Арт Деко в современном интерьере. Дороговизна и роскошь
Арт-деко (ар-деко или Ар Деко) — это влиятельное течение в изобразительном и декоративном искусстве. Появилось оно в первой половине двадцатого века после проведения во Франции выставки, которая так и называлась – art deco. Новый стиль повлиял на архитектуру, живопись и моду и стал известен в международном масштабе. Появился стиль в результате смешения модерна и неоклассицизма. Он стал актуален в послевоенный период, это был вызов аскетичному окружению, которое сопровождало людей в тяжелые военные годы.
Отличительная черта стиля
Главная отличительная черта арт-деко – дороговизна и роскошь. Как и в неоклассицизме, стиль стремится к некоторым излишествами и великолепию. Он противопоставляет себя модерну, для которого характерна большая плавность линий, витиеватость и декоративность. В арт-деко важнейшие составляющие – современные мотивы. Вместо плавных форм – резкость. На смену флористическим узорам пришли абстрактные и геометрические образы. Элементы хай-тека, чистые и ровные линии, некоторая угловатость – все это стиль ар деко в интерьере.
Арт деко в моде
Знаменитая выставка в Париже прошла в 1925 году. На ней были представлены различные предметы искусства в стиле арт-деко. Скульптуры и картины, предметы мебели и декора, сооружения и здания – на все это повлиял арт-деко. Даже мода влилась в новое течение – появилась обувь и одежда в стиле арт-деко.
Этнические мотивы в стиле Арт Деко
В стиле ар деко присутствуют этнические мотивы. Это связано с археологическими открытиями той эпохи. В 20-ых годах ученые нашли гробницу Тутанхамона. Люди стали больше путешествовать по миру, узнали больше об элементах культуры древних цивилизаций: Ассирии, Вавилона, Ацтеков, Древнего Египта. Дизайн древних жителей отразился на арт-деко. Стиль повлиял и на существовавший в то время Советский Союз. Наряду с постконструктивизмом и неоклассицизмом он стал источником для сталинской архитектуры. Ряд станций метро и многие дома построены под влиянием арт-деко. В интерьерах этого стиля много освещения, это связано с появлением первых электрических лампочек. А небоскребы Америки начали вдохновлять дизайнеров на создание элементов оформления, ассоциирующихся с высотками.
Ключевые элементы стиля Арт Деко
Интерьер в стиле ар деко: ключевые элементы 1.Зигзаг как орнамент используется на полу, стенах и потолке (например, укладка плитки елочкой). 2.Солнечные лучи или Sunburst. Важный элемент, который встречается в каждом интерьере. С лучами связывают и полосатость остальных вещей в интерьере. Например, полосатая спинка дивана, стена в полоску или полосатый декор.
3.Зиккураты – многоступенчатые сооружения – понравились дизайнерам 20-ых годов, и они смело перенесли типичные формы шумерской и вавилонской архитектуры в арт-деко 4.Трапецивидность. Спинки мебели, окна, двери, декор и стулья выполнены в форме трапеции. Иногда такие формы соединяются со ступенчатостью. 5.Геометричность. Все линии ровные, и если задумано закругление в элементе интерьера, то оно довольно резкое. 6. Пианинные клавиши. Очень часто для интерьера арт-деко характерны темные линии, которые между собой чередуются. 7. Контуры и рамки. Часто поверхности интерьера украшены линией контрастной по цвету. Она обходит по контуру поверхность. Этот архитектурный прием позволяет подчеркнуть геометрический стилеобразующий характер.
Читайте также: Как комбинировать обои в полоску и цветы
Основные материалы для интерьера в стиле Арт Деко
Основные материалы для интерьера — Дерево с инкрустацией — Стекло и алюминий — Лакированные поверхности — Нержавеющий металл — Глянцевая керамическая плитка
Цвета стиля Арт Деко
В домах такого стиля преобладают нейтральная цветовая палитра. Это бежевые, серые или коричневые тона. Сочетание серебристого, белого или черного цвета. Металлические оттенки на предметах дома. Ванная в стиле ар деко или туалетная комната обычно в плитке белых или черных цветов. В кухне плитку можно положить в шахматном порядке. Пользуется популярность мраморная плитка. Стены помещения оклеиваются обоями с геометрическим орнаментом или однотонного цвета. Если хочет ярко выраженный стиль, то подойдут обои в широкую полоску. Иногда на стенах устанавливают деревянные панели, или их имитацию. Для полов в комнатах подойдет паркетная доска, лучше, если она будет глянцевой.
На потолках создают сложную многоступенчатую форму. Желательно, чтобы между стенами и потолком были сделаны бордюры, эти элементы подчеркнут геометричность стиля. Ступенчатые перегородки, трапециевидные ниши, двери с рамками, особые дверные ручки, лепнина – все это основные элементы стиля ар деко.
Мебель и декор для интерьера Арт-Деко
Типичная мебель – кожаные диваны и кресла. Но также подходит тканевая обивка. Спинка у каждого мебельного элемента – трапециевидная. Однозначно, что столы и стулья будут мягкими. По цвету и рисунку они должны не выделяться среди стен или быть раскрашены как шкура зебры. Допускают абстрактные геометрические орнаменты на обивке мебели. Для стиля характерна меблировка тумбами, комодами и буфетами. Обычно такие предметы лакированные и блестящие. В дополнение к мебели интерьер в стиле арт-деко украшается декоративными элементами.
В помещении устанавливают много светильников со ступенчатой формой. На стенах вешают трапециевидные зеркала. На полу или столе устанавливают многочисленные вазы. Весь декор покрыт геометрическими рисунками или черно-белыми полосами. Спальня в стиле ар деко может быть украшен шкурой зебры, пледами или гобеленами. В отличие от других вещей шторы вешают без геометрических рисунков однотонного цвета. Интерьер гостиной в стиле ар деко украшают винтажными постерами, передающие дух начала двадцатого века. Почти всегда в интерьере арт-деко можно встретить красивую статуэтку девушки.
В следующем видео можно посмотреть историю создания большого дома в стиле Арт Деко.
Уюта вашему дому!
Если статья вам понравилась, поделитесь с друзьями, нажав иконку вашей социальной сети. Спасибо!
Присоединяйтесь к обсуждению!
Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼
Особенности Стиля, Варианты (50+ Фото)
Современное исполнение стиля арт деко в частном доме
Несмотря на более чем столетнюю историю, стиль арт-деко остается популярным и в наши дни. Роскошь и утонченная элегантность, декоративность и изысканность – все это привлекает ценителей элитарности и эксклюзива. Исполнить дизайн арт-деко достаточно непросто, однако все же возможно. И в данной статье мы поговорим о том, как правильно это сделать.
Итак, каким должен быть арт-деко в интерьере?
Содержание статьи
Краткая историческая справка: как появилось и развивалось стилистическое направление
Направление зародилось в поствоенный период примерно в 1910 году. Однако время расцвета и всеобщего признания датируется 1925-1930 гг. Сам термин арт-деко произошел от наименования международной выставки, проходившей в 1925 году, а непосредственно художественный стиль так стали называть лишь во второй половине 1970-х гг.
До этого времени направление именовали «обтекаемый модерн», «зигзаг модерн», «джазовый модерн», и это вовсе не случайно. Стиль действительно чем-то напоминает своего предшественника, в особенности на начальных этапах развития, однако во многом все же является его противоположностью.
Арт деко стиль в интерьере — описание стиля
Одной из основных особенностей арт-деко стало стремление к роскоши. Некоторые источники связывают данный факт с ограничениями и запретами, которые принесла Первая мировая война, и в этом есть свой смысл. Но с течением времени склонность к упоению изысками сменилась на стремление к более функциональному дизайну, концепция которого была выдвинута Баухаузом.
До этого при оформлении интерьеров применялась исключительно эксклюзивная мебель, изготавливаемая из ценных пород дерева. А для создания отдельных элементов использовались дорогостоящие материалы в виде: змеиной кожи, драгоценных металлов, камней, слоновой кости и других.
Арт деко «по-американски» 1930-х годов
Уже к концу 30-х годов 20 столетия в США и некоторые страны Европы пришла мода на оформление помещений в стиле напоминающем смесь модерна и арт-деко, и это веяние стало началом конца для последнего. На смену ему постепенно пришло интернациональное направление, распространившееся на многие страны Европы и Америки в различной степени своего проявления.
Изучаем основные постулаты арт-деко
Дизайн интерьера в стиле арт деко характеризуется наличием определённых свойственных направлению черт.
Ярчайшие из них сводятся к следующему:
Стиль определенно можно назвать многоликим. Он отличается от других эклектичностью. Причем в дизайне могут присутствовать элементы сразу нескольких стилей, начиная от наполеоновского ампира и заканчивая восточными направлениями Индии, Африки и Египта. Также нередко используются характерные черты неоклассицизма и, разумеется, модерна.
Поскольку на развитие стиля серьезное влияние оказал многим известный кубизм, в интерьерах применяют причудливые ломаные и изогнутые линии.
В отличие от модерна, для которого свойственны натуральные растительные мотивы, интерьеры арт-деко более абстрактны, стилизованы.
Яркой чертой является использование в дизайнах чередования черных и белых полос, олицетворяющих клавиши фортепиано.
Стиль в интерьере арт деко приемлет применение «солнечных лучей», которые можно встретить и в декоре, и в отделке. Именно с этим связана во многом полосатость дизайнов.
Геометричность элементов нередко подчеркивают при помощи обрамления. Это так называемая рамочность.
В зеркалах, мебели и иных деталях прослеживается трапециевидность, а общем виде – ступенчатость.
На заметку! На данный момент интерьеры в стиле арт деко являются дизайнами элиты и звёзд. Все дело в том, что направление несет пафос и официоз, стремящиеся вовсе не к созданию уюта, а к демонстрации роскоши.
Формируем интерьер
Поскольку мы выяснили в общих чертах, что представляет собой стиль интерьера арт деко, актуальным будет рассмотреть подробно все детали дизайна, которые должны присутствовать в готовых помещениях. Это касается в первую очередь: вариативности отделки, используемых материалов, цветов, мебели, освещения и декора.
Подбор цветов и оттенков
Цветовые решения арт деко в интерьерах квартир и домов не просто яркие. Они – знаковые, высококонстрастные, несущие в помещение атмосферу возрождения.
В ванной комнате можно применить для отделки черно-белую блестящую плитку. Сочетание коричневого и светло-бежевого также придется как нельзя кстати. Подобные контрасты были крайне популярными в былые времена. И чтобы максимально приблизиться к стилю, это не стоит игнорировать.
Интерьер кухни в стиле арт деко также нередко исполняют, используя черный и белый цвета. Также свойственным сочетанием является комбинация оливкового и черного цветов. Бледный зеленоватый оттенок добавляет нейтральности, а насыщенный темный олицетворяет богемность, геометричность и декоративность стиля.
Спальни и гостиные могут быть преимущественно светлыми, дополненными позолотой. Однако темный тон практически всегда присутствует. Это может быть половая поверхность или, например, часть стены, указывающая на определенную зону.
Нельзя сказать, что вышеперечисленными цветами интерьер комнаты в стиле арт деко ограничивается. В дизайне могут присутствовать любые оттенки, включая бордовый, синий, зеленый и даже красный. Главная задача при цветовом исполнении – выдержать наличие нескольких основных контрастных оттенков и лишь дополнить их другими.
Каким материалам стоит отдать предпочтение при отделке
Дизайн интерьера арт деко приемлет при исполнении применение следующих материалов:
Обычное и инкрустированное дерево;
Натуральная кожа;
Различные виды стекла;
Алюминий;
Нержавеющая сталь;
Каменная или керамическая плитка, причем преимущественно глянцевая;
Натуральные камни, драгоценные металлы.
Стены можно оштукатурить, оклеить обоями, декорировать тканью, соответствующей стилю. На пол допустимо уложить паркет, ламинат, плитку. Потолки могут быть как многоуровневыми (но всегда геометрически верными), так и простыми, окрашенными в однотонный цвет.
Мебелирование
Мебель всегда дорогостоящая, роскошная, выполненная из ценных, а нередко и экзотических пород древесины в виде клена или бразильского палисандра. Кожаные диваны, кресла, стулья с велюровыми сиденьями – все это можно встретить, рассматривая интерьеры квартир в стиле арт деко.
Металлические и кованые элементы вполне приемлемы. Главная отличительная черта мебели – подражание направлению Hollywood Regency.
Элементы декора и освещение
Декоративные предметы интерьера в стиле арт деко — следующие:
Округлые или строго геометричные зеркала;
Экзотические мотивы, скульптуры, живопись известных деятелей искусства;
Металлические обрамления;
Блестящие ткани;
Ярчайший элемент – египетский круг с лучами, он может применяться где угодно: на спинках диванов и кресел, стульях, стенах;
Светильников всегда много, часто они многоступенчатые, трапециевидные;
На полу расставляют вазы, стелют шкуры животных;
На стенах отлично будут смотреться постеры и плакаты с изображением архитектуры первой четверти 20 века;
На подушках, стенах могут быть изображены пальмы, пустыни и иные элементы экзотики.
Почему арт деко популярен среди владельцев квартир и домов
Лучшие интерьеры в стиле арт деко действительно заслуживают внимания.
Главными достоинствами дизайнов являются:
Настоящая, непоказная роскошь;
Утонченность и изысканность;
Наличие дорогостоящих качественных материалов;
Экстравагантность;
Хорошая освещенность;
Умеренная геометричность и правильная планировка.
Арт деко — это сочетание классики и современности, империализма и востока. Ни один другой стиль не может похвастать подобными комбинациями, особенно учитывая то, что все они могут присутствовать одновременно. Поэтому по-настоящему удивить присутствующих владельцу жилища точно удастся.
Интерьер кухни стиль арт-деко
Распространенные ошибки при исполнении арт-деко
Интерьер квартиры в стиле арт деко исполнить сложно. И не только из-за высокой стоимости мебели, материалов и предметов декора. Основные трудности сводятся к правильному подходу и получению гармоничного сочетания всех деталей.
Существует ряд наиболее распространенных ошибок, которые допускают владельцы. Обратим на них особое внимание:
Одна из самых главных ошибок – попытка самостоятельно оформить жилище, не имея при этом никаких знаний и опыта. Интерьер дома в стиле арт деко своими руками исполнить достаточно сложно, а информации из интернета для этого недостаточно. В обязательном порядке обращайтесь к специалистам. Прорабу-строителю также не стоит доверять эстетическую часть. Помните о том, что его главная задача состоит не в планировании интерьера, а в исполнении отделки, исходя из уже готового технического задания.
Стиль арт деко, как уже было сказано — богемный, роскошный, дорогостоящий. Именно поэтому пытаться заменить требуемые материалы на дешевые не нужно. В противном случае желаемый эффект попросту не будет достигнут. При нехватке средств лучше вовсе отказаться от данного направления, заменив его на более бюджетное.
Красивые интерьеры в стиле арт деко требуют наличия особого декора, нередко в нем присутствуют элементы наполеоновского ампира. И здесь нужно быть предельно осторожными, ведь рассматриваемый стиль не является дворцовым, поэтому имитировать королевский замок не стоит пытаться.
Если квартира небольшая, откажитесь от сложных многоуровневых потолков с большим количеством подсветок. Такие конструкции сделают потолки еще ниже. При исполнении арт деко можно вполне обойтись белой глянцевой поверхностью.
Не расставляйте мебель исключительно вдоль стен даже в случае, если помещение малогабаритное. Во-первых, это не свойственно стилю, а во-вторых – банально.
Гармоничный интерьер
Галерея изображений: современный арт-деко в интерьерах домов и квартир
Предлагаем познакомиться с фотогалереей, демонстрирующей разнообразие исполнения в дизайне интерьеров стиля арт деко.
Смотрите видео в этой статье: «Инструкция по оформлению комнат в стиле арт-деко своими руками»:
В заключение
Интерьеры арт деко – это всегда обилие шика и блеска. Помещения, оформленные в данном стиле, дадут возможность посетителям почувствовать себя героями голливудских фильмов первой половины 20 века, столь популярными в то время среди большинства жителей Америки и даже Европы.
Являетесь поклонником изысков, дорогих материалов и эксклюзивных предметов? Тогда данное направление идеально вам подходит, ведь арт деко – воплощение нескрытной роскоши в сочетании с некой аристократичностью и экзотической утонченностью.
Арт-деко в современном интерьере: особенности и характеристика
Арт-деко в интерьере используется уже около 100 лет. Он подразумевает богатство, роскошь, только натуральные элементы мебели и декора, геометрические формы, яркие контрастные цвета.
Арт-деко в интерьере используется уже около 100 лет
Содержание материала
История появления
Впервые арт-деко в интерьере начали использовать сразу после окончания Первой мировой войны. Более обеспеченные слои населения хотели как можно лучше подчеркнуть свой статус после длительного существования в режиме экономии.
Изначально дома в стиле арт-деко просто наполняли дорогими вещами, эксклюзивной мебелью, украшали множеством зеркал и отражающих поверхностей. Добавлялись в декорирование позаимствованные из других культур элементы украшений, такие как: египетские фрески, восточные мотивы, ковры ручной работы с высоким ворсом.
Со временем особенности стиля арт-деко обрели четкие формы и правила оформления. Было принято использовать его при оформлении дорогих квартир, банкетных залов ресторанов, выставочных галерей. Закрепилось за ним наполнение в духе исторических эпох, а также новейших открытий, отображение культуры Египта, Востока, истории изучения майя и ацтеков.
Более плотно он вошел в моду в конце 20 века. Дизайнеры воплотили этот стиль, совмещая роскошную отделку комнат с дорогой техникой и эксклюзивными строительными материалами. Одно осталось неизменным: все компоненты стиля арт-деко должны быть очень дорогими, изготовленными из натурального дерева или камня, включать в себя коллекционные предметы, картины и аксессуары.
Также рекомендуем прочитать:
Галерея: арт-деко в дизайне интерьера (25 фото)
Особенности стиля (видео)
Отделка поверхностей
Комнаты в стиле арт-деко должны быть полностью созданы в духе симметрии. Потолки часто украшают круглыми мотивами в виде лепки, а на полу придерживаются отражения этих линий.
Обязательным является присутствие геометрических фигур и линий. Стены зачастую оформляют с использованием тонких или толстых линий, будь то обои или фактурная штукатурка. При этом обои выбирают самые дорогие, с использованием при изготовлении золота и серебра.
Кроме того, отделка стен позволяет использование панелей из натурального полированного и покрытого лаком дерева. Цвет панелей может быть бежевым, но больше подойдет темно-коричневый, который будет продолжать пол такого же цвета, обязательно покрытый лаком для идеального блеска.
Часто используется нанесение символики в виде иероглифов, пирамид, изображение голов сфинксов на стенах. Полы оформляют в однотонных цветах либо с использованием геометрических форм, таких как квадраты, ромбы и круги. Это может быть паркет с геометрическим рисунком, глянцевая крупная плитка, мрамор.
Потолки в стиле арт-деко должны быть высокими. Если же такой стиль используется в помещениях с низкими потолками, их визуально поднимают с помощью зеркал или отражающих материалов.
Окна предпочтительно должны быть огромными, чтобы обеспечивать природное освещение помещений. Шторы для таких окон изготавливают только из дорогих тканей.
Цветовая гамма
Кроме обязательного присутствия геометрической составляющей, одной из отличительных черт стиля является использование контрастных цветов. Самым распространенным является сочетание черного с белым. При этом использование таких красок разрешается не только при отделке стен и полов, но и при подборе мебели и аксессуаров.
Орнамент арт-деко допускает использование цветочных элементов вместе с геометрическими фигурами, однако их применение требует аккуратности и лаконичности.
Арт-деко отличается повышенным уровнем освещения как природного, так и искусственного
При оформлении спальни допускается использование пастельных бежевых оттенков. Однако обязательным элементом такого интерьера является золото в отделке. Это могут быть рамы картин и зеркал, окрашенные в золотой панели, деревянные части мебели, шторы из золотистой бахромы или парчи.
Неотъемлемой частью таких интерьеров является стальной или серебристый цвет. Верхом совершенства станет использование серебра. Все металлические элементы должны быть тщательно отполированы и сиять роскошью и дороговизной. Часто используют элементы украшений мебели, окон и декоративных частей из хромированной и позолоченной стали.
Не стоит забывать и об африканской нотке арт-деко. Для интерьера в этом стиле часто используют крокодиловую и змеиную кожу в сочетании с красной и черной отделкой. Пол вместо ковров покрывают шкурами ягуаров и зебр.
Квартира в стиле арт-деко (видео)
Мебель и аксессуары
Особенности стиля подразумевают только самое лучшее и богемное: натуральное дерево и камень, хрусталь, зеркала, золото и серебро.
Мебель должна отличаться простыми и удобными формами. В спальне ставится кровать с высоким изголовьем из дерева, ножки либо резные деревянные, либо хромированные, инкрустированные дорогими металлами. Кожаные диваны и кресла в стиле арт-деко являются главной деталью гостиной. Кроме того, для обивки можно использовать дорогую плотную ткань. Дополняют интерьер столиками со стеклянной, мраморной или деревянной столешницей. Часто в гостиных ставят прямоугольные мраморные камины с отделкой из золота и серебра.
Кухонная мебель обязательно включает дорогую бытовую технику, встроенную в гарнитур. Рабочую зону с варочной поверхностью и раковиной размещают посередине помещения. Дополнением являются эксклюзивные винные шкафы, ниши с подсветкой, хрустальные аксессуары. Отдельно выделяют обеденную зону с большим столом и стульями. Шторы можно использовать в классической, исторической или современной интерпретации, но только из дорогих тканей.
Кабинет арт-деко оформляют с помощью кожаных кресел, книжных шкафов и стола из дорогих пород дерева. Стены украшают коллекционными картинами, дополняя все это статуэтками, бюстами и вазами из фарфора, мрамора и драгоценных металлов. Шторы выполняют в виде ламбрекенов или театральных портьер.
Этот стиль подразумевает богатство, роскошь, только натуральные элементы мебели и декора, геометрические формы, яркие контрастные цвета
Освещение
Арт-деко отличается повышенным уровнем освещения как природного, так и искусственного.
Для обрамления окон используют шторы с прозрачными тюлями, при этом обязательным является безграничный доступ света.
Потолки снабжают точечным светом и огромными роскошными люстрами, обрамленными лепкой. На стенах вешают бра и споты из того же материала, что и люстра. Главная характеристика элементов подсветки – хромированная отражающая поверхность, хрусталь, драгоценные металлы и камни.
Приветствуется сочетание искусственного света с зеркалами. Это значительно увеличивает освещенность и делает весь интерьер еще роскошнее и гламурнее. Также стараются установить подсветку над картинами и статуэтками, в шкафах и над полками, подчеркивая значимость этих элементов и их содержимого.
Дополняют такой интерьер напольные и настольные светильники правильной геометрической формы. Часто используются кованые подсвечники с большими свечами.
Для интерьеров в бежево-золотистых тонах возможна установка орнаментных светильников в виде солнечных лучей как на потолке, так и на стенах. Подчеркивают такое сооружение с помощью египетских элементов и аксессуаров: коллекционных ваз, статуэток пирамид и лиц фараонов либо божеств этой эпохи.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Арт деко стиль в интерьере
Арт-Деко вдохновляет дизайнеров уже целое столетие. Как лучше всего охарактеризовать этот стиль? Поиск и создание совершенства в каждой детали! А ещё — яркий, роскошный, оригинальный, местами противоречивый!
История стиля
Арт-Деко начал зарождаться в конце 19 века. Бурно развивался в 1900-е, а затем угас.
Вначале стиль назывался «джазовый модерн». Название закрепилось после Парижской выставки 1925 года.
Характеристика стиля
Дизайн интерьера в стиле Арт-Деко смешивает сразу несколько направлений — Bauhaus, кубизм и модерн. Он вобрал атмосферу старинных американских, африканских и восточных искусств. Арт-Деко — последний роскошный европейский!
Каноны стиля:
Элегантность
Разнообразие цвета
Шик и дороговизна во всем
Полное отсутствие намеков на современность
Смелые, резкие, угловатые, зигзагообразные формы
Из узоров — только абстракция, геометрия и этнические мотивы
Спальня
Геометрические формы, функциональность и натуральные материалы — три «кита», на которых стоит дизайн.
В спальне, однако, мягких форм допускается больше. К примеру, изголовье роскошной кровати может иметь овальную форму, быть мягким, обшитым дорогой обивкой и вычурным. А может быть классическим прямоугольным.
Мебель в основном из дерева и металла.
Туалетный столик, пуф и кресло в спальне просто обязаны быть интересной формы.
Для любителей большего количества плавных форм есть интересная идея — ниша овальной формы из гипсокартона, а внутри телевизор или туалетный столик. В этом случае станет возможным неоднократное повторение изгибов — в дверном проеме, на потолке, напольном подиуме.
Большое количество зеркальных поверхностей подчеркнет элитарность и роскошь. Их действительно может быть много — над туалетным столиком, в изголовье кровати, зеркальные дверцы шкафов.
Основной цветовой принцип: тёмные стены — светлая мебель; светлые стены — тёмная мебель. Обязателен третий — отделочный тон (золотистый, серебристый, бронзовый).
Тона для спальни — белый, светлый коричневый, серый, розовый, красный.
Шелковый либо атласный текстиль, меховой прикроватный коврик, декоративные подушки добавят романтизма и уюта.
Гостиная
Демонстрация роскоши и эксклюзивности наиболее явно проявится в гостиной. А где же ещё мы чаще всего принимаем гостей?
Прежде всего, определяемся с эпохой цивилизации, а затем выдерживаем стиль, не перемешивая, скажем Египет с античностью. Если все же хочется воплотить несколько стилей в пределах одной комнаты, сделать это следует грамотно при помощи специалистов.
Одного яркого акцента, например картины, будет вполне достаточно.
Хорошо, если дверной проем широкий и без дверей — это усиливает ощущение пространства.
Вариантов исполнения интерьера гостиной в стиле Арт-Деко множество. Минимализм мебели в сочетании с максимализмом стен. С использованием элементов стиля хай тек. В сочетании с элементами Лофта.
Кухня в стиле Арт-Деко
Задача дизайна интерьера кухни в стиле Арт-Деко — блеск и вызов! Достигается он, однако, не аляповатостью, а гламурным спокойствием и сдержанностью.
Мебель со строгими контурами, кожаная обивка стульев, черно-белый декор.
Бронза, хромированные поверхности, немного серебра и позолоты.
Контрасты, геометрия на всех поверхностях, правила освещения — на кухне все те же принципы.
Натуральные материалы абсолютно всех элементов отделки и мебели.
Объемная люстра над обеденной зоной — не пренебрегайте этим существенным элементом, бывшим модным во времена расцвета стиля.
Ванная Арт-Деко
Нередко ванное помещение отделывают глянцевой плиткой в черно-белой гамме по принципу «зигзаги» или «клавиши». Мозаика, мраморные стены, абстрактные рисунки тоже хороши.
Пол — монументальный и оригинальный — имеет право быть ступенчатым, двухцветным, из плиток геометрической и произвольной формы, шахматным, с замысловатой геометрией.
Потолок светлый, не глянцевый.
Большое окно в тонкой раме, покрытой хромом, не разделенное на сегменты, дверь с хромированными элементами, хромированные краны идеально отразят дух Арт-Деко.
Ванная чаша — стальная или акриловая — может быть круглой, прямоугольной, овальной, со скруглёнными углами.
Биде и унитаз, имеющие восемь граней — знаковое отличие.
Мебель стильная и изящная за счёт обилия металла и стёкла.
Цветовая гамма
Черная, белая, серая, серебристая, «металлик», коричневая, бежевая цветовые гаммы — типичные оттенки стиля. Немного скупо и фрагментарно — зелёный, бордовый, красный и золотой.
На гладко окрашенные стены наносят трафаретные контуры в виде геометрических фигур.
Постеры — ещё одна изюминка стиля. Тематика — высотные здания, винтажная реклама, женские образы в стиле ретро — все то, что помогает воссоздать дух начала 20 века.
Материалы для отделки пола — фактурный или глянцевый паркет.
Предметы мебели, аксессуары — преимущественно тёмных оттенков.
Стиль «любит» использовать полосатый декор. Чередование тёмных и светлых полос (так называемые «клавиши») — частое и непременное явление.
Трапециевидные предметы интерьера, зигзагообразные узоры и орнамент «ёлочка», расхождение «солнечных лучей» в зеркалах, часах, мебели и стенах, ступенчатость в оформлении потолка, ярусы и подиумы, четкие рамки — отличительный почерк.
Не исключаются кривые контуры — овалы, волны, круги.
Арт-Деко полностью исключает искусственность и синтетику. В оформлении используют бронзу, кожу змеи или крокодиловую, слоновую кость, элитное дерево, драгоценные металлы.
