Штукатурка стен глиной своими руками. Глиняная штукатурка.
Штукатурка глиной — старинный способ отделки стен, который в нынешнее время снова набирает все большую популярность. Дома, оформленные этим материалом «живые», отличаются особым комфортом, непременно способствующие оздоровлению своих жильцов.
Почему стоит выбрать глиняную штукатурку?
Интерес к этому материалу в последнее время отнюдь не случайный. Помимо соответствия современной тенденции строительства (применения по возможности исключительно натуральных материалов), он обладает еще целым рядом достоинств.
Выделим основные:
Гипоаллергенный материал, действующий как фильтр
Поглощает излишнюю влагу, регулируя микроклимат внутри дома и сохраняя целостность поверхности при наружной отделке
Доступная цена
Отсутствие отходов и возможность повторного использования
Исключительно натуральные компоненты состава раствора для отделки
Простота приготовления раствора и нанесения
Отличные защитные характеристики
Эластичность, которая препятствует разрушению.
Важно! При отделке внутренних стен, штукатурка из глины, оформленная декоративным узором, освежит дизайн и придаст особую привлекательность. Такую же технологию можно применить при отделке пола и потолка.
При выборе глины учтите и некоторые важные нюансы обратной стороны ее применения:
Достаточно продолжительное время отделки и высыхания
При отделке наружной поверхности возможно растрескивание материала спустя некоторое время, особенно под влиянием прямого палящего солнца и постоянной повышенной влажности.
Важно! Отдельно отметим, что стоимость штукатурки стен глиной из расчета затрат на материалы низкая. При самостоятельном выполнении всех работ, глину можно выкопать и на своем участке. При поиске специалистов-строителей для штукатурки стен глиной, цена всего процесса может стать очень высокой из-за особенностей материала и необходимого для профессионала навыка работы с капризной глиной.
Виды глиняных растворов
Для приготовления раствора используют исключительно природные компоненты:
глину
песок
воду
опилки (из ольхи, сосны или дуба) или другой вид строительного волокна
конский навоз (кизяк).
В зависимости от выбранных компонентов и принципа их соединения различают несколько типов глиняной штукатурки:
глина с добавлением песка
глина с добавлением опилок, хвои, соломы, войлока, шерсти
глина, смешанная с песком и волоконным наполнителем.
Важно!К каждому типу раствора можно добавить кизяк, чтобы увеличить пластичность и теплопроводность готового материала. Для повышения прочностных показателей иногда добавляют цемент, но такой раствор обязательно требует своевременного нанесения всей массы, до ее подсыхания.
Как правильно подобрать раствор из глины для штукатурки стен?
При выборе рецептуры, в виде основного критерия учитывайте требование к теплоизоляции и место нанесения:
Сочетание глины с волокном — наиболее прочный и теплый вариант. Станет отличным решением для черновой отделки наружных стен.
При добавлении песка, пластичность и теплопроводимость снижаются. Хороший вариант для деревянных домов, в которых исходная теплоизоляция на высоком уровне благодаря природным свойствам самой древесины.
Глиняно-песчаная смесь больше подходит для завершающей, чистовой отделки наружных или внутренних стен.
Важно! Примите к сведению, что еще одно из достоинств любого из этих растворов — возможность нанесения на любой материал. Каждое из решений — штукатурка деревянных стен глиной, бетонных или кирпичных оснований — правильное, не требующее изменения технологии.
Инструменты
Для того чтобы сделать штукатурку стен глиной своими руками подготовьте следующие инструменты:
емкости нужного объема для смешивания (ориентируйтесь на свою площадь поверхности)
лопату
ведра
шпатели
бетономешалку (при больших объемах работ)
металлическую щетку
сито
металлическая штукатурная сетка или дранка (частая решетка из тонких деревянных реек)
гвозди или саморезы для крепления решетки к стене
молоток или шуруповерт.
Технология приготовления раствора
Учитывая тот факт, что глина, взятая из разного грунта, отличается по своим качествам, не существует точной рецептуры пропорций. Но есть общие правила технологии приготовления.
Последовательность действий:
Отмерьте нужное количество всех оставляющих.
Важно! Пропорцию подберите самостоятельно, приготовив заранее небольшую порцию смеси в различных вариантах. Сочетание глины и песка меняйте, например от 1:2 до 1:5. Подходящая пластичность готовой массы и есть показателем правильного варианта рецепта.
Замочите глину на сутки.
Перемешайте разбухшую глину.
Процедите ее после размокания.
Просейте песок и опилки при их использовании.
Убедитесь в чистоте сырья.
Важно! От того, насколько чистыми, без инородных примесей, будут все компоненты, зависит прочность и долговечность готового покрытия.
Постепенно, небольшими порциями добавляйте наполнители и воду.
Тщательно перемешивайте.
Доведите раствор до нужной консистенции.
Важно! Чтобы процесс перемешивания не стал чересчур трудоемким, а полученная масса была однородной консистенции, в одной емкости готовьте смесь из глины, количеством не более 4-5 ведер.
Как проверить пластичность глиняного раствора?
Чтобы понять, насколько правильно подобраны пропорции, проверьте качество полученной смеси для штукатурки стен глиной одним из нижеприведенных способов:
Посмотрите внимательно на полученную массу. Правильная консистенция похожа на густую сметану или хорошо размятый пластилин.
Скатайте шарик из глины. Придавите его, расплющив полностью до толщины в 1 см. При правильном составе, масса останется однородной, без трещин по краям.
Сформируйте шарик и уроните его на пол с высоты в 1 метр. Он не должен рассыпаться, растрескаться (это показатель повышенного количества песка) и не должен сильно изменить форму, растекаясь по поверхности (много воды в растворе).
Скатайте веревочку из глины, диаметром 1-2 см, длиной в 10-20 см. Согните ее в дугу. Края не должны растрескаться.
Важно! Учтите, что именно от правильной консистенции зависит прочность слоя отделки и длительность эксплуатации без необходимости ремонтных работ.
Как оштукатурить стены глиной?
В старину эту работу выполняли большим коллективом, мужчина, отвечающий за строительный процесс, следил за равномерностью нанесения. А остальные с женщинами и детьми лепили куски на стену.
Важно! Заранее планируйте весь ход работы на летний период, чтобы высыхание раствора происходило естественным путем.
Современная технология мало чем отличается, лишь использованием более современных инструментов.
Последовательность действий:
Найдите помощников, чтобы выполнить процесс в более краткие сроки.
Приготовьте раствор в соответствии с выбранной рецептурой.
Важно! Если работы выполняете не сразу после его приготовления, и он подсох — обновите, растворив немного водой до получения нужной консистенции.
Закрепите дранку или сетку на поверхности стены с помощью гвоздей или саморезов.
Наносите глину кусками на сетку.
Важно! Ориентируйтесь на максимальную толщину всей штукатурки в 3-5 см.
Не равняйте этот слой, чтобы обеспечить хорошее сцепление со следующим.
Дождитесь высыхания.
Важно! Учитывайте медленную скорость высыхания. Ориентировочно, 1 см глиняного слоя при подходящей температуре сохнет около 2 суток. Полное высыхание происходит через 1-2 месяца.
Нанесите следующий слой.
Разровняйте, используя шпатель.
Дождитесь высыхания.
Зачистите поверхность.
Нанесите финишный слой.
Важно! Для последнего слоя допустимо использование более жидкого раствора с нанесением методом «набрызга» и добавлением небольшого количества извести.
Завершающий слой сделайте максимально тонким.
Дождитесь полного высыхания.
Видео
Просмотрите ниже приложенное видео штукатурки стен глиной, чтобы наглядно понять ход работы и принцип нанесения и возможности декорирования.
Заключение
Отделка стен глиной — отличное решение, которое порадует своей натуральностью и выгодностью. Весь процесс, хоть и растянется на достаточно продолжительное время, будет интересным и, как вы уже убедились, не сложным.
Несмотря на все многообразие материалов для отделки, предлагаемых на современном строительном рынке, все больше владельцев жилых помещений отдают предпочтение экологичным природным материалам.
В их число входит глиняная штукатурка, позволяющая качественно облицевать фасадные стены дома или оригинально оформить внутреннее пространство комнат.
Принимая решение об использовании глины, следует понимать, какими свойствами будет обладать конечный продукт, и в чем состоит специфика материала в процессе укладки.
Достоинства глины
Глина образует пористое покрытие, позволяющее стенам «дышать»
Безусловно, основным и самым значимым достоинством глиняной штукатурки является абсолютная безопасность и экологичность полученной отделки. Дополнительно владельцы, решившие использовать глину в отделке, получают интересное и эстетичное интерьерное решение.
Глина позволяет стенам здания дышать, что значительно снижает уровень возможности размножения бактерий, появления плесени или грибка.
Отделка глиной подходит и для наружных работ
Оценив все свойства материала, можно сказать, что глиняная штукатурка обладает следующими положительными качествами:
экологичность, натуральность, безопасность;
бюджетность решения в сравнение с другими материалами;
отсутствие неликвидных отходов;
простота в приготовлении отделочного раствора;
полученный материал отличается повышенной пластичностью;
обработанная поверхность обладает достаточной прочностью к физическим воздействиям;
отделка не боится повышения уровня влажности;
подходит для фасадных и внутренних работ.
Специфика глиняного состава дает возможность создать стены дома, отличающиеся эксклюзивным декоративным рисунком. Усилить эффект можно, добавив в раствор краситель.
Недостатки материала
Материал гигроскопичен и хорошо впитывает влагу
Как и любой природный материал, штукатурка на основе глиняного состава имеет свои недостатки. При этом, следует заметить, что все их можно решить, различными добавками.
Минусы штукатурки чистым составом:
Материал легко впитывает воду, поэтому в процессе высыхания дает усадку, из-за чего появляются трещины, поэтому на фасадах такое покрытие стоит регулярного (не реже раз в год) обновлять.
Глина – сложный материал в работе, требующий определенных навыков и опыта, поэтому труд специалиста оценивается весьма высоко, что несколько уменьшает эффект экономии от использования дешевого материала.
Не существует рецептов приготовления раствора. Каждая партия готовится индивидуально, очень важно правильно рассчитать пропорции.
Если принято решение, не копать глину самостоятельно, а купить в магазине готовый глиняный раствор для штукатурки стен, это сильно облегчит работу людям без опыта. На упаковке готового состава всегда указаны основные свойства глины и краткая инструкция по нанесению материала.
Виды глиняных составов
Финишная отделка глиной должна наноситься на черновое основание из того же материала.
При этом не обязательно использовать раствор того же состава и в тех же пропорциях, основное условие – образующим веществом должна выступать глина.
В зависимости от природных добавок отличаются и свойства натурального материала.
№
Добавки
Характеристика
1
Песок
Пластичный материал. Прекрасно подходит для работ по дереву, в домах, где нет необходимости повышать теплоизоляционные свойства
2
Опилки, хвоя, войлок, шерсть
Наполнители выполняют функцию армирования и улучшают уровень теплоизоляции.
3
Песок и волоконный наполнитель
Высшая степень прочности среди видов глиняной штукатурки. Является наилучшим решением чернового слоя фасадной отделки.
Штукатурка глиной с опилками или шерстью является наиболее прочной. Таким образом, удается значительно снизить степень растрескивания под воздействием повышенной влажности или солнечных лучей.
В зависимости от рецепта глиняная штукатурка делится на:
с добавлением песка,
с опилками различной древесины,
смешанные: с песком и опилками.
При этом можно изменить свойства раствора, используемого, например, для фасадных работ, добавив в него цемент или шпатлевку.
Технология приготовления раствора
Глина обладает хорошей адгезией ко многим поверхностям
Специалисты советуют готовить раствор в следующей последовательности (где каждый элемент добавляется при необходимости, при этом не изменяя поря док смешивания):
песок;
глина;
вода;
опилки;
волокнистый наполнитель.
Глиняная штукатурка является универсальным раствором по уровню сцепления, отличается хорошей адгезией с деревянными брусьями, прекрасно ложится на бетон, камень, цемент.
Приготовление состава в значительной степени зависит от типа используемой глины. Весьма условно можно определить очередность выполнения действий при приготовлении состава:
необходимо подготовить все составляющие будущего раствора;
глину следует размочить в воде на сутки, а по истечение времени слить лишнюю воду;
материалы добавок и песок просеять через сито для очищения от мусора;
после этого компоненты смешивают в последовательности указанной выше. Подробнее о том, как делать глиняную шткатурку, смотрите в этом видео:
Штукатурка из глины должна быть густой и липкой. Обычно своими руками приготавливают раствор с пропорциями смешивания песка и глины от 1:2 до 1:5.
Способы проверки свойств готового раствора
Кроме визуальной оценки готовой штукатурки, свойства состава можно оценить механически. Скатайте небольшой мячик из глиняной смеси диаметром 4 – 5 см и прижмите его к твердой поверхности.
При этом мячик необходимо расплющить до толщины слоя в 10 мм. Если глиняная штукатурка приготовлена правильно, то края мячика не потрескаются.
Проверка качества
Также шарик можно бросить на пол с высоты в 1,5 м. Можно скатать небольшую колбаску толщиной в 1 см с длиной не менее 10 см и согнуть её в дугу, края не должны трескаться на сгибе.
Растрескавшиеся края говорят о переизбытке песка в составе смеси, а если мячик растекся по поверхности, то состав перенасыщен водой. В любом случае исправить ситуацию можно, изменив пропорции.
Оштукатуривание стен
Штукатурка стен глиной – процесс схожий по технологии с нанесением на стены цементного раствора.
Для лучшего сцепления на стену дома из бруса стоит набить армирующую сетку. Далее работы происходят в следующем порядке:
Набрасыванием на стену наносится черновой слой, толщина которого не должна превышать 50 мм.
Слой выравнивается правилом и оставляется сохнуть.
После высыхания поверхность чернового слоя зачищается и шлифуется.
На готовый черновой слой наносится финишная отделка.
При работе с глиняным раствором необходимо учитывать долгое время высыхания слоя. Для высыхания 10 мм потребуется не менее 48 часов. Для полного высыхания штукатурке такой толщины понадобится не менее 30 дней. О том, как отделать стены шткатуркой смотрите в этом видео:
Финишный слой обычно выполняется жидким составом методом нанесения «набрызгом», при этом рекомендуется добавить в раствор известь.
Несмотря на то, что отделка стен штукатуркой является весьма трудоемким и затратным по времени процессом, результат того стоит. Отделка глиной является интересным и безусловно индивидуальным вариантом интерьерного решения.
Декоративная штукатурка | Глиняная штукатурка.Мастерская декора ARTFRESCO™KIEV.UKRAINE.Штукатурка стен глиной своими руками.
Штукатурка глиной — старинный способ отделки стен, который в нынешнее время снова набирает все большую популярность. Дома, оформленные этим материалом «живые», отличаются особым комфортом, непременно способствующие оздоровлению своих жильцов.
.
Почему стоит выбрать глиняную штукатурку?
.
Интерес к этому материалу в последнее время отнюдь не случайный. Помимо соответствия современной тенденции строительства (применения по возможности исключительно натуральных материалов), он обладает еще целым рядом достоинств.
.
Гипоаллергенный материал, действующий как фильтр
Поглощает излишнюю влагу, регулируя микроклимат внутри дома и сохраняя целостность поверхности при наружной отделке
Доступная цена
Отсутствие отходов и возможность повторного использования
Исключительно натуральные компоненты состава раствора для отделки
Простота приготовления раствора и нанесения
Отличные защитные характеристики
Эластичность, которая препятствует разрушению.Важно! При отделке внутренних стен, штукатурка из глины, оформленная декоративным узором, освежит дизайн и придаст особую привлекательность. Такую же технологию можно применить при отделке пола и потолка.
При выборе глины учтите и некоторые важные нюансы обратной стороны ее применения:
Достаточно продолжительное время отделки и высыхания
При отделке наружной поверхности возможно растрескивание материала спустя некоторое время, особенно под влиянием прямого палящего солнца и постоянной повышенной влажности.Важно! Отдельно отметим, что стоимость штукатурки стен глиной из расчета затрат на материалы низкая. При самостоятельном выполнении всех работ, глину можно выкопать и на своем участке. При поиске специалистов-строителей для штукатурки стен глиной, цена всего процесса может стать очень высокой из-за особенностей материала и необходимого для профессионала навыка работы с капризной глиной.
Виды глиняных растворов
Для приготовления раствора используют исключительно природные компоненты:
глину
песок
воду
опилки (из ольхи, сосны или дуба) или другой вид строительного волокна
конский навоз (кизяк).
В зависимости от выбранных компонентов и принципа их соединения различают несколько типов глиняной штукатурки:
глина с добавлением песка
глина с добавлением опилок, хвои, соломы, войлока, шерсти
глина, смешанная с песком и волоконным наполнителем.Важно!К каждому типу раствора можно добавить кизяк, чтобы увеличить пластичность и теплопроводность готового материала. Для повышения прочностных показателей иногда добавляют цемент, но такой раствор обязательно требует своевременного нанесения всей массы, до ее подсыхания.
Как правильно подобрать раствор из глины для штукатурки стен?
При выборе рецептуры, в виде основного критерия учитывайте требование к теплоизоляции и место нанесения:
Сочетание глины с волокном — наиболее прочный и теплый вариант. Станет отличным решением для черновой отделки наружных стен.
При добавлении песка, пластичность и теплопроводимость снижаются. Хороший вариант для деревянных домов, в которых исходная теплоизоляция на высоком уровне благодаря природным свойствам самой древесины.
Глиняно-песчаная смесь больше подходит для завершающей, чистовой отделки наружных или внутренних стен. Важно! Примите к сведению, что еще одно из достоинств любого из этих растворов — возможность нанесения на любой материал. Каждое из решений — штукатурка деревянных стен глиной, бетонных или кирпичных оснований — правильное, не требующее изменения технологии.
Инструменты
Для того чтобы сделать штукатурку стен глиной своими руками подготовьте следующие инструменты:
емкости нужного объема для смешивания (ориентируйтесь на свою площадь поверхности)
лопату
ведра
шпатели
бетономешалку (при больших объемах работ)
металлическую щетку
сито
металлическая штукатурная сетка или дранка (частая решетка из тонких деревянных реек)
гвозди или саморезы для крепления решетки к стене
молоток или шуруповерт.
Технология приготовления раствора
Учитывая тот факт, что глина, взятая из разного грунта, отличается по своим качествам, не существует точной рецептуры пропорций. Но есть общие правила технологии приготовления.
Последовательность действий:
Отмерьте нужное количество всех оставляющих.Важно! Пропорцию подберите самостоятельно, приготовив заранее небольшую порцию смеси в различных вариантах. Сочетание глины и песка меняйте, например от 1:2 до 1:5. Подходящая пластичность готовой массы и есть показателем правильного варианта рецепта.
Замочите глину на сутки.
Перемешайте разбухшую глину.
Процедите ее после размокания.
Просейте песок и опилки при их использовании.
Убедитесь в чистоте сырья.Важно! От того, насколько чистыми, без инородных примесей, будут все компоненты, зависит прочность и долговечность готового покрытия.
Постепенно, небольшими порциями добавляйте наполнители и воду.
Тщательно перемешивайте.
Доведите раствор до нужной консистенции.Важно! Чтобы процесс перемешивания не стал чересчур тру
Глиняная штукатурка своими руками
Часто случается так, что устаревшая технология отделки разного рода помещений обретает вторую жизнь. Так набирает все большую популярность глиняная штукатурка, которая пользовалась спросом на отечественном рынке стройматериалов в прежние годы. Поговорим об этом материале и особенностях его использования на практике далее в этой статье.
По какой причине стоит приобрести глиняную штукатурку?
Глина для штукатурки стен применялась в нашей стране активно и долгие годы. Однако в какой-то период эта тенденция прекратилась. Почему? С появлением новых составов для дизайна интерьеров такая штукатурка немного отошла на второй план. Сегодня же многие вспоминают, те, безусловно, высокие эксплуатационные качества, которыми славиться глина. И по этой причине она снова востребована.
Загородные коттеджи с таким оформлением выглядят очень привлекательно, а атмосфера в них характеризуется повышенным комфортом. Жить в таком доме хорошо еще и потому, что в нем формируется здоровый микроклимат.
Что представляет собой штукатурка на основе глины?
Штукатурка деревянного дома глиной позволяет повысить его эксплуатационные параметры, сохранить стены от износа и придать ему внешнюю эстетику.
Это практичный и недорогой вариант отделки, который может быть применен для стен и с внешней, и с внутренней стороны. Причем работы по нанесению массы на поверхность стен можно выполнить своими руками, а сам материал накопать на собственном участке.
Достоинства штукатурки на глине
Интерес, который демонстрируют сегодня профессиональные строители к этому материалу не случайный. Ведь он соответствует современным строительным тенденциям: высокие требования к экологичности, доступная стоимость, внешняя эстетика.
И при этом глина еще имеет и довольно внушительный ряд преимуществ, среди которых:
гипоаллергенные свойства;
может быть использована для нанесения на любой строительный материал;
выполняет функцию своеобразного фильтра для излишней влаги, чем способствует микро регуляции уровня влажности воздуха в помещении и сохраняет целостность стен в случае наружной отделки;
доступная стоимость;
использование глины не сопровождается отходами;
может быть применена повторно;
штукатурка с глиной имеет в своем составе только натуральные составляющие;
готовить такой раствор и наносить его на поверхность стены легко, для этого не нужно владеть большим опытом в строительной сфере;
высокие защитные свойства;
отменные показатели эластичности, что препятствует скорому разрушению поверхности;
дает возможность оформить поверхность декоративным узором, что освежает дизайн и придает высокую эстетику стенам дома.
Недостатки глиняной штукатурки
Однако при всех преимуществах глины, штукатурка стен глиной своими руками имеет и свои минусы. И их нужно учитывать при отборе глины. Озвучим наиболее важные из них:
покрытие стен глиняным штукатурным раствором выполняется довольно длительное время. Также отметим, что он сохнет довольно долго;
фасад здания, оштукатуренный таким раствором, может растрескаться через некоторое время. Это случается либо при нарушении технологий использования штукатурной массы, либо при длительном воздействии прямых солнечных лучей или излишней влажности воздуха.
Стоимость штукатурных работ
Отметим, что стоимость ремонтных работ с таким раствором очень низкая, если выполнить работу своими руками и выкопать глину на собственном участке.
Экономия не будет значительной, если нанимать профессиональную бригаду специалистов-строителей. Хотя в данном случае не придется переживать за качество конечного результата.
Какие виды растворов на глине существуют сегодня?
Глиняная штукатурка своими руками – это прекрасный способ за малые деньги выполнить отделку стеновых поверхностей загородного коттеджа. Однако не стоит думать, что состав такого материала однообразен и неизменен.
Глиняная штукатурка: состав раствора может отличаться наличием некоторых добавок. И это напрямую влияет и на эксплуатационные параметры материала.
Основными составляющими раствора такого плана являются глина, песок и вода. А к ним также можно добавить опилки, например, ольхи или сосны, хвою, войлок, шерсть и тому подобное.
Отметим, что очень востребованной сегодня является штукатурка с опилками ввиду ее прекрасных эксплуатационных качеств. Помимо этого хорошим качеством, высокой эластичностью, пластичностью и теплопроводностью характеризуется состав с добавлением кизяка.
Правильная техника подбора раствора из глины
Выбор рецептуры штукатурки требует учета некоторых факторов, а именно критерия теплоизоляции и места нанесения раствора. Так глина с волокном является самым прочный и теплым составом, который прекрасно подходит для черновой отделки фасадов зданий. Если добавить в состав песок, его пластичные и теплопроводные свойства снизятся. Однако этот вариант будет более прочным.
В случае деревянного коттеджа с хорошей теплоизоляцией, которой славиться натуральная древесина, для отделки можно использовать глиняно-песчаный раствор с фиброй. Как применяется штукатурка глиной с опилками? Видео ниже продемонстрирует технику оштукатуривания таким материалом стеновых поверхностей.
Какие инструменты необходимы для работы со штукатуркой на глине?
Чтобы работать с глиняной штукатуркой без помощи строителей, а самостоятельно, потребуется подготовить такие инструменты, как:
таз для смешивания. Ее объем подбирают с учетом площади рабочей поверхности;
лопата;
ведро;
шпатели разного размера;
бетономешалка потребуется только если объем штукатурных работ действительно большой;
щетка из металла;
металлическое ситечко для просеивания оставляющих компонентов будущего раствора;
армирующая сетка для придания фасаду здания большей прочности, практичности и долговечности;
метизы для фиксации обрешетки к стеновой поверхности;
молоток;
шуруповер.
Как готовить глиняный раствор правильно и без ошибок?
Прежде чем приступать к работе, обратите внимание на следующие правила. Если глина взята из разного грунта, то она будет отличаться по своим параметрам. Поэтому лучше постараться выбрать материал из одной местности. Добавки (песок или опилки) непременно нужно тщательно просеять, ведь от качества этих составляющих зависит свойства будущей отделки.
Точных пропорций в данном случае не существует. Их нужно подбирать самостоятельно, поэтому не спешите замешивать сразу весь объем раствора. Лучше приготовьте маленькие порции массы в различных вариантах и, изучив свойства каждой, выберите один вариант. Выполнять смешивание нужно в следующей последовательности. Определите и актуальное количество каждого компонента.
Далее нужно замочить глину на 24 часа. После того, как она разбухнет, ее потребуется перемешать. Теперь пришло время просеять песок через ситечко и добавить в него опилки, если вы решили использовать и их. Смешав все компоненты, можно подготовить емкость с водой. Далее в массу следует влить мелкой струей воду. Причем делают это медленно, очень тщательно перемешивая состав. Когда нужная консистенция достигнута, раствор можно применять на стеновой поверхности.
Помните, что приготовление раствора – довольно трудоемкий вопрос. По этой причине при больших объемах работы лучше воспользоваться профессиональной бетономешалкой.
Проверяем, насколько пластична приготовленная штукатурная масса
Чтобы проверить приготовленный состав на предмет достаточной пластичности и правильно подобранных компонентов, можно сделать следующее. Присмотритесь к полученной массе повнимательнее. При соблюдении технологии готовки правильной штукатурки на глине, масса приобретет вид густой сметаны.
Если скатать такую штукатурку в шарик, а затем расплющить его до толщины 1-го см., она не должна покрыться трещинами. Также такой шарик можно уронить на пол. При этом он должен остаться целым, а не рассыпаться на мелкие части.
Глиняная штукатурка является отличным вариантом для отделки стеновой поверхности частных коттеджей. При соблюдении технологии приготовления раствора на основе глины, а также его последующего нанесения на стену, такой дизайн интерьера будет держаться очень долго. А сами комнаты при этом будут иметь очень привлекательный вид.
Чем и как просверлить плитку, чтобы она не треснула?
В процессе ремонта в кухне, ванной комнате, санузле и других подсобных помещениях нередко встает вопрос о том, как можно просверлить отверстие в кафельной плитке. Конечно, сделать это нужно таким образом, чтобы она не лопнула и не потеряла своей внешней привлекательности.
На первый взгляд может показаться, что все просто, но это совсем не так. Кафель – довольно скользкий и ломкий материал, поэтому если вы не являетесь профессиональным строителем, сверление плитки может стать настоящим испытанием. Так как просверлить плитку без потерь?
Как «дырявить» кафельную плитку: 6 практических советов
На самом деле все не так сложно, как может показаться вначале. Нужно всего лишь прислушаться к некоторым советам:
Прежде всего подберите правильный инструмент. Он должен удобно ложиться в руку. Держать его нужно крепко и уверенно.
Рабочая скорость выбранного инструмента не должна превышать 1000, а еще лучше 800 оборотов в минуту.
Держите дрель или шуруповерт в одном положении, не давите и не меняйте угол наклона. Это может привести к появлению «паутинки».
Если необходимо просверлить отверстие на стыке двух плиток, используйте исключительно тонкое сверло, даже если оно не «кафельное», а по бетону.
По мере возможности отступайте не менее 1,5 см от кромки плитки, углы и края кафеля очень хрупкие.
Лучше всего сверлить отверстия до укладки кафеля на стену. Замочите материал в воде не менее чем на 40 минут. Так плитка станет более вязкой, и трещин не будет.
Если вы не знаете, как просверлить плитку, чтобы она не треснула, и никогда этого не делали, лучше всего предварительно потренироваться на ненужных кусочках. Так вы сможете почувствовать инструмент и понять, с каким усилием нужно надавливать на сверло.
Выбираем инструмент
Итак, чем просверлить керамическую плитку? Для начала нужно выбрать саму дрель. Модель не должна быть ни высокооборотистой, ни ударной, ведь работать нужно с очень хрупким материалом.
Для работы с кафелем подойдут:
обычная электрическая дрель, включенная на самую низкую скорость;
низкоскоростной шуруповерт, подключаемый к розетке;
шуруповерт аккумуляторного типа со скоростью вращения не более 800 об./мин.;
ручная дрель-коловорот.
Некоторые нюансы работы
Чтобы понять, как просверлить плитку, нужно учитывать некоторые тонкости:
Ни в коем случае не допускайте перегрева сверла или самого кафеля, иначе весь верхний слой покроется «паутинкой» и материал треснет.
Для охлаждения рабочей поверхности регулярно смачивайте место сверления холодной водой.
Постарайтесь правильно определить силу нажима. Если надавливать на дрель слишком слабо, то отверстие не получится. Если пережать – кафель треснет.
При сверлении отверстий в плитке никогда не используйте режим реверса. Допустимо лишь медленное вращение сверла по часовой стрелке.
Будьте особенно осторожны на стыках. Там кафель не имеет защитного покрытия и легко крошится.
Выбираем сверла
Наука о том, как просверлить отверстие в плитке, не слишком сложна, но имеет свои особенности. Например, правильно выбранное сверло.
Если вы хоть немного знакомы со строительными работами, то знаете, что сверла бывают разные: по дереву, бетону, металлу и так далее. Вот и «кафельные» сверла имеют свои особенности. Процесс тут основывается на трении абразивов. Так что для сверления кафельной или керамогранитной плитки вам пригодится победитовое или алмазное сверло. Чаще всего они имеют форму короны или же наконечника стрелы.
Если вы не слишком стеснены в средствах, то лучше отдать предпочтение расходникам с алмазным напылением. Они, конечно, дороже, но с керамикой справляются лучше. Копьевидные сверла с победитом также предназначены для работы с кафелем. За счет формы наконечника и особого угла режущего края значительно снижается поверхность соприкосновения. Вам придется прилагать меньше усилий, а значит, кафель не треснет.
Сверление по всем правилам
До того как просверлить плитку, заклейте предполагаемое место работы несколькими слоями малярной ленты. Это предотвратит проскальзывание инструмента и немного укрепит края потенциального отверстия. Можно также воспользоваться изолентой или обычным медицинским пластырем.
При помощи яркого маркера нанесите разметку.
Вставьте специальное «кафельное» сверло и установите на дрели наименьшее число оборотов.
Если прибор имеет ударный режим – непременно отключите его. Невыполнение этого условия обязательно приведет к расколу плитки.
В тех случаях, когда необходимо вместе с кафелем просверлить глубокое отверстие в стене, работы проводят в два этапа. Сначала сверлят сам кафель. Потом меняют сверло на более тонкое и продолжают «грызть» саму стену до нужной глубины. Так делают для того, чтобы в процессе сверления бетона не повредить хрупкие края кафеля.
Как проделать отверстие большого размера
А чем просверлить керамогранитную плитку или кафель, если необходимо завести трубу или вставить розетку? Для таких работ также имеются специальные приспособления:
круговое сверло-«балеринка»;
коронка с абразивным краем.
Идеальным вариантом в этом случае является особая коронка с алмазным покрытием на режущей кромке. Стоит она довольно дорого, и если вы не профессиональный строитель, покупать такую не имеет особого смысла. Для того чтобы проделать всего несколько отверстий, подойдет и более бюджетный вариант — коронка с победитовыми зубьями. У этого расходника есть несколько минусов:
одной штуки достаточно для сверления примерно 20 отверстий, после чего приспособление можно смело выбрасывать;
как бы аккуратно вы ни старались действовать, края отверстия никогда не будут идеально ровными, на них обязательно останутся щербинки.
Плюсы у победитовой коронки тоже есть:
невысокая стоимость;
существует множество вариантов диаметра, вплоть до 15 см.
Есть еще один вариант, как просверлить плитку, если необходимо вырезать отверстие значительного диаметра. Это так называемое сверло-балеринка. Оно представляет собой конструкцию в виде копья, в хвостовой части которого имеется специальный кронштейн. В последний вставляется еще одно — «кафельное» сверло. Если вы когда-либо видели циркуль, то легко поймете, что к чему. Стоит такое приспособление недорого и вполне подойдет для домашних работ. Однако и тут есть небольшой нюанс. Для работы с кафелем старайтесь выбирать такую «балеринку», центральное сверло которой имеет форму шестигранника, а не копья. Такая конструкция более устойчива.
Сверлим кафель при помощи коронки
Определите место будущего отверстия и заклейте поверхность малярным скотчем.
Если вы не слишком уверены в своих силах, можно выполнить трафарет из фанеры и плотно прижать его к стене в нужном месте.
Установите коронку нужного диаметра и начинайте сверление на максимально низких оборотах.
Старайтесь держать инструмент перпендикулярно стене. Так коронка сможет равномерно «вгрызаться» в плитку по всей окружности реза.
Если вы используете коронку с алмазным напылением, то обороты можно немного увеличить. А чтобы избежать чрезмерного нагревания поверхности, во время сверления поливайте ее водой.
«Мокрый» способ сверления вообще намного предпочтительнее. Особенно если кафель имеет глянцевое стеклянное покрытие. В этом случае любое сверло будет служить намного дольше, а риск перегреть и расколоть плитку сводится к минимуму.
Работаем «балеринкой»
Для того чтобы воспользоваться сверлом-«балеринкой», нужно правильно выставить размеры. Обратите внимание, что между боковым и центральным сверлами нужно выставлять не диаметр, а радиус будущего отверстия.
Установите основное шестигранное сверло в центр и начинайте работу на малых оборотах. Старайтесь держать дрель крепко и ровно, иначе она соскочит и вы не сможете добиться нужного результата. Одним из преимуществ «балеринки» является то, что с ее помощью можно просверлить отверстие диаметром намного больше 15 см. А вот коронки большего размера просто не существует.
Заключение
В окончание нашего разговора давайте еще раз вспомним, как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула и не испортила впечатление от новенького ремонта:
Обязательно смачивайте место работы водой, например, из пульверизатора. Так вы сможете избежать перегрева.
Старайтесь не располагать отверстия по краю плитки, это создает дополнительную нагрузку.
При необходимости получения глубоких отверстий смените сверло на более тонкое после того, как пройдете толщину кафеля. Это убережет края отверстия от повреждения.
В процессе сверления обязательно используйте только малые обороты и не давите на дрель слишком сильно.
Старайтесь использовать для работы только специальные сверла. Поверьте, они стоят гораздо дешевле замены треснувшего кафеля.
fb.ru
Как просверлить отверстие в плитке обычным сверлом
Представим, что перед Вами стоит задача повесить держатель для туалетной бумаги. Туалет имеет облицовку кафельной плиткой, что существенно усложняет задачу. Что делать, чтобы аккуратно просверлить отверстие и не расколоть плитку? Я покажу способ как это сделать просто, да ещё и обычным сверлом по бетону. Конечно держатель для туалетной бумаги это просто пример. Таким методом можно повесить все что угодно: полочку, зеркало, полотенцедержатель и т.п.
Как просверлить отверстие в керамической плитке обычным сверлом
Без сомнения, если у вас есть в наличие специальное сверло для стекла и кафельной плитки, то конечно лучше сверлить им. Я же не имею такого инструмента, в виду того, что не часто занимаюсь ремонтными работами. История из разряда домашнего хозяйства. Поэтому, все что у меня есть — набор сверл по бетону. Итак, приступим. Примеряем к месту где будет держатель для дальнейшей установки. На места сверления клеим отрезки изоленты или малярного скотча. Теперь размечаем точные места под сверловку. Все мне нужно сделать четыре отверстия. Все делаем точно. Наклейка изоленты не только для нанесения разметки. Она предотвращает расхождение микротрещин при сверлении и оберегает плитку от разлома. Теперь самая важная операция. Берем сверло по бетону и ставим на метку. Несильными ударами молотка начинаем ударять по сверлу, периодически поворачивая сверло рукой. Время на одно отверстие примерно одна минута. В итоге должна появиться небольшая канавка в плитке. Делать нужно все аккуратно, без спешки. В итоге проделываем действия для всех четырех отверстий. Изоленту теперь можно удалить. Берем шуруповерт и зажимает сверло в патроне. На низких оборотах сверлим отверстие и в плитке и в стене до желаемой глубины. Устанавливаем пластиковые дюбели. Для всех четырех отверстий. Теперь приворачиваем крепления держателя. Вешаем сам держатель. На этом все! Тут нет ничего сложного, так что боятся не надо. Главное не спешить и все у вас получится! Удачи!
Смотрите видео
sdelaysam-svoimirukami.ru
Сверло для плитки: сверлим керамику и кафель правильно
Чтобы сделать ванную и туалетную комнаты более комфортными и удобными, в них размещают различные аксессуары и мебельные элементы. Для качественного монтажа, который не должен стать причиной ухудшения декоративных характеристик только что отделанных поверхностей, оптимально подходит такой инструмент, как сверло для плитки. Его использование позволяет не только получать качественные отверстия в керамической плитке, но и выполнять сверление с максимальной эффективностью.
При выборе сверла для плитки необходимо учитывать материал, из которого она изготовлена
Что следует учитывать при сверлении керамики
При необходимости выполнения сверлильных работ по плитке следует правильно выбрать модель электрической дрели. Подойдут те модели, которые могут работать на невысоких скоростях и в которых отсутствует или может отключаться ударный режим сверления. Таким образом, для того чтобы качественно просверлить отверстие в керамической плитке, оптимально подходят следующие устройства:
электродрели, которые могут работать на минимальной скорости вращения режущего инструмента;
аккумуляторные шуруповерты, максимальная скорость вращения патрона которых не превышает значения 800–1000 об/мин;
низкоскоростные шуруповерты, работающие от центральной электрической сети.
Основные типы сверл для плитки
Сверло для кафеля или керамической плитки отличается своей конструкцией от инструмента, используемого для сверления любого другого материала. Обработка плитки с помощью специального сверла осуществляется за счет сил трения, создаваемых абразивным материалом, нанесенным на рабочую поверхность инструмента. Рабочая часть сверла для керамики или любых других подобных материалов может иметь стреловидную или корончатую конфигурацию. В подобных ситуациях также часто используют инструмент с регулируемым диаметром обработки, который в обиходе называется балеринкой.
При выполнении сверлильных работ по керамической плитке важно придерживаться определенных правил, которые позволят получить качественный результат:
Необходимо постоянно контролировать температуру сверла и обрабатываемой керамической плитки, так как их перегрев может привести к выходу из строя инструмента и появлению трещин на поверхности изделия. Чтобы не допускать перегрева, зону обработки и сверло надо периодически поливать водой.
Давление, оказываемое на дрель в процессе работ по керамике, не должно быть слишком слабым (в таком случае просверлить плитку не удастся) и слишком сильным (это может привести к поломке обрабатываемого изделия).
Сверло должно вращаться медленно и только по часовой стрелке, реверсный режим использовать нельзя, так как это может привести к растрескиванию плитки.
В том случае, если необходимо выполнить сверление не в самой плитке, а в зазоре между двумя расположенными рядом изделиями, сверло следует располагать строго посередине межплиточного шва. Очень аккуратно следует сверлить отверстия, если они располагаются в непосредственной близости к такому шву. В этом случае сверло может легко соскользнуть в шов, и получить отверстие в требуемом месте не удастся. Следует также учитывать, что по краям плитки толщина нанесенного на нее защитного слоя минимальна (либо его нет вообще), поэтому при сверлении в таких местах от плитки могут откалываться кусочки материала.
Наклеенный перед разметкой малярный скотч поможет сделать отверстие более аккуратным
Очень часто можно встретить совет по предварительному кернению поверхности плитки в том месте, где необходимо просверлить отверстие. Конструкция современных сверл, используемых для работ по плитке, разработана таким образом, что выполнять эту процедуру, которая может легко привести к поломке изделия, нет никакой необходимости.
Одно из главных правил: каким бы сверлом вы не пользовались, оно всегда должно быть острым.
Как выполнить в плитке отверстие небольшого диаметра
Очень часто, чтобы закрепить на поверхности стены полки или любые другие предметы, отверстие необходимо просверлить в уже приклеенной плитке. В такое отверстие, которое должно иметь достаточно большую глубину, затем вставляют дюбель и вкручивают саморез. Сверла для керамической плитки в подобных случаях используются в комплекте с электрической дрелью, а после того как инструмент просверлит плитку насквозь и войдет в стену, отверстие можно доработать, используя перфоратор. Так же, как и во всех остальных случаях, сверление зафиксированной на стене плитки необходимо выполнять на небольших оборотах.
Сверла для перфоратора с копьевидным твердосплавным наконечником
Выбор сверла
На современном рынке представлено множество сверл, которые можно успешно использовать для выполнения работ по плитке. Следует иметь в виду, что правильный выбор инструмента напрямую влияет на результат обработки. Для того чтобы решить вопрос о том, каким сверлом сверлить керамическую плитку, следует разобраться в видах режущих инструментов.
Наибольшую эффективность при выполнении сверлильных работ по керамике демонстрирует инструмент, на рабочую часть которого нанесено алмазное покрытие. Следует иметь в виду, что стоит он достаточно дорого, поэтому приобретать его для разовых работ по плитке не имеет смысла. Такие сверла для работ по керамике, как правило, используют специалисты, которым приходится часто сверлить плитку.
Для сверления плитки также используются копьевидные сверла, рабочий наконечник которых выполнен из твердосплавной пластины, заточенной в форме копья. Их применение минимизирует риск раскола плитки. Конструкция этих сверл специально разработана для такого твердого и хрупкого материала, как керамика. Режущие кромки сверл данного типа располагаются под достаточно острым углом, благодаря чему уменьшается площадь соприкосновения инструмента с обрабатываемым материалом, поэтому на дрель при использовании копьевидных сверл можно оказывать минимальное давление.
Самым простым вариантом инструмента, который можно применять для сверлильных работ по плитке в тех случаях, когда ничего другого нет под рукой, являются сверла для бетона, оснащенные твердосплавным наконечником. Работая с такими сверлами, конструкция которых не предназначена для сверления плитки, следует соблюдать максимальную осторожность, так как очень велик риск поломки обрабатываемого изделия.
Сверление кафельной плитки трубчатым сверлом с алмазным покрытием
Практические рекомендации
Сверление в плитке отверстий небольшого диаметра выполняется в следующей последовательности:
На то место на поверхности плитки, где необходимо просверлить отверстие, наклеивают кусочек пластыря или бумажный скотч. При этом центр будущего отверстия обозначается при помощи маркера.
На первоначальном этапе сверления дрель выставляют на минимальное количество оборотов. Их можно увеличить после того, как инструмент врежется в плитку хотя бы на небольшую глубину. При этом, как уже говорилось выше, ни в коем случае нельзя использовать ударный режим работы дрели.
После того как плитка просверлена насквозь и режущая часть инструмента достигла поверхности бетонной или кирпичной стены, сверло для работ по керамике необходимо заменить на более подходящее. Для формирования отверстия в стене, на которой закреплена уже просверленная плитка, можно использовать ударный режим работы дрели или перфоратора.
Как просверлить в плитке отверстие большого диаметра
Необходимость просверлить в кафельной плитке отверстие большого диаметра возникает в тех случаях, когда требуется выполнить монтаж труб или других сантехнических коммуникаций, а также подготовить место для установки электрической розетки.
Основные инструменты
Для вышеуказанных целей может быть использован инструмент двух основных типов:
сверла корончатого типа;
инструмент с регулируемыми резцами, который больше известен под названием «балеринка».
Рассмотрим более подробно эти насадки для сверления
Наиболее эффективным, но и самым дорогим инструментом для сверления отверстий большого диаметра в керамической плитке является корончатое сверло, на рабочую часть которого нанесено алмазное напыление. Работают таким инструментом, который в процессе сверления необходимо охлаждать водой, также на небольших оборотах дрели, так как сверла данного типа очень критично относятся к перегреву.
Более недорогим вариантом является сверло корончатого типа, рабочая часть которого оснащена зубьями из твердого сплава. Таким инструментом можно просверлить ограниченное количество отверстий, после выполнения которых сверло приходит в негодность. Используя инструмент данного типа, можно выполнять сверление отверстий, диаметр которых доходит до 15 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы, например, выполнить монтаж канализационной трубы. Однако даже если соблюдать максимальную аккуратность, края отверстий, полученных с помощью такого сверла, будут выщербленными и неровными.
Еще более простой инструмент, который можно использовать для сверления в плитке отверстий большого диаметра, – это балеринка. Ее конструкция включает в себя центральное сверло копьевидного типа, кронштейн, на котором имеется зажимное устройство для резца. Изменяя положение резца, перемещая его по кронштейну относительно центрального сверла, можно создавать в плитке отверстия разного диаметра. Такой недорогой инструмент чаще всего используют для выполнения работ по плитке в домашних условиях.
Работая такой «балеринкой» с защитной корзинкой, можно не опасаться вылета осколков
Советы специалистов
Чтобы просверлить в керамической плитке отверстие большого диаметра, можно воспользоваться следующими рекомендациями:
Контуры отверстия, которое необходимо просверлить, надо предварительно разметить, а на соответствующий участок плитки наклеить пластырь или бумажный скотч. Для решения этой задачи можно использовать трафарет, вырезанный из листа фанеры или ДВП.
Если отверстие большого диаметра необходимо выполнить в плитке, которая еще не зафиксирована на стене, изделие укладывают на ровную и жесткую поверхность и фиксируют.
Сверление плитки начинают выполнять на небольших оборотах инструмента, контролируя, чтобы его режущая часть располагалась параллельно поверхности обрабатываемого изделия.
При сверлении как коронкой с алмазным напылением, так и любым другим инструментом желательно использовать воду, которая позволит не только охладить сверло и не допустить его перегрева, но и предотвратить возникновение пыли в процессе обработки.
При сверлении отверстия в плитке при помощи балеринки следует иметь в виду, что расстояние от центрального сверла до рабочего резца – это радиус отверстия, а не его диаметр.
Семь раз отмерь – один раз просверли
Сверление плитки, чем бы оно ни выполнялось, связано с образованием осколков обрабатываемого материала, поэтому следует обязательно надевать защитные очки. Чтобы получить качественный результат, надо выполнять сверление максимально аккуратно и не спеша, использовать для этого соответствующий инструмент и строго следовать всем технологическим рекомендациям. Кроме того, не стоит забывать и о том, что инструмент, применяемый для сверления плитки, необходимо постоянно охлаждать при помощи воды.
В заключение небольшое обучающее видео о том, как просверлить в керамической плитке отверстие большого диаметра.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
met-all.org
Трудности при сверлении кафеля на стене, способы сделать отверстие чтобы плитка не треснула
В процессе ремонтных работ в санузле или на кухне нередко требуется сделать дырку в стене и при этом просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула и не сломалась. Многие уверены, что это невозможно, но, владея некоторыми простыми секретами, можно сделать аккуратные отверстия в кафеле.
Трудности при сверлении кафеля
Керамику непросто просверлить из-за ее строения. Это прочный и плотный материал, но его верхний слой (эмаль) достаточно хрупкий, поэтому сверление или резка нередко заканчиваются трещинами и сколами. Если есть цель просверливать кафельную плитку, чтобы она не треснула, важно избегать следующих ошибок при работе с ней:
При подборе неправильного сверла кафельная облицовка раскалывается, причем иногда полностью. Сверла для работы по металлу, древесине или стеклу недостаточно острые. Они ориентированы на слишком быстрое углубление и при вращении создают неравномерное давление, превышая тем самым порог прочности кафеля. Поэтому для работы с керамикой важно выбирать специальные приспособления и сверлить кафельную плитку на низких оборотах инструмента (от 200-400 об./мин, но не более 1000).
Излишнее давление на инструмент увеличивает нагрузку на кафель, а его прочности на излом недостаточно, чтобы справиться с этим. Происходит раскол. Важно оказывать небольшое давление на дрель, необходимое только для удержания ее в правильном положении и не форсировать процесс.
Сверлить отверстие в керамической плитке нужно строго под прямым углом. Если нарушить это простое правило, можно не только повредить кафель, но и травмироваться или сломать сверло. Под непрямым углом давление в плитке распространяется неравномерно, да и инструмент может соскакивать.
Если кафельная облицовка еще не установлена, сверлить ее лучше всего на полу, подложив кусок ДСП или дерева.
Выбор инструмента
Есть 2 варианта, чем сверлить кафельную плитку: шуруповертом или ручной дрелью. Шуруповерт может быть аккумуляторным или работать от сети. Ручная дрель подойдет для сверления дыр маленького диаметра. Стоит использовать ограничитель для инструмента — пластиковый стержень, закрепленный у основания дрели. Во время сверления кафельной плитки его упирают в поверхность, что помогает удерживать приспособление под прямым углом.
В домашних условиях можно использовать электродрель или перфоратор, если предварительно отключить ударный режим и снизить обороты.
Если требуется сделать несколько отверстий в керамической плитке, понадобится уровень. Правильно сверлить дыры поможет кондуктор — тонкая пластина с отверстиями различного диаметра, выполняющая роль трафарета.
Твердость кромки наконечника сверла, подходящего для кафельной плитки, должна быть выше плотности кафеля. Сверление плитки выполняют только приспособлениями подходящих типов.
Что лучше
Для того чтобы получить качественный результат, используют следующие сверла:
С алмазным напылением. Оно позволяет аккуратно сделать отверстие любого диаметра в кафельной плитке. Стоимость сверла высока, но для профессиональных мастеров выбор их предпочтителен.
С победитовым наконечником. Победит — сверхтвердый металлокерамический композитный сплав, пластины из которого напаивают на головку сверла для усиления. Такое сверло тверже кафеля, а потому может быть использовано для работы с хрупким материалом. Оно доступно по цене и продается во всех строительных магазинах.
Специальные. Сверление кафеля лучше всего производить ими, но и стоимость их высока.
Если возникла потребность вырезать отверстие большого диаметра в керамической плитке (для коммуникаций, розеток, выключателей), используют круговые сверла:
Балеринка. Круговое регулируемое сверло с резцами, которые можно выставить на необходимое расстояние от центра, тем самым регулируя диаметр отверстия. Для работы с ним требуются навыки.
Круговая коронка с центровым сверлом. Коронки с фиксированным диаметром очень удобны и просты в работе. Не требуют наличия специальных навыков. Кафельную облицовку ей можно сверлить на стене, но лучше делать это на полу после надежной фиксации обрабатываемого материала. Перед работой керамическую плитку нужно обильно смочить водой, чтобы предупредить перегрев.
Твердосплавная фреза по кафелю без центрового сверла. Эту насадку можно использовать для сверления не установленной керамики.
Если плитка уже закреплена на стене, а отверстие необходимо не только в ней, но и в стене, можно применить перфоратор с твердосплавным буром.
Различные способы
Используя простой алгоритм действий, можно без проблем решить вопрос, как просверлить плитку без потерь. В первую очередь необходимо провести подготовительную работу:
Керамическую плитку нужно простучать и убедиться, что под ней нет пустот. Если сверлить кафель, под которым имеется свободное пространство, шансы его повредить возрастают. Будущее отверстие должно находиться как можно дальше от края плитки (не ближе 1,5-2 см) от него. После замеров маркером наносят контрольную точку в месте будущего отверстия.
Чтобы инструмент не скользил по поверхности кафеля, наклеивают кусочек малярного скотча или лейкопластыря. Если необходимо отверстие больше 7 мм в диаметре, можно воспользоваться кернером — равномерно заточенным инструментом. С его помощью перед работой отбивают эмаль плитки в точке сверления. Для защиты напольной облицовки используют пластилин: жгутом из него ограничивают точку сверления, а полученную «емкость» заполняют водой.
В процессе работы необходимо удалять образующуюся пыль пылесосом.
Отверстие под розетку, трубы или в напольной плитке лучше делать специальной насадкой — кольцевой пилой или балеринкой.
С помощью сверла для керамической плитки
Легче всего сверлить керамическую плитку специальными копьевидными сверлами с маркировкой «для кафеля». С их помощью, подобрав необходимый диаметр, можно делать отверстия диаметром до 12 мм.
Особенность инструмента — специальная заточка головки в форме треугольника. Благодаря ей сверление отверстий происходит без растрескивания материала. Кернение в этом случае не применяют. Для предупреждения скольжения достаточно воспользоваться малярным скотчем.
Устанавливают инструмент на минимальные обороты. Количество оборотов можно немного увеличить, когда сверло углубится в кафель наполовину.
Нажимать на дрель не нужно. Достаточно фиксировать ее в нужном положении под углом 90°.
Сверление проводят постепенно, только по часовой стрелке.
Если сверло начинает нагреваться, его необходимо охладить в воде.
Если кафель приклеен, после достижения его основания сверло меняют на соответствующее: для дерева, бетона, кирпича и т.д. Если для этого потребуется включить ударный режим перфоратора, бур должен быть меньшего диаметра.
При помощи твердосплавного по бетону
Сделать отверстие в керамической облицовке с помощью сверла для бетона тоже можно. С этой целью применяют «перо» с победитовой напайкой или бур с алмазной режущей гранью. Керамическая облицовка должна быть качественно приклеена, а состав — хорошо просохшим. Электродрель или перфоратор в этом случае нужно поставить на режим «вращение», а ударный режим применить только после того, как кафель будет преодолен. При этом «перо» лучше поменять на более тонкое.
Если нужно сделать отверстие в плитке, еще не приклеенной, ее нужно надежно закрепить на упругом основании и сверлить на малых оборотах, не ускоряясь в процессе.
Особенно осторожно нужно работать, когда «перо» проходит керамику, так как на этом этапе увеличивается вероятность сколов и трещин. С помощью такого сверла можно просверлить отверстие диаметром до 10 мм. Пользоваться керном в этом случае нежелательно.
Круговое по кафелю или балеринка
Отверстие в кафеле большого размера можно сделать с помощью сверла-балеринки. С его помощью можно вырезать окружность диаметром от 30 до 90 мм. Балеринка состоит из центрального копьевидного сверла на поперечной штанге, которая может иметь миллиметровую шкалу для измерения радиуса и второго наконечника, который можно отодвинуть на необходимое расстояние и разрезать кафель по окружности. Центральное сверло при этом служит осью вращения.
Алгоритм работы следующий:
закрепить плитку на доске или куске ДСП струбцинами;
зажать «балеринку» в патроне дрели;
установить осевое сверло в центр окружности, а резец — по диаметру;
сверлить надо на минимальных оборотах до тех пор, пока резец не пройдет почти насквозь, затем, перевернув кафель, сверлят до конца.
Недостатком балеринки является то, что края полученной окружности будут выглядеть не очень аккуратными. Поэтому ее используют для бурения отверстий, которые впоследствии будут скрыты от глаз.
С использованием коронок с алмазным напылением
Вырезать отверстие в плитке можно специальной коронкой подходящего диаметра. Это цилиндр, режущая кромка которого покрыта алмазной или карбидо-вольфрамовой крошкой. При наличии центровочного сверла коронку можно применять на уже наклеенной кафельной плитке.
При правильном использовании окружность будет иметь ровные и аккуратные края. Менять диаметр коронки нельзя, поэтому надо сразу приобрести набор с наиболее востребованными типоразмерами.
Сверление керамики проводят на малых оборотах, держа инструмент строго перпендикулярно. Перед началом работы плитку нужно закрепить на ровной поверхности, установить коронку в электродрель или перфоратор и отключить ударный режим. Поскольку керамическая плитка в процессе работы будет сильно нагреваться, коронку нужно охлаждать, погружая в воду.
Делаем отверстие большого диаметра
Если необходимое отверстие превышает по диаметру все типоразмеры, сверлим плитку следующим способом. По разметке высверливаем большое количество малых отверстий диаметром 6-8 мм, а затем центр аккуратно выбиваем, постукивая киянкой или ручкой молотка. Края получатся рваными. Их придется шлифовать напильником.
Проводить работу надо на плитке, которая еще не приклеена. Если кафельная облицовка уже установлена, можно применить безударное бурение специальным твердосплавным буром.
oplitke.com
чем правильно сверлить отверстия в кафеле
Причин, чтобы в керамической плитке сделать отверстие много:
необходимо провести водопроводную трубу;
установить розетку;
повесить полочку на стену;
врезать полотенцесушитель.
Засверлить отверстие не составляет проблемы, но вот то, что в процессе сверления плитка может треснуть или расколоться, доставляет некоторые хлопоты. Ставя перед собой задание, как правильно просверлить плитку кафельную так, чтобы не повредить ее целостность, профессионалы и умельцы перепробовали много способов.
Процесс сверления керамической плитки
Какие нужны инструменты для сверления керамической плитки
Электрическая дрель, сверление осуществляется при минимальных оборотах.
Электродрель
Аккумуляторный шуруповерт, с максимальным количеством оборотов 800-1000.
Шуруповерт
Сетевой шуруповерт с низкой скоростью оборотов.
Ручная дрель применяется для сверления небольшого диаметра отверстия до 12 мм.
Дрель ручная
Что сделать, чтобы плитка при сверлении не раскололась
Керамическая плитка считается очень практичным и универсальным материалом для отделки многих помещений. Она превосходно подойдет для интерьера каждой комнаты, будь то кухня, ванная комната или даже прихожая. Практически каждый сможет самостоятельно положить плитку у себя дома, этот процесс не сложный. Однако после этого нужно будет устанавливать напольную сантехнику и просверливать в плитке отверстия под коммуникации. Необходимо знать, как это реализовать, чтобы плитка не пошла трещинами.
При расчете места, где будет осуществляться сверление отверстий в кафеле, необходимо отступить от края керамической плитки больше 15 миллиметров. В этом случае риск возникновения трещины будет минимальным.
Расчет места сверления
Перед тем, как просверлить отверстие в кафеле, можно плитку замочить на 30-60 минут в воде. Это поможет уменьшить возможность образования сколов или трещин.
Место засверливания можно просто смачивать водой, благодаря этой предосторожности можно избежать расколов плитки или замены куска облицовочной кладки.
Оптимальным вариантом было бы сделать отверстие в швах между плитками. В этом случае риск расколоть керамическую плитку минимальный. Но такой способ не всегда возможный.
Сверление керамической плитки под дюбеля
Особенности сверления
Как просверлить отверстие в кафельной плитке? Такой вопрос возникает тогда, когда надо повесить на стену, облицованную кафелем, какие-либо шкафчики, светильники, полочки или другие аксессуары для ванной комнаты.
Если плитка, в которой будет производиться сверление, расколется или треснет, придется менять целый сектор.
Если необходимо просверлить отверстие в кафеле – придется воспользоваться небольшими хитростями.
Перед тем, как сверлить кафельную плитку, важно учитывать два не очень приятных момента:
поверхность кафеля очень скользкая и по кафелю сверло будет постоянно соскальзывать;
для кафельной плитки сверла для кирпича и бетона не подходят, потому что они ее раскалывают.
Первая проблема решается просто: необходимо взять малярный скотч и приклеить его к поверхности плитки так, чтобы сверло не ерзало.
Применение малярного скотча для избегания скольжения сверла
Чем сверлить?
Просверлить отверстие в кафельной плитке как и чем это можно сделать? Для этого необходимо взять сверло, у которого кромка режущей части гораздо тверже поверхности керамической плитки.
Так все-таки какие нужны сверла?
Сверло с алмазным напылением. Сверление кафельной плитки с таким сверлом является самым дорогим и действенным способом. Покупать такие сверла для того, чтобы сделать пару-тройку отверстий позволить может не каждый. Сверла с алмазным наконечником есть смысл приобрести, если необходимо заниматься ремонтом квартир профессионально, тогда оно достаточно быстро себя окупит.
Алмазное напыление на сверле
Сверло с победитовым наконечником. Кафель сверлить таким сверлом обойдется намного дешевле, так как это сверло стоит дешевле алмазного. Его можно купить в специализированном магазине или на рынке.
Победитовый наконечник
Специальные сверла для кафельной плитки в ванной комнате и стекла. Могут пригодиться в повседневной жизни, если финансы позволяют, то можно приобрести.
Последовательность действий процесса сверления отверстия под дюбель
На место, где будет просверливаться отверстие, наклеить кусок малярной ленты.
Наметить крестиком точку, где необходимо будет сверлить.
Вставить в перфоратор или дрель нужное сверло (победитовое, алмазное или специальное).
На низких оборотах засверлить отверстие в кафельной плитке.
После того, как плитка просверлена, необходимо заменить сверло на обычное для бетона. Размер будет завесить от размера дюбеля.
Совет: чтобы отверстие было нужной глубины можно применить специальный ограничитель или просто наклеить небольшой кусок изоленты на сверло, при этом отметив нужную глубину.
Засверлить отверстие до конца, убрать дрель.
Продуть отверстие для удаления крошек бетона и пыли.
Вставить в отверстие дюбель, при этом он должен войти в плитку на несколько миллиметров.
Важно: этот способ дает возможность просверлить отверстие максимум до 15 мм в диаметре.
Сверла для кафельной плитки
Сверление плитки под розетку или трубу
Чем сверлить кафель, какие можно использовать для этого инструменты?
Сверление перфоратором с установленной коронкой с алмазным напылением
Стоимость коронок с алмазным покрытием зависит напрямую от их качества, но это все равно является дорогим удовольствием.
Совет: можно использовать коронку со специальными победитовыми зубьями, которой должно хватить на 15-30 отверстий.
Сверлим кафель:
Перед тем, как просверлить кафель, его необходимо положить на ровную, не очень твердую поверхность (можно деревянную).
С лицевой стороны плитки наметить место для сверления.
При помощи перфоратора высверлить отверстие нужного размера.
Данный способ является самым быстрым и безопасным.
Карбидная коронка
Сверление дрелью с алмазной коронкой
Как правильно просверлить кафельную плитку?
Необходимо сделать следующее:
Наметить место для отверстия.
Засверлить дрель с лицевой стороны плитки, не слишком сильно надавливая на дрель.
Если коронка с алмазным напылением в хорошем состоянии, за две-пять минут можно сделать отверстие необходимого диаметра.
Сверление кафеля дрелью
Сверление круговым сверлом для кафеля – «балеринкой»
Чем сверлить кафельную плитку, если необходимо просверлить отверстие нестандартного размера?
Выставить нужный диаметр отверстия (например, если это 5 см, то расстояние соответственно между сверлами необходимо установить в 2,5 см).
Наметить место сверления.
Начать сверлить плитку.
Совет: сверлить балеринкой кафель нужно на низких оборотах, придерживая крепко плитку, чтобы осколки плитки, которые могут вылететь из-под сверла, не принесли вреда, также необходимо использовать защитные очки.
Совет: в процессе сверление дрелью качать нельзя, можно использовать специальный штатив для дрели.
Сверло-балеринка
Сверление дрелью со сверлом с установленным алмазным наконечником
Этот способ можно применить в том случае, когда не возможности приобрести коронку.
Как сверлить кафель?
На лицевой стороне кафельной плитки наметить диаметр нужного отверстия. Если это выключатель или розетка, то можно взять коробку определенного размера, приложить к кафелю и обвести карандашом. Если отверстие под водопроводную трубу, то можно использовать циркуль.
Засверлить дрель по всему контуру отверстия так, чтобы край выступал за намеченную линию на 1-2 мм минимум (до 20 отверстий 4-6 мм в диаметре).
Аккуратно выбить сердцевину.
Зубья, которые остались необходимо выломать кусачками или плоскогубцами.
Зашкурить поверхность среза.
