Квартира со свободной планировкой — это жильё без межкомнатных перегородок и внутренних стен. По сути, это квартира-студия, площадь которой бывает разной. В зависимости от количества квадратных метров собственник может сделать стандартную однушку или возвести стены так, чтобы получилось сразу несколько комнат.
В России первые квартиры со свободной планировкой появились в начале 90-х годов в Москве. После распада СССР возник спрос на жильё, где собственник сам решал, как распланировать пространство. Коммунальные квартиры с жёстким распределением квадратных метров остались в прошлом, и жителям захотелось раздолья в планировке дома.
Сначала собственники распрощались с перегородками, которыми пытались отделиться от соседей по коммуналке, а потом стали покупать квартиры на лестничных клетках и объединять их в одно жилое пространство. Застройщики быстро отреагировали на запрос рынка и предложили жильё без жёстких рамок в планировке.
С тех пор квартиры со свободной планировкой завоевали рынок. Точной статистики о количестве такого жилья нет, но некоторые эксперты говорят , что до половины квартир в новостройках сдаются со свободной планировкой. Строительные компании и риелторы выдают отсутствие межкомнатных стен как безусловное преимущество. Так ли это на самом деле? Разберёмся в плюсах и недостатках свободной планировки.
Плюсы квартир со свободной планировкой
1. Творчество и отсутствие рамок
Свобода самовыражения — вот главное достоинство квартир без перегородок. Собственнику не придётся сносить кривые стены и разбираться с наследием плохого вкуса предыдущего хозяина жилья.
Можно объединить кухню с гостиной, отвести под детскую столько места, сколько хочется, или поставить огромную кровать на всю площадь жилья.
Хозяин квартиры сам решает, сколько у него будет комнат. И в процессе работы над обустройством жилья почувствует себя профессиональным дизайнером или архитектором. Одним словом, творцом собственной судьбы. Как будет выглядеть дом, зависит только от фантазии собственника. По крайней мере, так уверяют строительные и риелторские компании.
2. Удобство для семьи с детьми
Свободная планировка может быть полезна для семьи с детьми. Если вы решите оставить больше открытого пространства, вам будет легче наблюдать за детьми и общаться, управляясь с домашними делами. Так свободная планировка упростит коммуникации и поможет поддерживать общение внутри семьи.
3. Современный стиль
Свободная планировка позволяет применять актуальные дизайнерские решения. Например, отсутствие перегородок и межкомнатных стен делает квартиру светлее. В таком жилье не нужно искать декор и цветовую гамму для каждой зоны — можно создать общий интерьер. А также более эффективно использовать каждый метр жилья. Это особенно удобно в квартирах с маленькой площадью.
4. Идея для бизнеса
Ещё один плюс свободной планировки — это неплохая бизнес-концепция. Квартиру без внутренних стен разделяют на несколько студий, а затем сдают в аренду.
Такой бизнес набирает популярность. Только в сервисе Авито вы найдёте более 14 000 квартир-студий в России, которые можно взять в аренду.
Минусы квартир со свободной планировкой
1. Свобода, но не во всём
Стоит заметить, что самого термина «жильё со свободной планировкой» в законодательстве нет, это маркетинговый приём риелторов и застройщиков.
Строительная компания при сдаче дома обязана чётко отметить в поэтажном плане зоны кухни и санузла в каждой квартире. Переносить эти зоны запрещается, потому что все коммуникации проводятся централизованно, и в таком случае возникнет угроза безопасности жильцов дома.
В поэтажном плане указаны и внутренние стены. Часто застройщик обозначает их в квартире перегородками высотой в несколько кирпичей или блоков. Конечно, они легко убираются, однако факт остаётся фактом — свободная планировка всё-таки не совсем свободная.
2. Свобода требует вложений
Другой минус такого жилья — дополнительные затраты. Как правило, квартиры со свободной планировкой сдаются без перегородок и без отделки. Собственнику придётся разрабатывать дизайн-проект, проводить электричество (так как зачастую оно ведётся только до распределительного щита), выполнять отделку. С учётом этих затрат, стоимость квартиры может вырасти в 1,5–2 раза, по оценкам экспертов.
Дизайнерский план сам по себе ещё не означает, что вы получите жильё мечты. Все изменения необходимо согласовать.
3. Свободу нужно узаконить
Практически любые изменения в обустройстве квартиры со свободной планировкой необходимо узаконить. Но сделать это не так просто. Вот что запрещается во время ремонта такого жилья:
переносить стояки водоснабжения и отопления;
смещать или демонтировать несущие стены;
увеличивать жилую площадь за счёт урезания санузлов или за счёт подсобных помещений;
экспериментировать с «мокрыми зонами», то есть переносить или добавлять ванную или санузел туда, где у соседей снизу находятся другие комнаты. Это может привести к появлению сырости, плесени и грибка;
делать жилое помещение меньше 8 квадратных метров;
переносить центральное отопление на балкон.
А вот что можно делать, без согласования изменений в жилинспекции и БТИ:
клеить обои;
штукатурить стены;
менять покрытие пола или потолка.
Сколько займёт согласование в кабинетах чиновников, не знает никто. В любом случае перепланировка уменьшает жилую площадь квартиры. И тогда вы рискуете переплатить за ненужные квадратные метры. Эксперты говорят , что площадь неиспользуемых напрямую зон в квартирах со свободной планировкой после ремонта составит примерно 30–35 процентов.
Альтернатива свободной планировке
Спрос на нестандартное жильё остаётся высоким, но бумажная волокита пугает покупателей. В такой ситуации застройщики обратились к опыту других стран и переняли «европейскую» планировку.
От свободной планировки она отличается двумя принципиальными вещами. Во-первых, в таком жилье строители предусмотрели все межкомнатные перегородки и внутренние стены, и спроектировали их так, что задействуется каждый квадратный метр площади. То есть исключается возникновение пустых зон.
Во-вторых, квартира с «европейской» планировкой трансформируется при помощи раздвижных перегородок.
Типичный приём европейских архитекторов — объединение кухни и гостиной. Это расширяет жилое пространство и делает его более удобным. Если родители проводят много времени на кухне, они могут беспрепятственно следить за малышом, или быстро подавать блюда для гостей. А если жилищные обстоятельства изменились, вы устанавливаете раздвижную перегородку — и это уже будут две отдельные комнаты. При этом архитекторы проектируют квартиры таким образом, что добавление или удаление перегородок не требует согласований.
В каком случае вам подойдёт квартира со свободной планировкой
Итак, узнав все плюсы и минусы жилья без внутренних стен, подведём итог. Такая недвижимость подойдёт вам, если:
у вас есть достаточно средств на ремонт и отделку;
хотите реализовать дизайнерские амбиции и воплотить в жизнь смелые архитектурные проекты;
не хотите жить в стандартной однотипной квартире, в которой пространство обустроили за вас;
собираетесь сделать в рамках одного жилого пространства несколько отдельных студий, например для организации бизнеса;
против рамок и границ, и планируете объединить всю квартиру в одно большое жилое пространство;
у вас есть время на то, чтобы спокойно реализовать архитектурные и дизайнерские замыслы.
Когда квартира со свободной планировкой, скорее всего, не ваш вариант
Ещё раз тщательно обдумать покупку жилья без межкомнатных перегородок стоит, если:
вы не располагаете достаточным бюджетом для перепланировки и ремонта:
вы не готовы сражаться с бюрократией в попытках узаконить нужные вам изменения;
вы не обладаете достаточными знаниями в дизайне и архитектуре, а дополнительных средств на услуги профессионалов нет;
вы не готовы к тому, что жилая площадь квартиры после ремонта уменьшится;
въехать в новое жильё необходимо в ближайшее время.
Читайте также
🧐
Свободная планировка – миф или реальность
Свободная планировка квартиры: что это такое?
Большинство квартир в современных монолитных новостройках – это жилье со свободной планировкой. То есть квартира представляет собой помещение, где почти полностью отсутствуют внутренние стены. Выделенными являются зоны санузлов и кухни, да и то не всегда. Именно в таком виде квартира и передается покупателю.
Квартира со свободной планировкой, фото:
По мнению застройщиков, предлагающих на рынке недвижимости квартиры со свободной планировкой, жилье такого типа проще сделать эксклюзивным, поскольку в едином пространстве, огороженном внешними и межквартирными стенами, намного легче воплотить в жизнь разнообразные дизайнерские решения и провести зонирование квартиры согласно своим вкусам и потребностям.
То есть, по мнению застройщиков, свободная планировка является чуть ли не главным преимуществом таких квартир, потому что внутренние перегородки в них можно строить по-своему усмотрению как угодно.
Отсюда многие делают вывод, что распланировать комнаты, кухню и туалеты можно как заблагорассудится. Поэтому подобные квартиры выглядят привлекательно в глазах покупателей и спрос на них постоянно растет.
Квартира свободной планировки и перепланировка
Но на самом деле не все так просто. Свободная планировка является хитрым маркетинговым приемом, позволяющим недобросовестным риелторам зарабатывать на покупателях квартир из-за незнания ими многих тонкостей жилищного законодательства.
Ведь задача риелтора, как правило, продать квартиру покупателю максимально быстро и дорого, а о том, как на самом деле обстоят дела с планировкой, вы узнаете в лучшем случае только после оформления документов на покупку квартиры.
И если называть вещи своими именами, то нужно сказать, что термин «квартира свободной планировки» вводит покупателя в заблуждение, потому что он условен и на законодательном уровне не существует.
Свободная планировка квартиры – это не отдельная веха в жилищном законодательстве. Приобретая такую недвижимость, следует помнить, что отсутствие внутренних стен не означает отсутствие проекта квартиры в принципе – на плане застройщика и на планах БТИ он есть.
Ведь когда жилые здания сдаются в эксплуатацию, техники специализированных организаций (чаще всего БТИ) обмеряют построенные квартиры, фиксируют площади помещений, по которым с дольщиками проводятся окончательные взаиморасчеты и составляются поэтажные планы.
То есть отсутствие межкомнатных перегородок никак не помогает в обустройстве и переустройстве жилья, а лишь свидетельствует о том, что выгоду от такой планировки получил только застройщик, который хорошо сэкономил на строительных материалах.
Квартира свободной планировки в новостройке:
На плане квартиры, составленном БТИ, отсутствующие стены показываются пунктирными линиями. Строить эти стены будет уже сам собственник, когда начнется ремонт.
Иными словами, вы не можете возводить внутри квартиры любые перегородки по своему вкусу, переносить кухню на место коридора, а в спальне организовывать дополнительный санузел. Любая квартира имеет утвержденную городом планировку, которая отвечает единым для всех жилых помещений нормам и правилам.
И если в рекламе квартира изображается как помещение без стен, то на архитектурном плане застройщика все стены есть, равно как и зонирование жилых, нежилых и вспомогательных помещений. Данные границы обычно обозначаются на полу квартиры несколькими рядами кирпичной кладки или блоками. Вот по обозначенным таким образом границам и предстоит строить стены.
Поэтому, покупая квартиру свободной планировки в монолитном доме, следует помнить, что для нее существует утвержденный план помещений, и это единственная планировка, которую вы имеете право выполнить.
Если же обладатель жилплощади хочет отклониться от имеющегося поэтажного плана квартиры свободной планировки, согласование перепланировки является обязательным требованием. Порядок проведения перепланировки в новостройке со свободной планировкой, стоимость и сроки ее оформления определяются сложностью будущего переустройства.
Сложности перепланировки в квартире со свободной планировкой
Наибольшие трудности при перепланировке квартиры свободной планировки в новостройке возникают в случаях, когда на плане БТИ квартиры показаны зоны кухни, санузлов и комнат, но не обозначены коридоры и вспомогательные помещения.
Действующими строительно-санитарными нормами запрещается увеличивать площадь ванных и туалетов за счет жилых комнат. Но разрешается расширять мокрые зоны за счет коридоров и нежилых помещений (кладовок, подсобок, встроенных шкафов). Но если на плане БТИ не показаны зоны коридоров, то при любом увеличении санузла произойдет затрагивание жилой зоны, что не допустимо.
Чтобы объяснить чиновникам, что ваши действия правомерны, нужен архитектурно-строительный план застройщика, прошедший экспертизу перед строительством, на котором отмечаются все помещения квартиры, в том числе коридоры.
Такой план с печатью компании-застройщика сдается в жилищную инспекцию города Москвы вместе с остальными документами для согласования перепланировки, как доказательство, что ваши действия (например, расширение санузла на прилегающее помещение) не нарушают строительные нормы, и все проводимые вами ремонтные мероприятия абсолютно законны.
Еще одной сложностью перепланировки квартиры в новостройке со свободной планировкой является то, что для ее согласования обязательно нужен план БТИ. Без этого документа не получится даже грамотно спланировать предстоящие изменения, так как высок риск сделать ремонт с нарушениями строительных правил, который потом придется переделывать.
Но у многих собственников плана БТИ просто нет. Как нет данных о квартире и в самом Бюро технической инвентаризации. В такой ситуации придется обращаться в ГБУ МосгорБТИ и заказывать первичную техинвентаризацию квартиры, чтобы потом получить ее план.
Пример проекта перепланировки в квартире со свободной планировкой:
Для получения разрешения на перепланировку квартиры свободной планировки помимо плана БТИ понадобится техническое заключение, проект, правоустанавливающие документы и заявление. При согласовании перепланировки посредниками придется оформить доверенность. Если квартира в ипотеке, то потребуется согласие банка на перепланировку.
Если вы собираетесь узаконить перепланировку квартиры в новостройке со свободной планировкой или просто купить жилье такого типа, то проконсультируйтесь предварительно со специалистами. При желании вы можете обратиться в нашу организацию – консультация бесплатна, вот наши контакты. Мы также принимаем заказы на разработку проектов и согласование перепланировки «под ключ».
Свободная планировка
Свободная планировка, что это значит для покупателя квартиры?
В настоящее время весьма популярным предложением на рынке недвижимости стали так называемые квартиры со свободной планировкой. Отметим, что большинство квартир в новостройках, для повышения инвестиционной привлекательности позиционируются именно так.
В основном, эта информация поступает от застройщиков, которые в рекламных проспектах расхваливают свободную планировку, утверждая, что она является одним из основных достоинств квартиры. На первый взгляд, такой вариант планировки действительно очень привлекателен, поскольку дает будущим собственникам возможность реализовать любые дизайнерские решения.
Если вы собрались купить квартиру со свободной планировкой, покусившись на возможность реализовать собственный дизайн, то стоит сразу же охладить свой пыл.
Дело в том, что юридического понятия «свободная планировка» не существует. Каждый собственник должен знать, что в каждой квартире есть своя планировка, утвержденная городскими властями.
Поэтому мнение, что «свободная» планировка позволяет как угодно возводить перегородки и менять местами помещения с разным функциональным назначением — ошибочно. Игнорирование данного факта приводит к негативным последствиям, в том числе и к невозможности узаконить сделанную перепланировку, которую собственник таковой даже не считал, думая что он действует на законных основаниях.
Поэтажный план застройщика, фото:
Чтобы развеять все сомнения, достаточно взглянуть на поэтажный план БТИ, или поэтажный план застройщика и все встанет на свои места, ведь проекты домов свободной планировки ничем не отличаются от проектов домов многоквартирных. В большинстве случаев вы увидите там не «свободную планировку», а самый что ни на есть обыкновенный поэтажный план, где четко размечены и жилые комнаты, и мокрые зоны, и кухня, и вспомогательные помещения.
Примеры планов БТИ по новостройкам с выделенными помещениями, фото:
Обычными линиями показаны стены, которые по факту возведены. Стены, обозначенные пунктирными линиями, отсутствуют и обязанность их возвести возложена на собственника.
Зачастую перед покупкой недвижимости заказчик посещает уже построенную квартиру в новостройке и видит «свободную планировку» своими глазами. Как правило, это выложенные в один кирпич (пеноблок) линии на полу. Риелторы обычно говорят, что это предложенный вариант планировки, и его можно менять по своему усмотрению.
Этот аргумент кажется покупателю убедительным, и больше вопросов не возникает, а зря. Ведь эти линии и обозначают настоящую планировку квартиры. А если будущий собственник захочет сконфигурировать помещения иначе, это будет считаться перепланировкой, поскольку положение стен, зафиксированное в документах БТИ, изменится, а собственника ожидают неприятные последствия в виде красных линий и санкций.
Свободная планировка квартир, фото:
Отсутствие стен не означает свободную планировку, это означает лишь, что строители сэкономили на материалах, наметив будущие стены в «один кирпич». Данные стены на планах БТИ показываются пунктирными линиями. Обязанность возвести их по намеченным линиям возложена на собственника.
Если новостройка относится к панельный домам, то здесь свободной планировки не может быть в принципе. В панельных домах практически все стены несущие, а все зоны в квартире стопроцентно выделены.
Свободная планировка с неявно выделенными зонами кухни, ванной и санузла
Самый сложный случай — это когда вся квартира обозначена на плане БТИ единым жилым помещением с выделенными зонами (зачастую обозначенными неявно) кухни и санузлов, без зон коридоров и вспомогательных помещений. Получается сложная ситуация (см. планы ниже).
По закону расширение ванн и санузлов на площади жилых комнат запрещено, а если ориентироваться на данный план, то в какую сторону ни расширяй санузел, попадешь на жилую комнату, так как в квартире не выделены зоны коридоров.
Примеры планов БТИ по новостройкам без выделенных зон коридоров, фото:
В подобных случаях необходимо отталкиваться от строительного плана (он же поэтажный план застройщика), который берется у компании-застройщика, либо в управляющей компании. На нём однозначно будут отмечены полностью все помещения, т.е. планировка, прошедшая Мосгосэкспертизу перед строительством.
Этот план подтверждается печатью застройщика и предоставляется в Мосжилинспекцию вместе с основным комплектом документов, чтобы, например, доказать, что вы расширяете ванную за счет коридора, а не жилой комнаты. Однако в последнее время, даже с учетом предоставления строительных планов, подобные перепланировки согласуются с трудом.
Ниже приведен пример отказа по перепланировке квартиры со свободной планировкой, по причине отсутствия поэтажных планов застройщика:
Подробнее о поэтажном плане застройщика
Мифы о «свободной планировке» на примере массовой периодики, фото:
Разберем типичную статью (фото выше). В даже таком маленьком блоке (выделено красным) присутствует несколько ошибочных утверждений.
— «Квартиры-студии часто выставляются на продажу без отделки. Делается это для того, чтобы покупатель имел возможность сэкономить.» Не совсем верно. Как мы уже говорили, это делается для экономии, но не покупателя, а застройщика. Застройщики таким образом существенно экономят как на материалах, так и на работе.
— «ну и воплотить свои представления о «доме мечты» — ведь ваши дизайнерские фантазии не ограничены ничем, даже стенами.» В каждой конкретной квартире имеется ранее утвержденная планировка с определенным расположением стен. Возможно не все помещения выделяются отдельными комнатами, но помещения ванной, санузла и кухни строго зафиксированы.
— «И никаких нудных согласований перепланировки и очередей в БТИ!» В корне неверно! Как раз именно в каждой квартире так называемой «свободной планировки» перепланировку необходимо согласовывать, так как будут отличия от утвержденного поэтажного плана БТИ. Насчет очередей также весьма спорное утверждение. В большинстве случаев заказчики, побывавшие в БТИ, не согласятся с этим.
— «то есть, каким образом отделять ванну и туалет, вам тоже придётся решать самостоятельно.» Это давно решено, и отображено в тех же документах БТИ.
— «Кстати, то, что унитаз всё-таки надо отгородить — это очевидно,» Наверное это действительно стоит сделать.
— «а вот в отношении ванны можно ещё поспорить.» Попробуем вместе сходить в жилищную инспекцию и поспорим. Можем даже записаться на прием к руководителю. Прямо так и запишем на прием в графе записи «будем спорить насчет установки ванной в спальне». Как говорится в споре рождается истина, но в этом споре она точно не родиться.
—«Некоторые западные варианты планировки подразумевают ванну в общем пространстве — иногда в зоне кухни. Конечно, такая квартира рассчитана только на одного жильца.» Здесь даже согласимся. И более того, мы даже видели такие планировки. Но все это не работает для многоквартирных жилых домов — только для загородных коттеджей. Там допускается любой каприз. А вот в отношении городской недвижимости, действуют законы и правила, которым необходимо строго следовать.
Таунхаусы свободной планировки
Выше мы уже говорили о том, что свободная планировка является мифом, если речь идет о квартире, однако в таунхаусах, свободная планировка — явление более частое. Этим, к слову, и объясняется их популярность на рынке недвижимости. Не стоит, однако, думать, что вы сможете перепланировать площадь квартиры как вам заблагорассудится — чаще всего существует такой же план застройщика согласно которому и должны возводиться перегородки.
Так же как и в многоквартирных домах, в таунхаусе нельзя переносить или расширять санузел или ванную комнату без согласования перепланировки. Запрет также касается и перепланировок с внесением изменений в несущие стены. Вообще многие запреты на перепланировку в таунхаусе повторяют те же запреты в многоквартирном доме и свободная перепланировка оказывается рекламным трюком девелопера.
Согласовать перепланировку в таунхаусе, расположенном в Москве, вы можете в Мосжилинспекции. Если же он находится в Подмосковье или Московской области области, то согласованием придется заниматься с местной регулирующей компанией.
Если обобщать вышеприведенную информацию, то получается, что свободная перепланировка квартиры, как ее позиционирует застройщик — реальное преимущество и аргумент в пользу покупки такого жилья.
На деле же свободная планировка, как она есть — это скорее недостаток, из-за которого вы переплатите за (далеко не дешевые) квадратные метры и получите уйму проблем при реализации собственной планировки. Перед покупкой квартиры свободной планировки детально проконсультируйтесь у специалистов.
Свободная планировка: правила и типичные ошибки
Фото:
михаил лоскутов
Стиль:
дарья соболева
Стандартный набор — кухня, столовая, гостиная, спальня — уже не может удовлетворить потребности каждого. Ведь тем, кто почти не готовит, кухня без надобности, и в таком случае кухонный блок превращается в небольшой шкаф с мини-холодильником для кислородных коктейлей и микроволновкой. То же самое и в остальных зонах: тем, кто не смотрит телевизор, не нужна ТВ-зона, а тем, кто не принимает ванну, не нужна ванна. Ее актуально заменить душевой кабиной.
В планировке современных интерьеров профессиональные дизайнеры все чаще отказываются от зон и помещений, которые их клиентам не нужны. Взамен большая площадь уделяется необходимым и важным именно для этого человека зонам. Метры, оставшиеся от уменьшенной кухни, уходят в большую ванную с джакузи или используются для размещения стола для шитья, о котором всегда мечтала заказчица, но не представляла, куда его втиснуть.
Фото:
дина александрова
Легче всего подобный проект реализовать в квартире свободной планировки, когда дизайнера и архитектора не ограничивают несущие стены, а решение зонирования зависит только от расположения окон и выводов воды и канализации. При таком раскладе именно дизайнер решает, где будет ванная комната, а где спальня и гостиная. А самое главное, какого размера функциональные зоны будут необходимые клиенту.
Фото:
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
И тут важно понимать, что зоны — это не комнаты. В помещении спальни может находиться только зона сна. Тогда размер комнаты будет определяться максимальными размерами кровати и габаритами прикроватных тумбочек, а также удобными проходами. Но подобное решение подходит не для всех клиентов. Многим в спальной комнате требуется туалетный столик, зона ТВ, рабочее место и так далее. Формально комната будет называться спальней, но ее размеры и конфигурация будут совершенно другими — а зависимости от количества функциональных зон, которые эта комната должна вмещать. То же самое и в других жилых помещениях — наличие или отсутствие барной зоны, игровой, спортивной, обеденной или ТВ-зоны будет влиять на размеры и структуру гостиных, столовых и детских.
Фото:
сергей ананьев
Свободная планировка позволяет создать уникальное пространство для жизни, интерьерный «ландшафт», способный преобразить квартиру до неузнаваемости. Главное — соблюдать определенные правила и удержаться от необоснованных действий.
Главные ошибки свободной планировки
1. Перенос санузла и ванной далеко от стояка
Современные технологии (включая канализационные насосы) позволяют организовать санузел и ванную комнату практически в любой части квартиры. Ванна у окна или посередине жилой комнаты — очень частые запросы клиентов. И не все дизайнеры удерживаются от соблазна поддаться на уговоры. Но мало кто помнит, что подобная перепланировка связана с большим количеством сложностей в оформлении и согласовании, которые могут затянуться на месяцы и вовсе кончиться отказом. Но даже если согласование пройдет успешно, то придется тянуть трубы через всю квартиру, что потребует поднятия пола или возведения дополнительных конструкций и перегородок. Самое печальное, что иногда после всех этих мучений клиент радостно входит в свою ванную, а из ливневого душа вместо водопада струится жалкий ручеек, так как напор упал.
Фото:
АЛЕКСАНДРА КОНОНЧЕНКО
2. Полное отсутствие стен
Свободная планировка дает возможность сократить количество перегородок до минимума, оставив единое просматриваемое пространство. Это дает ощущение простора и свободы, в альтернативу к маленьким комнаткам и коридорам. Но иногда эта тенденция доводится до абсурда. Единое открытое пространство хорошо для общественной зоны, где прихожая, коридор, гостиная, столовая и кухня становятся единым целым. Но есть зоны, которые все же стоит отделить стенами, например, зону сна или детской. Ребенку всегда нужно личное пространство, где он будет один без родителей. И даже если ванна стоит в жилой комнате, то санузел должен отделяться перегородками, поскольку трудно представить ту степень доверия, при которой эта сфера жизни человека станет открытой даже в семье молодоженов.
Фото:
КИМБЕРЛИ ПАУЭЛЛ
3. Длинный путь из спальни в санузел
Какой бы ни была планировка, путь человека из спальни в санузел не должен проходить сквозь зону гостиной или столовой. Члены семьи могут жить в совершенно разном ритме, и будет нехорошо, если ребенок, которому завтра вставать в школу, выйдя ночью из комнаты, попадет на ночную вечеринку родителей, у которых отпуск. Да и плохо, когда родители сдерживают себя, боясь разбудить сына. При хорошей планировке квартиры люди не мешают друг другу, но живут при этом полной жизнью.
Фото:
брук хольм
4. Непродуманное освещение
Несмотря на то что при открытой планировке общественная зона по сути является единым помещением, каждая зона требует хорошей освещенности, и дизайнер должен продумать сложные световые сценарии. Они должны помогать в логическом отделении одной зоны от другой и в навигации в квартире. Ну и, конечно, недостаток света ведет к большому неудобству в эксплуатации помещения — света от большой люстры, висящей посреди комнаты, очень часто не хватает в дальнем углу, где в шкафу хранится коллекция слоников, привезенных из путешествий, которых так любит показывать гостям глава семьи.
Фото:
дина александрова
5. Недостаток зон хранения
При свободной планировке всегда очень хочется очистить пространство от лишнего и минимизировать количество мебели. Это, конечно, хорошее желание, но недостаток систем хранения приведет к обратной ситуации, когда все свободные поверхности будут завалены одеждой и другими вещами, которые некуда спрятать. Отличным выходом в такой ситуации станут кладовые и гардеробные, которые с успехом заменят отдельно стоящие шкафы, да еще и с большей вместимостью и функциональностью.
Фото:
НИКОЛЯ МАТЕУС
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)
Квартира со свободной планировкой: как выбрать идеальный вариант
Ирина Язева
Архитектор, ведёт блог в Instagram.
Выбор жилья требует времени, сил и нервной энергии. И перед тем как бросаться в жаркие объятия ипотеки, стоит внимательнее рассмотреть, а что же вы там такое покупаете. Когда уже всё устраивает — площадь, вид из окна, станция метро рядом, школа во дворе и даже высота потолков, — осталось сделать ещё одну проверку.
Из опыта архитекторов — только один из наших заказчиков за всё время обратился к нам за консультацией до покупки квартиры. Обычно нам сообщают уже о факте: «Вот купили квартиру. Посмотрите, что можно сделать?» Смотрим — а там всё плохо. Квартира в 50 м², два окна, семья из троих человек. Тут уж никакая архитектурная мысль не поможет.
Не у каждого есть друг архитектор, который даст совет в нужную минуту. Предлагаю вам небольшой чек-лист для покупки квартиры со свободной планировкой, который поможет понять, насколько она хороша для вас.
1. Определяем количество жилых комнат
Идеально — количество спален + 1. Кухню не считаем.
Есть вариант объединить кухню и гостиную. Например, на семью из двух взрослых и двух детей — главная спальня, детская и общее семейное пространство. Количество окон в квартире должно соответствовать количеству комнат. Нет окна — нет комнаты!
2. Размещаем жилые зоны на плане
Попробуем нанести эти зоны на план квартиры цветным карандашом. Если квартира не находится над нежилым помещением или на первом этаже, нельзя переносить или расширять санузлы и кухню за счёт жилых комнат. При этом все мокрые зоны могут быть перенесены или расширены за счёт нежилых помещений (коридора, кладовой).
Вопросы перепланировки имеют много тонкостей. Разрешительные документы для вашего случая можно запросить в государственных органах. Любая перепланировка квартиры должна быть согласована до начала работ, самодеятельность чревата штрафами и восстановлением первоначальной планировки. Одна протечка, визит соседей — и вы попались.
Между зонами должна быть возможность устроить дверные проёмы или раздвижные перегородки. Вот варианты зонирования на примере квартиры, расположенной над нежилым этажом.
Вариант 1
Взрослые и дети получают по отдельной комнате. Площади достаточно, чтобы организовать спальные и рабочие места, хранение. Отлично! Но не получается гостиная, только большая кухня.
Вариант 2
Так можно зонировать квартиру с переносом кухни. Опять получились приличные спальни, причём они разнесены, что очень удобно. Площади гостиной и кухни-столовой уже достаточно, чтобы всё уместилось. Нужно дополнительно оценить ориентацию квартиры по сторонам света, чтобы люди большую часть дня находились в освещённом помещении. Детская комната, гостиная — сюда нужно больше солнца.
Вариант 3
Вариант с переносом гостиной и кухни-столовой в длинную узкую комнату. Её можно удобно разбить на зоны, однако далеко тянуть вытяжку от кухни в свой стояк (сейчас он у маленького санузла). Спальни рядом, между ними можно разместить встроенные шкафы.
Вариант 4
Гостиная, кухня, обеденный стол — площадь всё позволяет разместить. Родительская спальня отделена от общих зон. Детская небольшая, но можно присоединить лоджию и поставить там рабочие столы, только обязательно установить раздвижную перегородку из стеклопакета между лоджией и комнатой. А между детской и гостиной хорошо встанет откатная дверь.
В этом варианте также понадобится мощная вытяжка на кухню.
3. Нарисуйте расстановку мебели на выбранном варианте
Итак, у вас несколько вариантов планировки на выбор и понимание, что в принципе эта квартира вас устраивает. Выберите тот план, который больше всего подходит вашей семье по привычкам, семейному составу, образу жизни.
Для твёрдой уверенности в своей правоте представьте, как в выбранном варианте будет расположена мебель, и отметьте её на схеме. Это будет выглядеть вот так:
Расстановку мебели можно ещё долго перерисовывать: двигать кухонный уголок и обеденный стол, искать место для встроенных шкафов и так далее. Повторяйте процедуру, пока все не станут счастливы.
Напоследок — ещё один полезный совет
Максимально эффективно использовать возможности площади вам поможет нестандартная мебель: кровати-подиумы, индивидуальные гардеробные, изголовья для кроватей с местом для хранения, тумбы, встроенные шкафы и раздвижные перегородки. Такие решения не только создают дополнительные места для вещей, но и формируют пространство, становятся арт-объектами и позволяют не тратить деньги на украшения интерьера.
Вы можете создать свой уникальный, современный и удобный дом и с базовым интерьером — сделайте качественные половые покрытия, стены светлых тонов и хорошее «сценарное» освещение. Такому интерьеру легко придать любое настроение с помощью деталей и акцентов — текстиля, декоративных светильников и необычных аксессуаров. Всё возможно — от строгой классики до буйного этно. Не бойтесь необычных решений. У вас же новая жизнь в новой квартире!
Читайте также
🏠
советы по обустройству квартиры свободной планировки от Алексея Иванова
Сегодня одним из популярных предложений на рынке жилой недвижимости являются квартиры со свободной планировкой. Застройщики позиционируют их как квартиры, в которых владелец сам может спроектировать нужное ему пространство, по собственному желанию расставить перегородки и т.д.
В рамках данной статьи соруководитель дизайн студии Geometrium Алексей Иванов подробно расскажет о том, какие типы квартир с открытой планировкой бывают, на что нужно обратить внимание, чтобы вы выбрали именно ту, в которой в дальнейшем вы сможете спроектировать идеальное пространство для себя.
Свободная планировка — это, в основном, маркетинговый ход застройщиков, которые таким образом формируют в голове у покупателей мысль, что при покупке такой квартиры они смогут реализовать любые дизайнерские решения по своему усмотрению.
Дизайн квартиры со свободной планировкой: проект «Сколковский»
На самом деле, это не совсем так: дело в том, что в юридической документации нигде не прописано такого понятия, как «свободная планировка». И даже наоборот — у каждой квартиры есть своя планировка, которая утверждена с отвечающими за этот вопрос инстанциями. Поэтому: все изменения, которые вы планируете реализовывать в своей квартире вам всё равно придётся согласовывать.
Варианты квартир свободной планировки
Open space – квартира с полностью открытым пространством. При такой планировке в квартире перегородки есть только в ванной и туалете — всё остальное пространство полностью свободное.
С одной стороны Open Spase в небольшой квартире — это отличный вариант, позволяющий визуально её расширить и сделать более просторной. Но с другой стороны — жить в такой квартире вдвоём или втроём может стать достаточно сложной задачей, поскольку вы всегда будете находиться друг у друга на глазах, а от этого можно устать.
Объединение кухни + столовой + гостиной. Такой вариант свободной планировки является одним из самых оптимальных и удобных и пользуется популярностью у молодых семей с детьми. Объединение кухни и гостиной в единое пространство создаёт просторное помещение, в котором удобно принимать гостей и проводить время всей семьёй. При этом у каждого члена семьи есть свои отдельные комнаты, личные зоны.
Чтобы запахи их кухни не мешали отдыхать в зоне гостиной, в кухне ставят мощную вытяжку, что делает данное пространство ещё более комфортным.
Объединение гостиной и кухни в одну зону: проект «Александр»
На что нужно обратить внимание, при разработке новой планировки для такой квартиры
Расположение коммуникаций в квартире:
Расположение коммуникаций в квартире можно проверить в плане БТИ. Это нужно для того, чтобы правильно распланировать местоположение будущих кухни и сантехнических узлов. Тут есть много тонкостей и для того, чтобы в дальнейшем не столкнуться с неприятностями и лишними переплатами, лучше связаться с застройщиком и выяснить у него, где проходят стояки, какого размера выходы у канализационных труб и т.д.
Мокрые зоны:
Мокрые зоны — это помещения, в которых расположено всё сантехническое оборудование и инженерные коммуникации в квартире. Узнать расположение мокрых зон можно в плане БТИ или запросив информацию у застройщика.
Если вы захотите переместить какую-то из мокрых зон в другое место, то вам будет необходимо не только провести дополнительную гидроизоляцию полов, но и оформить специальные разрешающие перенос документы в отвечающих за данный вопрос законодательных органах.
Кроме того, перенести кухню или расширить её за счёт уменьшения какого либо жилого помещения в вашей квартире запрещается законом. Поэтому расширить её вы сможете только за счёт коридора или кладовки.
Оконные проемы
Geometrium работает с интерьерами в современном стиле. Свет в разрабатываемых нашей студией дизайн-проектах играет важную роль. Поэтому мы всегда стараемся сделать так, чтобы в каждом из проектируемых нами помещений было минимум одно окно — если окон будет больше, то это порадует нас ещё больше. Слишком много света не бывает: жители Москвы и Санкт-Петербурга нас точно в этом поймут.
Свет важен не только потому, что он делает интерьер более просторным, свет важен, чтобы мы с вами себя лучше чувствовали. Согласно нормам, утверждённым на сегодняшний день в РФ, в каждом жилом помещении необходимо наличие хотя бы одного окна.
Если мы говорим о квартире типа Open Space со свободной планировкой, и вы хотите сделать на её территории несколько обособленных зон, то в качестве перегородок можно использовать стеклянные прозрачные ширмы, которые, с одной стороны, помогают разграничить пространство, а с другой — позволяют дневному свету и солнцу беспрепятственно заполнять вашу квартиру.
Применение стеклянных перегородок для разграничения пространства: проект «Водный»
Этапы подготовки перед разработкой дизайн-проекта для квартиры со свободной планировкой
Вам нужно чётко прописать все те действия, которые вы и ваша семья планируют выполнять в данном пространстве. Максимально точно описать, какие зоны вам необходимы и для чего, что атм должно храниться и как вы планируете их использовать.
Если пространство очень маленькое, то при разделении его на отдельные зоны, лучше использовать прозрачные или полупрозрачные варианты перегородок.
Если пространство позволяет, то при разделении его на комнаты, кухню и гостиную можно оставить единой зоной, чтобы в дальнейшем у вас было большое и просторное помещение для общения со всей семьёй и вашими друзьями.
Перед тем как идти к дизайнеру интерьера, посмотрите, какие уже сегодня есть решения для квартир вашего метража — особенно это касается малогабаритных квартир и однушек. Посмотрите различные стили в интерьере, и уже подготовленные идите к выбранному вами дизайнеру.
Итак, в этой статье мы разобрали, какими бывают квартиры со свободной планировкой, в чём их особенности и на что нужно обратить внимание при перепланировке. Если у вас остались вопросы, то задавайте. А все, кто хочет сделать свою квартиру функциональной и современной, обращайтесь к нам и мы придумаем новый и максимально подходящий вам дизайн-проект.
Алексей Иванов
архитектор-дизайнер и соруководитель дизайн студии GEOMETRIUM
Что такое свободная планировка в новой квартире? Скрытые особенности
Свободная планировка квартиры в новостройке постоянно указывается в списке преимуществ, особо выделяемых застройщиком. Но такое решение может оказаться далеко не самым выгодным с материальной точки зрения и грозящим проблемами после приобретения квартиры или апартаментов. Для начала следует уточнить, что такое свободная планировка, что это означает на словах, на деле и документально.
Описание квартир в новостройках на официальных сайтах — это рекламная информация, в которой застройщик волен указывать в качестве преимуществ то, что считает нужным. Но есть строительные и проектировочные стандарты и правила регистрации жилья. Сразу оговоримся — понятия «свободная планировка» в СНиП и ГОСТ нет. Это исключительно коммерческое, рекламное название одного из видов зонирования жилого пространства.
Особенности свободной планировки квартир и апартаментов
Отсутствие перегородок или так называемая условная «трассировка» внутренних стен в квартире — это два варианта реализации свободной планировки. На самом деле у нее гораздо больше особенностей, о которых стоит помнить, делая выбор в пользу этого решения.
Основные особенности свободной планировки апартаментов и квартир:
отсутствие полноценных внутренних перегородок;
возможность реализации только при определенных условиях, в зданиях, построенных по монолитной технологии, где несущими являются наружные стены и колонны каркаса;
наличие жестко привязанных к своим местам «мокрых зон»;
отсутствие отделки стен, пола и потолка, поскольку предполагается, что она будет сделана после монтажа перегородок.
Это видимые особенности, но есть и то, что подразумевается, но не озвучивается застройщиком. Дело в том, что свободная планировка не дает полной свободы организации пространства, а в некоторых случаях становится источником дополнительных затрат. Рассмотрим это отдельно и подробно.
Свободная планировка и ее подводные камни
При изучении документации и проектной декларации новостройки вы не встретите прямого упоминания свободной планировки, поскольку такого термина не существует. Скорее всего, застройщик укажет на возможность трассировки перегородок или оговорит их отсуствие. Но проект любого здания подразумевает включение в документацию поэтажных планов, что очень важно для покупателя.
Поэтажный план новостройки со свободной планировкой
Поэтажный план жилого дома или апарт-отеля включает все перегородки и стены, которые заложены в проект. Именно по этому плану БТИ составляет технический паспорт здания, а потом и вашей квартиры, чтобы вы могли оформить ее в собственность. Поэтому, встретив упоминание свободной планировки, требуйте показать вам эти планы — вы вполне можете увидеть там уже размеченные перегородки. И изменить их расположение можно только в ходе процесса перепланировки, а это означает создание и согласование отдельного проекта. Если по квартире уже проложена трассировка, то перегородки ставятся только по ней.
Поэтажный план без перегородок
Второй вариант — в поэтажном плане перегородок нет. Это значит, что помещение имеет статус жилого как единое пространство, в котором обозначены «мокрые зоны», но нет точно указанных границ санузла, кухни, коридора и прихожей. Если вы думаете, что это упрощает ситуацию, то сильно ошибаетесь, потому что:
при установке перегородок необходимо строго выдержать размеры мокрых зон, иначе, увеличивая санузел или кухню, вы уменьшаете жилую площадь, что равноценно перепланировке — проект, согласование;
вам придется согласовывать перепланировку или прибегнуть к услугам застройщика, если он готов взять это на себя, потому что в квартире должен появиться коридор, а увеличить санузел можно только за счет этого пространства;
вы не можете каким-либо образом заблокировать подходы или нарушить конфигурацию вентиляционных и кабельных каналов, перенести «мокрые зоны»;
вы должны ставить перегородки так, чтобы жилые комнаты имели площадь не менее 9 кв.м и обязательно источник естественного освещения, окно, выход на балкон или лоджию;
не допускается объединение балконов, лоджий и пространства комнат, расширение отопительной сети на эти части квартиры.
Стоит подумать и о том, что после монтажа внутренних ненесущих стен вам придется прокладывать проводку, а это значит — создавать ее проект и снова идти за согласованием. Словом, свободы в свободной планировке крайне мало, а ее плюсы и минусы часто вовсе игнорируются застройщиком.
Затраты и согласования при свободной планировке
Стоит вспомнить и о затратах. Если в квартире (апартаментах) поэтажный план и трассировка указывают на места перегородок, то вы фактически берете на себя оплату того, что не сделал застройщик — монтажа внутренних стен. При этом свобода у вас минимальная, а любое изменение требует согласования. Учитывая, что свободная планировка обычно служит поводом для удорожания квартиры, преимущество выглядит сомнительным.
Второй вариант — перепланировка единого помещения. Это все же оправданно, поскольку вы можете выбирать варианты, не нарушающие строительных норм. Если согласование пройдет успешно, если застройщик готов взять его на себя, то вложение денег в комфорт того стоит. Однако, нельзя забывать об ограничениях, перечисленных выше.
Как узаконить и согласовать перепланировку в новостройке
Что делать, если вы по каким-то причинам уже поставили перегородки или изменили первоначальные поэтажные планы и трассировку? Придется провести строительно-техническую экспертизу, получить заключение о том, что не нарушены нормы и стандарты, и обратиться в суд, чтобы узаконить перепланировку.
Что будет если игнорировать согласование? Во-первых, БТИ может не выдать техпаспорт, и оформление квартиры в собственность сорвется. Во-вторых, суд может вынести решение о принудительном восстановлении исходного состояния квартиры за счет владельца. Это дорого.
Итак, еще на этапе выбора новостройки стоит подумать о том, готовы ли вы к дополнительным расходам и хлопотам. связанным со свободной планировкой. Ее преимущества и недостатки могут оказаться вовсе не в равновесии, а обещания застройщика — это вполне допустимый рекламный прием, реализация его права привлечь ваше внимание к объекту продажи.
Во время проведения ремонта, коммуникаций или при перепланировке возникает необходимость производить различное количество отверстий в стенах. Инструмент и техника сверления будут отличаться в зависимости от материала стен. Перед тем, как просверлить кирпичную стену, рекомендуется воспользоваться некоторыми практическими советами, поскольку такой прочный материал, как кирпич, порой требует особого подхода.
Необходимые инструменты и их выбор
Неправильный выбор инструмента и вида сверла не только не позволит получить нужный результат, но и сможет испортить оборудование. Для сверления кирпича используют два вида оборудования – это перфоратор или ударная дрель. Правильный выбор дрели, в первую очередь, заключается в ее мощности. Минимальная мощность этого инструмента должна составлять не менее, чем 600 ватт, а минимальное количество оборотов – от 2500 оборотов в минуту. Лучше, если при этом механизм имеет реверсное вращение сверла и возможность плавно регулировать мощность. Сверление отверстий в кирпиче следует производить ударной дрелью, поскольку стены из этого материала очень прочные к статическим нагрузкам, и подвержены только ударному воздействию с нагрузкой динамического характера. Если производить бурение обычной дрелью, процесс будет длительным и неэффективным, поскольку кромка сверла не сможет зацепиться за внутреннюю структуру кирпича. При этом возможен перегрев инструмента и поломка сверла.
Кроме применения электрического оборудования, существует возможность использования ручного инструмента, – так называемого шлямбура. Он представляет собой трубу с зубьями на конце, которой отверстие пробивается путем приложения физической силы человека.
Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:
Сверла или буры
Чтобы просверливание отверстий в кирпичной стене было эффективным, необходимо использовать сверла с определенным диаметром, изготовленных из твердосплавного материала. Их отличием от обычных является наличие алмазной или победитовой режущей кромки. При глубине отверстия до 15 см можно использовать сверла с диаметром 0,6 или 0,8 см. Максимальный диаметр отверстия, которое может иметь просверленный кирпич сверлами, составляет 1,5 см.
Победитовое сверло для кирпичных стен
Если требуется просверлить сквозное отверстие гораздо большего диаметра, лучше применять бур, который устанавливается на перфоратор и ударную дрель. Размер бура зависит от глубины отверстия. При необходимости сверления отверстия в стене шириной 60 см и больше, для ускорения процесса и его эффективности рекомендуется использовать буры одинакового диаметра, но различной длины на разных этапах бурения, например, начать с работы буром длиной 15 см, а на завершающем этапе – длиной 50 см.
Максимальный диаметр бурового отверстия может достигать 2,8 см.
Коронки для перфоратора
Для монтажа коробок под розетки, выключатели, необходимо создать нишу. В этом случае применяются коронки на перфоратор, которые изготовлены из прочной стали и позволяют получить отверстия большого диаметра. Сверление коронками производится без применения ударной функции, а их выбор зависит от диаметра и количества зубьев.
Коронка на перфораторе
Дюбели для крепежа
Отвертка для дюбелей
Защитные очки
Емкость для охлаждающей воды
Керно для нанесения меток при сверлении дрелью.
Молоток
Победитовое стекло
Металлоискатель
Технология сверления
Существует три способа, как просверлить отверстие в кирпичной стене: ручной, электромеханический и автоматический.
Однако перед тем как приступить к работе, необходимо изучить местоположение электропроводки, поскольку случайное попадание в линию проводки не только повредит ее, но и может ударить током человека. Чаще всего электропроводка располагается вертикально или по диагонали относительно розеток и выключателей. При существующих сомнениях стоит воспользоваться специальным устройством для обнаружения проводов скрытой проводки. Портативный металлоискатель поможет обнаружить алюминиевый провод или медный, расположенный не глубже 1 см.
При отсутствии электрического инструмента сверление отверстий можно сделать с помощью шлябура. Для этого предварительно намечаются места бурением пробойником. После этого по шлямбуру, который прикладывается к стене под углом 90 градусов, ударяется молотком. Каждые три удара шлямбур проворачивается, а из трубы удаляются остатки кирпича. Таким образом, отверстие выбивается до достижения им необходимой глубины.
Электромеханический процесс
Механическое сверление производится ударной дрелью или перфоратором, процесс при этом одинаковый.
Для начала нужно определиться с типом (сквозное, несквозное), глубиной и диаметром отверстия. Это необходимо для правильно подобранного сверла или бура. При возникновении трудностей с соблюдением одинакового расстояния между отверстиями, можно использовать шаблон. Трафарет изготавливается из фанеры, ДСП, пластика и других подручных материалов. Чтобы им воспользоваться, нужно на одной стороне закрепить наждачную бумагу на двусторонний скотч или клей, затем прислонить к стене и сверлить.
После того, как определен тип и диаметр будущего отверстия, следует нанести разметку керном. Процесс сверления облегчится, если производить его в шве между кирпичами. Насечки керном делаются для того, чтобы зафиксировать сверло и облегчить его вхождение. При сверлении дрелью инструмент необходимо держать перпендикулярно стене, мягко надавливая на него, чтобы не сломать сверло или бур. Периодически сверло нужно доставать для охлаждения в емкости с холодной водой.
При необходимости просверлить отверстие диаметром больше 18см, используется перфоратор с алмазными коронками. Если таковых в наличии нет, можно воспользоваться победитовыми сверлами обычного диаметра. Для этого:
Намечается место будущего отверстия, карандашом обводится его контур.
По наружной стороне линии выполняется сверление, количество отверстий зависит от диаметра контура. Диаметр самого сверла должен быть 0,8-1,0 см, шаг отверстий по контуру должен составлять 1,0 см. Чтобы более аккуратно выполнить работу, можно воспользоваться сверлами еще меньшего диаметра, но тогда процесс займет больше времени.
Зубилом и молотком делается выборка из просверленного контура.
Если необходимо просверлить насквозь толстую стену, можно сделать это в два этапа: сначала выполняется процесс сверления, как это было описано выше, с одной стороны стены. Затем, центр полученного отверстия просверливается насквозь. После этого на другой стороне стены вокруг намеченного сквозного центра выполняется разметка нужного диаметра, процесс повторяется.
Автоматический процесс
С помощью профессионального, дорогостоящего оборудования производится алмазное бурение. При этом желательно наличие специальных навыков и квалификации. С помощью такого инструмента процесс сверления быстрый, точный, практически бесшумный, может производиться под различным углом на глубину до 40 см, при этом образуется ровное отверстие, без сколов или трещин. Этот метод не создает много пыли и грязи, поскольку инструмент оборудован насадкой для охлаждения бура и смывки пыли.
stroypomochnik.ru
рекомендации по сверлению дрелью отверстий большого диаметра
Для сверления кирпичной стены необязательно приглашать специалистов, если приложить определенные усилия, то все можно сделать самостоятельно. Вопрос, как просверлить кирпичную стену, интересует многих. Сделать это можно, причем необязательно обладать специальными навыками, но надо следовать рекомендациям. Работать придется с очень прочным материалом, что подразумевает соблюдение важного правила — выполнять работу только сверлом, которое гораздо прочнее, чем сам кирпич. Бурение кирпичной стены имеет некоторые хитрости, поэтому перед тем, как приступать к такому процессу, надо их изучить. Как сверлить кирпичную стену своими руками? Прежде всего необходимо подготовить такие инструменты:
Сверление кирпичной стены процесс довольно сложный, для него потребуются дрель со сверлом из твердых сплавов, вольфрама и кобальта.
Очень мощная дрель с отличным ударным действием и перфоратор.
Победитовое стекло.
Металлоискатель.
Дюбель.
Керно.
Отвертка.
Емкость, в которую нужно налить холодную воду.
Щиток и защитные очки.
Как осуществляется процесс
Перфоратор должен быть мощным со спецприспособлениями.
Дрель для сверления отверстия должна быть мощностью не меньше 600 Вт, обязательно останавливать свой выбор на таком инструменте, который обладает ударным действием. Необходимо исходить из того, что такой материал, как кирпич, обладает способностью отлично выдерживать статические нагрузки, но он плохо держит сильные удары, поэтому при сверлении их нужно избегать. Чтобы просверлить отверстие с максимальной точностью и аккуратностью, необходимо воспользоваться профессиональным перфоратором. Стоит он недешево, поэтому для разовой работы приобретать его смысла нет, проще взять напрокат. Работать с таким инструментом небезопасно, поэтому следует внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя.
Необходимо приобрести сверло, диаметр которого составляет от 6 до 8 мм, надо брать только такое, которое имеет наплавку из победита (этот материал представляет собой сплав вольфрама и кобальта). Инструмент обладает режущим свойством, предварительная заточка не требуется, им можно эффективно работать с твердыми поверхностями. Большинство строительных магазинов предлагает дюбели для полнотелого кирпича по размеру применяемого сверла.
Разметку для сверления производят керном.
Расположение отверстия в кирпичной стене нужно продумать заранее. Поверхность требуется исследовать заранее. Во время сверления нужно проявлять максимальную осторожность, ни в коем случае нельзя повреждать электрическую проводку и трубы водопровода, это может привести к негативным последствиям. Чтобы сверление стены происходило максимально безопасно, следует все предварительно проверить металлоискателем. Если такого прибора под рукой нет, то все розетки, выключатели и светильники должны быть предварительно отмечены.
Для соблюдения безопасности и для того, чтобы вовремя обнаружить утопленные в стене коммуникации, первые 20 см длины отверстия должны быть проделаны вручную (таким образом просверлить стену можно при помощи отвертки). Но действовать надо с максимальной осторожностью.
Будущее отверстие для бурения должно быть намечено керном (это специальное приспособление, предназначенное для того, чтобы можно было сделать метки для сверления). Делать это нужно так, чтобы сверло было зафиксировано на первых этапах работы. Следует строго соблюдать технику безопасности, которая подразумевает работу в защитных очках или сварочном щитке. С помощью них можно обезопасить глаза от попадания пыли и жестких фрагментов кирпича.
Вернуться к оглавлению
Полезные рекомендации от специалистов
Во время сверления стены инструмент необходимо держать прямо, иначе сверло может сломаться.
С помощью алмазной насадки, можно сверлить отверстия большого диаметра.
Бурение кирпичной стены должно осуществляться равномерно, чтобы этого добиться, на дрель следует надавливать мягко, не дергать ее.
В процессе бурения нужно помнить, что даже самая мощная дрель будет испытывать сильное сопротивление стены из кирпича, поэтому ее периодически требуется охлаждать. Сделать это просто — сверло опускается в холодную воду, но сам электрический механизм касаться воды не должен, в противном случае он сломается, так как кирпичная стена очень прочная.
Если есть необходимость в отверстии в стене из кирпича, то при возможности следует просверлить не сам кирпич, а цемент, который застыл в швах. Такая работа является гораздо менее трудоемкой, а кладка остается целой.
Если все делать так, как рекомендуется специалистами, то никаких трудностей в процессе не возникнет.
Источник
thewalls.ru
Сверление отверстий в кирпичной стене: инструменты, видео уроки
Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.
Оглавление:
Какие сверла используются?
Пошаговая инструкция
Полезные рекомендации
Выбор инструмента
Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса. Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.
Тип и диаметр отверстий
Оптимальный вид сверла
До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см
Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см
Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см
Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см.
Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см
Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром
Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки
Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки
Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше)
Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича
Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.
Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча. Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.
Технология сверления кирпичных стен
На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.
Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница. Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.
Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.
Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций. При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.
К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.
При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками. Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.
Нюансы и рекомендации
Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:
1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.
2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.
3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.
4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.
5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.
Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.
Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.
stroitel-lab.ru
Чем сверлить кирпичные стены и какие этапы подготовки?
Правильное сверление отверстий в кирпичной стене осуществляется вручную либо с помощью специальных установок. Желательно иметь навыки работы с инструментом или воспользоваться услугами специалистов, но можно выполнить и самостоятельно. Исходя из способа выбивания углубления, определяется перечень необходимых инструментов, которые нужно подготовить до начала работ и проверить их рабочее состояние. Изначально ставятся метки на стене, где нужно пробить отверстие, и только после этого начинают бурение.
Какие инструменты нужны?
Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене применяют:
дрель либо перфоратор;
стекло победитовое;
дюбель;
шлямбур;
молоток;
щетка для очистки от мусора;
отвертка и металлоискатель;
ведро или другая емкость для холодной воды;
очки для защиты глаз и лица либо щитов;
керно.
Просверлить кирпичную стену малого или большого диаметра возможно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, а просто используя нужные инструменты.
Для выполнения работы понадобится ударная дрель, поскольку обычная не осилит такую стену.
Изначально нужно проверить их исправность и готовность к работе. Подходящая мощность для дрели — 600 Вт. Инструмент, имеющий безударное действие, не подходит, из-за прочности кирпича и его возможности выдерживать статические нагрузки. Желательно иметь возможность плавного регулирования оборотов сверла и применять инструмент с реверсом вращения. Пользуются сверлами, диаметр которых составляют 6—8 мм, с наплавкой из победита. Пробивка отверстий в кирпиче под трубу или глубокое бурение под другие работы, осуществляется не перфоратором со сверлом, а буром.
Этап подготовки
Сверление кирпичной стены начинается с подготовительного этапа. Прежде чем проделать дырку, нужно четко определить ее месторасположение. Там не должно быть проводки и водопроводной трубы. Для этого применяют металлоискатель, чтобы правильно исключить преграды. Но даже после этого все работы выполняются осторожно. На стене отмечаются розетки светильники, а также выключатели, от которых тянется электропроводка. Для безопасности работ, начальная глубина до 20 мм выдалбливается обычной отверткой, сверло применяется, когда нет риска повредить коммуникации.
Вернуться к оглавлению
Сверление
Сверлить кирпич можно:
вручную;
с помощью электромеханического инструмента;
автоматическим агрегатом.
Если диаметр будущего отверстия должен быть больше 3 см, то нужно использовать керн.
С помощью керна делаются метки для углубления. Таким образом фиксируется сверло. Работник должен быть в защитных очках или щитке, против пыли и осколков. Дрель следует держать прямо, чтобы не сломать инструмент и правильно просверлить шамотный кирпич. Нужно периодически выключать перфоратор, не допуская перегревания сверла. Для ровности углубления на дрель нужно немного надавливать. Дыра в стене делается сложнее, если строительный материал пережженный. Облегчить задачу помогут небольшие обороты и ударный режим. Керносверильную установку применяют при бурении дыры с диаметром более 30 мм.
Вернуться к оглавлению
Чем и как сверлить кирпичные стены?
Если нет автоматического инструмента, с помощью шлямбура выполняется сверление по кирпичу вручную. Пробойником наносятся метки на стену, где впоследствии должно быть углубление. Шлямбур ставится под прямым углом (90 градусов) к поверхности и забивается молотком. Через 3 удара инструмент проворачивается, дыра очищается от остатков и удары повторяются до получения нужного углубления. Это длительный и трудоемкий метод, после которого остается много мусора.