Арт-Деко — образец гламура! Поэтому все обязано сиять и сверкать! Фавориты стиля — глянец во всех проявлениях!
Что касается декорирования помещений и аксессуаров — немного лепнины на потолке, немного картин на стенах, несколько ваз с античным или этническим узором, немного геометрических фигур — всего немного, так как главное правило стиля — мера!
Мебель
Настоящие поклонники стиля против мебели для широкого потребителя. Только уникальные в своём роде дизайнерские предметы ручной работы — кушетки, диваны с трапециевидными спинками, кресла-бочонки из кожи и ткани, четкие, лаконичные тумбы и буфеты.
Мебель изготавливается из дерева благородных пород, с вставками из стекла и металлической фурнитурой.
Освещение
В основном используется многоуровневая система подсветки. Что это значит? Изобилие осветительных приборов — люстра (люстры) по центру потолка, лампы на туалетом столике, светильники и торшеры в виде шаров, башенок, трапеций и ступеней плюс светодиодная подсветка отдельных зон.
Арт-Деко невероятно популярен сегодня. Кому он по душе? Чаще всего людям искусства и просто истинным ценителям роскоши, эксклюзива, экзотики!
Шпатлевка – это пастообразная или порошковая смесь, применяемый для выравнивания поверхности перед проведением отделочных работ по окраске или оклейки обоями. Шпатлевка должна соответствовать ГОСТу, и в ней соблюдается расход готовой шпатлевки на метр, время высыхания и плотность. Для каждого вида есть свое назначение и время высыхания. Прочитать обо всех видах шпатлевки.
Для того чтобы правильно поклеить обои, обычно используют финишную шпатлевку. Если поверхности будут окрашены, то в зависимости от вида краски, шпатлевка делится на несколько типы: фасадная, ветонит, масляно-клеевая, клеевая, гипсовая, финишная.
Расход шпатлевки на 1м2 зависит от типа шпатлевки и от поверхности на которую наносится смесь. Для минимального расхода нужно придерживаться следующих норм расхода шпатлевки:
Фасадная шпатлевка – средний расход составляет от 1,2 до 1,5 кг на 1 кв.м. Многое зависит от толщины наносимого слоя. Фасадная шпатлевка применяется для отделки наружных стен домов, поэтому ее называют «наружной». Фасадная шпатлевка влагоустойчива, поэтому ее применяют как для внешних стен, так и для помещений с повышенной влажностью.
Шпатлевка ветонит – расход составляет 1,2 кг на 1 кв.м. Данную шпатлевку используют для внутренних работ и отделки сухих помещений. Шпатлевку ветонит нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, для наружных работ, выравнивания полов и обработки швов.
Шпатлевка масляно-клеевая – средний расход 3кг на 1 кв.м. Такой расход шпатлевки на 1м2 обусловлен тем, что масляно-клеевая шпатлевка универсальна, и может применяться для любого вида работ, однако, не для всех она идеально подходит.
Шпатлевка клеевая – расход 0,46 кг на 1 кв.м. стены, для потолка – 0,60 кг. Для деревянных поверхностей, расход немного меньше, на стены – 0,33 кг, на потолок – 0,50 кг.
Шпатлевка гипсовая – расход 0,9 кг на 1 кв.м. Средний расход при толщине слоя 10 мм: 8,5-9 кг/м². Она применяется для выравнивания стен и потолков. Гипсовая шпатлевка идеально подходит для обработки швов стен, а также швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется для обработки швов и выравнивания полов, но многие используют ее и для этого.
Финишная шпатлевка – расход: 0,45 кг на 1 кв.м. при слое 0,5 мм. С помощью финишной шпатлевки, проводятся работы для окончательной отделки. Например, для поклейки обои или покраске, вам необходимы идеально ровные стены, поэтому нужно использовать мелкозернистую шпатлевку – финишную.
Финишная шпатлевка «шитрок» – расход: 1 кг шпатлевки на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. Данный вид шпатлевки используется для финишного слоя или ламинирования. Обработки трещин, швов и т.д. Шпатлевка «шитрок» содержит виниловые волокна, которые улучшают ее технические свойства. Это готовая шпатлевка, находящаяся в жидком виде, поэтому ее не нужно смешивать.
После обработки стен шпатлевкой, перед нанесением краски или оклейки обоями, необходимо загрунтовать стены. И дать просохнуть несколько часов, для усиления сцепляющих свойств поверхности, а также для так называемого «обеспыливания».
Расход шпатлевки на 1м2. Как рассчитать количество шпатлевки?
Шпатлевка является отделочным материалом, который предназначен для выравнивания рабочих поверхностей перед нанесением на них краски или обоев, заделывания щелей, отделки фасадов. Все виды шпатлевок должны соответствовать ГОСТу. Их соответствие заключается в соблюдении плотности, вязкости, цвета, расхода и времени высыхания.
Различают несколько видов шпатлевки, которые используются в зависимости от вида отделочных работ. Использование шпатлевки на площади равной 1 м2 напрямую зависит от вида и качества обрабатываемой поверхности, и от самого вида используемой шпатлевки.
Рассмотрим расход нескольких видов шпатлевки на 1 м2
1. Ветонит — шпатлевка предназначена для работы внутри сухих помещениях. Это самый распространенный вид отделочного материала, используемого для такого вида работ. Есть два вида шпатлевки ветонит — kr и lr. Ветонит нельзя использовать в сырых помещениях, при обработке швов, выравнивании полов. Расход шпатлевки ветонит составляет 1.2 кг на 1 м2.
2. Фасадная шпатлевка используется для отделки фасадов. Она устойчива к повышенной влажности, поэтому такой вид шпатлевки используют для внешних работ и помещений с повышенной и большой влажностью. В зависимости от толщины наносимого на рабочую поверхность слоя расход шпатлевки может составлять 1.2 — 1.5 кг.
3. Шпатлевка для стен предназначена для чистового выравнивания стен под покраску или оклейку обоев. Расход этой шпаклевки тоже зависит от толщины ее нанесения на стену, и в среднем составляет 1.1 кг на 1 м2.
4. Клеевая шпатлевка используется для внутренних работ при выравнивании различных дефектов поверхности потолка, деревянных и бетонных стен, которые впоследствии должны быть покрыты краской или обоями. В состав этой шпатлевки входит клей, мел, олифа и другие добавки, которые увеличивают прочность материала и легкость его нанесения на поверхность. Расход этой шпатлевки зависит от вида и качества обрабатываемой поверхности. Если это деревянная поверхность, то на 1 м2 нужно: для стен — 0.33 кг, для потолка — 0.5 кг. Для любых других поверхностей количество используемой шпатлевки составляет на 1 м2 — для стен 0.46 кг, для потолка — 0.5 кг.
5. Гипсовая шпатлевка используется при выравнивании потолков и стен, а также для заделки швов ГКЛ и ГКВЛ. Не рекомендуется использовать гипсовую шпатлевку для выравнивания пола и заделки швов. Толщина наносимого слоя должна быть не толще 5 мм. Расход гипсовой шпатлевки составляет 0.9 кг на 1 м2.
6. Финишная шпатлевка используется для окончательной чистовой отделки поверхностей. Под покраску поверхностей нужно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку для создания идеально гладкой и ровной поверхности.
7. Шпатлевка шитрок используется для создания финишных слоев, ламинирования поверхностей, заделки трещин, наложения соединительных лент, и т.д. Основу шпатлевки составляет виниловое связующее вещество. Расход этой шпатлевки на 1 м2 составляет 1 кг. Шпатлевка шитрок продается готовой к употреблению, ее не нужно разводить и перемешивать перед работой.
Расход шпатлевки на 1м2
Расход шпаклевки на 1м2, нормы расхода
Одной из очень распространенных шпаклевок для завершительных работ на рынке строительных материалов является шпаклевка «ВОЛМА». Это сухая шпаклевка, в состав которой входят гипсовое вяжущее с частицами, размер которых не превышает 0,2 мм, а также минеральные наполнители и специальные добавки, что обеспечивают стойкость к трещинам и повышают адгезию. Кроме того, нормы расхода шпаклевки не очень высокие.
Данный материал применяют для обработки поверхностей в помещении и невысоким уровнем влажности для того что бы получить поверхность высокого качества для покраски и других декоративных работ. Ее можно наносить на бетонные, гипсовые, гипсокартонные поверхности.
Компания «ВОЛМА» изготавливает различные типы шпаклевок, которые применяются для обработки различных поверхностей и проведения любого типа работ.
Наиболее часто используемыми шпаклевками компании являются финишные шпаклевки «ВОЛМА-Финиш», фасадные шпаклевки «ВОЛМА-база», шпаклевки для стен «Волма-Шов», «ВОЛМА-Стандарт». Раход шпаклевок на м2 также приятно удивит.
Финишная шпаклевка используется для завершительных работ на поверхностях. Расход шпаклевки на м2 составляет 1,2 килограмма. Но также расход финишной шпаклевки будет зависить от типа поверхности, на которой ее применяют. Благодаря использованию финишной шпаклевки можно создать идеальную поверхность под покраску и другие декоративные работы.
Готовую финишную шпаклевку наносят тонким слоем на уже подготовленную поверхность при помощи широкого металлического шпателя. После того, как поверхность высохнет, ее нужно ошкурить мелкозернистым абразивным материалом. Если есть мелкие неровности, то можно нанести еще один слой.
Фасадная шпаклевка применяется для отделочных работ фасадов. Данный тип шпаклевки иногда еще называют наружной шпаклевкой. Расход фасадной шпаклевки на м2зависит от толщины наносимого слоя, но он находится где-то в пределах 1,2-1,5 кг. Фасадная шпаклевка очень стойка к воздействию влаги, что позволяет использовать ее не только на наружных поверхностях, но и в помещениях с повышенным уровнем влаги.
Данную шпаклевку наносят на бетонные, в этом числе керамзитобетонные, шлакобетонные, оштукатуренные цементно-известковыми и цементо-песчанымы растворами поверхности. Не рекомендовано применять данные шпаклевки «Волма» с целью выравнивания оснований из гипсокартона.
Шпаклевку для стен применяют с целью выравнивания поверхностей под нанесение краски или оклейки обоями. Без учета цемента расход шпаклевки стен на м2 составляет до одного килограмма. Для таких целей наиболее подходят шпаклевки «ВОЛМА-Шов» и «ВОЛМА-Стандарт». Это шпаклевки на гипсовой основе, которые обеспечивают высокий уровень адгезии, хорошо удерживают воду и служат очень долгое время. Благодаря использованию этих шпатлевок можно выровнять не только стены, но и зашпаклевать стыки пазогребневых плит и листов гипсокартона. Материал применяют внутри помещений с невысоким уровнем влаги и температурой +5-+30 С. Преимуществами таких шпаклевок являются легкость в приготовлении раствора и легкая наносимость на поверхности. Расход шпаклевок «ВОЛМА» не очень большой. Также расход шпаклевки зависит от поверхности, на которую она наносится.
Хранить шпаклевочную смесь «ВОЛМА» рекомендовано в сухих помещениях. Если мешки были повреждены, смесь нужно пересыпать в целые и использовать при первой возможности. Срок хранения материала в неповрежденном мешке составляет один год.
Все шпаклевки изготовляемые компанией «ВОЛМА» являются экологически чистыми. Это подтверждено большим количеством сертификатов. Кроме этого, компания обладает штампом «ECOSTAMP», которые также подтверждает безвредность предлагаемого материала. Шпаклевка «ВОЛМА» имеет способность регулировать микроклимат в помещениях (иными словами — дышит).
Расход шпатлевки на 1м2: факторы, характеристики, цифры.
Расход шпатлевки на 1м2, как и других смесей, во многом зависит и от качества смеси, и от поверхности, на которую она будет наноситься, и от вида проводимых работ. Вообще, шпатлевку используют в качестве выравнивающей смеси. Именно она придает поверхности идеальную гладкость и ровность. Кроме того, шпатлевка защищает основную поверхность от различных воздействий, например, влаги. Существуют различные виды шпатлевки. Так, наружная шпатлевка применяется для отделки фасадов. Ее расход колеблется от 1,2 до 1,5 кг в зависимости от толщины наносимого слоя. Что касается шпатлевки для внутренних работ, то здесь ее требуется несколько меньше, приблизительно до 1,1 кг на 1м2 без учета цемента. Приведенные цифры достаточно относительны, поскольку еще следует учитывать толщины наносимого слоя.
Вообще, шпатлевка, как и любая другая смесь, предназначена для определенных видов работ. Так, шпатлевка делает поверхность гладкой и ровной. Это способствует отличному нанесению обоев, декоративной штукатурки, различных видов лепнины. При использовании шпатлевки в качестве выравниватели следует учитыват и характер поверхности и материал основной поверхности.
Расход шпатлевки на 1м2: все дело в основании.
Не секрет, что различное основание требует различной техники работы, а, следовательно, и определенного количества материала. Так, например, для основы из кирпича, особенно если оно не покрыто цементом, расход шпатлевки на 1м2 будет несколько больше, чем для бетонного основания. Объясняется это пористой структурой кирпича, которая имеет больше неровностей, шероховатостей, впадим и трещин.
Чтобы приобрести шпатлевку в необходимом количестве, вы можете обратиться в группу компаний «UNIS», где вам дадут подробную консультацию по любому интересующему вас вопросу, связанному с проведением ремонтно-отделочных работ.
Расход шпатлевки на 1м2
Шпатлевка – это пастообразная или порошковая смесь, применяемый для выравнивания поверхности перед проведением отделочных работ по окраске или оклейки обоями. Шпатлевка должна соответствовать ГОСТу, и в ней соблюдается расход готовой шпатлевки на метр, время высыхания и плотность. Для каждого вида есть свое назначение и время высыхания. Прочитать обо всех видах шпатлевки.
Для того чтобы правильно поклеить обои, обычно используют финишную шпатлевку. Если поверхности будут окрашены, то в зависимости от вида краски, шпатлевка делится на несколько типы: фасадная, ветонит, масляно-клеевая, клеевая, гипсовая, финишная.
Расход шпатлевки на 1м2 зависит от типа шпатлевки и от поверхности на которую наносится смесь. Для минимального расхода нужно придерживаться следующих норм расхода шпатлевки:
Фасадная шпатлевка – средний расход составляет от 1,2 до 1,5 кг на 1 кв.м. Многое зависит от толщины наносимого слоя. Фасадная шпатлевка применяется для отделки наружных стен домов, поэтому ее называют «наружной». Фасадная шпатлевка влагоустойчива, поэтому ее применяют как для внешних стен, так и для помещений с повышенной влажностью.
Шпатлевка ветонит – расход составляет 1,2 кг на 1 кв.м. Данную шпатлевку используют для внутренних работ и отделки сухих помещений. Шпатлевку ветонит нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, для наружных работ, выравнивания полов и обработки швов.
Шпатлевка масляно-клеевая – средний расход 3кг на 1 кв.м. Такой расход шпатлевки на 1м2 обусловлен тем, что масляно-клеевая шпатлевка универсальна, и может применяться для любого вида работ, однако, не для всех она идеально подходит.
Шпатлевка клеевая – расход 0,46 кг на 1 кв.м. стены, для потолка – 0,60 кг. Для деревянных поверхностей, расход немного меньше, на стены – 0,33 кг, на потолок – 0,50 кг.
Шпатлевка гипсовая – расход 0,9 кг на 1 кв.м. Средний расход при толщине слоя 10 мм: 8,5-9 кг/м?. Она применяется для выравнивания стен и потолков. Гипсовая шпатлевка идеально подходит для обработки швов стен, а также швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется для обработки швов и выравнивания полов, но многие используют ее и для этого.
Финишная шпатлевка – расход: 0,45 кг на 1 кв.м. при слое 0,5 мм. С помощью финишной шпатлевки, проводятся работы для окончательной отделки. Например, для поклейки обои или покраске, вам необходимы идеально ровные стены, поэтому нужно использовать мелкозернистую шпатлевку – финишную.
Финишная шпатлевка «шитрок» – расход: 1 кг шпатлевки на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. Данный вид шпатлевки используется для финишного слоя или ламинирования. Обработки трещин, швов и т.д. Шпатлевка «шитрок» содержит виниловые волокна, которые улучшают ее технические свойства. Это готовая шпатлевка, находящаяся в жидком виде, поэтому ее не нужно смешивать.
После обработки стен шпатлевкой, перед нанесением краски или оклейки обоями, необходимо загрунтовать стены. И дать просохнуть несколько часов, для усиления сцепляющих свойств поверхности, а также для так называемого «обеспыливания».
Шпатлевка расход на 1м2, ветонит, финишная, для стен, шитрок, гипсовая, клееная, фасадная — строим дачу
Шпатлевка – это отделочный состав, который служит для выравнивания поверхности перед нанесением на нее краски. Любой вид шпатлевки должен соответствовать ГОСТу. Чтобы шпатлевка соответствовала ГОСТ, должны быть соблюдены расход шпатлевки, плотность, вязкость, цвет, время высыхания.
В зависимости от того, какой вид краски будут наносить, шпатлевку можно поделить на несколько видов: ветонит, финишная, шпатлевка для стен, масляная, клеевая, гипсовая и фасадная. Расход шпатлевки на 1м2 напрямую зависит от смеси и поверхности, на которую ее будут наносить. Поэтому следует соблюдать следующие нормы расхода шпатлевки:
— шпатлевка ветонит – расход – 1,2 килограмма на 1 кв.м. Эта шпатлевка идеально подходит для внутренних работ в сухих помещениях. Шпатлевка ветонит считается самой используемой для выполнения данных работ. Ее не нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также не применяйте ее для обработки швов и при выравнивании полов. Есть следующие виды шпатлевки ветонит: ветонит kr, lr.
— фасадная шпатлевка – расход составляет от 1,2 до 1,5 килограмма. Это все зависит от толщины слоя, который наноситься. Этот вид шпатлевки применяется для отделки фасадов, поэтому ее еще называют наружной шпатлевкой. Фасадная шпатлевка устойчива к воздействию влаги, поэтому ее можно использовать не только для отделки внешних стен, но и для помещений с высокой влажностью.
— шпатлевка стен – расход без учета цемента составляет до 1,1 килограмма на 1 кв.м. Но это также зависит от толщины слоя, которого наносят на стены. Эта шпатлевка применяется для идеального выравнивания стен под оклейку обоями или покраску.
— шпатлевка клеевая – расход составляет 0,46 килограмма на 1 кв.м. стены , а на потолок – 0,50 килограмма. Если же клеевую шпатлевку наносить на деревянную поверхность, то расход на 1 кв.м. будет следующий: на стены – 0,33 килограмма, на потолок – 0,50 килограмма.
— шпатлевка гипсовая – расход шпатлевки составляет 0,9 килограмма на 1 кв.м. Данный вид шпатлевки предназначен для выравнивания стен и потолков. Также ее можно использовать при заделке швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется применять шпатлевку для обработки швов, для выравнивания пола. С ее помощью можно за одно нанесение устранить неровность толщиной 5 миллиметров.
— финишная шпатлевка – расход составляет 1,2 килограмма на 1 кв.м. С ее помощью можно создать максимально точные требования, которые нужны для окончательной отделки. Например, если вы применяете шпатлевку под покраску, то лучше использовать шпатлевку с мелкозернистым наполнением, так как вам будет нужна идеально ровная и гладкая поверхность.
— финишная шпатлевка шитрок – нормы расхода грунтовки на 1 кв.м 1 килограмм. Данный вид шпатлевки применяют для финишного слоя, ламинирования. Заделки трещин, наложения соединительных лент и т.д. В основе этой шпатлевки лежат виниловые связующие вещества. Эта шпатлевка уже готова к употреблению, поэтому перед работой ее не нужно разводить и перемешивать, достаточно лишь вылить содержимое в ведро.
Смотрите также по теме:
Расход шпатлевки на 1м2 или как разобраться с цифрами
Шпатлевка используется как основное или финишное покрытие, для выравнивания и сглаживания поверхности. Это открывает новые возможности для заполнения больших полостей в поверхностях зданий, с одновременным применением штукатурные / отделочных слоев. Шпатлевка позволяет пользователям создавать оштукатуренные поверхности, заполнять пустоты и неровности в стенах и в суставах гипсокартонных панелей, до уровня других поверхностей с помощью одного нанесенного слоя толщиной 0,6 мм при расходе шпатлевки на 1м2 приблизительно 1,5кг. Этот строительный материал придаст поверхности гладкость, для последующей покраски или поклейки обоев. Применяется для наружной и внутренней отделки стен.
Современная паста изготовлена на основе натуральных минералов, наполнителей, кварцевых песков и доломитов. Продукт содержит пластификаторы и ингредиенты увеличения адгезии и твердости. Самым большим преимуществом является то, что, когда вы используете современную шпатлевку вместо традиционной штукатурки (или гипсового слоя), вы можете переходить к следующему этапу работ уже через 24 часа, а не через 28 дней, как обычно. Ее можно наносить вручную и специальным прибором, в зависимости от этого расход шпатлевки на 1м2 будет варьироваться от 1кг до 1,5 кг.
От нанесения шпатлевки зависит ее расход на 1м2
Перед нанесение материала убедитесь, что поверхность для применения, полностью высохла после применения грунтовки. Одноразовое нанесение слоя не должно быть толще, чем 6 мм. Следующие слои можно накладывать на предыдущие. Но общая толщина слоев не должна превышать 10 мм. Чем больше слоев вы будете наносить, тем больший будет расход шпатлевки на 1м2.
Эффективность зависит от метода нанесения (вручную или прибором) и от температуры подложки. Средний расход шпатлевки на 1м2 в один слой толщиной 0.3cм должна быть следующей
• бетонные поверхности — 2,4 кг на 1 м2
• минеральные поверхности — цемент и известь — 2,8 кг на 1 м2
• субстраты, такие как структурные плитки или газобетонные блоки — 3 кг на 1 м2
Конечно, приведенные параметры не точные, так как на расход строительного материала влияют много факторов.
Шпатлевка стен расход
Расход шпатлевки
После решения вопроса при шпаклевочных работах о стоимости и непосредственно марки, всегда следующим стоит: сколько покупать?. Однако ответить точно и однозначно на поставленный вопрос не получится, как не стараться. Первое, от чего зависит расход шпатлевки на 1м2, это стена, на которую ее планируется наносить. Следующим фактором, влияющим на расход шпатлевки на 1м2, выступает сама, собственно, смесь, и завершает список цель шпатлевания.
Однако это далеко не все факторы, которые определяют расход шпатлевки на 1м2. Есть множество нюансов, которые, за редким исключением, увеличивают его.
Расход шпатлевки
Расход шпатлевки, как уже говорилось, зависит от множества факторов. Ознакомиться со многими из них можно с помощью информации в интернете. Как правило, стандартные помещения придерживаются одной нормы расхода шпатлевки. А задают ее стандарты законодательства, и если фирма-производитель им не следует, выпуская некачественную продукцию, то она несет определенное наказание. Обычно любой материал рассматриваемого типа соответствует нормам расхода шпатлевки, ведь никакой компании не хотелось бы портить свою репутацию вследствие некачественного характера.
Расход шпатлевки Фугенфюллер можно разделить на два варианта. Сама по себе она представляет собой сухую монтажную смесь, в основе которой лежит гипс. Но используется в двух разных вариантах. В первом случае шпаклевание носит сплошной характер, и тогда расход будет составлять 0,8 килограмм на квадратный метр. Второй же случай рассматривает ее использование при монтаже плит пазогребневого типа. И тогда расход шпатлевки Фугенфюллер составит полтора килограмма. Следует помнить, что наносить слой материала можно до 5-ти миллиметров, а расход, указанный выше, верен только при нанесении слоя в 1 миллиметр.
Шпатлевка масляно-клеевая является универсальной. Именно поэтому точный расход масляно-клеевой шпатлевки указать невозможно. Она может использоваться фактически во всех видах шпаклевания. Ее характеристики позволяют это делать, так как они не сказать, что идеальны, но применимы для всех видов. Поэтому расход масляно-клеевой шпатлевки указывается в 1,5 килограммах на 1,5-4 квадратных метра. Но при ее использовании следует помнить, что универсальная — не значит отличная. Она хороша для всех типов работ, но идеально для них не подходит.
Расход финишной шпатлевки
Расход финишной шпатлевки составит вам примерно 1,2 килограмма на метр квадратный. Но точным этот показатель назвать нельзя, так как с помощью завершающего материала требуется достичь именно той гладкой поверхности, на которую будет наноситься краска. И может случиться так, что потребуется несколько слоев, и материала понадобиться в два раза больше. Но, если эту работу делает мастер, то расход шпатлевки стен будет соответствовать норме.
При вычислении расхода шпатлевки стен вам необходимо не полагаться на собственные знания, или те, которые вы добыли в интернете и прочих источниках. Даже мастер не сможет вам точно сказать, сколько материала потребуется, пока не ознакомится со стенами помещения. Но у профессиональных ремонтников расход финишной шпатлевки всегда соответствует тому показателю, что задан нормой стандарта.
При работе с финишной шпатлевкой требуется особая аккуратность и щепетильность. Идеально гладкой поверхности, которую вам надо достичь для последующего окрашивания, получается именно на этом этапе. И лучше будет для вас, и для внешнего вида стен, если над этим будет работать специалист.
Шпатлевка расход на 1м2, ветонит, финишная, для стен, шитрок, гипсовая, клееная, фасадная — строим дачу
Шпатлевка – это отделочный состав, который служит для выравнивания поверхности перед нанесением на нее краски. Любой вид шпатлевки должен соответствовать ГОСТу. Чтобы шпатлевка соответствовала ГОСТ, должны быть соблюдены расход шпатлевки, плотность, вязкость, цвет, время высыхания.
В зависимости от того, какой вид краски будут наносить, шпатлевку можно поделить на несколько видов: ветонит, финишная, шпатлевка для стен, масляная, клеевая, гипсовая и фасадная. Расход шпатлевки на 1м2 напрямую зависит от смеси и поверхности, на которую ее будут наносить. Поэтому следует соблюдать следующие нормы расхода шпатлевки:
— шпатлевка ветонит – расход – 1,2 килограмма на 1 кв.м. Эта шпатлевка идеально подходит для внутренних работ в сухих помещениях. Шпатлевка ветонит считается самой используемой для выполнения данных работ. Ее не нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также не применяйте ее для обработки швов и при выравнивании полов. Есть следующие виды шпатлевки ветонит: ветонит kr, lr.
— фасадная шпатлевка – расход составляет от 1,2 до 1,5 килограмма. Это все зависит от толщины слоя, который наноситься. Этот вид шпатлевки применяется для отделки фасадов, поэтому ее еще называют наружной шпатлевкой. Фасадная шпатлевка устойчива к воздействию влаги, поэтому ее можно использовать не только для отделки внешних стен, но и для помещений с высокой влажностью.
— шпатлевка стен – расход без учета цемента составляет до 1,1 килограмма на 1 кв.м. Но это также зависит от толщины слоя, которого наносят на стены. Эта шпатлевка применяется для идеального выравнивания стен под оклейку обоями или покраску.
— шпатлевка клеевая – расход составляет 0,46 килограмма на 1 кв.м. стены , а на потолок – 0,50 килограмма. Если же клеевую шпатлевку наносить на деревянную поверхность, то расход на 1 кв.м. будет следующий: на стены – 0,33 килограмма, на потолок – 0,50 килограмма.
— шпатлевка гипсовая – расход шпатлевки составляет 0,9 килограмма на 1 кв.м. Данный вид шпатлевки предназначен для выравнивания стен и потолков. Также ее можно использовать при заделке швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется применять шпатлевку для обработки швов, для выравнивания пола. С ее помощью можно за одно нанесение устранить неровность толщиной 5 миллиметров.
— финишная шпатлевка – расход составляет 1,2 килограмма на 1 кв.м. С ее помощью можно создать максимально точные требования, которые нужны для окончательной отделки. Например, если вы применяете шпатлевку под покраску, то лучше использовать шпатлевку с мелкозернистым наполнением, так как вам будет нужна идеально ровная и гладкая поверхность.
— финишная шпатлевка шитрок – нормы расхода грунтовки на 1 кв.м 1 килограмм. Данный вид шпатлевки применяют для финишного слоя, ламинирования. Заделки трещин, наложения соединительных лент и т.д. В основе этой шпатлевки лежат виниловые связующие вещества. Эта шпатлевка уже готова к употреблению, поэтому перед работой ее не нужно разводить и перемешивать, достаточно лишь вылить содержимое в ведро.
Смотрите также по теме:
Шпаклевка стен
Каждый хоть раз в жизни входил в только-то отделанную квартиру с витающим воздухе запахом свежей краски и со сверкающими на солнце обоями, и задумывался как же все это делалось.
А все начиналось с очень простого — сo шпаклевки стен, так-как шпаклевка стен — это тот необходимый слой между штукатуркой и покраской или обоями который предает стене гладкую без изъянов плоскость.
