обшивка стен и потолка, монтаж обрешетки

Использовать гипсокартон в каркасном доме целесообразно, как и при отделке домов с любым другим стеновым материалом. К тому же за счет скорости проведения ремонтных работ, можно значительно сократить сроки введения в эксплуатацию объекта.

Канадская технология строительства жилых домов даже подразумевает применение облицовки внутри помещений из гипсокартона, а также создание перегородок из ГКЛ. Характеристики материала стен потребуют соблюдения многих нюансов, чтобы в дальнейшем такой ремонт не стал главным минусом.

Полное содержание материала

Выбор материалов и технологии

При подборке материалов возникает несколько вопросов:

Выбор технологии монтажа

Гипсокартон на стены можно закрепить на каркас, или используя бескаркасный клеевой способ. Применяя этот метод, используя монтажные смеси, можно быстро обшить стены гипсокартоном, и приступить к штукатурным работам, но, при этом, есть один нюанс. Под отделку из ГКЛ закладывают проводку и другие коммуникационные линии, а сделать это, когда лист вплотную прикреплен к поверхности довольно затруднительно, нужно штробить стены, что в каркасном доме выполнить довольно сложно.

Вариант использования каркаса более предпочтителен. Так как, кроме проводки под обшивку можно спрятать дополнительный слой звукоизоляции или утепления, а также дополнительные деревянные брусья для навески тяжелых предметов: мебели, элементов декора или бытовой техники.

Каркас

В отделке каркасных домов, вполне целесообразно использовать каркас из деревянного бруса для обшивки гипсокартоном. Ведь по сути, дом построен из такого же материала. Причем монтаж обойдется несколько дешевле, чем, например, при использовании металлического профиля.

Важным моментом при обшивке стен каркасного дома ГКЛ будет то, что несущие поверхности практически ровные и можно собрать обычную обрешетку, прикрепленную непосредственно к ним.

Для обрешетки под гипсокартон потребуются брусья с сечением не менее 50×50 мм. Меньший размер брать не стоит, так как на них будут стыковаться соседние листы, а древесина не металл и ввинчивание большого количества саморезов на малую площадь может привести к образованию трещин в рейках.

Сборка перегородок потребует наличие и несущего бруса с сечением не менее 50×100 мм. Их крепят на пол и потолок, и уже на них монтируют стойки каркаса межкомнатной перегородки.

Не стоит забывать, что древесина, использующаяся для основания под отделку стен гипсокартоном, должна быть сухой, без дефектов и искривлений. Потребуется предварительная обработка антисептиками.

Однако не стоит отбрасывать металлический профиль для каркаса. Все эти комплектующие значительно проще купить. Основание из металла можно без проблем использовать внутри в домах, построенных по канадской технологии.

Металлический профиль нужно покупать следующих типов:

• UD – направляющие для каркаса отделки стен и потолка;

  Направляющие профиля для создания каркаса под гипсокартон

• CD – это стойки основания для отделочных работ на поверхностях стен и подвесных потолков;

  Потолочный, пристенный оцинкованный профиль

• UW – такой профиль укладывают в качестве направляющих при сборке межкомнатных перегородок;

  Профиль используется в монтаже каркаса для перегородки из гипсокартона

• CW – устанавливают в качестве стоек каркаса простенков;

  Профиль стоечный, применяемый для создания гипсокартонных перегородок

• UA – такие профили потребуются при монтаже дверных проемов в перегородках.

  Укрепляющий профиль, используемый при создании дверных проемов и арки из гипсокартона

А также обязательно покупают прямые подвесы, чтобы крепить каркас к стенам и перекрытиям, саморезы для гипсокартона и профилей.

Гипсокартон

В каркасном доме можно использовать те же типы гипсокартонных листов, что и в других домах. Самый распространенный для отделки жилых комнат – стеновой вариант. Стены же таких помещений, как ванная и санузел, кухня, прачечная и другие неотапливаемые помещения лучше всего обшивать и собирать с использованием влагостойкого типа. Участки возле печей и каминов отделывают огнестойким видом гипсокартона. 

Необходимое оборудование в принципе такое же, как и на других объектах, но если планируется использовать дерево, то потребуются инструменты для обработки этого материала.

Минусы использования ГКЛ в каркасных домах

Но есть и свои отрицательные моменты, которые стоит учесть, прежде чем начать монтаж гипсовых панелей в каркасном доме:

Внутренняя отделка каркасного дома гипсокартоном проводится с обязательным соблюдением особенностей.

Советуем посмотреть: обшитый каркасный дом внутри гипсокартоном.

Отделка каркасного дома гипсокартоном

Независимо от того какой каркас будет собран металлический или же деревянная обрешетка, технология обшивки практически одна. А вот изготовление самого основания имеет некоторые отличия, диктуемые особенностями материала. Главное правило — это начать отделку каркасного дома с потолка.

Монтаж потолка из гипсокартона в каркасном доме соблюдается по той же технологии, как и в других типах построек. С креплением направляющих, подвесов и стоечного (потолочного) профиля.

Деревянный каркас

Сборка деревянного каркаса довольно проста, а если будет выполняться монтаж обрешетки, то вся работа еще более упрощается:

1. Изначально делается разметка стен, где будут закреплены брусья обрешетки.
2. Деревянные заготовки нарезают по размеру.
3. Крепление делают с использованием саморезов по дереву. Их длина должна составлять минимум 75 мм, для надежного крепления бруса к стенам. Шаг между точками 300-350 мм.

   Самосрезы по дереву для крепления элементов каркаса

4. Монтируя перемычки, сначала устанавливают несущие опорные бруски. Их монтируют на пол и потолок по разметке.
5. На направляющие устанавливают стойки каркаса, соединяя с направляющими, путем крепления монтажных уголков.
6. К стойкам такими же уголками крепят перемычки с такого же материала.

После сборки каркаса можно проложить проводку непосредственно сквозь стойки, просверлив в них отверстия. А также закладывают звукоизоляцию и обязательный слой паробарьера.

Металлический каркас

Основание с металлического профиля собирают по классической схеме: разметка и установка направляющих профилей, крепеж к стенам прямых подвесов, установка и соединение стоек каркаса, монтаж перемычек.

Порядок монтажа:

1. Разметку под направляющий профиль делают по полу и потолку.
2. Рейку укладывают на поверхность и насверливают отверстия под крепежные дюбель гвозди. Расстояние между крепежами 350-400 мм.

   Металлические профили для обшивки гипсокартоном

3. Стены размечают линиями, где будут установлены стойки каркаса.
4. По линиям крепят дюбелями — гвоздями или саморезами прямые подвесы в количестве 3-4 штуки на каждую стойку.
5. В направляющие вставляют стоечный профиль и соединяют его с несущими рейками мелкими саморезами. Прямые подвесы подгибают и также соединяют со стойками. Количество стоек – минимум 3 штуки, причем на крайних стыкуют по два листа гипсокартона.

   Крепление профиля к подвесу. торчащие усики подвеса разгибаются в стороны

6. Между стойками монтируют перемычки, чередуя их расположение вверх-вниз через 1-2 листа.

После окончания монтажа, в каркас по необходимости закладывают звукоизоляцию и утеплитель, полотно пароизоляции стен, проводку в гофротрубе.

Монтаж гипсокартона

На каркас листы обшивки крепят по той же технологии и без каких-либо отличий:

Зазоры делают для создания так называемой плавающей отделки, особенно это актуально при создании деревянного каркаса. В случае подвижек, эти стыки компенсируют сдвиги и предотвратят образование трещин в отделке.

Как вариант такие участки наносят на схему, и требуемые отверстия сверлят после окончания отделки, используя снаружи коронку (специальная накладка для сверления отверстий).

В общем, отделка гипсокартоном дома, построенного на каркасе, не особо отличается от обычных вариантов выполнения таких же работ. Главное внимание стоит уделить прокладке коммуникационных линий, подготовке и защите несущих стен.

Смотрите в видео: обшивка деревянного дома внутри гипсокартоном.

gipsokarton-blog.ru

Обшивка стен гипсокартоном, инструкция правильной отделки

Обшивка стен гипсокартоном предполагает крепление к капитальным стенам гипсокартонных листов. Благодаря отличным изоляционным качествам материала, обшивка стен гипсокартоном приобрела достаточно широкое распространение и заслуженную популярность. На практике отделка гипсокартоном стен применяется в самых разных помещениях, как в квартирах, так и в служебных помещениях. Связанно это с тем, что отделка стен гипсокартоном имеет массу преимуществ по сравнению с любой другой отделкой. О том, какие преимущества имеет обшивка стен гипсокартоном, вы узнаете из этой статьи. Кроме того, вы узнаете, как обшить стены гипсокартоном своими руками.

О чем эта статья

Преимущества гипсокартона

Как уже говорилось ранее, обшивка гипсокартоном имеет массу преимуществ. Среди них следующие.

• Обшивка гипсокартоном доступна всем. Гипсокартонные листы довольно распространены и имеют приемлемую цену, благодаря чему, обшить гипсокартоном стены можно относительно недорого.
• Облицовка стен гипсокартоном позволит вам получить идеально ровную стену. Если вы решили обшить стены гипсокартоном, то можете быть уверены, что с декоративной отделкой не возникнет никаких проблем. Кроме того, не придется морочиться с тем, как выровнять гипсокартон.
• Облицовка стен гипсокартоном полностью экологична. Многие, перед тем как обшивать стены гипсокартоном задаются вопросом, не будет ли материал вредить людям в квартире? Опасения напрасны. Обшить гипроком стены – полностью экологичное решение.
• Отделка комнаты гипсокартоном убережет вашу квартиру от некоторых неприятностей. Об это стоит поговорить чуть подробнее, перед тем как обшить стену гипроком. Отделка потолков и стен гипсокартоном не всегда предполагает облицовку обычными серыми гипсокартонными листами. Есть два особенных вида гипсокартонных листов. Во-первых, влагостойкие зеленые гипсокартонные листы. Они отлично противостоят влажному воздуху и идеально подходят для установки в ванной комнате, туалете или другом влажном помещении. Во-вторых, огнестойкие розовые гипсокартонные листы. Эти листы представляют собой огнеупорный материал, который подходит для установки в слишком теплых помещениях, где повышенный уровень пожарной опасности.
• Отделка стен гипсокартоном – это достаточно легкий процесс. Даже новичок, не имеющий никаких профессиональных навыков, сможет разобраться, как стены обшить гипсокартоном. Обшивая стены гипсокартоном своими руками, вы точно не столкнетесь ни с какими непреодолимыми преградами. Тем более, что гипсокартон является очень гибким в плане обработки материалом. Например, вы запросто сможете сделать в обшивке сруб перед окном.
• Как говорилось в пункте выше, обшивка стен гипсокартоном своими руками не поставит вас в затруднительно положение. то же самое касается и эксплуатации гипсокартонных стен.
• Вы в любой момент сможете провести ремонт стен из гипсокартона. Плюс такого ремонта заключается в том, что ремонтировать придется только поврежденный участок, а не менять полностью всю обшивку.

Стоит упомянуть, что помимо привычных ГКЛ, существуют также и ГВЛ листы. Они создаются из одного и того же материала, но несколько отличаются по своему строению. Для обшивки стен подойдут оба варианта.

Выбор способа обшивки

Прежде чем приступить к обшиванию стен, нужно определиться со способом внутренней укладки. Это очень важно, чтобы сделать ровную стену. Есть два способа отделать стену гипсокартонными листами: облицевать листы прямо на стену, с прямым примыканием или же соорудить специальный металлический каркас, а уже его обработать гипсокартонными листами. От выбора способа монтажа зависит необходимая вам пошаговая инструкция и схема установки. Очень много зависит от того, из какого материала сделаны капитальные стены в доме. Они бывают кирпичными, железобетонными или, если ремонт проводится в дачном доме, деревянными.

На каждый из этих материалов гипсокартонные листы можно посадить как напрямую, так и вместе с металлическим каркасом. Что же определяет наш выбор? Размер погрешности в ровности стены – вот определяющий показатель. Дело в том, что главная задача гипсокартонной обшивки – это выровнять стену, а если у капитальной стены большая погрешность, а на нее гипсокартонные листы посадить без каркаса, погрешность так и останется неисправленной. Если дефект стены меньше двадцати миллиметров, то можно смело замазывать стену шпаклевкой, а на нее класть гипсокартонные листы. Если же погрешность больше двадцати миллиметров, то тут без вариантов. Придет устанавливать каркас.

Однако часто случается так, что мастер хочет установить каркас на стену с небольшой погрешностью или посадить гипсокартонные листы напрямик на неровную поверхность. Почему так случается? Разобраться в этом можно, если взглянуть на все достоинства и недостатки обоих способов монтажа.

Каркас дает гипсокартонной обшивке дополнительную прочность и надежность. Кроме того, в профилях металлического каркаса действительно очень легко прячутся разнообразные коммуникации. Каркас можно установить абсолютно на любую поверхность, даже в том случае, когда неровность просто катастрофическая. На конструкцию с металлическим каркасом можно установить даже тяжелую отделку, например плитку, которую не всегда выдержит гипсокартонная стена без каркаса. Однако, процесс установки каркас слишком усложняет монтаж в целом, ведь именно каркас занимает основную часть работы. Кроме того, потребуется потратить больше денег на металлические профили. Каркас также немного уменьшает общий размер свободного пространства в комнате.

Монтаж прямо на стену, в свою очередь, достаточно прост, не требует дополнительных затрат и не уменьшает комнату. Однако такая конструкция значительно менее прочная и более подвержена повреждениям. Приклеенные к стене гипсокартонные листы не способны выдержать ничего слишком тяжелого. Еще один принципиальный недостаток заключается в том, что такой вариант монтажа значительно проигрывает по степени звукоизоляции помещения.

Монтаж каркасной стены

Первое что необходимо сделать перед установкой каркаса – это, конечно же, составить схему будущей конструкции, особенно если она предполагает установку дополнительных ниш, и нанести на стену разметку, с помощью которой вам будет легче устанавливать обрешетку каркаса. Для начала находим на стене самую выступающую точку. Именно от нее будут проводиться все измерения, и от нее пойдет установка каркаса. Это нужно для того, чтобы каркас монтировался полностью ровным, а соответственно и стена начинала выравниваться. От этой точки наносим пометки на потолок, пол, а также все смежные стены.

Далее нам понадобятся два вида металлических профилей – потолочные и направляющие. С помощью дюбелей, вначале крепим направляющие профили. Шаг между ними должен составлять один метр. После этого, на прямые подвесы, нужно установить потолочные профили на расстоянии в полтора метра. Чтобы убедиться в том, что все профили установлены правильно и закреплены друг с другом достаточно надежно, проверьте каркас на прочность собственными руками. Он не должен шататься, ни один профиль не должен отставать, а места креплений должны быть зафиксированы по максимуму. Если каркас достаточно прочен и надежен, то вы все сделали правильно.

Когда каркас установлен и хорошо закреплен, пришло время позаботиться о звукоизоляции и проведении коммуникаций. Обычно, в промежутки между профилями закладывается звукоизоляционный материал. Подойдет любой материал, который вы считаете достаточно надежным. Коммуникации через металлический каркас прокладываются легко, но следует запомнить одну очень важную деталь. Если вы прокладываете в каркасе электропроводку, то провода следует протянуть через гофрированную трубу. Это необходимо, потому что края металлических профилей могут попросту повредить провода.

Пришло время установки гипсокартонных листов. Разрежьте их на нужные вам куски. Это делается очень легко. Вам не понадобятся никакие инструменты кроме канцелярского ножа или лобзика. Гипсокартонные листы очень легко поддаются кройке. Но когда вы будете их разрезать, будьте готовы к тому, что все помещение окажется в гипсовой пыле. После того как вы получили гипсокартонные куски нужного вам размера, прикрутите их к каркасу при помощи саморезов по металлу. Важно углублять саморезы настолько, чтобы их шляпки полностью прялись в материал.

После того как все гипсокартонные листы будут установлены, приходит время финишной отделки. Перед тем как приступить к шпатлевке, не забудьте прогрунтовать гипсокартонную поверхность стены. Нам понадобится шпаклевка. Ее могут продавать в готовом виде или же в сухом. Чаще рекомендуется покупать сухую шпаклевку. Шпаклевочный порошок разводится в воде так, как указано в инструкции. Затем берем шпатель и замазываем приготовленной шпаклевкой стену. Важно хорошо забить шпаклевкой все швы, образовавшиеся на месте стыков гипсокартонных листов. Также замазываются дырки от шляпок саморезов и образовавшиеся в процессе монтажа трещины. Шпаклевку нужно намазывать так, чтобы в итоге получилась идеально ровная стена без дефектов и неровностей.

Когда вы будете уверены в том, что стена достаточно ровная, а шпаклевка уже достаточно высохла, можно приступать к декоративной отделке. Для такого вида обшивки подойдет абсолютно любой отделочный материал. Можно, например, покрасить стену простой краской, а можно использовать акриловые краски для создания оригинальных рисунков. Особенно этот вариант подойдет творческим людям, которые любят и умеют рисовать. Также, можно заклеить стену обоями. Эти варианты касаются преимуществ, которые дал нам гипсокартон, а именно ровная стена, созданная с помощью него. Но преимущества в декоративно отделке нам также дает и каркас. На такую конструкцию можно прикрепить плитку или природный камень. Последний вариант лучше устанавливать на зеленые влагостойкие гипсокартонные листы.

Клейка гипсокартонных листов прямо на стену производится также, только без каркаса. Вместо него используется клей. Он наносится на обратную сторону листа точно так же, как все мы в детстве наносили клей ПВА на картон для поделок. Замазываются края листа, а одни большой сгусток клея фиксирует центральную часть. Все же, по возможности, рекомендуется устанавливать гипсокартонную обшивку только с каркасом, даже если стена достаточно ровная. Это поможет избежать появления дефектов в будущем. Однако стоит помнить, что каркас дает относительную гарантию надежности только в том случае, если он правильно установлен.

izgipsokartona.com

Обшивка стены гипсокартоном с чего начинать с потолка или стен

Красивые и ровные стены придают помещению современный европейский вид. Но для того чтобы добиться хороших результатов потребуется немало усилий.

Стены и потолок комнаты обшиты гипсокартонными листами. На фото показан двухуровневый подвесной потолок с вмонтированными светильниками

Без привлечения специалистов провести процесс выравнивания стен и потолка очень трудно.

К счастью, промышленность предоставляет нам современный материал – гипсокартон, с помощью которого можно получить ровные и удобные для ремонта поверхности, готовые к любому виду отделки. При этом провести такой ремонт можно и самостоятельно.

Как правильно обшить стены и потолки гипсокартоном, какие материалы для этого вам потребуются, и какие существуют нюансы в процессе выполнения монтажных работ?

Профильный каркас под гипсокартон для потолка

Если вы планируете обшивать гипсокартоном стены и потолок, то сначала вам нужно изготовить профильный каркас.

Процесс работы начинается со стен и заканчивается потолком. После этого, в такой же последовательности можно приступить к основной задаче ремонта своими руками – обшивке гипсокартоном.

Подготовительный этап работы начинается с разметки. При этом необходимо придерживать основных правил, которые позволят добиться хороших результатов в работе.

Итак, независимо от того насколько ровная поверхность стен и потолок в вашей комнате, перед монтажными работами необходимо еще раз все тщательно перемерить и провести установку необходимых элементов по проверенным вертикалям, горизонталям и углам.

• 1 Разметка стены под установку каркаса для гипсокартона
• 2 Установка и крепление основного профиля каркаса
• 3 Установка гипсокартона

Разметка стены под установку каркаса для гипсокартона

Схема разметки стены под установку каркаса для гипсокартона

Проверьте стены и потолок строительным уровнем на предмет отклонения. Тщательно проверьте стыки стен. Все выявленные отклонения необходимо зафиксировать и устранить их при нанесении разметки.

Ремонт старого дома. Делаем СТЕНЫ из гипсокартона. часть 1 Своими руками.

Поддержать наш канал от 5р.: Донат(поддерживает…

В процессе выравнивания вам удастся устранить любые перекосы и избежать непредвиденных нюансов при обшивке стен прямоугольными листами гипсокартона.

На этом этапе можно приступать к монтажу профильного основания под гипсокартон.

Сначала нужно провести монтаж направляющих профилей по нанесенной вами разметке. Вам нужно монтировать по два направляющих профиля для стены – один сверху на потолке, а другой на полу.

Для потолка вам потребуется четыре профиля, устанавливая их под потолком над каждой стеной. Если возникнет необходимость достичь горизонталь, вертикаль или прямой угол, то специалисты рекомендуют подложить под планку направляющего профиля любой жесткий материал нужной толщины. Направляющие, предназначенные для стен, следует монтировать на пол открытой частью вверх. Направляющие на потолке монтируют открытой частью вниз.

Старайтесь, чтобы зазор между направляющими и стеной был минимальным, а образуемая плоскость соответствовала вертикали. Расстояние между направляющим профилем и основанием потолка не должно превышать 10 см.

Установка и крепление основного профиля каркаса

Для крепления направляющих вам понадобятся дюбеля и саморезы. Процесс проводится шагом в 40-50 см.

Монтаж профиля под гипсокартонные листы для стен

После этого нанесите на каждую стену вертикальные линии с шагом 60 см, на которые закрепите подвесы дюбелями и саморезами.

Шаг установки подвесов должен отвечать расстоянию 40-50 см. Эти подвесы обеспечат жесткость профильного каркаса и всей конструкции.

Сейчас можно приступить к монтажу основного профиля. Для этого нужно вставить концы планок в направляющие и саморезами прикрепить к планке, подвесам и направляющим. В процессе работы специалисты рекомендуют строго следить за вертикальностью планок профиля с помощью строительного уровня.

Как только закончите монтажные работы стенового каркаса, можно переходить к монтажу каркаса на потолке. Работу проводите в той же последовательности как и при монтаже каркаса для стены. Разница лишь в том, что направляющие в данном случае нужно прикреплять к стеновому каркасу, а не к стене. Кроме этого, для обеспечения надежности потолочной конструкции, дополните каркас поперечными вставками основного профиля.

Установка гипсокартона

Закончив процесс создания профильной каркасной системы, можно переходить к обшивке стен и потолка гипсокартоном.

Процесс обшивки стен листами гипсокартона

Перед тем как приступить к обшивке поверхности в помещении, рекомендуется предварительно начертить план расположения листов и их отрезков на стенах и потолке.

Таким образом, вы сможете подготовить необходимые размеры гипсокартона, что в процессе обшивки значительно упростит вам работу.

Чтобы обеспечить надежность конструкции, процесс обшивки нужно проводить по следующим правилам:

whitestrip.ru

Как обшить стены гипсокартоном своими руками: как крепить и клеить?

Приступая к отделочным работам в квартире или в загородном доме, нужно четко себе представлять, как обшить стены гипсокартоном.

Беспристрастная статистика утверждает, что отделка интерьеров своими руками чаще всего выполняется с использованием этого универсального материала.

Гипсокартон или сухая штукатурка обладает высокими технологическими характеристиками и относительно низкой стоимостью.

Его можно использовать для обшивки стен во всех помещениях, включая ванную комнату.

Для крепления листов гипсокартона по месту применяются разные способы. Выбор способа определяется конкретными параметрами помещения, в котором выполняется обшивка.

Подготовительный этап

Всякий серьезный ремонт начинается с верстки плана работ и сметы затрат.

Владельцу жилого помещения следует четко определить, какую часть работы он будет выполнять своими руками, что клеить, а что фиксировать на саморезы и на каких этапах привлекать помощников.

Для того чтобы определить необходимый объем материала, делается обмер всех помещений в доме и высчитывается общая площадь. На рынке реализуются прямоугольные листы гипсокартона с длиной от двух до четырех метров.

Ширина листа варьируется от 0,6 до 1,2 м. Толщину материала можно выбрать от 6,0 до 12,5 мм. В соответствии с действующими международными стандартами каждый вид гипсокартона имеет определенный цвет.

На сегодняшний день для обшивки кирпичной или деревянной стены выпускаются следующие виды гипсокартона:

• стандартный листовой ГКЛ, цвет серый;
• влагостойкий ГКЛВ, цвет зеленый;
• огнестойкий ГКЛО, цвет красный.

На этом этапе необходимо определить, каким способом будет крепиться гипсокартон к стене. Если лист планируется клеить, то нужно рассчитать, сколько потребуется клея.

Когда принято решение монтировать каркас, то необходимо определить, сколько погонных метров металлических профилей потребуется для крепления.

Выбор способа крепления необходимо делать после внимательного обследования каждого помещения в квартире или доме.

Очень важно, перед тем как начинать клеить или устанавливать каркас своими руками, еще раз оценить состояние стен и схему электрической проводки. Расположение обогревательных приборов тоже приходится учитывать.

При раскрое листов сухой штукатурки, нужно аккуратно вырезать отверстия в тех местах, где установлены электрические розетки и выключатели. Эти устройства есть в каждом доме.

Точно так же как и вентиляционные каналы, которые закрывать нельзя. В целях ускорения работ, экономии клея и других материалов, такие характерные детали следует занести в список дополнительных работ.

Технология обшивки стен гипсокартоном

Обшивка стен гипсокартоном выполняется двумя способами – при помощи каркаса или с использованием клея.

Помещение большой площади быстрее и удобнее обшивать с применением каркасной конструкции. Надо помнить, что установка такой основы занимает определенный объем помещения.

В большом зале это совершенно незаметно, а маленькую комнату размером 9 квадратов такая обшивка сделает еще теснее. И здесь рациональнее будет гипсокартон клеить.

Выполняя обшивку самостоятельно, можно добиться высокого качества и экономного расходования клея. Главное в этом случае — строго соблюдать технологию обшивочных работ.

Монтаж каркаса

Основание под крепление гипсокартона можно сделать из металлических профилей. В деревянном доме чаще используется брус. Независимо от выбранного материала, монтаж каркаса выполняется в несколько этапов.

Первое, что следует сделать, очистить стену от старой штукатурки и прочих наслоений. Все щели и трещины на стене необходимо зашпаклевать.

Следующий шаг – разметка стены. По намеченным точкам сверлятся отверстия под дюбель. Вертикальные стойки должны крепиться с шагом 60 см. В качестве стоек предпочтительнее использовать алюминиевый профиль.

На видео показан процесс монтажа металлического каркаса на стену из кирпича.

Видео:

Каркас из деревянного бруса устанавливается по этим же правилам. Монтируя каркас своими руками, необходимо строго отслеживать, чтобы плоскость будущей обшивки не отклонялась от вертикали.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами. Средний шаг для крепежных элементов 25 см. Расстояние от кромки листа должно быть не менее одного сантиметра. Правильно будет выдерживать между листами зазор 3-5 мм.

На видео демонстрируется процесс крепления гипсокартона к каркасу.

В этом деле важно выдерживать равномерную затяжку саморезов. Если шляпка будет выступать над поверхностью, то прочность соединения окажется слабой.

Обшивая стену гипсокартоном с использованием каркаса нужно помнить, что между обшивкой и стеной образуется пустое пространство.

По завершении ремонта, на стену придется самому крепить ковер, кашпо или картину.

И если крепежный элемент, пройдя сквозь слой сухой штукатурки, «повиснет» в пустоте, то долго он не продержится. Этот момент необходимо обязательно учитывать и заранее закрепить между профилей деревянный брус.

Принимая решение о том, как крепить гипсокартон к стене, нужно обеспечить и условия для крепления в дальнейшем прямо на стене того же плазменного телевизора.

Выполняя работы по обшивке стен своими руками, важно об этом не забывать.

Крепление гипсокартона на клей

Прежде чем клеить гипсокартон прямо на стену, ее поверхность нужно должным образом подготовить. В первую очередь с поверхности удаляются все выступы и неровности. Обязательно «сдирается» старая штукатурка.

Затем шпаклюются впадины, щели и трещины. Идеального состояния поверхности добиваться не нужно, но качественно загрунтовать ее необходимо. Грунтовку можно наносить кистью или поролоновым валиком.

На видео показано, как нужно готовить стену к оклейке своими руками.

Видео:

На следующем этапе после выравнивания поверхности, нужно ее разметить. Разметка делается для того, чтобы обеспечить строго вертикальное положение обшивки.

Поверхность стены разбивается на квадраты со стороной 20-30 см. По вершинам этих квадратов вкручиваются шурупы или саморезы.

В доме с бетонными или кирпичными стенами вначале сверлятся отверстия, и в них вставляются дюбели. И затем туда вкручиваются саморезы.

Поскольку металлический профиль в этом случае не применяется, то вертикальное положение листа гипсокартона регулируется с помощью этих саморезов. Головки саморезов должны находиться в одной плоскости.

Такая регулировка выполняется своими руками с помощью отвеса или лазерного луча. Вместо маяков из саморезов можно воспользоваться полосками гипсокартона.

Полосы из сухой штукатурки шириной до 10 см надо клеить на стену примерно так же, как это делается при креплении каркаса из профилей.

И в этом случае важно добиться строго вертикального положения этих маяков.

Когда подготовка завершена, можно приступать непосредственно к фиксации листов гипсокартона. Для правильного разведения клея нужно руководствоваться инструкцией, которая напечатана на упаковке.

Его консистенция должна быть не жидкой, но и не слишком густой. Клеящая смесь не должна растекаться или соскальзывать со шпателя.

Выполняя работу своими руками, клей можно наносить либо на стену, либо на лист гипсокартона. На видео показано как это делается.

Завершающий этап

После того как основная обшивка стен гипсокартоном своими руками в доме завершена, нужно выполнить еще некоторые мелкие, но важные работы.

Необходимо зашпаклевать стыки между листами гипсокартона. Это простая, но ответственная работа и ее надо выполнить аккуратно. Здесь используется серпянка, которую наклеивают на место стыка.

Кроме стыков, необходимо оформить сопряжение обшивки с оконными и дверными проемами. Все эти работы требуют аккуратности и точности исполнения.

Чтобы не затягивать окончание работ, все необходимые для отделки элементы надо подготовить заранее. Это могут быть пластиковые профили для окон или панели для дверных проемов.

stroyremned.ru

Узнайте всё про Пеноизол. Независимые отзывы тех, кто утеплял свой дом

Середина 90-х годов прошлого века была переломной для рынка строительных материалов. Стали появляться практичные и недорогие виды теплоизоляции, например, минвата, стекловата, утеплители на основе целлюлозы. Данные материалы привлекают внимание покупателей доступной ценой и сравнительно неплохими характеристиками.

Однако имеются и существенные недостатки. В частности, это довольно габаритные материалы, а толщина плиты утеплителя «скрадывает» внутреннее пространство помещений. Кроме этого, такая теплоизоляция может высыхать и раскрашиваться, что неизменно приводит к теплопотерям. Разумеется, минвата и сегодня считается одним из популярных теплоизоляционных материалов.

Однако это вызвано не высокой эффективностью, а демократичной ценой. Если возникает необходимость в действительно качественной теплоизоляции помещений, при строительстве используют пеноизол. Это жидкий утеплитель, который стремительно набирает популярность в нашей стране.

Что это за теплоизоляционный материал?

Начнём с определений. Название «Пеноизол» является торговой маркой утеплителя, созданного на основе карбамидных смол. Материал пользуется высоким спросом, поэтому стал именем нарицательным, объединяющим такие названия:

Однако в среде профессиональных строителей, утеплитель больше известен, как жидкий или заливной пенопласт.

По внешнему виду, теплоизоляция напоминает зефир, который после застывания превращается в упругую массу, гарантированно заполняющую все пустоты.

Состав утеплителя включает такие компоненты:

1. Карбамидная смола

2. Ортофосфорная кислота

3. Вспенивающие добавки

Ингредиенты смешиваются в определённых пропорциях и закачиваются в специальные баллоны, где смесь находится под давлением.

Технические характеристики карбамидно формальдегидного пенопласта (КФП)

Считается, что по заявленным эксплуатационным качествам, пеноизол превосходит любой утеплитель, имеющийся на отечественном рынке. Основные характеристики теплоизоляции выглядят так:

• Теплоэффективность. Теплопроводность утеплителя варьируются в пределах 0.031-0.041 Вт/м по шкале Кельвина. Достаточно залить жидкий пенопласт слоем в 10 см, чтобы обеспечить внутренним помещениям надёжную изоляцию.

• Звукоизоляция. Пеноизол поглощает до 65% уличного шума, что считается весьма неплохим показателем.

• Пожаробезопасность. Материал не воспламеняется и не поддерживает горение. Однако при воздействии высоких температур, утеплитель просто испарится, не выделяя в воздух отравляющих веществ.

• Зависимость от химических и биологических факторов. Утеплитель нейтрален к любой агрессивной среде. Кроме этого, утеплитель не представляет интереса для грызунов, устойчив к патогенной микрофлоре: грибок, плесень.

• Влагостойкость. Материал неплохо впитывает влагу, но впоследствии испаряет её без потери первоначальных свойств. Учитывая эту особенность, рекомендуется обустраивать вентиляционные зазоры, чтобы предотвратить появление плесени на стенах.

• Прочность. Показатели линейного сжатия утеплителя составляют 0.07-0.5 кг/см2. Соответственно материал хорошо держит форму, быстро восстанавливает структуру.

Производители уверяют, что теплоизоляция может прослужить 30-50 лет без потери качества. Однако утеплитель появился на рынке сравнительно недавно, поэтому подтверждений столь внушительному сроку эксплуатации пока нет.

Достоинства и недостатки застывшей термопены

Популярность пеноизола возникла не на пустом месте. Среди неоспоримых преимуществ утеплителя можно выделить такие особенности:

1. Высокие технические свойства – даже слой утеплителя в 45 мм, способен предотвратить теплопотери.

2. Устойчивость к динамическим нагрузкам – упругая структура позволяет восстанавливаться до первоначального состояния даже после длительного сжатия.

3. Нейтральность к любым внешним воздействиям – резкие температурные перепады не влияют на качество утеплителя.

4. Отличная адгезия – благодаря жидкой структуре теплоизоляция хорошо сцепляется с любыми поверхностями, заполняет все пустоты.

5. Многофункциональность – утеплитель подходит для любых конструкций, вне зависимости от геометрических форм.

6. Паропроницаемость – при ииспользованиии пеноизоола на стенах не образуется конденсат, что весьма полезно для деревянных конструкций.

Кроме этого, жидкий пенопласт не образует мостиков холода.

Разумеется, не обошлось без недостатков. Слабыми сторонами утеплителя считаются:

• Усадка – после заливки объём материала может сократиться на 0.1-5%.

• Влагопоглощения – если речь идёт об утеплении фундамента, данный параметр можно расценивать как недостаток.

• Зависимость от температурных условий – работать с пеноизолом можно лишь при температуре воздуха выше +5 градусов.

• Низкая прочность на разрыв – несмотря на упругую структуру, утеплитель легко разрывается и протыкается, что нарушает показатели теплоизоляции.

К недостаткам можно отнести и высокую стоимость. Любопытно, но цена утеплителя не превышает стоимость минваты и других теплоизоляционных материалов. Однако для заливки жидкого пенопласта требуется специальное оборудование, которого нет у частных застройщиков.

Поэтому оборудование приходится брать в аренду, или нанимать бригаду строителей, что «утяжеляет» общую стоимость работ.

Независимые отзывы со строительных форумов

Чтобы понять реальную эффективность утеплителя, не стоит безоговорочно доверять словам продавцов и производителей. Гораздо эффективнее будет обратиться к отзывам реальных людей, которые уже использовали предмет нашего разговора для утепления. Сразу отметим, что мнения о свойствах жидкой теплоизоляции разделяются.

Неплохо, но возник небольшой нюанс. Александр (www.forumhouse.ru)

Пеноизол – это отличная альтернатива любым видам современных утеплителей. Цена вполне приемлемая, мыши не растащат, заявленные характеристики находятся на высоком уровне. Однако при практическом использовании выплыл небольшой недостаток: при утеплении деревянных стен остались незаполненные участки.

Посоветовали друзья. В доме комфортный микроклимат. Ильдар (mastergrad.com)

Решили утеплить стены пеноизолом около 5 лет назад: наружная стена из блока и кирпича. Между кладкой осталось 6-7 сантиметров свободного пространства. Стекловата, минвата не дали ожидаемого результата: стена начала плесневеть, в комнатах было довольно прохладно.

Друзья посоветовали пеноизол. Когда работала бригада, было слышно и видно, как утеплитель заполняет межстеновое пространство, появляясь из щелей. Теперь в доме в любое время года сохраняется комфортный микроклимат.

Претензий нет, но возникли проблемы в процессе заливки. Михаил (forumnov.com)

Определённо, что бесшовные утеплители обладают неоспоримыми преимуществами. К качеству утепления претензий нет, однако, для работы оборудования требуется подключение к сети 380 В. У меня, не было такой возможности, что вызвало некоторые затруднения в процессе заливки.

Очень не нравится токсичный запах. Константин (forum.vashdom.ru)

После заливки пеноизол заметно уменьшился в объёме, что уже снижает качество теплоизоляции. Кроме этого, материал имеет неприятный и явно токсичный запах. Сказали, что в состав входит формальдегид, от использования которого уже давно отказались в европейских странах. Дом утеплил недавно, поэтому о свойствах материала сказать ничего не могу, однако, сомнения в правильности выбора уже мучают.

Цена работ кусается. Эдуард (www.forumhouse.ru)

Лично меня устраивает, что пеноизол не прогрызут мыши, утеплитель точно заполняет любые щели, обеспечивает надёжную тепло- и звукоизоляцию. Не понравилась хрупкость материала, подверженность к деформации. Да и общая цена работ немного кусается.

Правила заливки жидкого пенопласта

Чтобы пеноизол полностью оправдал возложенные на него надежды, необходимо строго соблюдать технологию заливки. Если вы впервые сталкиваетесь с жидкой теплоизоляцией, лучше сразу обратиться к специалистам, которые смогут качественно выполнить работу.

Утепление стен выполняется по такой схеме:

• В стеновых конструкциях высверливаются отверстия, куда через заливочные рукава закачивают пеноизол.

• Устанавливают защитный фасад из металопрофиля, оставляя зазор между стеной и металлом 5-10 см.

• Заполняют свободное пространство утеплителем.

• Выжидают 4 часа, чтобы материал схватился, обрезают излишки утеплителя, приступают к финишной отделке.

Утепление крыши:

• Поверхность, предназначенную для утепления, закрывают плёнкой, которая должна заходить на стены чердака на 10-15 см.

• Фиксируют мембрану скобами.

• Сверху плёнки набивают рейки.

• Пространство между рейками заполняют утеплителем.

• Выжидают 15-20 минут, чтобы утеплитель стал вязким, выполняют выравнивание поверхности.

• Через 4 часа можно приступать к дальнейшим работам.

Утепление пола:

• Выполняется монтаж деревянной обрешётки.

• Все секции заполняются утеплителем.

• Когда материал застынет, сверху укладывают полиэтиленовую плёнку.

• Выполняют финишную отделку: укладывают доски или заливают бетон.

В принципе, работы с пеноизолом практически не отличаются от монтажа других видов утеплителя.

Нормы расхода изоляционного материала на 1м2

Планируя бюджет на строительство, нужно точно определиться с количеством материала. Чтобы определить количество жидкого утеплителя, который потребуется для изоляции всего здания, необходимо знать нормы расхода пеноизола на квадратный метр.

По уверениям производителей, расход жидкого пенопласта на 1м2 варьируется в пределах 1-1.3 л.

Чтобы высчитать необходимое количество материала, нужно умножить длину и ширину стены на заявленные производителем нормы расхода. Например: 7*3,2*1,3=29.12 л. При этом окончательное количество теплоизоляции нужно брать с небольшим запасом, в расчёте на непредвиденные ситуации.

Производители карбамидного пенопласта на территории РФ

Производством пеноизола занимаются многие компании на территории России и Европы. Однако для покупки качественного материала нужно ответственно подходить к выбору производителя. Поэтому советуем обращать внимание на продукцию таких компаний:

1. «Новые строительные технологии». Предприятие основано в 1990 году, специализируется на производстве тепло- гидроизоляции, стеклопластика, фибробетона. На сегодняшний день, это один из основных поставщиков пеноизола на российском рынке. К слову, права на использование данного товарного знака принадлежат этой компании.

2. «Вармаль ЛТД». Это британская компания, занимающаяся производством жидкого утеплителя флотофаум – название пеноизола.

3. ООО «Ювейс». Российская компания, расположенная в городе Оренбург. Производитель уже давно работает на рынке, поэтому тщательно следит за качеством продукции.

Кроме этого, покупатели положительно отзываются о продукции ООО «ПроТепло», ООО «Пеноизол-Омск», ЗАО «Мурманский универсальный завод».

Распродажа (-53%):

внутренний и внешний монтаж, подготовка стен и крыш домов к запениванию

Утепление зданий позволяет намного сократить расходы на отопление. В качестве утеплителя многие владельцы домов выбирают пеноизол. Им утепляют стены и крыши. Утепление пеноизолом хорошо защищает помещения от шума и создает внутри комфортный микроклимат. Он относительно недорог и легок в применении.

Варианты утепления

В неутепленном здании потери тепла при отоплении достигают 40%. Тепло уходит через стены, окна, двери, потолки. Применение утеплителей помогает свести теплопотери к минимуму. Важно, чтобы работы по монтажу были произведены грамотно и с точным соблюдением технологий.

Утепление домов пеноизолом можно осуществлять наружным и внутренним способами. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

В данном видео рассмотрим утепление дома:

У наружного утепления следующие плюсы:

• слой утеплителя на стенах не уменьшает площадь помещения;
• он обладает свойствами паро- и гидроизоляции, которые защищают стены от воздействия грибка и плесени;
• утепление снаружи эффективнее внутреннего, так как стены теряют тепло в 6 раз медленнее;
• стеновая конструкция не промерзает даже при самых низких температурах.
• утепленные стены имеют хорошую шумоизоляцию.

Кроме достоинств, наружное утепление имеет существенные недостатки. Его минусы:

1. Многоэтажные здания утеплять снаружи достаточно сложно. Здесь необходима помощь альпинистов.
2. Наружное утепление меняет внешний вид здания.
3. Монтаж можно производить только при сухой погоде и температуре не ниже +5ºС.

Внутреннее утепление также имеет свои преимущества. Его плюсы:

• монтаж материала можно производить в любую погоду;
• это экономичный вариант, который можно делать своими руками;
• утеплять можно как отдельное помещение, так и все здание целиком.

Оно также имеет свои минусы. Они следующие:

• слой утеплителя уменьшает размеры помещения;
• стены не прогреваются полностью;
• велика вероятность образования конденсата между стеной и изолирующей прослойкой;
• утеплитель усложняет монтаж полок и навесных шкафов;
• уровень теплопотерь гораздо выше, чем при наружном утеплении.

Преимущества и недостатки пеноизола

Это карбамидо-формальдегидный пенопласт, который используется для утепления стен, потолков и грунтового основания зданий. Он не так давно появился на рынке строительных материалов, но уже завоевал популярность у потребителей. У него следующие достоинства:

• имеет хорошая звукоизоляцию;
• не привлекает грызунов;
• устойчив к воздействию влаги и грибка;
• под действием огня не дымит и не плавится;
• имеет хорошую воздухопроницаемость;
• у него жидкая консистенция, при монтаже проникающая даже в небольшие трещины и зазоры;
• материал прочен и долговечен;
• его можно армировать посредством добавления минеральных добавок;
• стоимость пеноизола невысока.

Преимущества и недостатки пеноизола

Это карбамидо-формальдегидный пенопласт, который используется для утепления стен, потолков и грунтового основания зданий. Он не так давно появился на рынке строительных материалов, но уже завоевал популярность у потребителей. У него следующие достоинства:

• имеет хорошая звукоизоляцию;
• не привлекает грызунов;
• устойчив к воздействию влаги и грибка;
• под действием огня не дымит и не плавится;
• имеет хорошую воздухопроницаемость;
• у него жидкая консистенция, при монтаже проникающая даже в небольшие трещины и зазоры;
• материал прочен и долговечен;
• его можно армировать посредством добавления минеральных добавок;
• стоимость пеноизола невысока.

Материал также имеет некоторые недостатки. Минусы пеноизола:

• со временем дает усадку;
• работа с ним требует определенных навыков и соблюдения технологии;
• пеноизол достаточно непредсказуем при застывании, так как в некоторых случаях он образует большие пустоты, которые трудно заполнить.
• утеплитель достаточно хрупок, поэтому его дополнительно обшивают прочными материалами.
• при затвердевании он выделяет токсичные газы.

Монтаж материала

Наибольшие потери тепла происходят через поверхность стен, поэтому их нужно утеплять особенно тщательно. Пеноизолом можно утеплить здание как изнутри, так и снаружи.

Наружное утепление стен пеноизолом обычно более эффективно. При нем материал используют либо в виде плит, либо заливают пеной пространство между стенами и внешней обшивкой. Такой метод монтажа можно применять и для каркасных зданий.

Заполняют промежуток между кладками. Для утепления в кирпичных домах во внешней кладке просверливают отверстия между кирпичами и заливают в межстенные пустоты пену с помощью специального пеногенератора. Пеноизол не расширяется при застывании, поэтому не стоит опасаться того, что он разрушит стену.

В современных зданиях производят запенивание стен непосредственно во время строительства. Благодаря этой технологии материал распределяется равномерно и создает прочный слой теплоизоляции, надежно защищающий здание от капризов погоды и воздействия низких температур.