Вернуться к оглавлению
Электромеханическое
Для отверстия с диаметром более 2 см эффективнее воспользоваться алмазными коронками.
Используют ударную дрель либо перфоратор с одинаковой техникой применения. Определяется вид отверстия и его размеры. На основании этих данных подбирается нужно сверло либо бур. Из фанеры, или другого подручного материала, можно изготовить трафарет, для контроля расстояний. Его цепляют к стене скотчем. Разметка делается с применения керна. Установка держится перпендикулярно к поверхности и с небольшим натиском. При диаметре более 0,2 см лучше применять алмазные коронки на перфораторе.
Вернуться к оглавлению
Автоматическое
Это алмазный вид бурения, который максимально облегчает трудозатраты, но применение профессионального оборудования обходится гораздо дороже. Лучше иметь квалификацию и навыки в работе с инструментом. Максимальная глубина при таком методе сверления — 40 см. Проводится под любым углом практически бесшумно. Отверстие выходит ровное, не повреждая стену и не образуя сколы и трещины. Специальная насадка смывает пыль, поэтому пыли и грязи после работ фактически не остается.
etokirpichi.ru
Чем просверлить кирпичную стену – каким инструментом
Во время строительства дома отверстия не предусматривают. Нужные дырки под выведение линий коммуникации проделывают, когда кирпичная кладка просохнет. Не зависимо от возраста постройки может появиться необходимость в сверлении кирпича.
Выбор инструмента
Содержание статьи
Чем можно просверлить кирпичную стену: выбор инструментов
Чтобы проложить отверстие сквозь кладку из кирпича, нужно выбрать более подходящий инструмент, работающий от сети или аккумулятора.
Инструменты для таких работ – ударная дрель, перфоратор.
Электродрель выбирают с мощностью не менее 600 Вт с количеством оборотов 2500 или более. Лучше, если есть реверс, регулировка мощности прибора.
Выбор в пользу ударных приспособлений обусловлен тем, что кирпичная стена устойчива к статическим нагрузкам. Проделать дыру возможно ударным воздействием с динамическим давлением.
Обычная дрель не подходит, процесс получается трудоемким, менее эффективным, возрастает риск поломки инструмента из-за перегрева.
Подготовка рабочего места
Перед сверлением, необходимо подготовить рабочее пространство.
Определить, где будут проходить отверстия, наметить осевую точку, разметить окружность.
Рекомендуется изучить из чего построены стены. Часто при строительстве многоэтажных домов используют внутристенное пространство для прокладки труб, проводов, арматурных прутьев.
При отсутствии таких данных, следует купить строительный металлоискатель, индикатор проводки. Они помогут быстро, без ущерба строению или инструменту выполнить работу.
Иногда проводку аккуратно прокладывают между стыками кирпичей, а сверху закрывают шпатлевкой. Поэтому рекомендуется проделать маленькие отверстия в швах на месте потенциального проема.
Формирование отверстия под трубу строительными комплектующими
Кроме инструмента нужно суметь правильно подобрать насадку. Обычно для одного инструмента есть несколько наборов сверл и насадок для разных видов работ. Даже для одного действия производители предлагают несколько вариантов, чем его можно осуществить.
Сверло
Сверло для электроинструмента в случае работы с полнотелой стеной должно быть с победитовым наконечником. Материал характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к истиранию.
По сравнению с аналогичными сверлами из другого сырья, победитовые служат дольше. Их используют много раз.
Сверла для работ по кирпичу
Стандартная длина элемента 15 см, целевое назначение – использование в быту. Есть модели большего размера для перфораторов, самые большие, называются шнековым буром.
Сделать нужное отверстие такой насадкой возможно, если начертить окружность. Потом просверлить по контуру отверстия с шагом 1 см. Сердцевину удаляют зубилом и молотком.
Это выход, если нет специального сверла для перфоратора, есть лопаточка – ею легко удалить центральную часть.
Коронка
Большая часть коронок выпускается с унифицированным размером посадочных мест.
Изделия хорошего качества делают разборными. Они включают хвостовик, коронку, центрирующее сверло-адаптер. Во время работы с такой накладкой используют режим ударной работы.
Чтобы просверлить дырку такой насадкой, требуется подготовить небольшую впадину. Внутрь её поставить центральное сверло. Достаточно несильно ударить по месту бурения керном – ручным инструментом для наметки лунок под сверла.
Коронка
В выемку устанавливают адаптер, выполняют сверление до нужной глубины.
Стандартные изделия подходят не всегда, потому что не предназначены для глубокого бурения. Такие модели подойдут для тонких простенков. В остальных случаях лучше брать коронки с возможностью сверления до 1 метра.
Пример сверления пустот под трубы коронкой на перфораторе представлено в следующем видео:
Проломной бур
Эффективным методом прокладывания отверстий считается проломной бур. Он помогает быстро создавать значительные углубления. Пробить кирпичную стену шириной в метр с такой насадкой потребует 5 минут.
Продукция создается для перфораторов, стоит дорого.
Чтобы пробить основание, достаточно сделать центральную лунку. Поставить прибор в рабочее положение, сверлить, приложив немного усилий.
Проломной бур
Преимущество такого бура в том, что инструмент не нагревается слишком сильно, его не нужно охлаждать.
Нет смысла в покупке насадки на один-два раза. Наем профессионалов равноценен или дешевле.
Решаем проблему своими руками
Экономит время, решает проблему не менее эффективно самодельный инструмент. Работа представляет пробивание, достаточно, чтобы приспособление выдержало грубую силу, не сломалось о твердое препятствие.
Шлямбур
Шлямбур – обрезок трубы, который с одной стороны имеет зубья. Их вырезают болгаркой. При этом не принципиально, под каким углом выполнены заострения – прямо или с уклоном.
Принцип использования в том, что заостренный конец прикладывают к месту пробивания. По обратной ударяют тяжелым молотком или кувалдой, проворачивая патрубок.
Самодельный шлямбур
В результате получается отверстие нужного диаметра с аккуратными краями. Процесс трудоемкий. Существенно экономит бюджет по всем пунктам.
Самопальная коронка
Сделать крепкую коронку для взаимодействия с кирпичом возможно своими руками.
Для сборки насадки берут отрезок трубы, с одной стороны вырезают зубья, аналогично со шлямбуром. С другой – подрезают до нужной глубины, близкой к изделию изготовителя.
По центру устанавливают кусок арматуры, к которому короткими отрезками труб приваривают коронку по внутреннему краю.
Следующим шагом остается вставить сверло в патрон электродрели и приступить к пробивке.
Длина хвостовика регулируется самостоятельно, получается углубление нужного размера. Есть возможность не сверлить несколько раз до нужного диаметра, а сделать насадку требуемого диаметра, один раз просверлить стену.
Советы и рекомендации
При работе с частным домом часто возникают такие ситуации. Тогда можно использовать специальное оборудование, которое помогает полностью автоматизировать процесс.
Прибор выполняет алмазное сверление, позволяя направлять прокладываемый канал под любым углом, производя минимум шума. Установка справляется со стенами, глубиной до 40 см, не оставляет трещин, сколов.
Не всегда можно сразу одной насадкой пробить стенку. Поэтому стоит подготовить несколько насадок одинакового размера (или с расширением/сужением).
Если внутренняя отделка уже есть, например, стена изнутри выложена плиткой, ударный режим включать нельзя – покрытие потрескается, упадет. Тогда сначала изнутри сверлят отверстие нужного диаметра, потом можно сделать направление навстречу снаружи.
Рекомендуется коронка – балеринка. Но все равно остается проблема: как поставить осевой бур, чтобы он не скользил по плиточной поверхности? Для этого в центральной точке напильником, отверткой или иным инструментом частично удаляют верхний слой. Достаточно убрать глазурь, чтобы сверло не скользило по покрытию.
Можно приклеить маленький кусочек малярного скотча.
Альтернативное решение предполагает сверление нескольких отверстий по контуру основного канала электрической дрелью с обычными победитовыми сверлами. Внутреннюю часть окружности удаляют зубилом и молотком. Это более дешевый, но рисковый вариант. Шанс повредить кафель вблизи дырки сильно возрастает.
При штроблении удерживают электроприбор ровно, чтобы не возникло нагрузки на изгиб. Иначе инструмент сломается.
Следует воздержаться от сильного давления на приспособление, периодически охлаждать насадки в холодной воде.
Использование перфоратора с победитовыми сверлами показывает большую эффективность, чем дрель с аналогичными насадками.
Прокладывание труб через кирпичные стены – трудоемкий процесс, сначала нужно сделать сквозное отверстие. Важно соблюдать технику безопасности, изучать наполнение стен, чтобы не пришлось переделывать часть дома, менять инструмент или лечиться. Если знаний об инструменте, сверлах или технологии работ недостаточно, можно обратиться за консультацией к специалистам. Иногда можно получить доступ к наблюдению за выполнением работы мастером, что существенно повышает шансы на успешный исход.
Наглядный пример механического пробивания шлямбуром показан в видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
gipsohouse.ru
использование дрели, перфоратора или бура
Кирпич относится к прочным материалам, который невозможно просверлить без специальных инструментов. Но помимо этого, для создания отверстий в кирпичной кладке, необходимо обладать некоторыми навыками. Есть несколько технологий, как просверлить кирпич.
Ручной способ сверления
Если под рукой нет электрической дрели или перфоратора, можно сделать отверстие в кирпичной стене вручную. Для этого необходим шлямбур и молоток. Шлямбур представляет собой длинную стальную трубку. Ее можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.
Молоток как подручное средство для сверления стен
Для изготовления шлямбура потребуется стальная труба. От нее следует отрезать кусок в 30 см. Желательно, чтобы диаметр трубы был не менее 25 мм. На одном конце шлямбура при помощи напильника делаются зубцы.
Технология создания отверстий при помощи шлямбура довольно проста. Сначала необходимо обозначить место бурения. К отметине подставляется шлямбур стороной с зубцами под прямым углом. По нему необходимо ударять молотком, каждые три удара избавляясь от кирпичной пыли и проворачивая шлямбур.
Следует учитывать, что для бурения кирпича нужно будет прикладывать много усилий. Но при этом удары должны быть быстрыми и четкими, иначе есть возможность повредить кирпичную кладку.
Электромеханическая технология сверления
Делать отверстия в кирпиче при помощи электрических инструментов намного проще, чем вручную. Для этих целей подойдет ударная дрель или перфоратор.
Перфоратор для сверления кирпичной стены
Дрель должна соответствовать особым условиям, чтобы можно было легко просверлить кирпич:
Необходимо использовать дрель только с ударной функцией. Ударная дрель имеет защиту от перегрева сверла, поэтому прослужит намного дольше обычной. Также она оказывает большее давление на материал, в котором делается отверстие.
Для сверления кирпича подходит дрель с мощностью от 600 Вт.
Чтобы сделать точные отверстия нужной глубины, стоит отдать предпочтение дрели с функцией плавного регулирования оборотов.
Строительный перфоратор стоит больше, чем ударная дрель, но сверлить с его помощью намного проще. Хорошим вариантом будет взять технику напрокат, если вам необходимо сделать отверстия более чем 18 см. В этом случае понадобится перфоратор с алмазными коронками.
Стоит уделить особое внимание выбору сверл. Для небольших отверстий понадобятся сверла диаметром 6 и 8 мм с победитом. Это сплав вольфрама и кобальта, который способен пробить прочный материал без дополнительной заточки. Сверла подойдут для создания отверстий диаметром не более чем 15 мм. Дырки большего диаметра можно просверлить, используя специальную насадку, – бур. Он подходит для сверления отверстий диаметром от 15 до 28 мм.
Технология сверления для ударной дрели или строительного перфоратора одинакова:
В первую очередь следует позаботиться о защите в процессе работы, так как кирпичная или металлическая крошка может попасть в глаз. В качестве защиты подойдет сварочная маска. Если таковой не имеется, можно воспользоваться защитными очками.
На месте для отверстия стоит сделать метку для будущего бурения.
После можно приступать к сверлению. Ударную дрель или перфоратор нужно держать под прямым углом. Если инструмент будет находиться под наклоном, сломается сверло. Нажим должен быть плавным, нельзя прикладывать много усилий, так как можно повредить стену или же сломать сверло.
Так как кирпич относится к плотным материалам, которые нелегко поддаются обработке, необходимо в процессе работы охлаждать рабочий инструмент. Для этого нужно опускать чуть больше половины сверла в емкость с прохладной водой. Делать это нужно осторожно, чтобы не попасть на сам электрический механизм.
Процесс бурения необходимо постоянно контролировать. При сверлении стены существует вероятность задеть проводку. Также стоит учитывать, что кирпич не является однородным по своей структуре. Если пыль от сверла стала черной, участок кирпича пережжен. В этом случае сверлить нужно на низких оборотах и постоянно охлаждать инструмент.
Для создания небольших отверстий в кирпичной кладке электромеханическая технология является самой удобной. Также она менее энергозатратна, чем ручная.
Автоматическое бурение кирпича
Если необходимо сделать глубокое отверстие, например в 50 или 110 мм, или же разместить дырку под углом, обычные способы сверления не подойдут. В этом случае используются специальные строительные инструменты, которые работают автономно.
Алмазное бурение кирпича
У автоматической технологии сверления есть множество плюсов:
создание широких и глубоких отверстий;
возможность сверления под углом;
бесшумность работы инструмента;
отсутствие вибраций;
скорость;
точность;
создание ровных и гладких отверстий необходимой формы.
Автоматическое бурение кирпича возможно при помощи инструментов для алмазной резки. Они представляют собой специальную установку. Диаметр отверстия изменяется благодаря алмазным коронкам. Используются коронки нескольких размеров, обычно от 2 до 60 см. Глубина бурения может достигать от 0,4 до 4 м. Аппарат работает абсолютно бесшумно, затрачивая на один сантиметр бурения 30-40 секунд.
Для применения установки алмазного бурения необходим источник питания и вода. Вода подается в сам инструмент, что снижает количество пыли от работы до минимума, а также защищает устройство от перегрева. В качестве источника питания подойдет стандартная бытовая розетка. Создания отверстия в кирпиче проходит в несколько этапов:
Определяется центр будущего отверстия, а также его габариты.
Устанавливается необходимый наклон отверстия.
После проведения расчетов на специальной плите крепится направляющая и приставляется к стене.
После на основе происходит закрепление инструмента для сверления с буром нужного диаметра.
Проводится подача воды к устройству.
Бурение происходит автоматически и не требует более вмешательства.
Технология, которая будет использоваться для создания отверстий, полностью зависит от того, с какой целью происходит бурение, а также какой диаметр отверстий необходим. Сверление отверстий в кирпиче необходимо делать при помощи специального оборудования, которое подходит для работы с плотными материалами.
Размеры кафельной плитки подчиняются определенной регламентации. Таких размеров существует достаточно большое количество, и называются они форматами. Форматы кафельной плитки, применяемой для облицовки пола и стен, обычно различаются.
Помимо длины и ширины кафеля, большое значение имеет его толщина. Напольная плитка значительно толще настенной (она должна выдерживать большие нагрузки). Толщина настенной плитки обычно составляет от 7 до 9 мм., в зависимости от ее типа, а напольной – от 8 до 14 мм.
Обратите внимание на то, что напольную плитку можно при желании укладывать на стены (при соответствующей подготовке), а вот настенную на пол – нельзя, так как она может расколоться и нанести травму.
А теперь поговорим о том, какие стандартные размеры существуют для напольной и настенной керамической плитки.
Форматы настенной кафельной плитки
Самым распространенным размером настенной кафельной плитки является размер 200 х 300 мм. В этом формате выпускается большинство кафеля для облицовки стен, но существуют также и другие форматы: 75 х 150, 100 х 100, 100 х 200, 120 х 240, 150 х 150, 150 х 200, 150 х 225, 150 х 250, 150 х 900, 200 х 200, 250 х 300, 250 х 333, 275 х 400, 300 х 900 мм.
Форматы напольной кафельной плитки и керамогранита
Размеры напольной плитки и керамогранита обычно крупнее, чем настенной плитки. Более того, чаще всего плитка для облицовки пола имеет форму квадрата, а прямоугольной формой обладают лишь элементы декора.
Напольная плитка имеет следующие форматы: 150 х 150, 200 х 200, 200 х 400, 250 х 250, 275 х 62, 275 х 400, 300 х 300, 300 х 600, 327 х 327, 333 х 333, 400 х 98, 400 х 400, 408 х 408, 500 х 500, 600 х 600, 700 х 700, 800 х 800, 900 х 900 и 1 000 х 1 000 мм.
Самый распространенный размер кафельной плитки для облицовки пола – 300 х 300 мм.
Существует также и несколько других размеров как настенной, так и напольной плитки, но приведенные являются наиболее часто применяемыми в облицовке. Различные декоративные элементы могут отличаться особенными форматами, как кратными, так и не кратными формату основной (рядовой) плитки.
Когда выбираете в магазине кафель, помните о том, что, чем меньше размер плитки, тем труднее и дольше ее укладывать.
Для кухни лучше выбирать более мелкую либо крупную плитку, для ванной и туалета – среднюю. Опять же, это все зависит от цветовых решений и собственно площади помещения, в котором вы собираетесь выполнять облицовку. В общем случае – чем больше помещение, тем больше может быть размер кафеля, и наоборот.
silite.spb.ru
керамическая настенная и облицовочная, сколько в одной упаковке формата 200 х 300 мм, какой у нее вес, сколько таких плиток в квадратном метре
Выбирая облицовочный материал для отделки жилища, многие отдают предпочтение плитке. Являясь уникальным сырьем с максимумом декоративных возможностей, она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами. Что касается габаритов изделий, большим спросом пользуются разновидности 20 х 30 см.
Разберемся в их особенностях, практических характеристиках и современном применении в декорировании пространства.
Особенности и преимущества
Размер плитки 20 х 30 см является наиболее востребованным по нескольким причинам:
предусматривается резка классическим плиткорезом и даже стеклорезом;
оптимальные габариты изделий экономят время на осуществление укладки;
за счет малого веса изделий упрощается процедура оклеивания поверхности;
такой материал реже скалывается и ломается, что позволяет свести к минимуму количество остатков после укладки;
данный тип сырья находится в любой коллекции современных торговых марок;
такой материал подразумевает наличие вариантов для комбинирования;
простота процесса укладки избавляет от необходимости привлечения специалистов со стороны.
Укладывать настенную плитку можно вертикально и горизонтально. Это позволяет визуально увеличить ширину или высоту стен в соответствии с задумкой дизайна.
Также допускается одновременное комбинирование направления фрагментов. Например, нишу можно выделить, положив плитку горизонтально.
Особенности данной облицовки складываются из ее достоинств и недостатков.
Рассмотрим основные преимущества:
Данный материал безопасен. В его составе нет вредных веществ, поэтому в процессе эксплуатации он не будет оказывать негативного воздействия на здоровье домочадцев. Биологическая чистота плитки зависит исключительно от степени ее загрязнения. Научно доказано, что на такой поверхности не приживаются плесневые грибы и болезнетворные бактерии. Уход за ней достаточно прост: облицовку просто протирают влажной губкой.
Данной отделке присуще разнообразие фактуры. Помимо того, что она бывает глянцевой и матовой, производители выпускают разновидности с рельефом.
Коллекции, представленные торговыми марками к продаже, отличаются широким спектром оттенков, что позволяет подобрать отделку в тон мебели или декора.
Такая плитка является универсальным материалом, который уместен в отделке стилей различного направления. При удачном выборе ею можно украсить поверхности классического, современного, этнического и винтажного дизайна.
Данный параметр позволяет использовать плитку в разных помещениях. Ею можно декорировать не только поверхности ванной, туалета и прихожей. При творческом подходе к составлению дизайна интерьера она будет уместной в коридоре, кухне, гостиной, а также на лоджии или балконе.
Размер позволяет комбинировать материал разной фактуры и оттенка, что особенно удобно при составлении композиций с добавлением бордюров.
Характеристики
Рассмотрим основные характеристики изделий формата 20 х 30 см:
В зависимости от типа материала, плитка имеет разную толщину и уровень предельно допустимой нагрузки. Толщина кафельного облицовочного сырья для стен варьируется от 5 до 9 мм. Важно помнить, что настенную плитку нельзя использовать для отделки пола, ведь ее допустимая весовая нагрузка значительно ниже.
Такая отделка огнеупорна. Ее структура не реагирует на перепады температуры, однако при этом материал имеет четкую классификацию для внутренних работ.
При правильной укладке с предварительной подготовкой поверхности данный материал способен украшать стены в течение 15 – 20 лет и более.
Плитка с таким размером имеет небольшие швы, при обработке их специальным составом можно не бояться, что они станут причиной уменьшения срока службы.
Поверхность материала может быть глазурованной и неглазурованной. Наличие защитного слоя увеличивает толщину и вес плитки, соответствующие ГОСТу. Облицовка 1 квадратного метра стены керамической плиткой весит примерно 12-13 кг (вес 1 кв. м плитки для отделки пола составляет примерно 16 кг).
Настенная облицовочная плитка 20 х 30 см не стирается под действием абразивных веществ. При этом интенсивность оттенков не меняется в течение всего времени, пока она находится на поверхности.
Отделка может имитировать другие материалы, включая разные сорта древесины, камень, мраморную крошку, натуральную кожу и текстиль.
Недостатки
Несмотря на массу достоинств, плитка размером 20 х 30 см не лишена недостатков. Данный материал холоден. Он не способен утеплять стены, поэтому отделывать таким материалом большую часть жилища не рекомендуется. Это может сделать помещения холодными не только визуально.
Важным моментом является и тщательная подготовка основания. Многие признают недостатком необходимость идеального выравнивания поверхности под укладку. Любые бугры будут отличаться по уровню.
Кроме того, осуществить демонтаж такого обшивного материала непросто. Поэтому, если вам вдруг захочется украсить поверхность новой ультрамодной расцветкой, вы можете столкнуться с трудностями.
Некачественные изделия иногда не выдерживают воздействия экстремальной температуры и других факторов, что влияет на качество покрытия, поэтому приобретать материал стоит исключительно у проверенных производителей в магазинах с хорошей репутацией.
Также данный размер не всегда можно подобрать к напольной плиточной отделке. Использовать для пола кафель нельзя, а несовпадение стыков разной по размеру плитки может визуально испортить внешний вид облицовки. Поэтому расчет и подбор одновременно настенной и напольной плитки получается весьма сложным.
Расчет
Покупка облицовки «на глаз» может привести к недостаче или большому избытку изделий. Чтобы не переплачивать за материал, который после проведения отделочных работ будет пылиться в кладовке, перед покупкой производят расчет необходимого количества фрагментов.
Особенностью метода является тот факт, что плитку не считают поштучно, а измеряют квадратными метрами.
Для этого высчитывают площадь одного фрагмента 20 х 30 см по алгоритму:
сантиметры переводят в метры: 20 см = 0,2 м, 30 см = 0,3 м;
длину умножают на ширину: 0,2 х 0,3 = 0,06 м;
делят 1 кв. м на S одной плитки: 1 / 0,06 = 16,66 м ≈ 17 штук.
Таким образом, на 1 кв. м поверхности потребуется 17 целых фрагментов. Зная общую площадь отделочных работ, останется вместо единицы подставить нужное число.
Например, если площадь облицовки оставляет 6 кв. м, то расчет будет таким: 6 / 0,06 = 100 штук.
Данный расчет предполагает отсутствие брака. Однако нередко при транспортировке или в ходе работы плитка может сломаться (например, при неправильной резке). Поэтому, независимо от нужного объема, к нему всегда добавляют еще 10%. Это избавит вас от возможной недостачи облицовочного сырья и позволит в случае корректировки заменить сломавшуюся деталь.
Сколько в коробке?
Упаковки каждой конкретной торговой марки предусматривают свои стандарты. Обычно компании стараются не перегружать коробки весовой нагрузкой, поэтому число керамических плашек 200 х 300 мм в упаковке поделено на 2 ряда.
Всего в коробку кладут обычно не более 24 шт. фрагментов данного размера. В среднем этого количества хватает на укладку 1,5 кв. м. Вес упаковки составляет около 17 кг. Если плитка обработана глазурью, вес такой упаковки будет больше.
Использование в интерьере
Размер плитки 20 х 30 см удобен для отделки разных поверхностей.
В кухне таким материалом можно выложить «фартук», включив в облицовку контрастные фрагменты кухонной либо геометрической тематики.
В гостиной или кухне настенной кафельной плиткой можно украсить каминный выступ, подобрав его оттенок в той же цветовой гамме, что и тон интерьерной композиции.
Оригинально будет смотреться плитка-акцент на стене, выделяющей обеденную зону.
В ванную комнату к настенной плитке размером 20 х 30 см можно добавить серийную плитку для пола в одном тоне. Это единственное место в доме, где обилие такого материала смотрится уместно. Как правило, серийный материал имеет акцентные вставки, не перегружающие композицию рисунка.
Для прихожей можно подобрать практичный вариант с имитацией древесной фактуры. За счет наличия шероховатости и матовой поверхности такая отделка будет смотреться очень стильно.
Если планировка является открытой, имеет смысл использовать для двух разных по функциональности участков разное отделочное по цвету и фактуре сырье. Например, можно выделить зону готовки и столовую. Эти места нуждаются в ежедневной уборке.
Как правильно и быстро положить плитку в ванной смотрите в видео ниже.
Цветовые решения
На сегодняшний день цветовая палитра оттенков плитки для стен размером 20 х 30 см разнообразна. Ее выбор основывается на назначении помещения и вкусовых предпочтениях хозяев дома.
Для кухни предлагаются текстурированные разновидности, бежевые, кофейные, розоватые и персиковые тона. Цвета облицовки для санузла придерживаются преимущественно морской тематики, хотя сегодня помимо голубых и сине-зеленых тонов в отделке панелей и стен этих комнат можно встретить молочно-шоколадные, кремово-розовые, изумрудно-салатовые и монохромные варианты.
Как выбрать?
Выбирая плитку размером 20 х 30 см для отделки стен, стоит учесть несколько факторов:
Цвет облицовки не должен «перебивать» интерьерную композицию. Важно, чтобы он мягко оттенял яркие контрасты.
Не отталкивайтесь от цвета обоев, ведь их часто меняют. Оттенок облицовки должен сочетаться с любым фоном стен.
Не перегружайте покрытие крупным узором, если помещение небольшое. Это может визуально сделать его еще более тесным.
Выбирая материал с цветными вставками, тщательно продумывайте дизайн. Неудачное расположение рисунка может визуально перекосить стену, на которой произведена облицовка.
Приобретайте высококачественный товар (об этом свидетельствует красная метка на упаковке). Такой материал практичен и долговечен.
Не подбирайте цвет облицовочного материала «под дерево», если таких оттенков в помещении много. Иначе вы можете получить эффект банного домика.
Не используйте плитку яркого оттенка, если мебель выполнена в насыщенных тонах.
dekoriko.ru
размеры плитки на стены в ванную комнату, особенности кварцвиниловой плитки. Какую выбрать?
Ванная комната
Самым распространенным материалом для отделки зон с повышенным уровнем влажности считается настенная плитка. На сегодняшний день она представлена в широком ассортименте. Плитка отличается видом покрытия, текстурой, цветом, формой и дизайном.
Помимо эстетической функции, данный отделочный материал прост в уходе, долго служит и позволяет создавать оригинальный дизайн в ванной комнате.
Материалы
Плитку для ванных комнат обычно изготовляют из специальной смеси, в состав которой входит песок, глина и различные добавки. Чтобы декоративное изделие получилось прочным, его подвергают обжигу (однократному иди двукратному). Кафель, произведенный по технологии двойного обжига, является более крепким и его можно использовать не только для отделки стен, но и для других поверхностей. В зависимости от технологий производства плитку подразделяют на два вида.
Неглазурованная. Изделие характеризуется отсутствием декоративного покрытия, имеет с обеих сторон одинаковый вид и толщину.
Глазурованная. Данный материал обеспечивает поверхностям стен водонепроницаемость, прочность и придает интерьеру красивый вид, так как на его лицевую сторону наносится цветное и фактурное покрытие.
Для изготовления настенной плитки в ванную производители используют различные материалы.
Керамогранит. Внешне имеет сходство с природным камнем. Делают его на основе глины высоко качества с добавлением предварительно измеленных горных пород (кварц, шпат). Обычно керамогранит по всей глубине имеет зернистую или гранулированную структуру. Материал отличается стойкостью к температурным перепадам и появлению трещин.
Кварцвиниловая. Изделия данного типа являются отличной альтернативой обоям. Их выпускают из базового слоя ПВХ, покрытого стекловолокном. Кроме этого, в ее состав добавляется кварц. Дополнительно на плитку наносят декоративный слой с имитацией любой фактуры. Благодаря защитному покрытию из полиуретана, изделия также обладают высокой степенью износостойкости. Виниловая плитка имеет единственный недостаток – она требует тщательной подготовки стен перед облицовкой, иначе на ее поверхности проявятся все неровности и изъяны.
Керамическая (кафельная). Ее изготовляют из смеси глины, полевого шпата и кварцевого песка. По своей прочности керамическая плитка абсолютно ничем не уступает природному граниту и обладает высокой прочностью и эстетичным видом. Различают несколько подвидов керамической плитки: фаянс (глазурованное изделие, проходящее двойной обжиг), клинкер (выпускается из различных видов глины, у нее мягкая структура), котто (характеризуется наличием природных оттенков глины и имеет пористую структуру).
Размеры
Настенная плитка, предназначенная для декорирования поверхностей в ванной комнате, может быть как большого, так и маленького размера. Прямоугольную плитку выпускают размерами 15*25, 20*25, 33*45 и 30*60 см, квадратную керамическую – 2,5*2,5, 5*5, 10*10, 20*20, 40*40, 60*120 и 120*120 см. Как правило, для облицовки стен в ванной чаще всего выбирают кафель размером 50х20 см, его толщина не превышает 9 мм. Если же помещение небольшое, то для оформления дизайна выбирается стеновая плитка размером 10*10 или 20*20 см.
Она идеально подходит для создания мозаичных узоров и позволяет визуально расширять пространство комнаты, придавая ей стильный вид.
Цвета и их сочетание
До того как заняться оформлением интерьера ванной комнаты, важно продумать планировку и правильно подобрать цвет отделки. Как правило, для украшения стен в этом помещении выбирают плитку с морской тематикой и отдавая предпочтения зеленому, голубому и белому цвету. Создавая дизайн, нельзя забывать о правилах сочетания оттенков между собой. В противном случае комната может получиться слишком унылой, однотонной или же, наоборот, яркой. Многие дизайнеры выбирают для оформления ванных либо холодные, либо теплые оттенки.
Интерьер в ванной может быть как разноцветным, так и монохромным. В первом случае следует умело комбинировать различные оттенки (не менее 3 и не более 6), а во втором – использовать мебель, аксессуары и отделку одного цвета, но в разных тонах. Шикарно смотрится ванная в желто-зеленой палитре, где применяется только два цвета – лимонно-кремовый или желтый и зеленый.
Красный цвет возбуждает и бодрит, поэтому если утром нужно хорошенько зарядиться положительной энергией, то следует облицевать стены ванной красной керамикой. Чтобы не переборщить с яркостью, красный рекомендуется дополнять белым цветом.
Неплохо смотрятся ванные и в оранжевой гамме. В этом случае плитку оранжевого цвета можно смело комбинировать с другими видами отделки кремового, белого, серого, синего и зеленого оттенка. Чтобы получить интерьер, наполненный атмосферой уюта, можно выполнять облицовку стен плиткой карамельного, кремового и светло-коричневого цвета. Она должна гармонично сочетаться с мебелью и другими аксессуарами.
Дизайн
На сегодняшний день настенная плитка в ванную представлена в огромном многообразии, что позволяет ее легко подбирать под любую стилистику комнаты. Дизайнеры рекомендуют выбирать для оформления ванных материал с морской тематикой, декорируя одну из стен плиткой с 3D эффектом.
Если планируется создать в помещении дизайн в современном стиле, то лучше всего отдавать предпочтение светлому или темному кафелю с геометрическим рельефом и абстрактными рисунками. Интересно смотрится в ванной и плитка с имитацией такого природного камня, как оникс, травертин и мрамор. Огромной популярностью пользуются и изделия с рисованным или мозаичным декором.
Для оформления больших ванных отлично подходит керамическая плитка с нежными цветочными мотивами. Кроме этого, в продаже можно встретить плитку с имитацией бетона, темного дерева и матового металла (латунь, чугун и медь). Придать шик интерьеру поможет и керамика в серебряном цвете или позолоте.
Чтобы сделать времяпровождение детей в ванной занимательным и приятным, рекомендуется приобретать настенную плитку с изображениями сказочных персонажей или с рисунками пиратов, кораблей и рыбок. Как правило, данный вид плитки продается в комплекте, из которого легко выложить оригинальное панно.
Как выбрать?
Классическим видом отделки ванной комнаты считается кафельная плитка. Она характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к влажности и представлена на рынке в огромном ассортименте. Чтобы декоративная отделка прослужила долгий срок и радовала своим привлекательным видом, при покупке плитки важно обращать внимание на следующие показатели.
Уровень впитываемости. Поскольку данная комната характеризуется повышенной влажностью воздуха, то ее стены нужно облицовывать только материалом, устойчивым к воде. В противном случае срок его эксплуатации будет небольшим. Плитка, впитывая влагу, становится тяжелой и быстро отклеивается от поверхности. Кроме этого, под воздействием воды и пара ее внешняя поверхность может потерять эстетические качества. Во время покупки лучше всего отдавать предпочтение изделию с минимальным количеством пор.
Устойчивость к агрессивным моющим средствам. Ванная требует частой уборки, поскольку в ней следует постоянно поддерживать высокий уровень гигиены. Чтобы декоративная отделка «выдержала» частую очистку поверхности, нужно приобретать облицовочный материал, у которого на лицевую поверхность нанесен защитный слой.
Внешний вид. Обратная сторона кафеля должна быть ровной. Если наблюдается наличие выпуклостей, впадин и неровностей, то от покупки лучше отказаться. Кроме этого, важно уделять внимание и качеству нанесения рисунка. У качественного изделия поверхность не имеет растра, а изображение характеризуется равномерным окрасом.
Сочетание с предметами обстановки. Для маленьких комнат нельзя приобретать материал темных тонов, поскольку он будет визуально сужать пространство. В этом случае правильным решением станет облицовка верхней части светлой плиткой, а нижней – темной.
Перед тем как купить плитку в ванную комнату, следует также определиться с ее размерами. Для этого предварительно выполняют замеры помещения.
Для облицовки стен больших комнат подходит крупногабаритная плитка, а для маленьких – в виде мелких фрагментов (мозаики).
Способы укладки
После того как вопрос с выбором дизайна и материала решен, останется только выполнить монтаж плитки. Поскольку ее необходимо класть только на предварительно подготовленные стены, то вначале осуществляют демонтаж старого покрытия, далее наносят штукатурку и проводят ее грунтование. На хорошо подготовленное основание настенную плитку можно укладывать несколькими способами.
Горизонтальный ряд. Отделку начинают с самого низа стены или же от бортиков ванны. Все зависит от того, какой участок стены планируется декорировать. Часто кафелем облицовывают все помещение или же выделяют только умывальник, место размещения стиральной машины и ванны.
Вертикальный ряд. Кладку начинают выполнять с центральной части стены. Благодаря такой технике углы закрываются плиткой равной величины.
Шов в шов. Кафель укладывают друг за другом как в ряд, так по и горизонтали. Данный прием облицовки часто еще называют «шахматная доска».
Вперевязку. Внешне подобная отделка имеет сходство с кирпичной кладкой. Каждый нижний ряд кафеля нужно укладывать с небольшим сдвигом на полплитки.
Диагональ. Настенную плитку необходимо укладывать под углом шов в шов по отношению друг к другу, чтобы образовался ромб.
Пэчворк. Для такой отделки требуется наличие разноцветного кафеля, который не имеет общей тематики и рисунка.
Чем можно заменить?
Во многих ванных комнатах можно встретить старый кафель, которым были облицованы стены еще с советских времен. Несмотря на то что подобная отделка успешно сохранилась до нашего времени, ее декоративный вид никак не вписывается в современный дизайн. Комнаты в таком оформлении напоминают операционные в больницах. Чтобы обновить интерьер помещения и придать ему стильный вид, следует выполнить демонтаж старого кафеля и установку нового.
Так как качественная плитка стоит дорого, есть альтернатива заменить ее на пластиковые панели или сайдинг. Перед такой отделкой нет необходимости выравнивать поверхность и с монтажом могут быстро справиться даже начинающие мастера. Но при покупке материала нужно обращать внимание на уровень его влагоустойчивости.
Неплохой идеей считается и оклейка стен водостойкими обоями, но перед ее выполнением следует тщательно подготовить стены: удалить старый кафель, выровнять основание и обработать его противогрибковым средством.
Особенно красиво смотрятся в ванных обои из стекловолокна, которые при желании можно окрасить латексной краской. Огромной популярностью пользуются и жидкие обои, обладающие высокой водоустойчивостью. Они бывают самых различных цветов.
Как ухаживать?
Настенная плитка точно так же, как и другое декоративное покрытие в ванной, нуждается в тщательном уходе, благодаря этому продлится срок ее эксплуатации и сохранится эстетичный вид. После каждого принятия душа и другой любой водный процедуры кафель необходимо насухо протирать мягкой тряпкой. Если этого не делать, то влага, конденсат и испарения будут провоцировать появление не только темных пятен, но и грибка. Чистку плитки необходимо осуществлять при помощи губки и моющего средства, не содержащего абразивов. Чистящее средство должно быть щадящим не только по отношению к кафелю, но и к межплиточной затирке.
Перед нанесением любого моющего средства на поверхность плитки нужно хорошо ознакомиться с инструкцией по уходу за ней, которая указывается производителям, и следовать всем ее пунктам. Для продления срока эксплуатации керамической плитки (особенно это касается изделий с матовой глазурью) рекомендуется дополнительно протирать поверхность специальной эмульсией. Она позволяет неглазурованным поверхностям приобретать красивый блеск, а матовым – свежий вид. Кроме этого, эмульсия на поверхности стен создает отличную защиту от механических повреждений и быстрого загрязнения.
Красивые примеры в интерьере
Благодаря огромному выбору отделочного материала, среди которого особым спросом пользуется настенная плитка, оформить дизайн ванной комнаты стало просто. На сегодняшний день существует множество интересных идей, как превратить простую ванную в стильное и практичное место в доме.
В стиле лофт. Для реализации данного дизайн-проекта понадобится выполнить декор стен грубым покрытием, а само помещение наполнить нестандартными аксессуарами. Из кафеля необходимо выложить подобие кирпичной стены, соблюдая схему вперевязку с небольшим сдвигом рядов. Выполнить имитацию кирпичной кладки лучше всего при помощи прямоугольного кафеля. Что же касается цветовой гаммы, то хорошим выбором станет серый цвет.
С восточными мотивами. Для любителей яркой цветовой палитры подойдет дизайн ванной, оформленный настенной плиткой с тематическими орнаментами. Если комната небольшая, то облицовку стен можно выполнить кафелем треугольной или шестиугольной формы. Чтобы визуально расширить пространство, нужно применять в интерьере два тона. Сверху выложить светлый кафель, внизу – темный, а по центру разместится плитка с фотопринтом или геометрическим рисунком.
Дизайн с «деревянными» мотивами. В таком исполнении ванная комната всегда будет выглядеть уютно и красиво. Плитка с имитацией натурального дерева позволит создать в помещении атмосферу деревенской бани. Для лучшего эффекта следует облицевать кафелем все стены и дополнить интерьер напольным покрытием из керамогранита. Интересно будет смотреться в ванной плитка с имитацией древесины ореха, сосны, вишни и ольхи, которую трудно отличить от природного материала.
Если помещение небольшое, то его лучше всего отделать светлым покрытием.
Белоснежный интерьер. Белый цвет является символом чистоты и гармонии, но для оформления дизайна ванных комнат его следует разбавлять темными оттенками. Например, оригинальной идеей станет отделка стен белой керамикой, украшенной мелкими декоративными элементами. Можно по бокам стены облицевать белой плиткой, а внутри выложить мозаичные элементы лавандового цвета.
Подчеркнуть оттенки можно при помощи стекла и металла.
В следующем видео вас ждет укладка настенной плитки в ванной своими руками.
Как крепится микроволновка к кронштейну — Ваша техника
Микроволновка на кронштейне — отличное решение, когда нет свободной поверхности на кухне. Как повесить микроволновую печь правильно, чтобы получить комфортный и безопасный результат? В статье вы найдёте варианты и пошаговую инструкцию установки МВП своими руками.
Микроволновка на стене — преимущества
Преимущества настенных СВЧ-печей очевидны:
Свободное пространство на столешницах. Мы ежедневно используем на кухне разнообразные приборы: тостеры, миксеры, кофеварки, блендеры и много других. Поэтому свободная рабочая поверхность — на вес золота.
Безопасность. Подвешенная печка недоступна детям, не соприкасается с другой бытовой техникой, прекрасно вентилируется.
Комфорт. Прикрепив микроволновку на уровне глаз, вы обеспечите свободный доступ к дверце, не нужно будет лишний раз наклоняться или тянуться на цыпочках с тарелкой.
Если эти пункты убедили вас в правильности решения — давайте рассмотрим варианты установки.
Варианты установки:
Кронштейны — металлические крепления на стенку, на которые ставится микроволновка. Выпускаются разных размеров, у некоторых — размер регулируется.
Цвет можно подобрать в тон вашей печи: белый, чёрный, металлические оттенки (серебро, бронза), красный и другие.
Полка. Это может быть полочка в стеллаже кухонного гарнитура, навесная полка в тон или уголок. В любом случае, это устойчивый, гармоничный, комфортный вариант.
Не обязательно покупать, сделать полку можно самостоятельно.
Подставка. Её можно подвесить или установить на столешницу.
Можно выбирать любой дизайн стойки, количество ножек. Свободное пространство стола под подставкой можно использовать для хранения посуды или часто используемых специй.
5 рекомендаций по выбору и установке:
Крепление для микроволновки на стену своими руками
В хозяйстве любой современной хозяйки много бытовой техники. И, конечно, микроволновая печь занимает почетное место на кухне. В настоящее время без нее трудно представить кухню, так прочно она вошла в наш быт. Ведь в ней всегда можно разогреть себе порцию супчика, не грея всю кастрюлю. Да и разогретые пирожки становятся свежими, как только что из печки.
Всю бытовую технику как-то надо разместить, чтоб было удобно пользоваться. А у многих из нас кухни малогабаритные, где на учете каждый сантиметр горизонтальной поверхности. Поэтому лучше в небольшом помещении микроволновку повесить на стену. Какое же крепление микроволновки на стенусвоими руками можно выбрать, и как это сделать мы рассмотрим дальше.
крепление для микроволновки на стену своими руками
Крепление под микроволновку на стену
Микроволновая печь
Главное предназначение техники быстрое приготовление пищи, разогрев и разморозка продуктов. Электрическая сверхвысокочастотная (СВЧ) печь имеет различные и довольно внушительные размеры, часто ей не находится места на горизонтальной поверхности кухни и рекомендуют ее расположить на вертикали стены. Но повесить просто так на стенку тяжелую (10-15 кг веса) СВЧ печь не получится — нужна опора. Это может быть полочка (пристенная или угловая), кронштейны, стеллажи.
Правила установки
Место для микроволновки необходимо грамотно выбрать, чтобы выполнить основные правила.
Нельзя закрывать вентиляционные отверстия кухонными шкафчиками или техникой. Иначе будет в этих местах скапливаться пыль, что может привести к пожару.
СВЧ печь нужно установить вблизи розетки
Нельзя на верхнюю панель техники ставить посторонние предметы там расположен вентиляционный выход, при попадании в него мелкого мусора или любой жидкости может привести к перегоранию.
Микроволновую печь нельзя помещать вблизи отопительных приборов, а также около холодильника или морозильника, так как высокая температура плохо влияет на корпус холодильной техники и их работу.
Техника с управлением должна располагаться от СВЧ печи на расстоянии не менее 2-х м.
В любом случае необходимо между стенкой и прибором оставлять свободное пространство в 5-7 см для его охлаждения.
кронштейны для крепления микроволновки на стену
Кронштейны под СВЧ печь
Габаритная микроволновка, размещенная на рабочей поверхности кухонного стола занимает много полезного места, затрудняя приготовление пищи.
Некоторые хозяева располагают технику на подоконнике, что в зимнее время вызывает появление конденсата, да комнатные растения нельзя поставить рядом, ведь печь выделяет вредное для цветов магнитное излучение.
Поэтому подвешивание бытовой техники на кронштейны является удачным вариантом. Кронштейны представляют Г-образную конструкцию, одна сторона которой крепится к стене, а на другую устанавливается СВЧ печь. Главное преимущество кронштейнов – они незаметны и не бросаются в глаза. Однако недостатком является вероятность падения техники при боковом ударе. Поэтому стоит придумать и установить упоры для фиксирования оборудования.
Приобретая кронштейны, стоит подумать об их надежность при удержании довольно внушительного веса печи. Поэтому предпочтение отдают кронштейнам с длинной стороной крепления к стене.
Опытные мастера для надежности подвешивания бытового прибора предварительно на стену укрепляют горизонтальную перемычку, а уж к ней крепятся кронштейны. Так лучше перераспределяется нагрузка на большой поверхности.
Многие часто на кронштейны укладывают полочку. И если уложить длинную полочку, то можно на нее поместить еще и другие вещи.
Цвет кронштейнов может быть различным. Поэтому можно подобрать расцветку под цвет микроволновку или под кухонную мебель.
Информация об интерьере маленькой кухни и как его интереснее решить.
рациональное использование пространства
Полки под СВЧ печь
Бытовой прибор можно установить на полку, которую несложно выполнить самостоятельно или приобрести в магазине. Это обычная полка, прикрепленная к стене с помощью 2-3-х кронштейнов. Производители выпускают и сложные многоярусные полки из металла (нержавейка, сталь никелированная или покрашенная, оцинковка), ламинированной ДСП, покрашенного дерева.
Можно использовать угловую полку, если там есть свободное пространство. Замечательно такой вариант смотрится при угловом кухонном шкафчике.
Интересен и вариант расположения на стене микроволновки и над ней электрический чайник с подводкой электросети.
Можно в продаже найти двухуровневые полки, где на нижнем ярусе размещают всякую кухонную мелочь.
микроволновка, встроенная в мебель
Подставки под технику
Конструкция настольная на высоких ножках позволяет разместить под полкой другие полезные вещи.
В продаже есть мебель для установки бытовой техники напольная с полками над прибором.
Можно приобрести стеллаж с несколькими ярусами, где кроме СВЧ печи найдется место для многих кухонных вещей.
Читайте о силиконовых накладках на обеденный стол.
Применив смекалку и фантазию, а также, рассмотрев все предложенные торговлей варианты, вы всегда выполните крепление для микроволновки на стену своими руками рационально, практично и удобно. Тогда ваша кухня будет выглядеть аккуратно и стильно.
Возможно, вас заинтересует, как обновить фасад кухонной мебели.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь с друзьями в социальных сетях!
Вы можете получать новые статьи на эл. почту!
Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования.
Вы можете оказать помощь!
(Даже небольшой суммой, можно ввести любую)
(картой, с сотового тел, яндекс деньгами — выберите нужное)
Спасибо!
Как повесить микроволновку на стену: выбор места на кухне
Редко сегодня можно встретить кухню без микроволновой печи. Этот удобный в применении бытовой прибор стараются установить в помещении даже самых небольших габаритов. При чем, место, подобранное для печи, его должно быть таким, чтобы ей в любой момент можно было беспрепятственно воспользоваться. Оптимальным местом для размещения микроволновки на кухне считается ее закрепление на стене.
Как подобрать место на стене
Каких бы размеров не была кухня, ее стены всегда должны использоваться с максимальной пользой. Поэтому, среди навесных шкафчиков, декоративных элементов, вытяжки и прочих аксессуаров стоит найти местечко для СВЧ-печи.
Правила крепления микроволновки на стене
Оптимальной для установки СВЧ-печи является высота, на которой нет необходимости нагибаться или тянуть руку к ее дверце. Установив ее на уровне глаз можно безопасно производить разогрев или приготовление блюд, но и контролировать данный процесс, наблюдая за ним. Доступ к печке должен быть свободным. Так проще готовить, разогревать пищу, и мыть сам прибор. Неплохим вариантом для установки микроволновой печи может быть место над напольной тумбой или бытовой техникой небольшой высоты (морозильной камерой, стиральной машиной).
Выбирайте для микроволновки такие кронштейны, которые рассчитаны на ее вес. Можно поискать в магазинах кронштейны, подходящие под вашу модель печи, тогда в том, что они выдержат вес прибора, можно не сомневаться, поскольку производители СВЧ-печей выпускают все комплектующие в соответствии с ассортиментом производимой техники, то и его крепления в данном случае будут полностью соответствовать нужному размеру.
Варианты размещения СВЧ на стене маленькой кухни
К сожалению, большинство кухонь многоквартирных домой не могут похвастаться своим большим пространством. Поэтому при планировке кухни хозяевам квартиры приходится проявить не дюжую смекалку, чтобы уместить все необходимые электроприборы на нескольких ее квадратах. На такой кухне лучшим вариантом для установки микроволновки будет ее закрепление на стене. Это можно сделать:
Встроив ее в кухонный гарнитур;
Способом углового крепления;
Разместив микроволновку над столешницей напольной тумбы.
Бывает, что после установки кухонного гарнитура около оконного проема остается место, в которое не помещается дополнительный шкафчик. Это расстояние вполне можно попробовать заполнить СВЧ-печью.
Можно ли размещать СВЧ над газовой плитой или рядом с мойкой
Желая использовать все поверхности кухни по максимуму, некоторые домовладельцы пренебрегают элементарными правилами безопасности. Установка микроволновки прямо над варочной панелью или газовой плитой не только небезопасна, но и приведет к довольно скорому выходу прибора из строя, из-за повышенной влажности данной зоны и ее высоких температур.
Стоит также разместить микроволновку и подальше от мойки – так брызги воды не окажут на него пагубного влияния, связанного со ржавлением корпуса и потерей им своего первозданного вида.
Как повесить микроволновку на кронштейнах
Выдержать вес СВЧ-печи может далеко не каждая полка, поэтому проще и безопаснее разместить ее на кронштейнах, специально предназначенных для данных целей и накладки препятствующие ее скольжению.
Как подобрать нужную модель кронштейна
Подбирая кронштейн, особое внимание стоит удалить его креплениям. Они должны не только ежедневно справляться с давлением на них веса тяжелого прибора, но и равномерно распределить нагрузку, основательно закрепившись на стене. В комплект для крепления входят:
Г-образные крепления;
антискользящие накладки с липкой основой;
заглушки.
Отличие разных видов кронштейнов друг от друга заключается в наличие или отсутствии у них выдвигающейся части и предельно допустимом весе, который они способны выдержать.
Кронштейны могут отличаться по цвету, что дает возможность подобрать оттенок, оптимально подходящий к общему интерьеру кухни. При покупке креплений рекомендуется выбирать модель, способную выдержать нагрузку до семидесяти килограмм, тогда сомнений в том, что она справится с весом вашей печки точно не будет.
Если микроволновка устанавливается в углу, дополнительно потребуется приобрести еще и полочку.
Пошаговая инструкция, как повесить микроволновку на стене
Повесить кронштейны на стену и разместить на них микроволновку достаточно просто. Главное, предварительно подготовить весь инструмент, который может для этого понадобиться. Вам потребуются:
дрель – чтобы просверлить стену;
сверла – их следует подбирать ориентируясь на материал из которого возведены стены кухни;
саморезы или шурупы, необходимые для закрепления кронштейнов на стене. Как правило, они идут в наборе вместе с кронштейнами;
уровень;
шуруповерт либо отвертка с крестовой насадкой;
хорошо наточенный карандаш;
рулетка или метровая линейка.
Если стены на вашей кухне выровнены при помощи листов ГВЛ, то дополнительно следует подготовить анкеры и дюбеля, подходящие для крепления на данном материале.
Когда все приготовления завершены можно начинать вешать микроволновку:
Подбираем место, для размещения вышей СВЧ-печи и размечаем на нем ее длину.
Выбираем подходящую высоту и намечаем места крепления кронштейнов к стене.
При помощи уровня проверяем на сколько ровно были нанесены метки. Устанавливаем в дрель сверло, совпадающее по диаметру с диаметром дюбеля. Высверливаем 4 отверстия, согласно нанесенным на стену меткам.
Устанавливаем в отверстия подходящие саморезы. Они должны входить в отверстия тяжело, требуя приложения с вашей стороны небольшого усилия. Закрепляем кронштейны, воспользовавшись для этого шуруповертом или крестовой отверткой.
Снова проводим контроль уровня их расположения. Должно быть все ровно.
Если модель выбранных вами кронштейнов не имеет антискользящих накладки, их придется приклеить самостоятельно.
В завершении устанавливаем заглушки.
Теперь на кронштейны можно ставить вашу микроволновую печь.
Несомненно, куда установить СВЧ-печь на кухне решать вам, однако крепление ее на стене поможет значительно не только значительно сэкономить место, но использовать данный прибор максимально безопасно.
Бытовая техника Микроволновая печь
Что нужно для того, чтобы прикрепить микроволновку к стене
Поводом для крепления микроволновой печи на стену часто выступает квадратура самой кухни, ведь многим приходится выискивать место, чтобы установить ту или иную бытовую технику. Если площадь кухни одна и та же каждый год, то количество кухонных приборов только растёт. Тогда на помощь приходит смекалка, и хозяева начинают заполнять вертикальную нишу.
Микроволновка — один из самых популярных кухонных атрибутов в любой семье. Только представьте сколько свободного места вы сможете получить, если прикрепить её к стене. Для этого и нужны полки, или так называемые кронштейны.
Крепления для установки микроволновой печи на стену
Чтобы получить больше свободного места, все объемные бытовые приборы и технику можно разместить на стене. Но не стоит торопиться, ведь просто взять и повесить технику на стену у вас не выйдет. Ведь та же самая микроволновка имеет свой вес, и опора не должна дать ей грохнутся об пол. Поэтому здесь важно использовать надёжную опору и крепление.
Под микроволновку отлично подойдут такие варианты:
Угловые или пристенные полки.
Кронштейны. Можно встретить ещё такие названия как консоль или подвес. Однако смысл во всех названиях один и тот же. Это Г-образная полка, крепящаяся к стене.
Последний вариант используют сугубо по назначению. Однако можно и схитрить, например, если положить на них доску, то можно использовать как настенную полочку.
Помимо двух вышеупомянутых способов, есть ещё несколько способов для крепления микроволновки на стене.
Кронштейны с поворотным креплением. Она крепится сбоку стола и очень удобна в использовании, ведь микроволновку можно повернуть в любую сторону.
Подставки на столы.
Настольная подставка, но с высокими ножками, которая способствует образованию дополнительного пространства для хранения мелких вещей.
Если вам нужно более рационально расположить всю кухонную утварь, можно использовать стеллаж или разной высоты стойки. Они также подойдут как подставки на стол для микроволновки. Этот вариант куда более серьезный чем предыдущий, так как имеет большое количество ярусов с полками. Кроме этого вы можете выбрать как напольный, так и настольный вариант.
Однако использовать стеллаж или стойку вы сможете лишь в том случае, если вам будет позволять наличие свободного пространства на кухне. От вас потребуется только грамотно подобрать более подходящий вариант крепления, который удовлетворит все запросы и идеально впишется в общий дизайн кухни.
Напольные полки делают абсолютно из любого материала. Чаще это металл, но можно встретить из ДСП и дерева.
Если же выбор все-таки упал на кронштейн для микроволновки, обратите внимание на его самую главную особенность. Ни один кронштейн, на котором стоит техника, не бросается в глаза. Однако есть и обратная сторона, ведь в случае бокового удара, печка может слететь с крепления. Такое может быть, если прикрепить кронштейн в непосредственной близости к входной двери. В других случаях это маловероятно. Но если нет другого места кроме как у двери, лучше выберите полку с боковыми фиксаторами.
как правильно выбрать и установить
Сегодня почти в каждом доме есть СВЧ-печь. Без этого атрибута в наше стремительное время очень трудно обойтись, ведь, прибегая домой на обед, надо успеть разогреть суп, пообедать и снова бежать по своим важным делам. Микроволновкой может пользоваться и пожилой человек, и школьник. Но порой для этого предмета сложно найти удобное место.
По своим габаритам СВЧ-печь довольно громоздка, если ее установить на столе или рабочей зоне, то место она будет занимать много. А это особенно чувствительно для небольших городских кухонь. Но прогресс не стоит на месте, и современные производители предлагают специальные устройства — крепежи, с помощью которых можно разместить микроволновку на стене.
Также есть возможность для улучшения эстетики — спрятать микроволновку в кухонный гарнитур. Для этого следует приобрести кронштейн для микроволновки.
Принцип действия
Кронштейн для микроволновой печи представляет собой два металлических уголка. На одной стороне уголка имеются крепления, с помощью которых кронштейн крепится к стене или другой надежной поверхности. Другая сторона уголка может быть фиксированной длины или иметь возможность выдвигаться с помощью направляющих. В первом случае кронштейн рассчитан на конкретный вид микроволновки, второй вариант может быть более предпочтителен, так как его можно подстроить под любой вид СВЧ-печки. Закрепив такой кронштейн на стенке, вы получите надежную полку для вашей микроволновки.
Как выбрать подходящий кронштейн
Сегодня в магазинах можно увидеть кронштейн под микроволновку в большом ассортименте. Разные производители предлагают свои изделия для всех видов этого кухонного оборудования. Прежде чем отдать свои предпочтения тому или иному изделию, стоит обратить внимание на следующие характеристики кронштейна:
грузоподъемность;
возможность регулировки расстояние между уголками;
надежность конструкции;
производитель.