Как же выполняется шпаклевка стен?
Для шпаклевки стен вам понадобятся:
Валик шириной 300мм,
удочка,
раскатка,
шпателя 300мм и 100мм,
дрель с венчиком,
ведро пластмассовое,
грунтовка глубокой пропитки,
шпаклевка сатенгипс,
шпаклевка изогипс,
финишная шпаклевка.
Шпаклевка стен
начинается с того, что стену необходимо обеспылить и удалить с нее все выступающие части. После этого необходимо разбавить грунтовку с водой в пропорции 1 часть грунтовки 3 части воды. Разбавленную грунтовку выливаем в раскатку . Макаем валик и начинаем грунтовать стену. Необходимо следить за тем, чтобы грунтовка покрыла всю стену без пропусков и полей. Необходимо дать стене время для высыхания.
После этого выполняем накрывку стены первым, так называемым грунтовочным слоем.
Для этого разводим шпаклевку Изогипс с водой. Масса должна быть пластичная без комков и сухих примесей. При помощи широкого шпателя наносим смесь на стену, при чем знаем, что наносить смесь необходимо с вертикальных и горизонтальных углов при помощи правила, таким образом вытягивая их в ровную горизонтальную или вертикальную линию.
Это необходимо для того, чтобы ваши углы были всегда ровными, соответственно стена тоже будет ровная. Даем шпаклевке время высохнуть, причем следим за тем, чтобы она не пересохла, так как она , при пересыхании , теряет свои свойства.
Высохшую шпаклевку необходимо перетереть при помощи терки и наждачной бумаги либо сетки крупностью 80-120. Данная процедура необходима для устранения следов и бугорков от шпателя и придания стене ровного, так называемого полировочного вида.
После того как, при помощи грубой шпаклевки, вы выровняли стены и заполнили все ямы и неровности необходимо обработать стену более мелкой шпаклевкой.
Сатенгипс, толщина слоя этой шпаклевки составляет до 1мм. Необходимость в этой шпаклевке состоит в том, что она придает стене более гладкую форму.
Дальше повторяем процедуру перетирания стены при помощи терки и наждачной бумаги либо сетки крупностью 80-120.
На данном этапе стена готова под оклейку обоями.
Если же вы хотите подготовить стену под окраску советуем Вам пройтись по ней еще одним слоем шпаклевки которая изготовлена на акриловой основе и в основном выпускается в готовом виде в ведрах.
Расход материалов на 1 м²:
Шпаклевка Изогипс — от 1,3 кг в зависимости от ровности вашей стены.
Шпаклевка Сатенгипс -0,8 — 0,9 кг.
Шпаклевки на акриловой основе — 0,5 — 0,6 кг.
Грунтовка — 150 — 200 грамм
Следует заметить:
Что для шпаклевки гипсокартона шпаклевка Изогипс не используется. Вместо нее используется шпаклевка для заделки гипсокартонных швов (Унифлот либо Фугенфюлер) по поклеяной фюзелиновой ленте . А дальше шпаклевка выполняется в той же поочередности.
Стоит почитать:
Штукатурка стен и потолков.
Устройство плитки.
Расход шпатлевки на 1м2 или как разобраться с цифрами
Шпатлевка используется как основное или финишное покрытие, для выравнивания и сглаживания поверхности. Это открывает новые возможности для заполнения больших полостей в поверхностях зданий, с одновременным применением штукатурные / отделочных слоев. Шпатлевка позволяет пользователям создавать оштукатуренные поверхности, заполнять пустоты и неровности в стенах и в суставах гипсокартонных панелей, до уровня других поверхностей с помощью одного нанесенного слоя толщиной 0,6 мм при расходе шпатлевки на 1м2 приблизительно 1,5кг. Этот строительный материал придаст поверхности гладкость, для последующей покраски или поклейки обоев. Применяется для наружной и внутренней отделки стен.
Современная паста изготовлена на основе натуральных минералов, наполнителей, кварцевых песков и доломитов. Продукт содержит пластификаторы и ингредиенты увеличения адгезии и твердости. Самым большим преимуществом является то, что, когда вы используете современную шпатлевку вместо традиционной штукатурки (или гипсового слоя), вы можете переходить к следующему этапу работ уже через 24 часа, а не через 28 дней, как обычно. Ее можно наносить вручную и специальным прибором, в зависимости от этого расход шпатлевки на 1м2 будет варьироваться от 1кг до 1,5 кг.
От нанесения шпатлевки зависит ее расход на 1м2
Перед нанесение материала убедитесь, что поверхность для применения, полностью высохла после применения грунтовки. Одноразовое нанесение слоя не должно быть толще, чем 6 мм. Следующие слои можно накладывать на предыдущие. Но общая толщина слоев не должна превышать 10 мм. Чем больше слоев вы будете наносить, тем больший будет расход шпатлевки на 1м2.
Эффективность зависит от метода нанесения (вручную или прибором) и от температуры подложки. Средний расход шпатлевки на 1м2 в один слой толщиной 0.3cм должна быть следующей
• бетонные поверхности — 2,4 кг на 1 м2
• минеральные поверхности — цемент и известь — 2,8 кг на 1 м2
• субстраты, такие как структурные плитки или газобетонные блоки — 3 кг на 1 м2
Конечно, приведенные параметры не точные, так как на расход строительного материала влияют много факторов.
Финишная шпатлевка стен, шпаклевка по хорошей цене в москве
Устранение дефектов поверхности, ремонт и выравнивание стен шпатлевкой является основным предназначением шпатлевки. Какую шпаклевку выбрать, и как ее правильно применить зависит от поставленной задачи. Прежде всего, шпатлёвки делят на сухие и готовые к применению. Зная преимущества и недостатки каждого из этих видов шпатлёвок, проще определиться с выбором. Мы остановимся на сухих шпатлевках. Итак, шпатлёвка из сухих смесей, которые, как правило, реализуются в мешках или пакетах, стоят дешевле готовых смесей. Качественная сухая шпатлевочная смесь — это многокомпонентный состав, содержащий в себе все необходимые компоненты (вяжущее, наполнитель и различные добавки), именно компоненты определяют свойства шпатлёвки. Перед применением смесь затворяется строго определённым количеством чистой прохладной воды. Финишная шпатлевка также создана для обработки и выравнивания поверхности из бетона, гипса, кирпича, гипсокартона и других строительных материалов. За счет того, что финишная шпатлевка обладает отличным сцеплением с поверхностью, без нее сложно будет обойтись при выравнивании поверхностей таких материалов, как дерево, штукатурка, камень, кирпич, а также множество иных материалов.
По типу основного связующего компонента шпатлёвки делят на гипсовые, цементные, полимерные и др. Определяющее значение для выбора шпатлёвки имеет её состав. В зависимости от наполнителя шпатлёвки делятся на гипсовые, цементные и полимерные. Гипсовая шпатлевка имеет белый цвет, поэтому она обычно применяется для внутренней отделки помещений под покраску. На сегодняшний день гипсовые шпатлёвки пользуются, пожалуй, самой большой популярностью. Это объяснимо относительно невысокой ценой и хорошими техническими характеристиками. Шпатлёвки на основе гипса эластичны, не подвержены усадке, долговечны, удобны в работе. Серьёзный минус гипсовых шпатлёвок — неспособность выдерживать повышенную влажность — гипс разрушается, впитывая влагу. Поэтому гипсовая финишная шпатлёвка не может применяться в помещениях, где планируется повышенная влажность, и для наружных работ. Поэтому в таких помещениях (бассейнах, ванных комнатах) обычно используется цементная шпаклевка. Полимерные шпаклевки имеют нескольку иную сферу применения — они рекомендуются для жилых помещений, прихожих. Такая шпаклевка очень легко наносится. К тому же она устойчива к влаге, в результате чего отлично подходит для кухни.
Финишная шпатлевка для качественной отделки стен и потолков
Финишная шпатлевка (шпаклевка) — это шпатлевка, предназначенная для получения поверхности, полностью готовой к нанесению финишного отделочного покрытия. К примеру шпатлевка стен или шпатлевка потолка. Выбор финишной шпатлевки в основном зависит требований, которые предъявляет к ней отделочное покрытие. Основным требованием при подготовке под окраску является ровная и гладкая поверхность. Особое внимание следует обращать на размер зёрен наполнителя (фракции шпатлевки) и на ее состав. Чем мельче фракция заполнителя, тем более гладкая получается поверхность. Лучшие образцы финишной шпатлевки, имеющие фракцию наполнителя исчисляемую в микронах, дают идеально гладкую, шелковистую, поверхность белого цвета и позволяют устранить мельчайшие дефекты основания.Расход шпаклевки примерно 1.2-1.3 кг/кв. м при толщине слоя 1 мм. Шпатлёвки — это современные, довольно сложные многокомпонентные составы. И к тому же не самые дешевые. Цена финишной шпатлёвки довольно высока! Но конечный результат стоит того! Смело можно утверждать, что цена шпатлевки — это показатель качества отделываемой поверхности. Купить шпатлевку можно на любом строительном рынке, а так же в специализированных магазинах и напрямую со складов заводов-производителей.
Шпатлевка стен — довольно важный этап ремонтных работ, который идеально позволяет выравнивать поверхность. Без качественной шпатлевки (шпаклевки), на стенах ни обои, ни краска, ни побелка, и даже плитка нормально смотреться не будут. Также различается шпатлевка (шпаклевка) стен для внутренних и наружных работ, для влажных и сухих помещений. Многие думают, что шпатлевка стен представляет собой простое увлекательное занятие, где не обязательно владеть определенными навыками. Тем не менее, в действительности дело обстоит совсем по-другому. Большинство пытаются прошпаклевать стены самостоятельно, однако, потратив много сил и времени, в конце концов, остаются недовольными полученным результатом.
Расход шпатлевки
Расход шпатлевки на 1м2: факторы, характеристики, цифры.
Расход шпатлевки на 1м2, как и других смесей, во многом зависит и от качества смеси, и от поверхности, на которую она будет наноситься, и от вида проводимых работ. Вообще, шпатлевку используют в качестве выравнивающей смеси. Именно она придает поверхности идеальную гладкость и ровность. Кроме того, шпатлевка защищает основную поверхность от различных воздействий, например, влаги. Существуют различные виды шпатлевки. Так, наружная шпатлевка применяется для отделки фасадов. Ее расход колеблется от 1,2 до 1,5 кг в зависимости от толщины наносимого слоя. Что касается шпатлевки для внутренних работ, то здесь ее требуется несколько меньше, приблизительно до 1,1 кг на 1м2 без учета цемента. Приведенные цифры достаточно относительны, поскольку еще следует учитывать толщины наносимого слоя.
Вообще, шпатлевка, как и любая другая смесь, предназначена для определенных видов работ. Так, шпатлевка делает поверхность гладкой и ровной. Это способствует отличному нанесению обоев, декоративной штукатурки, различных видов лепнины. При использовании шпатлевки в качестве выравниватели следует учитыват и характер поверхности и материал основной поверхности.
Расход шпатлевки на 1м2: все дело в основании.
Не секрет, что различное основание требует различной техники работы, а, следовательно, и определенного количества материала. Так, например, для основы из кирпича, особенно если оно не покрыто цементом, расход шпатлевки на 1м2 будет несколько больше, чем для бетонного основания. Объясняется это пористой структурой кирпича, которая имеет больше неровностей, шероховатостей, впадим и трещин.
Чтобы приобрести шпатлевку в необходимом количестве, вы можете обратиться в группу компаний «UNIS», где вам дадут подробную консультацию по любому интересующему вас вопросу, связанному с проведением ремонтно-отделочных работ.
Шпатлевка расход на 1м2, ветонит, финишная, для стен, шитрок, гипсовая, клееная, фасадная — строим дачу
Шпатлевка – это отделочный состав, который служит для выравнивания поверхности перед нанесением на нее краски. Любой вид шпатлевки должен соответствовать ГОСТу. Чтобы шпатлевка соответствовала ГОСТ, должны быть соблюдены расход шпатлевки, плотность, вязкость, цвет, время высыхания.
В зависимости от того, какой вид краски будут наносить, шпатлевку можно поделить на несколько видов: ветонит, финишная, шпатлевка для стен, масляная, клеевая, гипсовая и фасадная. Расход шпатлевки на 1м2 напрямую зависит от смеси и поверхности, на которую ее будут наносить. Поэтому следует соблюдать следующие нормы расхода шпатлевки:
— шпатлевка ветонит – расход – 1,2 килограмма на 1 кв.м. Эта шпатлевка идеально подходит для внутренних работ в сухих помещениях. Шпатлевка ветонит считается самой используемой для выполнения данных работ. Ее не нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Также не применяйте ее для обработки швов и при выравнивании полов. Есть следующие виды шпатлевки ветонит: ветонит kr, lr.
— фасадная шпатлевка – расход составляет от 1,2 до 1,5 килограмма. Это все зависит от толщины слоя, который наноситься. Этот вид шпатлевки применяется для отделки фасадов, поэтому ее еще называют наружной шпатлевкой. Фасадная шпатлевка устойчива к воздействию влаги, поэтому ее можно использовать не только для отделки внешних стен, но и для помещений с высокой влажностью.
— шпатлевка стен – расход без учета цемента составляет до 1,1 килограмма на 1 кв.м. Но это также зависит от толщины слоя, которого наносят на стены. Эта шпатлевка применяется для идеального выравнивания стен под оклейку обоями или покраску.
— шпатлевка клеевая – расход составляет 0,46 килограмма на 1 кв.м. стены , а на потолок – 0,50 килограмма. Если же клеевую шпатлевку наносить на деревянную поверхность, то расход на 1 кв.м. будет следующий: на стены – 0,33 килограмма, на потолок – 0,50 килограмма.
— шпатлевка гипсовая – расход шпатлевки составляет 0,9 килограмма на 1 кв.м. Данный вид шпатлевки предназначен для выравнивания стен и потолков. Также ее можно использовать при заделке швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется применять шпатлевку для обработки швов, для выравнивания пола. С ее помощью можно за одно нанесение устранить неровность толщиной 5 миллиметров.
— финишная шпатлевка – расход составляет 1,2 килограмма на 1 кв.м. С ее помощью можно создать максимально точные требования, которые нужны для окончательной отделки. Например, если вы применяете шпатлевку под покраску, то лучше использовать шпатлевку с мелкозернистым наполнением, так как вам будет нужна идеально ровная и гладкая поверхность.
— финишная шпатлевка шитрок – нормы расхода грунтовки на 1 кв.м 1 килограмм. Данный вид шпатлевки применяют для финишного слоя, ламинирования. Заделки трещин, наложения соединительных лент и т.д. В основе этой шпатлевки лежат виниловые связующие вещества. Эта шпатлевка уже готова к употреблению, поэтому перед работой ее не нужно разводить и перемешивать, достаточно лишь вылить содержимое в ведро.
Смотрите также по теме:
Расход шпатлевки на 1м2
Шпатлевка – это пастообразная или порошковая смесь, применяемый для выравнивания поверхности перед проведением отделочных работ по окраске или оклейки обоями. Шпатлевка должна соответствовать ГОСТу, и в ней соблюдается расход готовой шпатлевки на метр, время высыхания и плотность. Для каждого вида есть свое назначение и время высыхания. Прочитать обо всех видах шпатлевки.
Для того чтобы правильно поклеить обои, обычно используют финишную шпатлевку. Если поверхности будут окрашены, то в зависимости от вида краски, шпатлевка делится на несколько типы: фасадная, ветонит, масляно-клеевая, клеевая, гипсовая, финишная.
Расход шпатлевки на 1м2 зависит от типа шпатлевки и от поверхности на которую наносится смесь. Для минимального расхода нужно придерживаться следующих норм расхода шпатлевки:
Фасадная шпатлевка – средний расход составляет от 1,2 до 1,5 кг на 1 кв.м. Многое зависит от толщины наносимого слоя. Фасадная шпатлевка применяется для отделки наружных стен домов, поэтому ее называют «наружной». Фасадная шпатлевка влагоустойчива, поэтому ее применяют как для внешних стен, так и для помещений с повышенной влажностью.
Шпатлевка ветонит – расход составляет 1,2 кг на 1 кв.м. Данную шпатлевку используют для внутренних работ и отделки сухих помещений. Шпатлевку ветонит нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, для наружных работ, выравнивания полов и обработки швов.
Шпатлевка масляно-клеевая – средний расход 3кг на 1 кв.м. Такой расход шпатлевки на 1м2 обусловлен тем, что масляно-клеевая шпатлевка универсальна, и может применяться для любого вида работ, однако, не для всех она идеально подходит.
Шпатлевка клеевая – расход 0,46 кг на 1 кв.м. стены, для потолка – 0,60 кг. Для деревянных поверхностей, расход немного меньше, на стены – 0,33 кг, на потолок – 0,50 кг.
Шпатлевка гипсовая – расход 0,9 кг на 1 кв.м. Средний расход при толщине слоя 10 мм: 8,5-9 кг/м?. Она применяется для выравнивания стен и потолков. Гипсовая шпатлевка идеально подходит для обработки швов стен, а также швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется для обработки швов и выравнивания полов, но многие используют ее и для этого.
Финишная шпатлевка – расход: 0,45 кг на 1 кв.м. при слое 0,5 мм. С помощью финишной шпатлевки, проводятся работы для окончательной отделки. Например, для поклейки обои или покраске, вам необходимы идеально ровные стены, поэтому нужно использовать мелкозернистую шпатлевку – финишную.
Финишная шпатлевка «шитрок» – расход: 1 кг шпатлевки на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. Данный вид шпатлевки используется для финишного слоя или ламинирования. Обработки трещин, швов и т.д. Шпатлевка «шитрок» содержит виниловые волокна, которые улучшают ее технические свойства. Это готовая шпатлевка, находящаяся в жидком виде, поэтому ее не нужно смешивать.
После обработки стен шпатлевкой, перед нанесением краски или оклейки обоями, необходимо загрунтовать стены. И дать просохнуть несколько часов, для усиления сцепляющих свойств поверхности, а также для так называемого «обеспыливания».
Расход шпатлевки на 1м2 или как разобраться с цифрами
Шпатлевка используется как основное или финишное покрытие, для выравнивания и сглаживания поверхности. Это открывает новые возможности для заполнения больших полостей в поверхностях зданий, с одновременным применением штукатурные / отделочных слоев. Шпатлевка позволяет пользователям создавать оштукатуренные поверхности, заполнять пустоты и неровности в стенах и в суставах гипсокартонных панелей, до уровня других поверхностей с помощью одного нанесенного слоя толщиной 0,6 мм при расходе шпатлевки на 1м2 приблизительно 1,5кг. Этот строительный материал придаст поверхности гладкость, для последующей покраски или поклейки обоев. Применяется для наружной и внутренней отделки стен.
Современная паста изготовлена на основе натуральных минералов, наполнителей, кварцевых песков и доломитов. Продукт содержит пластификаторы и ингредиенты увеличения адгезии и твердости. Самым большим преимуществом является то, что, когда вы используете современную шпатлевку вместо традиционной штукатурки (или гипсового слоя), вы можете переходить к следующему этапу работ уже через 24 часа, а не через 28 дней, как обычно. Ее можно наносить вручную и специальным прибором, в зависимости от этого расход шпатлевки на 1м2 будет варьироваться от 1кг до 1,5 кг.
От нанесения шпатлевки зависит ее расход на 1м2
Перед нанесение материала убедитесь, что поверхность для применения, полностью высохла после применения грунтовки. Одноразовое нанесение слоя не должно быть толще, чем 6 мм. Следующие слои можно накладывать на предыдущие. Но общая толщина слоев не должна превышать 10 мм. Чем больше слоев вы будете наносить, тем больший будет расход шпатлевки на 1м2.
Эффективность зависит от метода нанесения (вручную или прибором) и от температуры подложки. Средний расход шпатлевки на 1м2 в один слой толщиной 0.3cм должна быть следующей
• бетонные поверхности — 2,4 кг на 1 м2
• минеральные поверхности — цемент и известь — 2,8 кг на 1 м2
• субстраты, такие как структурные плитки или газобетонные блоки — 3 кг на 1 м2
Конечно, приведенные параметры не точные, так как на расход строительного материала влияют много факторов.
Калькулятор расчета расхода шпатлевка vetonit finish lr plus / ветонит финиш лр плюс для сухих помещений (25 кг), нормы расхода
Вся информация на сайте – собственность интернет-магазина m-delivery.ru. Публикация информации с сайта m-delivery.ru без разрешения запрещена. Все права защищены.
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Одной из очень распространенных шпаклевок для завершительных работ на рынке строительных материалов является шпаклевка «ВОЛМА». Это сухая шпаклевка, в состав которой входят гипсовое вяжущее с частицами, размер которых не превышает 0,2 мм, а также минеральные наполнители и специальные добавки, что обеспечивают стойкость к трещинам и повышают адгезию. Кроме того, нормы расхода шпаклевки не очень высокие.
Данный материал применяют для обработки поверхностей в помещении и невысоким уровнем влажности для того что бы получить поверхность высокого качества для покраски и других декоративных работ. Ее можно наносить на бетонные, гипсовые, гипсокартонные поверхности.
Компания «ВОЛМА» изготавливает различные типы шпаклевок, которые применяются для обработки различных поверхностей и проведения любого типа работ.
Наиболее часто используемыми шпаклевками компании являются финишные шпаклевки «ВОЛМА-Финиш», фасадные шпаклевки «ВОЛМА-база», шпаклевки для стен «Волма-Шов», «ВОЛМА-Стандарт». Раход шпаклевок на м2 также приятно удивит.
Финишная шпаклевка используется для завершительных работ на поверхностях. Расход шпаклевки на м2 составляет 1,2 килограмма. Но также расход финишной шпаклевки будет зависить от типа поверхности, на которой ее применяют. Благодаря использованию финишной шпаклевки можно создать идеальную поверхность под покраску и другие декоративные работы.
Готовую финишную шпаклевку наносят тонким слоем на уже подготовленную поверхность при помощи широкого металлического шпателя. После того, как поверхность высохнет, ее нужно ошкурить мелкозернистым абразивным материалом. Если есть мелкие неровности, то можно нанести еще один слой.
Фасадная шпаклевка применяется для отделочных работ фасадов. Данный тип шпаклевки иногда еще называют наружной шпаклевкой. Расход фасадной шпаклевки на м2зависит от толщины наносимого слоя, но он находится где-то в пределах 1,2-1,5 кг. Фасадная шпаклевка очень стойка к воздействию влаги, что позволяет использовать ее не только на наружных поверхностях, но и в помещениях с повышенным уровнем влаги.
Данную шпаклевку наносят на бетонные, в этом числе керамзитобетонные, шлакобетонные, оштукатуренные цементно-известковыми и цементо-песчанымы растворами поверхности. Не рекомендовано применять данные шпаклевки «Волма» с целью выравнивания оснований из гипсокартона.
Шпаклевку для стен применяют с целью выравнивания поверхностей под нанесение краски или оклейки обоями. Без учета цемента расход шпаклевки стен на м2 составляет до одного килограмма. Для таких целей наиболее подходят шпаклевки «ВОЛМА-Шов» и «ВОЛМА-Стандарт». Это шпаклевки на гипсовой основе, которые обеспечивают высокий уровень адгезии, хорошо удерживают воду и служат очень долгое время. Благодаря использованию этих шпатлевок можно выровнять не только стены, но и зашпаклевать стыки пазогребневых плит и листов гипсокартона. Материал применяют внутри помещений с невысоким уровнем влаги и температурой +5-+30 С. Преимуществами таких шпаклевок являются легкость в приготовлении раствора и легкая наносимость на поверхности. Расход шпаклевок «ВОЛМА» не очень большой. Также расход шпаклевки зависит от поверхности, на которую она наносится.
Хранить шпаклевочную смесь «ВОЛМА» рекомендовано в сухих помещениях. Если мешки были повреждены, смесь нужно пересыпать в целые и использовать при первой возможности. Срок хранения материала в неповрежденном мешке составляет один год.
Все шпаклевки изготовляемые компанией «ВОЛМА» являются экологически чистыми. Это подтверждено большим количеством сертификатов. Кроме этого, компания обладает штампом «ECOSTAMP», которые также подтверждает безвредность предлагаемого материала. Шпаклевка «ВОЛМА» имеет способность регулировать микроклимат в помещениях (иными словами — дышит).
Расход шпатлевки на 1м2: факторы, характеристики, цифры.
Расход шпатлевки на 1м2, как и других смесей, во многом зависит и от качества смеси, и от поверхности, на которую она будет наноситься, и от вида проводимых работ. Вообще, шпатлевку используют в качестве выравнивающей смеси. Именно она придает поверхности идеальную гладкость и ровность. Кроме того, шпатлевка защищает основную поверхность от различных воздействий, например, влаги. Существуют различные виды шпатлевки. Так, наружная шпатлевка применяется для отделки фасадов. Ее расход колеблется от 1,2 до 1,5 кг в зависимости от толщины наносимого слоя. Что касается шпатлевки для внутренних работ, то здесь ее требуется несколько меньше, приблизительно до 1,1 кг на 1м2 без учета цемента. Приведенные цифры достаточно относительны, поскольку еще следует учитывать толщины наносимого слоя.
Вообще, шпатлевка, как и любая другая смесь, предназначена для определенных видов работ. Так, шпатлевка делает поверхность гладкой и ровной. Это способствует отличному нанесению обоев, декоративной штукатурки, различных видов лепнины. При использовании шпатлевки в качестве выравниватели следует учитыват и характер поверхности и материал основной поверхности.
Расход шпатлевки на 1м2: все дело в основании.
Не секрет, что различное основание требует различной техники работы, а, следовательно, и определенного количества материала. Так, например, для основы из кирпича, особенно если оно не покрыто цементом, расход шпатлевки на 1м2 будет несколько больше, чем для бетонного основания. Объясняется это пористой структурой кирпича, которая имеет больше неровностей, шероховатостей, впадим и трещин.
Чтобы приобрести шпатлевку в необходимом количестве, вы можете обратиться в группу компаний «UNIS», где вам дадут подробную консультацию по любому интересующему вас вопросу, связанному с проведением ремонтно-отделочных работ.
Расход шпатлевки на 1м2
Шпатлевка – это пастообразная или порошковая смесь, применяемый для выравнивания поверхности перед проведением отделочных работ по окраске или оклейки обоями. Шпатлевка должна соответствовать ГОСТу, и в ней соблюдается расход готовой шпатлевки на метр, время высыхания и плотность. Для каждого вида есть свое назначение и время высыхания. Прочитать обо всех видах шпатлевки.
Для того чтобы правильно поклеить обои, обычно используют финишную шпатлевку. Если поверхности будут окрашены, то в зависимости от вида краски, шпатлевка делится на несколько типы: фасадная, ветонит, масляно-клеевая, клеевая, гипсовая, финишная.
Расход шпатлевки на 1м2 зависит от типа шпатлевки и от поверхности на которую наносится смесь. Для минимального расхода нужно придерживаться следующих норм расхода шпатлевки:
Фасадная шпатлевка – средний расход составляет от 1,2 до 1,5 кг на 1 кв.м. Многое зависит от толщины наносимого слоя. Фасадная шпатлевка применяется для отделки наружных стен домов, поэтому ее называют «наружной». Фасадная шпатлевка влагоустойчива, поэтому ее применяют как для внешних стен, так и для помещений с повышенной влажностью.
Шпатлевка ветонит – расход составляет 1,2 кг на 1 кв.м. Данную шпатлевку используют для внутренних работ и отделки сухих помещений. Шпатлевку ветонит нельзя применять в помещениях с высокой влажностью, для наружных работ, выравнивания полов и обработки швов.
Шпатлевка масляно-клеевая – средний расход 3кг на 1 кв.м. Такой расход шпатлевки на 1м2 обусловлен тем, что масляно-клеевая шпатлевка универсальна, и может применяться для любого вида работ, однако, не для всех она идеально подходит.
Шпатлевка клеевая – расход 0,46 кг на 1 кв.м. стены, для потолка – 0,60 кг. Для деревянных поверхностей, расход немного меньше, на стены – 0,33 кг, на потолок – 0,50 кг.
Шпатлевка гипсовая – расход 0,9 кг на 1 кв.м. Средний расход при толщине слоя 10 мм: 8,5-9 кг/м?. Она применяется для выравнивания стен и потолков. Гипсовая шпатлевка идеально подходит для обработки швов стен, а также швов ГВЛ и ГКЛ. Не рекомендуется для обработки швов и выравнивания полов, но многие используют ее и для этого.
Финишная шпатлевка – расход: 0,45 кг на 1 кв.м. при слое 0,5 мм. С помощью финишной шпатлевки, проводятся работы для окончательной отделки. Например, для поклейки обои или покраске, вам необходимы идеально ровные стены, поэтому нужно использовать мелкозернистую шпатлевку – финишную.
