Архив рубрики: Стен

Чем заделать щель между стеной и ванной: Щель между ванной и стеной: как заделать?

Опубликовано автором
Ответить

Как заделать стык между ванной и стеной в 2021 году

Зазоры между плиткой и сантехникой в санузле появляются из-за выбора неподходящего по размерам устройства, неаккуратной отделки, неровных углов. Явление свойственно помещениям с нестандартной планировкой. Из статьи вы узнаете,как заделать стык между ванной и стеной.Это необходимо, чтобы защитить стены от плесени и добиться эстетичности кладки.

Монтажная пена

Это универсальный герметик, смесь полиола и изоцианата со стабилизаторами, вспенивателями, катализаторами. Различается по кинетике расширения, степени жесткости – показатели определяются соотношением элементов. Состав находится внутри аэрозольного баллона, куда добавляются пропелленты для образования пузырей и вытеснения.

Пена выходит из баллончика под давлением, затем взаимодействует с водой, находящейся на обрабатываемой поверхности. После нанесения состав полимеризируется, или застывает. Если сверху пенистый слой опрыскать водой, процесс пройдет быстрее.

Основная функция монтажной пены – герметизация. Благодаря сильному уплотняющему эффекту, материал подходит для заполнения полостей в кирпичных кладках, бетонных поверхностях. Состав создает преграду для лишних шумов, потому хорош для звукоизоляции.

Комплексный ремонт квартир под ключ

  • Всё включено
    В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

  • Без вашего участия
    После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

  • Цена известна заранее
    Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

  • Фиксированный срок ремонта
    Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Плюсы и минусы

Достоинства монтажной пены:

  • Способность к тепло- и шумоизоляции. Благодаря быстрому затвердеванию на воздухе, состав создает акустический комфорт. Часто применяется специалистами при установке окон.

  • Связующие, склеивающие характеристики.

  • Устойчивость к влаге.

  • Непроводимость электротоков.

  • Заполнение всей площади трещин и швов при расширении с образованием плотного покрытия.

Интересный факт! Выпускается пена, устойчивая к высоким температурам, пожарам.

Недостатки:

  • Разрушается под прямыми лучами солнца.

  • Баллоны взрывоопасны.

  • При попадании на кожу смывается только растворителями.

После застывания убрать пену можно только после распаривания с помощью пемзы. Нужно помнить, что после застывания пена увеличивается в 3-5 раз. Потому для работы понадобится минимальный опыт.

Источник: zaggo.ru

Технология выполнения

Чтобы заделать стыки между ванной и стеной монтажной пеной, нужно дождаться полного высыхания поверхности. Зазоры требуют предварительной прочистки и обезжиривания – здесь не обойтись без дополнительных материалов. Если заказать работы у специалистов, они все инструменты и растворы возьмут с собой.

Для ванной подойдет влагостойкий состав. Технология нанесения:

  • Баллон встряхнуть, носик вставить в зазор и осторожно заливать. Не стоит наполнять сразу до краев, ведь смесь быстро расширяется и твердеет.

  • После высыхания обрезать края предварительно заточенным ножом.

  • Замаскировать швы с помощью краски, плитки, полосок из ПВХ.

Работать желательно в перчатках ведь счистить пену с кожи непросто. Мастера предварительно позаботятся об инвентаре и чистоте. Когда работа выполняется не специалистом, брызги попадают на стены и сантехнику. Поверхности сильно страдают от вычищения.

Цементный раствор

Для приготовления состава цемент смешивается с водой, песком, пластификаторами и добавками. Соотношение пропорций и марки составов зависят от материалов, из которых выполнена кладка. Обычно раствор делается вручную, хотя здесь сложно добиться главного – однородной консистенции. Все ингредиенты нужно тщательно перемешивать. С этой задачей лучше справится бетономешалка.

Для повышения эстетичности можно добавить красители. Так, цементная затирка приобретет оттенок, но вместе с тем, потеряет в прочности. Цвет со временем выгорает, теряет интенсивность. Если добавить больше цемента, состав получится темнее.

Источник: dekormyhome.ru

Плюсы и минусы цементного раствора

Преимущества очевидны:

  • Устойчивость к химическим воздействиям, повышенной влажности, температурных перепадов.

  • Высокая адгезия.

  • Долговечность. По сроку эксплуатации цементные смеси равны времени использования сланцевых пород с сохранением всех характеристик.

  • Прочность. Зависит от марки. Например, бетон М700 способен выдерживать вес до 700 кгс/см2.

  • Универсальность. Подходит для заделывания стыков в санузлах жилых домов, офисных, производственных зданий.

При длительной работе с цементом и отсутствии средств индивидуальной защиты – именно этим злоупотребляют делающие работы по дому самостоятельно – возникают аллергические реакции. Материал сильно впитывает влагу, поэтому со временем теряет начальную прочность.

Применение цемента

Процесс работы с раствором включает такие этапы:

  • Прочистка щели от следов слизи, грязи. Предварительно нужно убрать старый отделочный материал. Для этого можно использовать стандартную «белизну», отбеливатель на основе кислорода. Выпускаются специальные фломастеры для обработки зазоров.

  • Приготовление смеси. При замешивании желательно добиться консистенции густой сметаны.

  • Оценка параметров зазора. Если он широкий, во время работ цемент будет выливаться на пол. Чтобы избежать такого, придется сначала залить составом старую ветошь и заложить ею щель.

  • После просыхания тряпок цементный раствор аккуратно заливается в предварительно увлажненную щель.

Затем нужно замаскировать зазор, так как после обработки цементом он будет иметь непривлекательный вид.

Силиконовый герметик, достоинства и недостатки

Этот материал представляет собой плотный, вязкий состав, сделанный на основе кремния. Подходит для металлических, пластиковых, керамических поверхностей. Герметик лучше использовать вместе с монтажной лентой. В магазинах продаются специализированные герметики. Есть отдельный вариант для заделывания стыков между ванной и стеной.

Плюсы:

  • безвредность для человека, благодаря отсутствию токсичных компонентов в составе;

  • эластичность, способность выдерживать многократные изменения геометрии межвенцовых швов, без разрывов и необходимости повторной герметизации;

  • создание защитного барьера против влаги и плесени;

  • плотная пленка не желтеет и не рассыхается;

  • хорошее удержание тепла.

Работать с материалом нужно аккуратно. Без специальной подготовки и инструмента придется сложно, ведь остатки массы со стен необходимо удалять сразу. Иначе они застынут, и потом придется их счищать.

Интересный факт! Силиконовые герметики различаются по цветам, но для обработки стыков лучше использовать прозрачный.

Особенности использования герметика

Технология работ такова:

  • Удаляются остатки стройматериалов, грязи. Зазор обезжиривается с помощью ацетона или спирта, вытирается насухо.

  • Стык заполняется герметиком, с помощью монтажного пистолета. Ширина линии зависит от угла среза носика. Наносить материал нужно ровно, без прерываний.

  • Не высохший шов выравнивается пальцами, смоченными в мыльной воде.

24 часа после обработки сантехникой пользоваться нельзя. В противном случае, влага быстро разрушит созданный шов. При самостоятельном выполнении придется контролировать угол среза, чтобы линия не получилась слишком широкой или наоборот, узкой.

Установка пластикового плинтуса

Декоративное изделие из ПВХ, предназначенное для маскировки стыков. Делается на основе вспененного поливинилхлорида с креплениями на клипсы, может иметь отверстия для кабелей.

Источник: kitchenremont.ru

Преимущества:

  • гибкость – подходит для неровных стен;

  • поставляется с крепежами и соединительными деталями – но разобраться с ними самостоятельно нелегко, придется читать руководства в интернете;

  • подходит для скрывания проводов;

  • не требует окрашивания.

Пластиковый плинтус хрупкий, а соединительные компоненты со временем могут отойти. Нужна дополнительная подгонка, требующая вмешательства квалифицированного мастера.

Процесс монтажа

Установка выполняется так:

  • зазор вычищается, обезжиривается, просушивается;

  • проведение замеров и обрезка плинтуса под углом 45 градусов;

  • материал прикладывается к стыку, фиксируется в местах соединений малярным скотчем;

  • планка убирается, освободившееся место намазывается клеем;

  • плинтус прикладывается, удерживается пару минут.

Скотч можно снимать после полного высыхания клеевого состава. Места, где пластиковый плинтус соединяется со стеной, нужно обработать герметиком. Здесь нужно быть аккуратным, ведь эта смесь, вместе с клеем, вскоре станет желтого или коричневого цвета.

Устанавливаем керамический бордюр

Изделия из керамики бывают цилиндрическими, угловыми с треугольными сечением или широкими, напоминающими плитку для отделки ванной. Главные преимущества заключаются в химическом составе материала:

  • экологичность;

  • препятствие распространению грибков, плесени;

  • разнообразие фактур, расцветок;

  • устойчивость к влаге;

  • нормальное взаимодействие с любыми чистящими средствами.

Керамика восприимчива к ударам, не сгибается, поэтому не подойдет для маскировки нестандартных швов.

Источник: womanadvice.ru

Как выбрать способ заделки стыка?

Главный критерий – ширина щели. Большие щели лучше заделывать цементным раствором. Для приготовления и получения нужной консистенции лучше использовать бетономешалку. Пластиковые плинтуса будут хороши там, где нужно спрятать провода от сантехнических приборов.

Если хочется получить эстетичный результат, следует использовать керамические бордюры или силиконовые герметики. Самостоятельно обработку провести удобнее всего с помощью монтажной пены, но здесь тоже важна предельная аккуратность. Затем нужно подумать о декоративной отделке.

Добиться красоты и идеальности при самостоятельном выполнении работ сложно. Чтобы решить все вопросы сразу и не беспокоиться о результатах, стоит заказать услугу комплексного ремонта. Она включает не только установку ванной, но также отделку пола, стен с качественным, грамотным и эстетичным заделыванием стыков. Выбор материалов осуществляет профессиональный дизайнер, потому результат всегда будет впечатляющим.


способы с инструкциями и фото

При установке новой ванны даже при условии идеально ровных стен возникает проблема, которая не только портит весь вид интерьера, но и может со временем привести к серьёзным неприятностям в виде плесени, грибка и затопления соседей снизу. Как же правильно и надёжно заделать щель между ванной и стеной, рассмотрим причины возникновения и способы решения этой задачи.

Почему между ванной и стеной может быть щель

Причин возникновения зазора может быть несколько:

  • при угловой установке оказывается, что угол в ванной не прямой;
  • при установке в нишу размер ванны оказался немного меньше;
  • геометрия стены, пола или борта ванны нарушена;
  • неправильная установка ванны.

Если стены и пол ровные, то исправить неправильное положение ванны легко, выставив правильно регулируемые ножки, но небольшая щель всё равно останется.

Ровные стены значительно упростят заделку щели

Как и чем заделать щель

Существует несколько эффективных способов заделки зазора между ванной и стеной, выбор зависит от размера щели и причины её возникновения. Чтобы купить подходящий материал для работы, следует учесть его герметизирующие свойства и влагостойкость, прочность и долговечность. Например, зазор более 4 см шириной одним герметиком не закрыть.

Монтажная пена

Этим способом можно заделать щели до 8 см. В ванной комнате высокая влажность, поэтому для работы понадобится мелкопористая однокомпонентная полиуретановая пена, она более влагостойкая. Перед работой необходимо надеть перчатки и установить баллон в строительный пистолет.

Достаточно простой, но не самый эстетичный способ заделки

Порядок работы следующий:

  1. Встряхнуть баллон с пеной и нанести ровной полосой на край стыка по всей длине. Монтажная пена начнёт увеличиваться в объёме. Брызги, попавшие на плитку или ванну нужно сразу удалить, пока не засохли, иначе процесс очистки сильно усложнится. Чтобы защитить кафель вокруг шва, можно заклеить его малярным скотчем.
  2. Подождать до полного застывания пены 8 часов, затем срезать острым ножом излишки. Оставлять открытым слой пены не рекомендуется. Поверхности желательно придать аккуратный вид с помощью декоративного плинтуса из ПВХ или отшлифовать шкуркой и покрасить.

Цемент или плиточный клей

Если ремонт проводился недавно или ещё незавершён, то, возможно, найдётся немного цемента или плиточного клея после укладки кафеля. Этот способ поможет затереть зазор до 4 см. Для лучшей адгезии раствора с поверхностями стены и ванны желательно прогрунтовать стык.

Этот способ подходит в случаях, когда ещё выполняются черновые работы

Этапы работ:

  1. Замесить цементный раствор чуть гуще, чем обычно для плитки. Нанести массу на стыки с помощью шпателя и разгладить шов.
  2. После застывания смеси можно задекорировать шов керамическим или пластиковым плинтусом, а можно покрасить в цвет плиточной затирки.

Следует учесть, что цементный бордюр лишён эластичности и со временем крошится и трескается даже при малейшем сдвиге ванны.

Силиконовый герметик

Состав на основе силикона обладает эластичностью и содержит антисептические добавки для защиты от плесени и грибка, может быть белым или цветным. Как и монтажная пена тюбик с герметиком лучше вставить в строительный пистолет.

Если щель не очень широкая, силиконовый герметик прекрасно с ней справится

Последовательность действий по заделке небольших швов:

  1. Обезжирить края ванны и стены спиртосодержащим составом. Срезать кончик аппликатора тюбика по размеру шва.
  2. Выдавить равномерную полосу герметика на стык, загладить шов пальцем, смоченным в мыльной воде. Получится незаметный и гидрофобный шов.

Бордюрная лента

Эта гибкая лента выпускается разной толщины, имеет клеевой слой с нижней стороны и гладкое водостойкое покрытие с лицевой, ровную линию сгиба посередине. Подбирать ленту следует шире стыка, чтобы с двух сторон был запас ширины. Правила крепления ленты:

  1. Поверхности выровнять, вымыть и высушить. Перед поклейкой замазать шов герметиком, плиточным клеем.
  2. Снять защитную плёнку и прижать бордюрную ленту клеевым слоем к стыку так, чтобы половина оказалась на стене, на шве была линия сгиба, а вторая половина легла на ванну. Кусочки лучше клеить внахлёст, края промазать герметиком.

Лента делает место стыка ровным и аккуратным, создаёт эластичное и прочное покрытие, но её срок службы составляет всего год или два, после нужно поменять ленту и приклеить другую.

Бордюрная лента будет практически незаметна и не испортит общий вид ванны

Пластиковый плинтус

Можно купить готовый пластиковый плинтус, который снабжён резиновым слоем и намазан клеем с нижней стороны. Лучше выбрать модель без клея, так как после демонтажа на плитке останутся грязные пятна и клеевая полоса не обладает гидрофобностью. Желательно отдельно приобрести прозрачный водостойкий клей быстрого схватывания для пластика.

Ещё один достаточно удобный и практичный метод

Плинтусом закрывают уже замазанный стык, чтобы придать цементному шву или полосе из пены эстетичный вид. Порядок действий такой:

  1. Очистить и протереть место крепления уайт-спиритом, заклеить малярным скотчем прилежащую плитку и бортик ванны. Длина планки 180 см, поэтому нужно нарезать полосы по размеру, а в углах сделать срезы под 45º, а можно купить готовые уголки и торцевые элементы.
  2. Намазать планку клеем с обратной стороны и прижать на 30 секунд к стыку. После застывания снять защитный скотч с плитки.

Керамическая плитка или бордюр

Керамический бордюр смотрится гармонично и выглядит как продолжение облицовки стен. Можно нарезать на полоски оставшийся от ремонта кафель или выбрать в строительном магазине подходящие по оттенку бордюрные элементы, которые продаются в комплекте с угловыми и торцевыми элементами.

Самый трудоёмкий, но при этом надёжный метод

Вот как это сделать правильно:

  1. Этот способ прекрасно работает в сочетании с цементным раствором или плиточным клеем, плитку крепят как раз на него. Нужно замесить густой раствор клея и сперва затереть зазор, выровнять поверхность и выложить бордюр из кусочков плитки.
  2. Когда цемент схватится, затереть швы водостойкой затиркой или герметиком. Вытереть излишки влажной губкой или тряпочкой.

Эти материалы можно успешно использовать в комбинации. Если расстояние от стены до ванны большое, то оптимальным решением будет монтаж полочки из влагостойкого гипсокартона, которая закроет зазор, а сверху укладка плитки. Ещё одной надёжной комбинацией из перечисленных способом станет заделка щели монтажной пеной, затем шлифовка, нанесение слоя герметика на силиконовой основе, а сверху декоративная полоса из бордюрной ленты.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем заделать щель между ванной и стеной

Внутреннее пространство санитарного узла помимо эстетической привлекательности должно быть максимально удобным и функциональным, поэтому герметизация швов в ванной имеет большое значение. При создании стильного интерьера этого помещения важно качественно состыковать санитарную технику со стенами. Для обеспечения качества таких работ важно определиться, как и чем заделать щель между ванной и стеной.

Это поможет предотвратить скопление воды под ванной, образование плесени, просачивание ее на нижние этажи. Качественная заделка швов в местах соприкосновения стен и ванной дает возможность человеку получать максимум удовольствия от приема ванны или душа и полностью расслабляться, не ограничивая себя ни в чем.

Герметизация ванны при ремонте

Для санитарного узла особое значение имеет гидроизоляция основания пола. Не менее важно загерметизировать все швы и щели, особенно шов между ванной и стеной. Существуют разные способы сделать оптимальное примыкание элементов сантехники к стенам. Они зависят от формы ванны, ее расположения, а также от материалов отделочного покрытия стен. Если стены ванной комнаты сходятся под прямым углом, то стороны стандартной ванны и стены соприкасаются идеально.

Щели между ванной и стеной возникают в случаях, когда длина данной санитарной техники меньше длины прилегающей стены. В таких ситуациях следует подумать, как закрыть щель наиболее оптимально. Если ремонт не завершен, проблему можно решить двумя способами:

  1. Установить дополнительные конструкции из влагостойкого гипсового картона.
  2. Аккуратно пробить стену для размещения ванны необходимой длины.

Учитывая встречающиеся несоответствия неровностей стен с нормой прямых углов, нередко можно наблюдать ровный или прерывистый зазор между ванной и стеной. Можно установить определенную перекрывающую конструкцию из подходящих материалов, возвести фальш-стену или заделать шов, образовавшийся между краями ванны и стен по периметру ванны.

Раздвижные двери в ванную — как их установить и каких типов они бывают рассказывается в нашем материале на сайте.

Способы очистки ванны от желтого налета описаны в этой статье.

Способы герметизации ванны

Заделать стык между ванной и стеной можно сразу при ее установке, в процессе выполнения ремонта ванной комнаты, а также после его окончания. Для этого существуют разные способы, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и подходит в большей или меньшей степени для конкретных условий. Можно выделить наиболее популярные способы заделки стыка между ванной и стеной:

  • герметизировать стык с помощью цементно-песчаного раствора;
  • произвести заделку шва монтажной пеной;
  • сделать герметизацию стыка, используя силиконовый герметик;
  • установить пластиковый плинтус или бордюр из керамической плитки;
  • наклеить специальную бордюрную ленту.

Заделка щели цементным раствором

Раствор из песка и цемента — дешевая универсальная смесь, которая помогает решать многоцелевые задачи, надежно закрывать щели и швы, закреплять различные материалы на поверхности. В то же время застывший раствор имеет низкую эстетическую привлекательность, поэтому сделанный из цемента слой необходимо облагородить с помощью декоративных элементов.

Работы следует проводить в определенной последовательности:

  • вначале отчистить щель от пыли, грязи и слизи, а также убрать старую отделку при необходимости;
  • стену на уровне зазора для лучшего сцепления с раствором обработать грунтовкой глубокого проникновения;
  • приготовить раствор консистенции густой сметаны;
  • заделывание большого зазора следует проводить с использованием тряпок, предварительно пропитанных жидким раствором, которые вначале закладываются в пространство между бортиком ванны и стеной;
  • после высыхания ветоши зазор необходимо смочить и провести замазывание по всей длине шва;
  • когда раствор затвердеет, для его маскировки можно использовать керамическую плитку, мозаичный декор, уголок или краску.

Маскировочную отделку лучше выбирать в соответствии с покрытием стен ванной комнаты. Если стены покрыты пластиковыми панелями, то лучше подойдет бордюр из пластика. В случае керамической плитки, можно использовать ее остатки. При окрашенных стенах оптимальным решением будет окраска шва в таких же тонах.

Следует помнить, что большая щель между ванной и стеной не может быть заделана таким способом достаточно надежно, поскольку застывший раствор теряет подвижность, а ванна подвергается вибрациям и незначительным движениям при нахождении внутри человека в процессе купания. Ввиду этого герметизированный шов со временем может растрескиваться и медленно осыпаться.

Герметизация зазоров монтажной пеной

Герметизация ванны со стеной эффективно достигается при использовании монтажной пены. С ее помощью можно заделать даже большую щель, поскольку объем пены сильно расширяется. При этом нужно использовать только влагостойкие виды пены. Лучше всего подойдет однокомпонентный полиуретановый состав. Заделка стыка должна проводиться в следующей последовательности:

  • рабочие поверхности необходимо очистить от загрязнений, обезжирить с помощью специальной жидкости и просушить;
  • при работе с пеной лучше придерживаться мер безопасности, поскольку засохшие остатки пены очень сложно убирать с поверхности ванны и стен, а также с рук;
  • перед работой нужно хорошо взболтать баллончик, вставить носик в просвет между ванной и стеной, а после начать аккуратно заполнять щель, формируя герметизирующий шов без лишних брызг;
  • после высыхания слоя в течение часа необходимо аккуратно обрезать выступающие края, чтобы получилась максимально ровная поверхность стыка;
  • на последнем этапе проводится маскировка стыка с помощью керамической плитки, пластика или водостойкой краски.

Применение силиконового герметика

Качественное примыкание ванны к стене можно обеспечить с помощью герметиков, которые характеризуются определенными свойствами. Они должны быть устойчивыми к перепадам температур, высокой влажности, отличаться надежностью и эластичностью. Кроме того, особое значение имеют антисептические добавки, предотвращающие образование плесени и грибка.

Герметики могут быть цветными и более универсальными прозрачными. Данные составы предлагаются на строительном рынке в виде туб, которые работают в комплекте со специальным плунжерным пистолетом. Это приспособление обеспечивает равномерное нанесение состава.

Наилучшая герметизация ванной с помощью силикона достигается, если расстояние от стены до внешних краев ванны не будет превышать 5 мм.

Ширину слоя герметика можно регулировать, срезая носик тубы под определенным углом. Более острый угол обеспечивает более тонкий шов. Для проведения работ существует установленный порядок:

  • поверхности зазора, обезжириваются и просушиваются;
  • определенным способом срезается носик тубы;
  • по всей длине стыка равномерно наносится герметик;
  • на следующем этапе нанесенный состав следует аккуратно разровнять пальцем, смоченным в мыльной воде;
  • рекомендуется нанести несколько слоев, продавливая герметик внутрь шва.

Плотное примыкание краев ванны к стене можно обеспечить, используя данные способы, устройства в виде плунжерного пистолета. Если аккуратно выполнить все работы, то поверхности будут состыковываться идеально, а шов будет незаметным.

Плинтусы и бордюры для герметизации ванны

Плинтусы на месте стыков ванной, раковины со стенами обеспечивают плавные переходы и защиту от проникновения воды. Также с помощью специальных потолочных плинтусов можно украсить потолок в ванной, делая переходы с потолка на стены более органичными. Такой плинтус представляет собой мягкий эластичный материал, который легко устанавливать и снимать при необходимости.

В продаже предлагаются плинтуса с готовой клеевой основой, но для большей надежности сцепления рекомендуется использовать специальный водостойкий быстросохнущий клей. Его следует наносить на очищенный с помощью растворителя пластик.

Необходимо придерживаться следующей последовательности проведения работ:

  • очистить зазор от пыли, загрязнений, жира и просушить его;
  • нарезать плинтус по длине сторон ванны;
  • в местах угловых стыков необходимо сделать угол 45 градусов;
  • примерять планки по месту установки;
  • приклеить на стены и края ванны малярный скотч для защиты от клеевых составов;
  • тщательно промазать клеем все зазоры;
  • установить плинтус и подержать, прижимая несколько минут;
  • в конце малярный скотч нужно снять, а стык плинтуса со стеной сверху обработать прозрачным герметиком.

Монтаж керамического бордюра

Керамический бордюр, закрепленный на стыке ванны со стеной, является отличным решением привлекательным элементом интерьера, а также позволяет ответить на вопрос, как герметизировать ванну со стеной. Такое решение наиболее актуально, если стены помещения санитарного узла покрыты плиткой. Керамический бордюр будет обеспечивать наиболее плавный переход между разными поверхностями. Укладку плитки на бордюр следует проводить аккуратно, придерживаясь определенной последовательности:

  • вначале нужно тщательно очистить рабочие поверхности;
  • с помощью густого цементного раствора заделать щель;
  • аккуратно уложить керамическую плитку;
  • произвести затирку швов бордюра с помощью герметика белого цвета.

Правильно выполненная установка керамического бордюра обеспечивает надежную герметизацию в течение длительного времени.

Установка бордюрной ленты

Решить проблему, как заделать промежуток между поверхностями ванной комнаты, можно с помощью бордюрной ленты. Она характеризуется высокой устойчивостью к влаге, а также не требует дополнительной маскировки после установки. В то же время при монтаже необходимо строго соблюдать все технические требования, иначе уголок из ленты может потерять свою форму, а сама лента отпадет. Этот материал не является самостоятельным герметиком, а используется как наружное покрытие силиконового слоя или шва из монтажной пены.

Ширина ленты должна быть примерно в два раза больше ширины щели, поэтому с ее помощью можно заделать небольшие зазоры. По всей длине имеется специальный сгиб, облегчающий ее монтаж. Перед установкой ленты необходимо заполнить зазор с помощью герметика или монтажной пены. Чем замазать щель не очень принципиально, но лучше использовать герметик для аквариумов. Самым сложным при монтаже является решение вопроса, как сделать правильно стыки в углах. Поэтому полоски ленты следует отрезать с запасом 3-4 см. Много материала в таком случае не будет. Все работы по монтажу нужно проводить аккуратно, соблюдая следующую последовательность:

  • вначале необходимо очистить и высушить поверхности зазора;
  • заполнить стык с помощью герметика для аквариумов и дать ему хорошо просохнуть;
  • сверху на шов нанести клеевой состав «жидкие гвозди»;
  • приклеить бордюрную ленту с одной стороны к стене, а с другой — на край ванны;
  • обработать стыки, углы сверху влагостойким герметиком;
  • дать просохнуть клеевым составам сутки.

Несмотря на преимущества такого способа герметизации, следует помнить, что срок службы бордюрной ленты не сможет увеличить даже «великий» мастер. При аккуратном использовании ванны такая заделка продержится не более 1-1,5 года.

Заделать щели между ванной и стеной можно разными способами. Важно выбрать наиболее оптимальный способ для каждого конкретного случая.

Чем заделать щель между стеной и ванной (герметизация швов)

 Каждый кто занимался ремонтом в ванной комнате, и кто  даже этого никогда в жизни не делал, четко представляют одну из основных возникающих проблем этого процесса. Часто сама ванная не вписывается в габариты ванной комнаты, тем самым ванна либо не входит, либо между ней и стеной образуется цель, некий промежуток разницы расстояний между строительной длиной ванной и габаритами помещения. Ну что же, наша жизнь не идеальна, и это лишь является очередным подтверждением того. Тем не менее, всегда существует желание сгладить «выступающие» проблемы, дабы эстетический вид все же стремился к желаемому. Именно о том, чем и как заделать щель между ванной и стеной, в зависимости от размеров щели, мы и поговорим в нашей статье.

 Прежде чем начать приводить конкретные примеры сразу скажем о том, что нам могут встретиться различные варианты. Во-первых, когда нам все-таки повезло, или мы были предрассудительны и наши стены практически сошлись с размером ванной. В этом случае щель минимальна.
 Второй вариант, когда щель 2-3 см. Вариант прямо скажем не очень удачный, так как щель слишком большая, чтобы ее залить герметиком или использовать что-то специализированное для таких случаев, но слишком маленькая, чтобы «городить» жесткую конструкцию.
 Третий вариант, когда щель настолько большая, что без жесткого каркаса, для заделки щели уже не обойтись. 
  Теперь, после того как мы «галопом пробежались» по всем вариантам, разберем их наиболее предметно. Кстати, о подготовке к заделке щели можно узнать из маленькой статейки «Подготовка к заделке щели между ванной и стеной». Фактически это рекомендации по установке ванной.

Чем заделать щель между стеной и ванной если щель минимальная (герметизация швов)

Первый вариант самый предпочтительный, но не всегда возможный. Если ванна была подобрана или стена подогнана под нее, то в итоге получается щель не более 0,5 см.
 Используется затирка при небольших щелях между стеной и ванной. Выбор цветовой гаммы затирки зависит от вас. Можно использовать цвет затирки, использованный при укладке плиток на стену ванной комнаты, а можно использовать белую затирку, если у вас белая ванна. Это беспроигрышный вариант.  Затирка – материал влагоустойчивый, долго не теряет свой цвет, а если обработаете фуга-блеском, то никакая ржавчина и грязь ей не грозит.  Но если щель значительная, то затирка не подойдет, так как не только будет смотреться не гармонично, но и не обеспечит должной жесткости в случае нагрузки на нее.
 Также самым извесным в этом случае будет использование специализированных плинтусов, коих много в хозяйственных магазинах. Обычно они клеятся на двухсторонний монтажный скотч. Естественно, что все условия монтажа такого плинтуса должны быть соблюдены. Поверхности на стене и ванной должны быть чистыми и сухими. Также после монтажа необходимо выждать около суток, пока клей схватиться. При монтаже такого плинтуса также можно использовать фен, чтобы разогреть клей, улучшить пластичность и адгезию клея к бортикам ванной.

 Вторым вариантом, когда расстояние щели между ванной и стеной минимально будет использование кафельных плинтусов. Такие плинтусы встречаются, хотя и редко, но все же. Плинтусы можно купить и соответственно закрепить на угол ванна- стена с помощью герметика.

Если бордюр керамический, то сначала укладывают его, закрывая щель между стеной и ванной, а затем уже наклеивая плитки на стену.

 Кроме того, используются пластиковые бордюры.

 Третий вариант, может быть даже самый предпочтительный, это использование лишь только герметика.

…используем малярный скотч, чтобы герметиком не заморать стены…

Действительно, если у вас щель не более 0,5 см, то ее просто можно залить герметиком, по периметру ванной, вот и все!
 В этом случае не применяются никакие лишние элементы, что может быть и к лучшему. Берем герметик и заливаем стык – щель между ванной и стеной.

Чем заделать щель между стеной и ванной если щель 2-3 см (герметизация швов)

 Этот вариант можно назвать переходным, так как щель уже слишком большая, чтобы ее просто залить герметиком или установить какой-либо плинтус, но еще не значительная, чтобы была возможность смонтировать жесткую конструкцию с использованием профиля.
 Так что чуть ли не единственным способом заделать щель в этом случае остается монтажная пена. Конечно монтажная пена сама по себе материал не стойкий к воде, по крайней мере, она является веществом  адсорбирующим воду, а нам этого не надо. Именно поэтому монтаж и заделка щели должна происходить согласно следующего технологического процесса.
 Первым делом запениваем щель. Далее необходимо дождаться пока пена застынет, обычно это уже на следующий день.

…также используем малярный скотч, чтобы не заморать стены. В противном случае придется оттирать стены, а может даже руки от монтажной пены…

…плитка положена на пену и плиточный клей. Установлен декоративный плинтус…

Теперь срезаем пену острым ножом. Далее необходимо защитить пену от воды, о чем мы уже упоминали. Первоначально можно ее покрасить грунтовкой и нанести слой плиточного клей. Конечно, слой должен быть не большой 5-6 мм, вполне достаточно.
 Далее уже на клей можно положить плитку, просто залить тем же клеем заподлицо или положить пластик. Здесь хочется отметить то обстоятельство, что вы должны учесть размер под заливку плиточного клея и укладку плитки, если таковая будет предусмотрена вами.
 Теперь в варианту, когда щель довольно большая, то есть можно сказать это уже не щель а какое-то расстояние между ванной и стеной, в несколько сантиметров.

Чем заделать щель между стеной и ванной если щель более 3 см (герметизация швов)

 Здесь самым удачным вариантом будет монтаж конструкции с применением профиля из металла и влагостойкого гипсокартона. В принципе, это ничем не отличается от того, что сделать например стенку или какой то элемент декора в комнате с использованием гипсокартона. Фактически первоначально монитруется каркас из профиля. К стенам он крепиться с помощью дюбелей и саморезов, а вот между собой только саморезами. Итак, гипсокартон прикручиваем к профилю саморезами. Далее на гипсокартон наносим плиточный клей и кладем плитку.

…конструкции из гипсокартона и профлиста с применением плитки, хорошо вписывается в общий дизайн ванной комнаты…

 Здесь, как и в предыдущем случае надо учесть то, что необходимо смонтировать конструкцию с учетом толщины плитки, то есть так, чтобы потом она смотрелась заподлицо с бортиками ванной. Вторым важным условием будет затирка швов плитки клеем или герметиком, чтобы исключить проникновение воды под нее. Так как гипсокартон не смотря на то, что влагостойкий, но все-таки не предусмотрен для эксплуатации в воде, постоянной сырости.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что не смотря на то, какое расстояние у вас осталось между ванной и стеной, будь щелка или целая «пропасть», можно всегда заделать это все эстетично и практично. Так, чтобы и смотрелось красиво и служило долго. Надо лишь захотеть и воспользоваться теми самыми советами, вернее способами, про которые мы рассказали в нашей статье. Ведь прочитав и осознав изложенное понимаешь, что герметизация швов и заделка щелей в ванной комнате, это совсем не сложная и не трудоемкая задача. Все это можно сделать самому, что значит сэкономить время, сделать так как надо, не потерять в качестве и выиграть в стоимости.

Чем заделать щель между ванной и стеной своими руками?

При установке ванны может случиться так, что между ее бортиком и стеной осталась щель. Это не только не украсит ванную комнату, но и будет способствовать росту уровня влажности. Ведь в щель между ванной и стеной будет постоянно попадать вода, а в пространстве под ванной из-за отсутствия эффективной вентиляции влага высыхает плохо. В результате, поверхности пола и стен будут постоянно сырыми, а это грозит ростом плесневых грибков.

Выполнение ремонта в ванной – дело непростое. И мелочей в этом процессе нет. Так как даже небольшое упущение может стать причиной того, что в процессе эксплуатации ванной недавно выполненная отделка будет испорчена.

Вот, например, если не придать значения тому, что между бортиком ванны и стеной осталась щель, то в нее будет постоянно попадать вода. А постоянная сырость – это главная причина порчи внешнего вида отделки из-за образования пятен плесени. Да и выглядит открытая щель у ванной не слишком привлекательно. Разберемся, как правильно заделать щель между ванной и стеной.

Почему образуются щели на местах стыков стены и ванны?

По идее, ванна должна встать к стене вплотную, и на месте стыка заметной щели быть не должно. Но так получается далеко не всегда. Иногда случается так:

  • Размер ванны не соответствует размеру комнаты, поэтому у стены остается приличного размера зазор.
  • Геометрия стен в ванной далека от идеальной, то есть угол пересечения стен не является прямым.
  • Установка ванны осуществлялась после выполнения отделки стен.

Совет! По правилам, при выполнении ремонта санузла необходимо сначала выполнить отделку пола, затем установить ванну и только потом класть на стены плитку. При соблюдении этого порядка выполнения ремонта плитка «ляжет» на борт ванны и щели на месте примыкания не будет. Однако далеко не во всех случаях целесообразно делать ремонт именно в этом порядке. Например, может возникнуть необходимость заменить ванну, не обновляя отделку стен.

Выбор способа заделки щели

Чтобы правильно выбрать способ, позволяющий заделать щель между ванной и стеной, нужно, в первую очередь, оценить ее размеры. Кроме того, придется учесть свойства материала, из которого сделана ванна.

К примеру, при ответе на вопрос, чем заделать щель между акриловой ванной и стеной, не стоит останавливаться на варианте с применением только силиконового герметика. Дело в том, что акрил – материал пластичный и со временем может прогнуться. В этом случае, силиконовое уплотнение будет нарушено.

Совет! Чтобы исключить деформацию акриловых бортов ванны, ее жестко «пристегивают» к стенам. Для этого в стену вкручивают крюки. По длинной стороне ванны следует установить два крюка, по торцам – хватит одного.

Способы заделки небольших щелей

Если щель между ванной и стеной небольшая, то есть ее ширина не превышает 10 мм, можно применить несколько способов ее закрытия:

  • Замазка затиркой. Зазор можно замазать затиркой, которую применяют для обработки швов на кафельной плитке. Такие затирки, как правило, белого цвета, они обладают устойчивостью к влаге и долго сохраняют цвет.

Совет! При выборе этого метода заделки щели рекомендуется после высыхания затирки обработать ее специальным блеском, который используется для предохранения ванны от появления ржавчины.

  • Нанесение герметика. Узкую щель можно замазать силиконовым герметиком, используя состав белого цвета (или подобрать герметик в цвет ванны). Герметик наносится ровным слоем при помощи монтажного пистолета, потом шов разравнивают шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.

  • Закрыть зазор самоклеющимся бордюром. Этот бордюр выпускают в виде ленты, смотанной в рулоны. Чтобы наклеить ленту следует снять полоску защитной бумаги, закрывающей клеевой слой.

Совет! Самоклеющийся бордюр следует устанавливать на хорошо очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность.

  • Наклейка наружного уголка для плитки. Клеят эту деталь на белый силиконовый герметик. Концы уголка подрезают под углом в 45 градусов, чтобы они хорошо легли в углу комнаты.
  • Герметик наносят на щель в таком количестве, чтобы при установке и прижимании уголка состав начал выступать и со стороны стены, и со стороны бортика ванны. Излишки герметика стирают тряпкой.

Совет! При герметизации щели возле акриловой ванны рекомендуется предварительно набрать в емкость воду. Воду из ванны нельзя сливать до высыхания герметика, то есть 12-24 часа.

Способы заделки щелей средних размеров

Если размер щели от 10 до 30 мм, то следует выбирать другие способы заделки:

  • Можно закрыть зазор с использованием более широкого самоклеющегося бордюра. Самоклеющаяся лента выпускается разной ширины, поэтому можно найти этот бордюр и для заделки щелей размером до 3 см.
  • Установка бордюра из пластика или кафеля. В первом случае для наклейки используется клей «жидкие» гвозди, во втором – клеевые составы, применяемые для керамической плитки.

Наклейка бордюров – не слишком сложная работа, но она требует аккуратности и терпения. Заделываем щель так:

  • Сначала нужно провести замеры и обрезать бордюры до нужного размера. Причем на концах нужно выполнять срез под углом 45 градусов.
  • Пластик режут обычной ножовкой для обработки керамического плинтуса удобно использовать болгарку и диск с мелким алмазным напылением.
  • Перед наклейкой плинтус следует приложить по месту для проведения контрольного замера. Убедившись, что бордюр ложится правильно, нужно по ее краям наклеить полоски малярного скотча. Это убережет ванну и покрытие стены от выступившего клеевого состава.
  • На обратную сторону плинтуса наносят клей и устанавливают бордюр на место. Важно прижимать его к поверхностям до тех пор, пока не произойдет первичное схватывание клея.
  • Наружные и внутренние углы закрывают специальными уголками.
  • После полного высыхания клея, места примыкания плинтуса к стене и бортику ванны обрабатывают прозрачным герметиком на основе силикона.

Способы заделки щелей большого размера

Если нужно заделать щель, ширина которой более 3 см, то предложенные выше способы не подойдут. Придется предпринять более серьезные меры. Большая щель может быть заделана при помощи раствора. Для этой цели разрешено применять:

  • Цементные растворы с добавлением пластификаторов. Этот материал реализуется в виде сухих смесей.
  • Песчаные растворы. В состав такого раствора дополнительно включен песок. Такие растворы позволяют создавать более прочные покрытия, которые не растрескиваются и не дают усадки.

  • Эпоксидные растворы – материалы на основе смол, они отличатся высокими показателями прочности, эластичности и водостойкости. Однако стоимость этого типа затирок намного больше, чем обычных, цементных.

Заделка щели происходит так:

  • Под ванной строится опалубка, чтобы не наливать раствор на пол.
  • Созданное углубление заполняется раствором.
  • Высохший раствор отделывают материалами, гармонирующими с отделкой стен. Например, укладывают поверх него плитку из керамики или ПВХ.

Итак, для заделки щели у бортика ванны можно использовать различные способы. Самые популярные решения описаны выше, но при необходимости можно убрать зазор, применяя и другие способы. Имея даже небольшой строительный опыт, можно найти свой путь решения проблемы. Самое главное, чтобы заделка щели была герметичной и эстетически привлекательной.

обзор эффективных и эффектных решений, фото удачных вариантов

Большинство людей любят с утра принять контрастный душ, чтобы весь день чувствовать себя бодро и энергично. Но иногда случается так, что выйдя из душа, можно обнаружить около ванной лужу воды. Причиной этого является зазор между бортиком ванны и стеной, которая образуется по разным причинам. Каждый раз вытирать пол после принятия душа мало кому понравиться, поэтому возникает вопрос: как заделать щель между ванной и стеной таким образом, чтобы вода больше не протекала?

Причины возникновения зазора

Щель между ванной и стеной может возникать из-за неровных стен, пола или при неправильной технологии укладки плитки на стену.

Если причина в неровных стенах, то их следует выровнять, а после этого замазать щель в ванной. При небольшом размере зазора стены можно и не выравнивать.

Если щель образовалась из-за неровного пола или неровной установки самой ванны, то при помощи регулировки ножек следует выровнять ее, а затем заделать зазор.

Прореха может образоваться и после того, когда после укладки плитки на стену начинают устанавливать или менять ванну. Это неправильно. Сначала устанавливают ванну, а уже после этого укладывают плитку.

Использование цементного раствора

Заделать щель между ванной и стеной можно цементным раствором. Перед тем, как его нанести, хорошенько очищают край ванны и участок стены от старых материалов. Чтобы раствор пристал как можно лучше, поверхности следует смочить. После этого им заполняют проем и оставляют высыхать. Как только раствор окончательно высохнет, можно для красоты наклеить ленту-бордюр или плитку.

Преимущества цементного раствора:

  • низкая стоимость;
  • длительный срок службы.

Недостатки цементного раствора:

  • довольно непривлекательный внешний вид;
  • со временем он начинает желтеть;
  • склонен к образованию пыли, вызывающей аллергические реакции.

На сегодняшний день такой способ заделки зазора практически не применяется.

Использование монтажной пены

Заделка щели между ванной и стеной может осуществляться монтажной пеной. Работая с ней, необходимо следить за тем, чтобы она не попала на открытые участки тела, потому что удалить ее потом практически невозможно. Если она все-таки попала на руки, то ее следует смыть незамедлительно, пока она не высохла. Засохшую пену очень сложно удалить с поверхности кожи.

Для заделки щелей следует выбирать водостойкую монтажную пену. Это необходимо для того, чтобы потом она не разрушилась под воздействием воды. Чтобы пена хорошо пристала, следует хорошо очистить часть стены и край ванны, просушить эти места, хорошенько встряхнуть баллон и налить пену в щель. Пена очень быстро расширяется, благодаря чему также быстро заполняет всю щель.

После этого пена должна высохнуть. И чем дольше она будет высыхать, тем лучше, потому что внутри она может быть еще липкой. После полного высыхания пены, ее следует обрезать канцелярским ножом по краю ванны. Сверху также для красоты можно наклеить бордюр или плитку.

Преимущества монтажной пены:

  • высокая адгезивность;
  • повышенная тепло- и шумоизоляция;
  • небольшая стоимость;
  • отлично заполняет любые ямки и сколы в ванне или стене.

Основным недостатком монтажной пены является низкая влагостойкость из-за ее пористой структуры.

Использование силиконового герметика

Силиконовый герметик применяется тогда, когда щель небольшая. Обрабатываемая поверхность обязательно должна быть сухой и чистой, иначе герметик не прилипнет. После нанесения, его следует размазать пальцем, лопаткой или шпателем по шву. Излишки герметика удаляют мокрой тряпкой. Застывает он под действием влаги или входящих в его состав химических веществ.

При работе с герметиком обязательно нужно проветривать помещение, потому что при высыхании он может выделять уксусную кислоту, запах которой очень неприятный. Для работы следует выбирать санитарные герметики, которые со временем не покрываются плесенью.

Преимущества силиконового герметика:

  • надежность;
  • не является токсичным;
  • очень прост в использовании.

Единственной сложностью при заделке щелей между ванной и стеной является выравнивание верхнего слоя для эстетического внешнего вида. Для этого используют малярный скотч, защищающий поверхность от излишков герметика, а при помощи канцелярского ножа снимают неровности силикона через 15 минут после его нанесения. Сохнет герметик от 5 до 10 часов.

Использование бордюрной ленты

Чтобы закрыть щель между ванной и стеной, можно использовать ленту-бордюр. Ее основа состоит из полиэтилена, а клеящим составом является тот же герметик. Лента посередине имеет сгиб, благодаря чему ее удобно клеить в углах. Перед приклеиванием ленты поверхность следует очистить, обезжирить и высушить. После чего от нее отклеивают защитную бумагу, слегка нагревают феном и наклеивают на щель. Немного прижимают и все, лента наклеена.

Преимущества бордюрной ленты:

  • легкость использования;
  • небольшая стоимость;
  • фунгицидная добавка, которая используется в некоторых лентах, не позволяет завестись в стыке плесени или другой гнили;
  • эстетичный внешний вид;
  • высокая влагостойкость.

Недостатком бордюрной ленты является небольшой срок службы — максимум 2 года. Но в основном менять ее приходится уже через год.

Комбинированный способ

Самый надежный способ для заделки щелей – это комбинирование вышеперечисленных способов. Сначала щель между ванной и стеной необходимо залить монтажной пеной. После того как она высохнет, ее следует обрезать. Затем шершавую поверхность пены следует замазать герметиком, это позволяет выровнять поверхность и обеспечивает дополнительную герметизацию. Сверху наклеивают бордюрную ленту. Такой комбинированный способ повышает надежность заделки швов в три раза, а заодно придает работе красивый законченный вид.

Заделывать зазоры между ванной и стеной можно различными способами. Используют герметик, бордюрную ленту, монтажную пену или цементный раствор. Но какой материал ни был выбран, главное, чтобы щели были заделаны качественно, не было больше никаких протечек, а ванна выглядела довольно эстетично.

Как заделать щель между стеной и ванной

Еще каких-нибудь несколько десятилетий назад проблема стыка стены и ванной решалась довольно просто. Зазор, возникающий между стеной и ванной, заделывался цементной смесью и покрывался эмалевой или масляной краской.Если зазор был велик, то использовалась деревянная планка или деревянный бордюр, которые покрывались той же краской.

С развитием строительных технологий и появлением большого количества новых материалов, используемых в строительстве, появились новые идеи. Теперь проблема как правильно заделать щель между стеной и ванной в большей степени представляется проблемой выбора наиболее подходящего способа к общей отделке ванной комнаты. Конечно, по-прежнему важно обеспечить герметичность стыка ванной со стеной, но не последнюю роль играет эстетический момент.

Герметичность стыка

К слову, о важности герметичности стыка. Вода, стекающая по стене и попадающая за ванную, чревата самыми неприятными последствиями. Вода эта может быть не только от душа или при излишне «активном» приеме ванной. Ванная комната — это помещение с повышенной влажностью, образование конденсата на стенах избежать не удается.

Хорошая вентиляционная система помогает его быстро удалить, но часть рискует попасть под ванну, где возможность проветривания существенно ограничена. В результате под действием сырости возможно появление ржавчины, но это не самое неприятное. Сырость любит некоторая разновидность микрофлоры и фауны, следует ожидать появления плесени, грибка, а то и таких неприятных соседей, как мокрицы.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные материалы, используемые для устранения зазора между стеной и ванной. Рассмотрим технологию работы с ними и напомним об одном очень важном моменте: при работе с любым материалом, прежде чем приступить к заделке зазора, необходимо тщательно зачистить рабочую поверхность. Этим вы добьетесь максимально прочного скрепления материалов.

Бордюрная лента

Самоклеющаяся бордюрная лента выпускается различной ширины и потому, выбрав этот самый простой и доступный способ, вы сможете без труда подобрать нужную вам ленту в зависимости от ширины зазора.

Для того чтобы простота и легкость перешли в качество, ленту лучше посадить на герметик. Это следует из простых соображений: лента, которую легко можно приклеить, также легко может отклеиться со временем сама собою. Рекомендуем воспользоваться малярным скотчем для ограничения области нанесения герметика.

Затирка плиточная

Затирка, абсолютно влагостойкий материал, окажется подходящим средством при небольшой щели, не превышающей 5 мм. Можно воспользоваться универсальной затиркой белого цвета, но можно подобрать под цвет кафеля. К достоинствам затирки относится способность сохранять свой цвет на протяжении длительного времени, а с добавлением фуга-блеска она становится не восприимчивой к грязи и стойкой к появлению ржавчины.

Керамическая плитка

Использование плитки для устранения щели предполагает особый способ укладки первого ряда. Плитка укладывается со скосом, предполагающим захват угла ванной. Способ достаточно надежный в плане герметизации, не требующий дополнительных дизайнерских идей, но не слишком практичный.

Ванна получается как бы вмурованной в стену и при необходимости заменить ванную, придется нарушить монолитность отделки стены. Не стоит пользоваться этим способом, если вы планируете замену ванны.

Бордюр — угловой

Бордюры — мраморные, гранитные или пластиковые хорошо справляются с задачей устранения зазора между стеной и ванной. Однако у них есть свои плюсы и минусы. Надежность и долговечность компенсирует ограниченность форм, имеющихся в продаже. Насколько существенен этот недостаток, можно оценить, представив стену как бы разрезанную надвое в месте стыка с ванной. Подобрав подходящий вариант, можно добиться плавного перехода или наоборот, сделать его элементом дизайна.

Крепятся бордюры на герметик, которым рекомендуется полностью заделывать зазор: так обеспечится более ровная поверхность и более надежное крепление. Для массивных пластиковых бордюров в качестве крепежного материала используются жидкие гвозди, обеспечивающие самое надежное крепление.

Пластиковые уголки или плинтусы

Одним из самых дешевых способов заделки щели между стеной и ванной можно считать использование уголков и плинтусов, изготовленных из пластика и дополненных прорезиненной прокладкой по краям.

Установка пластиковых плинтусов не представляет особой сложности, а прорезиненная прокладка обеспечивает герметичность стыка. Существенным недостатком этого способа можно считать довольно скорую потерю пластиком его первоначального внешнего вида и цвета: в агрессивной среде ванной комнаты пластик очень скоро может пожелтеть.

Влагостойкий силиконовый герметик

Воспользовавшись герметиком для заделки щели между ванной и стеной, вы можете получить наиболее эффективный результат, как по обеспечению герметичности стыка, так и по долговечности. Важно только правильно выбрать герметик и правильно его нанести.

Выбирайте специальный герметик для ванной, так как обычный универсальный имеет свойство желтеть, а в условиях повышенной влажности этот процесс произойдет значительно быстрее.

Наносить герметик нужно на тщательно подготовленную поверхность, абсолютно чистую и сухую. Границы нанесения герметика следует отметить прозрачным малярным скотчем, так обеспечивается ровные края. Применять герметик можно для довольно больших щелей, до 3 см, однако при наличии больших зазоров, их следует предварительно заполнить пеной.

При поведении работ, вплоть до полного высыхания герметика, помещение необходимо проветривать, поскольку во время высыхания выделяется неприятный запах от уксусной кислоты. Добавим, что более толстый слой герметика обеспечивает более надежную изоляцию. Застывая, он становится похожим на твердую резину: продолжая оставаться эластичным, набирает прочности и твердости.

В заключение добавим, что любой из предложенных способов даст гарантированный результат только при тщательном подходе к выполнению работ. Не забываем, что нет ничего вечного: если вы обнаружили влагу под ванной, не стоит ждать отдаленного ремонта, необходимо обеспечить герметичность стыка уже сейчас. Не забываем и о привлекательном внешнем виде ванной комнаты.

Как спланировать пространство для небольшой переделки ванной комнаты

Хотя может показаться, что ванные комнаты имеют тенденцию к увеличению, многие люди сталкиваются с проблемой реконструкции небольших, даже крошечных пространств. Если это ваша ситуация, и у вас нет возможности снять шкаф или сломать стену, чтобы добавить места, поиск туалета, раковины или ванны, которые немного меньше среднего, может означать разницу между успехом или неудачей.

Ремонт маленьких ванных комнат

Вот краткая информация о том, что есть на рынке, и какие правила нужно соблюдать, чтобы получить максимальную отдачу от небольшой сантехники.При поиске миниатюрных светильников вы найдете более широкий выбор в специализированных выставочных залах с множеством индивидуальных возможностей. Тем не менее, базовые предметы в универсальном белом цвете можно найти в большинстве домашних центров или заказать в них. Цены на небольшие приспособления сопоставимы, а в некоторых случаях немного выше, чем на стандартные модели.

Крепления и размеры

Мойки

iStock

Проще всего найти небольшую раковину для ванной или унитаз.Не существует стандартного размера или формы для раковины для ванной комнаты, но подвесные раковины, угловые раковины и пьедесталы — хорошие ставки, если вы думаете о лилипутах, и они широко доступны. Но они приходят с осторожностью.

Марта Керр, сертифицированный дизайнер кухонь и ванн в компании Neil Kelly Remodelers из Бивертона, штат Орегон, специализируется на дизайне ванных комнат. Она предупреждает: «Чем меньше размер умывальника, тем больше внимания вы должны уделять расположению и размеру крана. Перед тем, как выбрать раковину, важно знать, действительно ли вы можете положить туда руки для мытья!»

В миниатюрных мойках используется та же стандартная фурнитура, что и в более крупных моделях, но Керр предлагает разместить смеситель в углу как один из способов оптимизации пространства.Фитинги с одним регулятором, 4-дюймовые центральные и настенные крепления чаще всего используются с небольшими раковинами.

Подвесной умывальник Minette от American Standard имеет размеры 11×16 дюймов и плотно умещается в углу. Также от American Standard, пьедестал Ellisse со стилем вмещает меньшую ванную комнату.

По словам Стива Бисселла, менеджера по маркетингу сантехнических изделий компании Kohler, серия

раковин Boutique Kohler’s Boutique, которые были разработаны в 1920-х годах, когда маленькие раковины были более стильными, по-прежнему популярны.Линия включает раковину, изначально разработанную для вагонов поездов Pullman. Компас Колера имеет диаметр 13½ дюймов, в нем нет просверленных отверстий, и в него можно установить смеситель, устанавливаемый на стене или на столешнице. Раковины Problem-Solver от Bates и Bates специально разработаны для уникальных ситуаций и изготавливаются по индивидуальному заказу всего лишь 6 дюймов в диаметре. Шикарная модель MBO 912 из цельной латуни — это вставная модель с внутренними размерами 11×14 дюймов.

Хотя подвесные раковины отлично подходят для небольших ванн, потому что открытое пространство внизу помогает сделать комнату менее тесной, есть крошечные умывальники для тех, кому нужны преимущества этого шкафа для хранения вещей.В то время как стандартное основание для умывальника имеет размер от 18 до 21 дюймов спереди назад, умывальник Eurolav со встроенной раковиной от Strasser составляет всего 13 дюймов. Имеется только в салонах банных комнат.

В домашних центрах наиболее распространенная ширина туалетного столика составляет 24 дюйма, но вы можете найти их шириной 18 дюймов и 16 3/8 дюйма спереди назад. Конечно, в мебельной мастерской можно изготовить нестандартные размеры, но это недешево. В любом случае вы можете купить столешницу для умывальника со встроенной раковиной, изготовить ее самостоятельно или использовать стандартную столешницу с очень маленькой раковиной.

Ванны и душевые

iStock

Стандартная ванна имеет размер 5 футов в длину и от 30 до 32 дюймов в ширину. Хотя трудно найти что-то меньшее, вы можете выбрать либо угловую ванну, либо ванну длиной менее 5 футов. Экономичная ванна McKenzie от American Standard из эмалированной стали имеет длину 4 фута. Угловая ванна Mayflower от Kohler изготовлена ​​из чугуна и разработана специально для работы в условиях ограниченного пространства.

Некоторые производители также могут изготовить ванну или гидромассажную ванну на заказ в соответствии с вашими требованиями. Однако Джеймс Уолш, руководитель группы по разработке продуктов / маркетингу акриловых и эмалевых продуктов в American Standard, сомневается в действии водоворота в чем-либо меньшем, чем 5 футов. Уолш говорит: «Это просто не сработает. Форсунки нагнетают большую силу, до 8 галлонов в минуту, из-за чего вода может вытекать прямо из ванны».

По словам Уолша, одним из наиболее важных факторов, определяющих размер ванны, является высота бортика.Чем он выше, тем больше воды для купальщика. У более высоких людей будут большие проблемы с более низкими краями ванны.

Не подходит ванна? Йонас Вайнер из компании Best Plumbing в Катоне, штат Нью-Йорк, отмечает, что душевые кабины могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с любым размером; однако все, что меньше 36 дюймов, считается крошечным, и большинство кодов требуют минимальной ширины 32 дюйма. Он предлагает неоугольную душевую кабину, которая вписывается в угол, как лучший выбор, когда важно пространство.

Моноблочный душ Biarritz 40 от Maax, Inc.Линия Premium имеет площадь всего 38 5/8 дюйма. Также от Maax находится Versailles, который функционирует как ванна и душ. Этот компактный блок размером 29 5/8 x 31 3/4 дюйма включает в себя встроенные мыльницы, полки и сиденье.

Туалеты

iStock

Что касается унитазов, то грубые размеры, форма сиденья (округлая или удлиненная) и конструкция бачка (одно- или двухкомпонентное) определяют, сколько места будет занимать унитаз.Черновой вариант — это расстояние от стены до центра изгиба туалета (слив унитаза) в полу. Большинство новых домов имеют 12-дюймовую черновую конструкцию; старые дома, имеющие 10- или 14-дюймовый размер.

Естественно, чем ближе унитаз к стене, тем меньше он занимает места. Керр часто требует меньших размеров светильников в старых домах, где глубина укладки составляет 10 дюймов, а унитаз расположен в 28-дюймовом, а не 30-дюймовом пространстве вдоль стены. «Дело не в том, что унитаз обычного размера не подходит», — объясняет она.«Это просто выглядело бы неудобно и казалось бы слишком большим для этого места».

«Остерегайтесь брать унитаз с 10-дюймовым забором и ставить его на современный 12-дюймовый без специального фланца, — предупреждает Бисселл, — он не подойдет». Он рекомендует использовать 12-дюймовую обтяжку с закругленной или компактной удлиненной передней частью, чтобы максимально использовать небольшое пространство. Еще одна хитрость, по словам Бисселла, заключается в использовании моноблочного унитаза, потому что его низкий бак создает иллюзию того, что он меньше. Собственно, расстояние от края чаши до пола такое же, как и у двухсекционного унитаза.

Сегодня удлиненные чаши считаются более удобными, но округлые чаши занимают меньше места. Как правило, туалеты с круглым фасадом выступают от стены на 25–28 дюймов. Удлиненные туалеты простираются от 29 до 31 дюйма. Поскольку во многих ванных комнатах меньшего размера унитаз находится напротив двери, обычный удлиненный унитаз может ограничить размер двери или ее поворот. Компактные удлиненные миски обеспечивают такой же комфорт, но не так сильно выступают.

Например, компактная удлиненная экономия пространства American Standard, состоящая из двух частей, умещается в пространстве чаши с круглой передней частью.Rialto, цельный унитаз с круглой передней панелью от Kohler, еще меньше. При длине 25,5 дюймов от передней до задней части он выступает меньше, чем любой унитаз в отрасли.

Керр, специалист по ваннам, которая выполняет от 10 до 15 процентов своей работы с мелкими предметами, считает, что необходимость использования небольших приспособлений не должна ставить под угрозу общий дизайн комнаты. Несмотря на то, что вам нужно выбрать приспособления, которые подходят для помещения, она называет выбор материала другой важной проблемой в небольших помещениях. «Все должно сочетаться и визуально.Все материалы должны быть скоординированы », — объясняет она. Керр рекомендует однотонный пол и стены, которые гармонируют с сантехникой, как лучшую схему, чтобы сделать небольшую ванную комнату более приятной для глаз.

Место, которое вам нужно

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат предлагает эти основные зазоры и размеры приспособлений на основе их проектных параметров и типовых требований норм. Всегда уточняйте рекомендации в местном строительном отделе.

Мойки

Перед умывальником должно быть минимальное свободное пространство 30×48 дюймов.При наличии места для колен под умывальником может простираться до 19 дюймов из 48-дюймового пространства пола. Минимальное свободное пространство от центральной линии умывальника до любой боковой стены составляет 15 дюймов. Высота раковины или умывальника должна подходить пользователю (-ам).

Унитазы и биде

Для большинства норм требуется не менее 15 дюймов (измеряется от центра унитаза) от любой боковой стены или препятствия и не ближе 30 дюймов от центра до центра любого другого сантехнического оборудования. (На самом деле НКБА рекомендует 32 дюйма.) Перед унитазом или биде должно быть не менее 24 дюймов свободного пространства.

Ванны

Хотя нормативных требований к размеру ванны нет, минимальное свободное пространство на полу рядом с ванной должно быть не менее 60 дюймов в длину (длина стандартной ванны) и 30 дюймов в ширину. Всегда оставляйте свободное пространство для доступа к водопроводным и / или гидромассажным двигателям.

Закрытые душевые

В то время как NKBA рекомендует минимальный допустимый внутренний размер от стены до стены в 34 дюйма, 32 дюйма является допустимым.Единый строительный кодекс, который используется на Западном побережье, требует, чтобы все душевые, независимо от формы, имели минимальную готовую внутреннюю площадь 1024 квадратных дюйма с внутренним круглым диаметром не менее 30 дюймов.

Где найти

Американский стандарт

1 Centennial Ave.
Piscataway, NJ 08855-6820
800-524-9797, доб. 199

Бейтс и Бейтс

3699 Industry Ave.
Lakewood, CA


800-726-7680

Maax

600 Cameron Road, Ste-Marie (Quebec)
Canada, G6E 1B2
888-957-7816 # 4

Strasser Woodenworks

14217 NE 200th,
Woodinville, WA 98072
800-445-0494

Планировка ванных комнат для туалетов, раковин и стоек

Большинство людей хотели бы иметь просторную ванную комнату с огромным пространством для размещения основных услуг, таких как туалет и раковина, без ограничений.Хотя это возможно в фантастических ванных комнатах, которые можно найти на домашних шоу, в большинстве реальных ванных комнат, даже если они считаются большими, необходимо учитывать каждый квадратный и линейный дюйм, чтобы все правильно работало вместе.

Унитаз, расположенный слишком близко к ванне или раковине, повлияет на пользователей как туалета, так и ванны, и может полностью заблокировать доступ пользователей с ограниченными физическими возможностями в ванную комнату. Когда последующие покупатели просматривают договоренность, неправильный интервал может повлиять на цену их предложения. Сантехнику трудно перемещать после того, как она установлена.Итак, жизненно важно правильно составить план этажа вашей ванной комнаты с первого раза.

Минимальный допуск без допуска

Местные строительные нормы и правила часто ничего не говорят о рекомендуемых оптимальных расстояниях между туалетами, раковинами, ваннами и душевыми. Минимумы можно найти в коде, но эти минимумы часто могут быть скудными для реального использования.

Вместо этого отраслевые группы по благоустройству дома, такие как некоммерческая Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA), составляют рекомендации, которые используют многие дизайнеры ванных комнат и кухонь при планировке комнат.Тем не менее, даже руководящие принципы НКБА следует рассматривать как минимум. Если у вас есть дополнительное место, вам следует подумать об увеличении руководящих принципов NKBA на несколько дюймов.

Часто возникает одна проблема с зазором: какой зазор нужно оставить перед унитазом? На это можно посмотреть с трех сторон. Минимальные размеры кода обычно составляют 21 дюйм. Но поскольку это позволяет перед унитазом менее двух футов, NKBA рекомендует добавить еще больше места: минимум до 30 дюймов. Тем не менее, это не удовлетворительный допуск для инвалидных колясок.Тридцать дюймов считаются абсолютным минимумом для инвалидных колясок, чтобы расчистить проход, а 48 дюймов — более комфортное пространство.

Центральная линия и размер

В обозначениях зазоров для ванных комнат часто используется термин , центральная линия . Центральная линия, способ стандартизации измерений, означает рисование воображаемой линии по центру приспособления, которая обычно пересекает сливное отверстие. Центральная линия предназначена для учета ширины предметов стандартного размера.Если у вас есть предметы, размер которых отличается от стандартного, отрегулируйте соответственно. Центральная линия обычно относится к расположению туалетов и приспособлений по бокам, а не спереди назад.

Минимальное расстояние перед унитазом

Свободное пространство перед туалетом не только гарантирует, что у пользователя достаточно места для удовлетворения потребностей, но и то, что другие услуги, а именно душ, раковина, ванна и дверь, остаются беспрепятственными.

  • Код минимум: 21 дюйм от передней части унитаза
  • Рекомендуется: 30 дюймов от передней части унитаза
  • Доступ для инвалидов: от 30 до 48 дюймов от передней части унитаза
Питер Мукерджи / Getty Images

Пример: минимальный зазор перед унитазом

У вас не может быть слишком много места перед туалетом.Считайте рекомендованный NKBA минимум 21 дюйм абсолютным минимумом. В связи с популярностью жилых унитазов с удлиненной чашей, вы захотите убедиться, что фланец унитаза имеет дополнительное пространство.

По возможности старайтесь располагать унитаз лицом к открытой стене или двери, а не к приспособлению. Как правило, это обеспечивает достаточно свободного пространства перед унитазом. Для других ванных комнат стремитесь к 30-дюймовому переднему зазору для унитаза.

Минимальное расстояние до унитаза

При измерении боковых зазоров унитаза всегда измеряйте расстояние от воображаемой центральной линии унитаза до ближайшего бокового препятствия.При установке на стене держателю рулона туалетной бумаги также потребуется несколько дюймов дополнительного места.

  • Минимум: 15 дюймов до ближайшей боковой стены, перегородки или приспособления
  • Рекомендуется: 18 дюймов до ближайшей боковой стены, перегородки или приспособления
in4mal / Getty Images

Пример: минимальный боковой зазор унитаза

В крохотной ванной комнате, такой как полуванная или дамская туалетная комната, пространство имеет большое значение. Таким образом, возможно, можно будет обеспечить только минимальные зазоры.В этом случае убедитесь, что центральная линия унитаза находится на расстоянии не менее 15 дюймов от ближайшей стены или раковины. Было бы предпочтительнее восемнадцать дюймов. Установка раковины на пьедестале может помочь создать ощущение большего пространства в этих небольших помещениях.

Зазоры для раковины и столешницы

Рекомендации по размещению различаются в зависимости от конфигурации раковины с одной и двумя раковинами. Эти правила размещения в основном применимы к столешницам, на которых вы делаете вырезы для раковины. Если вы купите столешницу для умывальника для ванной, у вас не будет выбора, как разместить вырез для раковины, поскольку они поставляются предварительно вырезанными.

chandlerphoto / Getty Images

Размещение двойной раковины в ванной

При установке двух раковин разместите их на расстоянии не менее 36 дюймов друг от друга, измеряя расстояние от одной центральной линии до следующей центральной линии. Это рекомендуемое минимальное расстояние.

Раковина в ванной, расстояние от стены

Рекомендуется разместить раковины в ванной на расстоянии 20 дюймов от задней стены. Минимальный размер — 15 дюймов. Измеряется от центральной линии раковины до стены.

Установка счетчика в ванной от переднего препятствия

Рекомендуется размещать счетчик в ванной на расстоянии не менее 30 дюймов от любого переднего препятствия. Минимальный размер — 21 дюйм. Измеряется от края столешницы до передней кромки препятствия.

Как я могу «исправить» зазор в 6 дюймов за унитазом?

Мэри 21 ноя 2018

Я пробовала пищевую соду и уксус.

Пэт 26 ноя 2020

Я живу в старом доме, к туалетам которого подключены оцинкованные трубы.Я не могу получить доступ к этим трубам, но накопление в них ухудшается, и я хотел бы … Узнать больше

Полевые линии для нашего септика не промываются должным образом из-за эрозии в области конца линий.Я старший, и мне интересно, может ли «дешевый» ремонт … Узнать больше

У меня есть один из тех расширяемых водяных шлангов, чтобы поливать сад.К сожалению, он застрял на камнях и получил дыру! Я обмотал его изолентой, но все еще … Узнать больше

Мой водяной шланг протекает через сопло.Он почти новый. Использовал менее 2 месяцев. Как мне это исправить?

Помощь! Мне не терпится исправить трещину в одной из фарфоровых перемычек смесителя для ванны.Крепление должно быть водонепроницаемым, прочным и не подверженным изменениям … Узнать больше

Отделение туалетного столика ikea и уплотнительного кольца вокруг слива, которое соединяется с раковиной.Как лучше всего его запечатать?

Анна 03 июня 2019 г.

Я переехала в дом с ванной без душа, в котором я отчаянно нуждаюсь! Глубина прилавка и старинный римский водосток сбивают меня с толку, поскольку я не вижу… Узнать больше

Привет, мне нужна помощь, чтобы установить ручной спрей.У меня есть 3-сторонние соединители, и я подключил женскую сторону к водопроводной трубе, но она плохо затягивается, и вода начинает … Узнать больше

В моем патио есть небольшие углубления, что всегда было проблемой, когда идет дождь.Тем не менее, мне бы очень хотелось использовать области вокруг него для посадки. Как ни см … Узнать больше

После того, как мой нахдыман «закончил» наш почти 6-месячный проект кондоминиума, он действительно выполнил небрежную работу, поэтому я собираюсь сделать все, чтобы исправить и закончить правильно, так что, ха… Узнать больше

Я живу в многоэтажном доме на 13 этаже. Я пытаюсь выяснить, что это за громкая вибрация, потому что это не касается администрации дома.Это случается только ночью, когда мы будим.

отметка 01 марта 2018 г.

Куплен новый шланг 150, но есть как минимум 2/3 участков, где они каким-то образом сжаты, ограничивая поток.Говорится, что это усиленная труба, так что скрипнуть сложно … Узнать больше

Мы живем на склоне холма в сельской местности, и во время сильного дождя вода стекает по гравийной дороге, поворачивает на 90 ° и образует лужи на стоянке под навесом для машины; на тротуаре… Узнать больше

Этому крану всего год.Мы живем во Флориде попрошайничать. У нас есть вода из колодца, но есть система смягчения воды. Все мои краны выглядят вот так с … Узнать больше

Я живу в многоквартирном доме…и последние 2 дня были сумасшедшими. Со вчерашнего дня квартира подо мной затопила. Теперь они считают, что это мой слив из стиральной машины, но … Узнать больше

У кого-нибудь есть видео, как очистить или поменять сифон под моей кухонной раковиной.Я мать-одиночка и НИКАК НЕ ПОДОЗНАВАЮ, что делаю, но моя посудомоечная машина … Узнать больше

У меня есть смеситель Колера 30-летнего возраста.Не могу снять ручку, чтобы поменять шайбу. Я вынул винт и попытался поднять, но безуспешно. Я должен идти под … Узнать больше

Что делать, если столешница отделяется от стены

Может быть, вы только что купили дом, жили в нем много лет или что-то привлекло ваше внимание в доме друга, но вы видите проблему в столешницах.Да, щель между стеной и краем столешницы … небольшая, но заметная, и теперь ее не видно.

Это случается довольно часто, но как починить столешницу, отделившуюся от стены? Вы можете начать с уплотнения отделенного участка и дать ему снова прикрепиться к стене с помощью герметика.

Столешницы, отделяющиеся от стены, к которой они прикреплены, — это просто бельмо на глазу. Никто не хочет видеть свою кухонную столешницу или столешницу в ванной с заметным зазором между ней и стеной.

К сожалению, это обычное явление. Как и в любом другом домашнем проекте, есть много способов решения проблемы, а также множество вещей, которые следует учитывать.

Почему столешница отделяется от стены?

Когда между столешницей и стеной прорывается щель, это могло произойти бесчисленным множеством способов.

  • Неправильная установка: Одной из вероятных причин является неправильная установка самого устройства.Когда устанавливается столешница, вы хотите убедиться, что кто бы ни устанавливал (или устанавливал) устройство, это было сделано правильно. Если блок установлен неправильно, вы рискуете получить открытую щель. Столешницу следует прикрепить к шкафу, используя соответствующий процесс крепления.
  • Недостатки столешницы: Еще одна причина того, что зазор между столешницей и стеной может образоваться, связана с несовершенствами столешницы. Это может зависеть от типа вашей столешницы.Например, если это ламинат, на некоторых участках могут появиться выпуклости и выпуклости из-за влажных участков, таких как столешница вокруг раковины. Если столешница из гранита, дефекты листа могут помешать всей столешнице точно прилегать к стене.
  • Обустройство дома: По мере старения дом становится фундаментом, на котором он был построен. По мере того, как дом оседает, он делает небольшие движения и корректировки в зависимости от участка земли, на котором он стоит.Иногда стены меняют свое положение, позволяя больше двигаться в самой конструкции дома. Сдвиг стен может иногда приводить к отколу столешницы и стены, в результате чего образуется небольшой зазор.
  • Вес шкафов: Иногда дополнительное давление и вес шкафов над столешницей может вызывать движение столешниц и заставлять их немного выступать от стены, снова создавая зазор.
  • Усадка: Движение и усадка пола также могут вызвать движение столешницы, чтобы освободить заметное пространство.

Как избежать зазора

Чтобы избежать зазора между вашим прилавком и стеной, вы можете принять небольшие меры предосторожности, чтобы замедлить или остановить возможное возникновение.

Во-первых, если вы знаете, что у вас есть идеально вырезанная столешница, которая будет установлена ​​на изогнутой стене, вам нужно сэкономить время и силы и отрегулировать столешницу.

Это может быть дорого, но сэкономит ваше время, усилия и деньги от необходимости исправлять этот досадный пробел.

Если вы заметили, что у вас есть движение пола, вы можете предотвратить возможное движение в ваших столешницах, которое станет заметным, настроив опорные стойки (которые представляют собой мощные стальные колонны, обычно в подвале, которые простираются от потолка до пола и поддерживают дом) так что они сопротивляются любому движению.

Опоры домкратов поддерживают главную балку дома, на которую опираются остальные. Если вы можете настроить опоры домкрата, чтобы они вернулись в исходное положение, то вы, вероятно, избежите движения полов и стен, которое может вызвать зазор между стеной и столешницей.(Источник: Winnipeg Free Press Homes).

Нужен местный специалист по столешнице? У нас есть местные профессионалы: НАЙТИ PRO

Установка и закрытие больших щелей

Теперь, в этом случае, вы попытаетесь снова прикрепить шкаф и тем самым плотно прижать столешницу к стене, если это возможно.

Шаг 1. Открутите винты

Приступая к решению проблемы, вам нужно выяснить, где находятся винты, которыми шкаф крепится к стене. Обычно они расположены внутри шкафа и ближе к верхней части устройства.

Должно быть два-три или более шурупов, прибитых через заднюю часть столешницы к стене. Еще один совет по поиску этих шурупов: они обычно продвигаются через деревянную армирующую полосу, которая поддерживает заднюю часть столешницы.

Теперь вам нужно вывернуть эти винты из шкафа, обычно используя дрель и крестообразную коронку № 2.

Шаг 2. Придвижение шкафа ближе к стене

Затем вы должны вставить плоский стержень или поддеть под носок шкафа, чтобы затем поддеть переднюю часть шкафа.Это действие заставит столешницу придвинуться ближе к стене.

Нужен местный специалист по столешнице? У нас есть местные специалисты: НАЙДИТЕ PRO

Если вы не можете сильно поднять фронт, это нормально. Однако вам понадобятся небольшие деревянные прокладки толщиной около полдюйма. Теперь вы можете использовать эти прокладки и разместить их под носком корпуса, чтобы держать его в приподнятом положении.

Шаг 3: Завершите работу!

Теперь вы можете взять винты и вбить их в новые отверстия, которые вы создадите в процессе.Вдавите их в стену до упора, но будьте осторожны, чтобы не затягивать их слишком сильно.

После того, как вы закончите затягивать винты, проверьте деревянные прокладки, чтобы увидеть, не сдвинулись ли они или вообще не ослабли. Возможно, они ослабнут, потому что, когда вы затягиваете винты, шкафы могли немного сдвинуться вверх.

Если регулировочные шайбы совсем не закреплены, их следует заменить деталями немного толще. Вам нужно будет закрепить их на месте, слегка забив их молотком.

Устранение зазора герметиком

После установки любого умывальника или напольного шкафа вы можете заметить небольшой зазор между столешницей и стеной, и, по правде говоря, зазор очень вероятен после установки.

Вы можете попытаться поднести шкаф, туалетный столик или столешницу как можно ближе к стене, чтобы сделать зазор незаметным, но изменения в структуре дома или шкафа могут вызвать разделение между ними и образование зазора.

Часто выравнивание стены бывает несовершенным, что затрудняет идеальную установку столешницы к стене без малейшего намека на зазор.Вероятность смещения стен намного выше в старых домах, полы которых осели, провисли и поддались повышенной влажности.

Иногда из-за смещения стен ширина зазора между столешницей может изменяться вверх и вниз от точки соприкосновения.

Чтобы решить эту проблему, вы можете либо заделать эту область, либо подумать о добавлении обрезки, чтобы скрыть зазор .

Тем не менее, важно понимать, что зазоры толщиной около полдюйма невозможно исправить с помощью уплотнения.Обычно вы не можете заполнить эти зазоры герметиком, и вам следует подумать об использовании опции обрезки.

В любом случае, сначала вы можете попробовать сократить разрыв, если это возможно.

Как заделать и что делать

Теперь, если зазор составляет или вы можете уменьшить его до менее четверти дюйма, вы можете заполнить его герметиком. Если зазор окажется больше, вы можете купить стержень-подкладку и сначала вставить его в зазор.

Опорный стержень представляет собой пенопластовую изоляцию, которая помогает поддерживать положение герметика, а также служит для предотвращения проседания, провала и образования трещин и отверстий.

В некоторых случаях вам может понадобиться использовать герметик и опорный стержень после того, как вы открутите корпус, установите прокладки и верните его обратно.

Есть еще один вариант, прежде чем вы официально начнете процедуру герметизации . Вы можете закрыть зазор шпателем, чтобы заполнить область и избежать необходимости снимать и приближать шкаф.

Процесс герметизации

Теперь вы готовы и у вас есть инструменты, чтобы приступить к нанесению герметика. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить при выполнении процедуры:

  1. Вам нужно будет начать с наклеивания малярной ленты вдоль края столешницы.Вам также придется приклеить ленту к стене прямо над зазором, чтобы обеспечить герметизацию как стены, так и столешницы. Вы должны убедиться, что области, к которым вы прикрепили малярную ленту, находятся именно там, где столешница и стена соприкасались бы, если бы они соприкасались.
  2. Теперь вы можете нанести герметик с помощью пистолета для уплотнения. Убедитесь, что вы выбрали цвет герметика, который соответствует цвету столешницы или имитирует его. Затем, когда вы наносите герметик, постарайтесь распределить тонкую и непрерывную линию герметика без разрывов, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
  3. Теперь вы собираетесь «обработать» герметик. Хотя есть много реальных инструментов, которые вы можете использовать для этого процесса, большинство домовладельцев предпочитают использовать либо смазанный палец, либо смазанную заднюю часть пластиковой ложки. Чтобы обработать герметик, вам нужно провести пальцем по нанесенной вами линии с минимальным давлением. Это создаст вогнутую поверхность по линии герметика. Чтобы сохранить смазку на пальце или пластиковой ложке (или о том, что вы выберете для этого процесса), держите рядом с собой миску с мыльной водой.
  4. Затем вам нужно будет осторожно удалить ленту с участков, на которые вы ее наклеили, прежде чем герметик окончательно встанет на свое место.

Если вы выберете, всегда есть обрезка

Иногда зазор между столешницей и стеной будет слишком большим, чтобы его можно было легко исправить методом уплотнения или просто защелкнуть шкаф обратно на место.

В этом случае вам может быть проще закрыть зазор обрезком.

У вас будет множество вариантов обрезки, если вы решите пойти по этому маршруту.Более распространенный выбор для этой конкретной проблемы — это четверть-круглая отделка и молдинги или прямоугольный материал размером 1 на 2 дюйма.

Затем у вас будут разные методы для применения выбранной обрезки к области, чтобы скрыть зазор. В общем, вот несколько простых советов, которым вы можете следовать, чтобы помочь вам в своих усилиях:

  • Приклейте молдинг к столешнице или стене. Для этого потребуется тонкий слой клея, желательно строительного. Постарайтесь не использовать гвозди в качестве метода крепления обшивки к стене, так как это может повредить столешницу или фартук.
  • Вы также можете заделать любой конец планки акриловым или латексным герметиком, а затем разместить планку точно на стене там, где вы хотите.
  • Вы также можете нанести слой краски (вам нужно будет нанести только один) или закончить после того, как герметик затвердеет.
  • Вы также можете загрунтовать или запечатать лепнину после того, как вы ее разрежете и закончите. В любом случае вам нужно будет сделать это до того, как вы официально установите обшивку. (Источник: Hunker)

В чем разница между акриловым и латексным герметиком?

Ну, как и во всем, а особенно в домашнем ремонте, есть нюансы по видам продукции, с которыми можно проконсультироваться.В этом случае, если вы пытаетесь устранить зазор между столешницей и стеной, вы можете использовать герметик.

Есть два разных типа герметика, которые вы можете использовать: акрил и латекс. Но в чем именно разница или преимущества между использованием того или другого? Что ж, на самом деле возможностей даже больше, чем вы могли предположить.

Давайте посмотрим (источник: ель):

  • Акриловый латексный герметик: герметик общего назначения, который быстро сохнет.Их можно использовать в самых разных местах по многим причинам, и их можно покрасить. Акриловый латексный герметик обычно используется для заполнения небольших зазоров или отверстий в деревянной мебели или отделке. Лучше всего использовать этот герметик в сухих местах.
  • Латексный / акриловый герметик с силиконом: обеспечивает большую пластичность, гибкость и долговечность. Он может подвергаться воздействию воды, так как он водостойкий. Шпатлевка «ванна и плитка».
  • Чистый силиконовый герметик: отлично подходит для областей с повышенным риском воздействия воды; также устойчивы к плесени.Эти герметики имеют более длительный срок службы. Отличный герметик вокруг раковин.
  • Герметик из бутилкаучука: в основном используется для наружных работ. Отлично подходит для использования в качестве герметика для беговых металлических поверхностей на открытом воздухе, таких как водосточные желоба.
  • Огнеупорный герметик: герметик, используемый в условиях высоких температур.
  • Герметик для ремонта каменной кладки: Отлично подходит для заделки щелей и щелей, особенно полезен в проездах или стенах с штукатуркой.

Итак, какой герметик лучше всего подходит для столешниц?

Если ваши столешницы из гранита, то многие согласятся, что лучше всего использовать чистый силиконовый герметик.

Это позволяет получить более тонкую отделку, которая сочетается с гранитной поверхностью любого вида. Тем не менее, силиконовый герметик будет полезен для секции столешницы возле раковины, поскольку, вероятно, эта область будет подвергаться воздействию воды. (источник: NATCO)

Если, однако, у вас есть столешница из ламината, вы, вероятно, сможете использовать тот же тип герметика, что и на любой столешнице. Действительно, латексный акриловый герметик или силиконовый герметик выполнят эту работу за вас.

Вы захотите оценить использование герметика по типу готового продукта, который вы надеетесь увидеть в процессе герметизации.

Кроме того, если вы хотите убедиться, что у вас не будет проблем с влажностью или повреждением водой, возможно, лучше всего подойдет силиконовый герметик, так как вы получите лучшую водостойкость для герметика внутри помещений.

Стоит ли вообще заниматься устранением зазора?

Простой ответ? По-разному.

Насколько велик этот разрыв? Это заметно? Это нарушит эстетический баланс вашей кухни?

Теперь, что более важно, есть ли вероятность попадания влаги в щель?

Если влага просочится за щель, это может быть сложно.Вы можете заметить, что в этот момент разрыв увеличился.

Дополнительная влажность, безусловно, может вызвать еще больший рост щели, так как она может вызвать движение и рост.

Избыточная влажность также может быть опасной, поскольку может стать питательной средой для плесени.

А настоящий ответ? Да, вам следует восполнить пробел. И заполнить или исправить одни пробелы намного проще, чем другие; однако вы не хотите иметь небольшую проблему с пробелом, игнорируйте ее и через некоторое время займитесь проблемой плесени.

Вместо этого вам следует сэкономить деньги сейчас и исправить проблему сейчас же.

Итак, теперь у вас есть инструменты, чтобы взяться за проект, который так долго мучил ваш разум (или, может быть, теперь у вас просто будут инструменты, чтобы решить проблему, если она когда-нибудь возникнет).

От кухни до ванной — у вас будет возможность убедиться, что любая щель, которая возникает из ниоткуда, не останется там и не станет для вас бельмом на глазу надолго.

Спросите у мастера: следует ли заливать раствор или заделывать вокруг ванны?

Затирка и герметик — это два совершенно разных вещества, каждое из которых имеет свое назначение и функцию. Если вы живете в доме со старой ванной комнатой, вы можете использовать одну (или обе), чтобы отремонтировать или установить новую ванну, унитаз или приспособление. Вы знаете, когда следует использовать раствор или герметик для ванны?

Раствор представляет собой смесь воды, цемента, песка и иногда мелкого гравия. Эта паста может быть окрашена в разные цвета и часто используется между плитками.Затирка не пропускает воду и придает чистоте стенам и полам. Для затирки требуется щель, за которую можно «держаться», и она может предотвратить скалывание краев плитки. Поскольку затирка не содержит латекса, она может треснуть при движении. После многих лет использования раствор может выглядеть обесцвеченным и грязным.

С другой стороны, герметик бывает на основе силикона, акрила или латекса, поэтому он гибкий и водостойкий. Герметик достаточно прочен и достаточно податлив, чтобы склеивать два разных типа материалов, стыки и углы, чтобы герметизировать участки, где могут протекать воздух и вода.Домовладельцы могут использовать герметик по-разному, в том числе вокруг ванны. Вы можете использовать герметик, чтобы предотвратить повреждение водой возле водостоков, труб, ванн или сантехники или для защиты от атмосферных воздействий вокруг дверей и окон.

Рассматривая переделку ванной комнаты или просто выполняя ремонт вокруг ванны, важно знать разницу между затиркой и герметиком и лучше всего использовать каждое вещество. В этом посте мы рассмотрим типичные вопросы, которые домовладельцы задают мастерам, в том числе о том, можно ли заделать затирку, что делать, если вы заметили зазор между плиткой в ​​ванной комнате и ванной, можно ли использовать затирку или затирку между плиткой для пола и ваша ванна и почему вы не должны заменять затирку герметиком.

Могу ли я заделать раствор?

Домовладельцы часто задаются вопросом, могут ли они нанести герметик на участки с затиркой. Обычно герметик наносится по периметру ванны, где плитка встречается с ванной. В таких случаях вы, скорее всего, нанесете герметик в местах, где у вас тоже есть затирка. Тем не менее, разнорабочий не рекомендовал бы заделывать потрескавшуюся затирку, накладывая на нее линию герметика.

Причина, по которой вы не хотите ремонтировать затирку герметиком, заключается в том, что вы, сами того не осознавая, можете создать идеальную среду для размножения плесени.Со временем герметик может сморщиться и высохнуть, после чего он потеряет способность создавать прочное уплотнение. Когда материал становится поврежденным таким образом, плесень может проникнуть за герметик и начать расти. Если не остановить этот процесс, плесень может распространиться за стенами или черным полом.

Когда это произойдет, у вас будет гораздо более серьезная проблема, чем просто удаление герметика или раствора. Если вы видите, что герметик вокруг ванны начинает стареть или вы видите рост плесени, вам нужно удалить и заменить существующий герметик.Признак того, что вам следует заменить герметик, — это когда он начинает скручиваться на углах или становиться коричневым.

Если вы решите удалить имеющийся герметик, вам нужно будет выполнить следующие действия:

  1. Используя пластиковую бритву, предназначенную для автоматической чистки деталей, или инструмент для удаления треугольного твердосплавного раствора, удалите имеющийся герметик. Поместите синюю малярную ленту по обе стороны от существующей линии заделки и избегайте использования металлических инструментов, чтобы защитить поверхность ванны от царапин.
  2. Если у вас возникли проблемы с удалением существующего герметика или если вы знаете, что он сделан из силикона, который особенно трудно удалить, прорежьте центр герметика и аккуратно разрежьте его вверх и вниз до краев.
  3. Если герметик все еще не выходит, используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать каждую сторону линии герметика и потянуть или оторвать как можно больше, пока большая часть герметика не исчезнет.
  4. Используйте неабразивный сухой тампон, чтобы удалить оставшиеся остатки. Если ваша поверхность пластиковая, влажная мягкая тряпка может быть более эффективной для удаления пыли и остатков мусора.
  5. Удалите малярный скотч, который вы могли наклеить.
  6. Обмакните старую зубную щетку в отбеливатель и потрите по линиям затирки и окружающим участкам.Дайте этой области высохнуть в течение 24 часов. Вы также можете ускорить этот процесс с помощью фена или другого вентилятора.

После удаления старого, потрескавшегося или поврежденного герметика его нужно заменить. Чтобы добавить новый герметик, вам потребуется:

  1. Вымойте поверхность обезжиривателем, затем высушите поверхность.
  2. Нанесите ацетон на то место, где вы хотите нанести герметик, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
  3. Заклейте эту область синим малярным скотчем, чтобы не поцарапать ванну.
  4. Нанесите новый герметик с помощью трубки для герметика, помещенной внутрь пистолета для герметика. Вы получите лучшие результаты с силиконовым продуктом, так как он устойчив к плесени и предназначен для ванных комнат. Хотя это звучит как лучший инструмент для работы, герметик для ванн может выйти из строя во влажных условиях, а отшлифованный латексный герметик уязвим для роста плесени.
  5. Поместите герметизирующую трубку под углом 45 градусов к области, которую вы хотите герметизировать. Выдавите равномерное количество герметика вдоль шва.
  6. Вопреки распространенному мнению, не следует мочить палец или большой палец, чтобы получить гладкий и чистый вид, поскольку эта дополнительная влажность может затруднить прилипание герметика.
  7. Осторожно удалите малярную ленту, пока герметик еще влажный.

Вы также можете использовать прозрачный силикон поверх существующей затирки, чтобы заделать микротрещины в углах. Это нужно делать только в том случае, если затирка в хорошем состоянии, и если вы очистите поверхность, высушите область и нанесите ацетон.

Не расстраивайтесь, если конечный результат окажется не таким хорошим, как вы ожидали. Практикуясь, вы сможете улучшить свою технику и получить ровную чистую линию герметика. Вы можете поручить выполнение этого проекта мастеру, который выполнит работу быстро и хорошо.

После замены герметика вы также можете заметить, что у вас может образоваться зазор между плиткой и ванной. Является ли это проблемой, и если да, что с этим делать?

Плохо ли зазор между плиткой и ванной?

Многие ванные комнаты построены с намеренным зазором между настенной плиткой и ванной. Этот компенсатор допускает естественное смещение и движение, которое со временем может происходить в вашем доме.

Большинство этих трещин можно заделать герметиком.Это предотвратит накопление влаги, что также защитит от роста плесени и грибка. Чтобы заделать зазоры шириной до четверти дюйма, нанесите отшлифованный герметик, соответствующий вашей затирке. Если трещина размером до полдюйма, вам нужно нанести две расположенные рядом бусинки герметика, чтобы заполнить отверстие, а затем соединить их, когда вы разгладите герметик влажным указательным или большим пальцем.

Для больших зазоров вставьте подкладочный стержень перед нанесением герметика. Обязательно приобретите непористую удочку, предназначенную для использования во влажных помещениях.После того, как вы вставили опорный стержень на место, нанесите герметик с обеих сторон стержня, чтобы закрепить его на месте.

В некоторых случаях вам может потребоваться L-образный фланец ванны, чтобы заполнить зазор между стеной и ванной. Вертикальная часть фланца будет указывать на потолок, а горизонтальная часть будет прикрепляться к краю ванны. Поверх этого края можно установить облицовку из плитки или ванны, чтобы скрыть стык. Затем вы можете нанести герметик на верхнюю часть фланца, чтобы запечатать поверхность и придать ванне более законченный вид.

Затирка между плиткой пола и ванной: что лучше?

Подобно зазору, который может существовать между плиткой на стене и ванной, у вас может быть пространство между полом и ванной. Этот разрыв может со временем увеличиваться по мере того, как ваш дом переезжает. Как и любой другой зазор рядом с ванной, вам нужно закрыть его, чтобы предотвратить возможное повреждение водой или появление плесени и грибка.

Поскольку вы соединяете два разных материала вместе, вам следует использовать герметик в месте, где встречаются напольная плитка и ванна.Затирка неэластичная, поэтому это не лучший материал для работы, в то время как герметик допускает движение и обеспечивает лучший герметик.

Если плесень попадет в это пространство, она может повредить черновой пол. Если вы видите плесень вокруг места соединения вашего пола и ванны, обработайте ее средством для удаления плесени после удаления существующего герметика или раствора. Прежде чем нанести новый герметик, дайте области высохнуть в течение минимального срока, рекомендованного средством от молдицида, обычно не менее 24 часов.

Некоторые подрядчики затирают пространство между плиткой и ванной.Однако по мере оседания дома затирка может треснуть. Если это происходит у вас дома, удалите раствор и замените его герметиком. Как мы упоминали ранее, в местном магазине товаров для дома вы можете найти герметик разных цветов, подходящий к вашему раствору.

Могу ли я заменить раствор герметиком?

Затирка служит важной цели. Затирка может помочь защитить края плитки, заполнить любые пустоты и не допустить попадания мусора в промежутки между плитками. Однако, если раствор не смешан с латексом, вещество пористое и, следовательно, не является водонепроницаемым.Эпоксидная затирка более гибкая, чем стандартная затирка. Это вещество отлично подходит для соединения плитки и создания красивой ровной отделки.

Если вы обнаружите, что раствор использовался в вашем доме в местах, где должен был быть герметик, в том числе по краю ванны или в углах, вам следует удалить его (или попросить мастера сделать это) и заменить герметиком.

Чтобы удалить потрескавшийся или покрытый плесенью раствор, заливать ли новый раствор или заменять его герметиком, вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Купите качающийся мультитул.
  2. Используйте лезвие, предназначенное для затирки плитки.
  3. Проведите инструментом по существующим швам раствора (горизонтально для горизонтальных линий и вертикально для вертикальных линий).
  4. Если на плитке еще остался раствор, осторожно наклоните лезвие, чтобы удалить остатки. Работайте медленно, чтобы не повредить плитку.
  5. Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы удалить куски оставшегося раствора, которые вы не можете удалить с помощью многофункционального инструмента.
  6. Удалите остатки раствора с помощью канцелярского ножа.
  7. Используйте промышленный пылесос для очистки раствора и всей сопутствующей пыли во время работы и после ее завершения.

После того, как вы удалили раствор, вы можете следовать инструкциям, изложенным ранее, чтобы нанести новый герметик на область. Не забывайте работать быстро, так как герметик может стать липким при длительном контакте с воздухом, что затрудняет получение гладкой поверхности.

ABC — ответ на вопросы разнорабочего

Довести герметик до идеально гладкой и ровной поверхности может быть сложно, если вы не делаете это регулярно.Профессионалы ABC Home & Commercial Services могут помочь вам с любыми вашими потребностями в разнорабочем, включая любые работы по заделке швов или затирке, которые вам понадобятся в вашей ванной или кухне, а также вычеркнуть другие предметы из того, что иногда может показаться бесконечным домом для сделать список. Запланируйте сегодня услугу, чтобы на помощь пришел опытный разнорабочий.

идей для маленьких ванных комнат — 39 советов по дизайну для крошечных пространств, независимо от бюджета

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Ищете идеи для маленькой ванной? Маленькую ванную комнату не нужно ограничивать, когда дело касается стиля или практичности, с правильным ноу-хау она может быть стильной и компактной.

    Большие ванные комнаты — это роскошь, о которой многие из нас могут только мечтать. Отдельно стоящая ванна посреди комнаты, в комплекте с ревущим камином и роскошным креслом — все в списке желаний, верно? Как бы то ни было, мы думаем, что компактные ванные комнаты могут быть такими же великолепными! Вы должны быть умнее с дизайнерскими идеями, но даже в самом маленьком пространстве есть много возможностей.

    Чтобы получить больше вдохновения для ванной, посетите страницу с идеями для ванной.

    Небольшое пространство не должно выглядеть загроможденным или тесным, если вы примените несколько умных приемов торговли. Ваша компактная ванная комната вскоре может источать стиль и изысканность, даже если все, что у вас есть, — это душевая, с которой можно экспериментировать.

    Пара советов по экономии места в сочетании с множеством великолепных аксессуаров превратят самую скромную ванную комнату в завидное пространство за считанные минуты.Мы покажем вам, как создать маленькую ванную комнату своей мечты.

    Идеи для маленькой ванной

    1. Определите зоны

    Изображение предоставлено: Britton Bathrooms

    Используйте метод зонирования, чтобы сделать небольшое пространство более просторным. Эта умная ванная комната небольшая и простая, но кажется намного больше благодаря четко определенным зонам. Унитаз находится менее чем в полуметре от раковины, но благодаря деревянной обшивке стен и плиточному фартуку эти две области кажутся очень отдельными, что помогает создать ощущение дистанции между ними.

    2. Установите смеситель сбоку от раковины.

    Изображение предоставлено: Britton Bathrooms

    Не позволяйте узкому пространству ванной комнаты означать, что вам сложно получить желаемый вид — просто мыслите нестандартно. Выберите тонкую продолговатую мойку, которая будет иметь большой объем, но не займет много места из-за своей ширины. Добавление кранов сбоку поможет устранить любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться из-за узкой ширины, потому что вода будет стекать на самую большую длину.

    3.Создайте иллюзию простора с овальной ванной

    Изображение предоставлено Крисом Снуком

    Не стесняйтесь включить отдельно стоящую ванну в небольшую ванную комнату. Овальная ванна срезает углы, чтобы создать впечатление простора. Неглубокая полка для скрытия сливных труб также удобна для добавления дополнительного места на поверхности для демонстрации солей для ванн, растений и многого другого.

    4. Используйте неудобный угол

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если в вашей ванной комнате недостаточно места для установки душа, выберите отдельно стоящую ванну со смесителем для ванны и душа.Если у вас мало места для хранения, то поднос для ванны не только будет выглядеть, как в Instagram, но и позволит держать все необходимое для купания под рукой.

    5. Будьте умны со стеклом

    Душевая кабина с безрамными панелями почти не смотрится в этой элегантной ванной комнате, помогая создать иллюзию простора. Серая мраморная настенная плитка g и латунные светильники и фурнитура придают небольшому пространству нотку гламура, не подавляя его.

    5. Добавьте альтернативные формы с помощью мозаики

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Эти шестиугольные плитки добавляют интерес, не перегружая эту маленькую комнату узором.Хозяева использовали шестиугольники на крыльце и кухне — как тонкое звено в доме.

    6. Увеличить вдвое с зеркальной стенкой

    Изображение предоставлено: Future Publishing Plc

    Хорошо, значит, это не удвоение размера в буквальном смысле, но создает иллюзию двойного. Зеркала могут полностью преобразить внешний вид комнаты, поскольку они отражают свет и создают впечатление пространства. Это выигрышный стилевой прием, который дизайнеры интерьера часто используют, чтобы максимально увеличить пространство.Независимо от того, устанавливаете ли вы лист зеркала на всю стену или просто вешаете большое зеркало, отражение обязательно украсит вашу ванную комнату.

    7. Оставаться на связи

    Старые обои в зеленую полоску были убраны из этой комнаты и заменены элегантными панелями с пазами, выкрашенными в белый цвет и повторенными на панели ванны для обтекаемого подхода. Старый ковер заменили на линолеум в индустриальном стиле, более гигиеничный и приятный для глаз.

    8. Закрыть разрыв

    Изображение предоставлено: Future Publishing Plc

    Когда места действительно мало, сокращение зазора между элементами — отличная идея. В крошечной ванной комнате, чтобы сделать пространство водонепроницаемой влажной комнатой, где туалет находится прямо напротив душа, используя пространство с умом.

    9. Используйте умные эффекты краски, чтобы создать иллюзию высоты.

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Прокрасьте половину стены, чтобы создать иллюзию высоты.Опуская глаз более темным оттенком краски, вы создаете расстояние от верхней части стены. Если бы стены были одного цвета, в комнате не было бы такой глубины. Этот умный, но простой трюк с краской — отличный способ сделать небольшое пространство больше, чем оно есть на самом деле.

    10. Монтаж смесителя на стену

    Изображение предоставлено Perrin & Rowe / @ justscandikatie

    Смесители для настенного монтажа хорошо подходят для компактных ванных комнат, поскольку трубопроводы можно спрятать без громоздкой подставки для раковины.Вы можете использовать это освободившееся место для размещения стеллажа или корзины для белья.

    11. Думайте как эксперт

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    С архитектурной и визуальной точки зрения, небольшую ванную комнату лучше всего поддерживать открытой, не загоняя в нее слишком много вещей. Часто меняйте свои принадлежности, вешайте полотенца на перекладины или крючки, сводите узор к минимуму и, как правило, упрощайте его. Комната будет казаться больше, если вы используете раковину на пьедестале, а не громоздкий туалетный столик, прозрачную стеклянную дверь вместо занавески для душа и отражающие поверхности, такие как глянцевая керамическая плитка в большом масштабе.

    12. Работа в настенном блоке

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Настенная модульная мебель остается фаворитом для хранения вещей благодаря своей простой и обтекаемой форме. Доступный в диапазоне высоты, ширины и глубины, он означает, что вы можете создать полу-индивидуальную мебель, которая наилучшим образом впишется в ваше пространство.

    Вы найдете широкий спектр цветов, от мягких оттенков до ярких ярких тонов, а также множество различных текстур.

    13. Обои гардеробная

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Один из лучших способов замаскировать маленькую ванную комнату — вызвать интерес, и яркие обои идеально подходят для этого.Если в вашей комнате есть ванна или душ (а не гардеробная), убедитесь, что вы покупаете ту, которая предназначена специально для ванных комнат, которая выдержит влажные и теплые условия.

    14. Купить мебель отдельно стоящую и многофункциональную

    .

    Изображение предоставлено Дэвидом Бриттеном

    Ограниченная площадь не должна влиять на ваше творческое чутье. Если ваша ванная комната на грани небольшого размера, подумайте об использовании отдельно стоящей мебели, которую вы можете передвинуть в любой момент.

    Отдельно стоящие места для хранения и сидения позволяют перемещать вашу схему в любое время, и, в отличие от встроенных сантехнических шкафов, вы можете брать с собой отдельно стоящие предметы, когда пришло время выезжать.

    15. Обманите глаз плиткой

    Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

    Объем пространства, который у вас есть, и то, что воспринимает глаз, не обязательно одно и то же. Поиграйте с границами восприятия, выложив плитку на стене и стене ванны одного и того же дизайна — это затрудняет различение, где начинается каждая, и тем самым заставляет ваше пространство чувствовать себя больше.

    Мрамор

    здесь особенно эффективен, так как выглядит почти как один огромный лист, а отдельные плитки не очень заметны.

    Хотите вдохновение для хранения в ванной? ЧИТАЙТЕ: Уберите беспорядок с помощью умных решений для хранения в ванной

    16. Инвестируйте в многоярусное хранилище

    Изображение предоставлено: Тревор Ричардс

    Отдельностоящие предметы — находка в небольших помещениях. Многоуровневое сетчатое хранилище позволяет легко достать роскошно упакованные лосьоны и практичные пакеты для стирки.Если пространство ограничено, вы можете переносить подставку из спальни в ванную при необходимости.

    17. Используйте ту же плитку на полу и стенах.

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Умный способ сделать маленькую ванную комнату больше — это использовать одну и ту же плитку на стенах и на полу. «Используйте стеновые панели или подходящую напольную и настенную плитку больших размеров для создания бесшовного вида», — предлагает Ники Таха, визуальный стилист VictoriaPlum.com.

    Не только натуральный камень в этой семейной ванной комнате добавляет нотку спа-стиля, но и непрерывный ряд плитки создает ощущение простора, а подвесные светильники позволяют сэкономить на площади пола.

    Если натуральный камень кажется слишком нейтральным, вы можете легко оживить его яркими цветовыми акцентами своими полотенцами, вещами для хранения и аксессуарами — бюджетный способ добавить индивидуальности вашей ванной комнате.

    Хотите знать, в какой цвет покрасить ванную комнату? ЧИТАЙТЕ: Обновите свое пространство с помощью этих смелых цветовых схем для ванной комнаты

    18. Максимально используйте наклонную крышу

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Используйте каждый дюйм чердака, встроив ванну в карниз.Если у вас потолок неуклюжей формы, как в этой ванной комнате в стиле лофт, превратите его в декоративный элемент.

    Покрасьте потолок в белый цвет, чтобы контрастировать с эффектными обоями позади. Это отличный способ добавить персонажа в ограниченное пространство. Если возможно, подумайте о том, чтобы добавить потолочное окно, чтобы открыть вашу ванную комнату и создать легкое и просторное пространство.

    Белая мебель поможет рассеять свет по комнате, а это значит, что вы можете добавить индивидуальности с помощью нескольких интересных аксессуаров.

    Освещение вашей ванной комнаты — ключ к успеху.Включите рабочее освещение рядом с зеркалами и регулируемые опции в нишах или за ванной, чтобы создать драматизм и настроение. Убедитесь, что все осветительные приборы имеют правильный класс защиты IP для безопасного использования во влажных помещениях.

    19. Фактор в ванночке-тапочке

    Изображение предоставлено: Тим Янг

    Если вы не можете втиснуть стандартную ванну с закругленными краями в ванную комнату, подумайте о красивой ванной в тапочках — многие из них бывают короткими, и они позволят вам стильно отдохнуть. А если вам нужна традиционная фурнитура в небольшом пространстве, новейшие ванны с закругленным верхом доступны в меньших размерах.

    20. Отделка в масштабе

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Крупные предметы мебели могут затмить маленькую комнату, поэтому всегда покупайте предметы, соответствующие размеру вашего помещения. В маленькой ванной комнате используйте туалетный столик и стеллаж для хранения вещей, которые можно повесить на стену или поставить на край ванны. Но это не значит, что нельзя упаковать личность. Покрасьте туалетный столик в свой любимый цвет и выберите плитку с рисунком на полу.

    21.С умом выбирайте мебель и аксессуары

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Принесите в ванную комнату нотку ностальгии, переработав узкий консольный столик и заменив его небольшой раковиной. Компактные смесители для настенного монтажа представляют собой изящное решение. Чем больше вы видите пола, тем более просторной будет ваша ванная комната, поэтому выберите отдельно стоящую раковину.

    Plus, вы можете поставить несколько корзин внизу, если у вас мало места для хранения.

    22. Облицовка стены наполовину

    Не знаете, как облицевать наклонный потолок? Затем попробуйте выложить плитку половину стены.Это позволит сэкономить на плитке и сделать пространство больше. Выберите темную нейтральную плитку и покрасьте потолок над ней в белый цвет, чтобы получить максимальную яркость от света на крыше.

    Ищете другие идеи для маленьких ванных комнат? Почему бы не создать душевую? ЧИТАЙТЕ: Идеи душевой, которые помогут вам спланировать лучшее пространство

    23. Добавьте оттенок цвета к белому набору

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    В то время как белая ванная комната — лучший выбор для открытия небольшого пространства, иногда она может казаться немного суровой, если вся комната белая.Вот почему намек на цвет на стенах — идеальный компромисс: достаточно легкий, чтобы создать ощущение воздушности, но с сумками, более характерными.

    Здесь ниши для хранения были построены из панелей с пазом и пазами, а затем выкрашены в белый цвет, чтобы контрастировать с малиновыми стенами и яркой кобальтово-синей плиткой.

    24. Аксессуар белый с черным или румяным

    Изображение предоставлено Дэвидом Вулли

    Если у вас нет средств на то, чтобы изменить всю ванную комнату, аксессуары сделают чудеса для компактного пространства.Выберите тему — монохромный — это модный тренд, и его легко реализовать, или вы можете выбрать румяные тона для еще одного современного образа.

    Примените стиль выбранной вами тенденции к освещению, зеркалам, мелким аксессуарам и мягкой мебели и мгновенно преобразите пространство.

    25. Украсить свежей белой схемой

    Изображение предоставлено Тимом Янгом

    Сделайте компактную ванную комнату более просторной, придерживаясь простой белой цветовой гаммы. Комбинируйте белый люкс с глянцевой плиткой на стенах и множеством полотенец с плюшевой текстурой, чтобы в помещении было уютно, а не холодно.

    26. Инвестировать в фурнитуру и приспособления по индивидуальному заказу

    Изображение предоставлено: Вероника Родригес

    Продуманный дизайн позволяет разместить все необходимое на площади всего два квадратных метра для ванной комнаты и даже меньше — для душевой. Главное — не втискивать слишком много.

    Если у вас мало места, гораздо лучше сконцентрировать внимание на душевой кабине или красивой ванне, чем в тесноте в ванной.

    27. Отвлекитесь от размеров декоративными обоями

    .

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Обои

    сделают акцент в любой комнате, и ванная комната не исключение.Гардеробная на нижнем этаже — лучшее место для использования обоев, так как в ванных комнатах с душем или ванной потребуется специальная бумага, чтобы не повредить ее паром. Выберите уникальный, смелый или интересный принт, чтобы добиться максимального эффекта в таком небольшом пространстве. Поместите лист Perspex в качестве фартука за раковиной, чтобы вода не повредила обои.

    28. Переставьте душевой клапан

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    В условиях ограниченного пространства выбирайте душевую кабину, сочетающую в себе лучшее из обоих миров.Вместо того, чтобы располагать душ на короткой стороне ванны, попробуйте расположить его вдоль длинной стороны для более роскошного ощущения. Используйте смелый дизайн плитки вокруг ванны, чтобы контрастировать с остальной частью комнаты.

    29. Придерживайтесь монохромной палитры

    Изображение предоставлено Оливером Гордоном

    Придерживайтесь монохромной схемы и добавьте цвет, текстуру и узор с помощью внешних аксессуаров. Белый цвет раскроет ванную комнату, как никакой другой цвет, заставляя ее чувствовать себя максимально просторной. Белая плитка и черная затирка могут стать выигрышным сочетанием в маленькой ванной.

    30. Охарактеризовать цветом

    Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс

    Несмотря на небольшую площадь, в этой компактной современной ванной комнате используется ряд приемов для создания настоящего вау-фактора. Добавьте насыщенную дозу цвета, чтобы придать яркости и индивидуальности белой ванной, иначе вы рискуете почувствовать себя больной и бесхарактерной. Ярко-желтый потолок и душевая кабина делают эту небольшую ванную комнату центром внимания, а светильники с направленным светом и белая плитка делают пространство легким и ярким.

    31. Встраиваемые стеллажи

    Изображение предоставлено Дэвидом Пармитером

    Встраиваемые полки позволяют значительно экономить место как на практике, так и на внешнем виде, так как туалетные принадлежности хранятся в чистоте и не касаются поверхностей. Встраивание полок в фальш-стены, которые скрывают трубопроводы, — это умное использование необходимой функции. Также подумайте о встраиваемых светильниках — точечных или линейных.

    32. Работа во влажном помещении

    Влажная комната может максимально использовать небольшое пространство и повысить ценность вашей собственности.Если вы перестраиваете чердак, подумайте о влажной комнате вместо ванной. Это отличный способ максимально эффективно использовать небольшое пространство, и когда оно красиво отделано, как это дизайнерское, оно просто потрясающе. Вентиляция является ключевым фактором, поскольку скопление влаги может привести к конденсации и проблемам с влажностью, поэтому установите хороший вытяжной вентилятор. Полы с подогревом не занимают места, но добавят тепла и помогут быстро высушить поверхности.

    33. Будьте проще

    Изображение предоставлено: Дэвид Кливленд

    Если вы не знаете, как украсить свою маленькую ванную комнату, просто выберите мягкие естественные оттенки.Выбирайте мебель и аксессуары с чистыми линиями и старайтесь, чтобы в комнате не было беспорядка, чтобы создать ощущение простора.

    34. Увеличить размер с помощью зеркал

    Изображение предоставлено: Ричард Гэдсби

    Обложите стену зеркальной плиткой, чтобы добавить отражений и света, а также добавить детали дизайна. Эти плитки метро предлагают фрагментарный взгляд на зеркала, который кажется более сфокусированным на дизайне, чем плоский лист зеркала.

    Понравились эти идеи для маленьких комнат? ЧИТАЙТЕ: 13 идей маленькой спальни — для создания большого пространства в стиле

    35.Сделайте свою ванну звездой

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Выберите отдельно стоящую ванну — она ​​отлично подойдет в качестве координационного центра в небольшом пространстве. Они не все такие большие, как вы думаете, и вы даже можете купить их меньшие версии, которые поместятся в более ограниченном пространстве. Добавьте красивый трафарет на стену выше, чтобы привлечь внимание и создать иллюзию пространства.

    36. Поставить полку для хранения над вагонкой

    Изображение предоставлено: Мэтт Кант

    Панели с язычком и пазами визуально обрамляют ванну, а удобная полка наверху служит каминной полкой для множества безделушек, туалетных принадлежностей и аксессуаров.Цвет eau de nil — это расслабляющий выбор для ванной комнаты, который добавляет интереса к этому компактному пространству.

    37. Подходит для затопленной ванны

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Если вы ремонтируете свою ванную комнату, подумайте об установке ванны на уровне пола. Если у вас есть место под половицей, утопленная ванна украсит вашу ванную комнату, придав ей роскошный вид в гостиничном стиле.

    38. Освободить место под карнизом

    Изображение предоставлено: Брент Дарби

    Компактная фурнитура — большой помощник в чердаках сложной формы.Не беспокойтесь о том, чтобы попытаться приспособить ванну — вместо этого выберите роскошную стеклянную душевую кабину. Это обычное дело с переоборудованием чердаков и чердаков в ящики в частях комнаты с уменьшенной высотой потолка для хранения.

    Но вместо этого, почему бы не поискать способы обойти уменьшенную высоту? Унитаз или умывальник — отличная идея.

    39. Будьте умны с мебелью

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Максимально используйте пространство в компактных ванных комнатах и ​​выберите высокий шкаф, доходящий до потолка, для максимального хранения вещей.Выбирайте зеркальный блок, который придаст компактной ванной комнате иллюзию простора.

    Как спланировать маленькую ванную комнату — нужно знать

    Обустройство крохотной ванной комнаты может показаться сложной задачей, но не стоит прибегать к стилю. Решите, какие особенности ванной комнаты важны для вас, будь то ванна или дополнительное место для хранения вещей. Затем нарисуйте в масштабе план, оставив пространство вокруг приспособлений для перемещения по комнате.

    По возможности держите унитаз на месте, поскольку перемещение штабеля с почвой может оказаться дорогостоящим.Не забудьте добавить такие роскошные детали, как эффектная плитка или пол с подогревом для холодного утра.

    В маленькой ванной лучше использовать плитку большого или маленького размера?

    «В то время как плитка большего размера помогает освободить пространство благодаря необходимости меньшего количества линий затирки, мы считаем, что домовладельцам следует выбирать комнаты меньшего размера, и если им нравится плитка меньшего размера, то сделайте это», — советует Хэмиш Смит, креативный директор Ca ». Пьетра.

    ‘Маленькая плитка, возможно, с рисунком или интересными деталями, добавит индивидуальности пространству, если вы хотите охватить небольшое пространство, вам также не следует бояться более темных плиток меньшего размера, темные цвета добавляют комнате глубины что на самом деле может заставить их почувствовать себя больше ».

    Подойдет ли ванна в маленькую ванную комнату?

    Изображение предоставлено: Эшли Моррисон

    Как мы упоминали ранее, отдельно стоящая ванна может быть хорошим вариантом, так как они бывают и меньшего размера. Ванны D-образной формы также выглядят идеально, но имеют одну плоскую сторону, которая упирается в стену. В ванных комнатах с хитрой планировкой хорошо подойдет угловая ванна.

    Можно ли принять душ в маленькой ванной?

    Душевые уголки бывают всех форм и размеров, включая компактную квадратную конструкцию, которая идеально подходит для узкого угла.Или выберите влажную комнату с плиточным полом или низким душевым поддоном. Стеклянная панель разделяет пространство и скрывает любые брызги, делая комнату больше.

    Если вы не можете жить без ванны, подберите душ над ванной или умную душевую ванну, чтобы было больше места.

    Как увеличить пространство в маленькой ванной?

    Встроенная мебель резко раскрывает потенциал хранения, адаптируясь к пространствам самой неудобной формы. Встроенная мебель также может скрыть трубопровод. Для создания атмосферы бутик-отеля выберите подвесной туалет и раковину с ящиками и высокими шкафами.Это позволит освободить пространство на полу, и даже в самой маленькой ванной комнате не будет беспорядка.

    Не позволяйте компактной комнате стать препятствием для создания схемы вашей мечты — у нас есть все советы, рекомендации и советы экспертов, которые вам понадобятся. Сообщите нам, как вы будете визуально расширять свою ванную комнату. Будете ли вы использовать какие-либо из этих идей для маленькой ванной комнаты?

    % PDF-1.4 % 19 0 объект > эндобдж xref 19 109 0000000016 00000 н. 0000002939 00000 н. 0000003050 00000 н. 0000003605 00000 н. 0000003743 00000 н. 0000003778 00000 н. 0000003891 00000 н. 0000004002 00000 п. 0000004580 00000 н. 0000005169 00000 н. 0000005615 00000 н. 0000006238 00000 п. 0000006360 00000 н. 0000006849 00000 н. 0000007443 00000 н. 0000008166 00000 н. 0000008308 00000 п. 0000008333 00000 п. 0000008794 00000 н. 0000009527 00000 н. 0000010175 00000 п. 0000010872 00000 п. 0000011535 00000 п. 0000012216 00000 п. 0000014865 00000 п. 0000014934 00000 п. 0000015063 00000 п. 0000022513 00000 п. 0000022793 00000 п. 0000023215 00000 н. 0000027186 00000 п. 0000027301 00000 п. 0000027370 00000 н. 0000027488 00000 н. 0000034306 00000 п. 0000034582 00000 п. 0000034933 00000 п. 0000034958 00000 п. 0000035389 00000 п. 0000035472 00000 п. 0000038709 00000 п. 0000039121 00000 п. 0000039646 00000 п. 0000039719 00000 п. 0000039749 00000 п. 0000039822 00000 н. 0000040242 00000 п. 0000040958 00000 п. 0000041285 00000 п. 0000041348 00000 н. 0000041463 00000 п. 0000041883 00000 п. 0000042303 00000 п. 0000043019 00000 п. 0000054414 00000 п. 0000054768 00000 п. 0000054841 00000 п. 0000054871 00000 п. 0000054944 00000 п. 0000055364 00000 п. 0000056056 00000 п. 0000056383 00000 п. 0000056446 00000 п. 0000056561 00000 п. 0000056981 00000 п. 0000057401 00000 п. 0000058093 00000 п. 0000064675 00000 п. 0000065050 00000 п. 0000065123 00000 п. 0000065153 00000 п. 0000065226 00000 п. 0000065646 00000 п. 0000066470 00000 п. 0000066796 00000 п. 0000066859 00000 п. 0000066974 00000 п.

    Подставка для телевизора на стену своими руками: как сделать крепление на стену? Чертежи самодельного настенного крепежа

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как сделать крепление для телевизора на стену своими руками

    Главная » Статьи » Как сделать крепление для телевизора на стену своими руками

    Поворотное крепление на стену для телевизора своими руками

     Каждый из современных телевизоров имеет на своем корпусе отверстия для крепления VESA (Video Electronics Standards Association). Это крепление выбирается для каждой конкретной модели в зависимости от габаритов и веса. При этом в магазине можно уже купить готовые крепления, а можно немного сэкономить и сделать нечто подобное своими руками. Именно о такой поделке мы и расскажем в нашей статье. Вашему вниманию будет предложено крепление к стене для телевизора, с возможностью поворота в одной плоскости.

     

    Как сделать крепление для телевизора своими руками

     Крепление будет выполнено из металла. Для этого проще всего взять какой-то профиль. В нашем случае это квадрат труба 40*40. Необходимо будет 4 отрезка с запасом +10 см относительно того самого крепления VESA. Для каждого из телевизоров это свой размер. Так вот, трубу нам необходимо будет распустить по вдоль. При этом на концах трубы будут фигурные вырезки. Собственно проще на них взглянуть, чем описывать, как это будет выглядеть.

    Вот такие 4 штуки.

    Теперь начинаем собирать поворотные крепления, то есть соединять стационарную и поворотную планку. С одной стороны она будет закреплена на стержне, то есть на подобие обычных петель, а с другой будет вварен шарик, такой своеобразный фиксатор. Что же смотрим.

    Шарик просто привариваем.

    Теперь стационарные части крепим на стену.

    Примеряем все как работает, то есть поворачивается.

    Снимаем и прикручиваем к телевизору.

    Все устанавливаем вновь на место.

    Вот и все, крепление готово. Бюджет пожалуй самый минимальный который возможен. Здесь правда важно иметь умелые руки и инструмент, но у многих это есть!

    xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x. xn--p1ai

    Кронштейн для телевизора своими руками

    Кронштейны — это нехитрые приспособления, используемые для крепления телевизоров, а также, прочей бытовой техники. Они пользуются большой популярностью, так как позволяют значительно сэкономить место в помещении. В основном, подставки применяются на кухне, для размещения небольших телевизоров. При просмотре фильма, кронштейн будет незаметен, из-за установленного на нем оборудования.

    Существует множество разновидностей креплений. Наклонные и поворотные кронштейны удобны для плазменных технологий, они позволяют регулировать положение для более удобного просмотра.

    Фиксированные крепежи наиболее плотно контактируют со стеной, поэтому являются идеальным вариантом, если вы планируете установить телевизор очень большого размера.

    Оба вышеперечисленных варианта крепятся на стене, соответственно и получили название — настенные кронштейны. Кроме них существуют и потолочные крепежи. Данная конструкция имеет возможность изменять положение, при помощи наклона и поворота. Такая конструкция также является очень удобной для размещения телевизора, но ее можно применять исключительно в помещениях с высоким потолком.

    Любой из видов кронштейна можно приобрести как в бытовом, так и в строительном магазине. По цене они являются доступными. Но все же есть возможность изобрести кронштейн для телевизора и своими руками. Данный процесс является очень кропотливым и занимает много времени. Также, если у вас нестандартный телевизор, то можно заказать под него крепеж у специально обученного человека (мастера), соответственно размеру.

    Так как же сделать кронштейн для телевизора своими руками? Перед началом работы подготовьте чертеж крепежа. Его можно сделать на заказ, нарисовать самому или произвести в компьютерной программе. Главное представлять что он из себя представляет и из каких элементов состоит. По количеству и стоимости материалов, самодельный крепеж в два раза уменьшит стоимость покупного кронштейна. Но при неправильной его сборке, может вызвать затраты из-за испорченной бытовой техники. Поэтому при его производстве следует быть предельно осторожным, и после работы проверить его на надежность, при помощи небьющихся элементов.

    Кронштейны для LCD-телевизоров

    За основной материал применяются несколько брусков, их длина выбирается соответственно ширине телевизора. При помощи перфоратора на материале образуют отверстия. Расстояние между ними должно иметь одинаковую величину. Первый брусок прикрепляется к телевизору, и служит для его крепления к исходному материалу. Присоединяется он при помощи болтов. Процедуру следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность бытовой техники. Второй материал предназначен для фиксации на стене. Он также присоединяется при помощи болтов и должен тщательно контактировать со стеной. Соединяется телевизор со стеной при помощи третьего бруска, он же и регулирует угол наклона. Все три материала должны плотно соединиться между собой, и образовать замок.

    При креплении следует учитывать, что расстояние крепежа от пола должно быть больше одного метра. Расстояние от дивана до телевизора должно примерно в три раза превышать его диагональ. Для того, чтобы яркость изображения не пострадала, следует, чтобы угол между крепежом и экраном был либо острым, либо прямым, то есть не превышал 90 градусов.

    Кронштейны для крепления плазменного телевизора

    Кронштейн нужно устанавливать только на чистой стене, которая не имеет лишних бугров и отверстий. Не стоит устанавливать его рядом с окнами и дверьми. Также не стоит устанавливать в местах, где попадает солнечные лучи, которые поспособствуют снижению качества изображения и могут испортить бытовую технику.

    Материал следует выбирать наиболее прочный. Любая бытовая техника при просмотре может нагреваться, следовательно есть возможность возникновения пожара или воспламенения. Кроме телевизора, при помощи крепежей можно устанавливать и другую бытовую технику, такую как микроволновую печь, тостер, колонки и многое другое. Для кухонных телевизоров, для удобства сделаны крепежи, прямо в кухонном уголке. Важно при установке соблюдать правильный угол.

    Кронштейн для телевизора своими руками должен надежно располагаться в поверхности стены. Для большей надежности бытовая техника закрепляется при помощи ремней или толстой нити.

    К Вашему вниманию видео как сделать кронштейн для телевизора своими руками:

    Благодарю за репост, друзья:
  • Горелка на отработанном масле своими руками — 3 Мар 2014
  • Как сделать заземление в частном доме — 20 Фев 2014
  • Какой стороной класть пароизоляцию — 16 Фев 2014
  • Какую подложку под ламинат выбрать — 11 Фев 2014
  • Печь для бани с закрытой каменкой — 11 Сен 2017
    • Метки:

    remontgeeks.ru

    Крепление для телевизора на стену

    Желание посмотреть что-нибудь интересное вечером так и осталось в наших умах. Если раньше все большими семьями собирались перед телевизором у своих соседей, т. к. они не были насколько распространены, то сегодня все изменилось и в каждой комнате может быть по одному. Изменили свой форм-фактор и сами телевизоры. Если раньше это был огромный ящик, который требовал внушительной подставки, то сейчас это тонкие и легкие решения, которые перекочевали в иные плоскости. Именно поэтому стоит знать как сделать крепление для телевизора на стену своими руками.

    Разбираемся с кронштейнами

    Задняя панель современных телевизоров пластиковая, поэтому повесить ее на саморезы или крючки не представляется возможным, поэтому были разработаны специальные крепления — кронштейны. Кронштейны имеют несколько основных классификаций, которые делятся, например, по месту их установки:

    • для стены;
    • для потолка;
    • кронштейн-подставка;

    Потолочное крепление для телевизора часто применяется в тех случаях, когда он находится на зоне перехода между двумя комнатами, но они не имеют четкой перегородки. Это, например, может быть кухня и столовая. Его плюсом является возможность регулировки, а также минимальное занимаемое пространство. Такое приспособление требует особой внимательности при выполнении монтажных работ, ведь поплатиться можно недешевой плазмой. Крепление телевизора на стену с помощью кронштейна более распространено. Такие кронштейны используются не только в домашних условиях, но и в офисах, гостиницах и залах для выступления. Кронштейн-подставка более специфическое решение. Они подходят не под каждый интерьер, часто их применяют для визуального разграничения площади комнаты.

    Кроме места расположения, кронштейны также различаются по некоторым конструктивным особенностям. Есть фиксированные варианты. Они представляют собой прочную готовую конструкцию, которая устанавливается на свое место, а к ней крепится телевизор. При этом нет возможности изменить угол его наклона или поворота. Такой кронштейн понадобится в том случае, если в комнате не планируется перестановок и телевизор смотрят всегда с одной дистанции и расположения. Это, например, может быть спальня или гостиная комнаты. Такие кронштейны способны выдержать больший вес, чем другие.

    Бывают ситуации, когда требуется изменить угол наклона телевизора. Это может быть связано со зрителями различного возраста или роста. Тогда отлично подойдет наклонный кронштейн. Визуально он схож с фиксированным кронштейном, но в нем есть отдельный модуль, который способен изменять угол наклона в вертикальной плоскости. Есть еще поворотное крепление для телевизора. Часто их применяют для мониторов за рабочим столом, чтобы подобрать требуемое положение для конкретного пользователя. Представляют собой основу, которая крепится к стене и несколько рычагов. Самым техничным является кронштейн, который способен изменять угол поворота и наклона. Такие подходят, например, для кухонь, где хозяйка постоянно перемещается.

    Выбираем наилучший вариант

    Чтобы определиться с тем, какое крепление лучшим образом подойдет именно вам, требуется для себя ответить на несколько вопросов:

    • где будет осуществляться установка;
    • какое максимальное положение от стены допустимо;
    • где расположена розетка;
    • какой тип крепления для телевизора есть на телевизоре;
    • что предлагается конкретно под мою модель;
    • какова вилка шнура у телевизора;
    • каков вес телевизора;
    • какая будет несущая основа;
    • требуется ли угол поворота.

    В зависимости от того, напротив каких характеристик кронштейна вы поставили плюсик, потребуется остановиться на неподвижном модуле или на одном из вариантов подвижного. Также до приобретения держателя стоит посмотреть, сколько отверстий для крепления есть на задней грани телевизора. Обычно системы креплений выполнены по стандарту VESA. Они имеют заявленное расстояние между отверстиями, которое варьируется в зависимости от диагонали экрана. Также варьируется количество отверстий. Их может быть 4, 2, 6 или даже 8. При первом осмотре их может быть сложно определить, т. к. с завода они идут с уже вкрученными винтиками и могут находиться под наклейкой или мягким материалом, похожим на смолу.

    Обратите внимание! По стандарту VESA расстояние между болтами на кронштейне может быть 75, 100, 200, 300 и 400 мм. В нестандартных решениях понадобится кронштейн с другой системой крепления.

    Монтируем настенный кронштейн

    Крепление для телевизора на стену имеет самый простой подход к установке. Такой кронштейн очень легко закрепить без посторонней помощи. До того как подготовить инструменты для фиксации кронштейна, необходимо хорошо подумать о месте расположения телевизора. Необходимо учесть факторы санитарно-гигиенических норм. Голова при просмотре не должна быть слишком поднята, это ухудшает кровоток и впоследствии может сказаться на зрении. Это относится и к большому наклону головы. Фиксированный кронштейн на стену лучше цеплять на уровне глаз пользователя. Также важно учесть расположение источников света и окон в комнате. Если кронштейн с телевизором будет напротив окон, тогда увидеть там что-то днем будет проблематично. Светильники также должны быть в стороне, иначе их придется постоянно наблюдать. Для работы понадобятся:

    • кронштейн;
    • перфоратор или дрель;
    • дюбели и саморезы;
    • уровень;
    • отвертка или ключ;
    • рулетка;
    • разметочный инструмент.

    Кроме выбора места под кронштейн, следует определиться с качеством и материалом, из которого изготовлена стена. Крепление телевизора на гипсокартонную стену имеет некоторые нюансы. Если для обычной стены под кронштейн приобретаются пластиковые дюбели и саморезы, которые способны выдержать общий вес телевизора, то для гипсокартона подход немного сложнее. Для последнего есть специальные кронштейны с большим количеством отверстий для крепления. Также понадобится подобрать так называемые «бабочки». Это специальные дюбели, которые при вкручивании самореза или болта сжимаются и закрепляются на обратной стороне листа гипсокартона.

    Обратите внимание! Если вы планируете вешать телевизор на гипсокартон, то стоит учитывать, что толщина должна быть не меньше 12 мм или придется искать другой вариант. Также важно правильно рассчитать вес. Он не должен быть больше 5 кг на одно отверстие. Также попасть необходимо в каркасный профиль, т. к. сам лист может раскрошиться и придется делать ремонт.

    Если вы уже монтировали что-то у себя в квартире и знаете, что стены старые и обсыпаются при воздействии, тогда для кронштейна понадобятся дюбели большего диаметра, чем советуется и саморезы должны быть такими, которые будут способны разжать стенки дюбеля в отверстии. Если этого не предусмотреть, то в один прекрасный момент можно увидеть свой телевизор на полу. Теперь процесс по порядку:

    • С помощью рулетки отмеряется расстояние от пола, на высоту крепления телевизора. Для удобства с помощью уровня можно начертить легкую опорную линию.
    • Кронштейн примеряется на свое место. При этом можно спозиционировать его по линии, пропустив ее в нижние отверстия. Уровнем выставляется правильное вертикальное и горизонтальное расположение кронштейна.
    • С помощью карандаша или другого разметочного инструмента делаются пометки для будущих отверстий.
    • Перфоратором или дрелью сверлятся отверстия под кронштейн. При этом инструментом не стоит водить из стороны в сторону. Это может привести к обломанному сверлу или увеличит диаметр отверстия, что нехорошо.
    • С помощью подручных средств из отверстия вычищается оставшаяся крошка от камня.
    • В отверстия для кронштейна вставляются дюбеля.
    • Поддерживая кронштейн, его следует наживить на несколько болтов, чтобы он держался. После этого производится полная дотяжка.
    • С кронштейна снимается планка, которая будет удерживать телевизор и прикручивается на него.
    • После этого телевизор монтируется на свое место.

    Если кронштейн жесткого крепления без возможности поворота, то до того как повесить телевизор, стоит поднять его на уровень кронштейна и подключит все требуемые провода, т. к. потом это будет сделать невозможно.

    Обратите внимание! Крепление телевизора к потолку и полу практически не отличается от этого варианта. Просто работы производятся в другой плоскости. Дополнительные усилия могут понадобиться при укладке проводов. Но часто производители предусматривают возможность скрыть их в патрубок самого кронштейна. Поэтому до того как закрепить телевизор на кронштейн, обязательно протяните все требуемые провода.

    Кронштейн своими руками

    Если вы не считаете нужным покапать дорогой держатель или способ крепления именно вашего варианта не подходит под систему VESA, тогда настенное крепление для телевизора можно сделать своими руками. Для этого понадобится, например, алюминиевый уголок. Можно использовать и металлический или деревянные рейки.

    С обратной стороны телевизора производится замер между верхним и нижним отверстием для крепления. К этому числу следует прибавить еще 2 см, чтобы отверстия не были впритык к краю уголка. Отрезаются четыре одинаковых элемента. В двух из них сверлятся отверстия в согласии с тем, как они находятся на крышке телевизора. Два других будут находиться на стене. Для того чтобы они могли взаимодействовать между собой, потребуется просверлить отверстия таким образом, чтобы они совпадали в уголках, которые будут на телевизоре с теми, которые будут на стене.

    Два уголка закрепляются на телевизор, а два других на стену. Расстояние между последними должно быть таким, чтобы между ними поместились закрепленные на телевизор. Для осуществления процедуры понадобится еще два человека, которые будут удерживать телевизор на весу, пока третий сможет скрепить уголки между собой.

    Вывод

    Как видно для крепления телевизора на стену, потолок или пол есть свои варианты модулей. Лучше приобретать именно тот, который советует производитель. Делать это следует по причине того, что некоторые компании могут лишать гарантии из-за неправильного монтажа. Если это вас не заботит, то изготовить его можно самостоятельно.

    bouw.ru

    Как правильно установить телевизор на стену

    Для того, чтобы установить телевизор на стенку правильно, достаточно будет знать несколько основных правил. Так, например, чтобы повесить телевизор на стену, вам будет нужен кронштейн для телевизора с подходящими параметрами по весу (кронштейн можете сделать своими руками), необходимый крепеж, который подбирается соответственно материала стены, на которую планируется установить телевизор, перфоратор и монтажный уровень.

    Как выбрать кронштейн для телевизора

    Современные изготовители кронштейнов делят условно свою продукцию на две группы: моторизованные кронштейны и кронштейны немоторизованные. Естественно, что мы рассматриваем исключительно настенные кронштейны, а не потолочные. Есть наклонные кронштейны, поворотные и наклонно-поворотные. Каждая группа, в свою очередь, имеет некоторое количество подгрупп.

    Пример кронштейна, сделанного своими руками

    Выбор конкретного кронштейна для телевизора будет зависеть от определенных задач и целей. Например, для того, чтобы повесить телевизор на стену из гипсокартона, нужно при ремонте заложить закладные из фанеры. Можно, правда, обойтись и без них – будет достаточно применить специализированный крепеж. Но лучше перестраховаться, ведь цена телевизора больше, чем цена дополнительных материалов, которые укрепят стену, на которую будем вешать кронштейн.

    Как правильно установить телевизор на стене

    Популярность подставок для телевизоров с каждым днем уменьшается, многие потребители перестали ставить телевизоры на тумбочки или в шкафы, ведь они занимают много места. Гораздо выгоднее прикрепить на стену кронштейн и повесить телевизор. Правда, иногда из-за особенностей дизайна или планировки квартиры приходится думать как повесить телевизор на стену без кронштейна.

    Высота монтажа телевизионного приемника будет зависеть от того способа, по которому вы привыкли смотреть телевизор (сидя/лежа), а также от определенного назначения того помещения, в котором установка приемника планируется. В большинстве случаев, мы вешаем телевизионный приемник на высоте 1200 миллиметров от пола. Есть универсальное правило, которое заключается в том, чтобы вешать таким образом телевизор, чтобы верхняя его треть находилась на уровне ваших глаз в процессе просмотра.

    Подвеска плазмы на кирпичную стену (видео-пример):

    А вот пример того, что бывает, если неправильно закрепить кронштейн на стене (видео пример как неправильно повесили кинескопный телевизор на стену, который мог бы упасть):

    Кронштейн для телевизора своими руками

    Многие считают, что цены на кронштейны завышены, поэтому делают кронштейны своими руками. Иногда условия эксплуатации не позволяют нам покупать обычные кронштейны и тоже приходится делать самим или заказывать. Пример того, как сделать кронштейн своими руками, представлен на рисунке. Кронштейн, сделанный самостоятельно, не будет очень функциональным, зато будет надежным и будет отвечать именно Вашим требованиям.

    Достоинства самодельного кронштейна таковы: можно уменьшить расстояние до стены, если специально не нужно отступать из-за особенностей телевизора; вы экономите деньги; если необходимо, можете сделать боковое смещение вдоль плоскости телевизора (это для тех обладателей телевизоров, у которых кнопки и разъемы находятся на боковой панели).

    Сделать кронштейн для телевизора своими руками легче, чем кажется на первый взгляд, если у Вас есть определенные знания и навыки работы. Что нужно для изготовления кронштейна? Для начала нарисуйте чертеж кронштейна. Для изготовления кронштейна своими руками Вам понадобятся: дюралевая полоска (не менее метра длинной), большие дюбели (четыре), винты М-4 и саморезы. Если посчитать стоимость материалов, то очевидно, что такой набор и мастерство экономят половину стоимости кронштейна. Монтаж кронштейна для телевизора – большая ответственность и, если допустить ошибку на этапе изготовления кронштейна или на этапе его установки,то Ваш телевизор может разбиться.

    Кронштейн, сделанный своими руками

    У современных продавцов телевизоров есть такое правило: расстояние до телевизора при просмотре должно быть примерно три-четыре диагонали телевизора. Говоря другими словами, в том случае, если у телевизора диагональ 40 дюймов (101 сантиметр), его будет правильно смотреть на расстоянии три-четыре метра. Именно в этом случае не будет вреда для вашего зрения и просмотр телевизионных программ будет наиболее комфортным.

    Если у Вас нет времени, но есть знакомые мастера на все руки, то вы можете заказать изготовление кронштейна для любого предназначения, будь то кронштейн для телевизора, микроволновки, пароварки, тостера или мультиварки.

    • Дизайн помещений — Прихожая
    • Как применять мебельные щиты

    homehandmade. ru

    Крепление для телевизора на стену

    Желание посмотреть что-нибудь интересное вечером так и осталось в наших умах. Если раньше все большими семьями собирались перед телевизором у своих соседей, т. к. они не были насколько распространены, то сегодня все изменилось и в каждой комнате может быть по одному. Изменили свой форм-фактор и сами телевизоры. Если раньше это был огромный ящик, который требовал внушительной подставки, то сейчас это тонкие и легкие решения, которые перекочевали в иные плоскости. Именно поэтому стоит знать как сделать крепление для телевизора на стену своими руками.

    Разбираемся с кронштейнами

    Задняя панель современных телевизоров пластиковая, поэтому повесить ее на саморезы или крючки не представляется возможным, поэтому были разработаны специальные крепления — кронштейны. Кронштейны имеют несколько основных классификаций, которые делятся, например, по месту их установки:

    • для стены;
    • для потолка;
    • кронштейн-подставка;

    Потолочное крепление для телевизора часто применяется в тех случаях, когда он находится на зоне перехода между двумя комнатами, но они не имеют четкой перегородки. Это, например, может быть кухня и столовая. Его плюсом является возможность регулировки, а также минимальное занимаемое пространство. Такое приспособление требует особой внимательности при выполнении монтажных работ, ведь поплатиться можно недешевой плазмой. Крепление телевизора на стену с помощью кронштейна более распространено. Такие кронштейны используются не только в домашних условиях, но и в офисах, гостиницах и залах для выступления. Кронштейн-подставка более специфическое решение. Они подходят не под каждый интерьер, часто их применяют для визуального разграничения площади комнаты.

    Кроме места расположения, кронштейны также различаются по некоторым конструктивным особенностям. Есть фиксированные варианты. Они представляют собой прочную готовую конструкцию, которая устанавливается на свое место, а к ней крепится телевизор. При этом нет возможности изменить угол его наклона или поворота. Такой кронштейн понадобится в том случае, если в комнате не планируется перестановок и телевизор смотрят всегда с одной дистанции и расположения. Это, например, может быть спальня или гостиная комнаты. Такие кронштейны способны выдержать больший вес, чем другие.

    Бывают ситуации, когда требуется изменить угол наклона телевизора. Это может быть связано со зрителями различного возраста или роста. Тогда отлично подойдет наклонный кронштейн. Визуально он схож с фиксированным кронштейном, но в нем есть отдельный модуль, который способен изменять угол наклона в вертикальной плоскости. Есть еще поворотное крепление для телевизора. Часто их применяют для мониторов за рабочим столом, чтобы подобрать требуемое положение для конкретного пользователя. Представляют собой основу, которая крепится к стене и несколько рычагов. Самым техничным является кронштейн, который способен изменять угол поворота и наклона. Такие подходят, например, для кухонь, где хозяйка постоянно перемещается.

    Выбираем наилучший вариант

    Чтобы определиться с тем, какое крепление лучшим образом подойдет именно вам, требуется для себя ответить на несколько вопросов:

    • где будет осуществляться установка;
    • какое максимальное положение от стены допустимо;
    • где расположена розетка;
    • какой тип крепления для телевизора есть на телевизоре;
    • что предлагается конкретно под мою модель;
    • какова вилка шнура у телевизора;
    • каков вес телевизора;
    • какая будет несущая основа;
    • требуется ли угол поворота.

    В зависимости от того, напротив каких характеристик кронштейна вы поставили плюсик, потребуется остановиться на неподвижном модуле или на одном из вариантов подвижного. Также до приобретения держателя стоит посмотреть, сколько отверстий для крепления есть на задней грани телевизора. Обычно системы креплений выполнены по стандарту VESA. Они имеют заявленное расстояние между отверстиями, которое варьируется в зависимости от диагонали экрана. Также варьируется количество отверстий. Их может быть 4, 2, 6 или даже 8. При первом осмотре их может быть сложно определить, т. к. с завода они идут с уже вкрученными винтиками и могут находиться под наклейкой или мягким материалом, похожим на смолу.

    Обратите внимание! По стандарту VESA расстояние между болтами на кронштейне может быть 75, 100, 200, 300 и 400 мм. В нестандартных решениях понадобится кронштейн с другой системой крепления.

    Монтируем настенный кронштейн

    Крепление для телевизора на стену имеет самый простой подход к установке. Такой кронштейн очень легко закрепить без посторонней помощи. До того как подготовить инструменты для фиксации кронштейна, необходимо хорошо подумать о месте расположения телевизора. Необходимо учесть факторы санитарно-гигиенических норм. Голова при просмотре не должна быть слишком поднята, это ухудшает кровоток и впоследствии может сказаться на зрении. Это относится и к большому наклону головы. Фиксированный кронштейн на стену лучше цеплять на уровне глаз пользователя. Также важно учесть расположение источников света и окон в комнате. Если кронштейн с телевизором будет напротив окон, тогда увидеть там что-то днем будет проблематично. Светильники также должны быть в стороне, иначе их придется постоянно наблюдать. Для работы понадобятся:

    • кронштейн;
    • перфоратор или дрель;
    • дюбели и саморезы;
    • уровень;
    • отвертка или ключ;
    • рулетка;
    • разметочный инструмент.

    Кроме выбора места под кронштейн, следует определиться с качеством и материалом, из которого изготовлена стена. Крепление телевизора на гипсокартонную стену имеет некоторые нюансы. Если для обычной стены под кронштейн приобретаются пластиковые дюбели и саморезы, которые способны выдержать общий вес телевизора, то для гипсокартона подход немного сложнее. Для последнего есть специальные кронштейны с большим количеством отверстий для крепления. Также понадобится подобрать так называемые «бабочки». Это специальные дюбели, которые при вкручивании самореза или болта сжимаются и закрепляются на обратной стороне листа гипсокартона.

    Обратите внимание! Если вы планируете вешать телевизор на гипсокартон, то стоит учитывать, что толщина должна быть не меньше 12 мм или придется искать другой вариант. Также важно правильно рассчитать вес. Он не должен быть больше 5 кг на одно отверстие. Также попасть необходимо в каркасный профиль, т. к. сам лист может раскрошиться и придется делать ремонт.

    Если вы уже монтировали что-то у себя в квартире и знаете, что стены старые и обсыпаются при воздействии, тогда для кронштейна понадобятся дюбели большего диаметра, чем советуется и саморезы должны быть такими, которые будут способны разжать стенки дюбеля в отверстии. Если этого не предусмотреть, то в один прекрасный момент можно увидеть свой телевизор на полу. Теперь процесс по порядку:

    • С помощью рулетки отмеряется расстояние от пола, на высоту крепления телевизора. Для удобства с помощью уровня можно начертить легкую опорную линию.
    • Кронштейн примеряется на свое место. При этом можно спозиционировать его по линии, пропустив ее в нижние отверстия. Уровнем выставляется правильное вертикальное и горизонтальное расположение кронштейна.
    • С помощью карандаша или другого разметочного инструмента делаются пометки для будущих отверстий.
    • Перфоратором или дрелью сверлятся отверстия под кронштейн. При этом инструментом не стоит водить из стороны в сторону. Это может привести к обломанному сверлу или увеличит диаметр отверстия, что нехорошо.
    • С помощью подручных средств из отверстия вычищается оставшаяся крошка от камня.
    • В отверстия для кронштейна вставляются дюбеля.
    • Поддерживая кронштейн, его следует наживить на несколько болтов, чтобы он держался. После этого производится полная дотяжка.
    • С кронштейна снимается планка, которая будет удерживать телевизор и прикручивается на него.
    • После этого телевизор монтируется на свое место.

    Если кронштейн жесткого крепления без возможности поворота, то до того как повесить телевизор, стоит поднять его на уровень кронштейна и подключит все требуемые провода, т. к. потом это будет сделать невозможно.

    Обратите внимание! Крепление телевизора к потолку и полу практически не отличается от этого варианта. Просто работы производятся в другой плоскости. Дополнительные усилия могут понадобиться при укладке проводов. Но часто производители предусматривают возможность скрыть их в патрубок самого кронштейна. Поэтому до того как закрепить телевизор на кронштейн, обязательно протяните все требуемые провода.