И самое главное — это на какой размер микроволновки рассчитан кронштейн. Несмотря на схожие размеры, у каждой СВЧ-печки глубина может отличаться. Если длина не столь важна, ведь ее легко отрегулировать, увеличивая расстояния между уголками кронштейна, то ширину (или глубину) отрегулировать трудно. К тому же следует помнить, что для долгой и нормальной работы микроволновки между нею и стенкой должно быть расстояние. Поэтому, выбирая кронштейн под микроволновку, к ее глубине нужно добавит 15-20 см. Эти сведения можно получить из паспорта на изделие, или просто измерив линейкой.
У каждого предмета есть свой вес, и микроволновка не исключение. Поэтому, приобретая кронштейн, следуетузнать вес своей СВЧ-печки. Сравнив его с предельной нагрузкой кронштейна, вы сможете определиться, подойдет он вам или нет. Но и тут есть свой нюанс — сведения из техпаспорта о весе микроволновой печи не учитывают продукты, которые вы будете помещать внутрь оборудования. Если вы будете только разогревать порцию супа, то прибавить к весу микроволновки уже можно килограмм. Но если вы захотите приготовить курицу или гуся (при наличии достаточного места в печи), то и весовая нагрузка на кронштейн значительно вырастит. Поэтому прочность конструкции желательно выбирать с запасом, ведь неизвестно, куда вас приведет кулинарное искусство.
Ну и конечно стоит обратить внимание на производителя. Если вы будете экономить средства и подберете неизвестную марку, или вообще отдадите предпочтения кронштейну, выполненному кустарным способом, это может вам дорого обойтись. Ведь если ваша микроволновая печь с грохотом рухнет с полутораметровой высоты, то ремонту она, скорее всего, подлежать уже не будет. И вместо сэкономленных средств при покупке кронштейна, вам придется потратиться на новую технику.
Чем отличаются кронштейны для микроволновок
Существенных отличий между различными конструкциями нет. Кронштейны могут отличаться способом крепления к стенке и дизайном. В конструкции может встречаться, пожалуй, только одно существенное отличие — есть ли регулятор вылета или нет. Разные производители могут применять раздвижной механизм вылета. Это удобно тем, что такой кронштейн походит для многих видов микроволновки. Вам не нужно узнавать, какая глубина вашей СВЧ-печи, ведь кронштейн можно отрегулировать. Но у такой конструкции есть свой минус — она менее надежна. Любой движущийся элемент легко ломается, к тому же такие крепежи стоят дороже, чем те, что имеют фиксированную длину вылета.
Как установить
Установить кронштейн под микроволновку — несложная задача. Ее можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам мастера.
Вначале подготовьте необходимые материалы и инструменты.
Вам понадобится:
кронштейн;
электродрель или перфоратор;
пластмассовые дюбели и саморезы;
молоток и отвертка;
карандаш.
Прежде чем приступить к креплению кронштейна к стенке, необходимо подобрать подходящее место. Сама стенка должна быть из бетона или кирпича, в противном случае крепления будут легко выходить из стены, и ваша СВЧ-печь упадет. К тому же кронштейн под микроволновку нужно разместить так, чтобы вам было удобно ею пользоваться. Если у вас есть в доме детишки, то нужно установить микроволновую печь на такой высоте, чтобы у них была возможность до нее дотянуться. Ведь одной из преимуществ микроволновки является простота использования. И будет нехорошо, если ваш школьник, придя домой не сможет разогреть свой обед.
Поэтому тщательно продумайте место крепления кронштейна к стене. Микроволновка должна быть доступной всем вашим домочадцам, но при этом не должна мешать свободному перемещению по кухне. К тому же нужно учесть, что для микроволновки нужно электропитание, поэтому неподалеку должна находиться электрическая розетка.
Когда место выбрано, приступаем к работе. Приложив кронштейн к стене, сделайте разметку с помощью карандаша. Затем по намеченным точкам просверлите отверстия. Их глубина должна соответствовать (или быть чуть больше) размерам пластмассовых дюбелей. Вбейте дюбеля в просверленные отверстия, приложите кронштейн и закрепите его с помощью саморезов. Если в конструкции предусмотрены специальные заглушки для шляпок саморезов, то вставьте их.
Проверьте надежность крепления кронштейна к стенке, конечно, испытывать с помощью собственного веса не нужно. Все-таки микроволновая печь не весит слишком много, поэтому просто подергайте крепеж, не шатается ли он. Также следует проверить, горизонтально ли будет находиться установленная микроволновка, не перевешивает ли один из краев. Вот и все, работа закончена. Осталось только установить на кронштейн СВЧ-печь и подключить ее к электропитанию.
Крепление микроволновки на стену: полка, крепеж, подставка
Где место микроволновой печи? Здесь нельзя дать объективного совета или рекомендации. Разве что отметить, что все зависит от дизайна интерьера и удобства в эксплуатации печи. Если все розетки установлены правильно, то, естественно, наиболее удобным будет закрепить микроволновку на стене. Почему стоит выбрать именно такой способ установки? Здесь существует несколько положительных моментов, которые нельзя обойти мимо:
Пространство. Повесить микроволновку на стену — значит не занимать полезную площадь, скажем, в рабочей или обеденной зоне мебельного гарнитура. Особенно такой выбор места подойдет для маленькой кухни, где каждый сантиметр на счету.
Комфорт. Обычно подставка под микроволновку на стену крепится на уровне глаз, что очень удобно. Во-первых, так проще смотреть при необходимости на таймер или готовность блюда. Во-вторых, удобно ставить посуду в камеру печи.
Безопасность. Установка печи отдельно от рабочей зоны кухни позволит избежать попадания в печь нежелательных кухонных предметов.
Параметры крепежей
Крепление для микроволновки на стену должно подбираться по нескольким признакам, обязательно учитывая вес не только самого оборудования, но и продуктов, которые возможно в него поместить. Итак, взглянем более детально, как выбрать кронштейн:
По весу. Микроволновая печь в среднем весит 14 кг. Вместе с загруженными продуктами цифра может увеличиться до 20. Крепеж для микроволновки на стену имеет нескольких видов: до 20 кг или до 40 кг.
По габаритам. Далеко не все печи одинаковых размеров. Кронштейны же бывают статичными, то есть одной длины, и с возможностью ее регулирования. Поэтому нужно либо замерять микроволновую печь, либо сразу выбирать регулируемый крепеж.
По комфорту использования. Есть обычный кронштейн, на который устанавливается оборудование, а есть полка для микроволновки на стену. Естественно, сделав полку, устойчивость и удобство в использовании СВЧ будет значительно выше.
Еще одним важным моментом в креплении является материал стен. Микроволновка на стене на фото выглядит достаточно привлекательно. Но нужно понимать, что крепить к фальшстенам или отделочным панелям нельзя. Из-за большого веса неустойчивые крепежи попросту выпадут.
Действия
Необходимо выбрать крепления (как мы уже говорили, это могут быть самостоятельные опоры либо подставка для микроволновки на стену).
Выбрать необходимую высоту. Отметить ее на стене с помощью простого карандаша.
Проделать отверстия с помощью ударной дрели или перфоратора.
Для крепления опор можно выбрать и шурупы, и гвозди. Но если вес микроволновки большой и есть неуверенность в креплении, лучше взять анкерные болты. Они надежно закрепят кронштейны.
После того, как опоры прикручены к стене, можно либо на них устанавливать микроволновку, либо полку под нее.
Основные места размещения
Мы рассмотрели крепление на стену. Но у такого вида техники есть масса мест, помимо рабочего стола кухни, где ее можно размещать. Однако крепление на стену, как мы уже отметили, наиболее удобное. Но микроволновку часто устанавливают:
на подоконник;
в нишу мебельного гарнитура;
под варочную поверхность;
в стену.
Каждый из этих вариантов может использоваться тогда, если для этого есть необходимые условия. Иначе никакого комфорта не будет.
Полка или подставка
Теперь разберемся с дополнительными элементами крепления микроволновки на стену. Полка в данном случае, естественно, будет более устойчивой. Это прямая ровная плоскость, которая легко разместит на себе микроволновку. При этом прорезиненные ножки оборудования не будут скользить, а значит, обеспечат надежность и устойчивость печи. Подставка, кстати, также бывает разная: от самых обычных кронштейнов до специальных лапок, которые, соединяясь, образуют плоскость достаточную для устойчивого расположения печи.
Надо сказать, что если выбирается вариант крепления полки, особенно если есть готовая плоскость полки, для нее берется специальный кронштейн (уголок). Он отличается от специализированной подставки под микроволновку: представляет собой уголок с несколькими отверстиями со стороны стены и полки. Крепление в данном случае осуществляется довольно просто. Естественно, необходимо замерить высоту, месторасположение дюбелей на стенах. Однако сначала фурнитура крепится к полке. Для этого используются короткие саморезы либо болты с гайками. Все зависит от плотности материала полки. После того, как это сделано, полка прикручивается на стену. У данного способа крепления достаточно эстетичный вид, поэтому его можно вполне использовать, особенно если того требует общий стиль интерьера помещения.
Подставки же, то есть кронштейны, также могут быть различными по внешнему виду и подходить под дизайн. В основном их изготавливают из прочного металла, обрабатывая декоративными слоями. Поэтому подставки могут быть глянцевыми и матовыми, черными, белыми, серыми или «металлик». Выбор таких кронштейнов зависит от вида самой микроволновки и от общего интерьера.
Нельзя сказать, что какой-то из двух видов крепления более удобный на стене. Главное в установке такого типа – качественно произведенные работы и надежность соединения. Тогда микроволновая печь прослужит очень долго.
Это интересно:
Подробная инструкция по установке кронштейна для свч-печи своими руками
Приобретя подходящий кронштейн для свч на стену (см. статью «Как выбрать кронштейн для свч-печи?»), необходимо надежно и правильно его закрепить. Установка микроволновки на кронштейн – это несложная задача. Можно не обращаться к услугам специалиста, а выполнить ее своими руками.В этой статье мы рассмотрим подробную инструкцию, как установить микроволновку на кронштейн.
Как закрепить микроволновку на кронштейне – пошаговая инструкция
Перед тем как повесить микроволновку на кронштейн, необходимо приготовить необходимые инструменты и материалы. Вам потребуется:
Перфоратор или электродрель
Кронштейн
Саморезы
Пластмассовые дюбели
Отвертка
Молоток
И карандаш
Кронштейн для свч настенный
Кронштейн для свч своими руками – подготовка места
Перед тем как зафиксировать кронштейн к стенке, подберите подходящее место для него.
1.
2.
3. Угловой кронштейн для микроволновки4.
5.
Как установить микроволновку на кронштейн – непосредственное закрепление
Итак, место подобрано, теперь приступайте к непосредственной установке:
1.
2.
3. Кронштейн для будущей микроволновки удачно закреплен4.
Установка микроволновки на кронштейн – укрепление конструкции
1.
2.
1) Просверлите при помощи перфоратора отверстия в стенке.
2) Открутите с помощью ключа гайку и уберите шайбу.
3) Насадите кронштейн для свч настенный на болт.
4) Наденьте обратно шайбу и закрутите до упора гайку.
3. Микроволновая печь надежно закреплена на кронштейне
Итак, установка кронштейна для микроволновки своими руками завершена. Осталось только поставить на него микроволновую печь и подключить прибор к электропитанию.
Современные модели телевизоров заметно отличаются от своих предшественников. Помимо улучшения качества картинки и приема сигнала, корпус устройств претерпел значительные изменения. Раньше начинка телевизора была довольно громоздкой, поэтому для его установки нужна была специальная тумба, которую следовало на 20 см отодвинуть от стены. Современные телевизоры, имеющий плоскую форму, все чаще крепят на стену или потолок. Такой способ монтажа помогает избавиться от нагромождения лишней мебели. А конструкция кронштейнов позволяет повернуть телевизор именно так, как будет удобно пользователям.
Подготовка
Процесс крепления кронштейна на стену и установки на него телевизора подробно описан в инструкции к крепежному устройству. В случае ремонта, переезда, поломки или покупки нового телевизора возникает необходимость снять этот бытовой аппарат с кронштейна. Перед этим следует выполнить ряд действий, которые значительно упростят весь процесс.
Подготовить необходимый инструмент. Чаще всего пластинка держателя крепится к корпусу телеприемника с помощью 4 болтов, поэтому для снятия телевизора потребуется только крестовая отвертка.
А также нужно заранее подготовить место, куда можно будет поставить снятый с держателя телевизор. Для этого на участок пола или стола следует расстелить мягкую ткань с учётом такого её размера, чтобы впоследствии хватило полностью прикрыть аппарат. Это защитит экран устройства от царапин и повреждений.
После подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к самому процессу демонтажа.
Демонтаж
Отсоединение телевизора от кронштейна не будет сложным. Такую работу выполнит любой человек, умеющий держать в руках отвёртку. Телевизор будет снят с настенного крепления, если последовательно выполнить следующие действия.
Выключить работающий телевизор.
Отсоединить агрегат от электросети.
Вынуть штекер, соединяющий прибор с антенной.
Отсоединить другие имеющиеся провода и дополнительные устройства (проигрыватели, колонки, приставки).
Выдвинуть штангу настенного крепления вперед на максимально возможное расстояние, чтобы обеспечить доступ к задней панели.
Найти на задней панели телевизора прямоугольную планку с 4 болтами.
Поочередно открутить каждый крепёжный болт отвёрткой.
Придерживая телевизор снизу, слегка приподнять его вверх для того, чтобы снять его с креплений. Эту работу удобней выполнять вдвоём, особенно в случаях габаритной техники.
Удерживая устройство, положить его в заранее подготовленное место.
На этом демонтаж ЖК-панели с кронштейна будет завершен. Если есть необходимость снятия и кронштейна, то для этого нужно будет выкрутить еще 4 самореза, которые крепят его к стене.
Правила предосторожности
Плазменная или ЖК-панель, размещённая на стену, чаще всего имеет широкую диагональ. Поэтому вес такого телевизионного устройства будет довольно высок. Кроме того, аппарат подключается к источнику напряжения в 220 В. Поэтому при демонтаже необходимо соблюдать все меры предосторожности. Перед началом манипуляций необходимо:
удостоверится в том, что телевизор обесточен – это поможет избежать удара электрическим током;
проследить за тем, чтобы все имеющиеся провода были удалены из соответствующих гнезд, расположенных на задней или боковой панели, иначе при резком движении можно будет повредить разъем или соединительный провод;
перед снятием телевизора с кронштейна нужно удостовериться в том, что его можно перенести в одиночку, в противном случае нужен будет помощник – это позволит оградить аппарат от возможных повреждений корпуса или экрана во время переноса.
После снятия телевизора нужно обеспечить защиту экрана от царапин и других механических повреждений. Нельзя оставлять панель на полу, ставить ее на подоконник или узкую полку.
Следует также избегать неприятностей от когтей домашних животных. Маленькие дети тоже не должны иметь доступа к устройству. Они могут исцарапать экран карандашом или другим острым предметом.
Советы и рекомендации
Телевизор, надежно прикрепленный к стене, защищен от падений по неосторожности кого-либо, а также ограждён от порчи детьми или животными. Но если возникла необходимость на время снять телевизионную панель со стены, нужно постараться как можно быстрее вернуть ее на место. Если такой возможности нет, лучшим вариантом хранения снятого устройства будет нахождение его в заводской упаковке. Если упаковка не сохранилась, то на экран необходимо наклеить защитную пленку, а весь корпус обернуть мягкой тканью.
После снятия телевизора вместе с кронштейном на стене останутся заметные отверстия. Если установка крепления в этом месте больше не планируется, рекомендуется заполнить эти отверстия строительным раствором, а потом произвести планируемую отделку стены.
О том, как сделать крепление для телевизора на стену своими руками, смотрите далее.
Как снять телевизор с кронштейна на стене
Как снять телевизор с кронштейна на стене
Сообщения: 92 Благодарности: 2
Конфигурация компьютера
Материнская плата: Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
HDD: ST750LM022 HN-M750MBB, 750 Гб, ATA
Звук: IDT 92HD87B2/4 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller
CD/DVD: HP DVD A DS8A8SH
Ноутбук/нетбук: HP Pavilion g6-2256sr
Индекс производительности Windows: 3,5
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать
——- Пока есть те, кто верят в SIEMENS, надежда остаётся.
Сообщения: 26926 Благодарности: 3916
——- ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор — мозг компьютера, блок питания — сердце и печень.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Сообщения: 92 Благодарности: 2
Конфигурация компьютера
Материнская плата: Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
HDD: ST750LM022 HN-M750MBB, 750 Гб, ATA
Звук: IDT 92HD87B2/4 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller
CD/DVD: HP DVD A DS8A8SH
Ноутбук/нетбук: HP Pavilion g6-2256sr
Индекс производительности Windows: 3,5
——- Пока есть те, кто верят в SIEMENS, надежда остаётся.
Сообщения: 92 Благодарности: 2
Конфигурация компьютера
Материнская плата: Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
HDD: ST750LM022 HN-M750MBB, 750 Гб, ATA
Звук: IDT 92HD87B2/4 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller
CD/DVD: HP DVD A DS8A8SH
Ноутбук/нетбук: HP Pavilion g6-2256sr
Индекс производительности Windows: 3,5
Изображения
yashik1.jpg
(196.5 Kb, 20 просмотров)
——- Пока есть те, кто верят в SIEMENS, надежда остаётся.
Сообщения: 8629 Благодарности: 2121
Нужен мануал по снятию в одиночку и незаметно »
Сообщения: 92 Благодарности: 2
Конфигурация компьютера
Материнская плата: Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
HDD: ST750LM022 HN-M750MBB, 750 Гб, ATA
Звук: IDT 92HD87B2/4 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller
CD/DVD: HP DVD A DS8A8SH
Ноутбук/нетбук: HP Pavilion g6-2256sr
Индекс производительности Windows: 3,5
——- Пока есть те, кто верят в SIEMENS, надежда остаётся.
Сообщения: 26926 Благодарности: 3916
Сверху торчат какие-то ленточки »
——- ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор — мозг компьютера, блок питания — сердце и печень.
Сообщения: 92 Благодарности: 2
Конфигурация компьютера
Материнская плата: Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
HDD: ST750LM022 HN-M750MBB, 750 Гб, ATA
Звук: IDT 92HD87B2/4 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller
CD/DVD: HP DVD A DS8A8SH
Ноутбук/нетбук: HP Pavilion g6-2256sr
Индекс производительности Windows: 3,5
——- Пока есть те, кто верят в SIEMENS, надежда остаётся.
Сообщения: 92 Благодарности: 2
Конфигурация компьютера
Материнская плата: Hewlett-Packard HP Pavilion g6 Notebook PC
HDD: ST750LM022 HN-M750MBB, 750 Гб, ATA
Звук: IDT 92HD87B2/4 @ Intel Panther Point PCH — High Definition Audio Controller
CD/DVD: HP DVD A DS8A8SH
Ноутбук/нетбук: HP Pavilion g6-2256sr
Индекс производительности Windows: 3,5
——- Пока есть те, кто верят в SIEMENS, надежда остаётся.
Как снять телевизор с кронштейна на стене
В современное время, когда телевизоры стали тонкими, появилась возможность экономии места. Теперь устройства можно монтировать на стены или даже на потолок. У большинства современных моделей телевизоров есть специальные углубления для установки креплений. Хорошим креплением может стать кронштейн.
Преимущества и недостатки подобных креплений
У кронштейна есть свои достоинства:
Подойдут для любых современных моделей.
Возможность подобрать по желанию.
Экономия места. Не нужно ставить устройство на стол или покупать тумбочку.
Закрепить телевизор можно самостоятельно.
Но есть и недостатки тоже:
В процессе переезда устройство придется снимать с крепежа.
Отсутствие доступа к задней части устройства. Там расположены разъемы. Поэтому, чтобы подключить флешки, магнитофоны, компьютер или видеоплейер, телевизор придется снимать. Также доступ нужен при поломке. Это не очень удобно.
Как снять телевизор с кронштейна на стене
Для начала нужно определить, какой тип кронштейна используется в нашем случае. Это важный шаг, от него зависит, как именно мы будем снимать устройство. Существует несколько типов:
Наклонные. Очень удобный вид, позволяющий поднимать устройство вверх или опускать его вниз.
Наклонно-поворотный. Устройство можно не только поднимать или опускать, но и повернуть его в стороны.
Фиксированные. Не позволяют менять положение устройства. С другой стороны, эти они просты в монтаже, и стоят дешевле других.
Подвижные. Самый лучший вид. Устройству можно придать любое положение. Они позволяют избежать одного из самых главных недостатков креплений – блокировки доступа к задней панели. С другой стороны, такие крепления стоят достаточно дорого.
На потолок. Из названия очевидно, что телевизор будет прикреплен к потолку.
Что для этого потребуется
Для снятия телевизора нужна только отвертка. Она понадобится, чтобы демонтировать болты, на которых закреплена конструкция. Размер отвертки зависит от размера болтов. Также отвертка понадобится, если необходимо прикрепить устройство на место (здесь понадобятся и снятые болты). Для конструкций с защелками не нужны подручные средства. Достаточно отжать их. Когда конструкция без болтов и защелок, тоже не требуются подручные средства и все становится еще проще. Следует также заранее подготовить место, где можно поставить снятое устройство.
Важные моменты при работе
Процесс снятия телевизора зависит от вида конструкции. Существует несколько разновидностей, и процесс демонтажа может немного отличается. Чаще всего, в комплекте с креплениями есть инструкция, в которой описано, как правильно осуществить монтаж, и как снять устройство. Также там есть полезные советы по получению доступа к разъемам на задней панели. Поэтому ознакомится с инструкцией необходимо до начала работы.
Если же инструкции нет (не было в комплекте или где-то потеряли), не нужно паниковать. Процесс демонтажа не сложный. Визуально осмотрев его, можно понять принцип работы.
Важно! Естественно не забываем о безопасности. Телевизор нужно придерживать в процессе работы. Поэтому желательно попросить помощи (один человек будет держать телевизор, а другой заниматься креплениями).
Если конструкция была повреждена, необходимо купить новую. Но его можно сделать и дома, своими руками. Нужны базовые знания в строительстве и следующие инструменты:
Крепления навесных шкафов.
Дрель и сверла.
Дюбеля или анкеры.
Болты и шурупы.
Уровень и рулетка.
Отвертка.
Ножовка.
Сделать конструкцию своими руками можно следующим образом:
Для начала нужно выбрать подходящее крепеж от шкафа. Оно должно соответствовать устройство. При необходимости, обрезаем лишнее ножовкой.
При несовпадении отверстий в конструкции и телевизоре, необходимо сделать новые. Используем дрель.
По такому же принципу, делаем второе присоединение.
Присоединяем первое к телевизору. Используем отвертку для прикручивания болтов.
Размечаем, где именно на стене будут монтированы дюбеля.
Используя дрель, делаем отверстия.
Устанавливаем на стену.
Делаем то же со вторым.
Устанавливаем крепления в пазы устройства.
Снятие телевизора с кронштейна: пошагово
Снимается устройство следующим образом:
Выключаем устройство.
Отсоединяем его от сети.
Можно начинать снимать его. Конструкция состоит из нескольких деталей: сам крепеж, болты (анкеры или дюбели) и специальные планки (винты). В большинстве моделей кронштейнов установлено два винта (правый и левый). В кронштейне есть пазы для креплений фиксаторов или защелки. Если для фиксации используются болты, их нужно открутить. Если защелки – отжать их.
Приподнимаем телевизор, и снимаем его с конструкции на стене.
В некоторых конструкциях есть свисающие шнурки (характерно для защелок). Если таковы имеются, их нужно потянуть, чтобы защелки открылись.
Также есть настенные крепления, в которых отсутствуют фиксаторы (то есть, нет болтов и защелок). В этом случае все просто, нужно только приподнять телевизор, и снять его с кронштейна.
Устройство снято. Чтобы закрепить его, нужно сделать все шаги в обратном порядке.
Если нам нужно снять сам конструкцию, необходимо открутить крепления, которые фиксируют его на стене.
Обратите внимание! Болты чаще всего находятся в верхней части телевизора или посредине. Защелки же на нижней части планки.
Снять телевизор с креплений очень просто. Даже, если у вас нет инструкции, визуально осмотрев кронштейн, можно понять принцип работы. Не забывайте о технике безопасности.
QABook.ru
Как снять телевизор с настенного кронштейна + видео
Многие владельцы современных плоских ЖК-телевизоров и плазменных панелей предпочитают монтировать их на вертикальных поверхностях стен квартиры. Такой тип крепления позволяет значительно сэкономить место, а также обойтись без специальной тумбы под телевизор. Тем более, что практически все современные телевизоры поддерживают способ крепления на стену, для чего на их задней стенке обычно расположены специальные отверстия с резьбой (отверстия для креплений стандарта VESA).
Задняя стенка телевизора с отверстиями для настенного кронштейна
Владельцу телевизора остается подобрать необходимый по конструкции / возможностям кронштейн и осуществить монтаж своими силами или с помощью профессиональных мастеров. Однако подобное расположение телевизора на настенном кронштейне имеет и некоторые недостатки.
Во-первых, усложняется доступ к задней панели телевизора, на которой расположены всевозможные коммуникационные разъемы. При необходимости подключения к телевизору дополнительного оборудования (DVD-плейеров, медиаплейеров, флешек или USB-удлиннителей и других устройств) возникает необходимость в доступе к задней стенке телевизора, что иногда невозможно осуществить без снятия его со стены. Во-вторых, при переезде, ремонте квартиры или желании изменить место расположения телевизора также возникает необходимость снять телевизор с настенного кронштейна.
В любом случае первое, что необходимо сделать — это выключить телевизор и отсоединить шнур питания от электросети. После этого следует отсоединить от телевизора антенный и другие кабели.
Далее все зависит от типа используемого крепления. Самый простой способ узнать, как снять телевизор с Вашего кронштейна — это обратиться к инструкции, которая обычно прикладывается к кронштейну. В ней подробно описывается процесс установки настенного крепления и монтаж телевизора на него, а также действия, необходимые для снятия телевизора с кронштейна. Таким образом, если у Вас есть инструкция к кронштейну, то всю необходимую информацию о том, как снять телевизор со стены, Вы можете получить из нее.
В случае, если инструкции к кронштейну не оказалось под рукой — не стоит отчаиваться. Кронштейн для крепления телевизора на стену — довольно простой механизм, с которым совсем несложно разобраться, визуально изучив его конструкцию.
Практически всегда конструкция кронштейна состоит из двух основных элементов — самого кронштейна, который жестко закрепляется на стене с помощью анкерных болтов и специальных планок (планки), которые с помощью винтов крепятся к телевизору. При установке телевизора на крепление планки заходят в специальные пазы кронштейна, после чего фиксируются на защелках или с помощью винтов-фиксаторов.
Кронштейн с фиксирующими винтами
Кронштейн с защелками
Таким образом, чтобы снять телевизор с настенного кронштейна необходимо частично вывернуть фиксирующие винты (болты) или отжать защелки (чаще всего расположенные на нижней части планок), после чего, приподняв телевизор, снять его с настенного крепления. В некоторых случаях для того, чтобы отжать защелки, необходимо потянуть за два свисающих с кронштейна за телевизором шнурка, предусмотренных производителем настенного крепления. В некоторых моделях настенных креплений для телевизоров фиксация вообще не предусмотрена, поэтому для того, чтобы снять телевизор с такого кронштейна достаточно просто немного приподнять телевизор.
В заключение статьи предлагаем Вам ознакомиться с видео, в котором показан процесс монтажа кронштейна на стену и установку на него прозрачного муляжа телевизора. Подобная конструкция настенных креплений очень распространена и используется многими производителями кронштейнов. В предлагаемом видео хорошо видно местонахождение фиксирующих винтов. Снятие телевизоров с кронштейнов в большинстве случаев производится в обратном порядке.
Предлагаем также посмотреть несколько коротких видео, в которых наглядно показаны способы установки / снятия кронштейнов различных конструкций.
Как прикрепить телевизор к стене — пошаговая инструкция
Появление ЖК и плазменных телевизоров позволило устанавливать их не только на традиционные тумбочки или подставки, но и прикреплять на стены. Плоский экран таких моделей ничуть не нарушает общий интерьер комнаты, а размещение телевизора на стене экономит много места.
Особенно часто это преимущество плоских телевизоров используют на кухнях, где члены семьи, в особенности хозяйки, проводят довольно много времени. На стены прикрепляются и обычные аппараты небольших размеров. Но вот как правильно телевизор закрепить на стене — об этом мы сегодня и поговорим.
Выбираем кронштейн для телевизора
В настоящее время в продаже появилось довольно много моделей различных кронштейнов, для любого варианта размещения телевизора: на стене, в углу, с различными радиусами подъёма и поворота. Подбор такого кронштейна производится под конкретный телевизор, так как могут не совпасть крепежные отверстия кронштейна и аппарата. Хотя фирмы – производители и придерживаются общих стандартов, убедиться в том, что вы покупаете именно тот кронштейн, который подойдет для вашего телевизора, не помешает. И еще нужно учесть, выдержит ли данный кронштейн вес вашего аппарата. Если телевизор обычный, не плоский, то такой кронштейн имеет вид полки.
Крепим телевизор с помощью кронштейна
Работу по креплению телевизора следует проводить вдвоем, даже если он и небольшой. Следует учесть, что если материал стены – гипсокартон, то лучше не рисковать и подобрать другое место. А если уж крепить на такую стену, то вес телевизора с кронштейном не должен быть более 20 кг. Для обычного малогабаритного телевизора место крепления подставки подобрать несложно. С плоскими – несколько труднее. Здесь нужно учесть пределы поворота самого телевизора по горизонтали и вертикали. Особенно это важно, если место крепления выбрано в углу или недалеко от него.
Лучше начать с того, что к телевизору слегка прикрутить кронштейн (наживить). После этого нужно выбрать положение аппарата как по высоте, так и по горизонтали. Когда выбрали место, приложите телевизор к стене так, чтобы кронштейн уперся в нее. Один человек пусть держит кронштейн, а другой пробует повращать сам аппарат. Таким способом подбирается оптимальный вариант крепления кронштейна, остается только наметить на стене место для него. После этого нужно крепеж снять с телевизора, приложить согласно разметке к стене и наметить места сверления под крепящие метизы. При такой организации работы ошибиться невозможно.
При выборе места для телевизора нужно учитывать и то, что он способен при правильном расположении на стене еще больше украсить данное помещение, придать ему дополнительный неповторимый шарм.
этапы работы, причины смены, снятие телевизора с держателя, правила подбора нового
Плазму и плоские жидкокристаллические телевизоры в последние годы владельцы предпочитают вешать на стену. В этом есть ряд преимуществ, основное из которых – экономия места. Тем более, что сейчас практически вся техника имеет специальные крепления на стену (отверстия VESA-стандарта, расположенные на задней стенке телевизора).
Чтобы повесить плазму или жидкокристаллический телевизор на стену, необходимо подобрать подходящий кронштейн и приступить к монтажу.
Но у крепления техники на стену с помощью кронштейна существуют и определенные минусы:
Свободный доступ к задней панели усложняется, поэтому подключать дополнительное оборудование к телевизору не всегда удобно.
При ремонте или переезде придется вновь снимать плазму с кронштейна.
Как снять телевизор с кронштейна?
Первоначально в обязательном порядке нужно выключить технику и отсоединить ее от розетки. Затем отсоединить подключенные устройства и антенный кабель.
Следующий шаг зависит от типа настенного крепления. Разобраться с этим поможет инструкция, которая обычно прилагается к крепежным устройствам. В инструкции можно детально ознакомиться с процессом установки самого кронштейна, в также монтажом телевизора на него. Также в ней описывается вся важная информация о том, как произвести демонтаж.
Но если инструкция потерялась, не нужно расстраиваться. У большинства кронштейнов простой механизм крепления, с которым легко разобраться даже неопытному специалисту.
У кронштейна для крепления телевизора к стене обычно имеется 2 основных составляющих: сам кронштейн, а также специальная планочка (или несколько планок), которые крепятся к технике при помощи винтов.
То есть, чтобы снять телевизор с крепления, необходимо отжать защелки, которые расположены внизу планочек, или выкрутить фиксирующие болты (винты). Затем ЖК-телевизор потребуется немного приподнять и снять с креплений, расположенных на стене. В особых случаях для того, чтобы отжать защелки, потребуется потянуть за 2 шнурка, свисающих за телевизором. Шнурки предусмотрены производителями в некоторых вариантах крепежных систем. Кроме того, выпускаются модели кронштейнов, в которых фиксация для телевизоров не предусмотрена вообще, поэтому не нужно ничего откручивать или отщелкивать: чтобы снять технику, достаточно просто приподнять телевизор.
Как выбрать новый кронштейн
Кронштейны под современные телевизоры имеют, по большей части, однотипные крепления, подходящие под различные марки ЖК-телевизоров (как маленьких, так и больших). Если говорить о внешнем виде и расцветке аксессуара, то подбирать их необходимо под дизайн интерьера комнаты. В последние годы в магазинах представлен огромный выбор кронштейнов разных цветов и конструкций, поэтому проблем с этим возникнуть не должно. Для старых моделей техники с кинескопом кронштейны не подойдут, но для них предусмотрены стойки с полочками, тумбы или специальные подвески, которые вешают на стену.
Как снять телевизор с настенного кронштейна — Ремонт квартир
Плазму и плоские жидкокристаллические телевизоры в последние годы владельцы предпочитают вешать на стену. В этом есть ряд преимуществ, основное из которых – экономия места. Тем более, что сейчас практически вся техника имеет специальные крепления на стену (отверстия VESA-стандарта, расположенные на задней стенке телевизора).
Чтобы повесить плазму или жидкокристаллический телевизор на стену, необходимо подобрать подходящий кронштейн и приступить к монтажу.
Но у крепления техники на стену с помощью кронштейна существуют и определенные минусы:
Свободный доступ к задней панели усложняется, поэтому подключать дополнительное оборудование к телевизору не всегда удобно.
При ремонте или переезде придется вновь снимать плазму с кронштейна.
Как снять телевизор с кронштейна?
Первоначально в обязательном порядке нужно выключить технику и отсоединить ее от розетки. Затем отсоединить подключенные устройства и антенный кабель.
Следующий шаг зависит от типа настенного крепления. Разобраться с этим поможет инструкция, которая обычно прилагается к крепежным устройствам. В инструкции можно детально ознакомиться с процессом установки самого кронштейна, в также монтажом телевизора на него. Также в ней описывается вся важная информация о том, как произвести демонтаж.
Но если инструкция потерялась, не нужно расстраиваться. У большинства кронштейнов простой механизм крепления, с которым легко разобраться даже неопытному специалисту.
У кронштейна для крепления телевизора к стене обычно имеется 2 основных составляющих: сам кронштейн, а также специальная планочка (или несколько планок), которые крепятся к технике при помощи винтов.
То есть, чтобы снять телевизор с крепления, необходимо отжать защелки, которые расположены внизу планочек, или выкрутить фиксирующие болты (винты). Затем ЖК-телевизор потребуется немного приподнять и снять с креплений, расположенных на стене. В особых случаях для того, чтобы отжать защелки, потребуется потянуть за 2 шнурка, свисающих за телевизором. Шнурки предусмотрены производителями в некоторых вариантах крепежных систем. Кроме того, выпускаются модели кронштейнов, в которых фиксация для телевизоров не предусмотрена вообще, поэтому не нужно ничего откручивать или отщелкивать: чтобы снять технику, достаточно просто приподнять телевизор.
Как выбрать новый кронштейн
Кронштейны под современные телевизоры имеют, по большей части, однотипные крепления, подходящие под различные марки ЖК-телевизоров (как маленьких, так и больших). Если говорить о внешнем виде и расцветке аксессуара, то подбирать их необходимо под дизайн интерьера комнаты. В последние годы в магазинах представлен огромный выбор кронштейнов разных цветов и конструкций, поэтому проблем с этим возникнуть не должно. Для старых моделей техники с кинескопом кронштейны не подойдут, но для них предусмотрены стойки с полочками, тумбы или специальные подвески, которые вешают на стену.
zamkitut.ru
Собираясь купить ЖК телевизор и отправившись с этой целью в ближайший магазин, вы должны задуматься не только над правильным выбором устройства, но и над тем, где будет стоять ваш телевизор. В отличие от старого лампового, кинескопного или ЭЛТ телевизора, особенности конструкции плазменных моделей позволяют сильно разнообразить варианты мест установки, вплоть до того, что телевизор можно повесить на стену.
Разумеется, используя для этого специальное крепление. И будет очень обидно, если при неправильном креплении, ваша драгоценная покупка, стоимость которой достигает десятков тысяч, упадет со стены на пол и разобьется. Ведь лед телевизор хоть и тонкий, но его масса не столь мала, как может показаться. К тому же, устойчивость ЖК телевизора, при отсутствии хорошего крепления, оставляет желать лучшего. domisad.org
Зачем использовать крепление для ЖК телевизора?
ЖК телевизоры отлично стоят на своем месте, пока их никто не трогает. Этот факт можно наглядно наблюдать в любом магазине бытовой техники. Но малейший толчок может привести к настоящей катастрофе. Если, конечно, не был решен вопрос крепления телевизора. Отличным вариантом является крепление к потолку или к стене. Этот ход не просто сделает телевизор устойчивым, но и сэкономит вам место, которого в современных интерьерах много не бывает. Да и смотрится плоский телевизор на стене более эффектно, чем, скажем, на тумбочке. Это касается телевизионных аппаратов диагональю 15, 19, 21, 22, 26, 32, 39, 40, 42, 46, 47, 50, 55, 60 и 65 дюймов. Сразу хочу предупредить, что самодельные конструкции лучше не устанавливать по причине их низкой надежности, хотя в сети можно найти много чертежей и инструкций, касающихся того, как сделать, как собрать крепление удобным способом, а также как повесить устройство в угол, на стенку, на потолок, на кухне на холодильник и т.д.
Конечно, если вы не используете специальное крепление для установки ЖК телевизора, то без тумбы под телевизор вам не обойтись. Но при этом нужно располагать LCD телевизор и тумбу в таком месте, где не будет наблюдаться сильное движение людей, которые могут уронить телеприемник. Если в доме живут дети, то, как вы понимаете, безопасных мест для ЖК телевизора вы не найдете и придется искать место для того, чтобы установить ТВ при помощи крепления. С креплением вы можете выбирать, где будет стоять или висеть ЖК телевизор, оперируя более широкими понятиями. К примеру, если вы давно хотели повесить на пустую стену картину, то вместо нее здесь может расположиться ЖК телевизор. Кстати, крепление для телевизора на стену можно использовать и для того, чтобы повысить устойчивость телевизора, стоящего на тумбе. Поэтому без крепления в случае покупки нового ЖК телевизора просто не обойтись. Универсальное крепление может оснащаться специальными поворотными или наклонно поворотными подвижными конструкциями, поэтому использовать их не только безопасно, но и удобно. Поворот может осуществляться не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Помните, что универсальные крепления подходят под любые марки телевизионных устройств, включая Томсон, Hyundai, Supra, BBK, Sharp, Panasonic, Sony, Toshiba, Philips, LG и Samsung.
Кронштейн для жк телевизора
Кронштейн для ЖК телевизора, о котором мы подробно расскажем ниже, является самым распространенным видом крепления. Он представляет собой самостоятельную конструкцию для крепления любых предметов, причем крепление на гипсокартонную стену осуществляется, преимущественно, на вертикальной плоскости. Кронштейны могут быть самыми разнообразными, различаясь между собой не только по конструкции, но и по материалу изготовления, цвету и дизайну.
Думаем, не стоит говорить о том, что стеновой кронштейн лучше всего покупать одновременно с ЖК телевизором. Если вы не уверены в том, что сможете прикрепить ЖК телевизор к стене с помощью кронштейна своими руками, то, учитывая цену ЖК телевизора, лучше вызвать специалиста, который не только установит, но и подключит приобретенное устройство.
Кстати, выбирая настенное крепление для телевизора, экономить строго не рекомендуется, поскольку новый телевизор стоит гораздо дороже, чем разница между дешевым и дорогим креплением.
Что нужно учитывать при выборе кронштейна?
Есть несколько моментов, которые обязательно нужно учесть при подборе и покупке кронштейна для ЖК телевизора.
1. Материал, из которого сделана стена. Крепление может осуществляться на бетон, на дерево, на гипсокартон или на кирпич.
2. Вес ЖК телевизора.
3. Необходимый угол наклона и поворота.
4. Посадочные места.
5. Размеры кронштейна. В зависимости от диагонали устройства можно выбрать варианты 75х75, 100х100, 200х200, 400х400.
Данные параметры помогут вам сделать правильный выбор, учитывая сопромат на сдвиг и на скол. Кроме того, выяснив указанную информацию, вы сможете подобрать кронштейн, который подойдет именно для вашего телевизора.
Дополнительно вам нужно будет найти или купить аксессуары и оборудование для установки. Но лучшим вариантом, как мы уже сказали, будет вызов специалистов.
Простые кронштейны
Простейшим вариантом кронштейна для ультратонких ЖК телевизоров, который можно купить дешево или, хотя бы, недорого, является стальная пластина неподвижного типа. Ее нужно закрепить на стене и дальше уже крепить к ней ЖК телевизор. Данная разновидность кронштейна должна содержать достаточное количество отверстий для вентиляции. Крепление к простому кронштейну максимально плотное, а расстояние от телевизора до стены не будет превышать 3 сантиметров. Кронштейн для телевизора создает эффект встраивания ЖК телевизора в стену.
Сложные кронштейны
Сложные кронштейны представляют собой конструкции, позволяющие регулировать угол наклона ЖК телевизора. Крепление данного типа идеально в том случае, если телевизор нужно закрепить выше уровня глаз. жно будет отклонить телеприемник от стены на угол в 15 градусов, либо отвернуть его в горизонтальной плоскости на 20 градусов. Конструкция сложного кронштейна представляет собой стальную пластину с несколькими направляющими подвижного типа. После закрепления кронштейна на стене осуществляется закрепление ЖК телевизора. С помощью кронштейна для ЖК телевизора вы сможете расположить телеприемник на расстоянии 20 сантиметров от стены. Более дорогостоящие кронштейны расширяют угол горизонтального вращения до 120 градусов. Потолочные кронштейны для ЖУ телевизоров позволяют крепить устройство к потолку. Данная разновидность кронштейна обладает возможностью высотной регулировки до 120 сантиметров.
Дополнительными разновидностями сложных креплений являются угловые, настольные, подвесные, напольные, рамочные, крепление на тросах, наклонные, выдвижные телескопические, модели с выносом и автоматическим моторизированным поворотом на пульте, а также крепления для двух телевизоров. Производителями простых и сложных конструкций являются такие компании, как Vesa, Окоф, Holder, Kromax, Resonans, Hama, Tuarex, Arm Media, Barkan, Vogels, Vivanco, ДНС, Titan, Hitechnic, Omnimount, Ситилинк, Mystery, Logan, Aspect, Струна, Slim.
Функционал кронштейнов
Как показывают отзывы и обзоры, функциональные возможности кронштейнов для ЖК телевизоров будут определять не только их цену, но и удобство их использования и сборки. Кронштейны могут регулироваться по высоте, могут поворачиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости, могут иметь телескопическую выдвижную систему, которая понадобится для расположения ЖК телевизоре в специальной нише.
Крепление кронштейнов
Кронштейны для ЖК телевизоров, по большей части, имеют однотипные крепления под все марки больших и маленьких жидкокристаллических телевизоров. При этом размер ЖК телевизора для крепления не будет иметь особого значения. Что касается цветового оформления и внешнего вида кронштейнов, то их нужно подбирать исключительно в интерьер своей квартиры или дома. Благо, разнообразие кронштейнов не вызовет у вас в этом вопросе особых затруднений. Для моделей старого образца с кинескопом предусмотрены совсем другие конструкции, включая тумбы черного или белого цвета, стойки с полкой или подставкой для двд или ресивера, а также длинные подвески, которые нужно вешать на болты. Все это вы можете заказать или найти в продаже в любом магазине.
domisad.org
Виды кронштейнов
Кронштейн для телевизора Samsung, LG или любого другого, требуется выбирать, исходя из ваших потребностей. Он может быть разной конструкции.
Фиксированным. Позволяет надежно закрепить аппарат, но без возможности его поворота или наклона. Такое крепление для подвески телевизора имеет минимум отверстий и просто в монтаже.
Наклонным. Часто применяется при монтаже телеприемника высоко над уровнем глаз. Чтобы обеспечить комфортный просмотр ТВ, крепление позволяет наклонить панель под нужным углом.
Наклонно-поворотным. Такое крепление очень удобно, если предусматривается монтаж телевизора на стену под потолком. За счет поворотного механизма просмотр ТВ возможен из любой точки комнаты.
Как повесить телевизор
Перед тем, как повесить телевизор на стену своими руками, важно определиться с высотой размещения агрегата. По существующим стандартам, нижний край устройства должен находиться на расстоянии от 0,7 м до 1 м от пола. Если телик будет покупаться на кухню, то расположение его под потолком будет лучшим вариантом. Однако есть и другие варианты размещения телевизора на кухне.
Подвешивание ТВ на кронштейн
Чтобы не ломать голову, как повесить телевизор на стену с кронштейном, вам потребуется сделать несложные шаги.
Разметить точки под сверловку на стене. Для этого измерьте рулеткой расстояние от отверстий под кронштейн на задней панели аппарата до его нижнего края. Затем отметьте от пола 1 м + значение, полученное при замерах на телевизоре. Вы получите высоту, на которой будут сверлиться нижние отверстия для крепления. Через эту точку проведите горизонталь с помощью уровня.
Теперь приложите крепление (настенное) для телевизора таким образом, чтобы прочерченная линия проходила через нижние отверстия подвеса.
Следующим шагом будет прорисовывание через отверстия в креплении мест для сверловки.
Перед тем, как установить кронштейн для телевизора на подготовленную стену, в ряде случаев требуется проверка участка монтажа на предмет скрытой проводки (с помощью специального прибора). С помощью дрели (а лучше – перфоратора) просверлите отверстия по сделанным меткам.
В образовавшиеся отверстия с помощью молотка забейте дюбели.
Приложите кронштейн к стене и закрутите болты (в некоторых случаях – саморезы) в забитые дюбели с помощью гаечного ключа.
После того, как кронштейн будет надежно закрепленным, можно, воспользовавшись сторонней помощью, подносить аппарат к креплению и подвешивать на него.
Подвешивание ТВ без кронштейна
Плоские ТВ панели с диагональю 42ʺ (и особенно аппараты больших размеров) готовы к монтажу без использования специальных креплений. Производители аппаратов уже предусмотрели, как повесить телевизор на стену без кронштейна. Для этого на задней панели устройства сделали специальные “ушки” (пазы). Поэтому установка телевизора с “ушками” мало чем отличается от подвешивания картины или зеркала. Главное, чтобы крепеж соответствовал весу устройства. Если же ушки для подвешивания не предусмотрены, то можно сделать крепления своими руками.
Делаем кронштейн своими руками
Если вы при эксплуатации телика не собираетесь менять его положение, то можно сделать простое и недорогое крепление для телевизора на стену своими руками.
Чтобы произвести монтаж аппарата с экраном 32 или 42 дюйма, потребуется приготовить 4 уголка из алюминия или из стали (будут использованы при изготовлении кронштейна для телевизора) и 1 спицу из велосипеда. Рекомендуется использовать алюминиевый уголок, так как его легче обрабатывать. Размеры отрезков не важны, главное, чтобы совпадали отверстия на корпусе аппарата и на уголке.
Проделайте в деталях по 2 отверстия для крепления к агрегату, и в верхней части – по одному, для спицы. Прикрепите готовые детали к корпусу телеприемника (используются винты М4).
Остальная пара деталей должна крепиться на стене. Вначале, в них нужно просверлить по 2 отверстия для крепления к стене (можно и больше, в зависимости от размера диагонали устройства и его веса) и по одному отверстию в верхней части детали для вставки спицы.
После чего делается разметка на стене через проделанные отверстия. Все отверстия в 4-х деталях должны быть расположены строго друг напротив друга, дабы избежать перекоса аппарата после монтажа.
Расстояние между уголками должно быть чуть меньше, чем между такими же деталями на агрегате, чтобы последние обхватывали настенные уголки снаружи (размещая крепеж для телевизора на стену, рекомендуется использовать строительный уровень для точного расположения деталей по горизонтали).
Теперь можно вешать телевизор на стену. Для этого нужно поднять свой 42 дюймовый агрегат и совместить крепления, как показано на рисунке, после чего требуется вставить спицу. Если спицы нет, ее можно заменить гвоздем со шляпкой. Для аппаратов с большим весом используйте более толстые гвозди, например, длиной 100 мм. На этом этапе крепление телевизора на стену своими руками закончено.
Для крепления деталей на стене можно использовать дюбели из пластмассы нужного диаметра и длины (зависит от веса агрегата).
Перед тем, как прикрепить телевизор к стене, требуется определиться с шириной уголков. Она должна быть такой, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию между стеной и телеприемником. В противном случае ваш 42 дюймовый телик будет перегреваться, что скажется на его сроке службы. Все провода, электрический и антенный, можно спрятать в кабель-канал.
Подвешивание ТВ на гипсокартонную стену
По поводу того, как закрепить телевизор на стене из гипсокартона, существует много мнений. Одни говорят, что можно применить дюбель-бабочку, другие – что это не надежное крепление. Из практики замечено, что вешать на “бабочку” можно телики весом не более 15 кг (диагональ 42 дюйма). Такой вариант можно использовать для телевизора на стену 32 или 42 дюйма. В противном случае, для телевизоров с большей массой, есть риск разрушения гипсокартона. Для наглядности, как пользоваться дюбелем-бабочкой, можно посмотреть видео:
Повесить телевизор на стену из гипсокартона можно более надежным способом: следует с помощью сильного магнита найти шурупы, которыми крепится лист к направляющим, и уже к металлическому профилю крепить кронштейн. Также можно повесить телевизор на гипсокартонную стену, используя шпильку-шуруп.
Такой анкер в качестве крепящего элемента можно вкрутить как в бетонную, так и в кирпичную стену (предварительно просверлив отверстие нужного диаметра). Длину шпильки нужно подбирать с учетом расстояния листа гипсокартона от основной стены. Чем на большую глубину в кирпич или бетон будет ввинчен анкер, тем больший вес он сможет выдержать, так как вся нагрузка будет на несущую стену, а не на облицовочный лист.
Как установить телевизор на стену, было рассмотрено выше. Но как быть, если лист гипсокартона используется не в качестве облицовки, а как перегородка? Крепить к такой плоскости дорогостоящий аппарат крайне не рекомендуется. В таком случае ТВ можно установить на специальную стойку, показанную на рисунке ниже. Повешенный таким образом телевизор на кронштейн можно поворачивать в любую сторону (благодаря роликам на стойке), то есть вся конструкция становится мобильной.
Можно для крепления телевизора к стене из гипсокартона, прикрутить к ней трубы для установки кронштейна.
Еще одним вариантом, как правильно повесить телевизор на непрочную стену, может быть применение полосы и ЛДСП, которую можно хорошо укрепить на ней. А уже на полосу можно прикреплять полочки, кронштейн и устанавливать аппарат. При таком варианте можно подвешивать панели больших размеров и большой массы, например, применив 2 параллельных полосы из ЛДСП.
Если установка телевизора на стену невозможна, то хорошим вариантом станет потолочное крепление.
Рассмотрев разные варианты монтажа телеприемника, можно понять, что основным затруднением, которое может возникнуть перед домашним мастером — это сверление отверстий, выбор и применение правильного крепежа. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить работу специалистам.
tehnika.expert
Типы держателей
Фиксированный — самый простой держатель, который практически не занимает места. Невозможность регулировки и конструкция обусловливают достаточно низкую стоимость на этот тип устройства.
Наклонный тип – достаточно распространенная деталь. Она дает возможность изменять положение установленного экрана по вертикали. Держатель имеет меньшие габариты, чем наклонно-поворотный, как и меньшую цену.
Наклонно-поворотный – это многофункциональный настенный крепеж для телевизора, который предназначен для поворота и наклона экрана в любом направлении. Основной особенностью такой модели являются широкие возможности по регулировке техники. Наклон и поворот можно настроить так, чтобы просмотр был комфортным из любой точки комнаты. Цена на такое крепление сравнительно выше предыдущих.
Потолочный – эргономичный держатель. Предоставляет наклон экрана в широком диапазоне и возможности изменений угла поворота. Однако для помещений с низкими потолками подобный тип устанавливать нельзя. Зато владельцы просторных квартир могут позволить потолочный кронштейн для телевизора и по своему предпочтению изменять его позиционирование.
На что обратить внимание
Настенные держатели для телевизоров обладают целым рядом характеристик, которые определяют их совместимость с техникой. Обычно телевизионные крепления универсальны, но в своих отзывах многие рекомендуют приобретать совместимую с вашим помещением и техникой модель крепежного элемента. В подобном случае вы будете уверены в совместимости крепления и получите отличную видимость из любой точки комнаты.
Нужно обращать внимание на:
универсальность — дополнительные полки для синхронизации с телевизором;
предназначение — для жидкокристаллического, плазменного или электроннолучевого телевизора;
совместимость с экранами от 20 до 65 дюймов;
максимальную нагрузку — вес, выдерживающий экран;
безопасность — защитный короб для проводов;
цвет и дизайн.
Рабочие характеристики
Важнейшим параметром настенного крепежа для телевизора является допустимая нагрузка. Она свидетельствует о том, какой вес телевизора выдерживает держатель. Универсальность – это следующая характеристика, определяющая, на какой размер по диагонали рассчитана конструкция. Производители обычно указывают диапазон размеров – 32-55 дюймов, например. Часто кронштейны для телевизоров оснащены защитным коробом, в котором укладываются провода, а также дополнительными полками для установки медиаплеера, тюнера или ресивера домашнего кинотеатра.
От Samsung
Специалистами торгового бренда «Самсунг» разработан держатель WMN350M, который охватывает широкое разнообразие диагоналей панелей. Для разных размеров диагоналей и серий можно подвесить экран телевизора на расстоянии от 17 до 40 мм от стены. Это дает достаточно места с задней стороны телевизора для подключения кабелей. Подключить устройство теперь не будет проблемой, даже если кабель слегка шире и больше обычного.
Чтобы подвесить настенный телевизоры Samsung на стену, не нужно больше тратить много времени и усилий. Процесс монтажа плазменной панели на стену с новым настенным креплением WMN350M стал быстрым, простым и безопасным. Данная модель кронштейна способна выдерживать максимальную нагрузку до 220 кг (вес самых больших моделей Samsung). В инструкции пользователя, во избежание любых сложностей, вместе с руководством по установке перечислены все поддерживаемые модели.
Надежный и стильный
Настенный телевизор SONY KDL32RE303BR с диагональю 32-дюйма разработан для того, чтобы подарить вам реалистичное изображение и объемный звук. Эта модель телевизора способна выводить на экран насыщенное и четкое изображение с высокой детализацией. Устойчивость экрана обеспечивается эргономичной подставкой. Для монтирования на стену можно использовать кронштейн стандарта VESA 100×100.
Данный телевизор надежно защищен от влаги, пыли и перепадов напряжения системой X-Protection PRO.
Как не ошибиться в выборе
Настенные держатели для телевизора обладают рядом характеристик, которые определяют их совместимость с устройством:
Уточните, какая конструкция и тип выбранного держателя и насколько подойдет для вашего помещения.
Уверьтесь, что выбранный тип крепежа по весовым характеристикам совпадает с характеристиками вашей модели ТВ.
Проверяйте, чтобы в комплект вошли все необходимые детали: кабели, болты и специальные крепления.
Убедитесь, что не возникнут сложности с установкой: для бетонных и кирпичных стен нет определенных строгих требований. А вот для стен из гипсокартона необходим особый подход. В данном случае выбирайте кронштейн для настенного телевизора с широкой платформой, и желательно сначала получить совет от специалиста.
Убедитесь, что выбранная вами модель держателя подкреплена гарантийным обслуживанием.
Для владельцев больших домашних кинотеатров, полезно будет определиться – необходим ли вам автоматический кронштейн, который изменяет положение экрана автоматически пультом управления. Стоит такой кронштейн недешево, но наклонять и поворачивать его вручную непросто.
Телевизор TOSHIBA 32W3753DG
Еще одна модель настенного телевизора от компании TOSHIBA выполнена в черном пластиковом корпусе. Благодаря своим небольшим габаритам этот телевизор не занимает много места даже в маленькой по площади комнате. А реализованный стандарт крепления VESA 200×100 предоставляет возможность установить экран на потолок или стену с помощью специального крепления.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Если вы уже выбрали максимально подходящее настенное крепление для нового экрана, обратите основное внимание на советы по правильной установке и использованию настенной полки для телевизора:
Порядок и этапы сборки — принципиальные разделы в инструкции, которые следует безукоризненно соблюдать.
Самая удачная, надежная и простая фиксация держателя — в углу комнаты.
Точно отмеряйте высоту при установке и проверьте, насколько комфортно воспринимается изображение. Наилучшим образом для зрения подходит экран, который расположен на небольшой высоте (чуть выше уровня глаз).
В многочисленных отзывах покупатели современных плазменных панелей говорят о достоинствах и недостатках такого способа монтажа настенного телевизора — на стене или под потолком. Большинство респондентов отмечает удобство размещения экрана в любом месте комнаты, а также возможность обезопасить его от механических повреждений, улучшить интерьер и сэкономить пространство.
fb.ru
Как снять телевизор со стены. Важные моменты при работе
Как снять телевизор со стены. Важные моменты при работе
Процесс снятия телевизора зависит от вида конструкции. Существует несколько разновидностей, и процесс демонтажа может немного отличается. Чаще всего, в комплекте с креплениями есть инструкция, в которой описано, как правильно осуществить монтаж, и как снять устройство. Также там есть полезные советы по получению доступа к разъемам на задней панели. Поэтому ознакомится с инструкцией необходимо до начала работы.