Этот способ является самым длительным и требует немалого терпения и сноровки.
Засверливание по контуру
Сверление дрелью с вольфрамовой коронкой с центрирующим сверлом
Данный способ подходит в том случае, когда плитка уже уложена.
Чтобы коронка в процессе сверления не скользила и не смещалась желательно воспользоваться специальным шаблоном с нужным диаметром отверстия.
Прижать шаблон к стене.
Надавить дрелью с коронкой и сделать отверстие.
Сверление керамической плитки для многих является довольно сложным занятием, потому что не знают как и чем просверлить кафельную плитку.
Чаще всего приходится просверлить кафель уже положенный на стену или пол, поэтому приходится действовать осторожно, чтобы не повредить всю кладку. Главным является подбор правильного сверла, которое лучше остальных подойдет для намеченных целей.
eto-vannaya.club
Как просверлить кафельную плитку чтобы не треснула
Просверлить в кафельной плитке отверстие бывает необходимо в любом доме: для монтажа или переноса розеток, для закрепления полок на стену, для установки или замены полотенцесушителя, в монтажных работах по проведению водопроводной или канализационной трубы и др.
Для всех этих действий потребуется сделать отверстие в стене, а если стена облицована кафельной плиткой, то нужно постараться чтобы она не потрескалась и не лопнула. Во избежание появления трещин при сверлении, необходимо следовать простым советам и видео рекомендациям, что в итоге результат превзойдет все ваши ожидания.
При сверлении отверстий в стене, облицованной плиткой, рекомендовано следовать инструкции, как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула:
делайте отступ от края кафеля при выборе места для отверстия. Отступ не должен быть менее 20 мм;
устраните излишнюю скользкость поверхности керамической плитки путем наклеивания на место сверления малярного скотча или изоленты;
пометьте место;
работайте дрелью, перфоратором или шуруповертом на малых оборотах;
в процессе работ используйте специальные сверла.
Подготовка необходимых инструментов
Для выполнения подобных работ понадобятся следующие инструменты:
перфоратор в режиме сверления или электродрель, выставленные на минимальные обороты;
шуруповерт аккумуляторный с выставленными оборотами до 1000;
шуруповерт, питающийся от сети, с выставленными низкими оборотами;
ручная дрель при необходимости сделать отверстие небольшого диаметра;
подготовьте сверла, подходящие для работы с кафельной плиткой;
если требуется просверлить несколько отверстий, то вам понадобится уровень;
кондуктор — инструмент, представляющий собой тонкую пластинку с отверстиями различного размера и диаметра;
карандаш или фломастер;
скот, изолента или малярная лента.
Какие сверла лучше выбрать для сверления кафеля
Насколько аккуратно будет просверлена отверстие и не потребуется ли замена части плитки зависит от выбора сверла. Перед тем как начать сверлить материал следует обратить внимание на следующие моменты:
верхний слой кафеля достаточно скользкий. Во избежание проскальзывания сверла, его нужно удерживать в определенном положении. Устранить излишнюю скользкость поможет наклейка кусочка малярного скотча на место сверления;
для того чтобы просверлить отверстие в кафельной плитке нужно подобрать соответствующее сверло. Сверла для кирпича или бетона в данном случае не пригодны, плитка будет раскалываться и в итоге треснет.
Чтобы плитка не треснула, следует правильно подобрать сверло. Для сверления кафельной плитки подходят следующие виды:
сверло с алмазным напылением наиболее качественно просверлит кафель. Отличается высокой ценой. Покупать дорогостоящий инструмент для нескольких отверстий экономически невыгодно. Наконечники с алмазным напылением приобретают в основном те, чья работа связана с отделкой помещений;
сверло с победитовым наконечником не уступает алмазному напылению, но значительно отличается в цене и более доступно широкому кругу потребителей. Распространенный вид сверла, имеющийся в продаже в любом магазине с товарами для дома. Результатом применения сверла с победитовым наконечником являются достаточно аккуратные отверстия, в том числе в кафеле;
специальные сверла, самые дешевые для работы с разнообразными типами поверхностей и материалов, в том числе и керамической плитки. Однако существует риск при выполнении работы таким наконечником повредить покрытие.
Самым оптимальным вариантом для использования в обиходе является сверло с победитовым наконечником.
Сверлим кафельную плитку под дюбель
Сделать это достаточно просто, главное точно следовать инструкциям:
Чаще всего приходится просверлить кафель уже положенный на стену или пол, поэтому приходится действовать осторожно, чтобы не повредить всю кладку. Главным является подбор правильного сверла, которое лучше остальных подойдет для намеченных целей.
eto-vannaya.club
Как просверлить кафельную плитку чтобы не треснула
Просверлить в кафельной плитке отверстие бывает необходимо в любом доме: для монтажа или переноса розеток, для закрепления полок на стену, для установки или замены полотенцесушителя, в монтажных работах по проведению водопроводной или канализационной трубы и др.
Для всех этих действий потребуется сделать отверстие в стене, а если стена облицована кафельной плиткой, то нужно постараться чтобы она не потрескалась и не лопнула. Во избежание появления трещин при сверлении, необходимо следовать простым советам и видео рекомендациям, что в итоге результат превзойдет все ваши ожидания.
При сверлении отверстий в стене, облицованной плиткой, рекомендовано следовать инструкции, как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула:
делайте отступ от края кафеля при выборе места для отверстия. Отступ не должен быть менее 20 мм;
устраните излишнюю скользкость поверхности керамической плитки путем наклеивания на место сверления малярного скотча или изоленты;
пометьте место;
работайте дрелью, перфоратором или шуруповертом на малых оборотах;
в процессе работ используйте специальные сверла.
Подготовка необходимых инструментов
Для выполнения подобных работ понадобятся следующие инструменты:
перфоратор в режиме сверления или электродрель, выставленные на минимальные обороты;
шуруповерт аккумуляторный с выставленными оборотами до 1000;
шуруповерт, питающийся от сети, с выставленными низкими оборотами;
ручная дрель при необходимости сделать отверстие небольшого диаметра;
подготовьте сверла, подходящие для работы с кафельной плиткой;
если требуется просверлить несколько отверстий, то вам понадобится уровень;
кондуктор — инструмент, представляющий собой тонкую пластинку с отверстиями различного размера и диаметра;
карандаш или фломастер;
скот, изолента или малярная лента.
Какие сверла лучше выбрать для сверления кафеля
Насколько аккуратно будет просверлена отверстие и не потребуется ли замена части плитки зависит от выбора сверла. Перед тем как начать сверлить материал следует обратить внимание на следующие моменты:
верхний слой кафеля достаточно скользкий. Во избежание проскальзывания сверла, его нужно удерживать в определенном положении. Устранить излишнюю скользкость поможет наклейка кусочка малярного скотча на место сверления;
для того чтобы просверлить отверстие в кафельной плитке нужно подобрать соответствующее сверло. Сверла для кирпича или бетона в данном случае не пригодны, плитка будет раскалываться и в итоге треснет.
Чтобы плитка не треснула, следует правильно подобрать сверло. Для сверления кафельной плитки подходят следующие виды:
сверло с алмазным напылением наиболее качественно просверлит кафель. Отличается высокой ценой. Покупать дорогостоящий инструмент для нескольких отверстий экономически невыгодно. Наконечники с алмазным напылением приобретают в основном те, чья работа связана с отделкой помещений;
сверло с победитовым наконечником не уступает алмазному напылению, но значительно отличается в цене и более доступно широкому кругу потребителей. Распространенный вид сверла, имеющийся в продаже в любом магазине с товарами для дома. Результатом применения сверла с победитовым наконечником являются достаточно аккуратные отверстия, в том числе в кафеле;
специальные сверла, самые дешевые для работы с разнообразными типами поверхностей и материалов, в том числе и керамической плитки. Однако существует риск при выполнении работы таким наконечником повредить покрытие.
Самым оптимальным вариантом для использования в обиходе является сверло с победитовым наконечником.
Сверлим кафельную плитку под дюбель
Сделать это достаточно просто, главное точно следовать инструкциям:
Чем просверлить кафель видео
на место сверления необходимо наклеить кусочек малярного скотча для устранения излишней скользкости;
место для отверстия под дюбель должно отступать не менее чем на 15 мм от края. Сверху приклеенного малярного скотча пометьте место крестиком или кружком;
установите в дрель подходящее для работы с поверхностью сверло. Самым лучшим вариантом будет сверло с победитовым наконечником;
строго перпендикулярно удерживая дрель или перфоратор, начинайте сверлить в обозначенном месте, выставив самое минимальное число оборотов;
получившиеся отверстие требует подгонки под размеры дюбеля. Аккуратно рассверливаем его обычным сверлом для кирпича ли бетона. Чтобы просверлить кафельную плитку на нужную глубину, пометьте само сверло на нужном расстоянии;
отверстие, соответствующее дюбелю по ширине и глубине нужно очисть от пыли, продув его и убрав остатки бетона;
вставляем дюбель, следя за тем, что бы он вошел в плитку на несколько миллиметров.
Как просверлить на плитке отверстие большого диаметра
Использование балеринки, специального инструмента, самый простой и быстрый способ для сверления в кафельной плитке отверстий различных диаметров. Балеринки снабжены особой выдвигающейся линейкой, с помощью которой легко регулировать ширину отверстия. Но использования данного инструмента, в отличие от работы перфоратором или дрелью, требует особого умения и навыков. Перед первым использованием балеринки не лишним будет потренироваться на ненужных кусках кафеля, предварительно смоченных в воде;
круговая пила — инструмент для сверления отверстий большого диаметра. Использование круговой пилы не требует специальных навыков, а работе, при средней силе давления на сверло понадобится 5-7 минут. Плитку следует сверлить после ее надежной фиксации на полу или стене, так работать намного удобнее, а в случае брака не нужно менять целый сектор.
Как сделать отверстия в кафельной плитке (5 простых способов) видео
Перед работой намочите материал, что бы избежать перегрева. При помощи перечисленных инструментов не возникнет никаких трудностей при проделывании отверстий большого диаметра собственными силами, надо соблюдать только четыре условия:
правильно выбрать сверло;
выставить минимальное значение на обороты;
во избежание перегрева смачивать плитку водой;
не располагать отверстие близко к раю полотна.
Как еще можно просверлить кафельную плитку
Есть другие способы, как просверлить керамическую плитку, чтобы она не треснула. Для выполнения мелких работ можно воспользоваться коронкой с зубьями из победита. Она обладает малым ресурсом прочности — с ее помощью можно сделать около 20 отверстий. Размеры коронок достегают 15 сантиметров. Такой коронкой можно воспользоваться для сверления отверстий большого диаметра. Недостатком коронки являются неровные, выщербленные края на плитке, как бы аккуратно вы ни работали.
Как сделать аккуратное отверстие в плитке без специального инструмента видео
В ситуациях, когда требуется незамедлительно просверлить отверстие в кафельной плитке, а подходящих наконечников не имеется, можно воспользоваться сверлом из твердого сплавы для сверления бетона. Такое сверло должно быть остро заточено или иметь победитовое напыление. Этот вид сверла не предназначен для работы с плиткой, но при соблюдении осторожности с его помощью можно просверлить достаточно аккуратные отверстия.
masterok-remonta.ru
Как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула, каким сверлом сверлить дырку
Керамическая плитка — красивый, практичный и универсальный отделочный материал. Он отлично подходит для оформления любой комнаты: кухня, ванна, туалет, прихожая и гостиная.
Укладка плитки — процесс довольно простой и под силу каждому хозяину, но также важно уметь просверлить отверстие в плитке. После монтажа кафеля потребуется…
Как просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула
Керамическая плитка — красивый, практичный и универсальный отделочный материал. Он отлично подходит для оформления любой комнаты: кухня, ванна, туалет, прихожая и гостиная. Укладка плитки — процесс довольно простой и под силу каждому хозяину, но также важно уметь просверлить отверстие в плитке. После монтажа кафеля потребуется установка напольной сантехники в санузле (в туалете под унитаз), также придется сверлить в плитке отверстия под трубы и другие коммуникации. Как сделать это правильно, чтобы кафель не потрескался? Давайте попробуем разобраться.
Основные принципы сверления керамической плитки
Кажется, что просверлить плитку — простая задача. На самом деле вы можете столкнуться с очень прочным материалом, который может не только треснуть при сверлении, но и который будет сложно просверлить. Чтобы решить эти проблемы, то просто прочитайте данную статью
Прежде чем начать работу, стоит определиться, как правильно просверлить кафельную плитку, чтобы она не треснула. Знание основных принципов поможет выполнить работу аккуратно, и лишит необходимости искать замену треснувшим элементам.
Важно принимать во внимание следующее:
Важно следить, чтобы рабочая поверхность и сверло не перегревались. Раскаленная поверхность кафеля быстрее начинает трескаться, поэтому время от времени ее следует охлаждать, поливая холодной водой.
Отгородиться от шума соседей жителям многоэтажных домов поможет шумоизоляция потолка в квартире, установленная под натяжной потолок. Чтобы ограничить проникновение междуэтажного шума снизу, необходимо изолировать пол на верхнем этаже. Если соседи пренебрегли таким ремонтом, можно обеспечить свой комфорт самостоятельно.
В каких случаях потребуется дополнительная шумоизоляция
Ошибочным считается решение, что натяжную систему можно устанавливать на потолок без предварительной шумоизоляции базового перекрытия. Акустическая пробка между подвесным материалом и междуэтажной плитой способна приглушить, но не спасти от ударного шума. Дополнительная шумоизоляция под натяжной потолок потребуется в следующих случаях:
Систематически слышен шум, звуки передвигаемой мебели с верхнего этажа.
Если потолки комнаты превышают 4 метра, необходимо установить натяжную систему на каркас, оставив 25–30 см пустого пространства.
После ремонта и установки акустической системы четче стал слышен шум от соседей ― нарушилась система акустики во время ремонта.
Виды и типы шумоизоляции
Лучшей шумоизоляцией считается материал, который способен поглощать воздушные, ударные или структурные шумы. Изоляция классифицируется по жесткости и плотности.
Твердые основы для изоляции изготовлены методом прессовки, устанавливаются на обрешетку или каркас.
Полужесткие представляют собой плиты или блоки с полыми ячейками. Материал хорошо гнется, режется, имеет средний вес. Монтируется на каркас, реже садится на клей.
Мягкие материалы состоят из трех–четырех, реже пяти слоев звукопоглотителя, каждый из которых обеспечивает гашение звуковой волны определенного диапазона. Монтируются на клей, дюбели, листы, имеют минимальную толщину, практически не уменьшают кубатуры помещения.
Распространенные типы изоляции:
блоки на основе минваты;
пенополистирол экструдированный, обычный;
поролоновые акустические маты;
мембраны;
системы изоляции помещения типа ТекСаунд.
Особенности монтажа на каркас
Обрешетка или каркас используется при установке тяжелых плит и при технологии с двумя плитами изолятора или двумя–тремя слоями акустической мембраны.
Каркасные технологии не используют в комнате с низкими потолками, поскольку обрешетка требует до 30 см полезной площади.
В качестве основы используют стальной брус под мембрану Люкс с укладкой мягкого изолятора. Такой способ не требует сверлить потолочную плиту под крепежи. Изоляция кладется внахлест, потолок опускается до 15 см.
Классическим вариантом остается монтаж изолирующих плит на предварительно установленный каркас. Для самостоятельного изготовления обрешетки понадобятся:
профили для основы;
звукоизолятор для отсекания шума;
электродрель;
крепежи.
Технология монтажа каркасной панели под шумоизолятор:
Нанести разметку на подготовленный потолок. Деревянная обрешетка монтируется по ширине звукоизоляционной плиты или полотна. Это позволяет монтировать шумоизоляцию без зазоров, что обеспечит оптимальное звукопоглощение.
На профиль наклеить клеевую (демпферную) основу.
Просверлить отверстия в потолочной плите, установить крепежи.
Смонтировать изолятор.
Если необходимо изолировать комнату двумя слоями шумоизоляции, то листы положить внахлест со смещением стыков.
Установка без каркаса
Бескаркасный метод ремонта, когда звукопоглощающие плиты или панели устанавливаются под натяжные потолки используется для систем типа Тэксаунд 70, Макс Форте, ТермоЗвукоИзол, под материалы с плотностью не менее 30 кг/м³. Бескаркасно можно установить изолирующие панели небольшой толщины и веса. Необходимый инструмент для шумоизоляции потолка:
метр;
нож с широким лезвием;
строительный клей в баллонах.
Общая технология монтажа изоляции бескаркасным способом:
Подготовить потолок, выровнять перекрытие.
Распылить клей на всю поверхность изоляции.
Приклеить плиты. При необходимости скрепить приклеенные панели между собой плоскими строительными клипсами.
Установка натяжного полотна проводится после полного просыхания клея.
Простой монтаж
Для специалистов любой способ монтажа будет несложным, выбирая самостоятельный ремонт необходимо учитывать следующее:
Укладку мягкой звукоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок осуществляют на клей с обязательной стыковкой швов дюбелями.
Плиты базальтовой ваты устанавливаются на каркас, а рулонный материал минимальной толщины на клей. Хорошим вариантом для самостоятельного ремонта будут блоки каменной ваты от Rockwool. Плита клеится на подготовленный потолок без дополнительного изолятора.
Если в помещении недостаточная высота стен, то рекомендуется использовать самонесущий потолок Кнауф, который имеет минимальную толщину и максимальный коэффициент защиты от волнового шума.
Самоклеящуюся мембрану рекомендуется использовать только на верхних этажах. Коэффициент шумопоглощения у материала один из самых низких.
Расчет материалов для шумоизоляции
Сократить стоимость ремонта поможет четкий расчет материала. Чтобы не покупать лишние плиты или упаковки, необходимо вычислить площадь потолка, умножив длину сторон. Сложности возникают в том случае, если потолок имеет изгибы, входит в альков или эркер. В таком случае общая площадь нужного изолятора высчитывается для каждой части потолка.
Например, если необходимо изолировать площадь в 20 кв. м, то при покупке рулонного материала шириной в 1 м, потребуется 21 метр изоляции.
Мастера рекомендуют брать рулонные листы с запасом в 1 метр.
Если в качестве изоляции используются плиты определенной площади, то необходимо рассчитать, сколько плит придется на 1 кв. метр. Когда плита имеет длину сторон 50 см, площадь 0,25 кв. метра, а общая поверхность потолка составляет 20 кв. м, то потребуется 80 плит.
Как сэкономить
Чтобы сэкономить на материалах для шумоизоляциии учитывают толщину и другие характеристики:
Звукоизолятор в рулонах – толщину до 15 мм, МаксФорте – 12 мм, звукопоглощение 60 Дб. Используется при шумоизоляции низких потоков в многоэтажных домах.
Плиты базальтового волокна ― толщина до 10 см. Подходят для изоляции помещений большой кубатуры, гасят все виды структурного шума.
Базальтовая вата― толщина панели до 5 см. Высокий параметр звукопоглощения.
Мембрана ― толщина от 3 мм. Коэффициент гашения шума до 20 Дб.
Подготовительные работы
Перед тем как сделать шумоизоляцию готовят поверхность, чтобы плиты со временем не отвалились. Подготовка по шагам:
Удалить старую отделку, замыть.
Зачистить поверхность.
Расшить стыки, обработать бетонной грунтовкой.
Прошпатлевать строительной шпатлевкой.
Выровнять поверхность наждачным кругом высокой абразивности.
Мастера обращают внимание не на неровности потолка, а на щели и стыки. От качества их заделки зависит то, насколько звуконепроницаемой будет комната.
При наличии широких щелей в стыках (более 1 см) рекомендуется использовать не асбест, а монтажную пену. Достаточно залить ей пространство, дать подсохнуть, прошпатлевать, обработать наждаком при необходимости.
Акустические системы
Акустический натяжной потолок clipso ― решение в пользу установки недорогой шумоизоляции в комнате. Потолки clipso изготавливаются из ткани с перфорацией, плотностью 200г/кв. м, отсекают посторонний шум на 80%.
Преимущество системы – простота монтажа и малая толщина пленки, акустический потолок уменьшает высоту стен на 4–6 см. Максимальная ширина полотна 5,1 метр, в малогабаритных квартирах лист ложится без швов, встык под планку.
В акустическую систему clipso входит подвесной потолок, ПВХ профиль сложного сечения, звукопоглощающая прослойка из тонких панелей базальтовой и минеральной ваты. При монтаже устанавливают профиль, монтируют шумоизоляцию, крепят акустическое полотно.
Материалы
На рынке продается более 100 вариантов шумоизоляции. Если выбирается система типа Кнауф, Армстронг, то в комплекте идут профили, необходимые крепежи, клей и полное руководство для монтажа.
Провести изоляцию панельными плитами можно с использование комплекта ecophon focus e. Потолочная система состоит из отдельных панелей, каждая является надежным поглотителем шума и частью декоративного потолка. Преимущества Ecophon Focus E в том, что плита устанавливается отдельно и обеспечивает полураскрытую подвесную систему. Внешняя поверхность расположена ниже профилей, что создает эффект тени.
Минеральная вата
Дешевый материал без покрытия минимальной плотности обеспечит среднюю звуконепроницаемость только при правильной технологии ремонта.
Рулонный материал необходимо без зазоров наклеить на основу, можно брать клей fonocoll.
Между ватой и акустическим потолком оставляют воздушную пробку шириной от 2 см.
При монтаже мягкие плиты или лист минеральной ваты провисает, поэтому его необходимо крепить дополнительно к потолку дюбелями, это создает акустические зазоры, которые пропускают ударные шумы.
Пенополистирол
Мастера не рекомендуют использовать пенополистирол или пенопласт в качестве шумоизоляции. Материал имеет хорошие параметры теплосбережения, но малоэффективен для гашения звуковой волны. Тонким листом утепляют пол и стены. Уложенный на пол пенополистирол гасит структурный шум на 25–30%, поэтому как изолятор для потолка бесполезен.
Пробковые полотна и древесные плиты
Не рекомендуется использовать пробку и древесные плиты при монтаже натяжного потолка со звукоизоляцией. Материал производится для утепления квартиры. Пробка, установленная на потолок будет бесполезной при гашении звуковой волны сверху.
Мембраны
Шумоизолирующие мембраны позволяют не терять полезной площади комнаты, рулонный материал имеет минимальную толщину от 3 мм. Их укладывают на резиновую или текстильную, реже полиэфирную основу с микроскопической перфорацией, которая захватывает звуковую волну, уменьшает ее и рассеивает.
Устанавливают мембранные листы или акустической поролон на клей. Между звукоизолятором и натяжным потолком должен оставаться воздушный слой до 1 см.
Системы звукопоглощения Clipso, Cerutti – это трехслойный материал, звукопоглощение происходит полиэстеровой сеткой основы, которая рассеивает шумы на 30%.
Обойтись без дополнительной шумоизояции можно владельцам частных домов, достаточно изолировать и утеплить стены и междуэтажные перекрытия. Жителям многоэтажек рекомендуется использовать любой подходящий материал, чтобы обеспечить себе тишину и комфорт.
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок
Что может быть приятнее шума океана? Увы, но чаще мы слышим совсем другие звуки, и виной тому — специфика многоквартирных домов, в которых объединены под одной условной крышей десятки и сотни семей. И у всех — свои особенности, свои скелеты в шкафу. Впрочем, если у вас напрочь отсутствует желание знакомиться с этими самыми скелетами, есть отличное решение, которое поможет вам сберечь драгоценный комфорт в вашем жилом пространстве. Особенно пригодится оно тем, кто собирается в скором времени устанавливать на свои потолки натяжные полотна. В фокусе внимания сегодня — шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок, и мы решительно хотим раскрыть вам все секреты этого жизненно важного процесса.
Ремонт, как известно, трудно закончить — его можно только прекратить. Но вовремя побеспокоиться о хорошей шумоизоляции потолка — никогда лишним не будет. Конечно, быть может, вам иногда и нравится послушать, чем живут ваши соседи сверху, какую музыку они регулярно слушают и как часто любят друг друга по утрам. Однако у них может быть вполне резонная отрицательная реакция и на аналогичные звуки, которые поступают из вашей квартиры.
Вот почему шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок — это эффективное средство подавления шумовых волн, которое замечательно работает в обоих направлениях.
Для того, чтобы правильно и качественно осуществить этот процесс, нужно со всей ответственностью подойти к выбору материала, на который будет возложена почетная миссия предотвращения звуковых колебаний. Подробнее об этом — ниже.
Минеральная вата
Основное предназначение этого материала — теплоизоляция, однако в рулонном виде он отлично справляется с шумоизоляцией и часто используется для монтажа в прослойку между натяжным потолком и бетонным основанием.
Делая конкретный выбор в строительном магазине, обязательно обратите внимание на толщину слоя. Чаще всего она колеблется от 50 до 100 мм. Это приобретает особенную важность, если помещение, в котором будет осуществляться шумоизоляция потолка, является низким. Также вы можете прочитать о использовании минеральной ваты для шумоизоляции потолка в другой нашей статье.
Монтаж минеральной ваты не вызывает каких-либо повышенных трудностей и может выполняться двумя способами — путем создания специального каркаса или же обычной поклейкой готовых рулонов на бетонное основание. Важным представляется в обоих случаях избавиться от щелей в стыках, иначе вся кропотливая работа пойдет насмарку.
Если затронуть минусы использования минеральной ваты для шумоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок, то, по сути, он один — потенциальный перегрев проводки, что исключает использование распространенных сейчас точечных светильников врезного типа. Также этот материал для шумоизоляции подвержен разбуханию под воздействием перепада температуры, но тут все не так безнадежно — использование пароизоляционной мембраны позволит снизить эффект гигроскопичности к удовлетворительному минимуму.
Базальтовые плиты
Более правильным, наверное, будет называть этот материал базальтовой ватой, так как в основе практически все те же компоненты, а отличается он лишь используемой для реализации формой и определенным процентным содержанием базальта. Правда, есть и отличия: так, удобные для монтажа плиты обладают отличной влагостойкостью, не деформируются под воздействием температурных перепадов и выдают прекрасные эксплуатационные характеристики. По цене они составляют примерный паритет минеральной вате, зато более удобны в использовании.
Чаще всего для того, чтобы осуществить шумоизоляцию потолка в квартире под натяжной потолок базальтовыми плитами, сперва создают обрешетку, а затем уже натягивают подготовленное полотно.
Минусов у такого народного варианта шумоизоляции немного и они все те же — толщина плит иногда мешает их использованию в комнатах с низкими потолками.
Пробка
Ничего не может быть лучше природного, не испорченного химией и прочим промышленным непотребством материала. Однако ничего не может быть и дороже. К сожалению, при всех своих безусловных плюсах — чрезвычайно скромная толщина, экологичность, влагостойкость и безупречная шумоизоляция, элементарность монтажа, пробковые полотна катастрофически дороги для кошелька большинства проживающих в многоквартирных домах хозяев недвижимости.
Если все же ваш семейный бюджет прекрасно справится с такими затратами, то имейте в виду — пробковые полотна можно крепить обычным клеевым способом, избегая создания так называемой обрешетки. Это здорово экономит время ремонта и помогает сосредоточиться на куда более важных делах.
Древесные плиты
Более дешевый в сравнении с пробкой экологически безопасный шомоизоляционный материал для потолка под натяжной потолок. Пожалуй, на этом вся его примечательность и заканчивается, потому как коэффициент шумопоглощения у древесных плит куда более скромный, а толщина одного элемента, наоборот, вызывает серьезные опасения за общую высоту помещения после проведения всех ремонтных процедур.
Пенопласт
Кто-то называет этот шумопоглотитель пенополистиролом — и совершенно прав. Взгляните на список плюсов:
дешевый
большое количество вариантов по критерию толщина/размер
простейший монтаж
Если после этого пенополистирол кажется вам идеальным шумоизоляционным материалом для потолка в квартире под натяжной потолок, не спешите в магазин за покупками: в сравнении с любым другим вышеперечисленным материалом он не так эффективно справляется с подавлением звуковых волн. Но у вас есть время подумать и взвесить все за и против, верно?
Акустические мембраны
Одно из последних достижений строительной промышленности в шумоизоляции потолков, которое уже по достоинству оценили многие счастливые обладатели городских квартир. Представляют собой особо тонкие мембраны из полимерных материалов, обладают великолепными шумопоглощающими свойствами, отлично дружат со светильниками разных типов и по совокупности всех факторов являются, пожалуй, идеальным решением для шумоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок.
Правда, с оговоркой: только в том случае, если у вас все в порядке с бюджетом на предстоящий ремонт. Ну как в порядке — если вы можете себе это позволить, конечно, потому как по цене акустические мембраны опережают все упомянутые выше материалы для шумоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок.
Также стоит обратить внимание и на способ, который необходим для их правильного монтажа шумоизоляции — создание обрешетки. Все из-за того, что сами по себе такие мембраны достаточно тяжелые, даже несмотря на скромный параметр толщины листа (до 4 мм).
Некоторые детали монтажа
Для того, чтобы обезопасить помещение от случайных или не очень возгораний, электропроводку следует оформить в кожухи, так называемые гофрорукавчики и закрепить на потолке любым доступным способом.
Прежде чем начать непосредственно процесс шумоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок, дайте возможность материалу привыкнуть к температуре помещения. Отведите на это сутки.
Не начинайте монтаж шумопоглощаюшего материала, если не высохла шпатлевка на бетонном основании.
Если имеете дело с плитами, то добивайтесь плотного контакта расположенных по соседству фрагментов. Имеющиеся неровности, пробелы заливайте герметиком или же шпатлевкой.
Подведение итогов
Если регулярно работающий у соседа сверху пылесос исправно втягивает в себя не только чужую пыль, но и все ваши мысли, значит вы кое-что упустили на пути к достижению идеальной гармонии в обустроенном для себя жилом пространстве. Но сделать шумоизоляцию потолка в квартире под натяжной потолок никогда не поздно — полученная вами информация о самых популярных и эффективных звукопоглотителях, несомненно, поможет вам выбрать подходящий для вашего бюджета и особенностей помещения вариант и грамотно претворить его в жизнь. Не забудьте и о стенах — они также нуждаются в дополнительной изоляции от посторонних звуков, но это уже совсем другая история, не так ли?
Фото: vk.com
Звукоизоляция потолка в квартире с натяжным потолком: выбор материала, рекомендации по монтажу — 30 фото
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок своими руками
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок своими руками
Грунтовый материал и потолочный клей наносятся только на сухую поверхность
Для нарезки минеральных плит используются только специальные инструменты – электролобзик, ножовка, циркуляционная пила.
Смонтировать полностью потолок со звукоизоляцией возможно и самостоятельно, однако стоит внимательно изучить этот вопрос и тщательно подготовиться ко всем нюансам и тонкостям.
Похожие статьи
https://opotolkax.com/wp-content/uploads/2017/07/030217-011.jpg
360
640
admin
https://opotolkax.com/wp-content/uploads/2016/04/image-min.png
admin2017-07-28 02:00:502019-03-06 19:06:47Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок
Как правильно и без разводов покрасить потолок… Декоративная самоклеющаяся зеркальная пленка… Прокрутить наверх Adblock detector
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок
Обеспокоены излишком шума в квартире? Не уверены, что натяжной потолок спасет вас от этого неудобства?
Конечно, немного снизить звук ему удастся, но чтобы полностью обезопасить себя необходимо ему в помощь смонтировать дополнительную звукоизоляцию. Комплексный подход решит вашу проблему.
Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок – вполне выполнимая работа для мастеров благодаря доступности материалов и простоте их использования.
Материалы звукоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок
Потолок натяжной, также как и навесной, устанавливается таким образом, что остается свободное пространство между полотном и непосредственно потолком. Воздушная прослойка сама по себе уже снижает уровень шума в квартире. Но плотность воздуха слишком низкая, чтобы совершенно избавить вас от неудобства. Поэтому лучший способ шумоизоляции – заполнение данного пространства каким-либо пористым или многослойным материалом, имеющим высокий коэффициент звукопоглощения.
Такими свойствами обладают многие современные строительные материалы. У каждого есть свои достоинства.
Загрузка … Загрузка …
Так минерально-базальтовые панели долговечны, легко монтируются и мало весят. Пенопласт также легкий материал, крепится при помощи клея, что очень удобно и не требует больших дополнительных затрат. Вата же имеет рыхлую структуру, за счет чего выступает и как утеплитель. Более подробно о каждом звукоизоляторе читайте ниже.
Про производителей расскажем в отдельных статьях: Технониколь.
Минеральная вата
Предназначенная, в основном, для теплоизоляции, минеральная вата может продаваться в виде толстого рыхлого стекловолокна в рулонах, более плотных плит (матов), либо в «ватном», не имеющем своей формы, состоянии. Для звукоизоляции под навесной потолок применяется либо рулонного вида, либо плитами.
Учитывается при покупке плотность и толщина материала (50-100 мм), выбор которых зависит от высоты потолка и методов крепления. Важно, чтобы не оставалось мест, свободных от покрытия ватой.
Минус минеральной ваты для монтажа под навесные потолки в том, что при ее использовании нежелательно, а иногда и просто невозможно устанавливать точечные светильники. Ее рыхлые слои мешают вентиляции, происходит перегрев оборудования (проводки, крепления светильников). Поэтому предварительно обдумайте, каким образом будет выполнено освещение комнаты, а затем решайте вопрос звукоизоляции в квартире под натяжной потолок.
Меры по технике безопасности, которые следует соблюдать при работе с минеральной ватой простые. Они спасут вас от болезненных последствий соприкосновения со стекловолокном, которым, по сути, вата и является. Одежда должна быть из плотных тканей. Для защиты рук, глаз и органов дыхания необходимы рабочие перчатки, очки, респиратор. После монтажных работ помещение следует тщательно очистить от остатков ваты.
Гидрофобизированные плиты «Шуманет»
Пример плит из минеральной ваты, специально предназначенных для звукоизоляции — это плиты гидрофобизированные на базальтовой основе под названием «Шуманет-БМ». Коэффициент звукопоглощения близок к единице, равен 0,9. Упаковка состоит из 4 плит размерами 1000×600 мм, удобна для перевозки. Такие плиты крепятся к перекрытиям с помощью специальных пластмассовых крепежей.
Чтобы частицы минеральной ваты не загрязняли пространство, эту плиту оборачивают нетканым полотном, которое звуконепроницаемо за счет своего устройства.
Специализированные древесноволокнистые материалы выпускаются в виде плит, удобных для монтажа, которые не деформируются и не дают усадки. Это, соответственно, значительно облегчает сборку потолка и увеличивает его долговечность. Снижение уровня шума происходит примерно на 20-30 дБ. Толщина мата “Софтборд” – от 8 мм и укладывается он в зависимости от общей конструкции потолка в один или несколько слоев. Если запланирована многослойная укладка, то плиты должны смещаться относительно друг друга примерно на 3 см. Для крепления к потолку используются металлические крепежи, а для герметизации стыков жидкие гвозди.
Плиты из пенополиуретана
Более плотные, чем минеральная вата, плиты из пенополиуретана хорошо держат форму, благодаря чему при укладке плотно «подогнать» их друг к другу не трудно. Дополнительные полезные свойства: обладают хорошей теплоизоляцией, не позволяют образоваться плесени на своей поверхности, долговечны.
Пенопласт (пенополистирол)
Пенопласт приобретается теми, кто любит простые решения с минимумом трудозатрат. Плиты из пенопласта продаются различного размера и толщины, цены на них вполне демократичны. Легки плиты настолько, что крепить их к потолку можно с помощью клея без каких-либо других дополнительных устройств. Однако как шумопоглотитель пенопласт менее эффективен, чем другие материалы.
Базальтовая вата
Гораздо реже в настоящее время встречается шумоизоляция с помощью базальтовой ваты. Полезные свойства: влагостойка, не слеживается при длительном использовании, не деформируется. Для крепления базальтовых плит применяется обрешетка, как для минеральной ваты.
Пробковое покрытие
Более дорогой материал, который, к тому же, ввиду его красоты жаль скрывать под последующим слоем натяжного потолка.
Мембраны для звукоизоляции нятяжных потолков
Более тонкая в прямом и в переносном смысле звукоизоляция осуществляется с помощью полимерных мембран, толщина и свойства которых позволяют устанавливать их над любым покрытием подвесного потолка. Это гибкий материал, полимер, толщиной около 3 мм, продающийся в рулонах. Уникальные свойства позволяют снизить шум при использовании его в комплекте с другими отделочными материалами.
Минус такого способа – тяжеловесность мембраны, поэтому для монтажа потребуются дополнительная рабочая сила.
Акустическая система “Clipso”
Удобно пользоваться специальной полиэфирной тканью “CLIPSO-акустик”. На полотно наносится микроперфорация, благодаря которой оно приобретает свойства звукопоглощающей мембраны. Система “CLIPSO” используется как дополнение к другим материалам звукопоглощения, полностью устраняя эффект эха в квартире. Особенно эффективна для поглощения средне и высокочастотных звуков.
Полноценная система звукоизоляции с такой мембраной состоит из натяжного покрытия, багетов крепления и слоя плит “Шуманет-БМ”.
Мембрана «Акустикблок»
“Акустикблок” – это разновидность гибкого полимера 3 мм толщиной со специальными минеральными добавками. Продается в рулонах. Считается, что данный вид звукоизоляции избавляет от шума низких частот при использовании его совместно с другими защитными материалами. «Акустикблок» легко монтируется, с этим справится домашний мастер с помощью лишь молотка и других подручных средств.
Прежде чем закупать материалы для шумоизоляции и установки в дальнейшем натяжного потолка, сделайте расчеты с учетом высоты помещения.
Основные этапы монтажа
Прежде, чем монтировать изоляцию, подготовьте потолок: заделайте все трещины специальными смесями, заклейте стыки. Если есть большие отверстия, используйте монтажную пену. Позаботьтесь об отверстиях для отопления, вентиляции, канализации. Выравнивать идеально нет смысла, так как натяжное покрытие полностью скроет от глаз все недостатки поверхности.
После устранения строительных недостатков наступает очередь электропроводки. Желательно уложить ее в специальные гофрорукава, укрепив их к потолку или стенам хомутиками. Так вы обезопасите себя от возгораний и случайностей, связанных с электричеством.
Непосредственно установка звукоизоляционных конструкций зависит от приобретенных материалов. Какие-то крепятся с помощью металлических каркасов, другие – клеятся. До монтажа плит устанавливается каркас для натяжного потолка, только после этого приступают непосредственно к монтажу шумоизоляции.
Основное правило: плиты монтируются вплотную друг к другу. Как уже говорилось выше, если предполагается многослойный монтаж, то стыки отдельных должны быть сдвинуты на некоторое расстояние, совпадений не должно быть. Для стыков используется шпатлевка, герметик.
Советы по установке шумоизоляции
Для качественного монтажа шумоизоляции необходимо соблюдать несколько правил:
приобретенный материал должен отлежаться в помещении, где его будут крепить к потолку, не менее 24 часов, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с деформацией;
непосредственно потолок (не натяжной) должен быть сухим и чистым, если проводились работы по заделке трещин, то следует дождаться полного высыхания шпатлевки и других используемых материалов;
плиты для изоляции разрезать следует специальными инструментами: ножовкой, циркулярной пилой, электролобзиком;
не следует хранить плиты в помещениях, где отмечается высокий уровень влажности;
работы должны проводиться не в одиночку, так как связаны с опасностью падений с высоты.
Натяжные потолки, несомненно, красивое дизайнерское решение для современных квартир. С его помощью можно даже визуально увеличить пространство и «поднять» потолки. Поэтому те лишние сантиметры, которые вы отнимете у высоты помещения, не будут сильно заметны при правильном выборе оформления.
Так как натяжные потолки монтируются в основном профессионалами с помощью специальной техники для разогрева полотна, то решив шумоизоляцию выполнять самостоятельно, согласуйте все работы с монтажниками потолка. Советы и описание материалов для звукоизоляции пригодятся и в том случае, если вместо натяжного потолка будет устроен навесной. Например, из гипсокартона, который можно сделать и без привлечение сторонних специалистов.
Перегородка в гостиной — 85 фото новинок оформления гостиной с перегородкой
Хозяева делают всё, чтобы превратить квартиру в уютное гнёздышко. Для этого все комнаты должны отвечать прямому предназначению, иметь стильный, практичный дизайн.
Но, что делать, если комнаты квартиры слишком маленькие или большие? Выход есть из любого положения. Можно придумать уникальный дизайн гостиной с перегородкой.
Функции перегородки
Перегородки между гостиной и кухней выполняют важные функции:
планировочную;
эргономичную;
искусственную.
Планировочная перегородка
Разделяя помещение на две зоны, можно создать две комнаты: одна для отдыха, а другая для приготовления пищи. Необходимо знать важные правила и нормы разделения пространства. Важно, чтобы каждый уголочек, каждый сантиметр были задействованы в планировки.
Эргономичная перегородка
Функциональная перегородка уместна в маленьких помещениях. Она представляет собой вместительный стеллаж с многочисленными полками. Со стороны гостиной на полках могут преобладать книги, элементы декора, а со стороны кухни посуда.
В такой стене неплохо было бы установить подсветку. Она играет роль декорирования и обеспечивает пространству дополнительное освещение.
Искусственная перегородка
Такой тип перегородки выполняет функцию декора и придаёт помещениям особенный акцент. Конструкция должна сочетаться со стилем интерьера и выполняться из соответствующих ей материалов.
Подход к выбору
Чтобы разделить пространство на кухню и гостиную можно воспользоваться любым вариантом. Но здесь важно учитывать количество квадратных метров помещения.
Нужно грамотно обдумать решение и составить наглядный проект, а потом сделать выводы: подходит массивная декоративная перегородка или обычная планировочная.
Виды перегородок
Пользуется популярностью декоративная перегородка между кухней и гостиной. различается два вида:
стационарные, выполняющиеся из стекла и гипсокартона. Они напоминают дизайнерскую конструкцию;
мобильные, характеризующиеся как ширмы, выполненные из пластика или стекла. Название «мобильные» они получили благодаря раздвижным элементам.
Из гипсокартона
Среди пользователей спросом пользуются перегородки из гипсокартона. Строительный материал позволяет усовершенствовать стенку, создать дополнительные ниши, всевозможные выемки. В перегородке можно даже соорудить вместительный шкафчик. Всё зависит от фантазии хозяев.
Конструкции из гипсокартона можно придать нотку индивидуальности. Из «эластичного» материала можно сделать арку любой формы, великолепную барную стойку. Для большего эффекта и удобства полученную конструкцию можно оборудовать подсветкой.
Барная стойка
Для разделения кухни и гостиной уместно использовать конструкцию в виде барной стойки. Для её изготовления потребуется минимум материалов.
Из стекла, дерева, пластмассы
Стеклянные, деревянные, пластиковые перегородки спрячут от посторонних глаз кухонную зону. Ведь некоторые хозяйки не любят, когда процесс приготовления блюд виден всем гостям.
Новая роль аквариума и растений: перевоплощение в перегородку
Перегородку между функциональными помещениями можно выполнить из большого аквариума с экзотическими рыбками. Не хуже выглядит визуальная стена из полосы живых растений.
С такой стеной в доме будет не только красиво, но и уютно. А ещё, живой уголок помогает расслабиться и полноценно отдохнуть.
Мебельная перегородка
Такой вариант подходит для большого помещения и не требует дополнительных затрат. Способ отличается оригинальность и практичностью, главное грамотно установить мебель.
Мебельная перегородка позволяет фантазии хозяев разгуляться. Предметы обстановки можно переставлять, меняя дизайн помещения.
Шкаф может выполнять функцию разделения гостиной и кухни. С помощью дивана, кресел и журнального столика можно создать иллюзию объединения комнат.
Раздвижные конструкции
Для большой кухни, которая совмещена с гостиной подойдут раздвижные перегородки. Можно выполнить конструкцию в любом стиле, она отлично разделяет зоны и при необходимости «наглухо» разделяет комнаты, не пропуская запахи и шум, исходящие из кухни.
Основные требования к перегородке, разделяющей гостиную и кухню
Кухня – место, где женщина готовит еду, моет посуду, чистит овощи. Кухонная грязь может запросто попасть на перегородку. Поэтому для таких конструкций выбирают практичные материалы: пластик, стекло, дерево. Их можно протереть, отмыть сильные пятна. Кроме этого, они не боятся влаги, перепадов температуры. Это факторы, постоянно царящие на кухне.
При установке перегородки нужно помнить, что она должна быть прочной и удобной. Перегородка будет постоянно претерпевать физические воздействия.
Иногда нужно кабель протянуть, плинтуса сменить, перепланировку организовать, поэтому стена должна быть выполнена из высококачественных материалов, характеризующихся длительной эксплуатацией.
Также перегородка должна быть максимально устойчивой, особенно, если в доме находятся дети. Маленькие озорники не прочь поиграть вокруг неё в догонялки. Может случиться беда, если конструкция выполнена без учёта данного фактора.
Разделение зон – ответственная работа. Ведь от неё будет зависеть настроение семьи, комфортабельность, привлекательность интерьера. А ещё, разделение зон – интересное занятие, которое требует фантазии, нестандартных решений, экспериментов и согласованности всех домочадцев.
Всё обязательно получится, если не «разрывать» стиль интерьера обеих зон, отталкиваться от собственных предпочтений и учитывать безопасность всей семьи.
Фото подборка интерьеров гостиной с перегородкой
90 фото оформления, варианты применения и особенности дизайна
Во время ремонта в квартире или доме порой приходится многое менять, убирать, добавлять. Особенно это необходимо в маленьких помещениях современных квартир, так как планировка в них оставляет желать лучшего. Вот, к примеру, при соединенных комнатах или нехватке пространства потребуется устанавливать перегородки.
Чаще всего разделяется на несколько зон и комнат гостиная, так как она имеет большее пространство по сравнению с другими комнатами.
Здесь по совместительству делается кухня и столовая, спальня, кабинет или же детская, но это редкий вариант.
На фото перегородок в гостиной можно увидеть насколько огромно количество вариантов.
В нашем материале мы рассмотрим перегородки в гостиной разных форматов для отделения различных зон. В первую очередь будет рассмотрена возможность организации в гостиной спальни.
Также обсудим вариант с кабинетом и кухонной зоной, так как эти виды разделения очень распространены и популярны.
Содержимое обзора:
Гостиная-спальня
В той ситуации, когда квартира двухкомнатная, а проживает в ней семья с ребенком или детьми, требуется дополнительное пространство.
Детская обычно обустраивается в отдельной комнате, а спальня для родителей обустраивается прямо в гостиной. При небольшом пространстве комнаты и зоны будут слитны и перегородка не потребуется.
Так как наш материал именно о перегородках, мы рассмотрим вариант, когда гостиная крупная. В этом случае можно сделать перегородку между гостиной и зоной отдыха из гипсокартона.
Чаще всего применяется арка или какая-либо часть полноценной стены. Можно сделать перегородки с двух сторон в виде небольших остатков стены и отделить пространство посредством разных цветов.
Если же гипсокартон вам не подходит по каким-либо причинам, перегородка может быть из плотной шторы.
Рекомендуем прочитать:
Вешается гардина в том месте, где необходимо отгородить пространство и выбираются плотные портьеры или японские шторы. Кроме этого подойдет вариант с дверью-купе, которая тоже отлично отделит комнаты.
Обратите внимание, что еще один популярный вариант перегородки в интерьере гостиной — это просто установка большого гардеробного шкафа.
Кабинет в гостиной
Кабинет — это комната, требующая меньшего пространства, чем спальня и его нет необходимости так тщательно скрывать.
Для того, чтобы установить угловой стол для компьютера и по совместительству письменный и рабочее кресло, много пространства не потребуется. Такое помещение можно отделить даже в миниатюрном пространстве.
Если необходимо дополнительное место для книг, канцтоваров и прочих мелочей, то нет лучше перегородки, чем полки. Их вы можете создать прямо из гипсокартона, сделав небольшую перегородку с нишей.
Также можно установить обыкновенные деревянные открытые полки, они будут и зонировать пространство и помогать хранить вещи.
Рекомендуем прочитать:
Еще один интересный вид зонирования при таком варианте — это использование модульной подвесной перегородки из ажурных плиток. Они соединяются посредством металлических крючков.
Хорошо будет смотреться дизайн перегородки гостиной оформленный пластиковыми сэндвич-панелями, сделанными в виде витражных стекол.
Кухня и столовая
Ну и самый распространенный вариант объединения комнат — это гостиная и кухня с обеденной зоной. Их разделение посредством перегородки делается немного иначе, чем все другие виды зонирования.
В первую очередь перегородка должна защищать обивку мебели от пара и запахов приготовления пищи, а так же она должна гармонировать с окружающей обстановкой.
Если в вашей кухне в рабочей зоне установлена надежная вытяжка, то количество вариантов перегородки значительно расширяется.
Рекомендуем прочитать:
К примеру, это может быть спинка большого мягкого дивана, установленного в зале. Еще одна интересная идея — это барная стойка, которая к тому же может стать быстрой обеденной зоной или дополнением к рабочему месту.
Популярным видом перегородки между гостиной и кухней считается кирпичная стена, ну или оформленная под кирпич. На нее можно подвесить ЖК телевизор, электрокамин и сделать полку для мелочей.
Таким образом перегородка в интерьере гостиной становится не только средством зонирования, но и полезным дополнительным местом.
Фото перегородки в гостиной
50+ фото, идеи и рекомендации по выбору
Рекомендации дизайнеров по выбору
Основные советы по выбору:
Выбирая шкаф в качестве перегородки, в первую очередь следует учитывать место расположения, назначение помещения и его габариты, чтобы не нарушить эргономику всего пространства.
Для зонирования маленьких и узких комнат лучше подойдут лаконичные шкафы-купе, встроенные в нишу.
Массивные конструкции с распашными дверями, желательно применять в более просторных и больших помещениях.
Виды шкафов для разделения комнат
Существует несколько разновидностей.
Двухсторонний
Благодаря дверцам, размещенным, как с лицевой, так и с изнаночной стороны, данную конструкцию можно использовать с разных сторон по своему. Такая модель выполняет две определенные функции и становится отличной системой хранения сразу для двух помещений.
Стеллаж-перегородка
Читайте также
Стеллаж-перегородка в интерьере
Стеллаж имеет несколько полок, отличающихся самыми различными формами и размерами и обладает множеством положительных достоинств, за счет которых создается удобный дизайн.
Шкаф-купе
Представляет собой современную конструкцию с раздвижными дверями, которая смотрится достаточно компактно и эффектно. Кроме того при использовании зеркальных или прозрачных полотен в качестве фасадной отделки получается сделать пространство гораздо светлее и просторнее.
Обычный шкаф
Самая простая, привычная и традиционная мебельная модель, прекрасно вписывающаяся в любой интерьер, не перегружающая пространство и выгодно подчеркивающая все линии дизайна.
На фото закрытый шкаф-перегородка бирюзового оттенка, зонирующий спальню от гостиной.
Из каких материалов делают?
Выбор материала зависит, не только от дизайна и оформительского решения пространства, но и от вида и назначения комнаты.
Гипсокартон.
Дерево.
ДСП.
На фото интерьер спальни и зона гардероба, отделенная деревянным шкафом-перегородкой.
Формы и конструкции перегородок
Формы и конструкции шкафов-перегородок, выбираются с учетом габаритов помещения и его особенностей.
Прямоугольный
Представляет собой классический, лаконичный и более консервативный вариант, который органично вливается в геометрию, как однокомнатной квартиры, так и студии.
Угловой
Позволяет сконструировать функциональный угол и значительно сэкономить место. Данная модель может отличаться интересными и нестандартными формами или иметь удобные боковые открытые полочки.
Встроенный
С помощью таких встроенных в ниши конструкций, получается, не только зонировать пространство, но и использовать его площадь наиболее эффективно.
Стационарный
Современный, качественный, вместительный и удобный стационарный шкаф-перегородка гармонично вписывается в общую тематику оформления помещения, является универсальной системой хранения и неотъемлемым элементом меблировки. К такому виду можно отнести: посудный, бельевой или книжный, а также многие другие системы наполнения.
На фото белый стационарный шкаф-перегородка в спальне, соединенной с гостиной.
В форме лесенки
Станет блестящим решением для небольшой комнаты, так как он отличается менее громоздким видом и может легко перемещаться с места на место. Кроме того данная передвижная конструкция способна привнести в обстановку некой динамичности и оригинальности.
Идеи дизайна шкафа-перегородки
Интересные дизайнерские решения для шкафа-перегородки.
С дверью
Изделия с раздвижными или распашными дверями, позволяют с легкостью решить многие функциональные задачи и создать максимально удобную эксплуатацию данного предмета мебели.
С проходом
Такая дизайнерская идея, не только прекрасно подходит для оформления малогабаритных комнат, но и предоставляет возможность создать иллюзию полного изолирования.
На фото интерьер современной спальни с проходным шкафом-перегородкой серого оттенка.
С телевизором
Данный предмет мебельного искусства является очень востребованным в оформлении интерьера. С помощью такого практичного решения получается наиболее удобно разместить телевизор и другую технику напротив дивана или зоны отдыха.
С аквариумом
Благодаря шкафу с аквариумом получается сформировать в пространстве некую иллюзию уединенности, оживить блеклую цветовую палитру, расширить комнату и за счет исходящего и свободно проникающего света от аквариумной подсветки, сделать ее гораздо светлее.
На фото белый шкаф-перегородка с аквариумом в интерьере кухни, совмещенной с гостиной.
Для цветов
При помощи такого декоративного элемента дизайна, как цветы, можно освежить интерьер, подчеркнуть его стилистику и сделать намного уютнее. Межкомнатные шкафы-перегородки для цветов без задней стенки, обладают большой вместительностью и позволяют расположить в любом порядке множество растений.
Для книг
Шкаф с полками от пола до потолка, заполненный книгами, добавит обстановке впечатляющего визуального эффекта и придаст ей ярко выраженной индивидуальности. Данная модель является, не только красивым оформлением, но и позволяет максимально разумно использовать полезное пространство.
С закругленными торцами
Обладает более обтекаемой формой безопасной по своему устройству. Закругленные или трапециевидные шкафы создают плавный переход от одной зоны к другой, формируя лаконичный и приятный дизайн.
Цветовая гамма шкафов
Шкафы-перегородки, грамотно сочетающиеся с другими интерьерными предметами, оптически создадут уютный и комфортный интерьер.
Белый
Конструкция белого цвета гармонично вписывается в дизайн, эффектно сочетается с другими интерьерными оттенками и позволяет зрительно изменить границы комнаты, преобразить обстановку и наполнить ее светом и простором.
Желтый
Шкаф выраженного желтого цвета в любом интерьере будет выглядеть обособленно и притягивать к себе взгляды. За счет падающего на него света, данный оттенок добавит помещению дополнительного тепла и уюта.
Коричневый
Модель глубокого коричневого оттенка, не только позволяет сформировать обеспеченный и стабильный интерьер, наполненный роскошью и хорошим вкусом, но и четко организовать все пространство, создавая в нем композиционный центр.
На фото прихожая, отделенная от гостиной с помощью распашного шкафа-перегородки коричневого оттенка.
Черный
Солидный и элегантный черный, добавит обстановке некой строгости, брутальности и вместе с тем эстетической привлекательности. С использованием данного цвета получаются современные спокойные интерьеры без выраженной стилистики.
На фото черный глянцевый шкаф-перегородка, расположенный между коридором и залом.
Фото перегородок в интерьере комнат
Оформительские идеи, применяемые в различных помещениях.
Прихожая и гостиная
Шкаф-перегородка является достаточно удачным дизайнерским решением для коридора и гостиной, тождественных по стилю и размеру. Он предоставляет возможность разделить разные по функциональному назначению помещения и тем самым решить, не только практические задачи, но и эстетические.
Прихожая
Для прихожей подойдут конструкции с фасадом, оформленным зеркальными полотнами, такое решение зрительно увеличит пространство, повысит его функциональность и комфортность.
На фото просторная прихожая в светлых тонах с зеркальным шкафом-купе в качестве перегородки.
Кухня и спальня
С помощью двухсторонних изделий получится грамотно разделить и распорядиться площадью комнаты, отделить спальное место, делая его уютным, рациональным и полноценным.
На фото зона с кроватью, отделенная от кухни с помощью шкафа-перегородки.
Кухня и гостиная
Шкаф организует функциональную перегородку между кухней и гостиной, но при этом создаст гармоничное сочетание разделенных зон. Такой вариант будет особенно уместен в более просторных помещениях.
Кухня и прихожая
Данная модель является довольно практичным оформлением для зонирования, так как с одной стороны, она препятствует попаданию загрязнений из коридора на кухню, а с другой, частично блокирует запахи, идущие с кухонного пространства.
Детская
Для детской следует выбирать безопасные изделия без стеклянных и зеркальных дверей, выполненные из экологически чистых и натуральных материалов. Шкафы позволяют разделить комнату на определенные смысловые зоны и создать удобное размещение и хранение вещей.
Для ванной
Данную комнату также разделяют на несколько функциональных зон, имеющих свое предназначение. Кроме того с помощью шкафа-перегородки получается, не только сформировать дизайнерский акцент и сохранить целостность помещения, но и использовать его в качестве дополнительного места для хранения ванных принадлежностей.
На фото узкий деревянный шкаф-перегородка зонирует ванную, совмещенную с туалетом.
Идеи в различных стилях
Варианты зонирования в популярных интерьерных стилях.
Лофт
Платяные шкафы прямоугольной формы из дерева, МДФ, ДСП с распашными дверями или конструкции, встроенные в стену, отделанную кирпичной кладкой, станут неотъемлемой частью стиля лофт. Также здесь будут уместны модульные перегородки в сдержанной цветовой гамме с намеренно состаренной поверхностью.
Прованс
Для данного стилевого направления характерна светлая спокойная цветовая гамма, например кипельно-белый, цвет айвори или оттенок летнего неба. Деревянные конструкции с потертым видом или налетом старины, сквозные модели с открытыми полками, декорированными изящными статуэтками, резными шкатулками и прочими безделушками, особенно гармонично впишутся во французский прованс.
Классика
В классическом интерьере будут уместны лаконичные шкафы-перегородки с элегантным тонким дизайном и шикарным исполнением. Изделия из темного дерева или МДФ панелей со сдержанными прямыми формами, позволят автоматически преобразить обстановку и придать ей особого шарма и величия.
Фото галерея
Шкаф-перегородка благодаря своему разнообразному привлекательному внешнему виду, правильным пропорциям и четким формам, предоставляет возможность, не только разделить помещение на зоны, но и сформировать индивидуальный, функциональный, универсальный и эстетичный дизайн.
Перегородка в гостиной — 55 фото вариантов стильного дизайна
Концепция применения метода зонирования с помощью перегородки в интерьере комнаты стало довольно распространенным явлением за последнее время.
Особенно, это актуально владельцам комнат, у которых существует относительное ограничение в жилом пространстве, владельцам однокомнатных квартир или зала имеющего не пропорциональные размеры относительно длины и ширины.
Основными направлениями в зонировании жилого пространства в дизайне оформления комнат, является разделение на зоны различного назначения, таких как:
Зал или гостиная – кухня;
Зал или гостиная – спальня;
Зал или гостиная – детская;
Зал или гостиная – личный кабинет.
Все эти варианты можно увидеть, взглянув на фото, при этом можно заметить, как данная концепция перегородок решает одновременно две задачи, создание визуальной иллюзии увеличения квадратуры и придания многофункциональности комнате.
Разновидности перегородок для зонирования гостиной
Наиболее распространенными на практике перегородками считаются следующие типы:
Стационарные;
Трансформируемые;
Мобильные.
Первый тип перегородок можно разделить на каркасные, модульные и бескаркасные, данный тип перегородок подразумевает под собой изначальное устройство.
Также рекомендуем:
Имеется ввиду примыкание к поверхностям пола и потолка на постоянной основе и если вам необходимо, по какой-либо причине демонтировать ее, то придется производить косметическую заделку мест примыкания, особенно это отразится, если в качестве перегородки был применен кирпичный простенок.
Второй тип перегородок подразделяется на складные и раздвижные, при этом применение того или иного варианта существенно не окажут влияние на изменение интерьера в целом.
Также рекомендуем:
Часто в качестве таких перегородок используют стеллажи или шкафы, причем не обязательно, чтоб по размерам они были от пола до потолка.
Преимуществом третьего типа является, то что существует возможность в определенный момент времени создать определенную зону и в случае ненадобности легко убирается.
В качестве примеров типичных мобильных перегородок, могут являться небольшие стеллажи на колесиках или ширмы.
Также рекомендуем:
Данный вид наиболее приемлем, когда необходимо создать игровую площадку для маленьких детей и отделить зону для общения с гостями.
Перегородка из подручных средств
Наверно у каждого владельца или его друзей найдется элемент гарнитура в виде шкафа или стеллажа, который находится в одной из комнат и как бы находится не на своем месте или просто стоит за не надобностью.
С помощью данного предмета интерьера можно с легкостью разделить свое жилое пространство на определенные зоны, при этом не затратив значительных усилий и средств.
Оптимальным решением по такой перегородке будет, являться сквозной стеллаж, который разделит помещение на зоны, при этом не создаст иллюзию замкнутого пространства, при этом сохранит свою практичность и функциональность.
На его полки можно поставить различные небольшие предметы, которые вдобавок могут подчеркнуть общую картину вашего интерьера.
Шкаф или сервант также является не плохим вариантом перегородки, за исключением маленького недостатка – некрасивой тыльной стороны, выполненной из необработанного куска ДВП или фанеры.
Но этот недостаток легко устраняется благодаря широкому ассортименту отделочных материалов имеющихся в строительных магазинах, где без особого труда можно подобрать все, что вам необходимо.
Не плохим и к тому же интересным и своеобразным решением по зонированию, может являться обыкновенный аквариум, который всегда будет радовать вас и ваших гостей динамикой меняющейся картинки разноцветных рыб на фоне статического фона комнаты.
Любителям живых цветов, вместо аквариума, по душе придется флорариум.
Фото перегородок в гостиной
Перегородка в гостиной-дизайн гостиной и варианты зонирования зала
Проблема комфортного зонирования актуальна и для обладателей скромных квартир-студий, и для владельцев больших просторных домов. Именно благодаря разумному и творческому подходу к зонированию помещений можно не только создавать новые уникальные интерьеры, но и визуально увеличить небольшие пространства, существенно повысить функциональность жилых метров, сделать комнаты квартиры или дома более уютными.
Так оригинальная перегородка в гостиной может стать и оригинальным элементом декора, и способом разделить ее на несколько комфортных функциональных зон, и удачным вариантом создания новых вертикальных поверхностей для размещения полок, картин и проч.
Стильная перегородка в гостиной
Правильное оформление гостиной – одна из наиболее сложных задач при проектировании интерьеров. Дело в том, что идет ли речь о благоустройстве квартиры в многоэтажке или помещений в частном доме, – именно гостиная выполняет роль своеобразной визитки, по которой гости судят о доме. Она, а не спальня, детская или ванная. Это не удивительно, поскольку именно здесь встречают гостей. И, как правило, именно в гостиной сами обитатели жилого помещения проводят большую часть своего времени.
То есть, при создании интерьера в гостиной, важно помнить, что она должна не только радовать глаз, но и быть максимально функциональной. Функциональность в данном случае является фактором, обеспечивающим комфортность.
В решении этой задачи может помочь грамотно установленная перегородка в гостиной для зонирования.
Речь может идти об использовании стационарных или раздвижных, глухих или декоративных перегородок в интерьере. Их установку можно заказать, обратившись в соответствующие компании, или установить конструкции своими руками.
При создании интерьера перегородка может использоваться в целях:
Разделения комнат на функциональные зоны (зона столовой, рабочая зона, место для отдыха и проч.).
Размещения декоративных элементов (картин, посуды, панно, растений и проч.).