Через крышу также происходит большая потеря тепла, поэтому необходимо утеплять как потолок, так и кровлю. Если кровля покатая, то жидкий пеноизол может стекать с ее поверхности. Чтобы не допустить этого, необходимо произвести подготовку крыши, для чего на ней монтируют особые карманы, которые в процессе работы заполняются пеной.

Утепление дома пеноизолом производится следующим образом:

1. С внутренней стороны крыши между стропилами протягивают прочную полиэтиленовую пленку. Ее туго натягивают и закрепляют степлером, при этом следят, чтобы не было провисания. Пленку также можно дополнительно закрепить планками.
2. Пространство между стропилами заполняют пеноизолом, следя за тем, чтобы не образовалась провисания. Провисающую пленку необходимо закрепить планками. Если пеноизол провиснет, то в дальнейшем будет сложно производить внутреннюю облицовку кровли.
3. После того как утеплитель схватится, пленку с планками убирают и выравнивают поверхность.
4. Перед обшивкой крыши гипсокартоном или другими материалами утеплитель для пароизоляции закрывают полиэтиленовой пленкой.
5. Чтобы утеплить чердак, можно использовать не только жидкий пеноизол, но и крошку этого материала. Ее вполне можно засыпать в ячейки своими руками, что позволяет сэкономить на привлечении специалистов.

Пеноизол — это современный утепляющий материал с прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Он хорошо утепляет стены, потолок и другие поверхности здания.

Утеплить дом пеноизолом можно своими руками, но лучше привлечь для работы специалистов, которые помогут правильно подобрать компоненты утеплителя и равномерно уложить слой изоляции.

Заливка ППУ стен и пустот

При строительстве малоэтажного жилья применяется кирпичная кладка в 1,5 или 2 или 2,5 кирпича:

• сплошная однослойная и сплошная двухслойная;
• облегченная двухслойная, она же колодезная.

В любом случае пенополиуретан будет полезен для увеличения сопротивления теплопередаче стен дома. Иными словами, летом будет прохладно, а зимой — тепло, помимо того, применение ппу между стен уменьшает расход стройматериалов, снижает нагрузки на фундамент и перекрытия.

На фото показана установка и компоненты для заполнения межстенного пространства пенополиуретаном. 

Рассмотрим подробнее, как это работает. Но сначала немного теории, чтобы понять, зачем нужен ППУ в межстеновом пространстве. Если теория не требуется, то переходите сразу к вопросу, как заполнить стены пенополиуретаном.

Пустоты между стенами сплошной и облегченной кирпичной кладки 

Времена, когда использовали однослойную сплошную кирпичную кладку, которая показана на рисунке слева, прошли.

Ибо в соответствии со СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА с изменениями и дополнениями от 2014 года, сопротивление теплопередаче стены должна быть не менее 2,66 [м2 х град.К / Вт]. А это значит, что толщина кирпичной стены должна быть не менее 1,2м, т.е. почти в 5 кирпичей, что нереально.

Стены в 2,5 кирпича — это максимум. Если больше, то увеличивается стоимость строительства. Не только потому, что кирпича требуется в 2 раза больше, но и потому, что стены тяжелее, следовательно увеличивается нагрузка на фундамент и перекрытия. Следовательно фундамент будет более монументальным, глубоким, дорогим и т.д.

Чтобы увеличить теплоизоляционные свойства сплошной кладки, т.е. увеличить её сопротивление теплопередаче, её стали делать двухслойной: внутренняя, основная стена и внешняя в половину облицовочного кирпича. Таким образом, между ними формируются воздушный зазор 50…150мм. У сплошной двухслойной кладки нет рёбер жесткости из кирпича между внутренней и внешней стенами. Они связываются между собой посредством арматуры или сетки или анкеров.

В домах, построенных до 2000-х годов на Юге и в Европейской части России этот зазор чаще всего ничем не заполняли. Воздух между стенами выполнял функции утеплителя, по аналогии с воздухом между стеклопакетами. Помимо этого, благодаря воздушному зазору осуществляется вентиляция стены, не допускается конденсат, когда тёплый воздух диффундирует через стену наружу.

Но если говорить о теплоизоляционных свойствах такой конструкции, то они напрямую зависят от качества кладки обоих стен: и внутренней сплошной и наружной облицовочной. И, если качество кладки не идеально, то вентиляционный зазор может быть причиной промерзания обоих стен. В теплых регионах России этот аспект до поры до времени не учитывался, но на Севере, Урале и Сибири давно применяют сплошную двухслойную кладку с внутренней теплоизоляцией, которая показана на рисунках ниже (кликабельно, нажмите, чтобы увеличить).

Для такой конструкции между сплошной стеной и облицовочной укладывают различные плитные утеплители, при этом вентилируемый зазор уменьшается до 20…50мм.

Сегодня сложно найти домовладельца, который уже на этапе строительства не думает, сколько будет платить за отопление зимой. Даже, если дом строится в Краснодарском крае, где тепло: думают, считают, планируют. Поэтому сплошная кирпичная кладка с вентиляционным зазором без утеплителя означает, что хозяин очень богат либо он не контролировал ход строительства.

В частном домостроении, если высота не более двух этажей, на смену двухслойной сплошной кладке с утеплителем и вентиляционным зазором пришла облегченная двухслойная кладка. Её ещё называют колодезной или стеной с заполнением.

Внешняя облицовочная и внутренние стены в пол-кирпича или внутренняя, максимум 250мм. При этом обе стены соединяются перемычками из кирпича. И тогда, если смотреть сверху, то пустоты, образованные внешней и внутренней стеной и поперечными переборками похожи на колодцы. Отсюда и название — колодезная кладка.

Колодезная кладка подразумевает заполнение всего пространства утеплителем. Причем, очевидно, что листовые или рулонные теплоизоляционные материалы здесь не подходят. Используются сыпучие либо жидкие составы. Воздушных зазоров нет. И такая конструкция экономически эффективнее: стены тоньше (расходы на строительство меньше) сплошной утеплитель толще (расходы на отопление меньше).

Следует отметить, что внутренняя стена не обязательно выполняется из кирпича. Это могут быть газосиликатные блоки или камни из пенобетона или керамзитобетона или монолит. Но если внутренняя и внешние стены соединены перемычками из кирпича (или иного камня), то правильно говорить об облегченной двухслойной стене (колодезной кладке). Если же соединены анкерами, арматурой, сеткой, то это сплошная двухслойная стена.

Заливка пенополиуретана в межстеновое пространство колодезной кладки

Исходя из конструкции и самого определения стены с заполнением (колодезной кладки) следует, что пустоты можно и нужно заполнить утеплителем на этапе строительства. Полости либо засыпают либо набивают либо заливают.

Про засыпки и забивки, как-то: керамзит, перлит, эковата, опилки и пр., на сайте poliuretan.ru ничего не рассказывается, т.к. у нас есть три материала и технологии для ЗАЛИВКИ в стены утеплителя:

• Пенобетон, для производства которого мы предлагаем пеногенераторы для получения биологической пены.
• Пеноизол (торговая марка фирмы НСТ с 2002 года для обозначения карбамидно-формальдегидного пенопласта), для производства которого на стройплощадке мы предлагаем с 2001 года установки ПЕНА-2000 и ПЕНА-2003.
• Пенополиуретан, для заполнения которым стен мы предлагаем 4 модели оборудования низкого давления: ПЕНА-10, ПЕНА-15, ПЕНА-20 и ПЕНА-25.

Т.к. данная статья посвящена заливке в полость ППУ, то не касаемся на этой странице технологии утепления пеноизолом и пенобетоном. Об этих двух материалах читайте в других разделах poliuretan.ru.

Заливка пустот пенополиуретаном в последние десять лет является востребованным видом работ, что обусловлено:

• не снижаемыми темпами строительства малоэтажного жилья, где нет альтернативы колодезной кладке или двухслойным стенам;
• увеличением применения стен с заполнением для многоэтажного строительства;
• ростом тарифов на энергоресурсы и отопление;
• подорожанием всех стройматериалов.

С другой стороны, в последние годы оборудование и материалы были приспособлены для выполнения таких работ:

• установки ПЕНА-15, ПЕНА-20 и ПЕНА-25 комплектуются специальным электронным пультом и насадками на распылители для заливки ППУ в пустоты и межстеновое пространство;
• специальные ППУ компоненты, которые позволяют получить пенопласт с малой плотностью и хорошей прочностью, стократным вспениванием и длинным временем старта, отлично подходит для заполнения полостей.

Оборудование и химия фирмы НСТ позволяют заполнить пенополиуретаном все пустоты в межстенном пространстве, запечатать даже мельчайшие трещины и щели. Все недостатки каменной кладки устраняются, если закачать в полость жидкий утеплитель.

На этапе строительства заливка ППУ в стены осуществляется сверху вниз, т.е. в открытую полость. При реконструкции, когда требуется утеплить уже построенный дом, заливку ППУ в межстеновое пространство выполняют через отверстия в кладке:

• если между внутренней и облицовочной стеной был оставлен воздушный зазор от 50 до 150мм
• если внутренняя стена была утеплена и оставлен вентиляционный слой до 50мм;
• если колодезная кладка была заполнена неким утеплителем, который со временем осыпался, съёжился, скукожился, сполз, упал, опал, исчез, сдулся и т.д. и т.п.

К слову, о том, почему со временем появляются или увеличиваются пустоты в среднем слое, ранее заполненном утеплителем, рекомендуем к прочтению:

Как залить пенополиуретан в открытую полость

Производится на этапе возведения стен дома. Используется стандартные установка и распылитель ППУ. Далее — два варианта. Визуальный контроль заполнения межстеновой полости в обоих случаях.

Вариант 1. На выходе пистолета устанавливается шланг Ду 12…16мм и L 0,3…0,5м, используются компоненты для заливки легкого ППУ (открытая ячейка, плотность 10…20 кг/м3) с длинным временем старта (30…40 секунд). Четыре следующих фото являют собой наглядную демонстрацию данного способа заливки ППУ в открытую полость.

Процесс заливки пенополиуретана установкой ПЕНА-20 в полости на объекте

Вариант 2. На выходе пистолета устанавливается труба или жесткий шланг Ду 25…32мм L 1м, используются компоненты для напыления легкого ППУ (открытая ячейка, плотность 10…20 кг/м3) с коротким временем старта (5…7 секунд). В таком случае правильно говорить о заполнении пустот между стенами путем напыления ППУ.

Для лучшего восприятия посмотрите видео ниже, каким образом подобную работу выполняет партнер НСТ в Башкортостане.

Как залить ППУ в межстенное пространство через отверстия 

Если же дом уже построен, но требуется закачать утеплитель в полости и пустоты, то речь идет о заливке ППУ в закрытое межстеновое пространство через отверстия.Причем, отверстия могут быть, как во внешней, так и во внутренней стене. 

Если в доме 1-2-3 этажа, то заливка, понятно, будет через отверстия во внешней стене. Аналогичным образом, если дом уже эксплуатируется, т.е. уже имеет место внутренняя отделка. В таких случаях заливка ППУ между стенами осуществляется снаружи.

Когда возводится многоэтажное здание, то даже на этапе строительства заливку сверху в открытую полость не практикуют. Поднимают внутренние и внешние стены и лишь потом заполняют пустоты утеплителем. И так как заливать снаружи на высоте: и сложно, и неудобно, и рисковано и т.д., то жидкий пенополиуретан заливают через внутреннюю стену. Панельное домостроение, по понятным причинам не рассматривается (предполагается, что утеплитель уже заложен в панели).

Если внутренние стены из пенобетона, полистиролбетона, газобетона и т.п., то сделать в них отверстия несложно. Если же внутренняя стена — монолит, то в ней изначально предусматривают технологические отверстия.

Сколько необходимо сделать отверстий? Сколько жидкого ППУ можно и нужно подать через отверстие?

Время заливки компонентов через отверстие ограничено временем старта сырья. Время старта — это то количество секунд, которое проходит с момента смешивания компонента «А» (полиол) и компонента «Б» (изоционат) в распылителе, и моментом, когда жидкая смесь «стартует», т.е. начинает подниматься, увеличиваться в объеме. Типичные параметры сырья для заливки пустот пенополиуретаном:

• время старта 30 секунд;
• плотность свободного вспенивания 10 кг/м3;
• соотношение по объему «А» к «Б» составляет 100 к 100.

Таким образом, вливать жидкий ППУ через отверстие в полость можно не более 30 секунд.

Производительность любой установки, задействованной для заливки в полость, должна быть на максимуме:

• ПЕНА-10, ПЕНА-15, ПЕНА-20: 5кг/мин, и тогда за 30 секунд можно залить через отверстие 2,5кг сырья.
• ПЕНА-25: 6 кг/мин, и тогда за полминуты успеем подать 3 кг смеси «А» + «Б».

Максимальная фактическая плотность полиуретанового пенопласта в стене составляет 20кг/м3, т.е. она может быть в 2 раза больше, чем плотность свободного вспенивания. А это значит, что:

• 2,5кг жидкого сырья при вспенивании заполняют пустоту, объемом не менее 125 литров.
• 3,0кг жидкого сырья после старта и застывания заполняют полость, объемом не менее 150 литров.

Поэтому для начала необходимо прикинуть, какой объём между стенами предстоит заполнить? Первый ряд отверстий 12…18мм готовим на высоте 0,3м от нижней точки заполнения. Расстояние между отверстиями от 0,5 до 1,0м:

• чем меньше зазор между стенами, тем больше расстояние.
• чем больше зазор между стенами, тем меньше расстояние между отверстиями.

Второй ряд отверстий выше первого на 0,3 … 0,5м, но со смещением вбок на половину расстояния между отверстиями первого ряда, т.е. в шахматном порядке.

Для оценки заполнения пустоты между стенами необходимо сделать контрольные отверстия малого диаметра (5…7мм). Их высверливают также в шахматном порядке и располагают на половине высоты первого ряда заливочных отверстий, со смещением вбок на расстояние половины расстояния между заливочными отверстиями. Заранее готовят затычки (деревянные колышки или пробки из ППУ или иного материала), чтобы забивать в контрольные отверстия, когда из них полезет пена.

Заливку начинают через отверстия первого уровня и проверяют заполнение через контрольные отверстия, последовательно поднимаясь выше. Если появляются сомнения, заполнила ли пена тот или иной участок, необходимо сделать контрольное отверстие и вставить туда щуп.

Для лучшего представления вышеизложенного, рекомендуем следующее видео. Здесь наглядно показана и установка ПЕНА-20, используемая для подачи компонентов, и пистолет с насадкой. Но главное, на видео показана полость изнутри, поэтому хорошо видно, как пенополиуретан через отверстие попадает внутрь, стекает вниз, а затем увеличивается в объеме и заполняет всё межстенное пространство.

Пенополиуретан обладает превосходной адгезией к кирпичу, бетону, металлу. Поэтому утеплитель в стене является не отдельным слоем, а формирует с ней единый контур. Такая теплоизоляция не дает усадку, не разрушается со временем, даже, если имеют место подвижки конструкции дома. ППУ достаточно эластичен и не разрушается при подобных напряжениях. Коэффициент теплопроводности остаётся неизменным.

Вспениваясь в полости или пустоте межстенового пространства, пенополиуретан формирует жесткий, бесшовный и герметичный теплоизоляционный барьер без единого мостика холода. Сопротивление теплопередаче стены дома возрастает в разы.

Остались вопросы? Спросите нас:

тел. 8 800 250-11-05 (звонок бесплатный для России), e-mail: [email protected]

Инженеры фирмы НСТ проконсультируют, как правильно залить пенополиуретан между стен, помогут подобрать оборудование, подскажут, какое купить сырьё. НСТ — опыт ППУ с 1997 года. 

Подготовка стен перед поклейкой обоев: несколько советов

Качественная и основательная подготовка стен перед поклейкой обоев – гарантия
того, что они останутся на своем месте надолго, не расцветут буйным цветом
грибка и, вообще, полностью оправдают ваши ожидания. Поэтому производить этот
процесс нужно как можно тщательнее и не торопиться.

В этот момент Вам придется решить несколько задач, например,
произвести шпаклевание
стен под новые обои или произвести демонтаж старых. Как снять со стены старые обои, Вы прочтете в посвященной этому отдельной статье, а сейчас мы попытаемся
выяснить, из каких же элементов состоит качественная подготовка стен.

Итак, каким должно быть основание для оклеивания обоями? Оно
должно быть твердым, жестким, достаточно гладким и в меру впитывающим.
Поскольку оклеивать обоями можно не только каменные стены, но и деревянные и
гипсокартонные – каждое из этих оснований должно быть подготовлено
соответствующим образом.

Подготовка деревянных
стен перед поклейкой обоев

 Вообще, в идеале, если Вы живете в деревянном доме и решили
оклеить стены обоями, их тоже нужно штукатурить. Для этого всегда
использовалась деревянная дранка, теперь можно применить и штукатурную сетку.
Но этот процесс трудоемок и требует профессионального подхода. Если же Ваша
задача – оклеить обоями дощатые стены дачного домика – все намного проще. Стены
нужно тщательно промыть, очистить от извести, водоэмульсионной краски, ошкурить
масляную краску и загрунтовать с помощью грунтовки, предназначенной для
древесины. Если вы хотите получить наиболее качественный результат – не
поленитесь сначала оклеить стены старыми газетами, а еще лучше – тонкой тканью.
При наклеивании она растянется, а высыхая, натянется, барабан, таким образом,
и щели между досками будут прикрыты, и для обоев основание станет более
жестким. Кажется более естественным оклеивать деревянные стены бумажными
обоями: все-таки на дачу мы приезжаем за чистым воздухом и свежестью, поэтому использовать
дорогие виниловые или флизелиновые обои вряд ли целесообразно. Впрочем, все это
– дело вкуса…

Подготовка гипсокартонных стен перед поклейкой обоев

Что касается гипсокартонных стен, то они также
требует повышенного внимания. Прежде всего, самым уязвимым местом
гипсокартонной конструкции являются швы между листами. Их обязательно нужно
обрабатывать. Сначала вся поверхность обеспыливается и грунтуется. С краев
листов срезается фаска под углом в 45⁰ (это делается еще на стадии
монтажа), шов заполняется специальной шпаклевкой, а сверху накрывается
лентой-серпянкой. Пока швы сохнут, нужно утопить головки саморезов и тщательно
зашпаклевать образовавшиеся ямки. После этого вся поверхность покрывается слоем
шпаклевки, которая скрывает под собой и серпянку, и углубления от саморезов. В итоге Вы получаете идеально ровную поверхность, которая уже пригодна к оклеиванию,
только в заключение ее необходимо еще раз прогрунтовать.

Таким образом, украсить обоями можно не только стены из
кирпича или бетона, но и легкие деревянные стены или перегородки из
гипсокартона.

Качественная просушка стен

Особое внимание нужно уделить технологическим требованиям к подготовке стен перед поклейкой обоев. Они обязательно должны быть качественно просушенными, причем
лучше, если это происходит естественным образом, без использования тепловых
пушек и обогревателей. Так шпаклевка высохнет в соответствии с требованиями
технологии и результат окажется более качественным – не будет отслоений, трещин
и т.п. Если же условия того требуют, можно использовать и подручные приспособления,
главное – не слишком увлекаться. Если стена будет недостаточно просушена – это
почти стопроцентная гарантия будущих проблем: главная из них – это грибок под
обоями. Поэтому, не торопитесь: как говорил один мультяшный герой – лучше один
день потерять, зато потом за пять минут долететь!

Как выбрать клей для поклейки обоев на дерево и фанеру

Если перед Вами стоит задача внутреннего ремонта, а именно клейка обоев в своем доме, то важно подготовиться к ней основательно. От правильно подобранного материала и клея будет зависеть не только эстетика, но и качество, период эксплуатации. В статье освещаются нюансы и особенности для деревянных и фанерных оснований.

Виды обойного клея

Виды клея для разного типа покрытия:

• Для легких обоев. В состав входит основа (97%) , фунгицид, бактерицид (3%).


• Для тяжелых обоев. Подойдет для виниловых и плотных бумажных материалов. К основе добавляется ПВХ (25%), бактерицид и фунгицид.


• Универсальный. Характерен тем, что содержит компоненты в малых пропорциях и может быть использован с разными обоями. Но специалисты все же рекомендуют подбирать нужный вид.


• Для флизелиновых обоев.


• Для стеклообоев. Это дисперсионный клей с повышенной концентрацией ПВХ. Он также может подойти для тканевых, металлизированных и ламинированных обоев.

В чем отличие деревянного основания от фанеры

• Менее подвержена деформации при установке.


• Легка в обработке.


• Удерживает влагу.


• Показатель прочности единый по всей площади листа.


• Сквозные трещины отсутствуют.

• Высокая прочность и однородность покрытия.


• Большая теплоотдача и звукоизоляция.


• Сравнительно низкая цена.


• Тонкий слой листа

Как выбрать обои

Обои бывают:

1. Виниловые. Основными чертами является — легкость ухода и долговечность. Производятся на флизелиновой основе.


2. Текстильные. В состав входит бумажный и текстильный слой. А именно: вискоза, шелк. Придает стенам объемный вид. Высокая стоимость и непростой уход.


3. Стеклообои. Высокопрочны в виду особой технологии изготовления. Используются стеклонити.


4. Под покраску. На флизелиновой основе, покрытие — виниловое. Физические свойства при этом не теряются.


5. Велюровые. Являются подвидом текстильных обоев. Поклейка требует определенных навыков и выполняется мастером.


6. Фотообои. Красивый объемный рисунок придает уют интерьеру.

Выбор клея

Деревянное основание или фанера будут покрывать стены.
Параметры влажности и температуры комнаты также немаловажны. Состав и качество действующих элементов клея.

Особо важна концентрация раствора. Он должен равномерно наноситься кистью и распределяться по всей поверхности. Образование комков нежелательно.

Желательно чтобы клей быстро разводился с водой,не оставлял пятен и был крепкой фиксации.

Как выбрать клей для поклейки обоев на дерево

В первую очередь конечно следует исходить из того, какой вид обоев выбрали. Под него уже подбирать соответствующий клей.

Во вторых стоит обратить внимание на показатель прочности — адгезия. Он указывает степень проникновения в различные материалы. Для того чтобы получить информацию, нужно искать товар с содержанием ПВА.

Проверить совместимость поверхности покрытия. Для этого внимательно изучить предназначение продукции.

Проследить, чтобы процентное соотношение фунгицидов и бактерицидов не превышало 3 %. Так как при превышении нормы, возможно негативное влияние на здоровье.

Уровень рН в районе 6–7. Соблюдение этого правила поможет избежать желтых пятен на обоях.

Поклейка обоями деревянных стен

По утверждению специалистов клеить обои без подготовки на такую поверхность нельзя. При наличии щелей и перепадов на стыках досок, полотна будут рваться в этих местах и их придется переклеивать каждые несколько лет.

Чтобы правильно подготовить дощатые стены к оклейке обоями необходимо:

• Способ 1. Очистить доски слегка влажной губкой от пыли и нанести на них грунтовку, предназначенную для древесины. Проклеить места стыков лентой-серпянкой, чтобы убрать пустоты и немного выровнять стену. Теперь можно клеить обои, добавив в обойный клей немного ПВА для лучшего схватывания. Чтобы стыков между полотнами было как можно меньше, выбирайте обои метровой ширины.
• Способ 2. Для получения более качественного результата на дощатые стены клеятся старые газеты, а еще лучше – тонкая ткань. Она растягивается при наклеивании, а затем натягивается при высыхании. Таким образом, и щели на стене прикроются, и основа под обои получится более жесткой.
• Способ 3. Можно зашить дощатые стены гипсокартонными листами. При этом каркас делать не нужно, гипсокартон крепится прямо к доскам. Они и служат каркасом. Ну, а клеить обои на гипсокартон – милое дело. Как это сделать, мы расскажем дальше.

Видео сюжет расскажет, как легче очистить деревянные стены от обоев

Стена из гипсокартонных листов – самый лучший тип поверхности под обои в деревянном доме. Но и в этом случае не обойтись без предварительной подготовки.

• Основное внимание уделяется стыкам. Поверхность гипсокартона грунтуется, швы заполняются шпатлевкой, поверх нее клеится лента-серпянка. Головки саморезов хорошо утапливаются и образовавшиеся выемки тоже шпаклюются.

• Следующим этапом будет нанесение слоя шпатлевки на гипсокартон. Хотя можно обойтись и без него, если обработанные стыки будут аккуратно заделаны вровень с поверхностью. Единственное условие при оклеивании не шпаклеванных листов – использование более толстых обоев, чтобы не просвещалась необработанная поверхность гипсокартона.
• После нанесения слоя шпаклевки гипсокартонные листы еще раз грунтуются.

• Клеить обои начинают от угла. Метровой линейкой или рулеткой отмеряют ширину первой полосы (с учетом сантиметрового захода на соседнюю стену) и делают на стене отметки карандашом.
• Вдоль них по уровню проводится вертикальная полоса, от которой и начинается поклейка.
• Обои нарезаются по длине стены с учетом подгонки рисунка. Первое полотно промазывается кистью или валиком, складывается в виде книжки на 5-10 минут.
• На стену наносится клей и первая полоса приклеивается вдоль вертикальной линии (по уровню) сверху вниз. Разглаживаются обои от середины к краям, пузыри воздуха выгоняются специальным валиком, сухой щеткой или тряпкой. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить полотно. По углу обои аккуратно отрезаются, с небольшим заходом на другую стену.

• После приклеивания первой полосы следует еще раз проверить ее вертикальное расположение по уровню. Если все правильно, то клеится следующее полотно. При наличии выключателей и розеток под них прорезаются отверстия.
• В теплое время года клеить обои можно при открытом окне. Главное, чтобы не было сквозняка. Через несколько дней, когда полотна высохнут, можно монтировать плинтуса.

Клеить обои на стеновые панели можно без специальной подготовки поверхности. Только понадобятся рельефные плотные обои, чтобы они могли скрыть изъяны деревянных панелей.

Подготовка поверхности примерно такая, как и для дощатых стен:

• Панели очищаются от пыли влажной, но не мокрой губкой. При наличии накладок, закрывающих щели, их удаляют. Демонтируют крышки розеток и выключателей.
• Щели между панелями заделывать не обязательно, так как плотные рельефные обои перекроют их.
• В заключение подготовительного этапа на панели наносится грунтовка по дереву и можно переходить к наклеиванию обоев.

Фанера – не самый плохой тип поверхности для наклеивания обоев.

Правда, для получения качественного результата с этим материалом придется поработать:

• Наносим на стену грунтовку валиком либо кистью, после чего хорошо закручиваем (забиваем) все саморезы (гвозди) в основание, чтобы они не выступали над поверхностью. Стыки и все неровности аккуратно шпаклюем.
• После высыхания шпаклевки шлифуем фанеру мелкозернистой наждачной бумагой. Она поднимет мелкий ворс, убрать который можно в результате повторного грунтования.
• Как только фанерная стена высохнет, она готова под обои. Дальнейшие действия мастера ничем не отличаются от наклеивания полотен на гипсокартон и зависят только от выбранного материала обоев (флизелиновые, бумажные, виниловые). Инструкцию по применению и рекомендуемый клей всегда можно найти на упаковке.

Видео сюжет расскажет, как правильно подготовить стену из фанеры к поклейке обоев

Учитывая разное качество поверхностей у ДСП и ДВП плит, рекомендации по подготовке основания под обои будут следующими:

• Общими моментами для ДСП и ДВП плит будет очистка покрытия от пыли, грунтовка, заделывание стыков шпатлевкой. Поверх шпатлевки рекомендуется клеить марлю в несколько слоев или ленту-серпянку. Такой прием позволит в дальнейшем предотвратить образование трещин по стыкам.
• Проклеенные стыки еще раз выравниваются шпатлевкой, шлифуются наждачкой и вся поверхность плит опять грунтуется.
• Поскольку лицевая сторона ДВП плит гладкая, после выполнения этого этапа подготовительных работ на них можно клеить обои.
• У ДСП плит поверхность шероховатая, поэтому на них нужно нанести хотя бы один слой шпатлевки. Она не только выровняет покрытие и устранит сколы и неровности, но и создаст требуемое сцепление. Данный этап необходим из-за того, что при производстве древесных плит в качестве связующего используются различные смолы, препятствующие схватыванию обоев. Смолы могут также проступить на поверхности плит в виде пятен, чем испортят внешний вид комнаты.

Специалисты по ремонту категорически против того, чтобы обои клеить на обои. Но те, кто помнит времена бумажных обоев, уверены, что можно. Кто же из них прав? Изучим дилемму более подробно.

Современные обои производятся из разных материалов – винила, текстиля, флизелина. В этом случае строители правы, на такое основание новые обои не клеятся, поскольку просто не пристанут. Да и чаще всего, у них рифленая поверхность, что не позволит ровно уложить новый материал, а также правильно соединить стыки.

Но, если основанием являются старые бумажные обои, то на них клеить можно. Все зависит от состояния стен под ними и качества приклеивания. Если обои не хотят отходить от стены или сдираются вместе со штукатуркой, то лучше удалить лишь те куски, которые сами по себе отстают.

Следующим этапом будет грунтование поверхности и выравнивание перепадов между обоями и стеной. Далее можно клеить новые обои, стараясь не наносить большое количество клея на стену, чтобы не отошло старое покрытие. Если выполнить всю работу не торопясь и аккуратно, то проблем с новыми обоями не возникнет.

Неплохим вариантом для деревянного загородного дома могут стать фотообои на тему природы. Качество современных фотообоев настолько хорошее, что они могут создавать вполне реалистичные картины.

• Флизелиновые обои под покраску дают возможность для проявления творчества. Их можно красить по настроению в любые тона и в любое время года.

• Интересны для отделки обои из текстиля. В сочетании с мебельной обивкой или декоративными шторами, они выгодно подчеркнут красоту деревянного дома. Для изготовления обоев из текстиля применяются только натуральные ткани (шелк, шерсть, лен и т.д.).

источник

Обои в деревянном доме подбираются, исходя из личных предпочтений обладателей строений и создания защитных свойств для вертикальных и потолочных покрытий. Разные типы изделий характеризуются свойственными им преимуществами и недостатками. Они отличаются технологией нанесения и эксплуатации.

Обои для декорирования деревянной поверхности

1. Поклейка обоев в деревянном доме производится бумажными и более дорогими изделиями, однако бумага отличается дышащими свойствами. Эксплуатационные характеристики отличаются быстрым износом низкокачественного натурального материала.
2. Виниловые обои для рабочего стола дома деревянного поставляются в виде синтетических материалов, которые легко чистятся, не выгорают и не портятся. При нанесении рулоны не растягивают по ширине, что грозит созданию скомканной поверхности.
3. Жидкие обои в деревянном доме служат для декорирования поверхностей с возможностью заполнения мелких трещин и швов.
4. Целлюлозный вариант применяется для исключения морщин и пузырей на стенах. Они обладают многоразовым использованием и практичными характеристиками.

Обои для отделки деревянных перекрытий

Итак, клеим обои в деревянном доме. На первом этапе проводится оштукатуривание поверхности. Этому способствует создание деревянной дранки из тонких реек, размещенных под углом в противоположные стороны. При отделке дощатой поверхности, достаточно промыть и очистить изделия. Если предварительное покрытие выполнено из масляной краски, ее шкурят и грунтуют.

Разбираясь по вопросу, как поклеить обои в деревянном доме, важно помнить, что при просушке стен применяются естественные технологи без тепловых пушек и обогревателей. Подготовка стен заключается во временном удалении плинтуса. Его необходимо будет монтировать на место после поклейки изделий.

Важно исключить розетки и вентиляционные решетки. Для выравнивания панельных швов применяется шпаклёвка. На финише работ конструкции обрабатываются грунтовкой.

Обои для обшивки деревянных стен

Сам процесс нанесения панелей начинается с поклейки декоративных листов с внешнего угла. Он должен образовывать угол в 90 гр. Для проведения замеров потребуется уровень.

Первое полотно будет обладать более длинными параметрами. Это способствует подгонке изделий. При необходимости создать виниловую оклейку, то рекомендуется смазать клеем и оставить время для пропитывания поверхности.

Нанесение обоев на деревянные стены

Исключить перерасход клея можно посредством подготовки специальной ванночки. Есть обои, наносимые сырой губкой или пульверизатором. Размещение листов проводится от потолка до пола. Начало декорирования производится от окна. Для разглаживания пузырьков используется ветошь или мягкий шпатель.

Нанесение следующих полотен производится путем выравнивания по первой полосе. На углах и соединениях укладка производится внахлёст. Полосы из рулонов нарезают предварительно. Бумажные обои оснащены кромкой, располагаемой по правую сторону. Кромку следует аккуратно отрезать.

Обои с рисунком должны совпадать на стыках. Разрезание рулонов на отрезки производится с предварительным раскладыванием на полу для проведения размеров.

Заготовка полотнищ производится укладкой на чистом полу стопкой. При этом каждое низлежащее изделие должно выступать на 1-2 см. Это способствует удобному их отделению перед поклейкой на стене.

Пока обои еще не просохли, можно соорудить зазоры для розетки и вентиляции. На протяжении 2 дней полосы не должны отклеиваться на стыках.

Обои для стен из деревянного бруса

Обработка деревянных покрытий, фанеры, ДВП, МДФ и пр. покрытий производится не повсеместно. Перед нанесением следует убедиться в надежной фиксации и отсутствием деформаций под влиянием влаги. Также учитывается толщина листа, чем она тоньше, тем большее вероятность деформации. Декорирование поверхности производится после размещения в 2-3 слоев грунтовки с окрашиванием краски на водной или масляной основе.

Содержимое коробки высыпают в емкость с водой в 30-40 гр. Отношение пропорций указывается на упаковке.

Высыпание порошка производится постепенно с тщательным перемешиванием и набуханием на протяжении 30-40 мин.

Туда же можно добавляют разные пигменты, блестки и пр. Данный процесс обеспечивается на этапе подготовки смеси. Ее объем должен расходоваться за 1 раз. Создание разных замесов образует разницу в цвете. Перемешивание смеси производится вручную.

Размещение производится аккуратными мазками слоем в 1-2 мм. В качестве инструмента выступает шпатель или специальная пластиковая кельма. Фактурный вид придают фигурные шпатели.

Обои для обшивки стеновых покрытий

Через несколько необходимо проверить, насколько ровное покрытие. При наличии небольших дефектов, их удаление производится смоченным в воде шпаталем. Для создания более качественного покрытия применяется яркое освещение.

Просушка поверхности осуществляется по технологии, аналогичной обычным бумажным изделиям. Для просыхания потребуется 1-3 дня.

Внимание! Жидкие обои не рекомендуется применять в помещении с высокой влажностью, например на кухне или в санузле.

Облицовка стен жидкими обоями

• При наличии глубоких выемок (2-3мм), можно провести финишную отделку жидкими обоями, позволяющими скрыть эти дефекты. Нет необходимости тратить лишние деньги на ремонт.
• Колеровка подложки производится при использовании декоративной поверхности, выполненной в ярком исполнении. Для подложки служит материал, образующий одинаковый оттенок с декоративным покрытием.
• Применение 3 слоев краски обусловлено тем, что первая и вторая прослойка впитывается в поверхность, поэтому их защитные характеристики стремятся к нулю. При использовании грунтовки, можно сократить расход краски.

Обои для отделочных работ в здании из бруса

Внимание! декорирование обоями деревянного дома влияет на повышение пожароопасных свойств. К тому же стены плохо пропускают воздух и образуют грибок.

Однако, нельзя исключать из внимания возможность скрыть мелкие дефекты и качественно утеплить помещение. Верхнее покрытие современных изделий подвергается легкой чистке и замене.

источник

Раньше считалось, что дерево не лучшая основа под поклейку обоев. Но с появлением гипсокартона, современных клеев и штукатурок возможности внутренней отделки деревянного дома существенно расширились.

Часто в деревянных домах начинает надоедать однообразие большого количества деревянных поверхностей. При строительстве нового дома об этом обычно не думают и не замечают, но через пять-десять лет хозяевам обычно хочется чего-то новенького. Нередко в деревянном доме есть каркасные стены, которые часто в обычной практике отделывают вагонкой, имитацией бревна или бруса. Но если на них наклеить обои, это поможет «разбавить» монотонность дерева.

Бывает так, что все стены в доме несущие и нет каркасных перегородок, но хочется разнообразия. Тогда мы предлагаем использовать скользящие направляющие, чтобы зашить деревянную стену поверх каркасом. Такой прием хорошо использовать в спальне, где легче, например, оклеить стену за изголовьем кровати.

Обои в сруб желательно выбирать с вы-раженным рисунком: цветочные ор-наменты, растительные узоры, птицы. Не менее интересно будут выглядеть обои из бамбука. Хорошо зарекомендовали себя варианты с тиснением, имитирующие камень или дерево.
Это горизонтальные полосы, круги или прямоугольники, в зависимости от того, круглое ли бревно или имитация бруса. На представленных фотографиях рисунок обоев сочетается по масштабу с этими размерами. Если орнамент слишком мелкий или слишком крупный, получится дисбаланс. При этом нужно обращать внимание на масштаб рисунка, учитывая определенный шаг и высоту бревна: обычно она равна 20–30 см.

Цветы и плавные линии отлично смотрятся в домах из круглого бревна, клетка – в домах из клееного бруса. К естественному желтоватому цвету бревен сложно подобрать оттенок обоев, вместе они смотрятся чужеродно. Чтобы объединить материалы, выберите тон из палитры, которая присутствует в обоях, и покрасьте им дерево. Этот цвет свяжет оба материала в гармоничную композицию. Например, на фотографии нежные цвета и классический орнамент на обоях хорошо сочетаются со слегка выбеленными бревнами.

Чтобы сделать аккуратные переходы в местах стыков фактур, используйте деревянные элементы: молдинги, карнизы, плинтусы. Важно правильно их крепить к неподвижной части стены, учитывая, что деревянные стены «усаживаются». В деревянном доме гораздо больше возможностей для декорирования, чем кажется на первый взгляд. Главное – подойти к этому вопросу творчески или обратиться за советом к профессионалам – дизайнерам, декораторам. Но важно при этом учитывать профессиональный опыт работы специалиста именно с деревянными домами.

● Отделку срубов выполняют лишь после усадки дома, то есть спустя минимум 1,5–2 года после возведения.

● При монтаже гипсокартона оставьте сверху расстояние под усадку. Оно рассчитывается в зависимости от материала: клееный брус дает меньшую усадку, чем бревно. образовавшийся зазор закрывают наличником.

● Напрямую к гипсокартону обои не клеят, так как при снятии они отдираются вместе с картонным основанием. Перед работой стены дополнительно штукатурят. Швы заполняют шпатлевкой, поверх нее клеят ленту-серпянку. Головки саморезов хорошо утапливают и образовавшиеся выемки тоже шпаклюют.

● Дощатые стены очистите от пыли, нанесите на них грунтовку, предназначенную для древесины, и проклейте места стыков лентой-серпянкой.

● Чтобы стыков между полотнами было как можно меньше, выбирайте обои метровой ширины.

● Клеить обои на стеновые панели можно без специальной подготовки поверхности. Рельефные плотные обои смогут скрыть изъяны деревянных панелей. на панели также наносят грунтовку по дереву перед наклеиванием обоев.

источник

Производители строительных материалов всегда держат руку на пульсе. И когда очередной виток моды вынес на гребень волны популярность дерева как отделочного материала, производители тут же нашли что предложить потребителю. В век популяризации всего натурального в интерьере, стилистического направления эко и прочих, близких по духу стилей, глупо было бы не использовать такую возможность и не придумать нечто новое. Вот такой новинкой стали для нас деревянные обои, внешне напоминающие древесину, но более дешевые, легкие и простые в монтаже. Вместе со stroisovety.org будем разбираться с этим видом отделочного материала – выявлять его сильные и слабые стороны и определять нюансы поклейки.

Деревянные обои для стен фото

Под собирательным названием «деревянные обои» кроется несколько видов этого отделочного материала.

• Шпонированные обои – рулонные обои, на основу которых нанесен тонкий слой шпона. О них стоит поговорить более подробно, что мы и сделаем чуть ниже.
• Обои на тканевой основе и наклеенными на нее деревянными панелями – еще называются гусварблок. Панели отличаются экологичностью, отличной звукоизоляцией, низкой теплопроводностью, не боятся механических повреждений.
• Бумажные обои «под дерево» – они представляют собой слой бумаги с рисунком, имитирующим дерево. Понятно, что к натуральной древесине они никакого отношения не имеют, поэтому рассматривать их не будем.
• Пробковые обои (без основы или на бумажной основе) изготавливают из коры пробкового дерева методом измельчения и прессования. «Натурпродукт» обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, имеет прекрасный внешний вид и достаточно широкую гамму цветов, может использоваться в любом жилом помещении (включая спальню и детскую). Однако своим внешним видом эти обои не напоминают дерево, поскольку структура у пробки немного иная. Хотя, с другой стороны, пробковые обои тоже могут быть покрыты шпоном – тогда сходство с деревом будет 100%.

Отделка деревянными обоями фото

Если стоит задача отделать стены натуральной древесиной, то лучше шпонированных обоев, которые несут в себе все характеристики дерева, не найти.

Обои из шпона – это рулонный материал с бумажной основой длиной 3-5 м и шириной до 50 см, на которую наклеивается тонкий слой шпона. Для изготовления этих обоев используется шпон различных сортов, в том числе экзотических. Также обои изготавливаются в достаточно широком цветовом диапазоне, начиная с естественных цветов, заканчивая необычными оттенками.

Деревянные обои используются для стен и потолка, ими можно оклеить любое помещение в квартире или доме, начиная с прихожей, заканчивая спальней и детской. А для ценителей прекрасного производители предлагают шпонированные обои с инкрустацией и росписью.

Чем примечательны шпонированные обои? Чаще всего они изготавливаются из термодревесины, которая за счет термической обработки становится более выносливой, и даже у самых недорогих сортов проявляются качества, присущие ценным тропическим породам древесины. Натуральное дерево подвержено гниению и нападкам различной живности, размножению грибка и плесени, а также изменению цвета. А обработанный материал этих недостатков лишен, поэтому он более стойкий к влаге, ультрафиолету и изменению температур, поэтому может быть использован даже на балконе или на открытой террасе.

Кроме того, есть еще такой вид шпона, как реконструированный – когда срезается тонкий слой древесины недорогих пород древесины, обрабатывается, красится соответствующим образом – придается нужный цвет, прессуется и выдается за шпон ценных пород. За сравнительно небольшие деньги покупатель получает имитацию различных пород древесины.

Таким образом, сохраняя внешний вид натуральной древесины и ее характеристики, получается продукт менее дорогостоящий. При этом жилплощадь, отделываемая шпонированными обоями, выглядит вполне респектабельно – сохраняется теплота, исходящая от древесины, обеспечивается уют и комфорт домашнего очага.

Если сравнивать их с вагонкой, которая предшествовала появлению обоев, то у последних есть ряд преимуществ. Основные из них – это малый вес и более быстрая скорость монтажа.

1. Монтаж вагонки – довольно кропотливое занятие, при котором каждая узкая рейка прибивается отдельно. Деревянные обои для внутренней отделки приклеиваются полосами, в результате чего скорость монтажа значительно ускоряется.
2. Если говорить о весе, то вагонка более тяжелая. Это еще один плюс в сторону обоев. Их можно использовать для отделки потолка, арок, ниш, декоративных выступов.

Деревянные обои для внутренней отделки фото

Из недостатков следует отметить тот факт, что вагонка более натуральная, чем деревянные обои. Все-таки последние в некотором роде являются композитным материалом, а химическая пропитка и клеевые составы не добавляют натуральности. В составе вагонки может быть исключительно древесина без каких-либо пропиток, т.е. безопасность для здоровья человека гарантируется на все 100%. Кроме того, из недостатков следует отметить еще и тот факт, что во влажных помещениях стыки и края деревянных обоев могут отклеиваться.

Эти обои изготавливаются на бумажной основе, поэтому они клеятся так же, как и бумажные. При этом после покупки дайте им отлежаться пару дней в комнате, чтобы они смогли адаптироваться к новым условиям.

• Подготовительные работы никто не отменял – поверхность должна быть тщательно выровнена, оштукатурена и прогрунтована глубокопроникающей грунтовкой.
• На стены или потолок наносится клеевой состав (здесь нужен сверхпрочный клей – обычно он продается в комплекте с обоями) и приклеиваются нарезанные листы обоев.
• Как клеить деревянные обои? Поклейка производится стык в стык, при этом нужно следить за рисунком, подгоняя края соседних полотен. Выступающий клей убирают шпателем и впоследствии, смешав его с древесной пылью, заделывают швы. Также в швы забивают тонкие полоски шпона, маскируя таким образом щели.

При поклейке можно использовать различные виды деревянных обоев (разной расцветки, фактуры и даже разных пород древесины), комбинируя их между собой и добиваясь уникальных декоративных качеств. После оклеивания их можно красить или вскрывать морилкой.

источник

Надоевший вид старой вагонки можно украсить при помощи обоев

Надоел вид деревянных панелей на стенах? Тогда обновите интерьер при помощи обоев, это позволит избежать капитального дорогостоящего ремонта по полной замене внутренней отделки. В том же, как это сделать правильно, предлагаю разобраться более подробно.

