Основные преимущества и недостатки утепления пенопластом

Пенопласт – это материал, который является полимерным утеплителем, представляется обычно в виде плит белого цвета. Структура пенопласта устроена таким образом, что он состоит из маленьких гранул, заполненных газом или воздухом. Отсюда исходят теплоизоляционные качества пенопласта.

Важные характеристики пенопласта заключаются в его невысокой стоимости, отличных свойствах изоляции тепла, небольшого веса, легкости при монтаже, отсутствии плесени и бактерий, а также надежности в плане времени.

А вот отрицательных свойств можно выделить два – пожароопасность и невысокий уровень паропроницаемости, что может привести к возникновению плесени на стене.

Подготовительные работы перед утеплением

Утепление стен дома всегда начинается с подготовки. Главные задачи – очистка, выравнивание и грунтовка стен. Рассмотрим каждый шаг более подробно.

Если высота стен составляет более человеческого роста, то первым шагом важно выстроить леса. Можно соорудить их из подручных материалов, однако при совсем большой высоте все таки рекомендуется приобрести готовые строительные леса. Главное условие возведения – все должно быть по уровню, как по вертикали, так и по горизонтали.

Далее необходимо выполнить проверку стен на наличие недочетов, а именно сколов или трещин. Если таковые имеются, то необходимо поработать над ними и полностью избавиться. Также важно провести все технические отверстия.

Третий шаг заключается в глубокой грунтовке стен. В некоторых случаях требуется сделать это в несколько слоев, если стены состоят в основном из газобетонного материала.

На этом подготовительные работы в принципе будут закончены и можно будет переходить непосредственно к утеплению. Рассмотрим технологию утепления пенопластом. Первый слой состоит из самого пенопласта, который крепится сперва на клей к стене, а дальше закрепляется с помощью дюбелей с зонтиками для большей фиксации.

Однако все начинается с измерения стен на предмет уровня на поверхности. Для этого используется нить. Важно выявить все перепады, которые присутствуют. Далее подготавливается клеевой раствор, на который будет сажаться пенопласт и каждая плита пенопласта.

Затем укладываются блоки первого ряда таким образом, чтобы был соблюден уровень. Все последующие уровни утепления важно выстраивать в виде кирпичной кладки, то есть со смещением вбок. Щели между блоками пенопласта важно также заполнять клеевым раствором.

В случае если утеплитель выскакивает за пределы требуемой нитью толщины, необходимо отшлифовать лишнее. На представленных фото утепления пенопластом можно разглядеть всю технологию от и до, чтобы было полное понимание происходящего процесса. Ошибки хоть и не будут фатальными, но принесут дополнительные траты денег и времени.

Утепление пенопластом углов

Углы важно утеплять следующим методом. Когда происходит утепление стены, нужно выйти блоком пенопласта за границу стены на столько, сколько по толщине занимает блок другой стены.

В случае с другими рядами, где пенопласт не выходит за пределы стены, весь процесс является идентичным, но полностью противоположным.

Технология утепления внутренних улов ничем не отличается и работает по тому же принципу. Когда весь пенопласт будет установлен, необходимо закрепить по швам тарельчатыми дюбелями, которые крепятся в стену.

Армирование утеплителя

Инструкция как правильно дальше сделать утепление. Когда стены будут полностью покрытыми пенопластом, важно нанести армирующий слой, который состоит из сетки и штукатурки. Для этого наносится штукатурный раствор, а поверх вдавливается армирующая сетка, которую важно утопить в штукатурку.

Поверх сетки также важно нанести слой штукатурного раствора. Первым делом необходимо армировать дверные и оконные проемы.

Следующим шагом армируются углы и нижние границы утеплителя. Только после этого можно будет перейти к армированию всей поверхности стен. Нахлест каждого участка сетки важно делать не менее 10 см для большей надежности.

После армирования необходимо проверить стены уровнем на выпуклости и вогнутости, если таковые присутствуют, то необходимо поработать над ними, там где вогнутости можно добавить смеси и разровнять стену, а выпуклые важно ошкурить, чтобы вся стена была ровной для будущей кладки, например кирпичом.

Помимо данной технологии существуют иные процедуры утепления жидким пенопластом. Вы также можете задуматься о данном способе утепления, если считаете, что обычного будет не хватать.

Фото утепления пенопластом

Также рекомендуем просмотреть:

Как утеплить дом пенопластом правильно – комплексные работы + Видео

С учетом подорожания электроэнергии, твердого и голубого топлива, вопрос экономии затрат на отопление жилья поднимается не только на частном уровне, но и на уровне государственных программ. Однако на государство надейся, а сам не плошай – займитесь теплоизоляцией жилья самостоятельно. Как утеплить комплексно дом пенопластом, вы узнаете из этой статьи.

Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом

Пенопласт – название достаточно общее. Пенопластом называют также вспененный полиэтилен и другие схожие материалы, но все же речь в этой статье будет идти о пенополистироле – плоских плитах белого цвета, которые состоят из множества гранул полистирола, вспененных и увеличенных в размере благодаря воздействию экстремально горячего пара. Если поначалу этот материал использовался в качестве уплотнителя для перевозки бытовой техники, то сегодня 60 % производимого во всей России и Европе материала уходит на нужды строительства, прежде всего – на утепление.

Многие ошибочно полагают, что такая популярность пенополистирола обусловлена его дешевизной. Но на самом деле это не так – плиты пенопласта той же толщины, что и минвата, будут стоить одинаково, или даже дороже, если речь идет о марке более высокой плотности. Широкое применение материала объясняется его отличными характеристиками и удобством в использовании.

По сравнению с той же минватой у пенопласта отсутствует ряд важных недостатков, а именно:

• пенопласт не впитывает влагу;
• материал не слеживается со временем;
• легко крепится на любые поверхности без обрешетки.

Но есть у него и недостатки, среди которых главным следует признать горючесть. Хоть материал и относится к группе самозатухающих, да и разжечь его сложнее в разы, чем ту же древесины, он остается пожароопасным. Поэтому его применение ограничено на предприятиях с высокими требованиями к пожарной безопасности.

Второй момент – пенопласт разрушается от воздействия ультрафиолета и механических повреждений. Однако этот недостаток легко исправить, если правильно покрыть утеплитель слоем штукатурки или шпаклевки, охватив всю площадь пенополистирола. А под слоем армированной цементно-песчаной стяжки пенопласту не страшны даже серьезные нагрузки в виде тяжелой мебели. Пенопласт можно использовать для комплексного утепления всего  дома. А начать следует с наружного утепления. Как обложить дом снаружи пенопластом – смотрите видео и читайте в статье.

Как обшить дом снаружи пенопластом?

Почему обшить снаружи, а не изнутри? На самом деле, утеплять можно с обеих сторон, но гораздо выгоднее делать это именно со стороны улицы. Дело в том, что таким образом мы изолируем стены и перекрытия от холода, а они в свою очередь действуют, как аккумуляторы тепла – камень, бетон, кирпич долго нагреваются, но затем также долго остывают. Даже если ваш дом будет какое-то время неотапливаемым в морозную погоду, он не остынет так, как это было бы при внутреннем утеплении. Кроме того, утепление изнутри заберет у пространства достаточно большой объем площади, ведь толщина слоя теплоизоляции с каждой стороны должна быть минимум 10 см.

Перед тем, как утеплить дом своими руками пенопластом, рекомендуем просмотреть видео работ и прочесть наши советы. Основные вопросы, возникающие у простого обывателя – как крепить пенопласт правильно, и чем его штукатурить? Вариантов крепления плит утеплителя огромное количество, начиная от специализированных клеевых смесей, и заканчивая специальными дюбелями, которые имеют шляпку в виде зонтика. Если вам очень важен вопрос прочности закрепления плит, то мы рекомендуем использовать оба варианта в комбинации.

Благо, дюбели стоят не так дорого, чтобы на них можно было существенно сэкономить. Кроме того, пенополистирол прекрасно ложится на жидкие гвозди, монтажную пену и даже обычный клей ПВА – посмотрите видео, как клеят утеплитель на эти составы. При наружном утеплении гораздо выгоднее приобрести специализированную штукатурку, которая также может выступать в роли клеевой основы. Будьте осторожны при выборе – некоторые производители предлагают составы строго для наружной штукатурки, строго для поклейки плит, и есть универсальные составы, которые подходят для обеих целей.

Технология поклейки требует, чтобы плиты имели как минимум 5 точек соприкосновения с основной, как это показано на видео. Многие строители экономят на клеевых составах, пытаясь обшить дом, крепя плиты на три точки, но этого совершенно недостаточно –  со временем пенопласт может отстать от основы. Другие же наносят клей сплошной линией по краю – это дает хорошее сцепление, однако существенно увеличивает расходы на утепление. Правильно и дешевле использовать в комбинации с клеем зонтичные дюбели.

Если основание ровное, вы можете отделаться обычными подготовительными работами, вроде заделки трещин и щелей. Если же стены обладают существенными неровностями, следует провести черновое выравнивающее оштукатуривание. При поклейке плит пенополистирола работают снизу вверх, как это видно на видео. Когда поклейка завершена, следует подождать сутки-вторые перед закреплением армирующей сетки. Лучше, если это будет синтетический материал, который не реагирует на щелочную среду, ведь в состав штукатурки входит и цемент.

Сетку делят на удобные полосы шириной в метр и начинают крепить от верха стены. Для этого замешивают немного штукатурной смеси, аккуратно ее наносят полосой поперек стены и вдавливают край сетки в эту полосу. Проклеивают сетку и на местах стыка – стыки должны быть с нахлестом не менее 10 см. После того, как стены полностью покрыты сеткой, наносят первый слой штукатурки, цель которого – покрыть сетку и окончательно закрепить ее по периметру. Дав слою немного подсохнуть, проводят затирку и наносят финишный слой штукатурки. Рекомендуется также украсить поверхность еще и декоративными составами – помимо красоты, они дают дополнительную защиту.

Утепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе

Стены – далеко не единственный источник холода в доме. Он просачивается сквозь щели в полу, замещая собой теплый воздух, который устремляется вверх и выходит через потолок. Следовательно, утеплить нужно и эти поверхности. Теплоизолируют потолок при ровном основании по технологии, описанной выше. Только вместо штукатурки используют шпатлевку по пенопласту. Также возможен вариант размещения плит пенополистирола между профилями под натяжной потолок или гипсокартон – в таком случае процедура займет у вас совсем мало времени. Посмотрите видео – лучше один раз увидеть, чем семь раз прочитать.

Сложнее с полом – поскольку на плиты будет оказываться постоянная механическая нагрузка, их следует тщательно защитить стяжкой. Процедура утепления пола похожа на выпечку многослойного пирога. Сначала на подготовленное основание, будь это грунт, бетон или керамзит, укладывают слой гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка плотностью не менее 150 микрон, или специализированный материал. Поверх гидроизоляции заливается первый слой стяжки, который также служит и клеевой основой для пенопласта – пока стяжка не высохла, следует уложить плиты в шахматном порядке, заботясь о том, чтобы между ними не возникло ни одной щели.

Не забудьте проложить по периметру стен демпферную ленту, как это показано на видео – она позволит сохранить нужный резерв пространства для теплового расширения бетона.

Через 1–2 дня после заливки первого слоя проводится заливка чистовой стяжки. Ее слой должен быть не менее 5 см. Заливку проводят в два этапа – наносят слой смеси в 20 мм и прокладывают армирующую металлическую сетку, которую сверху заливают очередным слоем стяжки. Когда пол подсохнет, проводят выравнивание с помощью правила. Благодаря этим комплексным работам ваш дом станет гораздо теплее, а затраты на отопление – существенно меньше.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно утеплить дом снаружи пенопластом своими руками

Утепление помещений

Пенополистирол (пенопласт) – популярный материал для теплоизоляции многоэтажных зданий и частных жилых построек. Его использование гарантирует снижение расходов на отопление. Грамотно утеплить дом снаружи пенопластом позволяет специальная технология. Для ее реализации необходимо правильно выбрать материал, подготовить стены, закрепить на них листы пенополистирола и произвести их финишную отделку облицовочными изделиями.

1

Пенопласт – один из лучших современных утеплителей для частных домов

Пенополистирол характеризуется минимальным коэффициентом теплопроводности и приемлемой стоимостью, что делает его по-настоящему эффективным утеплителем, используемым и профессионалами, и домашними мастерами. Пенопласт имеет и другие важные достоинства:

• В нем не образуется плесень и не заводятся микроорганизмы.
• Он не впитывает влагу, что исключает деформацию покрытия стен с течением времени и не требует монтажа добавочного пароизоляционного слоя.
• Небольшой вес материала позволяет не проводить никаких дополнительных мероприятий, направленных на усиление фундамента жилого строения.

Утеплить дом снаружи пенопластом вполне реально своими руками. Технология укладки описываемого теплоизолятора относительно проста. С этой задачей справится любой мастер-самоучка, не обладающий специальными знаниями.

Пенополистирол имеет и недостатки. Во-первых, он является горючим материалом, выделяющим при пожаре токсичные соединения. Во-вторых, в таком утеплителе любят селиться мелкие грызуны. При соблюдении рекомендованной технологии укладки указанные проблемы не беспокоят владельцев домов, стены которых теплоизолируются пенопластом.

2

Выбор материала – какие плиты приобретать?

Пенополистирол для утепления бывает вспененным (ППС) и экструдированным (ЭППС). Выпускается он в виде листов или плит. Стоимость пенопласта первого типа в 3–4 раза меньше материала, изготовленного методом экструзии. Это связано с тем, что ЭППС имеет повышенный показатель прочности и минимальную теплопроводность.

Вспененные изделия применяются для защиты от холода частных домостроений. Квартиры в многоэтажках желательно утеплять с помощью экструдированных плит. Они используются и для индивидуальных жилых построек, если последние расположены в местностях с обильными осадками и сильными ветрами.

При наружном утеплении рекомендуется работать с пенополистиролом марок ПСБ-С-25 и ПСБ-С-15. Такие изделия имеют в своем составе особые антипиреновые добавки (об их наличии говорит литера С).

Число в маркировке указывает на плотность материала. Чем оно ниже, тем больше в плите воздуха и тем лучше она удерживает тепло. С этой точки зрения пенопласт ПСБ-С-15 выглядит предпочтительнее, но у него есть серьезные минусы:

• сложный раскрой, обусловленный хрупкостью листов и их склонностью к крошению;
• трудное оштукатуривание из-за невозможности качественной затирки изделий;
• недостаточная прочность (поверхность, покрытая выравнивающим составом, продавливается при незначительных нагрузках).

ПСБ-С-25 лишен таких проблем. Поэтому домашние умельцы используют именно его.

Толщина листов для теплоизоляции берется в пределах 50–100 мм. Все зависит от материала, из которого построено жилище и климатических условий в конкретном регионе.

3

Подготовительные мероприятия – с чего начинается утепление?

Чтобы правильно утеплить дом снаружи пенопластом, нужно кроме самих плит подготовить строительный клей, стартовый профиль, крепежные изделия с широкими шляпками, армирующую полимерную сетку, штукатурку, уголок с перфорацией, направляющие для откосов. Работы начинают с подготовки стен. С них удаляется мох, грибок, старая краска или другое покрытие.

Глубокие трещины заделываются монтажной пеной, клеем для пенополистирола либо смесью цемента и песка. Перед этим дефектные места расширяются и обрабатываются грунтовкой. Все выступы сбиваются. В идеале стена не должна иметь высотных перепадов более 2 см.

После очистки поверхность грунтуется глубоко проникающим составом. Операция выполняется при помощи распылителя или макловицы. Кистью смесь наносится на твердые стены, которые не осыпаются. В остальных случаях обработку желательно осуществлять посредством распыляющего устройства.

Важно! Деревянные дома утеплять снаружи и изнутри пенопластом не рекомендуется. Теплоизоляцию в таких строениях делают минеральной ватой.

Если все же планируется использовать листы ПСБ, стены из древесины следует заделать максимально качественно (акриловым герметиком, войлоком либо мхом). На них не допускается наличие даже мельчайших щелей и зазоров.

Плиты экструдированного материала характеризуются чересчур гладкой поверхностью, что ухудшает их адгезию с материалом стены. По этой причине ЭППС необходимо сделать шершавыми одним из трех способов:

• Путем нарезки небольших бороздок на листах канцелярским ножом.
• Посредством прокатывания плит с обеих сторон специальным игольчатым валиком.
• Обработкой изделий изнутри и снаружи железной щеткой.

Вспененный пенопласт (ППС) в предварительной обработке не нуждается.

4

Приклеивание пенополистирола – пошаговая инструкция

Теплоизоляция фасадов и стен дома начинается с их разметки и последующей установки стартового металлического профиля UW-100 или UW-50. Если толщина используемых листов пенопласта равняется 100 мм, применяются направляющие первого типа, 50 мм – второго.

Профили монтируются по сделанной разметке. Их установка является обязательной, так как они дают возможность произвести укладку первого ряда ПСБ-плит максимально ровно. Между соседними направляющими оставляют небольшой (4–5 мм) зазор, который нивелирует тепловое расширение изделий.

Следующий шаг – раскрой пенопласта на заготовки с требуемыми размерами и их наклеивание на стены. Операция производится тремя способами:

• Клеящий состав наносится изнутри на весь лист. Такая методика оптимальна, когда утепляемые поверхности являются ровными.
• Клеем обрабатываются края ПСБ-плиты, дополнительно делаются 3–4 шлепка по ее площади. Этот способ рекомендован для стен с ощутимыми высотными перепадами.
• Обработка листов изнутри производится специальным составом из баллончика. Последний встряхивают и наносят клеящую смесь по периметру и посередине плиты.

Установку первого ряда утепляющих изделий начинают с нижнего угла стены. Вторая и все последующие линии приклеиваются со смещением относительно друг друга. Такая схема монтажа листов сводит к минимуму опасность образования трещин на слое теплоизоляции и гарантирует надежное крепление пенопласта.

Для полного схватывания клея утепленную поверхность оставляют на 3–4 дня. После этого производится замена стандартных оконных отливов на специальный профиль. Он исключает потери тепла на участках примыкания пенополистирольных плит к раме.

Особые отливы располагают самоклеящейся полоской. Это делает процесс монтажа нового профиля быстрым и простым.

5

Крепление пенопласта – чем и как выполняется?

Надежная фиксация приклеенного утеплителя обеспечивается его прибиванием. Операция производится при помощи гвоздей (пластиковых, металлических) и так называемых грибов (дюбелей-зонтиков) – пластмассовых изделий в виде круга со специальной ногой.

Длина крепежных элементов рассчитывается так: толщина пенопласта + 10 мм + 50 мм. Если используются плиты 50 мм, их фиксация выполняется зонтиками протяженностью 110 мм.

Грибы располагаются по двум вариантам. Ниже приведена схема их классической установки.

Многими специалистами она признается неудовлетворительной. Поэтому опытные мастера рекомендуют забивать крепеж иначе. Один дюбель ставится по центру плиты, еще пять – в стыках. Такой способ фиксации обеспечивает плотное прилегание слоя утеплителя к основе.

Дополнительно листы теплоизолятора в пределах одного фасада либо стены прибиваются по углам и краям (в 50–100 мм от них). Порядок установки дюбелей следующий:

• На плитах высверливаются отверстия в соответствии с выбранной схемой расположения грибов. Глубина подготавливаемых выемок – на 20 мм больше длины зонтиков.
• В отверстия вставляются дюбели, аккуратно забиваются молотком. Шляпки крепежных элементов обязаны стоять по отношению к поверхности листов утеплителя вровень.
• Внутрь установленных зонтиков вбиваются гвозди. Они погружаются в слой теплоизоляции на 1,5–2 мм.

Совет. Если кончик метиза остается торчать над поверхностью, его осторожно откусывают либо обрезают.

6

Финишные работы – отделка стыков и углов, декорирование стен

Поверхность с надежно зафиксированным слоем теплоизолятора анализируется на наличие щелей между пенопластовыми изделиями. В стыки, которые имеют размеры 1,5–2 см, вкладывают кусочки (полоски) утеплителя, а затем задувают их пеной. Она засыхает в течение нескольких часов, после чего излишки состава срезаются острым ножом. Зазоры 5–14 мм просто запенивают.

Выпирающие стыки сглаживают особой теркой. Она создана специально для обработки пенополистирола. Шляпки дюбелей и места соприкосновения плит шпаклюются. После этого утепленная поверхность повторно шлифуется.

Углы дома следует дополнительно предохранить от механических воздействий. Для этого к ним прикрепляют перфорированный уголок, снабженный сеткой для армирования. Фиксация таких элементов выполняется клеем.

Утепленные пенопластом дома обычно оштукатуриваются. Их также можно обшить снаружи, используя вагонку либо сайдинг. Монтаж таких изделий требует создания каркасного скелета, на который и прикрепляется облицовка. Штукатурка теплоизолированных пенополистиролом жилых строений выполняется по следующей схеме:

• На клей, который использовался для крепления ПСБ-листов, укладывается армирующая сетка. Ее следует плотно прижать к поверхности.
• Сверху на сетку наносится шпатлевочный состав.
• После высыхания выравнивающего слоя стена грунтуется.

Остается лишь оштукатурить поверхность финишной смесью либо окрасить. Утепление дома пенополистиролом завершено.

Можно ли пенопластом утеплить пол, утепление пенопластом бетонного пола

Теплоизоляция полов в загородных домах, гаражах и любых других одноэтажных строениях считается необходимой. Ведь через пол по разным оценкам утекает до 20% тепла, накопленного в доме. Утеплять пол проще, чем проводить утепление стен или потолка. Особенно, если использовать такой материал как пенопласт, обладающий многими преимуществами по сравнению с другими напольными утеплителями. К тому же пенопластом утепление пола можно осуществить самостоятельно, без привлечения умелых специалистов.

Что такое пенопласт

Само название подсказывает ответ – это вспененная пластическая масса (полимер). Он создается методом образования гранул, заполненных воздухом, и сцеплененных между собой. Такая технология создает материал, более чем на 90% заполненный воздухом. Это обеспечивает его низкую теплопроводность и необычайно малый вес. Исходным сырьем для производства этого материала могут быть различные полимеры. Но традиционно пенопластом называется вспененный полистирол.

Различают два способа создания пенополистирола.

• Обычный пенополистирол образуется при воздействии пара на сырьевую массу в формовочной емкости. Это известный всем легко крошащийся плиточный материал обычно белого цвета.

• Экструдированный пенополистирол изготавливается из предварительно расплавленного сырья методом продавливания (экструзии) в специальных формовочных агрегатах. Полученный материал имеет более плотную структуру, что обеспечивает большую прочность и гибкость по сравнению с обычным пенопластом. Но при этом возрастает его вес.

Основная статья: утепление пола опилками.

Свойства и характеристики пенопласта в качестве утеплителя

Для теплоизоляции любых зданий и конструкций требуется материал с низким показателем теплопроводности. Значение имеет также вес утеплителя. В таблице представлены сравнительные данные по этим характеристикам для пенопласта и других строительных материалов.

Как видно, дерево, из которого строят загородные дома, уступает пенопласту по степени утепленности в 4 – 5 раз. А по легкости пенопласт превосходит практически все другие теплоизолирующие материалы.

Но, прежде чем знакомиться с тем, как утеплить любой пол пенопластом, стоит перечислить все его достоинства и недостатки.

Достоинства пенопласта

Положительные качества этого утеплителя не ограничиваются одним-двумя свойствами. Расширенный перечень его достоинств таков:

• Низкая теплопроводность позволяет укладывать утеплитель сравнительно тонким слоем. Это критично для утепления некоторых полов в невысоких помещениях.
• Малый вес не создает нагрузку на поверхность.
• Влагонепроницаемость. Не пропускает влагу и сохраняет свою форму во влажной среде.
• Пенопласт сохраняет свои качества в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 95 °С.
• Простота обработки – поддается резке обычным ножом. С этим сочетается простота укладки – из него можно легко нарезать плиты под любой размер.
• Не требует специализированных навыков при монтаже. Уложить утепляющий слой пенопласта своими руками может любой. Для этого не требуются ни дополнительное оборудование, ни особая спецодежда.
• Невысокая цена. Для многих это является решающим фактором.
• Материал «непривлекателен» для грызунов и насекомых.

Недостатки пенопласта

• Главный недостаток – низкая пожаробезопасность. Пенополистирол не только горит в открытом огне, но при горении выделяет вредные вещества, которые могут вызвать удушение. Именно по этой причине рекомендуется по возможности проводить теплоизоляцию пенопластом снаружи утепляемого помещения.
• Плохая паропроницаемость. Из-за этого влага может оседать на его поверхности, что может привести к образованию плесени или появлению грибков.
• Слабая механическая прочность. Обычный пенопласт ломается при изгибе, крошится при ударах. Экструдированный вариант более устойчив в этом отношении.

Вреден ли пенопласт для здоровья?

Этот вопрос до сих пор не имеет точного ответа. С одной стороны, можно встретить утверждения, что пенополистирол выделяет множество вредных веществ, которые пагубно влияют на многочисленные аспекты здоровья человека. С другой стороны, за десятилетия использования пенопласта в различных областях не выявлено случаев заболеваний, связанных именно с применением этого материала. И до сих пор продолжается его применение даже в пищевой промышленности.

Достоверно известно, что под воздействием солнечных лучей или высокой температуры из пенопласта выделяется вредный для здоровья элемент – стирол. Но в обычных условиях выделение стирола если и происходит, то его количество в воздухе не превышает предельной концентрации, регламентируемой санитарными нормами.

Однако, стоит в целях безопасности обращать внимание на содержание стирола в приобретаемом пенополистироле. В лучших образцах импортных материалов эта величина вредности материала не превышает 0,05%. К сожалению, в некачественных сортах пенополистирола содержание стирола доходит до 0,2%.

Если же применить пенопласт хочется, но забота о здоровье беспокоит, то пол обязательно утепляем пенопластом только снаружи, а не изнутри жилого помещения.

Инструменты для обработки пенополистирола

Хотя очевидно, что пенопласт является легким в обработке материалом, можно встретить упоминания о специальных терморезаках или даже станках для резки этого материала. Но они, скорее, требуются для тех, кто постоянно работает с этим материалом или занимается фигурной резкой. Для однократного же применения вряд ли целесообразно приобретать дорогое приспособление, а фигурная резка для утепленного пола не требуется.

При раскраивании пенопласта для теплоизоляции пола могут потребоваться следующие инструменты:

• Обыкновенный нож. Остро заточенный нож с длинным лезвием способен резать любые виды пенополистирола. Для тонких плит подойдет даже кухонный нож с зазубренной кромкой.
• Ножовка. Кому-то может удобнее резать материал ножовкой. Следует учитывать, что для резки пенопласта лучше подходит ножовка с мелкими зубьями. Крупный зуб будет формировать более искрошенную кромку.
• Струна. Для этой цели можно использовать старые струны от гитары, закрепленные на двух рукоятках. Пилят таким приспособлением как двуручной пилой.

Конечно, эти инструменты не способны обеспечить гладкую кромку в местах разреза. Но для стыковки пенопластовых плит для пола идеально ровная кромка и не нужна.