    Кронштейн своими руками

    Если вы не считаете нужным покапать дорогой держатель или способ крепления именно вашего варианта не подходит под систему VESA, тогда настенное крепление для телевизора можно сделать своими руками. Для этого понадобится, например, алюминиевый уголок. Можно использовать и металлический или деревянные рейки.

    С обратной стороны телевизора производится замер между верхним и нижним отверстием для крепления. К этому числу следует прибавить еще 2 см, чтобы отверстия не были впритык к краю уголка. Отрезаются четыре одинаковых элемента. В двух из них сверлятся отверстия в согласии с тем, как они находятся на крышке телевизора. Два других будут находиться на стене. Для того чтобы они могли взаимодействовать между собой, потребуется просверлить отверстия таким образом, чтобы они совпадали в уголках, которые будут на телевизоре с теми, которые будут на стене.

    Два уголка закрепляются на телевизор, а два других на стену. Расстояние между последними должно быть таким, чтобы между ними поместились закрепленные на телевизор. Для осуществления процедуры понадобится еще два человека, которые будут удерживать телевизор на весу, пока третий сможет скрепить уголки между собой.

    Вывод

    Как видно для крепления телевизора на стену, потолок или пол есть свои варианты модулей. Лучше приобретать именно тот, который советует производитель. Делать это следует по причине того, что некоторые компании могут лишать гарантии из-за неправильного монтажа. Если это вас не заботит, то изготовить его можно самостоятельно.

    Делаем полку под ТВ на стену своими руками: пошаговая инструкция

    В каждой квартире можно найти разнообразные полки, предназначенные для размещения техники и различных принадлежностей: книг, фотографий, сувениров. Предпочтительнее иметь такие полки в гостиной. Они красиво смотрятся, позволяют облагородить комнату. В других комнатах полки тоже находят применение: в детской – для игрушек, на балконе – для цветов, либо в коридоре – для хранения средств по уходу за обувью. Полка в стене – выгодное современное решение, которое подойдет для хранения любых вещей, в том числе для телевизора. Ее легко можно сделать своими силами. Об этом пойдет речь в данной статье.

    Предпочтительнее иметь такие полки в гостиной.

    Заранее решите, где будет располагаться конструкция.

    Полка для телевизора на стену: разновидности

    Для телевизора зачастую используют следующие виды полок.

     

    Подвесная.Данный вариант отлично подходит для маленьких комнат. Она позволяет зрительно увеличить пространство в интерьере. Однако имеется минус: если сделать ее ненадежной, то она может обвалиться вместе с дорогой техникой.
    Настенная.Полка для телевизора позволяет удобно разместить технику и легко к ней подбираться. Минус один – если прибор старой модели, то смотреться на красивой настенной полке он будет непрезентабельно.
    Угловая.Такой вариант в стене бывает внутреннего или наружного исполнения. Его просто сделать своими руками. Нередко люди выбирают данный вариант.
    Вариант с кронштейном.Данную полку для телевизора редко используют, хотя смотрится она довольно привлекательно. Минус заключается в определенной сложности для самостоятельного изготовления конструкции.

    Полка в стене – выгодное современное решение, которое подойдет для хранения любых вещей, в том числе для телевизора.

    Как только определились с деталями, начинайте изготовление полки под телевизор в гостиной.

    Бывают полочки для телевизора многоярусные, комбинированные, с боковыми стенками, задней стенкой. Крепиться они могут при помощи уголков, кронштейнов, либо навесным креплением. Простыми словами, полки под ТВ на стену смотрятся хорошо в любой комнате, будь то гостиная, спальня или кухня. Если вы решили самостоятельно сделать конструкцию, надо изучить все детали и нюансы изготовления полки под телевизор, а также заранее определиться с типом.

    Ее легко можно сделать своими силами.

    Когда вы определитесь с тем, как будет выглядеть ваша полка, начинайте делать эскиз.

    Какой вид полки лучше выбрать?

    Настенное крепления для телевизора бывает разным. Каждый отталкивается от собственных предпочтений, финансовых возможностей. При выборе нужно учесть следующие факторы.

    • Материал. Лучше сделать полку из дерева. Это экологически чистый, долговечный материал, который стильно, привлекательно смотрится. В интерьере присутствует деревянная мебель (или элементы), поэтому полка из древесины впишется наиболее гармонично.
    • Вид конструкции. Мебель для телевизора на стену бывает разной, но проще сооружать настенный вариант.
    • Размер. Ключевую роль играют размеры телевизора. Измерьте габариты, а затем уже производите расчеты относительно полки.
    • Размещение. Заранее решите, где будет располагаться конструкция. Удачные места — напротив дивана, кресел.

    Такой вариант в стене бывает внутреннего или наружного исполнения.

    Для современной техники подойдет настенная конструкция.

    Как только определились с деталями, начинайте изготовление полки под телевизор в гостиной.

    Данную полку для телевизора редко используют, хотя смотрится она довольно привлекательно.

    Одинаковые части, заранее подготовленные, надо скрепить, используя уголки.

    Пошаговая инструкция

    Подготовьте инструменты, которые пригодятся для создания полочки: древесина, дрель, шуруповерт, лобзик, карандаш, крепежный элемент, рулетка, нож, сверла. Когда вы определитесь с тем, как будет выглядеть ваша полка, начинайте делать эскиз.

    Измерьте габариты, а затем уже производите расчеты относительно полки.

    Далее на стене делается разметка. Затем сверлятся отверстия для дюбелей.

    Делая что-то своими руками, вы вкладываете в изделие душу и делаете вклад в благоприятную семейную атмосферу.

    Контуры всех деталей надо нанести на большой лист. Полученный эскиз перенесите на древесину для полочки под телевизор в стене. Чтобы упростить задачу, надо при «раскрое» одинаковых деталей фиксировать струбцины, которые помогут далее вырезать все по контуру. Далее готовые части для полки в стене надо покрыть лаком, краской, а затем дать качественно просохнуть. Для современной техники подойдет настенная конструкция. Ее изготовление состоит из трех этапов.

    1. Одинаковые части, заранее подготовленные, надо скрепить, используя уголки.
    2. Далее на стене делается разметка. Затем сверлятся отверстия для дюбелей.
    3. После поверхность крепится к стене кронштейнами или уголками.

    Мебель для телевизора на стену бывает разной, но проще сооружать настенный вариант.

    После поверхность крепится к стене кронштейнами или уголками.

    Как видно, это сделать просто, поэтому многие предпочитают такие полочки под телевизор. К примеру, угловая полка под телевизор в интерьере смотрится более изысканно, но зато устанавливать ее сложнее. Для этого надо просверлить отверстия в уголках, потом собрать конструкцию, сделать разметку на стене. Затем все надежно крепится и используется по назначению.

    Лучше сделать полку из дерева.

    Затем все надежно крепится и используется по назначению.

    Главное — подойти к реализации задумки как можно более ответственно.

    Где размещение полочки для телевизора неуместно?

    Есть места в квартире, где поверхность для телевизора в стене не должна располагаться.

    • Место над плитой. Очевидно, что над газом и копотью устанавливать дорогой прибор нецелесообразно, ведь его презентабельный вид быстро утратится.
    • Пространство под камином. В этой зоне не размещайте технику из-за опасности перегрева, что приведет к внезапной поломке.
    • в маленьких нишах. Там техника тоже будет нагреваться, портиться. В случае надобности достать оттуда ТВ будет крайне затруднительно.
    • Место, куда не попадает воздух. В таком случае корпус будет пылиться, перегреваться и, как результат, быстро изнашиваться. Важно выбирать такое место, где есть доступ воздуху.

    Если вы решили самостоятельно сделать конструкцию, надо изучить все детали и нюансы изготовления полки под телевизор, а также заранее определиться с типом.

    Есть места в квартире, где поверхность для телевизора в стене не должна располагаться.

    Как мы выяснили, сделать самостоятельно поверхность для телевизора – задача не самая сложная. Кто умеет работать с деревом, справится с этой задачей. Учитывая все нюансы, действуя в последовательно, можно соорудить симпатичную конструкцию, которая будет выгодно дополнять интерьер. При желании можно приобрести ее, благо выбор на рынке огромный.

    Простыми словами, полки под ТВ на стену смотрятся хорошо в любой комнате, будь то гостиная, спальня или кухня.

    Сделать самостоятельно поверхность для телевизора – задача не самая сложная.

    При желании можно приобрести ее, благо выбор на рынке огромный.

    Предметы интерьера, выполненные своими руками, как и вещи ручной работы, представляют собой в определенном смысле элементы роскоши. Главное — подойти к реализации задумки как можно более ответственно. Говоря начистоту, это не самый верный способ сэкономить. Всегда в магазинах или на досках объявлений в Интернете можно найти доступный вариант. Делая что-то своими руками, вы вкладываете в изделие душу и делаете вклад в благоприятную семейную атмосферу. Каждый раз, смотря телевизор, у членов вашей семьи будет мелькать мысль: «Какой мой муж (папа, дедушка, брат) молодец!».

    Бывают полочки для телевизора многоярусные, комбинированные, с боковыми стенками, задней стенкой.

    Кто умеет работать с деревом, справится с этой задачей.

    ВИДЕО: Самодельная полка под телевизор

    Предыдущая

    Полки и стеллажиКак сделать стеллаж из картона своими руками

    Следующая

    Полки и стеллажиДелаем полки для цветов своими руками. Что нужно знать?

    Самостоятельное изготовления полки в ванную комнату своими руками

    Встроенные полки в ванной смотрятся стильно, практично. Иногда на приобретение полочек, шкафчиков не хватает денежных средств, либо те, которые представлены в магазинах, не подходят для конкретной ванной…

    Делаем полки над диваном: выбираем интересные решения!

    Современная тенденция моды в интерьере на сегодняшний день направлена больше на выполнение практических функций. Это оправдано комфортом, удобством, оригинальностью и индивидуальным творческим подходом. Часто…

    Как сделать полки в кладовке своими руками.

    Нынешние застройщики, в отличие от коллег прошлого поколения, не стремятся оборудовать жилую площадь кладовыми помещениями. Это увеличивает жилую площадь, но не позволяет оптимизировать пространство и…

    Делаем стеллаж для игрушек своими руками

    Для ребенка, как и для любого взрослого человека, комната имеет значение личного пространства, где он чувствует себя маленьким хозяином. Соответственно этот крошечный мир должен выполнять индивидуальные…

    Угловая полка своими руками

    Проблема пространства актуальна для малогабаритных и больших квартир. Очень трудно вместить все необходимое в ограниченные квадратные метры. Практически невозможно представить себе дом, офис или квартиру…

    Полки в дизайне спальни – их разновидности и особенности

    Спальня – это место для уединения и отдыха хозяина дома и каждая деталь дизайна этой комнаты должна создавать атмосферу спокойствия и уюта. И даже маленькая полочка, которая выбивается из общего дизайна…

    Как повесить телевизор на стену без кронштейна своими руками

    Телевизоры сейчас очень часто вешают на стену. Так они не мешают, для них не надо специально ставить тумбочки или подставки. Эти устройства можно прикрепить при помощи кронштейна. Но это не единственный способ. В некоторых случаях обходятся и без подобного агрегата. Зачем приобретать дорогую конструкцию, если можно справиться своими силами? Узнайте, как повесить телевизор на стену, не покупая громоздких каркасов, какой монитор для этого подойдёт, как скрыть провода, чтобы всё выглядело красиво и аккуратно.

    Для удобства телевизоры часто вешаются на стену

    При этом надо учитывать вес экрана, место, где он будет находиться, материал, на который его предстоит закрепить. Так можно установить не все дисплеи. Массивным изделиям всё же нужен какой-то «фундамент».

    Какой тип телевизора можно повесить без кронштейна?

    Перед тем как повесить телевизор на стену без кронштейна, надо выяснить, какие мониторы в принципе можно крепить без должной «опоры». Если ваша техника не соответствует нижеперечисленным требованиям, лучше не рисковать и приобрести подходящий каркас. Тогда не возникнет вопросов, надёжно ли держится экран, не перегибаются ли провода, не слишком ли он близко от стены.

    Вот характеристики дисплеев, которые можно зафиксировать без опоры:

    • Подходят только «плоские» телевизоры — жидкокристаллические (LCD или LED), плазмы (Plazma). ЭЛТ-мониторы («пузатые») так установить нельзя — им нужен каркас с полкой.
    • Все разъёмы и шнуры должны располагаться либо по бокам устройства, либо спереди. Если они будут на задней панели, после установки техники к ним ничего не получится подключить.
    • Чтобы решить, как прикрепить телевизор к стене, надо посмотреть, из чего она сделана. Не стоит привинчивать массивный агрегат на непрочную основу. К сожалению, нельзя с ходу определить, какой точно вес выдержит материал. Но если вы видите, что стена ненадёжная, лучше не рисковать.
    • На корпусе монитора должны быть пазы для болтов.
    • Желательно, чтобы в документации к экрану было указано, что его можно вешать. Некоторые модели предназначены для того, чтобы стоять на твёрдой и ровной опоре. И при работе «в воздухе» в них могут возникнуть неполадки.
    • Большие дисплеи лучше не крепить без кронштейна. В инструкции к каркасу всегда написан вес, который он может выдержать. А самодельными агрегатами такой точности не добиться. Если маленький ТВ выйдет повесить без проблем, то массивный может упасть, сломав крепление и вырвав провода.

    Как выбрать место для телевизора?

    Зафиксированный монитор уже не получится никуда передвинуть или наклонить. Поэтому надо выбрать место, в котором вам удобнее всего будет смотреть фильмы. Экран должен располагаться на определённом расстоянии от ваших глаз. Оно зависит от размера дисплея и типа изображения, которое транслирует ТВ (аналоговый формат, цифровой формат, FullHD). Если вы задумались, как повесить телевизор на стену, вначале узнайте его диагональ.

    Чтобы насладиться телепрограммами на 32-дюймовом экране, его следует установить примерно в двух метрах от гипотетического зрителя. Для экрана размером в 50 дюймов это расстояние составляет уже три метра.

    Однако в большей степени следует ориентироваться на свои ощущения. Сядьте там, где планируете смотреть кино. Представьте, что перед вами телевизор. Он должен быть на одном уровне с глазами. Так, чтобы вам не пришлось наклонять голову.

    В монтаже, помимо субъективных, есть ещё и объективные аспекты.

    • ТВ нельзя устанавливать там, где проходят электрические провода. Лучше заранее выяснить, где они находятся, чтобы случайно не наткнуться на них при сверлении. Для этого есть специальные приборы: металлоискатели, индикаторы и сигнализаторы.
    • Если вы решили «спрятать» экран в глубокой нише, между стенными панелями или в шкафу, откажитесь от этой идеи. Устройство будет перегреваться.
    • Вешайте монитор на открытом месте. Не стоит «зажимать» его между полок. Не обязательно крепить его на абсолютно пустой стене. Но какой-то зазор быть должен.
    • Устанавливайте изделие на качественные и прочные стены, которые не крошатся, не разваливаются, не гниют. Чтобы ввинченный саморез не выпал через некоторое время.
    • Лучше крепить дисплей недалеко от розетки. Так легче будет спрятать провода.

    Крепление на стену

    Если вам хочется разобраться, как закрепить телевизор на стене без кронштейна, сделать это будет очень легко. И не понадобятся никакие крепления кроме винтов. При одном условии: вы собираетесь установить дисплей с диагональю менее 24 дюймов. Его можно зафиксировать, как рамку для фотографии. Просто повесив на стену.

    Устройство, в котором доступен такой вид крепления, оснащено пазами-«ушками». В инструкции к нему должно быть указано, какие саморезы при этом использовать. Возможно, они даже входят в комплект поставки. Это следует уточнять у фирмы-продавца. Список подходящих винтов для разных материалов есть в следующем разделе.

    При подобной установке нельзя будет спрятать провода за монитором. Он окажется слишком близко к стене.

    Если в документации не сказано, что монитор можно фиксировать таким образом, не стоит пробовать. Из-за этого могут возникнуть неполадки с устройством.

    Крепление при помощи опоры

    Между экраном и стеной должно быть некоторое расстояние (если в инструкции не указано обратного). Его нельзя привинчивать вплотную к поверхности. Ему необходимо пространство для вентиляции. Придётся сделать крепление. Однако во многих мониторах есть отверстия, которые позволяют провести монтаж без кронштейна. Дальнейшие советы подойдут для любого способа установки.

    Перед тем как повесить телевизор на стену, узнайте, из чего она сделана. От этого зависит, какие детали использовать, и насколько тяжёлые агрегаты можно фиксировать.

    • Бетон, кирпич. Самый лучший вариант (если не крошатся). В них надо ввинчивать дюбели для бетона размером от 50 мм. Материал выдержит даже громоздкие изделия. Но стена должна быть толстой и не полой.
    • Дерево. Установка возможна, если оно хорошего качества. Без больших трещин, гнили и внутренних пустот. Для крепежа используются дюбели для дерева размером от 30 мм.
    • Гипсокартон. При больших нагрузках будет прогибаться. Можно зафиксировать экран не на самих листах, а на металлических направляющих. Тогда конструкция получится более надёжной. Но устанавливать большие телевизоры всё равно не стоит. Используются дюбели-бабочки. При ввинчивании они «раскроются» с обратной стороны листа гипсокартона и благодаря этому не выпадут.

    Самостоятельно собрать крепление можно из подручных средств. Подойдут, например, детали, которые остались у вас после ремонта или сборки мебели. Подходящий инвентарь также можно приобрести в специализированных магазинах.

    Каркас состоит из двух частей: одна привинчивается к стене, другая — к телевизору. Чем тяжелее монитор, тем прочнее должно быть крепление. Конструкции могут отличаться в зависимости от ваших нужд. Можно сделать жёлоб, чтобы спрятать провода, создать какой-нибудь декоративный элемент, добавить что-то от себя.

    Вот, к примеру, опора для небольшого экрана:

    1. Возьмите мебельную «шину», деревянный брусок и анкерные пластины для окон.
    2. Просверлите отверстия в «шине» и бруске. Предварительно измерьте расстояние между будущими дырками, чтобы детали можно было прикрепить друг к другу.
    3. Прикрутите саморезами «шину» к бруску.
    4. После этого привинтите брусок с «шиной» к стене.
    5. Вначале отметьте, где будут располагаться дырки. Используйте строительный уровень, чтобы поставить каркас ровно.
    6. Просверлите отверстия в стене и вбейте в них дюбели.
    7. Просверлите дырки в бруске.
    8. Привинтите брусок к стене, вкрутив саморезы в дюбели. Используйте шуруповёрт. Обычной отвёрткой тут не справиться.
    9. Винтами зафиксируйте анкерные пластины на задней панели телевизора. Их можно подрезать болгаркой, если не подходят по размеру.
    10. После этого прикрепите экран к бруску с «шиной». Это делается при помощи крючков на анкерной пластине.

    Так можно повесить только лёгкий телевизор. Большие нагрузки это крепление не выдержит.

    Узнать, на какие точно габариты рассчитан созданный каркас, не так просто. На кронштейнах обычно пишут максимальный вес монитора. Но сделанный своими руками агрегат придётся проверять «в полевых» условиях.

    Как спрятать провода?

    Вот как спрятать провода от телевизора на стене:

    • Самый очевидный вариант — прямо за монитором. Если розетка недалеко, просто поместите кабели за экран. Только смотрите, чтобы они нигде не перегибались и не перекручивались. Будет выглядывать лишь небольшой кусочек с вилкой.
    • Можно проштробить канал прямо в стене. Но это имеет смысл делать, если у вас ещё идёт ремонт.
    • Если у вас гипсокартонная стена, спрятать провода лучше в ней.
    • Декоративные приёмы. Это, скорее, маскировка, а не сокрытие. Можно превратить кабель в часть интерьера. Например, приклеить к нему лепестки и цветы, чтобы он был похож на стебель. Или сделать его элементом какой-то дизайнерской композиции.
    • Молдинги, или кабель-каналы. Полые «трубочки», которые крепятся к стене. В них помещают всю проводку. Могут быть незаметными или красивыми.

    В инструкции к телевизору обычно указаны доступные методы установки. Можете узнать конкретную информацию у продавца или фирмы-производителя. При покупке монитора спросите, можно ли его вешать на стену без кронштейна, и стоит ли приобретать какие-то детали дополнительно. Если вы ни разу не занимались монтажными работами, лучше обратиться к профессионалам.

    Подставка для телевизора на стену своими руками фото. Подставка под телевизор — стильные и современные новинки подставок в интерьере (95 фото)

    ГлавнаяСтенПодставка для телевизора на стену своими руками фото

    Подставка для телевизора из ПВХ труб

    Эта подставка под телевизор очень проста в изготовлении. Такой своеобразный стенд можно собрать за пару часов, под размер практически любого плоского телевизора. В этом конкретном проекте я буду устанавливать 32-дюймовый телевизор с плоским экраном. Подставка получиться достаточно высокая, чтобы телевизор было удобно смотреть с кровати. Если вы соберетесь повторить мою конструкцию, учтите, что большие или тяжелые телевизоры могут потребовать трубы большего диаметра и более широкие длинные ножки.

    Размеры подставки-стенда

    Этот стенд имеет высоту около 160 см и держит 32-дюймовый телевизор с плоским экраном весом около 14 кг. Ноги имеют длину около 50 см в длину и расположены на расстоянии 81 см друг от друга.Трубы имеют диаметр 1,5 дюйма, и толщина стенки 40.Фитинги: 4 штуки T-образных, 2 штуки — 90-градусные локти, 4 муфты для ножек.Длина труб: 2 — 20 см, 2 — 30 см, 2 — 71 см, 4 — 73 см.Все трубы были разрезаны с помощью специальных ножниц для резки труб ПВХ, но если у вас таких нет, то можно разрезать ручной пилой по дереву или металлу. Будьте осторожны, чтобы не расколоть трубы.

    Сборка подставки

    Как только все трубы нарезаны, начинаем собирать:Сборку можно начать с ножек. Собрав каждую строну в отдельности, а в завершении соединить их. Либо начать с верху и завершив сборкой ножек подставки.После сборки убедитесь, что стенд стоит на ровной поверхности твердо и устойчиво, без лишних качений и наклонов.Моя структура удерживается плотно на шурупах, для облегчения демонтажа, но вы можете надолго склеить детали в целую структуру. Если вы собираетесь использовать винты, рекомендуется сверлить отверстия перед сверлением винтами. Деревянная доска будет держать телевизор на подставке, это кусок 1/2-дюймовой фанеры. При необходимости отверстия для охлаждения, его можно прорезать, чтобы он охлаждался естественной вентиляцией. В моем случае я выпилил паз для подключения проводов.Перед тем, как прикрепить доску к стенду, просверлите все отверстия крепления к подставке, так и отверстия для крепления самого телевизора.Далее просверлите монтажные отверстия в трубах ПВХ. Делаете это очень аккуратно. А ещё с большей аккуратностью стягивайте болты крепления, чтобы трубы не треснули.Как только подставка смонтирована, установите телевизор. На этом всё. Устанавливайте подставку в удобное для вас места, подключайте провода и пользуйтесь на здоровье. Я лично сделал такую подставку для того, чтобы смотреть телевизор с кровати, а так как рядом с кроватью нет стены, то телевизор некуда повесить, как только на собственную подставку. Был конечно вариант поставить телевизор на подставку типа тумбочки, но этот вариант слишком громоздкий. Да ещё и тумбочка низкая, так что это вообще не то.Original article in English sdelaysam-svoimirukami.ru

    Подставка под телевизор — 95 фото современного дизайна

    На протяжении последних десяти лет технический прогресс шагнул далеко вперед. Техника стремительно развивается и, как следствие этого, видоизменяется.

    Именно поэтому обычные старые тумбы, которые чаще всего использовались, как подставки под телевизор, уже вышли из моды. На смену им пришли новые, улучшенные модели, которые гораздо лучше вписываются в общий интерьер.

    Они имеют самые разные размеры, их цветовой модельный ряд поражает своим обилием. Ценовая категория также достаточно широка, поэтому человек с любым уровнем достатка сможет подобрать для себя наиболее подходящее изделие.

    В качестве материала для изготовления конструкций используют натуральную древесину, ДСП/МДФ, стекло, металл и некоторые другие материалы, которые не столь популярны.

    Некоторые умельцы даже пробуют себя в роли столяра. Ведь подставка под телевизор своими руками это, прежде всего, изделие с уникальным и интересным дизайном. Однако, не будем углубляться в это и рассмотрим каждую конструкцию более подробно.

    Тумбы-подставки из дерева

    На сегодняшний день именно эти классические изделия пользуются наибольшей популярностью. И это никого не удивляет, ведь многие придерживаются мнения, что классика никогда не выйдет из моды и будет актуальной всегда.

    Стоит также отметить и тот факт, что именно классические варианты, изготовленные из массива дерева, представлены огромным количеством моделей.

    Они бывают разной формы, расцветки, иногда даже их конструкция существенно отличается.

    И хотя большинство людей склонно считать, что все классические деревянные тумбы выглядят консервативно, это совершенно не так.

    Обратите внимание на фото подставки под телевизор, которое представлено ниже. На нем запечатлена классическая модель, имеющая при этом достаточно современный дизайн, который идеально впишется в комнату, оформленную в стиле хай-тек.

    Эффект современности был достигнут за счет использования экзотических пород дерева, которые выглядят весьма недурно. Единственным недостатком данной модели является ее цена.

    Именно поэтому дизайнеры предлагают остановить свой выбор на изделиях, изготовленных из ДСП или МДФ. Они очень хорошо имитируют дерево, но при этом стоят гораздо дешевле.

    Внешне отличить их будет достаточно трудно, к тому же показатели прочности у них ничуть не хуже, чем у натурального дерева. Поэтому если покупка изделия из натурального дерева вам не по карману, обратите внимание на конструкции из МДФ, ДСП.

    Подставки, изготовленные из стекла

    Как отмечают многие именитые дизайнеры, подставки под телевизор из стекла могут стать отменным и интересным дополнением, которое можно разместить в помещении, выполненном в современном стиле.

    С их помощью вы сможете создать в комнате атмосферу легкости, которая добавить больше элегантности и спокойствия комнате. Стоит отметить, что модели, выполненные полностью из стекла, встречаются довольно редко.

    Зачастую они имеют в своей основе материал, который увеличивает показатель прочности. В роли этого материала выступает либо дерева, либо металл, из которого изготавливается каркас.

    Таким образом, изделие становится более надежным, но при этом сохраняет свой презентабельный внешний вид. Если вы планируете приобрести именно это изделие, вам следует сперва определиться с его дизайном.

    Стеклянные подставки могут быть прозрачными или тонированными. На них так же иногда присутствуют различные рисунки. Именно поэтому стоит подойти к выбору конструкции основательно.

    Ведь далеко не все модели подойдут для стиля, в котором была оформлена ваша комната.

    Подставка под телевизор, оснащенная колесиками

    Если вам нужна универсальная подставка под телевизор, советуем обратить внимание на данную модель.

    Главным ее преимуществом является удобство передвижения, ведь иногда возникает необходимость в перемещении телевизора.

    А сделать это бывает довольно затруднительно, особенно если конструкция, которую вы приобрели, обладает тяжелым весом. В том случае, если генеральные уборки у вас проводятся довольно часто, наиболее оптимальным решением станет покупка данной модели.

    С ее помощью вы сможете менять ракурс телевизора, его расположение и даже угол наклона, если в этом возникнет необходимость.

    Она не требует никакого дополнительного ухода, правила эксплуатации довольно просты. При этом стоимость конструкции не столь высока, а значит, любой человек сможет позволить себе ее покупку.

    Фото подставок под телевизор в интерьере

    Статьи по теме:

    Помогите проекту, поделитесь обзором 😉

    topstroyinfo.ru

    Подставка под телевизор — фото лучших дизайнов в интерьере

    Профессиональные дизайнеры отмечают, что наиболее заметной в доме является та зона, где расположен телевизор, поскольку зачастую именно ему отводится центральное место.

    Поэтому подставку под телевизор необходимо подбирать тщательно, чтобы она гармонично вписалась в интерьер квартиры.

    Помимо этого, стоит также позаботиться и о том, чтобы она имела не только достойный внешний вид, но и была функциональной, ведь довольно часто эту тумбу используют и для хранения аппаратуры, которая идет в комплекте с плазменной панелью.

    Современные мастера стараются также сделать этот элемент мебели как можно удобнее, поэтому на сегодняшний день существует огромное количество подвижных моделей, которые оснащены колесиками для перемещения.

    А также в продаже можно увидеть и тумбы со специальными полочками для книг, кассет и небольшой медиа-аппаратуры.

    Оглавление статьи:

    Как выбрать тумбу под телевизор?

    Это мебельное изделие предоставляет владельцу квартиры возможность более рационально использовать все имеющееся пространство.

    Именно поэтому так важно обзавестись универсальной подставкой под телевизор. Однако, при этом стоит учитывать и то, какие параметры изделия будут наиболее оптимальными.

    Без сомнения, вам захочется приобрести тумбу как можно больше, чтобы разместить в ней множество мелочей и тем самым освободить пространство на полочках. Но это не совсем правильно, ведь громоздкая конструкция вряд ли будет смотреться уместно в небольшой комнате.

    Заранее продумайте, какой размер будет оптимальным. Для этого вам необходимо будет учесть и размеры аппаратуры, которую вы хотите поместить в тумбу.

    В том случае, если интересующий вас размер относится к категории нестандартных, можно сделать подставку под телевизор своими руками.

    Ведь порой подобрать необходимое изделие бывает весьма затруднительно, а если вы обладаете минимальными навыками столяра, то сам процесс покажется увлекательным, поскольку вы почувствуете себя настоящим творцом собственного интерьера.

    Таким образом, у вас появится уникальная возможность существенно сэкономить денежные средства, и создать конструкцию, которая идеально подойдет по размерам, а также будет обладать неповторимым дизайном.

    Но здесь важно помнить о том, что изделие должно обладать хорошими характеристиками по прочности, поскольку вы будете устанавливать на тумбу аппаратуру с немалым весом.

    Чтобы добиться максимальной устойчивости и прочности необходимо позаботиться о надежном скреплении всех соединений.

    Из каких материалов выбрать подставку под ТВ?

    Дизайнеры утверждают, что для разных стилей необходимо подбирать и различные модели подставок, поскольку только так можно добиться максимального результата и не нарушить общей концепции дизайна помещения.

    Если вы посмотрите на фото подставок под телевизор, то, несомненно, заметите, что модели из дерева более гармонично смотрятся в помещении, выполненном в классическом стиле, а изделия из металла больше подходят комнате в стиле хай-тек.

    Рассмотрим более подробно характеристики материалов, из которых могут быть изготовлены подставки.

    Дерево – изделия, выполненные из любого массива дерева, уже давно стали классикой. На сегодняшний день они пользуются особой популярностью благодаря своей уникальной фактуре, которая идеально подходит для всех стилей. Однако, не только презентабельный и даже роскошный внешний вид, завоевал сердца людей. Не секрет, что изделия из массива дерева очень прочные и долговечные, а значит владельцу не нужно будет беспокоиться о том, что конструкция падет под весом всей взгроможденной на нее аппаратуры.

    МДФ или ДСП – конечно, конструкции из натурального дерева обладают множеством положительных характеристик, однако, у них все же есть один существенный минус, из-за которого довольно многие отказываются приобретать такое изделие и это его цена.

    По сравнению с деревом, МДФ и ДСП имеют более приемлемую стоимость, поэтому этот материал относят к разделу бюджетных. Однако, несмотря на более низкую цену, он не уступает по качеству тумбам из дерева, поэтому совершенно не удивительно, что многие отдают свое предпочтение именно данному материалу.

    Специалисты также отмечают, что ДСП и МДФ обладают хорошими показателями влагоустойчивости и отменными звукоизоляционными качествами. К недостаткам же относят то, что на данный материал может развиться аллергия.

    Стекло – подставки под телевизор из стекла широко используются в комнатах с небольшой площадью, поскольку они способны визуально расширить пространство. Для изготовления данной конструкции используется специальное закаленное стекло, которое исключает возможность получить порез при его повреждении. Наиболее часто встречающаяся комбинация – это дерево и стекло, металл и стекло.

    Фото красивых подставок под телевизор в интерьере

     

    Рекомендуем обзоры:

    mydizajn.ru

    Подставка под телевизор — как выбрать? 70 фото модных новинок в интерьере

    Никакой из элементов мебели не является столь простой и одновременно настолько разнообразной по исполнению как подставка под телевизор.

    Такой огромный выбор предполагает внимательный подход к выбору этого товара, тем более что это элемент интерьера находится на одном из самых заметных мест в помещении.

    Телевизор место сбора семьи, друзей или приглашаемых гостей, поэтому напольная подставка под телевизор находится на всеобщем обозрении, и является не менее обсуждаемой вещью, чем и сам телевизор.

    Друзья и гости будут непременно сравнивать ее с той, что дома у них, мысленно примерять ее к своему интерьеру, оценивать вместимость, эргономику и множество других вещей.

    Особенности выбора подставок для размещения телевизора.

    Купить этот элемент мебели не составляет никакой сложности, подставки есть в продаже в каждом мебельном магазине, вот только проблема состоит в том, чтобы купить нужную именно вам мебель, а это уже нетривиальная задача.

    Наличие в каждом магазине всего по 3-4 модели продукта делает поход по магазинам практически бессмысленным или как минимум не эффективным, если конечно целью не является самая обычная без особых изысков тумба подставка под телевизор.

    В то же время почти во всех крупных магазинах имеется свой сайт в интернете, что позволяет сначала просмотреть фото подставки под телевизор и таким образом произвести выбор из достаточно большого количества производителей.

    Наиболее популярные виды подставок

    Одна из самых интересных это подставка под телевизор стеклянная, как и другая мебель из стекла является модной и современной. Дух времени в строительстве и мебели все чаще склоняется к стеклу и металлу.

    Очень удобным решением эргономики можно считать угловые подставки для телевизора, квадратные метры жилой площади стоят все дороже, и люди склоняются к приобретению малогабаритных квартир, но это не значит, что у них пропадает желание в красивом интерьере своей небольшой квартиры.

    Подставки помимо внешних дизайнерских отличий обладают еще и массой реальных характеристик, которые могут свести на нет все предпочтения в красоте, прежде всего это касается тех случаев, когда телевизор является очень большим и соответственно тяжелым.

    Для аппаратуры с высокой массой существуют специальные подставки, выдерживающие повышенные нагрузки, для таких целей совершенно не подходит универсальная подставка для телевизора.

    Специальные усиленные подставки обычно изготавливают из прочных материалов, например из сплавов различных металлов, это делается из-за того, чтобы не получилась мебель очень громоздкой, какой бы она стала, если ее изготовить из такого материала как, например дерево или пластик.

    Хотя в некоторых отдельных случаях это уместно, если квартира или дом имеют большую площадь и высокие потолки, тогда громоздкая мебель находится на своем месте.

    Материалы, используемые при изготовлении подставок

    Классическим материалом, конечно же, считается дерево, из него и его производных изготавливается большая часть моделей подставок, не говоря уже о том, что 90 процентов всех производителей мебели рассчитаны на выпуск только продукции из этого материала.

    Но востребованным также можно считать и стекло, чуть менее популярным различные металлические сплавы.

    Иногда используются не стандартные материалы, такие как пластик или камень, часто они представляют собой некое подобие дизайнерской изюминки, и в этом есть немалый смысл, потому как уже говорилось ранее, телевизор является центром помещения и если в таком центре размещено нечто интересное, уникальное, приковывающее взор, все окружающее становится более интересным.

    Фото подставки под телевизор в интерьере

    Еще полезные обзоры по этой теме:

    mystroyinfo.ru

    Как сделать подставку под телевизор на стену

    Как сделать подставку под телевизор на стену?

    Несмотря на глобальное распространение интернета, телевидение тоже держит сильные позиции. Особенно люди обожают что-то делать по дому, слушая телепередачи и иногда поглядывая мимоходом на экран. Вместо громоздких моделей с экранами ЭЛТ сегодня продаются плоскоэкранные телевизоры – плазменные и жидкокристаллические. Они небольшие и стильные, но вот чтобы повесить на стену такую цифровую технику, придется изобретать какой-то крепеж… Почему изобретать?

    Сегодня проще простого сделать подставку под телевизор на стену! Подставки в магазине дорогие.

    Удобные в установке и довольно функциональные крепления для телевизора можно сделать самому. Вы с их помощью сможете без вопросов расположить ТВ на нужной высоте и повернуть монитор, наклонить его на удобный угол. Чтобы обзавестись хорошей подставкой-кронштейном, необходимо только знать, как выбрать подставку под телевизор на стену. В данной статье для этого будут рассмотрены основные конструктивные аспекты данных устройств:

    • Наибольшая нагрузка. Каждая модель крепления ориентирована на определенный вес. Обязательно сравнивайте показатель нагрузки на кронштейн с массой вашего телевизора.
    • По назначению можно купить универсальную подставку под телевизор, а можно специальную, рассчитанную на плазменные модели ТВ.
    • Когда телевизор планируется повесить выше уровня глаз, то нужно делать подставку, имеющую в устройстве наклонно-поворотный механизм. Наклон экрана тогда можно свободно регулировать, добиваясь отсутствия бликом и удобства для глаз, что самое главное.
    • Кронштейн в своей конструкции может иметь дополнительные полки, на которые можно поставить DVD-плеер, положить диски и разместить другие аксессуары. Подставки с коробами под провода очень удобны – тогда даже много проводов вы проложите практически незаметно.
    • Подберите, наконец, правильно и дизайн подставки. Если телевизор серебристый или белый, то и подставку необходимо делать соответствующую. Под черные ТВ больше подходят черные кронштейны.

    Телевизор – вещь дорогостоящая, поэтому к сооружению крепления необходимо очень ответственно подойти.

    Начало

    Фото 1

    С помощью сварочного аппарата сварил 2 рамки

    Фото 2

    Квадрат трубы (20*40мм) будет крепиться к телевизору, а уголок (35*35 мм) к стене.

    Фото 3

    Чтобы сверла быстро не затупились, я их смазывал обычным маслом

    Фото 4

    Прикладываю петлю. Болты диаметром 8 мм и сверлить сверлом буду 8 мм. У меня болты были разные, поэтому и отверстия тоже под каждый болт свое. А когда и те закончились – разрезал шпильку с резьбой на 10 мм

    Фото 5

    Скрепляю рамку и петлю

    Фото 6

    Для удобства я использовал пинцет

    Фото 7

    Продолжаем скреплять

    Фото 8

    Внимание, не путайте стороны петли

    Фото 9

    Соединяем и смотрим

    Фото 10

    Продеваю снизу шпильку с резьбой(10 мм)

    Фото 11

    Где-нибудь в гараже откапываем красивую цепочку

    Фото 12

    С помощью цепочки будем делать наклон рамки

    Фото 13

    Готово

    Фото 14

    Примеряем и рисуем уровень

    Фото 15

    Рисуем метки для бура

    Фото 16

    Чем крепче будет держаться, тем крепче спать

    Фото 17

    К телевизору болты пришлось скрутить с кухни супруги

    Фото 18

    Разьемы сошлись

    Фото 19

    Так как Болты к телевизору оказались длинные, пришлось подложить гайку

    Фото 20

    Вид сбоку. С помощью цепи можно регулировать наклон телевизора

    kladka-kamina.ru

    Подставка под телевизор своими руками

    То, что телевизор есть, за редким исключением, в каждом доме – неоспоримый факт. И в каждой семье он размещается по-разному. Есть модели, которые вешаются на стену при помощи кронштейнов, так, как я описывал. Но более половины всех «ящиков» устанавливаются все-таки на полу. Для этого в продаже можно найти различные подставки или стойки. Однако многие владельцы жилья рассматривают подставку не только как место расположения телевизора, но и как предмет мебели, который должен органично вписываться в общий дизайн.

    С одной стороны, она должна облагораживать то место, где расположена, а с другой – быть «в тени» телевизора, не слишком бросаясь в глаза. И желательно, чтобы она имела полочку. Хотя бы одну, для того, чтобы было куда положить пульт, который вечно «теряется».

    Самые разнообразные подставки продаются сейчас в мебельных салонах, так что купить можно. Но жизнь постоянно доказывает, что закон «подлости» действует неумолимо. Если нравится какая-то подставка, то она как раз и не подходит по своим размерам к конкретно определенному месту. Поэтому лучше такую подставку под телевизор сделать своими руками. Самая простая и несложная конструкция – из стекла и металла. Именно такой стиль оформления гостиных все больше входит в моду.

     Порядок работы

    Сначала необходимо определиться с размерами подставки и количеством полок. Лучше нарисовать эскиз того, что хочется в итоге получить. Это нетрудно, тем более, если посмотреть в магазине на готовые подставки и представить, что здесь хотелось бы изменить. Верхняя полка – одна цельная, это ясно. А вот промежуточные могут быть или сплошными, или комбинациями отдельных фрагментов (что, естественно, сделать сложнее).

    Стекло покупается толстое. Как вариант – склеить два тонких, но это только прибавит работы. Стойки из хромированных металлических труб можно найти в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой (например там я покупал фурнитуру для барной стойки). Там же можно приобрести и ножки с колесиками.

    Резка стекла сложностей не представляет, лучше, чтобы стеклорез был алмазным. Вырезаются все заготовки. Кромки стекла хорошо обрабатываются точильным бруском, только не очень грубым (не крупнозернистым).

    Самая сложная часть работы – правильно разметить места для сверления отверстий в стекле. Совпадение должно быть идеальным на всех уровнях. Иначе при сборке конструкции, если будет перекос, стекло при затяжке винтов может лопнуть. Сверла применяются специальные, для стекол.Процесс несложный, но требует внимания и аккуратности.

    Когда все заготовки готовы, собрать подставку труда не составит. Понятно, что купить проще. Однако при самостоятельном изготовлении можно выбрать и размер, и количество полок, их расположение, конфигурацию. А если заказывать, то обойдется еще дороже.

    При желании стекло можно тонировать, отполировать. А главное, будет опыт в изготовлении. И если случайно полка будет разбита, то всю подставку выбрасывать не придется, так как можно будет самому и отремонтировать.

    masterim.guru

    Тумба под телевизор своими руками [38 фото]

    Эту тумбу я сделал своими руками, для того чтобы скрыть всё оборудование, которое подключается к телевизору. Большая часть аппаратуры нуждается в вентиляции и управляется с помощью пульта дистанционного оборудования, следовательно, был продуман соответствующий  дизайн.

    Я использовал Рино для моделирования изогнутого параметрического рисунка. Весь рисунок сделан с использованием 4 кривых.

     

     

    Анимированный проект подставки.

    Изначально я планировал использовать в качестве материала орех, но в конечном итоге остановился на тополе, так как  он более доступный и хорошо выглядит.

    Я напечатал шаблоны каждой части и вырезал их с помощью ленточной пилы.

    Для склеивания передней панели я использовал акрил.

    Снимок готовой передней панели, где можно увидеть получившийся рисунок.

    Для выравнивания я использовал пазы.

    Верхние края склеиваем.

    Добавляем разделители.

    Моя мастерская.

    Примеряем переднюю панель  крышку.

    Перед склеиванием подставки собираем её и крепим с помощью струбцин.

    Я просто поставил лампу позади, чтобы увидеть, как будет выглядеть тумба.

    Подгоняем все стороны и склеиваем подставку.

    Вырезаем ножку для подставки трапецевидной формы.

    Кондуктор для изготовления ножек.

    Вырезаем на ножках угловой скос.

    Готовая ножка.

    Определяем положение ножек.

    Шлифуем поверхность до установки всех панелей.

    Хочу сказать, что выровнять панели было не так легко.

    Подставка готова.

    Вот как открываются панели:

    Искривление на передней панели вышло очень хорошо.

    Все закончено. Конечный вид тумбы.

    Во второй половине дня получается вот такое освещение.

    Чуть позже нужно сделать что-то с кабелями (скрыть от взора).

    Так выглядит подставка в ночное время с включенными светодиодами.

    Твитнуть

    Поделиться

    Плюсануть

    Поделиться

    Класснуть

    handsclub.ru

    Кронштейн для телевизора на стену своими руками

    Современные телевизоры имеют небольшой вес. Это позволяет размещать их не только на тумбочках, но и крепить к стене. Это намного удобнее и расширяет их функционал.

    Для фиксации используют специальные настенные кронштейны для телевизора, которые при желании можно сделать своими руками. Но вначале следует узнать нюансы выбора подходящего места и изготовления кронштейнов для телевизора своими руками.

    Хорошее место для телевизора

    Для размещения телевизора на стене в первую очередь нужно создать максимально комфортные условия для просмотра. При этом обязательно стоит учитывать безопасность всех домочадцев.

    Расположение устройства на стене будет во многом зависеть от размещения мебели в выбранной комнате. Необходимо примерно представить, из какой точки домочадцы будут смотреть на монитор. В большинстве случаев это диван и кресла.

    На прямой линии между человеком и телевизором не должно быть помех, иначе просмотр едва ли можно будет назвать комфортным.


    Следующее, о чем следует подумать при определении подходящего места – окно. Если оно расположено в противоположной стене от монитора, то будет создавать сильные блики – экран будет практически не видно. По этой причине желательно выбрать другое место для ТВ, там, куда не падают солнечные лучи.
    Если же такой возможности нет, то лучший способ выйти из этой ситуации – купить плотно закрывающиеся шторы или оконные роллеты.

    Чтобы солнце не проникало внутри помещения во время просмотра, необходимо подбирать материалы в стиле Blackout – он практически не пропускает свет, что сделает просмотр более комфортным.

    Также нужно подумать, насколько часто придется закрывать окна, включая устройство. Если дома есть настоящие киноманы, проводящие много времени за монитором, желательно покупать шторы с электрическим карнизом.

    Ими можно управлять дистанционно с помощью пульта. Это не слишком дорогое приобретение и такая опция добавит комфорт при просмотре.

    Оптимальная высота подвеса

    Определившись с местом, необходимо выбрать правильное расстояние от пола, на котором будет висеть телевизор.

    Параметры будет несколько отличаться в зависимости от выбора комнаты:

    1. Зал. В гостиной комнате люди часто принимают гостей и родственники, проводят различные семейные мероприятия или просто отдыхают наедине с семьей. В любом случае, это место, где собирается много народа, а потому на монитор смотрят с разных точек: диван обычно стоит сразу напротив экрана, по бокам расположены кресла, еще дальше может стоять письменный стол. Условно можно сказать, что середина экрана должна располагаться на расстоянии от 70 до 175 см от уровня пола. Обычно телевизор висит на расстоянии 1,2-1,4 м. При выборе высоты размещения нужно учитывать, что головы домочадцев не должны запрокидываться вперёд или назад, поскольку это создает нагрузку на шейный отдел, что приводит к распространению остеохондроза. Напротив человеческий глаз должен находиться только центр монитора или хотя бы верхняя его треть.
    2.  Спальная комната. Идеальное место для расположения устройства в спальне – прямо напротив кровати. Так его будет удобно смотреть полулежа. Центр экрана по-прежнему должен находиться напротив глаз человека, но при этом угол наклона экрана нужно изменить до 30 градусов. Таким образом, создастся прямой обзор из положения полусидя или лежа. Можно поэкспериментировать и попробовать разное положение. Если ощущается дискомфорт, то опустить или поднять аппарат.
    3. Кухонная зона. Небольшие ТВ-агрегаты довольно часто монтируют к стене в кухонной зоне. Учитывая особенности этого пространства нужно отметить, что человек, находящийся в кухне при готовке, больше слушает телевизор, чем смотрит его. Но при этом экран должен быть виден в любой части помещения, особенно со стороны плиты, где большую часть времени находится хозяйка. По этой причине телевизор должен располагаться максимально близко к потолку. Фиксацию следует проводить с поворотным кронштейном. Также специалисты не рекомендуют ставить телевизор около кухонных шкафов – повышается риск повредить экран дверцей или предметом, который упал с подставки. Дополнительные условия: устройство не размещают около плиты или раковины. В противном случае устройство может легко повредиться нагретым воздухом или водой.

    Определившись с местом и расстоянием от пола, полезно будет узнать, как сделать кронштейн.

    Делаем кронштейн своими руками

    Если нет желания приобретать специальный кронштейн для телевизора в магазине, его можно изготовить своими руками по схеме:

    1. Для сборки контракции понадобятся четыре уголка из алюминия или другого прочного материала. Из них будет изготовлен сам кронштейн для телевизора своими руками. Также нужно найти 1 велосипедную спицу, что будет использована в качестве дополнительного крепления. Желательно искать уголок именно из алюминия, поскольку обрабатывать его гораздо проще, чем другие металлы. Размеры не так важны, главное, чтобы они точно совпадали с отверстиями, расположенными на корпусе аппарата и на самом уголке.
    2. В деталях проделывается по 2 отверстия, чтобы через них прикрепить железо к телевизору.
    3. В верхней части также делается одно отверстие, куда будет помещена спица для лучшей фиксации телевизора к стене.
    4. Готовые детали соединяем с корпусом телевизора болтами М4. Остальная пара надежно монтируется к стене (после предварительного просверливания – 2 отверстия для болтов, 1 сверху для спицы).
    5. Каждое из проделанных отверстий должно идеально располагаться друг напротив друга, чтобы аппарат надежно был смонтирован без перекосов.
    6. Как только все детали подготовлены, можно производить монтаж ТВ-устройства на стену. Для этого телевизор поднимают и совмещают с креплениями. Далее вставляется спица. Если велосипедных спиц нет, её можно заменить обычным гвоздем. Чем габаритнее телевизор, тем толще должен быть гвоздь.

    Изготовление крепежа на стену и монтаж своими руками закончен. Чтобы упростить сборку, желательно для себя на бумаге составить чертеж с точными размерами, чтобы после ориентироваться по нему.

    Трудности возникают, когда ТВ предстоит смонтировать к стене из гипсокартона. Это крайне хрупкий строительный материал, который может не выдержать нагрузки при неправильной фиксации.

    Специалисты советуют в этом случае применять следующие виды монтажа:

    1. При помощи дюбель-бабочки с условием, что телевизор весит не более 15 кг. Это агрегат на 42 дюйма. В противном случае стена покрошится спустя короткий промежуток времени.
    2. Используя магнит, найти шурупы, которые прижимают гипсокартон к направляющей. После можно вешать самодельный или покупной кронштейн к профилю из металла, что находится за листовой стеной.

    Если есть сомнения в том, что гипсокартон выдержит вес ТВ-аппарата, то желательно не рисковать и провести фиксацию к потолку через держатель.

    Как повесить телевизор на стену без кронштейна

    При установке телевизора на стену без кронштейна необходимо позаботиться, чтобы между стеной и ТВ-агрегатом оставалось небольшое расстояние в несколько см (в большинстве инструкций нет этого указания, а потому забывать об этом не стоит). Таким образом, будет создаваться вентиляция и телевизор не перегреется при эксплуатации.

    Инструкция:

    1. В строительном магазине купить металлические уголки, анкеры и металлические пластины.
    2. Пластины должна быть толщиной в 4 мм – идеальны для изготовления рамки, которая точно подходит под размеры ТВ-устройства.
    3. В задней панели телевизора (предварительно сняв ее) сделать отверстия под пазы, куда будут помещаться болты. Диаметр зависит от резьбы купленных болтов.
    4. Болтами к раме крепятся четыре уголка.
    5. Получившуюся конструкцию фиксируем к панели ТВ.
    6. Четыре уголка надежно крепим к стене с тем же расстоянием между уголками, что находятся на панели телевизора. В металлических уголках уже есть готовые отверстия (3), чтобы проще было выбрать нужное положение.
    7. Уголки скрепляются между собой с помощью болтов и гаек.

    Осталось проверить надежность крепления. Если ТВ-аппарат не шатается на держателях, то он качественно установлен. Если возникли сомнения, то лучше снять телевизор и более надежно закрепить в стене анкеры. Иначе есть риск опрокидывания дорогостоящей техники.

    Крепление для телевизора на стену: виды, выбор, монтаж

    Благодаря современным технологиям, мы теперь имеем тонкие, почти плоские телевизоры. Мало того, что размер диагонали у них может быть любой — от небольшого, до огромного, так еще и вес у них в разы меньше старых моделей. Все это дает возможность монтировать их на стену. Такой вариант снимает практически все ограничения — повесить телевизор можно даже в проходной зоне, позаботившись о надежности. Каким бывает крепление для телевизора на стену, как его смонтировать — читаем дальше. 

    Содержание статьи

    Выбор места для подвешивания телевизора

    Повесить плоский телевизор можно на стену, а можно использовать потолочное крепление. Второй вариант менее популярный — слишком высоко получается экран. Этот вид установки применяется обычно на кухнях, где стены заняты шкафами и шкафчиками, а сам телевизор — больше как сопровождение, а не основное занятие. Во всех других комнатах — спальнях, гостиных — используют чаще всего крепление для телевизора на стену. Не установку его на ножки-упоры, а именно подвешивая на специальные рамы или крепежные пластины.

    Можно найти даже такой крепеж для телевизора на стену

    Высота

    Для начала необходимо определить высоту установки телевизора на стене. Этот параметр подбирают индивидуально, причем для разного роста и разного типа мебели высота может отличаться. Исходят из того, что удобно смотреть телевизор, если середина его экрана находится на уровне глаз и проще определить ее экспериментально. В гостиной надо присесть на диван или кресло, глядя перед собой определить высоту расположения середины экрана. Ориентировочно — это 100-120 см от уровня пола.

    Определение высоты установки телевизора

    Примерно так же определяют высоту монтажа телевизора в спальне. Тут обычно просмотр телепередач проходит из кровати, потому высота его может быть ниже. Но из такого положения удобнее смотреть не прямо перед собой, а чуть вверх, так что слишком низко тоже неудобно. Средняя высота расположения телевизора в спальне — около 100 см. Еще раз напоминаем — это высота середины экрана.

    Расстояние от мебели

    Этот параметр не совсем относится к теме крепления для телевизора на стену, но без него тоже никак. Расстояние для комфортного просмотра зависит от размера экрана. На самом деле тут все просто — есть таблица, в которой указаны минимальная и максимальная величина, в эти рамки надо «вписаться».

    Расстояние до телевизора

    Эту таблицу, кстати, можно использовать для другой цели — зная расстояние, на котором у вас будет установлен диван или кресло, выбрать диагональ телевизора.

    Типы креплений для телевизора

    Выбирать крепление для телевизора на стену надо уже после того, как этот телевизор есть. На его задней стенке есть отверстия для установки крепежа. Вам нужны будут расстояния между ними. Измерив их, вы будете знать, с каким расстоянием вам нужен подвес (эти данные также есть в паспорте). Некоторые модели креплений для телевизора на стену позволяют менять это расстояние, но не все. Так что надо быть внимательными.

    Штатные отверстия под крепеж в задней панели

    На что еще надо обратить внимание — на материал, из которого изготовлен крепеж. Бывают они из пластика и металла. Пластиковые пригодны для небольших и легких моделей. Металлические — для более тяжелых. Есть еще комбинированные модели — сделанные из металла, но с пластиковыми деталями. В любом случае надо ориентироваться на максимальный вес телевизора, который способно удержать крепление. Это параметр указывается в обязательном порядке, наряду с размерами диагонали экрана.

    Для фиксированного монтажа

    Если нет необходимости поворота экрана телевизора лучше выбрать кронштейн для фиксированного монтажа телевизора. Этот вариант почти не занимает места, позволяет повесить устройство практически вплотную к стене.  Есть модели, которые позволяют повесить экран параллельно стене, есть с фиксированным наклоном.

    Состоит из двух пластин. Одна из них навешивается на стену, вторая прикручивается к телевизору. На одной части есть выступы, на другой — пазы. При монтаже выступами цепляемся за пазы. Все, телевизор повесили на стену. Естественно, что чем больше весит телевизор, тем более толстый металл должен быть на кронштейне.

    Наклонные кронштейны

    Крепление для телевизора на стену этого типа позволяет изменять угол наклона  экрана относительно пола. В некоторых случаях это удобно — можно развернуть экран для более четкого восприятия картинки.

    Этот вид крепежа для телевизора можно применять на стене со слабой несущей спсобностью
    Регулируемая модель для не очень тяжелых моделей (LED и LCD)

    Этот вид креплений занимает немногим больше места. Конструктивно модели очень похожи на предыдущий тип, добавлена только одна степень регулировки. Так как экран обычно наклоняют немного вниз, то подвижным делают именно верхнее крепление.

    Наклонно-поворотные

    Установленные на такие кронштейны экран можно поворачивать как в вертикальной (повороты вправо-влево), так и в горизонтальной плоскости (вверх-вниз). Для обеспечения возможности таких маневров, экран отодвинут от стены на довольно солидное расстояние и это надо учитывать.

    Пластик используют для моделей весом не более 20 кг
    Отличаются они разными величинами угла наклона и поворота
    Одна из металлических моделей

    Устанавливаются в многофункциональных помещениях, где может возникнуть необходимость повернуть экран. Может применяться на кухне, в кабинетах, в помещениях, где есть разные функциональные зоны. Это крепление для телевизора на стену стоит значительно дороже, так как используются сложные механизмы, обеспечивающие повороты.

    В некоторые кронштейны (фиксированные и наклонные), в ту часть, которая крепится на стену, вмонтирован пузырьковый уровень. При монтаже так проще ориентироваться, но если у вас есть хороший и проверенный, проверьте верность установки с его помощью.

    Как повесить телевизор на стену: выбор крепежа

    Пожалуй, стоит начать с выбора крепежа. Часто крепление для телевизора на стену комплектуется крепежом — дюбелями. Они рассчитаны на максимальную массу, которую может удержать кронштейн, потому их можно использовать. Но подходят они только для стен с нормальной несущей способностью — кирпичных или бетонных. Сейчас же часто стены делают из рыхлых материалов, в которых дюбеля не держатся и повесить на них ничего не получится. Для таких стен есть свои крепления.

    Чтобы телевизор не упал со стены, крепеж для него должен быть подобран правильно

    Для гипсокартона

    Для гипоскартонных перегородок используют специальные дюбеля-бабочки. Они бывают пластиковые и металлические.  Так как телевизор имеет все-таки довольно солидный вес, лучше брать металлические дюбеля. Нагрузка, которую они выдерживают значительно выше, чем у пластиковых.

    Металлические дюбеля-бабочки выглядят так. Могут быть разного размера, с разной несущей способностью

    Когда в установленную заглушку закручивают дюбель, заглушка «раскрывается», образуя отдельные «крылья», которые перераспределяют нагрузку на большую площадь. Именно за счет этого можно что-то повесить на гипрок.

    Но, даже имея такие дюбеля, при установке телевизора на гипсокартонную стену, старайтесь подобрать высоту установки так, чтобы верхний крепеж опорной пластины попал на профиль или брус, к которому крепится гипсокартонный лист. Иначе нет гарантии, что лист выдержит нагрузку.

    Для сыпучих и пустотелых оснований

    Для пустотелых и крошащихся оснований есть другой крепеж — химические дюбеля. Для крошащихся и рыхлых оснований они состоят из капсулы или ампулы, с клеем и анкера или шпильки. Для пустотелых оснований к этому набору добавляется еще сетчатый цилиндр. При установке телевизора на стену, сверлится под крепеж отверстие, хорошо очищается. Это — очень важный момент. Отверстие надо очистить от всех осыпающихся частиц (можно использовать пылесос). Только так можно рассчитывать на нормальную адгезию (сцепление с материалом) и хорошую несущую способность крепежа.

    В подготовленное отверстие вставляется ампула/капсула, в нее закручивается или забивается шпилька/анкер, может устанавливаться и заглушка дюбеля. Далее надо подождать, пока клеевой состав затвердеет (около часа), после чего можно продолжить работы.

    Так может выглядеть химический дюбель
    Так он работает в пустотелых материалах
    Это объясняет почему химический дюбель более надежен чем распорный

    В стены, сложенные из пустотелого кирпича или строительных блоков, в подготовленное отверстие устанавливают сначала сетчатый цилиндр. Затем в цилиндр укладывают капсулу/ампулу и все действия дальше ничем не отличаются. Зачем нужен цилиндр? Он не дает возможности клею сильно растечься, но обеспечивает его просачивание и адгезию с близлежащим материалом.

    Можно ли сэкономить, используя не химические дюбеля, а обычный клей? В общем можно, но без гарантий. В химических дюбелях используется клеевой состав, обеспечивающий адгезию с разными материалами, в том числе и с пластиком. Обычный клей такими свойствами не обладает.

    Для тонких стен

    В некоторых случаях повесить телевизор надо на перегородку небольшой толщины. Причем они бывают настолько тонкими, что установить крепеж требуемой длины не получится — он вылезет с другой стороны. В этом случае лучше взять не дюбеля или саморезы, а шпильки или болты. Просверлить сквозные отверстия, с другой стороны, под шляпку болта или гайку шпильки, подложить широкую шайбу. Это даст хорошую несущую способность даже в газо или пено бетоне.

    Способы установки телевизора на тонкую стену

    Чтобы с обратной стороны стены крепеж не портил картину, его можно «утопить». Для этого просверлить отверстие небольшой глубины — чтобы можно было спрятать шайбу и шляпку/гайку. После того как будет все установлено и закреплено, можно будет эти отверстия замазать шпаклевкой.

    Для тонких стен с нормальной несущей способностью (кирпич) есть другой способ — использовать как прокладку деревянный брусок или полосу металла. Это поможет установить крепеж нормальной длины, заодно более равномерно распределить нагрузку.

    Монтаж телевизора на стену: пошаговая инструкция

    После того, как вы определились с местом установки телевизора, надо проверить, нет ли в стене проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Только после этого можно приступать к монтажу.

    • Размечаем на стене место установки опорной пластины. Тщательно проверяем горизонтальность ее монтажа — малейший перекос может привести к падению телевизора.

      Размечаем положение пластины

    • Отмечаем места установки крепежа. Сколько бы не было крепежных отверстий, все их надо перенести на стену, и во все установить выбранный крепеж. Это гарантирует сохранность вашей техники.
    • Сверлим отверстия, вставляем выбранный крепеж.
    • Закрепляем опорную пластину, установив все крепежные элементы. Еще раз проверяем горизонтальность.

      Под шляпки саморезов можно подложить шайбы

    • На заднюю стенку телевизора устаналиваем ответные пластины. Крепеж можно найти в штатных монтажных отверстиях. Его надо только выкрутить, установить кронштейны и закрутить.

      Закрепляем ответные пластины крепежом, который обычно идет в комплекте с телевизором

    • Остался последний шаг — навесить телевизор на стену. Делать это лучше вдвоем. Даже если экран небольшой и легкий — страховка не помешает. Крюками на ответных пластинах цепляемся за соответствующие выступы.

    Все, крепление для телевизора на стену установлено, телевизор висит. Можно включать. Но эта инструкция по навешиванию телевизора на стену подходит для фиксированных и наклонных моделей. У наклонно-поворотных кронштейнов есть только два дополнительных шага — придется снимать пластину, которая крепится к телевизору. Обычно это один-два болта. Пример установки такого крепления для телевизора на стену в следующем видео.

    Самодельные крепления для телевизоров

    Как вы видели, кронштейны для телевизора — не бог весть какое сложное изделие. Особенно те, которые для фиксированного монтажа. Причем цена на некоторые модели (хорошего качества, из хорошего металла) немаленькая. Чтобы сэкономить, можно попытаться сделать нечто похожее, использую доступные по цене и широко распространенные материалы.

    Из алюминиевых уголков

    Несущая конструкция для навешивания телевизора на стену сделана из четырех уголков. Выбраны были алюминиевые уголки с толщиной стенки  3 мм, ширина полочки — минимально — 25 мм. Иначе работать очень уже неудобно.

    Можно взять и стальные, но их сложнее обрабатывать — резать, сверлить — а нагрузка от современных телевизоров не такая уж большая.

    Сверлим все необходимые отверстия, затем устанавливаем на телевизор

    Отрезаны уголки по расстоянию между отверстиями для крепления на тыльной стороне телевизора с запасом в пару сантиметров с каждой стороны. Самое сложное  — сделать отверстия в уголках чтобы они точно совпадали с монтажными, а еще были на одном уровне. Это позволит повесить телевизор на стену ровно.

    На той паре уголков, что крепится к стене, просверлить отверстия можно произвольно. Это неважно. Можно сделать по два отверстия, можно — больше. Зависит от несущей способности стен. Для бетона достаточно двух. Но надо узнать на каком расстоянии их надо разместить на стене. Оно должно быть таким, чтобы закрепленные на телевизоре уголки были или чуть шире, или чуть уже (на толщину уголка, плюс один -два миллиметра для свободного перемещения.

    На стене закрепляем вторую пару

    Выставив уголки, обводим места для установки дюбелей, сверлим в стене дырки, вставляем заглушки, но пока уголки не вешаем. Надо еще в них просверлить отверстия, в которые будет вставляться фиксирующий крепеж. Для этого складываем уголки так, как они будут у вас в готовом виде на стене, отмечаем где надо сверлить отверстия, делаем его (диаметр небольшой). Теперь можно устанавливать на стену.

    Вот так они соединяются

    Далее надо совместить отверстия в уголках, вставить в них крепеж. В данном случае использовались велосипедные спицы, но это могут быть болты, шпильки и т.д. Вот и все самодельное крепление для телевизора на стену готово, телевизор закреплен и готов к работе.

    Это уже установленный на стену телевизор

    С минимальными усилиями

    Чтобы не мучатся с подгонкой отверстий, можно найти монтажные уголки с перфорацией. Купить их надо будет восемь штук — по два на каждое крепежное отверстие. Четыре закрепить на телевизоре, четыре — на стене. Далее навешиваем, вставляем в отверстия крепеж для фиксации (обычно — болты небольшого диаметра).

    Самодельное крепление для телевизора на стену — вариант без лишних телодвижений

    Если такие уголки кажутся вам ненадежными, можно найти в магазинах усиленные. Они используются для фиксации стоек при каркасном домостроении, ими закрепляют  несущие конструкции крыш. Так что выдерживают они значительную нагрузку.

    Поворотный кронштейн из труб

    Эта модель позволяет разворачивать экран вправо-влево, но нужна будет сварка, болгарка, мощная дрель и гибочный станок. Зато это крепление выдержит даже самый тяжелый из телевизоров. Тут и объяснять, наверное, ничего не надо.

    Самодельный поворотный кронштейн для телевизора

    Нужны:

    • Две стальные пластины — для крепления на стену и экран, в которых по углам проделывают отверстия под крепеж;
    • Два отрезка стальной трубы — большего и меньшего диаметра. Их подбирают так, чтобы больший диаметр свободно «надевался» на трубу меньшего диаметра.
    • Восемь болтов или шпилек.

    Имея некоторый опыт в сварке, собрать все это не составит труда, а способ крепления к стене — стандартный.

    Планы подставок под телевизор «сделай сам» из 17, которые можно сделать на этих выходных

    Если вы похожи на большинство людей, центром вашей гостиной является… телевизор. Вместо того, чтобы делать телевизор центром внимания, почему бы не сфокусироваться на области прямо под ним?

    Подставка под телевизор может полностью изменить стиль вашей комнаты, а также добавить практичное скрытое место для хранения вещей.

    Вот 17 идей для самостоятельного изготовления подставок под телевизор, которые вдохновят вас, но помните, что с DIY возможности безграничны! Хотели бы вы объединить несколько из этих идей? Сделай это! Сделайте то, что на 100% ВЫ.

    Давайте разделим его на две популярные категории: загородный дом и современный. И когда я говорю «современный», я действительно имею в виду «не фермерский дом». У нас есть сочетание традиционного дизайна середины века и полностью современного дизайна, поэтому здесь есть план подставки под телевизор на любой вкус!

    Начнем с фермерского дома!

    ТОЛЬКО инструменты, необходимые для DIY

    Хотите создать мебель и декор, достойные журнала? Дорожная карта по основным инструментам покажет вам, какие инструменты вам действительно нужны для выполнения 95% проектов по ремонту мебели и дома (это не так много, как вы думаете!).

    ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ

    Планы ТВ-приставок для фермы

    1. TV Conole С раздвижными дверями для сарая

    Давайте начнем с одного из самых популярных руководств здесь, в Crafted by the Hunts: телевизионной консоли с раздвижными дверями для сарая, сделанной своими руками. Это был один из самых первых предметов мебели, которые мы когда-либо делали, поэтому, даже если вы только начинаете, это хороший урок, который стоит попробовать!

    Раздвижные двери сарая обеспечивают быстрый и легкий доступ ко всем вашим устройствам посередине, обеспечивая при этом скрытое хранилище, в котором мы все отчаянно нуждаемся. Почему в телевизорах и игровых системах так много проводов ??

    2. Двухцветный
    4-дверная медиа-консоль от Shanty 2 Chic

    Хотите добавить немного контраста своему дому? Попробуйте эту двухцветную мультимедийную консоль от Shanty 2 Chic! Их планы строительства всегда просты, понятны и содержат 3D-рендеринг на каждом этапе!

    3. Бетонная поверхность
    Подставка под телевизор в деревенском стиле с бетонной столешницей от Houseful of Handmade

    Если вы хотите добавить некоторые материалы, кроме дерева, вы не можете пропустить эту подставку под телевизор в деревенском стиле от Houseful of Handmade.Верх сделан из бетона, что придает этому изделию деревенский и индустриальный вид. В нем также есть много отделений для игровых консолей, книг, декора и многого другого!

    4. Открытое хранилище
    Комод для телевизора Farmhouse от Remodelaholic

    Если вы большой поклонник классической мебели для дома, вам понравится эта консоль от Remodelaholic. Боковая деталь «x» характерна для традиционного фермерского стиля. Планка на спине и двухцветная отделка придают этому изделию еще больше очарования.

    5. От комода до ТВ-приставки
    Превратите комод в подставку под телевизор с помощью Our Handcrafted Life

    У вас есть старый комод? Или, может быть, вы только что заработали никель на торговой площадке Facebook? В любом случае проявите творческий подход и превратите комод в уникальную и практичную подставку под телевизор!

    6. нестандартное хранилище
    Медиа-кабинет от The Inspired Workshop

    Один из моих любимых аспектов DIY — это то, что вы можете сделать что-то, что точно соответствует вашим потребностям.Обратите внимание на этот сверхфункциональный медиа-кабинет от The Inspired Workshop! У вас есть ящики для DVD, Blue-Rays и игр. Кроме того, у вас есть полки, которые вы можете настроить под свою игровую консоль и аксессуары. Больше не нужно терять место!

    Мало того, что каждый квадратный дюйм внутренней части спроектирован так, чтобы все было идеально организовано, двери включают дополнительные детали, делающие их полностью оригинальными.

    7. Плавающая ТВ-консоль
    Плавающая консоль под телевизор от Woodshop Diaries

    Устали от того, что Roomba застревает под мебелью? Подними это! Если вам нужен легкий доступ для чистки или стильный вид парящей мебели, эти планы от Woodshop Diaries для вас.Эту консоль под телевизор можно также использовать как парящий туалетный столик для ванной!

    8. Двери для амбаров в современном стиле
    ТВ-консоль Barn Door от Handmade Haven

    Ashley из Handmade Haven всегда имеет впечатляющий дизайн, и эта ТВ-консоль с дверью сарая не исключение! Держите двери вместе, чтобы получился асимметричный вид, или держите их разделенными, чтобы показать какой-то декор посередине. Вы обязательно захотите взглянуть на планы, потому что наверху есть красивый дизайнерский сюрприз!

    Идеи современной подставки под телевизор

    Мне нравятся элементы фермерского дома, но что действительно заставляет мое сердце петь, так это классический и современный дизайн.Я не могу насытиться чистыми линиями в этих современных подставках для телевизоров, сделанных своими руками. Проверь их!

    9. Подделка антропологии
    Anthropologie Samuel, подделка от Crafted by Hunts

    Нет ничего лучше, чем ощущение экономии денег… и это еще одна причина, по которой я люблю DIY 😉 Изготовить этот современный шкаф для медиафайлов было почти на 1000 долларов дешевле, чем купить! Поговорим о серьезной экономии.

    10. гладкий + современный
    Modern Console Cabinet от Woodshop Diaries

    Между текстурой дерева, чистыми линиями, «плавающим» верхом и большими ручками мне не хватает этого современного консольного шкафа от Woodshop Diaries.Мне также нравится, что вы можете покрасить основу в черный цвет, чтобы придать ей вид металла.

    11. тростниковые двери
    Шкаф для хранения тростника от The Lonefox Journal

    Как это для взлома IKEA? Да, хотите верьте, хотите нет, но этот шкаф для хранения тростника начинался как предмет мебели IKEA. Одинокие лисы действительно сотворили чудо с этим.

    12. шедевр середины века
    Современная подставка для телевизора середины века от Lazy Guy DIY

    Если вам нравится настоящий современный дизайн середины века, вам понравится эта подставка для телевизора от Lazy Guy DIY! Больше нечего сказать, кроме… вау!

    13.Сделайте свои собственные встроенные модули
    Встроенный медиацентр от Lived-In Look

    Открытые полки, бра и много скрытых хранилищ? Да, пожалуйста! Этот встроенный медиацентр от The Lived-In Look проверяет все флажки. Я знаю, что это похоже на профессиональную встроенную программу, но я обещаю, что это проект, который вы можете полностью выполнить самостоятельно. Вам даже не нужно беспокоиться о дверях — все начинается с некоторых предварительно собранных шкафов!

    14. Орех развлекательный центр
    Современный развлекательный центр с раздвижными дверьми от Джен Вудхаус

    Если вы ищете элегантный современный развлекательный центр, Джен Вудхаус вам поможет! Об этом больше нечего сказать, кроме того факта, что он действительно заставляет мое сердце трепетать … о, кроме того, что он также скрывает ваш телевизор!

    15.спрячь свой телевизор
    DIY Credenza со скрытым подъемником для телевизора от Crafted by Hunts

    Говоря о скрытии телевизоров, почему бы не спрятать его в задней части консоли? Одним нажатием кнопки этот телевизор поднимается из вешалки для вашего удовольствия от просмотра. Затем, когда вы закончите, вы можете легко спрятать его и притвориться, что его даже не существует.

    И получите это … этот шкаф для телевизора — сделай сам для новичков! Телевизионный лифт вовсе не такой сложный, как вы ожидали.

    16. Полосатая тумба под ТВ
    Полосатая подставка для телевизора от Grillo Designs

    Зачем довольствоваться скучной подставкой для телевизора, если она может быть УДОВОЛЬСТВИЕМ? Возьмите немного краски и добавьте несколько полосок, как Grillo Designs!

    17.Недорогая тумба под телевизор
    Long Modern Media Cabinet от Ana White

    Можете ли вы поверить, что его основа — дерево ?? Мне пришлось перепроверить чертежи, потому что они мне кажутся металлическими. Ана Уайт сделала это снова: она создала красиво оформленный медиа-кабинет, который можно построить с ограниченным бюджетом.

    бонус: буфет со ставнями
    Буфет с жалюзи от Crafted by the Hunts

    Хорошо, этот последний технически не является подставкой под телевизор, но вы можете полностью использовать его как одну.Он немного выше, поэтому это отличный вариант, если вы хотите, чтобы телевизор располагался сверху. Взять чертежи буфета с жалюзи .

    Вот и все! 17 планов DIY-подставок для телевизоров, которые вы можете попробовать. Пришло время выбрать понравившуюся вещь, купить дрова и заняться своими руками!

    Если вы ищете больше вдохновения для своего дома, ознакомьтесь с этими 14 идеями росписи стен, которые вы должны попробовать. Краска способна полностью преобразить любое пространство… даже с ограниченным бюджетом!

    22 идеи DIY-подставки для телевизора, чтобы раскрыть свой творческий потенциал

    Без подставки под телевизор невозможно комфортно смотреть любимые сериалы.Кроме того, в нем находится игровая приставка, стереосистема и коллекция DVD. Сегодня я предлагаю несколько идей для ТВ-подставок, сделанных своими руками, чтобы ваши творческие соки текли.

    Изготовление подставки под телевизор дает вам несколько преимуществ. Во-первых, вы экономите на мебели. Во-вторых, подставка под телевизор ручной работы придаст вашей комнате нотку эксклюзивности. Поэтому вот проекты, которые сделают своими руками, которые займут вас на выходных.

    1. Штатив под телевизор своими руками

    На фотографии изображена подставка под телевизор в виде штатива, сделанная из неокрашенных деревянных элементов.Колеса позволяют легко перемещаться. Между тем кронштейн и выступ поддерживают телевизор. Вам не нравится эта практичная и шикарная подставка?

    2. Как построить подставку под телевизор на трубке

    Превратите восстановленные пиломатериалы и неиспользуемые металлические трубопроводы в отличную тумбу под телевизор. Он не только прочный и современный, но и привносит в космос индустриальный стиль. Вы можете использовать нижнюю полку для хранения горшечных растений.

    3. Подставка под ТВ своими руками с каминной вставкой

    Как показано на рисунке, тумба под телевизор из необработанного дерева оснащена камином.В мгновение ока он источает деревенский шарм. Стеллажи по обе стороны от камина не позволяют DVD-плеерам, книгам и играм визуально загромождать комнату.

    4. Подставки под ТВ для плоских экранов своими руками

    Создайте подставку под телевизор из деревянных пластин и металлических ножек-шпилек. Это придает району современный колорит середины века. К тому же он потрясающе смотрится на фоне чисто белой кирпичной стены.

    5. ТВ-приставка своими руками

    Вы настоящий DIY-er? Тогда попробуйте эту идею.Вам просто понадобятся новые ящики, сверла и шурупы, чтобы построить прочную подставку под телевизор. Он надежно удерживает ваш телевизор и дает место для консолей и аксессуаров для комнаты.

    6. Инструкции по изготовлению угловой подставки под телевизор

    Чтобы сделать эту угловую подставку под телевизор в деревенском стиле, сначала нужно собрать вторичные поддоны. После этого нарежьте их на разные размеры. Склейте поддоны вместе, и все готово. Поставьте корзину из ротанга в стойку под телевизором, чтобы убрать неприглядные предметы.

    7. Идеи подставки под телевизор для гостиной

    Эта подставка для телевизора из глиняной посуды представляет собой идеальное сочетание классического и современного.Домовладелец покрасил его в белый цвет, чтобы он гармонировал с общим дизайном гостиной. В его ящиках достаточно места для хранения.

    8. Тумба под телевизор с плоским экраном. Деревообработка.

    .

    Не выбрасывайте свой старый барабан кабельного телевидения! Превратите его в выдающуюся подставку под телевизор. Повесьте телевизор с плоским экраном на деревянную доску. Наконец, разместите свои развлечения на стойках.

    9. Идеи самодельной тумбы под телевизор

    Вместо того, чтобы ставить телевизор на пол, сделайте подставку для телевизора.Все, что вам понадобится, это деревянные поддоны, краска, строительные гвозди и шурупы. Установите подставку под телевизор рядом с источником электричества.

    10. Подставка под ТВ своими руками

    Эта подставка под телевизор похожа на фоторамки. Он построен из деревянных поддонов с рисунком. Установите телевизор на доску для поддонов винтажного вида. Используйте металлическую платформу, чтобы закрепить его.

    11. Дешевая тумба под ТВ

    Превратите свои старые ящики с фруктами в очаровательную подставку под телевизор. Убедитесь, что ящики прочные и толстые, потому что в них поместится ваш телевизор.Открытые части можно использовать для размещения горшечной зелени, журналов и коллекций DVD.

    12. Как сделать современную подставку под телевизор

    Вы падаете в обморок от этой Г-образной подставки под телевизор? Я тоже. Его острые края и четко очерченные линии воплощают современный стиль. Подставка под телевизор также дает вам много места для хранения вещей.

    13. Как построить угловую подставку под телевизор в деревенском стиле

    Увеличьте неудобный угол в вашей комнате с этой практичной подставкой под телевизор в деревенском стиле. Чтобы построить его, вы должны подготовить неокрашенные деревянные поддоны, гвозди и шурупы.Установите на него телевизор, а затем добавьте угловую полку, чтобы поставить стереосистему.

    14. Подставка под телевизор на колесиках своими руками

    В этом примере на подставке под телевизор на поддоне имеется девять просторных отделений для консоли и украшений. Колеса на каждой из его ножек позволяют легко перемещать его.

    15. Планы подставки под телевизор своими руками

    Эта подставка под телевизор заинтриговала вашу современную душу? Вы должны создать его немедленно. Поскольку мебель сделана из деревянных досок и трубопроводов, она, безусловно, долговечна.Открытые полки — идеальное место для размещения развлекательных заведений.

    16. Как сделать тумбу под телевизор из фанеры

    Хотите привнести деревенский шарм в свою комнату? Украсть эту идею. Подставка под телевизор изготовлена ​​из деревянных поддонов с узором в светлых тонах. Вместе с полом и стенами он оказывает успокаивающее действие.

    17. Простая подставка для телевизора своими руками

    Как видно на изображении, в подставке для телевизора используется черная доска для поддонов и стойка для игр. Они мгновенно добавляют пространству драматизма и элегантности.Белый фон позволяет им выделяться еще больше.

    18. Подставка под телевизор 2 × 4

    Что ж, эта подставка под телевизор может выглядеть деревенской, но она такая функциональная, благодаря колесам. На стеллажах аккуратно разложены фотоальбомы, корзины с водорослями и стереосистема. Между тем, вращающаяся корзина из ротанга обеспечивает дополнительное пространство для хранения.

    19. Развлекательный центр своими руками

    Консоль промышленного ТВ состоит из опорных панелей из темного дерева и металлических трубопроводов.Поскольку он установлен на колесиках, вы можете легко перемещать его с одного места на другое. Наконец, декоративные элементы делают его еще более впечатляющим.

    20. Подставка под ТВ Pinterest

    Домовладелец ловко превратил потрепанные побеленные поддоны, деревянные доски и трубопроводы в великолепный стол для телевизора. Три старых чемодана создают атмосферу ретро. Между тем комнатное растение в горшке добавляет комнате жизни и красок.

    21. Как установить подставку под телевизор

    Если у вас мало места, каждый квадратный дюйм имеет значение.Итак, почему бы вам не построить угловую тумбу под телевизор? Телевизор красиво установлен в углу детской игровой.

    Кроме того, на стеллажах можно хранить коллекцию DVD, плюшевые игрушки и одеяла. Ваши дети могут смотреть мультфильмы и играть с игрушками, не загромождая пространство.

    22. Тумба под ТВ своими руками из поддонов

    В отличие от предыдущей тумбы под телевизор, у этой нет полок. Не говоря уже о классическом дизайне и деревенском стиле.

    Вы можете создать тумбу под телевизор из окрашенных деревянных поддонов.Кроме того, вам необходимо подготовить столярный клей, гвозди и шурупы. Я гарантирую, что проект похож на кусок пирога.

    Вот и все, множество идей для самостоятельной сборки подставок под телевизор. Любите ли вы что-то современное или традиционное, убедитесь, что ваша ТВ-консоль достаточно прочная. Таким образом, он сможет удерживать телевизор, развлекательные объекты и украшения, не покачиваясь.

    DIY-подставки под телевизор, которые весело и легко построить

    Если бы вы сегодня купили новый телевизор, где бы вы его поставили? Лично я бы выбрал настенную подставку для телевизора, она довольно стандартна и ее легко достать, но я также вижу достоинства наличия стола, медиацентра или, что еще лучше, нестандартной подставки для телевизора, сделанной своими руками, которая добавит характера. в комнату уникальным образом.Не знаю, как вы, но на данный момент я действительно очень воодушевлен самой идеей построить свою особенную подставку для телевизора. Давайте рассмотрим некоторые из вариантов:

    Посмотреть в галерее

    Это, например, очень простой проект. Чтобы сделать эту подставку под телевизор, вам понадобятся две деревянные доски одинакового размера, немного темной морилки, а также металлические трубы и фитинги для ножек. Что здорово, так это то, что у вас будет полка, на которой можно хранить электронику и другие вещи. Что касается стиля, это классная смесь деревенского, индустриального и современного стиля.

    Посмотреть в галерее

    Обратите внимание на эту прекрасную подставку под телевизор. Он был построен так, чтобы идеально помещаться между этими двумя окнами, и одной этой детали достаточно, чтобы вдохновить вас на создание собственного блока DIY, чтобы вы могли придать ему любой размер, какой захотите. Полка для хранения довольно крутая, тем более что эти три ящика для хранения подходят туда как нельзя лучше. Посмотрите самодельную кармону, чтобы узнать больше.

    Посмотреть в галерее

    Еще одна замечательная вещь в подставках под ТВ своими руками — это то, что их можно построить практически бесплатно.Если вы используете восстановленные деревянные и металлические трубы, возможно, вам даже не придется ничего тратить на расходные материалы, особенно если у вас есть остатки от других проектов, которые вы можете повторно использовать здесь. Подставка под телевизор будет выглядеть просто и, скорее всего, будет проникнута индустриальным и деревенским шармом. Вы можете найти более подробную информацию обо всем этом процессе на сайте whatroseknows.

    Посмотреть в галерее

    Говоря о деревенских подставках под телевизор, обратите внимание на эту деревянную, представленную на lizmarieblog. Вы можете построить что-то столь же красивое, полностью из переработанной древесины, или вы можете окрасить доски, чтобы придать им намеренно потертый вид.В любом случае ваша новая подставка под телевизор будет выглядеть потрясающе, и если вы последуете этому руководству, она также будет включать много места для хранения вашей электроники, книг и всего прочего.

    Посмотреть в галерее

    Не любите большие консоли под телевизор? Как насчет минималистичной подставки для штатива, которую можно легко разместить в любом месте на полу? Тот, который представлен на инструкциях, даже имеет слот, куда вы можете вставить звуковую панель. Он простой, универсальный и легкий в сборке, а также его можно настраивать различными интересными и творческими способами.

    Посмотреть в галерее

    Подставка под телевизор своими руками, представленная на shanty-2-chic, — хороший вариант, если вы ищете многофункциональное мебельное решение, которое может служить как подставкой для телевизора, так и своего рода медиацентром / хранилищем. с открытыми полками и закрытыми отсеками, где можно хранить не только электронику, но и другие предметы, обычно необходимые в этой комнате.

    Посмотреть в галерее

    Если места для хранения вещей вам не хватает в гостиной (или любой другой комнате, в которой вы хотите поставить телевизор), то подставка под телевизор в виде консоли или шкафа может просто позволить вам убить двух зайцев одним выстрелом.Из фанеры можно построить что-нибудь красивое и прочное (подойдут и другие материалы). Просто отрежьте кусочки по размеру, следуя инструкциям по конструкции грильо, а затем следуйте остальным шагам, чтобы собрать и закончить свою новую подставку.

    Посмотреть в галерее

    Как вы знаете, возможности индивидуальной настройки безграничны, когда дело доходит до проектов «сделай сам», и это дает вам свободу наделять подставку для телевизора множеством интересных и оригинальных функций. Одна из самых безумных идей, которую мы видели, пришла из дома, где мы видели эту подставку под телевизор со встроенным камином.Это выглядит довольно круто, к тому же это интересный способ добавить небольшой камин в комнату, в которой его нет.

    Посмотреть в галерее

    Подставка под телевизор в деревенском стиле, представленная на angelamariemade, тоже выглядит очень красиво. Он имеет компактную и прочную конструкцию с открытой полкой вверху и дополнительным хранилищем внизу для предметов, которые вы хотите хранить в том же месте, но вне поля зрения. Вы можете настроить этот дизайн, выбрав фурнитуру, и покрасить внешнюю часть в любой цвет.

    Посмотреть в галерее

    Если вы поклонник деревенско-индустриального стиля, обратите внимание на эту интересную идею DIY-подставки под телевизор от Pinterest. Стенд чрезвычайно прост в сборке. Все, что вам нужно, это несколько бетонных блоков и несколько кусков дерева. Вы можете сложить их, чтобы получить полки на подставке, и даже сделать их L-образной формы, чтобы они превращались в своего рода боковой столик.

    Посмотреть в галерее

    Вам не обязательно собирать всю подставку под телевизор с нуля, если вам проще и удобнее переделать существующую часть.Есть масса крутых стендов Ikea, которые могут вам в этом помочь. Вы можете перепрофилировать книжные полки, скамейки, столы и даже комоды. Посетите ikeahackers, чтобы узнать больше об интересных и вдохновляющих идеях.

    Посмотреть в галерее

    Это тип проекта, который подходит для дома в индустриальном стиле или дома, который уже имеет открытый бетон и грубые, необработанные поверхности в своем дизайне. Это потому, что эта ТВ-приставка, сделанная своими руками, имеет довольно специфический вид. Он сделан из шлакоблоков и дерева, двух материалов, которые сами по себе мощны и неплохо дополняют друг друга.Взгляните на майконагао, чтобы увидеть, насколько хорошо он вписывается в это пространство.

    Посмотреть в галерее

    Эта прекрасная самодельная ТВ-консоль имеет раздвижные двери сарая, что является действительно классной деталью дизайна, которая придает этому изделию много-много характера. Это также деталь, которая придает деревенские нотки дизайну, и мы можем представить этот предмет во множестве различных декоров, все они теплые и привлекательные. Ознакомьтесь с планами на эту приставку на ана-белом.

    Посмотреть в галерее

    Телевизионная консоль в фермерском доме потенциально может выглядеть совершенно очаровательно во многих жилых комнатах, будь то полностью деревенские или немного более современные.Этот конкретный дизайн, который был показан на ремоделоголике, идеально подходит, если вы хотите превратить его в проект DIY. Все довольно просто и понятно, за исключением крестиков на боковых панелях, которые, возможно, потребуют белого цвета.

    Посмотреть в галерее

    Говоря об Xs, обратите внимание на еще одну очень симпатичную консоль от ana-white. Он длинный и узкий, а также достаточно высокий, чтобы красиво поместиться за диваном и служить своего рода разделителем пространства. В нем также есть полки, на которых можно хранить вещи, и он может работать так же хорошо, как телевизор.Если вы хотите создать что-то подобное самостоятельно, сначала ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать больше о проекте.

    Посмотреть в галерее

    Этот список был бы неполным без подставки для телевизора из поддонов, сделанной своими руками. Учитывая универсальность поддонов и множество способов их перепрофилирования, вы не ограничены каким-либо конкретным дизайном, когда дело касается подставки под телевизор. Сделайте его настолько большим или маленьким, насколько хотите, добавьте больше места для хранения, установите ножки-шпильки или прикрепите его к стене и так далее.Возможности безграничны. Однако, если вам нужно вдохновение, вы можете проверить этот проект на сайте prepareforpeanut.

    Посмотреть в галерее

    Настенные подставки под телевизор имеют смысл, когда это позволяет расположение. Однако, если вы хотите, чтобы телевизор располагался более или менее посередине комнаты, потребуется отдельно стоящая консоль. Вы можете построить его самостоятельно из дерева и сделать так, чтобы он идеально соответствовал вашему телевизору и вашим потребностям. Если вам интересно, как это сделать, ознакомьтесь с этим отличным руководством от ninered.Это все объясняет.

    Посмотреть в галерее

    Даже если ваш телевизор прикреплен к стене, вам все равно понадобится консоль, иначе комната будет выглядеть пустой и неполной. Кроме того, вам понадобится какое-то хранилище для вашей электроники, и консоль идеально подходит для этого. Что-то изготовленное на заказ всегда выглядит красиво и идеально вписывается в комнату, поэтому подумайте о создании телевизора на поддоне. Это был бы недорогой проект, к тому же довольно простой. Все подробности можно найти в инструкциях.

    19 креативных и простых идей для сборки подставки под телевизор своими руками

    Установить телевизор может быть непросто, особенно если у вас есть другие электронные устройства. А вот с подставкой под телевизор будет проще. Вы можете найти множество вариантов подставок под телевизор на рынке. Но это также прекрасная идея собрать собственную подставку под телевизор. Почему бы не попробовать?

    Вот 19 креативных и простых идей для сборки подставки под телевизор своими руками.

    1. Доска с каменной подставкой под телевизор

    @ 57_m2

    Идея проста.Вам просто нужно предоставить кусок доски и два квадратных камня для поддержки каждой стороны доски. Хоть это и дешевая тумба под телевизор , она имеет множество функций. Вы можете использовать пустое место под доской для хранения книг.

    2. Тумба под телевизор с двойными деревянными ящиками

    @s Southernrootsandboots

    Создайте свою собственную подставку для телевизора, соединив две подставки для телевизора с двойными ящиками. Поскольку ваша подставка под телевизор становится двойной, вы можете прикрепить обе подставки к стене вместе. Вы можете разместить свой смарт-телевизор от 86 до 100 дюймов.Вы можете использовать каждый ящик для размещения ваших фотографий или других аксессуаров.

    3. Восстановленная деревенская тумба под телевизор из стали

    @_stuffbysyd_

    Восстановленная деревенская подставка для телевизора из стали — один из планов подставки для телевизора, который вы можете попробовать построить. Вся эта идея заключается в предоставлении нескольких кусков вторичного картона. Приложите доску целиком, чтобы закрыть заднюю сторону. При этом правая, левая и лицевая сторона будут открыты. Используйте несколько кусков стали для поддержки каждой стороны подставки.

    4.Простая деревянная подставка под телевизор

    etsy.com

    Попробуйте собрать эту простую самодельную подставку под телевизор. Используйте два кусочки мелиорированной доски, чтобы сделать стол. Используйте две части доски в качестве верха стола. Вырежьте еще один кусок доски для ножек стола. Прикрепите каждую сторону с помощью гвоздь.

    5. Тумба под телевизор в деревенском доме

    buildsomething.com

    Переделать тумбу под телевизор в деревенском доме стоит попробовать. Идея состоит не в том, чтобы строить стенд с нуля, а в обновлении старого. шкаф, покрасив его в белый цвет.Сохраняйте двери из темного дерева в каждой. ящик для контраста.

    6. Белая тумба под телевизор из поддонов

    blog.manomano.co.uk

    Эта подставка для телевизора из поддонов привлекает внимание, потому что включает черно-белый стиль. Использование фанеры, окрашенной в белый цвет. для верхней части и дерева, окрашенного в черный цвет для ножек, делают подставку для телевизора простой.

    7. Серая высокая угловая тумба под телевизор

    ana-white.com

    Если у вас есть старый высокий ящик, вы можете использовать его как Тумба под ТВ. Чтобы создать винтажный вид, вы можете покрасить эту консоль в серый цвет.Выберите телевизор среднего размера и поместите его в углу комнаты. Ты увидишь контраст цвета потолка и стены, пола и консоли.

    8. Рустикальная тумба под ТВ с серой бетонной столешницей

    housefulofhandmade.com

    Если вы хотите построить эту подставку под телевизор своими руками, вам необходимо иметь несколько досок из дерева. Вы можете спроектировать подставку под телевизор 6 разных размеров ящики. Сделайте закрытые ящики для верхней левой и правой стороны. Тем временем, Постройте открытые ящики для остальных ящиков, чтобы хранить множество художественных украшений.

    9. Восстановленная древесина со стальной трубой

    whatroseknows.com

    Не выбрасывайте остатки доски и Сломанная труба. Вы можете использовать свое собственное творчество, чтобы построить подставку под телевизор своими руками. Сформировать несколько частей доски, чтобы сделать верхнюю часть подставки под телевизор. Прикрепите каждую сторону доска с трубой. Вуаля! Ваша подставка под телевизор выглядит просто, но потрясающе.

    10. Белый комод Рустик тумба под телевизор

    ourhandcraftedlife.com

    Белый цвет сделает вашу подставку под телевизор потрясающей. Ты можешь воссоздайте современную подставку под телевизор, используя свой старый комод.Раскрась комод белый и обставить его. Добавьте деревянную доску для верха. Ремоделировав его, вы есть новая шикарная тумба под телевизор.

    11. Поддон из белого дерева DIY с металлическими ножками

    @modern_domestic

    Если вы хотите приобрести эксклюзивную подставку под телевизор своими руками, вы можете попробуйте совместить деревянный поддон с металлическим. Выберите кусок или два куска дерева поддон. Прибейте их вместе и склейте каждую сторону деревянного поддона квадратом. металлические ножки. Квадратный металл с каждой стороны будет поддерживать доску и размер. телевизора.

    12. Переделанная подставка под телевизор для медиацентра

    pinspiredtodiy.com

    Если вы хотите приобрести эксклюзивную подставку под телевизор своими руками, вы можете попробуйте совместить деревянный поддон с металлическим. Выберите кусок или два куска дерева поддон. Прибейте их вместе и склейте каждую сторону деревянного поддона квадратом. металлические ножки. Обе квадратные металлические ножки с каждой стороны поддерживают доску и размер. телевизора. С этой простой подставкой под телевизор вы можете смотреть с комфортом.

    13. Фанерная тумба под телевизор с черными линиями

    грилло-дизайны.com

    Если вы осмеливаетесь быть уникальным и неповторимым, вы можете построить Фанерная подставка под телевизор своими руками с мотивом черных линий. Идея идеально подойдет, если вы хотите переделать старый шкаф. Черные линии на корпусе смешиваются и соответствовать цвету телевизора.

    14. Белая тумба под ТВ со старыми дверцами Крышка ТВ

    sarahjoyblog.com

    Создайте индивидуальный подход к DIY TV Stand by реконструкция старого шкафа. Чтобы тумба под телевизор подходила к интерьеру, покрасьте подставка под телевизор с белым. Белый цвет обязательно сделает интерьер вашей комнаты. выглядят ярко.Добавьте и повесьте старые двери, используя карниз, чтобы закрыть телевизор.

    15. Шкаф под телевизор с раздвижными дверцами

    brepurposed.porch.com

    Вы можете создать свою собственную тумбу под телевизор, похожую на корпус. и попросите кого-нибудь построить это для вас. Можно подчеркнуть деревенский стиль, чтобы подставку под телевизор из дерева и дополните ее раздвижными дверцами.

    16. Желтый дешевый DIY TV Stand

    justthewoods.com

    Эту экономичную идею можно использовать для разработки и построить тумбу под телевизор.Вам нужно предоставить груды дерева, чтобы сформировать подставку. Добавьте два ящики с левой и правой стороны. Покрасьте подставку под телевизор в желтый цвет, чтобы сделай это ярким.

    17. Белая подставка под телевизор с консолью Security Box

    adventuresincreating.blogspot.com

    Если у вас просторная комната, вы можете построить белый телевизор. подставка с защитным боксом консольного типа. Собирайте и кладите куски дерева вместе, прежде чем вы их покрасите в белый цвет. Просверлите каждое отверстие в каждом ящике дверь и прикрутите ручки.

    18.Меблированная тумба под телевизор с трубами

    @brennen_semple

    Объединение меблированной доски с трубами создаст Ваш собственный художественный стиль подставки под телевизор. Дайте четыре куска доски и отрежьте каждый из них. их разного размера. Присоедините левую, среднюю и правую часть с помощью трубы как ножки для поддержки доски.

    19. Простая настольная подставка под телевизор

    sweet-verbena.blogspot.com

    Многие люди ставят телевизор на деревянный стол. Ты можешь повторяй. Используйте кусок доски и обставьте его.Предоставляем набор из 4-х шпилек ножки и прикрепите их к каждой стороне доски. Вуаля! Ваш простой настольный телевизор подставка готова к использованию.

    Это 19 идей по созданию подставки для телевизора своими руками — креативные, простые и, что самое главное, вы можете создать свою идеальную подставку для телевизора. Так что не выбрасывайте оставшиеся груды дров и ящики. Вы можете комбинировать и переделывать их, чтобы сделать собственную подставку под телевизор.

    32 DIY ТВ и медиа-консоли для стильных развлечений

    Нужны решения для хранения и отображения данных для нового телевизора, который у вас есть для разгула Netflix? Ключевым моментом является наличие идеального места для просмотра телевизора, и все это оборудование должно выглядеть стильно и развлекать вас.Во многих дизайнерских магазинах продаются удивительные вещи, созданные специально для этого, и я влюбился в некоторые из них, пока не увидел ценники. Платить тысячи долларов за любой предмет мебели просто не в моем бюджете, не сейчас и, может быть, никогда. Когда я начинаю смотреть на такие огромные ценники, мой ум начинает проявлять творческий подход, задаваясь вопросом, как я могу сделать то же самое. Ты такой же? Что ж, когда дело доходит до развлекательных центров, сделанных своими руками, вы, безусловно, можете лукавить и сделать что-нибудь крутое, но экономичное.От консольных столов для отображения и хранения вещей рядом с телевизором до прохладных шкафов для размещения и скрытия стереосистемы и всех ваших кабелей до медиа-консолей, которые вроде бы все это делают, у нас есть 32 идеи, которые вы должны рассмотреть, прежде чем создавать эту важную деталь. домашнего декора. Сделать медиа-стол или ТВ-приставку тоже не так сложно. Сначала меня пугала идея делать мебель, но прошлой осенью я углубился в этот проект журнального столика своими руками. Это было не только легко, но и результаты были настолько потрясающими, что несколько моих друзей теперь хотят, чтобы я сделал для них один.Ищете ли вы что-то чистое и современное, сверхпопулярный винтажный вид фермерского дома или модный облик экономичного магазина для развлечений в гостиной, у нас есть идеальный проект для вас в этом списке лучших медиа-консолей DIY. Некоторые из этих идей «сделай сам» даже поставляются с бесплатными загружаемыми планами! В комплекте с великолепными пошаговыми инструкциями от некоторых из наших любимых блоггеров DIY и пользователей Pinterest вы получите массу удовольствия, глядя и решая, какой из них выбрать.

    1. Консольный стол на базе X

    bowerpowerblog

    Этот промышленный столик для самостоятельной сборки прост, но великолепен. Легко приготовить, вы можете получить один из них за несколько часов. Идеальный проект на выходные, который вы можете сделать своими руками, не так ли?

    2. Подставка для телевизора DIY X Leg

    homemadebycarmona

    Я сделал одну из этих подставок под телевизор своими руками, но в творчески прохладном бирюзовом цвете вместо белого. Я улыбаюсь каждый раз, когда захожу в свою гостиную.Симпатичный фермерский дом или даже современный декор, этот проект прост, как и некоторые из лучших идей. Хороший выбор даже для новичков в работе с деревом, этот несложный проект можно выполнить за выходные.

    3. DIY Rustic TV Console

    lizmarieblog

    Вот простая и недорогая идея DIY развлекательного центра для всех вас, кто любит деревенский домашний декор в стиле фермерского дома.

    4. Медиа-консоль раздвижной двери сарая

    shanty-2-chic

    5.Буфетный стол и ТВ-консоль

    cutesycrafts

    6. IKEA Hack TV Console

    pinklittlenotebook

    7. Chunky X Media Console

    jenwoodhouse

    8. DIY Industrial Media Console

    i

    9. Развлекательный центр в телевизионный столик

    remodelaholic

    10. Консоль с греческими клавишами DIY

    simpleswider

    11.Консольный стол DIY

    diyjoy

    12. Промышленная медиа-консоль Rustic

    mylove2create

    13. ТВ-консоль в сельском стиле

    remodelaholic

    0 14. DIY Media Console

    2 15. DIY Gold Leaf IKEA Console Table

    theeverygirl

    16. Консольный стол Farmhouse за 40 долларов

    shanty-2-chic

    17.Rustic Media Console Table

    hertoolbelt

    18. ТВ-консоль Dresser Turned

    twotwentyone

    19. Утилизированная настольная ТВ-консоль

    twofeetfirst

    20. Dresser Turned TV Console 21. Консольный стол DIY X Brace

    rogueengineer

    22. Консольный стол с выдвижным ящиком для фермерского дома

    thecontractorchronicles

    23.Комод Mid Century Turned TV Console

    brightgreendoor

    24. Простая переделка подставки под телевизор в фермерском стиле

    lovesthefind

    25. Переделка подставки под телевизор Chalk Paint

    tosimplyinspire

    26. -home

    27. $ 30 DIY Консольный стол

    jennasuedesign

    28. DIY Pallet Media Console и TV Stand

    99pallets

    29.DIY Double X Console Table

    Remodelaholic

    30. Медиа-консоль в желтом цвете с черной глазурью

    фейслифтинг-мебель

    31. Super Easy Media Console

    shanty-2-chic

    32. Промышленная развлекательная консоль

    refreshrestyle

    41 Идеи для самостоятельной ТВ-подставки и медиа-консоли

    Последнее обновление 25 апреля 2020 г. Вот 41 проект своими руками с планами и инструкциями.Читать дальше!

    Если у вас дома есть телевизор (а у вас, вероятно, есть), вам нужно место для его хранения, и вы должны сделать это так, чтобы не испортить ваш интерьер. А еще лучше, привлекательная самодельная подставка для телевизора или медиа-консоль, сделанная своими руками, украсит вашу гостиную и может стать отличным способом быстро освежить ее. Он может предоставить вам дополнительное место для хранения и демонстрации, сделав электронику частью вашего домашнего стиля.

    Изготовление подставки под телевизор — это вариант, который позволяет сэкономить немалые деньги.Изготовление собственного нестандартного предмета мебели позволит вам сделать уникальный акцент в вашем домашнем декоре. Так что, если вы готовы к этому, есть 41 урок, которые помогут вам сделать это самостоятельно.

    Что внутри?

    Как построить подставку под телевизор

    Хотя есть много способов реализовать этот проект (и мы рассмотрим многие из них ниже), самый простой способ построить простую (но привлекательную) подставку — это использовать деревянные ящики. Вот план:

    Материалы, необходимые для этого проекта:

    1. Четыре деревянных ящика
    2. Винты и столярный клей
    3. Морилка

    Шаги для завершения этого проекта:

    1. Окрашиваем ящики.
    2. Поместите ящики в стойку, как показано на схемах выше.
    3. Прикрепите их винтами a и приклейте
    4. Украсьте полки ящика и поставьте сверху телевизор!

    Нет ничего проще. И, как видите, он является привлекательным акцентом на мебели.

    Для более продвинутой подставки или консоли вам понадобятся планы сборки подставки под телевизор с нуля.

    Это дает вам приблизительное представление о том, что нужно для создания подставки или медиа-консоли.Вы можете сделать это настолько сложным, насколько захотите. Мы призываем вас изучить следующие идеи.

    DIY Media Console

    Ищете медиацентр в стиле Pottery Barn с ящиками в алфавитном порядке и имитацией состаренного дерева? Профи должны подать заявку только на это руководство, поэтому, если это ваш первый проект по деревообработке, вы можете пропустить его.

    Теперь возможно вернуть старомодную изощренность, и все, что для этого нужно, — это одна медиа-консоль с оператором. Этот редкий блок с аптекарскими ящиками украшен деревенским рисунком дерева, который говорит о качестве.Комбинируя древесину тополя, а также полки из фанеры, можно освоить в области дизайна интерьера. Как и любой другой шедевр, эта подставка для телевизора требует технических навыков, исключительного набора навыков и большого внимания к неудачам.

    Тем не менее, это вызов, на который стоит взяться, поскольку техника завинчивания и склеивания довольно стандартна. То, что вы в конечном итоге пытаетесь достичь, — это элемент ностальгии, достойный уважения.

    Деревянная подставка для телевизора «Сделай сам»

    В этом слайд-шоу изображений показано, как построить подставку из натурального дерева.Вы покупаете материалы, включая дерево, фурнитуру, клей и т. Д., А затем сами собираете все вместе. Этот не для слабонервных, поэтому, если вы хотите его построить, вам пригодится.

    Используйте прямые пиломатериалы и создайте коробчатую конструкцию, укрепленную шурупами по металлу. Не стесняйтесь использовать белую сосну для столешницы и боковин подставки. Наконец, установите вертикальный металлический держатель для телевизора и протрите его щеткой.

    Для дополнительной изысканности обязательно покрасьте все винты и металлические элементы в матовый черный цвет, чтобы усилить эффект самой подставки.Имейте в виду, что это не из самых простых ваших проектов, поэтому убедитесь, что вы знаете свое ремесло достаточно, чтобы создать эту восхитительную подставку под телевизор.

    X-Base Rustic DIY TV Stand

    Сделайте эту ТВ-консоль своими руками в стиле деревенского фермерского дома. Это достаточно простая подставка для телевизора, сделанная своими руками, которая обойдется вам менее чем в 100 долларов. Короче говоря, вам понадобится всего несколько деревянных досок 2×8, 2×4 и 2×2 и, конечно же, немного краски / морилки для отделки. Для завершения этого проекта по деревообработке необходимы некоторые электроинструменты, но инструкции, представленные в руководстве (перейдите по ссылке), достаточно просты, чтобы следовать им.

    Шкаф для телевизора «сделай сам»

    Изображение: anniehpilon.blogspot.com

    Шкафчик «сделай сам» — отличное решение для тех пространств, где требуется дополнительное пространство для хранения, но вы не хотите, чтобы все видели ваши вещи. Несмотря на то, что это небольшой блок, вы определенно можете использовать свой развлекательный центр, чтобы хранить все эти вещи и скрывать их от всеобщего обозрения.

    Трубка и дерево DIY подставка для телевизора

    Сайт: www.youtube.com

    Использование этих двух материалов — очень популярный тип подставки для телевизора, и не только для вашего телевизора.Он создает прекрасный стиль для акцента в гостиной или в вашем семейном развлекательном центре.

    DIY ТВ-приставка

    Самостоятельную консоль можно использовать для размещения телевизора, но она не обязательно должна быть подставкой для него (те времена давно прошли). Таким образом, вы можете собрать консоль любого размера и закрепить телевизор на стене. Таким образом, у вас будет больше места для декора!

    Подставка для СМИ DIY

    Этот тип DIY-устройства может хранить вашу мультимедийную технику.Он должен быть достаточно просторным, чтобы все было вместе. Не оставляйте дизайн на потом. Эта идея визуально привлекательна для вашей гостиной, поскольку она функциональна.

    Easy DIY TV Stand

    Фото: www.buildsomething.com

    Ищете что-то легкое в сборке? Эта подставка под телевизор достаточно проста даже для новичков. И это тоже привлекательно.

    Плавающая полка для телевизора «сделай сам»

    Источник: www.woodshopdiaries.com

    Плавающая полка «сделай сам» — еще одна очень популярная идея. Он маленький, минималистичный и практичный.Это тоже один из самых простых в реализации проектов.

    Подставка под телевизор «Сделай сам» для двери сарая

    Прекрасная Анна Уайт имеет эти планы на консоль раздвижной двери сарая, и это замечательное устройство для сборки. В нем много места для закрытого и открытого хранения, и ваш телевизор будет хорошо выглядеть. Сделайте эту изысканную подставку для раздвижных дверей своими руками с легкостью и найдите время, чтобы создать гостеприимное и вдохновляющее пространство. Не самая трудоемкая подставка под ТВ своими руками, вы сможете соорудить модную и практичную вещь.

    В этой конструкции используются две раздвижные двери противоположного направления, что дает много места для хранения вещей и большую функциональность самого пространства.Со столешницей из твердой древесины среднего размера столу обязательно потребуются настенные вешалки для устойчивости и поддержки. Сделанная из типичных деревянных дверей сараев, консоль окрашена в белый цвет и имеет упрощенную черную раму. Консоль / буфет может найти свое место в вашей гостиной.

    Простая подставка под телевизор в ящике для дома

    Через Pinterest

    Нам нравятся простые проекты своими руками, в результате которых появляются полезные предметы. Из деревянных ящиков можно сделать много вещей и это одна из них. Эта подставка под телевизор в деревенском стиле довольно проста.

    Промышленная подставка для телевизора «Сделай сам»

    Эта подставка под телевизор в деревенском стиле выглядит как в индустриальном, так и в деревенском стиле и станет прекрасным акцентом в любом интерьере комнаты. Нам очень нравится эта виньетка с декором, и мы рекомендуем вам собрать ее самостоятельно. В руководстве объясняется, как это сделать правильно.

    Этот стенд сэкономит ваше время и силы, если вы занимаетесь быстрыми и доступными проектами. Сделанный из толстых деревянных досок и трубных ножек, стол столь же прост в концепции, как и в исполнении. Основание телевизора состоит из нижней полки из твердой древесины для хранения и выдвижной полки подноса чуть ниже самой верхней части, чтобы обернуть и удерживать все кабели, предотвращая тем самым раздражающее запутывание кабелей.

    Подставка под телевизор «сделай сам» на колесах

    Наличие подвижного медиацентра в комнате — это не столько функциональность, сколько стиль. Налет индустриального стиля обязательно сделает ваш декор интереснее. Создать его, следуя инструкциям, очень просто.

    Эта великолепная концепция подвижной консоли одновременно практична и стильна. Благодаря упрощенному, но шикарному виду, вращающуюся основу можно легко сделать дома. Используйте бруски среднего размера, ролики и болты, чтобы правильно прикрепить их, а также различные типы винтов и фланцев, чтобы придать консоли динамики.

    И, наконец, добавьте завершающие штрихи, покрасив или окрашивая его, чтобы он великолепно вписался в детали вашей гостиной. Он может найти свое место в любом месте дома, а благодаря его мобильности все, что вам нужно сделать, — это переместить его. Отлично!

    Сельский дом DIY TV Stand

    Мы видим все больше и больше стиля фермерского дома на ваших домашних фотографиях на Pinterest, и нам нравится эта тенденция. Он выводит стиль фермерского дома на новый уровень, и он полон добра. Так почему бы не построить у себя дома эту простую, но великолепную подставку под телевизор в деревенском стиле? Приложив немного усилий, вы можете воспроизвести этот точный дизайн и привнести немного винтажной энергии в свою гостиную.

    Чтобы построить эту деревенскую подставку, не обязательно быть опытным плотником, но вам потребуются сосновые белые доски, обычная доска, а также винты, чтобы все это надежно соединить. Этот дизайн имеет нетипичную форму и имеет три уровня полок, которые могут превратить подставку в многофункциональную деталь, поэтому не бойтесь экспериментировать.

    Маленькая подставка под телевизор своими руками

    Еще один проект для деревянных ящиков. Это небольшая подставка для телевизора, которую легко, просто и быстро сделать, вы можете сделать подставку всего за несколько минут.Вы никогда не ошибетесь, если создадите изготовленную на заказ подставку под телевизор из ящика, которая одновременно работает как книжный шкаф и полки для хранения.

    Чтобы создать эту подставку для телевизора, вам придется поиграть с ящиками нужного размера и несколькими винтами, чтобы закрепить подставку на месте. Каким бы упрощенным ни был этот дизайн, на самом деле это выгодная и удобная для кармана идея, которая также может помочь вам отразить деревенскую привлекательность. Если вам нравятся простые, но очаровательные домашние проекты, эта небольшая подставка — именно то, что вы искали.

    Поддон DIY TV Stand

    Если вам нравится, как поддоны добавляют деревенскую теплоту вашему интерьеру, вы должны иметь этот развлекательный центр у себя дома. Это простая подставка под телевизор из поддонов, но впечатляющая. Эта консоль ручной работы — прекрасный пример того, как снова и снова использовать ретро-материалы. Для создания консоли вам потребуются палитры (насколько позволяет ваша комната), кронштейны и колесики.

    Вы всегда можете выбрать более сложную конструкцию. Для большей практичности и практичности база также оснащена колесами, которые можно взять с собой куда угодно.Легкий и эффективный проект для каждого мастера.

    Угловая полка для телевизора «сделай сам»

    Если у вас очень ограниченное пространство и вы хотите эффективно его использовать, вам нужно проявить творческий подход. Угловая подставка под телевизор — один из таких случаев. Используйте пустой угол гостиной для установки телевизора и в то же время добавьте большую ценность декора. Чтобы выделить уголок дома, не нужно много времени, и эта удивительная полка здесь, чтобы доказать это.

    В минималистичном дизайне основное внимание уделяется конструкции плавающей полки, достаточно большой, чтобы вместить весь телевизор.Чтобы создать его, используйте деревянную дощечку и накройте сосновой верхушкой, что придаст полке / подставке прямоугольный вид. Помимо этого, вам потребуется установить настенное крепление для телевизора , чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Сам проект не займет много времени и придаст определенную привлекательность вашим однотонным белым стенам. Стоит выстрел!

    Сельский дом Узкая тумба под телевизор

    Еще один способ привнести стиль фермерского дома в ваш дом и какой он есть. Этот узкий буфет можно использовать не только для медиацентра с большим количеством места для хранения вещей.Он обязательно станет украшением вашего интерьера. Эта невероятная концепция состоит из деревянных кусков разного размера, шпунтовых и пазовых досок, а также самого необходимого, например, шурупов, гвоздей и клея.

    Чтобы сделать его более элегантным и привлекательным, используйте морилку или другую краску и придайте стойке особый вид. Мягкая столешница и узор боковой двери сарая придают этому серванту необходимый шарм, поэтому не забудьте сохранить их в своей копии. Несмотря на то, что это дизайн с двумя полками, вы можете свободно изменять размеры в соответствии с пространством вашей гостиной.

    Подставка под телевизор из переделанной двери

    В этом пошаговом руководстве показано, как переделать старую дверь. Если вы поклонник магазинов повторного использования или у вас лежат старые двери, они станут идеальным кормом для этой подставки под телевизор. Плюс этой идеи в том, что у вас уже может быть старая дверь или, если вам нужно ее купить, она, вероятно, будет дешевой.

    Придайте своей старой мебели цель и сделайте из входной двери цельную функциональную консоль. Создайте эту консоль, используя дверь из цельного дерева, вырезанную и подогнанную под комнату, которая есть в вашем доме.

    Единая открытая полка придает этому столу элегантность и изысканность, в то время как четыре колесика обеспечивают мобильность и многофункциональность одновременно. Несколько операций по подключению инструментов позже, и вы получите выдающуюся подставку для телевизора. Раскрасьте свой дизайн, чтобы он соответствовал вашей обстановке, и перемещайте его повсюду в доме.

    Современная подставка для телевизора «сделай сам»

    Мебель, оставленная умиротворенной, иногда является лучшим выбором для покупки чего-нибудь хорошего по дешевке. В этом сообщении блога (с изображениями) представлен обзор того, что вам нужно сделать, чтобы исправить находку на обочине дороги и придать ей современный вид.Вы должны будете заполнить пробелы в этом учебнике своим воображением, поэтому, если вам нужны все подробности, вы можете найти другой учебник.

    DIY Подставка для телевизора с плоским экраном

    Это еще одно руководство, которое поможет вам создать собственную современную подставку с нуля, используя купленные в магазине древесину и фурнитуру. Если вы готовы нанести немного смазки на локти и вам нравится чувство выполненного долга, это пошаговое руководство отлично для вас.

    Чтобы построить его самостоятельно, вам понадобится несколько простых материалов и инструментов, в том числе доски для забора различных размеров, квадратные колья, плоские кронштейны и, конечно же, винты.Поскольку конструкция представляет собой одноуровневую основу, вы можете создать ее за считанные дни! Всегда рекомендуется добавить немного скручивания, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с оттенками краски. Разделенная на три полки, консоль принимает форму скамейки, что обеспечивает дополнительную поддержку телевизору.

    Угловая подставка для телевизора «Сделай сам»

    Нужна статья, в которой рассказывается, как построить простую и интересную угловую подставку? Этот для тебя. В кратчайшие сроки даже самый неуклюжий плотник может выполнить следующие действия, чтобы построить эту подставку для телевизора.Вы также можете сделать это в одно субботнее утро, когда у вас будут все материалы. Создание этого устройства кажется легкой задачей, и это так, но всегда полезно знать свои инструменты и навыки.

    Вам понадобится только сосна разных размеров, морилка, металлические пластины для ремонта и несколько бетонных блоков. Используйте аэрозольную краску с эффектом металлик, чтобы передать вдохновляющий цвет стола. Кроме того, не забудьте добавить декоративную скамейку под столом, которая станет отличным дополнением.

    DIY TV Rack

    Если вам нравится этот тысячелетний, городской, но деревенский вид из кованого железа и деревенского стиля, это руководство покажет вам, как реализовать это видение.Это относительно просто, но вам понадобится иметь под рукой молоток и дрель.

    Шпилька DIY подставка под телевизор

    Цикличность — это модно, и этот набор инструкций покажет вам, как превратить старый поддон в модную деревенскую подставку для шпильки. Для этого вам понадобятся инструменты и вы будете знать, как ими пользоваться, но это скорее демонстрация, чем творческое построение. Использование простых материалов и инструментов всегда вдохновляет и выходит за рамки шика, а эта подставка для телевизора излучает простоту и чистый дизайн.

    Вам нужно будет разделить палитру на два сегмента, а затем использовать ножки шпильки для установки стола. Используйте металлические держатели и винты, чтобы удерживать стол на месте, и, вуаля, у вас это получилось. На то, чтобы найти идеальные изделия, может потребоваться некоторое время, но этот футуристический дизайн того стоит.

    DIY Pottery Barn TV Stand

    Из этого туториала Вы узнаете, как создать загородный дом, не потеряв несколько сотен долларов. Если вам нравится законченный вид на фотографиях, вы можете скачать планы из публикации.Можете ли вы представить, что делаете что-то столь же чистое и изысканное, как эта подставка для телевизора? Что ж, такой простой конструкции на самом деле легко достичь, и все, что вам нужно, — это немного силы воли … и некоторые другие вещи.

    Например, возьмите светлую твердую древесину и обратите внимание на очаровательные крестообразные ножки. Вы можете преобразить старый стол и вернуть его к былым временам, так что сделайте это. Хотя белый цвет яркий и открывает пространство, подумайте о том, чтобы покрасить его в любой цвет, который соответствует вашему окружению. И последнее, но не менее важное: заполните открытую полку практичными бамбуковыми контейнерами, чтобы обеспечить конфиденциальность и место для хранения.

    DIY Медиа-кабинет

    Популярность деревенского фермерского дома растет, и вы можете создать его самостоятельно. Вам нужно будет купить материалы, но это руководство ничем не хуже настоящих чертежей. У вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сделать это правильно, если вы можете следовать указаниям.

    Этот экстравагантный шкаф в деревенском стиле служит одновременно практичным и декоративным сегментом, в котором используются твердые породы дерева разных размеров, стекло, драгоценные дверные ручки шкафа, соединенные с деталями черной железной рамы.

    Что ж, для этого не нужно много роскоши, но вам понадобится хороший набор навыков, которые помогут вам завершить это сложное задание. Однако горы недостаточно высоки, и при правильном выполнении ваш шкаф будет сиять.

    Высокая подставка для телевизора «сделай сам»

    Вам нужен простой набор планов, которым нужно следовать, чтобы ваш проект сдвинулся с мертвой точки? Этот пост для тебя. Пара ящиков и немного усилий, и вы получите решение, которое вам нужно в кратчайшие сроки.

    Простой дизайн может говорить о качестве и новаторстве.Посмотрите на эту деревенскую единицу и приготовьтесь заняться делом и сделайте это сами! Чтобы воссоздать эту подставку, вам понадобятся ящики, мягкая синяя краска, несколько шурупов, чтобы все это было вместе, и уникальные ножки, чтобы добавить немного футуризма в саму основу.

    Спустя несколько сеансов склеивания и нескольких размещений держателей вы обнаружите, что у вас очень привлекательный и динамичный дизайн, который не занимает слишком много места и по-прежнему предлагает открытые полки для декоративных насадок. Лучше всего то, что это может сделать каждый!

    Мольберт подставка для телевизора «Сделай сам»

    Если вы чувствуете себя искусно, этот учебник «Сделай сам» по мольберту — супер модный.Это еще один для ловкого столяра или настойчивого новичка.

    DIY Entertainment Center

    Это очень простой урок, который превращает стол IKEA в медиацентр. Этот художественный дизайн может выглядеть необычно и элегантно, но на самом деле это простая задача для каждого мастера с особым вкусом в оформлении.

    Вам понадобится базовый стол IKEA, золотая аэрозольная краска, латунные пластины со звездообразованием и несколько латунных ручек, чтобы придать стойке изюминку. Хотя потребуется особая техника сверления, для выполнения этого проекта не потребуется много навыков.

    DIY TV Table

    Этот стол для воина выходного дня и квалифицированного плотника. Основное преимущество заключается в том, что на другом конце вы получаете надежный дизайн, который можно передать своим детям. Если у вас есть дополнительное время, почему бы не создать эту потрясающую подставку под телевизор, которая говорит о классе и игривости? В качестве дешевой подставки под телевизор для любого амбициозного плотника этот стол потребует всего нескольких основных элементов, таких как дубовая фанера, карманные приспособления для шурупов и направляющие для ящиков!

    Правильное обрамление и крепление на месте приведут вас к окончательному внешнему виду этой консоли, одновременно ностальгическому и изысканному.Может потребоваться немного опыта в создании ящиков для ящиков и их измерениях, чтобы они идеально вписывались в основную конструкцию стенда.

    Превратите комод в подставку под телевизор

    Переоснащение старой мебели — один из самых дешевых и простых способов придать ей неповторимый вид. Эта подставка для телевизора предназначена практически для всех, кто может достать старый комод среднего роста и у которого есть субботний день, чтобы сжечь. Почему бы не подумать о том, чтобы превратить старый комод в увлекательное и практичное решение? Начните с покраски самого комода и сборки внутренних дверок комода, которые будут служить полками.

    Работа над этими ящиками может пробудить ваши творческие способности и фактически позволить вам поиграть с проблемным дизайном, который более чем привлекателен. Также сохраните винтажные дверные ручки, чтобы сохранить ретро-аспект дизайна. Без шлифовки этот проект дешев и прост в реализации. Получите крафт!

    Подставка для телевизора, изготовленная из дерева поддонов

    Это второй пост, демонстрирующий новый способ сборки подставки для телевизора из старого поддона. Этот проект немного более продвинутый, чем другие преобразования поддонов своими руками, но, в конце концов, он того стоит.

    DIY TV Base

    Если вам нужно простое решение, которое сделает свое дело, этот проект для вас. По сути, это две доски, четыре металлических ножки и один полдень. Получите удовольствие от создания мебели с этой функциональной и привлекательной подставкой для телевизора. Эта простая по своей концепции подставка не займет у вас много времени или денег.

    Говоря о простых материалах, вам понадобятся две большие прямоугольные доски, достаточно толстые, чтобы удерживать телевизор на месте. Может потребоваться немного шлифовки, чтобы сгладить текстуру, но для среднего мастера это не слишком сложно.Наконец, установите толстые трубы и начните окрашивать, убедившись, что обе стороны доски одинаково покрыты. Вуаля!

    Подставка под телевизор «Сделай сам» из восстановленного дерева

    Для этого вам понадобятся старые окна, дерево и выходные. Этот проект — труд любви, поэтому, если вам нужно что-то быстрое, вы можете проверить другие руководства. Витрины никогда не выглядели так хорошо! Создание этой уникальной консоли — довольно сложная задача, поэтому, если у вас есть время и терпение, чтобы выполнить ее правильно, результаты вас не разочаруют.

    Для создания этой конструкции потребуются стандартные материалы, такие как сосновые доски разного размера, оконное стекло, фанера и, конечно же, набор для шурупов и покраски. Немного обрезки здесь и там действительно могут добавить качества вашему дизайну, в то время как нейтральные оттенки резко откроют пространство. Чтобы сохранить ощущение ретро в этом дизайне, убедитесь, что вы сохранили симпатичные ручки шкафа как часть дизайна.

    IKEA Hack TV Stand

    Тот факт, что ваш блок IKEA продается как полка, не означает, что так должно быть.Это руководство предназначено для всех, у кого есть подходящая полка IKEA, которую можно преобразовать в мультимедийную консоль (вы будете удивлены, узнав, что подходит).

    Помимо самого блока ИКЕА вам потребуется приобрести березовую фанеру, воск, зажимы, а также краску по вашему выбору. Конечно, шлифование — стандартный шаг в создании этого дизайна, поэтому убедитесь, что вы знаете свое ремесло ровно настолько, чтобы добиться успеха. В конечном итоге вы надеетесь получить решение из четырех полок, требующее минимальных усилий при минимальных затратах.

    Плавающая подставка для телевизора «сделай сам»

    Эта подставка для телевизора требует серьезных усилий и времени, но готовый продукт заставит ваших друзей поговорить. Это не самый сложный проект, но для его выполнения определенно потребуется время и определенные навыки. Если вы хотите произвести впечатление на ботаников-дизайнеров, то это , то, что вам нужно сделать. Это невероятное, но сложное плавающее крепление состоит из различных сегментов, соединенных в синхронизированном и практичном единстве. Это сложная задача, но при правильном исполнении это решение может по-настоящему увлечь игривым и продуманным дизайном.

    Для его создания используйте сосновые доски, квадратные трубы, угловые детали, аэрозольную краску и тряпки. Поскольку консоль является многослойной, убедитесь, что магистраль надежно и правильно установлена. Как только это будет сделано, вы можете переходить к окраске и декорированию. Повеселись!

    Подъемный шкаф для телевизора

    Через: www.instructables.com

    Хотите скрыть телевизор в своем интерьере? Вот в чем суть идеи pop-up или lift. Такая конструкция позволяет убирать комплект вместе с кабелями и поднимать его только при необходимости.

    Как сделать тумбу под телевизор из фанеры

    Фанера — один из самых дешевых и универсальных материалов, из которых можно построить любой мебельный проект. Так что это тоже отлично подходит для этой идеи. Это может быть дешево, но все равно будет отлично смотреться, если вы его правильно спроектируете (и воспользуетесь хорошими планами).

    Подставка под телевизор «сделай сам» 2 × 4

    Если вы хоть раз занимались деревообработкой, то наверняка знаете, что пиломатериалы 2х4 являются одними из лучших для использования. Его легко купить в любом хозяйственном магазине, и его так легко разрезать по любому размеру.Это значительно упрощает выполнение любого плана.

    Современная подставка под телевизор «сделай сам» середины века

    Если вам нравится современный стиль середины века, вы должны захотеть, чтобы ваше устройство отражало это. Эта подставка под телевизор упрощает задачу, переделав старый комод. И получается просто идеально.

    Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

    260 простых идей для украшения дома своими руками (учебные пособия по проектам)

    Подробнее

    45 великолепных подставок для рукоделия, которые украсят ваш стол

    Подробнее

    50 Easy Идеи рамы для зеркала своими руками, которые вы можете сделать прямо сейчас

    Подробнее

    59 Изящные поделки из лома дерева для бережливого домашнего декора

    Подробнее

    DIY TV Console

    Сегодня я просматривал онлайн более трех часов,
    , но я не нашел ни одной интересной статьи, подобной вашей.
    Мне этого достаточно. На мой взгляд, если все веб-владельцы и
    блоггеров будут делать хороший контент, как и вы, Интернет будет более
    полезных, чем когда-либо прежде.
    Не удержался от комментариев. Исключительно хорошо написано!
    Я немедленно воспользуюсь вашим RSS-потоком, так как я не могу найти
    гиперссылку на вашу подписку по электронной почте или службу новостей
    . Есть ли у вас? Пожалуйста, позвольте мне распознать, чтобы я мог подписаться.
    Спасибо.
    Пора строить планы на будущее и
    пора быть счастливыми.Я прочитал этот пост и, если я
    , могу я предложить вам несколько интересных вещей
    или советов. Возможно, вы могли бы написать следующие статьи со ссылкой на эту статью.

    Я хочу узнать об этом еще больше!
    Пора строить планы на долгосрочную перспективу, и
    пора быть счастливыми. Я прочитал этот пост
    и, если можно, хочу посоветовать вам несколько интересных вещей
    или предложения. Возможно, вы могли бы написать следующие статьи, ссылаясь на эту статью
    . Хочу прочесть больше выпусков об этом! |
    Сегодня я занимаюсь серфингом в Интернете более 3 часов,
    но я ни в коем случае не нашел ни одной интересной статьи, подобной вашей.
    Это прекрасная цена, достаточная для меня. Лично
    , если все владельцы веб-сайтов и блоггеры будут делать правильный контент, как и вы,
    будет гораздо полезнее, чем когда-либо прежде.
    Ага, его привередливый разговор об этом посте в этом месте в этом блоге, я прочитал все
    , так что в это время я также комментирую здесь.
    Я уверен, что эта статья тронула всех интернет-пользователей, это действительно хороший пост о создании нового блога.
    Вау, эта статья хороша, моя младшая сестра анализирует эти вещи, поэтому я собираюсь передать ей
    .|
    добавлено в закладки !!, мне очень нравится ваш сайт!
    Круто! Некоторые очень важные моменты! Я благодарен вам за написание этой статьи, а также остальная часть веб-сайта
    действительно хороша.
    Привет, я считаю, что это отличный сайт.
    Я наткнулся на него 😉 Я собираюсь вернуться к нему еще раз, так как я пометил его в книге.
    Деньги и свобода — лучший способ измениться,
    пусть вы разбогатеете и продолжаете направлять других.
    Вау! Я действительно копаюсь в шаблоне / теме этого блога.
    Это просто, но эффективно.Часто бывает очень сложно добиться «идеального баланса» между удобством использования и внешним видом.
    Я должен сказать, что вы проделали фантастическую работу с этим.
    Кроме того, блог загружается в Opera очень быстро.
    Выдающийся блог!
    Это действительно огромные идеи относительно ведения блога
    . Здесь вы затронули несколько приятных моментов.
    В любом случае продолжай корчить.
    Мне тоже нравится то, что вы затеваете. Этакая умная работа
    и покрытие! Продолжайте в том же духе, ребята, вас
    ребят в моем блоге.|
    Привет! Кто-то из моей группы Myspace поделился с нами этим веб-сайтом
    , поэтому я пришел взглянуть на него. Мне определенно нравится информация.
    Я занимаюсь закладкой и буду писать об этом своим подписчикам!
    Отличный блог, отличный стиль и дизайн.
    Мне тоже нравится то, что вы обычно делаете. Такая умная работа и разоблачение!
    Продолжайте в том же духе, ребята, я включил вас, ребята, в свой блог.
    Здравствуйте, не могли бы вы указать, какую платформу блогов вы используете?
    Я собираюсь начать свой собственный блог в ближайшее время, но мне сложно выбрать между BlogEngine / WordPress / B2evolution и Drupal.
    Я спрашиваю, потому что ваш дизайн отличается от дизайна большинства блогов, и я ищу что-то уникальное.
    P.S Прошу прощения за то, что ушел не по теме, но мне нужно было спросить
    !
    Здравствуйте, не могли бы вы сообщить мне, с какой хостинговой компанией вы работаете?
    Я загрузил ваш блог в 3 совершенно разных браузера и должен сказать, что этот блог загружается намного быстрее, чем большинство других.
    Можете ли вы порекомендовать хорошего провайдера веб-хостинга по разумной цене?
    Большое спасибо, я ценю это! |
    Всем нравится, когда люди собираются вместе и делятся мыслями.

    Отличный сайт, продолжаем добрую работу!
    Спасибо за хорошую рецензию. На самом деле это было забавное повествование.
    Посмотрите продвинутый, чтобы больше добавили приятного от вас! Кстати,
    как мы можем общаться?
    Здравствуйте, просто хотел вас предупредить.

    Кажется, что слова в вашем контенте бегут за пределы экрана в Opera.
    Я не уверен, что это проблема формата или что-то
    связано с совместимостью интернет-браузера, но я решил, что отправлю сообщение на номер
    , чтобы вы знали.Хотя дизайн выглядит великолепно! Надеюсь, что все твои проблемы скоро решатся. Большое спасибо |
    Это тема, которая мне близка … Спасибо!
    Но где именно ваши контактные данные?
    Найти любую информацию в Интернете очень просто, по сравнению с учебниками, так как
    я нашел этот пост на этом веб-сайте.
    Есть ли на вашем сайте страница контактов? Мне не удается найти его, но я хотел бы отправить вам по электронной почте номер
    . У меня есть несколько креативных идей для вашего блога, которые могут быть вам интересно услышать.
    В любом случае, отличный веб-сайт, и я с нетерпением жду
    , когда со временем он будет расти.
    Привет! Я уже некоторое время читаю ваш веб-сайт и, наконец, набрался храбрости, и
    приветствует вас из Humble Texas! Просто хотел упомянуть
    , продолжайте в том же духе!
    Привет из Огайо! Мне скучно на работе, поэтому я решил зайти на ваш сайт
    на своем iphone во время обеденного перерыва. Мне нравятся знания, которые вы здесь преподносите,
    , и мне не терпится взглянуть, когда я вернусь домой.
    Я поражен тем, как быстро ваш блог загружается на мой мобильный телефон ..
    Я даже не использую WIFI, только 3G .. В любом случае, хороший сайт! |
    Это похоже на то, что ты учишь мой разум! Вы, кажется, понимаете примерно это, например,
    , вы написали в нем книгу или что-то в этом роде. Я считаю, что вы,
    , просто можете использовать несколько процентов, чтобы довести сообщение до небольшого количества
    , но в остальном это фантастический блог.
    Замечательное чтение. Я обязательно вернусь.
    Я посетил несколько блогов, но качество звука звуковых композиций
    , имеющихся на этом сайте, на самом деле просто потрясающее.|
    Привет, я время от времени читаю ваш блог, и у меня есть аналогичный
    , и мне было просто любопытно, если вы получаете много спамовых замечаний?
    Если да, то как от него защититься, какой-либо плагин или что-нибудь
    , которое вы можете предложить? Я так много получаю в последнее время, что это сводит меня с ума (
    ), поэтому я очень благодарен за любую поддержку.
    Привет! Очень полезный совет именно в этой статье!
    Это маленькие изменения, которые сделают самые большие изменения.
    Спасибо, что поделились! |
    Мне очень нравится ваш сайт.. Отличные цвета и тема.
    Вы сами создали этот сайт? Пожалуйста, ответьте, поскольку я пытаюсь создать свой собственный блог
    и хотел бы знать, откуда вы это взяли или как именно
    названа тема. Спасибо!
    Привет! Этот пост в блоге нельзя было написать намного лучше!

    Просмотр этой статьи напомнил мне о моем предыдущем соседе по комнате!
    Он всегда говорил об этом. Я обязательно передам ему эту информацию.
    Совершенно уверен, что он очень хорошо прочитает.
    Спасибо, что поделились!
    Эй! Это блог выглядит точно как мой старый блог.
    Он посвящен совершенно другой теме, но имеет почти тот же макет
    и дизайн. Отличный выбор цветов!
    Определенно нужно много знать об этой проблеме.
    Мне очень нравятся все твои замечания.
    Вы там неплохо заработали. Я поискал в Интернете больше информации об этой проблеме и обнаружил, что большинство людей согласятся с вашими взглядами на этом веб-сайте.
    Здравствуйте, я регулярно проверяю ваш блог.
    У тебя потрясающий стиль письма, так держать!
    Я просто не мог закрыть ваш веб-сайт, прежде чем предположить, что
    Мне очень нравится обычная информация, которую человек предоставляет вашим гостям?
    Собирается постоянно возвращаться, чтобы проверять новые сообщения |
    Я хочу поблагодарить вас за это прекрасное чтение !!
    Мне определенно понравилось все это. У меня есть
    , которые вы отметили в закладках, чтобы посмотреть новые публикации… |
    Привет, просто хотел сказать, мне понравился этот пост в блоге.
    Это было забавно. Продолжайте публиковать! |
    Привет, я с удовольствием читаю твой пост.
    Я хотел написать небольшой комментарий, чтобы поддержать вас.
    Я постоянно тратил полчаса, чтобы читать сообщения этого блога каждый день
    вместе с чашкой кофе. |
    Я каждый раз отправлял по электронной почте эту страницу сообщения всем своим сотрудникам по той причине, что
    , если я захочу прочитать ее позже, мои контакты тоже будут.
    Мой разработчик пытается убедить меня перейти на .net
    с PHP. Мне всегда не нравилась эта идея из-за дороговизны.
    Но тем не менее он пытается. Я использую WordPress на нескольких веб-сайтах около года и беспокоюсь о переходе на другую платформу.
    Я много слышал о blogengine.net.
    Можно ли импортировать в него весь мой контент WordPress?
    Любая помощь будет очень признательна! |
    Привет! Я мог бы поклясться, что посещал этот сайт раньше, но после того, как
    просмотрел некоторые статьи, я понял, что для меня
    это в новинку. Как бы то ни было, я определенно рад, что наткнулся на него, и буду отмечать
    закладок и часто проверять его!
    Замечательная статья! Это тип информации, которая должна быть доступна в сети
    .Позор Google за то, что он не позиционирует это выше!

    Заходите и поговорите с моим сайтом. Спасибо =) |
    Привет, я здесь впервые. Я наткнулся на эту доску и считаю ее действительно полезной, и она мне очень помогла. Я надеюсь вернуть что-то
    и помочь другим, как вы, помогли мне.
    Здравствуйте! Я действительно думаю, что у вашего сайта проблемы с совместимостью с браузером.
    . Когда я смотрю на ваш веб-сайт в Safari, он выглядит нормально
    , однако при открытии в IE у него есть некоторые проблемы с дублированием.
    Я просто хотел предупредить вас!
    Кроме того, замечательный сайт! |
    Человек обязательно поможет сделать значимые сообщения, о которых я бы сказал.

    Я впервые зашел на страницу вашего сайта и до сих пор?

    Я удивлен тем анализом, который вы провели, чтобы сделать этот конкретный проект невероятным.

    Фантастический процесс!
    Привет, я здесь впервые. Я нашел эту доску и
    , я нахожу ее действительно полезной, и она мне очень помогла.
    Я надеюсь предложить что-нибудь взамен и помочь другим, как вы, помогли мне.
    Привет! Я просто хотел бы предложить вам большой палец вверх за отличную информацию, которая у вас есть здесь, в этом посте.

    Я вернусь на ваш сайт в ближайшее время.
    Раньше я всегда изучал сообщения в газетах, но теперь, поскольку я пользуюсь Интернетом на
    человек, теперь я использую сеть для
    статей или обзоров благодаря сети.
    Ваши средства описания всего в этом абзаце действительно скрупулезны, каждый способен без труда
    это знать, большое спасибо.|
    Здравствуйте, я обнаружил ваш блог с помощью Google, даже когда искал похожий вопрос.
    Ваш веб-сайт появился, выглядит хорошо. Я добавил это в гугл-закладки.

    Привет, просто был предупрежден о вашем блоге через Google и обнаружил, что
    это действительно информативно. Я собираюсь осмотреть Брюссель.
    Буду признателен, если вы продолжите это в будущем.
    Ваш текст принесет пользу многим людям. Ура! |
    Мне любопытно узнать, какую платформу для блогов вы используете?
    У меня возникли незначительные проблемы с безопасностью на моем последнем сайте, и я хотел бы найти что-нибудь более надежное.
    У вас есть решения? |
    Я действительно впечатлен вашими письменными навыками, а также макетом
    в вашем блоге. Это платная тема или вы сами ее модифицировали?

    В любом случае сохраняйте отличное качество написания, в наши дни редко можно увидеть такой отличный блог.
    Я чрезвычайно впечатлен вашими письменными навыками, а также оформлением вашего блога.
    Это платная тема или вы сами настраивали?
    Так или иначе, пишите хорошего качества, сегодня редко можно заглянуть в такой отличный блог
    .. |
    Привет, аккуратный пост. Проблема с вашим сайтом в Internet Explorer. Может ли
    это проверить? IE по-прежнему является лидером на рынке, и
    огромная часть людей пропустит ваше великолепное письмо из-за этой проблемы.
    Не знаю, откуда вы берете информацию, но
    отличная тема. Мне нужно потратить некоторое время на изучение или понимание.
    Спасибо за отличную информацию. Я искал эту информацию для своей миссии
    . |
    Привет, я думаю, что видел, как вы посетили мой блог, поэтому я пришел
    , чтобы «вернуть услугу».

    Текстильные обои для стен: Текстильные обои в Москве, купить тканевые обои, обои под ткань, цена на обои на тканевой основе

    Опубликовано автором
    Ответить

    Текстильные обои для стен: каталог с ценами

    Решив обновить интерьер, обратите внимание пусть не на самые дешевые, но на уютные и роскошные тканевые обои или, как их еще называют — текстильные обои. Этот вид обоев — дань старинным традициям и современной моде одновременно.

    Технология изготовления текстильных обоев достаточно сложна, с этим и связана достаточно высокая цена. На подготовленное текстильное полотно приклеивается основа, которая может быть плотной бумагой или флизелином. Затем материал подвергается сушке в специальных камерах. Текстильные обои на флизелиновой основе выпускаются  европейскими и американскими производителями.

    Текстильные обои Fresco в интерьере

    В нашем интернет магазине можно купить текстильные обои известных мировых брендов:

    Огромное разнообразие фактур, рисунков, расцветок, представленных в каталоге текстильных обоев для стен, позволяет подобрать подходящий вариант практически для любого помещения: прихожей, гостиной, спальни, кабинета или столовой. 

    Основные достоинства тканевых обоев

    • При изготовлении обоев применяются натуральные материалы, поэтому они экологически безопасны и не вызывают аллергии.
    • Такие обои обладают звукоподавляющими и теплоизолирующими свойствами.
    • При правильном уходе они не теряют своего вида много лет.
    • Мягкие и приятные на ощупь.
    • Такие обои впитывают запахи и плохо переносят повышенную влажность, поэтому их не следует применять на кухне или в ванной комнате.
    • Они боятся механических воздействий и легко впитывают пыль, поэтому чистить их рекомендуется с помощью пылесоса, мыть можно только обои, имеющие водоотталкивающее покрытие.

    Текстильные обои Architect Paper в интерьере

    Недостатки тканевых обоев

    • Такие обои впитывают запахи и плохо переносят повышенную влажность, поэтому их не следует применять на кухне или в ванной комнате.
    • Они боятся механических воздействий и легко впитывают пыль, поэтому чистить их рекомендуется с помощью пылесоса, мыть можно только обои, имеющие водоотталкивающее покрытие.

    Как клеить текстильные обои?

    Решив купить обои на тканевой основе, вы, конечно, задались вопросом: как же их клеить, можно ли сделать это самим или необходимо доверить мастеру.

    1. Если обои на флизелиновой основе то клей наносится на стену, к которой затем уже прикладываются сухие обои. Если основа бумажная, клей следует наносить и на обои, и на стену, причем дать клею впитаться, но не более 5 минут.
    2. Клей выбирается согласно рекомендациям завода-изготовителя, которые обычно приведены на упаковке обоев.
    3. Клеить текстильные обои следует встык, после окончания работ, если они выполнены грамотно, швы будут практически незаметны.
    4. Разглаживать обои надо резиновым валиком сверху вниз.

    Поклейка текстильных обоев с помощью валика

    На вопрос: сколько сохнут тканевые обои однозначно ответить нельзя. Это может быть от 12 часов до недели, в зависимости от температурного режима и плотности самих обоев.

    как клеить, что это такое, какой клей выбрать, видео и фото

    Текстильные обои являются, пожалуй, наиболее эффектным вариантом отделки стен. Ведь не зря этот материал всегда считался признаком хорошего вкуса и роскоши. Однако, прежде чем сделать выбор в его пользу, рекомендуем все же ознакомиться с особенностями и рассмотреть все достоинства и недостатки текстильных обоев.

    Оклеенная текстильными обоями комната

    Общие сведения

    Тканевые обои представляют собой натуральное либо искусственное текстильное полотно, наклеенное на бумажную или флизелиновую основу.

    Чаще всего, для его изготовления используют следующие материалы:

    • Шелк;
    • Лен;
    • Фетр;
    • Джут;
    • Синтетические волокна;
    • Велюр;
    • Хлопок.

    Текстильные обои в интерьере смотрятся роскошно, однако, они являются самым дорогим видом существующих обоев.

    Текстура текстильного полотна

    Особенности

    Итак, что такое текстильные обои, мы разобрались. Теперь ознакомимся с их достоинствами. Конечно, самое основное преимущество материала уже озвучено – это привлекательный внешний вид.