Если же инструкции нет (не было в комплекте или где-то потеряли), не нужно паниковать. Процесс демонтажа не сложный. Визуально осмотрев его, можно понять принцип работы.
Важно! Естественно не забываем о безопасности. Телевизор нужно придерживать в процессе работы. Поэтому желательно попросить помощи (один человек будет держать телевизор, а другой заниматься креплениями).
Если конструкция была повреждена, необходимо купить новую. Но его можно сделать и дома, своими руками. Нужны базовые знания в строительстве и следующие инструменты:
Крепления навесных шкафов.
Дрель и сверла.
Дюбеля или анкеры.
Болты и шурупы.
Уровень и рулетка.
Отвертка.
Ножовка.
Сделать конструкцию своими руками можно следующим образом:
Для начала нужно выбрать подходящее крепеж от шкафа. Оно должно соответствовать устройство. При необходимости, обрезаем лишнее ножовкой.
При несовпадении отверстий в конструкции и телевизоре, необходимо сделать новые. Используем дрель.
По такому же принципу, делаем второе присоединение.
Присоединяем первое к телевизору. Используем отвертку для прикручивания болтов.
Размечаем, где именно на стене будут монтированы дюбеля.
Используя дрель, делаем отверстия.
Устанавливаем на стену.
Делаем то же со вторым.
Устанавливаем крепления в пазы устройства.
Все ли телевизоры можно повесить на стену. Техника в окружении мебели
Правильно повесить телевизор на стену, если его будет окружать мебель – шкафы, стеллажи, пеналы и прочее – можно двумя способами, неподвижно или на выдвижном/поворотном кронштейне.
Важно: нагрузка на кронштейны с подвижными сочленениями ограничена! Крепить на них крупную технику (более 32 дюймов диагональ) можно только после определения допустимой нагрузки! Чтобы избежать поломки дорогостоящей электроники, желательно при учете паспортных данных кронштейна уменьшать допустимый вес как минимум на 10%. Пример: допустимая нагрузка, по мнению производителя, 17 кг, принимаем не более 15 кг. Если кронштейн родом из Китая, можно убавить и 20%. Проверено горьким личным опытом.
Неподвижно – значит, положение панели фиксировано, его нельзя наклонять/поворачивать/выдвигать и так далее. Так обычно делается в том случае, если зрители располагаются в одном и том же месте. Если нет, то необходимо подбирать такой кронштейн, который позволит повернуть или выдвинуть модель так, чтобы ее было хорошо видно из других точек комнаты и при этом изображение не закрывали элементы мебельного гарнитура.
При небольшом весе телевизора его можно прикрепить даже непосредственно к мебели – например, к общей стенке, объединяющей шкафы и тумбы гарнитура.
Важно: прессованный картон, МДФ или тонкое ДСП/ДВП для крепления не подходит, разве что для совсем небольшой техники. Речь идет о дереве (мебельный щит, массив) или плитах на основе древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов с толщиной не менее 8 мм.
Виды кронштейнов для телевизора. Основные типы кронштейнов
Наклонно-поворотныйкронштейн для телевизора
Многофункциональный тип крепления, который позволяет как наклонять телевизор (вверх-вниз), так и поворачивать его (влево-вправо). К плюсам такого крепления можно отнести широкие возможности для регулировки размещения телевизора. Можно приспособить поворот и наклон экрана для комфортного просмотра из любой точки комнаты.К минусам можно отнести сравнительно высокую цену, также крепления такого типа занимают большую часть пространства, чем другие крепления. Это связано с тем, что необходимо сохранять запас пространства для возможного положения телевизора. Максимальный угол наклона может составлять 20 градусов, максимальный угол поворота 180 градусов.
Наклонный кронштейн
Если вы хотите повесить телевизор высоко от пола, то лучше купить наклонный кронштейн. Он позволяет наклонять телевизор на определенный угол для лучшего обзора. Более того с функцией наклона вы с легкостью сможете убрать блики с экрана. Обратите внимание, что у различных моделей кронштейнов максимальный угол наклона может быть разный.
Фиксированные настенные кронштейны
Максимально компактный вариант кронштейна, который почти не занимает места. Удачный выбор, если у вас есть возможность установить телевизор в оптимальном для просмотра положении, когда необходимость в изменении угла расположения экрана отсутствует.
Потолочный кронштейн для телевизора
Самое эргономичное крепление, которое позволяет в широких диапазонах изменять угол поворота и угол наклона телевизора. В комнате с невысокими потолками такое крепление не установишь. Зато владельцы помещений с высокими потолками получат возможность удобно изменять позиционирование телевизора для своих нужд.
Как повесить телевизор на стену 55 дюймов. С точки зрения удобства
Когда мы смотрим телевизор, мы должны учитывать следующее:
поза в этом случае обычно расслабленная, иногда полулежачая. Однако запрокидывать голову или, напротив, постоянно держать ее наклоненной или повернутой, неудобно – шея затекает. То есть экран должен быть примерно на уровне глаз сидящего в привычном положении человека;
расстояние до центра панели должно быть примерно равно двукратному размеру диагонали экрана. Пример: у Вас телевизор с диагональю 55 дюймов, пересчитываем в сантиметры (то есть умножаем число на 2,5, подробнее можно посмотреть здесь ) – 140 см. Умножаем на два и получаем примерно три метра от глаз сидящего человека до центра экрана. В некоторых случаях это расстояние выдержать по горизонтали никак не получается, тогда можно разместить технику повыше и получить желаемое удаленность – но смотреть фильмы и передачи придется лежа. Для спальни это неплохой вариант.
Иногда задача о высоте телевизора от пола решается по принципу «куда влезет, туда и повесим». Так бывает, если в мебельной стенке предусмотрена ниша под ЖК-панель или же полки и стеллажи уютно устроились на своих местах, менять их не хочется. В этом случае стоит проверить, будет ли удобно смотреть телевизор: просто сесть на запланированное место и поглядеть примерно в центр пустого пространства. Удобно, шея не затекает, поворачивать голову не приходится? Отлично! Неудобно? Значит, надо что-то менять – или диван (кровать, кресло и так далее), или место для техники.
Итак, на уровне глаз сидящего человека должен быть примерно центр экрана. Возможен другой вариант – на этом уровне должна находиться точка, смещенная примерно на треть от нижнего края панели.
Такой вариант будет удобнее, если человек периодически меняет позу, садясь выше или ниже. Но тут есть и другой нюанс – желательно иметь возможность менять наклон экрана.
Попробуем обобщить – на какой высоте вешать телевизор на стену:
на уровне глаз сидящего человека должна располагаться либо центральная точка экрана, либо расположенная на высоте 1/3 от низа панели;
расстояние от пола до этой точки должно составлять 1…1,3 м. Для людей с ростом до 160 см принимаем нижнюю границу, при 160…180 см – 1,1…1,15 м, для более высоких – 1,2…1,3 м. Учитываем высоту дивана!
если просмотр идет из разных точек помещения, из разных поз – сидя, стоя, лежа – выбираем среднее арифметическое, то есть все-таки на уровне сидящего человека;
учитываем возможность наклона/поворота экрана.
Для разных размеров телевизоров можно свести рекомендации к таблице.
Диагональ в дюймах
Высота, см
Расстояние от низа экрана до центра, см
Расстояние от пола до центра экрана (уровень глаз сидящего человека), см
Высота телевизора от пола в гостиной (высота от пола), см
Высота установки телевизора на стене (по верхней кромке панели), см
19
42
21
100…120
79…99
121…141
21
46,5
23
77…97
123…143
22
49
25
75…95
125…145
24
53
26,5
74…94
126,5…146
28
62
31
69…89
131…151
32
71
35,5
65…85
135,5…156
40
86
43
57…77
143…163
43
95
47,5
53…73
147,5…168
49
108
54
46…66
154…174
50
111
55,5
44…64
155,5…176
55
122
61
39…59
161…181
58
128
64
36…56
164…184
Присмотревшись, можно понять – если следовать этим стандартам, телевизоры с большой диагональю придется вешать чуть ли не над полом, что рискованно в плане целостности техники. Поэтому можно ввести поправку. Если минимальное получаемое расстояние меньше полуметра – стоит увеличить его до этого значения.
Важно: в случае, когда телевизор используется не только для просмотра, но и для работы с приставками ( Xbox, Playstation, Nintendo) и специальными приспособлениями (активные игры с захватом движения, «дополненная реальность») необходимо откорректировать высоту.
Здесь следует за положение центральной точки взять среднее между ее размещением для сидящего и стоящего человека. Пример: телевизор смотрят в обычном режиме дети от роста 120 см и взрослые со средним ростом 170 см, ребенок ростом 140 см играет в «бои без правил» с помощью устройства «дополненной реальности». Следовательно, центра экрана должен располагаться на высоте примерно 125 см.
Как повесить телевизор вплотную к стене. Повесить телевизор на стену без кронштейна на стену: пошагово
Возможные способы установки обычно указываются в инструкции. Перед монтажом обязательно необходимо убедиться, что купленный телевизор можно вешать без использования кронштейна.
Способы крепления зависят от размера телевизора. Легче всего повесить ТВ с диагональю менее 24 дюймов. При наличии пазов для болтов на задней панели необходимо закрепить в стене крепежные винты или саморезы, которые часто входят в комплект поставки. Панель вешается, как фото в рамке. Это способ может использовать только в случае, если он разрешен инструкцией к телевизору.
Справка! Плотное прилегание к стене ограничивает возможность вентиляции, что приводит к перегреву техники.
Для обеспечения вентиляции используется крепление с помощью опоры. Чтобы повесить телевизор без кронштейна можно использовать схему с использованием металлических уголков:
Шаг 2. Из металлических пластин толщиной 4 мм сделать рамку по размеру телевизора. Просверлить отверстия под пазы для болтов на задней стенке панели. Диаметр отверстий зависит от диаметра резьбы болтов.
Шаг 3. С помощью болтов к раме прикрепить 4 уголка. Полученную конструкцию зафиксировать на задней панели телевизора также с помощью болтов. Проверить надежность крепления.
Шаг 4. Прикрепить к стене 4 уголка в точности соблюдая расстояния между уголками, зафиксированными на задней панели.
Шаг 5. Приложить панель к стене, выбрать положение. В стандартных металлических уголках имеются три готовых отверстия, позволяющих выбрать нужное положение.
Шаг 6. Скрепить уголки болтами с гайками.
Важно! Необходимо уделить особое внимание надежности крепления всех элементов во избежание падения телевизора.
Видео кронштейн КВАДО К-29
Как снять телевизор с настенного кронштейна — Ремонт в доме
Современные плазменные панели или плоские жидкокристаллические телевизоры эргономично вписываются в большинство интерьеров наших квартир за счет оригинального дизайна, разнообразия цветов и способ расположения. Практически все подобные экраны можно установить на подставку или повесить на стену с помощью специального крепления.
Решение купить настенную подставку под телевизор и закрепить его на стену — это отличный вариант избавления от надоевших тумбочек и консолей, а также создать оригинальное дизайнерское решение и сэкономить пространство в квартире. Такое расположение также позволит установить экран под нужным ракурсом на комфортной высоте. Тем самым можно заблокировать доступ маленьких детей к технике. Часто изобилие типов, размеров и особенностей конструкций крепежей вызывает некоторые трудности.
Рассмотрим особенности крепления настенных телевизоров и виды держателей в этой статье.
Типы держателей
Фиксированный — самый простой держатель, который практически не занимает места. Невозможность регулировки и конструкция обусловливают достаточно низкую стоимость на этот тип устройства.
Наклонный тип – достаточно распространенная деталь. Она дает возможность изменять положение установленного экрана по вертикали. Держатель имеет меньшие габариты, чем наклонно-поворотный, как и меньшую цену.
Наклонно-поворотный – это многофункциональный настенный крепеж для телевизора, который предназначен для поворота и наклона экрана в любом направлении. Основной особенностью такой модели являются широкие возможности по регулировке техники. Наклон и поворот можно настроить так, чтобы просмотр был комфортным из любой точки комнаты. Цена на такое крепление сравнительно выше предыдущих.
Потолочный – эргономичный держатель. Предоставляет наклон экрана в широком диапазоне и возможности изменений угла поворота. Однако для помещений с низкими потолками подобный тип устанавливать нельзя. Зато владельцы просторных квартир могут позволить потолочный кронштейн для телевизора и по своему предпочтению изменять его позиционирование.
На что обратить внимание
Настенные держатели для телевизоров обладают целым рядом характеристик, которые определяют их совместимость с техникой. Обычно телевизионные крепления универсальны, но в своих отзывах многие рекомендуют приобретать совместимую с вашим помещением и техникой модель крепежного элемента. В подобном случае вы будете уверены в совместимости крепления и получите отличную видимость из любой точки комнаты.
Нужно обращать внимание на:
универсальность — дополнительные полки для синхронизации с телевизором;
предназначение — для жидкокристаллического, плазменного или электроннолучевого телевизора;
совместимость с экранами от 20 до 65 дюймов;
максимальную нагрузку — вес, выдерживающий экран;
безопасность — защитный короб для проводов;
цвет и дизайн.
Рабочие характеристики
Важнейшим параметром настенного крепежа для телевизора является допустимая нагрузка. Она свидетельствует о том, какой вес телевизора выдерживает держатель. Универсальность – это следующая характеристика, определяющая, на какой размер по диагонали рассчитана конструкция. Производители обычно указывают диапазон размеров – 32-55 дюймов, например. Часто кронштейны для телевизоров оснащены защитным коробом, в котором укладываются провода, а также дополнительными полками для установки медиаплеера, тюнера или ресивера домашнего кинотеатра.
От Samsung
Специалистами торгового бренда «Самсунг» разработан держатель WMN350M, который охватывает широкое разнообразие диагоналей панелей. Для разных размеров диагоналей и серий можно подвесить экран телевизора на расстоянии от 17 до 40 мм от стены. Это дает достаточно места с задней стороны телевизора для подключения кабелей. Подключить устройство теперь не будет проблемой, даже если кабель слегка шире и больше обычного.
Чтобы подвесить настенный телевизоры Samsung на стену, не нужно больше тратить много времени и усилий. Процесс монтажа плазменной панели на стену с новым настенным креплением WMN350M стал быстрым, простым и безопасным. Данная модель кронштейна способна выдерживать максимальную нагрузку до 220 кг (вес самых больших моделей Samsung). В инструкции пользователя, во избежание любых сложностей, вместе с руководством по установке перечислены все поддерживаемые модели.
Надежный и стильный
Настенный телевизор SONY KDL32RE303BR с диагональю 32-дюйма разработан для того, чтобы подарить вам реалистичное изображение и объемный звук. Эта модель телевизора способна выводить на экран насыщенное и четкое изображение с высокой детализацией. Устойчивость экрана обеспечивается эргономичной подставкой. Для монтирования на стену можно использовать кронштейн стандарта VESA 100×100.
Данный телевизор надежно защищен от влаги, пыли и перепадов напряжения системой X-Protection PRO.
Как не ошибиться в выборе
Настенные держатели для телевизора обладают рядом характеристик, которые определяют их совместимость с устройством:
Уточните, какая конструкция и тип выбранного держателя и насколько подойдет для вашего помещения.
Уверьтесь, что выбранный тип крепежа по весовым характеристикам совпадает с характеристиками вашей модели ТВ.
Проверяйте, чтобы в комплект вошли все необходимые детали: кабели, болты и специальные крепления.
Убедитесь, что не возникнут сложности с установкой: для бетонных и кирпичных стен нет определенных строгих требований. А вот для стен из гипсокартона необходим особый подход. В данном случае выбирайте кронштейн для настенного телевизора с широкой платформой, и желательно сначала получить совет от специалиста.
Убедитесь, что выбранная вами модель держателя подкреплена гарантийным обслуживанием.
Для владельцев больших домашних кинотеатров, полезно будет определиться – необходим ли вам автоматический кронштейн, который изменяет положение экрана автоматически пультом управления. Стоит такой кронштейн недешево, но наклонять и поворачивать его вручную непросто.
Телевизор TOSHIBA 32W3753DG
Еще одна модель настенного телевизора от компании TOSHIBA выполнена в черном пластиковом корпусе. Благодаря своим небольшим габаритам этот телевизор не занимает много места даже в маленькой по площади комнате. А реализованный стандарт крепления VESA 200×100 предоставляет возможность установить экран на потолок или стену с помощью специального крепления.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Если вы уже выбрали максимально подходящее настенное крепление для нового экрана, обратите основное внимание на советы по правильной установке и использованию настенной полки для телевизора:
Порядок и этапы сборки — принципиальные разделы в инструкции, которые следует безукоризненно соблюдать.
Самая удачная, надежная и простая фиксация держателя — в углу комнаты.
Точно отмеряйте высоту при установке и проверьте, насколько комфортно воспринимается изображение. Наилучшим образом для зрения подходит экран, который расположен на небольшой высоте (чуть выше уровня глаз).
В многочисленных отзывах покупатели современных плазменных панелей говорят о достоинствах и недостатках такого способа монтажа настенного телевизора — на стене или под потолком. Большинство респондентов отмечает удобство размещения экрана в любом месте комнаты, а также возможность обезопасить его от механических повреждений, улучшить интерьер и сэкономить пространство.
fb.ru
Какой тип телевизора можно повесить без кронштейна?
Перед тем как повесить телевизор на стену без кронштейна, надо выяснить, какие мониторы в принципе можно крепить без должной «опоры». Если ваша техника не соответствует нижеперечисленным требованиям, лучше не рисковать и приобрести подходящий каркас. Тогда не возникнет вопросов, надёжно ли держится экран, не перегибаются ли провода, не слишком ли он близко от стены.
Вот характеристики дисплеев, которые можно зафиксировать без опоры:
Подходят только «плоские» телевизоры — жидкокристаллические (LCD или LED), плазмы (Plazma). ЭЛТ-мониторы («пузатые») так установить нельзя — им нужен каркас с полкой.
Все разъёмы и шнуры должны располагаться либо по бокам устройства, либо спереди. Если они будут на задней панели, после установки техники к ним ничего не получится подключить.
Чтобы решить, как прикрепить телевизор к стене, надо посмотреть, из чего она сделана. Не стоит привинчивать массивный агрегат на непрочную основу. К сожалению, нельзя с ходу определить, какой точно вес выдержит материал. Но если вы видите, что стена ненадёжная, лучше не рисковать.
На корпусе монитора должны быть пазы для болтов.
Желательно, чтобы в документации к экрану было указано, что его можно вешать. Некоторые модели предназначены для того, чтобы стоять на твёрдой и ровной опоре. И при работе «в воздухе» в них могут возникнуть неполадки.
Большие дисплеи лучше не крепить без кронштейна. В инструкции к каркасу всегда написан вес, который он может выдержать. А самодельными агрегатами такой точности не добиться. Если маленький ТВ выйдет повесить без проблем, то массивный может упасть, сломав крепление и вырвав провода.
Как выбрать место для телевизора?
Зафиксированный монитор уже не получится никуда передвинуть или наклонить. Поэтому надо выбрать место, в котором вам удобнее всего будет смотреть фильмы. Экран должен располагаться на определённом расстоянии от ваших глаз. Оно зависит от размера дисплея и типа изображения, которое транслирует ТВ (аналоговый формат, цифровой формат, FullHD). Если вы задумались, как повесить телевизор на стену, вначале узнайте его диагональ.
Чтобы насладиться телепрограммами на 32-дюймовом экране, его следует установить примерно в двух метрах от гипотетического зрителя. Для экрана размером в 50 дюймов это расстояние составляет уже три метра.
Однако в большей степени следует ориентироваться на свои ощущения. Сядьте там, где планируете смотреть кино. Представьте, что перед вами телевизор. Он должен быть на одном уровне с глазами. Так, чтобы вам не пришлось наклонять голову.
В монтаже, помимо субъективных, есть ещё и объективные аспекты.
ТВ нельзя устанавливать там, где проходят электрические провода. Лучше заранее выяснить, где они находятся, чтобы случайно не наткнуться на них при сверлении. Для этого есть специальные приборы: металлоискатели, индикаторы и сигнализаторы.
Если вы решили «спрятать» экран в глубокой нише, между стенными панелями или в шкафу, откажитесь от этой идеи. Устройство будет перегреваться.
Вешайте монитор на открытом месте. Не стоит «зажимать» его между полок. Не обязательно крепить его на абсолютно пустой стене. Но какой-то зазор быть должен.
Устанавливайте изделие на качественные и прочные стены, которые не крошатся, не разваливаются, не гниют. Чтобы ввинченный саморез не выпал через некоторое время.
Лучше крепить дисплей недалеко от розетки. Так легче будет спрятать провода.
Крепление на стену
Если вам хочется разобраться, как закрепить телевизор на стене без кронштейна, сделать это будет очень легко. И не понадобятся никакие крепления кроме винтов. При одном условии: вы собираетесь установить дисплей с диагональю менее 24 дюймов. Его можно зафиксировать, как рамку для фотографии. Просто повесив на стену.
Устройство, в котором доступен такой вид крепления, оснащено пазами-«ушками». В инструкции к нему должно быть указано, какие саморезы при этом использовать. Возможно, они даже входят в комплект поставки. Это следует уточнять у фирмы-продавца. Список подходящих винтов для разных материалов есть в следующем разделе.
При подобной установке нельзя будет спрятать провода за монитором. Он окажется слишком близко к стене.
Если в документации не сказано, что монитор можно фиксировать таким образом, не стоит пробовать. Из-за этого могут возникнуть неполадки с устройством.
Крепление при помощи опоры
Между экраном и стеной должно быть некоторое расстояние (если в инструкции не указано обратного). Его нельзя привинчивать вплотную к поверхности. Ему необходимо пространство для вентиляции. Придётся сделать крепление. Однако во многих мониторах есть отверстия, которые позволяют провести монтаж без кронштейна. Дальнейшие советы подойдут для любого способа установки.
Перед тем как повесить телевизор на стену, узнайте, из чего она сделана. От этого зависит, какие детали использовать, и насколько тяжёлые агрегаты можно фиксировать.
Бетон, кирпич. Самый лучший вариант (если не крошатся). В них надо ввинчивать дюбели для бетона размером от 50 мм. Материал выдержит даже громоздкие изделия. Но стена должна быть толстой и не полой.
Дерево. Установка возможна, если оно хорошего качества. Без больших трещин, гнили и внутренних пустот. Для крепежа используются дюбели для дерева размером от 30 мм.
Гипсокартон. При больших нагрузках будет прогибаться. Можно зафиксировать экран не на самих листах, а на металлических направляющих. Тогда конструкция получится более надёжной. Но устанавливать большие телевизоры всё равно не стоит. Используются дюбели-бабочки. При ввинчивании они «раскроются» с обратной стороны листа гипсокартона и благодаря этому не выпадут.
Самостоятельно собрать крепление можно из подручных средств. Подойдут, например, детали, которые остались у вас после ремонта или сборки мебели. Подходящий инвентарь также можно приобрести в специализированных магазинах.
Каркас состоит из двух частей: одна привинчивается к стене, другая — к телевизору. Чем тяжелее монитор, тем прочнее должно быть крепление. Конструкции могут отличаться в зависимости от ваших нужд. Можно сделать жёлоб, чтобы спрятать провода, создать какой-нибудь декоративный элемент, добавить что-то от себя.
Вот, к примеру, опора для небольшого экрана:
Возьмите мебельную «шину», деревянный брусок и анкерные пластины для окон.
Просверлите отверстия в «шине» и бруске. Предварительно измерьте расстояние между будущими дырками, чтобы детали можно было прикрепить друг к другу.
Прикрутите саморезами «шину» к бруску.
После этого привинтите брусок с «шиной» к стене.
Вначале отметьте, где будут располагаться дырки. Используйте строительный уровень, чтобы поставить каркас ровно.
Просверлите отверстия в стене и вбейте в них дюбели.
Просверлите дырки в бруске.
Привинтите брусок к стене, вкрутив саморезы в дюбели. Используйте шуруповёрт. Обычной отвёрткой тут не справиться.
Винтами зафиксируйте анкерные пластины на задней панели телевизора. Их можно подрезать болгаркой, если не подходят по размеру.
После этого прикрепите экран к бруску с «шиной». Это делается при помощи крючков на анкерной пластине.
Так можно повесить только лёгкий телевизор. Большие нагрузки это крепление не выдержит.
Узнать, на какие точно габариты рассчитан созданный каркас, не так просто. На кронштейнах обычно пишут максимальный вес монитора. Но сделанный своими руками агрегат придётся проверять «в полевых» условиях.
Как спрятать провода?
Вот как спрятать провода от телевизора на стене:
Самый очевидный вариант — прямо за монитором. Если розетка недалеко, просто поместите кабели за экран. Только смотрите, чтобы они нигде не перегибались и не перекручивались. Будет выглядывать лишь небольшой кусочек с вилкой.
Можно проштробить канал прямо в стене. Но это имеет смысл делать, если у вас ещё идёт ремонт.
Если у вас гипсокартонная стена, спрятать провода лучше в ней.
Декоративные приёмы. Это, скорее, маскировка, а не сокрытие. Можно превратить кабель в часть интерьера. Например, приклеить к нему лепестки и цветы, чтобы он был похож на стебель. Или сделать его элементом какой-то дизайнерской композиции.
Молдинги, или кабель-каналы. Полые «трубочки», которые крепятся к стене. В них помещают всю проводку. Могут быть незаметными или красивыми.
В инструкции к телевизору обычно указаны доступные методы установки. Можете узнать конкретную информацию у продавца или фирмы-производителя. При покупке монитора спросите, можно ли его вешать на стену без кронштейна, и стоит ли приобретать какие-то детали дополнительно. Если вы ни разу не занимались монтажными работами, лучше обратиться к профессионалам.
nastroyvse.ru
Правильное расположение телевизора
За просмотром телевизора мы проводим практически всё своё свободное время. Поэтому, очень важно повесить телевизор правильно, чтобы не испытывать проблем со зрением и головной болью, от длительного просмотра. Существует ряд рекомендаций для правильной установки телевизора:
Центр экрана телевизора, должен находиться на уровне глаз смотрящего.
Отклонение угла зрения по отношению к экрану, должно составлять не больше десяти градусов, в ту или иную сторону.
Не рекомендуется установка телевизора под потолок для просмотра в лежачем положении.
Кроме правильного положения телевизора, очень важно смотреть на экран с оптимального расстояния. Ниже приведена таблица с рекомендуемым расстоянием просмотра телевизора в зависимости от диагонали экрана:
Выбор кронштейна
Типы кронштейнов
Определившись с местом расположения, нужно правильно выбрать кронштейн, на который вы закрепите телевизор. Кронштейны для плоских телевизоров бывают:
Совместимость размеров и стандарты VESA
Чтобы подобрать кронштейн под ваш телевизор, вам нужно точно знать размер диагонали экрана, которая обычно указывается в дюймах. Производители кронштейнов указывают совместимость с телевизором, исходя из минимального и максимального размера. Например, если на упаковке указано, что кронштейн рассчитан на телевизоры от 30 до 60 дюймов, то покупайте его лишь в том случаи, если размер вашей панели находится в этих пределах.
Многие производители кронштейнов и телевизоров сотрудничают с ассоциацией видео и электронных стандартов – VESA. По стандартам этой организации делаются типы креплений на кронштейнах и их размеры.
Отверстия расположенные по стандартам VESA
В телевизорах, которые произведены с учётом стандартов VESA, на задней стенке можно найти четыре отверстия для крепежных болтов. Данные отверстия предназначены для крепления держащей части кронштейна. Расстояние между отверстиями стандартно и подходит для большинства кронштейнов. Поэтому, прежде чем купить кронштейн для телевизора, узнайте, с какими VESA-стандартами он совместим и купите крепление с такими же стандартами VESA.
Вес телевизора
Выбирая кронштейн для телевизора, не забудьте посмотреть в техническом паспорте изделия, на какой вес он рассчитан. Не покупайте кронштейн, если масса вашего телевизора совпадает с максимальным весом, который он способен выдержать. Иначе, при дальнейшей эксплуатации, это может привести к поломке крепления и падению телевизора. Лучше заплатите больше, но купите кронштейн с 30-50 процентным запасом прочности, за то вы будете уверены, что ваш телевизор не упадёт и не разобьётся.
Болты креплений
Также обратите особое внимание на болты креплений, если их внешний вид или сплав из которого они сделаны, не вызывает у вас доверия, то лучше замените их новыми. Плоский телевизор вещь дорогая, поэтому лучше перестраховаться в мелочах, чем покупать новую панель.
Как выбрать кронштейн для телевизора смотрите также в видеоролике:
Установка телевизора на стену
После покупки кронштейна, вам останется установить его на стене и присоединить к нему телевизор. Для этого вы можете обратиться к специалисту или произвести установку своими руками. Для самостоятельной установки вам потребуются следующие инструменты:
Перфоратор.
Сверло для перфоратора с диаметром подходящим под дюбель-шурупы.
Набор отвёрток.
Уровень.
Измерительная рулетка.
Карандаш.
Убедившись в наличии всех инструментов и элементов крепления, произведите следующие действия:
С помощью карандаша, уровня и рулетки произведите разметку под отверстия для дюбель-шурупов. Обязательно проверьте ровное положение отметок по отношению друг к другу, ведь даже небольшой перекос кронштейна, может со временем, привести к падению телевизора.
Просверлите отверстия с помощью перфоратора.
Установите основную часть кронштейна на стену и прикрутите её дюбель-шурупами.
Установите направляющие кронштейна на телевизор с помощью отвёртки и болтов.
Поместите телевизор с установленными на него направляющими в пазы, на основной части кронштейна. Существуют модели неразделяемых кронштейнов. В этом случаи, кронштейн целиком устанавливается на телевизор, и вся конструкция одевается на дюбеля. При большом размере телевизора, данный процесс установки, лучше производить с напарником.
Подключите к телевизору провод питания и телевизионный кабель.
Работайте с напарником
Как видите, процесс установки телевизора несложен, но в зависимости от материала из которого изготовлены стены, может возникнуть необходимость в другом способе крепежа:
Дюбель “бабочка”
Стены из гипсокартона. Установка может значительно усложнится, если вы собрались повесить телевизор на перегородку, сделанную из гипсокартона. При таком варианте установки, вам придется найти внутренний металлический профиль перегородки и присоединить кронштейн к нему, с помощью дюбелей-«бабочек».
Шуруп для крепления
Деревянные стены. Дерево по прочности, незначительно уступает кирпичу или бетону, но для крепления кронштейна на деревянную стену, лучше использовать вместо дюбелей, простые длинные шурупы-саморезы. Для фанерной стены, можно также использовать дюбеля-«бабочки».
Болты для сквозных креплений
Стены из хрупких материалов. Если ваш дом построен из гипсолита, арболита или некачественного шлакоблока, то в этом случаи, устанавливайте кронштейн, с помощью сквозных креплений. Для сквозного крепления делают отверстие сквозь стену и вместо дюбель-шурупов, используют болты с гайками и широкими шайбами.
Как повесить телевизор на стену смотрите также в видеоролике:
Как сделать кронштейн своими руками
Простой фиксированный кронштейн для телевизора, вполне возможно сделать своими руками. Представляем вам несколько вариантов самодельных кронштейнов.
Фиксированный кронштейн из крепёжной рейки
Для изготовления вам понадобятся:
Рейка для крепления навесных кухонных шкафов
Дрель.
Дюбеля.
Шурупы.
Болты.
Рулетка.
Уровень.
Ножовка по металлу.
Отвёртка.
Крепёжная рейка
Последовательность работ:
Измерьте длину рейки по отверстиям в телевизоре и отрежьте её по нужному размеру.
Если фабричные отверстия на рейке не совпадают с отверстиями на телевизоре, то просверлите дополнительные.
По размерам уже изготовленной рейки, отрежьте вторую, для крепления на стене.
Присоедините первую рейку к телевизору, прикрутив её болтами.
Сделайте разметку на стене под отверстия для дюбель-шурупов.
Просверлите отверстия дрелью или перфоратором.
Установите рейку на стену.
Вставьте планку расположенную на телевизоре, в паз рейки установленной на стене.
Для более надёжного крепления телевизора, можно дополнительно, установить вторую пару реек.
Бюджетный кронштейн из деревянной планки
Стоит сразу оговориться, что данный тип крепления рассчитан только на небольшие телевизоры. Чтобы сделать деревянный кронштейн вам нужно найти:
Деревянную планку сечением 3-10 сантиметров.
Подвесные крюки – 4 штуки.
Шурупы-саморезы, с головкой в виде кольца – 4 штуки.
Болты для крепления планки к телевизору – 4 штуки.
Ножовку.
Дрель.
Рулетку.
Карандаш.
Последовательность работ:
Разрежьте планку на два отрезка по длине телевизора.
Закрутите с торца планок, по два шурупа с головкой кольцом. Не располагайте шурупы слишком близко к краю телевизора, иначе рейки могут треснуть.
Просверлите отверстия в рейках и установите их на телевизор.
Сделайте отметки на стене соответственно расположению колец на рейках.
Просверлите отверстия по отметкам и закрутите подвесные крюки.
Установите телевизор на стену, вставив кольца в крюки.
Кронштейн из деревянных планок
Если вы хотите чтобы телевизор имел наклон вниз, то нижнюю планку сделайте на 1-1,5 сантиметра тоньше, чем верхнюю.
Кронштейн металлический подвижный
Сделать полноценный подвижный кронштейн в домашних условиях, практически не возможно, но изготовить его имитацию можно. Вам нужно найти следующие инструменты и материалы:
Две металлические квадратные плиты 200х200 миллиметров.
Болты.
Гайки и шайбы.
Дюбеля.
Ножовка по металлу.
Дрель.
Набор сверл по металлу.
Краскопульт или кисточка.
Чёрная краска для окрашивания металлических изделий.
Порядок выполнения работ:
Возьмите металлическую плиту и просверлите по углам четыре отверстия для дюбелей.
На второй металлической плите сделайте отверстия соответствующие отверстия расположенным на задней панели телевизора.
Разрежьте трубу на три отрезка. Первый для настенного крепления кронштейна, второй для соединения деталей, третий для крепления телевизора. Размеры отрезков зависят от выбранного вами дизайна кронштейна.
Покрасьте все изготовленные детали краской.
После высыхания краски в центре плит-креплений прикрутите болтами по два уголка. Расстояние между уголками, должно позволять квадратной трубе свободно двигаться. Учтите, что на стенной плите-креплении уголки должны располагаться горизонтально, а на креплении для телевизора вертикально.
Закрепите отрезки трубы между уголками при помощи болтов, предварительно сделав в них отверстия дрелью.
Закрепите отрезки трубы между уголками с помощью болта, помещая между трубой и уголками шайбы.
Центральный отрезок трубы поместите снизу между трубами креплений и соедините их длинными болтами.
Закрепите плиты с затянутыми трубами к стене дюбелями и болтами, после этого присоедините кронштейн к телевизору.
Выставите угол наклона и затяните гайки.
Самодельный кронштейн из квадратных труб
В заключении нужно сказать, что даже самые навороченные самодельные кронштейны, не заменят по прочности и надёжности заводские изделия.
Надеемся, что прочитав нашу статью, вы получили много полезной информации и теперь уверенно сможете установить телевизор на кронштейн своими руками!
remboo.ru
Года два назад купил на кухню ЖК-телевизор на 22 дюйма (что-то около десяти тысяч обошёлся). А вот тысячу на кронштейн пожалел, хотя прям в магазине навязывали. Вот решил устранить недочёт. Скажу сразу, покупкой доволен. Посылку получил сегодня. Сегодня уже всё установил. Проблем никаких не возникло. Есть недочёты в комплектации, но это на конечный результат не повлияло. И никакого допила! Наткнулся в интернете случайно. После маркетинговых пробежек по Китаю остановился на Бангуде. Здесь оказался самый дешёвый. По традиции сначала посмотрим, в каком виде прибыло. Стандартный китайский пакет, но без пупырки. Кронштейн в коробочке. Коробочку изрядно попинали. А вот, что внутри. А внутри кронштейн в сборе и крепёж в пакетике. На странице магазина присутствует ключ. А вот у себя ключа я не нашёл. Зато пара винтиков лишние.
Комплектацию проверил. Посмотрим размеры. На фоне руки нагляднее. 10 см – это максимальный размер крепежа монитора. На странице магазина без обмана Для моего 22″ телевизора понадобился самый минимальный размер (75х75мм).
Ещё снимок с разных сторон. Сам кронштейн выглядит надёжно. Толщина металла 1,5 мм. Самым ненадёжным элементом считаю пластиковое колено. Время покажет. Пора переходить к самому интересному, монтажу. Сначала не понял, в какой последовательности это делать, и зачем-то разобрал один крепёж. Раз разобрал, покажу. Здесь тоже без замечаний. Втулочки и резиночки, всё как положено. Разбирается всё очень просто. Достаточно открутить один винтик и вынуть из паза. Одна часть прикручивается к телевизору, другая к стене. Вот здесь и прикручу, над столом. Просверлил дырки, прикрутил ответную часть. Дюбеля и саморезы использовал из своих запасов. Родные не сочетались между собой. Осталось придумать, куда спрятать провода. Вид сверху. Чтобы снять телевизор, необходимо открутить маленький винтик снизу и выдвинуть разъёмную часть из паза. Вот в общем-то и всё. Может про что-нибудь и забыл рассказать. Основное всё выложил. Если кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог. Удачи всем!
mysku.ru
Выбираем кронштейн для телевизора
В настоящее время в продаже появилось довольно много моделей различных кронштейнов, для любого варианта размещения телевизора: на стене, в углу, с различными радиусами подъёма и поворота. Подбор такого кронштейна производится под конкретный телевизор, так как могут не совпасть крепежные отверстия кронштейна и аппарата. Хотя фирмы – производители и придерживаются общих стандартов, убедиться в том, что вы покупаете именно тот кронштейн, который подойдет для вашего телевизора, не помешает. И еще нужно учесть, выдержит ли данный кронштейн вес вашего аппарата. Если телевизор обычный, не плоский, то такой кронштейн имеет вид полки.
masterim.guru
Как снять телевизор с кронштейна?
Первоначально в обязательном порядке нужно выключить технику и отсоединить ее от розетки. Затем отсоединить подключенные устройства и антенный кабель.
Следующий шаг зависит от типа настенного крепления. Разобраться с этим поможет инструкция, которая обычно прилагается к крепежным устройствам. В инструкции можно детально ознакомиться с процессом установки самого кронштейна, в также монтажом телевизора на него. Также в ней описывается вся важная информация о том, как произвести демонтаж.
Но если инструкция потерялась, не нужно расстраиваться. У большинства кронштейнов простой механизм крепления, с которым легко разобраться даже неопытному специалисту.
У кронштейна для крепления телевизора к стене обычно имеется 2 основных составляющих: сам кронштейн, а также специальная планочка (или несколько планок), которые крепятся к технике при помощи винтов.
То есть, чтобы снять телевизор с крепления, необходимо отжать защелки, которые расположены внизу планочек, или выкрутить фиксирующие болты (винты). Затем ЖК-телевизор потребуется немного приподнять и снять с креплений, расположенных на стене. В особых случаях для того, чтобы отжать защелки, потребуется потянуть за 2 шнурка, свисающих за телевизором. Шнурки предусмотрены производителями в некоторых вариантах крепежных систем. Кроме того, выпускаются модели кронштейнов, в которых фиксация для телевизоров не предусмотрена вообще, поэтому не нужно ничего откручивать или отщелкивать: чтобы снять технику, достаточно просто приподнять телевизор.
Как выбрать новый кронштейн
Кронштейны под современные телевизоры имеют, по большей части, однотипные крепления, подходящие под различные марки ЖК-телевизоров (как маленьких, так и больших). Если говорить о внешнем виде и расцветке аксессуара, то подбирать их необходимо под дизайн интерьера комнаты. В последние годы в магазинах представлен огромный выбор кронштейнов разных цветов и конструкций, поэтому проблем с этим возникнуть не должно. Для старых моделей техники с кинескопом кронштейны не подойдут, но для них предусмотрены стойки с полочками, тумбы или специальные подвески, которые вешают на стену.
zamkitut.ru
Помочь снять телевизор с настенного кронштейна в г. Москва за 1000 рублей
Мастер на час.
Помочь снять телевизор с настенного кронштейна и помочь с его упаковкой.
Упаковка есть в наличии. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.
В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу.
Жду Ваших предложений!
Когда:
, 18:00
Адрес:
Ленинский пр-т, 60/2
Смотрите также:
Отзывы
Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва
Илья Е.
500
Более 500 выполненных заданий
Отзывы:
596
— Исполнитель
Отзыв на задание
«Помочь снять телевизор с настенного кронштейна»
Наталья вежливая и приятная девушка, рад был помочь в упаковке вещей и ремонту дверцы)
Могу рекомендовать к сотрудничеству.
Вежливость
Пунктуальность
Адекватность
Наталия
Отзывы:
4
— Заказчик
Отзыв о выполнении задания
«Помочь снять телевизор с настенного кронштейна»
Все было сделано аккуратно и быстро!
Илья молодец!
Большое спасибо!
Качество
Вежливость
Стоимость услуг
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
1 000 руб
Починить измельчитель отходов
У измельчителя отходов в раковине выпал пневматический провод и кнопка. Необходимо вставить обратно. Кроме того, есть ещё несколько мелких поручений — достать в раковине ванной посторонний предмет из сифона…
Николай С.
проспект Вернадского, 24А, Москва
3 000 руб
Установить доборы и наличники на входную дверь и др…
Необходимо установить наличники и добры на входную дверь (фото 1). Необходимо установить 2 наличника на межкомнатную дверь (фото 3). Поправить коробку на двери в ванной комнате, заменить верхнюю врезную…
Михаил Р.
подъезд 6, Привольная улица, 5к2, Москва, Россия
700 руб
Распил наличника вдоль
Наличники в наличии, материал МДФ, ширина 70, нужно распилить вдоль, готовые наличники должны получиться — 2 наличника по 3 см, 1 2,7 см. Всего 3 наличника. Интересна цена на месте (у меня) или подвезти…
Виктор
Дачный проспект, 2к1, Санкт-Петербург, Россия
Цена договорная
Нужен сантехник
Трубка из Стены оторвалась от смесителя и не могу смотреть отраоно. Нужно отремонтировать если получится. Или поднять ванную и сделать
Как найти скрытую проводку в стене без приборов и с из помощью
Существует много простых и действенных способов, которыми возможно с точностью определить местоположение проводки, даже если та скрыта отделочным слоем. Найти скрытую проводку под штукатуркой не так сложно, как может показаться.
Поиск проводки при помощи технических средств
С помощью техники
Существует много причин, по которым приходится прибегать к поиску проводки в стене – перестановка в доме, перепланировка, ремонт, обрыв подачи электричества и др. Для поиска можно использовать достижения цивилизации, например простой радиоприемник. Его нужно настроить на частоту приема в 100 килогерц, поставить звук на максимальную громкость и прислонить насколько возможно ближе к стене.
На месте, где располагается проводка, радиоприемник начнет издавать трещание. А для достижения максимальной эффективности данного способа подключите к сети питания электроприборы, например болгарку, дрель или пылесос, — высокоскоростная техника усилит помехи в канале приема. Аналогичным образом можно использовать микрофон с катушкой, предварительно подключив его к колонкам.
С помощью мультиметра
Мультиметр я сопротивление, мультиметр его фиксирует. Где сопротивление достигает пика, там и проходит проводка. настраивается на режим работы 200 кОм, два щупа следует присоединить к транзистору слева, и посередине, правый вывод играет роль антенны. При попадании в электромагнитное поле в транзисторе изменяетс
С использованием слуховых аппаратов
Старые слуховые аппараты, к примеру марка АК-1, выдает отличные результаты поиска проводки в стене. Для этого нужно на аппарате выставить режим «телефон», данный режим предназначен для разговоров по телефону в шумном помещении. В этом режиме слуховой аппарат становится максимально восприимчив к электромагнитным воздействиям, именно это и требуется для обнаружения проводки. Аппарат нужно поднести к стене в том месте, где, по предположению, проходит электрический кабель, и после остается лишь зафиксировать шум.
При помощи кассетного плеера
Для данного действия подойдет абсолютно любой плеер, главное, чтобы он находился в рабочем состоянии. В головную часть плеера необходимо припаять какой-нибудь гибкий кабель, можно использовать USB-шнур. Далее моторчик в плеере отключается, в проводку подключается нагрузка, после чего нужно нажать кнопку Play и провести головкой плеера по стене. После этого фиксируется участок с наибольшим количеством помех.
Метод компаса
Данный метод рекомендуется как наиболее простой способ поиска скрытой проводки в стене, но в реальности данный способ малоэффективен, потому что создать сильную индукцию для восприятия компасом в домашних условиях практически не представляется возможным. И еще компас может указать не на саму проводку, а на обычную арматуру в стене, которая несет функцию связки при строительстве.
Также стоит учесть еще и некоторый слой, под которым скрыта проводка. Исходя из этого компас должен быть сверхчувствительным, и вряд ли в любой квартире можно найти такое устройство.
С использованием смартфона
Метод, аналогичный использованию радиоприемника. Подключаем к своему телефону наушники (гарнитуру), выстраиваем на максимальную частоту вещания, подносим к стене и фиксируем помехи. Способ хорошо подойдет, если нет возможности использовать другие, а в наушниках гораздо легче зафиксировать нарастающие помехи и с большей точностью определить местоположение. Метод считается самым бюджетным среди остальных, так как практически у каждого человека сегодня имеется смартфон.
На сегодняшний день для современных смартфонов есть специальные программы для поиска проводки в стене, однако эффективность такого способа, как найти проводку в стене, пока под вопросом.
Поиск с помощью логики
При поиске проводки в стене нужно учитывать, что любая проводка располагается строго вертикально, или горизонтально, никаких зигзагообразных путей путь не может, электрический кабель всегда находится в прямом положении относительно земли.
Для себя каждый должен заметить:
Над выключателем и розеткой проводка всегда будет идти вверх, и в этом месте категорически запрещено вбивать гвозди, это опасно.
Линия обычно начинается в 15-20 см от потолка либо от пола. Здесь тоже запрещено проводить строительные/ремонтные работы без обесточивания.
При наличии данных знаний без труда можно изобразить на бумаге примерный план расположения проводки в комнате и найти линии электропередачи.
Так для поиска можно использовать следующие методы. Во время капитального ремонта нужно найти место под обоями, краской или штукатуркой, где было штробление под проводку – оно будет слегка выделяться неровностями и буграми на фоне ровной стены. И сама шпаклевка будет иметь визуальные неровности, и бугры.
Если не испытываете нехватки в деньгах, то можно приобрести профессиональный прибор электрика, который не только с большой точностью определит местоположение проводки, но еще и покажет точное место неисправности, перебоя в сети либо обрыва. Профессиональное оборудование с чувствительной аппаратурой максимально обезопасит от несчастного случая, благодаря ему домашние линии электропередачи не будут повреждены.
Все вышеперечисленные методы являются рабочими для поиска скрытой проводки в стене, и с их помощью можно установить точное местоположение проводки в стене. Главное соблюдать технику безопасности, так как из-за неосторожного обращения с электричеством, и электроприборами многие люди получают серьезные травмы, иногда с летальным исходом.
pauk.top
Программа для поиска скрытой проводки на андроид. Обзор программы Металлоискатель для Android OS
Приложение Металлоискатель представляет собой инструмент для поиска металлов с использованием встроенного магнитного
датчика. Обычно, в природе интенсивность магнитного поля составляет
около 49 μT или 490 mG (1μT = 10 mG). Присутствие металлов в зоне
чувствительности датчика может увеличить это значение. На этом и основан принцип программы.
При запуске приложения появляется экранное табло, на которомразмещенывсе данные, выводимые программой.
Посередине, большими цифрами размещен счетчик интенсивности магнитного поля, под ним размещен графический ползунок интенсивности, который в зависимости от уровня поля, меняет свой цвет. Внизу находится график, считывающий амплитуды колебаний магнитного поля.
Пользоваться инструментом очень просто. Запустите приложение, затем
перемещайте ваше устройство в пространстве и следите за показаниями. Точность работы металлоискателя целиком зависит от типа вашего
мобильного устройства. Магнитный датчик реагирует на электронные приборы
(телевизоры, компьютеры), поскольку те излучают электромагнитные волны…
При нажатии на функциональную клавишу на самом смартфоне, появляется
меню, содержащее в себе список функциональных клавиш, позволяющих
оптимизировать работу с программой Металлоискатель.
Функциональная клавиша «Руководство» позволяет переходить к работе со справочными данными программы.
Функциональная клавиша «Калибровка» позволяет переходить к калибровке датчика магнитного поля.
Функциональная клавиша «Smart Tools» позволяет переходить на сайт магазина приложений Play.
Функциональная клавиша «Настройки» позволяет переходить к работе с основными настройками программы. Настройки программы позволяют задавать предполагаемый уровень сигнала мобильного поля, звуковой сигнал оповещения и производить инициализацию настроек. Для инициализации датчиков направьте ваше устройство вверх и перемещайте
его в пространстве так, как будто рисуете в воздухе большую восьмерку.
Функциональная клавиша «О программе» позволяет переходить к просмотру информации о программе и её разработчиках.
В заключение обзора приложения Металлоискатель
следует отметить, что программа неплохо справляется со своим функциональным назначением. К недостаткам можно отнести назойливую рекламную строку вверху экранного табло. В целом, измерения программы довольно точные и она может быть смело установлена на любой смартфон.
Андрей: И у кого ж это в смартфоне есть металлод… (01:13 06.06.2012)
Мобильные устройства на Android – одни из наиболее совершенных технических систем, доступных каждому, и обладают огромными возможностями. Вполне естественным желание их владельцев становится наиболее полное использование немалого потенциала этого оборудования в самых разных, иногда – очень необычных сферах. Если вдруг вам всегда хотелось стать обладателем металлоискателя – эту мечту теперь абсолютно нетрудно осуществить. Для этого понадобится две вещи: встроенный в устройство магнитный датчик и великолепная программа Металлоискатель.
Принцип работы программы очень прост: магнитное поле – это часть природной среды и окружает нас повсюду и постоянно. Вся планета – один большой магнит, и естественная его интенсивность равна примерно 49 ?T. Но если неподалеку, а конкретнее – в зоне чувствительности встроенного датчика, оказывается металлический предмет – магнитное поле резко и сильно увеличивается.
Стоит отметить, что скачать Металлоискатель для андроид бесплатно можно на русском языке. Ссылки доступны внизу данной публикации.
Если ориентироваться на это увеличение – металл можно обнаружить. Однако следует учесть, что программа для андроид совсем не откликается на цветные металлы, зато вполне отзывается на компьютеры или телевизоры. К тому же полезно помнить, что по ходу работы использующее программу Металлоискатель, мобильное устройство будет немного нагреваться, поэтому переутомлять аппарат не следует и нужно предоставлять ему время остыть.
На первый взгляд Металлоискатель для анд
usercpu.ru
Детектор скрытой проводки из смартфона
Если вы собрались выполнить свои мужские обязанности: «вбить гвоздь», то для начало необходимо просверлить отверстие в стене под него. Что не попасть в проводку и не получить смертельный удар электрическим током, нужно удостоверится, что в этом месте не проходит электрический провод. Если у вас нет специального прибора для этого, то вам на помощь придет ваш умный телефон — смартфон.
Изготовление детектора скрытой проводки из смартфона
Необходимо взять ненужную или сломанную гарнитуру. Разобрать ее и удалить микрофон. А вместо него запаять конденсатор на 1-10 нФ. Теперь эта гарнитура будет играть роль датчика и будет улавливать сетевые наводки частотой 50 Гц. Далее необходимо установить на смартфон приложение «Spectroid» — https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=ru Это спектроанализатор работающий в реальном времени. Устанавливаем и запускаем. Растягиваем шкалу в полосе 50 Гц. Устройство готово к работе.
Поиск проводки
Для начала пройдемся заводским прибором и определим место прокладки провода. Затем в дело идет смартфон. Подносим гарнитуру с впаянным конденсатором и производим поиск ей по стене. Смартфон четко отображает все уровни и проследить направление кабеля очень просто. По ощущениям и визуализации, данный девайс, на мой взгляд, работает даже лучше чем заводское устройство. Такой детектор имеет очень высокую чувствительность, которую можно регулировать в приложении. Также сама программа имеет множество различных настроек, что очень удобно и полезно в работе.
Смотрите видео
sdelaysam-svoimirukami.ru
5 способов найти скрытую проводку в стене
Искателями
Чтобы найти скрытую в стене электрическую проводку можно использовать специальные устройства, называемые искателями. Их приобретают в любом магазине, торгующем электротоварами. Эти приборы бывают трех видов:
Электромагнитными, улавливающими электромагнитное поле. Для их работы искомый кабель должен быть под напряжением.
Электростатическими, работающими аналогично. Они весьма доступны и вполне эффективны при использовании на сухих поверхностях, где нет металла. Собственно, примером такого искателя служит обычная индикаторная отвертка.
Металлоискатели. Подобные устройства сами наводят электромагнитное поле. При этом, металл, оказавшийся в этом поле, вызывает реакцию прибора. Здесь не требуется как-то нагружать искомый провод.
Искатели могут иметь функции поиска заземления, фазы и места обрыва электрокабеля.
Мультиметром
Этот способ хорошо подходит радиолюбителям. Достаточно недорогого китайского мультиметра и обычного полевика, типа КП103А. Чтобы провести исследование стены надо включить мультиметр в режим 200кОм, а его щупы присоединить к двум выводам транзистора, при этом правый будет служить антенной. Принцип работы состоит в том, что обнаруженное электромагнитное поле меняет сопротивление полевика, что фиксируется мультиметром.
Визуальный
При проведении капитального ремонта, чтобы обнажить бетонное или кирпичное основание, нужно снять со стен все покрытия. Когда на стене ничего нет, кабель-каналы видны даже невоооруженным глазом, или же их расположение можно определить по характерным впадинам и выпуклостям, видимым при более тщательном осмотре стен.
С помощью радиоприемника
Обнаружение электрической проводки с использованием радиоприемника также довольно эффективно. При этом его нужно настроить на100кГц и вести вдоль исследуемой стеновой поверхности. По кабелю должен идти электроток.
Чтобы создать качественные радиопомехи целесообразно включить электробритву. При обнаружении скрытой электропроводки радиоприемник начнет громко трещать.
Аналогично используют микрофон, подключенный к магнитоле с динамиками. При нахождении спрятанного в стене кабеля раздастся характерное гудение.
Смартфоном со специальным ПО
Помочь найти спрятанный электрический провод может android-смартфон. На него надо установить приложение-металлоискатель. Благодаря встроенным микрофону и динамику, из смартфона получается полноценный металлодетектор, который реагирует на любой металл в стене. При этом его чувствительности достаточно для определения кабель-канала со скрытой электропроводкой.
imbuilder.ru
приборы, позволяющие найти скрытые провода
Во многих современных помещениях электрические провода и коммуникации спрятаны непосредственно в стенах. Такой вариант монтажа позволяет сохранить эстетическую привлекательность интерьера, а также сэкономить свободное пространство. Но при желании провести ремонтные работы или заменить старые провода придется разобраться, как найти скрытую проводку.
Общая информация
Вряд ли сегодня найдется квартира или частный дом, в котором присутствует наружная прокладка электропроводки. Такие схемы могут использоваться только в тех случаях, когда нет возможности осуществить внутренний монтаж или отсутствует желание пилить стеновую конструкцию. Однако, если провода расположены глубоко под слоем штукатурки и появились какие-либо проблемы в их работе, у многих людей возникает логичное желание понять, как найти скрытую проводку в стене.
Это нужно для быстрого устранения неисправностей, а также сохранения проводов в целости и сохранности. Для решения задачи можно задействовать специальные профессиональные приборы или домашние изобретения, указывающие на расположение линии.
Открытые схемы монтажа электропроводов давно перестали пользоваться спросом и вышли из обихода. Они встречаются в одиночных постройках старого образца, которые не подвергались реставрационным работам. При наружном монтаже проблем с поиском проводов не будет. Однако такой вариант существенно портит эстетичную привлекательность постройки и к тому же становится уязвимым к различным повреждениям. А если в доме живут маленькие дети или домашние животные, они могут банально задеть проводку и получить удар током, что очень опасно.
Особенности скрытого монтажа
При возведении современных жилищ, а также при выполнении реставрации старых домов практикуется скрытая прокладка электропроводки.
Она характеризуется двумя основными плюсами:
Повышенная безопасность.
Эстетичность.
Для успешного монтажа необходимо установить кабель в специальные штробы, а затем заделать штукатуркой. Но при необходимости осуществить поиск проводов у владельца постройки могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому перед тем как приступить к ремонту домашней электросети, важно уточнить, как найти проводку в стене, и только после этого начинать какие-либо работы. В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть неоправданные трудности и проблемы.
Умение определять расположение проводов может быть полезным при таких обстоятельствах:
Если необходимо зафиксировать элементы мебели, предметы интерьера или картин на стеновой конструкции.
Если в электросети произошел какой-либо сбой, например, короткое замыкание, обрыв фазы и так далее.
Если запланирована реставрация дома и перепланировка всей цепи электроснабжения.
Если в здании проводятся ремонтные работы.
Если необходимо подвести заземление.
В общем, такие навыки будут полезными при любых работах, включающих в себя сверление или частичное нарушение целостности перегородок. Они позволят избежать повреждения линии и предотвратить массу неприятностей.
Приборы для поиска
В настоящее время на рынке технических устройств и вспомогательного оборудования можно найти массу приборов для определения проводки в стене. Они работают на основе простых физических принципов и позволяют эффективно найти размещение проводов под слоем штукатурки. Однако у таких электроприборов могут присутствовать не только плюсы, но и минусы.