Полезный совет. При резке пенопласта любым из этих инструментов рекомендуется обеспечить жидкую смазку на режущей поверхности. Это облегчит работу с инструментом и уменьшит неприятный звук, сопровождающий резку.

Особенности утепления пенопластом различных полов

Строго говоря, «утепление» – не совсем правильный термин. Пенопласт, как и любой другой материал, не дает никакого утепления, а просто обеспечивает качественную теплоизоляцию. Но так уж сложилось, что, говоря о теплоизоляции, используют и слово «утепление» с тем же смыслом.

Настилаемые полы различаются как по материалу изготовления (дерево, бетон), так и по условиям их расположения и эксплуатации. Для каждого из этих видов пола существуют свои особенности тепловой изоляции и рекомендации по ее укладке. Понимание того, как правильно создавать пенопластовую изоляцию для конкретного типа полов, поможет избежать ошибок.

Основной проблемой для пенопластового утепляющего слоя является нарушение теплоизоляции на стыках листов. Зачастую для надежной стыковки двух листов пенопласта по краям снимаются фаски. Но сейчас в продаже встречаются листы пенополистирола с уже готовыми фасками по краям.

Но выпускаются также пенопластовые листы, стыкуемые друг с другом по принципу «шип – паз». Такая технология обеспечивает практически ненарушаемый изоляционный слой.

Пол с находящимся под ним неотапливаемым подвалом

Если есть возможность провести теплоизоляцию со стороны подвала, то ей надо обязательно воспользоваться. Конечно, утеплять пол снизу перекрытия – сложно и утомительно, не говоря уж о том, что работа в подвале зачастую проводится в тесноте и темноте. Но утепление со стороны источника холода, каким является подвал – считается правильным по законам теплотехники. И работает такая тепловая изоляция эффективно и долго.

Технология укладки утеплителя проста: подвальный потолок закрывается листами пенопласта. Способы крепления листов к потолку:

• На клей. Применять можно обычный клей, например, ПВА. Но лучше приобрести специализированный клей для пенополистирола. Нельзя использовать клеи, содержащие ацетон. Они будут разъедать этот утеплитель.
• Крепление специальными дюбелями-«зонтами» с широкой шляпкой.

• Комбинированный крепеж. Листы пенопласта приклеиваются к потолку, а затем для большей надежности прибиваются несколькими дюбелями.

Теплоизоляция пола по лагам

Это самый простой и малозатратный способ пенопластовой теплоизоляции. Его преимущество в том, что нагрузка чистового пола приходится на лаги. Поэтому прочностные характеристики пенопластового слоя не имеют значения.

• На подготовленном и очищенном от мусора основании расстилается гидроизоляционная пленка.
• Укладываются деревянные лаги
• В промежутках между лагами закладываются пенопластовые листы
• Стыки между листами и в местах прилегания к лагам можно заполнить монтажной пеной.
• Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой.
• По лагам монтируется чистовой пол

Утепление пола пенопластом под бетонную стяжку

Такую конструкцию, в которой под утеплитель располагается под слоем бетона, иногда называют теплой стяжкой.

В этом случае на пенопластовый слой приходится вся нагрузка пола, поэтому необходимо принять меры для ее уменьшения. Значительные перепады уровня приведут к разрушению пенопластового листа.

• Подготовка основания должна проводиться тщательно. Заделываются все неровности (ямки, щели и трещины) могущие привести к нарушению утеплительного слоя.
• Настилается слой гидроизоляции. Гидроизоляционную пленку укладывают внахлест с перекрытием 5 – 10 см и с заходом на стены на такое же расстояние. Стыки изолируются скотчем.
• Следующий этап – укладка пенопластовых плит. Для надежной их фиксации полезно нанести по краям каждой плиты клей или монтажную пену.
• Если листы утеплителя не имеют фасок или пазов с шипами, то места стыков заполняются монтажной пеной.
• Поверх уложенного утеплителя расстилается полиэтиленовая пленка. Ее задача – предотвратить проникновение влаги при заливки бетонной стяжки.
• Для равномерного распределения нагрузки на пенопласт обязательна укладка металлической решетки.

• На заключительном этапе заливается сама бетонная стяжка.

Можно ли утеплять пенопластом деревянные полы

Некоторые специалисты не советуют проводить теплоизоляцию пенопластом, укладываемым на деревянное основание. Для деревянных несущих конструкций важна надежная вентиляция, предотвращающая образование сырости. Пенопласт же воздухонепроницаемый материал, и при его укладке на деревянное основание не исключено полное отсутствие притока воздуха к дереву. Это чревато тем, что рано или поздно под слоем пенопласта скопится влага, которая будет разрушать деревянные элементы пола.

А вот деревянный пол, который предполагается уложить на грунт, можно утеплять пенопластом.

Процесс укладки следующий:

• Грунт надежно утрамбовывается
• На грунт укладывается подушка из песка и щебня
• Расстилается слой гидроизоляции
• Укладываются листы пенополистирола. Для грунтовой укладки желательно выбирать материал повышенной плотности – не менее 35 кг/м3. Для пенопласта меньшей плотности стоит провести укладку в два слоя, со сдвигом швов между листами.
• Перед укладкой чистового пола весь утеплительный слой накрывается пароизоляционной пленкой.

Как правильно утеплять дом пенопластом

Как правильно утеплять дом пенопластом

Какой пенопласт выбрать для утепления дома

Как видно из таблицы:

• для утепления кровли подойдет пенопласт марки ПСБ-С-15
• для утепления стен, пола можно использовать пенопласт ПСБ-С-25
• фундамент утеплять маркой пенопласта ПСБ-С-35
• а для меж этажных перекрытий нужно утеплять пенопластом ПСБ-С-50

Толщина пенопласта

Для расчета необходимой толщины пенопласта воспользуйтесь нашим калькулятором. В калькуляторе укажите:

• Город для которого делается расчет.
• Материал стен или перекрытия пола/потолка.
• Учитывать слой штукатурки, если делаем расчет толщины пенопласта для стены.
• Марку пенопласта.

Сама формула расчета необходимой толщины пенопласта

Нсопр — нормируемое сопротивление стен по ГОСТ.

Нмат — нормируемое сопротивление теплопередачи материалов.

Ншт — сопротивление теплопередачи для слоя штукатурки

Птепл — теплопроводность пенопласта умножаем на 100, что бы перевести расчет в сантиметры.

Толщина пенопласта в сантиметрах = (Нсопр — Нмат — Ншт)* Птепл *100

Чем клеить плиты пенопласта к стене

Приклеить пенопласт к стене можно с помощью:

Утепляем дом пенопластом своими руками

Рассмотрим пошаговый процесс монтажа пенопласта на стены дома.

Грунтовка стен

Что бы пенопласт лучше крепился к стене, поверхность стены необходимо обработать с помощью грунтовки. Для грунтования стены необходимо применять грунтовку для наружных работ. В зависимости от материала стены подбираем грунтовку для наружных работ:

• Акриловая  грунтовка — универсальная, подходит для любых поверхностей.
• Силикатная грунтовка — для отработки поверхностей силикатных кирпичей, бетона, газобетона, газосиликата.
  
• Алкидномая грунтовка — только для металла и дерева.
  

Наносится грунтовка с помощью кисточки или валика в один слой. Если дом отштукатурен, грунтовкой нужно покрыть стены дважды.

Монтаж стартового профиля

Необходим для того что листы пенопласта устанавливались ровно по горизонтали. Ширину стартового профиля выбираем в зависимости от ширины пенопластовых плит.  Процесс закрепления стартового профиля сравнительно прост:

• Отмечаем нижнюю границу крепления утеплителя, обычно это точка нулевого уровня грунта.
• Закрепляем один край профиля саморезом.
• Выравниваем с применением уровня по горизонтали стартовый профиль и закрепляем саморезами.

Замешиваем клей

Для замешивания клея берем ведро, и затем аккуратно высыпаем необходимое количество клея и размешиваем, доведя структуру до однородной массы. Что бы клеящая масса получилась без комочков, и ускорить процесс замешивания можно воспользоваться дрелью с насадкой.

Утепление дома пенопластом

Кроме клея, утеплитель прикрепляется пластмассовыми зонтиками. Если планируется пенопласт покрыть декоративной штукатуркой, то зонтики устанавливают по четырем углам. Для этого просверливают отверстия, в которые и устанавливается крепеж, после чего его заглубляют с помощью молотка. Подобным образом обрабатывается все здание. Так как между листами утеплителя возникают швы, их заделывают пеной.

Утепление дома пенопластом

После того как смонтирован теплоизоляционный слой, начинается установка каркаса. Его можно соорудить из алюминиевого профиля или из бруса. Более востребованным является профиль, так как он имеет ряд существенных преимуществ.

• Во-первых, не нужно тратиться на дополнительную обработку химическими средствами.
• Во-вторых, он не подвержен коррозийным процессам.
• В-третьих, материал удобен в работе.
• В-четвертых, алюминиевый профиль позволит сэкономить на утеплительных работах.

Полноценный каркас изготавливается с помощью ряда дополнительных элементов. Так, тело конструкции состоит из CD профиля. Его прикрепляют к стене с помощью кронштейнов. Ребра конструкции соединяются специальным устройством – крабом.

Каркас из бруса обойдется дороже. Материалы нужно просушить, обработать от воздействия насекомых и влияния атмосферных явлений. Это все увеличивает затраты на возведение конструкции.

Создание каркаса проходит в четкой последовательности. Сначала на стену наносится схема размещения листов. На месте будущих углов в пенопласте вырезаются углубления. Сама конструкция прикрепляется на обратных кронштейнах. Они должны иметь форму буквы «П». Верхняя часть литеры погружается в углубление утеплителя, после чего укрепляется дюбелем. «Ножки» же должны торчать наружу.

Создание каркаса для установки утеплителя

Подобным образом кронштейны размещаются в углах строения. «Ножки» исполняют роль маячков. Ориентируясь на них, устанавливают шпагат, который служит для выравнивания поверхности. Эта операция проводится на всех стенах жилища.

Минусом профиля из алюминия является его мягкость. Он хорошо обрабатывается разнообразными инструментами. После установки каркаса нужно пеной обработать все выемки, чтобы соблюдалась целостность теплоизоляции.

Финишная отделка проводится сайдингом. Несмотря на то, что сегодня существует большой выбор, лучшим вариантом является виниловый материал. Его прикрепляют к алюминиевому профилю с помощью саморезов. Они вкручиваются перпендикулярно по центру. Винил способен сжиматься и расширяться при перепадах температуры, поэтому качество монтажа имеет большое значение. Если установка проведена на надлежащем уровне, то материал сохраняет форму.

Монтаж сайдинга

Винил монтируют, начиная снизу. На рынке представлен большой ассортимент панелей, поэтому каждый может выбрать материал в соответствии со своими предпочтениями.

Итак, все мы мечтаем получить теплый дом при небольших материальных затратах. Этот результат возможен благодаря применению пенопласта. Конечно, можно провести работы и самостоятельно. Но лучше привлечь специалистов, имеющих соответствующий опыт. Это позволит качественно утеплитель стены жилища.

Похожие статьи

Как правильно утеплить дом пенопластом: этапы работ, советы

Используя загородный дом для проживания круглый год, нужно непременно позаботиться о том, чтобы в лютые морозы в нем присутствовал комфортный микроклимат и при этом на обогрев уходило минимальное количество денежных средств. Соответственно, здесь требуется повести утепление жилища, тогда стены в нем не промерзнут и будут сохранять тепло по максимуму. Особенно важно его сделать, если у вас дом из бруса. Ведь такой материал отличается высокими теплопотерями, как следствие, на его отопление требуется очень много топлива.

Утепление пенопластом фасада дома отличается невысокой стоимостью таких строительных работ и большим сроком эксплуатации такого экологического и отделочного материала как пенопласт.

Для того чтобы утепление брусового или иного жилища не вышло дорого, рекомендуется в ходе работ использовать такой материал, как пенопласт. Несмотря на то что стоимость его находится на минимальном уровне, у него очень много достоинств, среди которых: небольшой вес, хорошая воздухопроницаемость, высокое шумоподавление и тепловое сопротивление, устойчивость к влаге, легкость в монтаже и обработке.

Выполнять утепление брусового или иного дома с использованием пенопласта необходимо правильно. Только тогда будет обеспечен отличный результат. Чтобы не допустить ошибок и завершить процесс в максимально короткий срок, воспользуйтесь ниже приведенной пошаговой инструкцией. Она поможет вам сделать утепление дома пенопластом своими руками правильно и быстро.

Что нам понадобится?

Перед тем как начать обкладывать брусовый, кирпичный или иной дом утеплителем, нужно подготовить материалы и инструменты, которые потребуются для проведения работ. Их список выглядит следующим образом:

Схема внутреннего и наружного утепления пенопластом

• перфоратор или мощная ударная дрель;
• обойный либо простой, но хорошо заточенный нож;
• набор шпателей;
• молоток;
• ровная планка;
• листы пенопласта;
• пластмассовые дюбели, которые имеют широкую шляпку, в комплект к ним идут специальные гвозди, которые забиваются в них;
• монтажный клей;
• армированная сетка;
• строительный уровень:
• шпатлевка для проведения наружных работ;
• грунтовка глубокого проникновения;
• металлические проставки;
• фасадный отделочный материал.

Вернуться к оглавлению

Шаг 1: проведение подготовительных работ

Схема пола на балконе утеплённого пенопластом.

Начинать утеплять свой дом необходимо с проведения подготовительных работ. Первым делом нужно тщательным образом очистить стены. С них необходимо убрать старый строительный материал – краску, штукатурку, известь, плитку или иной. Затем поверхность защищается. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять ее и узнать, присутствуют ли на ней сильные впадины или выступы. Важно учитывать, что идеально ровные стены для проведения работ не требуются. Однако поверхность с сильными перепадами здесь тоже будет неуместной, ведь она помешает ходу работ и не позволит правильно уложить материал для утепления. Соответственно, если будут присутствовать на стене значительные дефекты, в виде больших впадин или выступов, то их нужно убрать, используя для этого шпатлевку либо молоток и заточенный нож.

Как только это будет сделано, потребуется пропитать стены грунтом. Он должен обязательно отличаться глубоким проникновением, потому что только тогда от применения монтажного клея можно будет получить хорошую адгезию.

Вернуться к оглавлению

Шаг 2: утепление пенопластом

Порядок укладки материалов при утеплении стены пенопластом.

Далее можно проводить непосредственное утепление пенопластом. Сначала понадобится развести клей водой, согласно представленной инструкции на его упаковке. Важно в ходе этого его тщательно перемешивать и следить за тем, чтобы он не получился слишком жидким или густым. Нужно, чтобы получилась консистенция сметаны. При этом в ней не должны присутствовать комочки.

Наносить монтажный клей нужно зубчатым шпателем. Но не следует сразу же распределять его по всей стене, ведь он высохнет еще до того, как вы успеете обработать всю необходимую площадь.

Правильно осуществлять утепление пенопластом нужно следующим образом: на стену наносится клей сначала под первый лист, затем материал выкладывается, после этого опять на поверхности распределяется клеевой состав под следующий лист и так далее.

Это значит, что нужно устанавливать пенопласт постепенно, обязательно соединяя клеем стыки. Тогда обложить дом вы сможете без лишней суеты. Если возникнет необходимость отрезать кусок от листа, то используйте для этого заостренный нож и ровную планку.

Схема утепления пола пенопластом

Проводя утепление пенопластом, необходимо осуществлять контроль за его ровностью. Здесь вам поможет строительный уровень. Начинать им делать измерения нужно с 1 ряда. А чтобы листы пенопласта держались крепко, их потребуется не только хорошенько прижимать рукой, но и фиксировать в 5 местах крепежными элементами. Здесь нужно использовать дюбели, они должны входить в стену как минимум на 50 мм. Чтобы они не проваливались в пенопласт, используйте металлические проставки. При этом под крепежные элементы обязательно проделывайте заранее отверстия перфоратором или дрелью. Не стоит сильно придавливать им материал, которым производится утепление дома, поскольку он может лопнуть.

Вернуться к оглавлению

Шаг 3: монтаж сетки

Завершив утеплять дом пенопластом, нужно обязательно зафиксировать на нем армированную сетку. Чтобы провести ее монтаж правильно, для начала потребуется ее разрезать на полоски, равные длине стены. Сделать это можно при помощи ножа. Далее берется клей, который использовался для утепления пенопластом, и распределяется широким шпателем по поверхности строго под 1 полоску. Затем выкладывается сама сетка. Ее рекомендуется разравнивать шпателем, чтобы она не начала заминаться. Клеить следующую полоску нужно с небольшим нахлестом, тогда на стыках не станут образовываться трещины.

Вернуться к оглавлению

Шаг 4: проведение финишных работ

Утепление дома пенопластом подразумевает проведение финишных работ. Ведь оставлять армированную поверхность без отделки неправильно, поскольку готовое утепление под воздействием атмосферных осадков и УФ-лучей начнет терять свои качества. Поэтому так важно после того, как вам удастся утеплить свой дом пенопластом полностью, сделать поверх отделку. Ее можно выполнить с использованием фасадных панелей, декоративной штукатурки или краски, которую нужно наносить после шпаклевания сетки. Выбирайте для себя наиболее подходящий вариант и начинайте проводить финишные работы.

Вернуться к оглавлению

Советы по утеплению пенопластом

Решив утеплить свой дом пенопластом, обязательно ознакомьтесь с полезными советами:

Схема утепления стены пенопластом.

1. Чтобы утепление получилось максимально качественным и позволило сэкономить как можно больше денег на отоплении жилища в зимнее время года, выбирайте листы пенопласта с толщиной как минимум 40 мм и плотностью 25.
2. Если вы не сможете найти монтажный клей, предназначенный специально для пенопласта, то тогда используйте обычный клей-цемент, который предлагается для керамической плитки. Он также отлично подходит для проведения подобных работ, поэтому обеспечит отличное сцепление материалов с поверхностью.
3. При выборе армированной сетки, отдавайте предпочтение той, которая имеет ячейки в 5 мм. Приобретать ее нужно из расчета, что таким материалом потребуется покрыть все стены, выложенные пенопластом.
4. Для того чтобы листы утеплителя держались лучше на поверхности, перед нанесением клея пройдитесь по ним игольчатым валиком. Он позволит провести дополнительное перфорирование пенопласта.
5. Чтобы обеспечить превосходную адгезию пенопласта с сеткой, перед началом кладки последнего материала следует тщательно загрунтовать поверхность.
6. Предложенную схему вы можете использовать для утепления внутренних стен дома. Но здесь покупайте шпатлевку и грунтовку для проведения внутренних работ.

Вернуться к оглавлению

Подводим краткие итоги

Таким образом можно утеплить жилище пенопластом правильно. Следуя представленной технологии и беря во внимание полезные советы, вы без труда сможете выполнить все работы качественно, избежав многочисленных ошибок. А значит, удастся максимально снизить теплопотери в доме. При этом уйдет у вас на это немного времени и минимум денежных средств, ведь материал, который нужно использовать, чтобы утеплить дом, стоит недорого, а работы вы проведете своими руками, что исключит найм специалистов. Желаем удачи в проведении утепления дома пенопластом!

Гидроизоляционная штукатурка

К специальным относится и гидроизоляционная штукатурка, которая используется при отделке поверхностей, подверженных усиленному воздействию влаги. В первую очередь, это фундаменты, цокольные этажи, подвалы, наружные стены домов, расположенных в сырой местности.

Гидроизоляционная штукатурка на цоколе дома

Чем же эта штукатурка отличается от обычной, и как правильно ее следует наносить?

Характеристики и свойства гидроизоляционной штукатурки

Гидроизоляционные смеси образуют плотное твердое покрытие, предотвращающее проникновение влаги в толщу стен или фундамента. Наносятся они ручным и машинным способом, применяются как снаружи, так и внутри помещений. В зависимости от состава компонентов, гидроизолирующие штукатурки делятся на 2 типа:

• цементно-песчаные;
• асфальтовые.

Первый тип является более распространенным и широко применяется в частном строительстве. Цементно-песчаные штукатурки можно изготовить самостоятельно, а процесс их нанесения почти не отличается от обычного оштукатуривания.

Работа с цементно-песчаной штукатуркой

Для приготовления раствора используют цемент марки М400 и выше, а в качестве наполнителя идет мелкий кварцевый песок, каменная мука, мелко молотый каменный уголь, битумные добавки. Для повышения водонепроницаемости в раствор добавляют жидкое стекло, церезит, алюминат натрия и другие гидрофобизаторы.

Церезит

Песок

Соотношение вяжущего и наполнителя обычно равняется 1:2, реже 1:3. Для наибольшей эффективности толщина покрытия должна составлять 25 мм, при условии, что штукатурка наносится со стороны напора воды. Нанесение выполняется в несколько слоев, минимальная толщина – 3 мм. Такая гидроизоляция имеет много плюсов:

• высокая надежность даже при длительном затоплении фундамента и стен дома;
• устойчивость к многократному промерзанию;
• экологическая безопасность – штукатурным составом можно отделывать внутренние поверхности резервуаров для питьевой воды;
• штукатурка служит отличной основой под покраску и облицовку;
• обладает хорошей адгезией;
• низкая себестоимость раствора;
• стойкость к механическим повреждениям.

Нанесенная штукатурка

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, наносить его можно лишь на тщательно подготовленную основу. Кроме того, поверхность должна быть крепкой и не склонной к усадке, иначе штукатурка покроется трещинами. Для работы предпочтительнее выбирать заводские смеси с четко выверенными пропорциями компонентов. Они выпускаются в сухом виде, и для приготовления раствора достаточно смешать порошок с водой в нужном соотношении.

Штукатурная гидроизоляция

Асфальтовая штукатурка используется преимущественно на промышленных объектах. Ее себестоимость достаточно высока, а для нанесения требуется специальное оборудование, поэтому в частном строительстве применение такой гидроизоляции не всегда оправданно. В составе штукатурки содержится нефтяной битум, асбестовая пыль, песок и минеральные наполнители в виде порошка.

Существует два способа применения асфальтовой штукатурки – холодный и горячий. Холодный раствор наносится вручную либо машинным методом, и работать с ним гораздо проще. Второй способ подразумевает нагрев раствора до 180 градусов и нанесение при помощи специального оборудования. В этом случае гидроизоляция получается максимально надежной и долговечной.

Популярные марки цементно-песчаной штукатурки для гидроизоляции

Наименование	Краткие характеристики
Ceresit CR 65	Смесь образует жесткое водонепроницаемое покрытие с хорошей паропропускной способностью. Обладает отличной морозоустойчивостью (до 200 циклов), стойкостью к щелочному и солевому воздействию. Предназначается для гидроизоляции наружных и внутренних вертикальных поверхностей, не склонных к деформациям и усадкам, не подвергающихся вибрациям. Используется при отделке заглубленных сооружений, резервуаров для воды, бассейнов, для заполнения пустот старых кирпичных кладок. Выпускается в виде сухого порошка, фасовка 5 и 25 кг
Ceresit CR 66 / CR 166	Эластичная смесь на цементно-полимерной основе. Предназначена для деформируемых и подверженных усадке основаниям. Подходит для любых минеральных поверхностей, не содержащих гипс. Используется для защиты заглубленных сооружений, стен и фундаментов домов, расположенных на берегу водоемов, отделки бассейнов и резервуаров хозяйственного назначения. Состав обладает повышенной стойкостью к химически агрессивным веществам – щелочи, кислотам, ацетону, гидравлическому маслу и другим. Стандартная упаковка содержит канистру с эмульсией (10 л) и мешок с сухой штукатурной смесью (25 кг)
Барраластик	Двухкомпонентная эластичная смесь глубокого проникновения. Предназначена для гидроизоляции любых типов поверхностей, в том числе подверженным вибрациям и усадочным деформациям. Обладает очень высокой адгезией, после высыхания образует абсолютно водонепроницаемое покрытие, но с паропропускной способностью. Раствор имеет хорошую пластичность, легко наносится при помощи кисти или шпателя. Стандартный комплект включает мешок с сухой смесью (25 кг) и канистру с эмульсией (5 л)
Пенетрон	Цементная смесь с активными добавками, предназначенная для гидроизоляции бетонных поверхностей. Раствор проникает в толщу бетона на 40-50 см, полностью закрывая поры материала, в результате чего поверхность становится абсолютно влагонепроницаемой. Состав используется при отделке фундаментов и цоколей, подвалов, погребов, скважин, бассейнов. При нанесении на кирпичную или каменную кладку, дерево, пенобетон и другие материалы, гидроизолирующий эффект покрытия отсутствует. Состав экологически безопасен, морозостоек, устойчив к воздействию щелочей и кислот. Фасуется в пластиковые ведра емкостью 5, 10, 25 кг
МАСТ-ГП	Сухая цементная смесь проникающего типа для бетонных оснований. Является более бюджетным аналогом Пенетрона, благодаря чему пользуется хорошим спросом. Наносится кистью или распылителем в два слоя. Обладает устойчивостью к химически агрессивным веществам и перепадам температур. Фасуется в пластиковые ведра по 10 и 25 кг

Расход обычной гидроизоляционной штукатурки в среднем составляет 1,5 кг на м2 при однослойном нанесении. Расход проникающих составов меньше – около 0,4-0,6 кг/м2. Разумеется, этот показатель прямо зависит от качества поверхности, способа нанесения и толщины слоев, поэтому перед покупкой материала следует все тщательно рассчитать и прибавить про запас 10-15 % от расчетного количества смеси.

Ceresit CR 166. Эластичная гидроизоляционная масса

Цены на гидроизоляционные штукатурки

Гидроизоляционные штукатурки

Условия для нанесения штукатурки

Гидроизоляционные штукатурные растворы нельзя наносить на осыпающиеся, рыхлые основания, покрытия, содержащие гипс, а также поверхности с высолами, следами битума, краски, масляных пятен. Все это снижает  адгезию, а значит, штукатурка долго не прослужит. Также недопустимо штукатурить основания с трещинами, ширина которых превышает 0,5 мм.

Такую стену нельзя штукатурить без предварительного ремонта

Чтобы правильно подготовить поверхность, нужно полностью удалить слои краски, старой штукатурки или шпаклевки. Если краска снимается с трудом, желательно размягчить ее при помощи прогревания феном либо специальными химическими смывками. После этого она легко снимется шпателем. Штукатурку и шпаклевку счищают металлической щеткой, можно также воспользоваться болгаркой с насадкой. Отличный результат дает обработка пескоструйным аппаратом.

Проверьте кирпич, на наличие его твердости

Используйте долото или зубило, а так же молоток, для демонтажа старой штукатурки

После удаления старой штукатурки, возьмите металлическую щетку, при помощи которой вы избавитесь от оставшихся частиц штукатурки

Швы кирпичной и каменной кладки обязательно зачищают металлической щеткой и обеспыливают. Если кладка старая, и швы осыпаются, их вычищают до твердого основания, а затем заполняют свежим цементным раствором. Трещины перед заделкой обязательно расшивают на глубину 1-2 см и очищают от пыли.

Заделка трещин

Отремонтированная трещина

При отделке поверхностей с неоднородной структурой (бетон и кирпич, кирпич и камень) основание предварительно штукатурят обычной цементно-песчаной смесью.