Перед тем, как поклеить обои на вагонку, их нужно выбрать и купить. С этого и начнём:

Выбираемые полотна должны быть:

• Плотными. Предпочтение стоит отдать изделиям на флизелиновой основе. Хоть цена их и выше, зато прослужат они дольше и качественнее;

Флизелиновые полотна благодаря своей высокой плотности без труда перенесут подвижность деревянных секций

Плотные фактурные образцы не проваливаются в местах стыков, а натягиваются поверх них и скрывают любые неровности под собой

Рекомендую покупать полотна, которые пропитаны специальным клеем. Они намного лучше фиксируются на деревянных поверхностях.

Также можно поклеить фотообои на вагонку. Они отличаются достаточно высокой плотностью, имеют износостойкое покрытие и способны придать деревянной стене не просто новый, а просто фантастический облик.

Благодаря фотообоям простая вагонка может даже обзавестись пейзажем другой планеты

Ещё один интересный приём – это использовать обои под вагонку. Его удобно использовать в тех случаях, когда тёплая мягкая отделка древесного цвета вас вполне устраивает по своим визуальным качествам, но уже достаточно поизносилась, а на её полноценную замену средств недостаточно.

Полотна могут внешне повторять орнамент вагонки

Можно ли клеить обои на деревянные секции сразу без какой-либо подготовки? Конечно же, нет, сначала основание необходимо должным образом подготовить. И начать следует с его очистки, так как за годы эксплуатации на нём наверняка скопилось немало мусора:

Фото	Описание
	Устраняем своими руками всю пыль и паутину с поверхности деревянных панелей. Для этого использует слегка влажную, но сильно мокрую ветошь или губку.
	Шлифуем повреждённые места, сколы, шероховатости, чтобы поверхность вагонки стала максимально гладкой.

Не рекомендую использовать чистящие средства, содержащие воск, полироль или масло. Они создадут слой, мешающий качественной фиксации наклеиваемых полотен.

Дальнейшая инструкция подготовительных работ выглядит так:

• Аккуратно снимаем напольные и потолочные галтели, чтобы после окончания всех работ их можно было установить обратно. Зачем тратиться на новые, если можно успешно использовать старые?
• Демонтируем розетки и вентиляционные решётки, если таковые имеются. Намного проще потом вырезать в полотне соответствующее отверстие и установить объект обратно, чем заниматься аппликацией, чтобы обойти проблемные зоны.

Несмотря на то, что на древесину обои клеятся достаточно хорошо, предварительно прогрунтовать её не помешает. Так вы уменьшите поглощающие свойства деревянных панелей, благодаря чему дорогостоящего клея понадобится гораздо меньше.

Фото	Описание
	Разводим грунтовку, которую можно купить в любом специализированном магазине.
	Равномерно нан

типы изделий и особенности монтажа

Обои в деревянном доме подбираются, исходя из личных предпочтений обладателей строений и создания защитных свойств для вертикальных и потолочных покрытий. Разные типы изделий характеризуются свойственными им преимуществами и недостатками. Они отличаются технологией нанесения и эксплуатации.

Обои для декорирования деревянной поверхности

Выбор материалов

1. Поклейка обоев в деревянном доме производится бумажными и более дорогими изделиями, однако бумага отличается дышащими свойствами. Эксплуатационные характеристики отличаются быстрым износом низкокачественного натурального материала.
2. Виниловые обои для рабочего стола дома деревянного поставляются в виде синтетических материалов, которые легко чистятся, не выгорают и не портятся. При нанесении рулоны не растягивают по ширине, что грозит созданию скомканной поверхности.
3. Жидкие обои в деревянном доме служат для декорирования поверхностей с возможностью заполнения мелких трещин и швов.
4. Целлюлозный вариант применяется для исключения морщин и пузырей на стенах. Они обладают многоразовым использованием и практичными характеристиками.

Обои для отделки деревянных перекрытий

Подготовка стен

Итак, клеим обои в деревянном доме. На первом этапе проводится оштукатуривание поверхности. Этому способствует создание деревянной дранки из тонких реек, размещенных под углом в противоположные стороны. При отделке дощатой поверхности, достаточно промыть и очистить изделия. Если предварительное покрытие выполнено из масляной краски, ее шкурят и грунтуют.

Разбираясь по вопросу, как поклеить обои в деревянном доме, важно помнить, что при просушке стен применяются естественные технологи без тепловых пушек и обогревателей. Подготовка стен заключается во временном удалении плинтуса. Его необходимо будет монтировать на место после поклейки изделий.

Важно исключить розетки и вентиляционные решетки. Для выравнивания панельных швов применяется шпаклёвка. На финише работ конструкции обрабатываются грунтовкой.

Обои для обшивки деревянных стен

Процесс оклейки обоями деревянных стен

Сам процесс нанесения панелей начинается с поклейки декоративных листов с внешнего угла. Он должен образовывать угол в 90 гр. Для проведения замеров потребуется уровень.

Первое полотно будет обладать более длинными параметрами. Это способствует подгонке изделий. При необходимости создать виниловую оклейку, то рекомендуется смазать клеем и оставить время для пропитывания поверхности.

Нанесение обоев на деревянные стены

Исключить перерасход клея можно посредством подготовки специальной ванночки. Есть обои, наносимые сырой губкой или пульверизатором. Размещение листов проводится от потолка до пола. Начало декорирования производится от окна. Для разглаживания пузырьков используется ветошь или мягкий шпатель.

Нанесение следующих полотен производится путем выравнивания по первой полосе. На углах и соединениях укладка производится внахлёст. Полосы из рулонов нарезают предварительно. Бумажные обои оснащены кромкой, располагаемой по правую сторону. Кромку следует аккуратно отрезать.

Обои для стен из массива

Обои с рисунком должны совпадать на стыках. Разрезание рулонов на отрезки производится с предварительным раскладыванием на полу для проведения размеров.

Заготовка полотнищ производится укладкой на чистом полу стопкой. При этом каждое низлежащее изделие должно выступать на 1-2 см. Это способствует удобному их отделению перед поклейкой на стене.

Пока обои еще не просохли, можно соорудить зазоры для розетки и вентиляции. На протяжении 2 дней полосы не должны отклеиваться на стыках.

Обои для стен из деревянного бруса

Жидкие обои

Обработка деревянных покрытий, фанеры, ДВП, МДФ и пр. покрытий производится не повсеместно. Перед нанесением следует убедиться в надежной фиксации и отсутствием деформаций под влиянием влаги. Также учитывается толщина листа, чем она тоньше, тем большее вероятность деформации. Декорирование поверхности производится после размещения в 2-3 слоев грунтовки с окрашиванием краски на водной или масляной основе.

Подготовка смеси

Содержимое коробки высыпают в емкость с водой в 30-40 гр. Отношение пропорций указывается на упаковке.

Грунтовка под обои

Высыпание порошка производится постепенно с тщательным перемешиванием и набуханием на протяжении 30-40 мин.

Туда же можно добавляют разные пигменты, блестки и пр. Данный процесс обеспечивается на этапе подготовки смеси. Ее объем должен расходоваться за 1 раз. Создание разных замесов образует разницу в цвете. Перемешивание смеси производится вручную.

Нанесение жидких обоев

Размещение производится аккуратными мазками слоем в 1-2 мм. В качестве инструмента выступает шпатель или специальная пластиковая кельма. Фактурный вид придают фигурные шпатели.

Обои для обшивки стеновых покрытий

Через несколько необходимо проверить, насколько ровное покрытие. При наличии небольших дефектов, их удаление производится смоченным в воде шпаталем. Для создания более качественного покрытия применяется яркое освещение.

Просушка поверхности осуществляется по технологии, аналогичной обычным бумажным изделиям. Для просыхания потребуется 1-3 дня.

Внимание! Жидкие обои не рекомендуется применять в помещении с высокой влажностью, например на кухне или в санузле.

Облицовка стен жидкими обоями

Важные рекомендации

• При наличии глубоких выемок (2-3мм), можно провести финишную отделку жидкими обоями, позволяющими скрыть эти дефекты. Нет необходимости тратить лишние деньги на ремонт.
• Колеровка подложки производится при использовании декоративной поверхности, выполненной в ярком исполнении. Для подложки служит материал, образующий одинаковый оттенок с декоративным покрытием.
• Применение 3 слоев краски обусловлено тем, что первая и вторая прослойка впитывается в поверхность, поэтому их защитные характеристики стремятся к нулю. При использовании грунтовки, можно сократить расход краски.

Обои для отделочных работ в здании из бруса

Внимание! декорирование обоями деревянного дома влияет на повышение пожароопасных свойств. К тому же стены плохо пропускают воздух и образуют грибок.

Однако, нельзя исключать из внимания возможность скрыть мелкие дефекты и качественно утеплить помещение. Верхнее покрытие современных изделий подвергается легкой чистке и замене.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как поклеить обои в деревянном доме своими руками

Но для этого, на поверхность ваших стен, вы должны прикрепить листы гипсокартона и только после этот клеить обои.

Подготовка стен в деревянном доме под поклейку обоев

Для лучшего приклеивания обоев — прогрунтовать поверхность стены.

РАСКРАИВАНИЕ обоев

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Принципиально считается: клей должен быть тщательно замешан и достаточно долго набухать. Клей следует равномерно наносить на полосы. Дайте возможность им пропитаться клеем в течение 2-4 минут. Это нужно для того, чтобы обои безупречно держались на стене (например, чтобы стыки при высыхании не расходились).

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Если Вы клеите виниловые обои: Нанесите равномерно клей на обратную сторону полотна обоев, и на стену.

Если Вы клеите флизелиновые обои: Нанесите кистью специальный клей на стену и приклеивайте обои.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ своими руками в деревянном доме

Клеим обои в углах

Клеим обои у дверей

Клеим обои у окон

Желаем удачи!

Какие обои можно поклеить на стены в доме из клееного бруса

На сегодняшний день существует тенденция, заключающаяся в разбавлении отделки в домках, сделанных из бруса, различными довольно неожиданными элементами и частями. Чаще всего это становится следствием того, что длительное наличие и воздействие частей интерьера одного тона негативно сказывается на настроении и психическом состоянии жителей дома.

Существенно изменить интерьер дома, при этом потратив минимальное количество средств и времени, можно если использовать обои. Причем нет необходимости обклеивать все помещении. Можно наклеить их всего на одной стене. На сайте https://oboi-ma.ru/ можно купить качественные обои для стен по доступной цене.

О различных категориях обоев

Стены дома из бруса внешне имеют приятный вид: у них ровная и приятная текстура и вроде кажется, что обои могут испортить этот идеал, по причине чего ряд людей скептически воспринимают такую идею. Но можно сказать, что аргумент о том, что обои испортят истинную красоту такого дома — не более, чем предрассудки.

Но следует сказать, что обоев существует великое множество, по причине чего не будет лишним поведать о разных их типах. Первыми будут фотообои. Они могут стать отличным дополнением интерьера из дерева, добавляя в него приятные и яркие краски. Чаще всего для такой категории обоев характера абстракция или природа. Любое помещение с такими обоями будет очень приятным и будет вызывать исключительно положительные эмоции. Кстати, https://oboi-ma.ru/oboi/f/room-detskaya/ обои в детскую комнату можно приобрести по ссылке.

Еще один вариант, который сегодня довольно популярен — так называемые текстильные обои. Их сочетание с натуральным интерьером также будет отличным. Они наполняют любое помещение приятной атмосферой и действительно приносят в него уют и комфорт. Чаще всего такие обои делаются из натуральных материалов — шерсти, льна или шелка. Также, они будут отлично смотреться с различными категориями мебели или частями интерьера.

Еще один довольно интересный вариант — жидкие обои. Они считают наиболее интересным и оригинальным вариантом для отделки стен, как в обычных квартирах, так и в домах из бруса. Они крайне интересны и универсальны. Например, из них можно делать мягкость на стенах или же делать их как бы немного шероховатыми. Они отлично подходят для детских комнат и крайне востребованы на сегодняшний день именно в рассматриваемом ключе.

В состав рассматриваемых обоев входят волокна на текстильной основе, а также целлюлоза. Для нанесения таких обоев на поверхность, их необходимо развести в воде. Их нанесение на стены осуществляется при помощи шпателя. Основными их преимуществами можно назвать высокий уровень звуковой и термической изоляции, а также возможность создания поглощающего слоя с толщиной от 0,7 до 1,5 миллиметров.

Еще один довольно неплохой вариант для стен из клееного бруса в деревянном доме — акцентные стены. Это именно тот случай, когда нет необходимости обклеивать все стены, а нужно обклеить какую-то одну для ее выделения в качестве главной. И вот именно акцентные стены — это реализация такого варианта. Они также помогают зонировать помещение.

Немного об интерьерах

Если говорить об интерьерах, то использование обоев в доме из бруса поможет воссоздать в нем английский стиль. Также, если хочется сделать интерьер помещения, как бы немного легче, то можно использовать обшивание стен гипсокартоном и тем самым скрыть от посторонних глаз массивный брус. Данный стиль также можно воссоздать, если применять обои пастельных цветовых расцветок, у которых есть какой-то текстильный орнамент. Как вариант, можно также использовать обои текстильного типа. Кстати, они также будут использовать, если требуется воссоздать японский стиль. Для этого лучше будет использовать льняные обои или шелковые.

Также, текстильные обои можно использовать для того, чтобы создать в доме из бруса стиль под названием «Прованс». Как правило, в данном случае применяются обои различных оттенков — таких как молочный, бежевый, зеленый, голубой и вообще различных светлых оттенков. Это будут идеальные решения для комнаты, которую хочется оформить именно в таком стиле. Следует сказать, что замечательным дополнением к таким обоям будут специальные шторы, которые будут иметь довольно незамысловатые узоры. Но атмосферу они создадут поистине интересную и удивительную.

Необходимо отметить, что если у вас планах отделка обоями внутри деревянного дома, выполненного из клееного бруса, то следует не забывать о том, что древесина представляет собой благородный материал, который всегда должен иметь приятный и красивый внешний вид, а потому покупать обои плохого качества для такого случая будет дурным тоном. По этой причине при подборе обоев, следует смотреть не на их стоимость и внешние характеристики, а на то, как именно они будут сочетать с клееным брусом, как таковым.

Кстати, приобрести качественные обои различных типов в Москве можно в интернет-магазине Oboi-ma. Здесь вы найдете большой ассортимент различных видов обоев по довольно доступной и приятной цене.

Можно ли клеить обои на вагонку?

Инструкция как поклеить обои на вагонку

Любой материал со временем изнашивается, будь то отделка или стена здания. При этом его пользовательские качества – уровень теплоизоляции, прочность, могут оставаться такими же, а вот внешний вид значительно ухудшается.

Как клеить обои на вагонку?

Восстановить внешний вид отделки можно различными методами.

Можно ли поклеить обои на вагонку

Этот способ кажется удачным только на первый взгляд. На самом деле вагонка – совсем не та поверхность, на которой такой метод оправдан.

• Деревянные ламели – предполагают наличие шва по умолчанию. Причем чем более надежный, то есть, с большей толщиной, материал выбирался, тем более глубоким будет шов. Опасность повреждений на таких участках остается очень высокой.

По тем же причинам стыки остаются «слабым звеном» даже если решено поклеить двухслойные флизелиновые обои, отличающиеся высокой прочностью. Материал над пустотой под действием влаги и температуры изменяется совсем не так, как полотно, приклеенное к твердой поверхности. В результате отделка подвергается постоянной повышенной нагрузке и значительно быстрее изнашивается.

• Еще одно соображение, которое должно заставить владельца квартиры отказаться от этой затеи – это потеря паропроницаемости. Деревянная вагонка впитывает избыток влаги из воздуха комнаты и выводит его наружу. Это свойство позволяет обходиться без мощной вытяжки и дополнительной вентиляции, так как часть работы по выводу конденсата осуществляет материал обшивки.

Но поклеить на ламели с трудом, но можно лишь флизелиновые и виниловые материалы, паропроницаемость которых стремится к нулю. А, значит, это ценное качество деревянной отделки будет утеряно, а в комнате, если речь не идет о лоджии, придется организовывать дополнительную вентиляцию.

• Чуть лучше выглядит картина, когда поклеить обои решено на пластиковую обшивку. Ее уровень паропроницаемости невелик, поэтому в целом состояние отделки не изменится. Если ламели собирались со швом, то вышеперечисленные проблемы с износом материала остаются. При бесшовном способе монтажа полотно нужно будет клеить на практически ровную поверхность. Это задача, конечно, выполнимая.

Здесь главным камнем преткновения становится стоимость: адгезия панелей невелика, удерживаться довольно тяжелое полотно на гладкой поверхности может только за счет специального клея или жидких гвоздей. Состав этот равномерно нанести тонким слоем на пластиковую поверхность крайне сложно, так что перерасход материалов обеспечен.

Поклейка обоев

Сама по себе технология не отличается от обычной. Разницу составляет подготовительный процесс.

• Поверхность очищается от пыли и грязи. Особенно тщательно следует очистить швы. Если материал покрывался лаком или воском, верхний слой придется удалить. Для этого ламели зачищаются наждачной бумагой.
• Пластиковые ламели просто протираются влажной губкой.
• Рекомендуется зашпаклевать швы между ламелями. Таким образом обеспечивается хотя бы относительная долговечность отделки.

• И деревянная, и пластиковая поверхность грунтуется в несколько слоев. Обычно используется акрилово-латексная грунтовка.
• Затем приступают к поклейке в обычном порядке: наносят слой клея, начинают работу с угла от окна и так далее. На фото – рабочий момент.

Нанесение жидких обоев

Этот материал представляет собой среднее между штукатуркой и обоями. Сходство с первым обеспечивает способ нанесения, со вторым – более высокая декоративность за счет добавления различных компонентов: шелковых волокон, металлических нитей, слюды и прочего.

Идея покрыть вагонку жидкими обоями на поверку оказывается еще хуже. Материал действительно напоминает собой штукатурку и заполняет мелкие щели, трещины и сколы, так как довольно объемен. Швы между ламелями он заполнить может, но расход материала при этом резко увеличиться, и такого рода отделка обойдется дороже, чем демонтаж вагонки и подготовка базовой поверхности.

Швы между ламелями можно зашпаклевать при помощи обычной штукатурки. Тогда общая стоимость не будет столь высокой.

Поверхность ламелей обязательно ошкуривается и обрабатывается грунтовкой, увеличивающей адгезию.

Инструкция как поклеить обои на вагонку
Рекомендации по оклейке вагонки обоями.

Источник: vagonkagid.ru

Клеим обои на деревянные панели

Деревянные панели делают помещение уютным и отлично подходят для комнаты отдыха. Однако есть у них один недостаток – если со временем Вам наскучит смотреть на одни и те же стены, то сделать тут без капитального ремонта мало что можно. Но одна идея есть!

Стеновые деревянные панели смогут перекрыть обычные обои. С их помощью можно придать комнате новый блеск.

Как поклеить обои на вагонку?

Выбор подходящих обоев

Купите плотные обои. Вероятно, Ваш местный строительный магазин продает продукцию, изготовленную специально для таких целей. Например, флизелиновые обои гораздо плотнее обычных и имеют фактурную поверхность, при помощи которой можно скрыть панельные швы. Также они могут быть пропитанными специальным клеем. Они отлично лягут на деревянную поверхность в доме из бруса.

Очистка панелей перед ремонтом

Теперь необходимо хорошенько очистить деревянные панели. Паутину и пыль убирают чуть влажной, но не сырой губкой. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие воск, масло или полироль. Если какие-то элементы панелей облезают, то следует удалить их и зачистить шкуркой.

Готовим панели

Продолжайте подготавливать панели к поклейке. Осторожно демонтируйте плинтуса так, чтобы после поклейки обоев их можно было установить на место. Следует снять вентиляционные решетки и электрические розетки. Некоторые предпочитают выровнять панельные швы шпатлевкой, но это совсем не обязательно, если Вы приобрели подходящие обои.

Теперь необходимо покрыть панели грунтовкой. Ее можно купить в любом строительном магазине по низкой цене.

Первое полотно

Поклейка обоев начинается с внешних углов. Не поленитесь проверить, является ли угол прямым. Для этого можно использовать обычный уровень. Измерьте высоту стены. Первое обойное полотно можно отрезать чуть длиннее, чем нужно. Потом его длину можно будет подогнать.

Как клеить?

Сначала следует слегка смочить обои клеем, чтобы они немного пропитались. Клей не должен капать с кисточки или валика. Существуют специальные емкости и ванночки, которые обеспечивают оптимальный забор клея. На некоторые виды обоев можно наносить клей при помощи пульверизатора или сырой губки. Обойное полотно начинают клеить от потолка к полу. Все время необходимо при помощи сухой щетки, полотенца или тряпки разглаживать обои, что предотвратит образование вздутостей и пузырей. Пузыри сгоняют от центра к краю осторожными движениями, чтобы не повредить полотно. В том же духе стоит поклеить и остальные полосы, выравнивая их по первой. Если на стыке углов не получается подогнать обои под ровную линию, можно поклеить их внахлест. Это значительно лучше, нежели оставлять щелку или заклеивать ее кусочками оставшихся обрезков.

Следите за узором

Если обои обладают симметричным орнаментом, то при нарезке последующих полотен нужно следить за тем, чтобы он совпадал. Скорее всего, придется отрезать лишние куски обоев, чтобы сложить узор как положено.

Последние штрихи

Не забудьте прорезать отверстия для розеток, пока обои еще влажные. Клеить следует в закрытом помещении без доступа свежего воздуха. Оставьте обои на пару дней до их полного высыхания, следя за тем, чтобы уголки или стыки не отклеивались. Монтируйте обратно плинтуса.

Клеим обои на деревянные панели
В статье приводится инструкция по самостоятельной поклейке обоев на деревянные панели

Источник: vzvad.ru

Как поклеить обои на имитацию бруса?

Свежий каркасный дом обшит изнутри вагонкой под брус.
Захотелось ровные стены. Попробовали зашпатлевать щели эластичной шпатлевкой – вроде получилось. Но знающие товарищи пугают, что доски рассохнутся и обои порвутся.
А если прямо на вагонку прикрепить гипсокартон, тоже порвется?
Уж очень не хочется снимать вагонку и ставить каркас под гипсокартон.

В домах из бруса рекомендуется гипсокартон ставить скользящий каркас. Такой каркас дает возможность избежать деформаций ГКЛ при осадке дома и короблениях стен.

Знающие товарищи не пугают, а говорят правду. Обшивка будет ходит взад-вперед при изменениях температурно-влажностного режима.

Самый простой и менее затратный вариант для Вас, обшивать стены гипсокартоном по профилям. Поскольку каркас не усаживается так сильно, как брусовой, а тем паче бревенчатый дом, то можно обойтись и без скользящих направляющих.

Обидно!
“Подложка” из вагонки придала бы гипсокартонной стенке отличную прочность.

grom1300 написал :
“Подложка” из вагонки придала бы гипсокартонной стенке отличную прочность.

Если каркас у Вас собран правильно, внутренняя обшивка не является конструкционным элементом. Соответственно, и нагрузки на нее мизерные.

VKim написал :
внутренняя обшивка не является конструкционным элементом.

Ну да, пока на нее не попытаешься повесить кухню, например.

Делаете же всё равно не в месте постоянного проживания?! Верно? А даже если и в нём?! Просто, покупаете обои и грунтовку, грунтуете, оклеиваете, обои разной ценовой категории бывают, так вот, прошёл сезон, прошла зима, скажем в конце апреля, приезжаете прогреваете дом, чтобы влажность и температуру отрегулировать до технологичности и переклеиваете обои, хоть местами с другим рисунком(дизайн-декорирование), хоть целиком, дело это не сложное и достаточно быстрое и каждый год новый свежий интерьер, а 1 мая открываете сезон, с шашлычками, друзьями, в общем кому как и поехали.

К тому же по нормам, положено раз в 3-5 лет обои менять, особенно если они бумажные, так как в них собирается пыль и разная шушера – микробы и т.п., что для дыхательных путей и организма в целом далеко не положительный момент.

Как поклеить обои на имитацию бруса?
Свежий каркасный дом обшит изнутри вагонкой под брус. Захотелось ровные стены. Попробовали зашпатлевать щели эластичной шпатлевкой – вроде получилось. Но знающие товарищи пугают,- Форум Mastergrad

Источник: www.mastergrad.com

Можно ли клеить обои на вагонку

Поклейка обоев своими руками .

Больше двух десятков лет назад до нас дошла, наконец, цивилизация. Практически не осталось квартир, в которых установлены старые деревянные рамы и на пол постелено.

Натуральные обои на самом деле очень разнообразны, но также создаются на бумажной основе. Поклейка их отличается от бумажной, в основном, аккуратностью в обращении. Резать их нужно только острыми ножницами, ни в коем случае ножом. Перегибать натуральные обои тоже нельзя.

Отделка дома из газобетона гипсокартоном .

Сегодня одним из самых популярных материалов, который чаще всего используется для возведения частных домов, является газобетон. Такие дома в последнее.

Такой способ делает невозможным полноценное утепление помещения. Чтобы добиться определенной теплоизоляции можно покрасить плиты паропроницаемой краской, сделанной специально для газобетона.

Чем отделать стены на лоджии: полезные советы .

Правильный дизайн лоджии позволяет создать красивый уголок для приятного времяпрепровождения. С этой целью необходимо выбрать оптимальный вариант.

Вспененный полиэтилен покрытый фольгой также очень удобен для использования в жилых помещениях. Это экологически чистый материал, легкий и с очень высокой теплоизоляцией. Не стоит забывать и о пенопласте. Его традиционно используют в нашей стране в течение нескольких десятилетий. Главным плюсом такого утеплителя будет доступная цена, а минус только один — хрупкость и относительная недолговечность.

Как клеить обои на гипсокартон: методы и рекомендации .

Гипсокартон используется для самых разных целей — выравнивания стен, производства самых разнообразных конструкций. Сам по себе этот материал.

• в углах помещения лист следует приклеивать непосредственно с самого угла, а расправлять уже на стены. Таким способом можно добиться отличного приклеивания на углу.

Гипсокартон в каркасном доме – сплошные плюсы .

Использование гипсокартона в каркасном доме возможно внутри и снаружи. Чтобы провести работы, посчитайте цену и изучите инструкцию по монтажу.

Используют влагостойкий ГВЛВ. Его укладывают в два слоя. Так обеспечивается жесткость и целостность конструкции. К числу достоинств работы с гипсокартоном относится то, что он способен «ужиться» с любым видом облицовки.

Как крепить вагонку на гипсокартон: правильный способ .

Современный строительный рынок сегодня наполнен массой материалов, которые отлично подходят для разного вида работ. И здесь далеко не.

1. Пихта, тополь, липа — 450 кг/мм.
2. Ольха, сосна — 500 кг/мм.
3. Береза, карагач — 600 кг/мм.
4. Дуб, граб, ясень — 700 кг/мм.

Можно ли клеить гипсокартон на монтажную пену .

• Перед тем как крепить гипсокартон к стене на клей, поверхность обрабатываем грунтовкой. Выбор грунтовки зависит от типа стены: если материал не поглощает влагу, то оптимальным выбором будет «Бетоконтакт», если же поглощает — то грунтуем составом «Тифенгрунд» или аналогичным по свойствам.

Как клеить обои на гипсокартон к стене и потолку .

Гипсокартоном облицованы многие современные помещения, поэтому зачастую встает вопрос о том, чем же в свою очередь отделать его? Самым популярным.

Как было сказано выше, без тщательной подготовки правильно и качественно наклеить обои на гипсокартон будет невозможно, даже если, не следуя правилам, результат получился неплохим — долго он не продержится и что очень вероятно повлечет за собой дополнительные расходы.

Поклейка обоев на гипсокартон и подготовка к ней .

Обои являются самым привычным материалом для отделки комнат. С их помощью можно обычное помещение преобразить и сделать современным и уютным.

1. Выбрать для каждого вида обоев подходящий для них клей и разводить его в точном соответствии с инструкцией на упаковке.
2. Поклейку обоями стены из ГКЛ надо начинать от окна.
3. Клеем следует промазывать не только полосы обоев, но и саму стену.
4. Производить работу нужно в комнате с закрытой форточкой, чтобы обои не отклеились от стены.
5. Важно, чтобы швы на гипсокартонных листах не совпадали с местами стыка обоев.
6. Разглаживать наклеенные обои лучше резиновым валиком или шпателем из пластмассы.
7. Чтобы обои хорошо просохли, комнату, в которой их поклеили, надо на сутки плотно закрыть.

Можно ли клеить обои на вагонку
[su_box title=&quot,Дорогие друзья!&quot, style=&quot,glass&quot, box_color=&quot,#0072B8&quot,]Приветствую Вас на сайте Whitestrip.ru – Простые советы по ремонту и дизайну вашего…

Источник: whitestrip.ru

функциональные задачи, виды, советы по выбору, уходу и хранению, а также каким инструментом нельзя работать?

Хотя строительная индустрия продвинулась далеко вперёд, и для окраски стен и других поверхностей были изобретены валики и краскопульты, обычная малярная кисть всё ещё является незаменимым инструментом для ремонтных работ.

Каждый, кто собирается примерить на себя роль маляра, должен знать об отличиях разных их видов, назначении и критериях выбора инструмента. Из этой статьи вы узнаете, как выбрать кисть для покраски.

Из каких частей состоит инструмент для покраски?

Чтобы выбрать кисть, которая будет подходить выбранному виду работ, нужно разобраться в том, как она устроена, из чего изготавливается.

Щетина

Щетина может быть натуральной, смешанной или искусственной.

• Натуральная щетина более долговечна, позволяет наносить покрытие более качественно. Связано это со структурой натурального волоса: он хорошо впитывает краску, позволяет сформировать более ровный слой. Кисточка из натуральной щетины пригодна для работы с любыми лакокрасочными материалами, но если применять её с составами на водной основе, это уменьшит срок её службы.
• Искусственная щетина производится из смеси волокон полиэстера и полиэфира.Такие кисточки хороши для нанесения водоэмульсионных составов. В отличие от натуральной щетины искусственный материал не впитывает влагу. Такой инструмент долговечен, единственный недостаток — менее однородное нанесение покрытия в сравнении с натуральным материалом.
• Удачно совмещает достоинства обоих видов смешанная щетина. Применение такого материала даёт хороший результат окрашивания или лакировки. Этот вид кистей очень практичен.

Клеевой слой

Сцепляет волокно кисти с клином. Качественный клей — гарантия долгого срока службы инструмента.

Бандаж

Соединительный элемент, который сцепляет верхнюю часть кисточки с её ручкой. Чаще всего изготовлен из нержавейки, обработанной противокоррозийным составом, защищающим от ржавчины.

Рукоятка

Может быть сделана из дерева или пластика. От формы ручки зависит, будет ли удобно держать инструмент в руке.

Функциональные задачи кисточек

Чаще всего малярные кисти нужны для осуществления работ в быту. Кисть применяют в следующих сферах:

• покрытие клеем обоев;
• окрашивание поверхности пола, потолка, стен;
• покраска оконных рам и иных элементов конструкции;
• окраска заборов, скамеек в саду;
• реставрация мебели, утратившей прежний внешний вид.

Виды

Разные кисти предназначены для выполнения различных видов работ. Для покраски стен подходит большинство из них.

Флейцевая или плоская малярная

Пригодна для работы с разными видами красок, эмалей и лаков. Форма позволяет легко проникнуть в труднодоступные узкие места. Флейцевой кисточкой вы сможете наносить клей на обои, избавляться от пыли в местах, доступ к которым затруднён, или очищать поверхности, отличающиеся сложной геометрией. Длина её щетины составляет 60 миллиметров. Чаще используется натуральный материал. Мазки при нанесении — аккуратные, тонкие.

Радиаторная

Радиаторная кисть похожа на флейцевую, но отличается от неё особой формой ручки с изгибом. Удобно использовать её в труднодоступных местах: для покраски батарей отопления, участков стен за ними, дальних углов, других конструкций сложной формы.

Макловица

Это щётка небольшого размера. Ручка у неё короткая, в некоторых моделях её можно снять, если нужно, а головная часть — прямоугольной, круглой или овальной формы. Востребован вариант с короткой ручкой и массивной рабочей частью из искусственной щетины, но есть модели с натуральным ворсом и ручкой большей длины. Ею удобно наносить составы густой, вязкой консистенции — водоэмульсионные краски, обойный клей, грунтовку, побелку.

Круглая

Такие кисти разнообразны по диаметру, в зависимости от которого изменяется функционал инструмента. Округлыми тонкими инструментами удобно обрабатывать окна, двери, плинтуса, профильные поверхности. Есть филёночные кисти, диаметр которых составляет от 6 до 18 мм. Их удобно использовать для нанесения на стену декоративных изображений.

Толстые кисточки называют маховыми, их иногда применяют вместо макловиц. Основная сфера применения — интерьерные и фасадные работы на поверхностях значительной площади. Это может быть грунтовка, окрашивание стен, полов, потолков.

Как правильно выбирать малярный инструмент?

Выбор инструмента для покраски стен весьма ответственен. Есть простые рекомендации, следование которым сведёт к минимуму вероятность ошибки. Ориентироваться надо на площадь покраски, тип лакокрасочного покрытия.

• Поскольку площадь стен обычно значительна, в качестве основного инструмента выбирают маховую кисть или макловицу, чтобы быстро обработать основную площадь.
• Для обработки сложных участков — углов, пространства за радиаторами отопления — удобно использовать филёнчатые, флейцевые или радиаторные.
• Если предполагается обрабатывать стены красками на водной основе, лучше брать инструменты с искусственной щетиной — они для таких работ более практичны.
• Если предстоит лакирование или нанесение масляной краски — натуральная щетина предпочтительнее.

Совет

Обратите внимание на эргономичность ручки: она должна удобно лежать в руке, не скользить. Деревянные ручки удобны, привычны, а пластиковые легче очищать от остатков краски.

Правильный уход

Грамотный уход за малярным инструментом состоит в том, чтобы не допускать засыхания краски или лака на щетине. По окончании работы она тщательно промывается водой. Если использовались краски на водной основе, этого будет достаточно. Если окрашивались стены масляной краской, нужно удалить её остатки уайт-спиритом. Затем инструмент снова промывается и тщательно просушивается.

Хранение

Между этапами работ инструмент нужно хранить в чистоте, поскольку остатки ЛКМ могут разрушать ворс:

• в рабочих перерывах его нужно погрузить в ёмкость с чистой водой;
• после окончания покраски инструмент требует тщательной промывки и обработки специальным составом;
• хранить их нужно в сухом и чистом виде, остатки краски, воды могут вызвать коррозию металлических деталей и безвозвратно испортить ворс.

Какой кисточкой нельзя покрасить поверхность?

Единственная, которая не подходит для покраски стен — это кисть руки человека. Все остальные виды малярных приспособлений пригодны для нанесения краски на стену.

Внимание

Для окрашивания значительной площади стены лучше выбрать широкий инструмент — это ускорит нанесение. Узкие кисти пригодятся на труднодоступных участках и для создания декора.

Выбрать кисть, подходящую для покраски стен, нелегко. Имеют значение выбор материала щетины и размеры. Если верно учесть характер и масштабы работ, тип краски, то можно подобрать правильно и без труда.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

обзор, особенности, виды и рекомендации

Ремонт – дело долгое и очень хлопотное, да вдобавок затратное. Сегодня выбор материалов в строительных магазинах огромен, а значит, простор для фантазии не имеет границ. Несмотря на это, краска никогда не теряет своей актуальности. Радиаторные батареи и трубы, стеновые панели — все это требует ежегодного обновления. Поэтому вам придется немного побыть и маляром в том числе. Чтобы выполнить работу быстро и качественно, нужны хорошие кисти для краски. Ну и, конечно, нужно определиться с материалом. Это может быть лак или эмаль.

Товары для маляра

Обывателю может быть сложно представить, сколько их бывает на самом деле. Кисти для краски отличаются не только по размеру. И если до сих пор вы использовали одну-единственную для выполнения всех видов работ, то после прочтения материала все изменится. Итак:

• Маховые (КМ) – огромные и пушистые, из натурального волокна с добавлением синтетики. Имею круглую форму и широко используются на больших поверхностях и для побелки. Диаметр примерно 60 см, а длина волосков доходит до 180 мм. Переносят контакт с любыми растворителями, прекрасно выдерживают перепад температур и не боятся горячей воды.
• Макловицы (КМА) – часто их используют, чтобы покрасить пол. Это широкие, прямоугольные кисти для краски, в основе которых лежит натуральный конский волос и нейлон. Это позволяет равномерно наносить слой покрытия. Длина волосков 100 мм, используется для нанесения клеевого или казеинового материала.
• Ручники (КР). Маленькие и круглые, они прекрасно подходят для того, чтобы покрыть окна или трубы. Состоят из чистой щетины и конского волоса. Середина пустая, чтобы можно было накапливать краску.
• Филеночные – очень напоминают кисти для краски, которые мы использовали в детстве, на уроках рисования. Диаметр 6-8 мм, их используют, чтобы очерчивать контуры.
• Радиаторные.
• Малярная флейцевая (КФ) — широкая и плоская, изготовленная из нейлона и барсучьего волоса, она используется, чтобы устранять подтеки.
• Синтетическая плоская (КП) – искусственная. Недорогая и функциональная, она прекрасно подходит в качестве помощника в ремонте. Они идеально нанесет составы, разбавленные водой. Универсальный вариант, чтобы окрашивать любые поверхности, а размеры можно подобрать.

Использование разных ворсов

Синтетика, на первый взгляд, это идеальный вариант. Стоит дешево, прекрасно работает на любых поверхностях, износостойкая. На самом деле маляры знают, что от выбранного материала зависит довольно много. Щетина из натуральных материалов хорошо впитывает состав и равномерно распределяет его по поверхности. На ощупь она немного шероховатая. Но на некоторых поверхностях она будет оставлять ворсинки, а также кисть быстро изнашивается.

Малярные инструменты из синтетики состоят из полимеров и имеют небольшую толщину. Они прекрасно подходят, чтобы наносить водоемкие краски, поскольку такие волоски не поглощают материал. Это оправдано и с точки зрения экономичности.

О чем нужно знать?

Качественные щетки обладают целым рядом свойств, но основной функциональный элемент – это ворс. Чем больше его длина, тем больше состава в себя впитает инструмент. Следовательно, тем реже вам нужно будет макать его в банку. Волоски не всегда располагаются прямо, что позволяет еще лучше впитывать и равномерно обрабатывать поверхность.

Важна не только длина, но и эластичность волосков. Если они не будут достаточно гибкими, то большое количество материала будет оставаться на ворсе. Еще одно правило – чем больше площадь поверхности, тем объемнее бывает кисть. Для потолков и стен нужны широкие, прямоугольные экземпляры, а для столов и окон — мелкие, с разнообразными рукоятками.

Такие одинаковые и разные

На первый взгляд очень сложно выбрать оптимальные кисти для краски. Какие бывают, мы перечислили, но проще от этого не стало. Но профессиональный консультант обязательно поможет. Сегодня для каждого вида работ есть специальный инструмент. Есть наборы для работы с лаком на основе синтетических смол, для покраски жидким воском или работы с составами на водоэмульсионной основе.

Основные рекомендации, касательно выбора щетки таковы. Привязываться нужно к тому материалу, с которым вы будете работать. Уже потом, среди разновидностей с нужным ворсом вы подберете те, которые подходят по размеру. Если планируете заниматься лакированием, то лучше приобрести инструмент не с синтетическими, а с натуральными волосками. Он станет идеальным для составов, в которые входит растворитель. Секрет в том, что эти волоски имеют пористую структуру и могут впитать гораздо больше состава.

Если же работать предстоит с составами на водной основе, то здесь натуральный ворс, наоборот, не рекомендуется. Она потеряет форму после первого применения. Синтетика впитывает меньше краски, но производители делают все, чтобы приблизить ее функциональность к естественной.

Как отмыть кисть от краски?

После того как вы закончили работу, нужно позаботиться об использованных инструментах. Кто-то думает, что их осталось лишь выкинуть. Но это слишком расточительный вариант. Гораздо лучше отмыть и сохранить их. Для этого тщательно вытрите щетку о бумажное или тканевое полотенце. Чем больше состава вы сможете удалить, тем лучше будет проходить процесс отмывания.

Второй шаг – это использование растворителя. Не забывайте о том, что выбор должен происходить в соответствии с характеристиками используемого состава.

• Кисти для акриловых красок, акварельных и латексных, то есть всех, которые выпускаются на водной основе, прекрасно отмываются обычной водой. Единственное правило: нельзя допускать, чтобы они засохли.
• Уайт-спирит позволяет справиться с масляными составами.
• Денатурированный спирт подходит для шеллака.

Третий шаг – еще раз промыть в воде и промокнуть полотенцем.

Для украшения интерьера и в качестве хобби

Не всегда они используются лишь для того, чтобы покрыть панель ровным слоем. Если вы хотите украсить свою комнату ярким изображением, то нужно выбрать правильные кисти для рисования красками. Нейлоновый инструмент является лучшим решением для художников, которые предпочитают акрил. Он является синтетическим и имеет огромное количество разных форм и размеров. Основными достоинствами является:

• Эластичность – материал, из которого изготавливается щетина, не ломается и является очень гибким. Это позволяет наносить плавные и четкие мазки. Это очень удобно и прекрасно подойдет даже для новичка.
• Прочность – если вы возьмете щетку из натурального ворса, то быстро поймете, в чем заключается проблема. Рисование и покрытие поверхностей акрилом предполагает необходимость погружать инструмент в воду. Поэтому ворс портится и выпадает. А вот искусственный продолжает служить.
• Простота в уходе – нейлоновый инструмент очень легко очистить от акрила, который высыхает и крошится. А вот кисть с натуральной щетиной имеет пористую структуру и очистить ее гораздо сложнее.

Богатый выбор

А вот какие кисти для акриловых красок выбрать для проведения конкретной работы, придется решать уже непосредственно на месте. Плоские, синтетические инструменты позволяют наносить широкие мазки благодаря густому и длинному ворсу. Круглые — используются для подрисовки и нанесения росписи. Овальные синтетические чаще применяются в живописи. Они близки к плоской по функциональности, но легче меняют толщину линии. Контурные кисти плоские, с укороченной щетиной. Они нужны для нанесения мелких деталей и прорисовки.

Кисти для масляных красок

Основное требование к ним – это повышенная жесткость, что обусловлено спецификой работы с маслом. Инструмент с ворсом из колонка считается лучшим выбором. Стоимость кистей из колонка самая высокая из всех, однако затраты компенсируются высокими эксплуатационными свойствами. Изготавливается она из натуральных материалов и ворса. В результате кисточки хорошо слушаются, с их помощью можно не только нанести ровный слой, но и выполнить узор или рисунок. К сожалению, изделие из колонка очень нежное. Даже портретисты отмечают, что не на всех полотнах его можно использовать. Лен, например, очень быстро сотрет его нежные ворсинки. Поэтому при проведении ремонта чаще всего для масляной краски берут комбинированные кисти из натуральной и синтетической щетины.

Вместо заключения

Как видите, выбор предстоит не такой простой, как может показаться. Придется учитывать характер работ, которые необходимо выполнить, их масштабность, а также покрытие, которое нуждается в обновлении. Выбранный в качестве покрытия материал тоже будет играть не последнюю роль. Поэтому сначала продумайте все детали, а затем отправляйтесь в магазин. Тогда успех в нелегком деле вам точно будет обеспечен.

Как сделать «вечную» кисточку для краски

Сейчас в магазинах есть всё! Купить любую кисточку и довольно дёшево, не является проблемой, но представьте себе такую ситуацию. Вам нужно покрасить что – то. Буквально два мазка кисти. Кисточку после такого краткосрочного использования придётся выкинуть. Жалко, но ничего не поделаешь, мыть её как – то не с руки.

И вот в этой ситуации вам на выручку придёт эта статья.

Как своими руками, очень просто и дёшево, сделать кисточку для покраски, которую не нужно выкидывать и не нужно мыть, с подробными фотографиями и будет рассказано в ней.

Из чего можно сделать кисточку?

Для этого не потребуется много времени и материалов. Достаточно будет старой засохшей кисти или любой другой ручки, которую удобно держать в руке во время покраски и ещё несколько деталей.

Если поролона не нашлось, то можно воспользоваться кусочком старой ткани, свёрнутой в несколько слоёв, кусочком войлока или чем — либо подобным.

Как видите, нет безвыходных положений.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

особенности нанесения, подготовка стен, этапы работы, а также сколько времени просыхает покрытие, наносимое этим инструментом?

Чтобы привести стены в порядок при отделке нужно использовать декоративные смеси. Обои давно уже отошли в сторону, их заменили долговечные и качественные покрытия из штукатурной смеси. Наносить финишную отделку удобнее специальной кистью, которую легко купить в любом магазине. Как правильно это сделать, рассказано в статье.

Особенности работы

Сначала следует подготовить отделочный материал в нужных пропорциях. Рассчитать необходимый объём можно по инструкции производителя. Но всегда следует учитывать запас: он необходим на случай непредвиденных расходов.

Под финишный состав нужно наносить водоэмульсионную краску. Этот момент следует учитывать при подборе необходимых инструментов.

Совет

Кроме кисточек, в наборе мастера должны быть валик, поддон для разведения смесей. При выборе инструмента нужно оценивать качество ворса.

Для штукатурных работ подходит длинный, также понадобится широкая кисть с ворсом покороче на пару сантиметров. Первая будет наносить покрытия, а вторая — его растушёвывать.