Хранения вещей (стеллаж).
Как перегородка в гостиной или зале могут использоваться и некоторые предметы, несущие определенную функциональную нагрузку (мебель, крупные аквариумы, камины, флорариумы и проч.).
В столь популярных в последнее время небольших квартирах студиях, изначально состоящих из одной большой комнаты, созданная в определенном стиле оформления перегородка в гостиной поможет формировать основные зоны уюта
Современный дизайн гостиной с перегородкой
Приступая к зонированию, важно помнить, что современные идеи интерьерного дизайна, допуская возможность достаточно смелых экспериментов, все-таки предполагают наличие единой концепции.
Cамые красивые перегородки для зонирования гостиной не должны входить в противоречие с заранее выбранным общим стилем оформления.
сключением может являться разве что озорной китч. Однако и в этом случае, от избравших смелую игру на контрастах, идеи интерьерного дизайна и декорирования требуют строгого соблюдения меры.
В помещениях же, оформленных в классическом стиле, стилях модерн, хай-тек, эко, гранж, лофт, кантри – принцип единства стиля должен соблюдаться неукоснительно.
Так для помещений в стиле кантри отличным выбором станут конструкции:
Стационарная со встроенным камином.
Плетеная из лозы.
Декоративная из бамбука или деревянных спилов, или брусков.
Экранная с натянутым гобеленом.
В виде стеллажей и полок, с расставленными в секциях фигурками, глиняной или деревянной посудой и проч.
Для богемного лофта и демократичного гранжа, диктующих определенные особенности выбора, подойдет вариант из:
Фактурной древесины.
Дсп.
Из металлических прутьев или трубок, деревянных реек (ажурный фантазийный вариант).
Стеллажей.
Горизонтальных или вертикальных жалюзи.
Гипсо-картона, (глухие или неполные в треть или половину высоты стен фальш-стенки, оформленные под кирпичную кладку).
Натянутых холстов с графическими изображениями (экранные).
Рифленого стекла.
Выбрав же классический же стиль, одним из важных элементов дизайна можно сделать перегородки для зонирования пространства в гостиной в виде:
Изысканных арок.
Колонн.
Тонированного, маттированого или прозрачного стекла с рисунками и без.
Ажурных конструкций из гипсо-картона.
Деревянных конструкций из массива.
Различных стеллажных конструкций.
Очень интересными могут стать решения при выборе способов зонирования в интерьере в стиле эко. В этом случае можно выбрать для разделения на зоны красивые перегородки в виде:
Ступенчатых или стеллажных сооружений с флорариумом.
Значительного размера аквариума.
Созданных из природных материалов сложных композиций (коряг, ракушек, объемных композиций из сухоцветов и проч.)
В любом случае, какой бы объект не был выбран разделителем, дизайн гостиной подразумевает разграничение перегородкой, не затрудняющей свободное перемещение по комнате и не создающей неоправданно закрытых от естественного света, затененных участков.
Каким образом можно сделать перегородку в зале
Выбрав при организации интерьера путь зонирования, важно сделать перегородку в зале одним из значимых элементов декора.
При этом ее установка не должна негативно отразиться на общей функциональности комнаты.
Перечень вариантов зонирования, при которых используется дизайн гостиной с перегородкой, весьма разнообразен и современные работы художников и архитекторов предлагают все новые и новые вариации.
Тем не менее, наиболее популярными остаются варианты в виде:
Стенки.
Частичной стены.
Раздвижных дверей.
Подвесных элементов с различными аксессуарами.
Поворотных элементов.
Ширмы.
Арок.
Барной стойки.
Стеллажа.
Фальш-стен.
Подиума.
Экрана.
Колонн.
При этом перегородка в гостиной для зонирования может быть мобильной или стационарной, во всю высоту стены или частичной, глухой или ажурной.
При выделении зоны гостиной в миниатюрной студии или разделении гостиной, имеющей форму вытянутого прямоугольника, важно чтобы перегородка в гостиной или зале не повлияла негативным образом на уровень освещенности помещения. Особенно если речь идет об установке стационарных конструкций и разного вида, и фальш-стен.
Как выполнить перегородку между гостиной и кухней
Существует несколько несложных правил, которых следует придерживаться, планируя красивые перегородки для зонирования гостиной:
Какими бы великолепными ни были идеи относительно зонирования, они должны подчиняться закону пропорций, и в данном случае большей частью помещения должна оставаться та, где размещено окно.
Решив выделить в гостиной детскую игровую зону, оранжерею или территорию домашнего кинозала, следует остановиться на соотношении 1:3, 1:4.
При выделении в гостиные зоны кухни, помещение может быть разделено на две равные части или в соотношении 1:3, где одна треть пространства будет приходиться на рабочую территорию.
Перегородка в гостиной и в зале для выделения рабочей зоны может быть представлена барной стойкой, стационарной стеной из стекла, акрила или гипсо-картона (в полную высоту помещения или в 2/3 высоты), передвижными мобильными блоками, раздвижной или поворотной конструкцией.
Многое зависит от функциональной нагрузки конструкции, размеров и формы помещения, а также параметров и места расположения оконных проемов.
Вариант барной стойки, которая в ряде случаев легко обустраивается как перегородка в зале, рекомендован для небольших узких помещений, в которых установка дополнительных стен может обернуться проблемой излишнего затенения, «съедания» пространства, заграждения основного прохода.
Хотя минусом подобного решения становятся дым, пар и посторонние запахи, образующиеся в процессе приготовления пищи. Единственным выходом в данном случае является установка мощной вентиляции, которая поможет частично сгладить эти недостатки.
Барные стойки, как красивые перегородки для зонирования гостиной подойдут и для больших просторных помещений для организации интерьера в стилях лофт или гранж.
Но этом случае они – скорее значимый элемент интерьера, и их использование не является вынужденной мерой, а скорее представляется достаточно стандартным шагом для своеобразного декорирования и повышения функциональности жилых метров.
При этом в комнате большой площади с высокими потолками проблема кухонных ароматов и повышенной влажности становится менее актуальной, что, впрочем, также не исключает необходимости в мощной системе вентиляции.
Еще одним интересным решением, обеспечивающим дизайн гостиной с перегородкой в большой просторной комнате, может стать конструкция с электромангалом, аэрогрилем и проч.
Для случаев же, при которых интерьерное зонирование не предусматривает максимального объединения гостевой и рабочей зоны и в помещениях достаточной площади, для разграничения территории гостиной и кухни все-таки рекомендованы сплошные высокие красивые перегородки для зонирования гостиной, способные хоть частично стать преградой для пара и не предусмотренных на территории гостиной запахов.
Если освещение в помещении недостаточно или речь идет о прямоугольной очень вытянутой формы комнате с одним небольшим окном, можно выполнить перегородку между гостиной и кухней из ударопрочного стекла, акрила или комбинации из гипсокартона, дерева или пластика и стекла.
Одним из вариантов, который при необходимости можно применить для решения проблемы, может стать перегородка для гостиной или зала типа «вертикальные или горизонтальные жалюзи».
Они будут закрываться во время процесса приготовления пищи. Все остальное время их можно держать открытыми. Таким образом удастся решить проблему равномерного освещения в зале.
То есть, при создании зонирования между кухней и гостиной, каждый вариант рассматривается исключительно исходя из особенностей конкретного помещения.
Материалы для перегородок
Перечень материалов, из которых может быть выполнена перегородка в гостиной для зонирования, поистине огромен. Поэтому стоит назвать лишь наиболее популярные. Как правило это:
Стекло.
Гипсокартон.
Дерево.
Металл.
Материалы на основе акрила.
Ткань.
Пластик.
Бамбук.
С их помощью возможно выполнить красивые перегородки для зонирования гостиной, используя материалы в чистом виде или искусно комбинируя их для создания причудливых композиций.
Интересный дизайн гостиной с перегородкой можно создать с использованием раздвижной ширмы из ткани и пластика.
Оба материала прекрасно подходят для этих целей. Фигурные и ажурные фальш-стены из гипсо-картона станут изюминкой любого помещения. Очень эффектны варианты из закаленного матированного или прозрачного стекла с графикой и без.
Говоря о качестве материалов, следует учитывать некоторые особенности каждого. Так гипсокартон, столь активно используемый для создания различных фальш-стен, вряд ли подойдет для перегородки для зонирования пространства в гостиной, выполняющей несущие функции. Это достаточно хрупкий деликатный материал.
Если перегородка в гостиной планируется и как место для размещения полок или картин, лучше сделать выбор в пользу металлических или деревянных конструкций.
Кроме того, гипсокартон плохо переносит влагу. Так что для межкомнатных перегородок при выделении зоны кухни с повышенным уровнем влажности, он тоже не очень уместен. Зато он – идеальный вариант, если необходима сплошная или фигурная перегородка в зале для выделения территории детской, кабинета, столовой, мест для просмотра и прослушивания аудио- и видеозаписей, ТВ-передач.
Использование стекла для создания перегородки для зонирования пространства в гостиной – очень популярный ход. Такие фальш-стены прекрасно вписываются в любой интерьер, обеспечивают дополнительную звукоизоляцию, не пропускают влагу и запахи. Из минусов следует назвать высокую стоимость подобного способа разделения территории. Кроме того, выбрав стекло, как материал, из которого будет сконструирована фальш-стена, следует убедиться в его высоком качестве. Использоваться может исключительно полотно из закаленного ударопрочного стекла. В противном случае его лучше заменить прозрачным акрилом.
Что до использования металлических перегородок в интерьере, применение для этих целей листового металла – не очень популярное решение. Чаще можно встретить дизайн гостиной с перегородкой из металлических труб или балок, подвесных цепей. Любители стиля лофт нередко используют композиции из шестеренок, металлических деталей, образующих единую стену. Металлические рамы часто выполняют функции каркаса для конструкций-экранов.
Перегородка между гостиной и спальней
Куда проще решается проблема, если необходима перегородка в гостиной или зале. Как правило, в этом случае проблема зонирования решается установленной глухой стенкой, используемой в качестве перегородки для зонирования пространства.
Поскольку спальня – это зона покоя, подразумевающая также необходимость сохранения личного пространства, для ее выделения идеально подойдет стационарного типа глухая фальш-стена. Она может быть сделана из гипсокартона или матированного стекла.
Хотя стоит рассмотреть и другие основные виды декоративных перегородок в интерьере.
Например, неплохим решением станут раздвижные или выполненные в виде экрана.
В некоторых случаях подойдут жалюзи, шторы, мобильные блоки и ширмы. В помещениях, где проживает один человек, можно использовать стеллажи и различные декоративные композиции, не обеспечивающие максимальной звукоизоляции и не закрывающие территорию спальни от посторонних взглядов.
Смежная кухня гостиная с перегородкой видео
Красивые перегородки для зонирования гостиной или установленные между кухней и гостиной, можно увидеть, изучив специальный видеосюжет.
Фото дизайна гостиной с перегородкой
Также рекомендуем отличные варианты зонирования, представленные на фото. Это очень красивые перегородки для зонирования пространства в гостиной, предлагаемые профессиональными дизайнерами.
Перегородка в гостиной — стильное зонирование и советы по оформлению перегородок (видео + 95 фото)
Обустройство функционального и эстетичного интерьера гостиной предполагает возможность использования необычных и стильных идей, дизайнерских конструкций и нестандартных элементов, которые призваны подчеркнуть стилистическую композицию. Собранные фото перегородки в гостиной помогут разобраться в конструкционных особенностях этих декоративных и практичных элементов, а предлагаемая информация позволит изучить правила применения их в интерьере для его обогащения и украшения.
Содержимое статьи:
Эффективное зонирование пространства в гостиной
В общей композиции гостиной можно выделить личное пространство для любого члена семьи, обустроив на ограниченной площади уютный кабинет или учебную зону, разделив помещение с применением эффективных и привлекательных конструкций.
Декоративные и практичные перегородки являются лучшим решением для зонирования пространства и оптимального использования каждого квадратного метра комнаты, предназначенной для отдыха или приема гостей, не загромождая ее предметами мебели.
Достоинства перегородок для разделения пространства
Выбирая перегородки для зонирования пространства и визуального выделения отдельных участков помещения необходимо уделять внимание материалам, из которых они изготовлены, именно они влияют на внешний вид декоративных конструкций.
Легкие и изящные перегородки украсят комнату и органично впишутся в изысканный дизайн, создать иллюзию легкости и наполненности светом помогут перегородки из прозрачных материалов, а массивные элементы придутся кстати в классическом интерьере или помещении стилистики лофт.
Виды конструкций для гостиной и их общая классификация
Такие конструкционные элементы для украшения и подчеркивания практичной функции гостиной подразделяются на несколько категорий, согласно общей классификации их можно разделить, опираясь на материалы изготовления.
Кроме этого разделение проводится исходя из стилистики оформления элементов или простоты и сложности конфигурации, учитывается высота конструкции, и ее дополнение функциональными приспособлениями, это могут быть ниши с подсветкой и без, столешницы и другие аксессуары интерьерного стиля.
Деревянные
Натуральная древесина и ее производные являются достаточно легкими материалами, они легко обрабатываются и поэтому на современном рынке представлено огромное разнообразие деревянных конструкций разных форм и конфигураций.
Зная, как сделать перегородку в гостиной, можно самостоятельно соорудить такую постройку или по своим эскизам заказать изготовление конструкций с дополнительными и практичными элементами, которые помогут заменить несколько громоздких систем хранения, книжных шкафов и другую мебель.
Пластиковые
Удобные в применении и отличающиеся стильным, современным дизайном и привлекательным внешним видом, пластиковые перегородки при использовании в интерьере характеризуются длительным сроком эксплуатации без дополнительной драпировки и оформления.
Такие изделия представлены в большом разнообразии цветовой и оттеночной палитры и что немаловажно, для оригинального дополнения интерьера можно выбрать пластиковые перегородки с глянцевой, матовой и даже фактурной поверхностью, украшенной разнообразным декором.
Металлические
В дизайне металлических конструкций для зонирования пространства отсутствуют цельные поверхности из металла, они характеризуются сочетанием с другими поверхностями, для этого используется стекло и пластик и даже дерево.
Изысканные кованые изделия, оформленные в определенной тематике подходят для этнических композиции, интерьерных решений в стилистике кантри и прованса, для современного и индустриального дизайна, штучно изготавливаемые изделия подчеркивают индивидуальность владельцев жилья и их статус.
Гипсокартонные
Легкие и самые распространенные виды перегородок изготавливаются из гипсокартона, который достаточно просто обработать и для этого не потребуется особенных навыков или знаний, поэтому именно такое конструкции чаще всего изготавливаются самостоятельно.
Преимуществами таких элементов являются создание по индивидуальному дизайну и повышенная декоративность, а возможность создания сквозных узоров помогает объединить несколько отделенных зон общим элементом дизайна и обеспечить нормальное освещение пространства.
Шкафы и стеллажи в качестве элементов зонирования для гостиной уже не актуальны, так как они способствуют загромождению пространства и нарушают гармоничность интерьерного решения, функциональная и удобная перегородка в гостиной является лучшим решением для современного дизайна, отличающегося стильностью и общей концепцией обустройства всей комнаты.
Высота межкомнатной двери — это высота дверного полотна, которая на 3-5 мм меньше расстояния от уровня чистового пола до уровня внутренней части верхней грани дверной коробки. Этот показатель нужен для выполнения нескольких различных видов работы и часто может быть спутан с высотой дверного блока или высотой дверного проёма. Предлагаем для начала разобраться, какая именно высота нужна вам и для чего вы собираетесь проводить её расчеты.
Значение высоты межкомнатной двери будет зависеть от используемой в конкретной квартире модели дверного блока. В стандартных условиях проведения евроремонта, проёмы под межкомнатные двери делают такими, чтобы устанавливать дверь, в конструкции которой порог не предусмотрен. Если же квартира без ремонта и двери в ней ставились ещё при Советском Союзе, то скорее всего в них есть и порог, высота которого составляет 1-2 см.
Стандартная высота
Эта информация нужна нам для того, чтобы определиться с понятием высоты: от какой до какой точки она будет измеряться. Говоря о дверях вообще выделяют три высоты: дверного проёма, дверного блока или дверной коробки, и дверного полотна. Выясняя, какова стандартная высота межкомнатной двери, скорее всего, речь идет именно о высоте дверного полотна. В многоквартирных домах наиболее часто используемый стандарт — 2000 мм.
В рамки стандартных моделей производители записывают также и полотна с высотой 1900 мм. Для двустворчатой двери, например в гостиную, производители дверей выпускают модели с высотой полотен до 2800 мм. Однако, наиболее распространенной разновидностью будет, как и у одностворчатой модели, высота полотна в 2000 мм. Стандартная ширина таких дверей —120 мм. По 60 мм для каждой створки, если их размеры равноценны или 40 мм для меньшей части и 80 мм для большей створки.
Кроме того существуют и нестандартные габариты для межкомнатных дверей. В данном случае они касаются именно высоты, так как ширина является стандартной характеристикой, которая может иметь несколько значений: 60, 70, 80 и 90 см. Ширина превышающая максимальную (900 мм) или меньше минимальной (600 мм) относится уже к нестандартным габаритам. Особенность таких размеров в том, что при их заказе магазин будет делать значительную наценку. Так, дверь высотой 2400 мм будет стоить на 30-40 % дороже стандартного изделия. Нестандартные высоты дверного полотна — это высоты, отличающиеся на 10 см в большую сторону от стандартной цифры 2 м. Каждые 10 см будут увеличивать стоимость двери примерно на 10%, а максимальный показатель высоты составляет 2400 мм.
Важно также учитывать, что высота двери рассчитывается от уровня чистового пола. Это означает, что все расчеты следует вести от уровня уложенного и готового к эксплуатации напольного покрытия. Если вы заказываете дверной блок на этапе, когда полы ещё не уложены, то учитывайте высоту будущего пола, в зависимости от его конструкции.
Высота дверной коробки и дверного проёма
Если же вам нужна не высота дверного полотна, а высота дверной коробки, то она будет равна высоте полотна плюс 35 мм, если у коробки нет порога. В том случае, когда дверная коробка имеет порог, её высота будет больше высоты полотна на 70 мм. Учитывайте ещё и тот факт, что производители выпускают облегченные дверные блоки с толщиной коробки 25 мм. В этом случае её высота без порога будет больше высоты двери на 25 мм, а с порогом — на 50 мм.
Таблица размеров коробок для разных полотен:
Что касается высоты дверного проёма, то она напрямую зависит от высоты блока или дверной коробки. У моделей без порога со стандартной высотой дверного полотна, высота проёма будет равна 206-210 см. В целом высоты 206 см будет достаточно, так как она рассчитывается из высоты полотна плюс 3.5 см на толщину коробки сверху и плюс 2.5 см на слой монтажной пены, необходимой при монтаже блока. Проёмы высотой 210 см подойдут как для коробок с порогом, так и без. Дверной блок без порога можно установить и в больший проём, так как лишнее пространство можно заполнить пеной — его всё равно будут закрывать наличники.
Индивидуальный подбор высоты
Подводя итоги скажем, что имея дело со стандартными межкомнатными дверями вам скорее всего попадется модель с высотой дверного полотна равной 2 метра или 2000 мм. Тем, кто хочет знать размеры двери для обустройства дверного проёма, нужно знать размеры коробки — её стандартная высота равна 2035 мм для дверного полотна высотой 2000 мм. У моделей с порогом это значение будет 2070 мм. Если же вы находитесь на этапе выбора подходящей вам двери, то для начала узнайте высоту проёма в вашей квартире. При желании можно заказать дверь высотой от 1900 до 2400 мм.
Читайте также: Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой
Высота стандартной двери межкомнатной — Всё о межкомнатных и входных дверях
Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой: ширина, высота и толщина
При подборе межкомнатных дверей учитываются размеры проема с коробкой и параметры самого полотна. Для того чтобы точно определить подходящие показатели, нужно сделать предварительные замеры области заполнения и учесть при этом стандартные величины для установки лутки. В зависимости от типа конструкции некоторые параметры могут отличаться, а потому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.
Размеры межкомнатных дверей соответствуют общепринятым стандартам
Стандартные габариты
При рассмотрении размеров межкомнатных дверей вместе с коробкой во внимание берутся сразу несколько показателей: ширина, высота и толщина элементов, а также их вес. Для начала нужно рассмотреть сам дверной проем. Так как в дальнейшем предполагается его наполнение, изначальные габариты будут несколько большими. При проведении последующих работ для корректировки ширины и высоты могут докладываться деревянные балки, кирпич или гипсокартон, влияющие на максимально допустимый вес конструкции.
Основные параметры дверного проема
Важная составляющая проема – коробка, её размеры должны примерно совпадать с параметрами дверного полотна. При этом важно соблюдать технологические зазоры по периметру. Толщина рамы подбирается под толщину стены. Если ширины планок недостаточно, в качестве компенсации для свободного пространства применяются доборы.
Центральный элемент – это непосредственно сами двери, чаще всего распашные. Какими же являются стандартные размеры межкомнатной двери? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть следующие параметры:
Высота межкомнатной двери. В качестве стандарта принято считать полотно высотой 200 см. Этот показатель может варьироваться зачастую в пределах 190-210 см. Точные параметры подбираются индивидуально. Важно оставить достаточно пространства между полотном и полом для дальнейшего беспрепятственного движения двери или установки порожка .
Ширина двери. Это один из наиболее важных параметров. Стандартными принято считать двери, ширина которых составляет 80 и 70 см. В некоторых случаях, например, для туалета и ванной комнаты, её можно уменьшить до 60 см. А вот входные двери шире – преимущественно от 90 до 100 см.
Толщина полотна. Толщина редко подбирается индивидуально и во многом зависит от конкретного материала и самого производителя, и напрямую влияет на вес изделия.
Размеры дверного полотна, коробки и рекомендуемые размеры проема для стандартных межкомнатных дверей
Двухстворчатые модели
Весьма эффектно и стильно выглядят в интерьере двухстворчатые распашные двери. Полотно в этом случае состоит из двух створок. Их ширина зависит от типа модели и габаритов самого прохода.
Для двухстворчатых межкомнатных дверей размеры могут приниматься с увеличением на коэффициент 1,5-2, то есть берутся двойные величины.
Стандартные размеры двойных межкомнатных дверей с коробкой составляют 120-150 см. Такие габариты позволяют установить полноценную двухстворчатую конструкцию, комфортную для использования. Для минимальных размеров двойные межкомнатные дверные конструкции предполагаются в следующем исполнении: в них одна створка фиксируется на месте, будучи временно или полностью неподвижной. Ее ширина составляет половину или треть стандартного параметра. Вторая часть дверного полотна является полноценной дверью. Если ширина позволяет, устанавливаются две равноценные створки. Это позволяет создать не только визуальный эффект, но и повысить проходимость за счет расширения прохода по мере необходимости.
Стандартная высота таких межкомнатных дверей остается в пределах 200-210 см. При высоких потолках её можно увеличить, добавив неподвижную вставку для облегчения пользования створками, так как их вес соответственно также увеличивается. Такие двустворчатые конструкции можно увидеть на входе в большие помещения в богатых домах или в общественных зданиях.
Размеры стандартных двухстворчатых дверей (полуторных и двупольных)
Необычные решения
Далеко не всегда при подборе габаритов дверной конструкции хозяева соблюдают нормы. Сегодня все более популярными становятся нестандартные решения, которые позволяют вывести дизайн на новый уровень. К таким относятся, прежде всего, варианты оформления проходов в межкомнатных перегородках, возведенных из гипсокартонных листов. Здесь можно не только увеличить высоту и ширину проема, как на двухстворчатые двери, но и вывести необычную форму любой сложности. При этом важно учитывать вес полотна, так как гипсокартонные перегородки не способны выдержать чрезмерные нагрузки. В этом случае стоит ограничиться минимальными размерами распашных межкомнатных дверей или подобрать более легкий материал.
Отличной альтернативой станут раздвижные двери: купейные, гармошки или книжки. Можно использовать и двойные модели.
К нестандартным дверям относятся различные раздвижные системы
В целом же среди размеров межкомнатных дверей, не соблюдающих стандарт, можно выделить только две характеристики:
Высота. Уменьшение высоты крайне нежелательно, а вот её увеличение вполне допустимо. Особенно это актуально для частных домов, где высота потолков позволяет разгуляться дизайнерской фантазии.
Ширина. В плане изменения этого параметра существуют лишь ограничения по распределению нагрузки. При увеличении дверного проема более, чем на 2 метра нужно установить дополнительные опоры, которые послужат перемычкой между полотнами. При дефиците свободного пространства полотно можно сузить до 55-60 см, что также облегчит их вес.
Размеры коробки
Когда размеры межкомнатной двери были определены нужно правильно подобрать прочие элементы заполнения дверного проема. Так как основой для установки дверного полотна является коробка, важно определить соотношение между этим элементом и проемом.
Общая высота межкомнатной двери вместе с коробкой может увеличиться на 10-15 см. То же самое касается и ширины, причем в учет берутся две боковины. При этом учтите, что нужно оставить зазор между стеной и луткой для монтажа, а само полотно должно быть меньше рамы для предотвращения затирания. Толщина дверного полотна для межкомнатной двери согласуется с толщиной самой стены и дверной коробки .
Правильно установленные распашные двери должны выглядеть органично в интерьере, соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП, а также быть удобными прежде всего для самих хозяев помещения.
Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт
Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой
При выборе межкомнатных дверей. главное, на что нужно обратить внимание – это их габариты. Ведь для того, чтобы исполнять свои функции, они должны четко встать в проем, или иначе говоря, иметь подходящие параметры по ширине, высоте и толщине. Единые установленные стандарты, которых должны придерживаться все производители, не определены. Но есть строительные нормы, исходя из которых, делаются дверные проемы. Поэтому ширина, высота и толщина двери напрямую зависит от этих показателей для дверного проема.
Размеры полотна
Опираясь на габариты дверного проема, стандартная ширина готовой двери отечественных производителей может находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Европейские изделия могут составлять по ширине 600, 700, 800 или 900 мм.
В многоквартирных домах, как правило, размер проема, а значит и двери, отличается в зависимости от назначения комнаты.
Ширина 550-600 мм обычно делается для двери в туалет и ванную.
Проем в 700 мм сооружают на входе в кухню.
Дверями в 800 мм отделяют жилые помещения.
Полотно шириною 900 мм часто устанавливают в качестве второй двери на входе.
Наиболее распространенная толщина современных дверей может лежать в пределах 35-40 мм. Но возможны отклонения как в одну, так и другую сторону. На него влияют виды изделий и материал, из которого они изготовлены. Так, толщина раздвижных конструкций может составлять всего 20 мм. А полотна, выполненные из дерева, могут доходить и до 50 мм.
Высота двери еще несколько десятилетий назад могла иметь два значения: 1,9 или 2 метра. Сегодня вследствие использования различных стилей и дизайнерских решений, предлагаемые производителями параметры могут достигать 2,1 и даже 2,3 метров. Стандарты по высоте у нас составляют 2 метра, а в Европе 2,1. Стоит отметить, что в последнее время проектировщики и строители все чаще опираются на зарубежные нормы.
Размеры коробки
Двери могут продаваться вместе с готовой коробкой и фурнитурой или без нее. Она представляет собой П-образную конструкцию и монтируется по периметру проема, помогая фиксировать полотно фурнитурой. Стандартные размеры дверных коробов для межкомнатных дверей будут отличаться друг от друга, и зависеть от величины дверного полотна. Поэтому лучше покупать дверь в сборе с уже готовой коробкой, фурнитурой и наличниками.
Изготавливается дверная коробка из брусков, которые могут отличаться по параметрам. Их ширина колеблется между 15 и 40 мм, но оптимальными считаются значения 30-35 мм. При их соблюдении обеспечивается надежность всей конструкции и длительный срок эксплуатации.
Толщина короба должна соответствовать толщине стены. Это значение важно, потому что оно не должно превышать ширину проема, в который будет производиться установка. Для кирпичных стен стандартная толщина составляет 75 мм, а для деревянных – 100. Если конструкция более узкая, то нужно будет использовать специальные доборные элементы. А короб, по размерам больший чем стена, аккуратно и надежно закрепить не удастся.
При сборе коробки вручную, для определения размера вертикальных стоек, учитывается высота полотна и толщина горизонтальной планки, монтажный зазор и величина вентиляционной щели или порога. Величина горизонтальной части определяется исходя из ширины двери.
Размеры проемов
Зная стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, можно без проблем определить ширину проема при строительстве стен и сооружении перегородок. Для этого к ширине полотна добавляется двойная ширина дверной коробки межкомнатной двери и величина монтажного зазора с двух сторон. Он обычно составляет 15 мм. Например, 800+30*2+15*2=890 мм.
Высота высчитывается подобным образом. Для двери без порога она составит 2000+30+15+5=2050, где 5 – это величина обязательного зазора внизу между полотном и полом для воздухообмена. При необходимости он может быть увеличен до 10 мм. А если дом снабжается сжиженным газом, то зазор должен быть не менее 15-20 мм для обеспечения хорошей вентиляции. Если у вашей двери будет порожек, то высоту проема определяют, добавив высоту порога к размеру полотна, ширине коробки и монтажному шву.
И наоборот, зная стандарты легко вычислить ширину дверного полотна для уже имеющихся проемов. Например, для проема 900 мм нужна дверь 800 мм. Рассчитывается это так: 900-15*2-30*2=810 мм. А излишние 10 мм будут успешно скрыты под наличниками.
Вычисляя размеры, желательно прибавлять величину зазора, который рекомендовано оставлять между коробом и полотном двери. Но поскольку он составляет всего 1-2 мм, то при грубых расчетах его можно не учитывать.
Двустворчатые двери
Приведенные выше значения применимы к одностворчатым конструкциям. Двустворчатые межкомнатные двери часто устанавливаются при входе в гостиную. Их стандартная ширина варьируется в диапазоне от 1 до 1,4 метра. При этом, двустворчатые виды дверей могут иметь разные или одинаковые размеры отдельных половинок. Например, изделие шириной 1400 мм может состоять из двух частей по 700 мм или одной 600, а второй 800 мм.
Двери со скрытой коробкой
Межкомнатные двери со скрытой коробкой имеют ряд преимуществ перед обычными. Но и цена таких конструкций на порядок выше. То же касается и требований к размерам готового проема.
Габариты проема должны строго соответствовать требованиям производителя двери. Стена должна быть ровной по вертикали. Допускается отклонение всего 1 мм на метр высоты. Толщина стен не должна превышать 80 мм. Оптимальное значение ширины монтажного зазора составляет 17-20 мм плюс/минус 10 мм. В некоторых моделях изделий со скрытой коробкой отклонения не допускаются вообще. Зазор под полотном должен быть в идеале равен 4.
Двери на заказ
Разнообразие габаритов межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, предлагаемых производителями, очень велико. Но, несмотря на это, часто встречаются ситуации, когда ни один из выпускаемых размеров не подходит под уже существующий проем. В этом случае можно либо его скорректировать так, чтобы ширина и высота уменьшились или увеличились до нужных, либо заказать двери нестандартных параметров.
Изготавливать двери по индивидуальному заказу обходится значительно дороже, чем покупать уже готовые изделия. Но такой шаг позволит воплотить нестандартные идеи.
Стандартные размеры межкомнатных дверей и дверных проемов
При строительстве или ремонте, особенно связанным с перепланировкой помещений, обычно стоит вопрос о необходимых размерах дверных проемов, предназначенных под установку межкомнатных дверей. Какие существуют стандартные размеры дверных проемов, какие стандартные размеры дверного полотна, дверного блока (полотна вместе с коробкой), как правильно определить необходимую ширину и высоту – об этом пойдет речь далее. Кроме того, будут рассмотрены случаи, в которых руководствоваться рекомендациями ГОСТа нежелательно, и очень велика вероятность, что ваш случай именно из них.
Каким стандартом регламентируются размеры межкомнатных дверей
Размеры межкомнатных дверей устанавливаются ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий». Этот стандарт, конечно же, весьма устарел в целом, но вместе с тем большинство производителей межкомнатных дверей хотя бы касательно размеров его соблюдают. Этим же стандартом определяются требования к размерам дверных проемов, и большинство зданий. построенных в поздний советский период, этому стандарту соответствуют. Другое дело – более ранняя застройка, но это – отдельная тема для разговора.
Большинство производителей до сих пор соблюдают ГОСТ ГОСТ 6629-88 при производстве межкомнатных дверей
Какие стандартные размеры дверей определены ГОСТом
Для всех дверных полотен установлено два возможных размера по высоте:
И соответствующие им размеры дверного блока (полотно + коробка):
Для ширины дверного полотна установлены следующие возможные размеры:
И соответствующие им ширины дверных блоков (полотно+коробка):
Внимание! Следует отметить, что если размеры дверных полотен согласно ГОСТу соблюдают практически все производители межкомнатных дверей, то с коробками дело обстоит несколько иначе.
Ввиду того, что за прошедшее после принятия ГОСТа время появилось множество новых материалов и технических решений по этой части, размеры дверных блоков у разных производителей могут отличаться до нескольких сантиметров.
Замер дверного проема перед установкой двери
Например: ГОСТ определяет стандартный размер полотна 600х2000 мм, и дверного блока для такого полотна 670х2071 мм. Достаточно широко распространенные сегодня двери из МДФ, укомплектованные разборной дверной коробкой из МДФ имеют размер полотна 600х2000 мм, а размер дверного блока – 650х2050 мм. Вместе с тем реже, но встречаются дверные блоки и больших, чем предписано ГОСТом, габаритов, например 680х2070 мм, с тем же стандартным полотном 600х2000 мм.
Каковы стандартные размеры дверных проемов
ГОСТ 6629-88 устанавливает следующие стандартные размеры дверных проемов:
Высоты — 2100 мм или 2400 мм;
Ширины – 710 мм, 810 мм, 910 мм, 1010 мм, 1210 мм.
Например, согласно ГОСТу, дверное полотно 800х2000 мм в сборе с дверной коробкой должно иметь установочный размер 870х2071 мм, а дверной проем для этой двери должен быть выполнен размером 910х2100 мм.
Внимание! Как видно из вышеизложенного, если вы выполните дверной проем согласно ГОСТ, а дверь приобретете, как в предыдущем примере, с размером дверного блока 850х2055 мм, вы столкнетесь с проблемами при ее установке: такой проем велик для надежного закрепления в нем этого дверного блока.
Схема измерений двери и дверной коробки
Здесь необходимо учитывать, что ГОСТ составлялся во времена, когда монтажная пена при установке дверей не использовалась, и рассчитан на установку дверей «мокрым методом», когда щели между стеной и дверной коробкой заполнялись штукатуркой. Сам по себе этот метод себя полностью дискредитировал – еще памятны последствия такой установки, когда в абсолютно новой квартире с первых дней нормально не закрывалась ни одна межкомнатная дверь: под действием влаги от штукатурки деревянные дверные коробки крутило еще до начала эксплуатации.
Совет. Дверные проемы необходимо делать размером на 20мм меньше в ширину, и на 30мм меньше в высоту, чем рекомендует ГОСТ.
Если после формирования проема для установки дверей вы планируете делать стяжку и настилать полы, высоту проема нужно делать больше на величину, равную высоте, на которую впоследствии поднимется уровень пола.
Практические рекомендации по размеру дверей и дверных проемов
Рассмотрим отдельно два случая:
Когда вам нужно подобрать двери в уже существующий дверной проем;
Когда вы собираетесь формировать проем, и вам нужно определиться с его размерами.
В первом случае важно учесть следующее: как бы вам ни хотелось поступить по другому, но определиться с выбором двери вам необходимо до этапа чистовой отделки стен и пола. Это необходимо потому, что как говорилось выше, размеры дверных блоков у различных производителей дверей могут иметь значительные отклонения от стандартных, и если придется принимать меры к расширению или наоборот, сужению дверного проема – это необходимо делать до выполнения отделочных работ. А вот устанавливать двери можно и после.
Правильно установленная дверь долгие годы будет радовать владельцев
В обоих случаях сверяемся с таблицами, приведенными ниже, и в первом случае подбираем размер, ближайший к имеющемуся, и приводим имеющийся проем к этому размеру (расширяем или уменьшаем соответственно), а в случае №2 формируем проем по размеру из таблиц.
И для двустворчатых дверей:
Высота проемов для полотен 2000 мм должна быть 2060-2070 мм, для полотен 2300 мм – 2360-2370 мм.
Внимание! Высота проемов указана для варианта установки межкомнатной двери без порога. Если вам необходим порог, то высота проема должна быть соответственно увеличена на высоту порога.
Надеемся, что приведенная информация о стандартных размерах дверей предохранит вас от стандартных размеров ошибок, которые так часто бывают следствием недостаточной информированности.
Высота стандартной межкомнатной двери — Всё о межкомнатных и входных дверях
Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ
При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.
ГОСТ показатели размера полотна
Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.
Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.
При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.
Формула замера дверного проема
Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:
Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
Ширина наличников.
Высота (В дв) – 200 см
Ширина (Ш дв) –70 см
Толщина (Т к) – 3 см
Блок двери (Бд) – 2 см
Формула вычислений ширины дверного проёма:
Параметры коробки и дверного полотна
Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.
Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.
Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.
Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:
Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.
Что касается ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.
Подробно про замер и установку:
Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:
Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
Вторая — полноценная дверь.
Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.
Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.
Максимальные размеры полотна
Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:
Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.
Стандартные размеры межкомнатных дверей и дверных проемов
При строительстве или ремонте, особенно связанным с перепланировкой помещений, обычно стоит вопрос о необходимых размерах дверных проемов, предназначенных под установку межкомнатных дверей. Какие существуют стандартные размеры дверных проемов, какие стандартные размеры дверного полотна, дверного блока (полотна вместе с коробкой), как правильно определить необходимую ширину и высоту – об этом пойдет речь далее. Кроме того, будут рассмотрены случаи, в которых руководствоваться рекомендациями ГОСТа нежелательно, и очень велика вероятность, что ваш случай именно из них.
Каким стандартом регламентируются размеры межкомнатных дверей
Размеры межкомнатных дверей устанавливаются ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий». Этот стандарт, конечно же, весьма устарел в целом, но вместе с тем большинство производителей межкомнатных дверей хотя бы касательно размеров его соблюдают. Этим же стандартом определяются требования к размерам дверных проемов, и большинство зданий. построенных в поздний советский период, этому стандарту соответствуют. Другое дело – более ранняя застройка, но это – отдельная тема для разговора.
Большинство производителей до сих пор соблюдают ГОСТ ГОСТ 6629-88 при производстве межкомнатных дверей
Какие стандартные размеры дверей определены ГОСТом
Для всех дверных полотен установлено два возможных размера по высоте:
И соответствующие им размеры дверного блока (полотно + коробка):
Для ширины дверного полотна установлены следующие возможные размеры:
И соответствующие им ширины дверных блоков (полотно+коробка):
Внимание! Следует отметить, что если размеры дверных полотен согласно ГОСТу соблюдают практически все производители межкомнатных дверей, то с коробками дело обстоит несколько иначе.
Ввиду того, что за прошедшее после принятия ГОСТа время появилось множество новых материалов и технических решений по этой части, размеры дверных блоков у разных производителей могут отличаться до нескольких сантиметров.
Замер дверного проема перед установкой двери
Например: ГОСТ определяет стандартный размер полотна 600х2000 мм, и дверного блока для такого полотна 670х2071 мм. Достаточно широко распространенные сегодня двери из МДФ, укомплектованные разборной дверной коробкой из МДФ имеют размер полотна 600х2000 мм, а размер дверного блока – 650х2050 мм. Вместе с тем реже, но встречаются дверные блоки и больших, чем предписано ГОСТом, габаритов, например 680х2070 мм, с тем же стандартным полотном 600х2000 мм.
Каковы стандартные размеры дверных проемов
ГОСТ 6629-88 устанавливает следующие стандартные размеры дверных проемов:
Высоты — 2100 мм или 2400 мм;
Ширины – 710 мм, 810 мм, 910 мм, 1010 мм, 1210 мм.
Например, согласно ГОСТу, дверное полотно 800х2000 мм в сборе с дверной коробкой должно иметь установочный размер 870х2071 мм, а дверной проем для этой двери должен быть выполнен размером 910х2100 мм.
Внимание! Как видно из вышеизложенного, если вы выполните дверной проем согласно ГОСТ, а дверь приобретете, как в предыдущем примере, с размером дверного блока 850х2055 мм, вы столкнетесь с проблемами при ее установке: такой проем велик для надежного закрепления в нем этого дверного блока.
Схема измерений двери и дверной коробки
Здесь необходимо учитывать, что ГОСТ составлялся во времена, когда монтажная пена при установке дверей не использовалась, и рассчитан на установку дверей «мокрым методом», когда щели между стеной и дверной коробкой заполнялись штукатуркой. Сам по себе этот метод себя полностью дискредитировал – еще памятны последствия такой установки, когда в абсолютно новой квартире с первых дней нормально не закрывалась ни одна межкомнатная дверь: под действием влаги от штукатурки деревянные дверные коробки крутило еще до начала эксплуатации.
Совет. Дверные проемы необходимо делать размером на 20мм меньше в ширину, и на 30мм меньше в высоту, чем рекомендует ГОСТ.
Если после формирования проема для установки дверей вы планируете делать стяжку и настилать полы, высоту проема нужно делать больше на величину, равную высоте, на которую впоследствии поднимется уровень пола.
Практические рекомендации по размеру дверей и дверных проемов
Рассмотрим отдельно два случая:
Когда вам нужно подобрать двери в уже существующий дверной проем;
Когда вы собираетесь формировать проем, и вам нужно определиться с его размерами.
В первом случае важно учесть следующее: как бы вам ни хотелось поступить по другому, но определиться с выбором двери вам необходимо до этапа чистовой отделки стен и пола. Это необходимо потому, что как говорилось выше, размеры дверных блоков у различных производителей дверей могут иметь значительные отклонения от стандартных, и если придется принимать меры к расширению или наоборот, сужению дверного проема – это необходимо делать до выполнения отделочных работ. А вот устанавливать двери можно и после.
Правильно установленная дверь долгие годы будет радовать владельцев
В обоих случаях сверяемся с таблицами, приведенными ниже, и в первом случае подбираем размер, ближайший к имеющемуся, и приводим имеющийся проем к этому размеру (расширяем или уменьшаем соответственно), а в случае №2 формируем проем по размеру из таблиц.
И для двустворчатых дверей:
Высота проемов для полотен 2000 мм должна быть 2060-2070 мм, для полотен 2300 мм – 2360-2370 мм.
Внимание! Высота проемов указана для варианта установки межкомнатной двери без порога. Если вам необходим порог, то высота проема должна быть соответственно увеличена на высоту порога.
Надеемся, что приведенная информация о стандартных размерах дверей предохранит вас от стандартных размеров ошибок, которые так часто бывают следствием недостаточной информированности.
Видео: Замер межкомнатных дверей
Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери
Если вы не хотите переплачивать за нестандартные межкомнатные двери процентов 20-50, то вам нужно заранее определиться с дверным проемом.
Отталкиваться нужно от понравившихся дверей,многообразие которых способно удовлетворить даже самый привередливый вкус. В основном двери производят стандартного размера: высотой 2 метра и шириной 60, 70, и 80 см. Реже встречается стандарт с шириной 40, 55 и 90 см. и высотой 1,9 метра. Толщина же дверных коробок может изменяться в диапазоне 1,5-4 см.
Таблица стандартных размеров проемов
В зависимости от помещения, может применятся типовой размер дверей.
Так обычно ставят:
в ванной комнате и туалете высота проема обычно от 1,9 до 2 метров, ширина 55-60 см. глубина 5-7 см.
на кухне высота 2 метра, ширина 70 см, глубина 7 см.
в спальне или гостиной высота дверного проема будет 2 метра, ширина 80 см. и глубина от 7 см. до 20 см.
если дверь в спальню двухстворчатая, то изменится только ширина: она будет либо 2*60 см. либо 40+80 см.
После штукатурных работ и выравнивания стен, глубина дверного проема соответственно увеличится.
Данные размеры дверных проемов очень сложно переоценить. Ведь если вы не учли их в своих расчетах, то можете столкнуться с проблемой, когда ваша дверная коробка не помещается в проем. И ведь не каждый проем можно увеличить, иногда это невозможно, из-за особенностей планировки или конструкции стены. Если это несущая стена, то вы также столкнетесь с рядом трудностей.
Даже простую стену из гипсокартона уменьшить не просто, из-за переноса металлических профилей. В данном случае придется переплачивать за нестандартные размеры межкомнатной двери.
Бывает и противоположная ситуация, когда дверной проем намного больше двери. Тут вы тоже переплатите специалистам при установке двери, за сужение проема.
Неприятная ситуация может возникнуть, когда в результате уменьшения, наличник не сможет закрыть дырку в дверном проеме. В этом случае нужно будет заделывать незакрытые участки стены, клеить обои или ложить плитку. Хорошо если комната еще не поклеена, а если была поклеена, то придется все переклеивать.
Поэтому еще на стадии проекта нужно определиться с размерами дверных проемов, тогда не придется переплачивать за нестандартные двери или переделывать проем.
Что нужно знать для расчета дверного проема:
высоту и ширину предполагаемой двери
толщину дверной коробки
ширину коробки
ширину наличников
коробка будет с порогом или без него.
Предположим, вам нужна дверь размерами 2 на 0,8 метра и толщиной 2,5 см. Чтобы вычислить размеры дверного проема необходимо к размерам двери прибавить размеры коробки, плюс монтажный зазор от 1 до 2 см. с каждой стороны.
Расчет ширины дверного проема
На рисунке у на представлена схема дверного проема с дверью и размерами. По этим данным мы легко можем получить ширину проема 800+30+30+10+10+4+2=886 мм или 88,6 см.
Ширину коробки вы можете узнать на сайте производителя понравившихся вам дверей.
Расчет высоты дверного проема
Аналогично мы можем рассчитать и высоту дверного проема. Данные смотрим на картинке:
с порогом 2000+30+30+10+5+3=2078 мм. или 2 метра и 7,8 см..
без порога 2000+30+10+5+3=2048 мм. или 2 метра и 4,8 см..
Расчет толщины дверного проема
Обратите внимание на тот факт, что наиболее часто встречается толщина 7,5 см. и поэтому многие производители придерживаются именно этого размера.
Если стена толще или тоньше коробки, то потребуется установка добора или распил коробки вдоль соответственно. Без этих операций вы не сможете установить наличник и дверь будет значительно хуже выглядеть.
Естественно данные операции приведут к удорожанию установки межкомнатной двери. Которую, кстати, можно установить и самостоятельно.
Толщина проема измеряется минимум в трех точках. При небольших расхождениях заказывается просто коробка с добором. Если у вас толщина стены разная, то коробку или добор отрезают на клин учитывая кривизну стены. Делают это для того чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене.
Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете сделать проем под дверь, который в последствии не приведет к значительному удорожанию при установке межкомнатной двери.
Смотрите тематическое видео по проемам для межкомнатных дверей.
Как наносить жидкие обои на стену
Если всё делать по инструкции с нанесением проблем нет. Наносила сама серию Ист от Силк пластер, делала даже рисунок в детской. Ложится отлично, смотрится классно.
Все способы создания рисунка жидкими обоями
Делали рисунок в детской с жидкими обоями, использовали российские серии Ист Силк Пластер. Цвета супер, ложатся на стену отличну. Получили удовольствие и мы и дети.
Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками
Спасибо за информацию.Очень помогла.
Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками
Отличная статья! Хочу купить недорогие двери покрытые плёнкой экошпон. И сам установить. Есть ли какие-то ньюансы с которыми могу столкнуться? Так вроде всё понятно.
Как установить мойку в столешницу своими руками
Спасибо за подробную инструкцию по установки мойки!
Основные этапы установки раздвижных дверей своими руками
Для нижней направляющей совсем не обязательно делать прорезь. Существует стандартная алюминиевая направляющая которая крепятся к нижнему торцу двери саморезами и заводится в ролик. По желанию.
Стандартная высота межкомнатной двери — Всё о межкомнатных и входных дверях
Стандартные размеры для межкомнатных дверей
Когда ремонтные работы в помещениях предполагают установку или замену межкомнатных дверей, стоит выбрать модель заранее, чтобы избежать переделок. Для этого нужно знать стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, которые бывают и отличными от привычных параметров.
Стандартная величина дверей
Типовые параметры межкомнатных дверей с коробкой позволяют в случае поломки модели или несоответствия ее новому ремонту быстро поменять конструкцию. Она состоит из неподвижной части – короба, вставляемого в дверной просвет, и прикрепленного к нему петлями полотна.
Для подсчета величины дверного окна нужно знать параметры коробки:
Типовой считается высота дверных проемов 2100 и 2400 мм, а ширина – в пределах 800–1900 мм.
Модели шириной 80–120 см, как правило, 1- одностворчатые. Показатель свыше этих цифр предназначается для больших 2-створчатых изделий.
Измерение дверного проема
Его ширина измеряется в самой зауженной верхней части. Замеры, проведенные в 3-х разных местах, дают точную картину о величине этого параметра.
«Рост» дверного просвета равен промежутку от самой низко находящейся точки настила до верха. Для верности стоит это расстояние измерить дважды – с правой и с левой стороны.
Какой будет толщина коробки, узнается путем измерения ширины откосов в 3-х и более точках.
Стандарт параметров межкомнатных дверей с коробкой
Чаще параметры для межкомнатных дверей от разных производителей ориентированы на принятые стандарты. Высота изделий равна 2 м, а ширина – 60, 70, 80 см. Встречаются модели, имеющие размеры 190 х 55 см. Толщина дверной коробки преимущественно колеблется в пределах 15–40 мм.
Какие параметры считаются типовыми, определяет стандартизация. По ГОСТу для разных помещений устанавливаются различные показатели.
Дверь в кухню выполняется с габаритами 200 х 70 см, с глубиной коробки — 7 см.
Дверь в туалет и ванную комнату имеет стандартные размеры 190 (200) х 55 (60) см. У коробки глубина равна 5-7 см.
Для двери межкомнатной рекомендованы параметры 200 х 80 см при глубине коробки 5-6 см.
Размеры дверных коробок для гостиной (с размерами 2-створчатых моделей) отличаются габаритами 200 х 120 см, глубиной – 7-20 см.
Преимущественная установка стандартных дверей обуславливается тем, что можно выбрать из обширного ассортимента нужную модель и сэкономить. Монтировать подобное изделие нетрудно, поскольку не требуется его подгонка. И когда необходимо выбрать межкомнатные двери, потребитель видит их параметры с коробкой на фабричной упаковке. Обычно они равны 200 х 80 см. При этом учитывается промежуток примерно в 3 см между коробкой и проемом. Это нужно для безошибочного монтажа дверного изделия, крепежа, регулирования, встраивания термо- и шумоизоляции, закладки монтажной пены.
Расчет ширины и высоты проема
Чтобы коробка беспрепятственно вставилась в дверной просвет, для расчета его параметров берется полотно типовой ширины 80 см (800 мм) и высоты 2 м (2000 мм) с толщиной косяков 25 мм.
Расчет ведется так: к значению ширины двери прибавляется цифра толщи коробки, взятой дважды, поскольку она учитывается с 2-х боков. Также при расчете нужно учесть монтажные зазоры, а это 15-20 мм по каждому боку. Поэтому формула расчета параметров проема (в мм) будет выглядеть следующим образом:
800 + (25 + 25) (толща коробки) + (20 + 20) (монтажный интервал) + 5 (промежуток, необходимый для беспрепятственного встраивания панели в коробку) = 895 мм. Полученную сумму стоит округлить до 900 мм (90 см).
Аналогично рассчитывается высота проема с учетом имеющегося порога и монтажных зазоров. Теперь к высоте дверного полотна плюсуется толща коробки, зазорный параметр (25 мм лудки и 20 — интервал между напольным покрытием и дверью) и 3 мм монтажный промежуток вверху. Итоговая высота дверного проема составит: 2 000+25+25+20+3=2075 мм (207,5 см). С округлением получится 2080 мм (208 см).
Исходя из расчетов, для монтажа двери понадобится просвет шире полотна на 100 и выше – на 80 мм.
Важна точность
Если типовая дверь размерами 200 см х 80 см не соответствует параметрам проема, при более широком просвете, чем этого требует купленная дверь, его нужно сузить. Это может вылиться в наращивание стеновой плоскости относительно боков полотна, что потребует достаточно больших усилий и денег.
Если наличник не целиком закрывает промежуток между панелью и коробкой, потребуется использовать обои или плитку, которыми проводят дополнительное наклеивание в месте образования щели. Такая работа проводится собственными руками, поскольку специалисты не соглашаются на работу с малым объемом.
На грамотную установку коробки в дверное окно влияет также толщина стен. Согласно стандартизации, она равна 750 мм, и изготовители выполняют лудки подобного размера. Но случается, что толща плиты и входной секции несколько отличаются параметрами. Тогда не исключается необходимость сделать коробку шире с помощью добора, откоса либо отпиливания. В противном случае, монтировать наличник будет невозможно, и дверная конструкция обретет непривлекательный вид.
Если толщина стен по периметру дверного просвета одинакова, а установить это можно многочисленным измерением в нескольких местах, лучшим выходом станет заказ двери по персональным размерам. Для устранения разброса в замерах в 3-30 мм послужит добор, обрезанный впоследствии с учетом искривления стеновой поверхности.
Какие работы помогут, если после монтажа двери проводится смена настила, например, линолеумом на дощатое покрытие? Толщина этих материалов для пола разная, и тогда возникает потребность в подрезании двери снизу. Подобную неприятность устранить качественно способны только профессионалы. И не стоит пытаться сделать это самостоятельно.
В плане устранения недочетов, связанных с неточностью измерений параметров дверного окна, служат раздвижные двери. Их продают в комплекте с деталями, которыми получится обустроить направляющие в нужном размере, а длину полотен немного уменьшить с помощью мелкой ножовки или электролобзика. Внесение незначительных поправок в ширину осуществляется натяжением дверного полотна.
Раздвижные двери 1- и 2-створчатые выпускаются с размерами: от 2 м — в длину, 1-1,8 м – в ширину. Встречаются модели и с другими параметрами.
Как подобрать цвет ламината к цвету дверей Правильный выбор раздвижных дверей для ванной комнаты Особенности филенчатых дверей Виды раздвижных межкомнатных дверей, скрытых в стене, особенности установки
Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой
При выборе межкомнатных дверей. главное, на что нужно обратить внимание – это их габариты. Ведь для того, чтобы исполнять свои функции, они должны четко встать в проем, или иначе говоря, иметь подходящие параметры по ширине, высоте и толщине. Единые установленные стандарты, которых должны придерживаться все производители, не определены. Но есть строительные нормы, исходя из которых, делаются дверные проемы. Поэтому ширина, высота и толщина двери напрямую зависит от этих показателей для дверного проема.
Размеры полотна
Опираясь на габариты дверного проема, стандартная ширина готовой двери отечественных производителей может находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Европейские изделия могут составлять по ширине 600, 700, 800 или 900 мм.
В многоквартирных домах, как правило, размер проема, а значит и двери, отличается в зависимости от назначения комнаты.
Ширина 550-600 мм обычно делается для двери в туалет и ванную.
Проем в 700 мм сооружают на входе в кухню.
Дверями в 800 мм отделяют жилые помещения.
Полотно шириною 900 мм часто устанавливают в качестве второй двери на входе.
Наиболее распространенная толщина современных дверей может лежать в пределах 35-40 мм. Но возможны отклонения как в одну, так и другую сторону. На него влияют виды изделий и материал, из которого они изготовлены. Так, толщина раздвижных конструкций может составлять всего 20 мм. А полотна, выполненные из дерева, могут доходить и до 50 мм.
Высота двери еще несколько десятилетий назад могла иметь два значения: 1,9 или 2 метра. Сегодня вследствие использования различных стилей и дизайнерских решений, предлагаемые производителями параметры могут достигать 2,1 и даже 2,3 метров. Стандарты по высоте у нас составляют 2 метра, а в Европе 2,1. Стоит отметить, что в последнее время проектировщики и строители все чаще опираются на зарубежные нормы.
Размеры коробки
Двери могут продаваться вместе с готовой коробкой и фурнитурой или без нее. Она представляет собой П-образную конструкцию и монтируется по периметру проема, помогая фиксировать полотно фурнитурой. Стандартные размеры дверных коробов для межкомнатных дверей будут отличаться друг от друга, и зависеть от величины дверного полотна. Поэтому лучше покупать дверь в сборе с уже готовой коробкой, фурнитурой и наличниками.
Изготавливается дверная коробка из брусков, которые могут отличаться по параметрам. Их ширина колеблется между 15 и 40 мм, но оптимальными считаются значения 30-35 мм. При их соблюдении обеспечивается надежность всей конструкции и длительный срок эксплуатации.
Толщина короба должна соответствовать толщине стены. Это значение важно, потому что оно не должно превышать ширину проема, в который будет производиться установка. Для кирпичных стен стандартная толщина составляет 75 мм, а для деревянных – 100. Если конструкция более узкая, то нужно будет использовать специальные доборные элементы. А короб, по размерам больший чем стена, аккуратно и надежно закрепить не удастся.
При сборе коробки вручную, для определения размера вертикальных стоек, учитывается высота полотна и толщина горизонтальной планки, монтажный зазор и величина вентиляционной щели или порога. Величина горизонтальной части определяется исходя из ширины двери.
Размеры проемов
Зная стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, можно без проблем определить ширину проема при строительстве стен и сооружении перегородок. Для этого к ширине полотна добавляется двойная ширина дверной коробки межкомнатной двери и величина монтажного зазора с двух сторон. Он обычно составляет 15 мм. Например, 800+30*2+15*2=890 мм.
Высота высчитывается подобным образом. Для двери без порога она составит 2000+30+15+5=2050, где 5 – это величина обязательного зазора внизу между полотном и полом для воздухообмена. При необходимости он может быть увеличен до 10 мм. А если дом снабжается сжиженным газом, то зазор должен быть не менее 15-20 мм для обеспечения хорошей вентиляции. Если у вашей двери будет порожек, то высоту проема определяют, добавив высоту порога к размеру полотна, ширине коробки и монтажному шву.
И наоборот, зная стандарты легко вычислить ширину дверного полотна для уже имеющихся проемов. Например, для проема 900 мм нужна дверь 800 мм. Рассчитывается это так: 900-15*2-30*2=810 мм. А излишние 10 мм будут успешно скрыты под наличниками.
Вычисляя размеры, желательно прибавлять величину зазора, который рекомендовано оставлять между коробом и полотном двери. Но поскольку он составляет всего 1-2 мм, то при грубых расчетах его можно не учитывать.
Двустворчатые двери
Приведенные выше значения применимы к одностворчатым конструкциям. Двустворчатые межкомнатные двери часто устанавливаются при входе в гостиную. Их стандартная ширина варьируется в диапазоне от 1 до 1,4 метра. При этом, двустворчатые виды дверей могут иметь разные или одинаковые размеры отдельных половинок. Например, изделие шириной 1400 мм может состоять из двух частей по 700 мм или одной 600, а второй 800 мм.
Двери со скрытой коробкой
Межкомнатные двери со скрытой коробкой имеют ряд преимуществ перед обычными. Но и цена таких конструкций на порядок выше. То же касается и требований к размерам готового проема.
Габариты проема должны строго соответствовать требованиям производителя двери. Стена должна быть ровной по вертикали. Допускается отклонение всего 1 мм на метр высоты. Толщина стен не должна превышать 80 мм. Оптимальное значение ширины монтажного зазора составляет 17-20 мм плюс/минус 10 мм. В некоторых моделях изделий со скрытой коробкой отклонения не допускаются вообще. Зазор под полотном должен быть в идеале равен 4.
Двери на заказ
Разнообразие габаритов межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой, предлагаемых производителями, очень велико. Но, несмотря на это, часто встречаются ситуации, когда ни один из выпускаемых размеров не подходит под уже существующий проем. В этом случае можно либо его скорректировать так, чтобы ширина и высота уменьшились или увеличились до нужных, либо заказать двери нестандартных параметров.
Изготавливать двери по индивидуальному заказу обходится значительно дороже, чем покупать уже готовые изделия. Но такой шаг позволит воплотить нестандартные идеи.
Как правильно вычислить размер межкомнатных дверей с коробкой, стандарт ГОСТ
При ремонте необходимо уделить должное внимание установке межкомнатных дверей. Безусловно, есть определённые стандартные габариты, но чтобы не пришлось разрушать стену или менять уже выбранное полотно, необходимо изучить все нюансы. В этом деле важно правильно вычислить размеры проёма, знать стандарт и особенности разных типов конструкций. На современном рынке можно встретить продукцию отечественную и зарубежную, важно помнить, что ГОСТы отличаются.
ГОСТ показатели размера полотна
Параметры дверного полотна необходимо учитывать при вычислении проёма. Двери и коробка имеют утверждённые государством стандартные размеры.
Если ранее проводились ремонтные работы, стены выравнивались или демонтировались, глубина может не соответствовать вышеизложенным данным.
Рынок предлагает большой выбор дверей и комплектующих от отечественных и зарубежных производителей. Чаще всего продукция имеет высоту 200 см, ширину 60, 70, 80 см (реже 190 на 60, 70,80 см). Толщина дверной коробки начинается от 15 мм и до 45мм. Зная стандарты и размеры дверного проёма можно выбрать оптимальный вариант. Бывают ситуации, когда игнорирование параметров заканчивается расширением проёма или возвращением только что приобретённого полотна.
При покупке полотна зарубежной фирмы необходимо особо внимательно изучить размеры ведь их стандарт несколько отличается.
Формула замера дверного проема
Если необходимо сделать проём, а с дверью вопрос еще не решён, необходимо заранее учесть такие моменты:
Габариты полотна: высота и ширина,толщина.
Габариты дверной коробки: ширина и толщина.
Ширина наличников.
Высота (В дв) – 200 см
Ширина (Ш дв) –70 см
Толщина (Т к) – 3 см
Блок двери (Бд) – 2 см
Формула вычислений ширины дверного проёма:
Параметры коробки и дверного полотна
Габариты коробки межкомнатных дверей должны соответствовать размерам полотна, учитывая зазоры.
Рама должна быть пропорциональна толщине стены. Если остаётся свободное место используют доборы, которые перекрывают просветы.
Добор – это стойки по периметру коробки для расширения дверного короба.
Главным элементом всё же остаются сами двери. Стандарт определен опираясь на такие параметры:
Высота полотна межкомнатных дверей: 190-200 см. Иногда необходим индивидуальный подход. При расчётах необходимо учесть зазор между основанием и полом, чтобы полотно свободно открывалось и закрывалось.
Для гостиной удачным решением в дизайне интерьера будет установка двустворчатых межкомнатных дверей. Внимание, при вычислении размеров величины увеличить в два раза.
Что касается ГОСТа: стандартом является ширина от120 до 150 см. Этот диапазон позволяет получить удобную полноценную и функциональную конструкцию. Толщина – 4,5 см.
Подробно про замер и установку:
Если проём не соответствует заданной величине и не поддаётся расширению необходимо следующее:
Одна створка находится в зафиксированном положении и используется по необходимости.
Ширина этой сворки:1/2 или 1/3 от ширины стандартной межкомнатной двери.
Вторая — полноценная дверь.
Оба варианта имеют большой плюс в функциональности: улучшают проходимость: легко вносить, выносить мебель.
Что касается высоты: если проём больше заданных стандартов (размер: 200-210 см) вверху крепится специальная неподвижная планка.
Максимальные размеры полотна
Самые широкие двери стандарт – 90 см. Только ограниченное количество производителей выпускают продукцию таких габаритов. В новостроях такие параметры межкомнатной дверной коробки не используют, потому, как конструкция смотрится нелепо или громоздко. Всё же такие размеры встречаются:
Самый ходовой материал для межкомнатных габаритных (и не только) полотен: МДФ.