    Но, кроме этого имеются и другие некоторые моменты:

    • Материал является экологически чистым.
    • Хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.
    • Устойчивость к выгоранию и воздействию прямых солнечных лучей.
    • Льняная ткань обладает бактерицидным свойством.
    • При правильном уходе, срок службы может достигать 10 лет.
    • Благодаря многообразию рисунков и узоров, можно визуально расширить или уменьшить помещение, а также выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного стиля и дизайна интерьера.

    На фото – текстильные поверхности в спальной комнате

    К сожалению, наряду с этими достоинствами, имеется довольно много недостатков:

    • Привередливость в уходе, так как покрытие впитывает пыль и запахи. Поэтому отделанные таким образом стены необходимо пылесосить как минимум раз в неделю.
    • Материал является очень нежным, поэтому неустойчив к истиранию и различным механическим воздействиям.
    • Требуется идеально ровное основание, так как после отделки проявятся все изъяны стены.
    • Сложно удалить загрязнения, так как материал нельзя мыть. Конечно, существуют ткани, пропитанные влагоотталкивающим составом, но их цена очень высокая. К тому же в продаже они встречаются довольно редко.
    • Стоимость изделия очень высокая.

    Совет! Для чистки текстильной отделки можно использовать мягкую щетку, но чистку следует выполнять аккуратно, без использования химических средств.

    Льняные текстильные обои в полоску

    Виды текстильных обоев

    Если приведенные выше плюсы и минусы текстильных обоев не изменили ваше решение, то следует подробней рассмотреть основные особенности покрытий выполненных из разного материала.

    Льняные

    Данный вид обоев является одним из наиболее распространенных и недорогих. Они выполняются путем ламинирования полотен бумаги натуральной или комбинированной тканью.

    Покрытие выглядит очень интересно и опрятно, поэтому его можно использовать для отделки кабинета, гостиной или других комнат. Однако, следует учитывать, что материал не переносит повышенную влажность. Поэтому не стоит его использовать для отделки кухни, прачечной и прочих подобных помещений.

    Оклеенные джутовыми обоями стены

    Джутовые

    Джут является индийским растением, из которого делают веревки и прочные ткани. Отличительная особенность обоев на основе джутовых волокон заключается в выраженной фактуре. Кроме того, они позволяют скрыть незначительные неровности стен в отличие от других текстильных «собратьев».

    На рынке можно найти однотонные джутовые текстильные обои для стен с рисунком. Кроме того, имеется большой выбор фактурных покрытий предназначенных для последующей покраски.

    Данный отделочный материал довольно устойчив к износу и не требователен в уходе. Чистить стены, оклеенные джутовыми полотнами можно пылесосом с насадкой для мебели.

    Совет! Удалить жирное пятно с тканевой поверхности можно при помощи утюга. Для этого надо приложить к загрязненному участку белую чистую салфетку и хорошо ее проутюжить.

    Фетровые обои

    Фетровые

    Обои из фетра – это, пожалуй, наиболее экзотический отделочный материал.

    Они существуют двух видов:

    • Из натурального фетра;
    • Из искусственного материала – акрила, полипропилен или полиэстера.

    Внешне они напоминают велюр и смотрятся очень красиво. Поэтому их можно использовать в гостиной, спальне и других комнатах. Что касается эксплуатационных свойств, то они схожи с другими видами текстильных покрытий.

    Оклеенная шелковыми полотнами стена

    Шелковые

    Шелковые полотна смотрятся на стенах богато и изящно. Они помогут создать очень интересный и неповторимый интерьер. В продаже такое покрытие встречается редко, так как изготавливается чаще всего по индивидуальному заказу, соответственно, стоимость его очень высокая.

    Следует сказать, что существуют еще жидкие шелковые обои, правда, они больше напоминают декоративную штукатурку, чем обои в традиционном понимании этого слова. Изготавливают их из шелка, обработанного особым способом. Материал наносится на стены при помощи кельмы, как декоративная штукатурка, но после высыхания напоминает сплошную шелковую ткань.

    Велюровые обои

    Велюровые

    Как и шелковое, велюровое покрытие является одним из наиболее дорогостоящих. Изготавливается оно по сложной технологии, на основе бумаги из нейлонового ворса. Эти полотна не только очень красиво смотрятся, но и приятные на ощупь. Лучше всего использовать данный материал для гостиной и спальной комнаты.

    Оклеенная синтетическими текстильными полотнами стена

    Синтетические

    Синтетические обои не пользуются такой популярностью, как некоторые вышеупомянутые виды покрытий, но тоже являются хорошим вариантом декорирования стен. В их основе используется поролон, поэтому материал обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

    Основным преимуществом этих обоев является то, что они не требуют тщательного выравнивания стен. Полотна отлично замаскируют имеющиеся дефекты основания. Кроме того, они дешевле стоят, чем покрытия на основе натуральных тканей.

    Поклейка

    Поклейка текстильных обоев несколько отличается от традиционной технологии оклейки стен, с которой многие хорошо знакомы. Поэтому, лучше всего доверить эту работу профессионалам.

    Если же вы все же решили сэкономить и выполнить отделку самостоятельно, то желательно приобрести текстильные обои на флизелиновой основе. Дело в том, что они более плотные и меньше подвержены деформациям.

    Итак, инструкция по оклейке выглядит следующим образом:

    • Как уже было сказано выше, перед тем как клеить текстильные обои, необходимо тщательно подготовить основание – удалить остатки старого покрытия, заделать все трещины и при необходимости прошпаклевать стены.
    • Затем надо стены покрыть слоем грунтовки. Это позволит улучшить адгезию между материалами, сократить расход клея, а также предотвратить возникновение плесени.
    • Так как обои наклеиваются встык, на стену нужно нанести вертикальную разметку при помощи отвеса или уровня.

    Нанесение разметки

    • Далее полотна нарезаются в соответствии с высотой стен.
    • Если оклейка выполняется материалом на бумажной основе, то его следует промазать специальным клеем и оставить на 5 минут. Полотна на флизелиновой основе клеем мазать не надо.
    • Затем клей для текстильных обоев наносится на стену.
    • Далее полотно приклеивается к стене, выравнивается по разметке и аккуратно разглаживается тряпкой или щеткой. Данная процедура является наиболее сложной.
    • Таким же образом приклеиваются остальные полотна. Крайне важно обеспечить плотную их стыковку, так как щели испортят все впечатление об отделке.

    Обратите внимание! В процессе работы нельзя складывать полотна, так как складки не получится разгладить своими руками. Кроме того, нельзя допускать попадание клея на ткань, иначе на ней останутся заметные разводы.

    На этом процесс оклейки стен завершен.

    Вывод

    Несмотря на то, что текстильные обои обладают рядом недостатков и ими довольно сложно оклеить стены, они пользуются большой популярностью. Связано это, конечно же, с их великолепными декоративными свойствами.

    Кроме того, они являются экологически чистым материалом, что тоже немаловажно. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Тканевые обои на стены: шелк, лен и фетр

    Мы разобрались, какие виды тканевых обоев бывают, и нашли несколько красивых примеров в российских магазинах.

    Текстильные обои – это красиво и экологично, но нужно помнить, это понятие объединяет множество видов обоев, различающихся как внешним видом, так и свойствами, поэтому прежде, чем решить, что вы хотите украсить дом «тканевыми обоями», стоит определиться, какой ткани отдать предпочтение.

    Шелковые обои

    Самые роскошные и дорогие на вид обои, которыми можно покрыть стены спальни, кабинета или гостиной в классическом стиле. Впрочем, «шелковые» — достаточно условное название. Чтобы снизить стоимость таких обоев, в ткань обычно добавляют значительную долю вискозы, а точнее – в вискозу добавляют шелк. Вискоза также делает обои менее капризными: их проще пылесосить (рисковать и проводить влажную чистку все-таки не рекомендуется), и выцветают они меньше.

    Льняные обои

    Самые недорогие и распространенные среди текстильных обоев. Плюс этого вида ткани в том, что что их вполне можно использовать даже в детской: они меньше, чем другие тканевые обои, притягивают пыль и легче чистятся, а также меньше выгорают. Но помните: льняные обои очень не любят влагу.

    Фетровые обои

    Мы уже подробно писали о фетре в материале «Фетр на стенах». Он обладает звукоизолирующими свойствами, хорошо удерживает тепло, не требует идеально ровных стен и, если фетр синтетический, довольно легко чистится моющим пылесосом. Благодаря таким свойствам его часто используют для обивки стен публичных помещений, но и в частных домах о встречается. Выбирая фетровые обои для дома, нужно помнить, что они хорошо впитывают пыль и запахи, поэтому лучше всего подойдут для гостиной или спальни.   

    Велюровые обои

    Велюровые обои похожи на бархат и фетр, но производятся они более сложным способом. Сначала на бумажную основу наносится слой краски, а затем напыляют ворс из текстильных волокон. В итоге создается шикарный эффект бархата или гобелена. Правда, за такими шикарными обоями сложно ухаживать: мало того, что они очень хорошо впитывают запахи и пыль, они еще и не любят чистку, а при неаккуратном обращении их внешний вид быстро портится. Так что использовать их лучше в самой спокойной комнате – спальне.

    Джутовые обои

    Да, из джута делают не только мешки и канаты, но и обои. Они получаются фактурными и не очень требовательными к качеству стен и уходу: джут – износостойкий материал, и почти не выгорает.  Джутовые обои подойдут для интерьера в экостиле.

    Жаккардовые обои

    Жаккардовые обои – это целый класс текстильных обоев, отличительное свойство которого – в том, что они выпускаются в виде полотна, длиной до трех метров. Комнату можно буквально обернуть изнутри тканью, избежав мороки с подгонкой рисунка на стыке полотен и риска того, что будут видны швы. Жаккардовые обои чаще всего делаются из полиэстера или других синтетических волокон, рисунок на них напоминает гобелен.

    Синтетические обои

    Синтетические обои – это акриловые, пропиленовые и другие. Они довольно плотные, часто их делают на подложке из синтепона или поролона, так что такие обои легко скроют недостатки стен, смогут выполнять звукоизолирующую функцию и сохранять тепло. Синтетические обои – недорогие, но зато и не экологичные. Использовать их можно в прихожей или на стенах, выходящих на улицу.

    Тонкости и советы

    Итак, как видно из этого краткого обзора, красота тканевых обоев уравновешивается сложностями в уходе: они не очень-то любят яркое солнце, не подходят для влажных помещений и впитывают запахи, их непросто клеить (нужно нанимать профессионалов, так как ткань не прощает неаккуратного обращения, и попавший на лицевую сторону клей отмыть будет нельзя). К тому же тканевые обои весьма дорогие. Если же в интерьер все-таки хочется привнести красоты и уюта, то можем посоветовать оклеивать тканью не все стены, а только одну, или даже сделать небольшую тканевую вставку. Лучше, чтобы к стене, где наклеены такие обои, не прикасались стулья, столы или другие предметы, которые могут повредить обои — протереть их, или способствовать скоплению на них пыли и грязи. Также рискованно клеить ткань на стену, где есть выключатели или розетки: пространство рядом с ними будет быстро пачкаться.

    И еще одна сложность, с которой вы, вероятно, столкнётесь при выборе тканевых обоев: однообразные принты и оттенки. Пастельные тона и флористический орнамент – таковы 90% ассортимента, так что добавить тканевые обои в суперсовременный интерьер или выбрать шелковые обои, шикарная сущность которых будет оттенена ироничным принтом, вам будет сложно. Тем не менее, мы заглянули в российские интернет-магазины и выбрали несколько вариантов обоев, которые не стыдно наклеить на свою стену.

    Обои Sangiorgio, Grande Palais — 80 евро. Bekaert Textiles, Angleterre — 9 920 р. Ampir Decor, La Scala — 18 969 р.

    Flocart, MUSE(e) — 18 евро. на заказ. Flocart, Opium — 17 евро.  Calcutta, Fortune — 4 255 р. KT Exclusive, Noble — 4 150 р.Prospero, Jolie — 24 000 р. Ampir Decor, La Scala — 18 969 р. Calcutta, Figaro — 3 300 р. KT Exclusive, Noble — 4 150 р. Calcutta, Figaro — 2 800 р. Arte, Amazone — 9 380 р.Italreflexes, Style — 2 847 р. Calcutta, Lounge — 3 322 р. Giardini, Villa Taranto Collection — на заказ. Epoca Wallcoverings,Tesoro.  Rush — от 72 еевро, на заказ.

    обои ткань декор

    Текстильные обои для стен: создаем необычный интерьер | ТекстильПрофи

    В связи с быстрым развитием новых технологий строительный рынок пополняется всё новыми отделочными материалами, которые обладают лучшими техническими и эстетическими качествами. Текстильные обои – одни из таких материалов. Этот способ отделки имеет целый ряд преимуществ, выделяющих его среди других отделочных вариантов. Давайте рассмотрим все преимущества и недостатки текстильных обоев в интерьере более подробно.

    Виды текстильных обоев:

    •         Из джута,
    •         Изо льна,
    •         Из войлока,
    •         Из шелка,
    •         Из синтетических материалов.

     

    Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: обои изо льна

    Бумажное полотно, ламинированное натуральными нитями, служит основой материала. Когда вы покупаете несколько рулонов льняных обоев, они могут отличаться по цветовому тону друг от друга. Причиной этому может быть использование именно натуральных волокон и нитей. Однако этот факт не следует рассматривать как недостаток, потому что такие обои способны создать насыщенную цветовую палитру для интерьера.

    Льняные обои отличаются следующими преимуществами: они не выцветают, имеют высокую тепло-и звукоизоляцию, экологически чистые, простые в уходе.

    Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: обои из джута

    Если мы поместим натуральную ткань на бумажную основу, то получим джутовые обои. Это далеко не дешевый продукт, но его поверхность может быть исключительно однотонной. Также на его поверхность может быть нанесен рисунок или узор. Среди преимуществ джутовых обоев можно выделить:

    •         высокую износостойкость,
    •         способность скрывать недостатки стен,
    •         высокую стойкость к УФ-лучам.

    Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: обои с синтетической основой

    Если все вышеуказанные обои имели в своей основе бумагу, то этот тип основан на пене. Именно на пенную основу и накладывается текстильная ткань, которая наделяет эти обои на основе синтетического базового продукта высокой степенью звуко-и теплоизоляции. Этот вид текстильных обоев является неприхотливым в уходе, приятным на ощупь, мягким и эластичным. Его активно используют для облицовки детских комнат, офисов и спален.

    Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: войлочные обои

    Эти обои получили свое название благодаря материалу войлоку, который наносится на бумажную основу. Вспененный полипропилен может выступать в качестве альтернативы войлоку. Текстура обоев напоминает велюр. Войлочные обои не уступают льняным обоям по своим функциональным качествам. Их также вполне можно применить в качестве средства для маскировки недостатков поверхности стен. Вы можете использовать пылесос для ухода за натуральными обоями из войлока. Такой тип обоев также легко может вынести влажную уборку (без усердного трения), если изготовлен из полипропилена.

    Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: шелковые обои

    Обои также могут быть изготовлены на бумажной основе с добавлением вискозы или шелка. Шелковые обои изготавливают для последующего нанесения на них краски или рисунка. Спектр распространения шелковых обоев довольно обширен: их применяют в офисах, спальнях, гостиных, залах ресторанов и баров и так далее.

    Трудно сделать выбор среди продукции высокого качества, поэтому лучшим решением при выборе текстильных обоев будут ваши субъективные предпочтения.

    Поклейка текстильных обоев. Подробная инструкция с примерами!

    На таких обоях рисунок наносится с помощью обычной краски, а так же специальной с, так называемым, термоподъёмом. В её состав входит компонент, который  увеличивается в размере при нагревании в специальных  камерах и создаёт рельефную структуру. На обоях, где рисунок вышит с помощью переплетения нитей, шов, скорее всего, виден будет.

    ОТДЕЛЬНЫЕ ПАННО

    Самый дорогой вид текстильных обоев. Одним из наиболее популярных производителей обоев в этом классе является английская фирма «DeGOURNAU». Эти панно состоят из отдельных шёлковых полотен, которые не повторяются между собой, а продолжают друг друга создавая единую картину. Изображения на них наносятся вручную профессиональными художниками.

    Излишне говорить, что любые вещи ручной работы требуют особого отношения. Эксклюзивные дорогие панно – практически произведения искусства, работа с которыми требует не только предельной аккуратности, но и безупречной техники.

    Данный вид материала положено клеить не сразу на стену, а на предварительно наклеенную флизелиновую подложку. Она делает основание ровным, белым,  равномерно впитывающим и предотвращает появление трещин.

    НЕДОСТАТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ

    К главным недостаткам текстильных обоев можно отнести то, что:

    • они довольно маркие и притягивают пыль;
    • такие обои нуждаются только в сухой чистке.

    Многие производители текстильных обоев позаботились об устранении этого недостатка, применив специальные антистатические пропитки и пропитки от выцветания.

    КАК ЧИСТИТЬ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОБОИ

    После ремонта всегда остаются излишки неиспользованных обоев. Если обрезки бумажных, виниловых и прочих нехитрых видов обоев можно смело выбрасывать, то текстиль (хотя бы небольшой кусок) крайне рекомендуется оставить. Причина очень проста: если Вы случайно испачкали уже наклеенные обои, не стоит тут же на стене пытаться исправить положение. Как мы уже писали ранее, текстиль – материал весьма деликатный и нежный.  Самостоятельно можно попробовать отчистить загрязнение средством для так называемой сухой чистки, к примеру, «Vanish». НО! Настоятельно рекомендуем сначала «потренироваться» на обрезке, в противном случае, Вы рискуете лишь усугубить ситуацию.

    Необходимо помнить, что поверхность текстильных обоев представляет собой не что иное, как дорогостоящую ткань, привести в негодность которую можно при любом неосторожном действии. Достаточно капли клея, чтобы обои были безнадежно испорчены.

    ВЫБОР КЛЕЯ

    Перед началом работ необходимо знать, какой клей лучше всего использовать. Для этой работы идеально подходит готовый клей  SEM-MURALE.

    Как правильно выбрать текстильные обои

    Текстильные обои – новомодная тенденция в оформлении квартир и домов, которая, как оказывается из истории, восходит ещё ко временам царей и королей. И если раньше стены скрупулёзно обивались мастерами шёлком и бархатом, то теперь им на замену пришли необычайно прочные тканевые обои различных текстур и оттенков, которые, сильно постаравшись, можно приклеить самостоятельно. Как правильно выбрать текстильные обои, для каких помещений они подходят? Попробуем разобраться в этих вопросах.

    Текстильные обои – это прочный тканевый материал, имеющий различные оттенки и текстуры

    Плюсы и минусы текстиля

    Несмотря на популярность такой вид отделочного материала используется реже, чем обычные обои или декоративная штукатурка. А зря, так как положительных качеств у текстильного материала много.

    Преимущество текстиля перед бумагой и другими покрытиями

    1. Обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения (фетровые, вельветовые).
    2. Не выцветают благодаря специальным защитным покрытиям.
    3. Создают дополнительную теплоизоляцию помещения, в котором используются (фетровые).
    4. Уют, который получает комната, оформленная тканевыми обоями, нельзя сравнить ни с чем.

      В комнате, обклеенной текстильными обоями, всегда создаются ощущение уюта

    5. Необыкновенное разнообразие цветов, оттенков, текстур.
    6. Экологическая чистота материала.

    Недостатки текстиля

    Недостатков у такого материала немного, но они существенны. И, решая, какие текстильные обои выбрать, стоит обратить на них внимание, чтобы сделать верный выбор и не приобрести материал, который для вашего помещения неактуален.

    Во-первых, их не поклеишь где попало – для ванны или кухни они не годятся по нескольким причинам:

    • Отлично «запоминают» запахи.
    • Боятся воды, не выносят влажную уборку. Правда, есть стойкие образцы, но цена не позволяет использовать их где попало, тем более существуют варианты подешевле.

    Во-вторых, подойдут не для любого помещения:

    В-третьих, несмотря на удобство монтажа аккуратность в работе с ними не помешает:

    • При монтаже нужно быть предельно осторожным. Если клей случайно попадёт на внешнюю поверхность, отмыть образовавшееся пятно будет невозможно. Речь идёт об обоях на бумажной основе, так как они наклеиваются на поверхность как обычные – сначала намазывается клеем оборотная часть, потом их размещают на стене и разглаживают.

    В-четвёртых, стоимость такой красоты доступна не для всех. Плюс ко всему, чем плотнее и качественнее ткань, тем дороже материал.

    Видео об особенностях текстильных обоев:

    Различие по виду основания

    По виду основания текстильные обои делятся на две группы:

    • На бумажной основе. До сих пор остаются популярными, хотя по некоторым параметрам проигрывают текстильным обоям на флизелиновой основе. Среди минусов:
    1. Работать с таким материалом трудно, так как кромки обоев на бумажной основе сложно стыковать.
    2. К тому же такой основе свойственно размокать. После высыхания растянувшиеся куски не возвращаются к прежнему виду.
    3. Если клей случайно попадёт на верхний слой, то останется несмываемое пятно. Лучше доверить эту работу профессионалам, а не рисковать дорогим материалом и собственным временем.

      Текстильные обои на бумажной основе могут вызвать неудобства при поклейке

    К плюсам можно отнести лишь более низкую стоимость. Хотя, выбирая богатые текстильные обои, вряд ли кто-то решит сэкономить на материале.

    • На флизелиновой основе. Флизелин, вопреки существующему мнению, для здоровья безопасен. Это нетканый материал из текстильных и целлюлозных волокон, которые связаны между собой специальным составом. Из минусов текстильных обоев на флизелиновой основе можно назвать только высокую стоимость, но и она оправдана отличным качеством покупаемого материала.

    Плюсы:

    1. С таким материалом легко работать, так как нет необходимости намазывать его с обратной стороны клеем. Клей наносится на основание. По этой причине такой материал вполне можно наклеить самому, соблюдая определённые правила.
    2. Материал не расползается, в отличие от бумаги, при наклеивании сохраняет свои очертания, в дальнейшем не деформируется.
    3. Благодаря своей плотности, тканевые обои на флизелиновой основе отлично скрашивают все неровности стен, а также небольшие трещины.

      Текстильные обои на флизелиновой основе неплохо скрывают неровности стен

    Виды текстильных обоев по верхнему слою

    В зависимости от верхнего слоя такой материал может подразделяться на:

    Существуют также бесшовные разновидности (рулон имеет высоту примерно 3 метра, а длину до 50 метров, стены вашей комнаты буквально затягивают «тканью». Самостоятельно сделать такое покрытие невозможно!). Оформить вашу квартиру таким материалом под силу только профессионалу.

    Как выбрать текстильные обои, если их разновидностей так много? Можно подобрать нужный вариант самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам. В любом случае необходимо принимать во внимание, какое помещение вы хотите оформить этим дорогим представителем «семейства» отделочных материалов. Так как большинство видов таких обоев не предназначено для агрессивного использования в зонах наибольшего скопления людей.

    Оцените статью:

    (0 голосов, среднее: 0 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Текстильные обои — роскошь и уют в интерьере

    Ткани издавна служила декором стен, причем использовались для драпировки стен очень дорогие материи. Тканевые покрытия стен всегда были признаком роскоши, они всегда смотрятся стильно, благородно и эксклюзивно. Еще в средневековой Европе тканевые обои использовались для декорирования стен в жилищах знати. Текстильные обои раньше назывались «штофные», а под штофом понимали немецкую плотную шелковую или шерстяную ткань, использующуюся для обивки мебели и стен.

    Сегодня в дизайне чаще используются не сами ткани, не являющиеся прочным покрытием для стен, а текстильные обои.

    Текстильные обои представляют собой текстильное полотно из хлопка, вискозы, льна или других материалов, соединенное с бумажной или флизелиновой основой. Полотна таких обоев имеют очень интересный дизайн и структуру, отличаются многообразием покрытий из различных видов тканей. Использование при производстве различных нитей позволяет обеспечить любую текстуру и удовлетворить любые требования современного дизайна.


    Текстильные обои не только одни из самых красивых и оригинальных материалов. Как правило, текстильные обои имеют высокую стоимость, являясь одним из самых премиальных видов покрытий для стен. Оклеенные текстильными обоями стены не только выглядят роскошно, но и придают уют помещению. Текстильные обои придадут респектабельность и оригинальность любому помещению.

    Если вы хотите создать у себя дома интерьер в классическом стиле или предать помещению шикарный и даже изысканный вид, то вам не обойтись без текстильных обоев.


    Ввиду натуральности используемых материалов текстильные обои обладают особой игрой света и способны преображаться при разном освещении, придавая интерьеру особый шарм.

    Огромный выбор вариантов удивительных текстур и расцветок позволяет подобрать текстильные обои под интерьер любой цветовой гаммы. А если учесть особые тактильные ощущения, которые вносят в помещение такие обои, к которым приятно прикасаться, то они просто идеальны для спален и детских комнат.

    Помимо визуальной привлекательности эти обои обладают и другими качествами: отлично сохраняют тепло и обладают высокими шумопоглощающими свойствами, а так же светостойкостью, не выцветая и долго сохраняя свой внешний вид . Обои, содержащие льняные волокна, обладают еще и бактерицидными свойствами.


    К преимуществам текстильных обоев можно отнести и отсутствие в составе вредных для здоровья материалов.

    Натуральные текстильные обои для стен, естественно, стоят довольно дорого, но несмотря на их высокую стоимость, полученный эффект полностью оправдывает вложенные средства.

    Конечно, такие обои требуют немалого ухода, а ряд покрытий способны впитывать пыль и запахи. Но при бережном отношении текстильные обои будут долго радовать хозяев и прослужат не менее десяти лет.

    Для ухода за обоями, как правило, достаточно сухой чистки пылесосом раз в месяц.

    Если же тканевые обои обработаны специальным защитным составом, то они превращаются в моющиеся обои на тканевой основе. Такие обои можно смело использовать и в помещениях с высокой влажностью.

    Различают разные типы текстильных обоев в зависимости от типа нанесенной на основание ткани: хлопковые, вискозные, льняные, шелковые.

    Именно от качества нитей данных материалов зависит стоимость обоев.

    Самые дорогостоящие текстильные обои – шелковые, их полотна полностью состоят из шелка, нанесенного на вискозную основу. Такие обои отличаются прочностью и не теряют внешнего вида при воздействии солнечных лучей.


    Более доступным типом текстильных покрытий являются льняные текстильные обои. Их производят, используя технологию смешивания льняного полотна с синтетическим материалом. Такие обои легко обрабатывать пылесосом.


    Фетровые полотна имеют мягкую текстуру, применяются реже и обычно изготавливаются на заказ.

    Жгутовые покрытия по текстуре напоминают древесные и производятся с использованием синтетических материй в виде акрила, нейлона или полипропилена.

    Максимально прочными и износостойкими считаются флизелиновые текстильные обои. Кроме того, флизелиновые полотна можно использовать в помещениях с повышенной влажностью воздуха, так как в их состав входят водостойкие материалы.

    Велюровые обои — особый вид покрытия, они представляют собой бумажные полотна, на которые в процессе производства сначала наносится рисунок, а затем велюровые ворсинки. В результате образуется мягкая бархатная поверхность.

    Текстильные обои производят по различным технологиям.

    Так использование различных видов пряжи или нити из натуральных или смешанных волокон позволяет получить обои, которые называют нитяные. Производство таких обои выполняется по технологии параллельной сборки «Нить к нити», а нитяное полотно может формироваться из различного числа нитей в зависимости от их толщины и плотности укладки. Получаемая фактура нитяных обоев позволяет сделать почти не заметными стыки между полотнами.


    Узор на нитяные обои наносится акриловой пастой или акриловыми красками методом трафаретной печати.

    Тканевые текстильные обои производят, используя технику переплетения нитей (жаккардовое плетение), и наклеивая полученную ткань на основу. Такие обои прочнее нитяных.

    Текстильные обои с натуральной тканью используют в спальне, гостиной и других сухих помещениях. Некоторые виды текстильных обоев можно применять в прихожей, кухне и в санузлах, но только в случае наличия защитного тефлонового покрытия.

    Перед оклеиванием стен текстильными обоями следует провести подготовку поверхности под оклейку обычным способом.

    Но сама поклейка текстильных обоев довольно трудоемка, поэтому лучше всего доверить это профессионалам. Клей для этого вида обоев используют, как специальный для текстильных обоев, так и обычный клей для простых тяжелых обойных полотен. Покрытые клеем полотна не стоит загибать, так как эти места при оклеивании могут порваться, а накладывать тканевые обои можно лишь встык.

    Текстильные обои можно приобрести, как рулонные, так и бесшовные.

    Рулонные текстильные обои выпускаются в рулонах стандартных размеров, как правило шириной 0.53 м и длиной рулона 10,05 м, как привычные нам виды обоев.

    Бесшовные текстильные покрытия представляют собой цельное полотно, которое клеится от угла до угла по периметру всего помещения. Только после оклейки прорезаются оконные и дверные проемы и получается всего один незаметный шов в углу. Процесс монтажа такого покрытия для стен очень трудоемкий, процесс изготовления. Бесшовные тканевые покрытия продаются погонными метрами и производятся по индивидуальному заказу определенной ширины и высоты.


    Наиболее популярны в настоящее время тканевые обои производства Германии и Италии. Они изготавливаемые на современном оборудовании из высококачественного сырья. Такие обои удовлетворяют покупателей с самым требовательным вкусам.

    Существует еще один современный вид обоев — жидкие тканевые обои. Для их нанесения не нужно выравнивать стены, а антистатическое покрытие обоев отталкивает пыль. Они так же обладают звуко и теплоизоляцией.

    Сделать выбор среди множества вариантов тканевых обоев не просто, но можете быть уверены, что текстильные обои сделают ваше жилище модным, оригинальным, а главное уютным.

    Тканевые обои | Тканые обои | Искусственные обои

    Обои с текстурой ткани

    Магазин 700+ Образцы обоев с текстурой ткани

    Внешний вид, имитирующий саржевое, льняное, бархатное, атласное, шелковое, твидовое, холст и даже в елочку, наш широкий выбор текстур, вдохновленных тканью, выглядит пышно и красиво на стенах. Эти оригинальные обои, созданные с максимальной детализацией и мастерством, варьируются от нейтрального до яркого.

    Сортировка по позиции Имя: от A до Z Имя: от Z до AP Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой Новинка

    Дисплей 244896144на страницу

    Обои Avery Weave Grey Peel and Stick

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Комфорт, блаженство и непринужденно уютные, вот что эти обои излучают в ваше пространство.Замысловатый дизайн с множеством серых оттенков и рельефными чернилами украсит ваши стены пространством и теплом. Обои Avery Weave Grey Peel and Stick представлены в одном рулоне шириной 20,8 дюйма и длиной 16,5 футов.

    Старая цена: 34,99 долларов США Фактическая цена: 26,24 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои Avery Weave Navy Peel and Stick

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Дизайн, вдохновленный тканью, с богатым Эти пленочные обои темно-синего цвета придадут вашим стенам спокойствие и размер.Получите реальный вид текстуры без больших затрат благодаря этому интригующему принту. Обои Avery Weave Navy Peel and Stick поставляются в одном рулоне шириной 20,8 дюйма и длиной 16,5 футов.

    Старая цена: 34,99 долларов США Фактическая цена: 26,24 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои Avery Weave Cream Peel and Stick

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Согрейте сердце вашего дома с помощью этот нейтральный тканый дизайн. Кремовый, коричневый и серо-коричневый оттенки сливаются вместе, чтобы создать эту сказочную искусственную текстуру для стен.Обои Avery Weave Cream Peel and Stick поставляются в одном рулоне шириной 20,8 дюйма и длиной 16,5 футов.

    Старая цена: 34,99 долларов США Фактическая цена: 26,24 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои с отшелушиванием и палкой из сизаля

    Этому продукту присвоено 100 баллов из 100

    Добейтесь комфорта и расслабления в любом интерьере. комната с этими обоями, призванными напоминать ткань. Этот текстурный узор в сочетании с тональной заливкой и множеством серых оттенков выглядит реалистично.Обои с сизалевым камнем и пленкой поставляются в одном рулоне размером 20,5 дюймов в ширину и 16,5 футов в длину.

    Старая цена: 39,99 долларов США Фактическая цена: 29,99 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои с отшелушиванием и стикером с текстурой из серого поплина

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100. шелушение и приклеивание обоев создает шикарный вид. Рельефные детали, выполненные чернилами, придают ему реалистичный вид. Серые обои Poplin Texture Peel and Stick поставляются в одном рулоне размером 20 штук.5 дюймов в ширину и 18 футов в длину.

    Старая цена: 49,99 долларов США Фактическая цена: 37,49 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои Mayfair Taupe Peel and Stick

    Этому продукту присвоен рейтинг 60 из 100

    С детальным тканым дизайном и рельефными чернилами , эти пленочные обои сделаны в виде льна. Серо-бежевый дизайн добавит пространству стен. Обои Mayfair Taupe Peel and Stick поставляются в одном рулоне размером 20,5 дюймов в ширину и 18 футов в длину.

    Старая цена: 49,99 долларов США Фактическая цена: 37,49 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Кремовые обои из травяного полотна с кожурой и палкой

    Этому продукту присвоен рейтинг 100 из 100

    Получите вид травы с этим красивым тканый дизайн, напоминающий тонкие волокна. Его прекрасный кремовый оттенок идеально подходит для создания шикарного и стильного помещения. Кремовые обои Grassweave Peel and Stick поставляются в одном рулоне размером 20,5 дюймов в ширину и 18 футов в длину.

    Старая цена: 49 долларов США.99 Фактическая цена: USD 37,49

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Древесный уголь Farmhouse Plaid Peel and Stick Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Классический темно-серый меланж преобразит вашу комнату своей комфортной элегантностью . Утонченные места наложения слоев белого и серого придают этим обоям из искусственной ткани аутентичный текстильный вид. Древесно-угольные обои Plaid Peel and Stick представлены в одном рулоне размером 20,5 дюймов в ширину и 18 футов в длину.

    Старая цена: 49,99 долларов США Фактическая цена: 34,99 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои Cambria Grey Peel and Stick

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Идеально подходит для богемных домов, эта серая корка а наклейка на обоях имеет сказочный геометрический принт. Рельефные чернила сочетаются с его стилем икат, создавая эффект ткани. Обои Cambria Grey Peel and Stick представлены в одном рулоне шириной 20,5 дюймов и длиной 18 футов.

    Старая цена: 49 долларов США.99 Фактическая цена: USD 37,49

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои из пилинга и палочек из травяного полотна темно-синего цвета

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Сделайте свой дом безмятежным побегом с этими обоями из искусственного травяного полотна. Его насыщенный темно-синий оттенок и замысловатый тканый дизайн придают ему успокаивающее действие. Обои для рабочего стола Navy Grassweave Peel and Stick представлены в одном рулоне размером 20,5 дюймов в ширину и 18 футов в длину.

    Старая цена: 49,99 долларов США Фактическая цена: 37,49 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Самоклеющиеся обои Scott Living Cobalt Warp and Weft

    Этому продукту присвоен рейтинг 93 из 100

    Добавьте размеры своим стенам с легкостью наклеить самоклеющиеся обои.Этот дизайн, вдохновленный льняной тканью, отличается насыщенным синим оттенком и рельефными чернилами для реалистичного вида. Самоклеящиеся обои на основе кобальта и утка поставляются в одном рулоне шириной 20,5 дюймов и длиной 18 футов.

    Старая цена: 49,99 долларов США Фактическая цена: 37,49 долларов США

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои Adalynn Aqua Texture

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Добавьте глубины любой комнате с помощью этого аква льна обои. Его реалистичный тканый дизайн украсит самые разные комнаты.Adalynn — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Adalynn Blue Texture Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои имеют объемный и изысканный дизайн с синими оттенками и металлическими деталями. Его прохладные оттенки добавляют этому узору успокаивающую атмосферу. Adalynn — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.04 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Adalynn Honey Texture Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Успокаивающий и уютный, великолепный оттенок этих обоев излучает теплую энергию в любое пространство. Его размерный рисунок и тонкие детали с слюдяным блеском придают ему современный вид. Adalynn — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Светло-серые текстурные обои Adalynn

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои в льняном стиле идеально подходят для добавления глубины и текстуры стенам.Сочетание кремовых и серых оттенков с прохладным оттенком наполняет любое пространство уютной энергией. Adalynn — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои Adalynn с текстурой пшеницы

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Излучайте успокаивающую энергию в любом помещении с этим вдохновленным тканым дизайном. Пшеничный, коричневый и кремовый оттенки легко сочетаются для создания этих объемных обоев.Adalynn — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Серые тканые фактурные обои Nora

    Этому продукту присвоена оценка 0 из 100

    Эти замысловатые тканые обои создают уютную атмосферу в любом помещении с их прохладной цветовой палитрой. Серый, бирюзовый и коричневый оттенки легко сочетаются, чтобы завершить этот дизайн. Nora — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1 доллар США.38 Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Nora Light Grey Woven Texture Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти светло-серые обои идеально подходят для добавления текстуры и глубины вашим стенам. Его красиво сотканный дизайн в сочетании с воздушными оттенками придают ему успокаивающую энергию. Nora — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Nora Off-White Woven Texture Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Этот дизайн с перекрестной штриховкой отличается свежими белыми и светло-серыми оттенками с тонкими деталями из золотой слюды.Его нейтральная цветовая палитра идеально впишется в любой стильный дом. Nora — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Nora Pink Woven Texture Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти розовые обои с акцентом на деталях из розового золота выглядят безмятежно. С штриховой фактурой и объемным дизайном этот узор будет красиво смотреться в любом пространстве.Nora — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,38 доллара США Фактическая цена: 1,04 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Коричневые тканые текстурные обои Soyer

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои из искусственного льна, напоминающие твид, источают успокаивающую энергию в комнатах. Уютный коричневый оттенок делает его универсальным. Soyer — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,56 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.17 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Светло-серые тканые текстурные обои Soyer

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Создание внешнего вида реальной ткани с ее рисунком переплетения, серые и не совсем белые оттенки придают реалистичности вид ниток. Его успокаивающая цветовая палитра создаст спокойную атмосферу в любом помещении. Soyer — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,56 долл. США Фактическая цена: 1,17 долл. США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Soyer Off-White Woven Texture Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои с замысловатым тканым дизайном выглядят реалистично, как льняное полотно.Его кремовые и серые оттенки легко дополняют его уютный дизайн и источают успокаивающую энергию в любом пространстве. Soyer — это неоклеенные обои на флизелине.

    Старая цена: 1,56 долл. США Фактическая цена: 1,17 долл. США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Dunstan Beige Basketweave Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Земляные и элегантные, эти тканые обои придадут очаровательный вид вашим стенам! Полоски кремового и бежевого цветов переплетены в рыхлую плетеную ткань, а бежевые части изящно обработаны бронзовым отливом.Dunstan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1,29 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Черные обои Dunstan с плетеной тканью

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Добавьте изысканности своим земляным стенам с этими обоями с тканевым плетением. Полоски серого и черного цвета соединены шнуровкой для создания объемного образа, подчеркнутого нежной серебристой отделкой. Dunstan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1,29 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Кремовые обои Dunstan с тканевым плетением

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Добавьте нежный землистый оттенок своему белому интерьеру с этими обоями с тканевым плетением. Тонкие вариации тона между тонкими белыми полосками привносят в ваше пространство нежную глубину. Dunstan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.29 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Зеленые тканевые обои Dunstan

    Этому продукту присвоена оценка 0 из 100

    Этот тканый дизайн — идеальное сочетание жизнерадостности и элегантности! Тонкие полоски кремово-белого и весеннего зеленого переплетены вместе, образуя очаровательное переплетение, а зеленые полоски пронизаны нежным мерцанием. Dunstan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1,29 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Серые тканевые обои Dunstan

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Этот дизайн тканых обоев выглядит одновременно землистым и элегантным.Тонкие полосы кремового и серого цвета переплетены в узор из плетеной корзины, что придает мягкость вашим стенам. Dunstan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1,29 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Dunstan Indigo Basketweave Wallpaper

    Этому продукту присвоена оценка 0 из 100

    Эти тканевые обои из тканого полотна одновременно легкие и элегантные. Тонкие полоски светлого и синего денима соединены вместе, чтобы создать тканый дизайн, который придаст мягкость вашим стенам.Dunstan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1,29 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Jordan Aqua Faux Tweed Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Добавьте классический вид своему дому с этими очаровательными обоями из искусственной ткани. Голубой цвет подчеркнут золотой и бирюзовой строчкой, рельефные чернила придают всему дизайну ощущение настоящей ткани. Jordan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Jordan Beige Faux Tweed Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Украсьте стены текстурой, используя обои из искусственной ткани! Этот традиционный бежевый твидовый дизайн украшен коричневой строчкой и рельефными чернилами, которые имитируют ощущение настоящей ткани. Jordan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.82 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Jordan Cream Faux Tweed Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Тонкие размеры обоев из искусственной ткани придадут вашей комнате дополнительный, изысканный вид. Кремовая основа украшена серебряной и серо-коричневой строчкой, рельефные чернила придают всему дизайну ощущение настоящей ткани. Jordan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.82 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Jordan Gold Faux Tweed Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Наслаждайтесь классической элегантностью с этими обоями из искусственной ткани! Золотисто-коричневая основа украшена медными и серыми швами, приподнятые чернила придают всему дизайну реалистичный вид ткани. Jordan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Jordan Indigo Faux Tweed Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Украсьте свой дом классическими текстурами обоев из искусственной ткани! Эта основа цвета индиго украшена темно-синей строчкой и рельефными чернилами, которые придают ей текстуру.Jordan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Jordan Taupe Faux Tweed Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Традиционные текстуры этих обоев из искусственной ткани добавят утонченной элегантности вашему пространству! Холодный серо-коричневый оттенок украшен коричневой строчкой, а рельефные чернила имитируют текстуру настоящей ткани. Jordan — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Зеленые обои из искусственного льна Lela

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Наслаждайтесь насыщенными зелеными оттенками, подчеркнутыми тонкой глубиной этих обоев из искусственного льна. Пестрая зелень покрыта рельефными чернилами, имитирующими тканые нити. Lela — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.82 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои из искусственного льна Lela Jade

    Этому продукту присвоена оценка 0 из 100

    Наслаждайтесь изысканной смесью зелени с этими обоями из искусственного льна. Тонкие нити нефрита и шалфея покрыты рельефными чернилами, имитирующими мягкую текстуру настоящей ткани. Lela — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lela Navy Faux Linen Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Детали из льна придают этим насыщенно-синим обоям нежную глубину.Смесь темно-синего, индиго и бирюзового оттенков подчеркнута рельефными чернилами, создающими текстуру ткани. Lela — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lela Neutral Faux Linen Wallpaper

    Этому продукту присвоена оценка 0 из 100

    Добавьте нежную глубину в нейтральный интерьер с помощью этих искусственных льняных обоев. Смесь серо-коричневых и серых оттенков подчеркнута рельефными чернилами, имитирующими мягкую текстуру настоящей ткани.Lela — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lela Silver Faux Linen Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои из искусственного льна сочетаются с нейтральными оттенками и мягкостью. Деликатное сочетание светлых серых и белых оттенков придает тонкую текстуру с рельефными чернильными деталями. Lela — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2 доллара США.27 Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои из искусственного льна Lela Wheat

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои из искусственного льна придадут Вашему интерьеру теплый земляной оттенок. Сочетание золотисто-серо-коричневых, бежевых и медных оттенков усиливается рельефными чернилами, которые придают дизайну тонкую текстуру и глубину. Lela — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.82 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lindsay Aqua Chenille Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Придайте своим стенам изящный вид с обоями из искусственной ткани. Аква-синий с прожилками темно-синего цвета с легким ледяным мерцанием. Lindsay — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lindsay Charcoal Chenille Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Добавьте элегантности своим стенам с текстурными обоями из искусственной ткани.Угольно-серый оттенок с коричневым оттенком подчеркнут линиями более темного серого и рельефными чернилами. Lindsay — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lindsay Denim Chenille Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои из искусственной ткани привносят изысканность в ваши стены. Очаровательный синий деним подчеркнут штрихами более темного синего цвета и линиями рельефных чернил.Lindsay — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lindsay Light Grey Chenille Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Наслаждайтесь элегантностью и мягкостью этих обоев из искусственной ткани. Смесь светло-серых оттенков подчеркнута штрихами темно-серого с легким серебряным блеском. Lindsay — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lindsay Off-White Chenille Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Эти обои из искусственной ткани привнесут изюминку в нейтральный интерьер. Беловатый оттенок пергамента подчеркнут спорадическими линиями серо-коричневого цвета, рельефными чернилами и тонким блеском. Lindsay — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1 доллар США.82 / кв фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Lindsay Teal Chenille Wallpaper

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Принесите яркость и глубину вашим стенам с этими сказочными обоями из искусственной ткани. Мягкие градации бирюзового оттенка подчеркнуты полосами более темного бирюзового, рельефными чернильными линиями и тонким блеском. Lindsay — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 2,27 доллара США Фактическая цена: 1,82 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Обои тонкого плетения с древесным углем Meade

    Этому продукту присвоен рейтинг 0 из 100

    Тонкие тканые детали обоев из искусственного льна придадут вашему интерьеру изысканности.Нежная рельефная отделка чернилами придает угольно-серый оттенок. Meade — это неоклеенные виниловые обои на флизелиновой основе.

    Старая цена: 1,61 доллара США Фактическая цена: 1,29 доллара США / кв. Фут.

    Добавить в корзину

    Добавить в список сравнения Добавить в список желаний

    Тканевые обои 101: когда, где и как использовать эти временные обои

    Фото: istockphoto.com

    Тканевые обои — идеальный вариант для арендаторов и домовладельцев, которые хотят временное решение проблемы голых стен.Твердые или узорчатые тканевые панели покрываются жидким крахмалом, в отличие от прочного клея традиционных обоев. Читайте дальше, чтобы узнать обо всех аспектах этого модного лечения, в том числе о проверенных советах по применению.

    Что такое тканевые обои?

    Тканевые обои — современная интерпретация традиционных обоев. Они представляют собой декоративный элемент, который в последнее время становится все популярнее. Тканевые панели разрезаются по высоте ваших стен и прикрепляются жидким крахмалом — легким съемным клеем, обычно состоящим из кукурузного крахмала, буры и / или пищевой соды и воды (продается в домашних условиях по цене от 10 до 15 долларов за 64 унции).

    СВЯЗАННЫЕ: 12 фотографий, которые доказывают, что обои Still Wows

    Чем они отличаются от других настенных покрытий?

    Традиционные обои, которые могут быть изготовлены из плотной бумаги, бумажной основы с виниловым покрытием, тканевой основы с виниловым покрытием или твердого винила, предназначены для перманентного или полуперманентного нанесения и поэтому наносятся с помощью прочного вставить. Временные обои изготавливаются из прочных материалов, таких как винил, но их отслаивающийся клей легче удалить, чем клей для обоев.Тканевые обои — это самый простой вариант, сделанный своими руками, потому что они в основном надежны: клей можно удалить простой водой, поэтому, если вы сделаете ошибку при укладке, исправить ее не составит труда.

    Какие плюсы и минусы?

    Тканевые обои имеют свои плюсы и минусы:

    Фото: istockphoto.com

    • Недорого. Твердая ткань стоит всего 2 доллара за предварительно разрезанную панель площадью 10 квадратных футов или 1,50 доллара за ярд неразрезанной ткани; узорчатая ткань стоит всего 8 долларов за панель площадью 10 квадратных футов или 7 долларов за ярд, в результате чего стоимость обоев для стены размером 10 на 10 футов составляет всего 10 долларов.50. Традиционные обои стоят от 25 до 50 долларов за рулон площадью 25 квадратных футов, а временные обои стоят от 1 доллара за квадратный фут, так что вы заплатите не менее 100 долларов, чтобы покрыть стену размером 10 на 10 футов в любом варианте.

    • Быстро и аккуратно снимается. Тканевые обои снимаются с помощью смоченной водой губки, не повреждая и не оставляя следов на стене позади себя. Снять временные обои также довольно легко, но на них часто остается часть прозрачного верхнего слоя.Удаление традиционных обоев — грязный и трудоемкий процесс.

    • Устойчив к плесени. Дышащая и пористая ткань позволяет воздуху свободно входить и выходить. Это делает тканевые обои менее уязвимыми для спор плесени и менее восприимчивыми к росту плесени, чем традиционные обои и большинство временных обоев.

    • Может обесцветиться от тепла. Пищевая сода в некоторых коммерческих жидких крахмальных продуктах может привести к тому, что тканевые обои приобретут желтый оттенок при воздействии тепла, что делает их менее чем идеальным выбором для установки за плитами, сушилками или другими теплогенерирующими приборами.Выбор ткани темного цвета поможет свести к минимуму обесцвечивание.

    • Он уязвим для влаги. Жидкий крахмал имеет тенденцию растворяться под воздействием воды, увеличивая вероятность того, что ваши тканевые обои расшатываются и отрываются от поверхности, если они установлены в местах, подверженных воздействию брызг, таких как ванная или кухня.

    СВЯЗАННЫЕ: 7 причин пересмотреть обои

    Фото: spoflower.com

    Как лучше всего наносить тканевые обои?

    Воспользуйтесь этими советами, чтобы сделать и наклеить эти DIY обои без проблем.

    • Выбирайте легкую ткань. Хлопок и полиэстер — хороший выбор, тогда как шерсть и бархат, как правило, слишком тяжелые, чтобы их можно было надежно удерживать жидким крахмалом.

    • Купите достаточно ткани. Измерьте стену в дюймах от потолка до пола, добавив несколько дополнительных дюймов, чтобы учесть усадку. На этом рисунке представлена ​​длина каждой тканевой панели. Затем измерьте полную ширину вашей стены и разделите полученное значение на ширину вашей ткани (45 или 60 дюймов — обычная ширина для одной панели или болта ткани).Округлите это число до ближайшего целого числа, чтобы рассчитать, сколько тканевых панелей вам понадобится. Если вы планируете покупать ткань в ярдах, а не предварительно разрезанные тканевые панели, умножьте длину панели на количество панелей, а затем разделите это число на 36 (количество дюймов в ярде), чтобы определить количество ярдов ткани. покупать.

    Например, если длина вашей стены составляет 120 дюймов от потолка до пола, и вы добавляете два дюйма для усадки, каждая из ваших тканевых панелей должна быть 122 дюйма в длину.Если ширина вашей стены составляет 120 дюймов, и вы разделите полученное значение на 60 (ширина ткани) и округлите в большую сторону, вы получите 2 — количество тканевых панелей, которые вам понадобятся. Умножьте длину полотна 122 на 2 и разделите на 36, чтобы получить 7 — количество ярдов ткани, которое вам нужно купить.

    • Делайте чистые пропилы. Используйте роторный резак (инструмент для квилтинга с круглым вращающимся лезвием), ножницы для ткани или острый нож для рукоделия, чтобы аккуратно разрезать ткань на предварительно рассчитанное количество панелей.

    • Нанести на чистую гладкую стену. Ткань лучше всего прилипает к ровным чистым поверхностям, поэтому заделайте все дыры или трещины в стене шпаклевкой, дайте составу застыть, а затем отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. Пропылесосьте стены, а затем протрите их тряпкой, смоченной водой, чтобы они полностью высохли.

    • Установите панели с помощью кнопок. Прикрепите каждую тканевую панель к стене с помощью кнопок с интервалом в два фута. Если вы используете ткань с рисунком, будьте осторожны, чтобы выровнять печать на соседних панелях. Когда стена будет полностью покрыта, прорежьте в ткани отверстия для розеток и выключателей света по мере необходимости.

    • Наносить небольшими участками. Жидкий крахмал сохнет быстро, поэтому нанесите его на стену малярным валиком небольшими участками размером два на два фута. Наполните поддон с краской небольшим количеством жидкого крахмала. Стоя на лестнице, отсоедините небольшой участок от верхней части крайней левой тканевой панели на стене, затем прикатайте жидкий крахмал к открытому участку стены тонким слоем. Немедленно приклейте незакрепленную часть тканевой панели обратно к стене, используя свободную руку, чтобы разгладить, удаляя все складки и воздушные карманы.Затем вставьте булавку обратно в участок ткани с крахмальной липкой, чтобы удерживать ее на месте, пока ткань не начнет высыхать на стене. Продолжайте обрабатывать оставшиеся части панели, пока не дойдете до плинтуса, затем повторите, чтобы приклеить оставшиеся тканевые панели к стене.

    • Покройте верхним слоем. Нанесите слой жидкого крахмала на всю отделку стен, чтобы он просочился в ткань и закрепил ее на поверхности. Уделите особое внимание швам между соседними панелями, так как ткань возле швов более склонна к короблению и расшатыванию.Используйте скребок для краски или шпатель, чтобы разгладить складки на тканевых панелях и предотвратить скопление крахмала в какой-либо одной области. Дайте стене полностью высохнуть в течение не менее трех часов, а затем извлеките кнопки.

    • Обрежьте излишки после полного высыхания. Тканевые панели слегка усадятся, поэтому подождите, пока стена полностью высохнет, чтобы обрезать излишки ткани сверху или снизу стены.

    Фото: istockphoto.com

    Как долго держатся тканевые обои?

    Долговечность обработки тканевых обоев во многом зависит от типа и цвета ткани, а также от окружающей среды, в которой они поклеены.Менее впитывающие ткани, такие как полиэстер, особенно более темных цветов, менее восприимчивы к повседневным пятнам и желтому обесцвечиванию, чем более впитывающие ткани, такие как хлопок, особенно светлых тонов. А поскольку вода растворяет жидкий крахмал, тканевые обои лучше всего держатся в сухих помещениях, таких как спальни или гостиные.

    Чтобы продлить внешний вид тканевых обоев и продлить срок их службы, регулярно пылесосьте их с помощью насадки для обивки. Своевременно удаляйте пятна: если на ткань попала обычная вода, промойте ее феном; Для удаления других пятен распылите раствор 50-50 белого уксуса и воды, затем протрите губкой до того, как пятно схватится.Если на тканевых обоях появилось слишком много пятен, чтобы их можно было удалить вручную, снимите панели, постирайте в холодной воде и высушите при минимальной температуре, а затем просто нанесите повторно.

    СВЯЗАННЫЕ: 9 временных вариантов для фиксации-фобов

    Какой метод удаления лучше?

    Просто приподнимите любые два угла тканевой панели вверх и в сторону от стены, затем постепенно снимите весь кусок. Если панель застревает, смочите губку теплой водой и проведите ею по этому участку, чтобы растворить крахмал.Удалите остатки крахмала тканью, смоченной водой.

    Обои из искусственной ткани — BURKE DECOR

    Ткань является основным строительным материалом для создания элитной моды, стильных домашних акцентов и роскошных интерьеров. Обои из искусственной ткани Burke Décor позволят вам наполнить ваше пространство вневременным стилем, мягкой текстурой и уникальным визуальным эффектом, который отличает ваше пространство от всего, что вы когда-либо видели. От офиса, столовой или мужской пещеры до спальни, главной ванны или художественной галереи — искусственная ткань мгновенно добавляет класс любому пространству.

    Добиться идеального внешнего вида с рисунками из искусственной ткани легко благодаря вневременному образу этой коллекции от Burke Décor. Добавьте гламурные детали, чтобы создать пространство, в котором вы чувствуете себя как в вашей любимой дизайнерской сумочке, или украсите его официальной мебелью, чтобы создать классический традиционный вид, который идеально подходит для мужского офисного пространства. Добавьте несколько морских деталей, чтобы создать пространство, напоминающее интерьер роскошной яхты. Как бы вы ни выбрали оформление своего помещения, обои из искусственной ткани Burke Décor идеально дополнят его образ.Выполните поиск в этой коллекции по цвету или стилю, чтобы найти серые обои, синие обои, черные обои, красные обои, фиолетовые обои, розовые обои, металлические обои, золотые обои или кремовые обои, которые вы искали.

    Благодаря обоям от таких дизайнеров, как Milton & King, York Wallcoverings, BD Fine Wallcoverings, Tempaper, Graham and Brown Wallpaper, Candice Olsen и других, Burke Décor позволяет вам найти именно те тканевые обои для вашей комнаты. Просмотрите ассортимент по ценовому диапазону, чтобы найти то, что идеально подходит для вашего бюджета, или дайте волю своему воображению благодаря обширной коллекции и рекомендуемым сочетаниям, предлагаемым Burke Décor.Прекрасным примером являются обои Buckskin от York Coverings с атласной отделкой, перед которой трудно устоять, и тонкой текстурой, которая придает еще больше глубины вашему пространству. Выберите черный, коричневый, серый или шоколадный цвет, чтобы придать своей комнате именно ту атмосферу деревенского шика, которую вы так долго искали.

    Обои

    Burke Décor всегда производятся небольшими партиями, поэтому ваше пространство будет уникально элегантным. Ни одна другая комната никогда не будет выглядеть так, как ваша. Благодаря высококачественным материалам и вниманию к деталям, которые обеспечивают безупречность этих обоев, Burke Décor выходит за рамки простых обоев, предлагая вам поистине роскошный акцент в вашем пространстве.Каждый заказ на сумму более 50 долларов доставляется бесплатно в 48 нижних штатов, так что вы можете легко преобразовать все свое пространство сразу. Просмотрите коллекцию обоев из искусственной ткани, чтобы узнать, сколько способов сделать ваше пространство соперником даже самых инновационных дизайнерских комнат.

    Как установить тканевую функциональную стену

    Убедитесь, что стена чистая и на ней нет гвоздей или шурупов. Закройте все отверстия и снимите пластины розетки и выключателя. С помощью рулетки определите ширину стены и найдите центральную точку.Отметьте центр карандашом (Изображение 1). Затем измерьте расстояние, равное половине ширины ткани, слева от центральной точки стены. Например: если ткань шириной 52 дюйма после обрезки необработанных краев, сделайте отметку в 26 дюймов слева от центральной точки. Поместите уровень вертикально на эту отметку и проведите отвес от пола до потолка (Изображение 2). Эта линия будет использоваться в качестве ориентира при подвешивании первой тканевой панели, которая будет отцентрирована на стене.

    Удалите необработанные края ткани с помощью ножниц или дискового ножа, коврика для резки и линейки или линейки.Все разрезы должны быть как можно более прямыми с минимальным истиранием. Измерьте высоту стены (за вычетом любой отделки, такой как плинтусы или карнизы) и добавьте несколько дюймов к этому измерению, если вы работаете с тканью с рисунком (чтобы можно было смещение в соответствии с рисунком), затем вырежьте панели. Измерьте и сделайте разрезы, чтобы учесть любые выходы, если это необходимо.

    Налейте жидкий крахмал в выстланный лоток для краски, затем оберните крахмалом центральную часть стены, которая будет покрыта первой тканевой панелью.Весь этот участок должен быть обильно покрыт крахмалом, но не настолько, чтобы он капал. Совет: Если вы используете эту обработку на стене с электрическими розетками или выключателями, отключите питание в этой комнате с помощью выключателя при нанесении крахмала и ткани вокруг розеток. Это обеспечит безопасность и предотвратит возможность поражения электрическим током при работе мокрыми руками возле источника электрического тока. Можно безопасно снова включить выключатель, когда зона вокруг розетки будет завершена.

    Используя табурет или стремянку, чтобы встать, совместите верхний левый край предварительно вырезанной панели с отвесом.Разглаживайте ткань, работая вправо и вниз, пока вся панель не будет прикреплена к стене. Пузыри или морщинки можно разгладить вручную. При необходимости сместите ткань так, чтобы она располагалась перпендикулярно потолку или карнизу и ровно по отвесу. Как только панель будет правильно размещена, оберните всю панель крахмалом. Совет: Один человек может выполнить этот проект в одиночку, но при установке больших тканевых панелей полезно иметь двух человек.

    С помощью рулетки определите ширину, необходимую для тканевых панелей слева и справа от центральной панели, если стена слишком мала для дополнительных полных панелей.Перенесите этот размер на ткань и отрежьте до нужной ширины, оставив примерно 1/4 дюйма для нахлеста, в зависимости от раппорта ткани. При разрезании левой части обрежьте лишнюю часть с левой стороны тканевой панели. Сделайте обратное для правой панели. Это обеспечит ткань будет правильно выровнена с небольшим нахлестом. Поднесите тканевую панель к стене для «сухой пригонки», чтобы увидеть, нужно ли что-то регулировать перед тем, как повесить, так как панели после навешивания трудно подрезать. При обрезке ткани по размеру по высоте, возможно, придется обрезать ткань, чтобы рисунок совпадал.

    Используйте валик, чтобы нанести крахмал на стену, где будет висеть следующая тканевая панель (Изображение 1). Выровняйте ткань вверху с соседней панелью и разгладьте ткань вниз и в сторону от этой стороны. При необходимости ткань можно сместить, чтобы узор совпадал. Панели должны слегка перекрывать друг друга, примерно на 1/4 дюйма (Изображение 2). Плотно прижмите панель к стене, разглаживая пузыри или складки вручную. Удалите все свободные нити на шве или нанесите немного крахмала кончиком пальца, чтобы положите их на ровную поверхность, но не тяните за нитку, так как это может распутать край.Оберните крахмалом всю тканевую панель и повторите с любыми дополнительными панелями. Используйте кисть или кончики пальцев, чтобы нанести крахмал в узкие уголки, куда не попадет валик. Дайте ткани высохнуть на месте. После высыхания ткань можно пропылесосить с помощью насадки-щетки для очистки или тканевые панели можно снять, подвергнуть химической чистке и переустановить, если они испачканы. Эта процедура идеально подходит для съемщиков или домашних мастеров, которые любят переодеваться, потому что ткань можно снять в любое время, не повредив стену под ней.

    Самоклеющиеся съемные обои для внутренней пленки с текстильным рисунком: 2.00 футов X 8,2 футов (Серебряный жемчуг) —

    Цена: 35,99 долл. США + Депозит без импортных пошлин и 19 долларов.46 Доставка в РФ Подробности
    Материал Винил
    Цвет VBS411
    Марка Очень ягодный стикер
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Поставляется в рулоне 24 x 98 дюймов (60 x 250 см).
    • Размер: 2,00 фута X 8,2 фута, толщина 0,2 мм, материал: ПВХ (при получении экомаркировки продукты VeryBerrySticker не обнаруживают вредных тяжелых металлов сверх стандартного значения).
    • Применение: украшение стен, мебель, ноутбук, сотовые телефоны, любая другая гладкая поверхность.
    • Убедитесь, что на этом продукте подлинная наклейка.
    • Водостойкая мембрана без пузырей для сверхбыстрого и легкого нанесения.
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Декор для стен Desima

    ДИЗАЙН
    Наши клиенты во всем мире ценят необычный внешний вид и впечатление наших текстильных обоев.Выбранные дизайны в сочетании с натуральными материалами создают неповторимую гармонию, которую может обеспечить только природа. Таким образом, наши обои придают комнате, с одной стороны, ярко выраженный акцент, а с другой — тонкий фон, создавая приятную теплоту и гостеприимную атмосферу.

    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
    Наши текстильные обои безвредны для окружающей среды и состоят из 100% натуральных волокон. Чистые и прочные материалы, такие как джут, вискоза, вискоза, лен и шелк, закреплены на флисовой основе.Это экологически чистое производство имеет долгий срок службы и способствует созданию чрезвычайно успокаивающего микроклимата в помещении.

    Наш ассортимент волокон обеспечивает следующие характеристики, позволяющие получать разные оттиски:

    Джут:

    грубый, естественный вид и ощущение в необработанных коричневых тонах.

    Вискоза:

    тонкая однородная структура в матовых тонах.

    Район:

    тонкая однородная структура переливающихся цветов.

    Белье:

    грубый и естественный вид в матовых тонах.

    Шелк:

    мягкий, гладкий вид и ощущение с типичными вариациями, присущими шелковой пряжи тонких мерцающих цветовых тонов.

    КАЧЕСТВО
    Наши обои тщательно производятся высококвалифицированным персоналом вручную на нашем предприятии в Салеме недалеко от Боденского озера в Южной Германии. Постоянный контроль качества в процессе производства гарантирует высочайшее качество, ожидаемое от наших клиентов.Наша продукция с гордостью отмечена знаком качества «Сделано вручную в Германии». Решающими факторами при выборе наших поставщиков и партнеров являются надежность и высокое качество.

    Примечание для ползунков:
    Размеры рисунка дизайна, показанные на слайдах, могут варьироваться для оптимизации визуального представления.

    БЕЗОПАСНОСТЬ И МАРКЕТИНГ CE
    Текстильные обои Desima соответствуют высочайшим стандартам качества и, как следствие, признаны во всем мире во всех строительных проектах.

    Сертификат соответствия стандартам CE является знаком безопасности для определенных продуктов, который в настоящее время действует в соответствии с директивами ЕС. Нанесение этой маркировки CE на вкладки наших продуктов, мы подтверждаем, что они соответствуют действующим европейским нормам для строительных материалов. С 01.07.2013 вся строительная продукция, на которую распространяется гармонизированная норма, должна иметь Декларацию характеристик качества (DoP = Декларация характеристик качества).

    Декларацию характеристик качества согласно EN 15102, а также сертификат пожарной безопасности согласно EN 13501 можно загрузить для полного ассортимента нашей продукции.

    Декларация производительности CE (PDF)
    Пожарная безопасность (PDF)

    ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
    Наши текстильные обои легко и быстро наклеиваются. Это огромная помощь как при периодическом ремонте квартир, так и при исправлении сильного износа часто используемых гостиничных номеров. Профессиональные декораторы ценят работу с обоями от Desima.

    Короткометражный фильм по ссылке демонстрирует, насколько легко использовать наши продукты Desima.

    Типы и использование — Ассоциация обоев (WA)

    Обзор

    Обои

    можно использовать практически в любой жилой или контрактной среде. Поскольку на рынке существует множество различных типов обоев — некоторые для очень специфического использования — важно понимать свойства каждого типа и в какой среде будут использоваться обои.

    Ключевые моменты

    • При выборе настенных покрытий первая переменная, которую следует учитывать, — это интенсивность движения, которое будет принимать область.
    • Бумага и натуральные обои лучше всего подходят там, где трафик минимален. Они более деликатны, чем их виниловые аналоги, но при этом обладают достаточной прочностью и особенным стилем для различных мест размещения.
    • Виниловый и синтетический текстиль, обладающий максимальной прочностью и простотой очистки, особенно подходит для больниц, спортивных арен, школ и других ситуаций с интенсивным движением.
    • В то время как обои подразделяются на жилые и контрактные сегменты, нередко использовать жилые обои в контрактных условиях, например, в жилых помещениях для создания домашнего ощущения, или использовать контрактные обои в некоторых из более современных домов.

    Обои Contract

    Контрактные обои производятся специально для использования в гостиницах, многоквартирных домах, офисных зданиях, торговых точках, школах и больницах. Они произведены в соответствии с минимальными физическими и эксплуатационными характеристиками, установленными в Федеральных технических условиях CCC-W-408, или превосходят их.

    Самыми популярными видами обоев для контрактных инсталляций являются:

    • Виниловая мелованная бумага — обои с бумажной основой, на которую напыляли декоративную поверхность или покрывали акриловым винилом или поливинилхлоридом (ПВХ).
    • Винил на бумажной основе / Сплошной листовой винил — обои с бумажной (целлюлозной) основой, ламинированной на твердую декоративную поверхность. Эти виды обоев очень прочные, так как декоративная поверхность представляет собой сплошной лист винила. Они классифицируются как очищаемые и снимаемые.
    • Винил на тканевой основе — обои, которые имеют тканую основу из ткани или нетканую синтетическую основу. В любом случае основу ламинируют на твердую виниловую декоративную поверхность.

    Общие категории этих типов обоев включают:

    • Type I (Light Duty) — предназначен для использования в зонах с легким и умеренным движением. Обычно вес составляет от 12 до 19 унций на погонный ярд.
    • Тип II (средний / тяжелый режим) — предназначен для использования в зонах с интенсивным движением, таких как коридоры, общественные места, школы и т. Д. Обычно вес в этой категории составляет от 20 до 28 унций на погонный ярд.
    • Тип III — предназначен для использования в местах с наиболее интенсивным движением, где требуется более надежная защита стен. Обычно вес в этой категории составляет от 33 до 36 унций на погонный ярд.

    Специальные обои

    Особая категория обоев используется в узкоспециализированных условиях или в зонах с малым движением транспорта. Многие из этих типов обоев были заменены виниловыми обоями, которые имитируют тот же вид с большей прочностью.Тем не менее, многие из перечисленных ниже типов обоев имеют историческое значение и могут быть произведены специализированными производителями или индивидуальными фирмами. Они очень декоративны и подходят для использования в любой контрактной области, где требуется эффектный вид.

    • String Effects — обои с очень тонкими вертикальными нитями, приклеенными к бумажной основе. Наиболее подходит для офисов, залов заседаний и зон с небольшой проходимостью.
    • Natural Textile Wallcoverings — натуральный текстиль, обычно ламинированный на основу для повышения стабильности размеров и предотвращения проникновения клея на поверхность.Эти основы обычно бывают акриловыми или бумажными. Текстиль изготавливается разной ширины и состоит из натуральных волокон. Натуральный текстиль может иметь мелкую или грубую текстуру в зависимости от желаемого вида.
    • Обои из полиолефина / синтетического текстиля — тканые и нетканые покрытия для стен, разработанные для придания эстетического вида натуральному текстилю и повышения устойчивости к пятнам и истиранию. Эти изделия обычно имеют акриловую или бумажную основу.Многие из этих продуктов состоят из полиолефиновых нитей, которые представляют собой олефиновые волокна, изготовленные из полимеров или сополимеров пропилена. Эти типы обоев подходят для зон с высокой проходимостью.
    • Акустические обои — предназначены для использования на вертикальных поверхностях, панелях, рабочих стенах и любом месте, где шумоподавление является основным фактором, например, конференц-залами, офисами, театрами, аудиториями, ресторанами, а также коридорами и вестибюлями лифтов. Эти продукты в основном изготавливаются из искусственных полиэфирных и олефиновых волокон и проходят испытания на соответствие специальному рейтингу звукопоглощения, известному как коэффициент шумоподавления (NCR).Этот рейтинг указывает количество звука, поглощаемого стеной. Чем выше число, тем больше звукопоглощение.
    • Пробка и шпон — с разнообразной текстурой без определенного рисунка или рисунка. Пробковый шпон вырезается из пробковых досок или блоков и приклеивается к субстрату, который может быть цветным или однотонным. Предлагает некоторую степень звукоизоляции; могут использоваться как доски объявлений.
    • Цифровые обои — Бордюры, фрески и обои.Неограниченные поставки дизайнов, идей и цветов. Цифровые обои позволяют человеку свободно выражать любую тему, стиль или дизайн по своему выбору.
    • Wood Veneer — деревянные настенные покрытия, в основном ламинированные на тканевой основе. Обычно они изготавливаются в виде листов шириной от 18 до 24 дюймов и имеют любую длину до 144 дюймов. Из-за характеристик, связанных с окружающей средой и соответствием текстуры, деревянный шпон используется в основном в офисах или конференц-залах наряду с некоторыми другими специальными областями, такими как большие колонны.
    • Фольга — тонкий лист металлического материала с бумажной или тканевой подложкой. Популярный в 60-70-е годы. При установке требуется очень гладкая поверхность и особая осторожность. Использование ограничено; очень декоративный.
    • Mylar (by DuPont) — покрытие для стен, шлифованное из вакуумно-металлизированной полиэфирной пленки, ламинированной на основу. Обеспечивает поверхность с высокой отражающей способностью, внешний вид которой похож на фольгу, но с меньшей жесткостью.
    • Flocks — напоминают крой бархата и очень популярны в 16-17 веках.Также популярен в 1970-е годы.

    Как выровнять стены своими руками угол: Как выровнять угол стены своими руками различными способами

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как выровнять угол стены своими руками различными способами

    Перед тем как выровнять угол стены своими руками требуется детально разобраться со всеми важными нюансами и правильной последовательностью работ, благодаря чему удастся не только сделать все качественно, но и избежать ряда ошибок.

    Способы выравнивания углов

    Даже при достаточно трудном в выполнении выравнивании углов после подробного ознакомления с технологией работ их способен осуществить человек без наличия опыта. Первоначально требуется выбрать оптимальный для себя способ, на который оказывает воздействие уровень кривизны, навыки мастера и некоторые особенности помещения.

    К числу основных методов выравнивания углов относятся следующие:

    • Штукатуркой. Этому способу в большинстве случаев отдается предпочтение, когда смесью производится обработка всех стен в помещении. Сам же метод отличается достаточно высокой трудоемкостью, ввиду чего в ходе проводимых работ приходится потратить значительное количество времени и приложить немалые усилия. Основным и зачастую чаще всего используемым материалом в этой ситуации является обычная штукатурка на основе цемента. Помимо нее крайне часто применяются сухие смеси из гипса, поскольку они отличаются большей комфортностью, но и в то же время их стоимость заметно выше.
    • Гипсокартоном. При его использовании удается значительно уменьшить количество «мокрых» процессов, благодаря чему повышается скорость работ, и убавляется количество грязи. В этом случае гипсокартонные листы монтируются на черновое основание, позволяя придать поверхности идеальной ровности. Установка материала осуществляется 2 методами. В первом случае он приклеивается при помощи клеевых составов, а во втором его закрепление производится на заранее сооруженный каркас, зачастую выполненный из металлического профиля. Последний вариант на порядок проще реализовать, но отдавая ему предпочтение, теряется некоторое пространство помещения (около 5 см со стороны каждой из стен, где совершается возведение конструкции). Как и в предыдущей ситуации с применением штукатурных смесей, обшивание углов гипсокартоном осуществляется одновременно с процессом выравнивания стен.
    • Посредством метки. Таким способом зачастую производится выравнивание внутренних углов. В этом случае на одной из стен при помощи отвеса или строительного уровня наносится метка, а затем данный участок вскрывается штукатуркой, в качестве которой в основном используется стартовая шпаклевка. Нанесение состава выполняется посредством длинного шпателя. После схватывания смеси таким же способом осуществляется обработка второй стены угла. Предпочтение данному методу в основном отдается при проведении локальных ремонтных работ, когда не требуется доводить угол в 90° до максимальной ровности: важно, чтобы визуально он казался выровненным.
    • Перфорированным уголком. Этот элемент нередко задействуется при проведении штукатурных и малярных работ, выступая в качестве своеобразного маяка, который монтируется на саму вершину внутреннего или наружного угла по отвесу: его края указывают направление для смеси с обеих сторон. Для этой задачи наиболее комфортно использовать стартовые штукатурки на основе гипса, поскольку в сравнении с цементными смесями они обладают большей эластичностью и требуют меньшее количество времени для застывания.

    Уровни качества

    Перед тем как выровнять угол стены своими руками нужно выяснить оптимальную степень качества с учетом используемого в дальнейшем финишного отделочного материала:

    • Сложные обойные полотна с наличием рисунка, керамогранит, керамическую и клинкерную плитку необходимо помещать на максимально высококачественное основание с идеально соблюденным углом в 90°. В такой ситуации в процессе каждого этапа требуется проверять уровень при помощи соответствующего инструмента.
    • Если в виде финишной отделки будет использоваться краска, декоративная штукатурка, обычные или жидкие обои, то допускается выравнивать поверхности лишь по плоскости.

    Выбор штукатурки

    При приобретении штукатурной смеси нужно учитывать следующие факторы:

    • Для наружного применения или в помещениях с повышенной сыростью желательно выполнять обрабатывание поверхностей смесями на основе цемента, извести или полимерным раствором. Гипсовые штукатурки плохо переносят данные условия, из-за чего происходит их намокание и осыпание.
    • Отделку сухих помещений помимо вышеуказанных материалов можно осуществлять также стартовыми смесями на основе гипса.

    Приобретать готовые составы нужно исключительно положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей. Хранение материала должно происходить лишь в сухих помещениях, ввиду чего не желательно покупать смеси на базаре или в ином подобном месте. В основном на упаковках со штукатурками обозначается приблизительный расход на 1 кв. м поверхности в зависимости от толщины наносимого покрытия, благодаря чему становится на порядок проще самостоятельно рассчитать требуемое количество материала для будущих работ.

    Необходимые инструменты

    В ходе выравнивания углов нужно наличие следующего:

    • Емкости для готовки раствора, желательно выполненной из пластика.
    • Пенопластовой или деревянной терки.
    • Строительного уровня и отвеса.
    • Дрели со специальной насадкой для замешивания смеси.
    • Правила и нескольких шпателей разных размеров.

    Поэтапное выравнивание внутреннего угла

    Зачастую это осуществляется способом штукатурки по маякам, в ходе которого процессы необходимо совершать в следующей последовательности:

    1. Подготовка основания. С обеих сторон угол следует качественно очистить от всей слоев старых отделочных материалов – обойных полотен, красящих составов, шпаклевки или штукатурки. Если покрытие, выполненное из последнего материала, полноценно удерживается на основании, то его можно оставить. В ином случае нужно полностью снять штукатурку со стены. Удалить краску на порядок тяжелее и оставлять ее нельзя. В качестве исключения на слишком крепкой окрашенной поверхности при помощи топора или кирки требуется сделать насечки. Если после очистки на стенах присутствуют возвышенности, то необходимо произвести их сбивание посредством молотка и зубила.
    2. Грунтование. После очистки поверхность стен следует вскрыть смесью глубокого проникновения на акриловой основе, благодаря чему удастся дополнительно повысить прочность основания и снять с него оставшуюся пыль. Помимо этого нанесение грунтовки существенно увеличивает степень адгезии между ними и штукатурным раствором. Нередки случаи, когда на углах стен имеются участки с наличием плесени и грибка. Очень часто их можно обнаружить в местах внутренних углов вблизи окон. В этих ситуациях кроме обыкновенной грунтовки применяются специальные противогрибковые составы.
    3. Монтаж маяков. В ходе проводимых работ используются специальные штукатурные направляющие. При применении маяков всю площадь стен необходимо поделить на равные участки по 1-1,5 м вертикальными полосами в зависимости от протяженности правила, в соответствии с которыми в будущем будет осуществляться установка элементов. Монтаж первого маяка следует совершать с отступлением в 10 см от угла. Для его закрепления необходимо применять густую штукатурку или алебастр. При выставлении этой направляющей на оптимальной высоте таким же способом следует выполнить монтаж еще одного элемента на стене с противоположного края. Все маяки нужно точно выставлять по вертикали с применением строительного уровня или отвеса. Для монтажа промежуточных направляющих в зафиксированные элементы требуется вбить снизу и сверху по гвоздю. Кроме этого установить маяки можно с применением штукатурки. Осуществив между гвоздями натягивание нитки или шнура, появляются нужные ориентиры для остальных направляющих. Поскольку выравнивание углов штукатурной смесью в большинстве случаев совершается с этим же процессом на стенах, то монтаж маяков производится одновременно по всей площади обрабатываемых поверхностей. По окончании установки гвозди и нитки необходимо демонтировать.
    4. Приготовление смеси. Самым простым способом является замешивание готовых сухих составов, поскольку в этой ситуации требуется лишь придерживаться приведенных на упаковке пропорций порошка и воды. В случае отсутствия инструкции или при ее наличии, но на иностранном языке надо соблюдать определенную последовательность. Первым делом в емкость нужно произвести наливание чистой воды, а затем, сделав незначительный водоворот рукой добавить в нее сухую смесь, которая должна полностью заполнить жидкость. Размешивание дрелью с использованием специальной насадки миксер следует совершать в два этапа. После первоначального сбалтывания получив однородный раствор нужно сделать перерыв на 4-5 минут, а затем в завершении повторно произвести процесс, но уже на протяжении меньшего количества времени. Осуществить же приготовление штукатурки на основе цемента или извести на порядок труднее, поскольку в этом случае требуется собственноручно выполнить готовку сухой смеси состоящей из песка и второго выбранного из числа указанных компонентов с соблюдением нужных пропорций. Следом за этим необходимо добавить воду и произвести общее замешивание. Желательно совершать приготовление небольших порций вне зависимости от разновидности используемой смеси, поскольку ее нужно применить в течение ограниченного периода времени, что особенно сложно в случае отсутствия опыта проведения подобных работ. В такой ситуации лучшим вариантом является первоначальная готовка мелких замесов, объем которых при потребности можно постепенно увеличивать.
    5. Выравнивание угла. Комфортнее первым делом осуществить выравнивание одной плоскости угла, а после ее застывания – другую, поскольку находящиеся рядом смежные стены не удастся полноценно обработать по причине оставления следов инструментом на противоположной поверхности со свежо нанесенным раствором. Приготовленную смесь изначально требуется накидывать на одну из стен на свободное пространство между направляющими, а затем посредством правила выполнять плавные движения по маякам снизу вверх для равномерной укладки состава. После отделки таким способом одной стороны необходимо сделать перерыв и дождаться схватывания, которое происходит где-то спустя 30 минут. Спустя указанный промежуток времени следует осуществить выравнивание второго края. В ситуациях, когда совместно с углами ровняются стены, совершать такие перерывы не требуется, поскольку начиная от одного из углов необходимо оштукатурить помещение со всех 4 сторон.

    Обратите внимание! Если имеется потребность в создании идеально ровного угла 90°, то в процессе работ в качестве инструмента нужно использовать специальный угловой шпатель.

    В некоторых ситуациях выполнить полное выравнивание совершить за один раз не удается по причине очень крупных дефектов, ввиду чего требуется осуществить повторное нанесение слоя штукатурки. Перед обработкой стен новым покрытием следует дождаться окончательного застывания стартовой смеси на всех участках поверхности. Если нанести слой на не полностью высохшее основание, то закупоренная внутри влага станет причиной образования карманов в середине отделочного материала.

    Иные методы выравнивания внутреннего угла

    Если возникла необходимость выровнять исключительно внутренний угол, не совершая обрабатывания всех стен, то в этой ситуации нет необходимости в использовании направляющих. Основная цель в этом случае заключается в исключении перепадов высоты между отделочным материалом и другой частью основания. Добиться идеально ровного угла в 90° не удастся. В этой ситуации поверхности можно выровнять визуально, убрав с них заметные впадины и возвышенности, прибегая к применению способа «метки», в ходе которого следует использовать широкий шпатель и гипсовую штукатурную смесь.

    Выравнивание наружного угла

    Для этой задачи нужен алюминиевый перфорированный уголок с наличием серпянки по бокам. Помимо комфортности использования в будущем он обеспечивает дополнительную защиту для наружного угла, что на порядок чаще иных мест подвергается механическим воздействиям. Если не прибегнуть к подобным мерам, то при сильном ударе угол способен даже отвалиться.

    Процесс выравнивания наружного угла требуется осуществлять следующим образом:

    • Подготовительные работы. Первым делом со стен требуется совершить снятие старого отделочного материала и убрать все присутствующие на их поверхности бетонные выпуклости. После очистки основание следует обработать грунтовкой.
    • Монтаж уголка. Самый важный этап работ, от верного проведения которого зависит качество всей отделки. Трудность задачи заключается в потребности выставления перфорированного уголка по вертикали и высоте выравнивающего покрытия. Комфортнее всего поместить изделие на алебастр, проверяя его вертикальное положение посредством отвеса. Высоту же закрепления нужно выяснять визуально, но рекомендуется, чтобы толщина наносимого слоя раствора не была больше 10 мм.
    • Нанесение штукатурки. Начинать выравнивание удобнее всего с нижней части угла одновременно с обеих сторон (во избежание сдвига перфорированного уголка его можно дополнительно привинтить при помощи саморезов). Готовую штукатурку, которую предварительно требуется приготовить ранее описанным способом, нужно набросать на стену, а затем стянуть посредством правила или широкого шпателя. Помимо этого накладывание смеси можно совершать на сам используемый в ходе работ инструмент и осуществлять стягивание поверхности снизу вверх. Существенные отличия при нанесении раствора таким способом отсутствуют, так что выполнять обработку можно по своему усмотрению одним из них. После оштукатуривания нижней части с одного бока сразу же следует приступать ко второму. Концентрация излишней смеси в основном происходит сверху уголка. Ее снятие необходимо осуществлять при помощи шпателя и применять в ходе дальнейшей обработки. После завершения нанесения раствора внизу угла следует передвигаться по направлению вверх. Для проведения работ в верхней части стены нужно использовать стремянку или строительный козел оптимальных габаритов.

    По окончании отделки угла надо дождаться его полного высыхания, а после этого можно произвести нанесение еще одного покрытия для устранения оставшихся незначительных недочетов. Для данной задачи оптимальным вариантом является использование финишной шпаклевки.

    Выравнивание углов гипсокартоном

    Проведение работ с применением этого материала в большинстве случаев производится, когда они или стены в целом обладают существенной кривизной. Для отделки поверхностей гипсокартонными листами необходимо иметь некоторые познания и опыт. Сам же процесс состоит из ряда следующих этапов:

    • Первым делом со стен нужно удалить старое покрытие вплоть до самого основания, а затем выполнить их обильную обработку грунтовочной смесью.
    • На следующем этапе работы можно совершить двумя способами. В первом случае монтаж гипсокартона осуществляется на предварительно возведенный каркас, в свободное пространство которого выполняется размещение утеплителя, к примеру, минеральная вата. Если же работы проводятся лишь для выравнивания углов и стен, то более подходящим вариантом является монтаж гипсокартона на клей.

    Преимущество использования второго способа заключается в небольшом уменьшении габаритов помещения. Любой из вариантов может вызвать определенные трудности у некоторых людей, поскольку, к примеру, в случае с каркасом нужно понимать, каким образом резать профиль для гипсокартона и сделать короб из него, а при применении клея необходимо обзавестись терпением.

    Помимо этого в ходе второго метода состав также требуется приготовить, а затем нанести на стены, после чего до его застывания следует осуществить прикладывание гипсокартонных листов и совершить тщательное выравнивание посредством уровня протяженностью в 2 м. По завершении схватывания отделочного материала со стенами нужно произвести обработку швов. На этих участках необходимо клеить серпянку, которая в дальнейшем исключает образование трещин.

    Наружные углы следует обрабатывать с использованием перфорированного уголка. В качестве выравнивающей смеси надо прибегать к применению шпаклевки на основе гипса, что отлично подходит для гипсокартона, который ввиду своей ровности не нуждается в нанесении толстого слоя.

    После выяснения как выровнять угол стены своими руками и приобретя все необходимые в ходе работ инструменты и материалы можно приступать к их выполнению, соблюдая приведенные нюансы и рекомендации, а также последовательность действий, благодаря чему удастся сократить к минимальному количеству или и вовсе избежать ошибок.

    Видео:

    Вас может заинтересовать:

    Как выровнять углы стен своими руками: инструкция и видео

    Выравнивание углов – завершающий этап чистовой отделки стен перед их последующей финишной отделкой обоями или окрашиванием. Неудивительно, что он является наиболее трудным, так как сделать ровность в 90° довольно сложно.

    Для выравнивания углов стен требуется определённое мастерство, особенно для любителей, пытающихся всё делать своими руками.

    А нужно ли нам 90°?

    Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó». Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

    Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.

    Чем будем выравнивать

    Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.

    В чём преимущества каждого?

    1. Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью. С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.
    2. Мокрая штукатурка. Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.

    Пошаговая инструкция для выравнивания углов обычной штукатуркой

    Этот метод можно применить, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров. Если оно больше, то работать придётся в несколько этапов, что совсем уж непрактично, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

    Теперь по порядку.

    1. Очистим своими руками стены от старого покрытия полностью, это всегда лучше, чем делать очистку кусками, и пройдёмся по стене с уровнем либо сделаем отвесы и натянем нитку.
    2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, приготовим цементный раствор для работы.
    3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
    4. Чтобы качественно выровнять стены своими руками, нужно выставить маяки.
    5. После установки маяков можно делать обрызг. Правилом снимем излишки и бросим их в ведро с раствором.
    6. Дадим слою высохнуть и снова прогрунтуем.
    7. Нанесём ещё один выравнивающий слой. Часто двух слоёв бывает достаточно для качественного выравнивания. Разгладим его, дадим немного подсохнуть и затрём.
    8. Если стены сделаны ровно, то угол выводится сам собой, никаких особенных работ по приведению его в должный вид не требуется.
    9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, такой же, как для выравнивания наружных углов, с армированной сеткой по краям. В этом случае сначала «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём излишек шпателем. Потом можно заняться выравниванием стен обычной штукатуркой.

    Пошаговая инструкция для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

    В случае с гипсокартоном всё намного проще.

    1. Чтобы выровнять внутренние углы у таких стен, достаточно качественно прошпаклевать углы, можно использовать контрашульц, но, как правило, бывает достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
    2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, потом с другой стены.
    3. Затем проводят по нему угловым шпателем и проверяют свою работу уровнем.

    Выравнивание наружных углов

    Это не самый трудоёмкий процесс. Берётся специальный уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене при помощи саморезов, а потом укрыть тщательно штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

    В первом случае всё понятно. Во втором, с обоих краёв угла наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и утапливаем его в растворе. Фиксируем для надёжности саморезами, вдавливаем в штукатурку сетку. Далее, размазываем выступивший раствор движениями снизу/вправо и снизу/влево. Можно добавить немного раствора, чтоб полностью закрыть сетку и уголок.

    На заметку. Для выравнивания углов стен выбирайте алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень гибкие, работать с ними удобно. И не забудьте воспользоваться уровнем для их установки. Такая схема работы применима как для обычной штукатурки, так и для формирования наружного угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклёвочную смесь.

    Выравнивание внутренних углов

    Выравнивание внутренних углов является более трудной для любителя или новичка задачей. Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа будет насмарку.

    Вкратце порядок работ выглядит следующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стена, проверяется по уровню, затем вторая. В идеале, если на этапе выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

    Чтобы иметь представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

    Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, однако он никогда не будет острым, скорее слегка закруглённым. Это происходит из-за геометрии алюминиевого профиля.

    Поэтому, как один из вариантов выведения наружного угла, можно пользоваться двумя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в некотором роде «на глаз», однако результат получается неплохой. Плюс, не забудьте, что после выведения угла штукатуркой нужно их ещё и зашпаклевать. Эти работы позволят добить то, что не получилось при работе со штукатурным раствором. Советы по шпаклевке можно прочитать здесь.

    Теперь вы знаете, как выровнять углы стен. В любом случае, необходимо помнить, что знание определённых моментов не освобождает от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это позволит избежать досадных ошибок и не потратить время впустую.

    Если решено всё делать своими руками, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать. Если в кухне и санузле лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания обязательно нужно зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипсовые. Во-первых, они не требуют шпаклевания, во-вторых, вывести ими угол проще.

    И в заключение, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Возможно, именно оно поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

    Другие материалы по теме:

    Штукатурка углов стен своими руками. Делаем ровный угол стены.

     

    Выравнивание угла – это завершающий этап отделки стеновой поверхности, перед её окончательной, финишной обработкой. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но сделать его можно и своими руками.Главная сложность выведения углов своими руками, заключается в том, что здесь нужно добиться четкого соответствия в 90С. Но, с другой стороны, вопрос, а нужен ли угол в 90С широкогранный. Далеко не всегда нужно четкое выведение. Скажем, если у вас в этом месте будет висеть ковер, отклонение в несколько градусов будет вовсе незаметно. А вот при установке современной, стилизованной мебели, даже полградуса отклонения бросается в глаза. Но это не значит, можно оставить все как есть и вовсе не заниматься этой проблемой.

    Как и чем равнять?

    Как выровнять угол стены штукатуркой? – существует два варианта ответа на этот вопрос: посредством гипсокартона или мокрой штукатурки. Рассмотрим варианты решения  этого вопроса.

    Гипсокартонный метод

    Главное достоинство гипсокартона заключается в том, что его поверхность практически идеально ровная. При помощи данного элемента можно выровнять даже самые сложные углы. К тому же листы монтируются на предварительно подготовленный каркас из алюминиевых профилей, поэтому вы можете скрыть кривизну и неровность стен в достаточно широком диапазоне, до 10см! На вопрос, как выровнять внутренний угол стены, лучше всего вам сможет ответить мастер, работающий с гипсокартоном уже не первый год.
    Говоря о недостатках, то они заключаются в последующей шпаклевке и выравнивании стыков. К тому же, углы придется выводить вручную, но сделать это на ровных плоскостях куда проще.

    Гипсокартонный метод

    Мокрая штукатурка

    Штукатурка – о том, как выровнять углы стен посредством штукатурки, знает каждый. Этот метод известен нашим домочадцам уже много десятков лет. Среди всех недостатков, заключающихся в большом количестве грязи, физических и временных затратах, шпаклевка обладает неоспоримым преимуществом. Дело в том, что она идеально подходит для выравнивания углов в случае небольших колебаний высот. Также в отличие от гипсокартона, она позволит сберечь драгоценное пространство в помещении.

    Непосредственно о самом выведении углов

    Мокрая штукатурка

    Наиболее практичным и рациональным способом выравнивания углов в небольшой квартире, все же является использование второго метода. Штукатурка углов стен своими руками начинается с предварительной очистки старой стены.
    Основные положения:
    • При помощи отвесов и уровня, подгоняется максимально приближенное значение к 90С;
    • Для того чтобы не испортить выведенный внутренний угол во время штукатурки, предварительно углы оклеивают специальной лентой, что позволит зафиксировать полученное значение, а также укрепить саму конструкцию;
    • После того, как место работ было тщательно подготовлено, а угол выведен, приступаем непосредственно к штукатурке и шпаклевке.

    Наносить слой смеси необходимо аккуратно и равномерно, не допуская неровностей. При обработке постоянно пользуйтесь уровнем, и в случае, если обнаружите отклонения – сразу же выравнивайте их, пока материал не высох и не потерял эластичность.

    Можно использовать специальные профиля, если вы все же решили прибегнуть к гипсокартонному способу. Угловой профиль крепится к поверхности угла, затем зачищается и обрабатывается (грунтование, оштукатуривание, шпаклевка). Профиля позволят не только вывести ровный угол, но и укрепить его. Ведь гипсокартон, материал очень хрупкий и при отсутствии укрепительных элементов может дать трещину или скол при малейшем механическом контакте.

    Штукатурка углов

    Как штукатурить углы стен без ошибок? На самом деле, от того, насколько правильно будет проведен этап штукатурки, будет зависеть и эстетическая составляющая, и срок службы обработанной конструкции. Для того чтобы провести штукатурку правильно, обозначим главные ошибки, которые допускают многие новички:
    Начало работ без предварительного анализа. В данном случае речь ведется об оценке основания, определении материала. Если вы неправильно подобрали строительные компоненты, которые не сочетаются с материалом основания, в дальнейшем вам придется позаботиться не только о выведении углов, но и об облицовке, устранении трещин и надломов.

    Обязательно приложите стене угольник,что бы определить угол. Потом поставить правило с уровнем, это поможет определить завалы стены.

    Благодаря чему Вы определите какой вид  материалов использовать, штукатурку или шпаклёвку.Нанесение штукатурки без предварительной грунтовки: в таком случае после высыхания поверхностного слоя на откосах и углах будут проступать контуры блоков, панелей и кирпичей.

    Вывод

    И так, как сделать ровный угол стены штукатуркой или гипсокартоном? В первую очередь необходимо вывести его, при помощи уровней и отвесов. Затем выровнять путем черновой отделки, укрепить лентой или профилями и только после этого можно приступать к поверхностной обработке штукатуркой и шпаклевкой. Но, перед оштукатуривать обязательно нужно обработать поверхности грунтовой смесью. Теперь Вы знаете, как выровнять наружные и внутренние углы в комнате.

    Видеоматериала по выравниванию углов

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    штукатурим по маякам и выравниваем плоскости и углы

    Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

    Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.

    Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

    1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

    Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

    1. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

    Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

    1. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.

    Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.

    Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

    Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

    Как сделать прямой угол.

    Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:

    1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
    2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

    Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

    1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.

    Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

    Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

    Как выровнять угол при значительной кривизне стены.

    При уклоне стен более, чем на 1-2 см, необходимы дополнительные операции, нельзя выровнять искажение стены в 5-7 см!

    «Отвешивание».

    Степень деформации стен нужно достоверно оценить. Для этого поверхность изучают с помощью отвеса – тяжелого металлического грузика на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

    Установка маяков.

    Слишком глубокие впадины лучше подготовить до установки маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких искажениях, можно делать штукатурку стен по маякам сразу.

    Армирование.

    Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивают кривизну стены, армируют.

    Для этого в стене высверливают отверстия для дюбелей через каждые 40-50см. В них укрепляют арматуру – армирующую сетку. Можно использовать куски проволоки, которые оплетаются вокруг шурупов.

    Арматура должна находиться в толще будущего выравнивающего слоя. Поэтому ее располагают не ближе 1-2см к поверхности будущей штукатурки.

    В деревянных домах штукатурка стен по маякам с глиняной основой, в качестве арматуры используют дранку, отходы пиломатериалов. Сечение реек не должно превышать 4-5см кв.

    Дранку просто прибивают к стене гвоздями, располагая под наклоном (45 град. к полу) с расстоянием 3-5см.

    Перед тем, как вывести угол, армированным выравнивающим вставкам дают полностью просохнуть.

    Оштукатуривание.

    Выравнивающая штукатурка не отличается по составу от обыкновенной, поэтому ее наносят по стандартным правилам:

    • Грунтовка. Чтобы раствор имел прочное сцепление со стеной, последнюю покрывают слоем грунтовки.
    • Обрызг – нанесение жидкого, сметанообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной, он набрасывается с ударом, своеобразными «шлепками».
    • Грунт – основной слой штукатурки. Для очень кривых стен грунт лучше наносить в несколько (2-3) этапов с просушкой каждого слоя.

    Как сделать ровные углы при минимальной штукатурке.

    При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность.  Если возникает необходимость обойтись минимальным по времени и затратам ремонт, выравнивают только непосредственно углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

    Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов, этого не заметно.

    Вот как сделать ровный угол стены:

    1. Стены. Штукатурку наносят в углы и здесь выравнивают. Но далее, по протяженности стены, слой раствора сводят на нет. Чтобы вставка была незаметной, необходимо избегать создания резких перепадов. Для вставки толщ. 1-2см ширина должна быть ок.15-20см.
    2. Полы. Здесь выравнивание необходимо для монтажа плинтуса.
    3. Потолки. Выравнивающий слой наносят только на стену, если это сделать на потолке, то вставка будет заметна.

    Однако поверхность потолка необходимо также сделать ровной в области примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

    Такой экономичный способ выравнивания применим только при необходимости небольших вставок в 1-2см. На более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

    Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

    Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

    1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
    2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
    3. Обрызг.
    4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

    Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

    Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

    Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

    Стоит помнить, что закругленные углы затирают только горизонтальными движениями.

    Необходимые инструменты и приспособления.

    Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

    Маяки.

    Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

    Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

    1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
    2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
    3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

    Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

    Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

    Проверка углов лазерным построителем плоскостей.

    Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.

    Инструмент.

    Штукатурка стен по маякам потребует наличия основных инструментов, которые сложно заменить:

    1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
    2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
    3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
    4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.

    Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

    1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
    2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

    Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

    Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

    Возможна ли штукатурка углов стен своими руками.

    Для новичка штукатурка стен по маякам – занятие сложное. Но выравнивание углов принято считать наиболее трудным занятием, требующим высокого профессионализма.

    Однако, при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе, создание ровных углов возможно и для воплощения своими руками. Разница с работой профессионалов будет заключаться лишь во времени, затраченном на выполнение задачи.

    data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

    Как выровнять стену перфорированным уголком своими руками: пошаговая инструкция, видео

    Содержание:

    И это вполне объяснимо, ведь угол является признаком качественно проведенного ремонта. Неровные стыки могут внести свою лепту и испортить впечатление о комнате в целом, искажая эффект финишной отделки.

    Создание углов является ответственным и сложным участком ремонтных работы, и для того чтобы получился красивый 90-градусный угол, придется хорошо потрудиться.

    А так ли важно стремление к заветной цифре? Если вы желаете обновить свой интерьер, и не планируете дополнительных трат, то можно не уделять стыкам особого внимания. Однако другие случаи нуждаются в более серьезном подходе, ведь дело не только в эстетике, все современные мебельные изделия и техника требуют данных форм.

    Самыми применяемыми методами для выравнивания считаются те, где используются специальные сухие составы или гипсокартон. Выравнивание стены перфорированным уголком так же отлично себя зарекомендовало, однако чтобы оценить эффективность потребуется рассмотреть каждый случай по отдельности.

    Выравнивание углов с помощью штукатурки

    В любом доме или квартире есть внутренние и внешне углы, процесс формирования которых происходит за счет сопряжения стен, а так же окон и дверных проемов. Опытными мастерами уделяется должное внимание стыкам, и используют они для их создания приготовленный раствор и шпатель. Работа происходит в следующем порядке:

    • Стены тщательно очищаются от загрязнений и предыдущих покрытий;
    • При помощи глубоко проникающего состава делается грунтовка углов;
    • Воспользовавшись отвесом, обнаруживают возможные горизонтальные и вертикальные отклонения;
    • Затем производится замер плоскостей, насколько они перпендикулярны. Это можно сделать при помощи угольника;
    • Далее устанавливаются маяки. Они помогут определиться с необходимым слоем штукатурного материала;
    • Приготовленной шпаклевкой можно сделать выравнивание углов, однако, при условии обнаруженных незначительных погрешностей. В таком случае стартовая штукатурка не понадобиться;
    • Затем раствор набрасывается и растягивается. Время от времени отвесом отслеживается вертикаль;
    • Завершается процесс затиранием углов.

    Выравнивание углов происходит методом наброса с существенным отклонением от линии вертикали (горизонтали). Застывший раствор будет служить ориентиром при наложении слоя с меньшим отклонением.

    Образовавшийся штык шпаклюют и доводят до совершенной формы, используя шпатель уголок. Если такого инструмента у вас нет, воспользуйтесь простым тонким скребком и правилом.

    Сначала с помощью скребка финишный состав формирует одну часть угла, а затем правило необходимо перенести на другую. Похвастаться ловкостью в процессе работы могут только опытные мастера. Новичкам рекомендуется вооружиться перфорированным уголком, или как его еще называют, контрашульцом.

    Выравнивание угла стены с помощью уголка

    Если вы заинтересовались тем, как выровнять углы стен перфорированным уголком, у вас появляется отличая возможность узнать, как это выполнить.

    При этом вы можете это сделать своими руками и не обращаться за посторонней помощью. Потребуется определенный набор инструментов в виде шпателя, уровня, строительного острого ножика и еще нескольких элементов.

    Главное, что необходимо усвоить, это то, что успешный результат будет зависеть от четкой вертикальности установленного угла.

    Итак, как выровнять стену перфорированным уголком? Для этого необходимо:

    • Сделайте замер длины угла, и по этим данным отрежьте заготовку от контрашульца. Если вы делаете ремонт в помещении, где планировка классическая, для работ будет достаточно и одного уголка. Он подойдет к любому стыку;
    • Приготовьте раствор и нанесите его сантиметровым слоем на грань, на которой планируется выравнивание;
    • Берем уголок, и прикладываем его к нанесенному раствору, прижимаем. Периодически нужно контролировать вертикаль;
    • Раствор, появляющийся через отверстия необходимо удалить, затем снова проверить соответствие линий, и выждать около получаса.

    После установления профиля, наносится штукатурный слой, который выровняет угол со стеной. Для эффекта целостности раствор следует наносить на некотором расстоянии от угла.

    Контрашульц подходит для работ по выравниванию и защите внешних, внутренних углов, криволинейных поверхностей. И даже не самая идеальная вертикаль, не помешает углу визуально быть ровному.

    И все же решая вопрос, как выровнять стену перфорированным уголком, и устанавливая его, советуем использовать строительный уровень.

    А как выровнять внутренние углы стен перфорированным уголком?

    • Уже знакомый нам, алюминиевый уголок отрезают;
    • Наносят на стык небольшое количество штукатурки и прикладывают заготовку, немного придавливают ее;
    • Лишний раствор удаляется, легкими растирающими движениями;
    • После высыхания раствора, рекомендуется пройтись по поверхности шлифовочной бумагой;
    • При появлении небольших неровностей, можно нанести корректирующий слой шлифовки.

    Теперь вы знаете, как выровнять внутренние углы стен перфорированным уголком. Рекомендуем вам воспользоваться этим простым и доступным способом.

    Какие бывают уголки

    Как выровнять углы стен перфорированным уголком вам теперь известно, а вот как определиться с подходящим вариантом?

    Выбор изделия должен производиться номенклатурам. Здесь происходит разделение на металлическую и полимерную группу.

    К первой группе относятся изделия, изготовленные из алюминия и стали. Сталь покрывают цинком, алюминиевый профиль выступает самостоятельной единицей, так как коррозия ему не страшна.

    Полученные изделия проходят этап перфорации. Во время установки сквозь отверстия проходит строительный материл, который так же носит удерживающую функцию.

    Полимерная группа содержит уголки классического или арочного вида. Последние имеют вид зубцов. Используются при оформлении не только стыков, но и арок.

    Полимерные изделия имеют доступную цену, не ржавеют. Однако, они рассчитаны для строительных работ, где слой штукатурного материла, составляет не меньше чем 3 мм. Следовательно, данный продукт не используют для чистовой отделки.

    Надеемся, вы убедились, что выравнивание стены перфорированным уголком доступно даже для новичков, у которых не сильно большой опыт.

    Как выровнять стену перфорированным уголком своими руками: видео

    Как выровнять стены

    Выравнивание стен своими руками не простой процесс, с которым при старании может справиться и новичок. Для начала нужно определиться с желаемым результатом и методом работы. Существует несколько способов, как выровнять стены своими руками, в каждом случае есть оптимальный вариант.

    Виды выравнивания

    По технологии работы и материалу различают сухое и мокрое выравнивание. Сухое выравнивание целесообразно применять в помещениях с большими погрешностями поверхности, в деревянных домах. Мокрое выравнивание используется как при незначительных отклонениях, так и при заметных. Рассмотрим подробнее как правильно выровнять стены по каждой технологии.

    Сухое выравнивание

    Выравнивание сухим способом, оно же каркасное, значительно экономит расходы в сравнении с оштукатуриванием падающей стены – это важное преимущество.

    Для начала работ рассчитывается необходимый материал:

    • профиль направляющий приобретается в двойном размере периметра;
    • профиль стоечный – количество равно отношению периметра помещения к ширине гипсокартона (стандартно 1 м 20 см), умноженное на два, плюс 4 угловых;
    • анкер-клинья или дюбель-гвозди – периметр делим на 50 см и умножаем на 2;
    • саморезы по металлу – количество профилей стоечных умножаем на 4;
    • ГКЛ – периметр делим на 1 м 20 см;
    • саморезы по ГКЛ – периметр одного листа делим на 60 см и умножаем на общее количество листов;
    • серпянка – количество стоечных профилей умножается на их высоту;
    • грунтовка глубокого проникновения – 150 мл на 1 кв. м.;
    • шпаклевка для швов – в зависимости от производителя расход разный;
    • шпаклевка по ГКЛ.

    Каркасное выравнивание позволяет создать идеальную геометрию помещения, оно подходит для любого вида финишной отделки.

    С помощью лазерного уровня размечается каркас конструкции, направляющие профили крепятся анкерами или дюбелями по расчерченным отметкам на потолке и полу.

    Стоечные профили разрезаются по концам, создаются лепестки, через которые вкручиваются саморезы. Вставляются в направляющие и крепятся на расстоянии 60 см друг от друга.

    К готовому каркасу прикручиваются листы гипсокартона, шагом в 0,6 м, шляпки саморезов втапливаются.

    Швы затираются специальной шпатлевкой, она отличается большей эластичностью. Во избежание появления трещин в шпатлевку втапливается серпянка.

     Для финишного выравнивания поверхности используется шпаклевка: готовится смесь, которая размазывается по всей поверхности. В целях экономии времени на обработку и на стоимости финишного слоя, ГКЛ стоит выбрать со скошенными краями, тогда разница в высоте будет незначительна. Можно срезать края самостоятельно.  

    Кроме гипсокартона для каркасного выравнивания могут использоваться и другие материалы: двп, дсп, панели пвх, фанера, вагонка и более современная OSB-плита.

    Совет! Выбор способа выравнивания зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Поэтому перед началом ремонта стоит расписать все возможные виды отделки, их стоимость, а затем принимать решение.

    Мокрое выравнивание

    Выравнивание стен смесью более трудоемкий и грязный процесс. Но он позволяет экономить пространство, а в некоторых случаях и финансы – при незначительных отклонениях расход на смеси будет меньше. Способ выравнивания зависит от требований к конечному результату.

    Существует два способа выполнения работы: по маячкам и по правилу. Идеальное выравнивание углов стен невозможно без маячков и угловых элементов. Такой трудоемкий процесс актуален для ванной комнаты, для кухни. Здесь геометрия помещения очень важна, при установке мебели правильной формы незначительные погрешности становятся заметными. Рекомендации по выравниванию от профессионалов:

    На практике часто совмещаются два метода: по маячкам выравниваются стены с окнами и дверями, а другие стены по правилу. Также тщательного выравнивания по маячкам требуют помещения с наружными углами.

    От финишного покрытия зависит выбор смеси для выравнивания стен. Это могут быть обои, краска, декоративная штукатурка.

    Выравнивание стен под обои зависит от их типа:

    • под светлое тонкое покрытие нужно светлое основание без малейших погрешностей;
    • стеклообои и виниловые обои плотной текстуры способны скрыть незначительные недостатки основания;
    • жидкие обои, в зависимости от зернистости требуют идеально ровную плоскость или допускают небольшие изъяны.

    Выравнивание стен под покраску всегда требует идеально ровную поверхность. Предполагает несколько этапов шпаклевания и использование качественной смеси. Выбор полимерной шпаклевки позволяет подготовить поверхность к покраске в один этап шпаклевания без шкурки и повторной замазки.   

    Декоративная штукатурка крупной зернистости не требует шпаклевания стен, достаточно оштукатуривание для ровной основы, гладкость значения не имеет.

    Важно! Вне зависимости от количества слоев и финишного покрытия, каждый этап заканчивается грунтовкой. Она необходима для лучшего сцепления слоев и экономии материала.

    Непростые случаи в выравнивании

    Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого случая допустимо использование обоих методов работ, но каркасный вариант предпочтительней. Технология работ такая же, как описано выше.

    Важным моментом является высота обшивочного материала в не осевшем доме, она должна быть на 5-10 см меньше стен. Выравнивание смесью более трудоемкий процесс: требует тщательной обработки стен адгезионным составом, прикрепления дранки или сетки для удерживания штукатурки. Предварительная обшивка под оштукатуривание выглядит следующим образом.

    Даже в современных новостройках можно встретиться с глиняными стенами. Этот материал отличается невысокой стоимостью, хорошей гигроскопичностью – идеален для использования в жилых помещениях. Как же можно выровнять редкие глиняные стены?

    На самом деле ничего сложного: выравнивание происходит оштукатуриванием и шпатлеванием более легкими или равновесными смесями. Для этого подходят гипсовые или глиняные смеси.

    Выравнивание наружного угла стены своими руками становится значительно проще, если использовать специальный перфорированный уголок. Он может быть поуже и пошире, в зависимости от необходимости. Уголок создает идеально-ровные стороны, остается в штукатурке. Для шпаклевания удобно использовать специальный угловой шпатель, который потребует минимум навыков и усилий.

    Выравнивание углов в комнате неправильной геометрической формы своими руками очень трудоемкий процесс. Использование гипсокартона украдет большее пространство, чем оштукатуривание, но пройдет быстрее. В любом случае устанавливаются угловые элементы перпендикулярно друг к другу. Затем на одной линии с ними, по стене на алебастр крепятся маячки. Лазерный уровень упрощает процесс выравнивания маячков и угловых элементов. Самый ответственный момент выполнен, остается лишь наполнить пространство между маячками штукатуркой.

    Выбор материала

    Для качественной отделки, ее скорости, удобства работы важны материал и инструмент. На них не стоит экономить.

    Смеси для выравнивания стен выпускаются разной зернистости и белизны. Чем дороже смесь, тем меньше с ней будет хлопот. Особенно удобны готовые составы штукатурок и шпатлевок, которые готовы к нанесению без разбавления водой. Такие смеси отличаются долгим сохранением свойств даже в открытом виде, что очень важно для новичков – ведь обычные растворы быстро сохнут и наносить их неудобно. Готовые составы продаются в ведрах, после использования остатки можно хранить в ведре до окончания срока годности.    

    Белая шпатлевка экономит расходы на покраску, необходима под светлые обои. Поэтому, при выборе стоит уточнить цвет смеси, если необходимо выровнять стены в квартире под обои.

    Качественный гипсокартон не крошится, не имеет сколов – его обработка пройдет значительно быстрее. Наличие заводских фасок (изображение выше) на листе экономит общий расход финишной смеси и время на отделку. То же касается и профилей – жесткие профили создают прочный каркас и не подвержены деформации во время монтажа.

    Совет! Выбирая дешевый материал, не стоит рассчитывать на быстрый ремонт, такая экономия потребует большего терпения и умения в работе. 

    Приятно улучшать свой дом собственноручно, но неправильный подход может испортить настроение. Перед началом ремонта нужно трезво оценить свои силы, изучить необходимую информацию. Доверить работу профессионалам можно успеть всегда.  

    способы выровнять внутренние и внешние стыки под 90 градусов + видео оштукатуривания своими руками

    Перед тем как делать ремонт в своей квартире, нужно узнать, как при отделке стен оштукатурить их углы. Качество отделки стыков прямо влияет на внешний вид оштукатуренной стены. Неровный откос, изогнутая плоскость – избежать этих недостатков, можно, только если правильно провести отделочные работы.

    Инструменты и материалы

    Для быстрой и удобной работы нужно приготовить обычные инструменты для штукатурки стен. Обязательно потребуется:

    • Емкость для штукатурного раствора;
    • Отвес, рулетку;
    • ;
    • Шпатели разного размера;
    • Кельма;
    • Терка;
    • Дрель миксер.

    Перед работой  нужно подготовить поверхности – очищают стыки стен, сбивают все выступающие части кирпича или наплывы бетона. Нельзя оставлять пыль и грязь. Если на поверхности есть пятна жира или битума их нужно удалить.

    Как оштукатурить наружный угол

    Выравнивание внешних углов выполняют по маякам или с помощью перфорированного профиля (контрашульца). Не забывайте, что есть риск повреждения внешних углов, внутренние страдают редко, по этой причине  здесь будет весьма кстати.

    По маякам

    При выравнивании наружного угла, крепится по отвесу с одной стороны ровная доска, выступающая на стену, на толщину накладываемой штукатурки.

    1. Штукатурку наносят обычным способом.
    2. Гипсовой штукатуркой покрывают всю поверхность стены, и выравнивается снизу вверх правилом. После штукатурки гипсовым раствором, поверхность красить или белить можно сразу;
    3. Слой цементной штукатурки наносят на стену, после чего выравнивают правилом, и уплотняют, производя полукруглые движения полутерком. Штукатурка растворами на основе цемента используется в помещениях с предчистовой или черновой отделкой, и в помещениях технического назначения.
    4. Потом доску смещают и снимают, крепят ее на вторую сторону и отделывают другую поверхность угла. Выравнивание заканчивают вытягиванием по шаблону усенков.

    Малки и шаблоны для вытягивани лузгов (внутренний угол), усенков (наружный) и фасок

    С помощью перфорированного профиля

    Перфорированный профиль-уголок дает возможность сделать ровный откос под 90 градусов, и одновременно усилить его.

    1. Подготовьте немного смеси, которую вы используете для штукатурки.
    2. Найдите самый высокий участок угла – по выступу определяют высоту установки перфорированного профиля.
    3. Мастерком или шпателем нанесите раствор на обе стены от стыка по всей высоте.
    4. На штукатурку устанавливают перфорированный профиль, слегка вдавливая его, выравнивают по строительному уровню. Не стоит сильно придавливать правило к контрашульцу, чтобы не сдвинуть.
    5. После того как раствор слегка застынет, удалите излишки с боков профиля.

    Как выровнять внутренний стык

    Внутренние углы выводят по маякам, используя перфорированные профили или лентой серпянкой. Как сделать работу зависит от толщины штукатурки, на что влияет кривизна стен.

    По маякам

    Этот способ подходит, если вы выравниваете углы, одновременно штукатуря поверхность всей стены. Потребуется установить направляющие на обеих стенах.

    Важно! Сделать прямой угол на стыке стен получится только, если на этапе установки маяков их положение на смежных стенах проверялось 90°-уголком.

    Стены штукатурят поочередно, заполняя раствор между маячками и стягивая его правилом. Если маяки были установлены правильно, то сделать ровный угол не составит труда.

    Таким самодельным приспособлением из монтажных профилей можно выравнивать штукатурку сразу с двух сторон.

    Перфорированным уголком

    Этот способ используют, если стена уже оштукатурена и проводится финишная шпаклевка.

    1. Шпаклевку наносят на стык стен и вдавливают профиль-уголок,  слегка прижимая правилом.
    2. Выступивший раствор, удаляют шпателем.

    Серпянкой

    Этот способ подходит, если требуется усилить место соединения стен, например, из гипсокартона. Нужно приготовить раствор для штукатурки, деревянный брусок длиной 60 см и армирующую ленту.

    Армирующая лента защитит стук стен от трещин

    1. Гипсовый состав наносят понемногу на стык, промазывая по 10 см стены с каждой стороны от угла.
    2. После этого серпянку прижимают вверху, и разворачивают рулон так чтобы он шел ровно вниз, слегка нажимая. Ленту придавливают бруском, создавая прямой угол.
    3. Шпателем снимают выступивший раствор и выравнивают края серпянки. Работать нужно осторожно, чтобы не сместить и не деформировать ленту.

    Штукатурный рубанок

    Штукатурные рубанки напоминают инструменты, для обработки газобетонных блоков. Основа инструмента бывает цельной или в виде рамки с поперечинами.

    В зависимости от сферы использования они могут быть 2 видов:

    1. Плоскостные устройства, предназначены для снятия неровностей на стенах при использовании цементно-песчаных составов. У них часто расположенные лезвия, способные передвигаться перпендикулярно и параллельно оси рубанка;
    2. Изделия предназначены для подрезания углов и удаления лишнего раствора с откосов.

    Штукатурный рубанок

    На стене после оштукатуривания неопытным мастером, могут быть заметны бугры и волны. Эти недочеты можно удалить штукатурным рубанком, перемещая его по обрабатываемой поверхности и так срезая выступающие места на штукатурке.

    Угловая кельма

    Этот инструмент специально сделал для оштукатуривания углов, его рабочая поверхность согнута под 90 градусов.

    Если на нормально оштукатуренных стенах стыки слегка «провалились», опытные специалисты используют угловую кельму.

    Она удобна для выравнивания в основном внутренних углов, для внешних ее почти не используют – чаще устанавливают перфорированные уголки.

    Еще один вариант – угловой шпатель. У этого инструмента ручка закреплена сбоку от рабочей поверхности, но суть использования такая же.

    Угловой шпатель для штукатурки внутренних и наружных стыков.

    Инструментом нужно работать, располагая его под небольшим наклоном к отделываемой поверхности. Штукатурка равномерно распределяется плавными движениями.

    Видео по теме

    Первый мастер-класс о выравнивании наружного угла в квартире своими руками.

    В следующем видео мастер оштукатуривает внутренний стык стен в комнате с помощью углового шпателя.

    Надеемся, что статья была вам полезна. Делитесь опытом и задавайте вопросы в комментариях ниже.

    Предыдущая

    Черновая отделкаОштукатуривание по сетке: для чего нужно армирование и как правильно сделать

    Следующая

    Черновая отделкаРемонт и реставрация штукатурки

    два способа и предпосылки к их выбору

    Как выровнять стены своими руками

    Красивая квартира и качественный ремонт, со вкусом подобранная современная мебель и комфортный интерьер — мечта каждого человека. Но все это великолепие тускнеет в помещениях с неровными стенами. Очень часто люди пытаются скрыть небольшой завал и прикрыть его мебелью или прибегают к другим уловкам. Напрасно, ведь неровные стены надо выравнивать, а не маскировать. Например, мебель только подчеркивает этот недостаток.Поэтому в этой статье пойдет речь о том, как выровнять стены и добиться желаемого результата.

    Содержание

    • Характер кривизны стен
    • Обнаружение вертикального отклонения
    • Старт — подготовка поверхности
    • Способы выравнивания стен
    • Штукатурка выравнивание с помощью маяков
    • Процесс установки маяков
    • Лучше выровнять стену?
    • Мокрое выравнивание
  • Как устранить значительные неровности?
  • Готовим стены под обои
  • Санузел не исключение из правил

    • Характер кривизны стен

    Причины неровностей стен могут быть разными.Потолки и стены в старых домах часто оставляют желать лучшего, но и во многих новостройках они не идеальны. Большинство панельных домов имеют изогнутые стены из-за того, что панели немного неровные. Но только не постольку, поскольку дом нельзя сдать в эксплуатацию — этот аспект не влияет на его надежность. При самой установке печка могла немного развернуться. Для более наглядного представления ситуации нужно найти альбомный лист бумаги и положить его на стол.Лист плоский, но если взять его за концы по диагонали, а затем потянуть один конец вверх, а другой вниз, можно наблюдать интересную картину. Что происходит с листом? Здесь по такому же принципу может гнуться и бетонная плита. Это отклонение незначительное, но его достаточно для перекрытия стен и нарушения геометрии углов комнаты.

    Обнаружение отклонения от вертикали

    Выровнять стены своими руками можно, но для начала нужно определить, где есть завал.Для этого следует обратить внимание на углы, если есть предположение, что какая-то стена неровная, то нужно проверить правильность своих мыслей. Делается это элементарно: к одному концу тонкой, но прочной веревки привязывают тяжелый предмет, а противоположный конец нужно прикрепить к углу стыка верхнего этажа и стены. Ну, а линии стены и веревки параллельны? Значит стены ровные, и если наблюдаются отклонения, то есть есть завал и его нужно убрать.

    Важно: такой тест желательно проводить вдвоем — один человек держит шнур, а второй с расстояния в несколько метров оценивает параллельность линий.

    Есть еще один вариант оценки состояния поверхностей. Для этого вам также понадобится самодельный отвес с грузом, который не вращается. В каждом углу нужно выполнить так называемое развешивание. Для этого отвес крепится на вбитый в стену гвоздь.

    Важно: гвоздь забивается у потолка, чтобы отвес проходил у стены, но не касался ее поверхности.

    Затем необходимо провести отвес вдоль гвоздя, чтобы определить его оптимальное положение, затем забивают еще один гвоздь в нижней части стены, прежде чем коснуться линии отвеса.

    Аналогичную операцию необходимо проделать с другим краем стены. Следующим шагом будет натягивание шнуров в четырех точках маяка, в итоге вы сможете получить точное представление о состоянии поверхности стены.

    Определение вертикальности стен

    При небольшом отклонении в 10 мм при ремонте необходимо будет провести шпаклевку с применением штукатурно-цементных смесей для выравнивания.А при более значительных отклонениях по вертикали вам нужно будет прибегнуть к стенам из гипсокартона.

    Старт — подготовка поверхности

    Как правильно выровнять стены, то есть какой порядок нужно соблюдать? Сначала подготавливается поверхность: важен прочный фундамент и отсутствие участков осыпания. Также необходимо удалить остатки старых обоев и ветхую лепнину. Далее подготовленную стену тщательно грунтуют валиком, кистью или пульверизатором. Загрунтованный субстрат должен сохнуть около 12 часов, поэтому эту работу лучше проводить ближе к ночи, чтобы не тратить время на ожидание.

    Способы выравнивания стен

    В зависимости от используемых материалов существует 2 способа выравнивания кривизны стен. Первый сырой (с использованием строительных смесей), второй — сухой (монтаж конструкций). Оба метода хороши, но только при неукоснительном соблюдении всех процессов. А также у каждого есть свои особенности, достоинства и недостатки. В основном выравнивание штукатуркой находит свое применение на небольших перепадах (30-50 мм). Конечно, их использование возможно и для поверхностей с большей кривизной.Но это дополнительные финансовые затраты как на работы, так и на материалы. Поэтому более оптимальный вариант в таких случаях — установка каркаса и обшивка его гипсокартоном.

    Выравнивание штукатурки по маякам

    Итак, если неровности уже определены, а поверхность стен подготовлена, можно переходить к непосредственному выравниванию.

    Важно: не забывайте об электричестве — сначала необходимо его выключить. И при чистке стен действуйте осторожно, чтобы не повредить элементы электропроводки, которые спрятаны в стене.

    Для надежной фиксации штукатурки стены необходимо загрунтовать. Этот процесс предотвращает крайне нежелательное расслоение материалов, а также увеличивает влагостойкость. Для цементных смесей используется цементное молоко, состоящее из цемента, воды и песка.

    Установка маяков перед «мокрым» выравниванием штукатурки

    При влажном выравнивании штукатуркой лучше всего использовать технологию «маяков». Это особый металлический элемент из гибкого алюминия. Маяк встраивается в изогнутую стену, именно по ней происходит последующее выравнивание.Для наглядности можно привести пример: если стена завалена сверху, то можно понять, что маяк нужно придвинуть к стене снизу, а между стеной будет помещен какой-то материал, например ротант. и маяк — устраняет неровности.

    Процесс установки маяка

    Установка маячных рельсов начинается с установки профилей на противоположных стенах. Вертикальность каждого маяка проверяется по отвесу, а на стене такие профили крепятся строительной штукатуркой.Гипс накладывают на рейку в нескольких точках, соблюдая расстояние 50 см. Затем шнур протягивается через нижний, средний и верхний профили. Следующие рейки также крепятся к стене, но так, чтобы их шнур почти не касался.

    Важно: расстояние между маяками выбирается исходя из размеров инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

    Также возможно крепление маяков шурупами. Это немного замедляет ход работы, но потом сильно ее упрощает.Даже непрофессионал может легко отрегулировать вертикальность линий, закручивая или откручивая шурупы.

    Лучше выровнять стену?

    Выравнивающий состав зависит от максимальной толщины выравнивающего слоя, а также от вида вяжущего компонента — цемента или гипса. Цементная смесь больше всего подходит для влажных помещений (ванная, кухня), а гипсовый состав желательно использовать в жилых комнатах, потому что он отлично поддерживает микроклимат в помещении.

    Мокрое выравнивание

    Когда маяк закончится, это еще предстоит сделать.Теперь нужно развести 10-15 литров штукатурки и нанести ее между маяками. Смесь должна иметь определенную консистенцию, она не должна быть слишком жидкой (будет скользить) и чрезмерно густой (будет трудно наносить). Если в работе используются гипсовые составы, то их количество должно быть таким, чтобы смесь проявилась в течение часа.

    После нанесения смеси берется линейка необходимой длины и прижимается к маячкам, после чего поверхность выравнивается движениями снизу вверх или наоборот, кому удобнее.Если в некоторых местах смеси было мало, то нужно ее добавить и снова нарисовать правило. Эти шаги повторяются до тех пор, пока стена не станет идеально ровной.

    Когда нанесенный слой штукатурки высохнет, вы можете заметить шероховатость стены. По этой причине возникает необходимость его обработки финишной шпаклевкой и шлифовки мелкой наждачной бумагой.

    Достоинства этого способа выравнивания в том, что полезная площадь помещения не берется, а недостатки в том, что стены нужна предварительная очистка и это довольно трудоемкий процесс, после которого остается много мусора и пыли.

    Гипсовый уголок — инструмент для формирования идеальных углов

    Отдельным моментом в процессе совмещения являются углы. Как выровнять углы стен, ведь это самые проблемные места? Желательно в этой работе использовать угловой шпатель, уровень и другие вспомогательные инструменты. Выравнивание углов — кропотливая задача, требующая опыта и знаний. Для более быстрого схватывания раствора по углам нужно добавить в смесь небольшое количество гипса.

    Как устранить значительные неровности?

    Как выровнять стены в квартире с большими перепадами и ужасной кривизной стен? В этом случае рационально прибегнуть к установке конкретных конструкций с последующей их облицовкой гипсокартоном.У этого способа есть главный недостаток — «съедание» полезной площади, но есть и положительные стороны: нет необходимости в предварительных работах, а также в коммуникациях и установке звуко- и теплоизоляционных материалов внутри возводимого каркаса.

    Этот метод имеет право на жизнь. Сначала монтируется каркас, который впоследствии обшивается гипсокартоном. Выровнять засор можно, но все равно засор никуда не исчезает, а просто прячется под кожей.Если квартира небольшая, то такой обман сделает жилплощадь еще меньше.

    Готовим стены под обои

    Если в квартире начат ремонт, то наверняка возникнет вопрос, как выровнять стены с обоями? Обои и другие декоративные покрытия требуют гладкой поверхности, которую необходимо подготовить.

    Если неровности незначительные, можно смело обрабатывать стену обычной шпаклевкой. Для этого необходимо использовать шпатель, который предназначен для стачивания трещин и их последующей замазки.Самый удобный вариант — использование двух шпателей среднего размера.

    Идеально ровные стены — красивая комната

    При большом объеме работы можно разложить замазку в тазике, чтобы не подпрыгивать постоянно вверх-вниз. А для дырочек и щелей используется небольшая чаша.

    Важно: если объемы все же большие, лучше разводить смесь дрелью со специальной насадкой.

    А если слой толстый, то поверхность нужно предварительно обработать стартовой шпаклевкой.При правильной технологии шпатлевка наносится в несколько этапов, но только после высыхания предыдущего слоя. Обычно используется три слоя, последний — финишная шпаклевка для завершения работы. Затем вся поверхность зачищается наждачной бумагой.

    Ванная комната — не исключение из правил

    Самая частая причина выравнивания стен ванной — вид будущей отделки. Если это плитка, то нужно знать, как выровнять стены плиткой. Следует отметить, что работа с плиткой — ответственный и серьезный процесс, требующий грамотного подхода, и неровные стены — не исключение.Итак, прежде чем приступить к основному процессу, нужно подумать, как выровнять стены в ванной, придерживаясь технологии.

    Укладка керамической плитки возможна только на гладкие стены, потому что, если не обращать внимания на этот вопрос, результат может быть плачевным: вздутие кладки с насыпями и испорченный внешний вид помещения. Самый распространенный способ выравнивания — все таки маяки.

    Схема выравнивания маяков

    Стены с маяками более долговечны, так как после завершения работ они не снимаются со стены, а продолжают поддерживать штукатурку.При работе с гипсовыми уголками можно получить отличные углы в 90 градусов.

    Штукатурка наносится по принципу «отливки» стены. Для этого желательно использовать шпатель. За один раз покрывается небольшой участок, а не вся поверхность стены. После нанесения смеси нужно дать ей время высохнуть, после чего можно срезать лишние выступающие части раствора, выходящие за маяки. К раствору для нарезки добавляют воду и снова протирают следующие интервалы..

    Установка штукатурных маяков

    После высыхания штукатурки стены грунтуются и укладываются плитки. Грунтовка способствует лучшему сцеплению клея с основанием.

    Есть варианты выравнивания стен, зная все тонкости и хитрости этого кропотливого процесса, можно добиться хорошего результата. Работа мастера своего дела — штукатура — основана на качественной поверхности, составе штукатурки и точных маячках.

    Главное — стремиться к лучшему, а не жить по принципу «так и будет.«Нет, не годится, жилище человека должно быть правильно спроектировано: с гладкими стенами, красивым декором и подходящей мебелью. Жить в комнате с такими условиями намного комфортнее, чем каждый день созерцать кривые углы и заваленные стены. Идеально ровные стены — это норма, к которой нужно стремиться, поскольку ни качественные обои, ни композиционно установленная мебель не скроют кривизну.

    Способы выравнивания стен при ремонте квартиры своими руками.Инструкция по выравниванию стен в квартире своими руками

    Сегодня, наверное, никого не удивят неровные стены, углы и различные перепады.

    Надо подойти к выравниванию стен.

    Приобретая такую ​​жилплощадь (или просто когда придет время), мы начинаем задумываться о переделке стен.

    Рассмотрим более практичный вариант — выравнивание стен штукатуркой .

    Штукатурка для выравнивания стены Фото

    Начнем с подготовительных работ:

    • Очистить стены от всего лишнего. : Тонкие обои, шпатлевка.Если стены уже «голые», то их просто отмываем от пыли и тщательно успокаиваем. Именно от этого этапа зависит долговечность ваших будущих стен и результат в целом, поскольку чем лучше будет подготовлена ​​поверхность стены, тем лучше на ней будет держаться штукатурка.
    • Готовим инструмент : Строительный миксер, жилет (не менее двух), уровень, строительное правило (длиной 1,5 м или 2 м), балки, шпатели и др. (О работе с читайте здесь)

    Выровнять стены из гипсокартона фото

    После подготовительных работ и закупки необходимых смесей приступаем непосредственно к выравниванию стен.

    При помощи уровня и готовой смеси наносим маячки на стену через каждую половину метра . Почему лучше устанавливать маячки на смесь, а не на гвозди? Потому что в первом случае можно легко что-то исправить.

    • Смесь двух маяков наносят на шпатель быстрыми движениями и выравнивают металлическую линейку снизу вверх. Не пытайтесь закидать смесь сразу между несколькими парами маяков — ни к чему хорошему это не приведет.

    В среднем выравнивание стандартной стены составляет 12-15 м.кв. Стоит потратить около 6 часов и сохнет минимум двое суток (все зависит от толщины нанесенной смеси).

    На этом этапе также важно соблюдать определенные правила .:

    1. в помещении не должно быть сквозняков;
    2. температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже + 15 градусов.

    После полного высыхания стен держим стены стен (в среднем через 7 дней).

    Уход за гипсокартоном

    Любители чистой работы с минимумом пыли, грязи, различных неудобств и временных затрат прибегают к выравниванию стен гипсокартоном. Вам понадобится только отвертка, профили CD и UD, линейка и гипсокартон.

    Однако есть определенные нюансы (а могут быть и минусы). Например: если у вас малогабаритная комната, то после ремонта у вас останется намного меньше квадратных метров, так как расстояние между стенами значительно уменьшится.В среднем с каждой стены «воруют» около 8 см. Также не забываем, что гипсокартон — материал очень уязвимый (в отличие от застывшей штукатурки) и не принимает даже незначительных ударов.

    Ну выбирать конечно вам, как будущему работнику и арендатору одновременно.

    Жить в красивой квартире с качественным ремонтом, в которой выбрана современная мебель и уютный интерьер, мечтает любой человек. Однако если в комнате неровные стены, этого великолепия не видно.Часто для сокрытия небольшого дивертора владельцы квартир стараются закрыть его мебелью или прибегают к другим уловкам.
    Однако все эти усилия напрасны, ведь исправить дефект поможет только выравнивание неровных стен, а не их маскировка. Например, мы можем только подчеркнуть эти недостатки.

    Почему стены вьющиеся

    Неровные стены бывают по разным причинам. Чаще всего в старом жилом фундаменте потолки и стены очень неровные. Однако сложно встретить идеальные стены и в квартирах новостройки.

    В большинстве панельных многоэтажек стены кривые, так как панели поднимаются неравномерно. Однако неровность позволяет работать в домашних условиях, так как неровности не влияют на надежность. Когда плита будет установлена, может пройти немного.

    Чтобы это понять, возьмите альбомный лист и положите на стол. Урок плавный, однако попробуйте поднять его, взяв концы по диагонали, потянув концы в разные стороны — этим вы откроете интересный факт, который произойдет с альбомным листом.

    Бетонные плиты забиваются таким же образом. У них есть незначительные отклонения, которых достаточно для формирования стен стен и нарушена геометрия углов в помещении.

    Как определить вертикальные отклонения

    Есть реальная возможность самовыравнивания стен, однако сначала необходимо определить место ряби. Для этого обратите внимание на каждый угол, чтобы предположить некоторые неровности некоторых стен, а затем проверьте, правильно ли вы думали.

    Это можно сделать элементарно: завязать тяжелый предмет за конец прочной и тонкой веревки. Прикрепите ее противоположным концом к углу, в котором состыковывается верхний нахлест со стенами. Если веревка параллельна стенам, то они гладкие, и при наблюдении отклонений можно понять существующие разветвления, которые необходимо устранить.

    Лучше всего проверять ровность стенок двумя людьми: одному нужно держать шнур, а другому со стороны нескольких метров, чтобы увидеть, параллельны ли линии.

    Можно воспользоваться другим вариантом для оценки состояния стен стен. Для проведения этой работы необходимо иметь самодельный отвес с невращающимся грузом. Мытье производят в каждом углу комнаты, для чего шнур необходимо закрепить на гвозде, вбитом в стену.

    Место для забивания гвоздя должно быть возле потолка, чтобы отвес располагался у стены, не касаясь ее поверхности.

    После этого шнур отвеса перемещается по гвоздю до того, как займет оптимальное положение.Далее под стенами забивается еще один гвоздь, шляпка которого должна касаться нити отвеса.

    Аналогичная операция проделывается с другим краем стены. Дальнейший шаг — протянуть шнуры по точкам освещения, которых всего четыре. В результате получается точная картина, позволяющая судить о состоянии поверхности стены.

    Если отклонение небольшое (до 10 мм), выполняя ремонт, провести работы по кладке стен с использованием штукатурно-цементных смесей для выравнивания.

    Если отклонения по вертикали превышают это число, необходимо выровнять стены с помощью гипсокартона.

    Для начала нужно подготовить поверхность

    Перед тем, как начать выравнивание стен, необходимо знать, в какое время соблюдать последовательность. Изначально поверхность необходимо подготовить, ведь очень важно, чтобы основание было прочным и не было мест сдавливания. На этапе подготовки удаляются старые обои и полуразрушенная штукатурка.

    Очистив и подготовив стену, ее тщательно грунтуют валиком, щеткой или распылителем.Укладывая фундамент, нужно дать ему высохнуть не менее 12 часов. Это обстоятельство делает целесообразным проводить грунтовку стен в вечернее время, чтобы они высохли в течение ночи.

    Каким образом можно выровнять стены

    С учетом материалов, использованных для работы, кривизна стен по двум направлениям выравнивается:

    1. Первый — это сырой метод, при котором используются строительные смеси.
    2. Во втором способе можно считать сухой, что связано с монтажом конструкции.

    Методы одинаково хороши, но только тогда, когда все процессы четко соблюдаются. В каждом из способов есть свои отличительные особенности в виде достоинств и недостатков.

    Выравнивание стен при помощи штукатурки чаще всего применяется при небольших перепадах — до 50 мм. Можно использовать штукатурку и для поверхностей, имеющих большую кривизну, однако необходимо подготовиться к дополнительным финансовым затратам, которые потребуются для выполнения работ и закупки дополнительных материалов.Значит, лучшим вариантом выравнивания большой кривизны стен является установка каркаса и гипсокартона из его гипсокартона.

    Выровняйте стены с помощью штукатурки и маяков.

    После определения возможных неровностей стен и подготовки их поверхности начинаются работы, связанные с их непосредственным выравниванием.

    Не забывайте своевременно, перед началом работы отключать электрическую энергию. И когда вы выполняете уборку стен, делайте это аккуратно, стараясь не повредить элементы электропроводки, скрытые в стенах.

    Чтобы штукатурка крепко скрепляла стены короче. Благодаря этой операции вы можете предотвратить нежелательное расслоение материалов. Грунтовка способствует повышению влагостойкости. Использование цементного молока, состоящего из цемента, воды и песка, для цементной смеси.

    Самый популярный I. Простой способ Избежать искривления стен является выравнивание стен с помощью штукатурки.

    Если применяется мокрое выравнивание с помощью штукатурки, то удобно использовать маячную технику, в которой используются специальные металлические элементы, изготовленные из гибкого материала — алюминия.

    Необходимо сделать маячок к витой стене, чтобы он в следующий раз выровнял стену. Для лучшего понимания функции маяка возьмем: если стена завалена сверху, то маяк упирается в стену снизу, а сверху между маяком и стеной есть любой материал для устранения неровностей. .

    Размер инструмента, которым вы будете наносить штукатурку, влияет на расстояние, которое должно быть между маяками.

    Как установить маяки

    Маяковые рейки устанавливаются вместе с установкой профилей на противоположных стенах. Для проверки каждого маяка на вертикальность используются сантехники, и эти профили крепятся к стене с помощью строительного гипса. Гипс необходимо нанести на рейку в нескольких местах, соблюдая расстояния между ними до 50 см. Затем протяните шнур через нижний, средний и верхний профили. На стену также производится установка следующих реквизитов, но при этом шнур должен лишь слегка их касаться.

    Можно прикреплять маяки с помощью саморезов, но при этом замедляется скорость выполнения, что впоследствии значительно их упрощает. Даже непрофессионалу будет легко откорректировать вертикальные линии, закручивая или откручивая саморезы.

    Что лучше использовать для выравнивания стен

    Использование выравнивающего состава зависит от максимальной толщины выравнивающего слоя. Также это влияет на вид вяжущих компонентов — цемент или гипс.Использование цементной смеси подходит для помещений с повышенной влажностью (ванная, кухня), а гипсовые составы применяют для жилых помещений, так как гипс способен поддерживать в помещении нужный микроклимат.

    «Мокрым методом» выравнивания стен

    После выпуска маяка осталось выполнить следующие работы: намазать 10-15 литров штукатурки и нанести ее на стену между маяками. Смесь должна иметь определенную консистенцию: не очень жидкую, чтобы не соскользнуть со стенок, и не слишком густую — в этом случае ее сложно наносить.При использовании в работе гипсовых составов их необходимо в таком количестве, чтобы они отработали в течение часа.

    После того, как вы нанесли смесь на стену, возьмите линейку необходимой длины и прижмите к маякам, выравнивая поверхность, выполняя движение вверх движением вверх или сверху вниз. Если некоторые места недостаточно перемешаны, это добавляется и проводится повторно по правилу. Повторение таких действий необходимо, прежде чем можно будет сделать стену идеальной и гладкой.

    После высыхания слоя штукатурки вы заметите шероховатость стены. Поэтому необходимо обработать его финишной шпатлевкой, а затем шлифовать мелкой наждачной бумагой.

    Такой способ выравнивания стены не лишен достоинств. При этом уменьшения полезной площади помещения не происходит. Есть недостатки, которые выражаются в необходимости предварительной очистки стен и трудоемкости процесса, который оставляет после себя большое количество мусора и пыли.

    Отдельным моментом выравнивания стен является выравнивание углов стен, что, несомненно, каждый считает самыми проблемными участками. Для выполнения этих сложных работ используйте угловую челму, уровень и другие вспомогательные инструменты. Выровнять углы кропотливо и сложно. Для выполнения этой работы необходимы опыт и знания. Чтобы раствор быстрее шел по углам стен, в смесь добавляют немного гипса.

    Как устраняются значительные неровности стен

    Выровнять стены в помещениях с большими перепадами и ужасной кривизной стен непросто.При этом лучше всего использовать специфические конструкции, которые сначала нужно установить, а потом тонировать гипсокартоном.

    У этого способа есть несколько недостатков, главный из которых — уменьшение полезной площади. Есть в методе и положительные стороны: предварительные работы по подготовке поверхности не проводятся, к тому же внутри установленного каркаса легко скрываются коммуникации и укладывается слой звуко- и теплоизоляционного материала.

    Положительных качеств этого метода более чем отрицательных, поэтому его часто используют.Вначале необходимо выполнить монтаж каркаса, а затем обшить его гипсокартоном.

    Так выравнивают стержни, которые никуда не исчезают, а только прячутся под обрезным материалом. При небольших размерах комнаты это не очень удобно, потому что становится еще меньше.

    Подготовка стен под поклейку обоев

    Любой ремонт, который начинают хозяева квартир, начинается с вопроса выравнивания стен под наклейку обоев. Для обоев, как и для других декоративных покрытий, требуется гладкая поверхность, которую необходимо подготовить.

    При незначительных неровностях стены обрабатываются обычной шпаклевкой. Работа производится шпателем, предназначенным для клопов и их замазки. Удобнее всего использовать два шпателя, имеющих средний размер.

    Если объем работ большой, шпатлевка разводится на таз, чтобы не прыгать сверху вниз и назад. Если нужно понюхать дырочки и трещинки, приложите небольшую задницу.

    При выполнении больших объемов работ смесь разводят с помощью дрели и специальной насадки на нее.

    Если необходимо нанести толстый слой, поверхность перед ним обрабатывается специальной стартовой шпатлевкой. Соблюдайте правильную технологию нанесения, шпаклевку необходимо наносить несколькими приемами, нанося каждый слой после высыхания предыдущего. Чаще всего укладывают три слоя, последний из которых выполняется финишной шпаклевкой для окончательной работы. После высыхания вся поверхность стены зачищается наждачной бумагой.

    Кроме правил, санузел нет

    Самая частая причина выравнивания стен в ванной — вид предстоящей отделки.Если вы собираетесь класть плитку, вам потребуются знания о том, как правильно выравниваются стены под укладку плитки. Работы, выполняемые с плиткой, считаются ответственным и серьезным процессом, к которому необходимо грамотно подходить, и в этом случае недопустимо класть плитку на неровную стену. Поэтому перед тем, как приступить к основному процессу, подумайте о методе выравнивания стен в ванной по существующей технологии.

    Керамическую плитку

    можно укладывать исключительно на ровную стену, ведь игнорирование этого условия приведет к плачевным результатам: кладка запишется в драки и помещение испортит внешний вид.Стены лучше всего выровнять с помощью маяков.

    Стены с маяками отличаются высокой прочностью, потому что по окончании всех работ по выравниванию маяки не вылезают из стен, в результате чего поддерживают штукатурку. Если работа выполняется с использованием гипсовых треугольников, получаются отличные углы в 90 градусов.

    Штукатурка наносится по принципу «метания», то есть использовать шпатель. Сначала покройте стены небольшого участка. После нанесения смеси она должна высохнуть, после чего лишние куски раствора срезаются сверх допустимых пределов.В нарезанный раствор добавляется вода, и их снова нужно подсластить в следующих частях.

    Когда штукатурка высохнет, стены необходимо спрогнозировать, а поверх грунтованного покрытия положить плитку. Благодаря грунтовочному слою происходит лучшая адгезия клеевого раствора и основания.

    Зная несколько вариантов выравнивания стен, используя все тонкости и хитрости этого процесса, можно прийти к хорошим результатам. Штукатурки, мастера своего дела, работают, опираясь на качественную поверхность, правильный состав штукатурки и точные маяки.

    Если вы стремитесь к лучшей жизни, вы не будете жить как абаба. Человеческое жилище необходимо оформлять как надо: стены должны быть гладкими, декор красивым, подходящей мебелью. Создав такие условия в своем доме, вы почувствуете, как ваша жизнь стала комфортнее. Лучшее ежедневное созерцание углов и раненых стен. Нормой должны быть идеально ровные стены. К этому идеалу необходимо стремиться, так как изгибы стен невозможно скрыть ни за качественными и дорогими обоями, ни за шикарной мебелью.

    Вопрос, как выровнять стены, задают многие собственники квартир, собравшиеся делать ремонт самостоятельно. Не так давно ассортимент материалов для выравнивания стен был невелик. Сегодня ситуация на рынке строительных материалов кардинально изменилась, однако существует всего 2 метода устранения неровностей на поверхностях:

    • их плакировка из ГЖК;
    • смотрят строительные смеси.

    Эти способы выравнивания стен имеют как положительные стороны, так и отрицательные.Тем, кто отдал предпочтение гипсокартону, не приходится заниматься трудоемким процессом подготовки стен к оштукатуриванию. Достаточно закрыть трещины и закрепить обрешетку на стенах под листами. Кроме того, вы можете скрыть любые коммуникации. Однако, используя листовые материалы для выравнивания стен, домовладельцы значительно уменьшают его площадь.

    Эта проблема возникает не при выравнивании стен из строительных смесей, а в процессе самозатратного. Смотровые поверхности требуют тщательной подготовки.На стенах нужно закрепить маяковые профили, опираясь на которые, правило распределит штукатурку по поверхности. К тому же смеси для выравнивания стен часто не справляются со слишком большими неровностями. Однако тем, кто решил произвести выравнивание стен «Ротбанд», справится с задачей легче, чем строителям, использующим в работе другие составы.