Финишная шпатлевка «шитрок» – расход: 1 кг шпатлевки на 1 м2 при толщине слоя 1 мм. Данный вид шпатлевки используется для финишного слоя или ламинирования. Обработки трещин, швов и т.д. Шпатлевка «шитрок» содержит виниловые волокна, которые улучшают ее технические свойства. Это готовая шпатлевка, находящаяся в жидком виде, поэтому ее не нужно смешивать.
После обработки стен шпатлевкой, перед нанесением краски или оклейки обоями, необходимо загрунтовать стены. И дать просохнуть несколько часов, для усиления сцепляющих свойств поверхности, а также для так называемого «обеспыливания».
Как рассчитать расход шпатлевки на 1м2. нормы расхода финишной гипсовой шпаклевки ветонит
Для того чтобы определить расход шпаклевки на 1 м2, необходимо сначала определиться с тем, какой вид шпаклевки будете использовать. Следует различать 3 типа шпаклевки:
Норма расхода шпатлевки
Самый большой расход приходится на стартовую шпаклевку, 30 кг данной шпаклевки хватает, чтобы обработать 15-20 м2 поверхности. В том случае, если поверхность очень кривая, тогда расход может увеличиться. Норма расхода шпаклевки будет зависеть и от неровностей поверхности. Шпатлевка ветонит – расход на 1 м2 составляет 1,2 кг. Этот тип шпаклевки применяется для отделки внутренних помещений, где преимущественно сухой воздух.
Второй тип – это универсальная шпаклевка, которая продается в мешках по 20 кг. Следует отметить, что такого мешка вам хватит для отделки поверхности площадью 20-25 м2. После отделки этой шпаклевкой можно уже не прибегать к использованию финишной шпаклевки, хотя для более идеальной поверхности специалисты все же рекомендуют использовать финишную тоже. Расход финишной шпаклевки минимален и составляет – 20 кг смеси на поверхность площадью 40-50 м2. Это практически вдвое меньше, чем расход предыдущих типов шпаклевок.
Как рассчитать расход шпаклевки на м2
Зная нормы расходов, произвести расчет вам не составит труда. Вычислите общую площадь поверхности, которую необходимо зашпаклевать, затем исходя из этого, произвести расчет. Например общая площадь поверхности составляет 1000 м2, для этого вам понадобится 1500 кг стартовой, 1000 кг универсальной, и если есть необходимость, то 250-400 кг финишной шпаклевки.
Расход гипсовой финишной шпаклевки на 1 м2
Как уже было сказано не раз, популярным видом шпаклевки является шпаклевка на гипсовой основе, которая отличается высоким качеством и простотой нанесения. Обращаем ваше внимание на тот факт, что на 1 м2 поверхности необходимо 0,4-0,5 кг финишной гипсовой шпаклевки. Исходя из этих норм, и рекомендовано производить все расчеты.
Расход шпатлевки на 1м2
Расход строительных материалов – животрепещущая тема для всех, кто затевает ремонт. Даже начав работу, многие не знают, какое количество того или иного строительного материала потребуется. Часто происходит так, что возникает нужда несколько раз ездить в магазин, чтобы докупить товар или же приходиться платить за его доставку. Таким образом, набегают весомые дополнительные что влечет дополнительные расходы. В худшем варианте нанимают недобросовестных работников, даром надеясь на их опыт, а те пользуясь неопытностью работодателя, берут материал с таким излишком, чтобы было потом что украсть. Если вы хотите избежать лишних затрат, то лучше заранее знать точный расход материалов. Конечно, вычислить расход материалов до ста грамм краски и ведра песка сложно, но такая точность, в принципе, и не нужна. Самое главное в этом деле — руководствоваться тем, что пишут производители материалов на упаковке. В этой статье мы расскажем, какой должен быть расход шпатлевки на 1м2.
Шпатлевка является отделочным составом, служащим для выравнивания поверхности для последующего нанесения на нее краски. Какого бы вида она не была, шпаклевка должна соответствовать ГОСТу, поэтому должны строго соблюдаться ее плотность, вязкость, цвет, время высыхания.
Шпатлевка делится на несколько видов, в зависимости от того, какой вид краски будут наносить. Это может быть ветонит, финишная, шпатлевка для стен, масляная, клеевая, гипсовая и фасадная. Расход шпатлевки на 1м2 полностью зависит от того, как ее смешать, а также от поверхности, на которую ее будут наносить. Существуют следующие нормы расхода шпатлевки:
— норма расхода ветонита 1,2 килограмма на 1м2 . Данная шпатлевка замечательно подходит для внутренних работ в сухих помещениях и считается самой лучшей в использовании для выполнения данных работ. В помещениях с повышенной влажностью ее лучше не применять, как и при выравнивании полов и для обработки швов.
— расход фасадной шпатлевки составляет от 1,2 до 1,5 килограмма, в зависимости от толщины слоя, на который она наносится. Эта шпатлевка применяется для отделки фасадов, и ее часто называют наружной шпатлевкой. Она устойчива к влаге, поэтому ее с успехом применяют не только для отделки внешних стен, но и для внутренних работ в помещениях с высокой влажностью.
— расход шпатлевки стен, но без учета цемента, составляет до 1,1 килограмма на 1 м2 , но при этом много зависит от толщины нанесенного слоя. Ее наносят на стены и она как нельзя лучше подходит для выравнивания стен под оклейку обоями или покраску.
— расход шпатлевки на 1м2 клеевой составляет 0,46 килограмма – это на стену, а если ее наносить на потолок, то тогда – 0,50 килограмма. Если клеевая шпатлевка наносится на деревянную поверхность, то в этом случае расход будет следующим: на стены – 0,33 килограмма, а на потолок – 0,50 килограмма.
— расход шпатлевки гипсовой составляет 0,9 килограмма на 1 м2 . Она предназначена для выравнивания стен и потолков, заделки швов ГВЛ и ГКЛ. Применять гипсовую шпатлевку для обработки швов и для выравнивания пола не рекомендуется. Однако, она поможет всего за одно нанесение устранить неровность толщиной до пяти миллиметров.
— финишная шпатлевка расходуется 1,2 килограмма на 1 м2 . С ее помощью можно максимально точно проводится окончательная отделка. Если финишная шпаклевка наносится под покраску, то лучше использовать с мелкозернистым наполнением, и она создаст идеально ровную и гладкую поверхность.
— еще одна финишная шпатлевка — шитрок имеет нормы расхода на 1 кв.м один килограмм. Данным видом шпатлевки проводят финишную обработку и ламинирование, заделку трещин, наложение соединительных лент и тому подобные работы. В основе состава данной шпатлевки лежат виниловые связующие вещества, она продается готовой к употреблению и перед работой ее не нужно разводить и перемешивать.
как правильно рассчитать количество необходимого материала?
Шпатлевка – материал, используемый для выравнивания и сглаживания поверхностей различного характера. С ее помощью можно идеально сгладить неровности на бетонном потолке, предварительно заштукатуренной стене, листах гипсокартона или на деревянных поверхностях.
Использование шпатлевки обеспечивает идеальный результат финальных отделочных работ. Именно поэтому важно правильно подобрать материал, подходящий для поверхности, а также наиболее точно рассчитать расход шпатлевки на 1м2.
Какие бывают шпатлевки
Шпатлевки отличаются друг от друга основой – тем, что используется в качестве связующего компонента. В основном, вяжущие элементы разделяются на цемент, гипс и полимеры. Существует ряд специальных шпатлевок на клеевой или масляной основе.
Шпатлевка на полимерной основе является наиболее эластичной и практичной, она быстро сохнет, легко затирается, не стягивается и не трескается. Цена полимерной шпатлевки достаточно высока, а спектр применения, в основном, ограничивается внутренними отделочными работами.
Более дешевым вариантом материала для внутренней отделки стен является шпатлевка на основе гипса. Эластичная, удобная в нанесении и не стягивающаяся, она также быстро высыхает и легко шлифуется, даже насухо. Недостатком гипса является плохая водостойкость. В сыром и влажном помещении лучше всего не использовать этот материал.
Высокой водостойкостью и устойчивостью к температурным перепадам обладает цементная шпатлевка. У этого материала самый высокий расход на 1 м2, но он отлично подходит для фасадных работ, отделки помещений с высокой влажностью и нестабильной температурой, например, ванные комнаты, подвалы, сауны или летние домики.
От чего зависит расход на 1м2
Инструкция на упаковке материала обычно включает в себя примерный расход шпатлевки на 1м2. Однако она не всегда учитывает различные характеристики, которые могут повлиять на обработку поверхности.
Расход шпатлевки на 1м2 зависит от ряда условий и характеристик, среди которых:
Уровень подготовки поверхности – отштукатуренные и покрытые грунтовкой стены требуют меньшего количества материала, в то время как на сглаживание неровных поверхностей с большим числом изъянов уйдет гораздо больше шпатлевки.
Характер поверхности – расход шпатлевки на 1м2 гипсокартона отличается от расхода этого же материала на квадратный метр бетонной поверхности. Дерево не терпит на себе толстого слоя шпатлевки.
Виды отделочных работ – стартовое шпатлевание стен обычно требует большего количества материала и почти вдвое превышает расход финишной шпатлевки на 1м2.
Уровень выполнения работы – профессионал обладает практически интуитивным знанием и пониманием характера поверхности, а также качества и количества требуемого материала. Новичку или любителю потребуется не только больше времени, но больше и усилий, и стройматериалов.
Как правильно рассчитать расход шпатлевки на 1м2
Примерный расход смеси на цементной основе при слое нанесения в 1 мм составляет от 0,8 до 1 кг на 1 м2. Шпатлевка на гипсовой основе, в силу большей эластичности, расходуется с расчетом 0,5–0,6 кг на 1 м2 при миллиметровом слое.
Чтобы правильно рассчитать количество требуемой смеси, нужно тщательно изучить поверхность, примерно определив необходимую толщину слоя; затем подсчитать площадь обрабатываемой поверхности. Примерное количество рассчитывается по формуле:
площадь поверхности * толщина слоя * расход материала.
Например, необходимо зашпатлевать слегка неровную стену площадью в 12 м2, для этого покрыв ее слоем толщиной в 5 мм, используя при этом смесь на цементной основе. При таких данных, формула расчета материала будет выглядеть так: 12 х 5 х 0,9 = 54 кг.
Расход некоторых готовых смесей
Готовый к применению материал продается в пластиковых ведрах и не требует предварительного замеса. Среди популярных сегодня марок можно выделить «Кнауф», «Шитрок», «Ветонит» и Ceresit.
Основа шпатлевки «Шитрок» – гипс, к тому же в составе есть некоторое количество полимеров и винил, что делает ее очень эластичной, при слое в 1 мм на 1 м2 уходит примерно полкилограмма смеси. Расход шпатлевки «Ветонит» на 1м2 составляет больше килограмма; в силу природных, но тяжелых связующих веществ, таких как цемент, песок, известняк и минералы на 1 мм слоя требуется примерно 1,2 кг шпатлевки.
При расчете количества смеси стоит учитывать небольшой объем материала, который останется на стенках рабочей емкости, на правиле и шпателе. На всякий случай лучше приобрести на несколько килограммов шпатлевки больше, чем при начальном расчете.
Среди многообразия европейских стилей особенное место занимают дизайны, горячего и страстного юга. Итальянский стиль в интерьере впитал лучшие традиции европейского средиземноморья. В этом дизайне удачно соединяются практичность этнического стиля и художественные традиции Италии. Как прижился на нашей суровой северной почве этот выразительный образ интерьера и какими практическими приемами можно придать комнате или квартире настоящий южно-европейский колорит?
Итальянский стиль в интерьере: прошлое и настоящее
Современный вариант итальянского стиля имеет своего предшественника. Именно ему привычный нам дизайн обязан многими базовыми характеристиками, которые так полюбились широкому кругу публики.
Основой для итальянского стиля стал дизайн, который носит название тосканского. Имя ему дала провинция Тоскана в центральной части Италии, а возник он, благодаря объективным историческим и экономическим историческим процессам.
В первой половине прошлого века Италия демонстрировала лавинообразный рост городов и городского населения. Деревенские жители уходили на заработки, их места обитания пустели. В городах же не хватало ни жилья, ни мест для его постройки, и тогда горожане стали постепенно заселять ближайшие пригороды, брошенные прежними обитателями.
Это стало возможно с развитием железнодорожного и автомобильного сообщения. Городские жители, сами недавние селяне, обживали заброшенные строения, обустраивая их по своему вкусу. Дома в Тоскане традиционно строили из камней и глины, часто устраивая патио и открытые террасы с арками, поддерживаемыми колоннами.
Чаще всего такие строения не отличались высотой потолков, зато были просторными. Новые жильцы снабжали дома крепкими ставнями и дубовыми дверьми, чтобы другие поселенцы не захотели устроить передел собственности. В большинстве своем, окна были невысокими и относительно небольшими, часто приподнимались выше к потолку.
Так и сложился знаменитая тосканская архитектура, которая представляет собой нечто среднее между укрепленным монастырем и типичным средиземноморским домом с обязательным внутренним двориком, арками и колоннами.
Отличительными чертами стиля стала архаичная простота и практичность, использование натуральных материалов, среди которых на первое место выходит камень, глина и керамика.
Природная итальянская живость ума и тяга к прекрасному помогла украсить такой интерьер образцами живописи в духе старых мастеров, скульптурными образцами, традиционными итальянскими фресками на влажной или сухой штукатурке.
Тосканский стиль отличался лаконичностью и даже суровостью. Естественно, с течением лет он изменялся, смягчался, украшался. В нем стало гораздо больше деревянных предметов и мебели, ведь итальянцы – известные мастера мебельного производства.
Отделка дополнилась разнообразием керамической плитки, которая стала ярче, насыщеннее. Появилась и мозаика, в том числе, стеклянная. Ее дополнили витражи, цветное стекло и изделия из него.
Современный итальянский стиль сохранил многие базовые черты. В частности, архитектурная лаконичность и простота, в которых явственно просматривается симметрия античных образцов. Самая популярная архитектурная форма для итальянского стиля – арка. В этой форме могут быть выполнены окна, двери, межкомнатные перегородки, ниши в комнате, и просто декоративные элементы, призванные украсить пространство.
Простота и практичность находят свое продолжение в способе отделки. Для стен часто выбирается фактурная штукатурка или краска, которые легко наносятся, хорошо смотрятся и при необходимости быстро обновляются. Можно выбрать рустикальную, даже грубоватую поверхность, или сделать стену идеально гладкой. Штукатурка и краска предпочтительнее матовые, поглощающие свет.
Активнейшим образом задействована в итальянском стиле керамическая плитка. Она может лежать на полу в образе старинных каменных плит, оформлять нижнюю треть стены или подниматься колоннами по углам комнаты. В отличие от наших традиций, итальянцы плитку используют и в жилых помещениях, не ограничивая ее ареал распространения кухней и санузлом.
Частенько плитка выбирается с замысловатым ориентальным узором, похожим на арабскую вязь. Здесь чувствуется влияние мавританского стиля, но из песни слов не выкинешь, тем более, что стили средиземноморского бассейна являются родственными, и часто демонстрируют подобные заимствования.
В тосканском стиле не слишком заметно было влияние античности, скорее, первую скрипку играет крестьянская основательность и практичность. Однако, впоследствии, во второй половине 20-го века, в итальянский стиль стали активнее вводить элементы, напоминающие о славном прошлом Апеннин.
В современной версии итальянского стиля можно увидеть множество черт, отсылающих нас к античным образцам. Это и симметрия оформления пространства, и дополнительное украшение колонн в виде античных портиков и пилястров, и лепные декоры, и скульптурные элементы. К античности стала тяготеть и сама планировка интерьеров, с четким центрированием. Хотя для тосканского интерьера наличие ярко выраженного центра как раз было чертой необязательной.
Любители итальянского дизайна могут сами выбирать то настроение, которое они хотят внести в интерьер. Выбрав более практичный, основательный и грубоватый стиль, тяготеющий к изначальному тосканскому интерьеру, можно получить уютный, хоть и несколько брутальный образ. Он поспособствует экологической чистоте и уберет из окружения все наносное, избыточное, а также подарит ощущение уюта и защищенности каждому обитателю дома.
Добавив больше изысканности в виде замысловатых узоров, прихотливой мебели из натурального дерева – конечно же, итальянского производства – несколько старинных картин в старых рамах, можно получить солидный и респектабельный стиль с явным намеком на аристократизм.
Современные тренды минимализма и конструктивизма тоже могут быть наложены на традиционные итальянские базовые принципы. В результате получится сдержанный, но, тем не менее, выразительный интерьер с акцентом на натуральные материалы и функциональную мебель, с оригинальным арочным оформлением открытых дверных проемов и керамическими декорами.
Итальянский стиль в интерьере: основные черты
Свойственная южанам эмоциональность отразилась и в созданных ими интерьерных композициях.
Итальянский стиль отличается теплой цветовой гаммой. В ее основе – цвета земли, солнца, зелени и неба. Базовыми цветами являются все оттенки коричневого – от темного цвета древесной коры, до мягкого и светящегося янтарного. Дополняют их бежевые и сливочные тона.
Активно применяется в итальянском стиле цвет глины, торфа, земляные оттенки. Больше всего они характерны для текстиля и мягкой мебели. Керамика имеет особенный красновато-коричневый насыщенный цвет, который также весьма популярен в испанских интерьерах.
Современные варианты стиля могут представать и в других образах. Например, для любителей спокойного и светлого интерьера предлагается очень популярный в последних двух сезонах зеленоватый выбеленный тон, который напоминает осветленный оттенок старой меди.
Итальянский интерьер отличается широтой размаха. Он рассчитывался на большие дома, в которых живут многочисленные семьи, состоящие из нескольких поколений. Поэтому традиционный итальянский дизайн имеет множество деталей, подробностей, аксессуаров. Особенно это хорошо видно на примере кухни.
Итальянская кухня имеет множество шкафов и мест хранения, при этом создается ощущение, что они выполняют исключительно декоративную роль, так как все хранится на виду.
Тяжелые кастрюли и медные сковороды, бутыли с маслом и запасы высушенных трав, овощей, специй, ножи и тесаки для рубки мяса и овощей, механические мясорубки, половники, прихватки, корзины с свежими овощами, керамическая посуда – все это выставлено на всеобщее обозрение. Причина проста и тривиальна. На итальянской кухне готовят много и вдохновенно, и этот процесс, практически, не останавливается. Так что все должно быть под рукой.
Итальянский стиль в интерьер отличается не только высокой степенью детализации, но и основательностью. Даже изящная, прихотливая мебель выполнена прочно и надежно, хотя такой дизайн не слишком соответствует правилам итальянского интерьера. Гораздо уместнее будут смотреться основательные столы и стулья, массивные шкафы и буфеты, большие и просторные кровати. Низкие журнальные столики и приземистые стулья с прямыми спинками дополнят образ.
Итальянцы любят живопись и скульптуру. Поэтому картины, фрески, потолочная роспись, а в современном варианте — фотокартины и постеры частенько украшают интерьер. Если выбрана настоящая картина или репродукция, то она должна быть снабжена рамой, желательно деревянной. В зависимости от выбранного образа комнаты, такая рама может быть резной и даже позолоченной, или, напротив, подчеркнуто простой, а лучше – в ретро-стиле.
Итальянский интерьер очень трепетно относится к истории, предкам, наследованию. Поэтому черты ретро вполне уместны в оформлении комнаты. Чаще всего они проявляются в отделке – состаренная краска и штукатурка, плитка или доски пола, по которым, кажется, можно изучать мировую историю, окна и двери в таком же ретро-стиле. Все это обычные элементы для итальянского интерьера.
Однако, ретро-акценты не являются обязательными, особенно, если итальянский стиль используется для оформления современных урбанистических помещений, и призван лишь слегка наметить желаемую атмосферу. В этом случае на помощь придут низкая кожаная мебель, шкафы и места хранения из темного дерева дорогих пород, и также несколько антикварных керамических украшений в античном стиле.
Все же, возвращаясь к традиционному облику итальянского интерьера, следует напомнить, что он идеально подходит для оформления уютного семейного гнездышка, полного положительных эмоций, шумных разговоров и периодически возникающего беспорядка. В данном случае он тоже является интерьерным элементом, ведь в большой семье добиться идеального соблюдения правил попросту невозможно.
Идеальный порядок не слишком присущ южному темпераменту, поэтому итальянский интерьерный образ отличается некоторой неорганизованностью. Она добавляет уюта и даже душевности, особенно хорошо заметной на фоне стерильных минималистских интерьеров.
Итальянский стиль в интерьере: фото, идеи
Чаще всего итальянский дизайн используется для оформления кухни, столовой, гостиной.
Кухонную тему мы уже затрагивали, но стоит добавить, что базовыми чертами типично итальянского помещения станет основательная и прочная мебель из натурального дерева, потолок, выразительно оформленный при помощи грубовато обработанных деревянных балок. Характерной особенностью является использование керамической плитки, она может покрывать не только пол и рабочую стену, но идти по периметру всей кухни, подниматься по углам в виде колонн и даже украшать рабочую поверхность столов.
Центром кухни итальянского дизайна обязательно станет стол или островная часть гарнитура с барной стойкой или откидной столешницей. В традиционном варианте оформления обеденный стол обязательно должен быть мощным, тяжелым, основательным. Его сопровождают стулья с высокими спинками, а над всем этим спускается с потолочной балки светильник на цепи.
Гостиная в итальянском стиле обязательно рассчитывается хотя бы на 4-6 человек. Здесь должно найтись место и обитателям дома, и друзьям семьи. Поэтому обязательным элементом итальянской гостиной станет гарнитур с несколькими креслами и полукреслами. Несколько источников света помогут удачно зонировать помещение. Нередко в такой гостиной ставят журнальный столик и дополнительно сервировочный столик на колесиках, для того, чтобы угощать многочисленных гостей кофе.
Итальянский стиль украшают каменной или кирпичной кладкой, она может выстилать всю стену или отдельный фрагмент. Если позволяет размер помещения, то в гостиной можно установить камин, в каменной или кирпичной раме.
Обилие натуральных материалов: кожи, дерева, керамики и камня придадут гостиной настоящий итальянский колорит. В качестве украшения можно установить скульптуру в античном стиле, несколько простых керамических ваз почтенного возраста и истории, антикварные напольные часы, картины в классической манере живописи.
Итальянский стиль в интерьере продолжает оставаться оригинальным и востребованным за счет своего живого природного обаяния, эмоциональной составляющей и способности создавать самые разные образы помещений, от основательного деревенского до изысканно аристократического. Этот дизайн подходит для большинства жилых помещений, он органично сочетается с другими историческими и этническими стилями. Все это обеспечивает итальянским интерьерам стойкий спрос во многих странах мира.
Итальянский стиль в интерьере квартиры и дома
Для того чтобы сделать из любимой квартиры, самое комфортное место на земле, необходимо оформить ее правильно, со вкусом. Для этого существует уникальный, шикарный итальянский стиль. Благодаря этому, каждое гнездышко будет эстетичным и удобным. Интерьеры в итальянской манере имеют классический образ, так как именно классика, для итальянцев будет всегда их правильно и точно описывать. Они являются любителями искусства, художниками, большими модниками. Все эти факты доказывают, что их видение по поводу того, как должен выглядеть интерьер остается, популярным по сей день. Страны во всем мире признают итальянский стиль весьма удачным, практичным и роскошным. Все детали, которые делают его таким, в особенности мебель, материалы изготовления, орнаменты, цвета и освещение, идеально комбинируется вместе. Это есть причина того, что многие хотят оформить свою квартиру только так. Необыкновенный итальянский стиль в интерьере квартир всегда будет в моде. Все что нужно это быть правильно информированным о данном стиле и полагаться на собственный вкус.
Общее описание стиля
Данный классический типаж оформления известен благодаря некоторым особенным чертам, которые его описывает:
Мебель. Она изготавливается только из натурального дерева, это может быть сосна или дуб. Почти всегда их обрабатывают лаком. Делается это для того чтобы дизайн интерьера смотрелся шикарно и стильно. Часто используется антиквариат мебели, который придает чувство богатство.
Материалы. Все детали, которые оформляют квартиру в итальянском стиле, производятся из качественных, натуральных материалов. Пол может быть из каменной плитки, из мрамора или гранита. Стены украшены венецианской штукатуркой. Все украшения для интерьера также сделаны из дерева, керамики и тканей.
Орнаменты. Интерьер украшается проемами в виде арок, картинами, нарисованными на стенах или на потолке, разнообразными фресками, столбами, полками. Для декора используется различные вазы, горшки из глины для цветов, картины, декоративный кухонный инвентарь, винтажные аксессуары.
Цветовая гамма. Классическая стилистика, в Италии характеризуется нежными, мягкими, светлыми оттенками. Это тона бежевого, золотого, белого, голубого, серого, зеленого и оранжевого. Только некоторые орнаменты могут быть ярких цветов.
Любой дизайн-проект будет хорошо смотреться, если будут правильно сочетаться цвета.
Элементы барокко, рококо и ампир
Направления барокко, рококо, ампир являются разновидностями классического стиля. Поэтому, интерьер квартиры итальянского вида оформляется с некоторыми элементами данных направлений. Соединяющие факторы с барокко:
Мебель с изогнутыми линиями или антикварная;
Роспись на стенах, на потолке;
Оформленные стены из мрамора или фресками;
Оформление пола мрамором или мозаикой из камня.
Такой интерьер дает ощущения шика и богатство. Цвета, которые преобладают это бирюза, бежевый, золотой. Вид итальянского интерьера, с элементами рококо описывают следующие параметры:
Наличие многообразных светильников;
Настенные рисунки или живопись;
Простота насчет орнамента декора;
Простая конструкция мебели;
Присутствие нежных, светлых оттенков.
Такая стилистика подходит для маленьких помещений и комнат. Используемые цвета для такого интерьера это бежевый, белый, бледно-голубой, фиолетовый. К классическому стилю итальянских интерьеров с элементами ампир, относятся:
Оформления пола узорами из камня;
Строгий, торжественный вид дизайна;
Цвета стен, пола, потолка, орнаментов.
Такому интерьеру нужен хозяин с сильным характером. Стены и потолок бывают, белых и серебряных цветов.
Мебель
Италия — это страна, в которой знают толк в хорошей, качественной мебели, умея ее изготавливать из натуральных и самых лучших материалов. В итальянском интерьере мебель занимает очень важное место. Изысканные разновидности всегда будут в центре внимания итальянского интерьера. Данный стиль подразумевает наличие мягкой мебели, это диваны с ворсистой обивкой или узорами, большие кресла. Они прекрасно сочетаются с деревянной мебелью. Это объемные, массивные шкафы, огромные кровати, стол, стулья которые должны быть удобными. Цвет должен идеально смотреться в сочетание со стенами, полом и потолком. Так как для их оформления используются светлые тона цветовой гаммы, мебель должна быть темных оттенков. Для ее производства, утилизируется дерево темных пород. Украшением для нее бывает гнутые линии или отдельные элементы. Меблировкой необходимо заниматься после оформления дизайна в интерьере, поэтому надо хорошо подумать об идеальном сочетании и не перегружать пространство.
Цвет итальянский орех
Самый подходящий, востребованный цвет для мебели — это итальянский орех, уникальный оттенок темно рыжего. В итальянском интерьере великолепно ассоциируется мебель такого цвета со светлыми стенами и полом. Удачным сочетанием цвета итальянского ореха, считается светло-желтые или зеленные оттенки.
Такой оригинальный цвет мебели подходят абсолютно всем людям и для всех стилей классического дизайна, поэтому многие дают ему предпочтение. Дабы его было не слишком много в интерьере, нужно тщательно продумать, какие именно детали мебели будут в таком цвете.
Из оттенков итальянского ореха, часто изготавливаются двери. Благодаря качественной, украшенной природой узорами, древесине, они получаются очень красивыми. Дизайн квартиры в итальянском стиле будет шикарным и изящным. Межкомнатные двери такого цвета смотрятся роскошно с деревянным полом, который изготовлен из светлых пород древесины. Пользуется спросом ясень и береза.
Цветом итальянский орех, можно заделать перила для лестниц или карнизы для штор. В ассоциации с остальными цветами интерьера, все будет смотреться благовидно.
Атрибуты для украшения интерьера
Орнаментируя комнаты, весь вид меняется в лучшую сторону. Даже маленькая деталь, дарит уникальность, шик интерьеру многообразного стиля. Самые главные атрибуты в итальянском декоре — это арки и балки. Проемы в виде арок могут быть ненастоящими, всего лишь нарисованными. Такой стиль дает шанс для визуального увеличения пространство, тем не менее, квартира будет иметь нарядный, благообразный вид. Деревянные балки на потолке делают дизайн интерьера напоминающим классическую, старую стилистику. Напоминает ретро. Они могут быть выполнены цвета ореха.