Потолки из гипсокартона (фото) для спальни 12 кв м: выбор варианта
Сегодня практически каждый человек, живущий в квартире, сталкивается с нехваткой свободного пространства. Особенно это касается спален, которые отличаются небольшими размерам. При этом люди мечтают о том, чтобы дизайн этих помещений отличался привлекательностью и утонченностью. Чтобы выполнить это, придется позаботиться о правильности сочетания отделочных материалов между собой.
Спальня в розовых оттенках с полосами
Фиолетовые тона в помещении
Голубые оттенки в помещении
Внимание! Выбор потолочного покрытия должен быть тщательным. Среди предпочтительных вариантов выделяют натяжные полотна и гипсокартон. При желании их можно комбинировать, получая интересные варианты.
Белые и светло-коричневые тона
Первый этап работ
Первоначально делается эскиз. Он позволит понять, чего именно не хватает, а также что ожидать в результате. В любом случае, если видеть перед собой ожидаемый результат, это даст повод стремиться к большему.
Первое, что придется сделать – это тщательно продумать расположение всех предметов. В зависимости от этого подбирают и оформление потолочной поверхности. С ее помощью можно сделать зонирование пространства. Это будет гарантировать возможность расположить на 12 квадратных метрах и спальную, и рабочую зону.
Светлая гамма
Создание привлекательного интерьера в белых тонах с полосатыми элементами декора
Привлекательное помещение с неординарными элементами декора
На этапе создания эскиза дизайнеры советуют продумать стиль помещения. Единственное, о чем крайне не рекомендуется забывать, – что площадь помещения не превышает 12 квадратных метров. Поэтому не стоит забывать, что перегружать интерьер нельзя. Лишние предметы или элементы декора вряд ли добавят функциональности и удобства, поэтому от них рекомендуется отказаться.
Классическая атмосфера в спальне
Многообразие эффектных оттенков в детской спальне
Коричневые тона в помещении
Полезные рекомендации по декору интерьера спальни
Если вы планируете оформить спальню самостоятельно, стоит позаботиться, чтобы все было на высшем уровне. Это станет гарантией того, что вы получите роскошный интерьер, которым будете гордиться. Специалисты рекомендуют учитывать определенные правила, гарантирующие положительный результат.
Светло-бежевая гамма и зеленые элементы декора
Темно-синие оттенки
Роскошная классическая спальня
Одним из самых сложных моментов становится выбор материала для оформления потолка. Современные варианты представлены множеством возможных вариаций. Чаще всего для такого маленького помещения люди предпочитают натяжные полотна или гипсокартон. Эти материалы считаются универсальными и простыми для монтажа собственными руками.
Спальня на 12 кв. м с высокими потолками
Светлая гамма и темные элементы декора
Белые и синие оттенки
Цветовая гамма может быть представлена любыми оттенками, важно сочетать их со стилем помещения. Не рекомендуется выбирать слишком яркие тона и черный цвет. Это приведет к тому, что маленькое помещение визуально станет еще меньшим. Оптимальный выбор – белоснежные плиты из гипсокартона. Этот вариант считается беспроигрышным, так как потолок гармонично сочетается с любым интерьером.
Бело-бежевая гамма и цветочные мотивы
Белоснежные полотна – возможность визуально расширить пространство. Если в ваших планах – экономия средств, стоит остановить выбор на покраске водоэмульсионной краской белого цвета. Такой потолок смотрится гармонично и интересно, а цена его минимальная.
Один из возможных типов декора помещения
Фото неординарного помещения
Шикарная спальня в сочных розовых оттенках
Мастера советуют заранее подобрать и напольное покрытие. Оно должно сочетаться с потолочным материалом. Оптимальной считается древесина. Она гармонирует с любыми стилем интерьера и гаммой оттенков. Помимо этого, древесина надежная и стойкая к повреждениям и влаге.
Важно! Гипсокартон и древесина дополняют друг друга. Результатом становится долговечность службы и эстетичность интерьера.
Роскошная спальная
Фото привлекательной спальной комнаты
Фото натяжного потолка в спальне
Подбираем желаемый стиль
Важным шагом в организации собственного интерьера становится выбор предпочтительного стиля. Все возможные направления можно условно разделить на три группы:
Классические.
Современные.
Деревенские.
Классические направления включают в себя, помимо привычной для каждого классики, также барокко, рококо. Каждое из них поражает роскошью и строгими формами. В интерьере вас порадуют точные линии, изобилие теплых и приятных оттенков, позолоты и бронзы.
Фото одного из вариантов спальни
Классическая спальня с кроватью в центре комнаты
Деревенские направления представлены широкой группой стилей. Среди них выделяют кантри, деревенский, скандинавский, морской и некоторые другие. Они смотрятся в дизайне интерьера интересно, создавая своеобразную домашнюю атмосферу. Эти стили перекликаются между собой, поэтому подобрать предпочтительный, с желаемой цветовой гаммой не составит никакого труда. Отличительной чертой становится изобилие элементов декора, текстиля.
Фото яркой спальной комнаты с основным элементом в виде кровати
Создание привлекательной спальной комнаты
Многие отдают предпочтение современным направлениям. К таким стилям относят модерн, минимализм, кубизм и другие. Их отличает лаконичность, простота форм, необычайная гамма оттенков, построение на контрастах. Цветовая гамма может быть представлена черным, белым и серебристым оттенком в основе. В качестве контрастов могут быть выбраны любые яркие цвета.
Один из вариантов спальни
Фото сочных цветов в спальной
В соответствии с выбранным стилем интерьера подбирают и сам потолок из гипсокартона. Для классических интерьеров подходят многоуровневые конструкции с многочисленными элементами декора. Важным моментом становится соблюдение точных геометрических форм. Чаще всего для маленьких спален выбирают конструкцию в форме квадратов или прямоугольников. Гамма выбирается традиционно белая или другая светлая, визуально увеличивающая помещение.
Яркая спальная комната
Привлекательное оформление кровати в спальне
Потолок в современном интерьере может быть натяжным. В качестве материала выбирают пленку ПВХ. Он отличается глянцевой поверхностью и приятным блеском. При этом цвет потолка может быть любым. Он напрямую зависит от элементов декора. При желании потолок комбинируется с полом или стенами по оттенку.
Фото красочного натяжного потолка
Фото неординарной спальни, площадь которой составляет 12 кв. м
Дизайн потолка для стиля кантри или скандинавского зачастую представлен комбинированием гипсокартона и натяжного полотна. Это добавляет утонченности. Результат вам обязательно понравится, ведь есть много вариантов для выбора. Чаще всего встречаются двухуровневые конструкции, которые не забирают много высоты, заботясь о сохранности полезной площади.
Дизайн стен и потолка в спальной комнате на 12 кв. м
Одноуровневые потолки и их особенности
Для помещения в 12 квадратных метров одноуровневые гипсокартонные конструкции считаются одним из самых оптимальных вариантов. Они выступают элементом декора. При желании впоследствии он может стать основой для создания изысканного многоуровневого варианта. Важным моментом становится надежность крепления каркаса и качественная обшивками гипсокаронными листами.
Внимание! Дополнительно выбирают желаемый тип освещения и финишную отделку пространства. Организация света должна быть правильной и соответствовать типу помещения, чтобы не было недостатка в освещении.
Фото яркого дизайна комнаты с натяжным потолком и необычными стенами
Оформление пространства с кроватью
Преимуществами одноуровневой конструкции можно назвать следующее:
Сохранность высоты помещения.
Возможность сохранить эстетичность дизайна даже при условиях проседания фундамента, что характерно для частных домов.
Шумоизляция от соседей сверху в многоквартирных домах.
Возможность выровнять основной потолок, избавиться от дефектов и неровностей.
Возможность скрыть электропроводку и инженерные коммуникации.
Одноуровневый потолок впишется в интерьер с невысокими потолками. Он позволит оформить пространство любым предпочтительным отделочным материалом, включая краску, обои.
Неординарный дизайн в комнате площадью 12 кв. м
Фото интерьера с необычно оформленным натяжным потолком
Выбираем двух- и трехуровневые потолки
Если вы решили добавить изюминку, конструкции с двумя или тремя ярусами – то, что вам нужно. Их монтаж не слишком сложен и может базироваться на одноуровневой конструкции. Если вы считаете, что лишнюю высоту лучше не занимать, выполнить монтаж непосредственно на бетонной потолочной плите. В этом случае новый уровень делается на каркасе предыдущего.
Интересная комната
Фото натяжного потолка в спальне
Если выбран многоуровневый вариант, следует заранее тщательно продумать расположение каждого из уровней и их высоту. Они должны гармонировать друг с другом, создавая общую конструкцию. Предпочтительно использовать плавные и изогнутые линии, если это позволяет сделать стиль помещения. Дополнительно обращают внимание на кромочные части, которые должны стать своеобразным элементом декора.
Эффектные конструкции в спальной комнате
Многоуровневые конструкции имеют и некоторые преимущества, которые выгодно подчеркивают их использование. Среди них следующие:
Возможность самостоятельно определяться с объемом помещения, визуально уменьшая или увеличивая его.
Создание эстетичной и интересной потолочной конструкции.
Добавление ноток индивидуальности и неординарности.
Возможность эффектно выполнить зонирование пространства.
Сложные конструкции с тремя и более ярусами гармонично смотрятся только в помещениях с достаточной высотой.
Эстетичный дизайн спальни площадью 12 кв. м
Интересные варианты дизайна потолка
Одним из оригинальных способов оформить потолок является рамочная конструкция. Она представляет собой короб с несколькими ступеньками. Такой простой дизайн добавляет утонченности помещению благодаря фигурной форме. Толщина короба достигает 50 см, а подсветку располагают непосредственно внутри конструкции. Оптимальный выбор – точечные светильники, лампы используются светодиодные.
Спальная комната площадью в 12 кв. м
Оформление спальной комнаты
Еще один интересный вариант – диагональный потолок. Он представляет собой ровное основание и выступающие с одной стороны помещения нижние части. Линия раздела протягивается по диагонали и может быть как ровной, так и волнистой. Чтобы выделить отдельную часть комнаты, делают зональный потолок. В этом случае конкретный уровень потолка играет роль функциональной зоны.
Оформление потолка и стен в спальной комнате
Привлекательная комната 12 кв. м
Площадь в 12 квадратных метров – не причина отказываться от эстетичного дизайна. Помощником в этом станут гипсокартонные конструкции. С их помощью удастся добавить требуемые нотки и добиться эстетичности и утонченности. При желании обратите внимание на фото и видео. Они позволят увидеть варианты дизайна и выбрать среди них предпочтительный.
natyazhpotolki.ru
Гипсокартонные потолки в спальне — особенности конструкции и дизайна
Интерьер спальни — это гармоничное сочетание качественной отделки, эстетичной и функциональной мебели. В этом аспекте очень важно эффектное оформление потолка. Он должен учитывать общий стиль оформления комнаты, сочетаться с остальными отделочными материалами, используемыми в комнате, и соответствовать по цветовой гамме.
Традиционными для потолка считаются светлые тона, формирующие спокойную атмосферу без эмоционального напряжения, но они могут разбавляться насыщенными темными узорами или объемной лепниной. Хотите выделить именно потолок? Используйте смелые краски — черную, бирюзовую, светло-желтую или естественные древесные фактуры.
Красивый гипсокартонный потолок в спальне
Преимущества гипсокартона
Создание потолка из гипсокартона в спальне оправдано по многим причинам. Прежде всего, это уникальные свойства самого материала:
легкий монтаж с помощью специального каркаса из профилей;
возможность создания идеально гладкой поверхности вне зависимости от состояния основания;
выбор декора не ограничен ни по цвету, ни по фактуре — ГКЛ можно окрашивать, оштукатуривать, оклеивать обоями;
эстетичность дополняется практичностью — под гипсокартонным потолком можно скрыть электрическую разводку, вентиляционную систему и другие коммуникации;
экологичность и безопасность;
прекрасные звукоизолирующие свойства.
Стильный потолок из гипсокартона в спальне
Гипсокартон невероятно функционален и позволяет реализовывать любые дизайнерские замыслы. Криволинейные, многоуровневые, ступенчатые потолки — все это возможно благодаря гипсокартону. Не составит труда подобрать подходящую конструкцию для презентабельной классики или благородного модерна — варианты дизайна можно выбирать среди тех, что уже существуют, или придумывать самим.
Ассиметричный рисунок на потолке
Есть ли у гипсокартона недостатки? К сожалению, да, но только вам решать, насколько они актуальны в вашей спальне. Во-первых, конструкции из ГКЛ относятся к подвесным потолкам, а значит, будут на несколько сантиметров уменьшать существующую высоту помещения.
Однако именно это расстояние впоследствии будет использоваться для прокладки коммуникаций или создания дополнительного звукоизоляционного слоя. Кроме того, гипсокартон восприимчив к влаге, и любые протечки от соседей сверху приведут к необходимости ремонта потолка.
Формы гипсокартонных конструкций потолка с стен сочетаются друг с другом
↑ вернуться к содержанию
Эффектные потолочные конструкции для спальни
Подвесной потолок из гипсокартона — это эффективное дизайнерское решение, уже успевшее стать традиционным. Можно выбрать и воплотить в жизнь самую оригинальную конструкцию на основе прямых линий или плавных изгибов в виде волн.
Рисунок потолка и стены как единый цветок
Можно создавать ступенчатые потолки, многоярусные своды, округлые арки. Но не забывайте, что слишком сложные формы окажутся неуместны в помещениях с низкими потолками — такие решения требуют простора.
Замысловатые фигуры из гипсокартона
К популярным типам потолочных конструкций для спальни можно отнести:
Одноуровневые лаконичные потолки. Просты в реализации, привлекательны благодаря идеальной ровности и правильно подобранной цветовой гамме. Дополнительно можно декорировать осветительными приборами, создавая эффект «звездного неба» или зонируя пространство с помощью группировки светильников.
Комбинация ГВЛ потолка с натяжным с эффектом «звездное небо»
Двухуровневые — самые популярные, поскольку легко могут быть реализованы в спальнях со стандартной высотой потолка. В этой категории представлено наибольшее количество дизайнерских приемов и способов расположения осветительных приборов. Варьируя в оформлении потолка различные геометрические фигуры, вы можете кардинально изменить пространственное восприятие комнаты.
Двухуровневый потолок из гипсокартона в спальне
Кроме того, такой потолок обеспечит в спальне дополнительный объем. Кстати, его не обязательно делать симметричным или выносить какой-либо элемент в центр — лучше, когда форма потолка соответствует планировке и пропорциям комнаты. Например, если кровать расположена в углу, то и на потолке стоит выделить именно эту часть, а не центр.
Такой вид рисунка наносится краской с помощью трафарета
Трехуровневые — сложны и в проектировке, и в самостоятельном изготовлении, требуют простора и большой исходной высоты, но выглядят в интерьере спальни по-настоящему роскошно. Здесь количество объемных фигур в отделке может быть любым — под каждый элемент планировки на потолке можно создать свое «отображение».
Высокий трехуровневый потолок в спальне
Совет по отделке. При создании такого покрытия ГКЛ закрепляются на каркас из металлических профилей, затем грунтуют, шпаклюют и декорируют. Помимо стандартных решений в виде окраски или фактурной штукатурки, можно также использовать нестандартный дизайнерский подход — например, декорировать светлый гипсокартонный потолок фальш-балками оттенка темного дерева.
Подвесные конструкции из гипсокартона
В оформлении гипсокартонных потолков можно использовать такие роскошные фигуры, как колонны и арки. Колонны выглядят легко и празднично, могут соответствовать любому стилю (а не только классицизму или античному). Кроме того, они легки в реализации. А вот арки считаются более затратным и сложным элементом, но благодаря своим изумительным плавным линиям способны превратить спальню в дизайнерский шедевр.
Многоуровневый потолок из гипсокартона
↑ вернуться к содержанию
Как правильно организовать потолочное освещение в спальне
Даже самый эффектный потолочный дизайн не будет выглядеть завершенным, если не подобрать для него подходящее освещение. По устоявшимся традициям центр комнаты всегда занимает люстра — в этом случае она выполняется объемной, броской, яркой. Однако можно использовать и несколько одноразмерных люстр или комплект из светильников разного размера, но с идентичным дизайном. Такие комплекты помещают в центральной части помещения или в изножье кровати. Не менее эффектным решением будут несколько люстр в ряд, помещенные в середине потолка.
Но потолок из гипсокартона привлекателен еще и тем, что для его декорирования можно использовать и люминесцентные лампы, и светодиодные трубки. Такое освещение не будет формировать мощный световой поток, а потому играет именно декоративную роль. Задача светодиодной подсветки, обрамляющей изгибы многоуровневого потолка (или расположенной по периметру комнаты) — это создание интимной атмосферы в спальне и особенного настроения.
Обратите внимание. Светодиодные ленты дают равномерный мягкий свет, также позволяют визуально отодвигать границы потолка, делать его глубже. Именно благодаря таким светильникам возникает эффект «парящего пространства».
Впрочем, при декорировании потолка в спальне вы вольны комбинировать различные способы освещения и приборы так, как вам заблагорассудится. Также можно использовать светильники одного типа, но с разными формами и с разной интенсивностью светового потока.
В целом, можно выделить следующие виды освещения для спальни:
стандартное, из простых потолочных ламп и стандартных подвесных светильников, простое в исполнении и функциональное;
целевое, имеет четко выраженное предназначение и часто используется для зонирования пространства, помогая отделять в спальне части с разным функциональным предназначением — яркий свет уместен там, где будет зона активного отдыха, а там, где безусловный релакс, предпочтителен мягкий приглушенный свет;
декоративное — это игра на контрастах или разноцветные переливы оттенков. В такой подсветке цвета могут гармонировать с мебельными фасадами или декоративными предметами. Она используется, чтобы в комнате стало светло и празднично.
Объемные гипсокартонные конструкции с правильно подобранным освещением это прекрасный выбор для современных спален.
В следующей статье мы расскажем про использование ниш из гипсокартона в спальне.
Пригодилась статья? Расскажите друзьям!
www.extra-room.ru
Потолок в спальне — 70 фото идей и новинок дизайна
Немало информации о том, как для спальной подбирать мебель, какой цвет желательно использовать для оформления стен, и как выбирать шторы, но вот дизайн потолочной поверхности получает как-то мало внимания, и совсем незаслуженно.
Незамедлительно требует исправления данное упущение, потому как желаемая атмосфера создается и благодаря потолку, в том числе.
Каждый из существующих на сегодняшний день видов потолков имеет свои нюансы, и он может стать как украшением интерьера, так и безвкусицей его.
Содержимое статьи:
Стандарт
Потолок в спальне еще недавно был стандартной формы – сначала хорошо оштукатуренный, после зашпаклеванный, и, в конце концов, побеленный.
Никакой фантазии. Чуть позже стали вместо побелки использовать краску, но это никак не отразилось на внешнем виде потолочной поверхности.
Стандартный белый потолок и сегодня может быть использован для отделки потолка, но все чаще вместо него используют более интересные варианты отделки.
Почему? Дело в том, что окраска не проходит без предварительной трудоёмкой подготовки поверхности.
Чтобы немного разнообразить дизайн потолка в спальне, его оклеивают обоями.
Клеевой
Отделка потолка нередко выполняется плитами из такого материала, как пенополистирол. Разнообразная фактура плит, и потому легко выполняется ними имитация камня, дерева и лепнины, при помощи окраски.
Стоит учитывать тот факт, что материал не является экологически чистым, и потому не рационально его использовать в спальной.
Подвесной потолок
В спальной весьма часто встречаются подвесные потолки, потому как они не скучные, многообразные. Излюбленные потолки – выполненные из гипсокартона.
Потолок, выполненный из гипсокартона скрывает все существующие недостатки поверхности. Кроме того, плюс использования такой отделки – не нужно производить выравнивание поверхности.
Потолок повышает звукоизоляцию, привнося в интерьер изюминку. Цвет потолка в спальне может быть любым, благодаря чему в комнату привносится индивидуальность.
При низких потолках в комнате важно помнить о том, что подвесные потолки «крадут» пространство. Чтобы потолок «приподнять», нужно остановить внимание на светлом оформлении потолка.
Счастливчики все обладатели высоких потолков, потому как есть место где разгуляться фантазии, есть возможность сделать двухуровневый потолок в спальне, зонируя тем самым пространство.
Натяжной потолок
Такие красивые потолки в спальне, как натяжные, уже не диковинка, как некогда, а привычный элемент декора. Что примечательно, монтаж такого потолка быстрый, легкий, без пыли и мусора.
Уход за потолком элементарный, а еще он безопасный и экологичный. Потолок с глянцевой поверхностью увеличивает зрительно площадь комнаты, отражая свет, а матовое полотно шероховатое, и потому все лучи как бы поглощает.
Хватит думать над тем, какой потолок лучше в спальне – однозначно матовый натяжной потолок.
Потолок комбинированный
В дизайне такого потолка прекрасно сочетаются такие отделочные материалы, как гипсокартон и натуральное дерево, что сочетаемые с обоями.
Колоссальный простор для фантазии, и основное, знать во всем меру. Интерьер потолка в спальне должен максимально гармонировать с отделкой поверхности стен.
Хитрости
Не имеет значения, какие материалы применимы для отделки потолочной поверхности, для достижения ошеломляющего результата стоит знать о следующих хитростях:
Если потолок невысокий, то с осторожностью нужно выбирать натяжной потолок.
При слабом освещении комнаты простым должен быть потолок.
Если комната небольшая, то и не стоит нагромождать ее фактурным и вычурным потолком.
Подсветка потолка в спальне позволяет ему играть новыми яркими красками.
Украшение потолка
Чтобы привнести романтический настрой в комнату, создается так называемый альков при помощи балдахина.
Основа его – каркас, что крепится на потолке, а на нем лежит легкая ткань пастельной расцветки.
Все чаще украшают поверхность потолка «звездным небом». Как? Самый простой вариант, это натяжной потолок с фотопринтом неба.
«Небо» в таком случае статично, как бы, а если сделать подсветку, при помощи светильников, то можно добиться совсем иного эффекта.
Не имеет значения, какой потолок вы решили выбрать, помните об основном – назначение комнаты – отдых, здоровый сон, и потому не всегда уместно гнаться за трендами, не всегда нужно следовать моде.
Посмотрите в интернете фото потолка в спальне, и подберите для своей комнаты тот вариант, что будет смотреться наиболее уместно.
Максимальный слой шпаклевки на стене: как толщины можно наносить
Слой шпаклевки, нанесенной на поверхность потолка или стен в ходе ремонтных работ, имеет огромное значение, так как превышение допустимых параметров приведет к отслаиванию материала. Все зависит от того, какая смесь используется и на какую поверхность наносится шпаклевка.
Для выравнивания стен сооружают конструкцию из гипсокартона, скрывающего самые значительные дефекты. И его необходимо шпаклевать, особенно если в качестве финишного покрытия используется краска. Все остальные материалы шпаклюют в обязательном порядке, нанося несколько слоев смеси.
Предназначение
Для выравнивания стен достаточно толщины не более 5 см
Нанесение шпаклевки на бетонные стены и потолки позволяет устранить перепады до 1,5 см. Специально подготовленными смесями можно заполнить пустоты и мелкие трещины, но существуют и такие шпаклевочные составы, использование которых оправдано при заполнении швов и рустов:
Шпаклевки первого слоя необходимы, чтобы устранить значительные дефекты, существующие на поверхности. Работы выполняются с помощью последовательного нанесения нескольких слоев состава. Толщина слоя составляет не более 5 мм, количество не превышает трех. Введение в состав армирующих добавок способствует предотвращению растрескивания смеси в процессе высыхания.
Финишная шпаклевка завершает создание ровной и прочной поверхности. Особенность таких смесей заключается в том, что, заполняя при нанесении мельчайшие ямки и трещинки между частицами высохшего выравнивающего состава, они делают поверхность абсолютно гладкой. После шлифовки ее можно покрыть краской, поклеить на нее обои или осуществить любые запланированные отделочные работы.
Универсальные составы для шпаклевания отличаются в первую очередь довольно высокой ценой, но при выполнении работ на самых ответственных участках в полной мере оправдывают затраченные средства. В ходе работы таким составом его можно нанести слоем в 5 мм, а при необходимости свести на ноль.
Выбирая шпаклевку для выравнивания поверхности потолка или стен, необходимо изучить ее состав и уточнить разрешенную толщину наносимого слоя.
После высыхания финишной шпатлевки можно отделывать стены любым выбранным материалом
Для выравнивания с послойным нанесением состава используют шпатлевки сначала с самым мелким зерном (0,15 мм), затем смесь с зерном немного крупнее (0,8 мм), и последний слой – это шпаклевка, размер зерна которой составляет не больше 0,1 мм.
Количество нанесенных слоев и их толщина зависят от того, каким будет финишное покрытие. Под плитку достаточно пройти стены «на сдир», то есть нанести шпатлёвку так, чтобы заполнить пустоты и трещины.
Под обои потребуется не менее двух слоев состава по 5 мм каждый. Однако при подготовке под покраску на стене максимальный слой шпаклевки достигает 15 мм.
Разнообразие составов
Для выравнивания стен современные производители предлагают несколько видов смесей, и каждая шпаклевка имеет свои характерные особенности и положительные качества:
Составы на гипсовой основе требуют приготовления непосредственно перед выполнением работ и реализуются в виде сухой смеси. Их не используют при работе в помещениях с повышенной влажностью, таких как остекленные или неостекленные балконы, кухни и ванные комнаты. Ими не выравнивают оконные откосы. Такие шпатлёвки необходимы при работе по выравниванию стен и дверных откосов, нанося их в один слой, толщина которого составляет не более 5 мм.
Гипсополимерные составы могут быть использованы при работе в ванной или на кухне. Они реализуются в готовом виде, но требуют добавления воды. Сначала готовую смесь тщательно перемешивают с водой, дают отстояться в течение 10-15 минут, а после этого перемешивают миксером повторно. Состав отличается пластичностью, прост в работе и надежен после высыхания.
Цементная шпаклевка получила широкое применение при выполнении работ в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Отдельного внимания заслуживает шпаклевка для гипсокартона. Это материал отличается тем, что одна из его сторон прекрасно впитывает влагу. Кроме того, содержащийся внутри листа гипс обнажается при зарезке швов, и в этом месте влага из шпаклеванного раствора впитывается весьма активно.
Максимальную толщину шпаклевки на гипсокартоне определяет характер предстоящих отделочных работ.
Акриловые составы универсальны и подойдут под любой отделочный материал
Под плитку достаточно только заполнить швы и закрыть шляпки саморезов, под обои наносят один слой состава толщиной не более 5 мм, в ходе подготовки стен под покраску потребуется финишная шпаклевка, и общий слой покрытия составит 6-8 мм.
Для таких работ производители предлагают специально созданные составы:
клеевой, включающий мел, клей, олифу; им покрывают стены перед поклейкой обоев;
масляно-клеевой, состоящий из олифы, клея, воды и пластификаторов;
латексный, в состав которого добавлен кальцитовый наполнитель;
акриловый – это универсальный состав, совмещающий в себе свойства всех вышеперечисленных и изготавливаемый из химического сырья;
масляный производят из сиккативы с добавлением мела и олифы. Подробнеее о разнообразных видах шпатлевок смотрите в этом видео:
Сделав правильный выбор, можно в результате проведенных работ получить ровную и гладкую поверхность стен.
Выполнение работ
Очистите стены до бетонной плиты
Прежде чем приступить к шпаклеванию стен, необходимо тщательно подготовить их поверхность. Для этого потребуется удалить старое покрытие, обнажив бетонную плиту. Если стены или перегородки в квартире выполнены из гипсокартона, необходимо сразу приступить на грунтованию.
Грунтуют любые поверхности перед нанесением шпаклевки, но на бетонных стенах могут быть щели и глубокие трещины, которые требуется предварительно заполнить цементно-песчаным раствором или монтажной пеной.
Нелишней будет и обработка стен антисептиком
Теперь нужно сбить небольшие выступы и загрунтовать стены антисептическим составом глубокого проникновения. К нанесению стартового слоя приступают только после полного высыхания грунтовки на стенах.
Для этого используют цементные шпаклевки, которыми заполняют все существующие пустоты и небольшие трещины. При наличии значительных перепадов именно таким составом можно их устранить и выровнять стены.
Через сутки высохшую поверхность покрывают вторым слоем грунтовки, стараясь нанести его максимально обильно. После его высыхания образуется тонкая, но достаточно прочная пленка, которая будет эффективным препятствием для впитывания влаги из раствора. Толщина второго слоя и выбор шпаклевки зависят от состояния поверхности.
Отсутствие значительных перепадов позволяет приступить к нанесению завершающего слоя с использованием финишных составов.
Если предстоит продолжить выравнивание, то второй слой шпаклевки не превышает 5 мм. Шлифовать обработанную поверхность можно после полного высыхания состава.
Это значит, что пройдет не менее 24 часов с момента завершения работ по шпаклеванию. После шлифовки стены еще раз грунтуют и спустя час наносят завершающий финишный слой шпаклевки, толщина которого составляет от 0,5 до 1 мм.
Эти работы выполняют наиболее пластичными смесями, с легкостью заполняющими царапины, оставленные абразивными материалами.
В большинстве случаев в такие смеси добавляется кальцитовый наполнитель и поверхность после высыхания блестит. На ней хорошо видны все даже самые незначительные недочеты в работе, которые исправить можно этой же шпаклевкой, выводя его на ноль.
Для выполнения работ потребуется два шпателя, один из которых предназначен для забора смеси из емкости, а второй – для нанесения его на стены. Ширина меньшего – 10-15 см, а тот, которым непосредственно осуществляются все манипуляции, достигает от 45 до 75 см, выбор остается за мастером. Подробные инструкции по шпатлеванию стен смотрите в этом полезном видео:
Большинство специалистов предпочитают работать малкой (гладилкой), утверждая, что использование данного приспособления позволяет добиться максимально равномерного распределения состава по поверхности.
moyastena.ru
Толщина шпатлевки — от чего зависит и как выбрать
Перед проведением отделочных работ в помещении, стены, а также потолок (в случае необходимости) необходимо правильно, а самое главное – качественно подготовить. Главная цель предварительной подготовки стен и потолков перед отделкой заключается в последующем получении гладкой, а также ровной поверхности. Предварительная подготовка стен, перед последующей отделкой подразумевает обработку их поверхности грунтовкой, а также шпаклевание.
Нанесение шпаклевки на поверхность стен является не таким уж и трудным занятием, каким оно кажется на первый взгляд. Во время процесса нанесения шпатлевки нужно неукоснительно придерживаться определенного порядка действий и умело использовать строительный инструмент, который применяется во время проведения шпаклевания.
Максимальная толщина нанесения слоя шпаклевки на стены
Во время поведения подготовительных, отделочных или ремонтных работ внутри помещения, большую роль играет толщина шпатлевки. Несоблюдение рекомендаций и установленных параметров по уровню толщины слоя шпаклевки может в итоге обернуться тем, что она начнет постепенно отслаиваться от поверхности.
Важно! Показатель максимальной толщины наносимой шпатлевки является одним из главных факторов, который необходимо учитывать во время проведения подготовительных работ. Сами же шпатлевки бывают стартовыми и финишными. Кроме того, существуют специальные универсальные растворы, позволяющие быстро произвести предварительную подготовку стен перед проведением отделочных работ.
Стартовый слой
Начальный этап шпаклевания стен подразумевает использование грубого стартового материала. Этот материал так и называется – стартовая шпаклевка. Она используется для того чтобы устранить большой уровень перепада стены, спрятать стробы, а также скрыть всевозможные неровности или отверстия. Преимуществом этой шпатлевки является то, что она очень проста в использовании.
Показатель толщины стартовой шпаклевки, которая наносится за 1 раз, не должен превышать отметки в 1,5 см. Перед нанесением следующего слоя, предыдущий должен подсохнуть. Чтобы добиться максимального качества прошпаклеванной поверхности, перед нанесением смеси, на ней предварительно устанавливается специальная малярная сетка.
После установки малярной сетки, на ней равномерно, распределяют шпатлевку. При этом, стены нужно шпаклевать всплошную, нанося на них стартовую смесь необходимой толщины, для их выравнивания и устранения разнообразных дефектов.
Внимание! При использовании малярной сетки, во время проведения шпаклевания, стартовая шпатлевка ложится на поверхность ровным слоем. Кроме того, благодаря ее использованию отшпаклеваная поверхность становиться прочнее и ровнее. При этом нужно отметить, что чем грубее используемая малярная сетка, тем более ровной будет сама поверхность, на которую наносится шпатлевка небольшой толщины.
Финишный слой
После нанесения стартовой смеси необходимой толщины, для устранения всех дефектов на стене, можно приступать к нанесению так называемой финишной шпатлевки. Она представляет собой специальные финишные шпаклевочные растворы. Также она необходима для того чтобы придать стене идеальный уровень гладкости. Кроме того, ее используют для устранения микроскопических трещин или пор, которые могут остаться на стенах или потолках после использования стартовой шпатлевки.
Финишная шпаклевка должна полностью совпадать с плоскостью уже подготовленной поверхности. Поэтому наносить ее необходимо в небольшом количестве. Показатель ее толщины не должен превышать 1 мм. Минимальный показатель ее толщины, после равномерного нанесения, составляет около 0,5 мм.
Важно! Финишную шпаклевку разрешается наносить на стены в несколько раз (не более 2 – 3 слоя). Если на стене или потолках нет сильных дефектов, то в данном случае рекомендуется без опасения применять финишную шпаклевку без предварительного использования стартовой. Для устранения больших неровностей исключительно одну шпатлевку применять нельзя.
Толщина нанесения шпаклевки на гипсокартон
Стены, сделанные из гипсокартона, непосредственно перед нанесением шпатлевки должно быть в идеальном состоянии. Ведь при работе с этим материалом, показатели толщины наносимой шпаклевки на его поверхность, будет во многом зависеть от уровня качества проведенных работ по монтажу ГКЛ. На самом гипсокартоне, непосредственно перед шпаклеванием не должно быть выпирающих шляпок саморезов. В случае возникновения необходимости, саморезы необходимо докрутить до того момента, пока они не будут утоплены вовнутрь гипсокартона.
Места, на которых присутствуют углубления от саморезов нужно обработать небольшим количеством шпатлевки. Потом, места, где плиты гипсокартона состыковываются друг с другом, покрываются специальной сеткой, сделанной из стекловолокна, и прошпаклевываются. Толщина наносимой шпатлевки на гипсокартон не должна превышать отметки в 1 мм. Минимальный показатель толщины шпаклевки этого материала составляет 0,5мм.
Выбор настенных свистов и шагов выравнивания
В зависимости от обстоятельств, во время выполнения работ по выравниванию стен, могут использоваться разнообразные виды шпатлевок. Они имеют существенные отличия друг от друга по таким показателям, как минимальная толщина нанесения, так и по своему составу или назначению. По своему составу данные растворы бывают:
Цементными.
Гипсовыми.
Полимерными.
Цементные растворы применяются в помещениях, в которых наблюдается слишком высокий уровень скопления влаги (например, ванная комната). Их используют в качестве чернового покрытия неровной поверхности. Толщина нанесения этих растворов может быть разной, в зависимости от размеров устраняемой неровности.
Гипсовые растворы можно использовать как для проведения первичной, так и для выполнения вторичной обработки. Однако их не рекомендуется применять в помещениях с высокой влажностью. В полимерных растворах содержится большое количество разнообразных добавок, благодаря чему они относятся к покрытиям универсального типа.
Толщина таких растворов, применяемых для выравнивания неровностей, должна составлять не более 2 см. Преимуществом этих смесей является то, что они обладают весьма продолжительным периодом высыхания, который составляет 24 часа. Поэтому при нанесении даже толстого слоя полимерной смеси, можно не бояться, что она быстро схватится.
Рекомендации и советы
Шпаклевание является не сложным процессом. Однако во время выравнивания неровной стены или, например потолков, важно не только правильно наносить шпатлевку, но и грамотно сделать саму шпаклевочную смесь. Для ее приготовления необходимо:
взять емкость и добавить в нее немного воды;
добавить в емкость небольшое количество шпаклевки;
перемешивать смесь при помощи шпателя пока ее консистенция не станет однородной.
Чтобы смесь была однородной, можно также для перемешивания, использовать дрель или шуруповерт со специальной насадкой (миксером). Во время перемешивания необходимо постоянно следить за уровнем ее консистенции и вязкости. При необходимости в нее можно добавлять воду. По своей консистенции готовая смесь должна быть вязкой, эластичной и хорошо приставать к шпателю. Если смесь стекает по шпателю, то это означает что она слишком жидкая и в нее нужно добавить немного сухой шпатлевки.
По видам последующих работ
Существует несколько видов работ по шпатлеванию поверхности. Первый вид предусматривает нанесение шпатлевки на стену несколькими слоями. Толщина каждого такого слоя может колебаться в пределах 0,5 – 3 мм. При этом после высыхания смеси неровности устраняются благодаря затирке поверхности при помощи специальной сетки. В качестве альтернативы, вместо сетки можно использовать наждачку.
Главным достоинством этого метода является его простота. Таким образом зашпатлевать даже самые большие неровности может начинающий мастер. Однако недостатком этого вида является чрезмерный перерасход раствора шпатлевки.
Второй вид шпатлевания предусматривает обработку неровностей несколькими слоями шпаклевки. Толщина одного наносимого слоя при этом колеблется в пределах 0,1 – 0,5 мм. Как правило, их может быть не менее 3. Каждый слой, после его нанесения и высыхания, обрабатывается наждачкой или затирочной сеткой.
По типу поверхности
Существуют определенные нюансы и правила, которые нужно соблюдать при нанесении шпатлевки на разные типы поверхностей. Например, поверхность бетонной стены, перед ее нанесением, необходимо предварительно обработать грунтовкой. Это позволить добиться лучшего уровня сцепления используемой смеси и бетона. На штукатурку, шпатлевку нужно наносить небольшим слоем, толщина которого составляет не более 1,5 мм. Гипсокартон перед шпатлеванием необходимо очистить от грязи и устранить на нем разнообразные неровности, которые могут появиться в процессе его монтажа.
Фактурность поверхности
Фактурность поверхности подразумевает соблюдение не идеального, ровного слоя шпатлевки, а четкое выполнение всех необходимых геометрических норм, которые предусмотрены в дизайне помещения. Поэтому в этом случае, во время ее нанесения рекомендуется использовать специальную малярную сеть. Чтобы получить идеально ровные углы, при нанесении смеси, используются специальные профильные алюминиевые или жестяные уголки.
vsyakraska.ru
Шпаклевки Толщина слоя — Энциклопедия по машиностроению XXL
Для устранения некоторых дефектов и неровностей и придания лучшего внешнего вида окрашиваемым изделиям, на сухие загрунтованные поверхности перед окраской наносится шпаклевка, толщина слоя которой не должна превышать 0,5 мм. Время сушки шпаклевки должно быть указано в технологическом процессе. Применять шпаклевку для выравнивания больших завалов и углублений запрещается.
[c.661]
Особенно тщательной очистке должны подвергаться углы, места вварки штуцеров и люков, а также заклепочные швы, если они имеются. Для обеспечения сцепления с футеровкой подготовленную поверхность сосуда покрывают слоем шпаклевки. Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 1—2 мм. Нанесение шпаклевки может быть заменено окраской (при помощи кисти) более жидкой замазкой в 2—3 слоя, общая толщина которых должна быть 1,0—1,5 мм.
[c.34]
После этого на поверхность аппарата наносят силикатную шпаклевку, толщина слоя которой определяется проектом, но не должна быть (для одного слоя) более
[c.113]
Толщина слоя шпаклевки влияет на эксплуатационную стойкость всей системы покрытия. Толстые слои шпаклевки, как правило, обладают меньшей эксплуатационной стойкостью. Рекомендуется наносить за 1 слой не более 0,1—0,2 мм. Общая толщина всех слоев не более 0,4 мм-, для полиуретановых и эпоксидных — до 1,0 мм.
[c.233]
Отремонтированный станок должен быть тщательно покрашен, при этом толщина слоя шпаклевки не должна превышать 1 мм.
[c.290]
Шпаклевка —это слой материала, нанесенный на грунтовочный слой для выравнивания поверхностей изделий. При выравнивании углублений, рисок шпаклевку наносят в несколько слоев толщина каждого слоя не более 0,2 мм. Масляная шпаклевка предназначена для выравнивания металлических поверхностей и содержит 70—80% пигментов и наполнителей. Она может быть холодной и горячей сушки. На поверхности изделий такую шпаклевку наносят шпателем (лопаткой , а при небольших углублениях и рисках — с помощью распылителя. Смоляные шпаклевки, например перхлорвиниловые, применяют для древесных и металлических поверхностей, полиуретановой шпаклевкой пользуются для заполнения заклепочных швов.
[c.175]
Толщина слоя шпатлевки 2—3 мм. Сушка ванны после нанесения шпаклевки производится в течение 12 ч при температуре 20° С. Затем на тыльную поверхность плиток и ребра наносят слой кислотоупорного цемента и укладывают на дно ванны вплотную у стенок кольцо из футеровочных плиток. По окончании укладки кольца стенки ванны футеруют снизу вверх первым слоем плиток на всю высоту. После этого заканчивают футеровку дна. В случае необходимости подобным же образом наносится второй и третий слой. Необходимо, чтобы швы верхнего слоя не совпадали со швами нижнего. Сушка каждого слоя производится 24—36 ч при температуре 20—25° С. Окончательная сушка выполняется в течение трех суток первые и вторые сутки при температуре 25— 30° С, а третьи — при температуре 30—40° С.
[c.137]
Шпаклевку наносят деревянной лопаткой или резиновой пластинкой. Шпаклевочную замазку с некоторым усилием втирают в стальную поверхность ванны. Толщина слоя шпаклевки
[c.33]
Состав шпаклевки зависит от способа ее нанесения (вручную или распыливанием) и от состояния окрашиваемой поверхности. Для глубоких впадин шпаклевка должна быть гуще, чем для мелких неровностей. Стремиться к заполнению неровностей глубиной больше 0,5 мм одним слоем лаковой или нитроцеллюлозной шпаклевки не следует, так как толстый слой растрескивается вследствие неравномерного высыхания. Объясняется это тем, что в шпаклевочных массах для ускорения высыхания и лучшего шлифования применяют тощие масляно-смоляные лаки, в которых содержится большой процент наполнителей и пигментов. Это увеличивает пористость слоя шпаклевки и снижает его механическую прочность. Вследствие этого снижается также механическая прочность лакокрасочного покрытия. Лаковая шпаклевка высыхает, не образуя трещин, при толщине слоя не более 0,3 мм, а нитро- и алкидно-стирольная шпаклевки — не более 0,1 мм. Каждый слой шпаклевки должен быть хорошо просушен до нанесения следующего слоя. Не рекомендуется наносить больше 4— б слоев шпаклевки.
[c.287]
Для повышения непроницаемости рубероидного подслоя и увеличения его химической стойкости на поверхность рубероидной изоляции наносят битумную шпаклевку. Составы битумных мастик, а также толщину битумной шпаклевки устанавливают проектом. Предусмотренный проектом слой шпаклевки наносят не менее чем за три приема. Толщина слоя, нанесенного за каждый
[c.111]
Если проектом предусматривается кладка второго слоя футеровки на силикатном вяжущем материале, то на первый уложенный слой кирпича наносят битумную грунтовку и слой битумной шпаклевки толщиной 4—5 мм, в который затем втирают горячий кварцевый песок. После такой подготовки приступают к укладке второго слоя.
[c.127]
На поверхность первого слоя штучных материалов наносят шпаклевку из жидкой замазки арзамит, состоящей из равных частей арзамит-порошка и арзамит-раствора. Шпаклевку равномерно распределяют шпателем по всей защищаемой поверхности, доводя общую толщину слоя до 3—4 мм. Одновременно с выполнением этой операции замазкой арзамит шпаклюют с тыльной стороны и по боковым граням штучные сухие материалы, предназначенные для слоя футеровки, обращенного к агрессивной среде. Применение материалов с влажной поверхностью не допускается.
[c.130]
Конструкция изоляции холодная или горячая грунтовка оклейка одним слоем (руберойда, пергамина, бризола, гидроизола) на горячем битуме шпаклевка битуминолем слоем в 1—2 мм. Общая толщина изоляции 4—5 мм. Для полов, эксплуатирующихся при случайных и незначительных проливах в качестве подслоя, может быть применена также обмазочная (два слоя битумной мастики толщиной 2—3 мм) или окрасочная изоляция на основе кислотоупорных лаков.
[c.282]
В зависимости от толщины слоя тонкая шпаклевка должна сохнуть 2 — 3 часа.
[c.154]
Шпаклевочные слои наносятся стальным и деревянным шпателями или куском резины на загрунтованную поверхность слоями толщиной не более 0,3— 0,5 мм с последующей сушкой каждого слоя. Для исправления мелких неровностей при высокой степени отделки поверхности применяется шпаклевка № 18), наносимая тонким слоем.
[c.737]
Подготовленную поверхность газохода для обеспечения сцепления с футеровкой покрывают слоем шпаклевки из кислотоупорного андезитового или диабазового цемента толщиной 1—3 мм.
[c.204]
Контроль качества готового покрытия. Проверяются соответствие заданным цвету и отделке поверхности по контрольному эталону (эталон возобновляется через 6 месяцев его хранения), однородность покрытия (отсутствие потеков, наплывов, царапин, сорности и т. п.), полное закрашивание слоя грунта и шпаклевки, блеск и толщина пленки согласно указаниям ТУ и контрольному эталону.
[c.628]
При наклейке рубероида битум из бачков выливали в металлическую ванну длиной 1,2, шириной 0,5 и глубиной 0,25 м. Листы рубероида скатывали в рулоны. Придерживая за концы, рулон опускали в ванну с битумом. Поднимая рулон за концы над ванной, его раскатывали. В результате рубероид покрывался равномерным слоем битума и прогревался на всю толщину листа Один рабочий прикладывал лист к поверхности, два других — металлическими шпаклевками прижимали рубероид к стенке до плотного его приклеивания. Второе звено, состоящее из трех рабочих, приклеивало второй слой рубероида на первый (еще не остывший) слой. В горизонтальных швах листы рубероида перекрывались на 100 мм, в вертикальных —на 50 мм (причем швы первого слоя перекрывались вторым слоем рубероида).
[c.118]
Нижней стороной шпатель прикладывали к поверхности бетона, на нее ковшами (емкостью 3—4 л) медленно выливали мастику движениями шпателя снизу вверх мастику равномерным слоем наносили на поверхность ствола. Шпаклевку битуминолем производили в три слоя общей толщиной 5—8 мм.
[c.119]
Для выравнивания отдельных неровностей на стенках аппаратов (раковин, наплавов и др.) допускают шпаклевку неровных мест диабазовой замазкой или массой, приготовленной из раствора термопрена в авиабензине (2 1) и кислотоупорного наполнителя (диабазовый порошок и др.). Толщина шпаклевки не должна превышать 3—5 мм. Очищенную металлическую поверхность, предварительно протертую ветошью, смоченной в бензине Б-70, грунтуют первым слоем клея, который следует сушить до отлипа (сушка длится
[c.125]
Антикоррозионная защита железобетонного перекрытия на отметке ввода газоходов и железобетонных конструкций пандусов выполняется следующим образом по цементной стяжке наносят за 1 раз шпаклевку битуминолем Р-1 слоем 3 мм с наклейкой в два слоя стеклосетки. После этого наносят шпаклевку битуминоль Р-1 за 3 раза слоем 7 мм. По шпаклевке выполняют выстилку из кислотоупорного кирпича толщиной 140 мм на диабазовой замазке и облицовку кислотоупорными плитами 6 = 20 мм на диабазовой замазке. Оклеечную изоляцию со ствола заводят на перекрытие. Нижнюю поверхность перекрытия покрывают за 3 раза лакокрасочным покрытием.
[c.8]
Выбор системы покрытия определяется типом материала изделия состоянием поверхности (наличие оксидной пленки и т. п.) и условиями работы детали (наружная поверхность нли внутренняя). Примерная схема системы покрытия показана на рис. 250. Непосредственно на деталь наносится грунт, затем шпаклевка, далее следует эмаль и покровный лак. Количество слоев обычно составляет 2—6, а иногда и 14. Толщина каждого слоя лака, эмали, грунта 10—25 мкм, шпаклевки наносятся до 1 мм.
[c.468]
После этого на поверхность аппарата наносят силикатную шпаклевку, толщина слоя которой определяется проектом, но не должна быть (для одного слоя) более 3 мм. Если в процессе нанесения шпаклевки силикатный раствор загустевает, то его удаляют и заменяют новым — свежеприготовленным. Добавлять жидкое стекло в начавший схватываться шпаклевочный состав не разрешается.
[c.109]
По истечении 1 ч шпаклевка, нанесенная слоем толщиной 5—7 мм на вертикально установленные пластины из белой жести размером 150Х Х70 мм и толщиной 0,25—0,5 мм, не должна стекать
[c.33]
Футеровка ванн с применением битуминозных материалов в качестве вяжущего вещества производится следующим образом. Поверхность аппаратуры покрывают слоем асфальтового лака или раствором битума в бензине (1 1). После грунтовки футеруемой поверхности производится приклейка руберойда. С этой целью на поверхность ванны наливается слой битума марки IV и V, нагретого до 190—200° С. На слой битума накатывают руберойд. Толщина слоя битума 2—3 мм. После прикатки руберойда производят шпаклевку поверхности ванны при помощи битуминоля, затем наносят слой расплавленного битуминоля. На горячий битуминоль несколько в стороне от места, где она должна быть установлена (1—1,5 см), кладется плитка затем ее сдвигают по биту-минолю так, чтобы швы между плитками оказались заполненными доверху битуминолем. Излишек битуминоля с поверхности удаляют после остывания.
[c.138]
После предварительной просушки трубы слезниковые пояса срубили и разобрали шесть—восемь верхних рядов кладки каждого пояса футеровки. Внутреннюю поверхность футеровки очистили металлическими щетками, а выступающие части отшлифовали. Одновременно Б швах кладки заделали пустоты и раковины. Внутреннюю поверхность футеровки покрыли двумя слоями битумной холодной грунтовки. Затем наклеили два слоя рубероида, выполнили шпаклевку битуминолем толщиной слоя не менее 15 мм и на диабазовой замазке выложили новый слой кислотоупорной футеровки. Высота каждого нового пояса составила 20 м.
[c.25]
Конструкция антикоррозионной защиты оклейка полиизобутиленом в два слоя (к металлу), оклейка листовым асбестовым картоном в два слоя, диабазовая шпаклевка толщиной 6=10 лж, футеровка метлахской плиткой на диабазовой замазке, диабазовая шпаклевка 6=10 мм, футеровка кислотоупорным кирпичом на диабазовой замазке — нижняя часть скруббера в 1,5 кирпича на высоту Юм, верхняя часть до крышки в 1 кирпич расшивка швов футеровки на глубину 15 мм за-маакой арзамит № 4. Площадь внутренней поверхности сируббера, подлежащая защите, составляет 470 м .
[c.166]
Шпаклевание. Для выравнивания особенно крупных углублений на загрунтованной поверхности применяют местное шпаклевание — подмазку в два-три слоя. Под-мазочная.масса и шпаклевка поступают с завода-изгото-вителя в готовом виде. При загустении их разбавляют лаком и растворителем. После каждой подмазки производят сушку и шлифование. Сплошное шпаклевание производят в два слоя. Общая толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2 мм, а каждого слоя — не более 5 мм. Для шпаклевания применяют в основном нитрошпаклевку АШ-30, которая быстро сохнет и хорошо шлифуется, а также лаковую ЛШ-1 или глифталевые № 175 и 185.
[c.526]
После футеровки лазов, люков и установки штуцеров для повышения непроницаемости футеровки на всю отгрунтованную поверхность аппарата наносится слой силикатной замазки (шпаклевки) толщиной 2—3 мм. Замазку для шпаклевки готовят из жидкого стекла и кислотоупорного пылевидного наполнителя в соотношении 1 2. Шпаклевку наносят на поверхность аппарата деревянными лопатками или резиновыми пластинками размером 8X15 см. Для получения ровного и плотного слоя замазку накладывают небольшими пор-
[c.167]
Все паружные необработанные поверхности деталей необходимо грунтовать, шпаклевать и окрашивать. Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 1 мм, местные утолщения допускаются не более 3 мм.
[c.513]
Загрунтованная поверхность подвергается шпаклевке. Толщина шпаклевочного слоя определяется качеством выравнивания поверхности и должна быть минимальной при большой толщине слоя снижается прочность покрытия. Наибольшее применение в машиностроении получили лакомасляные и быстровысыхающие нитрошпаклевки.
[c.240]
При выравнивании отдельных неровностей шпаклевку наносят на поверхность детали металлическими или резиновыми шпателями, а при выравнивании всей поверхности — напылением. В последнем случае шпаклевку разбавляют до получения необходимой вязкости. Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 0,5 мм, при заделывании больших дефектов шпаклевание производят в несколько приемов, при этом каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Наносить за один прием толстый слой шпаклевки недопустимо, так как во время сушки происходит усадка и растрескивание шпаклевки.
[c.377]
Лакокрасочные покрытия формируются путем нанесения на подготовленную поверхность многослойной системы лакокрасочных материалов (грунтовки, шпаклевки, покровных слоев из эмалей и лаков) либо путем нанесения лакокрасочных материалов, которые армируются одним или двумя слоями ткани (стеклянной, полипропиленовой, хлориновой, угольной), нанесенной на защищаемую поверхность с помощью выбранных лакокрасочных материалов. Армирование позволяет снизить толщину покрытия, увеличить реакционный объем аппарата, повысить механическую прочность и абразивную устойчивость покрытия, снизить его стоимость и трудоемкость работ. Все работы по нанесению лакокрасочных покрытий рекомендуется выполнять при температуре воздуха в интервале от 10 до 40 °С и относительной влажности не более 70 %. Фторопласто-эпоксидные лаки наносят при температуре воздуха не ниже 18 °С лаки из хлорсульфированного полиэтилена — не ниже 5 «С.
[c.159]
Теплозвукоизоляции кабины машиниста тепловоза ТГ выполняется следуюш им образом металлические листы кабины покрываются слоем нитрошпаклевки МБШ толщиной 4 мм, затем на сырую шпаклевку укладываются пакеты материала ВТ-4, поверх которых по брускам обрешетника крепится гвоздями фанера, далее к фанере приклеиваются казеиновым клеем перфорированные листы винипласта. Поперечные ребра рамы с обеих сторон покрываются магнезиальной шпаклевкой толщиной
[c.393]
Шпаклевание загрунтованной поверхности применяют с целью ее выравнивания и улучшения внешнего вида покрытия. Шпаклевку рекомендуется наносить возможно более тонкими слоями. Общая толщина шпакле-
[c.114]
Металлические стенки башни толщиной 10 мм очищают от ржавчины и окрашивают раствором нефтебитума в бензине в соотношении 1 1. После этого поверхность нижней части башни оклеивают руберойдом марки РМ-500 при помощи расплавленного нефтебитума А Ь 5. По рубероиду наносят мастику битуми-иоль , состоящую из 100 вес. ч. нефтебитума № 5, 100 вес. ч. кислотоупорного цемента и 10 вес. ч. мелко измельченного асбеста, затем шпаклюют диабазовой замазкой, состоящей из 45 вес. ч. растворимого стекла, 100 вес. ч. диабазовой муки и 5 вес. ч. кремнефтористого натрия. После шпаклевки стенки футеруют штучными кислотоупорными материалами, состоящими из двух рядов диабазовых плиток и из слоя кладки в ПД кирпича на диабазовой замазке с перевязкой швов. Толстый слой из кислотоупорного кирпича создает прочность и статическую устойчивость футеровки, слой из диабазовых плиток значительно усиливает защитные свойства футеровки. Особо важное значение имеет
[c.45]
Узел 5 (газовая коробка) 1—кислотоупорный кирпич толщиной 113 мм на тде-зитовой замазке, 2 — кислотоупорный кирпич толи инои 65 мм на андезитовой замазке г—-диабазовая плитка на диабазовой замазке —рубероид или бсрулин па битуме, в два слоя 5 —шпаклевка и покраска диабазовая цовка углов 8 — андезитобетонная плита.
[c.45]
Выполненная изоляция должна иметь ненрерывный слой заданной толщины. Отклонения но толщине изоляции без зашивки не должны превышать 1 мм, а с зашивкой 2 мм. Вырезы под детали насыщения должны быть заделаны обрезками плит и приклеены клеем. Мелкие зазоры прошпаклевывают па всю глубину, а стыки промазывают по поверхности мастикой, изготовленной из пробковой крошки и клея. Стыки плит и деталей, оклеенные тканью, проклеивают полосками ткани. В качестве пароизоляционного слоя для изоляции без зашивки применяют шпаклевку поверхности плит лаковой шпаклевкой или целалитом, грунтовку и окраску 2 раза краской в цвет помещения согласно окрасочной ведомости. Для увеличения прочности поверхности изоляции часто производят оклейку изоляции хлопчатобумажной тканью с последующей окраской.
[c.218]
При нанесении шпаклевки вначале производят местное шпаклевание крупных пор, а после высыхания нанесенного слоя — сплошное шпаклевание поверхности. Шпаклевка наносится на поверхность шпателем или резиновыми пластинами слоем толщиной не более 0,5 мм.
[c.219]
Примечания. 1, Марки лакокрасочных материалов для каждого конкретного случая подбирают по ТУ и стандартам на лакокрасочную продукцию. 2. Число слоев шпаклевки следует уменьшать за счет выравнивания поверхности шлифованием, опайкой мелких неровностей с последующей опиловкой и т. п.). При непосредственном соприкосновении покрытия с агрессивной средой шпаклевка не допускается. Толщина каждого наносимого слоя шпаклевки 0,3—0,5 мм.
[c.618]
Для повышения непроницаемости подслоя из рубероида независимо от вида футеровки по рубероидному покрытию наносят слой шпаклевки битуминоль . Мастику разливают равномерно по подслою из рубероида полосами шириной 0,5 м ковшом с длинной ручкой. После этого мастику размазывают большим шпателем-гладилкой нз фанеры размером 250X400 мм до получения равномерного слоя без пузырей, отставаний и трещин. Толщина одного слоя должна быть не более
[c.123]
После акончаиия футеровки и сушки силикатной (Грунтовки наносят Силикатную шпаклевку (состав см. в гл. I). Толщина одного слоя ее не должна превышать 2—3 мм. Количество слоев (или общая толщина) шпаклевки предусмотрено нроектом. Шпаклевку наносят при номощи резиновой пластины или металлического шпателя. При нанесении шпаклевки на горизонтальную поверхность можно пользоваться деревянной гладилкой шириной 400 мм.
[c.131]
Наносят шпаклевочный состав на защищаемую поверхность при помощи резиновой пластинки размером 200X80X4 мм или металлического шпателя. Ошпаклеванная поверхность должна быть гладкой, особенно в местах, где были неровности и расположены сварные швы. Слой шпаклевки должен быть равномерным по толщине.
[c.109]
Сушка нанесенных грунтов, шпаклевок и эпоксидных эмалей производится при температуре 18—23°С в течение 24 ч. Для повышения механической прочности эпоксидного покрытия его армируют стеклотканью. В этом случае стеклоткань наклеивают на отгрунтованную и просушенную поверхность с последующей пропиткой ткани шпаклевкой Э-4021 и нанесением эмали до получения покрытия общей толщины 0,5—0,7 мм. Каждый слой эмали сушлтся при температуре 18—20°С в течение 20—24 ч. Окончательная сушка покрытия производится при той же температуре не менее 7—8 суток.
[c.330]
Шпаклевание проводят с целью устранения неровностей или раковин на поверхностях загрунтованных деталей. Шпаклевку наносят механическими или ручными шпателями. Могут применяться и пистолеты-распылители. Шпаклевку наносят равномерно в несколько слоев. Толщина одного слоя не должна быть более 0,5 мм, а толщина всех слоев —2,0 мм. Каждый последующий слой шпаклевки наносят только после полного высыхания ранее нанесенного слоя.
[c.206]
mash-xxl.info
Толщина слоя шпатлевки
Толщина — слой — шпатлевка — большая энциклопедия нефти и газа, статья
Толщина слоя шпатлевки не должна быть более 0 2 — 0 3 мм, а общая ее толщина не должна превышать 0 5 — 1 мм. В случае нанесения шпатлевки в два-три слоя каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего и покрытия его слоем грунта.
Толщина слоя шпатлевки, который можно наносить за один раз, зависит от свойств пленкообразующего, на котором она приготовлена. Для нитрошпат-левок или шпатлевок на алкидной основе толщина слоя не должна превышать 0 3 — 0 4 мм. При необходимости исправления глубоких дефектов в этих случаях нужно наносить материал в несколько слоев с обязательной промежуточной сушкой. После нанесения и отверждения последнего слоя шпатлевки вся поверхность шлифуется шкуркой до получения однородной матовой поверхности.
Для получения сравнимых результатов толщина слоя шпатлевки, продолжительность испытания, качество пемзы и давление груза на пемзу должны быть всегда постоянными.
Опыт сушки шпатлеванных деталей показал, что при толщине слоя шпатлевки ( ЛШ-1), превышающей 0 3 мм, происходит вспучивание шпатлеванного слоя.
Строят график зависимости прочности при ударе и эластичности от толщины слоя шпатлевки выражают графически.
Для устранения некоторых дефектов и неровностей на сухие за-рунтованные поверхности перед окраской, с целью придания лучшего внешнего 1ида окрашиваемым изделиям, наносится шпатлевка; толщина слоя шпатлевки ie должна превышать 1 5 мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших: авалов и углублений запрещается.
Для устранения некоторых дефектов и неровностей на сухие загрунтованные поверхности перед окраской, с целью придания лучшего внешнего вида окрашиваемым изделиям, наносится шпатлевка; толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1 5 мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших завалов и углублений запрещается.
Для устранения некоторых дефектов и неровностей на сухие загрунтованные поверхности перед окраской, с целью придания лучшего внешнего вида окрашиваемым изделиям, наносится шпатлевка; толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1 5 мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших завалов и углублений запрещается.
Прибор Серебряникова для испытания.
Толщина слоя шпатлевки должна быть 0 5 мм.
При этом толщина слоя шпатлевки после высыхания на образцах для определения прочности при ударе должна быть не менее 0 25 мм.
При этом толщина слоя шпатлевки после высыхания на образцах для определения прочности при ударе должна быть не менее 0 25 мм.
Если в исключительных случаях все же приходится применять шпатлевание, то не следует наносить более 3 тонких слоев шпатлевки. При этом толщина слоя шпатлевки должна составлять ( мм, не более): 0 1 — — для НЦ-00-8; 0 5 — для ПФ-00-2; 1 — — для эпоксидной шпатлевки.
Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. При 20 С время сушки 15 — 20 мин. В целом сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.
Нанесение шпатлевки производится следующим образом. На деревянную лопатку или резиновую пластинку размером 8 х 15 см кладут цементное тесто и с усилием втирают в поверхность аппарата так, чтобы толщина слоя шпатлевки была не более 1 — 2 мм. После нанесения шпатлевки аппарат необходимо просушить при температуре 20 — 40 С в течение 12 час.
Шпаклевка (шпатлевка) стен и потолка — апартама
Поверхность под шпаклевку должна быть абсолютно чистой, без пятен жира, копоти и краски. На ней не должно быть отпадающих слоев штукатурки, остатков воска, окалины и частей опалубки. Также не рекомендуется шпаклевка промерзших стен и потолка. Чаще всего, до того, как будет произведена шпатлевка стен, их покрывают грунтовкой, что обеспечивает хорошую адгезию шпаклевочного раствора по отношению к стенам. Грунтуют поверхность с помощью валика, нанося раствор грунтовки равномерно, без пропусков и в 1 слой.