Как и обычная штукатурка, гидроизолирующий слой нуждается в армировании, если его толщина превышает 10 мм. При оштукатуривании грубой кладки или поверхности с многочисленными дефектами, когда раствор наносится толстым слоем, для армирования используют металлическую оцинкованную сетку с ячейками от 10х10 мм до 20х20 мм.

Сетка штукатурная

Ее фиксируют к основанию при помощи пластиковых дюбелей и саморезов с шагом крепления 40-50 см.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой

На ровной поверхности следует применять стекловолоконную сетку, при условии, что толщина слоя не будет превышать 30 мм.

На фото – установка армировочной сетки на фасаде дома

Между возведением кладки и ее гидроизоляцией должно пройти не менее 3 месяцев. Это касается и бетонных оснований. Если производится предварительное выравнивание обычным цементным раствором, наносить гидроизоляционную штукатурку можно не раньше, чем через 28 дней. Штукатурить следует в сухую безветренную погоду, при температуре не ниже +5 и не выше +30 градусов. Оптимальная влажность воздуха – 60%. При этом такие условия должны соблюдаться не только в период нанесения штукатурки, но и в течение нескольких суток после завершения работ.

Цены на штукатурные сетки

Штукатурные сетки

Технология нанесения штукатурки

Оштукатуривание выполняется ручным или машинным способом. Первый вариант гораздо практичнее, поскольку не требует наличия оборудования и расход раствора меньше. Правда, на работу требуется больше времени, и надежность сцепления с основанием чуть ниже. Механический способ позволяет сделать все намного быстрее и без больших физических усилий, к тому же, при таком нанесении раствор очень крепко сцепляется с поверхностью, и покрытие приобретает высокую прочность. К недостаткам относится большой расход рабочей смеси и необходимость наличия специальной установки.

Преимущества машинного нанесения штукатурки

Ручной способ нанесения

Для работы вам потребуется:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• металлический шпатель;
• малярная кисть с полужестким ворсом;
• чистая вода.

Инструменты для штукатурки

Шаг 1. Подготовленную поверхность немного смачивают водой при помощи широкой кисти. Основание должно быть влажным, но не мокрым, тем более не допускается наличие луж на горизонтальных плоскостях.

Смачивать поверхность можно кистью, макая ее в воду и брызгая на стену

Шаг 2. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают сухую смесь и размешивают миксером на скорости 400-800 об/мин в течение 3 минут. Пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке. Если это двухкомпонентный состав, сначала в емкость выливают эмульсию, добавляют воду (если это указано в инструкции), размешивают и только потом всыпают сухие компоненты. Для первого слоя раствор делают более жидким: в среднем, на 2,5 части сухой смеси берут 1 часть воды. После смешивания оставляют раствор на 5 минут для созревания, затем опять перемешивают миксером.

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Замес раствора

Консистенция раствора

Шаг 3. Первый слой наносят кистью, выполняя движения в одном направлении. Раствор набирают понемногу, тщательно растирают по поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Следите за тем, чтобы слой оставался равномерным по всей площади, избегайте образования наплывов и потеков. Возвращаться на уже обработанные участки, чтобы что-то подправить, не рекомендуется, это нарушает целостность слоя и снижает адгезию материала к основанию.

Нанесение гидроизоляционной штукатурки

Шаг 4. Завершив нанесение штукатурки, необходимо подождать, пока он начнет твердеть. После этого готовят следующую порцию раствора, но воды в этот раз добавляют меньше: примерно 1 часть воды на 3 части сухой смеси.

Шаг 5. Для нанесения второго слоя лучше использовать шпатель. Набирают небольшими порциями раствор и равномерно распределяют его по основанию тонким слоем снизу вверх, удерживая шпатель под углом к поверхности. Движения шпателем обязательно выполняют в направлении, перпендикулярном направлению кисти. То есть, если первый слой вы наносили вертикальными движениями, то второй должны наносить горизонтальными. При необходимости третьего слоя это правило также нужно соблюдать.

Нанесение штукатурного раствора на стену

Шаг 6. Оштукатуренную поверхность необходимо защитить от пересыхания, механических нагрузок, прямых солнечных лучей. Если погода слишком теплая, штукатурку нужно периодически смачивать водой при помощи распылителя. Через 7 суток, когда покрытие достаточно окрепнет, производят затирку штукатурки. Для этого делают жидкий раствор, набрасывают его тонким слоем на поверхность и заглаживают круговыми движениями при помощи полиуретановой или металлической терки.

Технология нанесения штукатурки

Затирка стен после штукатурки

Сразу после оштукатуривания затирать покрытие нельзя, поскольку это нарушает его плотность и сцепление с основой. Продолжать отделочные работы можно через 3-7 дней, в зависимости от состава штукатурки. Например, покрытие из «Барраластика» можно облицовывать плиткой уже через 20 часов после нанесения последнего слоя, для «Ceresit CR 65» необходимо 3 суток, для «Пенетрона» — от 7 до 14 дней.

Механический способ нанесения

Механическое нанесение, или торкретирование, выполняется с помощью специальной установки с компрессором и форсункой. Гладкое бетонное основание перед торкретированием обрабатывают пескоструйным аппаратом или вручную делают небольшие насечки по всей площади.

Пескоструйные работы

На основаниях с грубой неровной поверхностью предварительно закрепляют армирующую сетку из оцинкованного металла.

Способы монтажа армирующих сеток

Шаг 1. Рабочую поверхность слегка увлажняют.

Увлажните стену

В емкость установки вливают воду и засыпают сухую смесь в указанных производителем пропорциях. Выставляют давление в пределах 0,25…0,3, мПа, проверяют подачу раствора на отдельном участке стены. Если смесь начинает оплывать, сползать вниз, значит, в растворе избыток воды, и следует добавить сухих компонентов, если же на слое штукатурки образуются сухие пятна, нужно добавить воды.

Шаг 2. Для равномерного нанесения раствора сопло удерживают перпендикулярно стене на расстоянии 80-100 см от поверхности, медленно перемещая его круговыми движениями. Толщина одного слоя должна быть в пределах 7-10 мм. Завершив работу, штукатурку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от пересыхания.

Нанесение штукатурки машинным методом

Выравнивание первого слоя

Совет. Если в работе требуется сделать вынужденный перерыв, край штукатурки на уже обработанном участке срезается под углом 45 градусов и процарапывается металлической щеткой по свежему раствору. После возобновления рабочего процесса место среза необходимо обильно смочить водой.

Шаг 3. Следующий слой наносят через сутки после первого, такой же интервал выдерживают и перед нанесением третьего слоя. Общая толщина покрытия не должна превышать 50 мм.

Нанесение и выравнивание второго слоя

Шаг 4. После отвердения штукатурки готовят жидкий раствор, вручную наносят его на покрытие и выполняют затирку металлической или полиуретановой теркой. Далее накрывают поверхность полиэтиленом либо периодически смачивают водой, чтобы избежать растрескивания.

В течение 7 дней штукатурку необходимо предохранять от промерзания, прямых солнечных лучей, механических нагрузок. Если все сделано правильно, покрытие после высыхания имеет ровный цвет, гладкую твердую поверхность, при простукивании деревянным молотком издает звонкие звуки.

Видео — Робот штукатур PlasteRUS SPERO

Видео — Гидроизоляционная штукатурка

Водонепроницаемая штукатурка

Водонепроницаемая штукатурка — большая энциклопедия нефти и газа, статья

Водонепроницаемые штукатурки чаще всего используют для гидроизоляции резервуаров, бассейнов, подземных камер и хранилищ, туннелей.

Водонепроницаемые штукатурки выполняют на растворах с добавками церезита, жидкого стекла, алюмината натрия.

Водонепроницаемую штукатурку чаще всего используют для гидроизоляции резервуаров, бассейнов, подземных камер и хранилищ, туннелей.

Применяется для получения плотной водонепроницаемой штукатурки различных сооружений, для ремонта поврежденных конструкций, для возведения тонкостенных железобетонных конструкций.

К жестким изоляционным покрытиям относится водонепроницаемая штукатурка, наносимая как вручную, так и с помощью механизмов.

В качестве жесткой изоляции используют плотные бетоны, водонепроницаемые штукатурки с уплотняющими добавками и штукатурками типа торкрет, наносимые под давлением цемент-пушками.

Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, подвалы, используется плотная водонепроницаемая штукатурка — торкрет-штукатурка.

Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, подвалы, используется плотная водонепроницаемая штукатурка — торкрет-штукатурка.

Для того чтобы устранить проникание эксплуатационной влаги в ограждающие конструкции, применяют водонепроницаемые полы, устройства для отвода воды в канализацию, облицовку нижней части стен керамическими или стеклянными плитками, нанесение водонепроницаемых штукатурок и пр.

После торкретирования поверхности тщательно увлажняют в течение 7 — 10 дн. Водонепроницаемую штукатурку можно также приготовить, используя сухую цементно-песчаную смесь, которую затворяют водным раствором алюмината натрия или хлорного железа, приготавливаемого в специальной кислотоупорной таре.

Перед нанесением торкрет-штукатурки основание тщательно очищают и моют. Состав раствора устанавливается проектом. Водонепроницаемую штукатурку можно также приготовить, используя сухую цементно-песчаную смесь, которую затворяют водным раствором алюмината натрия или хлорного железа, приготавливаемого в специальной кислотоупорной таре.

В немеханизированных газогенераторах с круглой шахтой и стальным кожухом неподвижная решетка обычно состоит из головки-чепца и одного или нескольких колосников ( фиг. Гидравлический затвор в немеханизированных газогенераторах состоит из бетонного резервуара с цементной водонепроницаемой штукатуркой, в который погружено стальное или чугунное кольцо-фартук, прикрепленное к кожуху. Форма сечения затвора не должна затруднять удаления шлака из газогенератора. Высота части затвора, уравновешивающей давление дутья, принимается равной 300 мм.

Водонепроницаемая штукатурка

Водонепроницаемые штукатурки выполняют на растворах с добавками церезита, жидкого стекла и алюмината натрия.

Водонепроницаемые штукатурные растворы на церезите

Водонепроницаемые штукатурные растворы на церезите приготовляют, затворяя сухую цементно-песчаную смесь церезитовым молоком. Церезитовые штукатурные растворы используют не позже, чем через час после затворения. Растворы на церезите плохо схватываются с ранее нанесенным слоем, поэтому наносить их нужно тонкими слоями.

Водонепроницаемые штукатурные растворы на жидком стекле

Штукатурные растворы на жидком стекле схватываются быстро, через 2 — 5 мин. после затворения. Поэтому приготовлять их нужно в небольшом количестве, которое может быть израсходовано до начала схватывания. Для работы сначала приготовляют сухую цементную смесь, которую затем затворяют раствором жидкого стекла. Накрывку выполняют из обычного цементного раствора, так как жидкое стекло разрушается от содержащегося в воздухе углекислого газа.

Водонепроницаемые штукатурные растворы с алюминатом натрия

Водонепроницаемые штукатурные растворы с алюминатом натрия применяют для придания поверхностям водонепроницаемости, заделки отверстий в бетоне и для оштукатуривания по сырым поверхностям, выполненный из бетона или кирпича. Перед работой алюминат натрия разводят водой. Чтобы получить раствор 2-, 3-, и 5- процентной крепости, необходимо 1 мас. часть алюмината натрия развести в 15, 10 или 6 частях воды.

Для получения гидроизоляционного раствора сначала приготовляют сухую цементную смесь состава 1 : 3 по массе (цемент : песок), затем смесь затворяют раствором алюмината натрия.

Железнение цементной штукатурки

Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую пленку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,6 — 0,7 мм. и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5 — 2 мм. его разравнивают и уплотняют отрезовкой,штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают на сите и приготавливают тесто, которое намазывают слоем 2 — 3 мм. на слегка присохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают, до тех пор пока не получат чистую, гладкую поверхность. В раствор применяемый при железнении можно добавить жидкое стекло, в этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Водонепроницаемая штукатурка

Водонепроницаемые штукатурки выполняют цементным раствором с добавкой церезита, жидкого стекла или алюмината натрия.

Церезит растворяют водой и этим раствором (церезитовым молоком) затворяют сухую цементно-песчаную смесь. Растворы на церезите наносят тонкими слоями на сухие или на сырые (но без явных признаков протекания воды) поверхности.

Цементные растворы на жидком стекле приготовляют небольшими порциями, которые можно использовать до начала схватывания. Сначала готовят сухую цементно-песчаную смесь, отдельные порции которой затворяют раствором жидкого стекла. Быстрота схватывания зависит от количества жидкого стекла. Накрывочный слой применяют без жидкого стекла.

Алюминат натрия с плотностью 1,44 разводят водой до 2-, 3-,

5 %-кой консистенции. На одну часть алюмината натрия вводят 15, 10,

6 ч. воды. Сухую цементную смесь затворяют раствором алюмината натрия (чаще 2-, 3 %-ным) н перемешивают не менее двух минут. Начало схватывания раствора происходит через 10—30 мин и зависит от температуры воздуха и раствора.

• Штукатурка для влажных помещений – проверенный способ борьбы с сыростью и грибком

  Штукатурка для влажных помещений — специальное покрытие стен, которое применяется в помещениях с повышенной влажностью или для образования гидробарьера, препятствующего проникновению влаги вовнутрь здания. Водостойкая штукатурка представляет собой универсальный отделочный материал для отделки помещений ванных комнат, полуподвальных помещений, бойлерных, цокольных помещений и многих других, требующих применения таких штукатурок. Это простой и недорогой способ отделки стен, где преобладает влага.

  Водостойкая штукатурка — ее виды и свойства ?

  Водонепроницаемая штукатурка зачастую применяется для выравнивания и декорирования поверхностей, но основным ее преимуществом является повышенная влагозащита. Универсальность таких штукатурок в том, что основой для их нанесения может быть шлакоблок, кирпич, природный камель, пенобетон, цементная основа, гипс.

  Гидроизоляцию помещения можно сделать несколькими способами, как посредством нанесения специально приготовленной водоотталкивающей смеси, так и путем обработки обычной штукатурки или поверхности, на которую она наносится. Следовательно, можно определить 3 основных вида водостойкого оштукатуривания стен:

  • штукатурка песчано-цементная в соотношении 1:1 с добавлением отвердителей, извести или другого материала, который повысит водонепроницаемость;
  • нанесение штукатурки на гидроизоляционный барьер и пропитанную водостойкими смесями стену;
  • обработка пропитками и гидроизоляционными смесями готовой штукатурки.

  Штукатурка водонепроницаемая имеет следующие основные свойства:

  • гидроизоляция. Она позволяет применять ее для внутренней и наружной отделки помещений и сооружений с повышенной влажностью, при больших перепадах температур, в помещениях без отопления или его нерегулярностью;
  • простота нанесения и пластичность. Эти свойства позволяют образовать ровный, устойчивый к растрескиванию слой, который наносится даже без специальных технических средств и автоматизированного оборудования. При использовании специальных отвердителей и пластификаторов, штукатурка толщиной в 3-4см может легкость ровняться обычным шпателем, а после засыхания образовывает покрытие с высокими физико-механическими свойствами;
  • экологически чистый состав. Влагостойкая штукатурка не выделяет вредных веществ, даже при воздействии солидных температур (может использоваться в отапливаемых помещениях, в котельных и т.п.). В состав штукатурки входят только экологически приемлемые материалы, не содержащие радиоактивных веществ, что позволяет с легкостью ее использовать даже внутри жилых помещений;
  • универсальность. Материал может наноситься на разные основы, независимо от их твердости, кривизны, а также материала;
  • повышенная прочность. После высыхания штукатурка образует устойчивый и идеально ровный гидроизоляционный, не образующий трещин слой;
  • Экономичность. Простота в нанесении и обслуживании делает ее привлекательной для использования даже в домашних условиях без привлечения высококвалифицированных специалистов, что позволяет сэкономить существенную сумму денег на оплату труда.

  Штукатурка водонепроницаемая — подготовка поверхности и раствора ?

  Для качественного нанесения штукатурки необходимо подготовить раствор и поверхность, чтобы материал имел повышенную адгезию с основой. В первую очередь необходимо очистить от старой штукатурки, пыли, лакокрасочного покрытия, масляных, битумных пятен и прочих возможных макроэлементов. Это следует делать предельно тщательно, так как отделка должна иметь не только хорошую адгезию, но и отличный внешний вид после ее отвердевания. Если присутствовала побелка ее также нужно убрать и пропитать поверхность соответствующими связывающими пропитками по натуральному камню или бетону (пропитку необходимо наносить в несколько слоев с периодичностью в 20-30 минут минимум). Для высыхания пропитки требуется от 10 часов, в зависимости от производителя и наружной температуры воздуха.

  Стоит помнить, что отштукатуренная поверхность является не последним этапом ремонта (если это только не декоративная влагостойкая штукатурка, которая просто вскрывается воском и остается в таком виде) и после нее происходит отделка другими материалами, например, обоями или пластиком. Следовательно, от качества нанесенной штукатурки будет зависеть внешний вид здания или помещения и любой дефект вылезет «боком».

  Перед подготовкой рабочего раствора необходимо изучить инструкцию производителя, подготовить инструмент и тару. Рабочий раствор штукатурки разбавляется водой комнатной температуры (18-20 °С) при размешивании электродрелью со специальной насадкой (типа венчика) на средних оборотах. После первого цикла перемешивания раствора смеси нужно дать отстояться, после чего еще раз тщательно перемешать до однородного состояния без каких-либо комочков. Нанесение влагостойкой штукатурки производят на поверхность при температуре от +5 до +30°С, стоит взять во внимание, что несоблюдение температурного режима приводит к отторжению наносимого слоя, образования сползания штукатурки.

  Штукатурка для влажных помещений — способ нанесения ?

  Способ «набрасывания» самый применяемый в строительстве. Он является и достаточно дешевым, так как не требует использования энергоресурсов и высокоточной техники.

  Укладка слоя производится непосредственно с использованием уровня и по маячкам, закрепленным с помощью раствора штукатурки и на подготовленную поверхность (для бетона снаружи здания лучше использовать водоотталкивающую пропитку). Маячки устанавливаются в шахматном порядке с интервалом 20-25 см (частота установки маячков зависит исключительно от профессионализма мастера, так как при солидных навыках их можно устанавливать намного реже). Спустя 2-3 часа после высыхания раствора маячков наносится основная штукатурка с последующим выравниванием обычным шпателем. Через 5-6 часов с момента нанесения влагостойкой штукатурки происходит схватывание раствора, после чего можно производить затирку.

Специальные штукатурные растворы

Для выполнения работ по выполнению сложных технических задач в жилищном и промышленном строительстве применяются специальные штукатурные растворы с необходимыми по проекту характеристиками.

В большинстве случаев такие растворы готовят непосредственно на объекте с помощью введения в смесь добавок для бетона.

Специальные штукатурки

Водонепроницаемая штукатурка.

Такую штукатурку используют для гидроизоляции стен бассейнов, подвалов, коллекторов, шлюзов, доков и других объектов, постоянно подвергающихся давлению воды.

Для приготовления такой штукатурки отлично подойдёт жидкое стекло CEMMIX Liqui.

Рецептура замеса следующая: на 1.5 части жидкого стекла берем 1.5 части цемента и 4 части песка и воду (25% по весу от веса жидкого стекла). Песок и цемент замешиваем на воде, получившуюся смесь добавляем в жидкое стекло, постоянно перемешивая.

Смесь быстро твердеет, работать с ней надо достаточно быстро и не забывать перемешивать!

Для проверки правильности дозировки, которая сильно зависит от качества цемента и воды, рекомендуем сделать предварительный пробный замес.

Полученная таким образом штукатурка обладает не только водонепроницаемостью, но и высокой стойкостью к кислотам и щелочам.

Гидрофобная (водооталкивающая) штукатурка

Это штукатурный раствор с повышенной стойкостью бетона к смачиванию и намоканию, используется в отделке внешних стен, заливке фундамента, дорожек, откосов и других конструкций, постоянно контактирующих с влагой из почвы или атмосферными осадками.

При замесе такого раствора используют гидрофобизатор CEMMIX CemAqua. Эта добавка придает бетону гидрофобизирующие свойства по всему объему (так называемая «объемная» или 3D гидрофобизация). Помимо защиты бетона от влаги эта добавка дополнительно защищает конструкции от появления плесени и высолов, что особенно ценно при штукатурных работах на фасаде, заливке фундаментов, погребов и монолитных стен.
CemAqua добавляют к половине воды затворения, на которой замешивают смесь и доводят до нужной консистенции добавлением оставшейся воды.

При этом, мы рекомендуем использовать универсальный суперпластификатор CEMMIX CemPlast для уменьшения итогового количества воды в замесе, повышения подвижности смеси и повышения итоговой прочности конструкции.

Для дополнительной защиты оштукатуренных стен от влаги, появления высолов, плесени и грибка, настоятельно рекомендуем провести дополнительную обработку поверхностей гидрофобной пропиткой CEMMIX CemAquaStop. Нанесенное через 6-7 дней, после проведения работ, оно обеспечит защиту на 5-10 лет (зависит от агрессивности окружающей среды и интенсивности осадков). В дальнейшем защиту можно повторить.

Теплозащитная штукатурка

Для повышения теплоизоляции помещений штукатурные растворы замешивают на глине, извести, или их смеси. В раствор добавляют легкие заполнители – опилки, древесную крошку или измельчённый высушенный сфагнум (торфяной мох).

Также существуют готовые сухие смеси на гипсовой основе с добавлением перлитового песка.

Для повышения пластичности и удобства работы с такой штукатуркой можно использовать пластификатор CEMMIX CemPlast или комплексную штукатурную добавку CEMMIX CemStone.

Звукоизолирующая штукатурка.

Для улучшения акустических параметров помещения (например, для звукозаписывающих студий или зданий с тонкими перекрытиями) применяют особые штукатурные растворы на цементе или гипсе с добавлением пемзы.

Основные типы:

1. АЦП — цементо-пемзовая;
2. АЦЩ – цементно-шлаковая;
3. АГП – гипсо-пемзовая;
4. АСП (акустолит) – соляно-пемзовая.

Для всех типов, кроме акустолита, возможно применение пластификатора CEMMIX CemPlast или комплексной добавки CEMMIX CemStone.

Радио- и электроэкранирующая штукатурка (шунгитовая)

Специальные штукатурные смеси на основе шунгита (сходный графиту и углю ископаемый материал).

Применение такого материала позволяет изолировать помещение от электромагнитных и электрических полей, радиоволн и статического электричества. Это особенно полезно в помещениях, где стоит высокоточное электронное оборудование, требуется защита от внешних фоновых излучений или утечки различной информации через радиоканалы.

Для достижения наилучшего результата отделка стен проходит в несколько слоев, с обязательной закладкой в толщу штукатурного слоя экрана из металлической сетки.

Рентгенозащитная штукатурка

Отделочный материал для стен лабораторий и медицинских кабинетов.

Изготавливается такая штукатурка на основе баритового (сернокислый барий) песка и баритовой пыли мелкой фракции, и цемента. Раствор замешивают в пропорции 1 часть цемента на 2 части баритового песка и 1 часть баритовой пыли. В силу специфичности своего назначения, такой раствор готовят малыми порциями на месте проведения штукатурных работ.

Кислотоупорная штукатурка

Пригодный для использования в агрессивной кислой среде материал.

Основа его – жидкое стекло (например, CEMMIX Liqiu), кислотоупорный кварцевый цемент типа П и чистый качественный кварцевый песок, либо песок из дроблёной кислотоупорной породы (гранит, андезит и др.)

Песок должен быть обязательно чистым (без примесей органики, глины и других пород), калиброванным (фракция не более 1,2 мм) и сухим.

При замесе раствора такой штукатурки можно использовать гидрофобизатор CEMMIX CemAqua или комплексную добавку CEMMIX CemBase для придания покрытию дополнительной прочности и влагостойкости.

Водонепроницаемые штукатурки.

Справочник строителя

Глава 1. Штукатурные работы

Водонепроницаемые штукатурки применяют для гидроизоляции конструкций.

Растворы с алюминатом натрия.

Растворы с алюминатом натрия. В зависимости от назначения растворов их состав может приниматься по табл. 24.

Готовую растворную сухую смесь затворяют водой с предварительно введенным алюминатом натрия. В связи с быстрым схватыванием раствор готовят на рабочем месте небольшими порциями при температуре не ниже 5°C. Концентрация водного раствора промышленного концентрата алюмината натрия принимается в зависимости от удельного веса последнего (см. табл. 25).

Растворы с хлорным железом.

Водонепроницаемые штукатурки с хлорным железом применяют в составе 1 : 3 (цемент : песок) для гидроизоляции полов и прилегающей части стен и в составе 1 :2 для стяжек безрулонных кровель. Раствор хлорного железа вводят в воду и употребляют как воду затворения сухой цементной смеси.

Приготовление раствора хлорного железа и разбавление его водой — в деревянную посуду или металлическую посуду, обмазанную битумом, вливают техническую соляную кислоту с удельным весом 1.15—1.19 г/см₃ и вводят небольшими порциями пиритные огарки до соотношения 2:1 (соляная кислота : огарки). Для ускорения процесса, особенно при температуре ниже 5°С, вводят стальные стружки или опилки в количестве до 10% веса соляной кислоты. Готовый раствор разбавляют водой (табл. 26) и употребляют как воду затворения сухой цементной смеси.

Растворы с церезитом.

Церезит разводят водой в соотношении 1 : 10 (церезнт : вода) и используют как воду затворення сухой цементно-песчаной смеси состава 1 : 2—3.

Растворы с заменителем церезита.

В 10 л горячей воды последовательно вводят:

• стеарина 500 г.
• тавота (солидола) 125
• нашатырного спирта (удельный вес 0.88) 900 см².
• жидкого стекла (удельный вес 1,39). 250 г.

Предварительно 250 г жидкого стекла разводят и 1,25 л горячей воды, после чего вводят в смесь из стеарина, тавота и нашатырного спирта и тщательно перемешивают до образования мелкодисперсной эмульсин. Перед употреблением эмульсию разводят водой в соотношении 1 : 13 (эмульсия : вода) и используют для затворения сухой цементно-песчаной смеси состава 1 : 2—3.

Нанесение жидкого стекла на штукатурку.

Жидкое стекло (калиевое), как средство повышения водонепроницаемости штукатурок. Цементную штукатурку пропитывают 10%-ным раствором жидкого стекла с модулем 3.3 — 3.5. Пропитку производят трехкратно в течение трех дней, повторяя ее по поверхности, просохшей от предыдущего пропитывания. Нанесение жидкого стекла па поверхность свежеуложепного и начинающего схватываться цементного раствора препятствует испарению влаги, что создает лучшие условия твердения.

Штукатурные растворы на расширяющемся цементе.