Часто можно встретить гипсовые фигуры, элементы, которые украшают декор и винтажные аксессуары. Стены украшаются картинами, живописью, зеркалами с необычными рамами золотого цвета. Важным атрибутом является декоративный камин. Он прекрасно вписывается в интерьер. Плетеные вазы, горшки из глины, в которых растут живые цветы, также пользуются популярностью.
Данный стиль имеет свою изюминку и это освещение. Итальянский вариант — это использование многих светильников, которые располагаются в нескольких зонах. Они светят одновременно, не создают яркий свет, позволяя всегда любоваться красивым видом комнаты.
Пол, потолок и стены
Стиль оформления пола весьма оригинальный. Материалы, которые формируют его это дерево и камень. В итальянском интерьере используется каменная плитка, кафель, мраморная мозаика или обработанный камень в виде кирпича. Из видов дерево используется дуб, сосна, береза, ясень. Из них делаются прочные, качественные полы, которые прослужат долгое время. Это может быть паркет или ламинат.
Стены оформляются венецианской штукатуркой, обоями, рисунками на них, мозаикой или остаются одного тона. Штукатурка очень популярна, так как придает стене шикарный вид, благодаря узорам. Ее цвет разнообразный, можно использовать, несколько светлых оттенков сразу. Обои, в итальянском стиле используются для того чтобы стены были одного тона, но имели изюминку. Это могут быть пробковые и жидкие обои. Довольно часто стены украшаются живописью, это могут быть простые узоры, картины или большие произведения искусства, как вид океана, заката.
Потолок бывает только светлого тона, используется белый, желтый или золотистый цвет. Подходящий вариант это натяжные или узорная штукатурка, матового вида. На потолке, всегда устанавливается освещение. Вследствие того, великолепие потолка будет всегда на виду.
Оформление комнат
Чтобы правильно обустроить различные комнаты в современном итальянском стиле надо иметь представления о некоторых параметров:
Корректная меблировка;
Правильное использование пространства;
Выбор колорита;
Соблюдения пропорций.
Гостиная должна быть удобной, уютной для всех приглашенных и неприглашенных друзей. Она нуждается в наличие небольшого стола, дивана, шкафа с открытыми полками, кресел. Это все нужно обустроить и выбрать так, чтобы оставалось достаточно место в пространстве для легкого движения.
Кухня, как самое главное место в доме, должна иметь большой обеденный стол с хорошим освещением и стулья с удобствами. Для свободного перемещения во время готовки, она не должна быть забита мебелью, либо большими аксессуарами. Массивная деревянная кухня должна иметь достаточно место для кухонного инвентаря и посуды.
Ванная комната должна быть светлой и уютной. Для этого используется малое количество мебели, это может быть небольшая тумба, либо изящная скамейка. Ванна должна быть достаточно большой и украшена фигурными ножками.
Спальня должна иметь массивную, деревянную и удобную кровать. Ее устанавливают напротив окна, и находится в центре внимания во всем пространстве, но это не значит, что она занимает его всего. Еще необходим большой шкаф, трюмо с большим зеркалом.
Варианты оформления
Пол
Стены
Потолок
Аксессуары
Цвета
Спальня
Деревянный паркет или ламинат.
Фрески, ретро обои, декоративная штукатурка.
Белый с лепниной, деревянные балки.
Картины, зеркала с деревянным обрамлением, подсвечники, люстра.
Жилище бывает разных размеров, поэтому нужно точно, корректно выбрать вариант оформления. В итальянском стиле в интерьере существует разнообразие выбора на любой вкус, даже на разные обстоятельства. Если комнаты маленьких диаметров, нужно точно соблюсти параметры оформления для данного типажа. В этом случае используется светлые оттенки для стен, потолка и пола. Мебели должно быть немного, окна не должны быть украшены шторами, лучше всего использовать легкий и прозрачный тюль. Свет имеет функцию визуального увеличения пространства.
Не нужно нагружать декор, многими аксессуарами и мелкими деталями, дабы получился легкий, удобный, красивый интерьер.
Для просторных комнат, вариантов для оформления данного стиля много. Можно обустроить декор большим объемом мебели темных тонах цвета орех или оттенках коричневого. Идеально впишется декоративные арки и балки. На стенах будет хорошо смотреться живопись больших размеров, картины. Аксессуары для декорации, в виде зеркал, подушек для дивана или ваз будут дополнять пространство только своим шиком. Для окон подойдут тяжелые шторы и карнизы. Они описывают классические стили со всех времен. Декоративный камин будет совершенным дополнениям декора.
фото, идеи дизайна для квартир и домов
Давайте поговорим об итальянском стиле в интерьере, о его особенностях для маленьких квартир и загородных домов.
Давайте поговорим об итальянском стиле в интерьере, о его особенностях для маленьких квартир и загородных домов.
Содержание:
Особенности стиля итальянского стиля в интерьере
Итальянский стиль в дизайне интерьера — это одно из средиземноморских направлений, отличающееся разнообразием способов выражения. Для стиля характерно использование натуральных материалов с богатой фактурой — дерева, камня и металла, а так же заметный с первого взгляда налет античности — элементы лепнины, колонны, арки и фрески.
Условно можно разделить его на три основных направления, которые могут сочетаться друг с другом в различных пропорциях, а иногда — сосуществовать в пространстве одновременно. Сейчас расскажем о них подробнее.
Итальянский кантри
Деревенский итальянский стиль формируется из комплектов тяжелой деревянной мебели, светлых отштукатуренных стен и потолков с темными балками и обилием «старинных» элементов декора. От всех остальных кантри направлений итальянский отличается арочными окнами и проемами, обилием света в комнатах и наличием определенной доли изящества в резных элементах мебели и светильниках.
Итальянский классический стиль
Стены и мебель светлых, пастельных тонов; лепнина, колонны, портики и арки; витражные, обильно драпированные окна — вот основные черты итальянской классики. Это направление выглядит более игривым и живым, чем обычное классическое, благодаря использованию настенных фресок, элементов античной архитектуры и крупных комнатных растений.
Тосканский стиль
Тосканский стиль имеет сходство с итальянским кантри в применении дерева и камня для отделки, но при этом легко узнаваем из-за использования кованной и плетеной мебели и обилию горячих охристых, терракотовых и персиковых оттенков в интерьере. Комната в тосканском стиле словно бы залита теплыми лучами закатного солнца и наполнена прибрежным, спокойным колоритом.
При создании коктейля из этих направлений можно отталкиваться как от личных предпочтений в оформлении, так и от особенностей помещения — его размера, назначения или степени освещенности. Благодаря этому итальянский стиль был и остается прекрасным инструментом для воплощения самых разнообразных идей и интерьерных фантазий.
Итальянский стиль интерьера квартиры
Квартира в большинстве случаев — довольно линейное и ограниченное пространство, которое сложно кардинально модернизировать. Квадратные окна и дверные проемы, невысокие потолки могут создать некоторые сложности для превращения квартиры в итальянский уголок, однако современные интерпретации стиля способны создать итальянский образ при помощи намеков и недосказанностей.
Например, комната может быть обставлена современной мебелью сдержанных оттенков, но стены будут оформлены классическим прямоугольным узором из молдингов или же являть собой имитацию каменной кладки, дополненной потолочными фальш-балками.
Отвлечь внимание от небольшого стандартного окна поможет красивая драпировка шторами, а фреску во всю стену может заменить небольшая фреска-картина, так же обрамленная молдингом. Античные элементы тоже можно минимизировать: вместо объемных колонн использовать плоские полуколонны, а тяжелую лепнину заменить на легкие и маловесные полиуретановые аналоги.
Добавить атмосферности интерьеру можно при помощи электрокамина с каменным или деревянным порталом, дополненного группой мягкой мебели в классическом стиле и красивой многоярусной люстрой.
Если есть возможность, то можно отказаться от межкомнатных дверей, оставив арочные или прямоугольные порталы, оформленные наличниками из лепнины.
Особенности для маленьких квартир
Итальянский стиль довольно легко адаптируется к небольшим квартирам благодаря целому набору элементов, способных изменить визуальную геометрию комнаты. Высокая резная верхняя часть дверного наличника вкупе с плоским, но широким потолочным плинтусом позволит поднять и расширить потолок, добавить воздуха в помещение. Композиции из настенных молдингов и вовсе являются универсальным средством для игры с объемом. Используя широкие или узкие, длинные или короткие прямоугольники в узоре можно исправить пропорции помещения.
Остальной набор правил можно считать общим для оформления всех небольших квартир:
Больше света. Недостаток естественного света в случае выхода окон на северную сторону можно компенсировать хорошим искусственным светом и применением в интерьере зеркальных поверхностей.
Светлые тона. Светлые стены, полы и мебель могут сделать визуально просторной даже небольшую комнатку.
Меньше мебели. Для маленькой квартиры предпочтительно использовать только необходимый минимум мебели, отказавшись от лишних этажерок, столиков, консолей и прочего. Более того, лучше выбирать предметы мебели с функцией трансформера, которые способны освобождать пространство в сложенном виде.
Итальянский стиль в интерьере загородного дома
Создать свой уголок жаркой Италии даже в северных широтах довольно несложно, если подойти к этому вопросу еще на моменте проектирования коттеджа. Огромные витражные окна, портик с колоннами вместо террасы и арочные дверные проемы — эти элементы формируют атмосферу близости моря, юга и солнца.
Самыми популярными для загородных домов являются тосканское и кантри-направление. Стены, сложенные из камней, высокие потолочные балки, однотонная штукатурка с грубой фактурой, много дерева, ковки, лепных элементов: этот стиль — просто пиршество для глаза. Воплощение такого интерьера — это взрослая реализация детской мечты о жизни в прекрасном средневековом замке.
При этом вовсе не обязательно полностью окунаться в поток старины — итальянский стиль позволяет вписывать современную мебель и предметы интерьера, не создавая при этом противоречий и не нарушая общей гармонии.
Итальянский стиль на кухне
Италия знаменита своими прекрасными блюдами, от которых без ума весь мир. Для итальянской семьи умение вкусно готовить — это своеобразная дань традициям, поэтому итальянская кухня представляет собой насыщенное элементами и декором пространство.
Первое, что бросается в глаза — это объемный купол вытяжки: классический, украшенный резьбой или лепниной, или же нарочито грубый, сложенный из камня, но неизменно массивный, являющийся центром композиции.
Вторая по значимости художественная деталь — это кухонный фартук из мозаики, панно или майолики.
Даже небольшое пестрое полотно в районе варочной поверхности способно украсить всю кухню и придать ей национального колорита.
Третий характерный для итальянской кухни элемент — это крупная люстра над обеденной зоной. Такой светильник способен смягчить даже самый брутальный кантри-интерьер с темной и массивной мебелью и сделать его более изысканным.
Так же не стоит забывать о традиционных мелочах, завершающих образ — открытых полках с расписными тарелками, бутылках со специями и маслами, подсвечниках, сияющих медью сковородках и, конечно же, винной подставке или о шкафе.
Итальянский стиль в спальне
Многогранность итальянского стиля позволяет подобрать дизайн спальни на любой вкус: это может быть и кантри с его минимализмом, и классическое направление с его склонностью к изысканной роскоши.
Итальянская кантри-спальня — это светлая и просторная комната с минимумом состаренной мебели. Кованая или деревянная кровать, деревянные шкафы с явными следами времени на поверхности и совсем немного декораций для уюта: настольная лампа, статуэтка и картина на стене. Такая спальня подойдет для людей, испытывающих серьезные нагрузки в течение дня — ведь простота обстановки способствует полному расслаблению нервной системы и отсутствию концентрации внимания на многочисленных узорах и изгибах.
Классический итальянский стиль, напротив, изобилует декоративными элементами и элегантными деталями: балдахин или полубалдахин над кроватью, мягкое изголовье с каретной стяжкой, лепнина на потолке и плинтусах, резная мебель и громоздкая люстра. В такой спальне комфортно будет человеку энергичному, неутомимому и склонному к созерцанию прекрасного вне зависимости от времени дня и ночи.
А вот современные видения итальянского стиля более щадящие по отношению к декору и позволяют использовать вполне обыкновенную мебель в сочетании с точечными вкраплениями национальных элементов, которые оставляют только легкий намек на эклектичность. Это может быть композиция из штор, светильника и картины-фрески или всего лишь каменная фактура одной из стен.
Итальянский стиль в интерьере гостиной
Гостиная в итальянском стиле похожа на красивый натюрморт — она гармонична, приятна глазу и наполнена деталями, которые хочется разглядывать. Если окинуть комнату взглядом, то все составляющие будут создавать ощущение естественной роскоши:
Высокий потолок светлого цвета наполняет функциональная или декоративная балочная конструкция. Массивная многорожковая люстра не просто украшает комнату, она освещает зону отдыха, создавая единую композицию с мягкой мебелью;
Однотонные светлые стены являются прекрасным фоном для деревянной мебели и декоративных элементов, не перегружая пространство лишними узорами или яркими цветами;
Настенная фреска, выполненная в пастельных тонах, является главным украшением комнаты, но не утомляет глаз излишней пестротой;
Лепные плинтусы и молдинги и элементы колонн не тяжеловесны и вычурны, а строги и изящны. В отличие от любящих излишества барокко и рококо, итальянский стиль можно назвать сдержанным и элегантным;
Полы, отделанные камнем или плиткой «под камень» создают стойкое ощущение курортного пригорода — начинает казаться, что за окнами, спрятанными за складками тяжелых портьер, шумит настоящее море и светит жаркое южное солнце.
Итальянская гостиная — это, в первую очередь, атмосфера отдыха, своеобразный бесконечный отпуск на берегу моря, который вполне можно создать даже в холодном русском январе.
Итальянский стиль в интерьере: фото
Дайджест Квартблога
Уроки романтики: французский стиль в интерьере — Расскажем, как создать богемный и изящный французский стиль в интерьере.
Английский стиль в интерьере: элегантная роскошь — Изысканный и строгий, но очень душевный — английский стиль в интерьере. Примеры, особенности и отличия стиля.
Интерьер в испанском стиле — Испания – страна контрастов и ярких цветов, зажигательной страсти и экстравагантности. Поэтому интерьеру в испанском стиле свойственны те же черты, что и самой Испании.
Как вписать этнику в современный интерьер: советы дизайнера — Рассмотрим самую «вкусную» часть любого преображения пространства — декорирование, — и выясним, как грамотно вписать этнику в современный интерьер, чтобы она смотрелась уместно и стильно.
Декорируем загородный дом в средиземноморском стиле — Основные элементы декора и дизайнерские приемы для создания атмосферы средиземноморского стиля в загородном доме.
итальянский стиль
Итальянские дизайны интерьеров — роскошь и эклектичность (38 фото)
Итальянские дизайны интерьеров – это простота и изысканность, мягкие оттенки и много солнца. История итальянского стиля ведется со времен античности и древнего Рима. Роскошь и эклектичность современной итальянской школы моды и стиля является излюбленным вариантом дизайна квартиры не только в самой Италии, но и по всему миру.
Итальянский стиль в ландшафтном дизайне, оформлении домов и квартир отличается сочетанием простоты и богемности, активным использованием природных материалов и смелыми, современными решениями. Используя итальянский дизайн, можно сделать особенной практически любую комнату, дом или фасад.
Итальянская кухня
Итальянские кухни в стиле модерн или прованс начинают оформлять со стен. Уместно будет разместить здесь написанную маслом или имитирующую его картину с изображением оливковых рощ в тонкой раме, а рядом повесить меню. Полки кухни в классическом стиле Италии можно уставить декоративной плетеной посудой, а также меню или бутылками для вина, обвитыми прутьями или толстыми нитками. Также кухня в итальянском стиле может быть оформлена глиняной посудой.
Дизайн кухни в итальянском стиле основывается на мелочах. На окно можно повесить итальянские шторы, в интерьере на видных местах расставить бутылочки с оливковым маслом, букеты из трав, рассыпать искусственные оливки и клубнику. Если планируется поздравление кого-то из членов семьи, подоконник украшают лепестками роз.
Жилые комнаты
При планировании дизайна квартир и оформления спальни, гостиной или детской в классическом итальянском стиле на первый план также выходит украшение стен и мебель для гостиной в классическом стиле. Особенно удачно будет смотреться в итальянских дизайнах интерьеров рисунок с элементами лепнины, возле которого для выделения рельефа установлено боковое освещение.
Каждый из углов дома следует выделить крупным элементом декора. Это может быть небольшая тумба, кушетка или другая мебель в итальянском стиле.
В углу итальянские гостиные могут иметь деревце или другое крупное растение в глиняном горшке. Но если площадь комнаты и ваши возможности позволяют, прекрасным вариантом будут колонны или гипсовые статуи. Вообще любые предметы декора, особенно статуэтки в виде ангелочков – это прекрасная идея для украшения стола или тумб, рядом может быть поздравление в виде конверта или красивой открытки.
Другие предметы декора нужно использовать умеренно. На журнальном столике можно разместить вазу из темного стекла, на полках расставить различные винные бокалы. Допустимо использование для дизайна интерьера оформления помещения несколькими зеркалами. Спальня в итальянском стиле имеет столик с зеркальной поверхностью, а стены украшаются небольшими круглыми зеркалами.
Гостиная в итальянском стиле обязательно имеет уютный диван. На нем располагается множество подушек разных форм и цветов. Такой предмет мебели можно застелить легким пледом или разноцветным покрывалом. Окна украшают итальянские шторы из органзы. Также можно использовать текстиль и поздравление для оформления картин и зеркал на стенах.
На видео: идеи оформления интерьера в итальянском стиле
Прихожая
При оформлении балкона и прихожей в итальянском стиле, как правило, не используют большое количество декора. Основное внимание следует обратить на итальянские обои в интерьере и мебель. Вешалку итальянская прихожая имеет деревянную, оснащенную полкой. Напротив двери, если позволяет планировка, можно повестить картину или панно.
В качестве традиционного варианта оформления используется и комбинация из нескольких картин в одном стиле. Для расширения пространства используются такие особенности итальянского стиля, как светлые тона – акценты расставляются при помощи темных деталей.
Чтобы оживить дизайн интерьера, на столик для ключей можно положить салфетку яркого цвета.
Ванная комната
Ванная в итальянском стиле оформляется с учетом того, что это помещение с весьма скромными габаритами. Чтобы не делать пространство комнаты еще меньше, все основные элементы декора размещаются на стенах. Если ванная большая, в ней уместна итальянская мебель в стиле прованс, мягкие пуфы и даже стулья. На стенах, отделанных итальянской плиткой, располагают большие овальные зеркала. Возможно использование люстры. Для хранения вещей можно поставить небольшой комод или шкафчик для халатов. Если планируется поздравление, раковину и ванну часто украшают лепестками роз.
В больших ванных можно использовать эксклюзивный прием классического итальянского стиля в интерьере – расположить ванну в центре помещения и окружить ее шторой серого или белого цвета. Если интерьер и итальянская мебель в классическом стиле выдержаны в теплых оттенках, можно заменить ткани для штор на бежевые или розовые. В плане кафеля и сантехнического оборудования дизайн ванной комнаты должен иметь теплые оттенки, стандартный белый цвет сильно уменьшит теплую атмосферу дизайна ванной комнаты, которую создают итальянские шторы.
Итальянские шторы – неотъемлемая часть интерьера
Гостиная в итальянском стиле не будет полноценной, даже если в ней будет итальянская мебель для гостиной, но отсутствуют рулонные шторы. Появились они еще в 18 веке, подобным образом украшали окна в дворцах и замках. С их помощью итальянский дизайнер может не только декорировать окна изысканно и аристократично, но и добавлять интерьеру классическую изюминку.
Особенностью, которая отличает шторы в итальянском стиле, является то, что они не раздвигаются.
Итальянские карнизы для штор прочно фиксируют их верхнюю часть. Чтобы раскрыть занавесы, их собирают по диагонали при помощи шнурков. С обратной стороны вшиваются специальные кольца, через которые пропускается шнур. Для фиксации на необходимом уровне на стене возле окна устанавливается специальный крючок. В качестве «подвижного» варианта шнурок может не фиксироваться, а протягиваться через кольца. В этом случае занавески не будут всегда раскрыты – их можно будет распустить и собрать обратно.
Современные итальянские шторы могут иметь отличия от классических:
на широких окнах полотна не соединяются посередине, а перекрывают только углы;
подхваты на разных сторонах окна располагаются несимметрично;
полотна нахлестываются друг на друга, для сохранения рисунка драпировки используется полупрозрачный материал;
портьеры подбираются не кольцами и шнурами, а декоративными подхватами в классическом стиле;
на узком окне располагается не две занавески, а одно полотно.
Портьеры могут стать как небольшим штрихом, который добавит изюминку для современного итальянского интерьера комнаты, так и завершающим элементом дизайна в помещении. Проекты домов в итальянском стиле и оформление квартиры – во всем этом могут быть использованы итальянские шторы различных вариантов. Такие занавески также станут настоящим украшением на день поздравления влюбленных.
Оформление квартиры в итальянском стиле (2 видео)
Оформление разных комнат в итальянском стиле (36 фото)
Интерьеры в итальянском стиле
Среди многообразия европейских стилей особенное место занимают дизайны, горячего и страстного юга. Итальянский стиль в интерьере впитал лучшие традиции европейского средиземноморья. В этом дизайне удачно соединяются практичность этнического стиля и художественные традиции Италии. Как прижился на нашей суровой северной почве этот выразительный образ интерьера и какими практическими приемами можно придать комнате или квартире настоящий южно-европейский колорит?
Итальянский стиль в интерьере: прошлое и настоящее
Современный вариант итальянского стиля имеет своего предшественника. Именно ему привычный нам дизайн обязан многими базовыми характеристиками, которые так полюбились широкому кругу публики.
Основой для итальянского стиля стал дизайн, который носит название тосканского. Имя ему дала провинция Тоскана в центральной части Италии, а возник он, благодаря объективным историческим и экономическим историческим процессам.
В первой половине прошлого века Италия демонстрировала лавинообразный рост городов и городского населения. Деревенские жители уходили на заработки, их места обитания пустели. В городах же не хватало ни жилья, ни мест для его постройки, и тогда горожане стали постепенно заселять ближайшие пригороды, брошенные прежними обитателями.
Это стало возможно с развитием железнодорожного и автомобильного сообщения. Городские жители, сами недавние селяне, обживали заброшенные строения, обустраивая их по своему вкусу. Дома в Тоскане традиционно строили из камней и глины, часто устраивая патио и открытые террасы с арками, поддерживаемыми колоннами.
Чаще всего такие строения не отличались высотой потолков, зато были просторными. Новые жильцы снабжали дома крепкими ставнями и дубовыми дверьми, чтобы другие поселенцы не захотели устроить передел собственности. В большинстве своем, окна были невысокими и относительно небольшими, часто приподнимались выше к потолку.
Так и сложился знаменитая тосканская архитектура, которая представляет собой нечто среднее между укрепленным монастырем и типичным средиземноморским домом с обязательным внутренним двориком, арками и колоннами.
Отличительными чертами стиля стала архаичная простота и практичность, использование натуральных материалов, среди которых на первое место выходит камень, глина и керамика.
Природная итальянская живость ума и тяга к прекрасному помогла украсить такой интерьер образцами живописи в духе старых мастеров, скульптурными образцами, традиционными итальянскими фресками на влажной или сухой штукатурке.
Тосканский стиль отличался лаконичностью и даже суровостью. Естественно, с течением лет он изменялся, смягчался, украшался. В нем стало гораздо больше деревянных предметов и мебели, ведь итальянцы – известные мастера мебельного производства.
Отделка дополнилась разнообразием керамической плитки, которая стала ярче, насыщеннее. Появилась и мозаика, в том числе, стеклянная. Ее дополнили витражи, цветное стекло и изделия из него.
Современный итальянский стиль сохранил многие базовые черты. В частности, архитектурная лаконичность и простота, в которых явственно просматривается симметрия античных образцов. Самая популярная архитектурная форма для итальянского стиля – арка. В этой форме могут быть выполнены окна, двери, межкомнатные перегородки, ниши в комнате, и просто декоративные элементы, призванные украсить пространство.
Простота и практичность находят свое продолжение в способе отделки. Для стен часто выбирается фактурная штукатурка или краска, которые легко наносятся, хорошо смотрятся и при необходимости быстро обновляются. Можно выбрать рустикальную, даже грубоватую поверхность, или сделать стену идеально гладкой. Штукатурка и краска предпочтительнее матовые, поглощающие свет.
Активнейшим образом задействована в итальянском стиле керамическая плитка. Она может лежать на полу в образе старинных каменных плит, оформлять нижнюю треть стены или подниматься колоннами по углам комнаты. В отличие от наших традиций, итальянцы плитку используют и в жилых помещениях, не ограничивая ее ареал распространения кухней и санузлом.
Частенько плитка выбирается с замысловатым ориентальным узором, похожим на арабскую вязь. Здесь чувствуется влияние мавританского стиля, но из песни слов не выкинешь, тем более, что стили средиземноморского бассейна являются родственными, и часто демонстрируют подобные заимствования.
В тосканском стиле не слишком заметно было влияние античности, скорее, первую скрипку играет крестьянская основательность и практичность. Однако, впоследствии, во второй половине 20-го века, в итальянский стиль стали активнее вводить элементы, напоминающие о славном прошлом Апеннин.
В современной версии итальянского стиля можно увидеть множество черт, отсылающих нас к античным образцам. Это и симметрия оформления пространства, и дополнительное украшение колонн в виде античных портиков и пилястров, и лепные декоры, и скульптурные элементы. К античности стала тяготеть и сама планировка интерьеров, с четким центрированием. Хотя для тосканского интерьера наличие ярко выраженного центра как раз было чертой необязательной.
Любители итальянского дизайна могут сами выбирать то настроение, которое они хотят внести в интерьер. Выбрав более практичный, основательный и грубоватый стиль, тяготеющий к изначальному тосканскому интерьеру, можно получить уютный, хоть и несколько брутальный образ. Он поспособствует экологической чистоте и уберет из окружения все наносное, избыточное, а также подарит ощущение уюта и защищенности каждому обитателю дома.
Добавив больше изысканности в виде замысловатых узоров, прихотливой мебели из натурального дерева – конечно же, итальянского производства – несколько старинных картин в старых рамах, можно получить солидный и респектабельный стиль с явным намеком на аристократизм.
Современные тренды минимализма и конструктивизма тоже могут быть наложены на традиционные итальянские базовые принципы. В результате получится сдержанный, но, тем не менее, выразительный интерьер с акцентом на натуральные материалы и функциональную мебель, с оригинальным арочным оформлением открытых дверных проемов и керамическими декорами.
Итальянский стиль в интерьере: основные черты
Свойственная южанам эмоциональность отразилась и в созданных ими интерьерных композициях.
Итальянский стиль отличается теплой цветовой гаммой. В ее основе – цвета земли, солнца, зелени и неба. Базовыми цветами являются все оттенки коричневого – от темного цвета древесной коры, до мягкого и светящегося янтарного. Дополняют их бежевые и сливочные тона.
Активно применяется в итальянском стиле цвет глины, торфа, земляные оттенки. Больше всего они характерны для текстиля и мягкой мебели. Керамика имеет особенный красновато-коричневый насыщенный цвет, который также весьма популярен в испанских интерьерах.
Современные варианты стиля могут представать и в других образах. Например, для любителей спокойного и светлого интерьера предлагается очень популярный в последних двух сезонах зеленоватый выбеленный тон, который напоминает осветленный оттенок старой меди.
Итальянский интерьер отличается широтой размаха. Он рассчитывался на большие дома, в которых живут многочисленные семьи, состоящие из нескольких поколений. Поэтому традиционный итальянский дизайн имеет множество деталей, подробностей, аксессуаров. Особенно это хорошо видно на примере кухни.
Итальянская кухня имеет множество шкафов и мест хранения, при этом создается ощущение, что они выполняют исключительно декоративную роль, так как все хранится на виду.
Тяжелые кастрюли и медные сковороды, бутыли с маслом и запасы высушенных трав, овощей, специй, ножи и тесаки для рубки мяса и овощей, механические мясорубки, половники, прихватки, корзины с свежими овощами, керамическая посуда – все это выставлено на всеобщее обозрение. Причина проста и тривиальна. На итальянской кухне готовят много и вдохновенно, и этот процесс, практически, не останавливается. Так что все должно быть под рукой.
Итальянский стиль в интерьер отличается не только высокой степенью детализации, но и основательностью. Даже изящная, прихотливая мебель выполнена прочно и надежно, хотя такой дизайн не слишком соответствует правилам итальянского интерьера. Гораздо уместнее будут смотреться основательные столы и стулья, массивные шкафы и буфеты, большие и просторные кровати. Низкие журнальные столики и приземистые стулья с прямыми спинками дополнят образ.
