Как правильно утеплять пенопластом – как лучше провести технологию утепления своими руками, какой толщины выбрать пенопласт, виды утеплителя для бетонной или кирпичной стены

как правильно применять изоляционные материалы внутри дома

Каждый хозяин хочет, чтобы в его доме всегда было сухо и тепло. В этом вам поможет наружное утепление стен пенопластом. Однако для этого необходимо обладать некоторыми знаниями, чтобы выполнить все качественно и надолго. В этой статье мы сделаем утепление пенопластом своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Основные преимущества и недостатки утепления пенопластом

Пенопласт – это материал, который является полимерным утеплителем, представляется обычно в виде плит белого цвета. Структура пенопласта устроена таким образом, что он состоит из маленьких гранул, заполненных газом или воздухом. Отсюда исходят теплоизоляционные качества пенопласта.

Важные характеристики пенопласта заключаются в его невысокой стоимости, отличных свойствах изоляции тепла, небольшого веса, легкости при монтаже, отсутствии плесени и бактерий, а также надежности в плане времени.

А вот отрицательных свойств можно выделить два – пожароопасность и невысокий уровень паропроницаемости, что может привести к возникновению плесени на стене.


Подготовительные работы перед утеплением

Утепление стен дома всегда начинается с подготовки. Главные задачи – очистка, выравнивание и грунтовка стен. Рассмотрим каждый шаг более подробно.

Если высота стен составляет более человеческого роста, то первым шагом важно выстроить леса. Можно соорудить их из подручных материалов, однако при совсем большой высоте все таки рекомендуется приобрести готовые строительные леса. Главное условие возведения – все должно быть по уровню, как по вертикали, так и по горизонтали.

Далее необходимо выполнить проверку стен на наличие недочетов, а именно сколов или трещин. Если таковые имеются, то необходимо поработать над ними и полностью избавиться. Также важно провести все технические отверстия.

Третий шаг заключается в глубокой грунтовке стен. В некоторых случаях требуется сделать это в несколько слоев, если стены состоят в основном из газобетонного материала.

На этом подготовительные работы в принципе будут закончены и можно будет переходить непосредственно к утеплению. Рассмотрим технологию утепления пенопластом. Первый слой состоит из самого пенопласта, который крепится сперва на клей к стене, а дальше закрепляется с помощью дюбелей с зонтиками для большей фиксации.

Однако все начинается с измерения стен на предмет уровня на поверхности. Для этого используется нить. Важно выявить все перепады, которые присутствуют. Далее подготавливается клеевой раствор, на который будет сажаться пенопласт и каждая плита пенопласта.

Затем укладываются блоки первого ряда таким образом, чтобы был соблюден уровень. Все последующие уровни утепления важно выстраивать в виде кирпичной кладки, то есть со смещением вбок. Щели между блоками пенопласта важно также заполнять клеевым раствором.

В случае если утеплитель выскакивает за пределы требуемой нитью толщины, необходимо отшлифовать лишнее. На представленных фото утепления пенопластом можно разглядеть всю технологию от и до, чтобы было полное понимание происходящего процесса. Ошибки хоть и не будут фатальными, но принесут дополнительные траты денег и времени.

Утепление пенопластом углов

Углы важно утеплять следующим методом. Когда происходит утепление стены, нужно выйти блоком пенопласта за границу стены на столько, сколько по толщине занимает блок другой стены.

В случае с другими рядами, где пенопласт не выходит за пределы стены, весь процесс является идентичным, но полностью противоположным.

Технология утепления внутренних улов ничем не отличается и работает по тому же принципу. Когда весь пенопласт будет установлен, необходимо закрепить по швам тарельчатыми дюбелями, которые крепятся в стену.

Армирование утеплителя

Инструкция как правильно дальше сделать утепление. Когда стены будут полностью покрытыми пенопластом, важно нанести армирующий слой, который состоит из сетки и штукатурки. Для этого наносится штукатурный раствор, а поверх вдавливается армирующая сетка, которую важно утопить в штукатурку.

Поверх сетки также важно нанести слой штукатурного раствора. Первым делом необходимо армировать дверные и оконные проемы.

Следующим шагом армируются углы и нижние границы утеплителя. Только после этого можно будет перейти к армированию всей поверхности стен. Нахлест каждого участка сетки важно делать не менее 10 см для большей надежности.

После армирования необходимо проверить стены уровнем на выпуклости и вогнутости, если таковые присутствуют, то необходимо поработать над ними, там где вогнутости можно добавить смеси и разровнять стену, а выпуклые важно ошкурить, чтобы вся стена была ровной для будущей кладки, например кирпичом.

Помимо данной технологии существуют иные процедуры утепления жидким пенопластом. Вы также можете задуматься о данном способе утепления, если считаете, что обычного будет не хватать.

Фото утепления пенопластом

Также рекомендуем просмотреть:


Пожалуйста, сделайте репост

Как утеплить дом пенопластом правильно – комплексные работы + Видео

С учетом подорожания электроэнергии, твердого и голубого топлива, вопрос экономии затрат на отопление жилья поднимается не только на частном уровне, но и на уровне государственных программ. Однако на государство надейся, а сам не плошай – займитесь теплоизоляцией жилья самостоятельно. Как утеплить комплексно дом пенопластом, вы узнаете из этой статьи.

Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом

Пенопласт – название достаточно общее. Пенопластом называют также вспененный полиэтилен и другие схожие материалы, но все же речь в этой статье будет идти о пенополистироле – плоских плитах белого цвета, которые состоят из множества гранул полистирола, вспененных и увеличенных в размере благодаря воздействию экстремально горячего пара. Если поначалу этот материал использовался в качестве уплотнителя для перевозки бытовой техники, то сегодня 60 % производимого во всей России и Европе материала уходит на нужды строительства, прежде всего – на утепление.

Многие ошибочно полагают, что такая популярность пенополистирола обусловлена его дешевизной. Но на самом деле это не так – плиты пенопласта той же толщины, что и минвата, будут стоить одинаково, или даже дороже, если речь идет о марке более высокой плотности. Широкое применение материала объясняется его отличными характеристиками и удобством в использовании.

Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластомКак правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом

По сравнению с той же минватой у пенопласта отсутствует ряд важных недостатков, а именно:

  • пенопласт не впитывает влагу;
  • материал не слеживается со временем;
  • легко крепится на любые поверхности без обрешетки.

Но есть у него и недостатки, среди которых главным следует признать горючесть. Хоть материал и относится к группе самозатухающих, да и разжечь его сложнее в разы, чем ту же древесины, он остается пожароопасным. Поэтому его применение ограничено на предприятиях с высокими требованиями к пожарной безопасности.

Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом фотоКак правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом фото

Второй момент – пенопласт разрушается от воздействия ультрафиолета и механических повреждений. Однако этот недостаток легко исправить, если правильно покрыть утеплитель слоем штукатурки или шпаклевки, охватив всю площадь пенополистирола. А под слоем армированной цементно-песчаной стяжки пенопласту не страшны даже серьезные нагрузки в виде тяжелой мебели. Пенопласт можно использовать для комплексного утепления всего  дома. А начать следует с наружного утепления. Как обложить дом снаружи пенопластом – смотрите видео и читайте в статье.

Как обшить дом снаружи пенопластом?

Почему обшить снаружи, а не изнутри? На самом деле, утеплять можно с обеих сторон, но гораздо выгоднее делать это именно со стороны улицы. Дело в том, что таким образом мы изолируем стены и перекрытия от холода, а они в свою очередь действуют, как аккумуляторы тепла – камень, бетон, кирпич долго нагреваются, но затем также долго остывают. Даже если ваш дом будет какое-то время неотапливаемым в морозную погоду, он не остынет так, как это было бы при внутреннем утеплении. Кроме того, утепление изнутри заберет у пространства достаточно большой объем площади, ведь толщина слоя теплоизоляции с каждой стороны должна быть минимум 10 см.

Перед тем, как утеплить дом своими руками пенопластом, рекомендуем просмотреть видео работ и прочесть наши советы. Основные вопросы, возникающие у простого обывателя – как крепить пенопласт правильно, и чем его штукатурить? Вариантов крепления плит утеплителя огромное количество, начиная от специализированных клеевых смесей, и заканчивая специальными дюбелями, которые имеют шляпку в виде зонтика. Если вам очень важен вопрос прочности закрепления плит, то мы рекомендуем использовать оба варианта в комбинации.

Как обшить дом снаружи пенопластом?Как обшить дом снаружи пенопластом?

Благо, дюбели стоят не так дорого, чтобы на них можно было существенно сэкономить. Кроме того, пенополистирол прекрасно ложится на жидкие гвозди, монтажную пену и даже обычный клей ПВА – посмотрите видео, как клеят утеплитель на эти составы. При наружном утеплении гораздо выгоднее приобрести специализированную штукатурку, которая также может выступать в роли клеевой основы. Будьте осторожны при выборе – некоторые производители предлагают составы строго для наружной штукатурки, строго для поклейки плит, и есть универсальные составы, которые подходят для обеих целей.

Технология поклейки требует, чтобы плиты имели как минимум 5 точек соприкосновения с основной, как это показано на видео. Многие строители экономят на клеевых составах, пытаясь обшить дом, крепя плиты на три точки, но этого совершенно недостаточно –  со временем пенопласт может отстать от основы. Другие же наносят клей сплошной линией по краю – это дает хорошее сцепление, однако существенно увеличивает расходы на утепление. Правильно и дешевле использовать в комбинации с клеем зонтичные дюбели.

Как обшить дом снаружи пенопластом? фотоКак обшить дом снаружи пенопластом? фото

Если основание ровное, вы можете отделаться обычными подготовительными работами, вроде заделки трещин и щелей. Если же стены обладают существенными неровностями, следует провести черновое выравнивающее оштукатуривание. При поклейке плит пенополистирола работают снизу вверх, как это видно на видео. Когда поклейка завершена, следует подождать сутки-вторые перед закреплением армирующей сетки. Лучше, если это будет синтетический материал, который не реагирует на щелочную среду, ведь в состав штукатурки входит и цемент.

Сетку делят на удобные полосы шириной в метр и начинают крепить от верха стены. Для этого замешивают немного штукатурной смеси, аккуратно ее наносят полосой поперек стены и вдавливают край сетки в эту полосу. Проклеивают сетку и на местах стыка – стыки должны быть с нахлестом не менее 10 см. После того, как стены полностью покрыты сеткой, наносят первый слой штукатурки, цель которого – покрыть сетку и окончательно закрепить ее по периметру. Дав слою немного подсохнуть, проводят затирку и наносят финишный слой штукатурки. Рекомендуется также украсить поверхность еще и декоративными составами – помимо красоты, они дают дополнительную защиту.

Утепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе

Стены – далеко не единственный источник холода в доме. Он просачивается сквозь щели в полу, замещая собой теплый воздух, который устремляется вверх и выходит через потолок. Следовательно, утеплить нужно и эти поверхности. Теплоизолируют потолок при ровном основании по технологии, описанной выше. Только вместо штукатурки используют шпатлевку по пенопласту. Также возможен вариант размещения плит пенополистирола между профилями под натяжной потолок или гипсокартон – в таком случае процедура займет у вас совсем мало времени. Посмотрите видео – лучше один раз увидеть, чем семь раз прочитать.

Утепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексеУтепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе

Сложнее с полом – поскольку на плиты будет оказываться постоянная механическая нагрузка, их следует тщательно защитить стяжкой. Процедура утепления пола похожа на выпечку многослойного пирога. Сначала на подготовленное основание, будь это грунт, бетон или керамзит, укладывают слой гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка плотностью не менее 150 микрон, или специализированный материал. Поверх гидроизоляции заливается первый слой стяжки, который также служит и клеевой основой для пенопласта – пока стяжка не высохла, следует уложить плиты в шахматном порядке, заботясь о том, чтобы между ними не возникло ни одной щели.

Не забудьте проложить по периметру стен демпферную ленту, как это показано на видео – она позволит сохранить нужный резерв пространства для теплового расширения бетона.

Утепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе фотоУтепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе фото

Через 1–2 дня после заливки первого слоя проводится заливка чистовой стяжки. Ее слой должен быть не менее 5 см. Заливку проводят в два этапа – наносят слой смеси в 20 мм и прокладывают армирующую металлическую сетку, которую сверху заливают очередным слоем стяжки. Когда пол подсохнет, проводят выравнивание с помощью правила. Благодаря этим комплексным работам ваш дом станет гораздо теплее, а затраты на отопление – существенно меньше.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Как сделать утепление стен пенопластом своими руками

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Стартовый профиль
Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Нанесение клея
Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Приклеиваем лист
Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Проверка уровнем
Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Смещение листов
Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

Перевязка листов
В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Сверлим
Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклееный уголок
Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

Наклеиваем сетку
После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно утеплить дом снаружи пенопластом своими руками

Утепление помещений

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал для теплоизоляции многоэтажных зданий и частных жилых построек. Его использование гарантирует снижение расходов на отопление. Грамотно утеплить дом снаружи пенопластом позволяет специальная технология. Для ее реализации необходимо правильно выбрать материал, подготовить стены, закрепить на них листы пенополистирола и произвести их финишную отделку облицовочными изделиями.

1

Пенопласт – один из лучших современных утеплителей для частных домов

Пенополистирол характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и приемлемой стоимостью, что делает его по-настоящему эффективным утеплителем, используемым и профессионалами, и домашними мастерами. Пенопласт имеет и другие важные достоинства:

  • В нем не образуется плесень и не заводятся микроорганизмы.
  • Он не впитывает влагу, что исключает деформацию покрытия стен с течением времени и не требует монтажа добавочного пароизоляционного слоя.
  • Небольшой вес материала позволяет не проводить никаких дополнительных мероприятий, направленных на усиление фундамента жилого строения.

Утеплить дом снаружи пенопластом вполне реально своими руками. Технология укладки описываемого теплоизолятора относительно проста. С этой задачей справится любой мастер-самоучка, не обладающий специальными знаниями.

Пенополистирол имеет и недостатки. Во-первых, он является горючим материалом, выделяющим при пожаре токсичные соединения. Во-вторых, в таком утеплителе любят селиться мелкие грызуны. При соблюдении рекомендованной технологии укладки указанные проблемы не беспокоят владельцев домов, стены которых теплоизолируются пенопластом.

2

Выбор материала – какие плиты приобретать?

Пенополистирол для утепления бывает вспененным (ППС) и экструдированным (ЭППС). Выпускается он в виде листов или плит. Стоимость пенопласта первого типа в 3–4 раза меньше материала, изготовленного методом экструзии. Это связано с тем, что ЭППС имеет повышенный показатель прочности и минимальную теплопроводность.

Вспененные изделия применяются для защиты от холода частных домостроений. Квартиры в многоэтажках желательно утеплять с помощью экструдированных плит. Они используются и для индивидуальных жилых построек, если последние расположены в местностях с обильными осадками и сильными ветрами.

При наружном утеплении рекомендуется работать с пенополистиролом марок ПСБ-С-25 и ПСБ-С-15. Такие изделия имеют в своем составе особые антипиреновые добавки (об их наличии говорит литера С).

Число в маркировке указывает на плотность материала. Чем оно ниже, тем больше в плите воздуха и тем лучше она удерживает тепло. С этой точки зрения пенопласт ПСБ-С-15 выглядит предпочтительнее, но у него есть серьезные минусы:

  • сложный раскрой, обусловленный хрупкостью листов и их склонностью к крошению;
  • трудное оштукатуривание из-за невозможности качественной затирки изделий;
  • недостаточная прочность (поверхность, покрытая выравнивающим составом, продавливается при незначительных нагрузках).

ПСБ-С-25 лишен таких проблем. Поэтому домашние умельцы используют именно его.

Толщина листов для теплоизоляции берется в пределах 50–100 мм. Все зависит от материала, из которого построено жилище и климатических условий в конкретном регионе.

3

Подготовительные мероприятия – с чего начинается утепление?

Чтобы правильно утеплить дом снаружи пенопластом, нужно кроме самих плит подготовить строительный клей, стартовый профиль, крепежные изделия с широкими шляпками, армирующую полимерную сетку, штукатурку, уголок с перфорацией, направляющие для откосов. Работы начинают с подготовки стен. С них удаляется мох, грибок, старая краска или другое покрытие.

Глубокие трещины заделываются монтажной пеной, клеем для пенополистирола либо смесью цемента и песка. Перед этим дефектные места расширяются и обрабатываются грунтовкой. Все выступы сбиваются. В идеале стена не должна иметь высотных перепадов более 2 см.

После очистки поверхность грунтуется глубоко проникающим составом. Операция выполняется при помощи распылителя или макловицы. Кистью смесь наносится на твердые стены, которые не осыпаются. В остальных случаях обработку желательно осуществлять посредством распыляющего устройства.

Важно! Деревянные дома утеплять снаружи и изнутри пенопластом не рекомендуется. Теплоизоляцию в таких строениях делают минеральной ватой.

Если все же планируется использовать листы ПСБ, стены из древесины следует заделать максимально качественно (акриловым герметиком, войлоком либо мхом). На них не допускается наличие даже мельчайших щелей и зазоров.

Плиты экструдированного материала характеризуются чересчур гладкой поверхностью, что ухудшает их адгезию с материалом стены. По этой причине ЭППС необходимо сделать шершавыми одним из трех способов:

  • Путем нарезки небольших бороздок на листах канцелярским ножом.
  • Посредством прокатывания плит с обеих сторон специальным игольчатым валиком.
  • Обработкой изделий изнутри и снаружи железной щеткой.

Вспененный пенопласт (ППС) в предварительной обработке не нуждается.

4

Приклеивание пенополистирола – пошаговая инструкция

Теплоизоляция фасадов и стен дома начинается с их разметки и последующей установки стартового металлического профиля UW-100 или UW-50. Если толщина используемых листов пенопласта равняется 100 мм, применяются направляющие первого типа, 50 мм – второго.

Профили монтируются по сделанной разметке. Их установка является обязательной, так как они дают возможность произвести укладку первого ряда ПСБ-плит максимально ровно. Между соседними направляющими оставляют небольшой (4–5 мм) зазор, который нивелирует тепловое расширение изделий.

Следующий шаг – раскрой пенопласта на заготовки с требуемыми размерами и их наклеивание на стены. Операция производится тремя способами:

  • Клеящий состав наносится изнутри на весь лист. Такая методика оптимальна, когда утепляемые поверхности являются ровными.
  • Клеем обрабатываются края ПСБ-плиты, дополнительно делаются 3–4 шлепка по ее площади. Этот способ рекомендован для стен с ощутимыми высотными перепадами.
  • Обработка листов изнутри производится специальным составом из баллончика. Последний встряхивают и наносят клеящую смесь по периметру и посередине плиты.

Установку первого ряда утепляющих изделий начинают с нижнего угла стены. Вторая и все последующие линии приклеиваются со смещением относительно друг друга. Такая схема монтажа листов сводит к минимуму опасность образования трещин на слое теплоизоляции и гарантирует надежное крепление пенопласта.

Для полного схватывания клея утепленную поверхность оставляют на 3–4 дня. После этого производится замена стандартных оконных отливов на специальный профиль. Он исключает потери тепла на участках примыкания пенополистирольных плит к раме.

Особые отливы располагают самоклеящейся полоской. Это делает процесс монтажа нового профиля быстрым и простым.

5

Крепление пенопласта – чем и как выполняется?

Надежная фиксация приклеенного утеплителя обеспечивается его прибиванием. Операция производится при помощи гвоздей (пластиковых, металлических) и так называемых грибов (дюбелей-зонтиков) – пластмассовых изделий в виде круга со специальной ногой.

Длина крепежных элементов рассчитывается так: толщина пенопласта + 10 мм + 50 мм. Если используются плиты 50 мм, их фиксация выполняется зонтиками протяженностью 110 мм.

Грибы располагаются по двум вариантам. Ниже приведена схема их классической установки.

Многими специалистами она признается неудовлетворительной. Поэтому опытные мастера рекомендуют забивать крепеж иначе. Один дюбель ставится по центру плиты, еще пять – в стыках. Такой способ фиксации обеспечивает плотное прилегание слоя утеплителя к основе.

Дополнительно листы теплоизолятора в пределах одного фасада либо стены прибиваются по углам и краям (в 50–100 мм от них). Порядок установки дюбелей следующий:

  • На плитах высверливаются отверстия в соответствии с выбранной схемой расположения грибов. Глубина подготавливаемых выемок – на 20 мм больше длины зонтиков.
  • В отверстия вставляются дюбели, аккуратно забиваются молотком. Шляпки крепежных элементов обязаны стоять по отношению к поверхности листов утеплителя вровень.
  • Внутрь установленных зонтиков вбиваются гвозди. Они погружаются в слой теплоизоляции на 1,5–2 мм.

Совет. Если кончик метиза остается торчать над поверхностью, его осторожно откусывают либо обрезают.

6

Финишные работы – отделка стыков и углов, декорирование стен

Поверхность с надежно зафиксированным слоем теплоизолятора анализируется на наличие щелей между пенопластовыми изделиями. В стыки, которые имеют размеры 1,5–2 см, вкладывают кусочки (полоски) утеплителя, а затем задувают их пеной. Она засыхает в течение нескольких часов, после чего излишки состава срезаются острым ножом. Зазоры 5–14 мм просто запенивают.

Выпирающие стыки сглаживают особой теркой. Она создана специально для обработки пенополистирола. Шляпки дюбелей и места соприкосновения плит шпаклюются. После этого утепленная поверхность повторно шлифуется.

Углы дома следует дополнительно предохранить от механических воздействий. Для этого к ним прикрепляют перфорированный уголок, снабженный сеткой для армирования. Фиксация таких элементов выполняется клеем.

Утепленные пенопластом дома обычно оштукатуриваются. Их также можно обшить снаружи, используя вагонку либо сайдинг. Монтаж таких изделий требует создания каркасного скелета, на который и прикрепляется облицовка. Штукатурка теплоизолированных пенополистиролом жилых строений выполняется по следующей схеме:

  • На клей, который использовался для крепления ПСБ-листов, укладывается армирующая сетка. Ее следует плотно прижать к поверхности.
  • Сверху на сетку наносится шпатлевочный состав.
  • После высыхания выравнивающего слоя стена грунтуется.

Остается лишь оштукатурить поверхность финишной смесью либо окрасить. Утепление дома пенополистиролом завершено.

Можно ли пенопластом утеплить пол, утепление пенопластом бетонного пола

Теплоизоляция полов в загородных домах, гаражах и любых других одноэтажных строениях считается необходимой. Ведь через пол по разным оценкам утекает до 20% тепла, накопленного в доме. Утеплять пол проще, чем проводить утепление стен или потолка. Особенно, если использовать такой материал как пенопласт, обладающий многими преимуществами по сравнению с другими напольными утеплителями. К тому же пенопластом утепление пола можно осуществить самостоятельно, без привлечения умелых специалистов.

Как правильно утеплить пол пенопластомСоотношение потерь тепла в доме

Что такое пенопласт

Само название подсказывает ответ – это вспененная пластическая масса (полимер). Он создается методом образования гранул, заполненных воздухом, и сцеплененных между собой. Такая технология создает материал, более чем на 90% заполненный воздухом. Это обеспечивает его низкую теплопроводность и необычайно малый вес. Исходным сырьем для производства этого материала могут быть различные полимеры. Но традиционно пенопластом называется вспененный полистирол.

Различают два способа создания пенополистирола.

  • Обычный пенополистирол образуется при воздействии пара на сырьевую массу в формовочной емкости. Это известный всем легко крошащийся плиточный материал обычно белого цвета.
Как правильно утеплить пол пенопластомТрадиционный вспененный пенополистирол
  • Экструдированный пенополистирол изготавливается из предварительно расплавленного сырья методом продавливания (экструзии) в специальных формовочных агрегатах. Полученный материал имеет более плотную структуру, что обеспечивает большую прочность и гибкость по сравнению с обычным пенопластом. Но при этом возрастает его вес.
Как правильно утеплить пол пенопластомПлиты экструдированного пенополистирола

Основная статья: утепление пола опилками.

Свойства и характеристики пенопласта в качестве утеплителя

Для теплоизоляции любых зданий и конструкций требуется материал с низким показателем теплопроводности. Значение имеет также вес утеплителя. В таблице представлены сравнительные данные по этим характеристикам для пенопласта и других строительных материалов.

МатериалТеплопроводность, Вт/м*°СПлотность, кг/м3
Пенопласт разных марок0,038 – 0,04315 — 50
Экструдированный пенопласт0,03 – 0,03233 — 45
Дерево0,18500
Кирпич0,55 – 0,851500
Керамзитобетон0,581200
Гипсокартон0,21800
Минераловатные плиты0,07 – 0,08125 — 200

Как видно, дерево, из которого строят загородные дома, уступает пенопласту по степени утепленности в 4 – 5 раз. А по легкости пенопласт превосходит практически все другие теплоизолирующие материалы.

Но, прежде чем знакомиться с тем, как утеплить любой пол пенопластом, стоит перечислить все его достоинства и недостатки.

Достоинства пенопласта

Положительные качества этого утеплителя не ограничиваются одним-двумя свойствами. Расширенный перечень его достоинств таков:

  • Низкая теплопроводность позволяет укладывать утеплитель сравнительно тонким слоем. Это критично для утепления некоторых полов в невысоких помещениях.
  • Малый вес не создает нагрузку на поверхность.
  • Влагонепроницаемость. Не пропускает влагу и сохраняет свою форму во влажной среде.
  • Пенопласт сохраняет свои качества в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 95 °С.
  • Простота обработки – поддается резке обычным ножом. С этим сочетается простота укладки – из него можно легко нарезать плиты под любой размер.
  • Не требует специализированных навыков при монтаже. Уложить утепляющий слой пенопласта своими руками может любой. Для этого не требуются ни дополнительное оборудование, ни особая спецодежда.
  • Невысокая цена. Для многих это является решающим фактором.
  • Материал «непривлекателен» для грызунов и насекомых.

Недостатки пенопласта

  • Главный недостаток – низкая пожаробезопасность. Пенополистирол не только горит в открытом огне, но при горении выделяет вредные вещества, которые могут вызвать удушение. Именно по этой причине рекомендуется по возможности проводить теплоизоляцию пенопластом снаружи утепляемого помещения.
  • Плохая паропроницаемость. Из-за этого влага может оседать на его поверхности, что может привести к образованию плесени или появлению грибков.
  • Слабая механическая прочность. Обычный пенопласт ломается при изгибе, крошится при ударах. Экструдированный вариант более устойчив в этом отношении.

Вреден ли пенопласт для здоровья?

Этот вопрос до сих пор не имеет точного ответа. С одной стороны, можно встретить утверждения, что пенополистирол выделяет множество вредных веществ, которые пагубно влияют на многочисленные аспекты здоровья человека. С другой стороны, за десятилетия использования пенопласта в различных областях не выявлено случаев заболеваний, связанных именно с применением этого материала. И до сих пор продолжается его применение даже в пищевой промышленности.

Достоверно известно, что под воздействием солнечных лучей или высокой температуры из пенопласта выделяется вредный для здоровья элемент – стирол. Но в обычных условиях выделение стирола если и происходит, то его количество в воздухе не превышает предельной концентрации, регламентируемой санитарными нормами.

Однако, стоит в целях безопасности обращать внимание на содержание стирола в приобретаемом пенополистироле. В лучших образцах импортных материалов эта величина вредности материала не превышает 0,05%. К сожалению, в некачественных сортах пенополистирола содержание стирола доходит до 0,2%.

Если же применить пенопласт хочется, но забота о здоровье беспокоит, то пол обязательно утепляем пенопластом только снаружи, а не изнутри жилого помещения.

Инструменты для обработки пенополистирола

Хотя очевидно, что пенопласт является легким в обработке материалом, можно встретить упоминания о специальных терморезаках или даже станках для резки этого материала. Но они, скорее, требуются для тех, кто постоянно работает с этим материалом или занимается фигурной резкой. Для однократного же применения вряд ли целесообразно приобретать дорогое приспособление, а фигурная резка для утепленного пола не требуется.

При раскраивании пенопласта для теплоизоляции пола могут потребоваться следующие инструменты:

  • Обыкновенный нож. Остро заточенный нож с длинным лезвием способен резать любые виды пенополистирола. Для тонких плит подойдет даже кухонный нож с зазубренной кромкой.
  • Ножовка. Кому-то может удобнее резать материал ножовкой. Следует учитывать, что для резки пенопласта лучше подходит ножовка с мелкими зубьями. Крупный зуб будет формировать более искрошенную кромку.
  • Струна. Для этой цели можно использовать старые струны от гитары, закрепленные на двух рукоятках. Пилят таким приспособлением как двуручной пилой.

Конечно, эти инструменты не способны обеспечить гладкую кромку в местах разреза. Но для стыковки пенопластовых плит для пола идеально ровная кромка и не нужна.

Полезный совет. При резке пенопласта любым из этих инструментов рекомендуется обеспечить жидкую смазку на режущей поверхности. Это облегчит работу с инструментом и уменьшит неприятный звук, сопровождающий резку.

Особенности утепления пенопластом различных полов

Строго говоря, «утепление» – не совсем правильный термин. Пенопласт, как и любой другой материал, не дает никакого утепления, а просто обеспечивает качественную теплоизоляцию. Но так уж сложилось, что, говоря о теплоизоляции, используют и слово «утепление» с тем же смыслом.

Настилаемые полы различаются как по материалу изготовления (дерево, бетон), так и по условиям их расположения и эксплуатации. Для каждого из этих видов пола существуют свои особенности тепловой изоляции и рекомендации по ее укладке. Понимание того, как правильно создавать пенопластовую изоляцию для конкретного типа полов, поможет избежать ошибок.

Основной проблемой для пенопластового утепляющего слоя является нарушение теплоизоляции на стыках листов. Зачастую для надежной стыковки двух листов пенопласта по краям снимаются фаски. Но сейчас в продаже встречаются листы пенополистирола с уже готовыми фасками по краям.

Как правильно утеплить пол пенопластомЛисты пенополистирола с фасками

Но выпускаются также пенопластовые листы, стыкуемые друг с другом по принципу «шип – паз». Такая технология обеспечивает практически ненарушаемый изоляционный слой.

Как правильно утеплить пол пенопластомПлиты, состыкованные по технологии «шип – паз»

Пол с находящимся под ним неотапливаемым подвалом

Если есть возможность провести теплоизоляцию со стороны подвала, то ей надо обязательно воспользоваться. Конечно, утеплять пол снизу перекрытия – сложно и утомительно, не говоря уж о том, что работа в подвале зачастую проводится в тесноте и темноте. Но утепление со стороны источника холода, каким является подвал – считается правильным по законам теплотехники. И работает такая тепловая изоляция эффективно и долго.

Технология укладки утеплителя проста: подвальный потолок закрывается листами пенопласта. Способы крепления листов к потолку:

  • На клей. Применять можно обычный клей, например, ПВА. Но лучше приобрести специализированный клей для пенополистирола. Нельзя использовать клеи, содержащие ацетон. Они будут разъедать этот утеплитель.
  • Крепление специальными дюбелями-«зонтами» с широкой шляпкой.
Как правильно утеплить пол пенопластомДюбель-«зонт» для дополнительного укрепления пенопласта
  • Комбинированный крепеж. Листы пенопласта приклеиваются к потолку, а затем для большей надежности прибиваются несколькими дюбелями.
Как правильно утеплить пол пенопластомУтепление пола снизу – подвальный потолок, оклеенный листами пенопласта

Теплоизоляция пола по лагам

Это самый простой и малозатратный способ пенопластовой теплоизоляции. Его преимущество в том, что нагрузка чистового пола приходится на лаги. Поэтому прочностные характеристики пенопластового слоя не имеют значения.

  • На подготовленном и очищенном от мусора основании расстилается гидроизоляционная пленка.
  • Укладываются деревянные лаги
  • В промежутках между лагами закладываются пенопластовые листы
  • Стыки между листами и в местах прилегания к лагам можно заполнить монтажной пеной.
  • Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой.
  • По лагам монтируется чистовой пол

Утепление пола пенопластом под бетонную стяжку

Такую конструкцию, в которой под утеплитель располагается под слоем бетона, иногда называют теплой стяжкой.

Как правильно утеплить пол пенопластомСхема укладки теплой стяжки

В этом случае на пенопластовый слой приходится вся нагрузка пола, поэтому необходимо принять меры для ее уменьшения. Значительные перепады уровня приведут к разрушению пенопластового листа.

  • Подготовка основания должна проводиться тщательно. Заделываются все неровности (ямки, щели и трещины) могущие привести к нарушению утеплительного слоя.
  • Настилается слой гидроизоляции. Гидроизоляционную пленку укладывают внахлест с перекрытием 5 – 10 см и с заходом на стены на такое же расстояние. Стыки изолируются скотчем.
  • Следующий этап – укладка пенопластовых плит. Для надежной их фиксации полезно нанести по краям каждой плиты клей или монтажную пену.
  • Если листы утеплителя не имеют фасок или пазов с шипами, то места стыков заполняются монтажной пеной.
  • Поверх уложенного утеплителя расстилается полиэтиленовая пленка. Ее задача – предотвратить проникновение влаги при заливки бетонной стяжки.
  • Для равномерного распределения нагрузки на пенопласт обязательна укладка металлической решетки.
Как правильно утеплить пол пенопластомВид утепленного пола перед заливкой бетонной стяжки
  • На заключительном этапе заливается сама бетонная стяжка.
Как правильно утеплить пол пенопластомЗаливка теплой стяжки бетонным раствором

Можно ли утеплять пенопластом деревянные полы

Некоторые специалисты не советуют проводить теплоизоляцию пенопластом, укладываемым на деревянное основание. Для деревянных несущих конструкций важна надежная вентиляция, предотвращающая образование сырости. Пенопласт же воздухонепроницаемый материал, и при его укладке на деревянное основание не исключено полное отсутствие притока воздуха к дереву. Это чревато тем, что рано или поздно под слоем пенопласта скопится влага, которая будет разрушать деревянные элементы пола.

А вот деревянный пол, который предполагается уложить на грунт, можно утеплять пенопластом.

Как правильно утеплить пол пенопластомСхема утепления по грунту

Процесс укладки следующий:

  • Грунт надежно утрамбовывается
  • На грунт укладывается подушка из песка и щебня
  • Расстилается слой гидроизоляции
  • Укладываются листы пенополистирола. Для грунтовой укладки желательно выбирать материал повышенной плотности – не менее 35 кг/м3. Для пенопласта меньшей плотности стоит провести укладку в два слоя, со сдвигом швов между листами.
  • Перед укладкой чистового пола весь утеплительный слой накрывается пароизоляционной пленкой.

Как правильно утеплять дом пенопластом

 

Как правильно утеплять дом пенопластом

Какой пенопласт выбрать для утепления дома

Как видно из таблицы:

  • для утепления кровли подойдет пенопласт марки ПСБ-С-15
  • для утепления стен, пола можно использовать пенопласт ПСБ-С-25
  • фундамент утеплять маркой пенопласта ПСБ-С-35
  • а для меж этажных перекрытий нужно утеплять пенопластом ПСБ-С-50
ХарактеристикиМарки пенопласта
 ПСБ-С-15ПСБ-С-25ПСБ-С-35ПСБ-С-50
Краткое описаниеПрименяется для утепления конструкции, в которых не требуется высокая механическая прочностьПрименяется при утеплении вертикальных конструкции со средней степенью нагрузкиИмеет высокую механическую стойкость, часто применяется для утепления фундаментаВ основном применяется для утепления промышленных объектов, т.к. обладает повышенной механической плотностью.
Применяется для утепления
  • мансарды
  • бесчердачной кровли
  • стен
  • пола
  • фасадов зданий
  • лоджий
  • фундамента,
  • подземных коммуникаций
  • пола
  • межэтажных перекрытий
Плотность, кг/м311-1516-2525-3535-50
Прочность на сжатие, МПа0,070,180,250,20
Теплопроводность, Вт/(м*К)0,0420,0350,0330,04
Водопоглощение не более % в сутки2221,8
ЭкологичностьБезопасенБезопасенБезопасенБезопасен
Горючесть, классГ3 (средней горючести)Г3 (средней горючести)Г3 (средней горючести)Г3 (средней горючести)

Толщина пенопласта

Для расчета необходимой толщины пенопласта воспользуйтесь нашим калькулятором. В калькуляторе укажите:

  • Город для которого делается расчет.
  • Материал стен или перекрытия пола/потолка.
  • Учитывать слой штукатурки, если делаем расчет толщины пенопласта для стены.
  • Марку пенопласта.

Сама формула расчета необходимой толщины пенопласта

Нсопр — нормируемое сопротивление стен по ГОСТ.

Нмат — нормируемое сопротивление теплопередачи материалов.

Ншт — сопротивление теплопередачи для слоя штукатурки

Птепл — теплопроводность пенопласта умножаем на 100, что бы перевести расчет в сантиметры.

Толщина пенопласта в сантиметрах = (Нсопр — Нмат — Ншт)* Птепл *100

Чем клеить плиты пенопласта к стене

Приклеить пенопласт к стене можно с помощью:

Кнауф фасад — сухая смесь на основе цемента со специальными модифицирующими добавками, для пенополистирола и минеральной ваты.
  • Сохнет клей: 2 часа;
  • Расход: 5 кг/м2;
  • Выдерживает температуру: от -50 до +70;
  • Фасовка: бумажный мешок, 25 кг;
  • Срок хранения – 1 год.

КНАУФ-Фассаден

Т-АВАНГАРД-КУ — клей для приклеивания теплоизоляционных плит пенополистирола, пенопласта, минеральных плит, продается в виде сухой смеси в мешках по 25 кг.
  • Сохнет клей: 3 часа;
  • Расход: 5 кг/м2;
  • Выдерживает температуру: от -40 до +60;
  • Фасовка: бумажный мешок, 25 кг;
  • Срок хранения – 1 год.

Т-АВАНГАРД-КУ

Юнис Теплоклей — клеевая смесь для приклеивания экструдированного и неэкструдированного пенополистирола (пенопласта) минеральной ваты, стекловаты.
  • Сохнет клей: 1 часа;
  • Расход: 4 кг/м2;
  • Выдерживает температуру: от -50 до +100;
  • Фасовка: бумажный мешок, 25 кг;
  • Срок хранения – 1 год.

Юнис Теплоклей

Ceresit CT 85 зима — предназначен для монтажа пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений.
  • Сохнет клей: 1,5 часа;
  • Расход: 4-5 кг/м2;
  • Выдерживает температуру: от -50 до +70;
  • Фасовка: бумажный мешок, 25 кг;
  • Срок хранения – 1 год

Ceresit CT 85 зима

Утепляем дом пенопластом своими руками

Рассмотрим пошаговый процесс монтажа пенопласта на стены дома.

Грунтовка стен

Что бы пенопласт лучше крепился к стене, поверхность стены необходимо обработать с помощью грунтовки. Для грунтования стены необходимо применять грунтовку для наружных работ. В зависимости от материала стены подбираем грунтовку для наружных работ:

  • Акриловая  грунтовка — универсальная, подходит для любых поверхностей.
  • Силикатная грунтовка — для отработки поверхностей силикатных кирпичей, бетона, газобетона, газосиликата.
  • Алкидномая грунтовка — только для металла и дерева.

Наносится грунтовка с помощью кисточки или валика в один слой. Если дом отштукатурен, грунтовкой нужно покрыть стены дважды.

Монтаж стартового профиля

Необходим для того что листы пенопласта устанавливались ровно по горизонтали. Ширину стартового профиля выбираем в зависимости от ширины пенопластовых плит.  Процесс закрепления стартового профиля сравнительно прост:

  • Отмечаем нижнюю границу крепления утеплителя, обычно это точка нулевого уровня грунта.
  • Закрепляем один край профиля саморезом.
  • Выравниваем с применением уровня по горизонтали стартовый профиль и закрепляем саморезами.

Замешиваем клей

Для замешивания клея берем ведро, и затем аккуратно высыпаем необходимое количество клея и размешиваем, доведя структуру до однородной массы. Что бы клеящая масса получилась без комочков, и ускорить процесс замешивания можно воспользоваться дрелью с насадкой.

 

Утепление дома пенопластом

 

Кроме клея, утеплитель прикрепляется пластмассовыми зонтиками. Если планируется пенопласт покрыть декоративной штукатуркой, то зонтики устанавливают по четырем углам. Для этого просверливают отверстия, в которые и устанавливается крепеж, после чего его заглубляют с помощью молотка. Подобным образом обрабатывается все здание. Так как между листами утеплителя возникают швы, их заделывают пеной.

Утепление дома пенопластом

После того как смонтирован теплоизоляционный слой, начинается установка каркаса. Его можно соорудить из алюминиевого профиля или из бруса. Более востребованным является профиль, так как он имеет ряд существенных преимуществ.

  • Во-первых, не нужно тратиться на дополнительную обработку химическими средствами.
  • Во-вторых, он не подвержен коррозийным процессам.
  • В-третьих, материал удобен в работе.
  • В-четвертых, алюминиевый профиль позволит сэкономить на утеплительных работах.

Полноценный каркас изготавливается с помощью ряда дополнительных элементов. Так, тело конструкции состоит из CD профиля. Его прикрепляют к стене с помощью кронштейнов. Ребра конструкции соединяются специальным устройством – крабом.

Каркас из бруса обойдется дороже. Материалы нужно просушить, обработать от воздействия насекомых и влияния атмосферных явлений. Это все увеличивает затраты на возведение конструкции.

Создание каркаса проходит в четкой последовательности. Сначала на стену наносится схема размещения листов. На месте будущих углов в пенопласте вырезаются углубления. Сама конструкция прикрепляется на обратных кронштейнах. Они должны иметь форму буквы «П». Верхняя часть литеры погружается в углубление утеплителя, после чего укрепляется дюбелем. «Ножки» же должны торчать наружу.

Создание каркаса для установки утеплителя

Подобным образом кронштейны размещаются в углах строения. «Ножки» исполняют роль маячков. Ориентируясь на них, устанавливают шпагат, который служит для выравнивания поверхности. Эта операция проводится на всех стенах жилища.

Минусом профиля из алюминия является его мягкость. Он хорошо обрабатывается разнообразными инструментами. После установки каркаса нужно пеной обработать все выемки, чтобы соблюдалась целостность теплоизоляции.

Финишная отделка проводится сайдингом. Несмотря на то, что сегодня существует большой выбор, лучшим вариантом является виниловый материал. Его прикрепляют к алюминиевому профилю с помощью саморезов. Они вкручиваются перпендикулярно по центру. Винил способен сжиматься и расширяться при перепадах температуры, поэтому качество монтажа имеет большое значение. Если установка проведена на надлежащем уровне, то материал сохраняет форму.

Монтаж сайдинга

Винил монтируют, начиная снизу. На рынке представлен большой ассортимент панелей, поэтому каждый может выбрать материал в соответствии со своими предпочтениями.

Итак, все мы мечтаем получить теплый дом при небольших материальных затратах. Этот результат возможен благодаря применению пенопласта. Конечно, можно провести работы и самостоятельно. Но лучше привлечь специалистов, имеющих соответствующий опыт. Это позволит качественно утеплитель стены жилища.

Похожие статьи

Как правильно утеплить дом пенопластом: этапы работ, советы

Используя загородный дом для проживания круглый год, нужно непременно позаботиться о том, чтобы в лютые морозы в нем присутствовал комфортный микроклимат и при этом на обогрев уходило минимальное количество денежных средств. Соответственно, здесь требуется повести утепление жилища, тогда стены в нем не промерзнут и будут сохранять тепло по максимуму. Особенно важно его сделать, если у вас дом из бруса. Ведь такой материал отличается высокими теплопотерями, как следствие, на его отопление требуется очень много топлива.

Утепление пенопластом фасада дома

Утепление пенопластом фасада дома отличается невысокой стоимостью таких строительных работ и большим сроком эксплуатации такого экологического и отделочного материала как пенопласт.

Для того чтобы утепление брусового или иного жилища не вышло дорого, рекомендуется в ходе работ использовать такой материал, как пенопласт. Несмотря на то что стоимость его находится на минимальном уровне, у него очень много достоинств, среди которых: небольшой вес, хорошая воздухопроницаемость, высокое шумоподавление и тепловое сопротивление, устойчивость к влаге, легкость в монтаже и обработке.

Выполнять утепление брусового или иного дома с использованием пенопласта необходимо правильно. Только тогда будет обеспечен отличный результат. Чтобы не допустить ошибок и завершить процесс в максимально короткий срок, воспользуйтесь ниже приведенной пошаговой инструкцией. Она поможет вам сделать утепление дома пенопластом своими руками правильно и быстро.

Что нам понадобится?

Перед тем как начать обкладывать брусовый, кирпичный или иной дом утеплителем, нужно подготовить материалы и инструменты, которые потребуются для проведения работ. Их список выглядит следующим образом:

Схема внутреннего и наружного утепления пенопластом

Схема внутреннего и наружного утепления пенопластом

  • перфоратор или мощная ударная дрель;
  • обойный либо простой, но хорошо заточенный нож;
  • набор шпателей;
  • молоток;
  • ровная планка;
  • листы пенопласта;
  • пластмассовые дюбели, которые имеют широкую шляпку, в комплект к ним идут специальные гвозди, которые забиваются в них;
  • монтажный клей;
  • армированная сетка;
  • строительный уровень:
  • шпатлевка для проведения наружных работ;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • металлические проставки;
  • фасадный отделочный материал.

Вернуться к оглавлению

Шаг 1: проведение подготовительных работ

Схема пола на балконе утеплённого пенопластом

Схема пола на балконе утеплённого пенопластом.

Начинать утеплять свой дом необходимо с проведения подготовительных работ. Первым делом нужно тщательным образом очистить стены. С них необходимо убрать старый строительный материал – краску, штукатурку, известь, плитку или иной. Затем поверхность защищается. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять ее и узнать, присутствуют ли на ней сильные впадины или выступы. Важно учитывать, что идеально ровные стены для проведения работ не требуются. Однако поверхность с сильными перепадами здесь тоже будет неуместной, ведь она помешает ходу работ и не позволит правильно уложить материал для утепления. Соответственно, если будут присутствовать на стене значительные дефекты, в виде больших впадин или выступов, то их нужно убрать, используя для этого шпатлевку либо молоток и заточенный нож.

Как только это будет сделано, потребуется пропитать стены грунтом. Он должен обязательно отличаться глубоким проникновением, потому что только тогда от применения монтажного клея можно будет получить хорошую адгезию.

Вернуться к оглавлению

Шаг 2: утепление пенопластом

Порядок укладки материалов при утеплении стены пенопластом

Порядок укладки материалов при утеплении стены пенопластом.

Далее можно проводить непосредственное утепление пенопластом. Сначала понадобится развести клей водой, согласно представленной инструкции на его упаковке. Важно в ходе этого его тщательно перемешивать и следить за тем, чтобы он не получился слишком жидким или густым. Нужно, чтобы получилась консистенция сметаны. При этом в ней не должны присутствовать комочки.

Наносить монтажный клей нужно зубчатым шпателем. Но не следует сразу же распределять его по всей стене, ведь он высохнет еще до того, как вы успеете обработать всю необходимую площадь.

Правильно осуществлять утепление пенопластом нужно следующим образом: на стену наносится клей сначала под первый лист, затем материал выкладывается, после этого опять на поверхности распределяется клеевой состав под следующий лист и так далее.

Это значит, что нужно устанавливать пенопласт постепенно, обязательно соединяя клеем стыки. Тогда обложить дом вы сможете без лишней суеты. Если возникнет необходимость отрезать кусок от листа, то используйте для этого заостренный нож и ровную планку.

Схема утепления пола пенопластом

Схема утепления пола пенопластом

Проводя утепление пенопластом, необходимо осуществлять контроль за его ровностью. Здесь вам поможет строительный уровень. Начинать им делать измерения нужно с 1 ряда. А чтобы листы пенопласта держались крепко, их потребуется не только хорошенько прижимать рукой, но и фиксировать в 5 местах крепежными элементами. Здесь нужно использовать дюбели, они должны входить в стену как минимум на 50 мм. Чтобы они не проваливались в пенопласт, используйте металлические проставки. При этом под крепежные элементы обязательно проделывайте заранее отверстия перфоратором или дрелью. Не стоит сильно придавливать им материал, которым производится утепление дома, поскольку он может лопнуть.

Вернуться к оглавлению

Шаг 3: монтаж сетки

Завершив утеплять дом пенопластом, нужно обязательно зафиксировать на нем армированную сетку. Чтобы провести ее монтаж правильно, для начала потребуется ее разрезать на полоски, равные длине стены. Сделать это можно при помощи ножа. Далее берется клей, который использовался для утепления пенопластом, и распределяется широким шпателем по поверхности строго под 1 полоску. Затем выкладывается сама сетка. Ее рекомендуется разравнивать шпателем, чтобы она не начала заминаться. Клеить следующую полоску нужно с небольшим нахлестом, тогда на стыках не станут образовываться трещины.

Вернуться к оглавлению

Шаг 4: проведение финишных работ

Утепление дома пенопластом подразумевает проведение финишных работ. Ведь оставлять армированную поверхность без отделки неправильно, поскольку готовое утепление под воздействием атмосферных осадков и УФ-лучей начнет терять свои качества. Поэтому так важно после того, как вам удастся утеплить свой дом пенопластом полностью, сделать поверх отделку. Ее можно выполнить с использованием фасадных панелей, декоративной штукатурки или краски, которую нужно наносить после шпаклевания сетки. Выбирайте для себя наиболее подходящий вариант и начинайте проводить финишные работы.

Вернуться к оглавлению

Советы по утеплению пенопластом

Решив утеплить свой дом пенопластом, обязательно ознакомьтесь с полезными советами:

Схема утепления стены пенопластом

Схема утепления стены пенопластом.

  1. Чтобы утепление получилось максимально качественным и позволило сэкономить как можно больше денег на отоплении жилища в зимнее время года, выбирайте листы пенопласта с толщиной как минимум 40 мм и плотностью 25.
  2. Если вы не сможете найти монтажный клей, предназначенный специально для пенопласта, то тогда используйте обычный клей-цемент, который предлагается для керамической плитки. Он также отлично подходит для проведения подобных работ, поэтому обеспечит отличное сцепление материалов с поверхностью.
  3. При выборе армированной сетки, отдавайте предпочтение той, которая имеет ячейки в 5 мм. Приобретать ее нужно из расчета, что таким материалом потребуется покрыть все стены, выложенные пенопластом.
  4. Для того чтобы листы утеплителя держались лучше на поверхности, перед нанесением клея пройдитесь по ним игольчатым валиком. Он позволит провести дополнительное перфорирование пенопласта.
  5. Чтобы обеспечить превосходную адгезию пенопласта с сеткой, перед началом кладки последнего материала следует тщательно загрунтовать поверхность.
  6. Предложенную схему вы можете использовать для утепления внутренних стен дома. Но здесь покупайте шпатлевку и грунтовку для проведения внутренних работ.

Вернуться к оглавлению

Подводим краткие итоги

Таким образом можно утеплить жилище пенопластом правильно. Следуя представленной технологии и беря во внимание полезные советы, вы без труда сможете выполнить все работы качественно, избежав многочисленных ошибок. А значит, удастся максимально снизить теплопотери в доме. При этом уйдет у вас на это немного времени и минимум денежных средств, ведь материал, который нужно использовать, чтобы утеплить дом, стоит недорого, а работы вы проведете своими руками, что исключит найм специалистов. Желаем удачи в проведении утепления дома пенопластом!

Штукатурка водонепроницаемая – какой водостойкой штукатуркой лучше штукатурить стены? Влагостойкая цементная и гипсовая штукатурка, другие виды. Какую выбрать?

Водонепроницаемая штукатурка

Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Водонепроницаемые штукатурки выполняют на растворах с добавками церезита, жидкого стекла и алюмината натрия.

Водонепроницаемые штукатурные растворы на церезите

Водонепроницаемые штукатурные растворы на церезите приготовляют, затворяя сухую цементно-песчаную смесь церезитовым молоком. Церезитовые штукатурные растворы используют не позже, чем через час после затворения. Растворы на церезите плохо схватываются с ранее нанесенным слоем, поэтому наносить их нужно тонкими слоями.

Водонепроницаемые штукатурные растворы на жидком стекле

Штукатурные растворы на жидком стекле схватываются быстро, через 2 — 5 мин. после затворения. Поэтому приготовлять их нужно в небольшом количестве, которое может быть израсходовано до начала схватывания. Для работы сначала приготовляют сухую цементную смесь, которую затем затворяют раствором жидкого стекла. Накрывку выполняют из обычного цементного раствора, так как жидкое стекло разрушается от содержащегося в воздухе углекислого газа. Бетон на жидком стекле.

Водонепроницаемые штукатурные растворы с алюминатом натрия

Водонепроницаемые штукатурные растворы с алюминатом натрия применяют для придания поверхностям водонепроницаемости, заделки отверстий в бетоне и для оштукатуривания по сырым поверхностям, выполненный из бетона или кирпича. Перед работой алюминат натрия разводят водой. Чтобы получить раствор 2-, 3-, и 5- процентной крепости, необходимо 1 мас. часть алюмината натрия развести в 15, 10 или 6 частях воды.

Для получения гидроизоляционного раствора сначала приготовляют сухую цементную смесь состава 1 : 3 по массе (цемент : песок), затем смесь затворяют раствором алюмината натрия. Кислотостойкие и щелочные бетоны.

Железнение цементной штукатурки

Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую пленку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,6 — 0,7 мм. и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5 — 2 мм. его разравнивают и уплотняют отрезовкой,штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают на сите и приготавливают тесто, которое намазывают слоем 2 — 3 мм. на слегка присохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают, до тех пор пока не получат чистую, гладкую поверхность. В раствор применяемый при железнении можно добавить жидкое стекло, в этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М
  1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
  2. Классификация и основные части зданий.
  3. Отделочные и строительные работы.
  4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
  5. Требования к лесам и стремянкам.
  6. Строительные леса.
  7. Люльки, подмости, стремянки.
  8. Инструменты штукатура.
  9. Инвентарь штукатура.
  10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
  11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
  12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
  13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
  14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
  15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
  16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
  17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
  18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
  19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
  20. Организация штукатурных работ.
  21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
  22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
  23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
  24. Выполнение высококачественной штукатурки
  25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
  26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
  27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
  28. Штукатурка сграффито.
  29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
  30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
  31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
  32. Ремонтные работы на фасадах
  33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Гидроизоляционная штукатурка: технология нанесения своими руками

Основное предназначение штукатурных смесей заключается в подготовке основания под финишную отделку, то есть, в черновом выравнивании и упрочнении поверхности. Но есть и такие штукатурки, которые помимо основных функций выполняют другие задачи: повышают тепло- и звукоизоляцию, защищают от вредного излучения, придают основанию огнеупорные свойства и так далее. Называют их составами специального назначения, и применяют с учетом функциональных особенностей этих растворов.

Гидроизоляционная штукатурка

Гидроизоляционная штукатурка

К специальным относится и гидроизоляционная штукатурка, которая используется при отделке поверхностей, подверженных усиленному воздействию влаги. В первую очередь, это фундаменты, цокольные этажи, подвалы, наружные стены домов, расположенных в сырой местности.

Гидроизоляционная штукатурка на цоколе дома

Гидроизоляционная штукатурка на цоколе дома

Чем же эта штукатурка отличается от обычной, и как правильно ее следует наносить?

Характеристики и свойства гидроизоляционной штукатурки

Гидроизоляционные смеси образуют плотное твердое покрытие, предотвращающее проникновение влаги в толщу стен или фундамента. Наносятся они ручным и машинным способом, применяются как снаружи, так и внутри помещений. В зависимости от состава компонентов, гидроизолирующие штукатурки делятся на 2 типа:

  • цементно-песчаные;
  • асфальтовые.

Первый тип является более распространенным и широко применяется в частном строительстве. Цементно-песчаные штукатурки можно изготовить самостоятельно, а процесс их нанесения почти не отличается от обычного оштукатуривания.

Работа с цементно-песчаной штукатуркой

Работа с цементно-песчаной штукатуркой

Для приготовления раствора используют цемент марки М400 и выше, а в качестве наполнителя идет мелкий кварцевый песок, каменная мука, мелко молотый каменный уголь, битумные добавки. Для повышения водонепроницаемости в раствор добавляют жидкое стекло, церезит, алюминат натрия и другие гидрофобизаторы.

Церезит

Церезит

Песок

Песок

Соотношение вяжущего и наполнителя обычно равняется 1:2, реже 1:3. Для наибольшей эффективности толщина покрытия должна составлять 25 мм, при условии, что штукатурка наносится со стороны напора воды. Нанесение выполняется в несколько слоев, минимальная толщина – 3 мм. Такая гидроизоляция имеет много плюсов:

  • высокая надежность даже при длительном затоплении фундамента и стен дома;
  • устойчивость к многократному промерзанию;
  • экологическая безопасность – штукатурным составом можно отделывать внутренние поверхности резервуаров для питьевой воды;
  • штукатурка служит отличной основой под покраску и облицовку;
  • обладает хорошей адгезией;
  • низкая себестоимость раствора;
  • стойкость к механическим повреждениям.
Нанесенная штукатурка

Нанесенная штукатурка

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, наносить его можно лишь на тщательно подготовленную основу. Кроме того, поверхность должна быть крепкой и не склонной к усадке, иначе штукатурка покроется трещинами. Для работы предпочтительнее выбирать заводские смеси с четко выверенными пропорциями компонентов. Они выпускаются в сухом виде, и для приготовления раствора достаточно смешать порошок с водой в нужном соотношении.

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция

Асфальтовая штукатурка используется преимущественно на промышленных объектах. Ее себестоимость достаточно высока, а для нанесения требуется специальное оборудование, поэтому в частном строительстве применение такой гидроизоляции не всегда оправданно. В составе штукатурки содержится нефтяной битум, асбестовая пыль, песок и минеральные наполнители в виде порошка.

Существует два способа применения асфальтовой штукатурки – холодный и горячий. Холодный раствор наносится вручную либо машинным методом, и работать с ним гораздо проще. Второй способ подразумевает нагрев раствора до 180 градусов и нанесение при помощи специального оборудования. В этом случае гидроизоляция получается максимально надежной и долговечной.

Популярные марки цементно-песчаной штукатурки для гидроизоляции

НаименованиеКраткие характеристики
Ceresit CR 65

Ceresit CR 65

Смесь образует жесткое водонепроницаемое покрытие с хорошей паропропускной способностью. Обладает отличной морозоустойчивостью (до 200 циклов), стойкостью к щелочному и солевому воздействию. Предназначается для гидроизоляции наружных и внутренних вертикальных поверхностей, не склонных к деформациям и усадкам, не подвергающихся вибрациям. Используется при отделке заглубленных сооружений, резервуаров для воды, бассейнов, для заполнения пустот старых кирпичных кладок. Выпускается в виде сухого порошка, фасовка 5 и 25 кг
Ceresit CR 66 / CR 166

Ceresit CR 66 / CR 166

Эластичная смесь на цементно-полимерной основе. Предназначена для деформируемых и подверженных усадке основаниям. Подходит для любых минеральных поверхностей, не содержащих гипс. Используется для защиты заглубленных сооружений, стен и фундаментов домов, расположенных на берегу водоемов, отделки бассейнов и резервуаров хозяйственного назначения. Состав обладает повышенной стойкостью к химически агрессивным веществам – щелочи, кислотам, ацетону, гидравлическому маслу и другим. Стандартная упаковка содержит канистру с эмульсией (10 л) и мешок с сухой штукатурной смесью (25 кг)
Барраластик

Барраластик

Двухкомпонентная эластичная смесь глубокого проникновения. Предназначена для гидроизоляции любых типов поверхностей, в том числе подверженным вибрациям и усадочным деформациям. Обладает очень высокой адгезией, после высыхания образует абсолютно водонепроницаемое покрытие, но с паропропускной способностью. Раствор имеет хорошую пластичность, легко наносится при помощи кисти или шпателя. Стандартный комплект включает мешок с сухой смесью (25 кг) и канистру с эмульсией (5 л)
Пенетрон

Пенетрон

Цементная смесь с активными добавками, предназначенная для гидроизоляции бетонных поверхностей. Раствор проникает в толщу бетона на 40-50 см, полностью закрывая поры материала, в результате чего поверхность становится абсолютно влагонепроницаемой. Состав используется при отделке фундаментов и цоколей, подвалов, погребов, скважин, бассейнов. При нанесении на кирпичную или каменную кладку, дерево, пенобетон и другие материалы, гидроизолирующий эффект покрытия отсутствует. Состав экологически безопасен, морозостоек, устойчив к воздействию щелочей и кислот. Фасуется в пластиковые ведра емкостью 5, 10, 25 кг
МАСТ-ГП

МАСТ-ГП

Сухая цементная смесь проникающего типа для бетонных оснований. Является более бюджетным аналогом Пенетрона, благодаря чему пользуется хорошим спросом. Наносится кистью или распылителем в два слоя. Обладает устойчивостью к химически агрессивным веществам и перепадам температур. Фасуется в пластиковые ведра по 10 и 25 кг

Расход обычной гидроизоляционной штукатурки в среднем составляет 1,5 кг на м2 при однослойном нанесении. Расход проникающих составов меньше – около 0,4-0,6 кг/м2. Разумеется, этот показатель прямо зависит от качества поверхности, способа нанесения и толщины слоев, поэтому перед покупкой материала следует все тщательно рассчитать и прибавить про запас 10-15 % от расчетного количества смеси.

Ceresit CR 166. Эластичная гидроизоляционная масса

Ceresit CR 166. Эластичная гидроизоляционная масса

Цены на гидроизоляционные штукатурки

Гидроизоляционные штукатурки

Условия для нанесения штукатурки

Гидроизоляционные штукатурные растворы нельзя наносить на осыпающиеся, рыхлые основания, покрытия, содержащие гипс, а также поверхности с высолами, следами битума, краски, масляных пятен. Все это снижает  адгезию, а значит, штукатурка долго не прослужит. Также недопустимо штукатурить основания с трещинами, ширина которых превышает 0,5 мм.

Такую стену нельзя штукатуритьбез предварительного ремонта

Такую стену нельзя штукатурить без предварительного ремонта

Чтобы правильно подготовить поверхность, нужно полностью удалить слои краски, старой штукатурки или шпаклевки. Если краска снимается с трудом, желательно размягчить ее при помощи прогревания феном либо специальными химическими смывками. После этого она легко снимется шпателем. Штукатурку и шпаклевку счищают металлической щеткой, можно также воспользоваться болгаркой с насадкой. Отличный результат дает обработка пескоструйным аппаратом.