Значительная часть подобных изобретений способна реагировать на электромагнитное поле, которое создается возле проводника, когда по нему проходит ток. Другие модели работают наподобие металлоискателя и определяют скрытый металл. В этом случае они распространяют специальные волны и улавливают возвращающий измененный сигнал. В обоих типах задействуются базовые законы физики, но по продуктивности работы они существенно уступают промышленным, а особенно профессиональным аналогам.
В зависимости от принципа работы и конструкционных особенностей приборы для нахождения проводки в стене могут разделяться на следующие категории:
Электростатические — работают за счет определения электромагнитного поля в проводе.
Электромагнитные — способны функционировать только в тех случаях, если проводка находится под нагрузкой от 1 кВт.
«Металлоискатели» — представляют собой профессиональное оборудование, которое ищет конкретный металлосодержащий материал под штукатуркой.
Совмещенные — являются комбинированным вариантом и совмещают в себе возможности разных типов, что серьезно улучшает их точность.
Наиболее популярным типом приборов для поиска проводки являются электростатические модели. Это не странно, ведь они намного дешевле, чем остальные устройства, и при этом эффективно определяют размещение проводов под стеной.
Но если сеть обесточена, то такой вариант бесполезен и необходимо задействовать металлоискатели. Комбинированные модели продаются по высоким ценам, но это оправдывается их функционалом и качеством работы.
Популярные модели
На рынке электроприборов доступны разные модели устройств для поиска проводки. Каждый производитель желает чем-то отличиться, поэтому внедряет в своей продукции дополнительные функции и передовые принципы работы. Естественно, это влияет на глубину обнаружения и другие рабочие свойства оборудования.
Модели профессионального типа быстро указывают на местонахождение найденного кабеля и позволяют определить скрытую проводку в стене. Кроме того, они могут находить места обрывов сети, что делает их незаменимым инструментом.
В числе наиболее популярных моделей находятся следующие приборы:
Сигнализатор Е121 («Дятел»). Устройство находит обрывы и местонахождение линии, которая находится под напряжением и скрыта под слоем штукатурки толщиной не больше семи сантиметров.
ПОСП-1 — обнаруживает скрытую электропроводку и поврежденные участки.
STANDARD LA — 1012 — реагирует на электромагнитное поле и быстро находит обрывы.
Датчик ExtechDA30 — характеризуется высокой чувствительностью к линиям, которые находятся под воздействием переменного напряжения. Они находят даже экранированные провода.
Не секрет, что ремонтные работы, затрагивающие цепь электросети, розетки и выключатели, осуществляются совсем не часто. После капитальной отделки здания такие действия выполняются нескоро. Поэтому, если возникли какие-либо единичные проблемы с электрической сетью, не обязательно покупать дорогостоящий детектор — можно обойтись обычной отверткой-индикатором. Стоит подобное изобретение совсем недорого, но его функционал сильно ограничен.
В любом случае, на рынке представлен широкий ассортимент вспомогательных приборов, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда.
Однако, если речь идет о профессиональном устройстве, необходимо понимать, что оно требует соответствующего опыта и навыков в правильном анализе получаемых сигналов.
Использование мультимера
Для диагностики домашней цепи электропитания используются мультимеры, которые подключают к полевому транзистору.
Чтобы определить проводку с помощью такого устройства, нужно следовать такой инструкции:
В первую очередь необходимо поставить режим измерения сопротивления на 200кОм.
Затем нужно присоединить щупы к среднему и левому выводам транзистора, а правый оставить в роли антенны.
Устройством нужно провести вдоль стеновой конструкции.
Если мультиметр определяет изменение внутреннего сопротивления полупроводникового элемента в электромагнитном поле, значит проводка найдена.
Обычные мультиметры китайского производства находят не только расположение провода, но и определяют, в каком месте произошел обрыв. Чтобы повысить его чувствительность, можно применить простую хитрость: закрепить на свободном выходе транзистора небольшой отрезок медной проволоки.
Альтернативные методы
Кроме профессиональных и специализированных устройств для поиска линий электропроводки, можно задействовать подручные средства. Их функционал определяется схемой сборки и классом модели.
В большинстве случаев для базовых задач хватает обычной индикаторной отвертки, но обладая простыми навыками, можно самостоятельно изготовить искатель проводов с неплохой чувствительностью. Для этого следует подготовить такие компоненты:
Телефонный динамик (от стационарного устройства).
Стрелочный омметр.
Полевой транзистор.
Источник электропитания.
Существует множество схем таких изобретений. Главное — найти такой вариант, который будет несложно изготовить своими руками, а эффективность определения проводов окажется достаточно высокой.
Кстати, в настоящее время для изготовления искателей проводов можно использовать обычный смартфон под управлением iOS или Android. Все, что может понадобиться для преобразования устройства в высокоэффективный искатель проводов — телефон со специальной программой наподобие «Metall Detector» (или любой другой аналог), а также небольшой магнитный датчик.
Оснащенный таким элементом смартфон становится полноценным металлоискателем, который сможет определить расположение кабельных жил и других изделий из металла. Еще одним полезным инструментом для поиска проводки в стене может стать обычный радиоприемник. Для этого нужно выставить частоту на значение 100 кГц и начать водить приемником возле стены. По мере приближения к проводке шум будет становиться очень интенсивным.
Также для решения такой задачи можно воспользоваться старым кассетным плеером или магнитофоном, обычными наушниками, а также катушечным микрофоном. Подобные девайсы способны реагировать на любые электромагнитные помехи, но характеризуются невысокой чувствительностью. Однако базовых рабочих свойств вполне хватает для того, чтобы найти место прокладки кабеля, поэтому для единичных случаев такие альтернативные средства вполне актуальны.
Полезные советы
Если поиск скрытой проводки становится слишком сложным, а под рукой нет подходящих приборов, можно обойтись простыми способами и попытаться определить местонахождение кабелей по местам заделки и незначительным выступам. Также можно сделать предположение, что разводка выполнялась по ПУЭ, а все ответвления расположены под прямым углом.
В первом случае на стене должны присутствовать оставшиеся следы от проводки, и можно будет отследить всю схему. Второй вариант является рискованным и подразумевает предположительную ориентацию в размещении проводов. Альтернативные способы поиска являются довольно простыми, поэтому высокой точности от них ждать не нужно. Тем не менее, для большинства домашних задач их вполне хватает.
Наиболее доступным вариантом детектора проводки является отвертка-индикатор. Но она эффективна лишь в тех случаях, если неэкранированный кабель залегает под тонким слоем штукатурки и находится под напряжением. В противном случае придется задействовать более глубокий поиск, заключающийся в определении металла или электромагнитного поля.
Разбираясь, как узнать, где в стене проходит проводка с помощью какого-нибудь прибора, можно быть уверенным, что конечный результат будет соответствовать действительности. Передовые устройства отлично реагируют на любые электромагнитные изменения или на металлические поверхности. Правда, стоят они недешево, и покупка таких приборов оправдает себя только в тех случаях, если они будут часто применяться для электротехнических работ.
На самом деле, поиск проводки в квартире — это вполне реализуемая задача, которую может выполнить любой желающий. И для этого необязательно обладать профессиональными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно следовать за простой инструкцией и знать общие принципы процедуры.
Все чаще многие люди и дизайнеры начинают использовать магнитно-грифельную и просто магнитную краску для отделки стен. Но не все знают, как правильно работать с этим материалом. Сколько именно слоев необходимо наносить на стену? Какова техника покраски? Эти и другие вопросы возникают в головах людей, что решились своими руками провести ремонт в квартире или доме с использованием этой краски.
Техника нанесения красящего материала несложная, хотя при помощи нее можно оригинально и красиво преобразить привычный и скучный интерьер жилища. Важным моментом, как и при работе с другими видами краски, выступает то, как тщательно будет подготовлена поверхность стены перед работой. Как правило, вначале необходимо провести грунтовочные работы!
Магнитно-маркерная краска
За последнее время все большей популярностью начинает пользоваться техника магнитных стен, которые можно обустраивать как в любой комнате жилого помещения, будь то коридор с прихожей, детская комната либо кухня, так и в каком-либо общественном помещении, например, баре или ресторане.
Далее мы подробно разберем, как именно пользоваться магнитной краской, как нужно подготавливать стену к работам, чтобы после она не стала облазить и крошиться. Как именно пользоваться этим материалом при отделке детских, кухонь и прочих комнат в доме?
Что за материал?
При помощи грифельной краски можно выполнить на стенах красивое матовое покрытие. Готовая поверхность будет оставаться устойчивой к мойке, как сухой, так и мокрой тканью.
Нюанс! Если вы собираетесь мыть стены влажной тряпкой, то следует изначально покупать материал первого класса. Третий и второй класс менее устойчивы к влажной уборке. Это стоит учитывать.
Грифельная краска дает возможность в последующем рисовать на стене при помощи мелков, причем не только белым цветом, а вообще любым. В большинстве случаев такие составы производятся черного цвета, однако это не исключает версии со светлыми оттенками, которые тоже отлично подходят для живописи.
Магнитная краска имеет слегка иное значение. Такой материал имеет в составе железо, благодаря которому готовая стена и будет притягивать к себе магниты. При использовании магнитных чернил необходимо наносить всего 2-3 слоя! При этом, чем больше краски будет на стене, тем сильнее она будет притягивать магниты.
В большинстве случаев магнитная и грифельная краска применяется для отделки детских, кухонь и коридоров. Вместе с этим материал можно брать для покраски техники, дверей и различных предметов мебели из дерева. В последнем случае поверхность перед покраской следует хорошо обработать наждачкой.
Важным моментом является и то, что магнитные составы отлично подходят в качестве основы для нанесения грифельного материала. В результате готовая стена будет не только притягивать магниты, но и позволит рисовать на ее поверхности мелками.
Важный момент! Если вы собрались использовать для ремонта сразу обе разновидности, то не стоит путать порядок нанесения материала на стену: вначале идет магнитная краска, а потом грифельная. И никак иначе!
Не нужно стараться заменить грунтовку магнитными составами. Для достижения наилучшего и качественного результата грунтовка должна использоваться однозначно.
Предлагаем посмотреть видео, где наглядно показывается и рассказывается о материале, его разновидностях и способе нанесения:
Магнитные и грифельные составы для отделки кухни
Данные покрытия просто отлично годятся для отделки и ремонта стен на кухне. Помимо этого, такая краска может применяться для нанесения на участки, что больше других подвержены попаданию воды, к примеру, на фартуке.
Вместе с этим черный дает куда больше возможностей для оформления помещения, поскольку такой цвет выступает отличным фоном для разного рода изображений и декоративных элементов.
Но стоит аккуратно наносить свежую краску на поверхности, что находятся вблизи газовой либо индукционной плиты или керамической плитки. Готовая поверхность будет проявлять повышенную устойчивость по отношению к влажности и истиранию. Тем не менее не для всех составов характерна устойчивость к масложировому разбрызгиванию. Определенные виды красок обесцвечиваются после попадания горячего жира.
Отличительной особенностью грифельной краски выступает то, что материал позволяет в дальнейшем без каких-либо проблем менять внешний вид стен и кухни в целом при помощи различных надписей и изображений, нанесенных как через шаблоны, так и ручным способом. При таком дизайнерском решении интересным ходом станет нанесение материала, к примеру, на дверцу холодильника либо часть стены, где также возможен некоторый обмен сведениями между проживающими или размещение списка покупок, распорядка и т.п.
Магнитные составы дают возможность выполнять уникальные и оригинальные аранжировки посредством семейных фото, плакатов или рисунков ваших детей, что станут фиксироваться при помощи маленьких магнитов.
При этом, максимальный потенциал от такого дизайнерского решения удается достигнуть только, если использовать в паре грифельную и магнитную краску, в чем можно убедиться из следующих фото:
Однако! При таком подходе очень важно покупать краску одинакового цвета, по крайней мере максимально приближенного тона. И как уже отмечалось, первоначально на стену наносится магнитный состав, после чего идет грифельный.
Но, если вы собираетесь использовать в интерьере лишь краску черного цвета, то слабые различия в оттенках останутся незаметными.
По большей части зрительные проблемы начинают появляться при покупке светлых цветов. В данном случае магнитную краску следует приобретать более светлого оттенка, нежели грифельную. При таком подходе наслоение не окажет большого влияния на конечный цвет стены.
Оформление детской комнаты
Не секрет, что перед многими родителями встает сложный вопрос касательно росписи и оформления стен в комнатах своих детей. Известно, что латексные и акриловые составы со временем начинают терять изначальную устойчивость к влажной чистке и мокрой уборке. При этом, даже самые дорогостоящие и качественные варианты обладают меньшей устойчивостью, нежели грифельные составы! К тому же подобного рода оформление возле кровати может оказаться интересным дизайнерским ходом как для детской спальни, так и комнаты для взрослых.
Главное достоинство магнитной краски в условиях детской заключается в том, что этот материал дает возможность родителям организовать в комнате почти любой интерьер. И если в условиях кухни в большинстве случаев применяется черный цвет, то при ремонте и окрашивании детских рекомендуется брать светлые цвета.
Совет специалистов! Пастельные тона не считаются хорошим решением для стен, поскольку в таком случае довольно непросто подобрать цвет мела, который бы оставался виден на поверхности.
Лучше всего для оформления детских комнат использовать следующие цвета:
Светло-серый;
Голубой;
Светло-зеленый.
Магнитные и грифельные составы не редкость для оформления детских. Помимо этого, такая краска поможет создать оригинальный дизайн и внутри подростковой спальни, где ребенок сможет в дальнейшем размещать на стенах понравившиеся ему фотографии, плакаты и постеры.
Причем не важно, собираетесь ли вы обустраивать комнату для девочки либо мальчика. В любом случае подростковая спальня в итоге получится интересной и оригинальной!
Нанесение краски на стены
Нередко, когда при решении проводить ремонт своими руками люди начинают задаваться вопросом о том, как именно нужно выполнять покраску стен магнитными и грифельными составами и сколько слоев необходимо наносить для лучшего качества работ.
Обе краски спокойно могут применяться для отделки многих поверхностей в доме, будь то гипсокартонный лист, гипс или штукатурка. Также этот материал может использоваться для нанесения на стены из цемента и кирпича, однако в таком случае добиться гладкого покрытия будет непросто!
Вообще магнитно-грифельные составы мало чем различаются от привычных красящих веществ. Для нанесения краски рекомендуется воспользоваться валиком, поскольку так получится добиться более ровного и гладкого покрытия, нежели при работе с кистью.
Перед проведением покрасочных работ необходимо сначала выполнить грунтовку стены, причем лучше, если для подготовки поверхности будет взята грунтовка, что образует в итоге светлое и однородное покрытие. Лишь после грунтовки можно переходить к покраске.
Исходя из компании-производителя, составы могут наноситься как в 2, так и в 3 слоя! Стоит отметить, что некоторые марки позволительно наносить и в один слой, однако при таком подходе будет непросто получить гладкое и однородное покрытие. Как правило, на упаковке либо в отдельной инструкции к товару производители прикладывают указания о том, как и сколько следует наносить краску на стену.
Если вы имеете мало опыта в подобных работах, то рекомендуется покупать магнитные либо грифельные составы более густой консистенции. В этом случае состав не станет быстро стекать вниз и сильно разбрызгиваться при нанесении. При использовании жидкой консистенции необходимо уметь эффективно и быстро работать с валиком. В противном случае на поверхности стены могут появиться некрасивые пятна.
Сколько покупать?
На сегодняшний день магнитные и грифельные составы продаются в магазинах банками по 2,5, 1 и 0,5 литра. При необходимости можно найти и емкости побольше. Нанесение краски возможно и с применением кисти либо губки, где нечаянные пятна достаточно просто смываются при помощи простой воды.
Как правило, одного литра состава хватает, чтобы покрасить около 6 квадратных метров стены. Более качественный результат получится, если покрыть стену двумя, а то и тремя слоями краски. При этом, обычно во время ремонта хозяева не наносят более пары слоев, а потому покупки одной 3 килограммовой балки емкостью в один литр будет вполне достаточно, чтобы полностью охватить стену. Удачи!
Фото галерея
Как работает магнитная краска? (И работает ли?)
Магнитная краска не сделает, вашу стену магнитной, как по волшебству. Но при правильном использовании она позволит развесить фотографии, детские рисунки и листы с рецептами без единого гвоздя, только с помощью магнитов. Кажется, ничего сложного нет – просто нанести и наслаждаться результатом. Но техника окрашивания такой краской имеет свою специфику. О том, какую именно — ниже.
Как работает магнитная краска?
«Магнитная краска или основа – такая же, как и обычная, кроме того, что в ней содержатся крошечные частички металлической пыли», — рассказывает представитель компании-производителя K&J Magnetics из штата Пенсильвания (США) Майкл Пол. Магниты потом будут притягиваться именно к этим металлическим частичкам, поэтому, чем больше слоев краски вы нанесёте на стену, тем сильнее притяжение.
Магнитная доска с расписанием в немецком офисе Wikipedia. Листы крепятся к стене с помощью небольших дисковых магнитов, которые в доме с маленькими детьми нужно использовать с осторожностью. Conny / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Как это выглядит на практике?
Пол проводит тест, в ходе которого наносит на стену три слоя магнитной основы, а затем — один слой обычной краски. Он отмечает, что внешний вид стены был бы лучше, если бы он нанёс ещё один слой краски. Но второй слой снизил бы способность основы притягивать магниты.
Пол замечает, что один дисковый магнит, который по мощности чуть сильнее тех, что крепят на дверки холодильников, прекрасно удерживал лист бумаги на поверхности стены.
Второй тест был проведен с шестью слоями основы и одним слоем краски. Пол обнаружил, что дисковый магнит способен удерживать на стене уже четыре листа бумаги одновременно, что хорошо видно на видео.
Так насколько эффективна магнитная краска?
Всё зависит от количества слоёв и тяжести предмета, который вы хотите заставить держаться на стене.
Кристи Барнетт, дизайнер, специалист по предпродажной подготовке домов и эксперт по цвету для блога The Decorologist, сделала магнитную стену для своего клиента. После нанесения более трёх слоев краски, «стена была всё ещё недостаточно магнитной, чтобы удержать большинство магнитов, а тем более, чтобы они удержали лист бумаги», — говорит она.
Линдси Аллен, автор блога по домашнему дизайну Better After, преуспела больше, используя специальные магниты, созданные для таких стен. Они отличаются тем, что вместо одного у них несколько центров притяжения, а значит, и действие куда сильнее.
Так что ответить на вопрос можно так: очевидно, краска работает, но требуется нужное количество слоев и правильный тип магнитов.
Декор на стене, окрашенной магнитной краской, который крепится с помощью более мощных магнитов с несколькими центрами притяжения. Christopher Carfi / Flickr (CC BY 2.0)
Советы по использованию магнитной краски
Будьте готовы к неровностям. Если вы надеетесь получить идеально гладкую стену, магнитная краска — не ваш вариант. Из-за металлических частичек в краске будут комочки. «Многие использовавшие магнитный праймер жаловались на его шероховатость. Когда стена высыхает, это видно невооруженным глазом, — говорит Пол. — Такова природа магнитной краски».
Постоянно перемешивайте. Прежде чем наносить краску или основу, обязательно перемешайте ее. «Металлические частички оседают на дне», — рассказывает Пол порталу Realtor. А вам-то нужно, чтобы по стене они распределились равномерно.
Чем больше, тем лучше. Пол рекомендует использовать как минимум шесть слоёв основы. Помните: чем их больше — тем больше металлических частиц и тем больше притяжения.
Цвета, содержащие в себе оттенко серого, хорошо подойдут для нанесения поверх магнитной краски — так они не будут изменены. Waroi / Pixabay (CC0 1.0)
Используйте правильные магниты. Вам нужны сильные магниты, но не слишком сильные. Дисковые магниты, которые Пол использовал для тестов, чуть сильнее, чем магниты, которые мы обычно крепим на дверку холодильника. Если у вас дома маленькие дети, то дважды подумайте, прежде чем делать такую стену. Ведь если магнит открепится от стены и упадет, ребёнок может его подобрать и случайно проглотить.
Выберите правильный цвет. Магнитная основа и краска – тёмно-серого цвета. Поэтому цвет краски, которую вы нанесёте сверху, должен хорошо смотреться поверх серого. Помните: стена получится слегка текстурной и слой будет толще, чем на остальных стенах, из-за значительного количества слоёв праймера.
Магнитно-грифельное покрытие от голландского производителя MagPaint превратит практически любую поверхность в место для творчества. Вы сможете рисовать и писать мелками, а также крепить фотографии с помощью магнитов там, где сами захотите.
Что такое магнитно-грифельное покрытие
Вы могли видеть магнитно-грифельное покрытие в модных барах и кафе, в интерьерных журналах и по телевизору. Грифельная стена с магнитными свойствами – это очень модный декораторский тренд. Такое покрытие украсит кухню, детскую, кафе или офис – функциональные возможности позволяют использовать его как для творчества, так и для работы. Сделать такую поверхность вы можете самостоятельно. Магнитно-грифельная краска не производится в готовом виде, вам понадобятся два материала – магнитная краска MagPaint и грифельная краска BlackBoardPaint.
Общие сведения
Грифельная поверхность с магнитными свойствами создается путем последовательного нанесения двух компонентов:
Магнитная краска MagnetPaint. Делает любую поверхность магнитной. Густая и содержит металлические частицы, которые обладают магнитными свойствами. Поэтому Magnet Paint имеет темно-серый цвет.
Грифельная краска BlackBoardPaint. Позволяет писать мелом на любой поверхности. Бывает двух видов – черный цвет и база, которая колеруется в любой другой цвет по вашему желанию. С помощью грифельной краски вы можете создать доску для меню, несмываемую этикетку на банке, доску для рисования – выбор формы и цвета не ограничен. Выбирайте нужный вам оттенок и приступайте к реализации идеи!
Расход
Магнитная краска MagPaint
1 литр –2 кв.м. (в три слоя)
2,5 литра – 5 кв.м. (в три слоя)
5 литров –10 кв.м. (в три слоя)
Грифельная краска BlackBoardPaint
1 литр – на 5 кв.м. (в два слоя)
Применение
Оформить магнитно-грифельное покрытие можно на разных основах:
камень
гипсокартон
дерево
готовые к покраске стены
жесткий пластик
ДСП
металл
Важно: грифельная краска предназначена исключительно для внутреннего использования.
Нанесение
Вы можете самостоятельно сделать магнитно-грифельное покрытие у себя дома, посмотрев наш подробный мастер-класс:
Коротко процесс создания магнитно-грифельного покрытия выглядит так:
Подготовка поверхности. Выделите нужную зону малярным скотчем. Если она недостаточно ровная, необходимо ее выровнять, зашпатлевать и зашкурить до гладкости. Затем – очистить от пыли и загрунтовать. Если магнитно-маркерное покрытие создается на уже окрашенной поверхности, то грунтовать ее не нужно.
Нанесение магнитной краски. Для обеспечения сильных магнитных свойств рекомендуем наносить MagPaint в три слоя. После нанесения каждого слоя приглаживайте шпателем краску. Между нанесениями слоев необходимо не менее 4 часов. Последний слой должен сохнуть 24 часа.
Нанесение грифельной краски. Сначала нужно подготовить поверхность – зашкурить стену до гладкости наждачной бумагой М100, стараясь сильно не снимать верхний слой. Затем влажной тряпкой нужно удалить пыль со стены и дать поверхности просохнуть. Грифельная краска наносится в два слоя как и обычная интерьерная – вертикальными движениями валика сверху вниз. На отлип поверхность высыхает уже через 10 минут, а минимальное время ожидания между слоями составляет 12 часов. Здесь вы можете купить грифельную краску, а также более подробно узнать о покрытии.
Использовать магнитно-грифельную поверхность можно через три дня после нанесения последнего слоя. Перед началом слегка пройдитесь по всему покрытию боковой стороной мела и очистите поверхность влажной тряпкой.
Рисуйте, делайте заметки и крепите фотографии с помощью магнитов прямо на стене, двери или ящиках – выбор поверхности за вами!
Вы можете купить магнитную краску и грифельную краску в нашем магазине и создать магнитно-грифельное покрытие у себя дома. А для вдохновения рекомендуем посмотреть примеры выполненных работ и отзывы наших клиентов.
Свяжитесь с нами
Адрес:
г. Москва, пр-д.Серебрякова, д. 2, стр.1А (м. Ботанический сад)
Время работы:
Пн-Пт с 9:00 до 20:00 Cб с 10:00 до 17:00 Вс – выходной
Присоединяйтесь к нам
примеры работ
В нашем магазине можно купить маркерную краску, грифельную краску с эффектом школьной доски, магнитную краску, магнитный грунт, магнитно-маркерное покрытие, магнитно-грифельное покрытие с доставкой.
Магнитная доска – как правильно выбрать и сделать своими руками?
Современная магнитная доска – прекрасное учебное, информационно-демонстрационное или рекламное пособие. В производстве этих функциональных предметов используются разные дизайнерские решения, поэтому помимо простеньких белых прямоугольников можно приобрести изделия с цветными или комбинированными поверхностями на любой вкус.
Что такое магнитная доска?
Возможность использования нескольких магнитных держателей резко увеличивает функциональность информационной плоскости. Владелец может размещать свои бумажные заготовки на поверхности в любом порядке, менять их в ходе работы, совмещая данный процесс с нанесением нужных записей. Использовать флипчарт магнитный, мольберт или настенную разновидность доски невероятно удобно. Небольшие модели можно применять в детской комнате для учебных целей или других помещениях в качестве декора.
Материал магнитной доски:
Из ламинированного металлического листа.
Стеклянная магнитная доска.
Текстильные – писать на ней нельзя, но можно крепить булавками бумажные объекты.
Пробковые доски.
Эмалевые доски.
Меламиновое покрытие (база из ДСП).
Металлокерамическое покрытие.
Виды магнитной доски
Удобство использования намагниченной поверхности привело к появлению сразу нескольких разновидностей этого информационного приспособления. Магнитно-маркерная доска стала заменять стандартный пластик или металл в офисах, на рекламных щитах, школьных пособиях. В зависимости от конструкции, габаритов и назначения различают следующие виды этого полезного изделия:
Магнитная доска для записей на стену.
Штендер магнитный – подобие переносного рекламного щита на опорах.
Флипчарты – переносные офисные мольберты со складными ножками.
Комбинированные доски – пособия с несколькими рабочими поверхностями разного типа (маркер-мел, маркер-текстиль, маркер-пробка).
Магнитно-маркерная доска
Такую рабочую плоскость пособия производят из стойкого и гладкого материала, обладающего высокой абразивной устойчивостью. Такая магнитная доска для рисования маркерами может использоваться с белоснежным или цветным покрытием. Обратная ее сторона произведена из металлизированного сплава. Рамку выполняют из прочного анодированного алюминиевого профиля. Желательно приобретать изделия с удобной нижней полкой для хранения губки, указок, других канцелярских принадлежностей. Для написания используются только специальные быстросохнущие маркеры без запаха.
Магнитно-меловая доска
Поверхность этого изделия покрывают специальными грифельными красками с магнитными частицами, образующими поверхность для работы с мелками или меловыми маркерами. Преимущественно используется матовая эмаль, устойчивая к царапинам, многократным очисткам и потускнению. Более дорогая магнитно-грифельная доска делается из шероховатой износоустойчивой керамики. Самостоятельное использование уникального лакокрасочного покрытия разрешает создавать в квартирах оригинальные стены, например, в виде классического пособия для школьников.
Как выбрать магнитную доску?
Самый дешевый вариант – лакированное и меламиновое покрытие, но стирается оно быстрее всего и служит не более пяти, а и трех лет. Сравнительно долговечными считаются стекло, металлокерамика и эмаль. Требуется учитывать, какими конструктивными особенностями обладает магнитная доска, размеры изделия подбираются в зависимости от конкретной комнаты и роста человека.
Рекомендации по выбору магнитной доски:
Мольберты магнитные – для детского рисования и обучения, для рекламных целей.
Поворотная доска с магнитами – разрешает использовать одновременно обе стороны изделия, экономя время на стирание надписей.
Флипчарты магнитные – для учебных целей, презентаций, работы в офисах.
Настенные одноэлементные и многоэлементные доски – с учетом размера и расцветки поверхности подходят для лекционных залов, учебных классов, домашних целей.
Магнитная доска на стену
Для лекционного зала следует брать изделия с большой рабочей плоскостью, чтобы издали были видны информационные надписи. Для зала совещаний или планерок рекомендуется купить пособие с комбинированной поверхностью, на ее второй текстильной части важные бумаги можно прикреплять при помощи простых булавок. Магнитные доски на стену для дома способны исполнять роль записной книжки, детского альбома для рисования, оригинальной декоративной панели.
Примеры использования настенных магнитных досок:
Магнитная доска в гостиной.
Магнитные цветные доски в прихожей.
Магнитная цветная доска на кухне.
Магнитная доска на холодильник
С целью оригинального дизайнерского оформления кухонного помещения можно использовать на фасадах бытовой техники красивые дощечки с намагниченной плоскостью в виде забавных фигурок для написания борд-маркерами или мелками. Магнитная доска на холодильник для записей маркером – декоративная разновидность информационного пособия, которая заменит блокнот, список рецептов и покупок, напоминалки для родных. Малыши будут меньше портить обои, если на холодильнике имеется удобная поверхность для рисования.
Магнитная доска на ножках
Основные разновидности такого приспособления – штендеры, флипчарты, мольберты. Мобильная магнитная доска для детей занимает меньше пространства в помещении, может использоваться во дворе, на пикнике, на террасе, в беседке. В работе переносные пособия помогают презентовать аудитории важную информацию, рекламировать товары. Ножки делают стационарными или складными. Удобнее работать со стойками на колесиках. Даже объемная магнитная доска в этом случае легко передвигается по залу в любую сторону, заменяя габаритные настенные плакаты и приспособления.
Набор для магнитно-маркерной доски
Чтобы ваше приспособление не страдало от трудновыводимых пятен или разводов, желательно ухаживать за поверхностью, соблюдая рекомендации изготовителей. Вначале демонстрационная цветная или белая магнитная доска очищается специальными жидкостями от клея и транспортировочной пленки. Перед работой и по окончанию плоскость обрабатывается жидкостью-очистителем, скипидар или другой растворитель применять запрещается. Оптимальный вариант – приобретение набора, предназначенного для конкретного типа магнитного покрытия.
Стандартный состав набора для магнитных досок:
Разноцветные маркеры.
Магниты.
Стиратель.
Войлочные салфетки.
Спрей-очиститель.
Маркер для магнитной доски
Распространенная ошибка владельцев этого функционального изделия – рисование простыми перманентными маркерами. Магнитные доски на стену для офиса от такого обращения быстро портятся, ведь надписи от них въедаются в поверхность и крайне тяжело выводятся. Нужно покупать исключительно специальные борд-маркеры, заправленные чернилами, которые быстро высыхают. После написания эта краска превращаются в пыльцу, и легко удаляется даже сухими войлочными салфетками. Хранятся борд-маркеры в вертикальном положении.
Губка для магнитной доски
Периодически требуется протирать рабочую поверхность для удаления следов от маркеров. Даже черная магнитная доска со временем загрязняется и требует очистки. Неоспоримыми преимуществами обладают магнитные губки с войлочными насадками. Для их хранения не требуется специальной полки, ведь приспособления самостоятельно удерживаются на металлизированной поверхности. Удобны в использовании губки со встроенными пеналами для маркеров, расположенными в пластиковом корпусе с обратной стороны.
Как сделать магнитную доску?
Качественные магнитно-маркерные или магнитно-грифельные пособия стоят денег. При желании магнитная доска своими руками изготавливается сравнительно быстро с использованием доступных материалов. Применяя на поверхности специальный грунт и краску, любую поверхность можно превратить в школьное пособие. Дизайнеры таким способом окрашивают целые стены, поэтому справиться с небольшой фанерной доской можно за считанные часы без большого труда и громадных капиталовложений.
Изготовление магнитно-грифельной доски:
Основные материалы – краска магнитная (Tikkurila Magnetic или аналоги), грифельная краска требуемого цвета (Tikkurila Liitu), белая или другая эмаль для окрашивания рамки, рейки, фанера, крепежи.
Из фанерного листа вырезаем заготовку требуемого размера.
При больших габаритах желательно брать материал толщиной от 6 мм, чтобы готовая доска не прогибалась.
Производим зачистку фанеры наждачной бумагой.
Удаляем из подготавливаемой поверхности грязь и пыль, при использовании влажной ветоши дожидаемся полного высыхания.
Магнитный грунт густой консистенции, напоминает цементную смесь, наносить этот состав следует плотными слоями, тщательно закрашивая фанеру.
Считается, что чем толще слой грунта на доске, тем сильнее ее магнитные свойства.
С целью экономии материала края доски, которые будут позже закрыты рамкой, можно не грунтовать.
Финишную краску наносят валиком ровными слоями, специфический запах от нее выветривается при высыхании быстро.
Вырезаем бруски для рамки с диагональными углами.
Покрываем заготовки для рамки качественной белой эмалью.
Рамку крепим на клей.
С обратной стороны доски прикручиваем петли или сверлим отверстия для настенного крепления.
При желании внизу доски можно прикрутить полочку для мелков и губки.
Магнитная краска для стен: свойства, применение
В детстве юный художник или писатель рисковал попасть в угол за творчество на стенах, а сегодня магнитная краска для стен в сочетании с грифельной помогает молодым творцам раскрыть способности без угрозы наказания.
Но такое покрытие стен привлекает не только юное дарование, но и дизайнеры интерьера реализовывают проекты по отделке стен в кафе, офисах, творческих мастерских, детских комнатах и кухне с помощью магнитно – грифельных красок. Покрытие позволяет многократно изменять интерьер, используя магниты и мел, не рискуя испортить стену.
Свойства магнитных красок
Магнитное покрытие состоит из ферросмеси и латекса с акрилатом
Стена, на которой можно рисовать, писать и крепить магнит с картинками, удивит не посвященных людей. А дело в свойствах водно — дисперсионной магнитной краски.
Изделие используется внутри помещения, в составе материала связующим является латекс или смесь латекса с акрилатом, в которую добавляют железные опилки с ферромагнитными свойствами. После нанесения на стену магнитной смеси высохшее покрытие способно притягивать магниты.
Магнитная краска (грунт) имеет адгезию со всеми стеновыми поверхностями. Поверхность стены для нанесения магнитного состава должна быть гладкой. Покрытие применяется в качестве грунтовки для нанесения финишной акриловой (латексной) краски.
Чтобы покрытие выдерживало нагрузку магнитных изделий, краска должна иметь хорошую адгезию с поверхностью стены и соответствовать следующим свойствам:
обладать глубоким проникновением в материал стены для надежной адгезии;
прочностью к истиранию покрытия;
сохранять магнитные свойства под слоем финишной краски.
Магнитные красящие смеси на строительном рынке
Наименование
SIBERIA
MAGPAINT
TIKKURILA MAGNETIC
Цвет покрытия
Коричневый, серый, синий
Темно – серый, матовая
Серая, глянец матовая
Назначение использования материала
Кухни, детские комнаты
Детские, кабинет
Образовательные заведения
Плотность ( гр/мл)
2.6
2.62
2.6
Покраска стены 1 литром (м2)
2,6 – 3,2
2 — 4
1.5
Расход краски в 1 слой (мл/м2)
120 — 170
130 — 180
120 — 150
Срок службы (год)
5 — 7
5 — 7
5 — 7
При покупке магнитной краски определяем расход изделия для нанесения на конкретный вид покрытия. Изучаем инструкцию, чтобы не допустить брак и перерасход материала.
Нанесение магнитной краски
Краску наносят квадратами 40 на 40 см
Для получения эффективности магнитной смеси материал наносится на стену в 3 – 4 слоя. Перед покраской производится подготовка поверхности стены для обеспечения устойчивой адгезии красящего покрытия со стеновым материалом.
Поверхность очищается от старой краски или обоев, убираются жировые пятна, шпаклюются трещины. Затем покрытие шлифуется, чтобы не осталось неровностей, и обрабатывается грубой наждачной бумагой для повышения адгезионных свойств покрытия с материалом стены.
После подготовки стены на поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения. Далее, на высохшую грунтовку приклеиваем малярный скотч, ограничивающий магнитный участок стены, и наносим первый слой магнитной краски небольшими квадратами 40 на 40 см.
Перед нанесением смесь тщательно перемешиваем, чтобы краска приобрела одинаковую консистенцию. Для нанесения материала используем валик с длинным ворсом 6 – 9 см. Нанесенную магнитную смесь размазываем шпателем до гладкости слоя. В течение 4 часов краска просыхает, и наносим второй слой магнитной смеси.
Последующие слои также выравниваем шпателем до гладкости покрытия. Нанесенная магнитная грунтовка сохнет 24 часа до полной адгезии краски с поверхностью стены. Для трехслойного нанесения магнитной грунтовки потребуется 0,5 литра материала на 1 м2 покрытия.
Окончанием подготовки покрытия стены для эксплуатации является нанесение финишного слоя графитовой или маркерной красок. Чтобы не ослабить магнитные свойства нанесенного магнитного основания, финишной краской поверхность покрываем в один или 2 слоя.
Нанесение магнитной смеси в 3 или 4 слоя обеспечит покрытию устойчивые магнитные свойства, позволяющие удерживать на стене магнитики и небольшие картинки.
Изготовление магнитного состава можно осуществить самостоятельно, но потребуется приобрести качественные железные опилки на металлообрабатывающих предприятиях.
Применение магнитной краски
Магнитная краска, используемая в качестве основы с финишными графитовыми и маркерными материалами, находит применение в отделке помещений.
Во многих случаях магнитная стена удобнее и экономичнее используемых учебных и информационных досок, стен, требующих периодического изменения интерьера, и в комнатах, где желание написать или рисовать на сенах находится на подсознательном уровне. Подробнеее о магнитной краске смотрите в этом видео:
К таким помещениям относятся:
Общеобразовательные заведения. Замена дорогостоящих досок в классах и студенческих аудиториях на магнитно – графитовую стену. При обучении учителю необходимо доносить много информации на ограниченной площади доски, приходится постоянно стирать изложенную для показа новой. Стена позволит сохранить всю информацию на протяжении урока, и последовательность изложения не теряется.
Кухня также является популярным местом для оборудования магнитной стены
Развлекательные заведения. В кафе, барах, дискотеках, закусочных изменяющееся меню, информационные объявления, отзывы посетителей можно отразить на поверхности стены. Удобно изменять интерьер помещений, изобразив на стенах дизайнерские решения к соответствующим мероприятиям.
Офисы. В совещательных комнатах необходимую, ежедневно меняющуюся информацию удобно отразить на стене. В помещениях специалистов, при обсуждении проектов, для принятия решений информация должна быть постоянно на виду.
Кухни. Магнитные стены позволяют отразить ежедневное меню, оставить записку членам семьи, записать важную информацию.
Детские комнаты. О творческих наклонностях детей много написано, а маркерно – магнитное покрытие стен позволит ребенку развивать свои творческие способности без досады взрослых о необходимом ремонте.
Кабинеты творческих людей. Личный кабинет предназначен для мыслительного процесса. И, чтобы интересная идея не затерялась, быстрая фиксация мысли на стене очень удобна. На стенах кабинета коллекционеры могут расположить свой собирательный труд, особенно исторических магнитиков. Подробнеее о магнитной краске смотрите в этом видео:
Приобретение изделия или материала всегда связано с его пользой и назначением, поэтому без понимания дальнейшего использования продукта его покупка становится бессмысленной.
Магнитные краски — новые возможности для вас и вашего дома
Магнитные краски — новые возможности для вас и вашего дома.
Еще недавно многие из нас удивились бы, услышав само словосочетание «магнитная краска», ведь она появилась на современном рынке совсем недавно. Сегодня магнитная краска для стен, купить которую можно с максимальным комфортом и простотой через наш интернет-магазин, продолжает удивлять. Однако не самим своим существованием, а воистину волшебными свойствами, доступными для каждого человека, который желает изменить окружающую его серую, безликую и скучную реальность.
MagPaint — водоэмульсионные магнитные краски, которые производятся на основе латекса. Они содержат в своем составе нержавеющие частицы металла, которые и обеспечивают магнетические свойства любому из покрытий, на которые они нанесены. Даже если вы купите магнитную краску для стен по доступной цене и нанесете в качестве базового покрытия под обычное окрашивание, она не потеряет своих свойств. Она способна превратить в магнит любую поверхность, на которую ее наносят.
Магнитные краски и их применение
Купите магнитные краски для стен, цена которых вас не только приятно удивит, но и порадует, и вы смоете воспользоваться ими в качестве покрытия для различного рода поверхностей! Это может быть каменная стена, деревянная доска, сайдинг, изготовленный из жесткого пластика, металлические изделия — например, ограда или забор, и даже гипсокартон и ДСП! Возможности магнитных красок для стен, купить которые по доступной цене вы всегда можете, сделав заказ в нашем интернет-магазине, практически безграничны!
Достаточно купить магнитную краску для стен по приемлемой цене и понять, что использовать её предельно просто: вам не понадобится знать какие-то сложные технологии, или применять высокотехнологичное оборудование. Просто воспользуйтесь обычной кистью или валиком и нанесите магнитную краску на выбранную поверхность в несколько этапов — три или четыре ряда помогут сделать стену магнитной на длительный период времени.
При нанесении ее на изделия нужно помнить о том, что первый слой должен подсохнуть; после этого возьмите шпатель и разровняйте его. Этот инструмент может оставить насечки, однако их с легкостью спрячет третий этап. Тогда ваше покрытие будет радовать глаз идеальной гладкостью.
Преимущества магнитных изделий
Главное преимущество магнитных красок для стен, купить которые вы можете в нашем интернет-магазине — цена, которая доступна для каждого. Эта продукция очень проста и комфортна в своем применении, а результат её использования может поразить каждого. Приобретайте магнитную краску для стен вашего дома по доступной цене, и её эффективность и качество сможет вас поразить! Подобное изделие — это экологически чистый материал, который абсолютно безвреден для всехжителей вашего дома.
Еще одно преимущество магнитных красок — это возможность их использования совместно с грифельными и маркерными покрытиями, а значит, с их помощью вы с легкостью сможете совмещать поверхности и экспериментировать. Теперь ваши возможности расширены и ограничены только фантазией! Декорируйте ваш дом или офис, купив магнитные краски для стен по выгодной цене!
Как правильно шлифовать стены после шпаклевания, методы зачистки поверхности
Процесс шпаклевания, как бы качественно ни выполнялся, не позволяет получать идеально ровную поверхность. На стене остаются следы от шпателя, переходы между слоями, видны маленькие неровности, бугорки и впадины.
Без шлифования поверхности вам не обойтись. Шлифовка является завершающим процессом, подготавливающим поверхность под заключительную отделку.
Выполнить шлифовку после шпаклевки может любой человек, имеющий желание, терпение и настойчивость. Главное, правильно подобрать инструмент, расходные материалы и приспособления, знать технологию выполнения работы.
Шлифовка выполняется сухим или мокрым способом. Мокрая шлифовка целесообразна на гипсокартонных, оштукатуренных под правило стенах. Главное преимущество мокрой шлифовки в относительной чистоте процесса. Вас не будет беспокоить пыль, обязательно присутствующая при сухой шлифовке. Процесс последующей уборки прощается.
В домашнем ремонте чаще используется сухая шлифовка.
Правило 1 Шлифовка после шпаклевания производится не ранее, чем через 24 часа после нанесения слоя шпаклевки.
Советы по выбору инструментов, абразива и приспособлений
Без правильно выбранного инструмента и приспособлений качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки не получится.
У вас должны быть:
наждачная бумага и шлифовальная сетка;
шлифовальная губка с обрезанными под углом краями, позволяющая выполнять шлифование в труднодоступных местах.
Сразу заметим, шлифовальная сетка не забивается в процессе работы пылью, но стоит несколько дороже наждачной бумаги.
Необходимо приобрести шлифовальный брусок или оправку для закрепления наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Это приспособление правильно называется ручным шкуротером.
Правило 2 Шлифовальная бумага имеет различную зернистость и это важно для шлифования стены и потолка под под покраску. Номера с 20 по 220 указывают на крупнозернистую структуру материала, номера 250-2500 соответствуют мелкозернистой наждачной бумаге.
Из приспособлений вам обязательно понадобится стремянка, лампа или прожектор, широкий шпатель. Подойдет и широкий стол или козлы, если их высота позволяет выполнять работы на потолке.
Для обеспечения техники безопасности при выполнении шлифовальных работ обязательно купите защитные очки, маску или респиратор, кепку, берет или платок.
Перейдем к самому процессу шлифовки поверхности после шпаклевания. Шлифовка стен и потолка после шпаклевки выполняется в хорошо освещенном, проветриваемом помещении на абсолютно сухой поверхности.
Технология шлифовки стен
На первом этапе при помощи шпателя пройдитесь по всей поверхности стены. Удалите бугорки, всевозможные выступы, наплывы. При обнаружении больших впадин или ямок зашпаклюйте их, не пытайтесь вывести при помощи шлифования.
Правило 3 К шлифованию приступают только на окончательно сухой поверхности.
Правило 4 Следует установить качественное освещение с одной стороны под углом к поверхности. Его положение нельзя менять в течение всего цикла шлифования.
Второй этап включает обработку поверхности крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал крепится на шлифовальном бруске.
Шлифовка поверхности осуществляется сверху вниз, обрабатывая небольшие участки вращательными движениями. Размер участка не должен превышать 1×1 м.
Шлифовать лучше сверху вниз полосами не шире 1 м. Движения рук при шлифовании производятся по кругу, но можно и перемещениями вверх-вниз или влево˗вправо.
Не стоит сильно надавливать на инструмент и подолгу шлифовать в одном месте. Вы можете стереть весь слой шпаклевки.
Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку при помощи мелкой наждачки. При использовании более мелкого наждачного материала обязательно подносите источник освещении как можно ближе к стене.
Правило 5 Финишная шлифовка выполняется менее размашистыми движениями и с меньшей силой надавливания на инструмент.
Труднодоступные места шлифуются при помощи шлифовальных губок либо дедовским методом, складываемой в несколько слоев наждачной бумагой.
Никогда не обрабатывайте углы и труднодоступные места при помощи шкуротера. Вы только испортите поверхность.
Правило 6 Правильно выбирайте зернистость расходного материала. Правильно подобранный наждак не должен оставлять глубоких царапин на штукатурке.
Если абразивный материал оставляет царапины, выбирайте более мелкую наждачную бумагу. Под обои допускаются на шлифованной поверхности после шпаклевки незначительные царапины. А вот под покраску поверхность стен должна быть абсолютно ровной. Читайте, как подготовить стену под покраску.
Процесс шлифования является трудоемким и требует немалых усилий для выполнения. Его можно механизировать, если воспользоваться специальной шлифовальной машинкой. Выпускаются шлифовальные машинки, предусматривающие подключение пылесоса, что делает процесс шлифовки практически беспылевым.
Не стоит использовать ленточные шлифовальные машинки. Они годятся в работе с деревом. Подойдет эксцентриковая или орбитальная шлифмашина.
Хотя применение шлифовальной машинки ускоряет процесс шлифования, не имея особых навыков получить качественную отшлифованную поверхность начинающему строителю очень сложно.
Надо чувствовать инструмент не только правильно перемещать, но и регулировать усилие надавливания инструмента на шлифуемую плоскость. Да и стоит такой инструмент достаточно дорого.
После шлифования удалите слой пыли, сделайте влажную уборку и проверьте качество поверхности. Перед финишной отделкой обязательно наносится слой грунтовки.
Совет 1 Начинающему строителю лучше воспользоваться ручными шлифовальными приспособлениями.
Шлифовка потолка ничем не отличается от шлифовки стен. Процесс более трудоемкий и требует терпения и аккуратности.
Еще раз об абразивном материале
Шлифовальная сетка удобнее, нежели наждачная бумага, поскольку не забивается мусором и пылью в процессе работы. Но правильно выбранная наждачная бумага тоже дает хорошие результаты, к тому же она значительно дешевле. При выполнении шлифовки стен после шпаклевки своими руками лучше всего использовать наждачную бумагу номеров 120…180 (крупнозернистая), а финишную шлифовку выполнить абразивом номеров 220-280 (мелкозернистая).
Совет 2 Первый слой шпаклевки шлифуем используя крупный абразив с зернистостью №120-180. Второго слоя финишной шпаклевки следует использовать абразив с меньшей зернистостью №220-280.
Наждачная бумага и сетка маркируются одинаково, с обратной стороны материала.
Как контролировать качество шлифования?
В начале статьи указывалось, что процесс шлифования надо выполнять при хорошем освещении, постоянно направленном с одного места. Правильно настроенное освещение позволяет постоянно контролировать процесс шлифования и его качество по бликам на поверхности или на просвет, прикладывая ровную линейку, строительный уровень. Между контрольным инструментом и стеной не должно быть просветов.
Когда дело касается потолка и он готовится под окраску, потолок нужно шлифовать более качественней. Зону шлифовки подсвечивайте светом, это позволит увидеть дефекты поверхности. Видимые царапины шпаклюются и после высыхания зачищаются.
Шлифовальные работы заканчиваются тщательной уборкой поверхности и помещения и наложением грунтовки на высохшую и отшлифованную поверхность. В дополнение рекомендуем посмотреть видео по шлифовке стен и потолков. Удачи вам в этом пыльном деле!
Видео:
Видео:
Мокрая шлифовка стен после шпаклевки видео
Завершающим этапом отделочных работ после шпаклевки служит шлифовка стен. От качества выполненных работ будет зависеть внешний вид стен после окраски или оклеивания обоев. Недобросовестные отделочники иногда упускают процесс шлифовки поверхности, объясняя, что это не обязательное действие.
Так всегда ли требуется шлифовать после шпаклевки поверхность стены?
Зачем шлифовать стены
Если при проведении отделочных работ в жилой комнате предполагается окрашивание стен или оклеивание обоями, то шлифовка поверхности является обязательным действием. Исключением могут быть:
Как шкурить стены быстро, легко, без пыли, без нервов. Затираем шпаклевку под покраску.
Как шкурить стены быстро, легко, без пыли, без нервов. Затираем шпаклевку под покраску.
Стены в кладовом или подсобном помещении, где нешлифованная поверхность будет скрыта от глаз и не испортит общий вид помещения;
Идеальная поверхность стен без брызг шпаклевки и разводов от шпателя подготовленная опытным мастером. И только, если на такие стены предполагается наклеивание толстых обоев (виниловые, флизелиновые).
Отшлифованная поверхность под обои обеспечивает аккуратную стыковку полотен. Кроме того, в процессе оклеивания обои не морщатся, а их края не отстают от стены.
Стены под покраску подлежат тщательной шлифовке каждого слоя, даже если они на вид идеально гладкие. Покраска стен после шпаклевки цветовая гамма? Если обоями можно скрыть мелкие изъяны, то краска их только подчеркнет.
Даже в некоторых местах могут выявиться на первый взгляд невидимые неровности. Очень тщательная шлифовка поверхностей стен требуется под глянцевую краску. Обнаружить все дефекты поверхности можно направленным с боку лучом света.
Неровности на стене будут отбрасывать тень.
Инструменты и материалы для шлифования стен
Как и все строительные работы, шлифовка стен требует применения определенных инструментов. Для больших объемов работы используют электрические шлифовальные машины. В домашнем ремонте целесообразно шлифовать стены вручную. Это связано с высокой стоимостью шлифмашины, плохим качеством шлифовки и невозможностью обработать труднодоступные места.
Ручной способ позволяет добиться лучших результатов, хотя он более трудоемкий.
Для ручной работы используют шлифовальный брусок с креплениями. В качестве абразивного материала к бруску крепят наждачную бумагу или сетку. Каждый применяет то, что ему больше нравиться:
Благодаря своей перфорированной структуре абразивная сетка не забивается пылью. Мелкие частички просыпаются через ячейки сетки, оставляя рабочую поверхность чистой. Поэтому ее приходиться заменять в работе меньше, чем наждачную бумагу;
Преимущество наждачной бумаги лишь в ее меньшей стоимости по сравнению с сеткой. Но из-за того, что она быстро забивается отработанной пылью, бумагу приходится чаще менять. К тому же застрявшие в бумаге куски шпаклевки могут поцарапать обрабатываемую поверхность. Крупнозернистую бумагу (Р60 – Р80)применяют для грубой шлифовки стартового слоя, а финишный слой обрабатывают мелкозернистой бумагой (Р100).
Защита от пыли
Шлифовальные работы очень пыльные и требуют тщательной подготовки помещения. Но в первую очередь надо позаботиться об индивидуальных средствах защиты. Избежать попадания пыли в дыхательные пути поможет использование во время работы респиратора.
Для защиты глаз необходимо надевать защитные очки.
Похожее
Повторную шпаклевку стен можно нанести на сухую шпаклевку, или после предварительной ее грунтовки и просушки. Стоимость наждачной бумаги для шлифовки стен после шпаклевки? По грунтовке шпаклевать намного легче, так как ложится шпаклевка более тонко.
По сухой шпаклевке шпаклевать труднее, т.к. она становится гуще (влага уходит на увлажнение шпаклевки), наносится более толстым слоем и хуже разравнивается.
Существует два вида затирки это сухой и мокрый. Для ясности стоит заметить что при использовании мокрого способа пользоваться нужно специальными шкурками которые не промокают. Этот способ выполняется с использованием воды и соответственно приспособления с закрепленной шкуркой. Необходимо для достижения максимальной эффективности использовать несколько предустановленных шкурок для затирки и шлифовки.
Плюс- нет пыли вообще. Минус — шпаклевка намокает что не есть хорошо.
Это связано с тем, что акриловые краски на водной основе очень выделяют малейшие недочеты под собой, особенно если речь идет о светлых тонах. Плотные краски на масляной основе способны скрыть мелкие неровности за счет своей плотности. Ручной инструмент для шлифовки стен после шпаклевки?
Однако надеяться на такой вариант также не стоит, так как понятие о степени гладкости часто остается субъективным и не совпадает с возможностями краски.
Затирка шпаклевки сухим способом может выполняться специальной сеткой или наждачной бумагой. Преимущество сетки заключается в том, что она не забивается пылью, так как она перфорирована. Заменять ее необходимо по мере износа, который определяется по внешнему состоянию сетки. Если она порвалась или есть ощущение, что работа делается уже не так эффективно, это значит, ее пора менять. Продается она готовыми кусками под размер бруска, поэтому нужно только надеть ее и начинать работать.
К недостаткам можно отнести то, что сетка дороже, чем наждачная бумага.
Do not use belt sanders. They are suitable to work with wood. Suitable eccentric or orbital sander.
Although the use of sander grinding process accelerates, having no special skills to obtain high-quality polished surface is very difficult novice builder.
Шлифовка выполняется сухим или мокрым способом. Мокрая шлифовка целесообразна на гипсокартонных, оштукатуренных под правило стенах. Главное преимущество мокрой шлифовки в относительной чистоте процесса.
Вас не будет беспокоить пыль, обязательно присутствующая при сухой шлифовке. Процесс последующей уборки прощается.
Чем шлифовать шпаклевку на стенах?
Идеально ровно зашпаклевать поверхность стен практически невозможно. В любом случае на поверхности могут остаться следы от шпателя, впадины, бугорки, неровные переходы раствора. Чтобы выровнять эти дефекты существует специальная процедура: шлифование или ошкуривание стен после шпаклевки. Чтобы узнать, чем шлифуют шпаклевку на стенах, нужно ознакомиться с перечнем инструментов, необходимых для выполнения работ.
Что может понадобиться для шлифования?
Абразивная сетка нескольких видов и наждачная бумага.
Брус для шлифования.
Шлифовальная губка.
Лампа или прожектор.
Стремянка или подмости.
Небольшой шпатель.
Головной убор, защитные очки, респиратор.
Совет! Чтобы в дальнейшем процесс шлифования был менее трудоемким, при шпатлевке поверхностей используйте шпатель максимальной ширины. Он будет оставлять за собой меньше полос.
Абразивная сетка
Преимущество абразивной сетки в ее структуре. При работе пыль проходит сквозь отверстия и не забивается на ней, как это происходит с наждачной бумагой. Меняют сетку по мере износа, который легко определить по ее внешнему состоянию: она может начать рваться либо если процесс шлифования стал менее эффективным. Чаще всего размеры сетки соответствуют размеру бруса для шлифования, поэтому вы можете просто установить на него сетку и приступать к работе. Шкурка для стартовой шпаклевки должна быть с типоразмером 80-100, а для финишной – 220-240. Стоимость сетки немного выше, чем цена наждачки.
Наждачная бумага
Наждачная бумага постоянно забивается в процессе работы пылью и ее нужно менять чаще, чем сетку. В строительных магазинах наждачку продают рулонами, большими кусками и маленькими роликами. Если вы решили остановить свой выбор именно на ней, следует сразу определиться, как нарезать наждачку с минимумом отходов, чтобы прикрепить ее на брусок. Можно приобрести готовые раскроенные куски наждачки, но такая покупка обойдется дороже. Рекомендуется использовать наждачную бумагу с зернистостью 60-100. Поскольку та наждачка, у которой зернистость меньше 60, грубая, а с зернистостью выше 100 будет быстро забиваться строительным мусором.
Спецодежда и средства защиты
Так как процесс шлифования шпаклеванной поверхности достаточно пыльный, надо запастись средствами защиты. Обязательно должны иметься:
респиратор, чтобы пыль не попадала в легкие;
защитные очки;
головной убор;
одежду лучше всего надеть ту, которую потом легко можно вытрусить, чтобы лишний мусор не попал впоследствии в стиральную машину;
также надо надеть перчатки: можно использовать резиновые или х/б. Плюс резиновых перчаток в том, что они не пропускают пыль, от которой ваши руки могут стать грубее.
Как правильно выполнять работу
Даже если вы делаете ремонт самостоятельно, шлифовка стен не займет у вас много времени. Эта процедура намного проще, чем оштукатуривание или шпатлевание поверхностей, но не менее трудоемкая.