Итальянцы любят живопись и скульптуру. Поэтому картины, фрески, потолочная роспись, а в современном варианте — фотокартины и постеры частенько украшают интерьер. Если выбрана настоящая картина или репродукция, то она должна быть снабжена рамой, желательно деревянной. В зависимости от выбранного образа комнаты, такая рама может быть резной и даже позолоченной, или, напротив, подчеркнуто простой, а лучше – в ретро-стиле.
Итальянский интерьер очень трепетно относится к истории, предкам, наследованию. Поэтому черты ретро вполне уместны в оформлении комнаты. Чаще всего они проявляются в отделке – состаренная краска и штукатурка, плитка или доски пола, по которым, кажется, можно изучать мировую историю, окна и двери в таком же ретро-стиле. Все это обычные элементы для итальянского интерьера.
Однако, ретро-акценты не являются обязательными, особенно, если итальянский стиль используется для оформления современных урбанистических помещений, и призван лишь слегка наметить желаемую атмосферу. В этом случае на помощь придут низкая кожаная мебель, шкафы и места хранения из темного дерева дорогих пород, и также несколько антикварных керамических украшений в античном стиле.
Все же, возвращаясь к традиционному облику итальянского интерьера, следует напомнить, что он идеально подходит для оформления уютного семейного гнездышка, полного положительных эмоций, шумных разговоров и периодически возникающего беспорядка. В данном случае он тоже является интерьерным элементом, ведь в большой семье добиться идеального соблюдения правил попросту невозможно.
Идеальный порядок не слишком присущ южному темпераменту, поэтому итальянский интерьерный образ отличается некоторой неорганизованностью. Она добавляет уюта и даже душевности, особенно хорошо заметной на фоне стерильных минималистских интерьеров.
Итальянский стиль в интерьере: фото, идеи
Чаще всего итальянский дизайн используется для оформления кухни, столовой, гостиной.
Кухонную тему мы уже затрагивали, но стоит добавить, что базовыми чертами типично итальянского помещения станет основательная и прочная мебель из натурального дерева, потолок, выразительно оформленный при помощи грубовато обработанных деревянных балок. Характерной особенностью является использование керамической плитки, она может покрывать не только пол и рабочую стену, но идти по периметру всей кухни, подниматься по углам в виде колонн и даже украшать рабочую поверхность столов.
Центром кухни итальянского дизайна обязательно станет стол или островная часть гарнитура с барной стойкой или откидной столешницей. В традиционном варианте оформления обеденный стол обязательно должен быть мощным, тяжелым, основательным. Его сопровождают стулья с высокими спинками, а над всем этим спускается с потолочной балки светильник на цепи.
Гостиная в итальянском стиле обязательно рассчитывается хотя бы на 4-6 человек. Здесь должно найтись место и обитателям дома, и друзьям семьи. Поэтому обязательным элементом итальянской гостиной станет гарнитур с несколькими креслами и полукреслами. Несколько источников света помогут удачно зонировать помещение. Нередко в такой гостиной ставят журнальный столик и дополнительно сервировочный столик на колесиках, для того, чтобы угощать многочисленных гостей кофе.
Итальянский стиль украшают каменной или кирпичной кладкой, она может выстилать всю стену или отдельный фрагмент. Если позволяет размер помещения, то в гостиной можно установить камин, в каменной или кирпичной раме.
Обилие натуральных материалов: кожи, дерева, керамики и камня придадут гостиной настоящий итальянский колорит. В качестве украшения можно установить скульптуру в античном стиле, несколько простых керамических ваз почтенного возраста и истории, антикварные напольные часы, картины в классической манере живописи.
Итальянский стиль в интерьере продолжает оставаться оригинальным и востребованным за счет своего живого природного обаяния, эмоциональной составляющей и способности создавать самые разные образы помещений, от основательного деревенского до изысканно аристократического. Этот дизайн подходит для большинства жилых помещений, он органично сочетается с другими историческими и этническими стилями. Все это обеспечивает итальянским интерьерам стойкий спрос во многих странах мира.
Итальянский стиль в интерьере — основные черты оформления
Среди многообразия европейских стилей особенное место занимают дизайны, горячего и страстного юга. Итальянский стиль в интерьере впитал лучшие традиции европейского средиземноморья. В этом дизайне удачно соединяются практичность этнического стиля и художественные традиции Италии. Как прижился на нашей суровой северной почве этот выразительный образ интерьера и какими практическими приемами можно придать комнате или квартире настоящий южно-европейский колорит?
Итальянский стиль: прошлое и настоящее
Современный вариант итальянского стиля имеет своего предшественника. Именно ему привычный нам дизайн обязан многими базовыми характеристиками, которые так полюбились широкому кругу публики.
Основой для итальянского стиля стал дизайн, который носит название тосканского. Имя ему дала провинция Тоскана в центральной части Италии, а возник он, благодаря объективным историческим и экономическим историческим процессам.
В первой половине прошлого века Италия демонстрировала лавинообразный рост городов и городского населения. Деревенские жители уходили на заработки, их места обитания пустели. В городах же не хватало ни жилья, ни мест для его постройки, и тогда горожане стали постепенно заселять ближайшие пригороды, брошенные прежними обитателями.
Это стало возможно с развитием железнодорожного и автомобильного сообщения. Городские жители, сами недавние селяне, обживали заброшенные строения, обустраивая их по своему вкусу. Дома в Тоскане традиционно строили из камней и глины, часто устраивая патио и открытые террасы с арками, поддерживаемыми колоннами.
Чаще всего такие строения не отличались высотой потолков, зато были просторными. Новые жильцы снабжали дома крепкими ставнями и дубовыми дверьми, чтобы другие поселенцы не захотели устроить передел собственности. В большинстве своем, окна были невысокими и относительно небольшими, часто приподнимались выше к потолку.
Так и сложился знаменитая тосканская архитектура, которая представляет собой нечто среднее между укрепленным монастырем и типичным средиземноморским домом с обязательным внутренним двориком, арками и колоннами.
Отличительными чертами стала архаичная простота и практичность, использование натуральных материалов, среди которых на первое место выходит камень, глина и керамика.
Природная итальянская живость ума и тяга к прекрасному помогла украсить такой интерьер образцами живописи в духе старых мастеров, скульптурными образцами, традиционными фресками на влажной или сухой штукатурке.
Тосканский стиль отличался лаконичностью и даже суровостью. Естественно, с течением лет он изменялся, смягчался, украшался. В нем стало гораздо больше деревянных предметов и мебели, ведь итальянцы – известные мастера мебельного производства.
Отделка дополнилась разнообразием керамической плитки, которая стала ярче, насыщеннее. Появилась и мозаика, в том числе, стеклянная. Ее дополнили витражи, цветное стекло и изделия из него.
Современный стиль италии сохранил многие базовые черты. В частности, архитектурная лаконичность и простота, в которых явственно просматривается симметрия античных образцов. Самая популярная архитектурная форма для такого интерьера – арка. В этой форме могут быть выполнены окна, двери, межкомнатные перегородки, ниши в комнате, и просто декоративные элементы, призванные украсить пространство.
Простота и практичность находят свое продолжение в способе отделки. Для стен часто выбирается фактурная штукатурка или краска, которые легко наносятся, хорошо смотрятся и при необходимости быстро обновляются. Можно выбрать рустикальную, даже грубоватую поверхность, или сделать стену идеально гладкой. Штукатурка и краска предпочтительнее матовые, поглощающие свет.
Активнейшим образом задействуется керамическая плитка. Она может лежать на полу в образе старинных каменных плит, оформлять нижнюю треть стены или подниматься колоннами по углам комнаты. В отличие от наших традиций, итальянцы плитку используют и в жилых помещениях, не ограничивая ее ареал распространения кухней и санузлом.
Частенько плитка выбирается с замысловатым ориентальным узором, похожим на арабскую вязь. Здесь чувствуется влияние мавританского стиля, но из песни слов не выкинешь, тем более, что стили средиземноморского бассейна являются родственными, и часто демонстрируют подобные заимствования.
В тосканском стиле не слишком заметно было влияние античности, скорее, первую скрипку играет крестьянская основательность и практичность. Однако, впоследствии, во второй половине 20-го века, в итальянский дизайн стали активнее вводить элементы, напоминающие о славном прошлом Апеннин.
В современной версии интерьера можно увидеть множество черт, отсылающих нас к античным образцам. Это и симметрия оформления пространства, и дополнительное украшение колонн в виде античных портиков и пилястров, и лепные декоры, и скульптурные элементы. К античности стала тяготеть и сама планировка, с четким центрированием. Хотя для тосканского интерьера наличие ярко выраженного центра как раз было чертой необязательной.
Любители итальянского дизайна могут сами выбирать то настроение, которое они хотят внести в интерьер. Выбрав более практичный, основательный и грубоватый стиль, тяготеющий к изначальному тосканскому варианту, можно получить уютный, хоть и несколько брутальный образ. Он поспособствует экологической чистоте и уберет из окружения все наносное, избыточное, а также подарит ощущение уюта и защищенности каждому обитателю дома.
Добавив больше изысканности в виде замысловатых узоров, прихотливой мебели из натурального дерева – конечно же, производства италии – несколько старинных картин в старых рамах, можно получить солидный и респектабельный стиль с явным намеком на аристократизм.
Современные тренды минимализма и конструктивизма тоже могут быть наложены на традиционные итальянские базовые принципы. В результате получится сдержанный, но, тем не менее, выразительный интерьер с акцентом на натуральные материалы и функциональную мебель, с оригинальным арочным оформлением открытых дверных проемов и керамическими декорами.
Основные черты стиля
Свойственная южанам эмоциональность отразилась и в созданных ими интерьерных композициях.
Итальянский стиль отличается теплой цветовой гаммой. В ее основе – цвета земли, солнца, зелени и неба. Базовыми цветами являются все оттенки коричневого – от темного цвета древесной коры, до мягкого и светящегося янтарного. Дополняют их бежевые и сливочные тона.
Активно применяется в дизайне цвет глины, торфа, земляные оттенки. Больше всего они характерны для текстиля и мягкой мебели. Керамика имеет особенный красновато-коричневый насыщенный цвет, который также весьма популярен в испанских помещениях.
Современные варианты оформления могут представать и в других образах. Например, для любителей спокойного и светлого интерьера предлагается очень популярный в последних двух сезонах зеленоватый выбеленный тон, который напоминает осветленный оттенок старой меди.
Итальянский интерьер отличается широтой размаха. Он рассчитывался на большие дома, в которых живут многочисленные семьи, состоящие из нескольких поколений. Поэтому традиционный дизайн имеет множество деталей, подробностей, аксессуаров. Особенно это хорошо видно на примере кухни.
Итальянская кухня имеет множество шкафов и мест хранения, при этом создается ощущение, что они выполняют исключительно декоративную роль, так как все хранится на виду.
Тяжелые кастрюли и медные сковороды, бутыли с маслом и запасы высушенных трав, овощей, специй, ножи и тесаки для рубки мяса и овощей, механические мясорубки, половники, прихватки, корзины с свежими овощами, керамическая посуда – все это выставлено на всеобщее обозрение. Причина проста и тривиальна. На итальянской кухне готовят много и вдохновенно, и этот процесс, практически, не останавливается. Так что все должно быть под рукой.
Итальянское оформление отличается не только высокой степенью детализации, но и основательностью. Даже изящная, прихотливая мебель выполнена прочно и надежно, хотя такой дизайн не слишком соответствует правилам итальянского интерьера. Гораздо уместнее будут смотреться основательные столы и стулья, массивные шкафы и буфеты, большие и просторные кровати. Низкие журнальные столики и приземистые стулья с прямыми спинками дополнят образ.
Итальянцы любят живопись и скульптуру. Поэтому картины, фрески, потолочная роспись, а в современном варианте — фотокартины и постеры частенько украшают комнаты. Если выбрана настоящая картина или репродукция, то она должна быть снабжена рамой, желательно деревянной. В зависимости от выбранного образа комнаты, такая рама может быть резной и даже позолоченной, или, напротив, подчеркнуто простой, а лучше – в ретро-стиле.
Итальянцы очень трепетно относится к истории, предкам, наследованию. Поэтому черты ретро вполне уместны в оформлении комнаты. Чаще всего они проявляются в отделке – состаренная краска и штукатурка, плитка или доски пола, по которым, кажется, можно изучать мировую историю, окна и двери в таком же ретро.
Однако, ретро-акценты не являются обязательными, особенно, если итальянский стиль используется для оформления современных урбанистических помещений, и призван лишь слегка наметить желаемую атмосферу. В этом случае на помощь придут низкая кожаная мебель, шкафы и места хранения из темного дерева дорогих пород, и также несколько антикварных керамических украшений в античном стиле.
Все же, возвращаясь к традиционному облику итальянского интерьера, следует напомнить, что он идеально подходит для оформления уютного семейного гнездышка, полного положительных эмоций, шумных разговоров и периодически возникающего беспорядка. В данном случае он тоже является дизайнерским элементом, ведь в большой семье добиться идеального соблюдения правил попросту невозможно.
Идеальный порядок не слишком присущ южному темпераменту, поэтому интерьерный образ отличается некоторой неорганизованностью. Она добавляет уюта и даже душевности, особенно хорошо заметной на фоне стерильных минималистских интерьеров.
Фото и идеи
Чаще всего такой дизайн используется для оформления кухни, столовой, гостиной.
Кухонную тему мы уже затрагивали, но стоит добавить, что базовыми чертами типично итальянского помещения станет основательная и прочная мебель из натурального дерева, потолок, выразительно оформленный при помощи грубовато обработанных деревянных балок. Характерной особенностью является использование керамической плитки, она может покрывать не только пол и рабочую стену, но идти по периметру всей кухни, подниматься по углам в виде колонн и даже украшать рабочую поверхность столов.
Центром кухни обязательно станет стол или островная часть гарнитура с барной стойкой или откидной столешницей. В традиционном варианте оформления обеденный стол обязательно должен быть мощным, тяжелым, основательным. Его сопровождают стулья с высокими спинками, а над всем этим спускается с потолочной балки светильник на цепи.
Гостиная в итальянском стиле обязательно рассчитывается хотя бы на 4-6 человек. Здесь должно найтись место и обитателям дома, и друзьям семьи. Поэтому обязательным элементом станет гарнитур с несколькими креслами и полукреслами. Несколько источников света помогут удачно зонировать помещение. Нередко в такой гостиной ставят журнальный столик и дополнительно сервировочный столик на колесиках, для того, чтобы угощать многочисленных гостей кофе.
Итальянский стиль украшают каменной или кирпичной кладкой, она может выстилать всю стену или отдельный фрагмент. Если позволяет размер помещения, то в гостиной можно установить камин, в каменной или кирпичной раме.
Обилие натуральных материалов: кожи, дерева, керамики и камня придадут гостиной настоящий итальянский колорит. В качестве украшения можно установить скульптуру в античном стиле, несколько простых керамических ваз почтенного возраста и истории, антикварные напольные часы, картины в классической манере живописи.
Итальянский интерьер продолжает оставаться оригинальным и востребованным за счет своего живого природного обаяния, эмоциональной составляющей и способности создавать самые разные образы помещений, от основательного деревенского до изысканно аристократического. Этот дизайн подходит для большинства жилых помещений, он органично сочетается с другими историческими и этническими стилями. Все это обеспечивает стилю стойкий спрос во многих странах мира.
уют и роскошь для всей семьи
Итальянский стиль в интерьере – вне моды. Он всегда актуален и роскошен. Это идеальный стиль для оформления кухни загородного дома или большой кухни-столовой в городской квартире.
Основой итальянского интерьера является использование натуральных материалов
Главные черты – это респектабельность в сочетании с натуральными материалами. Итальянский дизайн кухни максимально приближен к палитре природных оттенков. Цветовые решения, выбор способов отделки поверхностей, мебель, освещение и декор на кухне безупречно подобраны таким образом, чтобы создавать необычайную атмосферу уюта, практичности и индивидуальности.
Характерные особенности кухни в итальянском стиле
Ставка на роскошь и эстетику.
Преобладание натуральных материалов.
Наличие вместительного кухонного гарнитура.
Активное использование декора, фресок, мозаичных панно, картин.
Теплая цветовая гамма.
Организация интерьера в итальянском стиле милой небрежности, что придают ему особого шарма и уюта.
Для оформления окон подходят легкие ткани из льна или хлопка
Расцветки штор подбирают из натуральных оттенков
Часто окна оставляют без штор или используют жалюзи
Кому подходит кухня в итальянском стиле?
Данный стиль просто боготворит культ семейности. Это комната в доме, где так и хочется собираться за большим столом всей семьей или в шумной компании друзей. Каждый член семьи найдет здесь свою любимую зону, частичку себя. Поэтому интерьер в итальянском стиле очень многофункционален: это и обеденная группа для приема пищи и посиделок, и барная стойка для личных переговоров, романтических бесед, и огромная рабочая поверхность, где любая женщина будет чувствовать себя полноправной хозяйкой дома.
Кухня в итальянском стиле всегда выглядит элегантно и роскошно, в полной мере отражая традиции Италии
Здесь дворцовая роскошь сливается с уютным кантри
Традиционная кухня в итальянском стиле подразумевает наличие комфортного мягкого уголка с мини-баром или «приземленным» удобным столиком. Это «мужская» территория в интерьере. Это место для деловых переговоров, азартных игр, курения сигар и дегустации вин.
Особенности выбора мебели
Этот стиль в интерьере кухни диктует свои правила. Итальянская кухня не приемлет изобилия искусственных современных материалов. Поэтому стол, стулья, шкафчики и другие элементы не могут быть пластиковыми, стеклянными. В мебели преобладают природные материалы.
Итальянская мебель славится разнообразием фактур и использованием натуральных пород древесины
Такая мебель имеет высокую стоимость, но её внешний облик и качество того стоят
На фасадах стильно смотрятся бронзовые ручки и петли, установленные по старинки накладным способом
Если речь идет об обеденной группе, то отдайте предпочтение столу и стульям из дерева. Цвета и фактуры самые разнообразные, поэтому у вас не будет проблем с подбором мебели из дерева в нужных вам цветовых вариациях. Важно отметить, что в интерьере кухни приветствуется тонировка древесной породы. Вы будете подбирать гарнитур и шкафы в самых неожиданных фактурах дерева: монохромную, двухцветную, мореную, выбеленную.
Кухонный гарнитур в итальянском стиле всегда массивный. Это тяжелые добротные столы из дерева, с массивными ножками, которые могут украшать элементы художественной резьбы, а также вставки из ковки.
Кухня с бирюзовыми фасадами и майоликой на фартуке. В качестве напольного покрытия использована комбинация ламината и керамической плитки
Внимание! Никакого минимализма при выборе стульев! В этом случае не подойдут коктейльные, барные или современные футуристические стулья. Вы будете сидеть только на деревянных широких стульях с удобной и высокой спинкой.
Стильная обеденная зона с удобными мягким стульями
Очень часто в организации итальянской кухни используются красивые тканевые чехлы на стульях или удобные посадочные подушки на завязках. Это подчеркивает изысканность, привносит элемент тепла, уюта. Как правило, тканевые чехлы украшают цветочные принты. Могут также изображаться фрукты, ягоды.
5 важных правил мебели для кухни в итальянском стиле
Явное преобладание натуральных материалов (деревянные, каменные и металлические элементы).
Огромное внимание к деталям (мебель славится резными, вычурными декоративными элементами).
Частое использование художественной ковки (в итальянском стиле особенно популярны растительные орнаменты).
Игра на контрастах. Например, спокойная обеденная группа из светлого дерева и яркий мягкий уголок оранжевых, красных цветов.
Ставка на эстетику. Мебель не может быть только удобной или практичной – это дань современному дизайну. А вот классика по-итальянски требует наличие роскошных предметов мебели.
В интерьере не должно быть лишних предметов
Особенности освещения
Все должно быть в гармонии при оформлении итальянской кухни. И если стол, шкафчики, стулья активно используют художественную ковку, то эта идея с точностью повторяется и при выборе освещения. Поэтому обязательно должна присутствовать массивная и роскошная люстра с металлическим кованым основанием. Эта люстра и определит центр комнаты, где расположится обеденная группа.
Свет должен быть рассеянным, а светильники оформляются в стиле ретро
Мягкий свет подчеркнет роскошь деревянной мебели из ценных пород дерева
Освещение должно быть многозональным. Вам нужно использовать и настенные бра, и точечные светильники в ретро-стиле, которые расположатся над рабочей зоной и фартуком. Благодаря этому приему потолок и стены будут освещаться мягким, рассеянным светом. Если у вас предусмотрен мягкий уголок, то в этой части помещения удачно впишется настольная лампа в стиле Тиффани.
Оформление потолка в итальянском стиле
Потолок, даже в интерьере итальянской кухни в квартире, должен напоминать домик в деревне или виллу. А это значит, что его поверхность часто декорируют деревянными балками. Если это загородный дом и высота стен позволяет “своровать” немного места, то балки делаются добротными и массивными. В квартире же это может быть имитация балок – неширокие деревянные планки. Между балками в углублениях прячут точечные светильники. Это добавляет освещению теплоты, мягкости итальянской кухни.
В былые времена потолки в итальянских кухнях были сводчатые из камня или с керамической облицовкой
В наше время хорошей альтернативой будет оштукатуренный потолок с деревянными фальш-балками
Совет. Если же вы будете выбирать среди вариантов натяжных потолков, то помните, что они позволяют сегодня имитировать любую поверхность. Так что вам нужно отдать предпочтение рисунку в виде древесины, мрамора, мозаичного узора.
Интерьер итальянской кухни с натяжным потолком
Пол на кухне в итальянском стиле
Такая кухня требует каменной отделки пола! Или же твердых и практичных материалов, которые этот камень имитируют. Поэтому уместно стелить крупную плитку из натурального или искусственного камня, мозаику.
Лучшим напольным покрытием будет матовый камень или терракотовая плитка
Также часто используют мореное дерево
Также вы можете зонировать пол, совмещая разные рисунки плитки. Например, под обеденной группой традиционно выкладывают правильный прямоугольник с геометрическими или растительными рисунками внутри. Это такая себе имитация «каменного» ковра на полу.
Интересные решения
За счет чего кухня в итальянском стиле смотрится такой уютной, семейной, но при этом респектабельной? Рассмотрим 5 популярных дизайнерских приемов:
Как вы уже заметили, интерьер в итальянском стиле требует максимального приближения к натуральным цветам и фактурам. Поэтому кухонный фартук также должен быть выложен плиткой или мозаикой, которые повторяют рисунок гранита, камня. По такому же принципу выбираются и столешницы для рабочей зоны.
Плитка с орнаментом на кухонном фартуке и столешница из декоративного камня под мрамор
Стены и даже потолок щедро украшают фрески, мозаичные рисунки. Это могут быть как художественная роспись поверхности, так и ее имитация. Например, фотообои с изображением ликов святых и мифологических персонажей. Также можно заказать изготовление картин на холстах, которые будут дубликатами известных работ художников Италии.
Для украшения кухни можно использовать керамическую мозаику
Арочные формы в интерьере кухни. Атмосфера действительно напоминает отдых на вилле. А там очень часто используют арочные проемы дверей и окон. Все это добавляет камерности и респектабельности интерьеру.
Интересным решением будет арочная ниша над плитой, имитирующая открытый очаг
Активнее используйте декор в интерьере. Идеальным вариантом будет, если эти красивые мелочи были привезены из самой Италии. Что это может быть? Сувенирные тарелки, расписные амфоры, бутылки вина в плетеных корзинках, кованые подсвечники с эффектом состаренного металла.
На итальянской кухне с роль декора отлично справляется кухонная утварь, специально выставляемая напоказ
Использование фактур и палитры цветов, которые дают свечение. Например, натуральный камень дает красивый блеск. Мебель в итальянском стиле часто поддается финишному золочению. Ковка может быть с бронзовым налетом. Все это дает возможность итальянской кухне выглядеть роскошно.
Информация по теме
Настоящий дровяной камин добавит роскоши и тепла
Интерьер итальянской кухни сочетает простоту с изяществом, дарит хорошее настроение и создает уют
Я очень люблю зеленый цвет и считаю его универсальным, но никогда не думала, что у знакомого всем нам цвета есть столько оттенков. Лично я знакома только с частью из них.
Решила сделать подборку оттенков замечательного зеленого и поделиться с вами 🙂
1. Лесной зеленый
2. Шартрез
3. Трилистник
4. Лайм
5. Нефритовый и малахитовый
6. Весенняя зелень
7. Зеленая сосна
8. Виридиан
9. Оливковый венок
10. Оливковый
11. Фисташковый
12. Аспарагус
13. Камуфляжный
14. Цитрус
15. Ультразеленый
16. Мята
17. Яблоко Грэни
18. Хаки
19. Горчичный
20. Красное море
Зеленый цвет невероятно многогранный, и я не осветила, наверное, даже десятую часть его оттенков, но, думаю, назвала основные.
Теперь можно приходить в магазин и просить платье не зеленого цвета, а цвета «Виридиан» или «Шартрез» 🙂
История оттенков зеленого цвета в моде и психологии
Зелёный цвет – цвет жизни, баланса и гармонии. Из миллионов цветовых тонов наши глаза различают более всего оттенков зелёного. Слово «зелёный» происходит от старославянского «зелъ», что означает «молодая зелень, трава». Зелёный классический – это цвет, в котором в равных пропорциях смешаны жёлтый и синий.
В эпоху Ренессанса невесты на свадьбу предпочитали надеть именно зелёные платья. Во всём мире зелёный цвет символизирует безопасность, поэтому его и используют для обозначения начала движения.
Психологи утверждают, что в жизни каждого человека бывает определённый период, когда он увлечён зелёным цветом. Наверное потому, что считают его связанным с духовными исканиями. Однако одни оттенки зелёного дарят нам ощущение покоя, равновесия и безопасности, другие, у особо эмоциональных личностей, могут вызывать даже страх, напоминая цвет некоторых насекомых, ящериц и змей.
Зелёный цвет в мире бизнеса символизирует финансы. Во многих государствах бумажные деньги имеют зелёный цвет. Однако в деловой одежде зелёный используется крайне редко. Самый простой способ внести свежую струю в деловой стиль – это использовать аксессуары или украшения зелёного цвета. Строгие деловые костюмы могут смотреться свежо и привлекательно, если надеть ярко-зелёную блузку.
Оттенки зелёного цвета
Зелёный цвет имеет большое количество оттенков, которые могут быть не только спокойными или скромными, но и динамичными. Светло-зелёные тона приводят на память весну и молодую зелень, с ощущением юности и счастья, символизируют о плодородии и новой жизни. Они популярны особенно летом, это именно те цвета, которые, как бы, созданы для спортивной или курортной одежды. Повседневная одежда в светло-зелёных тонах поднимает настроение и всегда остаётся акцентом, притягивающим взгляды.
Насыщенно-зелёный цвет – это цвет уже взрослой зелени, а оливковый ассоциируется с властью. Яркие оттенки зелёного восхитительно смотрятся в этническом стиле. Эти оттенки любит весь Восток. Национальные костюмы Индии, Африки, Азии буквально изобилуют ярко-зелёными цветами. Яркие зелёные тона можно часто встретить в украшениях, оправах, ремнях, сумках. Яркие оттенки эмоциональны и активны.
Тёмные и холодные зелёные оттенки сдержаны и основательны. Многие тёмные оттенки никогда не выйдут из моды, особенно приглушённые, такие как мох, бутылочное стекло. Роскошно сочетание таких оттенков с бежевым, коричневым, терракотовым, песочным. Жёлто-зелёные и коричнево-зелёные оттенки являются цветом камуфляжа. Они позволяют слиться с природой, поэтому эти оттенки так популярны в военной форме и туризме. А кроме этого, такие оттенки невольно заставляют чувствовать силу и власть.
Зелёная палитра достаточно разнообразна. В ней можно разделить оттенки на несколько групп:
1. Салатовый – виноградный и виридиан (сине-зелёный, в переводе с латинского – медная зелень). 2. Груша – зелёный чай, цвет капусты. 3. Лагунный – ментоловый, нефритовый, цвет полыни, аквамарин, селадон (серовато-зелёный оттенок), фисташковый. 4. Авокадо – зелёное яблоко, изумрудный, железный купорос, киви, лайм. 5. Липовый – цвет болгарского перца, оливковый, травяной, фосфор. 6. Цвет майской зелени – цвет морской волны, шартрез (яркий жёлто-зелёный цвет), болотный, бутылочного стекла. 7. Морская капуста – лесной, лавровый лист, цвет огурца. 8. Малахитовый – цвет хвои, драконья зелень (очень тёмный).
Темно-зеленый цвет
В этом тоне преимущество на стороне синего цвета. Этот цвет серьёзный и консервативный. Поэтому такой цветовой оттенок подходит для делового стиля, а более глубокий и насыщенный – для вечернего платья.