Подготовка стен

Сначала нужно хорошо подготовить поверхность. Чем тщательнее стены обработаны от мусора, чем ровнее они будут, тем лучше штукатурный раствор будет ложиться на них, тем долговечнее окажется материал.

Стены проходят такую подготовку:

1. Очищение от пыли, грязи и остатков строительного мусора. Чтобы увидеть все недостатки поверхности и предпринять дальнейшие шаги, необходимо очистить поверхность так, чтобы все изъяны были видны невооружённым взглядом.
   Используют пылесос или просто проходятся по длине и ширине всей поверхности влажной тряпочкой.
2. Определение ровности стен и выявление изъянов. Чтобы оценить ровный угол наклона поверхности, нужно воспользоваться уровневой линейкой, затем осмотреть стену: любые трещины, вмятины, отслоения или бугорки нужно убирать.
3. Заделывание дефектов гипсовой штукатуркой.
   Чтобы исправить изъяны на поверхности, нужно замаскировать их. Для этого используют простую штукатурку, наносимую обычным шпателем средних размеров.

   Той же уровневой линейкой проверяют правильность наложения слоёв. При нанесении декоративного покрытия на гипсокартон сначала обрабатывают швы между листами.

4. Обработка стены негрубой наждачной бумагой. Чтобы затереть неровности и избавиться от шероховатостей, необходимо загладить стену. Затем сухой тряпкой счищается весь мусор, остатки пыли.
5. Повторное наложение грунтовочного слоя.
   

   Внимание

   Если должного результата получить не удаётся с первого раза, то процедуру повторяют, пока не получат ровную поверхность, готовую к нанесению финишной отделки.

Этапы нанесения

Окраска стены заколерованной краской

С технической точки зрения, выбор краски не так важен на этом этапе. Разнообразие дизайнерских идей воплощается на финишном этапе. Поэтому можно выбирать любую краску, но учитывать тот момент, что она обязательно должна быть заколерована. Можно выполнить покраску в один цвет, в несколько оттенков, по методу сухой кисти или способом размывки.

Базовый оттенок получается удобным для дальнейших работ, если он выполнен способом колеровки. Декоративная штукатурка в данном случае — это состав белого или серого цвета. Его подкрашивают добавлением красящего пигмента. Количество, необходимое для равномерного окрашивания, подбирается по требуемому цветовому тону.

Для получения однородного цвета сначала в ёмкости хорошо размешивают основную штукатурку. Потом медленной струйкой вмешивают в неё нужного цвета колер. Производят непрекращающиеся вращательные движения валиком или палочкой для равномерного схватывания цвета.

Благодаря одинаковому цвету штукатурки он равномерно распределяется по всему объёму стены. По толщине ложится также равномерно. В случае образования каких-то изъянов в виде сколов или царапин их практически не будет видно.

После высыхания штукатурка уже будет того цвета, для которого проводить дополнительные малярные работы по его улучшению не нужно.

Покрытие участка в 1 кв. м

Совет

Важно выполнять работы чистым инструментом определённой ширины и длины. Удобнее всего пользоваться длинной кистью с хорошим богатым ворсом. Он должен быть не слишком мягким, но и не воздействовать на поверхность, как наждачная бумага, ложиться ровно и чисто.

Важно покрывать участок краской по частям. Лучше всего длинной кисточкой проводить по поверхности, не превышая угол захвата в 1 кв. м. Такая ширина позволит бережно использовать краску и равномерно нанести её на всю площадь.

Если попробовать охватить большую площадь при мазках кистью, то высыхать краска не будет равномерно, появятся подтёки. При неправильном распределении площади охвата теряется качество проделанной работы из-за слишком большого нагромождения.

Прорисовка полукругов, растушёвка мазков

Выполнять работы лучше всего с напарником. Один накладывает слой штукатурки на квадратном метре пространства, второй подхватывает эту область, пока она не засохла, и формирует рисунок. Если возможности работать вдвоём нет, то нужно успевать одновременно красить стену и тут же формировать необходимый орнамент. Для этого важно иметь две ёмкости:

• одна будет служить для размешивания смеси и черпания из неё материала длинной кисточкой;
• во вторую можно будет складывать широкую кисть для второго этапа работ.

Внимание

Поочерёдная работа тоже достаточно трудоёмкая. Необходимы навыки. Сначала нужно хорошо изучить план действий, а работы выполнять по инструкции.

Чистой широкой кистью нужно рисовать полукруги, которые помогут раствору равномерно распределиться по поверхности. Получившиеся мазки сразу растушёвывают, чтобы получить равномерный эффект. Растушёвывание проводится быстро, краска не должна успеть окончательно просохнуть.

Если всё выполнить правильно, то получится интересный равномерный рисунок, который будет отличаться ровностью наложения и интересным орнаментом.

Нанесение ещё одного штукатурного слоя

Когда первый слой подсохнет, приступают к наложению второго штукатурного слоя. Выполняется это, чтобы придать поверхности крепость, загладить шероховатости от предыдущих слоёв. Выполняют работу хорошо промытой кистью от предыдущей краски с колером.

Лучше взять свежий инструмент, чтобы не допустить пятен грязи при наложении повторного слоя. Мазки производятся аналогично, как в первом варианте. На кисть не стоит набирать много краски, так как основные недочёты уже устранены при высыхании первого слоя.

Покрытие воском

После окончательного высыхания слоя штукатурки нужно проверить её на ровность покрытия и убедиться, что никаких изъянов и дефектов нет. Если потребуется, то нужно будет провести повторное наложение кисточкой декоративной штукатурки, чтобы скрыть любые возникшие неровности. Когда состав полностью высохнет (а на это должно уйти от нескольких часов до суток в зависимости от влажности и температуры), проводится финишная отделка поверхности воском.

Данным материалом необходимо покрывать любые типы декоративных штукатурок. Это покрытие делает стену внешне более привлекательной за счёт перламутрового блеска. Он надежно защищает материал штукатурного покрытия стен от воздействия влаги, мороза, солнца, ветра и иных внешних факторов.

Внимание

Благодаря воску на поверхности штукатурки и в её порах не образуется грибок, плесень, микроорганизмы.

Нанесение воска выполняют чистой кистью средних размеров с мягким ворсом и производят данное действие в любом удобном для мастера направлении. Воск очень податлив и однороден. Будут ли это круговые движения, движения по горизонтали, вертикали, или просто хаотичные — самое главное, чтобы восковым слоем однородно и тщательно покрылся каждый квадратный метр высохшей штукатурки.

Сколько времени просыхает наносимый раствор?

Какое время необходимо выждать, зависит от таких факторов:

1. Вид раствора (его консистенция, содержание).
2. Температура внутри комнат, погода (снаружи).
3. Толщина слоя смеси.
4. Материал основания, на который накладывается штукатурка.

Для создания идеальных условий нужно следовать правилам нанесения и эксплуатации штукатурной смеси. При укладке декоративной отделки на влажный раствор есть риск испортить или верхний слой, или стартовый шар.

Чтобы выяснить точное время высыхания поверхности, нужно сначала выяснить, сколько сохнет штукатурка на стенах в помещениях с разной основой.

В зависимости от типа поверхности, на которую наносится необходимый слой штукатурки, будет меняться время высыхания. Общие стандарты: 1 мм слоя штукатурки высыхает за сутки при оптимальных температурных показателях. Например, при 25 градусах тепла поверхность состава из дерева будет сохнуть 10–12 часов при условии, что слой нанесения не будет превышать 20 мм.

Гипсокартонные стены нужно выдерживать толщину не более 2 мм. При этих условиях раствор высохнет уже спустя 8 часов.Если сделать более толстый слой, то время сразу увеличится вдвое.

Внимание

Капризный материал из газобетона нуждается в просыхании от 5 до 35 дней.

Определить конкретный период не всегда удаётся: даже влажность помещения роли не играет.

Время полного застывания в зависимости от основы и слоя нанесения штукатурки:

1. Дерево. При нанесении слоя в 0,9–2 см время окончательного высыхания составит до 4 дней.
2. Бетон. При слое в 0,5-1 см высыхания ждут от 2 до 6 суток. Чем выше влажность в помещении, тем длиннее этот срок.
3. Кирпич. До 12 дней высыхания отводится слою в 0,5–2,5 см.
4. Пенополистирол. 4 см штукатурки сохнет до 3 суток.
5. Пеноблок. Время высыхания в зависимости от температуры окружающей среды и влажности растягивается от 3 до 20 дней при слое наложения смеси в 1–1,5 см.
6. Газоблок. Самый плохо просушиваемый материал, который даже при нетолстом слое в 2 см может сохнуть до 35 суток.

Советы мастеров

Мастера рекомендуют придерживаться следующих советов:

1. Перед покраской стены штукатуркой нужно приготовить несколько валиков, поддон для краски и набор кистей. Важно оценить качество ворса. Потребуется узкая кисть с длинным ворсом и широкая кисть — с коротким. Первой наносится покрытие, вторая его растушёвывает.
2. Набирая на длинную кисточку декоративный состав, крестообразными хаотичными движениями покройте участок в 1 кв. м. Мазки должны быть короткими. Не жалейте раствора: наносите смесь средней толщины слоем.
3. От правильности нанесения зависит прочность и срок эксплуатации всего покрытия. Для этого материал набирают на шпатель, затем растягивают его тонким слоем, предварительно перенеся смесь со шпателя на кисть.
   

   Совет

   Если смесь не густая, а достаточно жидкая, то в ёмкость кисть окунают сразу, немного стряхивают и начинают поверхностные работы.

4. Обычно штукатурки, нанесённые на поверхность кистью, высыхают очень быстро, поэтому рекомендуется визуально разбить стену на зоны и обрабатывать их поочерёдно.

Штукатурку можно наносить кистью разной длины и ширины. Лучше иметь несколько видов инструментов. Тонкой легко наносить предварительный слой, а толстой – медленно его растушёвывать до получения необходимого результата.

Как сделать погреб с вентиляцией на даче своими руками

Преимущества устройства отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций

У хранилища, расположенного вне дома, есть свои несомненные преимущества. Главное – температурный режим. В домашнем подвале всегда намного теплее, а значит, там будет выше влажность. В таких условиях морковь и картошка начинают пускать побеги, а яблоки вянут. Кроме того, в теплый домашний погреб стремятся мыши и крысы. Другое дело – отдельно стоящая конструкция. Если она правильно сделана, в ней прохладно круглый год.

Минусы у таких конструкций тоже есть. Зимой придется выходить на улицу, чтобы достать баночку огурчиков. Если вход в погреб заметет снегом, придется и лопатой помахать.

Закономерно встает вопрос: как организовать самый простой погреб своими руками так, чтобы у него был удобный вход и оптимальные условия хранения урожая в виде овощей и стеклянных банок с домашними консервами?

Есть три основные разновидности конструкций, которые часто можно встретить на дачных участках: погреба на дренажной подушке, классические подземные погреба, полузаглубленные хранилища.

Как сделать наземный погреб, если близко расположены грунтовые воды

Подобные сооружения актуальны для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы избежать проникновения влаги, основание погреба делают на высокой дренажной подушке. Для этого в неглубокий котлован (40-70 см) засыпают песок, керамзит или щебень. Такая подушка гарантирует сухость в хранилище. Поверх подушки выстилается влагозащитное покрытие, ставится армирующий каркас и заливается бетонное основание. После сам погреб строится из кирпича или блоков. Для надежной теплоизоляции специалисты рекомендуют кладку с утеплителем. Отлично зарекомендовала себя в этом плане минеральная вата. Но можно заменить её опилками, мелким керамзитом или другим засыпным материалом.

Снаружи стены погреба защищают влагоизолирующей мембраной, а кровлю покрывают металлом или другим кровельным материалом

Подкровельное пространство важно тоже качественно утеплить. Идеальный вариант  устройства погреба своими руками с частном доме – засыпать потом всю эту конструкцию земляным холмом

В этом случае в хранилище будут идеальные условия, разумеется, при условии обустройства вентиляционной системы.

Как правильно сделать традиционный подземный погреб

Подземные хранилища строятся быстро и, благодаря особым теплоизолирующим свойствам грунта, никогда не подводят своих владельцев. Если с уровнем грунтовых вод проблем на участке нет, то это лучший выбор для хранения овощей.

Для земляного погреба нужно вырыть котлован с небольшим уклоном стенок к наружным краям. Такое расширение необходимо для того, чтобы грунт со временем не осыпался. Дополнительно следует укрепить стенки дощатой обшивкой.

Для сохранения сухости в подземном хранилище также нужно устроить пол на песчано-гравийной подушке.

Потолок зашивают досками и поверх них устраивают слой утрамбованной глины и земли толщиной не меньше полуметра. Вокруг погреба делают канаву глубиной не меньше 40 см для отвода воды.

Полузаглубленный погреб из кирпича или блоков

Ещё одна модель дачного хранилища – полузаглубленная. Как вы уже поняли по названию – это нечто среднее между земляным и надземным сооружением. Стенки таких конструкций делают из кирпича или блоков, само хранилище примерно на половину высоты утапливается в грунт.

Как и в первых двух случаях важно правильно гидроизолировать фундамент и стенки погреба и обустроить вентиляционную систему

Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод

Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:

1. Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
2. Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.

Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.

Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:

1. Использование приямка.
2. Создание качественной дренажной системы.
3. Проведение гидроизоляции помещения.
4. Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.

Как вырыть приямок:

1. В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
2. В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
3. Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
4. Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
5. В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.

Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.

Как выкопать внешнюю систему:

1. Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
2. Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
3. Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
4. Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.

Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.

Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:

1. Организация противофильтрационной завесы;
2. Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.

Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.

Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

• глубина ямы определяется конструкцией постройки;
• площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
• избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
• изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

• бетонная смесь;
• строительные блоки;
• кирпич;
• древесина.

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

• обмазочные — битумные мастики или пасты;
• жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
• проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
• рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Подземельная часть

В первую очередь, следует сделать котлован с запасом на 50 см во все стороны. Эти запасы потребуются, когда понадобится провести нужные коммуникации или обустроить гидроизоляцию настенной поверхности. Стены создаются из камней, блоков, либо кирпича.

Если используются брёвна, то они должны предварительно обработаться антисептиком, чтобы в будущем не подвергались гниению и образованию плесени. Нередко создают сооружение монолитное из бетона в качестве цоколя: готовится опалубка, возводится сетка из арматуры, заливается бетоном.

Чтобы защитить стыки, а также углы, применяется рубероид. По окончании демонтажных работ опалубки на настенную поверхность наносится смесь из цемента.

С внешней части на конструкцию наносится мастика битумная. Слой дренажа защитит постройку от грунтовых вод. В качестве материала для дренажа можно применить щебень, гравий, либо бой из кирпича. Основание сооружения следует защитить водонепроницаемой подушкой.

Типы погребов

Рассматривая каталог готовых погребов можно заметить, что они отличаются по внешнему виду. Одни находятся над поверхностью земли, другие под землёй.

Хотя если рассматривать это строение по сути, то можно сказать, что погреб – это очень глубокая яма, выкопанная в земле, но при этом с укреплёнными стенами, полом и потолком.

ассматривать типы погребов, то они делятся на три вида (по степени заглубления):

Первый тип – это глубокозаглублённые погреба, которые полностью расположены под землей. Очень популярной моделью является так называемый погреб-ледник.

В нём очень удобно поддерживать нужную для продуктов и консервации температуру, независимо от наружной погоды.

Второй тип – это верховые погреба. Их можно встретить где угодно, потому что построить его можно на любом участке земли.

Такой тип погреба хорошая альтернатива глубокозаглублённому варианту, ведь если подземные воды протекают слишком близко к поверхности, то наземный погреб становится единственным вариантом в этой ситуации.

Чтобы придать этому сооружению дополнительную защиту от влияния температурного режима, его обсыпают землёй (так называемая обваловка).

Третий тип – это полузаглубленное помещение. Это погреб, нижняя часть которого заглублена в землю, а верхняя расположена на поверхности.

Основные требования к устройству погреба

Погреб является оптимальным местом для хранения выращенного урожая и консервации. В этом помещении поддерживают режим температуры около +4С и естественные условия. Благоприятный микроклимат требуется для сохранения вкусовых качеств и товарного вида овощей и фруктов.

Очень часто путают понятия подвал и погреб. Но это абсолютно различные сооружения. Подвал находится в цокольном помещении дома, а погреб устанавливается отдельно – обособленно на приусадебной территории. Конструкция сооружается незаметной либо, наоборот, является ярким элементом ландшафтного интерьера.

Практичная эксплуатация овощехранилища возможна только во время соблюдения некоторых условий:

• затемнение – при сооружении погреба окна исключаются;
• сохранение низкой температуры – погреб сооружается под землей либо располагается в подвале цокольного помещения, которое контактирует с внешней стеной дома;
• воздушная влажность – примерно 85–90%;
• постоянное заполнение свежим и чистым воздухом за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции.

Виды погребов по конструкции и способу размещения

Погреб или овощехранилище является помещением холодного типа, предназначенным для хранения продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и результатов её переработки.

Если в капитальных строениях для таких целей могут быть использованы подвальные помещения, то для зданий без фундамента и с фундаментами лёгкого типа (мелко заглубленные, винтовые сваи), необходимо строительство специального строения.

По конструкции погреб может быть трех видов: наземный, полузаглубленный и заглубленный.

Наземный погреб

Конструкция наземного овощехранилища подразумевает его размещение на поверхности земли в двух вариантах исполнения:

• отдельно стоящим и сооружаемым в выбранном месте размещения;
• пристенного размещения – когда стена какого-либо строения является одной из сторон погреба.

Подобный погреб может быть выполнен как с обвалкой ограждающих конструкций, так и без неё.

Достоинствами подобной конструкции являются такие показатели:

• исключена возможность подтопления талыми и грунтовыми водами;
• удобство использования и функциональность.

Из недостатков следует отметить следующее:

• выводится из использования определенная часть земельного участка, на котором размещено хранилище;
• изменяется внешний вид участка, что требует дополнительной проработки при его оформлении;
• конструкция требует проведения мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию внутренних помещений от проникновения осадков.

Заглубленный погреб

Конструкция заглубленного типа предполагает размещение овощехранилища под поверхностью земли. В этом случае достоинствами ее являются такие показатели:

• земля на участке используется более эффективно: погреб расположен под землей, а на поверхности размещается лишь вход в него;
• возможность размещения под каким-либо строением;
• возможность круглогодичного использования вне зависимости от температуры окружающего воздуха.

К недостаткам подобного размещения можно отнести следующее:

• высокая трудоемкость, обусловленная большим объемом земляных работ;
• необходимость устройства надежной гидроизоляции, что увеличивает стоимость строительства.

Полузаглубленный погреб

Овощехранилище данного типа предполагает частичное размещение ниже поверхности земли, при этом основная часть ограждающих конструкций расположена над землей.

Достоинства полузаглубленной конструкции:

• объем земляных работ значительно ниже, чем при строительстве заглубленного погреба;
• система гидроизоляции также требует меньших затрат, чем при строительстве заглубленного овощехранилища.

Из недостатков конструкции следует отметить больший объём работ в сравнении с наземным вариантом размещения, а также необходимость устройства качественной гидроизоляции от талых вод и атмосферных осадков.

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

Перекрытие погреба

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Устройство перекрытия

Устройство перекрытия

Укладка воздуховода

Кладем плиты и ставим подпорки

Здесь будет вход

Бетонируем

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Вход в погреб

Как выбрать материалы для строительства сухого погреба

Экологичная усадьба: Какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения сухого погреба?

У любого человека, задумавшего строить на своем участке погреб, возникает ряд вопросов, главный из которых — выбор материалов для строительства долговечного и, главное, гидроизолированного погреба. В большом разнообразии современных строительных материалов представлены как суперсовременные, так и привычные, как разрекламированные, так и самые простые. Что же выбрать? Мы поможем вам разобраться, какие материалы можно использовать для стен, пола и внутреннего оснащения погреба.

Прежде чем говорить о рекомендованных материалах, обязательно нужно сказать о тех, какие в строительстве погреба нельзя использовать ни в коем случае. Это так называемые «пористые» материалы — пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки, а также блоки из керамзита. Нельзя использовать и пустотные материалы — пустотелый кирпич или блоки. Также для создания погреба не рекомендуют материалы с закрытой структурой пористости на полимерной или минеральной основе. Все эти материалы будут пропускать влагу в помещение, а это чревато и сыростью, и плесенью с грибками, и даже межсезонными подтоплениями.

Камень

В строительстве погребов используют тесаный камень, булыжники или бутовый камень. Если вы решили делать каменные стены в своем погребе, то лучше всего подойдет так называемый бутовый камень, представляющий из себя грубые и неотесанные куски горных пород типа известняка, гранита, доломита или песчаника. Бутовый камень обычно крупный, весит от 20 до 40 килограмм. Для каменной кладки необходимо будет немного потрудиться: во-первых, выбрать более или менее одинаковые по величине камни, а во-вторых, придется придать им правильную форму без резких углов и сколов для более прочной кладки.

Кирпич

Из всех разновидностей кирпича — силикатный, керамический (красный, или, как его по-другому называют — алый), и обожженный кирпич-железняк — для строительства погреба наиболее пригоден лишь последний, обожженный кирпич с оплавленными гладкими поверхностями. Именно он самый долговечный и наиболее устойчив к сырости. Остальные же виды кирпича — как красный, так и силикатный — могут разрушаться от постоянного поступления влаги. Вообще кирпич, при всей своей популярности, — не самое лучшее решение для погреба, ведь каждый стык, каждый шов может стать причиной подтопления при недостаточной гидоизоляции.

Бетон

Бетон при строительстве погреба может выступать в трех разных состояниях: как заливная монолитная конструкция, как бетонные блоки и как железобетонные плиты (которые можно использовать не только для стен, но и для потолка и пола). Считается, что бетон — наиболее прочный и удачный материал для погреба после натурального камня. Также бетон очень просто сделать водонепроницаемым на стадии замешивания — для этого необходимо добавить к раствору Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат».
Небольшой совет: для строительства стен погреба используйте бетон марки 50 или 100.

Дерево

Дерево в погребе не является основным материалом. То есть из него нельзя построить стены, пол или потолок ввиду того, что дерево очень недолговечно в условиях темноты и сырости, пусть даже минимальной. К тому же древесина весьма неустойчива к различным заражениям грибками и повреждениям вредителей типа жуков или гусениц. Но именно из дерева рекомендуется делать различные элементы в погребе, такие как опалубка для бетонного раствора, полки для консервации и ящики для овощей.

Важный момент: любые деревянные изделия должны быть изготовлены только из воздушно-сухой (влажность не более 18%) струганной древесины — это предотвратит ее от гниения и заражения личинками.

Цемент

Растворы на основе цемента используются при каменной, кирпичной или бетонно-блоковой кладке. Для погреба используют цемент с коэффициентом прочности от 5 МПа (50 кгс/кв. см) и выше. Что касается марок, то лучше всего себя показали следующие марки и производители:
— портландцемент: 400, 500, 550, 600;
— быстротвердеющий портландцемент: 400 и 500;
— шлакопортландцемент: 300, 400 и 500;
— быстротвердеющий шлакопортландцемент: 400.

Следует помнить, что приготовленным цементным раствором можно пользоваться час-полтора с момента его замешивания.

Гидроизоляционные материалы

Для изоляции от влаги в погребе рекомендуется использовать битум или деготь. Ими можно обрабатывать как стыки между стенами/потолком/полом, так и промазывать кирпичную кладку для большей защиты от сырости. Как битум, так и деготь полностью водонепроницаемы и невосприимчивы к внешним воздействиям типа мороза или грибка. К тому же следует отметить еще одно качество — эластичность, что очень важно для межсезонного «плавания» почвы, где сделан погреб.

Кровельные материалы

Существует два вида кровельных материалов — твердые и мягкие. В первую группу входят пергамин, кровельный рубероид, толь, а во вторую — кровельная сталь. Мягкая кровля для погреба хороша тем, что она практически невосприимчива к температурам, то есть не нагревается в жару и не пропускает холод зимой — это очень важно для поддержания в погребе постоянно прохладной температуры. Твердая кровля имеет один небольшой минус: для ее установки придется утеплять погреб изнутри, под крышей — это делается для того, чтобы опять-таки, в погребе было прохладно в любое время года.

опубликовано econet.ru 

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция

Погреб, эффектно вписанный в концепцию ландшафтного дизайна участка

Чем отличается погреб от подвала

А вот погреб предназначен исключительно для хранения урожая и обустроен соответствующим образом. То есть оборудован стеллажами для хранения овощей и фруктов, системой вентиляции, в котором поддерживается равномерный температурный режим (выше 0°С), который не позволяет припасам замерзнуть.

Добротный подвал. Фото с сайта stroimdacha.ru 

Погреб вполне можно соорудить отдельно от дома, в любом удобном для вас местечке на даче. Подвал – неотъемлемая часть дома; он может занимать огромную площадь, равную порой площади всего загородного дома. А погреб более компактен (если у вас на даче не фруктово-овощная база, конечно)) Сделать погреб в подвале дома можно, наоборот – нельзя.

Как сделать в подвале погреб

Вполне безопасная лестница в подвал с удобными ступеньками. Фото с сайта pinme.ru

Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в погреб, ведь вам постоянно придется подниматься по ней с нагруженными руками. Многие дачники получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.

Если зимой температура в погребе опускается ниже 0°С, следует утеплить стены, предварительно обработав их любым антисептиком, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонный рубероид, стеклоизол или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или листами ДВП.

Утепление очень важно. Фото с сайта moipodval.ru

Если необходимо утеплить пол, можно застелить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда подобной защиты от холода не хватает, нужно более основательное утепление. Залейте пол битумом, насыпьте на битум слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделайте деревянный настил. Кстати, в качестве теплоизолирующего материала для обустройства пола в погребе можно использовать верховой торф, керамзит, гальку и даже солому или золу. В общем, любой имеющийся в вашем распоряжении утепляющий материал.

Я не случайно уделила пристальное внимание нюансам утепления погреба, ведь очень важно сохранять там постоянную температуру немного выше 0°С. Думаю, что сделать погреб в подвале не особо сложная задача, ведь несущие конструкции уже есть. А если в доме нет подвала, где можно соорудить удобное хранилище для продуктов, давайте рассмотрим строительство отдельно стоящего погреба.

Погреб на даче своими руками

Давайте перехитрим грунтовые воды и построим летний погреб на возвышенности. Идеальное место для него – небольшой холм на участке, если, конечно, таковой имеется. Если нет, сделайте вокруг ямы под погреб дренаж для отвода подземных вод. Далее на миллиметровой бумаге расчертите план погреба с внутренними полками (если вы их намерены соорудить), обозначьте размеры. Теперь выройте небольшой котлован.

Небольшой котлован для отдельно стоящего погреба. Мастер готовит основание для фундамента с помощью периметральной кирпичной кладки (для этих целей можно использовать доски). Фото с сайта svoimi-rykami.ru

Котлован можно сильно не заглублять, иначе это будет уже капитальная постройка, к созданию которой потребуется привлекать спецтехнику. А простой погребок для семьи из 3-4 человек может быть 1,5×2 м по периметру и заглублен на 1-1,2 м. Вот тут-то вам и понадобится помощник, потому что выкопать даже такой небольшой котлован одному трудновато.

Когда котлован будет готов, потребуется хорошенько укрепить его стены. Не пугайтесь, бункер делать не станем, но мы же не хотим, чтобы наш погребок разрушился, и под руинами погибли труды рук наших праведных? Тогда давайте забетонируем его днище и стены по всем правилам.

Дно засыпьте щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте армирующей сеткой. Поверх сетки уложите направляющие для бетонирования. Для этих целей нужно взять две доски по 2,5 м длиной, шириной 10 см и укрепить их на дне крест-накрест. Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенного поперечными креплениями. Стены погреба тоже укрепите опорной арматурой. А затем все нужно забетонировать. Не забудьте сделать естественную вентиляцию погреба, которая может выглядеть вот так:

Вентиляция простого погреба. Фото с сайта moypodval.ru

Вообще-то вентиляция подвалов и погребов – дело непростое, но в нашем случае будет вполне достаточно отрезка обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см. Трубу выведите наружу, а сверху прикройте ее кусочком металлической сетки, чтобы в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.

Укрепите верх погреба по периметру прочной рамой из бруса сечением 50×50 мм. К одной стороне рамы на опорные петли прикрепите утепленную пенопластом крышку-дверку.

Для обустройства подобного погреба можно использовать деревянные доски, металлические листы, кирпичную или каменную кладку. В итоге ваш погреб может изнутри выглядеть так:

Заполненный погреб

Или так:

Баночки на полочках

Или вот так, попроще))

Погреб с заготовками

Конечно, можно построить огромный капитальный погреб для дачи, который верой и правдой послужит вам долгие годы. Но только вот, боюсь, своими руками сделать столь глобальное сооружение не получится. Хотя, на всякий случай, приведу несколько рисунков, представляющих схемы и проекты погребов и подвалов. Так сказать, для ознакомления))

Отдельно стоящий утеплённый погреб на даче. Фото с сайта liveinternet.ru

А вот погреб, который устроен в подвале:

Погреб, оборудованный в подвале дома. Фото с сайта stroyvopros.net

Очень экономичный вариант погребка:

Ещё один вариант погреба, сделанного на косогоре. Фото с сайта liveinternet.ru

Погреб в подвале дома может выглядеть и вот так:

Погреб в подвале

Надеюсь приведенные проекты погребов и подвалов подскажут вам полезные идеи))

Как сделать погреб своими руками: фото, видео, пошаговая инструкция

 Помещения для сбережения съестных припасов востребованы среди населения. Многие используют для этих целей подвал, расположенный под домом или гаражом, но со временем убеждаются, что это не совсем подходящее место для продолжительного хранения свежих сельскохозяйственных культур и консервации. Поэтому у владельцев собственного земельного участка возникает вопрос как сделать погреб своими руками, а некоторые обладатели квартир, расположенных на первом этаже, оборудуют такие конструкции под своим балконом.

Сложно переоценить значение сооружения, как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Ведь с момента его перехода к оседлому образу жизни появились первые землянки, функциональное предназначение которых не изменилось за долгие годы, улучшились только материалы для их возведения. Главное при самостоятельном строительстве погреба – правильно выбрать точку расположения, определить глубину залегания грунтовых вод, подобрать наиболее подходящий вид постройки.

Преимущества и основные отличия погреба от подвала

Чтобы понять разницу между двумя видами сооружений, для начала необходимо рассмотреть их определения:

Погреб – помещение, расположенное под землёй, используемое для хранения сельскохозяйственной продукции. Представляет собой обычную яму с укреплёнными стенами, залитыми из бетона, выложенными из кирпича, других стройматериалов. Сверху он закрыт насыпью, некоторые модели имеют кровлю.

Подвал – нижняя часть сооружения, расположенная под ним. Может иметь площадь, сравнимую с основной постройкой. Используется для различных нужд. Здесь может располагаться гараж, котельная, кладовая, подсобные помещения.

Основные отличия:

1. Как видно из определения, главным отличием обеих конструкций является их расположение. Если погребок может находиться в любом месте на участке, то подвал обустраивается только под жилым строением.
2. Каждая из конструкций имеет своё предназначение. Погреб используется исключительно для хранения продуктов питания, подвал – многофункционален.
3. В сооружении, расположенном под домом, можно оборудовать погребок – наоборот не получится.
4. В погребе поддерживается постоянно низкая температура, в подвальном помещении она может меняться.
5. Площадь подвала существенно больше.

К преимуществам погреба можно отнести:

• свободное расположение на участке;
• постоянная температура в пределах 3-5 °С, что позволяет долго сохранять консервацию, свежие овощи и фрукты;
• выбор соответствующего нуждам размера;
• естественная циркуляция воздуха;
• небольшие затраты на строительство.  

Основные виды погребов

Существует большое разнообразие конструкций овощехранилищ. Для их строительства на собственном участке не требуется утверждённых чертежей и разрешений от надзорных органов. Однако при выборе определённого вида в первую очередь необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод (УГВ). От этого параметра зависит возможность заглубления сооружения в землю, которое должно находиться выше УГВ минимум на 0,5 м. По степени углубления можно выделить следующие типы погребков:

1. Заглублённый погреб. Полностью расположен под землёй. На поверхности имеется только вход в постройку. Высота стен составляет более 2 метров, часто углубляется на 2,5 – 3 м. Здесь сохраняется постоянная температура даже в летнее время, благодаря наличию верхнего слоя грунта.
2. Полузаглублённый погреб. Частично размещён ниже уровня земли. Углубляется на 0,7-1 м. Сооружается при высоком залегании УГВ. Требует дополнительной гидроизоляции, часто оборудуют глиняный замок.
3. Наземный погреб. Используются в том случае, когда нет возможности углубиться. Для поддержания температурного режима сооружение может сверху засыпаться слоем грунта.

Обратите внимание! Для улучшения дизайна территории, при сооружении обваловки на верховом погребе, используется грунт и песчано-гравийная смесь, что даёт возможность декорировать поверхность газоном или клумбой.

По способу расположения на участке можно выделить следующие типы погребов:

• Отдельностоящий погреб. Возводится в любой точке.
• Пристенный погреб. Пристраивается к дому или хозяйственному строению.
• Совмещённый погреб. Часто конструкцию оборудуют под летней кухней, гаражом, жилым домом.

Выбор места для строительства погреба 

Прежде чем выбрать подходящее место, необходимо произвести геологические изыскания. С их помощью можно выяснить вид и состав грунта, УГВ, вероятность подтопления территории, характер рельефа местности. Опираясь на эти параметры, определяется степень углубления хранилища, необходимость в укреплении стен. Заглублённые конструкции можно расположить под баней, сараем, гаражом, сэкономив при этом дополнительное пространство на дачном, приусадебном участке.

Если планируется погребок разместить отдельно от основных сооружений, то лучше для него выбрать самое возвышенное место на своей территории. Это обеспечит сухость внутри, отсутствие сырости, соответственно и посторонних запахов. Желательно, чтобы вокруг росли деревья, которые будут защищать его своей кроной от солнечных лучей в летний период. Размер конструкции выбирается исходя из нужд семьи, количества её членов. В среднем на одного человека будет достаточно 1,5 – 2 м².

Обратите внимание! Не рекомендуется размещать овощехранилище вблизи построек на расстоянии менее 0,5 м, для предотвращения усадки фундамента, разрушения стен.

Строительство погреба глубоко заглублённого

Обустройство места для хранения запасов необходимо проводить в летнее время при сухой погоде. Глубоко заглублённый вариант является идеальным для обеспечения подходящего микроклимата в помещении. Его обустраивают на любом участке дачи, в сарае, под навесом, в гараже. Если решено его строить на открытой местности, следует предусмотреть специальную погребницу. Небольшое помещение убережёт подвал от затопления, попадания прямых солнечных лучей. Для достижения наилучшего результата и быстрого проведения работ все действия следует выполнять в строгой последовательности по предварительно намеченной схеме.

Материалы и инструменты для строительства погреба своими руками

Оборудование глубоко заглублённого погреба может проводиться с использованием различных составов и смесей. Подземное помещение должно отвечать всем качественным нормам, чтоб максимально долго выполнять свои функции. При строительстве будут использованы следующие материалы:

• Гравий, щебёнка;
• Раствор глины;
• Речной песок;
• Кирпич, цементный раствор;
• Рубероид для гидроизоляции;
• Смолоподобные продукты;
• Металлические решётки;
• Доски для каркаса.

Подготовка котлована под строительство погреба своими руками

Углубление в земле должно быть не менее 2,5 метров. При рытье котлована важно учесть толщину и материал пола, высоту щебневой подушки. Её толщина будет составлять 20-30 см. Объём котлована каждый хозяин выбирает индивидуально, в зависимости от планируемого урожая, количества членов семьи. К заданной цифре добавляют несколько сантиметров на отделку стен, устройство глиняного замка.

Копать яму для погреба лучше вручную, поскольку неровные края, оставленные после экскаватора, будут способствовать разрушению гидроизоляции. В процессе рытья по углам сразу забивают опоры из швеллера, на них в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия. После окончания работ яму оставляют на несколько дней, накрыв полиэтиленом. За это время можно определить пригодность котлована для будущего хранилища. Если подземные воды проступили незначительно, такие места заделывают глиной. Обильное наводнение делает невозможным дальнейшее строительство.

Фундамент по строительство подземного погреба

Для хорошей защиты продуктов от солнечных лучей подземный погреб должен иметь собственный фундамент. Сделать настоящую изолированную камеру, которой не страшны любые внешние воздействия, можно, создав крепкую базу.

Для уличных подвалов используют два типа оснований:

• Ленточный фундамент. Применяют на твёрдых почвах, со значительным удалением подземных вод. По периметру котлована вырывают траншею, на дно выкладывают песок и утрамбовывают, затем засыпают щебень. На дно ямы укладывают армированный каркас, делают опалубку и заливают бетон.
• Монолитная плита. Используют на мягких грунтах с близким расположением подземных вод. Установка надёжного цельного основания предполагает углубление ямы ещё на 0,5 метра. Дно котлована засыпают песком, щебнем, кладут армирующий каркас, выстраивают опалубку. Бетон заливают по всей площади котлована и дают ему хорошо высохнут в течение 7 дней.

Возведение стен подземного погреба своими руками

Стены в подземном погребе делают из бетона, кирпича, блока. Бетонную смесь заливают после сооружения опалубки по арматурному каркасу. Работы должны быть проведены без замедления, иначе материал высохнет и образуются мостики холода, что сделает стену менее прочной.

Кирпичную стену делают в один элемент. Кладку скрепляют раствором из цемента или глины и песка. Наружную сторону обмазывают смолой, изолируют рубероидом. Полое пространство между кирпичом и грунтом засыпают землёй.

Гидроизоляция и вентиляция подземного погреба

В погребе любого типа должна быть предусмотрена вентиляция. Подземное хранилище – особо влажное помещение. Вода будет выделяться через почву, из овощей, фруктов. Лучше предусмотреть два вентиляционных канала. Первый – приточный, имеет вид трубы и опускается на дно подвала. Через него естественным путём будет подаваться чистый воздух. Второй канал – вытяжной, монтируется на противоположной стене, обеспечивает отток отработанных воздушных масс.

Чтоб не возникало проблем с проникновением влаги при эксплуатации подземного погреба, необходимо сделать хорошую гидроизоляцию. Удобней заниматься отделкой внутренней части сооружения. Уменьшить влагопропускную способность поверхностей можно следующими способами:

• Проникающая отделка. Химические добавки вступают в реакцию с бетоном, образуют кристаллы, закрывающие поры;
• Обмазочная. Внутренние поверхности обмазывают битумной полимерной мастикой.
• Оклеечная. Рубероид наносят с помощью специальных крепежей, методом наплавления.
• Комбинированная. Гидроизоляционный замок включает битумную прослойку, листовой гидроизол.

Как сделать погреб своими руками: перекрытие и утепление потолка

Для перекрытия хранилища используют дерево, бетон или их комбинацию. Обработанные стены подпираются деревянными балками, на них крепятся доски, обработанные антисептиком. Подготавливается настил из горбыля с отверстием для люка. После установки конструкцию обмазывают глиной, засыпают грунтом, накрывают полиэтиленом, заливают бетоном.

Для внутренней теплоизоляции перекрытия используют пенопласт. Крепят его к решетчатой конструкции под потолок, обшивают досками, ДВП. Между материалом и потолком необходимо сделать прослойку из полиэтилена. Крепить её можно на простой двухсторонний скотч. Для финишного покрытия подойдут доски или штукатурка.

Обустройство крыши подземного погреба

Верхняя часть уличного хранилища может быть на уровне земли или возвышаться на 20-30 см. В последнем случае необходимо обустроить хорошую прочную крышу. Она может быть односкатной, двускатной. Единственным условием является утепление внешней её части грунтом. Внутренняя сторона покрытия выкладывается горбылём, выпуклыми частями вверх. Такой вариант подходит, если погреб находится на возвышенности, у подножия холма.

Если погреб – отдельное сооружение, крышу лучше делать из досок под определённым углом. Дерево должно выходить за пределы котлована минимум на 50 см. Поверх него укладывают рубероид и шифер, солому, черепицу.

Освещени

Как правильно сделать погреб: функционирование и обустройство

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба 

• Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
• Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
• Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
• Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

• Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
• Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
• Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
• Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
• Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Популярное

Строительство домов из пеноблоков. Расчет толщины стен

Стремительное развитие и глобальная модернизация технологий изготовления материалов и сырьевых ресурсов для строительства привели к появлению нового класса продуктов, идеально подходящих для быстрого и экономичного возведения стен, — ячеистого бетона. Одна из разновидностей подобного инновационного продукта – пенобетон. Впрочем, способ его получения известен уже более 50 лет, однако лишь с разработкой и внедрением высокоэффективных искусственных пенообразователей у компаний-производителей появилась уникальная возможность поставить изготовление универсального материала на поток.

Пенобетон: особенности и технология его изготовления

В роли катализатора для разработки пенобетона с уникальными эксплуатационными свойствами выступили нормы СНИП 2-3-79, которые закрепили новые требования к теплоизоляции. Согласно этим положениям, наименьшая толщина кирпичных стен должна составлять 2 метра. Безусловно, возводить такой дом экономически нецелесообразно. Единственным рациональным выходом из сложившейся ситуации стала разработка и создание новых продуктов, которые успешно могли бы заменить кирпич.

Пенобетон, являясь особой разновидностью бетона ячеистого, привлек внимание многочисленных застройщиков своим небольшим весом и отличными теплоизоляционными свойствами. Используемые повсеместно для возведения стен оптимальной толщины, пеноблоки производятся посредством распределения воздушных пузырьков абсолютно по всей массе бетона. Технология изготовления основана на механическом перемешивании подготовленной заранее пены с бетонным раствором, и исключает любое химическое воздействие. Новые технологии дали возможность производителям получить универсальный, экологически чистый и долговечный материал, обеспечивающий отличную теплоизоляцию и экономичное расходование электроэнергии на отопление строения. Название это строительного материала – пенобетон.

Преимущества пеноблока

Строительный продукт нового поколения пенобетон обладает рядом высоких физико-технических параметров и уникальными свойствами, которые фактически делают его беспрекословным лидером на рынке стройматериалов.

Среди неоспоримых преимуществ пеноблока можно выделить:

1. Привлекательный внешний вид и возможность сооружения стен из пеноблоков оптимальной толщины и изделий разнообразной конфигурации и размеров, что благоприятно сказывается на архитектурной выразительности здания;
2. Надежность и высокая прочность на сжатие;
3. Экологическая чистота, уступающая лишь натуральному дереву;
4. Высокая аккумуляция тепла и лучшая теплопроводность материалов стены, позволяющие снизить расходы на отопление на 30%;
5. Обеспечение здорового и благоприятного микроклимата за счет эффективного регулирования уровня влажности;
6. Высокая способность к поглощению шумов и звуковых волн различного происхождения;
7. Экономный расход клея, штукатурки и прочих стройматериалов;
8. Благодаря легкому весу, материал не создает большой нагрузки на фундамент, например, пеноблокс габаритами 200×300×600 весит всего 17 килограмм;
9. Высокий уровень пожаробезопасности подтверждается многочисленными исследованиями;
10. Удобная транспортировка;
11. Широкая сфера применения: пеноблок используется для возведения стен оптимальной толщины, заливки полов, крыши, утепления труб, создания фундамента;
12. Уникальная пористая структура наделяет инновационный стеновой материал высокими теплоизоляционными свойствами.

Теплопроводность материалов для возведения стен

Важнейшей характеристикой любого материала, которая характеризует способность аккумулировать тепловую энергию, является теплопроводность. Чем более высоким показателем теплопроводности обладает материал для стен, то ниже температура будет в помещениях. Уникальность и ценность такого пористого продукта, как пеноблок, заключается в том, показатель его теплоизоляции, по сравнению с глиняным кирпичом, выше в 3 раза.

Сравним коэффициенты теплопроводности наиболее востребованных стройматериалов:

• пенобетон — 0,2 Ккал/м²ч ^оС;
• известняк — 0,35 Ккал/м²ч^оС;
• шлакоблок – 0,65 Ккал/м²ч^оС;
• керамический кирпич — 0,8 Ккал/м²ч^оС.

Очевидно, что коэффициент теплопроводности такого материала для стен как пеноблок существенно ниже, чем у прочих материалов для возведения стен. На практике, стена из пеноблоков толщиной 30 см и коэффициентом 0,18 Ккал/м²ч^оС будет также эффективно беречь тепло, как и кирпичная конструкция толщиной 132 см, или сооружение из шлакоблоков толщиной 108 см. Разница, безусловно, впечатляет.

Впрочем, показатель теплопроводности материала для стен во многом зависит от его структуры, то есть от габаритов его внутренних пустот: продукт с меньшими воздушными пузырьками обладает высокой теплоизоляцией. Помимо этого, при создании пеноблока следует соблюдать геометрическую точность, непосредственно влияющую на толщину слоя строительной смеси в процессе выполнения кладки. Если между блоками толщина шва не будет превышать 2-3 мм, то конструкция визуально будет похожа на монолит. При наличии швов в 10-12 мм, велик риск превращения их в мосты холода, которые могут привести к значительным тепловым потерям и образованию конденсата.