    Характеристики смеси «Ротбанд»

    «Ротбанд» — гипсовая штукатурка, имеющая ряд преимуществ перед другими смесями.Она есть:

    • отлично контактирует с большинством поверхностей;
    • обладает высокой пластичностью;
    • не склонен к растрескиванию и расслаиванию;
    • имеет относительно небольшой вес;
    • быстро сохнет;
    • практически не садится;

    К минусам смеси для выравнивания стен можно отнести:

    • высокая цена;
    • невозможность использования в помещении с повышенной влажностью;
    • слабое сцепление слоев «Ротбанд» друг с другом.

    Правда, последний недостаток устраняется, если предыдущий нанести следующий слой обработать специальной грунтовкой.

    При оштукатуривании «Ротбанд» применяется тот же инструмент, что и при работе с другими смесями:

    • кельма;
    • шпатель;
    • терка;
    • правило.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как приступить к выравниванию стен «Ротбанд», их необходимо подготовить. Вам необходимо удалить:

    • обои;
    • старая краска;
    • пыль, загрязнения, жирные пятна;
    • частых фрагментов гипса.

    На данном этапе этот инструмент используется как;

    • кистей;
      • Шпатели
    • ;
    • молоток и зубило.

    В заключение со стен остатки пыли удаляются пылесосом или влажной щеткой. Значительные трещины лучше закрыть цементно-песчаным раствором. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой «Бетонактон» или «Ground Label». Последняя производится Knauf, поэтому наиболее совместима с «Ротбандом».

    Для начала нужно взять правило и проверить состояние стены. Если стены ровные, с перепадом не более 5-7 мм, их можно выровнять без установки маяков. С помощью такого инструмента, как шпатель, «Ротбанд» наносится на поверхность как шпаклевка.

    В остальных случаях необходимо установить маячки. Сразу нужно сказать, какие лучше приобрести пластиковые профили, которые после оштукатуривания можно оставить в стене. Металлические маяки (даже оцинкованные) со временем начнут ржаветь, а ржавые пятна исчезнут через обои.Можно смело ставить маяки из стали, если в последующем стену выложить плиткой.

    Перед установкой маяка на стену шпателем наносят «горки» гипсовой штукатурки. Расстояние между ними в вертикальном ряду должно быть около 30 см. Чем длиннее правило, тем больше расстояние между «лепешками» по горизонтали, но в любом случае оно должно быть немного меньше длины устройства, так как инструмент при выравнивании стен будет опираться на соседние Маяки.


    Во-первых, лучше установить маяк, приходящий в угловые части комнаты. Их нужно вдавить в «горку» и проверить вертикальный уровень или отвес. Между ними должно пройти 2-3 нитки и, ориентируясь на шнуры, установить оставшиеся профили. Далее нужно дополнительно проверить плоскость, нанеся на маяки (перпендикулярные им) строительный уровень или правило.

    Смотреть «Ротбанд»

    Для получения качественной смеси необходимо соблюдать рекомендации производителя по ее приготовлению.

    Лучше всего готовить раствор с помощью такого инструмента, как строительный миксер или перфоратор (мощная дрель) со специальной насадкой. Готовая смесь должна проявиться полчаса.

    Кельма нужно нанести раствор между маяками. Ведя по ним правило, раствор следует распределить по стене. Выравнивание поверхности нужно начинать снизу. Излишки раствора удаляют из устройства шпателем и собирают в емкость. В оставшееся углубление закладывается раствор, и правило снова проходит по неочищенным участкам.В углах помещения под оштукатуривание целесообразнее использовать угловую стяжку.


    При необходимости оштукатуривания в несколько слоев, новый слой наносится после предсказания предыдущего. Перед повторной опалубкой высохший слой шлифуют. Кроме того, на нем сделаны крестообразные насечки. При многослойной штукатурке правило применяется только для финишного выравнивания. Основной инструмент для нанесения «Ротбанд» при предварительной оштукатуривании поверхности — Кельма. Процесс выравнивания заканчивается через 2-3 часа после оштукатуривания поверхности теркой, смоченной водой.

    О простоте работы с «Ротбандом»

    Следует отметить, что выровнять стены в квартире смесью «Ротбанд» можно даже самым далеким от профессии строителя. Получив минимальный опыт работы с гипсовой штукатуркой, мастер сможет создать готовую под финишную отделку поверхность практически из любого материала.

    Связанные записи:

    Не во всех квартирах гладкие стены. И если во время оклейки обоев это может остаться незамеченным, то при монтаже потолочного плинтуса сразу всплывают все недостатки.Чаще всего это можно встретить в домах построек 50-60-х годов. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выровнять стены своими руками. О них и пойдет речь в статье.

    Выравнивание стен из гипсокартона

    Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолка своими руками. Монтаж листов гипсокартона не требует особых навыков, а работа выполняется довольно быстро.Это можно сделать двумя способами. Если кривизна стен капельницей не превышает 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый безрамный метод. При необходимости скрыть коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, монтируется каркас.

    Перед началом работ необходимо правильно подобрать материал:

    • для жилого помещения с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серой лицевой стороной;
    • ванная или любое другое помещение с повышенной влажностью Для выравнивания стен выбирают специальный влагостойкий G Clac с зеленым лицом.Имеет специальные пропитки, но стоит несколько дороже;
    • для помещения, к которому предъявляются повышенные требования огнестойкости, например кухни, рекомендуется остановить выбор на Глево. Эти листы влаго- и огнестойкие, имеют зеленый цвет с красной маркировкой.
    Технология Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

    Когда стены почти гладкие и имеют небольшие отличия, этапы работы будут выглядеть так:

    • тщательная подготовка основания, включающая полное снятие обоев или краски до слоя штукатурки;
    • далее рекомендуется догнать всю стену, при обнаружении пустоты или в некоторых местах отходит штукатурка, ее необходимо очистить и нанести слой шпатлевки для выравнивания;
    • в конце удалите всю пыль со стен метелкой или пылесосом.Если этого не сделать, то из-за слоя пыли снизится адгезия клеевого состава с основой;
    • , теперь поверхность можно отскочить. Поскольку листы ГЖК тяжелые, лучше использовать специальные грунтовочные составы для бетона, в которых присутствует песок. Это повысит надежность крепления на клей;

      Клей для гипсокартона
    • всегда продается в сухом виде. Перед работой разводится необходимое количество (на первое время лучше приготовить немного) клея.По консистенции он должен напоминать клеевой состав для плитки, то есть быть довольно густым. Для замеса используется отвертка или дрель с насадкой-миксером. Перед тем как приступить к работе, его необходимо настоять за 5 минут;
    • способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал в дальнейшем планируется нанести на выровненную гипсокартонную стену. Если это обои, клей наносят по периметру и по центру небольшими порциями. Но для отделки тяжелой плитки целиком или камнем клеевой состав равномерно зубчато распределяют по поверхности листа, также предварительно нанося его на саму стену;
    • лист ГЛК прикладывают к стене, выравнивают и плотно прижимают аккуратным постукиванием резиновым молотком или кулаком.Не забывайте, что это хрупкий материал и его легко испортить.

    • Если в месте крепления есть розетка, то перед прикреплением листа отмечается ее расположение. Вы можете вырезать после установки прямо на месте;

    Совет: Резать гипсокартон ровно и точно довольно сложно, поэтому часто возникают ошибки в просчетах. Такие места лучше всего заточить серпом. Если дырка проделана и совсем не по месту, то необходимо взять ее алебастром.

    • При прикреплении первого листа в углу комнаты к нему крепится второй. Их стоит разместить на одном уровне. Если при надавливании клей выступил из листа, его нужно тщательно продумать, чтобы тщательно очистить. Между листами не должно быть небольших зазоров.

    Выравнивание стен гипсокартоном с очень сильными неровностями

    В некоторых случаях стены имеют значительные перепады высоты, но сделать каркас из обрешетки не представляется возможным.Например, если комната очень маленькая. Если не хотите работать со шпаклевкой, можно также обратиться к листам GLC. В этом случае порядок работы будет следующим:

    • по сути, без каркаса не обойдется, а вместо речки или профиля, толщина которого не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм нарезают на полосы шириной 10-12 см;

    • приклеиваются вертикально с шагом 40 см.Используйте желательно, чтобы клей наибольшей фиксации наносился на него толстым слоем. В будущем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время на полное усвоение — 2-3 дня;
    • далее на готовый каркас приклеиваются сами листы. В этом случае лучше отказаться от настенного варианта толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначенный для потолка.

    Совет: Несмотря на кажущуюся легкость, выровнять стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно.Необходимо не только правильно подобрать клеевой состав, но и аккуратно закрыть шпаклевкой все образовавшиеся стыки.

    Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом
    • При устройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно удалить все развернувшееся покрытие, будь то откопанные обои или скрипящая штукатурка. По возможности стены обрабатываются антисептическими грунтовками.
    • Для обрешетки подходят как недорогие деревянные рейки, так и специальные металлические профили.Последний рекомендуется использовать в помещении с повышенной влажностью. Если в деревянном доме производятся выравнивание стен, то каркас крепится саморезами, в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбель.
    • Первая профильная рейка монтируется в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие расстановки аналогичны с шагом 60 см. Такое расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

    • На всех остальных стенках также закреплены рельсы. Обязательно сделайте обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда он будет закончен на всех выравнивающих стенах, приступаем к прикреплению листов.
    • Сначала кладут цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота — 250 см, для большинства городских квартир достаточно сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка больше, то верх делают из гипсокартона, обрезанного точно по размеру.

    Совет: Листы GLC по периметру имеют скошенные края, что облегчает их шпатлевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов надо стараться, чтобы эти края находились на стыках.

    • Для крепления используются черные саморезы 35 мм с шагом 15 см на всех планках, которые находятся под листом. В материал они должны входить таким образом, чтобы шляпки не торчали, но не углублялись, а была именно поверхность мулине.Когда лист полностью закреплен, нужно проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают писать. В этом случае их следует перекрутить.

    Совет: Для резки гипсокартона продаются специальные приспособления, а вот для небольших масштабов подойдет обычный канцелярский нож. Вначале плотно накладывается направляющая (например, рейка, уровень) и делает ровный надрез канцелярским ножом, насколько это возможно в материале. Нужно постараться прорезать всю штукатурку насквозь, для этого желают ножом 2-3 прохода.Затем лист в этом месте слегка прижимают и картонной стороной вырезают с обратной стороны. В результате такой работы образуется много гипсовой пыли.

    • Прикрепите все гипсокартоном — это только первый этап выравнивания стен своими руками. Потом их так шлифуют и ставят только стыки и места, куда вкручиваются саморезы. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания в местах соединений отдельных листов гипсокартона их серповидят серповидной лентой.Он углубляется в шпаклевочный состав, чтобы не выходить за его пределы. Закончив работу, композиция уходит на сутки.

    • Финишный слой штукатурки или шпатлевки наносится на всю поверхность стены. Это сложная работа, при этом нужно сделать абсолютно гладкую поверхность всей площади стены. Нельзя допускать проливов или углублений. Даже дальнейшая резка специальной терки не позволит им полностью их скрыть, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже сквозь фактурные обои.

    Выравнивание стен шпаклевкой

    • Еще один традиционный способ выравнивания стен — это шпаклевкой на маяки или без них. Применяется при строительстве новых кирпичных домов или при ремонте в квартирах.
    • Чтобы работа была качественной, нужно правильно подобрать шпаклевочный состав. Они различаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Есть два основных вида: штукатурка и цементная шпатлевка. Рассмотрим, как работать с каждой из этих композиций.
    Выравнивание поверхности стен шпаклевкой
    • Это отличный состав, если нужно выровнять стены небольшого участка. Это связано с тем, что состав довольно быстро застывает и схватывается. По этой причине все же рекомендуется для ремонта и заделки небольших трещин или сколов, которые потребляют, чтобы закрыть как можно скорее и продолжить работу.
    • Продается в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта работы с подобными составами, в связи с чем скорость нанесения невысока.Сухую шпатлевку необходимо разводить дрелью на средней текучести и в небольших количествах. После отключения смеси ее сразу же наносят на стену. Края при этом полностью сглаживаются, уходя в «ноль».
    • Готовый раствор продается сетками или ведрами. Не нужно во время работы держать всю тару открытой, а желательно брать небольшие порции в дополнительную тару.
    • Промежуток на стене наносится толстым слоем. Для этого шпателем набирается смесь и с помощью распыления прикрепляется к стене.В результате он должен очень плотно заполнять всю стену, практически не очищаясь. И сразу линии широким шпателем. Движения делаются плавными, без особого толчка. Необходимо добиться гладкости и ровности слоя. Выравнивание первого слоя производится по горизонтали. Как правило, этого достаточно, но если требуется второй слой, он уже наносится только после полной заливки предыдущего. Выровняйте его уже по вертикали.

    • Используя весь состав в емкости, ее необходимо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит последующую порцию.

    Совет: шпатлевка плохо сцепляется с окрашенными поверхностями. Поэтому если на основе старое лакокрасочное покрытие, то это полностью считается. Если не получается, то нож делает по максимуму.

    • Мастера рекомендуют использовать это не лучший способ добиться абсолютной гладкости межкомнатных стен. Для этого его смачивают из опрыскивателя или любого другого опрыскивателя через 15 минут после окончания работы. И сразу же выровняйте металлический шпатель. В этом случае финишный слой штукатурки больше не нужен и можно сразу наносить краску или клеить обои.
    Выравнивание поверхности стен цементной шпаклевкой

    По своей сути цементная шпатлевка похожа на раствор. Но для него используются только очищенные компоненты, такие как:

    • мелкий песок, очищенный от крупных частиц;
    • высококачественный цемент с полимерными добавками.

    Все это позволило создать качественный раствор с желаемой эластичностью. Продолжительность схватывания больше, чем у гипсового аналога, поэтому на нем можно обработать за один раз большой квадрат, тщательно выровняв поверхность.

    Этапы работы

    • Продажа цементной шпатлевки в сухом виде. Для ее приготовления нужно взять необходимое количество чистой холодной воды и влить в нее смесь, не прекращая помешивать. Сделать это можно дрелью или вручную. Если состав сделан не по инструкции, то в итоге необходимо добиться однородной массы вязкой консистенции.

    Совет: Если вы хотите выровнять большую площадь стен, можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно.Для этого смешивают марку цемента не ниже М400 части массы и добавляют в нее часть массы мелкозернистого песка.

    • Стены обрабатываются грунтовкой, на них наносится толстый слой шпаклевки с помощью пульверизатора. И сразу выровняли горизонтальными плавными движениями. Для финишной обработки через 20 минут после окончания работы смачивают водой и разглаживают шпателем.

    • Рекомендуется проверять поверхность каждого слоя с помощью уровня или длинной линейки.
    • При толщине промежуточного слоя от 2 до 4 см потребуется наложить малярную сетку для укрепления. При слое в 5 см уже не обойтись без специальной армирующей металлической сетки.
    • Лучший способ выровнять стены из штукатурки — это работа по маякам. Правильно их поставив, можно быть уверенным в последующем качественном выравнивании смеси.

    Выравнивание стен видео

    Выравнивание стен маяками

    Материалы для маяков:

    • металлические профили специальной конструкции, которые продаются во всех строительных магазинах;
    • для установки гирлянды маяков подойдет провод или тонкий кабель.

    Этапы работы

    • В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного способа их закрепляют на цементном растворе или на саморез. При таком способе выравнивания стен необходимо позаботиться о гладком правиле, длина которого не менее 2 м. Расстояние между вертикальными маяками должно быть меньше выбранной длины правила.
    • Вверху стены крепятся дюбелем с правой ступенькой, к ним привязан трос маяка.Выровняв его вертикаль с уровнем, снизу крепится второй дюбель, а между ними плотно натягивается трос. Этот трос станет направляющей, под которую накладывается колея цементного раствора таким образом, чтобы на ней закреплялась струна.

    • Когда раствор полностью высохнет, кабель очищается, а оставшийся цементный раствор превращается в будущий маяк для выравнивания стены.
    • Профили крепятся аналогично.Но с той разницей, что их нельзя удалить. Если решено их убрать, то получившиеся бороздки на конце кричат.

    Смеси для выравнивания стен

    Состав смеси для выравнивания стен различают: цементный, гипсовый, полимерный или сложный. Кроме того, в зависимости от того, какой размер зерна в них используется: бетон, строительный раствор или дисперсный.

    До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента.Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но все чаще стали отдавать предпочтение более современным полимерным смесям, обладающим лучшими характеристиками и более универсальным.

    Состав сухих смесей:

    • связующие компоненты, функциональные наполнители . Их функция заключается в том, чтобы раствор не замораживался слишком быстро. Также они снижают гигроскопические свойства смеси;
    • эфиры целлюлозы . Они обязательно должны присутствовать в составе, так как являются загустителями и препятствуют растворению раствора.Для работы при отрицательных температурах в комплект входят антифризы;
    • модификаторы . Они способны кардинально повлиять на характеристики шпатлевки. Например, увеличить или уменьшить скорость замораживания. Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком застывания;
    • водные ингибиторы . Благодаря им штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды.В связи с этим значительно повышается прочность готового покрытия;
    • полимеры . Это самая важная составляющая. Именно благодаря ему адгезия штукатурки увеличивается с любой поверхностью. Кроме того, полимерные компоненты улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

    Совет: Выбирая сухую смесь для выравнивания стен, необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

    • от размера песчаной фракции в составе;
    • по марке цемента.Он обозначается буквой «M», за которой следует числовое значение. Чем он выше, тем лучше качество используемого цемента, но и выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не должно быть перекрытий М400 или М500, которые предназначены для несущих стен. Достаточно состава с маркировкой М 150;
    • на наличие полимерных добавок.
    Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен
    • В заводских условиях полимеры всегда присутствуют в его составе.При изготовлении ее домиков своими руками в качестве пластификатора добавляют жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
    • Для чернового выравнивания в составе подойдет более дешевая смесь с крупным песком. Для создания гладкой поверхности нужно выбирать финишную шпатлевку с мелкой фракцией песка.
    • Основные преимущества — невысокая цена и возможность сделать своими руками, а также удобство для человека, не имеющего опыта.

    Недостатки — плохая адгезия с бетонным основанием, длительное высыхание, а также довольно высокая вероятность образования трещин. Состав вязкий и тяжелый, что делает работу с ним физически трудоемкой.

    Смеси цементно-известковые для выравнивания стен
    • По свойствам они похожи на гипсовую штукатурку. В нем вместо песка используется, что придает раствору эластичность, сохраняя при этом его качество.
    • Лайм предотвращает появление плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в помещении.В отличие от предыдущего состава хорошо стыкуется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлите отверстие в стене, гнуть не будет.

    Недостатки — более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

    Смеси гипсовые для выравнивания стен
    • Это отличный вариант для отделки стен в жилых помещениях с нормальной влажностью. При его нанесении образуется экологичный и паропроницаемый слой.
    • Помимо пластичности и удобства в работе, быстро сохнет, что сокращает время ремонтных работ, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подходит для выравнивания стен, где есть перепады на высоте до 6 см.

    Тем не менее, высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают его менее универсальным.

    Смеси теплосберегающие для выравнивания стен

    Сегодня такие можно найти в продаже. Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены достаточно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

    • Теплосберегающая штукатурка изготавливается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением в нее шариков из перлита или полистирола. Они подходят для грубого выравнивания и требуют нанесения поверх финишного выравнивающего слоя.
    • Для достижения желаемого эффекта слой такой штукатурки следует закручивать на 10 см. Но из-за низкой адгезии сначала рекомендуется сделать спрей. Для этого смесь разводится более жидкой (консистенция сметаны) и распыляется на стены слоем 2-3 мм.

    Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

    • Лучше заплатите больше, но купите гипс известного производителя, который доказал высокое качество своей продукции.
    • Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подойдет гипсовый состав. Он быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому по окончании работы сверху распыляйте воду, чтобы состав не растрескался.

    • Хоть гипсовые и дороже, но расход их экономичнее.Так, в среднем на 1 мг 1м2 стен потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 ГК штукатурки.
    • Не стоит покупать гипс целиком (если нужно много). Изначально пытается попробовать и, если работать с ним удобно, докупить.
    • Неправильное хранение портит гипс. Гипс начинает слишком быстро схватываться, а цемент при его нанесении вылезает из стены.

    При ремонте в квартире или доме часто бывает необходимо выполнить выравнивание стен своими руками.Эту манипуляцию можно проводить. разными способами: С помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор метода зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.

    Наблюдение считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать как для жилых, так и для производственных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены сильно кривые, а использование штукатурных смесей обойдется в приличную сумму.Гипс тоже нуждается в доработке, поэтому в народе этот метод называется сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой — это завершающий этап отделочных работ. Перед нанесением краски или обоев на поверхность необходимо удалить мелкие дефекты. Эти способы выравнивания стен достаточно просты, поэтому каждый мастер сможет справиться с ними самостоятельно.


    Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный вариант Выравнивание стен

    Выезд

    Для данных отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:

    • Щетки, решетки, перфоратор и дрель, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
    • Смесительная емкость, насадка-смеситель для приготовления раствора.
    • Грунтовка и малярная кисть или валик.
    • Штукатурка, маяки, саморезы, шпатель, кельма, труск, руль, халфури, строительный уровень.

    Препарат

    Технология выравнивания стен таким способом подразумевает подготовительный этап, который включает в себя следующие действия:

    1. Удаление старого покрытия, лазание по стене для выявления слабых фрагментов.
    2. Удаление этих фрагментов, герметизация выбранной шпатлевкой.
    3. Удаление любых загрязнений с поверхности, в том числе пыли.
    4. Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).

    Предварительная подготовка стен под штукатурку

    Разметка стен для маяков

    Для качественного выравнивания стен необходимо предварительно. Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат ориентирами при растяжении штукатурки правилом.Домашним мастерам рекомендуется использовать оцинкованные профили Т-образной формы, более опытные мастера могут обойтись без них. Раньше для этих целей было принято использовать шуруповерт, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.


    Применение штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально гладкими.

    Для разметки под маяками необходимо выполнить следующие действия:

    • Для отступления под углом 30 см, от потолка и пола 15 см, с помощью маркера и строительного уровня проведите строго вертикальную линию.Повторите операцию для второго угла.
    • В верхней и нижней точках линий просверлите отверстие для вставки дюбелей и затяните винты.
    • Обозначьте всю стену аналогичными линиями, отступая каждые 130-160 см.
    • Между застежками натянуть две горизонтальные нити.
    • Отметьте маркером места пересечения линий и ниток. Просверлите там отверстия и вставьте шурупы.
    • Вкрутите крепеж на глубину, равную стенкам стены плюс толщина маяка 0.6 см, плюс ложа 0,5 см.
    • Затяните диагональные нити и проведите под ними маячок. Если товар едва попадает в нитку, значит, разметка проведена правильно.

    Важно! На этом этапе лучше регулярно сверяться со строительным уровнем.

    Установка Маякова

    Маяки устанавливаются на стены с тем же штукатурным раствором, который будет использоваться для основных работ. Хотя самый быстрый способ — это использование дополнительных пластиковых или металлических крепежей, но в этом случае увеличивается толщина конструкции, что приводит к лишним тратам.


    Для крепления маяков используется раствор или специальный крепеж

    Итак, для крепления маячковых профилей необходимо:

    1. Наносить небольшими порциями с интервалом 15-20 см небольшими порциями.
    2. Возьмите маяк и прижмите его правилом к ​​раствору.
    3. Сделайте так, чтобы он доходил до уровня показанных винтов.
    4. Удалить излишки раствора шпателем. Они используются для герметизации поверхностей маяка, которые не полностью утоплены в материале.

    Световой профиль необходимо просушить в растворе

    Наблюдательная техника

    Выравнивание поверхности стены начинается с приготовления раствора. На этом этапе важно четко следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие имело необходимые эксплуатационные показатели. По технологии необходимо нанести 3 слоя.

    Первый — спрей. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для увеличения сцепления штукатурки со стеной.Приготовленный раствор набирается на шпатель и его просто забрасывают на участок стены, разделенный маячками. Пока будет обрабатываться вся поверхность, первый фрагмент немного подсохнет, поэтому можно не ждать, а сразу же приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.

    Spray — Первый слой штукатурки, используется для улучшения сцепления основного слоя штукатурки со стеной.

    Следующий выравнивающий слой — грунт. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен.На фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, наносят раствор широким шпателем, после чего берут правило, прижимают к нижней границе и доводят вверх, делая при этом зигзагообразные движения в стороны. Раствор, который остался на лезвиях инструмента, прикрепите наверху. Процедура повторяется. Так обработайте всю стену, после чего снимите маяки и закройте ярлыки раствором. Затем стене нужно дать время высохнуть — до 14 дней.


    Грунт — второй слой штукатурки, несущий основную нагрузку

    По истечении этого срока выполняется промежуточный этап, в ходе которого формируются углы и зоны у пола и потолка.Работа довольно простая, ведь вместо уровня есть готовая поверхность, по которой можно ориентироваться. Из-за небольшой площади для обработки рекомендуется использовать узкие шпатели.

    Последний слой материала покрыт. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина 3 мм. После схватывания поверхность натирают терками и шестигранниками с установленными в них бутербродами разной зернистости.


    Покрытие — третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально гладкое покрытие.

    Штукатурка — довольно тяжелый материал, дающий дополнительную нагрузку на стены, поэтому его использование целесообразно только в помещениях с поверхностями, слегка отклоненными от вертикальный.

    Выравнивание гипсокартона

    Выравнивание поверхности листами гипсокартона применяют, когда обычная отбойка обойдется слишком дорого из-за сильной кривизны стен. Среди положительных сторон этого метода можно выделить:

    • Простота установки. Монтаж каркаса и закрепление плит сможет произвести даже неопытный самодельный мастер. При этом будет образовываться большое количество пыли и грязи, и всегда можно исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
    • Универсальность. Этот материал можно установить на любую базу с любой бомбой.
    • Легко выровнять даже изгибы стен абсолютно с любыми неровностями и перепадами.
    • Возможность дополнительного утепления и звукоизоляции, так как между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.

    Гипсокартон — самый простой вариант выравнивания стен.

    Основным недостатком является то, что он значительно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в малогабаритных квартирах.Кроме того, не рекомендуется использовать этот материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но прослужат они всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что затрудняет дальнейшую отделку.

    Метод монтажа на раме

    Для создания обрешетки нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолков, просверлить и самостоятельно чертить. Раньше использовался деревянный брус Для тех же целей он подвержен гниению, и его сложнее установить, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.


    Прежде всего нанесите разметку. Для этой стены стены разводятся вертикальными линиями с интервалом 40-60 см. По этим линиям крепят каркас и сверяют с его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбель с самозатяжкой.

    На заметку! Утеплитель минеральный Вата. Либо любое другое подобранное утепление необходимо провести после установки каркаса.


    Утепление стен проводится после монтажа каркаса

    После этого нужно взять лист гипсокартона и поместить его в строительный центр.Крепится на оксидированные застежки через каждые 40-60 см. Винт самопресса должен немного утопить на поверхности пластины. От центра следует двигаться к краям, а для обработки поверхности около углов, скорее всего, необходимо обрезать листы материала.

    Монтаж гипсокартона без обрешетки

    Похоже на установку плитки. Для листовых листов кабартон выкладывают специальный раствор, после чего прикладывают его к стенам и скрепляют лист.Уровни проверяют его ровность и переходят ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен: чем больше дефектов, тем толще нужен слой клея.

    Идеален в тех случаях, когда помимо исправления неровностей необходимо утеплить, звукоизоляцию и скрыть инженерные коммуникации. Способ значительно дешевле штукатурки, но приводит к уменьшению полезной площади.

    Использование шпатлевки для выравнивания стен

    Для выравнивания стен своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

    • шпатлевка;
      • Монтажная пена
    • ;
      • Праймер
    • ;
    • набор шпателей;
    • фен строительный.

    Шпатлевка используется для нанесения финишного выравнивающего слоя.

    Шпатлевка — это финишный материал, применяемый для финишного выравнивания поверхности. Качество получаемого покрытия достаточно высокое, поэтому применять шпаклевку для черновых работ нецелесообразно. Эта операция проводится при подготовке стен к отделке плиткой, морилке или оклейке обоями. Часто материал используют как финишный слой после оштукатуривания. Шпаклевку можно использовать практически на любом основании, но лучше остановиться на бетоне и дереве.

    Работа с материалом

    Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, нужно подготовить поверхность. Делается так же, как и в случае оштукатуривания.


    Шпаклевка наносится с помощью специального инструмента — шпателя

    Затем наносится первый слой материала толщиной 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличение до 5 мм. На этом этапе работа остается лишь шпателем. Этот инструмент прикладывают к материалу и разбивают его. В конце шпаклевка оставляет до высыхания.

    После высыхания выровненной поверхности наносится грунтовка, а затем последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Сушить материал строительным феном можно, но нужно держать подальше, чтобы не перегружать поверхность.

    В конце поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Полученный результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет и отказаться от дальнейших отделочных работ.

    В заключение следует отметить, что нельзя ограничиваться одним способом выравнивания поверхностей.Их можно совместить, например, для устранения значительной кривизны гипсокартона, а затем отделить его декоративной штукатуркой. Или использовать недорогую штукатурную цементную смесь для основных работ, а в конце нанести качественное покрытие шпаклевкой.

    Инструкция по выравниванию стен своими руками Как выявить кривизну стены при штукатурке

    Владельцы старых домов или даже новых, в которых выполнена некачественная отделка, часто сталкиваются с проблемой изгибов стен.На изгибы стен можно не обращать внимания и тогда это не будет проблемой. Но если хотите, чтобы квартира ни выглядела достойно, придется взять шпатель.

    Выравнивание бетонных стен, а также выравнивание кирпичной стены осуществляется оштукатуриванием. Но прежде эту стену нужно спроектировать.


    Грунтовка

    Сначала пропитываем стену грунтовкой, что позволяет улучшить сцепление штукатурки со стеной. Если поверхность стены рыхлая, например, состоящая из пеноблоков, то желательно нанести несколько слоев грунта.В общем, с любым материалом стены, если грунтовка быстро впиталась, обязательно потребуется второй слой. А если откажетесь от грунтовки в целях экономии времени и денег, велик риск, что штукатурка отвалится и придется все переделывать.

    Как установить маяки на штукатурку

    Прошли те времена, когда стены ставили «на глаз» и качество работы зависело только от эксперимента с штукатуркой. Теперь для штукатурки используются направляющие маяки, благодаря которым даже новичок заставляет создать идеально ровную оштукатуренную поверхность.Для этого вам потребуются путеводные маячки, которые продаются практически в любом строительном магазине. Они бывают разных размеров. Нам лучше всего подходит маяк № 6. Для крепления маяков к стене используется любой быстросохнущий. Идеальный вариант — строительный алебастр, который сохнет за пару минут. Начать работу лучше с небольшой стены. Когда на маленькой стене «обнажатся руки», то с большой площадью будет легче справиться. В первую очередь устанавливаются крайние маяки, т.е. крайний правый и крайний левый.Но устанавливаем их не с самого края стены, а сантиметров в 20 от края. Измерьте высоту потолка и вырежьте маяк нужной длины. Смешиваем алебастр с водой и наносим небольшое количество раствора на стену (сверху, снизу и посередине). И пока он не затвердевает, быстро нажмите и выровняйте маячок. В этом случае необходимо соблюдать несколько требований.

    Во-первых , маяк нужно поставить так, чтобы в итоге получился слой штукатурки в 15 — 30 мм.Те. На этом расстоянии от стены должна находиться внешняя сторона маяка. Но в случае очень криволинейной стены из этого правила можно сдвинуть и превысить допустимое на 30 мм, т.к. в противном случае стену не выравнивают.

    Во-вторых, Маяк нужно устанавливать строго по уровню. Поэтому наносим уровень на маяк и выравниваем его вертикальное положение. Мы держим маяк в такую ​​минуту, что Алебастр затвердел. Аналогичным образом установите маяк с другой стороны стены.После этого остается только установить промежуточные маяки. Ставим их на равном расстоянии от расчета, чтобы расстояние между ними было метр или полтора. Несколько иная установка промежуточных маяков. Их нужно устанавливать не относительно стены, а относительно крайних маяков. Для этого можно взять длинную ровную стойку и прикрепить ее к крайним маякам, либо натянуть леску сверху и снизу от левого маяка вправо и установить промежуточный маяк в соответствии с положением стойки или лески.Тогда можете быть уверены, что все маяки находятся в одной плоскости. Эту работу лучше выполнять вдвоем, т.к. необходимо поставить перила и удержать маяк, что сложно выполнить в одиночку. Это самый ответственный этап работ, ведь от того, как установить маяки на стену, зависит результат всех работ. После этого под маяк по всей его длине необходимо нанести штукатурку. Если этого не сделать, когда мы начнем прижимать правило к маяку, маяк начнет плавиться и в стене получится.Поэтому нельзя, чтобы маяк ни висел в воздухе, он должен упираться в покрытие на штукатурке.


    Штукатурка

    Когда раствор под маяками, можно начинать опалубку. Для этого лучше всего выбрать гипсовую смесь. Почему штукатурка? Ведь такая штукатурка способна «дышать», а также обеспечит наилучший микроклимат в помещении. Хорошо перемешайте штукатурную смесь, чтобы получилась однородная масса без комков.После этого даем смеси через пять минут. Но перед этим ознакомьтесь с инструкцией на упаковке со смесью и сделайте все в соответствии с инструкцией, т.к. конкретные рекомендации могут отличаться. Если на стене впадина толщина штукатурки, в которой она должна будет превысить 30 мм, то сначала нужно заделать раствором этих углублений, дождаться суток и только после этого принимать на оштукатуривание. всю стену. Если этого не сделать и сразу лепить большой слой, то штукатурка сползет вниз, либо просто отвалится.Раствор наносится на стену шпателем или клавмой. В этом случае раствор можно вливать в стену, а можно копать. Кому удобнее. Залейте раствором все пространство между маяками. Берем длинное правило, прижимаем к двум маякам и вытягиваем низ вверх, делая при этом небольшие движения вправо и влево. Убираем раствор правилом, очищаем его рабочую часть и повторяем процедуру. Правило желательно периодически стирать, т.к. правило с высохшей смесью хуже скользит и не добивается хорошего результата.Далее достаем все дырочки и снова проходим правила. В результате должна получиться идеально гладкая поверхность. Затем переходим к следующему промежутку между маяками и повторяем процедуру.

    Какие бы работы ни были качественными и штукатурными, рекомендуется использовать малярную сетку. Для этого нам понадобится малярная сетка с ячейкой 5 на 5 мм. Накладываем на свежую штукатурку, берем шпатель и разгладываем им сетку, вдавливая ее в поверхность штукатурки. В результате должна получиться ровная поверхность, а сетка не должна выступать.

    Когда вся стена оштукатурена, сделайте перерыв 10-12 дней, чтобы штукатурка успела высохнуть, и приступайте к шпаклевке.

    Как снять маячки с штукатурки

    Нет, углы можно использовать повторно. Дело в другом. Стены квартиры начинают готовить (особенно осенью, когда влажность воздуха высокая, а отопление еще не включено). Трупы в сырой штукатурке постепенно начинают ржаветь.Одновременная ржавчина пробивается через штукатурку, шпатлевку и начинает проявляться на обоях. Очень неприятный сюрприз! Чтобы от этого прогрессировать, после того, как штукатурка немного перекусит, необходимо извлечь из стены маяки. Это просто сделано. Поверх верхней кромки маяка исключаем штукатурку (расположение маяков желательно заранее обозначить, например, особенность на потолке, так что если не гадать, где они). Приписываем край маяка, что бы он ни раздражал.Затем хватаем плоскогубцы и отрываем от стены. Так же поступаем со всеми остальными маяками. После этого прикрепляем образовавшиеся углубления.


    Шпалян

    Итак, у нас стена ровная, но с трещинами, порами, мелкими вытираниями. Все это исправит штлок. Для этого используйте гипсовую шпаклевку, предназначенную для внутренних работ. Смешиваем с водой (предварительно ознакомившись с инструкцией на упаковке). Подождем 5 минут. Еще раз перемешайте и приступайте к работе. Берем длинный шпатель, наносим шпаклевку по всей его длине и промазываем шпаклевку по стене.Здесь есть один важный момент. Штукатурка не всегда бывает идеально гладкой. Часто он состоит из мелких волнистых неровностей. Если вы приложили к стене брус, уровень или хотя бы сам шпатель, то будет видно, есть ли эти неровности, и в каком направлении они направлены. Если они есть, то шпатель нужно вести параллельно волнам. В этом случае шпаклевка идеально заполнит все углубления между волнами. На упаковке с дистанционной смесью указана допустимая толщина шпаклевочного слоя.При работе строго соблюдается это значение. Если эта величина превышает, шпатлевка может начать двигаться вниз, образуя текучесть, или при высыхании трескаться. Медленно аккуратно кладем всю стену. При этом наносим смесь на стену движением шпателя в одну сторону. Затем зачищаем шпателем и движением в обратном направлении удаляем излишки шпатлевки. А если нанести шпатлевку и удалить излишки движением в одном направлении, то добиться хорошего результата будет намного сложнее.Также следует помнить, что каждый новый слой немного накладывается на предыдущий. Если останетесь подняты, то тут же погрузят и снова все шпателем. Чем точнее покрыта стена, тем меньше придется шлифовать! Залив шпатлевку, шлифуем стену наждачной бумагой. Если планируется клеить обои, то сильно шлифовать не имеет смысла. Достаточно просто удалить все выступающие места, на что не потребуется много времени. Но если вы планируете красить, то времени придется потратить больше, ведь выровнять стены под покраску можно только аккуратным и качественным штпокингом и шлифовкой.

    Содец Сергей

    Как следует выровнять стены в квартире. Подскажите пожалуйста, как лучше выровнять кривые стены? Есть загадочные поверхности, а есть вогнутые внутри. Дом довольно криво сделан строителями, нужно поправить. Сделаю сам, на рабочие денег нет. Поэтому хотелось бы понять суть выравнивания стен.

    Как выровнять кривые стены?

    При любом ремонте иногда бывает необходимо поставить рабочие поверхности.Ведь ни обои, ни краска, ни тем более керамическая плитка не будут уложены идеально ровно и аккуратно, если, например, стены не слишком гладкие. Но при этом они всегда хорошо видны, и любой изъян в отделке сразу бросится в глаза. Итак, как выровнять изгибы стен?

    Всего моментов

    Навести стены сможет даже самый неопытный мастер. Если есть лишь мелкие неровности или тонкие трещинки, то такие недостатки можно закрыть дорогими гофрированными обоями.Но в случае с волнистыми стенами поработать придется. Всего два вида таких ремонтов, обладающих своими тонкостями и особенностями:

    • Сухая трасса , где гипсокартон используется в виде самых разнообразных конструкций.
    • Сырье , где используются строительные смеси.

    Когда какой вид применяется

    Если «волны» отличия относительно небольшие, в пределах шестидесяти миллиметров? Лучше использовать необработанный выравнивание и штукатурку.Но если изгибы будут больше, лучше и дешевле использовать каркасы, затем придавленные гипсокартоном. Однако в обоих случаях главное сделать ровные углы, ведь все недостатки и недочеты видны.

    Этап подготовительных работ

    Беря на себя то, как выровнять изгибы стен, необходимо учитывать, что перед тем, как приступить к основной части работы, придется произвести несколько предварительных манипуляций. Сначала осматриваются стены на предмет определения размера «высот».Для этого можно взять простой шнур, натянутый вдоль стены (это касается горизонтальных измерений), либо специальный строительный уровень длиной более полутора метров (для вертикальных измерений).

    Как поставить штукатурку на стену: Подготовительный этап

    Перед тем, как приступить к работе, стоит отключить электричество в ремонтируемом здании, чтобы избежать несчастных случаев. Теперь со стен нужно удалить все остатки старой штукатурки, шумной краски или обоев, а затем обработать очищенные стены грунтовкой.Такие манипуляции обеспечат лучшую фиксацию. Строительные смеси на стены, а также грунтовка не придаст материалам аромат, делает устойчивым к воздействию влаги. Если планируется применять цементные смеси, то на стены наносится специальный раствор, который прошивается из самого цемента, конечно же, воды и, конечно же, обычного песка. Последний этап — установка специальных маяков (для этого производится установка профилей, вертикальность которых проверяется отвесом).

    Само выравнивание

    Как выровнять изгибы стен штукатуркой? Необходимо растворить цементный раствор (около десяти литров), а затем шпателем нанести его на ремонтируемые поверхности (это лучший вариант). Лучше всего делать большие маски на расстояниях между маяками. После берется гладкая палка или правило, и с их помощью движениями снизу выравнивается наложенная смесь (вариант по линиям маяков). Пока вся поверхность не выровнена, нужно добавить смесь в соответствии с уже описанным порядком.Последний штрих-код выравнивается по углам шпателем.

    Какие моменты нужно знать

    Выбирая наиболее подходящую сухую смесь, нужно смотреть не только на толщину слоя, который будет наноситься на стену, но и на то, какой материал служит связующим — гипс или цемент. Дело в том, что смеси с добавкой первого применяют для выравнивания в жилых помещениях, так как гипс сохраняет микроклимат. Цементные смеси лучше брать для помещений с постоянной влажностью (для ванн, туалетов, ванных комнат).Выравнивание с помощью штукатурки не «съедает» жилое пространство комнат, но при этом обладает недостатком: процесс достаточно трудоемкий, а мусора после него остается столько, что требуется пара генеральных уборок.

    Выравнивание по гипсокартону: Подготовка

    Если капли волн на стенах превышают пять-шесть сантиметров, предпочтительнее брать гипсокартон. При работе упор делается на качество и прочность фундамента (нельзя допускать крошки и присыпанных кусков).Кроме того, перед установкой каркасов стоит защитить опоры от повышенной влажности, промерзания и образования влаги. Теперь нужно очистить ремонтируемые поверхности от всего, что может повлиять на клей: масла, кусков воска, любых остатков использованных ранее растворов. Только так гипсокартон будет надежно держаться. Очищенные поверхности покрывают грунтовкой. Если стены рыхлые, достаточно пористые, лучше подойдет состав с глубоким проникновением. Наносить необходимо распылителем или кистью. В том случае, когда стены возводятся из материалов, не впитывающих влагу, например, из бетона, подойдет специальный грунт, на этикетке которого есть отметка «бетон».

    Выравнивание гипсокартона

    Так как же выровнять кривые стены с помощью гипсокартона? После подготовки поверхностей монтируется вся скрытая проводка, при этом коробки для розеток не должны отступать от стен более чем на двадцать миллиметров. Теперь можно устанавливать рамки. При необходимости их можно проложить изоляционными или изоляционными материалами. Несмотря на относительную легкость и чистоту работы, гипсокартон уменьшает используемую площадь и менее прочен по сравнению со стенами из штукатурки с покрытием.

    • Для выравнивания требуются кривые, неровные или выпуклые стены, если таковые имеются в вашем доме. Выравнивание стен, как правило, всегда необходимо при ремонтных работах. Какие бы качества вы не купили — им не удастся скрыть от глаз кривизну стен. Устанавливая такую ​​же мебель, вы не только не скроете, а наоборот, визуально подчеркнете дефектность поверхности. Стены с большой кривизной обычно выравнивают любой штукатурной смесью.Первым этапом выравнивания изгиба стены будет подготовка ее поверхности. Старую поверхность очищают от обоев, потрескавшейся краски или штукатурки шпателем, молотком и перфоратором. Работать надо аккуратно.

    Подготовка стен

    • Не забывайте о технике безопасности при проведении ремонтных работ! Помните, провода прячутся под обработанной поверхностью. Перед тем как приступить к работе, отключите электропитание в отремонтированном помещении. Если вы живете в квартире длительное время, подумайте, не станет ли этот ремонт прекрасной возможностью поменять электропроводку, поставить дополнительные розетки и выключатели, перенести освещение в другое место.

    Набивка. Выставка Ловакова

    • После того, как вы избавитесь от старых материалов на стене, обработайте ее поверхность грунтовкой, созданной специально для стены, и новым выравнивающим материалом с прочно связанными и недопустимыми трещинами и отслоениями. Правильное выравнивание стен — процесс сложный и долгий. Первым этапом станет установка специальных маяков. Их кладут на поверхность, которую вы собираетесь выровнять. Впоследствии эти маяки станут уровнем для всех последующих измерений.Установка маяков выполняется с особой тщательностью и ответственностью. Для получения как можно большей точности используйте строительный пузырь или лазерный уровень, отвес или нить, натянутые по горизонтальной поверхности. После установки маяков переходите к следующему этапу. Для этого используем в работе штукатурную смесь. Все работы мы производим в режиме, обычном или лазерном, стремясь получить на выходе, по возможности, максимально ровную поверхность в одной плоскости.

    Нанесение гипса

    • На третьем этапе будут оштукатурены стены.Приготовьте штукатурку, следуя инструкции производителя на упаковке. Для более быстрого и качественного замеса мы используем дрель со специальной насадкой в ​​виде миксера или штукатурной станции для машинного нанесения штукатурки. Работы начинаются снизу стены, строго ориентируясь на положение маяков.

    Как выровнять углы стен

    Дата: 2012-08-13

    Из этой статьи вы узнаете, как выровнять углы стен . Вначале немного теории о том, почему и когда уместно выравнивать углы стен, а затем пошагово с фото.

    Так почему же углы стен кривые? Потому что оштукатурен не качественно. Поражают изогнутые углы. В любом случае при ремонте уголки нужно выровнять. Сделать это можно по уровню или на плоскости (байграмма).

    Как и когда подавать заявление? Если стены подготовлены под оклейку обоями, углы лучше выровнять по уровню. Если обои с подбором рисунка или имеют вертикальные полосы, то при криволинейных стенах придется обрезать обои в углу, так как образуется складка.Этим вы испортите весь вид обоев, сместится рисунок. Другими видами (покраска, декоративная штукатурка) можно выровнять углы по плоскости. Лично я считаю, что лучше выровнять не только углы стен, но и все стены целиком.

    Краткая технология: Углы выравниваются гипсовой штукатуркой, делается маяк в самом углу, после чего угол затягивается на ширину правил. Самое длинное правило, плавный и менее заметный переход от угла к стене.Необходимо использовать штукатурную штукатурку (стартовую шпатлевку), так как она позволяет выравнивать достаточно тонкие слои, при этом не добиваясь.

    Продолжаем. Вам понадобится:

    • Грунтовка
    • Штукатурка
    • Сверло с клином
    • Правило
    • Ведра
    • Шпатель
    • Спрей (обязательно)
    • Наждачная бумага №40 и терка

    Сразу скажу, что лучше иметь в арсенале два правила, одно 2,5 м, второе 1.5 мес. Первым делать маяк — это хорошо, так как вы будете снимать сразу всю стену на высоте, вторым натянуть штукатурку.

    Перед тем, как выровнять углы стен, нужно определить, где находятся неровности. Для этого изобразите правило в угол и посмотрите на щель. Отметьте карандашом наиболее открытое. Теперь положите линейку горизонтально на холм в углу и проверьте, есть ли зазор. Если есть, то горку можно сбивать. Таким образом, вам понадобится меньше материалов для выравнивания угла, потому что слой станет меньше.

    Если вы привыкли затягивать штукатурку правилом 1,5 м, то грунтовая стена под углом немного больше длины правила — 1,6м. Прокатившись, можно сделать маяк в углу. Вы уже знаете, где у вас есть жучки, на них и вам нужно сделать маяк, используя как стопы.

    Штукатурку разделить, дважды перемешать, чтобы не было комка. Затем нанесите ширину 5 см на стену в самом углу и затяните вертикальную линейку. В итоге должен быть такой маяк:

    Обратите внимание на некоторые тонкости.На каждом углу нужно сделать два маяка, так как стен тоже две. А если выровнять все углы в комнате, то нужно сделать сначала один маяк в углу, по кругу. Так вы не повредите соседние маяки в одном углу, пока они сырые. Если у вас есть только короткое правило, которого не хватает на всю высоту, то маяки делают снизу, а когда низ застынет, заканчивают верх маяка. Если слой слишком тонкий и «рвется», его следует разбавить водой до более жидкого состояния.

    Отдельно поговорим о маяках по уровням. Для их устройства вам понадобится ровный уровень. Прикрепите правило к стене и определите самое открытое место. Это будет ориентир для маяка. Затем нужно прикрутить шкаф к стене и прикрутить шурупы так, чтобы в итоге получился строго вертикальный маяк. Подробнее о Маяках читайте в статье: Нанесение гипсовой штукатурки. Стартовый шип.

    После того, как маяки высохнут, можно отложить стену с помощью правила.Нам нужно вывести стену и угол «н нет». Для этого промазываем шпаклевкой на длину правил, описываем правило на маяке в углу и на стене и подтягиваем излишки. В итоге получаем такой угол:

    Пружины использовать нужно, так как тонкий слой шпатлевки будет рваться в районе маяка и на противоположном конце. Такое бывает при повторной затяжке. При повторной затяжке обрызгайте поверхность водой. Сняв шпатлевку линейкой обратно в ведро, сразу слейте боковую линию (от маяка).Она грязная и сухая. Попав в ведро с обычной штукатуркой, он нарисует вам борозду.

    После затвердевания штукатурки ее можно растянуть тонким слоем, чтобы заделать все царапины и борозды. После полного высыхания уголки следует отшлифовать. Для этого депимируйте правило к стене и водите им вверх-вниз. Черные отметины — это жуки, которых следует заколоть. Чем дальше от угла, тем заводская стена, потому что на самой стене вы не делали маяк.

    Также можно совместить углы стен сверху и снизу, чтобы плинтус и багет выглядели ровно.

    Вот и все, свое мнение как выровнять углы стен пишите в комментариях.

    Просмотров: 10599.

    Если вам что-то непонятно — задайте вопрос на странице: Задайте вопрос по ремонту

    Как выровнять стены — выравнивание стен (4 фото)

    Небольшие трещинки или неровности помогут скрыть дорогие обои с рифленым рисунком, но если стены в вашей квартире «волнистые», то поможет только выравнивание.

    По типу применяемых материалов различают два типа выравнивания стен — сухое (монтаж разных конструкций из гипсокартона) и сырье (с помощью строительных смесей).Каждый из этих методов эффективен только при соблюдении строгой последовательности работ, но имеет свои особенности.

    Таким образом, выравнивание стен из штукатурки применяется при небольших перепадах «высот» — от 30 до 60 мм. При необходимости вы можете выровнять необработанный материал и стены с большей кривизной, но вам потребуются дополнительные временные и денежные затраты на материал и работу. В этом случае лучше отдать предпочтение установке каркаса с последующим его обшивкой гипсокартоном.

    Но какой бы путь вы ни выбрали, главное — обратить внимание на максимальное выравнивание углов. Искривление, незаметное для глаз проявится при наклеивании бордюров и установке плинтусов.

    Непосредственно перед выравниванием стены необходимо провести ряд подготовительных работ.

    Прежде всего, необходимо определить размер неровностей стены. При горизонтальном измерении можно использовать шнур, натягивая его вдоль стены, или использовать строительный уровень, длина которого не должна быть меньше 1.5 мес. Вертикальные неровности измеряют отвесом. Если перепады составляют не более 3 — 5 см, то этот дефект стены исправляют с помощью строительных смесей.

    Выравнивание стен под штукатурку

    При выборе сухой строительной смеси необходимо обращать внимание как на толщину основного слоя, так и на вид «связующего» материала (цемент или гипс).

    При использовании гипсокартона для облицовки стен обращайте внимание на основание — оно не должно иметь фрагментов присыпки и быть прочным.

    Обшитые гипсокартоном стены необходимо защищать от воздействия чрезмерной влажности. Эту стену также нельзя подвергать пространственной деформации. Нельзя прерывать перегородки и появление конденсата.

    А чтобы листы гипсокартона лучше и дольше держались, стену необходимо очистить от остатков строительного раствора, масел, воска и других веществ, ухудшающих контактные свойства клея. После этого стену необходимо спроектировать.

    На очень пористые, рыхлые поверхности наносить кистью или распылителем.

    Для невпитывающих стен, стен и других плотных низко граненых поверхностей — специальная грунтовка с пометкой «бетон».

    Перед установкой листов гипсокартона не забудьте смонтировать скрытую проводку. Монтажные коробки для розеток не должны выступать над поверхностью стены более чем на 20 мм.

    Плюсы и минусы выравнивания стен гипсокартоном и гипсокартоном

    Использование строительных смесей не уменьшает жилую площадь квартиры.Но этот способ довольно трудоемкий, при производстве работ остается много грязи — мусора и пыли.

    При облицовке стен гипсокартоном не требуется предварительной очистки поверхности. Кроме того, в каркас можно уложить тепло- и звукоизоляционные материалы, а также скрыть различные коммуникации. Но стены стены «съедают» часть полезной площади квартиры, «съедают» и выдерживают значительно меньшую нагрузку по сравнению со стенами, покрытыми строительной смесью.

    При покупке материала обращайте внимание на цвет листов гипсокартона. На картонном покрытии зеленого цвета можно выделить его влагостойкие разновидности, тогда как обычные листы будут серыми. Для облицовки стен ванной, кухни и других помещений с повышенной влажностью выбирайте листы G Clac.

    Стена изогнута? Выровнять! »Ремонт квартиры своими руками

    Если стены в квартире кривые и мириться с этим решительно не хочется, есть несколько вариантов действий:

    1.Покрасьте обои забавным рисунком, чтобы зрительно скрыть кукурузные камни на стенах.

    2. Поставить стеновые панели.

    3. Выровнять стены, используя гипсокартонные листы.

    4. Забронируйте необходимые штукатурные смеси, маяки, несведущих — и с их помощью выровняйте стены окончательно и бесповоротно.

    С популярным в советское время вариантом 1 все очевидно — ситуация не улучшится. По этой причине сразу переходим к оставшейся 3-ей.

    Панели

    Plus W. Этот вариант очень понравился. Не нужно специально готовить стены, панельные декоры на сегодняшний день более 40 разновидностей: под натуральное дерево, с имитацией листвы, мрамор, есть даже похожие, которые от не отличить. Панели влагостойкие, обладают хорошим звукопоглощением и теплоизоляцией.

    Крепятся они, как правило, на обрешетку (металлическую или сделанную из каркаса, который крепится к стене), что возможно и провода скрыты, потому что остается пространство до 25 миллиметров и стены.М / в панель и стену. И заменить без труда: 1 раз ставил обрешетку — и панель меняю аж на обычные обои.

    Гипсокартон

    Штукатурные материалы: традиции и трудности Турбатрумы заслуживают понимания при реставрации напольного покрытия полов. Ase Methods Trendy Today Материал — Неплохо забытое старое — просто сухая штукатурка: в конце концов, лист GK — это очень плотный картон в базе гипсовых материалов.Для него также необходим рок, металлический или деревянный. Однако лист ГК можно прикрепить к стене и без обрешетки — достаточно приклеить его так называемым гипсово-мастичным тестом, который изготавливается из строительного гипса и 2 процентов кости Р-РА (необходим клей , чтобы штукатурка не затвердела на той же мин.). Также гипсокартон — лучшая основа под обои. Можно клеить без какой-либо предварительной обработки, единственное, что стоит сделать, это покрыть нитроэмали нитроэмалиновые шляпки для ногтей или спиртовой лак во избежание ржавчины.А возможно, не налипать стены, а, например, заморачиваться или красить масляной или клеевой краской, как обычные оштукатуренные поверхности. Нежелательно наносить только известковые краски, так как с картоном они не годятся.

    Штукатурка

    При выравнивании штукатурными смесями (гипсовыми или цементно-песчаными) у вас практически не будет потери места, так как он укладывается прямо на кривую стену. Из дополнительного материала вам понадобятся только штукатурные профили: штукатурные направляющие (или просто «маяки») и штукатурный защитный шагол.

    Хотя обратите внимание на гипсовые смеси.

    По соотношению стоимости — Качество Специалисты делят штукатурку на последующие группы.

    И-И — самые дешевые материалы, произведенные устаревшими методами. Они применимы в тех ситуациях, когда решающим фактором является стоимость, а не качество.

    Вторая группа — это высокотехнологичные смеси, которые производятся отечественными предприятиями совместно с зарубежными фирмами или собственными силами, но с использованием импортных компонентов (чаще всего это модифицирующие добавки).

    Наконец, к третьей группе относятся оригинальные штукатурки известных зарубежных фирм.

    Тем, кто задумал произвести хороший ремонт зданий, специалисты советуют по возможности покупать материалы II и III групп. При этом штукатурные составы российского и зарубежного производителя можно успешно комбинировать, выполняя облицовку из самых «ответственных» дорогих импортных стройматериалов, а все остальные также качественные, но более дешевые отечественные…

    Пригодится

    Маяки позволяют в короткие сроки и без лишних затрат получить ровную заднюю поверхность с выбранной толщиной штукатурного слоя. Кроме того, они позволяют поддерживать монолитные стены после оштукатуривания, поскольку остаются в стене и не требуют последующего демонтажа. И не менее важно, чтобы такая работа не требовала высокой квалификации, с ней можно справиться самостоятельно.

    Оштукатуренные атмосферы защищают углы помещения от повреждений.Также они создают эти самые углы гладкие и красивые.

    Онлайн по вопросам выравнивания стен:

    Выравнивание стен. Как выровнять стены своими руками.

    Про выравнивание потолков я уже писал. Сейчас я подробно опишу, как выровнять стены. К сожалению, в наших старых, а зачастую и только построенных и введенных в эксплуатацию стен и потолков оставляют желать лучшего. Капли, волны, всевозможные трещины и вмятины. Если вам небезразличен внешний вид вашей квартиры, то обязательно перед использованием стен под обои, наложением или другими видами отделочных работ необходимо их выровнять.

    Как выровнять стены? В первую очередь, как и в случае с выравниванием потолка, определитесь, каким способом вы хотите выровнять стены в своей квартире. Это можно сделать с помощью строительных смесей или гипсокартона.

    Решили, какие манипуляции со стеной будете делать после выравнивания? Собираетесь выровнять стены под обои? Под плиткой? Или вы просто собираетесь его раскрасить?

    Если, например, вы хотите наклеить обои или покрасить стену, возможны оба варианта: как выравнивание стен гипсокартоном, так и с помощью строительных смесей.Если вы собираетесь укладывать плитку, то нам понадобятся смеси для выравнивания стен для более жесткого сцепления плитки со стеной.

    Как выровнять стены строительными смесями? Сейчас я объясню, как это сделать самому и довольно просто. В один из верхних углов нашей стены забиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маяк. Далее берем нитку и фримеры, на ней какой-то груз, такую ​​же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю так, чтобы груз почти тянулся к полу.Дожидаемся, пока отвес перестанет раскачиваться и зафиксируется на месте. Получаем прямую. Вбиваем вторую гвоздику внизу нашей стены так, чтобы нитка и шляпка гвоздя оказались на одной линии. Это как на картинке справа.

    Самое главное в ремонте — это его удачная доработка. И будет очень обидно, если при нанесении последних мазков обнаружатся серьезные недостатки.

    Уже на этапе монтажа плинтуса наружного или потолочного может появиться недовольство качеством ремонта.И это неудивительно, ведь плинтус, по сути, представляет собой прямую рейку, отлично подчеркивающую малейшие кривизны стен.

    Во многих случаях примыкание стен к смежным поверхностям, например, полу или потолку, выглядит как неровная, волнистая линия, портит весь окончательный вид.

    Это связано с тем, что зачастую хозяева отказываются выравнивать стены, надеясь на качество черновой отделки. А Б. остроконечные дома Стены тщетно считаются даже по определению.

    Как выровнять кривые стены?

    Визуальное выравнивание стен — это вид отделочных работ, благодаря которому все примыкания стен к полу, потолку и другим стенам будут практически идеальными. И все это можно сделать своими руками — с минимальными затратами времени, сил и средств. Отличного внешнего вида можно добиться, сделав частичное выравнивание стен.

    Смысл данной работы в том, что все примыкания, то есть части стен, расположенные у прилегающих плоскостей, стали ровными и прямыми.В результате потолок и плинтус, багеты, картели, карнизы и молдинги будут смотреться в этих местах Ровенко, как в Струнке.

    См. Также: Укладка гипсовой плитки: советы и рекомендации

    Чтобы выровнять таким образом стену, понадобится специальный инструмент «Правило трапеции». По сути, это просто алюминиевая стойка или палка, которая считается стандартом. Прикладывая его к поверхности, определите кривизну стены и сделайте заметной все ненужные щели. Они также работают художником, когда он выравнивает стену.Важным показателем является длина правила, потому что это значение определяет уровень качества конечного результата.

    Материалом, который изготавливается по данной методике, является гипсовая штукатурная смесь, например «Ротбанд». Его следует разъединить с помощью мощной дрели и миксера, а консистенция регулируется в зависимости от толщины слоя. Штукатурку наносят шпателем или кельмой, тоже мажут.

    Затем, не давая смеси высохнуть, излишки штукатурки срезают со стены, используя «правило трапеции».Любые гипсовые смеси собираются достаточно быстро. «Ротбанд», например, за 1-1,5 часа сохнет настолько, что можно смело делать следующий подход, накидывая еще один слой.

    Общая поверхность должна быть подходящей по качеству для обработки ее финишной шпатлевкой. Например, очень популярна финишная шпатлевка «Old Welcome +». Эта шпатлевка отлично подходит для шпаклевания с гладкой гладкой однородной поверхностью, которая станет результатом выравнивания стен своими руками.

    Смотрите также: Как поставить потолок?

    Можно начать, например, с наиболее заметного угла.Примыканием здесь будет вертикальная полоса стены под углом, шириной от 20 до 60 см в зависимости от степени кривизны стены.


    Остальная часть плоскости, вероятно, вообще выровнена. В лучшем случае нужно будет нанести слой шпателем для устранения мелких раковин и трещин. Для начала необходимо найти на всей ширине прилегающие, так называемые «нули». «Ноль» — это самая открытая точка на поверхности, бугорок, неровность. Как правило, таких «нулей» на плоскости несколько.

    Выравнивание, точно так же, заключается в том, что всю обрабатываемую поверхность оформить в одной плоскости с «нулями», совмещать ее с ними путем наложения слоя штукатурки. Плавный вертикальный угол «Правило» нужно держать вертикально. Соответственно выравнивание примыкания к полу происходит по горизонтали. А оставшиеся раковины, царапины и неровности при следующем подходе размазывают просто шпателем. В любом случае решающим фактором всегда остается уровень требований к качеству.

    Чем дольше «правило», тем меньше неровностей останется на стене.Например, при замене «Правил» на угол сильно раскачивается. Однако угол считается возможным оставить с горкой посередине, так как в результате визуального совмещения излом будет максимально ровным и визуально незаметным. Обычная «трапеция-правило» длиной 150 см отлично подходит для этих целей в любом помещении.

    Перед тем, как заняться выравниванием очень изгибов стен в помещении, их необходимо подготовить. Требуется удалить старые обои или потрескавшуюся краску, а при необходимости удалить набухший слой штукатурки.Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить электрическую проводку. Стены будут зачищены, их необходимо обработать грунтовкой. На загрунтованной стене выравнивающий материал лучше будет ложиться спать. Чтобы выровнять стены с помощью гипсокартона, нужно использовать специальный монтажный клей. Продажа в любом строительном магазине.

    Выравнивание стен из гипсокартона

    Самый распространенный способ выравнивания стен.

    Плюсы:

    • удобный I.быстрое выравнивание изгибов стен;
    • экономия материала;
    • прочная однородная поверхность.

    Минусы:

    • пустотелая, ломаная стена;
    • толщина стен увеличивается.

    После того, как стены будут подготовлены, нужно узнать кривизну стены. Если кривизна составляет 7 мм, то можно просто нанести клей и клей. Если кривизна составляет расстояние до 20 мм, то на лист гипсокартона наносим клей в виде коржей по периметру.Если стены слишком кривые, а кривизна больше 20 мм, то сначала к стене приклейте загрунтованные полосы из гипсокартона, а на эти планки будет приклеиваться сам материал.

    Учтите, что клей схватывается довольно быстро, около получаса. Поэтому необязательно лишать их сразу всей стены. Листы гипсокартона должны быть стеновыми, и лучше влагостойкими. После нанесения клея наносим ГопСокартон на стену, а сверху и снизу делаем отступ примерно 10-20 мм, и подкладываем лист вагонки.Это испарит лишнюю влагу из клея, поэтому склеивается быстрее. При наличии выводов в стене следует вырезать отверстия в гипсокартоне.

    Каркасный метод. Чтобы выровнять самые изгибы стен, можно использовать каркасный метод монтажа гипсокартона. Суть метода заключается в установке листа гипсокартона на деревянные каркасы или металлические профили. Если вы хотите использовать дерево в качестве каркаса, то учтите — оно должно быть максимально удачным, иначе при выравнивании стены бруски высохнут, что удалит всю конструкцию.Листы могут расходиться и между ними образуются зазоры, поэтому лучше использовать металлические профили. Металлический каркас Требуется установка профиля двух типов: реечного и направляющего. Направляющие профили нужны для установки контура, и устанавливаются параллельно друг другу сначала к поверхности потолка, а после при помощи отвеса определяется точное место крепления к полу. Для этого берем саморез и соединяем направляющие профили и стойку, которые вставляются в направляющие с шагом 50 см.

    Выравнивание очень изгибов стен штукатуркой

    , не тратя много сил и денег? Есть вариант -. Бывают двух видов: гипсовые и цементно-песчаные. Подойдет любая смесь, но со штукатурной смесью работать удобнее, да и качество выше. По углам стен расставьте маяки массой как можно ближе к стене, чтобы определить уровень кривизны. Также вдоль стены ставят балки. Теперь перемешиваем раствор до однородного густого состояния, чтобы он не бликовал со шпателя.Далее следим за стеной с водой и поливаем ее раствором. После этого оцениваем уровень штукатурной стены в соответствии с маячками, и удаляем излишки раствора. Когда они избавились от неровностей, потрите неровности резины. Когда раствор немного застынет, избавьтесь от маячков, а оставшиеся бороздки закройте.

    Выровнять стены своими руками | Ремонт зданий

    Как известно, стены большинства панельных домов не отличаются большой геометрией, поэтому ремонт в квартире, как правило, начинается с их выравнивания.Выровнять стену можно руками, в этом нет ничего сложного. Обычно это используется двумя способами: штукатурка и вагонка гипсокартоном. Мы подробно рассмотрим оба способа и перечислим основные достоинства и недостатки каждого из них.

    Выравнивание гипсовых стен своими руками

    Этот метод требует больше времени, но в результате получается идеально гладкая стена, которая прослужит вам десятилетие. Процесс требует определенного опыта. К тому же во время эксплуатации будет огромное количество грязи и пыли, поэтому вам придется вынести все помещение и тщательно закрыть дверь, чтобы пыль не разлетелась по дому.

    Подготовка и расчет материала

    В первую очередь необходимо очистить стены от старой штукатурки (если она есть), тщательно вымыть их от пыли и загрунтовать. Чем лучше вы подготовите поверхность, тем прочнее будет держаться штукатурка. Из инструментов вам понадобится миксер, несколько ведер для смешивания, уровень, отвес и строительный закон (жесткая алюминиевая рейка, которая используется для выравнивания поверхности). Также следует купить необходимое количество смеси и маяки, по которым вы задаете плоскость будущей стены.Лучше всего использовать правило 1,5 или 2 м.

    На каждый миллиметр покрытия вам придется оставить около 800 г / кв.м. При средней толщине квадрата 2 см требуется около 16 кг смеси. В расчетах используйте среднюю толщину. Если на стенах есть значительные изъяны, в некоторых местах толщина штукатурного покрытия будет более 4 см, учитывайте этот факт.

    Выравнивание стен по маякам

    Маяки — это вертикальные металлические планки, определяющие плоскость будущей стены.По ним вы будете перемещать правило, равномерно нанося смесь на стену. Установка маяков — самая важная и ответственная часть работы. От того, как именно будут установлены будущие маяки, зависит геометрия стен, поэтому погрешность не допускается.


    Фото: Выравнивание стен с помощью маяков

    Перед этим необходимо натянуть нити на горизонтальном расстоянии 0,5-3 см от стены. Нити крепятся на зубчиках, которые забиваются в углы.Расстояние зависит от того, насколько сильно изогнута стена, оно может достигать 5 см. Нити параллельны друг другу и лежат в одной вертикальной плоскости. Этого легко добиться с помощью отвеса.

    Далее под нитку проскальзываем маяк и фиксируем его в вертикальном положении так, чтобы он едва касался струн. Закрепить маяк на стене можно с помощью дюбелей и шпатлевки, кому как удобно.

    Как только он будет закреплен, прикрепите линейку, чтобы гарантировать, что маяк не перекручен.При необходимости поправьте. Затем приступайте к следующей установке маяка. Лучше всего ставить маяки не более 1-1,2 метра. Чем меньше маяков, тем проще добиться идеально ровной поверхности. Однако, если они находятся слишком далеко друг от друга, работа значительно усложняется, потому что между двумя соседними маяками смесь наносится и выравнивается за один раз.

    Нанесение смеси

    Наиболее эффективно применять смеси, работая вместе. Мужчина готовит смесь, второй наносит ее на стену и выравнивает правило.Для нанесения удобнее всего использовать смесь из металлической лопатки. Зачерпните смесь и быстрым движением бросьте ее на стену, а затем разровняйте шпателем. После этого правила между двумя маяками, получается ровная поверхность.


    Картина: Выровнять стены своими руками

    Таким образом вся территория покрыта стенами. При определенном опыте на штукатурку стен в помещении с высотой потолка 2,5 м и площадью 4×3 м потребуется около 4-6 часов.После полного покрытия штукатурного покрытия помещение должно просохнуть не менее 2-3 дней. В это время не рекомендуется открывать окна во избежание сквозняков. Если работы ведутся зимой в неотапливаемом помещении, желательно поддерживать температуру не ниже 10 С. Оштукатурить +15 стен можно не ранее, чем через неделю после нанесения штукатурной смеси.

    Выравнивание стен гипсокартоном

    Облицовка гипсокартоном выполняется намного проще, чем штукатурка, а работа намного чище.Кроме того, если работы ведутся в здании без лифта, вам не придется поднимать наверх несколько тонн материала — листы гипсокартона мало весят, при этом их требуется относительно небольшое количество. Недостатком является то, что в этом случае значительно сокращается свободное пространство внутри помещения (минимум 8-10 см от каждой стены), стены довольно легко повредить, если случайно поранить тяжелый предмет (например, движущуюся мебель).

    Для работы понадобятся отвертка, саморезы, конструкция обычно длиной 2 метра, листы гипсокартона, а также профиль двух видов: CD — кронштейн профиля шириной 60 мм и UD — направляющий профиль шириной 27 мм.


    Фото: Опора для выравнивания стен из гипсокартона

    Изготовление рамы

    Вам необходимо собрать каркас из стальных профилей, к которым крепятся листы гипсокартона. Чтобы обеспечить максимальную долговечность, тщательно продуманная конструкция рамы. На полу и на потолке проведена первая линия, взаимное расположение которой необходимо проверить с помощью отвеса. Таким способом обозначим место будущей стены. Направляющий профиль крепится к полу и потолку друг под другом дюбелями.

    Затем просверливают отверстия под дюбеля через каждые 40-60 см. Чем ближе друг к другу расположены заглушки, тем прочнее конструкция, но они не должны быть слишком близко, потому что в этом случае сроки изготовления увеличатся, а значит потребуется больше материала.


    Фото: Каркас для выравнивания стен из гипсокартона

    Далее вставляем кронштейн-профиль, который крепится к ранее установленным анкерам. Прикрепите его к стене (к заранее установленным направляющим профилям) с помощью готовых профилей нужной длины.Перед тем, как закрепить профиль, проверьте его положение и геометрию с помощью правила и отвеса. Все пространство между профилями можно заполнить минеральной ватой. Это обеспечит хорошую звукоизоляцию стен будущего.

    Монтажные планки гипсокартон

    Как только каркас будет готов, можно приступать к монтажу листов гипсокартона. Прикладываем створку и прикручиваем саморезами к несущему профилю. Важно знать, где находится профиль пользователя под листом, поэтому на месте его крепления обязательно поставьте отметки на полу и потолке.Винты нужно завинчивать через каждые 15 см. При затяжке болт с головкой под ключ должен находиться на уровне плоскости листа или на 0,5 мм. Он утоплен в нее.

    Фото: Монтаж листов гипсокартона в вагонку стен своими руками

    Если винт не затягивать, на поверхности шпатлевки виден выступающий колпачок. Если затянуть слишком глубоко — шляпа пройдет и удерживать простыню не будет. Есть важный опыт, который можно легко приобрести, закрутив 40-50 шурупов.Листы легко разрезать ножом, поэтому вам не составит труда полностью закрыть все пространство стены, не оставив ни одного сантиметра.

    Подготовка к окраске и покраске

    После того, как все пространство стены будет закрыто гипсокартоном, необходимо зашпаклевать швы. Для этого используется специальный наполнитель для стыков на гипсовой основе, обладающий повышенной эластичностью. Во избежание образования трещин в стыках наклеиваются специальные сетки и на нее накладывается штукатурка.После этого стену можно шпаклевать перед покраской или оклейкой обоями.

    ВЕРДИКТ

    Выравнивание стен своими руками — не такая уж сложная задача, особенно если у вас уже есть хотя бы минимальные строительные навыки. в зависимости от особенностей помещения можно выбрать тот или иной способ. Раствор подойдет на тот случай, если вы хотите сделать капитальный ремонт в доме, или остановились в строительстве и планируете все сделать основательно и основательно.Для небольших помещений лучше использовать гипсокартон. Работа займет немного времени, при этом будет минимум пыли. К тому же такой вариант будет предпочтительнее для жителей многоквартирных домов без лифтов, ведь вам не придется поднимать верх нескольких тонн материала.

    См. Также:

    Типичные ошибки при ремонте квартиры

    Как сэкономить место в квартире

    Что такое настоящий ремонт

    Как выровнять штукатуркой угол комнаты своими руками видео

    Вопрос гладкости стен — один из самых важных, когда дело доходит до отделки.Но не менее важно, что углы при курении составляют 90 ° в чистом виде. Так что вопрос, как выровнять угол наклона стены штукатурным раствором, один из самых частых на странице строительного форума. В комнатах всегда присутствуют как внутренние углы, так и внешние. Поэтому необходимо понимать два процесса выравнивания, которые между собой немного разные.

    обратите внимание, что выравнивание штукатурки лучше производить, если отклонение от размера не очень велико (87 ° -92 °). Если этот показатель превышает нормы, то его лучше всего использовать для выравнивания гипсокартона.

    Выравнивание внешнего угла

    Выравнивание внешнего угла

    Начнем с вопроса, как выровнять углы стен (внешние)? Обычно они располагаются у двери, редко присутствуют в комнате колонной или архитектурной проекции. Но в любом случае они должны подходить под прям.

    • Отклонение, определяемое в первую очередь. Для этого применяется угловой уголок. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которую необходимо оштукатурить. Обычно он регулируется под губой.
    • Если угол острый, то прилегающую поверхность необходимо выровнять.
    • Сначала установить штукатурные маячки — равномерно по всей высоте.
    • Затем нанесена штукатурка на прилегающую стену. Т.е. одновременно выровнен и угол наружной поверхности стены.


    Вероятно, небольшие отклонения еще остаются. Поэтому необходимо дождаться, когда слой штукатурки высохнет, тогда угол следует загрунтовать. Когда она высохнет, можно окончательно выровнять шпаклевкой (тонким слоем), используя угловой шпатель.

    Выравнивание внутреннего угла

    Выравнивание внутреннего угла

    Решение проблемы, как выровнять внутренний угол стены, более сложное. Последовательность работы:

    • На одной из стен в районе угловой ширины лопастей затирочной машины установлен металлический профиль, которым три металлических дюбеля прикреплены к стене. Установка должна производиться вертикально, почему стоит использовать.
    • На ровную стену рядом с ней нанесен небольшой шпатель штукатурный раствор. Штукатурка наносится небольшими мазками на всю высоту выровненного уголка.
    • Теперь необходимо угловым шпателем разровнять раствор таким образом, чтобы зазор между инструментом и поверхностями стенок лопастей полностью залит штукатуркой.
    • демонтируем профиль, ждем, когда нанесенный слой высохнет, то угол нужно загрунтовать и провести дополнительное выравнивание тонким слоем шпатлевки.

    Как осмотреть, оштукатурить углы стен своими руками — не самый простой процесс. Но если вы это понимаете, то одно это не проблема.

    Контрашульц

    Современный путь

    Строительная техника сегодня быстро видоизменяется, превратившись в категорию «простых в проектировании».Так что вопрос, как оштукатурить стены по углам, проще решается современным способом. Для этого вам понадобится особая деталь — металлические контрашульцы. По сути, прямой уголок, сделанный из алюминия, к которому крепится сетка. Конрашульц имел обыкновение образовывать углы.

    Чтобы установить его, необходимо нанести непосредственно на угол толстым слоем штукатурки. Лучше, если она будет густой. Затем поверх не высохшей штукатурки устанавливают сетку участка. Обратите внимание, что вертикальная установка конрашульца — основное требование.Сам металлический уголок — деталь мягкая, поэтому для ее придавливания к углу комнаты лучше всего использовать длинное правило.

    Таким образом из выдавленной части инструмента для выравнивания гипса удалить. Теперь нужно время, чтобы раствор хорошо просох. Выравнивание остаточного угла производится по стандартным методикам. По сути, это обычное выравнивание стен, прилегающих друг к другу. Т.е. сначала выровняли одну стену, потом другую. Таким образом сетка конрашульца будет укладываться в слой штукатурки, то есть из прочного раствора.Металлический угол обеспечивает 90º.

    Заключение по теме

    итак, в этой статье нам даны ответы на вопрос, как сделать ровный угол из штукатурки стены (внешней и внутренней)? Чтобы полностью разобраться в этом вопросе, предлагаем посмотреть видео, размещенное на этой странице.

    Как выровнять угол стены. Три простых способа выровнять углы стен

    Кривизна стен и углов характерна для комнат в квартирах и домах, построенных как в советское время, так и в новостройках.Выравнивание углов обязательно. В противном случае рисунок на обоях неминуемо погнется, а для керамической плитки потребуется израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье пойдет речь о том, как убрать углы при оштукатуривании.

    Неровные углы не дадут идеально встать мебели или бытовой технике — все отклонения станут заметны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя ставить возле угла — это лучший способ «подчеркнуть» погрешность стыков стен.Есть 2 способа решения проблемы, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки:

    • гипсокартон … Этот способ применим, если углы имеют значительные неровности. Монтаж листов осуществляется на каркас, который позволяет исправить кривизну, равную 0,5 метра. Хотя после установки придется зашпаклевать углы, сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания отнимает драгоценные сантиметры, а то и метры жилой площади;

    • штукатурные работы … Этот метод трудоемок, желателен при небольших недоработках. Несмотря на довольно грязный процесс, штукатурка дает возможность точно выровнять углы при относительно ровных стенах, при этом максимально сохранив полезную площадь.

    Выравнивающие уголки штукатуркой

    • Для отделочных работ используется гипсовая смесь. Этот материал удобен в использовании, при соблюдении технологии он покажет свою прочность и прослужит долгие годы. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для одиночных углублений — до 70 мм.Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
    • Штукатурка наносится на кирпичные, бетонные, гипсовые, песчано-цементные поверхности. Раствор не предназначен для деревянных оснований, эти материалы просто не сцепляются друг с другом.
    • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает сцепление поверхности с компонентами гипсового раствора.
    • При приготовлении смеси следуйте инструкциям производителя.Соотношение воды и порошка указано на каждой упаковке. Важно соблюдать соотношение воды и сухой смеси, если добавить немного жидкости, то раствор будет сложно наносить и велика вероятность, что поверхность после высыхания потрескается. Слишком много воды не заполнит пустоты и не наберет необходимую прочность раствора.


    • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть очищена от различных примесей.
    • Из-за плотности рекомендуется перемешивать раствор в течение 2-3 минут с помощью насадки-миксера, вставленной в дрель или перфоратор.
    • Нет необходимости добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или добавки. В порошке присутствуют все необходимые компоненты.
    • Готовый раствор использовать в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Высохший раствор не следует снова разбавлять водой, это приведет к порче.
    • Иногда на поверхности образуются небольшие углубления. Если вы планируете клеить керамическую плитку, то закрывать ошибки не обязательно. Под покраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

    Подготовительные работы

    • Основание очищено от плохо приклеиваемого предыдущего покрытия. На угол по вертикали и горизонтали наносится правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее будет результат. Неровности и выпуклости сбивают стамеской, то, что не удалось удалить, послужит своеобразной отправной точкой для выравнивания.

    • Если есть единичные углубления, то их необходимо залить смесью и дождаться полного высыхания (минимум двое суток).Далее оштукатуривается вся поверхность. Не рекомендуется сразу наносить смесь толстым слоем; Работу лучше проводить в несколько этапов.

    Инструмент и расходные материалы:

    • длинный уровень, штукатурная линейка;
    • шпатель прямой и угловой;
    • наждачная бумага, скребок;
    • штукатурная смесь, контрашульз (перфорированный уголок).

    Как выровнять углы штукатуркой

    Избавиться от кривизны внутренних стыков стен можно с помощью контробумаги с армирующей сеткой или маячков.Первый способ подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных недостатках. Наружные углы выравниваются шлифовальной машиной или идеально ровной обрешеткой.

    Штукатурка внутренних углов

    Оштукатуривание углов с маяками своими руками
    • Метод маяка применим, если стены выровнены по стыку. В этом случае плоские металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности саморезами или дюбелями в зависимости от материала.Шаг между направляющими должен быть равен длине правила. Монтаж маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

    • С помощью отвеса риски размещаются на полу и потолке в месте расположения перил. При креплении проверяется правильность установки как по вертикали, так и по горизонтали. При необходимости вставляются клинья.
    • Штукатурная смесь наносится сначала с одной стороны. Раствором заливается проем между маяками и равномерно распределяется правилом.После полного высыхания слоя можно переходить к соседней стене.
    • При выравнивании важно следить, чтобы большое количество штукатурной смеси не скапливалось в углу. Если это произошло, то после высыхания излишки аккуратно удаляют шпателем.
    • Для формирования угла используется угловой шпатель, облегчающий работу. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движение должно быть резким и в сторону от угла.
    • После тщательного высыхания маяки демонтируют. Получившиеся углубления зашпаклевать таким же материалом.
    Уголок гипсовый с профильным уголком
    • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален для предварительно выровненных стен. Контрашульц отрезается ножницами по металлу по длине стыка.
    • Алюминиевое изделие достаточно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать никаких усилий, чтобы не нарушить геометрию, указанную производителем.Небольшое количество гипсовой смеси нанести плоским шпателем непосредственно на стык стены.
    • На угол прикладывают кусок контркорка и слегка прижимают его длинным правилом. Делать это нужно очень осторожно из-за его небольшой деформации. Выступивший из отверстий излишек раствора удаляют шпателем (от угла в сторону, разглаживая сетку).
    • После высыхания поверхность шлифуется. При необходимости проводится финальное выравнивание путем нанесения тонкого слоя штукатурной смеси.Для удобства можно использовать угловой шпатель.
    Штукатурка углов стен с серпянкой
    • Еще одним вариантом оформления внутренних углов может стать использование широкой серпянки. Этот способ актуален, если не планируется проводить масштабные работы на всех поверхностях, то есть стоит только одна задача — придать стыку угол 90º.


    • Здесь вам понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиной 40-60 см и непосредственно штукатурная смесь.
    • Нанести небольшое количество раствора на стык стен, захватывая 10 см прилегающих поверхностей.
    • Прикрепите край серпянки к верхней части уголка, придерживая ленту в заданной точке, рулон разматывают на всю ширину плеч. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «сбивается с курса».
    • За счет нажимающих движений штанги сустав принимает форму прямого угла.Замятую ленту разравнивают шпателем, а излишки смеси разглаживают движениями от угла и сводят к нулю. Можно использовать угловой шпатель, периодически смоченный в воде.
    • Следует проявлять осторожность, чтобы не изменить положение влажной ленты. Но при этом нельзя ждать, пока высохнет шпатлевка, в таком случае регулировка станет невозможной.

    Штукатурка внешних углов

    Откосы и внешние углы можно довести до идеального состояния двумя способами: с помощью алюминиевого перфорированного профиля и без него.

    Центровка без счетчика
    • При использовании этого метода также сбиваются выступы и заполняются большие зазоры и другие углубления.
    • С соседней стороны уголка крепится абсолютно ровная доска или обмотанная скотчем полоса. Его крепление производится к потолку и полу, если длина оптимальная, то его можно вставить в виде распорки.
    • Выступ доски от угла должен быть равен толщине штукатурного слоя.
    • Смесь наносится на поверхность и распределяется правилом. Движения должны идти в угол с небольшим уклоном вниз.
    • После высыхания предыдущий шаг можно повторить.
    • После ожидания не менее двух дней доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному уголку. Все манипуляции проводятся в одинаковой последовательности.
    • Готовый прямой угол отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
    • Можно также использовать два шпателя, но этот метод требует некоторой подготовки и твердости рук.


    Уголок под штукатурку с потайной головкой
    • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать прямую вертикальную линию. Расчет материала прост: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К окончательным данным добавляется 10-20% за потребление.
    • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то на покупке счетчика можно существенно сэкономить.Производители предлагают этот расходный материал стандартной длины — 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, а значит, на обрезку уходит 20-50 см.
    • Профили удобны для формирования углов на небольших участках. Не рекомендуется использовать детали перфорированного уголка на большой длине, это грозит появлением трещин.


    • Приготовленную смесь наносят на рабочую зону (с двух сторон от соседних стен).
    • Придавливающими движениями к обрабатываемому участку прикрепляют уголок необходимой длины.Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформировать счетчик от неосторожного нажатия.
    • Избыток гипсового раствора, который просочился через отверстия, удалите шпателем.
    • Пока смесь не застыла, положение угла проверяют с помощью лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
    • Достигнув необходимого результата, удаляются излишки шпатлевки как с торца, так и с прилегающих сторон профиля.
    • После полного высыхания дефекты устраняются мелкозернистой наждачной бумагой.
    • Окончательное выравнивание проводится вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолок).

    Правильный вариант

    Самый простой и дешевый способ выровнять внутренние и внешние углы, а также дверные и оконные проемы — это штукатурная смесь. Хотя этот метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений со скромными площадями, таких как коридор, кухня или ванная, это лучший вариант.

    К числу преимуществ оштукатуривания можно отнести:

    • нанесение метода на любой тип поверхности, кроме деревянной основы;
    • высокая прочность готового основания;
    • предоставляет широкие возможности последующего оформления: оклейка стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

    Штукатурка уголков видео

    Мы уже говорили о извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении. Теперь подробнее рассмотрим самый сложный этап их совмещения — углы.

    Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух самых распространенных основных вариантах отделки: штукатурке и гипсокартоне.

    Как известно, есть еще внутренние и внешние углы. Техника их совмещения разная, и здесь мы ее тоже разберем.

    Почему углы стены искривлены?

    Чтобы понять, как правильно выровнять углы стен, неплохо было бы разобраться в характере возможных перекосов и причинах их возникновения.

    Хотя строители используют шнуры, отвесы, уровни и другие инструменты и методы управления, кирпичи и блоки по-прежнему кладут вручную. Это неизбежно приводит к ошибкам, приводящим к угловым отклонениям стен от вертикали, выпуклости или вогнутости или даже волнистости стен как по вертикали, так и по горизонтали.Даже дизайнерская геометрия помещений наших квартир часто бывает не прямоугольной. То есть в него изначально входят углы более или менее 90 °. Все это лежит в основе проблемы искривленных углов.

    Угол — это место, где встречаются две стены. Идеальные стены идеально вписываются. Если стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности по углам придают такую ​​кривизну, что вы поражаетесь. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.

    Не клеить обои напрямую — стыки и рисунок не совпадают. Не ставьте тумбу или душевую кабину в угол, чтобы не было большого и даже криволинейного зазора. Прикрепить плинтусы и галтели ровно и без трещин — вообще задача на грани фантазии.

    В общем проблема очевидна. И мы уже выяснили причины его возникновения. Можно приступить к исправлению ситуации. Но сначала давайте решим еще один вопрос: «Сколько прямых углов нам нужно?»

    Стоит ли добиваться идеальных прямых углов стен

    Конечно, стык двух идеально ровных стен под углом 90 ° — это предел возможного совершенства.Но всегда ли так должно быть?

    Как уже упоминалось выше, геометрия наших комнат зачастую не прямоугольная, что, стремясь к идеальному выравниванию углов, заставит нас устранить значительные угловые перекосы по всем стенам. А это большая работа, которая к тому же уменьшит и полезную площадь самого помещения.

    Тем временем можно получить визуально прямые углы, не выполняя глобальную переделку всех стен. И этого будет достаточно, если только в углу, имеющем правильную прямоугольную форму, не планируется установка мебели или бытовой техники… Только в этих случаях имеет смысл более тщательно выровнять угол и прилегающие стены.

    Кстати, если угол сильно отличается от прямого, а стены достаточно длинные, то можно сократить трудозатраты, сделав декоративную ступеньку или нишу под размер мебели или техники, которая здесь будет установлена. .

    Лучше выровнять углы: штукатуркой или гипсокартоном

    Далее мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта выравнивания углов: штукатурка и гипсокартон.У обоих методов есть свои плюсы и минусы, о которых мы упомянем ниже, но одним из основных критериев выбора будет размер перекоса, который необходимо устранить.

    Гипсокартонные плиты могут скрыть любые перекосы, так как монтируются на каркас, который может находиться на расстоянии даже метров от основной стены, скрывая при этом выступающие балки, коммуникации и другие нежелательные элементы конструкции здания.

    С помощью штукатурки за один прием можно наложить слой толщиной всего несколько сантиметров.После этого ему нужно дать высохнуть, что при слое в 2-3 сантиметра может занять несколько дней (в зависимости от используемой смеси). Сразу делать слишком толстый слой нельзя — он потрескается. Хотя, если позволяет время, слоев можно сделать сколько угодно, соединив их армирующей сеткой.

    Соответственно, чтобы решить, каким методом лучше выровнять углы (стены), необходимо сначала измерить этот перекос. Стены здесь не зря упоминаются. Было бы очень странно выравнивать угол и прилегающие стены по-разному… Технология должна быть единой.

    Как измерить перекос угла стены

    «rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-2.jpg «> To Для этого нам понадобится линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или, как правило, строительный уровень или отвес и большой квадрат, если нам нужно добиться прямых углов.

    Соответственно, прикрепив вертикально намеренно прямой кусок профиля или линейки к углу, мы можем легко определить наличие выступов и впадин.Прикрепив к нему уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь вы можете измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикального профиля, что даст нам желаемый вертикальный перекос.

    С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той лишь разницей, что желательно использовать более аутентичный профиль. Хотя, если перекос практически незаметен для глаза, то для выравнивания угла должно хватить двухметрового профиля.

    Выравнивание углов стен штукатуркой

    «rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-3.jpg «> Выравнивание штукатурка углов стен — процесс грязный и довольно утомительный.Толщина слоя штукатурки не должна превышать пары сантиметров, иначе при высыхании он потрескается, что занимает много времени.

    То есть выравнивание облицовки углов штукатуркой предпочтительнее с небольшими перекосами, не превышающими 2-3 сантиметра в местах предельных отклонений.В противном случае работы придется выполнять в несколько этапов или использовать другой метод выравнивания — гипсокартон.

    К преимуществам использования штукатурки можно отнести ее достаточно высокую прочность, что позволяет легко прикрепить к стене телевизоры, картины, полки и даже навесные шкафы. Углы также довольно прочные и не требуют особых мер защиты от повреждений.

    Здесь под штукатуркой следует понимать не только классическую цементно-песчаную смесь. Существует множество готовых строительных и отделочных смесей, продающихся под разными марками, которые можно использовать для выравнивания углов стен.Предложения могут отличаться в разных регионах, поэтому проще всего будет проконсультироваться с продавцом магазина стройматериалов непосредственно при покупке.

    Как выровнять внутренний угол штукатуркой

    Существует множество «старомодных» способов выровнять внутренние углы стен штукатуркой с помощью простейших инструментов. Однако все эти техники требуют большой практики и уверенности в движении. И мы уже живем в 21 веке новых технологий, которые значительно упрощают многие классические задачи.

    Итак, для оштукатуривания углов стен теперь используются специальные направляющие — контрацептивы, представляющие собой металлический уголок с прикрепленными к его бокам полосами армирующей сетки.

    Если закрепить контршульц внутри выровненного угла в вертикальном положении, не сгибая его при этом, то у нас получится идеально ровное основание будущего угла, на котором может основываться правило в процессе выравнивания смежные стены. А это уже знакомый любому домашнему мастеру процесс.А без опыта можно освоить это с первого раза.

    Главное правильно закрепить счетчик. А сделать это можно при помощи строительного уровня и густо замешанной шпаклевки, предварительно загрунтовав угол основания.

    С учетом ранее измеренного перекоса нанести на угол слой толстой шпатлевки. Просто на глаз. Там, где перекос больше, туда кладем больше шпатлевки. А затем на угол наносим контрмальты и вдавливаем в шпатлевку так, чтобы он занял вертикальное положение, приближаясь к основному углу в местах наименьшего перекоса.

    Контрашульц сам по себе довольно тонкий. Гнуть его работа не большая. Поэтому в шпатлевку лучше вдавить его с помощью правила или обычного толстого металлического уголка, который, скорее всего, не согнется руками.

    После того, как контрашульц займет нужное положение, необходимо удалить выдавленную с его внутренней стороны замазку и дать ей застыть.

    Далее, как я уже сказал, все просто. Опираемся на правило одним концом на стойке, а другим на стене и штукатурке.При этом армирующая сетка контркоры будет находиться внутри слоя штукатурки, облегчая нашу работу, а угол — прочнее.

    Проделаем то же самое со второй стеной, что дает нам идеально выровненный внутренний угол.

    Как выровнять внешний угол штукатуркой

    «rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-4.jpg «> Работа с внешний угол проще, поэтому при его выравнивании штукатуркой можно обойтись простым угловым шпателем.

    Как мы уже делали для определения перекоса, берем длинную прямую рейку или профиль, прислоняем ее к углу и отмечаем все выступы, которые нельзя убрать с рейки (они будут служить естественными маяками). Также может потребоваться изготовление искусственных маяков, чтобы зазор между ними не был слишком большим.

    Сам процесс выравнивания внешнего угла штукатуркой заключается в нанесении ее сначала между всеми маяками, а затем вокруг всего угла — это позволит более равномерно распределить штукатурку по обрабатываемым поверхностям.После того, как штукатурка была наложена, нужно выровнять угол уголком. Гораздо удобнее выравнивать коротким шпателем, да и сам процесс завершится быстрее, но более длинный шпатель даст более ровные углы.

    Все работы можно облегчить, если использовать контрашульц — специальный металлический профиль с сеткой, который закладывается непосредственно в выравниваемый угол. При этом вы получите дополнительную страховку правильности работы, и ваш угол будет ровным.

    Как только были выявлены все проблемные места, угол необходимо залить штукатурной смесью, затем контрштуки медленно вдавить в штукатурку и при этом контролировать вертикальность с помощью уровня. Излишки штукатурки удаляются обычным шпателем, а плоскости выравниваются с помощью правила, которое теперь можно опирать на стойку с одной стороны и стену с другой.

    Этот способ значительно облегчает работу, но при этом требует небольших дополнительных затрат.

    Высохшую поверхность можно отшлифовать обычной наждачной бумагой или строительной теркой, после чего приступить к отделке.

    Выравнивание углов стен гипсокартоном

    «отн =» лайтбокс «href =» / images / stories / remont-steny / как-выровнять-некрасиво-стен-квартиры-5.jpg «> При выравнивании углы стен гипсокартоном, можно использовать два метода его монтажа — безрамный и каркасный.Выбор метода зависит от кривизны стен, если этот показатель находится в пределах 4-7 мм, то безрамный способ может быть использовал.Если кривизна больше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.

    При каркасном способе соблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А безрамный способ проще и быстрее, так как гипсокартон крепится с помощью пенополиуретана. Но он подходит и в более простых случаях.

    Сначала мы рассмотрим безрамочный метод, а затем остановимся на каркасном методе более подробно.

    Прежде всего, после очистки поверхность ее необходимо тщательно загрунтовать. Лучше всего подойдет грунтовка глубокого проникновения. Найти его можно в любом строительном магазине.

    После высыхания обрабатываемой поверхности необходимо отрезать лист гипсокартона, который будет соответствовать всем необходимым размерам, прикрепить его к поверхности и, наконец, отрегулировать размеры. Это важно для того, чтобы стыки получились стыковочными.

    Следующий шаг — нанести слой пенополиуретана на лист гипсокартона, затем нанести его на стену, слегка прижать и удалить.В результате этого действия на стене останется немного пены. Это для лучшего захвата.

    Теперь вам нужно нанести еще один слой пены и дать ему немного высохнуть (5 минут), а затем приложить лист к стене.

    Последний этап — выравнивание конструкции с помощью профиля или обычной прямой рейки. Уровень тоже не помешает. Подправить угол также можно с помощью предустановленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенках уголка.

    После высыхания пены ее излишки, выползшие, нужно удалить ножом, не повредив гипсокартон.

    А теперь перейдем к рассмотрению каркасного способа, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит для высоких потолков и выравнивания углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же уголок будет прочнее и долговечнее.

    При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасный метод имеет свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

    Как выровнять внутренний угол гипсокартоном

    «отн =» лайтбокс «href =» / images / stories / remont-steny / как-выровнять-некрасиво-стены-квартиры-6.jpg «> Чтобы выровнять внутренний угол с гипсокартоном каркасным способом, соответственно нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют поперечинами с помощью саморезов по металлу, каждые 20-30 см.

    Для внутренних углов рама монтируется отдельно, а затем прикрепляется к базовым поверхностям.Сразу в углу сложно работать — мало места для маневра.

    Важно, чтобы рама монтируется только на ровной поверхности.Для этого отлично подойдет сам гипсокартон — листы у него просто большие и ровные. Правда, в процессе их можно легко повредить, поэтому будьте осторожны, или берите гипсокартон с запасом.

    Собрав одну сторону, прикрепляем следующий ряд профилей перпендикулярно (или под другим выбранным углом). А еще соединяем их перекладинами. Важно следить за тем, чтобы все острые концы шурупов были направлены в сторону стен или вдоль них, а с внутренней стороны угла каркаса с обеих сторон образовалась ровная решетка, образованная плоскостями профилей. — мы прикрепим к ним гипсокартон.

    В результате мы получаем своего рода жесткий угол. Этот уголок нужно будет прикрепить к периментальному профилю, прикрепленному к стене по полу и потолку. И с высокими потолками — и посередине тоже. Делается это напрямую, либо с помощью перекладин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.

    Только после всего этого подготовительного этапа можно приступать к сборке самого внутреннего уголка из гипсокартона, установка которого на каркас осуществляется такими же саморезами по металлу.При этом шляпки саморезов слегка утопают в лист гипсокартона и впоследствии шпаклевывают.

    И здесь следует отметить, что под вездесущим паром влаги саморезы со временем могут заржаветь. И ржавчина может просвечивать на поверхности. Поэтому перед шпаклевкой желательно изолировать заглушки. Например, смажьте нитрокраской, лаком для ногтей, клеем BF или чем-то подобным — не на водной основе.

    И не нужно давать им высохнуть.При высыхании эти вещества образуют гладкие поверхности, к которым шпатлевка плохо держится. Поэтому шпаклевать нужно сразу — по мокрому. Тогда сцепление будет хорошим и ржавчины не будет.

    Как выровнять внешний угол с помощью гипсокартона

    В отличие от внутреннего угла, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому будем собирать каркас для крепления гипсокартона непосредственно к стенам основания уголка.

    Достаточно установить по два профиля по обе стороны от угла и закрепить его к периментральному профилю с помощью саморезов.Если отклонения значительны, а плоскости выравниваемого угла расширены, то могут потребоваться дополнительные стойки, перекладины и крепления к стенам, чтобы каркас надежно закрепился и, по вашему мнению, не ходил под возможными воздействиями. А в отличие от внутреннего угла намного легче коснуться внешнего уголка при прохождении. Соответственно, требуется повышенная надежность рамы.

    При установке нужно выбрать гипсокартон, который будет стыковаться без обрезков, и заводские края (они явно будут более гладкими).Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто снять фаску, перед заделкой швов и отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.

    Важно, чтобы линия среза фаски была ровной, иначе сам угол будет визуально неровным. Лучше сразу исправить неровности, нанести тонкий слой густой шпатлевки, а после ее высыхания снова приступить к выравниванию до получения желаемого результата.

    Можно зачистить фаску наждачной бумагой, а для лучшего эффекта обернуть ее обычным деревянным бруском.

    Штукатурка внутренних углов: допуски.

    Уголки — один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличие от оштукатуривания стен на маяках сложность заключается в том, что даже малейшее отклонение, незаметное не на стене, хорошо видно в углу.

    Требования к штукатурке достаточно строгие:

    1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1 мм.

    Нарушение требования приводит к искривлению угла, затруднению крепления навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

    1. Без откосов: стены строго вертикальные, потолки горизонтальные.

    Значительный уклон стен затрудняет крепление навесной мебели, элементов декора, не позволяет ставить предметы вплотную к стене (обязательно будет косой зазор сверху или снизу).

    1. Строго 90 градусов. Этого трудно добиться в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.


    Усложняет установку поворотных элементов связи.Например, при проведении отопления трубу сложнее проложить, потому что стандартные «повороты» всего 90 и 45 градусов.

    Пластиковые плинтусы сложнее стыковать.

    Небольшие отклонения, перекосы допустимы, но не более 1-2мм. При значительной начальной кривизне добиться качественного результата сложнее. Поэтому оштукатуривание углов стен своими руками считается сложной задачей.

    Как сделать прямой угол.

    Небольшой уклон стены, который можно выровнять раствором — 15-20 мм. Сделать работу своими руками можно, нужно лишь соблюдать правила:


    1. Штукатурка стен маяков. Без правильно расставленных ориентиров сложно выполнить работу эффективно. установить на отвес или уровень на расстоянии 10-15 см от угла.
    2. Следуйте последовательности. Внутренние и внешние углы наносятся не сразу.Сначала вливают жидкий раствор, дают схватиться, только потом наносят основную часть.

    Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работа выполняется в два приема: накидывают один слой, дают застыть, затем второй. Штукатурка стен на маяках, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

    1. Не торопитесь. Не делайте все сразу. Сначала правило выравнивается со стеной по маякам, не доходя до угла 1-2 см. Затем с помощью правила выравнивается сам угол.


    Легкий способ     выравнивания штукатурки — это поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей высохнуть. Затем по нему выравнивается второй. Так работать проще, ведь одна стена уже ровная и прочная.

    Еще проще оштукатурить углы большим металлическим угольником.Используется, как правило, для направления движения снизу вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, закрепленным возле углов.

    Как выровнять угол со значительной кривизной стены.


    При уклоне стен более 1-2 см необходимы дополнительные операции, перекос стены на 5-7 см не выровнять!

    «Взвешивание».

    Необходимо достоверно оценить степень деформации стенок. Для этого поверхность изучается с помощью отвеса — тяжелого металлического груза на веревке или строительного уровня, закрепленного на линейке.

    Установка маяков.

    Слишком глубокие углубления лучше всего подготовить перед установкой маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких перекосах можно сразу оштукатурить стены по маякам.

    Арматура.


    Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивается кривизна стены, армируются.

    Для этого в стене просверливаются отверстия под дюбели через каждые 40-50 см. Они армируют арматуру — армирующую сетку. Вы можете использовать отрезки проволоки, оплетенные вокруг шурупов.

    Армирование должно быть в толщине будущего выравнивающего слоя. Поэтому его ставят не ближе 1-2 см к поверхности будущей штукатурки.

    АТ деревянные дома. Оштукатуривание стен на маяках с глиняным основанием, в качестве арматуры используется черепица, отходы пиломатериалов.Сечение планок не должно превышать 4-5 см кв.

    Битумную черепицу просто прибивают к стене, укладывая под углом (45 градусов к полу) на расстоянии 3-5 см.

    Усиленным выравнивающим вставкам дайте полностью высохнуть перед тем, как вынимать угол.

    Штукатурка.


    Выравнивающая штукатурка по составу не отличается от обычной штукатурки, поэтому наносится по общепринятым правилам:

    • Грунтовка. Чтобы раствор имел прочную адгезию к стене, ее покрывают слоем грунтовки.
    • Брызги — нанесение жидкого кремообразного раствора на стены и фурнитуру. Для более надежного контакта раствора со стеной он набрасывается ударом, своеобразными «шлепками».
    • Грунт — основной слой штукатурки. Для сильно изогнутых стен грунтовку лучше наносить в несколько (2-3) этапов с высыханием каждого слоя.

    Как сделать ровные углы с минимальной штукатуркой.

    При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость сделать минимальный по времени и затратам ремонт, выравнивают только углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

    Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов это не заметно.

    Вот как сделать ровный угол стены:

    1. Стены. Штукатурка наносится на углы и здесь разравнивается. Но дальше по длине стены слой раствора сводится к нулю. Чтобы вставка была незаметной, нужно избегать резких перепадов. Вставить толщины. Ширина 1-2 см должна быть около 15-20 см.
    2. Этажей. Здесь выравнивание необходимо для установки плинтуса.
    3. Потолки. Выравнивающий слой наносится только на стену, если это делать на потолке, то вставка будет заметна.

    Однако поверхность потолка также необходимо сделать ровной в зоне примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

    Этот экономичный метод выравнивания применим только тогда, когда требуются небольшие пластины 1-2 см. При более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

    Штукатурка скругленных углов стен своими руками.

    Закругленные углы оштукатурить не сложнее, чем обычные углы:

    1. Выравнивание стен. Стены оштукатурены и выровнены по стандартной технологии.
    2. Арматура. Эллипс малого диаметра не требует армирования. Но при создании значительных изгибов (диаметром более 10 см) их армируют армирующей сеткой, проволокой. Сделать это можно, вкручивая шурупы (шаг не менее 20 см).
    3. Брызги.
    4. Применение шаблона. Добавьте раствор и удалите излишки правилом.В случае закругления поверхность обеих стен играет роль маяков, а правила представляют собой специально изготовленный шаблон.

    Делают такую ​​кривую линейку так: прикладывают к закруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, прижимают ее к эллипсу. Так получается точный чертеж будущего шаблона.

    Проволока применяется для фанеры (толщиной не менее 6 мм) или листовой стали, жести. Обведены карандашом. Лишнее обрезается по этой линии. Шаблон готов!

    Когда штукатурка углов полностью высохнет, нанести последний покрывающий слой мелким песком (фракция не более 1 мм).Этот слой натирают войлоком, чтобы стена получилась максимально гладкой.

    Стоит помнить, что закругленные углы натираются только горизонтальными движениями.

    Необходимые инструменты и приспособления.

    Для оштукатуривания внутренних углов требуется стандартный набор инструментов и расходных материалов … Некоторые из них можно заменить, другие — нет.

    Маяки.

    Стальной профиль — лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные.Но не подходит для экономичного, минимального ремонта.

    Маяки деревянные — рейки малого сечения (2,5х3см и тоньше). Сложность их использования заключается в целом ряде недостатков:

    1. Кривизны. Надежно ровные рейки найти сложно, потому что древесина постоянно деформируется, насыщаясь влагой из воздуха и отдавая ее.
    2. Отек. Древесина увеличивается в размерах, разбухает. Что касается маяков, то этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка — это «мокрая» работа.
    3. Демонтаж маяков из оцинкованной стали считается необязательным. Деревянные рейки необходимо удалить перед тем, как выровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняются раствором, выравниваются. Это требует дополнительных усилий и времени.

    Однако планочные направляющие намного дешевле металлических и иногда используются в условиях ограниченного бюджета, выделяемого на ремонт помещений.

    Раствор маяков — фрагменты смеси наносятся на стену с помощью удобной для работы ступенчатой ​​линейки.Эти ориентиры имеют то преимущество, что их не нужно удалять, и они бесплатны. Но работать с ними не удобно, их довольно сложно выровнять. Этот метод подходит для небольших стен и используется в основном опытными профессионалами.

    Проверка углов лазерным рубанком.


    Лазерный уровень — самый удобный и точный инструмент контроля. Для проверки угла достаточно установить его по биссектрисе (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость источника света с рассматриваемой вертикальной линией.

    Инструмент.

    Для оштукатуривания стен маяков потребуется наличие, которое трудно заменить:

    1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» длиной не менее 130-150см. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его кривизну, вдавленность и выпуклость.
    2. Полугодок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с ручкой. Длина шпателя ок. 50-70см. Используется для выравнивания раствора на стене.
    3. Терка. То же, что и полутёрка, но небольшого размера (20см). Удобен в труднодоступных местах, а также для выравнивания, укрытия и затирки швов.
    4. Уголок — металлический или деревянный крепеж в форме прямоугольного треугольника. Применяется для контроля ровности, а также в качестве шаблона для штукатурки, протяжки гипсового раствора. Используется как правило.


    Чем больше инструмент, тем надежнее результат измерения. Для штукатурных работ удобнее всего угольник с длиной ножки 100 см, так как со штукатуркой легче сделать угол в 90 градусов, используя для справки максимальную площадь прилегающих стен.

    1. Мастерок, шпатель. Для нанесения раствора на стену требуется шпатель. Если объем работы небольшой, его можно заменить шпателем.
    2. Отвес строительный уровень. С помощью отвеса работы по изучению уклона стен и установке маяков можно проделать быстрее (если работать вместе), так как веревку можно протянуть на всю высоту помещения.

    Уровень (спиртовой) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу.Однако без него сложно обойтись.

    Кроме того, вам могут понадобиться приспособления и приспособления для приготовления раствора — корыто, лопата для песка, ведра. Если штукатурные вставки связаны не с устройством углов, а только с их совмещением, раствор готовится в ведре, перемешивая миксером (насадка для электродрели) или шпателем — на полу ведра решение.

    Можно ли своими руками оштукатурить углы стен?

    Для новичка оштукатурить стены на маяках — сложная задача.Но выравнивание углов считается самой сложной задачей, требующей высокого профессионализма.

    Однако при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе создание ровных углов возможно и для самостоятельной реализации. Отличие от работы профессионалов будет только во времени, затраченном на задачу.

    Штукатурка углов, их диагностика и методы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

    Содержание статьи:

    Оштукатуривание уголков — этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Это довольно сложно, потому что предполагает работу с поверхностями, расположенными в разных плоскостях. Однако эта процедура является обязательной, так как загнутые углы могут вызвать дефекты внешней отделки и вызвать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки строительного дела, выравнивание углов стен штукатуркой можно произвести самостоятельно.

    Измерение углов стен и их выравнивание



    Чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, вам понадобится угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля минимум 2 метра длиной и линейка.

    Для обозначения углублений и выступов нужно прикрепить кусок профиля к углу. Затем нужно установить его в вертикальном положении, что проверяется строительным уровнем. Выполнив эти действия, с помощью линейки измерьте максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет желаемый перекос.

    Горизонтальное отклонение угла от 90 градусов можно измерить с большим углом. У него должны быть длинные стороны — почти от одной стены до другой. Сделать такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и двух длинных правил.

    В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3: 4: 5. Поэтому такую ​​фигуру можно нарисовать на полу, а затем по ее сторонам выровнять два правила и скрепите их между собой в виде прямого угла.Этот инструмент может пригодиться при дальнейшей работе: на одной стене маяки под штукатурку устанавливаются обычным способом, а на прилегающей плоскости — по квадрату.

    Прямоугольную форму комнаты можно проверить и другим способом. Для этого измерьте диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

    Если после проверки выяснится, что стены имеют значительные неровности, образующие углы, не соответствующие норме, их можно выровнять с помощью листов гипсокартона, которые крепятся к каркасу, способному исправить любую кривизну, даже полметра.Однако эта технология отнимет определенную часть жилого помещения, к которому хозяева обычно очень трепетно ​​относятся.

    При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и довольно грязный, но при этом очень надежный, создавая монолитное покрытие.

    Подготовка углов стен перед штукатуркой



    Для качественной выравнивающей штукатурки углов необходимо иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы.А теперь поговорим обо всем по порядку.

    Идеальный материал для выравнивания углов и стен — гипсовая штукатурка. Он позволяет постепенно увеличивать толщину покрытия за счет нанесения на поверхность тонких слоев смеси. Благодаря быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания надолго не затягивается.

    Для работы с такой смесью нужно выбрать соответствующие инструменты:

    • Правило … Их обслуживает алюминиевая жесткая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров.Он позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя: его фактуру, неровности и углубления.
    • Полутерок … Деревянная, стальная или полиуретановая плита длиной 500-700 мм с перпендикулярно закрепленной ручкой на ее нерабочей поверхности. Средство используется для нанесения и выравнивания штукатурки.
    • Терка … Это тоже полотно с ручкой, длина 20 см. Инструмент используется для шлифования и затирки поверхности. На терках, используемых для отделки, рабочая поверхность полотна покрывается войлоком, резиной или поролоном.
    • Уголок … Устройство в форме прямоугольного треугольника. Используется как мерный инструмент, шаблон при нанесении штукатурки и протяжного раствора, выполняя функции правила. Для максимального покрытия угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
    • Мастерок, шпатель … Это металлический шпатель с ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предполагает использование треугольной лопатки как наиболее удобной.При небольшом объеме работы шпатель можно заменить шпателем.
    Кроме вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси вам понадобится емкость и электродрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

    Перед тем, как оштукатурить ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и других видов отделки. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие жирных, битумных или солевых пятен. Если они есть, их также необходимо удалить доступными средствами.

    После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях описанным выше способом и проверить поверхность прилегающих к нему стен с помощью линейки или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше длина инструмента, тем точнее результат измерения. Выявленные неровности следует сбить стамеской, а большие углубления заделать раствором и дождаться полного высыхания. Затем поверхность стен, прилегающую к углу, необходимо обработать грунтовкой для снижения ее гигроскопичности и удаления пыли.

    Основные правила оштукатуривания углов стен



    Перед тем, как приступить к этим работам, следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит вам успешно их выполнить:
    1. Штукатурку можно наносить на бетон, цементно-песчаный , кирпичные и оштукатуренные поверхности стен. Приклеивание раствора к деревянному основанию не получится без использования реек из реек или монтажной сетки.
    2. Толщина штукатурного слоя на стенах допускается не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
    3. Смесь приготовлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. В нем указано соотношение воды к сухому порошку, которое необходимо соблюдать при перемешивании раствора. Небольшое количество добавленной жидкости приведет к недостаточной пластичности смеси, затруднит работу с ней и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать необходимую прочность и качественно заполнить бороздки на стенах. Не рекомендуется использовать техническую воду: она не должна содержать посторонних примесей.
    4. После смешивания раствор должен быть обработан в течение получаса. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Не стоит пытаться «оживить» подсыхающую смесь водой, кроме ухудшения качества штукатурки, это ни к чему не приведет.
    5. Отклонение линии угла при оштукатуривании не должно быть более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
    6. Угол между соседними стенами должен быть прямым и строго 90 градусов.Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы при укладке поворотных трубных элементов, стыковке плинтусов и установке мебели.
    После подготовки стен можно переходить к выравниванию штукатуркой их внешних и внутренних углов.

    Штукатурка внутренних стен

    При значительных изъянах поверхностей выполняется оштукатуривание углов стен по маякам, а их мелкие неровности в местах стыков исправляют с помощью специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контроболочки .

    Оштукатуривание углов стен по маякам



    Этот способ оштукатуривания углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы вам понадобится большой квадрат, об изготовлении которого говорилось выше.

    Прежде всего, нужно выбрать опорную стену, разметить на ней расположение маяков и закрепить на нее саморезами. Путем размещения их крышек на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется с помощью отвеса.

    Следующим шагом является размещение нижних и верхних винтов в стороне от опорной стены. На самом деле, чтобы получить прямой угол, достаточно правильно установить нижний ближайший винт. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

    После этого нужно прикрепить угольник к паре нижних шурупов опорной стенки и дальнего шурупа на соседней плоскости. Определите, что делать с винтом, ближайшим к углу.Если линейка квадрата не касается его головки, винт необходимо открутить до соприкосновения. Если линейка упирается в ближний винт, но не касается дальнего маяка, следует открутить дальний винт. В результате головки четырех нижних винтов, расположенных на разных стенках, должны образовывать прямой угол.

    Верхние шурупы устанавливаются по уровню, ориентируясь по высоте нижних шурупов от стены. После установки нижних и верхних шурупов на обе стены нужно проверить толщину штукатурного слоя под маяками.После того, как маяки застынут, их расположение можно еще раз проверить квадратом. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

    Раствор сначала наносится с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью и затем распределяется по правилу. После высыхания одной стены угла можно переходить к соседней стене.

    Для разглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, что значительно облегчает работу.Движения рук должны быть направлены из угла. В процессе работы средство необходимо периодически смачивать в воде.

    Оштукатуривание углов стен с использованием фаски



    Этот способ хорош, если стены уже выровнены, а нужно лишь оформить углы. Для выполнения этой работы нужно ножницами по металлу отрезать кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равна высоте уголка. Алюминиевый контрашульц довольно мягкий, по этой причине не стоит прилагать к нему особых усилий, чтобы не нарушить его форму.

    Затем шпателем нанести немного гипсовой смеси на стык стен и распределить по высоте угла. К углу следует прикрепить кусок контркорка и с помощью длинной линейки слегка придавить его. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка достаточно тонкий и легко деформируется.

    Избыток штукатурной смеси будет выдавлен через перфорацию профиля. Этот раствор необходимо лопаткой перенести на решетку контр-гриля, разглаживая ее.

    Когда смесь высохнет, поверхность угла отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под покраску, необходимо нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять и после высыхания протереть.

    Штукатурка углов стен с армирующей лентой



    С помощью штукатурки ровный угол стен можно получить с помощью широкой армирующей ленты-серпянки. Этот метод используется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного совмещения.

    Для работы понадобится гипсовая штукатурка, брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

    Нанести небольшое количество штукатурки на стык стен, отводя 10 см от каждой прилегающей поверхности. Затем край серпянки нужно прикрепить к верху уголка и, удерживая его в этом месте, размотать рулон к низу, насколько позволяет ширина покрытия рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

    После приклеивания ленты штукатуркой возьмите брусок, а затем нажимающими движениями по линии стыка и его плоскостям придайте уголку прямую форму. Мятую ленту на стенах можно разровнять шпателем, а излишки раствора перенести на остальной, распределяя от угловой линии. Работать шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное угловое покрытие следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

    Оштукатуривание внешних углов стен

    Красивые внешние углы идеальной формы можно получить как с перфорированным металлическим профилем, так и без него. В первом случае прочность угла будет выше.

    Оштукатуривание внешнего угла стены без армирования



    Перед тем, как приступить к работам данным методом, все выступы со стен, прилегающих к углу, следует сбить стамеской, а большие зазоры заделать зубилом. решение.Процесс начинается с установки сбоку от угла плоской доски или широкой полосы, которая будет выполнять роль своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, можно ее настроить.

    Доска должна быть обернута изолентой и выступать с внешней стороны угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Клейкая лента предназначена для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

    Затем на поверхность, прилегающую к углу, наносится штукатурка и распределяется по всей высоте шва с помощью правила.Движения производятся в сторону угла с небольшим наклоном вниз.

    Не менее чем через двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и таким же образом прикрепить ее к уже оштукатуренной стороне уголка. Затем повторите описанную выше процедуру с другой стеной.

    Готовый угол отшлифовать наждачной бумагой или теркой с мелкой абразивной сеткой.

    Штукатурка внешнего угла стены с профилем



    Металлический профиль образует прямую линию угла и защищает его от случайных механических повреждений.Подсчитать количество алюминиевых уголков несложно: нужно измерить и просуммировать длины всех стыков наружных стен и прибавить к полученной цифре 10% с учетом отходов материала при монтаже. Стандартная длина уголка — 3 м, а высота помещения — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, 20-50 см профиля будет потрачено в виде обрезков на каждый угол. Они могут быть полезны для формирования коротких углов на выступах стен или потолка.

    Для образования прямого угла при оштукатуривании стен на прилегающих к нему поверхностях нужно предварительно нанести подготовленную гипсовую смесь.

    Уголок необходимой длины прижимающими движениями прикрепляют к обрабатываемому участку по всей высоте стыка. Желательно выполнять эту работу с правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

    Избыточная смесь, выдавленная через перфорацию профиля, переносится шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка следует проверить его положение на стене строительным уровнем.Пока смесь не замерзла, возможна любая корректировка.

    После высыхания штукатурки угол стены отшлифовать абразивным материалом. Отделка уголка выполняется совместно со стенами.

    Штукатурка скругленных стен



    Скругленные углы стен оштукатурить несложно. Сначала следует выровнять прилегающие поверхности стыка ограждающих конструкций гипсовой смесью по стандартной технологии.При создании обходов плоскости соседних стен выступают в качестве маяков, а правила представляют собой специальный шаблон.

    Его можно сделать так: прочную пластиковую проволоку нужно вдавить в закругленный угол, приобретенная форма будет давать очертания будущего шаблона. Затем образец необходимо прикрепить к толстой фанере и обвести его карандашом. По получившейся линии нужно отрезать лишний материал. Шаблон готов.

    Затем под углом по всей высоте набросить штукатурный раствор и удалить его излишки шаблоном.Маленькие эллипсы не требуют армирования. Но при изготовлении кругов диаметром более 100 мм их нужно армировать проволокой или армирующей сеткой. Обойтись можно с помощью шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

    После высыхания штукатурки углов нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие натирают войлоком, чтобы получить максимально гладкую поверхность с закругленными углами. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

    Как оштукатурить уголок стены — смотрите видео:


    Оштукатуривание и выравнивание углов считается самой сложной задачей, особенно для новичков. Это требует достаточно высокого профессионализма. Однако при сознательном и неторопливом подходе к этому делу ровные уголки в комнате можно создать совершенно самостоятельно. Разница, когда работа выполняется профессионалами, в этом случае только во времени, которое на нее будет затрачено.

    Производители мебели всегда тщательно отмеряют ее прямоугольную форму, но в квартирах иногда геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке … Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при обустройстве интерьера, когда шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающийся угол или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные зазоры. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которая, по сути, представляет собой комнату.

    1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

    Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно осыпающегося, утратившего форму внешних углов, на изгибах коридоров, с нишами и нишами, на вертикальных балках (железобетонных балках).Проверить, насколько велика погрешность, достаточно просто, достаточно взять обычный метрический квадрат и положить его на сходящиеся поверхности стен. Если есть кривизна, то либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, обе будут соприкасаться, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Другими словами, наш внешний угол острый или тупой соответственно.

    Если отклонение от правильной геометрии невелико, до 2-3 миллиметров, для его исправления будет достаточно использовать контршульц (перфорированный угол накладки) и шпатлевку.С очень небольшой погрешностью (до 1 миллиметра) достаточно одной шпаклевки. Перед тем как делать ровные углы при оштукатуривании стен всегда используют грунтовку, то же касается и других отделочных материалов.

    После грунтования обильно покрыть смесью весь вертикальный шов стен и нанести перфорированную часть так, чтобы часть выравнивающего состава просочилась через отверстия. Затем обычным шпателем заглаживаем образовавшийся отделочный материал так, чтобы контрашульц скрылся под ним практически полностью.От угла этой же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

    2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

    Если ситуация намного серьезнее, чем хотелось бы, вам понадобится трехстрочная, по которой мы выровняем стену, а также пару старых двух -метровые правила и гипсовая смесь. Желательно, чтобы к балочному уровню был прикреплен штатив, с помощью которого можно было бы ставить отметки на разной высоте … Еще будем использовать контршульц, но уже как крепежный элемент, для повышения надежности и долговечности уголка, поэтому берем перфорированную пластину с более широкими полками или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

    Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

    Шаг 1: изготовление приспособления

    С помощью лазеров, угол между которыми ровно 90 градусов, делаем из правил двухметровый квадрат, перекрывая их концы так, чтобы лучи проходили точно по внутренним краям по всей длине вплоть до дальних концов.В месте стыка вкручиваем три самореза. Такое приспособление для согласования геометрии в планировке подойдет только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если один из них намного короче правила, либо отрезаем лишнюю часть одной из сторон квадрата, либо не делаем его вообще, а используем только лазер, что сложнее, но не менее эффективно. .

    Шаг 2: установка маяков

    Если стены, схождение которых нужно установить под углом 90 градусов, длиннее двух метров, то прижимаем лазерные лучи к их дальним концам и по светящимся линиям саморезами (закручиваем на нужную глубину) поставьте маяки под дальними концами связанных правил.Затем ввинчиваем саморезы в специально сделанные для них отверстия через равные промежутки по квадрату сначала в той же плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Пробуем просверлить отверстия одно над другим на разных уровнях, для чего пригодится и лазерный уровень.

    Шаг 3. Установите профили маяков

    Итак, по всей стене у нас саморезы скручены ровными рядами и перевязаны штукатуркой. Теперь нам нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его на нижний угол винта на плоскости его головки.Все остальные саморезы тоже должны загореться, те, что чуть ниже, откручиваем, а те, что выходят за линию, вкручиваем. Саморезами вертикально скрепляем маяковые профили толщиной 6 миллиметров гипсовым раствором . Для этого нанести раствор вертикальными полосами вдоль шурупов, наложить на него профили и прижать по всей длине правилом, пока он не уткнется в шурупы и не ляжет на них. Убираем лишнюю смесь, стараясь не касаться маяка.

    Шаг 4: формирование внешнего угла

    Затем можно наносить грунтовку, а когда она высохнет — штукатурку. В общем, этот грунтовочный слой должен быть вторым, стены следует покрывать первыми, выставив шурупы в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем примерно 3 сантиметра, утрамбовывается по профилям маяков по правилу (для этого разбираем наш прибор). Когда обе стены готовы, и мы доходим до их соединения, снова складываем два правила вместе и с их помощью, зарисовывая смесь, формируем уголок.Далее наносим встречный снаряд с сеткой, слегка вдавливая его в смесь, которую намазываем сверху. Второй слой должен лежать сверху после высыхания первого.

    Между каждым слоем отделочного материала рекомендуется наносить грунтовку еще до нанесения отделочного покрытия. Из этого следует, что следует дождаться полного высыхания каждого слоя.

    3 Оштукатуривание внутренних углов, установка геометрии лазером

    Погрешность степени внутреннего закрытия стен определить несколько сложнее, так как лазерный уровень уже нельзя использовать, будет мешать корпус.Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый транспортир, но для начала берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем устанавливать вторую. самолет. Для этого понадобится трехлинейный уровень, у которого лучи идут на 180 градусов от корпуса, установленный в центре стены.

    Как оштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

    Шаг 1: маяки на опорной стене

    Сначала прикручиваем саморезы вдоль лазера по полу.Затем поднимаемся на уровень выше, закрепляя шурупы ровно над нижними. Итак, мы продвигаемся вверх, выставляя самолет на маяки, которые в конечном итоге должны выровнять вертикальную поверхность ровными квадратами со стороной около 1 метра.

    Углы подпорной стены

    Снять приподнятую переднюю губу с блока

    .

    Снять часть поднятой передней кромки с блока

    .

    Заменить блоки подпорной стены на угол

    Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

    Внутренние углы

    Снять приподнятую переднюю кромку блока

    . Блоки

    AB легко модифицируются для создания внутренних углов.Чтобы построить внутренний угол, вы удалите часть выступа на одном блоке на каждом участке.

    • Используйте пилу с алмазным диском или долото, чтобы удалить половину выступающей передней кромки. Это позволяет установить следующий курс на ровной поверхности.
    • Положите модифицированный блок перпендикулярно другому блоку АВ. Это создает угол.
    • На следующем курсе удалите противоположную половину выступа блока AB и поместите ее над прямым углом.
    • На каждом последующем курсе просто меняйте положение измененного блока на противоположное, чтобы получить взаимосвязанный угол.

    Обрезка крышек под углом 45 градусов

    • Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать подпорной стене индивидуальный законченный вид. После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
      Больше возможностей для отделки подпорной стены.

    Внешние углы

    Разместите угловой блок и продолжайте строительство в обоих направлениях

    Изменить направление углового блока

    Отделочная стена с замковыми камнями

    Начать строительство на углу, чтобы блоки были выровнены

    AB Corner Blocks используются для создания углов за пределами 90 °.Чтобы построить внешний угол, вы будете использовать угловой блок AB на каждом маршруте, чередуя правый и левый угол для каждого маршрута.

    • Начать возведение всех стен на углу. Это позволит сохранить выравнивание блока в пределах необходимого перекрытия 3 дюйма (75 мм).
    • Поместите угловой блок AB в угол. Разместите блоки AB, чтобы построить базовый курс, идущий от угла в обоих направлениях (шаг 1). Уровень, засыпка и уплотнение.
    • На 2-м ходу разместите чередующийся угловой блок AB. Снова работайте из угла в обе стороны. Выровнять, засыпать и утрамбовать (Шаг 2).
    • Повторите эту процедуру, чередуя любой другой курс с угловыми блоками AB. Выравнивание, засыпка и уплотнение по мере роста стены (Шаг 3).

    Обрезка крышек под углом 45 градусов

    • Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать подпорной стене индивидуальный законченный вид.После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
      Больше возможностей для отделки подпорной стены.

    Изменение угловых блоков AB для различных отступов

    Угловые блоки

    AB производятся с отступом 12 °. С некоторыми незначительными корректировками блоки можно модифицировать для работы с любой задержкой. Чтобы изменить блок для отступа на 6 °, вырежьте выемку на короткой стороне блока 0.Глубиной 75 дюймов (20 мм).

    Для отступа на 6 ° сделайте горизонтальный надрез глубиной 0,75 дюйма (20 мм)

    Удалите этот кусок после резки

    .

    Как правильно сломать стену в квартире: Как и чем сломать стену в квартире: советы мастеров

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как и чем сломать стену в квартире: советы мастеров

    Владельцы жилья часто задумываются о том, как правильно сломать стену, в преддверии перепланировки: стоимость демонтажа сопоставима с возведением такой же конструкции, и желание сэкономить побуждает на самостоятельную работу. Тонкости процесса определяются материалом: кирпич и блоки разобрать проще, чем бетонную поверхность.

    Какие стены можно демонтировать?

    Несущие стены являются основополагающими элементами строения, они служат опорами для перекрытий, поэтому их разбивать запрещено. Можно снести обычные перегородки, выполненные из следующих материалов:

    • кирпич,
    • бетон,
    • пеноблок,
    • камень,
    • дерево,
    • гипсокартон.

    Их толщина обычно не превышает 38 см.

    Если ремонт затрагивает внутренние перегородки и стены – полный или частичный снос, формирование или заполнение проемов – сначала нужно удостовериться, что здесь не нужно предварительное согласование в жил инспекции. Разрешение не требуется в тех ситуациях, когда манипуляции касаются лишь не несущих конструкций.

    В этом случае перепланировка будет узаконена уже по факту выполненных работ. Но здесь есть исключения: дома, занесенные в список памятников архитектуры, и здания с деревянными перекрытиями. В такой ситуации до начала работ нужно подать в жил инспекцию тех заключение о состоянии строения и безопасности планируемого вмешательства. В отношении несущих стен контролирующие органы могут дать разрешение лишь на устройство проема.

    Общие правила процесса

    При непрофессиональном демонтаже стены велика вероятность перераспределения нагрузки на конструкции, поэтому часто осуществляют частичный снос: формируют проем, к примеру, опирающийся на колонну. Также нельзя выбивать стену по периметру целым куском, иначе середина обрушится (это могут быть сотни килограммов), ее разобрать и вынести будет крайне проблематично.

    Закономерные правила работы на примере кирпичной перегородки:

    • полотно разбирают небольшими сегментами, выбивая по кирпичику;
    • в том случае, когда в подлежащей сносу локации имеется дверной проем, первым делом вынимают дверную перемычку, постепенно расширяя охват вверх и в стороны;
    • главным рабочим инструментом при демонтаже кирпичной поверхности является кувалда, стену разрушают в направлении от потолка вниз;
    • в процессе в полотне образуются трещины, благодаря которым материал будет самостоятельно вываливаться наружу.
    Сломать кирпичную стену можно кувалдой

    Общие приемы, позволяющие правильно сломать стену в квартире:

    1. Конструкцию легче будет разбить по частям. Нужно заблаговременно наметить вес и габариты вынимаемых кусков. В случае с бетоном и кирпичом за раз не удастся поднять больше 10 кг. Бетонную перегородку можно распилить болгаркой с помощью соответствующего диска, желательно предварительно провести разметку маркером. Такие манипуляции не создают сильный шум, но образуется много пыли.
    2. Стены часто долбят зубилом и кувалдой. Здесь важно действовать аккуратно, чтобы не разрушить окружающие конструкции.
    3. Профессионалы применяют перфоратор и дрель: разметкой делят зону на участки, высверливают отверстия и выдалбливают куски молотком либо зубилом.

    Бетонные и кирпичные поверхности обильно сбрызгивают водой, чтобы уменьшить распространение пыли. Вход в помещение с этой же целью завешивают мокрой простыней или отрезом ткани.

    Обзор необходимых инструментов

    Выбор инструментария определяется материалом, из которого выполнены стены. В частности, если необходимо снести кирпичную перегородку в ванной, желательно подготовить:

    • кирку, лом;
    • стальные клинья;
    • зубило;
    • кувалду;
    • отбойный молоток.

    Деревянную конструкцию можно разобрать с применением бензопилы, для бетонной понадобятся перфоратор, болгарка, отбойный молоток. Более серьезный инструментарий в последнем случае объясняется присутствием в бетонной плите металлической арматуры.

    Понадобятся сопутствующие средства защиты:

    • респираторы;
    • перчатки;
    • маски;
    • очки;
    • плотная закрытая обувь;
    • пленка для укрывания мебели, окон, пола.
    Для поломки стены не забудьте захватить респиратор, перчатки, маску

    В зависимости от объема и фронта работ также могут пригодиться шпатель, гвоздодер, строительный пылесос, лопата.

    Подготовительные работы

    При подготовке квартиры в первую очередь отключают все коммуникации: отопление, водопровод, телевизионную антенну, газопровод, канализацию, электричество (список зависит от специфики помещений, которые затрагивает перепланировка). Также следует позаботиться об упаковке для образующегося строительного мусора – здесь понадобятся мешки из прочного материала.

    Капитальный ремонт подразумевает избавление от выключателей и розеток, встроенных шкафов, стяжки, дверей и окон. В результате должны образоваться голые стены и плиты перекрытий.

    Внутри демонтируемых поверхностей могут находиться водопроводные трубы, арматура, электропровода. Чтобы найти скрытую электросеть, стоит воспользоваться бесконтактным пробником. Если во время сноса стали видны провода, нужно максимально аккуратно обстукивать куски вокруг них, ни в коем случае не допуская провисания на них тяжелых кусков материала.

    Бетонные стены в панельных домах содержат стальную арматуру, и здесь самым быстрым и эффективным способом демонтажа признано применение болгарки с диском по металлу. Инструмент позволяет качественно срезать металлические компоненты.

    Если запланирован ремонт в ванной комнате, нужно иметь в виду, что нередко водопроводную разводку маскируют в перегородке под кафелем. При покупке квартиры с уже выполненной отделкой велика вероятность того, что в бетонной стене находятся трубы. Поэтому следует разбирать конструкцию наименее разрушительным способом. Чтобы предотвратить аварийную ситуацию, нужно перекрыть воду и аккуратно демонтировать старые коммуникации.

    В каждом регионе действует собственный регламент организации ремонта в многоквартирных домах: устанавливаются часы, в которые запрещено шуметь, в большинстве случаев нельзя нарушать тишину в выходные дни.

    Варианты рабочего оборудования

    Удобнее всего при разрушении перегородок использовать болгарку, отбойный молоток, ударную дрель либо перфоратор. Выбор инструмента определяется фронтом работ и базовым материалом стены.

    Применение болгарки

    Бетонную стену можно спилить болгаркой, оснащенной соответствующим диском. Чтобы облегчить работу, следует предварительно разметить стену: в итоге должны образоваться такие куски, которые легко контролировать и перемещать.

    При выборе оборудования нужно учитывать его мощность и радиус диска: чем больше последний параметр, тем толще может быть удаляемая стена. Плюсы метода – точность и отсутствие шума, минус – образуется много пыли. Поэтому данный способ не подходит для работы в маленьких помещениях, например, при сносе перегородки между ванной и санузлом: пыль мгновенно заполнит пространство, и придется ждать 15-20 минут, пока она осядет, и при новом надрезе все повторится. Наличие строительного пылесоса поможет нивелировать этот эффект, но он распространен лишь среди профессионалов.

    Применение болгарки

    Использование ударной дрели и перфоратора

    Это наиболее удобный для самостоятельного исполнения путь решения проблемы, он заключается в высверливании сквозных отверстий впритык друг к другу по нанесенной заранее разметке. Когда кусок будет полностью обработан по периметру, его можно выбить зубилом и молотком, планомерно простукивая материал. Способ очень шумный и пыльный, но с точки зрения собственной безопасности он эффективен.

    С помощью отбойного молотка

    Мощный инструмент позволяет в кратчайшие сроки ликвидировать ненужную перегородку, он издает сильный шум и требует аккуратного обращения. Если долбить без четкого плана, велик риск разрушения окружающих конструкций.

    Технология демонтажа стен

    Гипсокартон и пеноблоки – самые распространенные материалы для перегородок, и их демонтаж не отличается сложностью: фактура и плотность конструкций способствуют их быстрой разборке.

    Из пеноблока

    Это универсальный стройматериал, с которым работают как при обустройстве многоквартирников, так и при возведении частных домов. Блоки быстро монтируются и проявляют отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому из блоков принято собирать внутренние перегородки, которые подлежат демонтажу, чуть реже их используют при возведении наружных стен.

    Сырьем для пеноблоков служит ячеистый бетон, он обладает небольшим весом, его легко можно распилить и разрезать, высверлить в нем отверстия с помощью электрической либо ручной дрели. Также нужно учитывать, что для соединения изделий применяется специальный клей, а для усиления прочности закладывается металлическая арматура.

    С учетом указанных характеристик пеноблоков для работы необходимо подготовить следующий инструментарий:

    • кувалду,
    • болгарку,
    • молоток,
    • пилу.

    Сначала удаляют верхний декоративный слой (в частности, шпаклевку, штукатурку), затем с помощью кувалды или молотка выбивают отдельные куски материала. В целом демонтаж не создает сложностей, при работе не образуется много пыли.

    Запрещается выбрасывать строительный мусор в стандартные контейнеры, стоящие около домов, поэтому стену из пеноблока следует разбить на небольшие обломки и упаковать в прочные строительные мешки.

    После завершения всех манипуляций мусор вывозят на свалку.

    Из гипсокартона

    В многоквартирных домах, построенных в конце прошлого века, распространены перегородки, основой которым служит гипсокартон. Этот универсальный материал легко сломать, главное – позаботиться об удобных условиях для работы.

    Подготовительный этап сводится к следующим мероприятиям:

    • при разрушении гипсокартон образует много грязи и пыли, поэтому важно заблаговременно освободить помещения, тщательно упаковать в пленку всю мебель, которую невозможно вынести;
    • в процессе сноса перегородки данного типа пол не будет поврежден, но он должен будет иметь дело со всей образующейся грязью. Чтобы облегчить последующую уборку, желательно покрыть его защитным материалом либо плотной клеенкой;
    • с той стены, которую планируется ликвидировать, нужно снять не только элементы декора, но и дверную коробку, электропроводку.

    Снос конструкции может быть выполнен несколькими способами в зависимости от ее типа, так как в состав могут входить гипсолитные плиты или металлический каркас. Здесь можно привести 3 удобных методики демонтажа:

    1. Если перегородка собрана из листовой облицовки, в первую очередь необходимо найти саморезы и аккуратно все вынуть (в поиске поможет магнит). Далее снимают обшивку и приступают к разборке каркаса. Преимуществом данного способа является возможность повторного применения обрешетки и листов для возведения перегородки в другом месте. Но есть и недостаток: чтобы сохранить целостность материалов, придется потратить много сил и времени.
    2. Более легкий ударный метод базируется на применении кувалды или молотка. В этом случае материал полностью разрушается и вывозится на свалку.
    3. Если поставлена задача выполнения ровного проема в существующей стене, следует воспользоваться алмазным резаком. Это дорогостоящее оборудование подразумевает наличие определенных рабочих навыков.

    В последнем случае важно не только избавить конструкцию от проводки, желательно заранее составить план будущего интерьера, чтобы точно произвести разметку и соблюсти пропорции.

    Как сломать стену

    При перепланировке квартиры очень часто возникает задача по сносу одних стен и возведению других. В этой статье мы расскажем, как сломать стену максимально быстро и безопасно.

    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Какие стены можно ломать
    2. Как правильно сломать стену
    3. Спиливание стены болгаркой
    4. Снос стены точечными ударами мощного перфоратора
    5. Срезание стены путем высверливания отверстий
    6. О чем нужно помнить

    Какие стены можно ломать

    Нужно помнить о том, что любой снос стен без согласования с соответствующими инстанциями называется «не узаконенная перепланировка». Поэтому, прежде чем это затевать, нужно хорошенько подумать, особенно, если в будущем Вы планируете продавать квартиру.

    На эту тему меня есть целая юридическая рубрика, заходите и читайте.

    Также важно понимать, что снос стен в целом влияет на весь дом. Существуют реальные случаи из жизни, когда после такой самодеятельности, дома реально перекашивало.

    Можно ли сломать несущую стену? Ответ однозначный — нельзя. И никакая инстанция Вам не разрешит этого сделать. Несущие стены квартиры узнать легко — они намного толще обычных.

    Поэтому в данной статье мы будем говорить о том, как правильно сломать стену между ванной и туалетом или  межкомнатную стену.

    Как сломать стену правильно

    Итак, Вы получили одобрение на перепланировку. Как сломать стену правильно? Если чувствуете, что это Вам не по зубам, то конечно можно вызвать специалистов. Сколько стоит сломать стену — сразу скажу, что это работа не из дешевых. Самое обидное, что в ней не требуется особой квалификации мастера, а вот денег попросят реальных. Поэтому, почитайте статью дальше и подумайте, может стоит сделать снос стены своими руками? А деньги  лучше потратить на новый кафель или двери.

    Итак, допустим у Вас есть 2 помещения, в которых требуется снести разделяющую их стену:

    Давайте рассуждать логически. Если бы у нас с Вами стена была сделана из бумаги, картона или пленки, то мы бы просто взяли ножницы и отрезали ее по периметру. На рисунке ниже место разреза показано синей пунктирной линией:

    Почему же такой способ неприемлем? Да потому что представьте, что даже если бы у Вас были такие ножницы и Вы могли бы разрезать без проблем бетон или кирпич, то что бы Вы дальше делали с этим огромным куском спиленной стены? Ведь когда Вы разрежете стену — это будет огромная тяжеленная глыба в несколько сот килограммов, ничем не закрепленная. Если она упадет в комнату, то разрушит все помещение. Если она упадет на Вас, то Вы под ней и останетесь.

    Поэтому запомните!

    Какой бы способ снесения стены Вы не использовали, ее ни в коем случае нельзя вырезать целым единым куском!

    Снимать стену нужно по частям!  Отрезаем стену произвольными кусками так, чтобы каждый бетонный кусок мы могли поднимать и контролировать:

    Теперь остается понять, чем можно сломать стену?

    Существует несколько способов сноса стен. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. Давайте их рассмотрим.

    Спиливание стены болгаркой

    Как это ни странно, но бетонную стену в домашних условиях можно просто взять и спилить! Для этого достаточно иметь болгарку:

    Берем болгарку, надеваем на нее диск по бетону и просто начинаем отпиливать куски стены. Можно предварительно для себя прочертить всю стену линиями, чтобы по ним прямо срезать стену, хотя это и не обязательно. Болгарок в природе очень много, и каждый выбирает себе по вкусу. Однако, если мы говорим про спиливание стены, то тут важно учитывать мощность инструмента и радиус диска по бетону, который Вы будете устанавливать на болгарку. Чем больше радиус, тем толще стену Вы сможете спиливать. Вот здесь довольно широкий выбор болгарок, где можно почитать характеристики, отобрать нужных производителей, сориентироваться по ценам.


    Плюсы — это наименее шумный и самый аккуратный способ снесения стены.

    Минусы — это самый пыльный способ!

    Если Вы делаете ремонт сразу во всей квартире, в которой Вы еще не живете и в которой у Вас нет чистых вещей, то такой способ вполне приемлем. Но если у Вас уже сделан ремонт по всей квартире и Вы, например, сносите стену между туалетом и ванной, то такой способ я крайне не рекомендую! Во-первых Вам нужно будет очень серьезно забаррикадировать помещение, где Вы пилите, см. статью: Какие есть средства защиты от строительной пыли. Но главное, уже через несколько секунд пиления клубы строительной пыли заполонят маленькое помещение так, что Вы не будете видеть собственных рук и Вам придется минут 20 ждать, пока осядет пыль, чтобы снова начать пилить.

    Сломать стену без пыли можно путем подключения к болгарке строительного пылесоса, но он не у всех есть и им, скорее пользуются профессионалы, нежели обычные жильцы.

    Снос стены мощным перфоратором точечными ударами

    Если у Вас есть очень мощный профессиональный перфоратор со специальным зубилом на конце, то стену можно мощными одиночными ударами перфоратора также разнести в пух и прах:

    Плюсы — это самый быстрый способ снесения стены.

    Минусы — это самый шумный и наименее аккуратный способ. Если долбить не аккуратно, можно нечаянно сломать что-нибудь рядом.

    Перфоратор с большой мощностью — это очень крутая вещь. Он разнесет что угодно. Вот, пожалуй, самый большой каталог, где можно подобрать себе перфоратор. Я бы рекомендовал для сноса стен брать проверенные бренды: Makita, Metabo, DeWalt, Bosch.

    Срезание стены обычным перфоратором или ударной дрелью путем высверливания отверстий

    Это самый подходящий для домашних условий способ демонтажа стены, и я бы именно его рекомендовал Вам в работу. Способ этот заключается в том, что Вы, по аналогии со спиливанием стены болгаркой вычерчиваете стену линиями, обозначая таким образом предполагаемые отпиливаемые куски стены. А дальше берете в руки мощную ударную дрель либо обычный перфоратор и начинаете прямо по линии просверливать сквозные отверстия, которые располагаются вплотную к друг другу:

    Когда у Вас кусок бетонной стены полностью просверлен по всему периметру, то его не составляет никакого труда выломать, например с помощью молотка и зубила, слегка обстукивая кусок бетонной или кирпичной стены в местах просверливания. На рисунке ниже: молоток и зубило:

    Подобный способ с просверливанием стены насквозь мы уже рассматривали для расширения дверных проемов, (См ст. Учимся расширять дверной проем). Тут абсолютно тот же принцип, только мы не расширяем дверной проем в стене, а просто аккуратно сносим всю стену.

    О чем нужно помнить, если Вы собрались сломать стену в квартире

    При демонтаже стен в квартире очень важно знать про то, что внутри стен могут находиться:

    • электрические провода;
    • стальная арматура;
    • водопроводные трубы.

    Рассмотрим их по порядку.

    Скрытая электропроводка

    Рекомендуется изучить сносимую стену с помощью бесконтактного пробника (см. Видеоурок. Работа с детектором скрытой проводки). Если при сносе стены увидите провода, то постарайтесь обстукивать бетон вокруг проводов аккуратно! Не допускайте ситуацию, чтобы на проводе в результате Вашего долбления повис тяжелый кусок бетонной стены.