Проверьте кирпич, на наличие его твердости

Проверьте кирпич, на наличие его твердости

Используйте долото или зубило, а так же молоток, для демонтажа старой штукатурки

Используйте долото или зубило, а так же молоток, для демонтажа старой штукатурки

После удаления старой штукатурки, возьмите металлическую щетку, при помощи которой вы избавитесь от оставшихся частиц штукатурки

После удаления старой штукатурки, возьмите металлическую щетку, при помощи которой вы избавитесь от оставшихся частиц штукатурки

Швы кирпичной и каменной кладки обязательно зачищают металлической щеткой и обеспыливают. Если кладка старая, и швы осыпаются, их вычищают до твердого основания, а затем заполняют свежим цементным раствором. Трещины перед заделкой обязательно расшивают на глубину 1-2 см и очищают от пыли.

Заделка трещин

Заделка трещин

Отремонтированная трещина

Отремонтированная трещина

При отделке поверхностей с неоднородной структурой (бетон и кирпич, кирпич и камень) основание предварительно штукатурят обычной цементно-песчаной смесью.

Как и обычная штукатурка, гидроизолирующий слой нуждается в армировании, если его толщина превышает 10 мм. При оштукатуривании грубой кладки или поверхности с многочисленными дефектами, когда раствор наносится толстым слоем, для армирования используют металлическую оцинкованную сетку с ячейками от 10х10 мм до 20х20 мм.

Сетка штукатурная

Сетка штукатурная

Ее фиксируют к основанию при помощи пластиковых дюбелей и саморезов с шагом крепления 40-50 см.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой

На ровной поверхности следует применять стекловолоконную сетку, при условии, что толщина слоя не будет превышать 30 мм.

На фото – установка армировочной сетки на фасаде дома

На фото – установка армировочной сетки на фасаде дома

Между возведением кладки и ее гидроизоляцией должно пройти не менее 3 месяцев. Это касается и бетонных оснований. Если производится предварительное выравнивание обычным цементным раствором, наносить гидроизоляционную штукатурку можно не раньше, чем через 28 дней. Штукатурить следует в сухую безветренную погоду, при температуре не ниже +5 и не выше +30 градусов. Оптимальная влажность воздуха – 60%. При этом такие условия должны соблюдаться не только в период нанесения штукатурки, но и в течение нескольких суток после завершения работ.

Цены на штукатурные сетки

Штукатурные сетки

Технология нанесения штукатурки

Оштукатуривание выполняется ручным или машинным способом. Первый вариант гораздо практичнее, поскольку не требует наличия оборудования и расход раствора меньше. Правда, на работу требуется больше времени, и надежность сцепления с основанием чуть ниже. Механический способ позволяет сделать все намного быстрее и без больших физических усилий, к тому же, при таком нанесении раствор очень крепко сцепляется с поверхностью, и покрытие приобретает высокую прочность. К недостаткам относится большой расход рабочей смеси и необходимость наличия специальной установки.

Преимущества машинного нанесения штукатурки

Преимущества машинного нанесения штукатурки

Ручной способ нанесения

Для работы вам потребуется:

  • емкость для замеса;
  • строительный миксер;
  • металлический шпатель;
  • малярная кисть с полужестким ворсом;
  • чистая вода.
Инструменты для штукатурки

Инструменты для штукатурки

Шаг 1. Подготовленную поверхность немного смачивают водой при помощи широкой кисти. Основание должно быть влажным, но не мокрым, тем более не допускается наличие луж на горизонтальных плоскостях.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают сухую смесь и размешивают миксером на скорости 400-800 об/мин в течение 3 минут. Пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке. Если это двухкомпонентный состав, сначала в емкость выливают эмульсию, добавляют воду (если это указано в инструкции), размешивают и только потом всыпают сухие компоненты. Для первого слоя раствор делают более жидким: в среднем, на 2,5 части сухой смеси берут 1 часть воды. После смешивания оставляют раствор на 5 минут для созревания, затем опять перемешивают миксером.

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Замес раствора

Замес раствора

Консистенция раствора

Консистенция раствора

Шаг 3. Первый слой наносят кистью, выполняя движения в одном направлении. Раствор набирают понемногу, тщательно растирают по поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Следите за тем, чтобы слой оставался равномерным по всей площади, избегайте образования наплывов и потеков. Возвращаться на уже обработанные участки, чтобы что-то подправить, не рекомендуется, это нарушает целостность слоя и снижает адгезию материала к основанию.

Нанесение гидроизоляционной штукатурки

Нанесение гидроизоляционной штукатурки

Шаг 4. Завершив нанесение штукатурки, необходимо подождать, пока он начнет твердеть. После этого готовят следующую порцию раствора, но воды в этот раз добавляют меньше: примерно 1 часть воды на 3 части сухой смеси.

Шаг 5. Для нанесения второго слоя лучше использовать шпатель. Набирают небольшими порциями раствор и равномерно распределяют его по основанию тонким слоем снизу вверх, удерживая шпатель под углом к поверхности. Движения шпателем обязательно выполняют в направлении, перпендикулярном направлению кисти. То есть, если первый слой вы наносили вертикальными движениями, то второй должны наносить горизонтальными. При необходимости третьего слоя это правило также нужно соблюдать.

Нанесение штукатурного раствора на стену

Нанесение штукатурного раствора на стену

Шаг 6. Оштукатуренную поверхность необходимо защитить от пересыхания, механических нагрузок, прямых солнечных лучей. Если погода слишком теплая, штукатурку нужно периодически смачивать водой при помощи распылителя. Через 7 суток, когда покрытие достаточно окрепнет, производят затирку штукатурки. Для этого делают жидкий раствор, набрасывают его тонким слоем на поверхность и заглаживают круговыми движениями при помощи полиуретановой или металлической терки.

Технология нанесения штукатурки

Технология нанесения штукатурки

Затирка стен после штукатурки

Затирка стен после штукатурки

Сразу после оштукатуривания затирать покрытие нельзя, поскольку это нарушает его плотность и сцепление с основой. Продолжать отделочные работы можно через 3-7 дней, в зависимости от состава штукатурки. Например, покрытие из «Барраластика» можно облицовывать плиткой уже через 20 часов после нанесения последнего слоя, для «Ceresit CR 65» необходимо 3 суток, для «Пенетрона» — от 7 до 14 дней.

Механический способ нанесения

Механическое нанесение, или торкретирование, выполняется с помощью специальной установки с компрессором и форсункой. Гладкое бетонное основание перед торкретированием обрабатывают пескоструйным аппаратом или вручную делают небольшие насечки по всей площади.

Пескоструйные работы

Пескоструйные работы

На основаниях с грубой неровной поверхностью предварительно закрепляют армирующую сетку из оцинкованного металла.

Способы монтажа армирующих сеток

Способы монтажа армирующих сеток

Шаг 1. Рабочую поверхность слегка увлажняют.

Увлажните стену

Увлажните стену

В емкость установки вливают воду и засыпают сухую смесь в указанных производителем пропорциях. Выставляют давление в пределах 0,25…0,3, мПа, проверяют подачу раствора на отдельном участке стены. Если смесь начинает оплывать, сползать вниз, значит, в растворе избыток воды, и следует добавить сухих компонентов, если же на слое штукатурки образуются сухие пятна, нужно добавить воды.

Шаг 2. Для равномерного нанесения раствора сопло удерживают перпендикулярно стене на расстоянии 80-100 см от поверхности, медленно перемещая его круговыми движениями. Толщина одного слоя должна быть в пределах 7-10 мм. Завершив работу, штукатурку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от пересыхания.

Нанесение штукатурки машинным методом

Нанесение штукатурки машинным методом

Выравнивание первого слоя

Выравнивание первого слоя

Совет. Если в работе требуется сделать вынужденный перерыв, край штукатурки на уже обработанном участке срезается под углом 45 градусов и процарапывается металлической щеткой по свежему раствору. После возобновления рабочего процесса место среза необходимо обильно смочить водой.

Шаг 3. Следующий слой наносят через сутки после первого, такой же интервал выдерживают и перед нанесением третьего слоя. Общая толщина покрытия не должна превышать 50 мм.

Нанесение и выравнивание второго слоя

Нанесение и выравнивание второго слоя

Шаг 4. После отвердения штукатурки готовят жидкий раствор, вручную наносят его на покрытие и выполняют затирку металлической или полиуретановой теркой. Далее накрывают поверхность полиэтиленом либо периодически смачивают водой, чтобы избежать растрескивания.

В течение 7 дней штукатурку необходимо предохранять от промерзания, прямых солнечных лучей, механических нагрузок. Если все сделано правильно, покрытие после высыхания имеет ровный цвет, гладкую твердую поверхность, при простукивании деревянным молотком издает звонкие звуки.

Видео — Робот штукатур PlasteRUS SPERO

Видео — Гидроизоляционная штукатурка

Водонепроницаемая штукатурка

Водонепроницаемая штукатурка — большая энциклопедия нефти и газа, статья

Водонепроницаемые штукатурки чаще всего используют для гидроизоляции резервуаров, бассейнов, подземных камер и хранилищ, туннелей.

Водонепроницаемые штукатурки выполняют на растворах с добавками церезита, жидкого стекла, алюмината натрия.

Водонепроницаемую штукатурку чаще всего используют для гидроизоляции резервуаров, бассейнов, подземных камер и хранилищ, туннелей.

Применяется для получения плотной водонепроницаемой штукатурки различных сооружений, для ремонта поврежденных конструкций, для возведения тонкостенных железобетонных конструкций.

К жестким изоляционным покрытиям относится водонепроницаемая штукатурка, наносимая как вручную, так и с помощью механизмов.

В качестве жесткой изоляции используют плотные бетоны, водонепроницаемые штукатурки с уплотняющими добавками и штукатурками типа торкрет, наносимые под давлением цемент-пушками.

Цемент-пушка СССМ-1 067.

Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, подвалы, используется плотная водонепроницаемая штукатурка — торкрет-штукатурка.

Цемент-пушка СССМ — тукатурки. Торкрет-штукатурку на.

Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, подвалы, используется плотная водонепроницаемая штукатурка — торкрет-штукатурка.

Для того чтобы устранить проникание эксплуатационной влаги в ограждающие конструкции, применяют водонепроницаемые полы, устройства для отвода воды в канализацию, облицовку нижней части стен керамическими или стеклянными плитками, нанесение водонепроницаемых штукатурок и пр.

После торкретирования поверхности тщательно увлажняют в течение 7 — 10 дн. Водонепроницаемую штукатурку можно также приготовить, используя сухую цементно-песчаную смесь, которую затворяют водным раствором алюмината натрия или хлорного железа, приготавливаемого в специальной кислотоупорной таре.

Перед нанесением торкрет-штукатурки основание тщательно очищают и моют. Состав раствора устанавливается проектом. Водонепроницаемую штукатурку можно также приготовить, используя сухую цементно-песчаную смесь, которую затворяют водным раствором алюмината натрия или хлорного железа, приготавливаемого в специальной кислотоупорной таре.

В немеханизированных газогенераторах с круглой шахтой и стальным кожухом неподвижная решетка обычно состоит из головки-чепца и одного или нескольких колосников ( фиг. Гидравлический затвор в немеханизированных газогенераторах состоит из бетонного резервуара с цементной водонепроницаемой штукатуркой, в который погружено стальное или чугунное кольцо-фартук, прикрепленное к кожуху. Форма сечения затвора не должна затруднять удаления шлака из газогенератора. Высота части затвора, уравновешивающей давление дутья, принимается равной 300 мм.

Водонепроницаемая штукатурка

Водонепроницаемые штукатурки выполняют на растворах с добавками церезита, жидкого стекла и алюмината натрия.

Водонепроницаемые штукатурные растворы на церезите

Водонепроницаемые штукатурные растворы на церезите приготовляют, затворяя сухую цементно-песчаную смесь церезитовым молоком. Церезитовые штукатурные растворы используют не позже, чем через час после затворения. Растворы на церезите плохо схватываются с ранее нанесенным слоем, поэтому наносить их нужно тонкими слоями.

Водонепроницаемые штукатурные растворы на жидком стекле

Штукатурные растворы на жидком стекле схватываются быстро, через 2 — 5 мин. после затворения. Поэтому приготовлять их нужно в небольшом количестве, которое может быть израсходовано до начала схватывания. Для работы сначала приготовляют сухую цементную смесь, которую затем затворяют раствором жидкого стекла. Накрывку выполняют из обычного цементного раствора, так как жидкое стекло разрушается от содержащегося в воздухе углекислого газа.

Водонепроницаемые штукатурные растворы с алюминатом натрия

Водонепроницаемые штукатурные растворы с алюминатом натрия применяют для придания поверхностям водонепроницаемости, заделки отверстий в бетоне и для оштукатуривания по сырым поверхностям, выполненный из бетона или кирпича. Перед работой алюминат натрия разводят водой. Чтобы получить раствор 2-, 3-, и 5- процентной крепости, необходимо 1 мас. часть алюмината натрия развести в 15, 10 или 6 частях воды.

Для получения гидроизоляционного раствора сначала приготовляют сухую цементную смесь состава 1 : 3 по массе (цемент : песок), затем смесь затворяют раствором алюмината натрия.

Железнение цементной штукатурки

Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую пленку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,6 — 0,7 мм. и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5 — 2 мм. его разравнивают и уплотняют отрезовкой,штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают на сите и приготавливают тесто, которое намазывают слоем 2 — 3 мм. на слегка присохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают, до тех пор пока не получат чистую, гладкую поверхность. В раствор применяемый при железнении можно добавить жидкое стекло, в этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Водонепроницаемая штукатурка

Водонепроницаемые штукатурки выполняют цементным раствором с добавкой церезита, жидкого стекла или алюмината натрия.

Церезит растворяют водой и этим раствором (церезитовым молоком) затворяют сухую цементно-песчаную смесь. Растворы на церезите наносят тонкими слоями на сухие или на сырые (но без явных признаков протекания воды) поверхности.

Цементные растворы на жидком стекле приготовляют небольшими порциями, которые можно использовать до начала схватывания. Сначала готовят сухую цементно-песчаную смесь, отдельные порции которой затворяют раствором жидкого стекла. Быстрота схватывания зависит от количества жидкого стекла. Накрывочный слой применяют без жидкого стекла.

Алюминат натрия с плотностью 1,44 разводят водой до 2-, 3-,

5 %-кой консистенции. На одну часть алюмината натрия вводят 15, 10,

6 ч. воды. Сухую цементную смесь затворяют раствором алюмината натрия (чаще 2-, 3 %-ным) н перемешивают не менее двух минут. Начало схватывания раствора происходит через 10—30 мин и зависит от температуры воздуха и раствора.

  • Штукатурка для влажных помещений – проверенный способ борьбы с сыростью и грибком

    Штукатурка для влажных помещений — специальное покрытие стен, которое применяется в помещениях с повышенной влажностью или для образования гидробарьера, препятствующего проникновению влаги вовнутрь здания. Водостойкая штукатурка представляет собой универсальный отделочный материал для отделки помещений ванных комнат, полуподвальных помещений, бойлерных, цокольных помещений и многих других, требующих применения таких штукатурок. Это простой и недорогой способ отделки стен, где преобладает влага.

    Водостойкая штукатурка — ее виды и свойства ?

    Водонепроницаемая штукатурка зачастую применяется для выравнивания и декорирования поверхностей, но основным ее преимуществом является повышенная влагозащита. Универсальность таких штукатурок в том, что основой для их нанесения может быть шлакоблок, кирпич, природный камель, пенобетон, цементная основа, гипс.

    Гидроизоляцию помещения можно сделать несколькими способами, как посредством нанесения специально приготовленной водоотталкивающей смеси, так и путем обработки обычной штукатурки или поверхности, на которую она наносится. Следовательно, можно определить 3 основных вида водостойкого оштукатуривания стен:

    • штукатурка песчано-цементная в соотношении 1:1 с добавлением отвердителей, извести или другого материала, который повысит водонепроницаемость;
    • нанесение штукатурки на гидроизоляционный барьер и пропитанную водостойкими смесями стену;
    • обработка пропитками и гидроизоляционными смесями готовой штукатурки.

    Штукатурка водонепроницаемая имеет следующие основные свойства:

    • гидроизоляция. Она позволяет применять ее для внутренней и наружной отделки помещений и сооружений с повышенной влажностью, при больших перепадах температур, в помещениях без отопления или его нерегулярностью;
    • простота нанесения и пластичность. Эти свойства позволяют образовать ровный, устойчивый к растрескиванию слой, который наносится даже без специальных технических средств и автоматизированного оборудования. При использовании специальных отвердителей и пластификаторов, штукатурка толщиной в 3-4см может легкость ровняться обычным шпателем, а после засыхания образовывает покрытие с высокими физико-механическими свойствами;
    • экологически чистый состав. Влагостойкая штукатурка не выделяет вредных веществ, даже при воздействии солидных температур (может использоваться в отапливаемых помещениях, в котельных и т.п.). В состав штукатурки входят только экологически приемлемые материалы, не содержащие радиоактивных веществ, что позволяет с легкостью ее использовать даже внутри жилых помещений;
    • универсальность. Материал может наноситься на разные основы, независимо от их твердости, кривизны, а также материала;
    • повышенная прочность. После высыхания штукатурка образует устойчивый и идеально ровный гидроизоляционный, не образующий трещин слой;
    • Экономичность. Простота в нанесении и обслуживании делает ее привлекательной для использования даже в домашних условиях без привлечения высококвалифицированных специалистов, что позволяет сэкономить существенную сумму денег на оплату труда.
    Штукатурка водонепроницаемая — подготовка поверхности и раствора ?

    Для качественного нанесения штукатурки необходимо подготовить раствор и поверхность, чтобы материал имел повышенную адгезию с основой. В первую очередь необходимо очистить от старой штукатурки, пыли, лакокрасочного покрытия, масляных, битумных пятен и прочих возможных макроэлементов. Это следует делать предельно тщательно, так как отделка должна иметь не только хорошую адгезию, но и отличный внешний вид после ее отвердевания. Если присутствовала побелка ее также нужно убрать и пропитать поверхность соответствующими связывающими пропитками по натуральному камню или бетону (пропитку необходимо наносить в несколько слоев с периодичностью в 20-30 минут минимум). Для высыхания пропитки требуется от 10 часов, в зависимости от производителя и наружной температуры воздуха.

    Стоит помнить, что отштукатуренная поверхность является не последним этапом ремонта (если это только не декоративная влагостойкая штукатурка, которая просто вскрывается воском и остается в таком виде) и после нее происходит отделка другими материалами, например, обоями или пластиком. Следовательно, от качества нанесенной штукатурки будет зависеть внешний вид здания или помещения и любой дефект вылезет «боком».

    Перед подготовкой рабочего раствора необходимо изучить инструкцию производителя, подготовить инструмент и тару. Рабочий раствор штукатурки разбавляется водой комнатной температуры (18-20 °С) при размешивании электродрелью со специальной насадкой (типа венчика) на средних оборотах. После первого цикла перемешивания раствора смеси нужно дать отстояться, после чего еще раз тщательно перемешать до однородного состояния без каких-либо комочков. Нанесение влагостойкой штукатурки производят на поверхность при температуре от +5 до +30°С, стоит взять во внимание, что несоблюдение температурного режима приводит к отторжению наносимого слоя, образования сползания штукатурки.

    Штукатурка для влажных помещений — способ нанесения ?

    Способ «набрасывания» самый применяемый в строительстве. Он является и достаточно дешевым, так как не требует использования энергоресурсов и высокоточной техники.

    Укладка слоя производится непосредственно с использованием уровня и по маячкам, закрепленным с помощью раствора штукатурки и на подготовленную поверхность (для бетона снаружи здания лучше использовать водоотталкивающую пропитку). Маячки устанавливаются в шахматном порядке с интервалом 20-25 см (частота установки маячков зависит исключительно от профессионализма мастера, так как при солидных навыках их можно устанавливать намного реже). Спустя 2-3 часа после высыхания раствора маячков наносится основная штукатурка с последующим выравниванием обычным шпателем. Через 5-6 часов с момента нанесения влагостойкой штукатурки происходит схватывание раствора, после чего можно производить затирку.

Специальные штукатурные растворы

Для выполнения работ по выполнению сложных технических задач в жилищном и промышленном строительстве применяются специальные штукатурные растворы с необходимыми по проекту характеристиками.

В большинстве случаев такие растворы готовят непосредственно на объекте с помощью введения в смесь добавок для бетона.

Специальные штукатурки


Водонепроницаемая штукатурка.

Такую штукатурку используют для гидроизоляции стен бассейнов, подвалов, коллекторов, шлюзов, доков и других объектов, постоянно подвергающихся давлению воды.

Для приготовления такой штукатурки отлично подойдёт жидкое стекло CEMMIX Liqui.

Рецептура замеса следующая: на 1.5 части жидкого стекла берем 1.5 части цемента и 4 части песка и воду (25% по весу от веса жидкого стекла). Песок и цемент замешиваем на воде, получившуюся смесь добавляем в жидкое стекло, постоянно перемешивая.

Смесь быстро твердеет, работать с ней надо достаточно быстро и не забывать перемешивать!

Для проверки правильности дозировки, которая сильно зависит от качества цемента и воды, рекомендуем сделать предварительный пробный замес.

Полученная таким образом штукатурка обладает не только водонепроницаемостью, но и высокой стойкостью к кислотам и щелочам.


Гидрофобная (водооталкивающая) штукатурка

Это штукатурный раствор с повышенной стойкостью бетона к смачиванию и намоканию, используется в отделке внешних стен, заливке фундамента, дорожек, откосов и других конструкций, постоянно контактирующих с влагой из почвы или атмосферными осадками.

При замесе такого раствора используют гидрофобизатор CEMMIX CemAqua. Эта добавка придает бетону гидрофобизирующие свойства по всему объему (так называемая «объемная» или 3D гидрофобизация). Помимо защиты бетона от влаги эта добавка дополнительно защищает конструкции от появления плесени и высолов, что особенно ценно при штукатурных работах на фасаде, заливке фундаментов, погребов и монолитных стен.
CemAqua добавляют к половине воды затворения, на которой замешивают смесь и доводят до нужной консистенции добавлением оставшейся воды.

При этом, мы рекомендуем использовать универсальный суперпластификатор CEMMIX CemPlast для уменьшения итогового количества воды в замесе, повышения подвижности смеси и повышения итоговой прочности конструкции.

Для дополнительной защиты оштукатуренных стен от влаги, появления высолов, плесени и грибка, настоятельно рекомендуем провести дополнительную обработку поверхностей гидрофобной пропиткой CEMMIX CemAquaStop. Нанесенное через 6-7 дней, после проведения работ, оно обеспечит защиту на 5-10 лет (зависит от агрессивности окружающей среды и интенсивности осадков). В дальнейшем защиту можно повторить.


Теплозащитная штукатурка

Для повышения теплоизоляции помещений штукатурные растворы замешивают на глине, извести, или их смеси. В раствор добавляют легкие заполнители – опилки, древесную крошку или измельчённый высушенный сфагнум (торфяной мох).

Также существуют готовые сухие смеси на гипсовой основе с добавлением перлитового песка.

Для повышения пластичности и удобства работы с такой штукатуркой можно использовать пластификатор CEMMIX CemPlast или комплексную штукатурную добавку CEMMIX CemStone.


Звукоизолирующая штукатурка.

Для улучшения акустических параметров помещения (например, для звукозаписывающих студий или зданий с тонкими перекрытиями) применяют особые штукатурные растворы на цементе или гипсе с добавлением пемзы.

Основные типы:

  1. АЦП — цементо-пемзовая;
  2. АЦЩ – цементно-шлаковая;
  3. АГП – гипсо-пемзовая;
  4. АСП (акустолит) – соляно-пемзовая.

Для всех типов, кроме акустолита, возможно применение пластификатора CEMMIX CemPlast или комплексной добавки CEMMIX CemStone.


Радио- и электроэкранирующая штукатурка (шунгитовая)

Специальные штукатурные смеси на основе шунгита (сходный графиту и углю ископаемый материал).

Применение такого материала позволяет изолировать помещение от электромагнитных и электрических полей, радиоволн и статического электричества. Это особенно полезно в помещениях, где стоит высокоточное электронное оборудование, требуется защита от внешних фоновых излучений или утечки различной информации через радиоканалы.

Для достижения наилучшего результата отделка стен проходит в несколько слоев, с обязательной закладкой в толщу штукатурного слоя экрана из металлической сетки.


Рентгенозащитная штукатурка

Отделочный материал для стен лабораторий и медицинских кабинетов.

Изготавливается такая штукатурка на основе баритового (сернокислый барий) песка и баритовой пыли мелкой фракции, и цемента. Раствор замешивают в пропорции 1 часть цемента на 2 части баритового песка и 1 часть баритовой пыли. В силу специфичности своего назначения, такой раствор готовят малыми порциями на месте проведения штукатурных работ.


Кислотоупорная штукатурка

Пригодный для использования в агрессивной кислой среде материал.

Основа его – жидкое стекло (например, CEMMIX Liqiu), кислотоупорный кварцевый цемент типа П и чистый качественный кварцевый песок, либо песок из дроблёной кислотоупорной породы (гранит, андезит и др.)

Песок должен быть обязательно чистым (без примесей органики, глины и других пород), калиброванным (фракция не более 1,2 мм) и сухим.

При замесе раствора такой штукатурки можно использовать гидрофобизатор CEMMIX CemAqua или комплексную добавку CEMMIX CemBase для придания покрытию дополнительной прочности и влагостойкости.

Водонепроницаемые штукатурки.

Справочник строителя

Глава 1. Штукатурные работы

Водонепроницаемые штукатурки применяют для гидроизоляции конструкций.

Растворы с алюминатом натрия.

Растворы с алюминатом натрия. В зависимости от назначения растворов их состав может приниматься по табл. 24.

Таблица 24. Составы растворов с алюминатом натрия.
Назначение раствораТолщина слоя изоляции в см.Состав раствора (цемент песок)Содержание алюмината натрия в воде затворения в %
Заделка трещин1:1 (с В/Ц 0,3 -0,4)5
Водонепроницаемые штукатурки31:22-3
Гидроизоляция полов.31:22-3

Готовую растворную сухую смесь затворяют водой с предварительно введенным алюминатом натрия. В связи с быстрым схватыванием раствор готовят на рабочем месте небольшими порциями при температуре не ниже 5°C. Концентрация водного раствора промышленного концентрата алюмината натрия принимается в зависимости от удельного веса последнего (см. табл. 25).

Таблица 25. Концентрация раствора алюмината натрия.
Удельный вес концентрата алюмината натрия в г/см2Разбавление (концентрат:вода) для получения водного раствора.
2%3%5%
1.441:151:101:6
1.411:141:91:5.5
1.381:131:8.51:5
1.351:121:81:4.5
1.321:111:71:4
1.281:9.51:61:3.5

Растворы с хлорным железом.

Водонепроницаемые штукатурки с хлорным железом применяют в составе 1 : 3 (цемент : песок) для гидроизоляции полов и прилегающей части стен и в составе 1 :2 для стяжек безрулонных кровель. Раствор хлорного железа вводят в воду и употребляют как воду затворения сухой цементной смеси.

Приготовление раствора хлорного железа и разбавление его водой — в деревянную посуду или металлическую посуду, обмазанную битумом, вливают техническую соляную кислоту с удельным весом 1.15—1.19 г/см3 и вводят небольшими порциями пиритные огарки до соотношения 2:1 (соляная кислота : огарки). Для ускорения процесса, особенно при температуре ниже 5°С, вводят стальные стружки или опилки в количестве до 10% веса соляной кислоты. Готовый раствор разбавляют водой (табл. 26) и употребляют как воду затворения сухой цементной смеси.

Таблица 26. Соотношение концентрированного раствора хлорного железа и воды затворения
Удельный вес концентрированного раствора хлорного железа при 20°CСоотношение раствора хлорного железа и воды затворения в частях по объему.
1.45 и более1:26
1.421:24
1.391:22
1.361:20
1.331:18
1.301:16
1.281:14
1.251:12

Растворы с церезитом.

Церезит разводят водой в соотношении 1 : 10 (церезнт : вода) и используют как воду затворення сухой цементно-песчаной смеси состава 1 : 2—3.

Растворы с заменителем церезита.

В 10 л горячей воды последовательно вводят:

  • стеарина 500 г.
  • тавота (солидола) 125
  • нашатырного спирта (удельный вес 0.88) 900 см2.
  • жидкого стекла (удельный вес 1,39). 250 г.

Предварительно 250 г жидкого стекла разводят и 1,25 л горячей воды, после чего вводят в смесь из стеарина, тавота и нашатырного спирта и тщательно перемешивают до образования мелкодисперсной эмульсин. Перед употреблением эмульсию разводят водой в соотношении 1 : 13 (эмульсия : вода) и используют для затворения сухой цементно-песчаной смеси состава 1 : 2—3.

Нанесение жидкого стекла на штукатурку.

Жидкое стекло (калиевое), как средство повышения водонепроницаемости штукатурок. Цементную штукатурку пропитывают 10%-ным раствором жидкого стекла с модулем 3.3 — 3.5. Пропитку производят трехкратно в течение трех дней, повторяя ее по поверхности, просохшей от предыдущего пропитывания. Нанесение жидкого стекла па поверхность свежеуложепного и начинающего схватываться цементного раствора препятствует испарению влаги, что создает лучшие условия твердения.

Штукатурка на расширяющемся цементе

Штукатурные растворы на расширяющемся цементе.

Растворы на водонепроницаемом расширяющемся цементе (ВРЦ) применяют состава 1 : 2,5—3 (цемент : песок) для гидроизоляционных штукатурок в сооруженных, находящихся в условиях любого влажностного режима (резервуары, шлюзы, доки, бассейны, трубопроводы, туннели, фундаменты). Раствор предпочтительнее наносить со стороны гидростатическою давления воды. При нанесении раствора на наружную сторону особенно тщательно подготавливают поверхность: очищают, насекают и в необходимых случаях обрабатывают пескоструйным аппаратом. Раствор укладывают на увлажненную поверхность в одни слой толщиной 20—30 мм, защищая от механических повреждении и обильно смачивая водой через каждые 4 ч. Начало схватывания ВРЦ не ранее 20 мин, конец —не позднее 4 ч. Сроки схватывания можно замедлить бурой, вводя ее в воду затворення в количестве 0,1% веса цемента. Избыток буры снижает сроки твердения. Растворы на цементе ВРЦ не применяют для конструкций, работающих при температуре выше 80°С. При торкретировании штукатурки на цементе ВРЦ получаются с гарантированной водонепроницаемостью.

Штукатурные растворы для торкретных водонепроницаемых штукатурок.

Растворы для торкретных водонепроницаемых штукатурок. Для торкретирования применяют сухую растворную смесь в соотношении 1:2 или 1:3 (цемент : песок). используя портланд , шлако-портланд- или пуццолановын цементы и кварцевый острозерннстый песок.

Кварцевый песок подбирают по фракциям: 60% с крупностью зерна 1,5 мм; 20%—с крупностью 1 мм и 20% прошедшего через сито с 250 отв.см2.

Сухую смесь увлажняют при набрасывании до такой консистенции, чтобы раствор укладывался на поверхность плотным слоем без каких-либо потеков и оплываний. Общую толщину штукатурки доводят до 1.5—3 см, выполняя ее в несколько слоев толщиной 8—10 см, нанося каждый слой через сутки.

При торкретировании все углы конструкций и сопряжения плоскостей заполняют раствором до округленной формы, не допуская острых углов и перегибов. При выполнении работ отдельными захватками пограничную полосу штукатурки срезают под углом 45° и место среза процарапывают стальной щеткой по свежему раствору. Перед возобновлением работ стык смачивают водой.

Уход за штукатуркой состоит в смачивании водой по нескольку раз в день в течение 10 дней, предохраняя от малейшего высыхания. В особенно жаркие дни штукатурку накрывают рогожами, мешками, соломенными матами, увлажняя одновременно штукатурку и укрытия.

Торкретная штукатурка обеспечивает плотность, предохраняющую от проникновения воды при гидростатическом давлении до 0.2 атм.

штукатурка для ванной – делаем выбор Водонепроницаемая штукатурка для наружных работ

Ни для кого не секрет, что влага для строителя является лишней головной болью. На сегодняшний день существует огромное количество различных пропиток, смесей и составов, которые способны защитить от влаги различные части дома. Есть и специальная штукатурная смесь, которая не боится воды. Гипсовая штукатурка для влажных помещений, как и обычная цементная смесь, обладает рядом полезных свойств, а также некоторых особенностей, с которыми необходимо ознакомиться перед применением.

Водостойкая штукатурка – что это?

Действительно, что она из себя представляет? Как она используется, и какие полезные качества имеет? Следует разобраться со всеми тонкостями, связанными с этим отделочным материалом.

Классификация водостойкой штукатурки

Итак, начать следует с того, что все штукатурные составы, в том числе и влагостойкие, можно отнести к одной из двух категорий:

  • Выравнивающие составы;
  • Декоративные.

Отличием влагостойкой смеси от обычной в данном вопросе, будет только наличие некоторых добавок, которые способны отталкивать влагу.

Вообще же влагостойкие составы имеют следующие полезные свойства:

  • Защита от влаги . Подобные смеси могут быть применены в качестве гидроизоляционного барьера, причем как снаружи, так и внутри помещения. Штукатурка подобного типа не боится низких температур и ее перепадов;
  • Легкость нанесения . Это обусловлено тем, что подобные смеси содержат в своем составе различные добавки, которые делают их очень пластичными. Подобный состав даже при большой толщине (вплоть до 5 см) можно разравнивать обычным шпателем своими руками;
  • Универсальность применения . Как уже было сказано подходит штукатурка для помещений с отоплением и без него, для , для кирпичных, деревянных и бетонных стен;
  • Экологическая чистота . Несмотря на многочисленные добавки, все компоненты штукатурки являются природными материалами и не опасны для здоровья человека и животных;
  • Прочность . Надо сказать, что слой влагостойкой штукатурки прочнее слоя шпатлевки;
  • Экономичность . Благодаря своей пластичности, состав может быть нанесен более ровным и тонким слоем, если это позволительно, обеспечив тем самым, меньшие затраты материала.

В начале текста была упомянута гипсовая штукатурка.

По этой причине не лишним будет привести и следующую классификацию, которая определяет базовый материал:

  • Гипсовые смеси;
  • Цементные смеси.

Надо сказать и то, что все они могут быть уже готовыми, то есть уже содержать в своем составе пластификаторы и гидрофобные добавки, а могут быть и обычными. Это значит, что влагозащитную штукатурку можно создать своими руками, то есть сначала нанести слой простого цементно-песчаного раствора, а затем покрыть его влагозащитным составом.

Штукатурка для влажных помещений: что это такое

Читайте в этой публикации:
Штукатурка для влажных помещений: что это такое
Разновидности штукатурок для влажных стен
Самостоятельное изготовление влажной штукатурки: варианты

Несмотря на то что наша цивилизация движется вперед и постоянно развивается, создавая все новые и новые технологии, все же она не забывает и о старых материалах, постоянно совершенствуя их и доводя до идеала. Это хорошие технологии, о которых многие современные мастера незаслуженно забывают по одной простой причине – новые материалы и технологии проще в использовании. Это, конечно, хорошо, но со своей простотой они получили и недостатки, которые сказываются на долговечности ремонта. Например, гипсокартон – в отличие от него, качественно сделанная штукатурка способна служить и оберегать стены от разрушения намного дольше. Мало того, делать все это эффективно она может с одинаковым успехом как внутри помещений, так и снаружи, как в сухих условиях эксплуатации, так и во влажной среде. Об этом материале мы поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, что такое штукатурка для влажных помещений и в чем заключаются ее особенности?

штукатурка для помещений с повышенной влажностью фото

Штукатурка для помещений с повышенной влажностью фото

Штукатурка для влажных помещений: что это такое

Штукатурка для помещений с повышенной влажностью отличается от стандартного варианта только своей способностью отталкивать влагу. Достигаются такие характеристики материала путем введения в ее состав специальных модификаторов, которые и придают материалу необходимые качества. Результатом использования добавок являются высокие технически характеристики влагостойкой штукатурки.

  1. Повышенная прочность. Качество, подходящее для помещений, стены которых рискуют быть поврежденными механическим способом.
  2. Отсутствие усадки материала в процессе застывания. Как минимум это гарантия того, что после высыхания на поверхности не образуются трещины, через которые сможет проникать влага.
  3. Высокая степень устойчивости к перепадам температуры. Материал отлично себя чувствует даже в условиях загородного дома, в котором отопление в зимний период осуществляется от случая к случаю.
  4. Морозоустойчивость. Здесь все просто – отсутствие влаги внутри гарантирует то, что в покрытии нечему будет замерзать. Кто не знает, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрывает все, что мешает ей это делать. штукатурка для влажных помещений фото

    Штукатурка для влажных помещений фото

И это что касается основных особенностей материала. Кроме всего прочего, водостойкая штукатурка очень легко наносится без использования специальных технических средств – все делается по старинке посредством применения шпателя и правила. И это еще не все – практически все материалы этого типа могут быть дополнительно модифицированы путем введения в них добавок. Например, чтобы ускорить процесс застывания смеси, в такую штукатурку свободно можно добавить гипс – в общем, в этом отношении это вполне стандартный материал, который современные строители используют крайне редко по причине, указанной выше.

Разновидности штукатурок для влажных стен

На сегодняшний день для отделки помещений с повышенной влажностью применяется два основных типа штукатурных смесей.

  1. Цементная штукатурка для влажных помещений. Это самая простая разновидность водоотталкивающих штукатурных смесей – ее сравнительно несложно приготовить своими руками. По большому счету, это обычный цементно-песчаный или цементно-известковый раствор с добавкой специального вещества. Это материал, создающий грубую поверхность, нуждающуюся в окончательной обработке – эта поверхность сложно зачищается и весьма плохо выравнивается. Добиться идеально ровного покрытия с таким материалом очень сложно – это хорошая подготовка для тонкослойных покрытий, но никак не финишная отделка.
  2. Гипсовая штукатурка для влажных помещений. По своим характеристикам, в том числе и водоотталкивающим, она несколько уступает цементным штукатуркам, но превосходит их в других показателях. Это мягкий материал, который легко наносится на любую поверхность – мало того, создать с его помощью ровные стены намного легче. После высыхания, которое по сравнению с цементным вариантом, происходит намного быстрее, получается идеально ровное покрытие, которое требует минимальной доработки. Небольшие огрехи работы свободно устраняются механическим путем с помощью абразивной сетки, установленной на шлифовальную машинку, или вручную. Есть только одно «но» – это в прямом смысле слова штукатурка для помещений с повышенной влажностью. Акцент на слово «помещений», так как для улицы она не подходит. гипсовая штукатурка для влажных помещений фото

    Гипсовая штукатурка для влажных помещений фото

Что еще нужно знать по поводу разновидностей влагостойких штукатурок, так это то, что их классификация производится и по другим признакам.

  1. Назначение. В этом отношении все существующие нынче составы, в том числе гипсовые и цементные, разделяют на две большие группы – выравнивающие штукатурки и декоративные. В чем разница, объяснять долго не придется – выравнивающие штукатурки могут наноситься весьма толстым слоем, а декоративные штукатурки предназначены для устройства тонкослойных покрытий.
  2. Степень готовности к работе. Здесь вообще все просто – планируя ремонт с использованием штукатурки, нужно знать, что любой состав (и декоративный, и выравнивающий) с одинаковым успехом можно приобрести как в готовом виде, так и приготовить самостоятельно.

Современные строительные магазины изобилуют различными сухими смесями, в том числе и штукатурками для влажных комнат.  Приобрести их – это самое простое решение. Но если вы действительно хотите сэкономить на ремонте, не потеряв при этом его качество, то лучше воспользоваться вторым вариантом. О том, как создать водоотталкивающую штукатурку своими руками, мы и расскажем дальше.

Самостоятельное изготовление влажной штукатурки: варианты

Штукатурка стен влажных помещений может производиться не только с помощью специальных составов – водоотталкивающие свойства можно придать и уже готовой оштукатуренной поверхности, что проще всего. Дело в том, что самостоятельное приготовление сухой смеси с нужными характеристиками потребует от вас не только знания пропорций, но и оборудования, способного соблюсти все эти пропорции. В общем, дело сложное, даже если говорить о добавках, вносимых в мокрый раствор. Проще всего воспользоваться другими вариантами, которые ничуть не хуже тех, которые предлагаются в магазинах.

  1. Гидроизоляция на цементной основе – это одна из разновидностей тонкослойных обмазочных гидроизоляционных материалов. Наносится по принципу шпаклевки двумя слоями сверху основного слоя штукатурки – каждый слой укладывается в противоположном направлении, что очень важно для создания качественной гидроизоляции.
  2. Пропитки. Это вообще элементарный вариант, который имеет только один недостаток – после пропитки штукатурки таким составом, на него не ложится ни одна водоэмульсионная краса. С плиткой проблем нет.
  3. Кроме того, существуют и народные способы, если их, конечно, можно назвать таковыми. Еще несколько десятилетий назад гидроизолирующий штукатурный слой создавали с помощью жидкого стекла – его добавляли в обычный раствор, после чего оштукатуривали поверхность тонким слоем. Кстати, жидкое стекло – это обычный канцелярский клей, который сегодня не используется – при добавлении в раствор он сильно уменьшает время застывания штукатурки. Приготавливать такую смесь нужно небольшими порциями. штукатурка стен влажных помещений фото

    Штукатурка стен влажных помещений фото

А вообще влагостойкая штукатурка – это весьма специализированный материал и в квартирном ремонте он практически не используется. Исключение составляют только декоративные смеси, используемые в ванных комнатах вместо привычной кафельной плитки. Как правило, они изготавливаются на основе акрила и успешно противостоят влаге даже при ее прямом попадании на стены.

В заключение темы о том, что такое штукатурка для влажных помещений, несколько слов скажу о разнице между влагостойкой и водоотталкивающей штукатуркой. Это две разные вещи. Первый вариант способен выдерживать кратковременное воздействие большой влажности (намокание с последующим высыханием), а второй рассчитан на эксплуатацию в мокрой среде, то есть когда на штукатурку постоянно воздействует влага – например, в чаше бассейна, под плиткой. По сути, это полноценная гидроизоляция.

Автор статьи Александр Куликов

Виды радиаторы отопления – выбор батарей в квартиру, какие бывают отопительные радиаторы, какие лучше и правильно поставить, как подобрать современные радиаторы для отопления

типы батарей, критерии выбора для квартиры

Содержание статьи:

Если батарея пришла в негодность, в доме или квартире невозможно будет пережить зиму. Чтобы заменить агрегат до наступления холодов, нужно знать, какие бывают радиаторы. Только разобравшись в особенностях разных видов отопительных батарей, можно подобрать хороший вариант.

Классификация по материалу изготовления

Чугунный радиатор отопления

Большинство радиаторов изготавливают из металлов. Есть и пластиковые разновидности, которые стоят дешевле. Они легкие, устойчивые к износу, простые в монтаже. Но температура теплоносителя в трубах не должна быть больше 80 градусов, иначе возможно повреждение системы. Если есть сомнения, лучше выбрать более прочные конструкции.

Чугунные приборы

Основной минус старомодных, но крепких чугунных радиаторов – малопривлекательный внешний вид и масса – до 9 кг у каждой секции. К недостаткам относится и большая величина, сложность интеграции в интерьер современной квартиры. Конечно, громоздкую батарею можно спрятать за специальным экраном. Но из-за этого увеличится время, за которое прогревается помещение. Но и достоинства у чугунных агрегатов имеются:

  • высокий показатель коррозионной устойчивости;
  • длительность эксплуатации – более полувека;
  • бюджетная цена.

Устройства выдерживают напор от 9 до 12 атмосфер, долго остывают и подключаются к системам, в которых циркулирует не очень чистый теплоноситель.

Алюминиевые устройства

Алюминиевые радиаторы устойчивы к коррозии

При их изготовлении берут легкий и крайне прочный алюминий. В процессе производства применяется метод литья под высоким давлением, благодаря чему изделия становятся:

  • надежными;
  • устойчивыми к коррозии и давлению;
  • простыми в подключении;
  • привлекательными по внешнему виду.

Также у таких изделий высокая теплоотдача и длительный эксплуатационный период. Протечки – явление редкое, так как все места соединений достаточно герметичные.

Алюминиевые батареи не могут противостоять агрессивным теплоносителям и гидроударам, поэтому их лучше всего устанавливать в частных домовладениях – режим многоэтажки они долго не выдержат.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы восприимчивы к гидроударам на месте сварных швов

Это приборы, совмещающие в себе функции радиатора и конвектора. Такие устройства могут выдержать температуру до 120 градусов и давление до 10 атмосфер. Они нагреваются почти мгновенно, но и охлаждение при отключении происходит довольно быстро.

Основной минус – повышенная склонность к загрязнению, нивелируют который грязевые фильтры.

Также им свойственна высокая восприимчивость к гидроударам в местах, где находятся сварные швы. Устройство может лопнуть либо деформироваться при опрессовке, и поэтому в домах более 5 этажей их ставить нежелательно.

Биметаллические конструкции

Это батареи отопления последнего поколения. Они имеют стальной сердечник и внешнюю алюминиевую оболочку. Благодаря высокой прочности, антикоррозийным качествам и способности держать гидроудары, их можно устанавливать в многоэтажных домах. Особенно хорошо держат давление цельномонолитные модели. Им не страшны удары до 100 атмосфер. Теплоотдача также на высоте. Внешний вид привлекательный, а установка – простая. Масса не более 2 кг.

Единственный недостаток – дороговизна. Биметаллические батареи дороже сделанных из стали либо алюминия в несколько раз.

Есть псевдобиметаллические варианты. Так называются приборы, в которых стальные усиления находятся лишь в вертикальных каналах. Их стоимость меньше предыдущих, больше теплоотдача, однако они менее стойкие к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием.

Медные батареи

Медный радиатор

Отопительные устройства такого типа обладают максимальной устойчивостью к агрессивным средам среди всех аналогов. Они почти не изнашиваются, отлично держат большой напор и гидроудары, не боятся ржавчины. Но и у них есть недостаток – дороговизна.

Подобный вид батарей отопления используется в центральных и автономных системах, в которых тепло переносят и вода, и антифриз.

Медные радиаторы нивелируют сопротивление теплоносителя. Кроме того у них максимальная теплоотдача и они повышают эффективность отопительного устройства.

Конструктивные отличия

Стальной трубчатый радиатор

Классификация отопительных батарей по конструктивным характеристикам:

  • Секционные. Собраны из одинаковых секций с каналами для теплоносителя внутри. Обладают повышенной теплоотдачей, экономичностью. Есть возможность установить терморегулятор. Однако места соединений между секциями могут начать протекать. Также минус секционного типа радиаторов отопления – склонность к быстрому загрязнению и засорам.
  • Панельные. Представляют собой два покрытых антикоррозийной защитой и сваренных друг с другом листа металла. В вертикальных каналах передвигается теплоноситель, а на тыльной стороне установлены ребра, увеличивающие площадь нагреваемой поверхности. Подобные приборы легкие, дешевые и компактные. Но боятся повышения напора и гидроударов, и для них необходим чистый теплоноситель.
  • Трубчатые. Внешне выглядят как два коллектора, сверху и снизу, между которыми вставлены вертикальные трубки. Хорошо греют, устойчивы к повышенному давлению. Скругленные края и форма трубок не дают накапливаться на поверхности пыли и загрязнениям. Прочные сварные соединения исключают появление протечек. Но они боятся ржавчины и дорогостоящие.

Также есть пластинчатые виды радиаторов отопления. Изготавливаются в форме гнутой водопроводной трубы с насаженными на нее пластинами из стали для усиления конвекции воздуха. Устройства просты в конструкции и стоят недорого. Но при этом неравномерно прогревают помещение и хорошо собирают пыль.

Формы радиаторов

Напольный радиатор отопления

В зависимости от конфигурации выделяют вертикальные и горизонтальные виды батарей. Последние более равномерно распределяют тепло по квартире.

Если в помещении тесновато, стоит предпочесть плоскую модель. Они расходуют незначительный объем воды, что дает возможность легкой регулировки посредством термостатов. Такие устройства не требуют специального ухода, внешне выглядят привлекательно. Среди минусов – невозможность монтажа в помещениях с большой влажностью, а также большая цена.

Плоские и вертикальные установки должны оснащаться приспособлениями спуска воздуха, потому что в таком положении образуется разница во внутреннем давлении.

Производители предлагают не только настенные, но и напольные обогревающие устройства. Они представляют собой теплообменник с двигающимся в нем теплоносителем, который окружен алюминиевыми либо стальными пластинами и закрыт снаружи обрешеткой из металла, защитным кожухом. Их ставят в помещениях с невозможностью монтажа настенных радиаторов из-за веса либо из-за панорамных окон. Но такие устройства стоят дороже и сложнее в установке.

Существуют автономные модели радиаторов, не зависящие от отопительной системы. Их можно использовать как дополнительные. Для работы им нужно электричество. Бывают масляными и кварцевыми, все зависит от типа нагревательного элемента. Первый дешевле и мобильнее, второй – продуктивнее.

Критерии выбора

Хороший радиатор должен иметь антикоррозийное покрытие

При подборе батареи надо учитывать такие характеристики:

  • Заявленное изготовителем рабочее давление должно превышать напор в системе отопления.
  • Радиатор должен быть устойчив к гидроудару.
  • Внутренняя поверхность стенок теплообменника должна быть со специальным антикоррозийным и противогрязевым покрытием.

Выбирать устройство стоит с наибольшей теплоотдачей и максимальным сроком службы.

Кроме этих критериев также учитывается внешний вид радиатора, его стоимость и способность материала выдерживать химический состав теплоносителя. Если выбор сделан правильно, конструкция прослужит долгие годы.

Виды современных радиаторов | Отопление дома и квартиры

 

Вступление

Во-первых, для выбора радиатора нужно знать, к какой системе отопления (автономной или централизованной) будет подключен радиатор, а также, при каком давлении он будет работать. Если теплоснабжение автономное, то подойдет практически любой радиатор, ведь хозяин дома сможет сам контролировать все важные параметры системы отопления, к тому же давление в ней не очень высокое – не больше 3 атм. Жителям многоэтажных зданий сложнее: нестабильное рабочее давление, теплоносители не лучшего качество, частые сливы.

В этом случае перед покупкой радиатора нужно уточнять в управляющей компании такие параметры, как: рабочее давление и испытательное, кислота и чистота теплоносителя, диаметр подводящих труб, их количество в системе (одна или две), температура. Дополнительно требуется предусмотреть и такие характеристики, как мощность, инертность, удобство монтажа, долговечность, регулировка температуры, цена, дизайн. Подключение всех радиаторов стандартные и зависят от разводки труб теплопровода.

Простой и эффективный стальной радиатор

radiator stalnoy

Стальной панельный радиатор состоит из сваренных пластин, толщина которых может быть от 1,25 мм до 1,5. Оснащен радиатор штампованными углублениями, образующими соединительные каналы. Преимущества таких радиаторов в том, что они представлены большим размерным рядом. Количество панелей варьируется от 1 до 3, их длина и высота также различны: 0,4-3 м и 0,3-0,9 м соответственно. Теплоотдача в единицу времени высокая, достигается это за счет оребрения. Инерционность небольшая, регулируемость высокая. Эффективный прибор, но не без недостатков: из-за низкого рабочего давления (от 6 до 8,5 атм.) радиатор при высоком (от 13 атм.) гидроударе может лопнуть. А от грязной воды в нижней части прибора начинается заиливание. Основная же проблема – коррозия, образующаяся во время слива теплоносителя.

Проверенный временем чугунный радиатор

radiator-chugun1radiator-chugun2

Чугунный радиатор классика жанра. Невысокая цена и хорошая теплопроводность. При этом качество теплоносителя не влияет на качество работы радиатора. Нагреваются радиаторы долго, зато и тепло удерживают на протяжении долгого времени, даже при отключении. К слабым местам чугунных радиаторов можно добавить хрупкость, из-за которой приборы не переносят гидроудары, а также необходимость регулярного окрашивания. Форма радиатора предполагает постоянное скопление пыли. Для многоэтажных построек такие радиаторы подходят, а вот для коттеджей это устаревший вариант.

Трубчатые радиаторы из стали

radiator stalnoy trubchatyyradiator stalnoy trubchatyj

Трубчатые радиаторы из стали изготавливают из тонких сваренных труб-колонн. Толщина стенок небольшая — 1,2-1,5 мм. Благодаря гладкой поверхности и отсутствию острых углов на радиаторе не скапливается пыль, а за счет качественной и многослойной покраски отпадает необходимость обновлять цвет каждый год. Недостатки схожи с теми, что и у панельных радиаторов, но богатство дизайна и разнообразие габаритов позволяет закрыть на них глаза. Их использование позволяет воплотить практически любые дизайнерские задумки, чтобы сделать интерьер эксклюзивным и неповторимым. Такие радиаторы могут и углы огибать, и колонны окружать. При желании их можно замаскировать под полки или скамейки.

class=»eliadunit»>

Алюминиевые радиаторы

radiator-aluminium

Алюминиевые радиаторы отличает невысокая цена и высокая теплоотдача, при которой тепло из теплоносителя максимально быстро поступает в помещение. Конструкция данного обогревательного прибора секционная. Размеры (глубина и высота) самые разные, что позволяет изготовить батарею практически любой конфигурации. Благодаря низкому весу, закрепить радиатор можно даже на гипсокартоне. Давление они могут выдерживать до 12-16 атм., а вот к теплоносителю требования высокие. Из-за высокой кислотности в центральных системах отопления происходит коррозия алюминия. Также из-за электрохимической реакции оксида алюминия и кислородной среды возможно выделение водорода и воздушных пробок. Для автономного отопления в частных домах такие радиаторы использовать можно, а для квартир они не подходят.

Биметаллические радиаторы

radiator-bimetal

Биметаллические радиаторы внешне напоминают алюминиевые, но отличаются от них тем, что вода циркулирует по каналам, выполненным из стали. Сталь не позволяет появляться коррозии, хорошо держит давление. Что касается алюминия, то он быстро набирает тепло, чтобы так же быстро отдать его в помещение. Недостаток биметаллического радиатора в том, что у его межколлекторных трубок небольшая площадь сечения. Коллекторы могут забиваться грязным теплоносителем, радиатор при этом не будет полностью прогреваться.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

 

 

class=»eliadunit»>

Виды радиаторов отопления, их достоинства и недостатки

Виды радиаторов отопления

Летом нужно готовить не только санки, как в старой поговорке. Стоит заранее позаботиться и о других атрибутах, спасающих нас от зимних холодов. Этот период лучше всего подходит для смены радиаторов отопления. Но прежде чем их менять нужно определиться с их видом и типом. Чтобы облегчить вам выбор, мы классифицировали основные виды радиаторов отопления и указали их основные характеристики, преимущества и недостатки.

Cодержание статьи

Стальные радиаторы отопления

Панельные стальные радиаторы отопления

Панельные стальные радиаторы отопления

Такие радиаторы называются еще конвекторами, они имеют высокий КПД – до 75 %. Внутри радиаторов находится одна или несколько стальных нагревательных панелей и конвекторное оребрение.

Устройство стального панельного радиатора отопления

Панельные радиаторы – самое бюджетное решение для собственного дома и ввиду этого являются наиболее распространенными в системах автономного теплоснабжения. В зависимости от количества нагревательных панелей и конвекционного оребрения выделяют следующие типы радиаторов водяного отопления панельной конструкции: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.

Производители: Это в основном европейские страны — Германия (Buderus и Kermi), Чехия (Korado), Италия (DeLonghi), Финляндия (PURMO). Цены у них не высокие, поэтому российские изготовители не очень сильно представлены на этом рынке.

Плюсы:

  • Инерционность – низкая, отдача тепла — отличная.
  • Объем теплоносителя мал, потребление энергии — небольшое.
  • Эти радиаторы экологичны и безвредны, поэтому могут использоваться в больницах, школах и детсадах.
  • Крайне низкая цена.

Минусы:

  • Если из системы отопления слить воду, то при соприкосновении кислорода со стенками радиатора начинает образовываться коррозия.
  • Гидроудары опасны для стальных радиаторов. Поэтому в многоэтажных зданиях их использовать нельзя.
  • Из-за конвекции возможны сквозняки и поднятие мелкой пыли.

Трубчатые стальные радиаторы отопления

Трубчатые стальные радиаторы отопления

Конструкция радиатора представляет собой конструкцию из стальных труб, по которым проходит горячая вода. Производство таких приборов дороже, чем панельных, поэтому и цена их выше.

вариант оформления трубчатых стальных радиаторов отопления

Вариантов оформления существует множество – это настоящее пиршество для фантазии дизайнера.

Производители:

Из европейских стран-производителей можно назвать Германию (Kermi, Charleston, Zehnder Charleston, Arbonia) и Италию (Israp Tesi). Отечественные приборы, выпускаемые заводом КЗТО (Кимры), отличает рабочее давление до 15 бар. А модели «РС» и «Гармония» еще и защищены от коррозии полимерным покрытием.

Плюсы и минусы: У этих радиаторов, как и у панельных, имеются присущие стальным изделиям достоинства и недостатки. Однако по давлению у них показатели лучше (это плюс), а цена их существенно выше (это минус).

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 6-10 бар (для панельных радиаторов) и 8-15 бар (для трубчатых радиаторов).
  • Тепловая мощность (общая) – 1200-1600 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110-120 градусов.
  • рН воды – 8,3-9,5.

Алюминиевые радиаторы отопления

Алюминиевые радиаторы отопления

Как следует из названия это радиаторы сделанные полностью из алюминия. Здесь существует два вида радиаторов – литьевые и экструзионные. Оба их лучше использовать для автономного отопления – к централизованной системе они не подходят из-за давления и коррозии, которая вызвана некачественным теплоносителем в центральной теплосети.

Литьевые радиаторы отопления

Радиаторы изготовленные методом литья под давлением, отличаются широкими каналами для горячей воды и прочными толстыми стенками.

Литьевые радиаторы отопления

Радиатор составлен из нескольких секций, которые при необходимости можно либо добавить, либо убрать лишние.

Экструзионные радиаторы отопления

При этом способе производства (более дешевом) вертикальные части батареи выдавливают из алюминиевого сплава на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Цельное изделие не поддается изменению – нельзя ни добавлять секции, ни убирать их. В этом заключается главный минус данного типа радиаторов.

Производители: Это в основном компании из Италии. В частности, можно назвать FARAL Green HP, ALUWORK, Sira Group (батареи ROVALL), Fondital.

Плюсы:

  • Эти радиаторы очень легкие, поэтому просто монтируются, не требуя применения прочных кронштейнов.
  • По теплоотдаче они занимают одно из первых мест среди всех отопительных приборов.
  • Они способны очень быстро нагреть комнату.
  • Они экономичны и могут оснащаться температурным регулятором.
  • Дизайн изделий современен и привлекателен.

Минусы:

  • Срок службы не очень велик – около 15 лет.
  • Алюминий активен в химическом отношении, поэтому страдает от коррозии и требует качественного теплоносителя.
  • При вытеснении воздуха образуется водород.
  • Слабая конвекция.
  • Возможны протечки между секциями.
  • Гидроударам и скачкам давления радиаторы из алюминия противостоять не способны.

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 6-16 бар.
  • Тепловая мощность (1 секции) – 82-212 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.
  • pH воды – 7-8.

Чугунные радиаторы отопления

Условно их можно разделить на на обычные или радиаторы в современном стиле и радиаторы в стиле ретро.

Чугунные радиаторы отопления в современном стиле

Самый старый вид радиаторов. Эти радиаторы отличают простота и строгость форм, плоский фасад, аккуратный дизайн. Греются они долго, зато все невзгоды центрального отопления выдерживают с честью. Они прочные, дешевые, служат лет 50. Поэтому, решая, какие выбрать виды радиаторов отопления, многие останавливаются именно на чугунных.

Чугунные радиаторы отопления в современном стиле

Производители: Производят бюджетные чугунные радиаторы украинские, российские, белорусские заводы. Но зарубежная продукция и качеством будут получше, и на вид посимпатичнее. Отметим фирмы Kоnner, Viadrus, DemirDöküm, Roca.

Чугунные радиаторы отопления в стиле «ретро»

Каждый из этих радиаторов представляет собой маленький шедевр. Ведь чугунное художественное литье выглядит весьма изысканно, украшая собой любое помещение. К сожалению, стоит каждая такая батарея очень дорого.

Чугунные радиаторы отопления в стиле «ретро»

Производители: Это фирмы из Англии, Германии, Франции, Турции, Китая. Например, компании Roca и Konner выпускают очень красивые модели.

Плюсы:

  • Они способны проработать не меньше 50 лет.
  • Чугун химически пассивен, поэтому коррозии он «не по зубам».
  • Лучевое излучение хорошо прогревает помещение с высокими потолками.
  • При отключении отопления батареи долго остаются горячими.
  • Низкая цена (кроме моделей, выполненных художественным литьем).

Минусы:

  • Долгий разогрев.
  • Большой вес и габариты доставляют трудности при перевозке и монтаже.
  • Радиаторы нуждаются в прочном креплении.
  • Большой объем теплоносителя.
  • Чугун – хрупкий металл. Гидроудар способен разорвать чугунную батарею.

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – 9-12 бар.
  • Тепловая мощность (1 секции) – 100-160 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.

Биметаллические радиаторы отопления

Такие радиаторы сочетают в себе трубчатую сердцевину из стали и оболочку из алюминия. В основном они выполнены из секций, четного числа.

Но имеются и цельные (монолитные) модели (в продаже встречаются редко), плюс которых – способность выдержать до 100 атмосфер давления. В случае с монолитными моделями создается прочный стальной каркас, на который «одевают» алюминиевую оболочку.

Устройство биметаллического радиатора отопления

Полностью биметаллические радиаторы имеют стальную трубчатую сердцевину на всем протяжении каналов радиатора. Они надежны и прочны, но стоят дорого. Хорошие радиаторы делают фирмы Rifar (Россия), Royal Thermo BiLiner и Global Style (Италия).

Псевдобиметаллическими зовут радиаторы, которые имеют только усиленные сталью вертикальные каналы. Они дешевле, чем предыдущие, процентов на 20, лучше отдают тепло, но более чувствительны к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием. Такие изделия делают компании Rifar (Россия), Sira (Италия) и Gordi (Китай).