размеры пеноблоков для внешних и внутренних стен

кладка стен с применением теплоизоляционных пенобетонных блоков

Что касается показателей плотности и прочности пеноблоков, то их значение обратно пропорционально теплопроводности материала для стен. Для проведения теплоизоляции идеально подойдут легкие пеноблоки плотностью 400-500 кг/м3. В тоже время материал, имеющий плотность до 1100-1200 кг/м3 и меньшее количество пустот внутри, выигрывает в несущей способности и прочности, однако не так эффективно сохраняет тепло. Сфера его применения – возведение одно- или двухэтажных зданий.

Наиболее распространен пеноблок с усредненной плотностью 600-700 кг/м3. Он не только успешно выдерживает высокую нагрузку от несущих перекрытий, но и обладает отличной теплостойкостью.

Определение толщины стен из пеноблоков

Для того, чтобы определить какой толщиной должна обладать пенобетонная стена, чтобы обеспечить допустимый уровень прочности и достаточную теплоизоляция дома, рекомендуется произвести тщательные теплофизические и прочностные расчеты. В основу расчета возьмем пенобетон с применимой плотностью D600.

Не вдаваясь в сложнейшие расчеты, отметим, что при габаритах сооружения в 10х10 м каждые 100 мм толщины стены могут выдержать нагрузку в 10 тонн. При этом плиты перекрытий, кровля и стены второго этажа весят не более 15-18 тонн. Прибавив общий вес всех обиходных предметов, которые будут находиться на втором этаже, возможную снеговую нагрузку, учитывая дефекты кладки и предусмотрев физический износ стройматериалов в процессе эксплуатации, можно смело заложить в проект толщину стены из пеноблоков в 300 мм.

Теперь проанализируем способность подобной толщины обеспечивать должный уровень теплоизоляции дома.

Для точного расчета теплового сопротивления используют коэффициент теплопроводности пенобетона D600, равный 0,14 Ккал/м²ч^оС. Чтобы обеспечить необходимый уровень теплоизоляции стена должна иметь тепловое сопротивление в R=3,14.

Воспользовавшись формулой R = d/λ, где d — расчетная толщина стены, а λ – теплопроводность, легко определить d. В нашем случае расчетная толщина стены приблизительно равна 450 мм. Впрочем, подобное тепловое сопротивление рассчитывается исходя из температуры 40 ^оС. При этом если учесть использование дополнительных средств теплоизоляции и достаточно редкие морозы, то толщина стены в 300 мм будет самой оптимальной.

Какой должна быть толщина стен из пеноблоков

Постройка дачного здания постоянно несёт за собой большое число затрат, стараний и расчётов, которые могут сделать не все. Так как недостаточно желать возвести жильё, но и нужно понимать особенности рабочего момента. В этой статье я расскажу, какая толщина стен из пеноблоков: расчеты по теплопроводности. Особенности работы с пенобетоном, а к тому же сделаем её своими руками, абсолютно по всем правилам.

Характеристики материала

Прежде всего нужно сделать выбор, какой толщины будет стенка из пеноблоков, сейчас я вам расскажу достоинства этого материала:

• Значительная надёжность на сдавливание – допускаются данные от трёх целых пять десятых до пяти мегапаскаль. Это свидетельствует о том, что из пеноблоков возможно сооружать многоэтажные здания.
• При небольшой массе, пеноблок обладает маленькой плотностью, в два – три раза меньше, чем у керамдора.
• Пеноблок возможно сравнить с деревянной проводимостью тепла, если сравнивать с кирпичом, то пеноблок обладает небольшим преимуществом. Глиняная стенка толщиной в шестьдесят сантиметров хранит тепло также, как кладка из пеноблоков толщиной в двести миллиметров.
• Нужно выделить и изоляцию звука этого материала, вам не понадобится дополнительный материал, чтобы избавиться от шума, если, конечно, блоки будут верно уложены.
• Безусловно, стоимость пеноблоков не сравнить со стоимостью другого материала. Этот продукт получится для вас экономичнее, чем все другие материалы.

В заключение возможно упомянуть на общедоступность укладывания, то есть, вы собственными ручками, без какой-либо подготовки, сумеете построить жильё из пеноблоков.

Толщина стен – вопрос с подвохом

Думая, какая толщина стен из пеноблоков: расчеты по теплопроводности. Особенности работы с пенобетоном, будет лучше, вы сможете натолкнуться на большое количество аргументов и мнений, большая часть из которых будет неверной информацией.

Для того, чтобы найти правильный вариант, я напишу несколько отличительных черт, от которых нужно будет исходить:

• Немаловажно знать, на сколько снижается температура зимой. В регионах, где зима холодная, бесспорно нужны тёплые стенки с добавочной изоляцией тепла.
• Нужно выбрать утеплитель – станете вы его устанавливать либо ограничитесь обыкновенной штукатуркой. Например, для зданий, где толщина стенки триста миллиметров, нужно дополнить теплоизолирующий материал толщиной пятьдесят – сто миллиметров.
• Утеплитель нужен не только для того, чтобы держать тепло, но он ещё мешает влиянию лучей на пеноблок.

Определяем толщину

Сейчас произведём заключение из вышеупомянутого. Подходящая толщина внешних стенок из пеноблоков для регионов в меру холодной зимы – триста миллиметров и с изоляционным слоем. Это подходит почти для всех областей Российской федерации. Добавочная изоляция тепла даёт возможность пережить зиму, не ощущая мороза в доме.

Что касается надёжности, то даже если вдруг вы будете строить дом многоэтажный, то в таком случае наибольшая нагрузка на стенки первого этажа не превзойдёт двадцать тонн. А из инженерных данных установлено, что сто миллиметров пеноблока могут перенести нагрузку вплоть до десяти тонн.

Расчеты по теплопроводности

Вы обязаны знать, что противодействие наружной стенки передачи тепла обязано быть выше трёх целых пяти десятых градуса на квадратный метр на ватт.

На основании разных плотностей пенобетона определим толщину, анализируя данную процедуру очень тщательно:

• Из инженерных данных возможно выяснить, что пеноблоки D шестьсот и D восемьсот обладают коэффициентом ноль целых четырнадцать сотых и ноль целых двадцать одну сотою град на квадратный метр на ватт.
• Необходимо применять отделочный керамит и искусственную штукатурку, как облицовочный материал.

Начинаем расчёт:

• Сначала необходимо определить толщину укладывания и оштукатуривания, как правило керамит кладётся в два ряда – сто двадцать миллиметров.
• Сейчас переведём в метры и поделим на показатель проводимости тепла отделочного материала, получиться ноль целых двадцать одна сотая метра.
• Таким образом высчитываем и штукатурку. И в итоге получится ноль целых три сотых метра.

Теперь подставляем числа в элементарную формулу:

• Пеноблок, обладающий плотностью шестьсот равен трём целым пяти десятым (передача тепла в сумме) – ноль целых двадцать одна сотая (керамит) – ноль целых три сотых (штукатурка) и всё это нужно умножить на ноль целых четырнадцать сотых (показатель пенобетона). В итоге получится приблизительно четыреста пятьдесят миллиметров. Непосредственно такого рода должна быть толщина стенки с вышесказанными материалами.
• Пеноблок, обладающий плотность восемьсот — (три целых пять десятых минус ноль целых двадцать одна сотая минус ноль целых три сотых) и потом ещё умножаем на ноль целых двадцать одну сотую и получится шестьсот восемьдесят миллиметров.

Таким образом, второй вариант требует, чтобы стена была толще, следовательно, и затрат будет побольше. Однако если использовать пенополистирол, то толщина стены существенно уменьшится.

Строительный процесс – возводим стены

Сейчас я предоставлю вам инструкцию строительства внешних стенок с учётом абсолютно всех условий:

• Сначала нужно приготовить основу к работе: убрать пыль и грязь, разровнять, в случае если имеются неровности.
• Затем вычислить нужное число материала: пеноблока и клея. Для того, чтобы вам было легче разобраться, в одном кубо метре приблизительно тридцать блоков с масштабом двести на триста на шестьсот миллиметров (толщина стенок триста миллиметров). Расчёт клеевого раствора нужно взять приблизительно тридцать килограмм на один кубический метр, по этой причине самое важное – это выяснить всю площадь стенок.
• Если вы все необходимые приборы и материалы приготовили, то нужно приступать приготавливать смесь, в случае если вы не приобрели готовый раствор.
• Сначала клеевой раствор наносим на пеноблок, который кладём на основу.
• Не забываем проклеивать все пустотные щели.
• Нужно стукнуть киянкой по пенобетону, для того, чтобы ликвидировать избыточный клеевой раствор.
• Следующий ряд укладываем с небольшим сдвигом, для того, чтобы стыки не сходились. Чтобы это сделать нужно разрезать блок на две равные части и приступить к укладыванию с половины блока.

Стоит отметить, что пенобетон несложно отделывается, никакие трудности у вас в процессе работы не должны появиться.

Сейчас будем обрабатывать и утеплять стенки вашего дома:

• Чтобы отделать керамитом нужно в стене, промеж блоков, зафиксировать пару прутьев нетолстой арматуры, это нужно, чтобы объединить стену с керамикой, но в первую очередь необходимо с помощью гвоздей поставить плиты из пенополистирола.
• В случае если вы применяете только лишь одну штукатурку, то в таком случае сначала нужно зафиксировать сетку из арматуры. Затем наносим толстым слоем теплоизолирующую штукатурку, для того, чтобы она спрятала под собою сетку. Последний слой – украшающая отделка, оберегающий внутренний слой от солнечного излучения и влаги.

Особенности работы с пенобетоном

Кроме вышесказанного, вам нужно понять ряд значимых факторов, затрагивающих конкретно пеноблоков:

• Расчёт толщины стенки нужно совершать согласно правилам тогда, когда вы убеждены в качестве вашего материала. Не нужно забывать, что плотность – это главный аспект, согласно которому избирается материал.
• Для пеноблоков правильнее применять специализированный клевой состав, чем обыкновенный цемент. В случае если вы сомневаетесь в том, что не сумеете выдержать верные пропорции, правильнее обзавестись готовой продукцией, которую возможно применять сразу, после того как откроете упаковку.
• К тому же напомню, что пеноблок не имеет повышенную устойчивость к влаге, по этой причине нужно применять добавочные материалы. Незначительные инвестиции в защиту стенок и вы удлините рабочий срок на некоторое количество лет.
• Между комнатными перегородками стоит только применять пеноблоки толщиной в двести миллиметров, а некоторые строители дома строят внутренние стенки толщиной в сто миллиметров. Однако не забудьте, что тонкий материал уменьшает изоляцию звука. По этой причине в такие стенки ставят плёнки с шумоизоляцией.

Вывод

Как видите, условий оказывающих большое влияние на то, какой будет толщина стен из пеноблоков: расчеты по теплопроводности. Особенности работы с пенобетоном. Во всех случаях нужно под то, что вы умеете, не забывая про свой денежный потенциал. Если вдруг вы применяете ленточное основание, то определяйтесь с толщиной предварительно. Надеюсь моя статья поможет вам в строительстве.

Толщина стен из пеноблоков для дома: какой должна быть

Толщина стен из пеноблоков должна обеспечивать достаточный уровень прочности здания, характеризоваться отличными теплоизоляционными качествами и обеспечивать экономное расходование электроэнергии, которая направляется на отопление дома.

Для этого проводятся тщательные расчеты на теплофизические свойства и прочность строительного материала. Их можно выполнить самостоятельно или заказать специалистам.

Что следует учитывать

Прежде всего, на выбор толщины стен влияют следующие факторы, которые необходимо принимать во внимание при строительстве дома в каждом регионе:

• климатические условия местности, в которой предполагается строительство жилого дома. В частности, максимальную и минимальную температуру, наличие, а также частоту осадков, влажность воздуха;
• требования по звукоизоляции и сопротивлению теплопередачи. Звукоизоляционные качества материала зависят от его толщины. К примеру, блок толщиною 100 мм полностью погашает шумы до 45 децибел. Это полностью соответствует требованиям санитарных норм. Достаточная теплопроводность обеспечивается толщиной в 300 мм.

Чтобы определить толщину наружных стен возводимого знания, выполняется теплотехнический расчет. Для его проведения используются такие данные:

• величину теплопроводности материала, которая зависит от плотности пеноблоков;
• региональная величина ГСОП;
• величина нормативного сопротивления теплоотдачи стен здания.

Промышленность выпускает пенобетон, который в зависимости от назначения имеет разную плотность, обозначающуюся литерой «D» и цифрами, показывающими вес кубического метра материала. Так, пеноблок марки D-500 означает, что вес 1 куб.м. составляет 500 кг.

ГСОП расшифровывается как градусно-суточный отопительный период и характеризует суровость зимнего периода определенного региона страны. Чем выше этот показатель, тем холоднее зима.

Методика определения этого показателя в Российской Федерации и других странах отличаются. Величина ГСОП рассчитывается по формуле:

Данные по сопротивлению строительных материалов, применяемых для кладки стен, изложены в СНИПе по строительной теплотехнике за № 2 — 3 — 79.

Правильно рассчитав толщину несущих стен здания из пеноблоков, застройщик не будет тратить лишние средства на обогрев, а также не понесет ненужных затрат на устройство усиленного фундамента и толстых стен.

Пеноблок для несущих стен

При выборе блоков обращают внимание на способ их изготовления. Большим спросом пользуется не автоклавный пеноблок, имеющий марку D-600 и D-800.

Так, для Северной столицы оптимальным будет толщина стены в 400 мм, поэтому для устройства наружных стен рекомендуются блоки размером 60х30х40 см с плотностью 600 кг, которые дают возможность возводить дома в 3 этажа.

Применение таких блоков позволяет обеспечить надежную звукоизоляцию, а отличные теплоизоляционные качества материала и в качестве утеплителя.

Каждый застройщик может самостоятельно произвести расчет того, какой толщины должны быть все стены из планируемого к постройке дома пеноблока. Для этого достаточно воспользоваться следующей формулой: D = R×λ.

В данном значении под D подразумевается искомая толщина, под R указывается показатель сопротивляемости теплопередачи, λ указывает на коэффициент по теплопроводности пенобетона.

Для проведения расчетов показатели величин следует брать из строительных норм, а поскольку показатели теплопроводности и прочности строительных пеноблоков постоянны, то подставив их значение в формулу, можно получить значение толщины стен дома: 3,14× 0,14 = 0,4396 или 440 мм.

Пеноблок перед любым строительным материалом имеет преимущества, так как, несмотря на ячеистость структуры, обладает достаточной прочностью. Это позволяет ему нести нагрузку не только собственного веса, но и железобетонных панелей перекрытия.

Что следует учитывать

Как любой материал, применяемый для возведения жилого дома, пеноблок характеризуется своими положительными и отрицательными свойствами:

1. При его использовании следует учитывать, что наружную часть стены из пенобетона следует покрывать дополнительным слоем гидроизоляции или обкладывать кирпичом, так как пеноблок способен впитывать большое количество влаги.
2. При возведении стен блоки через каждые 4 ряда следует армировать, чтобы избежать разрушения и деформирования блоков.
3. Для скрепления блоков между собой кладка осуществляется с использованием специального клеевого состава, так как цементный раствор нарушит тепло- и звукоизоляционные свойства материала.
4. Возможная усадка стен в пределах нескольких миллиметров на погонный метр отодвигает финишную отделку на 3-4 месяца после возведения. Подробнее о том, какой толщины должны быть стены, смотрите в этом видео:

Несмотря на данные ограничения, дома из пеноблоков позволяют создать оптимальный климат в помещениях. Стены такого здания не подвержены гниению, не горят в огне и не размокают в воде. Финишная отделка внутренних и наружных поверхностей выполняется легко из-за ровной стены.

Какой должны быть толщины стены из пеноблоков?

Индивидуальное жилое строительство не обходится без затрат, усилий и проведения расчетов, с которыми справиться удается не каждому. Ведь возвести стену из пенобетона мало, необходимо разбираться в деталях конструирования, правилах расчета и особенностях рабочего процесса. Потому так важно попытаться понять, как построить дом самостоятельно, с чего начать и как сделать расчет толщины стен из пенобетона согласно стандарту.

Технические характеристики материала

Перед тем как разобраться и вычислить, какой должна быть толщина стен из пеноблоков, ознакомьтесь с отличительными чертами материала:

• Высокая прочность на сжатие – от 3,5 до 5 Мпа. Это подтверждает, что из пеноблоков можно строить и двух- и даже трехэтажные дома.
• Материал немного весит, но при этом обладают низкой плотностью, до 3 раз ниже, чем у керамзита.
• Пеноблок часто сравнивают с древесной породой из-за теплопроводности, что, по сравнению с керамическими кирпичными изделиями, является неоценимым достоинством. Стена из глиняных блоков с шириной в 600 мм удерживает тепло так же, как и пенобетонная толщиною в 200 мм.
• При строительстве дома из пеноблоков отпадает необходимость обустройства дополнительной звукоизоляции. Качественно уложенные блоки надежно защищают от шума.
• Цена на материал ни с чем не сравнится. Пеноблоки обходятся дешевле другого сырья, даже с учетом транспортных расходов.
• Доступность доказывается возможность работы с материалом без специальной подготовки. Это значит, что построить дом можно своими руками, без дополнительной помощи.
• Плотность.
• Габариты блоков.
• Способ фиксации блоков.

Важно! Не забудьте, что слишком дешевые пеноблоки не отличаются качеством. В таком случае материал может изготавливаться с нарушением технологии, а некачественные второсортные блоки могут оказаться небезопасными в строительстве – конструкция просто может рухнуть. Потому экономьте с умом!

Толщина стен и как с ней определиться

На просторах Интернета масса недостоверной информации о том, как определиться, какая толщина стены из пеноблоков оптимальная. Чтобы обезопасить себя и найти верное решение, возьмите во внимание несколько особенностей и отталкивайтесь от этой информации:

• Определите самый низкий уровень температуры в регионе для зимнего времени года. В районах с неустойчивыми погодными условиями, сильным морозом и ветром требуется возводить дополнительно теплоизолированные утолщенные стены.
• Выберите утеплитель и определите для себя, будете ли вы его монтировать или остановитесь на обычной штукатурке. Для стен толщиной до 300 мм требуется дополнительная изоляция с толщиной материала до 100 мм.
• Утеплитель не только помогает сохранить тепло внутри дома. Еще он отталкивает неблагоприятное ультрафиолетовое излучение от пеноблоков, не давая ему влиять на структуру материала.

Обратите внимание! На выбор пеноблоков влияет и плотность. Это — первый параметр, на который стоит обращать внимание. Она отличается в зависимости от технических характеристик. Чем выше плотность, тем больше стоимость изделий.

Как определить толщину стен из пеноблоков

Из выше сказанного можно сделать вывод, что рекомендуемая толщина стен из пеноблоков для дома в регионе с умеренными зимними температурами составляет 300 мм при плотности пеноблоков D600 и наличии слоя теплоизоляции.

Это и есть оптимальные показатели толщины материала для всех регионов России. Благодаря дополнительной теплоизоляции стен снаружи дома холод внутрь помещения не поступает вообще, что создает благоприятную атмосферу проживания даже в условиях сурового климата.

Что касается прочности, то отмечено, что нагрузка на стены, независимо от этажности, не должна превышать 20 тонн (вместе с кровлей, плитами перекрытия, обстановки). Согласно техническим показателям известно, что каждые 100 мм пенобетона способны выдерживать нагрузку до 10 тонн.

Важно! Не забывайте обращать внимание на такие технические характеристики, как прочность и устойчивость к физическому воздействию. В 300 мм стену легко пробить кувалдой, а вот 400 мм — более надежна, а сами блоки отличаются плотностными и прочностными показателями.

Оптимальную толщину стены из пеноблоков можно вычислить наглядно, ознакомившись с показателями в виде визуальной схемы или рисунка.

Расчеты по теплопроводности и определение оптимальной толщины, исходя из формулы

Толщину пеноблоков для наружных стен подбирают, не забывая о том, что внешнее сопротивление теплопередачи, учитывая все слои отделки, должно быть не меньше 3,5 ^оС на м²/Вт. Чтобы определить оптимальную толщину стен, рассмотрите процесс более детально, опираясь на разные показатели плотности блоков.

Согласно технической характеристике, известно, что изделия с показателем D600 и D800 отличаются коэффициентами 0,14 и 0,21 град*м²/Вт соответственно.

В качестве наружной отделки используют облицовочный кирпич с показателем в 0,56 град*м²/Вт и декоративную штукатурку со значением 0,58 град*м²/Вт.

С чего начать расчет

Приступая к расчету толщины стены из пеноблоков, придерживайтесь инструкции:

• Сначала определяют толщину кирпичной кладки и слоя штукатурки. Зачастую, если монтаж теплоизоляционного слоя не предусмотрен, то кирпич кладут в два ряда. Получается 120 мм.
• Это число переводят в метры и разделяют на коэффициент теплопроводности облицовочного материала. В итоге выходит сопротивление, равное 0,21.
• То же самое проделывают с нанесенным слоем штукатурки, получив итоговое значение в 0,03 мм.

Работа с формулами и некоторые вычисления

Дальше начинают работать с формулами:

пенобетон D600 = (3,5 — 0,21 — 0,03) х 0,14 = 456 мм,

где 3,5 – число, выраженное в виде суммарного сопротивления теплопередачи; 0,21 – сопротивление кирпича; 0,03 – сопротивление штукатурки; 0,14 – коэффициент пеноблока.

В результате получается округленное число около 450 мм (не забудьте перевести показатели из метров). Это оптимальная толщина стен с применением в процессе стройки описанных выше материалов.

Пенобетон D800 = (3,5 — 0,21 — 0,03) х 0,21= 684 мм,

где 3,5 – суммарное сопротивление теплопередачи; 0,21 – сопротивление кирпича; 0,03 – сопротивление штукатурки; 0,14 – коэффициент пеноблоков.

Теперь становится понятно, какой толщины должна быть стена из пеноблоков. Вариант возведения стены по второму примеру отличается мощностью. Заметьте, чем толще стена, тем больше расходы. Хотя, если добавить сюда типичный утеплитель для фасада (пенополистирол), то толщина фасада существенно уменьшится.

Важно! Оптимальную толщину стен из шлакоблока вычисляют элементарным образом. Только в этом случае есть одно но! Не забывайте учитывать толщину влагозащитного материала, так как без него шлакоблок теряет свою прочность.

Если планируется баня из пеноблоков, толщина стен в районах с чрезвычайно пониженными температурами, до -30 ^оС не опускается ниже 700-800 мм.

Ход строительного процесса: возведение стен

Согласно инструкции строительства наружных стен, вы сможете построить дом независимо от окружающих факторов, воздействующих на материал. Ниже поговорим о некоторых рекомендациях.

Некоторые правила строительства дома из пенобетона

Соблюдайте простые правила индивидуального жилого строительства, и возведение дома не станет для вас проблемой:

1. Сначала подготавливают фундамент. Очищают от пыли и грязи, выравнивают при наличии неровностей.
2. Дальше приступают к расчету необходимого количества материалов, строительных блоков и клеевого бетонного раствора. В 1 м³ – 30 блоков (20х30х60 см). При использовании материала с такими габаритами толщина стен из пеноблока равна 30 см.
3. Определяют примерный расчет клея. На 1 м³ стены уходит 30 кг. Потому прежде стоит узнать общую площадь вертикальных поверхностей будущего строения.
4. Купив материалы и собрав необходимый инструмент, начинайте замешивать раствор для кладки пеноблоков, естественно, если вы не приобрели готовый бетон.
5. Сначала бетонный раствор наносят на поверхность пеноблока, который кладется на плиточное перекрытие или фундамент.
6. Перед укладкой следующего блока на торцевую часть первого изделия наносят клеевую смесь, тщательно промазывая поверхность. Бетонный раствор должен заполнить все пустотные щели.
7. Излишки клея удаляют, постучав сверху по блоку киянкой.
8. Второй ряд выкладывают так, чтобы стыки блоков не совпадали, а смещались в сторону при закладке каждого из рядов стены. Для этого один блок разрезают пополам и начинают с половинки.
9. Пенобетонные блоки легки в обработке, потому вы легко сможете подогнать проем под окно или дверную конструкцию.

Особенности утепления фасада с учетом толщины стен

На конечном этапе утепляют фасад дома из пеноблоков. Какая толщина стен у конструкции, определяют на этапе проектирования:

• используя тарельчатые гвозди, устанавливают специальные пенополистирольные теплоизоляционные плиты;
• для отделки кирпичом в пенобетонной стене, между блоков, закрепляют несколько прутьев тонкой арматуры для соединения внутренней стены с кирпичной кладкой со стороны фасада здания;
• если планируется отделка посредством оштукатуривания стен, то поверх пеноблоков натягивают армированную метку для лучшего сцепления основной поверхности и отделочного материала. Штукатурку наносят в два слоя: первый – теплоизоляционный, скрывающий сетку, второй – финишный, чистовой.

Обратите внимание! С типом используемого материала и его количеством лучше определится на стадии проектирования, чтобы избежать лишних расходов. Не забудьте учесть все моменты: наличие дверных и оконных проемов, внутренних перегородок.

Подводя итоги

Как вы уже заметили, факторов, влияющих на толщину стен из пеноблоков и определение этого параметра, немного. В основном это погодные условия, наличие второго (третьего) этажа, мансарды.

Так или иначе, стоит ориентироваться под финансовые возможности. Ведь не трудно понять, что чем больше толщина стен из пенобетона, тем больше расход материала. Соответственно, стоимость строительства возрастает.

Не старайтесь угадать толщину стен из пеноблока – рассчитайте ее на этапе проектирования, ведь от этого зависит качество и надежность конструкции. Дом, построенный согласно техническим требованиям, выдержит любые морозы с минимальными теплопотерями: не выпустит тепло изнутри помещения и не пропустит холод снаружи.

Толщина несущих стен из пеноблоков: фото

Кирпичная кладка и бетон давно используются в строительстве зданий. Прочные и обладающие отличными техническими характеристиками, они имеют лишь один важный недостаток тепловодность. Поэтому в строительстве внешние стены имеют большую ширину, что не очень-то радует, так как экономии не получается. Например, кирпичная кладка по ширине занимает 50- 60 см.

Для экономичного строительства был создан материал нового поколения с минимальными затратами на производство, отличными техническими характеристиками — пеноблок. Теперь не нужно возводить громоздкие несущие стены, ведь новый материал отлично справляется с теплопроводностью, а смотрится он на фото в интернете не хуже кирпичной кладки. С помощью пеноблочного материала возрастает скорость строительства, а теплоизоляционные качества поверхности увеличиваются в несколько раз.

Планирование несущих стен и варианты конструкций из пеноблока

При планировании несущих поверхностей любого строительного объекта появляется вопрос, какой строительный материал выбрать, и какой должна быть толщина.

За помощью нужно обратиться к нормативным документам, которые регламентируют все строительные стандарты.

Оказывается, толщина стены из пеноблока не зависит от многоэтажности дома, основной параметр – теплопроводность. Значение теплопроводности стен зависимо от конструкции стены и использованного материала. Получается, чем толще стена, например, кирпичная, тем больше показатель теплопроводности. Сегодня строители применяют следующие конструкции стен:

1. Материал укладывается в два слоя с дополнительной отделкой из кирпича;
2. В один слой из пеноблоков с отделкой в виде штукатурки;
3. Три слоя с теплоизоляционным материалом и вентилируемым фасадом;
4. В два слоя с отделкой из штукатурки и теплоизоляцией.

Очень часто благодаря использованию утеплителя можно сэкономить на стройматериале и сделать стену тоньше. Но слишком тонкая стена – это плохая несущая способность, поэтому не стараются строители делать стены меньше чем 45 см, именно такая толщина оказывается минимальной и общепринятой в современном строительстве. Если использовать пенобетон с маркой 600, то по своей способности к теплопроводности она будет абсолютно не хуже кирпичной стены с шириной в 2 метра.

Если вам нужно более точные данные, инженерный расчет, то справочники по строительству и СНиП помогут вам провести любые расчеты по необходимым размерам. Но даже строители высчитывают и планируют ширину стены, в зависимости от марки пеноблока.

Например, если вы выбрали стеновой пеноблок с маркой 600, то ширина стены должна быть не уже 45см. И это с учетом того, что ваше покрытие стены будет оформляться кирпичом отделочным.

Если планируется наружная штукатурка на стене из пеноблока маркой 1000 из однослойной кладки, то несущая конструкция должна быть в 1 метр.

Расчет толщины стен из пенобетона

Перед тем как устанавливать стену нужно высчитать ее толщину. Толщина стены складывается из нескольких показателей:

1. Коэффициент теплопроводности;
2. Сопротивление передачи;
3. Определяется преобладающая температура в зимний период для конкретного региона;
4. Теплотехнические характеристики теплопроводности.

Важную роль играет облицовка стены, учитывается толщина облицовочного кирпича или штукатурки. Толщина стены будет зависеть от выбранной марки изделия, так, например, ячеистый бетон с маркой 600 обладает теплопроводностью с 0,14 Вт. Сопротивление передачи берется с нормативного документа, где в нашем варианте составляет показатель равный 3,5 °С*кв.м./Вт. По температурному режиму все показатели берутся из справочника. Технологические характеристики указаны в документе СНИП 2-3-79.

Все расчеты проводятся по формуле R=d/ λ, d- толщина стены, λ – теплопроводность.

Особенность теплопроводности пеноблока

Показателем теплопроводности любого стройматериала является его структура, его габариты воздушных пузырьков во внутренних пустотах. Чем меньше пузырьки, тем выше будет теплоизоляционные качества изделия. Показатели плотности пеноблочного изделия наоборот, чем выше по плотности, тем материал проигрывает в теплопроводности.

Если планировать высокую теплоизоляцию стены, то свой выбор нужно сделать в пользу материала с плотностью 400-500, а вот материал с плотностью 1000 не будет и также эффективно сохранять тепло, зато несущая конструкция из этого пеноблока выигрывает в прочности.

Если перед вами стоит задача в выборе марки материала, чтобы с хорошей теплопроводностью, несущими характеристиками, то выбирайте блоки марки 600 — 700кг м3. С такой кладкой ваши стены смогут выдержать любую нагрузку от перекрытия, да и теплостойкость у пеноблока этой марки отличная.

Получается, чтобы найти лучшие качества блока, нужно выбирать средние параметры плотности, именно такое изделие будет с небольшой теплопроводностью и отличной прочностью.

Расчет толщины стен дома из пеноблоков для постоянного проживания

Ячеистый бетон и пеноблоки в последние годы пользуются все большей популярностью в частном строительстве. Кладка стен из пеноблоков позволяет создать долговечное, уютное и теплое жилье при условии, что соблюдаются все требования при строительстве и грамотно выбирается материал для стен, пола, крыши.

Преимущества пеноблоков

• Материал отличается небольшим весом, что существенно облегчает транспортировку и работу с блоками, их укладку и сокращает продолжительность строительства.
• Пеноблоки с пористой структурой имеют высокие показатели теплопроводности. Они позволяют снизить затраты на обогрев дома за счет хорошего сохранения тепла в зимнее и осеннее время.
• Пеноблоки являются долговечным и выносливым материалом, прочность которого с годами только увеличивается.
• Блоки устойчивы к морозам и жаре.
• Цена пеноблоков в несколько раз ниже, чем на материалы с аналогичными характеристиками.

Виды и марки пенобетона

Толщина пеноблока для наружных стен зависит от выбранного вида и марки пенобетона. Она определит, сколько будут стоить материалы для возведения объекта. Существует несколько разновидностей материала:

• теплоизоляционные блоки (D-100- 300) — используются, чтобы утеплять стены и организовывать перегородки;
• конструкционно-теплоизоляционные (D-400- 900) — применяются одновременно для возведения стен и перегородок и утепления;
• конструкционные (D-1000- 1200) — подходят для возведения фундаментов, стен, цоколей.

Марка материала обозначается буквой D. Цифры обозначают плотность. Чем выше плотность, тем хуже теплоизоляция. Конструкционный пенобетон требует дополнительного утепления.

Как рассчитать необходимую толщину стен?

Выбор толщины стен зависит от нескольких параметров материала:

• плотность — для несущих стен одноэтажного здания подойдут образцы с плотностью 600-800, для многоэтажных зданий используют блоки 900-1200, для перегородок будет достаточно 200-400;
• толщина и размер — если климат теплый, по толщине достаточно 30 см, если холодный — 60 см, толщина 10-20 см подходит для внутренних перегородок и хозяйственных построек;
• звукоизоляция — для высокой шумоизоляции необходимо брать блоки с толщиной не менее 30 см, если материал имеет толщину 15-20 см, то дополнительно проводится звукоизоляция;
• утепление стен из пеноблоков — если планируется использовать утеплитель, то блоки берут с толщиной в 30 см, если утепления не будет, то необходимая толщина составляет 60 см.

Прочность пеноблоков является важным параметром, влияющим на долговечность строения и безопасность жильцов. Ее необходимо учесть перед тем, как построить здание. Стена с толщиной 30 см из пеноблоков легко пробивается твердым инструментом, а вот блоки в 40 см полностью пробить уже не так просто.

Теплопроводность стены по нормативам должна составлять более 3,5 градусов на м2/Вт. Данный показатель указывается в технических характеристиках к материалу. Путем применения несложных расчетов определяется оптимальная толщина стен из пеноблоков.

Например, пеноблоки 600 и 800 имеют коэффициент теплопроводности 0,14 градусов на м2/Вт и 0,21 градус на м2/Вт. Предполагается отделка декоративной штукатуркой (0,58 градус на м2/Вт) и кирпичом (0,56 градус на м2/Вт).

Кирпич будет укладываться в 2 ряда. Толщина кладки составит 12 см = 0,12 метра. Разделим показатель на коэффициент теплопроводности 0,56 и получим 0,21.

Толщина штукатурки составит приблизительно 2 см = 0,02 метра. Разделим показатель на коэффициент теплопроводности 0,58 и получим 0,03.

Далее можно считать необходимую толщину:

• (3,5 (требуемые по стандартам показатели теплопроводности) – 0,21 (расчеты по кирпичу) – 0,03 (расчеты по штукатурке)) * 0,14 (теплопроводность пеноблока 600) = 0,456 метров = 45,6 см. Это необходимая толщина стен одноэтажного дома из пеноблоков 600.
• (3,5 (требуемые по стандартам показатели теплопроводности) – 0,21 (расчеты по кирпичу) – 0,03 (расчеты по штукатурке)) * 0,21 (теплопроводность пеноблока 800) = 0,684 метров = 68,4 см. Это необходимая толщина стены с блоками 800.

При наличии дополнительной теплоизоляции ее показатели теплопроводности включаются в формулу по аналогии с кирпичом и декоративной штукатуркой. По такому же принципу рассчитывается толщина межкомнатной стены из пеноблоков, перегородок внутри помещения.

отделка, рисунки и роспись стен, декор и оформление в квартире

Чтобы создать по-настоящему уютную спальню, необходимо тщательно продумать интерьер. Для того чтобы получилось интимное и нежное пространство, важно не только подобрать удобную мебель, но и правильно оформить стены. Именно их внешний вид задаёт основное настроение, поэтому под них подбираются все остальные элементы.

Основные правила оформления

Оформить стены в спальне можно разными способами. В настоящее время существует масса вариантов на любой вкус. Если подойти к делу со всей ответственностью, то можно создать уютное и комфортное место, которое будет располагать к полноценному отдыху.

Спальное помещение не должно сильно отличаться от общего стилистического направления квартиры. Нужно учитывать дизайн всех комнат, чтобы получить гармоничное во всех смыслах жилье. Важно обратить внимание на цвета, чтобы они сочетались между собой.

Лучше всего использовать три разных оттенка, чтобы не переборщить с цветами.

Второе важное правило – это распределение акцентов. Если основной упор делается на стены, то они должны иметь более выраженную фактуру по отношению к потолку и полу. Для этого можно использовать контрастные цвета или различные украшения. Если же стеновые покрытия являются только фоном, то они должны иметь пастельные оттенки.

Спальня – это место уединения, поэтому выглядеть она должна так, как хочет ее владелец. Мнение всех домочадцев может не сходиться с мнением владельца комнаты, поэтому не стоит пытаться всем угодить. Ведь для создания своего личного пространства нужно опираться только на свои фантазии.

Декорирование стен в спальне зависит от расположения окон. Если они выходят на южную сторону, то комната всегда будет наполнена светом, поэтому стены можно оформить в темные цвета. А если окна имеют северное расположение, то лучше прибегнуть к светлым оттенкам при их оформлении.

Многое зависит и от габаритов комнаты. В большом помещении стеновые покрытия могут иметь любой тон, различные цветные аксессуары и выразительную фактуру. Маленькая комната нуждается в визуальном расширении, поэтому лучше использовать глянцевое покрытие пастельных тонов.

Выбираем материал для отделки

Отделку стен модно разделить на два этапа: черновую и чистовую. Черновые работы необходимы для того, чтобы подготовить стены к финишной или чистовой отделке. Чистовые работы подразумевают собой оформление стен обоями, декоративными панелями, вагонкой или краской.

Черновые работы можно произвести несколькими способами:

1. Гипсокартон – это лёгкое и быстрое выравнивание стеновой поверхности, которое не сопровождается большим загрязнением пространства.
2. Декоративная штукатурка – это выравнивание и укрепление поверхности. Для того, чтобы отделать стены штукатуркой, необходимо снять с них предыдущие отделочные материалы.
3. Шпаклёвка – это подготовка поверхности к покраске. Для выравнивания основания для шпаклевки используют перфорированные профили.

Чистовая отделка может осуществляться керамической плиткой, обоями, фотообоями, стеновыми панелями или краской. Для спальни использование плитки неприемлемо, поэтому нужно делать выбор между другими способами.

Можно отделать поверхность деревом, необрезной доской или вагонкой.

Вагонка – это один из самых экономичных способов, для которого используются деревянные доски. Деревянная отделка отличается своей долговечностью, прочностью и лёгкостью монтажа. К тому же она позволяет существенно экономить бюджет, ведь красить вагонку можно несколько раз. Но такой способ отделки плох тем, что деревянные доски не переносят влагу и перепады температуры.

Если для оформления стеновых поверхностей хозяева спальни выбирают обои, то следует обратить внимание на их разновидности. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать:

• Так, например, бумажные обои выгодны в финансовом отношении. Они экологичные, способны пропускать воздух и с ними легко работать. Но они недолговечны и не устойчивы к истиранию и загрязнению, поэтому через несколько лет их придется переклеивать.
• Флизелиновые обои способны сгладить мелкие неровности на стене и они не набухают при оклейке. Они гораздо прочнее бумажных, но также быстро выгорают и не устойчивы к загрязнениям.

• Существуют флизелиновые обои с полимерным покрытием, которое может имитировать кирпич или штукатурку. Они довольно устойчивы к внешним воздействиям, их можно мыть и они способны скрыть недостатки стен. Но полимерное покрытие не пропускает воздух, а некоторые из них даже выделяют токсины.

• Интересно смотрятся в спальной комнате текстильные обои. Стоят они, конечно, дороже других, но выглядят эксклюзивно и обладают улучшенной звуко- и теплоизоляцией. Минус их в том, что за текстильными обоями сложно ухаживать и они легко подвергаются внешним воздействиям.

• Очень популярны виниловые обои, имеющие большой выбор расцветок и фактур и которые поддаются влажной уборке. Но если в комнате поклеены именно такие обои, то помещение придется регулярно проветривать. Винил не способен пропускать воздух и пар.

• Если хочется добавить помещению изюминку, то лучше остановить свой выбор на фотообоях. Они создают на стене картину, которая украшает всю поверхность. Смотрится это оригинально и стильно.

Цветовая гамма

Чтобы определиться с цветовым решением спальни, дизайнеры советуют решить вопрос общего настроения – будет ли это жизнерадостное светлое помещение или спокойная расслабляющая зона. Важно учитывать расположение окон, чтобы оформить комнату в светлые или в темные тона.

Второй совет – выбор главного цвета. Он должен олицетворять выбранную жильцами атмосферу и подходить конкретной комнате:

• Бежевые, белые и серые тона подойдут практически к любому интерьеру. А вот коричневые стены будут создавать ощущение давления, поэтому спальне они не подходят.

• Интересно смотрится спальня со светло-зелеными или оливковыми стенами. Они создают ощущение гармонии с природой. Особенно, если на зелёном фоне будут изображен пейзаж.

Выбрав главный цвет, нужно правильно подобрать его оттенок. Например, у белого цвета существует масса оттенков, которые делятся на холодные и тёплые тона. В строительных магазинах можно найти палитру со всевозможными оттенками, среди которых обязательно найдется тот, что идеально подчеркнет настроение жильцов.

Цвет краски в банке существенно отличается от того цвета, который получится на стене. Поэтому в магазине нужно посмотреть каталог, в котором представлены образцы.

Рекомендации для больших и маленьких помещений

Оформление стен в спальне зависит от размера помещения. Ведь то, что хорошо будет смотреться в большой зоне, может совсем не подходить маленькой комнате. Именно поэтому существуют некоторые рекомендации, позволяющие максимально эффективно скрыть недостатки комнаты:

• Для маленькой спальни лучше подобрать стиль, который учитывает драгоценность каждого сантиметра. Это может быть Минимализм, Конструктивизм или Хай-тек.

• Визуально увеличить пространство помогут зеркальные поверхности и использование светлых тонов.
• Придать красоты большой комнате помогут объемные картины, бра, фотографии.

• Горизонтальная полоска расширит пространство, а вертикальная – вытянет потолок.
• Контрастные цвета разграничат большую комнату на две функциональные зоны.

В большой комнате можно использовать объемные изображения на стеновых поверхностях и экспериментировать с цветами. А для небольшой комнаты подойдут обои в мелкий цветочек.

Нельзя забывать, что большое количество темных цветов и обилие настенных аксессуаров уменьшит спальню. Лучше прибегнуть к светлым пастельным тонам.

Акцент в комнате: варианты декора

Акцентной стеной называют поверхность, которая значительно выделяется на фоне остальных цветом, фактурой или рисунком. Это особенный способ привлечения внимания гостей и создания неповторимого образа, ведь вариантов оформления здесь масса.

Акцентная стена имеет несколько функций: украшение помещения, придание оригинальности, зонирование, визуальное изменение размеров комнаты и привлечение взглядов на какую-то особенность пространства.

Обычно акцент делается на стену, которая находится напротив входа в спальню. Можно не выделять всю поверхность сразу, а подчеркнуть только некоторые места: выступы, ниши, область вокруг кровати:

• Выделить стену можно с помощью обоев, штукатурки, стеновых панелей, фотообоев или краски. Ее цвет или рисунок должен отличаться от других поверхностей. Желательно, чтобы это был контрастный цвет. Если использовать синий, зелёный или фиолетовый цвет, то можно визуально вытянуть комнату.

• В спальне оригинально смотрится акцентная поверхность над изголовьем кровати. Ее можно сделать из деревянных панелей или текстильных обоев в обрамлении. Она может иметь любые узоры и изображения. Хорошо смотрится лепнина над кроватью, которая добавляет спальне изысканности и аристократичности.
• Если хочется добавить спальной зоне немного средневековья, то место над кроватью можно оформить декоративным камнем.
• Мягкая акцентная стена добавит комнате нежности и чувственности, особенно если она будет выполнена каретной стяжкой.
• Если хочется сделать спальное пространство оригинальным, то стоит помнить, что нужно ограничиться только одной выделяющейся стеной.

Как украсить интерьер?

Классический способ украшения интерьера – это декор стеновых поверхностей картинами и фотографиями. Они будут гармонично смотреться на однотонной стене нейтрального цвета. Можно использовать декоративную штукатурку или панели с мелким рисунком. Есть и другие нюансы украшения:

• Рамки для картин или фотографий должны сочетаться с общей обстановкой спальни. Это могут быть деревянные или стеклянные рамы, которые не подчеркнут любой интерьер.

• Заполнить пустое пространство могут настенные светильники или бра. Помимо эстетической пользы, они станут дополнительными источниками света. Например, над изголовьем кровати светильник добавит света для комфортного вечернего чтения.

• Декоративные молдинги дополнят классический интерьер. Из них можно сделать бордюр или рамки, которые будут заполнены текстильными обоями.

• Украсить стены можно своими руками. Это могут быть трафаретные рисунки или надписи. Роспись стен всегда выглядит эффектно, а если сделать это самостоятельно, то можно получить поверхность, которой можно гордиться.

Творческие люди способны сделать даже самое скучное помещение произведением искусства. Так, некоторые украшают стеновые поверхности изображениями сакуры, цветочной поляны, звёздного неба. Все, на что способна фантазия, может быть отображено на стенах спальни. Если же нет особых творческих способностей, то можно просто нарисовать красивые узоры.

• Хит современной молодежи – это граффити. Многие молодые пары хотят видеть необычные стены в своём гнёздышке. Граффити способно воплотить любую фантазию с использованием любых цветов. Выглядят это эффективно и неординарно. К тому же это очень экономично с финансовой стороны.

Интересные идеи

Благодаря тому, что в современном мире существует множество доступных материалов, оформление стеновых поверхностей может быть абсолютно любым. Плюс в том, что улучшилось и их качество – они долговечны, износостойки и поддаются влажной уборке.

Синтетические материалы способны имитировать дорогостоящие или тяжёлые материалы, поэтому они становятся всё более популярными для отделочных работ.

Интересная идея для спальной комнаты – это обшивка стен деревом. Она идеально скроет все недостатки поверхности и защитит помещение от посторонних звуков. Смотрится обшивка очень красиво, а если слегка прокрасить ее, то можно получить необычный эффект.

По-настоящему красивой спальню сделает облицовка стен декоративным гранитом, кирпичом или мрамором.