    Скрытая стальная арматура

    Бетонные стены обычно не состоят только из одного бетона. Если у Вас панельный дом, то стены состоят из железобетонных блоков, а это означает, что внутри стен проходит стальная арматура. Единственный надежный и быстрый способ спиливания стальной арматуры — это спиливание ее с помощью болгарки. Вам нужно на болгарку надеть диск по металлу и срезать арматуру. Все другие способы малоэффективны и очень медленны.

    Скрытые водопроводные трубы

    Когда делают ремонт в ванной, то зачастую водопроводную разводку прячут в стенах под кафель. Если Вы въехали в квартиру, где ранее делался ремонт, то есть вероятность того, что предыдущие жильцы спрятали трубы в бетонной стене. Поэтому, в любом случае разбирайте стену аккуратно. А если наткнетесь именно на такую ситуацию, то тщательно все продумайте. Здесь Вам помимо стены придется сделать демонтаж старых труб, перекрыв при этом воду с помощью шаровых кранов на стояках.

    Да, еще чуть не забыл… Приготовьте побольше строительных мешков! Ведь когда Вы начнете ломать стену, у Вас сразу появятся куски бетона или кирпича, причем в большом количестве! Их сразу нужно куда-то складывать и выносить. Самое удобное — это строительные мешки, которые продаются в любом строительном гипермаркете. Только не забудьте прочитать, куда девать строительный мусор.

    На этом все, дорогие читатели. Сегодня мы с Вами узнали, как сломать стену и какие при этом можно применять технологии и инструменты.

    Как сломать стену: правильный демонтаж своими руками

    Категория: Стены и перегородки

    Рано или поздно каждый из нас устает от привычной обстановки дома или квартиры и приходит естественное желание как-либо ее изменить, проведя перепланировку жилого помещения. Данное мероприятие предполагает частичное видоизменение стен или полный их снос. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как сломать стену правильно в зависимости от материала, из которого она сделана, и какие инструменты для этого понадобятся.

    Выбрав на Ваш взгляд идеальный вариант для перепланировки, необходимо получить разрешение на ее выполнение в соответствующих государственных органах. Без их письменного согласия перепланировка будет считаться незаконной, что в дальнейшем может усложнить продажу или переоформление жилья.

    Помните, что изменения стен при перепланировке могут вызвать их смещение, которое может привести к нарушению устойчивости дома и прочим непредсказуемым последствиям. В любом случае, перед тем как сломать бетонную стену или стену из кирпича необходимо посоветоваться с профессионалами по строительству.

    Выбор необходимого инструмента для работы

    Основными причинами для принятия решения о сносе или видоизменении стен является необходимость в объединении двух смежных комнат (например, ванны с туалетом или кухни с балконом), а также создание сквозного проема. Трогать несущие стены профессионалы категорически не рекомендуют! Это чревато последствиями для Вашей безопасности.

    Несущие стены несколько толще обычных, однако для точного их определения нужно предварительно посмотреть проектную документацию или поручить работу по сносу стен специалистам.

    Если Вы решили сломать стену самостоятельно, то после получения разрешения на перепланировку Вам остается только выбрать способ демонтажа. Несмотря на материал, из которого возведена стена, на практике чаще всего применяются 3 основных способа для сноса стенной перегородки:

    1. применение отбойного молотка;
    2. использование болгарки;
    3. с помощью мощного перфоратора или ударной дрели.

    Выбор конкретного инструмента будет напрямую зависеть от трудоемкости выполняемой работы и возникающих при этом неудобств. Так как сломать стену без строительной пыли и мусора Вам не удастся, не лишним будет надеть спецодежду и средства защиты (очки, каска, респиратор).

    Как сломать стену в квартире быстро и правильно

    Каким бы инструментом и способом не проводился демонтаж стены, необходимо соблюдение ряда правил по проведению работ:

    1. При наличии дверного проема в демонтируемой стене необходимо снять с петель дверь, а затем удалить дверную коробку.
    2. Обязательно отключите электричество, на случай если в стене проложены провода. Также уберите со стены розетки и выключатели, а концы проводов на соседних стенах заизолируйте.
    3. Демонтируйте остальные виды коммуникаций, которые также могут быть скрыты в стене.
    4. По возможности снять напольное покрытие и положить настил из досок, который будет смягчать удар от падающих кусков стены.
    5. Перед тем как сломать стену необходимо разметить стену на куски небольшого размера. Все работы по снесению стены обязательно начинать сверху!
    6. Для выноса мусора и демонтированных кусков стены, заранее приготовьте достаточное количество строительных мешков, которые продаются в любом строительном магазине.

    Самым аккуратным и наименее шумным способом удаления стены является использование болгарки. С ее помощью в стене по предварительно нанесенной разметке выпиливаются куски небольшого размера, которые затем выбиваются кувалдой. Для данного вида работы большое значение имеет мощность инструменты и диаметр круга по бетону, который будет установлен на болгарку. Существенным недостатком этого способа является большое количество пыли во время работы. Поэтому если ремонт проводится не во всей квартире от этого способа желательно отказаться. Пыль будет везде! Единственным выходом является только использование строительного пылесоса.

    Самым быстрым способом сломать стену является использование отбойного молотка или мощного перфоратора, который оснащен специальным зубилом. Разобрать стену данным методом Вам не составит особого труда. Существенным минусом в данном случае будут высокая стоимость работы и сильный шум при работе. Однако домашнему мастеру можно вполне обойтись перфоратором меньшей мощности или ударной дрелью. Поэтому, прежде чем ломать стену, подумайте какой перфоратор купить для дома.

    Работа начинается с того, что необходимо по линиям разметки высверлить инструментом сквозные отверстия, отстоящие недалеко друг от друга. Далее кувалдой аккуратно выбивается кусок из стены, по возможности не допуская его падения на пол. Таким образом можно разобрать стену практически самостоятельно.

    Как видите сломать стену, особенно из бетона, без пыли и шума у Вас просто не получится, поэтому не забудьте предупредить соседей. Наилучшим вариантом в данном случае будет привлечение специалистов с профессиональным оборудованием. Только цена вопроса, сколько стоит сломать стену, будет зависеть от материала, из которого изготовлена стена и объема работ по ее демонтажу. Ниже представлено видео, как сломать бетонную стену. Возможно, что приведенная в нем информация поможет Вам при проведении ремонта.

    Как сломать бетонную стену самостоятельно

    Некоторым жильцам надоедает привычная обстановка жилища после длительного проживания в нем. Большинство решают эту проблему косметическим ремонтом, покупкой новой мебели, а то и вовсе обходятся перестановкой. Но те, кто решил заняться вопросом серьезно, приходят к выводу, что следует изменить планировку. Основательная перепланировка жилых помещений включает в себя перенос или удаление старых стенных перегородок, а это значит, что в большинстве случаев потребуется их слом. В этой статье мы расскажем, как сломать бетонную стену в помещении.

    Начинать подобные ремонтные работы можно только после получения разрешения от соответствующего надзорного органа власти, на которую возложена функция контроля соблюдения строительных норм.
    Также не стоит забывать и о том, что демонтаж некоторых бетонных стен может оказать значительное влияние на надежность и прочность несущих перегородок сооружения, что, скорее всего, повлечет за собой серьезные и неприятные последствия. Именно поэтому перед началом всех работ, включающих снос бетонных стен, необходимо получить консультацию у соответствующего специалиста.

    В большинстве случаев, хозяева решают разобрать бетонную стену, если возникает необходимость

    • объединения площадей туалета и ванной комнаты для создания общего просторного санузла;
    • создания одной большой комнаты из двух поменьше;
    • организации квартиры-студии;
    • совмещения кухни и столовой.

    Все желающие обновить планировку своего жилья должны знать о том, что демонтаж несущих бетонных стен — это – очень сложный и требующий квалифицированного вмешательства процесс, а в некоторых случаях он попросту невозможен. Отличить несущую конструкцию от остальных стен можно визуально – ее толщина значительно превышает толщины других перегородок.

    Вернуться к содержанию

    Выбор инструмента

    После того, как вы получили все необходимые документы для перепланировки и демонтажа стенной конструкции, остается только правильно выбрать строительный инструмент. В большинстве случаев используют следующие инструменты:

    • отбойный молоток;
    • болгарка;
    • перфоратор.

    Необходимо помнить о том, что выбор инструмента напрямую влияет на трудоемкость последующих ремонтных работ. Также от него зависит степень захламления и запыления жилища.

    Важно знать! Категорически не рекомендуется демонтировать межкомнатную перегородку одним большим куском. Разбирать такую конструкцию следует по фрагментам, даже если она сделана и листов гипсокартона. Независимо от материала изготовления стену, необходимо отрезать от нее небольшие фрагмент и постепенно демонтировать ее.

    Вернуться к содержанию

    Способы слома бетонных стен

    Существует несколько способов демонтажа стенной конструкции, каждый из которых подразумевает использование одного инструмента.

    Согласно мнению многих специалистов в строительной сфере для слома стены отлично подойдет обычная болгарка. Для таких работ необходимо приобрести и установить на инструмент специальный диск для резки бетона. Первым делом необходимо нанести на стенную конструкцию разметку в виде сетки так, чтобы получились приблизительно одинаковые квадраты. После этого можно приступать непосредственно к резке и поэтапному слому стены.

    Еще один способ – использование отбойного молотка. Данный инструмент позволит провести демонтаж очень быстро и эффективно, однако доставит некоторые неудобства. В процессе работы вы столкнетесь с проблемой образования большого количества пыли и строительного мусора, поэтому такой способ подойдет для тех, кто еще не въехал в квартиру или у кого есть возможность некоторое время пожить в другом месте.

    Также вы сможете снести бетонную стену перфоратором. Для таких целей необходимо выбирать мощный инструмент, который вдобавок оснащается специальной насадкой (зубилом). Этот способ также подразумевает нанесение разметки, после чего нужно пробить отверстия по всем линиям и при помощи кувалды выбить отдельные фрагменты стены. Данный способ замечательно подойдет для уже обжитых помещений, поскольку в процессе работу образуется не так много пыли и мусора как в случае с отбойным молотком.

    Важно знать! До начала любых работ по сносу стены необходимо узнать расположение коммуникаций в стенной перегородке и заранее демонтировать их.

    Также лучше позаботиться о выносе мусора и фрагментов стены, которые образуются после слома. Лучшим вариантом станет приобретение некоторого количества прочных строительных мешков.

    Вернуться к содержанию

    Ломаем стену правильно

    Мы уже выяснили, какие инструменты и расходные материалы нам потребуются. Теперь можно поговорить о том, как снести бетонную стену в квартире.

    Начинать нужно с подготовительных работ, которые включают в себя

    • Удаление проводки. Для этого нужно отключить в распределительном щитке электричество. Затем демонтировать выключатели, и розетки и заизолировать концы проводов на соседних стенных конструкциях.
    • Защиту для пола. В идеале лучше демонтировать напольное покрытие и соорудить настил из деревянных досок. Эти действия необходимы для сохранения целостности и напольного покрытия, и бетонного основания.
    • Если в стене, которая подлежит сносу, имеется дверной проем, то его также нужно удалить до начала основных работ. Для этого следует снять саму дверь с петель, а затем демонтировать дверную коробку. Для большего удобства можно распилить вертикальные части коробки напополам.
    • После этого необходимо нанести разметку. Сторона получившихся квадратов должна быть не более 40 сантиметров в длину.

    Как уже отмечалось ранее, часто задача снести стену возникает при объединении ванной с санузлом. Более подробно, как правильно произвести такую перепланировку, читайте в по ссылке. Предлагаем также к ознакомлению варианты перегородок, которые могут быть изготовлены самостоятельно как альтернатива бетонной стене. Перегородки с переменной прозрачностью — новый тренд, уже появившийся и в России, подробности http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/6478_okna-i-peregorodki-s-peremennoj-prozrachnostyu-texnologiya-i-primery-ispolzovaniya-smart-stekla/.

    На этом подготовительные работы закончены, и можно приступать непосредственно к сносу стены.

    Работы лучше начинать сверху. Первым делом необходимо сделать отверстия по линиям. Сверлить нужно через каждые 3-4 сантиметра. Диметр сквозных отверстий – 1-1.2 сантиметра.

    Затем нужно будет соединить расположенные близко отверстия, прорезав бетонную конструкцию болгаркой. Для этой цели необходимо использовать круг с алмазным напылением. На этом этапе лучше работать вдвоем. Напарнику в это время лучше заняться уборкой с помощью строительного пылесоса. Данный процесс требует использования средств защиты – перчатки и очки.

    После того, как один квадрат полностью вырезан по периметру, следует максимально аккуратно выбить его, стараясь не допустить его от падения. Некоторые стены лучше прорезать с двух сторон из-за их толщины. Теперь нужно просто повторять последний процесс и поэтапно снести всю конструкцию.

    Само собой разумеется, что снос стены невозможен без лишнего шума и большого количества мусора. Если у вас нет разрешения на проведения перепланировки, то существует вероятность того, что соседи могут пожаловаться на вас в надзорный орган. Его сотрудники, скорее всего, признают ремонтные работы незаконными и наложат на вас штраф. Также они могут потребовать восстановления демонтированной стены. После такой неприятности получить официальное разрешение на слом стены практически нереально.

    Вернуться к содержанию

    Видео

    Альтернативный способ сноса нетолстой бетонной стены без лишнего шума, используя лом и рычаг.

    Еще одно видео, которое наверняка будет полезным — как правильно вырезать проем в несущей бетонной стене.

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Как правильно сломать стену в квартире


    Как сломать стену: правильный демонтаж своими руками

    Категория: Стены и перегородки

    Рано или поздно каждый из нас устает от привычной обстановки дома или квартиры и приходит естественное желание как-либо ее изменить, проведя перепланировку жилого помещения. Данное мероприятие предполагает частичное видоизменение стен или полный их снос. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как сломать стену правильно в зависимости от материала, из которого она сделана, и какие инструменты для этого понадобятся.

    Выбрав на Ваш взгляд идеальный вариант для перепланировки, необходимо получить разрешение на ее выполнение в соответствующих государственных органах. Без их письменного согласия перепланировка будет считаться незаконной, что в дальнейшем может усложнить продажу или переоформление жилья.

    Помните, что изменения стен при перепланировке могут вызвать их смещение, которое может привести к нарушению устойчивости дома и прочим непредсказуемым последствиям. В любом случае, перед тем как сломать бетонную стену или стену из кирпича необходимо посоветоваться с профессионалами по строительству.

    Выбор необходимого инструмента для работы

    Основными причинами для принятия решения о сносе или видоизменении стен является необходимость в объединении двух смежных комнат (например, ванны с туалетом или кухни с балконом), а также создание сквозного проема. Трогать несущие стены профессионалы категорически не рекомендуют! Это чревато последствиями для Вашей безопасности.

    Несущие стены несколько толще обычных, однако для точного их определения нужно предварительно посмотреть проектную документацию или поручить работу по сносу стен специалистам.

    Если Вы решили сломать стену самостоятельно, то после получения разрешения на перепланировку Вам остается только выбрать способ демонтажа. Несмотря на материал, из которого возведена стена, на практике чаще всего применяются 3 основных способа для сноса стенной перегородки:

    1. применение отбойного молотка;
    2. использование болгарки;
    3. с помощью мощного перфоратора или ударной дрели.

    Выбор конкретного инструмента будет напрямую зависеть от трудоемкости выполняемой работы и возникающих при этом неудобств. Так как сломать стену без строительной пыли и мусора Вам не удастся, не лишним будет надеть спецодежду и средства защиты (очки, каска, респиратор).

    Как сломать стену в квартире быстро и правильно

    Каким бы инструментом и способом не проводился демонтаж стены, необходимо соблюдение ряда правил по проведению работ:

    1. При наличии дверного проема в демонтируемой стене необходимо снять с петель дверь, а затем удалить дверную коробку.
    2. Обязательно отключите электричество, на случай если в стене проложены провода. Также уберите со стены розетки и выключатели, а концы проводов на соседних стенах заизолируйте.
    3. Демонтируйте остальные виды коммуникаций, которые также могут быть скрыты в стене.
    4. По возможности снять напольное покрытие и положить настил из досок, который будет смягчать удар от падающих кусков стены.
    5. Перед тем как сломать стену необходимо разметить стену на куски небольшого размера. Все работы по снесению стены обязательно начинать сверху!
    6. Для выноса мусора и демонтированных кусков стены, заранее приготовьте достаточное количество строительных мешков, которые продаются в любом строительном магазине.

    Самым аккуратным и наименее шумным способом удаления стены является использование болгарки. С ее помощью в стене по предварительно нанесенной разметке выпиливаются куски небольшого размера, которые затем выбиваются кувалдой. Для данного вида работы большое значение имеет мощность инструменты и диаметр круга по бетону, который будет установлен на болгарку. Существенным недостатком этого способа является большое количество пыли во время работы. Поэтому если ремонт проводится не во всей квартире от этого способа желательно отказаться. Пыль будет везде! Единственным выходом является только использование строительного пылесоса.

    Самым быстрым способом сломать стену является использование отбойного молотка или мощного перфоратора, который оснащен специальным зубилом. Разобрать стену данным методом Вам не составит особого труда. Существенным минусом в данном случае будут высокая стоимость работы и сильный шум при работе. Однако домашнему мастеру можно вполне обойтись перфоратором меньшей мощности или ударной дрелью. Поэтому, прежде чем ломать стену, подумайте какой перфоратор купить для дома.

    Работа начинается с того, что необходимо по линиям разметки высверлить инструментом сквозные отверстия, отстоящие недалеко друг от друга. Далее кувалдой аккуратно выбивается кусок из стены, по возможности не допуская его падения на пол. Таким образом можно разобрать стену практически самостоятельно.

    Как видите сломать стену, особенно из бетона, без пыли и шума у Вас просто не получится, поэтому не забудьте предупредить соседей. Наилучшим вариантом в данном случае будет привлечение специалистов с профессиональным оборудованием. Только цена вопроса, сколько стоит сломать стену, будет зависеть от материала, из которого изготовлена стена и объема работ по ее демонтажу. Ниже представлено видео, как сломать бетонную стену. Возможно, что приведенная в нем информация поможет Вам при проведении ремонта.

    rem-uroki.ru

    Как сломать бетонную стену самостоятельно

    Некоторым жильцам надоедает привычная обстановка жилища после длительного проживания в нем. Большинство решают эту проблему косметическим ремонтом, покупкой новой мебели, а то и вовсе обходятся перестановкой. Но те, кто решил заняться вопросом серьезно, приходят к выводу, что следует изменить планировку. Основательная перепланировка жилых помещений включает в себя перенос или удаление старых стенных перегородок, а это значит, что в большинстве случаев потребуется их слом. В этой статье мы расскажем, как сломать бетонную стену в помещении.

    Начинать подобные ремонтные работы можно только после получения разрешения от соответствующего надзорного органа власти, на которую возложена функция контроля соблюдения строительных норм.
    Также не стоит забывать и о том, что демонтаж некоторых бетонных стен может оказать значительное влияние на надежность и прочность несущих перегородок сооружения, что, скорее всего, повлечет за собой серьезные и неприятные последствия. Именно поэтому перед началом всех работ, включающих снос бетонных стен, необходимо получить консультацию у соответствующего специалиста.

    В большинстве случаев, хозяева решают разобрать бетонную стену, если возникает необходимость

    • объединения площадей туалета и ванной комнаты для создания общего просторного санузла;
    • создания одной большой комнаты из двух поменьше;
    • организации квартиры-студии;
    • совмещения кухни и столовой.

    Все желающие обновить планировку своего жилья должны знать о том, что демонтаж несущих бетонных стен — это – очень сложный и требующий квалифицированного вмешательства процесс, а в некоторых случаях он попросту невозможен. Отличить несущую конструкцию от остальных стен можно визуально – ее толщина значительно превышает толщины других перегородок.

    Вернуться к содержанию

    Выбор инструмента

    После того, как вы получили все необходимые документы для перепланировки и демонтажа стенной конструкции, остается только правильно выбрать строительный инструмент. В большинстве случаев используют следующие инструменты:

    • отбойный молоток;
    • болгарка;
    • перфоратор.

    Необходимо помнить о том, что выбор инструмента напрямую влияет на трудоемкость последующих ремонтных работ. Также от него зависит степень захламления и запыления жилища.

    Важно знать! Категорически не рекомендуется демонтировать межкомнатную перегородку одним большим куском. Разбирать такую конструкцию следует по фрагментам, даже если она сделана и листов гипсокартона. Независимо от материала изготовления стену, необходимо отрезать от нее небольшие фрагмент и постепенно демонтировать ее.

    Вернуться к содержанию

    Способы слома бетонных стен

    Существует несколько способов демонтажа стенной конструкции, каждый из которых подразумевает использование одного инструмента.

    Согласно мнению многих специалистов в строительной сфере для слома стены отлично подойдет обычная болгарка. Для таких работ необходимо приобрести и установить на инструмент специальный диск для резки бетона. Первым делом необходимо нанести на стенную конструкцию разметку в виде сетки так, чтобы получились приблизительно одинаковые квадраты. После этого можно приступать непосредственно к резке и поэтапному слому стены.

    Еще один способ – использование отбойного молотка. Данный инструмент позволит провести демонтаж очень быстро и эффективно, однако доставит некоторые неудобства. В процессе работы вы столкнетесь с проблемой образования большого количества пыли и строительного мусора, поэтому такой способ подойдет для тех, кто еще не въехал в квартиру или у кого есть возможность некоторое время пожить в другом месте.

    Также вы сможете снести бетонную стену перфоратором. Для таких целей необходимо выбирать мощный инструмент, который вдобавок оснащается специальной насадкой (зубилом). Этот способ также подразумевает нанесение разметки, после чего нужно пробить отверстия по всем линиям и при помощи кувалды выбить отдельные фрагменты стены. Данный способ замечательно подойдет для уже обжитых помещений, поскольку в процессе работу образуется не так много пыли и мусора как в случае с отбойным молотком.

    Важно знать! До начала любых работ по сносу стены необходимо узнать расположение коммуникаций в стенной перегородке и заранее демонтировать их.

    Также лучше позаботиться о выносе мусора и фрагментов стены, которые образуются после слома. Лучшим вариантом станет приобретение некоторого количества прочных строительных мешков.

    Вернуться к содержанию

    Ломаем стену правильно

    Мы уже выяснили, какие инструменты и расходные материалы нам потребуются. Теперь можно поговорить о том, как снести бетонную стену в квартире.

    Начинать нужно с подготовительных работ, которые включают в себя

    • Удаление проводки. Для этого нужно отключить в распределительном щитке электричество. Затем демонтировать выключатели, и розетки и заизолировать концы проводов на соседних стенных конструкциях.
    • Защиту для пола. В идеале лучше демонтировать напольное покрытие и соорудить настил из деревянных досок. Эти действия необходимы для сохранения целостности и напольного покрытия, и бетонного основания.
    • Если в стене, которая подлежит сносу, имеется дверной проем, то его также нужно удалить до начала основных работ. Для этого следует снять саму дверь с петель, а затем демонтировать дверную коробку. Для большего удобства можно распилить вертикальные части коробки напополам.
    • После этого необходимо нанести разметку. Сторона получившихся квадратов должна быть не более 40 сантиметров в длину.

    Как уже отмечалось ранее, часто задача снести стену возникает при объединении ванной с санузлом. Более подробно, как правильно произвести такую перепланировку, читайте в по ссылке. Предлагаем также к ознакомлению варианты перегородок, которые могут быть изготовлены самостоятельно как альтернатива бетонной стене. Перегородки с переменной прозрачностью — новый тренд, уже появившийся и в России, подробности http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/6478_okna-i-peregorodki-s-peremennoj-prozrachnostyu-texnologiya-i-primery-ispolzovaniya-smart-stekla/.

    На этом подготовительные работы закончены, и можно приступать непосредственно к сносу стены.

    Работы лучше начинать сверху. Первым делом необходимо сделать отверстия по линиям. Сверлить нужно через каждые 3-4 сантиметра. Диметр сквозных отверстий – 1-1.2 сантиметра.

    Затем нужно будет соединить расположенные близко отверстия, прорезав бетонную конструкцию болгаркой. Для этой цели необходимо использовать круг с алмазным напылением. На этом этапе лучше работать вдвоем. Напарнику в это время лучше заняться уборкой с помощью строительного пылесоса. Данный процесс требует использования средств защиты – перчатки и очки.

    После того, как один квадрат полностью вырезан по периметру, следует максимально аккуратно выбить его, стараясь не допустить его от падения. Некоторые стены лучше прорезать с двух сторон из-за их толщины. Теперь нужно просто повторять последний процесс и поэтапно снести всю конструкцию.

    Само собой разумеется, что снос стены невозможен без лишнего шума и большого количества мусора. Если у вас нет разрешения на проведения перепланировки, то существует вероятность того, что соседи могут пожаловаться на вас в надзорный орган. Его сотрудники, скорее всего, признают ремонтные работы незаконными и наложат на вас штраф. Также они могут потребовать восстановления демонтированной стены. После такой неприятности получить официальное разрешение на слом стены практически нереально.

    Вернуться к содержанию

    Видео

    Альтернативный способ сноса нетолстой бетонной стены без лишнего шума, используя лом и рычаг.

    Еще одно видео, которое наверняка будет полезным — как правильно вырезать проем в несущей бетонной стене.

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    vse-postroim-sami.ru

    Как сломать бетонную стену – самые эффективные способы демонтажа

    Чаще всего необходимость в сломе бетонных стен возникает у владельцев квартир, когда они планируют провести перепланировку жилых помещений. К примеру, объединить туалет и ванную или две смежные комнаты.

    Важно! Сносить несущие стены дома категорически запрещено. Визуально они отличаются от перегородок большей толщиной.

    Начинать снос стен в квартирах нужно после получения разрешения на проведение перепланировки, полученного в местной администрации или отделении архитектуры. Следует помнить, что обращаться в подобные инстанции нужно после разработки проекта перепланировки, который должны разработать специалисты проектной организации.

    Способы демонтажа бетонных стен

    Процесс слома стен всегда сопровождается большим количеством пыли, поэтому все работы рекомендуется выполнять в пустом помещении. Если же нет возможности вынести всю мебель, то ее нужно надежно защитить от пыли.

    Существует несколько способов слома бетонных стен:

    • При помощи отбойного молотка;
    • С помощью универсальной «болгарки», оснащенной диском для работы по бетону;
    • Посредством использования мощного перфоратора или бура.

    В качестве дополнительных инструментов может использоваться кувалда, тяжелый молоток, строительный пылесос, зубило. От грамотного выбора инструмента зависит не только трудоемкость работ, но и то насколько аккуратно удастся организовать процесс. К примеру, применять отбойный молоток для слома стен рекомендуется только в нежилом помещении, так как в этом случае не удастся избежать большой запыленности.

    Важно! Перегородку между помещениями нельзя демонтировать цельным куском. Сносить стену нужно по частям, то есть бетон должен разрезаться на небольшие куски произвольного размера. 

    До начала слома бетонной стены необходимо снять дверное полотно и демонтировать дверную коробку. Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, его в помещениях также лучше демонтировать. Для удобства черновой пол можно временно покрыть досками, они смягчат удары от падающих кусков бетона.

    Внимание! Если в стене проложены электрические провода, электричество в доме необходимо отключить. Розетки и выключатели нужно демонтировать, а концы проводов заизолировать.

    Последовательность операций при сносе бетонной стены следующая:

    • Непосредственно на поверхности стены следует наметить линии будущих разрезов. Рекомендуется размечать квадратные куски размером приблизительно 40*40 см.
    • В верхней части стены по разметке через 3-4 см необходимо просверлить сквозные отверстия, диаметром около 10 мм.
    • Далее нужно прорезать щели в бетоне с помощью болгарки, соединив выполненные отверстия между собой. По возможности рядом должен находиться человек, который будет работать со строительным пылесосом.
    • При помощи молотка или кувалды следует аккуратно выбить квадрат и желательно не уронить его на пол. Наносить удары необходимо приблизительно посредине квадрата.
    • Оголившуюся арматуру после рассыпания бетона следует срезать «болгаркой».
    • Далее процедура повторяется.

    Процесс слома стены не только трудоемкий и запыленный, но и отличается повышенным шумом, что может вызвать раздражение соседей. Поэтому важно иметь оформленное разрешение, в противном случае могут возникнуть проблемы. То есть если перепланировку, связанную со сносом перегородок, признают незаконной, придется уплатить штраф и прекратить работы. Более того архитекторы могут потребовать восстановить разрушенную конструкцию, после чего получить разрешение на перепланировку будет очень сложно.

    postroy-dom.com

    как сломать или сделать проем?

    Мечта об удобном жилье иногда упирается в имеющееся положение бетонных стен, которые хочется быстро снести, однако, часто именно они являются несущими. Чтобы перепланировка не ослабила конструкцию здания и не привела к перекосам, обрушениям, следует иметь официальное разрешение на преобразования, которое легализует инженерный проект выполнения работ. Документ — преддверие сложных и трудоемких операций, в процессе которых убирается несущая бетонная стена или в ней вырезается проем.

    Как определить несущая стена или нет?

    Стена, идущая по плану под снос или проем, может оказаться несущей. Такие бетонные стены обеспечивают постройке заданную конструкционную жесткость и целостность. Актуальный ответ может дать только архитектурный (конструкционный) план здания. Вместе с тем есть общие принципы, опираясь на которые возможно частично решить задачу. Так, несущими являются стены внешнего периметра сооружения и те, что выходят на подъезд. К несущим также относятся общие с соседними квартирами стены.

    Другие же идентифицировать самостоятельно затруднительно. К примеру, в монолитных зданиях стены толщиной 20 см могут быть опорными, а могут и перегородки быть толще 20 см. Конструкции каркасно-монолитных сооружений часто не имеют несущих вертикальных поверхностей. Современные строительные проекты реализуют архитектурно-конструкторские решения, не позволяющие без ознакомления с документацией однозначно выяснить назначение стенки. В ранних панельных постройках также затруднительно определить, является ли стенка, например, толщиной 10 или 14 см несущей или усиленной перегородкой.

    В некоторых проектах практически все вертикальные конструкции несущие. Объективный ответ дадут только уполномоченные специалисты и проектная документация на дом. Положительное заключение по техпроекту реконструкции открывает дорогу процедуре получения официального разрешения на перепланировку. После получения документа можно приступать к работе. Неузаконенная перепланировка трудно вводится в документы на жилье, а также ограничивает право распоряжения недвижимостью (например, продажу).

    Вернуться к оглавлению

    Как сломать стену?

    Контрольное отверстие для проделывания проема в бетонной стене.

    Чтобы снести несущую конструкцию правильно, следует учесть массу нюансов. Прежде всего, нужно отключить электричество с кабелей в такой стенке, снять все розетки и выключатели. Скрытую проводку помогут найти бесконтактные инструменты, которые реагируют на электромагнитное поле сети. Имеющиеся дверные полотна подлежат снятию, а блоки — демонтажу. Сюрпризом могут стать трубопроводные магистрали. Если участок работ находится рядом с ними или они в стене, подачу услуг следует временно отключить и обезопасить трубы. Может потребоваться перенос трубопроводных магистралей, что следует предусмотреть заранее.

    Напольные декоративные покрытия лучше на время работ снять, если это невозможно, то максимально их защитить дощатым настилом от ударов при возможном падении кусков бетона. Это же предупредит повреждение межэтажного перекрытия. Если в процессе ликвидации вертикальной поверхности неожиданно обнажилась электропроводка, то сначала вокруг нее аккуратно убирается бетон.

    Для последующего безотказного использования кабели должны быть освобождены от кусков материала. Электроинструмент с этой целью лучше не использовать. Обязательным препятствием на пути демонтажа станет внутреннее металлическое армирование стен. Эффективно с ним справляется болгарка с алмазным диском. Самым важным этапом подготовки демонтажа является возведение подпорных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку несущей стены.

    Запрещено удалять «родную» бетонную перегородку, абсолютно лишая верхние перекрытия опоры. Конструкция, состоящая из балок, стоек, колонн, устанавливается на месте демонтируемой в соответствии с утвержденным проектом перепланировки. Материалы, расположение, толщина и виды новых силовых элементов рассчитывают специалисты (до выдачи разрешения).

    Снос стены алмазной резкой.

    Только после завершения разгрузки несущей стены можно приступать к ее ликвидации. Непосредственно снос может выполняться алмазными резчиками (болгаркой), мощным ударным перфоратором, ударной дрелью (перфоратором) средней мощности. Выбор инструмента определяет скорость работ, трудозатраты, количество пыли, уровень шумности и пр.

    Стена удаляется только сверху вниз и всегда фрагментами (целиком запрещено), размер которых позволяет их легко удалять из помещения. Использование мощной болгарки с алмазными кругами большого диаметра эффективно решает задачу. Однако в помещении будет много пыли, которую необходимо удалять строительным пылесосом. Плюс применения болгарки — относительно невысокий уровень шума.

    Схему будущих разрезов рисуют на стене (квадраты 40х40 см). Перфоратором по линиям через 3 – 4 сантиметра делаются сквозные отверстия диаметром около 12 мм. Алмазным диском прорезаются щели, которые постепенно соединяют отверстия. Первый блок аккуратно выбивается и удаляется. За ним аналогично — все другие фрагменты. Если стена толстая, то ориентируясь на сквозные отверстия, делаются пропилы с другой стороны.

    Применение профессионального ударного перфоратора с зубилом максимально ускоряет процесс, однако создает запредельный уровень шума, трещины в стенах, а также много пыли. Если в наличии только перфоратор средней мощности, ручное зубило и молоток, начальные операции — разметка и просверливание отверстий делаются аналогично как для болгарки. Однако уровень шума и физические усилия являются недостатками данного варианта. Перегородка ликвидируется выбиванием квадратных участков после формирования зубилом сплошных щелей по периметру между отверстиями.

    Вернуться к оглавлению

    Как сделать проем в несущей стене из бетона?

    В подобных работах используются предварительно рассчитанные и вошедшие в проект разрешенной реконструкции силовые элементы. Это усиливающие обвязки и сборные перемычки из металлических уголков, тавров (двутавров), которые располагают по периметру создаваемого проема (слева, справа или только над ним).

    Материалы, форма изделий, количество соединяющих шпилек, места размещения определены проектом перепланировки. Данные конструкции впоследствии скрываются под отделкой или становятся частью декора. Предварительные защитные мероприятия аналогичны подготовке к полному слому несущей стенки.

    Порядок работ включает разметку периметра будущего проема на стене, разбитие его на квадраты описанным выше способом. Размечается место горизонтальной перемычки и, если требуется, вертикальных стоек слева и справа от проема. Затем аккуратно болгаркой делаются штробы напротив друг друга с обеих сторон перегородочной стенки, размер которых несколько больше размеров усиливающих элементов. В подготовленных прогрунтованных металлоконструкциях и штробах заранее делаются совпадающие сквозные отверстия с шагом до 40 см. Все предусмотренные металлические элементы укладываются в штробы на густой цементный раствор толщиной до 10 мм.

    Фиксация проема болтовыми шпильками.

    Каждая сборная перемычка попеременно равномерно стягивается болтовыми шпильками (под две шайбы с каждой стороны) до упора при полном уплотнении раствора. Цементу дается время на схватывание. Горизонтальные и вертикальные перемычки в углах свариваются между собой. Теперь освобождается от материала внутренняя часть усиливающей «рамки». По периметру ранее нанесенной разметки сверлятся сквозные отверстия (диаметром до 1,2 см) с шагом до 40 мм.

    Алмазным резчиком (канатного типа, болгаркой, цепной пилой) по фрагментам сверху вниз постепенно выпиливается, а затем выбивается тело бетона. Если стена толстая, то ее режут с двух сторон на всю глубину диска, создавая прорези размером до 80х80 мм. Затем перфоратором эти «кубики» легко вынимаются. Трудоемкая операция — перерезание болгаркой обнажившейся арматуры. Удаление бетона можно проводить виброинструментом и даже кувалдой с зубилом.

    Однако аккуратность обеспечивает только режущий инструмент. Проект перепланировки может допускать установку усиливающего каркаса, перемычек после создания проема. С этой целью он с двух сторон стены обвязывается металлическими уголками, которые по периметру соединены сваркой между собой и металлическими пластинами.

    С перегородкой конструкцию соединяют штифты из кусков арматуры 12 мм. Их забивают в отверстия, просверленные почти на всю глубину стены, под углом и приваривают к пластинам конструкции усиления. Металл грунтуется, а все углубления между ним и стеной зачеканивают цементом.

    Вернуться к оглавлению

    Вывод

    Создание проемов в стенах, их снос технологически несложные, однако требуют осмотрительности. Такие работы следует выполнять после получения официального разрешения. Если нагрузка, принимаемая несущими стенами, правильно и надежно не перераспределена, это может повлечь тяжелые последствия.

    kladembeton.ru

    Как правильно снести стену в квартире

    В последние годы в процессе ремонтных работ многие решают выполнить перепланировку своего жилища. Для некоторых это возможность рационально использовать образовавшееся пространство или же придать помещению более современный вид. В любом случае независимо от причин перепланировки этот процесс затрагивает важные и в то же время опасные процедуры. Речь идет о сносе стен в квартире. Именно к этому и прибегают многие, создавая новый облик квартиры. Соответственно, снос стены в квартире, дело достаточно щепетильное.

    Перепланировка квартиры! Что для этого нужно?

    Слом стены при перепланировке

    Вся работа, связанная с перепланировкой, касается двух важных аспектов:

    1. Получение соответствующих документов и разрешений.
    2. Снос стен.

    На первый взгляд все достаточно просто и последовательно. Более того, многим известен принцип, ломать не строить. Но что касается сноса несущих стен или перегородки, то здесь все дело обстоит иначе. Работы по сносу стен очень изнурительны и тяжелы.

    Перед тем как приступить к работе, необходимо продумать, каков будет проект будущей квартиры.

    В процессе планировки учитывайте, можно ли сносить ту или иную стену! Не каждую стену можно снести.

    В каждой квартире существует два типа стен:

    1. Перегородка.
    2. Несущая.

    Несущие стены на плане

    Что касается последней, то это стены, которые являются неотъемлемой частью всей постройки. Для потолочного перекрытия именно стена является опорой. Такие стены трогать нельзя! Что же касается других стен, то это перегородки, которые делят всю площадь квартиры на функциональные зоны. Они строятся из облегченных материалов. При их удалении перераспределение нагрузки от перекрытия не происходит, поэтому их можно смело сносить, но только после соответствующего разрешения. Итак, перегородки подразделяются на следующие категории:

    1. Бетонные.
    2. Кирпичные.
    3. Каменные.
    4. Деревянные.

    В каждом отдельном случае техника сноса стен будет отличаться, но не сильно. При сносе деревянной стены вам потребуется приложить меньше сил и времени, чем при сносе бетонной перегородки.

    Если вы не знаете, какую стену сносить можно, а какую нет, тогда обратитесь за руководством к профессионалам. Они составят подробный проект вашей квартиры и укажут точно на перегородки, которые допускаются к сносу.

    Ломать не строить! Начинаем процесс

    Коммуникации необходимо отключить

    Непосредственно перед работами необходимо убедиться в том, что все важные коммуникационные сети отключены или обрезаны. Например, это может быть:

    Разрушение стены

    Инструмент может потребоваться самый разный, в зависимости от материала стены, например:

    • Лом/кирка.
    • Отбойный молоток.
    • Стальные клинья.
    • Кувалда.
    • Молоток.
    • Перфоратор.
    • Болгарка.
    • Бензопила.
    • Ножовка.

    Арматуру вырезают болгаркой

    Из этого списка следует, что для деревянных стен достаточно будет бензопилы или простой ножовки, но вот для бетонных вам потребуется инструмент посерьезнее. Например, внутри бетонной стены обычно располагается такой связующий материал как арматура. В процессе демонтажа стен ее необходимо будет срезать болгаркой. Как видно, при сносе стен вам может потребоваться не один, а сразу несколько строительных инструментов.

    Когда все готово, и вы определились с выбором инструмента, можно приступать к долгожданным изменениям – к сносу стен!

    Процесс сноса стены всегда должен начинаться сверху вниз, чтобы верхняя часть стены не обрушилась вам на голову.

    Для начала со стены необходимо удалить отделочный материал, это может быть штукатурка, гипсокартон и т. п. Что касается гипсокартонных стен, то дополнительно следует удалить и каркас, который был основанием для гипсокартона. Если стена кирпичная, то сверху выбивается один кирпич и так дальше.

    Если в перегородке из кирпича, которая подлежит сносу имеется дверь, тогда сносить стену следует именно от нее.

    Снос начинают от двери

    В процессе демонтажных работ может появиться искушение сохранять материал, который разбирается, например, кирпич. Но делать этого не следует. Почему? Все дело в том, что этот материал пролежал под разными нагрузками не один десяток лет. Соответственно это привело к тому, что он уже не будет обладать достаточной крепостью и качеством.

    Если же у вас бетонные перегородки, придется поработать болгаркой, отбойником и даже перфоратором. При помощи перфоратора и болгарки в стене можно сделать последовательные штробы. Это необходимо для того, чтобы сразу разделить стену на несколько кусков. Болгаркой вы сможете прорезать арматуру, проходящую в теле стены. При помощи отбойника можно ускорить процесс работы, так как его ударная сила намного превышает силу перфоратора.

    Иногда приходится сталкиваться с высокопрочным бетоном, с которым не может справиться отбойник, болгарка и перфоратор. Что делать в таких случаях? В такой ситуации вам потребуется помощь специалиста, который устранит стену до мелких кусочков при помощи алмазного оборудования.

    Алмазная резка

    Хоть у вас и может появиться желание снести стены при помощи алмазного оборудования самостоятельно, но лучше не рискуйте, а доверьте работу профессионалам.

    Чего достигается сносом стен

    Слом перегородки между туалетом и ванной

    В большинстве случаев перепланировка проводится в туалете, ванной комнате и кухне. Хотя существуют случаи, но редко, когда перепланировка происходит и в жилых помещениях. Снос стен и установка новых позволяет перераспределить рабочие зоны и зоны отдыха в своей квартире. Можно сэкономить и место. Например, ванная комната объединится с санузлом, так что одно помещение будет выполнять сразу несколько функциональных задач. Но, несмотря на все это, решить проблему нехватки жилого пространства таким образом не удастся. Ведь если квартира имеет сорок квадратных метров, больше она не станет после сноса и установки новых стен.

    Снос перегородок

    Итак, как видно, перепланировка напрямую связана со сносом стен и их перемещением. В некоторых случаях можно воспользоваться услугами дизайнеров, которые подскажут, как можно выполнить эти работы наиболее эффективно.

    Не стоит спешить со сносом стен. Поломать можно всегда в любой момент. Первым делом все тщательно спланируйте и рассчитайте все свои расходы, чтобы получилось завершить ремонт. Если же вы все-таки решились на такие кардинальные изменения, тогда стоит тщательно подготовиться. Например, подумайте, куда и как вы будете утилизировать весь строительный мусор. Помните о том, что в контейнеры выбрасывать мусор нельзя, придется нанимать машину.

    Надеемся на то, что эта статья поможет вам справиться с такой нелегкой работой, как снос стен и перегородок в своей квартире. Если у вас уже есть такой опыт, тогда напишите нам об этом в комментариях к статье.

    Видео

    Безшумный и непыльный способ сноса некапитальной перегородки в доме старой постройки:

    kakpravilnosdelat.ru

    Как сломать бетонную стену

    При покупке квартиры мы часто сталкиваемся с тем, что ее планировка нас не устраивает. Такая же ситуация возникает, когда начинается ремонт старой квартиры. Есть несколько способов, как сломать бетонную стену. Каждый из них технологически прост, однако спешка может привести к совершению непоправимых ошибок, поэтому запаситесь свободным временем.

    Есть несколько способов, как сломать бетонную стену

    Основные вопросы

    1. Какую стену можно сносить? Любую, кроме несущих. Несущие стены можно определить по толщине, которая значительно больше, чем у других межкомнатных.
    2. Нужно ли разрешение на снос стены? Да, для перепланировки квартиры необходимо разрешение. При этом вам придется собрать ряд документов и посетить соответствующее учреждение. Бывали случаи, когда хозяева квартиры самостоятельно решались на снос и разрушали несущую стену. В результате этого многоэтажный дом перекашивался, и жить в нем становилось опасно. Представьте ответственность, которая легла на плечи этих людей. Обязательно получите разрешение и вызовите строителя, который покажет вам, какие стены можно трогать.
    3. Что лучше сделать: осуществить снос самостоятельно или заказать эту услугу у специалистов? Здесь требуется оценить ваши финансовые возможности и время, которое вы готовы потратить. Особых навыков и знаний о том, как снести бетонную стену, не требуется. При этом стоимость этой услуги на рынке высока. Поэтому вам будет легче и выгоднее сделать все самостоятельно.
    4. Можно ли обойтись кувалдой и киркой, не используя специальных инструментов? Если вы располагаете массой времени, можно обойтись обычными подручными средствами, но лучше иметь под рукой достаточно мощный перфоратор и болгарку.
    5. Можно ли просто вырезать стену, не ломая ее по частям? Вопрос пыли беспокоит многих, ведь когда вы будете крошить бетон, ее будет очень много. Однако снос стены целиком категорически запрещен. Если вы просто вырежете стену, ее нужно будет как-то вынести. Сделать это целиком невозможно, и все равно придется ее ломать или резать. Но, главное, существует риск, что огромный бетонный блок, который вы вырезали по периметру, обрушится на пол, разрушив комнату. Также он может упасть на вас и ваших помощников, что гораздо хуже. Все это говорит о том, что стену лучше всего сносить частями, причем каждый отрезанный кусок должен быть подъемным и иметь такие размеры, чтобы его можно было легко вынести из помещения.

    Способы сноса стен

    Остановимся подробно на том, как убрать бетонную стену. Существует несколько способов сделать это, и вы можете выбрать любой, понравившийся вам.

    Спиливание болгаркой

    Имея достаточно мощную болгарку и запас дисков по бетону, вы можете спилить стену кусками, удаляя одну часть за другой. Определите для себя, в каком направлении вы начнете работу. Можно нарисовать прямо на стене схему распила.

    Болгаркой вы можете спилить стену кусками, удаляя одну часть за другой

    Про выбор болгарки стоит сказать две вещи. Во-первых, желательно, чтобы она имела как можно большую мощность. Во-вторых, она должна поддерживать возможность установки дисков большого диаметра. Именно от этого параметра зависит ширина стены, которую вы сможете ликвидировать.

    К преимуществам такого метода сноса относится низкий уровень шума и минимальное количество пыли.

    К недостаткам относится то, что уровень образования строительной пыли все же будет немалым. Через 5 минут внутри помещения, где идет работа, резко уменьшится видимость. Если вы недостаточно тщательно закроете остальные комнаты от попадания пыли, она будет везде: на всех вещах и мебели, на стенах и потолке. Вам потребуются очки и специальная маска, чтобы хоть как-то дышать в такой обстановке. Приготовьтесь к тщательной генеральной уборке по завершении работ.

    Мощный ударный перфоратор

    Имея в наличии профессиональный инструмент – перфоратор с насадкой в виде зубила, можно разрушить стену за несколько часов. Это самый простой и быстрый способ. В этом кроется его главное преимущество, а вот к минусам относится максимальный уровень шума и образования пыли в сравнении с другими способами. Кроме того, в руках непрофессионала такой инструмент может нанести больше вреда, чем пользы. Плохо прицелившись, можно сломать что-то лишнее.

    Имея в наличии профессиональный инструмент – перфоратор с насадкой в виде зубила, можно разрушить стену за несколько часов

    Ударная дрель или перфоратор средней мощности

    Если у вас уже есть достаточно мощная ударная дрель или обычный перфоратор, вы можете осуществить перепланировку наиболее комфортно для себя. Способ состоит в том, чтобы с помощью одного из вышеуказанных инструментов просверливать отверстия в стене. Делать это легче всего по заранее начерченным линиям. Отверстия должны быть расположены рядом.

    Когда у вас получилась своеобразная сетка из дырок, можно приступать к выбиванию кусков бетона. Для этого возьмите молоток и зубило, или кувалду, если вам не хочется совершать много движений. Простыми ударами вы поспособствуете образованию сплошных щелей между отверстиями и вскоре сможете достаточно легко демонтировать всю стену.

    Важные моменты

    1. Помните, что скрытая электропроводка может оказаться для вас роковой. Существуют специальные бесконтактные инструменты для обнаружения кабелей, вмонтированных в стену. Если в процессе выбивания стены вы увидели провод, ни в коем случае не применяйте вблизи него электроинструменты. Уберите бетон вокруг провода с помощью молотка и зубила. Помните о том, что на проводе не должны висеть куски бетона. Любая нагрузка может привести к его порче или разрыву.
    2. Скрытая арматура в железобетонных панелях многоэтажных домов может быть распилена с помощью болгарки и диска по металлу.
    3. Вмонтированные в стену трубы также могут стать для вас сюрпризом. Разбивайте стену аккуратно, небольшими частями. Если наткнетесь на трубы, скорее всего, их придется переместить или убрать. Для перекрытия тока воды используются шаровые краны на стояках.

    Вот и все, что нужно знать о сносе бетонных стен. Запаситесь инструментами и большим количеством строительных мешков и приступайте к работе.

    Оцените статью:

    (4 голоса, среднее: 3.5 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Как самому провести демонтаж стен: пошаговая инструкция — INMYROOM

    Помните, что говорил герой Гэри Олдмена в фильме «Пятый элемент»: «Хочешь, чтобы работа была выполнена хорошо – сделай ее сам». Реально ли самому провести демонтаж стен? Вполне, считает наш эксперт Андрей Лямин-Бородин. 

    1. Получите разрешение на перепланировку

    Если демонтаж подразумевает любые манипуляции с внутренними стенами и перегородками — проделывание или заделывание проемов, частичную или полную разборку — до начала работ удостоверьтесь, что перепланировка не требует предварительного согласования с жилинспекцией. Не требуется оно в тех случаях, когда устройство проемов или даже полный демонтаж касаются ненесущих стен. 

    Тогда перепланировка оформляется по факту произведенных работ. Исключением являются дома с деревянными перекрытиями и дома со статусом памятников архитектуры — в этом случае жилинспекция запросит техзаключение о состоянии конструкций дома и безопасности планируемых работ. Разумеется, его нужно готовить до начала работ. 

    Если планируются вмешательства в несущие стены, разрешение можно получить только после представления проекта перепланировки. При этом согласовать удастся только устройство проема, а не полный демонтаж несущей стены.На плане БТИ несущие стены чаще всего толще, чем ненесущие. Но не всегда. Поэтому сами замерьте толщину стен. В большинстве панельных домов ненесущие стены не более 120 миллиметров толщиной, в кирпичных — не более 250, в монолитных — не более 200. Но и на значение толщины стены опираться нельзя. 

    Во-первых, велика степень погрешности из-за слоя отделки, во-вторых, замерить толщину некоторых стен довольно сложно. Ищите информацию о типе перегородок в сети, используя серию дома (указана в техпаспорте квартиры), или получите консультацию в жилинспекции.

    2. Определитесь с ресурсами

    Разрешение, если оно оказалось необходимо, получено. Теперь к делу. Для демонтажа нужны инструменты. То, во сколько они вам обойдутся, повлияет на экономическую целесообразность всей затеи. Если вы человек хозяйственный, но в ваших запасах неполный комплект, запустите краудсорсинг: попросите помощи у друзей, соседей, родственников. Это оптимальный вариант.

    Иначе — покупка (возможно, на вторичном рынке) или аренда. Как минимум вы понесете расходы на средства защиты: маски, респираторы, защитные очки, перчатки, пленку для укрытия окон, а также мешки для мусора (потребуется много!). Не забывайте о технике безопасности — обязательно используйте закрытую обувь.

    В зависимости от ситуации вам могут потребоваться: шпатель, отбойный молоток, кувалда, зубило, гвоздодер, лом, перфоратор, болгарка, а также лопата и строительный пылесос для уборки мусора. Не пытайтесь убрать строительную пыль обычным бытовым — прибор испортите, а результата не добьетесь.

    3. Подготовьте фронт работ

    По технике безопасности на время демонтажа нужно обесточить квартиру. Перфоратор и другие электроинструменты запитывайте от щитка, прокинув времянку. Работы по демонтажу проводятся сверху вниз — начиная с потолка и заканчивая полом. Если в ваших планах только косметический ремонт — демонтируются отделочные материалы, подлежащие замене.  

    При капитальном ремонте в мусор летят розетки и выключатели, окна и двери, встроенные шкафы и антресоли, стяжка. Старую проводку нужно аккуратно высвободить и временно оставить. В результате вы должны прийти к голым стенам и потолкам без штукатурки и голым плитам перекрытия. Как правило, на время ремонта остается старый унитаз, его при демонтаже важно не разбить.

    4. Приступайте!

    Разборка кирпичных стен начинается сверху в месте стыка с потолком при помощи молотка и зубила либо перфоратора, стен из пеноблоков — при помощи молотка и перфоратора. Перегородки из гипсокартона или гипсолита самые легкие в демонтаже, для их разрушения достаточно молотка.То, что обнаружится под чистовым полом, зависит от дома, его серии, года постройки. Деревянные лаги экзаменуются — в некоторых случаях их можно не заменять на новые. Но песок или строительный мусор, который лежит между ними, придется удалить. Разборка цементно-песчаной стяжки происходит ударным способом при помощи мощного перфоратора.Будьте осторожны: под полом может идти электропроводка квартиры ниже этажом, аккуратно обходите ее. Заливать новую стяжку поверх старой нельзя — это увеличит нагрузку на перекрытия, кроме того, залитая на некачественную поверхность, она не будет долговечной.Теперь можно приступать к устройству новых проемов. Для легких ненесущих стен понадобится перфоратор или болгарка. В несущих стенах (а также ненесущих бетонных) проемы выполняются при помощи алмазной резки, которая предотвращает появление трещин — и вот на эту работу совершенно точно нужно приглашать профессионалов.

    5. А теперь – в мешок!

    Сбор мусора в мешки идет параллельно работам. Мусорные баки во дворах — для бытовых отходов, и выносить в них строительный мусор нельзя. Придется заказывать контейнер — в зависимости от объема может потребоваться от 1 до 10 контейнеров и более. По окончании всех работ помещение нужно пропылесосить.

    Вам будет интересно узнать:

    Как сломать кирпичную стену в квартире. Как самому сломать стену в квартире.

    Иногда при ремонте возникает необходимость сноса и возведения стен для расширения или разделения помещений. Сегодня сайт расскажет, как правильно сломать стену при перепланировке.

    Демонтаж стены или ее части

    Строительство из лома и стен — это перепланировка помещения в действии. Поэтому, прежде чем ломать стены, необходимо узаконить то, что вы собираетесь делать в соответствующих инстанциях — это первый этап процесса перепланировки.Об этом мы писали в наших предыдущих статьях, и мы напишем еще. Но сегодня мы поговорим о том, как провести второй этап перепланировки после прохождения первого — как разбить разрешенные к сдаче в слом стены и перегородки. Это под силу большинству домовладельцев.

    1. Перед началом работ убедитесь, что вы полностью понимаете назначение стены. , так как помимо функций разделения помещения может служить опорным столбом всего здания или опорой для трубопроводов и разводки.В современных домах ранней постройки все коммуникации (вода, канализация) прокладываются в технических боксах. Вентиляция тоже находится в отдельном воздуховоде. Такие ящики нельзя уничтожать или перемещать. О нюансах разрушения и уменьшения площади вентиляционного канала мы писали в статье, посвященной перепланировке кухни. Несущие конструкции здания можно не только не разрушать, но и переносить.
    2. При ремонте невозможно демонтировать магистральные стояки водоснабжения, отопления и канализации .Это может привести к ухудшению технического состояния всего дома. Перепланировку помещения следует проводить в строгой привязке к входящим и исходящим техническим системам (водоснабжение, отопление, канализация и т. Д.).
    3. Ненесущие стены обычно параллельны балкам (если есть) и перпендикулярны длинным стенам дома. Обычно они не несут никакой нагрузки, но часто играют важную роль при строительстве дома. Такие стены тоже нельзя снимать без консультации специалиста-строителя.
    4. Начинается перепланировка квартиры, имея на руках точный план реконструкции!
    5. Снос всех стен в монолитно-кирпичном строении не рекомендуется!
    6. Room Entry Transfer намного проще, если уложить старый дверной проем и вырезать новый.
    7. Открытие окна следует проводить медленно и небольшими шагами.
    8. После того, как выполнены все демонтажные работы , перегородки, сдвиг дверных проемов и расширение окон, нужно произвести уборку помещения: вынести мусор и, по возможности, провести влажную уборку.Это предотвратит попадание мусора в цементную смесь возводимой новой стены и т. Д.

    Несколько важных аспектов демонтажа

    Помните, что вывоз строительного мусора в бытовую тару запрещен! Компания, ведущая строительные работы, должна заказать отдельный контейнер для своих нужд. Как сломать стену при перепланировке? Теперь вы знаете, с чего начать и как завершить демонтаж.

    Прежде чем приступить непосредственно к сносу стены, нужно пройти несколько инстансов и получить разрешение на перепланировку.В первую очередь нужно пригласить специалиста-архитектора, чтобы он посоветовал, какие стены можно снести, и помог сделать эскиз. Уже с эскизом, сделанным по плану дома, можно идти в БТИ. Если задуманы серьезные изменения, то без эскиза не обойтись. Здесь уже нужно обратиться в строительную организацию для оформления проекта будущей перепланировки.

    В случае положительного ответа жилищной инспекции мы можем приступить к выполнению работ.

    Действовать нужно строго по представленному проекту или эскизу, так как по окончании работ необходимо будет вызвать комиссию из Инспекции для проверки и выдачи акта.

    Когда разрешение получено, можно приступать к работе. Но перед этим нужно вынуть и плотно накрыть всю мебель изолентой и изолентой и позаботиться о встроенных коммуникациях, таких как электропроводка и водопроводные трубы, проходящие в стене на снос.

    Первым делом необходимо определить, с помощью какого инструмента будут выполняться работы. В основном они выполняются с использованием одного из следующих инструментов:

    1. болгарский;
    2. Мощный перфоратор;
    3. Отбойный молоток.

    Какой бы инструмент ни был выбран, работу следует начинать с разметки стены. Так как ни в коем случае нельзя вырезать всю перегородку. Делать это нужно по частям.



    Этот способ допустим только в том случае, если в данный момент в квартире никого нет.Это связано с тем, что при сносе бетонной или кирпичной перегородки отбойным молотком образуется много пыли, которая оседает на всех поверхностях и проникает через мельчайшие трещины.

    Дыроколом можно долбить, а можно резать. Прорезание — очень эффективный способ, но не самый точный. Более того, используя его таким образом, можно случайно что-то поранить и снести лишнее.

    Резка бетонной или кирпичной перегородки перфоратором — самый подходящий способ снятия стены в обжитой квартире.Так как это наименее пыльный метод. Чтобы отрезать перегородку перфоратором, необходимо просверлить сквозные отверстия по разметке, а затем молотком и зубилом выбить «вырезанные» части.

    Разбейте стену в квартире: стоимость

    После окончания работ нужно собрать весь строительный мусор в мешки и вывезти из квартиры.

    Если не хотите делать все самостоятельно, то можно вызвать специалистов, которые сделают эту работу, но это будет стоить дорого.Средняя цена сноса одного квадратного метра бетонной или кирпичной перегородки — более 500 рублей. Этот показатель может меняться в зависимости от материала, из которого сделана перегородка, и ее толщины. Также придется заплатить за вывоз строительного мусора.

    При перепланировке квартиры часто возникает задача снести одни стены и возвести другие. В этой статье мы расскажем, как максимально быстро и безопасно сломать стену.

    Какие стены можно разбивать

    Необходимо помнить, что любой снос стен без согласования с соответствующими органами называется «нелегальной перепланировкой».«Поэтому, прежде чем приступить к этому, нужно хорошенько подумать, особенно если в будущем вы планируете продать квартиру.

    Да чуть не забыл … Готовьте больше строительных мешков! Ведь когда вы начнете ломать стену, вы сразу увидите куски бетона или кирпича, причем в большом количестве! Их сразу нужно сложить и куда-нибудь вынуть. Наиболее удобны строительные мешки, которые продаются в любом строительном гипермаркете. Просто не забудьте прочитать.

    Вот и все, уважаемые читатели.Сегодня мы с вами узнали, как сломать стену и какие технологии и инструменты можно использовать одновременно.

    Мечта о комфортном жилье иногда зиждется на имеющемся положении бетонных стен, которые нужно быстро снести, однако зачастую они несущие. Чтобы перепланировка не ослабила конструкцию здания и не привела к перекосам, обрушениям, необходимо иметь официальное разрешение на перепланировку, которое узаконит инженерный проект на выполнение работ.Документ — это канун сложных и трудоемких операций, во время которых снимается несущая бетонная стена или вырезается в ней проем.

    Стена, которая идет по плану сноса или проем, может быть несущей. Такие бетонные стены придают зданию заданную конструктивную жесткость и целостность. Реальный ответ может дать только архитектурный (конструктивный) поэтажный план здания. Однако есть общие принципы, на основе которых можно частично решить проблему.Итак, стены — это внешний периметр конструкции и те, которые выходят на вход. К несущим также относятся стены, общие с соседними квартирами.

    Других сложно идентифицировать самостоятельно. Например, в монолитных постройках стены толщиной 20 см могут быть несущими, а перегородки — толще 20 см. Конструкции каркасно-монолитных конструкций часто не имеют несущих вертикальных поверхностей. В современных строительных проектах реализуются архитектурные и дизайнерские решения, не позволяющие четко определить назначение стены без ознакомления с документацией.В ранних панельных конструкциях также сложно определить, является ли стена, например, толщиной 10 или 14 см несущей или армированной перегородкой.

    В некоторых проектах почти все вертикальные конструкции несущие. Объективный ответ дадут только авторизованные специалисты и проектная документация на дом. Положительное заключение технического задания на реконструкцию открывает путь к процедуре получения официального разрешения на перепланировку. После получения документа можно приступать к работе.Самовольная перепланировка затрудняет оформление документов на жилье, а также ограничивает право распоряжения недвижимостью (например, продажа).

    Как сломать стену?


    Контрольное отверстие для проема в бетонной стене.

    Чтобы правильно снести несущую конструкцию, следует учесть множество нюансов. Первым делом в такой стене нужно отключить электричество от кабелей, убрать все розетки и выключатели. Скрытая проводка поможет найти бесконтактные инструменты, реагирующие на электромагнитное поле сети.Существующие дверные полотна подлежат снятию, а блоки — демонтажу. Сюрпризом могут стать трубопроводы. Если рядом с ними находится место проведения работ или они в стене, необходимо временно отключить обслуживание и закрепить трубы. Может потребоваться перенос трубопроводов, что следует предусмотреть заранее.

    Декоративные покрытия пола лучше удалить на время работы, если это невозможно, то максимально защитить их деревянным настилом от ударов с возможным падением кусков бетона.Это также предотвратит повреждение пола. Если в процессе устранения вертикальной поверхности вдруг обнажается электропроводка, то сначала аккуратно удаляют бетон вокруг нее.

    Для последующего безотказного использования кабели необходимо освободить от кусочков материала. Электроинструмент для этой цели лучше не использовать. Обязательным препятствием к демонтажу станет внутреннее металлическое армирование стены. С этим эффективно справляется болгарка с алмазным диском. Важнейшим этапом подготовки к демонтажу является возведение подпорных конструкций, которые будут принимать на себя нагрузку несущей стены.

    Запрещается снимать «родную» бетонную перегородку, полностью лишив верхние этажи опоры. Конструкция, состоящая из балок, стоек, колонн, устанавливается на демонтируемом участке в соответствии с утвержденным проектом перепланировки. Материалы, расположение, толщина и типы новых силовых элементов рассчитываются специалистами (до выдачи разрешения).

    Снос стены алмазной резкой.

    Только после завершения разгрузки несущей стены можно приступать к ее ликвидации.Снос может производиться непосредственно алмазными резцами (болгаркой), мощным перфоратором, (средним) перфоратором. Выбор инструмента определяет скорость работы, трудозатраты, количество пыли, уровень шума и т.д.

    Стена снимается только сверху вниз и всегда фрагментами (полностью запрещено), размер которых позволяет легко удаляться из комнаты. Использование мощного шлифовального станка с алмазными кругами большого диаметра эффективно решает проблему. Однако в помещении будет много пыли, которую необходимо удалить строительным пылесосом.Плюс к этому использование болгарки — это относительно низкий уровень шума.

    На стене рисуется схема будущих секций (квадраты 40х40 см). Через перфоратор по линиям через 3 — 4 сантиметра проделываются сквозные отверстия диаметром около 12 мм. прорези, которые постепенно соединяют отверстия. Первый блок аккуратно выбивается и снимается. Сзади аналогично — все остальные фрагменты. Если стена толстая, то ориентируясь на сквозные отверстия, с другой стороны делают надрезы.

    Использование профессионального перфоратора с долотом максимально ускоряет процесс, однако создает непомерный уровень шума, трещины в стенах, а также большое количество пыли.Если имеется только перфоратор средней мощности, ручное долото и молоток, начальные операции — разметка и сверление отверстий производятся так же, как и для болгарки. Однако недостатками этого варианта являются уровень шума и физические усилия. Перегородка устраняется выбиванием квадратных участков после того, как долото образует сплошные щели по периметру между отверстиями.

    Как сделать проем в несущей стене из бетона?


    В таких работах используются силовые элементы, предварительно рассчитанные и включенные в проект разрешенной реконструкции.Это арматурные жгуты и сборные перемычки из металлических уголков, тавров (двутавров), которые располагаются по периметру создаваемого проема (слева, справа или чуть выше).

    Материалы, форма изделий, количество соединительных шпилек и их размещение определяются проектом перепланировки. Эти конструкции впоследствии прячутся под отделку или становятся частью декора. Предварительные защитные мероприятия аналогичны подготовке к полному разрушению несущей стены.

    В порядок работ входит разметка периметра будущего проема на стене, разбивка его на квадраты описанным выше способом. Размечается расположение горизонтального моста и, при необходимости, вертикальных стоек слева и справа от проема. Затем шлифовальной машиной аккуратно изготавливаются ворота напротив друг друга по обе стороны от перегородки, размер которой немного больше размеров армирующих элементов. В подготовленных загрунтованных металлоконструкциях и воротах согласованные сквозные отверстия проделываются заранее с шагом до 40 см.Все предусмотренные металлические элементы укладываются в ворота на густой цементный раствор толщиной до 10 мм.

    Фиксация проема шпильками.

    Каждая коллективная перемычка поочередно равномерно стягивается болтовыми штифтами (под двумя шайбами ​​с каждой стороны) до упора с полной герметизацией раствора. Цементу дают время застыть. Горизонтальные и вертикальные перемычки по углам свариваются между собой. Теперь внутренняя часть армирующего «каркаса» освобождена от материала. По периметру нанесенной ранее разметки, сквозные отверстия (диаметром до 1.2 см) просверливаются с шагом до 40 мм.

    Алмазный резак (тросового типа, шлифовальный станок, цепная пила) постепенно распиливают на куски сверху вниз, а затем выбивают бетонный корпус. Если стена толстая, то ее разрезают с двух сторон на всю глубину диска, создавая щели размером до 80х80 мм. Затем перфоратором эти «кубики» легко вынимаются. Операция, требующая много времени, — резка шлифовальной машиной оголенной арматуры. Бетон можно удалить вибрационным инструментом и даже кувалдой с зубилом.

    Однако точность обеспечивается только режущим инструментом. Проект перепланировки может разрешить установку арматурного каркаса, перемычек после создания проема. С этой целью его обвязывают с двух сторон стены металлическими уголками, которые соединяются по периметру сваркой между собой и металлическими пластинами.

    Штифты из кусков арматуры толщиной 12 мм соединяют конструкцию с перегородкой. Их забивают в просверленные почти на всю глубину стены отверстия под углом и приваривают к пластинам арматурной конструкции.Металл загрунтован, а все выемки между ним и стеной залиты цементом.

    Выход

    Создание проемов в стенах, их снос технологически несложны, но требуют осторожности. Такие работы следует проводить после получения официального разрешения. Если нагрузка, принимаемая несущими стенами, не будет правильно и надежно перераспределена, это может привести к тяжелым последствиям.

    Многих интересует возможность сноса стены между двумя комнатами, но не все знают, как это сделать правильно, а главное, чтобы было чисто.Но даже при правильном проведении рабочего процесса могут возникнуть посторонние проблемы, появятся жалобы соседей, а за самовольную перепланировку наложат штраф.

    Чтобы этого избежать, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в нашей статье.

    Наряд на выполнение работ

    Первый этап подготовительный

    Перед разрушением кирпичной стены необходимо выполнить следующие процедуры:

    • Убедитесь, что стена, которую вы выбрали для сноса, не является несущей , то есть повлиять на целостность дизайна дома.Сделать это можно, проверив планировку квартиры, которую выдает БТИ.

    Примечание!
    Если стена еще несущая, могут возникнуть трудности.
    В общем, их запрещено сносить, но есть несколько точек, за которые можно ухватиться. Один из таких моментов — это размер территории, которую вы хотите снести.
    Например, если в стене длиной около 4 метров вы хотите сделать дверной проем шириной 60 см (не во всю высоту), это вполне допустимо.

    • Проверьте связь , которая может проходить в стене.Если есть провода, то необходимо обесточить эту электрическую группу, выключив автомат в электрощите.
    • Инструменты подготовить к работе : дырокол или дрель (хотя, на самом деле, лучше заменить их отбойным молотком), полиэтиленовая пленка, кувалда, мешки для мусора. Если цена на электроинструмент кажется завышенной, только представьте, сколько придется работать вручную, и желание сэкономить сразу пропадает.
    • Освободите рабочую комнату , выньте мебель и технику не только из комнаты, где будете сверлить, но и освободите ту, в которой вы решили проделать проход.

    Совет!
    Разрушение кирпичной кладки — процесс очень пыльный, поэтому постарайтесь вынести как можно больше вещей, так как пыль проникает даже под полиэтиленовую пленку.

    Не забывайте, что если вы все делаете сами, то вам нужно самому предупредить окружающих соседей. Могут возникнуть сложности, так как снос стены довольно шумный, придется искать компромиссы и работать в наиболее удобное для всех время. Если вы, конечно, дорожите дружбой с этими людьми.

    Второй этап — демонтаж

    Чтобы разрушение кирпичной кладки не доставляло лишних хлопот, действуйте по нашей инструкции:

    • Удалите старые отделочные материалы вокруг разрушаемого участка.
    • Нарисуйте цветным маркером линии примерных размеров проема.
    • Возьмите в руки перфоратор (отбойник) и вставьте в него лопату-насадку для демонтажа.

    Примечание!
    Начните с небольшой силы, сначала разрушив штукатурный слой.
    В тех местах, где появляется кирпич, можно увеличить количество оборотов.

    • Прежде всего, начните с углубления швов между кирпичами, чтобы ослабить их сцепление.
    • Чтобы было легче вывозить мусор, «нарежьте» мелкие блоки отбойником, примерно 3-4 кирпича. Процесс немного затянется, но в таком случае нельзя торопиться.
    • Для неподходящих кирпичей используйте кувалду, ударьте блоки ближе к шву, чтобы сломать стык.

    Примечание!
    Все оголенные электрические провода должны быть изолированы во избежание неблагоприятных воздействий.

    Кладку в один кирпич можно разрушить кувалдой, если бить точно по швам

    • Если предстоит демонтировать полуторную кладку, лучше это делать в два этапа: разрушить цементный раствор по с одной стороны и с другой.
    • Более толстые стены потребуют использования электроинструмента, так как выбивать кирпичную кладку в полтора-два блока очень трудоемко.

    Третий этап — вывоз мусора

    • Положите кирпичи в строительные мешки, тщательно их завязав.
    • Строительный мусор вывозить самостоятельно, нельзя оставлять возле дверей, складировать на площадке. За несоблюдение правил может быть наложен штраф и уборка подъезда.

    Разрушение кирпичной стены — необходимость или дань

    В некоторых случаях причиной разрушения кирпичной кладки может быть не простое желание соединить два жилых помещения, а обезопасить себя от обрушения стены.

    Это часто происходит из-за:

    • Повышенное воздействие воды на строительные материалы. Кирпич хоть и является влагостойким продуктом, но при длительном контакте влаги с глиняным блоком он начинает разрушаться.
    • Плохой цементный раствор, который начинает крошиться, деформируя кирпичную кладку.
    • Ослабленный фундамент, на который действует повышенная нагрузка кирпичной стены. Образуется неравномерная усадка, приводящая к появлению трещин в стыках между кирпичами.

    Примечание! В таких случаях требуется защита кирпича от разрушения: либо использование средств, и фундамента, либо своевременная замена строительных материалов.

    Как видите, разрушение кирпичной стены может быть не только по желанию собственника квартиры, но и в силу необходимости и безопасности.

    Вывод

    Самое главное, что нужно помнить перед тем, как сломать кирпич или разрушить часть стены, — обратиться в БТИ, это поможет избежать затяжных скандалов с соседями.Лучше перестраховаться и подтвердить перепланировку у чиновников, чем подавать в суд на злостных «арбитров правосудия».

    В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    10 вопросов, на которые нужно ответить, прежде чем снести стену! — Hipcouch

    1. Почему я это делаю?

    Это ваш основной вопрос. Сосредоточьтесь на «почему»? Почему вы хотите, чтобы стены рухнули? Вы должны хорошо представлять себе, что вы собираетесь делать с доступным пространством.Идите вперед, только если у вас есть четкое представление о том, что произойдет после падения стен.

    2. Есть ли у меня необходимые разрешения?

    Прежде чем вы даже подумаете об изменении структуры внутри вашего дома, вы должны получить все разрешения. Вам необходимо уведомить органы жилищного общества , если вы проживаете в многоквартирном доме, или муниципальные или другие органы власти , если вы владеете отдельным особняком.

    3.Безопасно ли это конструктивно?

    Как только вы получите разрешение, это значит, что можно безопасно продолжать работу. Тем не менее, вам следует дважды проверить, действительно ли это безопасно. Стены скрепляют ваш дом, а в случае квартир вскрытие стен даже в одной комнате без соблюдения правил техники безопасности может оказаться опасным для всего здания.

    Обратитесь к эксперту, который проведет осмотр и подскажет, какие стены следует оставить, а какие можно разрушить.

    4.Какие несущие стены?

    В основном есть два типа стен: несущие и ненесущие. Первые — это стены, которые поддерживают всю структуру вашего здания. Эти стены нельзя снести.

    Ненесущие стены служат только для разделения пространств и при необходимости могут быть сняты.

    Есть еще один фактор. В некоторых стенах могут быть скрытые электрические соединения или водопровод. Значит, вы сможете разрушить только определенные части таких стен.

    5. Можно ли избавиться от места на стене?

    Когда вы обрушиваете стены, вы получаете большое и раскованное пространство, которое может освежить. Затем также примите во внимание пространство стены, которое уходит, пространство, в котором были ваши полки или складские помещения.

    Дизайнер может помочь вам придумать альтернативы, так что даже если вы потеряете пространство на стене, вы получите множество других вариантов.

    Пять правил маленькой комнаты, которые нужно нарушить

    Забудьте о белом, сделайте ВАУ!

    Нарушение правила: закрашивайте небольшие пространства белым (фото Ника Олсена)

    Когда декоратор Ник Олсен переехал в свою студию площадью 525 квадратных футов в Нью-Йорке, стены были выкрашены в белый цвет, в соответствии с традицией небольшого пространства.«Но место выглядело серым и грязным», — говорит Олсен. И поэтому вместо того, чтобы просто нанести более новый, более яркий белый слой, он выкрасил главную комнату квартиры в Орегано-зеленый (Benjamin Moore 2147-10) металлической эмалью на масляной основе, чтобы она напоминала лак.

    «Хотя квартира маленькая, — говорит Олсен, — на самом деле она довольно величественная — с 12-футовыми потолками, огромными окнами и горельефным камином. Поэтому я посчитал, что было бы стыдно смягчить ее бледным цветом или белый.«Для еще большего эффекта он покрасил двери в глянцевый черный цвет, а отделку в белый цвет и добавил темно-бирюзовый бархатный диван. Олсен не уклонился от ярких цветов и на кухне площадью 35 (да, 35!) оклейка холодильника обоями с ярким весенним рисунком и покраска стен и потолка в цвет Sea Mist Green (Benjamin Moore # 2041-50). «Чтобы цвет работал в такой крошечной комнате, как эта кухня, — предлагает Олсен, — покрасьте стены и потолки того же цвета, поэтому взгляд не останавливается на линии потолка.«

    Не бойтесь принтов

    Правило, которое нужно сломать: держитесь подальше от множества шаблонов (фото Джона Касадо)

    Одноцветные, однотонные текстуры и мелкие принты могут сделать комнату больше, сделав ее более спокойной. Однако иногда спокойствие может быть скучным. Но в этой раздевалке, спроектированной Эйприл Шелдон, нет шансов уснуть.Ярко-красные обои в стиле шинуазри и ковер с рисунком зебры делают пространство ярким и оживленным. По словам Шелдона, вместо того, чтобы делать пространство 9-1 / 2 на 10-1 / 2 фута еще меньше, узоры на самом деле увеличивают пространство.

    «Я думаю, что большие жирные принты на стенах и множество узоров на небольшом пространстве действительно отвлекают вас от размеров помещения», — говорит дизайнер из Сан-Франциско. «В комнате создается ощущение, будто в комнату вошли произведения искусства».

    Конечно, не каждое сочетание рисунков будет хорошо работать в небольшом пространстве.По словам Шелдона, главное — убедиться, что масштаб рисунка меняется. «Если бы размер обоев и ковра был одинаковым, это было бы потрясающе». Но поскольку узор обоев намного меньше, комната выглядит и ощущается комфортной, а не тесной.

    Храните безделушки

    Правило, которое нужно сломать: сводите к минимуму безделушки (фото Сары Танскли Кларк)

    Небольшое свободное место; гладкие, пустые поверхности.По словам дизайнера из Нью-Йорка Алана Тэнксли, это отличный вид для модного гостиничного номера, но дома даже самое маленькое пространство сильно выиграет от добавления любимых предметов и коллекций.
    Хотя основная жилая площадь в собственной квартире-студии Танксли составляет всего 400 квадратных футов, она предоставляет несколько из того, что дизайнер называет «визуальными направлениями» — расположение интересных объектов, аккуратно размещенных на полках и столешницах, чтобы привлечь внимание. Среди его любимых аранжировок — коллекция белых предметов из разных веков и многих стран, собранных вместе на старинном столе с закругленными краями.«Хотя они сделаны из разных материалов, — говорит он, — предметы гармонируют, потому что они одного цвета».

    Это не означает, что красочные объекты не могут хорошо работать и в небольшом пространстве; это просто вопрос редактирования. «Всегда помните, что вам нужно место для отдыха глаз», — говорит Танксли. «Лучше сгруппировать большое количество одинаковых предметов, чем разбрасывать их по каждой столешнице по всей комнате».

    Иногда больше — лучше

    Нарушение правила: в очень маленьких комнатах требуется очень маленькая мебель

    В то время как небольшая мебель оставляет больше места для прогулок в небольшом пространстве, крошечные диваны и стулья редко бывают удобными.Поэтому вместо того, чтобы разместить два маленьких диванчика в этой гостиной размером 7х12 футов, дизайнер Эми Вайцман встроила большие банкетки для сидения в стены, обитые синим твидом.

    «Этот номер является частью гостевого люкса, — объясняет Вайцман, — поэтому комфорт был действительно главным приоритетом». Диваны достаточно глубоки, чтобы в них можно было погрузиться, и достаточно велики, чтобы на них плюхнуться, «а встраивание их прямо в стену, — говорит Вайцман, — дает вам несколько дополнительных дюймов площади пола».

    Даже если вы используете отдельно стоящие предметы в небольшой комнате, вы можете использовать солидную мебель.«Единственное, в чем нужно быть уверенным, — говорит Вайцман, — это то, что при необходимости вы можете удобно передвигаться по мебели».

    Снимите зеркала со стен

    VideoFocus

    Правило нарушить: повесить множество зеркал, чтобы визуально расширить пространство

    Действительно, зеркала отражают свет, благодаря чему небольшое пространство может выглядеть ярче.И да, зеркала будут отражать глубину пространства до противоположной стены, заставляя комнату казаться больше. Но действительно ли вы хотите смотреть на отражение пустой стены или смотреть на ту же картину в двух экземплярах?

    «Иногда, — говорит дизайнер из Нью-Йорка Родерик Н. Шейд, — комната настолько мала, что даже если вы отразите каждую поверхность и каждый предмет мебели, у вас останется небольшая зеркальная комната».

    Итак, вместо того, чтобы превратить ваше маленькое пространство в зеркальный зал, почему бы просто не принять его миниатюрные размеры — а затем выложить стены произведениями искусства и предметами, которые вам действительно нравятся, как это сделала Элизабет Блитцер в обеденной зоне своего дома площадью 625 квадратных метров. Кондоминиум Нью-Йорка.«В маленькой комнате действительно нет ничего плохого, — говорит Родерик Шейд. «Так что иногда лучше не пытаться сделать ее больше. Просто сделайте ее самой маленькой из возможных».

    гипсовых перегородок в строительстве

    таунхауса

    Разделительная стена является составной частью конструкции таунхауса, которая используется там, где таунхаусы разделяют общую стену. Строительные нормы и правила предъявляют особые требования к стенам, разделяющим соседние жилые дома, и основное требование состоит в том, чтобы они служили двухчасовой брандмауэром — это означает, что пожару в одном жилом доме потребуется не менее двух часов, прежде чем пробить стену.Это дает достаточно времени для эвакуации и у пожарных для устранения пожара до того, как соседний жилой дом окажется под угрозой.

    Существует множество способов выполнить требования к разделительным стенам с огнестойкостью в течение 2 часов, включая каменные стены от фундамента до крыши, разделяющие блоки. Все более распространенным и популярным методом является разделительная стена из гипса , которая состоит из отдельных стен с каркасом из стекловолокна, заполненных изоляцией из стекловолокна для каждой единицы жилья, которые разделены специальной конструкцией, состоящей из стальных шпилек, стальных направляющих и двух слои гипсовых панелей толщиной 1 дюйм удерживаются алюминиевыми зажимами.Эти перегородки очень толстые, с двойным слоем гипсокартона в центре. Этот тип разделительной стены может использоваться в конструкциях до четырех этажей (44 футов) в высоту, и он обеспечивает как огнестойкость, так и шумоподавление между соседними жилыми домами.

    Как работают разделительные стены

    При правильной конструкции, разделительная стена из гипса служит для предотвращения проникновения огня в одном жилом блоке в соседний блок в течение как минимум 2 часов — этого времени достаточно для эвакуации жителей и для пожарных для успешного тушения многих пожаров.

    Если пожар происходит в одной области, тепло от огня расплавит алюминиевые зажимы на этой стороне, позволяя горящей боковой стене отделиться от внутреннего вертикального слоя противопожарного барьера и рухнуть внутрь помещения. В то же время вертикальная панель противопожарного барьера остается в вертикальном положении, опираясь на алюминиевые зажимы на противоположной стороне стены, которые не подвергались воздействию огня. Эта система предотвращает проникновение огня через прилегающую стеновую конструкцию в прилегающую жилую единицу.

    Строительство

    Компонент разделения на области добавляется после того, как будет завершено обрамление одной из единиц таунхауса, но до того, как будет построена соседняя единица. Обычно брандмауэр толщиной 2 дюйма монтируется на расстоянии не менее 3/4 дюйма от деревянного или стального каркаса. Это позволяет разместить противопожарное изделие между уровнями пола. Разделительная стена должна начинаться на уровне фундамента и доходить до обшивки крыши, образуя парапет.Разделительный слой обычно состоит из двух слоев гипсокартона (гипсокартона) толщиной 1 дюйм, а не из гипсокартона толщиной 3/8 или 1/2 дюйма, используемого для поверхностных стен. Сборка соединяется с каркасом с помощью алюминиевых зажимов, которые позволят стене обрушиться, поскольку воздействие огня на одной из сторон влияет на каркас. Это помогает ограничить огонь одной стороной стены и снижает вероятность его прорыва через брандмауэр в прилегающую жилую единицу.

    Стенки с каркасной поверхностью в обоих блоках обычно изолированы изоляцией из стекловолокна, установленной в полостях стоек для уменьшения передачи звука между блоками корпуса.

    Всегда проверяйте свои строительные нормы и правила, чтобы узнать о дополнительных требованиях и спецификациях по возведению этих стен, поскольку они могут различаться в зависимости от местоположения.

    Преимущества

    Разделительные стены из гипса могут иметь несколько преимуществ по сравнению с каменными стенами от фундамента до крыши, в том числе:

    • Более тонкий профиль, обеспечивающий больше полезного пространства
    • Идеально для легкого коммерческого строительства
    • Отличные звукоизоляционные характеристики
    • Обеспечивает рейтинги STC от 50 до 54 при испытании в соответствии с ASTM E90
    • Снижение требований к конструкции фундамента
    • Соответствует требованиям норм BOCA и ICBO для разделительных стен
    • Возможна поэтажная установка в той же последовательности, что и при строительстве дома
    • Устраняет необходимость в дорогостоящих системах строительных лесов
    • Никаких дополнительных операций по установке не требуется — может быть выполнено столярной бригадой.
    • Более низкая стоимость по сравнению с традиционной кладкой стен
    • Возможна установка при низких температурах
    • Более быстрый монтаж по сравнению с обычными каменными стенами.
    • Обеспечивает 2-часовую противопожарную защиту
    • Снижение затрат на рабочую силу и материалы

    Недостатки

    Существуют также ситуации, когда разделение поверхностей гипсом нецелесообразно или невозможно:

    • Гипсовые перегородки нельзя использовать там, где вода и солнечный свет будут иметь прямое воздействие на панель.
    • В гипсовых перегородках не допускаются отверстия.
    • Эти стены не предназначены для использования в качестве стенок сдвига.
    • Внешняя сторона этих стен должна быть защищена атмосферостойкими материалами
    • Система должна избегать контакта с материалами с высоким содержанием влаги.
    • Внешняя ветровая нагрузка ограничена до 15 фунтов на квадратный фут.
    • Изоляция должна быть установлена ​​после того, как здание будет правильно закрыто.

    Как сбить стену

    Открытые планы этажей — популярный дизайн домов. Объединение комнат может дать больше света, больше места и улучшить ощущение потока во многих домах.Если вы живете в доме с устаревшей закрытой планировкой, вы можете освободить больше места, выбив стену между двумя комнатами. Это большая работа, и она подходит не для каждого дома. Но в некоторых случаях научиться снести стену — это четкий проект, который действительно может открыть дом.

    Используйте это руководство, чтобы узнать, как и когда делать этот проект своими руками.

    Перед тем, как снести вашу стену

    Определите, является ли ваша стена несущей

    Прежде чем вы начнете планировать свой проект, вам необходимо определить, является ли стена, которую вы хотите удалить, несущей.Несущие стены выдерживают вес вашего дома от крыши до фундамента и абсолютно необходимы для структурной целостности вашего дома. Самостоятельно проверьте, нет ли знаков, и, если вы все еще хотите продолжить, наймите инженера или архитектора, чтобы они осмотрели стену.

    «Инженер осмотрит сооружение и увидит, как оно было построено. Старые дома довольно просты, но наши современные дома на самом деле представляют собой довольно сложные конструкции. Несущая стена стена или нет? Несущие полы? Как эта стена несет или не переносит нагрузки на почву или фундамент ниже? »

    Скотт Зурн, П.E. | Уровень техники и инспекции

    Если ваша стена не является конструкционной: Вы можете перейти ко второму шагу этого DIY-проекта.

    Если он несущий: Продолжите разговор с инженером, чтобы определить, осуществим ли проект в рамках вашего бюджета и будет ли он соответствовать вашей цели проекта. Снос несущей стены — это не проект своими руками. Вам нужно будет нанять больше экспертов, чтобы помочь вам с этим проектом.

    Сколько стоит снести стену?

    Если вы снимаете внутреннюю ненесущую стену, проект может стоить 1000 долларов или меньше, в зависимости от количества специалистов, которых вы пригласите, и того, какую часть проекта вы завершите самостоятельно.

    Удаление несущей стены обходится дороже: до 3000 долларов для одноэтажного дома и от 10 до 20 000 долларов для многоэтажного дома.

    «Если [удаление стены] не будет выполнено неправильно, через пять лет мы увидим провисание потолка и растрескивание гипсокартона, а также общую плохую работу дома. Несколько лет это выглядело нормально, но на самом деле проблема обнаруживается позже, показывая, что стена была важна ».

    Скотт Зурн, P.E. | Уровень техники и инспекции

    Узнайте, что находится внутри вашей стены

    Если в вашей стене есть розетки, значит, в ней есть электропроводка.Если в стене есть вентиляционные отверстия, значит, в ней есть воздуховоды и трубы HVAC. Если стена поддерживает раковину, ванну, унитаз или стиральную / сушильную машину, то в ней есть водопровод.

    Если неясно, что находится в стене, выполните следующие действия, чтобы определить, есть ли что-нибудь внутри:

    • Пройдите в подвал: Если ваша стена находится на первом этаже и у вас есть недостроенный подвал, вы сможете заглянуть под стену и увидеть, исчезают ли какие-либо коммуникации в стене.
    • Вырежьте отверстие в гипсокартоне: Если в вашем подвале нет никаких подсказок, используйте универсальный нож, чтобы прорезать гипсокартон и осветить фонариком, или используйте цифровую программу просмотра, чтобы посмотреть в стену в поисках труб, проводов и всего остального. .
    • Наймите подрядчика: Профессионал сможет легко и за довольно символическую плату рассказать вам, какие инженерные сети находятся в ваших стенах. Будет немного дороже, если они уберут за вас коммунальные услуги, прежде чем вы начнете снос.
    Как сбить стену розеткой

    Нанять электрика. Если у вас есть активная электрическая проводка в стене, самый безопасный способ убедиться, что за ней правильно ухаживают, — это нанять профессионала.Это также относится к любому трубопроводу или вентиляции в ваших стенах. Наймите подрядчика для демонтажа, перемещения или перекрытия любых коммунальных услуг и предотвращения нарушения кодов или нанесения ущерба вашему дому.

    Если ваш дом был построен до 1978 года, вам также следует проверить стены на наличие асбеста и свинцовой краски, прежде чем вы начнете их сносить.

    Соберите инструменты и материалы, необходимые, чтобы сбить вашу стену

    После того, как вы определили, что ваша стена подходит для сноса своими руками, соберите материалы и приготовьтесь снести гипсокартон.

    Инструменты:

    • Монтировки
    • Универсальный нож
    • Поиск шпильки
    • Кувалды
    • Сабельная пила (с лезвием, способным прорезать гвозди)
    • Мастерки (разной ширины)
    • Электродрель

    Материалы:

    • Пластиковая пленка
    • Малярная лента
    • Очки защитные
    • Противопылевые маски
    • Рабочие перчатки
    • Полы
    • Аренда мусорного контейнера или другое решение для вывоза мусора

    Материалы для ремонта потолка:

    • 12, 2 × 2 или 1 × 2 деревянных планок
    • Гипсокартон (для заплатки потолка)
    • Гипсокартон
    • Лента для гипсокартона
    • Винты для гипсокартона
    • Деревянные полоски от 6 до 10, 2 дюйма на 2 дюйма или 1 дюйм на 2 дюйма длиной около 6 дюймов

    Вам также необходимо будет определить, нужно ли вам разрешение в вашем городе.Если вы снимаете стену, не являющуюся конструкцией, вам, вероятно, не нужно разрешение, но стоит перепроверить.

    Как сбить стену

    Шаг 1. Подготовка к сносу

    Подготовьте комнаты по обе стороны от стены, которую вы снимаете. При сносе стены образуется много пыли и мусора. Защитите остальную часть своего дома, соблюдая следующие меры предосторожности:

    • Положите на пол брезент или лист фанеры. Фанера лучше защитит паркет, керамическую плитку или другие хрупкие напольные покрытия.
    • Закройте вентиляционные отверстия в обеих комнатах пластиковой пленкой и лентой, чтобы пыль не разносилась по всему дому.
    • Используйте пластиковую пленку и скотч, чтобы создать перегородку между другими комнатами.
    • Закройте окна пластиковой пленкой, чтобы защитить их от разлетающихся обломков.
    • Снять двери, обшивку дверей и плинтусы. Следуйте этому руководству по удалению основной платы, если вы хотите повторно использовать их в другом проекте.

    Чтобы подготовиться:

    • Найдите помощников.Проще всего этот проект с двумя людьми.
    • Надевайте длинные брюки, прочную обувь, защитные очки, респиратор и рабочие перчатки.

    Цель состоит в том, чтобы защитить ваш дом и свое тело от частиц пыли, а также сломанных шпилек и качелей.

    Шаг 2: Начните сбивать стену

    После того, как вы подготовили комнату и предприняли меры по защите, выполните следующие действия, чтобы начать сбивать стену:

    • Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать краску и герметик между стеной и потолком и окружающими стенами.
    • Возьмите кувалду и просверлите отверстие между шпильками. Если вы не знаете, где находятся шпильки, воспользуйтесь поисковиком.
    • Вставьте сабельную пилу в стартовое отверстие и вырежьте большой прямоугольник в гипсокартоне между стойками. Это сделает ваш проект аккуратнее и проще, чем ломать гипсокартон на мелкие кусочки кувалдой.
    • Вытащите и утилизируйте изоляцию, если вы встретите ее. Маловероятно, что внутренние стены будут содержать теплоизоляцию.
    • Повторяйте этот процесс, пока весь гипсокартон с первой стороны стены не будет удален.
    • Оставаясь на месте, с помощью пилы повторите процесс с гипсокартоном на другой стороне стены.

    Когда вы закончите снимать куски гипсокартона, перенесите весь мусор в мусорный бак, прежде чем переходить к следующему шагу. Убедитесь, что ваше рабочее место чистое и не содержит опасностей.

    Шаг 3: Снимите стенные шпильки и пластины

    Без гипсокартона отчетливо видны стойки стены.Чтобы удалить стойки, используйте сабельную пилу, чтобы разрезать стойки горизонтально, примерно на полпути вниз по стене. Потяните каждую новую половину на себя, а затем при необходимости вытащите ее из стены с помощью монтировки.

    Затем вы удалите настенные пластины (последние стойки на обоих концах стены). Попросите помощника держать стойку, пока вы проводите пилой между стойкой и стеной, прорезая гвозди. После того, как гвозди будут обрезаны, снимите гвоздь со стены с помощью монтировки.

    Проделайте то же самое с плитами пола и потолка.После того, как вы удалите все шпильки и пластины, используйте плоскогубцы, чтобы удалить все гвозди или кусочки ногтей, которые остались позади.

    Шаг 4: Заклейте потолок там, где была снята стена

    Теперь, когда стена снята, в потолке останется дыра, которую нужно закрыть.

    Для ремонта потолка:

    • Вставьте деревянные планки поперек отверстия, чтобы они легли в потолок, перекрывая зазор. Вставьте полоску через каждые 16 дюймов по всей длине отверстия.Прикрепите оба конца каждой планки к существующему потолку с помощью сверла и шурупов.
    • Отрежьте кусок гипсокартона на ¼ дюйма меньше, чем отверстие, и прикрепите его к полосам с помощью шурупов.
    • С помощью шпателя с узким лезвием распределите гипсокартон по краям заделанного отверстия. Вдавите ленту для гипсокартона во влажную смесь, затем добавьте еще один слой смеси и разгладьте все шпателем.
    • Когда смесь высохнет, отшлифуйте зашкуренную область до уровня существующего потолка.При желании вы можете повторить этот процесс еще несколько раз, используя более широкий шпатель каждый раз, когда наносите состав, позволяя ему высохнуть, а затем повторно шлифуйте. Повторив этот процесс несколько раз, вы получите более плавную интеграцию с существующим потолком.

    В зависимости от расположения удаленной стены вам может также потребоваться использовать этот процесс для ремонта стен.

    Когда заплатка удовлетворительна, нанесите герметик для гипсокартона и грунтовку, затем покрасьте область в тон существующему потолку.Перекрасьте весь потолок, чтобы гарантировать соответствие.

    Шаг 5: Зальцевание полов

    При удалении стены на черновом полу останется место, где раньше располагалась стена.

    Если у вас есть ковровое покрытие или линолеум: Если у вас есть дополнительный пол, просто отрежьте кусок, чтобы он соответствовал отверстию, и закрепите его любым способом, подходящим для рассматриваемого материала. Вы также можете пригласить специалиста по напольным покрытиям, чтобы он мог подобрать и исправить существующий пол.

    Если у вас есть пол из твердых пород дерева или плитки: Наймите профессионала, чтобы установить новую секцию и создать плавный переход между новым и старым полом.

    Если в объединяемых комнатах есть две комнаты с разными типами полов, подумайте о том, чтобы установить новый пол, чтобы создать единый вид в вашем новом пространстве.

    Нужна помощь в уборке?

    Перед тем, как снести стену, убедитесь, что у вас есть план по избавлению от мусора из гипсокартона. Если вы готовы, начните с того, что узнайте, какой размер мусорного контейнера вам подходит.

    Вход через стены и потолок

    Каким бы маловероятным это ни казалось, каждый год происходит несколько тысяч краж со взломом, когда проникновение в жилище достигается путем прорыва стены или спуска через потолок или люк на чердаке. Следующая информация охватывает наиболее частые случаи

    Прорывы в стене

    Большинство «прорывов стен» происходит в старых домах, которые были преобразованы в квартиры, где стены, отделяющие жилища от общих частей здания (лестничных площадок и коридоров), были построены с использованием простой и дешевой перегородки из деревянных каркасов, которая часто не соответствует требованиям звукоизоляции Документа E, утвержденного Строительными нормами, и, конечно же, не соответствует требованиям RDL о жесткости разделительной стены. (Robust Detail Limited (RDL) — это некоммерческий орган по сертификации продукции, аккредитованный UKAS, который сертифицирует конструкции стен и полов, которые превышают требования к звукоизоляции Утвержденного документа E.)

    Простая и дешевая перегородка с каркасом обычно состоит из нескольких вертикальных отрезков бруса (обычные стойки), прикрепленных к горизонтальному полу или нижней пластине и верхней пластине. Между общими стойками также будут установлены горизонтальные брусья, называемые «башмак».Расстояние между выступами обычно не превышает 1350 мм, что означает, что часто бывает только один выступ в перегородке с нормальной высотой. Затем гипсокартон закрепляется на шпильках с обеих сторон, а между ними помещается изоляционный материал. Если каркасная стена отделяет жилище от общих частей квартала, например коридора, может быть двумя листами гипсокартона, прикрепленными к обеим сторонам.

    Как вы можете видеть из конструкции дешевой перегородки с карнизами, не потребуется много усилий, чтобы пробить пару слоев гипсокартона, чтобы обойти то, что может быть достаточно защищенной дверью.

    Что можно сделать?

    В практическом смысле многое можно сделать без серьезных изменений и затрат. Большинство проблем, как правило, возникает в арендованных домах, и я был бы удивлен, если бы домовладельцы были так заинтересованы в улучшении. Если появится возможность улучшить существующую стену, можно будет удалить внутренний или внешний гипсокартон , добавить слой стальной сетки или фанеры, а затем снова нанести гипсокартон поверх.

    Поскольку я сомневаюсь, что эти улучшения будут внесены, я настоятельно рекомендую вам и другим людям, живущим в здании, убедиться, что общие входные двери и квартиры на первом этаже были должным образом защищены. Проведите обследование домашней безопасности своими руками для квартиры или квартиры в переоборудованном доме или многоквартирном доме, или, возможно, в квартире / квартире на цокольном этаже, чтобы узнать больше о ваших потребностях в безопасности.

    Если вы строите новую перегородку, вам рекомендуется построить ее в соответствии с требованиями Утвержденного документа E или, предпочтительно, в соответствии со спецификацией Robust Detail Specification E-WT-2 и рассмотреть возможность внедрения дополнительной панели из стальной сетки или фанеры.Перед тем, как приступить к работе, может быть целесообразно поговорить с начальником управления зданием или компанией Robust Detail Limited.

    Прорыв потолочных или чердачных люков

    Прорывы в потолке чаще встречаются в старых малоэтажных многоквартирных домах, в которых есть как люки для доступа на чердак в общих частях здания, например, над лестничной площадкой, так и без разделения пространства чердака для ограничения распространения огня. Даже когда были проведены ремонтные работы для ограничения распространения огня в пространстве крыши, вероятно, что построенные перегородки будут построены с использованием материалов, предназначенных для предотвращения распространения огня и дыма, а не материалов для предотвращения взлома или того и другого.Если вход на крышу был осуществлен через чердак в общей зоне, вор может пробить потолок.

    Старые террасные дома также испытали свою долю прорывов в потолках и чердаках, когда жители (или, чаще всего, « друзья » жителей) заходили на чердак, используя чердак для жителей, ползли по крыше к верхнему этажу. следующий люк и упал в соседский.

    Что можно сделать?

    Разделение чердаков на отсеки кажется очевидным, наряду с улучшенной безопасностью люков чердака.Если пространство на вашей крыше не было разделено на части, любые работы, предназначенные для этого, должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить распространение огня, дыма и взломщиков.

    Люки-чердаки, которые часто имеют неплотно прилегающую конструкцию, должны быть по крайней мере навесными и запираться на висячий замок, но предпочтительно запираться двумя защелками, скобами и навесными замками с двух сторон; установить один на петлевой стороне, а другой на передней кромке. Местное жилищное управление в Западном Лондоне установило специально изготовленные стальные люки на чердаках, которые откидывались вниз и крепились на месте с помощью очень надежных замков.

    Если люк на чердаке находится внутри вашего жилища, а люк имеет достаточно толстую древесину, вы можете установить пару врезных болтов вместо навесных замков (см. Также Другие дверные замки и болты )

    Предотвратить доступ через потолок с чердака можно, выйдя на чердак, но это будет довольно дорого, и вместо этого вам лучше всего посоветовать потратить немного денег на охранную сигнализацию с обнаружением наверху, чтобы обнаружить прорыв.

    Реальная история

    Мне позвонили на место кражи со взломом на одну ночь.Оккупанты уехали на выходные, и позвонивший нам сосед сказал, что слышал шум из соседнего дома. Я и мой коллега тщательно обыскали дом и даже поднялись на чердак и в задний сад, но мы не смогли найти вора, что было странно, потому что сосед поклялся слепо, что он и его жена внимательно наблюдали и не видел никого уходящего. Мы решили повторить наш поиск и во время него обнаружили воду, капающую через трещину в потолке в одной из спален.Мы поднялись по лестнице на чердак и обнаружили вора, выходящего из большого пластикового резервуара для воды. Он проводил нас в полицейский участок. Это был молодой парень, его впервые арестовали за кражу со взломом — наверное, за ушами мокрый!

    Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?

    Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?

    Это обычное клише в голливудских фильмах: когда главный герой, обычно мужчина, оказывается в неуравновешенном эмоциональном состоянии или только что получил разрушительные новости, его первая реакция — это удар по стене.Сразу появляется дыра, через которую мы видим квартиру по соседству. Такого не бывает в европейской фильмографии, если попробуешь, скорее всего руку сломаешь. В очень интересном обсуждении в Quora люди спрашивают: «Почему стены в США и Великобритании пусты?». Ответы приходят от жителей обеих стран, прояснив ситуацию по этому поводу.

    Неправда, что ВСЕ стены полые, как вы предлагаете, но все стены, не несущие , часто таковы.Нет смысла использовать дорогие бетонные массивные стены, если они не выдерживают никакого веса — хотя большинство внешних стен бетонные, тогда как большинство внутренних стен представляют собой просто деревянные рамы с гипсокартоном — Саймон Хант, США

    В США большинство домов делают из дерева. Это дешево и легко доступно из-за того, что в стране часто встречаются сосновые леса. Около века назад некоторые умные плотники поняли, что перегородки, которые они устанавливали внутри домов с большой структурой, сами по себе могут образовывать строительную систему.Так начались дома с деревянным каркасом. Наряду с промышленной революцией, которая ускорила производство строительных материалов в больших количествах, и американской традицией самостоятельного строительства, этот стиль строительства начал популяризироваться.

    Изоляция наружных стен

    Метод довольно простой. После того, как фундамент заложен (обычно кладка или заливка бетона), из бруса создается деревянный каркас, придающий основную форму дому. Наружные стены затем покрываются слоем фанеры, другим слоем водонепроницаемого и воздухопроницаемого материала, создающего волокнистую изоляцию полости, и, наконец, завершается окончательный фасад, сделанный из различных материалов, таких как камень, кирпич или бетон.

    Основная идея современного легкого каркасного строительства состоит в том, чтобы сначала заложить фундамент (обычно это каменная кладка, в зависимости от региона — заливной бетон или шлакоблоки), а затем построить деревянный каркас для дома из бруса (обычно 2 дюйма) бруски сечением x4 ″, называемые «два на четыре», хотя в разных местах рамы используются различные размеры), затем «обшивают» дом снаружи фанерой или OSB, герметизируют древесину от атмосферных воздействий слоем из дышащего, но водонепроницаемого материала, и «отделка» внешним слоем из различных материалов для защиты от атмосферных воздействий и эстетической привлекательности (битумная черепица или алюминиевые панели для крыши, а также деревянный, стекловолоконный или пластиковый сайдинг с элементами или акцентами из кирпича или камня. для стен).С внутренней стороны дома стены отделываются путем прикручивания или прибивания «листов камня» на основе гипса к каркасным брусьям стен, затем наложения бумажной ленты на швы, выравнивания поверхности стены с помощью штукатурки, затем нанесения фактурная отделка, чтобы скрыть недостатки, и покраска в нужный цвет. — Кейт Шеннон

    Шемли Грин УИЛЛ, каркасное здание из Суррей-Оук. Предоставлено Nye Saunders Ltd

    С внутренней стороны стены более легкие, построенные из широко известного гипсокартона или гипсокартона .Это штукатурка между двумя слоями плотного картона, прибитыми к деревянному каркасу. Затем поверхность разглаживается и готовится к нанесению последнего слоя цветной краски или обоев.

    Шемли Грин УИЛЛ, каркасное здание из Суррей-Оук. Предоставлено Nye Saunders Ltd

    В Великобритании также используется многослойный метод для облицовки наружных стен, но без использования дерева в качестве основного материала. Великобритания — холодная и влажная страна, поэтому существует огромная потребность в хорошо структурированной теплоизоляции. Поэтому здесь наиболее распространены теплоизоляционные стены.Они состоят из двух параллельных слоев построенных стен с промежутками между ними. Обычно внутренний слой представляет собой дешевые бетонные блоки, часто называемые «ветрозащитными блоками», в то время как внешний слой представляет собой более привлекательную кирпичную кладку. Внутренние стены построены так же, как в США, с обеих сторон прибиты гипсовые плиты.

    В Великобритании стены обычно состоят из двух параллельных слоев с промежутком между ними. Цель состоит в том, чтобы добиться как изоляции, так и устойчивости к влажности. Обычно внутренний слой представляет собой дешевые бетонные блоки, часто называемые «легкими блоками», в то время как внешний слой представляет собой более привлекательную кирпичную кладку.- Алек Коули, Великобритания

    Изоляционная стена для полостей

    У каркасно-гипсокартонного строительства много преимуществ перед цельнокладкой. Дерево, как уже упоминалось ранее, — дешевый и простой в использовании материал, намного легче кирпичной кладки. Это значительно облегчает строительство, поскольку сокращает время и усилия и дает быстрые результаты. В отличие от тяжелой деревянной или кирпичной кладки, деревянное каркасное оформление не требует особого набора навыков, приобретенных после многолетней практики. Дерево также более устойчиво к землетрясениям.Он гибкий и растягивается, что приводит к меньшему ущербу для конструкции и меньшему количеству несчастных случаев для жителей во время землетрясения. Возможно, придется заменить гипсовые плиты, но основная ячейка обычно остается прочной.

    Кроме того, гипсокартон, поскольку он изготовлен в основном из гипса, не растягивается и не сжимается при перепадах температуры и влажности и обладает высокой способностью подавлять звук. Его можно легко прибить или прикрутить, а в случае повреждения быстро зафиксировать.За деревянным домом обычно проще ухаживать. Разница в материальных затратах при ремонте по сравнению с кладкой значительна. Философия «сделай сам» находит здесь применение, поскольку домовладельцы сами делают рутинный ремонт дома.

    Дома с деревянным каркасом, как правило, легче поддерживать и дополнять. Из-за этого встроенного пространства между стенами, если вы знаете структуру деревянного каркаса за стеной, вы можете легко добавить новые электрические розетки, перенаправить водопровод и т. Д., Просто сняв или вырезав гипсокартон в стратегических местах, запустив новую линию. в стену, затем ямочный ремонт или замена гипсокартона.Независимо от того, поручает ли домовладелец это кому-нибудь или делает это сам, обычно это намного дешевле, а результат более эстетичен, чем при строительстве каменной кладки. — Кейт Шеннон

    Скрытие сантехнических систем и шнуров в стене

    Самым важным преимуществом деревянного каркасного дома является именно это пространство между ними. Сантехнические системы, электрические и телефонные провода можно легко спрятать в щели между гипсокартонными плитами и таким образом избежать неэлегантных результатов с точки зрения жилого пространства.

    Легкая каркасная конструкция имеет и недостатки, но обычно с ними легко справиться. Древесина горит очень быстро, поэтому строительные нормы и правила строго определяют методы обнаружения и предотвращения пожара, чтобы минимизировать возможные причины пожара.

    Как устанавливать вагонку на стены: Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

    Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

    Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

    Подбор материалов

    Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

    В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

    На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

    Подготовительные работы

    Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

    Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

    Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

    В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

    Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

    Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

    Монтаж облицовочных досок

    После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

    Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

    Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

    Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

    Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

    Методы крепления вагонки:

    1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

    2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

    3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

    Заключительный этап

    После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

    Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

     

    Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

    Подготовительный этап

    Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

    Установка пароизоляции

    С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

    Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

    Как сделать обрешетку под вагонку

    Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

    Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

     .

     Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

    Совмещение обрешетки и пароизоляции

    Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

    Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

    Установка утеплителя

     

    В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

     

    Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

    Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

    Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

    Монтаж первой деревянной вагонки

    Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

    Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.  

    Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

    Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

    Способы крепления и чем крепить вагонку

    Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

    Как крепить вагонку на кляймеры

    В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

     

    Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

    Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

    Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

    Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

    У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

     

    Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

    Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

    Монтаж фурнитуры

    После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

    Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

    Обработка поверхности вагонки

    Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

    Особенности крепления вагонки на потолок

    Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

    Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

    Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

    Отличия вагонки от евровагонки

    1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
    2. Имеет более слодный профиль
    3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
    4. Имеет вентиляционные каналы
    5. Дороже обычной вагонки

    Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

    Как крепить вагонку видео

    Отделка стен вагонкой

    Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

    Как правильно крепить вагонку в бане 

    Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

    Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.  

    Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

    Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

    Больше информации

    Вопросы и ответы

    Задать вопрос

    Как крепить вагонку к стене: секреты и тонкости процесса

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Парилка в бане, полностью зашитая деревянной вагонкой. Лучшего материала для отделки этого помещения просто не найти

    Среди всего многообразия современных отделочных материалов, есть тот, который не выходит из моды и остаётся востребованным уже много десятилетий подряд, и это несмотря на целый ряд негативных качественных характеристик, и сложностей. Мы сейчас говорим про деревянную вагонку, материал, который по праву считается самым экологически чистым и безопасным.

    С его помощью можно создавать самые замысловатые дизайны, а весь ремонт вполне можно выполнить своими руками. И в этой статье мы поговорим про то, как крепить вагонку к стене, и раскроем несколько секретов мастеров.

    Содержание статьи

    Подготовительные работы

    Гостиная в деревенском стиле, зашитая деревянной вагонкой, обработанной специальными пропитками, полностью изменившими цвет дерева

    Любой мастер вам скажет, что начинать ремонт следует с тщательной и детальной подготовки. Именно от этого зависит насколько быстро и качественно будет произведён ремонт, и сколько нервных клеток у вас останется по его завершению.

    В первую очередь, это конечно расчет вагонки для стен, пусть лучше у вас останется несколько лишних панелей, которые потом можно будет использовать в случае появления брака, чем не хватит нескольких сегментов.

    Ну и первое, что необходимо подготовить – это инструмент. Здесь нет каких-то хитрых приспособлений, но лучше, если всё будет находиться у вас под рукой, и не придётся тратить время на поиск всяких мелочей.

    Итак, укладка евровагонки на стену, производится при помощи следующих инструментов:

    • КИП. Или проще говоря измерители. в это понятие включены рулетка, карандаш и меловая нить для отбивки прямых линий. Без последней можно легко обойтись, но как правило такая нить есть в запасе у любого домашнего мастера.
    • Ножовка по дереву или электорлобзик. В принципе, вагонку можно резать и болгаркой, но если вы живёте в многоквартирном доме, будьте готовы к тому, что соседи могут вызвать пожарных, так как дыма будет очень много.

    Панели вагонки экстра класса, не требующие дополнительной обработки кроме покрытия пропитками или лаком для защиты от негативных воздействий

    • Строительный уровень. Без этого инструмента не обходится ни один ремонт, и лучше всего, если это будет современный лазерный прибор, который способен в значительной степени упростить процесс работы. Конечно, лазерный уровень по карману далеко не каждому, поэтому можно его заменить самым простым, с водяной отметкой.
    • Перфоратор и свёрла к нему. Инструмент – гроза всех соседей, но без него, к сожалению, не обойтись.
    • Кисти и другие малярные инструменты. Вагонку редко используют в необработанном виде, поэтому придётся немного поработать маляром.
    • Молоток. Куда же без него. Один из самых важных инструментов в арсенале домашнего мастера.

    В принципе это весь нехитрый набор, который нам понадобится, и самое главное, чтобы он весь постоянно был у вас под рукой.

    Подготовка панелей

    Стена, подготовленная к отделке, с закреплёнными оттяжками для установки металлических направляющих профилей

    Как мы уже упоминали, вагонка для стен, как правило, проходит дополнительную обработку.  Это может касаться многих факторов, например, если вы используете материал класса ниже категории А, то его придётся шкурить, затирать и убирать возможные задиры и трещины.

    С вагонкой класса А или экстра таких проблем не будет, но вот кисть поработать всё-таки придётся. Обрабатывать вагонку нужно специальными составами, которые, к счастью, продаются в любом строительном магазине в уже готовом виде. Такие пропитки предотвращают воздействие влаги на дерево, и как следствие значительно продлевают срок его службы.

    Помимо этого, пропитками можно придать дереву любой цвет, поэтому интерьер с вагонкой на стенах такой разнообразный не смотря на то, что для производства этого материала использовалась одна и та же порода дерева.

    Вид на крепление вагонки в боковом срезе. Пустое пространство можно использовать для укладки дополнительного слоя утеплителя

    Совет! Перед тем как приступить к обработке панелей, нарежьте их в нужный размер, это позволит не только сэкономить на пропитке, но и даст возможность обработать торцы панели.

    Высыхает пропитка довольно быстро, но некоторые из них могут издавать при высыхании очень неприятные химические запахи, поэтому лучше, если после покраски, материал побудет несколько часов на балконе или лестничной клетке. А пока наша вагонка сохнет, самое время приступить к ещё одному очень важному и ответственному подготовительному этапу.

    Подготовка стен

    Покрытие вагонки специальными пропитками, которые ярко выделяют текстурный рисунок дерева. Такое покрытие не только не портит дерево, но и придаёт ему совершенно новый облик

    Не смотря на то, что крепление вагонки к стене производится при посредничестве деревянной или металлической обрешётки, саму поверхность тоже необходимо обрабатывать. В первую очередь это касается грунтовки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), которая наносится на поверхность и проникая внутрь, препятствует образованию грибка и плесени.

    Конденсат на стенах – дело обычное, особенно если на них присутствуют мостики холода, поэтому не стоит жалеть пропитку, чем её будет больше, тем качественнее и надёжнее получится защита. Но перед тем, как браться за валик, поверхность необходимо тщательно зачистить от старой отделки, чем чище будет поверхность, тем лучше.

    От старых обоев можно избавиться при помощи шпателя и мыльного раствора (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), который наносится на стену, и впитывается в течение нескольких часов, после чего покрытие легко удаляется, практически без остатка.

    Распил панели при помощи специального инструмента, называемого столярное стусло. Благодаря ему срез получается идеально ровным

    Избавиться от краски будет сложнее (см. Как смыть краску без проблем), особенно если использовалась краска марки ПФ, но так как технологии не стоят на месте, в любом строительном магазине, сегодня можно встретить специальную смывку, которая при контакте с краской, растворяет её практически без следа.

    Ещё один важный момент – это возможные масляные загрязнения, которые так же необходимо устранить. Если таковые присутствуют на стенах, их нужно обильно смочить растворителем или керосином, которые растворят масляную основу, а остатки смоются тёплой водой.

    После всего этого, стену можно грунтовать. Время высыхания, в зависимости от температуры в помещении может колебаться от часа до пяти, поэтому теперь есть время передохнуть, и подготовится к следующему этапу.

    Обрешётка

    Вертикальная обрешётка для горизонтальной установки панелей вагонки

    Прежде чем крепить вагонку к стене, для неё нужно создать основу, или как её называют специалисты – обрешётку.

    Для этого можно использовать несколько материалов:

    • Деревянный брус. Наиболее предпочтительный материал для изготовления обрешётки. Во-первых, он прекрасно контактирует с вагонкой, и во вторых, к нему её гораздо проще крепить. Но тут важно помнить, что брус для обрешётки тоже нуждается в дополнительной защите, и для этого можно использовать ту же пропитку, которой обрабатывалась вагонка.
    • Металлический профиль для гипсокартона. Многие считают его более предпочтительным материалом, чем дерево. Служит металл дольше, и не имеет температурных расширений, как это бывает с брусом. Но тут есть одна существенная сложность – при контакте с водой, металл начинает ржаветь и коррозия, способна проникнуть даже через древесные волокна. В результате этого, на поверхности часто образуются жёлтые пятно, которые невозможно удалить.
    • Металлический, оцинкованный профиль. Если вы всё-таки решили использовать для изготовления обрешётки профиль, то пусть он лучше будет покрыт слоем цинка. Цена такого материала несколько выше, но зато он менее подвержен коррозии, и прослужит гораздо дольше, не нанося вреда декоративной составляющей.

    Важно! Отрезать оцинкованный профиль следует только специальными ножницами, и ни в коем случае нельзя использовать болгарку, которая из-за высоких оборотов просто сжигает верхний защитный слой, и от покрытия не будет ни какого толку.

    Нанесение разметки

    Обрешётка из металлического профиля с цинковым покрытием

    На этом этапе очень пригодился бы лазерный уровень, который способен нанести идеально ровные полосы во всех необходимых местах, но как мы уже говорили, удовольствие это не из дешёвых, поэтому можно обойтись и без него.

    Важно! Крепление вагонки на стену всегда происходит перпендикулярно обрешётке, то есть, если ставите вагонку горизонтально, то направляющие обрешётки пройдут вертикально и наоборот.

    В первую очередь, необходимо установить и закрепить крайние направляющие. Они должны отставать от пола и потолка примерно на пять сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы крепление евровагонки к стене прошло без сложностей.

    Итак, отступаем по пять сантиметров от низа и верха, и руководствуясь показаниями строительного уровня, проводим ровные полосы по всему периметру помещения. Особая точность тут неважна, но лучше всё-таки, если обрешётка будет пролегать без особых перекосов.

    Теперь, когда у нас есть крайние линии, берём рулетку и измеряем расстояние между ними. Полученный результат делим на два, и на этом расстоянии проводим ещё одну черту. Теперь у нас есть два участка на стене, которые тоже нужно поделить пополам, и снова поставить отметку.

    Таким образом, мы делим стену до тех пор, пока между расстояние между соседними метками не уменьшится до 50-60 сантиметров. Именно такое расстояние считается оптимальным, и стена из вагонки при этом будет ровной и без провисаний.

    Итак, разметка готова, и можно переходить непосредственно к креплению направляющих.

    Направляющие

    На фото деревянная обрешётка на лоджии

    Не имеет значения, какой брус будет закреплён в первую очередь, поступайте как вам удобнее. Крепление происходит прямо через тело бруска, просто прикладываете брусок к стене, и перфоратором сверлите отверстие и в дереве и в стене.

    В отверстие забивается специальный пластиковый дюбель, который прочно удержит направляющие и прижмут их основанию. Но есть тут одна сложность – все направляющие должны идти строго параллельно друг другу. Если ваши стены ровные и без существенных перепадов, то сложностей тут не возникнет, но если есть явные дефекты, то под каждое место крепления придётся подкладывать небольшой клин, для того чтобы добиться ровности все поверхности.

    Дело в том, что высушенное дерево плохо поддаётся изгибанию, конечно, приложив определённые усилия, вы притянете вагонку к брусьям, но в этом случае она будет находиться в постоянном напряжении, и не исключено, что со временем, доска или просто лопнет, или вырвет крепёж, возвращая себе изначальную форму.

    Всё готово, обрешётка на месте, и осталось только вагонка на стену, но не стоит торопиться, проверьте надёжность всех крепежей ещё раз, пусть лучше вы сейчас потратите на это, на первый взгляд, бессмысленное занятие лишний час, чем впоследствии вам придётся переделывать целый участок стены.  А при таких вмешательствах очень велика вероятность брака, да и лишние затраты будут неизбежны.

    Монтаж вагонки

    Крепление вагонки через паз панели при помощи обычных гвоздей

    Перед тем, как сделать стену для евровагонки и перейти непосредственно к монтажу, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция, и мастер подробно описывает весь процесс.

    А теперь, приступаем к креплению. Начинать набор вагонки можно с любой стороны, все зависит от вашего удобства.

    Существует четыре способа крепления панелей:

    1. На гвозди через тело панели. Это самый простой способ, но он не подходит для жилых помещений, так как шляпки гвоздей будут на виду и испортят весь внешний вид. Но если вы отделываете какое-либо подсобное помещение, например гараж или веранду, то такой способ вполне можно использовать, но нужно быть крайне осторожным, так как хорошо просушенное дерево может просто лопнуть от удара молотка.
    2. На гвозди в паз панели. Этот способ гораздо сложнее описанного выше, так как гвоздь придётся забивать под углом, а случайное попадание по панели будет ещё более губительно для неё. Этот способ хорош тем, что крепление получается скрытым, и шляпки гвоздей полностью перекрываются следующей панелью, и ещё 10 лет назад, это был единственный способ декоративного крепления.
    3. На строительные скобы. Простой и надёжный способ. Панели пробиваются мощным строительным степлером. Сами скобы практически невидны, рассмотреть их можно только при детальном изучении, что редко случается в случае со стеновой отделкой.
    4. На кляймеры. Кляймеры – это специальные крепёжные скобы, которые вставляются в паз панели, и крепятся гвоздём или саморезом к обрешётке. Это самый простой и распространённый на сегодняшний день способ, который практически исключает появление брака стояк кляймеры очень дёшево, поэтому на общей стоимости отделки, они не отразятся, а поэтом не стоит рисковать, и лучше сразу взять этот способ крепления на вооружение.

    Металлический кляймер для крепления вагонки

    Не в зависимости от того, какой способ выбран, производить крепёж следует максимально осторожно и аккуратно. Любой случайный удар молотком по панели оставит на ней неизгладимый след, и вам придётся или заменить сегмент, или наслаждаться неприглядным видом вмятины.

    Ну, вот в принципе и всё, наша отделка готова, и осталось только очистить её от строительной пыли и грязи, а чем помыть вагонку на стенах, вы можете прочитать в одной из статей на нашем сайте.

    А теперь, можно смело наслаждаться проделанной работой, и конечно же результатом. Замечено, что ремонт, сделанный своими руками, смотрится гораздо лучше, чем заказанный и приносит гораздо большее моральное удовлетворение.

    Как крепить вагонку к стене: делаем по инструкции

    7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

    Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

    №1. Особенности установки вагонки

    Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

    Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

    Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

    Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

    • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
    • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
    • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
    • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

    Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

    №2. Виды крепежа для вагонки

    Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

    • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
    • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
    • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
    • крепление с помощью строительного степлера.

    Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

    №3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

    Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

    Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

    Последовательность работ следующая:

    • на шип вагонки устанавливается кляймер;
    • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
    • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

    Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

    Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

    №4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

    С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

    Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

    Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

    №5. Крепление вагонки с помощью степлера

    Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

    №6. Сквозное крепление вагонки саморезами

    Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

    В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

    Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

    №7. Советы по крепежу вагонки

    За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

    • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
    • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
    • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
    • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
    • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

    Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

    Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

    Содержание:

    1. Особенности установки вагонки
    2. Крепление финишными гвоздиками
    3. Монтаж на кляймеры
    4. Монтаж на саморезы
    5. Как крепить пластиковую вагонку

    Строение вагонки

    Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

    Особенности установки вагонки

    В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

    Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

    Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

    Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

    Используется несколько схем расположение ламелей:

    • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
    • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
    • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
    • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

    Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

    Крепление финишными гвоздиками

    Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

    Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

    • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
    • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
    • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

    С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

    Использование добойника для финишных гвоздей

    При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

    • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
    • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
    • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
    • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

    Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

    Монтаж на кляймеры

    Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

    Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

    • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
    • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
    • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

    Кляймеры остаются внутри соединения

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
    • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
    • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
    • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
    • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

    Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


    Актуальные цены для вашего города:

    Монтаж на саморезы

    Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

    Как крепить пластиковую вагонку

    Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

    • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
    • демократичная стоимость;
    • простота монтажа;
    • устойчивость к перепадам температур и влажности.

    Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

    Крепление пластиковой вагонки саморезами

    С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

    Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

    Отправим материал на почту

    Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

    Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта

    Как готовить основание

    Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

    если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

    если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

    Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

    нивелировать перепады уровня;

    создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

    Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

    Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора

    Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

    Как выбрать направление установки панелей

    Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

    Существует несколько способов:

    вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

    горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

    «Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности

    На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

    диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

    комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

    Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам

    Как крепить

    Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

    На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

    Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей

    Разберём каждый способ подробно.

    Сквозное крепление

    Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

    В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

    Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели

    Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

    Скрытое крепление

    Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

    первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

    в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

    в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

    вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

    Схема скрытого крепления вагонки гвоздями

    последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

    Крепление на кляймеры

    Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

    Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

    Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

    При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой

    Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

    Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы

    Полезные советы

    И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

    Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

    При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

    Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

    Видео описание

    Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

    Заключение

    При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

    Ещё немного внимания!

    Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

    7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

    Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

    №1. Особенности установки вагонки

    Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

    Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

    Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

    Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

    • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
    • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
    • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
    • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

    Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

    №2. Виды крепежа для вагонки

    Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

    • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
    • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
    • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
    • крепление с помощью строительного степлера.

    Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

    №3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

    Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

    Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

    Последовательность работ следующая:

    • на шип вагонки устанавливается кляймер;
    • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
    • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

    Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

    Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

    №4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

    С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

    Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

    Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

    №5. Крепление вагонки с помощью степлера

    Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

    №6. Сквозное крепление вагонки саморезами

    Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

    В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

    Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

    №7. Советы по крепежу вагонки

    За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

    • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
    • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
    • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
    • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
    • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

    Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

    Как правильно крепить вагонку

    В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

    Подготовительный этап

    Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

    Установка пароизоляции

    С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

    Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

    Как сделать обрешетку под вагонку

    Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

    Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

    Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

    Совмещение обрешетки и пароизоляции

    Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

    Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

    Установка утеплителя

    В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

    Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

    Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

    Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

    Монтаж первой деревянной вагонки

    Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

    Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

    Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

    Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

    Способы крепления и чем крепить вагонку

    Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

    Как крепить вагонку на кляймеры

    В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

    Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

    Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

    Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

    Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

    У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

    Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

    Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

    Монтаж фурнитуры

    После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

    Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

    Обработка поверхности вагонки

    Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

    Особенности крепления вагонки на потолок

    Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

    Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

    Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

    Отличия вагонки от евровагонки

    1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
    2. Имеет более слодный профиль
    3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
    4. Имеет вентиляционные каналы
    5. Дороже обычной вагонки

    Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

    Как крепить вагонку видео

    Отделка стен вагонкой



    Как крепить вагонку: способы и виды крепления

    На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

    Виды крепления вагонки

    Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

    В общей сложности разделяют два вида:

    • Горизонтальный, или крепление к стене.
    • Вертикальный, крепление к потолку.

    Рассмотрим каждый из них в отдельности.

    Горизонтальный способ крепления вагонки

    Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

    Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

    • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
    • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

    Вертикальное или крепление вагонки на потолок

    Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

    • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
    • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
    • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
    • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
    • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
    • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
    • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
    • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

    Способы крепления вагонки

    Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

    После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

    После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

    Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

    В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

    Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

    • шурупами или саморезами;
    • с использованием гвоздей;
    • с помощью кляммеров;
    • и используя степлер.

    Крепление вагонки саморезами

    Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

    Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

    Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

    • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
    • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
    • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
    • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

    Крепление вагонки гвоздями

    Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

    И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

    • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
    • молоток;
    • вагонка, на площадь помещения;
    • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

    Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

    Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

    Крепление вагонки кляммерами

    Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

    Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

    • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
    • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

    И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

    Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

    Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

    • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
    • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
    • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
    • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

    Крепление вагонки степлером

    Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

    Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

    Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

    Заключение

    Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

    Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

    Информация о компании

    Компании и рынка

    Помощь в любых вопросах

    Документы и справки

    Документы и справки

    Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

    Вагонка — это популярный отделочный материал, представляющий собой равнозначные профили с шипами и специальными пазами для прочного крепления. Изготавливается он из древесины или пластика, и имеет ровную поверхность.

    В последнее время вагонка получила широкое распространение, ведь с ее помощью можно обшить практически любую поверхность, добившись идеальной гладкости. Кроме этого, материал имеет массу других существенных достоинств:

    • Простота монтажа. Справиться с монтажом этого материала сможет даже тот человек, который не имеет никакого строительного опыта.
    • Невысокая цена. По сравнению со многими другими материалами, стоит недорого.
    • Экологичность. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом, который изготавливается из древесины с высокими декоративными показателями. На протяжении всего срока эксплуатации она сохраняет свойства, которые присущи дереву.
    • Естественная красота, приятный запах.
    • Хорошие эксплуатационные характеристики.
    • Большой выбор по цвету и форме. Подобрать вагонку можно к любому помещению, будь то жилая комната или сарай.
    • С помощью этого облицовочного материала можно регулировать влажность внутри помещения.

    Подготовка к монтажу вагонки

    Перед началом монтажа вагонки следует провести подготовительные работы, которые касаются не только подготовки стен, но и самого материала. Перед использованием вагонку необходимо отшлифовать и внимательно проверить на наличие каких-либо дефектов. После этого ламели в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и грунтовкой, которые защитят материал от гниения и сделают его менее пожароопасным.

    Обрабатывать нужно все стороны материала, в том числе пазы. В случае если вагонка сделана из смольных пород, то, возможно, придется провести обессмоливание. Для этого на места выделений нужно нанести ацетон, а потом протереть поверхность.

    Если на каких-то ламелях были найдены критические дефекты, то их следует отложить в сторону. При незначительных дефектах, таких как выпавший сучок, небольшая трещина или выбоина, поврежденные места обрабатываются замазкой. Очень важно, чтобы вагонка перед монтажом «набрала температуру» того помещения, в котором она будет крепиться. Для этого ее на какое-то время нужно положить в это самое помещение. Если же она будет использоваться для наружных работ, то делать ничего не нужно.

    Кроме обработки самого материала, подготовить нужно поверхность, на которую он будет крепиться. Вагонка не предусматривает предварительное выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. Нужно лишь изготовить и установить простую каркасную конструкцию, к которой и будут крепиться ламели. Для создания такой конструкции можно использовать обычные прямоугольные бруски 20×40 миллиметров или 15×30 миллиметров, в зависимости от кривизны стен. Важно помнить, что при горизонтальном монтаже вагонки, рейки обрешетки нужно крепить вертикально. А при вертикальном — горизонтально.

    Вначале обрешетка монтируется по периметру поверхности и по углам. При этом на каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого проводится монтаж вокруг дверей и окон, если они есть на той поверхности, которая обшивается. А уже после всего этого крепятся промежуточные рейки. Крайне важно проверять отвесом и уровнем все рейки. Чем точнее и ровнее будет выставлена обрешетка, тем проще и быстрее будет произведен монтаж вагонки. Если же не уследить за уровнем, то на последующих этапах работы это может привести к существенным проблемам.

    Как и чем закрепить вагонку

    Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу вагонки, следует произвести монтаж утеплителя и гидроизоляции, а также выбрать способ крепления материала. Крепить ламели можно к потолку, стене и обрешетке. Чем именно крепить, зависит, в первую очередь, от самого заказчика и его предпочтений. Существует несколько возможных вариантов:

    • Гвоздями. Гвозди прочно и надежно фиксируют вагонку к обрешетке. Но, если евровагонку можно прибивать строго перпендикулярно, то обычную рекомендуется забивать только под углом, в противном случае материал может расколоться. При этом длина гвоздя должна быть минимум вдвое больше толщины ламели. Крепление гвоздями рекомендуется использовать в том случае, если используется б/у вагонка.
    • Саморезами. В основном саморезы используются при сквозном креплении вагонки к обрешетке. Их довольно редко применяют при потайном креплении. Саморезы лучше всего подходят для крепления в том случае, если в помещении всегда высокий уровень влажности.
    • Кляймерами. Использовать кляймеры необходимо в том случае, если в будущем планируется аккуратно разобрать ламели, не повредив их. Также их используют при потайном креплении, делая смонтированную вагонку более эстетичной и аккуратной.
    • Скобами. Этот способ крепления требует наличия специального строительного степлера (пистолета), способного пробить толстую древесину. К тому же, не все породы дерева можно пробить с помощью этого инструмента. Но у использования скоб есть и свои преимущества. С их помощью можно очень быстро произвести монтаж.
    • Комбинированный способ. Этот способ крепления подразумевает использования кляймеров или гвоздей и саморезов для крепления ламелей снизу и сверху.

    Какой именно способ крепления выбрать, зависит как от определенных факторов, так и от предпочтений самого заказчика.

    Горизонтальный монтаж вагонки: инструкция

    Горизонтальный монтаж вагонки является наиболее простым. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть все огрехи на поверхности стен. Такой вид крепления используется в основном для наружной отделки здания, при этом вагонку рекомендуется крепить пазами вниз, чтобы в них не затекала вода, и со временем стены не начали разбухать в местах стыка ламелей.

    Монтаж следует начинать с угла. При этом особое внимание нужно уделить первой ламели, ведь она задаст основное направление работы. Чем ровнее будет закреплена первая доска, тем проще будет дальше происходить процесс монтажа. Первая ламель крепится только с одного конца, после чего вторая сторона выставляется строго горизонтально с помощью уровня. Только когда доска будет выставлена по уровню, можно ее крепить.

    Чтобы следующая доска вошла в паз, придется приложить немного усилий. Как правило, для этого используется резиновый молоток. Если же его нет, то можно использовать так называемую подбивку (обрезок вагонки). Именно через подбивку, чтобы не повредить лицевую сторону материала, следует аккуратно наносить удары.

    Очень редко случается так, что ширина всех ламелей идеально соответствует высоте стены. Чаще всего приходится делать подрезку последней доски по всей длине, и делать это нужно крайне аккуратно, даже в том случае, если края будут закрываться декоративными элементами. Чтобы стена выглядела красиво и эстетично, для крепления крайних ламелей лучше использовать саморезы, на которые потом можно будет надеть деревянные заглушки, или специальные финишные гвозди без шляпки.

    Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

    Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

    Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

    Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

    Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

    Монтаж вагонки на потолок

    Для монтажа вагонки на потолок вначале, естественно, нужно сделать каркас. Он может быть деревянным или сделан из металлического профиля. Для монтажа каркаса нужно найти самую низкую точку на потолке и сделать от нее замер вниз на 5-7 сантиметров. После этого от этой точки с помощью водяного уровня отбить все углы помещения. Далее по этим точкам прочертить контур, по которому и будет выставлен каркас.

    Когда каркас будет сделан, то можно приступать к монтажу вагонки. Для этого нужно нарезать полосы нужно размера. Они должны быть примерно на 5 миллиметров меньше, чем длина помещения, нужно это для того, чтобы оставить между досками и стеной небольшой зазор. Это поможет уберечь потолок от неприятных последствий теплового расширения. Если стены сделаны не идеально параллельно, то лучше нарезать ламели по факту, ведь в разных концах помещения их длина может несколько отличаться.

    В целом монтаж вагонки на потолок ничем не отличается от стенового крепления. Единственное, справиться с ним самому будет достаточно сложно, так как одному неудобно выставлять доску под нужным углом, при этом придерживать ее и крепить. Скорее все, без помощника обойтись не удастся.

    Стоимость монтажа вагонки

    Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

    Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

    Особенности монтажа вагонки

    Главная особенность монтажа вагонки своими руками заключается в грамотном выставлении первой доски. Если ее выставить не идеально ровно, то все последующие ламели будут установлены криво, и в дальнейшем это выльется в большие проблемы. Чтобы новичкам застраховать себя от подобных неприятностей, крепить вагонку рекомендуется кляймерами. В случае чего их можно легко снять, произвести демонтаж, переставить ламели и заново их закрепить.

    Читайте также

    Можжевельник на даче: выбор сорта, правила посадки и ухода

    Можжевельник – это красивый кустарник, применяемый в ландшафтном дизайне в качестве одиночного растения или как составляющая групповой композиции. Неприхотливый кустарник может произрастать в самых разных условиях, не требует сложного ухода и стойко переносит капризы погоды.

    Декоративные травы и злаки для сада: что посадить на дачном участке, фото и видео

    Сегодня на участках увлеченных садоводов можно встретить все направления ландшафтного дизайнерского искусства. Особенно актуален «натургарден» — естественный сад. Даже участки, оформленные в регулярном стиле, где все подчинено строгому порядку и симметрии, современные ландшафтные дизайнеры делают более живыми и разнообразными. Наряду с традиционными розами, луковичными и хвойными растениями здесь появляются декоративные травы и злаки, оживляющие картинку и делающие ее более естественной.

    Летняя кухня на даче своими руками: фото, видео, варианты планировок

    На многих частных подворьях старой постройки можно встретить небольшой домик, который владельцы называют летней кухней. Зимой он почти не используется, а в теплое время года здесь кипит жизнь. Есть ли смысл строить ее во дворе нового дома?

    Изъятие земельных участков в 2018 году: основания, новый порядок и судебная практика

    Отобрать имущество у владельца с 2018 года можно вполне законно. Для того чтобы не стать жертвой произвола или не столкнуться с мошенничеством, каждому землевладельцу нужно знать, какими правами он обладает.

    Кинологический бизнес: открываем на участке центр дрессировки собак

    Кинологический бизнес — это не только общение с милыми животными, но и тяжелый труд, большая ответственность и постоянный контроль. Собака — это защитник и помощник, животное обладает невероятной силой, контролировать которую может только правильное воспитание. В этом случае домашний питомец не будет доставлять проблем хлопот, зато сможет в нужной ситуации защитить хозяина.

    Как использовать обычную газету на даче?

    Садоводы и огородники — люди экономные. Любой подручный материал идет в дело, в том числе и газеты.

    Секреты обустройства двора на даче

    Как презентабельно и бюджетно обустроить свой двор? Несколько креативных идей помогут украсить приусадебную территорию.

    Источники:
    http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/
    http://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html
    http://m-strana.ru/articles/kak-krepit-vagonku/
    http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/
    http://samoremont.com/steni/vagonka/171-kak-pravilno-krepit-vagonku
    http://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/steny/kak-krepit-vagonku-sposoby-i-vidy-krepleniya/
    http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/montazh_vagonki_svoimi_rukami_foto_video/
    http://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/steny/obshivka-vagonkoy.html

    Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

    Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

    Чертеж вагонки, тип профиля

    Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

    Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

    Подготовительная стадия

    На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

    Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

    Формирование обрешетки

    Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

    Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

    • крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
    • забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

    Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

    • гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
    • дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
    • клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

    Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

    Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

    Варианты монтажа вагонки

    Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

    Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

    Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

    Скрытый способ монтажа на кляймеры

    Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

    Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

    Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

    Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

    Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

    Обработка и защита

    Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

    • Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
    • Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
    • Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
    • Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

    Смотрите так же:

    как крепить правильно и пр своими руками + видео

    Добавил(а): Сергей Колосов 13 сентября

    Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка»  до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

    Расчет необходимого количества материала

    Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

    Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

    Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

    Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

    Выбор вагонки в магазине

    В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

    Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

    Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

    Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

    Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

    Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

    А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

    Подготовка вагонки

    Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

    Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

    Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

    Подготовка стен

    Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

    Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

    Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

    Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

    Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

    На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

    При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

    Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

    Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

    Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

    Крепление вагонки на стену

    Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

    Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

    Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

    Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

    Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов — клеймеров.

    Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»

    Схема крепления вагонки гвоздями

    Концы первой доски, как, впрочем, и всех остальных рекомендуется крепить «в открытую». Это позволит укрепить конструкцию, а шляпки гвоздей все равно будут скрыты под плинтусом или потолочным молдингом.

    Все последующие доски укладываются гребнем в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпки гвоздей либо крепежные зажимы.

    Если последняя доска шире оставшегося на стене или потолке места, ее необходимо спилить электролобзиком. Также с помощью лобзика делаются выступы в досках, которые попадают на дверные и оконные проемы.

    Видео: крепление вагонки на клеймеры

    Подробнее познакомиться с технологией крепления вагонки на клеймеры вы можете, посмотрев следующее видео.

    Когда вагонка уложена, остается закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками и покрыть стены «морилкой» и лаком.

    После укладки ваганки нужно закрыть все углы и стыки специальными декоративными уголками

    Укладка вагонки может показаться сложной только на первый взгляд. Главное качественно установить обрешетку, после чего работа пойдет «как по маслу». Удачного вам ремонта!

    Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно крепить вагонку к стене, к потолку

    Содержание:

    Строение вагонки

    Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

    Особенности установки вагонки

    В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

    Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

    Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

    Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

    Используется несколько схем расположение ламелей:

    • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
    • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
    • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
    • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

    Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

    Крепление финишными гвоздиками

    Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

      Выбор состава для обработки вагонки на балконе

    Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

    • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
    • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
    • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

    С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

    Использование добойника для финишных гвоздей

    При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

    • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
    • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
    • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
    • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

    Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

    Монтаж на кляймеры

    Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

    Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

    • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
    • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
    • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.
      Кляймеры остаются внутри соединения

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
    • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
    • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
    • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
    • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

    Источник: https://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html

    Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

    Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

    Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

    Как готовить основание

    Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

    • если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
    • если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

    Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

    • выровнять поверхность;
    • нивелировать перепады уровня;
    • создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

    Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

    Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua

    Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

    Как выбрать направление установки панелей

    Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

    Существует несколько способов:

    • вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
    • горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

    «Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

    • диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
    • комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

    Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

    Как крепить

    Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества.

    Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них.

    Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

    На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей. Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

    Разберём каждый способ подробно.

    Сквозное крепление

    Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

    В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

    Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

    Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

    Скрытое крепление

    Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

    • первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
    • в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
    • в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
    • вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

    Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

    • последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

    Крепление на кляймеры

    Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

    Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

    Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

    При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

    Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

    Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

    Полезные советы

    И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

    • Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
    • При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
    • Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

    Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн комнаты на даче с вагонкой.

    Заключение

    При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

    Ещё немного внимания! Напишите в х, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

    Прочитать позже

    Отправим материал на почту

    • Автор статьи
    • Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
    • Юрий Поляков

    Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-krepit-vagonku/

    Как прибить вагонку к потолку: этапы работы

    Дерево во внутренней обшивке стен помещений гармонично смотрится со многими вариантами оформления потолка. Это могут быть обои, краска, натяжной потолок, но самое выигрышное из возможных сочетаний – вагонка. Как прибить вагонку к потолку, выполнив работу красиво, качественно, надежно и с минимальными затратами?

    Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

    Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать.

    О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка.

    Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

    Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

    Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

    Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

    Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

    На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы.

    Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см.

    Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

    Металлический каркас под вагонку

    Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах.

    CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов.

    При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

    Утепление и изоляция потолка

    В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

    Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты.

    Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

    Как прибить вагонку к потолку на заранее подготовленный каркас

    Как и в случае работы со стенами, прибить вагонку на потолок в срубе или доме из другого материала лучше с помощью клямеров. Они надежно удерживают ламель на своем месте, в значительной мере защищают вагонку от сколов, выгибания и других видов деформации и не видны после завершения работ.

    Так как прибить вагонку к потолку необходимо с учетом возможности ее теплового расширения в будущем, рекомендуется оставить 5 мм свободного места с каждой стороны. Минимизировать изменения и избежать выгибания позволит покупка качественно высушенных ламелей и предварительная ее выдержка в комнате в течение недели.

    Чтобы закрепить обшивку именно так, как правильно прибивать вагонку на потолок, направление ламелей должно быть строго перпендикулярно выстроенной обрешетке. Для надежности первая доска обязательно закрепляется с помощью саморезов или гвоздей.На этом этапе не стоит забывать об отступлении 5 мм от стены для возможности будущего расширения дерева.

    В паз планки вагонки прикручивается кляймер, после чего вставляется шип следующей доски. Таким образом обшивается весь потолок до противоположной стены. Каждая планка аккуратно простукивается резиновым молоточком.

    Шип не должен вводится в паз до упора, рекомендовано, чтобы внутри оставался зазор в 2 мм, компенсирующий будущее расширение. Обшивая потолок евровагонкой, такой риск исключается, ее пазы и шипы уже предусматривают необходимый зазор при монтаже.

    Последнюю планку вагонки также желательно закрепить с помощью саморезов.

    После завершения работы по прибиванию вагонки на потолок в срубе, сауне, мансарде или другом помещении, периметр оформляется с помощью деревянной рейки. Это поможет завершить общий вид и скрыть зазор между ламелями и стеной.

    Источник: https://infovagonka.ru/montazh/kak-pribit-vagonku-k-potolku-jetapy-raboty/

    Как правильно крепить вагонку к стене и потолку?

    И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

    От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

    1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
    2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

    После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

    При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

    Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

    1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
    2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
    3. С использованием строительного степлера.

    Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

    Как прибить вагонку к стене гвоздями?

    Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

    На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

    Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

    Крепление с помощью саморезов

    Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях.

    Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины.

    Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

    Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

    При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

    Крепление степлером

    Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

    Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

    Крепление с помощью кляймеров

    Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

    Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

    1. Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
    2. Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

    Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

    При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два.

    На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им.

    Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

    Горизонтальное крепление вагонки

    При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

    Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз.

    Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски.

    Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

    Крепление вагонки к потолку

    При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
    2. Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
    3. Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
    4. Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
    5. Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
    6. Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
    7. Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
    8. Монтировать панели лучше шипом «к себе».
    9. Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

    В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

    Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

    Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/kak-pravilno-krepit-vagonku-k-stene-i-potolku.html

    Как крепить вагонку к потолку: видео правильного крепления подвесов и обрешетки

    Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку.

    Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала.

    В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

    Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

    Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

    В продаже есть такие виды панелей:

    • металлические изделия;
    • вагонка из МДФ;
    • пластиковые панели;
    • деревянные элементы.

    Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

    Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

    Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

    Способы крепления вагонки к потолку

    Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

    Крепление на клей

    Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

    Преимущества этого способа крепления:

    • быстрота и простота монтажа;
    • экономия высоты помещения;
    • перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

    Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

    Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

    Монтаж вагонки на каркас

    Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

    Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

    • кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
    • деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
    • анкеры для фиксации подвесов на потолке;
    • саморезы для монтажа брусьев.

    Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

    • анкера и саморезы;
    • профильные подвесы;
    • соединительные элементы;
    • металлические потолочные профили.