Растворы на водонепроницаемом расширяющемся цементе (ВРЦ) применяют состава 1 : 2,5—3 (цемент : песок) для гидроизоляционных штукатурок в сооруженных, находящихся в условиях любого влажностного режима (резервуары, шлюзы, доки, бассейны, трубопроводы, туннели, фундаменты). Раствор предпочтительнее наносить со стороны гидростатическою давления воды. При нанесении раствора на наружную сторону особенно тщательно подготавливают поверхность: очищают, насекают и в необходимых случаях обрабатывают пескоструйным аппаратом. Раствор укладывают на увлажненную поверхность в одни слой толщиной 20—30 мм, защищая от механических повреждении и обильно смачивая водой через каждые 4 ч. Начало схватывания ВРЦ не ранее 20 мин, конец —не позднее 4 ч. Сроки схватывания можно замедлить бурой, вводя ее в воду затворення в количестве 0,1% веса цемента. Избыток буры снижает сроки твердения. Растворы на цементе ВРЦ не применяют для конструкций, работающих при температуре выше 80°С. При торкретировании штукатурки на цементе ВРЦ получаются с гарантированной водонепроницаемостью.

Штукатурные растворы для торкретных водонепроницаемых штукатурок.

Растворы для торкретных водонепроницаемых штукатурок. Для торкретирования применяют сухую растворную смесь в соотношении 1:2 или 1:3 (цемент : песок). используя портланд , шлако-портланд- или пуццолановын цементы и кварцевый острозерннстый песок.

Кварцевый песок подбирают по фракциям: 60% с крупностью зерна 1,5 мм; 20%—с крупностью 1 мм и 20% прошедшего через сито с 250 отв.см².

Сухую смесь увлажняют при набрасывании до такой консистенции, чтобы раствор укладывался на поверхность плотным слоем без каких-либо потеков и оплываний. Общую толщину штукатурки доводят до 1.5—3 см, выполняя ее в несколько слоев толщиной 8—10 см, нанося каждый слой через сутки.

При торкретировании все углы конструкций и сопряжения плоскостей заполняют раствором до округленной формы, не допуская острых углов и перегибов. При выполнении работ отдельными захватками пограничную полосу штукатурки срезают под углом 45° и место среза процарапывают стальной щеткой по свежему раствору. Перед возобновлением работ стык смачивают водой.

Уход за штукатуркой состоит в смачивании водой по нескольку раз в день в течение 10 дней, предохраняя от малейшего высыхания. В особенно жаркие дни штукатурку накрывают рогожами, мешками, соломенными матами, увлажняя одновременно штукатурку и укрытия.

Торкретная штукатурка обеспечивает плотность, предохраняющую от проникновения воды при гидростатическом давлении до 0.2 атм.

штукатурка для ванной – делаем выбор Водонепроницаемая штукатурка для наружных работ

Ни для кого не секрет, что влага для строителя является лишней головной болью. На сегодняшний день существует огромное количество различных пропиток, смесей и составов, которые способны защитить от влаги различные части дома. Есть и специальная штукатурная смесь, которая не боится воды. Гипсовая штукатурка для влажных помещений, как и обычная цементная смесь, обладает рядом полезных свойств, а также некоторых особенностей, с которыми необходимо ознакомиться перед применением.

Водостойкая штукатурка – что это?

Действительно, что она из себя представляет? Как она используется, и какие полезные качества имеет? Следует разобраться со всеми тонкостями, связанными с этим отделочным материалом.

Классификация водостойкой штукатурки

Итак, начать следует с того, что все штукатурные составы, в том числе и влагостойкие, можно отнести к одной из двух категорий:

• Выравнивающие составы;
• Декоративные.

Отличием влагостойкой смеси от обычной в данном вопросе, будет только наличие некоторых добавок, которые способны отталкивать влагу.

Вообще же влагостойкие составы имеют следующие полезные свойства:

• Защита от влаги . Подобные смеси могут быть применены в качестве гидроизоляционного барьера, причем как снаружи, так и внутри помещения. Штукатурка подобного типа не боится низких температур и ее перепадов;
• Легкость нанесения . Это обусловлено тем, что подобные смеси содержат в своем составе различные добавки, которые делают их очень пластичными. Подобный состав даже при большой толщине (вплоть до 5 см) можно разравнивать обычным шпателем своими руками;
• Универсальность применения . Как уже было сказано подходит штукатурка для помещений с отоплением и без него, для , для кирпичных, деревянных и бетонных стен;
• Экологическая чистота . Несмотря на многочисленные добавки, все компоненты штукатурки являются природными материалами и не опасны для здоровья человека и животных;
• Прочность . Надо сказать, что слой влагостойкой штукатурки прочнее слоя шпатлевки;
• Экономичность . Благодаря своей пластичности, состав может быть нанесен более ровным и тонким слоем, если это позволительно, обеспечив тем самым, меньшие затраты материала.

В начале текста была упомянута гипсовая штукатурка.

По этой причине не лишним будет привести и следующую классификацию, которая определяет базовый материал:

• Гипсовые смеси;
• Цементные смеси.

Надо сказать и то, что все они могут быть уже готовыми, то есть уже содержать в своем составе пластификаторы и гидрофобные добавки, а могут быть и обычными. Это значит, что влагозащитную штукатурку можно создать своими руками, то есть сначала нанести слой простого цементно-песчаного раствора, а затем покрыть его влагозащитным составом.

Штукатурка для влажных помещений: что это такое

Читайте в этой публикации:
Штукатурка для влажных помещений: что это такое
Разновидности штукатурок для влажных стен
Самостоятельное изготовление влажной штукатурки: варианты

Несмотря на то что наша цивилизация движется вперед и постоянно развивается, создавая все новые и новые технологии, все же она не забывает и о старых материалах, постоянно совершенствуя их и доводя до идеала. Это хорошие технологии, о которых многие современные мастера незаслуженно забывают по одной простой причине – новые материалы и технологии проще в использовании. Это, конечно, хорошо, но со своей простотой они получили и недостатки, которые сказываются на долговечности ремонта. Например, гипсокартон – в отличие от него, качественно сделанная штукатурка способна служить и оберегать стены от разрушения намного дольше. Мало того, делать все это эффективно она может с одинаковым успехом как внутри помещений, так и снаружи, как в сухих условиях эксплуатации, так и во влажной среде. Об этом материале мы поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, что такое штукатурка для влажных помещений и в чем заключаются ее особенности?

Штукатурка для помещений с повышенной влажностью фото

Штукатурка для влажных помещений: что это такое

Штукатурка для помещений с повышенной влажностью отличается от стандартного варианта только своей способностью отталкивать влагу. Достигаются такие характеристики материала путем введения в ее состав специальных модификаторов, которые и придают материалу необходимые качества. Результатом использования добавок являются высокие технически характеристики влагостойкой штукатурки.

1. Повышенная прочность. Качество, подходящее для помещений, стены которых рискуют быть поврежденными механическим способом.
2. Отсутствие усадки материала в процессе застывания. Как минимум это гарантия того, что после высыхания на поверхности не образуются трещины, через которые сможет проникать влага.
3. Высокая степень устойчивости к перепадам температуры. Материал отлично себя чувствует даже в условиях загородного дома, в котором отопление в зимний период осуществляется от случая к случаю.
4. Морозоустойчивость. Здесь все просто – отсутствие влаги внутри гарантирует то, что в покрытии нечему будет замерзать. Кто не знает, вода при замерзании увеличивается в объеме и разрывает все, что мешает ей это делать.

   Штукатурка для влажных помещений фото

И это что касается основных особенностей материала. Кроме всего прочего, водостойкая штукатурка очень легко наносится без использования специальных технических средств – все делается по старинке посредством применения шпателя и правила. И это еще не все – практически все материалы этого типа могут быть дополнительно модифицированы путем введения в них добавок. Например, чтобы ускорить процесс застывания смеси, в такую штукатурку свободно можно добавить гипс – в общем, в этом отношении это вполне стандартный материал, который современные строители используют крайне редко по причине, указанной выше.

Разновидности штукатурок для влажных стен

На сегодняшний день для отделки помещений с повышенной влажностью применяется два основных типа штукатурных смесей.

1. Цементная штукатурка для влажных помещений. Это самая простая разновидность водоотталкивающих штукатурных смесей – ее сравнительно несложно приготовить своими руками. По большому счету, это обычный цементно-песчаный или цементно-известковый раствор с добавкой специального вещества. Это материал, создающий грубую поверхность, нуждающуюся в окончательной обработке – эта поверхность сложно зачищается и весьма плохо выравнивается. Добиться идеально ровного покрытия с таким материалом очень сложно – это хорошая подготовка для тонкослойных покрытий, но никак не финишная отделка.
2. Гипсовая штукатурка для влажных помещений. По своим характеристикам, в том числе и водоотталкивающим, она несколько уступает цементным штукатуркам, но превосходит их в других показателях. Это мягкий материал, который легко наносится на любую поверхность – мало того, создать с его помощью ровные стены намного легче. После высыхания, которое по сравнению с цементным вариантом, происходит намного быстрее, получается идеально ровное покрытие, которое требует минимальной доработки. Небольшие огрехи работы свободно устраняются механическим путем с помощью абразивной сетки, установленной на шлифовальную машинку, или вручную. Есть только одно «но» – это в прямом смысле слова штукатурка для помещений с повышенной влажностью. Акцент на слово «помещений», так как для улицы она не подходит.

   Гипсовая штукатурка для влажных помещений фото

Что еще нужно знать по поводу разновидностей влагостойких штукатурок, так это то, что их классификация производится и по другим признакам.

1. Назначение. В этом отношении все существующие нынче составы, в том числе гипсовые и цементные, разделяют на две большие группы – выравнивающие штукатурки и декоративные. В чем разница, объяснять долго не придется – выравнивающие штукатурки могут наноситься весьма толстым слоем, а декоративные штукатурки предназначены для устройства тонкослойных покрытий.
2. Степень готовности к работе. Здесь вообще все просто – планируя ремонт с использованием штукатурки, нужно знать, что любой состав (и декоративный, и выравнивающий) с одинаковым успехом можно приобрести как в готовом виде, так и приготовить самостоятельно.

Современные строительные магазины изобилуют различными сухими смесями, в том числе и штукатурками для влажных комнат.  Приобрести их – это самое простое решение. Но если вы действительно хотите сэкономить на ремонте, не потеряв при этом его качество, то лучше воспользоваться вторым вариантом. О том, как создать водоотталкивающую штукатурку своими руками, мы и расскажем дальше.

Самостоятельное изготовление влажной штукатурки: варианты

Штукатурка стен влажных помещений может производиться не только с помощью специальных составов – водоотталкивающие свойства можно придать и уже готовой оштукатуренной поверхности, что проще всего. Дело в том, что самостоятельное приготовление сухой смеси с нужными характеристиками потребует от вас не только знания пропорций, но и оборудования, способного соблюсти все эти пропорции. В общем, дело сложное, даже если говорить о добавках, вносимых в мокрый раствор. Проще всего воспользоваться другими вариантами, которые ничуть не хуже тех, которые предлагаются в магазинах.

1. Гидроизоляция на цементной основе – это одна из разновидностей тонкослойных обмазочных гидроизоляционных материалов. Наносится по принципу шпаклевки двумя слоями сверху основного слоя штукатурки – каждый слой укладывается в противоположном направлении, что очень важно для создания качественной гидроизоляции.
2. Пропитки. Это вообще элементарный вариант, который имеет только один недостаток – после пропитки штукатурки таким составом, на него не ложится ни одна водоэмульсионная краса. С плиткой проблем нет.
3. Кроме того, существуют и народные способы, если их, конечно, можно назвать таковыми. Еще несколько десятилетий назад гидроизолирующий штукатурный слой создавали с помощью жидкого стекла – его добавляли в обычный раствор, после чего оштукатуривали поверхность тонким слоем. Кстати, жидкое стекло – это обычный канцелярский клей, который сегодня не используется – при добавлении в раствор он сильно уменьшает время застывания штукатурки. Приготавливать такую смесь нужно небольшими порциями.

   Штукатурка стен влажных помещений фото

А вообще влагостойкая штукатурка – это весьма специализированный материал и в квартирном ремонте он практически не используется. Исключение составляют только декоративные смеси, используемые в ванных комнатах вместо привычной кафельной плитки. Как правило, они изготавливаются на основе акрила и успешно противостоят влаге даже при ее прямом попадании на стены.

В заключение темы о том, что такое штукатурка для влажных помещений, несколько слов скажу о разнице между влагостойкой и водоотталкивающей штукатуркой. Это две разные вещи. Первый вариант способен выдерживать кратковременное воздействие большой влажности (намокание с последующим высыханием), а второй рассчитан на эксплуатацию в мокрой среде, то есть когда на штукатурку постоянно воздействует влага – например, в чаше бассейна, под плиткой. По сути, это полноценная гидроизоляция.

Автор статьи Александр Куликов

Чугунный радиатор отопления

Большинство радиаторов изготавливают из металлов. Есть и пластиковые разновидности, которые стоят дешевле. Они легкие, устойчивые к износу, простые в монтаже. Но температура теплоносителя в трубах не должна быть больше 80 градусов, иначе возможно повреждение системы. Если есть сомнения, лучше выбрать более прочные конструкции.

Чугунные приборы

Основной минус старомодных, но крепких чугунных радиаторов – малопривлекательный внешний вид и масса – до 9 кг у каждой секции. К недостаткам относится и большая величина, сложность интеграции в интерьер современной квартиры. Конечно, громоздкую батарею можно спрятать за специальным экраном. Но из-за этого увеличится время, за которое прогревается помещение. Но и достоинства у чугунных агрегатов имеются:

• высокий показатель коррозионной устойчивости;
• длительность эксплуатации – более полувека;
• бюджетная цена.

Алюминиевые устройства

Алюминиевые радиаторы устойчивы к коррозии

При их изготовлении берут легкий и крайне прочный алюминий. В процессе производства применяется метод литья под высоким давлением, благодаря чему изделия становятся:

• надежными;
• устойчивыми к коррозии и давлению;
• простыми в подключении;
• привлекательными по внешнему виду.

Также у таких изделий высокая теплоотдача и длительный эксплуатационный период. Протечки – явление редкое, так как все места соединений достаточно герметичные.

Алюминиевые батареи не могут противостоять агрессивным теплоносителям и гидроударам, поэтому их лучше всего устанавливать в частных домовладениях – режим многоэтажки они долго не выдержат.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы восприимчивы к гидроударам на месте сварных швов

Это приборы, совмещающие в себе функции радиатора и конвектора. Такие устройства могут выдержать температуру до 120 градусов и давление до 10 атмосфер. Они нагреваются почти мгновенно, но и охлаждение при отключении происходит довольно быстро.

Основной минус – повышенная склонность к загрязнению, нивелируют который грязевые фильтры.

Также им свойственна высокая восприимчивость к гидроударам в местах, где находятся сварные швы. Устройство может лопнуть либо деформироваться при опрессовке, и поэтому в домах более 5 этажей их ставить нежелательно.

Биметаллические конструкции

Это батареи отопления последнего поколения. Они имеют стальной сердечник и внешнюю алюминиевую оболочку. Благодаря высокой прочности, антикоррозийным качествам и способности держать гидроудары, их можно устанавливать в многоэтажных домах. Особенно хорошо держат давление цельномонолитные модели. Им не страшны удары до 100 атмосфер. Теплоотдача также на высоте. Внешний вид привлекательный, а установка – простая. Масса не более 2 кг.

Единственный недостаток – дороговизна. Биметаллические батареи дороже сделанных из стали либо алюминия в несколько раз.

Есть псевдобиметаллические варианты. Так называются приборы, в которых стальные усиления находятся лишь в вертикальных каналах. Их стоимость меньше предыдущих, больше теплоотдача, однако они менее стойкие к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием.

Медные батареи

Медный радиатор

Отопительные устройства такого типа обладают максимальной устойчивостью к агрессивным средам среди всех аналогов. Они почти не изнашиваются, отлично держат большой напор и гидроудары, не боятся ржавчины. Но и у них есть недостаток – дороговизна.

Подобный вид батарей отопления используется в центральных и автономных системах, в которых тепло переносят и вода, и антифриз.

Медные радиаторы нивелируют сопротивление теплоносителя. Кроме того у них максимальная теплоотдача и они повышают эффективность отопительного устройства.

Конструктивные отличия

Стальной трубчатый радиатор

Классификация отопительных батарей по конструктивным характеристикам:

• Секционные. Собраны из одинаковых секций с каналами для теплоносителя внутри. Обладают повышенной теплоотдачей, экономичностью. Есть возможность установить терморегулятор. Однако места соединений между секциями могут начать протекать. Также минус секционного типа радиаторов отопления – склонность к быстрому загрязнению и засорам.
• Панельные. Представляют собой два покрытых антикоррозийной защитой и сваренных друг с другом листа металла. В вертикальных каналах передвигается теплоноситель, а на тыльной стороне установлены ребра, увеличивающие площадь нагреваемой поверхности. Подобные приборы легкие, дешевые и компактные. Но боятся повышения напора и гидроударов, и для них необходим чистый теплоноситель.
  
• Трубчатые. Внешне выглядят как два коллектора, сверху и снизу, между которыми вставлены вертикальные трубки. Хорошо греют, устойчивы к повышенному давлению. Скругленные края и форма трубок не дают накапливаться на поверхности пыли и загрязнениям. Прочные сварные соединения исключают появление протечек. Но они боятся ржавчины и дорогостоящие.

Также есть пластинчатые виды радиаторов отопления. Изготавливаются в форме гнутой водопроводной трубы с насаженными на нее пластинами из стали для усиления конвекции воздуха. Устройства просты в конструкции и стоят недорого. Но при этом неравномерно прогревают помещение и хорошо собирают пыль.

Формы радиаторов

Напольный радиатор отопления

В зависимости от конфигурации выделяют вертикальные и горизонтальные виды батарей. Последние более равномерно распределяют тепло по квартире.

Если в помещении тесновато, стоит предпочесть плоскую модель. Они расходуют незначительный объем воды, что дает возможность легкой регулировки посредством термостатов. Такие устройства не требуют специального ухода, внешне выглядят привлекательно. Среди минусов – невозможность монтажа в помещениях с большой влажностью, а также большая цена.

Плоские и вертикальные установки должны оснащаться приспособлениями спуска воздуха, потому что в таком положении образуется разница во внутреннем давлении.

Производители предлагают не только настенные, но и напольные обогревающие устройства. Они представляют собой теплообменник с двигающимся в нем теплоносителем, который окружен алюминиевыми либо стальными пластинами и закрыт снаружи обрешеткой из металла, защитным кожухом. Их ставят в помещениях с невозможностью монтажа настенных радиаторов из-за веса либо из-за панорамных окон. Но такие устройства стоят дороже и сложнее в установке.

Существуют автономные модели радиаторов, не зависящие от отопительной системы. Их можно использовать как дополнительные. Для работы им нужно электричество. Бывают масляными и кварцевыми, все зависит от типа нагревательного элемента. Первый дешевле и мобильнее, второй – продуктивнее.

Критерии выбора

Хороший радиатор должен иметь антикоррозийное покрытие

При подборе батареи надо учитывать такие характеристики:

• Заявленное изготовителем рабочее давление должно превышать напор в системе отопления.
• Радиатор должен быть устойчив к гидроудару.
• Внутренняя поверхность стенок теплообменника должна быть со специальным антикоррозийным и противогрязевым покрытием.

Выбирать устройство стоит с наибольшей теплоотдачей и максимальным сроком службы.

Кроме этих критериев также учитывается внешний вид радиатора, его стоимость и способность материала выдерживать химический состав теплоносителя. Если выбор сделан правильно, конструкция прослужит долгие годы.

Виды современных радиаторов | Отопление дома и квартиры

Вступление

Во-первых, для выбора радиатора нужно знать, к какой системе отопления (автономной или централизованной) будет подключен радиатор, а также, при каком давлении он будет работать. Если теплоснабжение автономное, то подойдет практически любой радиатор, ведь хозяин дома сможет сам контролировать все важные параметры системы отопления, к тому же давление в ней не очень высокое – не больше 3 атм. Жителям многоэтажных зданий сложнее: нестабильное рабочее давление, теплоносители не лучшего качество, частые сливы.

В этом случае перед покупкой радиатора нужно уточнять в управляющей компании такие параметры, как: рабочее давление и испытательное, кислота и чистота теплоносителя, диаметр подводящих труб, их количество в системе (одна или две), температура. Дополнительно требуется предусмотреть и такие характеристики, как мощность, инертность, удобство монтажа, долговечность, регулировка температуры, цена, дизайн. Подключение всех радиаторов стандартные и зависят от разводки труб теплопровода.

Простой и эффективный стальной радиатор

Стальной панельный радиатор состоит из сваренных пластин, толщина которых может быть от 1,25 мм до 1,5. Оснащен радиатор штампованными углублениями, образующими соединительные каналы. Преимущества таких радиаторов в том, что они представлены большим размерным рядом. Количество панелей варьируется от 1 до 3, их длина и высота также различны: 0,4-3 м и 0,3-0,9 м соответственно. Теплоотдача в единицу времени высокая, достигается это за счет оребрения. Инерционность небольшая, регулируемость высокая. Эффективный прибор, но не без недостатков: из-за низкого рабочего давления (от 6 до 8,5 атм.) радиатор при высоком (от 13 атм.) гидроударе может лопнуть. А от грязной воды в нижней части прибора начинается заиливание. Основная же проблема – коррозия, образующаяся во время слива теплоносителя.

Проверенный временем чугунный радиатор

Чугунный радиатор классика жанра. Невысокая цена и хорошая теплопроводность. При этом качество теплоносителя не влияет на качество работы радиатора. Нагреваются радиаторы долго, зато и тепло удерживают на протяжении долгого времени, даже при отключении. К слабым местам чугунных радиаторов можно добавить хрупкость, из-за которой приборы не переносят гидроудары, а также необходимость регулярного окрашивания. Форма радиатора предполагает постоянное скопление пыли. Для многоэтажных построек такие радиаторы подходят, а вот для коттеджей это устаревший вариант.

Трубчатые радиаторы из стали

Трубчатые радиаторы из стали изготавливают из тонких сваренных труб-колонн. Толщина стенок небольшая — 1,2-1,5 мм. Благодаря гладкой поверхности и отсутствию острых углов на радиаторе не скапливается пыль, а за счет качественной и многослойной покраски отпадает необходимость обновлять цвет каждый год. Недостатки схожи с теми, что и у панельных радиаторов, но богатство дизайна и разнообразие габаритов позволяет закрыть на них глаза. Их использование позволяет воплотить практически любые дизайнерские задумки, чтобы сделать интерьер эксклюзивным и неповторимым. Такие радиаторы могут и углы огибать, и колонны окружать. При желании их можно замаскировать под полки или скамейки.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы отличает невысокая цена и высокая теплоотдача, при которой тепло из теплоносителя максимально быстро поступает в помещение. Конструкция данного обогревательного прибора секционная. Размеры (глубина и высота) самые разные, что позволяет изготовить батарею практически любой конфигурации. Благодаря низкому весу, закрепить радиатор можно даже на гипсокартоне. Давление они могут выдерживать до 12-16 атм., а вот к теплоносителю требования высокие. Из-за высокой кислотности в центральных системах отопления происходит коррозия алюминия. Также из-за электрохимической реакции оксида алюминия и кислородной среды возможно выделение водорода и воздушных пробок. Для автономного отопления в частных домах такие радиаторы использовать можно, а для квартир они не подходят.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы внешне напоминают алюминиевые, но отличаются от них тем, что вода циркулирует по каналам, выполненным из стали. Сталь не позволяет появляться коррозии, хорошо держит давление. Что касается алюминия, то он быстро набирает тепло, чтобы так же быстро отдать его в помещение. Недостаток биметаллического радиатора в том, что у его межколлекторных трубок небольшая площадь сечения. Коллекторы могут забиваться грязным теплоносителем, радиатор при этом не будет полностью прогреваться.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

Виды радиаторов отопления, их достоинства и недостатки

Летом нужно готовить не только санки, как в старой поговорке. Стоит заранее позаботиться и о других атрибутах, спасающих нас от зимних холодов. Этот период лучше всего подходит для смены радиаторов отопления. Но прежде чем их менять нужно определиться с их видом и типом. Чтобы облегчить вам выбор, мы классифицировали основные виды радиаторов отопления и указали их основные характеристики, преимущества и недостатки.

Cодержание статьи

Стальные радиаторы отопления

Панельные стальные радиаторы отопления

Такие радиаторы называются еще конвекторами, они имеют высокий КПД – до 75 %. Внутри радиаторов находится одна или несколько стальных нагревательных панелей и конвекторное оребрение.

Панельные радиаторы – самое бюджетное решение для собственного дома и ввиду этого являются наиболее распространенными в системах автономного теплоснабжения. В зависимости от количества нагревательных панелей и конвекционного оребрения выделяют следующие типы радиаторов водяного отопления панельной конструкции: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.

Производители: Это в основном европейские страны — Германия (Buderus и Kermi), Чехия (Korado), Италия (DeLonghi), Финляндия (PURMO). Цены у них не высокие, поэтому российские изготовители не очень сильно представлены на этом рынке.

Плюсы:

• Инерционность – низкая, отдача тепла — отличная.
• Объем теплоносителя мал, потребление энергии — небольшое.
• Эти радиаторы экологичны и безвредны, поэтому могут использоваться в больницах, школах и детсадах.
• Крайне низкая цена.

Минусы:

• Если из системы отопления слить воду, то при соприкосновении кислорода со стенками радиатора начинает образовываться коррозия.
• Гидроудары опасны для стальных радиаторов. Поэтому в многоэтажных зданиях их использовать нельзя.
• Из-за конвекции возможны сквозняки и поднятие мелкой пыли.

Трубчатые стальные радиаторы отопления

Конструкция радиатора представляет собой конструкцию из стальных труб, по которым проходит горячая вода. Производство таких приборов дороже, чем панельных, поэтому и цена их выше.

Вариантов оформления существует множество – это настоящее пиршество для фантазии дизайнера.

Производители:

Из европейских стран-производителей можно назвать Германию (Kermi, Charleston, Zehnder Charleston, Arbonia) и Италию (Israp Tesi). Отечественные приборы, выпускаемые заводом КЗТО (Кимры), отличает рабочее давление до 15 бар. А модели «РС» и «Гармония» еще и защищены от коррозии полимерным покрытием.

Плюсы и минусы: У этих радиаторов, как и у панельных, имеются присущие стальным изделиям достоинства и недостатки. Однако по давлению у них показатели лучше (это плюс), а цена их существенно выше (это минус).

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – в среднем 6-10 бар (для панельных радиаторов) и 8-15 бар (для трубчатых радиаторов).
• Тепловая мощность (общая) – 1200-1600 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110-120 градусов.
• рН воды – 8,3-9,5.

Алюминиевые радиаторы отопления

Как следует из названия это радиаторы сделанные полностью из алюминия. Здесь существует два вида радиаторов – литьевые и экструзионные. Оба их лучше использовать для автономного отопления – к централизованной системе они не подходят из-за давления и коррозии, которая вызвана некачественным теплоносителем в центральной теплосети.

Литьевые радиаторы отопления

Радиаторы изготовленные методом литья под давлением, отличаются широкими каналами для горячей воды и прочными толстыми стенками.

Радиатор составлен из нескольких секций, которые при необходимости можно либо добавить, либо убрать лишние.

Экструзионные радиаторы отопления

При этом способе производства (более дешевом) вертикальные части батареи выдавливают из алюминиевого сплава на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Цельное изделие не поддается изменению – нельзя ни добавлять секции, ни убирать их. В этом заключается главный минус данного типа радиаторов.