Тёмные оттенки зелёного помогают в тех ситуациях, когда необходимо склонить собеседника к принятию решения, выгодного для вас. Один из тёмных зелёных оттенков – малахитовый. Тёмные оттенки часто говорят о знании, опыте и сдержанности, поэтому деловые костюмы тёмного зелёного цвета в сочетании со светлыми и мягкими цветами блузок придают образу дипломатичность.
Тёмные цвета служат прекрасным фоном для светлых оттенков. Мягкие тёмные оттенки создают атмосферу покоя, а глубокие насыщенные, например, малахит, смотрятся богато и благородно. Тёмные цвета зелени, в которых преобладает синий, приемлемы для консервативного делового гардероба.
К зеленому цвету подходит
1. Белый – это классическое сочетание с зелёным. Сочетание белого и зелёного – идеальный летний вариант. 2. Чёрный. В сочетании чёрного и зелёного получается прекрасная гармония яркости и сдержанности. 3. Коричневый. Это сочетание тех цветов, которые создала сама природа. Зелень травы, листьев, оттенки земли и песка создают естественный образ. 4. Жёлтый. В зелёном уже присутствует часть жёлтого оттенка, и наверное, поэтому они всегда хорошо смотрятся друг с другом. Яркое солнце и молодая зелень – отличный вариант не только для прогулки на природе. 5. Оранжевый. Почти то же, что и зелёный с жёлтым, но ещё даже более эффектно. 6. Серый. Нельзя не заметить сочетание серого и зелёного, особенно светло-зелёного.
Оригинальны сочетания фиолетового и зелёного, синего и зелёного, сдержанное и немного консервативное – бордового и зелёного, провокационное – красного и зелёного. Но последние сочетания – для девушек достаточно смелых и уверенных.
В каждом из перечисленных вариантов можно добавлять оригинальные акценты иного цвета. Зелёный цвет достаточно дружелюбен ко многим цветам и оттенкам. Главное, постарайтесь правильно подобрать свой оттенок зелёного цвета.
Цвет волос для зеленых глаз
Какой цвет волос подойдёт к зелёным глазам? Одним из лучших цветов может быть рыжий. Изумруды глаз ярко будут смотреться на фоне рыжего цвета волос. Если вы решили стать рыжеволосой, воспользуйтесь сначала тоником или оттеночным бальзамом. Ваши каштановые волосы станут намного ярче и приобретут медный оттенок. То же сделает и природный краситель – хна, который к тому же и безвреден.
После таких экспериментов, можете приступать к серьёзному окрашиванию. Цвет волос подчеркнёт не только сияние зелёных глаз, но и кожу лица. Рыжий цвет тоже имеет тона, он может быть светлее или темнее. Светлый выбирайте для более бледной кожи. Вообще-то, для любого цвета, прежде всего, лучше бы иметь идеальную кожу.
Не останавливайтесь только на рыжем цвете. Каштановый цвет, пшеничный или русый могут стать прекрасным обрамлением лица с сияющими зелёными глазами.
Зелёные глаза, как у кошки, – большая редкость. А вот серо-зелёные глаза или глаза светлого нефрита, а может эвкалиптовые, встречаются чаще. Для таких глаз прекрасным обрамлением будут волосы медовые, светло-русые, кофе с молоком или же тёмный шоколад. Чем темнее цвет волос, тем старше вы можете выглядеть.
Если цвет ваших глаз каре-зелёный или болотный, подумайте над таким предложением – ореховый, русый, каштановый, шоколадный с медным отливом. Для глаз болотного цвета, как у лесной нимфы, может подойти ещё махагон, красное дерево, медь, приглушённый бургунд. Подбирать цвет волос к зелёным глазам – это ещё полдела. Не забудьте о цвете кожи, доведите её до наилучшего состояния, иначе и изумруды глаз не помогут.
mylitta.ru
Сочетание зеленого цвета. Таблицы, фото
Сочетание зеленого цвета с тонами, такими как розовый, красный, желтый, оранжевый, синий, фиолетовый, коричный, серый, бежевый и др. Таблицы
Зеленый цвет самый приятный для глаза и именно его оттенки мы различаем в большей мере. Это еще и потому, что его волна занимает середину различаемого нами диапазоны световых волн. Его оттенки весьма разнообразны: от очень светлых, до сильно темных. Они также различаются по подтонам, которые зависят от примеси цветов: это могут быть желтые, синие, красные тона.
Нельзя сказать, что для зеленого цвета подойдет оранжевый цвет, хотя несомненно эта пара популярное сочетание. Однако, для каждого оттенка зелени есть свои оттенки оранжевого, которые наиболее гармонична будут смотреться в паре. Мы предлагаем посмотреть таблицы комбинации цветов с разными его оттенками.
Желто-зеленый – это тон зелени с преобладанием в его составе желтого цвета. Свежий, яркий и жизнерадостный, он является оттенком весенней зелени.
Зеленый классический – яркий, средне зеленый цвет, насыщенный и выразительный. Столь чистый тон в природе встречается редко, поэтому ему можно приписать волшебную, идеальную природу.
Серо-зеленый – один из самых распространенных оттенков: сдержанный, строгий, естественный. Тон является родственником хаки.
Холодный зеленый – это представитель целой ветки оттенков, где синий цвет преобладает в составе. Самым ярким представителем будет изумрудный и сине-зеленый цвета.
Каждому цветотипу можно приписать свой оттенок зеленого:
Желто-зеленый лучше всего будет смотреться на представителях цветотипа «весна»
Насыщенный классический зеленый лучший выбор для девушек «зим» (хотя они могут использовать и яркие желто-зеленые оттенки)
Сдержанный, сложный серо-зеленый разумный выбор для цветотипа «лето».
Холодные оттенки зелени как нельзя лучше будут контрастировать с теплой внешностью «осени», к тому же рыжие (как красно-оранжевые) тона дополнительные к сине-зеленым, что повышает выгодность контраста.
Для «лето» так же будут интересны и холодные не яркие тона зелени, а «осени» — серо-зеленые.
Как составлена схема сочетания зеленого?
Фоновая плашка залита оттенком зеленого, с которым составлено сочетание. В верхнем левом углу вы можете видеть 3 нейтральных оттенка (залитых в круги) под № 1, 2, 3: (1) (верхний) — оттенок белого, который более подходит к этому цвету. (2) — оттенок серого или бежевого, который наиболее удачно оттеняет комбинацию. (3) — темный, нейтральный цвет, усиливающий контраст всей палитры. Справа, в виде прямоугольных плашек наложены цвета, которые могут составить гармоничную пару с основным цветом заливки.
Сочетание зеленого цвета
Сочетание зеленого цвета столь же непринужденны, как и его оттенки: он легко подстраивается под цвета спутники: расцветает вместе с яркими и теплыми оттенками, теряется между холодными, образуя глубину и объем, выходит на первый план с нейтральными тонами. Нельзя сказать, что какие-то цвета лучше сочетаются с основным тоном, так как смена его «амплуа», это всего лишь перемена настроения. С теплыми оттенками зелени вступает в тепло-холодный контраст, с холодными же переплетается тоном и только световая разница может сделать эту комбинацию выразительной.
Зеленый + розовый, коралловый
Сочетание розового и зеленого — распространенная природная комбинация цветов и зелени, поэтому она приятна глазу. Мы готовы воспринимать, как нежные (пастельные) тона, так и яркие оттенки фуксии (вплоть да самых темных) рядом с ним любого типа. Помимо привычной комбинации, оттенки розового являются очень светлым красным (или пурпура, который тоже можно разделить на красный и синий), а он в свою очередь дополнительный цвет к основному тону. А это значит, что данная гамма будет более привлекательной, чем самая яркая цветовая пара в мире: зеленый-красный.
Сочетание красного и зеленого является спорным. Многие могут заявить, что это вульгарно. Если же смотреть на эту пару с точки зрения теории цвета, она будет одной из самых эффектных. Правда, на практике этот эффект через чур действенный, так что порой режет глаза, а такая атака на психику может показаться враждебной. Поэтому многие избирают прямого сочетания дополнительных цветов, старясь притушить, заменить или усложнить цвета пары. Смотри так же сочетание красного цвета, сочетание бордового цвета
Зеленый сочетается с оранжевым образуя привлекательную солнечную пару, в которой тоже замешаны дополнительные цвета, так как оранжевый состоит из желтого и красного. Особенно интересны будут комбинации с сложными тонами оранжевого, такие как коралловый или персиковый. Холодные оттенки, как сине-зеленый, имеют в противопоставление красно-оранжевые тона, то так как они не являются оба первичными (то есть не относятся к синему, красному, желтому), то их яркость умеренна и привлекательна.
Сочетание цветов: зеленый и желтый построена на гармонии родственных оттенков (зеленый состоит из синего и желтого). Оно теплое, радостное, солнечное, легко воспринимается. К тому же глаз глядя на эту комбинацию достраивает средние оттенки между парой, что ведет к углубленному восприятию цвета. По мимо этого в паре присутствует световой и тепловой резонанс.
Желто-зеленый сочетается с желтым: бледно-желтым, сигнально-желтым, янтарным, старым золотом, ярким золотом. Основные тона: кремовый, средне-желто-бежевый, антрацитовый. Зеленый роял сочетается с желтым: абрикосовым, банановым, горчичным, ярким золотом, темным золотом. База: светло-кремовый, светло-оранжево-бежевый, мокрый асфальт. Серо-зеленый сочетается с желтым: цветом шампань, соломенным, золотым дубом, бледным золотом, темным золотом. Нейтральные оттенки: серо-кремовый, средне-коричнево-бежевый, мокрый асфальт. Холодный зеленый сочетается с желтым: абрикосовым, кукурузным, горчичным, ярким золотом, старым золотом. Базовые: нежно-кремовый, средне-оранжево-бежевый, черно-серый.
Зеленый + теплый зеленый
Зеленый сочетается в своей гамме теплых оттенков образуя игру света тени. В нем все внимание будет заострено на основном цвете, а добавочные тона придадут ему лоск и живой блеск. Такая гамма станет отличным фоном для теплых оттенков.
Сочетание зеленого цвета со своими холодными оттенками, как и в случите с теплыми — углубляет основной цвет. Если основной тон теплый, то он выглядит в паре еще теплее и насыщеннее (за счет теплового контраста), если холодный — то получается эффект светотени. как и в предыдущем случае, такая палитра — хороший фон для других цветов.
Желто-зеленый сочетается с холодным зеленым: ментоловым, нефритовым, мятным, изумрудным, малахитовым. Основные тона: кремовый, серо-коричневый, мокрый асфальт. Зеленый роял сочетается с холодным зеленым: цветом воды, неоново-зеленым, нефритовым, патиной, малахитовым. База: светло-кремовый, цвет асфальта, черно-серый. Серо-зеленый сочетается с холодным зеленым: цветом зеленой воды, светлым серо-зеленым, цветом васаби, полынью, темно-еловым. Нейтральные оттенки: серо-кремовый, зеленовато-серый, мокрый асфальт. Холодный зеленый сочетается с холодным зеленым: неоново-зеленым, ментоловым, нефритовым, темно-еловым, цветом июньского жука. Базовые: нежно-кремовый, серо-бежевый, черно-серый.
Зеленый + синий, голубой
Сочетание зеленого с синим и голубым — это одна гармоничная, спокойная гамма, подостренная на легком тепловом контрасте с регулируемым световым. Синий и голубой, так же как и желтый являются родственниками с основным тоном. По мимо контраста пара углубляется достроенными глазом промежуточными оттенками. Данная палитра будет хорошим фоном для более теплых тонов. Смотрите так же сочетание голубого цвета, сочетание синего цвета
Желто-зеленый сочетается с синим: аквамарином, ярко-голубым, темно-бирюзовым, сапфировым. База: кремовый, серо-коричневый, мокрый асфальт. Зеленый роял сочетается с синим: цветом воды, цианом, сине-зеленым, темно-синим, черно-синим. Основа: светло-кремовый, цвет асфальта, черно-серый. Серо-зеленый сочетается с синим: нежно-голубым, топазом, сине-серым, темно-синим, грозовым. Нейтральные: серо-кремовый, зеленовато-серый, мокрый асфальт. Холодный зеленый сочетается с синим: ярко-голубой, бирюзовый, цветом берлинская лазурь, кобальтом, черно-синим. Базовыми: нежно-кремовый, серо-бежевый, черно-серый.
Зеленый + фиолетовый, пурпурный, сиреневый
Сочетание цветов: зеленый и фиолетовый — не броское, но достаточно экзотичное. Легкий контраст по светлоте и теплоте. Так как в составе фиолетового есть красный, который является дополнительным к данному цвету, и синий (зеленообразующий тон), то это дает эстетичное развитие комбинации.
Зеленый сочетается с коричневым образуя самую знакомую нам пару: зелени и земли, коры дерева. Естественная, успокаивающая и привлекательная (коричневый является родственником оранжевому) пара. Чем сложнее тон зеленого, тем гармоничней она будет. Комбинация может быть как самостоятельно, так и фоном для других тонов. Смотри так же сочетание с шоколадным цветом
Сочетание зеленого и бежевого — отголосок комбинации с коричневым, где беж — его пастельные тона. Приятная, успокаивающая, в меру строгая гамма хорошо влияет на психику и везде имеет свою актуальность. Как и в предыдущей комбинации — чем сложнее оттенок зелени, тем приятнее комбинация. Усилить сочетание можно светло-темным контрастом при затемнение основного тона. Смотри сочетание с бежевым цветом.
Сочетание зеленого и серого (серебряного) — легкое и не принужденное. Практически нейтральная комбинация, однако стоит помнить о симультанном контрасте: оттенки серого должны иметь примесь зелени или синевы, чтобы наш глаз не достроил в этом тоне красный оттенок, а так же если и сочетать эти цвета, то крупными пятнами. На больших площадях этот эффект работает хуже.
Зеленый цвет в одежде. Оттенки, названия и фото, палитра теплые и холодные тона
Зеленый цвет в одежде, благодаря широкой гамме глубоких, приглушённых и ярких оттенков, у модельеров и дизайнеров всегда означает благородный, универсально-аристократичный цвет.
Разнообразные оттенки дают возможность создавать непревзойдённые образы, где зеленый выступает как базовый и как дополнительный к основному, не зависимо от того, с какими цветами он сочетается. Из фотографий модных образов, представленных в статье, каждая модница сможет выбрать подходящий ей по цветотипу внешности и душевному.
Содержание статьи:
Кому подходит зелёный цвет одежды
Зелёный цвет, по мнению стилистов, подходит девушкам и женщинам любого возраста и цветотипа внешности.
Главное — соблюдать 2 правила:
выбрать подходящие оттенки из представленных на фотографиях в таблице сочетания цветов;
запомнить точные названия подходящих оттенков, чтобы впредь правильно сочетать их в образах с другими цветами.
Все рассматриваемые цвета могут быть условно поделены на цвета для базовых вещей, торжественных случаев и встреч с друзьями или любимым человеком. Некоторые оттенки могут быть использованы в любом случае, если он подходит по цветотипу и к нему правильно подобраны обувь (плоская подошва, танкетка, каблук), аксессуары (колье, шарф, часы или браслет) и сумка (клатч, объемная).
Например, платье из атласа в изумрудном оттенке однозначно создано для вечерних выходов. А вот юбка-карандаш зелено-коричневого или болотного цвета — незаменима для офиса. Блузки светлых (салатовый, бирюзовый) будут отлично смотреться с синим пиджаком и брюками (или юбкой) на работе и с джинсами (или шортами) вечером на прогулке.
Кроме внешнего (подходит или не подходит) зеленый цвет имеет также психологическое значение. Оно играет важную роль в восприятии внешнего вида окружающими людьми. Ярко-зеленый воспринимается людьми как цвет спокойствия, уверенности.
Поэтому если нужно создать у окружающих имидж упорного, трудолюбивого и уверенного в своих силах человека, нужно внести в гардероб несколько зеленых акцентов. Вначале это могут быть небольшие элементы как часы, шарфик и постепенно пополняться крупными элементами — юбка, блузка, пальто.
Психологи отмечают, что такой шаг имеет и обратный эффект и рекомендуют выбрать его людям, неуверенным в своих силах. Они считают, что такой шаг позволит выйти из зоны комфорта и добиться поставленных целей.
Популярные оттенки зеленого
Зеленый цвет имеет множество оттенков. Разобраться во всем его многообразии поможет таблица названий и фото этой гаммы, представленная ниже.
Популярные оттенки зеленого, их особенности и цветотипы, которым они подходят:
Как подобрать оттенок зеленого по цветотипу
Из всего многообразия оттенков и названий зеленого цвета (фото и описания ниже) девушкам с цветотипом “Зима” необходимо обратить внимание на темно-зеленый, хвойный, мятный, лазурный, изумрудный.
Разбавить зеленую гамму можно как нейтральными, так и яркими цветами. Например, изумрудное платье, черный клатч и золотые украшения помогут создать обворожительный торжественный образ. Обувь может быть любого из представленных трех оттенков.
Представительницы цветотипа “Весна” обязательно стоит обратить внимание на неоново-зеленый, ярко-зеленый, мятный, бирюзовый, нефритовый, мховый, фисташковый, болотный, салатовый, зеленый чай, зелено-голубой, желто-зеленый.
Свободные джинсы оттенка зеленого чая или мяты, белая футболка с принтом и кеды — вот идеальный весенне-летний образ, который позволит выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно. Дополнить его можно пиджаком и спортивными часиками.
Обладательницы внешности цветотипа “Лето” должны выбирать нейтральные или холодные оттенки зеленого.
К ним относятся темный серо-зеленый, полынь, зеленый горошек, киви, малахит, хвойный, болотный, защитный, лаймовый, хаки, оливковый, изумрудный, зеленый чай, оливковый, изумрудный, зелено-голубой, бело-зеленый. темно-зеленый, серо-зеленый и зелено-синий. Платье болотного цвета с ярким желтым ремнем позволит выглядеть стильно как в офисе, так и за чащечкой чая с подружками.
Девушки с цветотипом “Осень” смело могут заполнить гардероб одеждой зеленого цвета. К подходящим для них оттенкам можно отнести полынь, авокадо, киви, малахит, мята, бирюзовый, хвойный, цвет мха, болотный, защитный, хаки, оливковый, салатовый, изумрудный, зеленый чай, оливковый, желто-зеленый.
Оливковый пиджак, тренчкот, брюки или легкая ветровка — один их этих элементов — маст хев осени. Этот цвет позволит выглядеть небанально в серые дни. С чем носить зеленое
Сочетать одежду оттенков зеленого цвета (названия и фото ниже) можно с разными цветами. В зависимости от тандема, образ может быть романтическим, официальным и торжественным.
Ниже для каждого элемента одежды будет рассмотрен вариант для любого случая:
Платье. Любые оттенки зеленого хорошо сочетаются с оттенками бежевого — сумка, лодочки и шарфик помогут создать нескучный офисный образ. Если надеть зеленое платье с черными туфлями, клатчем и легкой накидкой, то получится элегантный вечерний образ, который будет уместен и на торжественных мероприятиях, и на вечеринке. Кроме черного, можно смело сочетать зеленый с серебряным, золотым, красным или розовым. Сочетание последних цветов хоть и красиво, но идет далеко не всем. Последние цвета Стоит отметить, что глубокие зеленые цвета как изумрудный и малахитовый в переливающихся материалах как атлас или парча будут уместны на свадьбе или выпускном балу.Платье ниже колена или выше из плотных материалов будет уместно на вечеринке. Такие варианты уместны в весенне-летний период. Что касается осенне-зимнего периода, то зеленый, для создания яркого образа, можно сочетать с желтым, коралловым и белым цветами. Причем это может быть как куртка, жакет или пальто, так и обувь и сумка. Темно-зеленые оттенки прекрасно сочетаются с винным и черным.
Блузка. С этим элементом одежды можно создать несколько отличных образов и не повторяться в течение нескольких дней. Например, её можно надеть с прямыми синими брюками или чёрной юбкой карандаш — образ будет деловым и элегантным. В качестве обуви хорошо будут смотреться как лодочки, так и обувь на плоской подошве. Хорошо сочетается зелёная блузка с белым или жёлтым низом. Оба варианта смотрятся по-летнему свежо. Джинсы-бойфренды, пиджак и каблуки (или модные уже несколько сезонов белая спортивная обувь). Но зеленая блузка — это не только элемент одежды для ежедневного образа. Она может выглядеть довольно торжественно — модели с баской, рюшами и вышивкой словно созданы для выхода в свет. Их можно смело носить с модными сегодня плиссированными юбкой, брюками длиной ⅞ и удлиненными шортами. Цвет их зависит от оттенка зеленого. О подходящих сочетаниях цвета речь пойдет ниже.
Юбка и брюки. В зависимости от модели и длины, с зеленой юбкой можно создать оригинальные и стильные образы. Например, строгая юбка-карандаш длиной до колена и чуть ниже смело можно вписать в свой офисный гардероб. Сочетать ее можно с серой, белой, бежевой и черной блузкой. В летний день блузку можно заменить на футболку, и заправить ее в юбку. Кружевная кофта, шифоновая блузка и другой верх с рюшами, вышивкой или просто золотыми или серебряными украшениями позволят создать образ для выхода в свет. Идеальный вариант — юбка с баской. Такой образ не останется незамеченным. Если юбка — мини, то смело можно надевать ее со свободным верхом (футболкой или блузой) желтого, малинового, голубого, фиолетового цветов на встречу с друзьями или любимым. Те же самые сочетания актуальны для зеленых брюк и удлиненных шорт. В теплое весеннее и осеннее время можно смело сочетать зеленые юбку или брюки с водолазкой, кофтой с длинными рукавами и короткими жакетами. Очень стильно смотрятся с зеленой прямой или плиссированной юбкой свитера оверсайз. Такой образ уместен для прогулки, встречи с друзьями.
Обувь. Тут выбор зависит от длины и фасона юбки, а также от роста девушки. Если юбка длинная, то с ней можно надеть как обувь на плоской подошве (балетки, сандалии), так и туфли на каблуке. Последний вариант уместен для девушек среднего и низкого роста, так как обувь на каблуке в сочетании длинной юбкой позволят им визуально удлинить рост. К юбке-карандаш и мини подойдет подойдут слипоны и туфли на каблуке. Если юбка с баской, то только на каблуке.
Сумка. При выборе этого аксессуара стоит обратить внимание прежде всего на стиль — если классика, то сумка должна быть классической прямоугольной или квадратной формы. Если образ спортивный, то можно смело надевать рюкзак зеленого цвета. Следующее правило — сочетание сумки с преобладающим в образе цветом. Если одежда светлых тонов, то и аксессуар должен быть в этой гамме. И, наоборот. Если одежда с принтом нейтральных цветов, то к ней уместна сумка любого, подходящего по цветотипу оттенка. Если на одежде есть зеленый вместе с другими цветами, то аксессуар должен быть одного и того же с ним оттенка.Если одежда полностью нейтральных оттенков, то сумка с другими аксессуарами (шарфом, обувью, часами) может стать ярким акцентом, который превратит скучный образ в яркий.
Аксессуары — украшения, шарф, платок, головные уборы зеленого цвета нужно сочетать по такому же принципу, что и сумку. Исключением из этого правила могут стать украшения (часы, броши, бижутерия, драгоценные камни) — они могут идти как в тандеме с другими аксессуарами, так и быть отдельным элементом.
Верхняя одежда. Теплыми весенне-осенними днями не стоит забывать про кожаные и джинсовые куртки. Если классическая черная куртка будет идеально смотреться со всеми оттенками зелени, то джинсу нужно сочетать по правилу “светлое-зеленое с темным синим, темно-зеленое со светлым синим”.Ее можно надеть к как с зеленым верхом и нейтральным (черный, серый, темно-синий), так и с выбранным оттенком зеленого (юбки, брюки, шорты, платье) низом. Такие же сочетания выглядят очень стильно с кожаной курткой, которая давно стала неувядающей классикой. Заменить куртку в теплый период можно на пиджак или жакет — он может быть как черным, серым, белым, бежевым, так и подходящим к одежде зеленого цвета оттенком. Если платье или юбка — до колена, то их можно надеть с удлиненным кардиганом. Также свободный кардиган уместен с зелеными облегающими брюками. Тоже самое правило касается тренчкотов и пальто — их можно смело надевать холодной осенью, весной и зимой с платьем или юбкой, если их длина не превышает верхнюю одежду на 2-3 см. Что касается брюк, то зауженные облегающие брюки зеленого цвета отлично смотртся с тренчкотами и пальто. Причем такой тандем уместен не только с каблуками, но и ботинками на плоской подошве. Если брюки прямые или расклешенные, то для создания эффектного образа нужны каблуки.
Таблица сочетаний зелёного цвета с другими цветами
Чтобы составить стильный образ, можно воспользоваться Таблицей (с фото) оттенков и названий зеленого цвета.
При выборе верха и шарфов не стоит забывать про различные принты. С зеленым идеально смотрится черно-белая. бело-голубая, желто-белая полоска. Но нужно учитывать свою комплектацию — горизонтальная полоска визуально полнит, в то время как вертикальная — стройнит.
Стилисты также рекомендуют обратить внимание на леопардовый принт. Но с ним нужно быть осторожным — слишком много принта может испортить образ.
Поэтому его нужно совсем немного — это может быть сумка, шарф, ремешок часов или туфли. Но только одна деталь!
Рассмотренные оттенки с названиями и фото примеров позволяют найти свои варианты зеленого цвета и выглядеть стильно, подбирая модные образы с непревзойдённым благородным зеленым в быту, на работе, и в светском обществе.
Автор: Сафина Алиева
Оформление статьи: Владимир Великий
Видео: Зеленый цвет в одежде
Шопинг. Как выбрать и купить одежду зеленого цвета:
lifegirl.ru
Темно-зеленый цвет и его сочетание
Темно-зеленый — это уже не цвет молодой зелени, а заматерелый тон пышной кроны дерева. Такая листва может быть в лесу или в непроходимых джунглях. В нем так же можно «заблудиться», как в глубоком темном тоне. К этому цвету тянет взрослых людей, у которых богатый жизненны опыт, уверенность в себе, мудрость в суждениях.
Получить темно-зеленый можно смешав зеленый и черный. Его свойства будут так же зависеть от значений этих красок. Так, зеленый — цвет земного блага, стабильности, плодородия. Черный — животного подсознания, а это стремление к доминированию, защите своей территории, сексуальному удовлетворению. Темно-зеленый — цвет зажиточного ремесленника или банкира, который всю жизнь стремился к стабильности, скопил капитал и теперь по полному праву им распоряжается.
Для женщины этот цвет житейской мудрости. Она спокойна, царственна, потому, что знает себе цену. Так же это тон интуиции на материальные выгоды, оттенок способствует трезвому анализу обстановки.
Темный зеленый покровительствует деньгам и фортуне. Не зря лепреконов, охраняющих, горшочек с деньгами, в ирландской мифологии наряжают чаще в темно-зеленую одежду. Игральное сукно обычно тоже цвета глубокой зелени, так как оно смотрится богаче светлого.
Оттенки темно-зеленого цвета. Фото
Все оттенки темно-зеленого имеют в своем составе черный, который делает их темными, однако первоначальное направление цвета сохраняется. Так, если в изначальном тоне будет преобладать желтый, то темный оттенок будет болотный, а если синий – то темный сине-зеленый. В рамках палитры от Pantone для текстиля эти цвета будут выглядеть следующим образом:
Если все тона темно-зеленого можно разделить на классы, то такое деление будет состоять из 6 типов:
Коричнево-зеленые – затемненные тона с преобладанием желтого, наличием красного в составе. Это единственный выраженно теплый вариант в данной гамме за счет присутствия дополнительного теплого тона.
Хвойные – темные тона зеленого с преобладание в составе желтого, но черный, как холодный оттенок перебивает тепловое направление.
Темно-зеленые – это такие оттенки, которые из яркого, чистого зеленого были уведены в темный с помощью чистого черного. Они скорее холодные, чем теплые, даже если изначальный цвет был с небольшим преобладанием желтого.
Малахитовые или сине-зеленые – когда изначальный тон имел преобладание синего над желтым. Затемнить такой цвет проще, чем теплую зелень, так как синий гораздо темнее желтого. В следствии этого вероятность получения чистого оттенка вырастает.
Хаки – в этом оттенке помимо зеленого присутствует как красный, так и серый тон. Это делает цвет родственным с коричнево-зеленым, однако тон получается холоднее из-за вмешательства серого.
Темный серо-зеленый – в его построении участвует серый, но нет красного, за свет этого краска получается сложной, холодной.
Сложное сочетание темно-зеленого
— с цветом латуни (2), создавая приятный контраст светлого с темным. Латунь, особенно если она с металлический блеском, придает дополнительный лоск. В этом сочетании основной цвет выглядит еще более богатым.