Плюсы:

  • Инерционность практически отсутствует, отдача тепла — велика.
  • Биметалл может выдерживать повышенное давление и гидроудары.
  • Объем горячей воды небольшой.
  • Монтаж прост, дизайн — современен.
  • Стойкость к коррозии.

Минусы:

  • Цена «кусается».
  • Теплоотдача ниже, чем у радиаторов из алюминия.

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – в среднем 20-50 бар.
  • Тепловая мощность (1 секции) – 150-180 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 130 градусов.
  • Характеристики теплоносителя – неважно.

Половые конвекторы

Половые конвекторы

Новое решение среди отопительных приборов — спрятанные в полу конвекторы, состоящие из теплообменника, короба и декоративной решетки. Трубы для теплоносителя у них медные, а ребра – алюминиевые. Бывают модели и со стальным трубчатым сердечником («Бриз» от КЗТО). Особенно хороши внутрипольные радиаторы при панорамном остеклении. Их используют в аэропортах, автосалонах, спортивных сооружениях (например, бассейнах).

Плюсы:

  • Прочность и простота конструкции, небольшой вес.
  • Коррозии они неподвластны.
  • Они занимают мало места.
  • Их практически не видно.
  • Легкость установки и очистки.
  • Равномерность нагрева комнаты.
  • Защищают от запотевания стекол.

Минусы:

  • Большая монтажная длина.
  • Невозможность использования принудительной вентиляции.
  • Небольшая отдача тепла.
  • Неэкономичность.

Производители: OPLFLEX (Чехия), Mohlenhoff (Германия), JAGA (Бельгия), IMP KLIMA (Словения), КЗТО (Россия).

Главные характеристики:

  • Давление (рабочее) – 10-16 бар.
  • Тепловая мощность – 130-10000 ватт.
  • Температура горячей воды (максимум) – 110-130 градусов.

Плинтусные конвекторы отопления

Плинтусные конвекторы отопления

Эти конвекторы, называемые еще теплыми плинтусами, совсем низенькие. Всего 20 или 25 см. А глубина их и того меньше – 10 см. У нас они еще не очень прижились, а в Америке весьма популярны. Крепятся они на стену.

Плюсы:

  • Экономия топлива на нагрев – до 40 процентов.
  • Наличие терморегуляторов, защита от перегрева.
  • Быстрый монтаж, простота ремонта.
  • Равномерность распределения тепла.

Минусы:

  • Монтаж производится только специалистами.
  • Из-за прилегания конвектора к стенам их отделка коробится.
  • Высокая цена.

Главные характеристики:

  • Тепловая мощность – 500-1500 ватт.
  • Температура теплоносителя – до 130 градусов.
  • Максимальное рабочее давление до 16 атм.

Теперь, узнав про виды и преимущества радиаторов отопления разных типов, вы сможете выбрать нужные радиаторы более уверенно и правильно.


Виды и выбор радиаторов отопления для квартиры и дома – Rehouz

При возведении дома и его подключении к централизованному отоплению используются чугунные радиаторы. Такие изделия прочны и надежны: в домах старой застройки можно встретить батареи, прослужившие по 30–50 лет.

Если раньше о красоте в помещении особо никто не задумывался, то при проведении современного ремонта владельцы жилплощади часто предпочитают заменить старые батареи новыми. В этой статье рассмотрим основные виды современных радиаторов, их особенности и параметры.

Виды радиаторов отопления

≡ Содержание:

Виды радиаторов отопления

Чугунные радиаторы

Батареи из чугуна не теряют своей популярности благодаря следующим преимуществам:

  • Долговечности и надежности.
  • Чугун не подвержен коррозии.
  • Подходят для подключения к централизованной и автономной системе отопления.
  • Долго сохраняют температуру (тепловая инертность).

И также к преимуществам относят большое внутреннее сечение секций, что снижает риск их засорения.

К недостаткам чугунных изделий относят следующие факторы:

  • Значительный вес, усложняющий транспортировку и монтаж.
  • Долго прогреваются при первом запуске отопления (инертность).
  • Чугун – достаточно хрупкий металл, который может повредить сильный гидроудар.

Кроме классических батарей, производители предлагают изделия, выполненные в более современной форме, а также в ретро стиле, которые подходят для проведения дизайнерских ремонтов и могут стать украшением любого интерьера.

Чугунный радиатор
Стильные чугунные радиаторы

Характеристики чугунных радиаторов:

  • теплоотдача в расчете на одну секцию составляет 100–160 ватт.
  • Срок службы: более 30 лет.
  • Рабочее давление: до 18–20 атмосфер.

Алюминиевые радиаторы

Батареи, изготовленные из алюминия, не рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах из-за низкого качества теплоносителя, что приводит к химическим реакциям внутри батарей и быстрому их выходу из строя. Такие радиаторы подходят для установки в частных домах с индивидуальным отоплением, так как в небольших системах проще контролировать качество теплоносителя.

По типу конструкции и методу изготовления алюминиевые радиаторы делятся на два вида:

  1. Экструзионные. Отдельные части секций изготавливаются на экструдере, после чего их склеивают и спрессовывают. Батареи такого типа не подлежат разборке – в этом их основной недостаток.
  2. Литые. В этом случае на производстве из алюминиевого сплава отливают целые секции, которые затем соединяют между собой. Такой способ изготовления позволяет собрать радиатор с любым количеством секций, а при необходимости, добавить или убавить несколько секций.

К преимуществам алюминиевых батарей относят следующие характеристики:

  • незначительный вес, что облегчает монтаж.
  • Высокие теплопроводные и теплоотдающие характеристики алюминия.
  • Невысокая стоимость.
  • Привлекательный дизайн.

Из недостатков отмечают чувствительность алюминия к качеству теплоносителя, слабую стойкость к механическим повреждениям и гидроударам, непродолжительный срок эксплуатации (около 15 лет) и слабую конвекцию.

Алюминиевые радиаторы

Характеристики алюминиевых радиаторов отопления:

  • теплоотдача в расчете на одну секцию составляет от 82 до 200 ватт.
  • Срок службы: 15–20 лет.
  • Рабочее давление: 5–16 атмосфер.

Биметаллические радиаторы

Такие изделия изготавливаются из двух металлов: корпус отливается из алюминия, а каналы, по которым движется теплоноситель – из стали. Бывают двух разновидностей:

  1. Из стали изготовлен весь внутренний коллектор. Такие радиаторы очень надежны, хорошо выдерживают гидроудары и способны выдержать высокое давление: секционные до 20, а монолитные до 50 атмосфер.
  2. Стальной вставкой усилен только вертикальный канал радиатора. Это снижает рабочие характеристики и износостойкость батареи: такие изделия часто называют псевдо-биметаллическими. Устанавливать их в многоквартирных домах не рекомендуется.

Биметаллический радиатор

Такое изделие объединило в себе преимущества обоих материалов:

  • высокий уровень теплопередачи.
  • Устойчивость к некачественному теплоносителю, гидроударам и механическому воздействию.
  • Легкий вес и простой монтаж.
  • Современный дизайн.

К недостаткам относят высокую цену биметаллических изделий. И также при спуске воды из системы, стальной сердечник подвергается коррозии.

Характеристики биметаллических радиаторов:

  • теплоотдача в расчете на одну секцию составляет 150–180 ватт.
  • Срок службы: 20–25 лет.
  • Рабочее давление: от 10 до 40 атмосфер в зависимости от толщины стальной вставки.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы – надежные, легкие, долговечные изделия. Выпускаются двух видов:

1. Панельные. Такие радиаторы иногда называют водяными конвекторами, так как они обладают высокой конвекцией воздуха. Их суммарное КПД излучающей и конвекционной теплоотдачи составляет около 75% – самое большое из всех типов радиаторов. Изготавливают из штампованных листов с фигурными выемками под каналы. Внутри конструкции имеются металлические ребра, которые повышают теплоотдачу и увеличивают конвекционное движение воздуха через батарею.

Металлический панельный радиатор

2. Трубчатые. В таких моделях нижний и верхний коллекторы соединены трубками. Кроме привычной установки под окном, трубчатые радиаторы также размещают в ванных комнатах (полотенцесушители).

Стальной трубчатый радиатор

К преимуществам стальных изделий относят их высокую теплопроводность и теплоотдачу, невысокую стоимость, легкость монтажа.
Из недостатков: склонность к коррозии, что сокращает срок эксплуатации, который в среднем составляет около 15 лет.

Характеристики стальных радиаторов:

  • теплоотдача в расчете на одну секцию составляет 1200–1600 ватт.
  • Срок службы: 15–25 лет.
  • Рабочее давление: от 6 до 15 атмосфер.

Какой радиатор отопления для квартиры или частного дома лучше выбрать?

[ads_block]
Что касается цены, то самыми дешевыми считаются стальные панельные и стандартные чугунные батареи. Далее, по возрастанию средней цены идут алюминиевые, а самыми дорогими являются дизайнерские чугунные, стальные трубчатые и биметаллические радиаторы.

Внешний вид радиаторов выбирается исходя из личных предпочтений и вкуса, а также с учетом дизайнерского стиля оформления конкретного помещения.

Для квартир с централизованным отоплением лучше всего подходят биметаллические радиаторы. На втором месте – чугунные и стальные панельные, а алюминиевые батареи ставить не рекомендуется.

Для автономных систем, в принципе, подходят любые виды радиаторов отопления. Но по соотношению цены, теплоотдачи, внешнего вида и качества на первое место можно поставить алюминиевые батареи. При этом биметаллические изделия ставить нецелесообразно из-за их высокой цены.

Типы отопительных радиаторов: характеристики и преимущества

Виды радиаторов отопления имеют различия исходя от материала, из которого их изготавливают, формы отопительного прибора, метода применения и установки.

Отопительные радиаторы из алюминия

Приборы из лёгкого металла относятся к самым распространённым. Алюминиевый радиатор производит обогрев помещения тепловым излучением. Тёплый воздух направляется от нижних секторов отопительного прибора к верхним. Для того, чтобы узнать, как выбрать алюминиевые радиаторы, необходимо ознакомиться с их свойствами и спецификой работы.

Основные характеристики отопительного прибора

  • Давление внутри секторов при работе от 5 до 17 атмосфер.
  • Мощность тепла внутри одной секции алюминиевого радиатора не превышает 212 Вт.
  • Самые высокие показатели нагрева воды – 110 градусов.
  • Время эксплуатации до 16 лет.

Способы изготовления отопительного прибора

Заводы изготовителя выпускают разные виды алюминиевых радиаторов: литьевые, которые производятся при высоком давлении. К составу алюминиевого радиатора присоединяется около 15 процентов кремния. Количество секций меняется по индивидуальным показаниям заказчика.

Второй вид отопительных батарей основан на методе экструзии. Такой вариант более бюджетный. Выполняется прибор из сплава алюминия и кремния. В процессе изготовления на заводе выполняется с определённым количеством секций, добавление и урезание которых недопустимо.

Биметаллический радиаторБиметаллический радиатор

Положительные качества алюминиевых батарей

Основные достоинства отопительных систем из алюминия:

  • Хорошо отдают тепло.
  • Алюминиевые радиаторы отопления легко монтируются.
  • Приборы лёгкие.
  • Имеют интересный внешний вид, хорошо вписываются в дизайнерский интерьер помещения.
  • Тонкая конструкция батареи позволяет прибору быстро нагреваться.
  • Тепловые носители покрыты специализированной эмалью, которая не потеряет внешний вид долгие годы.
  • Они относятся к бюджетным приборам, имеют низкую стоимость на рынке.

Если перед собственником жилья стоит выбор: какой радиатор отопления лучше выбрать, то лучше остановить свой выбор на алюминиевой конструкции. Батареи рассчитаны на установку термоклапана, который поможет экономить расход тепла.

Чугунный радиаторЧугунный радиатор

Отрицательные качества отопительных приборов из алюминия

Основные недостатки:

  • Алюминиевые батареи чувствительны к ударам тяжёлыми предметами.
  • Их нельзя устанавливать в местах, где существует скачок температурных показателей.
  • В отопительной системе должен контролироваться уровень воды и не снижаться до критических показателей.
  • При применении загрязнённой воды для заполнения секторов необходимо встраивание очистительных фильтров.
  • В системе не должен собираться кислород. В процессе соединения с алюминием он даёт реакцию, которая приводит к наличию газов в приборе. Воздух необходимо стравливать регулярно.
  • Вода с химическими частицами приводит к непригодности прибора изнутри, что приводит к его засорению и снижает длительность работы.
  • При неправильном монтаже отопительного радиатора между секциями могут образоваться щели и произойти утечка воды.

Если определяться какой радиатор выбрать при наличии медных труб, то только не алюминиевый – два металла в процессе соединения дают реакцию в виде окисления.

Радиатор под деревоРадиатор под дерево

Отопительные радиаторы из стали

Типы стальных радиаторов отличаются способом подключения. Существует два вида установки: нижнее и боковое. Первое подключение радиатора отопления считается самым распространённым, но дороже по цене.

Стальные радиаторы различаются по количеству панелей и конвекторов:

  • Десятый вид состоит из одной панели, но не содержит конвектора.
  • Одиннадцатый имеет одну панель и один конвектор.
  • Двадцать первый состоит из двух греющих панелей и одной внутренней секции.

Горизонтальный радиаторГоризонтальный радиатор

Трёхпанельные стальные радиаторы тяжёлые, им необходим своеобразный уход. Такие приборы медленно нагреваются.

Основные характеристики отопительного прибора

Задаваясь вопросом: какие радиаторы лучше выбрать для дома, можно ответить – стальные, полагаясь на их характеристики:

  • Отопительные приборы отдают тепло до 1800 Вт.
  • Имеют внутреннее давление 6 – 16 атмосфер.
  • Вода внутри радиатора нагревается до 120 градусов по Цельсию.
  • Плотность стенки металла до 1,25 миллиметра.

Масляный радиаторМасляный радиатор

Положительные качества стальных батарей

Как выбрать радиатор отопления? Полагаясь на его преимущества:

  • Стальной отопительный прибор быстро нагревается и заполняет помещение теплым воздухом.
  • Имеет простую конструкцию, продлевающую срок эксплуатации системы.
  • Прибор легко подсоединить и привести к эксплуатации.
  • Стальной теплообменник мало весит.
  • Имеет невысокую стоимость на рынке сбыта.
  • Типы подключения радиаторов из стали не имеют особенностей. Материал монтируется к любому креплению, не вызывает окисления и других реакций.
  • За стальной отопительной системой легко производить уход.

Настенный радиаторНастенный радиатор

Радиаторы отопления для частного дома производятся в необыкновенном внешнем виде. Хорошо впишутся в дизайнерский интерьер. Выполненные в разной форме, стальные теплообменники монтируются в разном положении под необходимым углом.

Отрицательные качества отопительных приборов из стали

Помимо многочисленных положительных критериев при эксплуатации, приборы имеют ряд недостатков:

  • Отопительные системы подвергаются ржавчине.
  • Приборы, выполненные из максимально толстого материала прослужат не более 11 лет.
  • Стальные типы радиаторов отопления не подходят для централизованного отопления.
  • Стальные швы не приспособлены для перепада температуры и чрезвычайно — высокого давления. Нестабильность приводит к течи.
  • При неправильной обработке покрытии снаружи на заводе, во время эксплуатации, он начнёт отслаиваться.

Секционный радиатор под окномСекционный радиатор под окном

Отопительные радиаторы из чугуна

Какие радиаторы отопления выбрать для квартиры? Чугунные, — ответит любой профессионал. Отопительные приборы изготавливаются путём выливания из металла отопительного прибора на одну или несколько секций. Размер определяется исходя из квадратуры квартиры, наличия окна или балкона, этажа квартиры и её планировки.

Основные характеристики отопительного прибора

  • Рабочее давление чугунной батареи до 19 атмосфер.
  • Внутри прибора вода доводится до 160 градусов по Цельсию.
  • Мощность системы до 150 Вт.

Радиатор отопленияРадиатор отопления

Положительные качества чугунных батарей

К преимуществам прибора относят:

  • Металл не подвергается ржавчине.
  • Способен удерживать в себе тепло длительное время, после прекращения нагрева.
  • Чугунные радиаторы отопления прослужат до 35 лет.
  • Соединение прибора осуществляется с любым другим металлом.
  • Благодаря вертикальному расположению секций у радиатора увеличенная теплоотдача.
  • Внутри батареи созданы по специальной технологии, защищающей прибор от засора.

Радиатор панельныйРадиатор панельный

Чугунную систему для отопления лучше выбрать для квартиры в многоэтажке. Радиаторы выполняются из износостойкого металла, который не подлежит течи.

Отрицательные качества отопительных приборов из чугуна

Виды чугунных теплообменников имеют несколько негативных отзывов:

  • У отопительного прибора слишком большой вес, что не позволяет быстро перемещать батарею по этажам и с лёгкостью её монтировать. К такой разновидности отопительного прибора нельзя встроить регулятор температурных показателей.
  • За радиатором тяжело ухаживать. Прибор тяжело прокрашивать краской меду секциями и мыть.
  • Снаружи теплообменник имеет покрытие, подвергающееся быстрой порче.
  • Чугунный отопительный прибор внешне некрасив. В современном дизайне квартиры его стараются скрыть гипсокартоновой конструкцией.
  • Внутри теплообменник имеет рыхлую структуру, притягивающую к себе загрязнения.

Радиатор стальнойРадиатор стальной

Биметаллические отопительные радиаторы

Рассматривая виды радиаторов отопления для квартиры можно выбрать биметаллические отопительные системы для обогрева помещения. Они выполняются из алюминиевого корпуса с трубами из стального металла.

Основные характеристики отопительного прибора

  • Биметалл может справиться с давлением до 40 атмосфер.
  • Имеет мощность тепла до 180 Вт.
  • Вода внутри теплообменника может нагреваться до 140 градусов по Цельсию.
  • Время эксплуатации не превышает двадцати лет.

Как выбрать биметаллический радиатор, его разновидности

Существует два вида отопительных приборов. Первый полностью выполнен из биметалла, внутри покрыт сталью, снаружи алюминием. Такой вид отопительной системы более прочный. Второй тип биметаллического радиатора отопления имеет внутри стальные трубы, усиливающие вертикальные ветви. Ценовая политика такого прибора ниже, его нагрев происходит быстрее.

Радиатор трубчатыйРадиатор трубчатый

Положительные качества биметаллических батарей

Как выбрать биметаллический радиатор? Полагаясь на его положительные эксплуатационные качества:

  • Имеет длительный срок эксплуатации без необходимости сервисного обслуживания.
  • Оба вида биметаллической системы отопления подлежат быстрому нагреву.
  • Приборы выдерживают перепады температуры и высокое давление.
  • Имеют специализированное покрытие, защищающее от образования ржавчины.
  • Типы радиаторов легко монтировать.
  • Батарея имеет эстетический внешний вид, её не нужно скрывать конструкциями. Такой прибор дополнит своим присутствие любой дизайнерский ход.
  • Имеют различные виды подключения радиаторов, что позволяет не вызывать мастеров, а справиться в домашних условиях хозяину дома самому с монтажом.

Если для установки необходим лёгкий теплообменник, лучше выбрать биметаллические радиаторы отопления. Они прослужат длительно и надёжно.

Отрицательные качества отопительных приборов из биметалла

У биметаллических систем отопления есть несколько недостатков:

  • Они имеют высокую стоимость.
  • При спуске воды из батареи в неё может попасть воздух, что приведёт к образованию ржавчины внутри отопительного прибора.
  • В первые годы использования внутри конструкции могут образовываться шумы.

Независимо, какой фирмы биметаллический радиатор, краны для вывода воздуха из системы устанавливаются на две арматуры.

Какие радиаторы выбрать в квартиру из биметалла? С выбором теплообменника поможет мастер. Завод изготовителя изготавливает батареи секционного, панельного и трубчатого типа.

Радиатор вертикальныйРадиатор вертикальный

Секционные отопительные радиаторы

Если хозяин помещения не знает, как выбрать радиатор исходя из материала, то можно подобрать секционный вид отопительной системы. Корпус батареи собирается с несколькими секциями внутри. Внутри их имеются желоба, по которым протекает вода.

Выбранная модель конструкции выполняется из биметалла, стального металла, чугуна или алюминия. На рынке сбыта существует несколько фирм, выбрать в которых можно качественный прибор.

Положительные качества секционных батарей

Как выбрать радиаторы отопления? Исходя из положительных критериев:

  • Прибор имеет большую теплоотдачу.
  • При добавлении небольшого количества секторов увеличивается мощность прибора.
  • Теплообменник имеет небольшую стоимость на рынке сбыта.
  • Конструкция позволяет встраивать регулятор температуры.

Секционные приборы лучше выбрать для частного дома. При увеличении площади помещения можно присоединить фрагменты, что увеличит его объём и площадь покрытия теплом.

Радиатор винтажныйРадиатор винтажный

Отрицательные качества секционных отопительных приборов

К недостаткам относят:

  • Правильно выбрать и установить отопительный прибор сможет только профессионал.
  • При возрастающем давлении внутри системы может образоваться течь в местах стыка секторов.
  • Секционные теплообменники имеют труднодоступные места, в которых скапливается загрязнение.
  • Внутри прибора рыхлая поверхность, приводящая к засорам без установки фильтра для воды.

Выбирая секционные радиаторы необходимо ознакомиться со всеми положительными и отрицательными показателями.

Сколько специалистов по выбору и монтажу отопительных приборов, столько и мнений на их счёт. Приобретая радиаторы или помещение с установленной отопительной системой необходимо ознакомиться с техническими характеристиками. Как правильно осуществлять уход за приборами помогут мастера.

Виды и сравнительные характеристики радиаторов отопления и схемы подключения

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни испытывает эту ни с чем не сравнимую радость — приобретение собственного жилья. И совершенно естественно, что каждому хочется сделать свой дом красивым, удобным, теплым и уютным. Ведь дом — это основное, что нужно человеку, не зря мы всю жизнь помним тепло родного «очага», где бы потом ни жили. Сюда мы приходим после напряженного рабочего дня, здесь отдыхаем от жизненных передряг и неурядиц, здесь растут и взрослеют дети, ждут любимые.

Главное требование к жилью не изменилось со времен каменного века и первых пещерных поселений. В доме должно быть тепло. Сегодня греться у костра или подкидывать поленья в печку — удел туристов и жителей неперспективных деревень. Большинство из нас находится в полной зависимости от систем более или менее центрального отопления.

Частые отключения и аварии в теплосети могут превратить даже не очень холодную зиму в кошмар. Падение температуры в жилом помещении ниже +15°С быстро приравняет вас к жителям Крайнего Севера. Однако, не только причуды коммунальных служб могут оказаться причиной страданий. Кое в чем некого винить кроме самих себя. Тщательнее выбирайте отопительные приборы, граждане. Тщательнее!

Затеивая разговор о возможностях различных отопительных систем и приборов, представленных на современном российском рынке, сначала определимся в терминах и понятиях. Непростая отопительная мысль требует точности.

Отопление дома (квартиры) может быть местным и центральным. По схеме обогрева системы делятся на зависимые и независимые, а по способу циркуляции горячей воды отопление бывает с искусственной и естественной циркуляцией.

По трубам теплоноситель добирается до комнаты, где полагается выделить тепло в окружающую атмосферу. Процесс излучения тепла по-научному называется радиацией. Оттого-то всем знакомое устройство и зовут радиатором. Его сконструировали таким образом, чтобы нагреваясь изнутри, он контактировал с воздухом как можно большей площадью поверхности. Именно поэтому радиаторы обладают порой такими причудливыми формами. Среди великого множества подвидов радиаторного племени встречаются следующие:

Виды радиаторов отопления

  • ребристые трубы
  • отопительные панели
  • секционные и панельные радиаторы
  • конвекторы
  • гладкотрубные регистры
  • полотенцесушители

Рассмотрим первым делом всем нам привычные чугунные «гармошки» под окнами.

Чугунный радиатор — наш традиционный русский отопительный прибор. В нынешнем виде, почти без изменений он производится уже более 100 лет. Ради него было построено множество заводов по всей стране. А в Москве, недалеко от метро «Войковская» даже имеется несколько Радиаторских улиц, сплошь заселеннных работниками соответствующего предприятия.

«Чугунный радиатор колончатого типа» почитается в народе самым прочным и самым долговечным отопительным прибором. Серый чугун равномерно излучает тепло, долго его сохраняет и обладает высокой устойчивостью к коррозии.

На недавней конференции специалистов по отоплению и вентиляции (АВОК), которая состоялась в Мэрии Москвы в начале апреля, было заявлено, что чугунная гармошка остается самым надежным устройством и прочно удерживает 70% всего рынка, даже при нынешнем наплыве зарубежных конкурентов.

Чугунные радиаторы выпускают двухколонными секциями. Сантехнические службы могут легко собирать из них сами гармошки любой длины. Кроме того заводы-изготовители поставляют радиаторы в готовом виде, по 7-8 секций в приборе. Наиболее распространенная модель — радиатор МС-140 — может эксплуатироваться при рабочем давлении теплоносителя до 8 Ат, все остальные радиаторы — 6 Ат.

С огромным опозданием откликнувшись на изменения в типовом строительстве, заводы, наконец, стали выпускать радиаторы, подходящие по размерам к современным домам. Если раньше вам пришлось бы уменьшать окно или увеличивать комнату, чтобы установить чугунину в панельном доме, то сейчас легко можно выбрать необходимые габариты: от 300 до 700 мм по высоте, и глубиной от 90 до140 мм.

Одним из самых «больных» вопросов для отечественных радиаторов является их внешний вид. Ведь важны не только технические характеристики приборов, но и то, насколько гармонично и созвучно стилю всего дома они выглядят. А выглядят они ужасно. Поэтому в массе своей уважая функцию чугунки, жильцы всячески пытаются убрать с глаз долой позор советского дизайна. Радиаторы скрывают как спятившего родственника. И выгнать нельзя, и гостям не покажешь. В ход идут занавески, всевозможные экраны и декоративные решетки.

А между тем, Россия всегда славилась художественным литьем. В интерьерах дореволюционных построек встречаются причудливые скульптуры на львиных лапах, прекрасные женские тела, ажурные растительные узоры. И все это — из чугуна. И все это грело! При нынешней любви к пышной мебели, лепнине, колоннам и прочим атрибутам полусветского уюта, просто непонятно, почему никто еще не занялся производством художественных радиаторов.

Основным конкурентом чугуна в радиаторостроении является, конечно, сталь. Стальная батарея весит гораздо меньше, металл тоньше, и поэтому прибор нагревается гораздо быстрее. Для того, чтобы чугунная батарея нагрелась до 40оС, температура воды в системе должна быть не ниже 60оС. В «крейсерском режиме» по меньшей мере десяток градусов пойдет только на разогрев радиатора и комнатной температуры не прибавит.

Стальные радиаторы представляет собой литое изделие, с верхним и нижним коллекторами, и соединяющим их вертикальным каналом. С обеих сторон ребра соединяются друг с другом перпендикулярными панелями, которые не только увеличивают теплоотдачу, но и образуют ровную поверхность. Из за этого пыль не скапливается в закоулках, и сам радиатор не нуждается в «парандже», поскольку выглядит не только вполне благопристойно, но и даже с каким то «хай-файным» шиком.

Радиаторы этого типа, разумеется, импортные и завозятся в основном из Европы. Наибольшее распространение получили приборы Calidor, выпускаемые компанией Fondital, модель Mix от фирмы Global, Radus (Чехия) и IPS — продукция компании Pasotti. Несмотря на подозрения, что все эти итальянцы и даже чехи ничего не знают о русской зиме и капризах отечественных слесарей, поименованные марки прошли испытания в НИИ сантехники и рекомендованы для применения в российских условиях. Более того, некоторые опытные строительные фирмы (см. статью » В начале был прект» на стр. 12. — прим. ред.) прямо рекомендуют их как очень надежные и удобные в пользовании.

Другую большую группу составляют панельные радиаторы. На российском рынке встречается целый ряд похожих по эстетическому оформлению и близких по своим технико-экономическим характеристикам марок, среди которых наибольшее распространение получили приборы отечественного производства, выпускаемые на предприятии Мосварт и радиаторы фирм Delonghi, Korado-Radir, Purmo, Roca и другие. Из всего многообразия представленных на рынке моделей наибольшей популярностью пользуются радиаторы с высотой 600 мм, так как они наилучшим образом вписываются в привычное для отопительных приборов место под подоконником. Модификации панельных радиаторов, представленных финской компанией Purmo, итальянской Korado и некоторыми другими, наиболее адаптированы к российским условиям. Их конструкция обеспечивает хорошее распределение теплого воздушного потока и позволяет избежать скопления пыли на стене и на самом радиаторе. Это играет немаловажную роль. Особенно при установке отопительных приборов в зданиях с повышенными гигиеническими требованиями (детских учреждениях, больницах и т. п.).

Стальные панельные радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 10 атмосфер и температуру до 150°С. Выпускают радиаторы двух типов: РСВ — колончатые с вертикальными каналами между верхним и нижним горизонтальными регистрами и РСТ — с горизонтальными каналами. Наиболее дешевыми являются радиаторы серии 11К, а радиаторы серии 22К обладают большей теплопроводностью и компактностью. По мнению специалистов, радиаторы этих серий являются самыми экономичными и привлекательными с эстетической точки зрения. Двойное эмалированное покрытие обеспечивает максимальную стойкость краски. Комфортабельные и изящные конструкции подобных термосистем прекрасно вписываются в любой самый неординарный интерьер. В заводской окраске используется широкая гамма цветов, в том числе — хром, антрацит, золото.

Другим новшеством являются радиаторы из двойного металла. Биметаллическая технология считается на сегодняшний день наиболее «продвинутой». В таком радиаторе каждый металл использует свои преимущества: стальной сердечник обеспечивает прочность системы, а алюминиевые оребрения — высокую теплоотдачу. Конструкторская документация позволяет использовать биметаллические радиаторы в системах с рабочим давлением до 10 АТ. Монтаж и распределение теплоэлементов значительно уменьшаются за счет абсолютной симметрии и универсальности, а использование каучуковых термостойких прокладок гарантирует прочность соединения между элементами. Эти радиаторы испытаны на прочность и сертифицированы в НИИ сантехники. Специалисты особо отметили их высокие энергосберегающие свойства Цены на биметаллические радиаторы колеблются в пределах от 16,50 до 22 у. е. в зависимости от технических характеристик.

Надеемся, что смогли вам немного помочь разобраться в типологии радиаторов, и для ориентировки предлагаем таблицу сравнительных характеристик отопительных приборов секционных и панельных радиаторов. В следующих номерах журнала мы предполагаем более детально рассказать о наиболее популярных моделях, сравнить их технические параметры и отзывы вольных и невольных испытателей. Расскажем и об ужасных происшествиях с некачественными радиаторами, и о грустных последствиях неправильного расчета рабочих режимов отопления. А пока напомним, что монтаж радиаторов должен производиться сертифицированным специалистом в полном согласии со Строительными Нормами и Правилами (СНиПом). Таким специалистом в первую очередь является ваш районный сантехник. Имейте в виду, что он, как правило, очень ревностно относится к тому, что считает своим пастбищем. Все равно вам не обойтись без его услуг — при монтаже придется отключать отопление. И потом, покупая радиатор нужно знать рабочее давление отопительной системы — тайну, которую ДЭЗ держит за семью печатями.

Так что, даже если вы не доверяете казенному слесарю браться за новехонький радиатор своими бесцеремонными ручищами, все равно зовите его, поите и ублажайте. Спрашивайте совета и давайте чаевые. Ремонтные рабочие пришли ниоткуда и уйдут в никуда, а обиженный сантехник будет угрюмо томиться в диспетчерской и все помнить. И однажды вы ему позвоните…

Характеристики батарей радиаторов отопления

Колончатые и секционные

Марка
(страна-изготовитель)

Модель

Max рабочее давление (Ат)

высота (мм)

длина (мм)

глубина (мм)

Масса (кг)

Мощность

Гарантия

Цена (у.е.)

МС-140 (Россия)

«Радикон»

9

588

108

140

87,0

560-1000

30 лет

60

(Чехия)

6-9

300-900

80

80-140

11,70

580-2500

70-102

(Италия)

 

8

500

490-970

95

10,30-20,50

1182-2364

10 лет

69-138

(Италия)

6-9

590

80

95

16,9

580-2050

10 лет

110

Стальные панельные

Марка
(страна-изготовитель)

Модель

Max рабочее давление (Ат)

высота (мм)

длина (мм)

глубина (мм)

Масса (кг)

Мощность

Гарантия

Цена (у.е.)

«Мосварт» (Россия)

«Мосварт»

8-13

600

1000

108

41,9

2890

5 лет

67

(Финляндия)

 

8-13

600

1000

102

36,3

2618

5 лет

117

«Самба» (Франция)

 

10

300-900

400-3000

47-157

10,0-52,30

568-10892

10 лет

64-169

(Италия)

 

8-13

600

1000

100

37,4

2700

129

(Италия)

 

8-13

600

1080

99

39,5

2845

140

«Керми» (Германия)

8-13

400-600

600-2000

59-155

42-56

568-3860

69-226

Системы подключения радиаторов отопления

Местное (автономное) отопление — источник теплоносителя (котел) и вся трубопроводная сеть находятся в помещении и полностью обеспечивают весь процесс обогрева. Никаких внешних устройств данная система не использует.

 

Центральное отопление — источник теплоносителя расположен за пределами помещения и подает тепло по сети трубопроводов в несколько домов (квартир).

 

Зависимая система наиболее распространена. Нагретая до 150°С в котле вода поступает к узлу управления, где после подмешивания холодной воды общая ее температура падает до 90-100°С, а затем попадает в радиаторы помещений. После этого потерявшая температуру вода попадает в обратный теплопровод и поступает снова в котел для повторного нагрева.


Независимая система. Теплоноситель (горячая вода) поступает в водонагреватель, где температура горячей воды используется для нагрева воды в системе отопления здания. При этом поступающий от котла теплоноситель (горячая вода t = 150°C) и вода в системе отопления (t = 90-100°C) изолированы друг от друга.


Естественная (гравитационная) циркуляция возможна в небольших системах за счет разности плотностей холодной и горячей воды.Искусственная циркуляция. Движение теплоносителя в сети трубопроводов обеспечивается насосами.

Виды радиаторов отопления — особенности конструкции

Содержание статьи:

В современных условиях компании производители стараются предложить своим потребителям как можно больший ассортимент своих товаров. Этот момент не может обойти и производителей радиаторов отопления. Сейчас можно реализовать различные системы отопления, которые могут включать в себя разнообразные виды радиаторов, которые будут отличаться как по внешнему виду, так и по своим техническим характеристикам. Именно с тем, какие бывают радиаторы отопления мы и предлагает разобраться в этой статье.

виды радиаторов

Разнообразием материалов радиаторов

Естественно, что при выборе отопления люди всегда стараются подобрать радиатор, который будет наиболее эффективным. Для того, чтобы выяснить, какие батареи будут лучше, вас стоит посмотреть на различные типы этих обогревающих устройств. Основное и первое по порядку различие между всеми устройствами будет в материале изготовления. Давайте по порядку разберемся с каждым из них.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторные батареи ассоциируются у всех с советским прошлым. И действительно подобные устройства были в каждом доме. Вы, может быть удивитесь, но несмотря на огромный выбор современных моделей, чугунные батареи используются и в наше время довольно часто. Сразу скажем, что в сравнении с современными аналогами достоинств у них не много. Для начала обратим внимание на недостаток, который в основном связан с материалом. Главной проблемой будет то, что чугун обладает очень малой теплопроводностью, что приводит к повышенному расходу топливо на обогрев. К примеру, для того, чтобы у вас батарея была 45⁰С вода в системе должна быть не менее 70⁰С.

виды батарей

Чугунные радиаторы для отопления обладают высоким сроком службы, однако они тоже не вечные. Чаще всего от использования подобных устройств отговаривает их внешний вид, который не каждому интерьеру подойдет.

Но, несмотря на свои недостатки, они обладают и существенным плюсом – они непритязательны к используемому в системе теплоносителю. Это значит, что воду в систему можно залить хоть грязную или ржавую.

Алюминиевые радиаторы

Посмотрим на следующий вид радиатора отопления – алюминиевый. По поводу внешней стороны вопроса они будут уже посимпатичнее, чем предыдущий вариант. К тому же их модельный ряд и внешний вид постоянно обновляется и всегда есть из чего выбрать. Главным достоинством этих батарей является высокий уровень теплопроводности. Однако имеется и противоположная сторона. Они чрезвычайно чувствительны к качеству теплоносящей жидкости. При наличии хоть небольшой грязи они будут выходить из строя. В связи с этим для нормальной эксплуатации подобных радиаторов необходима установка защитных элементов – фильтров и барьеров. Само собой это несет дополнительную финансовую нагрузку. Помимо прочего они не могут эксплуатироваться на промышленных объектах, которые обладают высоким давлением в системе отопления. Устройства способны просто разорваться от повышенного давления.

радиаторы отопления какие

Стальные радиаторы

Сталь для производства радиаторов отопления тоже активно используется. Так, батареи из стали производятся панельными или трубчатыми.

Первый вид является бюджетным, но обладает значительной теплоотдачей. Такой тип батарей в процессе эксплуатации не требуют к себе особого ухода, чем заслужили популярность не только в бытовом использовании, но и в офисных помещениях.

радиаторы отопления виды

Трубчаные стальные радиаторы являются уже более высоким уровнем. Они обладают высокой теплоотдачей и значительным сроком службы. К тому же внешний вид тоже не подводит, что позволяет использовать их в любых помещениях.

Биметаллические батареи

Если выбрать этот вид радиатора отопления, то он будет одним из лучших вариантов. Все дело в том, что они обладают высокой теплоотдачей, за счет присутствия алюминия, обладают высокой прочностью, служат на протяжении длительного времени потому, что усилены трубками из металла. Однако они имеют один единственный минус – их цена.

выбор радиаторов отопления

Медные батареи

Следующим видом, который рассмотрим будут медные радиаторы отопления. Они являются самыми устойчивыми к воздействию различного рода агрессивных сред. Они обладают огромным сроком службы и почти не изнашиваются, однако и стоят соответственно. Медные батареи могут использоваться с любым теплоносителем. Подходят и для индивидуального, и общего многоквартирного отопления. Подобные приборы сконструированы таким образом, что почти не подвержены гидроударам, а, главное, коррозии.

какие радиаторы выбрать

Пластиковые радиаторы

Кроме вышеназванных широкораспространенных видов бывают еще и пластиковые радиаторы. Этот вид батарей предназначен для тех, кто желает сэкономить. Но тут необходимо точно знать, что теплоноситель в системе не будет обладать температурой выше 80⁰С. Имеют свои плюсы – небольшой вес, невысокая стоимость, устойчивость к износу, а также просты в монтаже.

виды радиаторов отопления

Разделение радиаторов отопления по их устройству

Помимо разделения по материалу изготовления все виды радиаторов отопления можно разделять еще на следующие типы:

  • Секционные – обладают несколькими секциями. Позволяют собирать устройство необходимого размера, а также подобрать нужную мощность.
  • Трубчатые – цельнометаллическое устройство, которое обладает коллектором вверху и внизу, к которому подключены вертикальные трубки. В основном предназначены для центрального отопления.
  • Панельные – бывают из стали и бетонными. Во втором случае они обустраиваются в стенах и излучают тепло.
  • Пластинчатые – имеют конвективный теплообмен. Конструктивно выглядит как сердечник, на котором находятся тонкие пластины.

Кроме этих видов попадаются еще и угловые модели, которые сконструированы для установки в углах комнат.

радиаторы отопления виды

Модели, работающие автономно

Вышерассмотренные виды радиаторов служат для использования в системах общего отопления. Но кроме них бывают и батареи, которые способны дополнять подобные системы и использоваться в произвольном месте.

Масляные радиаторы. Отлично приспособлены для обогрева помещений до 30 м². Они бывают настенными или напольными и запитываются от бытовой электрической сети. Не связываются с общей системой отопления, что позволяет им быть максимально автономными и мобильными.

Кварцевые батареи. Конструктивно они выглядят следующим образом: монолитная плита, выполненная из раствора на основе кварцевого песка. Нагревательные элементы изготавливаются из никеля и хрома. Питается также от бытовой электросети.

Плинтусные радиаторы. Являются довольно свежим техническим решением, о котором еще не все знают. Обустраиваются внизу стен и закрываются декоративными панелями. О них мы говорили в предыдущей статье.

виды радиаторов

Выбор модели радиатора отопления

Когда доходит дело до выбора вида радиатора отопления, то вам в первую очередь нужно решить для себя необходимый срок эксплуатации. Он напрямую зависит от качества приобретаемого устройства, а также как оно будет использоваться. Здесь нужно учитывать, что если вы будете устанавливать батареи в квартире, то имейте ввиду, что вода в них будет очень плохого качества. Именно поэтому алюминиевые радиаторы абсолютно не подойдут в этом случае. Изготовители, естественно, пытаются решить эту проблему путем дополнительной внутренней обработкой, но это будет стоить уже дороже.

Если говорить о стальных или биметаллических радиаторах, то у них тоже образуется коррозия, однако не в такой степени. Если же рассматривать только с этой стороны, то наилучшим вариантом будут чугунные модели.

виды батарей

Здесь еще обратим внимание на один важный фактор, который не стоит упускать из виду – способность держать рабочее давление системы. Тут минимумом будет значение в 7 атм., но профессионалы дают рекомендацию выбирать радиаторы, которые способны выдержать 15 атм.

Также многие подходят к выбору вида батарей с точки зрения их дизайна. Но тут нужно быть аккуратным, т.к. эстетическая сторона не должна быть в ущерб надежности и функционалу.

История архитектурных стилей – Определитель архитектурных стилей • Arzamas

История архитектурных стилей

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

m62

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

УДК 72(09) К93

Рецензенты

В. А. Лепёшкин, кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой экономики и управления на предприятиях культуры и туризма Российского государственного торгово-экономического университета;

С. В. Ильвицкая, доктор искусствоведческих наук, профессор, завкафедрой дизайна архитектурной среды РМАТ

На обложке:

Площадь Святого Петра в Ватикане

К93

Курило Л. В.

 

[Текст] : учебник /

История архитектурных стилей

 

Л. В. Курило, Е. В. Смирнова ; Российская международ-

 

ная академия туризма. – 3- е изд. –

М. : Советский спорт,

 

2012. – 215, [1] с .

m62

 

 

 

 

ISBN 978-5-9718-0581-6

Рассматриваются историческое развитие и особенности архитектуры как вида искусства. Дается понятие об архитектурном стиле, строительных приемах, конструкциях, типах сооружений. Содержится краткая характеристика архитектурных стилей различных исторических эпох, обобщенный текстовой и иллюстративный материал о наиболее выдающихся памятниках мировой архитектуры. Большое внимание уделено истории русского зодчества от Древней Руси до наших дней. Приведены терминологический словарь, вопросы для самопроверки, иллюстрации.

Для студентов туристских вузов и колледжей.

 

УДК 72(09)

©

Курило Л. В., Смирнова Е. В., 2012

©

Российская международная академия

 

туризма, 2012

©

Оформление. РМАТ, ОАО «Издатель-

ISBN 978-5-9718-0581-6

ство “ Советский спорт”», 2012

Введение

Архитектура, или зодчество, – это область материальной и духовной деятельности, имеющая основной задачей создание искусственной среды («второй природы») для жизни и работы людей. В современной жизни архитектура употребляется в двух значениях:

1)Архитектура – это система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду людей (для труда, быта, культуры, отдыха и общения).

2)Это искусство строить и проектировать здания и сооружения так, чтобы они отвечали своему практическому назначению, были удобны, прочны и красивы.

Архитектура окружает человека повсюду и в течение всей жизни: это и жилище, и место работы и отдыха. Это среда,

вкоторой человек существует, но среда искусственно созданная, которая противостоит природе, но в то же время всегда связана с окружающим пространством.

Термин «архитектура» греческогоm62 происхождения.

Вдревнегреческом языке слово archi означало старший, tekt – строитель. Из этих слов родилось третье: architekton – начальник строительных работ. Древние переделали его в «архитектор», а здания, возведенные по планам архитектора, стали называться архитектурой, т. е. архитектура – это искусство строить, а архитектор – главный строитель.

Различаются три основных вида архитектуры:

∙ Архитектура объемных сооружений, включающая культо-

вые и крепостные постройки, жилые дома, общественные здания (школы, театры, магазины и др.), промышленные сооружения (заводы, фабрики, электростанции и др.).

∙ Ландшафтная архитектура, связанная с организацией са- дово-паркового пространства (скверы, бульвары и парки с малой архитектурой – беседками , мостиками, фонтанами, лестницами).

∙ Градостроительство, направленное на создание новых и реконструкцию старых городских районов.

Римский архитектор Витрувий (I в. до н. э. – I в. н. э.) в трактате «Десять книг об архитектуре» так сформулировал три основных закона этого вида изобразительного искусства: firmitas, utilitas, venustas – прочность, польза , красота.

5

Функциональная

сторона

архитектуры

И действительно, нет зданий, не имеющих функционального назначения («польза»). Люди всегда стремятся к тому, чтобы создаваемые ими архитектурные сооружения существовали максимально долго («прочность»). Конечной целью архитектора является не просто постройка какого-либо сооружения, а создание определенного художественного образа («красота») – именно этой стороной архитектура и соприкасается с изобразительным искусством.

Витрувий был первым, но не единственным теоретиком архитектуры. В XVI в. ученый архитектор Андреа Палладио в своем большом труде «Четыре книги об архитектуре» писал:

«В каждой постройке должны быть соблюдены три вещи, без которых ни одно здание не может заслужить одобрения: это польза, или удобство, долговечность и красота; ибо невозможно было бы назвать совершенным здание хотя бы и полезное, но недолговечное, равно как и такое, которое служит долго, но неудобно, или же то, что имеет одно и другое, но лишено всякой прелести».

Итак – польза, прочность, красота. Эти три понятия вполне действенны и по отношению к современной архитектуре. Применяя терминологию наших дней, мы можем говорить о трех сторонах архитектуры: функциональнойm62 – той, которая обеспечивает пользу, приносимую сооружением; конструктив- ной – гарантирующей прочность, устойчивость зданий, и ху- дожественной – наделяющей постройки эстетическими качествами.

Рассмотрим отдельно каждую категорию.

Совершенно очевидно, что зданий, не имеющих никакого назначения, никогда не существовало. Известно, что постройка здания, даже самого скромного по своим размерам, дело сложное

и дорогое. Стоимость постройки дома средних размеров в наши дни составляет огромную сумму. Так было всегда. К тому же возведение любого строения, за редкими исключениями, – процесс, требующий участия многих людей, коллективов, включающих иногда сотни и даже тысячи человек. Поэтому человеческое общество никогда не позволяло себе строить совершенно ненужные, бесполезные сооружения.

Функциональное содержание зданий направлено на удовлетворение утилитарных и культурных потребностей людей. Появление тех или иных типов архитектурных сооружений всегда

Конструктивная

сторона

архитектуры

определялось политическим устройством страны, ее общественным укладом, идеологическими требованиями, бытовыми условиями, системой религиозных верований, народными традициями. В Древнем Риме, к примеру, строили так называемые базилики, являвшиеся зданиями административно-судебного назначения, а также грандиозные бани-термы. В Средние века надобность в этих сооружениях отпала, и они уже не возводились. В феодальную эпоху основными видами монументальных зданий были замки, монастыри, городские соборы. В эпоху капитализма, в XIX в., формируется новый тип здания – многоэтажный «доходный» дом, чаще всего с замкнутым в его пределах тесным двором-колодцем и т. д.

Конструкции должны обеспечивать зданиям прочность, устойчивость, долговременность их существования. История строительства раскрывает перед нами картину постоянного изменения

строительных материалов и тех конструкций, которые из них выполняются. Смена одних материалов и конструкций другими происходила непрерывно, не только от эпохи к эпохе, но и в пределах более ограниченного времени.

Если в строительстве Древнегоm62 Рима в республиканское время постройка крупных зданий осуществлялась из камня – известняка, песчаника или туфа, то позже, в период наибольшего процветания Рима, во времена империи, все монументальные сооружения строились из обожженного кирпича в сочетании с бетоном; из кирпича выкладывались части основного каркаса здания, а бетон заполнял пустоты между отдельными элементами этого каркаса. Строительство к этому времени сильно расширилось, Рим застраивался десятками огромных многоэтажных зданий. Необходимо было создать экономичную, легко выполнимую на практике и прочную конструктивную систему. Этим требованиям в полной мере и отвечала новая кирпич- но-бетонная конструкция.

Предшественница Рима – Древняя Греция – использовала для перекрытия своих, сравнительно небольших, сооружений исключительно балки – деревянные или каменные, длина которых не могла превысить восьми–десяти метров. Это стоечно-балоч- ная конструкция. Римские зодчие не могли ограничиться одними балками, так как им приходилось создавать куда более крупные здания с залами, в несколько раз превосходившими внутренние помещения самых значительных греческих храмов. Для

Художественная

сторона

архитектуры

осуществления своих замыслов римляне должны были обратиться к сводчатым конструкциям. Своды достигают в Древнем Риме огромного развития. Подавляющее большинство римских монументальных зданий перекрыто сводами, арками, куполами.

Но строительные традиции античной архитектуры оборвались вместе с крушением Древнего Рима. Варвары, нахлынувшие в Европу в эпоху великого переселения народов, принесли с собой новую строительную технику – технику камня, каменных сооружений.

Громадные замки-крепости, соборы средневековых городов, а порой и жилые здания стали возводиться целиком из этого прочного, но трудного в обработке материала.

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) камень в западноевропейском строительстве сменяется кирпичом, который надолго становится главным, основным материалом и для возведения опор и для кладки сводов.

Кирпичная строительная техника, получившая широкое распространение еще 400–500 лет тому назад, без существенных изменений просуществовала до наших дней.

С начала XX в. стали широко применяться железобетонные конструкции.

Таким образом, изменения m62происходили не только в типах и видах построек, но и в методах постройки зданий, в использовании строительных материалов, в строительных конструкциях.

Какие средства в смысле эмоционального, эстетического воздействия на человека, воспринимающего архитектуру, находятся в распоряжении зодчего? Большинство сойдется на том, что кра-

сота, привлекательность здания могут быть обеспечены благодаря различным «украшающим» мотивам, декоративным деталям – архитектурным, скульптурным. Это классические полуколонны, колонны, пилястры, рельефы и т. д.

Сила выразительности сооружения зависит прежде всего от того, насколько удачно решена композиция в целом. Пропорции и соотношения играют в архитектуре решающую роль.

Если мы с вами заглянем в Философский словарь, то прочитаем, что главным условием красоты является гармония. «Нет красоты ни в чем без гармонии», – сказал древнегреческий философ Платон. Гармония в переводе с греческого языка означает согласованность, соразмерность, единство частей и целого. В архитектуре – это благородство пропорций.

Никто не выразил эту мысль так полно и ясно, как великий поэт и мыслитель Гёте. Он писал:

«Удовлетворение, которое мы испытываем от прекрасного произведения искусства, зависит от того, насколько правильно соблюдены соотношения, чувство удовольствия обусловливает- ся только пропорциями. Если они нарушены, то никакими внеш- ними украшениями нельзя заменить красоту и привлекатель- ность, которых им не хватает по существу. Можно даже ска- зать, что их безобразие делается еще отвратительнее и невы-

носимее по мере увеличения изысканности отделки и богатства материалов украшений».

Весь творческий порыв, все творческое умение архитектора должно быть направлено прежде всего на решение главной композиционной задачи, потому что именно в этом ключ к успеху дела. Вся дальнейшая работа архитектора будет лишь следствием этого.

В отличие от живописца или скульптора, оперирующих изобразительными средствами, архитектор распоряжается в основном геометрическими объемами. Он должен обладать высоким мастерством, для того чтобы заставить не только «говорить», но и «петь» эти геометрические формы.

Так, длинное, приземистое зданиеm62 и стройное, высокое будут производить разное впечатление. Сооружение, которому придана спокойная, устойчивая форма куба, даст уже совсем иной эффект. Это в отношении одного объема, а если их два, три или еще больше? Тут перед нами возникает бесчисленное количество самых различных вариантов. Кроме того, композиция здания может быть симметричной и асимметричной.

Важное значение имеют также цвет, материал, характер обработки поверхности стен, так называемая фактура. Все это влияет на эстетическую сторону архитектуры.

Таким образом, художественный образ каждого здания должен быть эмоциональным и впечатляющим. Архитектура может и должна оказывать воздействие на человека. Совершенно справедливы слова Гегеля, что архитектура – окаменевшая музыка. Здания бывают суровыми и мрачными, замкнутыми и отчужденными от внешнего мира и, наоборот, привлекательными, светлыми, легкими, оптимистичными по своему характеру. Архитектура влияет на наше настроение, увеличивает работоспособность, вселяет в нас чувство приподнятости или же, в противоположность этому, может создавать угнетенное, подавленное настроение.

studfile.net

Историзм в архитектуре: что нужно знать

Историзм в архитектуре — это стиль, возникший в 19 веке и длившийся до 1914 года, на основе возросшего интереса к прошлому.  Архитекторы стремились создавать строения близкие по духу и форме прошедшим историческим эпохам, но с веяниями нового времени. Рассмотрим примеры с фото и описаниями стилей, входящий в это направление.

Историзм и эклектика

Течение эклектизма в архитектуре распадается на два направления, которые желательно различать:

  • возрождение прошлых достижений в новых условиях, с новыми материалами (неогрек, неоготика, неоренессанс, необарокко, неоклассицизм и другие) и
  • экспериментальная эстетика.

Чтобы отделить одно от другого ввели термин «историзм». Он объединяет стили, которые черпают вдохновение в воссоздании исторических направлений или в имитации работы ремесленников прошлых веков.

Об этом надо всегда помнить, чтобы не было путаницы в голове. Если Вам говорят об эклектике, то, возможно, что речь идёт об историзме (как подвиде).

Неогрек

Возник в 20-х годах 19 столетия. По сути, основанный на возобновлении классических греческих образцов, арехеологически детально воспроизводит античную классику, чем и отличается от ампира. В нём нет воздействия древнеримской архитектуры и итальянского ренессанса.

классические стили историзмаНеогрек. Британский музей в Лондоне, Великобритания

Неоготика или Псевдоготика (Gothic Revival)

После наполеоновских войн классицизм теряет свои позиции. На волне интереса к средневековью возникает пора архитектурной Неоготики (другое название — Псевдоготика), которая  повторяет черты оригинального готического стиля.

Данное направление появилось в 40-е годы 19 века в Англии. Он отличалось тонкостью, но в то же время было несколько сухим и бездушным. Башенки и бойницы, которые встречались в архитектуре средневековья, утратили свой смысл. Отлитые из бетона готические украшения уступали средневековым оригиналам, вырезанным из камня.

Во времена королевы Виктории начиная с 1837 и по 1901 годы Великобритания активно строила здания в неоготическом стиле. Иллюстрацией этого являются Тауэрский мост и «Биг Бэн».

Параллельно с ростом поклонников неоготического стиля росло число сторонников неоклассицизма.

Историзм в архитектуре: неоготикаНеоготика. Биг Бен и здание парламента в Вестминстере

Боз-ар (Beaux-Arts)

Стиль 19 века, который возник во Франции и стремился подражать классицизму и неоклассицизму. Для него характерны симметричность и связь с итальянским возрождением и французским барокко. Активно использовались полихромные барельефы, картуши, фигурные скульптуры, лепка и т.д.
Направление боз-ар или боз-арт стало одним из ведущих архитектурных стилей в США.

Историзм в архитектуре: боз-арБоз-ар. Музей Орсе в Париже, Франция

Историзм в архитектуре Викторианской эпохи

Включает в себя многоликость архитектурных стилей, появившихся в Британии с 1837 по 1901 годы во времена королевы Виктории. Архитекторы приняли идеи готики и добавили французские, итальянские, тюдоровские и даже египетские детали по своему усмотрению, смешивая неоклассические условности с восточными темами для создания оригинальных структур.

Эклектика в архитектуре: викторианский стиль Викторианский стиль. Музей Виктории и Альберта, Лондон

Индустриальная революция в стране усилила эту тенденцию через увеличение и разнообразие производства строительных материалов. В эту эпоху были разработаны новые методы строительства, т.к. архитекторы стали включать сталь и чугун как строительный материал для коммерческих зданий. В результате поздние викторианские дома становились все более богато украшенными.

Викторианская эпоха породила несколько известных стилей, включая

  • неоготику,
  • неоренессанс,
  • неоампир и другие стили.
Историзм в архитектуре: викторианский стильВикторианский стиль. Сент-Панкрас Мидленд Гранд Отель, Лондон

Стиль Артс энд Крафт (Arts and Craft)

Влиятельное движение, которое приходится на конец Викторианской и Эдуардскую эпоху. Стиль набрал популярность в период с 1880 по 1920 годы. Архитекторы и художники движения обвиняли викторианцев в ненужной сложности и многочисленных излишествах в оформлении зданий, выступая за скромность и незателивость декораций ручной работы.

Историзм в архитектуре: арт-энд-крафтсCragside, Rothbury, Northumberland, 1885 (Richard Norman Shaw)

Они пытаются бороться с индустриализацией, которая угрожает естественному творчеству, восстанавливая ремесленные навыки. Сущность Артс энд Крафтс – это

  • возрождение средневековых стандартов и методов изготовления изделий,
  • использование местных материалов и традиционных конструкций,
  • свобода от любого навязанного стиля.

Ясность формы и структуры, ассимметричность, простота и традиционное строительство, элементы арт-нуво, кельтские и египетские мотивы лежат в основе архитектурных построек этого стиля.

Историзм в архитектуре: арт-энд-крафтсСтиль Арт энд Крафтс. Watts gallery, Compton, Surrey, Великобританияархитектурные стили: атр-нувоЗдание Эдвардианской эпохи в Лондоне с элементами Ар-нуво

Родоночальником направления является британец Уильям Моррис. Несмотря на то, что его декоративные работы вдохновили арт-нуво своей красочностью и богатым орнаментом, в архитектурных постройках он предпочитал простые и скромные здания.

Эдвардианский стиль

Эдвардианская архитектура попадает на 1901 — 1910 года правления короля Англии Эдуарда VII. Является упрощенным продолжением викторианского стиля. Использует более светлые тона и возвращает Георгианские элементы.

Здания Эдвардианской эпохи больше тяготеют к Барокко. В них обыграны идеи архитектора Кристофера Рена (1632—1723) и неоклассицизма XVII—XVIII веков. Но растущая популярность Ар Нуво во Франции привела к тому, что Эдвардианское барокко стало использовать детали этого направления.

Русско-византийский стиль (Псевдорусский или Неорусский)

Направление Историзма в архитектуре России привело к рождению Псевдорусского стиля, который называют ещё Нео-русским или Русско-византийским. Использует традиционные элементы народного искусства и зодчества, смешивая их с Византийскими. Наиболее популярен был в девятнадцатом и двадцатом веках во времена повышенного интереса к культурным корням и наследию предков. Сегодня здания в этом стиле украшают улицы многих русских городов, в том числе и Москву.

Эклектика в архитектуре: псевдорусский стильПсевдорусский стиль. Архитектор Владимир Шервуд. Здание Исторического музея. Москва. Красная площадь. 1875-1881 гг.

В России ещё имеет место псевдовизантийский стиль. А СССР — сталинский.

Полный список стилей историзма

Вот список международных стилей, возникших в период развития историзма в Западной архитектуре.

  1. Необарокко,
  2. Beaux-Arts (Боз Арт),
  3. Квазивизантийский,
  4. Псевдоегипетский,
  5. Неоготика,
  6. Неогрек,
  7. Псевдомавританский,
  8. Неоклассический,
  9. Неоренессас (Замковый · Итальянский · Дворцовый)
  10. Псевдороманский,
  11. Второй ампир,
  12. Швейцарское шале,
  13. Национальный и
  14. Нео-историзм.

Историзм в архитектуре распространился на все континенты. Интерес к нему постепенно угасал, уступая место модернизму.

Что Вы думаете по поводу историзма? Какой термин больше отражает суть движения: эклектизм или историзм? Напишите в комментарии, интересно узнать Ваше мнение. Поделитесь фото зданий в том стиле, находящихся недалеко от Вас.
Оцените, пожалуйста, статью, выбрав нужное количество звёзд ниже.
Поделитесь в социальных сетях с друзьями, расскажите, что им об этом захватывающем периоде в развитии архитектуры.

arhi1.ru

Архитектурные стили Википедия

Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитектуры.

Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции), формируют архитектурный стиль.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[1].

Понятие архитектурного стиля[ | ]

Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом аспектах. Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля[2].

Общепринятого определения архитектурного стиля не существует. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 годах, понимал архитектурный стиль двояко: как пространственную (территориальную) и как временнýю характеристику архитектурного языка. В пространственном аспекте выделялись стили: «египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский». В разрезе времени указывались «романский, готический, стиль возрождения, барокко, рококо, империи». Там же отмечался объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора, а также давалась качественная оценка архитектурного языка с точки зрения стиля: «Стиль называется „чистым“, если все элементы в неизменном виде и должном соотношении находятся на своём месте, или „нечистым“, когда в него введены элементы других стилей»[3].

Категорию стиля в истории классического искусствознания использовали Дж. Вазари, Дж. П. Беллори, Ф. Викхофф, А. Ригль, Г. Вёльфлин, П. Франкль, В. Воррингер, А. Фосийон, Э. Х.Гомбрих и многие другие. В отечественном искусствознании — А. Ф. Лосев, М. С. Каган. в методологическом аспекте — Л. И. Таруашвили, С. С. Ванеян. В культурологическом аспекте — Е. Н. Устюгова. Оригинальную концепцию «внестилевого развития» предложил Е. И. Ротенберг. Непосредственно истории архитектурных стилей посвящены работы И. А. Бартенева и В. Н. Батажковой [4], Е. А. Борисовой, А. В. Бурдяло, В. Н. Гращенкова, Б. М. Кирикова, В. И. Локтева, Е. И. Кириченко, В. Г. Лисовского, Г. И. Ревзина, Т. А. Славиной, С. В. Хачатурова. В современной науке об искусстве под стилем понимается содержательно-формальная целос

ru-wiki.ru

Cамая краткая история современной архитектуры в 36 схемах :: Статьи

«Золотого льва» Венецианской биеннале 2018 года присудили британцу Кеннету Фремптону. Прежде всего он известен как преподаватель и автор книги  «Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития», которая только в России переиздавалась три раза.