Производители: Это в основном компании из Италии. В частности, можно назвать FARAL Green HP, ALUWORK, Sira Group (батареи ROVALL), Fondital.

Плюсы:

• Эти радиаторы очень легкие, поэтому просто монтируются, не требуя применения прочных кронштейнов.
• По теплоотдаче они занимают одно из первых мест среди всех отопительных приборов.
• Они способны очень быстро нагреть комнату.
• Они экономичны и могут оснащаться температурным регулятором.
• Дизайн изделий современен и привлекателен.

Минусы:

• Срок службы не очень велик – около 15 лет.
• Алюминий активен в химическом отношении, поэтому страдает от коррозии и требует качественного теплоносителя.
• При вытеснении воздуха образуется водород.
• Слабая конвекция.
• Возможны протечки между секциями.
• Гидроударам и скачкам давления радиаторы из алюминия противостоять не способны.

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – в среднем 6-16 бар.
• Тепловая мощность (1 секции) – 82-212 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.
• pH воды – 7-8.

Чугунные радиаторы отопления

Условно их можно разделить на на обычные или радиаторы в современном стиле и радиаторы в стиле ретро.

Чугунные радиаторы отопления в современном стиле

Самый старый вид радиаторов. Эти радиаторы отличают простота и строгость форм, плоский фасад, аккуратный дизайн. Греются они долго, зато все невзгоды центрального отопления выдерживают с честью. Они прочные, дешевые, служат лет 50. Поэтому, решая, какие выбрать виды радиаторов отопления, многие останавливаются именно на чугунных.

Производители: Производят бюджетные чугунные радиаторы украинские, российские, белорусские заводы. Но зарубежная продукция и качеством будут получше, и на вид посимпатичнее. Отметим фирмы Kоnner, Viadrus, DemirDöküm, Roca.

Чугунные радиаторы отопления в стиле «ретро»

Каждый из этих радиаторов представляет собой маленький шедевр. Ведь чугунное художественное литье выглядит весьма изысканно, украшая собой любое помещение. К сожалению, стоит каждая такая батарея очень дорого.

Производители: Это фирмы из Англии, Германии, Франции, Турции, Китая. Например, компании Roca и Konner выпускают очень красивые модели.

Плюсы:

• Они способны проработать не меньше 50 лет.
• Чугун химически пассивен, поэтому коррозии он «не по зубам».
• Лучевое излучение хорошо прогревает помещение с высокими потолками.
• При отключении отопления батареи долго остаются горячими.
• Низкая цена (кроме моделей, выполненных художественным литьем).

Минусы:

• Долгий разогрев.
• Большой вес и габариты доставляют трудности при перевозке и монтаже.
• Радиаторы нуждаются в прочном креплении.
• Большой объем теплоносителя.
• Чугун – хрупкий металл. Гидроудар способен разорвать чугунную батарею.

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – 9-12 бар.
• Тепловая мощность (1 секции) – 100-160 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.

Биметаллические радиаторы отопления

Такие радиаторы сочетают в себе трубчатую сердцевину из стали и оболочку из алюминия. В основном они выполнены из секций, четного числа.

Но имеются и цельные (монолитные) модели (в продаже встречаются редко), плюс которых – способность выдержать до 100 атмосфер давления. В случае с монолитными моделями создается прочный стальной каркас, на который «одевают» алюминиевую оболочку.

Полностью биметаллические радиаторы имеют стальную трубчатую сердцевину на всем протяжении каналов радиатора. Они надежны и прочны, но стоят дорого. Хорошие радиаторы делают фирмы Rifar (Россия), Royal Thermo BiLiner и Global Style (Италия).

Псевдобиметаллическими зовут радиаторы, которые имеют только усиленные сталью вертикальные каналы. Они дешевле, чем предыдущие, процентов на 20, лучше отдают тепло, но более чувствительны к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием. Такие изделия делают компании Rifar (Россия), Sira (Италия) и Gordi (Китай).

Плюсы:

• Инерционность практически отсутствует, отдача тепла — велика.
• Биметалл может выдерживать повышенное давление и гидроудары.
• Объем горячей воды небольшой.
• Монтаж прост, дизайн — современен.
• Стойкость к коррозии.

Минусы:

• Цена «кусается».
• Теплоотдача ниже, чем у радиаторов из алюминия.

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – в среднем 20-50 бар.
• Тепловая мощность (1 секции) – 150-180 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 130 градусов.
• Характеристики теплоносителя – неважно.

Половые конвекторы

Новое решение среди отопительных приборов — спрятанные в полу конвекторы, состоящие из теплообменника, короба и декоративной решетки. Трубы для теплоносителя у них медные, а ребра – алюминиевые. Бывают модели и со стальным трубчатым сердечником («Бриз» от КЗТО). Особенно хороши внутрипольные радиаторы при панорамном остеклении. Их используют в аэропортах, автосалонах, спортивных сооружениях (например, бассейнах).

Плюсы:

• Прочность и простота конструкции, небольшой вес.
• Коррозии они неподвластны.
• Они занимают мало места.
• Их практически не видно.
• Легкость установки и очистки.
• Равномерность нагрева комнаты.
• Защищают от запотевания стекол.

Минусы:

• Большая монтажная длина.
• Невозможность использования принудительной вентиляции.
• Небольшая отдача тепла.
• Неэкономичность.

Производители: OPLFLEX (Чехия), Mohlenhoff (Германия), JAGA (Бельгия), IMP KLIMA (Словения), КЗТО (Россия).

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – 10-16 бар.
• Тепловая мощность – 130-10000 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110-130 градусов.

Плинтусные конвекторы отопления

Эти конвекторы, называемые еще теплыми плинтусами, совсем низенькие. Всего 20 или 25 см. А глубина их и того меньше – 10 см. У нас они еще не очень прижились, а в Америке весьма популярны. Крепятся они на стену.

Плюсы:

• Экономия топлива на нагрев – до 40 процентов.
• Наличие терморегуляторов, защита от перегрева.
• Быстрый монтаж, простота ремонта.
• Равномерность распределения тепла.

Минусы:

• Монтаж производится только специалистами.
• Из-за прилегания конвектора к стенам их отделка коробится.
• Высокая цена.

Главные характеристики:

• Тепловая мощность – 500-1500 ватт.
• Температура теплоносителя – до 130 градусов.
• Максимальное рабочее давление до 16 атм.

Теперь, узнав про виды и преимущества радиаторов отопления разных типов, вы сможете выбрать нужные радиаторы более уверенно и правильно.

Виды и выбор радиаторов отопления для квартиры и дома – Rehouz

При возведении дома и его подключении к централизованному отоплению используются чугунные радиаторы. Такие изделия прочны и надежны: в домах старой застройки можно встретить батареи, прослужившие по 30–50 лет.

Если раньше о красоте в помещении особо никто не задумывался, то при проведении современного ремонта владельцы жилплощади часто предпочитают заменить старые батареи новыми. В этой статье рассмотрим основные виды современных радиаторов, их особенности и параметры.

≡ Содержание:

Виды радиаторов отопления

Чугунные радиаторы

Батареи из чугуна не теряют своей популярности благодаря следующим преимуществам:

• Долговечности и надежности.
• Чугун не подвержен коррозии.
• Подходят для подключения к централизованной и автономной системе отопления.
• Долго сохраняют температуру (тепловая инертность).

И также к преимуществам относят большое внутреннее сечение секций, что снижает риск их засорения.

К недостаткам чугунных изделий относят следующие факторы:

• Значительный вес, усложняющий транспортировку и монтаж.
• Долго прогреваются при первом запуске отопления (инертность).
• Чугун – достаточно хрупкий металл, который может повредить сильный гидроудар.

Кроме классических батарей, производители предлагают изделия, выполненные в более современной форме, а также в ретро стиле, которые подходят для проведения дизайнерских ремонтов и могут стать украшением любого интерьера.

Характеристики чугунных радиаторов:

• теплоотдача в расчете на одну секцию составляет 100–160 ватт.
• Срок службы: более 30 лет.
• Рабочее давление: до 18–20 атмосфер.

Алюминиевые радиаторы

Батареи, изготовленные из алюминия, не рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах из-за низкого качества теплоносителя, что приводит к химическим реакциям внутри батарей и быстрому их выходу из строя. Такие радиаторы подходят для установки в частных домах с индивидуальным отоплением, так как в небольших системах проще контролировать качество теплоносителя.

По типу конструкции и методу изготовления алюминиевые радиаторы делятся на два вида:

1. Экструзионные. Отдельные части секций изготавливаются на экструдере, после чего их склеивают и спрессовывают. Батареи такого типа не подлежат разборке – в этом их основной недостаток.
2. Литые. В этом случае на производстве из алюминиевого сплава отливают целые секции, которые затем соединяют между собой. Такой способ изготовления позволяет собрать радиатор с любым количеством секций, а при необходимости, добавить или убавить несколько секций.

К преимуществам алюминиевых батарей относят следующие характеристики:

• незначительный вес, что облегчает монтаж.
• Высокие теплопроводные и теплоотдающие характеристики алюминия.
• Невысокая стоимость.
• Привлекательный дизайн.

Из недостатков отмечают чувствительность алюминия к качеству теплоносителя, слабую стойкость к механическим повреждениям и гидроударам, непродолжительный срок эксплуатации (около 15 лет) и слабую конвекцию.

Характеристики алюминиевых радиаторов отопления:

• теплоотдача в расчете на одну секцию составляет от 82 до 200 ватт.
• Срок службы: 15–20 лет.
• Рабочее давление: 5–16 атмосфер.

Биметаллические радиаторы

Такие изделия изготавливаются из двух металлов: корпус отливается из алюминия, а каналы, по которым движется теплоноситель – из стали. Бывают двух разновидностей:

1. Из стали изготовлен весь внутренний коллектор. Такие радиаторы очень надежны, хорошо выдерживают гидроудары и способны выдержать высокое давление: секционные до 20, а монолитные до 50 атмосфер.
2. Стальной вставкой усилен только вертикальный канал радиатора. Это снижает рабочие характеристики и износостойкость батареи: такие изделия часто называют псевдо-биметаллическими. Устанавливать их в многоквартирных домах не рекомендуется.

Такое изделие объединило в себе преимущества обоих материалов:

• высокий уровень теплопередачи.
• Устойчивость к некачественному теплоносителю, гидроударам и механическому воздействию.
• Легкий вес и простой монтаж.
• Современный дизайн.

К недостаткам относят высокую цену биметаллических изделий. И также при спуске воды из системы, стальной сердечник подвергается коррозии.

Характеристики биметаллических радиаторов:

• теплоотдача в расчете на одну секцию составляет 150–180 ватт.
• Срок службы: 20–25 лет.
• Рабочее давление: от 10 до 40 атмосфер в зависимости от толщины стальной вставки.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы – надежные, легкие, долговечные изделия. Выпускаются двух видов:

1. Панельные. Такие радиаторы иногда называют водяными конвекторами, так как они обладают высокой конвекцией воздуха. Их суммарное КПД излучающей и конвекционной теплоотдачи составляет около 75% – самое большое из всех типов радиаторов. Изготавливают из штампованных листов с фигурными выемками под каналы. Внутри конструкции имеются металлические ребра, которые повышают теплоотдачу и увеличивают конвекционное движение воздуха через батарею.

2. Трубчатые. В таких моделях нижний и верхний коллекторы соединены трубками. Кроме привычной установки под окном, трубчатые радиаторы также размещают в ванных комнатах (полотенцесушители).

К преимуществам стальных изделий относят их высокую теплопроводность и теплоотдачу, невысокую стоимость, легкость монтажа.
Из недостатков: склонность к коррозии, что сокращает срок эксплуатации, который в среднем составляет около 15 лет.

Характеристики стальных радиаторов:

• теплоотдача в расчете на одну секцию составляет 1200–1600 ватт.
• Срок службы: 15–25 лет.
• Рабочее давление: от 6 до 15 атмосфер.

Какой радиатор отопления для квартиры или частного дома лучше выбрать?

[ads_block]
Что касается цены, то самыми дешевыми считаются стальные панельные и стандартные чугунные батареи. Далее, по возрастанию средней цены идут алюминиевые, а самыми дорогими являются дизайнерские чугунные, стальные трубчатые и биметаллические радиаторы.

Внешний вид радиаторов выбирается исходя из личных предпочтений и вкуса, а также с учетом дизайнерского стиля оформления конкретного помещения.

Для квартир с централизованным отоплением лучше всего подходят биметаллические радиаторы. На втором месте – чугунные и стальные панельные, а алюминиевые батареи ставить не рекомендуется.

Для автономных систем, в принципе, подходят любые виды радиаторов отопления. Но по соотношению цены, теплоотдачи, внешнего вида и качества на первое место можно поставить алюминиевые батареи. При этом биметаллические изделия ставить нецелесообразно из-за их высокой цены.

Типы отопительных радиаторов: характеристики и преимущества

Виды радиаторов отопления имеют различия исходя от материала, из которого их изготавливают, формы отопительного прибора, метода применения и установки.

Отопительные радиаторы из алюминия

Приборы из лёгкого металла относятся к самым распространённым. Алюминиевый радиатор производит обогрев помещения тепловым излучением. Тёплый воздух направляется от нижних секторов отопительного прибора к верхним. Для того, чтобы узнать, как выбрать алюминиевые радиаторы, необходимо ознакомиться с их свойствами и спецификой работы.

Основные характеристики отопительного прибора

• Давление внутри секторов при работе от 5 до 17 атмосфер.
• Мощность тепла внутри одной секции алюминиевого радиатора не превышает 212 Вт.
• Самые высокие показатели нагрева воды – 110 градусов.
• Время эксплуатации до 16 лет.

Способы изготовления отопительного прибора

Заводы изготовителя выпускают разные виды алюминиевых радиаторов: литьевые, которые производятся при высоком давлении. К составу алюминиевого радиатора присоединяется около 15 процентов кремния. Количество секций меняется по индивидуальным показаниям заказчика.

Второй вид отопительных батарей основан на методе экструзии. Такой вариант более бюджетный. Выполняется прибор из сплава алюминия и кремния. В процессе изготовления на заводе выполняется с определённым количеством секций, добавление и урезание которых недопустимо.

Положительные качества алюминиевых батарей

Основные достоинства отопительных систем из алюминия:

• Хорошо отдают тепло.
• Алюминиевые радиаторы отопления легко монтируются.
• Приборы лёгкие.
• Имеют интересный внешний вид, хорошо вписываются в дизайнерский интерьер помещения.
• Тонкая конструкция батареи позволяет прибору быстро нагреваться.
• Тепловые носители покрыты специализированной эмалью, которая не потеряет внешний вид долгие годы.
• Они относятся к бюджетным приборам, имеют низкую стоимость на рынке.

Если перед собственником жилья стоит выбор: какой радиатор отопления лучше выбрать, то лучше остановить свой выбор на алюминиевой конструкции. Батареи рассчитаны на установку термоклапана, который поможет экономить расход тепла.

Отрицательные качества отопительных приборов из алюминия

Основные недостатки:

• Алюминиевые батареи чувствительны к ударам тяжёлыми предметами.
• Их нельзя устанавливать в местах, где существует скачок температурных показателей.
• В отопительной системе должен контролироваться уровень воды и не снижаться до критических показателей.
• При применении загрязнённой воды для заполнения секторов необходимо встраивание очистительных фильтров.
• В системе не должен собираться кислород. В процессе соединения с алюминием он даёт реакцию, которая приводит к наличию газов в приборе. Воздух необходимо стравливать регулярно.
• Вода с химическими частицами приводит к непригодности прибора изнутри, что приводит к его засорению и снижает длительность работы.
• При неправильном монтаже отопительного радиатора между секциями могут образоваться щели и произойти утечка воды.

Если определяться какой радиатор выбрать при наличии медных труб, то только не алюминиевый – два металла в процессе соединения дают реакцию в виде окисления.

Отопительные радиаторы из стали

Типы стальных радиаторов отличаются способом подключения. Существует два вида установки: нижнее и боковое. Первое подключение радиатора отопления считается самым распространённым, но дороже по цене.

Стальные радиаторы различаются по количеству панелей и конвекторов:

• Десятый вид состоит из одной панели, но не содержит конвектора.
• Одиннадцатый имеет одну панель и один конвектор.
• Двадцать первый состоит из двух греющих панелей и одной внутренней секции.

Трёхпанельные стальные радиаторы тяжёлые, им необходим своеобразный уход. Такие приборы медленно нагреваются.

Основные характеристики отопительного прибора

Задаваясь вопросом: какие радиаторы лучше выбрать для дома, можно ответить – стальные, полагаясь на их характеристики:

• Отопительные приборы отдают тепло до 1800 Вт.
• Имеют внутреннее давление 6 – 16 атмосфер.
• Вода внутри радиатора нагревается до 120 градусов по Цельсию.
• Плотность стенки металла до 1,25 миллиметра.

Положительные качества стальных батарей

Как выбрать радиатор отопления? Полагаясь на его преимущества:

• Стальной отопительный прибор быстро нагревается и заполняет помещение теплым воздухом.
• Имеет простую конструкцию, продлевающую срок эксплуатации системы.
• Прибор легко подсоединить и привести к эксплуатации.
• Стальной теплообменник мало весит.
• Имеет невысокую стоимость на рынке сбыта.
• Типы подключения радиаторов из стали не имеют особенностей. Материал монтируется к любому креплению, не вызывает окисления и других реакций.
• За стальной отопительной системой легко производить уход.

Радиаторы отопления для частного дома производятся в необыкновенном внешнем виде. Хорошо впишутся в дизайнерский интерьер. Выполненные в разной форме, стальные теплообменники монтируются в разном положении под необходимым углом.

Отрицательные качества отопительных приборов из стали

Помимо многочисленных положительных критериев при эксплуатации, приборы имеют ряд недостатков:

• Отопительные системы подвергаются ржавчине.
• Приборы, выполненные из максимально толстого материала прослужат не более 11 лет.
• Стальные типы радиаторов отопления не подходят для централизованного отопления.
• Стальные швы не приспособлены для перепада температуры и чрезвычайно — высокого давления. Нестабильность приводит к течи.
• При неправильной обработке покрытии снаружи на заводе, во время эксплуатации, он начнёт отслаиваться.

Отопительные радиаторы из чугуна

Какие радиаторы отопления выбрать для квартиры? Чугунные, — ответит любой профессионал. Отопительные приборы изготавливаются путём выливания из металла отопительного прибора на одну или несколько секций. Размер определяется исходя из квадратуры квартиры, наличия окна или балкона, этажа квартиры и её планировки.

Основные характеристики отопительного прибора

• Рабочее давление чугунной батареи до 19 атмосфер.
• Внутри прибора вода доводится до 160 градусов по Цельсию.
• Мощность системы до 150 Вт.

Положительные качества чугунных батарей

К преимуществам прибора относят:

• Металл не подвергается ржавчине.
• Способен удерживать в себе тепло длительное время, после прекращения нагрева.
• Чугунные радиаторы отопления прослужат до 35 лет.
• Соединение прибора осуществляется с любым другим металлом.
• Благодаря вертикальному расположению секций у радиатора увеличенная теплоотдача.
• Внутри батареи созданы по специальной технологии, защищающей прибор от засора.

Чугунную систему для отопления лучше выбрать для квартиры в многоэтажке. Радиаторы выполняются из износостойкого металла, который не подлежит течи.

Отрицательные качества отопительных приборов из чугуна

Виды чугунных теплообменников имеют несколько негативных отзывов:

• У отопительного прибора слишком большой вес, что не позволяет быстро перемещать батарею по этажам и с лёгкостью её монтировать. К такой разновидности отопительного прибора нельзя встроить регулятор температурных показателей.
• За радиатором тяжело ухаживать. Прибор тяжело прокрашивать краской меду секциями и мыть.
• Снаружи теплообменник имеет покрытие, подвергающееся быстрой порче.
• Чугунный отопительный прибор внешне некрасив. В современном дизайне квартиры его стараются скрыть гипсокартоновой конструкцией.
• Внутри теплообменник имеет рыхлую структуру, притягивающую к себе загрязнения.

Биметаллические отопительные радиаторы

Рассматривая виды радиаторов отопления для квартиры можно выбрать биметаллические отопительные системы для обогрева помещения. Они выполняются из алюминиевого корпуса с трубами из стального металла.

Основные характеристики отопительного прибора

• Биметалл может справиться с давлением до 40 атмосфер.
• Имеет мощность тепла до 180 Вт.
• Вода внутри теплообменника может нагреваться до 140 градусов по Цельсию.
• Время эксплуатации не превышает двадцати лет.

Как выбрать биметаллический радиатор, его разновидности

Существует два вида отопительных приборов. Первый полностью выполнен из биметалла, внутри покрыт сталью, снаружи алюминием. Такой вид отопительной системы более прочный. Второй тип биметаллического радиатора отопления имеет внутри стальные трубы, усиливающие вертикальные ветви. Ценовая политика такого прибора ниже, его нагрев происходит быстрее.

Положительные качества биметаллических батарей

Как выбрать биметаллический радиатор? Полагаясь на его положительные эксплуатационные качества:

• Имеет длительный срок эксплуатации без необходимости сервисного обслуживания.
• Оба вида биметаллической системы отопления подлежат быстрому нагреву.
• Приборы выдерживают перепады температуры и высокое давление.
• Имеют специализированное покрытие, защищающее от образования ржавчины.
• Типы радиаторов легко монтировать.
• Батарея имеет эстетический внешний вид, её не нужно скрывать конструкциями. Такой прибор дополнит своим присутствие любой дизайнерский ход.
• Имеют различные виды подключения радиаторов, что позволяет не вызывать мастеров, а справиться в домашних условиях хозяину дома самому с монтажом.

Если для установки необходим лёгкий теплообменник, лучше выбрать биметаллические радиаторы отопления. Они прослужат длительно и надёжно.

Отрицательные качества отопительных приборов из биметалла

У биметаллических систем отопления есть несколько недостатков:

• Они имеют высокую стоимость.
• При спуске воды из батареи в неё может попасть воздух, что приведёт к образованию ржавчины внутри отопительного прибора.
• В первые годы использования внутри конструкции могут образовываться шумы.

Независимо, какой фирмы биметаллический радиатор, краны для вывода воздуха из системы устанавливаются на две арматуры.

Какие радиаторы выбрать в квартиру из биметалла? С выбором теплообменника поможет мастер. Завод изготовителя изготавливает батареи секционного, панельного и трубчатого типа.

Секционные отопительные радиаторы

Если хозяин помещения не знает, как выбрать радиатор исходя из материала, то можно подобрать секционный вид отопительной системы. Корпус батареи собирается с несколькими секциями внутри. Внутри их имеются желоба, по которым протекает вода.

Выбранная модель конструкции выполняется из биметалла, стального металла, чугуна или алюминия. На рынке сбыта существует несколько фирм, выбрать в которых можно качественный прибор.

Положительные качества секционных батарей

Как выбрать радиаторы отопления? Исходя из положительных критериев:

• Прибор имеет большую теплоотдачу.
• При добавлении небольшого количества секторов увеличивается мощность прибора.
• Теплообменник имеет небольшую стоимость на рынке сбыта.
• Конструкция позволяет встраивать регулятор температуры.

Секционные приборы лучше выбрать для частного дома. При увеличении площади помещения можно присоединить фрагменты, что увеличит его объём и площадь покрытия теплом.

Отрицательные качества секционных отопительных приборов

К недостаткам относят:

• Правильно выбрать и установить отопительный прибор сможет только профессионал.
• При возрастающем давлении внутри системы может образоваться течь в местах стыка секторов.
• Секционные теплообменники имеют труднодоступные места, в которых скапливается загрязнение.
• Внутри прибора рыхлая поверхность, приводящая к засорам без установки фильтра для воды.

Выбирая секционные радиаторы необходимо ознакомиться со всеми положительными и отрицательными показателями.

Сколько специалистов по выбору и монтажу отопительных приборов, столько и мнений на их счёт. Приобретая радиаторы или помещение с установленной отопительной системой необходимо ознакомиться с техническими характеристиками. Как правильно осуществлять уход за приборами помогут мастера.

Виды и сравнительные характеристики радиаторов отопления и схемы подключения

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни испытывает эту ни с чем не сравнимую радость — приобретение собственного жилья. И совершенно естественно, что каждому хочется сделать свой дом красивым, удобным, теплым и уютным. Ведь дом — это основное, что нужно человеку, не зря мы всю жизнь помним тепло родного «очага», где бы потом ни жили. Сюда мы приходим после напряженного рабочего дня, здесь отдыхаем от жизненных передряг и неурядиц, здесь растут и взрослеют дети, ждут любимые.

Главное требование к жилью не изменилось со времен каменного века и первых пещерных поселений. В доме должно быть тепло. Сегодня греться у костра или подкидывать поленья в печку — удел туристов и жителей неперспективных деревень. Большинство из нас находится в полной зависимости от систем более или менее центрального отопления.

Частые отключения и аварии в теплосети могут превратить даже не очень холодную зиму в кошмар. Падение температуры в жилом помещении ниже +15°С быстро приравняет вас к жителям Крайнего Севера. Однако, не только причуды коммунальных служб могут оказаться причиной страданий. Кое в чем некого винить кроме самих себя. Тщательнее выбирайте отопительные приборы, граждане. Тщательнее!

Затеивая разговор о возможностях различных отопительных систем и приборов, представленных на современном российском рынке, сначала определимся в терминах и понятиях. Непростая отопительная мысль требует точности.

Отопление дома (квартиры) может быть местным и центральным. По схеме обогрева системы делятся на зависимые и независимые, а по способу циркуляции горячей воды отопление бывает с искусственной и естественной циркуляцией.

По трубам теплоноситель добирается до комнаты, где полагается выделить тепло в окружающую атмосферу. Процесс излучения тепла по-научному называется радиацией. Оттого-то всем знакомое устройство и зовут радиатором. Его сконструировали таким образом, чтобы нагреваясь изнутри, он контактировал с воздухом как можно большей площадью поверхности. Именно поэтому радиаторы обладают порой такими причудливыми формами. Среди великого множества подвидов радиаторного племени встречаются следующие:

Виды радиаторов отопления

• ребристые трубы
• отопительные панели
• секционные и панельные радиаторы
• конвекторы
• гладкотрубные регистры
• полотенцесушители

Рассмотрим первым делом всем нам привычные чугунные «гармошки» под окнами.

Чугунный радиатор — наш традиционный русский отопительный прибор. В нынешнем виде, почти без изменений он производится уже более 100 лет. Ради него было построено множество заводов по всей стране. А в Москве, недалеко от метро «Войковская» даже имеется несколько Радиаторских улиц, сплошь заселеннных работниками соответствующего предприятия.

«Чугунный радиатор колончатого типа» почитается в народе самым прочным и самым долговечным отопительным прибором. Серый чугун равномерно излучает тепло, долго его сохраняет и обладает высокой устойчивостью к коррозии.

На недавней конференции специалистов по отоплению и вентиляции (АВОК), которая состоялась в Мэрии Москвы в начале апреля, было заявлено, что чугунная гармошка остается самым надежным устройством и прочно удерживает 70% всего рынка, даже при нынешнем наплыве зарубежных конкурентов.