Самыми недорогими являются варианты с использованием гипсокартона или декоративной штукатурки. С их помощью можно добиться идеально ровной поверхности. А если использовать специальные штампы, то можно украсить любую отштукатуренную поверхность.

Модным считается мозаичная поверхность. Для ее создания используют осколки стекла, куски камня или раковины, которые вдавливают в ещё мягкую штукатурку. Сделать объёмный рисунок можно, если нанести несколько слоев цветной штукатурки, напоминающей фреску.

Заменить бумажные обои может декоративная краска, которая поможет добиться естественного и натурального дизайна. У нее масса достоинств (экологичность, долговечность, безопасность), поэтому она может заменить другие отделочные материалы. В комнате с двумя окнами можно не переживать по поводу освещения. Поэтому стеновые панели могут быть темных тонов. Особенно хорошо в спальне смотрится серый цвет, который можно украсить белой росписью. А если окно всего одно, то основная идея направлена на дополнительное освещение.

Все стеновые покрытия должны быть светлыми и иметь зеркальное отражение. На стенах должны висеть светильники, а для оригинальности можно установить светодиодную ленту в нише под потолком.

Какими бы не были размеры спальной комнаты, всегда нужно использовать спокойные тона, которые не вызывают неприятных визуальных ощущений. В спальне хочется расслабиться, а обилие ярких акцентов может испортить настрой. Конечно, некоторые люди любят экспериментировать с цветом и дизайном. Они оформляют стены в радужные цвета или рисуют невероятные картины. Но в основном, жильцы хотят сделать спальню местом уединения, поэтому им предпочтительнее подбирать пастельные тона в отделке.

Несколько правильно подобранных элементов украсят скучную однотонную стену. А светодиодная лента под потолком добавит помещению таинственности.

О том, как оформить стену над кроватью, смотрите в следующем видео.

Дизайн стен в спальне — 70 фото лучших идей от дизайнеров

Обычно оформление в спальной комнате подбирают максимально нежное, приятное, не бросающееся в глаза.

Дизайн стен в спальне должен расслаблять, умиротворять. Основой атмосферы спальной комнаты являются стены – их цвет и материал очень сильно влияют на общий вид спальни.

Так давайте же разберемся, как подобрать дизайн стен в свою спальню.

Оглавление статьи:

Крепление раковины к стене: подробный инструктаж

Раковина – необходимый элемент для любой ванной комнаты. В продаже можно найти множество самых разных моделей, отличающихся материалом изготовления, формой и способом установки.

Среди всего ассортимента хорошим спросом пользуются раковины, монтируемые к стене. Такая сантехника выручает в условиях ограниченного пространства санузла или ванной, а ее установка не вызывает особых сложностей. Выполнить крепление раковины к стене получится самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?

Мы расскажем вам, как подобрать оптимальную модель и габариты сантехники, какие инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем монтажную инструкцию с описанием каждого технологического этапа.

Содержание статьи:

Как правильно определить размеры раковины?

Все сантехнические приборы можно условно разделить на несколько групп, отличающихся размерами:

• компактные миниатюрные раковины, разработанные специально для небольших помещений;
• стандартное оборудование – предусмотрено в товарных линейках большинства производителей;
• комбинированные приборы, объединяющие две или несколько раковин;
• нестандартное оборудование самых разных размеров и форм – выполняется по индивидуальным проектам.

При размещении сантехнического оборудования в комнате обязательно учитываются три его основных параметра: глубина, ширина и высота. Только так можно подобрать прибор оптимальных размеров для конкретного помещения.

Это очень важно, ведь слишком большая раковина займет много свободного места, а маленькой будет неудобно пользоваться. Важна не только ширина, но и глубина изделия.

Размеры раковины должны точно соответствовать площади ванной комнаты, иначе ею будет очень неудобно пользоваться. Особенно это касается тесных санузлов

Для правильного выбора ширины раковины нужно помнить, что оптимальным вариантом считается 0,5-0,65 м. Такое оборудование хорошо вписывается в комнату средних размеров и не «съедает» в ней свободное пространство. Оно удобно для умывания и позволяет не разбрызгивать воду по полу.

Неплохо такая раковина будет смотреться и в большом помещении, но здесь уместны и более широкие модели, решающие какие-то особые дизайнерские задачи.

Минимальная ширина продающихся в магазинах раковин составляет всего 0,3 м. Они, безусловно, недостаточно удобны в использовании, но для маленьких помещений других вариантов нет.

При выборе сантехнического прибора нужно оценить и способ установки смесителя. Чаще всего он врезается в середину так называемой установочной площадки, где для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Размеры установочной площадки тоже важны.

Если предполагается установка сдвоенной раковины, а это очень уместно в больших семьях, нужно выбирать такие модели, где расстояние между центрами двух устройств превышает 0,9 м. Иначе пользоваться таким оборудованием будет очень неудобно.

Расстояние до стены тоже имеет значение. Практика показывает, что оптимальный вариант – 0,48-0,6 м. В этом случае нужно ориентироваться на длину руки того, кто будет пользоваться прибором.

Раковины-“кувшинки” специально разработаны для закрепления над стиральной машиной. Так удается сэкономить место в небольших ванных комнатах

Сделать это просто. Нужно встать около раковины и вытянуть руку, ее противоположный край должен оказаться у кончиков пальцев или в районе середины ладони. Пользоваться таким оборудованием будет удобно.

Обратить внимание стоит и на глубину чаши. Чем она больше, тем меньше шансов на разбрызгивание падающей в нее воды. Лучшими в этом плане считаются модели типа «тюльпан» или «полутюльпан». Они достаточно глубокие. Хуже всего плоские «кувшинки», которые размещают над стиральными машинами и некоторые накладные раковины.

И последний важный нюанс: . Она выбирается исходя из роста проживающих в доме. Желательно, чтобы всем было удобно пользоваться оборудованием. В среднем высота установки составляет 0,8-0,85 м.

Консольные модели можно повесить на нужную высоту, тогда как на ту высоту, которая предусмотрена производителем.

Галерея изображений

Фото из

Закрепленная на стене раковина

Удобство пользования сантехникой

Смещение раковины из расположения коммуникаций

Конструктивные причины выбора высоты

Все раковины делятся на две большие группы: с креплением на стену или на основание. Второй вариант предполагает наличие пьедестала, на который опирается чаша.

При закреплении раковины на стену вся ее масса приходится на крепления или на специальный каркас. Поэтому их нужно закреплять особенно тщательно. Такие модели крайне нежелательно монтировать на перегородки. В качестве основания стоит выбирать прочную несущую стену.В противном случае конструкция может попросту упасть на пол.

Консольные раковины отличаются тем, что подведенные к ним инженерные коммуникации остаются на виду. Это недостаточно эстетично, поэтому их стараются спрятать за каким-либо декоративным элементом.

Как вариант, можно установить красивые детали, например, хромированные, которые украсят интерьер комнаты.

Раковины-тюльпаны опираются на пьедестал, поэтому вес чаши распределяется между настенными креплениями и установленным на пол основанием

Практичной разновидностью раковин с креплением на стену считаются «тюльпаны». Их чаша закрепляется к стене. Однако часть веса раковины берет на себя основание, которое еще называют пьедесталом.

Большой плюс такого оборудования – скрытая подводка инженерных коммуникаций. Трубы укладываются внутри пьедестала. Недостатком конструкции считается отсутствие возможности регулировать установку чаши по высоте.

Тем, для кого это важно, можно приобрести так называемый «полутюльпан». Эта модификация предполагает, что пьедестал не опирается на пол. Он, как и чаша, крепится к стене. Такое основание короче, чем пьедестал стандартной раковины.  Но трубы подводки при этом все равно прячутся внутри основания.

Проводим подготовительные работы

Перед началом монтажа раковины необходимо точно определиться с местом, где она будет находиться, и с порядком подключения оборудования к инженерным коммуникациям. Еще раз тщательно вымеряем высоту расположения прибора и его ширину.

При выборе места установки обязательно учитываем, что подход к раковине должен быть свободен. Кроме того, пользоваться ею должно быть удобно.

Если сантехнический прибор будет устанавливаться на место отслужившего устройства, последнее необходимо будет демонтировать. Сделать это нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить старые канализационные и водопроводные трубы.

После демонтажа тщательно очищаем место будущей установки, готовим участки подключения инженерных коммуникаций. Специалисты рекомендуют по возможности избегать использования всевозможных переходников. Они ухудшают герметизацию соединений и портят внешний вид конструкции.

Крепление раковины на стену осуществляется при помощи специальных крепежей. Если они не продаются вместе с оборудованием, следует приобрести их отдельно

В некоторых случаях без переходников обойтись нельзя. Например, если приходится обустраивать соединение с очень старыми трубами. Тогда желательно приобретать качественные детали, максимально подходящие к трубопроводу.

Еще один момент. Важно правильно укомплектовать раковину, если она продается без сифона и других элементов. При этом нужно понимать, что сифон не относится к универсальным элементам. Для разных моделей оборудования предназначены разные сифоны. Например, тот, что подойдет для стального изделия, не годится для санфаянса.

Обычно добросовестный производитель комплектует раковину всем необходимым. Если это так, стоит убедиться в том, что все детали на месте. Желательно сразу же приобрести и .

Подробная монтажная инструкция

Начинаем с подготовки инструментов.

Для работы понадобятся:

• ключ газовый;
• отвертка;
• ключи гаечные;
• дрель со сверлом, оснащенным победитовым наконечником;
• молоток;
• уровень строительный;
• маркер или карандаш.

Кроме этого нужно подготовить сантехнический герметик, уплотнитель типа ленты Фум и крепежи. В продаже можно найти специальные наборы креплений для раковины. Если приобрести такой комплект от проверенного производителя, это будет лучшим вариантом.

Некоторые модели раковин предназначены для закрепления на стене при помощи кронштейнов. В этом случае монтаж начинается с их установки

После того, как инструменты и материалы подготовлены, отключаем воду, как горячую, так и холодную. Можно приступать к работе.

Намечаем место крепления раковины

Начинаем с разметки. Первое, что нужно отметить на стене, это центральная горизонталь. Она станет верхней границей, по которой будет выставляться кромка сантехнического оборудования. При помощи уровня проверяем горизонталь. Короткими вертикальными линиями отмечаем ширину чаши.

Далее замеряем толщину боковых стенок раковины и откладываем эту величину вниз от центральной горизонтали.

Обе метки соединяем линией, которая покажет высоту монтажа кронштейнов. После этого берем раковину и переворачиваем ее. Затем фиксируем на боковых стенках кронштейны. После этого прикладываем чашу к верхней горизонтальной отметке, прижимаем ее к стене.

При этом следим, чтобы все ранее намеченные линии совпали. Вставляем маркер в отверстие, отмечаем места для установки креплений.

Устанавливаем крепления для кронштейнов

Берем дрель с победитовым сверлом и в намеченных местах готовим отверстия под крепежи. Их глубина должна немного превышать длину дюбелей, а диаметр быть чуть меньше, чем сечение втулок. Внутрь отверстий можно уложить немного клея, чтобы пробки-вкладыши держались лучше.

При помощи молотка забиваем дюбели внутрь отверстий. Затем берем крепежи и поочередно вворачиваем их в пластиковое основание.

Монтируем кронштейны для раковины

На подготовленные крепежи устанавливаем кронштейны, которые являются опорами для чаши. Ставим на них раковину и, придерживая ее рукой, намечаем маркером места, где будут установлены крепежи, фиксирующие устройство к стене.

Убираем чашу и готовим отверстия под крепления. Забиваем в них вкладыши и вворачиваем крепежи.

После того, как кронштейны установлены на стену, можно навешивать на них раковину, соблюдая размеры и четко следуя рекомендациям производителя

Перед установкой наносим на край чаши герметик, чтобы вода не протекала в зазор между стеной и раковиной. Как вариант можно использовать специальную пластмассовую планку, которая обеспечит максимальную защиту от воды. Приклеиваем ее на силиконовый герметик. Ставим раковину на место, но пока окончательно ее не фиксируем.

Ставим и подключаем смеситель

Нужно знать, что смеситель можно монтировать на установочную площадку до того, как раковина будет выставлена на место, или после этого. Каждый делает так, как удобно именно ему. В любом случае нужно помнить, что для установки смесителя понадобятся специальные материалы.

Обычно производитель комплектует ими свои изделия. Если это не так, нужно будет докупить шпильки, гайки, шайбы и прокладки.

Перед установкой смесителя желательно внимательно прочитать инструкцию производителя и строго следовать его рекомендациям. Обычно в таких инструкциях подробно описывается процесс монтажа с учетом всех особенностей конкретной модели.

Сначала смеситель нужно собрать в единый узел. При этом обязательно используются вкладки и уплотнители. Перед сборкой на излив обычно надевается уплотнительное кольцо.

Гайки со шпилек необходимо снять, после чего поставить смеситель на место. Предварительно под прибор укладывается герметизирующее кольцо и в отверстие на установочной пластине протягивают соединительные шланги.

Оборудование фиксируется на раковине при помощи прижимной гайки. Делается это очень аккуратно, чтобы не перетянуть гайку, иначе раковина может треснуть.

При покупке смесителя следует внимательно проверить его комплектацию. Желательно, чтобы в ней присутствовали все необходимые для монтажа элементы

Если муфты трубопровода и оси входа смесителя не стыкуются, соединение выполняется при помощи специальных эксцентриковых переходников. Они имеют разный диаметр резьбы на противоположных концах. Прижимная гайка сначала закручивается вручную, потом ключом на половину оборота. Чаще всего этого вполне достаточно.

После того, как смеситель закреплен на месте, можно подключать его к водопроводу. Чаще всего для этих целей используются гибкие подводки. Присоединяем их к трубам. К левому шлангу подводим горячую воду, к правому – холодную.

Гайки сначала закручиваем вручную, после чего подтягиваем разводным ключом. Для уплотнения соединения обязательно используем ленту Фум или аналогичный материал. Подмотка выполняется по ходу резьбы.

Важный нюанс: длина гибких шлангов. Она не должна быть слишком большой, иначе ни будут некрасиво провисать. Также она не может быть чересчур маленькой, иначе шланг будет натянут, что станет причиной его преждевременного выхода из строя. Кроме того, шланги должны лежать ровно, без перекручиваний и перегибов.

Подобранный по стилю и размерам смеситель для раковины устанавливается на подготовленное посадочное место и аккуратно фиксируется прижимной гайкой

После окончания работ необходимо провести проверку качества соединений. Сделать это нужно после того, как будет подключен сифон, поскольку придется подать воду на смеситель.

В ходе проверки внимательно отслеживается возможное наличие воды на соединениях гибкой подводки и возле смесителя. Если это так, то гайки нужно слегка подтянуть ключом.

Подробная инструкция по установке смесителя описана в .

Подключаем сифон к канализации

В продаже можно найти разные , при монтаже каждой из них возможны нюансы, поэтому следует внимательно изучить инструкцию по установке от производителя. Рассмотрим самый простой вариант с универсальным гофрированным сифоном.

Сначала разбираем сифон и проверяем его на наличие прокладок, прочность резьбы и отсутствие мусора внутри узла. В процессе монтажа желательно умеренно смазать резьбу и прокладки герметиком, так защита от протекания будет еще надежней.

Сифон со специальной толстой прокладкой одной рукой прижимаем к сливу. Нужно сделать это так, чтобы прокладка без смещений и зазоров плотно прилегала к сливу по всему его периметру. Второй рукой вставляем в сливное отверстие сеточку, винт и прокладку.

Аккуратно «наживляем» винт, затем его дотягиваем. Закрепляем гофру. Для этого вставляем ее в сливной раструб сифона и осторожно стягиваем барашковой гайкой.

В процессе сборки сифона обязательно умеренно смазываем герметиком все соединения и уплотнения, чтобы избежать протечек и необходимости постоянно подкручивать детали

Соединяем сифон с канализационным трубопроводом. Для этого вставляем специальный резиновый уплотнитель внутрь трубы, в него устанавливаем раструб гофры. Важный момент: гофрированная труба должна лежать ровно, без перегибов и скручиваний. На этом монтаж сифона закончен.

Можно провести пробный пуск воды и проверить, нет ли протечек. Если где-то подтекает жидкость, следует немедленно исправить дефект.

Подобным же образом закрепляется раковина без кронштейнов. Отличается процесс монтажа тем, что она фиксируется непосредственно на стену, поэтому в процессе разметки отмечаются места установки креплений, сверлятся отверстия и забиваются дюбели. Затем раковина прикладывается к стене и фиксируется на этом месте специальными крепежами.

«Тюльпаны» и «полутюльпаны» закрепляются аналогично. Их отличительная особенность – наличие пьедестала, на который укладывается чаша. Важно правильно определить высоту установки такой раковины, потому что она должна точно соответствовать высоте пьедестала.

После того, как чаша будет установлена на крепление для раковины, под нею устанавливается основание-пьедестал.

Фото-руководство по установке раковины-тюльпана

Несмотря на то, что основная нагрузка раковины с пьедесталом распределяется на ножку-опору, чашу сантехнического прибора все равно крепят к стене:

Галерея изображений

Фото из

По заранее выполненной разметке сверлим отверстия по установку кронштейнов раковины

В пробуренные отверстия устанавливаем дюбеля. Аккуратно заглубляем их, стараясь не повредить плитку

В установленные в стену дюбеля завинчиваем анкера, на которые будем навешивать чашу раковины тюльпана

Надеваем на анкера раковину, проверяем ее горизонтальность, установив на бортики чаши строительный уровень

Устанавливаем на раковину смеситель, подключаем его к холодной и горячей водопроводной линии гибкой подводкой

Подсоединяем к раковине слив с гидрозатвором, с помощью гофрированной трубы подключаем сантехнику к выпуску в канализацию

Наклеиваем на верхний торец ножки уплотнитель. Слегка приподняв чашу, устанавливаем ее под раковину так, чтобы она полностью скрывала подключение к коммуникациям

Открываем краны горячего и холодного трубопроводов, которые перекрывали перед работой. Включаем воду, проверяем, как она подается и нет ли протечек

Шаг 1: Свердение отверстий для крепления раковины

Шаг 2: Установка дюбелей для крепленияч чаши

Шаг 3: Закручивание анкеров в установленные дюбеля

Шаг 4: Навешивание раковины на стену

Шаг 5: Подключение к водопроводным веткам

Шаг 6: Подсоединение прибора к канализации

Шаг 7: Установка защитно-декоративной ножки

Шаг 8: Проверка работоспособности прибора

Монтаж раковины-«кувшинки»

Плоские «кувшинки» предназначены для установки над стиральной машиной. Нужно понимать, что далеко не всякую можно установить под раковиной. Обычно это компактные невысокие приборы.

Некоторые компании их специально разрабатывают и производят. Оптимально, чтобы раковина шла в комплекте с таким устройством. В таком тандеме приборы обычно идеально дополняют друг друга.

Особенностью раковины-“кувшинки” считается расположение слива, который должен размещаться максимально далеко от стиральной машины в целях сохранения его целостности

Если это не так, очень внимательно. Она должна перекрывать стиральную машину минимум на 10 см. Так последняя будет надежно защищена от водяных брызг. Еще один важный момент – наличие специального слива, который должен располагаться максимально близко к задней или боковой стенке прибора.

Различают две разновидности такого слива:

• Круглый. Сифон плоского типа размещается непосредственно под отверстием слива. Вода уходит быстро, засоряется такая конструкция крайне редко. Значимый минус – сифон устанавливается над стиральной машиной, что чревато проблемами с проводкой и замыканием при возникновении аварийной ситуации.
• Щелевидный. Сифон закрепляется за стиральной машиной в задней стенке чаши, поэтому при протечке вода не попадет на электрический прибор. Однако сливное отверстие очень узкое и часто забивается.

В целях безопасности можно поискать раковину с переливом, что позволит дополнительно защитить стиральную машину от воды.

Монтаж раковины-“кувшинки” начинается с закрепления кронштейнов, на которые впоследствии навешивается чаша. Канализационные отверстия для слива должны находиться как можно ближе

Процесс монтажа «кувшинки» проводится следующим образом:

1. Размечаем стену. Для этого проводим горизонталь, обозначающую верхний край прибора. Чтобы линия была строго горизонтальной, используем уровень. Примеряем чашу к проведенной линии, следим, чтобы между машиной и раковиной оставался зазор достаточной величины. Если все в порядке, намечаем отверстия под крепления.
2. Сверлим отверстия, монтируем крепежи. В данном случае используем дюбельные крепления или анкерные болты.
3. Ставим на место кронштейны. Они фиксируются на месте болтами. Их сначала плотно не затягиваем, оставляем зазоры около 0,5 см.
4. Обрабатываем герметиком заднюю часть раковины, чтобы защитить стык между нею и стеной от воды. На соприкасающиеся с поверхностью чаши части кронштейна тоже наносим герметик.
5. Ставим раковину на место. Для этого проушины сантехнического прибора надеваем на металлические крюки, после чего фиксируем устройство на месте с помощью анкеров или дюбелей.
6. Проверяем надежность крепления раковины, после чего подтягиваем болты, которые закрепляют кронштейны.

На следующем этапе к раковине подключается сифон. Это нужно сделать до того, как крепления кронштейнов будут окончательно затянуты.

Для “кувшинок” чаще всего используются специальные плоские сифоны. Перед монтажом такого прибора желательно ознакомиться с инструкцией производителя

Существует несколько модификаций сифонов для “кувшинок”, процедура их монтажа может несколько разнится.

В общих чертах работа выполняется в следующем порядке:

1. Находим сборочную инструкцию и в соответствии с нею собираем сифон. Все резьбовые соединения и уплотнительные элементы обязательно промазываем силиконом. Осторожно затягиваем резьбу, чтобы не сломать пластиковые элементы.
2. Патрубок сифона, предназначенный для подключения к стиральной машине, надеваем на сливной шланг. Чтобы соединение было прочным, затягиваем его хомутом с винтовой затяжкой. Проверяем его надежность. Если она недостаточна, напор сливаемой из машины воды может сорвать шланг.
3. Выпуск сифона подключаем к канализационной трубе. Гофрированную трубу желательно дополнительно изогнуть и закрепить в таком положении мягкой проволокой или изолентой. Это даст возможность исключить вероятность появления неприятного канализационного запаха, что частенько случается при установке «кувшинок», оснащенных плоским сифоном.

Конструктивные особенности раковины не всегда позволяют монтировать смеситель на чашу. Его в таком случае устанавливают на стену или на борт ванны, чтобы использовать попеременно с одним и другим сантехническим прибором.

Важно, чтобы длина излива устройства была достаточной для таких манипуляций. В редких случаях раковина оснащается отверстием под смеситель.

Если предполагается использовать один смеситель двойного назначения – для ванны и раковины, следует выбирать модели с длинным изливом

Монтаж смесителя производится в строгом соответствии с инструкцией производителя после установки сифона и окончательно закрепления раковины на кронштейнах. В процессе монтажа особое внимание уделяем качественной герметизации.

Все уплотнения обязательно обрабатываются герметиком. Резьбовые соединения уплотняются лентой Фум или специальной сантехнической паклей и пастой.

Гайки на гибкой подводке выполнены из цинковых сплавов и достаточно хрупки, поэтому затягивать их нужно очень аккуратно, иначе можно сломать. По окончанию монтажных работ проводим пробный пуск воды. Внимательно осматриваем все соединения, в случае обнаружения течи немедленно исправляем все недочеты.

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем посмотреть полезные видеоматериалы по теме статьи.

Нюансы грамотной установки раковины:

Советы мастера по подключению сифона:

Монтаж и подключение раковины над стиральной машиной:

Самостоятельная установка раковины – достаточно простая задача. С ней без посторонней помощи справится даже начинающий сантехник. Важно делать все аккуратно и в точном соответствии с инструкциями, тогда установленная раковина будет служить долго, не требуя дополнительного обслуживания.

У вас есть личный опыт крепления раковины к стене? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

sovet-ingenera.com

Как происходит крепление раковины к стене в ванной комнате?

 

Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 270
Источник: http://sovety-vannoy.ru/santexnika/rakoviny/kreplenie-rakoviny-k-stene.html

Разделы статьи

Варианты крепления раковины к стене

Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.

Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:

1. Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.

   Монтаж умывальника на подвесную тумбу

2. Практичность и популярность крепления кронштейнами. Обычно кронштейны почти не видны, а оригинальные дизайнерские крепления служат дополнительным декоративным украшением.
3. Модели раковин с предусмотренными отверстиями на задней стороне, которые выполняют роль кронштейнов. Крепятся к стене анкерными болтами.

   Крепление раковины к стене с помощью болтов

4. Некоторые умельцы крепят раковины на самодельные крепления: вбивают в стену трубы или арматуру. Но тут важно правильно рассчитать крепление исходя из веса раковины и крепости стены.

Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1270
Источник: https://sandizain.ru/santexnika/rakoviny/kak-zakrepit-rakovinu-na-stene.html

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

1. Газовый ключ.
2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
3. Отвертка.
4. Строительный уровень.
5. Молоток.
6. Маркер.
7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Инструменты

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

• «Тюльпан»;
• «Кувшинка»;
• подвесная;
• встроенная;
• накладная.

Встроенная раковина

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1365
Источник: http://sovety-vannoy.ru/santexnika/rakoviny/kreplenie-rakoviny-k-stene.html

Виды и материала изготовления настенных раковин

Появление новых материалов и технологий позволило производителям значительно расширить ассортимент своих товаров. В реализации для ванных комнат есть следующие раковины настенной установки.

НаименованиеКраткое описание

Классические настенные	Универсального применения, могут быть угловыми или фронтальными. Отличаются по размерам, геометрической форме и материалам изготовления. Есть специальные модели со смещением слива – освобождается пространство под раковиной, есть возможность устанавливать под ней стиральную машину ли иные бытовые приборы.
Раковины-тюльпаны	Более новые модели, но уже привычные отечественным потребителям. Преимущество – специальная декоративная ножка закрывает инженерные сети – улучшается дизайн интерьера помещений. Кроме декоративных функций ножка служит дополнительным креплением раковины. Но главные усилия должны ложиться на стену.
Раковины для мебели	Изделие комплектуется тумбочкой, в которой прячутся водопроводные и канализационные коммуникации. Одновременно тумбочка служит дополнительным поддерживающим элементом, в ней хранятся различные принадлежности.

В зависимости от особенностей конструкции могут фиксироваться на стене или в углу ванной комнаты.

Раковина с тумбой

Раковина угловая

По материалам изготовления раковины бывают:

• керамическими. Наиболее распространенный вариант, по всем показателям удовлетворяют большинство пользователей. Имеют различные размеры и геометрическую конфигурацию, могут фиксироваться фронтально или в углу комнаты. Недостаток – боятся резких ударов;

  Керамическая раковина

• из искусственного камня. Более современные варианты раковин, обладают пластичностью, что позволяет выдерживать динамические усилия. Поверхность ремонтнопригодна, в случае повреждений есть возможность восстановить внешний вид до первоначального состояния. Вес больше, чем у керамических, требуют повышенной внимательности во время установки;

  Раковины из искусственного камня

• из натурального камня. Самые дорогие, монтируются в престижных домах. Очень тяжелые, для фиксации требуются особо прочные дюбели или анкера;

  Натуральные каменные раковины для ванной комнаты

  

  Раковина из камня

• стеклянными. Современные модели, применяются во время оформления интерьера ванной комнаты в стиле хай-тек. Фиксируются только на плоских несущих рамках;

  Стеклянная раковина

  

  Стеклянная раковина для ванной комнаты круглая

• металлическими. Изготавливаются из нержавеющей или обыкновенной углеродистой конструкционной стали. У последних поверхность защищается от коррозии эмалью. Применяются редко.

  Металлическая раковина для ванной

Во время выбора конкретной раковины нужно обращать внимания на все характеристики, метод и элементы фиксации должны соответствовать весу и месту установки. Большинство раковин реализуется со стандартным набором крепления, но они не всегда учитывают фактический материал изготовления несущих стен. Имейте это в виду. Если изделия будут фиксироваться к деревянным или ослабленным поверхностям, то специальное крепление придется приобретать дополнительно. Заводские рассчитаны для монтажа на прочные кирпичные стены.

Для фиксации раковин используются следующие приспособления.

Вид приспособления для крепленияСферы использования и характеристики

Кронштейны	Могут отличаться из кованого чугуна, прессоваться из листового железа, гнуться из оцинкованных труб или иметь индивидуальный дизайнерский вид. Если первые варианты всегда прячутся за раковиной и невидимы, то последние, кроме несущей функции, выполняют и декоративную, они заметны, служат украшением интерьера помещения.
Рамки	Применяются для крепления стеклянных или эксклюзивных раковин, могут быть квадратными, прямоугольными или полукруглыми. По способу монтажа скрытые или открытые. Отличаются повышенной устойчивостью за счет увеличения количества мест крепления.
Дюбели, шпильки, анкера	Наиболее простые и универсальные элементы фиксации. В зависимости от характеристик несущей стены и веса раковины подбираются показатели физической прочности.

Теперь, имея информацию о видах раковин и способах их фиксации можно принимать осознанные решения. В статье мы подробно рассмотрим вариант крепления раковины на шпильки.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 4171
Источник: https://vanna-expert.ru/santekhnika/kreplenie-rakoviny-k-stene-v-vannoy.html

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

• Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

  Подвесная раковина

• Крепление на пьедестале под названием «Тюльпан» удерживает раковину в ванной с помощью опоры («ноги»), которая скрывает подведенные водопроводные и канализационные коммуникации. В этом варианте кронштейны вообще не используются.

  Раковина «Тюльпан»

• Чаша с поддерживающей тумбой (встроенные модели) — один из самых надежных способов крепления сантехники. Опора в этом случае приходится на крепкую устойчивую мебельную конструкцию.

  Раковина,встроенная в столешницу

Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1686
Источник: http://sovety-vannoy.ru/santexnika/rakoviny/kreplenie-rakoviny-k-stene.html

Пошаговая инструкция крепления раковины к стене ванной комнаты

Не спешите сразу отправляться в магазин за товарами, вначале рекомендуется уточнить все детали по монтажу и подготовить место крепления. Для работы вам понадобится дрель с перфоратором, сверло с победитовой напайкой, гаечные ключи или один разводной, рулетка, уровень и карандаш.

Сделайте ревизию состояния стены в месте крепления раковины. В большинстве случаев ванные комнаты отделываются керамическими плитками, это отличный по всем показателям материал. Но только при одном условии – кладка делалась ответственными плиточниками.

Качественная отделка стены плиткой

Халтурщики клей кладут не по всей поверхности, как следствие, между стеной и плиткой есть воздушные камеры. В таких местах категорически запрещается устанавливать настенные раковины. Плитка если не сразу даст трещины, то они обязательно образуются при малейших дополнительных нагрузках на раковину во время пользования.

Некачественно приклеенная плитка отходит от стены

Пустоты найти просто – постучите по плитке, как только услышите «барабанный» звук – в этом месте под ней нет клея.

Проверьте на качество кладку плитки

Еще одно правило. Никогда не сверлите отверстия в стыках между плитками, это самые слабые места отделки стен. Расстояние между отверстиями и швами должно быть не менее двух сантиметров.

Практический совет. Во время разметки сдвигайте предполагаемое место фиксации раковины к стене на несколько сантиметров влево/вправо, вверх/вниз до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант.

В магазине нужно купить: запорные краны по количеству водопроводных труб со стандартной резьбой, гибкие шланги соответствующей длины, смеситель или обыкновенный кран, уплотнитель резьбы (лучше ФУМ-ленту, но можно и паклю). Если все подготовлено, то можно приступать к креплению раковины. В примере рассмотрим вариант установки раковины на шпильки, а все остальные методы мало чем отличаются.

Перекройте запорный кран

Шаг 1. Наметьте место установки раковины. Средняя высота в пределах 80–90 см, но вы можете его корректировать с учетом собственных потребностей. Проведите карандашом на стене линию, горизонтальность проверяйте уровнем.

Примерка раковины

Шаг 2. Снимите расстояние технологических отверстий под шпильки на раковине и перенесите их на стену.

Разметка

Не спешите, не ошибитесь. Если вы просверлите отверстия не в том месте, то исправить ошибку сложно. Дело в том, что расстояние между двумя ближайшими отверстиями не может быть менее трех сантиметров. Это значит, что на такое же расстояние придется смещать раковину, а это не всегда возможно. Кроме того, в некоторых случаях неправильные отверстия придется заделывать, иначе они будут видны. Заделать отверстия в кафельной плитке – большие проблемы. Что касается раковин, фиксируемых в углах ванной, то при неправильной разметке их можно только поднимать вверх, а это еще более усложняет процесс исправления ошибок.

Практический совет. Для исключения таких неприятных ситуаций настоятельно рекомендуем во время разметки крепежных отверстий пригласить на несколько минут помощника. Пусть он придержит раковину в нужном положении, а вы в это время карандашом точно отметите месторасположения отверстий под крепеж. Все дальнейшие работы уже можно делать самостоятельно.

Шаг 3. Высверлите отверстия под шпильки.

Просверливание отверстий для сантехнических шпилек

Работайте только острым сверлом, внимательно начинайте сверление, по гладкой поверхности плитки оно скользит. Помните, что керамическую плитку категорически запрещается сверлить, если дрель переключена в положение «перфоратор», она обязательно даст трещины. Переключайте дрель в положение «перфоратор» только после того, как вся плитка просверлена.

Чтобы меньше пачкался пол, застелите его у стены бумагой. Еще один способ не допустить загрязнений – работать одновременно с пылесосом. Держите шланг около сверла дрели, вся строительная пыль будет сразу всасываться.

Глубина отверстия не менее 4–5 см. Бывают случаи, когда сверло попало точно в шов между кирпичами, это очень плохо. Особенно если каменщики во время кладки не полностью его заполняли или работали с некачественным раствором. Что делать в таких случаях?

1. Если стена в ванной сложена хотя бы в кирпич, то придется увеличивать глубину отверстия до тех пор, пока оно не пройдет шов. Отверстие в шве перед забиванием пластикового элемента немного наполните спичками или зубочистками. Во время забивания пластики они прочно упрутся в стенки и не допустят шатания раковины.
2. Сделать анкеровку. Таким методом повышают прочность фиксации различных элементов в пенобетоне. Для этого в стене надо сделать коническое отверстие, вершина конуса на плитке. Делается оно за счет колебательных движений сверла. Потом отверстие воздухом очищается от пыли, вставляется центрирующая втулка, дыра заполняется раствором и сразу ставится на место шпилька.

   Анкеровка или выдалбливание небольшого отверстия в плитке для установки сверла

3. Установить шпильку при помощи клея. Составы изготавливаются на сновании эпоксидных смол и отличаются высокими физическими характеристиками. Отверстие очищается от пыли, наполняется клеем и вставляется шпилька. В таком положении ее нужно оставить до затвердевания клея.

Второй и третий варианты сложнее, но намного надежнее. Если раковина тяжелая, то пользуйтесь только ними.

Сверление отверстия

Отверстия в плитке

Шаг 4. Вставьте в отверстия пластиковые детали шпилек и молотком забейте на место. Элементы должны входить с небольшим усилием, в противном случае они во время затягивания шпильки будут проворачиваться.

Установка шпильки

Вкручивание сантехнических шпилек

Совет. Неопытные мастера сверлят отверстия на глубину, равную длине шпильки. Это ошибка, в такое отверстие пластик не войдет на всю длину. Дело в том, что после сверления полностью удалить из отверстия пыль не удастся. Пластик будет ее сгребать в конец до того момента, пока не упрется в твердую пыль. Чтобы таких неприятностей не случалось, делайте отверстие в стене на 1–2 см больше длины пластиковой части шпильки. В свободный карман поместятся все остатки пыли.

Шаг 5. Наденьте на шпильки раковину, вставьте резиновые или пластиковые прокладки и немного затяните крепежные гайки. Проверьте уровнем положение раковины и полностью затяните гайки.

Надевайте раковину на шпильки

Монтаж умывальника

Закрученные гайки

Шаг 6. Прозрачным герметиком тщательно заделайте щель между раковиной и стеной, уберите излишки.

Уплотнение перехода от раковины к стене

На это фиксация самой раковины закончена, можно начинать собирать сантехническое оборудование и арматуру.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 6564
Источник: https://vanna-expert.ru/santekhnika/kreplenie-rakoviny-k-stene-v-vannoy.html

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Установка раковины

Крепеж для раковины к стене необходимо уст

kachestvolife.club

как закрепить, крепеж для раковины к стене, как крепить, прикрепить, монтаж раковины, как правильно крепится

Содержание:

Раковина относится к наиболее востребованным сантехническим изделиям. В зависимости от способа крепления они бывают встраиваемыми в столешницу, со специальными опорами или настенного вида. Нужно знать, как закрепить раковину к стене в ванной, чтобы ею было комфортно пользоваться.

Разнообразие настенных умывальников

Еще относительно недавно все имеющиеся модификации настенных изделий были однотипными. Их устанавливали при помощи двух кронштейнов, изготовленных из чугуна. Поскольку металлические опоры, служащие для крепления раковины к стене, располагались на виду, они смотрелись не эстетично.

Со временем в результате развития производства современного сантехнического оборудования появилось большое количество новых, изящных и оригинальных моделей, имеющих скрытый вариант установки.

Существует несколько критериев, согласно которым классифицируют настенные умывальники: в зависимости от применяемого крепежа для раковины, материала изготовления чаши и ее формы. Раковины, стоящие на пьедестале, или изделия, называемые «тюльпанами», также относятся к категории настенных моделей, но у них имеются дополнительные опорные элементы, скрывающие одновременно трубы и сифон.

Большой популярностью пользуются мебельные гарнитуры для ванных комнат, у которых умывальник находится в столешнице, при этом к стене может быть прикреплена и чаша, и подвесная тумба.

Удобны в эксплуатации изделия, встроенные в столешницу, которые в свою очередь не устанавливают на пол, а фиксируют на стене. В результате под умывальником находится свободная зона, что делает удобным ее использование. Это пространство облегчает процесс уборки.

Практичные хозяева, желая рационально использовать площадь санузла, размещают под раковиной такого типа малогабаритную стиральную машинку или маленькую этажерку для всевозможных санитарных и хозяйственных аксессуаров.

Наибольшей популярностью пользуются керамические изделия. Делая выбор, перед тем, как закрепить умывальник к стене, нужно помнить, что фаянсовые раковины стоят дешевле, но фарфоровые, которые имеют высокую стоимость, выглядят более привлекательно.

Если в санузле ограничено свободное пространство, лучше выбирать крепление в ванной раковины угловой формы, характеризующейся компактностью и простотой. В отличие от фронтальных изделий им не требуется свободная стена, поскольку они легко помещаются в нише или в углу, где ширина стен составляет от 30 сантиметров.

Процесс монтажа раковины в ванной

Выбор способа крепления раковины к стене в ванной зависит от монтируемой модели сантехники. К примеру, работа по установке одиночного фарфорового изделия отличается от монтажа прибора, встраиваемого в подвесную столешницу, хотя оба эти варианта предусматривают фиксацию к стене.

В настоящее время наиболее часто выполняют крепление раковины на кронштейнах, представляющих собой шпильки или винты, вкручиваемые в стены. Чтобы произвести правильный монтаж сантехники, следует пользоваться подробной инструкцией.

Процесс, как крепить раковину в ванной к стене, состоит из следующих этапов:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Выполнение разметки на стене.
3. Создание отверстий.
4. Фиксация к стене крепежных элементов.
5. Установка чаши умывальника.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к процессу, как повесить раковину в ванной, предполагает приобретение сантехизделия, смесителя, комплекта слива и проверку надежности стены. Прежде всего, нужно убедиться в том, что стена помещения способна выдержать подобранную модель умывальника.

В квартирах нередко при проведении ремонта осуществляют перепланировку или строят фальш-стену. В результате вместо несущей стены под керамической плиткой может находиться гипсокартон. Если основа недостаточно прочная до того, как закрепить раковину к стене, ее необходимо частично разобрать и установить закладные. К примеру, можно задействовать деревянные бруски или металлические направляющие.

Чтобы при монтаже раковины в ванной не отвлекаться от работы, нужно заранее подготовить набор определенных инструментов, среди которых:

• дрель или перфоратор;
• металлическая линейка или рулетка;
• уровень;
• маркер;
• разводной ключ или комплект рожковых ключей.

Кроме этого, перед тем, как прикрепить раковину к стене в ванной, нужно приобрести герметик, а в отдельных случаях потребуется специальный клеевой состав.

Выполнение разметки на стене

От правильной разметки зависит качество крепежа раковины к стене в ванной. Если сделать отверстие не точно, тогда возможно потребуется переделать облицовку. Приобрести новую пластиковую панель будет несложно, но керамическая плитка, особенно, когда она коллекционная, стоит намного дороже, а кроме этого, ее можно не отыскать в продаже.

Поэтому, прежде, как прикрепить раковину к стене, необходимо определить точное место установки, обычно это высота, равная 85 — 90 сантиметров. Также потребуется измерить промежуток между отверстиями, подготовленными под крепежные элементы. Необходимую информацию относительно этих параметров производители сантехники указывают в инструкции, прилагаемой к новому изделию.

Приступая к тому, как закрепить раковину в ванной, следует снять с чаши размеры, отыскать требуемые значения на схеме, после чего перенести их на стену. Места, где следует сделать отверстия, намечают маркером.

В некоторых ситуациях проще выполнить пробный монтаж прибора. Обычно этот способ выбирают при необходимости установить модели со столешницами, подвесными тумбами или раковины — тюльпаны. Следует убедиться, что в непосредственной близости к месту где, планируется закрепить раковину на стене, подведены коммуникации.

Высверливание отверстий для крепления

На данном этапе проблемы создания крепления для умывальника в основном возникают при сверлении стен, облицованных керамическими плитками. Несмотря на то, что такая работа кажется несложной, для ее проведения требуется наличие соответствующего опыта, в противном случае отделка стены будет повреждена.

Дело в том, что перед тем, как крепится раковина в ванной, при сверлении кафеля и основы под него из бетона или кирпича, нужно пользоваться разными сверлами и применять определенные режимы работы. Не у всех мастеров эта работа получается качественно. Чтобы сверло не соскальзывало и ровно входило в плитку, необходимо пользоваться керном.

Его нужно приставить к точке создания отверстия и несколько раз осторожно ударить молотком. Далее дрель можно поменять на перфоратор и продолжить высверливать в стене углубления. Диаметр победитового сверла равен 12 миллиметрам. Минимальная глубина, требуемая для установки кронштейнов, составляет 5 сантиметров, но точные размеры можно узнать из инструкции.

Подготовленные отверстия под крепления для раковины к стене очищают пылесосом или любыми подручными инструментами.

Фиксация крепежных элементов к стене

В качестве держателей умывальников задействуют анкерные болты, которые вставляют перпендикулярно поверхности стены. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий нужно вставить пластиковые пробки или элементы типа дюбелей.

Часто крепеж для умывальника к стене имеется в комплекте к приобретаемой сантехнике, поэтому ничего подбирать не потребуется. Металлические стержни аккуратно вкручивают в отверстия так, чтобы снаружи располагались концы требуемой длины.

В некоторых случаях возникают проблемы с закреплением анкеров по причине наличия трещины или шва под плитками в основании. Прежде, как закрепить раковину, 
чтобы исправить ситуацию, можно забетонировать место зазора и попытаться сделать отверстие. Существует другой, более простой способ: нужно залить в полость эпоксидный клей и сразу для лучшей фиксации вставить в отверстие болт.

Установка чаши раковины

В том, как повесить раковину на стену на завершающем этапе, нет ничего сложного. Умывальник нужно нанизать на анкерные болты и плотно прижать к стенке. Потом на концах штырей, оставшихся свободными, закрутить гайки с прокладками. Когда их затягивают, умывальник прижимают и приклеивают.

Плюс данных манипуляций — обеспечение более прочного крепления для умывальника к стене, а минус — наличие проблем с заменой сантехники в будущем. Если возникнет необходимость снять чашу для проведения более удобного монтажа сифона или смесителя, сделать это будет невозможно.

Далее после завершения монтажа умывальника нужно подключить смеситель и слив с гидрозатвором. Очередность действий после того, крепление под раковину выполнено, может быть разной. Нередко сначала устанавливают слив и смеситель, а потом уже занимаются монтажом умывальника. Остается лишь подключить шланги. Читайте также: «Как установить раковину в ванной – нюансы и последовательность монтажа умывальника».

Монтаж смесителя

Как показывает практика, проще всего устанавливать смеситель до того, как крепить раковину к стене. Умывальник располагают в удобном положении и на полочке чаши в предназначенном для этого отверстии фиксируют смеситель.

Перед установкой прибора для смешивания нужно подложить защитную и амортизирующую прокладку. Она должна располагаться точно под основанием смесителя.

Процесс монтажа состоит из следующих действий:

1. Смеситель устанавливают на место.
2. Монтируют крепежную скобу.
3. Корректируют расположение смесителя.
4. Выполняют окончательное подтягивание крепежных элементов.

Процесс монтажа не зависит от конструкционных особенностей смесителя — и вентильные и рычажные изделия устанавливают аналогично. Также одинаково производят подключение к водопроводной системе. Гибкие шланги от смесителя подсоединяют к выходным точкам труб ХВС и ГВС и закручивают гайки.