Применение шлифмашин
Профессионалы, занимающиеся ремонтами, используют специальные шлифовальные машины. Они позволяют значительно ускорить процесс шлифовки шпаклевки и делают затирку более качественно, чем обычная абразивная сетка с бруском. Агрегат представляет собой металлическую или деревянную пластину на которую крепится наждачка с помощью фиксаторов. По принципу работы машины бывают:
орбитальные эксцентричные;
плоские вибрационные;
Использование первых не позволяет достаточно хорошо обработать углы. Применение вторых универсально. А последние можно рационально эксплуатировать при толстом слое шпаклевки.
Покупка шлифмашинки обойдется в кругленькую сумму, поэтому для домашнего ремонта приобретать ее не обязательно.
Совет! Шлифовать стену можно начинать не ранее, чем по истечению суток, после нанесения на нее шпаклевки.
Процесс шлифования
После того, как шпатлевка полностью затвердела и высохла, можно приступать к шлифованию. Начать зачистку очень просто: устанавливаете абразивную сетку на брусок и закрепляете ее. Ваш рабочий инструмент полностью готов к использованию. Лучше всего начинать шлифовать стены с угла и двигаться в противоположном направлении. Чаще всего, шлифуя от потолка до пола, стараются делать полосы шириной примерно один метр.
Совет! Обязательно надо использовать прожектор сильной мощности или подвесную лампу. Так вы сможете увидеть сразу все недочеты и исправить их. Прожектор устанавливают сбоку стены. Так свет будет падать на нее под острым углом, и все дефекты дадут тень и будут сразу заметны.
Затирают плавными движениями с небольшим нажимом, чтобы не поцарапать поверхность шпаклевки. В частности, это касается наждачной бумаги, так как она грубее абразивной шкурки. Движения должны быть не хаотичными, а последовательными: вверх-вниз, вправо-влево. В процессе следите за тем, чтобы не шлифовать один и тот же участок по несколько раз. Главное – не переусердствовать. Финишная шпаклевка хорошо поддается обработке и при сильном нажиме можно стереть ее до бетона или гипсокартона. Так могут получиться перепады, и стена станет снова неровной. Поэтому если вы увидели, что дефектов не наблюдается, переходите к следующему фрагменту поверхности.
Совет! При шлифовке стартового основания не следует добиваться абсолютно гладкой поверхности, так как предстоит еще нанесение финишной шпаклевки. Что касается финишной поверхности, здесь надо хорошо потрудиться, особенно, если предполагается отделка окрашиванием. Акриловые краски выделяют даже самые мелкие недочеты, в особенности, если предполагается декорировать стены светлыми оттенками.
Отдельные нюансы
Бывают такие случаи, когда при высыхании раствора попадаются слишком большие ямки. В этой ситуации не стоит тратить время и силы на то, чтобы зачистить абразивной шкуркой шпаклевку вокруг них. Визуально может показаться, что стена стала ровной, но если приложить уровень, то окажется, что на поверхности появилась большая впадина. Поэтому лучше всего это место пока не трогать, а после того, как вы зашлифуете оставшуюся часть стены, аккуратно его загрунтовать и зашпаклевать. Для этого лучше всего использовать резиновый шпатель. Он достаточно гибкий и позволит нанести шпаклевку вровень со стеной.
По завершению работы следует с помощью уровня узнать, остались ли проблемные места на поверхности, какие нужно зашпаклевать или зашлифовать. Уровень должен быть плотно прижат к стене.
Совет! Грунтование поверхностей должно быть произведено строго после шлифования, а не до него. Если вы загрунтуете стену до шлифования, исправить дефекты можно будет, только если полностью перешпаклевать ее.
Перед тем, как приступить к грунтовке стен, необходимо смахнуть с них строительную пыль. Для этого возьмите макловицу с длинным и мягким ворсом. Грунтовка должна просохнуть 2-3 часа и после этого можно окрашивать поверхности или оклеивать их обоями.
Чем зачищать шпаклевку на стенах под покраску
Мы с другом обычно проводим все ремонтные работы вместе. То я помогаю ему клеить обои, то он мне штукатурить стену. И вот в очередной раз приводя в порядок стены в доме Коли, перед нами стоял очень важный этап – шлифовка поверхности послешпаклевки.
Именно на этом этапе нельзя допустить ошибку, иначе последующее декорирование может быть неудачным. Если конечно, вы будете оклеивать стены обоями, то незначительные огрехи скроются, но вот покраска их не потерпит! Процедура шлифовкистен просто обязательна, так как даже финишный слой шпаклевки не способен придать идеальной гладкости.
Сегодня я расскажу о способах шлифовки и материалах для данного вида работ.
Шлифовка стен после шпаклевки Стены под покраску своими руками
Итак шлифовка стен и швов после шпаклевки. Покажу как я подготавливаю стены под покраску и обрабатываю…
Процесс шлифовки стены после шпаклевки
Какие инструменты подойдут для работы
Когда все штукатурные работы для стен проводятся самостоятельно и в домашних условиях, то однозначно применяют ручной способ. Но я немного расскажу и про способ механизированной обработки стены, когда на нее нанеслась шпаклевка.
Важно! Шлифовка стен должна выполняться по шпаклевке, поэтому не вздумайте наносить слой грунтовки после шпатлевания.
Для обработки поверхности применяют:
Ручной шкуротер
Шлифовальная губка, у которой срезаны углы, позволяет добраться до труднодоступных мест на стене
Наждачная бумага или шлиф-сетка
Для той работы просто необходимо хорошее освещение, поэтому пригодится переносная лампа или прожектор, которые нужно установить к стене под углом
Стол и стремянка
Маленький шпатель
Многие отказываются от маски или респиратора, однако это глупое решение, вед органы дыхания должны быть защищены от строительной пыли
Шлифовка стен после шпаклевки
Шлифсетка имеет различную площадь ячеек и во время шлифовкистены не так забивается мусором, как обычная наждачная бумага. Чем можно оштукатурить пенопласт на наружных стенах дома отзывы? Однако стоимость наждака меньше и при самостоятельной шлифовкестен, он так же подходит идеально.
Если планируется шлифовка по шпаклевке на большой площади, то необходимо часто менять материал. Кстати зернистость у нее тоже разная, поэтому я подготовил таблицу маркировки и зернистости материала:
Шлифовка стен после шпаклевки своими руками
А вот еще одна таблица с размерами абразивного зерна, шкурка:
Шлифуем стены после шпатлевки
Благодаря таблице все предельно ясно – если номер больше, то шкурка будет мельче, и если номер меньше, то шкурки грубее.
Проводим работы по шлифовке стены
Сейчас нужно запомнить главное правило во время проведения шлифовки стены послешпаклевки: сначала нужно использовать крупнозернистые шкурки, а на последнем этапе – мелкозернистые.
Шлифовка после шпаклевки
Итак, данная работа заключается в такой последовательности:
Для начала нужно дождаться пока полностью высохнет предыдущий слойшпаклевки и после этого подготовить хорошее освещение и надеть защитную маску с очками
Нужно подобрать наждак с правильной зернистостью, поэтому приобретая материал в магазине, будет не лишним приобрести несколько видов шкурки. А вот понять подходит она или нет, можно, если пройтись ею на небольшом участке обрабатываемой стены – если царапины на шпаклевке остаются, то берем больший номер. Не переживайте, после эти царапинки исчезнут
Я уже говорил, что если вы хотите оклеить комнату обоями, то эти дефекты исправлять необязательно, но под покраску от них нужно избавляться обязательно
После того как наждак выбран, закрепляем его на шлиф-брусе и приступаем к шлифовке поверхности после шпаклевки
Движения должны быть круговыми и равномерными. Еще можно производить движение вверх-вниз или влево-вправо – выбирайте более удобный для вас способ. Брус необходимо немного прижимать, и ни в коем случае не задерживать на каком-то участке стены, иначе после этого у шпаклевки появится новый дефект
Если вы заметили выемки на поверхности стены, то пропустите этот участок, а позже нанесите туда необходимое количество шпаклевки и после повторите шлифовку заново
Все труднодоступные места стен и углы следует обрабатывать в самом конце – в этом на помощь придет шлифовальная губка со скошенными углами. Шкуротер не подходит для шлифовки углов, так как он достаточно грубый и в дальнейшем может понадобиться перешпаклевание
Далее проводим влажную уборку и просматриваем всю поверхность, затем наносим еще один слой шпаклевки – финишную шпаклевку, и ждем, пока стена высохнет
Теперь работа по шлифовке происходит при помощи мелкозернистой шкурки. Не забываем, что для этого выбираются большие номера абразива! Технология шлифовки не изменилась, и все работы на стене проводятся по тому же принципу, что и при стартовой шлифовке. Но есть маленькие нюансы: свет лучше поставить ближе, а движения делать не размашистые и более аккуратные
Механизированный способ шлифовки
Процесс шлифовки стены
Даже домашний процесс обработки стены после нанесения шпаклевки можно выполнить при помощи электрической шлифовальной машинки. И если у вас она имеется, то процесс будет ускорен. Но не забывайте, что в любом случае процедуру следует проводить после полного высыхания шпаклевки на стене.
И не меньше, чем через 24 часа после нанесения смеси.
Такие машинки можно поделить на:
Ленточная – подходит для отделки толстого слоя материала. Если нужно подкорректировать финишный слой, то такую лучше не использовать
Плоская вибрационная – универсальная машинка
Орбитальная эксцентричная – благодаря ей можно проводить работы в углах
Шлифуем стену в доме после шпаклевки
Какой способ шлифовки выбрать дело ваше. Если хочется научиться шлифовке и шпаклевке, то начинайте с ручного метода, а затем уже переходите к пользованию машинкой. В любом случае любой, кто привык проводить ремонт в своем жилье самостоятельно должен научиться выполнять и такие, на первый взгляд, не очень сложные действия.
Дополнительная информация:
Мы с другом обычно проводим все ремонтные работы вместе. То я помогаю ему клеить обои, то он мне штукатурить стену. И вот в очередной раз приводя в порядок стены в доме Коли, перед нами стоял очень важный этап – шлифовка поверхности послешпаклевки.
Именно на этом этапе нельзя допустить ошибку, иначе последующее декорирование может быть неудачным. Если конечно, вы будете оклеивать стены обоями, то незначительные огрехи скроются, но вот покраска их не потерпит! Процедура шлифовкистен просто обязательна, так как даже финишный слой шпаклевки не способен придать идеальной гладкости.
Сегодня я расскажу о способах шлифовки и материалах для данного вида работ.
Преимущество абразивной сетки в ее структуре. Чем шпаклевать дсп под покраску видео? При работе пыль проходит сквозь отверстия и не забивается на ней, как это происходит с наждачной бумагой. Меняют сетку по мере износа, который легко определить по ее внешнему состоянию: она может начать рваться либо если процесс шлифования стал менее эффективным. Чаще всего размеры сетки соответствуют размеру бруса для шлифования, поэтому вы можете просто установить на него сетку и приступать к работе.
Шкурка для стартовой шпаклевки должна быть с типоразмером 80-100, а для финишной – 220-240. Стоимость сетки немного выше, чем цена наждачки.
Ни в коем случае не грунтуйте поверхность перед шлифовкой, это нанесет огромный вред, ведь поверхность затвердеет и нам придется приложить намного больше сил для ее выравнивания. Да и добиться идеального результата можно только работая с эластичным слоем.
Некоторые не очень опытные (или очень ленивые) мастера утверждают, что шлифовать не обязательно. Однако это совсем не так, поскольку даже самый лучший мастер не способен нанести шпаклевку так, чтобы на поверхности не образовывалось наплывов и неровностей. Поэтому, если вы нанимаете рабочих для выравнивания стен, обязательно оговорите с ними все этапы работы.
Если шлифование не входит в их планы и они уверяют вас в том, что обойдутся без него, знайте — перед вами дилетанты.
Если на стенах заметны большие выступы, удалите их небольшим шпателем, но убедитесь, что он чист. Затем установите на брусок крупнозернистую бумагу и начинайте шлифовку стен сверху, направляясь в правую сторону. Такие действия помогут не сбиться и обработать поверхность небольшими участками, не пропустив ни единого сантиметра стены.
Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для “ювелирной” обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360.
После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Как правильно и чем шпаклевать стены под покраску? Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится.
После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.
Шлифовать поверхность стены, необходимо двигаясь сверху вниз небольшими участками. Несильно нажимая на поверхность, совершайте шлифовальным бруском круговые движения. Не следует шкурить поверхность стены долго на одном месте, чтобы не стереть штукатурку полностью.
Крупные впадины и небольшие ямки лучше не шлифовать, а отшпаклевать заново.
Для шлифовки вручную используют наждак или специальную шлифовальную сетку (абразив). Преимущество абразива перед наждаком состоит в том, что сетка практически не засоряется мусором и пылью. Зато наждак намного дешевле, хотя он более “нежный” и менять его в процессе ремонта придется чаще. Можно использовать любой вариант, это фактически одно и то же.
Главное разобраться с зернистостью шкурки.
все о ручном способе обработки стены
Мы с другом обычно проводим все ремонтные работы вместе. То я помогаю ему клеить обои, то он мне штукатурить стену. И вот в очередной раз приводя в порядок стены в доме Коли, перед нами стоял очень важный этап – шлифовка поверхности послешпаклевки. Именно на этом этапе нельзя допустить ошибку, иначе последующее декорирование может быть неудачным. Если конечно, вы будете оклеивать стены обоями, то незначительные огрехи скроются, но вот покраска их не потерпит! Процедура шлифовкистен просто обязательна, так как даже финишный слой шпаклевки не способен придать идеальной гладкости. Сегодня я расскажу о способах шлифовки и материалах для данного вида работ.
Процесс шлифовки стены после шпаклевки
Какие инструменты подойдут для работы
Когда все штукатурные работы для стен проводятся самостоятельно и в домашних условиях, то однозначно применяют ручной способ. Но я немного расскажу и про способ механизированной обработки стены, когда на нее нанеслась шпаклевка.
Важно! Шлифовка стен должна выполняться по шпаклевке, поэтому не вздумайте наносить слой грунтовки после шпатлевания.
Шлифовка стен
Для обработки поверхности применяют:
Ручной шкуротер
Шлифовальная губка, у которой срезаны углы, позволяет добраться до труднодоступных мест на стене
Наждачная бумага или шлиф-сетка
Для той работы просто необходимо хорошее освещение, поэтому пригодится переносная лампа или прожектор, которые нужно установить к стене под углом
Стол и стремянка
Маленький шпатель
Многие отказываются от маски или респиратора, однако это глупое решение, вед органы дыхания должны быть защищены от строительной пыли
Шлифовка стен после шпаклевки
Шлифсетка имеет различную площадь ячеек и во время шлифовкистены не так забивается мусором, как обычная наждачная бумага. Однако стоимость наждака меньше и при самостоятельной шлифовкестен, он так же подходит идеально. Если планируется шлифовка по шпаклевке на большой площади, то необходимо часто менять материал. Кстати зернистость у нее тоже разная, поэтому я подготовил таблицу маркировки и зернистости материала:
Назначение
Маркировка по ГОСТ 3647-80
Маркировка по FEPA P (ISO-6344)
Маркировка по FEPA F
Размер зерна, мкм
КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
Очень грубая работа
100-Н
P20
F20
900-1100
80-Н
P22, P24
F22, F24
800-1000
63-Н
P24, P30
F24, F30
630-800
50-Н
P36
F36
500-630
Грубая работа
40-Н
P40
F40, F46
400-500
32-Н
P46, P50
F50, F54
315-400
25-Н
P60
F60
250-315
Первичная шлифовка
20-Н
P80
F70
200-250
16-Н
P90
F80, F90
160-200
12-Н
P100
F100
125-160
10-Н
P120
F120
100-125
Окончательная шлифовка шпаклевки и мягкой породы дерева
8-Н
P150
F150
80-100
6-Н
P180
F180
63-80
Окончательная обработка твердой породы дерева и между перекрытиями
5-Н
P220
F220
50-63
4-Н
P320, P360
F240, F280
40-50
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
Окончательная шлифовка для твердой породы дерева, между покрытиями
М63
P240, P280
F230
50-63
М50
P320, P360
F240
40-50
Полировка финальных покрытий, между покрасками, мокрая шлифовка
М40
P400, P500
F320
28-40
М28
P600, P800
—
20-28
Шлифовка металла, пластиков, керамики, мокрая работа по шлифовке
М20
P1000, P1200
—
14-20
Еще более тонкая шлифовка, полировка
М14
P1500
—
10-14
М10
P2000
—
7-10
М7
P2500
—
5-7
Шлифовка стен после шпаклевки своими руками
А вот еще одна таблица с размерами абразивного зерна, шкурка:
Соответствие стандартов размеров абразивного зерна шлифовальной шкурки
Размер зерна FEPA
Размер зерна ГОСТ P52381-2005
Размер зерна ГОСТ 3647-80
Средний размер зерна в мкм
P12
P12
160
1815
P16
P16
125
1324
P20
P20
100
1000
P22
P24
80
800
P24
P30
63
764
P30
—
642
P36
P36
50
538
P40
40
425
P50
P50
32
336
P60
P60
25
269
P80
P80 (примерно)
20
201
P100
P100
16
162
P120
P120
12
125
P150
P150
10
100
P180
P180
8
82
P220
P220
6
68
P240
М63
58,2
P280
52,2
P320
М50
46,2
P360
40,5
P400
P400
М40
35
P500
P500
30,2
P600
М28
25,8
P800
21,8
P1000
М20
18,3
P1200
15,3
P1500
М14
12,6
P2000
10,3
P2500
М10
8,4
P12
P12
160
1815
Шлифуем стены после шпатлевки
Благодаря таблице все предельно ясно – если номер больше, то шкурка будет мельче, и если номер меньше, то шкурки грубее.
Проводим работы по шлифовке стены
Сейчас нужно запомнить главное правило во время проведения шлифовки стены послешпаклевки: сначала нужно использовать крупнозернистые шкурки, а на последнем этапе – мелкозернистые.
Шлифовка после шпаклевки
Итак, данная работа заключается в такой последовательности:
Для начала нужно дождаться пока полностью высохнет предыдущий слойшпаклевки и после этого подготовить хорошее освещение и надеть защитную маску с очками
Нужно подобрать наждак с правильной зернистостью, поэтому приобретая материал в магазине, будет не лишним приобрести несколько видов шкурки. А вот понять подходит она или нет, можно, если пройтись ею на небольшом участке обрабатываемой стены – если царапины на шпаклевке остаются, то берем больший номер. Не переживайте, после эти царапинки исчезнут
Я уже говорил, что если вы хотите оклеить комнату обоями, то эти дефекты исправлять необязательно, но под покраску от них нужно избавляться обязательно
После того как наждак выбран, закрепляем его на шлиф-брусе и приступаем к шлифовке поверхности после шпаклевки
Движения должны быть круговыми и равномерными. Еще можно производить движение вверх-вниз или влево-вправо – выбирайте более удобный для вас способ. Брус необходимо немного прижимать, и ни в коем случае не задерживать на каком-то участке стены, иначе после этого у шпаклевки появится новый дефект
Если вы заметили выемки на поверхности стены, то пропустите этот участок, а позже нанесите туда необходимое количество шпаклевки и после повторите шлифовку заново
Все труднодоступные места стен и углы следует обрабатывать в самом конце – в этом на помощь придет шлифовальная губка со скошенными углами. Шкуротер не подходит для шлифовки углов, так как он достаточно грубый и в дальнейшем может понадобиться перешпаклевание
Далее проводим влажную уборку и просматриваем всю поверхность, затем наносим еще один слой шпаклевки – финишную шпаклевку, и ждем, пока стена высохнет
Теперь работа по шлифовке происходит при помощи мелкозернистой шкурки. Не забываем, что для этого выбираются большие номера абразива! Технология шлифовки не изменилась, и все работы на стене проводятся по тому же принципу, что и при стартовой шлифовке. Но есть маленькие нюансы: свет лучше поставить ближе, а движения делать не размашистые и более аккуратные
Механизированный способ шлифовки
Процесс шлифовки стены
Даже домашний процесс обработки стены после нанесения шпаклевки можно выполнить при помощи электрической шлифовальной машинки. И если у вас она имеется, то процесс будет ускорен. Но не забывайте, что в любом случае процедуру следует проводить после полного высыхания шпаклевки на стене. И не меньше, чем через 24 часа после нанесения смеси.
Такие машинки можно поделить на:
Ленточная – подходит для отделки толстого слоя материала. Если нужно подкорректировать финишный слой, то такую лучше не использовать
Плоская вибрационная – универсальная машинка
Орбитальная эксцентричная – благодаря ей можно проводить работы в углах
Шлифуем стену в доме после шпаклевки
Какой способ шлифовки выбрать дело ваше. Если хочется научиться шлифовке и шпаклевке, то начинайте с ручного метода, а затем уже переходите к пользованию машинкой. В любом случае любой, кто привык проводить ремонт в своем жилье самостоятельно должен научиться выполнять и такие, на первый взгляд, не очень сложные действия.
Как происходит шлифовка стен после шпаклевки
Содержание статьи:
Затирка стен после шпаклевки завершающая стадия отделочных работ. Это самое ответственное мероприятие, которое сделает ремонт непросто качественным, а поможет выявить мельчайшие дефекты, допущенных при других процессах. Если мастера, которые задействованы, игнорируют завершающий этап, мотивируя, что это необязательный процесс, значит, или строители имеют низкую квалификацию, или сказывается недобросовестность со стороны исполнителей.
Причины, по которым нужно шлифовать стены
Шлифовка стен после шпаклевки обязательное мероприятие, если поверхность предполагают в дальнейшем окрашивать или на них будут клеить обои. Только в исключительных случаях это можно не проводить:
Если помещение, где производились ремонтные работы не предназначено для проживания, и оно используется для кладовой, мастерской и в других случаях, когда необязательно украшать элементами декора, окрашивать, клеить обои.
Если шпаклевкой занимался опытный мастер и отсутствуют разводы, пятна, брызги и следы от шпателя.
Ошкуривание стен после шпаклевки обеспечит ровную стыковку обоев во время оклеивания рулонов. В случае окрашивания работы по шлифовки стен после шпаклевки выполняется в обязательном порядке, причём, эта процедура выполняется столько раз, сколько слоев материала наносилось на основу. Это объясняется тем, что если обои после поклейки запрячут мелкие дефекты на поверхностях, то окрашивание, наоборот, только усилит их присутствие, особенно это касается глянцевых типов красок.
Инструмент и материал для проведения шлифовки
Для выполнения заключительных облицовочных работ требуется знать, чем шлифовать стены после шпаклевки, чтобы ремонт был выполнен максимально качественно. При ремонтах с большим объемом целесообразнее всего приобрести шлифовальную машину, этот прибор специально предназначен для ошкуривания после шпаклевки стен. Если же объем небольшой и ремонт проводится самостоятельно, специально покупать инструмент для шлифовки нет смысла, зачистка стен производится вручную и для этого потребуется специальная наждачная бумага для шпаклевки стен. Еще одним превосходством ручной зачистки является возможность обработать с одинаковым уровнем качества на всех участках, включая углы и в районах дверных и оконных проемов.
Если работы будут проводиться самостоятельно, то на вопрос, чем шлифовать стены после шпаклевки, чтобы ускорить процесс, но при этом качество не пострадало, ответ очевиден – потребуется самый простой и доступный по цене шлифовальный брусок. Шкурить стены после шпаклевки с помощью этого приспособления очень удобно: на поверхности бруска закрепляется наждачная бумага. Материал для обработки после шпаклевки продается или в виде наждачной сетки, или в листовом варианте. Чтобы понять, как зашкурить стены после шпаклевки достаточно посмотреть простой видеоурок. В интернете также можно дополнительно узнать, чем шлифовать шпаклевку на стенах, как правильно подобрать наждачную бумагу и особенности, с которыми придется столкнуться во время работ.
Какая по типу шкурка для шпаклевки подойдет лучше, решать самому мастеру:
Наждачная сетка по своей структуре чище обрабатывает плоскость, не так быстро забивается пылью, и мелкие фрагменты не задерживаются на поверхности материала, самостоятельно высыпаясь.
Наждачная бумага дешевле по цене, но она быстрее забивается пылью, которую приходится выбивать, ее приходится чаще менять, возможны мелкие дефекты в виде царапин.
Начинающие мастера, не зная толком, какой наждачкой зачищать всю плоскость, используют слишком крупнозернистую бумагу, что в конечном результате скажется на качестве операций по затирке. Бумага с крупными фрагментами зерна (Р60 и Р80) более пригодна на стадии грубой шлифовки (стартовая затирка), но для финишных работ, такой материал непригоден: будут оставаться полосы, царапины.
Пыль и средства защиты
Самым неприятным моментом во время проведения работ по шлифовке поверхностей является большое количество пыли. Без пыли операцию провести невозможно, но обезопасить себя попадания фрагментов строительного материала в дыхательные пути и глаза можно.
Если работы по затирке проводятся в жилом помещении, где на момент ремонта проживают люди, нужно позаботиться обо всех, кто непосредственно имеет к этому отношение:
Мастер, который работает, должен иметь защитные средства в виде очков и респиратора.
Помещение, в котором проводят затирку должно плотно закрываться.
Вся мебель и одежда должна быть плотно упакована в специальную строительную пленку, иначе ее придется долго очищать от пыли.
Если для шлифовки используют шлифовальные машины, в этих случаях имеется возможность для подключения пылесоса с помощью специального раструба.
Когда в качестве дополнительного оборудования для уменьшения пыли используется пылесос, нужно заранее побеспокоиться о дополнительных мусоросборниках, в продаже имеются специальные одноразовые бумажные пакеты.
Как правильно шкурить поверхность стены
У каждого мастера есть свой стиль, как шкурить обработанные шпаклевкой места. Все начинают после того, когда слой уложенной штукатурки полностью высохнет. Желательно обрабатываемые поверхности хорошо освещать всеми удобными приспособления. Направленный сбоку свет идеально высвечивает все неровности.
Начинают с помощью относительно грубой наждачной бумаги (Р60, или Р80). На начальной стадии мелкие царапины, которые оставляет этот материал на поверхности не является нарушением, основной задачей является выравнивание бугристостей, следов от шпателя и другие дефекты. В завершение на финише наждачную бумагу меняют на другой тип (Р100) и доделывают затирку, убирая все мелкие дефекты, включая царапины, оставленные более грубым затирочным материалом. При наличии больших впадин на материал наносится повторный слой шпаклевки и далее работы продолжают после полного просыхания. Чтобы не нарушить плоскость при повторном нанесении шпаклевки лучше всего использовать шпатель с резиновой накладкой, он амортизирует движения и гасит рывки во время нанесения материала, не делая при этом полос во время выравнивания. Но также нужно помнить, что накладывая шпаклевку в места впадин, в обязательном порядке участок подлежит грунтовке.
Не нужно сразу охватывать большие участки, всю затирку выполняют поэтапно начиная с углов в верхней части стены.
Когда работы по шлифовке стен можно считать законченными
Начинающие мастера ремонтов по окончании затирки предполагают, что на этом все закончено, на самом деле еще требуется провести проверку ровности. Что делать после того как основные этапы закончены:
Нужно внимательно осмотреть плоскость на отсутствие трещин и впадин.
С помощью строительного уровня провести обследование для обнаружения невидимых неровностей.
В случае плохой шлифовки (полосы от наждачной бумаги, другие дефекты) повторная обработка финишной шпаклевкой.
Нужно помнить, что шпаклевочный материал не отличается особой твердостью, поэтому затирку производят без применения чрезмерных физических сил. По окончании затирки предстоит достаточно много трудиться по удалению с пола, потолков и стен строительного мусора, который в любом случае будет присутствовать. Если проигнорировать уборку мусора, или сделать это некачественно, дальнейшие действия по отделке теряют смысл. Чтобы уборка была произведена как можно быстрее, но при этом само качество удаления строительного мусора и пыли было на уровне, пригодиться несколько действенных советов:
Пыль с потолка удобно снимать обычной кистью для покраски или той, которую используют для обработки поверхностей грунтовкой.
С помощью специальных насадок и раструба используют пылесос.
Пыль удобно снимать смоченной и хорошо отжатой марлей, которую наматывают на веник, или щетку с длинной деревянной ручкой как у швабры.
Уборку пыли нужно проводить не единожды, только тогда можно добиться нужного результата. С особой тщательность в самом конце уборки следует вымыть пол. Делается это после того, как остальные поверхности хорошо очищаются от мусора, после чего дается некоторое время, чтобы оставшаяся в воздухе пыль осела (пара часов) и только тогда, аккуратно влажной тряпкой моют пол.
Советуем почитать:
Как шлифовать штукатурку чтобы обойтись без шпатлевки стен
Среди подготовительных работ со стенами есть два важных этапа – оштукатуривание и шпатлевание поверхностей. Оба имеют собственное назначение, и после шпатлевки наступает этап шлифовки стен до ровной, глянцевой поверхности. Однако иногда, по разным причинам, этап шпатлевания стены исключают, тем самым доводя оштукатуренную поверхность до ровного и гладкого состояния. У этого решения есть свои плюсы и минусы, но если оно все же принято, действовать надо по определенной инструкции.
Способы шлифовки штукатурки
Затея со шлифовкой штукатурки обязательно обойдется в огромные затраты времени. Именно поэтому советуют этого не делать, а сразу покрыть стены шпатлевкой. Дело в том, что за потраченное время на идеальную шлифовку обычно не платят, а вот работы со шпатлевкой – оплачиваемая услуга. Поэтому шлифовка штукатурки может или лечь на плечи хозяина, или же стать существенной статьей в бюджете. Тем не менее, есть несколько способов отшлифовать штукатурку:
Шлифовальный брусок с надетой на него наждачной бумагой – самый старый и распространенный способ шлифовки. При этом не имеет значения зерно наждачки. Важно лишь понимать, что наждачная бумага быстро забьется пылью от штукатурки и листы нужно будет постоянно менять. В ходе работы действуют круговыми движениям, независимо от стороны направления. Начинать нужно со стыка с другой стеной, постепенно уходя от нее подальше.
Брусок с алмазной сеткой – более «продвинутый» способ шлифовки, потому что алмазная сетка не так быстро забивается частичками пыли. Это экономит время на работу – не нужно отвлекаться на замену инструмента – и делает шлифовку гораздо качественнее. При работе с сеткой все остатки штукатурки ссыпаются внутрь бруска, оставляя рабочую поверхность сетки чистой. Правда, сам материал сетки может износиться – это будет ясно при визуальном осмотре. Тогда сетку нужно будет заменить на новую.
Учитывая, что нет четких инструкций каким зерном наждачной бумаги работать лучше, стоит приобрести несколько кусочков бумаги с разными показателями зерна – 60, 80, 100. На личном опыте станет понятно, какая бумага справляется лучше и с каким зерном удобнее работать.
Зачем нужна шпатлевка стен
Если бы этап шпатлевания был действительно ненужным и лишним, от него давно бы отказались все ремонтные бригады. И раз этого не происходит, значит, шпатлевку стен лучше не игнорировать. Особенно нельзя исключать этот этап в случае, если стена будет покрыта краской. А вот при оклеивании обоями можно поэкспериментировать.
какие используются материалы, как быстро можно сделать фигурную или глухую перегородку
Межкомнатные перегородки предназначены для зонирования, разделения общей большой площади жилого дома на несколько отдельных зонированных пространств. Они не входят в конструкцию строения как несущие, поэтому для их строительства можно использовать материалы из дерева, гипса, газобетона, стекла и кирпича, в том числе.
Межкомнатные стены при перепланировке дома
Межкомнатные стены бывают нескольких видов:
Каркасные.
Сплошные.
Раздвижные.
Стационарные.
Возводимая стена должна быть прочной, установленной надежно, строго вертикально.
Материал для нее подбирается в зависимости от вида выбранной конструкции. На выбор также влияет общая стоимость, включающая оплату работы и материалов.
Нельзя при перепланировке переносить несущие стены, поскольку от этого пострадает весь дом. Особенно это важно учитывать при ремонте многоэтажны домов.
Из чего лучше всего сделать межкомнатные перегородки
При перепланировке частных домов следует учитывать устройство полов, материал перекрытий, нагрузку, которую они способны выдержать.
Подбирая конструкцию перегородки для квартиры, нужно просчитать нагрузку, которую она будет оказывать на перекрытие. В зависимости от полученного результата и несущей способности полов, выбирается материал.
В домах с перекрытиями из железобетона можно устанавливать перегородки из любого материала. Если в доме перекрытия деревянные, оптимальный вариант — каркасные конструкции.
Для монтажа второстепенных стен в жилище применяются:
Гипсокартон. Монтируется на каркас из металлического профиля или деревянного бруса. Внутреннее пространство заполняется звукоизолирующим материалом — пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном. Полученная стена не требует дополнительной отделки. Обои можно клеить на гладкую и чистую поверхность собранной перегородки. Стыки между листами проклеиваются специальной лентой.
Пазогребневые блоки из гипса. Легкий монтаж — их преимущество. Ровные блоки соединяются с помощью торцевых пазов. Также применяется специальный клей, крепежные скобы. Кладка имеет небольшой вес. Не требуется финишная отделка, оштукатуривание. В помещениях с повышенной влажностью устанавливать не рекомендуется.
Блоки из газобетона. Обладают малым весом. Кладка осуществляется с помощью специального клея. Конструкцию желательно армировать. От гипсовых блоков отличаются меньшей гигроскопичностью. Блоки из газобетона можно использовать в многоэтажных домах. Легкий мелкопористый материал создает прочную стену, которая не пропускает звук и не требует дополнительной отделки.
Кирпич. С помощью кирпича можно построить основательную стену или декоративную перегородку в стиле «лофт». Обычный кирпич необходимо оштукатуривать, покрывать шпаклевкой под обои или покраску, в зависимости от дизайна. Декоративный облицовочный требуется только качественно положить.
Стоит ли возводить из кирпича
Кирпичная кладка — трудоемкий процесс. Кирпич укладывается на цементно-песчаный раствор. После завершения основной работы, потребуется подготовить стену для финишной отделки — заштукатурить, зашпаклевать.
Кирпич целесообразно применять для обустройства частного дома на этапе строительства или при проведении капитального ремонта. Делать кладку из него в квартире можно, если нагрузка не будет превышать допустимые нормы (200 кг/м.кв.). Кроме того, во время работ в помещении потребуется хранить цемент, кирпич и инструменты. При замешивании раствора оседает бетонная пыль.
Вариант применения блоков газобетона
Газобетон — легкий и прочный материал, обладающий хорошими звукоизоляционными свойствами. Кладка осуществляется на специальный цементный клей, который используется в небольшом количестве. Блоки легко поддаются обработке, распилу. Каждый 3, 4 ряд желательно армировать.
Кладка из газобетона выполняется быстро. Это обусловлено размерами блоков: длина — 62,5 см; ширина — 10, 15, 20, 24, 30 и 40 см; высота — 25 см. Поверхность — гладкая, ровная. Перед поклейкой обоев можно прошпаклевать поверхность.
Материал применяется в частных домах и в квартирах.
Возведение из гипсокартона
Перегородки из гипсокартона — легкие и прочные. Они не оказывают на плиты перекрытия большого давления. Конструкция крепится к потолку, к полу, стене. Монтируется быстро. При сборке может быть немного пыли, образующейся при нарезке листов гипсокартона.
Для работы потребуется минимальный набор инструментов — уровень, рулетка, набор ножей, дрель или шуруповерт, пила.
Толщина перегородки зависит от ширины профиля, на который крепится лист. Чем толще — тем более звукоизолирующими свойствами стена будет обладать.
При работе с гипсокартоном нужно учитывать влажность в помещении. Предельно допустимая — 70%.
Из чего можно сделать «глухие» перегородки
Для «глухих» перегородок можно использовать конструкцию из гипсокартона, выполнять кладку из газобетона, гипсовых блоков или кирпича. Они могут быть декоративными, отделяющими часть пространства, или полноценными стенами с дверью.
Как лучше оформить перегородки с проемом
Перегородки с проемом применяются для зонирования пространства. Проемы могут быть декоративными или дверными. Под дверной оставляют проем стандартного размера — 190 *80 см или другие, в соответствии с проектом дизайна.
При сооружении декоративного проема используют газобетон, поскольку ему легко придать форму.
Для работы с камнем есть специальные инструменты, можно воспользоваться также пилой, ножовкой. Для арочного проема также применяют гипсокартон.
Подбирая материал для межкомнатной перегородки, необходимо учитывать технические особенности дома, квартиры, влажности в помещении, планируемого дизайна, а также итоговую смету.
Полезное видео
otdelkasten.com
Из чего сделать стены в квартире | Стены
из чего сделать стены в квартире
Из чего сделать стены
В строительном варианте квартиры зачастую ничего нет, ни стяжки пола, ни проводки, даже нет стен. Реально много работы. Стяжку залить стоит дорого. но она нужна без нее никак. После нужно задуваться над установкой стен, и вот тут возникает резонный вопрос – а из чего эти стены делать? Сегодня я вам предлагаю несколько распространенных вариантов …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Сейчас это реалии многих квартир – нет стен.
Давайте же вспомним, из чего стены делали раньше? Тут все просто – это либо кирпич, либо бетон, либо разновидности гипса. Все эти технологии можно применить и сейчас, однако стоит ли? Давайте разберемся, все по пунктам
Кирпич
Действительно эти стены являются самыми известными и раньше были очень распространены. Большим плюсам таких стен является хорошая прочность, а также хорошая звукоизоляция.
Однако сейчас делать их достаточно проблематично и этому есть несколько объяснений:
Кирпич нужно уметь класть, держать уровень, сами вы навряд-ли сможете, нужен опыт.
Нужен цемент, то есть нужно будет его мешать.
Сложность доставки, представьте #8212 если вам привезли несколько сотен кирпичей, во двор многоэтажного дома? Вы перекроете все движение, а вот поднять их действительно сложно
Кирпич после укладки нужно будет «штробить» для проводки, причем для этого нужны алмазные диски. Работа сложная и очень пыльная.
Бетон или ГИПС
Сейчас это сложно вообще представить, если у вас нет стен в квартире, и вы хотите залить их из бетона. То вы «батенька» просто страдалец. Такой сложной работы я еще не видел. Вам придется делать формы для стен, а затем уже туда заливать бетонную смесь! Стены конечно получаться очень прочные, однако трудозатраты просто не соизмеримые. Да и дорого это будет стоять, опять же как вы будете затаскивать бетон на высокие этажи? Если будете дома мешать сами из цемента и песка, у вас будет строительная площадка, а не ремонт в квартире. Пол «уделаете» 100%. В советских домах, стены из бетона были уже в форме плит, доставлялись готовые на стройку и просто приваривались, а затем заделывались цементом в местах стыков. Сейчас эта технология практически умерла.
ГИПС #8212 сейчас еще живет, но почему то он не получил широкого распространения. Как я подозреваю #8212 из-за своей цены. Современные форм факторы ГИПСА, это плиты которые собираются как конструктор.
Газобетон
Производятся из вспененного цемента, поэтому очень легкие. Лично у меня стены именно из-за него. Делал такие мне застройщик, поэтому я их сносить не стал, они меня устраивают. Сейчас является одним из распространенных типов материала для межкомнатных стен.
Большие плюсы это легкость, хорошее удержание тепла, большие размеры (есть куски по полметра в ширину и 30 см #8212 высоту), легкое крепление (есть пазы как у конструктора, в которые заливаете раствор и вставляете друг в друга), хорошая шумоизоляция комнат.
Однако минусы также есть, правда всего один – это прочность, можно пробить обычным молотком насквозь (кухню повесить проблематично), такие стены, скорее всего декоративные. Нет, я конечно повесил и телевизор и кухню, но крепления пришлось усиливать (может напишу отдельную статью).
Бетонные блоки
Практически тоже что и газобетон, однако делаются из цемента, есть так же большие размеры (50 см Х 30 см).
Прочные, некоторые имеют пазы как конструкторы, что облегчает их крепление, хорошая шумоизоляция, крепятся также на «раствор», можете повесить все что угодно (будет держать очень прочно).
Минусами можно назвать – их вес (реально тяжелые), сложная доставка (одному не справится опять же из-за веса).
ГВЛ и ГКЛ
Объединил в один пункт, потому что оба материала поставляются в листах и технология установки стен одинаковая. Сейчас многие делают стены именно из этих материалов. Знаете ребята практически всегда это обоснованно, ведь возведение из этих материалов очень «быстрое» и можно сказать «мобильное». Заказали листы, вам их привезли, прямо из машины перетаскали в квартиру (то есть вы не создаете никаких заторов на дороге) и затем мастера в течение 2 – 7 дней вам возводят такие стены. Очень быстро. Однако все хочется немного их разделить:
ГВЛ – наиболее прочный материал, чем ГКЛ, есть влагостойкий, подойдет для ванной комнаты. Не крошится даже от ударов, устанавливается на специальный профиль. Стены действительно ровные, при небольшом навыке можно справиться самому с возведением.
Есть небольшие минусы – шумоизоляция стены и теплоудержание «никакие», нужно обязательно прокладывать утеплитель и шумоизоляцию. Также если крепите кухню или ящики нужно обязательно попадать в профиль, иначе они могут просто упасть.
ГКЛ (или гипсокартон) – самый дешевый материал (поэтому многие его и покупают – из-за цены), однако и самый хрупкий, по сути это спрессованный гипс внутри, который сверху и снизу держат два листа спрессованной бумаги.
Большой минус это его хрупкость, реально сломать даже руками, я уже молчу о молотках и т.д. Не предназначен для ванной комнаты (сразу разбухает). Стыки листов, нужно аккуратно заделывать, специальной штукатуркой, иначе они могут разрушаться. Также как и ГВЛ, нужно утеплять и шумоизоляровать.
ЦСП плита
Сейчас достаточно много строителей каркасных домов, делают стены внутри именно из этого материала ЦСП плита (подробнее читайте здесь ). Это экологически чистый и прочный материал, который состоит из цемента и деревянной преобразованной стружки. Есть различной толщиной, начиная от 10 мм, заканчивая 100 мм. Обычно крепят также как и ГВЛ – ГКЛ, его можно применять и ванных комнатах и в обычных перегородках.
Минусом является цена, вес и удобство монтажа, его действительно сложно крепить одному.
Это основные материалы, из которых можно сделать стены в квартире. Многие могут задать вопрос про OSB плиту . однако я считаю этот материал, все же для внешней отделки стен дома, а не для внутреннего применения.
Читайте наш строительный сайт.
Межкомнатные перегородки: из какого материала лучше сделать?
В определенной ситуации возникающий вопрос перепланировки или возведения новых межкомнатных перегородок требует максимального внимания. Необходимо принять правильное решение о характере перегородок, материала для их изготовления, достаточной звукоизоляции полученной конструкции.
Межкомнатная перегородка: для чего монтируется?
Проблема сооружения межкомнатных перегородок стала особенно актуальной в последнее время, поскольку множество квартир в новостройках строятся по принципу свободной планировки. В таком случае владелец жилья имеет больше вариантов для размещения перегородок в квартире с максимальным комфортом для себя. Основной сложностью в таком случае может быть только правильный выбор подходящего материала для перегородок и грамотное проведение работ по их возведению.
Существует две наиболее типичных точки зрения на возведение межкомнатных перегородок:
Из какого материала лучше сделать?
Кирпич
Этот вид перегородок считается наиболее прочным, поэтому такой стене не повредят тяжелые полки или массивные картины. В качестве перегородки обычно укладывается стенка в полкирпича таким образом, чтобы общая толщина конструкции составляла не более 160 мм (вместе с двумя слоями штукатурки ).
Для перегородок используются следующие виды кирпича:
При укладке кирпичной перегородки следует учитывать вес полученной стенки и нагрузку на несущие конструкции (в среднем она составляет около 300 кг на квадратный метр площади). Кроме того, для возведения перегородки длиной более 1,5 метров необходимо использовать специальную армирующую сетку, которая позволяет увеличить прочность полученной перегородки.
Кладка перегородки из полнотелого силикатного кирпича
Существенным недостатком кирпичной стены является ее стоимость: высока цена не только самого материала, но и работ по его укладке.
Блоки: пеноблоки и газобетон
Факт! Пеноблоки не столь прочны, как кирпич. Поэтому специалисты не рекомендуют давать такой конструкции нагрузку свыше 20 кг.
Деревянные перегородки
Использование дерева в качестве межкомнатных перегородок – явление довольно редкое. Деревянная перегородка – это каркас из профиля или массива с необходимым звукоизолирующим наполнением.
Как построить стену в квартире? Виды перегородок, теплоизоляция и звукоизоляция, советы
Довольно часто при ремонте квартиры возникает вопрос о сносе старых стен и полной перепланировке жилища. Ведь стандартные планировки, особенно в старых панельных домах весьма не удобны. Чтобы увеличить пространство квартиры или сделать его более комфортным требуется снести старые не несущие стены и в случае необходимости построить новые, таким образом, чтобы получить желаемый результат. При осуществлении таких работ нужны разрешительные документы из соответствующих органов, что все сделано со всеми нормами, принятые в строительстве. Только после этого следует приступать к перепланировке. Особых ограничений в плане правил возведения не существует, есть только ваша фантазия, которая и подскажет вам именно ту конфигурацию и вид стены, какую захотите сами.
В первую очередь следует понять, что конкретно вы хотите видеть в помещении квартиры. Это может быть обычная стена, которая выполняет простую функцию перегородки, а может быть фигурная конфигурация с нишами и арочными проемами для дверей. Вы можете реализовать любую задумку. вплоть до того, что осуществить раздвижные двери, которые будут прятаться в самой стене. Также нужно учитывать, такие нюансы, как создание и монтаж к новой стене в дальнейшем, например, спортивной стенки. Это требует сооружения стены не из гипсокартона, а из более прочного материала – кирпича или пенобетона. Помимо этого следует продумать такой момент, как утепление или звукоизоляцию перегородки. Давайте подробнее рассмотрим последние два момента, которые создадут дополнительный комфорт в вашей квартире.
Теплоизоляция перегородок в квартире
Данный момент будет актуальным, если квартира расположена на углу дома, то есть имеет две стены, которые выходят на улицу (угловая квартира). Или если внешние стены имеют какие-либо дефекты, что требует дополнительного утепления внутренних стен при планировке. Обычно, таких проблем не возникает, если дом построен по всем нормам и правилам строительных работ. Утепление в случае сооружения перегородок в квартире требуется при строительстве наружных стен. Для этого подойдут такие утеплительные материалы, как пенополистерол. минеральная вата или стекловата. Утеплитель закладывается между двух перегородок гипсокартоновых панелей. У последних двух утеплителей (стекловаты и минеральной ваты) показатели теплосохранности одинаковы. Бытует мнение о вредности этих материалов для здоровья, но это только в процессе строительства, когда образуется много пыли и вдыхать ее не категорически не рекомендуется. При полном проведении работ, когда утеплитель уложен и закрыт, он не представляет абсолютно никакой опасности для окружающих. Пенополистирол тоже довольно неплохой материал, но стоит дороже, чем секловата или минвата, но имеет показатель теплопроводимости ниже, поэтому эффективней. Также не значительным недостатком является горючесть данного утеплителя, хотя если в пенополистироле имеется добавка антипирена, то этот недостаток исключается.
Звукоизоляция перегородок в квартире
Для перегородок внутри квартиры проблема звукоизоляции стоит более остро, чем теплоизоляция. Ведь шум, который могут издавать слишком беспокойные соседи, бывает, очень раздражает. Помимо этого часто в доме слышен звук работающего лифта, что тоже весьма неприятно. Звукоизоляция особенно важна в квартире, где проживает молодая семья с маленьким ребенком, который может часто беспокоиться из-за неожиданных шумов, исходящих с нижних или верхних этажей. При проведении звукоизоляции используются практически те же материалы, как и при теплоизоляции. Только при звукоизоляции происходит комбинирование слоев материалов. имеющих разную плотность, чтобы достичь лучшего эффекта. Например, стекловата комбинируется с минеральной ватой. Обшивать можно не обычным гипсокартонными панелями, а гипсоволоконным материалом, который имеет более высокую плотность и хорошо подойдет для звукоизоляции. Существуют и другие материалы для лучшего поглощения шумов и звука, но стоят они весьма не дешево. Их использование принесет, результат намного лучше, чем традиционные методы звукоизоляции, перечисленные выше. Следует заметить, что звукоизоляция потребует значительного утолщения перегородок, которые будут сооружаться в квартире. Это приблизительно 5-7 сантиметров, которые могут уменьшить площадь жилища.
Виды перегородок или из чего строить стены в квартире?
Стены из гипсокартонных панелей – очень удобный материал для сооружения разнообразных форм и конфигураций перегородок. Например, если вы решили создать арку в проеме двери или сквозное окно полукруглой или другой формы, то гипсокартон позволит осуществить практически любую конфигурацию. Это может быть колонна или ниша. Также за гипсокартоновыми перегородками очень удобно прятать коммуникации в виде проводов электропроводки, интернета, кабельного телевидения или трубопроводов. Главным недостатком данной перегородки будет невысокая прочность, если вы захотите прикрепить, что-то тяжелое на стену. Это решается использованием двойного слоя гипсокартоновых листов, что значительно упрочнит стену и сделает возможным повесить книжную полку, например.
Перегородка в квартире из кирпича – классический способ создать стену в квартире, который весьма не затратный, но требует больше времени на реализацию. Для перегородок подойдет в принципе любой кирпич, будь то пустотелый или полнотелый вариант. Если к стене будут крепиться тяжелые предметы, например, спортивная стенка или большая книжная полка, лучше использовать полнотелый кирпич, который выдержит такие нагрузки без проблем. Оштукатуривание кирпичных стен могут принести к дополнительным финансовым затратам и большему времени для проведения ремонтных работ. Это не самый популярный способ возведения перегородок, особенно в квартире, поэтому осуществляется не часто, так как другие виды перегородок имеют более практичные и менее затратные показатели.
Перегородки в квартире из газобетонных и гипсовых блоков – в первом случае стены сооружаются на много быстрее, чем кирпичный вариант, так как блоки намного крупнее кирпича и легче. Газобетонные или, как их еще называют по-другому – газосиликатные, требуют оштукатуривания поверхности, как и кирпич, но при этом затраты на отделку будут меньше, так как неровностей здесь мало. Второй вариант или пазогребневые плиты не требуют оштукатуривания и готовы к отделочным работам практически сразу. Поверхность их ровная и гладкая, а стыки прилегают плотно и практически не ощутимы.
Советы при возведении стен и перегородок в квартире
Одним из важных моментов является сооружение перегородок, если вы делаете это не самостоятельно, а нанимаете рабочих, то чтобы быть уверенным в качестве работ и использовании соответствующих по качеству строительных материалов, чаще посещайте свою квартиру, где проводиться ремонт. Лучше всего самим покупать строительные материалы от проверенных и известных производителей, чтобы избежать обмана со стороны строительных рабочих. Также важным заметить, что при звукоизоляции следует проклеивать места где перегородка соединяется с полом и потолком следует проклеить специальной эластичной лентой, которая позволит избежать резонансного ударного шума, который хорошо передается через гипсокартоновое перекрытие.
Из чего сделать перегородку в квартире: выбор материала
Что такое перегородка в квартире
Для начала мы должны понимать, что называем перегородкой в квартире. Перегородка или межкомнатная перегородка это любая не несущая перегородка. Большинство современных новостроек монолитного домостроения, строятся без межкомнатных перегородок. Строительство перегородок переносится с плеч строителей, на плечи хозяев квартиры. Именно для них вопрос из чего сделать перегородку в квартире, наиболее актуален.
Есть один принципиальный вопрос к выбору материала для перегородки между комнатами: В каком помещении будет строиться перегородка? Ответив на этот вопрос, мы сможем боле точно, поймем из чего сделать перегородку и выбрать материал для межкомнатной перегородки. Поясню почему.
Любая новая перегородка в помещении создает дополнительную нагрузку на пол помещения, если быть точнее на перекрытие в доме. Если ваш дом, будь то многоквартирный дом или частный дом, имеет ограничения по нагрузке на перекрытие, например они деревянные, нужно выбирать легкий материал для перегородки. Например, гипсократон на металлическом или деревянном каркасе. Если перекрытия в доме достаточно прочные, например, плиты перекрытий, то можно устроить перегородку из кирпича или легких бетонных блоков. Далее посмотрим на плюсы и минусы различных материалов для межкомнатных перегородок.
Популярные материалы для перегородки в квартире
Говоря о перегородке в квартире, на ум приходят следующие популярные материалы, из которых можно сделать перегородку между комнатами (ранжируем по популярности):
Пеноблоки, включая пазогребневые плиты;
Шлакоблоки;
Гипсокартон на каркасе;
Кирпич.
Как я уже сказал, под перегородкой в квартире, понимаем любую не несущую стену в квартире, включая стену разделяющую ванную и туалет (если таковая есть).
Можно сделать перегородку в квартире из пенобетонных блоков
Пенобетонный блок это строительный материал с прочностью и огнестойкостью близкой к бетону, но имеющий повышенные характеристики по звуковой и тепловой изоляции.
Для межкомнатных перегородок используют пенобетонные блоки, их также называют газобетонные блоки, толщиной 50 или 150 мм. Пенобетон прекрасно режется ножовками по дереву, что значительно упрощает их укладку.
Укладка этих блоков осуществляется на цементный кладочный раствор или гипсовый клей для пеноблоков. Клей для пеноблоков продается в виде сухой смеси и затворяется водой до готовности. Нужно обратить внимание на важные нюансы:
При кладке перегородки нижний ряд блоков лучше уложить на цементный раствор;
При использовании в кладке цементного кладочного раствора, пенобетонные блоки перед укладкой лучше смочить, чтобы влага не выходила из раствора;
Смачивание блоков не требуется, если используется для кладки клей;
Кладка пеноблоков в ванной, лучше сделать на плиточном клее. Вообще, плиточный клей подходит для кладки пеноблоков, но активно не используется из-за цены.
Недостатки пенобетонных блоков
Пенобетонные блоки, конечно, имеют свои недостатки, это и боязнь воды, и дороговизна специального клея, и ударная хрупкость, но все эти недостатки не работают для межкомнатной перегородки. Так, что для перегородки в квартире остается один недостаток-цена квадратного метра сделанной перегородки. Немного дешевле получаются межкомнатные перегородки из шлакоблоков.
Шлакоблок для межкомнатной перегородки
Шлакоблок это строительный материал, который делают из отходов шлаковых пород. Внешний вид у него серый (делают цветной) с заметными вкраплениями. Требует внешней отделки (штукатурки).
Зато он не впитывает влаги и легко, без смачивания укладывается на дешевый кладочный, цементный раствор. На фото видим кладку перегородки из пустотелого шлакоблока. Есть второй вариант, полнотелых шлакоблоков. Шлакоблоки активно используются для строительства стен в малоэтажном строительстве, поэтому их часто называют блок стеновой. Кстати, многие их делают самостоятельно, но это не для ремонта квартиры.
Пазогребневый блок или пазогребневя плита (ПГП)
Не буду говорить долго о пазогребневойплите. По сути это тот же, пенобетонный блок, но с замками по периметру (гребнями и пазами). Они дороги, но легко укладываются из-за замков.
Достоинства
ПГП легко пилится, легко укладывается замок в паз.
Недостатки
Пазогребневая плита (ПГП) сама по себе стоит дорого, особенно качественная;
Клей для неё стоит дорого и нужно его много;
Поэтому квадратный метр перегородки получается дорогим. Но, как вы понимаете, это субъективный недостаток.
Перегородка из гипсокартона
О перегородках из гипсокартона я писал достаточно много статей на этом сайте. Вот они:
Записи не найдены
Здесь перечислю недостатки гипсокартонных перегородок
Плохая звукоизоляция, даже при соблюдении технологий звукоизоляции перегородки из гипсокартона.
Гипсокартон материал, который очень легко повредить, а вот повесить на него, что либо, проблематично.
Срок эксплуатации такой сборной перегородки, значительно короче, чем монолитной перегородки из тех же, пеноблоков. Хотя время установки значительно меньше.
Классика жанра – кирпич
Кирпич, для межкомнатной перегородки, уходит в прошлое. Почему?
1. Кирпич очень тяжелый, и вместе со смесью весит около 2 тонн куб. метр. Не всякое перекрытие выдержит такую нагрузку.
2. Кирпич материал дорогой, его кладка стоит не дешево. Самостоятельная кладка кирпича, требует навыков и много времени (в 2-3 раза дольше кладки пеноблоков). Да и ровно положить кирпич, гораздо сложнее, чем пеноблоки.
Выводы
Выбирая материал и решая из чего сделать перегородку в квартире, стоит рассмотреть следующие схемы:
1. Для перегородки в ванной комнате, используем пазогребневые блоки (плиты ПГП) или пенобетонные блоки. Для кладки используем плиточный клей;
2. Для перегородки между комнатами используем стеновые блоки (шлакоблоки), если есть средства, то пенобетонные блоки;
3. Для утепления балконов используем пенобетонные блоки;
4. В квартирах со слабыми перекрытиями используем технологии перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе или на деревянном каркасе в частном деревянном доме.
Сегодня довольно часто практикуют покупку нового жилья, которое не имеет межкомнатных перегородок. И здесь перед хозяевами квартиры возникает главные вопрос: «Из какого материала сделать данную перегородку?». Сейчас мы попытаемся найти наиболее подходящий ответ на поставленный вопрос. Возможно, ли сделать в квартире перегородку своими руками? Данная статья наглядно продемонстрирует межкомнатные перегородки, которые люди делали собственноручно. Фото, видео и отзывы помогут определиться с выбором материла и основными этапами монтажа перегородки.
Разновидности межкомнатных перегородок, как сделать их самостоятельно
Перед тем как приступить к возведению новых стен в помещении, необходимо узнать, какие же типы перегородок существуют. Ознакомится с их преимуществами и недостатками, а уже после этого приступать к строительно-ремонтному процессу.
Перегородки из гипсокартона
На сегодняшний день гипсокартонные перегородки стали пользоваться неимоверной популярностью за счет своей недорогой стоимости и простоте монтажа. Помимо этого с помощью гипсокартона можно получить разнообразие форм конструкций. Установка гипсокартонной перегородки именуется, как «сухой монтаж».