Из-за названия может сложиться впечатление, что Фрэмптон пишет о зданиях и архитекторах XX века. Однако он берет куда более широкий пласт и утверждает, что современная архитектура начиналась во Франции в XVIII веке. Мы выбрали по одной иллюстрации из каждой главы — получилась краткая история архитектуры в 36 схемах:

Кеннет Фремптон1804 год. Французский архитектор Клод-Никола Леду создает проект Идеального города Шо на месте соляных разработок в Арк-э-Сенане. Это один первых прообразов современной промышленной архитектуры.

 

Кеннет Фремптон1853 год. Барон Осман проводит «регуляризацию» Парижа: на смену средневековому городу приходит система улиц (выделены черным), связывающих ключевые точки и районы.

 

Кеннет Фремптон1859 год. В Англии появляется движение за свободную архитектуру. Архитектор Филипп Уэбб проектирует для художника Уильяма Морриса «Красный дом» и проявляет особое внимание к планировке участка и использованию местных материалов.

 

Кеннет Фремптон1887-1889 гг. В Чикаго появляется «Аудиториум» Данкмара Адлера и Луиса Салливена. В проекте много новаторских деталей: например, кухни отеля и обеденные залы размещены на крыше, чтобы запахи еды не мешали жильцам.

 

Кеннет Фремптон1892 год. Французский строитель-самоучка Франсуа Геннебик в 1892 г. патентует технологию использования железобетона, которую применяют и сегодня. Менее чем через 10 лет партнер Геннебика строит первый бетонный дорожный мост в Англии.

 

Кеннет Фремптон1893 год. Закончен дом Уинслоу — первая постройка Фрэнка Ллойда Райта, в которой видны черты будущего «стиля прерий».

 

Кеннет Фремптон1896-1909 г. В Глазго реализуют проект Школы искусств авторства Чарлза Рени Макинтоша. Архитектор выступал за возрождение традиций готики (что проявилось в формах), но старался оснастить здание самыми совершенными системами микроклимата: еще в процессе строительства в ней установили системы воздушного отопления и вентиляции.

 

Кеннет ФремптонПервые годы XX века. Рождение французского модерна. Француз Пьер Гимар пытается выработать архитектуру, в которой климат и национальный дух сообразны «прогрессу, достигнутому в науке и практике». Так возникают знаменитые литые входы в Парижский метрополитен.

 

Кеннет Фремптон1904 год. Француз Тони Гарнье придумал «Промышленный город» — проект, над которым он будет работать до конца жизни. Архитектор проектирует среду без заборов, частной собственности, церквей, казарм, полицейских участков и судов. Наряду с проектом Барселоны авторства Жоссели (1904), «Промышленный город» был одним из образцов планировки, к которому обращались в первое десятилетие после Революции в СССР.

 

Кеннет Фремптон
1904-1906 год. В Вене появилось здание Имперской почтово-сберегательной кассы Отто Вагнера. Как и многие произведения модерна, здание использует новейшие технологические решения и детали своего времени: стеклянный купол на алюминиевом каркасе, пол из литого бетона, алюминиевые отопительные колпаки.

 

Кеннет Фремптон1908 год. Архитектор Адольф Лоос пишет работу «Орнамент и преступление», в которой диктует отказ от декораций и безыскусность архитектурного оформления. Позже эта книга окажет большое влияние на конструктивистов и функционалистов.

 

 

Кеннет Фремптон1908-1909 г. На заводе AEG строят турбинный цех немецкого архитектора Петера Беренса. Основная идея здания — показать силу, которая возникает при взаимодействии человека и машины.

 

Кеннет Фремптон1913 год. Огюст Перре и его брат Гюстав берутся за строительство Театра Елисейских полей. Это здание становится одним из первых в Париже, построенных из железобетона повышенной прочности.

 

Кеннет Фремптон1913 год. Фрэнк Ллойд Райт предлагает свое видение идеального города — «Города широкого простора». В нем нет крупных урбанизированных центров, и все пространство, где обитают люди, рассредоточено по сельскохозяйственным участкам. Грань между городом и деревней стерта, а население более равномерно распределено по стране.

 

Кеннет Фремптон1914 год. Итальянец Антонио Сант-Элиа делает наброски «Нового города». В них верно предугаданы многие черты больших городов XX века.

 

Кеннет Фремптон1914 год. Идейный противник Лооса, бельгиец Хенри ван де Вельде, проектирует театр в Кёльне. Это здание становится главным в его предвоенном творчестве. Его коллега, архитектор Эрих Мендельсон, отмечает: «Только ван де Вельде по-настоящему ищет новые формы». Позднее он использует черты здания для «Башни Эйнштейна» в Потсдаме в 1919 году.

 

Кеннет Фремптон1914 год. На Кельнской выставке Веркбунда демонстрируют Стеклянный павильон Бруно Таута. Сооружение становится оппозицией к фабрике Гропиуса и Мейера. В европейской архитектуре все сильнее заметен раскол: одни стремятся к нормам и рациональности, другие — выражают «волю к искусству» и «волю созидать».

 

Кеннет Фремптон1917 год. В Голландии возникает движение «Де Стейл». Его участники призывают к радикальному обновлению мира, которое в архитектуре выражается в создании единых незамкнутых объемов. Здания находятся в непрерывном диалоге с окружающим миром, но не растворяются в нем. Все эти принципы воплотились в Доме Шредера в Утрехте.

 

Кеннет Фремптон1918-1932 гг. В Советском Союзе развивается направление архитектурного авангарда, провозгласившее полный отказ от прошлого. Однако взлет продолжается недолго. Как отмечает Бертольд Любеткин, цитату которого приводит Фрэмптон, «обезоружив себя отказом от всей архитектурной традиции в целом, профессия постепенно потеряла всякую уверенность в себе и в своей социальной цели».

 

Кеннет Фремптон1922 год. Ле Корбюзье и Пьер Жаннере проектируют «Современный город» — мегаполис, «сплетенный» на манер восточного ковра и равный по площади четырем Манхэттенам. Жилые районы состоят из двух типов зданий: периметральных блоков и отдельно стоящих домов. Концепция Корбюзье была признана несостоятельной, но частично легла в основу спальных районов в советских городах.

 

Кеннет ФремптонСередина 1920-х годов XX века. Расцвет Баухауза. Под руководством Вальтера Гропиуса ученики ставят под сомнение использование классических ордеров и начинают разрабатывать принципиально новую архитектуру и предметы интерьера: функциональные, простые, переломившие вековую традицию.

 

Кеннет Фремптон1927 год. Вальтер Гропиус уходит из Баухауза и всерьез берется за проблему жилищного строительства. По его схемам реализуют чрезвычайно дешевые проекты в Дессау, Карлсруэ и Берлине. В 1930-е он разрабатывает теоретические стандарты жилья, в том числе план жилых домов повышенной этажности для среднего класса в Ванзее. Этот проект был первой в мире попыткой создать замкнутый дом-коммуну.

 

Кеннет ФремптонКонец 1920-х — начало 1930-х. В Финляндии, как и в других европейских странах, вновь просыпается тяга к неоклассицизму. Появляется здание нового парламента в Хельсинки, спроектированное Юханом Сиреном.

 

Кеннет Фремптон
1930 год. Мис ван дер Роэ переносит пространственную структуру своего барселонского павильона на жилое здание. Так появляется Вилла Тугендхат в Брно.

 

Кеннет Фремптон1931 год. За иерархическим «Современным городом» следует еще один градостроительный проект Корбюзье и Жаннере — бесклассовый «Лучезарный город». Корбюзье отходит от модели централизованного мегаполиса и говорит о теоретически бесконечном зонированном городе.

 

Кеннет Фремптон1932-1936 г. Итальянец Джузеппе Терраньи создает «Дом фашистской организации» (сейчас — «Народный дом») в Комо.

 

Кеннет Фремптон1938 год. Финн Алвар Аалто создает свой довоенный шедевр — летнюю виллу Майреа. В здании объединены новые архитектурные приемы, привнесенные конструктивистами и Баухазом, и национально-романтические мотивы. План здания напоминает своими неправильными чертами типичное финское озеро.

 

Кеннет Фремптон1939 год. Мис ван дер Роэ проектирует предварительный план студенческого городка Иллинойского технологического института. План построен вокруг единой оси и близок к супрематической эстетике Ивана Леонидова — особенно к его проекту парка культуры 1930 года.

 

Кеннет Фремптон1949 год. Филип Джонсон проектирует «Стеклянный дом». Здание вдохновлено Виллой Фарнсуорт авторства Миса ван дер Роэ.

 

Кеннет Фремптон1950-1955 гг. Корбюзье работает над паломнической капеллой в Роншане. Для него это одновременно шаг и вперед, и назад — только после войны он начал заниматься сакральными сооружениями, но заимствовал для них свои довоенные приемы. Прототипом капеллы стала форма павильона Тан Нуво на Всемирной выставке.

 

Кеннет Фремптон1949-1953 гг. Элисон и Питер Смитсоны проектируют университет в Шеффилде, начальную школу в Ханстентоне и другие постройки. Возникает направление брутализма.

 

Кеннет Фремптон1956-1963 гг. В Бразилиа строят новый город по генеральному плану Оскара Нимейера и Лусио Косты.

 

Кеннет Фремптон1960-е. Расцвет «Группы десяти», бросившей вызов западному модернизму. В нее входят Элисон и Питер Смитсоны, Йоханесс Хендрик ван дер Брук, Якоб Беренд Бакема и другие молодые архитекторы. Среди значимых, но не реализованных проектов — мегаструктурные блоки Иерусалима.

 

Кеннет Фремптон1960-70-е. Развиваются авангардные модернистские течения: японский метаболизм, британский «Аркигрэм», Бакминстер Фуллер предлагает проект геодезического купола над Манхэттеном, Пиано и Роджерс проектируют Центр Помпиду.

 

Кеннет Фремптон1950-70-е. В модернизме возникает то, что Фремптон называет «критическим регионализмом»: развиваются местные архитектурные школы, главной задачей которых становится отражение или обслуживание того или иного ограниченного региона. Йорн Утзон строит церковь Багсверд близ Копенгагена.

***

1980-90-е. Тадао Андо проектирует на острове Хоккайдо «Храм на воде», где основным архитектурным инструментом становится не само здание, а окружающая природа.Кеннет Фремптон

  

  

archspeech.com

стили и направления, история, памятники архитектуры :: SYL.ru

Архитектура 19 века в России характеризовалась большим разнообразием. Ей был присущ не один, а несколько стилей. Как правило, искусствоведы делят ее на два этапа – классический и русский. Особенно ярко указанные стили архитектуры 19 века отразились в таких городах, как Москва и Петербург. В них творили множество гениальных зодчих той эпохи. Познакомимся с историей архитектуры 19 века поближе.

Уход от барокко

Прежде чем говорить о русской архитектуре 19 века, рассмотрим один из стилей, с которого она началась. Барочную архитектуру в России в конце XVIII века сменяет классицизм. Этот термин происходит от латинского слова «образцовый». Классицизм является художественным (в том числе и архитектурным) европейским стилем, сложившимся во Франции в XVII веке.

В его основу положены идеи рационализма. С точки зрения приверженцев этого стиля, произведение искусства, строение должно опираться на строгие каноны, подчеркивая тем самым логичность и стройность всего мироздания. Интересным для классицизма является лишь вечное, незыблемое. В любом явлении он стремится выделить его типологические, существенные черты и отбросить индивидуальные, случайные признаки.

Архитектурный классицизм

Таврический дворец

Для архитектурного классицизма основной чертой является обращение к формам, характерным для античного зодчества, рассматриваемым как эталон простоты, строгости, гармонии, логичности. В целом он отличается регулярной планировкой, четкостью формы, которая является объемной. В его основе лежит ордер, близкий к античности по формам и пропорциям. А также классицизму присущи симметричные композиции, сдержанность декора, регулярность в городской планировке.

Смольный институт

Центрами классицизма в России были Москва и Петербург. Его яркими представители — Джакомо Кваренги и Иван Старов. Типичными классицистическими зданиями являются Таврический дворец в Петербурге, Троицкий собор, находящийся в Александро-Невской лавре, архитектором которых был Старов. По проекту Кваренги были построены Александровский дворец, Смольный институт, Академия наук. Творения этого архитектора являются символом петербургского классицизма.

Трансформация в ампир

Исаковский собор

Архитектура первой половины 19 века в России характеризуется постепенным переходом от классицизма к ампиру. Ампир (по-французски значит «имперский») — это стиль, относящийся к позднему, или высокому, классицизму. Он также появился во Франции в годы, когда у власти был Наполеон I, и получил свое развитие на протяжении первых тридцати лет XIX века, после чего сменился историзмом.

В России этот стиль возник во время царствования императора Александра I. Как известно, начиная с XIX века в России наблюдалось увлечение культурой Франции. Как это нередко делали русские монархи, Александр I «выписал» из Франции начинающего архитектора Огюста Монферрана. Ему царь поручил возведение Исаакиевского собора в Петербурге. В дальнейшем Монферран стал одним из отцов так называемого русского ампира.

Петербургское и московское направления

Русский ампир разделился на два направления: московский и петербургский. Это деление являлось не столько территориальным, сколько характеризующимся в зависимости от степени его отхода от классицизма. Наибольшим этот отрыв был у петербургских архитекторов. Наиболее видными его представителями являлись:

  • Андрей Воронихин.
  • Андреян Захаров.
  • Василий Стасов.
  • Жан Томон.
  • Карл Росси.

Среди архитекторов Москвы к крупнейшим мастерам рассматриваемого периода относятся:

  • Осип Бове.
  • Доменико Жилярди.
  • Афанасий Григорьев.

Среди скульпторов можно выделить Феодосия Щедрина и Ивана Матроса. В российской архитектуре ампир был ведущим стилем до 1830-40-х годов. Интересно, что его возрождение, хотя и в несколько иных формах, произошло в СССР. Это направление, пришедшееся на 1930-50-е гг. ХХ в., стало называться «сталинским ампиром».

Королевский стиль

Ампир часто относят к так называемым королевским стилям, что обусловлено его театральностью при оформлении как внутренних помещений, так и внешней отделки. Его особенностью является обязательное присутствие колонн, лепных карнизов, пилястров, прочих классических элементов. К этому добавляются мотивы, отражающие почти без изменений такие образцы деталей античной скульптуры, как сфинксы, грифоны, львиные лапы.

В ампире элементы располагаются в строгом порядке при наличии симметрии и равновесия. Данному стилю присущи:

  • массивные, монументальные формы;
  • военная символика;
  • богатый декор;
  • влияние древнеримских и древнегреческих художественных форм.

Художественным замыслом данного стиля было подчеркнуть и воплотить идеи могущества самодержавной власти, государства, военной силы.

Корифеи Петербурга

Большой театр в С.Петербурге

Появление и развитие ампира в архитектуре 19 века в России тесно связано с именем архитектора Воронихина Андрея Никифоровича. Одно из его лучших произведений – это петербургский Казанский собор. Его мощные колоннады полуовалом обрамляют площадь, обращенную к Невскому проспекту. Другое знаменитое его творение – здание Горного института. Оно выделяется огромным портиком с дорической колоннадой, которая выступает на фоне брутальных стен фасада. По бокам портик украшают скульптурные группы.

Известными творениями в стиле ампир Жана де Томона, французского архитектора, являются Большой театр в Петербурге и здание биржи. Непосредственно перед сооружением мастером были установлены две ростральных колонны, которые символизируют четыре великих русских реки, таких как Волга, Волхов, Днепр и Нева. Ростральной называется колонна, украшением которой служат ростры – скульптурные изображения корабельных носов.

Признанным шедевром архитектуры 19 века в стиле ампир является комплекс зданий, относящихся к Адмиралтейству, архитектора Захарова Андреяна Дмитриевича. Уже существовавшее здание было обновлено с учетом воплощения темы морской славы и могущества флота. Оно превратилось в грандиозное сооружение с фасадом протяженностью около 400 метров, с величественным архитектурным обликом и подчеркнутым центральным положением в городе.

Русский стиль

Храм Христа в Москве

В архитектуре второй половины 19 века наблюдается всплеск интереса, направленного на произведения древнерусского зодчества. В результате складывается комплекс, состоящий из нескольких архитектурных стилей, который определяется несколькими способами. Основное его название «русский стиль», но также его именуют и «псевдорусским», и «неорусским», и «русско-византийским». В этом направлении происходит заимствование некоторых архитектурных форм, характерных для древнерусского и византийского зодчества, но уже на новом технологическом уровне.

В качестве основателя «русско-византийского стиля» искусствоведы рассматривают Тона Константина Андреевича. Его главнейшими творениями являются храм Христа Спасителя, а также Большой Кремлевский дворец. Во внешней отделке последнего сооружения воплощены мотивы Теремного дворца. Окна у него изготовлены в традициях русского зодчества, их украшают резные наличники, снабженные двойными арками и гирькой в их середине.

Кроме указанных сооружений, к работам Тона принадлежат московская Оружейная палата, кафедральные соборы в Ельце, Томске, Красноярске, Ростове-на-Дону.

Особенности русско-византийского стиля

В архитектуре 19 века русско-византийское направление развивалось при активной поддержке российского правительства. Ведь этот стиль являлся воплощением идеи официального православия. Русско-византийская архитектура характеризуется заимствованием некоторых приемов композиции и мотивов, использованных в византийских храмах.

Византия заимствовала архитектурные формы из античности, но постепенно изменила их, выработав тип церковных сооружений, сильно отличающийся от базилик древних христиан. Главная его черта – использование купола, покрывающего среднюю часть здания, с применением приема так называемых парусов.

Внутреннее оформление византийских храмов не блистало богатством и не отличалось сложностью деталей. Но при этом их стены в нижней части были облицованы мрамором дорогих сортов, а в верхней украшались позолотой. Своды были покрыты мозаикой и фресками.

Снаружи сооружение состояло из двух ярусов удлиненных окон с закругленным верхом. Окна в некоторых случаях группировались по два или по три, и каждая из групп отделялась от других колонкой и обрамлялась фальшивой аркой. Помимо окон в стенах, делались отверстия у основания купола с целью лучшего освещения.

Псевдорусский стиль

Терем в Абрамцеве

В архитектуре 19 века наблюдается период увлечения такими небольшими декоративными формами, характерными для XVI века, как крыльцо, шатер, кокошник, кирпичный орнамент. В подобном стиле работают архитекторы Горностаев, Резанов и другие.

В 70-х годах XIX века идеи народников пробуждают в художественных кругах большой интерес к культуре русского народа, к зодчеству крестьян и архитектуре XVI-XVII веков. К одним из самых ярких строений, выполненных в псевдорусском стиле этого периода, относят Терем архитектора Ивана Ропета, находящийся в подмосковном Абрамцеве, и построенную Виктором Гартманом типографию Мамонтова в Москве.

Типография в Москве

В конце XIX — начале XX века происходит развитие неорусского стиля. Находясь в поисках простоты и монументальности, архитекторы обратились в сторону древнейших памятников Новгорода и Пскова, а также к традициям русского Севера. Этот стиль в Санкт-Петербурге воплотился, главным образом, в постройках церковного назначения, выполненных:

  • Владимиром Покровским.
  • Степаном Кричинским.
  • Андреем Аплаксиным.
  • Германом Гриммом.

Но в неорусском стиле строились также и дома, например, доходный дом Купермана, возведенный по проекту архитектора Лишневского А. Л. на улице Плуталовой.

www.syl.ru

Архитектура средневековья | The Architect

Средневековая архитектура объединяет в себе 4 архитектурных стиля. Наиболее знаменитым является  «Каролингское возрождение», а также Оттоновское искусство,  романский и готический стили.

Как зарождалась средневековая архитектура? 

     Но обо всем по порядку. Итак, архитектура средних веков, а именно «Каролингское возрождение» припадает на эпоху правления Карла Великого и всей династии Каролингов. Во времена правления Карла все внимание главным образом было сконцентрировано вокруг культурного центра, которым была столица Аахен. Наблюдается яркий  расцвет искусства средневековья, быстрыми темпами развивается церковная, административная и судебная сферы. Многие ученые пришли к выводу, что в те времена происходило также возрождение далеких античных традиций, и средневековая архитектура значительным образом преображалась. Самым значимым памятником того времени считается капелла императорской резиденции, которая располагалась в Аахене.

Архитектура средневековья

Время оттоновского искусства 

 В тоже время Оттоновское искусство напрямую связывают правлением династии Оттока Великого. Однако ученые пришли к выводу, что этот архитектурный стиль оказал значительное влияние на становление «Каролингское возрождение». Наиболее популярными архитектурными сооружениями того времени считаются базилики. Здания, в которых были большие башни, массивные стены и маленькими узкими окошечками. Сооружения больше походили на оборонительные крепости. Однако внутри убранство было более изысканное. Их  украшали мозаиками и фресками, использовали западные и восточные хоры, а также тщательно разработанную западную апсиду. Архитектура средневековья совместила мощь и величие внешних стен, а также изящество и богатство внутреннего убранства.

Средневековье

Рассвет средневековой архитектуры

Архитектура средневековья включает также и Романский стиль, который ознаменовал конец раннего средневековья. Это направление стало первым общеевропейским стилем во всей архитектуре того времени. В  средние века он зародился примерно в одно и то же время в ряде стран, поэтому быстро и широко распространился, увлекая всю Европу. Для этого периода характерны огромные замки-крепости с высокими башнями, в которых были  окна-бойницы, а также церкви и монастыри. Каждый зал церкви представлял собою гармоничную и законченную композицию. Каменные толстые стены были прорезаны многочисленными арками и аркадами, что напоминала о минувших традициях классической римской архитектуры.

Архитектура в средневековье

Готическая архитектура средневековья

Завершает свое правления архитектура средневековья Готическим направлением. Готическая архитектура средневековья зародилась во Франции XII века. Первоначально понятие «готика» относилось исключительно к архитектуре.  Главными элементами в архитектуре того времени стали: стрельчатые  арки, крестовые своды, арочные контрфорсы, а также ажурные декоративные элементы на окнах. Готическая архитектура средневековья применяла изобретения, которые  применялись и в других направлениях и стилях архитектуры Средневековья. Однако их комбинация дала жизнь совершенно новому типу зданий. Ярким примером и по сей день считается аббатство Сен-Дени в районе Парижа.

Средневековье в архитектуре

Статьи по теме:

thearchitect.pro

История архитектуры (стр. 1 из 3)

План
Введение
1 История архитектуры как наука
1.1 Архитектурный стиль

2 Ранняя история человечества
3 Архитектура Древнего Египта
4 Архитектура Древней Греции
5 Архитектура Древнего Рима
6 Архитектура Передней Азии
7 Архитектура Древней Индии
8 Архитектура Древнего Китая
9 Архитектура Доколумбовых цивилизаций
10 Романский стиль
11 Готика
12 Возрождение
13 Барокко
14 Рококо
15 Классицизм
16 Модерн
17 Модернизм
18 Конструктивизм
19 Постмодернизм
20 Хай-тек
21 Деконструктивизм
22 Дигитальная архитектура

Список литературы

Введение

История архитектуры — наука, исследующая функциональное, конструктивное и эстетическое развитие архитектуры во времени и пространстве в соответствии с социальными потребностями и научно-техническими условиями.

Запретный город в центре Пекина, главный дворцовый комплекс китайских императоров с XV по начало XX века. Рисунок Минской эпохи

1. История архитектуры как наука

История архитектуры является отдельной самостоятельной наукой одновременно исторического и теоретического профилей. Эта её особенность обусловлена спецификой предмета — истории возникновения и развития архитектуры, теоретических знаний об архитектуре, архитектурного языка, архитектурной композиции, а также наблюдение таких общих черт и признаков архитектуры определённого времени и места, которые позволяют выделить архитектурные стили.

1.1. Архитектурный стиль

Подробное рассмотрение темы: Хронология архитектурных стилей

Результаты любого процесса неизбежно подвергаются новому осмыслению и оценке. В теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным, и поэтому популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало такое понятие, как стиль[1].

Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в различных аспектах: философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом[1].

Архитектурный стиль может определяться, как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Единого определения архитектурного стиля не существует. Авторами приводится множество вариантов определений. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 гг., рассматривает два аспекта стиля:

В архитектуре различаются в отношении народности С. египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский, римский, византийский, мавританский и др.; в отношении времени — С. романский, готический, возрождения, барокко, рококо, империи и пр.[2]

Там же отмечается объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора:

С. рождается сам собою в зависимости от требований быта и хода исторической жизни народа, слагаясь из изобретаемого являющимися среди него талантливыми художниками и из заимствований от соседних народов. Когда образовавшийся таким естественным путем С. уже давно отжил свой век, позднейшее художественное творчество нередко возвращается к нему; так, напр., до настоящего времени строятся здания в греческом и других С. прошедшего времени, употребляются орнаменты С. возрождения, рококо и пр., изготовляются предметы комнатного убранства в С. империи и т. п.[2]

Далее выводятся критерии качества стиля:

С. бывает «чистым», когда… нет ничего такого, что не соответствовало бы ему, и все его элементы являются на своем месте, в неизмененном виде и в должном соотношении между собою. Наоборот, С. называется «нечистым», когда в него введены элементы, взятые из других стилей, искаженные или произвольно изобретенные автором произведения.[2]

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко) [3].

2. Ранняя история человечества

Первые постройки возникают в значительной мере для удовлетворения первичных потребностей человека. Отсчет принято начинать с каменного века вплоть до железного:

· Архитектура Неолита: 10 тыс. лет до н.э – 3300 лет до н. э., в Средней Европе 5500 лет до н.э. – 2200 лет до н.э.

· Архитектура,относящаяся к бронзовому веку : с 3300 лет до н. э., в Средней Европе – около 1 тыс. лет до н. э.

· Архитектура,относящаяся к железному веку : В странах Ближнего и Среднего Востока 1200 лет. до н. э.– 600 лет до н.э., в Средней Европе в 800 лет до н. э. – 600 лет н.э.

Архитектура Древнего Египта Архитектура Древней Греции

Подробнее см. Минойская архитектура, Микенская архитектура

Архитектура Древнего РимаПодробнее см. Этрусская архитектура Архитектура Передней Азии

· Шумерская архитектура в Месопотамии начинается с 4000 г. до н.э:

· время династии Урук , примерно 3500 по 2800 г. до н.э.

· старо-шумерская империя примерно 2800 по 2100 г. до н.э.

· новая-шумерская империя примерно с 2100 по 2015 г. до н.э.

· время правления царя Исина в городе Ларса 2017 по 1737 г. до н.э. (были созданы большие дворцы в городе Ларса и Мари)

· Эламская архитектура (на юго-западе нынешнего Ирана) начиная с 2400 по 500 г. до н.э.

· Ассирийская архитектура в средней и северной Месопотамии с 2000 по 600 г. до н.э.

· Архитектура и строительство в Древнем Вавилоне с 1900 по 539 г. до н.э.

· Персидская архитектура начиная с 550 г. до н.э. до 650 г. н.э.

Архитектура Древней ИндииПодробнее см. Архитектура Древней Индии, Культура Индии Архитектура Древнего Китая

Подробнее см. Архитектура Древнего Китая

9. Архитектура Доколумбовых цивилизаций

Подробнее см. Архитектура майя, Архитектура инков, Ацтеки

Известные объекты: Пирамида Кукулькана

10. Романский стиль

Капелла кающихся грешников. Больё-сюр-Дордонь

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре.

Термин «романский стиль» появился в начале XIX века, когда была установлена связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную, сторону искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление. Основной вид искусства романского стиля — архитектура, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы).

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Этому способствовали массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углубленными порталами.

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров.

Особенности архитектуры романского собора:

· В основе плана — раннехристианская базилика, то есть, продольная организация пространства

· Увеличение хора или восточной алтарной части храма

· Увеличение высоты храма

· Замена кессонного (кассетного) потолка каменными сводами. Своды были 2 видов: коробовые и крестовые

· Тяжелые своды потребовали мощные стены и колонны

· Основной мотив интерьера — полуциркульные арки

· Тяжесть романского собора «угнетает» пространство

· Рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных квадратных ячеек — травей.

11. Готика

Реймсский Собор, 1211—1330 гг., где короновались французские короли

Готический стиль, в основном, проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской, точнее говоря — бургундской архитектуры. В отличие от романского стиля, с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль.

В готической архитектуре выделяют 3 этапа развития: ранний, зрелый (высокая готика) и поздний (пламенеющая готика).

Церковь монастыря Сен-Дени, созданная по проекту аббата Сугерия, считается первым готическим архитектурным сооружением. При её постройке были убраны многие опоры и внутренние стены, и церковь приобрела более грациозный облик по сравнению с романскими «крепостями Бога». В качестве образца в большинстве случаев принимали капеллу Сент-Шапель в Париже.

Из Иль-де-Франс (Франция) готический архитектурный стиль распространился в Западную, Среднюю и Южную Европу — в Германию, Англию и т.д. В Италии он господствовал недолго и, как «варварский стиль», быстро уступил место Ренессансу, а поскольку он пришёл сюда из Германии, то до сих пор называется «stile tedesco» — немецкий стиль.

mirznanii.com

Как пишется чилаут: chill out — перевод с английского на русский , транскрипция, произношение, примеры, грамматика – CHILLOUT перевод с английского на русский, translation English to Russian. Англо-Русский словарь по общей лексике

CHILL OUT — перевод на русский c примерами предложений

/ʧɪl aʊt/

— Whoa! Chill out, man.

— Расслабься, парень.

— Chill out, man!

— Расслабься, парень!

Mate, chill out.

Дружище, расслабься.

Like, chill out, Scooby-Doo. Stop shaking. Me?

Расслабься, Скуби-Ду, перестань дрожать!

Come here and chill out,then.

Тогда приезжай сюда и расслабься.

Показать ещё примеры для «расслабься»…

Comet, please just chill out a little bit, okay?

Комет, пожалуйста, расслабься.

Chill out, we’re up by six.

Расслабься, мы ведем шесть очков.

Chill out, it’s a short cut.

Расслабься, это короткий путь.

Stop telling me to chill out!

Перестань говорить мне «расслабься»!

Just chill out, squire.

Просто расслабься , сэр.

They like to get home, have a bath, chill out, have their tea, and then go out to eat.

Нет, они хотят прийти домой… …принять ванну — расслабиться. Попить чаю — и потом уже пойти куда-нибудь поесть.

I just, uh, I just need to chill out for the next few days.

Я просто, э, мне просто надо расслабиться за эти пару дней.

While me and Randy were trying to chill out before our big day,

Пока мы с Рэнди пытались расслабиться перед нашим важным днем,

Meemaw,i think yo just need to chill out out this whole pam getting pregnant thing.

Мима, я думаю вам стоит расслабиться, по поводу того, что Пэм беременна.

Someone needs to chill out.

Кому-то надо расслабиться.

¶ All he wants is to chill out ¶ ¶ She’s way too serious ¶

Все, что он хочет, это расслабиться Она слишком серьезная

Dude, seriously, you need to chill out.

Слушай, тебе стоит расслабиться.

I chill out after a long, hard day’s work.

Люблю расслабиться после тяжелого длинного трудового дня.

Like, you need to take it easy, maybe chill out just a little bit.

Это очень приятно и легко, можно просто расслабиться немного.

I obsess about money and I just have to chill out.

Я одержима деньгами и мне надо просто расслабиться.

Chill out.

Мужики, расслабьтесь.

Chill out, man.

Расслабьтесь, приятель.

Chill out.

Расслабьтесь.

Look, everyone, just chill out!

Слушайте, все, расслабьтесь!

Guys, chill out.

Парни, расслабьтесь.

— Yeah, chill out, Ray got shot in the stomach and he’s, like, totally fine.

— Да, расслабьтесь, Рэй получил пулю в живот, и он в полном порядке.

Guys, chill out!

Парни, расслабьтесь!

Hey, hey, hey, let’s just chill out.

Расслабьтесь.

Come on, guys, chill out.

Да ладно, парни, расслабьтесь.

Chill out, Daddy.

Успокойся, папа.

— Chill out, Honey Bunny!

— Успокойся, Хани Банни!

Chill out, man.

Успокойся, Тед.

Chill out …

— Клер, успокойся.

Chill out now.

Успокойся.

Показать ещё примеры для «успокойся»…

Dom, chill out, man.

Дом, успокойся!

claire, just chill out, okay?

— Успокойся, Клэр, ладно? Просто… Боже!

— Johnny, chill out!

— Джонни, успокойся!

— Rocky, chill out. — There’s younger people

— Рокки, успокойся.

— Chill out, Dad.

— Успокойся, папа.

Okay, look. Everybody just needs to chill out here.

Послушайте, нам надо успокоиться.

You need to chill out.

Тебе нужно успокоиться.

Why don’t you go out to the shed and chill out for a bit?

Почему бы тебе не пойти в убежище и малость успокоиться?

Hey, T., why don’t you go out to the shed and chill out?

Эй, Ти, почему бы тебе не пойти в убежище и не успокоиться?

But I was trying to chill out, and then Mr. McIntosh comes in.

Я пытался успокоиться, но затем появился г-н Макинтош

— Are you telling me to chill out?

— Ты говоришь мне успокоиться?

Come on, when you gonna chill out?

Да ладно, когда ты собираешься успокоиться?

My sister-wife has got to chill out.

Этой «жене» моего мужа пора успокоиться.

— You need to chill out.

Тебе нужно успокоиться.

Sir, you need to chill out.

— Сэр, вам нужно успокоиться.

— Chill out, let’s discuss it.

— Успокойтесь, давайте обсудим.

Okay, chill out.

Окей, успокойтесь.

Keith, fucking chill out!

Успокойтесь!

Chill out.

Успокойтесь

«chill out.

«Успокойтесь.

You guys, just chill out!

Ребята, просто успокойтесь!

-… Chill out.

— Успокойтесь.

Look, just chill out, and I’ll go get you some tea.

Так что успокойтесь, а я пойду принесу нам чаю.

Chill out!

Успокойтесь!

— Guys, chill out, okay?

— Ребята, успокойтесь, хорошо?

Chill out, baby, but you’re right.

Остынь, крошка! Но ты прав!

Chill out a bit.

Остынь немного.

All right, baby, chill out. Shit.

Ладно, детка, остынь.

Chill out, Edgar.

Остынь, Эдгар.

— Chill out, man.

— Остынь.

Показать ещё примеры для «остынь»…

— You better chill out.

— Лyчшe остынь.

-Just chill out.

-Просто остынь.

-So chill out.

-Ну так остынь.

Just chill out, Mark.

Остынь, Марк.

— Chill out, I’ll talk…

— Остынь, я поговорю…

Okay, you need to chill out, little girl.

Окей, тебе нужно остыть, девочка.

I sit here, I draw people telling me to chill out all the time.

Моя мама тоже говорить мне остыть.

I think we should just chill out here a while, get the lay of the land.

Надо остыть маленько,

Someone needs to chill out.

Кое-кому нужно остыть.

George needs to chill out.

Джорджу нужно остыть

Hey, hey, hey, hey, hey, okay, you need to chill out.

Эй,эй,эй, хорошо,хорошо, тебе нужно остыть

Kick back, just chill out.

расслабится,просто остыть.

Can you chill out?

-Ты можешь остыть?

I’m gonna…chill out in the hyperbaric chamber.

Я лягу… остыть в барокамеру.

Unless you die your damn self then you better chill out.

Пока тебя самого тут не убили, тебе лучше остыть.

«just chill…chill out, all right?»

«Просто… остыньте, ОК?»

Now chill out!

Остыньте!

— Chill out, John.

— Остыньте, Джон.

Whoa, whoa, chill out, hey.

Тихо, остыньте.

Chill out, everybody.

Остыньте, все.

Can you guys just chill out?

Остыньте уже, ребята.

Yeah, come on. Chill out.

Да, давайте-ка, остыньте.

Guys, guys, chill out.

Парни, парни, остыньте.

Guys, chill out.

Парни, остыньте.

Yo, chill out, like, uh, he’s at a marketing meeting.

— О, остыньте, он на встрече по маркетингу.

Just chill out, all right?

Сиди спокойно!

— Chill out, Honey Bunny!

— Спокойно, Хани Банни!

Man, chill out, man.

— Спокойно, мужик.

Chill out!

Спокойно!

Y’all need to chill out, all right?

Спокойно, парни.

Показать ещё примеры для «спокойно»…

Midge, chill out.

Миджет, спокойно. Держи.

I chill out…

Я спокойно…

Chill out.

Спокойно.

Chill out now.

Спокойно.

Chill out, man!

Спокойно.

— I don’t need to chill out.

— Я и так спокоен.

I am chilled out.

Я спокоен, спокоен.

-I’m chilled out, okay?

— Я спокоен.

Chilled out.

Спокойная.

Yeah. I love how she was this wise, old, chilled out, lesbian farmer.

Да, она мне понравилась — мудрая, старая, спокойная лесбияно-фермерша.

— Yo, chill out, Vince.

-Винс, спокойнее.

Hey, Ryan, come on, chill out.

Эй, Райан, ну, спокойнее.

— I’m completely chilled out.

— Убери руки! Я абсолютно спокойна.

Dude, chill out.

Чувак, спокойней.

— Sit on my couch my chillastic couch, and chill out.

Сядь в кресло и расслабляйся.

Show the kids a couple of pictures of a dead junkie, and then chill out.

Покажи детишкам фотки мертвых нариков, а потом весь год расслабляйся.

Just grab some punch and chill out, okay? We’ll get to it.

Просто возьми немного пунша и расслабляйся, хорошо?

They chilled out there till Monday.

Они расслаблялись там до понедельника.

We would just chill out, have a bonfire, talk about whatever was on our mind.

Мы просто расслаблялись у костра, болтали обо всём на свете.

Показать ещё примеры для «расслабляйся»…

It’s where we like to come and chill out.

Мы приходим сюда расслабляться.

Tomorrow you can chill out all day.

Завтра ты сможешь расслабляться целый день.

Chill out!

Расслабляемся!

It’s my mom’s weed, When she smokes it she chills out.

Это травка моей мамы, когда она ее курит, наоборот расслабляется.

Well, you just chill out here for a minute.

Может вам отдохнуть немного?

Look, what you need to do is just chill out.

Тебе просто нужно отдохнуть.

I’m just gonna chill out with a little This American Life.

Я немного отдохну слушая «Эта американская жизнь» /радиошоy/.

In the name of God, just raze a barn, plow a field, chill out for half a second.

Во имя Господа, снеси сарай, обработай поле, отдохни пол минуты.

I I’ll chill out later on.

А потом можно и отдохнуть.

Показать ещё примеры для «отдохнуть»…

You should chill out a bit.

Тебе надо отдохнуть.

Whatever, chill out.

Да, ладно, расслабься уже.

Chill out.

Расслабься уже.

Man, chill out.

Мужик, да расслабься уже.

Will you just chill out?

Да расслабься ты уже.

Oh, I think I was pretty chilled out when I went to prison because of you and Mordecai’s little stunt back in high school.

Думаю, я уже расслабился, когда из-за твоей с Мордекаем выходки в школе я попал в тюрьму.

Come on. Guys, guys, chill out.

Ребята, тише.

Chill out.

Да тише ты.

Отправить комментарий

Смотрите также

Check it at Linguazza.com

chillout Википедия

Чилаут
ChicaneStockholm.jpg
Направление электронная музыка, инструментальная музыка
Истоки нью-эйдж, эмбиент, хаус
Место и время возникновения 1993-й год, Ибица, Европа
Годы расцвета после 2000-го года по наст. время, Ибица, ЕС, США, Украина, Россия
даунтемпо, трип-хоп, эмбиент, псай-чилл, фламенко
чиллвейв, витч-хаус
IDM, транс

Чилаут (также чиллаут, от англ. to chill out — «успокаиваться»[1]) в англоязычном мире — метафорическое обозначение лёгкой (также простой для восприятия академической) музыки, призванной способствовать снятию психического напряжения, релаксации[2]; в России в таком же смысле иногда употребляется словосочетание «музыка отдыха».

В узком смысле чилаут — направление неакадемической, главным образом электронной, музыки. Зародившийся в начале 1990-х годов он был относительно выдержанным и медленным. В это время было выпущено несколько основополагающих альбомов с приставкой «Chill Out» в названии[3]. Эти альбомы были тесно связаны также со стилями даунтемпо, трип-хоп, медленными вариантами хаус-музыки, ню-джаза, псибиента и лаунжа. На этот музыкальный стиль также повлияли транс, эмбиент и ай-ди-эм. Термин «чилаут» в основном используется для описания тональной, «расслабляющей» музыки или, по крайней мере, не такой напряжённой, как в вышеозначенных предшественниках. К чилауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы.

Чилаут стал популярен среди прогрессив-транс и прогрессив-хаус музыкантов, делая их творчество более разнообразным. Поэтому иногда этот жанр называют Ibiza Trance/Balearic House — по имени острова Ибица так же, как и Гоа-транс по названию Гоа, Индия. Эта музыка отражает атмосферу острова Ибица, и, как говорят поклонники жанра, слушая эту эйфорическую и духовно поднимающую музыку, слушатель может ярко представить себе средиземноморский закат. Этот эффект достигается за счёт использования синтезированных звуков струнных инструментов, звуков волн, мандолин и гитар, а также «шепчущего» вокала.

Чилаутом также называют отдельный танцпол на достаточно крупных концертах (

Как правильно слушать Chillout – Andrew Riqueza

Как правильно слушать Chillout?

Немало людей слушают «релаксную» музыку. Но мало кто догадывается о реальном наслаждении, которое можно получить от прослушивания этих композиций.

Chillout – это вам не просто «медляк какой-нить». Здесь важно не то, насколько хитовый и крутой трек, а больше обстановка и условия, в которых эта музыка прослушивается. Я много раз замечал за собой, как не соблюдая этих условий, не то что бы даже не получал удовольствия, а вообще не понимал композиций, которые прослушивал. Это подвигло меня написать статью и поделиться опытом, что вы смогли не просто слушать, а наслаждаться этой музыкой. Удовольствие, которое вы получите, ни с чем несравнимо. Разве что с множественными оргазмами, но и тут можно поспорить. И самое главное – это бесплатно. 🙂

Итак, как правильно слушать Chillout:

1. Выбирайте качественную музыку.

Уделите немного времени размышлениям о том, какой именно chill вам нравится. Это могут быть как спокойные, легкие и летние композиции в стиле café del mar, так и плавающие, атмосферные, уже близкие к ambient, с отсутствующим ритмом. Или вам нравится медитативная тибетская музыка?
Далее просто выберите из понравившегося направления композиции, которые приятны вам на слух.

2. Chillout нужно слушать исключительно ночью, перед сном.

Дело в том, что наш организм имеет определенные биоритмы, и в разное время суток чувствует себя по-разному. Ночью происходит торможение всех процессов. В это время мы более расслаблены. Релакс-музыка должна слушаться именно в расслабленном состоянии. Днем, когда у всех задница зудит от работы, ничего не получится.

3. Ни на что не отвлекайтесь.

Сидеть в контакте, печатать сообщения и прослушивать Chillout одновременно – это не наш вариант. Чтобы понять, нет – почувствовать всю глубину и изящество этой музыки, погрузиться в нее всем своим сознанием, нужно сконцентрироваться на ней. Поэтому, отложите все потехи, дела и уделите музыке все свое внимание.

4. Обязательно приглушенный\выключенный свет.

Свет вызывает возбуждение и бодрствование. Думаю, объяснять не стоит.

5. В одиночестве.

Вы должны быть одни. При совместных прослушиваниях невозможно полностью прослушать композицию, поскольку ваш тактичный друг\подруга всегда не выдержит, и начнет говорить во время прослушивания, портя весь кайф. Поэтому, перед тем как слушать, удостоверьтесь, что вы одни, выключите телефон\скайп\контакт, avast, который в самый приятный момент заорет «вирусная база данных успешно обновлена» и другие звуковые оповещения, чтобы вас не беспокоили. Закройте окна и двери. Почувствуйте пустоту вокруг себя. Вы готовы.

6. Chillout нужно слушать с закрытыми глазами.

Это очень важно. Когда наши глаза закрыты, мы больше концентрируемся звуках, т.е. переключаем внимание на аудиальное восприятие. По той же причине у ослепших людей обостряется слух и другие системы.
Это условие не просто прибавит наслаждения. Закрыв глаза, вы отправитесь в путешествие вместе с композицией. Она, как гид, проведет куда надо, и расскажет что надо. Не пренебрегайте этим.

7. Chillout нужно слушать на хорошей акустике.

Как, впрочем, и всю музыку. Если нет хорошей системы, желательно хотя бы наличие бассов, чтобы вы могли чувствовать глубину и атмосферу композиции. Поэтому, если вы задумаетесь послушать на встроенных колонках ноутбука – сделайте себе пощечину. Это поможет вам прийти в себя.

8. Chillout нужно слушать в спокойном состоянии.

Не думайте, что если это чилл-аут, то он по любому вас расслабит. Эта музыка только дополняет ваше состояние и делает отдых еще более приятным. Если вы стоите на голове, а руками тягаете гантели – вряд ли вы сможете расслабиться. Не ходите по комнате, и тем более не стойте. Можете сидеть, а лучше прилягте на что-нибудь мягкое (только не на кота, а то он расстроится).
Оставьте все дела. Отложите проблемы\гонки\веселье – все это будет только мешать. Подумайте о чем-нибудь хорошем, легком. Например, представьте свою деревню, луг, на котором пасутся коровы, пение птичек из леса неподалеку и чуть слышимый шум ветра, который нежно ласкает траву и красивые желто-фиолетовые цветы.

Соблюдение этих простых правил сделает прослушивание музыки изысканным наслаждением. Вы начнете понимать музыку, какие она передает эмоции, что хотел поведать автор тем или инным треком. Такой подход сделает вас более эстетичными. Вы начнете подмечать и другие прекрасные вещи вокруг. Это небольшой шаг к тому, чтобы научиться получать удовольствие не только от повседневности, но и от всего в этой жизни.

Я очень надеюсь, что это прибавит вашим жизням радости.

Приятного отдыха. 

В заключении я хочу поделиться потрясающей композицией, «Patrick Kelly – Sanctuary», прослушав которую вы сможете ощутить всю сладость и красоту chillout музыки. 

Послушайте приложенный трек, следуя моим инструкциям, и напиши о вашем впечатлении.

Автор: Andrew Riqueza

🎸Chillоut — слушать онлайн бесплатно

101.ru 101.ru 101.ru 101.ru

Нажмите на кнопку для воспроизведения

101.ru

Слушать новинки радио Chillоut бесплатно

Остынь, расслабься! Вот именно это каждым своим звуком и говорит канал «Chillout.101». Чил-аут – стиль электронной музыки, зародившийся в начале 90-х годов и взявший свое название от сленгового слова «to chill». Стиль, в котором прекрасно уживаются даун-темпо, джаз, лаунж и даже транс. Именно эти направления и стили тем или иным образом повлияли на чил-аут. Bent, ATB, Moby, Gotan Project – это лишь некоторые резиденты радиостанции, готовые 24 часа в сутки дарить Вам спокойствие и умиротворение.

101.ru
    Волочкова случайно рассекретила таинственного бойфренда? На протяжении нескольких месяцев Анастасия Волочкова утверждает, что встречается с мужчиной, но не говорит, кто он. Поклонники уже стали подозревать, что балерина просто привлекает к себе внимание, и… 101.ru 101.ru Стали известны подробности съемок шоу «Давай поженимся!» В прессе появились подробности о съемках шоу, существующего более 10 лет. Сообщается, что ведущие заранее знакомятся с биографиями участников, чтобы составить интересные вопросы. Согласно СМИ, после… 101.ru 101.ru Полина Гагарина вышла в свет в юбке похожей на ковёр Гагарина активно развивает свой блог в Instagram. Певица рассказывает о новых проектах, публикует фото из путешествий и делится кадрами со съёмок. Недавно звезда удивила фолловеров необычным выбором… 101.ru 101.ru
101.ru

А ещё у нас есть

Установка стекла в дверь межкомнатную – Как вставить стекло в межкомнатную дверь

ремонт разбитого стекла, как вставить или поменять своими руками

Межкомнатные двери часто украшают дополнительными декоративными элементами, зачастую можно увидеть декор в виде вставки из стекла. Но при использовании низкокачественных стеклянных вставок или неправильной и небрежной эксплуатации дверного полотна, может потребоваться демонтаж этой хрупкой части. О том, как правильно должна осуществляться замена стекла в межкомнатной двери, мы сегодня и поговорим.

Как снять треснувшее стекло?

Замена разбитого или треснувшего стекла в межкомнатной двери начинается с его снятия из дверного полотна. Наибольшие трудности возникают в том случае, если стеклянная вставка треснута, ведь ее нужно снять таким образом, чтобы стекло при демонтаже не рассыпалось на части.

Лучше всего выполнять все работы после того, как дверь будет снята с петель и уложена на ровную горизонтальную поверхность. Если сделать это невозможно, необходимо открыть дверь и зафиксировать ее надежно в нижней части, чтобы в процессе работы дверное полотно не шаталось.

На сами трещины необходимо в несколько слоев приклеить прозрачный прочный скотч по двум сторонам стекла. Очень важно при этом, чтобы скотч захватывал и неповрежденную его часть. Такая манипуляция позволит закрепить стекло и не даст ему рассыпаться на части в процессе демонтажа.

Также потребуются:

  • перчатки, лучше всего прорезиненные на тканевой основе;
  • веник и совок;
  • стамеска;
  • несколько кусков плотной бумаги;
  • маленький молоток.

Все работы необходимо выполнять в перчатках, это поможет защитить руки от повреждений. Дальнейшая процедура снятия треснувшего стекла, будет состоять из следующих этапов:

  • Необходимо установить, как именно стеклянная вставка зафиксирована в дверном полотне. Она может быть заведена вовнутрь через торец или же закреплена при помощи штапиков.
  • Если стекло установлено через торец, то дверь придется все равно снимать с петель. Его можно будет снять только через специальное отверстие.
  • Если вставка закреплена при помощи штапиков, то с использованием стамески и молотка их необходимо немного отодвинуть в сторону. Снимать полностью эти элементы крепежа нет необходимости.
  • Затем стекло медленно изымается из полотна. Лучше выполнять такую операцию вдвоем, особенно если вставка имеет большой размер. Один человек должен будет придерживать стекло в месте нахождения трещин, а второй при этом будет аккуратно вынимать его из двери.
  • Необходимо очистить все пазы от опилок, дверной замазки или герметика.

Демонтированную вставку следует сразу же утилизировать, предварительно завернув его в подготовленную бумагу. Если в процессе работ какой-то кусок стекла откололся, следует тщательно подмести в помещении.

Особых трудностей при выполнении такой работы не возникает. Главное – сразу подготовить весь необходимый материал и выполнять действия неторопливо.

Стоит обратить внимание на состояние резинки, которая находится между штапиком и самим стеклом. Если она сильно повреждена или порвана, ее необходимо заменить на новую.

Чем можно заменить?

После удаления треснувшего стекла из полотна на его место необходимо установить новую вставку. У многих людей возникают трудности, связанные с выбором подходящего материала для замены. Перед тем, как приступать к описанию возможных альтернативных вставок, хотелось бы сказать о том, что иногда можно просто заклеить разбитое или треснувшее стекло при помощи следующих вариантов:

  1. Специальной декоративной пленки в тех случаях, когда трещина или скол, имеют маленьких размер. Она клеится на все стекло сразу, чтобы дверь выглядела гармонично и целостно.
  2. Листа ДВП. Такой вариант является временным и может применяться лишь до тех пор, пока не будет подобрано новое стекло. Для улучшения внешнего вида рекомендуется также оклеить временную вставку декоративной пленкой.

Для окончательной замены треснувшего стекла в двери можно использовать и другие материалы:

  1. Обычное стекло. Этот материал не имеет никакого собственного декора, он полностью прозрачен, имеет широкую доступность и невысокую цену. При выборе такого варианта на замну появляется возможность декорировать его любым способом в дальнейшем.
  2. Органическое стекло имеет высокий уровень прочности, и разбить его очень сложно, но при этом царапины на таком материале появляются достаточно быстро. Устранить этот недостаток можно при помощи декоративной пленки, которая и украсит саму дверь, и защитить вставку от мелких повреждений.
  3. Декоративное (витражное) стекло. Такой вариант замены является самым стильным, красивым и дорогостоящим. Вставка из такого стекла отличается необычным внешним видом и высокой прочностью. Правда, нужно будет потратить много времени на подбор подходящего к общему стилю интерьера рисунка. Некоторые разновидности этого материала установить в домашних условиях будет невозможно.
  4. Закаленное стекло, отличается повышенной прочностью, пожаробезопасностью и шумоизоляцией.

Материалов для замены старого треснувшего стекла довольно много. Отдавать предпочтение стоит тому из них, которое наиболее точно подходит не только по своим техническим характеристикам, но и внешнему виду.

Как вставить своими руками: пошаговая инструкция

Установка новой декоративной части в дверное полотно должно начинаться не с самих работ, а с замера. Необходимо точно определиться с размером будущей вставки. Выполняя измерительные работы, нужно помнить, что само стекло, не должно слишком плотно входит в пазы, в противном случае от сильного давления оно вновь может лопнуть.

Для монтажа новой вставки потребуется следующее оборудование:

  • герметик;
  • маленькие гвозди;
  • молоток;
  • клей;
  • резиновая вставка.

Сама замена выполняется довольно просто в несколько этапов:

  1. Герметик наносится с одной стороны дверного полотна в специальные пазы для стекла.
  2. Новоприобретенная вставка вставляется в резинку, а затем устанавливается в пазы. Склеить стекло и дерево напрямую без использования такого резинового уплотнителя можно, однако такая установка будет небезопасной, а само стекло – ненадежно закрепленным в пазах.
  3. Снова наносится герметик, но уже с другой стороны двери.
  4. Спустя 5 минут устанавливаются ранее снятые штапики. При необходимости их следует надежно зафиксировать, использую специальные маленькие гвозди.
  5. Дверное полотно необходимо оставить в неподвижном состоянии еще на пару часов. За это время вся конструкция полностью закрепится внутри двери.

Вклеить стекло в деревянную дверь можно не только с использованием герметика, но и специальный древесный или универсального клея. Нанесение герметика также остается обязательной частью, но выполняется этот этап уже после установки стекла.

Лучше всего выполнять такую работу после снятия двери с петель. Такой вариант установки наиболее прост и подходит для стекол обычной прямоугольной формы.

Сама технология выполнения работы может быть использована и для других видов вставок, установленных не только в обычные двери, но и раздвижные или разборные.

Если стекло расположено в боковой двери, а снять само полотно с петель не представляется возможным, то необходимо зафиксировать крепко дверное полотно таким образом, чтобы в процессе работы оно не двигалось.

Как поменять в царговой двери?

Помимо обычных межкомнатных дверей, сегодня можно встретить и царговые двери, которые также могут иметь поврежденную стеклянную вставку. Царговое дверное полотно отличается от обычного тем, что имеет специальные брусья-усилители, которые надежно закрепляют саму конструкцию в дверном проеме. Замена вставки в такой двери будет выполняться следующим образом:

  • Необходимо снять дверь с петель, используя отвертку и удалив предварительно заглушки. Откручивать болты следует с внутренней стороны петель.
  • Дверное полотно укладывается на ровную горизонтальную поверхность, расположенную выше уровня пола.
  • Используя линейку или стамеску, необходимо удалить оставшиеся заглушки, расположенные по краям полотна.
  • Удаляем крепежные элементы шуруповертом.
  • При помощи молоточка и деревянного бруска необходимо отсоединить царгу по всему периметру от самой двери. Направление движений – снизу вверху. Начинать удаление царги необходимо с того места, где были расположены крепежные элементы.
  • После отсоединения царги необходимо аккуратно удалить ее с полотна и, надев перчатки, вынуть треснувшее стекло из пазов вместе с уплотнителем из силикона.
  • Делаем замеры стекла и приобретаем ему замену.
  • Но новую вставку надеваем уплотнитель и вставляем ее в пазы.
  • Производим установку царги на место.
  • Теперь необходимо собрать и установить все полотно в порядке, обратном разбору конструкции.

Замена стеклянных вставок в царговой двери считается более сложной, чем работа, выполняемая на обычных межкомнатных дверях, поэтому подходит к ее выполнению следует крайне ответственно и аккуратно.

Как починить шатающееся стекло в квартире?

Не всегда стекло в таких дверных полотнах трескается или разбивается. Гораздо чаще можно услышать о том, что оно просто начинает сильно шататься и издавать при этом громкие и неприятные звуки. Решить эту проблему без замены декоративной вставки можно несколькими способами:

  • Следует приобрести специальный «санитарный» герметик, который тонкой полосой наносится в щелочки, образованные между вставкой и деревом.
  • Обычные спички по одной штуке вставляются в углы стеклянной панели. Вместо них можно использовать акриловую шпаклевку, которая также наносится на углы вставки.
  • Небольшие кусочки пробки обильно смазываются универсальным клеем и по периметру стекла вставляются в щели.
  • Можно также аккуратно удалить сами штапики, нанести герметик на стекло, а сверху установить их заново, но уже ближе с самой декоративной панели.

Все эти способы устранения шума и подвижности стекол в дверях действительно помогают избавиться от проблемы, а их выполнение не занимает много времени.

Варианты установки

Основных способов замены стекол в межкомнатных дверях два, и каждый их них, в свою очередь, имеет по две разновидности:

  • Монтаж новой вставки с охранением или увеличением размера. В первом случае треснувшее или разбитое стекло удаляется, а на его место устанавливается новое, которое имеет такой же размер. Такая работа считается наиболее простой и быстрой.
  • Во втором случае после демонтажа поврежденной вставки на дверном полотне рисует карандашом изображение новой, далее снимаются мерки, а затем и приобретается стекло подходящего размера. При помощи ножовки выпиливается нужная форма отверстия, в ней делаются специальные пазы и лишь потом происходит установка. Такая работа требует особой тщательности измерений и осторожности при выпиливании новой формы в двери, в противном случае можно лишь испортить весь материал, не решив проблемы.
  • Замена вставки с применением четвертей, нестандартное выполнение работы. Замена треснувшего стекла с использованием четвертей – это та работа, выполнение которой пошагово было описано ранее. Четвертями в этом случае называются части штапика.
  • Гораздо более сложной и трудоемкой считается нестандартная замена вставки. Она осуществляется в тех случаях, когда само стекло вставлено в двери без использования штапика. В этом случае процесс монтажа нового декоративного элемента будет следующим:
  • Необходимо удалить имеющиеся на торце дверного полотна заглушки и снять крепежные элементы.
  • Дверь снимается с петель и располагается на горизонтальной поверхности.
  • Боковая часть дверного полотна снимается. Обычно достаточно просто слегка поддеть ее стамеской или тонкой железной линейкой. В открывшемся проеме будет видно стекло, которое легко достать.
  • После извлечения, на свободное место необходимо установить новую вставку, а затем закрепить боковую планку.
  • Заключительным этапом такой замены станет сборка и навешивание двери.

Такой нестандартный вариант установки напоминает замену стекла в царговой двери, только занимает меньше времени и является более простым.

Существует еще один вариант установки стекла в межкомнатной двери. При его выполнении в пазы для вставки дополнительно монтируются светодиодные лампочки, которые при прикасании к стеклу загораются. Обратите внимание, что такая работа под силу только профессионалам.

По большому счету, замена стекол в межкомнатных дверях – это не такой уж трудный процесс. Важно не торопиться и четко следовать приведенным советам во время ее выполнения, тогда удачное выполнение работы гарантированно.

О том, как происходит замена стекла в царговой двери, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Установка стекла в межкомнатную дверь своими руками

Кроме своего непосредственного функционального назначения — разделение пространства, межкомнатные двери могут собой украшать комнату. Так, например, стекла в межкомнатную дверь можно установить не обычные прозрачные, а разноцветные или даже собрать мозаичный узор.

Межкомнатная дверь не только разделяет пространство, но и добавляет в интерьер оригинальности.

Установка стекла в дверь порой может вызывать определенные трудности. Однако вставить стекло в дверь самостоятельно возможно при аккуратном выполнении последовательности установки. Конечно, для выполнения работ по замене стекол в межкомнатные двери можно привлечь мастера, но, кроме финансовых затрат на работы по остеклению, возможно придется заменить весь дверной блок, если мастер окажется профаном.

Изъятие осколков или старого стекла

Замена стекла может быть необязательно связана с его повреждением: трещинами, разбитием. Возможно изменение цвета, прозрачности стекла в межкомнатную дверь требует смена стиля интерьера помещений.

Но какой бы ни была причина установки нового стекла, выполнять демонтаж старого остекления необходимо крайне осторожно и аккуратно. Для того чтобы обеспечить безопасность рук, демонтаж следует выполнять в перчатках из плотной, но не толстой ткани. Помимо того, чтобы устанавливать стекло в дверь, понадобятся:

Схема устройства остекленной двери: 1. Верхний лист; 2. Нижний лист; 3. Изоляция; 4. Ригель для доводчика; 5. Стекло; 6. Рейка для стекла; 7. Уплотнитель; 8. Уплотняющая масса; 9. Ригель для прутковой ручки; 10. Петля; 11. Отверстие под замок; 12. Kоробка; 13. Нащельник; 14. Изоляция.

  • столярная стамеска или широкая отвертка;
  • маленький молоток;
  • рулетка;
  • линейка;
  • стеклорез.

Помимо того, пакет из плотной бумаги, а также веник и совок защитят обитателей дома от попадания осколков.

Предварительно следует изучить способ крепления стекла в межкомнатной двери, так как он может разниться в зависимости от производителя. Далее следует надеть перчатки и при помощи стамески и молоточка надо ослабить крепления стекла. Для безопасного извлечения стекла сначала ослабляют верхние штапики. После этого аккуратно вынимают стекло.

Если стекло в двери разбито, то вначале следует вытащить большие осколки, а затем приступать к малым. Все осколки следует сложить в плотный мешок, чтобы избежать ранений окружающих. Если повреждено не только стекло, но и резиновая прокладка, то может потребоваться покупка прорезиненной ленты.

После того как все осколки изъяты из межкомнатной двери, обязательно необходимо убрать пол веником на месте, где производились работы. Это позволит уберечь домочадцев от ран при ходьбе. Ну а сам демонтаж стекла лучше выполнять в обуви с твердой подошвой.

Приобретение стекла и замеры

Виды, форма и расположения остекления дверей.

Чаще всего стекло приобретают в магазинах, которые специализируются на этом. В них стекла разрезают согласно размерам заказчика.

Именно поэтому снятие размеров нового стекла в межкомнатную дверь — это очень важный момент.