Чугунные радиаторы выпускают двухколонными секциями. Сантехнические службы могут легко собирать из них сами гармошки любой длины. Кроме того заводы-изготовители поставляют радиаторы в готовом виде, по 7-8 секций в приборе. Наиболее распространенная модель — радиатор МС-140 — может эксплуатироваться при рабочем давлении теплоносителя до 8 Ат, все остальные радиаторы — 6 Ат.

С огромным опозданием откликнувшись на изменения в типовом строительстве, заводы, наконец, стали выпускать радиаторы, подходящие по размерам к современным домам. Если раньше вам пришлось бы уменьшать окно или увеличивать комнату, чтобы установить чугунину в панельном доме, то сейчас легко можно выбрать необходимые габариты: от 300 до 700 мм по высоте, и глубиной от 90 до140 мм.

Одним из самых «больных» вопросов для отечественных радиаторов является их внешний вид. Ведь важны не только технические характеристики приборов, но и то, насколько гармонично и созвучно стилю всего дома они выглядят. А выглядят они ужасно. Поэтому в массе своей уважая функцию чугунки, жильцы всячески пытаются убрать с глаз долой позор советского дизайна. Радиаторы скрывают как спятившего родственника. И выгнать нельзя, и гостям не покажешь. В ход идут занавески, всевозможные экраны и декоративные решетки.

А между тем, Россия всегда славилась художественным литьем. В интерьерах дореволюционных построек встречаются причудливые скульптуры на львиных лапах, прекрасные женские тела, ажурные растительные узоры. И все это — из чугуна. И все это грело! При нынешней любви к пышной мебели, лепнине, колоннам и прочим атрибутам полусветского уюта, просто непонятно, почему никто еще не занялся производством художественных радиаторов.

Основным конкурентом чугуна в радиаторостроении является, конечно, сталь. Стальная батарея весит гораздо меньше, металл тоньше, и поэтому прибор нагревается гораздо быстрее. Для того, чтобы чугунная батарея нагрелась до 40оС, температура воды в системе должна быть не ниже 60оС. В «крейсерском режиме» по меньшей мере десяток градусов пойдет только на разогрев радиатора и комнатной температуры не прибавит.

Стальные радиаторы представляет собой литое изделие, с верхним и нижним коллекторами, и соединяющим их вертикальным каналом. С обеих сторон ребра соединяются друг с другом перпендикулярными панелями, которые не только увеличивают теплоотдачу, но и образуют ровную поверхность. Из за этого пыль не скапливается в закоулках, и сам радиатор не нуждается в «парандже», поскольку выглядит не только вполне благопристойно, но и даже с каким то «хай-файным» шиком.

Радиаторы этого типа, разумеется, импортные и завозятся в основном из Европы. Наибольшее распространение получили приборы Calidor, выпускаемые компанией Fondital, модель Mix от фирмы Global, Radus (Чехия) и IPS — продукция компании Pasotti. Несмотря на подозрения, что все эти итальянцы и даже чехи ничего не знают о русской зиме и капризах отечественных слесарей, поименованные марки прошли испытания в НИИ сантехники и рекомендованы для применения в российских условиях. Более того, некоторые опытные строительные фирмы (см. статью » В начале был прект» на стр. 12. — прим. ред.) прямо рекомендуют их как очень надежные и удобные в пользовании.

Другую большую группу составляют панельные радиаторы. На российском рынке встречается целый ряд похожих по эстетическому оформлению и близких по своим технико-экономическим характеристикам марок, среди которых наибольшее распространение получили приборы отечественного производства, выпускаемые на предприятии Мосварт и радиаторы фирм Delonghi, Korado-Radir, Purmo, Roca и другие. Из всего многообразия представленных на рынке моделей наибольшей популярностью пользуются радиаторы с высотой 600 мм, так как они наилучшим образом вписываются в привычное для отопительных приборов место под подоконником. Модификации панельных радиаторов, представленных финской компанией Purmo, итальянской Korado и некоторыми другими, наиболее адаптированы к российским условиям. Их конструкция обеспечивает хорошее распределение теплого воздушного потока и позволяет избежать скопления пыли на стене и на самом радиаторе. Это играет немаловажную роль. Особенно при установке отопительных приборов в зданиях с повышенными гигиеническими требованиями (детских учреждениях, больницах и т. п.).

Стальные панельные радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 10 атмосфер и температуру до 150°С. Выпускают радиаторы двух типов: РСВ — колончатые с вертикальными каналами между верхним и нижним горизонтальными регистрами и РСТ — с горизонтальными каналами. Наиболее дешевыми являются радиаторы серии 11К, а радиаторы серии 22К обладают большей теплопроводностью и компактностью. По мнению специалистов, радиаторы этих серий являются самыми экономичными и привлекательными с эстетической точки зрения. Двойное эмалированное покрытие обеспечивает максимальную стойкость краски. Комфортабельные и изящные конструкции подобных термосистем прекрасно вписываются в любой самый неординарный интерьер. В заводской окраске используется широкая гамма цветов, в том числе — хром, антрацит, золото.

Другим новшеством являются радиаторы из двойного металла. Биметаллическая технология считается на сегодняшний день наиболее «продвинутой». В таком радиаторе каждый металл использует свои преимущества: стальной сердечник обеспечивает прочность системы, а алюминиевые оребрения — высокую теплоотдачу. Конструкторская документация позволяет использовать биметаллические радиаторы в системах с рабочим давлением до 10 АТ. Монтаж и распределение теплоэлементов значительно уменьшаются за счет абсолютной симметрии и универсальности, а использование каучуковых термостойких прокладок гарантирует прочность соединения между элементами. Эти радиаторы испытаны на прочность и сертифицированы в НИИ сантехники. Специалисты особо отметили их высокие энергосберегающие свойства Цены на биметаллические радиаторы колеблются в пределах от 16,50 до 22 у. е. в зависимости от технических характеристик.

Надеемся, что смогли вам немного помочь разобраться в типологии радиаторов, и для ориентировки предлагаем таблицу сравнительных характеристик отопительных приборов секционных и панельных радиаторов. В следующих номерах журнала мы предполагаем более детально рассказать о наиболее популярных моделях, сравнить их технические параметры и отзывы вольных и невольных испытателей. Расскажем и об ужасных происшествиях с некачественными радиаторами, и о грустных последствиях неправильного расчета рабочих режимов отопления. А пока напомним, что монтаж радиаторов должен производиться сертифицированным специалистом в полном согласии со Строительными Нормами и Правилами (СНиПом). Таким специалистом в первую очередь является ваш районный сантехник. Имейте в виду, что он, как правило, очень ревностно относится к тому, что считает своим пастбищем. Все равно вам не обойтись без его услуг — при монтаже придется отключать отопление. И потом, покупая радиатор нужно знать рабочее давление отопительной системы — тайну, которую ДЭЗ держит за семью печатями.

Так что, даже если вы не доверяете казенному слесарю браться за новехонький радиатор своими бесцеремонными ручищами, все равно зовите его, поите и ублажайте. Спрашивайте совета и давайте чаевые. Ремонтные рабочие пришли ниоткуда и уйдут в никуда, а обиженный сантехник будет угрюмо томиться в диспетчерской и все помнить. И однажды вы ему позвоните…

Характеристики батарей радиаторов отопления

Колончатые и секционные

Стальные панельные

Системы подключения радиаторов отопления

Местное (автономное) отопление — источник теплоносителя (котел) и вся трубопроводная сеть находятся в помещении и полностью обеспечивают весь процесс обогрева. Никаких внешних устройств данная система не использует.

Центральное отопление — источник теплоносителя расположен за пределами помещения и подает тепло по сети трубопроводов в несколько домов (квартир).

Зависимая система наиболее распространена. Нагретая до 150°С в котле вода поступает к узлу управления, где после подмешивания холодной воды общая ее температура падает до 90-100°С, а затем попадает в радиаторы помещений. После этого потерявшая температуру вода попадает в обратный теплопровод и поступает снова в котел для повторного нагрева.

Независимая система. Теплоноситель (горячая вода) поступает в водонагреватель, где температура горячей воды используется для нагрева воды в системе отопления здания. При этом поступающий от котла теплоноситель (горячая вода t = 150°C) и вода в системе отопления (t = 90-100°C) изолированы друг от друга.

Естественная (гравитационная) циркуляция возможна в небольших системах за счет разности плотностей холодной и горячей воды.Искусственная циркуляция. Движение теплоносителя в сети трубопроводов обеспечивается насосами.

Виды радиаторов отопления — особенности конструкции

Содержание статьи:

В современных условиях компании производители стараются предложить своим потребителям как можно больший ассортимент своих товаров. Этот момент не может обойти и производителей радиаторов отопления. Сейчас можно реализовать различные системы отопления, которые могут включать в себя разнообразные виды радиаторов, которые будут отличаться как по внешнему виду, так и по своим техническим характеристикам. Именно с тем, какие бывают радиаторы отопления мы и предлагает разобраться в этой статье.

Разнообразием материалов радиаторов

Естественно, что при выборе отопления люди всегда стараются подобрать радиатор, который будет наиболее эффективным. Для того, чтобы выяснить, какие батареи будут лучше, вас стоит посмотреть на различные типы этих обогревающих устройств. Основное и первое по порядку различие между всеми устройствами будет в материале изготовления. Давайте по порядку разберемся с каждым из них.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторные батареи ассоциируются у всех с советским прошлым. И действительно подобные устройства были в каждом доме. Вы, может быть удивитесь, но несмотря на огромный выбор современных моделей, чугунные батареи используются и в наше время довольно часто. Сразу скажем, что в сравнении с современными аналогами достоинств у них не много. Для начала обратим внимание на недостаток, который в основном связан с материалом. Главной проблемой будет то, что чугун обладает очень малой теплопроводностью, что приводит к повышенному расходу топливо на обогрев. К примеру, для того, чтобы у вас батарея была 45⁰С вода в системе должна быть не менее 70⁰С.

Чугунные радиаторы для отопления обладают высоким сроком службы, однако они тоже не вечные. Чаще всего от использования подобных устройств отговаривает их внешний вид, который не каждому интерьеру подойдет.

Но, несмотря на свои недостатки, они обладают и существенным плюсом – они непритязательны к используемому в системе теплоносителю. Это значит, что воду в систему можно залить хоть грязную или ржавую.

Алюминиевые радиаторы

Посмотрим на следующий вид радиатора отопления – алюминиевый. По поводу внешней стороны вопроса они будут уже посимпатичнее, чем предыдущий вариант. К тому же их модельный ряд и внешний вид постоянно обновляется и всегда есть из чего выбрать. Главным достоинством этих батарей является высокий уровень теплопроводности. Однако имеется и противоположная сторона. Они чрезвычайно чувствительны к качеству теплоносящей жидкости. При наличии хоть небольшой грязи они будут выходить из строя. В связи с этим для нормальной эксплуатации подобных радиаторов необходима установка защитных элементов – фильтров и барьеров. Само собой это несет дополнительную финансовую нагрузку. Помимо прочего они не могут эксплуатироваться на промышленных объектах, которые обладают высоким давлением в системе отопления. Устройства способны просто разорваться от повышенного давления.

Стальные радиаторы

Сталь для производства радиаторов отопления тоже активно используется. Так, батареи из стали производятся панельными или трубчатыми.

Первый вид является бюджетным, но обладает значительной теплоотдачей. Такой тип батарей в процессе эксплуатации не требуют к себе особого ухода, чем заслужили популярность не только в бытовом использовании, но и в офисных помещениях.

Трубчаные стальные радиаторы являются уже более высоким уровнем. Они обладают высокой теплоотдачей и значительным сроком службы. К тому же внешний вид тоже не подводит, что позволяет использовать их в любых помещениях.

Биметаллические батареи

Если выбрать этот вид радиатора отопления, то он будет одним из лучших вариантов. Все дело в том, что они обладают высокой теплоотдачей, за счет присутствия алюминия, обладают высокой прочностью, служат на протяжении длительного времени потому, что усилены трубками из металла. Однако они имеют один единственный минус – их цена.

Медные батареи

Следующим видом, который рассмотрим будут медные радиаторы отопления. Они являются самыми устойчивыми к воздействию различного рода агрессивных сред. Они обладают огромным сроком службы и почти не изнашиваются, однако и стоят соответственно. Медные батареи могут использоваться с любым теплоносителем. Подходят и для индивидуального, и общего многоквартирного отопления. Подобные приборы сконструированы таким образом, что почти не подвержены гидроударам, а, главное, коррозии.

Пластиковые радиаторы

Кроме вышеназванных широкораспространенных видов бывают еще и пластиковые радиаторы. Этот вид батарей предназначен для тех, кто желает сэкономить. Но тут необходимо точно знать, что теплоноситель в системе не будет обладать температурой выше 80⁰С. Имеют свои плюсы – небольшой вес, невысокая стоимость, устойчивость к износу, а также просты в монтаже.

Разделение радиаторов отопления по их устройству

Помимо разделения по материалу изготовления все виды радиаторов отопления можно разделять еще на следующие типы:

• Секционные – обладают несколькими секциями. Позволяют собирать устройство необходимого размера, а также подобрать нужную мощность.
• Трубчатые – цельнометаллическое устройство, которое обладает коллектором вверху и внизу, к которому подключены вертикальные трубки. В основном предназначены для центрального отопления.
• Панельные – бывают из стали и бетонными. Во втором случае они обустраиваются в стенах и излучают тепло.
• Пластинчатые – имеют конвективный теплообмен. Конструктивно выглядит как сердечник, на котором находятся тонкие пластины.

Кроме этих видов попадаются еще и угловые модели, которые сконструированы для установки в углах комнат.

Модели, работающие автономно

Вышерассмотренные виды радиаторов служат для использования в системах общего отопления. Но кроме них бывают и батареи, которые способны дополнять подобные системы и использоваться в произвольном месте.

Масляные радиаторы. Отлично приспособлены для обогрева помещений до 30 м². Они бывают настенными или напольными и запитываются от бытовой электрической сети. Не связываются с общей системой отопления, что позволяет им быть максимально автономными и мобильными.

Кварцевые батареи. Конструктивно они выглядят следующим образом: монолитная плита, выполненная из раствора на основе кварцевого песка. Нагревательные элементы изготавливаются из никеля и хрома. Питается также от бытовой электросети.

Плинтусные радиаторы. Являются довольно свежим техническим решением, о котором еще не все знают. Обустраиваются внизу стен и закрываются декоративными панелями. О них мы говорили в предыдущей статье.

Выбор модели радиатора отопления

Когда доходит дело до выбора вида радиатора отопления, то вам в первую очередь нужно решить для себя необходимый срок эксплуатации. Он напрямую зависит от качества приобретаемого устройства, а также как оно будет использоваться. Здесь нужно учитывать, что если вы будете устанавливать батареи в квартире, то имейте ввиду, что вода в них будет очень плохого качества. Именно поэтому алюминиевые радиаторы абсолютно не подойдут в этом случае. Изготовители, естественно, пытаются решить эту проблему путем дополнительной внутренней обработкой, но это будет стоить уже дороже.

Если говорить о стальных или биметаллических радиаторах, то у них тоже образуется коррозия, однако не в такой степени. Если же рассматривать только с этой стороны, то наилучшим вариантом будут чугунные модели.

Здесь еще обратим внимание на один важный фактор, который не стоит упускать из виду – способность держать рабочее давление системы. Тут минимумом будет значение в 7 атм., но профессионалы дают рекомендацию выбирать радиаторы, которые способны выдержать 15 атм.

Также многие подходят к выбору вида батарей с точки зрения их дизайна. Но тут нужно быть аккуратным, т.к. эстетическая сторона не должна быть в ущерб надежности и функционалу.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

m62

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

УДК 72(09) К93

Рецензенты

В. А. Лепёшкин, кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой экономики и управления на предприятиях культуры и туризма Российского государственного торгово-экономического университета;

С. В. Ильвицкая, доктор искусствоведческих наук, профессор, завкафедрой дизайна архитектурной среды РМАТ

На обложке:

Площадь Святого Петра в Ватикане

ISBN 978-5-9718-0581-6

Рассматриваются историческое развитие и особенности архитектуры как вида искусства. Дается понятие об архитектурном стиле, строительных приемах, конструкциях, типах сооружений. Содержится краткая характеристика архитектурных стилей различных исторических эпох, обобщенный текстовой и иллюстративный материал о наиболее выдающихся памятниках мировой архитектуры. Большое внимание уделено истории русского зодчества от Древней Руси до наших дней. Приведены терминологический словарь, вопросы для самопроверки, иллюстрации.

Для студентов туристских вузов и колледжей.

Введение

Архитектура, или зодчество, – это область материальной и духовной деятельности, имеющая основной задачей создание искусственной среды («второй природы») для жизни и работы людей. В современной жизни архитектура употребляется в двух значениях:

1)Архитектура – это система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду людей (для труда, быта, культуры, отдыха и общения).

2)Это искусство строить и проектировать здания и сооружения так, чтобы они отвечали своему практическому назначению, были удобны, прочны и красивы.

Архитектура окружает человека повсюду и в течение всей жизни: это и жилище, и место работы и отдыха. Это среда,

вкоторой человек существует, но среда искусственно созданная, которая противостоит природе, но в то же время всегда связана с окружающим пространством.

Термин «архитектура» греческогоm62 происхождения.

Вдревнегреческом языке слово archi означало старший, tekt – строитель. Из этих слов родилось третье: architekton – начальник строительных работ. Древние переделали его в «архитектор», а здания, возведенные по планам архитектора, стали называться архитектурой, т. е. архитектура – это искусство строить, а архитектор – главный строитель.

Различаются три основных вида архитектуры:

∙ Архитектура объемных сооружений, включающая культо-

вые и крепостные постройки, жилые дома, общественные здания (школы, театры, магазины и др.), промышленные сооружения (заводы, фабрики, электростанции и др.).

∙ Ландшафтная архитектура, связанная с организацией са- дово-паркового пространства (скверы, бульвары и парки с малой архитектурой – беседками , мостиками, фонтанами, лестницами).

∙ Градостроительство, направленное на создание новых и реконструкцию старых городских районов.

Римский архитектор Витрувий (I в. до н. э. – I в. н. э.) в трактате «Десять книг об архитектуре» так сформулировал три основных закона этого вида изобразительного искусства: firmitas, utilitas, venustas – прочность, польза , красота.

5

Функциональная

сторона

архитектуры

И действительно, нет зданий, не имеющих функционального назначения («польза»). Люди всегда стремятся к тому, чтобы создаваемые ими архитектурные сооружения существовали максимально долго («прочность»). Конечной целью архитектора является не просто постройка какого-либо сооружения, а создание определенного художественного образа («красота») – именно этой стороной архитектура и соприкасается с изобразительным искусством.

Витрувий был первым, но не единственным теоретиком архитектуры. В XVI в. ученый архитектор Андреа Палладио в своем большом труде «Четыре книги об архитектуре» писал:

«В каждой постройке должны быть соблюдены три вещи, без которых ни одно здание не может заслужить одобрения: это польза, или удобство, долговечность и красота; ибо невозможно было бы назвать совершенным здание хотя бы и полезное, но недолговечное, равно как и такое, которое служит долго, но неудобно, или же то, что имеет одно и другое, но лишено всякой прелести».

Итак – польза, прочность, красота. Эти три понятия вполне действенны и по отношению к современной архитектуре. Применяя терминологию наших дней, мы можем говорить о трех сторонах архитектуры: функциональнойm62 – той, которая обеспечивает пользу, приносимую сооружением; конструктив- ной – гарантирующей прочность, устойчивость зданий, и ху- дожественной – наделяющей постройки эстетическими качествами.

Рассмотрим отдельно каждую категорию.

Совершенно очевидно, что зданий, не имеющих никакого назначения, никогда не существовало. Известно, что постройка здания, даже самого скромного по своим размерам, дело сложное

и дорогое. Стоимость постройки дома средних размеров в наши дни составляет огромную сумму. Так было всегда. К тому же возведение любого строения, за редкими исключениями, – процесс, требующий участия многих людей, коллективов, включающих иногда сотни и даже тысячи человек. Поэтому человеческое общество никогда не позволяло себе строить совершенно ненужные, бесполезные сооружения.

Функциональное содержание зданий направлено на удовлетворение утилитарных и культурных потребностей людей. Появление тех или иных типов архитектурных сооружений всегда

Конструктивная

сторона

архитектуры

определялось политическим устройством страны, ее общественным укладом, идеологическими требованиями, бытовыми условиями, системой религиозных верований, народными традициями. В Древнем Риме, к примеру, строили так называемые базилики, являвшиеся зданиями административно-судебного назначения, а также грандиозные бани-термы. В Средние века надобность в этих сооружениях отпала, и они уже не возводились. В феодальную эпоху основными видами монументальных зданий были замки, монастыри, городские соборы. В эпоху капитализма, в XIX в., формируется новый тип здания – многоэтажный «доходный» дом, чаще всего с замкнутым в его пределах тесным двором-колодцем и т. д.

Конструкции должны обеспечивать зданиям прочность, устойчивость, долговременность их существования. История строительства раскрывает перед нами картину постоянного изменения

строительных материалов и тех конструкций, которые из них выполняются. Смена одних материалов и конструкций другими происходила непрерывно, не только от эпохи к эпохе, но и в пределах более ограниченного времени.

Если в строительстве Древнегоm62 Рима в республиканское время постройка крупных зданий осуществлялась из камня – известняка, песчаника или туфа, то позже, в период наибольшего процветания Рима, во времена империи, все монументальные сооружения строились из обожженного кирпича в сочетании с бетоном; из кирпича выкладывались части основного каркаса здания, а бетон заполнял пустоты между отдельными элементами этого каркаса. Строительство к этому времени сильно расширилось, Рим застраивался десятками огромных многоэтажных зданий. Необходимо было создать экономичную, легко выполнимую на практике и прочную конструктивную систему. Этим требованиям в полной мере и отвечала новая кирпич- но-бетонная конструкция.

Предшественница Рима – Древняя Греция – использовала для перекрытия своих, сравнительно небольших, сооружений исключительно балки – деревянные или каменные, длина которых не могла превысить восьми–десяти метров. Это стоечно-балоч- ная конструкция. Римские зодчие не могли ограничиться одними балками, так как им приходилось создавать куда более крупные здания с залами, в несколько раз превосходившими внутренние помещения самых значительных греческих храмов. Для

Художественная

сторона

архитектуры

осуществления своих замыслов римляне должны были обратиться к сводчатым конструкциям. Своды достигают в Древнем Риме огромного развития. Подавляющее большинство римских монументальных зданий перекрыто сводами, арками, куполами.

Но строительные традиции античной архитектуры оборвались вместе с крушением Древнего Рима. Варвары, нахлынувшие в Европу в эпоху великого переселения народов, принесли с собой новую строительную технику – технику камня, каменных сооружений.

Громадные замки-крепости, соборы средневековых городов, а порой и жилые здания стали возводиться целиком из этого прочного, но трудного в обработке материала.

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) камень в западноевропейском строительстве сменяется кирпичом, который надолго становится главным, основным материалом и для возведения опор и для кладки сводов.

Кирпичная строительная техника, получившая широкое распространение еще 400–500 лет тому назад, без существенных изменений просуществовала до наших дней.

С начала XX в. стали широко применяться железобетонные конструкции.

Таким образом, изменения m62происходили не только в типах и видах построек, но и в методах постройки зданий, в использовании строительных материалов, в строительных конструкциях.

Какие средства в смысле эмоционального, эстетического воздействия на человека, воспринимающего архитектуру, находятся в распоряжении зодчего? Большинство сойдется на том, что кра-

сота, привлекательность здания могут быть обеспечены благодаря различным «украшающим» мотивам, декоративным деталям – архитектурным, скульптурным. Это классические полуколонны, колонны, пилястры, рельефы и т. д.

Сила выразительности сооружения зависит прежде всего от того, насколько удачно решена композиция в целом. Пропорции и соотношения играют в архитектуре решающую роль.

Если мы с вами заглянем в Философский словарь, то прочитаем, что главным условием красоты является гармония. «Нет красоты ни в чем без гармонии», – сказал древнегреческий философ Платон. Гармония в переводе с греческого языка означает согласованность, соразмерность, единство частей и целого. В архитектуре – это благородство пропорций.

Никто не выразил эту мысль так полно и ясно, как великий поэт и мыслитель Гёте. Он писал:

«Удовлетворение, которое мы испытываем от прекрасного произведения искусства, зависит от того, насколько правильно соблюдены соотношения, чувство удовольствия обусловливает- ся только пропорциями. Если они нарушены, то никакими внеш- ними украшениями нельзя заменить красоту и привлекатель- ность, которых им не хватает по существу. Можно даже ска- зать, что их безобразие делается еще отвратительнее и невы-

носимее по мере увеличения изысканности отделки и богатства материалов украшений».

Весь творческий порыв, все творческое умение архитектора должно быть направлено прежде всего на решение главной композиционной задачи, потому что именно в этом ключ к успеху дела. Вся дальнейшая работа архитектора будет лишь следствием этого.

В отличие от живописца или скульптора, оперирующих изобразительными средствами, архитектор распоряжается в основном геометрическими объемами. Он должен обладать высоким мастерством, для того чтобы заставить не только «говорить», но и «петь» эти геометрические формы.

Так, длинное, приземистое зданиеm62 и стройное, высокое будут производить разное впечатление. Сооружение, которому придана спокойная, устойчивая форма куба, даст уже совсем иной эффект. Это в отношении одного объема, а если их два, три или еще больше? Тут перед нами возникает бесчисленное количество самых различных вариантов. Кроме того, композиция здания может быть симметричной и асимметричной.

Важное значение имеют также цвет, материал, характер обработки поверхности стен, так называемая фактура. Все это влияет на эстетическую сторону архитектуры.

Таким образом, художественный образ каждого здания должен быть эмоциональным и впечатляющим. Архитектура может и должна оказывать воздействие на человека. Совершенно справедливы слова Гегеля, что архитектура – окаменевшая музыка. Здания бывают суровыми и мрачными, замкнутыми и отчужденными от внешнего мира и, наоборот, привлекательными, светлыми, легкими, оптимистичными по своему характеру. Архитектура влияет на наше настроение, увеличивает работоспособность, вселяет в нас чувство приподнятости или же, в противоположность этому, может создавать угнетенное, подавленное настроение.

studfile.net

Историзм в архитектуре: что нужно знать

Историзм в архитектуре — это стиль, возникший в 19 веке и длившийся до 1914 года, на основе возросшего интереса к прошлому.  Архитекторы стремились создавать строения близкие по духу и форме прошедшим историческим эпохам, но с веяниями нового времени. Рассмотрим примеры с фото и описаниями стилей, входящий в это направление.

Историзм и эклектика

Течение эклектизма в архитектуре распадается на два направления, которые желательно различать:

• возрождение прошлых достижений в новых условиях, с новыми материалами (неогрек, неоготика, неоренессанс, необарокко, неоклассицизм и другие) и
• экспериментальная эстетика.

Чтобы отделить одно от другого ввели термин «историзм». Он объединяет стили, которые черпают вдохновение в воссоздании исторических направлений или в имитации работы ремесленников прошлых веков.