Совет. В помещениях с повышенной влажностью воздуха рекомендуется использовать специальный влагостойкий гипсокартон. Это предотвратит развитие грибка и разрушения стены.
Перегородки из данного материала являются очень легкими. Вес одного квадратного метра варьируется от 40 до 50 килограммов. Процесс установки конструкции подразумевает предварительное возведение металлического каркаса, на который шурупами крепится лист гипсокартона. Преимуществом «сухого монтажа» является то, что даже в случае ошибки мастера конструкцию можно разобрать и собрать заново. Еще одним преимуществом гипсокартонных стен является то, что их поверхность получается идеально гладкой и ровной. После монтажа перегородка нуждается только в финишной обработке.
Межкомнатной перегородке из гипсокартона можно придать самые необычные формы
Теперь стоит сказать о недостатках гипсокартона. Конструкция получается не прочной, максимально разрешенный навесной вес – не более 40кг. При этом нужно быть крайне осторожными, чтобы не повредить стену мебелью или ударом. Так как в этих случаях может образоваться сквозная дыра или трещина.
Достоинства:
Простота монтажа;
Возможность воплощения в жизнь самых разнообразных дизайнерских идей;
Легкость материала;
Бюджетная стоимость гипсокартона.
Из недостатков можно выделить хрупкость, конструкция очень легко поддается механическим повреждениям. Гипсокартон не способен выдерживать нагрузки более 40 кг.
Межкомнатная перегородка из пеноблоков
Пенобетон еще известен под названием ячеистый бетон. Этот строительный материал обладает целым списком достоинств. По своему весу он в несколько раз ниже кирпича, поэтому монтаж пеноблоковой конструкции – это не сложный процесс.
Внимание! Для того что бы добиться высокого уровня шумоизоляции необходимым критерием является толщина стены, она не должны быть меньше 20 см.
Теплоизоляция пенобетона в несколько раз превышает показатели кирпича и гипсокартона. Кладка этого материала подразумевает использование специального клея, при минимальной толщине шва. Стоит отметить, что расход клюющего средства не большой. Штукатурка стен в данном случае не понадобится. Хотя в отличии идеально ровного гипсокартона, пеноблок нуждается в частичной заделке и затирке неровностей. После чего производится финишная отделка (шпаклевка). Блоки достаточно легко поддаются моделированию и распилу, поэтому с их помощью есть возможность воплотить в жизнь самые различные дизайнерские идеи.
Межкомнатную перегородку из пеноблоков не сложно возвести самостоятельно
Пеноблок, также как и гипсокартон – не прочный материал, который нуждается в дополнительном армировании в рядах. Для того чтобы закрепить тяжелые предметы на такой перегородке понадобится использовать анкера или болты, которые будут вставлены в сквозные отверстия. Не рекомендуется использовать пеноблоки в помещениях с повышенным уровнем влаги. Запрещено размещать на поверхности перегородки предметы весом более 20 кг. Достоинства:
Простота монтажа и возведения конструкции;
Легкость строительного материала;
Возможность воплощать в жизнь разнообразные дизайнерские идеи.
Недостатки:
Хрупкость;
Не влагостойкость.
Газобетонные блоки для возведения перегородок
Газобетон по своим характеристикам очень схож с пеноблоками. Но есть ряд особенностей, которые отличают этот строительный материал. Газобетон в отличие от пеноблока изготавливается по средствам запекания в автоклавах. Перегородки из газоблоков обладают теплоизоляционными характеристиками.
Возведение перегородок из газобетона позволяет значительно уменьшить нагрузку на фундамент за счет легкости материала
Преимущества газобетонных блоков:
Быстрый монтаж;
Высокий уровень пожаробезопасности;
Отличные показатели теплоизоляции и звукоизоляции.
Недостатки:
Низкий уровень влагостойкости. Газобетон не рекомендуется устанавливать в помещениях с высокой влажностью;
Возможно, понадобится выравнивание поверхности перегородки штукатуркой;
Хрупкая поверхность.
Стеклянные перегородки
Относительно новым строительным материалом для возведения перегородок считаются стеклянные блоки. Они отличаются простотой и легкостью сборки, а также выглядят довольно современно и стильно. В зависимости от производителя стеклоблоков, их толщина может составлять от 6 до 10 мм. Разнообразие дизайнов радует глаз. Поверхность стекла может быть идеально гладкой, рифленой, прозрачной, матовой или цветной. Помимо всего прочего на стеклянную поверхность можно наносить различные изображения, вплоть до фотографий.
Стеклянная перегородка: стильное, но сложное в монтаже решение
Монтаж стеклянной перегородки – это трудоемкий процесс, который не под силу простому новичку. Для того чтобы скрепить блоки между собой используют специальный цемент или жидкие гвозди. Достоинства:
Светопропускаемость. Благодаря такой перегородке в помещении всегда будет светло;
Высокий уровень прочности за счет толстого стекла;
Огнестойкость. Как известно, стекло не горит;
Разнообразие форм, текстур поверхности, дизайнов и типов стеклянных блоков;
Отличные характеристики шумо- и звукоизоляции;
Стекло не впитывает различные запахи, поэтому такую перегородку можно смело возводить на кухнях, в кафе и ресторанах.
Недостатки: 1. В отличие от пеноблоков и гипсокартона, в стеклянных перегородках невозможно проложить электропроводку; 2. Невозможность украшать стеклянную конструкцию предметами интерьера (картина, портрет и пр.).
Купе-перегородки или раздвижные
Купе перегородки наиболее современной тип раздвижных межкомнатных конструкций. Они довольно практичны и модные. Сегодня разнообразию купейных перегородок невозможно не удивляться: зеркальные, стеклянные, деревянные и пр. Работают раздвижные конструкции по типу шкафа-купе. Их монтаж довольно простой и быстрый процесс, с условием наличия всех необходимых для установки инструментов. В зависимости от типа материала можно устанавливать раздвижные перегородки в помещениях с повышенной влажностью.
Межкомнатная перегородка-купе: быстрый монтаж и практичность в эксплуатации
Преимущества:
Интерьер становится стильным;
Практичные характеристики;
Удобство пользования;
Доступная цена.
Существенных недостатков перегородки-купе не имеют.
Поводя итоги можно сказать о том, что межкомнатная перегородка выбирается в зависимости от предпочтений человека, а также его финансовых возможностей. Наиболее оптимальными вариантами, которые совместили в себе практичность, износоустойчивость и прочность являются стеклянные и раздвижные межкомнатные перегородки.
Для тех, кто не имеет возможности выложить кругленькую сумму за стеклянный материал, придется использовать гипсокартон или пеноблок. В этом случае важно помнить, что такие конструкции получатся хрупкие. Механические повреждения не допустимы, так как это может привести к разрушению стены.
Видео: Достоинства и недостатки различных межкомнатных перегородок
remodelo.ru
Из чего построить стены в квартире. ПГП, ГКЛ, кирпич, газобетон.
На самом раннем, так называемом «черновом» этапе ремонта, многие задают себе вопрос – из чего построить стены в квартире? Здесь мы, без лирических отступлений и лишних рассуждений, рассмотрим все плюсы и минусы возведения межкомнатных перегородок из разных материалов. Поехали.
Кстати, не забудьте заранее позаботиться о проекте, по которому будет осуществляться дальнейший ремонт. О необходимости проекта, его особенностях и реальном подходе читайте в статье Дизайн-проект квартиры
Для начала, вспомним, какие они вообще бывают и что мы можем вам предложить
Стена из пазогребниевой плиты или просто ПГП
Стена из газоблоков
Стена из гипсокартона
Стена из кирпича
Пазогребниевая плита (блок)
ПГП – это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, размеры 667/500мм, толщина 80 или 100мм.
Преимущества :
Удобство и простота монтирования – плиты скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня
Толщина стен 8-10 см – не нуждаются в оштукатуривании, за счет чего дарят вашей комнате больше свободного пространства
Скорость возведения – как следствие простоты монтирования и достаточно больших размеров блоков
Готовая к чистовой отделке поверхность – стена сразу получается гладкой и подготовленной к финишному шпаклеванию
Экологически-чистый материал – изготовлены из природного материала, поэтому абсолютно безопасны для вашего здоровья
Слабогорючие, трудновоспламеняемые, малая дымообразующая способность
Экономически выгодны – начальная стоимость дороже, чем например у газобетона, но не надо наносить несколько слоев штукатурки, поэтому на финише получается дешевле
Недостатки :
Нельзя применять для постройки несущих стен – применяется только для возведения внутренних НЕ несущих перегородок
Пустотелые – не подходят для крепления на них тяжелых конструкций
Низкие шумоизоляционные свойства
На странице Ремонт квартиры в Жулебино вы можете посмотреть видео о возведении перегородок из ПГП.
Газобетонные блоки
Производятся из цемента, с добавлением песка, алюминиевой пудры или пасты, извести и воды.
Существует несколько видов газобетонных блоков с разными характеристиками и уровнем прочности, а следовательно и разной областью применения. В зависимости от марки, может применяться как утеплитель, для возведения простенков и для строительства несущих стен малоэтажных зданий (до 3-х этажей).
Преимущества:
Можно строить несущие стены
Хорошая тепло и звукоизоляция
Небольшой вес – позволяет строить более легкие стены, снижая нагрузку на фундамент
Легкая обрабатываемость – без труда пилятся и сверлятся
Экологически чистый материал
Недостатки:
Высокая гигроскопичность – очень хорошо впитывают и накапливают влагу, один из самых существенных минусов
Толщина стен – довольно большая толщина межкомнатных перегородок крадет пространство комнаты
Экономически невыгодно – при небольшой стоимости самих газоблоков, они нуждаются в оштукатуривании, что в результате, значительно повышает стоимость готовой стены
Хрупкость – недостаточно прочные для удержания крепежных элементов
Листы гипсокартона (ГКЛ)
Название говорит за себя – производится из гипса с добавками и картона.
Преимущества:
Толщина стен от 10см – экономит пространство
Скорость монтажа – размер листов позволяет возводить стены в короткие сроки
Возможность выбора разного материала, в зависимости от типа помещения, в котором он будет использоваться – влагостойкий, огнеупорный и обычный
Шумоизоляционные свойства
Теплоизоляция – внутри конструкции можно проложить утеплитель
Не надо штукатурить, ровная поверхность – стена сразу готова к чистовой отделке и не надо ждать высыхания
Легкость электромонтажа – электротрассы прокладываются внутри конструкции между профилями
Не возникает микротрещин, как на штукатурке
Возможность реализовать разные дизайнерские решения при возведении стены
Экологически чистый материал
Недостатки:
Непрочная конструкция – стену можно пробить обычным молотком
Тонкий материал – вряд ли у вас получится повесить на такую стену что-то тяжелее открытки, если заранее не сделаны закладные из бруса или фанеры
Кирпич
Классика жанра, в настоящее время немного отодвинутая на задний план новомодными материалами.
Преимущества:
Прочность – без проблем можно крепить тяжелые конструкции, полки для книг, зеркала и т.п. (при условии, что кирпич полнотелый!)
Хорошая звукоизоляция – кирпичная стена не нуждается в дополнительной звукоизоляции, вы и так будете чувствовать себя комфортно и спокойно (при условии, что кирпич полнотелый!)
Теплоизоляция – дома из кирпича по праву считаются самыми теплыми
Высокая влагостойкость – идеально подходит для возведения стен санузлов и душевых
Возможность построить стены с любым изгибом
Долговечность – о сроках службы кирпича можно слагать легенды
Недостатки:
Трудоемкость — как следствие, более длинные сроки ремонта
Необходимо штукатурить и шпатлевать – опять увеличение сроков и материальных затрат
Достаточно грязный процесс – в отличие от ПГП или гипсокартона, здесь понадобится использование раствора со всеми вытекающими последствиями
Большой вес перегородки – из тяжелого материала получатся тяжелые стены
Дорого – затраты на кирпич, штукатурку, шпатлевку и трудоемкие работы достаточно высоки
Теперь, проанализировав все плюсы и минусы каждого материала, вы сможете решить из чего построить стены в квартире.
Желаем вам грамотного и позитивного ремонта!
Max
14.01.2017
old.forcemontage.ru
Из чего сделать перегородку в квартире
От материала перегородки и качества установки зависит звукоизоляция в квартире, а также ее интерьер, поэтому перед возведением перегородок стоит изучить все возможные варианты материалов и тщательно все взвесить.
Перегородка особенно актуальна для владельцев квартир в новостройках, которые в большинстве случаев построены по принципу свободной планировки.
Условия установки перегородок в квартире
Жители квартир свободной планировки имеют полную свободу в обустраивании жилища, в том числе и в строительстве перегородок. Основная сложность – выбор материалов и забота о качественной установке.
Какой должна быть идеальная перегородка в квартире?
Она должна быть достаточно тонкой, чтобы не занимать лишнее место в комнате и не казаться громоздкой.
При этом, должна быть прочной, чтобы на нее можно было вешать различные полки, картины, а также, чтобы хорошо изолировать лишние звуки.
Виды материалов для перегородок и их монтаж
Перегородка из гипсокартона
Гипсокартон – один из наиболее популярных материалов для строительства перегородки в квартире. Это объясняется его хорошими эксплуатационными качествами: легкий вес, простота в работе, гибкость материала к приданию разных форм.
Помимо этого, гипсокартон, при всей его легкости, отличается достаточной прочностью и приятным внешним видом. При грамотной установке, такая перегородка прослужит очень и очень долго.
Недостатки гипсокартонных конструкций
Недостаточная звукоизоляция. Так как материал достаточно легкий, он пропускает шумы. Выход из ситуации – использование вспомогательных материалов.
Также вес, выдерживаемый гипсокартонной перегородкой, составит не больше 15 кг. Выход такой же, как и в предыдущей ситуации – использование дополнительных элементов, например, листов фанеры.
Кирпичная кладка
Кирпичная кладка — самая прочная из всех остальных вариантов для перегородки. Поэтому на такую стену можно легко вешать большие картины или полки. Толщина стены из кирпича обычно составляет около 16 сантиметров (учитывая штукатурку).
Какие виды кирпича подходят для установки перегородки
силикатный и керамический. Единственное «но» – не стоит использовать силикатный кирпич в квартире, где высокая влажность;
полнотелый и пустотелый – такая же рекомендация, как и для силикатного кирпича – противопоказана влажность.
Какие условия при установке стены из кирпича
Обязательно учитывайте вес перегородки и ее нагрузку на все несущие конструкции. Если стена выходит длиной более 1,5 метров, для большей прочности используйте армирующую сетку.
Недостаток кирпичной стены – расходы окажутся высокими, как при покупке материалов, так и на проведение работ.
Перегородки из газоблоков и пеноблоков
Газоблоки максимально удобны при установке и эксплуатации по всем фронтам. Во-первых, они имеют хорошее качество поверхности, что снимает необходимость тщательного оштукатуривания.
Газоблоки и пеноблоки хороши при теплоизоляции и звукоизоляции помещения, и при этом, в отличие от кирпича, они намного легче по весу: толщина стены из этих материалов выходит около 13 сантиметров. Для работ рекомендуются блоки толщиной 10-15 см. Меньшая толщина нежелательна, так как такие блоки будут хуже изолировать шум и будут более неустойчивы при воздействии высоких нагрузок.
Они просты в установке: их легко моделировать по желанию, поэтому подходят для межкомнатных перегородок.
Максимальный вес, который выдержат блоки – 20 кг, поэтому будьте аккуратнее с нагрузкой на такую стену.
Газоблоки, в отличие от пеноблоков, имеют воздушные поры, что уменьшает влагостойкость. Пеноблоки не подвержены влиянию влажности.
Пазогребневые плиты
Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Они отличаются от других материалов для перегородок тем, что на их торцах есть так называемые соединения «паз-гребень». Это особенно полезно при соединении отдельных деталей между собой, таким образом, придается прочность и гладкость всей конструкции.
Плиты выпускаются влагостойкими и обычными. Такой выбор полезен при вероятности установки стены в помещении с высокой влажностью, например, в ванной комнате.
Пазогребневые плиты хорошо изолируют звук, прочные и стойкие, устойчивы к воздействию огня, просты в установке. Минус – неустойчивость при высоких нагрузках (при использовании пустотелых блоков).
Перегородки из керамзитобетонных блоков
Керамзитобетон – материал более дешевый, чем те же самые гипсоблоки или кирпич. Также он очень распространен в магазинах.
Какие плюсы имеет данный материал
Первое – керамзитобетон качественно изолирует звук и удерживает тепло. За счет наличия в структуре материала пузырьков воздуха, обеспечивается не только теплоизоляция, но и легкость блоков.
Различают блоки пустотелые и полнотелые. При использовании пустотелых блоков имейте в виду, что тогда нагрузки на стену должны быть не очень большими. Если же вы нуждаетесь, к примеру, в тяжелых полках на стене, покупайте полнотелые керамзитобетонные блоки.
Перегородки в квартире-студии
В такой квартире можно использовать множество видов перегородок: деревянные, стеклянные, гипсокартонные.
Важно – не подойдут очень толстые стены, типа кирпича, потому что они украдут и так небольшое пространство помещения.
Хорошим решением станут раздвижные перегородки. Их конструкция схожа со строением раздвижных дверей-купе. Они неплохи тем, что достаточно бесшумны – это важно в небольшой квартире-студии, где слышен каждый звук, также можно подобрать материал и дизайн перегородки.
При этом необходимо точно разработать внешний вид перегородки, чтобы он полностью гармонировал с окружающей обстановкой помещения. Хорошим решением станут невысокие перегородки.
Звукоизоляция перегородок
Обычно для увеличения звукоизоляции увеличивают общую толщину всей перегородки или дополняют стену вспомогательными материалами. Ими могут стать: стекло или базальтовые волокна, пенополистирол.
Укладывать эти материалы можно по желанию – вовнутрь перегородки или на поверхность. Оптимальным решением будет укладывание звукоизоляционного материала попеременно.
Видео
Выбор материала для перегородки – важный момент, так как от него зависит весь интерьер вашей квартиры. Нельзя сказать, что какой-то материал однозначно плохой, а какой-то – хороший. Все зависит от личных предпочтений и индивидуальной планировки жилища.
master-apartment.com
материалы для возведения с шумоизоляцией и звукоизоляцией в квартире новостройки
Рад приветствовать своих читателей! Приходилось ли вам думать, как обустроить в доме межкомнатные перегородки: из чего лучше сделать, как сократить расходы, где расположить? А вот мне недавно пришлось столкнуться с подобной проблемой, ведь дети начали подрастать и просить, чтобы каждому из них отвели личное пространство. Выделить по комнате на каждого я не могу, зато соорудить перегородки в моих силах, что я с успехом и продемонстрировал. Если вы тоже хотите сделать перепланировку, мой опыт наверняка вам поможет. Давайте же вместе разберем, какие варианты в вашем распоряжении, и рассмотрим их плюсы и минусы.
Из чего лучше делать межкомнатные перегородки для звукоизоляции
Как уже говорилось ранее, самое главное – это создать хорошую звукоизоляцию. Но давайте сперва разберемся с природой самих шумов, чтобы знать, что мы собираемся устранять. Есть всего два типа шумов – воздушные и структурные. Воздушные – это те шумы, которые спровоцированы колебаниями воздуха в комнате. Звукоизоляция от шумов данного типа зависит исключительно от структуры того материала, из которого сделана перегородка. Все ее извилистости и неровности влияют на уровень звукоизоляции.
Структурные шумы – это те шумы, которые заставляют стены вибрировать и возникают только непосредственно от физического воздействия на перегородку. В рассматриваемом случае, источником таких структурных шумов становятся стены дома, перекрытия и так далее. В некоторых ситуациях, конструкция, сделанная из идеально подобранного материала и построенная с учетом всех нюансов, создает шум, передаваемый окружением. Это и есть наглядное проявление структурных шумов. В такой ситуации колебания, вызванные структурными шумами, будут гораздо выше, чем аналогичные процессы в капитальных стенах дома. Связанно это с тем, что перегородка гораздо тоньше, чем капитальная стена, а структура ее пористая, из-за чего она проигрывает в жесткости. Так что, для хорошей звукоизоляции важно не только подобрать правильный материал, но и качественно выполнить примыкание к стенам, потолку, полу и другим конструкциям.
Есть множество вариантов для возведения межкомнатной установки, но среди них выделяются несколько самых популярных.
Гипсолит;
Гипсокартонные листы;
Кирпич;
Пенобетон.
Другие типы используются достаточно редко, поэтому рассматривать их нет смысла.
Из чего лучше сделать межкомнатную перегородку: кирпич
Кирпич можно считать традиционным и привычным. Его используют уже достаточно долго, так что, с уверенностью можно сказать, что кирпич – это один из лучших вариантов. Толщина кирпичной перегородки – двенадцать сантиметров, что соответствует стандартам звукоизоляции. Однако в последнее время значительно изменился шумовой фон, поэтому, толщины перегородки в полкирпича, какими их сооружали раньше, уже недостаточно для создания качественной звукоизоляции в квартире. Еще один минус кирпича кроется в его весе. На кубический метр кирпича приходится тысяча восемьсот килограмм веса. Это гораздо больше по сравнению с альтернативами. А большой вес – это дополнительная нагрузка на перекрытие, что не идет на пользу.
Большие недостатки имеет сам процесс монтажа. Во-первых, он требует наличия определенного навыка и уровня мастерства. Так что, не каждый новичок справится с монтажом кирпичной конструкции. Во-вторых, процесс мокрый и сопровождается брызгами раствора и большим количеством грязи. Еще один минус заключается в том, что кирпичная перегородка требует обязательной наружной отделки. Чаще всего,ее обрабатывают толстым слоем штукатурки, чтобы поверхность приобрела ровную форму. Толщина слоя штукатурки варьируется от полутора до двух с половиной сантиметров. Естественно, что такой слой штукатурки сделает еще тяжелее и без того слишком тяжелую конструкцию.
Из чего сделать межкомнатную перегородку: пеноблоки
Пенобетон – это материал, который имеет довольно-таки легкий вес, особенно по сравнению с кирпичом. Конечно, в зависимости от марки, вес может меняться. Он варьируется в пределах от трехсот до тысячи двухсот килограмм на метр кубический. Структура пенобетонных блоков имеет большое количество замкнутых пор. В наше время пенобетонные блоки активно применяются не только при возведении межкомнатных перегородок, но и при строительстве целых малоэтажных зданий. Именно из-за этого различные марки имеют такую разную плотность, ведь в разных строительных ситуациях нужен разный вес. Чем меньше пеноблок весит, тем лучшего качества звукоизоляцию он создает от воздушного шума. Однако пенобетонные блоки проигрывают другим вариантам, поскольку звукоизоляция пенобетонной перегородки, при стандартной толщине в сто миллиметров, достигает нормального приемлемого значения, только если нанести десятимиллиметровый слой штукатурки с обеих сторон. Так что низкая плотность хорошо защищает от воздушных шумов, но очень плохо нейтрализует структурные шумы. Кроме того, низкая плотность материала не позволяет закрепить на перегородке ничего более-менее тяжелого. Конечно, вы сможете повесить картину или часы, но о полочках и тем более дополнительных конструкциях придется забыть.
Среди плюсов пенобетонных блоков можно выделить значительно больший размер по сравнению с кирпичом. Стандартный размер пенобетонного блока для стен триста на шестьсот миллиметров с толщиной двести миллиметров, а для межкомнатных перегородок – сто. Кроме того, создание перегородки из пенобетонных блоков – гораздо более легкий процесс, хотя и тут нужно будет применить базовые навыки строительства. Толщина обычного пенобетонного блока – двадцать сантиметров. Это значит, что такая межкомнатная перегородка займет больше пространства в комнате. Как и кирпичную, ее придется штукатурить, прежде чем приступить к чистовой отделке.
Гипсолит: получится ли сделать лучшую межкомнатную перегородку
Гипсолит изготавливается из алебастра и разнообразных добавок. Чтобы создать межкомнатную перегородку, используются пустотные пазогребневые гипсолитовые плиты. Они обладают рядом преимуществ. Например, они очень легкие, но при этом достаточно прочные. Гипсолит создает отличную звукоизоляцию и хорошо удерживает на себе гвозди. Это значит, что на межкомнатную перегородку вы сможете повесить полочки или другие конструкции.
Гипсолит имеет очень низкий объемный вес даже по сравнению с пенобетоном. Гипсолитовые межкомнатные перегородки имеют интересную структуру, которая создает возможность для быстрой сборки на алебастровом растворе. Такая сборка абсолютно не требовательна к профессиональным навыкам, поэтому установить такую перегородку сможет даже любитель. Поверхность такой перегородки отличается ровностью и гладкостью. Это обусловлено тем, что гипс способен идеально заполнить абсолютно любую форму. Это безусловный плюс, поскольку нет надобности в том, чтобы выравнивать перегородку после ее установки. Можно сразу же приступать к отделке, предварительно нанеся только финишный слой шпаклевки.
Из чего лучше и дешевле сделать межкомнатную перегородку: гипсокартон
Пожалуй, самый популярный в наше время вариант для создания межкомнатных перегородок – это гипсокартон. Он очень легкий и имеет достаточно хороший показатель звукоизоляции. Установка состоит из металлического каркаса и гипсокартонных листов. Каркас составляется из металлических профилей, на которые сверху крепятся гипсокартонные листы. Также, в каркас есть возможность вставить звукоизоляцию. Толщина такой перегородки начинается от двенадцати сантиметров и может увеличиваться сколько угодно раз, если потребуется. Многие делают двухслойную обшивку гипсокартонными листами для того, чтобы увеличить прочность конструкции. Очень полезное свойство межкомнатной конструкции из ГКЛ заключается в возможности вмонтировать в нее раздвижную дверь, которая полностью прячется в каркасе. Кроме того, гипсокартонные листы очень гибкие в плане обработки, благодаря чему, вы имеете возможность создать перегородку абсолютно любой формы.
Степень звукоизоляции гипсокартонной конструкции очень сильно зависит от наполнителя, которым будет забиваться каркас. Есть несколько видов звукоизоляционного материала, которые устанавливаются в таких конструкциях. Среди них пенополистирол, минераловатные плиты и другие. Пенополистирол имеет замкнутые поры, из-за чего его звукоизоляционная способность уступает другим материалам, однако он легок в установке, так как с ним можно работать, не прибегая к средствам дополнительной защиты. Минераловатные материалы достаточно хороши в звукоизоляции, но некоторые из них категорически нельзя использовать в жилых помещениях, что делает их не лучшим вариантом для установки в квартире. Если вы выбираете такой материал, то внимательно проверьте сертификат, чтобы убедиться в его безопасности. Кроме того, при установке любого минераловатного материала всегда обязательно нужно прибегать к средствам личной безопасности. Обязательно нужно работать в перчатках, специальном костюме и респираторе. После того, как гипсокартонная конструкция будет построена, ее обрабатывают шпаклевкой, которая замазывает все швы и трещины, и приступают к чистовой отделке. Еще один плюс гипсокартонных листов заключается в том, что они создают ровную поверхность, на которую можно нанести абсолютно любую отделку.
Теперь, когда вы знакомы со всеми особенностями каждого из самых распространенных материалов, вы можете выбрать, какой подходит именно вам.
Из чего лучше возводить межкомнатные перегородки в деревянном доме
Устройство межкомнатных деревянных перегородок возможно в любом помещении, но чаще всего они возводятся в жилых зданиях, например, в частных домах.
Конечно, ведь в стандартных многоэтажных домах, в офисных и административных помещениях, в специальных ангарах, отсеках и промышленных зонах, привыкли делать перегородки из гипсокартона.
Сегодня мы хотим поговорить о том, как устроить межкомнатные перегородки в деревянном доме, если вы вдруг решили передвинуть дверной проем или просто разделить помещение на несколько функциональных зон. Сделать это просто, но только с определенным опытом и знаниями, которыми мы и постараемся с вами поделиться. Итак, как сделать межкомнатную перегородку?
Начнем мы с того, что установка межкомнатных перегородок возможна двумя способами, каркасным и бескаркасным.
Каркасные перегородки в деревянном доме устанавливаются на надежную конструкцию из бруса. Его параметры зависят от размера и веса перегородки, а потому, это может быть и брус 30х30 мм, и брус 100х100 мм, тут уже все зависит от индивидуальности проекта.
Каркас собирается стандартным методом – изначально производится монтаж основных, несущих балок, далее же, ребра, которые устанавливаются с удобным вам шагом, но желательно, не более чем через 60 см друг от друга. Естественно, несущий деревянный брус будет более массивным, а значит, и больше по размеру, ребра же для обшивки могут быть меньших параметров.
Каркас для внутренних перегородок в деревянном доме собирается очень аккуратно, с применением столярного инструмента и специального крепежа. Не забывайте пользоваться и измерительными приспособлениями, которые влияют на равномерность конструкции.
Когда каркас установлен, его необходимо тщательно обработать специальной пропиткой, которая будет защищать древесину не только от пересыхания или разбухания от влаги, но также от грибка, плесени и насекомых, которые могут повредить материал.
Далее между ребрами каркаса закладывается утеплитель, который можно крепить специальной сеткой или же любым удобным для вас способом (можно натягивать стальную проволоку между ребрами, крепить на грибочки к любой из сторон перегородки).
Теперь, нужна только обшивка перегородки выбранным вами материалом. Специалистами рекомендованы деревянные декоративные перегородки, с установкой специальных панелей. Естественно, это не дешевое удовольствие, зато очень качественное и долговечное. Тем более, подобные деревянные перегородки в интерьере любого помещения будут смотреться просто идеально.
Раздвижные межкомнатные перегородки
Межкомнатные раздвижные деревянные перегородки – более дорогое удовольствие и более сложный процесс, так как их установка без определенного опыта невозможна. Тем более, вам необходимо будет самостоятельно сделать подвижные блоки и установить их на систему хода. В данной ситуации, чтобы не усложнять себе работу и не терять драгоценное время, всегда можно обойти изготовление деревянных перегородок данного типа своими руками, и просто купить подвижные части или же только механизм хода.
Установка подвижных частей деревянной перегородки может происходить на внешнюю часть любой стороны перегородки, или же, внутрь перегородки, но данный процесс достаточно трудоемкий.
Межкомнатные перегородки в деревянном доме – обязательный этап обустройства внутреннего помещения в новом доме, ведь выгнав общую коробку, вам необходимо будет правильно разделить помещение на функциональные зоны. Межкомнатные деревянные перегородки устанавливаются четко по проекту дома или самостоятельно, если в плане данный вид работ не предусмотрен. Возможно это только в том случае, если вы делаете некапитальные деревянные перегородки в комнате, например, чтобы переместить дверной проем, разграничить помещение, для декорации и так далее.
Межкомнатные деревянные перегородки своими руками правильнее всего возводить только в том случае, если вы досконально понимаете процесс, умеете работать с деревом и его отделкой.
Проем в стене — 5 фото идей стильного оформления в интерьере
Один из многочисленных способов экономии места в комнате – это устройство проема в стене.
Такое сквозное отверстие не только способно увеличить пространство, но и является современным элементом дизайна.
В получившемся проеме можно разместить что угодно – к примеру, зеркало в полный рост, либо высокий стеллаж, на котором будут размещаться декоративная посуда, вазы с цветами, фото в красивых рамках.
Если Вы затеяли ремонт и хотите, например, перенести дверь на другую стену или же планируете сделать красивую арку, установить дополнительное окно – без проема в стене не обойтись.
Надо ли говорить, что таким видом работ должны заниматься только профессионалы? – Если безответственно подойти к вопросу, то последствия могут быть плачевными: от разрушения рабочей стены до полного краха всего дома.
Сегодня мы поговорим о том, как правильно организовать работы по созданию проема в стене, а также о том, где возможно сделать сквозное отверстие, а где лучше воздержаться от этой затеи.
Оглавление статьи:
Проемы в не несущих стенах
Прежде чем делать сквозное отверстие в стенке (будь-то проем в кирпичной стене или в бетонной), следует провести некоторые подготовительные мероприятия, а точнее – укрепить стену.
Делается это для того, чтобы она не рухнула во время строительных работ. Как известно, в конструкции дома или квартиры все элементы взаимосвязаны.
Одна стена является опорой для другой, несет на себе определенную нагрузку. Для того, чтобы стена, в которой Вы хотите сделать проем, не перестала быть крепкой опорой, применяют швеллер или металлический уголок.
Его закладывают в верху проема еще до начала каких-либо манипуляций со стеной.
Постараемся вкратце описать весь процесс укрепления стены и создания отверстия в ней. Для начала, следует очертить контур, по которому будет делаться дверной проем в стене.
Верхний его край будет служить местом разреза, который делается с помощью болгарки, либо другой шлифовальной машины. Прорез не должен быть глубоким – максимум 50 мм.
Для усиления проема требуется сделать еще один такой же разрез с другой стороны стены. Оба прореза должны выходить за контуры очерченного проема примерно на 20-25 см.
Металлический уголок устанавливается в получившиеся прорезы, тем самым принимая на себя нагрузку от оставшейся в воздухе стены и не давая ей разрушиться.
После того, как все меры безопасности соблюдены, можно приступать к работам, связанным непосредственно с пробиванием отверстия в стене. Для этого Вам понадобится перфоратор, железный лом, кувалда и, конечно же, сильные мужские руки.
Как видите, сделать проем в стене не несущей не так уж и трудно. Рекомендуем начинать с верха намеченного контура, продвигаясь вниз по мере готовности работы.
Посмотрите еще здесь:
Как прорезать проем в несущей стене
Несущая стена – это неотъемлемый и очень важный элемент конструкции любого здания. Можно сказать, несущие стены являются залогом крепости каркаса дома.
Прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы, связанные с несущей стеной, требуется получить одобрение на подобные действия у соответствующих служб. Сделать это желательно до того, как оформить проем в стене.
Экономия времени и средств в данном вопросе неуместна, ведь если Вы проигнорируете предусмотренный порядок, Вас могут привлечь к ответственности за неправомерные действия.
Если же у Вас нет желания вникать в тонкости закона и возиться с документацией – Вы можете поручить это специальной организации, занимающейся решением подобных вопросов.
Таким образом, Вы обезопасите себя от юридических последствий в случае непредвиденной ситуации.
Посмотрите еще здесь:
Не важно, хотите Вы занять проем в стене дверью, окном или аркой – техническая сторона работы будет одинаковой. Разница создания отверстия в несущей и декоративной стене также почти незаметна.
Отличается, разве что, технология укрепления стенки над проемом. Порядок действий будет следующим.
В случае с несущей стеной, требуется укрепить не только верхнюю часть над проемом, но и две части по бокам от него. Для этого необходимо сделать два вертикальных разреза по обе стороны от контура будущего проема.
У Вас должны получиться две высокие пустоты. В них устанавливается швеллер, реже – мощные уголки, из которых собирают целостную конструкцию, стянутую шпильками.
Следующая часть работы подразумевает под собой укрепление области над проемом. В заранее сделанный небольшой глубины разрез, вводится швеллер, либо уголок. Все это сваривается между собой и закрепляется с помощью шпилек.
Посмотрите еще здесь:
Основная сложность заключается в том, чтобы скрепить верхнюю часть с двумя стойками по бокам. Если Вы все сделали правильно, у Вас получится единая металлическая конструкция, обрамляющая стены вокруг проема.
Как это должно выглядеть Вы можете узнать, просмотрев фото проема в стене на этапе строительных работ.
Что еще нужно знать о проемах
Следует выделить еще один вид проемов в стене – межкомнатные дверные арки. Такое отверстие само по себе довольно крепкое и не требует никаких усилений. Арка сама способна выдержать и правильно распределить нагрузку оставшейся части стенки.
А если речь идет о не несущей стене, то вырезать арку Вы сможете самостоятельно, не прибегая к помощи специальных организаций т.к. для такого вида работ не требуется никакого разрешения.
А вот установка в комнате дополнительного окна – дело более ответственное и хлопотное. Если Вам требуется расширить окно в квартире многоэтажного дома, общения с местной администрацией Вам не избежать.
Для проведения таких работ также понадобится команда профессиональных строителей, которые разработают проект и реализуют его с соблюдением всех норм и правил.
В частном же доме Вы вольны проводить любые манипуляции со стенами, но помните, что все последствия неправильных действий лягут исключительно на Вас.
Неправильно выполненный проем в стене может привести к нарушению конструкции здания, трещинам в стене и к полному разлому жилища.
Фото идей оформления проема в стене
Декор дверного проема в домашнем интерьере —
Оригинально отделать загородный дом или обычную квартиру – естественное желание каждого из нас. Этим мы можем продемонстрировать не просто свой высоко эстетический дизайнерский вкус, но и, собственно, сделать уникальным интерьер.
Возможностей воплощения задуманного хоть отбавляй, ведь рынок стройматериалов ломится от предложений, остается включить фантазию и, отобрав подходящие материалы, заняться интерьерным дизайном. Придумать, как отделать стены и потолок не сложно, а вот декор дверного проема обычно вызывает затруднение, поэтому сегодня мы поговорим именно на эту тему.
Декор дверного проема
Материалы
«В больших комнатах отлично будет смотреться декор дверного проема в виде арочной дуги, лежащей на пилястрах, прикрепленных по бокам от входа»
Что главное в современном декоре дверного проема? Уйти от стереотипа «дверь –наличник». Остается только выяснить, каким образом это лучше сделать.
Пластиковые панели Этот материал может стать великолепной отделкой для дверного проема, если будет имитировать деревянную структуру. Главное подобрать его точно в цвет дверного полотна. Смотреться такое решение будет достаточно стильно. Строгие линии войдут в контраст с отделкой стен, и создастся впечатление, что потолок в помещении стал несколько выше, а дверной проем – несколько шире. Если посмотреть на панельную отделку с практической стороны, то и здесь будут сплошные плюсы. На поверхности материала совершено не остается следов от прикосновения. Процесс декора дверного проема панелями также прост. Для этого понадобиться очистить поверхность стены и воспользоваться жидкими гвоздями.
Пластиковые панели под дерево в отделке дверного проема
Декоративный камень Этот материал считается одним из самых удачных для отделки такого участка, как дверной проем. Удовольствие, конечно, не из дешевых, и в плане работы трудоемко, однако итог того стоит, потому что камень – это не только долговечно, практично и прочно, а еще и невероятно красиво. Для отделочных работ обычно отбирают камни небольших размеров. Каменную окантовку по периметру проема дверей можно пустить ровно, обрезая лишние части элементов и выкладывая их по очерченным линиям, но дизайнеры любят более оригинальный вариант с «рваными» краями. В этом варианте камень не обрабатывается дополнительно, а укладывается в произвольном порядке. Цветовая гамма отделки подбирается к общему фону отделки комнаты. Крепятся камушки на обычный плиточный клей, однако чтобы с кладкой не возникло проблем и отдельные составляющие из нее не выпадали, надо уделить внимание подготовке отделываемой поверхности. Ее тщательно отчищают от грязи и несколько раз проходят грунтовочным покрытием особого состава.
Отделка дверного проема искусственным камнем
Полиуретановая лепнина Как правильно оформить дверной проем полиуретановой лепниной, подскажет месторасположение дверей. Такой тип отделки очень напоминает гипсовые аналоги, однако, только по внешнему виду. По весу – полиуретан намного легче, поэтому без проблем клеится на любые поверхности. Обращать внимание в работе с такой отделкой нужно на ее рельефность и вот почему. При условии, что отделываемые двери находятся в небольшой прихожей или узком коридорчике, надо подбирать для их оформления более плоские детали. В этом случае пространство не окажется перегруженным, а вы не будете цепляться за выступающие части, входя или выходя через проем.
Лаконичные лепные элементы для отделки узких дверных проемов
В больших комнатах отлично будет смотреться декор дверного проема в виде арочной дуги, лежащей на пилястрах, прикрепленных по бокам от входа. Дизайнерам нравится работать с полиуретановыми элементами, потому что они изначально имеют белоснежный цвет и им легко придать любой требуемый оттенок.
Декор проема в виде арочной дуги
Клинкер Еще одним отделочным материалом для дверного проема является клинкер. Плитка-«кирпичик» в арсенале дизайнеров появилась давно. Ее использовали на украшение коттеджных фасадов. Сегодня клинкер все чаще появляется во внутренней отделке. Им выкладывают зоны дверей и окон. Как оформить клинкером дверной проем? Лучше всего по принципу каменной кладки, то есть, «в разбег». Такое решение выглядит эффектно и не требует четкости выведения линий, а значит, работу вполне можно сделать самостоятельно, не привлекая профессионалов и не неся лишних затрат.
Клинкер в оформлении дверного проема
Текстиль Этот материал лучше всего скрывает мелкие недостатки, имеющиеся в конструкции проема дверей, и придает ему стильный вид. Дверной проем можно спрятать:
1. За шторами и занавесками.
Их длина будет зависеть от стиля декора помещения. Отлично подходят для данных целей классические оконные варианты с боковыми подхватами. В декоре дверного проема могут использоваться занавески не только текстильной фактуры, но и изделия из бисера, дерева, глины, ракушек, сухофруктов, бамбука, леденцов. В общем, создавать их можно из любых подручных материалов и чем необычнее они будут, тем лучше будет результат.
Текстильное оформление дверного проема
2. За ламбрекенами.
Они тоже придают проему без двери оригинальный вид и просто прекрасно дополняют шторы.
Ламбрекены придают проему без двери оригинальный вид
3. За жалюзи.
Их появление в дверном проеме имеет не только декоративную цель. Жалюзи часто привлекают в процесс зонирования, доверяя им миссию разграничения пространства. Шторы такого типа легки в управлении. Они без проблем опускаются в нужный момент и открываются. Такой способ, как оформить дверной проем с помощью жалюзи, можно трактовать скорее не как декор пространства, а как межкомнатную перегородку. Это решение будет удачным и в домах, и в офисе. Сами жалюзи могут быть шпонированными, раздвижными, мобильными, стеклянными. Особый шик в обстановку привносят веревочные жалюзи в японском стиле.
Текстильные жалюзи в декоре дверного проема
к оглавлению ↑
Декор дверного проема: дизайнерские идеи
Стандартное оформление Простым, незатейливым, но при этом лаконичным и элегантным остается способ отделки проема буквой «П». В этом случае дверное полотно снимается, коробка вынимается, а получившееся пространство оформляется любым из вышеперечисленных способов:
Арочное оформление Если смотреть с точки зрения дизайна, то дверной проем в арочном исполнении выглядит наиболее эффектно. Очень удачны такие решения при организации проходов в узких коридорах, крошечных прихожих. С их помощью удается откорректировать пространственное восприятие этих помещений и сделать обстановку в них более воздушной.
Арочное оформление идеально подойдет для узких проемов
Главное – это определиться, как именно оформить арочную дугу дверного проема.
Дизайнеры советуют: – Для комнат с небольшой высотой потолков использовать арки с радиусом угла большим, чем размер половины ширины оформляемого проема. Дуга в этом случае получится пологой, а образованный проход будет казаться шире, что в комплексе слегка визуально приподнимет нависающий потолок.
Пологое арочное оформление для комнат с невысоким потолком
– В варианте с классической аркой выдерживать радиус дуги в размере прямо пропорциональном половине проема. Арки такого типа традиционно становятся украшением комнат с большой высотой потолков.
Арочный проем для просторных помещений
– Не зацикливаться на стандартных видениях арочных конструкций и выполнять декор дверного проема арками не только прямой, классической и округлой формы, а и в виде эллипса, трапеции или вообще, смещенной в одну сторону асимметрии.
Арочный дверной проем оригинальной формы
Можно подбирать арки в интерьер по стилистическим характеристикам и декорировать их в соответствии с традициями направления. Так, арки в модерне отличаются дугой с подъемом. В классике арочная дуга имеет правильный радиус. В романтизме место над проемом мало напоминает дугу. Скруглены здесь только углы перехода на поперечные опоры. Эллипсовидная дуга и другие неординарные решения – прерогатива современных минималистических интерьеров.
Дверной проем в восточном стиле
к оглавлению ↑
Как оформить дверной проем в акцентном варианте
«Выбирайте лепнину такой формы, чтобы декор дверного проема, перекликаясь с общей обстановкой, одновременно завораживал своей красотой»
Коль мы уже занялись вопросом отделки дверных проемов, то нужно рассмотреть и идеи, которые способны превратить банальную арку в центр интерьерной композиции. И это вполне логично. Проемы в такой форме чаще всего и обустраивают исключительно с целью отвлечь внимание от неказистости помещений, в которых они находятся. Дело это тонкое, полное хитрых приемов, однако, зная нюансы, вы без труда справитесь с задачей.
Акцентный вариант дверного проема
Легче всего добиться нужного результата, используя в декоре лепнину. Крепить полиуретановые элементы не сложно. Крепежом вполне могут послужить жидкие гвозди и любой другой специальный клей. Ищите качественный материал. Выбирайте лепнину такой формы, чтобы декор дверного проема, перекликаясь с общей обстановкой, одновременно завораживал своей красотой.
Лепнина в качестве акцента в оформлении дверного проема
При возможности непременно пользуйтесь в отделке дверей молдингами. Эти накладные панели легко подбираются в цветовом решении и конфигурации. Кроме них можно задействовать сандрики. Они будут просто незаменим в деле привлечения внимания к арочной конструкции. Они являют собой нечто вроде фронтона, вот только немного приподнятого вверху. Обычной практикой считается и появление на входе имитаций колонн.
Колонны в оформлении дверных проемов
Что еще будет оригинально восприниматься в отделке входа в комнату при отсутствующем дверном полотне, так это мозаика. Выглядит такой декор действительно стильно, да к тому же решение не избитое и с претензией на уникальность, потому что позволяет украшать поверхность в разработанном вами,впечатляющем красотой рисунка варианте, а не в стандартном видении.
Отделка дверного проема мозаикой
Как оформить пустующий дверной проем, чтобы он привлекал своей необычностью? Попробуйте панели из древесного массива. Создавая арочную дугу их можно выкладывать не только в горизонтальной плоскости, но и крепить вертикально. Это тоже дает определенный простор фантазии. Можно поиграть на тоновых переливах материала или разнице его размеров. Драгоценные породы в отделке арки принесут с собой шик во всю обстановку.
Дверной проем оформлен древесным массивом
В квартирах старой постройки разгуляться особо негде. Здесь остро стоит задача экономии пространства. Арку тоже можно привлечь к ее решению. Выложите ее проем облицовочной плиткой и объемы комнаты оптически увеличатся. Эффектно будет выглядеть такой декор на входе в кухню или ванную. Выбрать красивую плитку в оригинальном цветовом и фактурном дизайне можно в любой специализированной торговой точке.
Эффектный декор проема с помощью плитки
Как скрыть дверной проем Иногда бывают ситуации, когда декор дверного проема нужно сделать максимально неприметным, то есть фактически завуалировать вход в помещение, сделав его частью единого интерьера. Иногда добиться эффекта бывает достаточно сложно, потому что в «антидекоре» тоже есть немало премудростей. С некоторыми из них мы попробуем познакомиться сейчас.
Скрытый дверной проем в детской комнате
Сделать дверной проем малозаметным поможет гипсокартон. Отделывать пространство надо таким образом, чтобы оно не выделялось и не выступало на фоне стен.В этом случае глазу цепляться будет не за что. Над входом правильнее будет повесить шторы оригинального решения. Хорошо, если на них, кроме красивого рисунка, будут иметься какие-то застежки. Последние будут сбивать с толку и несведущий человек никогда не подумает, что за таким убранством расположен банальный дверной проем.
Занавеска скрывает дверной проем
Хорошо отвлекает внимание плетеное обрамление. Его надо выполнять в ламбрекенном формате. Лучше всего расходным материалом выбирать толстые нити.
к оглавлению ↑
Заключение
Декор дверного проема нужно выполнять так, чтобы он становился полноценным участником интерьерного решения пространства, тем более что этому участку реально по силам влиять на его восприятие в положительном аспекте. При низких потолках обустраивайте на входах арочные конструкции с большим радиусом дуги и пологим, плавным ее закруглением. Оптический эффект увеличения объемов гарантирован. Хотите добавить в обстановку оригинальности – смело воспроизводите проем в виде эллипса, а то и вовсе неудобоваримой асимметрии. Однако прежде чем делать стационарный декор посмотрите, как это будет выглядеть в картонном макете. О том, как оформить дверной проем можно говорить еще много часов, но в итоге все сведется к одному – проявляйте фантазию и вы всегда будете иметь в своем доме уникальную обстановку.
к оглавлению ↑
Фотогалерея – декор дверного проема
Варианты оформления проемов > 100 фото-идей оформления проемов без дверей и с различными дверями
При оформлении интерьера дизайнеры нередко делают ставки на самые неожиданные решения, среди которых оформление проема двери. Такой прием длительное время остается актуальным и популярным. Независимо от выбранного стиля, дверные проемы остаются незаменимыми, поэтому их правильное оформление не только подчеркнет выбранный стиль, но и внесет в него изюминку.
Еще один плюс в пользу целесообразности оформления проема – это возможность его реализовать в разных типах помещений – в квартирах и частных домах любой площади и планировки, пентахаусах, мансардах, цокольных помещениях. Проем можно оформить как с наличием дверей, так и без них. Об этом мы расскажем далее.
Содержание:
Необходимость обустройства дверных проемов открытого типа
Оформление проема без двери успешно реализовывается и в просторных особняках, и в квартирах с небольшой площадью.
Такое решение зрительно объединяет смежные комнаты – кухню и столовую, прихожую и зал, холл и гостиную.
В больших домах оно подчеркнет простор, а в маленьких квартирах – увеличит полезную площадь.
В некоторых зданиях несущие стены могут быть в самых неожиданных местах, иногда там, где стену хочется убрать.
Обыграть такую проблему можно, сделав просторный дверной проем.
Открытый проем можно сделать нестандартной формы и эффектно его оформить, используя самые разнообразные отделочные материалы и даже текстиль.
К недостаткам такого решения стоит отнести возможность его реализовать не во всех помещениях. Например, не стоит делать открытый проем между кухней и спальней, так как в комнату будет идти посторонний запах и испарения. Проем без дверей не даст ощущение уединения, и не будет четко разделять пространство.
Когда двери необходимы?
Двери нужны в помещениях, предусматривающих уединение – спальня, детская комната, рабочий кабинет, гардеробная, кухня, ванная комната. С психологической точки зрения, закрытые двери, особенно в сочетании с закрытыми шторами в уютной комнате, способствуют расслаблению, уединению и желанию побыть наедине с самим собой.
Двери на кухню и в ванную комнату будут предупреждать распространение и оседание влаги и испарений, плохо влияющих на отделку в жилых помещениях.
Способы оформления дверного проема открытого типа
Шторы или драпировка.
Такое решение может служить оформлением проема на лоджию из спальни. Подберите дорогой и плотный текстиль, который будет закрывать от солнечных лучей, когда нужно отдохнуть, и эффектно мерцать при солнечном и искусственном освещении.
Оформление проема двери шторами может быть не только из текстиля, но и из бусинок, бисера и стеклянных камушков. Это хорошее решение для зонирования кухни и столовой, зала и прихожей.
Вертикальные жалюзи можно выбрать такие же, как и на окнах. Так как существует широкий выбор расцветок разной насыщенности, проблем с подбором не будет.
Обшивка деревом или ГКЛ.
Это хорошее решение, чтобы выделить конструкцию, сделать окантовку. Гипсокартон, благодаря хорошей адгезии, можно покрыть любым облицовочный материалом, но из него проблематично сделать декор сложных форм. Для таких целей больше подойдет дерево, так как позволяет создать сложные формы декорирования – растительный узор, геометрические формы, фигуры животных и т. д.
Оформление проемов лепниной сделает помещение изысканным. Лепнину необязательно оставлять белой. Ее покрывают патиной, серебром или позолотой.
Таким способом можно создать самые невероятные узоры и формы в таких стилях как готика, барокко, рококо, классика, ренессанс.
Под названием подразумевается декоративная панель, которая выступает над проемом. Он может включать в себя декор – колонны, лепнину, резьбу по дереву и т. д.
Один из самых популярных видов проемов. Оформление арками дверного проема сделает слишком большую комнату уютней, а маленькую – просторней.
Арки бывают классическими, стрельчатыми или ассиметричными. Чаще всего классические арки встречаются в восточных интерьерах. Иногда их оставляют без декора или же зону внутри арки можно выделить другим цветом.
Если есть желание сделать декор, можно использовать декоративный кирпич, дерево или же реализовать оформление проема декоративным камнем
Варианты оформления проема с дверью
Дверь из стекла.
Такой вариант применим, когда не нужна зрительная изоляция, но нужно оградиться от посторонних запахов и шума. Стекло может быть и прозрачным, и матовым, с красивой фактурой и декором. Когда оно не просто прозрачное, снижается риск травм.
В зависимости от выбранных материалов и декорирования двери-купе можно подобрать под разные стили интерьеров. Например, амбарный тип с грубоватой древесиной впишется в рустик, кантри и аналогичные направления. Легкая дверь-купе из гладкой древесины без декора подойдет стилю лофт или минимализм.
Она уместна в небольших квартирах, так как компактно складывается. Нередко современные решения предусматривают сочетание фрагментов из древесины и стекла.
Изображение или декупаж.
На дверь можно нанести обои с 3D эффектом. Например, на кухне это может быть живописный провансальский пейзаж, в детской комнате – сюжет из сказки, в гостиной – вид на европейский город. Только представьте, вы каждый день будете открывать окно (в нашем случае дверь) в Европу. Оформление дверного проема обоями можно подобрать под разные стили, благодаря широкому выбору сюжетов, расцветок и фактур. Не менее эффектно будет смотреться декупаж, особенно с выпуклым декором, покрытым для надежности лаком. Это могут быть стебли и лепестки благоухающих цветов, порхающие бабочки и летящие птицы.
Школьная или магнитная доска.
Такое решение иногда используют в кухне и детской комнате. В кухне на покрытии двери можно оставлять записки и рецепты, прикрепив их небольшими магнитами. В детской комнате на доске можно рисовать, прикреплять цветные магниты из надписей и цифр.
Замаскированный вход в другую комнату.
Мы часто наблюдаем такое решение в фильмах, когда обычная книжная полка служит еще и дверью в другое помещение. Например, в фильме «Пришельцы» с Жаном Рено, в замке замаскированной дверью в другие помещения служил большой камин.
Решение с книжной полкой не только необычное, но и практичное, так как позволяет выгодно использовать пространство.
Двустворчатые двери.
Чаще всего они ведут в зал. Их можно сделать как с прямым, так и с аркообразным сводом. Эффектно будут на них смотреться плавные деревянные линии на манер ветвей деревьев в сочетании с витражами.
Заключение
Оформление дверных проемов в квартире или частном доме не менее важный процесс, чем отделка, декорирование и расстановка мебели. Часто дверям не уделяют должного внимания, хотя они могут быть эффектно обыграны и даже сделаны эксклюзивно.
✽ ✽ ✽
Если вы не хотите упускать этот нюанс, воспользуйтесь помощью дизайнеров из компании ТопДом. Мы подмерем и реализуем оформление проемов, идеально подходящее под интерьер. Опытный дизайнер всегда сможет создать дверной проем, оформление которого будет эффектно гармонировать со всем жилищем.
Обязательно посмотрите фотогалерею с более чем 4 000 фото различных интерьеров, чтобы вдохновиться и выбрать для себя оптимальный вариант!
Оформление дверных проемов без дверей различными материалами своими руками
Решившись избавиться от традиционных дверей, вам не избежать вопроса, как можно оформить получившуюся арку? В этой статье мы рассмотрим, как можно красиво задекорировать дверной проем без дверей при помощи различных материалов самостоятельно.
Зачем делают открытие проемы?
В некоторых зданиях открытые дверные проемы являются частью несущей стены. Убрать ее нельзя, остается только задекорировать или превратить во встроенный шкаф или нишу.
Так же открытые дверные проемы делают чтобы визуально объединить несколько комнат: кухню и зал, кабинет и спальню, гостиную и прихожую.
В помещениях со свободной планировкой, такие проемы делят территорию на функциональные зоны.
Арка помогает зонировать пространство
К тому же открытые дверные проемы визуально увеличивают пространство, за ними не нужно ухаживать, как за традиционными дверьми, их можно интересно украсить, придать оригинальную форму. Но такой вариант неприемлем для тех, кто хочет уединиться от всех.
Форма дверных ниш
Прямоугольная. Такая конструкция нуждается в обязательной отделке, установке наличников и обрамления. Его можно отделать деревянными или пластиковыми панелями с аналогичными наличниками, украсить лепниной или декоративным камнем.
Прямоугольная дверная ниша
Арочная конструкция. Она может иметь закругленный, трапециевидный, эллипсоидный свод и др. Такой проем визуально расширяет пространство, поэтому его выгодно делать в узких помещениях. В принципе при помощи гипсокартона можно придать арке любую форму.
Совет! Планируя украсить арочный проем, избегайте «тяжелых» и «громоздких» способов облицовки (лепнина или камень с крупными узорами).
Имитация арки. По внешнему виду она схожа с аркой, но выполняется из полукруглых готовых сегментов, которые можно купить в любом магазине. Они закрепляются в углах ниши и декорируют любым способом.
Как выделить арочный проем
Отделка межкомнатных проемов делается для того, чтобы привлекать внимание. Есть несколько дизайнерских решений, которые помогут выделить арку:
Лепнина в любом интерьере поможет «обратить на себя внимание». Однако особо уместна она в классическом, викторианском, римском стиле.
Выпуклые элементы – молдинги, сандрики, колонны, выпускаемые в разных цветах и размерах, выделяют арку, делая ее более объемной.
Декорирование дверного проема витражами
Создайте рисунок вокруг арки из мозаики или декоративного камня, это очень бросается в глаза, подчеркивая красоту дизайна проема.
Ниша, украшенная натуральным деревом, выделяется на однотонной стене, придавая интерьеру особый лоск.
Совет! Если вы хотите, чтобы входной проем смотрелся необычно и оригинально, придайте ему необычную форму при помощи гипсокартона: эллипсоидную, уклон в одну стороны, фигурный вход с полками и т.д.