Современные технологии производства позволяют выполнять стекло не только различных цветов, степени прозрачности и рельефности, но и с повышенными характеристиками ударопрочности. Поэтому если в квартире есть дети, то следует рассмотреть вопрос о покупке именно такого стекла, что обеспечит их безопасность.

После того как стекло достали из межкомнатной двери, при помощи рулетки выполняют замеры. При этом надо учесть глубину вставки стекла в дверное полотно и прибавить ее размер к снятому. Для этого используют линейку, которую помещают на всю глубину и замеряют. Если этого не сделать, то стекло будет отрезано неправильно и его корректный монтаж станет невозможным.

Замена стекла: рекомендации

Чтобы вставить стекло в межкомнатную дверь, необходимы: герметик, строительный пистолет, новая уплотнительная лента, если старая непригодна для дальнейшего использования, штапик, если он поврежден в момент демонтажа старого остекления. Штапик следует выбирать или такого же цвета, что и дверное полотно, или контрастного цвета, что позволит дополнительно выделить стекло в межкомнатной двери. Если не нашелся требуемый штапик, то вместо него можно использовать восковой карандаш, который продается в специализированном магазине.

Для того чтобы выполнить монтаж стекол в межкомнатные двери, дверное полотно следует снять с петель и разместить горизонтально. При этом поверхность, на которой будет находиться дверь, должна быть ровной, например, длинный широкий стол, на который она размещается целиком.

Установка стекла производится в следующей последовательности:

Схема монтажа межкомнатной двери со стеклом.

  1. Используя строительный пистолет, наносят слой силикона для окон и стекол по всему периметру дверного полотна, где будет размещено новое стекло.
  2. Стекло заправляется в прокладку, после чего аккуратно вставляется в место крепления. Давить и торопиться не следует: это может вызвать повреждение стекла. Если для вставки стекла прилагаются значительные усилия, то надо немного срезать острым ножом прокладку в местах, которые явно не соответствуют дверному полотну.
  3. После установки производится повторная обработка стекла герметиком.
  4. Новые или пригодные для дальнейшего использования штапики можно закрепить при помощи маленьких гвоздей, или используя герметик.
  5. Излишки герметика удаляют сразу же, не давая возможности ему застыть, иначе это сделать будет затруднительно.

После того как силикон схватится окончательно (примерно через 1-2 часа), дверное полотно можно вешать на петли.

Декоративные элементы, которые могут размещаться на стекле, можно зафиксировать при помощи жидких гвоздей.

Но это делают тогда, когда дверное полотно уже навешено и плотно зафиксировано. Но если это сделать перед этим, но после застывания герметика, то получится более аккуратно, а сама работа будет удобнее.

Если в межкомнатной двери нестандартное, необычной формы стекло, то его замеры необходимо выполнять особенно тщательно. Для того чтобы добиться идеальной точности в размерах, изъятое старое стекло можно приложить к картону и обвести контур карандашом. При этом отклонения при выполнении выкройки не должно быть более 3-5 мм.

Если, кроме того, стекло состоит из нескольких элементов разного цвета, то эти отдельные части необходимо обмерять отдельно и целиком все стекольное полотно. В таком случае при разметке составных деталей и выполнении новых частей будущего стекла будет достигнута максимальная точность, а при склеивании для получения конечного стекольного полотна будут получены требуемые размеры.

dekormyhome.ru

Как вставляют стекло в дверь, основные особенности замены поврежденного стекла новым

Замена стекла в межкомнатной двери необходима в случае сильного повреждения. Процедуру можно осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Для этого нужно иметь под рукой нужные инструменты и строго следовать инструкции.

Вставлять новую деталь необходимо строго по инструкции

Как убрать поврежденный материал

Если стекло осталось целым, то вынуть его достаточно просто. Хуже обстоит ситуация тогда, когда оно растрескнулось. Главной задачей является вынуть таким образом, чтобы не разлетелось на частицы.

Обратите внимание! Все работы выполняются после снятия полотна с петель. Оно должно быть уложено на пол.

Если снять невозможно, действовать нужно так:

  1. Исключить шатание, открыв и закрепив внизу при помощи любого плотного материала.
  2. Ликвидировать образовавшиеся трещинки. Для этого используется плотная прозрачная клейкая лента. Она наклеивается по обеим сторонам. Важно захватить целую часть, оставшуюся неповрежденной.
  3. Убрать окно в сторону. Оно не должно мешать работать и создавать опасность для присутствующих. Желательно положит его плашмя на диван или кровать.
  4. Очистить от мусора.

Что представляет собой процедура

Производить установку нужно в перчатках. Это поможет избежать появления ссадин и опасных порезов.

Необходимые этапы:

  1. Определить метод крепления. Оно может заводиться внутрь посредством торца, а также фиксироваться штапиками. Во втором случае необходимо «вооружиться» стамеской, молотком и слегка отодвинуть в сторонку штапики.
  2. Вынуть поврежденную поверхность.  Желательно действовать вдвоем.
  3. Тщательно вычистить пазы.
  4. Уточнить, в каком состоянии находится резинка, которая находится между вставкой и штапиком. Ее замена на новую необходима при сильном повреждении и невозможности реставрации.
Процедура выполняется поэтапно, самое главное – не спешить

Что вставить на первое время

Если трещина не имеет угрожающих масштабов, рекомендуется использовать декоративную пленку. Она равномерно наклеивается.

Если повреждения более серьезные, используются листы ДВП.

Варианты для окончательной замены

Витражный вид – долгосрочность и красота

Рекомендованные виды для монтажа представлены в табличке.

ВидОписание
Органическое

Главные преимущества – высокая износостойкость, устойчивость к ударам. По своим характеристикам напоминает высококачественный пластик. Предполагает дополнительную отделку пленкой-декором.

Витражное

Дорогостоящий.

Предназначается для улучшения интерьера. Монтаж проводится по усложненной схеме.

Стандартное

Может быть матированным и прозрачным.

Закаленное

Преимущества – пожаростойкость, прочность, обеспечение дополнительной звукоизоляции.

Основные типы:

  • «тюльпан»;
  • «Дали»;
  • сатин;
  • с точечным рисунком;
  • окрашенное в массе;
  • с рельефным рисунком;
  • «алмаз»;
  • «цветник»;
  •  с бамбуковым рисунком.

Необходимый инструментарий

Устанавливать новое изделие можно при помощи:

  • вставки, выполненной из высококачественной резины;
  • герметичного материала;
  • клея;
  • молотка;
  • небольших по размеру гвоздей.

Как происходит процесс

Замена осуществляется следующим образом:

  1. Нанести в стекольные пазы с 1 стороны герметик (можно использовать любой подходящий клей).
  2. Новое полотно вставить сначала в резину, затем – в пазы. Соединяются без резинового уплотнителя, но на надежность рассчитывать не приходится.
  3. С другой стороны дверной системы еще раз нанести герметик.
  4. Выждать 4 минуты, вернуть на место штапики. Используя спецгвозди, тщательно зафиксировать их.

После окончания всех работ нужно выдержать 3-4 часа. Это позволит крепко «схватиться» внутри.

Нанесение герметика

В царговых дверях

Включает в себя специальные «усиливающие» брусья. Они предназначаются для обеспечения качественного крепления.

Для замены, действовать по такой инструкции:

  1. Удалить заглушки, аккуратно снять с петель. Болтики откручиваются исключительно с внутренней стороны.
  2. Поместить коробку на диван или кровать.
  3. Вооружившись стамеской (также можно использовать линейку), убрать остатки локализующихся по краям заглушек.
  4. Воспользовавшись шуруповертом, убрать детали, применяющиеся для крепежа;
  5. Двигаясь строго по периметру, аккуратно отсоединить царгу (используется деревянный брусок, либо молоток). Двигаться надо с нижней части кверху. Начинать надо с того участка, на котором были детали для осуществления крепежа.
  6. Снять отсоединенную царгу.
  7. Вынуть из пазов поврежденное изделие (с целью исключения получения травмы, необходимо надеть перчатки).
  8. Надеть уплотнитель, вставить его в пазы.
  9. Вернуть царгу.
  10. Вставить на место.

Работа отличается трудоемкостью. Подходить к процессу необходимо осторожно и ответственно.

Как можно поменять новую вставку в коробке, изготовленной из алюминия? Все зависит от типа ее крепления. Если она не отличается от установки в деревянной модели, то порядок замены отличаться не будет.

Важно! Стекло не должно контактировать с металлом.

Торцы при монтаже требуется защитить прокладкой, выполненной из резины.

Иначе обстоит дело при промышленном креплении. Если разобрать коробку самостоятельно нельзя, необходимо обратиться к профессиональным «ремонтникам».

Как вставить в глухую конструкцию? Работать можно только с щитовым вариантом.

Инструкция выглядит так:

  1. Вырезать проем. Отступ в верхней части – 100 мм, с боков – 150-160 мм, снизу – 400 мм. Форма – фигурная, прямоугольная, стандартная.
  2. Высверлить углы формы. Доработать лобзиком.
  3. Усилить проем. Для этого используются боковые вставки. Это актуально для видов с наполнителем.
  4. Установить планки для крепления. Их можно монтажировать при помощи шурупов, или приклеивать на прочный клей. Второй вариант предпочтительнее, поскольку он обеспечивает эстетичность.
  5. Вставить новую стеклянную поверхность. Желательно выбирать модель, которая не будет разбиваться. Рекомендованные – триплекс, закаленное.
  6. Закрепить планками.
  7. Нанести любую подходящую по цвету краску.

Как отремонтировать шатающееся стекло

Процедура проводится тогда, когда шатающаяся стеклянная поверхность издает малоприятные звуки. Действовать надо так:

  1. «Вооружиться» санитарным герметиком.
  2. Нанести его в небольшом количестве в обнаруженную щель.
  3. Вставить в уголки панели по 1 спичке (можно заменить акриловой шпаклевкой, которая наносится на уголки).
  4. Смазать небольшие пробковые участки клеем-универсалом, вставить в щели по периметру.
  5. Убрав штапики, нанести герметичный материал.
  6. Снова монтировать штапики (их нужно устанавливать рядом с декоративной панелью).

Важные нюансы

Если после демонтажа увеличился размер стеклянной поверхности, необходимо «вооружиться» карандашом и нарисовать на коробке новое изображение.

Затем требуется сделать замеры, выпилить нужную форму отверстия, сделать пазы, установить деталь. Действовать нужно очень осторожно, иначе вещь будет испорчена.

Также замена осуществляется при помощи четвертей (штапиковых частей).

Сложнее всего заменять нестандартное изделие. Для этой цели желательно пригласить специалиста.

Если вставка не разбилась, а только треснула, действия будут выглядеть следующим образом:

  1. Воспользоваться клеевым составом для стеклянной мебели.
  2. Очистить поврежденный участок.
  3. Нанести эпоксидный клей.
  4. Если небольшие трещинки находятся по краям, наносятся молдинги.
  5. Задекорировать поврежденный участок. Для этого используются всевозможные пленки. Они помогают хорошо замаскировать трещины любых размеров.
  6. «Заретушировать» повреждение. Лучше всего для этой цели подойдут специальные витражные пленки.
Как убрать небольшую трещину

Заключение

Если разбилась вставка в детской, лучший вариант – триплекс. Конструкция выполняется по принципу сэндвича, когда несколько стекол объединяются между собой клейкой лентой. Она никогда не разлетится на мелкие и опасные осколки.

Более подробную информацию о работах и лучших материалах можно узнать из видео в этой статье:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru

можно ли поставить своими руками, чем разобрать конструкцию для ремонта, как установить элемент вместо разбитого?

Межкомнатная дверь, не выполняющая защитной функции, в отличие от входной, относится к функциональной части помещения, считается достаточно значимым элементом атрибута. Модели со стеклянными вставками добавляют комнате света, придают гармонии любому интерьеру. Случается так, что стекло разбивается, и перед владельцем встает вопрос, подлежит ли замене поврежденный элемент двери и как это сделать. В данной статье есть развернутые ответы на эти вопросы.

Можно ли заменить своими руками?

Профессионалы не рекомендуют заниматься заменой стекла своими руками, если нет определенных навыков в работе с подобными материалами. При отсутствии знаний технологии современного ремонта, дверь портиться еще больше. Особенно это относится к витражным, триплекс и стеклам с нанесенной фотопечатью, отличающиеся хрупкостью и высокой стоимостью.

Однако, вооружившись необходимыми инструментами, ознакомившись с техникой безопасности, устранить неприятность возможно, но с небольшим нюансом – найти такое же вряд ли получится, так как производителем не предусмотрено распространение составляющих к моделям дверей.

Но не стоит расстраиваться, разбитое стекло заменяют на другие элементы из альтернативных материалов. Главное, выяснить конструктивные особенности межкомнатной двери и ознакомиться со спецификой ее производства, так как хрупкая деталь требует аккуратного обращения.

Если найти аналогичное все-таки удалось, резку лучше сделать у торговых строительных организаций, предоставляющих подобные услуги после приобретения стеклянного декора.

В целом, замена лопнувшего стеклянного декора не отличается сложностью.

Причины повреждения стеклянных вставок

На самом деле, межкомнатная современная дверь достаточно крепкая, однако есть несколько факторов, способствующих повреждению стеклянных вставок:

  • Некачественный материал. Обычно производителем используются довольно прочные стекла, дополнительно выполняющие роль декорированных вставок. Но бывает, что материал, изготовленный не в соответствии технологическому процессу, становится хрупким и уязвимым, и приходит в негодность при малейшем ударе.
  • Неосторожное обращение. Иногда дверь подвергается резкому хлопку, вследствие чего стекло лопается. Чаще всего это случается в семьях, где есть маленькие дети. Также они могут портиться после контакта с животными, которые любят закрывать лапами дверь, отчего она сильно хлопает.

Необходимые инструменты

Прежде чем поставить новое стекло в дверной конструкции, заранее подготавливают инструменты, которые понадобятся в процессе работы. К ним относят:

  • Молоток. Понадобится для забивания гвоздиков и корректировки положения штапика. Для работы подойдет специальный мебельный или прорезиненный молоток, который не повреждает материал.
  • Шурупы 3 см и шуруповерт.
  • Линейка или рулетка.
  • Наждачная бумага мелкозернистая.
  • Плоскогубцы.
  • Строительный нож.
  • Стеклорез.
  • Стамеска. Может понадобиться при замене стекла.
  • Перчатки. Помогут защитить руки от порезов.
  • Совок и веник. Для того, чтобы собрать разбитое старое стекло и убрать мусор, оставшийся после монтажа нового.

Что использовать?

Безусловно, межкомнатные двери со стеклянными вставками выглядят эффектно и стильно, но из-за хрупкости материала часто случаются ситуации, когда требуется замена декоративного элемента. Владельцы предпочитают заменить деталь на аналогичную, теряют уйму времени на поиски подходящего элемента, но это не всегда удается.

Совет

Если поиски похожей детали не завершились успешно, обычное стекло, матовое или любое другое, заменяют одним из альтернативных материалов, произведенных согласно современным технологиям.

Лист ДВП

В качестве временного и бюджетного варианта подойдет ламинированный ДВП, сложенный вдвое таким образом, чтобы гладкая сторона оказалась снаружи. Или обычный, не ламинированный тип ДВП, на лицевую поверхность которого потом наносится непрозрачная декоративная пленка. Такой способ считается наименее эстетично привлекательным и недолговечным, поэтому чаще всего служит временным способом скрыть недостающий стеклянный элемент в общей конструкции двери.

Декоративную пленку

Если стекло треснуло, но не рассыпалось, а также при небольших сколах оклеивают все части конструкции декоративной пленкой. Таким образом скрываются не только дефекты, но и достигается целостность, гармоничность внешнего вида дверной конструкции.

Витражную стеклянную вставку

Относится к наиболее дорогим материалам, используемым производителями в изготовлении межкомнатных дверей. Такое стекло добавляет двери стиля и неповторимости, является довольно прочным и не требующим дополнительной доработки материалом. Единственный недостаток – сложность в поиске детали с аналогичным декором, поэтому придется менять все части, что выливается в значительную сумму.

Обычную

Прозрачный материал без дополнительного декора за доступную цену считается одним из наиболее подходящих для замены лопнувшего элемента. После снятия замеров стекло заказывается у стекольщика, втавляется вместо поврежденного элемента. При наличии необходимых инструментов, стеклореза например, раскрой и резку выполняют самостоятельно. Затем поверхность декорируется специальной пленкой или любым другим подходящим материалом.

Органическую

Другими словами, это прозрачный пластик, по внешнему виду напоминающий стекло. Еще его называют монолитный поликарбонат, прочный, небьющийся материал, единственный недостаток которого заключается в помутнении структуры. Это обусловлено появлением царапин на поверхности материала. Защитить оргстекло или скрыть уже появившиеся недостатки поможет нанесение декоративной пленки, что дополнительно послужит украшением двери.

Закаленную

Обычное стекло, изготовленное по особой технологии, прошедшее термическую обработку, придающая материалу не только повышенную прочность, но и пожаробезопасность, шумоизоляцию.

Как разобрать конструкцию?

Прежде чем заменить треснувший или разбитый декор, необходимо знать, как разобрать дверь. Для этого выполняют ряд действий:

  1. Снять дверь с петель, чтобы процесс замены вставки происходил максимально безопасно. Для этого ее приподнимают и расшатывают в разные стороны.
  2. Уложить ее на любую ровную поверхность на возвышении, например стол или сдвинутые друг к другу стулья.
  3. Пол под конструкцией лучше застелить старой тканью, чтобы избежать повреждений в случае непредвиденных ситуаций.
  4. Осмотреть метод крепления стекла к полотну, а также принцип конструкции самой двери.

Если декор зафиксировано штапиками, при ремонте их отодвигают стамеской, ножом или отверткой, разбитую вставку вытаскивают через верх, начинают с больших осколков, затем извлекают мелкие части. Далее делают замеры, подбирается новый элемент, вставляется и закрепляется таким же образом, но в обратной очередности.

Чтобы заменить поврежденную вставку в моделях межкомнатных дверей, где стекло соединено с полотном без применения штапика, разбирают дверь в следующем порядке:

  1. Снять дверь с петель, уложить на горизонтальную прочную поверхность.
  2. Проверить дверную конструкцию на наличие всевозможных заглушек, за которыми обычно спрятаны крепежные детали, например саморезы.
  3. Вывинтить заглушки и открутить саморезы с одной стороны двери.
  4. Вытащить одну из дверных боковин, освободить полость дверной конструкции от осколков. Если стекло треснуло, но уцелело, извлечь его.
  5. Замерять поврежденный материал, учитывая, что размер нового стекла меньше ложа на 1,5-2 см.
  6. Избавиться от старой прокладки, остатков клея, герметика. Зачистить полотно мелкой наждачной бумагой.

Чем пользоваться: необходимые материалы

Заранее готовят материалы, которые пригодятся в процессе замены декоративного стекла, предварительно выяснив, каким способом элемент прикреплен к двери:

  • Клей. Чтобы надежно прикрепить вставку к полотну, часто используют клей, нанося его на края стеклянного полотна.
  • Резиновый уплотнитель. Пригодится для заполнения слишком широких зазоров между стеклом и дверью.
  • Герметик. Эластичное вещество пригодится для замазывания щелей, впадин и стыков. Также средство применяется при монтаже нового стекла для нанесения на поверхность устанавливаемого полотна и штапиков.
  • Маленькие гвозди. Применяются для фиксирования штапика к дверному полотну. Считается наиболее надежным и распространенным вариантом.
  • Штапики и другие крепежные материалы.
  • Уплотнительная бумага. Пригодится, чтобы подогнать размеры под конструкцию полотна.

Внимание

Список инструментов и материалов, которые понадобятся для проведения ремонтных работ, может отличаться в зависимости от вида материала, а также особенностей конструкции межкомнатной двери.

Как установить?

После того, как дверь подготовлена, старое испорченное стекло снято, приступают к дальнейшим действиям по замене. В зависимости от формы и дверной конструкции существует несколько вариантов замены вставки.

  1. Замена декора прямоугольной формы в стандартной двери из шпона выполняется просто. Дверь для этого разбирать необязательно, обычно стеклянное полотно в таких моделях вставляется через верхний торец. Подготовленный, подогнанный по размеру материал смазывают по периметру силиконовым гелем для надежности фиксации, опускают в дверное полотно через верхнюю часть.
  2. Если вставка крепилась с помощью штапиков, стамеской или плоской отверткой четверти снимаются, соблюдая очередность: сначала демонтируются боковые части, затем нижняя. Далее снимаются мерки с разбитой части, готовится аналог размером «один в один», ставится на место, закрепляется четвертями в обратной очередности. Если стекло не рассыпалось, наносят декоративную пленку. Далее штапики фиксируются гвоздиками.
  3. Нестандартный вид полотна, в котором створки склеены между собой, а не скреплены саморезами, скрытыми за заглушками на боковой части, как в стандартной конструкции, требует несколько другого подхода. Чтобы заменить поврежденный элемент, дверь разбирают. Как это сделать, описано выше. Когда поврежденное стекло вынуто, замеры сняты, изготавливается аналог и вставляется на место.

    Важно

    В процессе рекомендуется заменить износившийся уплотнитель, чтобы избежать дребезжания.

  4. В моделях премиум-класса замену вставки лучше доверить профессионалам, так как полотно отличается разборной конструкцией. Чтобы снять разбитое стекло, придется полностью разобрать конструкцию, после замены вставки снова собрать. Процесс достаточно трудоемкий, требующий повышенного внимания и осторожности. Однако, разобравшись в принципе сборки той или иной модели, замена выполняют самостоятельно.
  5. Если вставка выполнена в уникальном дизайнерском стиле, имеет овальную форму или напоминает волну, осколки извлекаются из дверной полости, полотно укладывается на картон, расстеленный на полу, обводится по контуру маркером. Согласно полученным замерам заготовку заказывают в мастерской, далее выполняют замену.
  6. Двери, в которых вместо филенки вставлено стекло, разбираются несложно. Вертикальные и поперечные брусья соединены по принципу «шип-паз», чтобы добраться до стекла достаточно разомкнуть замок и извлечь вставку. Затем заменить поврежденную деталь, дверь собрать в обратном порядке.
  7. Разбитое стекло в раздвижной двери меняется после того, как демонтируется полотно, снимется металлический каркас. Способ вставки стеклянного элемента может отличаться, разобравшись в нем, производят замену согласно особенностям конструкции.
  8. Помимо стандартной межкомнатной двери, сегодня часто встречаются царговые модели, в которых стеклянная вставка также подвержена повреждениям. Дверное полотно в таких моделях содержит брусья-усилители, с помощью которых сама конструкция надежно зафиксирована в проеме, что добавляет ей жесткости и прочности. Чтобы сменить вставку, ее снимают, откручивают заглушки, выкручивают болты с внутренней стороны петель, укладывают на пол или длинный стол.

    Далее приступают к удалению оставшихся заглушек по краям полотна. Начиная с места расположения крепежных элементов, движением снизу вверх с помощью деревянного бруска и молотка царга отделяется от полотна. Отсоединив брус, вынуть разбитое стекло из паза вместе с резиновым уплотнителем, делаются замеры, приобретается новое, выполняется замена. Действия производятся в обратном порядке, соблюдая осторожность и аккуратность.

Предлагаем к просмотру видео о том, как заменить стекло в межкомнатной двери:

Советы экспертов

Замена разбитой вставки – ответственное и трудоемкое дело, требующее соблюдения последовательности действий, при которых учитываются особенности выбранных материалов, а также самой дверной конструкции. Специалисты делятся своими советами с теми владельцами, кто решил самостоятельно избавиться от непрезентабельного внешнего вида межкомнатной двери.

  1. Чтобы вынуть разбитое стекло, штапики, удерживающие его, полностью вынимать необязательно. Достаточно ослабить четверти с помощью отвертки или строительного ножа, отогнуть в сторону, извлечь осколки, и только потом снять крепежные детали.
  2. Перед заменой оценивают сложность работы, некоторые конструкции уникальны, имеют нестандартные размеры, поэтому их сборка выполняется на производстве. К таким относятся, например, триплексы.
  3. Если после замены между полотном и вставкой образовались большие щели, в зазор помещаются куски пробки, заливаются герметиком или жидким клеем.
  4. Появившаяся небольшая трещинка не всегда требует полной замены вставки. Достаточно проклеить участок специальным клеем или «эпоксидкой», нанести молдинг или декоративную пленку.
  5. Зафиксировать разболтавшуюся вставку помогут спички, которые устанавливаются в углы пазов и также «садятся» на силиконовый клей.
  6. Вынимая стекло следует пользоваться прорезиненными перчатками, чтобы не повредить руки.
  7. Если снять дверь нет возможности, ее полностью открывают, нижнюю часть надежно фиксируют. Но такой способ скорее подойдет для стандартных шпоновых моделей, вставки в которых закреплены четвертями.
  8. Обновленное дверное полотно оставляют в неподвижном положении на несколько часов, чтобы дать застыть клеящим составам, закрепить внутреннюю конструкцию.
  9. Для безопасного извлечения разбитого материала штапики снимаются сначала верхние.
  10. Независимо от того, насколько прочным, на первый взгляд кажется сцепление между вставкой и полотном, фиксацию заканчивают установкой штапиков. Их прибивают финишными декоративными гвоздиками с помощью специального столярного молотка.
  11. Нельзя прикладывать слишком большие усилия при вставке нового стекла, если оно заходит туго в паз. Лучше немного подрезать прокладку, иначе можно повредить материал.
  12. Перед резкой стекло нагревается до комнатной температуры, затем промывается мыльным раствором, протирается хлопковой тканью. Таким образом материал становится менее ломким и не крошится при резке.

Замена вставки своими руками процесс хоть и трудоемкий, но вполне осуществимый. Главное разобраться с конструкцией межкомнатной двери, особенностями крепления отдельных элементов. Немаловажным условием является правильно выбранный альтернативный материал, а также соблюдение вышеописанных правил.

okcomfort.com

как вставить декоративное, рифленое стекло, фото, видео руководство

Разделы статьи:

Установка стекла в межкомнатную дверь не является слишком сложным и трудоёмким процессом. Тем не менее, как в любом другом деле, здесь есть свои тонкости и нюансы. Ведь одно неверное движение и вся работа может пойти насмарку. Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо досконально изучить технологию замены декоративного стекла на дверном полотне и выяснить, какие бывают стекла для межкомнатных дверей.

Деревянные двери со стеклянными вставками

Выбор стекла в межкомнатную дверь

Для установки нового или замены старого стекла в дверном полотне межкомнатной двери можно использовать разные материалы. Они отличаются эстетичной привлекательностью и, конечно же, ценой. На видах стекол стоит остановиться подробнее.

Прежде всего следует отметить использование декоративных стёкол для межкомнатных дверей. Этот материал является самым дорогим видом вставки в дверное полотно. Будет кстати сказать, что именно из-за стоимости декоративного стекла его в процессе изготовления дверных межкомнатных дверей применяют далеко не все производители. Такой материал является фактическим идеальным вариантом, так как он не требует доработки. Одной из разновидностей является рифлёное стекло. Впрочем, у декоративных вставок для дверей есть и недостаток.

Декоративные стекла

Зачастую обитатели квартиры или дома попадают в ситуацию, когда повреждение одного стекла на дверном полотне вынуждает менять вставки и на всех остальных. Такая необходимость может стоить приличную сумму денег. Цена одного квадратного метра подобного стекла для межкомнатных дверных блоков начинается от 20 у.е. В каталогах ведущих производителей можно найти разные декоративные стекла для межкомнатных дверей. А на официальных сайтах дилеров достаточно фото самых разнообразных вариантов вставок.

Альтернативным вариантом дорогому декоративному стеклу может служить обычное. Это хороший и доступный вариант, он также не нуждается в дополнительной доработке в виде оклейки специальными украшающими плёнками. Такие стёкла можно приобрести практически на любом строительном рынке или в магазине. Ассортимент цветов удовлетворит вкус каждого потребителя. Примерная стоимость замены стекла будет значительно меньшей, нежели в случае с декоративным стеклом. Ориентировочная разница составляет два раза.

Прозрачное стекло

Ещё одним приемлемым вариантом вставить стекло в дверь является использование монолитного поликарбоната. Ранее этот материал именовался оргстеклом. Он имеет ряд преимуществ относительно двух вышеописанных вариантов. Так, обычное и декоративное стекло являются хрупкими материалами, которые при не слишком аккуратном обращении могут расколоться. Монолитный поликарбонат лишён этого недостатка.

По своей структуре он напоминает прозрачный поливинилхлорид. В то же время и этот материал имеет один недостаток — он сильно подвержен царапинам, что приводит к его помутнению. Для того, чтобы монолитный поликарбонат мог использоваться в качестве декоративного материала, необходимо будет его доработать. Это осуществляется, как и в случае с обычным стеклом, с помощью специальных плёнок. Кроме того, такой подход добавит материалу стойкости относительно царапин. В целом, стекло для межкомнатных дверей из декорированного монолитного поликарбоната является неплохим решением.

Поликарбонат

Самым бюджетным и простым вариантом является замена разбитого стекла ДВП или фанерой. Например, можно использовать ламинированную древесноволокнистую плиту. При этом её необходимо сложить пополам таким образом, чтобы тыльные её части соприкасались. Вместе с тем, можно использовать и обычную не ламинированную ДВП, отделанную непрозрачной декоративной плёнкой. Следует подчеркнуть, что такой вариант — это не самое лучшее решение и применять его рекомендуется лишь в крайних случаях. Стекла для межкомнатных дверей и привлекательней выглядят, и пропускают свет, что является неоспоримым преимуществом.

После выбора подходящего варианта можно приступать непосредственно к замене или установке стекла в дверном полотне.

Установка стекла в дверное полотно

Традиционный вариант установки стекол для межкомнатных дверей осуществляется с использованием четвертей. Эти элементы некоторые люди ошибочно путают со штапиками. Сходство между этими элементами есть, но и разница существенна. Если установщик имеет дело с дверным полотном, стекло в которое необходимо устанавливать именно стандартным способом, можно считать, что ему крупно повезло. Такая работа осуществляется достаточно просто и быстро.

Процесс замены стекла в двери

Чтобы вставить стекло в дверь, сначала, используя отвёртку, стамеску или похожие инструменты, необходимо слегка отогнуть четверти. Смысл этой манипуляции в том, чтобы закрепляющие гвоздики показались снаружи. После этого необходимо поддеть их плоскогубцами и вытащить из четвертей. Затем необходимо демонтировать «штапики» и снять стекло для межкомнатных дверей. Правда, в ходе этого процесса наверняка возникнет один нюанс. Дело в том, что удалять четверти или штапики необходимо в определённой последовательности. В противном случае есть риск того, что стекло не удержится, упадёт на напольное покрытие и разлетится на мелкие кусочки. Чтобы этого избежать, требуется сначала демонтировать боковые штапики, а потом нижний. И только после этого можно снять последний верхний штапик.

После окончания этого этапа работ потребуется снять размеры с зоны установки новой вставки и отправится в мастерскую, где купить необходимое стекло. Если выбор пал на декоративное стекло для дверей, то его необходимо просто поставить на место демонтированного и вернуть на место штапики, снова закрепив их гвоздиками. В случае с обычным стеклом, перед установкой рекомендуется сразу оклеить его декоративной плёнкой. Зачастую используется самоклеющийся вариант данного материала.

Для отделки такой плёнкой потребуются некоторые навыки и знания. Прежде всего, перед оклейкой самоклеющейся плёнкой поверхность стекла следует смочить водой с добавлением небольшого количества мыла. Затем плёнку требуется старательно разгладить и удалить из-под неё пузырьки воздуха. Для этой цели лучшим инструментом будет пластиковый шпатель. После окончания этого этапа работ оклеенное стекло вставляется в дверное полотно и закрепляется с помощью четвертей и гвоздиков.

В заключение необходимо отметить, что процесс замены стекла для межкомнатных дверей не представляет большой сложности. Последнее, на чём хотелось бы акцентировать внимание, это на аккуратности выполнения демонтажа старого стекла. Большинство межкомнатных дверных полотен можно легко повредить одним неосторожным движением. Поэтому демонтировать четверти и гвоздики необходимо максимально аккуратно, чтобы не испортить декоративную отделку самой двери.

o-dveryah.ru

Вставить стекло в межкомнатную дверь

Заменить стекло в межкомнатной двери быстро и без проблем вполне возможно

Причин для замены стекла в дверном полотне бывает несколько. Оно может быть просто повреждено или разбито, имеет несоответствующий обновленному интерьеру стиль или неправильную ориентацию рифленой стороны стекла. Довольно часто возникает желание заменить стекло в межкомнатной двери на более современное и красивое. В любом специализированном магазине имеется огромный выбор стекла на любой вкус и кошелек, поэтому купить его будет несложно.

Варианты установки стекол

Для того, чтобы произвести замену стекла в двери, будет правильнее обратиться к специалисту. Но это не обязательно. Стоит попробовать выполнить работы самостоятельно, хотя по неопытности или по незнанию дверное полотно можно повредить. Поэтому внимательность и аккуратность здесь просто необходимы. В противном случае придется ремонтировать или менять саму дверь.

Есть два основных варианта крепления стекол в дверных полотнах:

  • при помощи штапиков;
  • специальными фиксирующими клиньями.

Для каждого варианта предусмотрена своя технология замены стекла, поэтому перед началом его установки следует внимательно ознакомиться с конструктивными особенностями дверного полотна.

Разновидности стекол

Современные виды стекол не обладают такой хрупкостью, как их предшественники, выпускаемые несколько лет назад. Некоторые их виды по прочности могут сравниться только с металлом. Закаленное стекло имеет толщину до 1 см и не боится механического воздействия, обладает достаточной шумоизоляцией и огнестойкостью. Разнообразие современных стекол, предназначенных для межкомнатных дверей, просто поражает. Кроме традиционных видов, они могут быть:

  • с рисунком;
  • с декоративными вставками;
  • мотивированными;
  • многослойными;
  • цветными;
  • витражными.

Как подготовить стекло

Прежде всего, необходимо удалить предыдущее стеклянное полотно или его остатки из двери. Затем стоит произвести необходимые замеры. Если стекло осталось цельным, то измеряют его ширину и высоту. В противном случае, размеры определяются по месту установки. Руководствоваться необходимо тем, что стекло должно быть немного меньше проема, чтобы его можно было вставить без дополнительных усилий.

Если форма стеклянной вставки имеет сложную форму, то рекомендуется сделать трафарет из ватмана или картона, по которому будет вырезано стекло. Порезку стоит доверить профессионалам, умеющим обращаться с ним.

Готовое полотно необходимо тщательно промыть и дать возможность отстояться в помещении. А места установки и крепления – тщательно очистить от загрязнений, старой замазки и остатков краски.

Замена стекла в дверном полотне со штапиками

Чтобы заменить стекло в межкомнатной двери, необходимо сначала избавиться от штапиков. Это можно сделать достаточно просто при помощи широкой отвертки или шпателя. Их вставляют под планку рядом с местом расположения гвоздей и продвигают внутрь, постукивая по ручке молотком и стараясь расшевелить крепление. Появившуюся шляпку захватывают плоскогубцами и гвоздь вынимают. После того, как штапик будет освобожден, его снимают. Как правило, демонтируют планки только с одной стороны дверного полотна.

Следует заметить, что работы по замене стекла проще производить на снятой с петель двери. Ее укладывают на горизонтальную поверхность, а на оставшиеся с внутренней стороны штапики наносят силикон. Затем в проем вставляют стеклянное полотно, и прибивают планки гвоздями или микрошпильками. После того, как герметик застынет, дверь устанавливают на место.

Замена стекла в двери со скрытой фиксацией

В современных дверных полотнах заводского изготовления применяют скрытый крепеж стекол специальными клиньями, которые необходимо аккуратно извлечь. Затем из проема вынимается старое стекло, а на его место ставится новое. Фиксируется оно извлеченными ранее клинышками. В данном случае, использовать силикон не рекомендуется, так как приклеенные клинья в следующий раз вынуть вряд ли удастся.

Замена стекла в разборной конструкции двери

По периметру дверного полотна необходимо будет раскрутить все крепления. Старое стекло меняется на новое, а разборная конструкция вновь скручивается болтами. К этому стоит отнестись очень внимательно, так как при некачественной сборке дверь может перекосить и назад в проем полотно уже не встанет.

03.03.2014 в 12:03

Замена стекла в межкомнатной двери в Москве

Разбилось или потеряло эстетическую привлекательность стекло в двери? Требуется замена стекла в межкомнатной двери — быстро, качественно, надежно? Высококвалифицированные специалисты приедут к Вам прямо домой, по любому адресу в Москве или в ее округах.

Почему стоит заказать у нас

  • Мы выполняем работу любого типа и сложности, независимо от формы, размера и цвета в любых дверях будь-то дерево, ПВХ или алюминий.
  • Наши специалисты работают с такими стеклами: витринными, оконными, витражными, зеркальными, двухслойными, закаленными, армированными, цветными и узорчатыми.
  • Выберите один из двух вариантов работы с нами:
  • вызвать стекольщика компании «Ламбрем-сервис» на дом,
  • либо привезти самостоятельно поврежденную поверхность в мастерскую.
  • Дополнительно в нашей компании можно заказать такую услугу, как ремонт двери. В виду того, что от разных экстремальных ситуаций никто не застрахован, «Ламбрем-сервис» предлагает аварийное или срочное остекление.

Причины замены разбитого стекла в межкомнатной двери

Играли дети и случайно разбили стекло в межкомнатной двери? Из-за сквозняка хлопнула дверь, и стекло разлетелось вдребезги?

В этом случае срочная замена разбитого стекла в межкомнатной двери — приоритетная задача. Оставлять осколки или без особых навыков пытаться самому исправить неполадку — грозит неприятными травмами. Срочно выозовите мастера для замены разбитого стекла, доверьте это дело специалисту.

Этапы замены разбитого стекла

Процедура замены стекла в межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

  • мастер по приезду демонтирует и убирает осколки,
  • производит замеры,
  • в мастерской подготавливают и вырезают нужный размер,
  • поверхность шлифуют и обрабатывают, при желании производится закаливание стекла для усиления его прочности,
  • далее следует доставка заказчику, монтируется и наш мастер сдает вам готовую работу.

Для сотрудничества с нами вы можете выбрать любой из следующих способов:

  • выезд мастера к вам на дом
  • вы можете самостоятельно измерить нужный отрезок стекла, но в последнем случае компания не несет ответственность за погрешность в ваших измерениях, на вас ложится ответственность за оплату по стекольным работам в полном объеме.

Стоимость замены стекла в двери

Цена замены стекла в межкомнатной двери зависит

  • от вида,
  • от размеров,
  • от материала поверхности (алюминий, пластик или дерево) отдельной двери

Замена стекла в межкомнатной двери

Как вставить новое стекло или заменить разбившееся в межкомнатной двери?

К числу несложных видов ремонтных работ, которые домашние мастера выполняют самостоятельно, относится остекление межкомнатных дверей. Чтобы вставить новое или заменить старое стекло потребуется простой ручной инструмент: маленький молоток, отвертка или стамеска. Если в дверь вставляется декоративная деталь, то ее заказывают в мастерских по резке стекла. Если же это стекло обычного оконного типа, то его можно вырезать самому. Для этого понадобится хороший стеклорез.

Стекло вставляется в дверь несколькими способами. Дверь из массива в межкомнатный проем остекляется при помощи фигурной раскладки или крупного штапика, которым стекло прижимается к четверти в ячейке. В дверь из МДФ стекло вставляется либо сверху в прорезь на торце полотна, либо удерживается при помощи двух рамок. От этого зависит сложность работ, которые потребуется выполнить.

Дверь в межкомнатный проем со стеклом

Чтобы застеклить глухую межкомнатную дверь, достаточно сделать в полотне проемы, в которое вставится стекло. Такой вариант остекления можно выполнить только со щитовой створкой с ровной поверхностью.

Двери со штапиком или фигурной раскладкой

Этот вариант крепления используется на деревянных дверях. Чтобы вставить новое стекло или вытащить старое, придется снять штапик или багет:

  • Для удобства работы полотно лучше снять с петель. Если установлены навесы сложной конструкции, которые для этого понадобится скручивать, то можно вставлять стекло в вертикальном положении. При этом полотно фиксируют в полузакрытом положении при помощи клиньев.

Важно. Если вынимается разбитое стекло, то под дверь в межкомнатный проем необходимо подстелить покрывало или уложить большие листы бумаги, на которых соберутся мелкие осколки. Руки защищают плотными перчатками.

  • Если полотно удалось снять, то его укладывают в горизонтальное положение. Как вариант, можно использовать прокладки в виде реек, которые подкладывают под полотно в районе верхней и нижней поперечины.
  • Вариант со штапиком разбирается проще всего, а с багетом придется повозиться. Он поддевается стамеской или отверткой. При этом нужно стараться не повредить и не сломать его. Как правило, багет и штапик крепится в полотно при помощи гвоздиков. Если оттянуть немного штапик или багет стамеской, эти гвоздики выступят над его поверхностью. Теперь их можно ухватить пассатижами и вытащить. После этого штапик легко вынимается. При этом багет с тыльной стороны подписывается. Карандашом ставится цифра на штапик и на полотно, чтобы при сборке не заниматься подбором.

Вариант двери в межкомнатный проем со стеклом под раскладку

  • Так освобождают все ячейки, вынимают старое стекло. Дверь обметают, снимают размеры ячеек. Стекло вырезают самостоятельно или по этим размерам заказывают в мастерской.
  • При остеклении под стекло плунжерным пистолетом ровным слоем наносится силикон. Это предотвратит дребезжание.

Гвоздики используют новые. Перед забиванием у них откусываются шляпки. Чтобы молотком не побить штапик, углубляют их при помощи добойника (болтик).

Разборка фигурной рамки

Фигурные рамки обычно установлены на дверь со сплошным стеклом. Рамка с плетением визуально делит стекло на сегменты, создавая остекление шоколадкой.

Важно. Поскольку стекло большое, то в целях безопасности полотно рекомендуется снять и уложить в горизонтальное положение.

Остекление с рамкой

Рамка крепится гвоздиками, аналогично вышеописанному способу. Гвоздики забиты по периметру рамки. Их необходимо аккуратно извлечь. Внутренний переплет может быть посажен на силикон. Его тоже необходимо при помощи стамески или кухонного ножа аккуратно отделить от стекла.

Стекло вырезают самостоятельно или заказывают в мастерской. Поскольку оно имеет большую площадь, то в случае порчи убытки окажутся значительными. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалу.

Если в межкомнатный проем установлена дверь с остеклением чайкой или аркой, делают лекало с отметкой на нем точки вертикальной оси симметрии.

Стекло вырезают с припуском на 5 мм меньше общей высоты и ширины светового проема.

Двери со скрытым остеклением

Если полотно в межкомнатный проем с лицевой стороны не имеет крепежных элементов для удерживания стекла, значит, это вариант со скрытым креплением. Проверить это можно, заглянув сверху на торец полотна. Такая дверь на верхнем торце имеет прорезь, в которую вставляется стекло.

Важно. Этот вариант выполняют только на снятой с петель створке. Чтобы вытащить стекло, дверь укладывают горизонтально.

Уложив дверь на рейки, из верхнего паза при помощи длинной отвертки извлекают клинья, которые закрывают прорезь и фиксируют стекло.

Как правильно работать с полотном

Затем, ухватив ладонями стекло с двух сторон, пытаются его расшевелить и вытянуть. Если это сразу не получается, значит, переплет обвязки дополнительно промазан силиконом. Его прорезают кухонным ножом.

Стекло на такую дверь вырезается прямоугольное, независимо от формы светового проема. При замере размеров важно правильно определить ширину и высоту.

Как остеклить глухую дверь

Источники: http://semidelov.ru/mar/kak-zamenit-steklo-v-mezhkomnatnoj-dveri-bystro-i-bez-problem/, http://remzak.ru/uslugy-stekolschika/zamena-stekla-v-dvery, http://mezhdveri.ru/8427-kak-vstavit-steklo-v-mezhkomnatnoy-dveri.html

gorodverey.ru

Самостоятельная замена стекла в межкомнатной двери

Дверь со стеклом

Дверь со стеклом

Из этой статьи вы узнаете, как заменить стекло в межкомнатной двери своими руками. А так же мы опишем, в каких случаях этого лучше не делать самому без опытных специалистов.

Остекленные двери являются украшением любого интерьера. Помимо привлекательного внешнего вида стекло в двери выполняет и практическую функцию: оно зрительно расширяет размеры помещения и пропускает дополнительный свет.

Из-за своей хрупкости дверные элементы из стекла часто разбиваются или трескаются. Если вы своими руками решили поменять разбитое стекло в дверном полотне, то необходимо сначала выяснить степень сложности предстоящей работы.

Замена стекла в межкомнатных дверях оставляет у вас два выхода: обратиться к мастерам или самостоятельно произвести замену. С первым способов все понятно: нашли телефонный номер, позвонили, приехал мастер и все сделал. Вы остались довольны, но заплатили деньги (иногда немалые).

Второй вариант позволит вам сохранить свои «кровные», но при этом следует быть аккуратным. Иногда неосторожная замена стекла может повлечь за собой необходимость ремонта дверного полотна в межкомнатной двери или травму.

Итак, какой же план при замене стекла в межкомнатной двери своими руками:

  1. Вынимаем остатки разбитого стекла из двери.
  2. Делаем замеры для нового стекольного элемента.
  3. Заказываем или покупаем новое стекло.
  4. Подготавливаем дверное полотно для вставки нового стекла.
  5. Вставляем и закрепляем стекло в межкомнатную дверь.

А теперь разберем все эти пункты подробно.

Как вынуть остатки разбитого стекла из двери?

Ответ однозначный – аккуратно!

Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты и подручные средства:

  • Плотные, но не слишком толстые перчатки.
  • Стамеска или широкая шлицевая отвертка.
  • Маленький молоточек.
  • Плотная бумага.
  • Веник и совок.

Надеваем перчатки и с помощью молотка и стамески (отвертки) ослабляем крепежные элементы – штапики. До конца не вынимаем их.

Важно! Для того чтобы безопасно вынуть остатки разбившегося стекла из двери, штапики нужно ослаблять сначала сверху.

Теперь бережно извлекаем стеклянные осколки. Начинать следует с самых крупных. После извлечения сразу же укладываем их в подготовленную бумагу и заворачиваем. Теперь можно снять крепежные штапики.

При наличии прорезиненной прокладки, в которое вставляется стекло, осмотрите ее внимательно. Она может быть повреждена. В таком случае может потребоваться покупка новой прокладочной ленты.

Если какие-то части стекла упали на пол и разбились, то веником собираем их в совок. Старайтесь не оставлять на полу ни единого осколка. Все работы при этом лучше выполнять в тапочках на твердой подошве или другой обуви.

 

Замеряем проем под новое стекло

Здесь тоже два варианта действий: вызвать стекольщика или самому сделать замеры. Если разбитое стекло имело сложную форму, то лучше воспользоваться первым вариантом.

Причем вызывать мастера лучше с мастерской, в которой сразу же это стекло вырежут. При правильных и несложных формах стекла, вы вполне сможете самостоятельно снять нужные размеры.

Приобрести стекло можно в строительных магазинах или специальных мастерских, где занимаются вырезкой изделий. Современные производители предлагают широкий выбор товаров с разными рельефными рисунками, уровнем прозрачности, оттенком или прочностью к повреждениям. Если в доме проживают дети, то важно приобрести стекло на дверь межкомнатную с высокой ударопрочностью.

Особенность вычисления параметров вставочного предмета заключается в измерении дверного проема. К этому показателю потребуется добавить несколько миллиметров глубины для вставки изделия. Все измерения лучше провести с применением линейки, чтобы определить точное расстояние ложа. В противном случае, размеры будут неточными, что ставит не возможным выполнение монтажа.

Важно! Стекло никогда не должно вплотную входить в свое ложе! То есть его размеры должны быть меньше, чем ложе на 1,5-2 мм с каждой из сторон.

Приобретение нового стекла для межкомнатной двери

Заказать или купить новое дверное стекло можно в специализированных мастерских по резке стекольных и зеркальных изделий. Либо можно сходить в строительный супермаркет, где была куплена дверь, и сделать покупку (заказ) там.

Важно! Современные технологии позволяют изготавливать ударопрочные (триплекс) или закаленные стекла. Не поскупитесь, и купите именно один из таких вариантов. Данная покупка сбережет ваши деньги и здоровье.

Этапы установки стекла

Подготовка двери для вставки нового стекла

как заменить стекло в межкомнатной двери

Триплекс

Подготовка стекольного ложа включает следующие этапы:

  1. Удаление старой прокладки, в которой было стекло.
  2. Снятие старой замазки, герметика со всей поверхности ложа.
  3. Зачистка наждачкой или абразивной сеткой.

Перед вставкой нового стекла нужно приобрести герметик (для окон и стекол) и новую прорезиненную прокладку (если старая пришла в негодность).  Вместо прокладки могут потребоваться стекольные крепежи – это зависит от модели двери.

Часто при выемке разбитого стекла по неосторожности ломается крепежный штапик. При этом невозможно скрыть следы излома. Что делать? В больших строительных магазинах (например, в ОБИ) можно найти гибкие аналоги такого крепежа. Они продаются разных расцветок.

Если ничего подобного вы не нашли, то можно воспользоваться косметическим восковым карандашом под нужный цвет. Они есть в любом магазине дверей.

Вставка и укрепление стекла в межкомнатную дверь

Прежде, чем заменить стекло в межкомнатной двери, ее лучше снять с петель ( см. Петли для межкомнатных дверей) и положить на горизонтальную поверхность. Идеальным вариантом будет широкий и длинный стол. Такой, чтобы дверь на нем полностью поместилась.

Не стоит рисковать и вставлять новое секло «на весу». Теперь можно производить укладывание нового стекла в дверь.

Последовательность действий будет следующая:

  1. С помощью пистолета для герметика наносим слой силикона для окон и стекол на весь периметр ложа, куда ляжет стекольное полотно.
  2. Заправляем стекло в прорезиненную прокладку и аккуратно вставляем его на свое место в двери. Не стоит излишне давить на поверхность стекла. Если оно заходит туго, то лучше подрезать прокладку.
  3. Снова обрабатываем силиконовым герметиком другую часть стекла.
  4. Сажаем крепежные штапики на герметик и плотно подгоняем их друг к другу.

Важно! Каким бы легким не было стекло, и каким бы прочным вам не показалось его сцепление с герметиком, обязательно закрепите штапики к дверному полотну с помощью декоративных финишных гвоздиков!

После выполнения всех действий подождите, пока схватится герметик (около 1 часа). А далее навешиваете дверь на петли и любуетесь своей работой!

Как вставить стекло в глухую дверь

Укрепление периметра проема деревянными рейками

Укрепление периметра проема деревянными рейками

Если очень постараться, можно до неузнаваемости изменить старую глухую дверь, вставив в неё красивое стекло. Для этого вам понадобится лобзик или ножовка, дрель, ручные строительные инструменты, а также готовые деревянные раскладки с выбранной четвертью, которые будут удерживать стекло.

Толщину раскладок нужно выбирать так, чтобы при установке в проем с двух сторон между ними оставалось расстояние, равное толщине стекла:

  1. Сделайте разметку будущего проема на дверном полотне, оставив сверху и по бокам не менее 160 мм, а снизу – 500-550 мм.
  2. В углах нарисованного проема просверлите дрелью отверстия, в которые можно вставить полотно ножовки или лобзика. Выпилите проем.

    остекление дверей межкомнатных

    Запиливание раскладок

  3. Если дверь щитовая, пустотелая, то между облицовочными панелями необходимо вставить укрепляющие рейки, посадив их на столярный клей
  1. С помощью стусла запилите раскладки под 45 градусов по заранее снятым размерам проема.
  2. С одной стороны полотна прибейте раскладки по периметру проема маленькими гвоздиками без шляпки.
  3. Переверните полотно, вложите в проем стекло и очень аккуратно, стараясь не повредить его, прибейте раскладки и с этой стороны.

Как видите, остекление – дело не столько сложное, сколько требующее терпения и кропотливости. Если не торопиться и делать все тщательно, можно даже старую, потерявшую вид дверь (см. Реставрация межкомнатной двери) превратить в главное украшение интерьера.

sdelaidver.com

Рельефный валик для штукатурки – как правильно своими руками, подготовка стен, инструменты, валик, способы и техники – шуба, короед, под кирпич, полосы, панно

фактурный (структурный) с рисунком и резиновым рельефным узором, а также, как своими руками сделать нанесение на стены

Фактурные валики — это, пожалуй, самый быстрый способ получить декоративную на стене. Работа с ними на столько простая, что справится даже ребенок, а самостоятельное изготовление из подручных материалов текстурного валика и его опробование — довольно увлекательное занятие.

Виды

резиновый

На фото пример получаемой фактуры «под кожу крокодила».

Ранее для нанесения орнамента на стены использовались простые деревянные валики, ролик у таких инструментов, как правило, был изготовлен вручную. В наши дни в продаже есть множество моделей, предназначенных для различных типов украшения поверхности штукатурки.

Изображение на стене формируется внешней рабочей стороной цилиндра. Она изготавливается из таких материалов:

  • Пластик. Из этого материала получается самый дешёвый инструмент. Имеется большое разнообразие фактур и узоров. Долговечностью данный строительный инструмент не отличается, в процессе использования, на его поверхности образуются трещины, и качество штукатурки резко падает.
  • Резина (силикон). Отделочный валик бюджетной ценовой категории. Немного дороже и качественнее пластикового. Состоит из ручки, цилиндра и плотной резиновой насадки с рисунком.
  • Ворс (мех). Ворсинки бывают натурального и искусственного происхождения. Такие валики используется для создания покрытия типа «шуба». Длина у ворса бывает от 2 до 25 мм. Перед началом работы следует убедиться в том, что волоски крепко держатся, иначе они могут оказаться на стене.
  • Ткань. На поверхности валика крепится тампон из сжатой ткани.

Рисунки на инструменте могут быть самые разные:

Рабочая поверхность у резиновых и пластиковых валиков жестче. Декор ярко выражен, на орнаменте могут присутствовать растения, животные, геометрические фигуры. Он бывает выпуклым или вогнутым.

Валики, сделанные из мягких материалов создают на внешнем штукатурном слое эффект шубы или имитацию отделки из мрамора и другого натурального камня. Часто фактурные валики используют при покраске стен.

Простой фактурный валик можно быстро сделать самостоятельно на основе обычного поролонового. Для чего на него наматывается бечёвка, наклеиваются куски ткани и т. п.

Наиболее часто встречающиеся фактуры:

Нанесение декоративной фактуры

Создание рельефа на поверхности стены – это одна из заключительных стадий отделки. До её начала поверхность должна быть выровнена и загрунтована.


Полезно знать:


Существует два метода нанесения рельефа на стену.

Первый: валик окунают в декоративную штукатурку и прокатывают по всей подготовленной поверхности, оставляя на стене рельефные следы.

шуба

Такое оштукатуривание по технике не отличается от окрашивания.

Второй: сначала мастер кладёт на стену декоративную штукатурку и даёт ей слегка затвердеть, после чего валиком выдавливается выбранный узор.

Последовательность действий при втором способе следующая:

  • На стену наносится раствор, хорошо подходит универсальная гипсовая штукатурка Rotband или обычная шпаклёвка.
  • Смесь должна слегка схватиться, чтобы можно было продолжить работу. Жидкий раствор будет прилипать к валику и забиваться в его углубления. А более густой и плотный даст более чёткий рисунок. Медлить также нельзя, поверхность штукатурки необходимо обработать до того, как она станет слишком твёрдой. Время схватывания раствора указывается производителем на упаковке.
  • Движение валика осуществляется сверху вниз, от потолка к полу. Давление на инструмент должно быть слабым, но постоянным, чтобы глубина рельефа оставалась одинаковой по всей стене. Кора

    На фото рельеф «Древесная Кора».

  • Вторая полоса орнамента делает впритык к первой, но без перехлёста. Начинать стоит с той же части рисунка, чтобы он не распадался на части в горизонтальном направлении. Для удобства стоит нанести на цилиндр соответствующую метку. Если выбрана отделка без осмысленного рисунка, например шуба или короед, тогда допустим перехлёст.
  • Если полученный рельеф выдаётся сильнее, чем нужно, его сглаживают намоченной шлифовальной сеткой.
  • Цвет штукатурки меняют, добавляя в раствор или окрашивая отдельные участки для создания нужного эффекта.

Плюсы использования валика для придания стене фактуры:

  • Простота и скорость работы,
  • Есть готовые отделочные смеси в овальной таре для удобства окунания валика.
  • Не видно стыков между полосами, где проходил валик.

Видео урок по декору

Небольшой мастер-класс наглядно покажет, как работать с рельефным декоративным валиком.

Как сделать фактурный валик своими руками

Существует несколько способов сделать валик с индивидуальным рисунком:

Если нужен конкретный узор, в качестве основы берётся инструмент с гладким резиновым цилиндром. Фигурки вырезаются из листа плотной резины толщиной 0,5-1 см, и наклеиваются на валик. Более простой способ — нанести на вал рисунок из клеевого пистолета.

Форма декоративных выпуклостей роли не играет, но для создания орнамента требуется, чтобы они примерно равномерно по всей окружности цилиндра.

Фото-валик

Не забудьте обезжирить инструмент, чтобы клей лучше держался.

В случае когда точный рисунок не нужен, фактурный валик сделать намного проще. Можно обмотать его полиэтиленом, зафиксировав пакет скотчем. Помятости на поверхности цилиндра создадут сложную фактуру из рельефных полос.

валик-самодельный

Простой вариант за 2 минуты.

Модифицировать малярный инструмент можно обвязав его лоскутами ткани. Если намотать на цилиндр инструмента грубую верёвку, также получится специфический узор. Чем чаще она накручена, тем более интенсивным будет узор на стене.

своими руками2

Еще один простой и быстрый способ.


Надеюсь, что этот обзор был вам полезен. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях. А какие материалы использовали вы для создания фактурного рисунка?

Предыдущая

ИнструментВиды шпателей для штукатурки и декоративной отделки

Следующая

ИнструментЛампа проявочного света. Купить или сделать самому?

prodekorsten.com

Фактурные валики для декоративной штукатурки. Как работать с трафаретным валиком для стен

Существует «дежурный» набор инструментов, использующихся при нанесении на стены выравнивающей и декоративной штукатурки. Это самое основное, без чего обойтись не получится.

В этой статье мы рассмотрим их все: какой и для чего используется, в чем заключается его особенность и т. д. Также мы поговорим о инструментах для нанесения рельефа и рисунка не поверхность – трафаретах и фактурных валиках.

Инструменты для декоративной и выравнивающей штукатурки

Ширина кельм и шпателей, длина полутерков и правил – тут сложно говорить о точных цифрах, так как каждый подбирает инструмент под себя.

Кельмы и фактурные валики для декоративной штукатурки

Венецианская кельма неизменно участвует в нанесении одноименной отделки. От обычного этот инструмент для декоративной штукатурки стен и потолка отличается скругленными углами. Такая форма уберегает поверхность от случайных царапин. Также это дает возможность наносить рабочий состав плавными мазками.

Венецианские кельмы для фактурной штукатурки

  1. Фактурный валик. Производится из жесткой резины, может быть разной ширины. При прокатывании по сырой штукатурке валик оставляет на ней отпечаток своего рельефа. Это может быть рисунок любого рода или имитация текстуры какого-нибудь материала: камня, кожи, холста, бамбука и т. д., в зависимости от того, какой рисунок имеет валик.

Фактурный валик: образцы рисунков

  1. Валик для декоративной штукатурки используется и в нанесении рисунка цветом. Строение инструмент имеет более сложное, — две части, закрепленные на одном держателе: резиновый валик и поролоновый. На последний наносится краска, и при прокатывании она переносится на валик для штукатурки фактурный. Далее отпечаток переходит на стену.


Структурный валик для декоративной штукатурки позволяет наносить краской на поверхность разные рисунки

Ниже вы сможете рассмотреть нанесение декоративной штукатурки валиком: видео отображает процесс нанесения фактуры ткани на штукатурку.

Трафареты для нанесения фактуры и рисунка на декоративную штукатурку

Трафарет для декоративной штукатурки работает по другому принципу, нежели валик. Он представляет собой лист резины толщиной около 5 мм, с выбитым на нем рисунком. Готовая отделка получается в виде выпуклого мотива, как на фото. Также есть тонкие трафареты – для нанесения краски на них используется валик.

Трафарет для выпуклых рисунков

Шпатель и шпатель-помощник

Шпатель-помощник участвует в нанесении тонкослойной штукатурки практически наравне с кельмой. Им состав накидывается из емкости на кельму и смешивается на ней же при использовании нескольких цветов. С простыми покрытиями используются стандартные инструменты для штукатурки стен своими руками, а для венецианских – одноименные, со скругленными углами.


«Венецианский» шпатель

Шпатель для декоративной штукатурки с полотном шириной в 35-50 см. У этого инструмента сразу два предназначения.

  • Затирка высохшей поверхности.
  • Нанесение и растягивание рабочего состава по стене, если того требует технология монтажа отделки.


Широкие шпатели

Инструменты для выравнивающей штукатурки

Самый главный инструмент для штукатурки стен выравнивающими растворами – правило. Используется как при маячном, так и при безмаячном оштукатуривании. Длина инструмента варьируется от 100 до 180 см, и его выбор зависит от личных предпочтений мастера. Самый объективно удобный размер – 120 см.


Алюминиевое правило

Обратите внимание: иногда правило заменяется полутерком. В частности, это безмаячная штукатурка небольших по площади поверхностей, точечный ремонт выравнивающих покрытий, финишное разглаживание поверхности и т. д. Полутерок – это деревянная, пластиковая или металлическая площадка (60-80 см), имеющая ручку посередине.


bigamshop.ru

Какие существуют валики для декоративной штукатурки?

Если вы хотите создать оригинальный и стильный дизайн вашего помещения, но не готовы потратить бешеные деньги на услуги опытного отделочника, не опускайте руки и не отчаивайтесь. Выход из вашей ситуации есть – это валики для фактурной штукатурки. Именно такой инструмент поможет вам справиться с поставленной задачей своими руками, не обращаясь к специалистам.

Отделочные работы с помощью фактурных валиков

Но, не спешите тут же бежать в строительный магазин за приобретением такого чуда-приспособления. Далее в статье мы расскажем вам, как можно сделать валики для декоративной штукатурки своими руками и по какой технологии с ними можно работать.