Об этом надо всегда помнить, чтобы не было путаницы в голове. Если Вам говорят об эклектике, то, возможно, что речь идёт об историзме (как подвиде).

Неогрек

Возник в 20-х годах 19 столетия. По сути, основанный на возобновлении классических греческих образцов, арехеологически детально воспроизводит античную классику, чем и отличается от ампира. В нём нет воздействия древнеримской архитектуры и итальянского ренессанса.

Неоготика или Псевдоготика (Gothic Revival)

После наполеоновских войн классицизм теряет свои позиции. На волне интереса к средневековью возникает пора архитектурной Неоготики (другое название — Псевдоготика), которая  повторяет черты оригинального готического стиля.

Данное направление появилось в 40-е годы 19 века в Англии. Он отличалось тонкостью, но в то же время было несколько сухим и бездушным. Башенки и бойницы, которые встречались в архитектуре средневековья, утратили свой смысл. Отлитые из бетона готические украшения уступали средневековым оригиналам, вырезанным из камня.

Во времена королевы Виктории начиная с 1837 и по 1901 годы Великобритания активно строила здания в неоготическом стиле. Иллюстрацией этого являются Тауэрский мост и «Биг Бэн».

Параллельно с ростом поклонников неоготического стиля росло число сторонников неоклассицизма.

Боз-ар (Beaux-Arts)

Стиль 19 века, который возник во Франции и стремился подражать классицизму и неоклассицизму. Для него характерны симметричность и связь с итальянским возрождением и французским барокко. Активно использовались полихромные барельефы, картуши, фигурные скульптуры, лепка и т.д.
Направление боз-ар или боз-арт стало одним из ведущих архитектурных стилей в США.

Историзм в архитектуре Викторианской эпохи

Включает в себя многоликость архитектурных стилей, появившихся в Британии с 1837 по 1901 годы во времена королевы Виктории. Архитекторы приняли идеи готики и добавили французские, итальянские, тюдоровские и даже египетские детали по своему усмотрению, смешивая неоклассические условности с восточными темами для создания оригинальных структур.

Индустриальная революция в стране усилила эту тенденцию через увеличение и разнообразие производства строительных материалов. В эту эпоху были разработаны новые методы строительства, т.к. архитекторы стали включать сталь и чугун как строительный материал для коммерческих зданий. В результате поздние викторианские дома становились все более богато украшенными.

Викторианская эпоха породила несколько известных стилей, включая

• неоготику,
• неоренессанс,
• неоампир и другие стили.

Стиль Артс энд Крафт (Arts and Craft)

Влиятельное движение, которое приходится на конец Викторианской и Эдуардскую эпоху. Стиль набрал популярность в период с 1880 по 1920 годы. Архитекторы и художники движения обвиняли викторианцев в ненужной сложности и многочисленных излишествах в оформлении зданий, выступая за скромность и незателивость декораций ручной работы.

Они пытаются бороться с индустриализацией, которая угрожает естественному творчеству, восстанавливая ремесленные навыки. Сущность Артс энд Крафтс – это

• возрождение средневековых стандартов и методов изготовления изделий,
• использование местных материалов и традиционных конструкций,
• свобода от любого навязанного стиля.

Ясность формы и структуры, ассимметричность, простота и традиционное строительство, элементы арт-нуво, кельтские и египетские мотивы лежат в основе архитектурных построек этого стиля.

Родоночальником направления является британец Уильям Моррис. Несмотря на то, что его декоративные работы вдохновили арт-нуво своей красочностью и богатым орнаментом, в архитектурных постройках он предпочитал простые и скромные здания.

Эдвардианский стиль

Эдвардианская архитектура попадает на 1901 — 1910 года правления короля Англии Эдуарда VII. Является упрощенным продолжением викторианского стиля. Использует более светлые тона и возвращает Георгианские элементы.

Здания Эдвардианской эпохи больше тяготеют к Барокко. В них обыграны идеи архитектора Кристофера Рена (1632—1723) и неоклассицизма XVII—XVIII веков. Но растущая популярность Ар Нуво во Франции привела к тому, что Эдвардианское барокко стало использовать детали этого направления.

Русско-византийский стиль (Псевдорусский или Неорусский)

Направление Историзма в архитектуре России привело к рождению Псевдорусского стиля, который называют ещё Нео-русским или Русско-византийским. Использует традиционные элементы народного искусства и зодчества, смешивая их с Византийскими. Наиболее популярен был в девятнадцатом и двадцатом веках во времена повышенного интереса к культурным корням и наследию предков. Сегодня здания в этом стиле украшают улицы многих русских городов, в том числе и Москву.

В России ещё имеет место псевдовизантийский стиль. А СССР — сталинский.

Полный список стилей историзма

Вот список международных стилей, возникших в период развития историзма в Западной архитектуре.

1. Необарокко,
2. Beaux-Arts (Боз Арт),
3. Квазивизантийский,
4. Псевдоегипетский,
5. Неоготика,
6. Неогрек,
7. Псевдомавританский,
8. Неоклассический,
9. Неоренессас (Замковый · Итальянский · Дворцовый)
10. Псевдороманский,
11. Второй ампир,
12. Швейцарское шале,
13. Национальный и
14. Нео-историзм.

Историзм в архитектуре распространился на все континенты. Интерес к нему постепенно угасал, уступая место модернизму.

Что Вы думаете по поводу историзма? Какой термин больше отражает суть движения: эклектизм или историзм? Напишите в комментарии, интересно узнать Ваше мнение. Поделитесь фото зданий в том стиле, находящихся недалеко от Вас.
Оцените, пожалуйста, статью, выбрав нужное количество звёзд ниже.
Поделитесь в социальных сетях с друзьями, расскажите, что им об этом захватывающем периоде в развитии архитектуры.

arhi1.ru

Архитектурные стили Википедия

Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитектуры.

Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции), формируют архитектурный стиль.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)^[1].

Понятие архитектурного стиля[ | ]

Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом аспектах. Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля^[2].

Общепринятого определения архитектурного стиля не существует. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 годах, понимал архитектурный стиль двояко: как пространственную (территориальную) и как временнýю характеристику архитектурного языка. В пространственном аспекте выделялись стили: «египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский». В разрезе времени указывались «романский, готический, стиль возрождения, барокко, рококо, империи». Там же отмечался объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора, а также давалась качественная оценка архитектурного языка с точки зрения стиля: «Стиль называется „чистым“, если все элементы в неизменном виде и должном соотношении находятся на своём месте, или „нечистым“, когда в него введены элементы других стилей»^[3].

Категорию стиля в истории классического искусствознания использовали Дж. Вазари, Дж. П. Беллори, Ф. Викхофф, А. Ригль, Г. Вёльфлин, П. Франкль, В. Воррингер, А. Фосийон, Э. Х.Гомбрих и многие другие. В отечественном искусствознании — А. Ф. Лосев, М. С. Каган. в методологическом аспекте — Л. И. Таруашвили, С. С. Ванеян. В культурологическом аспекте — Е. Н. Устюгова. Оригинальную концепцию «внестилевого развития» предложил Е. И. Ротенберг. Непосредственно истории архитектурных стилей посвящены работы И. А. Бартенева и В. Н. Батажковой ^[4], Е. А. Борисовой, А. В. Бурдяло, В. Н. Гращенкова, Б. М. Кирикова, В. И. Локтева, Е. И. Кириченко, В. Г. Лисовского, Г. И. Ревзина, Т. А. Славиной, С. В. Хачатурова. В современной науке об искусстве под стилем понимается содержательно-формальная целос

ru-wiki.ru

Cамая краткая история современной архитектуры в 36 схемах :: Статьи

«Золотого льва» Венецианской биеннале 2018 года присудили британцу Кеннету Фремптону. Прежде всего он известен как преподаватель и автор книги  «Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития», которая только в России переиздавалась три раза.

Из-за названия может сложиться впечатление, что Фрэмптон пишет о зданиях и архитекторах XX века. Однако он берет куда более широкий пласт и утверждает, что современная архитектура начиналась во Франции в XVIII веке. Мы выбрали по одной иллюстрации из каждой главы — получилась краткая история архитектуры в 36 схемах:

1804 год. Французский архитектор Клод-Никола Леду создает проект Идеального города Шо на месте соляных разработок в Арк-э-Сенане. Это один первых прообразов современной промышленной архитектуры.

1853 год. Барон Осман проводит «регуляризацию» Парижа: на смену средневековому городу приходит система улиц (выделены черным), связывающих ключевые точки и районы.

1859 год. В Англии появляется движение за свободную архитектуру. Архитектор Филипп Уэбб проектирует для художника Уильяма Морриса «Красный дом» и проявляет особое внимание к планировке участка и использованию местных материалов.

1887-1889 гг. В Чикаго появляется «Аудиториум» Данкмара Адлера и Луиса Салливена. В проекте много новаторских деталей: например, кухни отеля и обеденные залы размещены на крыше, чтобы запахи еды не мешали жильцам.

1892 год. Французский строитель-самоучка Франсуа Геннебик в 1892 г. патентует технологию использования железобетона, которую применяют и сегодня. Менее чем через 10 лет партнер Геннебика строит первый бетонный дорожный мост в Англии.

1893 год. Закончен дом Уинслоу — первая постройка Фрэнка Ллойда Райта, в которой видны черты будущего «стиля прерий».

1896-1909 г. В Глазго реализуют проект Школы искусств авторства Чарлза Рени Макинтоша. Архитектор выступал за возрождение традиций готики (что проявилось в формах), но старался оснастить здание самыми совершенными системами микроклимата: еще в процессе строительства в ней установили системы воздушного отопления и вентиляции.

Первые годы XX века. Рождение французского модерна. Француз Пьер Гимар пытается выработать архитектуру, в которой климат и национальный дух сообразны «прогрессу, достигнутому в науке и практике». Так возникают знаменитые литые входы в Парижский метрополитен.

1904 год. Француз Тони Гарнье придумал «Промышленный город» — проект, над которым он будет работать до конца жизни. Архитектор проектирует среду без заборов, частной собственности, церквей, казарм, полицейских участков и судов. Наряду с проектом Барселоны авторства Жоссели (1904), «Промышленный город» был одним из образцов планировки, к которому обращались в первое десятилетие после Революции в СССР.

1904-1906 год. В Вене появилось здание Имперской почтово-сберегательной кассы Отто Вагнера. Как и многие произведения модерна, здание использует новейшие технологические решения и детали своего времени: стеклянный купол на алюминиевом каркасе, пол из литого бетона, алюминиевые отопительные колпаки.

1908 год. Архитектор Адольф Лоос пишет работу «Орнамент и преступление», в которой диктует отказ от декораций и безыскусность архитектурного оформления. Позже эта книга окажет большое влияние на конструктивистов и функционалистов.

1908-1909 г. На заводе AEG строят турбинный цех немецкого архитектора Петера Беренса. Основная идея здания — показать силу, которая возникает при взаимодействии человека и машины.

1913 год. Огюст Перре и его брат Гюстав берутся за строительство Театра Елисейских полей. Это здание становится одним из первых в Париже, построенных из железобетона повышенной прочности.

1913 год. Фрэнк Ллойд Райт предлагает свое видение идеального города — «Города широкого простора». В нем нет крупных урбанизированных центров, и все пространство, где обитают люди, рассредоточено по сельскохозяйственным участкам. Грань между городом и деревней стерта, а население более равномерно распределено по стране.

1914 год. Итальянец Антонио Сант-Элиа делает наброски «Нового города». В них верно предугаданы многие черты больших городов XX века.

1914 год. Идейный противник Лооса, бельгиец Хенри ван де Вельде, проектирует театр в Кёльне. Это здание становится главным в его предвоенном творчестве. Его коллега, архитектор Эрих Мендельсон, отмечает: «Только ван де Вельде по-настоящему ищет новые формы». Позднее он использует черты здания для «Башни Эйнштейна» в Потсдаме в 1919 году.

1914 год. На Кельнской выставке Веркбунда демонстрируют Стеклянный павильон Бруно Таута. Сооружение становится оппозицией к фабрике Гропиуса и Мейера. В европейской архитектуре все сильнее заметен раскол: одни стремятся к нормам и рациональности, другие — выражают «волю к искусству» и «волю созидать».

1917 год. В Голландии возникает движение «Де Стейл». Его участники призывают к радикальному обновлению мира, которое в архитектуре выражается в создании единых незамкнутых объемов. Здания находятся в непрерывном диалоге с окружающим миром, но не растворяются в нем. Все эти принципы воплотились в Доме Шредера в Утрехте.

1918-1932 гг. В Советском Союзе развивается направление архитектурного авангарда, провозгласившее полный отказ от прошлого. Однако взлет продолжается недолго. Как отмечает Бертольд Любеткин, цитату которого приводит Фрэмптон, «обезоружив себя отказом от всей архитектурной традиции в целом, профессия постепенно потеряла всякую уверенность в себе и в своей социальной цели».

1922 год. Ле Корбюзье и Пьер Жаннере проектируют «Современный город» — мегаполис, «сплетенный» на манер восточного ковра и равный по площади четырем Манхэттенам. Жилые районы состоят из двух типов зданий: периметральных блоков и отдельно стоящих домов. Концепция Корбюзье была признана несостоятельной, но частично легла в основу спальных районов в советских городах.

Середина 1920-х годов XX века. Расцвет Баухауза. Под руководством Вальтера Гропиуса ученики ставят под сомнение использование классических ордеров и начинают разрабатывать принципиально новую архитектуру и предметы интерьера: функциональные, простые, переломившие вековую традицию.

1927 год. Вальтер Гропиус уходит из Баухауза и всерьез берется за проблему жилищного строительства. По его схемам реализуют чрезвычайно дешевые проекты в Дессау, Карлсруэ и Берлине. В 1930-е он разрабатывает теоретические стандарты жилья, в том числе план жилых домов повышенной этажности для среднего класса в Ванзее. Этот проект был первой в мире попыткой создать замкнутый дом-коммуну.

Конец 1920-х — начало 1930-х. В Финляндии, как и в других европейских странах, вновь просыпается тяга к неоклассицизму. Появляется здание нового парламента в Хельсинки, спроектированное Юханом Сиреном.

1930 год. Мис ван дер Роэ переносит пространственную структуру своего барселонского павильона на жилое здание. Так появляется Вилла Тугендхат в Брно.

1931 год. За иерархическим «Современным городом» следует еще один градостроительный проект Корбюзье и Жаннере — бесклассовый «Лучезарный город». Корбюзье отходит от модели централизованного мегаполиса и говорит о теоретически бесконечном зонированном городе.

1932-1936 г. Итальянец Джузеппе Терраньи создает «Дом фашистской организации» (сейчас — «Народный дом») в Комо.

1938 год. Финн Алвар Аалто создает свой довоенный шедевр — летнюю виллу Майреа. В здании объединены новые архитектурные приемы, привнесенные конструктивистами и Баухазом, и национально-романтические мотивы. План здания напоминает своими неправильными чертами типичное финское озеро.

1939 год. Мис ван дер Роэ проектирует предварительный план студенческого городка Иллинойского технологического института. План построен вокруг единой оси и близок к супрематической эстетике Ивана Леонидова — особенно к его проекту парка культуры 1930 года.

1949 год. Филип Джонсон проектирует «Стеклянный дом». Здание вдохновлено Виллой Фарнсуорт авторства Миса ван дер Роэ.

1950-1955 гг. Корбюзье работает над паломнической капеллой в Роншане. Для него это одновременно шаг и вперед, и назад — только после войны он начал заниматься сакральными сооружениями, но заимствовал для них свои довоенные приемы. Прототипом капеллы стала форма павильона Тан Нуво на Всемирной выставке.

1949-1953 гг. Элисон и Питер Смитсоны проектируют университет в Шеффилде, начальную школу в Ханстентоне и другие постройки. Возникает направление брутализма.

1956-1963 гг. В Бразилиа строят новый город по генеральному плану Оскара Нимейера и Лусио Косты.

1960-е. Расцвет «Группы десяти», бросившей вызов западному модернизму. В нее входят Элисон и Питер Смитсоны, Йоханесс Хендрик ван дер Брук, Якоб Беренд Бакема и другие молодые архитекторы. Среди значимых, но не реализованных проектов — мегаструктурные блоки Иерусалима.

1960-70-е. Развиваются авангардные модернистские течения: японский метаболизм, британский «Аркигрэм», Бакминстер Фуллер предлагает проект геодезического купола над Манхэттеном, Пиано и Роджерс проектируют Центр Помпиду.

1950-70-е. В модернизме возникает то, что Фремптон называет «критическим регионализмом»: развиваются местные архитектурные школы, главной задачей которых становится отражение или обслуживание того или иного ограниченного региона. Йорн Утзон строит церковь Багсверд близ Копенгагена.

***

1980-90-е. Тадао Андо проектирует на острове Хоккайдо «Храм на воде», где основным архитектурным инструментом становится не само здание, а окружающая природа.

archspeech.com

стили и направления, история, памятники архитектуры :: SYL.ru

Архитектура 19 века в России характеризовалась большим разнообразием. Ей был присущ не один, а несколько стилей. Как правило, искусствоведы делят ее на два этапа – классический и русский. Особенно ярко указанные стили архитектуры 19 века отразились в таких городах, как Москва и Петербург. В них творили множество гениальных зодчих той эпохи. Познакомимся с историей архитектуры 19 века поближе.

Уход от барокко

Прежде чем говорить о русской архитектуре 19 века, рассмотрим один из стилей, с которого она началась. Барочную архитектуру в России в конце XVIII века сменяет классицизм. Этот термин происходит от латинского слова «образцовый». Классицизм является художественным (в том числе и архитектурным) европейским стилем, сложившимся во Франции в XVII веке.

В его основу положены идеи рационализма. С точки зрения приверженцев этого стиля, произведение искусства, строение должно опираться на строгие каноны, подчеркивая тем самым логичность и стройность всего мироздания. Интересным для классицизма является лишь вечное, незыблемое. В любом явлении он стремится выделить его типологические, существенные черты и отбросить индивидуальные, случайные признаки.

Архитектурный классицизм

Для архитектурного классицизма основной чертой является обращение к формам, характерным для античного зодчества, рассматриваемым как эталон простоты, строгости, гармонии, логичности. В целом он отличается регулярной планировкой, четкостью формы, которая является объемной. В его основе лежит ордер, близкий к античности по формам и пропорциям. А также классицизму присущи симметричные композиции, сдержанность декора, регулярность в городской планировке.

Центрами классицизма в России были Москва и Петербург. Его яркими представители — Джакомо Кваренги и Иван Старов. Типичными классицистическими зданиями являются Таврический дворец в Петербурге, Троицкий собор, находящийся в Александро-Невской лавре, архитектором которых был Старов. По проекту Кваренги были построены Александровский дворец, Смольный институт, Академия наук. Творения этого архитектора являются символом петербургского классицизма.

Трансформация в ампир

Архитектура первой половины 19 века в России характеризуется постепенным переходом от классицизма к ампиру. Ампир (по-французски значит «имперский») — это стиль, относящийся к позднему, или высокому, классицизму. Он также появился во Франции в годы, когда у власти был Наполеон I, и получил свое развитие на протяжении первых тридцати лет XIX века, после чего сменился историзмом.

В России этот стиль возник во время царствования императора Александра I. Как известно, начиная с XIX века в России наблюдалось увлечение культурой Франции. Как это нередко делали русские монархи, Александр I «выписал» из Франции начинающего архитектора Огюста Монферрана. Ему царь поручил возведение Исаакиевского собора в Петербурге. В дальнейшем Монферран стал одним из отцов так называемого русского ампира.

Петербургское и московское направления

Русский ампир разделился на два направления: московский и петербургский. Это деление являлось не столько территориальным, сколько характеризующимся в зависимости от степени его отхода от классицизма. Наибольшим этот отрыв был у петербургских архитекторов. Наиболее видными его представителями являлись:

• Андрей Воронихин.
• Андреян Захаров.
• Василий Стасов.
• Жан Томон.
• Карл Росси.

Среди архитекторов Москвы к крупнейшим мастерам рассматриваемого периода относятся:

• Осип Бове.
• Доменико Жилярди.
• Афанасий Григорьев.

Среди скульпторов можно выделить Феодосия Щедрина и Ивана Матроса. В российской архитектуре ампир был ведущим стилем до 1830-40-х годов. Интересно, что его возрождение, хотя и в несколько иных формах, произошло в СССР. Это направление, пришедшееся на 1930-50-е гг. ХХ в., стало называться «сталинским ампиром».

Королевский стиль

Ампир часто относят к так называемым королевским стилям, что обусловлено его театральностью при оформлении как внутренних помещений, так и внешней отделки. Его особенностью является обязательное присутствие колонн, лепных карнизов, пилястров, прочих классических элементов. К этому добавляются мотивы, отражающие почти без изменений такие образцы деталей античной скульптуры, как сфинксы, грифоны, львиные лапы.

В ампире элементы располагаются в строгом порядке при наличии симметрии и равновесия. Данному стилю присущи:

• массивные, монументальные формы;
• военная символика;
• богатый декор;
• влияние древнеримских и древнегреческих художественных форм.

Художественным замыслом данного стиля было подчеркнуть и воплотить идеи могущества самодержавной власти, государства, военной силы.

Корифеи Петербурга

Появление и развитие ампира в архитектуре 19 века в России тесно связано с именем архитектора Воронихина Андрея Никифоровича. Одно из его лучших произведений – это петербургский Казанский собор. Его мощные колоннады полуовалом обрамляют площадь, обращенную к Невскому проспекту. Другое знаменитое его творение – здание Горного института. Оно выделяется огромным портиком с дорической колоннадой, которая выступает на фоне брутальных стен фасада. По бокам портик украшают скульптурные группы.

Известными творениями в стиле ампир Жана де Томона, французского архитектора, являются Большой театр в Петербурге и здание биржи. Непосредственно перед сооружением мастером были установлены две ростральных колонны, которые символизируют четыре великих русских реки, таких как Волга, Волхов, Днепр и Нева. Ростральной называется колонна, украшением которой служат ростры – скульптурные изображения корабельных носов.

Признанным шедевром архитектуры 19 века в стиле ампир является комплекс зданий, относящихся к Адмиралтейству, архитектора Захарова Андреяна Дмитриевича. Уже существовавшее здание было обновлено с учетом воплощения темы морской славы и могущества флота. Оно превратилось в грандиозное сооружение с фасадом протяженностью около 400 метров, с величественным архитектурным обликом и подчеркнутым центральным положением в городе.

Русский стиль

В архитектуре второй половины 19 века наблюдается всплеск интереса, направленного на произведения древнерусского зодчества. В результате складывается комплекс, состоящий из нескольких архитектурных стилей, который определяется несколькими способами. Основное его название «русский стиль», но также его именуют и «псевдорусским», и «неорусским», и «русско-византийским». В этом направлении происходит заимствование некоторых архитектурных форм, характерных для древнерусского и византийского зодчества, но уже на новом технологическом уровне.

В качестве основателя «русско-византийского стиля» искусствоведы рассматривают Тона Константина Андреевича. Его главнейшими творениями являются храм Христа Спасителя, а также Большой Кремлевский дворец. Во внешней отделке последнего сооружения воплощены мотивы Теремного дворца. Окна у него изготовлены в традициях русского зодчества, их украшают резные наличники, снабженные двойными арками и гирькой в их середине.

Кроме указанных сооружений, к работам Тона принадлежат московская Оружейная палата, кафедральные соборы в Ельце, Томске, Красноярске, Ростове-на-Дону.

Особенности русско-византийского стиля

В архитектуре 19 века русско-византийское направление развивалось при активной поддержке российского правительства. Ведь этот стиль являлся воплощением идеи официального православия. Русско-византийская архитектура характеризуется заимствованием некоторых приемов композиции и мотивов, использованных в византийских храмах.

Византия заимствовала архитектурные формы из античности, но постепенно изменила их, выработав тип церковных сооружений, сильно отличающийся от базилик древних христиан. Главная его черта – использование купола, покрывающего среднюю часть здания, с применением приема так называемых парусов.

Внутреннее оформление византийских храмов не блистало богатством и не отличалось сложностью деталей. Но при этом их стены в нижней части были облицованы мрамором дорогих сортов, а в верхней украшались позолотой. Своды были покрыты мозаикой и фресками.

Снаружи сооружение состояло из двух ярусов удлиненных окон с закругленным верхом. Окна в некоторых случаях группировались по два или по три, и каждая из групп отделялась от других колонкой и обрамлялась фальшивой аркой. Помимо окон в стенах, делались отверстия у основания купола с целью лучшего освещения.

Псевдорусский стиль

В архитектуре 19 века наблюдается период увлечения такими небольшими декоративными формами, характерными для XVI века, как крыльцо, шатер, кокошник, кирпичный орнамент. В подобном стиле работают архитекторы Горностаев, Резанов и другие.

В 70-х годах XIX века идеи народников пробуждают в художественных кругах большой интерес к культуре русского народа, к зодчеству крестьян и архитектуре XVI-XVII веков. К одним из самых ярких строений, выполненных в псевдорусском стиле этого периода, относят Терем архитектора Ивана Ропета, находящийся в подмосковном Абрамцеве, и построенную Виктором Гартманом типографию Мамонтова в Москве.

В конце XIX — начале XX века происходит развитие неорусского стиля. Находясь в поисках простоты и монументальности, архитекторы обратились в сторону древнейших памятников Новгорода и Пскова, а также к традициям русского Севера. Этот стиль в Санкт-Петербурге воплотился, главным образом, в постройках церковного назначения, выполненных:

• Владимиром Покровским.
• Степаном Кричинским.
• Андреем Аплаксиным.
• Германом Гриммом.

Но в неорусском стиле строились также и дома, например, доходный дом Купермана, возведенный по проекту архитектора Лишневского А. Л. на улице Плуталовой.

www.syl.ru

Архитектура средневековья | The Architect

Средневековая архитектура объединяет в себе 4 архитектурных стиля. Наиболее знаменитым является  «Каролингское возрождение», а также Оттоновское искусство,  романский и готический стили.

Как зарождалась средневековая архитектура? 

     Но обо всем по порядку. Итак, архитектура средних веков, а именно «Каролингское возрождение» припадает на эпоху правления Карла Великого и всей династии Каролингов. Во времена правления Карла все внимание главным образом было сконцентрировано вокруг культурного центра, которым была столица Аахен. Наблюдается яркий  расцвет искусства средневековья, быстрыми темпами развивается церковная, административная и судебная сферы. Многие ученые пришли к выводу, что в те времена происходило также возрождение далеких античных традиций, и средневековая архитектура значительным образом преображалась. Самым значимым памятником того времени считается капелла императорской резиденции, которая располагалась в Аахене.

Время оттоновского искусства 

 В тоже время Оттоновское искусство напрямую связывают правлением династии Оттока Великого. Однако ученые пришли к выводу, что этот архитектурный стиль оказал значительное влияние на становление «Каролингское возрождение». Наиболее популярными архитектурными сооружениями того времени считаются базилики. Здания, в которых были большие башни, массивные стены и маленькими узкими окошечками. Сооружения больше походили на оборонительные крепости. Однако внутри убранство было более изысканное. Их  украшали мозаиками и фресками, использовали западные и восточные хоры, а также тщательно разработанную западную апсиду. Архитектура средневековья совместила мощь и величие внешних стен, а также изящество и богатство внутреннего убранства.