    Технология укладки вагонки на потолок балкона

    Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

    Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

    Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

    1. Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
    2. Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
    3. Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
    4. Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

    Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

    • перфоратор;
    • лазерный или водяной уровень;
    • шуруповерт;
    • пила;
    • молоток;
    • ножовка или ножницы по металлу;
    • строительный степлер;
    • саморезы;
    • анкера;
    • вагонка.

    Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

    Монтаж каркаса

    На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

    1. При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
    2. Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
    3. На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
    4. К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.

    Варианты утепления

    Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

    В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

    Монтаж вагонки на потолок

    Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок. Последовательность установки панелей следующая:

    1. Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
    2. Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
    3. После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
    4. Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
    5. После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.

    Способы фиксации вагонки на каркасе

    Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

    • С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
    • Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
    • Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

    Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

    Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

    (2 оценок) Загрузка…

    Рекомендуем к прочтению:

    Источник: https://centro-pol.ru/potolok-balkona-vagonkoy.html

    Как сделать: вкладыши для стен | Home Guides

    Облицовка стен кажется большой дополнительной работой, если вы собираетесь покрыть поверхность стены краской или обоями только после установки. Однако в конечном итоге обработка длится намного дольше, и ее не нужно будет переделывать, поскольку лайнер обеспечивает лучшую поверхность для удержания краски или обоев.

    Перемычка и лайнер Blankstock

    Можно выбрать один из двух типов лайнера, каждый из которых предназначен для разного назначения. Перемычка толстая и не имеет текстуры.Он предназначен для того, чтобы скрыть недостатки стены, например, трещины или бороздки. Такой лайнер можно оклеить обоями или покрасить. Подложка для бланка — это тонкая чистая бумажная масса. Он не скрывает проблем, но обеспечивает гладкую и прочную поверхность для крепления обоев. Оба типа лайнеров предотвращают усадку, что, в свою очередь, делает швы плотными и незаметными. Они также не дают обоям повредить слабые стены или отслаивающуюся краску.

    Подготовка

    Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от неплотной краски или штукатурки, чтобы облицовка могла прилипать.Вымойте стены нашатырным спиртом или тринатрийфосфатом (TSP). Соскребите отслоившуюся краску или отслоившуюся штукатурку. Если поверхность гладкая, например, стена, окрашенная глянцевой краской, или деревянные панели, нанесите тонкий слой захватывающей грунтовки или грунтовки для обоев. Это создает слегка текстурированную поверхность, за которую клей легко схватывается. Перед тем, как повесить лайнер, дайте стене полностью высохнуть.

    Разметка и измерение

    Лайнер наносится по «железной» схеме или горизонтально на стене, а не вертикально.Измерьте ширину стены, на которой будет укладываться лайнер. Нарежьте полоски этой длины. Проведите горизонтальную линию на стене с помощью уровня, чтобы убедиться, что она прямая. Эта линия должна быть расположена на том же расстоянии от потолка, что и ширина подкладки, чтобы на нее можно было повесить первую полосу.

    Клей

    Для предварительно обработанного лайнера следуйте инструкциям производителя по смачиванию клея. Обычно для этого нужно протащить кусок лайнера через поддон с водой и дать ему постоять около 10 минут, чтобы он стал липким.Для не приклеенной подкладки смешайте клей в соответствии с инструкциями на упаковке. Разложите бумагу лицевой стороной вниз и нанесите клей на обратную сторону. Обратите особое внимание на края и концы.

    Подвешивание

    Согните мокрую или приклеенную полосу облицовки стен по схеме «гармошка» склеенной стороной внутрь; это облегчает обращение с полосой во время подвешивания. Начните с угла у потолка и повесьте лайнер по краю горизонтальной линии. Он должен быть заподлицо с краем потолка, но может потребоваться перекрыть край и обрезать излишки после установки, если потолок неровный.Продолжайте вешать полоски таким же образом, пока не закроете стену, стыкуя каждую полоску с другой, чтобы швы были как можно меньше.

    Простая установка облицовки стен

    Когда семья становится больше, внезапно возникает потребность в дополнительном пространстве. Жизнь и жилье подразумевают перемены. Облицовка стен — популярное решение, позволяющее сэкономить время и силы. Но как монтируется вагонка? Мы покажем вам, что нужно учитывать при создании новых комнат или реконструкции старых.

    Два вида облицовки стен

    Облицовка стен может быть беззаботным решением «все в одном». Помимо разделения комнат, он также улучшает теплоизоляцию и звукоизоляцию. В основном он покрыт гипсокартоном. Существует два основных типа облицовки стен: облицовка стен с прямым анкерным креплением и независимые системы облицовки стен.

    Direkt befestigte Vorsatzschalen

    В области монтажа гипсокартона облицовка стен похожа на вторую стену перед массивными стенами комнаты.Он используется либо для создания прямой поверхности стены, когда поверхность изогнута, либо для внутренней изоляции.

    Облицовка стен с прямым креплением

    Стеновая облицовка с прямым креплением идеально подходит, если вы хотите потерять как можно меньше места в комнате. Как правило, при таком типе облицовки стен остается место только для компактной облицовки стен с толщиной панели 30 мм, что требует больше времени на установку. Каждую стойку необходимо разместить в стене на расстоянии примерно 1 метра перед установкой с помощью регулируемой подвесной распорки.В дальнейшем обшивка стены утепляется и покрывается.

    Независимая вагонка

    Те, кому доступно немного больше места или кто хочет улучшить звукоизоляцию, могут выбрать независимую облицовку стен. Независимый вариант также может использоваться для скрытия инсталляций за облицовкой стен или в тех случаях, когда нанесение штукатурки на кладку невозможно. Любую проводку следует проложить заранее.

    Улучшенная звуко- и теплоизоляция

    Никто не хочет слышать каждый шаг своих соседей.Не всегда достаточно выполнить строительные требования к звукоизоляции. При возведении новых стен следует также учитывать звукоизоляцию. Мы рекомендуем изучить законодательные положения, а также тщательно подойти к теплоизоляции. Это позволит вам добиться наилучшего результата.

    Для изоляции внутренних стен минеральными изоляционными плитами требуется ровная, чистая, сухая и устойчивая поверхность. Любые неровности можно выровнять шпаклевкой.Отрежьте изоляционные плиты по размеру и используйте подходящий клей для изоляционных материалов, например, легкий строительный раствор. Слой утеплителя из минеральной ваты толщиной не менее 40 мм, размещенный внутри полости перегородки, заметно улучшает звуко- и теплоизоляцию облицованной стены.

    Следует избегать тепловых мостов. Пространство между профилем и внешней стеной должно быть полностью заполнено изоляционным материалом. Звукоизоляцию можно улучшить, используя специальные звукоизоляционные плиты для облицовки.Еще один полезный совет: большие предметы мебели, такие как гардеробы, также могут служить хорошей защитой от звука.

    Установка крепежных деталей в наружные композитные системы теплоизоляции и на них

    Внутренняя изоляция отрицательно сказывается на физике конструкции. Однако следует учитывать несколько моментов, когда нет альтернативы внутренней изоляции. Этот тип утеплителя требует особых креплений, особенно когда речь идет о одинарных обшивках.Также важен соответствующий тип приложения. Вы должны, например, убедиться, что толщина и вес крепежной детали соответствуют креплению. Крепление должно помочь избежать тепловых мостов и безопасно передавать нагрузки на анкерное основание. Как правило, анкеры и винты должны быть совместимы с основанием крепления и применением. Это защищает материал гипсокартона и предотвращает появление трещин и поломок. Пластиковые анкеры из гипсокартона обеспечивают надежную фиксацию зеркал, картин, датчиков дыма и легких ламп на облицованных стенах или потолках.Fischer DUOBLADE — это новый продукт, специально разработанный для простого и безопасного использования в гипсокартоне.

    Крепление fischer DUOTEC рекомендуется для более высоких нагрузок при работе с любыми плитными материалами. Анкер обеспечивает надежную и надежную фиксацию кухонных шкафов, полок, вешалок или зеркал на кухне и в гостиной, расширяясь за гипсокартонную панель. Убедитесь, что полость за панелью достаточно велика, чтобы позволить анкеру пройти сквозь нее, прежде чем она сложится. Непосредственно закрепленная стеновая облицовка часто имеет недостаточное пространство позади нее, чтобы можно было использовать этот анкер.Одной из практических особенностей DUOTEC является то, что его также можно использовать в качестве распорного анкера, если на небольшой площади позади стеновых панелей есть твердый строительный материал. Металлические анкеры, такие как серия fischer, являются альтернативным вариантом для тяжелых нагрузок.

    Механические системы установки с независимой опорой, такие как Thermax 8 и 10, идеально подходят для установки средних нагрузок. К ним прилагается прилагаемый универсальный штекер fischer UX. Thermax 12 и 16 также доступны для более тяжелых нагрузок и надежно закреплены с помощью утвержденных растворов для инъекций fischer.

    Облицовка стен доказывает, что почти всегда есть возможность переделать ее в соответствии с вашим текущим жизненным этапом. Мебель и аксессуары для дома надежно крепятся к гипсокартону с помощью подходящих анкеров для гипсокартона, что позволяет легко установить звуко- и теплоизоляцию.

    Как установить подстилку для обхода

    Итак, вы приобрели лайнер для сканирования и теперь должны его установить. Пожалуйста, поймите, мы гарантируем только высокое качество пластиковой пленки.Мы не несем ответственности за строительство подвесного пространства. Мы просто хотим дать вам советы, которые помогут вам в этом. Один из наших прошлых клиентов снял несколько невероятно информационных видеороликов, которые, как мы полагаем, помогут вам лучше понять, как установить лайнер.

    После очистки пространства для обхода и решения проблем с водой можно устанавливать лайнер. Материал футеровки складывается и накатывается на сердечнике. Материал легче разрезать и подогнать по размеру, прежде чем вы попадете в пространство для ползания.После того, как материал нарезан до нужного размера, сверните его белой стороной внутрь, чтобы при раскатывании в подвесном пространстве он оставался чистым.

    Начнем со стен. Прикрепите прокладку на 4–6 дюймов вниз от верхней части стены или подоконника с помощью двусторонней бутиловой ленты (это необходимо для того, чтобы оставить место для проверки на вредителей). Не снимайте съемную пленку с открытой стороны, пока не будете готовы ее прикрепить. Снимите защитную бумагу с бутиловой ленты примерно на 4-6 футов. Материал также должен быть закреплен каким-нибудь постоянным креплением.Это можно сделать с помощью порошкового крепежа Hilti или Ramset или просверлив отверстие 5/16 дюйма и закрепить его с помощью фиксаторов с трещоткой в ​​виде рождественской елки, которые вдавливаются в отверстия каждые 24–30 дюймов. Установите крепеж через материал и бутиловую ленту.

    Для полов отмерьте и отрежьте кусок материала достаточной ширины, чтобы покрыть пол от стены до 1 st линии опор или опор. Не забудьте оставить достаточно материала, чтобы перекрыть стены размером 6–12 дюймов. Раскатайте и проверьте соответствие материала.Отмерьте и отрежьте оставшиеся части пола. Опять же, не забудьте отрезать материал достаточно долго, чтобы перекрыть кусок рядом с ним. Раскатайте и проверьте подгонку оставшихся частей. Наконечник — на этом этапе вы можете снять ботинки / туфли, чтобы поддерживать подкладку в чистоте, или использовать набор одноразовых бахил для поддержания чистоты материала.

    Когда вы доберетесь до опор или опор, вы разрежете материал и сделаете надрез, чтобы он плотно прилегал к опоре. Делайте это с двух сторон. Опять же, не забудьте оставить достаточно материала, чтобы перекрыть кусок рядом с ним.Оберните опоры или опоры на высоте 6–12 дюймов от земли. Используйте 4-дюймовую белую ленту Vapor Tape, чтобы плотно запечатать материал вокруг опор.

    Теперь разгладьте материал от опор до стены и заклейте швы белой паровой лентой 4 дюйма, убедившись, что они перекрывают швы на 6–12 дюймов.

    На этом установка лайнера завершена.

    Нам доверяют производители, строители и дистрибьюторы

    Americover — это умный источник полиэтилена и пластиковой пленки. Нам доверяют подрядчики и дистрибьюторы в строительной и сельскохозяйственной отраслях, наши продукты американского производства сочетают в себе надежность, качество и инновации.Мы защищаем и улучшаем проекты с нуля с помощью надежных решений, оперативности и быстрых сроков выполнения работ.

    Как клиент Americover, вы получите персональную поддержку специального менеджера по работе с клиентами, чтобы упростить процесс заказа и обеспечить лучшее решение для каждого из ваших проектов. Наш дружелюбный и компетентный персонал готов ответить на ваши вопросы и выполнить заказы с понедельника по пятницу с 6:00 до 18:30. Стандартное тихоокеанское время. Если вы хотите поговорить с одним из наших экспертов, позвоните нам по телефону 760-388-6294 или свяжитесь с нами.

    Как установить деревянные панели Peel & Stick

    18 августа Как установить деревянные панели Peel & Stick

    С нашими деревянными панелями из лущеной древесины можно легко улучшить любое пространство. Деревянные панели легкие, легко режутся и изготавливаются из мелиорированных заборных досок из красного дерева из Калифорнии.

    Не знаете, с чего начать? Мы здесь, чтобы помочь! Ты получил это!

    Перед тем, как начать

    По прибытии деревянных панелей Weekend Walls очень важно дать материалу акклиматизироваться в течение как минимум 3 дней перед установкой.Выньте панели из коробки и переместитесь в сухое отапливаемое место, где они будут установлены. Все части должны быть разделены и сложены так, чтобы поверхности и края были открыты.

    Подготовка стены для деревянных панелей

    После того, как ваши панели акклиматизированы, пора подготовить стену. Для этого протрите стену чистой тканью. Цель состоит в том, чтобы удалить всю пыль, грязь, жир или копоть. Убедитесь, что ваша стена окрашена, чистая и на 100% сухая.

    После того, как вы закончили уборку, пора измерять! Начните с середины стены: отмерьте четыре ряда от потолка и сделайте одну отметку карандашом.

    Используйте уровень, чтобы отметить контрольную линию, где вы поместите свою первую доску. Не торопитесь, этот шаг важен!

    Наклеивание деревянных панелей на стены

    Выберите длинную фигуру для своей первой доски. Снимите 2 куска липкой подложки и снимите только около 10 дюймов третьей подкладки. Совместите первую доску с контрольной линией. Держите его подальше от стены, чтобы он не прилипал, пока вы не будете готовы!

    Когда доска будет выровнена, снимите третью липкую пленку и прижмите доску к стене.

    Наш клей активируется под действием давления, поэтому обязательно используйте J-ролик для равномерного и сильного давления. Повторяйте эти шаги, пока ваша стена не будет покрыта, и отрежьте доски до нужного размера. Здесь у нас есть советы по разделке досок.

    Даже если вы не профессионал, вы тоже можете это сделать! Ознакомьтесь с некоторыми из наших видеоуроков и часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, как можно освежить свое пространство. И если вы готовы поговорить с нами о своем проекте, мы будем рады получить от вас известие.

    Счастливого творчества!

    Установка вкладыша для душевого поддона

    Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой.Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе. Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся. Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.

    Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ).Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и со временем выйдут из строя). Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

    Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы.Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу. Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

    Самостоятельная линия

    Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора.Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

    Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы хорошо подобрались, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его контакта со сливом.Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом. В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

    Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

    Чтобы маленькие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

    Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

    Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

    Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам крепления душа в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

    Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью притереть край лайнера к бордюру для душа и прибить его к внешнему краю бордюра.

    Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

    Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

    Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке душевого поддона с твердой поверхностью, для которого не требуется вкладыш, щелкните ЗДЕСЬ.

    Над вкладышем — Сковорода из композитного мрамора

    Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам придется беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

    Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются по форме в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

    Это цельное напольное покрытие покоится на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

    Крупный план угловой складки.

    Загните лайнер в угол.

    При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

    Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

    Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

    Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

    Цельнолитые составные поддоны установите на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

    Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

    Установите цементную плиту на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

    Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

    Над лайнером — плиточные полы

    Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

    Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

    После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

    Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , позже заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не продевайте гвоздь через цементную плиту и не прокалывайте подкладку в том месте, где она перекрывает каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

    Схема плиточного пола.

    Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

    Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы гвоздики не гнили.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

    Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

    Рекомендуемые статьи

    Инструменты и советы по установке — Easycraft

    Общая информация о продукте

    • Продукт должен быть доставлен на площадку как минимум за 48 часов до установки и храниться там, где он будет установлен, чтобы он мог акклиматизироваться.
    • Обрамление должно быть прямым и точным.
    • Для стен и потолков каркас можно размещать с шагом 600 мм или меньше. Для потолков мы рекомендуем установку на высоте 450 мм.
    • Облицовку стен Easycraft можно соединить с помощью шпилек, но эти соединения должны поддерживаться дополнительными выступами с максимальным расстоянием 450 мм.
    • Крепления должны располагаться не ближе 25 мм от угла и не ближе 15 мм к краю. Такое расположение предотвратит раскалывание и поломку.
    • В полу необходимо оставить зазор 10 мм, если облицовка стены монтируется только частично.
    • Вверху листа должен быть зазор 5 мм, если облицовка стены устанавливается от пола до потолка.
    • На каждом стыке должен быть предусмотрен расширительный зазор 0,5 мм. Не стучите по панелям вместе.
    • На каждый метр ширины стены или потолка оставьте прибл. 1,0 мм для расширения зазора по внешнему периметру стены или потолка. (например, стена 6 м x 1,0 мм = 6 мм, поэтому оставьте зазор 3 мм на каждом внешнем крае стены или потолка)
    • Решите, как вы хотите отделать внутренние и внешние углы, прежде чем устанавливать первый лист.
    • Если внутренняя облицовка стены опирается на внешнюю стену, мы рекомендуем покрыть заднюю поверхность облицовки стеновой грунтовкой.
    • При установке в качестве облицовки потолка обратная сторона листа должна быть покрыта грунтовкой перед установкой. Мы рекомендуем при установке на потолке НЕ закрывать стыковые листы из-за возможности их движения и видимого стыка. №
    • Для помещений с повышенной влажностью, ванных комнат, прачечных и полуфабрикатов на открытом воздухе мы рекомендуем использовать наш продукт «Внутренние влажные зоны», обозначенный синим соединителем для языка.
    Это только рекомендации. Всегда консультируйтесь с местным зарегистрированным строителем, имеющим опыт использования этих типов продуктов, и убедитесь, что вы соблюдаете все соответствующие строительные нормы.

    Предварительная подготовка плит перед установкой

    Рекомендуется предварительно кондиционировать плиты МДФ, чтобы обеспечить им равновесное содержание влаги (ЭМС) перед фиксацией, чтобы снизить вероятность изгиба или усадки после фиксации. Некоторые платы могут достичь ЭМС, просто хранясь в течение некоторого времени в месте, где они будут использоваться, без какого-либо положительного кондиционирования.Никогда не храните материал на открытом воздухе или на открытом воздухе (веранда), в местах с только что залитым бетоном или в недавно оштукатуренных помещениях. Всегда старайтесь хранить доску в том месте, где она будет использоваться на поднятых с пола перегрузках, и дайте ей акклиматизироваться.

    МДФ MR Материал

    Как и цельная древесина, МДФ является гигроскопичным материалом (что означает, что он легко впитывает и удерживает влагу), поэтому его влажность зависит от относительной влажности и температуры воздуха в окружающей среде.При изменении влажности МДФ могут изменяться размеры.

    Существует множество переменных, которые могут в конечном итоге повлиять на характеристики древесины, включая окружающую среду, качество монтажа и качество каркаса. Но управление изменениями уровня влажности и содержания влаги в окружающей среде играет очень важную роль в достижении наилучших результатов от продукта. В условиях, когда температура и влажность воздуха сильно колеблются, панели могут двигаться, расширяться или сжиматься.

    сайтов-GrahamBrownUS-Site

    Sites-GrahamBrownUS-Site

    {«clientJsUrl»: «https://web.global-e.com/merchant/clientsdk/750», «apiVersion»: «2.1.4», «clientJsMerchantId»: 750, «clientSettings»: «{\» AllowClientTracking \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CDNEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CheckoutContainerSuffix \ «: {\» Значение \ «: \ «Global-e_International_Checkout \»}, \ «FullClientTracking \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsMonitoringMerchant \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsV2Checkout \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «SetGEInCheckoutContainer \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «ShowFreeShippingBanner \»: {\ «Значение \ «: \» true \ «}, \» TabletAsMobile \ «: {\» Value \ «: \» false \ «}, \» AdScaleClientSDKURL \ «: {\» Value \ «: \» https: // storage- пуadscale.com/static/ecom_js/{0}/adscale_purchase.js \ «}, \» AmazonUICulture \ «: {\» Value \ «: \» en-GB \ «}, \» AnalyticsUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //services.global-e.com/ \ «}, \» CDNUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» CheckoutCDNURL \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» EnableReplaceUnsupportedCharactersInCheckout \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» GTM_ID \ «: {\» Значение \ «: \» GTM-PWW94X2 \ «}, \» InternalTrackingEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» PixelAddress \ «: {\» Значение \ «: \» https: //utils.global-e.com \ «}, \» TrackingV2 \ «: {\» Value \ «: \» true \ «}, \» MerchantIdHashed \ «: {\» Value \ «: \» mZJJ \ «}}», «clientJsDomain» : «https://web.global-e.com», «cookieDomain»: «grahambrown.com», «globaleOperatedCountry»: false, «performFrontendSiteUrlRedirect»: true, «getSiteRedirectUrl»: «https: //www.grahambrown. com / on / demandware.store / Sites-GrahamBrownUS-Site / en_US / Globale-GetSiteRedirectUrl «,» country «:» RU «,» currency «:» USD «,» culture «:» ru «}

    В вашем браузере отключена функция Javascript.Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли в полной мере использовать возможности этого сайта.

    Все обои Graham and Brown просты в обращении и укладке, они закроют незначительные дефекты стены, но для идеальной отделки мы всегда рекомендуем сначала облицевать стену высококачественной подкладочной бумагой, такой как наша бумага для подкладки Wall Doctor.

    Поскольку подкладочная бумага обеспечивает такую ​​хорошую отделку, она является идеальным «холстом» для рисования.Незначительные дефекты, которые могут бросаться в глаза после окрашивания матовыми красками, теряются, обеспечивая более стабильную и эстетичную отделку.

    Бумага для подкладки бывает разных сортов, например, 1000 Grade, и это относится к толщине бумаги (1000 г / квадратный метр). Чем больше число, тем толще бумага. Бумага для подкладки доступна в рулонах по 10, 20 и 40 м, но в Graham & Brown мы делаем это просто, используя подкладочную бумагу хорошей толщины длиной 10 метров.Рулоны обычно шире, чем обычные обои.

    Wall Doctor Lining Paper также сделает традиционные обои, наклеенные сверху, полностью съемными и вдвое сократит время декорирования.

    Вам понадобятся инструменты:

    Для подготовки стен:

    Для установки обоев:

    • Нож Стэнли и или,
    • Ножницы для обоев — для резки бумаги
    • Паста для обоев Graham & Brown
    • Ведро — для замешивания пасты.
    • Уровень отвеса или духа
    • Рулетка
    • Малярная кисть или валик и валик — для нанесения пасты
    • Кисть для обоев или средство для разглаживания — для обеспечения приклеивания бумаги
    • Ролик для швов — для обеспечения ровного шва
    • Чистая влажная ткань — для удаления клея с поверхности обоев и сглаживания швов

    Как повесить подкладочную бумагу:

    Процесс наклеивания подкладочной бумаги выполняется по тем же инструкциям, что и обои.Либо следуйте инструкциям по приклеиванию стены для таких продуктов, как Wall Doctor, либо следуйте инструкциям по использованию традиционных бумаг, используя стол для приклеивания.

    Единственное отличие от подвесной подкладочной бумаги заключается в подходе, описанном ниже:

    Большинство профессиональных декораторов пересекают стены. Это означает, что подкладочную бумагу повесить горизонтально. Причина этого в том, что швы не упадут в то же место, что и обои, когда они наклеены на подкладочную бумагу, и, следовательно, дадут лучший эффект.Однако для начинающего декоратора это может оказаться слишком сложной задачей.

    Однако все облицовочные бумаги шире обычных обоев. Это означает, что его можно повесить вертикально, как обычные обои, и швы подкладочной бумаги и обоев сверху не будут касаться в одной точке. Так вы получите такую ​​же безупречную отделку.

    Верхний наконечник

    Всегда проверяйте, чтобы подкладочная бумага полностью высохла, перед нанесением краски или обоев поверх нее.

    Вы обнаружите, что при добавлении краски или обойного клея на сухую подкладочную бумагу поверхность может пузыриться. Это не редкость и происходит из-за расширения подкладочной бумаги, она должна вернуться в свое гладкое состояние после того, как бумага или краска, нанесенная на нее, в свою очередь, полностью высохнет.

    Что такое фактурная краска для стен: что это такое и как её выбрать

    Опубликовано автором
    Ответить

    варианты для внутренней отделки и для наружных работ, как выбрать для потолка и стен

    При внутренней отделке помещений в доме можно создать не просто ровные окрашенные стены, а красивую рельефную поверхность с помощью фактурной краски. Такой вид намного преобразит интерьер, добавит в него оригинальные детали. Далее будут рассмотрены разновидности фактурной краски для стен, особенности ее выбора и нанесения.

    Что это такое?

    Фактурная краска представляет собой густую вязкую массу большой плотности на основе акриловых и полимерных компонентов. В состав часто добавляют вещества, которые при нанесении как будто царапают слой и формируют красивую рельефную поверхность. Это могут быть кварцевый песок, гранитная или мраморная крошка самой мелкой зернистости, дробленый газосиликат, полимерные волокна. Для придания большей густоты в фактурную краску добавляют модифицированный крахмал.

    Различные виды фактурной краски применяются для наружных и внутренних работ, для облицовки фасадов, финишной отделки стен и потолков. По сути, этот отделочный материал сочетает в себе сразу две функции – краски и декоративной шпатлевки. Поэтому ремонт сокращается как минимум вдвое. Большинство марок имеют ингредиенты, позволяющие быстро высыхать толстому слою спустя 1-2 часов после нанесения, поэтому долго ждать не придется.

    Кроме того, качественные виды фактурной краски обладают следующими преимуществами:

    • не содержат в составе ацетон и другие растворители, поэтому во время работ не появляется стойкий резкий запах;
    • созданы на основе безвредных компонентов, безопасны, при попадании на руки не разъедают кожу;
    • достаточно стойкие к повреждениям и долговечные;
    • при нанесении заполняют небольшие трещины и щели, выравнивая поверхность;
    • устойчивы к влаге, перепадам температур, воздействию грибка и бактерий;
    • паропроницаемые, поэтому в помещении после ремонта будет происходить циркуляция воздуха;
    • эти материалы пожаробезопасные.

    Перед решением произвести отделку стен в комнате фактурной краской стоит помнить о некоторых ее недостатках:

    • толстые слои требуют большого расхода материала;
    • если требуется перекрасить участок стены, то старый слой необходимо удалять.

    Несмотря на эти минусы, подобная краска очень практична и очень популярна при проведении современного ремонта. Главное ее достоинство для начинающих мастеров – это простота нанесения. Процесс понятный и легкий, не требующий наличия сложных строительных инструментов. Многих устраивает и то преимущество, что стены перед покраской не надо шпатлевать.

    Чем отличается?

    По своей консистенции фактурная краска намного гуще, чем обычные виды, применяемые для наружной и внутренней отделки: эмалевые, масляные, акриловые. Поэтому и при работе с ней придется использовать несколько другие инструменты и способы нанесения. Структурная составляющая тоже отличается: если у традиционных видов красок главная задача – сделать стену ровной, то с помощью фактурной, наоборот, добиваются рельефной поверхности.

    В состав фактурных красок, в отличие от других видов, могут входить мелкозернистые нерастворимые элементы, которые при нанесении дают волны, шероховатость или другой объемный эффект. Компоненты этих марок чрезвычайно разнообразны – от натурального песка до сложных полимеров.

    В отличие от других видов красящих материалов фактурная краска не требует перед нанесением выровнять поверхность базовой и финишной шпатлевкой. Идеально ровные, выведенные «под ноль» стены не нужны, и это тоже упрощает работу.

    Для нанесения различных видов фактурной краски требуются не только валик или кисть, могут понадобиться другие инструменты.

    Виды и характеристики

    Для внутренней отделки стен используется несколько десятков видов фактурной краски. Они различаются по ингредиентам, назначению, оттенкам и виду текстур.

    Сначала стоит рассмотреть самые распространенные фактуры этих материалов:

    • «Мизури» – изготовляется на основе модифицированного крахмала и акриловых наполнителей. С помощью нее можно создать ровные или текстурные поверхности с плавными изогнутыми волнами. Благодаря пигментам можно получать различные оттенки, при высыхании поверхность имеет характерный глянцевый блеск. Отличительная особенность этой краски в том, что ее наносят преимущественно руками.
    • «Марсельский воск» – краска на основе искусственных восковых наполнителей. После высыхания имеет вид состаренного камня с темными и светлыми участками, поверхность становится блестящей. Этот сорт является хорошей защитой от влаги и испарений. Применяется для различных помещений, эффект камня способен добавить в интерьер изысканности и благородства.
    • Декоративная краска «мокрый шелк» имеет в составе целлюлозные или хлопковые волокна и красящие полимерные пигменты, дающие различные оттенки. Окрашенная поверхность не будет иметь такого объемного рельефа, как «Мизури», но вид ее получится очень впечатляющим. Различные марки «мокрого шелка» с эффектом бархата или велюра принесут в интерьер шикарную атмосферу, под действием света узоры будут переливаться, как шелковые нити, под разным углом менять свой оттенок.
    • Сорт фактурной краски «Атакама» содержит в своем составе кварцевый песок, который дает эффект шероховатой поверхности. Специальные наполнители дают холодный металлический блеск, создается ощущение, что стена покрыта старым зеркалом или стальным листом, вид очень оригинальный и эффектный.
    • Фактура «шагрень» имитирует неровность покраски покрытия по бетону, металлу или штукатурке. По виду она напоминает апельсиновую корку или наждачную бумагу. В зависимости от компонентов «кратеры» на поверхности могут быть шириной от сотых долей до нескольких миллиметров.
    • Вид текстур «рельеф» с твердыми частицами может иметь разнообразные эффекты: растрескивания, подтеков, волн, короеда и другие. Чтобы создать нужную фактуру для краски, используют определенные методы нанесения. «Рельеф» может быть однотонным или иметь несколько оттенков.
    • Шелковая штукатурка или жидкие обои – это материал для внутренней отделки. В составе есть целлюлозные волокна и полимеры, дающие на стене особый бархатный эффект. Используются в основном светлые оттенки.

    Краски с текстурой можно применять и для наружных работ: для фасада здания и малых архитектурных форм. Они должны обладать водонепроницаемостью и морозостойкостью. Для этого заранее стоит посмотреть на упаковку, подойдут вододисперсионные и фасадные марки. Кроме того, есть универсальные виды, подходящие и для наружных, и для внутренних работ.

    В зависимости от основы фактурные краски могут быть следующими:

    • Акриловые виды обладают высокой пластичностью, сделаны на водной основе без растворителей. Их достоинство – безвредность, отсутствие запахов, возможность применять как дома, так и на улице. К недостаткам относят слабую защиту от солнечных лучей.
    • Виниловые краски, обладающие защитой от внешних воздействий, широко применяются для фасадных работ. Из-за высокой пластичности из них сложно получить объемную фактуру. Хорошо схватываются с любой поверхностью.
    • Силикатные виды содержат в составе жидкое стекло, благодаря которому при высыхании образуют защитную пленку. Поэтому широко используются в наружной отделке. Из недостатков стоит отметить большой расход.
    • Силиконовые краски применяют для наружных и внутренних работ. Очень пластичны и стойки.
    • Минеральные фактурные краски на основе цемента влагостойкие и паропроницаемые, но чувствительные к перепадам температур. Поэтому для наружных работ их использовать не рекомендуется.

    Любой вид из описанных сортов для внутренней или внешней отделки имеет множество вариантов фактур и разнообразную палитру, выбор зависит только от вкусов хозяина.

    Цветовая палитра

    Рельефные виды и «Мизури» имеют большой набор базовых оттенков – от белого до темно-бордового. «Марсельский воск» может быть бежевым, коричневым, под дерево. Фактура поверхности, обработанной краской «Атакама», может иметь благородный металлический блеск золота или серебра. Текстуры «шагрень» бывают серебристые черные или светлые. Краска «мокрый шелк» имеет богатую палитру цветов: зеленый, бордовый, темно-синий, коричневый и другие.

    Обзор производителей

    Производитель Amourcolor производит фактурные краски высокого качества, стойкие к износам. Покупателям предоставлено 3 варианта продукции: Tactite с замшевой поверхностью или мозаикой, Perlata с блеском жемчуга и Escenta с многообразием полутонов. Все краски изготовлены на водной основе, экологически чистые.

    Отечественный производитель «Лакра» предлагает краски с различными текстурами: рельефной, «Мизури», «мокрый шелк» и другие. Всю продукцию, обладающую высоким качеством, можно приобрести по выгодной цене.

    Российская компания VGT выпускает лакокрасочную продукцию с 1992 года. Есть возможность приобрести различные виды красок с фактурой: фасадные и внутренние, водоэмульсионные, трещиностойкие.

    Продукция идеально проходит для нашего климата. На нее существует масса положительных отзывов. В видео ниже можно посмотреть мастер-класс от производителя «ВГТ» по нанесению фактурной краски с эффектом «Травертин».

    Производитель из Франции Blancolor поставляет множество видов стойких материалов для декоративной отделки стен. Среди них полупрозрачная краска Essuyables, шелковая на основе целлюлозных волокон Tradimurs, с эффектом вощеной штукатурки Effets Platre Cires и многие другие виды.

    Краски с фактурой от производителя Clavel имеют разнообразную цветовую гамму, прекрасно имитируют на стенах шелк, парчу, бархат. Есть различные виды дизайна – от античного до современного. В составе используют экологически чистые компоненты.

    Что учесть при выборе?

    В спальню, гостиную или зал хорошо будет выбрать фактурную краску под бархат или шелк, выбор зависит от остальных деталей интерьера и предпочтений хозяев. Для потолка жилой комнаты в квартире стоит использовать не слишком рельефные виды, желательно светлые тона.

    В помещениях с повышенной влажностью, для ванной комнаты стоит подбирать водостойкую или вододисперсионную краску. На кухне, где велика вероятность загрязнения, актуальна будет моющаяся разновидность таких покрытий.

    Для фасадных работ надо покупать соответствующие марки с устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Выцветающий на солнце акрил не стоит использовать, а выбрать лучше виниловые сорта.

    Тонкости нанесения

    Сделать правильно своими руками отделку с помощью данного материала не составит особого труда. Эту работу могут осуществить даже новички в строительном деле. Стена, которую необходимо покрывать фактурной краской, не нуждается в идеальной финишной шпатлевке, но крупные неровности и трещины устранить придется. Для этого можно использовать цементный раствор или эпоксидную шпатлевку. После этого поверхность очищается от пыли и грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

    Работать лучше всего в резиновых или прорезиненных перчатках. Несмотря на то, что большинство фактурных красок не оказывают вредного действия на кожу, защитить руки будет не лишним. Перед покраской надо защитить полы и мебель от загрязнения, например, застелить их полиэтиленовой пленкой.

    Интерьерная краска для внутренних помещений наносится на стены несколькими способами.

    Махровый валик с толстым ворсом – самый привычный инструмент для обычных красок, удобен он и для нанесения фактурных, не слишком густых составов.

    Для удобства работы, чтобы не сооружать стремянку, можно надеть его на длинную удочку, которая продается в строительных магазинах. Ее вполне хватает для высоты стандартной городской квартиры.

    Более густую консистенцию можно наносить шпателем. Рельефные концентрические узоры или волны вполне удастся создать инструментом с шириной 10 -15 см. Для более гладких поверхностей можно воспользоваться шпателями 30 – 40 см. Движения при этом лучше делать несимметричные.

    Специально для подобного вида работ существуют резиновые шпатели-гребенки с мелкими зубчиками. После проведения ими по слою краски получаются причудливые узоры. Для красоты отделки движения стоит совершать длинные и неравномерные.

    Многие виды фактурной краски наносят руками. Плюсы этого метода в том, что не нужно никаких инструментов, а с помощью своих кистей и пальцев рук можно создать любой узор, все зависит от собственной фантазии.

    Для создания причудливых текстур фактурной краской можно воспользоваться любыми подручными предметами, фантазия здесь безгранична. Некоторые делают узоры веником или щеткой. Кроме того, можно создать трафарет и красит с помощью него.

    Очень необычный вариант фактурной краски в виде спрея в баллончиках. Благодаря особому составу вещества струя, направленная на стену, формирует объемный узор. Вариантов текстур много: под камень, дерево, гранитную крошку, мрамор. Стоит такой товар немало, но его расход небольшой, работать легко, а эффект потрясающий. Среди производителей фактурных красок в баллончиках можно отметить: Rust Oleum, ABRO, American Accents.

    Красивые примеры

    Фактурная краска в стиле «мокрого шелка» добавляет теплых тонов в интерьере.

    Белая окраска стены в стиле «Мизури» яркая и оригинальная.

    Декор стен в стиле «Марсельский воск» обладает интенсивным блеском.

    Объемные текстуры в теплых тонах подойдут для любой квартиры.

    Различные варианты фактуры, которые можно сделать без особых усилий своими руками.

    варианты для внутренней отделки и для наружных работ, как выбрать для потолка и стен

    При внутренней отделке помещений в доме можно создать не просто ровные окрашенные стены, а красивую рельефную поверхность с помощью фактурной краски. Такой вид намного преобразит интерьер, добавит в него оригинальные детали. Далее будут рассмотрены разновидности фактурной краски для стен, особенности ее выбора и нанесения.

    Что это такое?

    Фактурная краска представляет собой густую вязкую массу большой плотности на основе акриловых и полимерных компонентов. В состав часто добавляют вещества, которые при нанесении как будто царапают слой и формируют красивую рельефную поверхность. Это могут быть кварцевый песок, гранитная или мраморная крошка самой мелкой зернистости, дробленый газосиликат, полимерные волокна. Для придания большей густоты в фактурную краску добавляют модифицированный крахмал.

    Различные виды фактурной краски применяются для наружных и внутренних работ, для облицовки фасадов, финишной отделки стен и потолков. По сути, этот отделочный материал сочетает в себе сразу две функции – краски и декоративной шпатлевки. Поэтому ремонт сокращается как минимум вдвое. Большинство марок имеют ингредиенты, позволяющие быстро высыхать толстому слою спустя 1-2 часов после нанесения, поэтому долго ждать не придется.

    Кроме того, качественные виды фактурной краски обладают следующими преимуществами:

    • не содержат в составе ацетон и другие растворители, поэтому во время работ не появляется стойкий резкий запах;
    • созданы на основе безвредных компонентов, безопасны, при попадании на руки не разъедают кожу;
    • достаточно стойкие к повреждениям и долговечные;
    • при нанесении заполняют небольшие трещины и щели, выравнивая поверхность;
    • устойчивы к влаге, перепадам температур, воздействию грибка и бактерий;
    • паропроницаемые, поэтому в помещении после ремонта будет происходить циркуляция воздуха;
    • эти материалы пожаробезопасные.

    Перед решением произвести отделку стен в комнате фактурной краской стоит помнить о некоторых ее недостатках:

    • толстые слои требуют большого расхода материала;
    • если требуется перекрасить участок стены, то старый слой необходимо удалять.

    Несмотря на эти минусы, подобная краска очень практична и очень популярна при проведении современного ремонта. Главное ее достоинство для начинающих мастеров – это простота нанесения. Процесс понятный и легкий, не требующий наличия сложных строительных инструментов. Многих устраивает и то преимущество, что стены перед покраской не надо шпатлевать.

    Чем отличается?

    По своей консистенции фактурная краска намного гуще, чем обычные виды, применяемые для наружной и внутренней отделки: эмалевые, масляные, акриловые. Поэтому и при работе с ней придется использовать несколько другие инструменты и способы нанесения. Структурная составляющая тоже отличается: если у традиционных видов красок главная задача – сделать стену ровной, то с помощью фактурной, наоборот, добиваются рельефной поверхности.

    В состав фактурных красок, в отличие от других видов, могут входить мелкозернистые нерастворимые элементы, которые при нанесении дают волны, шероховатость или другой объемный эффект. Компоненты этих марок чрезвычайно разнообразны – от натурального песка до сложных полимеров.

    В отличие от других видов красящих материалов фактурная краска не требует перед нанесением выровнять поверхность базовой и финишной шпатлевкой. Идеально ровные, выведенные «под ноль» стены не нужны, и это тоже упрощает работу.

    Для нанесения различных видов фактурной краски требуются не только валик или кисть, могут понадобиться другие инструменты.

    Виды и характеристики

    Для внутренней отделки стен используется несколько десятков видов фактурной краски. Они различаются по ингредиентам, назначению, оттенкам и виду текстур.

    Сначала стоит рассмотреть самые распространенные фактуры этих материалов:

    • «Мизури» – изготовляется на основе модифицированного крахмала и акриловых наполнителей. С помощью нее можно создать ровные или текстурные поверхности с плавными изогнутыми волнами. Благодаря пигментам можно получать различные оттенки, при высыхании поверхность имеет характерный глянцевый блеск. Отличительная особенность этой краски в том, что ее наносят преимущественно руками.
    • «Марсельский воск» – краска на основе искусственных восковых наполнителей. После высыхания имеет вид состаренного камня с темными и светлыми участками, поверхность становится блестящей. Этот сорт является хорошей защитой от влаги и испарений. Применяется для различных помещений, эффект камня способен добавить в интерьер изысканности и благородства.
    • Декоративная краска «мокрый шелк» имеет в составе целлюлозные или хлопковые волокна и красящие полимерные пигменты, дающие различные оттенки. Окрашенная поверхность не будет иметь такого объемного рельефа, как «Мизури», но вид ее получится очень впечатляющим. Различные марки «мокрого шелка» с эффектом бархата или велюра принесут в интерьер шикарную атмосферу, под действием света узоры будут переливаться, как шелковые нити, под разным углом менять свой оттенок.
    • Сорт фактурной краски «Атакама» содержит в своем составе кварцевый песок, который дает эффект шероховатой поверхности. Специальные наполнители дают холодный металлический блеск, создается ощущение, что стена покрыта старым зеркалом или стальным листом, вид очень оригинальный и эффектный.
    • Фактура «шагрень» имитирует неровность покраски покрытия по бетону, металлу или штукатурке. По виду она напоминает апельсиновую корку или наждачную бумагу. В зависимости от компонентов «кратеры» на поверхности могут быть шириной от сотых долей до нескольких миллиметров.
    • Вид текстур «рельеф» с твердыми частицами может иметь разнообразные эффекты: растрескивания, подтеков, волн, короеда и другие. Чтобы создать нужную фактуру для краски, используют определенные методы нанесения. «Рельеф» может быть однотонным или иметь несколько оттенков.
    • Шелковая штукатурка или жидкие обои – это материал для внутренней отделки. В составе есть целлюлозные волокна и полимеры, дающие на стене особый бархатный эффект. Используются в основном светлые оттенки.

    Краски с текстурой можно применять и для наружных работ: для фасада здания и малых архитектурных форм. Они должны обладать водонепроницаемостью и морозостойкостью. Для этого заранее стоит посмотреть на упаковку, подойдут вододисперсионные и фасадные марки. Кроме того, есть универсальные виды, подходящие и для наружных, и для внутренних работ.

    В зависимости от основы фактурные краски могут быть следующими:

    • Акриловые виды обладают высокой пластичностью, сделаны на водной основе без растворителей. Их достоинство – безвредность, отсутствие запахов, возможность применять как дома, так и на улице. К недостаткам относят слабую защиту от солнечных лучей.
    • Виниловые краски, обладающие защитой от внешних воздействий, широко применяются для фасадных работ. Из-за высокой пластичности из них сложно получить объемную фактуру. Хорошо схватываются с любой поверхностью.
    • Силикатные виды содержат в составе жидкое стекло, благодаря которому при высыхании образуют защитную пленку. Поэтому широко используются в наружной отделке. Из недостатков стоит отметить большой расход.
    • Силиконовые краски применяют для наружных и внутренних работ. Очень пластичны и стойки.
    • Минеральные фактурные краски на основе цемента влагостойкие и паропроницаемые, но чувствительные к перепадам температур. Поэтому для наружных работ их использовать не рекомендуется.

    Любой вид из описанных сортов для внутренней или внешней отделки имеет множество вариантов фактур и разнообразную палитру, выбор зависит только от вкусов хозяина.

    Цветовая палитра

    Рельефные виды и «Мизури» имеют большой набор базовых оттенков – от белого до темно-бордового. «Марсельский воск» может быть бежевым, коричневым, под дерево. Фактура поверхности, обработанной краской «Атакама», может иметь благородный металлический блеск золота или серебра. Текстуры «шагрень» бывают серебристые черные или светлые. Краска «мокрый шелк» имеет богатую палитру цветов: зеленый, бордовый, темно-синий, коричневый и другие.

    Обзор производителей

    Производитель Amourcolor производит фактурные краски высокого качества, стойкие к износам. Покупателям предоставлено 3 варианта продукции: Tactite с замшевой поверхностью или мозаикой, Perlata с блеском жемчуга и Escenta с многообразием полутонов. Все краски изготовлены на водной основе, экологически чистые.

    Отечественный производитель «Лакра» предлагает краски с различными текстурами: рельефной, «Мизури», «мокрый шелк» и другие. Всю продукцию, обладающую высоким качеством, можно приобрести по выгодной цене.

    Российская компания VGT выпускает лакокрасочную продукцию с 1992 года. Есть возможность приобрести различные виды красок с фактурой: фасадные и внутренние, водоэмульсионные, трещиностойкие.

    Продукция идеально проходит для нашего климата. На нее существует масса положительных отзывов. В видео ниже можно посмотреть мастер-класс от производителя «ВГТ» по нанесению фактурной краски с эффектом «Травертин».

    Производитель из Франции Blancolor поставляет множество видов стойких материалов для декоративной отделки стен. Среди них полупрозрачная краска Essuyables, шелковая на основе целлюлозных волокон Tradimurs, с эффектом вощеной штукатурки Effets Platre Cires и многие другие виды.

    Краски с фактурой от производителя Clavel имеют разнообразную цветовую гамму, прекрасно имитируют на стенах шелк, парчу, бархат. Есть различные виды дизайна – от античного до современного. В составе используют экологически чистые компоненты.

    Что учесть при выборе?

    В спальню, гостиную или зал хорошо будет выбрать фактурную краску под бархат или шелк, выбор зависит от остальных деталей интерьера и предпочтений хозяев. Для потолка жилой комнаты в квартире стоит использовать не слишком рельефные виды, желательно светлые тона.

    В помещениях с повышенной влажностью, для ванной комнаты стоит подбирать водостойкую или вододисперсионную краску. На кухне, где велика вероятность загрязнения, актуальна будет моющаяся разновидность таких покрытий.

    Для фасадных работ надо покупать соответствующие марки с устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Выцветающий на солнце акрил не стоит использовать, а выбрать лучше виниловые сорта.

    Тонкости нанесения

    Сделать правильно своими руками отделку с помощью данного материала не составит особого труда. Эту работу могут осуществить даже новички в строительном деле. Стена, которую необходимо покрывать фактурной краской, не нуждается в идеальной финишной шпатлевке, но крупные неровности и трещины устранить придется. Для этого можно использовать цементный раствор или эпоксидную шпатлевку. После этого поверхность очищается от пыли и грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

    Работать лучше всего в резиновых или прорезиненных перчатках. Несмотря на то, что большинство фактурных красок не оказывают вредного действия на кожу, защитить руки будет не лишним. Перед покраской надо защитить полы и мебель от загрязнения, например, застелить их полиэтиленовой пленкой.

    Интерьерная краска для внутренних помещений наносится на стены несколькими способами.

    Махровый валик с толстым ворсом – самый привычный инструмент для обычных красок, удобен он и для нанесения фактурных, не слишком густых составов.

    Для удобства работы, чтобы не сооружать стремянку, можно надеть его на длинную удочку, которая продается в строительных магазинах. Ее вполне хватает для высоты стандартной городской квартиры.

    Более густую консистенцию можно наносить шпателем. Рельефные концентрические узоры или волны вполне удастся создать инструментом с шириной 10 -15 см. Для более гладких поверхностей можно воспользоваться шпателями 30 – 40 см. Движения при этом лучше делать несимметричные.

    Специально для подобного вида работ существуют резиновые шпатели-гребенки с мелкими зубчиками. После проведения ими по слою краски получаются причудливые узоры. Для красоты отделки движения стоит совершать длинные и неравномерные.

    Многие виды фактурной краски наносят руками. Плюсы этого метода в том, что не нужно никаких инструментов, а с помощью своих кистей и пальцев рук можно создать любой узор, все зависит от собственной фантазии.

    Для создания причудливых текстур фактурной краской можно воспользоваться любыми подручными предметами, фантазия здесь безгранична. Некоторые делают узоры веником или щеткой. Кроме того, можно создать трафарет и красит с помощью него.

    Очень необычный вариант фактурной краски в виде спрея в баллончиках. Благодаря особому составу вещества струя, направленная на стену, формирует объемный узор. Вариантов текстур много: под камень, дерево, гранитную крошку, мрамор. Стоит такой товар немало, но его расход небольшой, работать легко, а эффект потрясающий. Среди производителей фактурных красок в баллончиках можно отметить: Rust Oleum, ABRO, American Accents.

    Красивые примеры

    Фактурная краска в стиле «мокрого шелка» добавляет теплых тонов в интерьере.

    Белая окраска стены в стиле «Мизури» яркая и оригинальная.

    Декор стен в стиле «Марсельский воск» обладает интенсивным блеском.

    Объемные текстуры в теплых тонах подойдут для любой квартиры.

    Различные варианты фактуры, которые можно сделать без особых усилий своими руками.

    варианты для внутренней отделки и для наружных работ, как выбрать для потолка и стен

    При внутренней отделке помещений в доме можно создать не просто ровные окрашенные стены, а красивую рельефную поверхность с помощью фактурной краски. Такой вид намного преобразит интерьер, добавит в него оригинальные детали. Далее будут рассмотрены разновидности фактурной краски для стен, особенности ее выбора и нанесения.

    Что это такое?

    Фактурная краска представляет собой густую вязкую массу большой плотности на основе акриловых и полимерных компонентов. В состав часто добавляют вещества, которые при нанесении как будто царапают слой и формируют красивую рельефную поверхность. Это могут быть кварцевый песок, гранитная или мраморная крошка самой мелкой зернистости, дробленый газосиликат, полимерные волокна. Для придания большей густоты в фактурную краску добавляют модифицированный крахмал.

    Различные виды фактурной краски применяются для наружных и внутренних работ, для облицовки фасадов, финишной отделки стен и потолков. По сути, этот отделочный материал сочетает в себе сразу две функции – краски и декоративной шпатлевки. Поэтому ремонт сокращается как минимум вдвое. Большинство марок имеют ингредиенты, позволяющие быстро высыхать толстому слою спустя 1-2 часов после нанесения, поэтому долго ждать не придется.

    Кроме того, качественные виды фактурной краски обладают следующими преимуществами:

    • не содержат в составе ацетон и другие растворители, поэтому во время работ не появляется стойкий резкий запах;
    • созданы на основе безвредных компонентов, безопасны, при попадании на руки не разъедают кожу;
    • достаточно стойкие к повреждениям и долговечные;
    • при нанесении заполняют небольшие трещины и щели, выравнивая поверхность;
    • устойчивы к влаге, перепадам температур, воздействию грибка и бактерий;
    • паропроницаемые, поэтому в помещении после ремонта будет происходить циркуляция воздуха;
    • эти материалы пожаробезопасные.

    Перед решением произвести отделку стен в комнате фактурной краской стоит помнить о некоторых ее недостатках:

    • толстые слои требуют большого расхода материала;
    • если требуется перекрасить участок стены, то старый слой необходимо удалять.

    Несмотря на эти минусы, подобная краска очень практична и очень популярна при проведении современного ремонта. Главное ее достоинство для начинающих мастеров – это простота нанесения. Процесс понятный и легкий, не требующий наличия сложных строительных инструментов. Многих устраивает и то преимущество, что стены перед покраской не надо шпатлевать.

    Чем отличается?

    По своей консистенции фактурная краска намного гуще, чем обычные виды, применяемые для наружной и внутренней отделки: эмалевые, масляные, акриловые. Поэтому и при работе с ней придется использовать несколько другие инструменты и способы нанесения. Структурная составляющая тоже отличается: если у традиционных видов красок главная задача – сделать стену ровной, то с помощью фактурной, наоборот, добиваются рельефной поверхности.

    В состав фактурных красок, в отличие от других видов, могут входить мелкозернистые нерастворимые элементы, которые при нанесении дают волны, шероховатость или другой объемный эффект. Компоненты этих марок чрезвычайно разнообразны – от натурального песка до сложных полимеров.

    В отличие от других видов красящих материалов фактурная краска не требует перед нанесением выровнять поверхность базовой и финишной шпатлевкой. Идеально ровные, выведенные «под ноль» стены не нужны, и это тоже упрощает работу.

    Для нанесения различных видов фактурной краски требуются не только валик или кисть, могут понадобиться другие инструменты.

    Виды и характеристики

    Для внутренней отделки стен используется несколько десятков видов фактурной краски. Они различаются по ингредиентам, назначению, оттенкам и виду текстур.

    Сначала стоит рассмотреть самые распространенные фактуры этих материалов:

    • «Мизури» – изготовляется на основе модифицированного крахмала и акриловых наполнителей. С помощью нее можно создать ровные или текстурные поверхности с плавными изогнутыми волнами. Благодаря пигментам можно получать различные оттенки, при высыхании поверхность имеет характерный глянцевый блеск. Отличительная особенность этой краски в том, что ее наносят преимущественно руками.
    • «Марсельский воск» – краска на основе искусственных восковых наполнителей. После высыхания имеет вид состаренного камня с темными и светлыми участками, поверхность становится блестящей. Этот сорт является хорошей защитой от влаги и испарений. Применяется для различных помещений, эффект камня способен добавить в интерьер изысканности и благородства.
    • Декоративная краска «мокрый шелк» имеет в составе целлюлозные или хлопковые волокна и красящие полимерные пигменты, дающие различные оттенки. Окрашенная поверхность не будет иметь такого объемного рельефа, как «Мизури», но вид ее получится очень впечатляющим. Различные марки «мокрого шелка» с эффектом бархата или велюра принесут в интерьер шикарную атмосферу, под действием света узоры будут переливаться, как шелковые нити, под разным углом менять свой оттенок.
    • Сорт фактурной краски «Атакама» содержит в своем составе кварцевый песок, который дает эффект шероховатой поверхности. Специальные наполнители дают холодный металлический блеск, создается ощущение, что стена покрыта старым зеркалом или стальным листом, вид очень оригинальный и эффектный.
    • Фактура «шагрень» имитирует неровность покраски покрытия по бетону, металлу или штукатурке. По виду она напоминает апельсиновую корку или наждачную бумагу. В зависимости от компонентов «кратеры» на поверхности могут быть шириной от сотых долей до нескольких миллиметров.
    • Вид текстур «рельеф» с твердыми частицами может иметь разнообразные эффекты: растрескивания, подтеков, волн, короеда и другие. Чтобы создать нужную фактуру для краски, используют определенные методы нанесения. «Рельеф» может быть однотонным или иметь несколько оттенков.
    • Шелковая штукатурка или жидкие обои – это материал для внутренней отделки. В составе есть целлюлозные волокна и полимеры, дающие на стене особый бархатный эффект. Используются в основном светлые оттенки.

    Краски с текстурой можно применять и для наружных работ: для фасада здания и малых архитектурных форм. Они должны обладать водонепроницаемостью и морозостойкостью. Для этого заранее стоит посмотреть на упаковку, подойдут вододисперсионные и фасадные марки. Кроме того, есть универсальные виды, подходящие и для наружных, и для внутренних работ.

    В зависимости от основы фактурные краски могут быть следующими:

    • Акриловые виды обладают высокой пластичностью, сделаны на водной основе без растворителей. Их достоинство – безвредность, отсутствие запахов, возможность применять как дома, так и на улице. К недостаткам относят слабую защиту от солнечных лучей.
    • Виниловые краски, обладающие защитой от внешних воздействий, широко применяются для фасадных работ. Из-за высокой пластичности из них сложно получить объемную фактуру. Хорошо схватываются с любой поверхностью.
    • Силикатные виды содержат в составе жидкое стекло, благодаря которому при высыхании образуют защитную пленку. Поэтому широко используются в наружной отделке. Из недостатков стоит отметить большой расход.
    • Силиконовые краски применяют для наружных и внутренних работ. Очень пластичны и стойки.
    • Минеральные фактурные краски на основе цемента влагостойкие и паропроницаемые, но чувствительные к перепадам температур. Поэтому для наружных работ их использовать не рекомендуется.

    Любой вид из описанных сортов для внутренней или внешней отделки имеет множество вариантов фактур и разнообразную палитру, выбор зависит только от вкусов хозяина.

    Цветовая палитра

    Рельефные виды и «Мизури» имеют большой набор базовых оттенков – от белого до темно-бордового. «Марсельский воск» может быть бежевым, коричневым, под дерево. Фактура поверхности, обработанной краской «Атакама», может иметь благородный металлический блеск золота или серебра. Текстуры «шагрень» бывают серебристые черные или светлые. Краска «мокрый шелк» имеет богатую палитру цветов: зеленый, бордовый, темно-синий, коричневый и другие.

    Обзор производителей

    Производитель Amourcolor производит фактурные краски высокого качества, стойкие к износам. Покупателям предоставлено 3 варианта продукции: Tactite с замшевой поверхностью или мозаикой, Perlata с блеском жемчуга и Escenta с многообразием полутонов. Все краски изготовлены на водной основе, экологически чистые.

    Отечественный производитель «Лакра» предлагает краски с различными текстурами: рельефной, «Мизури», «мокрый шелк» и другие. Всю продукцию, обладающую высоким качеством, можно приобрести по выгодной цене.

    Российская компания VGT выпускает лакокрасочную продукцию с 1992 года. Есть возможность приобрести различные виды красок с фактурой: фасадные и внутренние, водоэмульсионные, трещиностойкие.

    Продукция идеально проходит для нашего климата. На нее существует масса положительных отзывов. В видео ниже можно посмотреть мастер-класс от производителя «ВГТ» по нанесению фактурной краски с эффектом «Травертин».

    Производитель из Франции Blancolor поставляет множество видов стойких материалов для декоративной отделки стен. Среди них полупрозрачная краска Essuyables, шелковая на основе целлюлозных волокон Tradimurs, с эффектом вощеной штукатурки Effets Platre Cires и многие другие виды.

    Краски с фактурой от производителя Clavel имеют разнообразную цветовую гамму, прекрасно имитируют на стенах шелк, парчу, бархат. Есть различные виды дизайна – от античного до современного. В составе используют экологически чистые компоненты.

    Что учесть при выборе?

    В спальню, гостиную или зал хорошо будет выбрать фактурную краску под бархат или шелк, выбор зависит от остальных деталей интерьера и предпочтений хозяев. Для потолка жилой комнаты в квартире стоит использовать не слишком рельефные виды, желательно светлые тона.

    В помещениях с повышенной влажностью, для ванной комнаты стоит подбирать водостойкую или вододисперсионную краску. На кухне, где велика вероятность загрязнения, актуальна будет моющаяся разновидность таких покрытий.

    Для фасадных работ надо покупать соответствующие марки с устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Выцветающий на солнце акрил не стоит использовать, а выбрать лучше виниловые сорта.

    Тонкости нанесения

    Сделать правильно своими руками отделку с помощью данного материала не составит особого труда. Эту работу могут осуществить даже новички в строительном деле. Стена, которую необходимо покрывать фактурной краской, не нуждается в идеальной финишной шпатлевке, но крупные неровности и трещины устранить придется. Для этого можно использовать цементный раствор или эпоксидную шпатлевку. После этого поверхность очищается от пыли и грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

    Работать лучше всего в резиновых или прорезиненных перчатках. Несмотря на то, что большинство фактурных красок не оказывают вредного действия на кожу, защитить руки будет не лишним. Перед покраской надо защитить полы и мебель от загрязнения, например, застелить их полиэтиленовой пленкой.

    Интерьерная краска для внутренних помещений наносится на стены несколькими способами.

    Махровый валик с толстым ворсом – самый привычный инструмент для обычных красок, удобен он и для нанесения фактурных, не слишком густых составов.

    Для удобства работы, чтобы не сооружать стремянку, можно надеть его на длинную удочку, которая продается в строительных магазинах. Ее вполне хватает для высоты стандартной городской квартиры.

    Более густую консистенцию можно наносить шпателем. Рельефные концентрические узоры или волны вполне удастся создать инструментом с шириной 10 -15 см. Для более гладких поверхностей можно воспользоваться шпателями 30 – 40 см. Движения при этом лучше делать несимметричные.

    Специально для подобного вида работ существуют резиновые шпатели-гребенки с мелкими зубчиками. После проведения ими по слою краски получаются причудливые узоры. Для красоты отделки движения стоит совершать длинные и неравномерные.

    Многие виды фактурной краски наносят руками. Плюсы этого метода в том, что не нужно никаких инструментов, а с помощью своих кистей и пальцев рук можно создать любой узор, все зависит от собственной фантазии.

    Для создания причудливых текстур фактурной краской можно воспользоваться любыми подручными предметами, фантазия здесь безгранична. Некоторые делают узоры веником или щеткой. Кроме того, можно создать трафарет и красит с помощью него.

    Очень необычный вариант фактурной краски в виде спрея в баллончиках. Благодаря особому составу вещества струя, направленная на стену, формирует объемный узор. Вариантов текстур много: под камень, дерево, гранитную крошку, мрамор. Стоит такой товар немало, но его расход небольшой, работать легко, а эффект потрясающий. Среди производителей фактурных красок в баллончиках можно отметить: Rust Oleum, ABRO, American Accents.

    Красивые примеры

    Фактурная краска в стиле «мокрого шелка» добавляет теплых тонов в интерьере.

    Белая окраска стены в стиле «Мизури» яркая и оригинальная.

    Декор стен в стиле «Марсельский воск» обладает интенсивным блеском.

    Объемные текстуры в теплых тонах подойдут для любой квартиры.

    Различные варианты фактуры, которые можно сделать без особых усилий своими руками.

    75 фото лучших реализаций в интерьере

    Фактурная краска на стенах в кухне

    Немало людей считает, что краска на стенах — это скучно и присуще лишь прошлому веку, но увидев фактурные краски для стен, они моментально меняют свое решение. Все потому, что они на глазах создают невероятные эффекты на стенах, добиться которых при помощи других средств невозможно, либо сложно настолько, что вовсе теряет любой смысл в рамках ремонта.

    Содержание:

    Интерьер в стиле ретро с серой фактурной краской на стенах

    Фактурная краска розового цвета на кухонной стене

    Современная светлая спальня со стеной у изголовья, покрашенной фактурной краской

    Санузел в классическом стиле с коричнево-золотистой фактурной краской на стенах

    Стены в коридоре, покрашены светлой фактурной краской

    Современная гостиная со стенами, покрашенными ярко-голубой фактурной краской

    Базовые понятия и особенности классификации

    Далеко не каждый понимает, что представляет собой фактурная краска для стен. По сути это финишное декоративное покрытие, напоминающее по большинству параметров обычную краску. Ее отличительной особенностью является ее состав, консистенция и структура. Последний отличительный фактор позволяет выделить среди таких красок структурные, имеющие в своем составе крупные частицы или микрогранулы.

    По своей консистенции такие составы больше напоминают шпаклевки, но в отличие от них, как бы весело ни звучало это, краски не обязательно дополнительно окрашивать после нанесения.

    Базовыми компонентами таких декоративных составов являются следующие натуральные и полимерные ингредиенты:

    • Акрил;
    • Силикон;
    • Силикат (песок).

    Фактурная краска хорошо смотрится в классическом интерьере

    Роскошный интерьер в классическом стиле со стенами, окрашенными фактурной золотой краской

    Комбинирование бежевой фактурной краски и обычной в современном интерьере

    Наполнителями в таких красках могут выступать разнообразные дополнения, в том числе:

    • Мраморная крошка;
    • Микрокапсулы с красителем;
    • Измельченный газосиликат.

    Кроме того, дополнительно такие готовые составы разделяют по размеру наибольшего включения – с мелкими, средними и крупными фракциями.

    Подойдет фактурная краска стен квартире далеко не каждой. Чтобы в полной мере оценить созданный эффект не на ощупь, а воочию, потребуется помещение достаточно большое. Оно должно иметь хотя бы один источник естественного или искусственного освещения. Но это не мешает использовать подобные краски для отделки фасадов, а не только внутренних частей помещения.

    Бежевая фактурная краска в современном интерьере

    Красивая фактурная краска голубого цвета на стенах в гостиной

    Стиль лофт с серой фактурной краской на стенах

    Преимущества декоративного материала

    Декоративные свойства, которые дает фактурная краска для стен фото отражает особенно ярко. Ее образно можно сравнить с глиной, которую скульптор превращает в настоящий шедевр. Но помимо хороших внешних качеств такая краска имеет немало побочных, но от этого не менее полезных характеристик, которые можно эффективно использовать.

    Одной наиболее важной среди них является защитная функция. Она подразумевает многостороннюю защиту от негативных факторов. Свойство паропроницаемости таким краскам позволяет создать качественный микроклимат в помещении. Водостойкость, если она заложена производителем, позволяет на длительный срок сохранить внешний вид поверхности под влиянием пыли и прочих загрязнителей, а некоторые из подобных красок даже выполняют функцию теплоизоляции, которая не позволяет терять помещению температуру в осенне-зимний период.

    Кроме того, окраска стен фактурной краской позволяет получить уникальный дизайн помещения при минимальных усилиях со стороны человека, который организует косметический ремонт или рестайлинг помещения. Частично это достигается благодаря тому, что для применения такого декоративного материала не требуется серьезной подготовки основания, как для других материалов, например, обоев, которые требуют идеально гладкой, ровной поверхности стен и геометрической точности угловых стыков.

    Просторная гостиная с одной акцентной стеной окрашенной фактурной краской фиолетового цвета

    Серая фактурная краска в современном интерьере

    Фактурная краска на стене крупным планом

    Подготовительные мероприятия

    Плотная и густая структура фактурных красок обеспечивает им особое свойство. Благодаря ему стены не требуется выравнивать до идеально ровного состояния. Небольшие трещинки, выступы и неровности с ее помощью запросто замаскируются без применения шлифовки и штукатурки.

    Тем не менее, отделка стен фактурной краской требует некоторых подготовительных мероприятий, которые проводятся в несколько этапов. Первый этап требуется не всегда и его выполнение подразумевается лишь в том случае, когда проводится повторный ремонт стен помещения после длительного периода эксплуатации.

    На первом этапе стены очищаются от старых слоев декоративных покрытий и вздутых слоев штукатурки, поскольку их наличие будет способствовать отслоению краски.

    На следующем этапе стены обрабатываются грунтовками. Для большинства подобных декоративных составов достаточно использования только грунтовок типа бетоноконтакт, которые улучшают качество основания и повышают его адгезионные способности. Некоторые же требуют дополнительно применения других грунтовок, например, с силикатными фракциями, позволяющими добиться более яркого эффекта с применением выбранного типа декора. Каждый следующий слой грунта наносят после высыхания предыдущего. Нанесение грунта производят при помощи малярного валика, а после его высыхания переходят к нанесению краски.

    Грунтовка стен

    Подготовка стен к покраске

    Технология нанесения

    Покраска стен фактурной краской проводится вовсе не кистями, а другими инструментами, которые позволяют на себе удерживать густую консистенцию декоративного раствора. Это шпатели и кельмы. Кроме того, профессионалы могут использовать средства механизации процесса, к примеру, краскопульты и им подобный пневмоинструмент при условии, что это допускается производителем краски.

    Декоративный состав поставляется в готовом виде в колерованном или белом варианте. При желании в него можно дополнительно добавить другой краситель в жидком виде.

    Совет: обязательно соблюдайте дозировку красителя. В противном случае ваши стены или части одной стены могут получить совершенно разные оттенки и потребуют повторного перекрашивания.

    Инструменты, необходимые для окрашивания стен

    Некоторые производители распространяют колерующие вещества в удобной для дозировки упаковке. Если же ее не предусмотрено, используйте обычный аптечный шприц, наибольшего доступного в продаже объема. Не забывайте также при этом, что большинство красителей существенно теряют цвет при высыхании колеруемой основы.

    Толщина слоя фактурной краски может колебаться в пределах от 7 до 15 мм. Если слой будет меньше, фактура не проявится, а если толщина будет больше, то с составом будет сложнее работать. Важно помнить, что для работы с таким составом потребуется хорошая физическая подготовка. Особенно это касается тех случаев, когда площадь или высота обрабатываемой стены не позволяет ее покрыть полностью за один проход.

    Варианты окрашивания стен фактурной краской, с помощью разных инструментов

    Различные валики создают разную текстуру

    Техника нанесения

    То, какой будет полученная на стене текстура, напрямую зависит от используемого инструмента, и последовательности его применения. После нанесения фактурной краски для ее начального застывания должно пройти не менее полутора часов. Поэтому у мастера имеется немало времени для того, чтобы поэкспериментировать над создаваемыми текстурами.

    В качестве инструмента для нанесения структуры может использоваться тот же шпатель, с помощью которого и наносилась краска, либо нечто из нижеследующего списка:

    • кисть с жесткой щетиной;
    • резиновый валик, предназначенный для создания текстур;
    • пластиковые кельмы;
    • натуральная губка;
    • шпатель с зубцами.

    Техника окрашивание стен

    Варианты создания различной текстуры окрашивания стен

    Кроме того, как и с обычными красками можно применять специальные трафареты, покупные или сделанные самостоятельно по придуманному эскизу или скачанному из интернет-ресурсов.

    Не дожидаясь окончательного высыхания состава после нанесения, можно использовать его подвижность и откорректировать текстуру. Делается это при помощи кельмы, которой сглаживаются и выравниваются пики, а также чрезмерно выступающие на поверхности куски краски. Вдавливая их в стену, получится добиться особого эффекта, позволяющего имитировать натуральный камень.

    После высыхания состава при желании поверхность можно сразу отшлифовать и удалить остатки красочной пыли, либо подвергнуть предварительно поверхность постобработке с использованием дополнительного декора.

    С помощью различных валиков можно создать разнообразный рисунок на стенах

    Нанесение фактурной краски с помощью валика

    Красивая круговая текстура окрашивания стен

    Текстура фактурной краски с легкими мазками

    Постобработка

    После того как краска полностью высохнет, ее можно дополнительно обработать специальными средствами. Ими выступают колерующие и защитные составы. Первые – это те же краски аналогичного цвета, но другого оттенка, лаки и прочие тонирующие средства. Их наносят на поверхность для того,  чтобы ярче выделить или полностью проявить малозаметную текстуру.

    Наибольшего эффекта можно добиться с применением тонировки необычных оттенков. Это металлические — серо-серебристые, золотистые и им подобные тона, а также составы-хамелеоны. Последние меняют цвет в зависимости от типа освещения в помещении. При свете дня они могут иметь один оттенок, а при искусственном освещении – абсолютно другой вовсе не похожий.

    Совет: используйте собственную фантазию по максимуму. Не бойтесь экспериментировать, смело смешивайте цвета, добавляйте блестки, если это уместно в стилистике помещения.

    Повторную колеровку наносят с применением абсолютно разных инструментов – малярных валиков, кистей, спонжей, натуральных губок и даже ветоши, в зависимости от того, какой степени окраски требуется добиться. Еще свежую колеровку можно смывать, если она имеет водную основу, создавая декоративные разводы.

    Окончательный результат можно зафиксировать просто высушиванием поверхности стен, либо после высушивания дополнительно обрабатывают защитными средствами, например, жидким воском.

    Фактурная краска для стен хорошо смотрится и в санузле

    Ретростиль со стенами, окрашенными фактурной краской

    Ценовая категория и особенности закупки

    К какому бы ее виду не относилась фактурная краска для стен купить ее не составит особого труда. Подобных продуктов немало и выпускается она не только европейскими, например, итальянскими, польскими и немецкими производителями, но и отечественными фирмами. Они не настолько популярны, однако и в их ассортименте есть немало качественных аналогов.

    Но какой бы не была фактурная краска для стен цена для многих потребителей является все же определяющим фактором. Отметим, что дешевым ремонт с таким декоративным составом не бывает. И речь вовсе не о дороговизне продукта или разнице в курсах валют. Основной проблемой в этом случае выступает расход фактурной краски. Ввиду высокой плотности и густоты состава, технология нанесения предполагает повышенный расход. Дополнительно он увеличивается, если стены в помещении не страдают идеальностью. Закупать краски даже для небольшого помещения приходится действительно много, и в соответствии с этим растут затраты на ремонт, что следует учитывать, выбирая именно такое декоративное покрытие.

    Совет: при закупке обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который сможет объяснить какое количество выбранной вами фактурной краски потребуется для покрытия площади всех стен помещения с учетом планируемой фактуры. Потому как самостоятельно проведенные расчеты могут быть некорректными.

    Стильный интерьер гостиной с контрастной фактурной краской на стенах

    Санузел со стенами, окрашенными фактурной краской, созданные с помощью валика

    Комбинирование керамической плитки и фактурной краски на стенах ванной

    Яркая контрастная стена в спальне, окрашенная фактурной краской

    Фактурные краски для стен: видеоматериалы и полезная информация

    Если это ваше первое знакомство с таким материалом, как фактурная краска для стен, видео с интерьерами, оформленными с ее помощью будет для вас особенно полезным. Оно позволит в полной мере передать игру цвета и тени на стенах в течение короткого периода, которые невозможно воспринять через обычное фото.

    Если же вы окончательно решили, что ваш интерьер не обойдется без такого декоративного материала для стен, видео о том как его наносить будет не менее полезным. С его помощью получится оценить процесс нанесения состава на стены. Ведь в нем есть немало тонкостей, например, как формировать фактуру, как соблюдать ее однородность, как избежать стыков на соседних участках, а также какие методы позволят откорректировать неудавшийся участок.

    Серая фактурная краска под бетон на стенах в гостиной

    Яркая сиреневая фактурная краска на стенах

    Фартук на кухне, созданный с помощью окрашивания фактурной краской

    Стены в кухне, окрашенные в нежно-голубой цвет

    Напоследок отметим, что подобный материал является продуктом многолетних наработок в отрасли декоративных покрытий для наружного и внутреннего применения. Не стоит бояться его использовать в своих проектах. Он без проблем впишется в любой интерьер от офисного помещения до детской комнаты и лаунж-зоны ночного клуба. С его помощью можно не только формировать фактуры, но и создавать настоящие трехмерные картины с сюжетами, если мастер имеет терпение, чувство стиля и художественный вкус.

    Его нанесение редко вызывает трудности, ведь он достаточно пластичный, подвижный, легко растягиваемый и колеруемый.

    Покраска стен в квартире фактурной краской с эффектом шероховатости: как наносить


    При решении изменить интерьер в квартире или доме, рассматриваются разные вариант по отделки стен, одним из оригинальных отмечают использование фактурной краски. Она создаст неповторимый рельеф, который придаст комнате привлекательный вид. О том, что такое фактурная краска для стен будет рассказано далее.

    Фактурная краска для стен — в чем её особенности

    Краска фактура это смесь густой консистенции, состоящая из акриловых и полимерных элементов. Для получения фактурной покраски в нее добавляют частицы, которые высохнув, образует рельефный эффект. Частицы используются различные от гранитного песка до полимерного волокна, чтобы получить необходимую густоту, используют крахмал.

    Ее применяют в зависимости от вида, как снаружи здания, так и для внутренних работ. Можно сказать, что рельефная краска для стен одновременно окрашивает поверхности и придает им декоративное покрытие. Эта способность экономит время на ремонтные работы, многие разновидности имеют компоненты, которые сокращают время до полного высыхания до 2-х часов.

    Рельефная краска для стен одновременно окрашивает поверхности и придает им декоративное покрытие.

    Чем отличается от обычных красок

    Рельефная краска более густая, чем другие виды красок. Важно! Соответственно требует других инструментов для нанесения на поверхность, также отличаются способы работы с ней. Эффект, который ожидают от иных видов красок — это ровность стены, а от фактурной ждут рельефную шероховатость.

    Кроме того в состав добавляют мелкие элементы, которые не растворяются, а играют роль создателей оригинальной формы поверхности. Отличием от других красок отмечают и отсутствие необходимости проведения этапа работ по шпаклевке стен. Что конечно делает работу проще и быстрее.

    Рельефная краска более густая, чем другие виды красок.

    Виды фактурных красок с описанием и характеристиками

    Профессионалы часто говорят о том, что лучше покупать готовую водоэмульсионную краску белого цвета, а необходимый цвет получают, смешав с пигментом, так можно проконтролировать насыщенность цвета.

    Существуют множество видов данного покрасочного средства, они отличаются по разным признакам. Далее будут описаны эти виды.

    Профессионалы часто говорят о том, что лучше покупать готовую водоэмульсионную краску белого цвета.

    По типу поверхности

    Можно выделить:

    1. Рельеф. С таким типом можно получить большое разнообразие текстурных рисунков. Они возникают благодаря компонентам, таким как крошки кварца, гранита, мрамора, полимерные волокна. Наносить ее требуется, используя плоский шпатель.

      С таким типом можно получить большое разнообразие текстурных рисунков.

    2. Марсильский воск. С ним получают эффект дерева, камня, пробки и т.д. Чтобы краска хорошо держалась при влажности, и для углубления рисунка, сверху наносят воск. Такой дизайн часто применяется в ресторанах, бассейнах.

      Чтобы краска хорошо держалась при влажности, и для углубления рисунка, сверху наносят воск.

    3. Атакама. Покрытие получается бархатистым, цвет производит красивый антибликовый эффект. В нее добавляют опилки от металла, для текстуры используют крошки кварца, а главным компонентом является акрил.

      Покрытие получается бархатистым, цвет производит красивый антибликовый эффект.

    4. Мизури. Основной компонент также акрил, добавочным компонентом служит модифицированный крахмал, их смешивают, используя воду. Отличается способ нанесения, рекомендуется наносить ее руками.

      Отличается способ нанесения, рекомендуется наносить ее руками.

    5. Перламутровый раствор. При окрашивании получают изящный жемчужный отлив. Чтобы получить такой оттенок, перламутр измельчают, смешивают с водой, после добавляют в акрил. Можно добиться покрытия похожего на мокрый шёлк. Для этого необходимо осуществлять фактурную окраску стен с помощью валика, действовать можно в любом направлении.

      При окрашивании получают изящный жемчужный отлив.

    По размеру и виду наполнителя

    Чтобы получить такое разнообразие видов рисунка, используется множество видов наполнителя. К ним относят:

    • Опилки;
    • Кварц;
    • Крошка мрамора, гранита;
    • Стружка из металла;
    • Газобетон дробленый;
    • Настоящие волокна;
    • Искусственные волокна;
    • Крахмал;
    • Загустители;
    • Пигменты.

    Чтобы получить такое разнообразие видов рисунка, используется множество видов наполнителя.

    По форме частиц

    Выделяют:

    • Каплевидные;
    • Чешуйчатые.

    По форме частиц краска бывает двух видов.

    По размерам частиц наполнителя

    Подразделяются на следующие:

    • С мелкой зернистостью – частицы размером не больше полмиллиметра;
    • Со средней зернистостью – частицы размером от полмиллиметра до миллиметра;
    • С крупной зернистостью – частицы размером от миллиметра до двух.

    Краска по размерам частиц наполнителя.

    Как правильно покрасить фактурной краской стены

    Осуществление покрасочных работ по силам даже не профессионалам отделочного дела. Следует лишь придерживаться этапам работы. Сейчас будут описаны все необходимые действия для получения красивого фактурного покрытия.

    Осуществление покрасочных работ по силам даже не профессионалам отделочного дела.

    Подготовка поверхности

    Из-за особой густоты красящего средства подготовка стены требуется более основательная. Сначала следует прикрыть все предметы, находящиеся в комнате, и также пол, чтобы не испачкать их при работе. Далее можно переходить к очистке стен от старых покрытий, убирают все элементы, которые в дальнейшим могут отойти. Их можно удалять с помощью работы молотком и киркой, все зависит от вида основания. В результате должна остаться только штукатурка.

    После наносят грунтовку, дожидаются ее полного высыхания. Наносят шпаклёвку, ее закрывают самые явные дефекты. На высохшей поверхности проводят шлифовку наждачной бумагой, допускается оставление небольших царапин.

    Ну и в завершение стену грунтуют, в 2-3 слоя. Каждый слой должен просохнуть.

    Шпаклёвкой закрывают самые явные дефекты.

    Подготовка краски

    Подготовка краски ведется по указанным в инструкции требованиям, в ней можно найти информацию о времени необходимого на просушку, способе приготовление и нанесение ее на стены. При продаже краска бывает очень густая, часто требуется перед покраской добавлять воду. Здесь важно не переборщить, часто требуется добавления лишь 4% воды от объема краски.

    При желании получить определенный тон, не белый, который обычно продается, необходимо добавить в нее соответствующий выбранном цвету пигмент. Лучше доверить этот процесс специалистам в магазине. Если решают провести этот этап самостоятельно, то пигмент вводят малыми долями, перемешивая с краской и проверяя получаемую интенсивность. Для этого стоит наносить небольшие мазки на поверхность. Так, добавляя по чуть-чуть колировку, добиваются нужного оттенка.

    Лучше покупать пигмент той же марки, что и краска.

    При желании получить определенный тон, не белый, который обычно продается, необходимо добавить в нее соответствующий выбранном цвету пигмент.

    Нанесение краски и создание рисунка

    Перед началом покрасочных работ настраивают освещение в комнате. Это необходимо, чтобы покрасить стену в нужный цвет, от освещенности зависит восприятие цвета. Краска должна находиться в помещении не менее суток. Фактурная покраска стен может осуществляться разными приспособлениями. От них зависит и метод работы.

    При выборе инструментом шпателя. Приобретают сразу два вида – узкий и широкий. Вторым наносят красящий состав на основную часть стены, узкий необходим для покраски углов. Минимальная толщина слоя должна быть 3 миллиметра. Лучше начинать действовать от одного угла, нанося краску по направлению к другому. Красящее средство быстро высыхает, поэтому действуют без перерывов, чтобы в итоге не получить поверхность с явно очерченными границами мазков. В продаже можно найти шпатели-гребинки, с которыми можно воссоздать необычные фактуры.

    Красящее средство быстро высыхает, поэтому действуют без перерывов.

    Работа валиком выполняется стандартно, как и с другими красочными покрытиями. Валик погружают в краску, прокатывают для избавления от излишков, и водят им по стене, сверху вниз. Валик может быть обычный, либо фигурный (в продаже имеются различные варианты рисунков), все зависит от дизайнерской задумки. Можно соединить два способа, сначала наносить покрытие шпателем, затем валиком. Тогда потребуются два работника.

    Валик погружают в краску, прокатывают для избавления от излишков, и водят им по стене, сверху вниз.

    Распылителем. С этим инструментом работается быстро. Выбирают распылитель с диаметром от 3 миллиметров, а требуемое давление 5 атмосфер. Чаще всего в данном методе приходится наносить два слоя краски.

    Чаще всего в данном методе приходится наносить два слоя краски.

    Также можно проявить творческий подход и использовать дополнительные приспособления для получения оригинальных покрытий. В ход могут пойти: кельма, трафареты, штампы, губки, тёрки, гребешки и т. п. Ограничителем является только фантазия.

    Некоторые виды рельефных красок наносят руками, одевая резиновые перчатки. Это удобный вариант, ведь нет нужды приобретать инструмент, и легко создавать разные рисунки.

    Примером оригинального инструмента является баллончик. На рынке появились красящие фактурные составы, которые продаются в баллончиках. С ними получается объемный узор, стоимость высокая, но расход низок.

    Можно проявить творческий подход и использовать дополнительные приспособления для получения оригинальных покрытий.

    Основные преимущества и недостатки использования

    Данные краски обладают достоинствами, которые отличают от других видов красок. Также у них есть и свои минусы. Чтобы точно определить стоит ли использовать их при ремонте, стоит их изучить.

    К преимуществам можно отнести:

    • Отсутствие в составе растворителей, которые дают резкий запах;
    • При производстве используется безопасные элементы, не несущие опасности для кожи;
    • Устойчивы к механическим воздействиям, и держаться долго;
    • Закрывают трещинки и неровности поверхности;
    • Стойко переносят воздействия влаги, резкие перепады температур;
    • Пропускают воздух;
    • Пожаробезопасные.

    Недостатки:

    • Нанесение требуется толстыми слоями, что приводят к большому расходу;
    • Для перекрашивания участка, необходимо сначала удалить предыдущее покрытие.

    При производстве используется безопасные элементы, не несущие опасности для кожи.

    Ведущие производители декоративных фактурных красок

    Эту продукция производят много компаний. «Amourcolor» отличаются хорошим качеством, стойкостью, экологичностью. Российская компания «Лакра» производит качественную продукцию, с разными вариантами рельефов, по доступной цене. «VGT» представляет краски, как для фасадов, так и для внутренней отделки. Продукция хорошо проявляет себя в наших погодных условиях. Французская краска «Blancolor» производится в разных вариациях, отличается стойкостью.

    «VGT» представляет краски, как для фасадов, так и для внутренней отделки.

    Эта краска является отличным дизайнерским решением изменить интерьер комнаты. Имеются разнообразные варианты получаемого рельефа, что помогает воссоздать любой проект. Покраска не трудна, справятся и новички.

    Видео: Нанесение декоративной краски

    Фактурная краска для стен с разными эффектами, виды, состав, инструкция по нанесению

    Фактурная краска для стен, как наносить: советы и рекомендации

    Особых сложностей с выполнением такой отделки не возникает, имея необходимые инструменты ее сможет осуществить даже не имеющий опыта человек. Базовое основание подготавливать досконально не потребуется, достаточно устранить загрязнения, крупные неровности и иные дефекты (сколы, глубокие трещины). При выполнении подготовки основания можно использовать эпоксидную смолу или раствор на цементной основе. В заключение подготовительных мероприятий поверхность стены покрывается грунтовкой на акриловой основе.

    На подготовленные сухие стены расходный материал можно наносить несколькими способами. Рассмотрим каждый из вариантов.

    Для нанесения состава средней густоты подойдет махровый валик, с его помощью легко и быстро удается покрывать составом открытые участки, труднодоступные зоны покрываются с использованием обычной кисточки. Важно следить, чтобы слой ложился равномерно, если образуются потеки они сразу должны устраняться.

    Для нанесения краски густой консистенции преимущественно применяется широкий шпатель, желательно подобрать несколько вариантов по ширине. Так, для нанесения рельефом потребуется инструмент шириной в пределах 10-20 см, гладкую поверхность удобнее получать, применяя вариант с шириной 30-35 см. В обоих случаях движения выполняются несимметричными движениями.

    Сегодня для подобной работы в магазинах предлагаются шпатели-гребенки из резины, на поверхности которых имеются зубчики различного размера. Их использование позволяет придать поверхности уникальные узоры, с помощью которых обеспечивается оригинальность отделки.

    Справиться с работой можно самостоятельно, однако если вы не уверены в собственных силах, тогда рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые все поставленные задачи выполнят грамотно и с учетом ваших индивидуальных предпочтений и пожеланий.

    Декоративное оформление стен фактурной краской

    Все чаще применяют фактурную краску для облицовки стен. Этот метод позволяет сэкономить финансовые расходы, проявить творчество при создании оригинальной отделки.

    Рельефное окрашивание стен фактурной краской.

    Описание и состав фактурных красок

    Фактурные краски изготавливаются на основе полимерных составов, они создают рельефное покрытие при нанесении на поверхность стен. Такие составы применяют для облицовки фасада и внутренней отделки квартиры. Они состоят из эмульсии, в которую входит акриловый или силиконовый краситель.

    Краска содержит такие добавки:

    • синтетические вещества;
    • мраморная крошка;
    • компоненты в форме чешуек;
    • песок и т.д.

    Виды фактурных красок.

    Рельефное покрытие получается вследствие неоднородности фактуры наполнителей и нанесения краски. Изготавливают белые растворы для смешивания с колерами, имеются смеси с добавкой цветного пигмента.

    Фактурные акриловые красители создают долговечное матовое покрытие, они отлично сцепляются с любым материалом:

    • бетоном;
    • гипсокартоном;
    • кирпичом.

    Поскольку акрил не выдерживает влажности и перепадов температур, для покрытия фасада в состав добавляют полимеры.

    Силиконовые краски можно наносить на металл, керамику, пластик. Они выдерживают большие перепады температур, не выгорают на солнце, обладают повышенной водостойкостью, т.к. создают на стенах водонепроницаемую пленку. Такие составы можно применять для обработки фасада и внутренней отделки квартир. Эти краски дороже. Фактурная краска создает на поверхности оригинальный интерьер. Рельефные составы имеют зернистость. Если хозяин хочет создать выраженную фактуру покрытия, нужна большая зернистость. Этот показатель указывается на упаковке с составом.

    Следующий показатель краски – ее основа.

    Она бывает следующих видов:

    1. Минеральная – состоит из извести и цемента, представляет собой сухой порошок. Стоит недорого. Такими красками часто обрабатывают фасады домов.
    2. Силиконовая – может применяться снаружи и внутри дома. Такой состав образует паронепроницаемую поверхность, которая выдерживает высокую влажность, сильные перепады температур и устойчива к воздействию щелочей.
    3. Силикатная основа выдерживает сильную жару и морозы, она дороже остальных. Такое покрытие не собирает пыль и загрязнения, за ним легко ухаживать. Она применяется в сочетании с грунтовкой на силикатной основе.
    4. Акриловая – представляет собой готовый к использованию состав. Такая основа предполагает применение колеровки и добавку наполнителей.

    Использование рельефных красок

    Перед началом работы нужно потренироваться на свободной поверхности. Надо хорошо представлять, какую нужно получить поверхность. Важно, чтобы инструменты, при помощи которых будут наносить фактурную краску, были чистыми. Помещение должно хорошо проветриваться. Во время работы строитель должен использовать защитную одежду.

    Фактурная краска для стен более жидкая, чем декоративная штукатурка. Ее наносят тонким слоем, эта работа несложная. Рельефные составы укладывают только на выровненную поверхность. Краситель наносят посредством валика, шпателя или кельмы.

    После оштукатуривания стен оформляют рисунок, применяя разные приспособления. Рельефные краски имеют хорошую адгезию и используются для обработки древесины, металла, гипсокартона, пластмассы, бетона, штукатурки.

    Покраска фасада

    Состав для окраски фасада должен иметь высокую прочность, стойкость к истиранию, деформациям, действию осадков, морозов или жары. Для фасада применяют дисперсионные силиконовые составы. Цена таких красок достаточно высокая. Фасады и цоколи зданий после облицовки приобретают яркую фактуру.

    Акриловые краски с латексными добавками придают поверхности влагостойкость и прочность. Для фасада применяют также прочные стирол-акриловые полимеры. Качество покрытия зависит от марки изготовителя. Финишная отделка акриловым лаком защищает фасадную часть здания от деформаций и загрязнений, делает поверхность устойчивой к повышенной влажности.

    В интерьере

    Фактурной краской облицовывают стены и потолки в зале, холле, спальне, детской, вестибюле и на кухне. Ими можно красить лестничные марши, балконы, административные, торговые помещения и офисы. Часто окрашивают этими составами отдельные участки, например колонны, пилястры. На их поверхности создают рисунок или узоры.

    Фактурная краска в интерьере помещения.

    В ванной и на кухне для создания фактурной поверхности применяют моющиеся составы. Интерьерный состав может быть с мелким и крупным рельефом.

    Как сделать фактурную краску самому

    Фактурную краску можно изготовить самостоятельно.

    Для этого надо приготовить следующее:

    1. Акриловый краситель.
    2. Колер на водной основе.
    3. Различные наполнители: песок, мраморная крошка, пенопластовые шарики, опилки, тканевые волокна и т.д.

    Пропорцию фактурных добавок следует подобрать самостоятельно в зависимости от того, какое покрытие требуется создать. Если наполнителя добавить слишком много, то он будет отслаиваться от поверхности. Колеровочную пасту добавляют своими руками в емкость с рельефной краской, ее количество зависит от нужной яркости цветовой палитры.

    Колер можно добавлять до 10% объема. После этого раствор перемешивают миксером или вручную. После этого добавляют рельефные фракции, чтобы создать эффект шероховатости, добавляют 5-10% песка. Перемешивать раствор можно в лотке.

    Виды фактур

    Фактурные составы могут имитировать различные поверхности. Рельеф зависит от типа наполнителя и диаметра включений. Если наносят штукатурку “короед”, покрытие напоминает древесину, изъеденную короедом. Состав “шуба” придает покрытию шероховатость. Такую поверхность создают для облицовки фасада, цоколя и других наружных работ.

    При окраске потолка пользуются поролоновым валиком или имеющим короткий ворс. Мокрый шелк включает глиттер – сверкающие частички.

    Можно менять пигмент, и тогда получатся различные цвета:

    • бронзы;
    • воска;
    • серебра;
    • золота.

    Имеются составы с вкраплением мелких стеклянных элементов, такие как морской бриз. Оригинальный интерьер можно получить посредством окраски с трещинками, для чего применяют лак кракелюр. Им покрывают свежую краску, когда он высохнет, возникают трещинки. Фактура зависит от разновидностей составов и методики нанесения. Посредством кисти и фигурных валиков создают комбинацию мазков. Можно наносить волнообразные и перекрестные линии.

    Виды фактур.

    Чтобы подчеркнуть текстуру, применяют несколько оттенков. Можно объемные узоры создавать из красителя одного цвета, а после его высыхания кисточкой добавить более светлый тон. Чтобы выполнить узоры из листьев, применяют трафарет. Чтобы создать эффект сосновой коры, применяют кельму и шпатель. Наносят перекрывающие друг друга мазки. Потом жесткой кисточкой делают бороздки.

    Способы нанесения

    Рельефную краску наносят при помощи разных инструментов:

    1. Кисть с коротким ворсом применяют для создания мазков в разные стороны. Кистью с длинным ворсом облицовывают стены, создавая тонкие линии на однотонном фоне.
    2. Кельма придавливается к поверхности, а после ее отрыва остается рельеф. Верх рельефа слегка приглаживают. Кельма легко распределяет фактурные составы по поверхности.
    3. Губка благодаря пористой структуре создает мелкий рельеф. Покрытие будет похожим на мрамор. Песок в качестве добавки придает поверхности шероховатость.
    4. Силиконовым валиком проводят по поверхности, создавая повторяющийся рисунок.
    5. Меховой валик применяется для нанесения красителя. Валиком и губкой на фасадах зданий и цоколей создают отделку “шуба”.

    Расход материала, время высыхания

    Вначале выполняют расчет окрашиваемой площади, для этого применяют данные инструкции и отмеченный в ней расход водоэмульсионного красителя на 1 м². В густой состав добавляют воду до 5%. Сохнет покрытие 48 часов.

    Похожие статьи

    Как текстурировать стену валиком

    Фактура стен часто применяется по необходимости. Имея возможность выбора, многие домовладельцы выбрали бы гладкую стеклянную текстуру для своих стен и потолка. Помимо того, что сегодня это предпочтительный стиль, гладкие поверхности помогают цвету стен лучше выделяться. Поскольку нет неровностей для создания теневого эффекта, поверхность выглядит ярче.

    Но текстура стен имеет явное преимущество в том, что это быстрый метод отделки стен без, казалось бы, бесконечных циклов замазки, отверждения и шлифования гипсокартона.Текстура стены может скрыть несовершенный гипсокартон или штукатурку, и она сохнет достаточно быстро, чтобы вы могли начать красить буквально через несколько часов.

    Лучше всего то, что текстурирование стен — также известное как точечная обработка стен — можно выполнить с помощью валика и с помощью материалов, которые легко и недорого получить.

    Как работает текстура стены?

    Фактура стен — это вещество, которое толще краски, но тоньше, чем ровный гипсокартон. Текстура, нанесенная на стены и потолок, создает небольшие тени из-за неровностей и углублений.Хотя эти тени имеют тенденцию исчезать при прямом освещении, они удлиняются по мере того, как источник света перемещается под более острым углом к ​​стене. Это затемняет общий оттенок поверхности, тем самым немного затемняя стену.

    Этот эффект затемнения отлично скрывает недостатки поверхности. Если у вашего гипсокартона есть видимые швы, выпуклости, углубления или другие дефекты, текстура стены может иметь большое значение для их скрытия. Это одна из причин, по которой потолки так часто текстурируют: поскольку потолки получают больше всего света, очень трудно скрыть их недостатки.

    Смотреть сейчас: Как текстурировать стену валиком

    Подсказка

    Эффекты текстуры стены могут различаться в зависимости от способа нанесения и прокатки материала. Попрактикуйтесь в этой технике на кусках гипсокартона или даже на листах картона, прежде чем переходить к стенам и потолку. Практикуйтесь как с тонкими, так и с толстыми пальто. Также попробуйте разное время высыхания между слоями.

    Ель / Марго Кэвин

    Что такое фактурные стены? И как избавиться от них: Руководство по модернизации 101

    Текстурированные, даже выкопанные внутренние стены — такие, с очаровательно открытой штукатуркой или отклеенными обоями — в тренде.(Читайте: Trend Alert: The Excavated Look, 15 Ways.) Не столько другие виды текстурированных стен: «апельсиновая корка», попкорн или стены с искусственной штукатуркой, которые могут испортить ваш дом или аренду.

    Если вы любите свое новое место, но не любите фактурные стены, каково решение? Чтобы узнать о некоторых вариантах, мы поговорили с Джоан Бартон, владелицей Dirty Girl Construction в Лос-Анджелесе. (В прошлом она помогала нам с другими насущными вопросами; посмотрите, как она рассказывает о 5 вещах, которые ваш подрядчик хотел бы, чтобы вы знали (но слишком вежливы, чтобы вам сказать).) Читать дальше.

    Вверху: Очаровательные стены в квартире парижского дизайнера Клариссы Демори в Софии, Болгария. Узнайте больше в A Parisian’s Pied-a-Terre в Софии, Болгария.

    Что такое фактурные стены?

    Текстурированные внутренние стены (подумайте: «апельсиновая корка», попкорн или завитки) имеют практическую функцию, поскольку текстура скрывает следы укладки гипсокартона, то есть проклеенные швы на стыке листов гипсокартона, а также другие дефекты. . «Это экономия средств», — говорит Бартон. «Может быть, людям это действительно нравилось в семидесятые годы, но сейчас это делается ради экономии.Это дешево и быстро ».

    Вот почему вы часто видите текстурированные стены в сдаваемых в аренду или коммерческих зданиях. Кроме того, это более прочная поверхность, чем гладкая стена, и она меньше подвержена незначительному износу. И некоторые люди до сих пор считают, что текстура добавляет характер: выпуклости отражают свет и создают тени, делая обычные стены менее «скучными».

    Вверху: в выставочном зале Atelier St. George в Ванкувере намеренно осыпаются стены. Подробнее читайте в Крестьянском шике: Ателье Св. Георгия в Ванкувере.

    Как добиться текстуры стен?

    Обычно текстура распыляется; иногда узоры добавляются либо с помощью мягкой кисти, либо с помощью гребешка, тряпки или губки. А текстуры и узоры имеют названия: например, Санта-Фе (для глинобитного вида), «апельсиновая корка», «нокдаун», «водоворот» и «кошачья лапа». Также возможно нанесение готовой фактурной краски с помощью кисти или валика.

    Вверху: Тип текстуры, от которой вы, возможно, захотите избавиться: неприглядные выступы, показанные здесь на потолке (которые домовладельцы прикрыли бисерной доской).См. Их решение в Rehab Diaries: DIY Beadboard Ceilings, Before and After.

    Четыре способа избавиться от нежелательной текстуры стен:

    Для многих из нас лучшая стена — это самая гладкая стена, которую вы можете получить. Вот четыре способа превратить пунктирную поверхность в гладкую. Эти методы также будут работать со стенами, которые имеют другие повреждения (если вы когда-нибудь устанете от открытой штукатурки или старых обоев).

    Вверху: Фотография из проекта «Сделай сам»: вымытые известью стены для современности.

    1. Нанесите тонкий слой.

    При установке гипсокартона крепежные детали и проклеенные швы покрываются тонким слоем герметика для швов, или «грязью», для выравнивания поверхности при подготовке к покраске или оклейке бумагой. Таким же приемом избавляются от фактурных стен. Тонкий слой грязи наносится на всю поверхность стены, дается высохнуть, а затем шлифуется до гладкости. Особенно неровным стенам может потребоваться более одного слоя.

    Нанесение обезжиривающего покрытия на всю комнату — грязный процесс и требует много времени.Пожалуй, лучше всего доверить эту работу профессионалу, у которого есть опыт (и стратегии), чтобы не допускать попадания шлифовальной пыли в каждую щель вашего дома.

    После того, как отремонтированная поверхность станет гладкой, ее можно покрыть грунтовкой, а затем покрасить или оклеить обоями по желанию.

    7 типов текстур стен и способы их создания

    Фото: istockphoto.com

    Современные тенденции имеют тенденцию к плоским, глухим стенам и акценту на цвете, чтобы объединить комнату, но добавляя уникальную текстуру стены в комнату, или даже одна стена с акцентом, может привнести в ваш дом индивидуальность, которую просто невозможно выбрать с помощью выбора цвета.Текстурирование может даже помочь скрыть архитектурные ошибки, сэкономив вам на дорогостоящем ремонте, позволяя неровной стене или потолку просто переходить в привлекательный текстурированный узор.

    Если вы думаете, что текстурирование слишком сложно сделать самому, подумайте еще раз! Хотя текстурирование требует некоторой практики, прежде чем принимать решение о текстурировании комнаты в вашем доме, методы, используемые для выполнения следующей отделки стен, не так сложны, как вы думаете. Ниже представлены семь популярных типов текстур стен и их методы.

    1. Гребень

    Текстура гребня создается с использованием методов, позволяющих создавать линии различной ширины и формы в гипсокартоне. Этот метод часто используется для создания повторяющейся серии радужных узоров на гипсокартоне и является одним из наиболее упрощенных методов текстурирования. Для этого метода требуется состав для гипсокартона, валик и шпатель для гипсокартона с равномерно расположенными зубьями (или неровными зубьями, если вы предпочитаете менее организованный рисунок). Нанесите состав для гипсокартона на стену с помощью валика, затем зубцами шпателя аккуратно нанесите линии на влажный состав.Если вы стремитесь к идеальным концентрическим кругам, попрактикуйтесь в своих художественных навыках на запасном куске гипсокартона, прежде чем пытаться украсить стену. Перед нанесением грунтовки и покраски дайте текстуре высохнуть в течение 24 часов.

    2. Попкорн

    Фото: istockphoto.com

    Потолки из попкорна были классическим видом в 70-х годах, и сегодня их можно увидеть во многих домах. Причина популярности этого типа текстуры стен в том, что она отлично скрывает недостатки и даже помогает поглощать звук между полом и стеной.Но что лучше всего в этом стиле текстурирования? Сделать самому легко и доступно. Все, что вам нужно, это текстура попкорна, воздушный компрессор и бункерный пистолет, который вы можете арендовать в местном центре жилищного строительства на Amazon. Текстура попкорна представляет собой сухую смесь глины для гипсокартона и полистирола и имеет стандартный белый цвет, поэтому перед использованием лучше всего загрунтовать стену или потолок. Смешайте текстуру попкорна с водой, следуя инструкциям на упаковке. Убедитесь, что вы надежно закрыли все поверхности и предметы, на которые не следует наносить распыление.Как только остальная часть комнаты будет покрыта должным образом, распылите средство. После высыхания текстуру можно окрасить в любой цвет.

    3. Апельсиновая корка

    Текстура апельсиновой корки выглядит именно так, как звучит — она ​​напоминает кожуру апельсина. Стены необходимо загрунтовать заранее, чтобы текстура имела гладкую, чистую от грязи поверхность. Подберите бункерный пистолет с регулируемым воздухом клапаном, воздушный компрессор и гипсокартон. Смешайте состав для гипсокартона с водой до консистенции густой краски или жидкого теста для блинов, затем вылейте его в бункер.Распылите небольшое количество из бункера на образец для испытаний и отрегулируйте воздушный клапан в соответствии с желаемой формой распыления. Чтобы создать желаемую текстуру, вы должны нанести небольшие брызги состава на стену, но не полностью покрыть загрунтованный гипсокартон под ней. Попробуйте как сильные, так и легкие брызги, и когда вы будете уверены в форме распыления, начните наносить его на стены. После высыхания загрунтуйте и покрасьте фактурные стены.

    Пусть профессионалы сделают это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    4. Нокдаун

    Техника нокдауна создает уникальный деревенский узор, похожий на лепнину. Нокдаун может быть достигнут, добавив шаг к технике апельсиновой корки: после нанесения текстуры апельсиновой корки на стены сгладьте выступы и неровности, которые образуются в гипсокартоне, используя 18-дюймовый или более широкий нож. Помещения меньшего размера, вероятно, потребуют периода ожидания от 10 до 15 минут после распыления, прежде чем пики начнут сглаживаться, в то время как помещение большего размера, вероятно, можно будет запустить, как только вы закончите распыление.Только убедитесь, что вы начали расплющивать в той же области, которую вы начали распылять. Будьте осторожны со сроками! Если вы начнете выравнивать гипсокартон слишком рано, нож для разрушения оставит линии от его краев. Если вы видите, что это происходит, остановитесь и подождите еще пять или 10 минут, а затем начните снова. После выравнивания всех выступов текстуры апельсиновой корки стену можно оставить на ночь для высыхания перед грунтованием и покраской.

    Фото: istockphoto.com

    5. Песчаный водоворот

    Песочный водоворот придает комнате индивидуальность, не скрывая зрелища.Этот стиль текстурирования легко сделать, используя состав, известный как перлит (грунтовка с песком, смешанный с ним) и кисть шириной 7 дюймов. Держите кисть за основание, так как это даст вам больше контроля, чем удерживание ручки. Окуните кисть на несколько сантиметров в перлит, протерев ее с обеих сторон ведра, чтобы удалить капельки. Перед тем, как переместиться на стену, потренируйтесь делать завитки на запасном кусочке гипсокартона. Используя кисть, начните с самого верха стены, сделав большую петлю с открытым низом.Каждый ряд этого завитка закроет нижнюю часть предыдущего ряда. Нанесите завитки на 5-футовую секцию, погружая кисть в краску после каждого завитка, затем вернитесь в исходную точку и опускайтесь на один ряд. Продолжайте обходить комнату, пока не закончите, а затем дайте ей высохнуть. После 24-часового высыхания можно грунтовать и красить стены.

    6. Кисть для ударов

    Текстура кисти для ударов создает случайный узор из тонких линий на стенах, которые добавляют эксцентричности любой комнате.Этот тип текстуры стены — отличный выбор, если вы не уверены в использовании краскопульта. Все, что требуется для этой техники, — это валик, двойная кисть для текстуры гипсокартона (также известная как кисть для шлепка, доступная на Amazon) и состав для гипсокартона. Смешайте состав с водой до получения густой консистенции краски, затем равномерно нанесите его на стену с помощью валика. Завершите два отрезка шириной 5 футов, прежде чем брать кисть для шлепка. Нанесите состав для гипсокартона тонким слоем на каждую сторону щетки для шлепков, а затем начните шлепать кистью по первому участку стены.На текстуре не должно быть какого-либо определенного рисунка, так что получайте удовольствие и смешивайте его, поворачивая в воздухе угол щетки для шлепков между шлепками. Как только первая секция будет завершена, прикатайте следующую пятиметровую область стены, затем нанесите на эту секцию чистящую щетку. Повторяйте этот процесс, пока не закончите комнату. После 24 часов высыхания можно загрунтовать и покрасить комнату.

    Фото: istockphoto.com

    7. Ударная кисть с нокдауном

    Текстура с ударной кистью сочетает в себе технику сглаживающей кисти с этапом сглаживания текстуры с нокдауном для создания случайного рисунка из более плоских, широких линий вместо остроконечных тонких линий.Чтобы нанести эту текстуру, вам понадобится валик, щетка для шлепков, нож для разборки и состав для гипсокартона. Используя технику пощечины, двигайтесь по комнате, пока каждая стена не будет равномерно покрыта текстурой кисти. Для небольших помещений подождите 10-15 минут, прежде чем начинать сбивать пики ножом. Как и в случае с техникой нокдауна, если вы начнете слишком рано, на текстуре стены появится линия, нанесенная острием ножа. Остановитесь, если это произойдет, и подождите еще 5–10 минут, прежде чем продолжить.Для больших комнат вы можете сразу же начать сбивать вершины текстуры кисти для шлепков. После того, как выступы на каждой стене будут сглажены, их можно дать высохнуть в течение 24 часов перед покраской.

    Пусть профессионалы сделают это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Все, что вам нужно знать о фактурной краске для стен — как создать текстурированные стены с помощью краски

    Если вам удалось пережить повальное увлечение искусственной отделкой 90-х годов, есть шанс, что фраза «текстурированные стены» сразу же вызовет у вас дрожь по спине.Но, как и в случае с сотовыми телефонами и волосами некоторых звезд ситкома, за последние двадцать с лишним лет специальная окраска стала значительно более сложной.

    Чтобы убедиться в этом, обратите внимание на Portola Paints из Лос-Анджелеса, фаворита дизайнеров, предлагающего как традиционные краски, так и серию специальных текстур, включая бестселлер Lime Wash и римскую глину, похожую на штукатурку. «Эта старая меловая патина, которую вы обнаруживаете на зданиях в Европе и Южной Америке, — это то, что изначально пробудило нашу любовь к краске», — говорит соучредитель Джейми Дэвис.«В течение многих лет люди пытались воспроизвести это с помощью искусственной росписи, но мы хотели создать продукт, который на самом деле был настоящим — вам просто не нужен итальянский штукатур, чтобы получить его».

    Спальня была спроектирована Vestige Home с использованием краски Portola’s Lime Wash в North Woods.

    Ребекка Макальпин

    В отличие от традиционной штукатурки, для смешивания и нанесения на месте которой требуется квалифицированный специалист (что также делает ее очень дорогой), краска Portola Roman Clay поставляется предварительно окрашенной и предварительно смешанной; просто нанесите два-три тонких слоя шпателем или шпателем.«Есть некоторый уровень понимания, связанный с его применением, но это не очень важно», — говорит Дэвис, чья компания предлагает семинары и может порекомендовать местных художников. «В зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете, продукт дает эти естественные максимумы и минимумы, поэтому он может быть более гладким и более современным или сильно текстурированным».

    Джастина Блейкни выбрала для этой кухни Lime Wash в El Coyote.

    Дабито

    Для более деревенского вида Дэвис рекомендует финиш Lime Wash.В то время как традиционные краски на основе извести можно было использовать только на сырой штукатурке, штукатурке, кирпиче или цементе, Portola разработала грунтовку, которая позволяет наносить ее на гипсокартон или существующие окрашенные стены. После высыхания грунтовки сверху наносится известковая краска; лайм вступает в реакцию с основой и «расцветает», создавая свой фирменный вид «выветривания».

    Roman Clay создает ощущение штукатурки без лишних хлопот. «Мне нравится тонкое движение и отсутствие однородности», — говорит Стефани Штайн, которая также рекомендует использовать матовый герметик, «чтобы сохранить ощущение сырости и незавершенности», как в комнате выше.

    ДЖЕННА ПЕФФЛИ

    Дизайнер из Санта-Фе Хизер Френч предлагает краски на основе глины и мрамора от местной компании BioShield, которые имеют песчаную текстуру, имитирующую традиционные стены из глиняной глины. «В нем есть душа и большая глубина», — бредит она. Самогрунтующаяся формула очень проста в использовании: нанесите два слоя поверх существующей краски, гипсокартона или кирпичной кладки и дайте высохнуть. (Просто избегайте использования в зонах с высокой ударной нагрузкой или комнатах, которые регулярно подвергаются воздействию воды, согласно производителю.)

    Дизайнер из Санта-Фе Хизер Френч выкрасила глинобитные стены глиняной краской BioShield в темно-синий цвет.

    Билл Стенгель Фотография

    Еще один материал, имеющий серьезное возрождение в настоящее время, — бетон, приверженцем которого считается дизайнер , восстановленный хозяином Ford Линн Форд. Она выбрала продукт под названием SureCrete SureTex Knockdown Overlay. «Я начала использовать его четыре или пять лет назад, когда искала теплую и недорогую, но водонепроницаемую альтернативу плитке для душа», — говорит она.«Мне так понравился его внешний вид, что я начал использовать его на любой стене, которую смог найти, особенно когда у меня есть простой старый гипсокартон, которому нужна небольшая текстура и привлекательность».

    По словам Линн Форд, бетон Sure-Tex Concrete идеально подходит для ванных комнат, поскольку его можно гидроизолировать.

    Александра Рибар

    Подобно римской глине Portola, SureTex можно наносить на гипсокартон, плитку, кирпич или что-либо еще с помощью ножа для гипсокартона.(Подробное руководство можно найти в блоге Ford.) Добавьте герметик для бетона, и он станет практически водонепроницаемым, что сделает его одним из лучших вариантов Ford для стен душевых и кухонных фартуков. Хотя его можно закрасить, дизайнер обычно предпочитает оставлять его пустым; «Я всегда возвращаюсь к белому цвету, потому что он чертовски красив!» она сказала.

    Стены с покрытием SureTex на кухне по проекту Ford.

    Александра Рибар

    Магазин текстурированных стеновых изделий

    Краска смывка извести в North Woods

    Portolapaints.ком

    Римская глиняная краска в персоне

    portolapaints.com

    Глиняная краска темно-синего цвета

    bioshieldpaint.com

    12,00 долл. США

    Бетонное покрытие SureTex

    surecretedesign.com

    Эмма Базилиан Старший редактор функций Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьера, тенденции рынка и культуру.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как использовать фактурную краску в вашем доме

    Когда кто-то упоминает текстурированную краску, вы можете подумать о потолках из попкорна или ухабистых стенах в стиле 80-х. И хотя это, безусловно, типы текстурированной краски, можно утверждать, что они создают плохую репутацию материала.Фактурная краска может помочь скрыть повреждения стен, если вы не можете повторно перекрасить гипсокартон, и ее можно использовать для создания широкого спектра искусственных покрытий, от бетона до штукатурки. Если ваш стиль склоняется к деревенскому шику, то вы можете придать текстурированной краске второй вид. «Мы определенно видим, как люди пытаются создать в своем доме эту деревенскую, по-настоящему непринужденную атмосферу, добавляя текстуры», — говорит Сара Фишберн, директор по тенденциям и дизайну Home Depot.

    Почему именно фактурная краска?

    «Добавление текстуры помогает скрыть некоторые недостатки на стенах», — говорит Фишберн.«Представьте, что вы перешли в старый дом и, возможно, ваш гипсокартон не совсем идеален. Вместо того, чтобы тянуть его вниз, вы можете обработать его текстурой, чтобы придать ему такой деревенский вид ».

    Типы текстурированной краски

    Есть несколько способов добавить текстуру вашим стенам. Один из вариантов — использовать добавку, которую смешивают с краской и наносят на стены. Эти текстуры предварительно отмерены и готовы к добавлению в галлон краски. В краску также можно добавлять кварцевый песок для получения различных эффектов в зависимости от количества добавленного материала.

    Есть также текстуры, которые наносятся прямо на стену. Fishburne рекомендует Roll-on Texture от Homax. «По сути, вы можете нанести его кистью и использовать корыто, чтобы сделать на нем узоры», — говорит она. «Вы действительно можете поиграть с этим. Мы видим, что это становится все более популярным, когда люди хотят немного более деревенского или более непринужденного образа. После того, как вы нанесете и высохнет, вы можете закрасить его ».

    Другой вариант — нанести герметик на стены с помощью ножа или валика и использовать губки или разные шпатели для создания текстуры.

    Как наносить покрытие

    Фишберн советует мастерам-домашним мастерам провести пробу перед тем, как приступить к работе со всей стеной. «Точно так же, как я бы порекомендовал людям, использующим тестеры красок, чтобы убедиться, что они получают правильный цвет в комнате, я бы действительно посоветовал взять кусок гипсокартона или пару штук гипсокартона и по-настоящему поэкспериментировать с техникой образца платы, чтобы почувствовать какой из них является тем способом, которым вы хотите это сделать. Вы не хотите экспериментировать, когда наносите его на настоящую стену. Теперь поднимите его по комнате и посмотрите.Это будет занято? Текстурировать всю комнату необязательно. Это может быть площадь, это может быть просто потолок. Так что здесь, опять же, вы можете изменить масштаб проекта, за который вы хотите взяться ».

    Применение зависит от того, используете ли вы краску с добавкой или текстурную смесь. Обязательно следуйте инструкциям производителя и соберите все необходимые инструменты, такие как валики, шпатели, губки и щетки. Фишберн рекомендует работать на небольших участках размером примерно два на два фута.«Вы должны убедиться, что вы закончили с [текстурой], прежде чем она высохнет и схватится, потому что это все», — говорит она. Вы также должны убедиться, что у вас достаточно времени, чтобы взяться за проект в течение дня. «Очень трудно вернуться и смешать», — говорит Фишберн. «Вы не хотите, чтобы на стене была что-то вроде шахматной доски, потому что вы остановились и начали. Опять же, вы хотите убедиться, что вы провели все свои исследования, получили все свои продукты и действительно сделали это тем, что вы начинаете и заканчиваете за день, чтобы у вас был действительно красивый, последовательный вид во всем доме.”

    За и против

    Фактурная краска не лишена недостатков. «Одна из проблем — сложнее исправить недостатки и ошибки», — говорит Фишберн. «Если кто-то врезается в него и треснет или сколотит, вам придется вернуться и починить всю секцию. Это более бережно, чем обычная краска ».

    Фишберн также отмечает, что это более трудоемкий проект, чем обычная покраска. «Это действительно требует много времени, потому что вам нужно заранее провести исследование и посмотреть, какие аппликаторы вам понадобятся, потому что для большинства из них требуется тип валика, тип кисти и тому подобное», — говорит она.

    Где использовать

    Фактурная краска подходит для любой плоской поверхности от стен до потолка. «Я бы определенно предпочел разместить его в менее посещаемом месте из-за необходимого содержания», — говорит Фишберн. «Я думаю, что это всегда здорово в обычных гостиных или столовых, а не в коридорах или, может быть, в вашей семейной комнате, в которую входят и выходят дети и собаки».

    Все, что нужно знать об использовании фактурной краски в вашем доме

    Заинтересованы в создании уникального образа в своем доме? Фактурная краска может быть лучшим вариантом.Этот тип краски добавляет глубины и размера плоской поверхности гипсокартона и может быть использован для того, чтобы скрыть недостатки или создать широкий спектр искусственной отделки. И хотя у вас могут быть воспоминания о потолках из попкорна или толстых и тяжелых интерьерах, похожих на лепнину, сегодняшние фактурные краски намного более тонкие и намного более привлекательные, чем их устаревшие предшественники.

    Готовы ли вы начать работу или просто изучаете варианты дизайна, мы составили это краткое руководство по текстурированной краске, чтобы прояснить любые вопросы, которые могут у вас возникнуть, включая различные типы доступных вариантов текстурированной краски и способы их достижения. текстурированный вид — все по вашему усмотрению.

    Преимущества использования фактурной краски

    Есть несколько причин, по которым этот тип краски приобрел популярность, в первую очередь: она придает стенам бесспорно уникальный вид и может скрыть повреждения стен так, как это не может сделать плоская краска. Если у вас есть трещины, зазубрины или вмятины в гипсокартоне, и вы не хотите делать полную замену (проект, который будет стоить вам в среднем от 950 до 2500 долларов, согласно HomeAdvisor), это отличный — и гораздо более доступный — альтернатива.

    Покроет ли он все недостатки?

    Не все недостатки . Текстурная краска отлично подходит для скрытия мелких и не очень мелких недостатков, но действительно серьезных недостатков — например, дыр в стене, повреждений от влаги и т. Д. — вы захотите отремонтировать перед покраской.

    Типы фактурных красок

    Существуют различные типы текстурированной краски, в том числе некоторые варианты, сделанные своими руками. У каждой разновидности есть своя отделка, поэтому важно выбрать правильный тип для образа, который вы пытаетесь достичь.Вот несколько вариантов.

    Текстурированная краска с силикатным песком — Эта разновидность содержит мельчайшие частицы кварцевого песка, которые добавляют интерес и текстуру вашим стенам. Вы можете купить предварительно смешанную краску с текстурой песка или купить добавки для песка и самостоятельно смешать их с краской по вашему выбору. Если вы собираетесь пойти по второму пути, не забудьте сообщить об этом сотрудникам магазина, чтобы они могли указать вам правильное направление для вашего стандартного типа краски и инструментов.

    Шариковая фактурная краска — Шариковая текстурная краска, популяризированная Homax, представляет собой текстурированный слой краски, который вы наносите перед покраской комнаты стандартной краской. Этот подслой можно нанести кистью, валиком, шпателем, гребнем или любым другим малярным приспособлением по вашему выбору, чтобы добиться желаемого вида.

    Текстурированная краска с нокдауном — Это больше техника нанесения, чем конкретный тип краски. Текстура Knockdown относится к процессу создания этого пятнистого вида, который включает в себя использование шовного состава на стенах для создания текстуры, похожей на пики, а затем использование шпателя для удаления этих пиков, оставляя вас с мраморной поверхностью, которую вы можете покрасить в любой цвет. выберите.

    Другие способы придать текстуру вашим стенам и потолку включают использование шовного состава вместе с трафаретами, губками и / или различными типами шпателей и других инструментов для создания полностью оригинальной отделки.

    Как подать заявку за шесть простых шагов

    Готовы начать работу с текстурированной краской? Вот пошаговое руководство по использованию этого типа краски, чтобы сделать интерьер вашего дома глубже и объемнее.

    1. Определите, какой тип краски вам нужен

      Двигайтесь в обратном направлении, сначала определив, какой вид вы хотите, чтобы ваши стены имели, а затем какой тип текстурированной краски вам нужно купить, чтобы это произошло.Если вам нужен совет, профессионалы в вашем местном магазине товаров для дома смогут вам помочь.

    2. Соберите инструменты

      Как и сама краска, инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта, будут зависеть от общего вида, который вы хотите. Конечно, вам понадобятся предметы первой необходимости (тряпки, мешалки для краски, ведра для смешивания, лестница), а также подходящие инструменты для желаемой текстуры, которые могут включать валики, кисти, трафареты, губки и / или шпатели.Если вы предпочитаете распылитель воздуха, купите пистолет для текстуры, чтобы получить нужную консистенцию.

    3. Подготовьте гипсокартон

      Даже если вам не нужно ремонтировать гипсокартон перед текстурированием, вам все равно нужно подготовить его к сцеплению с краской. Как и все другие краски, текстурированная краска лучше всего подходит для чистой и гладкой поверхности — используйте швабру с подушкой из микрофибры, чтобы быстро удалить пыль и мусор со стен, затем отшлифуйте по мере необходимости, чтобы поверхность была как можно более ровной, прежде чем добавлять текстуру. .Затем нанесите грунтовку для достижения оптимальных результатов.

    4. При необходимости смешайте краску

      Если вы решили смешать краску самостоятельно, а не покупать краску с уже смешанными добавками, сейчас самое время это сделать. На упаковке добавок, которую вы купили, должны быть указаны как пропорции, так и процесс, поэтому внимательно следите за ними, чтобы добиться нужного эффекта.

    5. Провести быструю проверку

      Перед тем, как приступить к покраске стен, рекомендуется провести небольшой тест, чтобы увидеть, как выглядит текстурированная краска при нанесении на плоскую поверхность.Однако вместо того, чтобы проводить тест прямо на стене, нанесите текстурированную краску на кусок картона и дайте ему застыть, чтобы увидеть, каков будет готовый результат.

    6. Приступить к покраске

      Само приложение будет различаться в зависимости от типа текстурированной краски, которую вы используете, и внешнего вида, который вы собираетесь создать. В некоторых случаях это может быть простой способ накатать краску, как обычно. В других случаях вам нужно будет придерживаться определенных методов, которые, если вы не знакомы с ними, обычно лучше всего выполнять после прочтения пары руководств по данной теме.Тем не менее, фактурная краска довольно прочная и щадящая, так что повеселитесь и создайте собственный образ.

    Текстурированная краска Q&A

    Ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об использовании фактурной краски.

    Где можно использовать?

    Вы можете использовать текстурированную краску на любой плоской поверхности, на которую вы будете наносить стандартную краску, включая стены и потолки. Однако имейте в виду, что отремонтировать фактурную краску, которая была поцарапана или повреждена иным образом, непросто, поэтому часто рекомендуется использовать ее в местах, где не так много движения, или использовать как можно более прочную краску.

    Наносить сложнее, чем обычную краску?

    Сам процесс приложения может варьироваться от простого до сложного, в зависимости от результатов, которые вы ищете. Однако, как правило, больше времени занимает исследование, направленное на выбор правильного сорта красок и правильных инструментов.

    Нужно сначала грунтовать стены?

    Обычно этот шаг можно пропустить, если вы предпримете правильные шаги для подготовки гипсокартона. При этом для достижения наилучших результатов обычно лучше начинать с грунтовки.

    Что произойдет, если он будет поврежден?

    Этот тип краски требует большего ухода, поскольку повреждение требует большего, чем просто ремонт. Фактурная краска, которая была повреждена после нанесения, обычно требует ремонта всей стены, так как переход по частям может привести к неоднородной отделке.

    Как долго это длится?

    При правильном применении большинство текстурированных красок будут оставаться в хорошем состоянии в течение многих лет, особенно краски с более прочной отделкой.

    Ищете другие советы и рекомендации по дизайну интерьера? Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать цветовую схему для вашего дома, или о наших хитростях, как быстро покрасить комнату.

    фактурных идей краски для стен, чтобы преобразить ваш дом

    Это сезон перемен, и здесь официально наступила новая волна дизайнерских тенденций. Как рассказала нам Мэнди Ченг из Mandy Cheng Design в прошлом месяце, текстурированные стены — это стиль, который вы скоро увидите повсюду.

    «Текстурированные стены (римская глина или известковая краска) придают глубину и ощущение тепла, которое, как вы думали, можно было почувствовать только в старом парижском лофте, и это волшебство в любое время дня», — говорит Ченг.

    Все более популярная тенденция распространяется на дома, стили которых варьируются от классического парижского до современного пустынного. Теперь, если «текстурирование» заставляет вас изображать потолки из попкорна и стены с лепниной, подумайте еще раз. Известковая краска и римская глина больше напоминают оштукатуренные стены, характерные для средиземноморского дизайна, стиля, который вызывает землистые текстуры и атмосферу старого мира.

    Дизайн: West & Wild, Фотография: Джули Пойнтер Адамс

    Получить такой вид проще, чем вы думаете.«Римская глина и известковая краска создают ощущение тепла и глубины, которых не хватает традиционным краскам», — говорит Джейми Дэвис, соучредитель Portola Paints & Glazes. Его компания стала хорошо известна в мире дизайна благодаря своей линии текстурированной продукции, которая, в отличие от традиционной штукатурки, не требует квалифицированного монтажа.

    Есть несколько вещей, которые отличают фактурные краски, такие как Portola. Во-первых, процесс подачи заявки отличается. «Традиционную краску обычно раскатывают или распыляют, и она высыхает без каких-либо движений или изменений, — говорит Дэвис.

    Дизайн: Стефани Штайн, Фотография: Дженна Пеффли

    «Смывка извести и римская глина имеют несколько специфическое применение, но обе создают глубину и разнообразие цветов. Лаймовый оттенок — это покрытие, наносимое кистью, которое сразу придаст замшевый вид и заставит ваши стены выглядеть старыми ».

    Дэвис добавляет, что работать с римской глиной так же просто. «Римская глина — безусловно, самый быстрый и наименее дорогой способ создать стены, похожие на штукатурку или цемент», — говорит он.Глина наносится шпателем, а это означает, что на это требуется немного больше времени, чем с помощью роликовой щетки. Дэвис добавляет, что легко научиться наносить любой вид отделки, поэтому оба варианта отлично подходят как для профессионалов, так и для новичков.

    Еще одна особенность, которая отличает текстурированные стены от стен, покрытых традиционной краской, — это их способность производить визуальное впечатление без ярких цветов. Спальня, покрытая теплой белой краской, хороша, но добавьте лаймовый оттенок того же теплого белого цвета, и комната преобразится.

    Hommeboys

    Нервничаете по поводу добавления прочной текстуры вашим стенам? Не будет. Дэвис рассказывает, что как римскую глину, так и известковую краску можно легко закрасить традиционной краской.

    «Римская глина обычно будет супер гладкой, как только что замутированный гипсокартон, поэтому закрашивание поверхности не проблема», — говорит Дэвис. «Лаймовый смыв обычно имеет легкую текстуру после нанесения кистью вручную. Вы можете полностью закрасить его или нанести слой (разбавленный состав для стен) поверх него, если хотите снова сделать его на 100% гладким.”

    Нам нравится, как немного текстуры может добавить нотку очарования старого мира даже самому мягкому, строительному пространству. Подчеркните тенденцию, сочетая фактурные стены с декором, например, старинной латунью, льняным полотном и деревянными тонами.

    .

    Как крепится сайдинг на стену: Как правильно крепить сайдинг

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как крепить сайдинг и фурнитуру

    Отделка фасадов зданий сайдингом может быть выполнена домовладельцем самостоятельно, если он будет руководствоваться соответствующими инструкциями, поясняющими как правильно крепить сайдинг.

    Расчет сайдинга и фурнитуры

    Сайдинг

    Расчет сайдинга на дом — наглядный пример

    Чтобы было удобнее проводит расчет сайдинга на дом, надо поверхность дома мысленно поделить на простейшие элементы: треугольники и прямоугольники. Теперь делаем следующие действия:

    • У каждого прямоугольника замеряем ширину (высоту) и длину в метрах. Полученные цифры перемножаем и получаем площадь поверхности данного участка поверхности дома
    • У треугольников надо замерить длину основания и высоту. Перемножить величины, а затем результат поделить на два – по такой формуле считается площадь треугольника
    • Сложите подсчитанные площади всех участков, на которые вы разбивали поверхность здания
    • Подсчитайте суммарную площадь проемов (дверных и оконных) и вычтите ее из общей площади поверхности вашего дома
    • Полученную цифру увеличьте на 10% (просто умножьте ее на 1,1). В результате таких несложных манипуляций вы подсчитали необходимое количество сайдинга с учетом расхода на обрезку и подгонку
    • Чтобы перевести квадратные метры в упаковки, общую площадь сайдинга разделите на 0,98 (площадь одного стандартного листа) и на количество листов в пачке (10 шт.)

    Фурнитура

    Длина начальной и финишной планок равняется периметру здания плюс 10% на обрезку и подгонку. Остальная фурнитура подсчитывается по подробному плану дома. Этот расчет можно поручить специалистам, выполняющим работы по обшивке фасадов.

    Подготовка к монтажу

    Обшивка фасадов сайдингом привлекает домовладельцев простотой монтажа и высокой скоростью выполнения работ. Но эти утверждения справедливы лишь в том случае, если работа правильно организована: закуплен весь материал, подготовлены инструменты.

    Но это еще не все: как крепить цокольный сайдинг на высоте? С лестницы монтировать сайдинг однозначно неудобно (если не сказать – невозможно). Значит, в подготовительные работы придется включать устройство лесов. Их можно соорудить из деревянных брусьев сечением 150х59 мм. На менее ответственные детали пойдет брус 100х50 мм. Настил делается из доски. Ее толщина – от 25 до 40 мм.

    Еще надо организовать место для резки заготовок. Удобнее всего резать сайдинг на столе.

    Инструмент

    Для выполнения работ с сайдингом вам потребуется:

    • Пила – ручная или электрическая (радиальная или станковая) и полотнища с мелким зубом к ней
    • Ножовка по металлу с мелким зубом
    • Угольник и рулетка
    • Ножницы для резки жести
    • Гвоздодер и молоток
    • Шило, нож и отвертка
    • Пуансон для пробивки «ушек» по краю сайдинга для его крепления под окнами и в верхней зоне стены
    • Мел
    • Перфоратор
    • Уровень
    • Защитные очки

    Теперь разберем, какими саморезами крепить сайдинг.

    Для крепления сайдинга запаситесь кровельными стальными гвоздями. Их можно заменить на алюминиевые с головкой диаметром 9,5 мм. Диаметр стержня гвоздя должен быть не меньше 3 мм, а его длина – равняться толщине всего пирога обшивки плюс не менее 20 мм на заход в основу (несущую стену).

    Подготовка поверхности стен к обшивке

    • Демонтируйте водостоки, осветительные приборы и прочие элементы, которые могут препятствовать правильному монтажу сайдинга
    • Снятию подлежат и старые подоконники
    • Удалите остатки старой замазки вокруг оконных и верных рам и прочих поверхностей
    • Особенно тщательно готовьте стены, если дом старый, все гнилое дерево надо удалить, слабо закрепленные элементы – прибить
    • На многих частных подворьях близко к дому растут кустарники, а ветви деревьев стучат в окошко. Безусловно, они будут мешать при монтаже фасадной отделки. Но не спешите браться за топор: возьмите лучше куски веревки и свяжите непокорные ветки. Таким путем вы расширите пространство для работы и не нанесете ущерба зеленым насаждениям
    Узнайте больше об отделке фасада своего дома. Цоколь – или лицо Вашего дома, требует особого внимания. Изучите подробнее монтаж цокольного сайдинга своими руками и результат оправдает Ваши ожидания.

    Еще подбирайте сайдинг для фасада? — Виды сайдинга для обшивки дома подробно представлены в этой статье. Здесь Вы обязательно найдете отличное решение для Вашего дома.

    Обрешетка

    Для устройства обрешетки подойдет рейка деревянная сечением 40х60 мм. Их предварительно пропитывают антисептиком. Рейку можно заменить на оцинкованный профиль. Шаг обрешетки составляет от 30 до 40 см. Если дом расположен в зоне сильных ветров, шаг уменьшается до 20 см.

    Вокруг проемов окон и дверей, в местах установки светильников и подвешивания других элементов, на всех углах строения, по верху и низу обшивки устраивается дополнительная обрешетка. Рейка располагается вертикально, горизонтальных распорок не ставится – они приведут к явному ухудшению вентиляции подсайдингового пространства.

    Утепление стен

    Традиционно под сайдинг укладывают утеплитель. В этом случае толщина рейки обрешетки должна превышать толщину утеплителя на 15 – 20 мм. За счет этой разницы будет обеспечен гарантированный зазор между сайдингом и теплоизоляционным слоем. После монтажа утеплителя по обрешетке укрепляется гидроизоляционный слой, и только после этого приступают к монтажу сайдинга.

    Установка стартовой полосы

    Мелом отметьте нижний уровень установки сайдинга. Он должен отстоять от уровня отмостки на 75 – 80 мм. Теперь установите стартовый профиль на меловую разметку верхним краем и прибейте его. Между секциями профилем и углом (внутренним или внешним) должен соблюдаться зазор в 6 мм, призванный компенсировать расширение сайдинга.

    Крепление фурнитуры

    Общим понятием «фурнитура» объединяются в группу разнообразные элементы, предназначенные для удобства крепления сайдинга к стене. В эту группу входят околооконные планки, софиты, молдинги, наружные и внутренние углы и пр. Все они крепятся определенным образом, оговоренным инструкцией изготовителя.

    Установка внешних уголков

    Внешние уголки монтируются на углы дома. Нижняя кромка первого элемента устанавливается на 6 мм иже стартовой полосы. Между карнизом и верхней кромкой последнего уголка тоже оставляется зазор в 6 мм. Если вы впоследствии планируете подшивать карнизный свес софитом, увеличьте этот зазор на его толщину.

    Установка J-планок вокруг проемов (дверных и оконных)

    Фото крепления J-планки вокруг окна

    Для стыковки обшивки стен с дверными и оконными проемами, вокруг них устанавливается J – планка. Для этого в донышке планки, расположенной горизонтально над проемом, вырезают ушко и опускают его вниз. Затем загнутую переднюю часть планки подрезают под углом 45 градусов. У вертикальных планок в донышке вырезается прямоугольный вырез (его глубина – 20 мм). После этого все элементы обрамления соединяются в местах стыка.

    Монтаж сайдинга
    Наглядная инструкция: как крепить сайдинг правильно

    Установка панелей сайдинга ведется по направлению снизу вверх. Начинать работать надо с заднего фасада дома по направлению к главному, тогда нахлесты не будут портить парадный вид.

    Места соединений должны смещаться относительно друг друга. Минимальное расстояние между соединениями – 100 см в горизонтальном направлении и не меньше двух рядов – по вертикали. Нахлест горизонтальных панелей составляет 225 мм. Слишком большой нахлест панелей ограничивает подвижность и приводит к их порче.

    [сaution]На обшивку дома сайдингом своими руками площадью 112 квадратных метров уходит примерно неделя. Подготовительные работы (с установкой утеплителя и монтажом обрешетки) занимают примерно 4 дня. Сайдинг можно смонтировать за три дня полноценной работы.[/сaution]

    Видео как крепить сайдинг

    Пневмоинструменты, адаптированные под крепление сайдинга, значительно ускоряют процесс монтажа. На видео подробно показано как крепить виниловый сайдинг легко и быстро.

    Сайдинг как крепить: технология монтажа

    Сайдинг изготовляется из дерева, алюминия, цементного волокна, стали. Он характеризуется большим разнообразием текстур и оттенков, при этом обеспечивает хорошую защиту стен дома. Благодаря этому среди облицовочных материалов сайдинг – один из самых популярных.

    Технологии монтажа разных типов сайдинга схожи, хотя и обладают некоторыми особенностями. В этой статье описывается, как крепить горизонтальный виниловый сайдинг. Это – очень часто используемый вариант.

    Крепление рядовой панели

    Рядовые панели соединяются друг с другом внахлест на замок-защелку. Один длинный край (при горизонтальном расположении – верхний) снабжается отверстиями для закрепления на стене гвоздями. Рядом с ними располагается приемная часть замка – панель изогнута в виде крючка, если смотреть в профиль.

    Второй край является ответной частью защелки. В профиль он видится как крючок, ориентированный зеркально по отношению к первому. При креплении сайдинга к стене нижний край (ответная часть) монтируемой панели соединяется с приемной частью уже установленной панели. Затем он подталкивается вверх до защелкивания, а верхний край фиксируется гвоздями.

    Доборные элементы

    Основная площадь обшивки формируется рядовыми сайдинг-панелями. Но для их крепления требуются комплектующие, называемые также доборными элементами. Каждый производитель сайдинга поставляет и свой набор комплектующих, который может включать разное количество доборных элементов.

    У разных производителей размеры панелей могут различаться, поэтому следует приобретать комплектующие и рядовой сайдинг от одного производителя.

    Основные виды комплектующих

    • Стартовый профиль. Для того, чтобы обеспечить правильное крепление сайдинга, а также нижней рядовой панели, используется стартовая панель. Она представляет собой урезанную рядовую панель, у которой оставлены перфорация и приемная часть замка. При монтаже могут применяться не только виниловые, но и стальные, более жесткие, стартовые полосы
    • J-панель. Чтобы закрыть боковой край рядовых панелей, можно использовать J-образный профиль. Он имеет желоб с шириной, равной наибольшей толщине рядовой панели
    • Завершающий профиль. Чтобы закрыть гвоздевую фаску самой верхней панели, используется завершающая планка, по форме похожая на J-панель
    • Наружные и внутренние угловые профили применяются, чтобы закрыть концы панелей в углах дома
    • H-панель. Если длины сайдинга не хватает на всю стену, можно сделать стык, используя H-панель. Можно заменить ее двумя J-панелями

    Правила монтажа

    Последовательность действий:

    1. Устанавливается обрешетка под сайдинг своими руками
    2. В обрешетку укладывается утеплитель
    3. Закрепляется начальная планка и прочие комплектующие элементы
    4. Монтируются рядовые панели

    Чтобы облицовка установилась ровно, точки опоры сайдинга должны быть в одной плоскости. Для этого устраивается обрешетка.

    Если деревянные стены каркасного дома идеально ровные по всей плоскости, обрешетку можно не делать. Но это бывает не часто. На каменных и блочных стенах обрешетка обязательна.

    При монтаже необходимо учитывать возможные изменения размеров вследствие теплового расширения-сжатия.

    Правила монтажа горизонтального винилового сайдинга распространяется на любой тип дома, будь он из кирпича или натуральной древесины. Кстати о последнем, если вы возводите дом из бруса с верандой закрытого типа отделка сайдингом не рекомендуется, т.к. что может быть лучше чем лицезреть такой дом в истинном виде.

    Лучше всего применить сайдинг к дому пеноблочного типа, строительство которого расписано в данной статье.

    Подготовка поверхности

    • Если на стене смонтированы какие-либо предметы, их все необходимо снять. Это касается ставень, водосточных труб, наличников и других элементов, которые могут помешать монтажу
    • Если стена покрыта каким-либо отделочным материалом, его нужно либо демонтировать, либо закрепить так, чтобы он не мешал креплению цокольного сайдинга
    • Все места, где в стену может проникнуть влага, необходимо закрыть герметиком. Такими местами являются щели вокруг дверей и окон, входы газовых и электрических магистралей
    Обрешетка под сайдинг

    На деревянной поверхности для обрешетки используются деревянные брусья. На каменной – брусья, рейки из ПВХ или оцинкованный профиль.

    Брус берется шириной 6 см, при этом легко установить крепление в середину бруса. При меньшей ширине сделать это будет труднее. Толщина должна быть немного больше толщины утеплителя.

    Дерево должно обладать влажностью, не превышающей 15-18%. Необходимо со всех сторон обработать его специальным антисептиком и антипиреном, чтобы предохранить от гниения и от насекомых, придать огнеустойчивость.

    Если панели обшивки располагаются горизонтально, обрешетка набивается вертикально.

    Порядок установки
    1. Сначала закрепляются брусья по углам стены, вертикальность проверяется с помощью уровня
    2. Чтобы все брусья лежали в одной плоскости, между крайними брусьями протягивается шнур, и остальные элементы обрешетки устанавливаются по нему
    3. Промежуточные решетины монтируются с шагом 20-40 см
    4. Необходимо сделать обрешетку под сайдинг по периметру стен (исключая нижнюю часть, чтобы не препятствовать воздухообмену), вокруг всех проемов, включая окна и двери, на фронтоне крыши
    Утеплитель
    1. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. Важно, чтобы слой был уложен без щелей и дыр
    2. Слой утеплителя закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной. Строительным степлером ее крепят к обрешетке. Листы материала укладываются внахлест. Глубина перекрытия составляет 10-15 см.
    3. Между утеплителем и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор. Если его не сделать, внутренняя поверхность облицовки, а также утеплитель могут отсыревать, могут появиться плесень, грибки, сокращается срок службы конструкции
    4. Чтобы сформировать зазор, устанавливается контробрешетка из брусьев, которые крепятся к обрешетке
    Резка сайдинга

    Резать материал можно несколькими способами.

    • Ножовкой по металлу
    • Ножницами по металлу
    • Ножом. На панели по линейке проводится глубокая борозда, затем по ней несколько раз сгибают и разгибают сайдинг, пока он не сломается
    • Электролобзиком
    • Болгаркой на низких оборотах, иначе материал может оплавиться

    В холодную погоду виниловый сайдинг нельзя резать ножницами и ножом – материал растрескивается рядом с линией надреза.

    Не рекомендуется сразу нарезать весь материал для стены, основываясь на теоретических расчетах. Могут быть допущены ошибки. Лучше подготовить панели сначала для одного фрагмента стены, прикрепить их, а потом готовить материал для следующего участка.

    Крепеж для сайдинга

    Крепеж должен быть устойчив к коррозии. Иначе внешний вид обшивки со временем будет испорчен ржавыми разводами.

    Хороший вариант – оцинкованные гвозди длиной 2,5-3 см. Диаметр шляпки должен быть не менее 1 см, а ножки – не менее 3 мм. Можно применять и саморезы.

    Правила крепления сайдинга

    Виниловый сайдинг имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. 3-метровая виниловая панель может изменять длину на 10-12 мм при изменении температуры.

    Поэтому панели нельзя прикреплять к обрешетке наглухо. Необходимо, чтобы они после установки могли перемещаться вдоль линии крепления. Саморезы следует вкручивать не до конца, оставляя зазор 1-1,5 мм. В местах стыков элементов обшивки оставляется зазор: в теплую погоду 5 мм, а в холодную – 10 мм.

    Гвозди и саморезы устанавливаются посередине отверстия. Ни в коем случае нельзя делать крепление у края. Если требуется забить гвоздь именно в этом месте, необходимо расширить отверстие.

    Установка стартовых полос

    Технология обшивки горизонтальным виниловым сайдингом дома начинается именно с этой комплектующей. Длина её 3600 мм.

    Это важный шаг в процессе монтажа, от которого существенно зависит внешний вид обшивки.

    Если установить стартовый профиль не строго горизонтально, то сайдинг получится перекошенный.

    1. Отмечается нижний уровень облицовки на одном из углов. На 4 см выше в обрешетку неглубоко вбивается гвоздь
    2. На этом же уровне вбивается гвоздь на другом углу. Намелованным шнуром отбивается линия между гвоздями. Таким же образом линия продолжается по всему периметру дома
    3. К углу прикладывается угловой профиль, на обрешетке делается отметка краев гвоздевых планок. Стартовый профиль крепится с отступом от края углового профиля на 5-10 мм по горизонтали. Его верхний край устанавливается по меловой линии
    4. Отдельные элементы профиля устанавливаются с зазором
    Установка угловых элементов
    1. Верхний край внешнего углового профиля устанавливается на такой высоте, чтобы оставалось место для обшивки карниза с зазором. Забиваются гвозди в верхние отверстия с обеих сторон. Проверяется вертикальность расположения профиля
    2. Затем угловой профиль крепится к обрешетке через 25-40 см. Крепления располагаются в центрах отверстий, до предела их не утапливают
    3. Нижний край профиля располагается на 5-10 мм ниже стартовой полосы
    4. Если длины одного профиля не хватает на весь угол, два профиля монтируются встык
    • На верхнем элементе гвоздевая планка с перфорацией отрезается ножницами на 3,5 см.
    • Он устанавливается поверх нижнего с перехлестом в 2,5 см. При этом стык защищен от попадания дождя и снега, и остается место для возможного удлинения
    • Место стыка должно быть на одном уровне во всех углах

    Внутренние угловые профили монтируются аналогично.

    Неплохо смотрится сайдинг и на доме построенного по канадской технологии. Строительство такого дома начинается с фундамента. Фундамент для канадского дома может быть разнообразным, т.к. материал применяемый в строительстве очень легкий.

    Рекомендуется использовать фундамент свайного типа. О том, что представляет из себя такой фундамент вы можете почитать здесь.

    Также рекомендуем ознакомиться с отзывами жильцов и застройщиков в этой статье, которые возвели дома по данной технологии.

    Дверные и оконные проемы

    Окна и двери размещены обычно в нише стены, для них применяются околооконные профили. Они снабжены полкой, чтобы закрыть откосы. Эти полки подрезаются на глубину ниши. По внутреннему периметру ниши устанавливаются финишные профили. Под них заводятся полки околоконных профилей.

    Если ниши глубокие, можно обшивать их так же, как обычные стены, применяя угловой профиль и рядовой сайдинг.