Техника шпаклевки стен подразумевает предварительную подготовку шпаклевочной смеси, которая реализуется производителем преимущественно в сухом виде и перед работой смешивается с водой. Если работы осуществляются в холодный период, то вода должна быть теплой. Для большей эффективности размешивания, шпаклевку готовят с помощью миксера. Отдельные шпаклевочные смеси нуждаются в настаивании в течение определенного периода времени, а поэтому следует внимательно читать инструкцию на упаковке. Как только шпаклевка настоялась, то ее перемешивают еще раз.
Техника шпаклевки стен и потолка
Предварительно очищенное основание обильно увлажняют. Особенно нуждается в увлажнении гигроскопичная поверхность (известково-песчаный кирпич, ячеистый бетон и другие подобные материалы). Их следует увлажнять неоднократно. Чистовой слой шпаклевки обычно наносится на еще не застывший черновой, который применялся как выравнивающее покрытие. Особенно важно зашпаклевать все имеющиеся трещины и другие дефекты поверхности, поскольку трещины имеют обыкновение проявляться на поверхности верхнего слоя шпаклевки. Если замешкаться и наложить верхний слой намного позже нижнего, то шпаклевка может сползти с ранее уложенного покрытия. Лучшая температура для нанесения шпаклевочных составов от +10*С до +25*С при влажности не ниже 60%.
Выполнение шпаклевки стен под обои
Иногда среди потребителей возникают споры о том, как правильно называть работу с выравнивающими смесями для стен и потолка — шпаклеванием или шпатлеванием. Мы не зря указали оба определения в названии статьи, поскольку они равноценны и означают одно и то же действие. Старшее по возрасту слово «шпатлевание» возникло на базе названия инструмента, применяющегося при данной работе (шпателя). Шпаклевка наносится слоем толщиной в 1-1,5 мм на стену и потолок с помощью шпателя либо специального пистолета-распылителя. Слой, наносимый пистолетом, должен быть тут же растерт посредством резинового шпателя (полутерка). Движения, совершаемые шпателем, являются крестообразными, что способствует лучшему разглаживанию шпаклевочного слоя.
Технология шпатлевки стен предусматривает предварительное заполнение шпатлевочным раствором крупных выбоин и неровностей, а затем нанесение чистового (финишного) слоя. Выравнивающую смесь необходимо наносить плавным движением шпателя в один слой и за один единственный проход. Лучшим инструментом является шпатель максимальной ширины из нержавеющей стали. При использовании одновременно двух шпателей (основного широкого и небольшого узкого) можно добиться особой эффективности в работе. Смесь не только наносится без остатка, но и одновременно меньшим шпателем добавляется на широкий инструмент либо удаляется с него при необходимости. Для выравнивания сложных внутренних углов применяется угловой шпатель. Контроль геометрии отшпаклеванных стен производится с помощью уровня, а чистовое шлифование выполняется посредством применения шлифовальной терки с удобной эргономичной ручкой.
Как правильно производится шпатлевка стен и гипсокартона?
Доводка стен до чистового варианта производится с помощью шпателя из резины. Мазки так же наносят взаимноперпендикулярно. Лишняя шпаклевка удаляется со шпателя, а затем используется вновь. При многослойном выравнивании стен, каждый последующий слой наносится лишь на полностью высохший и отвердевший предыдущий, который в свою очередь предварительно шлифуется. Выровненная с помощью шпаклевочной смеси поверхность может быть окрашена либо оклеена обоями.
Если толщина шпаклевочного слоя до 1 мм и он наносится слева направо, то шпатель следует держать так, чтобы левая часть полотна инструмента находилась ниже, чем правая. При этом, левый сектор наносимой шпаклевочной полосы ложится гладким и ровным слоем, а правый в виде наплыва, который затем убирается при очередном движении инструмента в процессе укладки следующей полосы.
Если шпаклевка наносится сверху вниз, то шпатель держат укороченной стороной влево. Если же шпаклевка наносится снизу вверх, то укороченная сторона шпателя должна быть ориентирована вправо. Толщина слоя шпаклевки зависит от угла наклона инструмента по отношению к рабочей поверхности. Обычно, чем меньше угол наклона, тем больше толщина наносимого слоя.
В процессе нанесения шпаклевки, шпатель преимущественно находится под углом в 60*к рабочей поверхности. Если угол достигает 80*, то в итоге получается наиболее тонкий шпаклевочный слой. В соответствии с технологией шпаклевки стен и потолка, основательно затвердевший первый слой шлифуется шлифмашиной или деревянным бруском, обернутым наждачной шкуркой (вначале с мелким зерном, а затем крупнозернистой), и грунтуется. После этого наносится второй слой шпаклевки, а если существует такая необходимость, то и третий.
Свежая шпаклевка должна быть изолирована от попадания на нее осадков, а также от воздействия различных температурных факторов. Не стоит осуществлять шпаклевку стен и потолка в ненастье.
Не забывайте очищать весь инструмент, который применялся для работы со шпаклевочными смесями. Он легко отмывается в теплой воде, пока шпаклевка еще свежая. Не забудьте и о своевременной очистке емкостей, в которых смешивался и находился в процессе работы раствор шпаклевки. Грязные емкости увеличивают время работы, отражаясь на качестве получаемой поверхности. Не стоит выбрасывать остатки затвердевшей шпаклевки в канализационную систему. Это может привести к ее засорению.
Наиболее верная техника шпаклевки стен и потолка
Знаете ли вы, что обои нельзя ни в коем случае клеить на просто оштукатуренную поверхность? В этом случае они обязательно отойдут от стен. Между основанием и обоями обязательно должен присутствовать слой шпаклевки, который будучи гладким и покрытым грунтовкой, обеспечит надежное сцепление. На гладкую поверхность равномерно ложится клей, а следовательно обойное полотно будет ровным и хорошо натянутым (без неприглядных морщин и вздутий). Отсутствие шпаклевки повлечет за собой проявление всех дефектов стены на поверхности обоев. Особенно это станет заметно при эксклюзивном искусственном освещении и использовании тонкого обойного полотна. Даже если в роли основания под поклейку обоев выступает гипсокартонная плита, то и в данном случае необходимо ее покрыть слоем шпаклевки.
Технология шпатлевки потолка
Как правило, техника шпатлевания потолка предусматривает несколько этапов. Прежде всего, потолок очищается от пыли и других возможных загрязнений. Далее наносится грунтовочный слой для повышения адгезии материалов и ликвидации с поверхности основания остатков пыли. Чтобы шпатлевка лучше держалась, на потолок наклеивается специальная сетка из стеклоткани. Естественно, что работа должна осуществляться с применением лестницы-стремянки или специальных деревянных конструкций. Не забывайте при этом о соблюдении правил безопасности работы на высоте.
Итак, после грунтования потолка, на него наносится механическим методом либо вручную шпатлевочный раствор. Вручную потолок шпатлюют с помощью шпателя, длина которого около 300 мм. Механически жидкий шпатлевочный раствор наносится с помощью распылителя. Лучше нанести шпатлевку в несколько слоев, которые перед каждым последующим нанесением должны быть отшлифованы с помощью наждачной бумаги. Каждый отшлифованный слой обязательно покрывается грунтовкой, после чего на него наносится следующий слой.
Шпатлевание потолочных поверхностей является довольно сложной и затратной по времени операцией, которая к тому же не безопасна.
Данная статья возможно и не заменит опыта и профессиональной сноровки, но знания, полученные с ее помощью, пригодятся даже тем, кто лишь только планирует шпаклевку стен и потолка собственными силами. Работайте с удовольствием!
Ветонит 3000 — самовыравнивающийся, отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Рекомендуемая толщина слоя 0-5 мм. Не содержит казеин.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В жилых помещениях. В общественных зданиях и в других помещениях с соответствующей нагрузкой на пол (прочность на сжатие >20МПа) с последующим креплением облицовочного напольного покрытия, такого как: керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, деревянные плиты, паркет, пробка. Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без напольного покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Главное вяжущее: цемент
Рекомендуемая толщина слоя: 0-5мм.
Фракция: макс.0,3мм.
Расход при толщине слоя: 1,6кг/кв.м.
Прочность на сжатие (через 28 дней): >20 МПа
Схватываемость с бетоном (К 30): >1МПа
Усадка (+30С): менее 0,8%
Расход воды 1,25кг: 7л.
Минимальное время смешивания: 1мин. электромиксером
Пригодность к применению после добавления воды: 30мин.
Рабочая температура: +10 … +20С
Возможность хождения по выравненной поверхности: через 4-6 часов после обработки материалом.
Крепление напольного покрытия: через 1-3 дня в зависимости от толщины слоя и температуры
Vetonit 5000 (ВЕТОНИТ 5000)
Ветонит 5000 — быстротвердеющая выравнивающая смесь на цементной основе для обработки бетонных полов. Рекомендуемая толщина слоя 3-50 мм., в углублениях до 80мм. Не содержит казеин.
Область применения Ветонит 5000
В жилых помещениях, в общественных зданиях и в других помещениях с соответствующей нагрузкой на пол (прочность на сжатие >20МПа) с последующим креплением облицовочного напольного покрытия, такого как: керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, деревянные плиты, паркет, пробка. Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без напольного покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Главное вяжущее: цемент
Рекомендуемая толщина слоя: 5-50(80)мм.
Фракция: макс.1мм.
Прочность на сжатие (через 28 дней): прибл.20 МПа
Схватываемость с бетоном (К 30): >1МПа
Усадка (+30С): менее 0,5%
Расход воды 1,25кг: 3,5-4л.
Минимальное время смешивания: 1мин. электромиксером
Пригодность к применению после добавления воды: 30мин.
Рабочая температура: +10 … +20С
Возможность хождения по выровненной поверхности: через 1-2 часа после обработки материалом
Крепление напольного покрытия: через 1-5 дней в зависимости от толщины слоя и температуры
По результатам испытаний пригоден для использования в офисах: устойчив к колесикам офисной мебели.
Шпаклевка Vetonit TT (ВЕТОНИТ ТТ)
Грунтовка на цементной основе для сухих, влажных и мокрых помещений
НАЗНАЧЕНИЕ
Предварительное выравнивание поверхностей внутренных стен из минеральных материалов. Выравнивание поверхностей стен из бетона, легкого бетона, керамзитобетонных блоков и кирпича. Выравнивание и ремонт старых, оштукатуренных цементным раствором поверхностей.
Внимание! Грунтовка Ветонит ТТ не пригодна для нанесения на окрашенные поверхности; на поверхности, выровненные водорастворимыми шпаклевками, такими, как Ветонит ЛР Плюс, КР и Т или Л; для нанесения на поверхности, оштукатуренные слабыми известковыми или известково-цементными растворами. Смесь также не пригодна для выравнивания полов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет: серый
Водостойкость: водостойкая
Связующие: цемент
Жизнеспособность раствора: 4 часа после смешивания с водой
Время высыхания: 1 день в зависимости от толщины слоя и температуры
Расход: ок.1,2кг/кв.м/1мм.
Толщина слоя: при частичном выравнивании максимально 30мм., при полном выравнивании максимально 2-10мм/1 слой
Фракция: максимально 1,0мм.
Рабочая температура основы, грунтовки и помещения должна быть выше +10 С.
Шпаклевка Vetonit T (ВЕТОНИТ Т)
Штукатурка на клеевом связующем для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Сухая смесь на клеевом связующем белого цвета. Применяется для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях по основаниям обработанным Vetonit EP, Vetonit TT, а также по бетону, легкому бетону, оштукатуренным поверхностям, гипсоволокнистым плитам.
Область применения Ветонит Т
Стены и потолки в сухих помещениях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет: белый
Водостойкость: не водостойкая
Связующие: органический клей
Жизнеспособность раствора: 12 часов после смешивания с водой
Время высыхания: 2 дня при +10С; 1 день при +20С с хорошей вентиляцией. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции. Необходимо создать такие условия на объекте, чтобы шпаклевка высохла в течение 24 часов.
Расход: ок.1,4кг/кв.м/1мм.
Толщина слоя: при частичном шпатлевании максимально 5мм., при полном выравнивании максимально 1-2мм/1 слой
Фракция: максимально 0,6мм.
Рабочая температура основы, шпатлевки и помещения должна быть выше +10 С.
Шпаклевка Vetonit KR (ВЕТОНИТ КР)
Отделочная шпаклевка на клеевом связующем для использования в сухих помещениях.
Область применения Ветонит КР
Стены и потолки в сухих помещениях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет: белый
Водостойкость: не водостойкая
Связующие: органический клей
Жизнеспособность раствора: 12 часов после смешивания с водой
Время высыхания: 2 дня при +10С; 1 день при +20С с хорошей вентиляцией. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции. Необходимо создать такие условия на объекте, чтобы шпаклевка высохла в течение 24 часов.
Расход: ок.1,2кг/кв.м/1мм.
Толщина слоя: при частичном шпатлевании максимально 2мм., при полном выравнивании максимально 1мм/1 слой
Фракция: максимально 0,3мм.
Рабочая температура основы, шпатлевки и помещения должна быть выше +10 С.
Шпаклевка Vetonit LR (ВЕТОНИТ ЛР)
Отделочная шпаклевка на клеевом связующем для использования в сухих помещениях.
Область применения Ветонит ЛР
Стены и потолки в сухих помещениях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет: белый
Водостойкость: не водостойкая
Связующие: органический клей
Жизнеспособность раствора: 12 часов после смешивания с водой
Время высыхания: 2 дня при +10С; 1 день при +20С с хорошей вентиляцией. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции. Необходимо создать такие условия на объекте, чтобы шпаклевка высохла в течение 24 часов.
Расход: ок.1,2кг/кв.м/1мм.
Толщина слоя: при частичном шпатлевании максимально 2мм., при полном выравнивании максимально 1мм/1 слой
Фракция: максимально 0,3мм.
Рабочая температура основы, шпатлевки и помещения должна быть выше +10 С.
Шпатлёвка — википедия
Шпатлёвка клеевая в своем составе содержит 10 % раствор клея, олифу, мел. Благодаря олифе, шпатлевка получается прочной, легко наносимой на поверхность.
Шпатлёвка масляно-клеевая содержит акрилаты, олифу, воду, пластификаторы, добавки. Применяется для выравнивания дефектов потолков и стен из бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей, которые затем будут красить или оклеиваться обоями. Шпатлёвка масляно-клеевая предназначена для внутренних работ.
Шпатлёвка латексная содержит кальцитовый наполнитель, акрилат, пластификаторы, воду, добавки. Применение аналогичное шпатлёвке масляно-клеевой. Только для внутренних работ.
Шпакрил — шпатлёвка, используется для заделки плинтусов и выравнивания оштукатуренных поверхностей. Также возможно использование для наклеивания керамической плитки в сухих помещениях. При разведении водой подойдет для побелки стен и потолков кистью.
Шпатлёвка акриловая универсальная изготавливается из химического сырья по современным технологиям. Экологически безопасна. Совмещает свойства выравнивающих составов и при этом имеет плотную мелкозернистую структуру. Шлифуется легко наждачной шкуркой. После высыхания не дает усадку и трещин. Высококачественный материал и отлично подходит для использования в домашних условиях, особенно, когда нет времени подбирать для каждого материала отдельную шпатлёвку. Используется для внутренних работ. Выравнивает оштукатуренные, гипсокартонные, бетонные, деревянные поверхности, а также используется для ремонта поврежденной штукатурки. Наносить можно как толстым, так и тонким слоем.
Шпатлёвка фасадная акриловая устойчива к влаге и атмосфере. Применяется при наружных работах по штукатурке, бетону, дереву. Имеет отличные заполняющие и выравнивающие свойства. Не тянется за шпателем, не трескается, имеет повышенную прочность. Сохнет быстро, шлифуется легко. Характеризуется высокой пластичностью, фасадная шпатлёвка устойчива к истиранию. Почти без запаха. Экологически чистый продукт.
Масляная шпатлёвка содержит натуральную олифу, сиккативы, мел. Такая шпатлёвка медленно сохнет, но зато имеет повышенную прочность. Применяется при подготовке полов, подоконников, оконных переплётов, наружных дверей и иных поверхностей, где возможно присутствие влаги. Масляная шпатлёвка предназначается для поверхностей, где требуется выравнивание перед покраской водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями. Имеет высокие показатели адгезии. Используется внутри сухих и влажных помещений.
Шпатлёвка на основе ПВА. Применяется для выравнивания бетонных, асбоцементных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей, а также при заделывании щелей и стыков, трещин и при проведении предварительных работ под покраску и наклеивание обоев. В данной шпатлёвке содержится большое количество антисептических добавок, которые препятствуют появлению плесени и грибков. Имеет оптимальную вязкость и удобно наносится на поверхность. После высыхания шлифуется легко.
Шпатлёвка люкс масляно-клеевая используется для выравнивания стен и потолков в помещениях под покраску и под обои. Хорошо подходит в качестве финишной отделки поверхностей из гипсокартона и гипсоволокна.
Шпатлёвка «шпакрил супербелый универсальный» обладает хорошей адгезией и пластичностью. Подходит под окраску всеми видами красок и оклейку обоями. Используется для бетонных, цементных, оштукатуренных, гипсоволокнистых, гипсокартонных поверхностей.
Состав[править]
Шпатлёвки содержат плёнкообразующие вещества, наполнители (мел, тальк, барит) и пигменты (цинковые белила, охра). Содержание плёнкообразователя в 5—12 раз больше содержания пигментов и наполнителей. Различают несколько разных по основам видов шпатлёвок: лаковые, масляные, клеевые, гипсовые шпатлёвки, основой которых служат соответственно лаки, олифы, природные клеи, гипс.
Применение[править]
Шпатлёвки не обеспечивают надёжного сцепления кроющих слоев покрытия с подложкой, поэтому шпатлёвки наносят обычно по слою грунтовки. Для нанесения густых шпатлёвок применяют металлический и пластиковый шпатель или кусок резины. Шпатлёвки, разбавленные небольшим количеством растворителя, можно наносить методом пневматического распыления.
При использовании шпатлёвки для заполнения отверстий, заделки стыков или заклёпочных и сварных швов наносят нескольких слоёв шпатлёвки общей толщиной рекомендуемой производителем. Высохший слой шпатлёвки необходимо хорошо шлифовать абразивной шкуркой или другими предусмотренными инструментами.
Лаковые шпатлёвки применяют главным образом в машиностроении, клеевые и масляные — преимущественно в строительстве.
Расход материала[править]
Расход шпатлёвки зависит от типа шпатлёвки, типа и вида поверхности на которую наносится, толщины слоя, вида нанесения.
Примечания[править]
shpatlevko.ru
Шпаклевочные работы | Все о ремонте и строительстве
Неровность стен с перепадами до 5, а иногда и до 15 мм, устраняют шпаклеванием. В шпаклевках в отличие от штукатурок нет крупных заполнителей, поэтому ими исправляют мелкие неровности. Поверхность стены после шпаклевания получается гладкой и ровной. Небольшие огрехи легко устраняются шлифованием наждачной бумагой, что невозможно сделать на оштукатуренных поверхностях, наждачка будет просто выкрашивать крупный заполнитель и образовывать новые ямки.
Обычно простые шпаклевочные смеси делаются на основе клея и мела либо применяется гипсовое или цементное вяжущее. Клеевые шпаклевки, это обычно, смеси готовые к применению, а шпаклевки на гипсовом и цементном вяжущем – сухие смеси в которые нужно долить воду. Шпаклевки производятся для сухих, влажных и сырых помещений. Использовать шпаклевки из чистых гипсовых смесей можно только в сухих помещениях. Гипс боится воды, поэтому использование такой шпаклевки, например, на оконных откосах крайне нежелательно. Водяные пары содержащиеся в откосах, непременно разжижат и разрушат шпаклевочный слой, а вместе с ним и финишную отделку. Для стен и откосов подвергающимся воздействию влаги и водяных паров лучше применять сухие шпаклевочные смеси с полимерными наполнителями, которые не препятствуют диффундированию водяных паров и выдерживают многократные циклы намокания-высыхания.
К гипсополимерным шпаклевкам относятся практически все дорогие шпаклевочные сухие смеси. Их легко отличить от простых гипсовых шпаклевок, во-первых, по цене, во-вторых, по способу затворения. Шпаклевки с полимерами обычно размешиваются в два этапа: на первом этапе смесь разводится водой и перемешивается; на втором этапе после небольшой по времени выдержки, необходимой для набухания полимеров, смесь размешивается вторично. После вторичного перемешивания в готовую шпаклевку нельзя подсыпать сухую смесь или доливать воду.
По толщине наносимого слоя шпаклевки делятся на выравнивающие и финишные, которые еще могут называться шпаклевками под покраску.
Шпаклевки первого слоя (выравнивающие) предназначены для грубого выравнивания поверхностей стен и потолков. Они наносятся слоем до 5 мм, а с многослойным выравниванием отдельных мест до 15 мм, что делает их похожими на штукатурку. Фирмы-изготовители выравнивающих шпаклевок во главу угла ставят проблему возможности их нанесения слоем переменной толщины и недопущение усадочных трещин. Для предотвращения трещинообразования в шпаклевки добавляются специальные армирующие добавки. Шпаклевки на цементном вяжущем отличаются пластичностью, но требуют более длительного времени на схватывание. Такие шпаклевки подвергают шлифовке спустя 1–2 суток.
Финишные шпаклевки предназначены для шпаклевания вторым или третьим слоем по выравнивающей шпаклевке. Эти шпаклевки, как правило, поставляются в торговую сеть в уже готовом виде. Их изготавливают путем перетирания заполнителя на краскотерках в тончайшую пыль и затворения ее растворителями (водой, олифой и другими). Финишная шпаклевка заполняет ямки, между зернами выравнивающей шпаклевки делая поверхность абсолютно гладкой.
Существуют и так называемые универсальные шпаклевки способные покрывать как глубокие ямки, так и вытягиваться на поверхности «в ноль». Этих шпаклевок не так уж и много, как правило, это дорогие смеси с многокомпонентным составом. Обычно шпаклевки поставляемые в розничную торговую сеть делятся на те, которые позволяют наносить слой толщиной максимум 5 мм и на те, которые вытягиваются «в ноль».
Чаще всего, шпаклевание стен и потолков производят в несколько этапов шпаклевками нижней и средней ценовой категории. Сначала применяются смеси с зерновым составом от 0,15 до 0,8 мм, затем наносится второй слой смесью с зернами до 0,12 мм, при необходимости делается третий слой финишной шпаклевки с зерном до 0,1 мм. Под отделку стен плиткой, стены можно не шпаклевать достаточно выравнивания их штукатуркой. При использовании хорошей дорогой плитки, имеющей очень четкую геометрию, рекомендуется окончательно доводить основание выравнивающей шпаклевкой на цементной основе. Под оклейку стен тяжелыми плотными обоями достаточно выравнивающей шпаклевки, под тонкие и тканевые обои — делается двухслойное выравнивание. Под окраску — шпаклевка обязательно делается с выравниванием финишной шпаклевочной смесью. Под облицовку стен гипсокартоном, панелями МДФ и ПВХ или другими погонажными и плитными отделочными материалами, если они монтируются на каркасе, не требуется и штукатурного выравнивающего слоя.
Шпаклевки поставляются в виде готовых материалов и сухих смесей, требующих перед работой затворения водой и перемешивания. Готовые шпаклевки (уже перемешанные) поставляются в ведрах и полиэтиленовых мешках. Это, как правило, усадочные шпаклевки, то есть после нанесения их на основание при схватывании они уменьшаются в объеме. Поэтому наносить такие шпаклевки для толстого выравнивания стен бессмысленно, шпаклевочный слой после высыхания покроется трещинами. Эти шпаклевки применяются, в основном, для заделки мелких трещин и финишного выравнивания тонким слоем, ограниченным миллиметрами. Примером тому может служить очень хорошая финишная шпаклевка Шитрок, которая замечательно ложится на основание тонким слоем, но абсолютно непригодна для толстых шпаклевочных слоев.
Дорогие сухие шпаклевочные смеси относятся к безусадочным шпаклевкам, то есть после нанесения их на основание они надежно прилипают к нему и не образуют трещин после схватывания и высыхания. Однако это утверждение верно только при соблюдении рекомендуемой толщины слоя. Если нанести шпаклевку более толстым слоем, чем рекомендует фирма-изготовитель сухой смеси, то при высыхании она трещит не хуже усадочных шпаклевок. Поэтому места, где требуется более толстый шпаклевочный слой нужно шпаклевать не в один, а в два–три прохода. Например, сначала зашпаклевать все глубокие ямки, а после высыхания подшпаклеванных мест делать поверх них новый, уже сплошной шпаклевочный слой.
Требования к поверхности подготовленной к шпаклеванию:
чистое, обеспыленное, без остатков старой побелки, масла, ржавчины, бумаги;
прочное, не отслаивающееся;
сухое, но не в момент нанесения шпаклёвок, в этот момент оно должно быть прогрунтовано водой или специальными грунтовками. Шпаклевать лучше по принципу «мокрое по мокрому»;
не подверженное набуханию от нанесения грунтовок или воды;
комнатной температуры, то есть стена не должна быть промерзшей или перегретой;
шероховатое.
Проверить надежность штукатурного или шпаклевочного слоя на которое будет наноситься шпаклевка можно, наклеив на стену скотч и резко его сорвав. Сыпучие штукатурки обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. На устойчивые, умеренно впитывающие штукатурки наносят обычные недорогие акриловые грунтовки, но если будет использована укрепляющая грунтовка глубокого проникновения, то хуже от этого не будет. Не впитывающие воду поверхности обрабатывают грунтовками, предназначенными для таких поверхностей.
Дорогие фирменные грунтовки, в случае крайней необходимости, могут быть заменены на самодельные. Для пористых впитывающих оснований можно перемешать в обычной акриловой грунтовке алебастр (строительный гипс). Для не впитывающих поверхностей — алебастр размешивают в разбавленном ПВА. Во всех случаях грунтовать нужно за часы, а не за сутки до шпаклевания.
Если шпаклевать гипсовыми шпаклевками по сухому прогрунтованному, но заметно впитывающему основанию, то место контакта шпаклёвки со стеной быстро подсыхает и получается менее прочным. Здесь высыхание происходит быстрее схватывания, шпаклёвка, а при штукатурных работах — штукатурка, становится мягко-сыпучей и выглядит светлее. Это может стать причиной последующего отслаивания шпаклёвки, например, при «мокром» удалении обоев. Поэтому при неравномерном высыхании сплошного шпаклевочного слоя и появлении на нем быстро высыхающих мест будет уместным легкое смачивание пятен водой из пульверизатора.
Проверить прочность прилипания шпаклевки можно пробным сковыриванием слоя свеженанесенной шпаклевки. Если при этом получаются отдельные ямки, то это хорошо, а если сколупывается слой, то это означает, что прочность прилипания шпаклевки к основанию слабая и последующее отслаивание становится более вероятным.
Холодные или промерзшие стены, если нет способа устранить причину промерзания, сушат нагревателями, а после нанесения первого слоя сушат вторично, но не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, иначе шпаклевка потрескается. Греющие, тёплые стены нужно чаще смачивать до и после нанесения шпаклевки, иначе шпаклевочный слой высохнет раньше, чем схватится, и потрескается.
Каждый новый слой шпаклевки наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. При этом нижний слой зашкуривается и обеспыливается водой из пульверизатора (можно кистью или валиком, но так, чтобы слой не был размочен). Вода связывает зашкуренную гипсовую пыль и способствует лучшему сцеплению с наносимым слоем. В качестве пульверизатора используется обычная пластиковая бутылка с распылителем. На каждом слое шпаклёвки вместо воды можно использовать грунтовку, качество шпаклевания от этого не выиграет, но и не проиграет.
Для изменения свойств гипсовых шпаклевок и штукатурок пользуются нехитрым приемом. Если оставить в ведре чуть-чуть шпаклёвки предыдущего замеса, то это заметно уменьшит время схватывания (подвижности) нового замеса. Этот эффект используют для ускорения отвердения штукатурного либо шпаклевочного слоя при работе с углами стен или откосов. Смесь наносится сразу же после грунтования поверхности и хорошо прилипает к ней. Однако применение этого способа требует определенного навыка в проведении штукатурных или шпаклевочных работ. Стоит только немного опоздать с нанесением смеси на основание, как она начнет схватываться прямо в ведерке, а к стене прилипать уже не будет.
Изготовители сухих гипсовых смесей рекомендуют дочиста отмывать емкость для смешивания и инструмент (миксер, шпатели и правило) от остатков предыдущего замеса. Иначе период схватывания раствора будет непредсказуем, а инструмент с присохшим к нему раствором будет плохо растягивать смесь и оставлять на ней задиры. Инструмент и емкость отмывают старой кистью, щёткой или губкой, а если раствор присох, то жесткой губкой, предназначенной для чугунных сковородок. Размешивать нужно то количество смеси, которое будете успевать выработать за «время жизни» (подвижности) раствора.
ostroykevse.com
Базовая шпаклевка для стен: какую лучше выбрать
Качественная декоративная отделка любых поверхностей – процесс достаточно трудоёмкий и требующий соблюдения всех строительных правил. Чтобы в итоге получить идеальный интерьер или фасад, нужно пройти несколько этапов отделки.
Одним из таких этапов является шпатлёвка основания, которая производится для выравнивания поверхности и устранения небольших её дефектов.
На нашем строительном рынке представлен целый ряд различных шпаклёвочных смесей, одной из которых является шпаклёвка базовая. В чём состоит её особенность, и какова область применения данного материала?
Виды шпаклёвок
Учитывайте совместимость грунтовки и шпатлевки
Всё многообразие шпаклёвочных составов, предлагаемых строительными супермаркетами, условно можно разделить на несколько групп:
По своему составу строительные шпаклёвки могут быть гипсовыми, цементными, известковыми, полимерными, битумными и т.д.
По способу применения – двухкомпонентными и однокомпонентными. Двухкомпонентные составы отличаются тем, что для приготовления из них готового к использованию раствора следует смешать два различных компонента, которые вступают в реакцию друг с другом. Однокомпонентные смеси уже являются готовыми к применению (или к разбавлению водой).
По области применения шпаклёвочные составы могут быть: для наружных или внутренних работ; финишными или базовыми. Остановимся подробнее на последней разновидности.
Наносятся шпаклёвки на заранее прогрунтованные поверхности. При выборе того или иного вида грунт-состава следует учитывать их совместимость.
Область применения базовой шпаклёвки
Слово «базовая» в данном случае следует понимать, что данный состав предназначается для создания базы, основы, перед нанесением некоего заключительного, финишного, покрытия.
По своему составу все базовые строительные шпаклёвки разделяются на две большие группы:
Каждая из этих групп имеет свои технические особенности и рекомендуемую область применения.
Цементная
Наносите цементную шпатлевку на бетонные стены
Используется базовая цементная шпаклёвка для выравнивания несущих оснований, сделанных из кирпича, бетона, шлакоблоков и т.д. То есть область её применения – это по большей части «голые» стены, которые нужно подготовить к дальнейшей более тонкой отделке.
В этом смысле она имеет много общего со штукатурными растворами, отличаясь от них наполнителем с меньшим размером фракции. Это позволяет получить при отделке более ровную и гладкую поверхность.
Базовая смесь, созданная на основе цемента, также идеально подходит для устранения мелких недостатков, оставшихся после оштукатуривания поверхности.
Подобный штукатурный состав практически универсален и пригоден для произведения наружных и внутренних работ, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Гипсовая
Гипсовые смеси можно применять только в сухих помещениях
Шпаклёвка базовая, созданная на основе гипса, является более прихотливым материалом. Она обладает более тонкой фактурой и, в отличие от цементной, стоит ближе к финишным шпаклёвкам, нежели к штукатурным составам.
Кроме того, гипсовая базовая смесь может при необходимости применяться в качестве финишной. Так, ею можно производить заделку трещин и швов непосредственно перед наклейкой обоев или покраской.
Отделывать стены перед покраской лучше всего гипсовой шпаклёвкой. Её белый цвет служит нейтральным фоном для любых красящих составов, чего не скажешь о серой цементной шпаклёвке.
Среди минусов гипсовых шпаклёвок следует указать, что область применения их ограничивается внутренними интерьерами, да и то, помещениями с нормальной влажностью воздуха. Связано это с плохой устойчивостью гипса к воде: при излишней сырости гипс размокает, теряя свои свойства.
Технические характеристики
Базовой смесью легко подготовить основание для дальнейших работ
Базовые строительные шпаклёвки обладают отличной адгезией (коэффициентом сцепки) с любой минеральной поверхностью и предназначаются для нанесения слоем от 5 до 10 мм. С их помощью можно подготовить несущее основание для любой дальнейшей отделки, заделать щели и трещины на поверхности стены и т.д.
Состоят сухие смеси из наполнителя, в качестве которого выступает кварцевый песок различной фракции (от 0,1 до 0,5 мм), связующего компонента (гипс или цемент) и полимерных добавок.
Добавки предназначены для улучшения качества готового раствора – повышают пластичность и адгезию, увеличивают время живучести, делают стойким к агрессивным воздействиям внешней среды. От применения тех или иных добавок, и от их процентной доли в общей массе состава во многом зависят технические характеристики шпаклёвки и допустимая область её применения. Обзор базовых штукатурок смотрите в этом видео:
Главные требования, предъявляемые к базовым шпаклёвочным составам:
при высыхании они должны образовывать ровную, максимально гладкую поверхность;
иметь отличную сцепляемость с обрабатываемой поверхностью;
быть достаточно пластичными и легко разравниваться по всей площади основания.
Ниже представлены приблизительные технические характеристики, которым должны соответствовать базовые шпаклёвочные составы.
№
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м
0,9 — 1 кг
1
Толщина слоя раствора, мм
Толщина слоя раствора, мм 0,5 — 8
2
Жизнеспособность раствора
2 — 2,5 часа
3
Температура работ и основания
от +5 °С до +30 °С
4
Прочность на сжатие
10 МПа
5
Прочность сцепления
0,6 МПа
Технология нанесения
Работа с базовыми шпаклёвками имеет ряд отличительных особенностей и состоит из нескольких этапов.
Подготовка поверхности
Перед нанесением шпаклёвочного раствора на поверхность основание должно быть тщательно подготовленным. Его следует тщательно зачистить от пыли, грязи, от слабо держащихся и осыпающихся включений. Подробнеее о том, как подготовить стену к шпатлеванию, смотрите в этом видео:
Щели и трещины должны быть расширены до 2-3 мм при помощи шпателя или ножа. Затем вся поверхность зачищается с использованием абразивных материалов.
Если требуется зашпаклевать гладкую глянцевую поверхность, она должна быть предварительно обработана наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы сделать её более шершавой. Всю образовавшуюся при этом пыль следует удалить пылесосом или влажной губкой.
После этого вся обрабатываемая поверхность грунтуется при помощи составов, совместимых с данным видом шпаклёвки. Наносится грунт-состав валиком или кистью в зависимости от площади обрабатываемой поверхности.
После нанесения первого слоя следует подождать до его полного высыхания и нанести второй слой грунтовки.
Грунт-состав позволит укрепить обрабатываемую поверхность, а также значительно увеличить адгезию со шпаклёвкой.
Приготовление раствора
Гипсовые смеси готовьте в небольших количествах
Базовые шпаклёвки могут продаваться либо в уже готовом к использованию виде, либо в качестве сухой смеси для приготовления раствора.
В первом случае раствор расфасовывается в пластиковые или металлические вёдра различной ёмкости. Как правило, в виде готовых растворов на рынок поставляется полимерная, а также двухкомпонентная шпаклёвки.
Смеси на цементной и гипсовой основах вследствие непродолжительного срока живучести готового раствора поступают в продажу в виде сухого порошка, расфасованного в бумажные мешки. По этой же причине при разведении раствора не следует готовить его излишне много. Приблизительный расход готового раствора можно узнать из инструкции по применению, которая имеется на упаковке.
Добавляйте воду строго в соответствии с инструкцией
Для приготовления из сухой смеси раствора, готового к использованию, следует разбавить её водой в указанных в инструкции пропорциях. Обычно соотношение составляет 3-4 части сухого компонента и 1 часть воды. То есть, на 20 кг мешок смеси вам понадобится порядка 6 л воды.
При замесе в ёмкость сначала заливается нужное количество воды, после чего засыпается сухой состав. Полученный раствор размешивается при помощи строительного миксера до получения однородной массы. Консистенция готового базового раствора должна напоминать густую сметану.
Раствор следует оставить на 5 — 10 минут. За это время вода хорошенько пропитает все компоненты сухого состава, после чего раствор снова следует взбить миксером.
Нанесение шпаклёвки
При нанесении шпаклёвки на стену также следует соблюдать некоторые нюансы. Прежде всего, это температурный режим и допустимая влажность.
Работать с базовыми растворами следует в диапазоне температур наружного воздуха от +5 до +35 градусов С. Наиболее комфортная для работы с базовой штукатуркой влажность воздуха составляет 55 – 70%.
Выбор инструментов для нанесения раствора зависит от того, на какую площадь требуется нанести раствор. Для заделки узких трещин подойдёт маленький шпатель, а для выравнивания значительных поверхностей лучше воспользоваться широким шпателем.
Кроме того, для нанесения базовой шпаклёвки на значительные поверхности может использоваться автоматизированный способ – при помощи малярной станции. Она представляет собой аппарат, состоящий из бункера для приготовления смеси и компрессора, напыляющего готовую смесь на стену при помощи сжатого воздуха. Такой метод применяется в промышленном строительстве, когда необходимо обработать базовой шпаклёвкой значительные по размеру помещения или фасады зданий.
Ведите шпатель со смесью вдоль трещины
При работе со шпателем соблюдается следующая технология. Для шпаклёвки щелей следует использовать инструмент с шириной лопатки 3 – 5 см. Раствор сначала наносится поперёк направления трещины с некоторым давлением, чтобы он на всю глубину заполнил всё пространство щели.
После этого шпаклёвка разглаживается движением шпателя вдоль направления трещины. Для обработки плоскостей понадобятся два шпателя: один шириной 30 – 60 см, а другой – 10 см. Раствор из ёмкости при этом зачерпывается узким шпателем и равномерно распространяется по всей поверхности широкого инструмента.
Затем шпаклёвка наносится на плоскость широким, размашистым, но в то же время плавным движением. Направление движения инструмента особой роли не играет, а вот для получения более тонкого слоя шпаклёвки шпатель следует держать под острым углом к обрабатываемой плоскости.
После того, как будет обработана вся поверхность, шпаклёвку оставляют высыхать. Срок полного высыхания смеси указан в технической характеристике, но может варьироваться в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении. После высыхания слоя базового состава можно приступать к нанесению финишной шпаклёвки, оклейке обоев, покраски и т.д.
moyastena.ru
Толщина — слой — шпатлевка
Толщина — слой — шпатлевка
Cтраница 1
Толщина слоя шпатлевки не должна быть более 0 2 — 0 3 мм, а общая ее толщина не должна превышать 0 5 — 1 мм. В случае нанесения шпатлевки в два-три слоя каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего и покрытия его слоем грунта.
[1]
Толщина слоя шпатлевки, который можно наносить за один раз, зависит от свойств пленкообразующего, на котором она приготовлена. Для нитрошпат-левок или шпатлевок на алкидной основе толщина слоя не должна превышать 0 3 — 0 4 мм. При необходимости исправления глубоких дефектов в этих случаях нужно наносить материал в несколько слоев с обязательной промежуточной сушкой. После нанесения и отверждения последнего слоя шпатлевки вся поверхность шлифуется шкуркой до получения однородной матовой поверхности.
[2]
Для получения сравнимых результатов толщина слоя шпатлевки, продолжительность испытания, качество пемзы и давление груза на пемзу должны быть всегда постоянными.
[3]
Опыт сушки шпатлеванных деталей показал, что при толщине слоя шпатлевки ( ЛШ-1), превышающей 0 3 мм, происходит вспучивание шпатлеванного слоя.
[4]
Строят график зависимости прочности при ударе и эластичности от толщины слоя шпатлевки выражают графически.
[5]
Для устранения некоторых дефектов и неровностей на сухие за-рунтованные поверхности перед окраской, с целью придания лучшего внешнего 1ида окрашиваемым изделиям, наносится шпатлевка; толщина слоя шпатлевки ie должна превышать 1 5 мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших: авалов и углублений запрещается.
[6]
Для устранения некоторых дефектов и неровностей на сухие загрунтованные поверхности перед окраской, с целью придания лучшего внешнего вида окрашиваемым изделиям, наносится шпатлевка; толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1 5 мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших завалов и углублений запрещается.
[7]
Для устранения некоторых дефектов и неровностей на сухие загрунтованные поверхности перед окраской, с целью придания лучшего внешнего вида окрашиваемым изделиям, наносится шпатлевка; толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1 5 мм. Применять шпатлевку для выравнивания больших завалов и углублений запрещается.
[8]
Толщина слоя шпатлевки должна быть 0 5 мм.
[10]
При этом толщина слоя шпатлевки после высыхания на образцах для определения прочности при ударе должна быть не менее 0 25 мм.
[11]
При этом толщина слоя шпатлевки после высыхания на образцах для определения прочности при ударе должна быть не менее 0 25 мм.
[12]
Если в исключительных случаях все же приходится применять шпатлевание, то не следует наносить более 3 тонких слоев шпатлевки. При этом толщина слоя шпатлевки должна составлять ( мм, не более): 0 1 — — для НЦ-00-8; 0 5 — для ПФ-00-2; 1 — — для эпоксидной шпатлевки.
[13]
Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. При 20 С время сушки 15 — 20 мин. В целом сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.
[14]
Нанесение шпатлевки производится следующим образом. На деревянную лопатку или резиновую пластинку размером 8 х 15 см кладут цементное тесто и с усилием втирают в поверхность аппарата так, чтобы толщина слоя шпатлевки была не более 1 — 2 мм. После нанесения шпатлевки аппарат необходимо просушить при температуре 20 — 40 С в течение 12 час.
[15]
Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы
Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.
Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:
В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
И в завершение проводится затирка швов.
Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.
Подготовка инструмента и материалов
В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:
Мастерок.
Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
Следующим станет резиновый молоток.
Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.
С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.
В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:
Размер плитки.
Толщина слоя клеевой смеси.
Тип плитки.
Материал основания.
Наличие препятствий.
Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.
Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).
Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.
Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:
Также рекомендуем к прочтению:
С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.
Подготовка поверхности к укладке
Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.
Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.
Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.
Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.
В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).
Рекомендуем к прочтению:
Как выполнить стяжку своими руками.
Устройство «теплого» пола самостоятельно.
Как положить новую плитку на старую.
Разметка поверхности
И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:
Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.
Укладка плитки по диагонали
Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.
После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.
Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:
В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.
На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.
Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов
Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.
Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.
В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.
Сам процесс резки проводится следующим образом:
Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.
В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.
После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html
Затирка плитки
И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.
Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.
Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.
Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki. html
Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:
Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.
На этом работа по укладке плитки завершена.
Полезные советы
И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:
Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.
Заключение
Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.
Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.
Подготовительные работы
Основные инструменты
Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:
мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
строительный уровень и линейка;
маркер или карандаш;
плиткорез;
молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
пластиковые крестики для выравнивания швов;
грунтовка, затирка, клеящая масса;
керамическая плитка.
Как посчитать количество плитки
Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.
Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.
Требуется подготовка поверхности
Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.
При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.
Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.
На фанеру
Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).
В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.
Схема укладки на фанеру
Проводим разметку
Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.
Существуют два основных способа раскладки плит.
Схема укладки от угла
Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.
Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.
Схема укладки от центра
Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.
Рисунки укладки
Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.
Укладка керамической плитки
Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).
Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.
Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.
Вся площадь грунтуется
Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.
Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.
Наносится клей
На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.
Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.
Плитка укладывается и прижимается
Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.
Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.
Возле стен потребуется обрезка
Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.
Завершающий этап
Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.
Затирка напольной плитки
После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.
После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.
На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.
Видео
Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:
Фото
Сочетание диагональной и параллельной укладки
Рисунок укладки
Вразбежку
Паркетная укладка
Модульная укладка
Как укладывать плитку на пол
1. Соберите инструменты и материалы
Помимо плитки и клея, вам понадобятся:
грунтовка глубокого проникновения;
валик или кисть;
затирка;
таз или ведро;
миксер для замеса раствора;
дрель или перфоратор;
зубчатый шпатель;
мягкий шпатель;
резиновая киянка;
уровень;
правило;
рулетка;
линейка или угольник;
карандаш;
крестики для швов;
углошлифовальная машинка с алмазным диском или плиткорез;
кусачки для плитки;
губка.
2. Подготовьте основание
Как правило, плитка укладывается на бетонную стяжку. Допускается также монтаж на деревянное основание и даже поверх старой плитки, если она хорошо держится. Паркет или доску предварительно придётся покрыть цементно-стружечными плитами, а старый кафель — грунтовкой бетоноконтакт. В обоих случаях высота чистового пола увеличится по сравнению с укладкой на стяжку.
Сгладьте все шероховатости пола, а затем сметите мусор или пропылесосьте.
Если перепады высот составляют более 3–5 мм на двух метрах, уберите все неровности с помощью самовыравнивающейся смеси.
Нанесите соответствующую типу покрытия грунтовку.
Подождите 2–3 часа до полного высыхания поверхности.
3. Определитесь с типом укладки
Слева направо и сверху вниз: традиционная, диагональная, вразбежку, ёлочкой, модульная, со сдвигом
Существует три основных способа: традиционный, диагональный и вразбежку. Вдобавок есть различные комбинации, которые используют для красоты.
Традиционный — самый простой и распространённый способ. Плитка располагается ровными рядами параллельно стенам. Подходит для квадратного и прямоугольного кафеля.
Диагональный — более оригинальный и сложный вариант. Плитка укладывается под углом 45° к стенам. Лучше смотрится с квадратной керамикой. Требует больше подрезок, повышает расход материалов.
Вразбежку — каждый новый ряд плитки смещается относительно предыдущего, как в кирпичной кладке. Хорошо скрывает дефекты геометрии кафеля. Больше подходит для прямоугольной плитки.
Ёлочкой — имитация паркетной доски с помощью прямоугольного кафеля. Хорошо смотрится с покрытием в виде дерева. Даёт минимальное количество отходов.
Модульная — рисунок набирается произвольно из плитки разных форм и размеров для создания повторяющейся, неоднородной сетки. Подходит для маленьких комнат.
Со сдвигом — маленькие и большие квадратные плитки укладываются длинными рядами, образуя очень интересный дизайн. Однозначно не для начинающих.
Для всех, кто работает с плиткой впервые, рекомендуется традиционный способ укладки или облицовка вразбежку. Другие методы стоит выбирать, только если вы уверены в своих силах. Иначе лучше поручить эту работу профессионалам.
4. Нанесите разметку
Чтобы уложить кафель ровно, привяжите рисунок раскладки к центру комнаты и начинайте облицовку от этой точки. Через центр должны проходить швы соседних рядов или середина плитки — это будет ось симметрии. При неровных стенах её можно сместить. Например, к центру дверного проёма — чтобы лучший вид был у открытой части пола, а подрезки спрятались под мебелью.
Для прямолинейной укладки
Отметьте середины стен и проведите от них линии, чтобы найти центр комнаты.
Проверьте с помощью угольника перпендикулярность осей и при необходимости подкорректируйте, чтобы между ними было 90 градусов.
Если ось проходит по краю дверного проёма, лучше сдвинуть её к центру для более эстетичного вида.
Для диагональной укладки
Приложите правило к стене и отметьте точки, где зазор между ними минимален. Если плоскость стены ровная, этого можно не делать.
Измерьте длину диагонали плитки. Отступите на эту величину от стены или отмеченных точек и проведите на полу линию, параллельную стене. Это будет край первого ряда плитки.
От начерченной на полу линии отметьте ещё несколько на длину диагонали, чтобы разметить следующие ряды.
При наличии лазерного уровня процедура разметки упрощается. Достаточно провести диагонали, чтобы найти центр помещения, а затем установить в эту точку лазер и отметить оси перпендикулярно или под углом 45° к стенам.
5. Сделайте предварительную раскладку
Для целостности облицованного пола необходимо распределить кафель таким образом, чтобы все подрезки по ширине были больше половины плитки. Узкие кусочки допускаются, если они скроются под мебелью и техникой. Так немного вырастет расход материала, зато отделка получится максимально гармоничной.
Посчитайте, сколько целых рядов плитки помещается вдоль стены с учётом толщины швов.
Уберите крайний ряд с любой стороны.
Расположите оставшиеся ряды ровно по центру стены.
В результате по углам будет по одной подрезке шириной больше половины плитки.
В ванных комнатах с душевой кабиной делайте раскладку на всю площадь пола. В санузлах с ванной ориентируйтесь на пространство от одной из стен до края ванны — так узкая подрезка будет скрыта.
В L-образных помещениях располагайте симметричную раскладку на видимом участке, а подрезки прячьте там, где стоит мебель.
6. Приготовьте клей
Налейте в таз или ведро воду и насыпьте нужное количество клеевого состава в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
Хорошо размешайте до однородности перфоратором или дрелью на малых оборотах.
Через 10 минут ещё раз перемешайте раствор для более однородной консистенции и полной пропитки осевшей смеси.
Не готовьте большое количество раствора сразу. Если не успеете его использовать, он подсохнет и потеряет свойства.
Доливать воду в уже приготовленный клей нельзя: это ухудшит прочность.
7. Уложите первый ряд
Нанесите зубчатым шпателем клей на такой участок пола, чтобы его хватило на одну-две плитки с небольшим запасом по периметру.
Разровняйте раствор зубчатым шпателем во всех направлениях. Удерживайте инструмент под углом 45° к поверхности.
Найдите на обратной стороне кафеля стрелку или логотип производителя и укладывайте все плитки, располагая эти символы в одном направлении.
Приложите сухой кафель к подготовленной поверхности и выровняйте её относительно разметки.
Постукиваниями рукой или резиновой киянкой осадите плитку для полного заполнения клеевым составом.
С помощью уровня убедитесь, что плитка находится в горизонтальной плоскости. При необходимости выровняйте её постукиваниями.
Уложите следующую плитку и установите в смежный шов крестики.
Выровняйте вторую плитку относительно первой и убедитесь с помощью уровня, что она лежит ровно.
Таким же образом уложите весь целый кафель первого ряда.
8. Смонтируйте остальные ряды
Укладывайте целые плитки следующих рядов по тому же принципу.
Чтобы плитки чётко примыкали, вставляйте в стык каждых четырёх крестик.
Не забывайте контролировать горизонтальную плоскость с помощью уровня.
Очищайте крестиком и смоченной в воде губкой все швы от попавшего внутрь клея. Когда он подсохнет, сделать это будет гораздо сложнее.
9. Уложите подрезки
В последнюю очередь укладываются плитки по периметру стен, а также примыкающие к трубам и внешним углам. Такой кафель предварительно нужно обрезать до нужного размера плиткорезом или углошлифовальной машинкой с алмазным диском. А затем уложить на клей так же, как целые плитки: используя крестики и проверяя плоскость уровнем.
Как резать плиткорезом
Измерьте нужную длину кафеля с учётом швов.
Поставьте карандашом метки с каждой стороны и прочертите линию.
Установите плитку на столик плиткореза согласно метке и прижмите к краю станины.
Одним движением проведите роликом по линии отреза.
Слегка надавите на рукоятку, чтобы разделить плитку.
Как резать углошлифовальной машинкой
Разметьте линию отреза на кафеле и зафиксируйте его подручными средствами.
Наденьте очки и возьмите болгарку со сплошным алмазным диском.
Без надавливания постепенно прорезайте плитку, не углубляясь сразу на всю толщину.
Чтобы не поднимать пыль, можно смочить кафель и прорезать только верхний слой, а затем подложить под плитку гвоздь и сломать её как на плиткорезе.
10. Сделайте затирку швов
Через сутки извлеките все крестики из швов и удалите торчащий клей.
Разведите смесь для затирки с водой согласно пропорциям, указанным на упаковке, и перемешайте миксером.
Через 5 минут ещё раз всё тщательно перемешайте.
Резиновым шпателем под углом 45° к поверхности нанесите затирку на швы.
Двигайтесь поперёк шва и хорошо вдавливайте шпатель для полного заполнения.
Спустя 30 минут уберите с плитки остатки подсохшей затирки смоченной в воде губкой.
Окончательно вытрите разводы сухой тряпкой.
Читайте также
🔨🧐
Укладка плитки на пол своими руками: подробная инструкция
Кладка керамической плитки — процесс, который требует точности, аккуратности и усердия, но можно сказать точно, что если вы будете следовать инструкции, соблюдая технологический процесс, то сможете выполнить подобный ремонт самостоятельно, что существенно снизит ваши затраты.
Статья поделена на следующие этапы:
Все необходимое, что надо сделать перед укладкой;
Выравниваем напольную поверхность;
Выбираем разметку под плитки;
Подробно о процессе укладки;
Завершаем работу;
Подробная видео-инструкция.
Все необходимое, что надо сделать перед укладкой
На начальном этапе потребуется сделать и приготовить следующее:
Готовим необходимый инструмент, а потребуется следующее:
Строительный уровень;
Перфоратор или дрель;
Рулетка;
Насадка на префоратор или дрель для перемешивания смеси;
Шпатель зубчатый и резиновый;
Малярная кисть и валик;
Карандаш;
Пластиковые крестики для межплиточных швов;
Плиткорез;
Емкость для грунтовки и клея.
Делаем предварительный подсчет количества плитки, необходимого для ремонта
Сделать его не очень сложно, так как достаточно знать все линейные размеры комнаты, то есть длину и ширину, выяснить которые можно с помощью рулетки. Далее полученные результаты необходимо поделить на соответствующие линейные размеры одной плитки, добавив к ним величину ширины межплиточного шва (обычно это 2-5 мм).
Учтите, что если длину и ширину вы взяли в метрах, то и размеры плитки + шов надо тоже перевести в метры.
Так вы узнаете количество необходимой плитки, причем, практически до штуки. В данном случае необходимо еще и взять запас в 10% от количества, если плитка укладывается по диагонали, то лучше 15%, данный запас берется на отходы, а также с учетом того, что плитка может быть испорчена в процессе работы.
Подготавливаем поверхность пола к работам
Естественно, сначала необходимо вынести из помещения буквально все, начиная от мебели и заканчивая сантехникой. Теперь очередь демонтажа старой плитки, для этого лучше всего использовать перфоратор со специальной насадкой-стамеской или еще ее называют лопаткой, если нет перфоратора, тогда подойдет зубило и молоток. Не забывайте про технику безопасности при демонтаже плитки — используйте перчатки и очки, чтобы не получить травму.
Выравниваем напольную поверхность
Это важный этап, так как чем лучше вы выровняете напольную поверхность, тем лучше и проще будет выполнено устройство плиточной поверхности, поэтому необходимо знать все нюансы данного пункта, чтобы отлично справиться с задачей.
Процесс выравнивания пола можно также разделить на несколько этапов:
Тщательная очистка поверхности пола;
Устройство гидроизоляции, если ранее она не была сделана;
Выравнивание смесью поверхности;
Нанесение грунтовки на пол.
С первым пунктом все ясно — необходимо полностью удалить весь мусор, а также пыль, для чего можно использовать пылесос, ведь пыль существенно снижает адгезию.
Выравнивание — также является важным пунктом, так как плитка должна укладываться только на прочное основание, что является залогом на долгую эксплуатацию данного покрытия, а также поверхность должна быть ровной — это позволит избежать неровностей и перекосов, поэтому и делается стяжка, которая может быть как цементно-песчаной, так и из специальных готовых смесей, которые продаются на строительных рынках.
Осмотрите поверхность на наличие неровностей, если остались цементные плинтусы, то их необходимо удалить. С помощью строительного уровня проверьте наличие перепадов по высоте, ведь лишние зазоры будут только мешать работе. Допустимо, что перепады составляли порядка 5 — 10 мм, однако, если есть возможность, то лучше сделать цементно-песчаную стяжку или использовать самонивелирующие смеси — так вы избавитесь от всех дефектов и, как мы уже говорили, существенно упростите следующий этап ремонта.
Если основание в вашей комнате бетонное, то можно использовать как цементно-песчаную, так и другие готовые смеси. Однако, если пол деревянный, то в данном случае процесс будет несколько отличаться — необходимо обязательно как следует обработать деревянное покрытие, пропитав его краской на масляной основе. После этого делается слой надежной гидроизоляции и это обязательно! Теперь необходимо сделать армирование из сетки, которую устанавливают чуть выше поверхности пола (достаточно 4-5 мм) и после этого заливают пол цементно-песчаной смесью, создавая прочное, армированное основание.
Чтобы добиться практически идеальной горизонтальности, стяжку необходимо делать по маякам — они позволят с помощью делать именно необходимую толщину раствора, что в резултате позволит добиться отличного горизонтального уровня, без перепадов и выбоин. Правильность процесса переодически проверяйте с помощью строительного уровня.
Выбираем разметку под плитки
Обычно плитку кладут одним из двух способов:
От дальнего, свободного угла в строну стены с дверным проемом — такой вариант является самым быстрым и в основном используется для небольших помещений или сложной формы, преимущественно используется плиточниками без большого опыта в работе;
Укладка из середины к стенам — обычно используется в помещениях большой площади. Делается разметка, с помощью которой находится центральная точка — для этого с помощью рулетки отмечаются середины двух противоположных стен и по этим отметкам прочерчивается линия, процесс повторяется и с другими противоположными линиями, в результате получается крест с точкой ровно в центре. Примечательным является тот факт, что в данном случае одинаковые обрезанные куски плитки будут находиться вдоль стен комнаты. Теперь самое время еще раз перепроверить расчеты и приступать к укладке, начиная от любого из четырех углов заранее сделанной вам разметки в центре.
Перед началом укладки рекомендуется разложить плитку на поверхности пола, чтобы окончательно все проверить и посмотреть как приблизительно будет выглядеть покрытие, не стоит забывать про межплиточный шов. Желательно избежать очень маленьких обрезков плитки — куски плитки менее 20% ширины будут смотреться неэстетично и самое главное, чтобы на самом заметном участке помещения плитка была не только целой, но и шла именно параллельно стене, при этом отрезанные куски лучше спрятать под мебель или санприборы, а также разместить в наименее заметных местах.
Подробно о процессе укладки
Начинается все с приготовления смеси, на данный момент строительные рынки могут предложить большой выбор плиточного клея и этот вариант гораздо лучше использования цементно-песчаной смеси. В емкость наливается вода, после чего туда засыпается сухая, готовая смесь и перемешивается с помощью дрели и специальной насадки до однородной консистенции. При приготовлении клея обязательно следуйте пропорциям, указанным производителем на упаковке, также не следует разводить сразу много смеси, ведь процесс не быстрый и часть раствора в итоге может застыть.
Поверхность пола, перед укладкой должна быть совершенно чистой, а также, для того, чтобы увеличить адгезию ее необходимо обработать грунтовкой, для нанесения удобно использовать малярную кисть или валик. После нанесения грунтовки необходимо дождаться, когда она подсохнет. Непосредственно перед кладкой плитки, поверхность желательно немного увлажнить.
На выбранный и уже готовый участок пола наносится плиточный клей, после чего по данному слою проводят зубчатым шпателем, удаляя излишки, далее шлепком клей кладется на сторону плитку, которой она будет прижиматься к основанию, клей также разравнивается шпателем. Затем плитка переворачивается и придавливается к намеченному месту, при этом надо прикладывать усилия равномерно по всей площади. Делаем поверку строительным уровнем и если плитка легла немного неровно, то покачивающими движениями с нажимом вы вдавливаете участок, который находится выше нужного уровня. Если плитка легла ниже уровня, то ее надо аккуратно достать и в нужно месте добавить раствора.
После этого снова проверяете уложенную плитку с помощью уровня и если все отлично, то можно приступать к следующей. Для удобства контроля можно использовать натянутую по уровню капроновую нить — так будет удобнее ориентироваться, однако, итоговую проверку все же надо делать с помощью уровня.
Не забывайте про зазоры между плиткой на полу — для того, чтобы швы были ровными используются специальные пластиковые крестики, — именно с их помощью интервал между плитками будет одинаковым на всей площади. Швы необходимы для того, чтобы в процессе увлажнения за счет увеличения объема керамика не потрескалась и не вспучилась, выдавливая друг друга. Обрезка плитки осуществляется с помощью плиткореза.
Завершаем работу
После того, как работа завершена и клей немного схватился, нужно аккуратно вытереть остатки клея с поверхности керамики. Минимум сутки по уложенной поверхности ходить нельзя, так как в противном случае можно испортить свою работу.
Необходимое время прошло и сейчас самое время очистить швы от мусора и замазать их, используя специальную затирку, имеющую повышенную влагостойкость. Удобнее всего наносить затирку с помощью резинового шпателя — набрав небольшое количество смеси она вдавливается в шов движениями, направленными поперек шва, расшивку можно сделать с помощью куска кабеля — вдавливаете его между плитками и проводите по всей длине — выдавленные излишки убираете шпателем. После схватывания затирки — протираете плитку, а окончательная уборка производится только после того, как затирка окончательно высохнет.
Подробная видео-инструкция
Видео-инструкция позволит увидеть описанный процесс укладки и все нюансы наглядно:
Вот и все — останется только порадоваться тому, что вы существенно снизили затраты на обновление комнаты.
подробная инструкция по укладке своими руками
Содержание статьи:
Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как класть плитку на пол в ванной комнате самостоятельно.
Мы расскажем о том, какие основные этапы работы вам предстоит выполнить. Вы узнаете, сможет ли с этим справиться человек, который никогда этого не делал? А также мы собрали вместе самые распространённые ошибки, которые допускают новички.
Итак, что вам предстоит пройти, если вы решили положить кафель на пол в ванной комнате?
Основные этапы работы
Подготовительные работы
Укладка напольной плитки начинается с подготовительных работ. Начало подготовительных работ зависит от того, в каком состоянии у вас находится пол. Он новый или уже «пожил свое»?
Сейчас объясним, на что это влияет.
Если это новый, на котором никогда ничего не лежало, тогда нужно проверить, насколько он ровный. Поэтому берем уровень и проверяем весь пол на горизонт. Очень важно, чтобы он был ровным и не было никаких перепадов. Перепады больше чем 1,5 см – это плохо. Тогда придется выровнять пол в ванной и только после этого переходить к следующему этапу подготовки – к уборке. Это первый вариант развития событий. Как залить пол под плитку мы рассматривать не будем – это тема другой статьи.
Второй вариант. У вас пол на котором есть старое покрытие. Тогда снимаем это покрытие. Чтобы быстрее справиться, пользуйтесь перфоратором, зубилом, молотком. Всё что можно отбить – отбиваем. Этот этап называется «привет соседи»!
Наводим чистоту
Очень важный этап, которым многие пренебрегают – это уборка. После того как мы отбили старое покрытие или выровняли новое, надо всё хорошо убрать. Чем тщательнее мы это сделаем, тем лучше прилипнет плитка к основанию.
Грунтуем
Грунтуем поверхность, чтобы увеличить сцепление между раствором и поверхностью. Это можно сделать с помощью Ceresit CT17.
Как грунтовать? Берем макловицу и втираем грунтовку в поверхности пола до белой пены. Просто намочить стяжку грунтовкой недостаточно. Нужно чтобы черновой пол впитал в себя раствор. Признаком того, что насыщение произошло, служит белая пена на полу.
Как указано в инструкции к составу, после нанесения грунтовка должна высохнуть. Сохнет она в течение одного-двух часов, поэтому мастера советуют делать это вечером, перед уходом или перед тем как лечь спать.
Кто-то после нанесения 1 слоя грунтовки делает повторную обработку.
Это тоже очень важный этап, потому что такая пропитка не просто устраняет оставшуюся пыль, но и повышает адгезию. Это значит, что плитка накрепко пристанет к полу.