Рассвет средневековой архитектуры

Архитектура средневековья включает также и Романский стиль, который ознаменовал конец раннего средневековья. Это направление стало первым общеевропейским стилем во всей архитектуре того времени. В  средние века он зародился примерно в одно и то же время в ряде стран, поэтому быстро и широко распространился, увлекая всю Европу. Для этого периода характерны огромные замки-крепости с высокими башнями, в которых были  окна-бойницы, а также церкви и монастыри. Каждый зал церкви представлял собою гармоничную и законченную композицию. Каменные толстые стены были прорезаны многочисленными арками и аркадами, что напоминала о минувших традициях классической римской архитектуры.

Готическая архитектура средневековья

Завершает свое правления архитектура средневековья Готическим направлением. Готическая архитектура средневековья зародилась во Франции XII века. Первоначально понятие «готика» относилось исключительно к архитектуре.  Главными элементами в архитектуре того времени стали: стрельчатые  арки, крестовые своды, арочные контрфорсы, а также ажурные декоративные элементы на окнах. Готическая архитектура средневековья применяла изобретения, которые  применялись и в других направлениях и стилях архитектуры Средневековья. Однако их комбинация дала жизнь совершенно новому типу зданий. Ярким примером и по сей день считается аббатство Сен-Дени в районе Парижа.

Статьи по теме:

thearchitect.pro

История архитектуры (стр. 1 из 3)

План
Введение
1 История архитектуры как наука
1.1 Архитектурный стиль

2 Ранняя история человечества
3 Архитектура Древнего Египта
4 Архитектура Древней Греции
5 Архитектура Древнего Рима
6 Архитектура Передней Азии
7 Архитектура Древней Индии
8 Архитектура Древнего Китая
9 Архитектура Доколумбовых цивилизаций
10 Романский стиль
11 Готика
12 Возрождение
13 Барокко
14 Рококо
15 Классицизм
16 Модерн
17 Модернизм
18 Конструктивизм
19 Постмодернизм
20 Хай-тек
21 Деконструктивизм
22 Дигитальная архитектура

Список литературы

Введение

История архитектуры — наука, исследующая функциональное, конструктивное и эстетическое развитие архитектуры во времени и пространстве в соответствии с социальными потребностями и научно-техническими условиями.

Запретный город в центре Пекина, главный дворцовый комплекс китайских императоров с XV по начало XX века. Рисунок Минской эпохи

1. История архитектуры как наука

История архитектуры является отдельной самостоятельной наукой одновременно исторического и теоретического профилей. Эта её особенность обусловлена спецификой предмета — истории возникновения и развития архитектуры, теоретических знаний об архитектуре, архитектурного языка, архитектурной композиции, а также наблюдение таких общих черт и признаков архитектуры определённого времени и места, которые позволяют выделить архитектурные стили.

1.1. Архитектурный стиль

Подробное рассмотрение темы: Хронология архитектурных стилей

Результаты любого процесса неизбежно подвергаются новому осмыслению и оценке. В теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным, и поэтому популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало такое понятие, как стиль[1].

Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в различных аспектах: философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом[1].

Архитектурный стиль может определяться, как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Единого определения архитектурного стиля не существует. Авторами приводится множество вариантов определений. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 гг., рассматривает два аспекта стиля:

В архитектуре различаются в отношении народности С. египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский, римский, византийский, мавританский и др.; в отношении времени — С. романский, готический, возрождения, барокко, рококо, империи и пр.[2]

Там же отмечается объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора:

С. рождается сам собою в зависимости от требований быта и хода исторической жизни народа, слагаясь из изобретаемого являющимися среди него талантливыми художниками и из заимствований от соседних народов. Когда образовавшийся таким естественным путем С. уже давно отжил свой век, позднейшее художественное творчество нередко возвращается к нему; так, напр., до настоящего времени строятся здания в греческом и других С. прошедшего времени, употребляются орнаменты С. возрождения, рококо и пр., изготовляются предметы комнатного убранства в С. империи и т. п.[2]

Далее выводятся критерии качества стиля:

С. бывает «чистым», когда… нет ничего такого, что не соответствовало бы ему, и все его элементы являются на своем месте, в неизмененном виде и в должном соотношении между собою. Наоборот, С. называется «нечистым», когда в него введены элементы, взятые из других стилей, искаженные или произвольно изобретенные автором произведения.[2]

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко) [3].

2. Ранняя история человечества

Первые постройки возникают в значительной мере для удовлетворения первичных потребностей человека. Отсчет принято начинать с каменного века вплоть до железного:

· Архитектура Неолита: 10 тыс. лет до н.э – 3300 лет до н. э., в Средней Европе 5500 лет до н.э. – 2200 лет до н.э.

· Архитектура,относящаяся к бронзовому веку : с 3300 лет до н. э., в Средней Европе – около 1 тыс. лет до н. э.

· Архитектура,относящаяся к железному веку : В странах Ближнего и Среднего Востока 1200 лет. до н. э.– 600 лет до н.э., в Средней Европе в 800 лет до н. э. – 600 лет н.э.

Архитектура Древнего Египта Архитектура Древней Греции

Подробнее см. Минойская архитектура, Микенская архитектура

Архитектура Древнего РимаПодробнее см. Этрусская архитектура Архитектура Передней Азии

· Шумерская архитектура в Месопотамии начинается с 4000 г. до н.э:

· время династии Урук , примерно 3500 по 2800 г. до н.э.

· старо-шумерская империя примерно 2800 по 2100 г. до н.э.

· новая-шумерская империя примерно с 2100 по 2015 г. до н.э.

· время правления царя Исина в городе Ларса 2017 по 1737 г. до н.э. (были созданы большие дворцы в городе Ларса и Мари)

· Эламская архитектура (на юго-западе нынешнего Ирана) начиная с 2400 по 500 г. до н.э.

· Ассирийская архитектура в средней и северной Месопотамии с 2000 по 600 г. до н.э.

· Архитектура и строительство в Древнем Вавилоне с 1900 по 539 г. до н.э.

· Персидская архитектура начиная с 550 г. до н.э. до 650 г. н.э.

Архитектура Древней ИндииПодробнее см. Архитектура Древней Индии, Культура Индии Архитектура Древнего Китая

Подробнее см. Архитектура Древнего Китая

9. Архитектура Доколумбовых цивилизаций

Подробнее см. Архитектура майя, Архитектура инков, Ацтеки

Известные объекты: Пирамида Кукулькана

10. Романский стиль

Капелла кающихся грешников. Больё-сюр-Дордонь

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре.

Термин «романский стиль» появился в начале XIX века, когда была установлена связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную, сторону искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление. Основной вид искусства романского стиля — архитектура, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы).

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Этому способствовали массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углубленными порталами.

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров.

Особенности архитектуры романского собора:

· В основе плана — раннехристианская базилика, то есть, продольная организация пространства

· Увеличение хора или восточной алтарной части храма

· Увеличение высоты храма

· Замена кессонного (кассетного) потолка каменными сводами. Своды были 2 видов: коробовые и крестовые

· Тяжелые своды потребовали мощные стены и колонны

· Основной мотив интерьера — полуциркульные арки

· Тяжесть романского собора «угнетает» пространство

· Рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных квадратных ячеек — травей.

11. Готика

Реймсский Собор, 1211—1330 гг., где короновались французские короли

Готический стиль, в основном, проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской, точнее говоря — бургундской архитектуры. В отличие от романского стиля, с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вимперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль.

В готической архитектуре выделяют 3 этапа развития: ранний, зрелый (высокая готика) и поздний (пламенеющая готика).

Церковь монастыря Сен-Дени, созданная по проекту аббата Сугерия, считается первым готическим архитектурным сооружением. При её постройке были убраны многие опоры и внутренние стены, и церковь приобрела более грациозный облик по сравнению с романскими «крепостями Бога». В качестве образца в большинстве случаев принимали капеллу Сент-Шапель в Париже.

Из Иль-де-Франс (Франция) готический архитектурный стиль распространился в Западную, Среднюю и Южную Европу — в Германию, Англию и т.д. В Италии он господствовал недолго и, как «варварский стиль», быстро уступил место Ренессансу, а поскольку он пришёл сюда из Германии, то до сих пор называется «stile tedesco» — немецкий стиль.

mirznanii.com

— Whoa! Chill out, man.

— Расслабься, парень.

— Chill out, man!

— Расслабься, парень!

Mate, chill out.

Дружище, расслабься.

Like, chill out, Scooby-Doo. Stop shaking. Me?

Расслабься, Скуби-Ду, перестань дрожать!

Come here and chill out,then.

Тогда приезжай сюда и расслабься.

Показать ещё примеры для «расслабься»…

Comet, please just chill out a little bit, okay?

Комет, пожалуйста, расслабься.

Chill out, we’re up by six.

Расслабься, мы ведем шесть очков.

Chill out, it’s a short cut.

Расслабься, это короткий путь.

Stop telling me to chill out!

Перестань говорить мне «расслабься»!

Just chill out, squire.

Просто расслабься , сэр.

They like to get home, have a bath, chill out, have their tea, and then go out to eat.

Нет, они хотят прийти домой… …принять ванну — расслабиться. Попить чаю — и потом уже пойти куда-нибудь поесть.

I just, uh, I just need to chill out for the next few days.

Я просто, э, мне просто надо расслабиться за эти пару дней.

While me and Randy were trying to chill out before our big day,

Пока мы с Рэнди пытались расслабиться перед нашим важным днем,

Meemaw,i think yo just need to chill out out this whole pam getting pregnant thing.

Мима, я думаю вам стоит расслабиться, по поводу того, что Пэм беременна.

Someone needs to chill out.

Кому-то надо расслабиться.

¶ All he wants is to chill out ¶ ¶ She’s way too serious ¶

Все, что он хочет, это расслабиться Она слишком серьезная

Dude, seriously, you need to chill out.

Слушай, тебе стоит расслабиться.

I chill out after a long, hard day’s work.

Люблю расслабиться после тяжелого длинного трудового дня.

Like, you need to take it easy, maybe chill out just a little bit.

Это очень приятно и легко, можно просто расслабиться немного.

I obsess about money and I just have to chill out.

Я одержима деньгами и мне надо просто расслабиться.

Chill out.

Мужики, расслабьтесь.

Chill out, man.

Расслабьтесь, приятель.

Chill out.

Расслабьтесь.

Look, everyone, just chill out!

Слушайте, все, расслабьтесь!

Guys, chill out.

Парни, расслабьтесь.

— Yeah, chill out, Ray got shot in the stomach and he’s, like, totally fine.

— Да, расслабьтесь, Рэй получил пулю в живот, и он в полном порядке.

Guys, chill out!

Парни, расслабьтесь!

Hey, hey, hey, let’s just chill out.

Расслабьтесь.

Come on, guys, chill out.

Да ладно, парни, расслабьтесь.

Chill out, Daddy.

Успокойся, папа.

— Chill out, Honey Bunny!

— Успокойся, Хани Банни!

Chill out, man.

Успокойся, Тед.

Chill out …

— Клер, успокойся.

Chill out now.

Успокойся.

Показать ещё примеры для «успокойся»…

Dom, chill out, man.

Дом, успокойся!

claire, just chill out, okay?

— Успокойся, Клэр, ладно? Просто… Боже!

— Johnny, chill out!

— Джонни, успокойся!

— Rocky, chill out. — There’s younger people

— Рокки, успокойся.

— Chill out, Dad.

— Успокойся, папа.

Okay, look. Everybody just needs to chill out here.

Послушайте, нам надо успокоиться.

You need to chill out.

Тебе нужно успокоиться.

Why don’t you go out to the shed and chill out for a bit?

Почему бы тебе не пойти в убежище и малость успокоиться?

Hey, T., why don’t you go out to the shed and chill out?

Эй, Ти, почему бы тебе не пойти в убежище и не успокоиться?

But I was trying to chill out, and then Mr. McIntosh comes in.

Я пытался успокоиться, но затем появился г-н Макинтош

— Are you telling me to chill out?

— Ты говоришь мне успокоиться?

Come on, when you gonna chill out?

Да ладно, когда ты собираешься успокоиться?

My sister-wife has got to chill out.

Этой «жене» моего мужа пора успокоиться.

— You need to chill out.

Тебе нужно успокоиться.

Sir, you need to chill out.

— Сэр, вам нужно успокоиться.

— Chill out, let’s discuss it.

— Успокойтесь, давайте обсудим.

Okay, chill out.

Окей, успокойтесь.

Keith, fucking chill out!

Успокойтесь!

Chill out.

Успокойтесь

«chill out.

«Успокойтесь.

You guys, just chill out!

Ребята, просто успокойтесь!

-… Chill out.

— Успокойтесь.

Look, just chill out, and I’ll go get you some tea.

Так что успокойтесь, а я пойду принесу нам чаю.

Chill out!

Успокойтесь!

— Guys, chill out, okay?

— Ребята, успокойтесь, хорошо?

Chill out, baby, but you’re right.

Остынь, крошка! Но ты прав!

Chill out a bit.

Остынь немного.

All right, baby, chill out. Shit.

Ладно, детка, остынь.

Chill out, Edgar.

Остынь, Эдгар.

— Chill out, man.

— Остынь.

Показать ещё примеры для «остынь»…

— You better chill out.

— Лyчшe остынь.

-Just chill out.

-Просто остынь.

-So chill out.

-Ну так остынь.

Just chill out, Mark.

Остынь, Марк.

— Chill out, I’ll talk…

— Остынь, я поговорю…

Okay, you need to chill out, little girl.

Окей, тебе нужно остыть, девочка.

I sit here, I draw people telling me to chill out all the time.

Моя мама тоже говорить мне остыть.

I think we should just chill out here a while, get the lay of the land.

Надо остыть маленько,

Someone needs to chill out.

Кое-кому нужно остыть.

George needs to chill out.

Джорджу нужно остыть

Hey, hey, hey, hey, hey, okay, you need to chill out.

Эй,эй,эй, хорошо,хорошо, тебе нужно остыть

Kick back, just chill out.

расслабится,просто остыть.

Can you chill out?

-Ты можешь остыть?

I’m gonna…chill out in the hyperbaric chamber.

Я лягу… остыть в барокамеру.

Unless you die your damn self then you better chill out.

Пока тебя самого тут не убили, тебе лучше остыть.

«just chill…chill out, all right?»

«Просто… остыньте, ОК?»

Now chill out!

Остыньте!

— Chill out, John.

— Остыньте, Джон.

Whoa, whoa, chill out, hey.

Тихо, остыньте.

Chill out, everybody.

Остыньте, все.

Can you guys just chill out?

Остыньте уже, ребята.

Yeah, come on. Chill out.

Да, давайте-ка, остыньте.

Guys, guys, chill out.

Парни, парни, остыньте.

Guys, chill out.

Парни, остыньте.

Yo, chill out, like, uh, he’s at a marketing meeting.

— О, остыньте, он на встрече по маркетингу.

Just chill out, all right?

Сиди спокойно!

— Chill out, Honey Bunny!

— Спокойно, Хани Банни!

Man, chill out, man.

— Спокойно, мужик.

Chill out!

Спокойно!

Y’all need to chill out, all right?

Спокойно, парни.

Показать ещё примеры для «спокойно»…

Midge, chill out.

Миджет, спокойно. Держи.

I chill out…

Я спокойно…

Chill out.

Спокойно.

Chill out now.

Спокойно.

Chill out, man!

Спокойно.

— I don’t need to chill out.

— Я и так спокоен.

I am chilled out.

Я спокоен, спокоен.

-I’m chilled out, okay?

— Я спокоен.

Chilled out.

Спокойная.

Yeah. I love how she was this wise, old, chilled out, lesbian farmer.

Да, она мне понравилась — мудрая, старая, спокойная лесбияно-фермерша.

— Yo, chill out, Vince.

-Винс, спокойнее.

Hey, Ryan, come on, chill out.

Эй, Райан, ну, спокойнее.

— I’m completely chilled out.

— Убери руки! Я абсолютно спокойна.

Dude, chill out.

Чувак, спокойней.

— Sit on my couch my chillastic couch, and chill out.

Сядь в кресло и расслабляйся.

Show the kids a couple of pictures of a dead junkie, and then chill out.

Покажи детишкам фотки мертвых нариков, а потом весь год расслабляйся.

Just grab some punch and chill out, okay? We’ll get to it.

Просто возьми немного пунша и расслабляйся, хорошо?

They chilled out there till Monday.

Они расслаблялись там до понедельника.

We would just chill out, have a bonfire, talk about whatever was on our mind.

Мы просто расслаблялись у костра, болтали обо всём на свете.

Показать ещё примеры для «расслабляйся»…

It’s where we like to come and chill out.

Мы приходим сюда расслабляться.

Tomorrow you can chill out all day.

Завтра ты сможешь расслабляться целый день.

Chill out!

Расслабляемся!

It’s my mom’s weed, When she smokes it she chills out.

Это травка моей мамы, когда она ее курит, наоборот расслабляется.

Well, you just chill out here for a minute.

Может вам отдохнуть немного?

Look, what you need to do is just chill out.

Тебе просто нужно отдохнуть.

I’m just gonna chill out with a little This American Life.

Я немного отдохну слушая «Эта американская жизнь» /радиошоy/.

In the name of God, just raze a barn, plow a field, chill out for half a second.

Во имя Господа, снеси сарай, обработай поле, отдохни пол минуты.

I I’ll chill out later on.

А потом можно и отдохнуть.

Показать ещё примеры для «отдохнуть»…

You should chill out a bit.

Тебе надо отдохнуть.

Whatever, chill out.

Да, ладно, расслабься уже.

Chill out.

Расслабься уже.

Man, chill out.

Мужик, да расслабься уже.

Will you just chill out?

Да расслабься ты уже.

Oh, I think I was pretty chilled out when I went to prison because of you and Mordecai’s little stunt back in high school.

Думаю, я уже расслабился, когда из-за твоей с Мордекаем выходки в школе я попал в тюрьму.

Come on. Guys, guys, chill out.

Ребята, тише.

Chill out.

Да тише ты.

Отправить комментарий

Смотрите также

Check it at Linguazza.com

chillout Википедия

Чилаут
Направление	электронная музыка, инструментальная музыка
Истоки	нью-эйдж, эмбиент, хаус
Место и время возникновения	1993-й год, Ибица, Европа
Годы расцвета	после 2000-го года по наст. время, Ибица, ЕС, США, Украина, Россия
даунтемпо, трип-хоп, эмбиент, псай-чилл, фламенко
чиллвейв, витч-хаус
IDM, транс

Чилаут (также чиллаут, от англ. to chill out — «успокаиваться»^[1]) в англоязычном мире — метафорическое обозначение лёгкой (также простой для восприятия академической) музыки, призванной способствовать снятию психического напряжения, релаксации^[2]; в России в таком же смысле иногда употребляется словосочетание «музыка отдыха».

В узком смысле чилаут — направление неакадемической, главным образом электронной, музыки. Зародившийся в начале 1990-х годов он был относительно выдержанным и медленным. В это время было выпущено несколько основополагающих альбомов с приставкой «Chill Out» в названии^[3]. Эти альбомы были тесно связаны также со стилями даунтемпо, трип-хоп, медленными вариантами хаус-музыки, ню-джаза, псибиента и лаунжа. На этот музыкальный стиль также повлияли транс, эмбиент и ай-ди-эм. Термин «чилаут» в основном используется для описания тональной, «расслабляющей» музыки или, по крайней мере, не такой напряжённой, как в вышеозначенных предшественниках. К чилауту неверно относить различного рода гипнотические ритмы.

Чилаут стал популярен среди прогрессив-транс и прогрессив-хаус музыкантов, делая их творчество более разнообразным. Поэтому иногда этот жанр называют Ibiza Trance/Balearic House — по имени острова Ибица так же, как и Гоа-транс по названию Гоа, Индия. Эта музыка отражает атмосферу острова Ибица, и, как говорят поклонники жанра, слушая эту эйфорическую и духовно поднимающую музыку, слушатель может ярко представить себе средиземноморский закат. Этот эффект достигается за счёт использования синтезированных звуков струнных инструментов, звуков волн, мандолин и гитар, а также «шепчущего» вокала.

Чилаутом также называют отдельный танцпол на достаточно крупных концертах (

Как правильно слушать Chillout – Andrew Riqueza

Как правильно слушать Chillout?

Немало людей слушают «релаксную» музыку. Но мало кто догадывается о реальном наслаждении, которое можно получить от прослушивания этих композиций.

Chillout – это вам не просто «медляк какой-нить». Здесь важно не то, насколько хитовый и крутой трек, а больше обстановка и условия, в которых эта музыка прослушивается. Я много раз замечал за собой, как не соблюдая этих условий, не то что бы даже не получал удовольствия, а вообще не понимал композиций, которые прослушивал. Это подвигло меня написать статью и поделиться опытом, что вы смогли не просто слушать, а наслаждаться этой музыкой. Удовольствие, которое вы получите, ни с чем несравнимо. Разве что с множественными оргазмами, но и тут можно поспорить. И самое главное – это бесплатно. 🙂

Итак, как правильно слушать Chillout:

1. Выбирайте качественную музыку.

Уделите немного времени размышлениям о том, какой именно chill вам нравится. Это могут быть как спокойные, легкие и летние композиции в стиле café del mar, так и плавающие, атмосферные, уже близкие к ambient, с отсутствующим ритмом. Или вам нравится медитативная тибетская музыка?
Далее просто выберите из понравившегося направления композиции, которые приятны вам на слух.

2. Chillout нужно слушать исключительно ночью, перед сном.

Дело в том, что наш организм имеет определенные биоритмы, и в разное время суток чувствует себя по-разному. Ночью происходит торможение всех процессов. В это время мы более расслаблены. Релакс-музыка должна слушаться именно в расслабленном состоянии. Днем, когда у всех задница зудит от работы, ничего не получится.

3. Ни на что не отвлекайтесь.

Сидеть в контакте, печатать сообщения и прослушивать Chillout одновременно – это не наш вариант. Чтобы понять, нет – почувствовать всю глубину и изящество этой музыки, погрузиться в нее всем своим сознанием, нужно сконцентрироваться на ней. Поэтому, отложите все потехи, дела и уделите музыке все свое внимание.

4. Обязательно приглушенный\выключенный свет.

Свет вызывает возбуждение и бодрствование. Думаю, объяснять не стоит.

5. В одиночестве.

Вы должны быть одни. При совместных прослушиваниях невозможно полностью прослушать композицию, поскольку ваш тактичный друг\подруга всегда не выдержит, и начнет говорить во время прослушивания, портя весь кайф. Поэтому, перед тем как слушать, удостоверьтесь, что вы одни, выключите телефон\скайп\контакт, avast, который в самый приятный момент заорет «вирусная база данных успешно обновлена» и другие звуковые оповещения, чтобы вас не беспокоили. Закройте окна и двери. Почувствуйте пустоту вокруг себя. Вы готовы.

6. Chillout нужно слушать с закрытыми глазами.

Это очень важно. Когда наши глаза закрыты, мы больше концентрируемся звуках, т.е. переключаем внимание на аудиальное восприятие. По той же причине у ослепших людей обостряется слух и другие системы.
Это условие не просто прибавит наслаждения. Закрыв глаза, вы отправитесь в путешествие вместе с композицией. Она, как гид, проведет куда надо, и расскажет что надо. Не пренебрегайте этим.

7. Chillout нужно слушать на хорошей акустике.

Как, впрочем, и всю музыку. Если нет хорошей системы, желательно хотя бы наличие бассов, чтобы вы могли чувствовать глубину и атмосферу композиции. Поэтому, если вы задумаетесь послушать на встроенных колонках ноутбука – сделайте себе пощечину. Это поможет вам прийти в себя.

8. Chillout нужно слушать в спокойном состоянии.

Не думайте, что если это чилл-аут, то он по любому вас расслабит. Эта музыка только дополняет ваше состояние и делает отдых еще более приятным. Если вы стоите на голове, а руками тягаете гантели – вряд ли вы сможете расслабиться. Не ходите по комнате, и тем более не стойте. Можете сидеть, а лучше прилягте на что-нибудь мягкое (только не на кота, а то он расстроится).
Оставьте все дела. Отложите проблемы\гонки\веселье – все это будет только мешать. Подумайте о чем-нибудь хорошем, легком. Например, представьте свою деревню, луг, на котором пасутся коровы, пение птичек из леса неподалеку и чуть слышимый шум ветра, который нежно ласкает траву и красивые желто-фиолетовые цветы.

Соблюдение этих простых правил сделает прослушивание музыки изысканным наслаждением. Вы начнете понимать музыку, какие она передает эмоции, что хотел поведать автор тем или инным треком. Такой подход сделает вас более эстетичными. Вы начнете подмечать и другие прекрасные вещи вокруг. Это небольшой шаг к тому, чтобы научиться получать удовольствие не только от повседневности, но и от всего в этой жизни.

Я очень надеюсь, что это прибавит вашим жизням радости.

Приятного отдыха. 

В заключении я хочу поделиться потрясающей композицией, «Patrick Kelly – Sanctuary», прослушав которую вы сможете ощутить всю сладость и красоту chillout музыки. 

Послушайте приложенный трек, следуя моим инструкциям, и напиши о вашем впечатлении.

Автор: Andrew Riqueza

🎸Chillоut — слушать онлайн бесплатно

Нажмите на кнопку для воспроизведения

Слушать новинки радио Chillоut бесплатно

Остынь, расслабься! Вот именно это каждым своим звуком и говорит канал «Chillout.101». Чил-аут – стиль электронной музыки, зародившийся в начале 90-х годов и взявший свое название от сленгового слова «to chill». Стиль, в котором прекрасно уживаются даун-темпо, джаз, лаунж и даже транс. Именно эти направления и стили тем или иным образом повлияли на чил-аут. Bent, ATB, Moby, Gotan Project – это лишь некоторые резиденты радиостанции, готовые 24 часа в сутки дарить Вам спокойствие и умиротворение.

Волочкова случайно рассекретила таинственного бойфренда? На протяжении нескольких месяцев Анастасия Волочкова утверждает, что встречается с мужчиной, но не говорит, кто он. Поклонники уже стали подозревать, что балерина просто привлекает к себе внимание, и… 2020-01-08T15:00:00+03:00 2020-01-08T15:00:00+03:00 101.ru Стали известны подробности съемок шоу «Давай поженимся!» В прессе появились подробности о съемках шоу, существующего более 10 лет. Сообщается, что ведущие заранее знакомятся с биографиями участников, чтобы составить интересные вопросы. Согласно СМИ, после… 2020-01-29T07:00:00+03:00 2020-01-29T07:00:00+03:00 101.ru Полина Гагарина вышла в свет в юбке похожей на ковёр Гагарина активно развивает свой блог в Instagram. Певица рассказывает о новых проектах, публикует фото из путешествий и делится кадрами со съёмок. Недавно звезда удивила фолловеров необычным выбором… 2019-08-01T20:00:00+03:00 2019-08-01T20:00:00+03:00 101.ru

А ещё у нас есть