    Монтаж рядовых панелей
    1. Замок в нижней части панели первого ряда совмещается с замком стартовой полосы, защелкивается движением вверх
    2. Через отверстия в верхней части панель крепится к обрешетке. Натягивать сайдинг при установке нельзя, иначе он может лопнуть при сжатии в холодную погоду
    3. При установке не забывать оставлять зазор с обеих сторон профиля
    4. При монтаже каждый третий ряд следует проверять уровнем на горизонтальность
    Стыковка сайдинга

    Стыковка рядовых профилей может производиться двумя способами.

    • Внахлест. Производится подрезание перфорированной кромки и замковой части с таким расчетом, чтобы можно было сделать нахлест 25 мм. Швы должны совпадать не более чем в 4 соседних рядах
    • С помощью H-профиля. Его монтируют одновременно с угловыми профилями. Для этого в обрешетку устанавливается двойная вертикальная решетина, либо между двумя вертикальными решетинами дополнительно набиваются короткие горизонтальные. Установка по высоте и стыкование внахлест, если высоты одного профиля не хватает, производится аналогично угловому профилю
    Под оконным проемом

    Рядовые панели под проемом подрезаются на ширину окна с добавлением величины зазора с каждой стороны. Глубина выреза также должна учитывать зазор в 1-2 мм между панелью и принимающим желобом. Обрезанные концы вводятся в принимающий желоб наличника.

    Финишная панель под карнизом крыши
    1. Замеряется расстояние между замком предпоследней панели до дна принимающего желоба финишной панели. Вычитается величина зазора в 1-3 мм.
    2. На такую величину отрезается верхняя часть панели
    3. Со стороны обреза делаются зацепы через 20 см. Они отгибаются на лицевую сторону
    4. Подготовленная таким способом верхняя панель нижним краем вставляется в замок предпоследней панели, а обрезанный край вводится в финишный профиль так, чтобы зацепы защелкнулись в замке
    Фронтон

    На фронтоне крыши используется внутренний угловой или J-профиль. Самая верхняя панель крепится через отверстие, которое специально проделывается в виниле для этой цели.

    Такой способ крепления – исключение из правил. В других случаях крепление сквозь винил недопустимо.

    Как мы видим, отделать дом сайдингом можно быстро. Получается ровная, красивая и долговечная обшивка, которая выглядит эстетично и солидно. Следует только не полениться лишний раз проверить вертикальность или горизонтальность устанавливаемой детали.

    Если дом отделан сайдингом правильно, с соблюдением всех правил монтажа, то облицовка не боится ни резких температурных перепадов, ни сильного ветра с морозом.

    Видео о том как крепить сайдинг


    Как крепится сайдинг — чем и на что, видео инструкция

    Сайдинг – это современный облицовочный материал для отделки зданий с богатым ассортиментом цветовой гаммы и фактуры.

    Он выполняет несколько основных функций:

    1. Декоративную, так как имеет безупречный внешний вид благодаря разнообразию текстур и оттенков.
    2. Защитную: от воздействия различных погодных явлений, внешней среды.
    3. Утепления: если есть теплоизоляционный материал между каркасными рейками.

    Изготавливаются сайдинг-панели из различных материалов: дерева, стали, цемента, керамики, винила.

    Виниловый сайдинг завоевал особую популярность на строительном рынке, благодаря невысокой цене, долговечности, декоративным свойствам и качественным характеристикам:

    1. Морозоустойчив.
    2. Не нуждается в особом уходе.
    3. Износоустойчив и долговечен.
    4. Несложный в монтаже.
    5. Легко транспортируется благодаря небольшим размерам и весу.
    6. Экологически безопасный и нетоксичный.
    7. Не подвергается коррозии.
    8. Устойчивый к ультрафиолету.

    Несомненное преимущество сайдинга в том, что использовать его в обшивке дома можно без приглашения специалистов, своими руками.

    Как крепить?

    Крепление панелей рекомендуют оцинкованными или алюминиевыми гвоздями, скобами к дереву, но практики часто используют саморезы, удобные в работе на высоте с помощью шуруповерта и магнитной насадки. Главное – устойчивость к коррозии, иначе со временем вид будет испорчен ржавыми пятнами.

    Порядок монтажа панелей следующий:

    1. Обшивка цоколя и установка водоотлива. У дома может быть цоколь в одной плоскости со стеной или выступающий. Для второго варианта нужен дождевой отлив, который можно сделать из сливной планки сайдинга, уголка из оцинковки или металлопластикового уголка. Сначала обрабатывают угол, стык герметизируют силиконом. От углов устанавливают отлив, со стыком планок внахлест. Ниже, под отливом, крепят жесткую рейку по всей длине цоколя. С помощью уровня проверяется строго горизонтальная линия. Советуют делать отлив по всему периметру дома.
    2. Установка стартового профиля. Стартовая панель внизу цоколя обязательна, так как от нее зависит жесткость и внешний вид всей конструкции облицовки. Сначала, нужно отметить нижний уровень обшивки в одном из углов. Затем, на 4 см выше вбить гвоздь. То же самое выполняется в другом углу стены. Намечается линия, которая по периметру проводится вокруг дома с аналогичной разметкой. На обрешетке помечаются края гвоздевых планок. Верхний край стартового профиля устанавливается по линии разметки. Стартовая полоса должна быть строго горизонтальной. Далее, она будет скрыта последующими панелями.
    3. В границе раздела цоколя и основного фасада, возможна установка бордюра, который станет основой следующего ряда.
    4. Монтаж угловых панелей. Угловые профили крепятся сразу после завершения стартовой линии. Соединяются панели внахлест для защиты стыка от попадания воды. Нужно следить, чтобы место стыка было на одинаковом уровне по всем углам. Основной шаг крепежа составляет 2-2,5 см. Крепления делают по центру отверстий и до пределов не утапливают.
    5. Оформление дверных и оконных проемов. Используются специальные околооконные J-профили с полкой для отделки откосов. По периметру крепятся финишные профили. В глубоких нишах возможна обычная обшивка с применением углового профиля. Под оконным проемом рядовые панели обрезаются на ширину окна с учетом необходимого зазора.
    6. Монтаж элементов фасада. Рядовые панели крепятся от стартовой полосы. Не следует забывать про зазоры с двух сторон профиля. Каждый третий ряд рекомендуют контролировать уровнем на горизонтальность.
    7. Свесы крыши и фронтон. Для отделки используются софиты с перфорацией. Это позволяет вентилировать крышу. Крепление софитов делают через 30 см. В оформлении фронтона используют J-профиль или угловой.
    8. Стыковка сайдинга. От правильной стыковки зависит срок службы и внешний вид здания. Следует учесть:
      • Общее исходное правило: стыковать горизонтальное расположение сайдинга снизу-вверх, а вертикальное – от угла или средней линии стены.
      • При перепадах температур, деформация происходит не в ширину, а длину панелей. Поэтому люфт на стыках обязателен.
      • При монтаже не давить на профиль, не растягивать, не допускать жесткой стыковки.
      • Фиксация профиля проводится от середины планки к краям при горизонтальном расположении, от верха к низу – при вертикальном крепеже.

    Несмотря на общие правила и порядок работ, у каждого вида сайдинга есть некоторые свои особенности:

    1. У винилового сайдинга, самое большое тепловое расширение: одна панель, размером в 3 м меняет длину на 10-12 мм при изменении температур. Металлический сайдинг деформации не подвержен.
    2. При резке металлического сайдинга нельзя допускать сильного разогрева, так как разрушается полимерный слой по краю, и со временем там будет появляться ржавчина.
    3. В холодные дни, резать виниловые панели нельзя резать ножом или ножницами – по линии надреза будут трещины.
    4. Крепление цокольного сайдинга нужно делать на металлическую обрешетку, так как деревянные направляющие у земли быстро придут в негодность.

    Комплектующие для обшивки и подготовка поверхности

    Основные комплектующие включают:

    1. Стартовый профиль. С целью придания жесткости нижнему ряду, крепится не виниловая, а стальная панель. Размещается в самом низу обшивки так, чтобы остаться скрытой. Стартовая панель может быть урезана, остается часть с перфорацией и приемным замком.
    2. J-профиль. Применяется для оформления окон и дверного проема, закрывает боковые края панелей на фасаде, может применяться в качестве финишного профиля в местах состыковки углов, отличных от 900.
    3. Угловой профиль. Предназначен для стыковки панелей как на внешних, так и внутренних углах.
    4. H-панели. Служат соединению, если длина листа не позволяет закрыть полностью стену. Возможно соединение двух J-профилей.
    5. Финишные панели. Применяются для завершения облицовки стен здания. Закрывают последние профили сайдинга.
    6. Софит-панели. Служат для декоративной отделки карнизов, крепятся с помощью J-профиля.

    Дополнительно, потребуются отливы к окнам, вентиляционные отдушины и другие возможные аксессуары из такого же материала, как и фасадные панели.

    Подготовка поверхности включает в себя следующие необходимые работы:

    1. Очищение от сорняков, грязи и пр.
    2. Демонтаж декоративных украшений, водостока, наличников, подоконников, ставней и др.
    3. Деревянные стены проверить на присутствие подгнивших элементов, произвести устранение и обработку антисептиком.
    4. Обработать герметиком места возможного проникновения влаги: щели, трещины, места врезки труб и т. д.

    После завершения работ, рекомендуется проверить с помощью длинного уровня ровность стен здания.

    С целью создания теплоизоляции и снижения нагрузки на стены, крепление обшивки производится на подготовленную обрешетку. Монтировать профиль на стены, даже достаточно ровные, нельзя.

    Монтаж обрешетки

    Устройство деревянной обрешетки

    Если у нового деревянного каркасного дома стены идеально ровные – обрешетку не делают. Но это бывает очень редко. Для каменных и блочных поверхностей обрешетка обязательна. Ее установка нужна для обеспечения опоры сайдинга в одной плоскости.

    Каркас обрешетки сохраняет свободное пространство между стеной и обшивкой, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом – уберегать от перегрева.

    Материал для обрешетки выбирается в зависимости от вида поверхности:

    1. На деревянные стены – деревянные брусья.
    2. На каменные стены – деревянные брусья, рейки ПВХ или оцинкованный профиль.
    3. На кирпичные и бетонные стены – оцинкованный профиль.

    Порядок изготовления обрешетки следующий:

    1. С помощью уровня и рулетки нужно наметить прямые линии по периметру стены до получения замкнутого контура.
    2. С прилеганием к стене начиная от углов, крепятся вертикальные направляющие. При необходимости, для уплотнения можно использовать кусочки дерева или пенопласта. Шаг монтажа составляет 30-45 см.
    3. Направляющие, нужно добавить в местах дополнительной нагрузки на панели, вокруг окон и дверей.

    В процессе монтажа рекомендуется:

    1. Не соединять вертикальные направляющие горизонтальными рейками, чтобы сохранить вентиляцию под сайдингом.
    2. Деревянную обрешетку хорошо просушить, чтобы избежать коробления, обработать антипиреном и антисептиком.
    3. Применять нержавеющие гвозди.

    Одновременно, можно утеплить здание пенопластом, стекловатой или полиэтиленом с условием сохранения вентиляционного пространства. Поэтому, толщина бруса или реек обрешетки должны быть больше, чем слой утеплителя. Нельзя допускать накопления влаги за панелями сайдинга, чтобы не допустить появления грибка или плесени.

    Советы

    1. Не нарезать большой объем профиля, опираясь на предварительные расчеты. Возможны ошибки. Поэтому, подготавливать материал лучше частями, для каждого участка отдельно.
    2. Нельзя через панель сайдинга вбивать гвозди или вкручивать саморезы. Использовать только специальные предназначенные отверстия.
    3. В креплении панелей, пользоваться нейлоновыми шайбами – обеспечит сопротивление при сильном ветре.

    Отделка сайдингом – вторая жизнь дома, сохранившего прочность и получившего новый эстетичный вид.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Как крепить сайдинг на стену дома правильно, чем и на что, выполнение работ своими руками

    Для внешней отделки дома чаще всего используется сайдинг. Обусловлен этот выбор простотой монтажа и хорошим качеством материала. Выполнить отделку можно своими руками. Чтобы избежать лишних затрат необходимо правильно рассчитать количество материала. В этой статье мы рассмотрим, как крепить сайдинг и выбирать необходимые комплектующие.

    Расчет количества

    Необходимо определиться с площадью, которая подлежит облицовке. Кроме стеновых поверхностей может обшиваться фронтон. Для удобства все размеры стоит перенести на эскиз дома — это облегчит дальнейший расчет. Он включает в себя определение общего количества панелей и крепежных элементов. Рассмотрим поэтапный расчет.

    Определение количества панелей

    Вычисляем общую площадь здания Sz. Для этого необходимо замерять ширину Bc и высоту Hc каждой стены в отдельности, параметры фронтонов Bf и Hf, и проемов. По полученным размерам чертим эскиз и производим расчет:

    • вычисляем площадь каждой отдельной плоскости Sc1= Bc*Hc;
    • определяем общую кубатуру Sc=Sc1+Sc2+Sc3+Sc4+…;
    • рассчитываем величину треугольного фронтона, она равна Sf1=½Bf*Hf, если их несколько, в расчет берется общая сумма Sf=Sf1+…;
    • общая площадь всех поверхностей равна S=Sc+Sf.

    От этого значения необходимо отнять общую площадь проемов окон и дверей So, Sd. Sz=S-So-Sd. Нам известна общая квадратура поверхности, которая будет облицовываться сайдингом. Отсюда мы можем вычислить то количество панелей P: P=Sz/Sp, где Sp – площадь одной панели. Этот показатель будет зависеть от вида сайдинга и его длины.

    При любой длине сайдинга будут отходы, значение которых равно 7%. Рассчитанное число панелей необходимо увеличить на 7%.

    Дополнительные элементы

    Монтаж панелей сайдинга невозможен без комплектующих. К ним относятся:

    • наружный и внутренний уголок;
    • полосы вертикального соединения;
    • начальная планка;
    • наличник;
    • J – планка;
    • финишная полоса.

    Требуемое количество дополнительных элементов зависит от степени их необходимости. Уголки наружные и внутренние бывают различной длины. Чтобы определить количество единиц, следует измерить все углы здания. Полученное число делится на длину полосы.

    Планки для вертикального соединения необходимы, когда длины полосы не хватает на всю ширину дома. В зависимости от протяженности поверхности, соединительных элементов может быть один или два. Если на плоскости располагается одна планка, ее размер равен высоте стены, в двойном варианте длина умножается на два.

    Начальная планка является стартовым элементом. На нее укладывается первая панель. Также планка может служить переходом от одного вида материала на другой. Для расчета необходимого числа элементов измеряется длина всего здания по периметру с добавлением мест разрыва. Это число делится на длину одной единицы и получается необходимое количество планок.

    Наличник – этот дополнительный элемент используется для оформления всех проемов здания. Он может исчисляться в погонных метрах либо единицах. J – планка выполняет соединительную функцию. Она устанавливается в местах стыка фронтонов и кровельных конструкций. Количество определяется по длине фронтонов и других диагональных линий кровли. Финишной полосой заканчивают обшивку здания. Она также служит декоративным оформлением проемов. Количество полос соответствует числу стартовых планок.

    Подготовительный процесс

    Необходимо правильно подготовить поверхности. Они осматриваются на наличие щелей. Все трещины и просветы устраняются при помощи герметика. На поверхности не должно быть посторонних деталей. Если имеются выступы и декоративные элементы, они должны быть удалены. Также снимаются все наличники и ставни при необходимости.

    Если дом построен из древесины, следует проверить весь материал. Если имеются детали, подверженные гниению, они должны быть заменены на новые. После чего требуется обработка всей поверхности антисептиком.

    Обустройство обрешетки

    Правила ее монтажа зависят от возраста конструкции и материала. Для нового деревянного здания обустройство обрешетки необязательно, если не требуется утепление. Панели можно крепить без обрешетки. Если дом из дерева просуществовал довольно длительное время, в этом случае установка каркаса — необходимая мера. Старое здание может иметь неровности, которые можно исправить обрешеткой.

    Для каркаса можно использовать деревянные пиломатериалы. Так как установка панелей производится в горизонтальном положении, рейки обрешетки должны быть вертикально направлены. Не стоит забывать про оконные и дверные проемы, они по периметру обиваются рейками.

    Также обрешетка должна проходить по всем углам здания, начинать и замыкать весь периметр в горизонтальном положении. Для других поверхностей подходят металлические профили. Обустройство производится крепежами П-образной формы.

    Укладка утеплителя

    Расстояние между деревянными направляющими должно составлять не менее 60 см. Шаг между направляющими может корректироваться шириной теплоизоляционного материала. После того как полностью готов каркас, можно приступать к укладке утеплителя. Плиты закладываются в полученные проемы обрешетки. После монтажа утеплительного слоя необходимо выполнить гидроизоляцию.

    Для этого по всей плоскости растягивается пленка. Закрепить ее на каркасе можно строительным степлером. Поверх гидроизоляции набивается еще один ярус обрешетки. Использовать можно рейки толщиной до 25 см. Делается для того, чтобы получился вентилируемый зазор, который предотвратит образования конденсата, грибков и плесени.

    Особенности установки

    Они связаны с физической способностью материала к тепловому расширению. В процессе монтажа следует придерживаться определенных требований:

    • крепежные элементы не должны полностью вкручиваться, зазор между шляпкой и поверхностью материал должен быть не меньше 1 мм;
    • крепежные детали должны располагаться в центре продолговатых отверстий на расстоянии 30– 40 см;
    • места стыков должны иметь зазор от 5 до 10 мм.

    В качестве крепежных элементов лучше использовать гвозди длиной до 3 см.

    В качестве материала лучше выбирать нержавеющий или оцинкованный вариант. Тогда на поверхности сайдинга не появятся пятна от коррозии.

    Процесс монтажа

    Монтаж начинается с обустройства водоотлива. В качестве него может быть использован металлопластиковый уголок, оцинкованный конек либо специальный элемент сайдинга. Крепим водоотлив по всему периметру дома, контролируя соответствие горизонтали уровнем.

    Установка стартовой планки

    Осуществляется следующим образом:

    • используем водоотлив в качестве начальной линии;
    • прикладываем угловую планку и отмечаем ее ширину на обрешетке;
    • по разметке правильно выставляем верхнюю грань стартовой полосы, отступив 5–10 мм от углового элемента, и фиксируем ее при помощи гвоздей.

    Крепление угловых элементов

    Укладывается угловая планка и фиксируется в верхней части. Зазор между стартовой и угловой полосой должен быть в пределах 5-10 мм. Поверяется вертикальность укладки, после чего производится ее закрепление саморезами с шагом до 40 см.

    Если необходимо выполнить стыковку двух планок, то выполнять соединение следует внахлест на 2,5 см. Чтобы беспечить защиту облицовки от попадания влаги необходимо нижнюю полосу перекрывать верхней. Стыки по всему периметру должны находиться на одном уровне.

    Оформление дверных и оконных проемов

    Для этого используются специальные элементы. Их ширина зависит от глубины проема, укоротить оконный элемент можно при помощи ножниц. Во внутренних углах ниши располагают финишные полосы, в которые заводятся обрезанные полки.

    Пространство под окном оформляется следующим образом. С учетом величины зазоров образуется панель сайдинга по ширине окна. Обрезанный край вводится в наличник, который фиксируется по всему периметру окна.

    Сборка панелей

    Выполняется в таком порядке:

    • совмещаются замки стартовой планки панели и защелкиваются;
    • производится крепление верхнего края в обрешетки;
    • по такой же технологии устанавливается следующая панель, торцевые кромки должны иметь зазор с вертикальными комплектующими 5 мм;
    • каждые три ряда необходимо проверять правильность установки при помощи уровня.

    Финишная укладка

    Последняя панель подлежит подгонке под необходимый размер. Для этого замеряется оставшееся расстояние и от этой цифры отнимается величина 1–3 мм. По отрезанному краю выполняются зацепы с шагом в 20 см, которые отгибаются на лицевую сторону. Они послужат фиксатором для финишной планки, которая вводится в обрезанный край и защелкивается.

    Для экономии затрат монтаж можно выполнять своими силами. Если правильно выполнять требования, получится красивая облицовка сайдингом, которой не страшны любые перепады температур.

    Крепеж сайдинга к стене: видео инструкция своими руками

    Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент разнообразных типов облицовочных материалов. При их помощи возможно украсить фасады домов, офисов и других зданий. Особой популярностью пользуется сайдинг. Он превосходно защищает строения от неблагоприятной погоды, ультрафиолетовых лучей, излишнего шума. Однако следует помнить, что если установка будет осуществлена неправильно, то это приведет к тому, что внутрь дома попадут опасные вещества. Монтаж сайдинга не является сложным процессом. И если следовать инструкции, показанной на видео, то даже не надо сомневаться, что результат будет радовать долгие годы.

    Крепление сайдинга

    Инструменты для монтажа

    Для того чтобы качественно выполнить работы по монтажу, нужно заранее запастись необходимыми инструментами и определенным оборудованием. Независимо от того, какие будут использоваться разновидности отделки, следует применять крепеж, изготовленный из нержавеющей стали либо алюминия. Диаметр шляпки гвоздей должен быть достаточно широким (не менее 8 мм). Также можно воспользоваться саморезами.

    Инструменты понадобятся такие:

    • рулетка;
    • молоток;
    • металлическая линейка;
    • карандаш;
    • перфоратор или дрель;
    • строительный уровень;
    • шуруповерт.

    Кроме того, если будет использоваться виниловый материал, то можно воспользоваться остро заточенным ножом. Данные панели режутся достаточно легко. Для этого нужно всего лишь нанести карандашом разметку, затем делают разрез по намеченной линии. После чего прикладывают небольшое усилие и разламывают материал. Но надо запомнить, что этот способ подойдет только для стартового профиля или уголков. Для осуществления установки металлического сайдинга следует применить специальные ножницы для резки металла. Чтобы сделать поперечную раскройку, стоит задействовать циркулярную пилу.

     

    Подготовка поверхности

    Процесс монтажа сайдинга начинается с подготовительных работ. Запрещено крепить изделие к стене с неподготовленной поверхностью. Сначала удаляют выступающие детали, которые смогут помешать правильной установке (кронштейны, крепеж, различные дефекты). Также надо снять стоки, наличники со всех окон. Если рядом с домом есть кусты, которые прикасаются к стене, то от них тоже нужно избавиться. Только после этих работ можно начинать обустройство обрешетки и укладку выбранного утеплителя.

    Для создания каркаса используются деревянные рейки с размерами 4 на 6 см. Их предварительно пропитывают особой антисептической жидкостью. Важно убедиться, что они сухие, ровные и не имеют сучков. Можно воспользоваться и профилями из металла, которые часто применяются для монтажа листов гипсокартона. В этом случае в качестве крепежа нужно взять специальные саморезы.

    Обрешетку следует монтировать вертикально. Расстояние между планками должно составлять 20 – 40 см. Не рекомендуется дополнительно соединять их при помощи горизонтальных реек, поскольку это приведет к ухудшению проветривания под сайдингом. Кроме того, нужно установить дополнительный каркас на углах, вокруг оконных и дверных проемов. Как это правильно выполнить, показано на фото.

    Необходимость установки утепляющих и гидроизоляционных материалов в значительной мере определяется климатом того района, где расположено строение. Это зависит и от тех материалов, из которых было построено здание. Например, крепеж сайдинга на кирпичную стену может проводиться и без установки гидроизоляции, поскольку кирпич устойчив к воздействию влаги. А если осуществляется монтаж к пеноблоку, то в этом случае желательно утеплить стены и дополнительно защитить их от воды. Для утепления могут быть использованы базальтовые плиты либо плиты из минеральной ваты, которые помещают между планок каркаса. Их толщина не должна превышать толщину реек обрешетки. В большинстве случаев она составляет не больше 5 см.

    Особенности монтажа

    Перед началом монтажа нужно определить нижний уровень. Затем от выбранной точки отступают примерно 2 — 4 см и по периметру строения проводят горизонтальную прямую линию. Это можно сделать при помощи особой строительной лески, обычного карандаша или даже маркера. На данной линии монтируется стартовая полоса, которая тщательно закрепляется несколькими гвоздями. На стыке поверхностей стен устанавливается внутренний угол. Он должен иметь исключительно вертикальное положение. Таким же способом монтируются и внешние углы.

    При крепеже сайдинга, верхнюю полоску изделия следует укладывать внахлест с нижней полосой. Но при колебаниях температуры материал может расширяться или сужаться. Чтобы избежать искривления, деформации или появления небольших зазоров, надо оставлять небольшие промежутки между конструкциями. Самую первую панель монтируют, начиная с заднего участка. Затем работа последовательно передвигается к передней части фасада. При установке гвозди следует вбивать ровно, чтобы панели не деформировались. Но их не рекомендуется вбивать до самого конца. Надо оставлять маленький зазор размером 1 мм между шляпками и изделием. Ведь слишком плотное крепление приведет к тому, что при изменении погоды сайдинг получит повреждение. Уголки надо крепить над верхними отверстиями, как показано на фото. Заканчивается монтаж выставлением последнего уголка, под который вырезают панель. Такие фасадные детали, как водосток или фонари, будут прикрепляться на уже оббитое сайдингом здание.

    Иногда после окончания всех работ по крепежу сайдинга, может остаться небольшое количество лишних панелей. Не нужно их выбрасывать. Они могут пригодиться позже, когда возникнет необходимость заменить поврежденное изделие.

    Данный вид материала является достаточно удобным и функциональным. Крепеж можно проводить и к пеноблоку, и на кирпичную стену и даже к стене с незначительными неровностями и шероховатостями. Если следовать инструкции, то строение после отделки сайдингом не только станет еще привлекательнее, но и защитит стены от сырости.

    Смотрите также:

    Как крепить сайдинг к стене дома снаружи и фурнитуру

    Обычные строительные материалы, такие как кирпич или древесина, проявили свою эффективность при строительстве зданий различного назначения, но со временем и они теряют свою привлекательность и целостность. В связи с этим были разработаны новые технологии, позволяющие защитить здание и улучшить его внешний вид. Вот почему почти каждый современный строитель знает, как крепить сайдинг к стене дома снаружи.

    Чем крепить сайдинг

    Крепежные материалы не менее важны, чем утеплитель и облицовка. Вам потребуются:

    • строительные скобы;
    • универсальные прямые подвесы;
    • несущие элементы в зависимости от того, крепится ли облицовка к металлическому профилю либо деревянным рейкам;
    • дюбеля;
    • саморезы;
    • бутиловые ленты;
    • утеплитель и сам сайдинг.

    При монтаже можно использовать обычную отвертку, но проще будет применить шуруповерт. Также вам понадобится перфоратор. Какими саморезами пользоваться – зависит от пожеланий владельца здания. Они могут быть стальными, алюминиевыми и оцинкованными. Лучшим выбором станут саморезы с устойчивым к коррозии покрытием.

    Монтаж на деревянную обрешетку

    Устанавливая конструкцию из софита и утеплителя на пеноплекс, к газобетону либо на кирпичную стену, проще всего применить обрешетку. Она крепится непосредственно на поверхность, создает пространство для утепляющего материала и несет на себе вес облицовки.

    Процесс монтажа на деревянные рейки включает такие этапы:

    • уберите со стены все, что может помешать – старую штукатурку, крепления для сточных труб, прочее. Поврежденные участки нужно заделать и выровнять при помощи пакли или герметиков;
    • установите рейки горизонтальной обрешетки. Дистанция должна соответствовать ширине листов утепляющего материала, но не больше 60 см. Из полученного расстояния вычтите 2 см – это обеспечит плотность прилегания теплоизоляции;
    • закрепите утеплитель под сайдингом. Не допускайте, чтобы на стыках оставались щели. Их наличие ухудшает качество утепления и снижает долговечность всей конструкции;
    • закрепите изолирующую мембрану, обеспечивающую возможность выводить конденсат и защиту от ветра для утепляющего материала;
    • установка контр обрешетки;
    • выполните монтаж сайдинга. Используйте оцинкованные саморезы 19 мм для винилового сайдинга и 25 мм для цокольного.

    Только выполнив все пункты данной инструкции, можно создать надежное и долговечное покрытие, способное выдержать длительный срок эксплуатации.

    Как крепить сайдинг на металлический профиль

    Основание из металлопрофиля обеспечивает более надежное и долговечное крепление, такая конструкция способна выдержать большой вес утеплителей и облицовочного материала. На деревянный дом обрешетка крепится к стене при помощи саморезов, тип и длина которых зависит от веса профиля, сайдинга и толщины стены. При работе с постройкой, выстроенной из кирпича или других подобных материалов, крепление выполняется дюбелями.

    Особенности монтажа:

    • шаг между наружными элементами сайдинга зависит от их массы. Как правило, производитель сам определяет оптимальное расстояние. Стандартная дистанция между планками составляет 40 см, если вы используете тяжелый металлический сайдинг, а для региона, в котором ведется строительство, свойственны сильные ветра, шаг можно уменьшить;
    • фиксация элементов обрешетки производится металлическими подвесами – тонкими пластинами из стали с цинковым напылением, в теле которой проделаны специальные отверстия. С их помощью можно отрегулировать дистанцию между стеной и профилем. Перед монтажом подвесам придают форму буквы «П». Расстояние между ними соответствует шагу между планками;
    • при монтаже сайдинга выполняется установка боковых профилей на краях стены. Эти элементы станут ориентиром, по которому будет вестись дальнейший монтаж профилей. Для выравнивания между ними натягивается бечевка, по уровню которой определяется положение поперечных элементов обрешетки;
    • для дополнительной жесткости можно использовать специальные перемычки, составленные из самих профилей.

    Усложнить конструкцию, сделав ее более надежной и долговечной можно, добавив дополнительные опорные элементы. Один отрезок профиля с цинковым напылением и сечением 27 на 28 мм закрепляется на стену своей широкой частью, второй выполняет роль распорки между первым профилем и основной несущей планкой.

    Разновидности сайдинга и их установка

    Современный рынок отделочных материалов предлагает различные виды облицовки для зданий из сайдинга. Выбор зависит от условий эксплуатации и особенностей проекта, а также от нагрузки, которая будет оказываться на защитную конструкцию.

    Монтаж винилового и цокольного сайдинга

    Виниловый сайдинг изготавливается из полимерных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и выгоранию на солнце. Может быть выполнен в различных цветовых решениях и в виде имитации натуральных материалов – камня, кирпича, т.д.  Порядок крепления:

    • монтаж угловых планок;
    • закрепление стартового элемента сайдинга;
    • установка J-образного профиля для улучшения внешнего вида краев сайдинга;
    • предварительная отделка проемов под двери и/или окна;
    • набор сайдинга;
    • фиксация панелей сайдинга.

    Стартовую планку следует закрепить по всему периметру отделываемого здания. Важно проследить, чтобы она была закреплена максимально ровно. Для фиксации используются саморезы, при помощи которых элемент облицовки крепится на обрешетку через каждые 25-30 сантиметров. Следите, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно, а между его шляпкой и поверхностью сайдинга оставался зазор в 1 мм, что примерно равно толщине монет.

    При выполнении монтажа панели входят в стартовую планку с характерным щелчком, свидетельствующим о фиксации. Каждая часть сайдинга должна быть выстроена строго параллельно стартовой планке, поэтому при монтаже следует использовать уровень. Финишный элемент закрепляется под кровлей. Чтобы полосу облицовочного материала можно было правильно вставить под верхнюю панель, нужно выгнуть ее дугой и завести вовнутрь конструкции.

    Монтаж деревянного сайдинга

    Такая облицовка придает зданию естественный внешний вид, но перед монтажом нужно обработать деревянные панели антисептическими препаратами. Применяется только в дачном строительстве и на частных домах. Материал экологически чист, обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции, но является недолговечным. Порядок установки:

    • создание обрешетки. При использовании древесины в качестве основного отделочного материала создается деревянный каркас;
    • внутренние и наружные углы обшиваются поверх сайдинга либо заподлицо;
    • устанавливается стартовая планка, от которой ламели набираются по направлению вверх. По мере набора под поверхность закладывается утеплитель;
    • проемы предварительно отделываются при помощи горизонтального наличника, по которому вода будет отводиться от фасадной конструкции.

    Каждый элемент обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками и гидрофобными веществами. Крепление на деревянный дом можно выполнить при помощи гвоздей длиной 50 мм с шагом не больше, чем 40 см;

    Монтаж металлического сайдинга

    Панели для него изготавливаются из стали, оцинковки или алюминия, их также можно оформить с имитацией материалов натурального происхождения. Металлический сайдинг долговечен, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, но монтировать без зазора нельзя. Также панели из металла обходятся дороже, чем аналоги. Порядок монтажа:

    • набор каркаса из металлического оцинкованного профиля;
    • крепление стартовой полосы;
    • опционально — отделка сложных угловых зон во внутренней и наружной части фасадной конструкции;
    • утепление внутреннего пространства между стеной и фасадом, выполняется при необходимости;
    • установка рядовых полос;
    • монтаж простых внешних углов и Н-соединителя;
    • крепление сайдинга.

    При выполнении работы заранее произведите разметку и набирайте металлические планки параллельно стартовой полосе. Конструкция дополнительно комплектуется водоотливами, при закручивании болтов и саморезов оставляйте зазор, чтобы не оцарапать металл, повредив антикоррозийное покрытие.

    Все виды облицовки могут комбинироваться с различными утепляющими материалами. Учтите, что только четкое соблюдение технологии установки определяет эффективность созданной конструкции.

    Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

    Часто задаваемые вопросы

    Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:

    • можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
    • можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
    • можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.

    На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.

    Рассмотрим как крепить на стену сайдинг своими руками

    Фото с установкой сайдинга на стену

    Сайдинг относится к популярным материалам для облицовки фасадов, которые обеспечивают стенам домов надежную защиту. Существует большой выбор разнообразных текстур и оттенков. Технология обшивки стен сайдингом различных типов одинакова, но следует учитывать определенные особенности.

    Принцип крепления

    Отделка сайдингом стены из блоков, кирпича либо древесины производится одинаковым образом.

    Панели, которыми отделывается вся поверхность здания, называются рядовыми:

    • Они соединяются, защелкиваясь между собой.
    • Одна кромка (верхняя) имеет отверстия, через них сайдинг крепится гвоздями либо саморезами.
    • Рядом располагается приемник замка. Вторая кромка является верхней частью защелки.
    • Когда выполняется отделка сайдингом стен, при соединении двух соседних панелей нижняя кромка монтируемой доски стыкуется с верхом уже установленной.
    • Далее доска подталкивается вверх и защелкивается. Верхняя кромка фиксируется гвоздями либо саморезами.

    Совет. В процессе монтажа своими руками обязательно соблюдать зазор по краям профилей, а каждую третью панель рекомендуется проверять уровнем.

    Дополнительные элементы

    Рядовые панели крепятся с использованием комплектующих (доборных) элементов

    Производители имеют свой комплект таких деталей. Инструкция рекомендует приобретать сайдинг со всеми доборными элементами у одного производителя. Потому что их число и размеры иногда различаются.

    Типы комплектующих

    Комплектующие для сайдинга

    Чтобы укладка сайдинга на стены производилась качественно, важно правильно закрепить стартовую планку (может применяться обрезанная рядовая панель). Тогда у нее оставляется верхняя кромка с перфорацией и приемной частью замка.

    Перечень доборных элементов:

    ТипНазначение
    J-панель имеет желоб, ширина которого равна толщине рядовой панели.Используется, чтобы закрывать боковину рядовых панелей (посмотреть на фото).
    Финишная плланка.Закрывает верх самой последней доски.
    Угловые профили.Используются, чтобы закрыть края панелей на наружных (внутренних) углах здания.
    H-панель.Когда выполняется обшивка сайдингом стен, но не достаточно длины панели, то применяется H-планка, чтобы закрыть стыки. Можно использовать две J-панели.
    Околооконные профили имеют полку, чтобы закрывать откосы.Полки отрезаются на ширину ниши, внутри периметра ниши крепятся финишные профили, под которые и заводятся полки. Ниши могут обшиваться рядовым сайдингом (в углах использовать соответствующие профили).

    Подготовка поверхности

    Сначала производится подготовка стен под сайдинг

    Все мешающие монтажу элементы (ставни, наличники, трубы, фонари и прочее) необходимо снять:

    • Отделанную каким-либо материалом стену нужно осмотреть.
    • Если покрытие обветшало, то его лучше демонтировать, если местами отошло, то надежно закрепить.

    Совет. Перед тем, как обшить стену сайдингом, места, которые подвержены воздействию влаги (щели по периметру дверей и окон, подводы газовых и электромагистралей), надо обработать герметиком.

    Сооружение обрешетки

    На стены из дерева обрешетка создается рейками шириной в 6 см, а толщиной большей, чем утеплитель

    Брусы необходимо предварительно обработать антисептиком для предохранения от гниения. На каменную поверхность устанавливаются ПВХ рейки или оцинкованные профиля.

    Если отделка сайдингом наружных стен дома выполняется горизонтально, тогда обрешетка крепится вертикально в следующем порядке:

    • Сначала устанавливаются угловые брусья (правильность обязательно проверяется уровнем).
    • Между натягивается шнур.
    • По этому уровню удобно устанавливать остальные брусья обрешетки (через 20-40 см).

    Перед тем, как крепить на стену сайдинг, детали обрешетки должны быть установлены по периметру стен (внизу рейки не ставятся, чтобы сохранить воздухообмен):

    • Оконных.
    • Дверных проемов.
    • А также на фронтонах.

    Рекомендуется без щелей проложить утеплитель, который надо закрыть внахлест (10-15 см) ветрозащитной мембраной:

    • К деревянной обрешетке она прибивается строительными скобами. Промежуток между утеплителем и панелями служит вентилируемым зазором.
    • Когда выполняется отделка стен сайдингом своими руками, то надо учитывать, что отсутствие этого пространства может привести к сырости на внутренней стороне материала и утеплителе, что вызывает появление плесени и грибков.

    Зазор формируется установкой контробрешетки.

    Часто задаваемые вопросы

    Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:

    • можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
    • можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
    • можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.

    На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.

    Рассмотрим как крепить на стену сайдинг своими руками

    Фото с установкой сайдинга на стену

    Сайдинг относится к популярным материалам для облицовки фасадов, которые обеспечивают стенам домов надежную защиту. Существует большой выбор разнообразных текстур и оттенков. Технология обшивки стен сайдингом различных типов одинакова, но следует учитывать определенные особенности.

    Принцип крепления

    Отделка сайдингом стены из блоков, кирпича либо древесины производится одинаковым образом.

    Панели, которыми отделывается вся поверхность здания, называются рядовыми:

    • Они соединяются, защелкиваясь между собой.
    • Одна кромка (верхняя) имеет отверстия, через них сайдинг крепится гвоздями либо саморезами.
    • Рядом располагается приемник замка. Вторая кромка является верхней частью защелки.
    • Когда выполняется отделка сайдингом стен, при соединении двух соседних панелей нижняя кромка монтируемой доски стыкуется с верхом уже установленной.
    • Далее доска подталкивается вверх и защелкивается. Верхняя кромка фиксируется гвоздями либо саморезами.

    Совет. В процессе монтажа своими руками обязательно соблюдать зазор по краям профилей, а каждую третью панель рекомендуется проверять уровнем.

    Дополнительные элементы

    Рядовые панели крепятся с использованием комплектующих (доборных) элементов

    Производители имеют свой комплект таких деталей. Инструкция рекомендует приобретать сайдинг со всеми доборными элементами у одного производителя. Потому что их число и размеры иногда различаются.

    Типы комплектующих

    Комплектующие для сайдинга

    Чтобы укладка сайдинга на стены производилась качественно, важно правильно закрепить стартовую планку (может применяться обрезанная рядовая панель). Тогда у нее оставляется верхняя кромка с перфорацией и приемной частью замка.

    Перечень доборных элементов:

    ТипНазначение
    J-панель имеет желоб, ширина которого равна толщине рядовой панели.Используется, чтобы закрывать боковину рядовых панелей (посмотреть на фото).
    Финишная плланка.Закрывает верх самой последней доски.
    Угловые профили.Используются, чтобы закрыть края панелей на наружных (внутренних) углах здания.
    H-панель.Когда выполняется обшивка сайдингом стен, но не достаточно длины панели, то применяется H-планка, чтобы закрыть стыки. Можно использовать две J-панели.
    Околооконные профили имеют полку, чтобы закрывать откосы.Полки отрезаются на ширину ниши, внутри периметра ниши крепятся финишные профили, под которые и заводятся полки. Ниши могут обшиваться рядовым сайдингом (в углах использовать соответствующие профили).

    Подготовка поверхности

    Сначала производится подготовка стен под сайдинг

    Все мешающие монтажу элементы (ставни, наличники, трубы, фонари и прочее) необходимо снять:

    • Отделанную каким-либо материалом стену нужно осмотреть.
    • Если покрытие обветшало, то его лучше демонтировать, если местами отошло, то надежно закрепить.

    Совет. Перед тем, как обшить стену сайдингом, места, которые подвержены воздействию влаги (щели по периметру дверей и окон, подводы газовых и электромагистралей), надо обработать герметиком.

    Сооружение обрешетки

    На стены из дерева обрешетка создается рейками шириной в 6 см, а толщиной большей, чем утеплитель

    Брусы необходимо предварительно обработать антисептиком для предохранения от гниения. На каменную поверхность устанавливаются ПВХ рейки или оцинкованные профиля.

    Если отделка сайдингом наружных стен дома выполняется горизонтально, тогда обрешетка крепится вертикально в следующем порядке:

    • Сначала устанавливаются угловые брусья (правильность обязательно проверяется уровнем).
    • Между натягивается шнур.
    • По этому уровню удобно устанавливать остальные брусья обрешетки (через 20-40 см).

    Перед тем, как крепить на стену сайдинг, детали обрешетки должны быть установлены по периметру стен (внизу рейки не ставятся, чтобы сохранить воздухообмен):

    • Оконных.
    • Дверных проемов.
    • А также на фронтонах.

    Рекомендуется без щелей проложить утеплитель, который надо закрыть внахлест (10-15 см) ветрозащитной мембраной:

    • К деревянной обрешетке она прибивается строительными скобами. Промежуток между утеплителем и панелями служит вентилируемым зазором.
    • Когда выполняется отделка стен сайдингом своими руками, то надо учитывать, что отсутствие этого пространства может привести к сырости на внутренней стороне материала и утеплителе, что вызывает появление плесени и грибков.

    Зазор формируется установкой контробрешетки.

    Нарезка сайдинга

    Способы нарезки сайдинга

    Этот материал можно разрезать несколькими методами (см. Чем резать сайдинг разных видов), с помощью:

    • Ножовки (ножниц) по металлу.
    • Ножа, намечается надрез, в этом месте сайдинг сгибают, разгибают и ломают.
    • Электролобзика, болгарки.

    Совет. Не стоит нарезать материал целиком на всю стену. Перед тем, как крепить сайдинг на стену, лучше заготовить панели для очередного ее фрагмента, установить их, а затем нарезать следующую часть досок.

    Крепиться доски должны устойчивыми к коррозии оцинкованными гвоздями либо саморезами:

    • Панели необходимо устанавливать так, чтобы они имели возможность перемещаться.
    • Саморезы вкручиваются посередине крепежного отверстия.

    На стыках деталей обшивки требуется соблюдать зазор 5-10 мм.

    Стартовые профили

    Обшивка стен сайдингом своими руками начинается с крепления стартовой панели (длина в 3.60 м):

    • Для этого на углах намечается нижняя граница обшивки, замеряется 4 см вверх и на этом уровне отбивается линия по всему зданию.
    • К углу примеряется профиль, на обрешетке отмечаются его края.

    Стартовая планка крепится с учетом отступа в 5-10 мм от кромки углового профиля, а верх устанавливается по намеченной линии.

    Угловые элементы

    Верх углового профиля ставится так, чтобы осталось пространство под отделку карниза с зазором

    Закрепляется верхними гвоздями или саморезами с обеих сторон и обязательно проверяется вертикальность:

    • Перед тем, как обшить сайдингом стену, этот профиль крепится целиком (соблюдается шаг 25-40 см, крепежи не утапливают).
    • Низ планки располагается ниже стартового профиля на 0.5-1 см.
    • Иногда длины профиля не достаточно. Чтобы закрыть всю высоту угла, монтируются встык две доски.

    На верхней части гвоздевая планка обрезается на 3.5 см. Профиль устанавливается сверху внахлест на нижний. Так стык защищается от сырости и влаги. Внутренние углы отделываются аналогично.

    Варианты стыковки панелей

    Виды соединения

    Когда выполняется облицовка стен сайдингом своими руками, рядовые профили стыкуются двумя методами:

    • Внахлест, когда подрезаются кромки с учетом 2.5 см нахлеста.
    • С использованием H-профиля, он монтируется вместе с угловыми планками (в обрешетку между соседними рейками дополнительно устанавливаются короткие горизонтальные).
    • Обрезанная верхняя планка вставляется нижней кромкой в замок предпоследней доски, а верх подводится под финишный профиль.
    • Этот процесс удобно просмотреть на видео. В этой статье перечисляются общие принципы монтажа материала.

    На фронтонах устанавливается угловой внутренний либо J-профиль. В процессе отделки дома это важный завершающий узел. Сайдинг по стене свободно должен передвигаться при изменении температур. Когда все технологические особенности соблюдены, то облицовка устойчива также против сильных ветров и морозов.

    Как установить внешний деревянный сайдинг

    Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

    С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

    Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

    Шаг 2: Удалите существующую облицовку

    Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

    Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

    После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

    Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

    После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер.Раскатайте влагонепроницаемую пленку или смолу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

    Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

    Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к диску.После вырезания канавки на доске создается гладкая чистая кромка, что придает более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

    Шаг 6: Установите стартовую доску

    Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

    Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

    Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для ногтей с 2-дюймовыми гвоздями из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпки гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей.Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы минимизировать попадание воды на доски и, возможно, в дом.

    Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

    По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, обрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

    Шаг 9: Оберните края

    Для получения чистого, законченного вида скосите края досок, которые будут совпадать в углах дома.Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

    Шаг 10: Добавление обрезки

    Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

    Шаг 11: Шпатлевка, пятно и герметизация

    Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть.Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

    После того, как вы закончите этот грубый внешний вид, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

    Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным шпунтом и пазом.

    Как установить виниловый сайдинг за 23 шага

    Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно им.И если можно будет снизить значительную стоимость, за ними обязательно последуют легионы других. По правде говоря, стоимость установки винилового сайдинга можно снизить почти вдвое, если вы готовы выполнить работу самостоятельно. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров и поставляется с довольно полными инструкциями. Требования к инструменту тоже скромные.

    В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома и хорошо украшает проблемные стены, есть компромисс. Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.

    Отчасти дилемма дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартный 12-футовый. длина может быть на 1/2 — 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем. По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвигать каждую по всей длине из стороны в сторону как минимум на 1/2 дюйма после его установки. Накладки, закрывающие концы, достаточно хорошо подходят для этих вариантов, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.

    Материалы и инструменты

    Хотя вы можете ожидать различий между производителями, сайдинговые системы обычно включают 12-футовые. длины сайдинга, швеллеры окон / дверей, J-образные швеллеры, служебные швеллеры, угловые молдинги и металлические стартовые полосы. Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.

    Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2 дюйма. .толстый. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция — обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибивать гвоздями из оцинкованной черепицы.

    Виниловый сайдинг выпускается в нескольких стилях и различных цветах. Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами и пазами.

    Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезав его ножом и сломав.

    Шаг 1: Софит и фасад

    Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей на стыке с лицевой панелью. Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Гвозди в центрах прорезей для расширения и удерживания головок от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.

    Если в вашем доме есть коробчатый потолок или четырехскатная крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом.Если в вашем доме нет возврата в коробку, но есть фанера для потолка, прибитая к нижней части балок потолка, вы можете не использовать внутренний канал. В этом случае концы отрезков потолка могут быть скрыты позже служебной обшивкой сайдинга. Угол потолка имеет значение, но в случае сомнений лучше всего направить оба края.

    Шаг 2: Софит и фасад

    Если потолок в вашем доме огибает угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменение направления материала потолка в углах.Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши. Затем отрежьте первые секции перекрытия, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия в потолке, снимите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал для потолка.

    Шаг 3: Софит и фасад

    Потому что части потолка прибывают в 12 футов. длины, вам нужно будет обрезать каждую деталь по размеру пролета.Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма меньше максимального пролета и вдавите их в канал. Либо согните детали потолка по размеру, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

    Шаг 4: Софит и фасад

    После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовки под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4d.Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов. При соединении частей облицовки в углах пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и прижмите пересекающуюся фронтальную облицовку к этому выходу. Наконец, замените желоб.

    Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалам, которые могут изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

    Шаг 5: облицовка стен

    Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевых веревок.

    Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — конечную ширину куска сайдинга — вам повезло. Вспомогательная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности — на 4 и 8 дюймов. Интервалы.

    Если подъем или опускание стартовой кромки на дюйм или два заставит верхние части упасть там, где вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это.Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний отрезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру к J-образному каналу, чтобы удерживать его.

    Когда вы определили наилучшую высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и сделайте контрольную линию мелом вокруг всего дома. Затем прибейте 3 1/2 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру над этой линией, чтобы удерживать низ первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере стартовую планку.

    Шаг 6: облицовка стен

    Затем полоски для ногтей 1/2 дюйма. Обшить с обеих сторон углы жесткой пеной и прибить угловую накладку поверх этих полос.

    Шаг 7: облицовка стен

    Затем прибейте обшивку окон и дверей вокруг любых наружных дверей и обшивите первые несколько футов стен изоляцией. Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены.Отмерьте первую деталь и обрежьте ее по длине, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными деталями, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

    Шаг 8: облицовка стен

    Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку. Вставьте его в угол и прибейте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить возможность расширения.

    Шаг 9: облицовка стен

    При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол будет предметом более внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.

    Шаг 10: Устранение препятствий

    Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга.В этом случае вам необходимо поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

    Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую опорную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию струны по деке. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2 дюйма. изоляционная плита, а также 1/2 дюйма.сайдинг. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.

    Чтобы закрепить обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой 1/2 дюйма. фанера.

    Шаг 11: Устранение препятствий

    Можно также использовать основу из жесткого пенопласта, но фанера является более прочной опорой. Установите сайдинг, примыкающий к настилу, обычным способом и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.

    Шаг 12: Устранение препятствий

    Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, которая его питает.

    За монтажной пластиной смесителя установите 1/2 дюйма. фанера вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и продвиньте насечки под кран с боков.

    Шаг 13: Устранение препятствий

    Что касается постоянного коммунального оборудования, то его просто придется обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте боковые стороны и верх J-образным каналом. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и согните эти выступы вниз, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

    Шаг 14: Устранение препятствий

    Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с кабелепроводом.

    Шаг 15: Обшивка окон и дверей

    Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте герметик, который может препятствовать прилеганию новой облицовки к существующей лепнине. На окнах вырежьте желобок по длине подоконника, а затем прибейте его на место.

    Отрежьте два отрезка швеллера по бокам, оставив по 2 дюйма на каждой. Внизу сделайте 1 дюйм. вырезать по углу облицовочного края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте выступ под канал подоконника. В верхней части окна или двери срежьте все, кроме лицевой стороны обшивки, заподлицо с существующей верхней лепниной, и прибейте обшивку на месте.

    Шаг 16: Обшивка окон и дверей

    Наконец, прорежьте верхний канал на 2 дюйма.длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установите швеллер на место, закрепите и обрежьте излишки с краев облицовки.

    Шаг 17: Обшивка окон и дверей

    Установив изоляционную основу, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем сделайте надрез на следующей детали.Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.

    Шаг 18: Обшивка окон и дверей

    Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.

    Шаг 19: Обшивка окон и дверей

    Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную накладку, чтобы отметить разрез.

    Шаг 20: Встречайте Soffit

    Когда сайдинг находится в пределах фута от завершения, прибейте отрезки вспомогательной обрезки к стене прямо под потолком.

    Шаг 21: Встречайте Soffit

    Затем прибейте предпоследний ряд на место. и измерьте ширину последнего отрезка. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.

    Шаг 22: Встречайте Soffit

    Самый простой способ закрепить последнюю деталь — это прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в 3D, цвет которых соответствует цвету вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте осторожно — примерно один гвоздь на каждые 6-8 футов.

    Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение.Установите зажимы через каждые 12–16 дюймов.

    Шаг 23: Встречайте Soffit

    Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с обнадеживающим щелчком. Чтобы закончить фронтон, обрежьте фронтон J-образным каналом, обрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал уклону крыши, и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как подготовить стены для винилового или алюминиевого сайдинга

    Узнайте, как подготовить стены для винилового алюминиевого сайдинга, в этом практическом руководстве со схемами и этапами подготовки, обшивки и облицовки стен для сайдинга.

    Эта статья является продолжением обсуждения, начатого с Шага 1: Как установить виниловый и алюминиевый сайдинг. Собрав инструменты и материалы, вы готовы подготовить стены для облицовки виниловым или алюминиевым сайдингом и отделки. Схема винилового сайдинга

    Как показано на схеме выше, виниловый или алюминиевый сайдинг являются частью системы, предназначенной для сохранения погода вышла. Поскольку эти материалы, особенно винил, очень гибкие, им нужна прочная плоская основа. В противном случае стены будут выглядеть неровными или волнистыми.

    Как обсуждалось в статье Как установить виниловый и алюминиевый сайдинг, обшивка или задняя панель обычно обеспечивают необходимую жесткость и поверхность.

    В некоторых случаях, особенно когда ширина «доски» нового сайдинга совпадает с существующим деревянным сайдингом внахлест дома, винил или алюминий могут быть установлены непосредственно поверх существующего материала. Ниже вы увидите, как подготовить существующий сайдинг. Затем мы обсудим обшивку и другие методы.

    Перед тем, как начать, расчистите место вокруг дома и подберите кусты, чтобы оставалось много места для работы.

    Подготовка существующего сайдинга

    Обеспечьте прочную ровную поверхность для установки винилового или алюминиевого сайдинга.

    Если вы будете строить сайдинг поверх старого сайдинга, вот несколько важных шагов, которые необходимо предпринять:

    1) Прибейте незакрепленные доски и замените все гнилые.

    2) Соскребите неплотный герметик и заново заделайте его вокруг окон, дверей и других участков, чтобы защитить их от проникновения влаги.

    3) Удалите все выступы, , такие как желоба, водосточные трубы и осветительные приборы.

    4) Заделайте все трещины , чтобы сделать дом герметичным.

    5) Проверить ровность всех стенок .

    Обшивка OSB обеспечивает плоскую прочную основу для винилового сайдинга. © Венди Кавени | Dreamstime.com

    Обшивка для винилового сайдинга

    Укладка устойчивой к атмосферным воздействиям оболочки поверх старого сайдинга — самый быстрый и простой способ обеспечить ровную поверхность для крепления винилового или алюминиевого сайдинга с возможностью прибивания гвоздей.Сложность может заключаться в увеличении толщины сайдинга на стыке окон и дверей. Прежде чем применять этот подход, убедитесь, что дверные и оконные рамы можно построить относительно легко. В противном случае вам лучше снять старый сайдинг и начать с обшивки заново.

    Для получения наилучшего внешнего вида массивного винилового сайдинга используйте качественную обшивку без коробления или коробления. Наиболее популярным материалом для обшивки стен является ориентированно-стружечная плита (OSB) — она ​​удобна в эксплуатации и относительно недорога.Правильно подготовленная и закрепленная обшивка внешнего качества исключит возможность вздутия и коробления, которые могут возникнуть с нестабильной древесиной.

    Если вы имеете дело с новым строительством, стойки стенового каркаса должны располагаться вертикально и равномерно, чтобы обеспечить ровную поверхность для обшивки. Убедитесь, что ваш строитель использует качественные, высушенные в печи гвоздики.

    Над существующим сайдингом обшивка 1 на 2 обеспечивает плоское основание. Это вертикальное применение обрешетки предназначено для горизонтального сайдинга.

    Обшивка стены для сайдинга

    Еще один способ создать плоское основание для сайдинга, которое можно прибить гвоздями, — это установить полосы размером 1 на 2 (называемые «обшивкой») поперек стен и по их периметру. Это хорошо работает на неровных или каменных поверхностях. Поместите небольшие кусочки черепицы (так называемые «прокладки») за полосы обрешетки, чтобы выровнять высокие и низкие точки, чтобы общая поверхность была полностью плоской.

    Для горизонтального сайдинга планки обшивки укладываются вертикально. Для вертикального сайдинга вы применяете их горизонтально.Полосы также необходимо размещать вдоль всех дверных и оконных рам и по углам здания.

    Сохраняйте общий профиль как можно ниже, потому что выравнивание сайдинга на дверях и окнах может быть затруднено. Когда вы используете обшивку, оконные и дверные коробки обычно необходимо удлинить.

    Далее: Шаг 3

    Как установить стартовый виниловый сайдинг и планки для обрезки

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил более 30 лет опыта в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора дома Журнал, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Как установить сайдинг поверх штукатурных стен | Домашние гиды

    Ким Блейксли Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Штукатурка украшает фасады или внутренние стены во многих домах. Изменить внешний вид поверхности стены из лепнины можно, оклеив ее стеной из сайдинга. Для установки сайдинга поверх лепной стены, будь то внешняя или внутренняя стена, необходимо использовать планки для обшивки.У вас также есть возможность полностью удалить лепнину, и если вы выберете этот вариант, полосы для обшивки не нужны.

    Ремонт штукатурки

    Любые трещины в стене штукатурки должны быть отремонтированы до начала работ по сайдингу. Трещины вызывают утечку энергии, а также влияют на целостность поверхности штукатурки. Для заполнения трещин доступна специальная лепнина. При заполнении щелей не важно подбирать лепной дизайн, потому что поверхность будет покрыта новым сайдингом и скроет залатанный участок.

    Полосы обшивки

    Полосы обшивки необходимы при укладке винилового сайдинга или сайдинга внахлест на поверхность оштукатуренной стены. Полосы обшивки представляют собой длинные узкие полоски дерева, обеспечивающие устойчивую поверхность для фиксации сайдинга. Для установки планок обшивки необходимо использовать шурупы от 1/2 до 2 дюймов. Полосы оплетки также устанавливаются рядом с каждой оконной и дверной рамой, а также вдоль внешних краев стены для фиксации J-образного канала, кирпичного карниза и торцевых деталей. Каждая полоса каркаса прикрепляется к стене с лепниной с помощью центра шириной 16 дюймов.Накладной сайдинг или J-образный канал, используемый для установки винилового сайдинга, крепится непосредственно к планкам обрешетки.

    Изоляция

    Для экономии энергии установка изоляции между планками обрешетки в это время выполняется с помощью жесткой изоляционной плиты. Для создания ровной поверхности под сайдингом используется утеплитель той же толщины, что и полосы обшивки, или немного меньше. Каждый кусок изоляционной плиты разрезается так, чтобы плотно прилегать к планкам обшивки, и приклеивается на место клеем, специально предназначенным для лепнины.

    Сайдинг

    Перед установкой сайдинга окна, двери и угловые элементы должны быть прикреплены к планкам обрешетки с помощью шурупов от 1/2 до 3/4 дюйма. Внахлест или виниловый сайдинг начинается заподлицо с подоконником или внизу лепной стены. Каждый новый кусок сайдинга перекрывает предыдущий и выравнивается, чтобы обеспечить истинную горизонтальную линию. Торцы сайдинга кладут непосредственно у края стены, оконных и дверных коробок. Важно измерить каждый кусок сайдинга, чтобы убедиться, что он подходит правильно, чтобы не было чрезмерных зазоров.Виниловый сайдинг обычно прибивается к месту, и гвоздь помещается в середину удлиненного отверстия, предусмотренного в сайдинге, чтобы обеспечить расширение.

    Покраска

    Нарезной сайдинг окрашивается после завершения процесса монтажа. Подходит краска для наружных работ на масляной или водной основе.

    Какой допустимый зазор между сайдингом и обшивкой стены?

    Итак, с тех пор, как я задал этот вопрос, я немного осмотрелся в Интернете, пытаясь понять, смогу ли я найти строительный кодекс или какой-либо другой стандарт, который даст конкретный ответ.Я не нашел строительного кода, но я действительно нашел несколько руководств по установке винилового сайдинга, и без явного указания строительного кода я всегда обращался к руководствам по установке OEM.

    В Руководстве по установке Certainteed на странице 31 документа говорится, что

    Советы по нанесению деревянной обрешетки

    Если вы работаете в более старом доме с заметно неровными стенами, перед продолжением необходимо исправить это состояние. Если не исправлено во время подготовки на этой неровной поверхности образуется волнистая внешний вид сайдинга, нанесенного поверх него.

    Для достижения наилучших результатов разместите горизонтальные полосы обрешетки 12 дюймов по центру. Не превышайте 16 дюймов. Чтобы исправить неровность стены, используйте планки для опалубки. (и деревянные прокладки, если необходимо) для устранения провалов.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны нанести жесткую оболочку поверх каркаса.

    (выделение оригинала). Затем они приводят следующий рисунок (страница 32 документа):

    Этот рисунок относится к укладке на бетон или штукатурку, но ясно показывает обшивку поверх полос обрешетки.

    В руководстве по установке Plygem говорится на странице 17 документа,

    Шаг 4

    Установите каркас на участках, требующих правки и выравнивания. Накройте жесткую обшивку и выровняйте планки обшивки. Не наносите виниловый сайдинг непосредственно на полосы обшивки без обшивки, потому что сайдинг может прилегать к участкам с обшивкой, вызывая неровный вид.

    (см. Рис. 2)

    А затем показывает рисунок 2 как:

    Опять же, ясно видна обшивка Сверху полос обрешетки.Сайдинг Georgia Pacific, похоже, использует тот же документ (предупреждение: прямая загрузка).

    Руководство по установке Института винилового сайдинга 2018 кажется немного более двусмысленным, поскольку на странице 18 документа указано, что

    Убедитесь, что все планки обрешетки достаточно толстые, чтобы обеспечить эту глубину проникновения, или накройте их деревянной обшивкой, чтобы обеспечить необходимую глубину.

    Это «или» делает это для меня двусмысленным, но в верхней части этой страницы также четко указано:

    Для правильной установки винилового сайдинга необходима ровная ровная поверхность стены.

    Они также приводят следующий рисунок на странице 15 документа:

    Итак, в конечном итоге, я думаю, что здесь было бы решение использовать стандартные полосы обрешетки 1×3 (НЕ обрабатываемые давлением), такие, чтобы они имели толщину 0,75 дюйма, а затем облицовывать их с изоляцией из пеноматериала 0,5 дюйма. В некоторых обзорах говорилось, что полосы обшивки на самом деле имеют толщину 5/8, а не 3/4, но они должны быть достаточно близко, чтобы сайдинг мог вписаться в оконную отделку (хотя я бы определенно просушил одну секцию, прежде чем вкладывать деньги в весь дом. ценность.)

    Наконец, что касается полосы обрешетки, НЕ обработанной давлением, общая практика установки полос обрешетки для создания полости, по-видимому, называется созданием дождевой завесы, и автор этой статьи делает комментарий, в котором говорится:

    В использовании пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, не только нет необходимости — для этого часто требуются дорогостоящие крепежные детали из нержавеющей стали.

    Многие исследователи и рядовые строители сняли сайдинг и осмотрели полосы обрешетки.Полосы обрешетки остаются сухими.

    Если на стене есть гниющие полосы каркаса, что-то серьезно не так с конструкцией стены или ее установкой. Гниющие полосы обрешетки обычно являются признаком серьезной ошибки при перепрошивке.

    Наконец, я отмечу, что в статье и видео, на которые я ссылался в вопросе, похоже, используются планки обрешетки без обшивки как часть установки сайдинга из дерева . Опять же, все источники, которые я смог найти по сайдингу vinyl , являются руководствами по установке OEM, и все они едины в своем заявлении:

    Укладывать виниловый сайдинг необходимо на ровную поверхность.Прикрепите обшивку к полосам обшивки, если вам нужно использовать полосы обшивки.

    Как положить виниловый сайдинг на блочное здание | Руководства по дому

    Это один из самых доступных вариантов сайдинга на рынке, он доступен во множестве цветов с подходящей или контрастной отделкой. Виниловый сайдинг, в отличие от других видов сайдинга, «свисает» с гвоздей, которые не забиваются полностью при установке. Он предлагает быструю внешнюю реконструкцию блочных зданий, но вы должны установить планки опалубки на блочную стену, прежде чем вы сможете повесить сайдинг.

    Установка полосок для обшивки

    Измерьте ширину стены одного блока и отрежьте обработанные полосы два на четыре, чтобы они соответствовали друг другу. Устанавливайте доски горизонтально, прижимая их ровно к низу блочной стены. Оставьте не менее 6 дюймов пространства между досками и почвой.

    Прикрепите доски к блоку, удерживая их на месте (вам понадобится помощник) и просверлите доски и блок аккумуляторной дрелью со сверлом для каменной кладки. Сделайте одно отверстие примерно через каждые 16 дюймов.Используйте шурупы для бетона, чтобы прикрепить доски к блоку.

    Установите еще одну горизонтальную доску вдоль верхней части блочной стены и прикрепите вертикальные доски по краям стен тем же способом.

    Обрамляйте окна и двери досками перед установкой вертикальных досок на расстоянии 16 дюймов друг от друга в плоскости блочной стены. Все эти доски служат планками для обшивки и обеспечивают структурную основу для крепления винилового сайдинга.

    Установить виниловую накладку

    Измерьте расстояние от верхнего края самой верхней горизонтальной полосы обрешетки до нижнего края самой нижней горизонтальной полосы обрешетки и добавьте 1/2 дюйма.

    Обрежьте готовые виниловые уголки по размеру и прикрепите их к планкам обшивки, которые вы установили на углах блочной стены. Низ винилового уголка будет на 1/2 дюйма ниже, чем нижняя горизонтальная полоса. Используйте сайдинговые гвозди, чтобы прикрепить углы в предусмотренных пазах для гвоздей.

    Установите виниловую J-форму вокруг дверей и окон. И виниловые уголки, и J-образная форма необходимы для закрытия обрезанных концов полос винилового сайдинга. Используйте отрезную пилу или авиационные ножницы для обрезки углов при установке J-образной формы.

    Прикрепите виниловую стартовую полосу к нижним горизонтальным полосам обшивки. Начальная полоса должна выступать на 1/4 дюйма ниже полос обрешетки. Когда вы устанавливаете первую полосу сайдинга, которая висит на 1/4 дюйма ниже начальной полосы, нижняя часть винилового уголка и нижняя часть винилового сайдинга будут ровными.

    Установите виниловую накладку по краям верхней стены.

    Повесьте сайдинг

    Проведите первый кусок винилового сайдинга в незаметном месте, например, в задней части здания.Таким образом, вы научитесь обшивать наиболее видимые стороны и переднюю часть здания.

    Начните с одного края стены и поместите полосу винилового сайдинга поверх начальной полосы. Полоски длинные и гибкие, поэтому вам понадобится помощник, чтобы они не сгибались и не складывались. Поместите первую полосу на стартовую планку и надавите внутрь и вверх, чтобы нижняя кромка винилового сайдинга защелкнулась на нижнем крае стартовой ленты.

    Вставьте сайдинговые гвозди в заранее обозначенные пазы над каждой вертикальной полосой обрешетки.Пазы для гвоздей расположены в алфавитном порядке. Если буква «F» попадает в центр одной полосы обрешетки, следующая буква «F» будет над центром следующей полосы обрешетки.

    Забивайте гвозди только до тех пор, пока головка гвоздя не будет на одном уровне с небольшой верхней кромкой на виниловой полоске. Губа составляет около 1/32 дюйма толщиной. Виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься при колебаниях температуры, поэтому, если вы плотно пригвоздите полоски, сайдинг может выглядеть волнистым или деформированным.

    Добавьте полоски винилового сайдинга, пока не дойдете до конца стены, затем отмерьте и отрежьте последнюю полосу, чтобы на конце оставалось 1/4 дюйма.Используйте отрезанный кусок, чтобы начать следующий ряд сайдинга. Повторите способ укладки для каждого ряда полос, продвигаясь к верху стены.

    Обрежьте самый верхний ряд сайдинга по горизонтали по размеру и проденьте обрезанный край под кромку вспомогательной отделки. Поскольку вы, вероятно, отрезали направляющую для крепления гвоздей, используйте пробойник, чтобы сделать по одному отверстию на каждой полосе обрешетки. Это единственные видимые ногти, но при желании вы можете нанести на них немного подходящей краски, чтобы покрыть их.

    Наконечники

    • Сбоку в теплую погоду.Холодный виниловый сайдинг склонен к сколам и трещинам при низких температурах.

    Предупреждения

    • Надевайте защитные очки при резке пиломатериалов или винилового сайдинга с помощью бензопилы.

    Писатель Биография

    Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

    Варианты обшивки наружных стен: полное руководство

    Строите ли вы стены в новом доме или живете в старом, внешняя обшивка играет важную роль. Наружная обшивка — это доска или панель, которая может быть изготовлена ​​из нескольких различных материалов.

    Он устанавливается над внешними стенами дома и может иметь несколько целей: от оказания структурной поддержки до помощи в теплоизоляции дома.

    Внешнюю оболочку можно условно разделить на две категории: структурная оболочка и неструктурная оболочка.Их можно использовать вместе или по отдельности в зависимости от здания, при этом оба варианта значительно улучшают общую структуру и функцию стен.

    Для чего нужна обшивка наружных стен и как она работает?

    Обшивка наружных стен на самом деле имеет несколько различных целей, в зависимости от типа оболочки, которую вы используете.

    Изображение предоставлено: lpcorp.com

    Структурная обшивка в первую очередь предназначена для укрепления стен дома или здания, на котором она установлена.Это помогает связать стенные стойки, что, в свою очередь, увеличивает прочность и жесткость стен.

    Они также образуют прочную основу для крепления гвоздей для сайдинга, придают сайдингу то, к чему нужно приклеиваться, и придают устойчивость готовому сайдингу. При установке структурной обшивки стены с меньшей вероятностью будут деформироваться и изгибаться под действием других сил, таких как ветер или оседание дома.

    Конструкционная оболочка изготавливается из прочного жесткого материала, такого как дерево или гипс.Когда он охватывает стойки стен, он связывает их вместе, делая их сильнее, чем они есть сами по себе.

    Это, в свою очередь, помогает создать более устойчивый внешний вид, который лучше выдерживает как сайдинг, устанавливаемый поверх него, так и любое давление или силу, которые могут быть применены к собственности.

    Что такое неструктурная обшивка наружных стен?

    Неструктурная оболочка — это материал, который используется для создания плотной оболочки здания, которую большинство людей хотят в наши дни, чтобы снизить счета за электроэнергию.Неструктурная обшивка применяется либо к внешней, либо к внутренней части структурной обшивки и используется для изоляции дома.

    Изображение предоставлено: Buildipedia.com

    Если стойки поддерживаются диагональной связью, неструктурная обшивка также может быть применена непосредственно к стойкам, а не в сочетании со структурной обшивкой.

    Все типы обшивки защищают от ветра и дождя, а неструктурная обшивка делает еще один шаг вперед, помогая предотвратить передачу энергии, что делает дом более комфортным с меньшими счетами за электроэнергию.Это достигается за счет создания изолированного барьера вокруг дома, который помогает герметизировать утечки воздуха и закрывает стойки и другие области, где традиционные формы утепления стен обычно не обеспечивают защиты.

    Неструктурная обшивка сама по себе не укрепляет стены и не оказывает поддержки, поэтому важно использовать ее в сочетании со структурной обшивкой или диагональными связями.

    Виды обшивки наружных стен

    Существует множество различных материалов, которые можно использовать для наружной обшивки стен.У каждого есть свои атрибуты, плюсы, минусы и затраты, которые могут сделать один лучше подходящим для конкретной цели или проекта, чем другой.

    1. Обшивка наружных стен из ориентированно-стружечных плит (OSB)

    Ориентированно-стружечная плита или OSB — популярный и часто используемый материал для обшивки. Он состоит из сотен тонких деревянных прядей, спрессованных в доску с помощью клея из смолы и воска.

    • Ориентированно-стружечная плита Профи

    OSB невероятно долговечна.Он не впитывает и не перераспределяет воду, как твердая древесина, поэтому остается стабильным дольше, чем другие типы деревянной обшивки, обычно с большей прочностью на сдвиг из-за способа ее образования. Кроме того, как правило, он дешевле, чем другие типы обшивки, поэтому в основном используется для жилых домов, где затраты могут иметь решающее значение.

    • Ориентированно-стружечная плита Минусы

    OSB является водостойким, но его стороны и края имеют тенденцию впитывать воду при длительном контакте с ними, поэтому днище и края установки обшивки могут впитывать воду, заставляя его разбухать и деформироваться.Этого можно избежать с помощью герметиков, но это дополнительный шаг, который необходимо учитывать.

    • Ориентированно-стружечная плита Стоимость

    OSB стоит примерно 6 долларов за лист обшивки 4 x 8. Его можно установить примерно на 75 квадратных футов. в час квалифицированным подрядчиком при стоимости установки примерно 490 долларов за 500 кв. футов. и стоимость материала 100 долларов за 500 квадратных футов, всего 590 долларов за профессиональную установку или 100 долларов за установку своими руками.

    • Как установить ориентированно-стружечную плиту

    OSB укладывается вертикально по всей внешней стороне.Первая панель устанавливается сбоку от дома так, чтобы длинный край был заподлицо с углом здания, а нижний край — заподлицо с подоконником. Не позволяйте OSB выходить за подоконник, так как это приведет к впитыванию влаги и потенциально разбуханию.

    Прибейте каждую панель обшивки на место, забивая один гвоздь 8d через каждые 6 дюймов вдоль швов и везде, где вы найдете шпильку за ее плоскостью. Поскольку OSB может немного разбухать по краям, не стыкуйте панели стыком при установке.

    Вместо этого слегка забейте гвоздь рядом с краем каждой устанавливаемой панели и установите следующую панель напротив гвоздя. Это создаст небольшой зазор для набухания OSB. Когда вы повесили две панели, удалите гвозди и снова используйте их на внешней стороне второй панели, прежде чем устанавливать третью.

    Планируйте укладку сайдинга поверх OSB сразу после установки обшивки, чтобы избежать ненужного воздействия на нее дождя или влаги.

    2. Конструктивное волокно Наружная обшивка Изображение предоставлено: menards.com

    ДВП — это изоляционная структурная оболочка, состоящая из волокон растительной целлюлозы, смешанных с клеями и имеющих водостойкое покрытие. Структурная древесноволокнистая плита часто считается материалом премиум-класса, который обеспечивает небольшую долю изоляционных и звукоизоляционных свойств для внешнего вида здания, а также структурную стабильность.

    • Профи наружной обшивки из структурного картона

    Структурный картон имеет стабильные размеры.В отличие от OSB, он не коробится и не разбухает от влаги, и вам не нужно заботиться о размещении плит. Поскольку он также изолирует, он потенциально может помочь снизить счета за электроэнергию, и многие люди используют его для управления внешним звуком, чтобы уменьшить шум внутри. Его также довольно легко резать, и для него не требуются специальные материалы

    • Наружная обшивка из структурного картона Минусы

    Несмотря на то, что древесноволокнистая плита стабильна по размерам, она не такая прочная, как другие материалы.В зависимости от того, как и где он используется, вам может потребоваться добавить в приложение дополнительные распорки, чтобы восполнить недостаток прочности ДВП. Панели тяжелые, их трудно перемещать, а также они плохо справляются с винтами. При установке можно легко зачистить отверстия для шурупов, так что самостоятельная установка может быть сложнее. Это тоже довольно дорогой материал. В то время как старые древесноволокнистые плиты были дешевле OSB, сегодняшний продукт считается обшивкой премиум-класса, которая стоит больше, чем многие другие материалы.

    • Наружная обшивка из структурных древесноволокнистых плит Стоимость

    Структурные древесноволокнистые плиты имеют ряд затрат в зависимости от других преимуществ и диапазона изоляции, которую они имеют. Он может стоить от 12 до 30 долларов за лист, поэтому при установке на 500 квадратных футов он может стоить от 690 до 990 долларов за материалы и установку.

    • Как установить Наружная обшивка из структурного ДВП

    ДВП тяжелая, поэтому для установки каждой панели потребуется как минимум два человека, так как может потребоваться второй человек, чтобы удерживать ее на месте во время крепления гвоздями .Как и OSB, он может быть установлен вертикально, начиная с края дома или здания, так, чтобы длинный край был заподлицо с краем стоек, а нижний край достигал верхней части подоконника.

    В зависимости от древесноволокнистой плиты, вы можете забивать гвоздями через каждые 6 дюймов по периметру, стараясь не прилегать к доске. Для некоторых специальных плат вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы упростить установку. По возможности избегайте использования шурупов, так как материал часто быстро удаляет отверстия для шурупов.

    Материал не набухает, поэтому его можно устанавливать встык поперек установки.

    3. Обшивка фанерой Кредит изображения: peacocklumber.ca

    Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях друг к другу. Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи.

    Фанера довольно проста в установке, в основном потому, что она очень легкая и примерно на 15% меньше, чем OSB.Он также имеет очень хорошие размеры и с меньшей вероятностью разбухнет или деформируется, чем другие материалы. Он обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет, поэтому остается стабильным даже во влажном климате.

    Фанера не такая однородная, как некоторые другие материалы. У него могут быть слабые места, из-за которых он будет немного менее прочным, а прочность на сдвиг немного ниже, чем у OSB. Его также дороже купить, чем некоторые другие материалы, хотя затраты на его установку аналогичны.

    Строительная фанера стоит примерно 10 долларов за лист 4 x 8, поэтому установка на 500 квадратных футов стоит примерно 650 долларов, или 490 долларов за установку и 160 долларов за материал.

    • Как установить Обшивка из фанеры

    Фанера очень проста и довольно проста в установке. Поместите его вертикально, выровняв его с краем здания, короткой нижней стороной над порогом. Используйте 2-дюймовые гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по краям и не более 12 дюймов в центре.Фанера более стабильна по размерам, чем OSB, и не требует промежутков между листами.

    Начните следующий ряд обшивки, по крайней мере, с 3 отсеков для шпилек от первого, вместо того, чтобы выстраивать листы непосредственно друг на друга. Отметьте дверные и оконные проемы отметками, чтобы их было легко разрезать, когда вы дойдете до этого шага. Перед установкой сайдинга обязательно оберните фанеру домашней пленкой.

    4. Обшивка стен из пенопласта

    Кредит изображения: JM.com

    Пенопласт — это неструктурная оболочка, предназначенная для изоляции дома и создания плотной оболочки здания. Обычно он устанавливается после структурной обшивки, но также может быть установлен поверх существующего сайдинга до того, как будет установлен новый сайдинг, или его можно использовать отдельно, если стойки были сначала скреплены по диагонали для обеспечения устойчивости.

    • Pros Обшивка стен из пенопласта

    Пенопласт может помочь сделать дом более энергоэффективным, снизить теплопередачу и помочь покрыть области, где часто встречаются утечки воздуха, например, через стойки.Его можно использовать вместо обертки дома при установке снаружи структурной обшивки, что помогает снизить затраты на строительство. Поскольку это помогает изолировать дом, со временем это также приведет к снижению счетов за электроэнергию, что, по сути, может означать, что материал окупается.

    • Cons Обшивка стен из пенопласта

    Пенопласт имеет жесткие допуски при установке, а это означает, что, если он установлен неправильно, он не будет таким же эффективным изолятором.Точно так же, если он не запечатан должным образом по краям, он может позволить влаге проникнуть внутрь, что приведет к проблемам с обшивкой позади.

    Сам по себе он практически не имеет структурной целостности, поэтому его необходимо комбинировать с другой обшивкой или распорками. Это будет означать, что его использование может резко увеличить стоимость проекта, даже если вы рассчитываете окупить затраты с течением времени.

    • Стоимость обшивки стен из пенопласта

    Установка жесткой обшивки из пенопласта стоит около 2 долларов.50 квадратных футов на материальные и трудовые затраты. Это делает установку 500 кв. Футов. обшивки в общей сложности около 1250 долларов, рабочая сила — около 350 долларов, а материалы — около 900 долларов.

    • Как установить стеновую обшивку из пенопласта

    Перед установкой вам необходимо определить, облицована ли пенопласт пленкой или нет, и какой тип сайдинга вы будете устанавливать поверх нее. Некоторые материалы требуют, чтобы фольга была обращена наружу, например кирпич, а другие материалы требуют ее лицевой стороны, например винил.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя пенопласта, чтобы определить, в каком направлении смотреть на пенопласт.

    Пенопласт должен быть установлен непосредственно над обшивкой, или, если вы используете вместо него распорки, его можно установить прямо на шпильки. В редких случаях его также можно использовать для прикрытия существующего сайдинга, и в этом случае его следует устанавливать так же, как и другие типы обшивки.

    Материал устанавливается вертикально и привинчивается непосредственно к оболочке или шпилькам под ней, соблюдая дюйма от края и не более 6 дюймов друг от друга по периметру.Он должен иметь кромку встык, причем каждый ряд выше должен быть смещен на одну длину шпильки.

    После установки обшивки закройте швы лентой, рекомендованной для данного конкретного пенопласта, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию досок и предотвратить проникновение влаги между досками.

    5. Гипсовая обшивка наружных стен

    Гипсовая обшивка — это гипсокартон, предназначенный для наружных работ. Его можно комбинировать со стекловолокном или просто сделать из гипса и придать ему водонепроницаемую внешнюю отделку.Несмотря на то, что этот материал не так популярен, как другие виды обшивки, у этого материала есть определенные области применения, благодаря которым он используется в бизнесе.

    • Гипсовая обшивка наружных стен Профи

    Гипсовая обшивка полностью пожаробезопасна, что делает ее отличным материалом для внешней отделки домов и зданий, расположенных в районах, подверженных лесным пожарам и стихийным бедствиям. Он очень прочный и долговечный, держится лучше, чем ДВП, без проблем набухания и деформации, к которым склонны OSB, и без слабых мест фанеры.

    • Гипсовая обшивка наружных стен Минусы

    Самый большой недостаток гипса — его неспособность изгибаться, а это означает, что его нельзя укладывать вокруг изгибов на внешней стороне, как OSB или фанера. Это также означает, что если бы оболочка подверглась удару или удару чем-то твердым, она бы легко рассыпалась или треснула, а не поглотила бы удар гибкостью.

    • Гипсовая обшивка наружных стен Стоимость

    Стоимость установки гипсовой обшивки составляет около 2 долларов за квадратный фут установленной площади, что составляет 500 кв.фут. установка стоила примерно 1000 долларов после завершения. Это включает в себя как рабочую силу примерно за 700 долларов, так и материалы примерно за 300 долларов.

    • Как установить Гипсовая обшивка наружных стен

    Гипсовая обшивка имеет немного большую гибкость при установке, чем другие материалы. Его можно установить как вертикально, так и горизонтально, а края можно стыковать без прокладки или зазора. Доски следует укладывать и устанавливать так, чтобы было минимальное количество стыков.Держите гипс примерно на ¼ дюйма от других материалов и вокруг отверстий.

    Материал можно разрезать, предварительно надрезав и надрезав, а затем поместив его в различные отверстия. Его можно прикрутить с помощью 2-дюймовых длинных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов по периметру.

    6. Диагональный язычок и паз Обшивка внешней стены

    Обшивка с диагональным шипом и пазом сегодня не очень распространена, но до Второй мировой войны это был стандартный способ обшивки экстерьера.Устанавливая доски с шпунтованным пазом по диагонали на стойки дома, вы можете создать чрезвычайно устойчивый и прочный внешний вид, идеально подходящий для облицовки сайдингом. Для этого типа обшивки можно использовать огромное количество пород дерева, в том числе ель и сосну, поэтому общая стоимость материала может быть относительно низкой.

    Однако не так много монтажников знают, как работать с диагональной обшивкой шпунта и паза, поэтому может быть сложно найти кого-то, кто сможет ее установить. Также труднее найти материалы, поскольку это не такой распространенный строительный материал, как OSB или фанера.

    Установка также может занять больше времени, потому что каждую доску нужно вставить в предыдущую, а затем прибить на шпильках. Таким образом, хотя материалов может быть меньше на квадратный фут, установка часто может быть значительно выше, чем с другими материалами, и общее время установки также может быть намного больше.

    Оцените свои возможности

    Внешняя обшивка — неотъемлемая часть экстерьера любого дома. Независимо от того, добавляете ли вы его для прочности и устойчивости или для повышения энергоэффективности дома, обшивка — подходящий материал для работы.

    Структурная обшивка добавляет устойчивости и долговечности стенам дома, а в случае использования некоторых типов древесноволокнистых плит может также добавить некоторую степень изоляции. Неструктурная оболочка предназначена для работы со структурной оболочкой, чтобы помочь создать плотную оболочку здания, которая может снизить затраты на электроэнергию в доме.

    Наружная обшивка изготавливается из нескольких различных материалов. И хотя большинство из них устанавливаются аналогично друг другу, между ними существует достаточно различий, поэтому каждый раз следует проявлять особую осторожность, чтобы ознакомиться с рекомендациями для этого конкретного материала и его наилучшего использования.

    Независимо от того, какой тип архитектуры имеет дом или какой тип сайдинга будет установлен поверх него, обшивка может улучшить функциональность, удобство и прочность всей конструкции. Убедитесь, что вы понимаете, какие варианты открыты перед вами, чтобы выбрать подходящий тип оболочки для каждого проекта, за который вы беретесь.

    .

    Панели дсп стеновые: Деталь мебельная 2700х500х16 мм ЛДСП, цвет дуб сонома, кромка с длинных сторон

    Опубликовано автором
    Ответить

    ДСП панели для стен — виды и применение

    Планируя ремонт, легко потерять голову от обилия предложений и цен. Чего только не предлагают для их отделки: и штукатурка, и краска, и обои, и плитка, и даже линолеум с ламинатом. Но если нужно облагородить стены быстро, экономично и без разведения грязи? Самый верный способ – использовать стеновые панели. Экономный, вместе с тем прочный вариант – ДСП панели, облицованные шпоном или ламинирующей пленкой.

    С помощью стеновых панелей помещение можно преобразить до неузнаваемости

    Что такое панели ДСП

    ДСП – это плита, которая производится методом прессования стружки, смешанной с термореактивными смолами.

    Основные ее достоинства: прочность, стойкость к механическим воздействиям, низкая тепло- и звукопроводность, простота обработки и монтажа, невысокая цена.

    При этом она не гнется как ДВП, края обрабатываются постформингом (обкатка бумажно-слоистым пластиком или меламиновой пленкой), кромками и уголками ПВХ.

    Древесно-стружечную плиту зачастую считают абсолютно невлагостойким материалом, забывая при этом, что большая часть столешниц выпускается именно из этого средства. Конечно, от контакта с водой ДСП, как и любое производное из дерева, может разбухнуть, но производители давно научились защищать продукцию от вредного воздействия влаги. Для этого лист тонкого ДСП (3-8 мм) ламинируют бумажно-слоистым пластиком или тонким слоем шпона ценных пород дерева. Одновременно формируется декоративная поверхность с огромным набором декоров, текстур и дизайнов.

    Различают ЛДСП для стен:

    • с матовой поверхностью – чаще применяется к однотонным декорам, дизайнам под натуральный камень и текстиль, изредка – древесным фактурам;
    • с глянцевым лицевым слоем – используется для дизайнов под дерево, мрамор, плитка, текстиль, растительные узоры. Вместо меламиновой или бумажно-слоистой пленки может использоваться финиш-пленка со специальным лаковым покрытием – оно устойчиво к истиранию и царапинам, но и стоит в 1,5-2 раза дороже;
    • с тиснением – благодаря такой обработке создается поверхность, почти неотличимая от настоящей плитки, тканей и плетений, древесной фактуры. Рисунок приобретает глубину, объем и эффектность.

    Виды панелей ДСП

    Декоративные панели из ДСП для стен бывают трех видов:

    1. Реечные, аналогичные вагонке (фото 1). Размеры: длина – 2,4-3,7 м, ширина – 12,5-30 см, толщина – до 12 мм. Такое покрытие вполне выдержит вес полок, крючков и подвесных аксессуаров. Крепятся на обрешетку гвоздями, соединяются по системе «шип-паз». Реечные панели
    2. Стеновые панели «плитка» (фото 2). Размеры: от 30*30 до 980*980. Комбинируя разные по размеру, цвету и фактуре планки, можно реализовать абсолютно любую задумку дизайнера. Крепятся непосредственно на стену или реечный каркас при помощи клея для различных материалов (Титан, Мастер), жидких гвоздей (Кимтек, Бизон) или оцинкованных саморезов. Стеновые панели “под плитку”
    3. Листовые панели для стен (фото 3) отличаются большими размерами (1,22-2,44 при толщине 6-8 мм), не провисают посередине, как ДВП или МДФ. Клеятся на ровную, сухую стену, без пятен масла и потеков краски. Другой способ крепежа – каркас из бруса и саморезы, при этом метизы нужно «утопить» в панель на 1 мм, сверху закрыть декоративной набойкой или зашпаклевать тонированной шпатлевкой по дереву, зашкурить и покрыть лаком. Края закрываются декоративными уголками, плинтусами, профилями, карнизами и т. п. Листовые ДСП-панели

    Такие щиты чаще выпускают с декоративной поверхностью под кафельную плитку, натуральный камень или кирпич, дерево или текстиль.

    Очень популярны стеновые панели для кухонного рабочего фартука – скинали (представлены на фото ниже). Для этих целей используется финишное покрытие толщиной от 6 до 12 мм из влагостойкой плиты.

    Так выглядит кухня, отделанная скиналями

    Однако следует заранее позаботиться об отверстиях под розетки или трубы. Обработку лучше поручить профессионалам, занимающимся раскроем мебельной ДСП.

    Так выглядит кухня, отделанная скиналями

    Однако следует заранее позаботиться об отверстиях под розетки или трубы. Обработку лучше поручить профессионалам, занимающимся раскроем мебельной ДСП.

    Для ванн и других влажных помещений такое решение не подойдет, так как через некоторое время панели все равно разбухнут, начнут выгибаться на стыках и коробиться.

    Полезные советы при работе со стеновыми панелями ДСП

    1. Покупая панели, обязательно проверьте несколько упаковок: нет ли вздутий и неровностей на поверхности, хорошо ли стыкуются между собой. На краях не должно быть сколов, царапин и других дефектов.
    2. Стена с потеками краски, масла и других пятен плохо держит клей. Поэтому поверхность перед монтажом следует ошкурить и обеспылить.
    3. Стеновые панели ДСП после приобретения следует занести в помещение, где они будут устанавливаться и оставить на 1-2 суток. Это нужно, чтобы материал адаптировался к температуре и влажности комнаты.
    4. Швы, срезы и стыки следует обрабатывать прозрачным акриловым герметиком, затем закрывать дополнительными средствами: накладной кант, уголки пластиковые для ПВХ-панелей, расшивки (рейка, с помощью которой соединяют пазы двух панелей). Некоторые используют затирку для плитки, и даже алюминиевые пороги.
    5. С панелями следует обращаться бережно, так как ламинированная поверхность не слишком устойчива к острым предметам, сигаретам, горячей посуде.
    ‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 15; var jsInputerLaunch = 15;

    ПВХ, МДФ, ДСП, ДВП, гипсовые, стеклянне, 70 фото

    Количество отделочных материалов растет год от года. Но стеновые панели для внутренней отделки известны давно. Первыми стали использовать деревянные панели для обшивки стен, позднее добавились другие материалы. 

    Содержание статьи

    Какие бывают стеновые панели для отделки помещений (формы выпуска)

    Панели для стен — выгодный вариант отделки. Их можно монтировать на основание любой кривизны и внешнего вида. При их установке длительный и непростой процесс штукатурки и шпаклевки не нужен. Крепятся стеновые панели для внутренней отделки на обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей, благодаря чему скрывают любые неровности.  Выпускается этот отделочный материал в трех видах: в виде листов, плит и реек. Рассмотрим каждый вид подробнее.

    В современных интерьерах стеновые отделочные панели смотрятся динамично

    Реечные панели для отделки стен

    Имеют небольшую ширину. но значительную длину. Друг с другом соединяются по принципу шип-паз. Есть реечные стеновые панели для внутренней отделки, у которых места стыков малозаметны, есть с выраженным рельефом. Из особенностей монтажа: обрешетка должна располагаться в перпендикулярном к направлению укладки направлении. Если планки монтировать будете горизонтально, обрешетка должна быть вертикальной.

    Изготавливаются из МДФ, ДСП, ДВП и пластика (ПВХ), имеют широкое применение. Реечные панели ПВХ  популярны для бюджетной отделки стен и потолков в ванных, кухнях. Их недостаток — хрупкость. При механических нагрузках пластик прогибается, в редких случаях может треснуть. Для мест с повышенной влажностью можно использовать панели МДФ (кроме мест непосредственного контакта с водой).  Реечные панели ДВП и ДСП больше подходят для сухих помещений. Отличаются намного более высокой стойкостью к нагрузкам. Хороши для отделки стен в прихожих, коридорах, жилых комнатах.

    Пластиковые панели для внутренней отделки стен — простор для дизайнерской мысли
    Реечные панели для стен из ДВП — бюджетный вариант

    Реечные панели при монтаже крепятся к обрешетке саморезами или скобами из строительного степлера. Есть также специальный крепеж: кляммеры. К обрешетки крепится кляммер, а рейку он держит выступающей частью — язычком. Вообще, кляммеры используются для монтажа стеновых панелей для внутренней отделки любого типа. Это удобная система скрытого монтажа.

    Монтаж реечных стеновых панелей может проводится в горизонтальном, вертикальном, наклонном направлении. Меньше всего отходов при вертикальном или горизонтальном монтаже. Хоть реечные панели имеют значительную длину (от 2,4 м), стыки все равно есть. Для их декорирования есть специальные стыковочные планки. Специальные доборные элементы используются для оформления внутренних и внешних углов, стартовые планки — для оформления края отделки.

    Вертикально, горизонтально, наклонно, одной ширины, разной….

    В общем и целом стоит сказать, что реечные стеновые панели для внутренней отделки — неплохой выбор. Их внешний вид сочетается со стилями этнической направленности, лофт, модерн, некоторыми классическими направлениями. Фактически все зависит от внешнего вида панели. Они могут имитировать древесину, керамическую плитку, каменную поверхность. Честно сказать, имитация на стеновых панелях ПВХ «так себе». Даже со значительного расстояния видно, что это пластик. Более правдоподобно выглядит древесный рельеф на реечных панелях МДФ, чуть хуже — на ДСП.

    Плиты для отделки стен

    Панели для отделки стен в помещениях выпускают в виде плит. Имеют они прямоугольную или квадратную форму. Максимальный размер квадратных  – 100*100 см, прямоугольных – 120*80 см. Из особенностей монтажа – обрешетку надо делать под размер плит. В некоторых системах фрагменты стыкуются при помощи стыковочных профилей, которые видны между плитами и могут иметь другой цвет (чаще всего – более темный). За счет этого стена выглядит более объемной.

    Стеновые панели для внутренней отделки имеют большой формат

    Выпускаются плитные стеновые панели для внутренней отделки из МДФ, ДСП, древесины, гипса, металла (алюминий, окрашенная или нержавеющая сталь). В нашем климате металлические стеновые панели для внутренней отделки помещений применяются нечасто. А вот  из МДФ и ДСП – популярный отделочный материал для жилых помещений и коридоров. Они могут быть как гладко окрашенными в один цвет, так и имитирующими древесину, каменную или кирпичную кладку, керамическую плитку, бетон. В отличие от пластиковых панелей, имитация достоверная, так как технология изготовления позволяет сделать поверхность не гладкой, а фактурной.

    Это один из видов гипсовых стеновых отделочных панелей

    Гипсовые стеновые панели имеют глубокую фактуру. Это тот материал, который называют объемными или 3D панелями. За счет высокой пластичности гипса можно создать поверхность любой формы. Такие плиты идут белого цвета, но могут окрашиваться.

    Листовой отделочный материал для стен

    Листовые стеновые панели для внутренней отделки стен имеют солидные размеры – высота от 220 мм до 300 мм, ширина обычно 125 см. Их достоинство – можно найти такой размер, чтобы плита занимала площадь от пола до потолка. По ширине, скорее всего, их придется стыковать, но стыки оформляют как отделку, так что смотрится это хорошо. Из особенностей монтажа – при небольших неровностях на стене, их можно крепить напрямую к стене, без устройства обрешетки.

    листовые стеновые панели — способ быстро выровнять стены и заодно их отделать

    Листовые стеновые панели делают из ПВХ, ламинированных ДСП и ДВП, МДФ. Пластиковые листовые панели хороши для влажных помещений – ванной, кухни. Часто имитируют керамическую плитку, кирпичную и каменную кладку. На пластике сформирован нужный рельеф, так что выглядит такая имитация достаточно правдоподобно.  Есть еще листовые пластиковые панели с фотопечатью. Они часто используются в качестве кухонных фартуков – для отделки рабочей стены вместо керамической плитки.

    Листовые стеновые панели из ламинированого ДВП – один из бюджетных вариантов внутренней отделки. Чаще всего имитирует древесину, но можно найти под кирпичную и каменную кладку, гладкоокрашенные. Из-за гигроскопичности материала применяются только в сухих помещениях – коридоре, жилых комнатах.

    Листовые панели МДФ с имитацией кирпичной и каменной кладки

    Листовые плиты МДФ могут использоваться в условиях повышенной  влажности, отделочный материал из ДСП пригоден для оформления помещений с нормальной влажностью. По фактуре и окраске тут все те же варианты: имитация древесины, каменной и кирпичной кладки, гладкоокрашенные листы. Стеновые плиты МДФ могут быть с рельефным рисунком (3D). Но, в отличие от гипсовых, они не могут окрашиваться.

    Характеристики и область применения по типу материала

    Про панели ПВХ рассказывать не будем. Про них есть отдельная статья с подробным описанием технологии монтажа на стенах и потолке. В этом пункте рассмотрим стеновые панели для внутренней отделки из других материалов. Их более чем достаточно. Есть привычные МДФ и ДСП, есть экзотичные бамбуковые, стеклянные, металлические.

    Отделка стен декоративными панелями становится все более популярной

    Панели МДФ

    Отделочные стеновые панели на основе МДФ есть в трех формах выпуска: реечные, плитные и листовые. Их поверхность может отделываться шпоном или ламинироваться (оклеиваться пленкой), окрашиваться. Поверхность может быть гладкой или рельефной, окраска — любой, хоть в цветочки. Чаще всего, панели МДФ имитируют деревянную поверхность (может быть натуральный цвет дерева, высветленный, тонированный в разные цвета).

    Еще популярен вариант с кирпичной кладкой, чуть реже встречается каменная кладка. Гладкоокрашенные  расцветки тоже есть и, хоть они представлены еще в более дешевых материалах типа ДВП и ДСП, они все-таки покупаются. На то есть причины:

    Недостаток у этого материал все-таки есть: он стоит немало. Цена зависит от нескольких факторов:

    • Плотности.
    • Толщины материала.
    • Сложности формовки и окраски.

    Минимальная цена — от 30$ за квадратный метр, максимальная — до нескольких сотен долларов. Но тут надо еще понимать, что стеновые панели МДФ есть разного назначения. Есть для отделки стен. Имеют большую плотность и толщину (от 8 мм толщиной). Минимальная цена от 40$. Для отделки потолка. Можно брать тонкие (от 6 мм), так как механическая нагрузка практически отсутствует. Но надо учесть следующий факт: что чем тоньше МДФ, тем чаще надо ставить подвесы (крепеж). Иначе панели МДФ могут прогнуться под собственным весом. Крепеж стоит денег, так что сэкономить если и получится, то незначительно. Зато времени на работу потратите больше.

    Стеновые панели ДСП

    Из ДСП панели для отделки стен делают листового и плитного типа. Материал отличается низкой стойкостью к влажности, так что используется исключительно в помещениях с нормальной влажностью. Также он плохо реагирует на холод, потому на неотапливаемых лоджиях и балконах, банях, дачах сезонного посещения его не применяют.

    Ламинированные или шпонированные стеновые панели для внутренней отделки из ДСП неплохо смотрятся в современных интерьерах

    При изготовлении ДСП используют искусственное связующее, содержащее формальдегид. В большой концентрации это вещество опасно, потому производство материала контролирует санэпидемстанция. Каждая партия материала тестируется, по результатам лабораторных испытания выдается гигиенический сертификат с указанным в нем классом эмиссии. Отличный показатель — Super E и E1 (как у натуральной древесины), приемлемый — E2. Все что выше (больше цифры) дома лучше не использовать.

    Стеновые панели ДСП для внутренней отделки выпускаются ламиинрованные (покрытые пленкой) или шпонированные. Ассортимент их не так широк — материал слабо пластичен, потому плиты, в основном, гладкие. Только некоторые производители имеют современное оборудование, которое позволяет формировать рельеф. Но, даже с новым оборудованием, максимум, что может быть сформовано — имитация кирпичной кладки, керамической плитки, фактура древесины.

    Еще в таком варианте тоже можно использовать стеновые панели ДСП со шпоном

    Крепление может быть потайным — при помощи кляймеров — или саморезами. При креплении саморезами в материале предварительно сверлят отверстия меньшего диаметра. И надо помнить, что повторно установить тот же крепеж не получится. Надо использовать большего диаметра, так как материал уминается/крошится и не восстанавливается.

    Гипсовые панели для отделки стен

    Около 5 лет назад на рынке появились стеновые панели для внутренней отделки из гипса. Это – экологически чистый отделочный материал, абсолютно безверный и гипоалергенный. Еще одно его преимущество – абсолютная негорючесть. Он настолько же горюч, как и камни. В общем, хороший выбор.

    Вот в таком виде продают гипсовые стеновые панели 3D для внутренней отделки

    Технологи производства позволяет делать рельеф любой сложности, так что такие плиты имеют фигурную лицевую поверхность. Их еще называют стеновыми плитами 3D. Виды рельефа – самые разные. Геометрические узоры разной сложности, изогнутые линии, круги, растительные мотивы и все это в комбинации. Вариантов и вариаций – очень и очень много. Технология производства ограничений почти не имеет. И это все разнообразие выпускается в  в двух вариантах:

    • Сделанные из чистого гипса, разведенного водой. Использоваться могут только в помещениях с нормальной влажностью, так как гипс гигроскопичен. Намокая, он разрушается. Область применения – коридоры, жилые помещения.
    • Влагостойкие с гидрофобными добавками. Добавки настолько снижают впитывающую способность, что этот вид отделки можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. С некоторыми типами добавок они могут монтироваться в местах непосредственного контакта с водой – возле ванн, рукомойников. Их можно монтировать в ванных, в качестве кухонных фартуков.

    В любом варианте – влагостойкие или нет – гипсовые стеновые плиты для внутренней отделки могут окрашиваться. Это единственный, пожалуй, вариант под покраску. Краска может быть любой. Ее тип подбирают под задачи: если предполагается необходимость влажной уборки, краска должна быть стойкой к мытью, если красится будут панели из гипса, смонтированные на стенах бассейна, нужна краска с водостойким эффектом ( или покрыть поверх лаком).

    Монтаж гипсовых плит для отделки стен – на клей. Если поверхность ровная, можно непосредственно на стену, если есть перепады, надо или стену ровнять или монтировать обрешетку. Клей берите универсальный, но смотрите чтобы он подходил для используемых материалов и выдерживал достаточную нагрузку. Одна плита весит порядка 2-4 кг. Не слишком много, но и немало.

    Швы между плитами можно оставить, а можно сделать бесшовную поверхность. Выбор зависит от вида рельефа и типа помещения. Есть плиты явно «квадратные», так что швы выглядят привлекательно. Только надо учесть, что в ванной или кухне их лучше не делать – лишние проблемы при уборке. С жилых комнатах подобных проблем нет – тут сильных загрязнений не бывает.

    Бамбуковые отделочные панели

    Не слишком распространенный, но интересный вариант — бамбуковые стеновые панели для внутренней отделки. Их делают из нарезанного на полосы бамбука которые затем переплетают в плиты разных размеров. После чего материал прессуют, красят и лакируют. Такие бамбуковые панели подходят для интерьеров в этническом стиле, причем больше – восточной направленности. Полученная плетенка имеет разную толщину — от 1 мм до 7 мм.  В зависимости от толщины бамбуковые панели наклеивают на потолок (толщиной 1-3 мм) или стены (от 4 мм и толще).

    Есть и другая технология производства бамбуковых стеновых панелей. В этом случае стебли измельчают до волокон, при высокой температуре прессуют. Так получают эко-панели 3D из бамбука. По той же технологии производят аналогичный материал их целлюлозы, тростника. Разнообразие рисунков тут не меньше, чем в гипсовых аналогах, а теплопроводность немного меньше. Из недостатков — они не относятся к категории негорючих материалов. И еще: производят их в Китае, Таиланде, в России пока производства нет.

    Эко-панели для внутренней отделки 3D из бамбука внешне от гипсовых не отличить
    Рисунки могут быть разные
    Цвет тоже имеет значение

    Способ монтажа этих объемных отделочных панелей — на клей. Швы шпаклюются, выравниваются. Поверхность может быть покрашена, но предварительно ее необходимо покрыть грунтовкой — для уменьшения и выравнивания впитывающей способности и для того чтобы краска легла ровнее. Наносить краску лучше из распылителя — рельеф сложно прокрасить кистью и совсем невозможно валиком.

    Металлические панели для внутренней отделки

    Стеновые панели для отделки помещений используются не очень часто. Не ассоциируется металл, его блеск у нас с уютом дома. Изредка их можно увидеть в интерьерах в стиле хай-тек, лофт,  минимализм, арт-деко. Как правило, ими оформляется акцентная стена. В наиболее авангардистских интерьерах металлические панели для стен можно увидеть на потолке.

    В хай-тек используется полированная или матовая нержавеющая сталь, в лофт и арт-деко – может быть окрашенная или искусственно «заржавленная» черная сталь. Стальные плиты, но окрашенные в серый, черный, красный, могут быть в минимализме.

    Благодаря стойкости к воздействию воды и влаги, панели из нержавеющей стали можно увидеть в качестве кухонного ф

    артука. А вообще, это хороший вариант для отделки балконов и лоджий. Есть металлические панели, покрытые слоем цветного полимера. Они применяются для наружной отделки зданий, так что на неотапливаемых балконах им ничего не страшно. Есть, кстати, рифленые панели из металла, которые отлично подойдут для подвесного потолка во влажных помещениях (ванной, бассейне) и не будут помехой вентиляции.

    Стеклянные и зеркальные

    Стеновые панелидля внутренне отделки из стекла и зеркала появились несколько лет назад. Как правило, они монтируются на окрашенные ранее поверхности, защищая их от воздействия влаги. Такой прием хорошо работает в помещениях с повышенной влажностью — ванных, кухнях. Стекло используют каленое, состоящее из нескольких слоев, скрепленных между собой прозрачным полимером. Подобные стекла используются в качестве входных дверей. Так что как отделка на стенах они безопасны.

    Есть еще новые веяния — фотопечать на стекле. При помощи новых технологий на стекло наносится любой рисунок или даже фотография. Так как такие декоративные панели все равно остаются полупрозрачными, стену необходимо прокрасить. А вот выбор цвета и тона зависит от желаемого эффекта.

    Еще один нестандартный вид стеновых панелей — из зеркал. Их также делают из прочных, проклеенных пленкой листов. Делать стену полностью зеркальной- не всегда хорошее решение, но сделать полосы — вертикальные или горизонтальные — интересная идея. Интерьер сразу становится модным и динамичным.

    Отделка стен ДСП панелями: особенности и технология монтажа

    В последнее время листы ДСП очень часто используют для внутренней отделки стеновых конструкций. Они успешно используются как в жилых комнатах, так и в офисных помещениях, торговых и развлекательных центрах, спортзалах. ДСП расшифровывается, как древесно-стружечная плита. В ее состав также добавляют специальные клеевые составы, изготовленные на синтетической основе. В некоторых случаях используются дополнительные компоненты. В данной статье мы расскажем про монтаж листов ДСП на стену.

    Вернуться к содержанию

    Классы безопасности ДСП

    Класс безопасности ДСП зависит от качества клеевых составов, которые использовались при изготовлении материала. Плиты отечественного и зарубежного производства делятся на группы по следующим классам безопасности:

    Super E. Наивысший класс безопасности. Такой значок на упаковке ДСП означает, что листы можно использовать для отделочных работ в любых помещениях, включая детские. Кроме этого такой материал можно использовать для изготовления детской мебели.

    Е1. Данный класс безопасности присваивается листам, в которых содержание свободного формальдегида не превышает 10 миллиграмм на 100 грамм материала. Такие плиты тоже можно использовать в производстве детской мебели или для оформления детских комнат.

    Стена, отделанная ДСП листами

    Е2. Этот класс безопасности присваивается материалу, в котором содержание свободного формальдегида колеблется от 10 до 30 миллиграмм на 100 грамм материала. Такие ДСП для внутренней отделки стен запрещено использовать для оформления жилых помещений или изготовления мебели.

    Вернуться к содержанию

    Виды ДСП панелей

    ДСП листы также делятся на группы по структуре материала:

    • листы с мелкоструктурным покрытием;
    • плиты с покрытием из полимерных составов;
    • ДСП с обычным покрытием;
    • листы со шпоновой поверхностью;
    • плиты с крупнозернистым покрытием.

    Первый тип

    Вернуться к содержанию

    Плюсы и минусы ДСП

    Отделка стен и потолка из ДСП – это отличный вариант оформления жилых и нежилых помещений. Дело в том, что материал обладает целым рядом преимуществ:

    • большой запас прочности;
    • длительный срок эксплуатации;
    • практичность;
    • устойчивость к высоким температурам;
    • устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей;
    • привлекательный внешний вид;
    • устойчивость к образованию колоний бактерий и грибков;
    • высокий уровень звукоизоляции;
    • устойчивость к механическим воздействиям;
    • отсутствие склонности к коррозии;
    • сравнительно невысокая стоимость.

    Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/8533_kak-v-dsp-sdelat-otverstie-pod-petli-montazh-mebelnoj-petli/, вы узнаете, как сделать отверстие в ДСП панели. В данной статье содержится информация о креплении фанеры к деревянному полу. Рекомендуем также прочесть статью о влагостойком древесно-полимерном композите.

    Кроме этого панели можно обрабатывать лакокрасочными составами для придания свежести интерьеру или просто для смены оттенка листов.

    Несмотря на внушительный список преимуществ, материал все-таки обладает и некоторыми недостатками. ДСП изготавливаются на основе древесины, но в тоже время не имеют свойств дерева. Прочность материала значительно ниже прочности древесины, поэтому крепежные элементы, которые были установлены в лист ДСП, после демонтажа уже не будут также крепко держаться в отверстиях.

    Также панели легко крошатся во время обработки. Практически все виды панелей ДСП не устойчивы к воздействию жидкостей, поэтому отделка стен ДСП панелями своими руками в ванных комнатах, кухнях и прочих помещениях с повышенной влажностью невозможна. Кроме этого данный материал не переносит температурных колебаний, поэтому их нельзя использовать для утепления балконов и лоджий.

    Структура ламинированного ДСП

    Вернуться к содержанию

    Виды финишного покрытия стеновых панелей ДСП

    Огромное количество веществ, которыми обрабатывают лицевую поверхность панелей ДСП, позволяют создать листы, которые подойдут для создания самых разнообразных интерьеров. К примеру, листы ДСП со шпоновым покрытием из дерева отлично подойдут для классического интерьера.

    Стены под дерево

    Шпон изготавливается из различных пород древесины. Это может самые разнообразные сорта древесины. Если вы решили привнести с интерьер немного изысканности и солидности, то листы ДСП с естественным шпоновым покрытием – идеальный вариант для вас. Финишным покрытием для данного материала могут служить различные лаковые составы.

    Для оформления библиотек и кабинетов отлично подойдут панели ДСП с покрытием из искусственной или натуральной кожи. Единственным недостатком данного материала является довольно скудная цветовая гамма. С другой стороны, с помощью этого материала можно создать богатый и роскошный интерьер. Кроме этого за подобным покрытием очень просто ухаживать.

    Панели обитые кожей

    Если возникла необходимость отделки помещений, в которых должен поддерживаться высокий уровень звукоизоляции, используются специальные ДСП листы. Они имеют перфорированную или микроперфорированную поверхность. Данный материал покрывают шпоном или полимерным составом.

    Действительно широкие возможности для создания интерьера предоставляют ДСП панели с ламинированной поверхностью. Современный рынок предлагает более пятисот цветовых решений материала. Цветовая гамма представлена всеми существующими оттенками – от черного до белого. Поверхности могут быть глянцевыми или матовыми, а это значит, что вы точно сможете подобрать необходимый вам материал.

    Отделка стен ламинированными ДСП плитами позволяет создать яркий интерьер для детской или спокойный для спальни. Помимо привлекательного внешнего вида, ламинированный материал отличается высоким уровнем сопротивления механическим воздействиям, устойчивостью к воздействию высоких температур, а также устойчивостью к растрескиванию.

    Ламинированные листы ДСП

    Вернуться к содержанию

    Как выбрать ДСП панели

    Данный материал необходимо выбирать с учетом особенностей помещения, в котором проходят отделочные работы, а также требований к плитам ДСП. Необходимо учесть следующее:

    • возможные механические нагрузки;
    • дизайн помещения;
    • влажность воздуха в комнате;
    • средняя температура;
    • способ монтажа.

    От вышеперечисленных факторов зависит марка материала. Современная маркировка выглядит следующим образом:

    • марка П-А означает, что материал можно использовать для изготовления мебели;
    • марка П-Б значит, что листы лучше использовать для отделочных работ;
    • материал также делится на 2 сорта по качеству покрытия;
    • марка М обозначаются листы с мелкоструктурным покрытием;
    • марка Ш означает, что материал подвергался шлифовке, а маркой НШ обозначаются нешлифованные плиты;
    • маркой В обозначают влагостойкие листы ДСП.

    Вернуться к содержанию

    Крепление листов ДСП

    Данный материал может быть монтирован четырьмя различными способами.

    Обрешеточный. Листы монтируются на обрешетку, которая предварительно устанавливается на стеновой поверхности. Данный метод применяется в случае с неровными поверхностями или тогда, когда необходимо оставить некоторое пространство между листами ДСП и стеной. Способ используется для скрытия инженерных сетей. Обрешетку фиксируют на стене при помощи дюбелей, а листы ДСП устанавливаются на каркас посредством саморезов.

    Обрешетка для листов ДСП

    Скобяной. Этот способ используется для установки панелей на деревянное или ровное основание. Для установки используется строительный степлер, саморезы или гвозди.

    Профильный. Данный способ применим для помещений с повышенным уровнем влажности или с неровными стеновыми конструкциями. Алюминиевый профиль сначала крепится к стене, а на него уже устанавливают листы ДСП. При условии использования ламинированного материала, получившаяся конструкция будет влагостойкой.

    Монтаж на профили

    Клеевой. Данный способ отличается легкостью и минимальными временными затратами, однако после установки нельзя будет демонтировать плиты, не повредив их. Помимо этого отделка стен влагостойкой ДСП таким методом требует ровного основания и использования специального клеевого состава. Основание требует грунтовки и обработки антисептическим веществом.

    Вернуться к содержанию

    Видео

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Декоративные панели для внутренней отделки стен

    В поисках оригинальных решений по отделке стен и потолка в жилом помещении некоторые останавливают свой выбор на декоративных панелях. Такой материал может служить как элементом декора, так и основной отделкой. Существует немало типов декоративных панелей, которые в большинстве случаев отличаются высокой влагоустойчивостью, термостойкостью и звукоизоляцией.

    Если вы еще не определились с выбором, то стоит узнать некоторые достоинства этой технологии облицовки стен. Декоративные панели для внутренней отделки стен отлично скрывают все неровности. Это позволяет экономить при проведении отделочных работ, а именно на выравнивании стен штукатурными смесями. В этой статье будут рассмотрены различные варианты декоративных панелей, монтаж которых можно осуществлять в кухне, ванной, прихожей и даже жилой комнате.

    Виды и характеристики декоративных стеновых панелей

    Стеновые облицовочные панели в отличие от других отделочных материалов имеют массу преимуществ. Для их монтажа нет необходимости выравнивать основание. За короткий промежуток времени можно обработать большую площадь стены. На рынке они представлены множеством разных форм, размеров, фактур и расцветок. Благодаря этому, вы сможете выбрать именно те панели, которые наилучшим образом соответствуют выбранному стилю помещения.

    Существует три основных вида декоративных панелей:

    1. Реечные.
    2. Листовые.
    3. Плиточные.

    Реечные. Их крепление осуществляется с помощью специальных скоб. Ширина изделия может варьироваться в пределах 13,5–30 см, длина 0,9–3 м, а толщина панели 8–12 мм.

    Плиточные. По форме плиточная панель квадратная. Стандартные размеры плитки 30×30 и 90×90 см.

    Листовые. Напоминает листовую фанеру, сверху которой наносится рисунок. Толщина такой панели колеблется от 3 до 6 мм, а размеры 1,22×2,44 м.

    Виды декоративных панелей

    Для их изготовления используются разные материалы:

    • Поливинилхлорид.
    • Древесно-волокнистая плита.
    • Древесно-стружечная плита.
    • МДФ.
    • Пробка.
    • Дерево.
    • Гипсовые.
    • ДВП.

    Если говорить о положительных сторонах декоративных панелей, то здесь можно выделить следующее:

    • Быстрый и легкий монтаж. При закреплении стеновых панелей отсутствует потребность проводить предварительную подготовку стен. Для их монтажа достаточно иметь гвозди, клей, деревянные бруски, степлер и другой крепежный материал.
    • Универсальность. Помимо декоративной роли, они могут служить в качестве теплоизоляции и звукоизоляции.
    • Простота в уходе. Достаточно время от времени протирать поверхность декоративных панелей влажной салфеткой.
    • Экономия. В отличие от использования других отделочных материалов, облицовка стен панелями – экономный вариант.
    • Дизайнерские решения. Декоративные панели можно клеить в разных направлениях, например, по вертикали, горизонтали, диагонали и даже ромбом.
    • Долговечность. Поверхность панелей устойчива к механическим воздействиям.

    Деревянные панели

    Декоративные панели для облицовки стен из массива дерева являются одной из популярных отделок. Хотя существует множество альтернативных вариантов, этот материал не теряет спрос. Объясняется это тем, что он экологичен, а фактура дерева передает особое настроение окружающим. Тем более, никакой материал не сможет успешно имитировать структуру древесины.

    Отделка стен декоративными деревянными панелями

    Их можно устанавливать практически в любом помещении: жилой квартире, гостиной, ресторане, офисе. Плюс ко всему, их монтаж достаточно прост.

    Стоит заметить, что внешний вид зависит от способа обработки верхнего слоя. Существует несколько методов обработки декоративных панелей:

    1. Лакирование. Лак позволяет древесине стать более влагоустойчивой и иметь более привлекательный вид.
    2. Ламинирование. Поверхность древесины глянцевая, плюс к этому, она приобретает дополнительные защитные свойства.
    3. Шпонирование. На дерево наносится шпон ценных пород натурального дерева. Такие панели обладают красивым внешним видом.
    Метод соединения

    Известно два метода крепления:

    1-й способ – паз-гребень. В этом случае обеспечивается плотная стыковка всех элементов. Также такой метод соединения позволяет создать единый рисунок.

    2-й способ – паз-паз. При этом методе стыковки не будут совпадать цвета и расшивка.

    Дополнительно деревянные декоративные панели декорируются плинтусами, рейками и галтелями.

    Использование декоративных деревянных панелей разных пород древесины, придает помещению изысканного вида

    Виды древесины

    Для изготовления подобных панелей используется древесина таких пород деревьев: сосна, вишня, бук, ясень, ель, кедр, ольха, дуб, клен. Каждая древесина имеет свою неповторимую фактуру. Можно сочетать в одной панели несколько пород древесины, накладывая ее слоями. Для этого существует специальная техника, где под высокой температурой и давлением надежно скрепляются слои разных пород древесины.

    Виды и отличия

    Сегодня известно несколько методик изготовления декоративных деревянных панелей, которые представлены в таблице:

    Многослойная деревянная панель

    Многослойная деревянная панель самая распространенная. Верхний слой выполнен из шпона дорогостоящей древесины, а средний – из менее ценной древесины. По внешнему виду они полностью напоминают цельную древесину.

    Склеенная деревянная панель

    Склеенная панель. Применяются хвойные породы деревьев. С успехом справляется с влажной атмосферой. Не происходит образование грибков и плесени.

    Склеенная панель из шпона

    Клееная панель из шпона. Состоит изделие из нескольких слоев тонкого шпона, которые склеены между собой. Для придания заготовке высокой прочности, слои склеиваются перпендикулярно друг другу. В отличие от цельного массива, стоимость клееной панели значительно ниже. Чаще всего такая панель используется для отделки потолочной поверхности.

    Шпонированная из ДСП

    Шпонированная из ДСП. Верхний слой изготовлен из натурального шпона, а внутренний – на основе ДСП. Заготовки имеют большой вес, поэтому применяются редко.

    Цельный массив

    Цельный массив. Это самый дорогой материал для декоративной отделки стен. Рисунок и фактура соответствуют выбранной породе древесины.

    Преимущества:

    • Прекрасный внешний вид.
    • Экологичность материала.
    • Содействуют теплосбережению.
    • Долговечность.
    • Простой монтаж.
    • Простота в обработке.
    • Возможность скрыть те или иные коммуникации.
    • Спустя время можно перекрасить.

    Среди недостатков выделяется:

    • Низкий уровень влагостойкости.
    • Высокий риск возгорания.
    • Высокая стоимость декоративной панели.

    Панели из МДФ и ДСП

    Материал ДСП и МДФ отличаются по технологии производства. В отличие от ДСП, декоративные панели МДФ значительно качественнее. Объясняется это применением качественных связующих веществ при производстве МДФ.

    Чтобы легче было сделать выбор, учитывая все особенности материала, сравним МДФ и ДСП между собой по нескольким критериям:

    Характеристики

    Сравнение ДВП и МДФ

    Безопасность

    В ДСП применяются вредные связующие смолы мочевиноформальдегиды и фенолформальдегиды. Даже в небольших количествах они могут негативно сказаться на человеческом организме. МДФ панели, в свою очередь, выполнены из натуральных материалов.

    Влагостойкость

    Как МДФ, так и ДСП покрываются специальными водоотталкивающими составами. Однако в результате продолжительного воздействия влаги эти материалы начинают приходить в негодность. Единственная разница в том, что ДСП разбухает и деформируется быстрее, чем МДФ.

    Обработка

    Поверхность ДСП неровная и пористая. Поэтому для ее покраски необходимо предварительно произвести ее обработку зачистить и прошпаклевать. Что касается МДФ панелей, то их поверхность уже имеет специальное покрытие, поэтому они готовы к покраске и другой обработке сразу.

    Пожарная опасность

    МДФ имеет низкий уровень сопротивляемости высокой температуре.

    Особенности декоративных панелей МДФ

    МДФ панели получаются вследствие метода сухого прессования древесных опилок. При этом материал обрабатывается под высоким давлением и температурой. Чтобы материал был очень качественным и устойчивым к износу, в него добавляют карбамидные смолы.

    Ламинированные МДФ панели

    Панели, сделанные из МДФ, имеют такие преимущества:

    • Простой монтаж.
    • Не требуют особого ухода во время эксплуатации.
    • Перед монтажом нет потребности производить серьезную подготовку поверхности. Состояние стен никак не сказывается на качестве отделки.
    • Возможность монтировать панели в любом направлении: диагональ, поперек или вдоль стены.
    • Образующееся подпанельное пространство после монтажных работ можно использовать для прокладки коммуникаций, например, электрических проводов, интернета и прочего.

    Стоит выделить 3 вида МДФ-панелей:

    • Цельнопрессованные.
    • Ламинированные.
    • Влагостойкие.

    Они отличаются методом производства, техническими характеристиками и декоративными свойствами. Например, цельнопрессованные плиты имеют гладкую поверхность с двух сторон. Ламинированные отличаются тем, что лицевая поверхность покрывается тонкой полимерной пленкой. Благодаря этому, устойчивость по отношению к механическому воздействию, влаге и т.п. увеличивается. При этом пленка может иметь самые разные цвета и оформления.

    Что касается влагостойких МДФ-панелей, то их производство осуществляется из более плотного материала. За основу идут высококачественные породы древесины. Вследствие этого подобные панели используются для отделки ванн, лоджий, балконов и других помещений с высоким уровнем влажности.

    Шпонированные панели МДФ

    Декоративные панели из МДФ также отличаются по методу оформления лицевой стороны:

    • Окрашенные. Черновая поверхность обрабатывается специальной краской, которая сглаживает все неровности и придает изделию глянцевый или матовый вид.
    • Глянцевые. Лицевая сторона изделия ламинируется прозрачной полимерной пленкой.
    • Шпонированные. Обладают фактурой настоящей древесины. Достигается такой эффект путем накладывания на поверхность МДФ тонкого слоя шпона из древесины, толщиной до 3 мм. При этом можно использовать ясень, дуб и другие породы деревьев.
    Особенности декоративных панелей ДСП

    ДСП получается вследствие прессования стружки, которая смешана с термореактивными смолами. Главные ее достоинства:

    • Стойкость к механическим воздействиям.
    • Прочность.
    • Низкий показатель по звуко- и теплоизоляции.
    • Простота в обработке.
    • Низкая стоимость.
    • Простой монтаж.

    ДСП панели

    Листы ДСП покрывают шпоном или ламинируют специальным пластиком. Известно несколько их разновидностей:

    • Матовая поверхность. Применяется дизайн под натуральный камень, древесные текстуры или текстиль.
    • Глянцевая поверхность. Применяется дизайн под имитацию дерева, камня, плитки, мрамора и даже растительных узоров. В качестве покрытия может использоваться специальная финиш-пленка, покрывающаяся лаком. Она устойчива к царапинам и истиранию.

    Также стоит выделить несколько разновидностей декоративных панелей из ДСП:

    Реечные

    Соединяются панели по технологии шип-паз, а к обрешетке фиксируются гвоздями. Эта отделка выдержит вес подвесных аксессуаров, полок и других изделий. Размеры изделия варьируются в таких пределах: толщина 12 мм, ширина 12,5–30 см, длина 2,4–3,7 м.

    Плитка

    К стене крепятся на реечный каркас гвоздями, саморезами или с помощью специального клея. Размеры декоративной панели находятся в пределах от 300×300 до 980×980 мм.

    Листовые

    К стене клеятся специальным клеем или прикручиваются на каркас саморезами. Толщина декоративной листовой панели ДСП – 6–8 мм, длина – 1,22–2,44 м. Дополнительно панели отделываются профилями, карнизами, декоративными уголками и тому подобным.

    Скинали

    Преимущественно используется для обустройства кухонного фартука. При его производстве применяется влагостойкая плита с финишным покрытием от 6 до 12 мм. Учитывая особенность покрытия, отверстия для розеток и других коммуникаций следует выполнять очень осторожно.

    Плиты ДСП выпускаются с разной маркировкой и классификацией по качеству:

    • Е1. В таких плитах содержится не меньше 10 г свободного формальдегида на 100 г сухого ДСП. Такие показатели допускаются для производства мебели в детскую комнату.
    • У2. В таком материале может находиться на 100 г сухого ДСП от 10 до 30 мг свободного формальдегида. В этом случае использование подобных плит для производства мебели запрещено.
    • Super E. Плита этой классификации сверхбезопасна. Их рекомендовано использовать для отделки жилых помещений, детских комнат и при производстве мебели.

    Реечные панели в интерьере

    Панели из ДВП

    ДВП означает – древесноволокнистая плита. Ее изготовление осуществляется на основе древесных отходов. В состав материала обязательно добавляются различные компоненты. По внешнему виду напоминают обычный прессованный картон. Существует 2 типа декоративных панелей ДВП:

    1. Жесткие.
    2. Мягкие.

    ДВП панели

    Жесткие ДВП

    Отлично справляются с механической нагрузкой и противостоят истиранию. Отталкиваясь от таких технических характеристик, их монтируют на балконе, туалете и в коридоре.

    Наличие на панели полимерной пленки позволяет проводить влажную уборку, даже использовать моющие средства с наличием хлора. Под воздействием ультрафиолетовых лучей цвет панелей не меняется. Поэтому, спустя время, панели ДВП останутся в неизменном виде.

    Исходя от дизайнерской задумки, декоративные панели ДВП могут иметь различное покрытие: глянец, матовое и фактурное исполнение.

    Мягкие ДВП

    Визуально подобные панели ничем не отличаются от жестких. Разница в методике их производства, а также в технических характеристиках. Их изготовление осуществляется исключительно из древесины хвойных пород. В качестве связующего вещества используется лигнин, специальный полимерный состав. Это вещество добывается из сока смолистой древесины. Подобные панели считаются экологичными.

    Хотя этот тип ДВП мягкий, он имеет прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Толщина панели в 12 мм равна деревянной доске в 450 мм.

    Мягкий слой облицовки может быть разным:

    • Виниловое покрытие, напоминающее обои.
    • Слой натурального тростника или льняное покрытие.
    • Акриловое водостойкое покрытие.

    Есть огромная возможность выбирать любые окраски, имитации и дизайны декоративных панелей ДВП.

    Монтаж выполняется следующими способами:

    • Для крепления к стене — специальный клей.
    • К деревянной обрешетке — при помощи скоб и небольших гвоздиков.
    Видео, в котором сравниваются МДФ, ДВП и ДСП панели

    Панели из ПВХ

    Декоративные панели из ПВХ самые практичные и востребованные. Используется этот материал для облицовки стен ванной комнаты, веранд, саун, балконов и других помещений. В состав этой панели включен полимер винилхлорида. За счет этого материал устойчив к химическим воздействиям, таким как растворители, кислоты, щелочи, минеральные масла.

    ПВХ панели

    Известно несколько видов ПВХ панелей:

    Узкая продолговатая вагонка

    Узкая продолговатая вагонка. Длиной 3 м, шириной от 30 до 60 см.

    Плиточная ПВХ панель

    Плиточная панель.

    Квадратная ПВХ панель

    Квадратная ПВХ панель. Размер сторон может достигать 100×100 см.

    Мозаичные панели

    Мозаичные панели.

    Среди положительных сторон этого типа отделки можно выделить следующее:

    • Влагоустойчивость.
    • Долговечность.
    • Устойчивость к перепадам температуры.
    • Устойчивость к ультрафиолету.
    • Безопасность при эксплуатации.
    • Звукоизоляция.
    • Простой монтаж.

    При покупке ПВХ панелей обязательно обратите внимание на их внешний вид. Рисунок должен быть не поврежден, а сами панели должны быть цельными без каких-либо сколов.

    Что касается метода крепления, то известно несколько методик:

    1 метод: на клей.

    2 метод: на саморезы или гвозди.

    3 метод: кляммерами.

    4 метод: скобами.

    Что касается первой методики, то преимущественно его используют для мозаичной ПВХ панели. Плюс ко всему, такой метод монтажа считается самым быстрым и дешевым. Во всех других случаях необходимо сооружать металлический или деревянный каркас. Если помещение с высокой влажностью, древесину следует обрабатывать специальными составами, однако, рекомендуется собирать металлический каркас.

    Для отделки ванных комнат часто используют мозаичные панели. Вы можете посмотреть подготовленное видео об облицовке стен пластиковыми стеновыми панелями в ванной:

    Толщина такой панели составляет около 1 мм. Если в интерьере помещения есть колонны, то подобные гнущиеся панели легко придадут им законченный вид. Применяются они для отделки потолка, стен и рабочих поверхностей.

    Ниже в таблице приводиться несколько типов мозаичной панели и приблизительные цены:

    Тип мозаичной ПВХ панели

    Размер, мм

    Средняя цена за штуку

    Белая

    485×960

    120 р.

    Белая

    480×950

    120 р.

    Бирюза

    480×950

    130 р.

    Коричневые узоры

    480×955

    130 р.

    Ваниль

    485×960

    135 р.

    Релакс

    480×950

    140 р.

    Тераццо Неаполь

    485×960

    155 р.

    Фрукты

    485×960

    155 р.

    Размеры ПВХ панелей

    В зависимости от вида декоративной пластиковой ПВХ панели, они отличаются своими размерами:

    Вид

    Стандартная ширина, см

    Стандартная длина, см

    Реечная

    13–30

    90–300

    Стеновая

    15–50

    160, 270, 300

    Плиточная

    30, 98

    30, 98

    Листовая

    50–122

    98–244

    Мозаичная

    480

    955

    Тип соединения

    Панели разделяются на несколько групп:

    • Рельефные.
    • Бесшовные.
    • Имеющие фаску или руст.

    Рельефное соединение ПВХ панелей

    Бесшовные ПВХ панели идеально подходят для отделки потолка. Вследствие особого соединения стык практически незаметен. С фаской напоминают метод соединения бесшовных панелей. Однако в торцевой части находится фаска. Под рустом подразумевается декоративное углубление. Их используют для отделки потолка/стен.

    Преимущественно для стен используются рельефные панели. По внешнему виду они напоминают вагонку стоимость рельефной вагонки значительно выше.

    Выбор качественной ПВХ панели

    Учитывая, что на рынке появилось большое количество некачественных материалов среди ПВХ панелей, важно знать, на что следует обращать внимание. Даже дорогой товар не всегда лучший. Существует ряд требований по этому направлению, которые представлены в таблице:

    Параметры

    Технические характеристики

    Толщина

    Считается, что качественные ПВХ панели должны иметь толщину не менее 10 мм.

    Технические параметры

    Известно, что та панель, которая имеет большую толщину, способна выдержать большую нагрузку. Если речь идет об отделке потолка, то толщина может быть немного меньше 10 мм.

    Толщина лицевой поверхности

    Этот показатель определяет способность панели выдерживать определенную нагрузку. Например, она способна предотвратить продавливание, выдержать механическую нагрузку, удары и прочее. Обратите внимание на тот факт, что если на панели через лицевую сторону видны ребра жесткости, то это свидетельствует о ее низком качестве. Поэтому на потолок и, тем более на стены, ее устанавливать не рекомендуется. Однако многих может прельщать ее низкая стоимость.

    Ребра жесткости: жесткость, расположение, количество

    Тут все просто: чем больше будет иметь панель ребер жесткости, тем лучшего она качества. Это также отражается на устойчивости изделия к механическим нагрузкам.

    Расстояние между ребрами жесткости

    Между ребрами жесткости в панели должно быть не больше 10 мм. Если расстояние будет большим, то риск образования вмятины очень велик. Соответственно, после монтажа такой панели все вмятины будут просматриваться отчетливо.

    Окраска

    Отдельное внимание уделяется методу и качеству окрашиванию ПВХ панели. Некоторые производители при окрашивании не добавляют в полимерную массу тот или иной пигмент цвета. В результате это может привести к образованию царапин, которые будет сильно видно. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей цвет панели будет выгорать.

    Токсичность

    Монтаж ПВХ панелей в жилом помещении требует соблюдения правил безопасности. Поэтому перед покупкой попросите продавца предоставить вам сертификат качества. Некоторые производители при производстве используют токсичные вещества, что может негативно сказаться на здоровье. Стоит заметить, что при распаковке панели могут иметь специфический запах. Но если такой запах имеет панель, которая уже некоторое время используется как образец – будьте внимательны!

    Вес

    Чем больше будет количество ребер жесткости и толщина лицевой стороны, тем больший вес будет иметь ПВХ панель. Если говорить о стандартном весе, то он колеблется в районе 1,5 кг/м2. Однако это условный показатель, так как многое зависит от размера и вида декоративной панели.

    Стыковка

    Обязательно убедитесь, что используемый метод соединения в выбранной вами панели надежный и качественный.

    Наличие мела

    Качественные панели должны содержать в себе не более 20% мела. Чем больше этот показатель, тем выше хрупкость материала. Поэтому некоторые недобросовестные производители с целью экономии добавляют этот компонент больше необходимого.

    Проверить уровень содержания мела в пластиковой панели очень просто. Слегка отогните уголок панели. Если появится трещина или белая полоска, то количество мела превышает норматив. Если панель пластична, то ее можно покупать.

    Производитель

    Старайтесь отдавать предпочтение проверенным производителям, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Убедиться в этом вам помогут отзывы на форумах о том или ином материале.

    Гипсовые панели

    Гипсовые декоративные панели пришли на смену гипсовой лепнине. Более того, они полностью заменили лепнину, так как подобный метод отделки поверхности подходит исключительно к классическому дизайну. Использование этого материала позволяет создавать рифленые поверхности, придавая тому или иному помещению красивый внешний вид.

    Гипсовые панели в интерьере

    Среди преимуществ гипсовых декоративных панелей можно выделить следующие:

    • Простота монтажа. Гипс легко фиксируется как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям. При производстве соблюдается строгая геометрия всех деталей, благодаря этому получившийся результат будет радовать глаза эстетов.
    • Продолжительный эксплуатационный срок. Гипс сам по себе устойчив к разного рода механическим и другого типа воздействиям. Более того, гипсовые панели легко справляются с небольшим количеством влаги, попавшей на них. Легко они справляются и с резкими перепадами температур.
    • Малый вес. При производстве гипсовых панелей применяется облегченный гипс. В результате процесс монтажа не имеет дополнительных осложнений. Кроме того, стены или другие поверхности не испытывают дополнительной нагрузки.
    • Экологичность. Изготовление гипсовых панелей полностью исключает применение вредоносных веществ. Поэтому этот облицовочный материал подходит для жилых помещений, в том числе и детской комнаты.
    • Высокий уровень звукоизоляции. Посторонние шумы соседей или с улицы вас не будут беспокоить.
    • Экономичность. Этот материал может имитировать достаточно дорогостоящие аналоги, такие как дерево, камень, кирпич и прочее.
    • Теплосбережение. Имеющееся тепло внутри помещения будет лучше удерживаться, если стены облицованы гипсовыми панелями. Более того, если стены тонкие, то использование этого материала улучшает качество изоляции, а внутри помещения будет создан приятный микроклимат.
    • Низкая горючесть. В составе гипсовых панелей отсутствуют легковоспламеняющиеся элементы. Поэтому их использование безопасно.

    Благодаря наличию современного оборудования, сегодня можно изготавливать гипсовые панели разных форм, дизайна и размеров. Например, известны овальные, круглые, квадратные, прямоугольные и другие панели.

    В зависимости от типа гипсовой панели, они могут иметь разные размеры. Например, размер квадратных панелей может варьироваться в таких пределах 0,2×0,2 м – 0,9×0,6 м. Толщина таких элементов также варьируется от 18 до 36 мм.

    Гипсовые 3D панели

    Одно из главных достоинств гипсовых панелей заключается в возможности неоднократного окрашивания. Поэтому, если стены в вашем помещении обработаны гипсовыми панелями, спустя время можно без особых затруднений сменить их окраску.

    Видео о гипсовых панелях

    Пробковые панели

    Пробковые декоративные панели являются легким и прочным материалом, который изготавливается из коры пробкового дуба. По виду материал представлен в виде плотной спрессованной массы, имеющей две отшлифованные поверхности.

    Отделка стен декоративными пробковыми панелями

    Этот тип отделки имеет свои яркие достоинства и недостатки, которые представлены в таблице:

    Достоинства

    Недостатки

    Простота монтажа

    Если пробка сомнется, то она не сразу возвращается к своему изначальному виду.

    Экологичность. Пробка обладает свойством задерживать вредные излучения.

    Если во время эксплуатации в пробке образуются вмятины, то они не восстанавливаются.

    Гигиеничность. Особая структура готовой пробки не способствует скапливанию пыли, влаги и грязи в своей структуре.

    Не имеет высоких теплоизоляционных свойств. По этому параметру можно сравнить с настенным ковром.

    Шумоизоляция.

    Только приклеенную плитку из пробки невозможно передвинуть. Поэтому все необходимо делать сверхточно.

    Виброизоляция.

    Высокая цена.

    Водонепроницаемость.

    При неаккуратном обращении может прорваться.

    Исключает образование плесени, а сама пробка не гниет.

    		 

    Долговечна.

    		 

    Устойчива к ультрафиолетовым лучам. Спустя время, не изменяет свой цвет.

    		 

    Стеновые декоративные панели из пробки применяются в самых разных помещениях:

    • В офисе.
    • В гостиной.
    • В детской комнате.
    • В кухне и других помещениях.

    Хотя ее стоимость высокая, она полностью себя оправдывает, так как подобная отделка стен прослужит много лет.

    Виды и классификация пробковых панелей

    Существует несколько видов пробковых покрытий:

    • Рулонные.
    • Листовые. Могут иметь форму квадрата и прямоугольника.

    Рулонная пробка

    Что касается листовых, то они бывают двух типов: наборными и плиточными. В случае наборных они имеют ширину от 100 мм, длину до 6 метров. Плиточные имеют также разные размеры от 300×300 мм и до 980×490 мм. Учитывая такое разнообразие, можно создавать самые разные элементы дизайна интерьера, которые будут радовать ваш глаз.

    Также пробковые панели имеют разную классификацию по использованию. Например, их можно применять для отделки пола, стен. Существуют изоляционные панели из агломерата. С целью увеличения шумоизоляционных свойств пробка применяется в качестве технического покрытия.

    Некоторые пробковые панели изготавливаются влагостойкими. Они облицовываются двусторонним ламинированным покрытием на основе ПВХ, ДВП, МДФ. На основе ДСП пробковые панели невлагостойкие.

    Стеновые 3D панели

    Для быстрого и эффектного декорирования стен сегодня широко используются 3D-стеновые панели. Благодаря этому можно создавать разнообразные сюжеты, комбинации и прочее. Можно комбинировать отделку с мебелью или другими элементами интерьера.

    Стеновые 3D панели имеют массу преимуществ, в отличие от своих аналогов. Все положительные характеристики этого облицовочного материала изложены в таблице:

    Простота монтажа

    Нет необходимости создавать идеально ровную поверхность стены. Незначительные недочеты не смогут испортить общий внешний вид отделки. Существует технология монтажа на каркас. В этом случае достаточно произвести черновую отделку, а после установить и закрепить каркас.

    Простота в эксплуатации

    Во время эксплуатации 3D панели можно мыть обычными бытовыми средствами. Если в качестве материала использовалось дерево или гипс, то они будут нуждаться в более тщательном уходе.

    Экологичность

    Для создания 3D декоративных панелей можно использовать натуральные материалы. Например, красиво смотрятся бамбуковые или другие виды панелей.

    Увеличение теплоизоляции стен

    Крепление на поверхность стены 3D панелей увеличивает звукоизоляционные свойства. Если соорудить каркас и уложить в пространство между стеной и панелями утеплитель, то уровень звукоизоляции будет еще выше.

    Шумоизоляция

    Особенно этим свойством выделяются 3D панели из гипса. Как следствие, уровень комфорта значительно увеличивается.

    Корректировка размеров помещения

    С помощью 3D панелей можно создавать различные эффекты, например, визуально расширить комнату или приподнять потолок.

    Возможность комбинировать с другими материалами

    Преимущество 3D панелей заключается в возможности комбинировать с другими типами облицовки. Благодаря этому создаются особые сюжеты, фактуры и гаммы цветов.

    Виды 3D панелей

    Для изготовления 3D стеновых панелей применяются самые разные материалы. Каждый из них имеет свои технологические особенности:

    • Гипсовые. Материал сравнительно хрупкий. После монтажа все стыки заполняются специальной шпаклевкой. Поверхность панелей можно красить в любой цвет. Если в помещении повышенная влажность, то не рекомендуется закреплять на стены 3D панели. Сам по себе гипс увеличивает тепло- и звукоизоляционные свойства стены. Кроме того, этот материал не подвергается горению, поэтому зачастую их используют при облицовке каминов.
    • Металлические. Помимо декоративных свойств, такие панели отличаются высокой прочностью, надежностью и безопасностью. Такие панели преимущественно изготавливаются из алюминия и его сплавов. Методом перфорации на них наносится запланированный объемный рисунок. Заготовка обрабатывается защитной полимерной пленкой. Так, можно выделить сразу несколько положительных свойств подобной отделки: влагостойкость, антикоррозийная устойчивость, пожарная безопасность. Монтаж панелей осуществляется на заранее изготовленный каркас.
    • Стеклянные. В этом случае используется стекло толщиной 0,5 см. Стекло достаточно прочное. В случае его разрушения оно не образует острых осколков. Подобная структура стекла у автомобиля.
    • МДФ. Изделия отличаются высокой влагоустойчивостью, так как лицевая сторона покрывается специальной полимерной пленкой. Она также содействует продолжительной эксплуатации.

    МДФ 3D панели

    • Пластиковые. В основе лежат полимерные материалы. По своим функциям такие панели схожи с алюминиевыми. Благодаря им можно создавать различные картины, а также подбирать различные цветовые решения. Пластиковые 3D панели устойчивы к резким перепадам температур. Сам по себе материал пластичен, имеет малый вес и долговечен. Более того, пластик позволяет реализовывать самые сложные узоры.
    • Деревянные. Это самые дорогостоящие 3D панели. Однако их высокая стоимость полностью окупается их прекрасным внешним видом. Они отличаются изысканным дизайном и в тоже время сложным исполнением. При этом панели обладают достаточно большим весом.
    Видео об использовании деревянных 3D панелей

    Акустические

    В качестве акустических панелей используется специальный звукоизоляционный материал. Его устанавливают в квартирах, кинотеатрах, профессиональных студиях. Изготавливают их из самых разнообразных материалов, каждый из них придает изделию особые технические свойства.

    Акустические панели

    Среди положительных сторон можно выделить следующее:

    • Разнообразие размеров.
    • Экологичность.
    • Эффективность.
    • Отличная звукоизоляция.
    • Разнообразие цветов и стилей.

    Изготавливают их из различных материалов как из твердых, так и из мягких. Очень часто в их основе лежит МДФ, стекловолокно, пластик, дерево, поролон и т.п. Их монтаж может осуществляться на потолок и стены. Поверхность панели бывает рифленой и гладкой. В профессиональных студиях преимущественно используются рифленые. Они способствуют поглощению всех лишних и посторонних шумов. Такие панели улучшают качество записи.

    Как выбрать

    Главным образом, следует определить место использования тех или иных панелей. Для примера:

    • Стеклянные отлично будут смотреться в кухне или ванной комнате.
    • Деревянные в спальне и гостиной.
    • Гипсовые в большом холле.

    Также при выборе стоит обращать внимание на размеры панелей. Тонкие и длинные панели визуально расширяют и удлиняют помещение. Если панели имеют большие размеры, то они будут красиво смотреться в больших помещениях.

    Обязательно учитываются важные параметры:

    • Токсичность.
    • Дымообразование.
    • Воспламенение.
    • Горючесть.

    Следует выбирать ту продукцию, где уровень самый низкий и обозначается «1», например, горючесть Г1, токсичность Т1 и т.д.

    Кроме всего прочего, обратите внимание на целостность упаковки и панелей без нее. Должны отсутствовать дефекты и всевозможные повреждения. Края, углы и поверхность не должны иметь никаких изъянов. Защитное покрытие не должно иметь царапин и вздутостей. Если покупается одна партия, то цвет всех панелей должен соответствовать.

    Эти полезные рекомендации помогут вам осуществить тот выбор, который сделает ваше помещение более красивым и изысканным. Сделав выбор, отталкиваясь от качества, вы сможете приобрести панели, которые прослужат не один год.

    Видео: советы по выбору отделочных панелей

    Цены

    Безусловно, главным критерием выбора всегда была и остается цена. Большинство людей, которые приступают к ремонту, в первую очередь оценивают свой бюджет. На Российском рынке представлены различные варианты отделки, находящиеся в разной ценовой категории. С наиболее распространенными моделями стеновых декоративных панелей вы можете ознакомиться в приведенной ниже таблице:

    Виды стеновой панели

    Средняя цена

    Панель ПВХ 10 мм (вагонка)

    36 р.