Нанесение клея
Чтобы плитка на пол в ванной хорошо легла, правильно наносим клей. Как?
Для этого есть специальный инструмент — шпатель гребенка. С его помощью можно нанести ровный слой клея. Кроме того, он оставляет бороздки. Клей наносится и на плитку и на пол. Как, наверное, вы понимаете, клей наносится в одном направлении, на плитку нанесение должно быть перпендикулярным. Это позволяет добиться того, чтобы клей был равномерно распределен по всей поверхности под плиткой.
Важно! Чтобы помочь хорошо положить плитку, производители делают для мастеров некоторые подсказки. С обратной стороны плитки всегда есть стрелочка, она указывает в каком направлении нужно укладывать всю плитку. Придется положить каждую клетку так, чтобы стрелки смотрели в одном направлении.
Укладываем кафель
Плитку в ванной начинают укладывать с угла комнаты. Первую плитку выравниваем относительно стены. Проверяем как она лежит по уровню. Мы рекомендуем положить сразу несколько штук, так будет проще задать плоскость. Обязательно выровнять все по уровню.
Для того чтобы плитка лучше прилипла к полу, по ней можно постучать резиновым молотком, но стучать нужно не просто так. Чтобы выложить плитку как надо, приставляем уровень и выравниваем её по нему. Так нужно делать с каждой плиткой. Кроме того, каждую плитку мы выставляем по углам, чтобы был одинаковый ровный шов.
Для красивых швов нужно использовать специальные пластиковые крестики, которые можно купить в том же магазине, где мы покупаем плитку. Нужно только подобрать необходимый нам размер, крестики бывают разной ширины.
Затираем швы
После укладки нужно дождаться пока она высохнет. Только тогда мы переходим к затирке швов.
Мы рекомендуем вам покупать сухую затирочную смесь, которую нужно разводить самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги, потому что если вы купите готовую и откроете ее, то у вас будет некоторое время на то, чтобы использовать всю смесь, иначе она пропадет. А если смесь вам нужно разводить самому, то можете развести столько, сколько вы потратите, не больше.
Разведите затирку до такого состояния, чтобы она стала похожа на густую сметану. С помощью резинового шпателя заполните швы. Через 10-15 минут с помощью мягкой тряпочки уберите остатки затирки.
Это основные этапы работы. Судя по описанию, при должном терпении и аккуратности, такая задача под силу многим из вас, даже если у вас нет специальных навыков.
Ниже мы перечислим некоторые ошибки, которые часто совершают новички, делая пол в ванной своими руками.
Часто совершаемые ошибки
Как правильно класть плитку на пол в ванной? Избегайте следующих ошибок.
Ошибка 1. Забывают постоянно проверять горизонт и делать выравнивание. Это, наверное, самая первая ошибка, которую допускают новички – забывают проверять каждую плитку на горизонт. Нельзя так делать. Выложенный кафель проверять нужно постоянно.
Ошибка 2. Некоторые забывают убирать излишки клея, которые вылезают из под плитки. Клей надо сразу убирать шпателем. Когда вы начнете затирать швы, вы поймете, почему излишки клея нужно убирать сразу. Засохший клей очень трудно выковырять из шва.
Ошибка 3. Когда у кого-то появляется желание доделать работу на следующий день, мы рекомендуем вам всё сделать за один раз. Если по каким-либо важным причинам вы хотите прерваться, то доведите до конца ряд плитки и уберите весь клей, который выйдет из-под неё.
Ошибка 4. Неправильный выбор плитки для пола. Плитка для пола и для стен отличаются друг от друга. На пол никогда нельзя класть плитку, предназначенную для стен. Это может быть очень красивая плитка, но она имеет совершенно другие свойства. Если мы положим ее на пол, то, скорее всего, это приведет к травмам.
Кроме того, дешевая напольная плитка тоже может не обладать нужными свойствами. Она может быть неровной, швы не буду четкими. Чтобы проверить кафель, приложите 2 плитки друг к другу. Они должны плотно прилегать, и не должно быть никаких щелей. Все углы у качественной плитки совпадают.
Кроме того, хорошая плитка на пол, в первую очередь, не должна быть скользкой. Ориентируйтесь на ту, которую изготавливают в Италии, Испании и Португалии. Покупайте только из одной партии. Как известно, даже одна и та же, но взятая из разных партий может отличаться оттенком или формой.
Ошибка 5. Новички могут неправильно приготовить или неправильно подобрать смеси. Клей, затирка, грунтовка могут иметь различные предназначения. Кроме того, плитка для пола ванной комнаты испытывает повышенную нагрузку. А значит требования к смесям тоже особенные. Обращайте внимание на описание товара. Обязательно смотрите на срок его годности, это сильно влияет на качество.
Кроме того, лучше брать клей, который имеет водоотталкивающие свойства. Тоже самое с затиркой. Хорошо если в составе будут присутствовать антигрибковые добавки. Логика проста, кафель для ванной комнаты – особенный, то и материалы для нее должны быть особенными.
Всегда обращайте внимание для каких поверхностей используется клей. Это пишется на упаковке. Во время приготовления смеси тщательно ее перемешивайте. Не должно быть комочков, смесь должна быть однородной. Достигнув нужной консистенции, дайте какое-то время настояться (5 минут), после этого снова тщательно перемешайте.
Ошибка 6. Плохо подготовленная поверхность. Это причина большей половины всех проблем.
Новички иногда думают, что могут выровнять поверхность во время укладки. Это даже опытному мастеру не просто сделать, а уж тем более тому, кто взялся за это первый раз.
Как всё происходит в реальности? Пол плохо выровнен, новичок берет толстый слой раствора и на него лепит. С удивлением видит, как она плывет или проваливается, и вся работа превращается в какой-то кошмар. Это мы еще не говорили про размеры. Она бывает не маленькая.
Чем залить пол? Можно прийти в любой строительный магазин. Консультанты там подскажут. Это не проблема.
Чтобы правильно положить кафель, не надо лениться на этом этапе. Это самый трудный этап, но очень важный. Кроме того, хорошо вычищаем поверхность и грунтуем.
Ошибка 7. Никогда не кладем на «глаз». Лучше всего приобрести один длинный строительный уровень и один короткий. Все работы должны проверяться с их помощью. Эти инструменты самые важные при работе и помогут красиво положить напольную плитку.
Еще может очень пригодиться уголок. Он нужен для того, чтобы разметить и разрезать кафель. Как мы уже писали, пригодится резиновый молоток.
Ошибка 8. Нарушение последовательности укладки. Иногда укладывать плитку начинают не с видимого угла ванной комнаты. Или в этот угол кладут подрезанную плитку. Не надо так делать.
Кроме того, если кафелем будут обкладываться и стены, то сначала нужно положить плитку на стены, а потом уже на пол.
Ошибка 9. Красивый пол в ванной комнате – это не только вопрос как уложить плитку. Еще есть последний штрих – затирка.
Затирание швов – этот последний штрих может все испортить, если сделан небрежно. Кроме того, важно подобрать затирку, которая подходит для использования именно в ванной комнате. Иначе скоро она потрескается и отвалится, а в худшем случае на ней заведется плесень.
Видеоинструкция
Подробная инструкция по укладке.
Заключение
Как мы увидели, особых трудностей в этих работах нет. Нужно быть внимательным, аккуратным и последовательным.
Что еще поможет вам справиться с этой интересные задачей:
Покупайте только высококачественные материалы. Не надо брать смеси на рынке. Идите в специализированный магазин.
Ещё раз напоминаем про постоянное использование уровня и контроль. Не забудьте про это.
Будьте аккуратными в работе. Помните мы говорили о том, чтобы клей, который вышел из под плитки убирать сразу? Аккуратность очень сказывается на количестве времени, которое вы затратите и в конечном итоге на всем ремонте.
Постарайтесь справиться со всей работой за 1 раз.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ
В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.
Быстрая навигация по статье
Подготовка основания
Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.
Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.
Самовыравнивающаяся смесь
Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).
Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.
Грунтуем пол
Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.
Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.
Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.
Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.
Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.
Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.
Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.
Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.
Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.
Типы раскладок
Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.
Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.
Разметка
В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.
Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.
С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.
Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.
Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать. Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:
Разметка под «диагональ»
Разметка осей при диагональной укладке плитки: а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.
Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.
Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.
Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.
Укладка кафеля
Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.
Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.
Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.
Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.
Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.
Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.
Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.
Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.
Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.
Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.
Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.
Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).
Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.
Второй ряд выравниваем по первому.
Второй ряд готов.
Несколько советов:
Не смачивайте основание и плитку.
Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.
Резка плитки
Ручной плиткорез.
Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.
Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.
Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.
С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.
Укладываем подрезку.
Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.
Затирка швов
Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.
Перед фугованием обязательно прочистите швы.
Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.
Готово!
Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике.
comments powered by HyperComments
загрузка…
Укладка напольной кафельной плитки своими руками в этапах и фото
В списке причин, убеждающих уложить керамическую плитку самостоятельно, не только экономические предпосылки, вполне оправданные ценой отделочных работ. Порой очень сложно объяснить заказному исполнителю, что именно владелец хотел бы получить в итоге. Вот и берут в руки шпатель, плиткорез и резиновый молоток настоящие хозяева, не растрачивая попусту нервы, деньги, время на услуги гастарбайтеров. В дополнении к данным приоритетам укладка плитки своими руками – увлекательный творческий процесс, результатом которого не грех похвастаться.
Подготовительный процесс и его составляющие
Плоскость пола кафелем покрывают обычно в помещениях, требующих интенсивной влажной уборки, сопровождаемой зачастую применением химических средств. Керамика нужна там, где пол страдает от воды, от активного передвижения, от механических ударов. Это кухни, небольшие и большие прихожие, совмещенные или раздельные санузлы. Однозначно, укладка напольной плитки своими руками не испугает будущего мастера излишне большим объемом обрабатываемой площади, но даже этот участок квартиры нужно выложить идеально, соблюдая весь перечень технологических требований.
Укладка плитки на пол своими руками — вполне осуществимая идея
Железную уверенность в собственных силах нужно подтвердить составлением плана, вычерченного по снятым непосредственно на объекте точным размерам. На вычерченном плане нужно с точностью указать расположение ниш, выступов, сантехники, дверных проемов. Самодельная схема поможет точно рассчитать количество плитки.
Следующий шаг – поход в магазин для приобретения расходного и основного материала. Для устройства пола потребуется плитка, в маркировке которой будет значиться силуэт подошвы. Начинающим мастерам не стоит увлекаться мелкими кафельными элементами, центральными орнаментами, излишне сложной при отсутствии опыта схемой диагонального расположения плитки.
План раскладки напольного кафеля поможет определиться со схемой расположения плитки и сделать расчеты для покупки материала
Обратите внимание. С учетом необходимой прирезки и вероятности случайной порчи элементов к рассчитанному по площади комнаты количеству кафеля нужно прибавить 15%.
Потребуется также клей, выбранный с учетом типа черновой поверхности, самой плитки, наличия обогревательной системы, если она встроена в конструкцию пола. Нужна будет грунтовка, пластиковые крестовины для формирования ровных швов, уровнемер и перчатки. Для устройства пола в санузлах, душевых и на кухне желательно купить полиэтилен, применяемый в качестве гидроизоляции, или битумную мастику.
Подготовка базовой основы
Для того чтобы запланированная укладка керамической плитки своими руками закончилась ожидаемым результатом, черновую поверхность необходимо подготовить. Напольный кафель можно приклеить поверх чистой, сухой, избавленной от жировых пятен цементной или полимерной стяжки, поверх бетонного пола и деревянной основы, выровненной с помощью ГВЛ или листовой фанеры.
Поверхность базового пола рекомендовано обработать гидроизоляционной мастикой или покрыть полиэтиленом. Цементную основу следует обработать грунтом для обеспечения максимальной адгезии и для укрепления структурных связей верхнего слоя.
Какой клей выбрать для плитки и как правильно рассчитать его расход, читайте в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vybiraem-klej-dlya-plitki.html.
Разметка
Приклеивание плитки лучше начать со стороны, сопряженной с расположенной напротив входного проема стеной. Если схема укладки будет без особых затей, достаточно обозначить мелованным малярным шнуром край первого ряда, затем последующих рядов. Тем, кто планирует клеить кафель по диагонали или выкладывать какой-либо узор, нужно найти центр помещения. Малярный шнур в таких случаях протягивают, между двумя точками, расположенными в противоположных углах. Раз угла четыре, линий будет две, а точка их пересечения укажет искомый центр комнаты.
Базовые схемы раскладки плитки: а — по прямым линиям б — по диагонали
Совет. Сначала без клея разложите элементы по поверхности, чтобы определить, в каком месте лучше расположить прирезанную плитку. Своеобразная «примерка» поможет также тем, кто решил выложить орнамент.
После чего нужно изучить технологию приклеивания напольного кафеля. Можно посмотреть ролик о том, как выполняется укладка плитки своими руками — видео в конце страницы, которое поможет получить наглядное представление. С увесистым багажом знаний любое предприятие принесет дивиденды.
Технология укладки напольного кафеля
Началом работы станет приготовление клеевой смеси при доскональном соблюдении приложенного к сухому составу инструктажа. Для получения однородной массы без комочков, порошкообразный материал засыпают в емкость с водой и перемешивают, используя строительный миксер или дрель со специфической насадкой.
Обратите внимание. Не стоит сразу готовить много клея. От контакта с воздухом раствор начнет твердеть и терять эластичность.
Перемешивание выполняют в два приема, между которыми делают десятиминутный перерыв для постепенного вступления всех молекул смеси в связь с водой.
Клей готов, берем в руки шпатель с крупными зубцами и приступаем к делу.
Совет. Шпатель-гребенку выбирают, ориентируясь на габариты кафеля. Для крупной напольной плитки потребуются крупные гребни клея. Ширину задаст гребенка, а высоту можно регулировать, держа шпатель под разным углом наклона. Стандартный угол 45º, но чем больше угол, тем глубже рельеф.
Для укладки крупных элементов кафеля формируют крупный рельеф клеевого материала
Клей лучше наносить на небольшой участок пола (не больше 0,8×0,8 м, в ином измерении это сегмент под 4 элемента). Коль укладка кафельной плитки своими руками выполняется впервые, о высоких темпах производства пока не стоит мечтать. Лучше уделить внимание получению навыков, а отточив мастерство, можно впоследствии повысить скорость.
Обратите внимание. Клей наносят на отделываемую поверхность ровной стороной шпателя, затем стороной с зубьями формируют гребенчатый рельеф. Гребни помогут равномерно распределить связующий материал по тыльной поверхности кафеля и улучшат сцепление.
Для надежности крепления по кафелю нужно постучать деревянным или резиновым молотком
Подробнее про особенности укладки плитки своими руками и тонкости работ вы можете узнать из материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-kafelya-svoimi-rukami-video.html.
Слегка «покрутив» плитку влево-вправо, что делают для равномерности распределения связующего материала, элемент фиксируют согласно очерченной разметке и согласно запланированному уровню покрытия. Сильно смещать элемент кафельного пола при этом не нужно. По лицевой поверхности для надежности надо постучать ручкой киянки, резиновым или деревянным молотком.
Следующие элементы укладывают, постепенно заполняя пространство рядами. Рекомендуют выкладывать полный ряд до стены. Но направление можно выбирать, исходя из соображений личного удобства.
После фиксации каждой плитки необходимо проверять соблюдение горизонтального уровня, прикладывая к двум или более элементам облицованной поверхности простой брус или ватерпас. Отклонения по горизонтали исправляются путем добавления или устранения излишков клея.
Горизонтальное положение уложенного кафеля нужно постоянно контролировать
Обратите внимание: укладка мозаичной плитки своими руками выполняется по аналогичным правилам. Но к черновой поверхности приклеивают не отдельные мелкокалиберные элементы, а целый лист с зафиксированными на сетке мозаичными деталями. Выравнивают по горизонтали мозаику не ватерпасом или брусом, а листом фанеры.
Листы с мозаикой укладывают по аналогичным правилам, но горизонталь проверяют куском фанеры
Во все соединительные швы нужно установить крестовины из пластика. С их помощью формируются ровные красивые технологические зазоры. Они обеспечат кафелю достаточно пространства на случай тепловых подвижек. По контуру комнаты также должен быть оставлен зазор в 1 см, обеспеченный установкой небольших деревянных клиньев. Крестики из пластика нужно убрать, когда клеевой материал начнет отвердевать.
Подрезанные элементы желательно располагать в зонах установки сантехники, шкафов, тумбочек и т.д. Подрезку толстого напольного кафеля лучше выполнять болгаркой с алмазным диском, так как плиткорез оставляет неровный некрасивый край.
Подрезанный кафель располагают в скрытых от обзора местах
При работе с керамической плиткой не удается избежать подрезки материала. О том, как это сделать правильно и про особенности резки различными инструментами, узнаете из статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html
В местах пересечения покрытия трубопроводом для красивой подрезки нужно сделать шаблон из картона в натуральную величину. Отверстие в кафеле будет овальным, для заполнения участка между стеной и трубой нужно будет подрезать дополнительный кусок кафеля.
Подрезка напольной плитки в точках пересечения трубопроводов
Через сутки можно будет нанести на швы затирку, для чего пользуются резиновым шпателем. Спустя полчаса излишки затирки удаляют влажной тряпочкой, а обработанные ею швы нужно будет еще пару дней увлажнять.
Через неделю можно будет убрать установленные по контуру клинья, заполнить отверстие нарезанной резиной или вспененным полистиролом и положить плинтус.
Видео-инструкции и советы от мастеров
Для тех, кто внимательно выполняет технологические требования, не пытается внести коррективы в инструкции производителей клея и грунта, а точно следует рекомендациям, укладка половой плитки своими руками станет настоящей победой над собой и над представителями знойного Таджикистана. Наверняка получиться не хуже, чем у заезжих «умельцев». Особых осложнений в работе не будет, но усердия потребуется немало. А уж старания не отнять у хозяев, желающих собственноручно отделать личное пространство.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Тонкости и нюансы укладки широкоформатной плитки | Своими руками
Плитка и гранит больших размеров с каждым годом становятся все популярнее. Как избежать типичных ошибок при укладке этих облицовочных материалов?
Ассортимент керамической плитки и керамогранита очень разнообразен: от самых маленьких (от 5х5 до 10х10см). (от 15 * 15 до 30 x 30 см) и прямоугольной (15 x 30/45 см) до больших (от 44 * x 88,20 / 30/60 x 120,100 x 100,120 x 120 см).Среди последних есть и настоящие гиганты (1 × 3 м). Архитекторы и дизайнеры все чаще отдают предпочтение широкоформатным изделиям.
Для укладки плитки больших размеров необходимо использовать соответствующие клеевые составы и строго соблюдать технологию. Также необходимо учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водопоглощением специалисты рекомендуют использовать клеевые смеси контактного типа.
Они создают клейкую пленку, которая действует как клей и деформирующий слой под нагрузкой. Важно, чтобы прочность сцепления таких клеевых составов с основанием составляла не менее 0,5 МПа для внутренней прокладки и от 1 МПа — для внешней.
В этом случае, чем больше вес и формат плитки, тем выше должна быть адгезия клея.
Работа начинается с тщательной подготовки основания. Его разравнивают и наносят фунт.Допустимые отклонения не более 2 мм на длине 2 м.
Керамические элементы монтируются только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоем, ведь плитку размером 120 х 120 см сложно поднять в одиночку и поставить на нужное место.
Клей наносится зубчатым шпателем (гребнем), создавая слой оптимальной толщины. Если формат плитки превышает 30 * 30 см. Рекомендуемый производителем размер зубьев шпателя для нанесения клея составляет 12-15 мм.
Очень распространено мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких комнат, не более чем миф. На полу ванной комнаты крупные «каменные» элементы смотрятся благородно и монументально, особенно если выбрать ректифицированную плитку и уложить ее без швов.
Такой пол будет выглядеть как цельное керамическое полотно.
Читайте также: Укладываем плитку на пол своими руками. ПРАВО!
При покрытии пола раствором покрыть и основание, и плитку, распределив состав по всей ее поверхности.Так называемый метод двойного нанесения помогает предотвратить образование пустот под плиткой. Иначе в процессе эксплуатации керамический материал в этих местах может растрескаться под действием нагрузки
СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ПЛИТКИ
Закрепив плитку под ней со всех сторон, наматываем струбцины (устанавливая их на расстоянии 50-75 мм от края и 150-250 мм друг от друга). Затем выложите соседнюю плитку. На воротники надевают колпаки и с помощью зажимных щипцов прижимают элементы, регулируя уровень здания своим положением относительно друг друга и общей плоскости обшивки.Таким образом, система быстрой укладки позволяет обойтись без последующих работ по выравниванию, предотвращает провисание и скольжение плитки при отверждении (высыхании) клеевого состава. Пластиковые элементы подходят для облицовки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КЛЕЕВОГО СЛОЯ ПОД КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ 2-6 ММ. ЧЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФОРМАТ ПЛИТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ И, СЛЕДУЮЩЕГО, БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАЗМЕР КУЛОНА.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Для крепления керамогранита большого формата рекомендуем использовать только эластичные клеевые составы вместе с добавкой латекса, что улучшает технические характеристики клея и увеличивает эластичность слоя.
Кстати, кроме покрытия стен и полов плитками большого формата, эту смесь используют для укладки плитки и керамогранита на системы теплого пола, а также на основания, подверженные вибрационным нагрузкам.
Упростить процесс установки плитки большого формата помогут отечественные или импортные системы выравнивания, представляющие собой набор пластиковых элементов (зажимы и клинья, зажимы и вытяжки). Благодаря им значительно сокращается время, затрачиваемое на укладку плитки, и повышается эффективность работы.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Декорирование плитки своими руками — мастер-класс
Как нарисовать на плитке Решила разукрасить …
Литье тротуарной плитки в собственном виде — фото и инструкция изготовления Как сделать тротуар…
Укладка керамической плитки на веранду своими руками Керамогранит на веранду своими руками …
Чтобы полированный керамогранит не потускнел … Уход за полом из полированного …
Стол с мозаикой столешница своими руками
Как сделать стол из мозаики …
Режем плитку своими руками — плитку, болгарку и др. Как резать плитку (кафель, керамику) …
Замена плитки своими руками: на стене и полу
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕНА ПЛИТКИ СВОИМИ РУКАМИ…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Предварительная укладка плитки на пол и ровную трубу Stock Photo
Похожие изображения
Строитель укладывает бетонную плитку
Укладка керамической плитки на пол — мужские руки крупным планом
Строительство, укладка плитки на пол
Укладка черепицы
Укладка кровельной плитки
Процесс укладки керамической плитки, строительство и ремонт на кухне, плитка, инструмент
Укладка керамической плитки.
Укладка и резка плитки. Инструменты и строительные материалы в работе
Наклейка плитки на стену. Укладка плитки на стену
Ремонт — внутренняя отделка. Укладка напольной керамической плитки. Мужские руки плиточник в перчатках шпателем намазывают цементный раствор
Рабочие руки и рулетка.Строительно-ремонтные работы в помещении под укладку керамической плитки
Незавершенные работы по укладке тротуарной плитки «Бикини». Молоток опирается на груду плитки и неровный край тротуарной плитки, уложенной на
Мужчина укладывает керамическую плитку на пол в новостройке
Специалист по укладке плитки выравнивает плитку по столярной
.
Как класть плитку на пол
Кафель является наиболее удобным и практичным типом строительного материала для оформления пола. Поверхность, которая выложена кафелем, просто моется и смотрится хорошо внешне длительное время. Как плитку класть на любые основания, можно узнать, просмотрев разные информационные материалы. Лучше пригласить специалиста для этой работы, хотя при желании, класть кафель дома можно и самостоятельно.
Выбор качественной плитки для дома
Как качественно сделать ремонт дома и правильно выложить плиткой поверхности? Прежде всего, следует правильно выбрать материалы и оборудование. Это может быть сделано только в случае тщательного анализа всех факторов и характеристик. Перед тем, как плитку положить, необходимо определить тип помещения, в котором будет отделка. Кроме того, стоит обратить внимание на места, где будет располагаться материал.
Основным критерием при выборе плитки является функциональные особенности и характеристики помещения, в котором будет выполняться укладка. В помещении, где существует высокая вероятность повреждения, лучше установить плитку, которая имеет повышенную прочность и долговечность. Для других помещений можно выбрать менее прочные материалы, которые будут иметь доступную цену. Для стен плитку можно брать с более низкой прочностью.
Следует учесть при выборе плитки на пол, что она должна иметь:
Прочность
Устойчивость к ударам
Надёжность
Подобрать материал на пол так, чтобы он идеально сочетался с интерьером и имел необходимые параметры, нужно перед покупкой обязательно хорошо подумать о том, как кафель будет смотреться в помещении.
Очень важно знать, как положить плитку и учитывать:
Размер
Цвет
Фактуру поверхности
Например, в небольшом помещении лучше всего использовать малогабаритную плитку с яркими цветами. Этот удивительный приём часто используют опытные и профессиональные дизайнеры, чтобы создать уникальный и необычный интерьер в маленькой комнате.
Перед тем, как плитку положить, нужно знать, что раствор под керамическую плитку должен иметь правильную консистенцию, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Затирку нужно подбирать в тон плитке, иногда хорошо смотрится контрастная затирка. Ее лучше брать водостойкую и не застывающую быстро, чтобы успевать замазывать швы ровно. Важно также перед тем, как плитку положить, учитывать качество, которое может определяться не только внешним видом материала. Стоит осмотреть до начала работы все плитки и убедиться, что там нет разных дефектов, сколов или трещин, а также проверить, что все части имеют одинаковый цвет и ровную поверхность без видимых пятен. Качество материала можно определить по идентификационному значку, который находится на упаковке продукта.
Выбор плитки для пола ванной
Важную роль в ванной играет керамическая плитка, от вида и уникальности которой зависит дизайн помещения. В настоящее время торговые центры предлагают чрезвычайно широкий ассортимент материала. Вследствие этого клиенту, который в первый раз столкнулся с выбором, достаточно сложно сделать свой выбор. Увидев такой грандиозный перечень материала всевозможных форм и фактур, трудно остановить свой выбор сразу. Превосходно смотрится ванна, имеющая плитку в виде больших квадратов. Это выглядит не только красиво, но и практично. Керамическая плитка просто вычищается от всевозможных загрязнений. Многие задаются вопросом, как можно уложить ванную комнату роскошным кафелем, и чтобы плитка на полу при всем этом стоила недорого?
Чтобы облегчить задачу, специалисты-дизайнеры рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил:
В первую очередь, перед тем, как класть кафель, нужно определить бюджет. Практика показывает, что окончательный выбор плитки зависит от совокупной суммы, которую вы готовы израсходовать. Как класть плитку экономно? Малая стоимость зачастую не особо влияет на дизайн плитки и не уступает почти всем вариантам изысканно-дорогой. Главное различие – это производство и качество. Стоит отметить, что керамическая плитка гораздо лучше переносит агрессивную среду и характеризуется долгим сроком эксплуатации
Во-вторых, нужно будет найти правильный приём укладки плитки в ванной комнате. Есть возможность уложить плитку по-разному. Главная цель – это определить цвет, консистенцию и количество. Помимо прочего, от выбора плитки будет зависеть единый стиль ванной комнаты
В-третьих, важен стиль плитки. Для ванной комнаты маленьких размеров очень идёт плитка ярких, красивых расцветок. Если ванна большая, то можно проводить эксперименты с расцветкой, структурой и выбирать более тёмные или, наоборот, пастельные тона.
Следует сказать, что к выбору керамической плитки нужно относиться со всей серьёзностью, поскольку она покупается не на один год.
Хороший материал для пола
Кафель является отличным материалом для отделки. Плитка подходит для помещения с высокой влажностью. В особенности нужен для пола такой материал там, где каждый день проходит большое количество людей. На рынке присутствует довольно широкий ассортимент разной плитки для пола любых помещений.
Хороший плиточный материал для полов обладает стойкостью к влаге, прочностью, а к главным чертам относится долговечность материала. Как выбрать качественный материал? Важнейший аспект выбора плитки на пол – это зрительный осмотр. При визуальном осмотре просто увидеть недостатки на покрытии либо иные недочёты – искривление плоскости, отклонение от размеров.
Показатели качественной плитки:
Логотип фирмы на плитках и упаковке
Толщина изделия. Чем толще, тем надёжнее
Нет заметных изъянов, полосок
Хороший обжиг изделия, который проверяется при постукивании
На плоскости хорошей плитки влага собрана капельками
Для любого вида укладки предназначается отдельный вид материала. Нужное число материала характеризуют делением площади полов в помещении на размеры плитки
Как укладывать плитку в помещении – технология проведения работы
Чтобы не допустить излишних затрат, многие выполняют укладку самостоятельно. Перед тем как класть кафель на пол, требуется приготовить место и строительный специальный инструмент. Проведение работы своими руками является не очень сложным процессом, если соблюдать инструкции и технологию. Стоит просмотреть перед работой фото и видео материалы о том, как правильно класть плитку.
Перед тем, как дома положить любую плитку, устаревшее основание пола убирают, кладут слой гидроизоляции, ожидают, пока все подсохнет, а позже делают укладку плитки.
Как правильно положить кафель?
Чтобы класть плитку на пол правильно, необходимо приготовить плоскость, для чего проводят демонтаж старых стройматериалов. Дальше необходимо определить, насколько плоскость ровная, и приготовить ее, вычистив от загрязнения. На пористые плоскости, перед тем как положить на пол кафель, наносят грунтовку.
Затирка швов после укладки
Класть плитку нужно по всем правилам, которые необходимо исполнять для получения положительного результата. Плитку положить требуется на уже готовый клей, но можно и на порошковую смесь, приготовленную своими руками. Клей разводится по инструкции, которая прописана на упаковках.
Перед тем как положить плитку на пол самостоятельно, необходимо подобрать специальный инструмент:
Уровни различной длины
Резиновый молот
Плиткорез
Линейку
Зубчатый, простой шпатели
Перед тем как класть на пол кафель, берут во внимание разметку. Поначалу кладут первый ряд в центре помещения. Чтобы положить плитку следующего ряда, выравнивают новый по готовому ряду, прикладывая при этом уровень. Как достигнуть ровной плоскости? Чтобы поверхность была ровной, для отступов между плитками ставят крестики. Все подрезанные плитки укладываются в конце. Дальше выкладывают последующий ряд. Проверяют обязательно горизонт, чтоб угол плитки не выступал сверху его значения. Лучше всегда просматривать вид уже уложенного кафеля. Этим методом кладут все целые куски. На завершающем шаге укладывают плитки, которые стыкуются со стенками.
При разметке необходимо учитывать ширину швов. После укладки затирают все швы. Если в помещении все время высокая влажность, следует выбрать специальную влагостойкую затирку. По желанию, положив плитку на пол, можно нанести ещё и специальный защитный состав от влаги.
Советы по укладке плитки
Последующие рекомендации помогут избежать ошибок:
Уровень нужно держать всегда вблизи, потому что потребуется постоянно держать под контролем плоскость пола
Когда уложена плитка, нужно очистить края от излишнего клея
Класть любую плитку на пол, как демонстрирует видео, нужно, пока клей ещё не застыл, потом поменять что-либо будет тяжело
Если понадобилось прервать процесс, то начатый ряд необходимо закончить, а излишний клей удалить
Укладка кафеля при ремонте квартир является непростой задачей, но при верном исполнении работы можно достигнуть необходимого эффекта. Посмотреть, как правильно класть на пол керамическую плитку, можно по видео.
Как положить плитку на пол в туалете своими руками
Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда. Однако именно малая площадь пола становится препятствием. Особенно когда возникает вопрос «как положить кафельную плитку своими руками». В этом материале мы расскажем о способах укладки кафеля на пол в небольшом туалете таким образом, чтобы помещение визуально увеличилось.
Уложить плитку правильно в туалете можно двумя основными способами:
По диагонали;
Прямо.
Причём первый способ позволяет визуально расширить помещение. А для большего понимания принципа укладки кафеля своими руками мы приложили в тексте видео, которое можно посмотреть ниже.
Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда
Секреты выбора плитки
Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола
Известно, что пол, равно как и стены в туалете, являются рассадниками бактерий даже при тщательной уборке и дезинфекции. Именно по этой причине стоит выбирать кафель с гладкой поверхностью. Глазурованная плитка будет собирать на себя больше грязи и вызовет затруднения в чистке.
Кроме того, для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков. Как вариант, можно комбинировать два оттенка — светлый и тёмный. Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола. Это также позволит визуально расширить помещение.
Для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков
Подготовка основания под укладку
Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание
Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание. Для этого в первую очередь удаляется старое покрытие вплоть до стяжки. Если же пол имеет существенные перепады, то придётся удалить старую стяжку и залить новую.
Важно: если перепады по уровню высоту составляют 3-6 мм, то можно использовать для выравнивания основания самовыравнивающуюся смесь. Если же перепады выражены более явно, то уже придётся заливать полноценную бетонную стяжку.
На высыхание бетонной стяжки лучше отвести 3-5 дней при условии. Нормальной влажности в помещении. Готовое основание покрываем грунтовкой, которая усилит адгезию кафеля и предотвратит развитие грибка в помещении.
Рекомендуем к прочтению:
Необходимые инструменты
Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить необходимый инструмент
Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить:
Нужное количество кафеля. При этом важно следить, чтобы все плитки были из одной партии, чтобы исключить расхождения в оттенке.
Специальные пластиковые крестики шириной от 1,5 до 2,5 мм (в зависимости от желаемой толщины межплиточных швов).
Специальный клей для плитки.
Болгарка или плиткорез.
Строительный карандаш.
Строительный водный уровень.
Металлический уголок-линейка.
Резиновая киянка.
Шпатель для нанесения клея.
Сухая тряпочка.
Затирка для швов.
Важно: всегда перед укладкой кафеля на пол своими руками следует сначала полностью разложить все целые фрагменты на пол и нанести на них нумерацию. Делается это независимо от способа монтажа кафеля (по прямой или по диагонали). Такой способ подстрахует и позволит избежать ошибок в стыковке рисунка или оттенка.
Монтаж кафеля по прямой
Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета
Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета. Для этого находим центр помещения по одной из стен и проводим от него линию к противоположной стене. То же самое нужно проделать на двух других противоположных сторонах. То есть теперь имеем перекрестные линии по центру помещения. Именно от них и будем отталкиваться при монтаже первых плиток. Положить их будет просто.
На первую плитку наносим клей зубчатым шпателем. Кафель прикладываем по разметке и при помощи строительного уровня следим за ровностью монтажа плиты. Несоответствия подгоняем киянкой. Излишки клея по бокам удаляем.
Теперь монтируем вторую плитку таким же способом, но не забываем устанавливать крестики между швами. Таким образом, производим укладку всех целых кафельных плиток.
После того как на пол туалета уложена вся целая плитка, нужно при помощи линейки и карандаша нанести необходимые разметки на оставшиеся фрагменты, чтобы вырезать нужные куски кафеля под унитаз и углы. Их монтируем таким же образом, как и целую плитку.
Готовое покрытие через 1-2 приводим до готовности посредством нанесения затирки для швов. Её укладывают аккуратно резиновым шпателем. Излишки убирают сухой тряпочкой.
Рекомендуем к прочтению:
Важно: если ширина туалета позволяет уложить только один ряд целых плиток, то их нужно расположить строго по центру от двух стен туалета. При этом от двух других стен помещения расстояние до ряда целой плитки также должно быть одинаковым.
Видео: как положить плитку на полу туалете своими руками прямым способом.
Укладка кафеля по диагонали
Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа
Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа. Но и с этим справиться можно правильно и быстро.
Отправной точкой монтажа должен стать центр порога комнаты. Для этого приложите линейку-треугольник к порогу и сделайте отметку на стяжке карандашом. Теперь нужно взять одну плитку и разрезать её по диагонали напополам.
Важно: резать нужно болгаркой, надев предварительно защитные очки. При этом вовсе необязательно полностью прорезать кафель до основания. Можно углубить диск всего на 2 мм. После такой насечки объем плитки просто сломается по нанесенной метке под небольшим нажимом.
Готовый кусок кафеля укладываем торцом к порогу и острым углом в сторону помещения. От неё теперь будем класть все остальные целые плитки.
В результате получится красивое основание из плитки, уложенной по диагонали.
Под унитаз и стыки кафеля со стеной нужно нанести точную разметку на каждую плиту и вырезать болгаркой.
По аналогии с предыдущим способом укладки плитки по прямой своими руками наносим затирку на места изъятых крестиков.
Просушенный пол в туалете вытираем возкой тряпочкой до чистоты.
Ваш новый пол готов к эксплуатации.
Видео: объем работ по укладке плитки на пол по диагонали своими руками
Видео-инструкция по укладке плитки ПВХ – как укладывать плитку ПВХ
Всё что вам нужно для укладки:
Укладка современной ПВХ плитки намного легче, чем вы можете себе представить. Замковая система соединения не подразумевает работу с клеем и не оставит пыли. Напольная плитка Wonderful Vinyl Floor укладывается на твердое основание, без использования подложки. Кроме того, Вы с легкостью, своими руками, можете уложить ее в любой комнате — ванной, гостиной, кухне, прихожей, балконах, лоджиях, террасах и других. посмотрев видео по укладке плитки ПВХ или прочитав инструкцию ниже.
Начало
Если Вы решили уложить напольное покрытие самостоятельно, необходимо соблюдать несколько простых правил. Всегда проверяйте упаковку, плитку ПВХ на наличие дефектов при хорошем освещении. Нельзя использовать поврежденные или некачественные плитки ПВХ. Гарантия теряет силу в случае использования таких плиток ПВХ при укладке напольного покрытия. В случае обнаружения производственного дефекта продукции, его необходимо продемонстрировать представителю компании. Укладывать плитку ПВХ следует из одной партии, так как разные поставки могут отличаться по оттенку, насыщенности рисунка.
Распаковка
Во избежание деформаций покрытия после монтажа, плитка ПВХ должна адаптироваться к климатическим условиям помещения, где она будет уложена. При температуре не ниже +18°С. Положите, на 12 часов, запечатанные (не вскрытые) упаковки горизонтально посередине комнаты, на ровную сухую поверхность.
Распаковывать плитку следует в сухом помещении при температуре не ниже +18°С. При транспортировке плитки ПВХ, при температуре от -10°С до +10°С распаковывать упаковку следует не менее чем через 14 часов, а при температуре ниже -10°С — не менее чем через 18 часов после переноса его в помещение.
Монтаж плитки
Основание пола должно быть ровным, сухим (остаточная влажность цементной стяжки не более 5%) и чистым (рекомендуется перед укладкой пропылесосить стяжку промышленным пылесосом). Допустим плавный перепад до 2 мм на 1 кв. м.
При резком перепаде (в виде ступеньки) монтаж покрытия запрещён.
Во избежании деформаций покрытия после укладки, плитка должна адаптироваться к климатическим условиям в помещении. Положите запечатанные (не вскрытые) упаковки плитки горизонтально, на 12 часов при положительной температуре 18-29° C, посередине комнаты на ровную, сухую поверхность.
Плитка Wonderful Vinyl Floor укладывается на твёрдое основание без какой-либо подложки, плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию с помощью гвоздей, шурупов, клея и т.п. Перед монтажом проверьте планки на наличие повреждений, дефектов. Гарантия не распространяется на плитки уложенные с дефектом.
Начинайте монтаж покрытия с угла комнаты. Уложите первую плитку так, чтобы паз с замком смотрел на Вас. Между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене, следует оставить зазор 5 мм (расстояние от уложенной плитки ПВХ до стены называется термошвом).
Вторую плитку под углом вставляем с торцевой стороны в замок первой и защёлкиваем, прижимая к полу. Выложите первый ряд в прямую линию, защёлкивая торцевые края плиток на равном расстоянии.
Если последняя плитка окажется длиннее (в большинстве случаев так и происходит), её необходимо обрезать с учётом зазора для термошва. Затем установите концевую панель, так же как и предыдущие. Следующий ряд должен быть уложен со смещением (смещение рядов относительно друг друга должно быть не менее 30 см), то есть в виде кирпичной кладки. Такой вид укладки делает соединение более прочным.
Если половина, оставшаяся при отпиливании последней плитки первого ряда достаточно длинная (не менее 30 см), используйте её как начальную для второго ряда. Иначе, распилите целую плитку на две разные части.
Затем установите следующую плитку в торцевой (короткий) замок предыдущей, слегка приподнимите её и зафиксируйте соединение по длинной стороне замка в предыдущий ряд. После защёлкивания, при необходимости, можно подбить планку ладонью.
Важно! Ни в коем случае не подбивайте планки молотком или другим инструментом, как в случаях при укладке ламината или паркета, так это может привести к повреждению замкового соединении.
Далее, таким образом, происходит монтаж оставшихся рядов.
Важно! Не забывайте оставлять зазор 5 мм между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене.
Укладка на «теплый пол»
При устройстве «теплого пола» систему отопления необходимо включить за 4 недели до укладки покрытия, но она должна быть выключена за 12 часов до любой подготовки поверхности. При монтаже на «ленточный» теплый пол запрещено использование любой подложки! Кроме того, классический кварц-винил (LVT) нельзя стелить на систему «теплый пол», которая используется для обогрева помещения.
Укладка LVT плитки на «теплый пол»
После укладки плитки ПВХ, следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура. Важно! При использовании «теплого пола» температура поверхности LVT-плитки не должна превышать +27°С, не соблюдение данного условия приведет к аннулированию гарантии.
Важно! Температура поверхности пола не должна превышать +27°С при укладке LVT полов.
Укладка SPC плитки на «теплый пол»
SPC плитка более устойчива к температурам, за счет более низкого коэффициента термического расширения. При использовании «теплого пола» температура поверхности SPC-плитки может достигать +42°С, не соблюдение данного условия также приведет к аннулированию гарантии.
Уход за ПВХ-покрытиями
Важно! Песок, твердый мусор, мелкие камни обладают абразивными свойствами и могут повредить напольное покрытие.
Для долгой службы плитки ПВХ желательно постелить у входной двери коврик, собирающий грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви. Желательно также ежедневно собирать мусор при помощи щетки или пылесоса. Раз в неделю необходимо делать влажную уборку. Для идеальной чистоты можно использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) или специальные средства по уходу за виниловым напольным покрытием.Для чистки плитки ПВХ не рекомендуется применять:
средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок «Пемолюкс» и другие)
растворители (ацетон, этилацетат и другие — например, бытовые растворители, жидкость для снятия лака)
универсальные чистящие и моющие средства
средства/жидкости для мытья посуды (например, «Fairy», «Dosia»,»Pril Balsam», «AOS» и другие).
Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его внешний вид.
Современные технологии производства обеспечивают надежную защиту от проникновения обычной грязи внутрь плитки, поэтому необходимым элементом ухода является лишь немедленное удаление специфических пятен (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила, следы от черной резины и некоторых других). Wonderful Vinyl Floor очень устойчив к пятнам — обычно достаточно просто протереть покрытие чуть влажной тряпкой. В случае если пятно засохло, удалить его можно при помощи тряпочки, смоченной изопропиловым (техническим) спиртом. После этого необходимо тщательно промыть поверхность водой. В этом случае может остаться незначительный след по контуру пятна.Для предотвращения деформации плитки ПВХ используйте специальные подставки/насадки ля ножек бытовых приборов и мебели, а при их перемещении подкладывайте под них куски толстого картона или войлока.
ГАРАНТИЯ WONDERFUL VINYL FLOOR
На все коллекции под брендом WONDERFUL VINYL FLOOR мы предоставляем гарантию 5 лет.
Гарантия компании WONDERFUL VINYL FLOOR распространяется на следующие дефекты:
«Очевидные дефекты, продемонстрированные розничному продавцу или компании WONDERFUL VINYL FLOOR, к примеру: дефекты внешнего вида, конструктивные дефекты, нестираемые дефекты».
Гарантия распространяется на продукты, прошедшие проверку качества с положительным результатом. Возмещение ущерба будет произведено с учётом отношения первоначальной стоимости продукта к сроку использования продукта: к концу пятого года использования продукта стоимость компенсации будет равняться нулю.
Срок действия:
Гарантия вступает в силу с момента приобретения продукции покупателем, указанного в виде даты на товарном чеке, выписанным розничным продавцом, с четким указанием реквизитов и выбранных характеристик напольного покрытия.
Условия предоставления гарантии: Гарантия распространяется только на напольные изделия, отпускаемые без дефектов, укладка которых производилась в соответствии с применяемыми требованиями компании WONDERFUL VINYL FLOOR. Уход за плиткой должен производиться в соответствии с правилами, указанными в Руководстве по эксплуатации. Напольное покрытие должно быть защищено от повреждений, к которым может привести использование мебели с острыми, твёрдыми краями или ножками. Используйте специальные войлочные или пробковые наклейки для ножек или краёв. Немедленно после обнаружения дефекта его нужно продемонстрировать представителю компании WONDERFUL VINYL FLOOR или в магазине, где напольное покрытие было приобрете-но. Компания WONDERFUL VINYL FLOOR оставляет за собой право потребовать образец, подтверждающий наличие обнаруженного дефекта, для анализа в лабораториях компании.
Как положить плитку на пол: видео
Керамическая плитка один из самых древних материалов, и на сегодняшний день не теряет своих позиций на рынке и является популярным облицовочным материалом. Использование плитки в качестве напольного покрытия имеет неоспоримые преимущества: поверхность легко моется и чистится, задерживает пролитую воду, она прочная и долговечная. Укладка плитки на пол в таких помещениях, как ванная комната, туалет, кухня, сауна, прихожая, балкон и на наружных террасах, стала делом вполне обыденным за последние десятилетия.
Разнообразие плиток для пола может удовлетворить любой вкус
Подготовка поверхности под плитку
Укладка плитки на пол видео – инструкция
Как укладывать плитку на пол
Повсеместная востребованность плитки обусловлена разнообразием ее форм, цветовых решений, размеров и характеристик износостойкости, которое способно удовлетворить потребности практически любого эстета. Благодаря новейшим технологиям, появились специальные клеи и затирки, которые значительно облегчают работу с керамикой. Укладка кафельной плитки на пол превратилась в посильную задачу, достаточно просто соблюдать технологию и запастись терпением, а сноровка придет с опытом.
Основные требования к поверхности под плитку такие: она должна быть ровной, жесткой и прочной. Как ни странно, именно от соблюдения этих требований будет зависеть прочность, долговечность и эстетичность плиточного покрытия.
В качестве основания может выступать бетонный, железобетонный, деревянный пол.
Удобнее всего укладывать кафельную плитку на выравнивающую цементную стяжку
Перед тем как класть плитку на пол с бетонным или железобетонным основанием, необходимо выровнять его цементно-песчаной стяжкой. Сначала поверхность очищаем от строительного мусора, пыли, грязи, извести, жирных пятен и ржавчины. Затем заделываем видимые щели и трещины ремонтным раствором. Наплывы цемента снимаем шлифовочной машинкой. В качестве материала для стяжки можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь. После полного высыхания стяжки пол необходимо еще раз прогрунтовать, чтобы обеспечить хороший контакт клея для плитки и поверхности.
Важно! В помещениях с повышенной влажностью, например, кухне, ванной и туалете, перед заливкой стяжки пол необходимо гидроизолировать. Для этого бетонное основание промазываем грунтовкой, затем наносим гидроизолирующий материал. Для изоляции подойдут наплавляемые материалы, обмазочные мастики и окрасочные средства.
Деревянный пол можно подготовить как мокрым, так и сухим методом. Перед укладкой фанеры или заливкой стяжки необходимо проверить состояние деревянных частей конструкции на прочность. Рыхлые доски заменяем новыми. Если состояние пола удовлетворительное и замена лаг не требуется, тогда циклюем поверхность и заделываем все щели и трещины шпаклевкой, приготовленной из ПВА и опилок. Дожидаемся полного высыхания шпаклевки и грунтуем поверхность. Только после этого можно укладывать влагостойкую фанеру, толщиной не менее 12 мм, или заливать выравнивающую стяжку.
Когда основание полностью высохнет, можно приступать к процессу укладки.
↑ Как выбрать плитку для пола и клей
Очень важно подобрать правильную плитку для различных помещений в зависимости от условий эксплуатации. По степени истирания плитка делится на 5 групп. Для помещений, где не ходят в уличной обуви, например, жилых комнатах и офисных кабинетах, можно использовать плитку класса 3. Там, где пол подвергается механической нагрузке, например, в прихожей или в подъезде жилого дома, а также в офисах, потребуется плитка класса 4. В зданиях общественного пользования, таких как поликлиники, бары, рестораны, вокзалы, и на открытом воздухе укладывается плитка класса 5.
Помимо класса истирания важными являются другие эксплуатационные характеристики. Для пола в ванной необходимо выбрать плитку с низким показателем водопоглощения. Желательно, чтобы поверхность была шероховатой или рельефной. Это поможет не поскользнуться на мокром полу.
На кухне возможно попадание жира на поверхность пола, придется часто мыть щелочными средствами. Поэтому необходимо подобрать материал, устойчивый к моющим средствам.
Перед тем как купить керамическую плитку, измеряем помещение. Придумываем рисунок и вариант раскладки. Учитывая то, что материал может расколоться в процессе укладки, необходимо сразу приобрести плитку с запасом в 15%. Сразу запасаемся бордюрами, обрамляющими элементами и узорами.
Марка клея подбирается в зависимости от типа плитки. В помещениях с повышенной влажностью потребуется влагоустойчивый клей. На открытом воздухе – клей для наружных работ.
↑ Разметка пола
Перед тем как положить плитку на пол, необходимо разметить его поверхность.
Удачным решением будет начертить схему раскладки от руки на листке бумаги или сделать с помощью специальной программы. Так можно увидеть, какое количество плиток будет уложено целыми, сколько нужно подрезать и как. Если получившийся рисунок нам нравится, переносим его на пол.
Правильная разметка пола значительно облегчает задачу ровной укладки плитки
Перед нанесением разметки нам не должны мешать плинтуса и дверные косяки. Снимаем их, если еще не сделали этого.
Измеряем длину стен, находим середину и намечаем ее.
Берем разметочный шнур, предварительно натираем его мелом, натягиваем между стенами в местах отметок и отпускаем. В итоге должна получиться осевая линия, намеченная мелом на полу.
Таким же образом намечаем продольную и поперечную линии для первого ряда от стены.
Важно! При укладке плитки по диагонали потребуется наметить еще и диагональную линию. Осевые линии и диагональная должны сойтись в одной точке. Это будет означать, что разметка выполнена верно.
Согласно схеме раскладки укладываем плитку «на сухую». Обязательно оставляем пространство между плитками под разделительные крестики. На этом этапе можно увидеть недостатки схемы и поменять то, что не понравится. Например, спрятать обрезанные плитки под мебелью, выделяющиеся элементы интерьера обрамить целыми плитками или декоративными элементами. Когда останемся довольными рисунком на полу, убираем плитку и приступаем к ее укладке.
↑ Технология укладки плитки на пол
Начинаем с приготовления клея. Выполняем все требования, указанные на упаковке. Засыпаем сухой компонент в воду и размешиваем, используя дрель с миксерной насадкой. Консистенция должна получиться полужидкой. Если раствор будет чуть более сухим, возможно появление воздушных пузырьков в кладке, это приведет к растрескиванию и откалыванию плитки в дальнейшем. Сразу много клея не готовим, он очень быстро полимеризуется. Лучше сделать это в несколько этапов.
Укладка начинается всегда с целой плитки. Если рисунок предусматривает начало посередине помещения, тогда начинаем оттуда. В противном случае удобней начинать с угла помещения, противоположного от входа.
Клей наносим зубчатым шпателем и тщательно разравниваем
Наносим клей на поверхность пола, покрывая участок не более 1 м2. Если кладку делает новичок, лучше наносить клей только на размер одной плитки. Разравниваем зубчатым шпателем.
Аккуратно укладываем плитку на клей
Укладываем плитку. Выравниваем ее месторасположение, пристукиваем резиновой киянкой. Обязательно проверяем горизонтальность уровнем и корректируем расположение.
Каждую плитку обязательно проверяем на горизонтальность расположения и расположение плиток друг относительно друга
Кладем рядом вторую плитку. Также выравниваем. Помимо предыдущих процедур проверяем расположение плиток на одном уровне. Если вторая плитка оказалась выше, надавливаем на нее, пока лишний раствор не выдавится. Если оказалась ниже, снимаем плитку и добавляем клей.
Пластмассовые разделительные крестики помогают выдерживать расстояние между плитками
Вставляем разделительные крестики и еще раз ровняем плитку.
Алгоритм укладки всех остальных плиток такой: нанесли клей, положили плитку, выровняли, проверили горизонталь, добили киянкой, лишний клей удалили шпателем с лицевой стороны, установили разделительные крестики, удалили излишки клея, вылезшие по краям.
Обрезанные плитки лучше всего уложить в последнюю очередь.
Разделительные крестики убираем только через сутки. К тому времени клей частично полимеризуется.
К этапу затирки швов можно переходить, когда клей полностью высохнет.
Время высыхания клея для плитки зависит от условий укладки и погодных условий, если укладка происходила вне помещения. При оптимальных условиях: температура +20 °С и влажность 60 %, клей может высохнуть за 24 часа. При этом затирку все же лучше производить через часов 36. А вот если условия неидеальные: температура низкая (+5 °С), влажность высокая, высыхание может продлиться неделю.
↑ Затирка швов между плитками
Укладка керамической плитки на пол завершается затиркой швов. Для этого первым делом готовим специальный состав, вымешиваем его до состояния густой сметаны.
Затирочный состав для заполнения щелей между плитками должен быть густым
Заполняем швы между плитками затирочным составом, используя резиновый шпатель. Излишки убираем им же. Повторяем всю процедуру, пока не заполним всю поверхность.
С поверхности плитки удалять затирку необходимо мокрой губкой уже спустя полчаса после заполнения швов
Когда затирка частично полимеризуется, спустя полчаса, моем плитку. Берем крупную мочалку и удаляем ею все остатки клея и затирки. Затягивать с этим не стоит, так как затирочный состав тяжело снимается с лицевой поверхности плитки. Ее легко можно повредить.
Спустя час вытираем плитку жесткой губкой и тряпкой, желательно фланелевой.
Полноценно использовать пол можно только тогда, когда клей и затирочный состав полностью высохнут. До этого расставлять тяжелую мебель в помещении нельзя. Помните, что клей застывает равномерно, только если испытывает равномерную нагрузку. Так что лучше подождать лишнюю недельку и наслаждаться собственноручно сделанным кафельным полом долгие годы, чем поспешить и потом переделывать столь трудоемкую работу.
Как положить плитку на плитку: технология работы
Можно ли вообще класть новую плитку на старую?
Можно ли положить плитку на плитку? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Потому что в редких случаях можно быть уверенным, что имеющаяся керамика крепко держится, не имеет пустот и не начнет отваливаться под тяжестью нового кафеля.
Взвесьте все “за” и “против” и изучите поверхность
Практически плитку новую на старую положить можно. Но перед укладкой следует все-таки взвесить все за и против, и если, по каким-то причинам, вы решите все-таки не демонтировать прежнее покрытие, нужно тщательно проверить достаточно ли надежное сцепление оно имеет с поверхностью стены или пола. Для этого кафель простукивают молотком и осматривают. Если он дребезжит при простукивании или имеет трещины и вздутия, то положить на него новый слой нет никакой возможности. Его придется обязательно демонтировать. Если же элементы держатся крепко, то можно приступать к работам по укладке новой плитки.
Простая и надежная технология укладки
Методы, которые используют мастера, когда кладут керамическую плитку новую на старую, бывают разные. Многие советуют делать насечки, срезать глазурь болгаркой и т.п. Но если использовать специальную грунтовку, то все эти мероприятия будут лишними. Бетоноконтакт – именно то, что нужно для поверхностей с малым водопоглощением.
Перед нанесением на старую плитку грунтовки, её тщательно очищают от грязи и жира. Наносят бетоноконтакт валиком или кистью. Материал перед использованием и в процессе работы тщательно перемешивают. Нельзя допускать попадания грунтовки в глаза, но если смесь попала в глаза, необходимо смыть ее в большом количестве воды.
Работать с бетоноконтаком нужно в резиновых перчатках. Расход грунтовки в среднем равен 300 г на м².
Выпускают бетоноконтакт на акриловой основе. Кроме специальных наполнителей, повышающих сцепляющую способность смеси, в состав грунта входят песок и цемент. Бетоноконтактом обрабатывают любые трудновпитывающие поверхности. После нанесения грунта на поверхность, она становится шершавой. Когда прежнее покрытие обработано, ему дают три часа на высыхание.
После того, как грунтовка высохла, поверхность пригодно для укладки на клеевой раствор нового материала. О том, как это делать, далее читайте здесь.
Видео: технология работ
Не стоит забывать, что если не отбивать старую плитку, а укладывать на нее новую, то это сократит площадь вашего помещения. Ванные комнаты в квартирах, как правило, имеют небольшую площадь, поэтому стоит подумать, а нужно ли уменьшать ее еще больше.
инструкция по укладке керамической кафельной плитки, видео
Самым популярным и гигиеническим материалом для облицовки санузлов, конечно же, можно назвать плиточное покрытие. Оно не впитывает неприятные запахи, а его плотная и глянцевая поверхность не может служить средой для размножения бактерий и грибков. О том, как положить плитку в туалете Вы подробно узнаете в этом материале.
Какую плитку выбрать для туалета
Туалет, облицованный плиткой
Современный рынок строительных материалов насыщен всевозможными видами керамических плиток. Они имеют разную расцветку и текстуру. Однако выбору облицовочного материала для туалета стоит уделить особое внимание.
В первую очередь кафельная плитка для туалета должна быть глянцевой или в любом случае не пористой. Малейшие складки на лицевой стороне плитки будут плацдармом для вредоносных микробов. Основное правило для столь интимного помещения – это чистота и гигиена.
Правило номер два – если помещение имеет малый объем, то плитка должна иметь светлые тона. Это немного увеличит пространство и добавит комфорт. Для затирки межплиточных швов не стоит подбирать цветные фуги (затирки). В этом случае уместно будет применение белых затирок, которые дополнительно придадут сжатому помещению простора.
Подготовка стен и пола для облицовки
Прежде всего, перед тем как класть плитку в туалете, необходимо избавиться от старого покрытия стен и пола. При помощи перфоратора со специальной насадкой легко удалить старое покрытие и вздувшуюся штукатурку. Теперь необходимо убедится, что пол и стены ровные и не имеют явных дефектов.
Оклейка стен гипсокартоном
Проверить вертикальность стен можно при помощи строительного отвеса или шнура с грузилом. Для этого на стену под потолком забивают гвоздь или вкручивают саморез и привязывают к нему отвес. Грузик у пола, отклонившись от стены, покажет ее неровность.
Останется только перенести положение шнура на две прилежащие стены. Это и будет требуемое положение вертикальной плоскости. Такие отметки надо сделать на каждой стене туалета.
Гипсокартонный короб для труб
Перед тем как будет уложена плитка в туалете своими руками на пол надо определить уклоны. Для этого применяют лазерный или водяной уровень. Лазерный уровень закрепляют на высоте 1 м от существующего пола и выставляют в горизонт по пузырьковым уровням. После включения луч спроецирует на стены горизонтальную плоскость, которую останется очертить карандашом или мелом.
Эта линия называется нулевой отметкой. От нее определяется наивысшая и низшая точка существующего пола. Высота стяжки из песка и цемента должна быть не менее 20 мм поэтому от самой верхней точки на стену откладывают толщину стяжки. Ее переносят на все стены.
Если перепад или уклон пола не превышает 20 мм, то резонно будет применить самовыравнивающиеся смеси. Приготовленный раствор заливают равномерно на пол и прокатывают игольчатым резиновым валиком. В том случае, если перепады большие, то надо применить выравнивание цементной стяжкой по маякам.
Коммуникации туалета спрятанные в коробе
Керамическая плитка для туалета укладывается на предварительно выровненные стены. Сделать это можно двумя способами:
Штукатуркой по маякам
Выравнивание гипсокартоном
Первый метод довольно трудоемкий и долгий. На стены «примораживают» гипсовым раствором металлические рейки и по ним стягивают набрасываемый цементный раствор. При этом срок высыхания поверхности минимум 2 недели. Второй вариант предусматривает приклеивание на плиточный клей листов гипсокартона. В последующем их фиксируют дюбелями и саморезами.
Приготовление плиточного клея
Укладка плитки на пол и стены туалета
Рассчитать плитку для туалета очень просто. Умножьте высоту и ширину каждой стены, а потом сложите их. Чтобы учесть расход на подрезки прибавьте к полученной цифре 5 %. Плитка для туалетной комнаты укладывается на клей. Расход клея составляет 7 кг на 1 кв.м при толщине слоя в 10 мм. Продается он в мешках по 25 кг.
Еще необходимо купить грунтовку глубокого проникновения и пластиковые крестики для межплиточных швов. В качестве затирки или фуги купите гипсовую смесь затирку для стен и цементную затирку для пола.
Облицовка стен плиткой
В туалете часто размещены канализационные и водопроводные трубы, которые по простому называют «стояки». Они портят внешний вид, и их всячески хочется спрятать. Есть два выхода:
Скрыть их под кожухом из пластика
Обложить кафельной плиткой
Кафельная плитка для туалетной комнаты может быть уложена на каркас, обшитый гипсокартоном, который скроет трубы. В этот каркас можно встроить пластиковый люк, который обеспечит доступ к счетчику и вентилям.
Важно знать! Для устройства короба для закрытия труб в туалете необходимо применять влагостойкий гипсокартон.
Как альтернатива может быть использован кожух их пластиковых панелей. Он обеспечит полный доступ к коммуникациям, в то время как первый вариант предусматривает замене всех труб в туалете на пластик.
Нанесение клея на пол
Раскладка плитки в туалете может выполняться двумя способами:
Классический, параллельный стенам
Диагональный (под углом 45 град к стенам)
Начинается укладка плиток с предварительной раскладки и приготовления раствора. Просмотрите каждую плитку и отберите самые ровные. Они будут укладываться на лицевую часть стен. Плитки, имеющие дефекты или неровные грани можно пустить на подрезку.
Важно знать! Вся резаная плитка для ванной и туалета на стены располагается симметрично по углам помещения. Такое же правило применяйте и для пола.
Сухую смесь клея добавляют в вводу и размешивают дрелью или перфоратором с насадкой (венчиком). Комков в растворе быть не должно. Использовать клей можно через 10-15 мин после приготовления.
Его наносят на предварительно загрунтованные стены зубчатым шпателем с таким расчетом, чтобы можно было уложить 4-5 плиток за один раз. Плитку плотно прижимают к стене, а между соседними плитками вставляют пластиковые межплиточные крестики. Для лучшей адгезии приклеиваемую плитку можно простучать резиновым молотком. Чтобы плитки лежали в ряду ровно их проверяют коротким уровнем 1,5 м по горизонтали и вертикали.
Обратите внимание! Не стоит за один раз приклеивать более чем 2 ряда плиток на стену.
Когда все плитки уложены на стены, им дают время на то, чтобы схватился клей или минимум 24 часа. После этого крестики вынимают, а межплиточные швы очищают от остатков клея. В отдельной таре приготавливают затирку и наносят ее на швы резиновым шпателем.
Укладка напольной плитки
Излишки удаляют из швов влажной губкой. Через 3-4 часа после затирки можно выполнять чистовую уборку стен. Плитка на пол укладывается аналогично. Однако стоит отметить, что плитка для пола толще, чем для стен и имеет противоскользящую поверхность. Видео по укладке плитки в туалете ответит на возможно возникшие вопросы.