Места стыков в случае необходимости герметизируют. При правильной установке смесителя в нем кран холодной воды располагается справа, а горячей — слева. В завершение монтажа выполняют тестирование. Его осуществляют после подключения слива и при снятом аэраторе.

Подсоединение сливного устройства

Перед тем, как раковина крепится к стене, нужно подключить слив — гидрозатвор из металла или пластика с гофрой или патрубками. Одним из лучших вариантов данного устройства является бутылочная модель, которая легко устанавливается и при образовании засора без особых усилий очищается.

Для соединения сифона с отводящим патрубком применяют накидные гайки и конусные прокладки, пользуясь инструкцией. Аналогично действуют при сборке элемента, связывающего конструкцию с переливом.

Сначала из отдельных элементов собирают слив и устанавливают его с переливом. Потом монтируют гидрозатвор с гофрой и подключают сливное устройство к системе канализации. Важным моментом является проверка слива на герметичность. Также проверяют и работу смесителя.

Сливной клапан закрывают пробкой, заполняют умывальник и наблюдают как вода уходит через перелив. Потом пробку вынимают и проверяют, не протекает ли сифон. Если протечки отсутствуют, после установки смесителя и слива занимаются крепежом для умывальника.

Процесс монтажа сантехники во многом зависит от модели оборудования для санузла. Такую работу можно выполнить самостоятельно. Упрощает процесс и то, что не требуется приобретать специальный инструмент, прежде, чем крепить раковину к стене в ванной, достаточно будет стандартного домашнего набора.

kanalizaciyadoma.com

Как прикрепить раковину к стене в ванной

Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене

Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.

Варианты крепления раковины к стене

Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.

Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:

Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.

Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.

Разновидности кронштейнов для раковины

Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

• специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

• кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

Монтаж раковины без кронштейнов

Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

Монтаж на кронштейны

Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.

Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.

Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Рамная конструкция для монтажа умывальника

Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

Порядок действий такой:

• раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
• на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
• обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
• между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
• крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

Монтаж подвесной раковины: видео

Как происходит крепление раковины к стене в ванной комнате?

Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

1. Газовый ключ.
2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
3. Отвертка.
4. Строительный уровень.
5. Молоток.
6. Маркер.
7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

Разметка под крепеж необходима, чтобы правильно установить чашу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.

1. Перекройте холодную и горячую воду.
2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
5. Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
6. Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
7. Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
8. Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.

Технология монтажа кронштейнов

По отмеченным обозначениям дрелью высверливаются отверстия несколько меньшего диаметра, чем крепежные винты. В полученные отверстия вбиваются пластмассовые дюбели, после чего в них ввинчиваются шурупы. На них крепятся кронштейны-опоры.

1. Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
2. Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
3. Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
4. Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
5. Зафиксируйте кронштейн.
6. Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
7. Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.

Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ. Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши.

Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.

Видео инструкция

Крепление раковины к стене в ванной – технологии монтажа своими руками

Раковина – один из незаменимых атрибутов любой ванной комнаты или кухни. Со временем она теряет свой изначальный внешний вид и ее приходится менять. Давайте узнаем, как выбрать и самостоятельно поставить раковину.

В магазинах сантехники можно найти большой выбор различных раковин. Они могут сильно отличаться по форме, параметрам и методу крепления. В зависимости от конструкции и способа монтажа можно поставить сантехнику на столешницу, специальный «пьедестал» или прикрепить раковину к стене. У каждого из методов есть свои плюсы и недостатки.

Крепление новой раковины к стене позволяет сэкономить немного пространства под умывальником. Свободное место можно занять предметами, которые вы используете в быту. При этом изделие фиксируется к поверхности стены через отверстия, которое находится в его задней части.

При монтаже раковины на стену можно использовать свободное место под ней

При помощи «пьедестала» вы можете закрепить более габаритную и функциональную раковину. Такую сантехнику еще называют «раковиной-тюльпаном». Эта конструкция дает возможность скрыть шланги для отвода воды, водопроводные трубы и сифон. Так помещение станет гораздо привлекательнее.

На стене эти модели сантехники фиксируются посредством дюбелей-шпилек из комплекта. Помимо них в набор также входят защитные шайбы из пластика. Такие раковины можно монтировать не только в ванной комнате, но и на кухне.

В небольших ванных комнатах жильцы предпочитают крепить новую раковину к отдельной столешнице. Для этого можно применять моноблок или врезную сантехнику. В отличие от «тюльпанов», такие раковины часто не имеют отверстий для смесителей. Устанавливая эту сантехнику, трубы требуется вывести так, чтобы смеситель удалось закрепить непосредственно к трубам, не используя для этого гибкие шланги.

Перед тем как закрепить раковину в ванной комнате или кухне, вам потребуется собрать необходимые инструменты. Подготовив нужное оборудование, вы не будете отвлекаться на поиски нужного инструмента в процессе установки. Вам понадобится:

• строительный уровень;
• перфоратор с набором сверл;
• саморезы и дюбеля;
• маркер или цветной карандаш;
• отвертка или шуруповерт;
• гаечный и разводной ключи;
• раковина и набор элементов для крепления;
• метровая линейка.

Помимо прочего понадобятся саморезы и дюбеля

В зависимости от ситуации вам может потребоваться молоток. Также обязательно купите санитарный герметик, которым потребуется заполнить стыки между раковиной и стеной. Лучше всего на практике себя показывают герметики компаний Tytan и Ravak.

Эксперты советуют крепить изделие на дистанции 70–80 см от пола. Нередко этот параметр меняется в зависимости от роста членов семьи.

Далее возьмите уровень и оставьте отметки в виде горизонтальной линии в месте, где будет ставиться раковина. Замерьте толщину тех стенок изделия, которые будут упираться на крепежные кронштейны. Затем отметьте середину задней части умывальника. Перенесите эту точку на стену и обозначьте. После этого определите дистанцию от кронштейнов до средней части в раковины. Приложите крепежные кронштейны к линии снизу на дистанции, которая будет равна предыдущему показателю. Сквозь дырки для крепежа отметьте монтажные места на поверхности стены.

Подключение к канализации производится после фиксации раковины на стене

По поставленным меткам просверлите отверстия, вкрутите в них дюбеля и поставьте кронштейны. После этого установите раковину и оставьте отметки на поверхности стены сквозь ее задние стенки. Снимите изделие и проделайте отверстия в отмеченных точках. В них вкрутите дюбеля. Затем снова поставьте раковину и окончательно зафиксируйте ее при помощи крепежа из набора. После этого подсоедините сифон и всю систему к канализации. На стыках между изделием и стеной нанесите тонкий слой герметика.

В комплекте некоторых моделей раковин отсутствуют требуемые кронштейны. Из-за этого их требуется покупать отдельно. Лучше всего для монтажа изделия подойдут кронштейны-косынки подходящей длины.

Выберите место, где пользоваться раковиной будет удобнее всего. Далее отметьте маркером места креплений, опираясь на отметки в подставке. Отодвиньте раковину и просверлите отверстия в стене. Диаметр и длина отверстий должна соответствовать размерам крепежа из набора. Затем вкрутите дюбеля и вставьте в них шпильки.

Чтобы зафиксировать смеситель, действуйте строго по инструкции к нему. Для начала поставьте изделие в отверстие в раковине. Далее надежно закрепите смеситель крепежом из комплекта и проверьте симметричность вмонтированного изделия.

Чтобы подключить смеситель к системе водоснабжения, закрепите на нем гибкие шланги для подачи воды. Шланги должны иметь твердую оплетку из металла и манжеты из резины на наконечниках.

После этого протяните каналы сквозь отверстие в сантехнике и кольцо-уплотнитель. Далее закрепляем смеситель, используя гайки и шайбы. Внутрь отверстия для слива воды поставьте выпуск из набора сифона, зафиксировав его гайкой или винтом. Между раковиной и выпускным отверстием закрепите 2 резиновые прокладки.

Далее зафиксируйте сам сифон к выпуску. Подключите прибор к пластиковой трубе диаметром примерно 3,5 см. Она предназначена для подключения к канализации. После этого придвиньте «пьедестал» с сантехникой и закрепите ее гайками и шайбами. В конце останется соединить отводную трубу с канализацией, а гибкие шланги подключить к водопроводной трубе.

После сборки сифона раковину нужно подключить к канализации. Для этого закрепите изделие в отверстии раковины, предназначенном для слива. При этом вы должны убедиться, что резиновые прокладки плотно встали в отверстие.

После этого соедините шланг сифона с канализационным трубопроводом. Проверьте подачу воды и наличие протечек. Для этого включайте краны с разным напором. Если вода протекает, то подтяните гайки.

Чаще всего в столешницу монтируется раковина-мойка. Измерьте ширину, длину и высоту шкафчика и мойки. Нередко в комплекте с сантехникой присутствует шаблон, по которому нужно разметить и вырезать отверстие для мойки. Если шаблона вы не нашли, то нужно разложить на столе кусок картона и поставить раковину на бумагу вверх дном. Затем отметьте маркером ее контур на бумаге. От полученной линии оставьте отступ на расстояние, одинаковое с шириной бортиков. После этого нужно вырезать полученный шаблон.

Вырезать отверстие в столешнице надо очень аккуратно

После этого начните вырезать отверстие. При этом нужно быть крайне аккуратным. От края столешницы необходимо оставить примерно 5 см, приложить шаблон к поверхности и отметить контуры маркером. Согласно контуру дрелью нужно просверлить пару отверстий. После этого вставьте лезвие лобзика в одно из них и сделайте пропил по контуру. Края полученного отверстия обязательно обработайте наждачной бумагой.

Чтобы прикрепить раковину-мойку к стене, нужно нанести на нижние части ее бортиков силиконовый сантехнический герметик. После этого сильно прижмите изделие к столешнице и удерживайте так на протяжении 3–5 минут. В конце останется поставить смеситель и сифон и подключить подачу воды. Иногда вместе с раковинами для столешниц продаются специальные зажимы, которые тоже следует использовать при монтаже. Они будут более надежно удерживать изделие на столешнице.

Нередко жильцам нужно выполнить крепление раковины к отделанной гипсокартоном стене в ванной. Если ранее для отделочных работ не использовался каркас, то особых проблем с монтажом не возникнет. Однако если под гипсокартоном находится обрешетка, то закрепить раковину к такой стене будет не так просто. Оптимальный вариант – в процессе установки обрешетки проложить в нужные места под гипсокартоном небольшие деревянные бруски. Потом к этим брускам будет монтироваться раковина. В местах монтажа раковины отделку лучше всего заменить ее аналогом – листом из стекломагния.

Если отделка уже находится на стенах, то выйти из ситуации можно таким образом. Подвесьте на прочной нитке мощный магнит и найдите место, в котором находятся металлические детали обрешетки. Затем отметьте эти места маркером, просверлите в них отверстия и вкрутите саморезы.

Вы также можете приобрести специальные крепления для стен, отделанных гипсокартоном. Идеальным вариантом станет покупка дюбеля-гвоздя «улитка» или крепления «бабочка». Эти фиксаторы достаточно надежны и просты в использовании. Однако чтобы добиться наилучшего качества установки, требуется действовать строго по инструкции, идущей в комплекте.

Как осуществить монтаж раковины к стене в ванной комнате

Без раковины трудно представить нормальное функционирование ванной комнаты. Этот необходимый элемент сантехники легко подобрать под любые условия дизайна. Причем ассортимент отличается многообразием не только декора, но и материала. Чтобы изделие было пригодно для эксплуатации, его необходимо грамотно установить. Наиболее востребованным вариантом является крепление приобретенной раковины к стене. Монтажные работы можно выполнить своими руками, если в наличии есть обычные инструменты.

Разновидности раковин, предназначенных для крепления на стене

Вариантов крепления раковин существует масса. Однако все они могут быть разбиты на два класса: те, которые предполагают крепление на стену, а также те — что на основание. В первом случае изделие закрепляется на прочных кронштейнах либо каркасе. Технология монтажа предполагает знание минимальных навыков. Например, понимание того, что для надежности крепления установку желательно производить на несущую стену.

Совет. В отличие от напольного варианта, навесная раковина занимает меньше места. Поэтому ее рекомендуют для установки в небольших ванных комнатах.

Последовательность действий при монтаже подразумевает установку крепежных элементов, закрепление на них раковины, подключение смесителей, сифонов и т.д. Важно понимать, что все коммуникационные трубы при этом будут находиться снаружи. Впрочем, их можно скрыть за элементами декора. Или же предусмотрительно приобрести качественную и красивую фурнитуру.

Красивая и элегантная мебель поможет скрыть трубы, неизменно остающиеся на виду при креплении раковины к стене

Отдельного упоминания заслуживает такая разновидность раковин, как “тюльпан”. Ее изюминкой является то, что большая часть веса приходится на керамическое основание, способное маскировать водопроводные трубы. При этом основание может также крепиться к стене.

Подготовительный этап перед установкой

Перед установкой следует определиться с габаритами сантехнического изделия, а также принципом подключения к трубопроводу. Учет размеров особенно актуален для небольших помещений, поскольку крепление раковины к стене в ванной может повлиять на восприятие пространства в целом.

Также необходимо позаботиться о демонтаже старой конструкции и очистке рабочей зоны. Кронштейны должны соответствовать модели раковины, способными выдержать ее вес. Похоже требование предъявляют и к сифонам. С той лишь разницей, что речь здесь идет о соответствии материалов. Например, санфаянс умывальника не сочетается со стальным сифоном.

Монтаж раковины

Для установки сантехнического изделия потребуется выполнение следующих действий:

1. Провести разметку с помощью строительного уровня. Обозначить одну горизонтальную и две вертикальные линии для раковины;
2. Обозначить места креплений, чтобы затем просверлить в них отверстия;
3. Установить кронштейны с помощью дюбелей;
4. Следуя инструкции производителя, установить раковину на крепление;
5. Проверить надежность конструкции;

При монтаже раковины к стене обязательно следует уделять внимание проверке прочности конструкции

Совет. Перед сверлением важно убедиться, что диаметр сверла несколько меньше аналогичного значения крепежных дюбелей.

Установка раковины может осуществляться не только на кронштейны. Ее обустройство на прочном каркасе также пользуется спросом. Однако порядок действий при этом остается тем же: разметка, установка креплений для каркаса, размещение умывальника. Важно не забыть зафиксировать изделие с помощью гаек. Для этого в отверстия вставляются специальные шпильки.

Подключение фурнитуры

Элементы фурнитуры могут идти в комплекте с основным изделием. В наборе со смесителем зачастую идут все необходимые шпильки, гайки и прокладки. Эти комплектующие нужны для подключения трубок холодного и горячего водоснабжения. Важно аккуратно закручивать гайки, чтобы не повредить резиновую прокладку. Нарушение герметичности последней способно привести к неприятным последствиям. Соединение смесителя с раковиной также происходит посредством гаек с шайбами.

Армированные шланги водопровода должны быть оптимального размера и качества. Поэтому их монтируют до установки смесителя на умывальник.

Настенная раковина может хорошо и органично вписаться в интерьер помещения

Своими руками реально осуществить и монтаж сифона. Для этого используется специальная накладка с продолговатым винтом. Последний необходим для соединения с приемным патрубком.

Герметизация стыков

Простая процедура предполагает соблюдение некоторых правил:

• Установка прокладок должна осуществляться только на сухие элементы креплений;
• Соединение металлических изделий и пластиковых элементов предполагает использование желтых паронитовых прокладок;
• Для обрезания патрубков нужно пользоваться труборезом;
• Применение силиконового герметика улучшает соединение резиновых элементов;
• Удаление заусениц с прокладок является необходимостью. Равно, как и замена жестких элементов.

Соблюдение инструкции по установке и простых правил по герметизации позволяет даже новичкам справиться с монтажными работами. При этом можно пользоваться обучающими фото и видео в интернете, чтобы быть уверенными в итоговом успехе.

Видео: Монтаж раковины на стену

klub-masterov.ru

Как закрепить раковину в ванной к стене: руководство и шаги крепления

Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.

Мы расскажем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши. Подскажем также, каким методом обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники. С учетом наших рекомендаций вы сможете без затруднений выполнить все работы собственными руками.

Содержание статьи:

Разновидности настенных раковин

Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично.

С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью. Есть несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши.

Так называемые «тюльпаны» или также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.

Модели со шкафчиками и тумбами отличаются практичностью. В выдвижных ящиках или на полочках можно хранить моющие средства, бытовую химию или предметы гигиены

Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол.

Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако более практичные жильцы устанавливают под раковину-столешницу или , или небольшую этажерку для санитарных аксессуаров.

Галерея изображений

Фото из

Фаянс и фарфор – универсальный вариант для ванной

Требующие особого ухода стеклянные модели

Дорогие умывальники из натурального камня

Искусственный камень и композитные материалы

Самым популярным являются керамические модели. Но при выборе следует помнить, что фаянсовые модели проще и дешевле, а фарфоровые выглядят более привлекательно, но отличаются высокой ценой.

Для санузлов с дефицитом свободного пространства продаются компактные без лишнего антуража. В отличие от фронтальных, они не требуют свободной стены и легко помещаются в нише или углу с шириной стенок от 0,3 м.

Поэтапная инструкция по креплению

Способ крепления зависит от модели умывальника. Например, монтаж одиночной фарфоровой раковины отличается от установки сантехприбора, встроенного в подвесную столешницу, хотя оба варианта крепятся к стене.

Сегодня наиболее распространенным является способ монтажа на кронштейны, которые представляют собой шпильки или винты, вкрученные в стену. Ниже представлена подробная инструкция по креплению керамической раковины к стене в ванной комнате.

Этап #1 – подготовительные работы

Подготовка связана с покупкой сантехнического прибора, смесителя, сливного комплекта, а также с проверкой надежности стены.

Сначала необходимо убедиться, выдержит ли стена выбранную вами раковину. В современных квартирах часто проводятся перепланировки или возводятся фальшь-стены, вследствие чего вместо несущей стены под керамической плиткой может оказаться гипсокартон.

Если основа слабая, придется частично разбирать стену и устанавливать закладные – например, металлические направляющие, инсталляцию для или деревянные бруски.

Иногда водостойкий гипсокартон используют в качестве материала для строительства дополнительных опор или маскировочных коробов. Это целесообразно, когда настенные крепления не выполняют полностью свою функцию

Чтобы не отвлекаться в процессе монтажа, нужно приготовить набор инструментов. Потребуется дрель или перфоратор для пробивки отверстий, разводной ключ или комплект рожковых ключей по размерам, уровень, строительная рулетка или длинная металлическая линейка, маркер. Также необходим сантехнический герметик, в некоторых случаях – специальный клей.

Этап #2 – разметка на стене

Правильная разметка – половина успеха. Если неточно просверлить отверстия, может потребоваться замена облицовки. Пластиковую панель купить несложно, однако керамическая коллекционная плитка обойдется намного дороже, к тому существует риск не найти ее в продаже.

Поэтому нужно точно определить (85-90 см) и измерить расстояние между отверстиями под крепления. Необходимые цифры указаны и в инструкции, которой комплектуется новое сантехническое изделие.

Уровень помогает определить горизонталь и расположить умывальник максимально ровно. От степени точности зависит и эстетика, и качество присоединения сливного механизма и шлангов водопровода

Снимаем размеры с чаши или находим нужные значения на схеме, затем переносим их на стену. Места для отверстий отмечаем маркером.

Иногда легче произвести пробную установку сантехприбора: обычно так поступают с раковинами-тюльпанами и моделями с подвесными тумбами или столешницами. Следим, чтобы коммуникационные отверстия находились в непосредственной близости.

Этап #3 – высверливание отверстий

Этот этап связан со сложностью сверления облицованных стен. Для выполнения вроде бы простой операции необходим опыт, иначе плитка просто треснет. Дело в том, что для сверления кафеля и основания (бетона, кирпича) необходимы разные сверла и разные режимы работы. Мастера пользуются и одним инструментом, но не у всех это получается.

Чтобы сверло не соскользнуло и ровно вошло в плитку, необходимо воспользоваться керном. Приставляем его к точке сверления и несколько раз аккуратно ударяем молотком.

Затем берем дрель с перьевым или копьевидным сверлом и просверливаем два отверстия в отмеченных местах. После выполненных действий проверяем рулеткой расстояние, а уровнем – горизонтальное расположение

Далее дрель можно сменить на перфоратор и продолжить работу – высверливание отверстий в стене. Диаметр победитового сверла – 12 мм. Минимальная глубина монтажа кронштейнов – 5 см, но точные данные нужно уточнить в инструкции. Готовые отверстия очищаем с помощью подручных материалов или пылесоса.

Этап #4 – фиксация крепежа на стене

Держателями раковины являются анкерные болты, перпендикулярно вставленные в стену. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий вставляют пластиковые пробки или приспособления типа дюбелей.

Часто крепеж присутствует в комплекте вместе с новым изделием, поэтому подбирать ничего не нужно. Аккуратно вкручиваем металлические стержни внутрь отверстий так, чтобы снаружи остались концы необходимой длины.

Длины шпилек должно хватить для того, чтобы на них поместился и сантехнический прибор, и гайки, которыми фиксируют раковину и подтягивают ее к стене

Иногда возникают проблемы с креплением анкеров. Основная причина – трещина или шов в основании под плиткой. Чтобы избавиться от дефекта, можно попытаться забетонировать зазор, а затем аккуратно просверлить в нем отверстие. Но есть и более легкий способ – залить полость эпоксидным клеем, а затем сразу вставить в отверстие болт, чтобы он лучше зафиксировался.

Этап #5 – установка чаши раковины

Заключительный этап происходит легко: раковина просто нанизывается на анкерные болты и прижимается максимально плотно к стене. Затем берем гайки с прокладками и закручиваем их на оставшихся свободными концах штырей.

Чтобы усилить крепление, иногда дополнительно пользуются клеем. Перед монтажом чаши намазывают герметиком или клеящим составом место примыкания сантехнического прибора к стене

Когда гайки затягиваются, раковина прижимается и приклеивается. Положительный момент – более прочное крепление, отрицательный – сложности с заменой оборудования в будущем. Если потребуется снять раковину для более удобного монтажа смесителя или сифона, сделать это будет также невозможно.

Установка модели на шпильки – это не завершающий этап. Еще необходимо подключить сливную систему с гидрозатвором и смеситель, если он устанавливается на раковине, а не на стене.

Очередность мероприятий может протекать по-разному: частенько для удобства монтажа сначала устанавливают все приборы, а затем уже монтируют раковину. На финише остается только подключить шланги.

Как правильно установить смеситель?

Наиболее удачный вариант – установка прибора перед монтажом раковины. Чашу устанавливают в удобное положение и производят в специально предназначенном отверстии на полочке чаши.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – установка смесителя на место

Шаг 2 – монтаж крепежной скобы

Шаг 3 – регулировка расположения смесителя

Шаг 4 – финишное подтягивание крепежной гайки

Процесс монтажа не зависит от конструкции смесителя: рычажные и вентильные модели устанавливают по одному образцу. Подключение к водопроводу также происходит одинаково. смесителя присоединяют к выходным отверстиям труб ГВС и ХВС, затем закручивают гайки. Места стыков при необходимости герметизируют.

Важный нюанс: перед подключением коммуникаций следует уточнить, с какой стороны холодная/горячая вода. Если смеситель установлен верно, то его подводка для холодной воды находится справа, а для горячей – слева.

Последний штрих – тестирование. Его лучше проводить после подключения сливного устройства и при снятом аэраторе – чтобы не испортить его частичками мусора, случайно попавшими во время ремонта в сеть.

Подключение сливного устройства

Сливное устройство – это пластиковый или металлический гидрозатвор с патрубками или гофрированным шлангом. Рассмотрим вариант установки популярной бутылочной модели, которая легко устанавливается, а при возникновении засора быстро и без затруднений очищается.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – сборка сливного устройства из отдельных элементов

Шаг 2 – установка слива с переливом

Шаг 3 — монтаж гидрозатвора с гофрой

Шаг 4 – подключение сливного устройства к канализации

Важный заключительный момент – проверка на герметичность. Заодно можно проверить и работу смесителя. Затыкаем сливной клапан пробкой, дожидаемся заполнения раковины и смотрим, как вода уходит через перелив.

Затем вынимаем пробку и таким же образом проверяем, не протекает ли сифон. Если протечек не наблюдается, процесс установки слива считается законченным.

Выводы и полезное видео по теме

Многое в процессе монтажа зависит от модели сантехнического прибора для ванной комнаты. Чтобы выяснить детали, предлагаем познакомиться ближе с разными решениями.

Видео #1. Как установить настенную модель-тюльпан:

Видео #2. Монтаж блока подвесных конструкций – раковины, тумбы и шкафа:

Видео #3. Пошаговая инструкция по монтажу фронтальной модели:

Работы по монтажу раковины в ванной комнате относятся к разряду легких, поэтому их можно выполнять самостоятельно. Упрощает процесс и то, что не нужен специальный инструмент, достаточно традиционного домашнего набора.

Однажды прикрепив раковину к стене, установив смеситель и гидрозатвор, вы сможете самостоятельно производить ремонт или замену оборудования в дальнейшем.

Пишите, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке. Расскажите  о том, как покупали и устанавливали раковину в собственной ванной комнате. Не исключено, что в вашем арсенале имеются технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта.

sovet-ingenera.com

Крепление раковины к стене в ванной

Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.

Разберем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши, а также обеспечить надежность фиксации и комфорт во время…

Как закрепить раковину в ванной к стене: подробный инструктаж по креплению

Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.

Разберем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши, а также обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники.

Какими бывают настенные раковины

Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично. С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью.

Существует несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши. Так называемые «тюльпаны» и раковины на пьедестале также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.

Модели со шкафчиками и тумбами отличаются практичностью. В выдвижных ящиках или на полочках можно хранить моющие средства, бытовую химию или предметы гигиены

Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол. Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако боле

derevyannie-doma.com

Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене

Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.

Варианты крепления раковины к стене

Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.

Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:

1. Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.

   Монтаж умывальника на подвесную тумбу

2. Практичность и популярность крепления кронштейнами. Обычно кронштейны почти не видны, а оригинальные дизайнерские крепления служат дополнительным декоративным украшением.
3. Модели раковин с предусмотренными отверстиями на задней стороне, которые выполняют роль кронштейнов. Крепятся к стене анкерными болтами.

   Крепление раковины к стене с помощью болтов

4. Некоторые умельцы крепят раковины на самодельные крепления: вбивают в стену трубы или арматуру. Но тут важно правильно рассчитать крепление исходя из веса раковины и крепости стены.

Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.

Разновидности кронштейнов для раковины

Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

• специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

Специальное подпружиненное рамочное крепление для раковины

• кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

Стальные Г-образные кронштейны

Совет. Подбирая кронштейн, учитывайте его несущую способность и размер: он должен выдерживать большие нагрузки. Обратите внимание на способ фиксации умывальника на кронштейне, ведь просто уложенная на него раковина небезопасна при эксплуатации.

Монтаж раковины без кронштейнов

Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

Шпильки для монтажа раковины

На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

Монтаж на кронштейны

Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.

1. Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.

   Нанесение разметки

2. Замеряем толщину стенок умывальника, которые будут опираться на кронштейн. Это расстояние откладываем вниз от горизонтальной линии и делаем отметку.
3. Соединяем эти отметки по горизонтали. Это будет высота крепления кронштейнов.
4. На раковину крепим кронштейны.
5. Теперь вам понадобится помощник для примерки. Раковину с кронштейнами приставляем к горизонтальной линии и через выемки отмечаем места, где будут крепления. Все линии должны совпадать. Это важно.

   Определение мест для кронштейнов

6. В обозначенных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла подбирайте так, чтобы дюбель или крепёжный винт входил в готовое отверстие с трудом. Забиваем дюбели или втулки под винты молотком.
7. Монтируем кронштейны. Водружаем на них раковину, монтируем смеситель, подсоединяем канализацию и водопроводные трубы.
8. Проверяем горизонталь и затягиваем все шайбы.
9. Проверяем герметичность системы, открыв воду.
10. После всех манипуляций раковина должна сидеть прочно, без подвижек, значит, вы всё сделали правильно.

Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Раковина с тумбой

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Рамная конструкция для монтажа умывальника

Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

Рамная конструкция для крепления раковины

Порядок действий такой:

• раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
• на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
• обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
• между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
• крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

Монтаж подвесной раковины: видео

Монтаж раковины: фото

 

sandizain.ru

Декупаж на стене — имитация фрески

Хорошо художникам — взял и расписал стену у себя дома или на даче, хорошо дизайнерам — пригласил знакомого художника, и тот расписал стену по-дружески, хорошо богатым — заплатил художнику и получил по вкусу расписанную уникальную стену. А вот если человек имеет горячее желание красивую роспись на стене сделать, а сам не умеет — тут то и приходит снова на выручку ДЕКУПАЖ.  То есть не просто наклеить фотообои на стены, а  распечатать (или заказать) понравившуюся картинку. Из неё вырезать фрагмент, и на стене обыграть дополнительными элементами из камня, лепнины, спецмастики и другими накладными элементами..На фактурной штукатурке декупаж особенно эффектен — салфеточка мягкой кисточкой вбивается в углубления и эффект ну очень .интересный получается:

:

 Стеной, которую здорово украсит фреска может быть свободная стена прихожей, изголовье кровати или зона телевизора в гостиной.

Хороший МК у Натальи на ярмарке мастеров был на тему вживления декупажа в стену, но у неё картинки все одинаковые и трио как-то не логично смотриться, я бы предложила всё-таки придумать своё трио или фрагментарную разбивку, если от принтера захотите распечаткой воспользоваться, если вживлять большой формат — то к рекламщикам обращайтесь, что баннеры на улицах печатают — у них выйдет дешевле, чем в фото-салоне!

На отштукатуренной стене делаем разметку.Используем уровень. Первый прямоугольник – по размеру мотива рисовой бумаги. Второй – рамка — «паспарту» и третий, большой прямоугольник, который будет обрамлен багетом.
На месте рамы- багета между фресками и будущими обоями клеим малярную широкую ленту.

Обрываем края рисовой бумаги.

Металлическим шпателем кладем на стену шпатлевку хаотичными движениями на месте приклеивания рисовой карты. Слой тонкий, края разглаживаем.

Даем шпатлевке слегка подсохнуть и клеим рисовую бумагу (ПВА+вода). Не кисточкой! А резиновым широким (см. 6-8) шпателем, движениями от середины к краям.

Аккуратными движениями разглаживаем резиновым шпателем рисовую бумагу, не забывая о неровной поверхности под ней.Последовательно клеим все три рисунка.

По разметке малой рамки шпателем обрамляем шпатлевкой рисунок. Задумка «паспарту». Фактурой и цветом оттеняем рисунок.

Подбираем акриловые краски под оттенки рисовой бумаги для плавного перехода, сливания со шпатлевкой. Это могут быть готовые краски, или белый акрил + колер. Шпатлевка хорошо впитывает влагу. В краску добавьте воды, она не должна быть густой.

Красим «паспарту», стараемся убрать границы. Работаем одним цветом поочередно на трех фрагментах. Не ждем полного высыхания шпатлевки, шкурим — выделяем фактуру «фрески». 
 

Ждем полного высыхания рисунка. Проверяем на ощупь, не влажная ли еще шпатлевка под ним. Шкурим слегка нулевкой и протираем чуть влажной салфеткой (без усилия и фанатизма). Пока мы не покрыли рисунок защитным слоем лака, можно легко повредить рисовую бумагу!!!

Завершаем работу с «паспарту». Наносим шпателем (3-4 см шириной) шпатлевку, слегка шкурим, тонируем красками, опять шкурим. Останавливаемся, если добились нужного результата по цвету

Произвольными, хаотичными движениями наносим Грубую шпатлевку по всей площади.
Просушенную шкурим. Тонируем.И опять шкурим.

в мокром виде. уже подсохла. Тонируем охрой, разбавленной водой. Шкурим. 

  Подитожу фронт работы: первый слой ГРУБОЙ шпатлевочной смесью металлическим шпателем. Высох. Ошкурить грубой шкуркой. Тонировать жидким акрилом. Далее два-три слоя акрилатной универсальной шпатлевкой или тонкой финишной смесью резиновым шпателем меньшего размера. Сушим.Тонируем. Шкурим. 
  .

и в завершении работы: Широкой кисточкой окрашиваю всю площадь разбавленным акрилом. Рисунок покрываю несколькими слоями матового лака. А всю площадь «фресок» — жидким воском. Его можно купить в строительном магазине. Натирать мягкой тряпочкой, круговыми движениями 3-4 слоя. Осталось фреску обрамить в багет. Он клеится на жидкие гвозди. 

.

Оформить рамку вокруг получившейся фрески можно вот таким способом с использованием трафаретов.

МК от Антоновой Наталии.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

sdelaisam.mirtesen.ru

Объемный декупаж без специальных материалов: создаем панно «Ложка меда»

Хочу поделиться с вами идеей, как сделать объемный декупаж без специальных материалов, таких как: моделирующая паста, полимерная глина, пластики. Часто бывает, что приходит идея выполнить работу в той или иной технике, а под рукой не оказывается нужных материалов… Тогда мы начинаем включать свою фантазию, придумывать что-то новое. Хочу сказать, что мастер-класс достаточно объемный и подробный, надеюсь, что каждый, кто прочитает его — вынесет для себя что-то полезное и новое для своего творчества.

Итак, нам понадобятся:

— сервировочная салфетка из поливинилхлорида;

Вот такая:

— рисовая бумага с рисунком, распечатка этой бумаги;

— копировальная бумага (копирка), маленькие ножницы, простой карандаш, канцелярский нож;

— акриловые краски, акриловый лак, шпатлевка, клей ПВА;

— металлическая щетка, наждачная бумага, саморезы, гвозди;

— заготовка доски из сосны, деревянная ложка;

Самое первое, что мы делаем — это копию рисовой бумаги.

Далее — вырываем нужные мотивы из рисовой бумаги для составления композиции панно.

Как только определяемся с мотивом, берем салфетку ПВХ, копирку и распечатку. Начинаем обводить мишек по контуру.

Канцелярским ножом вырезаем мишек по контуру, предварительно положив под салфетку доску. Можно и ножницами — эта салфетка очень хорошо им поддается.

Получился трафарет:

Очень похоже на вырубную аппликацию.

Итак, можно пойти двумя путями, чттобы сделать объем:

1. Наклеить мишек на получившиеся фигурки (самый простой способ) — его я и применила в своей работе.

2. Сделать объем с помощью трафарета и текстурной пасты или шпатлевки. А сам трафарет пригодится и в последующих работах.

Вырезаем ножницами мишек и прикладываем их к получившимся фигуркам. Если они будут немножко не совпадать — ничего страшного, все лишнее убираем ножницами. Делаем это только после того, как приклеим мишек друг к другу.

Обезжириваем фигурки спиртосодержащими растворами. Я всегда это делаю жидкостью для снятия лака.

Грунтуем.

Приклеиваем мишек с помощью клея ПВА слегка разбавленного водой.

Отрезаем все лишнее.

Закрашиваем края умброй жженой.

Теперь займемся доской. Берем металлическую щетку и делаем легкую, не сильно глубокую брашировку вдоль волокон. Лучше всего делать это в ванной комнате или перед работой смочить доску водой, тогда пыль не будет лететь во все стороны.

Теперь придаем нашей доске цвет с помощью акриловых красок. Я использовала умбру жженую, темно-зеленый цвет, серый, чуть-чуть красного и охру. Наносила каждый цвет хаотично, иногда накладывая один на другой. Перед нанесением красок, я смочила доску водой. Вот что получилось:

И бейцы не нужны. Очень классно проявляется структура дерева. После того, как доска высохнет — покрываем поверхность акриловым лаком.

Теперь надо выбелить доску. Для этого берем белую акриловую краску и охру, смешиваем цвета и наносим на всю поверхность. Потом влажной тряпочкой или губкой убираем излишки краски.

Покрываем лаком. После высыхания начинаем рисовать досочки, предварительно их наметив, тонкой кисточкой. Берем умбру жженую и проводим линии.

Растушевываем линии с помощью скошенной кисточки, для того, чтобы досочки смотрелись более естественно и объемно.

Раскладываем наших мишек.

Теперь делаем бочонок по середине панно. Вымеряем расстояние между мишек с помощью линейки и циркуля, размеры сразу переносим на бумагу.

Вырезаем бочонок по принципу мишек.

Красим его в специальную краску, на которой можно писать мелом, смешивая ее с охрой и коричневой акриловыми красками.

Теперь займемся ложкой. Она будет с потертостями. Описывать этот процесс не буду — все достаточно просто, да и мастер-классов полно на эту тему (вспоминаем процесс по фото).

Когда все детали готовы — примеряем их к панно и приклеиваем к поверности (кроме ложки) с помощью клея VGT (очень рекомендую этот клей!).

Накрываю работу доской и ставлю тяжелые предметы для лучшего сцепления с поверхностью (работа под «гнетом»).

Минут через 30 снимаем «гнет» и начинаем доводить панношку до ума. На края досочек наносим капельками шпатлевку, разведенную с водичкой и клеем ПВА — это будут в дальнейшем наши саморезики.

Когда капельки почти высохнут, делаем насечки крест накрест с помощью плоской оттвертки.

Дальше начинаем делать тени вокруг всех деталей панно с помощью медиума. Бочонок украшаем веревочкой с бантиком.

В ложку вкручиваем саморезики, которые будут служить крючками. Их тоже украшаем веревкой.

Наносим 3D гель на глазки, носики медвежат, а также на пчелок.

На обратной стороне панно делаем крепления с помощью гвоздей.

Последний штрих — приклеииваем ложку. И панно готово!

P.S.: Надеюсь мой мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя полезную информацию. Желаю всем творческого вдохновения и новых идей!

www.livemaster.ru

рецепт счастливой картинки, стены своими руками, интерьер старый

Декорирование жилищ и предметов мебели было распространено ещё много столетий тому назад, но и сегодня занятие под названием «декупаж» не теряет своей популярности

Орнаментами на предметах интерьера, стенах, дверях, элементах декора украшают современные дома. Бедные крестьяне из Китая еще в 12 веке изобрели оригинальный способ преображения своих жилых помещений: искусно украшали мебель разными миниатюрами, картинками, приклеивая на ее поверхность тканевые или бумажные узоры, и покрывая их несколькими слоями лака. Спустя века, эта незамысловатая техника перекочевала и в Европу, стала пользоваться популярностью во многих странах, а краснодеревщики, взяв ее на вооружение, стали создавать конкурентоспособную продукцию, по красоте не уступающую импортной мебели. Они стали создавать настоящие шедевры, украшая интерьер изысканными восточными мотивами, изображенными на ткани или бумаге. А в обиходе появилось модное французское словечко – декупаж, что в переводе означает «вырезание».

Содержание материала:

Несложный рецепт счастливого дома: картинки для декупажа

Используя технику декупажа, можно реставрировать многие потерявшие былую привлекательность вещи, обновить или искусственно состарить мебель, преобразить вид комнаты.

Техника декупаж поможет вам не только обновить старую мебель, но и придать особую индивидуальность новым предметам обихода

Эта техника сегодня очень популярна, ее применяют для работы с самыми различными материалами:

• Деревом;
• Стеклом;
• Плиткой;
• Керамикой;
• Тканями.

Она доступна, достаточно проста и, в то же время, увлекательна.

Декорируя предметы домашнего обихода, используют клей, бумагу, ткань, краску.

Освоив основы техники декупажа (мастер-класс, видео), вы получаете возможность украсить свое родовое гнездо эксклюзивной мебелью, не затратив при этом больших денег. Вы сможете, создав невероятную красоту своими руками, сделать родной дом местом счастливого обитания для всей семьи!

Производим декупаж стены своими руками в доме

Декорирование поверхности может осуществляться подручными средствами.

А именно:

1. Самоклеящейся пленкой;
2. Бумагой;
3. Салфетками;
4. Деревом.

Если покрыть декорируемую поверхность ванной комнаты водоотталкивающим лаком, то любимые узоры будут вас радовать своей красотой много лет

На сегодняшний день популярны изображения пейзажей, цветов, морских животных, абстрактные изображения.

А как преображается интерьер ванной комнаты, когда на ее старых стенах появятся интересные интерьерные морские обитатели, плавающие среди водорослей!

Покрытые водоотталкивающими лаками узоры и аппликации, выполненные в технике декупаж, не растрескиваются, не размокают, не меняют цвет долгое время.

Для декорирования, требуются следующие инструменты и материалы:

• Кисти с мягким ворсом или валики;
• Ножницы с закругленными краями;
• Пинцеты;
• Фен;
• Ролики;
• Клей-лак для декупажа;
• Акриловые краски для декора;
• Лак, которым покрывается готовое изделие.

Их можно найти в любом магазине канцтоваров. Материал для купажа можно изготовить своими руками из уплотненных салфеток, папиросной бумаги, ткани или найти готовые наборы в магазине. Понадобятся также водорастворимые смеси – лаки на акриловой или полиуретановой основе, которые устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ, механических факторов.

Работу, конечно же, надо начинать с создания плана, заготовки материала и инструментов, с соблюдения этапов и условий декорирования. Необходимо тщательно очистить поверхность, которую вы собираетесь реставрировать, то есть, обезжирить ее, протереть пыль, удалить загрязнения. Для этого рекомендуется использовать мыльную воду, спирт или ацетон. Если на поверхности есть трещины, их надо загрунтовать и, после высыхания, выровнять наждачной бумагой.

Их может быть несколько:

• Повторение одного и того же изображения;
• Использование разных изображений в систематизированном или произвольном виде;
• Создание панно;
• Нанесение орнамента в виде полосы;
• Аппликация части стены.

Так выбираем варианты расположения подготовленных материалов на плитке.

Практичный декупаж старой стенки в доме

Следующий этап – подготовка декора. Его должно быть достаточное количество, и лучше всего, если вы используете салфетки с рисунком, который посчитаете подходящим для воплощения вашего замысла.

Декупаж достаточно малозатратная техника, самое главное — подобрать правильно рисунок, который будет по душе всем членам семьи

Но и фактура шелка, ситца будет отлично смотреться под слоями лака.

Элементы декора должны соответствовать размеру плитки.

Этапы:

1. Раскроив и вырезав подобранные заранее рисунки, распределяют их по поверхности плитки не очень близко друг к другу, закрепляя клеем, который, при работе с тонкими материалами, лучше наносить не на поверхность плитки, а поверх декоративного элемента.
2. Рисунок аккуратно разглаживаем, чтобы не было складок и воздушных пузырьков, края плотно прижимаем к плитке.
3. Обязательно надо дождаться, чтобы клей высох, затем необходимо нанести закрепляющие слои лака, каждый новый после того, как высохнет предыдущий.
4. Для последнего покрытия лучше всего подойдут лаки на полиуретановой или акриловой основе, потому что они имеют повышенную стойкость, а в алкидном составе есть агрессивные химические элементы, которые могут повредить декор, изменить его цвет.

Чтобы не терять время, можно использовать для ускорения высыхания фен. Плиточные швы расшиваются в тон покрытию декора. Вот и все! Работа завершена, ванная комната преобразилась до неузнаваемости. В ней, кажется, изменился даже воздух!

Современный декупаж в интерьере дома своими силами

Технику декупажа освоить совершенно несложно.

С помощью декупажа можно придать самой простой мебели изысканный, а самое главное — разнообразный стиль: от нежного романтического, до смелого авангарда

Важно то, что она дает возможность изменить любую вещь в доме до неузнаваемости!

В ней есть ведущие стили, но главное – это неиссякаемая фантазия тех мастеров, которые привыкли все делать своими руками.

Они могут:

1. Используя растительные мотивы, декорировать мебель в стиле романтического провансаля.
2. Оригинально будут смотреться приглушенные, выцветшие тона, слегка размытые картины с изображением ангелов, роз, пасторальных пейзажей, свойственные стилю шебби-шик.
3. Несложно с помощью декупажа оформить элементы декора и в стилях модерн, кантри, классики…

Выбранный рисунок (цветы, животных, рыбок) легко перенести на папиросную бумагу с помощью лазерного принтера. С этой целью ее закрепляют на обычной бумаге формы А4, и делают распечатку.

Увлекательный декупаж для дома и интерьера помещений: идеи

Как можно преобразить квартиру с помощью техники декупажа? Рецепт прост – надо принимать смелые решения и использовать все, что идет в руки: полотно, салфетки, карты, газеты, ленточки, бусинки и даже ракушки.

Большой плюс декупажа в том, что можно декорировать им абсолютно любую поверхность, используя при этом любые подручные средства

Для начинающих хэнд-мэйкеров объектами техники декупажа в квартире могут служить обыкновенные бутылки, которые легко превращаются в великолепные вазы.

Старый чемодан, настольная лампа, настенный вид часов, коробки, доски для резки овощей, даже массивные колонны у парадного крылечка и прочие виды предметов тоже подойдут.

А как красивы в интерьере гостиной декорированные деревянные предметы мебели:

• Шкафчики;
• Буфеты;
• Тумбочки;
• Столы;
• Стулья;
• Сундучки.

Декупаж меняет вид шкатулок и бижутерии, дверей и даже потолков!

Чтобы преобразить потолок, надо:

1. Его очищают от пыли щеткой или протирают тряпочкой.
2. На полу из линолеума выкладывают задуманную картину, чтобы лучше понять, как композиция будет смотреться на потолке.
3. Затем детали, аккуратно разглаживая и плотно прижимая, поочередно приклеивают к потолочной поверхности.
4. Если картина смотрится великолепно – ее покрывают прозрачным лаком.