Разновидности валиков

Используем валики для декоративной штукатурки

Все мы хоть раз в своей жизни работали, или видели валики, которые используются при декорировании и окрашивании поверхностей. Но, от людей постарше можно услышать истории, о приспособлении из дерева в виде цилиндра, которым раньше наносили  рисунки на стены. Данный цилиндр помогал решить проблему труднодоступности обоев, и именно он стал прототипом для создания валиков, которые сегодня мы видим на прилавках наших строймагазинов.

Сегодня на строительном рынке все валики представлены в виде вращающегося цилиндра, который зафиксирован на ручке. Его покрытие может быть выполнено из:

  • резины;
  • пластика;
  • силикона;
  • поролона;
  • ткани;
  • кожи;
  • меха.

От разновидности и рельефности полотна зависит будущая фактурность обрабатываемой поверхности, которая может быть похода на кладку из кирпича или камня, мрамор, древесину, ткань, а также может быть задекорирована интересным узором.

Давайте рассмотрим более подробно самые распространенные валики для декоративной штукатурки:

  1. рельефный валик с плотным покрытием из пластика или резины и вдавленным в него рельефом помогает в создании на стенах выпуклого рисунка;
  2. полотно с выпуклым рельефом помогает выдавить рисунок по еще не засохшей штукатурной массе;
  3. валик из меха применяется для оформления штукатурки «шуба»;
  4. инструмент из ткани (нужно мягкое и жатое полотно) помогает сымитировать поверхность под мрамор, которая будет смотреться очень реалистично, если правильно подобрать штукатурную массу и лакокрасочные материалы.

Небольшой список техник для придания стенам рельефности  приведен в таблице.

Типаж

рисунка

ДевайсКак получить узор
ХаотичныйПригодится валик с пористой структурой, щетка из прорезиненного материала, кельма и небольшой шпательСформировать рисунок можно хаотичными или схематичными движениями с умеренным нажатием на инструмент
Полосатый с повторяющимися элементамиРельефный валик и трафареты с необходимыми узорамиДля достижения результата потребуется наносить рисунок с помощью трафарета с одной направленностью движений
Имитируем старую поверхностьНикакие инструменты не понадобятсяДля работы вам понадобиться просто покрыть поверхность специальной штукатуркой, которая после высыхания потрескается и создаст необходимый эффект
Различные узоры и картины разного уровня сложностиМогут пригодиться инструменты, начиная от разных кистей, заканчивая острыми предметамиДля достижения результата вам потребуется наносить рисунки по еще не застывшей штукатурной смеси

Делаем валик своими руками

Фактурный валик для отделочных работ

Сегодня структурный валик на рынке может стоить по-разному, все зависит от материала, размеров и сложности узора. Но, как ни крути, он не стоит бешеных денег, чтоб на его покупке пытаться экономить.

Тем не мене, всегда найдется такой человек, которому интересно посмотреть, что же получится, если смастерить валик своими руками? Собственноручное изготовление инструмента помогает не только удовлетворить свой интерес, но и сотворить поистине уникальное и оригинальное полотно для оформления стен.

Сделать структурный валик своими руками можно таким образом:

  • вырезать канцелярским ножом или лезвием на прорезиненном валике необходимый узор;
  • вырезать на резине будущий рисунок и приклеить полотно к предварительно подготовленному валику специальным клеевым составом (при этом не упустите тот факт, что края нужно закруглить, чтоб они равномерно погружались в штукатурку).

Заметьте, неважно, какой рисунок вы отобразите на поверхности валика, главное, чтоб он был замкнутым. В противном случае рисунок будет прерываться, и равномерное нанесение узора у вас не получится.

  • примотать к рабочему цилиндру прорезиненные полосы, шнурок или бельевую веревку в хаотическом порядке;
  • нанесение необычного узора получается, если скотчем примотать к валику смятый целлофановый пакет, овощную сетку или мешковину.

Но, валик – это не единственный способ, благодаря которому можно декорировать поверхность стен. В этих целях очень часто используют гребенку, кисточки с жестким ворсом, поролоновые губки, и даже собственные пальцы и пр.

Как и для чего использовать валик?

Фактурный валик

Нанесение узоров и рисунков на поверхность стен можно осуществлять разными методами. Безусловно, поверхности должны быть предварительно подготовлены, без вмятин и изъянов, в противном случае оттиск от валика будет неравномерным. Именно поэтому к подготовке основание относитесь со всей ответственностью.

Если нанесение узора вы выполняете жестким валиком, то ваши действия должны быть такими:

  • на предварительно подготовленную поверхность наносите слой штукатурной массы;
  • дайте время раствору немного просохнуть, ведь на жидком основании не получится отобразить четкий оттиск, смесь будет тянуться за валиком и забивать собой его рельефность; но, надолго этот процесс оттягивать не нужно, а лучше всего работать в паре: один наносит раствор, второй – рисунок;
  • затем, немного прижав валик к поверхности стены, им непрерывно ведут от потолка к полу, стараясь прикладывать одинаковую силу;
  • следующий фрагмент необходимо наносить максимально плотно к предыдущему, начиная узор из того же элемента (чтоб картинка четко совпадала, на валик можно нанести небольшую пометку, которая будет для вас ориентиром).

Если полученная текстура для вас кажется грубоватой, ее можно немного загладить при помощи шлифовочной сетки, смочив ее водой. Наносить лакокрасочные материалы можно только после абсолютного высыхания раствора.

Во сколько обойдется декорирование поверхности?

Валик для декоративной штукатурки

На стоимость нанесения декоративной штукатурки фактурными валиками влияет:

  • тип покрытия валика;
  • объем расходуемой смеси.

Материалы для декорирования поверхностей сегодня можно купить в любой строительном магазине и цены на них бывают очень разными в зависимости от изготовителя массы и ее состава.

Самой дорогой считается венецианская штукатурка, которая сложна по своему составу, выдвигает много требований к основанию и технике нанесения.

Цены же на фактурные валики так же разнообразны: чем выше качество основания, тем он и дороже. Несмотря на то, что резиновые и деревянные валики наиболее дорогостоящие среди своих «собратьев», но именно эти представители отличаются максимально долгим сроком эксплуатации.

Рельефные валики – это инструмент хоть и с незамысловатой конструкцией, зато с широкими возможностями. Он помогает преобразовать обычные стены в кожу или мех, камень, кирпич, древесину, а также оставить на стенах следы животных или другие растительные элементы.

От вас требуется лишь подобрать полотно с необходимой текстурой и освоить технику нанесения смеси. Придерживаясь простых рекомендаций и наших советов, вы без труда сможете создать неповторимый дизайн вашей квартиры.

dekormyhome.ru

Какую фактуру можно создать с помощью декоративного валика для штукатурки

Валики для декоративной штукатуркиДекоративная штукатурка – отделочный материал, крайне привлекательный не только с точки зрения своих технических характеристик.

Это покрытие открыло широкие возможности, как перед дизайнерами, так и перед обычными людьми, которые желают придать своему жилью стильную индивидуальность.

Специальная структурная штукатурка с помощью валика позволяет воссоздать множество видов поверхности.

Фактурный валик поможет сымитировать древесину, плиту из тёсаного камня, мех, кожу и даже отпечатки лап животных, если в интерьере прослеживаются animal-мотивы. Нехитрый с виду ролик таит в себе огромные возможности для дизайна. Для нанесения фактурной штукатурки необходимо лишь подобрать валик с желаемой фактурой и освоить технику пользования.

Виды фактурных валиков

Валики отличаются от других инструментов для придания штукатурке текстуры в первую очередь назначением. Аппликаторы, штампы, губки, декоративные тампоны предназначены для точечной работы или декорации небольших площадей. Используя для декоративной штукатурки структурный валик, можно обрабатывать большие поверхности и увеличить производительность в разы.

Все многочисленные виды валиков можно разделить по двум критериям: типу материала, из которого изготовлена рабочая поверхность, и по рисунку, который они оставляют на штукатурке.

Виды валиков по материалу рабочей поверхности

Поролоновые

Поролон для такого валика должен быть с глубокими порами различного диаметра, которые в зависимости от размера оставят на штукатурке следы в виде лопнувших пузырьков или «лунных кратеров».

Не нужно с силой давить на валик, иначе штукатурка ляжет обычным ровным слоем, без какого-либо рельефа.

Также следует уделить внимание следующим моментам:Поролоновый валик

  • Декоративная штукатурка должна быть мелкодисперсной.

Рельефный не справляется с растягиванием крупных частиц, и эффект желаемой поверхности смазывается

  • Нельзя работать со штукатуркой с растворителями в составе.

Эти вещества с лёгкостью растворяют поролон, фрагменты остаются на поверхности, создавая не эстетичный внешний вид.

Пенопластовые

Более дешёвый аналог резинового валика. С его помощью так же можно работать с различными видами штукатурки и воссоздать множество узоров, однако долго такой валик не прослужит.

Пенопласт – непрочный материал, склонный к деформации, поэтому за время работ такой валик придётся менять не один раз.

К тому же, узоры на пенопласте имеют тенденцию сплющиваться, создавая узор, не соответствующий ожиданиям.

Как вариант, можно использовать пенопластовый валик с ровной поверхностью, но он, к сожалению, не способен придать штукатурке интересную фактуру.

Резиновые

Резиновый фактурный валикНаиболее предпочтительный вариант инструмента. На ровной поверхности валика располагаются выступы или углубления, создающие рисунок.

Подходит для создания чётко выраженной фактуры: кирпичной кладки, росписи, узоров различного вида.

В отдельных случаях штукатурка может прилипать к поверхности валика. Чтобы этого избежать, советуют смачивать валик в мыльном растворе, однако неизвестно, как такие манипуляции отразятся на внешнем виде итогового покрытия.

Кожаные

Валик с кожаной поверхностью способен создать один из наиболее часто применяемых эффектов – мраморную поверхность. Ввиду своей Кожаный валикэластичности, кожа создаёт красивые мраморные «разводы».

Чаще всего такой инструмент используется для работы с венецианской штукатуркой.

К выбору валика необходимо подойти тщательно: лучше использовать натуральную кожу.

Искусственный материал способен доставить лишь разочарование, так как некачественная кожа в лучшем случае будет скользить по штукатурке, не оставляя никаких следов, а в худшем – растворится и испортит дорогую штукатурку.

Деревянные

Один из простейших валиков, обладающий всеми преимуществами резинового. Однако такой инструмент дополнительно гарантирует экологичность покрытия, ведь дерево не вступит в спонтанную химическую реакцию с ингредиентами в составе штукатурки. Поэтому деревянные валики часто применяют для декорирования стен в детских комнатах.

Однако со временем дерево может впитывать воду в составе штукатурки и разбухать. Рисунок при этом становится менее чётким. Исправляется это просто: валик достаточно просушить, и он будет готов к дальнейшей работе.

Пластмассовые

Валик из пластмассы позиционируется, как более дешёвый аналог резинового валика. Позволяет создать множество фактур и узоров. В продаже можно найти пластиковые валики с дырочками и отверстиями для создания выпуклостей на стене. Такой вариант поверхности отличается нетривиальностью.

К недостаткам данного материала можно отнести то, что со временем пластик деформируется, покрывается трещинами и сколами, что не лучшим образом отражается на итоговом результате.

Ворсистые

Создают эффект «меховой» стены. Материал ворса отличается разнообразием – от натурального меха до нитей из полиамида. Длина ворса варьируется от 2 до 25 мм. Чем длиннее ворс, тем более «мохнатой» получится стена.

При покупке следует соблюдать осторожность и проверять качество крепления ворса к движущемуся цилиндру. 

Некачественный валик испортит поверхность, усеяв её оторвавшимися ворсинками.

Виды валиков по итоговой фактуре

Фактура валиков может быть совершенно разнообразной и имитировать кирпич, мрамор, древесину, текстиль, мех и Фактурный валик со сложным рисункомдаже более сложные узоры (косы, восточный орнамент, волны и пр.)

Каждый из них позволяет создавать определённую поверхность. Чем более богатой должна получиться итоговая фактура, тем глубже вырезан рисунок на валике.

Стоит отметить, что для каждого помещения необходимо подобрать свою фактуру стен и, соответственно, свой вид валика.

Имитация кирпичной кладки будет хорошо смотреться в прихожей или в рабочей зоне кухни, но совершенно неуместна в спальне. Поэтому очень удобным вариантом будет валик со сменными насадками.

Валик для декоративной штукатурки своими руками

Несмотря на более, чем широкий ассортимент фабричных валиков в продаже, многие предпочитают сделать инструмент своими руками.

Причин этому может быть несколько: желание сэкономить деньги, которых на ремонт и так было потрачено немало, или отсутствие в продаже валика с желаемым узором, или желание придать интерьеруСоздание своими руками индивидуальность эксклюзивной фактурой стен.

Какова бы ни была причина, сделать структурный валик самому можно несколькими способами:

  1. Для имитации кирпичной кладки за основу берётся пенопластовый валик. Обычным канцелярским ножом на нём вырезаются углубления по форме кирпичиков. Ошибочно вырезать сами кирпичики, так как после разглаживания штукатурки они окажутся не выпуклыми, а вдавленными в стену, что лишит имитацию реалистичности.
  1. Для того чтобы воспроизвести текстильное полотно, нет ничего лучше самого текстиля. Обычный поролоновый валик нужно обмотать лентой из холщовой ткани с грубой текстурой и закрепить нитками.
  1. Для имитации мраморной поверхности как нельзя лучше подойдёт пластмассовый валик, обшитый куском натуральной кожи. Нашивать лучше небрежно, со складками.
  1. Чтобы придать поверхности эффект натуральной доски, необходимо пластиковый валик обмотать узким отрезком плотного текстиля либо обшить жатой тканью.
  1. Для создания какого-то определённого рисунка его можно вырезать на поверхности вспомогательного валика. Лучше всего для этих целей подойдёт пенопластовый или поролоновый. Стоит учесть, что поролон должен быть жёстким.

В отдельных случаях в качестве фактурного валика использовались различные массажные ролики и предметы кухонного обихода (скалки и пр).

Техника работы валиком для декоративной штукатурки

Для того, чтобы итоговая фактура оправдала ожидания, валиком следует работать с соблюдением определённой технологии:

Нанесение фактурной шуткатурки

  • движение должно идти снизу вверх, нельзя допускать хаотичных движений, иначе структура обозначится нечётко;
  • по той же причине полосы, проводимые валиком, должны располагаться вплотную друг к другу, но не внахлёст;
  • первые полосы необходимо прочертить при помощи строительного уровня, в противном случае есть вероятность их «завалить» относительно пола и потолка;
  • работу необходимо вести с учётом времени высыхания штукатурки. Даже слегка подсохшая, она становится гораздо менее пластичной. Возможно, наносить декоративную штукатурку валиком стоит фрагментами, после чего проработать поверхность валиком и лишь затем приступать к следующему участку стены;
  • Валики подвергаются износу. В случае длительных работ валиком из недолговечного материала, его надо вовремя заменять.

Структурный валик – один из тех инструментов, которые в своей нехитрой конструкции хранят широкие возможности. Для получения желаемой структуры декоративной штукатурки необходимо лишь воспользоваться качественным валиком и соблюсти технологию.

При выполнении всего нескольких рекомендаций такой простой инструмент станет незаменимым помощником для создания стильного и запоминающегося интерьера.

Последние материалы

for4walls.ru

В прихожей потолок как сделать: Потолок в коридоре — особенности и возможные материалы для отделки

Потолок в коридоре — особенности и возможные материалы для отделки

Главная / Дизайн потолка / В прихожей / Особенности и материалы для отделки потолка в коридоре

Ремонт прихожей обычно выполняется одним из последних и ему уделяется неоправданно мало внимания. Однако, по оформлению этого помещения входящий получает первое впечатление о доме и его владельцах. Чтобы не разочаровать входящего и создать благоприятную обстановку, отделке нужно уделить достаточно времени, в том числе и тому, как оформлен потолок в коридоре.

Сложности и особенности этого помещения

Как правило, габариты тут невелики и приходится искать варианты оформления под стать площади помещения. С поверхностью перекрытия будет еще сложнее – нужно не только оформить ее со вкусом, но, еще и разместить на этой плоскости осветительные приборы.

Помимо формы, много проблем возникает от того, что высота стен зачатую невелика. У многих в квартирах она не превышает 265 сантиметров. Это не позволяет соорудить слишком объемную композицию или сильно опустить плоскость покрытия.

Виды конструкций

Несмотря на все имеющиеся сложности, прихожую можно оформить красиво. Потолок даже в невысоком и тесноватом коридоре может выглядеть как на фото ниже.

Натяжные покрытия будут идеальным решением для такого места. Есть решения, в которых полотно опускается всего на пять сантиметров, что практически не будет заметно. Зато, подобная отделка смотрится замечательно и плюсом будет возможность выбирать подходящее оформление из множества вариантов расцветок или фактур покрытий.

Еще один способ оформления можно использовать тогда, когда имеющееся перекрытие достаточно ровное и не имеет значительных перепадов высоты. Нужно попросту выровнять и отштукатурить поверхность. Для окрашивания лучше подобрать светлые тона.

Смотрится отлично, но, для качественного выравнивания придется нанять специалиста, что обойдется недешево. Конечно, если у вас есть опыт подобной работы, можно выполнить все самостоятельно. Однако, преимуществ подвесных потолков такие варианты оформления лишены.

Гипсокартонные конструкции можно собирать при достаточно высоких стенах. Они значительно уменьшают габариты по вертикали, но, при грамотном проектировании, это не станет недостатком. Даже при небольшой высоте такой вариант возможен, хотя и не слишком желателен. Достоинство подобного решения в возможности собрать все своими руками, а так же установить врезные светильники в любом месте.

Бюджетный вариант отделки предполагает не слишком большие затраты на материалы. Этим требованиям соответствуют потолочные пластиковые панели. Собранный в коридоре потолок из таких панелей, обойдется недорого и вполне можно сделать все своими руками, что еще больше снизит его стоимость.

Если бюджет позволяет, можно использовать панели из других материалов, например – из металла или МДФ. Смотрятся такие покрытия очень красиво и при этом, конструкции будут обладать всеми преимуществами подвесных решений.

Советы

Чтобы сделать это место красивым и просторным, необходимо помнить некоторые основы, о которых может рассказать любой дизайнер. Они применимы для любых помещений, а не только прихожих.

Потолок в длинном и узком коридоре будет казаться немного шире, если использовать гипсокартонные конструкции, как на следующем фото. Второй ярус уменьшит высоту, так что, использовать это прием можно в достаточно высоких прихожих.

Если пространство позволяет, можно сделать красивую конструкцию из нескольких уровней со встроенной подсветкой. Это придаст отделке уникальный вид и позволит разместить много встроенных светильников.

Уделите побольше внимания свету. Правильно построенная световая картина полностью преобразит помещение. Выберите для невысокую и не слишком крупную мебель. С мебелью простой формы не слишком крупных размеров, площадь покажется больше.

Вертикальный рисунок на обоях, в сочетании с контрастными цветами, создаст ощущение высоты. Это – один из наиболее простых приемов и не потребует серьезных затрат. В случае такого оформления, не применяйте в отделке потолочные плинтуса – они скрадывают пространство.

Оформление потолка в коридоре — фото интерьеров

Главная/Прихожая/Дизайн потолка в прихожей из гипсокартона и пластиковых панелей (50 фото интерьеров)

Первое помещение, которое встречает гостей вашего дома, является коридор. Фото дизайна потолка в прихожей показывают, что зачастую при его оформлении осуществляются довольно необычные идеи. Так происходит потому, что при ремонте помещения для отделки стен и пола предпочтение отдается практичным материалам, а создавая проект потолка, можно проявить воображение, сделать его настоящей изюминкой. Собираясь оформить потолок в прихожей, обязательно следует изучить варианты дизайна на фото, чтобы выбрать подходящий по внешнему виду, сложности исполнения и стоимости.

Многоуровневый потолок из гипсокартона преображает узкий коридор

Традиционные способы отделки

В нашей стране еще некоторое время назад к ремонту квартир предъявлялись непритязательные требования. Главными из них были — невысокая цена материалов и возможность их самостоятельного применения. Поэтому особую популярность завоевали следующие недорогие и простые в исполнении способы отделки.

Побелка

Этот способ — наиболее дешевый из всех представленных, стал основным вариантом при ремонте. Единственная сложность в применении побелки — необходимость полностью выровнять основу перед нанесением, чтобы она выглядела идеально. Сколы, погрешности штукатурки, трещины, неровности становятся более заметными на белом фоне. Плюс такой отделки в том, что белая поверхность кажется выше, чем есть на самом деле. Такое покрытие рекомендуется ежегодно обновлять, так как побелка имеет свойство впитывать частицы грязи, и не будет выглядеть такой свежей.

Белый потолок — это классика интерьера прихожей

Покраска

Альтернативой побелке стало нанесение краски. Это покрытие не сильно дороже предыдущего, имеет такое преимущество, как широкая цветовая гамма. Помимо готовых красок определенных оттенков, можно создать собственную, добавив к белой основе понравившийся колер. Это концентрированные пигменты, выбор которых в строительных магазинах довольно широк. Степень насыщенности цвета зависит от количества колера, добавленного к краске. Таким образом можно придать покрытию легкий оттенок, сделать его ярким или даже разноцветным. Перед нанесением стоит полностью устранить недостатки, чтобы не испортить результат неровностями, которые при наличии цвета станут особенно заметны.

Гипсокартонную конструкцию можно окрасить в любой цвет

Декоративная штукатурка

Существует еще один способ оригинального оформления, который можно выполнить самостоятельно — нанесение фактурной штукатурки. Благодаря ее свойствам, результат получается рельефным. С помощью специальных приспособлений можно создать уникальный узор, а нанесение краски придаст ему большую глубину, фактурность. Фото дизайна этого помещения демонстрируют, какие необычные идеи можно воплотить с помощью декоративной штукатурки. Для применения этого материала необязательно устранять недочеты, так как структура штукатурки достаточно плотная для того, чтобы скрыть небольшие погрешности.

Декоративная штукатурка на потолке прихожей

Если ваш бюджет ограничен, нет желания нанимать специалистов для оформления потолка в прихожей, можно по фото выбрать, какой лучше подойдет из представленных вариантов. Приложив немного фантазии, нетрудно создать уникальный дизайн.

С помощью декоративной штукатурки можно оформить потолок по своему вкусу

Современные решения

На смену традиционным пришли более изысканные варианты. Это, как правило, подвесные потолки в прихожей, фото которых демонстрируют их универсальность и оригинальность. Они могут потребовать значительных финансовых затрат, но интересный внешний вид будет их полностью компенсировать.

Венецианская штукатурка в интерьере прихожей

Гипсокартон

Листы гипсокартона уже снискали себе славу одного из популярных материалов для оформления дизайна стен, создания объемных композиций, ниш, перегородок. Потолки в коридоре из гипсокартона на фото — тоже распространенное явление, имеют ряд преимуществ:

  • Невысокая цена;
  • Легкость при подготовке, монтаже, отделке конструкции;
  • Как видно на фото, потолок в прихожей из гипсокартона абсолютно ровный, не требует дополнительной обработки;
  • Возможность нанесения различных отделочных материалов — краски, штукатурки, обоев;
  • Высокая степень влагоустойчивости, пожаробезопасности.

Лёгкость гипсокартона позволяет создать любую констуркцию

На фото потолков в прихожей из гипсокартона понятно, что этот материал подходит для создания ровной поверхности, и для сложных многоуровневых композиций.

Арка и многоуровневая конструкция из гипсокартона в коридоре

Натяжной потолок

Один из самых универсальных способов отделки — натяжная пленка из ПВХ. Разнообразие цветовых решений, выбор от эконом- до премиум-класса позволяют создать покрытие на любой вкус и кошелек. На фото подвесного потолка в прихожей заметно, что он может быть абсолютно уникальным. Смонтировать натяжную пленку без участия специалиста не получится, следует учесть, что стоимость работы будет примерно равняться цене расходных материалов. Не нужно бояться, что такая конструкция съест высоту. Достаточно лишь подобрать правильные оттенки, направление линий, изгибов, а также создать несколько уровней — результат может казаться даже выше, чем было до ремонта. Плюсом ПВХ-пленки является то, что помещение перед монтажом не требует специальной подготовки, а недостатки не нужно устранять.

Натяжной потолок — это самый быстрый и эффектный способ преображения прихожей

Пластиковые панели

Потолок в коридоре из пластиковых панелей — наиболее практичный выбор, так как они легко моются и создают теплоизоляционный эффект. Не стоит бояться, что холл будет иметь холодную офисную атмосферу: на сегодняшний день производители предлагают огромный выбор панелей различных цветов и фактур, имитирующих натуральные материалы. Особое внимание нужно уделить расположению панелей. Если помещение представляет собой узкий длинный коридор, поперечные линии могут сделать его зрительно шире. Оригинально выглядит диагональная укладка панелей — таким образом можно приблизить форму к правильному квадрату.

Потолок в прихожей из пластиковых панелей смотрится очень стильно и современно

Выбор цветовой гаммы

Выбрав способ оформления, многие озадачиваются подбором подходящего цвета. Здесь, помимо личных предпочтений, следует учитывать особенности конфигурации, советы профессиональных дизайнеров, изучить фото подвесных потолков в коридоре.

  • Холодные оттенки зрительно делают помещение выше. Теплые применяются для создания обратного эффекта.
  • Оттенок поверхности должен быть как минимум на один-два тона светлее стен. Выбирая темный цвет, следует отдать предпочтение глянцевому блеску натяжного полотна.
  • Сочетая между собой два-три тона, лучше подбирать оттенки одного цвета — например, пастельный и более насыщенный. Белый цвет является универсальным компаньоном к любому другому.
  • Подбирая узор на обоях или ПВХ-пленке, нужно иметь в виду, что крупные детали будут визуально занижать поверхность. Лучше остановиться на мелком рисунке в виде темных элементов на светлом фоне.

Цветовое решение покрытия не должно быть спонтанным. Нужно учесть множество факторов — гамму остальной отделки, наличие или полное отсутствие попадания дневного света из прилегающих комнат, высоту и форму холла. Не стоит бояться смелых решений: как правило, обстановка входной зоны не отличается оригинальностью, и яркий потолок может придать интерьеру индивидуальности.

Как расположить освещение

Из-за отсутствия в коридоре источников естественного света задача расположения светильников становится одной из основных при разработке проекта. Решая ее, следует учитывать функциональную нагрузку помещения. Как правило, коридор служит не только входом в дом, но и проходной комнатой. Желательно предусмотреть два сценария освещения — полное, которое используется непосредственно во время нахождения в холле, и частичное, в виде подсветки. Она будет включена в остальное время, когда домочадцы могут перемещаться, проходя через коридор.

Все виды подвесных конструкций, в том числе и потолок в прихожей из пластиковых панелей, предоставляют возможность размещения точечных светильников, люстры, или светодиодной ленты в соответствии со стилем интерьера. В современном стиле уместны лаконичные светильники-споты с элементами из металла, имитации дерева, стекла. Более изящные люстры поддержат классическую обстановку.

Выбор оформления зависит от финансовых возможностей, особенностей формы прихожей, личных предпочтений хозяев дома. Следует учесть все эти нюансы, чтобы создать оригинальный дизайн, который будет радовать вас ежедневно.

Правильно подобранное оформление в выбранном стиле будет не только украшать прихожую, но и скорректирует её недостатки, поддержит интерьер всего дома, продемонстрирует отличный вкус хозяев.

Видео:


Гипсокартонный потолок в прихожей

Потолки из гипсокартона в прихожей — оптимальное решение с точки зрения дизайна интерьера и финансовых затрат

Вся проблема в том, что потолки в прихожих, как правило, невысокие, и очень бы не хотелось, чтобы они стали еще заметно ниже. Никому не хочется, чтобы и без того небольшая высота была «съедена» конструкцией потолка, поскольку то, что, зачастую гордо называется «прихожая», на поверку оказывается просто коридором и то, совсем небольшим. А вот потолки в прихожей из гипсокартона, как показывает практика и многолетний строительный опыт многих тысяч людей,– это один из самых рациональных вариантов отделки потолков в данной ситуации.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 643
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Колхозим потолок в прихожей

У вас есть деньги? Если да, то об этом, наверное, должны знать все. Нужно чтобы всё выглядело максимально дорого, особенно потолки. Особенно в прихожей, чтобы все, даже курьеры, сразу знали, что у хозяев квартиры есть деньги. Потолок в коридоре должен явно демонстрировать своё превосходство, должен выглядеть дорого и не стесняться этого.



Фигурные потолки из гипсокартона

Лучший из существующих вариантов потолков для прихожей. Впихиваем потолок максимальной сложности на минимальную площадь. Круче только если сделать его многоуровневым. Минимум 3 уровня. И на каждый вставить светодиодную ленту. А чтобы совсем не оставить сомнений в свой элитности, последний фигурный уровень можно сделать из цветного или глянцевого (а еще лучше и цветного и глянцевого) натяжного полотна.



Чтобы все знали, как тщательно вы подходили к дизайну потолка для своей прихожей, некоторые уровни, желательно выпирающие, нужно покрасить в акцентные цвета. Особенно рекомендую розовый, голубой, персиковый и фиолетовый. Причём совершенно не обязательно, чтобы этот цвет как-то сочетался с остальным интерьером, просто выберите для этого свой любимый!



Фигурные части на подвесном потолке лучше делать в виде цветов, бабочек, сердечек, солнца и т.д., а не просто абстракцию. Абстракцию пусть делают те, у кого не хватило денег нанять мастеров, способных делать из гипсокартона настоящие произведения искусства.


Обязательным условием шикарности служит использование большого количества точечных светильников. Причём выбирать надо обязательно с хромированным или позолоченным кольцом, мы же не лохи какие-нибудь, чтобы соглашаться на плоские минималистичные точечники. Ещё лучше, если у светильника будет хрустальный или стеклянный рассеиватель, чтобы свет попадал ещё и на сам потолок, образуя красивую розочку.



Всё, идеальный фигурный потолок для прихожей готов. Теперь все будут смотреть на него и удивляться, будут чувствовать ваше превосходство.

Или нет?

Цветной глянцевый натяжной потолок в коридоре

Если хотите чтобы потолок в вашей прихожей доминировал над гостями, но не слишком сильно, чтобы они не отчаивались и питали хотя бы надежду подняться на ваш уровень и позволить себе такой же, то выбирайте натяжной.

Но не какой-нибудь скучный матовый натяжной потолок, цветной глянец — выбор чемпионов. Цвет должен сразу бросаться в глаза, а поэтому нужно выбирать максимально контрастный. Лучшие цвета для натяжного потолка в прихожей:

  • Красный
  • Синий
  • Зелёный
  • Фиолетовый
  • Оранжевый
  • Солидный чёрный







Я раскрою вам даже секретный вариант натяжного потолка в коридоре: потолок с принтом неба с облаками. Если ещё сделать на него подсветку, будет выглядеть как настоящее небо. Представьте, как удивятся ваши друзья! Они скорее всего подумают, что вы действительно прорубили дыру в потолке, чтобы любоваться звёздным небом по ночам. Как будто потолка нет вовсе, просто чудо! Как глупо они потом будут выглядеть, когда вы им всё объясните! Какими креативными вас после этого будут считать, потолок явно стоит того.


Главное помните, жизнь слишком коротка, чтобы делать простые потолки. Не бойтесь отличаться от серой массы, не бойтесь выделяться из толпы. Нет способа самовыражения лучше, чем яркий и навороченный дизайн потолка в прихожей.

Или есть?

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3268
Источник: https://DesignWiki. ru/prihozhaya/potolok-v-prihozhej.html

Красивые потолки из гипсокартона для прихожей: идеально ровно

Далеко не во всех помещениях, будь то дом, или же квартира, идеально ровные потолки. И, наверное, сокровенная мечта каждого домовладельца, исправить это упущение, и, по возможности, дешево.

Один из самых приемлемых вариантов решения этой проблемы – подвесные потолки из гипсокартона в прихожей.

Кривизна потолков в прихожей – самое обычное дело для большинства квартир, ведь «прихожка» является неотъемлемой частью любой квартиры.

Что дает гипсокартон:

  • Потолок становится идеально ровным;
  • Потолок может быть легко окрашен в любой цвет, что позволит оптически изменить в лучшую сторону габариты прихожей (коридора).

Таким образом, гипсокартон с успехом способен выполнить свою задачу по недорогому выравниванию потолка.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 773
Источник: https://homeli. ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Потолки из ГКЛ: плюсы и минусы

Появившись в середине ХХ века, картонные листы с гипсовой прослойкой быстро завоевали популярность во всем мире. Благодаря доступной цене, простоте обработки, экологичности и высоким эстетическим качествам, этот материал стал повсеместно использоваться для внутренних ремонтных работ в квартирах и офисах.

Тонкие гипсокартонные плиты — превосходная альтернатива штукатурке. С их помощью можно выровнять любую поверхность без лишнего строительного мусора и необходимости ждать высыхания, к тому же, полностью отсутствует риск увидеть через какое-то время «паутину» трещин или осыпающуюся цементную смесь, что особенно актуально для потолков.

Некоторые домовладельцы опасаются, что гипсокартон уменьшит высоту помещения, и без того маленькая прихожая будет казаться еще мрачнее. На самом деле, подвесные варианты занимают от 12 см, но это только потому, что отступ в 11 см требуется для монтажа встроенных светильников или маскировки коммуникаций. Выбрав другие варианты подсветки, можно просто обшить основание, не оставляя зазора — в таком случае понадобится меньше 2 см (толщина ГКЛ 9,5 мм, толщина металлического профиля — 0,5-0,8 мм).

Если в коридоре по каким-то причинам повышена влажность, лучше использовать влагоустойчивый гипсокартон. Специальные гидрофобные и противогрибковые добавки в гипсовом сердечнике будут предотвращать появление плесени, а непромокаемый картон позволит избежать деформаций.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1445
Источник: https://Trizio.ru/potolok-iz-gipsokartona-v-prihozhey-55-foto-574

Одноуровневый потолок в прихожей

Стандартный ровный потолок идеально подходит для маленьких прихожих. Такой вариант отделки понравится всем, кто предпочитает сдержанные, лаконичные интерьеры. Гладкая светлая поверхность без каких-либо выступов гармонично впишется в скандинавский и минималистичный стиль; лофт, кантри или прованс можно дополнить тонкими балками под дерево, а элегантность классики подчеркнут белоснежные багеты и лепнина.

Гипсокартонное основание — лучшая база для любого финишного покрытия. Его можно покрасить, оклеить обоями или самоклеящейся пленкой, разрисовать от руки или через трафарет, задекорировать лепниной или позолотой, сделать тиснение. Таким образом, совсем не обязательно монтировать объемные фигуры, чтобы потолок из гипсокартона в прихожей стал настоящим произведением искусства.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 832
Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/potolok-iz-gipsokartona-v-prihojei-55-foto-idei-dizaina.html

Подвесные потолки из гипсокартона в прихожей: очень распространенный вариант

Гипсокартон в прихожих «захватывает» все больше квадратных метров в масштабах страны.

Благодаря дешевизне материала и комплектующих, а также и простоте устройства подвесных потолков из гипсокартона, все большее количество квартировладельцев выбирают именно этот вариант, как наиболее рациональный.

Коридор в квартире, как правило, делается в последнюю очередь, хотя, если перефразировать Станиславского, то квартира все-таки начинается с вешалки. Тем не менее, этот принцип далеко не всегда соблюдается по ряду причин. После того, как ремонт в квартире почти сделан, ремонт в прихожей, как, это водится, отставляется на задний план.

Причины:

  1. Не осталось средств на окончание ремонта;
  2. Не осталось сил и желания делать ремонт;
  3. Заканчивается отпуск.

Для того, чтобы выйти из создавшегося положения, нужно собраться силами, и все-таки закончить начатое. Что касается подвесного потолка из гипсокартона, то этот вариант займет совсем немного времени, отнимет не так уж много сил, благодаря тому, что работа не из сложных и не входит в категорию дорогих. Ее, кстати, можно выполнить, полагаясь исключительно на собственные силы.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1191
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Дизайн потолков из гипсокартона в прихожей

Дизайн потолка из ГКЛ для прихожей зависит от её размеров. Есть особенности, о которых следует помнить, составляя рисунок будущего потолка:
Вариант дизайна потолка из ГКЛ в прихожей

  1. Фон. При составлении эскиза стоит посмотреть, какого цвета будет будущий потолок, подобрать заранее оттенки подходящего цвета.
  2. Конструкция. Исходя из размеров прихожей, следует продумать, какой будет конструкция потолка, чтобы не было громоздко.
  3. Рисунок. При планировании фигурного потолка, следует хорошо продумать подойдет ли выбранный рисунок для потолка в прихожей.

Маленькая прихожая

Если прихожая является маленькой узкой и темной, рисунок должен быть простым. Но, для таких потолков следует тщательно продумать подсветку, которая визуально сделает помещение больше и светлее, и чтобы осветительные приборы не светили глаза. Двухуровневый потолок с подсветкой будет прекрасно смотреться, вписываясь в общую картину жилого помещения. Прекрасные дизайнерские работы в маленьких прихожих выставлены на фото.
Кроме простых прямоугольников с подсветкой, мастера делают небольшие треугольники, расположенные в хаотичном виде по потолку. В дизайнерских версиях каждый треугольник подсвечивается отдельным светом (допустим, 1 фигура – нежно зеленый свет, 2-ая фигура – голубой).Оформление гипсокартонного потолка в маленькой прихожейОттенки для подсветки следует выбирать подходящие друг к другу: зеленый – голубой, розовый – бежевый. А также следует подбирать общую цветовую гамму. Тона на стене и потолке могут отличаться, но потолок следует делать светлым. При тёмном тоне потолочного покрытия, даже если хорошая световая гамма, помещение будет казаться маленьким и тёмным.

Большая прихожая

В большой прихожей дизайнеры предлагают версию перехода потолка с прихожей в гостиную, потому как зачастую там дверь не стоит. Хорошо смотрятся потолки с плавными переходами рисунков, которые начинаются в прихожей и продолжаются в зале. В моду вошли вставки стеклянных поверхностей в потолочное покрытие. При таком дизайне, правильной подсветке, теряется четкое представление перехода из одного помещения в другое.
Пример оформления потолка в большой прихожей

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2194
Источник: https://gipsokarton-blog. ru/potolki/potolok-iz-gipsokartona-v-prikhozhey.html

Особенности

Очень много людей и сейчас живут в старых многоэтажках. Поэтому вопрос оптимизации пространства небольших помещений стоит чрезвычайно остро. Ведь эти дома, как правило, вместо входной группы имеют длинное узкое помещение. Такую прихожую стараются не загромождать многочисленной мебелью. Чтобы пространство казалось более просторным, все поверхности окрашивают или оклеивают обоями, используя для этого светлые тона. Но есть еще один прием зрительного изменения пространства: оптимальное оформление плоскости потолка.

В настоящее время на смену традиционным потолкам пришли современные и изысканные варианты. Потолочные системы из гипсокартона отличаются универсальностью и оригинальными решениями.

Гипсокартонные листы обладают многочисленными положительными характеристиками:

  • экологическая чистота;
  • энергосбережение;
  • звукоизоляция;
  • гибкость;
  • воздухопроницаемость;
  • влагоустойчивость.

Все эти качества делают гипсокартон одним из наиболее востребованных материалов для изготовления всевозможных объемных конструкций: это может быть стена, перегородка, ниша. Потолки из гипсокартона стали также весьма распространенным явлением.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1527
Источник: https://dekoriko.ru/prihozhaya/remont-i-otdelka/potolki-iz-gipsokartona/

Двухуровневый потолок в прихожей

Поскольку многоярусные конструкции занимают достаточно много места, ими зачастую оформляют потолки в просторных залах коттеджей, а в компактных прихожих ограничиваются двухступенчатыми вариантами. Геометрия подбирается с учетом особенностей помещения.

Так, узкие и длинные коридоры уравновешивают несколькими квадратными коробами, расположенными на одинаковом расстоянии. Визуально раздвинуть стены помогают перпендикулярные к ним прорезы-линии.

Что касается обрамления потолка по периметру, то чем меньше площадь прихожей, тем незаметнее оно должно быть. Края рамки не обязательно делать прямоугольными — приемлемы также овалы, плавные линии, восточные мотивы.

Участки над дверями, шкафом или вешалкой иногда выделяют с помощью нависающих выступов (козырьков). Они могут быть выполнены в форме полукруга, треугольника, половинки цветка, лучей солнца, крыльев бабочки. Очень продуманно выглядят гипсокартонные элементы, линии которых зеркально отражают расположенные под ними предметы мебели, например, угловой гарнитур, диван или стеллаж.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1082
Источник: https://Trizio.ru/potolok-iz-gipsokartona-v-prihozhey-55-foto-574

Красивые примеры

Потолки из гипсокартона заметно преображают помещение и эффектно подчёркивают общий стиль прихожей.

  • Простой потолок с оригинальной подсветкой смотрится очень эстетично и зрительно расширяет пространство.

  • Двухуровневая гипсокартонная конструкция гармонично повторяет древесную фактуру дверей и смотрится очень благородно.

  • Многоуровневая система из ГКЛ – прекрасное решение для просторных помещений.

  • Удачное сочетание светодиодной ленты и точечных светильников наполнит прихожую светом и придаст ей футуристический вид.

  • Комбинированная конструкция из гипсокартона и натяжного полотна внесёт нотки роскоши даже в самую простую прихожую.

О том, что лучше гипсокартон или натяжной потолок, смотрите в следующем видео.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1232
Источник: https://vplate.ru/prihozhaya/dizajn-i-dekor/potolok-iz-gipsokartona/

Чем и как покрасить потолок в прихожей

Для покраски ровного потолка из гипсокартона в прихожей применяют мягкий валик для гипсокартона.
Краска обладает свойствами, которые надо учитывать при выборе:

  • это внешний вид, который получает потолок после покраски;
  • краска может быть разной по глянцевости. То есть, глянцевая краска с блестящим эффектом, глянцевая, придающая свежесть потолку, полуматовая, матовая.

Глянцевая краска очень удобна во влажной уборке – она практически не смывается, не поддаётся химическим составам моющего средства. Но, если на потолке остались какие-то недочеты, краска их обязательно покажет.
Такая краска является бюджетным вариантом. Матовая краска идеально подходит к потолочному покрытию. Скрывает все недочёты, визуально смягчает острые углы.
Покрашенный матовой краской потолок в прихожейПотолок при такой покраске выглядит красиво. Но, при влажной уборке краска показывает себя не с лучшей стороны. Пятна с такой поверхности оттереть сложно. Краска смывается вместе с пылью. При большой концентрации моющего средства она может покрыться пузырьками воздуха.

Краска разная по фактуре: ровная, неровная. На гипсокартонном покрытии, на потолке применяется больше ровная фактура, подчеркивая идеальную гладкость поверхности. Но в некоторых случаях применяется рельефная краска, для создания индивидуального декора.

Количество слоев определяется качеством краски. Но не меньше двух раз. Если покрасить потолок один раз, на оттеночной поверхности появятся пятна, которые получаться в результате погрешности шпаклевки.
Вариант покраски потолка из гипсокартона в прихожейЕсли краска не белая, с добавлением красителя, следует смотреть, сколько слоев требуется нанести для достижения требуемого цвета. Для этого лучше экспериментировать на отдельном зашпаклеванном листе гипсокартона. Тиксотропные типы краски, в положении «покоя», краска становится густой, а если её размешать и работать с ней, она становится жиже. От такого вида покрытия практически нет потеков.

Масляная краска. В её основу входит олифа или растительное масло. При высыхании краска создает пленочку, которая защищает покрытие потолка от внешних раздражителей (мелкие перепады температуры, временно повышенная влажность). Но срок её службы недолгий, через 2 года краска начинает шелушиться. Для того чтобы покрасить заново потолок следует полностью очистить поверхность.
Пример покраски потолка в прихожей масляной краскойАлкидная краска. Растворителем является скипидар, бензин. Прекрасно смотрится на потолке, после высыхания создает защитную плёнку. Но, через 2-3 года она теряет свой цвет даже при точечном освещении. Возгораемость такой краски очень велика. При использовании красителей, нужно быть очень аккуратным. Если налить краситель в белую краску на 1 каплю больше, она тут же станет ярче и насыщенней. При достижении лёгкого оттенка, следует экспериментировать на отдельном участке гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2922
Источник: https://gipsokarton-blog.ru/potolki/potolok-iz-gipsokartona-v-prikhozhey. html

Подвесные потолки из гипсокартона: делаем своими руками

Подвесной потолок позволяет кардинально изменить дизайн Вашей квартиры.

Подвесной потолок не обладает сложнейшей конструкцией, но, тем не менее, не зная наверняка, как правильно устроить подвесной потолок из гипсокартона, браться за его монтаж не стоит, предварительно не ознакомившись с соответствующими материалами, подробно освещающими эту тему.

Итак, пошагово:

  1. Прежде всего, надо подготовить качественные комплектующие. Практика показывает, что наилучшим вариантом является продукция Knauf. Если быть последовательным, то и гипсокартон желательно применять именно этой же фирмы.
  2. Для качественной разметки, настоятельно желателен гидроуровень. Если есть лазерный уровень, то, разумеется, предпочтение отдается последнему. Можно, конечно, пользоваться и обычным пузырьковым уровнем, но тогда разметка периметра помещения существенно замедлится.
  3. С помощью гидроуровня мы делаем разметку по углам, а потом ее соединяем, используя шнур. Процесс называется отбивкой. Разметку производим, базируясь от самого низкого угла.
  4. Отступаем 5-8см, в зависимости от того, планируем встраиваемые светильники, или же нет.
  5. Теперь на стенах крепим направляющие профили. Для этого профили прикладываются к стене нижней частью по уже имеющейся разметке. Маркером или карандашом, размечаем через перфорационные отверстия будущие места сверления в стене.
  6. Профиль фиксируется на стене ударными дюбелями.
  7. Далее, производится разметка осей профилей основных. Профили, как правило, располагаются поперек. Шаг профилей – около 40-ка см.
  8. При таком шаге основных профилей, необходимость несущих возникает только на поперечных стыках. Их шаг – 2,5м. Шаг подвесов, таким образом, будет 50см. Первый же ряд будет расположен на расстоянии в 25см от стены.
  9. Крепление подвеса размечается маркером. Подвес прикладывается к потолку и делается разметка под анкеры. Для одного подвеса их нужно не менее двух.
  10.  Крепим подвесы. Клеим предварительно уплотнительную ленту.
  11.  Далее, устанавливаются основные профили. Начинать крепления следует от углов помещения. Процесс контролируется посредством двухметрового уровня.
  12.  На местах стыковки профилей, устанавливаем так называемые крабы, крепя их саморезами.
  13.  Нарезаются несущие профили, а далее, их мы крепим в крабы, опять же, фиксируя саморезами.
  14.  Нашиваем гипсокартон.
  15.  Заделываем швы, используя шпаклевку. Кроме того, конечно, следует замазать щели между стеной и потолком. Шпаклюем и углубления в местах вкрученных саморезов. Можно использовать специальную ленту.
  16.  Шпаклюем листы гипсокартона.
  17.  Красим.

Листы гипсокартона лучше всего использовать толщиной 9,5мм, которые не провиснут при небольшой ширине прихожей.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 2665
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Отзывы о подвесных потолках из гипсокартона для прихожей: мнение почти едино

Многочисленные отзывы домовладельцев свидетельствуют о правильности выбора подвесного потолка из гипсокартона в прихожей.

Обустройство потолка в прихожей «в гипсокартонном варианте», себя оправдывает целиком и полностью.

Нехитрая конструкция подвесного потолка – прекрасный выбор для прихожей, о чем свидетельствуют отзывы потребителей.

Отзывы:

  • Сделали подвесной потолок в прихожей из гипсокартона. Все ровненько, просто чудесно! Покрасили в бежевый цвет, так красивее, светлее и вообще, прихожая стала визуально больше, чем до ремонта, несмотря на то, что потолок стал немного ниже! Теперь не скоро будем что-то делать, полагаем, что лет через десять, да и то, скорее всего, это будет простая покраска.
  • После долгих раздумий и шатаний по просторам инета, мы решили остановить свой выбор на гипсокартоне. Денег на ремонт коридора было маловато, поэтому выбор пал на гипсокартон. Наняли мастера, которого порекомендовали знакомые, тот, на удивление быстро, качественно, и, что очень немаловажно, недорого все сделал. Устроили подсветку точечными светильниками. Коридор просто не узнать!
  • Прихожая – этот то помещение, мимо которого, как говориться, не пройти. И именно поэтому, всегда, по многу раз на день, натыкаешься на всякого рода огрехи, которые нужно было устранить еще 30 лет назад. Гипсокартон – прекрасное, бюджетное решение этого наболевшего вопроса!

Из сказанного ясно, что прихожая с потолком их гипсокартона устраивает большинство. Отзывов очень много, здесь приведено лишь несколько, для того, чтобы была видна нагляднее, выгода такой отделки.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1625
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (видео)

И в заключение, несколько слов о подвесных потолках в прихожей. Устроив у себя в прихожей такую конструкцию потолка, Вы избавляете себя на долгие годы от всякого рода подмазок, шпаклевок и прочей рутинной и неблагодарной работы. Вы, кроме того, забываете обо всех неровностях потолка, которые мозолили Вам глаза на протяжение многих лет, а то и вовсе, десятилетий. Потолок такой сделать, как Вы уже поняли, совсем не сложно даже своими руками. И, конечно, очень немаловажно, что такая система потолка отнимет у Вас не только мало пространства, которое называют высотой потолка, но и совсем немного денег. Удачи Вам!

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 664
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Потолки в прихожей из гипсокартона (фото)

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 41
Источник: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 27218
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. https://Trizio.ru/potolok-iz-gipsokartona-v-prihozhey-55-foto-574: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2527 (9%)
  2. http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/potolok-iz-gipsokartona-v-prihojei-55-foto-idei-dizaina.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 832 (3%)
  3. https://homeli. ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/potolki-v-prikhozhej-iz-gipsokartona: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 7602 (28%)
  4. https://dekoriko.ru/prihozhaya/remont-i-otdelka/potolki-iz-gipsokartona/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1527 (6%)
  5. https://vplate.ru/prihozhaya/dizajn-i-dekor/potolok-iz-gipsokartona/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1232 (5%)
  6. https://DesignWiki.ru/prihozhaya/potolok-v-prihozhej.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 7019 (26%)
  7. https://HoroshijPotolok.ru/gipsokartonnye/potolok-iz-gipsokartona-v-prihozhej.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1363 (5%)
  8. https://gipsokarton-blog.ru/potolki/potolok-iz-gipsokartona-v-prikhozhey.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 5116 (19%)

Потолок в прихожей — какой лучше, фото, идеи дизайнеров, обзор всех видов

Так же как и театр, который начинается с вешалки (гардероба), каждая квартира независимо от своих размеров, начинается с прихожей. Вот об этой визитной карточке любого жилья, будет рассказано в данной статье. А именно, об отделке потолка прихожей различными материалами.

Оглавление статьи:

Мало бюджетные способы отделки потолка в прихожей

Самым простым и дешевым вариантом придания потолку более — менее приемлемого эстетического вида, будет его побелка или покраска. По той причине, что побелка, как таковая используется крайне редко, расскажем о том, как сделать потолок в прихожей, более опрятным и аккуратным при помощи краски. В обоих случаях (побелка и окраска), потолочные перекрытия следует тщательно оштукатурить и при возникновении необходимости, выровнять от шпаклевав специальными смесями.

При этом, следует помнить, что окрашивание любых поверхностей, не скрывает ее недостатков. По этому к предварительной подготовке потолка, следует относиться со всей серьезностью. Приведя рабочую поверхность в надлежащее состояние, подбираем цвет краски, который будет полностью соответствовать с цветовым оформлением и дизайном прихожей. На современном рынке лака красочной продукции присутствует огромное количество интерьерных красок, с гладкой и текстурной основой. При отсутствии в продаже краски необходимого цвета или оттенка в готовом виде, ее можно от колеровать на специальном оборудовании, имеющемся в отделах (магазинах) данной направленности.

При выполнении работ по окраске потолочных перекрытий, важно не оставлять пропусков или потеков.

Дизайн потолков в прихожей:

  • Потолки в прихожей с применением декоративной штукатурки
  • Более дорогой способ отделки, но и на много эффектнее. Схема подготовительных начальных работ, повторяет подготовку потолка прихожей к побелке.
  • Очистка перекрытия от грязи и остатков предыдущих покрасок.
  • Штукатурка.
  • Выравнивание поверхности шпаклевкой (не обязательно).
  • Грунтование.

Разница заключается в том, что вместо нанесения финишного слоя шпаклевки, на поверхность накладывается — декоративная штукатурка. Состав декоративной смеси может быть однородным, рельеф на поверхности достигается при помощи разных приспособлений (терок) и инструментов. И с содержанием фактурных частиц различных по величине фракций. После высыхания, потолок в прихожей на потолке четко проявляются заданные при работе орнаменты, рисунок и т. д.

Декоративная штукатурка может быть изначально колерована в нужном по дизайну цвете или абсолютно белой. Нужной по цвету и тональности эффект, добивается последующим нанесением водоэмульсионной краски.

Также к бюджетной группе оформления потолка в прихожей, относятся их оклейка обоями и ПВХ- панелями (плиткой).

Подвесные потолки для прихожей

Прежде чем решить, какой потолок выбрать в прихожую (подвесной), назовем их виды:

  • Каркасный потолок с внешней обшивкой из листов гипсокартона. Фото.
  • Модульные подвесные потолки различных конструкций и наполнителей.
  • Натяжные потолки. Фото натяжного потолка в прихожей.

Все названные потолочные покрытия, имеют свои достоинства и недостатки. Таким образом, решение об уместности и возможности их применения, принимается владельцем квартиры на основе:

  • Технических характеристик материалов.
  • Внешнего эстетического вида.
  • Времени необходимого для монтажа потолка в прихожей.
  • Финансовых возможностей заказчика.

Потолок из ГКЛ

Потолок из гипсокартона в прихожей, по затраченному на монтаж времени является наиболее долгим при своем сооружении. К минусам, также относятся:

  • Значительное уменьшение высоты прихожей. Необходимое для устройства каркаса потолка.
  • Необходимость в дополнительной отделке гипсокартона для придания ему завершенного вида.

Из положительных качеств следует отметить:

  • Относительно низкую себестоимость, как работ так и материалов.
  • Возможность сооружения потолков в нескольких, разных по высоте и формам, уровнях.
  • Взаимозаменяемости (ремонта) отдельных фрагментов потолка, в случае его повреждения.
  • При необходимости можно легко изменить внешний вид поверхности, перекрасив его или оклеив обоями.

Натяжные потолки в прихожую

Универсальное потолочное покрытие для жилых помещений любой сложности и площади. К сожалению самостоятельный монтаж, натяжных потолков — не возможен. По причине применения специальной техники (тепловая пушка, фен) и материалов. Что компенсируется высокой скоростью установочных работ и огромным выбором различных цветов, оттенков имитаций высокого качества, таких поверхностей, как:

  • Натуральная древесина любых пород.
  • Кожа рыб и животных.
  • Керамики, камня и много другого.

При помощи термопечати на потолочное полотно можно нанести различные геометрические и абстрактные рисунки, копии изображений известных картин и личных фотографии. То есть, полет фантазии заказчика, ограничивается только его финансовыми возможностями.

До недавнего времени, натяжные потолки считались элитарной деталью современного декора, но в последнее время цена на их стоимость снизилась. И установить в прихожей своей квартиры, натяжной потолок нужного дизайна, вполне по карману для среднестатистического жителя России.

Фото красивых потолков в прихожей

 

 

Потолок в прихожей — 70 фото примеров какой лучше дизайн выбрать

Планируя ремонт, стоит помнить о прихожей, зачастую одном из самых маленьких помещений в квартире.

Очень часто возникает проблема: как лучше произвести отделку потока в прихожей?

Отвечая на этот вопрос важно помнить и роли дизайна: он способен скрыть явные недостатки и придать прихожей стиль и привлекательность.

Для низких потолков лучше всего использовать материалы светлых тонов, которые идеально подойдут под такие же светлые стены и более темный пол.

Такой прием поможет немного увеличить высоту потолка. В случае, когда потолок наоборот более высокий и хотелось бы сделать его визуально ниже, стоит прибегнуть к темным цветам потолка в прихожей — они сделают помещение более низким и гармоничным.

Этот цветовой вариант потолка гармонично впишется и в узкую прихожую.

Можно задуматься и над использованием материалов с рисунком, но в таком случае важно правильно его подобрать под общий интерьер и параметры помещения.

Варианты отделки потолка в прихожей.

На сегодняшний день существуют различные варианты отделки потолка в прихожей, которые можно будет увидеть на представленных фото.

Использование побелки

Данный способ признан наиболее экономичным и наименее хлопотным. Перед тем, как белить потолок, важно отштукатурить поверхность, чтобы скорректировать возможные неровности.

Некоторые полагают, что использование штукатурки — прием давно минувших лет, но в случае ограниченного бюджета он становится наиболее удобоворимым решением.

Использование потолочной краски

Это еще один простой способ придать потолку неповторимый дизайн.

Обязательно тщательно обработать потолок перед покраской: зашпатлевать и отштукатурить, так как краска способна подчеркнуть все дефекты поверхности, на которую она наносится.

Именно поэтому стоит заблаговременно побеспокоиться о том, чтобы поверхность была максимально ровной и гладкой.

Покраска текстурным валиком

Использование декоративной штукатурки становится все более популярным в сегодняшней строительной индустрии.

Потолок стоит предварительно выравнять, но качество поверхности, на которую будет наноситься декоративная штукатурка, не имеет большого значения. Рельеф, который создается декоративной штукатуркой, сглаживает все неровности и шероховатости.

Именно за простоту использования и минимальные подготовительные работы многие так любят данный вид отделки.

Оклейка потолка обоями

Данный вид отделки потолков может разительно изменить пространство. Экономическая составляющая зависит от качества и цены выбранного материала.

Отделка потолочной плиткой

Достаточно распространенный вариант отделки потолка в гостиной.

Поверхность не требует какой-либо специальной подготовки, а материал, из которого изготовлена плитка, позволяет максимально быстро закрепить его на поверхности потолка.

Данный вид отделки потолка идеально подойдет в маленькой прихожей.

Натяжные потолки в прихожей

Такой вид отделки потолка способен кардинально изменить помещение.

Однако самостоятельно выполнить такой вариант отделки без определенных навыков достаточно сложно. Именно поэтому всю процедуру стоит доверить мастерам.

Материал, из которого в дальнейшем получается натяжной потолок, представляет собой полотно из эластичного поливинилхлорида, которое нужно закрепить на некотором расстоянии от перекрытий между стенами помещения.

Прежде всего крепятся специальные фиксаторы. Затем при помощи инструментов (пластикового шпателя, например) необходимо все края полотна завести в отверстия всех без исключения фиксаторов.

Далее полотно нужно нагреть до высокой температуры при помощи строительного фена или тепловой пушки. Потолок готов!

Сегодня дизайн натяжного потолка в прихожей может быть как глянцевым, так и матовым. Натяжной потолок смотрится очень стильно и красиво. Его единственный минус — достаточно высокая стоимость.

Потолки из гипсокартона в прихожей

Потолки из гипсокартона часто еще называют подвесными. По сути, они представляют собой обособленную конструкцию, которая закрепляется на потолке при помощи специальных креплений.

После установки такого потолка, поверхность необходимо обработать шпатлевкой и покрасить.

Если же материалом для подвесного потолка послужил пластик, то никаких дополнительных отделочных работ он не потребует в дальнейшем.

Фото вариантов дизайна потолка в прихожей



Дизайн прихожей в маленькой квартире – 14 советов, как «поднять» потолок

Особенность зрительного восприятия такова, что даже просторный интерьер с низким потолком кажется меньше, чем на самом деле. Что уж говорить о маленьком пространстве! Но раз поднять низкий потолок физически невозможно, попробуем скорректировать его декоративными приёмами.

На фото:

Дизайн потолка

1. Откажитесь от украшений. Никаких декоративных элементов на самом потолке: в маленьком помещении они лишь подчеркнут скромные размеры пространства.

Глянцевые натяжные потолки создают оптическую иллюзию продолжения стен в высоту.

На фото: холл-коридор из проекта, реализованного дизайнером Игорем Горшковым.

2. Натяните глянцевое полотно. Глянец — абсолютный лидер в номинации «оптические трюки». Эффект гладкого сплошного зеркала над головой словно раздвигает стены. Притом это всё-таки не настоящее зеркало, и игра отражений в нём не навязчива. Обратите внимание на цветные варианты: тёмные цвета — баклажановый, кобальтовый, даже чёрный — особенно эффективны.

3. Долой бордюры и карнизы. Не подчёркивайте границы между вертикальными и горизонтальными плоскостями и особенно между стенами и потолком. Откажитесь от ступенчатых карнизов, цветных раскладок и бордюров — они «съедают» высоту.

Освещение

4. Замените люстры на встроенные светильники. Несколько точечных ламп позволят равномерно осветить пространство и к тому же не подчёркивать истинный масштаб помещения. Внимание: если вы решили их совместить с натяжным потолком, выбирайте маломощные или энергосберегающие лампы — сильно нагревающиеся приборы расплавят ткань.

5. Повесьте плоские плафоны. Чем ниже подвес и объёмнее светильник, тем очевиднее нехватка высоты. Напротив, всевозможные плафоны-«блины», «тарелки», плоские «паруса», особенно в цвет потолка, успешно «сыграют на повышение».

На фото:

Низкие потолки плохо сочетаются с подвесными светильниками, тем более — люстрами. Хорошим выбором будут тонкие световые панели, такого же цвета, как и потолок.

6. Используйте закарнизную подсветку. Подсвеченный по контуру потолок словно начинает парить в невесомости. Важно иметь в виду, что для маленькой прихожей ширина карнизов, за которыми их надо спрятать, должна быть минимальной.

Отделка стен

Если стены покрасить в цвет потолка, то границы между ними и потолком будут размыты. Пользуйтесь глянцевыми покрытиями: игра отражений — отличный «возвышающий» прием.

На фото: холл-коридор из проекта, реализованного дизайнером-декоратором Ириной Ивашковой.

7. Покрасьте стены в цвет потолка. Какие цвета оптимальны? Отличный эффект даёт ахроматическая триада белый-серый-чёрный (последний требует безупречности в отделке и подборе деталей), холодные и очень светлые тона. Такой цветовой дизайн прихожей в маленькой квартире создаст впечатление «растворения» границ, интерьер «наполнится воздухом».

8. Не бойтесь глянца. Краска с глянцевым эффектом или «венецианка» — зависит от вкуса и бюджета. Бликующие по всей высоте стены «поднимают» потолки.