Как установить заднюю панель WonderBoard Lite для плитки
Правильная подготовка поверхности — первый шаг к успешной укладке плитки. WonderBoard Lite обеспечивает стабильную, ровную и ровную основу, которая защищает ваши вложения в плитку или камень. Он влагостойкий для использования во влажных помещениях и может быть установлен как в помещении, так и на улице. Используйте WonderBoard Lite толщиной ¼ дюйма для изоляции трещин на деревянных черновых полах или столешницах. Доска WonderBoard Lite толщиной 7/16 дюйма предназначена для использования на стенах, в том числе душевых.
Перед началом работы ознакомьтесь с Руководством по установке или Техническим описанием. Вы найдете простые пошаговые инструкции и важную информацию о подготовке чернового пола. Вам могут понадобиться следующие материалы, в зависимости от потребностей вашего проекта. • Подрезной инструмент или универсальный нож • Прямая кромка • Циркулярная пила с твердосплавным лезвием • Электрическая дрель с насадной насадкой и сверлом по камню • Винты для цементного щита 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди • Лента из стекловолокна шириной 2 дюйма • Гидроизоляционный материал, такой как полиэтиленовая пленка или RedGard • Шпатель с квадратными зубцами ¼ x ¼ x ¼ дюйма • Тонкослойный раствор, модифицированный полимером
Измерьте и предварительно обрежьте все панели WonderBoard Lite перед их креплением к полу, стойке или стеновым стойкам.Чтобы разрезать, надрежьте панель с одной стороны и отломите ее. Дисковую пилу также можно использовать, если вы делаете несколько надрезов или вырезов. Фанера для наружных работ или черный пол или столешницы из OSB должны иметь толщину не менее ¾ дюйма. Фанерные субпанели должны иметь зазоры на 1/8 дюйма по швам, а расстояние между балками не должно превышать 16 дюймов по центру.
Смешайте полимер-модифицированный разбавленный раствор, такой как VersaBond, в соответствии с инструкциями. Нанесите выравнивающий слой из модифицированного полимером раствора на поверхность с помощью шпателя с квадратными зубцами ¼ x ¼ x ¼ дюйма.Плотно поместите ¼-дюймовые панели WonderBoard Lite в раствор. Уложите их перпендикулярно листам фанеры, чтобы компенсировать швы в полу. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг каждой панели и расположите их в шахматном порядке, как кирпич. Прикрепите каждую панель к черному полу с помощью шурупов или кровельных гвоздей через каждые 6-8 дюймов. Установите винты на расстоянии не более 2 дюймов от края по периметру. Промежутки между панелями заполнить тонкозакрепленным раствором. Вложить сетку из стекловолокна и разгладить поверхность. Обязательно оставьте на стенах зазор от 1/8 до 1/4 дюйма, чтобы учесть компенсационные швы.
При установке WonderBoard Lite во влажных помещениях, таких как душ, гвоздь или скрепка из 15-фунтового рубероида или полиэтиленовой пленки толщиной 4 мил сначала приклеивают к стойкам. Или вы можете нанести жидкость RedGard Waterproofing and Crack Prevention на поверхность доски WonderBoard. Закрепите панели на шпильках, используя тот же интервал 1/8 дюйма, что и при установке на полу. Обязательно заполните зазоры между панелями полимер-модифицированным раствором и заделайте сетку из стекловолокна. Оставьте зазор по периметру открытым для компенсационных швов.После того, как панели будут закреплены и швы заклеены, можно приступать к укладке плитки.
Тип плитки или камня, который вы кладете — на стену или на пол — определяет необходимые материалы. Убедитесь, что вы используете подходящий полимер-модифицированный раствор и шпатель подходящего размера для работы. Оба варианта будут зависеть от размера и типа плитки, которую вы устанавливаете. После того, как плитка установлена и залита раствором, заполните деформационные швы гибким герметиком или герметиком.
Как уложить пол профессионально
Если вы хотите научиться укладывать плитку на пол, но беспокоитесь, что у вас не получится получить очень хорошую отделку, мы здесь, чтобы помочь.Плитка — отличный выбор для напольного покрытия на кухне, в ванной или коридоре благодаря своей прочной отделке. Укладка напольной плитки может показаться такой работой, где вам нужно привлекать профессионалов, но если вы компетентный домашний мастер, вы воспользуетесь этим пошаговым руководством и видео, которые помогут вам в этом процессе.
Выбираете ли вы твердые камни, такие как гранит и мрамор, терракоту ручной работы или каменную плитку, или экономичные, но стильные варианты, такие как фарфор и керамика, напольная плитка может быть даже правильным выбором для пола в гостиной и спальне, особенно если вы соедините их вместе с толстым мягким ковриком.
Как укладывать плитку на пол
Укладка пола не обязательно должна быть чем-то, за выполнение которого вы должны платить подрядчику. После небольшой практики и нашего экспертного руководства вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. При облицовке плиткой больших площадей, таких как пол, тщательная очистка, измерение и подготовка имеют решающее значение для достижения идеального результата. Выполните следующие действия, чтобы получить отличную отделку…
Вам понадобятся:
Лучшие предложения по укладке плитки на сегодняшний день
1.Проверьте и подготовьте поверхность пола.
Найдите время, чтобы убедиться, что ваш пол ровный, убедитесь, что на нем нет неровностей и трещин, и что поверхность тщательно очищена с помощью обезжиривающего средства, например, сахарного мыла, если требуется.
Перед тем, как продолжить, обработайте все поврежденные участки и убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем переходить к следующим шагам. Деревянные полы могут нуждаться в обшивке, бетонные полы необходимо грунтовать, а неровные полы необходимо выровнять перед укладкой плитки подходящим выравнивающим составом.Обратитесь к инструкции к клею для получения дополнительной помощи.
2. При необходимости загрунтуйте пол.
В зависимости от типа плитки и клея, которые вы используете, а также состояния вашего пола, вам может потребоваться загрунтовать поверхность. Узнайте у производителя плитки, что рекомендуется для вашей конкретной плитки.
3. Измерьте расстояние
Мелом или карандашом измерьте отметку центра между противоположными стенами или блоками и проведите прямую линию вниз. Не думайте, что противоположные стены одинакового размера, так как многие комнаты не идеально квадратные.Повторите это, измерив центр линии, которую вы рисуете. Положите квадрат на центральную линию и отметку центра, чтобы провести линию под углом 90 ° к первой линии.
4. Уложите плитки в сухом виде.
Начиная со средней точки, выложите ряд плиток в обоих направлениях до стены и убедитесь, что вы поставили 3-миллиметровые прокладки для плитки, чтобы стыки плитки были ровными. Если у стены остался только тонкий кусок плитки, переставьте центральную плитку так, чтобы была большая часть плитки, которую было бы легче разрезать.
Помните, оставьте примерно половину плитки или больше, так как небольшие участки плитки по краю могут быть трудными. Возможно, вам придется наметить линии на полу, чтобы они соответствовали разметке, пока она не сработает. При измерении убедитесь, что оставлено достаточно места для шва и герметика.
5. Обрежьте плитку
Если вас устраивает макет, отрежьте нужную плитку, что ускорит их укладку. Вы можете использовать ручной резак для прямых резов, электрический резак для более сложных дизайнов, таких как прямые углы и кривые, или писец для плитки для небольших и тонких плиток.
Как резать плитку
С ручным ножом:
Ручной нож используется для прямого пропила.
Чтобы измерить, где нужно разрезать плитку, поместите плитку поверх последней полной плитки и отметьте карандашом место нахлеста, где вам нужно разрезать.
Убедитесь, что вы оставили достаточно места для шва и деформационного шва. Деформационные швы не заделывать, рекомендуется использование герметика.
Поместите плитку в плиткорез, выровняйте ее под углом к пластине и совместите резак и карандаш.
Сильно надавите на ручку резака и надавите на плитку, чтобы нарезать линию.
Нажмите и надавите на каждую сторону плитки, и она расколется на две части. Некоторые резаки будут иметь встроенный выключатель «все в одном», просто поместите зажим на плитку и нажмите на ручку, чтобы защелкнуть плитку.
Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником или шлифовальным камнем, чтобы сгладить края.
Для небольших или изогнутых кусков используйте кусачки для плитки, чтобы отрезать небольшие кусочки до нужного размера или формы.
С разметкой для плитки:
Этот метод можно использовать для более тонкой плитки.
Отмерьте карандашом вместе с металлической линейкой место, где нужно разрезать плитку, и проведите прямую линию поперек.
Удерживайте металлическую линейку на линии реза, чтобы рез был прямым. Держа плитку под углом 45 °, прижмите плитку к стороне линейки, надавите и прорежьте глазурь.
Используйте длинный тонкий предмет под плиткой с надрезом, например карандаш, надавите на любой конец плитки и разломите ее на две части.
Остерегайтесь острых кромок после резки. Если разрез нечеткий, а края немного шероховатые, воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить края.
С электрическим резаком:
Электрические резаки используются для резки под прямым углом, изогнутых краев и более толстой плитки, такой как керамогранит и натуральный камень.
Убедитесь, что в лотке электрического ножа есть вода, так как лезвие может перегреться; это также снижает количество пыли, образующейся при резке.
Для изогнутых краев отметьте карандашом область, которую необходимо вырезать, и наметьте несколько линий до изогнутой отметки.Это потому, что плитку нельзя повернуть во время резки.
С помощью электрического ножа обрежьте несколько линий до изогнутой отметки, чтобы она выглядела как гребешок.
Обведите изогнутую отметку с помощью разметчика, чтобы надрезать и надрезать глазурь.
Используя кусачки для плитки, отламывайте маленькие кусочки до изгиба и подпиливайте до гладкости.
6. Планируйте заранее
Перед тем, как приступить к нанесению клея, убедитесь, что вы спланировали заранее, чтобы вы могли выйти из комнаты, не наступая на плитку.Если комната важна, вы можете выложить плиткой половину комнаты за раз, чтобы у вас все еще был доступ к комнате.
7. Подготовьте клей
Смешайте рекомендуемый клей для плитки в ведре в соответствии с инструкциями на пакете. Затем, работая по размеченным линиям или от прямой кромки, нанесите клей на пол, удерживая зубчатый шпатель с минимальным размером зубцов 8-10 мм под углом 45 градусов, и проведите по полу, чтобы клей равномерно распределился, обеспечивая насечки в одном направлении.Покройте за раз только небольшую площадь — примерно один квадратный метр — так как клей начнет сохнуть после нанесения.
8. Уложите плитки
Положите первую плитку на слой клея, прижмите, скрутите и сдвиньте ее на место, чтобы клей прилипал должным образом (для больших плиток вам также может потребоваться тонкий слой клея на обратную сторону плитки, чтобы убедиться, что они надежно закреплены).
Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что плитка плоская, и вставьте распорки для плитки вдоль каждого края, прежде чем повторять шаги по мере необходимости.Если вы используете очень большую плитку (больше 60 x 60 см), используйте самовыравнивающиеся зажимы и клинья. Промойте поверхность чистой влажной губкой, чтобы очистить плитку от клея.
9. Дать высохнуть и приготовить раствор.
Оставьте плитки на три-четыре часа или на ночь, чтобы дать клею время для схватывания. Затем, чтобы приготовить раствор, который должен быть подходящего типа для выбранной плитки, смешайте порошок для затирки с водой в ведре по мере необходимости.Лучше всего смешивать немного за один раз, чтобы затирать плитку партиями, так как она быстро затвердеет.
10. Нанесите раствор
Удалите распорки плитки и очистите швы, чтобы удалить излишки клея. Держите раствор под углом 45 градусов и равномерно распределите раствор между плитками, убедившись, что вы уложили шов плиткой. Работайте на небольших участках, чтобы у вас было достаточно времени, прежде чем раствор затвердеет. После того, как все швы между плитками залиты, дайте высохнуть примерно на 10-15 минут, прежде чем протирать поверхность плитки влажной губкой, но не давите на швы слишком сильно.
Возможно, вам придется позже снова протереть поверхность, чтобы избавиться от остатков. Еще через 60 минут, когда раствор немного затвердеет, используйте профилировщик под углом 45 градусов, надавите на стыки и протащите их поперек, чтобы удалить излишки раствора и разгладить его. Снова протрите плитки, чтобы убедиться, что они полностью чистые.
11. Обработка герметиком
Обработка силиконовым герметиком по всем краям с силиконовым профилем и сглаживание кромок для получения аккуратного результата.
Подробнее о облицовке плиткой:
Как облицевать пол гаража
Напольная плитка из ПВХ — отличный способ защитить пол в гараже и придать ему обновленный вид. Они лежат прямо над существующим полом, и, поскольку они сцепляются друг с другом, вам не нужны специальные инструменты или клеи для их установки. Вот что вам понадобится для выполнения этой быстрой и простой задачи, сделанной своими руками:
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Рулетка
Резиновый молоток
Универсальный нож
Блокирующая напольная плитка из ПВХ
Настольная пила (опция)
Торцовочная пила (опция)
Дрель / шуруповерт и стопорная пила (опция)
Лобзик (опция)
При выполнении этой задачи, сделанной своими руками, убедитесь, что у вас есть надлежащие средства защиты.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА
Защита глаз
Защита ушей
Перчатки
Маска
На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.
STEP ONE
План-план. Для этого проекта пол вашего гаража должен быть как можно более чистым, поэтому перед началом работы полностью очистите пространство и подместите пол. Измерьте площадь пола и спланируйте свою планировку.После того, как вы настроите макет, вы сможете рассчитать, сколько плитки нужно заказать, и можете приступить к установке.
ВТОРОЙ ШАГ
Установить плитки. Начните укладку плитки, начиная с угла, ближайшего к воротам гаража. Соедините несколько плиток вместе, используя резиновый молоток, чтобы вставить их на место. При необходимости отметьте и обрежьте плитку или конические кромки торцовочной пилой. Продолжайте укладывать первый ряд, обрезая и добавляя конические кромки по мере работы, пока не закончите.
ШАГ ТРЕТИЙ
Триммеры. Возможно, вам придется обрезать петлицы при работе по краям гаража. Для этого забейте каждую вкладку канцелярским ножом и отломите.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Резная плитка. Вам могут понадобиться более узкие полосы для участков возле внешних краев вашего гаража. В этом случае обрежьте каждую плитку торцовочной или настольной пилой, следя за тем, чтобы оставались выступы, которые будут сцепляться с полноразмерной плиткой на месте. Чтобы обойти отверстия и другие препятствия, измерьте и разрежьте плитку с помощью кольцевой пилы или лобзика.
После того, как вы уложили последнюю плитку, установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь недавно выложенным плиткой полом в гараже.
Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!
2019 FHB HOUSE ВИДЕО: Подготовка плитки
Внутренний дизайн дома предполагает облицовку нескольких комнат плиткой.Эти облицованные плиткой комнаты, особенно ванные комнаты, предназначены для использования в качестве основных элементов дома, поэтому надлежащая подготовка к плитке гарантирует, что эта отделка будет иметь прочную основу на долгие годы службы. Для облицованных плиткой полов и поверхностей стен строитель указал продукцию Schluter . Вся напольная плитка уложена поверх Schluter Ditra — разделительной мембраны. Дно Ditra из нетканого материала приклеивается к полу, а тонкий слой плитки фиксируется на поверхности мембраны, состоящей из блоков. Полый решетчатый рисунок на пластиковом верхнем листе способен выдерживать горизонтальное движение, поэтому плитка и раствор не трескаются при сжатии и расширении деревянного каркаса.
Главная ванна спроектирована как роскошное пространство с большой влажной комнатой с двумя душевыми зонами, дождевой насадкой и ванной. Управление всей этой водой имеет решающее значение, поскольку плитка и раствор не являются водонепроницаемыми материалами. Во влажной комнате они использовали Schluter Kerdi, модифицированную полиэтиленовую мембрану на флисовой основе. Установщики плитки начали с нанесения Kerdi на гипсокартонную основу душевых стен, используя 6-футовый слой. 7-дюйм. свернуть так, чтобы стены были покрыты одним сплошным куском; уменьшение швов и нарастание гидроизоляционных слоев.
Чтобы уклон огромного пола душа к центральному водостоку, они объединили старые школьные методы с современными материалами. Во-первых, они сделали традиционную подушку из раствора для создания наклонного поддона для душа. Затем установщики использовали полосы Kerdiband и предварительно отформованные углы, чтобы покрыть все пересечения стены с полом и стыки вокруг бордюра душа. Наконец, слой раствора был покрыт цельным куском мембраны Kerdi, которая перекрывает гидроизоляцию Kerdi-Band на горизонтальных / вертикальных пересечениях и соединяется с фланцем водостока Schluter.
После полного высыхания тонкого набора они проверили сборку на предмет утечек, закупорив слив и наполнив душевой поддон достаточным количеством воды, чтобы затопить слив и пересечения пола со стеной. Сборка поддерживала уровень воды в течение ночи, поэтому ее можно было выложить плиткой.
В главной ванной комнате широкоформатный керамогранит с имитацией мрамора используется как на стенах душевых, так и на полу в ванной. Вне душа, каждые 2 фута. на 2-фут. Напольная плитка обрамлена узкой керамогранитной плиткой с текстурой дерева, скошенной на каждом пересечении, создавая решетчатый узор на полу.
Сантехника в ванной для общего пользования на втором этаже не такая роскошная, как в главной ванной, но дизайнер Гретхен Блэк придумала творческий индивидуальный пол с использованием относительно недорогих листов площадью 1 дюйм кв. плитка. Здесь она удалила отдельные плитки с листов белой квадратной плитки и заменила их синими плитками в повторяющемся узоре по всей комнате.
В следующем выпуске мы рассмотрим готовый дом, уделив особое внимание оборудованию, дизайну интерьера и большому внутреннему двору за домом.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Как установить RevoTile
9. Осмотрите RevoTiles индивидуально перед установкой на предмет видимых дефектов.
10. Измерьте ширину комнаты и разделите ее на ширину плитки.Если остаток составляет 3 дюйма или меньше, уменьшите ширину первого ряда, чтобы последний ряд был более 3 дюймов.
11. Начните с угловой работы слева направо.
12. Начните так, чтобы две стороны выступа были обращены к двум стенкам в углу.
13. Используйте распорки, чтобы оставить зазор расширения 1/4 дюйма в начальном углу. По всему периметру следует использовать распорки, чтобы обеспечить равномерный зазор в 1/4 дюйма.
14. Положите первую плитку вдоль угла так, чтобы сторона с выступом была обращена к стене.Выровняйте соседний кусок по короткой стороне и защелкните его, вставив язычок второй плитки в паз первой плитки, а затем нажмите на нее. Завершите весь первый ряд, повторив этот шаг. При необходимости слегка постучите резиновым молотком и бруском. Убедитесь, что все детали ровно со стороны канавки или следующего ряда.
15. Начните второй ряд, разрезав кусок пополам или на 33% или 66% от его исходной длины, чтобы получился узор в шахматном порядке. Загоните язычок длинной стороной в паз первого ряда.Нажмите вниз и убедитесь, что плитки соединены правильно. Держите следующую плитку близко к предыдущей плитке с короткой стороны, сначала наклоните длинную сторону и нажмите вниз.
16. При необходимости надавите ногой или коленом, чтобы две плитки оставались ровными и в одной плоскости. Убедитесь, что кромка блока для метчиков находится на краю плитки, а не на профиле щелчка, чтобы предотвратить повреждение профиля. Повторите этот метод для оставшихся плиток во втором ряду. СОВЕТ: Чтобы облегчить выравнивание по короткой стороне, соедините две части целиком на длинной стороне следующего ряда.Снимите всю деталь, когда она заблокирована.
17. Продолжайте закончить комнату. Для установки последнего ряда плитки близко к стене используйте угловую тягу, закрепив ее на внешнем крае плитки и постучав по внутренней стороне резиновым молотком.
18. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) Другой вариант — начать ряд и работать в следующих нескольких рядах (3-4) одновременно, прежде чем закончить этот ряд. Преимущество в том, что он уменьшает движение вперед и назад по полу.
ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ: Как мне укрепить пол перед укладкой керамической плитки?
Размещено
Автор: Стив Максвелл
Обновлено 6 июня 2020 г.
В: Как мне укрепить пол перед укладкой новой керамической плитки? Письменное ценовое предложение, которое я получил от подрядчика, включает фанеру толщиной 3/8 дюйма, прикрепленную поверх существующего чернового пола, но мой друг говорит, что она должна быть толщиной 5/8 дюйма.Как вы думаете?
A: Проблема с укладкой керамической плитки заключается в том, что вы не можете вернуться и исправить ее, если что-то начнёт ломаться. А добавление фанеры толщиной 3/8 ″ к обычному черновому полу перед укладкой плитки, вероятно, со временем приведет к неплотному затирке и разрушению плитки. Вы обнаружите, что фанера толщиной 5/8 дюйма лучше, но, по моему опыту, сама по себе недостаточна. Я видел слишком много полов из керамической плитки, которые выходили из строя, даже с большим количеством добавленной древесины. Дифференциальное движение — это причина, а разъединяющая мембрана — решение.
Оранжевая разделительная мембрана устанавливается под керамическую плитку большого формата. Подобные мембраны допускают небольшое перемещение плитки из стороны в сторону относительно черного пола. Это предотвращает образование трещин из-за дифференциального расширения и сжатия.
Независимо от того, сколько древесины у вас непосредственно под плиткой, эта древесина будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем плитка, при данном изменении влажности и температуры. Это движение вызывает возникновение горизонтального давления в местах соприкосновения плиток с деревом, что часто приводит к трещинам, отслаиванию плитки и разрушению раствора. И как только этот дефект обнаруживается в завершенной установке, вы ничего не можете сделать, чтобы остановить его навсегда.
Именно поэтому были разработаны разобщающие мембраны. Это пластиковая мембрана с ямочками, которая прилегает к черному полу, позволяя небольшое перемещение плитки из стороны в сторону, а также полностью поддерживает плитку и раствор.Немецкая компания Schluter изобрела современные разделительные мембраны, и их продукт DITRA до сих пор остается лучшим из известных мне. Мой друг-подрядчик использовал DITRA более половины своего кухонного пола, затем удешевил и купил менее дорогую разъединяющую мембрану для другой половины. Половина DITRA по-прежнему работает хорошо сегодня, в то время как другая половина пола вышла из строя в течение года, и ее необходимо было разобрать и заменить. Даже для плитки, уложенной на бетон, я считаю, что разделительная мембрана необходима.
Посмотрите видео рядом, чтобы увидеть правильную установку керамической плитки, выполненную сертифицированным установщиком с использованием разделительной мембраны.
Руководство по покупке напольной плитки
Керамическая плитка для пола — это водостойкий вариант напольного покрытия, одновременно прочный и стильный. Идеально подходящая в качестве напольной плитки для ванной комнаты, кухни или душа, керамика является более доступной альтернативой натуральному камню.
Плитка
была популярным вариантом напольных покрытий на протяжении десятилетий, поэтому велика вероятность, что вы знакомы с ней и, возможно, даже подумаете о ней для своего следующего этажа.Тем не менее, у вас, вероятно, есть вопросы, на которые вы хотите получить ответы, чтобы знать, как купить плитку, которая вам понравится.
Хорошие новости! Это руководство поможет вам в этом.
Узнайте больше о различных типах плитки, плюсах и минусах, способах укладки и многом другом в этом подробном руководстве по покупке напольной плитки.
В чем разница между напольной и настенной плиткой?
Напольная плитка должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходное движение, а настенная плитка тонкая и легкая, что облегчает ее укладку.Некоторые напольные плитки можно укладывать на стены, в зависимости от размера и веса.
Я рекомендую вам проконсультироваться со специалистом перед тем, как укладывать напольную плитку на стены. На то, как напольная плитка будет работать в качестве отделки стен, влияет множество факторов. Между тем, настенная плитка никогда не станет хорошим вариантом для напольного покрытия просто потому, что она слишком тонкая и нежная.
Виды напольной плитки
Хотя все это может выглядеть и даже ощущаться одинаково, не все плитки, выставленные на продажу, одинаковы.Вам лучше подойдут разные виды плитки в зависимости от вашего бюджета и ваших потребностей.
Узнайте о различиях между керамикой, фарфором и настоящим камнем, а затем решите, какой вариант лучше всего подходит для вас.
Керамическая плитка для пола
Керамическая плитка изготавливается из глины, минерального и водного раствора, который затем прессуется в форму плитки и обжигается в печи при высокой температуре.Многие керамические плитки глазурованы, что делает их водонепроницаемыми.
Неглазурованная керамическая плитка имеет более естественный вид, который предпочитают некоторые люди, но она является водостойкой, а не водонепроницаемой.
Керамогранит
Керамогранит — это разновидность керамической плитки, но она более прочная и плотная, чем другая керамическая плитка.По этой причине они считаются отличными друг от друга.
Фарфор создается из плавленых минералов глины и воды. Глина часто состоит из полевого шпата, каолина и кварца. Такое сочетание глины делает фарфор более плотным, чем керамические глины.
Фарфор является водонепроницаемым независимо от того, застеклен он или нет, поэтому он является хорошим выбором для помещений с большим количеством влаги.
Плитка из натурального камня
Естественные узоры на каменных полах популярны не просто так: они прекрасны! Благодаря огромному разнообразию цветов и текстур на выбор обязательно найдется настоящий каменный пол для вашего роскошного дизайна интерьера.Каменный пол — хороший вариант, если у вас есть деньги.
Однако имейте в виду, что натуральный камень требует большего ухода по сравнению с керамической или керамогранитной плиткой. Натуральный камень необходимо регулярно запечатывать и обрабатывать заново, чтобы сохранить его красоту.
Конструкция напольной плитки
Плитка традиционно относится к керамическим и каменным материалам, но в этом разделе конкретно объясняется конструкция керамической плитки.Изучение того, как это делается, поможет вам понять, где он будет лучше всего работать в вашем доме.
Существует много типов керамической плитки, но, как правило, керамическую плитку делают из смеси глины и воды. Более плотные глины, такие как каолин, или любые глины, содержащие кварц, создают более прочную плитку, которая также является водостойкой.
Вся плитка проходит процесс сушки и обжига, в результате которого влага выпекается и плитка становится прочным и водонепроницаемым напольным покрытием.После этого все дело в глазури. Но мы еще не закончили! Есть еще много всего, что нужно узнать о том, как делают плитку.
Слои и композиция керамической плитки
Чаще всего керамическая плитка состоит из двух слоев: бисквитного и глазурованного. Бисквит — это основа плитки — сбоку это будет самый толстый видимый слой. Глазурь — это верх плитки, на котором находится цвет. Некоторые плитки не имеют глазури — эти плитки часто называют сквозной плиткой, поскольку они полностью окрашены в сплошной цвет.
Керамическая плитка изготовлена из смеси воды и глинистых минералов. После того, как сушилка удалит из смеси избыток влаги, плитке придают форму и оставляют сушиться на решетке. На данный момент эти плитки называются «зеленой плиткой» или «зеленью». Это потому, что плитку еще не обжигали или не глазуровали.
После высыхания плитки высокотехнологичный струйный принтер нанесет желаемые цвета и узоры. Он также будет покрыт глазурью, чтобы защитить это изображение от износа. Фарфор тоже можно оставить неглазурованным.
Керамическая плитка для обжига
После глазурования керамической и керамогранитной плитки их обжигают, чтобы сжечь оставшуюся влагу и закрепить глазурь. Фарфор обжигается при чрезвычайно высокой температуре 2500F — выше, чем керамика при 2000F. Поскольку фарфор обжигается при более высокой температуре и имеет более плотные глиняные материалы, он становится непроницаемым для воды.
Какой цвет корпуса плитки?
Цвет основы относится к цвету бисквита (или бисквита), составляющего основу плитки.Цвет корпуса не всегда совпадает с цветом верхней глазури, поэтому, если глазурь потрескалась, цвет корпуса может быть обнаружен.
Керамическая плитка обычно имеет красную основу и в большинстве случаев не сочетается с глазурью. Сквозной фарфор изготавливается со сквозным цветом. Если поверхность сколется, цвет под ней будет таким же.
Существует также так называемый цветной фарфор для керамогранита с многоцветным рисунком глазури. В керамограните основного цвета бисквит плитки соответствует доминирующему цвету в глазури.Такой дизайн часто может скрыть появление сколов, хотя и не так полно, как через плитку корпуса.
Плитка для пола Плюсы и минусы
Каковы преимущества плиточных полов?
Долговечность: плитка — один из самых прочных вариантов напольных покрытий, благодаря процессу обжига и остекления, которые делают его таким прочным.Керамогранит особенно устойчив к царапинам и высокой проходимости.
Стильный: поскольку плитка может принимать практически любой цвет, форму или размер, нет предела стилевым возможностям.
Легко чистится: плитка не требует специальных чистящих средств. Просто подметайте и протирайте плиточный пол, чтобы он выглядел великолепно.
Низкие эксплуатационные расходы: не требуется полировка или повторная полировка! Ваш кафельный пол без лишних хлопот сохранит свою красоту.
Более доступный, чем камень: с керамической или керамогранитной плиткой вы можете получить вид натурального камня без затрат или затрат на обслуживание.
Какие недостатки у плиточных полов?
Сложная укладка: если вы не проводите много свободного времени, укладывая плитку, у вас, вероятно, не будет опыта, чтобы идеально выложить пол. Рекомендую нанять профессионала.Однако вы все равно можете превратить его в проект DIY, если настроитесь.
Стили напольной плитки
Вы можете найти напольную плитку в продаже практически во всех мыслимых стилях — вот что делает этот пол таким великолепным! Однако есть несколько основных категорий стилей, которые важно учитывать, когда вы начинаете поиск подходящего пола.
Имитация дерева
Многие плитки для плитки выполнены в стиле под дерево, который сейчас так популярен.Поверхность плитки напечатана и текстурирована, чтобы придать ей естественный вид.
Теперь вы увидите плитку, имитирующую дерево, даже имитирующую модную текстуру твердой древесины, в том числе обработанную проволочной щеткой, обработанную вручную и потрепанную поверхность. Каждому образцу текстурированного дерева присущ свой неповторимый стиль и характер.
Плитка под дерево сделает ваш дом теплым, современным и дорогим. Выбор сверхпрочной плитки вместо привередливой твердой древесины придаст вам элегантный вид, не беспокоясь и не заботясь о твердой древесине.
Имитация камня
Плитку можно изготовить так, чтобы она выглядела и ощущалась как настоящий камень. Этот образ действительно популярен на кухнях и в ванных комнатах, но он отлично работает везде.
К популярным видам камня относятся:
Мрамор: чистый и классический, безупречный стиль. Шшш … они никогда не узнают, что это не настоящий мрамор.
Известняк: известная своими окаменевшими узорами, керамическая плитка под известняк мгновенно улучшит внешний вид вашей комнаты без ухода, связанного с мягким, суетливым известняком.
Травертин: популярный в нейтральных коричневых тонах, травертин выглядит более текстурированным, чем мрамор и другие виды натурального камня.
Сланец: часто более темных естественных тонов с более широким цветовым разнообразием, плитка под сланец придает особый вид, который делает ваш пол центром внимания в вашем пространстве.
С рисунком
Если вы не большой поклонник естественного вида и текстуры, не о чем беспокоиться! Плитка предлагает множество ярких цветов и креативных узоров, чтобы добавить индивидуальности вашему дому.
Вы можете выбирать между классическим дизайном или дизайном в стиле ар-деко, а также всем остальным.Некоторые плитки теперь даже поставляются в наборах, которые вы можете смешивать и сочетать, чтобы создать уникальный стиль «лоскутного шитья».
Формы напольной плитки
Плитке есть что предложить каждому, от традиционных квадратов до более смелых дизайнерских форм.Хотя есть несколько распространенных форм, которые вы увидите, куда бы вы ни посмотрели, я также хочу указать на некоторые уникальные варианты, которые могут быть именно тем, что вы ищете.
Доски: «Доски» плитки имеют форму типичной доски из натурального дерева, хотя они становятся шире по мере роста тенденции к широкому использованию досок.
Плитка метро / прямоугольник: тенденция плитки метро продолжает расти с каждым годом, поскольку люди открывают для себя ее красоту и универсальность. Основанная на прямоугольной плитке на станциях метро Нью-Йорка начала 1900-х годов, плитка для метро является основным продуктом дизайна интерьера.
Круги: для забавного и современного вида круглые плитки — отличный вариант. Эта закругленная плитка, также известная как пенни, часто меньше по размеру и укладывается в стиле мозаики.
Дизайнерские формы: фраза «дизайнерские формы» относится к большому выбору плитки уникальной формы, которая предлагает массу индивидуальности. Тенденции в дизайне интерьеров — шестиугольники, елочка, шеврон, галька.
Квадраты: Квадратная плитка — золотой стандарт для полов. Эта традиционная форма одновременно модна и признана временем. Если вам нужны простые, чистые линии, лучше всего подойдет квадратная плитка.
Размеры напольной плитки
Ваш выбор еще не закончен! Как только вы узнаете стиль и форму своей любимой плитки, вам нужно решить, насколько она должна быть большой.Сейчас в моде как сверхбольшие форматы, так и крошечные мозаичные плитки, поэтому вы можете расслабиться, зная, что вы всегда будете в тренде, что бы вы ни выбрали.
Размер плитки большого формата
Плитка считается большим форматом, когда любой размер достигает 15 дюймов или больше. Популярность таких больших плиток растет по многим причинам.
Во-первых, их легче чистить, поскольку большая плитка означает меньше затирки на полу.Людям также нравится, как большие плитки делают небольшие пространства более открытыми. Однако установка может быть более сложной.
Размер квадратной плитки
Любая квадратная плитка размером от 2 до 12 дюймов считается плиткой стандартного размера. Квадратная напольная плитка обычно бывает от 6 дюймов и больше.
Эти плитки проще установить и легче измерить, чем плитки большего размера.Многие из самых классических плиточных полов представляют собой квадратную плитку стандартного размера.
Размер прямоугольной плитки
Прямоугольная плитка предлагает множество вариантов размера, от плитки для метро до досок гораздо большего размера. Плитки метро имеют размер от 1 x 3 дюйма до 4 x 16 дюймов, так что у вас будет много места, чтобы выбрать размер, который вам больше всего нравится в этом стиле.
Доски
также имеют довольно широкий выбор размеров, особенно с учетом того, что тенденция к широким доскам становится все более популярной.Вы можете найти размеры от 6 x 24 до 12 x 48 дюймов в плиточных досках.
Размер мозаики
Любая маленькая плитка размером от 0,5 до 2 дюймов в одном измерении считается мозаичной плиткой. Эти крошечные плитки могут быть квадратами, кругами, а иногда даже тонкими «полосками» плитки.
Несмотря на то, что они красиво детализированы, они могут быть полезны для загруженного пола, поэтому рекомендуется сохранять четкие линии в остальном пространстве.
Образцы напольной плитки
Сетка / сложение: этот простой и современный паттерн выглядит именно так, как звучит. Квадратная или прямоугольная плитка укладывается прямыми чистыми линиями, чтобы создать традиционный вид.
Кирпич со смещением / в шахматном порядке: это наиболее распространенный способ кладки кирпича.Конец одной плитки центрируется над плиткой под ней. Этот паттерн также известен как текущая связь.
«Елочка»: прямоугольные плитки установлены друг против друга под углом 45 градусов, создавая детализированный замысловатый узор. Этот вид популярен среди плиток метро.
Диагональ: квадратная плитка укладывается под углом 45 градусов в виде ромба. Диагональный стиль используется для того, чтобы небольшие пространства казались больше.
Плетение корзины: комбинация больших прямоугольных плиток и маленьких квадратных плиток имитирует узор плетеной корзины.Этот узор работает в классическом и современном стилях.
Версаль: чтобы получить стильный узор Версаля, используйте квадратные и прямоугольные плитки четырех размеров в повторяющемся переплетенном узоре. Этот стиль также известен как французский узор или узор ашлара.
Отделка напольной плитки
Мы почти «закончили» (понятно?) С вашим выбором плиточного пола.Все, что вам нужно сделать, это решить, хотите ли вы глянцевый, полированный или более естественный неглазурованный вид.
Глазурованная
Глазурь — это последний штрих к вашей плитке. Он работает как телохранитель, защищая вашу плитку от влаги и пятен. Большинство керамической плитки глазуровано, но люди иногда предпочитают натуральный землистый вид неглазурованной плитки. Кроме того, глазурь может сделать эту плитку более скользкой во влажном состоянии, поэтому мы рекомендуем использовать текстурированную плитку, если вы планируете использовать глазурованную плитку в ванной комнате или в местах, подверженных воздействию воды.
Полированный
Для получения поистине безупречной поверхности полированный керамогранит шлифуется до блеска, как натуральные камни, такие как мрамор и гранит. Полированная отделка защищает вашу плитку от впитывания грязи и мусора, предлагая более острый вид пола с меньшими затратами на уход.
Неглазурованная
Неглазурованная керамическая плитка не требует дополнительной отделки после обжига. Они часто выглядят более землистыми и естественными, чем глазурованная керамическая плитка, но они не так непроницаемы для жидкости и не так просты в уходе. Хотя эти плитки могут (и используются) по-прежнему в таких комнатах, как ванные комнаты и кухни, они потребуют большего ухода, чем их застекленные аналоги.
Как облицевать пол
Хотя некоторые люди сочтут проект плитки своими руками слишком сложной задачей, это не невозможно! При наличии правильных инструментов и достаточной подготовки ваша установка плитки своими руками будет успешной.
Вот как укладывать напольную плитку:
Препарат
Укладка плитки
Резка
Заполнение швов
Чистовая
Препарат
Определите свой тип укладки: в зависимости от вашего чернового пола существует два типа укладки плитки.Вы будете укладывать плитку либо на бетон, либо на дерево. Если у вас деревянный черновой пол, вам нужно будет выполнить дополнительные действия, чтобы добиться успешной укладки. Всегда консультируйтесь с подрядчиком, чтобы узнать, выдержит ли ваш черновой пол нагрузку плитки, даже если вы решите укладывать плитку самостоятельно.
Очистите и выровняйте черновой пол: это даст вам хорошую основу для успешного проекта.
Подготовка деревянного чернового пола: отмерьте и отрежьте цементную опорную плиту, чтобы она соответствовала комнате, затем приклейте ее к черному полу с помощью тонкого набора.Прикрутите подкладку к черному полу и закрепите швы стекловолоконной лентой. Наконец, накройте ленту тонким слоем и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Распакуйте и перемешайте плитку: небольшие различия в цвете между производимыми партиями могут быть более заметными, если вы устанавливаете плитку коробку за коробкой.
Смешайте раствор: следуйте инструкциям производителя, чтобы добиться нужной консистенции.
Распределите раствор: начните с центра комнаты и распределите раствор шпателем.Затем прочешите раствор зубчатой стороной шпателя.
Укладка плитки
Следуйте контрольным линиям: положите первую плитку в центре комнаты по ориентирам для вашей комнаты.
Установите распорки для плитки: чтобы обеспечить равномерное расстояние между плитками, используйте распорки вдоль каждого края. Я рекомендую шов шириной не менее дюйма.
Выровняйте плитку: после того, как все плитки будут размещены в секции, выровняйте неровные поверхности, осторожно постучав по ним резиновым молотком.
Продолжайте наносить раствор и укладывать плитку: продолжайте работать по контрольным линиям, пока не дойдете до краев комнаты.
Плитка для резки
Измерьте плитку: найдите разницу между краем комнаты и длиной плитки.Отметьте линию разреза на поверхности.
Используйте плиткорез: для прямых пропилов самым простым решением будет плиткорез. Если ваша плитка очень толстая, вам может понадобиться арендовать плиткорез.
Вечерние неровные края: если возникнут какие-либо изломы, вы можете удалить неровности и сгладить край. Просто используйте кусачки для плитки, чтобы обработать неровный край. Вы также можете отпилить неровные края.
Плитка для затирки швов
Приготовьте затирку: удалите все распорки для плитки и перемешайте затирку, следуя инструкциям производителя.
Нанесите раствор: используя терку, разгладьте раствор в промежутках между плитками. Удалите как можно больше лишнего. Дайте ему высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.
Очистите линии затирки: протрите затирку влажной губкой, чтобы затвердела, а затем используйте дымку от затирки, чтобы очистить поверхность плитки.
Чистовая
Дайте раствору затвердеть: подождите не менее трех недель после нанесения раствора, прежде чем герметизировать швы.
Установите все планки и молдинги: как только все планки и переходы будут на своих местах, ваш проект будет завершен. Поздравляю!
Почему выбирают напольную плитку
Универсальность: это напольное покрытие, к которому вы переходите, когда имеете в виду определенный стиль. Ни один другой пол не предлагает вам вариантов плитки.Более того, плитка отлично смотрится в любой комнате дома.
Модно: плитка может принимать самые разные формы, цвета и размеры, поэтому она всегда будет в тренде. Вы можете выбрать один из самых модных стилей или выбрать более классический вид.
Дизайнерская мысль не стоит на месте. Ее развитие подстегивает производителей строительных и отделочных материалов выпускать все более современные строительные материалы, которые отличаются не только отличным внешним видом, но и выгодной ценой. Если говорить про отделку внутренней поверхности стен декоративным камнем, то эта традиция является достаточно старой.
В то же время, несмотря на многочисленные достоинства, данный вид отделки имеет и некоторые минусы, в т.ч. сложность в монтаже и внушительный вес. Этих недостатков лишен искусственный камень. Его можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с обоями. Давайте более подробно поговорим о том, можно ли клеить обои под искусственные панели из гипса, а также затронем некоторые другие особенности этого материала.
Характеристики материала
Несмотря на то, что данный материал имеет искусственное происхождение, вопреки некоторым стереотипам, он выглядит весьма привлекательно, создавая в интерьере уютную и притягательную обстановку. Кстати, в том, что касается гаммы оттенков. Палитра цветов является достаточно разнообразной, что позволяет подобрать необходимую окраску для любого стиля, реализовав, таким образом, практически любые задумки специалистов по дизайну. Итак, давайте разберемся чуть более детально с тем, что представляет собой декоративный искусственный камень и какими особенностями обладает его использование при внутренней отделке помещений.
Основные свойства
Как правило, в качестве сырья для его производства, чаще всего используется такой материал, как гипс. При этом, для обретения большего уровня прочности, в его состав добавляются специальные добавки, обеспечивающие не только высокую плотность панелей, но и более долгий срок их эксплуатации. Что касается выпуска такой продукции, то в этом нет никаких особенных сложностей. Если описывать этот процесс очень коротко, то на заводе имеются специальные формы, в которые наливается гипс, имеющий жидкую консистенцию. После этого он застывает и становится твердым. Затем, при необходимости для придания такой декоративной панели большей естественности, она может быть покрашена специальным красителем. Как правило, цвет краски призван увеличить сходство с природной раскраской материала, имитацией которого является тот или иной искусственный камень.
Интересный факт! Что касается названия, то часто такие искусственные панели называются «каменными обоями». Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что они являются достаточно тонкими, что порой делает их внешне несколько похожими на толстые фактуристые обои, а также обои Линкруста .
Главные плюсы
У данного вида облицовки имеются очевидные достоинства. Давайте перечислим наиболее очевидные из них:
Относительно небольшой вес, особенно если сравнивать с натуральным декоративным облицовочным камнем. Именно это позволяет облегчить не только транспортировку, но и монтаж данного покрытия на стенах коридора или кухни.
Кроме того, Гипс относится к тем материалам, которые достаточно просто можно приклеить практически к любой поверхности, включая такие, как штукатурка, гипсокартон, древесина, ОСБ и даже бетонную поверхность.
Не стоит забывать и о возможности выбора различной расцветки готового изделия. Кроме того, часто многие компании могут выполнить покраску, согласно вашим индивидуальным предпочтениям, окрасив искусственные гипсовые панели под заказ. Более того: вы можете сделать покраску самостоятельно, своими руками. Особенно широкие возможности открываются перед теми людьми, которые чувствуют в себе определенные способности к занятию живописью и, в целом, предрасположены к искусству.
Веским аргументом в пользу выбора искусственного камня, как в сочетании с обоями (желательно, виниловыми или флизелиновыми), так и без, является то, что такой материал достаточно проблематично запачкать. Безусловно, задавшись целью, это можно сделать. Но в условиях обычной ежедневной эксплуатации он будет стоек к появлению грязи.
Если обработать такой гипс при помощи специального защитного лака, который будет защищать сам материал от проникновения влаги, то панели можно мыть, причем, делать это на регулярной основе.
Гипс является экологически чистым материалом, полностью натуральным и безопасным для здоровья человека. Вдобавок, для него свойственная прекрасная паропроницаемость, что позволяет стене, если так можно выразиться «дышать». Иными словами, она может пропускать воздух, в необходимых количествах, регулируя, тем самым, естественную влажность внутри комнаты.
Полезный совет! Помимо всех перечисленных выше достоинств, данный вид облицовки можно сочетать не только с традиционными рулонными полотнами (виниловыми, флизелиновыми, тканевыми/текстильными, бумажными и т.д.), но и с жидкими обоями, а также другими материалами для внутренней отделки помещений.
В то же время, если вы хотите наклеить искусственный камень на обычные обои, в особенности на бумажные, то следует предостеречь от подобного шага. Для этого существуют специальные инструкции, которые позволяют сочетать гипсовые декоративные панели с обоями. Однако клеить первые поверх вторых – нельзя.
Смотрите полезное видео:
Как сделать монтаж своими руками
Запомните! Проводить монтаж искусственных панелей вполне допускается при помойи большинства современных сухих смесей для внутренних работ. И все же, при покупке, уточните у консультанта, какой клей подходит лучше. Цена такого клеевого раствора, как правило, более-менее доступная.
Читать Ткань на стенах вместо обоев
Давайте приведем краткую инструкцию по установке искусственных панелей на гипсовой основе:
Выполняем подготовительные работы, готовя рабочую поверхность стены к монтажу.
После выравнивания и шпатлевки, стена покрывается слоем грунтовки. При возможности, сделайте это дважды. Это не только поспособствует меньшему расходу клеевого состава, но и защитит от возможного появления плесени и грибка в будущем.
Если у вас нет достаточного опыта по проведению работ по внутренней отделке квартиры, желательно набить временную планку, которая будет поддерживать первый ряд кладки камня.
В то же время, в случае, если вы планируете сочетать камень и обои, то первым делом лучше наклеить именно их. При этом край обоев не должен заходить за границу будущего расположения камня более чем на 5 мм. Максимально допускается 10 мм.
Что касается нанесения клея для камня, то в большинстве случаев профессионалы советуют использовать специальный шпатель, который имеет гребенку на рабочей поверхности.
Для того чтобы сохранить между рядами небольшие промежутки, можно использовать те же самые клинышки или специальные крестики, которые применяются при укладке традиционной керамической плитки.
Панно с розами и декоративный камень на обои
Очень часто мне задают вопрос: можно ли клеить искусственный декоративный камень на обои? Часто бывает так: обои поклеили, а добавить чего-нибудь новенького и необычного хочется. Поэтому решила рассказать, возможен ли такой вариант отделки и при каких условиях.
Крепить камень из гипса непосредственно на обои нельзя. Никакой клей или жидкие гвозди не смогут плотно зафиксировать гипсовые плитки на бумаге (пусть даже и очень плотной). Даже дорогие обои не могут гарантировать крепкого сцепления гипса и бумаги, поэтому не особо верьте производителям, которые утверждают обратное. Но если вы все равно решили разнообразить свой интерьер камнем из гипса вместе с обоями, то сначала, конечно же, поклейте обои, а потом уже крепите камень, если делать наоборот, то мучений с вырезаниями полотен обоев под кусочки камня будет много. Не всегда получится сделать ровно, где-то останутся места не доклеенные, в общем, проблема, да и не красиво.
Могу предложить альтернативный вариант крепления искусственного декоративного камня на обои – как в представленной статье.
В спальне была сделана арка из гипсокартона над кроватью, скорее даже не арка, а ниша, которую необходимо было задекорировать гипсовой плиткой по краям и внутри с отдельными кусочками, выступающими над общей плоскостью. А так как арка была поклеена обоями по самому краю, ничего лучшего не придумала, как осторожно канцелярским ножом срезать кусочки обоев чуть меньше, чем сам кирпичик.
А потом уже укладывать камень как обычно, на гипсовую шпатлевку. Конечно, времени это занимает куда больше, чем простая укладка на стену, но если декорировать обои, то этот самый лучший вариант. Единственный минус – это необходимо работать очень аккуратно, чтобы не запачкать шпатлевкой обои. После укладки камня, все швы заполнила шпатлевкой и затерла кисточкой.
Далее приступила к лепке барельефа. Простым карандашом нанесла рисунок розы, а затем инструментами для барельефа стала лепить рельеф. Лепестки отдельно дорабатывала кисточкой, чтобы они получились более изогнутые. Когда заготовка высохла, ошкурила ее мелкой наждачкой и так же доработала финишной шпатлевкой до гладкости.
После цветы розы и листья покрасила дисперсионной краской, заколерованной в нежно-розовый и светло-зеленый цвет. Фон декорировала отдельно венецианской штукатуркой, а камень затонировала колерованным лаком.
Похожие статьи:
Отделка стен декоративным камнем и обоями: фото и достоинства
Обои под камень – это отличная идея легко и быстро освежить интерьер в помещении Обои под камень стали очень популярны, как только они появились. Народ, истосковавшийся по свежим идеям в интерьере, с радостью принял новое веяние моды в сфере ремонта. Долгое время люди выбирали только рисунок на обоях, причем ассортимент был невелик. Сейчас появилось огромное количество различных обоев, которые удивляют своей необычностью. Обои под камень входят в их число. Каменные обои неожиданно приобрели большой успех в ремонте и украшении квартир, хотя изначально они были созданы для оклеивания стен цокольных этажей и фасадов зданий. Дизайнеры решили, что в квартире или частном доме каменные обои тоже будут смотреться уместно и принялись создавать каталоги с необычными, но заманчивыми интерьерами. Декоративный камень так же как и обои под камень, стал любимцем многих специалистов по дизайну интерьеру за рубежом и у нас в России.
Немного о прекрасном: что в себе таят каменные обои
Каменные обои в интерьере являются желанным украшением, но что они из себя представляют? Обои под камень – искусственный, тончайший декоративный камень, являющийся безопасным для здоровья с экологической точки зрения. Каменные обои делаются в форме плит, толщиной примерно в 16 мм.
Читать Как снять жидкие обои со стены
Многие предпочитают выбирать каменные обои для отделки стен, потому что они не только дешевые, но и легко клеятся
У каменных обоев есть ряд плюсов:
Они легко клеятся;
Долго служат;
Относительно дешево стоят.
Каменные обои имеют очень элегантный вид, вне зависимости от цвета и размера плитки. Они очень выгодно смотрятся в маленьких помещениях, потому что не способствуют уменьшению пространства. Обои под камень могут похвастаться качеством и прочностью, какое может быть недоступно некоторым другим видам обоев. Обои обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией.
Отдельно стоит сказать о производстве плитки для обоев. Она может быть сделана самостоятельно или на специальном производстве. Производство плитки для каменных обоев доступно любому человеку и не съедает много средств из бюджета. При желании налаженное производство можно превратить в прибыльный бизнес.
Стильно украсить интерьер гостиной можно при помощи отделки одной стены искусственным камнем
Плитка делается из гипсового камня, который потом необходимо окрасить. Окрашивается он легко, существует большой ассортимент цветов и способов для окрашивания гипсового камня.
Клеить каменные обои очень просто. Многие беспокоятся о том, как будет подходить одна плитка к другой. Суть вся в том, что размер той или иной плитки может регулироваться путем подрезания, пилки, шлифовки и других способов. Благодаря маленькой толщине, плитка легко клеится к углам, что избавляет от нужды применять угловые детали. Чтобы приклеить обои к стене достаточно взять прочный клей, никаких особых инструментов брать не нужно.
Обои под камень: достоинства и недостатки
За счет бешеного успеха, приобретенного с момента создания, обои под камень обладают своими плюсами и минусами.
К достоинству каменных обоев можно отнести следующие:
За счет своей тонкости обои под камень выглядят очень изысканно и красиво в любом интерьере.
Обои под камень делаются из гипса, что делает их легкими. Такие обои можно приклеить с помощью любого клея или силикона.
Каменные обои можно приклеить на шпаклевку, штукатурку или покрашенную поверхность.
Гипсовый камень, из которого делаются обои, абсолютно безопасен для здоровья.
Обои очень прочные, служат долго, а незначительные царапины всегда можно исправить своими руками.
Преимуществами каменных обоев являются дешевая стоимость, высокое качество и отличная прочность
У самих обоев недостатков особо нет. Но они есть у декоративного камня, который очень часто используется вместо каменных обоев.
К недостаткам относятся:
Вес бетонной плитки: она достаточно тяжелая для современного материала стен, не каждая сможет выдержать искусственный камень;
Изрезанный рельеф декоративного камня превращает стену в сборник пыли, трудно очищаемой, кроме того, бетонная плитка не добавляет уюта помещению;
Бетонный камень достаточно дорогой, бывает не во всех магазинах и очень сложен в производстве.
Как видно, украшение стен искусственным камнем – сомнительное удовольствие, которое принесет скорее вред, чем пользу. Лучше использовать обои, имитирующие камень или специальный декоративный камень, он легче и изящнее.
Можно ли клеить искусственный камень на обои из гипсокартона
Отделка стен декоративным камнем предполагает вопрос: можно ли украшать искусственным камнем стены из гипсокартона. Если речь идет о природном камнем, его нельзя клеить на гипсокартонные стены, потому что природный камень очень тяжелый. Искусственный камень больше подходит для декоративного узора, он весит меньше, следовательно, стены могут его выдержать в большом количестве. Прямо на обои клеить декоративный камень не стоит.
С декоративным камнем работать достаточно просто, главное – заранее определиться с дизайном для комнаты
Перед тем, как начать клеить камень на обои следует совершить ряд действий:
Удалите часть обоев, который нужно украсить рисунком;
Обои удаляются до конца, а клей смывается с помощью воды;
На неровные участки нужно нанести новый слой штукатурки;
На освеженный участок можно приклеить декоративный камень;
После оклейки участка камень нужно покрыть лаком, чтобы он дольше прослужил.
Следуя этим рекомендациям можно без труда украсить любой участок стены. Помните, что даже декоративный камень имеет свой вес, в большом количестве он может разрушить самую прочную стену.
Сочетание обоев и камня в интерьере: самые яркие идеи
Сочетание обоев с декоративным камнем – новый виток в дизайне помещений. Как было сказано выше, декоративный камень нельзя клеить прямо на обои. Так что, перед тем как клеить декоративный камень, необходимо очистить те участки стены, где должен располагаться узор. Декоративный камень выглядит очень изящно и привлекательно.
Для того чтобы декоративный камень органично смотрелся в интерьере, следует его подбирать с учетом цвета стен в помещении
Есть ряд правил в дизайне, которые помогут определиться с цветом декоративного камня:
Для темной комнаты подойдет светлый камень;
Для светлой – темный камень;
Для помещений с камином следует подобрать камень для облицовки камина;
Стена, полностью украшенная камнем – новый виток в дизайне интерьера.
Имитация камня или декоративный камень отлично смотрятся рядом с деревом и стеклянными предметами, включая двери, перегородки, панорамные окна. Для подчеркивания той или иной части дома хорошо подойдет декоративный камень темного или бежевого цвета. Оштукатуренные стены без рисунка можно украсить декоративным кирпичом темного оттенка или светлого. Подобная комбинация подчеркивает гибкий изгиб стен и делает интерьер более элегантным. Декоративный камень можно использовать также и в прихожей. Он сделает ее шире и дороже. Кстати, с помощью декоративного камня можно выложить на стене любой узор, включая цветок.
Читать Чем покрыть стены в квартире вместо обоев
Стильно и красиво декоративный камень будет смотреться на стенах в кухне
В интерьере часто используется плитчатый известняк. Им выделяют одну стену, что делает интерьер более изысканным и необычным. Им декорируют кухню, особенно область барной стойки, если таковая имеется. Также, им можно украсить лестницу в частном доме или пентхаусе.
Такой вид декоративного камня, как горный плитняк, используется в выделении дверного проема или украшении зоны барбекю, террасы. Он придает интерьеру уют и дороговизну.
Используя знания из различных видео, можно узнать множество секретов сочетания обоев с декоративным камнем. Как правило, нет каких-то жестких наставлений на тему использования декоративного камня. Можно реализовать любые фантазии для украшения интерьера.
Каменные обои своими руками: какие тонкости следует знать
Каменные обои можно сделать самостоятельно благодаря появлению на рынке гибкого природного камня. Гибкий камень так назван, потому что он может принимать любую форму. Им можно украшать любую часть дома, и пол, и потолок. Гибкий камень безопасен для здоровья, чрезвычайно эстетично выглядит в отделке интерьера.
Изготовить обои под камень несложно и это вполне можно сделать самостоятельно
Гибкий камень обладает рядом особенностей:
Он эластичен;
Он легок;
Он выдерживает большие температуры;
Продается в рулонах;
Листы гибкого дома могут пропускать свет, что дает им дополнительные возможности для дизайна;
Гибкий камень долговечен: срок службы составляет около 40 лет.
Для изготовления каменных обоев следует взять рулон гибкого камня, инструменты, клей для керамики светлых тонов, защитное покрытие. Листы рулона нужно уложить так, чтобы рисунок был цельным.
Обои «имитация камня» и их нюансы
Обои имитируют настоящую каменную кладку путем специального окраса. Иногда обои выглядят настолько реалистично, что невооруженным глазом трудно определить настоящий камень или нет. Обои под камень нужно выбирать исходя из помещения, где они будут находиться.
Современные обои под камень не только украсят гостиную, но и удивят своим реалистичным видом
В ванной есть вероятность попадания воды на обои;
В кухне обои могут загрязниться жиром или паром;
В прихожей обои под камень могут повредиться случайным соприкосновением с обувью и т. д.
Выбирая водоустойчивые обои под камень, нужно помнить, что они недолговечны, быстро теряют свою свежесть и красоту. Обои под камень хорошо подойдут для оформления гостиных, спален, кабинета или столовой (не кухни). Они должны быть там, где много воздуха и немного солнечного света. На кухне и в ванной необходимо использовать только водоустойчивые обои, которые могут выдержать даже самые резкие перепады температур. Для такой цели подойдут акриловые или виниловые обои под камень. Также, можно использовать флизелиновые обои. потому что они прочнее и устойчивее многих.
Стильные обои с рисунком камня: аргументы в пользу имитации
Обои под камень обладают рядом преимуществ перед украшением стен декоративным камнем.
Сделать комнату красивой и оригинальной можно при помощи каменных обоев, которые всегда гармонично впишутся в интерьер помещения
К основным преимуществам обоев, имитирующих камень относятся:
Невысокая стоимость материала, возможность самостоятельной сборки и поклейки;
С помощью обоев под камень можно создавать любые узоры и рисунки;
Чтобы поменять обои или снять их вообще, не требуется прикладывать много усилий;
Обои под камень не требуют покупки бордюров, молдингов и т. Д. обои не образуют стыков и гармонично смотрятся на любой поверхности;
Благодаря большому ассортименту можно реализовать любую идею в дизайне.
Не стоит бояться необычности в виде интерьере, который появится вместе с каменными обоями.
Каменные обои (видео)
Они обладают множеством преимуществ перед обычными обоями, включая более дешевую стоимость и обширный ассортимент. Выбор каменных обоев или декоративного камня – достаточно суетное дело, требующее большого внимания и концентрации. Не стоит стесняться обратиться за помощью к специалисту. Любой нюанс должен быть решен заранее. Следует сразу решить, кто будет клеить обои. Самостоятельно клеить каменные обои в первый раз не рекомендуется, лучше доверить это дело профессионалам. Каменные обои – достойное решение для интерьера, обеспечит дом уютом, теплом и звукоизоляцией. С каменными обоями скука уйдет из дома, потому что камень – символ необычности и силы характера.
Примеры отделки стен декоративным камнем и обоями (фото)
Можно ли клеить декоративный камень на обои: процесс укладки
Применение в отделочных работах декоративного камня помогает добавить в интерьер уюта и неповторимости. Помимо этого, он обладает рядом других существенных достоинств. Этот материал из-за небольшого веса очень легок в работе. Он не требует специального ухода, надежен и имеет достаточно большой срок эксплуатации. Относится к экологически чистым материалам, стоек к коррозии, грибковым и бактериальным поражениям.
Содержание:
Декоративный камень является экологически чистым материалом и имеет большой срок службы.
Этот вид декоративной облицовки отличается доступной стоимостью, разнообразием фактур и расцветок, поэтому создать уникальный интерьер с его помощью не составит особого труда.
Где применяется декоративный камень
Этот материал можно использовать при отделке коридоров, кухонь, гостиных. Им можно выложить целую стену, а можно применять в качестве отдельных акцентных фрагментов. Уместно его использование в обрамлении арок, дверных проемов, оформлении каминов, также он хорошо сочетается с фотообоями. Красивым и функциональным дизайнерским решением станет монтаж встроенных полок из гипсокартона, отделанных этим декоративным материалом.
Строгих норм в использовании декоративного камня не существует. Самое главное, чтобы конечный результат соответствовал первоначальной задумке. Для оформления стен, как правило, используют плитку небольших размеров с некрупной фактурой. В оформлении арочных проемов можно применить грубый кирпич. Такой вид декоративной отделки необходимо сочетать с цветовой гаммой помещения.
Разновидности декоративного камня
Образцы искусственного камня.
Существуют натуральные и искусственные облицовочные камни. Природные – это оникс, песчаник, известняк, мрамор, гранит и т.д.
К преимуществам мрамора можно отнести богатую цветовую палитру. Песчаник может иметь красный, шоколадный и зеленый оттенок. Укладывать его достаточно просто: обтесанные элементы путем чередования горизонтальных и вертикальных фрагментов размещаются в виде мозаики. Сплав различных по размеру плиток известняка укладывают горизонтальными рядами. Известняк может иметь желтоватый, белый, серый и розовый оттенки.
Натуральный материал привлекает и обладает особой энергетикой. Но декор с его применением можно встретить нечасто. Стоит этот материал довольно дорого и при этом обладает внушительным весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. К тому же не каждая поверхность сможет выдержать вес такой облицовки.
Схематические варианты укладки декоративного камня.
Отличной альтернативой природному материалу стал декоративный искусственный камень. Весит этот материал в 1,5 – 2 раза меньше натурального, стоит дешевле, а внешне практически от него не отличается. Прочность искусственного камня тоже находится на высоте.
Самыми популярными являются декоративные камни на основе цемента и гипса. Гипсовая плитка не способна выдерживать высокую влажность, поэтому такой элемент декора используют в сухих помещениях (в спальне, коридоре и т.д). Камни на основе цементного раствора можно использовать в ванной, на кухне и т.д.
Искусственный облицовочный камень может имитировать любой природный материал. Сегодня наибольшую популярность приобрели имитации кирпича и сланца. Кирпич отлично смотрится на балконе, в спальне, в коридоре. Он помогает создавать как строгие, так и динамичные интерьеры. Искусственный сланец является единственным видом декоративной отделки, позволяющим создать монолитную поверхность. Смотрится каждый элемент такой стены уникально и неоднозначно.
Монтаж декоративного камня: инструменты и материалы
Схема выравнивания стены.
Облицовка производится после формирования оконных и дверных проемов и завершения работ по отделке потолка. При простом косметическом ремонте клеить декоративный камень можно в любой момент. Для укладки необходим расходный материал:
клей;
затирка;
водоотталкивающая пропитка (для влажных помещений).
Качество расходных материалов влияет на показатели долговечности и надежности облицовки. Рекомендуется покупать составы, изготовленные непосредственно фирмой-производителем купленного декоративного камня. Запрещено использовать клей и затирку, которые не предназначены для монтажа декоративного камня. Чтобы уложить искусственные плиты, применяют различные клеевые составы. Это может быть состав, включающий в себя ПВА и гипс либо клей водно-акрилового характера (любой монтажный клей).