    Панель ПВХ Мозаика Астерия 980×480 мм

    180 р.

    Декоративная панель Digital Print Паратебья 2,7 м2

    1300 р.

    Панель стеновая пробковая (упаковка 1,98 м2)

    2500 р.

    Панель ПВХ офсет 8 мм

    220 р.

    Панель перфорированная 600×1220×3 мм

    940 р.

    Гипсовые 3D панели Rose пятый элемент

    1 шт. 1800 р.

    Гипсовые 3D панели Zafira

    1 шт. 4000 р.

    Стеклянные панели, толщина 5 мм 600×600 мм

    2000 р.

    Стеновые МДФ панели Kronostar 3,9 м2 в упаковке

    800 р.

    Стеновые панели в дизайне интерьера +75 фото идей применения

    Идеальным вариантом для создания уникального интерьера в доме или на рабочем месте, без капитальных вложений финансов и труда, будет отделка помещения стеновыми панелями. Подобное решение можно увидеть практически повсеместно: в магазинах, кафе и ресторанах, офисах, административных зданиях, вокзалах, аэропортах, жилых домах. Широкое поле для дизайна даёт формат выпускаемой продукции. Они могут быть реечными, плиточными и крупноформатными (листовыми). Удачное сочетание элементов одной серии, но разной цветовой гаммы, создаёт уникальные решения. Выбор материала по большей части будет обусловлен назначением помещения. Например, для офисов хорошо подойдут изделия из ЛДСП, либо МДФ. А камень и стекло будут уместны для помещений с высокой влажностью, либо на внешнем фасаде общественного или жилого здания. Дерево гармонично впишется в любой интерьерный стиль, ограничением для некоторых пород будет только высокая влажность помещения.

    Достоинства и недостатки

    Главным преимуществом стеновых панелей перед другими вариантами отделки является простота монтажа. С ними интерьер помещения приобретёт другой вид, причём достичь этого получится без масштабного ремонта. Помимо этого, они обладают следующим рядом достоинств:

    • Звуко- и теплоизоляция. Особенность монтажа с использованием направляющих, позволяет укладывать в пространство между плитами и стеной утеплитель или шумоизоляцию;
    • Большое количество вариантов цветовых и дизайнерских решений. На рынке можно приобрести изделия различных окрасок, формы (рельефные), видов покрытия (шпон, краска, пластиковое напыление, плёнка), а также полуфабрикаты под последующую покраску или нанесение другого покрытия;
    • Низкая стоимость, сопоставимая с ценой на обои, при большем сроке эксплуатации;
    • Эстетически привлекательный вид;
    • Прочность, стойкость к воздействию средств ухода. Их можно мыть, используя бытовую химию, без опаски повредить декоративное покрытие.

    Как любое творение человека, стеновые панели имеют недостатки:

    Хрупкость (касается только изделий из пластика).Они могут помяться или треснуть от незначительного механического воздействия.
    Пожароопасность.Материалы, из которых производят стеновые покрытия, горючи и могут воспламеняться от высокой температуры или открытого огня.
    Токсичность.При возгорании материал плит выделяет вредные вещества, отравляющие организм.
    При бережной эксплуатации, соблюдении мер пожарной безопасности, вы сможете избежать вышеописанных ситуаций.

        

    Виды

    Ассортимент представленный в строительных магазинах, ограничивается тремя основными видами: наборные реечные, наборные плиточные, листовые.

    Реечные

    Длинные (240-370 см) и узкие (12,5-30 см) элементы, толщиной от 8 до 12 мм, отдалённо напоминают рейки, откуда и получили своё название. Их габариты отлично подходят для обшивки помещений небольших размеров со множеством углов. Монтаж предусматривает предварительное создание металлической или деревянной обрешётки. Панели соединяются между собой методом «шип-паз», либо с помощью вкладки, если у элементов есть только пазы. Фиксируется конструкция специальными скобами, которые вставляются в обрешётку. Либо саморезами, закручивающимися в паз. Изготавливают из МДФ, ДСП, ДВП, ПВХ. Также есть дополнительная фурнитура (заглушки, плинтусы, уголки и пр.).

        

    Плиточные

    Выпускаются в форме квадрата со стороной 30-98 см. Стыкуются между собой по принципу «паз-вставка-паз». Для крепления к стене используется клей, либо кляммеры. Главным отличием является возможность стыковать их разными гранями, создавая индивидуальные неповторимые узоры на стене.

        

    Листовые

    Из трёх видов имеют самые большие размеры, составляющие 1,22 м в ширину, 2,44 м в длину и толщину 6 мм. Лицевая поверхность облагораживается многослойной структурой с нанесением рисунка, либо текстуры с имитацией природных элементов. Монтаж производится на специальный клей. Стыки скрывают молдингами, входящими в комплект поставки. Такими панелями можно покрывать большие площади в сжатые сроки. Материалы, используемые при производстве — ПВХ, либо пропитанная смолами ДВП.

        

    Материалы

    Для производства применяют как натуральные природные, либо изготовленные на основе натуральных компонентов материалы, так и продукты химической промышленности. К первым относятся: массив дерева, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, гипсовинил, стекло. Для производства вторых используют ПВХ. Зачастую производители используют сразу две или три разновидности материалов, комбинируя органику с искусственными веществами.

    ПВХ

    Панели из этого материала составляют большую часть, продаваемых на рынке. Выпускаются всех трёх видов исполнения. Популярность данного материала обусловлена универсальностью, т.е. возможностью применения в помещениях различного назначения и любых климатических условиях. Поливинилхлорид легко обрабатывается, принимая любую форму, прямо на него можно наносить различные рисунки, узоры, фото. Можно легко воспроизвести имитацию кирпича, кафеля, доски, камня или мраморной плиты. Основными изъянами плит ПВХ считаются хрупкость, горючесть, токсичность при сильном нагреве.

        

    МДФ

    По составу схожи с ДВП, но имеют меньшую плотность. По этой причине МДФ иногда называют «мягким» ДВП. Но за счёт такой «мягкости», у плит повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства. В процессе производства им придают и другие свойства. Например, используя в качестве облицовки ПВХ, можно добиться хорошей влагоустойчивости плит. Специальные составы, которыми производитель зачастую пропитывает панели, делают их огнеупорными. Подобные технологические манёвры не могут не сказаться на росте стоимости, но это вполне оправданная тенденция.

         

    Гипсовиниловые

    Их можно назвать модернизацией гипсокартона. Лицевая прослойка из картона была заменена здесь виниловым слоем. Из такого материала можно делать стены, перегородки, потолки. Гипсокартон заметно уступает гипсовинилу в прочности, долговечности, товарном виде. Последний не требуют покраски, поскольку уже имеет готовый рисунок или иную расцветку. Изначально такой продукт предназначался для общественных зданий с большим потоком людей, но со временем стали использовать для частного жилья.

        

    ДВП

    Распространённый материал в индустрии производства стеновых панелей. При изготовлении используют древесные волокна, которые соединяют между собой методом горячего прессования. Преимуществом таких плит являются низкая себестоимость, экологическая чистота, возможность ламинирования шпоном, пластиком. Иногда можно встретить ДВП, обитые рейкой из натурального дерева. Выпускают всех трёх видов исполнения. Плиты крепятся непосредственно на стену, либо на предварительно смонтированную обрешётку. Между собой их соединяют замковым способом или методом «шип-паз».

    Не рекомендуется отделывать плитами ДВП помещения с повышенной влажностью, поскольку от сырости они сильно деформируются и отходят от стен.

        

    ДСП

    Производят из отходов деревообработки. Поэтому они по многим параметрам уступают натуральному массиву дерева. Но все недостатки с лихвой покрывает низкая цена. Чтобы придать листам ДСП презентабельный вид, их покрывают пластиком. Цветовая гамма пластикового покрытия может быть самой разнообразной. В процессе изготовления древесная стружка смешивается с клеевым составом и прессуется. Используемый клей токсичен и вреден для человека. Но наличие пластикового покрытия нейтрализует этот фактор. Как и ДВП, плиты из стружки не выдерживают высокой влажности, сильно разбухая. Большой удельный вес (выше, чем у распространённых пород дерева), накладывает ограничения на форму выпуска ДСП. Их производят только листами.

        

    Из дерева

    В помещениях, отделанных натуральным деревом создаётся ощущение тепла и уюта. И эти чувства появляются у вас неспроста. Людям уже давно известны теплоизолирующие свойства древесины. А эфирные масла, содержащиеся в волокнах, благотворно действуют на лёгкие, обладая успокаивающим эффектом. Чем дороже стоит массив, тем более ярко выражены вышеупомянутые свойства. Самым популярным сырьём для производства стеновых панелей из дерева являются такие породы, как дуб, ольха, орех, клён, липа, кедр, бамбук. Любителям классического западного стиля очень понравятся панели, отделанные натуральным шпоном. А для почитателей восточных нот в интерьере своего жилища, больше подойдут панели-циновки из бамбука. Их плетут вручную из полос бамбука, пропитывают специальным клеевым средством для придания товарного вида и продления срока службы.

    Для тех, кто решил отделать деревянными панелями ванную комнату или сауну, в продаже имеются изделия, покрытые специальным водоотталкивающим лаком или воском, который при нагревании не выделяет вредных для человека веществ.

        

    Рельефные 3D панели

    Появление технологии производства 3D панелей можно считать шоковой терапией для дизайна современного интерьера. Выстраивая композиции из таких элементов, можно полностью изменить визуальное восприятие действительности внутреннего пространства помещений. В результате работы многочисленных дизайнеров, появилось большое количество эффектных интерьеров для частного жилья и мест общего пользования. Принципиальные отличия таких элементов декора от своих двумерных собратьев можно охарактеризовать следующими моментами:

    • Правильно подобранная композиция способна создавать эффект перевоплощения реальности, уменьшая, либо увеличивая размеры стен, их геометрию, зонировать помещение, не применяя громоздких перегородок;
    • Стало возможным создавать рельеф и фактуру, не свойственную обрабатываемому материалу;
    • Грамотно используемая подсветка создаёт в помещении, декорированном рельефными панелями, особое настроение, ощущение сюрреализма обстановки.

    Появившаяся возможность использовать третье измерение для создания узоров на покрытии, дала мощный толчок к созданию бесконечного количества фактур, которые ежегодно пополняют ассортимент строительных каталогов. Есть фактуры с уже нанесённым декоративным покрытием, а есть требующие нанесения финишного слоя (эмаль, шпон, плёнка, декоративная штукатурка) после монтажа на стены. Это даёт ещё большее поле для творчества.

    Новая дизайнерская находка расширила не только границы пространства, но и ассортимент материалов, вот наиболее востребованные:

    • Полимерные композиты;
    • Кожа или её имитация из плёнки ПВХ на основе из МДФ;
    • Искусственный камень;
    • Стекло;
    • Натуральное дерево, в основном бамбук;
    • Декоакрил — заменитель стекла;
    • Гипс;
    • Металлы, большей частью цветные (медь, бронза, латунь), алюминий, нержавеющая сталь;
    • Фетр или войлок. Такие панели обладают отменной звукоизоляцией;
    • Бегасса тростника (выжатая зелёная масса).

    Из списка можно увидеть, что основное сырьё для производства — экологические природные материалы.

    Монтируются рельефные панели на металлический профиль, при этом между стеной и тыльной стороной остаётся зазор, который можно использовать для прокладки проводки, укладки изолирующего материала. Главным недостатком таких элементов, равно как и достоинством, является их рельефная поверхность, которая хоть и выглядит эффектно, но постоянно собирает на себя пыль, требуя частой влажной уборки.

        

    Мягкие панели

    Существующая сейчас модная тенденция объёмного декора добавила популярности мягким стеновым панелям. Кроме эстетической составляющей, у этой разновидности отделки есть целый ряд других достоинств:

    • Простота монтажа;
    • Прекрасная звукоизоляция;
    • Можно монтировать на неровные стены. После установки таких панелей все неровности сгладятся их фактурой;
    • Возможность применения различных цветовых решений.

    Ввиду особенностей конструкции, список материалов для фронтальной части панелей ограничивается тремя позициями:

    • Натуральная кожа. Дорогой и стильный материал. Такая обивка будет уместна в официальных местах: конференц-залах, ресторанах для деловых встреч, рабочем кабинете;
    • Искусственная кожа;
    • Текстиль. Хотя это самый бюджетный вариант, но в то же время предоставляющий возможность широкого выбора расцветок. Хорошо впишется в интерьер спальни.

    Для наполнения используются поролон и синтепон. Первый позволяет создавать пышные и мягкие конструкции, а второй более лёгкий и не слёживается со временем. Основой может послужить лист ДВП или ДСП.

    Чтобы закрепить такое покрытие на стене, используют герметик для массивных предметов декора. Это самый популярный способ монтажа. Второй способ — крепление панелей на обрешётку саморезами или гвоздями. После завершения монтажных работ необходимо закрыть их шляпки заглушками.

    Главной трудностью, с которой придётся столкнуться после монтажа — это закрепление на стене дополнительных предметов интерьера: картин, вешалок, бра, розеток. С мелкими элементами ещё можно разобраться, прикрепив их к мягкому основанию, а вот повесить тяжёлую полку или кронштейн для телевизора так легко не получится. Поэтому надо заранее подготовиться к таким трудностям, внеся коррективы в план обивки.

    Где использовать в отделке

    Стеновые панели в интерьере могут выполнять самые различные задачи: от декоративной функции, до сокрытия проводки, различных дефектов стен, утепления, шумоизоляции помещения. Если с практической стороной дела всё просто, то с декором всё гораздо сложнее. Существует несколько приемов распределения панелей на плоскости стены, которые помогут добиться максимального эстетического эффекта:

    1. Только часть стены. Традиционный приём, когда панели крепят в нижней части стены. При этом старайтесь соблюдать пропорцию 1:3, т.е. они должны располагаться не выше нижней трети стены. Это создаст эффект высоких потолков. Хорошо подойдёт для гостиной, коридора, прихожей, детской, кухни, ванной;
    2. На всю стену. Такой вариант является классикой, подчёркивает статус помещения. Лучше отказаться от его применения для слишком маленьких помещений с низкими потолками, поскольку конструкция будет утяжелять обстановку комнаты. Не стоит прибегать к такому приёму в комнатах, где вы проводите большую часть времени. Здесь наиболее уместными будут деревянные панели. Подходит для библиотеки, бильярдной.
    3. Акцент на декор. При этом варианте выбираете определённый участок стены или несколько интервалов для оформления панелями. В этом случае у вас нет необходимости привязывать высоту мебели и предметов декора к определённой величине, как в самом первом приёме. Здесь вы никак не утяжеляете пространство, если правильно расставите все предметы интерьера. Будет хорошо смотреться в спальне, гостиной, прихожей.

    И не забывайте — конечный выбор всегда за вами!

    Стеновые панели из ЛДСП EGGER и ЛДСП KRONOSPAN

    Ламинированные древесно-стружечные плиты кроме мебельного производства нашли широкое применение в оформлении интерьеров в качестве стеновых панелей. Великолепная эстетика, отличные экологические характеристики, выбор по размерам и декорам выделяют панели из ЛДСП от производителей EGGER и KRONOSPAN

    Производственные секреты высокого качества панелей из ЛДСП

    При изготовлении плит очень важно добиться равномерного расплавления смолы и, как следствие, качественной полимеризации и прочного приклеивания пленки к подложке. Для этого требуются очень высокие показатели давления и температур: до 30 кг/кв.см. и более 200 градусов Цельсия. Именно в этих условиях смола не только растекается по поверхности ДСП, но и выдавливается через пленку, обеспечивая ЛДСП EGGER и ЛДСП KRONOSPAN эффектный декор и великолепные механические показатели.

    Структуры декора стеновых панелей

    Многочисленные цветовые решения в коллекциях панелей из ЛДСП EGGER и ЛДСП KRONOSPAN подчинены единым декоративным стилям, которые отличаются структурными и своеобразными узорами. Наибольшей популярностью в мебельном производстве и интерьерных экспериментах пользуются следующие виды декора:

    ST2 «диамант»

    Зернистая текстура со средней интенсивностью блеска, сложенная как будто из мелких грану.

    		   ST3 «поры ясеня»

    Имеет ярко-выраженные вертикально направленные открытые поры дерева, контрастные по отношению к основному тону стеновой панели.

    		  
    ST9 «перфект матовый»

    Поверхность с мягким «теплым» матовым блеском.

    		   ST10 «аутентик»

    Текстура, имитирующая природный древесный декор.

    		  
    ST11 «натуральные поры»

    Чередование матовых и глянцевых вертикальных борозд, что позволяет создать максимально приближенную к натуральному дереву текстуру поверхности.

    		   ST15 «офис»

    Идеально ровная поверхность выглядит как отлично залакированное основание с зернистой фактурой.

    		  
    ST22 «матекс»

    Крацованная структура с чередованием блестящих и матовых полос.

    		   ST30 «глосс-финиш»

    Высокоглянцевая поверхность с интенсивным блеском.

    		  
    ST82 «гранит»

    Фактурные рисунок, имитирующий эффектную каменную поверхность

    		   SM «матовый шелк»

    Идеально гладкая поверхность без рисунка и какой-либо фактуры

    		  

    Большинство декоративных структур отлично гармонируют с древесиной, камнем и металлом, что позволяет использовать стеновые панели при оформлении любых интерьерных стилей.


    .

    Характеристики стеновых панелей ЛДСП

    Эффектный дизайн – бесспорное преимущество стеновых панелей, но на этом перечень их достоинств не заканчивается. Соблюдение европейских стандартов и сложная производственная технология помогли создать декоративный материал с отличными свойствами. К достоинствам стеновых панелей можно отнести:

    • Высокие прочностные показатели
    • Износостойкость
    • Соответствие европейским экологическим стандартам
    • Великолепную эстетику
    • Отличный выбор расцветок, декоров и текстур

    Все стеновые панели выпускают толщиной 10мм, 16 мм и 18мм, что в сочетании с декоративно-монтажными  алюминиевыми профилями позволяет использовать ЛДСП EGGER и ЛДСП KRONOSPAN для стен практически любой кривизны.

    Как оформить заказ?

    Заказать стеновые панели вы можете по телефонам указанным на странице Контакты

    Либо через удобную систему заказа на нашем сайте (предварительно необходимо зарегистрироваться).

    Эту статью находят по фразам: дсп egger в минске

    Стеновые панели двп, ДСП и МДФ

    Главная → Статьи → Стеновые панели двп, ДСП и МДФ

    Планируя косметический ремонт в квартире или доме, все сталкиваются с выбором отделочного материала для стен. Если раньше выбор материалов был ограничен, то сейчас их появилось довольно много. Одним из таких материалов и являются стеновые панели. Изготавливаться они могут из ДВП, ДСП и МДФ. Из двп стеновые панели являются наиболее экологичными.

    Основные виды стеновых панелей

    В настоящее время стеновые панели могут выпускаться в следующих основных модификациях: реечные, плиточные, листовые. Они отличаются формой, структурой, размерами и способом монтажа. От того, какой тип стеновой панели планируется использовать, во многом зависит окончательный внешний вид обрабатываемых стен.

    Материалы для изготовления стеновых панелей

    От того, какой материал используется при оформлении помещений, зависит атмосфера в доме. При производстве стеновых панелей применяются различные материалы, начиная с натуральных, например, дерева, заканчивая искусственными: ДСП, МДФ, ДВП. Также возможна комбинация материалов. Рассмотрим наиболее используемые виды материалов.

    Панели из ДСП

    В плитах ДСП нашли применение отходы деревообрабатывающей промышленности. Стеновые панели из этого материала во многом уступают деревянным, но более просты в производстве и стоят намного меньше. Сам по себе материал не очень симпатичен, поэтому панели покрываются пластиком. Это позволяет добиться высоких декоративных свойств изделия.

    Стеновые панели двп

    Такие панели, пожалуй, являются наиболее распространенными. Получают данный материал путем горячего прессования древесных волокон. Данный материал объединяет природную чистоту и современные технологии. Кроме того, они имеют низкую стоимость, что по сравнению с другими рабочими поверхностями делает их лидерами в сегменте стеновых панелей.

    Из двп стеновые панели могут быть обшиты деревянной мозаикой, тканью, шпоном или просто окрашиваться.

    Стеновые панели из МДФ

    МДФ является по сути братом близнецом ДВП, но имеет меньшую плотность. Такие панели имеют ряд преимуществ. Основными из них являются высокие показатели звуко- и теплоизоляции. По своей сути панели МДФ универсальны, что делает их очень привлекательными для выполнения внутренней отделки. Также в процессе производства панелям МДФ можно придать дополнительные полезные качества, например, дополнительную влагостойкость, огнезащиту и защиту от насекомых. По сравнению со стеновыми панелями из ДВП они более дорогие, что порой заставляет сделать выбор не в их пользу.

    2734 просмотра.

    Панели облицовки стен ДСП — солидный вид при невысокой стоимости. «Стеновые панели ldsp для внутренней отделки. что сейчас в тренде

    Панели в быту очень популярны, они украшают стены, оформляют кухонные фартуки, облицовывают корпусную мебель. Панели ДСП более дешевая штука, но это не значит, что плохо. При изготовлении панелей используется ДСП только высокого качества, так как они не должны выделять запахи или крошиться при установке. Панели ДСП — отличное соотношение цена / качество .

    Исходя из назначения панели нужно определиться с типом ДСП. Панели ДСП с ламинацией менее подвержены механическим воздействиям, поэтому их больше используют в дизайне мебели, на кухне или в ванной. Панели ЛДСП имеют следующие отличительные характеристики:

    • Износостойкость . Устойчив к механическим повреждениям и чистящим средствам;
    • Внешний вид . Поверхность панели может быть не только ярко окрашенной, но также глянцевой или матовой;
    • Широкая цветовая гамма : однотонный, яркий и сочный, натуральное дерево, имитация металла или камня;
    • Безопасность .Изготовленные панели не выделяют и не впитывают запахи и влагу;
    • Прочность . Благодаря ламинированию увеличивается долговечность панелей.

    ДСП на заказ

    Заказать Панели ДСП

    Мебельные панели из ДСП

    При изготовлении и отделке мебели часто используют ДСП. Это эффектный способ изолировать вашу мебель и к тому же экономичный, ведь панели из ДСП обходятся значительно дешевле по стоимости, чем из МДФ.ДСП для мебели актуальны для оформления фасадов кухонь или шкафов, барных стоек и изголовий.

    ДСП для стен

    В настоящее время в дизайне интерьеров многие отказались от красочных обоев и стали украшать стеновые панели. Панели из ДСП в зависимости от расположения друг относительно друга на стене могут выглядеть как панно или выделять всю стену целиком.

    ДСП — идеальный способ украсить стену, потому что они обладают следующими свойствами:

    • Термостойкость, позволяющая установить на стене рядом с нагревательным устройством;
    • Безопасность.Стеновые панели ДСП гипоаллергенны, не выделяют запахов;
    • Долговечность На солнце не выгорает, долговечна и прослужит долго;
    • Красивый декор. Благодаря широкому выбору цветов ваша стена будет неповторимой, неповторимой;
    • Шумоизоляция. Дополнительный метод звукоизоляции стен;
    • Экономия. Более низкая стоимость — дополнительный бонус для клиентов.

    ДСП панели для шкафов

    При изготовлении шкафов фасады могут быть отделаны панелями ДСП.При желании можно спроектировать простой шкаф или шкаф с панелями ДСП различных цветов. Панели ДСП для украшения шкафов — отличный способ выделиться из толпы, а также сэкономить.

    14 мая

    ДСП — один из самых дешевых отделочных материалов.

    Продавцы на стеновые панели из ДСП цена низкая. В их производстве используются опилки и древесные отходы. Используются даже ветки и древесина низкого качества. В итоге стоимость минимальная.

    А вот простую панель ДСП использовать нельзя везде. Он крошится при обработке и крайне плохо переносит влагу. Необходимо покрыть его лаками или эмалями. Более прагматичный вариант — ЛДСП, например, ЭГГЕР.

    Панель ДСП — это следующий шаг в развитии ДСП, сводящий к минимуму недостатки ДСП.

    Для защиты древесной стружки от воздействия воды ее покрывают гибким ламинатом.Покрытие не выгорает под воздействием ультрафиолета и не притягивает пыль. Отделка из ЛДСП компании ЭГГЕР практична, долговечна и проста в уходе.

    Изготовление защитного слоя ламинации дает самые разные рисунки и цвета. В каталоге ДСП компании LightPlit более двухсот вариантов декоративных панелей различных оттенков и фактур для металла, дерева, камня и других природных материалов.

    По стандарту ЛДСП EGGER выпускается размером 2800х2700 мм.Но наши панели можно вырезать любого размера и формы. Дизайнер имеет абсолютную свободу в создании уникального интерьера как в классическом, так и в ультрасовременном стиле.

    При декорировании можно и нужно сочетать панно разных цветов. В каталоге ДСП ESPGER очень много самых разнообразных цветов — от однотонных оттенков от радуги до экзотических цветов: «Манго», «Авокадо», «Мандарин», «Зеленое яблоко» и многих других вариаций. Основные цвета на выбор гармонично сочетаются друг с другом и подходят к общему дизайну интерьера.

    Цена Единица зависит от размеров ДСП и толщины декора. В одних случаях для отделки будет достаточно плиты в 8-10 мм, а в других потребуется всего 16 мм. Выбор стеновых панелей с ламинацией в каталоге компании ЭГГЕР практически безграничен. Есть варианты под любые запросы.

    Выбирайте ЛДСП цвета, идеально подходящего к выбранному стилю — создавайте интерьер с неповторимым дизайном.

    — Олег, добрый день! Расскажите, пожалуйста, что это стеновые панели ДСП? Почему они такие замечательные?

    Доброго времени суток! О дереве и обо всем, что с ним связано, можно говорить бесконечно.Что такое ДСП? ЛДСП — это ЛДСП — улучшенный вариант ДСП. Поверхность материала покрывается специальной пленкой за счет использования физических и химических процессов. Это позволяет улучшить внешний вид ДСП, придать материалу большую устойчивость к износу и деформации. Не страшны ЛДСП такие факторы, как естественное старение, воздействие химикатов и прямые солнечные лучи, а также перепады температур. Более того, материал экологически чистый, что было достигнуто за счет создания специального покрытия поверхности, нейтрализующего процессы испарения вредных частиц при нагреве и эксплуатации в целом.

    Технология ДСП постоянно совершенствуется. Благодаря этому у потребителя появляется возможность приобрести не только уникальный отделочный материал с гладкой поверхностью, но и изделия из точно такой же древесины и ряда других натуральных материалов.

    — А как насчет монтажа панелей, насколько трудоемкий процесс?

    Именно простота монтажа и монтажа — главное достоинство ДСП. Итак, за день можно без особых усилий отделывать большие объемы пространства.Это касается как стен, так и колонн, потолков, различных стоек и других элементов помещения. Практически любую поверхность можно в кратчайшие сроки, с достижением наилучшего результата, отделать с помощью ЛДСП. В помещении любой конфигурации, планировки можно создать неординарный интерьер. Одна картинка прекрасно демонстрирует простоту монтажа наших панелей:

    «Монтаж стеновых панелей»

    — Кто основные заказчики стеновых панелей?

    Изначально, когда возникла идея создания компании, мы предполагали, что основные панели будут использоваться для отделки квартир, загородных домов.Но первые месяцы работы показали, что наши стеновые панели особенно популярны у компаний для отделки стен в конференц-залах, зонах отдыха, актовых залах, приемных, бильярдных, кальянах и, конечно же, в кабинетах менеджеров, желающих. подчеркнуть свою индивидуальность, сделать комнату стильной и комфортной для работы и отдыха. На этом фото, например, зона отдыха в офисе одного из менеджеров.

    «Зона отдыха в офисе менеджера»

    — А что вы можете сказать о том, какие цвета, текстуры сейчас особенно в тренде?

    Цветовая палитра нашего ДСП — это тоже огромный плюс для клиента.Сейчас для заказа доступно около 150 расцветок и фактур. Такие модные цвета ДСП, как венге в разных вариациях и дуб имеют около десятка оттенков и фактур, всегда доступны для реализации любых дизайнерских идей отделки офисов, целых гостиничных комплексов и других объектов. Фактура материала может в точности повторять поверхность камня, натурального дерева. Поэтому многие дизайнеры отдают предпочтение ЛДСП. Цвета и фактуру можно подобрать под разные стили интерьера.

    Какими бы ни были изменения в мире интерьерной моды, древесные декоры, такие как дуб, сосна, венге, всегда остаются в тренде.Поэтому производители неизменно верны этим цветам, но, отдавая должное потребностям покупателей в новинке, стараются создавать все новые и новые модификации этих цветов. Пример последних новинок, особенно полюбившихся покупателям: Pine Jackson, Cream Wood, Beech Sertsevidny и многие другие. Даже по простым фотографиям можно оценить, насколько они текстурированы, насколько точно повторяется древовидная структура.

    «Один из самых популярных и фактурных декоров — Сосна Джексон»

    — Олег, а какие нестандартные решения вы использовали в последнее время для монтажа панелей?

    При отделке помещения большинство заказчиков хотят максимально подчеркнуть индивидуальность и неповторимость проекта, придать ему «изюминку».Но в целом заказы на отделку стеновыми панелями менее стандартны: монтаж на стены (либо во всю стену, либо в элементы гостиницы), отделка лестничных клеток, колонн и тому подобное. Но за последние три месяца мы уже столкнулись с несколькими интересными проектами.

    Первый был связан с устройством кессонного потолка с применением панелей. Кессон — это элемент разделения потолка. Обычно готовые кессонные потолки можно приобрести в специализированных магазинах с цельными конструкциями, но стоят они дорого.В нашем проекте нам удалось существенно сэкономить бюджет заказчика и воспроизвести форму кессонного потолка за счет стеновых панелей.

    «Кессонный потолок на основе стеновых панелей, прикрепленных к потолку»

    Второй проект предполагал установку панелей на стены и установку скрытых дверей под цвет панелей с электромеханическими замками, так называемой «невидимой двери». Если посмотреть на фото, то дверь слева от пульта управления вентиляционной системой.Такая дверь открывается простым нажатием или с помощью пульта (если замок закрыт). Нюанс в том, что дверь уже стояла, ее нужно было сохранить, пока сливается со стеной, а с другой стороны дверь должна оставаться заводской.

    «Скрытая дверь»

    Теперь у нас в работе есть интересный проект. Это связано с установкой панелей на стены сложной геометрии. Но о нем в другой раз.

    Олег, напоследок вопрос, который сейчас, наверное, задают любому владельцу бизнеса: сильно ли ударил кризис?

    Какой кризис? (Смеется.) Если серьезно, то, конечно, кризис для нас не остается незамеченным: клиенты, с которыми мы работали долгое время, заказывают меньше из-за замораживания многих строительных объектов.Кто-то закрывает бизнес, кто-то переносит переводы, капитальный ремонт. Но, с другой стороны, для нас открылась совершенно новая ниша для покупателей: тех, кто переходит к нам из своего «люксового» сегмента.

    Ведь ДСП — отличный материал для внутренней отделки в условиях нестабильной экономической ситуации не только в России, но и во многих других странах. Если МДФ и натуральное дерево будут стоить прилично, то ЛДСП не сильно ударит по карману потребителя.Напротив, материал позволит сэкономить значительную часть денег и получить практически такой же непревзойденный результат, как и в случае использования большого количества аналогов природного, другого происхождения.

    Также важно отметить, что уход за панелями ДСП довольно прост. Протирать поверхность необходимо обычной слегка смоченной ветошью. Поэтому панель ЛДСП — идеальное решение для отделки многолюдных мест с высоким уровнем загрязнения, например, конференц-залов, приемных, зон отдыха, холлов.У этого материала нет недостатков. Потребителю нужно только определиться с оттенком и необходимым количеством материала перед эффектной отделкой помещения.

    «Стеновые панели в холле»

    Подводя итоги, можно с уверенностью отметить, что панели из ДСП позволяют качественно, надежно и безопасно провести ряд отделочных работ на стенах, потолках и колоннах. В этом случае потребитель сам может решить, сколько будет стоить отделка, какими качествами будут поверхности.ЛДСП — это материал, подходящий для решения самых разных дизайнерских решений. В то же время он особенно устойчив к чрезмерному нагреву, лучше всего способен скрыть неровности, другие недостатки поверхности.
    Качественные, экологически чистые и многофункциональные материалы можно приобрести в любом объеме для отделки коммерческих и жилых зданий с соблюдением требований безопасности, определенных дизайнерских решений и не только. Цена на изделия довольно демократичная, в зависимости от характеристик материала (размер, толщина, фактура, цвет).

    Материал предоставлен Торговым Домом Фанталис, официальным партнером Light Plit в сегменте HoReCa.

    Элегантные и универсальные стеновые панели из ДСП для разнообразного использования

    Обширная коллекция. Стеновые панели из ДСП на Alibaba.com предлагает прекрасные решения и удобство для многих людей. Файл. Стеновые панели из ДСП бывают самых разных дизайнов, материалов, форм и размеров и применимы практически во всех областях, о которых может подумать каждый.Среди них есть те, которые идеально подходят для катания на скейтборде, строительных работ, приготовления пищи, а также для других целей в соответствии с потребностями покупателей. Это гарантирует, что каждый покупатель найдет для себя то, что нужно. ДСП вагонка для желаемого использования.

    Материалы, которые производители используют при их изготовлении. Стеновые панели из ДСП обладают удивительной прочностью. Они обладают непревзойденной стабильностью и впечатляющей устойчивостью к механическим силам и ударам. Они также устойчивы к воздействию влаги и химикатов, которые могут вызвать их порчу.Эти. Стеновые панели из ДСП обладают непревзойденным соотношением прочности и веса, что позволяет им выдерживать большие нагрузки без повреждений. Это делает эти. Стеновые панели из ДСП удивительно долговечны и обладают великолепными характеристиками, поэтому идеально подходят для многих областей применения, начиная от дома, на производстве и в офисе.

    Все. Стеновые панели из ДСП , представленные на Alibaba.com, обладают безупречным качеством. Они производятся и поставляются проверенными брендами и надежными производителями, которые соответствуют всем нормативным требованиям и рекомендациям по безопасности, регулирующим отрасли, в которых они используются.Файл. Стеновые панели из ДСП отличаются высочайшим мастерством изготовления, что делает их элегантными как на вид, так и на работу. Эти. Стеновые панели из ДСП просты в эксплуатации и требуют минимальной технической поддержки для полной загрузки.

    На Alibaba.com все покупатели найдут нужное. стеновые панели из ДСП варианта для них, так как они представлены в обширном ассортименте .. Стеновые панели из ДСП оптовики могут воспользоваться привлекательными предложениями на веб-сайте и предложить широкий ассортимент товаров со скидками.Долговечность и полезность этих предметов делают их достойными каждой монеты на их ценниках.

    Ознакомьтесь с нашими панельными продуктами | Арнольд Лейвер

    Преобразование дома с помощью стены панели на самом деле более достижимы, чем вы думаете. Обшивка стен — это прекрасная особенность для использования в домашних условиях, ее можно создавать в различных стилях. и отделки, что означает, что он работает практически в любой интерьерной схеме.

    Есть много причин, по которым вы можете захотеть установить стеновые панели в своем доме.Он не только красив, но и имеет несколько практических особенностей. Панели могут использоваться для маскировки неровных или непривлекательных поверхностей и обеспечивают очень прочное покрытие стен для участков с интенсивным движением, таких как коридоры и лестницы. Его также можно использовать как более привлекательный способ упаковки в водопроводные и электрические провода.

    Виды вагонки

    Есть много разных типов обшивка, и тип, который вы выберете, окажет значительное влияние на комнату, поэтому важно подумать о стиле, к которому вы стремитесь, так как а также архитектурный период здания и его интерьер.Язычок-и-паз панели — это особый стиль, который создает более классический вид, который работает в как традиционные, так и современные интерьеры. Это также может быть идеальным для ванные комнаты, так как у него нет горизонтальных краев, в которых могла бы собираться вода. В качестве альтернативы, панели из плоских досок обеспечивают более деревенскую отделку и часто используются в более промышленные помещения. Преимущество этого типа панелей в том, что они намного проще в использовании, так как они требуют меньше вычислений и больше простые варианты крепления.Если вы ищете вариант с меньшим бюджетом, вы также можете прикрепите ряд панельных рам непосредственно к стене, чтобы имитировать вид панелей.

    Выбор вагонки

    В Arnold Laver мы считаем себя экспертами в производстве панелей. Наши компетентные сотрудники помогают гарантировать, что правильный продукт будет указан и поставлен для каждого проекта клиента. Мы поставляем различные типы панелей и материалы, соответствующие любым требованиям проекта.

    Фанера

    Фанера — это универсальный строительный материал, состоящий из тонких слоев или «стопок» деревянного шпона, склеенных вместе.Это очень прочный материал, который обеспечивает отличную основу для строительства, поэтому его используют в самых разных проектах. У нас есть один из лучших ассортиментов качественных фанерных панелей в Великобритании, что дает нашим клиентам большой выбор и соотношение цены и качества. Фанера обладает рядом преимуществ, включая прочность и долговечность. Перекрестное зерно материала также снижает вероятность раскола древесины при забивании гвоздями по краям, что делает ее более устойчивой к короблению, растрескиванию и скручиванию. Кроме того, фанера дешевле аналогичных досок, что делает ее идеальным строительным материалом для обшивки.

    ДСП

    Первоначально разработанная как альтернатива фанере, ДСП представляет собой мягкую древесину, состоящую из различных прессованных материалов. ДСП может быть изготовлено из вторичной бумаги, опилок или других ингредиентов. ДСП можно использовать для мебели или других товаров розничной торговли. В Arnold Laver наши знания и опыт работы с панелями из ДСП не имеют себе равных. У нас есть большие запасы всех основных продуктов из ДСП, которые доступны в торговом и мебельном сортах.

    МДФ

    МДФ означает древесноволокнистую плиту средней плотности и представляет собой изделие из искусственной древесины, используемое вместо цельной древесины. Он появился на рынке в 1980-х годах и сделан путем объединения древесных частиц со связующим из смолы или воска. МДФ часто используется для изготовления шкафов или других предметов интерьера из-за его неспособности противостоять влаге.

    Мы являемся экспертами в поставках панельной продукции. Наши компетентные сотрудники помогают гарантировать, что правильный продукт будет указан и поставлен для каждого проекта клиента.Позвоните нам, чтобы обсудить, как панели могут преобразить ваш дом!

    Найдите склад рядом с вами

    Стеновые панели: типы, размеры, свойства

    Стеновые панели — лучшее решение, если ваша главная цель — минимальные затраты и усилия. Они просты в установке, а выбор расцветок и фактур необычайно огромен, как из натуральных, так и из искусственных материалов. Сегодня стеновые панели завоевали немалую популярность и успех у потребителей, несмотря на то, что на нашем рынке они появились сравнительно недавно.Итак, что это такое? Если вы хотите узнать больше о стеновых панелях: типах, размерах, свойствах и преимуществах, вы наткнулись на правильный источник.

    Содержание:

    Какие типы стеновых панелей существуют

    Наборная панель для стойки

    Это доски длиной 2400–3700 мм и шириной 125–300 мм, их толщина составляет от 8 до 12 мм. Такой тип наиболее востребован при покрытии небольших площадей. Это необходимая обрешетка из дерева или металла для их установки. Панели крепятся из-за наличия паза и шипа (или есть только пазы и выступы, которые соединяют две панели, но в этом случае у нас будет зазор).Панель крепится к каркасу скобами или саморезами (в паз). Для изготовления планчатых наборных подушек часто используют ДСП, ДВП, ПВХ, МДФ.

    Панель с рисунком плитки

    Такие панели имеют квадратную форму, размер обычно от 30 x 30 до 98 x 98 см. Кстати, они очень удобны для раскладки разных фигур, сочетая всевозможные оттенки и фактуры. Стеновые связи для панелей обычно производятся с помощью клея или накладки, и они крепятся друг к другу с помощью только пазов и вставок в них.ДСП, МДФ, ПВХ и МДФ также могут выступать в качестве материала для изготовления подушек для набора плитки.

    Панели стеновые листовые

    значительно облегчают работу по отделке стен за счет больших размеров — от 1 22 до 2,44 м, толщиной от 3 до 6 мм. Поверхность этих панелей представляет собой многослойную структуру с имитацией камня, дерева или плитки. Монтаж выполняется с помощью клея, а швы скрываются молдингами. Для изготовления стеновых панелей из листового металла производители часто используют пропитанный смолами ДВП.

    Помимо существующих трех основных типов декоративных стеновых панелей, существуют также конструкции для возведения внутренних стен и различных перегородок. К ним относятся как бетонная панель, так и сэндвич-панель для модульных домов в виде готовых стен с утеплителем и влаго- и пароизоляцией внутри. В основном сэндвич-панели применяются для дачи и загородного дома.

    Материал для изготовления стеновых панелей

    Панели из натурального дерева

    Чаще всего изготавливаются из дуба, кедра, клена или ольхи.Он идеально подходит для жилищного строительства, прежде всего из-за своей экологичности. При установке таких панелей в помещениях с повышенной влажностью (ванная или кухня) следует выбирать панели с восковым покрытием, отталкивающим воду и грязь.

    Панели ДСП (ДСП)

    Производственный процесс основан на методе горячего прессования стружки и опилок. Он похож на дерево, но менее прочен, так как подвержен перепадам температур и высокой влажности, поэтому подходит только для отделки сухих помещений.

    ДВП (древесноволокнистые плиты)

    ДВП также производятся методом горячего прессования, но с использованием древесины и других растительных волокон. Они менее подвержены воздействию влаги, экологичны. Однако они не рекомендуются для помещений с высокой вероятностью прямого попадания воды.

    Панели МДФ

    Это сравнительно новый материал на основе плит МДФ методом сухого прессования (прессование тонкой древесной стружки) при высокой температуре и давлении. При нагревании древесина выделяет лигнин.Он служит связующим элементом. Материал выдерживает достаточную нагрузку (навесные шкафчики и полки), устойчив к влаге, имеет тепло- и звукоизоляцию. Он гигиеничный, прочный, то есть достаточно качественный. Более того, существуют даже огнестойкие виды МДФ.

    Стеклянные панели

    Стеклянные панели предназначены для создания фотографических изображений, требующих прочного основания. Поэтому у них есть несколько недостатков. Но аккуратная эксплуатация может длиться довольно долго, тем более что производители заинтересованы в применении современных технологий, что положительно сказывается на прочности и защите стеклянной поверхности.

    Виниловые гипсовые панели (Виниловый гипсокартон)

    Этот материал перерос всем известный сегодня гипсокартон. Чаще всего его используют для возведения стен, перегородок и даже потолков. Новый материал — тот же гипсокартон, с той лишь разницей, что он покрыт винилом, а не картоном. Это препятствие выгодно отличается от своего предшественника. Панели наделены готовой рабочей поверхностью с определенным рисунком, они достаточно прочные и надежные.

    3D Panel

    Это новое дизайнерское решение, позволяющее создать свой индивидуальный стиль.Он изготовлен из «модных панно» и бамбука — материала, который представляет собой новую декоративную линейку скульптурных фактурных панелей, окрашенных в разные цвета с помощью акриловой краски (глянцевой или матовой). Панели способны создать потрясающий эффект и превратить внутреннее пространство в эффектное.

    Панели ПВХ

    Пластиковые стеновые панели также являются новым материалом, изготовленным из жесткого поливинилхлорида с минимальным количеством пластификатора. Панели можно смело использовать практически в любом помещении, даже в душе, потому что они обладают рядом преимуществ: водонепроницаемость, огнестойкость, гигиеничность, долговечность.Пластиковые панели — самый популярный вариант среди «одноклассников». Это связано с рядом преимуществ. Разберем его подробнее.

    Свойства пластиковых панелей

    1. Экологичность. Следует отметить, что поливинилхлорид используется для производства пищевых упаковок, тюбиков и медицинского оборудования. Согласно правилам СЭС, отделочные ПВХ-панели рекомендуются для школ, спортивных залов, медицинских учреждений.
    2. Огнестойкость. Получается, что температура возгорания у панелей ПВХ составляет 370 градусов тепла, а у панелей из ДВП и ДСП светится при 250 градусах Цельсия.Но это еще не все: как показали эксперименты, панели из ПВХ при горении выделяют в 2 раза меньше дыма, чем панели из ДСП и ДВП. А при испытании на токсичность выяснилось, что продукты горения ДСП и ДВП в полтора раза токсичнее их «одноклассника». Также не забывайте, что отделочные панели относятся к самозатухающим материалам.
    3. Влагостойкость. Стеновые панели, благодаря ровной поверхности, абсолютно устойчивы к влаге, а отсутствие пор способствует тому, что бактерии и плесень не могут выжить на поверхности стены.Именно поэтому этот материал часто используют на кухнях и для обшивки ванных комнат.
    4. Простая установка. Не секрет, что установка таких панелей не так уж и сложна, с ней справится даже не очень опытный мастер. Материал не требует никаких подготовительных работ и выравнивания поверхности. Более того, поврежденную часть конструкции легко заменить.
    5. Декоративные способности. Пластиковые панели имеют широкий спектр цветов и форм. Есть варианты с нанесением рисунка на поверхность с помощью термопленки.Материал способен украсить любую поверхность, благодаря чему считается самым популярным вариантом отделки.

    Размер пластиковых панелей

    Толщину панелей можно разделить на два типа — 5 мм и 8,9,10 мм. Второй подтип (размер 8-10 мм) — это молдинги такого же размера.

    1. Панели облицовочные. Длина панели 3 м, ширина 10 см, у более редкого вида — 12,5 см (двойной профиль). Наиболее популярны «европейские» с широким замком, менее популярны другие варианты с узким замком «полька».Выпускается в основном в белом цвете, реже в цвете.
    2. Самая популярная длина пластиковых панелей — 260, 270 и 300 см; ширина может составлять от 15 до 50 см, но наиболее распространенный размер панели 25 см может быть окрашен, покрыт лаком или на нее может быть нанесена термопленка. Практически незаметный шов собранной панели — главное отличие от вагонки.
    3. Листы ПВХ также можно назвать пластинами ПВХ. Ширина листа может варьироваться в пределах 80-203 см, длина — от 150 до 405 см.Наибольшей популярностью пользуются вспененные ПВХ листы, верхний слой панели может быть упрочненным и гладким.

    Преимущества стеновых панелей

    Используя стеновые панели в качестве отделочного материала, можно избежать таких предварительных проблем, как выравнивание стен, а также удаление старой штукатурки, обоев и краски, т.е. -отделка стен. К тому же установка стеновых панелей не требует особых навыков и квалификации мастера. Все, что вам нужно, это степлер, гвозди, деревянные палки и, собственно, сами панели.Кроме того, стеновые панели обеспечивают отличную комнатную и звукоизоляцию, маскируют компьютерные, телефонные и другие электрические кабели. В особом уходе они не нуждаются. Единственное, что нужно, — это протирать их раз в месяц любым моющим средством или просто влажной тряпкой. Поврежденные компоненты можно легко заменить при необходимости. Но обычно стеновые панели имеют долгий срок службы. Они прочные, гигиеничные, устойчивые к механическим воздействиям — все это избавит от необходимости ежегодного косметического ремонта.

    Огромный мир разнообразных стеновых панелей

    Эволюция стеновых панелей полностью изменила облик коммерческого интерьера.Теперь эти обычные скучные стены были заменены инновационными и привлекательными текстурированными и красочными панелями, которые не только делают пространство захватывающим, но и определяют дизайн коммерческого помещения уникальным и современным способом. Благодаря этим стеновым панелям стало возможным создание офисных помещений, ориентированных на сотрудников. По мере того, как эти инновационные решения все чаще используются в коммерческой среде, на рынке появляется широкий спектр стеновых 3D-панелей. Различные типы стеновых панелей различаются по типу материала, из которого они изготовлены.При наличии слишком большого количества разновидностей, вы можете застрять с вопросом, как выбрать лучшее решение для вашего коммерческого интерьера. Что ж, в этой статье мы подробно обсудим все виды стеновых панелей, чтобы помочь вам найти наиболее подходящий вариант для вашего коммерческого помещения.

    Стеновые панели из натурального дерева

    Дерево — это материал, который издревле использовался для отделки интерьеров. Красота и элегантность дерева до настоящего времени служили не только коммерческим, но и жилым помещениям, предлагая великолепные варианты внутреннего декора.Стеновые панели, созданные с использованием дерева, не только привлекают внимание, но и обеспечивают акустическую обработку всего коммерческого помещения. Обращение к акустике вашего коммерческого помещения очень важно, чтобы окружающая среда могла контролировать звук, сохраняя при этом хорошую атмосферу для четкого общения. Однако самый большой недостаток деревянных панелей в том, что они не выдерживают различных погодных условий. Самое главное, что они не водонепроницаемы. Также во влажной среде они начинают удерживать влагу внутри, что приводит к тусклому и поврежденному виду через определенное время.

    ДСП для интерьеров коммерческих помещений

    Стеновые панели из ДСП также являются одними из самых продаваемых вариантов, которые рынок может предложить для внутренней установки. Для проектирования стеновых панелей из ДСП древесная стружка и клеи склеиваются вместе под определенным нагревом и давлением, в результате получается твердая и прочная плита. Одним из главных преимуществ этих панелей является то, что они легко доступны на рынке по вполне доступным ценам. Также существуют разные разновидности панелей ДСП.Это плиты ДСП низкой, высокой и средней плотности. Панели низкой и нормальной плотности рентабельны, но при этом они тонкие и хрупкие. Если вас интересует этот выбор, для получения хороших результатов рекомендуется выбрать древесно-стружечные плиты высокой плотности.

    Гипсовые 3D стеновые панели

    Гипсовые стеновые панели

    3D являются одними из самых популярных видов стеновых панелей, которые используются в основном в общественных или коммерческих помещениях. Они считаются очень прочными и долговечными.Они не только прочные, но и довольно привлекательные и добавляют неповторимый шарм вашему коммерческому внутреннему пространству. Одна из наиболее распространенных причин их популярности для коммерческих помещений — их огнестойкость. Поскольку опасность пожара является наиболее вероятным риском для любых коммерческих площадей, эти панели добавляют чувство безопасности к их функции пожарной безопасности. Они не только делают ваше офисное пространство безопасным, но и предлагают идеальную акустическую обработку вашего интерьера. Гипс может поглощать звук внутри, делая ваш интерьер акустически здоровым.У вас могут быть гипсовые стеновые панели с самыми разными принтами, придающими им привлекательную текстуру. Эти фактурные стеновые панели из гипса могут сделать ваше коммерческое пространство визуально привлекательным.

    Стеновые панели из пластика или ПВХ

    Стеновые панели из ПВХ

    также считаются прочными, огнестойкими и простыми в уходе. Обычно они также обладают водонепроницаемыми свойствами, что делает их идеальными для мест, где часто используется вода на кухне, в ванной, душевых и т. Д.Благодаря своему легкому весу, они довольно просты в уходе и чистке. Панели ПВХ в основном покрываются защитным лаком, обычно глянцевым. Лучшая часть этих стеновых панелей заключается в том, что они не притягивают пыль и поэтому идеально подходят для использования в местах, связанных с людьми, страдающими аллергией. Кроме того, еще одним преимуществом этих панелей является быстрый и простой процесс установки. Поскольку ПВХ довольно легко резать, вы можете быстро получить панели желаемого размера и формы.

    Стеновые панели из ДВП или МДФ

    МДФ или ДВП — это изделие, изготовленное из композитной древесины. Производство материала МДФ включает связывание древесных волокон вместе под критическим давлением и высокой температурой с образованием прочного и жесткого листа. Стеновые панели из МДФ сравнительно недороги, поэтому их выбирают многие коммерческие помещения. Если вы любитель деревянного декора, но не можете выбрать деревянные изделия из-за связанных с этим ограничений, МДФ может быть для вас правильным выбором.Поскольку правильное окрашивание может сделать их похожими на деревянные панели. Это означает, что ваш прекрасный деревянный интерьер будет выглядеть по сравнительно более низкой цене. Однако, поскольку они состоят только из древесины средней плотности, это делает их немного хрупкими по сравнению с натуральным деревом. Итак, если вы выбрали эти панели, важно, чтобы вы были внимательны при их установке.

    Тканевые панели для внутренней отделки

    Стеновые панели не ограничиваются только определенными видами материалов.Сегодня на рынке есть стеновые панели на тканевой основе и для вашего бизнеса. Если вам нужно выбрать более мягкие стеновые панели, тканевые стеновые панели найдутся для вас в большом разнообразии. Они в основном используются для преобразования жесткой внутренней среды в непринужденное и уютное пространство. Ткань также обладает хорошими изоляционными свойствами, поэтому; он также может служить акустической обработкой для вашего коммерческого интерьера. Однако тканевые панели повышают риск возникновения пожара и подобных несчастных случаев, поэтому не считаются подходящими для коммерческих помещений.

    Гипсокартон против фанеры, почему гипсокартон используется в большинстве случаев?

    Какие материалы можно использовать для стен?

    Существует ряд различных материалов, которые вы можете использовать для стен в своем доме. Штукатурка — одна из них. Другой вариант — обшивка стен, однако в большинстве случаев стены в домах либо сделаны из гипсокартона, либо из фанеры, причем гипсокартон является наиболее часто используемым материалом. Есть много причин, по которым гипсокартон является наиболее часто используемым предметом для дома, но в чем на самом деле разница между гипсокартоном и фанерой?

    Что такое гипсокартон?

    Гипсокартон — это так называемый гипс.Этот материал зажат между двумя листами очень толстой бумаги и является современной альтернативой гипсу. У гипсокартона много названий, в том числе гипсокартон, стеновая плита, листовой камень, гипсокартон, бустерная плита, заварной крем или гипсовая панель. Он выпускается в виде больших панелей, которые легко разрезать и ставить в качестве стен.

    Что такое фанера?

    Фанера — это деревянный материал, состоящий из нескольких листов тонкой древесины. Он не такой прочный и не такой простой в работе, как гипсокартон. Эти тонкие деревянные листы скреплены клеем.Фанера не выглядит привлекательной визуально, что является еще одним ее недостатком в качестве материала для стен, однако ее все же можно использовать в качестве такового.

    Между гипсокартоном или фанерой, что лучше?

    Гипсокартон и фанера используются в строительстве домов для возведения стен. Они заменили старые материалы, такие как штукатурка и панели. Гипсокартон — самый популярный из двух материалов, и тому есть несколько причин.

    1. С гипсокартоном легче работать — С гипсокартоном работать намного легче, чем с фанерой.Вы можете резать гипсокартон так, как хотите, и его несложно повесить. Из двух продуктов с гипсокартоном бороться намного проще.

    2. Гипсокартон легче починить, чем фанеру — Когда ваши стены будут повреждены, это может быть концом света. Если у вас не так много денег, заменить целую стеновую панель может быть сложно. Это также может быть сложно, если у вас нет надлежащих навыков, чтобы исправить это. Когда вы получаете дыру в гипсокартоне, в зависимости от размера, это может быть очень простая заделка и шлифовка.Фанерные панели почти всегда требуют ремонта всей стены для придания правильного вида.

    3. Гипсокартон дешевле фанеры — Большинство древесных материалов стоят дорого. Фанера не исключение. Хотя это не так дорого, как обычное дерево, оно немного дороже, чем гипсокартон. Крепление гипсокартона также намного дешевле и требует меньше времени, чем фанеры. Гипсокартон немного менее прочен, чем фанера, но это также отражается на стоимости материала. Гипсокартон стоит около 1 доллара.50 за квадратный фут с трудом, то есть где-то от 40 до 60 долларов за панель. В среднем помещение занимает от 10 до 13 панелей. Цена на фанеру зависит от типа древесины и толщины слоя древесины. Использование фанеры может стать очень дорогостоящим, если добавить в уравнение трудозатрат.

    4. Гипсокартон легче декорировать — Гипсокартон — это ровная и ровная поверхность. Его легко покрыть краской или обоями, как душе угодно. Он имеет текстуру бумаги, поэтому он довольно гладкий, и вы можете создавать текстуры на его поверхности.Фанера не прощает ошибок. Он также гладкий, но плохо удерживает краску. Фанера также предназначена для того, чтобы иметь определенный вид, без необходимости красить ее или обои. Фанера также может быть немного более фактурной, чем гипсокартон. Это может стать проблемой, если вы хотите покрасить или украсить фанеру.

    5. Гипсокартон более огнестойкий, чем фанера. — Часто людей беспокоит огнестойкость в своем доме. Именно поэтому выбирают гипсокартон. Гипсокартон намного лучше фанеры с точки зрения огнестойкости, поскольку он не горит так быстро и не так легко воспламеняется.Фанера — это просто дерево, при пожаре в доме фанерные стены быстро поднимаются.

    Какой материал выбрать для дома?

    Выберете ли вы фанеру или гипсокартон, зависит от того, что вам нравится и с чем вы готовы иметь дело. Помимо того, что фанера менее огнестойкая, более дорогая и с ней труднее работать, она является более прочной из двух материалов. К сожалению, фанера при повреждении ремонтировать сложнее, чем гипсокартон. Гипсокартон используется повсеместно, и гораздо проще найти кого-нибудь, кто сможет удовлетворить ваши потребности в гипсокартоне.

    Гипсокартон может спасти ваши предметы

    Поскольку гипсокартон настолько огнестойкий, если у вас когда-нибудь будет пожар в доме, есть вероятность, что ваши предметы будут в большей безопасности в комнате с гипсокартоном. Гипсокартон горит не так быстро, как фанера. Дом, вылепленный из фанеры, будет гореть намного быстрее, поэтому ваши вещи не так безопасны. Ваша семья также не так безопасна, как должна быть.

    Проведите свое исследование

    Очевидно, есть много вещей, о которых вам нужно подумать, прежде чем вы примете решение.Рекомендуется полностью изучить, прежде чем выбирать, какой тип материала вы хотите использовать в качестве стен. Ознакомьтесь с рядом различных статей, назовите места, где делают стены, получите оценки. Решение отремонтировать стены непросто, и к нему нельзя относиться легкомысленно.

    Гипсокартон — лучший

    Гипсокартон — один из лучших материалов, которые вы можете использовать для своих стен, но решение остается за вами и только за вами. Вы тот, кто должен жить со своим домом и тем, что с ним происходит.Гипсокартон — один из наиболее рекомендуемых материалов для стен, который вы найдете, и если вы хотите, чтобы вещи оставались дешевыми, выбирайте его. Если вы не думаете, что существует большая вероятность возгорания или повреждения, выбирайте фанеру, но имейте в виду, что с гипсокартоном все просто проще.

    Если вы хотите нанять подрядчиков по гипсокартону в Далласе, Техас, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

    Фанера против ДСП: что лучше?

    Как правило, большинство людей, вероятно, решит, что если сравнить фанеру и ДСП, первое победит.

    ДСП, однако, имеет свои преимущества перед фанерой. Давайте посмотрим на различия между фанерой и ДСП и выясним, какая из них выиграет в матче из ДСП.

    Фанера против ДСП: из чего они состоят?

    Одно из основных различий между фанерой и ДСП заключается в их составе. Фанера изготавливается из тонких листов поперечно-клееного шпона и склеивается под действием тепла и давления.

    ДСП, с другой стороны, соответствует своему названию: это плоская плита, состоящая из склеенных между собой частиц или щепок, а затем прессованных под действием тепла.

    Что прочнее и долговечнее?

    Учитывая, что фанера обладает поперечным рисунком, от которого она во многом зависит от прочности, фанера явно прочнее и долговечнее, чем ДСП. Фанера становится еще прочнее и долговечнее с использованием сильных клеев, используемых при ее изготовлении.

    Победитель: Фанера

    Какая поверхность имеет более гладкую поверхность?

    Хотя фанера обычно прочнее, поверхность ДСП обычно более гладкая. Это связано с тем, что поверхность с поперечным зерном, которая придает фанере ее прочность, также препятствует равномерному распределению отделочного материала, такого как декоративный ламинат.

    Можно попробовать сгладить фанеру наждачной бумагой, но это не может сравниться с гладкостью поверхности, которую могут обеспечить древесностружечные плиты. Благодаря более гладкой поверхности ДСП позволяет использовать декоративные ламинаты и другие отделочные материалы, чтобы готовый продукт выглядел более потрясающе.

    Победитель: ДСП

    Что легче обрабатывать?

    Когда вы забиваете фанеру молотком или привинчиваете ее к месту, вы можете быть уверены, что гвозди и шурупы надежно удержат ее благодаря более сильному поперечному рисунку. Между тем, более мягкий и хрупкий состав древесно-стружечных плит может плохо держаться против гвоздей и шурупов и может развалиться.

    Победитель: Фанера

    Какой материал легче?

    Листы фанеры намного легче ДСП.Их легче переносить с места на место или с этажа на этаж. Вес также имеет значение, когда вы делаете навесной шкаф или мебель на колесиках. Будучи более тяжелыми, навесные шкафы или колесная мебель, сделанная исключительно из ДСП, могла разрушиться под собственным весом.

    Победитель: Фанера

    Что лучше сопротивляется влаге?

    Когда вы работаете над проектом, который будет подвергаться значительному воздействию влаги, лучше всего использовать фанеру вместо ДСП.

    В то время как обычная фанера не совсем водонепроницаема — хотя морская фанера очень близко подходит, — древесно-стружечные плиты хуже, поскольку они легко разбухают и расширяются под действием влаги. Когда это происходит, древесно-стружечные плиты также теряют большую часть своей прочности. Хуже того, набухшие от влаги древесно-стружечные плиты становятся тяжелее, а это увеличивает риски безопасности.

    Победитель: Фанера

    Что более экономично?

    Несмотря на все преимущества фанеры перед ДСП, тот факт, что ДСП дешевле, делает ее по-прежнему довольно популярной среди производителей мебели и домовладельцев.Обычно ДСП стоит примерно вдвое или даже меньше, чем фанера или массив дерева. Очевидно, что цена по-прежнему является одним из важнейших факторов, принимаемых во внимание при участии в любом проекте, связанном с изготовлением деревянных изделий.

    Победитель: ДСП

    Что безопаснее для окружающей среды?

    Строго говоря, фанера экологически чистая. Так уж получилось, что ДСП тем более. Это потому, что древесностружечные плиты создаются из обрезков других пиломатериалов.Фанера же требует шпона свежей древесины. При производстве ДСП не требуется дополнительной обрезки деревьев.

    Победитель: ДСП

    Учитывая все преимущества, победителем в матче между фанерой и ДСП является фанера. Это, однако, не означает, что мы все должны задирать нос в сторону ДСП. В конечном счете, использовать ли фанеру или ДСП для вашего проекта, зависит от соблюдения баланса между тем, что вам нужно, и тем, что вы можете себе позволить.

    Последний совет — всегда думайте о долгосрочной перспективе — какова необходимая продолжительность жизни вашего проекта? Теперь вы можете более внимательно изучить свой проект, рассмотреть преимущества и недостатки как фанеры, так и ДСП, и увидеть, что лучше всего для вас.

    Обои бумажные для стен: Бумажные обои для стен, бумажные обои купить в Москве

    Опубликовано автором
    Ответить

    Бумажные обои — 55 фото идей безупречного сочетания в интерьереДекор и дизайн интерьера

    Самый популярный и многообразный вид обоев – бумажные.

    Содержимое статьи:

    Виды обоев из бумаги

    Бумажными обои бывают не только сделаны из бумаги, но и те у которых только основа бумажная, а поверхность может быть из акрила или винила и даже велюра. А может быть лицевая сторона бумажная, а в основе флизелин. При таком огромном ассортименте, подобрать покрытие для стен не составит труда.

    Обои из бумаги делятся на два типа:

    • Двухслойные или дуплекс
    • Однослойные или симплекс.

    Это самые экологически чистые обои, отлично подходят для аллергиков, так как не содержат вредных веществ. Рисунок на данный вид обоев наносятся с помощью типографической печати и за счет этого палитра оттенков очень многообразна. И уж точно всем известно, как клеить бумажные обои.

    Симплекс

    Однослойные бумажные обои с типографическим рисунком на лицевой стороне. Прочность можно узнать если внимательно изучить этикетку, самые прочные от 140г/м2 и выше. Но конечно даже самые прочные однослойные обои проигрывают двухслойным.

    А уж самыми прочными давно признаны виниловые обои с флизелиновой основой.

    Неоспоримые преимущества:

    • Экологичность.
    • Низкая цена.
    • Огромный выбор расцветки.
    • Дышащий материал.

    Минусы:

    • Ограниченный срок службы, максимум пять лет.
    • Теряют яркость от прямых солнечных лучей.
    • Не влагостойкие
    • Быстро затираются места включения света и подключения электроприборов.
    • Не скрывает дефекты стен.
    • Достаточно тяжело клеить, бумага пропитанная клеем очень легко рвется.

    Дуплекс

    Состоят так же из бумаги, но количество слоев от двух и более. Лицевая сторона изготовляется по тому же принципу, что и у однослойных. Затем присоединяют следующий слой или несколько, для придания прочности. Повышенная прочность дает возможность выпускать такие обои нескольких видов:

    • Рельефные
    • Грубо волокнистые
    • Влагоустойчивые
    • Под покраску

    Преимущества:

    • Экологичность.
    • Низкая цена.
    • Могут замаскировать небольшие неровности на стенах.
    • Сглаживают переход цвета на поверхности.
    • Имеют больший срок службы, чем у однослойные.

    Недостатки:

    • Не большой срок службы.
    • Дают усадку после наклеивания.
    • Затираются все виды кроме влагостойких.
    • Могут быть повреждения в процессе наклеивания.
    • Цена значительно выше чем у однослойных.

    Грубо волокнистые обои

    Особенность этого покрытия – очень сильно выраженная фактура. Достигается такой эффект деревянными опилками между слоями. В большинстве своем грубо волокнистые бумажные обои выпускаются под покраску. Обои абсолютно натуральные и экологически чистые. Особое внимание следует уделить выбору краски для них.

    Влагостойкие обои

    Это двухслойные бумажные обои. На лицевую сторону, поверх рисунка, наносится специальный лак, а вниз подложка. При наклеивании на стены, следует повышенное внимание уделить стыковке полотен, что бы избежать попадания влаги и отслоения.

    Двухслойные бумажные обои на которых рисунок нанесен с помощью тиснения. Структурные обои, больше подходят под покраску.

    Флизелиновая основа

    Этот вид покрытия создан для тех, кто на первое место ставит свое здоровье, они абсолютно экологически чистые. Плюс этот вид обоев имеет несколько преимуществ по сравнению с обычными бумажными обоями. Флизелиновая основа, дает возможность клеить их на неподготовленные стены, так как маскирует некоторые неровности.

    Клей достаточно нанести только на стену. Полотна не имеют усадки и клеятся встык. Из недостатков, цена существенно выше и все минусы бумажной поверхности.

    Текстиль на бумажной основе

    Этот вид изготавливается как на бумажной основе, так и на флизелине. Лицевая часть покрыта тканью. Эти обои достаточно высокой ценовой категории. Цена зависит только от материала лицевой стороны.

    Винил на бумажной основе

    Это самый популярный вид обоев. Отлично сочетают цену и качество.

    Фотообои

    Это самое дешевое покрытие для стен. Выпускается не в рулонах, а в нескольких частях. Сверху иногда бывают покрыты лаком. Подложка может быть не только бумажная, но и виниловая или флизелиновая.

    Состоят из вспененного акрила нанесенного на бумажную подложку. Именно благодаря такому нанесению, этот вид обоев сохраняет способность пропускать воздух.

    Древесина на бумажной основе

    Такой вид покрытия можно найти в специализированных торговых точках. На бумажную основу тонким слоем наносятся частицы ценных пород дерева.


    Фото бумажных обоев в интерьере

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

    Бумажные обои в интерьере — 105 фото лучших примеров по дизайну

    Вы решили сделать ремонт в квартире, комнате, на даче, но потерялись среди обилия предложений?

    Мы поможем вам сделать выбор, рассмотрев самые популярные виды современных бумажных обоев, их плюсы и минусы, а так же некоторые хитрости эксплуатации.

    Сегодня технология изготовления таких обоев все больше упрощается, что делает их дешевым и доступным вариантом, это несомненные лидеры рынка.

    Итак, разберемся, в чем это покрытие уступает другим видам, и какие имеет преимущества.

    Содержимое статьи:

    Страны-производители

    Российское легкое промышленное производство все больше притягивает на свою сторону покупателей, коснулось это и обоев в частности. Отечественные фабрики известны хорошими отзывами. Порой зарубежные производители во многом уступают этим маркам.

    Обои белорусского производства отличаются доступностью цен. Это не самая популярная продукция, но ее легко найти в продаже.

    Минские обои имеют отличную репутацию. Однозначный плюс в том, что вы не переплачиваете за бренд и за импорт, между тем как современное европейское оборудование позволяет этой фабрике производить конкурентоспособный товар, ориентированный на европейские стандарты

    Немецкое производство у многих ассоциируется с гарантией качества, высокими требованиями и передовыми технологиями.

    Германия находится в составе Евросоюза, и поэтому обои немецких марок соответствуют стандарту RAL (Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen).

    Можно быть уверенным в их экологичности, безопасности, а часто и пожароуйстойчивости. Ценовой диапазон самый разный, вы сможете найти как элитные коллекции, так и вполне бюджетные предложения.

    Стоит так же отметить и американские фирмы — производители. Их отличительная особенность – воздухопроницаемость, которая обеспечивается за счет микропор, что особенно важно для жилых помещений.

    Плюсы и минусы обоев на бумажной основе

    Разумеется, бумажные покрытия для стен имеют свои минусы.

    Вот некоторые из них:

    • Непрочность. В особенности это относится к однослойным обоям, двухслойные обладают большей износоустойчивостью.
    • Выцветание. Долговременное воздействие солнца может негативно сказаться на рисунке
    • Восприимчивость к влаге. Стоит дважды подумать, прежде чем мыть такие обои.
    • Отсутствие шумоизоляции

    Плюсы:

    • Низкая стоимость.
    • Возможность сделать ремонт самостоятельно

    Конечно, если вы планируете ремонтировать, например, съемное жилье, в котором не планируете оставаться дольше, чем на пару-тройку лет, то недорогие бумажные обои прекрасное решение для интерьера.

    Современные виды обоев из бумаги

    Самые популярные виды таких обоев:

    • Комбинированные
    • Однослойные
    • Двухслойные
    • Влагостойкие
    • Для покраски
    • Имитационные
    • Виниловые
    • Флизелиновые

    Два последних вида рассмотрим подробнее.

    Флизелиновые обои внешне не отличить от виниловых, однако они обладают меньшей эластичностью и износостойкостью.

    Обновлять их придется несколько чаще. Однако, винил при горении выделяет опасные токсичные соединения, и вам стоит опасаться недобросовестных производителей, чтобы не навредить своему здоровью. Для наглядности предлагаем посмотреть фото бумажных обоев

    Способы демонтажа

    Самый легкий и быстрый способ снять такие обои со стен – обыкновенная вода. Для начала вам нужно при помощи шпателя поддеть и снять со стен ту часть обоев, которая отходит без усилий. Затем взять нагретую, но не слишком горячую воду (около 40 градусов), и с помощью губки, тряпки или пульверизатора намочить стену.

    Подождите некоторое время, клею нужно дать растворится, и вы сами убедитесь, как обои легко отваливаются от стен!

    Обои из бумаги по покраску

    Часто встречающееся решение: люди приобретают белые обои и самостоятельно придают им желаемый цвет. Есть специальные обои для этих целей, отличающиеся водоотталкивающим свойством.

    Плюсы обоев для покраски:

    • Экологичность Можно перекрашивать много раз
    • Возможность выбора цвета
    • Неограниченные возможности для вашего творчества
    • Быстро сохнут, по сравнению с другими видами обоев под покраску

     

    Специалисты советуют выждать от одних до двух суток, прежде чем продолжать ремонт в свежевыкрашенной комнате.

    Необходимо учесть, что красить стены, обклеенные такими обоями, нужно валиком из шерсти. Так же стены можно дополнительно покрыть финальным слоем лака.

    Теперь, когда вы знаете все, положительные и отрицательные стороны, для вас не составит труда сделать выбор. Ваш интерьер засияет новыми красками, а дом будет дарить только радость и уют. Желаем удачного ремонта!

    Фото бумажных обоев в интерьере





    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Бумажные обои: выбор и поклейка

    Содержание статьи

    Бумажные обои – это уже своеобразная классика отделки стен, а иногда и потолка. Это самый простой и часто самый бюджетный способ преобразить комнату. Удивительно, что сегодня при многообразии новых и современных отделочных материалов бумажные обои все еще остаются не просто востребованными, а очень популярными. Отделку спален, детских комнат и гостиных часто выполняют с использованием именно этих обоев. В этот момент совершенно естественно возникает вопрос, какие же их главные преимущества, и как правильно выбрать бумажные обои, чтобы они смогли прослужить максимально долго, не теряя при этом первоначальный внешний вид?

    Преимущества бумажных обоев

    Сегодня, наверное, почти все сталкивались с бумажными обоями, и каждый легко сможет назвать их основные характеристики. Среди их достоинств можно отметить:

    • огромный ассортимент. Современный строительный рынок предлагает уйму цветов и текстур бумажных обоев, поэтому каждый сможет выбрать подходящий вариант. С помощью подобной отделки можно организовать интерьер в любом стиле и почти в любом помещении;
    • экологичность. Бумажные обои изготавливаются из натуральных компонентов, они способны дышать, поэтому микроклимат в помещении будет оптимальным, что является основным требованием для организации, например, детской комнаты. Клей для этих обоев также не содержит вредных для здоровья веществ, поэтому подобная отделка является одной из самых экологичных;
    • простота монтажа. Многие хоть раз, но сталкивались с самостоятельным процессом поклейки бумажных обоев, и успели понять, что это не так уж сложно. У остальных этот опыт еще впереди, но процесс очень упростится, если выполнять работы вдвоем и тщательно следовать нескольким советам. Поклейка бумажных обоев – одна из простейших строительных операций, с которой сможет справиться даже новичок и человек без специальной подготовки;
    • низкая цена. Это основное преимущество, которое и обращает на себя внимание всех тех, кто начинает делать ремонт и ищет пути экономии.

    Недостатки бумажных обоев

    Прежде, чем выбрать какую-то отделку для стен, необходимо взвесить все ее плюсы и минусы. Если достоинства перевешивают, и вы готовы мириться с минусами, то можно смело останавливать свой выбор на определенном материале. Какие же основные минусы бумажных обоев?

    • невысокая прочность. Бумажные обои легко рвутся, пачкают, боятся воды и влажной уборки. Стоит отметить, что двухслойный материал более устойчив к повреждениям, чем однослойный, но все же уступает по прочности некоторым другим типам обоев;
    • подверженность выгоранию. При длительном воздействии прямых солнечных лучей цвета на обоях постепенно начинают выгорать. Невооруженным взглядом этого может быть незаметно, но когда вы решите, например, переставить мебель, то увидите, что обои за ней намного ярче, чем в открытых местах;
    • минимальная шумоизоляция и влагостойкость. Некоторые типы отделочных материалов, в т.ч. и определенные виды обоев, способны поглощать посторонние шумы, повышая уют в помещении, но только не бумажные обои. Кроме того, они неустойчивы перед воздействием влаги, поэтому их рекомендуется использовать только в сухих помещениях. Естественно, для ванных и кухонь они не подходят, если вы не собирается каждые полгода делать мини-ремонт;
    • невысокая долговечность. Из прочих эксплуатационных характеристик вытекает, что бумажные обои не обладают высокой долговечностью и практичностью. В среднем, они сохраняют нормальный внешний вид в течение пяти лет, но сегодня появились и более долговечные варианты обоев, которые при положенном уходе смогут продержаться намного дольше.

    Как выбрать бумажные обои?

    Современный рынок предлагает несколько вариантов бумажных обоев, изучив характеристики и особенности которых вы сможете сделать правильный выбор.

    Основные виды бумажных обоев

    • симплекс – однослойные обои, долговечность, практичность и прочность которых оставляют желать лучшего. Они уже давно не производятся и не продаются на европейском рынке, но у нас в силу своей доступной цены все еще являются достаточно популярными;
    • дуплекс – двухслойные бумажные обои, слои которых склеены между собой клеем. Определенный рисунок и цвет наносится на лицевую поверхность материала. Они отличаются более сложной технологией производства, повышенной прочностью, поэтому цена на них выше. С поклейкой таких обоев будет минимум проблем. Как известно, бумажные обои при нанесении на них клея немного размокают, вследствие чего могут растягиваться, а поэтому совместить рисунок в последующем может быть нелегко. Обои типа дуплекс лишены этого недостатка, ведь полностью пропитывается клеем только одна сторона, а лицевая сохраняет свои первоначальные параметры и рисунок;
    • обои с теснением – фактически являются полным аналогом дуплексных, но на лицевой поверхность у них есть заметный рельеф;
    • пенообои – разновидность двухслойных бумажных обоев, на внешнюю сторону которых наносится акрил, он под действием высоких температур вспенивается, что и приводит к образованию определенного рисунка или рельефа;
    • структурные обои являются многослойным материалом, часто с рельефной поверхностью. Они отличаются прочностью и долговечностью, пропитываются водоооталкивающим составом. За счет своей толщины они могут скрывать некоторые дефекты стен, поэтому не требуют тщательной подготовки поверхности. В их состав часто входят такие дополнительные материалы, как опилки или измельченная скорлупа орехов, в результате чего удается добиться уникального дизайна;
    • обои под покраску – бумажные обои, которые напоминают дуплекс. Они толстые и прочные, пропитаны специальными водоотталкивающими составами, благодаря которым их можно неоднократно красить. Такой материал часто используют для отделки потолка.

    Выбор цвета и рисунка

    Ассортимент бумажных обоев настолько обширный, что можно найти материал любого необходимого цвета и с любым узором. Каждый из нас вправе организовывать такой интерьер, который он хочет, но все же перед покупкой обоев, помните, что существует несколько золотых правил по выбору цвета и рисунка:

    • для небольших комнат лучше подобрать обои светлых и пастельных оттенков, которые будут визуально раздвигать границы пространства. Если комната, наоборот, слишком большая, то можно использовать темные и насыщенные оттенки, чтобы в итоге помещение стало более уютным;
    • недостаток освещения можно компенсировать обоями теплых оттенков: персиковые, желтые, розовые и т.д. Если же света и так много, а окно в комнате выходит на юг, то отлично впишутся в интерьер обои холодных оттенков: голубые, синие, зеленые, фиолетовые, серые;
    • крупные рисунки – не для маленьких комнат;
    • обои непременно должны органично вписываться в интерьер: например, минимализм не потерпит обои в мелкий цветочек.

    Также стоит обратить внимание на прочность, влагостойкость и класс паропроницаемости обоев, ведь каждое помещение и отдельные обстоятельства выдвигают свои требования к отделочным материалам.

    Также важно обратить на то, чтобы упаковка обоев была целостной, а весь покупаемый материал принадлежал к одной партии. В этом случае есть гарантия, что обои в разных рулонах будут иметь совершенно одинаковый оттенок и рисунок. Обращайте внимание на сертификаты и на имя производителя.

    Как поклеить бумажные обои?

    Процесс монтажа бумажных обоев не такой уж сложный, если придерживаться определенных правил.

    Подготовка поверхности

    Обои клеятся на гладкую стену, очищенную от слоев старой отделки. В зависимости от типа предыдущего покрытия проводят такие процедуры:

    • старые обои можно легко снять, предварительно размочив их мыльной водой. Некоторые советуют прогладить их горячим утюгом через ткань, смоченную в растворе соды или перекиси водорода. Если были наклеены толстые обои, то для ускорения пропитывания их жидкостью, можно сделать небольшие надрезы по всей поверхности;
    • старую краску можно снять специальным растворителем. Масляную краску можно попробовать просто отшлифовать наждачной бумагой, а водоэмульсионную – размочить мыльной водой и снять шпателем;
    • поверхность из гипсокартона или ДСП тщательно шпаклюют, чтобы загадить все стыки и углубления от гвоздей и шурупов.

    Если на стене есть заметные дефекты в виде трещин или ям, то их обязательно нужно заштукатурить. Потом можно переходить к грунтованию, чтобы укрепить основание и облегчить в дальнейшем демонтаж обоев.

    На данном этапе также следует позаботиться обо всех необходимых инструментах:

    • карандаш и рулетка;
    • ножницы или нож;
    • емкость ля разведения обойного лея;
    • кисть и валик;
    • губка или кусочек ткани.

    Раскройка обоев и разметка стен

    Перед тем, как открыть рулоны обоев, необходимость проверить, принадлежат ли они к одной партии, чтобы рисунок и цвет были полностью одинаковыми. Теперь необходимо точно измерить высоту стен, и на изнаночной стороне обоев назначить место отреза с учетом прибавки 6-10 см на случай неровности стен. Если обои имеют рисунок, его необходимо совместить, и отрезать полотно уже с учетом этого. Многие производители на упаковках, кстати, указывают необходимый на совмещений припуск. Отрезают полотна с помощью острого ножа или ножниц. Для удобства на обратной стороне можно сделать какие-то пометки для себя (нумерация, направление рисунка и т.д.).

    Чтобы максимально ровно поклеить обои, необходимо уделить внимание монтажу первого полотна и разметке стен. Так, начинаем поклейку от окна. Предварительно измерив ширину обоев, откладываем ее на стене и чертим карандашом идеально ровную вертикальную линию. В дальнейшем, ориентируясь на нее, вам будет намного легче достичь идеального результата. Перед поклейкой лучше снять корпуса розеток и выключателей, а также плинтуса.

    Нанесение клея

    Клей разводят согласно инструкции. Его необходимо наносить на обои равномерным тонким слоем, причем особое внимание уделять краям. Когда на все полотно нанесен клей, его складывают тыльной стороной внутрь на 5-7 минут, чтобы материал хорошо пропитался клеем. Важно держать сложенными все полосы одинаковое количество времени, чтобы предотвратить в последующем образование пузырей или неправильные стыки рисунка. Промазать клеем можно и саму стену.

    Наклеивание обоев

    Теперь наступает самая ответственная часть работ. Перед этим нужно выяснить, каким образом ведется поклейка обоев: встык или внахлест. Во втором случае начинать стоит от окна, чтобы тени не мешали вам создать максимально ровную, гладкую и идеальную поверхность.

    Отрезок обоев начинают приклеивать сверху, аккуратно прижимая сухой тряпкой и разглаживая поверхность от середины к краям. Нижнюю часть нужно держать сложенной и по ходу приклеивания разглаживать. Удобно, если оклейкой вы занимаетесь вдвоем. В этом случае скорость и эффективность работ будет на порядок выше. Не забывайте про припуски, которые должны немного заходить на потолки и пол. Когда обои окончательно высохнут, аккуратно, придерживая шпателем, излишки отрезаются ножом.

    Стыки между полотнами обоев заглаживают резиновым валиком, чтобы они были минимально заметными. Поклейка встык требует большого внимания и особой точности. Если обои клеятся внахлест, то они должны накладываться друг на друга на 2-3 мм.

    Если клей попал на лицевую сторону обоев, его как можно скорее нужно удалить с помощью влажной губки. Не стоит слишком тереть или использовать чересчур влажную губку, чтобы не повредить поверхность.

    Особого внимания требуют сложные места в комнатах:

    • внешний угол. В данном случае необходимо измерить расстояние от последней приклеенной полосы до внешнего угла, прибавить 1-2 см и отрезать полотно именно такой ширины. В том месте, где обои будут загибаться, сверху и снизу можно сделать небольшой надрезы, чтобы облегчить процесс. Следующая полоса, с другой стороны внешнего угла, обязательно накладывается внахлест в 1 см;
    • внутренний угол. Первая полоса должна быть такой ширины, чтобы зайти на другую сторону угла с нахлестом в 1 см. С другой стороны полотна обоев клеятся четко в угол, без захода на соседнюю сторону;
    • розетки и выключатели. Перед началом работ по поклейке обоев необходимо выключить электричество. Полосы обоев должны полностью закрывать места с выключателями и розетками. Пока клей еще не высох, необходимо вырезать отверстия в необходимых местах. Когда все уже окончательно подсохнет, можно устанавливать выключатели и розетки.

    После окончания всех этих процедур, можно устанавливать плинтуса, клеить бордюры вокруг окон, посредине стены, около потолка или стены.

    Бумажные обои крайне редко красят, даже, несмотря на то, что есть специальный вид обоев под покраску. Связано это с тем, что они уступают в прочности флизелиновым обоям и стеклообоям, которые с легкостью переносят слои краски.

    В заключение

    Бумажные обои – отличный доступный способ создать необходимый интерьер в спальне, детской или гостиной. Это натуральная, экологичная отделка, которая поражает ассортиментом. Бумажные обои отлично впишутся в разные стили интерьера: от классического до минимализма. Остается лишь правильно их выбрать и соответствующе поклеить. И то, и другое сделать несложно, если быть внимательным к мелочам и соблюдать несколько правил.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Бумажные обои: каталог, цены за рулон

    Бумажные обои являются одной из наиболее распространенных разновидностей данного материала. Они широко применяются для оформления стен и потолков в жилых, административных, образовательных заведениях. Такая востребованность обусловлена тем, что данный материал обладает рядом значимых достоинств.

    Основные преимущества бумажных обоев

    • Доступность. Можно недорого купить бумажные обои для стен. Стоимость материала зависит от плотности, компании-производителя, дизайнерских особенностей.
    • Простота наклейки. После непродолжительной практики эту работу сможет хорошо выполнить даже неспециалист. Следовательно, исключаются дополнительные расходы на наем мастеров.
    • Экологичность. Дешевые бумажные обои для стен изготавливаются из натурального сырья – целлюлозы. Они не содержат в своем составе никаких химических примесей.
    • Хорошая проницаемость. Материал свободно пропускает воздух и влагу, что позволяет стенам «дышать».
    • Обилие выбора. Любой каталог дешевых бумажных обоев с ценами содержит множество разновидностей полотен, которые отличаются по цвету, ширине, узору, текстуре, количеству слоев. Также есть варианты под пропитку и окрашивание.

    Недостатки бумажных обоев

    Основной минус данного материала заключается в их недолговечности. Обычно бумажные обои имеют срок службы порядка 10-ти лет. Дальше они утрачивают свою привлекательность. Долговечность обоев зависит от плотности материала и количества слоев. Например, дорогие американские бумажные обои Fresco служат дольше, чем однослойные китайские варианты.

    Бумажные полотна не рекомендуется использовать для оформления помещений с повышенным уровнем влажности (например, санузлов), а также с сильной запыленностью. За исключением специальных моющихся бумажных обоев, такие обои нельзя мыть, поэтому осевшие частицы грязи практически невозможно удалить без повреждения самого материала.

    Также к недостаткам обоев относится их подверженность механическим воздействиям. Поэтому не рекомендуется покупать бумажные полотна, если в вашем доме имеются животные, способные оцарапать стены, или маленькие дети, которые тоже могут повредить отделку.

    Особенности поклейки бумажных обоев

    1. Подготовка поверхности. С нее удаляют остатки старых обоев, фрагменты отслоившейся штукатурки и т. п. Поверхность должна быть идеально ровной. Обои с вензелями и рядом других рисунков могут частично замаскировать имеющиеся выступы. Но дефекты стен могут негативно сказаться на легкости совмещения рисунка. Обои с полосками на неровную поверхность наклеивать не рекомендуется, поскольку выступы/впадины нарушают геометрию узора.
    2. Раскрой полотен. Прежде чем купить бумажные обои для стен, необходимо определить количество материала. Для этого рассчитывают площадь обрабатываемой поверхности и габариты рулона. Полотна режут на полосы нужных размеров. При наличии узора необходимо достичь его совпадения.
    3. Нанесение клея. Для поклейки бумажных обоев подходят обычные составы. Они разводятся согласно инструкции. Посредством щетки клей наносится на стену и тыльную поверхность полотен.
    4. Поклейка обоев. Ее следует начинать сверху от окна. Предварительно на стену наносится вертикальная линия. Полотно необходимо приложить к стене и разгладить сверху вниз, чтобы под бумагой не осталось воздушных пузырьков.

     

    По завершению работ комнату оставляют закрытой до полного высыхания обоев. Для этого может понадобиться 1-3 суток (в зависимости от плотности материала и температуры).

    виды и особенности сочетания в интерьере (88 фото)

    Бумажные обои для стен несколько десятилетий на пике популярности. Отчего же такой интерес к данному виду обоев?

    Почему выбирают данный вид обоев, когда стоит вопрос быстрого и бюджетного ремонта?

    Из данного материала узнаем, какие минусы и плюсы имеют данные обои, какие есть виды, как правильно выбирать.

    Оглавление статьи:

    Выбор полотна для жилого помещения

    Почему же выбираются обои на бумажной основе при ремонте жилого интерьера?

    Плюсы

    Многообразный ассортимент. Полотна прекрасно могут имитировать фактуру дорогостоящих видов отделки при относительно невысокой цене.

    В производстве рулонов используют лишь экологичный материал, и потому используются обои в садах, школах, детских медучреждениях.

    Не содержит клей для бумажных обоев никаких токсичных веществ, и потому обработанные стены дышат.

    Обои очень легко клеятся, и это также большой плюс данного вида покрытия. Таким образом, покупая обои, не нужно думать, как клеить бумажные обои, достаточно видео урок посмотреть в интернете и можно браться за дело.

    Ремонт своими силами – значительная экономия сметы ремонта, ведь услуги профессионалов стоят нынче очень дорого.

    Но не все так хорошо с этими обоями, минусы также есть. Основной минус в том, что бумажные обои не особо прочные, и потому имеет смысл беречь стены с новым покрытием от грязи, пыли, от коготков любимцев.

    Легко рвутся однослойные обои, не терпят влажной уборки, и потому не особо часто используются такие обои в детской комнате или же на кухне.

    Декоративный слой обоев выгорает на солнечных лучах, причем очень быстро. Рисунок становится менее четким, краски становятся тусклыми.

    Бумажные обои не используются в помещении с повышенной влажностью, и потому табу на использование обоев в ванной, туалете, на кухне. Особыми характеристиками обои не отличимые – они совсем не улучшают звукоизоляцию, утепление также не создается.

    Основной минус – недолговечность материала. Максимум на протяжении пяти лет могут быть эксплуатированы обои. Наглядно показывают публикуемые фото бумажных обоев, что если основа выбрана правильно, они некоторое время порадуют своим видом, но совсем недолго.

    Виды

    Симплекс – обои в один слой. Рисунок нанесен путем обычной типографической печати, а лицевой слой покрывается грунтовкой, чтобы не так быстро выцветала лицевая сторона.

    Обои классифицируются по цветовому решению – однотонные или же с рисунком, и также по фактуре – рельефные или же гладкие.

    Посмотрите еще здесь:

    Структурные обои выпускаются преимущественно в белом виде, с той целью, чтобы выполнена после была покраска бумажных обоев в нужный цвет. Такие обои прекрасно зарекомендовали себя в декор кухонных поверхностей.

    Основное достоинство таких обоев – не высокая стоимость и хорошая пропускаемость воздуха. Минусы в том, что обои не моются, выгорают на солнце, недолговечные, и прекрасно впитывают все ароматы.

    Перед поклейкой поверхность стен должна быть тщательно выровнена.

    Используют такие обои для оклейки поверхностей в спальных комнатах, детских, гостиных.

    Дуплекс – обои в два слоя. Конструкция совсем не растягивается в процессе поклейки стен, под основой клея не рвется. Кроме того, рисунок имеет четкие контуры.

    Посмотрите еще здесь:

    Дуплекс обои, которые можно спустя время перекрасить на совой вкус, обновив тем самым покрытие. Полотна отличаются повышенной плотностью, и потому прочность рулонов также выше.

    Обои запросто можно клеить на поверхность без предварительной подготовки, потому как они смогут замаскировать сколы и трещины.

    Выбор обоев

    При выборе обоев основное внимание уделяется цвету. Чтобы обстановка была создана уравновешенная, то выбирается мягкая пастель.

    Для гостиной выбирают обои коричневых тонов, шоколада, цвета кофе, террактот, синие. Лишний свет такими обоями быстро поглощается, и потому уютнее выглядит интерьер.

    После того как палитра выбрана, выбирается рисунок. Если помещение не большое, то рисунок выбирается мелкий, чтобы пространство расширить визуально, и наоборот действует крупный рисунок.

    Посмотрите еще здесь:

    Спальная

    Предназначение спальной комнаты – отдых, и потому лучшие бумажные обои для оформления стен с неброским рисунком, очень спокойных тонов.

    Для спальной могут использоваться обои, рисунок на которых золотой, чтобы придать роскоши интерьеру.

    Детская

    Для детской комнаты бумажные обои один из наиболее удачных вариантов. В детскую не покупаются пестрые и яркие обои, выбирается нейтральный тон с изображением героев мультиков, птиц и зверей.

    Обои на бумажной основе, как можно сделать вывод – неплохой современный материал отделки, что чаще всего используют в ходе создания интерьеров.

    Разнообразие фактур, цвета, декоративного эффекта, позволяет создать стильный и оригинальный интерьер для будущего комфортного проживания.

    Фото бумажных обоев в интерьере

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    Обои Бумажные Для Стен коды ТН ВЭД (2020): 4814200000, 1008100009, 4814907009

    Покрытия (обои) для стен из синтетических текстильных материалов на бумажной и флизелиновой основе м.: «Holden Decor». 4814200000
    Обои виниловые на бумажной основе для отделки стен, толщиной от 0,25 до 3,5 мм, поверхностной плотностью от 65 до 350 г/м2 4814200000
    Материалы декоративно-отделочные для стен: обои бумажные с текстильным покрытием, виниловые и флизелиновые, на основе из нетканых композиционных материалов, бумажной основе, толщиной от 0,1 мм до 2 мм, плотностью от 80 г/с 4814200000
    Отделочные материалы для стен: обои бумажные, обои бумажные с акриловым напылением, виниловые обои на флизелиновой основе, виниловые обои на бумажной основе, флизелиновые обои, текстильные обои на бумажной основе, текстиль 1008100009
    Обои бумажные с маркировкой BN International bv (BN) на бумажной основе, напечатанные, без покрытия, для декорирования стен, артикул № 219080 4814907009
    Материалы декоративно-отделочные для стен: обои бумажные с текстильным покрытием, обои на основе из нетканых композиционных материалов, обои виниловые и флизелиновые на бумажной основе, толщиной от 0,1 мм до 2 мм, плотност 4814
    Материалы отделочные для стен: обои виниловые и флизелиновые на бумажной основе, плотностью от 100 г/м2 до 350 г/м2, артикулы NPP171607, 18854, J-11043, J-11044, J-11046, 160581H, 991613, 991616, 991615, 991612. 4814200000
    Обои виниловые для оклейки стен, состоящие из бумажной основы и нанесенного с лицевой стороны пористого окрашенного слоя пластмассы 4814200000
    Обои бумажные, для стен, с рисунком, торговой марки Arte 4814901000
    Обои бумажные с минеральным перламутровым покрытием на бумажной основе для отделки стен, толщиной от 0,25 мм до 3,5 мм, плотностью от 65 г/м2 до 350 г/м2 4814907009
    Покрытие для стен (обои) бумажное, толщиной 0,32 мм, плотностью 190 г/м2, торговой марки «LOUIS VUITTON», выпускаемые по технической документации изготовителя 4814907009
    Обои виниловые на бумажной основе для отделки стен, т.м. «Eijffinger», «York Wallcoverings», «Wallquest», толщиной от 0,25 до 3,5 мм, поверхностной плотностью от 65 до 350 г/м², не применяемые для отделки путей эвакуации 4814200000
    Покрытия для стен (обои) виниловые, на бумажной основе, плотностью от 80 до 700 г/м2, толщиной от 0,4 до 3мм, в рулонах, марки «BN International», выпускаемые по технической документации изготовителя 4814200000
    Отделочные материалы для стен и потолков: обои бумажные (флизелиновые), в том числе с покрытием, отделкой, рисунком для магазинов с маркировкой «Victoria’s Secret», «Victoria’s Secret PINK». 0809301000
    Обои с алюминиевой фольгой, виниловые, флизелиновые, бумажные на флизелиновой основе для отделки стен. т.м. «Eijffinger», «York Wallcoverings», «Wallquest», толщиной от 0,25 мм до 3,5 мм, поверхностной плотностью от 65 д 7607201000
    Материалы отделочные для стен и потолков марки: обои бумажные, торговая марка «Myhome» 4814200000
    Обои бумажные с акриловым покрытием на бумажной основе для отделки стен, толщиной от 0,25 мм до 3,5 мм, плотностью от 65 г/м2 до 350 г/м2 4814907009
    Покрытия для стен: — обои виниловые или флизелиновые на бумажной или флизелиновой основе, окрашенные, влагостойкие, не самоклеящиеся, в рулонах, толщиной от 0,1 до 3 мм, плотностью от 50 до 1000 г/м2; — обои бумажные, п 4814
    Бумажные обои для декорирования стен покрытые с лицевой стороны материалом для плетения, соединенным в параллельные пряди, толщиной от 0,9 до 5 мм, в рулонах, артикула HZ7013, выпускаемые по технической документации изгото 4814907001
    Бумажные обои для декорирования стен с отпечатанным рисунком толщиной от 0,1 мм до 3 мм, покрытые прозрачным защитным слоем пластмассы толщиной от 0,01 мм до 0,6 мм, артикулов: hz6722, hz6723, hz6724, hz6725, hz6726, hz67 4814901000
    Материалы отделочные для стен: обои на бумажной и флизелиновой основах с виниловым покрытием торговой марки «Аsnova», «A.S. Creation», «Victoria Stenova», «Innova», « Living Walls», «Living Walls Exklusiv», «Brigitte», «E 4814200000
    Обои виниловые на бумажной основе для отделки стен, толщиной от 0,25 мм до 3,5 мм, плотностью от 65 г/м2 до 350 г/м2 4814200000
    Материалы отделочные для стен: обои виниловые на бумажной основе, торговая марка Tulanduo Wallpaper 4814200000
    Обои виниловые на бумажной основе для отделки стен, т.м. «ARTE», «Hooked on Walls», толщиной от 0,25 до 3,5 мм, поверхностной плотностью от 65 до 350 г/м², не применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно 4814200000
    Покрытия для стен (обои) виниловые, на бумажной и тканной основе, плотностью от 80 до 700 г/м2, толщиной от 0,4 до 3 мм, в рулонах, марки «BN International», выпускаемые по технической документации изготовителя 3918900000

    Бумажные обои: плюсы и минусы

    Бумажными обоями оклеивали стены еще наши прабабушки и прадедушки. Каждый взрослый человек, занимающийся ремонтом, хотя бы раз в жизни отрывал от стен и вновь приклеивал к ним свежие обои. Однако к бумажному декорирующему материалу сегодня не относятся как к пережитку прошлого. Наоборот, обойные магазины представляют широкий выбор, где порой очень непросто остановиться на чем-то одном.

    Для того чтобы правильно выбрать материал для оклейки стен, нужно знать в чем именно состоит особенность бумажных обоев. Они изготавливаются в основном из целлюлозы (древесины). Продают же их скрученными в рулоны. Бывают такие, в которых только один слой бумаги с нанесенным рисунком, бывают и более уплотненные варианты этого декорирующего материала, имеющего два или три слоя. Кроме непосредственно бумаги и рисунка, более дорогие варианты бумажных обоев покрываются специальным защитным слоем, который помогает им дольше оставаться чистыми, яркими, не выцветать и более долго служить.

    Кроме того, бумажные обои бывают разных видов: простые однослойные, двухслойные, текстурные, структурные под покраску, влагостойкие и другие.

    Простые. На них рисунок выполняется красками в специальных типографиях. Конечно, есть варианты, расписанные вручную, но стоят они в разы дороже, чем отпечатанные на машинах. Они по своей текстуре гладкие. Двухслойные или дуплекс имеют повышенную прочность.

    Текстурные. Рисунок на таких материалах выпуклый, напоминает тиснение не старинных книгах и шкатулках. Узор может быть какого угодно цвета, в этом случае в свои права вступают только фантазии и желания хозяина помещения.

    Плюсы


    Бесспорно, у бумажных обоев есть ряд неоспоримых преимуществ, это и позволяет им оставаться настолько популярными.

    1. Бумажные обои достаточно просто изготавливать.
    2. Стоят они сравнительно недорого. Бумажные обои служат хорошим вариантом для тех людей, которые не располагают крупными суммами денег на предстоящий ремонт.
    3. Выбор этого декорирующего материала действительно очень широк и отвечает любым запросам. Можно найти идеальный вариант расцветки для своего жилища.
    4. Бумажные обои достаточно просто поклеить, с этой работой справится даже начинающий строитель.
    5. Такой вид домашнего декора изготавливается исключительно из натуральных материалов, в их основе лежат разнообразные сорта древесины. Часто делают выбор в пользу обоев из бумаги родители, так как детям принято отдавать только самое лучшее.
    6. Подойдут тем людям, которые не терпят однообразия и часто меняют домашний интерьер. Они легко клеятся и стоят недорого, поэтому для ищущих себя, бумажные материалы для оклейки помещений будут как нельзя кстати.
    7. Выбор бумажных обоев достаточно широк, поэтому без труда можно найти такой оттенок и рисунок, который понравится именно Вам.

    Минусы


    Но, как и любое другое явление, бумажные обои имеют и ряд отрицательных качеств:

    1. Они быстро приходят в негодность, пачкаются, теряют свой свежий вид. Через пару лет комната, оклеенная бумажными обоями, начинает выглядеть неаккуратно, терять свою привлекательность. Для тех, кто не планирует часто делать ремонт, это является существенным минусом.
    2. Бумажные обои очень легко повреждаются и истираются, поэтому прежде чем оклеивать ими свою комнату, нужно морально подготовиться к дыркам на обоях, заломам, повреждениям. Особенно пострадают стены в помещениях, в которых проживают маленькие дети и домашние животные.
    3. Бумажные обои нельзя чистить влажной тряпкой. Это не только не избавит от пятна, но и приведет и новым повреждениям. Разрешается проводить только сухую чистку, но при серьезных загрязнениях такая чистка будет, увы, совершенно бессмысленной. Это является минусом для тех жильцов, которые понимают, что загрязнений на обоях никак избежать не удастся.
    4. Если помещение сырое, то ни о какой отделке бумажными обоями не может быть и речи. Не пройдет и пары месяцев, как они придут в негодность. Кроме того, бумажные обои держатся только в регулярно проветриваемом помещении с сухим воздухом.
    5. Некоторые используют такие материалы не только для декора, но и для того, чтобы скрыть от окружающих видимые недостатки стен. Если ремонт делается именно с такой целью, то бумажные материалы в этом случае не спасут.
    6. Такой вид декора склонен к быстрому возгоранию.

    Отзывы


    Интернет пестрит отзывами о различных товарах и обои не исключение, поэтому перед ремонтом будет вовсе не лишним с ними ознакомиться и еще раз обдумать свой выбор, взвесив все минусы и плюсы от покупки. Отзывы можно встретить совершенно противоположные друг другу.

    Елена, Саратов, 28 лет. «Решили оклеить детскую для маленькой дочки, выбор пал именно на бумажные обои, так как радовала глаз яркая расцветка с детским рисунком. Кроме того, обои были недорогими. Было решено брать именно их, так как повторного ремонта не избежать, ребенок может разукрасить стены. Думали с мужем, что ремонт пройдет быстро и результат не заставит себя долго ждать. Однако на этом все положительные моменты закончились. Обои клеились плохо, собирались в гармошку, поднимались пузырями, ушло неимоверное количество клея, что явилось для нас существенным минусом. Не получалось наносить оптимальный слой этого самого клея, так как обои то не клеились и отпадали, то набухали от клея и приходили в негодность. Покупкой остались недовольны, больше не проводим подобных экспериментов. Сделали вывод о том, что без должной подготовки не получится поклеить даже бумажные обои, так что не отрицаем, что отрицательный результат отчасти возник из-за нашего непрофессионализма.»

    Ульяна, 31 год, Москва. «Обои подбирались для детской, купили именно бумажные, так как только на них смогли выделить деньги. Очень понравился рисунок, яркий, но в то же время, подходящий для оформления детской, не кричащий. Особое внимание обратили на то, что обои выполнены из экологически чистых материалов, можно быть спокойными за детей, которым химии хватает вне дома. Поклеили на самый обычный универсальный клей, ремонт прошел без казусов. Довольны и дети, и родители. Самый главный плюс в том, что такой декор будет не жалко выбросить через пару лет, так как затраченная на них сумма денег была просто смешной.»

    Светлана, 26 лет, Воронеж. «Когда встал вопрос о ремонте в квартире, решено было не экспериментировать, а воспользоваться старыми, добрыми бумажными обоями. Результатом поклейки остались довольны, справились достаточно быстро. Приклеились хорошо, хотя недостатки не денутся никуда. Тем не менее, свежий интерьер радует глаз, домочадцы довольны.»

    Марина, Ижевск, 39 лет. «Бумажные обои были выбраны именно за их невысокую цену и привлекательный внешний вид. Вызывать мастера нет возможности, поэтому делали все сами. Не обошлось без неприятностей. Казалось бы, все делали по инструкции на совесть, не жалели клея, давали ему впитаться, но на следующий же день обои отошли от стен, пришлось подклеивать заново. Возможно, минус нам как ремонтникам, но было крайне неприятно видеть, что затраченное время ушло впустую. Зато теперь результатом довольны!»

    Михаил, 45 лет, Смоленск. «Я не сторонник бумажных обоев, уж больно хлопотно менять их каждые 1,5-2 года. Но когда возникла необходимость делать ремонт в кладовке, решил остановиться именно на них, так как комната не жилая, используется не активно. Выбором остался доволен, держатся хорошо, думаю, оправдают затраченные на них деньги.»

    Юлия, 30 лет, Самара. «Для оформления спальни было решено купить обои бумажные, однотонные, но, в то же время, украсить и оживить интерьер при помощи окантовки с рисунками. Был выбран не самый дорогой вариант по причине ограниченного бюджета. Клеились хорошо, ремонтом занимались вдвоем с мужем. Единственное, что вызвало небольшое разочарование, так это то, что рисунок на окантовке повторяется каждые полтора метра. Если бы он не повторялся, интерьер смотрелся бы живее и интереснее, мы дали бы таким обоям дополнительный плюс. Так как в семье нет детей и домашних животных, надеемся, что они прослужат дольше, чем пару лет. Ремонтом остались довольны.»

    Несколько секретов поклейки


    1. Необходимо убрать старое покрытие. Если оно отходит плохо, то на помощь придет сода или нашатырный спирт.
    2. Материал важно правильно нарезать. Если бумажные обои без рисунка, то подгонять их не нужно. Если подгонка требуется, то каждая следующая полоса должна начинаться с половины повторяющегося узора.
    3. Перед самой поклейкой нужно нанести клей не только на обои, но и на стены тоже. Его не должно быть слишком много.
    4. Если Вы не уверены, что справитесь с поклейкой самостоятельно, то лучше обратиться к специалисту. Это существенно сэкономит время, деньги и нервные клетки.

    Заключение


    Несмотря на все достоинства таких обоев, современные строительные магазины предлагают не только бумажный декорирующий материал для помещений. Это вызвано тем, что производители пытаются избавиться от недостатков бумажных обоев и сделать более надежный и отвечающий всем требованиям вариант, которому можно смело поставить большое количество плюсов.

    Ремонт – это дело ответственное, им не занимаются каждые полгода, поэтому все мечтают, чтобы результат сохранялся как можно более длительное время. Поэтому, если есть возможность приобрести более дорогие, но функциональные материалы – виниловые или флизелиновые – не стоит упускать шанс. Они прослужат гораздо дольше, к тому же, имеют намного больше плюсов и положительных характеристик.

    Как правильно работать с бумажными обоями, можно посмотреть на следующем видео:

     

    Отправить комментарий

    полосатых обоев, которые вам понравятся в 2021 году

    Эти красивые пастельные обои наполнены цветом, как сладкие ленточные конфеты! Эти фиолетовые, розовые и голубые полоски веселые и веселые! Этот красиво оформленный дизайн привносит богатые детали в стены потрясающего красновато-коричневого оттенка. Изысканные обои в полоску с красивым внешним видом идеально подходят для любой библиотеки, офиса или кабинета. Красивые ленты розового, зеленого и желтого цветов воссоздают красоту цветного декора в веселых деталях. Эти обои в полоску из конфет свежие, красивые и восхитительные.Чистый, изысканный стиль, эти серые обои в тонкую полоску — классический предмет декора, придающий стенам прекрасный индивидуальный вид. Эта успокаивающая полоска легкого и воздушного синего оттенка со слегка поношенным внешним видом похожа на любимую рубашку на пуговицах: классическую, теплую и любимую. Этот кремовый дизайн в тонкую полоску, классический вид для стен, стильный и шикарный. Четкие линии разной ширины придают дополнительное измерение стильному и безупречному внешнему виду. Это синее покрытие в тонкую полоску, как и ваша любимая рубашка на пуговицах, выглядит неподвластно времени.Индивидуальный стиль в сочетании с поношенными деталями создает классический комфорт. Это нейтральное настенное покрытие, которое выглядит поношенным, излучает неподвластный времени комфорт. Бежевые, серые и кремовые полосы идеально сочетаются на стенах, создавая красивый и стильный вид. Красивые землистые тона делают эти обои в тонкую полоску исключительно теплым предметом декора. Обеспечьте гостеприимный вход в свой дом с этим классическим и удобным дизайном. Мягкие и безмятежные, эти красивые обои песочного цвета обладают расслабляющей энергией. Классический дизайн в тонкую полоску — повседневный и шикарный.

    • Общая ширина: 20,5 дюймов
    • Квадратных футов на единицу: 56,4 квадратных футов
    • Тип приложения: Предварительно наклеено
    • Детали: Неприменимо к продукту

    Посмотрите на их изображение. Обои в полоску. Настоящая бумага имеет белые пятна, которые выглядят так, будто кто-то слишком приклеил к ней липкую ленту и удалил часть рисунка. они не ответят на мою электронную почту об этом. Прошла уже неделя. Ужасное обслуживание, ужасный продукт .. Жан. Карлайл, СК. 2021-06-09 08:27:52

    Интернет-магазин обоев // Обои для стен

    Дамаск Арлекин Гранд Шато

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 25.98 $

    Тонкая полоска Просто шелк 3

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 25.98 $

    Яровые растения Эбби Роуз 3

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 25.98 $

    Пара туаль Гранд Шато

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 25.98 $

    Обшивка Коричневая широкая доска Основы для дома

    MSRP Розничная цена: $ 49.98

    Наша цена: 26.98 $

    Trellis Blue Montauk Основы для дома

    MSRP Розничная цена: $ 49.98

    Наша цена: 26.98 $

    Доска для сарая Коричневая тонкая доска Основы для дома

    MSRP Розничная цена: $ 49.98

    Наша цена: 26.98 $

    Синяя искусственная травяная ткань Sea Grass Blue Основы для дома

    MSRP Розничная цена: $ 49.98

    Наша цена: 26.98 $

    Старая коричневая доска с шляпкой гвоздя Основы для дома

    MSRP Розничная цена: $ 49.98

    Наша цена: 26.98 $

    Треугольник Рокс Бежевый Палитра текстур 2

    MSRP Розничная цена: $ 59.98

    Наша цена: 29,98 $

    Бирюзовые, бело-серые обои с лавровыми пятнами Процветать

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Светло-коричневая вертикальная искусственная травяная ткань Органические текстуры

    MSRP Розничная цена: $ 51.98

    Наша цена: 33.98 $

    Льняные цветочные обои: розовые, сливовые, бирюзовые и серо-коричневые. Процветать

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Пейсли бордовые и сливовые обои Процветать

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварельные вертикальные полосы желтые, серые и золотые обои Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварель абстрактные выложенные брызги серые обои Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварель лес серые обои Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Красный деконструированный искусственный кирпич Органические текстуры

    MSRP Розничная цена: $ 51.98

    Наша цена: 33.98 $

    Бирюзовый лист папоротника Органические текстуры

    MSRP Розничная цена: $ 51.98

    Наша цена: 33.98 $

    Маргарет полоса Полоски и дамасские маски 3

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Извилистые цветы Симпатичные принты 4

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Птицы и деревья Розовый сад 2

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Черно-белая искусственная воловья кожа Органические текстуры

    MSRP Розничная цена: $ 51.98

    Наша цена: 33.98 $

    Плед коричнево-черные обои Процветать

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Маргарет Дамаск Полоски и дамасские маски 3

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварельные цветочные желто-серые обои Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Синяя геометрическая полоса Оттенки

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварельные брызги горизонтальных полос розово-серых обоев Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Бирюзовые, белые и серые обои Laurel Vines Процветать

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварельные призмы черные, серые и бежевые обои Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Текстура кирпича Стиль текстуры 2

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Большой Дамаск Стиль текстуры 2

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Акварель коллаж полоски синие обои Свежие акварели

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 33.98 $

    Тропические полинезийские зеленые листья обои Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Якобинские синие и жемчужно-белые обои с узором пейсли Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Классические французские деревенские обои с бирюзовым туалем Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Тукан птица на виноградной лозе желтые обои Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Паркет геометрические бежевые деревянные квадраты обои Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Павлиньи перья, бирюзовые и серые туалевые обои Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Органические многополосные желто-белые обои Усадьба Норвалл

    MSRP Розничная цена: 65 долларов.98

    Наша цена: 35,90 $

    Серые текстуры арагон обои Оттенки серого

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.96

    Наша цена: 35.98 $

    Пруденс Пшеничная волна Преимущество Geo

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.98

    Наша цена: 35.98 $

    Catskill Светло-Коричневое Проблемное Дерево Камни и дерево

    MSRP Розничная цена: $ 59.98

    Наша цена: 35.98 $

    Дженнер светло-зеленая волна Преимущество Geo

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.98

    Наша цена: 35.98 $

    Светло-серая текстура обои Wheeler Преимущество ванны

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.96

    Наша цена: 35.98 $

    Липа Светло-желтая древесина Преимущество природы

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.96

    Наша цена: 35.98 $

    Эллен Бежевый Цветочный Преимущество традиции

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.96

    Наша цена: 35.98 $

    Кара Серебряная текстура обои Преимущество ванны

    MSRP Розничная цена: 71 доллар.96

    Наша цена: 35.98 $

    Самые большие тренды обоев на 2021 год, от 3D до натуральных материалов

    Последние тенденции обоев связаны с панорамными фресками, трехмерной текстурой, современной геометрией и материалами, вдохновленными природой, такими как травяное полотно, пробка, солома и плетеные обои, с ключевыми тенденциями — от trompe l’oeil до тропических растений. Кроме того, благодаря новым технологиям печати и отделке, расширяющим границы новых возможностей, обои полностью отходят от бумаги, делая вещи еще более захватывающими.Прошли те времена, когда просто печатали на бумаге, теперь вы можете украсить пробки, травяную ткань и шелк практически любым дизайном.

    Стены 2020 года будут основаны на природе, текстуре и мягкости, а дома в 2021 году будут иметь огромное значение, с растущими тенденциями, включая футуристические стили и множество мотивов, вдохновленных путешествиями, в ответ на ограничение 2020 года.

    Посмотреть все тенденции интерьера на 2021 год

    1. Панорамные фотообои

    На первом месте в списке идей обоев для гостиной стоят панорамные настенные обои, число которых в Google увеличилось более чем на 300%. поисков за последний год.«3D-дизайн обоев станет огромной тенденцией», — говорит Алекс Уайткрофт, руководитель отдела дизайна I Want Wallpaper. «По мере того как мы ищем творческие способы сделать наши пространства больше, ожидайте увидеть гигантские настенные росписи, которые создают бесконечный эффект и ощущение глубины с изображением туннелей, городских пейзажей и лесов».

    Панели обоев Miyako, сцены 1 и 2, w70cm, 195 фунтов стерлингов за 6 м (соответствующие капли 2×3 м), Designers Guild

    (Изображение предоставлено Гильдией дизайнеров)

    Пейзажные панорамы в стиле фрески также появляются на всех обоях.Живописные и настенные обои по-прежнему будут огромной тенденцией в 2021 году, с атмосферными панорамами, сценами и фресками, которые сделают ваши стены центром внимания и предложат множество необычных заявлений для ваших стен. «Пейзажные панорамы интересны; благодаря своему большому размеру они создают захватывающую мечтательную вселенную », — объясняет Энгельберт Онорат, креативный помощник Кензо Такада.

    (Изображение предоставлено: Future)

    «Нам нравится играть с тональными цветами, экструдированными или текстурированными эффектами.Цветовой градиент также может осветить интерьер, превосходя нас », — добавляет Энгельберт.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Хотите узнать, как наклеить обои? Вот удобное пошаговое руководство.

    2. Trompe-l’œil

    Trompe-l’œil буквально переводится как уловка глаза, поскольку стены сделаны так, чтобы выглядеть так, как будто они не являются ими. Например, эти стены могут выглядеть выложенными плиткой, но на самом деле это новый умный дизайн обоев от Пьера Фрея. Этот дизайн привносит вкус португальских оловянных стен в дом с эффектными живописными обоями.

    (Изображение предоставлено: Future)

    3. Текстурированные обои

    Вы не будете удивлены, если будете гладить стены в этом сезоне, поскольку поверхности становятся мягкими и трехмерными с текстурированными обоями. Последняя тенденция в обоях — придание стенам соблазнительной текстуры или текстурных эффектов — от пробковой бумаги с принтом и бисером до трехмерных геометрических рисунков, которые выступают из стен. Некоторые люди даже вешают коврики на стены, чтобы придать им текстуру и сделать комнату более мягкой и уютной.

    Новая линия от специалиста по обоям Филиппа Джеффриса, на первый взгляд, представляет собой лаконичную простоту и монашеский белый цвет, но когда вы тянетесь за ощущением, в игре появляется больше. Текстурированные поверхности, жесткие на ощупь, каждая из которых имеет вид и ощущение выветрившегося бетона, они сделаны вручную из целлюлозы, произведенной на заводе абака, с использованием техники, аналогичной производству бумаги. Интересно, да, но также очень приятно смотреть.

    1925 Бетон Васи II, прокладывающий путь, 97 фунтов стерлингов.20 лин м, Центр дизайна Chelsea Harbour, phillipjeffries.com

    (Изображение предоставлено: Future)

    Новая школа северных декораторов доказывает, что интерьеры Scandi — это не только побеленные стены и светлая древесина. Приветствую Пернилле Линд, создателя магазина кафельной плитки Couverture & The Garbstore.

    (Изображение предоставлено: Future)

    4. Новые ботанические растения

    На открытом воздухе отмечаются современные тропические и ботанические принты. «Мы прогнозируем еще один эклектичный год для тенденций в области обоев.Наши дизайны вдохновлены природой, с различными цветовыми палитрами и узорами. На открытом воздухе ценится интерьер в помещении, и наш дизайн усиливает его », — объясняет генеральный директор YO2 Георгос Лиатсос.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Желтый, в частности, стал одной из самых популярных цветовых тенденций, и мы все чаще видим его на стенах и обивке.

    5. Тропики и дикая природа

    Также растут популярность тропические, бамбуковые, животные рисунки, ботанические и живописные обои, означающие, что экзотические приключения перемещаются внутри помещений.«Поскольку в этом году у нас не было возможности путешествовать, многие домовладельцы искали способы провести отпуск дома», — объясняет Уайткрофт.

    Обои Phantasia в изумрудно-зеленом цвете, 185,00 фунтов стерлингов за рулон длиной 4×2 м, House of Hackney

    (Изображение предоставлено House of Hackney)

    «Бодрящие тропические стили — богатые узоры глубоких тропических лесов и джунглей — являются сокращенным способом принести вам мир, одновременно предлагая ощущение природного мира, который для многих в городах казался очень далеким в этом году.’

    С возвращением смелости становится ясно, что в этом году вам нужно будет знать, как оклеить стену обоями.

    Обои Mindthegap Cayo Largo, 175 фунтов стерлингов за три рулона. Диван Mindthegap Abigail из льняной ткани Traveller’s Palm 2440 фунтов стерлингов. Карта Mindthegap с настенными рисунками из Вест-Индии — 396 фунтов стерлингов.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Тропический тренд никуда не денется: во многих коллекциях нового сезона представлены классические пальмы и экзотические растения.Ушли в прошлое фламинго, вместо этого основное внимание уделяется более аутентичной жизни в колониальном карибском стиле.

    Mindthegap Madagascar Обои 175 £ за три рулона. Настенные рисунки Mindthegap Mussa и Palma по 198 фунтов стерлингов каждая. Подушка Mindthegap The Jungle £ 139.

    (Изображение предоставлено: Future)

    К обоям и постельному белью присоединяется мягкая мебель из твердых пород дерева, настенное искусство и абажуры с бахромой, подвесные светильники и подушки.

    Темные обои Mindthegap Palmera Cubana 175 £ за три рулона.Кресло Mindthegap Dakota из льняной ткани Palmera Cubana 1750 фунтов стерлингов. Подушка Mindthegap Riverside £ 109. Настенная живопись Mindthegap Trees of Krakatoa 180 фунтов стерлингов.

    (Изображение предоставлено Future)

    6. Абстрактный дизайн

    В этом году обои пересекают эпохи и вселенные. «От стиля ар-деко до тенденций 50-х и 60-х годов и движения импрессионистов — дизайн возрождается в ярких тонах и украшает стены как произведения искусства», — прогнозирует директор Zuber Гийом Трегуэ.

    (Изображение предоставлено: Future)

    7.Натуральные материалы

    Экологичность находится на переднем крае наших умов, поскольку мы все больше осознаем конечность наших природных ресурсов и отстаиваем долговечные, натуральные и тканые материалы. Поэтому неудивительно, что в обои также используются натуральные материалы, в том числе плетение, трава, солома и шелк.

    Хотя мы редко встречаем плетеные изделия, которые нам не нравятся, их последнее воплощение в виде облицовки стен пробуждает новые уровни вожделения. Потрясающе божественный парижский выставочный зал Atelier Vime, как всегда, лидирует с превосходными панелями от пола до потолка, в то время как новая линия обоев от NLXL и Studio Roderick Vos отличается желанным эффектом тростниковой ленты…

    (Изображение предоставлено: VOS-06 Angle Webbing Mahogany)

    Кроме того, с новыми технологиями печати и отделкой, расширяющими границы новых возможностей, обои полностью отходят от бумаги, делая вещи еще более захватывающими. Прошли те времена, когда просто печатали на бумаге, теперь вы можете украсить пробки, травяную ткань и шелк практически любым дизайном.

    Два рисунка Anthology напечатаны на пробке, новом захватывающем материале для настенных покрытий не только из-за красивой эстетики материала, но и из-за его экологических и акустических преимуществ.Названный в честь M.C. Эшер, яркие обои «ESCHERESQUE» представляют собой лабиринт мозаики, нанесенной цифровой печатью на натуральную пробку.

    Это Escheresque от Anthology

    (Изображение предоставлено: Future)

    Или, что немного другое, деревянная настенная плитка предлагает еще одну тактильную альтернативу обоям. Резная 3D-плитка из итальянского ореха ручной работы придаст ей обильную текстуру и приятность на ощупь.

    (Изображение предоставлено: Future)

    8.Новая геометрия

    Будь то стиль ар-деко и металлик, или яркая и смелая современная цветовая гамма, геометрические формы всегда актуальны в мире обоев. Вы можете сделать его утонченным или выбрать что-то более смелое, например, Timepiece Amethyst, 60 фунтов стерлингов за рулон от Graham and Brown, который, по совпадению, объединил геометрические цветочные и в одном дизайне. Это их обои года 2021.

    (Изображение предоставлено Graham & Brown)

    В этом году мы все ищем безопасности и структуры среди хаоса.Растущая потребность во введении систем порядка и контроля во всех сферах жизни привела к росту популярности упрощенного структурированного дизайна. Интерьеры, напоминающие элементарные геометрические формы, тонкий рельеф и монохромные палитры, воплощают комфорт, присущий узорам и рутине.

    На выставке Surface Design Show компания King Kong Design представила настенную плитку с трехмерной геометрией, изготовленную из натурального цементного порошка.

    Бетонная настенная плитка, цена от 350 фунтов стерлингов за 1 м2, https: // www.kingkongdesign.com

    (Изображение предоставлено: Future)

    Студия также создает сложенные геометрические настенные панели с использованием высококачественной бумаги Canson. Это настенное искусство оригами ручной работы станет ярким декоративным элементом для стен.

    moduuli Paper White Cloud, 495 фунтов стерлингов (150 x 55 см)

    (Изображение предоставлено: Future)

    9. Chintzy цветочные

    Вам простительно, если вы думаете о традиционных цветочных композициях как о немного скромных, но отметьте наши Словом, этот стиль возвращается, и узоры в бабушкином стиле в моде среди крутых молодых поклонников интерьеров.Этот образ, получивший название «грандиозный стиль», основан на таких мягких цветочных тонах, как этот.

    (Изображение предоставлено: Future)

    Известная своей любовью к винтажному гламуру и великолепным интерьерам, певица и автор песен, ставшая модным дизайнером и текстильным дизайнером Перл Лоу, только что представила свои последние обои для британского текстильного бренда Woodchip & Magnolia. Новая бумага представляет собой смесь ее популярных модных дизайнов, но в восьми новых, свежих цветовых решениях для весны.

    Безошибочно «жемчужный» стиль — новые обои отражают ее давнюю страсть к винтажу, поблекший гламур, традиционные принты, декаданс девушки-хлопушки и роскошь загородного дома — все это смешано с небольшим количеством чистого рок-н-ролла!

    Читайте также: Экскурсия по особняку Перл Лоу в георгианском стиле с 11 спальнями в Сомерсете .

    10. Влияние гобелена

    По словам креативного директора Cole & Son Карли Бина, в этом году популярность дизайна, вдохновленного гобеленом, будет расти. «Гобеленовые рисунки — идеальный фокус для комнаты. Часто вдохновленные идиллическими пейзажами, они привносят в дом красивые цвета окружающей среды. Их приглушенная палитра зеленого, синего и нейтральных тонов может дать цветовое вдохновение и текстуру всей комнаты ».

    Обои Hispalis из коллекции Cole & Son’s Seville вдохновлены рисунками гобеленов и напечатаны на красивой меловой текстурной бумаге, которая передает мягкость и античный возраст вдохновляющих оригиналов.Этот похожий на гобелен дизайн изображает античную землю под ласковым вечерним солнцем с ее густо заросшей аркой в ​​выгоревших на солнце оттенках хаки, жженого апельсина и песка.

    Севилья, Hispalis 117/2005 в цвете Khaki Multi от Cole & Son, cole-and-son.com

    (Изображение предоставлено: Future)

    Каковы основные тенденции обоев в 2021 году?

    10 главных трендов обоев на 2021 год:

    1. 3D стиль
    2. Toile
    3. Tropical
    4. Abstract
    5. Textured
    6. Geometric
    7. Damask
    8. Floral
    9. Bamboo
    10. of Animal print узоры печатаются на пробке, новом захватывающем материале для настенных покрытий не только из-за прекрасного внешнего вида материала, но также из-за его экологических и акустических преимуществ.Названный в честь M.C. Эшер, яркие обои «ESCHERESQUE» представляют собой лабиринт мозаики, нанесенной цифровой печатью на натуральную пробку.

      11 лучших съемных обоев 2021 года с пленкой и палкой

      Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

      Обои, возможно, вышли из моды на несколько десятилетий, но они вернулись и стали лучше, чем когда-либо.Современные обои яркие, веселые и свежие — вы можете найти все, от смелых крупных цветочных рисунков до резких текстурных крокодиловых принтов, — и что еще лучше, их намного проще устанавливать и снимать, чем старые обои.

      Сегодня в моде съемные обои, так как их легко установить любому домашнему мастеру, и они снимаются без пара или соскабливания — все, что вам нужно сделать, это снять их со стены! Большинство съемных обоев — это то, что называется «очистить и приклеить», что означает, что они работают как большая наклейка, но есть также некоторые съемные изделия, в которых используется традиционная паста.В любом случае, съемные обои — это непревзойденное решение для арендаторов, которые хотят украсить свой дом, или для тех, кто ищет полупостоянный способ украшения.

      Просматривая выкройки обоев, вы захотите решить, сколько усилий вы готовы приложить для выравнивания швов, потому что для одних рисунков требуется больше усилий, чем для других. Вам также необходимо решить, какой вариант вы предпочитаете: матовый, глянцевый или металлический.

      Впереди одни из лучших съемных обоев, доступных в Интернете.

      Окончательный вердикт

      Для качественных съемных обоев, с которыми легко работать, непревзойденным выбором являются обои Magnolia Homes Olive Branch Peel-and-Stick в фермерском стиле (см. Home Depot). Для чего-то более дешевого выберите современные обои с кожурой и липкой от HaokHome (см. На Amazon). Этот принт имеет крутой узор с кругами, овалами и тонкими линиями, а каждый рулон покрывает около 14–1,5 квадратных футов.

      Ель / Тереза ​​Холланд

      Выкройка швов

      Если вы выберете рисунок, который требует, чтобы вы точно выровняли край рисунка с соседним листом, это потребует больше времени, усилий и, возможно, больше обоев.Другие шаблоны имеют немного больше случайности, и их будет проще установить. Другие варианты отделки и наклеивания больше похожи на фреску, где швы не вызывают беспокойства.

      Материал и обработка

      Большинство обоев с пленкой и наклейкой изготавливаются из винила, но винил доступен в различных вариантах отделки. Вам нужно решить, нужны ли вам обои с легким блеском или вы предпочитаете матовый оттенок. Если вам не нужен винил, Chasing Paper предлагает варианты, не содержащие ПВХ.

      Размер рулона

      Вам нужно измерить свои стены, чтобы определить, сколько съемных обоев заказать.Если у вас много работы от стены, возможно, вы захотите найти варианты, которые выпускаются в более широких рулонах. Некоторые бренды даже предлагают варианты нестандартного размера.

      Chasing Paper Как только вы попадете на сайт Chasing Paper, вам захочется немного потусоваться. Вы будете очарованы шикарными современными временными обоями, которые они предлагают — от графических и геометрических рисунков до детских идей и ярких цветочных орнаментов. В качестве бонуса у них также есть несколько обучающих видеороликов, в которых показано, как применять и , как удалить липкие обои!

      Serena & Lily Тонкие, красивые и немного более традиционные обои Serena & Lily — идеальный способ добавить неожиданный характер в более элегантный или традиционный интерьер.

      Tempaper Designs Причудливый детский дизайн, смелые графические полосы и дизайнерские коллекции от таких известных людей, как Синтия Роули, являются отличительными чертами удивительных предложений временных обоев Tempaper Designs. Документы для совместной работы дизайнеров будут работать немного больше, чем их собственные шаблоны, поэтому будьте готовы потратить на них значительную сумму.

      Casart Coverings В дополнение к некоторым более традиционным узорам, Casart Coverings предлагает варианты съемных обоев, которые больше служат фресками или эффектными стенами, чем традиционные обои.Если вы хотите что-то абстрактное или произведение искусства размером с стену, этот сайт — отличное место для этого.

      Eazywallz Как и другие бренды временных обоев в нашем списке, Eazywallz предлагает на выбор множество панельных обоев с повторяющимся узором, но больше всего нас привлекли их уникальные и интересные фрески. У них даже есть настраиваемая опция, которая позволяет вам создать свои собственные фотообои из фотографии или произведения искусства, которое у вас есть!

      Blik Пожалуй, самая художественная и интересная из всех, настенная плитка Blik забавна, интересна и гарантированно привлечет внимание ваших гостей.Искусственные книжные полки, психоделические зеркальные узоры и радужный узор заставят вас в кратчайшие сроки представить себе настоящую «стену заявлений».

      Wallshøppe Можно ли резюмировать Wallshøppe одним словом? Затягивает. Их огромный выбор обоев можно искать по рисунку или цвету, поэтому вы можете найти тот, который идеально подходит для ваших нужд.

      Walls Need Love Эти дерзкие и красочные принты поистине уникальны: от ар-деко до старинных викторианских принтов.Фирма производит печать рисунка под размер вашей стены, поэтому вы получите именно то количество обоев, которое вам нужно для работы.

      Этот обзор был исследован и написан Камрин Рабидо, тестировщиком продуктов и экспертом по всему дому. У нее не только опыт оформления интерьеров, но и она работала со съемными обоями, чтобы украсить свои собственные съемные квартиры.

      Какие обои лучше всего подходят для фактурных стен?

      Обновлено 6 апреля 2021 г.

      Можно ли обои с текстурированной стеной?

      Обои оказывают сильное влияние на комнату.Благодаря разнообразию дизайнов, стилей и цветов на выбор обои и настенные росписи — фантастические способы освежить ваше пространство. Что делать, если вы хотите быть в тренде обоев, но иметь фактурные стены? Хотя это не совсем невозможно, не рекомендуется наклеивать обои на фактурные стены или неровные поверхности. Читайте дальше, чтобы узнать о проблемах, связанных с наклеиванием обоев на фактурные стены, и о способах создания гладкой поверхности для установки настенных панно.

      Проблемы наклеивания обоев на неровные стены

      Некоторые проблемы возникают при наклеивании обоев на фактурные стены, так как они лучше всего приклеиваются к гладкой, ровной поверхности.Фотообои и обои, установленные прямо на неровные стены, плохо приклеиваются. Это может привести к отслаиванию панелей от стены или появлению пузырей в течение нескольких дней или даже часов после установки. С помощью нескольких простых шагов пузыри на обоях можно легко удалить.

      Однако из-за всех неровностей, присутствующих в текстурированных стенах, таких как неровности, выступы и канавки, выравнивание панелей настенной росписи затруднено, а бесшовные переходы практически невозможны. В зависимости от толщины бумаги сквозь обои можно также увидеть текстуру подстенной стены.

      Несмотря на все это, есть несколько способов сделать поверхность стены гладкой. Если у вас грубые, фактурные или неровные стены, вот несколько решений, как подготовить текстурированную стену для обоев.

      Рекомендации по материалам настенной росписи для стен с легкой текстурой

      Итак, какие материалы для настенной росписи лучше всего подходят для стен с легкой текстурой? Мы рекомендуем использовать изделия на тканевой основе из поли-хлопка. Оснабургская основа с сетчатой ​​текстурой удерживает пасту лучше, чем гладкая тканевая основа, что помогает удерживать настенный материал на слегка текстурированных поверхностях.Материалы Murals Your Way с особым основанием — это наша Vinyl HD — Texture, а также EcoBella ™ — Smooth и EcoBella ™ — Texture. Опять же, рекомендуется протестировать стены на небольшом образце выбранного вами материала, чтобы увидеть, насколько он выдержит, прежде чем приступить к покупке полной настенной росписи.

      Test Peel & Stick Wallpaper для стен с легкой текстурой Первые

      Как правило, клейкие обои не рекомендуется для текстурированных стен. Текстура стены может просвечивать сквозь обои, и часто клею не удается должным образом приклеиться к стене (в результате на полу образуется куча).Если вы категорически против использования съемных обоев на текстурированной стене, рекомендуется протестировать стены и клейкие обои, прежде чем выполнять полную установку. Позвольте ему прилипнуть к вашим стенам в течение нескольких дней и посмотрите, как он держится, прежде чем покупать.

      Skim & Sand

      Укладка обоев на гладкую, ровную и чистую поверхность — всегда лучший способ их нанесения. Фактурные стены можно покрыть слоем пленки и отшлифовать. Если все сделано правильно, это заполнит все трещины, неровности и неровности стены.

      Есть множество методов и подходов к снятию стен. Достаточно простой метод требует ведра с универсальным компаундом, грязи, шпателя и наждачной бумаги.

      1. Заполните грязевик герметиком и с помощью шпателя нанесите состав на текстурированную стену.
      2. Разгладьте его по стене, используя движения вверх-вниз и из стороны в сторону, пока он не станет ровным и не покроет всю стену.
      3. Дайте ему полностью высохнуть.
      4. Когда стены высохнут, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и зашлифуйте все неровные участки, пока они не станут гладкими.
      5. Удаляйте пыль чистой мягкой тканью.
      6. После того, как стены будут полностью сняты и отшлифованы, можно загрунтовать и заделать стены, а также установить фотообои.

      Подкладочная бумага

      Подкладочная бумага или лайнер для стен — это быстрый и простой способ создать на стенах ровную и гладкую поверхность. Это более удобно для самостоятельного использования, чем при штукатурке, обеспечивает профессиональную отделку при оклейке обоев и увеличивает их долговечность.Подкладочную бумагу можно использовать на самых разных поверхностях, таких как деревянные панели, кирпичные или блочные стены и другие уникальные текстурированные поверхности. Более того, он может скрыть дефекты стены.

      Подкладочная бумага поднимается вверх так же, как и обои, но наклеивается горизонтально в технике «перекрестной подкладки». Это гарантирует, что стыки между обоями и подкладочной бумагой не будут совпадать по одной линии, что предотвратит отрыв обоев от стены.

      Чтобы получить больше полезных советов и творческих примеров для клиентов, подпишитесь на нашу рассылку и еженедельно получайте электронные письма с вдохновением от настенных росписей прямо на свой почтовый ящик.

      Обязательно посмотрите наши видеоролики, чтобы увидеть, как легко установить фрески, и узнать больше о наших материалах.

      Как сделать обои (постоянные и временные) — DIY Guide

      Фото: fotosearch.com

      Обои снова переживают момент — и мы не говорим о душных отпечатках, которые вы помните в детстве . В настоящее время нет предела, особенно со всеми возможностями создания собственных отпечатков. Новейшая тенденция в дизайне интерьеров привела к тому, что домовладельцы изготавливают настенные покрытия с красивой набивной бумагой или тканью как в постоянном, так и во временном стиле.В замешательстве и не знаете, как можно заработать на этом хитром проекте? Прочтите подробные инструкции, а затем найдите партнера, чтобы начать.

      Вариант №1: Перманентные обои

      Вы можете приклеить к стене практически любой тип бумаги, включая подарочную упаковку, с помощью клея для обоев. Совет: откажитесь от тонкой блестящей оберточной бумаги, которую очень сложно повесить, не сморщив ее. Вместо этого выберите толстую оберточную бумагу более высокого качества с повторяющимся узором, который легко выровнять, или произвольным рисунком, который не требует особого внимания — все это поможет сделать вашу работу профессиональным, а не жалким.

      ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon
      — Ткань
      — Поддон для краски
      — Клей для обоев
      — Стремянка
      — Подарочная упаковка
      — Малярная лента
      — Ножницы
      — Пенный валик
      — Губка
      — Нож XActo
      — Маленькая кисточка для поролона

      Фото: fotosearch.com

      ШАГ 1

      Во-первых, подготовьте рабочее пространство, накрыв пол тряпкой на случай, если клей для обоев может потечь или разбрызгаться.

      ШАГ 2

      Разрежьте бумагу на кусочки, готовые к развешиванию.Запрыгивайте на стремянку, чтобы совместить верхний край с верхом стены; разверните остальную часть так, чтобы она была примерно равна длине стены, с небольшим запасом внизу. Отрежьте свою длину и используйте малярную ленту, чтобы слегка удерживать ее на месте, пока вы разворачиваете вторую колонку «обоев» и выравниваете узор. Продолжайте так до конца стены.

      ШАГ 3

      Залейте клей-пасту в поддон для краски и работайте с одной панелью за раз. Снимите ленту с первой бумаги и положите ее на ровную поверхность, чтобы можно было нанести пасту валиком непосредственно на обратную сторону бумаги.Будьте осторожны, чтобы не перенасыщать.

      Если это требуется в инструкциях на банке с клеем для обоев, закройте обои так, чтобы клей полностью впитался. Сделайте это, загибая каждый конец до середины бумаги, а затем слегка прижимая склеенные стороны вместе, насколько это возможно, не сгибая складок. Подождите указанное на банке время, прежде чем открывать верхний конец.

      ШАГ 4

      Еще раз выровняйте верх оберточной бумаги относительно того места, где стена соприкасается с потолком или молдингом.Прижмите бумагу к месту и чистыми руками разгладьте ее вниз. (Вы можете использовать влажную губку, чтобы удалить любые следы излишков клея на стене.) Если вы заказали бумагу, разверните нижний конец, когда дойдете до середины, и продолжайте гладить остальную часть пути вниз.

      ШАГ 5

      Если вам нужно сделать какие-либо надрезы, чтобы они поместились вокруг молдинга или фурнитуры, обрезайте ножом X-Acto, а затем используйте маленькую кисточку для поролона, чтобы слегка распределить клей для обоев по краям и приклеить его к стена.

      ШАГ 6

      Повторите шаги с 3 по 5 со следующими отрезками оберточной бумаги, пока не покроете всю стену, стараясь при этом разгладить бумагу и избавиться от пузырьков. Когда вы закончите, дайте стенам высохнуть, следуя инструкциям на контейнере с пастой.

      Фото: istockphoto.com

      Вариант № 2: Временные обои

      Живете ли вы в аренде или просто любите менять стили из года в год, настенное покрытие, которое легко снимается и оставляет повреждение вашей стене -free — это мини-чудо.Используйте следующие инструкции, чтобы создать свой собственный временный узор на стене, используя любимую хлопковую ткань в качестве «обоев» и жидкий крахмал для ткани в качестве клея. Когда вы будете готовы к изменениям, для удаления достаточно просто смочить покрытие стены теплой водой и губкой, а затем снять его.

      ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon
      — Легкая хлопчатобумажная ткань
      — Ножницы для ткани
      — Откидная ткань
      — Стремянка
      — Кнопки
      — Поднос для краски
      — Жидкий крахмал для ткани
      — Малярный валик и покрытие
      — Универсальный нож

      Фото: vintagerevivals.com

      ШАГ 1

      Независимо от того, какую ткань вы решите использовать, убедитесь, что у вас достаточно площади в квадратных футах, чтобы покрыть стену, а затем еще немного — вам понадобится хотя бы несколько дополнительных футов, чтобы у вас было место для перемещения частей, когда вы Выстраиваем принт. Вымойте и высушите ткань, затем обрежьте белые края хорошими ножницами для ткани. Кроме того, быстро промойте стену, на которую будете вешать ткань, и дайте ей полностью высохнуть. Пока он высыхает, расстелите тряпку, чтобы не испортить пол.

      ШАГ 2

      Прикрепите ткань к стене с помощью кнопок и обрежьте ее примерно по размеру, оставив немного лишнего на потолке и плинтусе. Сделайте то же самое для всех панелей из ткани, пока ваша стена не будет полностью покрыта. Затем с помощью универсального ножа обрежьте любые детали или лепнину в середине стены.

      ШАГ 3

      Отстегните кусок ткани, чтобы можно было тщательно покрыть участок стены крахмалом для ткани. Работайте только на одном небольшом участке за раз — крахмал быстро сохнет.Положите ткань поверх жидкого крахмала и разгладьте ее. Он должен сразу же начать прилипать к стене, но замените канцелярские кнопки еще раз, чтобы удерживать его на месте, пока он высохнет. Продолжайте, пока вся ткань не будет покрыта крахмалом.

      ШАГ 4

      Оберните ткань жидким крахмалом. Убедитесь, что ткань полностью покрыта, и действительно смочите ее крахмалом для ткани, чтобы крахмал просачивался через ткань на стену.

      ШАГ 5

      Дайте раствору крахмала полностью высохнуть в течение нескольких часов, затем вытащите канцелярские кнопки и срежьте излишки ткани на плинтусе и / или плинтусе с помощью универсального ножа.

      50 самых популярных обоев в 2021 году

      Благодаря своей занимаемой площади обои обладают большим эффектом. Настенное покрытие — один из самых простых способов добавить интерес в любое помещение. Благодаря разнообразию цветов, текстур и узоров, обои могут добавить объемности и индивидуальности вашему пространству, и часто это делается на выходные самостоятельно. Если вы в настоящее время пытаетесь выбрать между тканевым, бумажным, узорчатым или текстурированным дизайном обоев, вот что вам следует принять во внимание.

      Какой тип обоев подходит для моего помещения?


      Домашние обои — это больше не только бумажные цветочные узоры. Если вы не являетесь поклонником этого материала или стиля старой школы, существует множество других вариантов стиля и материала.
      • Рельеф: Отлично подходят для покрытия стен с дефектами, рельефные обои имеют текстуру и могут быть окрашены. Их легко чистить и повесить.

      • Ткань: Эти роскошные обои на текстильной основе трудно чистить и повесить, но они добавляют отличную текстуру и выглядят более модно.Необходимо использовать специальную прозрачную пасту.

      • Flocks: Эти дизайнерские обои состоят из бумажной или виниловой основы с рисунком, созданным из рельефных рисунков, напоминающих бархат. Их детальная эстетика может быть центральным элементом комнаты, однако не все типы можно мыть или легко обрабатывать, и их может быть сложно повесить.

      • Пленка: Эта металлическая бумага добавит яркости комнате и лучше всего подходит для чистых стен без повреждений и дефектов. Хотя его сложнее повесить, его довольно легко очистить.

      • Grasscloth: Сплетенные из длинных прядей травы, этот дизайн обоев чрезвычайно текстурен и обладает органическими качествами. Он популярен в более современных домах, хотя его трудно повесить и снять, и вы должны использовать прозрачный клей, чтобы предотвратить кровотечение.

      • Винил: Это основа большинства стандартных обоев. Его легко чистить, повесить и снять, и он отлично подходит для ванных комнат.

      Какие дизайны обоев для дома доступны?


      Тонкие обои действительно существуют, но если вы ищете «вау» -фактор, вы захотите украсить свое пространство интересной текстурой или рисунком.Вы хотите выбрать стиль, который будет дополнять не только ваш интерьер, но также размер и форму комнаты. Если у вас есть другие узоры в пространстве (например, на декоративных подушках, ковриках или настенных рисунках), вы хотите выбрать дополнительный масштаб. Не перегружайте комнату, просто сделав акцент на стене, или используйте простые цвета для постельного белья и аксессуаров. Также имейте в виду, что горизонтальные узоры сделают комнату шире, а вертикальные — потолки выше. Узоры в виде капель будут отвлекать взгляд от неровностей, например, от комнаты необычной формы.

      Какие обои я могу повесить?


      Если вы наносите новое настенное покрытие самостоятельно, вам нужно сделать это как можно проще, особенно если вы делаете это впервые. Самоклеящиеся обои — самый простой вариант, потому что вы просто отклеиваете подложку и приклеиваете бумагу на место без использования пасты, воды или активатора. Предварительно наклеенные покрытия также довольно просты, так как они предварительно покрыты клеем, и для его активации требуется вода.

      После того, как вы выберете тип клея, убедитесь, что у вас достаточно материала для стен.Стандартные рулоны обоев для дома имеют длину примерно 11 ярдов и ширину 20,5 дюймов. Рулоны широкой ширины имеют такую ​​же длину, но имеют ширину 27 дюймов. Обязательно тщательно измерьте свое пространство, чтобы рассчитать количество рулонов, которые вам понадобятся, чтобы покрыть желаемое пространство, а затем на всякий случай добавьте один дополнительный рулон.

      Когда вы начнете наносить его, убедитесь, что первый кусок прямой — это будет определять, насколько хорошо будут накладываться остальные части. Существует множество отличных руководств по процессу подачи заявки, поэтому обязательно проконсультируйтесь с экспертом, если вы не знакомы с этой техникой.

      Легко ли снимать обои?


      Если вы снимаете жилье или хотите часто менять вещи, это важный фактор, который может повлиять на выбор типа обоев. Большинство предварительно наклеенных и самоклеящихся обоев можно удалить с помощью воды или специальных химикатов. Непоклеенные разновидности обычно сложнее всего удалить, поэтому убедитесь, что вам это нравится, прежде чем делать косметический ремонт.

      Найдите, где купить обои и вдохновитесь нашими тщательно подобранными идеями для обоев, чтобы найти идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме.

    1 … 62 63 64 65 66 … 72