9. Продолжить тему. Если между прихожей и коридорами или соседней комнатой открытый проём, отделайте в них стены теми же материалами — эффект расширения по горизонтали сработает и по вертикали.

10. Выберите покрытие с вертикальным рисунком. Оптимальны простые и хорошо заметные двухцветные полоски. Этот приём визуально вытягивает стены и словно приподнимает потолок.

Обои в узкую полоску — один из наиболее доступных способов визуально приподнять потолок.

Обои Florence 03 фабрики Sangiorgio.

Пол

11. И здесь уместен глянец. С покрытием из полированного керамогранита или глянцевой плитки пол словно «уходит из-под ног» и помогает «нарастить» высоту стен.

В прихожей с невысоким потолком лучше отказаться от «характерного» пола, пусть переход от пола к стенам не будет слишком заметным.

На фото: холл коридор из проекта, реализованного архитектором Хованской Ольгой.

12. Попробуйте пол в унисон со стенами. Всё, что сказано о цветовых решениях стен, верно и для пола. Совпадения по цвету и тону (незначительные различия последнего допустимы) «размоют» нижние границы.

Двери и мебель

13. Сбейте масштаб. Используйте очень высокие двери. Чем выше дверное полотно — тем высота стен кажется больше. Гладкоокрашенные глянцевые полотнища до потолка могут сотворить чудо, но обойдутся в 1,5 раза дороже стандартных. Однако затраты оправданы: фактически, вы исправляете не только «высоту прихожей», но и «поднимаете» потолки во всех помещениях, куда ведут высокие двери.

14. Да здравствуют невидимки. Спрячьте двери и мебель! Так, двери стандартных пропорций лучше сделать в цвет стен. Наилучший вариант — встраиваемые заподлицо модели. Их можно красить или оклеивать теми же обоями, что и стены. Высокие отдельностоящие вешалки, стеллажи и шкафы красноречиво указывают на низкие потолки, поэтому убираем их из прихожей совсем. Шкаф-купе с зеркальными дверями или в цвет стен, настенные крючки — это то, что требует дизайн прихожей в маленькой квартире. Небольшая подставка-консоль, приземистая скамья или пуф могут смело оставаться на виду.

В невысоких прихожих лучше устанавливать двери, полностью сливающиеся со стеной.

Межкомнатная дверь Ultra-Exclusiv System Plano 02 фабрики ComTür.

Подвесной потолок в коридоре — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Потолок в коридоре. Как сделать потолок в коридоре

November 8, 2014

Все знают, что квартира начинается с прихожей. Поэтому ее вид должен быть достойным и индивидуальным. Потолок в коридоре играет в этом не последнюю роль. Его облик придает помещению завершенность и определяет общий вид дизайна.

Хорошо продуманная конструкция потолка в прихожей, правильно подобранные материалы смогут преобразить внешний вид всего коридора, придать ему индивидуальность, визуально расширить или уменьшить его объем.

Типы отделки потолка

Коридор представляет собой помещение, имеющее свои индивидуальные особенности. Обычно это узкое вытянутое пространство, поэтому, составляя проект его дизайна, нужно тщательно продумать все мельчайшие детали. Вот несколько популярных способов, с помощью которых отделывают потолки прихожей:

Побелка — самый доступный способ. Совсем недавно — самый простой и популярный метод. Отличается своей простотой и экономичностью. Достоинства: делается своими руками. Недостатки: не отличается долговечностью, быстро загрязняется, наносится только на гладкую оштукатуренную поверхность. Сегодня такой метод неактуален.

Покраска — простой и доступный метод. Ее легко сделает каждый домашний мастер своими руками. Трудности могут возникнуть, если потолок в коридоре неровный и требует отделочных работ.

Штукатурка декоративная. Способ для тех, кто делает ремонт своими руками. Материал наносится на любую подготовленную поверхность. Полученный рельеф прикрывает собой все изъяны черновой потолочной поверхности в прихожей. Благодаря такому методу, можно получить замечательный потолок в коридоре, использовав минимальное финансирование.

Обои. Простой доступный способ. Стоимость зависит от вида обоев. Для оклейки потолочной поверхности в прихожей используют виниловые или флизелиновые обои. Подобрав нужную расцветку, можно сделать отличный дизайн коридора. Такие обои отличаются высокой прочностью и долголетием.

Потолочная поверхность из гипсокартона — один из самых популярных методов. С его помощью можно до неузнаваемости изменить внешний вид прихожей.

Натяжные потолки — наиболее востребованный способ. Для помещений нестандартных размеров — идеальное решение.

Требования, предъявляемые к потолочной поверхности в прихожей

Приступая к ее отделке, надо всегда помнить, что потолок должен отличаться своей практичностью.

Цвет потолочной поверхности должен сочетаться с цветовой гаммой всей квартиры.

Натяжные потолки

Если хозяевами квартиры принято решение, что потолки в прихожей будут натяжными, то для их установки надо пригласить профессионалов. Дело в том, что для того, чтобы сделать такую потолочную поверхность, нужно специальное оборудование и опыт работы на нем. Однако это того стоит — результат может быть потрясающим. Натяжные потолки в коридоре, фото которых демонстрируется ниже, изображают прекрасное голубое небо.

Виды натяжных потолков:

Монтаж в прихожей не займет много времени, такие помещения не отличаются большими размерами. Используя разные типы потолочной поверхности, можно добиться нужного результата. Если высокий потолок, узкий коридор, то устранить эти несоответствующие размеры можно, смонтировав матовую поверхность. Это визуально уменьшит высоту помещения.

Плюсы натяжных потолков

Натяжные потолки в коридоре выполняют не только свои прямые функции, но и скрывают имеющиеся дефекты, а также с их помощью можно создать уникальное освещение в прихожей.

Обычно коридор — это небольшое узкое помещение. Естественный свет в него попадает из других комнат, и его не хватает, поэтому искусственное освещение необходимо. Натяжные потолки в коридоре (фото показывает вариант гармоничного размещения осветительного прибора) требуют грамотного и аккуратного подхода во всем.

Правильно смонтированные потолки визуально преображают геометрию прихожей, делают ее внешний вид лучше. Особенно это актуально для коридоров непропорциональной формы.

Натяжные потолки в коридоре обладают несколькими положительными качествами, они износостойкие, обладают большим эксплуатационным сроком, влагостойкие. Поэтому, если вас подтопят соседи сверху, они защитят мебель от воды. Такой выбор отделки — отличное решение.

Подвесной потолок

Подвесной потолок в коридоре можно изготовить из пластиковых панелей и плит гипсокартона. Он отлично смотрится и с успехом закрывает все имеющиеся дефекты. Панели могут изготавливаться из различных материалов: пластик, сталь, дерево, гипсокартон.

Комбинированная потолочная отделка

Такой потолок хорошо смотрится в прихожих любого размера. Совмещать можно различные материалы, все зависит от фантазии дизайнера.

Отлично смотрятся комбинированные потолки из гипсокартона с реечным или натяжным.

Крашенный потолок

Хорошо выравненная и окрашенная потолочная поверхность имеет привлекательный внешний вид. Единственное препятствие к достижению цели — это ее неровность и перепад, который всегда присутствует между плитами перекрытия. Если он больше 15 мм, то такой потолок невозможно выровнять. Выбирая способ отделки потолочной поверхности, нужно всегда внимательно изучать эту проблемную зону.

Подвесные потолки из гипсокартона

Как сделать потолок в коридоре своими руками, если в качестве отделочного материала выбран гипсокартон?

Многие домашние мастера считают, что установка подвесного потолка — сложный и трудоемкий процесс. Это не так. При наличии нужных инструментов, определенных трудовых навыков работы с ними, при условии выполнения всех правил технологии монтажа, можно установить потолок из гипсокартона в коридоре самостоятельно.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа подвесного потолка в прихожей:

Деревянные подмостки, строительный уровень.

Электрическая дрель, шуруповерт, плоскогубцы, ножницы по металлу.

Профиль из металла, листы гипсокартона, саморезы, шурупы, дюбеля.

Этапы работы по монтажу подвесного потолка

Работы по установке подвесного потолка из гипсокартона по принятой технологии разбиты на несколько этапов:

Подготовительные работы. Очищается потолочная поверхность от старого покрытия. Намечаются места установки приборов освещения. Производится проводка электро- и других коммуникаций, они капитально фиксируются специальными стяжками.

Крепятся угловые профили по периметру коридора.

Производится монтаж каркасной основы.

На каркас укладываются подготовленные листы гипсокартона и закрепляются саморезами.

Потолок из гипсокартона в коридоре в местах соединения следует замазать шпатлевкой, а затем отшлифовать.

Плюсы потолков из гипсокартона

Такой потолок в коридоре имеет ряд преимуществ, по сравнению с простыми. Он скрывает дефекты и выравнивает черновое потолочное покрытие, позволяет сделать любой понравившийся дизайн.

Гипсокартонные плиты экологически чистые, так как для их изготовления производители используют картон, чистую воду, природный гипс.

Потолок из гипсокартона устанавливается за один день, его монтаж прост и доступен любому домашнему мастеру. Его стоимость невысокая, поэтому он доступен для любого россиянина.

Хорошо и правильно смонтированные плиты из гипсокартона образуют идеальную гладкую поверхность. Она легко шпаклюется и покрывается краской.

Перед началом монтажа надо узнать, дал ли дом усадку. Если нет, то не стоит начинать никаких работ.

Потолок из гипсокартоновых плит увеличит звуко- и теплоизоляцию в помещении на 30%.

Установка подвесных потолков из гипсокартона позволяет применить любой дизайн. На них можно смонтировать оригинальные световые приборы любых размеров и конфигураций. Они могут быть размещены по периметру коридора или в любой другой его точке. В итоге можно установить оригинальное освещение, придающее прихожей уникальный, эксклюзивный внешний вид.

Минусы потолков из гипсокартона

Подвесной потолок в коридоре, сделанный из гипсокартона, не защитит помещение от протечек сверху.

В невысоких коридорах его устанавливать не рекомендуется, так как он забирает часть высоты.

В старых домах, где использовались деревянные перекрытия, потолки из гипсокартона увеличивают пожаробезопасность.

Как отделать коридор и какой способ для этого выбрать, решается индивидуально для каждого помещения хозяином. Прочитав статью, вы ознакомились с несколькими способами. Решать, какой наиболее подходит для вашего коридора, будете самостоятельно.

Стоит запомнить, что комбинироваться с разными отделочными материалами могут не только подвесные потолки, но и другие. Отлично смотрится потолок, оклеенный обоями с разным рисунком, а также пенопластовые плитки, покрашенные в разные цвета.

Выбрав способ отделки потолка в коридоре, нужно неукоснительно исполнять инструкции, положенные по технологии использования этого отделочного материала. Тогда в итоге вы будете иметь отличный дизайн прихожей.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Какой потолок сделать в коридоре: выбор стиля

Как правило, финальным этапом ремонта в квартире является монтаж потолка в коридоре. Это вполне оправданно, ведь для того, чтобы сохранить все элементы декора в других комнатах в первозданном виде, реновацию прихожей оставляют на самый последний момент. Тем не менее, завершив ремонт в остальной части помещений, не стоит расслабляться, ведь прихожая – это первое, что видят гости. А первое впечатление всегда должно быть как можно идеальнее и совершеннее.

Варианты потолков в коридоре

Современный рынок стройматериалов предлагает большой выбор вариантов отделки потолка в прихожей. не говоря уже о фото и видео образцах.

В целом и общем, можно разделить все варианты на два типа:

  • То, что монтируется на базовую потолочную поверхность;
  • То, что крепится к заранее смонтированным конструкциям.

Первые, в свою очередь, далее подразделяются согласно материалам, используемым при покрытии, на:

  • побелку;
  • покраску;
  • оклейку обоями;
  • отделку при помощи потолочной плитки;
  • отделку декоративной штукатуркой.

Вышеперечисленные типы, так или иначе, крепятся напрямую на перекрытие на потолке. Соответственно, с целью обеспечения максимально гладкой и качественной поверхности, необходимо тщательно подготовить базовую поверхность, а именно избавиться от следов предыдущей отделки, а затем загрунтовать.

Что касается второй группы, то ее элементы также делятся на:

  • пластиковые панели;
  • гипсокартонные и многоуровневые потолки;
  • натяжные потолки.

Такие варианты потолков требуют определенного расстояния между панелями и базовой поверхностью, что, в отличие от предыдущих, не требует особых подготовительных работ.

Какой потолок сделать в коридоре: подготовительные работы

Как уже было сказано ранее, для наиболее идеального эффекта, базу необходимо заранее подготовить к последующим ремонтным работам.

Стандартное бетонное перекрытие, как правило, следует подготавливать следующим образом:

  • Очистка поверхности вплоть до бетона, старая побелка размывается, краска счищается при помощи металлической щетки, а старые обои убираются за счет шпателя.
  • Затем базовая поверхность обрабатывается грунтовкой.
  • Далее при помощи уровня на потолок крепятся профили-маячки, которые помогут создать ориентир для процесса штукатурки потолка.
  • Непосредственно оштукатуривание, выравнивание которого производится путем применения специальной рейки-правила.

Необходимо также иметь в виду, что после того, как процесс штукатурки завершен, следует извлечь профили-маячки, а образовавшееся от профилей полости заполнить штукатурной смесью.

После того, как заштукатуренный слой полностью высох (время высыхания зависит от качества штукатурки), необходимо зашпатлевать потолок. Если используется стандартная побелка, то особо ровного штукатуренного покрытия не требуется, в случае же если планируется дальнейшая покраска, то стоит внимательнее следить за гладкостью поверхности. После того, как подготовительные работы были сделаны, следующий этап заключается в отделке.

Какой потолок сделать в коридоре: побелка и покраска

Самым простым и доступным способом отделать потолок для узкого коридора, является побелка и покраска. Тем менее, стоит учитывать, что сами по себе процессы отделки действительно просты, тем не менее, они требуют значительной работы на подготовительном этапе.

Кроме того, прихожая и так сама по себе маленького размера, поэтому простор для возможных маскировок дефектов маловероятен. Следовательно, необходимо как можно идеальнее и тщательнее выравнивать потолок в процессе шпатлевки, ведь велика вероятность не скрыть, а наоборот подчеркнуть малейшие дефекты поверхности.

Преимуществами такого способа считаются:

  • Максимальная экономия пространства, в отличие от конструкционных, которые съедают до 40 см пространства.
  • Визуальное увеличение высоты комнаты. Особенно при помощи грамотно подобранной цветовой гаммы. Так, например, потолок светлых оттенков, в сочетании с темным полом, позволяет зрительно вытягивать коридор.

Дизайн потолка в узком коридоре: декоративная штукатурка

Применение декоративной штукатурки также является одним из возможных вариантов отделки потолка.

Процесс нанесения осуществляется следующим образом:

  • На предварительно отштукатуренный базовый слой потолка наносится декоративный. Необходимо создать ровный слой толщиной в 2-3 мм.
  • Сразу же после этого при помощи любой губки, терки или шпателя декорируем еще невысохшую штукатурку рельефом. Какой рельеф выбрать, остается на усмотрение декоратора – точечный, линейный, волнистый – все, что только душа может пожелать.
  • Дать декоративной штукатурке на потолке полностью высохнуть, а потом окрасить иди затонировать, что осуществляется путем прохождения выступающих частей кистью или той же губкой.

Вместо побелки, окраски или штукатурки можно также использовать обои или потолочную плитку. Такие способы также являются достаточно доступными и мало затратными.

Потолок в коридоре из панелей: подвесной потолок

Второй тип потолков также называется независимым, так как он крепится не на саму базовую потолочную поверхность, а на специально конструируемую систему-каркас, которая может быть как деревянная, так и металлическая.

Процесс монтажа заключается в следующем:

  • Приблизительно на расстоянии 15-20 см от базовой поверхности прикрепляется начальный профиль по всему периметру коридора.
  • Непосредственно к базовому перекрытию крепятся подвесы, сделанные из оцинкованного железа.
  • Затем на повесы крепятся части конструкции, которые должны быть соединены начальным профилем друг с другом.
  • На созданный каркас крепятся гипсокартонные панели, либо пластиковые. Первые можно прикрепить при помощи саморезов, вторые –любой клеящей смесью типа жидких гвоздей либо строительным степлером.

Вариант оформления прихожей и коридора, пример на видео:

Дизайн потолка в узком коридоре: натяжной потолок

Использование натяжных потолков является одним из самых приемлемых вариантов отделки потолка в коридоре. Он состоит из эластичного ПВХ-полотна, которое способно растягиваться на определенное расстояние по направляющим потолка.

Такого рода потолочную поверхность можно монтировать при помощи следующей схемы:

  • По периметру стен крепится фиксаторы, которые будут держать и направлять полотно.
  • При помощи шпателя из пластика или любого другого неострого приспособления помещаем края в паз на фиксаторе.
  • При помощи строительного фена или специальной тепловой пушки нагреваем натяжной потолок в коридоре. для того чтобы в дальнейшем растянуть его до необходимого размера.

Единственным минусом приобретения такого потолка является его достаточно большая цена, да и к тому же только профессионалы могут гарантировать качественную и идеально ровную поверхность, поэтому для более бюджетного варианта все же подойдут потолки из пластика в коридоре.

Навесной потолок в коридоре — быстрая и качественная отделка помещения

Натяжное покрытие к прихожей

Подвесные конструкции становятся все более популярным способом отделки служебных, развлекательных и коммерческих помещений. У этих сооружений есть множество положительных качеств и это приводит к тому, что навесные потолки все чаще появляются и в жилых квартирах и домах. Навесной потолок в коридоре является наиболее оптимальным способом быстрой и качественной отделки этой части жилплощади. Лучшим решением будет установка плиточного покрытия типа «Армстронг».

Почему именно «Армстронг»?

Поверхность из плит

Прежде, чем перейти к описанию достоинств и преимуществ плиточных потолков, следует остановиться на особенностях такого специфичного помещения, как коридор. По своему назначению коридор является вспомогательной, нежилой комнатой, связывающей между собой функциональные зоны квартиры.

Ему присущи такие особенности:

  1. Отсутствие естественного освещения, так как отсутствуют окна.
  2. Форма перехода, как правило, длинная и узкая. Это качество может усиливаться из-за мебели, установленной вдоль стен.
  3. Не всегда проход между комнатами имеет прямую конфигурацию. Зачастую на его пути может быть несколько поворотов, ниш или выступов.
  4. Не редкость, когда в местах поворотов перехода установлены перегородки из кирпича и бетона.

Исходя из вышеперечисленного, становится понятно, что приходится иметь дело с довольно сложными формами. Но, используя плиточную конструкцию, можно превратить эти минусы в большой плюс. На фото навесных потолков в коридоре хорошо видно, как с помощью различных отделочных материалов и способов освещения можно превратить темный, узкий проход в достойный внимания участок квартиры.

Благодаря навесным покрытиям, в прихожей можно решить такие архитектурные и оформительские задачи:

  1. Скрыть изъяны плиты перекрытия или старой отделки, без проведения ремонтных работ.
  2. Провести над подвесной поверхностью коммуникационные кабели и электрические провода.
  3. Решетчатая конструкция гармонично закроет все ниши и обойдет выступы.
  4. Использование различных осветительных приборов даст возможность создания системы освещения, которая будет эффективно функционировать в любое время суток.
  5. Разнообразие отделочного материала позволит создавать с их помощью различные визуальные эффекты.
  6. При желании или необходимости, можно в любой момент заменить часть плит и получить доступ к коммуникациям, размещенным на основном потолке.

Далее, о том, какие материалы можно использовать при ремонте коридора.

Выбор материала и фактуры

Использование листов ГКЛ

Сегодня на строительном рынке представлен обширный ассортимент отделочного материала для изготовления навесных конструкций.

Потребитель может выбрать себе плиты, изготовленные из:

  • пластмассы;
  • гипсокартона;
  • ламинированной ДВП;
  • прессованной бумаги;
  • минеральной ваты;
  • алюминия;
  • пенопласта;
  • стекла;
  • зеркала.

Для прохода нет необходимости в использовании влагостойких панелей. Будет вполне достаточно изделий из прессованной бумаги, пенопласта или ламинированной ДВП. Кроме этого, плиты такого типа обладают отличными теплоизоляционными качествами. Это будет весьма полезно для места, в котором отсутствуют батареи отопления.

Подбирая фактуру, нужно исходить из высоты стен.

Производители предлагают сегодня такие разновидности поверхности плит:

  1. Матовые. Эта фактура подойдет для проходов с высокими стенами. Фото навесных потолков в коридоре дают наглядную картину того, как матовая поверхность может визуально уменьшить высоту. Кроме этого, матовые поверхности пользуются популярностью у приверженцев классики.
  2. Глянцевые. Этот тип покрытия создает иллюзию высоты и пространства. Глянцевые плиты отлично подойдут для стандартных городских квартир с узкими и низкими проходами.
  3. Арт-дизайн. Художественные изображения на потолочной поверхности смотрятся красиво и броско. Они могут быть нанесены на одной плите или складываться из нескольких. При желании, картину можно нарисовать самостоятельно или наклеить готовую.

Хороший результат дает комплексное использование плит различной фактуры. Это придает полотну объемность и нарядный вид.

Цветовая гамма навесных конструкций

Навесной потолок можно соорудить с различной окраской, благо ассортимент плит довольно обширен. При планировании закупки, следует учитывать некоторые нюансы оформления.

Вот, что нужно учесть:

  1. Светлые и холодные тона визуально увеличивают размер помещения. Темные и теплые колеры, в свою очередь, эти размеры уменьшают.
  2. Не следует использовать больше двух цветов на одной плоскости. В противном случае поверхность будет выглядеть пестро и безвкусно.
  3. Хорошо сочетаются колеры одной температурной гаммы или контрастные.
  4. Цвет потолка должен быть на несколько тонов темнее или светлее, чем поверхность обоев. Иначе возникнет эффект слияния.
  5. Колорит подвесной поверхности должен сочетаться с одним из элементов интерьера коридора. Это может быть цвет стен, шкафа или напольного покрытия.

На заметку: Не стоит употреблять для отделки чрезмерно яркие и насыщенные цвета — они будут сильно отвлекать внимание.

После выбора фактуры и цвета можно переходить к способам организации освещения.

Варианты освещения

Отсутствие естественного света необходимо компенсировать применением осветительных приборов. Причем, можно использовать несколько разных типов светильников.

Для коридора можно использовать такие разновидности осветительных приборов:

  1. Люстры. Эти изделия можно устанавливать только в высоких и просторных проходах. При маленьких и низких комнатах от такого решения лучше отказаться.
  2. Споты. Для навесных потолков в прихожей наилучшим выбором будет использование этих приборов накладного типа. Если продольные споты расположить перпендикулярно проходу, то это несколько скрасит его длинную и узкую форму.
  3. Точечные светильники. Полость между основным потолком и плитами позволяет расположить в ней множество светильников внутреннего размещения. Их можно симметрично расположить по всей поверхности, тем самым равномерно осветив всю площадь помещения.
  4. Светодиодные ленты. Эти уникальные изделия можно использовать для ночной подсветки. Для ее установки нужно выложить периметр навесного покрытия матовым или цветным стеклом, которое будет рассеивать лучи кристаллов.

Творческий подход и использование современных технологий могут превратить коридор в яркую и нарядную часть интерьера квартиры.

Видео по теме

Источники: http://fb.ru/article/156841/potolok-v-koridore-kak-sdelat-potolok-v-koridore, http://pod-potol.com/remont-i-ukhod/oformlenie/kakoy-potolok-sdelat-v-koridore-vybor-stilya.html, http://potolokvdoma.ru/podvesnye/navesnojj-potolok-v-koridore/

Styling Inspiration — Прихожие — Hurd & Honey

У меня всегда были проблемы с прихожими. Большую часть времени вы чувствуете себя в ловушке темного туннеля и не можете смотреть на то, что висит на стенах, потому что не можете отойти достаточно далеко. А еще есть эти широкие коридоры, которые кажутся бесполезной тратой пространства, и всегда кажется, что мебель мешает или выглядит неуклюже. У нас есть длинный коридор, который разветвляется в трех направлениях, и я все еще не на 100% удовлетворен его ощущениями.До свадьбы у меня была небольшая квартира в Далласе, в которой не было коридоров, и она была хороша. До того, как мы купили дом, мы жили в маленьком ранчо 60-х годов с одним из тех туннельных коридоров с низкими потолками. Почему они спроектировали дома не только так, чтобы коридоры были узкими, но и опустили потолки ниже, чем в остальной части дома?

В зависимости от того, какие коридоры у вас есть, вы можете сделать несколько вещей, чтобы улучшить эти пространства в своих домах. Прихожие могут быть как красивыми, так и функциональными.Это просто требует творчества и работы с тем, что у вас уже есть.

Вот «туннель в коридоре» с раздражающим перепадом потолка, но он менее очевиден. Пустые стены очень помогают, создавая иллюзию более широкого прохода. Белые стены и двери также способствуют тому, чтобы сделать это пространство светлее. Коридор залит естественным светом из-за окна где-то в соседнем коридоре.Держите двери открытыми, если комнаты светлые, они помогут украсить темный коридор.

Еще один красивый белый коридор. Этот коридор достаточно широк, чтобы в нем можно было разместить произведения искусства, но обратите внимание, что они обрамлены белыми рамками. Кроме того, яркий светильник в конце коридора создает глубину и привлекает взгляд вверх, заставляя потолки казаться выше.

Узкие коридоры с окнами с одной стороны прекрасны, потому что вы получаете преимущество естественного света. Красочный бегун согревает пространство, а стена галереи, обрамленная музейными огнями, придает галерее особый, важный и изысканный вид. Также обратите внимание, что дверь в конце коридора открыта. Это приносит больше света в прихожую и создает иллюзию большего пространства.

Другая половина окна / половина стены коридора, который имеет прекрасное естественное освещение. Потолок окрашен в светлый цвет, чем полы, что делает пространство выше. Подходящие друг к другу светильники также придают пространству больше глубины.

Стиль в конце коридора может иметь огромное значение.Здесь у вас есть небольшой стол, произведения искусства, артефакты, бегунок и осветительный прибор. Эта виньетка создает красивый переход к остальной части дома.

Прихожая узкая, но длинные беговые дорожки и естественное освещение помогают расширить пространство. Стол действительно создает узкое проходное пространство, но зеркало над ним помогает осветлить пространство.Если у вас есть офис за пределами коридора, подумайте о том, чтобы добавить французские двери. Французские двери позволяют свету проникать в комнату и выходить из нее.

Красивая широкая прихожая, которую так же сложно стилизовать. Соответствующие черные рамки в обеих секциях создают красивое движение или продолжение. Стол сужает пространство в одном направлении, а фонари — в противоположном; это чередование приглашает взгляды в открытую комнату в конце коридора.

Похоже, в этом коридоре есть большое пространство при входе, которое, вероятно, сужается к остальной части дома. Наличие стены галереи в самом передней части дома — прекрасный способ привлечь гостей и сразу дать им о чем поговорить. На стульях можно положить кошельки и пальто.

Установить книжную полку в конце коридора или там, где коридор поворачивает, — это прекрасно.Мало того, что книги добавляют яркости, но и полки добавляют места в небольшой дом. С полной книжной полкой вам не нужно так беспокоиться о вешании произведений искусства и фотографий на стены.

Текстурированная стена, такая как кирпич или дерево, — отличный способ разбить скучный коридор. Кирпич не требует никаких художественных работ, особенно со скамейками и растениями внизу.На противоположной стене красиво выставлены произведения искусства. Представьте, что вы спускаетесь по коридору и издали смотрите на текстурированную кирпичную стену, она определенно прекрасна. Если у вас есть туннельный коридор, который виден из жилого помещения, подумайте о текстуре или обоях (см. Ниже).

Обои в прихожую — прекрасная идея. Он обрамляет пространство за пределами коридора и добавляет движения и текстуры скучному коридору.С правильными обоями вам не нужно беспокоиться о развешивании произведений искусства.

Коридоры не должны быть головной болью. Проявите творческий подход к ним и всегда помните о естественном освещении. С более темными полами стены должны быть ярко-белыми, если у вас есть окна, не закрывайте жалюзи или затемняйте шторы. Если ваши коридоры полностью темные, возможно, вам подойдут световые люки, или, возможно, светлая спальня превратится в кабинет с французскими дверями.Добавьте акцентные полы через холлы или обои. Придайте вашим коридорам индивидуальность, это улучшит ощущение всего вашего дома.

5 умных способов украсить тусклую и темную прихожую

Место для прилета и убытия, коридоры — одна из самых загруженных зон в доме. Но разве ваша прихожая более тусклая и темная, чем светлая и просторная? Превратить коридор в уютный уголок, наполненный целями, проще, чем вы думаете.

Чтобы создать великолепный уютный вид, отойдите от темной мебели и плохо освещенного помещения.Вместо этого оживите входную зону дома с помощью больших зеркал, ярких цветов и умного хранилища.

Иногда может показаться, что это длинный коридор неправильной формы, но с коридором все равно следует обращаться как с комнатой. Мы поговорим со специалистами, чтобы узнать, как украсить прихожую любого размера.

1. Выберите яркое освещение

Освещение

— это, пожалуй, один из самых простых способов украсить вашу прихожую, и для этого тоже есть множество вариантов.Настенные бра выигрывают с узкими коридорами, а потолочные точечные светильники также умно поддерживают порядок в помещении. Избегайте тяжелых низко висящих светильников в таком компактном пространстве.

«Идеальная схема освещения может иметь решающее значение при создании уютной атмосферы, когда вы входите в свой дом», — говорит Крис Джордан, управляющий директор Christopher Wray, House Beautiful UK.

‘Выберите настенный аплайтер, чтобы направить мягкий рассеянный свет на стену и потолок.Они наиболее эффективны при использовании вместе с диммером. Если у вас есть место, добавьте торшер, чтобы украсить темные углы и создать теплый свет в коридоре ».

Чтобы получить больше вдохновения и получить полный обзор, посетите Gardentrading.com

Садовая торговля

2. Выбор цвета краски

Свежие оттенки белого, кремового или мягких пастельных тонов легко освежат вашу прихожую.Если у вас есть возможность сделать косметический ремонт, свежий слой краски в вашем помещении почти сразу же улучшит ваш дом.

Если вы хотите сделать смелое заявление, выберите яркий цвет. Придать цвет вашей прихожей — это умный способ украсить гостеприимную зону. «Цвет — прекрасный способ украсить прихожую и сделать ее более объемной. Яркий оттенок шалфейно-зеленого или охры, который в последнее время стал невероятно популярным, вдохнет жизнь в прихожую. Вы никогда не ошибетесь, покрасив пространство в очень простой яркий белый цвет », — говорит нам дизайнер интерьеров Джоанна Вуд.

И если вы действительно чувствуете себя смелым, почему бы не принять тренд украшенных цветами панелей? Эти смелые цветы могут показаться яркими для прихожей, но вы обязательно создадите захватывающий вход.

Чтобы получить больше вдохновения и получить полный обзор, посетите Dunelm

Dunelm

    Если вы хотите полностью обновить пространство в коридоре, начните с напольного покрытия. Независимо от того, выберете ли вы плитку для прихожей, мягкий ковер или мраморный камень, это значительно улучшит вашу входную зону.

    Помните: это также место, куда все проходят, чтобы сначала войти в ваш дом, поэтому убедитесь, что пол устойчив к атмосферным воздействиям.

    «Дверь с прозрачным или полупрозрачным стеклом — это фантастический способ залить светом коридор и, следовательно, сделать его больше и легче», — объясняет Джоанна.

    ‘Выбор напольного покрытия для прихожей также будет иметь отношение к тому, насколько светлым будет пространство. Выбор более светлой схемы с крупной плиткой или деревянными досками создаст иллюзию большего пространства, а также визуальный эффект.’

    Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным обзором посетите Kersaint Cobb

    Керсент Кобб

    4. Добавление выдающихся функций

    Хотя коридор может казаться одним из самых маленьких в доме, это не значит, что вы не можете экспериментировать с выдающимися функциями, которые вам нравятся.

    Джуди Смит, консультант по цвету Crown, рекомендует использовать смелые металлические тона: «Попробуйте использовать металлическую краску в качестве эффекта краски поверх матовой эмульсии, чтобы добавить блеска и отражения и оживить пространство.«

    В другом месте зеркала и глянцевые консольные столы — отличные аксессуары, в которые стоит инвестировать.« Вы можете купить много разных форм и размеров зеркал, как старых, так и новых, затем покрасить рамы в тот же цвет, что и стена, и сгруппировать их », добавляет Джуди.

    Для получения дополнительной информации и ознакомления с полным обзором посетите Norsu Home

    . ЛИЗА КОЭН ФОТО / NorsuHOME

    5. Покрасить радиаторы и столярку в тот же цвет

    При покраске не забывайте радиаторы и изделия из дерева.О них легко забыть, но если немного покрасить их, ваш коридор снова станет новым.

    «Не думайте только о стенах — нанесение нового слоя краски на деревянные изделия, включая подступенки и шпиндели, действительно помогает освежить и украсить коридор», — объясняет Джуди из Crown Paints.

    ‘Белые тона, очевидно, будут подходящим цветом для светлой прихожей и могут выглядеть очень стильно — особенно если вы думаете о окраске деревянных изделий в нечто вроде бледно-серого, чтобы придать ей четкость.’

    Для получения дополнительной информации и приобретения полного вида посетите сайт Mind The Gap

    Разум Разрыв


    Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

    ПОДПИСАТЬСЯ

            Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

            10 идей потолочного освещения для прихожей

            Когда дело доходит до потолочного освещения прихожей, на первое место часто обращают внимание на функциональность, но это не значит, что вы также не можете добавить немного стиля. Подумайте о добавлении подвесных светильников в прихожую с более высокими потолками и не бойтесь эффектной люстры, если она хорошо сочетается с вашим пространством. Светильники для скрытого и полуутопленного монтажа — отличный выбор для нижних потолков или когда вам нужно установить много светильников в ряд.Настенные бра можно использовать в дополнение к потолочным светильникам для лучшего многослойного освещения и еще большего стиля.

            С поворотом

            Светодиодный потолочный светильник Urban Mini для скрытого монтажа от Axolight

            Миниатюрные светильники для скрытого монтажа с неожиданным дизайном — отличный способ оживить вашу прихожую. Для достижения наилучших результатов выбирайте те, которые имеют контрастный цвет или уникальную форму, или устанавливайте их полуслучайным узором по длине зала.

            На яркой стороне

            Janeiro K LED Flushmount от Nemo

            Создайте яркую и веселую прихожую с помощью потолочных светильников для скрытого монтажа.Если вам нравится современный вид, обратите внимание на светильники для скрытого монтажа с классическим дизайном и опалово-белые диффузоры. Если они доступны, светильники с функцией затемнения могут добавить дополнительную функциональность в ваше пространство.

            Сохраняя мир

            Наружный потолочный светильник наполовину заподлицо Elipse от Bover

            Создайте очаровательный открытый коридор, подвесив в центре арок светильники, напоминающие парящие шары. Использование люстр или их близких родственников, подвесок, поможет передать атмосферу безмятежности и умиротворения, помогая осветить вашу открытую площадку.

            Такая же разница

            Потолочный светильник для скрытой установки на поверхность DUO от Vibia

            Когда зона отдыха переходит в коридор без границ, установите одинаковые или очень похожие светильники в обоих помещениях для создания объединяющего эффекта. Светильники для скрытого монтажа всегда являются хорошим выбором для освещения прихожей, и существует множество стильных и функциональных вариантов, которые одинаково хорошо подойдут как в коридоре, так и в гостиной.

            Держись там

            Подвесной светильник Nula от Hinkley Lighting

            Подвесные светильники — отличный выбор для переходной зоны или коридора между двумя жилыми помещениями.Найдите тот, который усиливает атмосферу комнаты, добавляя характера и тепла, и обязательно сочетайте его с другими осветительными приборами для идеального многослойного освещения.

            Функции безопасности

            Потолочный светильник Harper от Hinkley Lighting

            Прихожая, которая выходит на лестницу, действительно нуждается в обильном окружающем освещении для безопасности, но это не значит, что вы не можете выбирать стильные светильники. В самой широкой части коридора установите более крупный светильник для полуутопленного монтажа и используйте светильники меньшего размера в том же стиле по всей длине коридора для цельного освещения.

            Вне центра и в точке

            Подвесной светильник Nash Mini By Hinkley Lighting

            Для прихожей современного фермерского дома выберите подвесной светильник, в котором сочетаются металлические акценты и дерево, создающие деревенскую и домашнюю атмосферу. Вместо того, чтобы устанавливать подвеску в центре дорожки, подумайте об установке ее рядом с акцентной стеной с небольшим столом под ней для полезного универсального решения.

            Contemporary Cool

            Буп! Настенный / потолочный светильник от Carpyen — Image Via @destinationeichler

            Красочная современная прихожая прекрасно дополняется низкопрофильным светильником для скрытого монтажа.Выберите светильник с современной отделкой, такой как черный и золотой, с опаловым рассеивателем для теплого окружающего освещения и легкости стиля.

            Большой вид

            Подвесной светильник Fora Outdoor от Bover — Image Via @eddieleeinc

            Красивая люстра большого размера в клетке — отличный выбор для большой прихожей с естественной или ботанической эстетикой. Если ваш коридор особенно длинный, повесьте несколько больших светильников по центру помещения для обильного теплого освещения.

            На пузыре

            Подвесной светильник Nelson Saucer Bubble от Nelson Bubble Lamps — Изображение через @pheintz

            Подвесной светильник с пузырьками белого цвета — отличный выбор для обеспечения освещения в минималистском прихожей. Добавьте тепла в свое пространство и подчеркните красивые белые стены и светлые деревянные полы мягким рассеянным светом. Совместите подвеску с встраиваемыми светильниками и настенными светильниками для общего многоуровневого освещения.

            Потолочные светильники в прихожей могут принимать разные формы и стили в зависимости от вашего пространства и потребностей в освещении.Учитывайте размер прихожей или прихожей, высоту потолков, другие источники освещения и эстетику вашего дома, чтобы определить тип, размер и количество необходимых потолочных светильников. И не бойтесь использовать осветительные приборы, чтобы добавить стиля своей прихожей. Чтобы узнать больше об идеях YLighting, ознакомьтесь с нашими идеями потолочного освещения.

            Чтобы узнать больше, следите за нашими любимыми идеями современного потолочного освещения на Pinterest.

            Ремонт потолка в прихожей — Дизайн * Губка

            Одна вещь, которая мне нравится в простых графических узорах — шевронах, полосах, гусиных лапах и т. Д.- их стиль может кардинально меняться в зависимости от уровня контрастности цветов и размера, который вы выбираете для печати. У вас может быть смелый, эклектичный, привлекающий внимание шеврон, который мы видели вчера в завязанном узлом стуле Бретани, сделанном своими руками. Но у вас также может быть чистый, успокаивающий, элегантный шеврон, как этот проект расписного потолка от Джеммы Бонэм-Картер, который одинаково красив, несмотря на совершенно другое ощущение. Я думаю, что масштаб, который она выбрала для печати, идеален, и мне нравится тонкая игра между ярко-белым и бледно-серым.Я мог часами смотреть на этот потолок. Отличная работа, Джемма! — Кейт

            У вас есть «До и после», которыми вы хотели бы поделиться? Напишите мне письмо со своими изображениями прямо здесь! (Низкое разрешение, , менее 500 КБ на изображение , пожалуйста.)

            Читать пост после скачка!

            Время: На создание потолка у меня ушел целый вечер — около часа подготовки, двух часов покраски (плюс пара часов между слоями!), А затем 10 минут уборки (лучшая часть, с тех пор вы можете снять ленту!).

            Стоимость: На самом деле потолок не стоил мне ни цента, так как у меня уже были краска, скотч и все малярные принадлежности. Однако, если бы у вас еще не было этих вещей, это, вероятно, стоило бы около 30 долларов на краску и еще 15 долларов на расходные материалы (вам понадобится много малярной ленты, кисти и валика).

            Основные шаги: Первым делом нужно было очистить потолок (мой уже был выкрашен в ярко-белый цвет, поэтому мне не нужно было перекрашивать базовый слой).Затем нужно было поднять ленту. Сначала нужно было разделить потолок на четыре части по длине (протянуть кусок ленты по центру, затем две части на полпути между центральной частью и стенами, а затем две части вдоль стен, чтобы края оставались четкими). Затем я измерил с шагом 10 дюймов по всем трем кускам ленты на потолке.

            После того, как вы добавите небольшие кусочки ленты, соединяющие точки там, где вы сделали эти 10-дюймовые отметки, вы увидите, что появляется шевронный узор.Поскольку вы хотите повернуть два цвета в своем шаблоне, небольшая хитрость заключается в том, чтобы поместить точку изоленты в прямоугольники, которые вы не хотите раскрашивать. Так вы не ошибетесь в пути! Как только все приклеено, остается просто накатать краску (два слоя, вероятно, хорошая идея), а затем снять ленту. Результаты такие забавные!

            Я делал довольно маленькое пространство, поэтому узор шеврона работал очень хорошо. Если бы вы делали действительно большой потолок, вероятно, было бы проще использовать полосы или другой узор, который не требует столь сложной работы с лентой.Еще несколько советов — покрасить два тонких слоя, а не один слишком толстый (вы не хотите, чтобы краска просачивалась через ленту или капала на пол!), Убедитесь, что краска имеет более низкий блеск для потолка. (у меня была яичная скорлупа), сделайте шаг назад и внимательно посмотрите на свой узор, прежде чем приступить к рисованию, чтобы убедиться, что он идеален — лучше исправить любые ошибки перед рисованием! Гемма

            Вдохновение для прихожей + потолочные светильники, в которые мы влюблены.

            Один из проектов, на которых мы сосредоточились в этом году (как указано в этой публикации), — это коридоры. Часто забывают, но, тем не менее, прошли через все. файл. время. У нас есть два важных коридора (наверху и внизу), в отношении которых мы хотим принять некоторые преднамеренные дизайнерские решения, и я всегда сначала черпаю вдохновение.

            То, что я понял, делает для меня прихожую? Освещение. (С некоторыми балками на втором месте, хотя это невозможно в наших коридорах, так как одна сторона потолка зала выходит в соседние помещения).У многих из этих вдохновляющих фотографий есть полуприкрытое крепление или подвесной светильник, если у вас более высокие потолки, но скрытое крепление вместо консервной банки может добавить такой же характер. Мы не только поделились впечатлениями, но и собрали 40 НАШИХ любимых потолочных светильников, которые нам нравятся прямо сейчас, по цене от 11 до 500 долларов ниже.

            Hallway Inspiration

            1. Почему в этом коридоре столько всего происходит, но при этом он кажется таким минималистичным? Панельный потолок + балки + 4 подвески + сарайная дверь + арт.Мои мысли? Все в строгой цветовой гамме. Белый дощатый потолок плавно переходит в белые стены. Балки соответствуют полу, и даже в дверях перекликаются стеклянные и черные подвески. Такой сплоченный коридор!

            Источник

            2. Это очень традиционно и намного более грандиозно, но я все же извлек из этого так много. Иногда, если у меня есть что-то отличное, например, самая красивая отделка в мире, мне кажется, что это нужно выделить. Но сдержанность здесь проявляется в спокойной цветовой палитре.

            Источник

            3. Этот зал всегда был местом остановки шоу, потому что есть что-нибудь более прекрасное, чем прогулка по коридору с идеально оформленными семейными фотографиями?

            Источник

            4. Эти огни меня убивают. Тепло в этом коридоре (и возможность заглядывать в соседние комнаты) так гостеприимно, а эти светящиеся подвески абсолютно добавляют атмосферы. Вы представляете, что будет в этом коридоре с лампами вместо консервных банок? Типа меня, правда ?!

            Источник

            5.По сути, это не мой стиль, но здесь так здорово используется текстура! Эти огни добавили так много тепла.

            Источник

            6. Думаю, этот коридор доказывает, что иногда больше значит больше, больше значит больше.

            Source

            7. Мне пришлось добавить мой любимый пример скрытого монтажа. Это просто и эффектно!

            Источник

            8. Здесь есть что распаковать, и у меня все еще есть некоторые вопросы, например, какая высота потолки, на которых свисают подвески, , но мой самый главный вывод — позволить освещению излучать вашу индивидуальность.Получайте удовольствие от этого.

            Источник

            9. Обычно свет в коридоре освещает всю территорию, но этот пример был настолько уникальным, потому что в нем использовались подвески, которые только отбрасывали свет. Думаю, работает!

            Источник

            Я действительно собрал ВСЕ эти огни, когда мы пытались решить для нашего дома, и Я ВСЕ ЕЩЕ не могу решить. Есть так много замечательных. … Я просто попытался посмотреть на них и снова решить, и нет! Я очень многих люблю. # 2 такая кража. # 11 невероятно.# 34 кажется классическим! Я надеюсь принять решение на этой неделе — какое из нижеприведенных вам больше всего нравится.

            1. Светильник для скрытого монтажа Halo Globe: 99
            долларов США 2. Круглый потолочный светильник для скрытого монтажа: 11
            долларов США 3. Потолочный светильник с полузаподъемным потолочным креплением для выдувного стекла: 157 долларов США
            4. Скрытое крепление Callahan Milk Glass: 159 долларов США
            5 Полу-заподлицо потолочный светильник Pittock: 349
            долларов 6. Современный стеклянный потолочный светильник из латуни: 119
            долларов 7. Satellite 4 “: 189 долларов
            8. Настенный светильник Quorum: 63
            долларов 9. Полувидный монтаж Mager 1-Light: 44
            10 долларовСкрытое крепление Tanner Globe: 248 долларов США
            11. Полу-скрытое крепление Mark 1 Light 13 ″: 136
            долларов США 12. Скрытое крепление Deshields 1 Light: 159 долларов США
            13. Коническое белое крепление для школьного светильника заподлицо: 193 долларов США
            14. Скрытое крепление скульптурного стекла Pebble Цена: 79
            долларов 15. Скрытое крепление Gatsby: 298 долларов
            16. Широкий полупрозрачный потолочный светильник 11 дюймов: 62 ​​
            долларов США 17. Brickey 1 — Light 10,2 дюйма, полу скрытое крепление: 68
            долларов США. : 128 $
            19. Скрытое крепление Collier 1-Light: 449 $
            20.Полу-заподлицо Vedder 1-Light: 48
            $ 21. Полу-заподлицо Schrock 2-Light: 157 $
            22. Полу-утопленное крепление Nyle 1-Light: 108
            23. Металлическое утопленное крепление PB Classic Farmhouse: 151 $
            24. Скульптурный металл Установка заподлицо: 129
            долл. 25. Полуутопленный светильник Rigdon 13 ″: 499 долл.
            26. Промышленное заподлицо PB Classic — стекло для молока: 189 долл.
            27. Установка заподлицо с 3 лампами Denice: 207 долл.
            28. Потолочный светильник Minka Lavery с полупрозрачным креплением: 269 ​​$
            29. Встраиваемое крепление Golden Lighting Duncan 14 ″ из ​​состаренной латуни с черным плафоном: 95
            $ 30.Плоский черный светильник Hamlin 2, 12 дюймов, утопленный: 94
            31. Полу-заподлицо Shaler 1-Light: 173 долларов
            32. Haleigh 3 — светильник с уникальной / эффектной геометрической люстрой: 308
            33. Подвесной светильник из четырехстороннего стекла: 99 долларов
            34. Скрытое крепление Hundi: 209 долларов.
            35. Varnum 4 — Геометрический подвесной светильник: 139 долларов.
            36. Белый подвесной светильник: 99 долларов США.
            37. Черный подвесной светильник: 89 долларов США.
            38. Маленький тканый подвесной светильник Cabo: 249 долларов США.
            39. Валенсия. Подвесной светильник из латуни: 94
            40. Регулируемый кулон Caleb с 6 лампами, 28 дюймов, латунный кластерный кулон: 249 долларов США

            7 идей дизайна прихожей, которые максимально используют пространство

            На наш взгляд, есть три вида прихожих.Первый — это вестибюль, которая сама по себе не является коридором. Это больше похоже на зону сдачи ключей, обуви и сумок, а значит, она должна быть функциональной и стильной. Советы о том, как сделать прихожую сияющей, читайте в нашем мастер-классе по оформлению прихожей. Другие виды коридоров — те, которые часто полностью игнорируются, — это те, которые встречаются во всем интерьере вашего дома, обычно соединяющие комнаты и открытые жилые зоны. Некоторые из них длинные, темные и узкие. Другие светлые, с большим количеством естественного света, проникающего из окон, по крайней мере, с одной стороны.Если вам посчастливилось купаться в солнечном свете, вы в основном работаете только с одной стеной; будьте осторожны, чтобы не переборщить, особенно если вид на улицу стоит взглянуть.

            Как бы то ни было, вы можете многое сделать с коридором, чтобы он не был скучным. Это район с высокой проходимостью, поэтому вам придется принять это во внимание, но это еще одна причина потратить немного времени и денег на то, чтобы сделать его красивым. Вот семь способов спроектировать прихожие, чтобы максимально использовать пространство.

            Создание стены галереи

            Это лучше всего работает с широкими коридорами, которые хорошо освещены, так что любой, кто проходит через них, может остановиться и насладиться каждым произведением искусства на стене. Для создания современной атмосферы идеально подойдет симметричная стена галереи, заполненная черно-белыми семейными фотографиями. Чтобы создать более непринужденную атмосферу в стиле бохо, смешайте фотографии, картины и принты со структурным трехмерным декором стен, как эти очаровательные керамические птички из Фая. Если в вашем коридоре стены с двух сторон, держите галерею с одной стороны, чтобы она не выглядела подавляющей.Когда коридоры темные, немного узкие или и то, и другое, вам может казаться, что стены отвлекают вас с обеих сторон.

            Сделайте потолок ярким

            Иногда лучший способ забыть о том, что вы идете по замкнутому пространству, — это поднять взгляд. В зависимости от стиля вашего дома и вашего бюджета, оловянные потолки, горизонтальные деревянные балки или даже слой краски привлекательного оттенка могут помочь. Поскольку это не то место, где кто-то собирается проводить много времени, это идеальное место, чтобы раздвинуть границы.Если вы не хотите заниматься чем-то, что нелегко отменить, попробуйте очистить и наклеить плитку, нарисуйте полосы в забавных тонах или, если вы артистичны, нарисуйте простую фреску или что-нибудь абстрактное на потолке. Если не получается, можете легко удалить или закрасить.

            Создание встраиваемых полок для мини-библиотеки

            Фото предоставлено: Янн Майнян из Unsplash

            Если вы строите дом на заказ или можете провести легкую реконструкцию, чтобы украсить его, довольно легко создать утопленные полки на нем. одна сторона коридора.Если вы не хотите забивать его книгами, разместите несколько декоративных предметов и произведений искусства и используйте книги, чтобы поддержать их. Это особенно отличная идея, если у вас есть дверь или стенное вентиляционное отверстие с другой стороны коридора, потому что все внимание автоматически переключится на другую сторону.

            Покажите осветительную установку

            Хотя слово установка может показаться необычным, сделать освещение центром коридора очень просто. Естественная форма большинства прихожих — длинных и узких — позволяет легко сделать потолочные светильники центром внимания.Даже если ваша прихожая квадратная, в ней все равно может быть эффектный источник света. Вместо того, чтобы выбирать только одну красивую люстру или кулон, попробуйте повесить несколько кластером в центре прихожей. Группирование нескольких светильников в одном стиле, но разных размеров придает безупречный вид настоящей осветительной установке. Тем не менее, более линейный, сплоченный подход с рядом фонарей или других потолочных светильников по всей длине коридора может быть столь же красивым.

            Смелее с обоями

            В настоящее время существует так много простых разновидностей кожуры и наклеек, что нет причин не играть с обоями.Независимо от того, выбираете ли вы съемный путь или пользуетесь более традиционной бумагой, варианты бесконечны. Если в вашем доме царит современная атмосфера, попробуйте что-нибудь интересное, но простое, например геометрический рисунок. Для естественного, органичного вида нет ничего лучше, чем ботанический принт, который задаст настроение. Все еще не уверены в выборе обоев? Поиск подходящих обоев для вас может быть интересным, просто запросите несколько образцов, прежде чем выбрать один. Бумага может выглядеть совсем иначе, чем в Интернете или даже в книгах по декору.Текстуры и цвета не всегда передаются точно. Попробуйте приклеить его к стене (или потолку) на день или два, чтобы увидеть, как он выглядит в общем пространстве, особенно когда свет меняется в течение дня.

            Создайте зеркальный зал

            Отражая любой световой поток, ничто не делает пространство ярче, чем зеркало. Еще одним важным преимуществом выбора зеркал в коридоре является то, что они могут сделать пространство намного больше, чем оно есть на самом деле. Это также относительно простой способ создать визуальную привлекательность в этом скучном пространстве.Подобно стене галереи, попробуйте повесить вдоль одной стены зеркала разных стилей и размеров. Если ваш дом более повседневный, чем формальный, выберите эклектичное сочетание зеркал самых разных стилей и, возможно, даже цветов. Более современные дома выиграют от сплоченности зеркал одного цвета или общего стиля, но не идентичных.

            Сделайте бегуна звездой

            Когда все остальное не помогает, никогда не стоит недооценивать силу бегуна, чтобы сделать коридор гостеприимным. Бегун автоматически смягчает это проходное пространство и тянет вас вперед.Большинство бегунов имеют ширину от двух до трех футов и разную длину. Для наилучшего вида сначала измерьте пространство, оставив не менее четырех-пяти дюймов пола с обеих сторон. Выберите текстуру с низким ворсом — это не потенциальная опасность для спотыкания — так вам будет легко ходить с комфортом. Коврики из хлопка, нейлона и пропилена являются наиболее прочными для коридоров с интенсивным движением.

            Имея немного воображения, легко превратить коридоры в вашем доме в визуально потрясающие пространства, по которым интересно гулять каждый день.

            Ана Коннери — бывший контент-директор журналов Parenting, Babytalk, Pregnancy Planner и Conceive, а также parenting.com.

            Работая главным редактором журнала Florida Travel & Life с 2006 по 2009 год, она освещала рынок недвижимости и домашнего дизайна в штате, а также туристические направления.

            Она занимала старшие редакционные должности в некоторых из самых известных журналов страны, включая Latina, Fitness и Cooking Light, где она курировала показ бренда FitHouse.

            Опыт Аны часто востребован для выступлений в «The Today Show», «Good Morning America» и CNN. Она взяла интервью у ведущих экспертов страны в различных областях, включая министра образования США Арне Дункана и первую леди Мишель Обаму.

            Как сделать вашу прихожую больше — Блог Mocha Casa

            Коридор часто является самой тесной и загроможденной частью дома. Пространство очень ограничено, и его дизайну уделяется меньше внимания, чем другим комнатам.Но ваша прихожая, возможно, является одним из самых важных пространств в вашем доме. Это первое впечатление, которое ваши гости получают от вашего дома. Что еще более важно, прихожая — это первое место, которое вы видите, проходя через входную дверь.

            Вход в светлое и просторное пространство — долгожданное зрелище, куда можно вернуться домой, и это может помочь задать тон всему остальному дому. Даже если места мало, есть уловки, чтобы сделать его больше.

            Вот несколько советов и идей, которые сделают вашу прихожую больше, чем она есть на самом деле.

            1) Не допускайте попадания на пол лишних предметов.
            Чем больше площади вы видите, тем больше она будет казаться. Поэтому не оставляйте сумки, обувь и зонтики на полу и не загромождайте пространство.

            2) Минимум мебели.
            Подумайте о том, чтобы встроить тонкий встроенный шкаф для хранения пальто, сумок и других аксессуаров; что сделает вашу прихожую более обтекаемой. В качестве альтернативы, если места для этого слишком мало, добавьте настенную мебель и аксессуары для дома.

            3) Используйте зеркало для отражения света
            Зеркало может сделать темный холл ярче и создать иллюзию пространства. Постарайтесь разместить его поближе к естественному источнику света, чтобы максимально использовать доступный свет.
            Узкое пространство можно сделать шире, повесив зеркало горизонтально, а низкий потолок будет казаться выше, если разместить его вертикально.

            4) Покрасить стены в светлый оттенок.
            Стены белого или светлого нейтрального цвета сделают ваш холл больше, отражая свет.

            5) Напольные покрытия
            Вестибюль — это зона с высокой проходимостью, которую необходимо учитывать при выборе напольного покрытия. Дерево — один из практических вариантов; он теплый и создаст привлекательный вход. Узкие половицы, идущие по всей длине помещения, также могут сделать пространство длиннее и шире. Плитка
            — еще один вариант, поскольку она износостойкая и ее легко содержать в чистоте. Большая светлая плитка с меньшим количеством линий затирки сделает вашу прихожую более просторной.

            6) Освещение

            Избегайте использования подвесных светильников в прихожей, особенно с низким потолком, поскольку они могут сделать пространство еще меньше. Используйте осветители, чтобы отразить свет от потолка, чтобы он казался выше. Слои света также работают хорошо, и их фокусировка в разных направлениях может сделать область больше.

            7) Художественное произведение
            Даже в небольшом пространстве вы можете добавить интереса с помощью смелого произведения искусства.Если привлечь внимание широкой рамкой, комната сразу станет выше.

            .

Рисунок спальни для детей: 100 фото красивых интерьеров для девочек и мальчиков – Рисунки детской комнаты карандашом с мебелью и текстилем

100 фото красивых интерьеров для девочек и мальчиков

Содержание:

  1. Главные принципы обустройства
  2. Отделка стен
  3. Мебель
  4. Выбор кровати
  5. Спальня для двух детей

Детская комната — это место, где ребенок может чувствовать себя свободно и развивать свое воображение и креативность без ограничений. Стоит обустроить пространство малыша так, чтобы его игры не были ограничены запретами и приказами, поэтому дизайн комнаты должен быть не выставкой, предназначенной для восхищения, а местом для безумия, веселья, развития талантов, сочетая атмосферу для обучения.

Спальни для детей: главные принципы обустройства

Детскую комнату стоит украшать по вкусу своего пользователя. Пусть ваш ребенок выберет обои с любимым сказочным мотивом или ковриком, который ему понравится. Не все должно идеально сочетаться вместе, так как счастье ребенка — возможность самостоятельного выбора. Кроме того, не ограничивайте вкус сына или дочки какими-либо условностями. Если девочке нравится автомобильный коврик, а мальчик проявляет интерес к розовым подушкам, не навязывайте свое мнение и не ищите слишком много объяснений этому.

Детская комната — это место, способствующее как веселью, так и обучению. При его создании выделяйте четкие зоны, чтобы в комнате не было хаоса. Установите стол таким образом, чтобы во время выполнения домашнего задания игрушки находились за спиной ребенка и не отвлекали его. Также важно позаботиться о здоровье малыша и гигиене при работе. Пусть стол стоит в хорошо освещенном месте, а кресло обеспечит правильную осанку.

Детская спальня не будет создана детьми, но вы можете выслушать их идею и спроектировать так, чтобы пространство выглядело фантастически. Ведь это не просто четыре стены, а зона уединения, творчества и отдыха маленького человека. Итак, как устроить спальню для ребенка? Вдохновитесь интересными идеями в фото-галерее.

Дизайн спальни для детей: начните со стен

Стены являются наиболее важным и долговечным элементом каждой комнаты, хотя в случае детских спален они часто становятся жертвами художественного таланта ребенка. Лучше всего красить стены светлыми цветами или теми, которые выбирает ваш малыш (до двух расцветок). Помните, что краска дешевле, чем обои. Интересным вариантом может быть покраска одной стены в черный цвет, которая станет поверхностью школьной доски, где ребенок сможет писать, рисовать и стирать творчество так же легко, как в классе. Это может быть местом для художественных фантазий ваших детей.

Сила дополнений и украшений

Детская комната не должна быть скучной, поэтому наполните ее разнообразными украшениями на стенах. Вы можете заполнить комнату плакатами из любимых фильмов ребенка или специальными наклейками на стенах с изображениями сказочных персонажей. С другой стороны, цветовые дополнения придают комнате характер и делают ее согласованной по цвету. Яркими аксессуарами могут быть, например, подушки для детской кровати, одеяло или ручки шкафа, соответствующие цвету стен или каркасу кровати. Интересно, что для того, чтобы освежить спальню ребенка, вам не нужно покупать новую мебель или кровать, так как следует просто перекрасить или заменить только некоторые элементы, такие как упомянутые ручки, чтобы дать им новую жизнь.

Детская мебель в спальню

Рынок предлагает много мебели в стиле автомобилей, домов или других предметов быта, благодаря чему детская спальня приобретает необычный шарм. Малыш может спать в машине Формулы 1 или, например, в королевской кровати с балдахином. В детской спальне также полезна мебель меньшего размера, в которой можно хранить небольшие игрушки или читать книги перед сном. Но самое главное, что мебель радует ребенка и в то же время безопасна — некоторые из моделей имеют закругленные углы или сделаны из мягких материалов.

Лучшим для мальчика-подростка является односпальная кровать цвета дерева темного оттенка. Девочки все реже выбирают белое и розовое, но в то же время они чаще предпочитают нейтральные расцветки.

Односпальная кровать для одного ребенка

Кровать — самый важный предмет мебели в спальне. На рынке вы найдете большой выбор односпальных кроватей для детской спальни. Они, среди прочего, стилизованы под предметы или персонажей из мультфильмов: есть кровати для принцесс, для супергероев, классические, но чрезвычайно удобные односпальные модели от Ikea. Однако самое важное, что спальное место подходит прежде всего для сна вашего ребенка.

Речь идет о кровати для ребенка, поэтому, прежде всего, она должна быть ниже, чем стандартное спальное место для взрослого. С другой стороны, кровать не может быть слишком низкой, потому что маленькие дети растут быстро, и жалко заменять мебель на новую каждый год или два. Деревянная мебель особенно интересна из-за своей долговечности.

Самые популярные виды древесины для детских кроватей:

  • бук — яркий, прочный, жесткий и эстетически очень удовлетворительный;
  • дуб — самый прочный вид, который должен прослужить в течение нескольких поколений и в то же время универсален;
  • сосна — яркая, менее прочная, чем ее предшественники, но более дешевая и универсальная;
  • черное дерево — самое дорогое, темное, для многих наиболее красивое, но, к сожалению, невыгодное, когда речь идет о детской мебели для спальни.

Важный элемент — контейнер для постельных принадлежностей. Если выбрали узкую кровать, в которой нет контейнера, то можете просто купить его заранее, правильно подобрав размер. Матрас — самый важный элемент рассматриваемой мебели, потому что от него во многом зависит качество сна. На рынке есть поролоновые, пружинные или синтетические матрасы — выбор зависит от личных предпочтений и цены на матрас, поэтому трудно дать совет по этому вопросу.