Как отвлечь внимание от дверного проёма
Есть ситуации, когда необходимо визуально скрыть дверной проем. Для этого можно прибегнуть к некоторым хитростям:
Поможет сделать вход «незаметным» гипсокартон без дополнительной отделки, т.е окрашенный в белый цвет. Многие навешивают над таким проемом карниз со шторами, украшенные яркими узорами и интересными принтами, которые будут отвлекать внимание на себя.
Плетеное обрамление в виде ламбрекенов из толстых нитей, также помогут слиться с общим интерьером.
Для декорирования можно использовать штору
Как отделать дверной проем камнем
Украсить дверную арку камнем отличный вариант для:
Больших, просторных комнат;
Помещений с малым числом мебели;
Если нужно прятать какие-либо дефекты стен.
Отделка дверного проема камнем
Процесс декорирования дверного проема камнем выполняется следующим образом:
Поверхность должна быть подготовлена: избавлена от старого покрытия, отштукатурена и загрунтована.
На стене делается разметка под декоративный камень, снизу делая рисунок больше, сверху меньше. Затем выделенный участок нужно прогрунтовать.
Затем на ровной поверхности раскладывается декоративный камень, чтобы визуально видеть сочетание цветов и предполагаемый рисунок.
Искусственный камень приклеивается на стену при помощи плиточного клея или жидкими гвоздями. Начинать нужно с нижнего угла. Если камнем выкладывается вертикальная кромка проема, то его клеят впритык к наличнику.
Совет! Чтобы каменная кладка смотрелась более органично, острые углы можно отшлифовать наждачной бумагой.
После того как клей высохнет, декоративный камень покрывают лаком или специальным составом, состоящим из колеровочной пасты, воды и акрилового лака.
В конце на пол клеится плинтус, и устанавливаются наличники.
Отделка межкомнатного проема МДФ
По внешнему виду МДФ схож с натуральным деревом. Проем, декорированный плитами из МДФ, смотрится по особенному изысканно и подойдет к любому стилю. К тому же они очень легко устанавливаются, сделать это сможет и новичок, придерживаясь следующей последовательности:
В дверном проеме необходимо заделать щели и сколы, а затем прибить по краю направляющие рейки.
Далее нужно определить ширину заготовки, для этого приложить наличник к откосу с внешней стороны, полученное расстояние и будет равняться ширине откоса. При этом необходимо учесть ширину отделочного уголка по краю наличника.
Отделка дверного проема МДФ
Теперь можно вырезать планку для верхнего откоса, используя лобзик. При помощи саморезов, крепим ее к рейкам.
Таким же образом устанавливают боковые откосы.
Далее по периметру проема клеят декоративные уголки, а затем закрывают их наличником.
Щели между откосами заделываются шпатлевкой под цвет дерева.
Декорирование дверного проема пластиком
Это один из самых доступных и недорогих способов отделки. Помимо цены, к его достоинствам можно отнести разнообразие цветовых решений и текстур, что позволяет материалу вписаться в любой интерьер. К тому же пластик не боится механического и химического воздействия, легко моется. Установить такие панели можно двумя способами:
По аналогии с плитами из МДФ, т.е. закрепить на деревянный каркас. Однако таким способом легко можно повредить фактуру пластика.
При условии, что откосы проема ровные и отштукатуренные, пластик крепится на основании при помощи жидких гвоздей. Торцы пластика закрываются специальными пластиковыми уголками. Они крепятся на жидкие гвозди, достаточно прижать их к поверхности на пару.
Другие варианты оформления арочных проемов.
Лепнина. Она может быть изготовлена из гипса и полиуретана. Первый вариант практически не используется на сегодняшний день, т.к. такие панели очень тяжелые, их тяжело устанавливать, к тому же это очень хрупкий материал, при падении он просто поломается. Полиуретан по внешнему виду не отличается от гипса, но он более легкий и клеится на любую поверхность при помощи жидких гвоздей.
Лепнина для декорирования дверного проема
Однако такой способ декорирования не очень уместен в малогабаритных квартирах с узкими дверными проемами. Лепнина из полиуретана выпускается в белом цвете, в дальнейшем ее можно покрасить обычной водоэмульсионной краской в любой цвет.
Гиспсокартон. При помощи его, нише можно придать любую форму и получить идеально гладкую поверхность. Гипсокартон крепится на специальный металлический профиль при помощи саморезов, а углы закрываются уголками. После установки его грунтуют и шпаклюют в три слоя. Затем проем можно обклеить обоями или покрасить краской в тон основным стенам.
Отделка дверного проема натуральным деревом
Натуральное дерево. Это самый дорогой вариант отделки. Но результат стоит вложений, т.к. натуральное дерево придает интерьеру особый шик, уют и респектабельность. К тому это экологически чистый, безвредный материал, который не вызывает аллергии. Но можно использовать более дешевые сорта дерева, залакировав его под дуб или орех, при этом на внешнем виде это никак не отразится.
Красиво задекорировать дверной проем не такая сложная задача. Существует масса вариантов, как сделать так, чтобы он вписался в стиль вашего дома и преобразил комнату в лучшую сторону, достаточно проявить фантазию, использовать наши советы.
Дизайн арок в квартире: фото
Как оформить дверной проем: фото
Чем задекорировать дверной проем — Всё о межкомнатных и входных дверях
Оформляем дверной проем без двери: способы и рекомендации
При ремонте квартиры перед хозяевами может предстать задача, как оформить дверной проем без двери, ведь не всегда она бывает уместна. Чаще всего так выглядит вход в гостиную с прихожей или кухню. Существует множество способов красиво оформить это пространство.
Существует множество вариантов оформления дверного проема
В каких случаях дверь не требуется
Далеко не все владельцы квартир могут похвастаться лишними квадратными метрами. Дорог каждый сантиметр пространства, а двери зачастую занимают немалую площадь, особенно если говорить о стандартных распашных моделях. К тому же далеко не всем нравятся раздвижные системы. Поэтому иногда не остается ничего лучше, как просто оформить дверной проем без двери в виде портала. Это позволяет сэкономить драгоценную площадь. В дополнение создается ощущение простора. Отсутствие двери позволяет свободно просматривать комнаты, обеспечивает циркуляцию воздуха и расширяет пространство.
Еще один аргумент в пользу такого решения оформить дверной проем – не всегда существует необходимость его перекрывания. Например, если вы хотите добавить балкон к гостиной. Таким образом, вы будете как бы ограждены от его площади, но одновременно оба помещения сливаются в одно. Также такое решение актуально, если существует небольшой переход в виде ниши от входной двери. Ставить перегородку в таком случае просто бессмысленно. Еще один случай – проем между кухней и гостиной. Например, если небольшая площадь кухни не позволяет поставить обеденный стол, функции столовой выполняет гостиная. В таком случае гораздо удобнее обеспечить свободный проход между двумя этими помещениями.
Возможные варианты отделки
Существует несколько наиболее популярных вариантов отделки. Дверной проем можно выполнить в виде арки. закрыть его ширмой, шторой или декоративными панелями.
Арка – наиболее популярный прием в современном дизайне проемов двери. Подобная конструкция отличается своей простотой, но при этом по желанию хозяев можно создать и любые сложные формы. В зависимости от дизайна можно вписать ее в любую стилистику интерьера. Дополнительно проем можно задекорировать различными облицовочными материалами.
Арочный проем с оштукатуренными гранями
Второй наиболее популярный способ – навешивание на дверной проем декоративной шторы. Конечно же, можно использовать и традиционную тряпичную, если это уместно в интерьере конкретной стилистики, например, кантри, прованс или шебби-шик. Но лучше все же приобрести специально предназначенное для этого изделие. Такие шторы представляют собой пластиковые, деревянные, веревочные ширмы, состоящие из множества элементов, соединенных планкой. Рассмотрим оба варианта подробнее, чтобы понять каким образом можно воплотить их в жизнь своими руками.
Любое оформление начинается с демонтажа старой дверной конструкции. Для того чтобы вывести арку необходимо определиться с ее формой. Здесь возможно несколько вариантов:
Прямоугольный портал. Это простейший способ оформления проемов. Для того чтобы выполнить его достаточно лишь вывести прямые линии по периметру проема и выровнять поверхность с помощью штукатурки.
Овальные и закругленные арки . Если предполагается оформление закругленной формы, необходимо закрепить на верхних углах гипсокартон с помощью металлического каркаса, чтобы придать конструкции необходимую форму. Далее поверхность выравнивается стандартным методом. Бывают случаи, когда, наоборот, нужно дополнительно вырезать часть стены, например, если делаются широкие круглые арки.
Сложные формы. В таком случае не обойтись без гипсокартонных конструкций. С их помощью можно воплотить самые невероятные идеи, вписать в проем полки, штанги и прочие детали.
Арочный проем с обшивкой граней ламинированным материалом
Чтобы выполнить оформление дверных проемов без дверей в виде арки своими руками необходимо проделать следующее:
Удалите раму старых дверей.
Закрепите металлический каркас.
Нарежьте гипсокартон и установите необходимые элементы.
Стыки закройте серпянкой и замажьте шпаклевкой.
Полностью оштукатурьте проем, чтобы вывести идеально ровную поверхность.
Выполните финальное оформление.
Шторы и ширмы
Другой вопрос: как оформить дверной проем декоративными шторами? Для начала нужно подготовить поверхность, то есть заделать проем штукатуркой или вывести панели по периметру. Далее возможны два варианта: оформление тряпичными шторами или так называемыми висюльками.
Тряпичные изделия хороши тем, что при необходимости ими можно полностью перекрыть дверной проем, заслонив комнату от посторонних глаз. К тому же их легко можно сделать своими руками. Такие изделия крепятся на карниз, который привинчивается над дверью.
Шторами также можно дополнить стеклянные двери, разместив их над ними или непосредственно на полотне. Особенно эффектно выглядит крепление а-ля песочные часы.
Если использовать декорирование исключительно шторами, можно выполнить их идентично оконному варианту, добавить ламбрекены и шнуры. Отличный вариант – магнитные шторы, состоящие из двух частей и надежно защищающие входной проем от насекомых.
Текстильная композиция всегда актуальна
Более ходовым вариантом является украшение проемов двери шторами-висюльками. Они могут быть выполнены в виде сплошной занавеси или обрамления арки. Для их изготовления используются такие материалы:
дерево,
бамбук,
соломенные изделия,
лианы,
искусственные аналоги природных материалов,
веревки и шнуры,
пластик,
бусины.
Можно сделать авторское изделие своими руками и украсить им помещение.
Декорирование проема
Что еще можно сделать своими руками, чтобы дверной проем выглядел завершенным? Для этого используют различные облицовочные материалы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание гладкой поверхности с последующей покраской арки. Внутреннюю часть можно выделить контрастным цветом, чтобы акцентировать внимание. Также можно оформить ее обоями или обложить плиткой.
Как еще можно оформить дверной проем входной двери? Если вход в вашу квартиру комбинируется с арочным выступом, можно украсить его фактурной штукатуркой или обложить искусственным камнем. Дополнительно можно использовать панели в тон входной двери. Вообще, подобные изделия широко применяются для обрамления дверных откосов. Ими можно украсить арку. придав ей завершенный и лаконичный вид. Монтаж дверной панели выполняется с помощью монтажной пены, гвоздей или клея. Если используются отдельные ламели, заранее нужно закрепить каркас по периметру двери.
Как именно украсить дверной проем без двери следует решать на основе общего стилистического замысла интерьера. К тому же оцените не будет ли вам мешать такое оформление проемов.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Оформление дверных проемов без дверей
Отсутствие дверей визуально объединяет пространство комнат. Такой прием часто используется для прохода между кухней и столовой, гостиной и библиотекой. Однако он подвергается постоянному внешнему воздействию, ударам, трению. Поэтому выбор материалов должен быть таким, чтобы они прослужили достаточно долго.Как оформить дверной проем. если не планируется установка двери решать только вам.
Подготовка проема
Прежде, чем приступить к отделке, нужно выровнять проем. Это можно сделать:
Оштукатуривание – надежный способ обработки. Но он влечет за собой образование большого количества пыли и грязи. Поэтому при работе чаще отдают предпочтение гипсокартону.
В зависимости от того, как оформить проем, вы привлечете внимание к проходу или скроете его, сделав незаметным. После штукатурки проем можно окрасить таким же цветом, как и стену, или отличающимся от него, а также обложить декоративным камнем или другим материалом.
При обшивке гипсокартоном входного проема своими руками, поверхность получается идеально гладкой и ровной. К ней можно приклеить любые элементы отделки, если вы хотите выделить проход. Если же проход не должен привлекать к себе внимание, то его просто окрашивают.
В отличие от штукатурки, с гипсокартоном легко работать. Он не образует пыль и мусор, легко крепится, без усилий позволяет проложить проводку для дополнительной подсветки проема изнутри. Отделка гипсокартоном идеально подходит для арочных конструкций, с его помощью можно придать проходу любую форму.
После того, как закончено оштукатуривание или обшивка гипсокартоном, перед началом отделки нужно очистить поверхность от пыли и прочих загрязнений. После этого можно приступать к декоративному оформлению проема.
Материалы для отделки
Наиболее распространенные варианты отделки могут быть следующими:
искусственный камень;
дерево или МДФ панели;
ПВХ панели;
шторы.
Приведенный выше список не является исчерпывающим. Возможно использование других материалов в зависимости от дизайна помещения и предпочтений хозяев. Рассмотрим подробнее процесс и особенности отделки наиболее часто используемыми материалами.
Оформление проема декоративным камнем своими руками
Камень, используемый для отделки, может быть натуральным и искусственным. Основной недостаток натурального – высокая цена. Искусственный изготавливают на заводах из натуральных материалов. Он стоит дешевле, меньше весит и не уступает натуральному по качеству, если сделан с соблюдением технологии.
Оформление декоративным камнем хорошо подходит для проема входной двери. Его также применяют в просторных помещениях, комнатах с небольшим количеством мебели. Красиво впишется камень в гостиную с камином.
Отделка дверного проема без двери декоративным камнем по силам даже тем, кто не имеет опыта работы с ним. Для этого нужно знать основные правила.
Кладка на стене должна быть симметричной с обеих сторон прохода.
Швы между декоративным камнем должны быть ровными и одинаковыми по ширине.
Внизу проема отделка на стене может быть массивнее, чем вверху.
Работу нужно начинать с разметки. На стене карандашом отмечается место расположения камня. Клеить его начинают с нижнего угла. Предварительно обработайте участок, который предназначен под камень, грунтовкой. Специалисты рекомендуют разложить на полу плитку так, как она в итоге будет находиться на проеме. Это позволит добиться нужного сочетания цветов.
Для того, чтобы работа была выполнена ровно, пользуйтесь уровнем. Если есть необходимость разломить плитку пополам, то обязательно обработайте острый углы, отшлифовав их.
Стоит иметь ввиду, что сочетание камня, даже если он искусственный, с МДФ панелями или другим материалом, имитирующим дерево, нежелательно. На фоне отделки декоративным камнем они будут выглядеть неестественно.
После завершения работы и высыхания клея можно приступить к покрытию камня специальным составом, который придаст ему более естественный вид.
Отделка МДФ панелями
Оформление дверного проема своими руками деревом или МДФ панелями, которые его имитируют, широко применяется для межкомнатных проходов в квартире. Благодаря своей прочности, его часто выбирают и для отделки входной двери .
Преимущества обшивания МДФ панелями:
прочность;
простота в уходе;
легкость монтажа.
Единственным недостатком является небольшое число цветовых решений.
После измерения проема, полученные размеры переносятся на панель и вырезаются планки. Крепление МДФ производится с помощью специальной смеси или жидких гвоздей. Шов между панелью и стеной закрывается наличниками, которые крепятся к стене.
Помимо МДФ можно произвести отделку проходов без дверей в квартире доборами.
Применение ПВХ панелей
Еще один вариант оформления – ПФХ панели. Они имеют ряд преимуществ:
простота в уходе;
низкая стоимость;
легкость монтажа;
широкий выбор цветовых и фактурных вариантов.
При отделке ПВХ панелями чаще всего отдается предпочтение материалу, имитирующему дерево. Крепление производится жидкими гвоздями. ПФХ панели подходят для межкомнатных проемов в квартире. Установка их на стене у входной двери не целесообразна, поскольку они не обладают достаточной прочностью.
Украшение шторами
Еще одни хороший вариант – украшение проема шторами. Они отвлекают внимание от входного прохода, дают ощущение уюта и завершенности интерьера и красиво выглядят.
Все что нужно для отделки шторами – повесить карниз. Сделать это своими руками по силам каждому. Главное, что нужно учесть – штора не должна мешать свободному проходу. Поэтому римские, французские и прочие варианты с горизонтальным закрытием не подойдут. Вертикально открывающиеся шторы подвязывают к стене.
Выбирая как отделать дверной проем входной или межкомнатной двери своими руками, останавливаются чаще всего на оформлении декоративным камнем, ПВХ и МДФ панелями или на шторах. Оформление возможно и другими материалами, например, плиткой или зеркалами, но они используются не так часто.
Как оформить проем двери. Особенности и фото-идеи
Несмотря на то, что дизайнеры интерьера не перестают удивлять нас ультрасовременными идеями оформления помещения, делая ставки на самые неожиданные решения, классика жанра, а именно межкомнатные двери по-прежнему остаются на пике популярности. Это обусловлено тем, что традиционное предназначение двери остается неизменным, и на сегодняшний день она является одним из основных вариантов зонирования помещения, воспользовавшись которым, вы обеспечите надежную изоляцию комнаты и создадите в ней наиболее приватную обстановку. В связи с тем, что отделка комнаты и, в том числе дверного проема, во многом влияет на ее целостное восприятие, к оформлению данного элемента интерьера необходимо подойти с должной тщательностью и аккуратностью. Зачастую возникает необходимость отказа от дверного полотна и, как следствие, демонтажа дверной коробки, что становится весьма актуальным, если за дверью расположено помещение, в котором нет нужды создавать конфиденциальную обстановку. Выбор данного решения позволит не только гармонично и современно оформить дверной проем, но и сэкономить до одного квадратного метра площади, что зачастую является особенно актуальным в малогабаритных квартирах. Оформление открытого дверного проема является крайне актуальным вопросом, оставляющим огромный простор для фантазии дизайнера.
Содержание
Функциональное предназначение открытых дверных проемов
К сожалению, многие владельцы квартир в стандартных новостройках не могут похвастаться большим количеством свободных квадратных метров, в связи с чем, им приходиться бороться за каждый лишний сантиметр, отказываясь от, казалось бы, значимых элементов интерьера. Что касается дверей, то зачастую они занимают немало свободного пространства, особенно тогда, когда речь идет о традиционных распашных конструкциях. Кроме того, далеко не каждый является преданным поклонником раздвижных систем, что становится весомым доводом в пользу оформления дверного проема без двери, который по своей сути будет напоминать портал. Указанный вариант оформления позволит с успехом сэкономить драгоценные метры, а также создать приятное ощущение простора и отсутствия преград в квартире. Помимо расширения пространства, отказ от двери обеспечит свободную циркуляцию воздуха и хорошую просматриваемость помещения.
Помимо вышеуказанных доводов, существует еще один весомый аргумент в пользу данного способа декорирования дверного проема. Его использование будет особенно актуальным в том случае, если у вас нет необходимости в функциональном разделении двух комнат, объединенных общим дверным проемом. Например, если речь идет об объединении гостиной и балкона, и у вас нет необходимости в их четком разделении, вы можете сделать ставку на дверной проем без двери, что позволит эффективно зонировать пространство, зрительно разделяя балкон и жилое помещение, но, в то же время, и объединить их, слив их воедино. Кроме того, использование этого способа будет особо актуально в том случае, если входная дверь соседствует со своеобразным переходом, напоминающим нишу, или если речь идет об оформлении дверного проема, расположенного между кухней и гостиной, когда их целостность будет всегда гармоничной.
Таким образом, в чем заключается необходимость обустройства открытых дверных проемов?
Необходимость повышения надежности несущих конструкций. Это обусловлено тем, что в стандартных постройках несущие стены локализуются в самых неожиданных и, более того, неудобных местах, что заставляет владельцев квартир хоть как-то гармонизировать их внешний вид и обыграть существующий проход, оформив его соответствующим образом;
Визуальное объединение функционально разделенного пространства. Если вы планируете организовать дверной проем в несущей конструкции или расширить уже существующий, обустроив современную студию в типовой квартире, вам вновь придет на помощь оформление проема без двери, благодаря которому вы сможете объединить кухню с гостиной, спальню с рабочим кабинетом или гостиную с холлом;
Зонирование пространства станет для вас особо актуальным, если вы являетесь обладателем современной квартиры свободной планировки. В данном случае, организация открытых проемов станет для вас одним из самых оптимальных способов выделения функциональных зон в помещении, так как он никак не ограничивает фантазию дизайнера.
Дверные проемы фото
Достоинства и недостатки открытых дверных проемов
Если сравнивать открытый дверной проем с традиционными вариантами оформления, подразумевающими наличие дверного проема, для предыдущих характерен ряд преимуществ:
Визуальное объединение нескольких смежных помещений. В данном случае одними из самых привлекательных являются совмещение кухни и гостиной, гостиной и холла, а также объединение с другими помещениями общего назначения, такими как библиотека, столовая и другие;
Нестандартный внешний вид и оригинальное композиционное решение являются отличительными особенностями открытых дверных проемов, так как геометрическая форма их оформления может быть любой. Кроме того, в процессе оформления дверных проемов без дверей допускается и даже приветствуется использование самых разнообразных материалов, что также будет рассмотрено в нашей статье;
Отсутствие необходимости в обременительном уходе является отличительной особенностью открытых дверных проемов. В отличие от дверных полотен, изготовленных из ценных пород древесины, за которыми нужен тщательный уход, в отличие от открытого дверного проема, оформленного минимальным количеством аналогичных материалов;
Демократичная стоимость. Независимо от того, какой материал вы будете использовать в процессе оформления проема, объединяющего два помещения, его расход будет существенно ниже, нежели при установке цельного дверного полотна.
Кроме того, в отличие от традиционного варианта, подразумевающего установку дверного полотна, вы совершенно не ограничены в используемых материалах, и можете декорировать дверной проем любыми материалами.
Отсутствие пространства, четко разделенного дверным полотном. Например, нет смысла обустраивать проем без двери между функционально различными помещениями, например кухней и коридором, так как у вас вряд ли получится зрительно расширить пространство, однако посторонние запахи будет беспрепятственно попадать в коридор;
Невозможность организации в любых помещениях, таких как ванная комнаты или туалет, функциональное предназначение которых не допускает обустройства открытых проемов;
Невозможность обеспечения полного уединения, что крайне не приемлемо для тех квартир, где проживают несколько семей или множество родственников.
Выбираем материал для отделки дверного проема
Пластиковые панели
Пластиковые панели являются одним из самых распространенных и относительно недорогих материалов для отделки дверных проемов, которые могут использоваться даже в том случае, если вы не планируете отказываться от установки дверного полотна. Если вы являетесь приверженцем традиционного способа и предпочитаете все-таки установить дверное полотно, для оформления проема используйте панели из пластика, имитирующие структуру древесины и по цвету гармонирующие с тоном дверного полотна. Используя данный стиль, вы сможете подчеркнуть строгость и четкость линий, а также создадите контраст со стенами, оклеенными обоями более светлого или темного оттенка, либо окрашенными краской, тон которой также должен контрастировать с тоном двери и пластиковых панелей. Приняв во внимание данные рекомендации, вы сможете визуально увеличить высоту и расширить дверной проем, а также немного приподнять потолок, что окажет благоприятное внимание на интерьер помещения в целом. Помимо декоративного внешнего вида, пластиковым панелям свойственна и практичность – на них вы не увидите следы от прикосновений. Крепление пластиковых панелей осуществляется с помощью жидких гвоздей на поверхность, подвергшуюся предварительной очистке.
Лепнина из полиуретана
Еще один распространенный материал для отделки дверных проемов, по внешнему виду напоминающий гипсовую лепнину, но отличающийся более легким весом. Она легко приклеивается на любые поверхности, что является одним из главных достоинств полиуретановой лепнины. Однако, используя лепнину для оформления малогабаритных помещений, важно не перегрузить его, в чем поможет применение лепнины, характеризующейся наличием плоских элементов и отсутствием массивного рельефа. Если комната, где вы планируете оформить проем полиуретановой лепниной, отличается высокими потолками, используйте ее в виде арочного элемента над дверью или пилястров по бокам, что добавит помещению дополнительные нотки роскоши. Одним из главных достоинств полиуретановой лепнины является ее изначально белый цвет, благодаря чему впоследствии ее можно оформить в любой цветовой гамме.
Облицовка декоративным камнем
Данный способ оформления по праву можно считать одним из самых стильных и дорогих. Несмотря на то, что облицовка декоративным камнем – удовольствие дорогое, да и весьма трудоемкое, это не пугает истинных приверженцев натурализма, да и к тому же подкрепляется его долговечностью, высочайшей износостойкостью, а также практичностью, благодаря которой камень не нуждается в сложном уходе.
Важно! Особенности производства декоративного камня позволяют изготавливать искусственный камень самой разнообразной цветовой палитры, а также добавлять в его структуру различные включения, такие как ракушки или мелкие кусочки мрамора. Благодаря своеобразным декоративным особенностям материала, искусственный камень с успехом используется при оформлении интерьеров, выполненных в восточном стиле. На фото вы можете увидеть открытый дверной проем, оформленный декоративным камнем.
Методика облицовки декоративным камнем предполагает использование материала небольших размеров, который располагается по периметру проема, имитируя ровную его окантовку с ровными краями. Это является классическим вариантом оформления дверного проема, однако дизайнеры предлагают обратить внимание на более самобытный вариант оформления, предполагающий создание «рваных» краев, когда камень не обрезают, подгоняя по форме, а выкладывают в естественном порядке. Цветовая палитра камня подбирается в соответствии с общей цветовой концепцией комнаты.
Важно! Чтобы обеспечить прочность сцепления камня с подлежащей поверхностью, необходимо тщательно ее подготовить. Для этого стену вокруг дверного проема очищают от предыдущей отделки, после чего обрабатывают специализированным грунтовочным составом.
Использование клинкера
Еще одним популярным дизайнерским приемом является использование так называемой «плитки-кирпичика» или клинкера, который выкладывают вокруг дверного приема. Чтобы создать эффектный дизайн дверного проема плитку укладывают «в разбег» по аналогии с кирпичной кладкой. Помимо применения для внутренней отделки оконных и дверных проемов, использование клинкера широко практикуется при наружной отделке фасадов зданий.
Выбираем форму дверного проема: классический прямоугольник или самобытная арка?
Традиционной геометрической формой для дверного проема по-прежнему остается прямоугольник. Чтобы разнообразить строгую классику, дизайнеры рекомендуют взять на вооружение один из вышеперечисленных способов, что добавит оформлению дверного проема некой живости. Но что делать в том случае, если вы не являетесь сторонником классики? Как оформить дверной проем в этом случае? Здесь дизайнеры однозначно сходятся во мнениях и единогласно рекомендуют сделать ставку на арочную форму дверного проема. По мнению специалистов, арка – один из самых интересных и нестандартных способов оформления дверного проема, наиболее уместный в квартирах с узкими коридорами, так как данный прием позволяет визуально расширить пространство и придать ему воздушности.
Выбор типа арочных конструкций в зависимости от высоты потолков
Если в вашей квартире невысокие потолки, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на арки, радиус угла которых превышает половину ширины проема двери, в связи с чем, они характеризуются пологим закруглением. Благодаря такой форме, арка будет казаться более широкой и несколько приподнимать потолок;
Если вы оформляете комнату с высокими потолками, дизайнеры рекомендуют использовать классическую арку, радиус которой соответствует половине проема двери;
Кроме названных классической, округлой и прямой арок, существует множество других нестандартных арочных конструкций: в форме эллипса, трапеции, а также ассиметричной формы, отличительной особенностью которых является наличие уклона в одну сторону.
Одним из самых быстрых и удобных способов создания арки является покупка готового арочного комплекта, состоящего из четырех стоек, двух дуг, а также панелей. Кроме того, арки зачастую изготавливают из гипсокартона.
Выбор типа арочных конструкций в зависимости от стилистической концепции
Существует еще одна классификация арочных проемов, различающихся в соответствии со стилистикой оформления.
Классика объединяет арки эллипсовидной, трехцентровой и полуциркулярной формы. Но, несмотря на это, основным требованием, предъявляемым к аркам в классическом стиле, является их абсолютная симметричность. Одним из самых эффектных вариантов для обустройства проема в гостиной является организация арочных конструкций с вертикальными откосами, выполненными в виде полуколонн;
Ампир и барокко также отличаются симметричностью арочных конструкций, но в отличие от классики, данное стилистическое направление предполагает изобилие декоративных элементов. В данном случае специалисты советуют отдать предпочтение симметричным аркам, декорированным полиуретановой лепниной, позолотой, а также гипсовыми барельефами, расположенными в верхней части арок;
А вот восточный стиль стоит особняком среди всех остальных направлений и предполагает использование арок самых причудливых и замысловатых форм – стрельчатых, килевидных;
Модерн, техно и минимализм – стилистические направление, в котором прослеживаются отчетливые отголоски современности. Используя их, редко встретишь арки схожих форм, отличительной особенностью арочных конструкций в данном случае становится криволинейность, в связи с чем, дверной проем может принимать самые неожиданные формы. Если более подробно рассматривать все современные направления, то стоит отметить, что техно и хай-тек характеризуются более строгими, геометрическими формами, тогда как игривые поп-арт и модерн предпочитают более раскованные формы и самые неожиданные очертания. Так же эти стили приветствуют оформление проема двери декоративными светильниками. Превосходным решением в данном случае становится организация освещения в стиле «светового занавеса» или с помощью точечных светильников, что станет наиболее эффектно смотреться в случае декорирования проема между кухней и гостиной.
Менее распространенным, но в то же время эффектным является организация витражной арки, в соответствии с которым часть проема, зачастую криволинейного, занимает витраж. Этот способ будет особенно актуальным для совмещенной кухни и гостиной, а также гостиной и балкона.
Направления в стиле романтик более сдержанны в выборе форм и материалов. Они предполагают использование симметричных арок полуциркулярной или пологой формы, что обусловлено стремлением к статике и легкости решений для архитектурных элементов, которые сочетаются с материалами в богатой цветовой гамме.
Оформление проемов с помощью декоративных штор и ширм
Не теряет своей актуальности и вопрос: «Как оформить дверной проем шторами?» Его популярность обусловлена тем, что шторы, как тканевые, так и выполненные из других материалов, один из самых доступных и многоообразных способов декорирования дверного проема.
Тканевые шторы. в случае правильного подбора материалов и фактуры, станут уместным дополнением любого интерьера. Они одинаково актуально смотрятся и с П-образным, и с арочным проемом. Подбирая шторы для декорирования дверного проема важно соблюдать стилистическое единство и отдавать предпочтения шторам, аналогичным тем, что висят на окнах. Композиционное решение при этом может быть абсолютно любым, от сложной композиции с драпировками и ламбрекеном, до сдержанной шторы в восточном стиле;
Бамбуковые шторы – разновидность, изготавливаемая из дерева. Составные элементы бамбуковых штор (палочки и бусинки) необходимо соединять крючками или нанизывать на нити. Бамбуковые шторы будут наиболее актуальными в рамках экостиля и эклектики;
Нитяные шторы предполагают прочное переплетение жгутов, надежно закрепленных наверху в одну ленту. В классическом варианте нитяные занавески предполагают использование только тканевых шнуров, но для современности не существует ограничений, и в ход идут фигурки из стекла и бусины, ракушки и камушки, которые нанизываются на прочные жгуты.
25 хитростей, которые переведут ваш дом на новый уровень
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Наверное, каждому хочется, чтобы его дом был как с обложки журнала. А порой тяга к переменам так сильна, что кажется, вот сейчас все бросишь и начнешь передвигать шкафы. На самом деле вовсе не обязательно заниматься изнурительным ремонтом или делать глобальную перестановку. Иногда для создания идеального интерьера достаточно нескольких простых штрихов и нехитрых трюков.
AdMe.ru собрал интересные идеи, которые могут вдохновить вас на создание дома своей мечты.
1. Зеркала расширят пространство
Зеркала на дверцах шкафа помогут обновить интерьер и визуально расширить маленькое пространство. Посмотреть на процесс создания зеркальных дверей и на шкаф изнутри можно тут.
2. Зеркальце можно сделать предметом декора
С помощью веревки и клея обычное зеркальце в пластиковой оправе превращается в интересную деталь обстановки. Как сделать такой аксессуар, можно посмотреть здесь.
3. Настенный органайзер — красиво и удобно
Настенный органайзер поможет сэкономить пространство и станет украшением интерьера ванной комнаты. Инструкция с видео в блоге.
4. Абажур как арт-объект
Обычный старый абажур можно заменить стильным дизайнерским. Вот инструкция, как делать фигурки-оригами. А здесь похожие идеи абажуров для вдохновения.
5. Цветной принт на шторах освежит обстановку
Обновить обстановку можно, добавив цветной принт к однотонным шторам. Руководство по апгрейду штор.
6. Шторы от потолка создадут иллюзию больших окон
Если повесить шторы не над самими окнами, а ближе к потолку, окна будут казаться больше, чем есть на самом деле.
Чем отделать проем в стене
Как оформить дверной проем без двери: варианты, материалы, дизайнерские идеи
September 8, 2016
Затевая ремонт в собственной квартире, владельцы стараются использовать все возможные дизайнерские приемы для увеличения пространства маленьких комнат. С этой целью многие отказываются от установки межкомнатных дверей, объединяя таким образом несколько помещений воедино. Это решение позволяет расширить границы комнаты и сделать ее более просторной. А вот как оформить дверной проем без двери, чтобы он стал настоящим украшением интерьера, мы будем рассматривать в нашей статье.
Варианты оформления проема
Итак, если вы решили освежить свой интерьер путем декорирования дверного проема, то для начала рекомендуем определиться с его будущей формой. Он может остаться прямоугольным, приобрести форму арки либо обзавестись дополнительными углами. В любом случае дизайн межкомнатного прохода должен хорошо вписываться в интерьер обоих помещений. Именно поэтому не стоит сразу отправляться в магазин за отделочными материалами, которые в итоге станут совершенно бесполезными. Для того чтобы удачно оформить дверной проем без двери своими руками, в первую очередь следует набросать эскиз будущей конструкции. Рассмотрим самые популярные способы оформления проходов между соседними комнатами.
Проемы в виде портала
Это самое популярное и максимально простое оформление, которое можно выполнить собственными руками. В данном случае вход сохраняет прямоугольную форму, но дополняется более массивной отделкой с разнообразными элементами декора.
Обычно для обустройства такого проема необходимо снять дверное полотно, демонтировать коробку и убрать все конструктивные элементы бывшей двери. Получившийся проход выравнивают и подвергают отделке выбранными материалами. Прямоугольные проемы подходят как для маленьких, так и для больших помещений, при этом стиль их оформления чаще всего строгий и сдержанный.
Проходы в виде арок
Дверные проемы-арки чаще всего имеют классическую форму. В таком варианте оформления свод арки выполнен в виде полукруга, радиус которого равен половине ширины самого прохода. Овальные проемы достаточно популярны и просты в исполнении. Однако прежде чем выбирать данный вариант, обратите внимание на высоту потолков в своей квартире. В комнатах, где высота стен не превышает двух метров, категорически не рекомендуется оформлять округлый проем, так как он визуально еще больше опустит потолок.
Тут лучше отдать предпочтение арке в форме эллипса. Этот вариант оптимален для помещений с низкими потолками, так как особая форма свода позволяет визуально увеличить высоту стен.
Проемы неправильных форм
Если простые формы не удовлетворяют запросы хозяев, можно поэкспериментировать и создать более сложный вариант. Поскольку в современном интерьерном дизайне не существует никаких строгих правил, форма прохода может быть самой необычной и даже слегка причудливой.
Часто устанавливают арки в виде трапеции, треугольника, полукруга и различных ассиметричных конфигураций, с косыми уклонами в одну из сторон. Также возможно сочетание нескольких фигур. Например, когда прямоугольный портал дополняется скругленными углами разнообразного радиуса. Такое оформление используют только в тех случаях, когда ширина дверного проема больше 80 см.
Нередко в современных дизайн-проектах можно увидеть необычные проемы, оснащенные точечной подсветкой, боковыми полочками либо барными стойками. Такой подход не только украшает помещение, но и делает проход между комнатами функциональным элементом интерьера.
Особого внимания заслуживают конструкции, декорированные цветным стеклом, витражными или мозаичными фрагментами. Такое оформление выполнить самостоятельно очень сложно, поэтому в большинстве случаев эту работу доверяют профессионалам. Следует отметить, что сложные и фигурные арки можно устанавливать только в тех случаях, когда ширина дверного проема больше стандартной. Чаще всего такое оформление используется в квартирах-студиях. В маленьких и низких комнатах лучше отдать предпочтение строгому классическому стилю.
После того как вы четко определились с тем, какую форму будет ваш проход, можно приступать к его отделке и выбору декорирующих элементов. Начнем с выбора материала.
Варианты оформления
Задумываясь, как оформить дверной проем без двери, изучите все возможные варианты отделки и выберите тот, который лучше всего подойдет к вашему интерьеру.
Сегодня для этих целей активно используются следующие материалы:
• декоративный камень;
• декоративная штукатурка;
• межкомнатные шторы.
Что собой представляет каждый материал и как с его помощью можно оформить дверной проем, рассмотрим более детально.
Самой благородной и эффектной считается отделка с участием натуральной древесины. Тут могут использоваться наиболее ценные породы дерева, такие как ясень, дуб, махагон и граб.
Данные виды отличаются презентабельностью и долговечностью, но слишком сложны в обработке и имеют высокий ценник. Именно поэтому наибольшей популярностью сегодня пользуются изделия из сосны. Она имеет приемлемую стоимость, достаточно долговечна, отличается красивой структурой и, что самое важное, легко поддается обработке ручными инструментами.
Такие арки продаются в виде готовых изделий, которые остается только установить в нужное место.
В качестве альтернативы натуральному дереву можно использовать панели МДФ. Они отличаются легким весом, доступной ценой и обширной цветовой гаммой.
Пластиковые панели
Отделка пластиком относится к экономичным вариантам декорирования проемов. Материал достаточно легкий в работе, так как не требует предварительной подготовки основания и крепится на обычные жидкие гвозди.
Несмотря на свою простоту, пластиковые панели смотрятся весьма презентабельно. Они подчеркивают строгость интерьера и создают контраст в зоне проема на фоне прилегающих к нему стен. Такое оформление удобно и тем, что пластик устойчив к воздействию влаги, а значит, может использоваться вблизи кухни. Отделку пластиком может выполнить любой желающий, так как даже если будут допущены какие либо ошибки, испорченный элемент можно легко заменить.
Полиуретан
Если вы задумываетесь, как красиво оформить дверной проем без двери, обратите внимание на декор из полиуретана. Это достаточно плотный, но в то же время гибкий материал, который используется для создания имитации тяжеловесной и дорогостоящей гипсовой лепнины. Подобное оформление смотрится очень привлекательно, при этом обходится гораздо дешевле плитки и декоративного камня.
Полиуретановая лепнина крепится при помощи специального клея на самые разнообразные поверхности. Легкий вес материала позволяет использовать его даже на конструкциях из гипсокартона. Изначально декоративные элементы имеют белый цвет, но впоследствии могут быть окрашены в любой оттенок.
При помощи этого материала дверной проем может быть декорирован округлыми либо квадратными колонами, расширяющимися кверху. Если помещение небольшого размера либо в его дизайн просто не вписываются массивные элементы, можно украсить стены более изящными молдингами из этого же материала.
Искусственный камень
Декоративный камень отличается способностью вносить в интерьер изысканность и подчеркивать высокий достаток и хороший вкус хозяина. Сегодня на строительном рынке можно найти массу разновидностей этого отделочного материала, отличающихся цветом и текстурой. Конечно, такую отделку нельзя назвать экономичной, но эти затраты оправданы, ведь искусственный камень в интерьере всегда смотрится роскошно.
Отделка дверного проема декоративным камнем потребует много усилий, однако результат всегда впечатляет. В большинстве случаев им облицовывают не только проход, но и часть прилегающих к нему стен. Тут может применяться как симметричное, так и асимметричное оформление. Если дверные проемы расположены недалеко друг от друга, их можно оформить в едином стиле. Эффектно смотрится плавно переходящая облицовка с одного проема на другой.
Если вы решили использовать искусственный камень в интерьере своей квартиры, обратите внимание на вес выбранного вами материала. Некоторые виды имитации камня могут сильно утяжелить дверной проем, что делает невозможным их использование на гипсокартонных конструкциях. В этом случае лучше отдавать предпочтение вариантам из гипса.
Как самостоятельно выполнить отделку из камня?
1. Для начала необходимо подготовить стены. Если на поверхности основания присутствуют большие неровности, их устраняют при помощи шпаклевки.
2. Далее приступают к замешиванию клея. Если для облицовки проема были выбраны легкие варианты, их крепят на обычные жидкие гвозди. Более тяжелые разновидности, по типу клинкерных плиток, крепят на раствор из цемента, клея, извести и песка.
3. Облицовка проема начинается с самого нижнего участка стены. Изделие устанавливают по уровню, намазывают клеем и плотно прижимают к стене. Если вы не хотите дополнительно заделывать стыки камня в угловых частях проема, материал необходимо крепить внахлест. Кирпичик первого ряда располагают впритык к проему, а элемент следующего ряда сдвигают внутрь, на расстояние, равное толщине отделочного материала. Таким образом, чередуя ряды, выполняют оформление проема.
Если в ближайшее время в ваши планы не входит ремонт квартиры, но так хочется внести в интерьер свежие нотки, проявите смекалку – повесьте шторы на дверной проем. Этот ход позволит одновременно украсить и в случае необходимости скрыть проход между комнатами.
Тканевые шторы удачно смотрятся на проемах абсолютно любой геометрии. Главное – особое внимание уделите выбору расцветок и фактур, чтоб они гармонично вписывались в интерьер помещения. В остальном не существует никаких ограничений. Межкомнатные шторы могут быть увесистыми с ламбрекенами, драпировкой либо сдержанные и легкие.
Если интерьер квартиры оформлен в восточном стиле, тут придутся кстати бамбуковые полотна. Изделия из натурального дерева с разнообразными палочками и бусинками станут отличным украшением дверного проема. Этот вариант привлекателен и тем, что не накапливает в себе пыль и не препятствует циркуляции воздуха между комнатами.
Выбирая шторы на дверной проем, уделите внимание и нитяным вариантам. Они представлены на рынке в виде тканевых шнуров, которые дополняются различными стеклышками, ракушками и камнями. Текстильные изделия могут закрывать весь проход или использоваться в качестве его обрамления.
Такой метод оформления привлекателен тем, что его можно легко выполнить своими руками, а доступная стоимость и многообразие вариантов позволяют менять дизайн межкомнатного проема хоть каждый год.
Декоративная штукатурка
Еще один простой способ, как оформить дверной проем без двери – отделка декоративной штукатуркой. Он подойдет тем владельцам, которые желают выполнить работу собственными руками, так как процесс этот не вызывает особых сложностей даже у неопытных мастеров. Данное оформление считается достаточно долговечным и неприхотливым в уходе. Высохшую поверхность можно запросто окрасить в нужный цвет, благодаря чему проем удачно впишется в любой интерьер.
Перед нанесением раствора основание выравнивают и маскируют шляпки крепежных элементов. Далее проем обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к нанесению декорирующего состава. При помощи специальных валиков и штампов раствору придают нужный рельеф. После высыхания штукатурки ее окрашивают красящими составами либо покрывают финишными растворами.
Заключение
Как видно, существует множество идей, как оформить дверной проем без двери. При выборе подходящего стиля можно обратиться за помощью к специалистам, а можно создать собственный и уникальный дизайн-проект. Главное, чтобы все материалы, используемые в интерьере, гармонично сочетались между собой. Только в этом случае вам удастся создать оригинальный и привлекательный стиль оформления дверного проема. Надеемся, прочитанная информация оказалась вам полезной, а фотографии, размещенные в данной статье, помогли вам с выбором оптимального варианта оформления прохода между комнатами.
Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.
Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.
Проем без двери: разнообразные варианты оформления и отделки (32 фото)
Проем без двери: классика современного дизайна
Оформление проема без двери успешно применяется в дизайне общественных зданий, роскошных особняков и малогабаритных квартир. Это беспроигрышное решение для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни.
Нередко бывает, что дверь в проеме кажется не только бесполезной, но и излишней, ненужной. Двери необходимы для спальной комнаты, детской и кабинета – там, где находится личное пространство членов семьи. Часто бывает невозможно обойтись без двери на кухню – она защищает комнаты от запахов приготовления пищи. По мнению психологов, аромат готовящейся еды является одним из сильнейших раздражителей, так что при активном пользовании кухней избавление от дверного полотна нежелательно.
Для декоративной отделки открытого проема необязательно участие профессионалов. Такой небольшой объем работ вполне можно произвести своими руками. В Интернете можно найти множество идей оформления, которые подойдут к любому жилищу. Здесь отыщутся практические советы по выбору декоративных материалов и проведению отделочных работ. Вполне возможно отделать дверной проем без двери своими руками по собственному проекту.
В дизайне помещения нередко используют сходное оформление дверного и оконного проемов – такой прием создает ощущение гармонии и единства пространства.
Частью классического оформления сводов стали встроенные светильники, декоративные украшения, шторы и полки для безделушек.
Форма открытого проема
Оформление дверного проема без двери допускает использование любых форм. Главное – соответствие размерам и общему дизайну помещения. Конечно, берут в расчет и навыки мастера-отделочника.
Классический прямоугольник
Отделка проема классической прямоугольной формы потребует минимальных навыков строительных работ. При этом такая форма дает широкие возможности отделки: МДФ или пластиковыми панелями, шторами, лепниной или декоративным камнем. Наиболее простое решение – выравнивание проема и покраска в тон, соответствующий либо контрастный цвету стен.
Как облагородить прямоугольный свод? Можно по наружной стене оформить его в виде арки с помощью декоративного кирпича. Просто и лаконично.
Дизайнерская арка
Арочный проход – это тоже классика, но разнообразие форм позволяет воплотить в дизайне самые оригинальные и смелые идеи и фантазии.
Как сделать арку начинающему мастеру? Наиболее простой вариант – приобрести готовый деревянный свод в специализированном магазине. Производители предлагают арки различных расцветок, выполненные по стандартным размерам.
Для любителей дизайнерских изысков и опытных мастеров простор для идей безграничен.
Округлая арка. Классический вариант, при использовании которого применяют только одно правило – чем ниже потолок, тем больше радиус арки.
Эллипсовидная арка. Арка-эллипс может приобретать самые причудливые формы и изгибы.
Трапециевидная форма. Оригинальная альтернатива прямоугольному проему, когда общий стиль помещения не допускает использования округлых форм.
Килевидная либо стрельчатая арка. Такая необычная арка способна органично украсить помещение, оформленное в восточном стиле.
Асимметричный портал.
Оригинальные формы арки позволяют выгодно играть с пространством, объединяя два различных по назначению помещения либо, наоборот, разделяя единое помещение на функциональные зоны. Необычная форма свода требует лаконичности и строгости оформления.
Материал для отделки открытого проема
Для отделки дверных проемов без дверей применяют разнообразные материалы. Отличаются они по цвету и фактуре, стоимости, простоте крепления и ухода. Рассмотрим наиболее популярные материалы.
Декоративный камень
Натуральный и искусственный камень мало отличаются по виду, долговечности и технологии монтажа. Основное различие составляет стоимость: у натурального камня она на порядок выше. При этом искусственные минералы также разнообразны по цвету и фактуре, очень долговечны и легче природного камня.
Красиво смотрится камень у входной двери, в просторных помещениях и помещениях с минимальным количеством мебели. Органично смотрится свод, оформленный декоративным камнем, в комнате с камином.
Нередко одновременно с дверным проемом аналогичную укладку производят вокруг оконного приема — этот прием оформления придает дизайну завершенность и уют и пользуется большой популярностью.
Самостоятельная отделка дверного проема без двери камнем требует соблюдения определенной технологии.
Перед началом работы вокруг отверстия делают разметку – намечают форму и размер кладки.
Опытные мастера советуют разложить камень на полу так, как он будет расположен вокруг двери. Так проще подобрать минералы различных оттенков.
Укладку начинают от нижнего угла.
Камень кладут симметрично по обеим сторонам проема, при этом снизу кладка может быть массивнее. Обязательно обрабатывать все острые углы до укладки камня.
По завершении работ минерал обрабатывают специальным составом, который придаст поверхности естественный блеск.
Как отделать дверной проем камнем, соблюдая советы дизайнеров? Обычно тон кладки контрастирует с цветовым оформлением стен. Нежелательно сочетание камня с искусственными материалами: МДФ или пластиковыми панелями, клинкерной плиткой – такие конструкции выглядят крайне неестественно.
МДФ-панель
МДФ-панель неплохо имитирует натуральное дерево и отличается высокой прочностью. Такой материал подойдет для отделки межкомнатных проходов и входной двери.
Технология установки МДФ-панелей довольно проста. Крепятся панели с помощью специальных клеящихся составов или жидких гвоздей, а швы, оставшиеся у стен, закрывают наличниками. Единственным недостатком можно назвать ограниченный выбор цветов.
ПВХ-панель
Пластиковые панели можно выбрать практически любого цвета и фактуры. Наиболее популярна пластиковая обшивка под натуральное дерево. С монтажом ПВХ-панелей справится даже начинающий мастер – легкий материал крепится с помощью жидких гвоздей. За пластиковым покрытием легко ухаживать, можно красиво оформить проем светильниками, проводку достаточно легко расположить за ПВХ-покрытием.
Недостатком такой обшивки является малая прочность – сделанный из этого материала свод подходит только для межкомнатных переходов.
Клинкерная плитка
Внешне клинкерная плитка напоминает кирпич, выпускается различных размеров и цветов. Обычное применение этого покрытия – отделка внешних фасадов зданий. Не менее активно используют этот прочный и простой в применении материал для отделки дверных и, одновременно, оконных проемов.
В зависимости от рода поверхности клинкер укладывают на плиточный клей или жидкие гвозди. Кладут плитку асимметрично, как кирпичную кладку.
Гипсокартон
Легкий гибкий отделочный материал, который позволит задекорировать проем в самых необычных формах. Недостатком материала является его хрупкость.
Лепные декоративные элементы из гипса или более популярного и современного полиуретана – традиционный вариант дизайна открытых проемов. Достаточно сложный в оформлении материал, который требует немалого вкуса и опыта.
Готовые элементы из полиуретана можно приобрести в строительных магазинах и по собственному проекту создать композицию нужных форм и размеров.
Как оформить проем лепниной и выдержать нужные пропорции, не перегрузив помещение? Главное правило: чем меньше помещение, тем мельче и скромнее должны быть декоративные элементы.
Украшение свода шторами – простой способ придать помещению уют и завершенность. Достаточно прикрепить над аркой (или внутри проема) гардину. Органично смотрятся шторы, сочетающиеся с оконными занавесками.
Можно использовать декоративную композицию из разнообразных тканей, оригинальное полотно или шторы в виде свисающих шнуров – ограничений для дизайна проема шторами нет. Вполне допустимо использовать шторы-шнуры из экологичных материалов, бамбука, украшенные бусинами и резными фигурками.
Следует учесть, что штора не препятствует свободному проходу. Обычно предусматривают боковое крепление занавеси к стене – оригинальное крепление может стать полноценным предметом декора.
Открытый дверной проем, оформленный в общем стиле комнаты, удивительным образом преображает и облагораживает любое помещение.
Оригинальная и индивидуальная отделка проемов в форме арки
Арочный проем представляет собой достаточно эффективный способ оживить интерьер квартиры или дома. С появлением такого сооружения обстановка в доме заметно освежится и приобретет более привлекательный внешний вид. Арки могут быть наделены самыми разнообразными формами и размерами, но законченный вид такие сооружения принимают только после того, как будет окончена отделка арочных проемов.
Полиуретановые багеты в оформлении арки
Виды отделки
Декоративное оформление способно сделать проем в стене настоящим шедевром, а отделка арочного проема своими руками доступна каждому хозяину.
Для декорирования таких конструкций могут быть использованы следующие материалы:
Декоративная штукатурка;
Дикий камень;
Обои;
Лепнина из пенополистирола или гипса;
Кафельная керамическая плитка;
Пробка;
Текстиль;
Мозаика;
Дерево;
Пластик;
Паркетная доска;
Вагонка;
МДФ и т.д.
Виды отделочных материалов
Материалов, пригодных для оформления, огромное множество, но давайте рассмотрим три самых распространенных.
Обои — самый экономичный вариант
Одним из самых простых способов оформления является оклейка арок обоями. Данный способ популярен также из-за своей экономичности, так как цена необходимых для такой отделки материалов одна из самых низких. Кроме того, оклеивать арку можно теми же самыми обоями, которые приобретались для стен.
На фото – пример обойного декорирования
Для того чтобы оформить проем при помощи обоев вам понадобится:
Для того чтобы оклейка арки не составила никаких проблем должна быть четко соблюдена следующая инструкция:
Для начала следует приготовить клей, который по своей консистенции должен немного превосходить по густоте клей, приготовленный для того, чтобы клеить обои на стену. Таким образом, будет оставлена возможность передвигать обойное полотно для того, чтобы добиться полного совпадения рисунка. Первая полоса обоев приклеивается на стену возле арки. Следующая полоса обоев клеится таким образом, чтобы полотно закрыло часть проема;
Выступающую часть необходимо обрезать, оставив припуск примерно в 2,5 см. Припуск надрезается с соблюдением интервала надрезов в 2-2,5 см;
При помощи щетки загибаем припуск и плотно приклеиваем его к верхней части арки ;
Точно таким же образом оклеивается арка и с другой стороны ;
Далее необходимо оклеить обоями поверхность самого откоса, для чего вырезается полоса шириной равная ширине откоса с небольшим припуском. Припуск необходим для того, чтобы добиться полного совпадения рисунка. Полоса смазывается клеем и приклеивается на внутреннюю поверхность арки и к боковым ее стенкам;
Совет. Если арка слишком высокая, полосу следует разрезать на две части таким образом, чтобы стык оказался на самой вершине проема.
Обои необходимо тщательно выгладить, чтобы под ними не оставалось воздуха .
Порядок выполнения работ
Декоративная штукатурка в арочном проеме
Если задаваясь вопросом о том, как отделать проем между комнатами, вы отдали свое предпочтение декоративной штукатурке, не стоит опасаться делать все своими руками. На самом деле работа со штукатуркой не настолько сложна, насколько может показаться со стороны.
Декоративная штукатурка для оформления
Для начала вам будет необходимо зашкурить гипсокартон, из которого и создана арка. Ошкуривание необходимо для того, чтобы не были заметны швы под слоем нанесенного материала, да и поверхность после подобной обработки получится идеально ровной.
Обратите внимание! Декоративная штукатурка для отделки арок не похожа на краску, поэтому не нужно чрезмерно усердствовать в неровных местах. Достаточно просто перекрыть материалом наиболее явные неровности.
Процесс нанесения несложный
Сверху на ошкуренную поверхность следует нанести грунтовку, которая обеспечит необходимые характеристики сцепляемости поверхности и материала. Для того чтобы грунтовка полностью высохла необходимо подождать сутки, а после начинать нанесение штукатурки.
На фото — арка после грунтовки
При помощи губки, терки, шпателя или рельефных валиков, влажной оштукатуренной поверхности можно придать желаемую фактуру. Когда процесс высыхания поверхности будет окончен, штукатурку можно покрасить в любой необходимый цвет специальными красками. Если использовалась цветная штукатурка, то поверхность можно закрепить при помощи защитного финишного слоя.
Оформление арок декоративным камнем
Вопрос, как отделать проем в стене при помощи декоративного камня сегодня волнует многих, потому что данный материал позволяет создать наиболее яркое и эффектное оформление.
Но такой вид декорирования отличается не только привлекательным внешним видом, но и трудоемкостью. Основная сложность декорирования камнем арок в том, что камнем необходимо отделывать и внутренние изогнутые поверхности.
Обратите внимание! Если арка, декорировать которую планируется камнем, является конструкцией, созданной из гипсокартона, следует особое внимание уделить весу декоративного материала. Чересчур тяжелый камень может стать причиной деформации и даже разрушения подобного сооружения.
Крепление детали к поверхности
Поэтапная инструкция облицовки проема в стене с использованием декоративного камня выглядит следующим образом:
Все поверхности обрабатывают шпаклевкой для того, чтобы сгладить наиболее крупные нервности;
После высыхания шпаклевки ее покрывают грунтовкой;
Готовят раствор, необходимый для облицовки поверхностей камнем. Состав данного раствора напрямую зависит от того, какой именно камень был выбран. Зачастую подобные растворы состоят из извести, клея, песка и цемента;
Укладка первого камня производится в самом низу конструкции таким образом, чтобы он был расположен на стыке стены и внутренней поверхности арки. После чего камень выравнивают по уровню и плотно прижимают к стене. Камни на стене и откосе арки крепятся внахлест для того, чтобы не было необходимости заниматься отделкой углов;
Камни, которые крепятся вдоль изогнутой поверхности, обрезаются, строго выдерживая радиус дуги. Срез камня шлифуется с использованием напильника;
В процессе укладывания камня необходимо следить за тем, чтобы каплями раствора не была запачкана лицевая поверхность материала;
После работ по укладке камня необходимо заделать стыки специальным раствором.
Отделка проема в стене — дело несложное, и если вы решились декорировать арку в стене собственного дома своими руками, то у вас непременно получится прекрасный декоративно оформленный проем. Главное в этом деле запастись терпением и строго следовать технологии.
Арка в квартире
А получить еще больше полезной информации о том, как и чем можно отделать проем — в видео в этой статье.