Еще подойдут акриловые клеевые герметики, жидкие гвозди и раствор из цемента и клея. За качество крепления декоративного искусственного камня к поверхности можно не переживать, так как он достаточно легкий.
Схема укладки декоративного камня.
Важное значение следует придать цвету затирки. Помимо вспомогательной она выполняет еще и эстетическую роль и от нее зависит внешний вид готовой поверхности.
Для создания глянцевой поверхности с “мокрым эффектом” можно использовать специальный лак.
Инструменты:
уровень;
шпатели;
кисти;
набор поролоновых губок;
стусло;
карандаши.
При применении сухой смеси:
емкость;
насадка-миксер;
дрель.
Процесс укладки декоративного камня
Декоративный камень очень тонкий, он не “крадет” пространство комнаты.
Поверхность, на которую укладывается камень, должна иметь ровную структуру. Сначала необходимо зашпаклевать и оштукатурить стену, после этого отшкурить ее и загрунтовать.
Если используется цементный клей, вместо грунтования поверхность следует обработать водой. Поверхность камня тоже нуждается в грунтовке. Она уменьшит впитываемость камня и уберет пыль. Грунтовка должна просохнуть в течение часа.
Процесс укладки декоративного камня зависит от его формы. Прямоугольные плитки клеят рядами. При укладке камня рядами нужно отметить по уровню горизонтальную линию, по которой пойдет первый ряд камня. Овальные камни располагаются в произвольном порядке. Элементы с неправильной формой изначально нужно разложить на полу, чтобы иметь представление о последовательности их приклеивания.
Для укладки декоративного камня можно использовать плиточный клей.
Камни разного размера следует укладывать, соблюдая очередность больших, средних и маленьких плиток. В каждом ряду очередность следует менять. При укладке декоративных камней одного размера, часть первого фрагмента второго ряда следует отпилить при помощи ножовки, чтобы соблюсти несовпадение рядов.
Укладывать камень нужно сверху вниз. Это особенно важно, если поверхность облицовывается по всей высоте. Если начать клеить камень от пола, рассчитать отметку первого ряда так, чтобы элементы последнего не нуждались в подрезке, практически невозможно.
Замешивать сразу много клея не нужно. Он быстро схватывается и становится непригодным для работы. Наносить клей нужно при помощи гребенчатого шпателя. После этого необходимо убрать излишки и плотно прижать фрагмент к поверхности стены. Клеевой раствор можно наносить как на облицовываемую поверхность, так и на сам камень. Выступившие излишки клея следует сразу удалить влажной губкой.
Для придания углам эстетичного вида, камень подрезается при помощи стусла и ножовки под углом в 45°. Для заполнения швов затиркой можно использовать специальный мешочек или кондитерский шприц.
Можно ли клеить декоративный камень на обои и облицовывать камнем стены из гипсокартона
Природный камень не подходит для облицовки гипсокартонных стен из-за его чрезмерного веса, а вот вес искусственного камня конструкция должна выдержать. Производители искусственного камня уверяют, что гипсокартонные стены, установленные в соответствии со строительными нормами, способны выдерживать даже самое тяжелое облицовочное покрытие. При этом 1 м² облицовки может выдерживать от 10 до 60 кг. Опытные строители рекомендуют укреплять стену из гипсокартона армирующей сеткой, если нагрузка на конструкцию составляет более 30 кг на 1 м².
Клеить декоративный камень непосредственно на обои не рекомендуется. При помощи строительного ножа следует удалить часть обоев. Имеющиеся обои снимаются до последнего слоя, после чего остатки клея смываются водой. Оштукатуренная поверхность требует надежного покрытия. Если где-то есть неровности либо пустоты, на них наносится новый слой штукатурки.После этого можно облицевать камнем чистую стену. Облицовка должна налагаться на обои не более, чем на 1,5-2 см. После монтажа камня, его следует покрыть лаком на водной основе или акриловой пропиткой. Они предохранят камень от разрушения и улучшат внешний вид.
Похожие статьи
технология и пошаговая инструкция укладки
С каждым годом все популярнее становится оформление интерьера жилых помещений в природном стиле. Однако натуральные природные материалы стоят довольно дорого и позволить их может далеко не каждый, поэтому многие задаются вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои. Ответ однозначен — да.
Более того, все чаще дизайнеры стали использовать именно реплику, поскольку она не только доступна по стоимости, но также имеет широкую палитру цветов, разнообразие форм, долговечна и проста в уходе. Но чтобы сделать помещение привлекательным, создать ощущение уюта, необходимо серьезно подойти к планированию и реализации проекта помещения. Об этом и многом другом пойдет речь далее в статье.
Общая информация
Изобретение комбинированных материалов открыло широкие возможности для реализации самых смелых и уникальных проектов по оформлению квартир. Наибольшую популярность получили обои под декоративный камень, поскольку с их помощью можно придать любой комнате особый шарм и изысканность, потратив при этом небольшую сумму денег.
Данный вид отделочных материалов востребован не только среди пользователей. В числе покупателей — многие компании, профессионально занимающиеся облицовкой интерьера жилых помещений.
Это обусловлено большим количеством преимуществ. В основном это:
натуральность;
экологичность;
высокая устойчивость к образованию грибка и плесени;
долговечность;
доступная стоимость;
большой выбор цветов и рисунков.
Благодаря перечисленным выше плюсам эту разновидность обоев можно считать одной из лучших на сегодняшний день.
Сфера применения материала
Декоративный камень в сочетании с обоями смотрится просто превосходно. Для каких комнат подойдет такое объединение? Абсолютно для любых, но, как показывает практика, чаще всего его можно встретить в следующих помещениях:
зона приготовления пищи на кухне;
столовая;
гостиная;
коридор;
прихожая.
При этом искусственный камень может выступать как в качестве основного, так и дополнительного материала. Какой именно вариант отделки выбрать, зависит от индивидуальных предпочтений. Некоторые используют полимерные материалы для декорирования не только стен, но и потолков.
Виды искусственного камня
На этом остановимся более подробно. Отделочный материал производят как из синтетических полимеров, так и из натурального камня: мрамора, кварца и других. Последние отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками и долговечностью, но имеют очень большой вес и высокую стоимость.
Многих интересует вопрос о том, можно ли клеить декоративный камень на обои натурального происхождения. Да, можно, но только в том случае, если в вашем доме или квартире достаточно прочные стены, которые способны выдержать создаваемую нагрузку. Поэтому чаще всего прибегают к искусственной отделке, поскольку в этом случае намного меньше проблем в процессе реализации проекта.
Для прихожей и кухни подойдет гипсовая плитка. Но не рекомендуется использовать ее в ванной комнате, поскольку она сильно впитывает влагу, в результате чего быстро приходит в негодность. Для помещений с повышенной влажностью правильным решением станет отделка на цементной или сланцевой основе. Чтобы понять, какой материал лучше выбрать, давайте более подробно остановимся на каждом из видов и разберемся в их основных преимуществах и недостатках.
Натуральные материалы
Итак, что они собой представляют? Отделка декоративным камнем и обоями с использованием расходников природного происхождения смотрится просто потрясающе.
К таковым материалам относятся:
Гранит. Один из самых дорогостоящих камней, отлично смотрится в помещениях, выполненных в классическом стиле, под старину.
Песчаник. Очень прост в обработке и монтаже, проблем с выбором цвета не возникает. Производители предлагают широкий ассортимент цветов и оттенков.
Мрамор позволяет придать помещению дорогой фешенебельный вид, поэтому используется преимущественно для отделки шикарных интерьеров. К тому же и стоимость у него выше.
Известняк. Получил большую популярность благодаря интересной текстуре и простоте обработки.
Среди основных преимуществ натуральных камней можно выделить долговечность, презентабельность и экологичность. Что касается недостатков, то он один: очень высокая цена.
Искусственные аналоги
В чем заключается их особенность? Задаваясь вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои, многие пользователи, кто ограничен в своих финансовых возможностях, останавливают свой выбор именно на полимерных материалах.
У них множество плюсов:
небольшой вес;
стильный внешний вид;
относительно невысокая стоимость;
прочность.
Сегодня в продаже можно найти большое количество аналогов натурального камня, но наибольшей востребованностью пользуется плитка, изготовленная из гипса и цемента. Она обладает хорошими показателями прочности и практичности, поэтому считается универсальной. Она отлично подходит для оформления интерьера любых помещений. Кроме того, искусственный камень может иметь различные расцветки и формы, с его помощью можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.
На что обращать внимание при выборе?
Этому вопросу стоит уделить особое внимание. Если вы окончательно решили, что в вашем доме будет произведена отделка стен декоративным камнем и обоями, то большое внимание следует уделять выбору материала. При этом ориентироваться следует на тип помещения, где он будет использоваться. Для ванны, санузла и кухни лучше выбирать цементную плитку, поскольку она не боится влаги и перепадов температур. Для остальных жилых помещений можно использовать абсолютно любые материалы, которые подходят по текстуре и цвету.
На этапе выбора декоративного камня также сразу нужно определиться с клеящим раствором. В этом случае большое значение имеет не только сам материал, но и тип рабочей поверхности. Если в помещении деревянные стены, то их предварительно рекомендуется обработать антисептиком.
Работа с гипсокартонными и оклеенными поверхностями
Многие из тех, кто решил затеять ремонт в своей квартире, задаются вопросом о том, каким образом следует клеить декоративный камень на обои. Профессионалы в области отделки интерьера утверждают, что делать это вообще не желательно. Сперва выполняется монтаж плитки на рабочую поверхность, а уже затем клеят обои таким образом, чтобы они были внахлест приблизительно на 20 миллиметров. При работе в комнате, в которой стены уже оклеены, необходимо предварительно подготовить их, после чего приступать к отделке.
Что касается гипсокартонных несущих конструкций, в качестве которых обычно выступают перегородки, то особых проблем не возникает, поскольку они обеспечивают отличное качество сцепления и выдерживают довольно большие нагрузки. Однако чтобы повысить их прочность, рекомендуется усилить стены специальной армирующей сеткой.
Подготовка к отделке
Мы уже определились с тем, что сначала клеить: обои или декоративный камень, поэтому теперь пришло время разобраться с особенностями работы с этим материалом. Первым делом рабочую поверхность нужно подготовить. С нее снимаются любые материалы, после чего основание тщательно очищают от пыли, моют и просушивают. Далее стены выравнивают и шпаклюют, а также покрывают штукатуркой и грунтовкой для повышения качества адгезии. Когда отделочные материалы хорошо просохнут, можно будет приступать к выполнению основных работ.
Монтаж
Отделка прихожей декоративным камнем и обоями каких-либо особых навыков и умений не требует, поскольку этот материал достаточно прост в работе. Порядок монтажа плитки зависит от ее формы: квадратная должна располагаться рядами, а овальная — в произвольном порядке. Что касается нестандартной формы, то здесь все зависит от вашей фантазии и пожеланий. Главное при этом — получить нужный узор.
При использовании декоративного камня различного размера его следует чередовать, меняя последовательность. Это позволит добиться большей натуральности и придать интерьеру оригинальный внешний вид. Если вы хотите добиться эффекта кладки, то в этом случае необходимо использовать плитку одинакового размера и формы, а также подрезать каждый четный ряд, чтобы он не совпадал с нечетным. Начинать клеить лучше всего от потолка по направлению к полу, поскольку при наличии каких-либо дефектов они будут потом практически незаметны.
Наклеивание искусственных отделочных материалов
Итак, у вас уже не возникает вопрос по поводу того, клеят ли обои с декоративным камнем. Что касается самого монтажа, то если рабочая поверхность уже подготовлена, начинать нужно с приготовления клея. Делается это в соответствии с инструкцией, которая указана на упаковке смеси, со строгим соблюдением пропорций.
Нанесение готового раствора осуществляется точечно по периметру плитки, после чего она как можно сильнее прижимается к стене. Чтобы впоследствии не было никаких дефектов, ее рекомендуется выравнивать при помощи строительного уровня. Когда идеальное положение будет достигнуто, по плитке нужно слегка постучать резиновым или деревянным молотком. Излишки клея, выступающие из швов, сразу же удаляются смоченной в воде губкой для мытья посуды или кусочком ткани. Если этого не сделать сразу, то после застывания устранить излишки будет невозможно.
На завершающей стадии, когда весь декоративный камень будет наклеен, осуществляют затирку швов. Как правило, для этого используют специальные мешочки. Для придания отделке более привлекательного внешнего вида и характерного лоска плитку дополнительно вскрывают лаком.
Заключение
В этой статье был дан ответ на вопрос о том, можно ли клеить декоративный камень на обои, а также приведена подробная инструкция по работе с этим материалом. В заключение стоит отметить, что если вы давно мечтали об уникальном интерьере в своей квартире или доме, но откладывали ремонт из-за отсутствия денег, то искусственный камень позволит реализовать проект любой сложности с минимальными финансовыми вложениями. При этом данный материал обладает долговечностью и надежно прослужит вам как минимум 25 лет, поэтому не придется жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не бойтесь экспериментировать с интерьером вашего жилища. Создавайте оригинальное оформление, которое понравится вам и не оставит никого равнодушным.
технология и пошаговая инструкция укладки
С каждым годом все популярнее становится оформление интерьера жилых помещений в природном стиле. Однако натуральные природные материалы стоят довольно дорого и позволить их может далеко не каждый, поэтому многие задаются вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои. Ответ однозначен — да.
Более того, все чаще дизайнеры стали использовать именно реплику, поскольку она не только доступна по стоимости, но также имеет широкую палитру цветов, разнообразие форм, долговечна и проста в уходе. Но чтобы сделать помещение привлекательным, создать ощущение уюта, необходимо серьезно подойти к планированию и реализации проекта помещения. Об этом и многом другом пойдет речь далее в статье.
Общая информация
Изобретение комбинированных материалов открыло широкие возможности для реализации самых смелых и уникальных проектов по оформлению квартир. Наибольшую популярность получили обои под декоративный камень, поскольку с их помощью можно придать любой комнате особый шарм и изысканность, потратив при этом небольшую сумму денег.
Данный вид отделочных материалов востребован не только среди пользователей. В числе покупателей — многие компании, профессионально занимающиеся облицовкой интерьера жилых помещений.
Это обусловлено большим количеством преимуществ. В основном это:
натуральность;
экологичность;
высокая устойчивость к образованию грибка и плесени;
долговечность;
доступная стоимость;
большой выбор цветов и рисунков.
Благодаря перечисленным выше плюсам эту разновидность обоев можно считать одной из лучших на сегодняшний день.
Сфера применения материала
Декоративный камень в сочетании с обоями смотрится просто превосходно. Для каких комнат подойдет такое объединение? Абсолютно для любых, но, как показывает практика, чаще всего его можно встретить в следующих помещениях:
зона приготовления пищи на кухне;
столовая;
гостиная;
коридор;
прихожая.
При этом искусственный камень может выступать как в качестве основного, так и дополнительного материала. Какой именно вариант отделки выбрать, зависит от индивидуальных предпочтений. Некоторые используют полимерные материалы для декорирования не только стен, но и потолков.
Виды искусственного камня
На этом остановимся более подробно. Отделочный материал производят как из синтетических полимеров, так и из натурального камня: мрамора, кварца и других. Последние отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками и долговечностью, но имеют очень большой вес и высокую стоимость.
Многих интересует вопрос о том, можно ли клеить декоративный камень на обои натурального происхождения. Да, можно, но только в том случае, если в вашем доме или квартире достаточно прочные стены, которые способны выдержать создаваемую нагрузку. Поэтому чаще всего прибегают к искусственной отделке, поскольку в этом случае намного меньше проблем в процессе реализации проекта.
Для прихожей и кухни подойдет гипсовая плитка. Но не рекомендуется использовать ее в ванной комнате, поскольку она сильно впитывает влагу, в результате чего быстро приходит в негодность. Для помещений с повышенной влажностью правильным решением станет отделка на цементной или сланцевой основе. Чтобы понять, какой материал лучше выбрать, давайте более подробно остановимся на каждом из видов и разберемся в их основных преимуществах и недостатках.
Натуральные материалы
Итак, что они собой представляют? Отделка декоративным камнем и обоями с использованием расходников природного происхождения смотрится просто потрясающе.
К таковым материалам относятся:
Гранит. Один из самых дорогостоящих камней, отлично смотрится в помещениях, выполненных в классическом стиле, под старину.
Песчаник. Очень прост в обработке и монтаже, проблем с выбором цвета не возникает. Производители предлагают широкий ассортимент цветов и оттенков.
Мрамор позволяет придать помещению дорогой фешенебельный вид, поэтому используется преимущественно для отделки шикарных интерьеров. К тому же и стоимость у него выше.
Известняк. Получил большую популярность благодаря интересной текстуре и простоте обработки.
Среди основных преимуществ натуральных камней можно выделить долговечность, презентабельность и экологичность. Что касается недостатков, то он один: очень высокая цена.
Искусственные аналоги
В чем заключается их особенность? Задаваясь вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои, многие пользователи, кто ограничен в своих финансовых возможностях, останавливают свой выбор именно на полимерных материалах.
У них множество плюсов:
небольшой вес;
стильный внешний вид;
относительно невысокая стоимость;
прочность.
Сегодня в продаже можно найти большое количество аналогов натурального камня, но наибольшей востребованностью пользуется плитка, изготовленная из гипса и цемента. Она обладает хорошими показателями прочности и практичности, поэтому считается универсальной. Она отлично подходит для оформления интерьера любых помещений. Кроме того, искусственный камень может иметь различные расцветки и формы, с его помощью можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.
На что обращать внимание при выборе?
Этому вопросу стоит уделить особое внимание. Если вы окончательно решили, что в вашем доме будет произведена отделка стен декоративным камнем и обоями, то большое внимание следует уделять выбору материала. При этом ориентироваться следует на тип помещения, где он будет использоваться. Для ванны, санузла и кухни лучше выбирать цементную плитку, поскольку она не боится влаги и перепадов температур. Для остальных жилых помещений можно использовать абсолютно любые материалы, которые подходят по текстуре и цвету.
На этапе выбора декоративного камня также сразу нужно определиться с клеящим раствором. В этом случае большое значение имеет не только сам материал, но и тип рабочей поверхности. Если в помещении деревянные стены, то их предварительно рекомендуется обработать антисептиком.
Работа с гипсокартонными и оклеенными поверхностями
Многие из тех, кто решил затеять ремонт в своей квартире, задаются вопросом о том, каким образом следует клеить декоративный камень на обои. Профессионалы в области отделки интерьера утверждают, что делать это вообще не желательно. Сперва выполняется монтаж плитки на рабочую поверхность, а уже затем клеят обои таким образом, чтобы они были внахлест приблизительно на 20 миллиметров. При работе в комнате, в которой стены уже оклеены, необходимо предварительно подготовить их, после чего приступать к отделке.
Что касается гипсокартонных несущих конструкций, в качестве которых обычно выступают перегородки, то особых проблем не возникает, поскольку они обеспечивают отличное качество сцепления и выдерживают довольно большие нагрузки. Однако чтобы повысить их прочность, рекомендуется усилить стены специальной армирующей сеткой.
Подготовка к отделке
Мы уже определились с тем, что сначала клеить: обои или декоративный камень, поэтому теперь пришло время разобраться с особенностями работы с этим материалом. Первым делом рабочую поверхность нужно подготовить. С нее снимаются любые материалы, после чего основание тщательно очищают от пыли, моют и просушивают. Далее стены выравнивают и шпаклюют, а также покрывают штукатуркой и грунтовкой для повышения качества адгезии. Когда отделочные материалы хорошо просохнут, можно будет приступать к выполнению основных работ.
Монтаж
Отделка прихожей декоративным камнем и обоями каких-либо особых навыков и умений не требует, поскольку этот материал достаточно прост в работе. Порядок монтажа плитки зависит от ее формы: квадратная должна располагаться рядами, а овальная — в произвольном порядке. Что касается нестандартной формы, то здесь все зависит от вашей фантазии и пожеланий. Главное при этом — получить нужный узор.
При использовании декоративного камня различного размера его следует чередовать, меняя последовательность. Это позволит добиться большей натуральности и придать интерьеру оригинальный внешний вид. Если вы хотите добиться эффекта кладки, то в этом случае необходимо использовать плитку одинакового размера и формы, а также подрезать каждый четный ряд, чтобы он не совпадал с нечетным. Начинать клеить лучше всего от потолка по направлению к полу, поскольку при наличии каких-либо дефектов они будут потом практически незаметны.
Наклеивание искусственных отделочных материалов
Итак, у вас уже не возникает вопрос по поводу того, клеят ли обои с декоративным камнем. Что касается самого монтажа, то если рабочая поверхность уже подготовлена, начинать нужно с приготовления клея. Делается это в соответствии с инструкцией, которая указана на упаковке смеси, со строгим соблюдением пропорций.
Нанесение готового раствора осуществляется точечно по периметру плитки, после чего она как можно сильнее прижимается к стене. Чтобы впоследствии не было никаких дефектов, ее рекомендуется выравнивать при помощи строительного уровня. Когда идеальное положение будет достигнуто, по плитке нужно слегка постучать резиновым или деревянным молотком. Излишки клея, выступающие из швов, сразу же удаляются смоченной в воде губкой для мытья посуды или кусочком ткани. Если этого не сделать сразу, то после застывания устранить излишки будет невозможно.
На завершающей стадии, когда весь декоративный камень будет наклеен, осуществляют затирку швов. Как правило, для этого используют специальные мешочки. Для придания отделке более привлекательного внешнего вида и характерного лоска плитку дополнительно вскрывают лаком.
Заключение
В этой статье был дан ответ на вопрос о том, можно ли клеить декоративный камень на обои, а также приведена подробная инструкция по работе с этим материалом. В заключение стоит отметить, что если вы давно мечтали об уникальном интерьере в своей квартире или доме, но откладывали ремонт из-за отсутствия денег, то искусственный камень позволит реализовать проект любой сложности с минимальными финансовыми вложениями. При этом данный материал обладает долговечностью и надежно прослужит вам как минимум 25 лет, поэтому не придется жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не бойтесь экспериментировать с интерьером вашего жилища. Создавайте оригинальное оформление, которое понравится вам и не оставит никого равнодушным.
Дизайн студии 22 кв. м. [40+ фото] планировки, идеи обустройства
Планировки квартиры 22 кв. м.
Студии бывают прямоугольными и квадратными. У каждого типа планировки есть свои особенности. Прямоугольная студия выглядит узкой, но удобна тем, что кухню и спальную зону легко отделить друг от друга. Квадратная планировка смотрится просторней, но в этом случае труднее зонировать кухню.
На фото маленькая квадратная студия с 1 окном, которая смотрится просторней за счет белых стен и небольшого количества мебели.
Как обустроить 22 квадратных метра?
Организация удобного пространства для жизни – это, прежде всего, составление четкого дизайн-проекта на стадии планирования ремонта. На небольшой площади легко поместится кухонный гарнитур, стол и мебель для сна. На оставшихся квадратах нужно постараться компактно распределить место для хранения и работы, организовать зонирование с помощью перегородки, стеллажа или барной стойки.
Расстановка мебели и бытовой техники. При обустройстве студии, как и в любой малосемейке, необходимо использовать каждый сантиметр. Кухонный гарнитур обычно располагается вдоль стены, разделяющей небольшой санузел, и имеет не так много места для готовки. Проблему можно решить барной стойкой, которая станет «островом», обеденным столом и рабочей поверхностью. Телевизор рекомендуется повесить на стену – это освободит место, которое можно использовать под компьютер.
Освещение. Чем больше света, тем просторней кажется помещение. Даже если светильников мало, количество света можно удвоить, используя зеркала и глянцевые поверхности. Встроенная подсветка дает визуальный эффект легкости гарнитура.
Цветовое решение. В какой гамме оформить интерьер – дело вкуса владельца квартиры, но стоит помнить о некоторых нюансах. Темные цвета поглощают свет: студия с такой отделкой выглядит гораздо теснее. Дробить пространство разноцветным декором не следует: использовать необходимо 3 основных оттенка, один которых может быть акцентным.
Текстиль. Вставки из узоров и орнаментов (например, подушки) украсят небольшую комнату, но только в том случае, если остальной декор (покрывала, шторы, ковры) останется однотонным. Перегружать обстановку фактурами не рекомендуется.
На фото квартира 22 кв. м. с двумя окнами, где кухня отделена барной стойкой и раздвижной перегородкой.
Чтобы не загромождать интерьер, следует использовать конструкции, занимающие место от пола до потолка: вещей поместится больше, а закрытое межпотолочное пространство будет смотреться более эстетично.
Также дизайнеры применяют некоторые хитрости, чтобы обстановка выглядела легче: прозрачная пластиковая или стеклянная мебель (стулья, столешницы, полки), фасады без фурнитуры, дверные проемы без коробок. В ниши прячется крупная бытовая техника, шкафы или рабочий стол: любое свободное место несет функциональную нагрузку.
На фото белая кухня с фасадами без фурнитуры и встроенным в шкаф холодильником.
Дизайн интерьера студии
Чтобы сэкономить пространство в квартире 22 кв. м., спальное место можно организовать наверху: подойдет кровать-чердак на стойках, подвесная кровать или подиум, внутри которого легко поместятся личные вещи.
Рабочая и детская зоны для такой площади – непростая задача, но выполнимая. В помощь семье, живущей в студии, – двухъярусные кровати и мебель-трансформер. Если в квартире есть балкон, его обязательно нужно присоединить к жилой площади либо утеплить и обустроить отдельную комнату или кабинет.
На фото темная кухня, выступающая частью конструкции для сна и работы.
Если жильцам нравится принимать гостей, для студии стоит предусмотреть зонирование: встречать друзей в спальне не принято, поэтому кровать должна складываться, превращая помещение в гостиную.
В студиях ванная комната обычно совмещена с туалетом, поэтому выглядит относительно просторно. Идеально, если в санузле есть место для стиральной машины и ее не нужно выносить в кухню. Бытовые средства лучше хранить в подвесных зеркальных шкафах, а количество открытых полок максимально сократить.
Прихожая в квартире-студии 22 кв. м. небольшая, поэтому оптимальное решение для хранения верхней одежды – закрытые шкафы. Если пустует угол, целесообразно приобрести угловой шкаф: он гораздо эргономичней прямого.
На фото прихожая с зеркалом у входной двери, обувницей и небольшим шкафом.
Фото студий 22 м2 в различных стилях
Большинство квартир-студий оформляется в современном стиле. Это направление позволяет использовать яркие цвета, многофункциональные конструкции, точечное освещение. Уместны даже панно или рисунки на стенах: правильно подобранное изображение отвлекает от скромных размеров квартиры.
Всё чаще владельцы студий обращают внимание на скандинавский стиль, пришедший к нам из Финляндии, где жители испытывают недостаток света и свободной площади. Они украшают свои небольшие светлые квартирки домашними растениями, уютным текстилем, не забывая об экономии места: здесь можно заметить изделия на тонких ножках, подвесные конструкции, отсутствие лишних вещей.
Скандинавский стиль – это более «домашний» вариант минимализма, который в свою очередь представляет собой идеал аскетичного образа жизни. Мебель здесь лаконична, а декор считается излишеством. Для оформления окон используются рулонные шторы.
На фото современная студия 22 кв. м. с практичным раскладным диваном.
Небольшая площадь квартиры студии 21-22 кв. м. – не повод отказываться от дизайнерского интерьера. Интересным решением станет лофт: в нем ценится не только кирпич и открытые металлические трубы, но и простор, поэтому грубость отделки уравновешивается глянцевыми поверхностями, зеркалами и легкими летящими тканями на окнах.
Любители природных материалов могут оформить студию в эко-стиле, добавив деревянных текстур (натуральная мебель, ламинат «под дерево»), а ценители французского уюта – обустроить квартиру в стиле прованс, с цветочными узорами и гарнитуром под старину.
На фото студия 22 кв. м. с перегородкой из стеклянной плитки и кирпичной стеной.
Даже роскошный классический стиль может быть уместен в студии: среди дорогих материалов, фигурной мебели и украшений легко забыть о скромных размерах квартиры.
Фотогалерея
Используя фантазию, советы дизайнеров и примеры интерьеров, каждый владелец квартиры-студии 22 кв. м. сможет расставить мебель и оформить помещение так, чтобы находиться в нем было не только удобно, но и приятно.
планировка квартиры с балконом, дизайн кухни
Дизайн небольшой квартиры студии площадью 21-22 кв. м – непростая задача. О том, как обустроить необходимые зоны, расставить мебель и какую цветовую гамму использовать, мы поговорим в данной статье.
Особенности
Квартира, в которой кухня совмещена с единственной комнатой, называется студией. В отдельное помещение выделен только санузел. Может быть еще и гардеробная. Таким образом, получается, что кухня-гостиная будет поделена на функциональные зоны: жилую, для приготовления и приема пищи.
Главной особенностью и преимуществом такой планировки является отсутствие дверей, крадущих достаточно много места на открывание. Кроме того, в таком помещении легче создать эргономичный дизайн.
Понятие квартиры-студии появилось относительно недавно и жилье с такой планировкой можно приобрести только в современном доме. Как правило, застройщики сдают просто четыре стены без отделенного санузла. Таким образом, спланировать его площадь, расположение и геометрию могут жильцы, исходя из своих потребностей и желаний.
Положительная сторона самостоятельной организации санузла особенно актуальна для квартир площадью 21-22 кв. м. Разработка дизайна такой квартиры требует особого подхода, поскольку требуется экономить буквально каждый сантиметр.
Разрабатываем дизайн-проект
Разработку проекта следует начинать с определения требуемых площадей под ванную, кухню и гардеробную. Соответственно, это зависит исключительно от индивидуальных потребностей. Отметим, что при этом также необходимо учитывать геометрическую форму помещения и наличие конструктивных ниш, углублений и углов — они могут помочь более рационально использовать пространство. В нише или углублении можно организовать гардеробную или рабочее место.
В таком небольшом помещении сложно будет организовать полноценную кухню. В большинстве случаев, она размещается вдоль стены санузла и состоит не более чем из трех секций, одна из которых мойка. Как правило, размер кухни сокращается за счет уменьшения рабочей поверхности. Решить эту проблему могут современные электроприборы. Например, мультиварка, электросковорода или аэрогриль. Их можно убирать в то время, когда они не используются, освободив место на рабочем столе.
Вопрос хранения в таких квартирах решается за счет использования всего пространства стен вплоть до потолка. Также выходом становятся антресоли. В современном исполнении они становятся дополнительным элементом декора и спасают от нехватки места.
Лучше всего мебель для хранения изготовить на заказ или использовать модульные конструкции. Таким образом, можно занять все свободное пространство стены, отведенной под зону хранения. Отметим, что конструкции, занимающие все пространство от пола до потолка, выглядят более эстетично, чем шкаф, и не создают эффекта загроможденности пространства.
В жилой зоне может размещаться раскладной диван или кровать. Спальню можно организовать на дополнительном этаже над санузлом и кухней. Кровать также может располагаться над диваном в гостевой зоне.
Если квартира с балконом, то появится дополнительная площадь, которую обязательно надо включить в дизайн-проект. Если позволяет конструкция дома и стену балкона можно снести, появится отличное место для дивана, стола или кровати. Если нет, то балкон можно утеплить и обустроить зону хранения, отдыха или рабочее место.
Расставляем мебель
Площадь в 21-22 кв. м требует грамотного обустройства. Мебель лучше всего выбирать простой формы и однотонную. Стоит отметить, что мебель, пропускающая свет, облегчает восприятие пространства.
Можно сделать стеклянную барную стойку или журнальный столик. Стеллаж отлично заменят навесные полки. Их, как правило, вешают над диваном и телевизором.
Для таких маленьких квартир существует достаточно много практичных решений в категории трансформирующейся мебели:
складные обеденные столы;
откидные кровати;
складывающиеся стулья;
стеллажи с встроенным рабочим столом и многое другое.
Цветовые решения
Небольшие помещения рекомендуется оформлять в светлых тонах. Это касается и мебели. Чем меньше она будет выделяться на общем плане, тем свободнее будут чувствовать себя жильцы. Мебель может быть белой, бежевой или из светлого дерева.
Стены и потолок лучше всего сделать белыми, а пол контрастным. Такой пол очерчивает границы пространства. Когда он сливается со стенами может создаваться эффект замкнутости. Однако, в этом случае можно сделать темные или яркие плинтусы.
Цветной потолок визуально опускается ниже и, соответственно, крайне не рекомендуется. Заметим, что вытягивают помещение вверх вертикальные линии, но в небольшом количестве. Такими могут стать раздвинутые цветные занавески или выкрашенные элементы зоны хранения.
Добавить цвета можно за счет ярких акцентов: подушек, картин, полок, занавесок или других элементов декора. Заметим, что излишнее использование мелких предметов, например, вазочек, статуэток или картинок, захламляет пространство. Поэтому следует очень аккуратно подходить к этому процессу. Это же касается и личных вещей, как книги или коробочки. Можно порекомендовать поместить что-либо в декоративные коробки, а книги обернуть в одинаковые обложки.
Идеи интерьера
Начнем с интересного дизайна в достаточно контрастной гамме. Этот интерьер – превосходный пример грамотного использования ярких акцентов. Доминирующий цвет – белый. Светлые стены, мебель и пол позволяют использовать не просто яркие элементы декора, а даже черную мебель и обильную роспись. А для очерчивания границ пространства, как мы уже говорили, использованы черные плинтусы.
Также хочется отметить проведенное зонирование и расстановку мебели. Небольшая перегородка между кухонным гарнитуром и диваном вместе с барной стойкой ненавязчиво отделяют зоны друг от друга. Белый рабочий стол отлично вписывается в пространство и как бы продолжает гардеробную, а в ансамбле с белым стулом совершенно не бросается в глаза. Сочетание открытой и закрытой зоны хранения очень удобно. Открытые секции позволяют легко и быстро взять ежедневно используемые вещи.
В следующем примере хочется выделить использование кровати-чердака не только как спального места, но и как дополнительной зоны хранения. Серый ковер выделяет белесый пол на фоне светлых стен. Также отметим концентрацию мелких предметов в одном месте: на диване и на полках сверху. Книги, фотографии и подушки собраны в одном углу, а не рассредоточены по всему пространству. За счет этого они украшают интерьер, но не захламляют его.
И в заключение рассмотрим интерьер в стиле минимализм. Отличается он максимально возможным использованием различных приемов по увеличению зоны хранения и минимумом элементов декора. Кроме большого шкафа со стеллажом до потолка, дополнительные отсеки есть в диване-подиуме и под лестницей. Внутри лоджии над диваном также подвешены полки и шкаф. Столы, расположенные вдоль стены, можно передвигать. Таким образом, в одном положении они выполняют роль удобного рабочего места, а в другом — зоны для расположения гостей.
Малогабаритные квартиры популярны среди молодежи благодаря низкой цене и возможности планирования пространства. Однако к проблеме организации интерьера подойти нужно ответственно. Ведь можно скопировать дизайн студии 22 кв м с реальных фото или реализовать проект, который учтет необходимые хозяину детали.
Расскажем, как воплотить в жизнь мечту и о чём не стоит забывать.
Интересные проекты планировок
Дизайн студии определяют живущие здесь люди. Квартира семейной пары разительно отличается от холостяцкой или дома для одинокой девушки. Поэтому при выборе стиля, мебели, цветов учитываются желания владельца. Однако дизайнерские организации позволяют выбирать готовые интерьеры по фото проектов или смешивать версии.
Для начала рассмотрим детали, которые создадут неповторимую атмосферу даже на 22 квадратных метрах. Слишком вытянутые квартиры лучше заполнить мебелью, которая зрительно увеличит ширину, превратив площадь в более квадратную. Это сделают двухсторонние стеллажи: они имитируют перегородки и делят помещение на зоны. А сочетаемые друг с другом цвета сгладят неправильную форму.
Балкон, объединенный с комнатой, увеличивает площадь и создаст дополнительную зону – обеденную, спальную или гостиную. Это станет дизайнерским решением для студии в 22 кв. м.
Разнообразить дизайн помогут и высокие потолки. С их помощью получится либо создать дополнительные зоны хранения, либо даже организовать второй этаж. Как это получится сделать, можно увидеть на многочисленных фото квартир, хозяева которых использовали преимущества пространства.
Преимущества
По фото видно, что студии имеют один плюс — реализация одного стиля помещения. Благодаря площади 22-23 кв. м помещение выглядит лаконично, а цветовые контрасты и яркие детали смотрятся выгодно. Разделение на зоны организовывается поверхностями – стенами, потолком, полом. На фото оформленных квартир выбор такого решения тоже выглядит эффектно.
Недостатки
Недостатком студии является невозможность расширения пространства. Поэтому выбирая малогабаритную квартиру, учитывайте, что при появлении еще одного члена семьи понадобится покупать более просторное жилье.
Зонирование помещения
На 22-23 квадратных метрах необходимо создавать разделение на зоны, иначе квартира потеряет функциональность. Дизайн интерьера пространств выполняется в одном стиле, так как иное решение выглядит как нагромождение, создает скованность и чувство тесноты. Поэтому планировку проводят заранее, на этапе создания проекта.
Обычно достаточно четырех зон. Первая – спальная, может организовываться совместно с гостевой с помощью трансформируемой мебели. Вторая – кухонная, где присутствует нужная бытовая техника и место для завтрака, обеда и ужина. Третья – зона для хранения вещей.
Некоторые идеи интерьера предполагают разбивку шкафов и ящиков по локациям. Другие же варианты исполнения склонны к организации единого шкафа или гардероба.
И четвертая – санузел. В отличие от остальных, эта площадь изначально отделяется, однако в некоторых вариантах непрозрачные стены заменяются стеклянными, что дополнительно зрительно расширяет студию.
Свободное пространство организовывается в зоне гостиной, если возможно выделить ее в отдельную зону. Однако подобное редко удается сделать из-за небольшой площади.
Кухня
Чтобы обставить кухонную зону студии, понадобится выполнить два условия. Первое – сохранить и поддержать мотив квартиры, чтобы дизайн не выбивался из общей концепции. Второе – обеспечить функциональность, чтобы техника и кухонный гарнитур удовлетворяли запросам хозяина.
На фото с уже выполненным ремонтом можно увидеть небольшие кухонные зоны для тех, кто заказывает готовую еду или стандартные размеры мебели с учетом рабочих поверхностей. Выбор зависит от стиля жизни и привычек жителей квартиры.
Гостиная
Гостиная зона снабжается диваном, который одновременно служит местом для сна хозяев. Это легко обустроить, так как понадобится лишь взять мебель в определенном стиле. Также зона для отдыха содержит полки для книг, тумбу с телевизором и журнальный или складной столик.
Однако если диван кажется надоевшим решением, рассмотрите дизайн гостиной с использованием группы пуфов, подушек или мягкого складного коврика. Такое решение для студии удобно из-за малых габаритов мебели. Но на фото квартир с подобным дизайном видно, насколько это практично.
Спальня
Главная мебель в спальне – кровать. Выбирают удобную и соответствующую по дизайну постель. Также в спальной зоне нередко организуются шкафы – купе, что помогает разделить пространство.
Цвет стен и потолка выбирается в едином оттенке со студией только в случае, если не планируется акцентирование с помощью контрастных деталей. Например, на фото интерьеров готовых квартир есть варианты как гармоничного сочетания с остальным пространством, так и затемнения спальни.
Ванная
Санузел имеет привилегированное положение в студии, так как отделен от остального пространства глухими стенами. Здесь создается дизайн либо вторящий мотиву квартиры, либо противоположный. Для стен выбирают подходящее покрытие – кафель, панели. Потолок и пол также оформляют прочными материалами. Расширить пространство можно с помощью перемещения стиральной машины в кухню.
Особенности интерьера
Для квартиры-студии 23 кв. м выбирают светлые тона и дизайн, который поддерживает это. Белая и пастельная цветовая гамма зрительно увеличивает, расширяет пространство, добавляет свежести. К тому же яркие акценты выгодно смотрятся на нейтральных оттенках.
Пол оформляется либо в контрастном цвете со стенами, либо поддерживает основной цветовой мотив. В первом случае потолок выбирается того же оттенка, однако это дизайнерское решение подойдет для студии с высотой 3 м и более.
Натяжной потолок удобнее двухуровневых композиций. Он поможет скрыть неровности, не перегружать пространство, при этом создав нужный уровень освещения точечными лампами.
В случае, если студия имеет вытянутую прямоугольную форму, торцевые короткие стены и входную дверь оформляют в одном цвете. Иначе можно выбрать светлые цвета, сливающиеся со стенами или модель с зеркальной поверхностью.
Расстановка мебели
Мебель в квартире – студии расставляют по зонам, продумав подходы к каждому предмету интерьера. Оптимально объединить или расположить рядом кухню и гостиную, а кровать для сна отделить перегородкой или полками.
Так как планировки квартир в доме одинаковые на смежных этажах, для определения варианта расстановки попросите показать примеры дизайна соседей. Наглядный пример лучше, чем фото похожих проектов.
Осветительное оборудование
Свет важен в дизайне квартиры. С его помощью выделяются зоны кухни, гостиной и спальни. Точечные светильники на потолке акцентируют разделение студии 22 кв. м на зоны, а приглушенное освещение на стенах помогает организовать место для чтения.
Объемные люстры с массивным основанием в студиях скорее редкость, так как они не обеспечивают достаточного света. Гораздо практичнее небольшие, но многочисленные приборы. Светильники также подбираются согласно выбранного стиля, возможен даже заказ дизайнерских моделей.
Выбор цветов
Перед тем, как начать ремонт, выберите дизайн – проект по фото или составьте индивидуальный. Это поможет определить затраты на предстоящие работы и поможет избежать переделок розеток, перегородок, стен.
Дизайн студии стоит выбирать в светлых тонах. Например, белый цвет, взятый за основу, зрительно расширяет пространство. Яркие акцентные детали добавят уникальности. А придать дополнительную высоту потолкам поможет контрастный рисунок и такой же цвет штор на окнах. Примеры удачных сочетаний видны на фото квартир, где уже сделан ремонт.
Идеи современных интерьеров
Дизайн квартиры-студии зависит от вкусов хозяина. Одни останавливаются на стиле лофт с грубо оформленными стенами и минимальным количеством мебели. Другие предпочитают прованс, который приятно выглядит благодаря светлым оттенкам и сдержанным цветам. При подборе нужной версии просматривают фото готовых интерьеров, чтобы понимать, что хочется получить в результате.
Маленькая квартира для многих является временным решением, которое помогает приобрести собственное жилье без больших затрат. По сравнению с однокомнатными апартаментами студии дешевле. Вариант подойдет для проживания одного или двух человек, однако в случае расширения состава семьи потребуется увеличение площади.
Однокомнатная квартира студия 22 кв.м. (фото)
В данной статье мы поговорим об однокомнатных квартирах-студиях, и рассмотрим на фото интерьер одной из таких квартир площадью 22 квадратных метра.
Что такое однокомнатная квартира-студия?
В последнее время все больше и больше становятся популярными так называемые однокомнатные квартиры-студии. Это бюджетное жилье, как правило, небольшого метража 18 — 35 метров, хотя бывают как меньше по метражу, так и гораздо больше, но это чаще исключение из правил. В этой статье можно посмотреть фотографии дизайна студии 25 кв.м.
В таких квартирах жилая комната и кухня находятся в одном помещении и могут быть визуально отделены друг от друга небольшой перегородкой, ширмой или барной стойкой. Часто дизайнеры в интерьере студии используют контраст цвета. Например, кухонную зону выделяют одним цветом, а жилую — другим.
На фото видно, что в нашей квартире студии дизайнер использовал белый цвет для отделки комнаты, а черный и коричневый цвет выбрал для обустройства помещения мебелью, что достаточно гармонично смотрится на таком небольшом пространстве.
Расположение мебели в студии
Что же касается расположения мебели в однокомнатных квартирах-студиях, то сегодня придумано уже множество интерьерных вариантов, как превратить небольшой метраж в комфортное жилье, с учетом всех потребностей проживающего там человека. Здесь главное учесть основные принципы зонирования пространства, а также воспользоваться небольшими хитростями и новшествами, такими как складывающаяся мебель, выдвижные или подъемные-кровати. Даже самую маленькую квартиру-студию можно превратить в удобное уютное жилое помещение, в котором не будет ничего лишнего, но также найдется место для хранения всех необходимых вещей, достаточно лишь заранее продумать организацию жилого пространства.
Организация рабочего пространства на маленькой площади
Интересная задумка организации рабочего пространства на подоконнике. Обычно эту площадь занимают занавески и шторы, которые визуально уменьшают помещение. В нашем же случае дизайнер решил использовать каждый квадратный метр квартиры-студии максимально функционально.
Причем эта конструкция, где совмещены три в одном: столик, шкафчики для хранения вещей и подоконник. Смотрится гармонично и практична в использовании. Хорошая идея рационального использования площади небольшого помещения.
Спальное место в квартире студии
Интересно оборудовано спальное место в нашей студии. Подъемная кровать, которую используют ночью, с легкость превращается в компактный диванчик, который позволяет свободно перемещаться по комнате в дневные и вечерние часы. Это несомненный плюс в помещении, где каждый квадратный метр на счету.
Также преимуществом такой кровати является ортопедический матрац, который не имеет стыков и крепится к кровати таким образом, что при подъеме никуда не смещается. Постельное белье на кровати можно не складывать, а закрепить специальными резинками, которые обычно идут в комплекте к подобному спальному месту.
Мебель такого рода делают обычно под заказ с учетом пожеланий заказчика. Поэтому можно выбрать цвет и тип материала, размер, разновидность матраца, механизм поднятия – легче поднимается кровать, когда установлены газовые лифты. В общем, любой каприз за ваши деньги.
Есть, конечно, и недостаток у подъемной кровати – это ее высокая цена. Но если учесть, что мы получаем в итоге и кровать, и диван, и экономию пространства в квартире-студии, то за такой комфорт стоит переплатить.
Санузел в однокомнатной студии
Санузел в однокомнатных квартирах студиях, как правило, совмещенный, где умещается компактная душевая кабина, унитаз, умывальник, зеркало и небольшая стиральная машина.
Для отделки помещения обычно используют кафельную плитку — влагостойкий, практичный и относительно недорогой материал для отделки. Чтобы помещение визуально казалось больше, то стоит использовать плитку небольшого размера, например мозаику.
Есть еще более бюджетный и простой вариант отделки санузла. Например, при отделке стен и потолка в ванной комнате можно использовать пластиковые панели, которые монтируются быстрее и менее трудозатратно, чем плитка, но, правда, и смотрятся недорого. Если стоит задача сэкономить и быстро сделать ремонт в санузле, то такой вариант можно так же рассмотреть.
Прихожая в маленькой однокомнатной студии
В маленькой прихожей квартиры-студии обычно можно повесить вешалку для верхней одежды, и разместить небольшую полку или шкафчик для обуви.
Данное помещение выполнено в современном стиле. Использованы высокотехнологичные материалы. Используются контрастные цвета и гладкие линии. Все выглядит функционально и гармонично.
В коридоре нашей студии дизайнер смог уместить даже велосипед. Неплохой вариант для любителей езды на данном виде транспорта, если недостаточно места для размещения подобной техники, в общем, с соседями, холле.
Однокомнатная квартира-студия на плане (кликабельно)
Идеи дизайна однокомнатной квартиры студии (видео)
Идеи для однокомнатной квартиры
При грамотном зонировании однокомнатной квартиры — места и пространства хватит на все необходимые зоны и предметы мебели
Недвижимость стоит дорого, каждый квадратный метр на счету. Именно поэтому многие покупают квартиры-студии, в которых все в одном месте и на виду. Если же интерьер однокомнатной квартиры необходимо обустроить на площади порядка 36-40 кв. м, то разогнаться в мебельных изысках не так уж и просто. Основная задача в этом случае – сделать функциональный дизайн, а если он будет еще и стильным, это станет отличным бонусом!
Выдержанный интерьер гостиной с геометрическими и цветовыми акцентами
Оптимальное решение для квартиры, площадью 40 кв. метров — это опен-спейс и объединенные пространства
При выборе светлой цветовой гаммы не забывайте о мелких акцентах и деталях, именно они в итоге «делают лицо» вашей квартиры
Современный дизайн однокомнатной квартиры 40 кв. м: с чего начать?
Главная проблема – это рациональная организация пространства. Тут уж хочешь не хочешь, но выделить несколько ключевых зон придется:
Спальня.
Рабочее пространство.
Кухня.
Место для приема гостей.
Если есть ребенок, нужно обустроить для него уголок.
Подоконник вполне способен заменить обеденный стол для двоих
с
Белая кухня с комнатными растениями
Стоит приготовиться, что легко не будет, но вместить все это, еще и выдержав определенный стиль, реально.
Совет! Для того чтобы удалось осуществить функциональное зонирование однокомнатной квартиры, следует четко выделить две зоны: гостевую и приватную.
Если вы владелец однокомнатной квартиры с небольшой площадью — обратите внимание на скандинавский стиль в интерьере
Ковер или подиум отлично разграничит зоны в небольшой квартире при наличии совмещенных комнат
Оригинальные идеи и уловки для интерьера однокомнатки
При создании дизайна, подборе стиля можно использовать оригинальные уловки, которые пойдут на пользу интерьеру.
Четкое зонирование квартиры
В этом случае удобнее всего использовать мебель. С ее помощью можно обустроить зоны для встречи гостей, работы, сна. В этом случае можно поставить в квартире:
Стеллажи, но не ширмы, которые занимают много площади.
Секретеры, а не письменные столы.
Комоды. Не стоит думать, что они маловместительны: в некоторых из них одежды вмещается больше, чем в стандартный (средний) шкаф.
Важно! За счет правильной планировки можно визуально увеличить даже относительно небольшое пространство.
Зонирование можно легко осуществить цветами и текстурами
Стильная глянцевая кухня с геометрическим фартуком
Если ваша кухня не располагает большими площадями — попробуйте отказаться от навесных шкафчиков на стене в пользу открытых полок. Габаритные кастрюли и прочие аксессуары вполне влезут в нижние кухонные тумбы
Идеи для экономии пространства в рамках 40 кв. м
В современном интерьере можно смело отказаться от таких пережитков СССР, как стенка, диван(если он не спальное место), кресла. Та мебель, которую сейчас можно найти, очень удобна и практична, а главное – компактна. Именно подобную следует выбирать для обустройства такой многофункциональной площади. Яркие примеры:
Если вся семья собирается перед телевизором, усевшись на диване, кресла ни к чему.
Посадить гостей можно прямо на полу, подстелив удобные и мягкие подушки. Они компактны, к тому же их можно убрать в шкаф или на балкон.
Если работаете с ноутбуком за кухонным столом, то отдельное рабочее место обустраивать не имеет смысла.
Просто нужно реально обдумать, какие привычки у семьи, и основываясь на этом, сделать выбор в пользу той или иной мебели.
Белый — всегда останется классикой для малогабаритных квартир и студий
Трансформеры для однокомнатной квартиры: диван + кровать
Нет, мы не советуем использовать раскладной диван вместо кровати, хотя это тоже неплохое решение. Лучше оригинально поставить эти два предмета – спинкой друг к другу. В этом случае удастся создать более или менее обособленный участок – спальную зону и место для досуга.
Кровать-трансформер может сэкономить много места
Зонирование с помощью перегородки
Выбор цвета для стен квартиры
Даже однокомнатную квартиру хочется наполнить яркими элементами, и тут переусердствовать нельзя, ведь это приведет к тому, что помещение еще больше визуально ужмется. Но выход есть – делать яркие акценты в мелких элементах декора, текстиле или малогабаритной мебели.
В качестве цветового акцента отлично подойдут кухонные фасады
Стильный современный интерьер с ярким стулом
Столовая в однокомнатной квартире — реальность
Часто пространство на кухне столь ограниченное, что приходится выдумывать, где разместить семью для приема пищи. Вполне удобный вариант – это организация столовой зоны в комнате. Стол, который там следует поставить, будет одновременно и обеденным, и рабочим. Так можно избежать захламления квартиры.
Оптимальное решение! Хотя помещение небольшое, актуально использовать именно круглый стол – он будет выглядеть аккуратнее.
Барная стойка отделяет кухню от гостиной
Необычная стенка украшает интерьер
Функциональное место над кроватью
Над изголовьем кровати всегда есть свободная стена, и ее редко используют для чего-то большего, чем картина, а зря. Этот огромный простор можно приспособить для полок, хотя многих напрягает, если над головой что-то висит. Можно проверить свою реакцию, например, повесив для начала небольшую легкую полочку. Когда привыкнете, можно монтировать что-то увесистое, позаботившись о качественных крепежах.
Зонирование однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м
Если в самом начале свободное, пусть и небольшое пространство кажется интересным и нестандартным, то спустя какое-то время это может вызывать дискомфорт. В такой квартире нет места для уединения, особенно это актуально, если в ней проживает семья с детьми или даже с одним ребенком.
Конечно, в таких условиях сделать разделение на функциональные участки реальными стенам не выйдет, а вот легкие перегородки в виде ткани или шкафов вполне подойдут. Оригинальные решения, которые можно применить в любом стиле:
Легкая перегородка из гипсокартона. Зачастую ее делают не сплошной, а такой, чтобы она перекрывала только 30-40% комнаты. В этом случае получится выполнить две задачи: ограничить пространство, но не перегородить комнату.
Шкаф. Имеется в виду не классический шкаф, а что-то наподобие открытых полок, и оптимально, если у них не будет задней стенки, а только сквозные полки. В таком случае на них можно разместить книги, мелкие сувениры, другие вещи. При этом мебель не будет казаться громоздкой и тяжелой. В таком шкафу можно складировать даже одежду, но для этого предварительно следует закупить полимерные ящики под ротанг по размеру ячейки. Такая система хранения выглядит стильно и оригинально.
Подиум. Кроме того что подобным способом можно отменно зонировать пространство, это решение функциональное. Что касается разделения пространства, то подиум довольно четко выделяет место для сна, и его зачастую используют в комбинации со шторами, которые можно закрыть или раскрыть в период бодрствования. Что касается практической стороны, то под конструкцией можно расположить довольно внушительные полки, а значит, получится добавить еще одну систему хранения, которая не будет загромождать единственную комнату.
Перегородка из гипсокартона отделяет кровать
Плотные шторы темного цвета хорошо зонируют комнату
Зона гостиной на небольшом подиуме
Совет! Подиум может быть еще более функциональным. Так, в него можно прятать не ящики, а кровать на роликах. А сверху площадки создать рабочее место или детскую зону. Подобный вариант сильно сэкономит полезное пространство.
Неочевидные участки для систем хранения в доме
Даже в компактной однокомнатной квартире можно найти не всегда очевидные места для полок и комодов. Среди них:
Стены над диваном, столом – здесь можно повесить полки, стеллажи. При этом важно, чтобы они были удобными и не мешали нормальному перемещению по квартире.
Углы – в них отменно размещаются угловые полки, которые могут быть более чем практичным решением.
Коридор – в нем прямо под потолком можно расположить полки-антресоли. На них следует размещать вещи, которые используются редко, или сезонные.
Под широким подоконником удачно размещается невысокий комод.
Система хранения, спрятанная в подиуме
Выбор мебели для малогабаритной квартиры (35, 36, 38 и 40 кв. м)
Первое, что нужно учесть: стандартную мебель поставить в это многофункциональное помещение не получится, скорее всего, придется заказывать ее индивидуально. Но есть несколько универсальных вариантов, которые оптимально подходят именно для однушек.
Модульная мебель
Секционная или модульная мебель – это как конструктор для взрослых. Особенно это удобно, если ее делают под заказ, то есть под размер комнаты. Модульные системы удобны тем, что их можно поставить где угодно и скомбинировать так, как удобно, хоть всю свободную стену ими заполнить.
Важно! Удобство таких гарнитуров состоит в в том, что стилистика выдержана единая для всех элементов коллекции – от навесных шкафов до компьютерного стола. Такое решение упрощает процесс организации пространства.
Интерьер в стиле модерн с роскошной кроватью
Модульная система хранения с кроватью-трансформером
Шкаф-купе для однокомнатной квартиры
Это отменное решение! Сделав такой шкаф на заказ, можно поставить его под стеной от пола до потолка, и так удастся задействовать всю площадь. Удобство заказа системы хранения в том, что ее можно наполнить как угодно, по своему усмотрению.
Мебель-трансформер
Даже в столь ограниченном пространстве хочется иметь свободное место, но при том, что в помещении нужно разместить много предметов, это воплотить довольно сложно, но реально. На выручку приходит мебель-трансформер. Имеется в виду не складной диван или кресло, а реально функциональные предметы, которые могут превращаться в другие, среди которых:
Рабочая зона, спрятанная в шкаф
Минималистский интерьер с кроватью, вмонтированной в шкаф
Откидной столик, который служит хранилищем мягких игрушек в ночное время.
Кресло-комод для складирования сезонных вещей.
Кровать, которую можно убрать в шкаф.
Шкаф-купе. В него можно прятать гладильную доску, столик. Даже бывает ящик, который опускается, а не выдвигается.
Яркий современный интерьер
Дизайн с элементами кантри
Важно! При создании интерьера и заказе мебели следует полностью полагаться на себя. Никто, кроме самих хозяев, не сможет максимально удобно организовать пространство.
Стили интерьера для интерьера однокомнатной квартиры 40 кв. м
Так как пространство ограниченно, необходимо выбирать стилистику интерьера, которую можно было бы реализовать в светлых тонах. В этом случае оптимальные варианты:
Классический стиль – тут есть правильные формы, соблюдение пропорций, простота и естественность. Здесь на стенах зачастую светлые бумажные обои, на полу традиционный паркет.
Классический интерьер в пастельных тонах
Зеркальная стена визуально увеличит пространство
Минимализм – прямые углы и простые формы. Такая стилистика не предусматривает вычурности и излишеств. Цветовая палитра исключительно светлая, могут использоваться контрастные оттенки.
Скандинавский стиль в интерьере
Белая кухня в стиле минимализм
Европейский (французский) стилькак нельзя лучше подходит для квартиры-студии. Для того чтобы разделить пространство, могут использоваться ширмы, стеллажи, аквариумы, даже обои разных цветов, только в светлой цветовой гамме.
Красивая студия в серых тонах
Светлая и лаконичная кухня, совмещенная с гостиной
Студия в стиле кантри
Вывод
Организовать площадь в однокомнатной квартире не так и сложно. К этому процессу и всем его аспектам нужно подойти взвешенно и внимательно, учитывая потребности и привычки того, кто будет жить в этом доме.
Несмотря на все многообразие материалов для отделки, предлагаемых на современном строительном рынке, все больше владельцев жилых помещений отдают предпочтение экологичным природным материалам.
Глина образует пористое покрытие, позволяющее стенам «дышать»
Отделка глиной подходит и для наружных работ
Материал гигроскопичен и хорошо впитывает влагу
Если принято решение, не копать глину самостоятельно, а купить в магазине готовый глиняный раствор для штукатурки стен, это сильно облегчит работу людям без опыта. На упаковке готового состава всегда указаны основные свойства глины и краткая инструкция по нанесению материала.
Финишная отделка глиной должна наноситься на черновое основание из того же материала.
Глина обладает хорошей адгезией ко многим поверхностям
Глиняная штукатурка является универсальным раствором по уровню сцепления, отличается хорошей адгезией с деревянными брусьями, прекрасно ложится на бетон, камень, цемент.
Кроме визуальной оценки готовой штукатурки, свойства состава можно оценить механически. Скатайте небольшой мячик из глиняной смеси диаметром 4 – 5 см и прижмите его к твердой поверхности.
Проверка качества
Штукатурка стен глиной – процесс схожий по технологии с нанесением на стены цементного раствора.
Для работы с кафелем подойдут:
Если вы хоть немного знакомы со строительными работами, то знаете, что сверла бывают разные: по дереву, бетону, металлу и так далее. Вот и «кафельные» сверла имеют свои особенности. Процесс тут основывается на трении абразивов. Так что для сверления кафельной или керамогранитной плитки вам пригодится победитовое или алмазное сверло. Чаще всего они имеют форму короны или же наконечника стрелы.
В тех случаях, когда необходимо вместе с кафелем просверлить глубокое отверстие в стене, работы проводят в два этапа. Сначала сверлят сам кафель. Потом меняют сверло на более тонкое и продолжают «грызть» саму стену до нужной глубины. Так делают для того, чтобы в процессе сверления бетона не повредить хрупкие края кафеля.
Есть еще один вариант, как просверлить плитку, если необходимо вырезать отверстие значительного диаметра. Это так называемое сверло-балеринка. Оно представляет собой конструкцию в виде копья, в хвостовой части которого имеется специальный кронштейн. В последний вставляется еще одно — «кафельное» сверло. Если вы когда-либо видели циркуль, то легко поймете, что к чему. Стоит такое приспособление недорого и вполне подойдет для домашних работ. Однако и тут есть небольшой нюанс. Для работы с кафелем старайтесь выбирать такую «балеринку», центральное сверло которой имеет форму шестигранника, а не копья. Такая конструкция более устойчива.
«Мокрый» способ сверления вообще намного предпочтительнее. Особенно если кафель имеет глянцевое стеклянное покрытие. В этом случае любое сверло будет служить намного дольше, а риск перегреть и расколоть плитку сводится к минимуму.
Декоративная самоклеющаяся зеркальная пленка… Прокрутить наверх Adblock
Загрузка …
Слой шпаклевки, нанесенной на поверхность потолка или стен в ходе ремонтных работ, имеет огромное значение, так как превышение допустимых параметров приведет к отслаиванию материала. Все зависит от того, какая смесь используется и на какую поверхность наносится шпаклевка.
Для выравнивания стен достаточно толщины не более 5 см
После высыхания финишной шпатлевки можно отделывать стены любым выбранным материалом
Для выравнивания стен современные производители предлагают несколько видов смесей, и каждая шпаклевка имеет свои характерные особенности и положительные качества:
Акриловые составы универсальны и подойдут под любой отделочный материал
Очистите стены до бетонной плиты
Нелишней будет и обработка стен антисептиком
Отсутствие значительных перепадов позволяет приступить к нанесению завершающего слоя с использованием финишных составов.
В большинстве случаев в такие смеси добавляется кальцитовый наполнитель и поверхность после высыхания блестит. На ней хорошо видны все даже самые незначительные недочеты в работе, которые исправить можно этой же шпаклевкой, выводя его на ноль.
Качественная декоративная отделка любых поверхностей – процесс достаточно трудоёмкий и требующий соблюдения всех строительных правил. Чтобы в итоге получить идеальный интерьер или фасад, нужно пройти несколько этапов отделки.
Учитывайте совместимость грунтовки и шпатлевки
Слово «базовая» в данном случае следует понимать, что данный состав предназначается для создания базы, основы, перед нанесением некоего заключительного, финишного, покрытия.
Наносите цементную шпатлевку на бетонные стены
Гипсовые смеси можно применять только в сухих помещениях
Базовой смесью легко подготовить основание для дальнейших работ
Главные требования, предъявляемые к базовым шпаклёвочным составам:
Щели и трещины должны быть расширены до 2-3 мм при помощи шпателя или ножа. Затем вся поверхность зачищается с использованием абразивных материалов.
После этого вся обрабатываемая поверхность грунтуется при помощи составов, совместимых с данным видом шпаклёвки. Наносится грунт-состав валиком или кистью в зависимости от площади обрабатываемой поверхности.
Гипсовые смеси готовьте в небольших количествах
Добавляйте воду строго в соответствии с инструкцией
Ведите шпатель со смесью вдоль трещины
Затем шпаклёвка наносится на плоскость широким, размашистым, но в то же время плавным движением. Направление движения инструмента особой роли не играет, а вот для получения более тонкого слоя шпаклёвки шпатель следует держать под острым углом к обрабатываемой плоскости.
Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.
html
Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
youtube.com/embed/d4ugalR_Ehw?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).
Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.
Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.
Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.