Можно делать таким образом сказочно красивые, роскошные виды! А с каким восторгом войдет в свою детскую комнату малыш, если увидит стульчики, украшенные машинками и самолетиками, а со стен, вместо обоев, ему будут улыбаться декупажные герои любимых мультиков, на потолке расцветут цветы, среди которых летают райские птицы!

Искусный декупаж в интерьере дома: используем декупажные карты

Техника декупажа – это искусство, основанное на переносе печатного изображения с бумаги на любые поверхности.

На сегодняшний день имеется большой выбор так называемых декупажных карт, которые помогут вам воплотить в жизнь самые интересные фантазии

Главное, чтобы они были ровными, без вмятин, трещин, выпуклостей.

Сейчас, помимо трехслойных салфеток, выпускаются в большом ассортименте декупажные карты с самыми разнообразными изображениями – специальная бумага для купажа. Покупатель имеет возможность выбрать любой заинтересовавший его рисунок, и использовать его в преобразовании интерьера своего дома.

Техника декупажа широко используется для украшения ткани:

1. Например, интересно смотрятся в детской декоративные подушки, на наволочки которых, с помощью мягкой кисточки, особым клеем приклеивается вырезанный из салфетки изысканный мотив.
2. Сверху на рисунок наносится еще 2-3 слоя клея.
3. Когда ткань полностью высохнет, декупаж проглаживают горячим утюгом.

После стирки такую наволочку не следует выкручивать, чтобы не исказить изображение.

Конечно, для этого элемента декора нужно подбирать рисунки, соответствующие общему стилю, тематике интерьера. Для итальянского стиля подойдут морские мотивы, для классического – романтические цветы, для стиля модерн – геометрические фигуры.

Вообще, декупаж отлично смотрится на всем постельном белье: простынях, наволочках, подушках. С его помощью легко создать уют. Существует и трехмерный, объемный декупаж. Это самозатвердевающие пласты, на которые с помощью акриловых паст, придающих объем, наносится рельеф рисунка. Это уже, конечно, более сложная, но тоже вполне выполнимая техника, которую, при желании, может освоить каждый творческий человек.

Декупаж: творческие идеи для вашего дома (видео)

Таким образом, творческие идеи могут зарождаться в голове каждого человека, стремящегося улучшить свой быт, и применение декупажа легко воплотит мечты в реальность. Оригинальные дизайнерские решения, стильные эксклюзивные предметы в интерьере вашего дома вызовут восторг у любого ценителя красоты. Декупаж, как вид искусства, доступен каждому, и в наши дни он является популярным и актуальным.

Дизайн декупажа стен своими руками (фото интерьера)

kitchenremont.ru

Декупаж для начинающих своими руками пошагово с фото: разные техники

Декупаж — увлекательное и несложное занятие, имеющее множество методик и доступное даже самым юным мастерицам. С его помощью можно изготовить эксклюзивные предметы интерьера, которые украсят не только ваш дом, но и выставочные залы арт галерей. В рамках данного обзора мы рассмотрим, как выполнить своими руками декупаж для начинающих пошагово с фото. Не стоит переживать, что что-то не получится, на самом деле всё очень просто. С помощью этой техники в вашем доме обретут новую жизнь старая мебель, посуда, коробки от обуви и многие другие вещи.

Изделия с декупажем – произведения искусства

Содержание статьи

С чего начать

Прежде всего давайте разберемся с определениями. Декупаж – это приклеивание рисунка на поверхность. Картинку можно разместить на дереве, коже, ткани, картоне, стекле и практически любом другом изделии.

Обратный декупаж – это тот же процесс, имеющий только одну особенность  — картинка приклеивается под материал. Такую аппликацию можно делать только на прозрачных поверхностях: стекле и пластике. Разумеется, картинку в этом случае наклеивают лицом вверх.

Аппликация на стекле

К сведению! Если для прямого декупажа используется тарелка, то в дальнейшем она будет выполнять только декоративную функцию. А при использовании обратной техники посудой можно пользоваться в обычном режиме.

Инструменты и материалы для работы

Материалы и инструменты	Примечание
	С помощью этой техники можно украсить книгу, посуду, цветочные кашпо, бутылки, мебель, рамки для фотографии. В общем буквально все, что есть в вашем доме.
	Картинки можно использовать со специальных декупажных карт, салфеток. Кроме того, для этой цели мастерицы используют рисунки на ткани, старые газеты, вырезки из журналов.
	Можно использовать обычные маникюрные ножнички или специальный инструмент, который продается в магазинах для рукоделия, Главное, чтобы грани лезвий были очень острыми. Только так получится аккуратно вырезать необходимое изображение на тонкой салфетке.
	Потребуются плоские мягкие кисти. Ворс в них должен быть плотно зафиксирован. «Потерявшаяся» ворсинка может стать серьёзной проблемой. Лучше иметь несколько кисточек разной ширины для разглаживания и нанесения клея и лака.
	Лучше всего использовать обычный бытовой ПВА. Можно купить специализированный состав, но он будет стоить дороже. Из лаков лучше отдать предпочтение акриловому. Он не выделяет токсичных веществ и прост в работе.
	Чтобы оформить работу, могут пригодиться краски на акриловой основе, губки, грунтовка, шкурка, кракелюр.

Наборы для декупажа

Основные приёмы

Закрепить рисунок на поверхности можно разными способами, давайте их рассмотрим:

Способ первый

Простая техника декупажа из салфеток заключается в вырезании рисунка по контуру, накладывании на предмет и закреплении клеем. После высыхания поверхность покрывается лаком.

При необходимости можно тонкой кистью дорисовать детали или применить состаривание поверхности

Способ второй

Для обратного декупирования используют прозрачную основу. Изображение приклеивается лицевой стороной к стеклу. После высыхания закрепляют лаком.

Как и в первом случае, можно добавить рисунку детали с помощью кисти и краски

Способ третий

Художественная композиция. Для ее изготовления используются множество изображений, которые при наклеивании соединяются в одно целое. Чтобы картина смотрелась одним целым, добавляется роспись, тени и акценты.

За такую работу стоит браться, только набравшись опыта в более простых техниках

Способ четвертый

Эта методика называется «декопатч». Для нее используют газеты, картинки из журналов, рисунки на ткани. Чтобы избавиться от четких границ, края бумажных рисунков обрывают. Поверхность полностью заполняется изображениями.

Кружева, салфетки и фотографии объединились в одной композиции

Способ пятый

Создание объемного изображения. Это техника, требующая таланта художника. Сначала наклеивается изображение из бумажной салфетки. А затем по нему делается роспись с тщательной прорисовкой всех мельчайших деталей.

Здесь аппликация выступает всего лишь фоном

Декупаж бутылки для начинающих: пошагово с фото и рекомендациями

Бутылка – самый простой и доступный материал, из которого можно сделать оригинальный подарок. Можно купить бутылочку с вином или наполнить ёмкость напитком собственного приготовления. Роскошное оформление в любом случае произведет впечатление.

Такой сосуд станет украшением сервировки и предметом для восхищения

Мы уже перечисляли необходимые для работы материалы и инструменты, так что не будем подробно на этом останавливаться. Единственное, что необходимо добавить в список – стеклоочиститель. Им предварительно обрабатывают очищенную от этикеток бутылку.

Важно! Работать со стеклянным сосудом лучше в перчатках. Ваши отпечатки пальцев вряд ли имеют художественную ценность, так что лучше их не оставлять.

Последовательность декупажа бутылки для начинающих, пошагово с фото:

Еще один вариант оригинального оформления — декупаж бутылки колготками. Мастер класс на видео:

Некоторые хитрости декупажа на стекле для начинающих: пошаговые рекомендации с фото нанесения рисунка из салфеток

Первый опыт наклеивания салфетки может быть неудачным: неизбежно появляются морщинки и складочки, которые портят весь результат. Несколько советов, как этого избежать:

• Чтобы нанести рисунок на выпуклую поверхность, можно сделать на нем «вытачки». Края рисунка разрезать ножничками или даже вырезать треугольные кусочки. С последним вариантом лучше быть осторожными, есть риск испортить изображение, если неправильно рассчитан угол разреза.

Картинку с резкими границами вырезают ножницами, если рисунок размытый или он имеет фон, подходящий к основному фону поверхности – края нужно порвать руками

• Можно нанести клей на поверхность, а потом приложить рисунок и расправить его кистью. Не хуже будет и другой метод – нанести клей поверх рисунка, одновременно расправляя его.
• Если изображение наносится на почти плоскую поверхность, можно налить в центр клей, приложить салфетку и аккуратно разгонять состав, расправляя материал по поверхности.
• На идеально плоский лист можно наклеить изображение при помощи клеящего карандаша.
•  Можно нанести рисунок при помощи кусочка полиэтилена (пакет или канцелярский файл). Рисунок кладут лицевой стороной вниз на полиэтилен и смачивают водой. Затем пакет с мокрой салфеткой прикладывается к оклеиваемой поверхности. Пакет снимается, салфетка остаётся.

Если несмотря на усилия, складочки все же образовались, не беда. После полного высыхания их можно убрать мелкой шкуркой

Простой мастер класс декупажа коробки из под обуви

Ровные поверхности картонной коробки от обуви – отличная основа для декорирования. Такая интерьерная коробочка станет любимым местом для хранения домашних мелочей.

Результатом должна стать такая очаровательная ёмкость для хранения мелочей

Декупаж мебели в стиле прованс: мастер класс обновления комода

Опробовав свои силы на простых вещах, можно смело приступать к декупажу мебели  своими руками салфетками. В дополнение к обычному списку рабочих материалов потребуется шпаклёвка по дереву. Ею предварительно выравнивают все щели, трещины и другие неровности на поверхности комода, очищенного от старой краски.

Последовательность декупажа кухонной мебели своими руками, фото и описание:

Изображение	Описание операции
Подготовка	Мебель нужно тщательно очистить от всех слоев старой краски, выровнять дефекты шпаклевкой. После высыхания и шлифовки все поверхности покрываются грунтовкой и затираются наждачкой-нулевкой.
Подготовка картинок	Рисунок на салфетках аккуратно вырезается или обрывается руками, снимается нижний слой. Картинка промазывается клеем и наносится на мебель. Аппликация осторожной расправляется кистью.
Финишное покрытие	Не нужно спешить. Все рисунки должны просохнуть. Лаком нужно покрыть всю мебель, не только место оформления. На больших площадях это удобно делать из пульверизатора или баллончика. Так лак ляжет тонким слоем. Для лучшего эффекта нужно нанести последовательно 3-4 слоя, дожидаясь полной просушки между обработкой.
	Результат.

Полезный совет! Если нужно нанести рисунок на полированную поверхность, полировку предварительно обрабатывают шкуркой, до исчезновения блеска.

При декупировании мебели тканью процесс практически не отличается от описанного.

Мебель, оформленная в лоскутной технике, будет органично смотреться в интерьере дачного домика

Мастер классы декупажа на видео

Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто – услышать. Именно поэтому мы предлагаем подборку видео уроков декупажа для начинающих:

Галерея мастерства

Секреты мастеров

• Чтобы краски на картинке, распечатанной на принтере, не растекались, ее перед работой нужно покрыть лаком для волос или приклеивать взбитым яичным беком.
• Распечатанную картинку можно аккуратно с обратной стороны обработать шкуркой. Она станет тонкой и податливой для приклеивания.
• Для декупажа отлично подходит распечатка на тонкой фотобумаге. Картинку нужно вымочить в воде и аккуратно удалить бумажный слой.
• Для аппликации можно использовать даже обои. Их предварительно истончают при помощи шкурки.
• Для объемного декупирования можно использовать туалетную бумагу, на не хорошо закладываются складочки.
• Для придания распечатке старинного вида ее замачивают в отваре шелухи лука или чайной заварке.
• Чтобы картинка не потерялась на черном фоне, место приклеивания можно обработать светлым грунтом.
• Для работы по стеклу лучше использовать специальный клей – Хоббилайн. Он выдержит нагревание посуды в духовке или микроволновой печи.

Наши руки не для скуки

Декупаж – увлекательное занятие, не требующее особых талантов. С его помощью можно восстановить старую мебель, украсить дом яркими интерьерными аксессуарами. Красивая бутылка, оформленная со вкусом и фантазией, может стать эксклюзивным подарком.

Найти объект для оформления нетрудно

Пробуйте, экспериментируйте, делитесь результатами своих трудов! Удачи!

Предыдущая

Своими рукамиЦветы из гофрированной бумаги своими руками: изготовление и примеры работ

Следующая

Своими рукамиСоздаём уникальный интерьер: шаблоны трафаретов для декора своими руками

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Декупаж стен в жилых комнатах

Суть техники под названием “декупаж” состоит в наклеивании на мебель, стены, полы бумажных аппликаций с последующим покрытием лаком, благодаря чему они выглядят как настоящие рисунки. Этот способ декора помещений зародился еще в XVII веке и получил дальнейшее распространение в XIX веке в Англии.

Аппликации на стенах комнаты могут полностью ее преобразить. Подготовленные заранее (вырезанные из готовых бордюров) мотивы для наклейки требуют совсем немного времени. Лучше всего выбирать цветочные и растительные орнаменты, для их наклейки не требуется точная разметка и тщательный расчет размеров.

Какие материалы и инструменты понадобятся для выполнения декупажа стен?

• Эмульсионная или акриловая краска для стен основного цвета в количестве около пяти литров;
• бумажные мотивы;
• клей ПВА или обойный;
• грунтовка;
• лак акриловый;
• резак;
• ножницы;
• карандаш;
• уровень.

Желательно иметь деревянную доску или любую другую поверхность, на которой удобно резать.

Бумажные элементы и мотивы лучше выбирать с растительным, геометрическим или “детским” рисунком.

Тон краски для стены должен соответствовать общему стилю комнаты.

Как сделать декупаж стен комнаты

Для начала нужно ознакомиться хотя бы в общих чертах с техникой декупаж – например, прочитав статью декупаж для начинающих. Затем переходят непосредственно к работе: стены очищают, грунтуют, окрашивают водоэмульсионной или акриловой краской в два слоя, дают высохнуть. Из обоев или бумажных салфеток вырезают мотивы в достаточном количестве. Центр будущей полосы аппликации намечают легким карандашным пунктиром, проверяя горизонтальность уровнем.

Затем начинают собственно наклейку аппликаций. Для каждого фрагмента выбирают точное место расположения, смазывают клеем с изнанки и аккуратно прижимают к стене мягкой сухой тряпочкой. По углам и возле окон делают закругления. Совет: регулярно отходите и оценивайте композицию издалека, чтобы убедиться, что элементы смотрятся гармонично.

Наклеив основные (самые крупные) мотивы, переходят к более мелким деталям (листочкам, бутонам). Их также желательно подготовить заранее. Растительные элементы располагают вокруг основных деталей согласно заранее продуманному эскизу, не забывая контролировать соблюдение общей композиции.

Когда аппликация высохнет, следует аккуратно покрыть каждый элемент акриловым лаком в два слоя. При желании, промежутки стен между аппликациями можно затонировать другой по цвету краской.

Декупаж стен готов! Удачно подобранная цветовая гамма и соответствие мотивов общему стилевому решению интерьера способна неузнаваемо преобразить даже самую обычную комнату.

terra-hobby.ru

Декупаж для новичков: декоративно-разделочная доска «Olive»

Выкладываю мой мастер-класс для новичков по декупажу деревянной декоративно-разделочной доски с подробными фото и комментариями на них. Буду очень рада, если кому-нибудь пригодится!

Материалы:

1. Деревянная декоративно-разделочная доска.

2. Абразивная шкурка.

3. Круглый напильник.

4. Белый грунт (белая краска).

5. Салфетка.

6. Вода.

7. Кисти синтетические.

8. Клей ПВА (или клей для декупажа).

9. Краски акриловые.

10. Патина.

11. Лак матовый.

Процесс работы:

1. Шкурим доску.

2. Обрабатываем дырочку доски круглым напильником.

3. Грунтуем поверхность (либо белым грунтом, либо белой акриловой краской). У меня грунт. Можно использовать кисть, можно губку. Ждем, пока высохнет (либо сушим феном).

4. Снова шкурим, чтобы сделать совершенно ровной поверхность для приклеивания салфетки (выравнивая волны от кисти, если они есть).

5. Подбираем салфетку (мотив).

6. Аккуратно обрываем края салфетки (мотива).

7. Отделяем верхний слой салфетки от двух нижних.

8. Берем воду и кисть и начинаем сначала водой приклеивать салфетку к доске.

9. Капаем воду в центр салфетки.

10. Постоянно набирая воду на кисть разглаживаем салфетку от центра к краям — так, чтобы не появлялись складки. Для этого руками держим салфетку с краев, чтобы она была как бы на весу, а не лежала на доске. Воду надо брать не жалея, но и не так, чтобы лилось.

11. Когда мы разгладим салфетку водой, можно начинать клеить на клей.

12. Капаем клей на салфетку и также от центра к краям кистью разравниваем клей. Ждем полного высыхания.

13. Подбираем акриловые краски, подходящие по цветовой гамме к тем, что на салфетке.

14. В данном случае, кроме акриловой краски, у меня в наличии зеленая и коричневая патины. Начинаем губкой тонировать края в нужные цвета, а также для единого фона, можно заходить и на салфетку. Патину я люблю наносить аккуратно пальцем.

15. После нанесения красок — фон выравнивается, края салфетки становятся незаметными.

16. Получается красивый греческий мотив без видимости салфетки.

17. Осталось покрыть лаком в несколько слоев с промежуточным шкурением (шкуркой «нулевкой»). Минимум наносится 3 слоя, кто-то наносит до 30 слоев.

И вот результат:

Спасибо за внимание!

www.livemaster.ru

Как сделать декупаж картины из салфеток: пошаговая инструкция

Чтобы придать интерьеру изысканности, тратит деньги совсем не обязательно, вы можете сделать декупаж картины самостоятельно. А раз вы будете делать декупаж картины полностью своими руками, то в результате получите самодельное панно, которое станет не только предметом интерьера, но и приятным подарком родным.

Происхождение

Истоки декупажа ведут к Средневековью. Еще в XV веке в Германии вырезанными картинками украшали мебель, а затем покрывали поверхность несколькими слоями лака. С помощью такой аппликации мебельщики имитировали дорогие атрибуты и продавали их по высокой цене, такие изделия и сегодня дорого стоят.

О материалах

Основой для декупажа может быть деревянный или керамический, металлический или стеклянный, тканевый или пластиковый предмет. Например, можно украсить своими руками рамки фотографий, картины, поднос, вазу и т.п. Важным условием является гладкая поверхность исходного материала.

Расходными материалами являются:

• Профессиональный клей может потребоваться только в работе с термопистолетом. В остальных случаях можно использовать обычный ПВА.

• Краски лучше выбирать акриловые. Они не пахнут, быстро сохнут, не дают желтизны и легко исправляются в «сыром» состоянии.

• В данной технике желательно использовать декупажные лаки (матовый или полуглянцевый), которые защищают изображение от механических воздействий.

• Цветной бумагой, камешками и стразами украшают полотно.

• Заимствовать изображения можно прямо с бумажных салфеток, вырезок из книг, журналов, открыток.

Декупаж картины с помощью салфеток

По данной технике можно работать двумя способами. Первый – приложить верхний слой салфетки к подготовленному холсту и покрыть его смесью клея с водой. Этот метод требует аккуратности и не подходит для новичков. Поэтому лучше действовать по упрощенной технике.

Подготовка

Перед началом работы нужно подготовить раму, а точнее искусственно ее состарить. Можно сделать декупаж своими руками из рамки для фотографии или заказать основу в любой мастерской. Нужно краской для акрила покрыть поверхность рамки, подождать пока она высохнет и нанести лак для кракелюра. После того, как он впитается, следует нанести краску золотого оттенка.

Создание основы

Следующий этап – создание холста из светлой ткани. В готовом изделии салфетка будет прозрачной, а на темном фоне изображение может приглушиться. Материал следует вырезать по форме рамки, то есть приложить пластиковое стекло и с запасом по одному сантиметру с каждой стороны вырезать ткань. Полученный прямоугольник следует приклеить на стекло. При этом клей следует наносить на ткань и на пластик. Холст следует покрыть несколькими слоями акриловой грунтовки и дать ему высохнуть.

Важно! Любую поверхность кроме дерева перед началом работы нужно очистить своими руками, то есть протереть ацетоном, спиртом или средством для мытья посуды.

Перенос картинки

Для начала нужно приложить салфетку к ткани и вырезать картинку по контурам рамки. Затем вырезанное изображение следует положить лицевой стороной на файл и нанести на него плоской кистью клей, разбавленный водой. Намокнув, салфетка начнет растягиваться. Поэтому движения кисти должны быть от центра рисунка к краям. Очень важно на данном этапе расправить своими руками картинку от «морщинок». Только после этого можно приложить файл с изображением к холсту и аккуратно убрать прозрачную пленку.

Края салфетки должны были хорошо пропитаны клеем. В данной технике декупажа свисающие концы салфетки с краев холста неизбежны. Срезать можно только влажные, хорошо пропитанные концы, иначе можно повредить картинку.

Когда клей высохнет, следует подкрасить отдельные элементы изображения или полностью всю картинку акриловыми красками. Завершающий этап – покрыть полотно лаком для декупажа и вставить холст с изображением в рамку.

Декупаж картины из открытки

По данной технике можно создать объемную картину своими руками всего за несколько минут.

Для этого потребуются:

• маникюрные и ножницы для бумаги;
• белый двухсторонний скотч;
• плотный картон для основания.

Для примера возьмем две одинаковые открытки с изображением городской архитектуры. На первой нужно вырезать по контуру небо, а на второй – дома. Каждая из вырезанных частей представляет собой отдельный слой картины. Чем он ближе, тем меньше должны быть детали. В данном случае, это горшки с цветами.

Торцы всех вырезанных деталей следует сделать темными с помощью фломастера.

На основание из плотного картона следует прикрепить полоски скотча. На оборотную сторону каждой вырезанной части также следует наклеить квадратик скотча.

Далее цельную картинку нужно наклеить на картон, а поверх нее – вырезанные детали. Завершающий этап –в ставить этот многослойный «пирог» в рамку со стеклом.

Декупаж открытки из салфеток

Самодельная открытка может стать отличным презентом для родных и близких. Изготавливается она всего за несколько минут своими руками по технике декупажа с использованием клея, картона, салфеток и ножниц.

Картон лучше выбирать плотный и цветной. На готовом изделии салфетка будет прозрачной. Чтобы потом не пришлось дорисовывать картинку красками, лучше использовать цветное основание.

На данном примере рассмотрим более сложную технику декупажа, то есть нанесение клея непосредственно на салфетку. Поскольку холст не большой по размерам, то справиться с этой задачей смогут даже новички.

На первом этапе нужно отделить верхний слой салфетки и вырезать рисунок нужного размера. Далее клеем нужно аккуратно промазать кусок салфетки с лицевой стороны так, чтобы он плотно прилип к картону. После того, как рисунок высохнет, можно прорисовать контур изображения акриловой краской контрастного цвета.

Фоамиран и декупаж панно (2 видео)

Варианты декупажа картины (47 фото)

 

dekormyhome.ru

Как заделать шов между ванной и стеной?

Привет всем! Капитальный ремонт санузла обычно связан с заменой сантехнических приборов. По правилам ванна устанавливается до облицовки стен, чтобы плитка или панели устанавливались на край ванны – тонкий зазор легко герметизировать затиркой или герметиком. Но если вы устанавливаете ванну в помещение, где стены полностью облицованы или окрашены, задача по заделке швов усложняется и именно про эту проблему мы и поговорим далее.

Инструменты и материалы

Для того, что – бы устранить и надежно гидроизолировать широкие зазоры между бортиками ванны и стеной, вам понадобится:

• влагостойкая монтажная пена (подходит однокомпонентная полиуретановая) и силиконовый герметик с антисептиком в составе;
• плунжерный пистолет для тубы герметика, малярный скотч, резиновые перчатки, малярный нож;
• жидкость для обезжиривания поверхностей.

Обратите внимание! Для обезжиривания керамической плитки и эмали металлической ванны подходит бензин, ацетон, растворители. Для акриловой ванны и пластиковых панелей требуется трихлорэтилен, тетрахлоэтилен или изопропиловый спирт, причем следует убедиться, что выбранный состав не повреждает полимерную поверхность.

Подготовительный этап

Большой зазор между бортиком ванны и стеной возникает, если сантехнический прибор стандартных габаритов не подходит под формат помещения. Проблемы могут возникнуть и в случае, если помещение имеет неровные углы и это не удалось полностью компенсировать в процессе отделки стен.

Зазоры важно качественно гидроизолировать, поскольку вода будет стекать по стенке и попадать под ванну, в результате чего:

• возникнет опасность протечки на нижние этажи;
• высокая влажность в помещении провоцирует развитие плесени, которая вредна для здоровья человека.

Важно! Перед заделкой швов убедитесь, что акриловая ванна надежно закреплена к стене при помощи специальных крючков, которые устанавливаются на нижний край бортика. В противном случае со временем акрил прогнется, и герметичность швов будет нарушена. Перед началом герметизации зазоров наполните акриловую ванну водой и не сливайте ее до окончания работ, до полного высыхания силикона!

Для заделки широких зазоров (15-30 мм) лучше всего подходит комбинированный метод – сочетание монтажной пены и герметика для ванн. При помощи монтажной пены формируется опора для слоя герметика, которая сама по себе тоже служит гидроизолятором и отличается долговечностью.

Заделка и гермитизация шва

Бортик ванны и участок стены вдоль него необходимо очистить от механических загрязнений, обезжирить подходящим средством и хорошо просушить.

Затем наклейте малярную ленту на края ванны и на стену, начиная от отметки, до которой должен доходить слой монтажной пены. Важно, чтобы осталось немного места для слоя герметика, который должен будет заполнить свободное пространство вровень с бортиком ванны.

Совет: при работе с монтажной пеной рекомендуется использовать перчатки, поскольку этот материал с большим трудом удаляется с кожи. Малярная лента поможет защитить стены и ванну от попадания пены.

Наносите пену небольшими фрагментами – она расширяется приблизительно в 30 раз, заполняя собой зазор. В условиях комнатной температуры для затвердевания монтажной пене потребуется около 40 минут. Излишки пены срезаются острым лезвием. В результате вы должны получить аккуратно заделанный шов чуть ниже бортика ванны.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Следующий этап – нанесение бесцветного или белого силиконового герметика. Данный материал фасуется в картриджи или тубы и выдавливается из емкости при помощи строительного плунжерного пистолета.

Очистите бортик ванны и участок стены вдоль зазора от загрязнений, обезжирьте и высушите. Вставьте тубу с герметиком в пистолет, снимите с носика колпачок и срежьте носик под углом при помощи острого лезвия. Важно учесть, что ширина полосы при нанесении материала зависит от диаметра среза. Этот параметр выбирается самостоятельно – носик тубы выполнен в форме конуса, срез выполняется под углом.

При нанесении герметика важно не торопиться и действовать аккуратно. Желательно укладывать силиконовый состав непрерывной лентой.

Затем при помощи лопатки или шпателя герметик разравнивается – он должен качественно заполнить оставленный под него зазор. Если нет подходящего инструмента, разровнять силиконовый материал можно пальцем, смоченным в мыльном растворе.

Пока герметик не застыл, его излишки удаляются влажной тряпкой. Затвердевший герметик при необходимости подрезается острым лезвием. После высыхания материала удалите малярный скотч. На застывание силикона требуется около 12 часов.

На этом работы завершены.

Для эстетики и дополнительной защиты заделанный зазор закрывают специальным плинтусом. Полимерный плинтус (жесткий или самоклеющаяся лента) подходит для акриловых ванн в сочетании с любой облицовкой, а также для чугунных ванн в помещении с отделкой из пластиковых панелей или окрашенными стенами.

Стык кафельной плитки и бортика чугунной ванны лучше закрыть специальным керамическим или мраморным плинтусом, если ширина залитого силиконом шва относительно небольшая и позволяет надежно прикрепить плинтус на цементный клей к бортику и стене.

Заключение. Комбинированный метод заделки широких зазоров – наиболее надежный и долговечный вариант.

Видео по теме «как заделать шов между ванной и стеной»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Герметизация между ванной и стеной

Каждый понимает насколько важно осуществить герметизацию всех швов и стыков в ванной комнате. Если этого не сделать, то на пол, а в худшем случае к вашим соседям, будет просачиваться влага. Как правило, это влечет за собой отрицательные последствия, которые могут вызвать появление грибка, а также недружелюбное отношение со стороны тех же соседей. Чтобы всего этого избежать и следует осуществить герметизацию между ванной и стеной. Существует несколько вариантов как правильно выполнить этот процесс. Это будет зависеть от ширины, формы и объема щели, которая находится между стеной и ванной. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и практичные методы, которые мы уверены, вам помогут.

Простейший способ герметизации. Бордюрная лента

Одним из наиболее эффективных средств по герметизации стыков между ванной и стеной является самоклеющаяся лента. Ширина ленты может быть разной. Осуществлять ее выбор следует исходя из размера зазора между стеной и ванной. Однако, данная технология не совсем надежна.

Обратите внимание! Если в процессе монтажа самоклеющейся ленты не соблюдать технические требования, то в скором времени она попросту отклеится.

Бордюрной лентой

Чтобы не столкнуться с этим, можно попробовать приклеить ее при помощи жидких гвоздей или силиконового герметика. Чтобы результат работы был более аккуратным, ограничьте нужную область малярным скотчем. Итак, клей наносится непосредственно на стык, после без промедлений ленту следует прижать к нему. Перед нанесением клея поверхность следует обработать: удалить жир, пыль и другие загрязнения. После при помощи влажной тряпки просто уберите клей с поверхности ленты.

С небольшими зазорами справится кафельная фуга

Если ваша ванна и так стоит вплотную к кафелю, и между стеной и ванной наблюдается минимальная щель в 5 миллиметров, тогда можно воспользоваться другим методом по герметизации. Например, можно заделать щель фугой или затиркой, которую используют для затирки швов кафельной плитки. Однако для такой герметизации затирку следует использовать влагостойкую, чтобы она не разрушилась в самом скором времени. Если вы приобрели затирку белого цвета, а ваша плитка имеет другой тон, тогда можно дополнительно приобрести краситель для фуги. Но с другой стороны, ее можно оставить белой, так как ванна имеет тот же цвет.

Водоотталкивающая затирка для швов

Более того, можно приобрести и цветную затирку. Для того чтобы со временем состав фуги не изменил цвет по причине влияния на нее ржавчины и грязи, шов дополнительно можно обработать специальным блеском. Таким же простым способом можно герметизировать и пол в ванной. Особенно если в качестве отделочного покрытия вы применяли керамическую плитку.

Обратите внимание! Если у вас есть остаток затирки, которой вы заделывали стыки между плиткой, нужного оттенка, то в качестве герметика между ванной и стеной может вполне выступить и этот состав. Он влагостоек, долго сохраняет свой первозданный цвет. А для того чтобы защитить затирку от потемнения и грязи, вы тоже можете воспользоваться фуга-блеском.

Керамические плинтуса, как вид герметизации стыков

Керамический бордюр

Зазор между стеной и ванной превышает у вас 2, а то и целых 3 см? В таком случае герметизация ванной может осуществляться керамическими плинтусами. Существенный минус таких изделий – это их ограниченный дизайн. Чаще всего их изготавливают из мрамора или гранита. Существуют 3 способа:

1. Как плинтус для ванной используется специальный керамический бордюр.
2. Используются фризы, которые предварительно применялись для чистовой облицовки стен.
3. Нарезается плинтус из керамической плитки.

Из плитки

Существует и другой эффективный метод, как бороться с большими щелями. Например, перед укладкой керамического плинтуса, щель можно задуть монтажной пеной. Так, вы сможете предотвратить падение плиточного клея за ванну. После отрезанные кусочки плитки наклеивайте под углом в 45°. Если вы купили готовый керамический плинтус, то приклейте его на герметик. Ждать полного высыхания герметика не стоит, лучше прикрепить бордюр без промедления. Это уменьшит вероятность того, что вскоре бордюр отклеится.

Короб и плитка

Массивные бордюры лучше приклеивать на жидкие гвозди.

Плинтусы, уголки и бордюры из пластика

Осуществлять герметизацию можно и другим методом, значительно проще. Для этого вам пригодятся пластиковые уголки, которые применяются при монтаже ПВХ панелей. Существует также такой вариант как пластиковые прорезиненые уголки. Их наклеивание выполняется при помощи жидких гвоздей. Учтите, поверхность должна быть обезжирена, пыль и влага должны быть полностью удалены. Только в этом случае жидкие гвозди будут хорошо держаться.

Специальный бордюр

Данную технологию по герметизации лучше всего применять при облицовке стен. Благодаря тому, что пластик по своей структуре упругий, можно компенсировать движение ванны. Что касается установки самого уголка, то предварительно его можно обработать герметиком. Это позволит вам предотвратить просачивание влаги даже в том случае, если пластик отклеится.

Пластиковый плинтус

Подобно этим плинтусам используют пластмассовые бордюры для ванн. Их установка выполняется похожим методом.

Использование влагостойкого герметика

Если щель между ванной и стеной составляет полтора сантиметра, в этом случае также существует возможность его герметизации. Можно купить акрил-силиконовый герметик или герметик на силиконовой основе, который предназначен для комнат с повышенной влажностью. Важно учесть, что сам герметик может иметь разные цвета, например: белый, прозрачный, коричневый и т. п. Его обычно упаковывают в тубу или картридж под специальный пистолет.

Герметик влагостойкий

Обратите внимание! Стоимость пистолетного герметика невысокая, а качество значительно лучше, чем у такого же состава в тюбике.

Наиболее популярные марки высококачественного герметика:

1. Wepost – от русской компании Сази.
2. Титан – от польской компании Selena.
3. Момент – от немецкой компании Henkel.
4. Tiger и Delta – от немецкого концерна Den Braven.

Обратите внимание! Если вам нужно герметизировать акриловую ванну, то для этого следует использовать специальный состав, предназначенный для полимерных поверхностей!

Стык между стеной и ванной схема

Итак, для начала очистите борта ванны от сырости и всяческих загрязнений, пусть даже самых незначительных. После этого тщательно просушите их, а затем и примыкающие к ним стены. Затем обезжирьте стыки растворителем. Для того чтобы шов был ровным, предварительно определите границы шва, наклеив малярный скотч, который после окончания герметизации вы сможете без затруднений снять.

Теперь вам остается зарядить строительный пистолет тюбиком с силиконом. Не забудьте отрезать кончик носика на тубе. Носик имеет коническую форму, так что вы при помощи ножа можете отрегулировать необходимую толщину шва. Когда все готово, вам остается просто надавить на ручку пистолета и равномерно нанести слой силикона или другого герметика на поверхность шва. Чтобы разгладить герметик, можно слегка смочить палец в мыльном растворе и аккуратно провести им по щели. Силикон приобретет красивую форму. Более того, все щели будут хорошо заполнены герметиком.

Деревянный пол в ванной? Решение есть!

Если в вашей ванной деревянный пол, то и на этот случай существует рациональное решение. Например, можно воспользоваться специальным шовным герметиком для дерева. Он обладает высочайшим коэффициентом растяжения, благодаря чему компенсируется расширение и сжатие досок. Такой вид герметика дает возможность древесине дышать. Он производится в разных цветовых вариантах, по этой причине вам не составит труда выбрать оптимальный его тон.

Герметик для дерева

Итак, мы рассмотрели, пожалуй, самые популярные и распространенные методы того, как осуществлять герметизацию ванны. Для этого вам потребуется специальный герметик или плинтус. Если в процессе работы у вас возникнут вопросы, то можете задавать их нашим экспертам или оставлять комментарии в конце этой статьи. Надеемся, что вышеизложенная информация поможет вам осуществить процесс герметизации согласно всем правилам и требованиям!

Последняя редакция: 07.07.2015 Автор: Максим Викторович

Заделка швов между ванной и плиткой, способы, последовательность работ

В процессе капитального ремонта ванной комнаты или замены ванны часто возникают сложности, связанные с тем, чтобы наилучшим образом заделать стык между ванной и плиткой. Однако стоит подумать как будет произведена заделка швов между ванной и плиткой ещё до начала проведения ремонтных операций. Тогда все необходимые работы могут быть выполнены достаточно просто, доступно и своими руками.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о ровности стены в ванной комнате. С увеличением разницы между поверхностями смежных плиток резко усложняется отделка стыка, а заделка швов некоторыми способами вообще оказывается неприемлемой.

Щель между стеной и ванной нуждается в заделке

Поэтому проблему стоит раз и навсегда разрешить ещё на стадии отделки стены кафелем. Выход заключается в использовании ректифицированной керамогранитной плитки. Её преимущество – ровность торцевых поверхностей (наличие швов между смежными изделиями определить практически невозможно).

Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем, достаточно при покупке отделочного материала делать проверку кафеля на плоскостность: перевернуть 6-8 штук плиток из одной партии (их количество должно быть чётным!) и плотно приложить одна к другой на ровную и жёсткую поверхность. Далее при помощи линейки, щупа или штангенциркуля замерить итоговый зазор между крайними диагональными точками керамической плитки: он не должен превышать 3-5 мм.

Проверка ровности торцевой поверхности плитки при покупке

Стоит напомнить: с увеличением размера обычной керамической плитки неровность швов снизится, а их заделка упростится. Поэтому лучше приобретать плитки с наибольшими размерами, кратными длине стены в ванной комнате.

Перед тем, как заделывать стык между ванной и плиткой, необходимо:

1. Делать очистку поверхности стены в области швов от остатков затирочного материала.
2. Тщательно проверить установку ванной, и, при необходимости, устранить все перекосы.
3. Очистить торцы поверхность ванной от возможных заусенцев (вопрос особенно актуален для стальных ванн).

Напомним, что заделанные швы в стыках делают недоступной для обслуживания и осмотра ту часть поверхности стены, которая размещена ниже кромки ванны. Поэтому перед заделкой целесообразно делать противогрибковую обработку поверхности. Это особенно необходимо в тех случаях, когда ванная комната не оборудована устройствами принудительной вытяжки, либо при стеснённых возможностях для естественного проветривания помещения. Составы от плесени и грибков наносят поверх затирки на все швы ниже уровня расположения ванны, используя тонкую малярную кисть. После нанесения первого слоя процесс необходимо повторить. При этом особенно тщательно следует замазать швы в углу ванной комнаты, к которому будет пристыкована ванна.

Схема герметизации примыкания между стеной и ванной

Чем лучше заделать швы

Практически используются следующие методы ликвидации зазоров между ванной и керамической плиткой:

• заделка с применением цементных растворов;
• применение специальных ванных плинтусов;
• использование клеев-герметиков;
• заделать швы при помощи водостойкой самоклеющей ленты;
• применение монтажной пены;
• комбинированные способы, когда швы можно замазать совместным использованием одного или нескольких из перечисленных выше способов.

Выбор подходящего метода определяется как финансовыми возможностями хозяев, так и фактическими значениями максимального зазора, который имеют швы. Например, при больших зазорах наиболее эффективной будет заделка цементом, а при фактически отсутствующих щелях, с целью получения эстетичного результата швы отделываются самоклеющей лентой.

Комбинированный метод герметизации шва

Цементная смесь

Это наиболее традиционный способ обработки стыков между стеной и ванной. Он характеризуется максимальной трудоёмкостью своей реализации, а также наибольшим расходом материалов.

Чтобы уменьшить потери, рекомендуется снизу под зону контакта подложить жёсткую опору (например, стальную полосу по длине стыка и толщиной не менее 1,5 мм), которая предотвратит попадание ещё несхватившегося раствора на пол. После окончания всех работ, до окончательного схватывания (не ранее, чем через 10-12 часов) полосу можно аккуратно извлечь.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Для лучшей адгезии составляющих швы смачиваются водой.
2. Подготовленный для заделки цементный раствор консистенции, чуть выше средней, при помощи узкого шпателя вводится в имеющиеся швы.
3. После окончательной готовности покрытия (в зависимости от температуры и влажности в помещении, а также от выбранной вязкости цементного раствора полное его схватывание наступит через 18-24 часа), полученную финишную поверхность необходимо прошлифовать наждачной шкуркой со средним размером зерна. При этом особое внимание обращают на смежные поверхности заделки.
4. Очистив швы от пыли и излишков цемента, поверхность необходимо закрыть водостойким составом. Проще всего с этой целью использовать краску на неводной основе, цвет которой подбирается под тон уложенной плитки.

Разновидностью предыдущего способа является использование специальных затирочных материалов. Все они составляются на основе цементно-песчаных компонентов, однако имеют определённый цвет и содержат в своём составе водостойкие вещества. Затирки рекомендуются при малых значениях зазоров, поскольку значительно дороже, а расход их практически такой же, как и цемента. Последовательность выполнения работ при использовании затирочных смесей такая же, как и для цементной затирки шва.

Для снижения трудоёмкости последующей обработки заделка производится по всей длине стыка одновременно.

Специальные плинтусы

Обычный мебельный плинтус для ванных комнат непригоден, поскольку легко деформируется при малейшем изменении показателей влажности. Поэтому используют специальные керамические плинтусы, которые можно подобрать под цвет основной плитки (многие фирмы предлагают такие плинтусы в комплекте с керамической плиткой). Если конечные швы между стеной и ванной оказываются значительными (более 3-4 мм), то вместо керамических плинтусов необходимо применять полиуретановые: они отличаются достаточной гибкостью, и легко могут быть прикреплены жидкими гвоздями или водостойким клеем.

Приклеиваем пластиковый плинтус на стык ванной и плитки

Угол стыка ванна-стена пластиковым плинтусом

Заглушка пластикового плинтуса на стык стена-ванна

При этом выполняются следующие операции:

1. Кроме традиционной очистки смежных поверхностей от пыли и грязи, в данном случае необходимо провести и их обезжиривание, используя любой органический растворитель (ацетон, сольвент). Составы токсичны, поэтому обезжиривание необходимо делать в условиях хорошего проветривания, с применением марлевой повязки или респиратора.
2. Выполняется разметка плинтусных лент. Сложнее всего выполнить это в углах, поэтому прирезку выполняют тщательно, проектируя стык под углом 45⁰. Керамические плинтусы необходимо подрезать при помощи плиткореза или дисковой пилы. Затем торцевые поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой и также обезжирить.
3. Согласно инструкции по применению, на торцевые поверхности плинтуса наносится слой жидких гвоздей или клея. Промазываются только торцы плинтуса, непосредственно соприкасающиеся с поверхностью стены.
4. После небольшой выдержки (клеящий состав должен немного подсохнуть) плинтусную ленту выставляют по месту присоединения, и прижимают к смежным поверхностям.
5. Для обеспечения максимальной эстетичности готового стыка нижние и верхние плоскости плинтуса обрабатывают тонким слоем акрилового герметика. Отверстие шприца при этом делают несколько меньше обычного. Высыхая, герметик становится бесцветным, поэтому эстетический вид заделки не ухудшится.

В случае керамических плинтусов также можно применять клеевой метод крепления, поскольку использование металлического крепежа весьма трудоёмко. К тому же применяемые дюбеля обязательно должны быть анодированными или оцинкованными. В данном случае полоса укладываемого силиконового герметика должна быть несколько шире.

Герметизация шва с помощью керамического плинтуса

Самоклеющиеся герметизирующие ленты

Угловые полиуретановые ленты уже имеют границу раздела, которая позволяет легко и быстро закрыть имеющиеся стыки. Ограничение этого способа в том, что величина стыка не может превышать толщины самой ленты. Естественно, наружный цвет ленты необходимо подобрать под тон плитки или ванны.

Герметизирующие ленты разной ширины

При использовании таких лент следует:

1. Тщательно обезжирить и высушить поверхность (рекомендуется в месте применения ленты слегка увеличить шероховатость смежных поверхностей, используя надфиль).
2. Разметить и отрезать от рулона ленту по длине обрабатываемого стыка с запасом на 50-100 мм.
3. Снять с ленты защитный слой и слегка подогреть её поверхность (подойдёт, например, обычный фен).
4. Нагретую ленту немедленно приложить к стыку, слегка прижать, и обрезать излишки материала строительным ножом.
5. Окончательную поверхность приклеенной ленты прогладить, удалив оттуда воздух.

Монтажная пена или герметик

Способ, отличающийся минимальной трудоёмкостью, предполагает выполнение следующих действий:

1. Очистки и обезжиривания стыкуемых поверхностей.
2. Оклейки смежных поверхностей строительным скотчем (это предотвратит попадание компонентов пены или герметика на другие участки поверхности).
3. Введения материала при помощи монтажного пистолета (или специальной насадки на тюбик с герметиком) в зону стыка.
4. Распределения материала по зоне стыка с применением узкого шпателя с увлажнённой рабочей поверхностью (можно использовать также малярную кисть, смоченную в мыльном растворе). Отметим, что эти работы необходимо выполнить быстро, до схватывания герметика или пены.
5. Зачистки поверхности по высоте, для чего применяют обычный строительный нож.
6. Окончательной шлифовки стыка наждачной бумагой. В случае применения монтажной пены возможна дополнительная окраска стыка водостойкой краской.

Тщательно очищаем поверхности стыка

 

Оклеиваем поверхности строительным скотчем

Заделка шва при помощи пистолета

Разравнивание шва

С учётом вышеописанных нюансов в применении каждого способа заделки зазоров, все они дают отличный результат, и надолго обеспечат герметичность стыков между стеной и ванной.