Рекомендуются немного более твердые матрасы, так как они обычно лучше из-за своей долговечности и большего комфорта в положении лежа.

Спальня для двух детей

Обустройство комнаты для братьев и сестер может быть трудным. На нескольких метрах часто приходится организовывать пространство для двоих детей. Бывает, что сожительствовать приходится детям разного возраста и у противоположного пола. Кроме того, у каждого из них разные ожидания относительно внешнего вида своей комнаты и неоднозначные потребности. Вероятно, гораздо проще организовать комнату для братьев и сестер одинакового возраста и пола. Часто дизайн детской комнаты сделан по индивидуальному заказу. Можно использовать двухъярусная кровать, большой рабочий стол с двумя сиденьями, полки для хранения детских вещей и шкаф для одежды.

Есть много способов обустроить детскую комнату. У каждого возраста свои правила. Младенцы, дошкольники и другие дети школьного возраста будут иметь разные потребности. Не говоря уже о подростках, для которых детская комната превращается в молодежную. Воспользуйтесь сотнями идей, которые точно помогут создать идеальную детскую комнату для вашего ребенка.

Интерьер детской спальни — фото лучших идей дизайна комнаты малыша!

Комната малыша — это целый мир. Здесь кроха играет, учится, отдыхает. Поэтому обустройство детской спальни, разработка ее дизайна — одна из самых ответственных задач во время ремонта. Интернет пестрит идеями оформления интерьеров, но как же сохранить баланс между красотой, практичностью и ценой? Главное — продумать все детали заранее и составить план оформления, благодаря которому интерьер детской спальни будет наиболее комфортным для ребенка.

детская спальня дизайн

Стили детских комнат и их отличительные особенности

Чтобы в дальнейшем было проще выбирать мебель, строительные материалы, обои для детской комнаты, сперва нужно определиться со стилистикой.
Разобраться в основных стилистических направлениях поможет наша подборка:

  1. Классический  стиль. Этот вариант — на века. Стены в детской классического  стиля должны быть нейтральными: бежевыми, персиковыми, молочными. Натуральные материалы, лепнина, изящные изгибы – все это неизменные составляющие классики. Оценить красоту классического стиля можно в нашей подборке фото детских комнат. Стили детских спален
    Стили детских спален
    детская спальня в классическом стиле
    Стили детских спален
  2.  Скандинавский стиль детской стал настоящим хитом. Он лёгок в исполнении, не требует больших вложений, подойдёт как для мальчика, так и для девочки. В таких комнатах преобладает белый цвет во всем: на стенах, полу, мебели. Разбавляют его детали из натурального дерева, примеры использования которых можно посмотреть на фото ниже. Стили детских спален
    Стили детских спален
  3. Прованс идеально подойдёт для маленьких принцесс. Этот стиль наполнен нежностью, романтикой и светом. Для прованса актуальны цветочные принты, кружево, витиеватые изгибы на мебели. Стили детских спален. Спальня для девочки
  4. В морском стиле чаще оформляют комнаты для мальчиков. Здесь как нигде важны детали — морская атрибутика. Обратите внимание на деревянные изделия в виде якоря или штурвала, канаты, фигуры морских животных. Стили детских спален
  5. Детская спальня в современном стилеэто яркие акценты, эргономичность и функциональность во всем. Именно здесь можно смело выбирать фигурные кровати в виде машин, домиков и кораблей. Яркие геометрические узоры на стенах дополнят общую стилистику. Мы подобрали фото современной детской спальни ниже: Стили детских спален
    Стили детских спален

Красивые детские спальни — это не только единый стиль, но и оригинальные детали . Так, одной из тенденций в интерьере стали картинки в детскую спальню. На них изображают животных, цветы, милые надписи. Композиции из таких рамочек лучше всего размещать на однотонной, не пестрой стене. Стили детских спален
Еще более масштабным и впечатляющим решением будут настенные рисунки в детскую спальню. Горы, сказочные герои, целые сюжеты из книг и мультфильмов — все это могут нарисовать художники на стене в детской спальне.

Стили детских спален

Цвет детской комнаты. Какой подойдёт вам?

Если в целом вам сложно определиться с единым стилем, можно лишь обозначить основные цветовые решения для детской комнаты.
Самые популярные из них мы приведём ниже:

1. Белая детская. Несмотря на устойчивое мнение о непрактичности белого цвета в интерьере, современные детские спальни все чаще красят именно в этот цвет. Во-первых, такие комнаты выглядят свежо и просторно. Во-вторых, «белый лист» отделки помещения легче всего обыграть цветным текстилем и яркими деталями. цвет детской спальни

Цвет детской спальни
3. Розовая детская. О такой детской спальне мечтает каждая девочка. Главное —  суметь сохранить  баланс , разбавляя розовый рай другими цветами. Например, скомбинировать с белым или серым оттенками. Цвет детской спальни
4. Голубая детская. Цвет моря и неба подойдет для любого малыша, ведь голубой успокаивает и помогает уснуть. Цвет детской спальни
5. Зеленая детская подойдет для гиперактивных детей. В окружении оттенков листвы и травы ребенку легче сосредоточиться и расслабиться. Цвет детской спальни
6. Серая детская. Базовый, нейтральный серый сделает любую комнату стильной. Он идеально подойдет и для мальчика, и для девочки.

Цвет детской

Интерьер детской спальни девочки. Помогаем дочке стать принцессой

Спальня для девочки отличается не только цветовыми решениями. Для маленькой принцессы нужно продумать дополнительные зоны, чтобы создать по-настоящему волшебную детскую. Если позволяет пространство, добавьте в комнату девочки:

Туалетный столик, где хранятся заколки, расчески и первая косметика.
Детская кухня, на которой малышка сможет «приготовить» свои первые блюда.
Кукольный домик – сказочное место для игр.
Напольная вешалка для платьев не только приучит к порядку, но и украсит комнату будущей леди. Дизайн спальни для девочки

Стиль спальни для девочки

Интерьер детской спальни для мальчика. Воспитываем настоящего мужчину

Планировка детской спальни для мальчика по возможности должна быть составлена с учетом следующих зон:

Активная зона. В неё можно добавить мини-ворота, баскетбольное кольцо или качели.
Шведская стенка будет особенно актуальна для будущего спортсмена.

Парковка для машин – прекрасное решение для хранения и игр. Детская спальня для мальчика

Стиль спальни для мальчика

Интерьер маленькой детской спальни. Как все поместить?

Конечно, не всякое помещение позволит выделять зоны под игры, досуг, учебу и сон. Детская  в квартире часто небольшая по площади, но, если использовать несколько простых приёмов, визуально пространство будет смотреться просторнее:
— Для маленькой детской комнаты выбирайте светлые тона — это визуально расширит пространство.
— Наиболее подходящий стиль для такой детской — скандинавский с белыми стенами, минимальным наполнением мебелью и стильными деталями.
— Потолки также могут визуально расширить комнату, если их сделать светлыми глянцевыми, а освещение направить вверх.
— Для экономии пространства лучше использовать модульные стеллажи, ящики под кроватью и подоконником, немассивную трансформирующуюся  мебель. Маденькая детская спальня

Маленькая детская комната

Зонирование спальни и детской

Даже, если у вас нет возможности выделить отдельную комнату для малыша, можно объединить детскую со спальней. В этом поможет грамотное зонирование — разделение пространства на необходимые территории для всех членов семьи.
«Выжать» из площади максимум помогут:
Мебель. Чаще всего используют секционные стеллажи. Они разделяют комнату и выполняют функцию хранения.
Гипсокартонные перегородки. В них можно делать функциональные ниши и полки, создавая интересные дизайнерские решения.
Текстиль, шторы. Если пространство не позволяет сооружать большие конструкции, на помощь придут занавески из ткани: они смотрятся легко, воздушно и без особых трудностей снимаются при необходимости. К тому же, с помощью текстиля можно оформить детскую спальню своими руками.

Ниже мы представили фото с примерами разделения спальни и детской. Они помогут выбрать наиболее подходящий для вашего пространства вариант. зонирование спальни и детской

дизайн маленькой детской спальни

зонирование спальни и детской

Зонирование спальни и детской

идеи детских спаленНадеемся, подобранные нами фото-идеи помогут вам в создании детской мечты – уютной  и красивой.

Также смотрите видео о дизайне детской комнаты для двоих и ошибках, которые следует избегать при создании интерьера детской спальни!

Детские спальни — 75 фото лучшего дизайна детской спальни

Каждый малыш, в том числе и его нежный организм. Поэтому очень важно, чтобы вокруг него была исключительно позитивная энергетика. А ведь развитие ребенка зависит непосредственно от общего оформления интерьера, в том числе.

Например, на стенах известной М.Кюри были уроки физики, которые она изучала еще с самого детства. Естественно, по этому предмету она стала лучшей в школьные годы, поскольку формулы, рассказываемые учителями, она уже знала наизусть. Так и получилось, что, может быть даже и случайный родительский поступок, а сколько повлек за собой.

Так, предлагаем просмотреть фото детских спален, а также прислушаться к советам специалистов относительно оформления дизайна детской спальни.

Как оформить детскую спальню правильно?

Оформление следует продумывать заранее. В то же время следует учесть некоторые нюансы.

А именно:

· Буквально с четырех лет для каждого малыша очень важно личное пространство. Тем не менее, для этого не нужно переоборудовать ни кладовые, ни чуланы. Если отделить комнату не получится, рекомендуем сделать уголок в основном помещении. Задача – организовать комфорт. Для создания этого уголка используйте ширму, шкаф или вообще, поставьте стенку из ГКЛ. Стенка может быть не до потолка высотой. Чтобы воздух мог свободно циркулировать, оставьте некоторое пространство вверху. Просмотрите фото интерьера детской спальни, чтобы вдохновиться оригинальными и интересными идеями.

· Очень немаловажно и то, какие обои Вы выберете в эту комнату. Не рекомендуем проводить эксперименты с яркими вариантами. Ведь для деток «яркости» будет достаточно уже после прогулки по улице. Соответственно, в его комнате, в его личном пространстве, обстановка должна быть более спокойной и тихой. Выбор для оформления детской спальни для детей можно оставить на пастельной цветовой гамме. Чтобы интерьер выглядел более свежо, можете использовать яркие подушки. Также прекрасно помогут разные варианты цветных чехлов.

· При всем этом важно помнить о том, что качество должно быть очень хорошее. Материалы для этого следует использовать экологически-чистые. К примеру, это могут быть дисперсионные виды красок, обоев. Если Ваш малыш любит проявлять творчество на стенах своей комнаты, рекомендуем обклеить их ватманом, или же купить специальную доску для этого вида творчества. Важно при этом объяснить малышу, где он должен рисовать. Полотно также своевременно обновляйте, по мере его «заполнения».

· Не стоит забывать, что малыш много времени проводит на полу, который должен быть теплым и удобным. На сегодня совсем не сложно подобрать подходящие ковровые покрытия. Здесь можно отталкиваться и на собственные предпочтения, и на экологичность материалов. А ведь основной из критериев – это вопрос гипоаллергенности изделий.

· Также следует помнить о том, что это комната, в первую очередь. Не заставляйте ее дорогостоящими предметами. Ведь так Вам просто придется следить за каждым движением малыша, чтобы он лишний раз ни к чему не дотронулся, не сломал и т.д.

При оформлении детской спальни также рекомендуем продумывать наличие всех потребностей Вашего малыша. Несмотря на то, что выбор материалов и прочего для оформления комнаты, в очень многом зависит от Ваших финансовых возможностей, нужно быть в курсе некоторых моментов.

Здесь не должно быть чего-то травмоопасного. Мебель обязательно с качественной фурнитурой, болты нигде не выпирают, ручки держатся очень прекрасно. Детская мебель должна быть именно детской, а не каким-нибудь старым диваном.

Мебель обязательно функциональная. Например, на первое время ребенку хватит кровати/дивана со шкафом, ящиков/полочек для игрушек. Но, со временем ему нужно будет все больше предметов. Так, понадобится еще докупать шкафы для учебников и книжек, письменный/компьютерный стол и т.п. Отличный вариант мебели здесь – современные трансформеры.

Даже если Вы обустраиваете детскую спальню для двоих малышей, не стоит забывать, что в доме не может быть хаоса. При этом его можно лишь минимизировать. Для игрушек обязательно запаситесь ящиком, для кукол – домиком, для машинок – гаражом. Это позволит превратить в игру каждую очередную уборку!

Лучшие фото идеи современного интерьера детской спальни


Детская спальня — фото новинки дизайнов спальни для девочек и мальчиков

Интерьер детской спальни оказывает большое влияние на ребенка, поэтому стоит отнестись серьезно к тому, чтобы создать максимально комфортные условия для сна. Оформление спальной комнаты должно быть одновременно функциональным, современным и привлекательным. Как совместить эти два требования мы опишем далее в этой статье.

Выбор материалов

Один из важнейших моментов ремонта в детской – выбор материалов. Некачественные вещества могут пагубно влиять на здоровье хозяина комнаты, привести к проблемам с дыханием и постоянным головным болям. Для того чтобы избежать таких последствий рекомендуется использовать экологичные материалы.

Настенное покрытие

Покрытие для стен может быть двух видов: краска или обои. В качестве обоев рекомендуется использовать моющиеся обои. Однако такие изделия имеют свойство со временем терять свой вид, так что заменить их можно краской.

Напольное покрытие

Выбирая покрытие для пола, вы должны учитывать то, что он часто будет подвержен загрязнением и попаданию влаги, поэтому материал должен быть влагостойким и удобным для вашего чада. Отличными свойствами обладает ламинат, пробка, линолеум и паркет.

Ковролин для детской вряд ли подойдет, так как он может задерживать в себе пыль и в целом доставляет трудности в уходе.

Обои

Существует множество видов обоев, однако мы разберем те, которые лучше всего подходят для детской комнаты.

Бумажные обои – самый распространенный и экологичный вариант. Такие обои недолговечны, но так как дети питают слабость к рисованию на стенах, это не является большим минусом.

Жидкие обои состоят зачастую из безопасных материалов и обладают хорошими способностями звукоизоляции. Хорошая звукоизоляция создаст комфортные условия для сна. Поврежденные места можно легко исправить с помощью свежей смеси, поэтому этот вариант наиболее практичен.

Пробка. Замечательный материал, уменьшающий теплоотдачу и увеличивающий звукоизоляцию. Состоит из натуральных материалов. Единственный минус – высокая стоимость материала.

После выбора типа обоев нужно приступать к цветовому решению. Итак, какие же обои выбрать?

Обои для девочек

Детские спальни для девочек чаще всего оформляются с помощью таких принтов:

  • любимый мультипликационный персонаж;
  • цветы, бабочки;
  • феи, принцессы;
  • любимые животные.

Не стоит забывать о том, что настенное покрытие не должно быть слишком ярким для того, чтобы не мешать ребенку сосредоточиться или уснуть.

Обои для мальчиков

Вероятнее всего, что вашему сыну понравятся обои с:

  • любимым супергероем или героем сказки;
  • машинками;
  • кораблями;
  • космосом и звездами.

Конечно же, мы привели приблизительные варианты обоев для детской. Необходимо посоветоваться со своим ребенком, возможно, у него есть креативные идеи по поводу оформления своей комнаты.

Текстиль

К текстильным элементам детской спальной комнаты можно отнести подушки, одеяла, простынь и т.п.

Все текстильные элементы должны быть мягкими и безопасными для ребенка. Необходимо учитывать их материал и цветовое решение. Ткани должны быть изготовленными из натуральных материалов и легко стираться. Изделия должны гармонично вписываться в интерьер.

Идеи аксессуаров и декора

Кроме практичной части, необходимо уделить внимание украшению детской спальни. Создание уюта в комнате малыша необходимо для того, чтобы он рос счастливым и здоровым.

  1. На стенах можно развесить постеры с любимыми героями вашего ребенка. Кумиры будут радовать дитя каждый раз, когда он на них взглянет. Однако, плакатов не должно быть слишком много, иначе ребенок будет отвлекаться от сна.
  2. Стикеры – самый простой вариант сделать интерьер детской интересным. Существует масса вариаций стикеров для детской комнаты и разными персонажами. Качественные наклейки без труда отклеиваются от стен, не повреждая обои или краску.
  3. Роспись на стене – замечательный вариант, украшающий любое помещение. Единственный минус – она требует много усилий и финансовых вложений.
  4. Аксессуары детской комнаты должны быть связаны в первую очередь с интересами самого ребенка. Если у чада есть страсть к рисованию, мольберт, столик для рисования и множество украшенных коробок для фломастеров точно порадует ребенка. На стенах можно будет развесить рисунки юного художника. Ребенок, любящий музыку, оценит постеры с любимыми музыкантами на стенах и несколько инструментов для игры. Не лишним будет музыкальный центр. Начинающий спортсмен отдаст свое предпочтение тренажерам в своей комнате. Важно отметить, что специальные аксессуары должны быть не слишком близко к спальному месту для того, чтобы ребенок смог расслабиться и заснуть.
  5. Малыши оценят музыкальные игрушки и подвески. Подвеска над кроваткой может проигрывать колыбельную. Это успокоит вашего малыша.
  6. Мягкие подушки спокойных оттенков создаст дополнительный уют и удобство в комнате.

Полезные советы

Для большего удобства нужно разделить комнату ребенка на такие зоны как:

  • место для сна;
  • игровое пространство;
  • рабочая зона;
  • спортивный уголок.

В таком случае ребенку будет проще сосредоточиться, находясь в помещении.

  • Для декора комнаты можно использовать фотообои, однако они могут быстро надоесть ребенку.
  • Использование кровати-чердака или двухъярусной кровати существенно расширит помещение.
  • Не стоит приобретать двухъярусную кровать, если ребенок боится высоты.
  • Будьте готовы к частому ремонту, если вы выбрали расцветку потолка или стен в виде мультипликационных персонажей. Ребенок растет, интересы меняются, и в 13 лет девочке наверняка разонравятся, к примеру, принцессы на стенах, а мальчику – Микки Маус на потолке. Самым надежным вариантом является оформление комнаты в нейтральном стиле.
  • Для украшения стен и потолка можно приобрести стикеры в форме звезд и луны, способные светится в темноте. Такие наклейки прекрасно смотрятся ночью и будут радовать ребенка перед сном.
  • Для маленьких помещений хорошо подойдет кровать с секцией для одежды или дополнительного постельного белья.

Оформление дизайна детской спальни – ответственное задание, ведь интерьер комнаты является частью развития мировоззрения ребенка. Яркие акценты повлияют на жизнерадостность ребенка, а спокойные оттенки поспособствуют лучшей концентрации. Важно создать комфортные условия в спальной для того, чтобы ребенок спал и видел самые приятные сны.

Фото идеи дизайна детской спальни

Спальни для детей — 11 способов оформления

Примеры оформления детской спальни

Неважно, закончили ли ваш ребёнок начальные классы или перешёл в выпускной, в любом случае новый учебный год – это замечательный повод для того, чтобы обновить интерьер. Это как ничто мотивирует на новые учебные подвиги. В данной статье представлены оригинальные идеи, которые могут вдохновить вас на новые творческие победы.

Новая забавная комната тинэйджеров

Красивые обои с лесным принтом необычны для детей и очень любимы практичными родителями. Милый ковёр с незатейливым рисунком и простая двухъярусная кровать – яркий пример незабвенной классики, которая станет только популярнее со временем. И конечно же, игривые качели из шины. Кто откажется прокатиться на таких?

Малобюджетный вариант

Окрасьте белый светильник в неоновую краску из баллончика. Подыщите в интернете или недорогом магазине простой коврик в серых тонах. А стены можно обшить съёмными панелями понравившейся окраски. Они будут отличным вариантом, если вы арендуете жильё.

Двухэтажная кровать в детской спальне
Красочная стена

Классная доска во всю стену – вот где идеальное решение для юных художников. Сегодня многие компании занимаются таким интересным оформлением. Осталось только выбрать подходящий цвет и размер.

Грифельная доска синего цвета в детской спальне
Спальня для супер – героев

Графические обои и сочетание белого, синего и красного подчёркивают то особое фантастическое настроение. Кресло — мешок и вязаные пуфы радушно встречают своих хозяев и их друзей для душевных посиделок.

Узорчатые обои в детской спальне

Большой стеллаж от Ikea очень удобно размешает все вещи, книги и милые сердцу сувениры. А забавные картинки супер – героев, несомненно, унесут каждого в далёкое детство, когда все зачитывали до дыр комиксы про отважные приключения спасителей.

Малобюджетный вариант

Найдите в старых журналах интересные портреты детских кумиров и оформите их в рамки.

Вместо обоев покрасьте стены в белый фоновый цвет и с помощью трафарета нанесите изображения.

Купите на распродаже или антикварной ярмарке кресло-мешок и обшейте его в понравившуюся ткань.

Красивые обои в детской спальне
Веселое приключение

Эти игривые обои с нарисованными на них африканскими животными навеяли основную идею создания этого интерьера. Шикарный балдахин представляет собой не только идеальный рзграничитель функциональных зон комнаты, но и забавное место для развлечений. Кожаные пуфы и необычный стол составили собой уютный уголок для настольных игр и занятий, а оригинальный ковёр завершил дизайнерскую мысль о воплощении необузданного духа сафари.

Малобюджетный вариант

Разукрасьте специальными красками по своему вкусу ковёр и обои с помощью трафарета.

Вместо брендовой мебели можно подыскать на распродаже обычный журнальный столик пару пуфов.

Чтобы заполнить пустое место и организовать дополнительные ящики, используйте старые чемоданы, которые добавят пикантности всей обстановке.

Картины на стене в детской спальне
Вдохните характер в детскую комнату

Приобретите нужные вам буквы на рынке или ярмарке и повесьте в предварительно нарисованную цветную рамку. Этот приём не только украсит, но и сделает неповторимым уголок вашего чада.

Буквенный декор на стене в детской спальне
Апартаменты на вырост

Двуспальная кровать будет служить намного дольше, нежели обычная детская. Также не забывайте про цвета, которые будут задавать настроение всей комнате. Здесь выбраны яркие розовые оттенки, кричащие об игривом девичьем характере. А бирюзовые светильники, стильные тумбочки и аксессуары настолько мобильны, что могут меняться каждый год, показывая новые предпочтения маленькой хозяйки.

Розовые стены в детской спальне
Удобство и нежность

Мягкие светло-серые обои и прикроватный коврик олицетворяют собой нестареющую классику, но потолок напоминающий водную гладь и красный зигзаг на шторах придают индивидуальность, выражая многогранный характер обитательницы этих покоев. Вся остальная мебель, приобретённая в фирменном магазине Ikea, как всегда современна, удобна и безукоризненна.

Рабочий уголок в детской спальне

Деревянные буквы, обшитые текстурной тканью, не только делают яркий акцент, но и служат органайзером для мини – записочек. Под ними комфортная скамейка с вместительными ящичками, хранящие милые побрякушки.

Малобюджетный вариант

Простые белые рулонные шторы гораздо дешевле изготовленных на заказ. Просто нарисуйте сами батиком нужные рисунки.

Модернизируйте старую скамейку из прихожей, окрасив её в нужный цвет и украсив милыми подушечками.

Нежный лавандовый цвет стен в детской спальне
Вдохновение морем

Реалистичные фотообои во всю стену заметно преобразили обстановку. Милые прикроватные светильники, полосатое покрывало и зелёный как трава ковёр продолжают эту дизайнерскую идею.

Малобюджетный вариант

Большой плакат будет менее впечатляющий и намного дешевле оригинальных обоев. Если вы хотите заполнить всю площадь стены, повешайте несколько сочетающихся картин или постеров.

Бамбуковый стул на старинном ковре в детской спальне
Взрослые детали

Подростковую комнату можно оформить с помощью необычных и стильных аксессуаров. Покупайте мебель осторожно, продумывая, что ваш ребёнок сможет забрать с собой в университетскую общагу и что будет незаменимо в первой его квартире.

Малобюджетный вариант

Не спешите за покупками. Сначала пройдитесь рейдом по чуланам ваших друзей и знакомых. Также не забудьте про свой, вдруг там завалялось что-нибудь старинное и уникальное, а может вы отыщите семейную реликвию, которую можно обновить вместе со своим чадом.

Фото обои на стене в детской спальне
Шикарные апартаменты

Что может быть лучше этой комнаты для подростка. Роскошная обитая тканью кровать, спрятанная в нише, блестящий слон и яркая оттоманка создают атмосферу гламура и непревзойдённого творческого вкуса.

Малобюджетный вариант

Выделите спальную зону красивой тканью и подушками. Также не упускайте из виду ни одной распродажи садовых скульптур, которые можно добавить в интерьер.

Приобретите элегантный подвесной светильник. Затраты на установку полностью окупятся эффектным видом спальной зоны.

Абстрактная стена в детской спальне
Винтажная романтика

Эта идея идеальна для любителей старины, которым подойдут многие аксессуары и мебель из антикварных магазинов. С помощью краски и текстурной ткани вы сможете вдохнуть жизнь в давно забытые вещи и украсить ими детскую комнату.

Детская спальня на чердаке

фото оформления своими руками, для ребенка и детей, дизайн зон, современные идеи интерьера

Заботливые родители хотят дать своим детям все самое лучшее. Наличие своей комнаты – огромная радость для ребенка. Каждый ребенок нуждается в собственном пространстве, где он может провести свободное время. Уделить внимание игре, занятиям и отдыху. Детскую спальню родители могут оформить самостоятельно. Правильным решением будет совместное оформление комнаты с ребенком, ведь именно ему предстоит в ней находиться больше всех. Детская спальня должна быть просторной, светлой и радостной.

Спальня для детей: ошибки при оформлении

Многие родители предпочитают оформлять комнату для ребенка самостоятельно. Это помогает сэкономить на услугах дизайнера. Некоторые считают, что в этом процессе нет ничего сложного. Но это ошибочное мнение.

Делая ремонт самостоятельно, многие родители допускают ряд ошибок, которые могут привести к тому, что ребенку будет некомфортно находиться в собственной комнате.

Основной ошибкой при оформлении детской спальни является захламление комнаты

Основной ошибкой при оформлении детской спальни является захламление комнаты

Чтобы этого не произошло, перед началом ремонта родители должны ознакомиться с основными характеристиками детской комнаты, а также должны знать о часто допускаемых ошибках.

Ошибки при оформлении детской:

  • Родители не учитывают интересы ребенка. Используют общепринятые приемы при оформлении детской спальни, которые не нравятся самому ребенку. Например, поклейка обоев с изображением мышек, зайцев и др. героев, которые просто-напросто приелись.
  • Родители перегружают детскую комнату ненужными вещами: коврами, подушками, множеством картин и фото.

Детская спальня это комната для ребенка. Родители должны принимать во внимание его желания и видение комнаты, в которой он проводит большую часть своего времени.

Спальная зона в детской: дизайнерские приемы

Детская комната должна быть удобной и комфортной. Очень важно не нагромождать комнату, не перегружать ее лишними деталями, мебелью. Декор должен быть ярким, но не наляпистым.

Зонирование комнаты – очень важный момент в оформлении спальни. В первую очередь – это место для отдыха. Поэтому следует уделить особое внимание зонированию спального места.

Обычно для зонирования спального места используют несколько неизменных приемов.

Спальная зона в детской должна быть выделена каким-то ярким цветом или декором

Спальная зона в детской должна быть выделена каким-то ярким цветом или декором

Приемы для правильного зонирования комнаты:

  • Кровать располагают возле дальнего окна или посередине комнаты возле стены.
  • Для подчеркивания этой зоны можно использовать занавески для кровати, конфигурацию в виде подиума. Можно использовать яркую ширму со сказочными или мультяшными мотивами.
  • Для спальной зоны можно подобрать гармоничную цветовую гамму, которая будет выделять спальное место среди остальных зон.
  • Если в комнате мало места, может быть использована модульная конструкция, которая совмещает письменный стол, полочки и кровать.

Правильно оформить спальное место очень важно, так как это место отвечает за отдых ребенка.

Современный интерьер детской спальни

При оформлении спальни нужно учитывать много нюансов. Детская комната – место, которое должно быть безопасным, уютным и комфортным.

При выборе материалов для отделки и оформления комнаты важно обратить внимание на выбор чистых, экологичных и безопасных материалов.

Яркие цвета - это современный тренд, который применяется при оформлении детской комнаты

Яркие цвета - это современный тренд, который применяется при оформлении детской комнаты

Родители, оформляющие комнату самостоятельно, должны выбирать профессионального производителя, который ориентирован на детскую аудиторию. Одним из таких маркетов является Икеа.

Требования к оформлению детской

  • Безопасность. В комнате не должно быть острых предметов, выступающих острых краев, которые могут травмировать маленьких детей. Лучше, если мебель будет сделана из дерева.
  • Спокойный тон. Для оформления комнаты важно использовать светлые оттенки: оливковый, розовый, желтый. Важно подбирать легкий и нежный текстиль.
  • Удобство. Ребенку должно быть комфортно. Мебель должна быть расположена так, чтобы ребенку было удобно пользоваться предметами интерьера. Учебные принадлежности всегда должны быть под рукой.
  • Мелкие детали. Наличие деталей поможет развить мелкую моторику ребенка, например, коврики с шероховатой поверхностью, фактурная отделка. На одной из стен может быть изображен город, выполнена роспись, нанесены красивые и стильные рисунки.

При оформлении креативной детской комнаты, нужно комбинировать цветовую гамму и мебель в одном стиле

При оформлении креативной детской комнаты, нужно комбинировать цветовую гамму и мебель в одном стиле

Детская спальня должна быть уютной и в то же время простой. Родители должны обеспечить ребенку комфорт и атмосферу, способствующую его всестороннему развитию.

Дизайн детской спальни 2017 года: современные идеи в выборе цвета

Современные дети невероятно активные. Они очень любознательны. Каждый день для них это новое открытие.

При оформлении комнаты важно выбрать правильный цвет или сочетание цветовых оттенков. Цвета могут быть самыми разнообразными. Главное – следование гармонии.

Для детской спальни важно подбирать естественные и натуральные оттенки. Цвета не должны создавать гнетущую и давящую атмосферу.

Для детской спальни можно подбирать, как яркие цвета, так и пастельных оттенков

Для детской спальни можно подбирать, как яркие цвета, так и пастельных оттенков

Правильные цветовые решения:

  • Зеленый цвет должен быть насыщенным, но не ядовитым.
  • Желтый цвет обязательно нуждается в разбавлении другим цветом.
  • Допускается использование красного и оранжевого оттенков, но они не должны быть слишком насыщенными.
  • Розовый цвет должен быть мягким и теплым.
  • Синий оттенок должен быть светлым или глубоким синим.

Очень яркие цвета всегда должны быть разбавлены легкими и ненавязчивыми светлыми оттенками. Белая комната – хороший выбор фона для общего интерьера. В 2017 году в моде остается акцентирование внимания на одной стене, когда три стены покрашены в один цвет, а одна стена выделяется своей яркостью на их фоне.

Детский спальный комплекс: новые решения

Спальные комплексы удобное решение для оформления детской комнаты. Преимущества этих комплексов – колоссальные.

Выбирать детский комплекс нужно только с ребенком. Родители должны предоставить ребенку возможность выбрать комплекс самостоятельно.

При выборе детского комплекса важно учесть его безопасность для ребенка, а также соответствие комплекса количеству лет ребенка. Также доступно изготовление таких комплексов на заказ.

Преимущества детского комплекса:

  • Экономичность;
  • Практичность;
  • Функциональность;
  • Широкий выбор.

Дети любят детские комплексы. Сегодня на рынке представлены самые разнообразные новинки. Они удобные, практичные и относительно недорогие. Большое количество позволяет ребенку выбрать понравившийся дизайн. Каталог с вариантами конструкций представлен к ознакомлению в любом специализированном детском магазине.

Зонирование спальни и детской при помощи предметов интерьера

Порой случается так, что родители должны делить свою комнату с ребенком. Иногда это объясняется банальной нехваткой места, например, в однокомнатной квартире. А иногда родители хотят быть поближе к своему ребенку.

Зонирование комнаты не требует перепланировки. Ее можно сделать при помощи подручных средств. Однако подойти к этому процессу нужно серьезно.

При зонировании спальни и детской важно учитывать возраст и пол ребенка, его интересы и предпочтения, но не стоит забывать об интересах взрослого. Летом игровую комнату для ребенка можно сделать на балконе или лоджии. Для малышей там можно сделать горки.

Можно совместить спальню и детскую комнату, используя декоративные вещи и оригинальный дизайн

Можно совместить спальню и детскую комнату, используя декоративные вещи и оригинальный дизайн

Чем можно зонировать помещение:

  • Подиум;
  • Шкаф;
  • Полочки вместительные для книг;
  • Стеллажи;
  • Двухуровневая кровать;
  • Перегородки из гипсокартона, из которых можно сделать затейливые фигуры;
  • Раздвижные двери;
  • Ширмы;
  • Занавески.

Существует много способов разделить помещение. Главное условие, которое нужно выполнять всем членам семьи, является не притеснение чужих интересов. Все должны чувствовать себя комфортно и свободно.

Спальня с детской зоной: удобство планировки

Спальня с детской зоной – отличное решение для квартиры с маленькими размерами. Родители могут быть спокойны за своего ребенка, так как он всегда будет под их присмотром, но при этом будет иметь разграниченное для него пространство.

Важным этапом зонирование является разграничение родительской и детской зоны. В этом процессе важно учитывать пол и возраст ребенка, так как каждый возраст имеет свои характеристики, определяющие потребности ребенка.

Детская зона может быть выделена яркими цветами, родительская – исполнена в более сдержанных тонах. Но вся композиция должна смотреться гармонично.

В детской спальне обязательно должна быть отдельная зона, где будут лежать личные вещи и предметы ребенка

В детской спальне обязательно должна быть отдельная зона, где будут лежать личные вещи и предметы ребенка

Что нужно учесть при зонировании:

  • Детская зона должна быть максимально удаленной от двери;
  • Должна включать в себя зону для отдыха, игры и учебы;
  • Должны быть комфортной и уютной для ребенка;
  • Зона родителей должна быть достаточно просторной.

Родители ни в коем случае не должны себя ущемлять, отдавая всю площадь ребенку. Все члены семьи должны заботиться друг о другу и личном комфорте.

Оформление детской спальни своими руками

Оформить детскую спальню своими руками можно без проблем. Главное – детально изучить информацию об обустройстве детской комнаты.

Детская спальня должны быть светлой, уютной. В ней должны гармонично сочетаться три зоны: для отдыха, игр и занятий.

При оформлении комнаты родители должны учитывать интересы ребенка, а не свои вкусовые предпочтения.

При оформлении детской своими руками, необходимо все делать очень аккуратно, стараясь не допускать ошибок

При оформлении детской своими руками, необходимо все делать очень аккуратно, стараясь не допускать ошибок

Советы родителям:

  • Для оформления спален использовать нейтральные, светлые оттенки.
  • Если родители решили сделать яркий цветовой акцент, он должен гармонично сочетаться с общим интерьером.
  • Не стоит перегружать комнату лишними деталями: мебелью, предметами декора, текстилем.

Детская комната должна быть просторной, давать ребенку свободу передвижения. Обязательным условием является безопасность помещения. В комнате должен быть доступ к проветриванию. Но между окном и комнатой должны быть безопасное разграничение.

Дизайн детской комнаты (видео)

Детская комната – это царство ребенка. Родители должны помочь в ее обустройстве, но дизайнером должен быть сам ребенок, главная идея по обустройству должна принадлежать ему. Только ему известно, какие цвета и картинки ему больше по душе. Конечно, родители должны регулировать предпочтения ребенка, если они могут какой-то мерой навредить ребенку. Одним из способов оформления детской комнаты является зонирование помещения. К этому процессу нужно отнестись со всей серьезностью, ребенок должен быть обеспечен спокойной атмосферой для отдыха, яркой и веселой – для игр, простой и лаконичной – для занятий.

Оформление детской комнаты (фото)

Спальня для девочки — 100 фото новинок дизайна

В детской комнате сосредотачивается целый мир ребёнка. Ведь в ней он играет, ползает, делает уроки или рисует. Эта же комната является местом для сна и отдыха. Она может быть большой и просторной, или маленькой и уютной.

Главная задача при обустройстве интерьера детской спальни — организовать пространство таким образом, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и в комфортных условиях. Интересные идеи современного дизайна можно воплотить в жизнь, обустраивая спальню для девочки.

Возраст — основной критерий при создании дизайна

Ребёнок в своей комнате не только играет, проводит время и отдыхает. Он в ней растёт, взрослее, меняется. И вместе с ним меняются его интересы, вкусы и желания. Поэтому комнату принцессы — малышки, которую оформляли в красивых розовых тонах, вскоре придётся полностью переделывать во что-нибудь более нейтральное и практичное. Ведь спальня для девочки — подростка должна быть более функциональной, удобной, но оставаться не менее яркой. Она должна характеризовать ребёнка, как личность.

Дети дошкольного возраста любят всё красочное и сказочное. Девочки хотят чувствовать себя маленькими принцессами, поэтому их комната должна напоминать сказочный домик. Такой акцент будет вполне уместным в детской.

Когда ребёнок уже пошёл в школу, то в спальне как девочки, так и для мальчика, появляются дополнительная мебель. Эта рабочий стол для занятий, полка для учебников. Рабочий уголок можно дополнить глобусом или картой мира.

Начиная с этого возраста, детскую комнату желательно оформить в спокойных тонах с классическим интерьером. В такой обстановке девочка сможет комфортно себя чувствовать до того времени, как наступит пора подросткового школьного возраста. Хорошим решением станет спальня в светлых розовых тонах.

Обои пусть будут с розовым узором на белом фоне. Сиреневая постель наполнит гармонией, а шторы из прозрачной ткани добавят нежности.

Начиная с 10-14 лет детская комната обустраивается уже с учётом желаний самого ребёнка. Девочкам важно, чтобы стиль комнаты соответствовал её мировоззрению. В этом возрасте дети уже проявляют самостоятельность, поэтому все просьбы и пожелания, касающиеся дизайна, воплощаются в жизнь.

Профессионалы советуют подбирать общий тон интерьера в соответствии с тем, насколько ребёнок активный. Розовый оттенок будет пробуждать нежность, зелёный действует успокаивающе, а жёлтый — активизирует мышление.

После 14 лет девушка-подросток может удивить смелыми идеями по поводу смены дизайна своей комнаты. В таком возрасте фантазия не имеет границ. Решения могут быть самыми необычными, удивительными или даже мистическими. И вполне возможно, что современная спальня девочки совсем не будет вписываться в общий стиль всего дома. Так как личные предпочтения в таком возрасте часто меняются, то и пространство комнаты нужно обустроить так, чтобы легко можно было изменить некоторые детали. Если сменились цветовые предпочтения, то практичнее просто заменить на мебели чехлы с нужным оттенком.

Для размещения постеров с любимыми кумирами практичным решением будет пробковая доска. А несколько ящиков и достаточно просторный шкаф решат проблему беспорядка. Обои на стенах предпочтительнее оставить нейтрального тона и мебель подобрать того же цвета.

Выбираем мебель правильно

Главным критерием при выборе мебели для спальни девочки должен быть безопасный, экологический материал. При вдыхании паров из некачественной мебели у ребёнка может развиться аллергия, а то и более серьёзные заболевания. Об этом нужно помнить.

Отличным решением для пола станет ламинат. Он долговечный и тёплый. Так что даже босиком по полу будет приятно ходить. Так же он легко моется. Кроме ламината для пола подойдёт пробковое покрытие и паркет. Можно постелить небольшой коврик, который можно разместить в игровой зоне.

Размер и материал ковра подбирается с учётом того, что его придётся часто выносить для проветривания и чистить от пыли.

Рабочий стол и стул должны соответствовать росту ребёнка. Хорошо, если стол будет иметь несколько выдвижных ящиков. В них девочка сможет хранить канцелярские принадлежности, что избавит поверхность стола от лишнего хлама. Стул стоит выбрать с удобной спинкой, которая не будет мешать формированию правильной осанки.

Для подростков можно приобрести стул на колёсиках. Книжная полка располагается на такой высоте, чтобы девочка без проблем смогла до неё дотянутся. Кроме всего для девушки-подростка уже потребуется туалетный столик для косметических принадлежностей. И шкаф для одежды повместительнее.

Кровать лучше приобретать «на вырост», ведь дети быстро растут. По цветовому решению она может быть какого-нибудь нежного, нейтрального оттенка или же белая. Желательно выбрать матрац средней жёсткости.

Обои для детской

Цвет обоев в детскую для девочки не ограничивается только розовыми тонами. Но желательно выбирать пастельные оттенки, а более насыщенные лучше подойдут для взрослых комнат. Рисунок обоев пусть выберет сам ребёнок по своим возрастным предпочтениям, а вот материал должен быть бумажным.

Подбираем шторы

Шторы в детскую для девочки подбираются под цвет мебели, но темнее обоев. При выборе фасона следует обратить внимание на несколько факторов:

  • количество окон в комнате;
  • размер окна;
  • на солнечной ли стороне находится комната;
  • размер помещения.

Если в комнату попадает достаточно солнечного цвета, то шторы можно подобрать холодных тонов — светлый зелёный или голубой. А вот если дневного освещения не хватает, то тёплый персиковый или пурпурный цвет штор добавят уюта.

Длинные шторы можно оставить для девочек постарше. Из материалов отлично будут смотреться органза, лён, вуаль. А для маленьких подойдут короткие или рулонные. При таких шторах будет легко делать влажную уборку, они безопаснее и атмосфера комнаты будет казаться легче. При выборе штор главное, чтобы крепились они надёжно. Массивный карниз при этом не уместен.

Если подоконник сделать немного шире, утеплить и положить несколько небольших подушек, то получится прекрасное место для отдыха и размышлений, которое оценит любая девушка-подросток. На окне будет хорошо смотреться римская штора.

Освещение в детской спальне

Дети любят читать и рисовать не только за письменным столом, но и на кровати или на полу. А потому как зрение у подрастающего организма ещё не сформировалось полностью, то важную роль в обустройстве детской комнаты играет освещение. Чем больше разных уголков будет освещено, тем лучше.

Настольная лампа на рабочем столе, бра на стене у кровати, точечные светильники в нишах полок и люстра в центре потолка — всё это сделает комнату комфортной и благоприятной для неокрепшего зрения девочки.

Полезные советы обустройства спальни для девочки

  1. Если размеры комнаты позволяют, то можно разделить пространство на зоны: уголок для переодевания с ширмой и зеркалом; кровать для сна и отдыха желательно отделить балдахином или шторами в виде нитей с бусинами; место для учёбы и творчества.
  2. Если площадь комнаты позволяет, то лучше выбрать полноценную широкую кровать.
  3. Не нужно превращать детскую комнату в Диснейленд. Акцент должен быть на чём-то одном: 3Д-обои или сказочная королевская кровать.
  4. Минимализм приветствуется. В детской комнате должна стоять только самая необходимая мебель. Пусть будет больше пространства для игр.
  5. Если в комнате будут находиться две девочки, то желательно для каждой оформить отдельное рабочее место и ящики для личных вещей. Практичнее и экономнее будет использовать двухъярусную кровать.
  6. Когда ребёнок маленький, нужно позаботиться о безопасности комнаты. Нежелательно наличие острых углов у мебели. Не должно быть неустойчивых предметов, которые могут легко перевернутся или разбиться. Все розетки и провода должны быть скрыты.

Сколько бы лет не было девочке, она должна чувствовать себя в своей комнате защищённой. Ведь её комната — это личное пространство, где можно при желании уединится и быть уверенной в том, что её не побеспокоят. А главная задача родителей — организовать комфортное спальное место для отдыха и рабочую зону таким образом, чтобы можно было сосредоточится на конкретном занятии и ни на что не отвлекаться.

Фото идеи дизайна спальни для девочки

Можно ли штукатурить дсп – Выровнять стены дсп или гипсом, что выгоднее и дешевле? — Внутренняя отделка — Блог

Ответы@Mail.Ru: Можно ли ДСП штукатурить?

надо сделать тэст, пробу на время.

Если камин, перепады температуры, отпадёт наверняка. Разве что прикрепить сетку. А, ну да, фальшь))

Я бы гвоздики в загибе вбил, по старой русской традиции, пройдя прежде клеевым раствором, прям кистью, а потом уж штукатрить…. зато на века..)

Однозначно отпадет. Гипс с ДСП не сцепляется от слова «вообще». Разве, загрунтовать чемто вроде СТ16 и набить сетку. Тут еще такое дело, гипс штука хрупкая. Поэтому, если будет стенка «гулять» микротрещины неизбежны. Вообще, такие макеты лучше из одного гипса делать. Каминчик на фото, правда не макет, изразцы по кирпичу, но я его сначала полностью из гипсовых деталей сделал. Потом с них мы сняли формы и в них уже изразцы отливали (шликерное литье). А так, можно из гипса сделать и покрасить. Или за основу взять гипсокартон. Вот на него шмакатурка гипсявая ляжет как мама не горюй. А уж литьем или вытягиванием можно вааще чудеса делать… <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/28572145_feb39cce8676de1757debb961237871e_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/28572145_feb39cce8676de1757debb961237871e_120x120.jpg» data-big=»1″>

На этот счет есть проверенный временем способ решения вашего вопроса. Обкрутите ваш ДСП гипсокартоном, прошпаклюйте и проармируйте стыки, прогрунтуйте в два слоя грунтовкой глубокого проникновения и штукатурьте на здоровье! Удачи!

Сетка оцинковка и вперёд .

Нет! Для этих целей применяйте OSB-3 с грунтованием поверхности бетоконтактом в 2 раза. Он не пропустит влагу. После спокойно покрывайте сразу финишкой, но по сетке. И все. А ГКЛ или ГКВЛ не проще?!

Можно конечно же .главное подойти к делу правильно и думаю все получится. На <a rel=»nofollow» href=»http://fbazis.ru» target=»_blank»>http://fbazis.ru</a> недавно обращался, удалось отштукатурить как следует даже по дсп. Есть способы определенные, думаю сможете.

Дсп можно ли штукатурить — Строительный портал №1

Довольно часто начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, чем и как штукатурить гипсокартон. Начать следует с того, что ГКЛ еще называется сухой штукатуркой.

Содержание статьи:

Почему ГКЛ называют штукатуркой

как штукатурить гипсокартон

Во-первых, с помощью листов этого материала можно осуществить выравнивание стен и потолка, а также заделать дефекты плоскости. Во-вторых, монтаж ГКЛ не связан с мокрыми работами. В-третьих, после установки листов стена становится ровной и гладкой, что позволяет почти незамедлительно приступать к отделочным работам. Некоторые полагают, что доводить гипсокартон до идеальной гладкости нет необходимости. Однако мнения специалистов в этом вопросе разделились.

Нужно ли штукатурить

штукатурят ли гипсокартон

Если вы тоже задались вопросом о том, штукатурят ли гипсокартон, то следует более подробно разобраться с этим. Одни утверждают, что штукатурить листы не требуется – дело это напрасное и отнимает много сил и времени. Другие мастера утверждают, что процесс нанесения штукатурки необходим, когда стена подвергалась нагрузкам и потеряла свой первоначальный вид.

Вообще, можно штукатурить гипсокартон лишь в том случае, когда он имеет качества влагостойкости. Нанесения состава должно осуществляться в несколько заходов, тонкими слоями, каждый из которых покрывается грунтовкой. Для этого следует использовать состав глубокого проникновения, предназначенный для гипсосодержащих материалов.

Итоги

можно штукатурить гипсокартон

Разбираться в вопросе о том, нужно ли штукатурить гипсокартон – дело неблагодарное. Некоторые полагают, что тонкого слоя шпаклевки будет достаточно, тогда как другие утверждают, что штукатурить поверхность необходимо. Если вы хотите добиться идеального результата, то следует осуществить подобную подготовку, об особенностях которой и пойдет речь ниже.

Дополнительные рекомендации по процессу подготовки гипсокартона перед нанесением штукатурки

нужно ли штукатурить гипсокартон

Если вы задумались над вопросом о том, как штукатурить гипсокартон под обои, то должны знать и об особенностях подготовки поверхности. По той причине, что ГКЛ наиболее часто монтируется методом использования шурупов, на его поверхности остаются углубления и неровности. Иногда гипсокартон сгибается в процессе монтажа, а порой для создания изогнутых конструкций применяется игольчатый валик. После такого воздействия на полотнах остаётся огромное количество выемок. Все эти недостатки перед наклеиванием обоев важно устранить.

Необходимость использования грунтовки обусловлена тем, что между гипсокартоном и последующими отделочными слоями важно увеличить адгезию. Грунтовка должна быть нанесена на каждый сантиметр обшивки. Для этого обычно используется поролоновый валик или широкая кисть. Смачивать лист слишком сильно не стоит, ведь в противном случае он может деформироваться.

После того как вы разобрались с вопросом о том, можно ли штукатурить гипсокартон, следует нанести шпатлевку, которая скроет места соединения листов и утопленных шурупов. Сверху на слой шпатлевки накладывается лента-серпянка. Там, где полотна сходятся под углом, который может быть внешним или внутренним, следует выровнять огрехи перфорированными алюминиевыми профилями, которые накладываются на покрытые шпаклевкой углы.

От излишков смеси следует избавиться методом разглаживания поверхности профиля. Как только гипсокартон высох после нанесения шпаклевки, его следует еще раз прогрунтовать тем способом, который был описан выше. Подготовленная таким образом поверхность может использоваться не только для наклеивания обоев, но и для пастообразных смесей или сухой каменной крошки из минералов разных цветов.

Советы

как штукатурить гипсокартон под обои

Если вы планируете подготавливать перед наклеиванием обоев гипсокартон методом нанесения штукатурки, то состав поможет выровнять проблемные места, например выбоины или вмятины. Делать это необходимо в несколько подходов, каждому предыдущему слою следует давать время на высыхание.

Если предстоит заделать небольшие выбоины и вмятины, то поверхность на первом этапе покрывается грунтовкой, а после наносится слой шпаклевки, немного спустя – слой штукатурки. Необходимо помнить о том, что шпаклевочный слой не должен превышать 3 мм в толщину. Если выбоины имеют более внушительную глубину, то без штукатурки не обойтись.

Перед тем как штукатурить гипсокартон, вы должны ознакомиться с технологией, которая не рекомендует скрывать ошибки монтажа каркаса с помощью толстого слоя штукатурки. Это избавит поверхность от брака, но со временем листы не смогут удерживать нанесённый слой штукатурки. Это станет причиной их деформации и возникновения трещин, а также отслаивания штукатурного слоя. Если вы выявили довольно большие искривления, то листы лучше заменить на качественный материал.

Рекомендации по нанесению штукатурки

можно ли штукатурить гипсокартон

Если вы задались вопросом о том, как штукатурить гипсокартон, то должны знать, что материал наносится на поверхность тонким слоем, а предварительно основание грунтуется. Если речь идет о зернистых покрытиях, то это могут быть пастообразные смеси заводского производства, которые уже готовы к использованию.

Нанесение составов осуществляется распылителем или кельмой, толщина слоя будет зависеть от диаметра зерен. Первый параметр должен превышать фракционность в 1,5-2 раза. Каменная цветная сухая крошка наносится распылителем на поверхность, которая предварительно смазывается клеевым составом.

Инструкция по нанесению штукатурки

как правильно штукатурить гипсокартон

Если вы тоже относитесь к домашним мастерам, перед которыми встал вопрос о том, как штукатурить гипсокартон, то должны знать об особенностях проведения подобных работ. Как только монтаж листов был завершён, их поверхность необходимо очистить от осевшей пыли. С этой задачей превосходно справляется промышленный пылесос. Если такового нет в наличии, то можно использовать подручные средства. В качестве них выступает ветошь, которая предварительно немного смачивается водой.

На следующем этапе осуществляется шпаклевка стыков, швов и неровностей. Как только этот слой высохнет, обработанные места необходимо покрыть выравнивающим слоем. Используя грунтовку, подходящую для гипсокартонных поверхностей, нужно обработать ею основание. Рекомендуется выбрать для этих манипуляций грунтовку для влагостойкого гипсокартона. Только после можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Эти работы должны проводиться при умеренной влажности воздуха и температуре в пределах от +5 до +35 °C. Мастеру следует воспользоваться респиратором или марлевой повязкой, а также резиновыми перчатками. После завершения работ инструмент моется, а остатки отделочного материала следует плотно закрыть и оставить на хранение в сухом помещении. Иногда штукатурка используется для реставрации поврежденного слоя.

Покрытие штукатуркой потолка перед наклеиванием обоев

Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штукатурить гипсокартон, который установлен на потолке, то важно ознакомиться с технологией. По той причине, что под потолком придется провести довольно много времени, а нанесение составов нельзя назвать удобным процессом, следует приобрести валик с удлинителем для ручки. С его помощью можно будет работать на высоте до 4 м.

Штукатурим гипсокартон своими руками в области потолка, набрав смесь шпателем из емкости. Состав следует переложить на кельму, а после плотно прижать инструмент к плоскости под острым углом по отношению к поверхности. Штукатурка будет качественнее, если использовать такой метод, отказавшись от распылителя. Плотного слоя можно будет добиться лишь при использовании мощного компрессора. Важно, чтобы движения были плавными, направление может быть любым, главное требование при этом заключается в том, чтобы состав был нанесен тонким слоем.

Если необходимо, то кельмой нужно провести по поверхности повторно. Следующая партия штукатурки наносится без промежутка, вплотную к первой порции. Чем меньше будут порции, тем меньше должны быть мазки, в итоге это позволит добиться лучшего эффекта. Как только первый слой высохнет, можно переходить к формированию чистового слоя. Осуществлять эти работы необходимо кельмой, мазков внахлёст должно быть больше, если вы хотите получить более темный участок покрытия. Взамен кельмы мастера иногда используют другие инструменты по типу фактурных валиков.

Заключение

Штукатурка гипсокартона необходима в том случае, когда требуется скрыть дефекты монтажа и впадины от крепежа, а также стыки между полотнами. Следует помнить, что штукатурка наносится лишь после грунтования и шпаклевания поверхности. Как только все слои высохнут, вы можете переходить к окончательному выравниванию перед наклеиванием обоев. Важно заделать наружные углы, которые тоже будут отделываться обоями.

Раствор на углы накладывается в минимальном количестве. Важно, чтобы его хватило лишь на плоскость уголка. Перфорированный профиль после этого прикладывается к углу и выравнивается с помощью строительного уровня. Если вы заметили, что уголок запал, то гипсокартонная конструкция была собрана не совсем ровно. Исправить положение можно, подложив больше шпаклевки под металл.



Source: fb.ru

монтаж отделка ДСП — Сайт fotohudojnik!

Чем грунтовать ДСП?

Грунтовать ДСП можно обычной грунтовкой. Если конструкция из ДСП находиться в сухом помещении, то для грунтования ДСП подойдет любая грунтовка. Если ДСП будет подвергаться воздействию влаги, то необходимо обработать влагостойкой грунтовкой, в составе которой есть добавки предохраняющие ДСП от разрушения микроорганизмов. На рынке представлен широкий спектр, грунтовок, который предохранит ДСП от разрушения во влажных помещениях, таких как ванная, кухня, совмещенный санузел. Грунтовки такого типа представлены марками «Текс», «Тиккурила», «Неомид», «Эскаро» и другими торговыми марками. Лучше всего ДСП грунтовать два раза со всех сторон, для надежности. Грунтовочные составы образуют полимерную пленку. Эта пленка с добавками и будет предохранять ДСП от разрушения.

Чем шпаклевать ДСП?

После того как загрунтовали поверхности ДСП нужно зашпаклевать. Так как поверхность ДСП шершавая, а хочется сделать гладкой и красивой, да так чтобы радовала глаз, необходимо зашпаклевать ДСП. Для шпаклевания ДСП подойдет обычная сухая шпаклевка для финишного выравнивания. На ДСП шпаклевку наносят в два этапа. Первый раз шпаклюется поверхность ДСП, чтобы закрыть все неровности. Второй раз шпаклюется для устранения мелких дефектов. При необходимости можно шпаклевать третий раз. Шпаклевать на второй раз можно масляно-клеевой шпаклевкой. Можно шпаклевать латексной шпаклевкой. При шпаклевании ДСП латексной шпаклевкой или масляно-клеевой шпаклевкой поверхность будет более гладкой, чем прошпаклеванная обычной сухой шпаклевкой. Шпаклевка обычная легче шлифуется наждачной бумагой. Если шпаклевать ДСП латексной шпаклевкой или масляно-клеевой небрежно, то на ошкуривание зашпаклеванной поверхности ДСП уйдет больше времени. Поэтому рекомендуется первый слой шпаклевать обычной шпаклевкой, а второй после ошкуривания первого, латексной. Если поверхность ДСП гладкая, тогда можно шпаклевать масляно-клеевой и латексной шпаклевкой на два раза. Если аккуратно шпаклевать ДСП масляно-клеевой шпаклевкой или латексной то и ошкуривать поверхность почти не надо будет. Если ДСП шпаклевать латексной шпаклевкой, то поверхность меньше будет подвергаться воздействию влаги.

Чем красить ДСП?

ДСП после грунтования и шпаклевания можно окрасить любыми красками. Какими же лакокрасочными материалами можно покрыть поверхность ДСП.

            Необработанное ДСП можно покрыть лаком на водной или на алкидной основе. Но перед тем как покрывать ДСП лаком, необходимо обработать грунтовкой которая подходит для лака. Только таким образом производитель лака гарантирует надежность покрытия. Таким образом перед тем как покрыть лаком ДСП, необходимо узнать о грунтующих составах.  В основном грунтовки предоставляют иностранные производители.

            Отечественный лак ПФ (пентофталевый) может наноситься без грунтовки.  С другой стороны если ДСП не очень хорошего качества, или старое ДСП его необходимо прогрунтовать перед нанесением лака. Грунтовочный состав можно сделать самому. Разбавить 50% лака и 50% уайт спирита.  Получиться примерно литр жидкости для грунтовки ДСП. Литра такой грунтовки хватит чтобы прогрунтовать 15 метров квадратных а то и больше. Все зависит от влажности, температуры воздуха, атмосферного давления и состояния ДСП. После грунтования ДСП необходимо дать время высохнуть поверхности.

            После высыхания можно наносить первый слой алкидного или лака на водной основе, т.е, акрилового, латексного. Все зависит от целей которых вы преследуете. К примеру лак ПФ (он же Пентофталевый) делает поверхность просвечиваемой. Лак на акриловой или латексной основе делает поверхность менее прозрачной.

            Поверхность ДСП, которая покрыта ПФ будет более прозрачной чем та, которая покрыта лаком на акриловой или латексной основе.

            Преимущества лаков на акриловой и латексной основе, то, что они ударопрочные, чего не скажешь о Пентофталевом и лаках на Алкидной основе.

ДСП можно покрыть декоративной штукатуркой, можно покрыть декоративной шпаклевкой. Узоры можно нанести любые, все зависит от целей. Для таких целей существует целый набор инструментов. Специальные валики, губки, кисти, шпателя. С другой стороны текстуру можно создать любыми подручными средствами.

            Декоративную штукатурку или декоративную шпаклевку нанесенную на ДСП можно покрыть лаком. Для того чтобы декор не разрушался а цвет декора не блек.

            ДСП можно покрасить обычной алкидной краской, любого цвета. Можно покрасить эмалью на водной основе.

            Хорошо зарекомендовали себя водомесионные краски. Они колеруются  в любые цвета, что дает большой выбор для различных проектов. Такие красики которыми можно покрыть ДСП производяться как отечественными производителями так и зарубежными

Выровнять стены дсп или гипсом, что выгоднее и дешевле? — Внутренняя отделка — Блог

В процессе отделочных работ нередко возникает необходимость в выравнивании стен. Что же в этом случае обойдется дешевле и выгоднее: ДСП или гипс? Каждый из материалов имеет свои положительные и негативные стороны, сторонников и противников.

Гипсовая штукатурка

Штукатурная стяжка – классический вариант выравнивания стен, требующих определенных навыков и знаний. Отсутствие опыта грозит серьезными финансовыми издержками. Но, если работы выполнены качественно, то стены не потребуют ремонта не один десяток лет.

1.jpg

Преимущества гипса

Стоимость гипсовой штукатурки не слишком большая. Материал обойдется в пару раз дешевле, особенно по сравнению с гипсокартоном. Может быть придется потратиться на хорошего штукатура, но и в этом случае цена будет меньше либо равнозначной.

Оштукатуренные стены способны выдержать немалые нагрузки, поэтому проблемы что-либо повесить на них возникнуть не должно. Гораздо легче выравнивать гипсом и высокие стены.

2.jpg

Недочеты

Нанесение гипса относится к «мокрым» работам, что является не всегда удобным. Если встает выбор между сухими и мокрыми технологиями, то многие склоняются к первому варианту.

Чересчур неровные стены требуют большого количества гипса, и, следовательно, немалых финансовых трат.

Непрофессионал не сможет проконтролировать качество сделанной работы и своевременно распознать нарушение технологии.

ДСП

ДСП – древесный материал для выравнивания стен, отличающийся многообразием видов и достаточной прочностью. Выпускается различной толщиной и качества. Может быть ламинированным, шлифованным и даже низкосортным. Используется для отделки различных поверхностей и финишной облицовки.

3.jpg

Преимущества

К ярким преимуществам ДСП относят прекрасное взаимодействие с красящими составами. Повышенная износостойкость материала дает возможность использовать его даже, если на стену будет оказываться внушительное давление.

ДСП можно обработать влагостойкой пропиткой, содержащие различные пигменты, и облагородить при помощи лака.

Материал состоит только из натуральных компонентов, что делает его экологически чистым и безопасным для использования внутри помещения.

Недочеты

Большинство видов ДСП (кроме влагостойких) слабо взаимодействуют с влагой. Прямой контакт с жидкостью или паром грозит деформацией склеенных между собой листов.

Листы ДСП рекомендованы для сухих помещений, при умеренной или относительной влажности.

ДСП или гипс

Решая, что дешевле и выгоднее использовать для выравнивания стен – гипс или ДСП, необходимо определиться с поставленными целями.

Если планируется быстрый ремонт, то стоит остановиться на ДСП, так как тогда не придется ждать высыхания материала. Подходит он и при необходимости скрыть проводку, инженерные коммуникации или утеплить поверхность.

4.jpg

Гипсовая штукатурка выгодна для выравнивания стен на даче, в маленьком или влажном помещении, а также, если планируется повесить очень тяжелый предмет.