— с цветом умбра (3) — естественный и яркий перепад оттенков. Коричневый, как тон деревьев, прекрасно сочетается с темно-зеленым, а умбра – цвет коры, освещенный солнцем. Это предает особую живость композиции.
Там, где густая зелень, там и тень, а значит — темный оттенок. Чем насыщеннее окраска растительности, тем чудеснее смотрится описываемый тон. Объем, глубину цвета помогут создать другие оттенки зеленого, а так же очень светлые и очень темные тона. Палитра состоит из бело-серого, бледно серо-зеленого, глубокого зеленого, темно-зеленого, темного сине-зеленого, черного.
Звездное небо в лесу
Мистическое впечатление от раскрывшегося звездного небесного пространства, в дали от людей, шума города. Сочетание синего и зеленого – одно из самых спокойных, глубоких, вдумчивых. В цветовой гамме участвуют бело-розовый, бежевый с розовым подтоном, теплый серый, светлый синий, насыщенно зеленый, темно-зеленый.
Апельсиновое дерево
Апельсиновое дерево – это яркий, выразительный контраст темной, сочной зелени и ярких плодов оранжевого цвета. Объемное, живое впечатление создают более бледные, светлые оттенки зеленого и оранжевого, но так же необходима глубокая тень. В палитре работают бело-бежевый, бледно-оранжевый, апельсиновый, цвет киви, темно-зеленый, черно-зеленый.
Букет роз в зелени
Как известно, темные оттенки делают рядом стоящие цвета более насыщенными, поэтому любой букет на фоне темной зелени расцветет новыми красками. Розовый придает пышности композиции. Так средне-розовые, мягкие цвета фуксии на фоне темной зелени выглядят максимально эффектно. Гармония состоит из мятного, средне-розового, фуксии, насыщенно-зеленого, темно-зеленого, черного.
Сочетание темно-зеленого с другими оттенками
Сочетание темно-зеленого с другими цветами — сочные и неотразимые. Как темный тон он часто вступает в световой контраст. Тепловой контраст для него слабо выражен. Насыщенный темный зеленый лучше принимает себе в пару столь же сточные оттенки как он сам: сложные, но не замутненные тона будут идеальной парой для нашего оттенка. Рассмотрите сочетания в таблицах ниже и выберите для себя направление сочетания этого цвета.
Темно-зеленый сочетается с розовым образуя сочную, привлекательную пару. Чем светлее, теплее розовый, тем выше световой контраст комбинации. Средние, темные оттенки – менее контрастны, но более насыщенные. В палитре участвуют королевский розовый, облачно-розовый, лосось, малиновый, брусничный.
Сочетание: темно-зеленый и красный основано на дополнительном контрасте, что делает ее особенно выразительной. При этом чем дальше красный от спектрального, тем приятнее, взвешенней смотрится сочетание. Рассмотрите такие пары, как с ализариновым, темно-красным, рубиновым, бордовым, винным.
Как сочетать темно-зеленый и оранжевый. Такой тандем считается одним из самых эстетичный. Оранжевый, как близкий родственник красному, участвуя в сочетании, вносит отголоски дополнительных цветов. Так же имеет место тепло-холодного, светло-темного резонанса. Гамма включает в себя светло-персиковый, оранжево-коралловый, облепиховый, темно-оранжевый, рыжий.
Темно-зеленый и желтый: сочетание цветов построенное на родственном единстве оттенков, ведь зеленый на половину состоит из желтого. Как светлый тон, желтый – светится на фоне темного оттенка. В нем так же говорит сочность, свежесть. Для примера рассмотрите сочетание с цветом шампань, медовым, шафрановым, старым золотом, оливково-желтым.
Сочетание темно-зеленого и теплого зеленого – гамма из похожих оттенков, где описываемый тон должен быть самым темным пятном. Если к нему добавить очень светлой и теплой зелени, а также промежуточных оттенков, мы получим глубокую, живую и привлекательную зелень. Такая гамма оживит любое творение человека. Рассмотрите варианты с фисташковым, шартрезом, оливковым, защитным, коричнево-зеленым.
Темно-зеленый и холодный зеленый в сочетании дают ощущение свежести, с мистическим окрасом. Если предыдущий вариант относится к солнечной листве, то данный – к ночному лесу – загадочному и мистическому. Такая гамма – отличный фон или самостоятельное сочетание. Палитра имеет в себе цвет воды, ментоловый, нефритовый, келли, малахитовый.
Сочетание синего и темно-зеленого – спокойное, глубокое, завораживающее. Его так же можно отнести к мистическим. Комбинация имеет легкий тепло-холодный контраст, где основной цвет выступает в роли теплого. Интересным будет сочетание голубого и темного зеленого. Для примера таблица, составленная из аквамарина, цвета яйца дрозда, сине-зеленого, черно-синего.
Фиолетовый и темно зеленый сочетаются по типу «с розовым». Оттенки фиолетового с красным подтоном подойдут больше в пару к основному, они будут выглядеть более насыщенно, привлекательно. Основном здесь будет цветовой и световой контрасты. Для составления таблицы, мы использовали сиренево-лиловый, сиреневый, аметистовый, пурпурный, баклажановый.
Темно-зеленый с коричневым сочетаются образуя одну из самых распространенных комбинаций. Спокойная, стабильная, уверенная пара – это отражение природного равновесия, где коричневый выступает в роли земли, коры, животных, а зеленый – растительность. Сочетание основано на цвете дуба, желто-коричневом, золотисто-каштановом, махагоне, кофейном.
Белый, бежевый, серый и черный сочетаются с темно-зеленым, как нейтральные оттенки, которые выставляют на первый план основной тон и придавая ему новые значения. Так, белый – невинность с ярким контрастом, бежевый – мягкость, элегантность, серый – легкость, чувство стиля, а черный – шарм, утонченность. Палитра включает в себя сливочный, светло-бежевый, темно-бежевый, антрацитовый, черный.
Темно-зеленый цвет в одежде
Темно-зеленый в одежде подойдёт многим. Одно из его свойств – это усиливать зелень глаз, если у вас таковые. Прикиньте его на себя, посмотрите в зеркало, вы увидите, как ваши глаза засверкают изумрудами.
Цвет подойдет цветотипам «осень», «зима», контрастному «лето». Для «весны» — он считается резковатым, однако, будучи чистым, он только добавит контраста во внешность (естественно, с выразительным макияжем).
Цвет стройнит, а удачный покрой сможет создать практически идеальный образ. Хоть он и не относится к базовым, но, как темный тон, легко сочетается и меняет стилистические направления.
Чаще всего темно-зеленый можно увидеть в осенне-зимних коллекциях. Он хорош для повседневной носки, для деловых встреч, прекрасен в вечернем гардеробе, но слишком чопорный для отдыха, за исключением туристического. Цвет создает образ уверенного, спокойного, мудрого, состоятельного человека.
Сочетание темно-зеленого цвета в одежде
Темно-зеленый и черный сочетание с низким контрастом – не броское, строгое, спокойное – идеальное решение для повседневной носки. К нему всегда можно добавить более светлый или цветной элемент, что изменит композицию в целом.
Темный зеленый и серый – мягкое, стильное, выразительное сочетание, в котором зленный выглядит драгоценным и более привлекательным оттенком. В такую пару всегда можно добавить джинсовый и молочный.
Темно-зеленый и белый – сочетание с высокой контрастностью. Оно стремится к черно-белому по своей четкости форм, однако несет в себе другое настроение: традиционности, родового богатства. И чем сложнее оттенок белого, тем более выражены эти свойства.
Темно-зеленый и бежевый – образец ненавязчивой элегантности. Бежевый смягчает основной цвет, но при этом – не отвлекает от него. Мягкая пара хорошо смотрится с золотом и другими оттенками зеленого.
Темно-зеленый и коричневый – это сила и естественная красота. Бежевые тона постепенна сгущаются до светло-коричневых, а там до темно-шоколадных. И вся эта широкая гамма – идеальный спутник зеленым тонам. Темные цвета коричневого, в отличие от черных, не скрываются в абстрактности, наоборот, они выступают полноценными спутниками, наполняя пару колоритом и этническими нотками.
Темный зеленый и желтый – сочетание не менее эстетичное, чем с коричневым. Начиная от желто-коричневого, горчичного и до ярких тонов, спокойный и радостный настрой не встречает дисбаланс. Дополнить такое сочетание можно белым, коричневым, черным.
Темно-зеленый и оранжевый – если вы захотите сделать образ ярким и запоминающимся. Такое сочетание всегда поднимет настроение, хоть это повседневный образ, элегантный или вечерний – он пленяет своей независимостью, игривостью. В такое сочетание всегда можно внести коричневый, бежевый, малиновый, а так же другие оттенки зелени.
Темно-зеленый и красный (бордовый) гармоничны, в том случае если красные оттенки – приглушены. Они мягкие, с серым подтоном или с примесью черного (бордовые оттенки). Это дает дополнительному контрасту не переходить в агрессивную форму, но выделить из него самые выгодные направления. Часто в такой тандем добавляют черный или белый.
Темный зеленый и розовый – колоритная пара, однако не сильно распространенная. Яркие розовые делают лук пышным и привлекающим внимание, когда сам зеленый располагает к спокойствию. Более выгодными будут приглушенные тона лиловых, бежево-розовых красок.
Темный зеленый и фиолетовый. Переходя от лиловых оттенков мы подходим к фиолетовым, которые не менее гармонично входят в общую направленность сочетаний в этом колорите. В такой композиции выгодно будет смотреться золото и другие зеленые тона.
Темный зеленый и голубой – создает впечатление продолжения основного тона, только в более светлом спектре. Это спокойное сочетание с хорошей световой контрастностью можно дополнить коричневым.
Темно-зеленый и синий – глубокое сочетание родственных цветов, создает впечатление морской безмятежности. Она не лишена шарма и подойдет как для повседневного гардероба, так и для торжественного случая. К паре часто присоединяются коричневый, который придает образу этнический окрас, стремление к природной гармонии.
Сочетание зеленых оттенков очень часто присутствует в одежде в виде сочетания темных более светлых тонов. Это мягкие, волшебные гаммы, черпающие вдохновение в лесной тишине, тропической буйстве зелени.
Темно-зеленый цвет в интерьере
Темно-зеленый цвет впишется в английский стиль, но может поддержать и колониальный, например, с африканскими нотами, где темные стены будут напоминать о зелени тропических лесов. В таком интерьере хорошо будет смотреться плетеная мебель, необработанное дерево, и соответствующие этнические рисунки. Предпочтите грубые мазки краски гладким поверхностям, желательно добиться фактурности, но она должна быть сглаженной. Стремитесь повторить контуры живой природы, можно даже отказаться от симметрии. Например: два светильника по обе стороны кровати в одном стиле, но разной высоты. Мебель в таких интерьерах не должна быть сильно массивной, хорошо будут смотреться фигурные рейки по краям, ажурные ручки. Добавьте в интерьер предметов из плохо обработанной латуни и статуэтки, напоминающие об Африке. Интерьер в темно-зеленом цвете нуждается в хорошем освещении. Настольные лампы, светильники, люстры и торшеры должны высвечивать самые удаленные уголки комнаты, иначе вас ждет постоянный полумрак.
Сочетания темно-зеленого в интерьере
Темно-зеленый цвет добавляет веса в интерьерный дизайн. Это шик и устойчивость традиций, накопленного богатства, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому частый спутник темного зеленого – золото, золотисто бежевый, коричневый, темно-синий. Акцентами служат красные, желтые, персиковые тона. Для увеличения контраста помещения используют белый.
ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)
lookcolor.ru
Все оттенки зеленого цвета в цветной фотографии
В английском языке слово зеленый происходит от устаревшего глагола growan, что означает «расти». Этот удивительный цвет вызывается диапазоном цветов спектра, обладающих длиной волны от 500 до 565 наномертов. Эти волны провоцирует сильные эмоции и ощущения всякий раз, когда мы их видим. При этом глаза наши расслабляются, в то время как мы рассматриваем любой из оттенков зеленого: фисташковый, изумрудный, салатовый, шартрез или др.
Зеленый цвет используется в политической символике, например, флаг Ливии (кстати, единственное в мире государство с одноцветным флагом). А еще это цвет ислама и ассоциируется с зелеными райскими садами. Также символизирует процветание, рост, благополучие, мир, сельское хозяйство, постоянное развитие, безопасность, надежду, честь, красоту, добро, плодородие, заботу и еще много других ценностей.
На цветныхфотографиях и в нашей повседневной жизни, зеленый устраняет боль, создает спокойствие, расслабляет клетки головного мозга, устраняет беспокойство, депрессию и даже нервозность. Стимулирует самоконтроль и гармонию внутри зрителя.
Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре. Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.
Мастика своими руками
Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:
куски чистого битума,
наполнители,
пластификаторы.
Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси. Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.
Правила варки
Котел можно загружать не более чем на 70%. В противном случае мастика может выплескиваться.
Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика. Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.
Процесс варки
Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
Потом снова все хорошенько перемешивают.
Все – мастика готова.
Срок годности
Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120 ° С).
Грунтовка своими руками
На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики.
Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.
Процесс приготовления
Для того чтоб приготовить грунтовку, надо горячий (примерно 70 ° С) битум поместить в бензин.
Битум кладут небольшими порциями и перемешивают до полного растворения.
Чтобы избежать наличия твердых включений грунтовку можно отфильтровать через мелкую металлическую сетку.
Нанесение
Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.
Для гидроизоляции сегодня применяется широкий ряд продуктов, включая битум и мастики на его основе. Большой выбор требует серьезного подхода в оценке материала на применимость в каждом конкретном случае.
Возведение любого здания начинается с фундамента. От его прочности и долголетия зависит срок эксплуатации дома или другого сооружения. На оба эти факторы напрямую влияет качество гидроизоляции. Поэтому, без мастики не обойтись. Какую выбрать для качественной гидроизоляции, зависит от предназначения и вида. Готовят битумную мастику для гидроизоляции фундамента и своими руками.
Битумная мастика
Основные виды
Битумная мастика классифицируется по таким признакам:
Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.
Свойства битумной мастики для фундамента
Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у битумной мастики следующие свойства:
Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.
Гидроизоляция фундамента
Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
Мастика закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
Инструкция по выполнению гидроизояции фундамента
Работа с мастикой требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.
Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.
Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:
Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.
Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия – толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.
Гидроизоляция своими руками
Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.
Мастика наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.
Очистить инструмент от засохшей мастики можно растворителями и специальными смывками. Иногда помогает керосин.
Мастика своими руками
Если бюджет небольшой и нельзя купить состав, делают мастику своими руками. Для этого нужно запастись следующим:
Количество зависит от требуемого объема. Представим расчет для 10 кг готовой мастики. Понадобится 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило пластификатора. По ингредиентам: наполнителем берут минвату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль пластификатора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.
Битум раскрошить на мелкие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в металлическую емкость с толстыми стенками и поставить на огонь.
Варка битумной мастики
Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.
Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала – появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.
Когда пена осядет, начинать добавлять пластификатор. После этого состав снова перемешать. На этом процесс варки считать оконченным. Хранится мастика, созданная своими руками, может не более суток. Температура в момент нанесения +120 градусов.
Битумная грунтовка своими руками
Если поверхность не обработать праймером, то адгезия мастики снизится. Прочность гидроизоляционной пленки будет недостаточной.
Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.
Своими руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, маленьким кусочками и постоянно перемешивая до полного растворения битума. Крупные фракции удалять или профильтровать через сетку с мелкими ячейками.
Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.
Расход
Расход материала зависит от обрабатываемой площади и числа слоев. На него влияет материал, из которого сделана основа, и его плотность. На расход влияет состав и качество продукта.
Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.
Битумная мастика в упаковке
Зависит расход и от того, каким способом выполняется гидроизоляция. При обмазочном потребуется больше, поскольку нужно больше слоев большей толщины.
Примерный расход узнают из информации производителя на упаковке. Там указываются усредненные данные, но по ним ориентируются. На расход влияет факт, была ли использована грунтовка или нет.
На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:
Выбор
Выбор большой. Чтобы не ошибиться, получают максимум информации о каждом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специализированных сайтах и рекомендациями специалистов. Желательно, чтобы рекомендации были подкреплены примерами из практики.
В магазине оценивают внешний вид упаковки, интересуются сроком годности. Если все устраивает, проводят маленький тест на взвешивание. Дело в том, что нормальный продукт содержит компоненты, которые легче воды. Кроме того, состав наливают на заводе горячим, а значит в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то возникает вопрос к качеству.
Что касается составов, сделанных своими руками, то лучше не выполнять с их помощью серьезных работ. На таком материале не стоит экономить.
Битумная мастика – материал, широко используемых для гидроизоляции кровли, фундамента и перекрытий строения. Его можно разделить на два основных вида, отличаемых по методике приготовления – холоднойи горячей. Холодную мастику можно использовать сразу, а горячую необходимо подогреть и добиться нужной консистенции.
Нередко начинающие строители интересуются – в чем разница между битумной мастикой и праймером, ведь они изготовлены практически из одинаковых материалов?
Отличия мастики от праймера
Мастику чаще всего применяют для заделки внешних швов и трещин на кровельных покрытиях. Ее недостатком является то, что после обработки поверхности до полного ее высыхания должно пройти не менее 20 часов.
Праймер, используемых для тщательного грунтования поверхностей и последующего приклеивания слоев гидроизоляции, высыхает всего за 3 часа. При этом в учет берется одинаковая температура окружающей среды.
Еще одно отличие заключается в том, что расход праймера значительно меньше расхода мастики и экономия средств видна невооруженным глазом.
Приготовление битумного праймера своими руками
Проверенный способ приготовления подразумевает использование битума и солярки. Для обработки металлических поверхностей нужно использовать сочетание материалов 1:3. Если предстоит обрабатывать бетонные покрытия, нужно применять дозировку битума и солярки 1:2.
Состав приготавливается способом уваривания. В качестве источников огня можно использовать костер, паяльную или керосиновую лампу. После разогревания, битум нужно влить в солярку тонкой струей, периодически помешивая раствор.
Важно помнить, что нужно вливать разогретый битум в солярку и ни в коем случае не наоборот.
Второй способ также эффективен, однако он подразумевает продолжительные временные траты. Подготовленную емкость необходимо наполнить чистым бензином, уложить в него куски битума и оставить их до полного растворения.
В данном случае стоит учитывать, что пары бензина будут испаряться, а потому емкость с бензином нужно герметично закрыть. Время приготовления такого раствора колеблется в районе 5-7 дней.
Немаловажно, что приготовленный праймер со временем становится тягучим, а потому его рекомендуется замешивать непосредственно перед использованием. При применении стоит контролировать температуру состава – она не должна быть ниже 80 градусов. Если раствор стал твердеть, его необходимо разогреть и только после этого продолжить выполнение работ.
Как приготовить битумную мастику
Как вы все знаете, битумная мастика бывает двух типов: холодная и горячая. Их основой в обоих случаях является битум, отличаются они лишь по способу применения и по наличию разнообразных добавок. В нашей статье, мы расскажем Вам, как приготовить битумную мастику.
Холодная битумная мастика Для её создания нам понадобится керосин и битум БН-90/10, а так же небольшие наполнители типа асбеста. Из битума удаляются примеси посредством его плавления, которое не прекратиться, пока он пениться. Далее мастика охлаждается и становится пригодной к работе вязкой массой.
Следует отметить, что битумная мастика не должна быть чрезмерно жидкой. Её клеевые свойства должны оставаться на должном уровне.
Горячая битумная мастика Её приготовлению необходимо уделить особое внимание. Что касается ингредиентов, то они, в принципе, остаются практически неизменными. Используемое масло нуждается в тщательном фильтровании.
Готовить мастику в вёдрах крайне не рекомендуется, ибо она в них будет постоянно подгорать. Оптимальным сосудом для её готовки — считается толстый металлический котёл, оборудованный закрывающейся крышкой. Необходимо избегать попадания на битум разного рода грязи после того, как с него снята упаковка. Котёл заполняется небольшими кусками битума на 65% своего объёма.
Процесс должен происходить размеренно, поэтому нагревать котёл нужно на малом огне до тех пор, пока его содержимое не превратиться в однородную массу. Лишние примеси, которые могут образоваться на поверхности, следует устранить.
Стандартная температура, при которой преимущественно осуществляется производство битума, может колебаться от 150 до 200 градусов. При максимальной температуре, разогревать битум нужно не более часа, при средней — на протяжении трёх часов. Если превысить указанный температурный режим, битумная мастика будет менее качественной, при температуре свыше 250 градусов, он может даже загореться.
Если это случилось, нужно оперативно устранить огонь посредством закрытия крышки котла, если она не предусмотрена — можно накрыть котёл металлическим листом. Разумеется, загоревшийся битум будет уже не пригоден к эксплуатации, об этом не стоит забывать.
Контролировать нужные температуры во время изготовления битумной мастики, Вы можете и визуально, наблюдая за поведением материала в котле. Тревожным звоночком являются пузыри и жёлтый дым. Они сообщают о начале процесса коксования. Нормальным считается, когда битум при подогреве шипит, потому, как именно в этот момент из него удаляется ненужная нам жидкость. От готовой битумной мастики должен исходить серый дым.
Битумная мастика не предназначена для хранения, поэтому начинать работу с ней нужно сразу после того, как она снята с огня, перемешана и дополнена заранее приготовленными наполнителями.
Как приготовить мастику и грунтовку своими руками
Главная страница » Полезные советы » Как приготовить мастику и грунтовку своими руками
Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, применяющимся при строительстве. Представляет собой продукт переплавки битума, но не обладает характерными недостатками: чрезмерной текучестью при высоких температурах и хрупкостью при низких.
Данный материал довольно вязок, что позволяет наносить его на вертикальные поверхности. Слой может быть очень тонким, со временем он не проявляет склонности к оплыванию.
Давайте разберемся как правильно приготовить мастику. В состав мастики входит чистый битум, пластификатор и наполнитель.
Для десяти килограмм готовой смеси понадобятся:
8,5 кг чистого битума;
1 кг наполнителя;
0,5 кг пластификатора.
Варится мастика в специальных толстостенных котлах под крышкой. Толщина стенок посуды не должна быть меньше 0,3 см. Благодаря этому обеспечивается равномерное распределение тепла, а, следовательно, битум не будет подгорать.
Перед началом приготовления крупные куски битума крошатся и отчищаются от грязи и песка. Чтобы мастика не выплескивалась, котел следует загружать только на 2/3 от общего объема. Битум расплавляется достаточно долго, поэтому варить смесь необходимо около 2 – 3 часов. На огне готовить мастику нельзя, располагать котел нужно в стороне от огня на подставке. Затем постепенно добавляется наполнитель и пластификатор.
В качестве наполнителя применяется мелкодисперсный прогретый и просушенный порошок. Можно использовать каучуковую крошку, асбест, минеральную вату, лесной мох, торф или опилки. Прогревать смесь рекомендуется до 190 градусов Цельсия. При более высокой температуре, битум разлагается. Также недопустимы перепады температур, иначе мастика не будет однородной. Чрезмерный нагрев характеризуется появлением желто-зеленых пузырей, в этом случае необходимо сразу снизить температуру. Пока варится смесь, ее желательно помешивать, периодически снимая с нее пену. Мешать мастику удобно лопатой.
Пластификатор добавляется после того, как пена опадет, и поверхность смеси станет гладкой без твердых включений. В качестве пластификатора применяется отработанное масло. После этого все тщательно перемешивается. Мастика готова.
Заниматься приготовлением мастики следует непосредственно перед ее применением, так как смесь хранится только один день. Стоит учитывать, что мастика всегда должна быть горячей. Оптимальная температура составляет 120 градусов Цельсия. Смесь не рекомендуется наносить на голую поверхность. Поэтому заранее нужно позаботиться о хорошей адгезии. Для этого поверхность необходимо очистить от мусора и покрыть грунтовкой. Это обеспечит высокую прочность нанесенному слою мастики.
Состав грунтовки довольно прост:
1 часть битума;
3 части бензина.
Технология приготовления также не особо сложная. Горячий битум (70 – 80 градусов Цельсия) небольшими порциями добавляется в бензин. Затем вмешивается до своего полного растворения. Фильтрация грунтовки помогает избавиться от твердых включений. В качестве фильтра хороша металлическая сетка.
Наносить грунтовку необходимо в 2 — 3 тонких слоя. После нанесения каждого слоя рекомендуется выдержка в 10 – 15 минут. И только после этого поверхность покрывается мастикой.
Метки: полезные советы
Как приготовить битумную мастику своими руками
Бітумні матеріали
Бітумні. Матеріали поділяються на будівельні, до покрівельні та дорожні. Бітум найпоширеніший гідроізоляційний матеріал. Гідність бітумів полягає у відносній простоті застосування це особливо важливо в індивідуальному будівництві.
Бітум складається з мінеральних масел (40-65%), смол (18 — 48%) і асфальтонов (13-30%) Останні додають бітуму твердість, а смоли та олії пластичність. Фізико-механічні властивості будівельних бітумів пріведении в табл. 1.
Старіння бітуму викликається частковою втратою легких масляних фракцій, при атом він знаходить жорсткість і крихкість. При низьких темпсратурах бітум втрачає свою еластичність стає жорстким і ламким.
Бітумна мастика являє собою суміш розплавленого бітуму з наповнювачем, приклад, з гумовою крихтою 7% (по масі) або дрібним азбестом 6-7-го сорту — 10%. Крім того в мастику додають пластифікатор — осьове або відпрацьований автомобільне масло -5%.
Звичайно, для наклеювання, склеювання руберойду і інших рулонних матеріалів краще всього використовувати не чистий бітум, а бітумну мастику, яка в порівнянні з чистим бітумом має підвищену тепло-і морозостійкістю. еластичністю, довговічністю, склеюючої здатністю. Таку мастику можна використовувати для гідроізоляційних покриттів, влаштуванні рулонних покрівель, герметизації місць примикання.
Якщо немає готової мастики можна приготувати шляхом переважування розплавленого бітуму і наповнювача (азбесту, торф’яної крихти, дрібно нарубаної мінеральної вати, деревної тирси, борошна, тонкомолотого крейди та ін.) Наповнювачі, що входять до складу мастики повинні бути просіяні через сито (з осередками 3 мм) і ретельно висушені (азбест — до 5% вологості, інші — до 3%).
Рекомендується одночасно додати пластифікатор — відпрацьоване картера масло (відпрацювання) або дизельне масло будь в’язкості, приблизно 0,5 — 1 кг на відро бітуму. Відпрацьоване масло слід попередньо профільтрувати. Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1 кг наповнювача (краще всього азбесту) і 0,5 кг масла.
Ємність (наприклад, бідон) з щільно закривається кришкою заповнюється бітуму не болл ніж на 2 / з її обсягу і повільно нагрівається до повного розплавлення і зникнення грудок. Коли бітум починає пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки або металевою сіткою, натягнутою иа дріт (сачком), або консервною банкою з пробитими отворами на дні, прикріпленою до довгої дерев’яної ручки.
Бітум гріють до тих пір, поки ТF не перестане пінитися і шипіти. Після закінчення варіння маса повинна стати однорідною, а поверхня дзеркальною. Нагрівати бітум більше 220 ° С (навіть короткочасно) не можна, так як це погіршує його якість — утворюється кокс. Ознакою почався коксування яв-аяется поява на поверхні маси бульбашок і виділення зеленувато-жовтого диму. При нагріванні понад 240южно приготувати шляхом переважування розплавленого биту-у і наповнювача (азбесту, торф’яної лагідні, дрібно нарубаної мінеральної вати, дереви-ви.х тирси, борошна, тонкомолотого крейди та ін.)
Наповнювачі, що входять до складу мастик, повинні бути просіяні через сито (з осередками 3 мм) і ретельно висушені (азбест — до 5% вологості, інші — до 3%).
Рекомендується одночасно додати пластифікатор — відпрацьоване картера масло (відпрацювання) або дизельне масло будь в’язкості, приблизно 0,5 — 1 кг на відро бітуму. Відпрацьоване масло слід попередньо профільтрувати.
Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1 кг наповнювача (краще всього азбесту) п 0,5 кг масла.
Ємність (наприклад, бідон) з щільно закривається кришкою заповнюється бітумом не більше ніж на 2/3 її об’єму і повільно нагрівається до повного розплавлення і зникнення грудок. Коли бітум починає пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки або металевою сіткою, натягнутою иа дріт (сачком), або консервною банкою з пробитими отворами на дні, прикріпленою до довгої дерев’яної ручки.
Бітум гріють до тих пір, поки той не перестане пінитися і шипіти. Після закінчення варіння маса повинна стати однорідною, а поверхня дзеркальною.
Нагрівати бітум більше 220 ° С (навіть короткочасно) не можна, так як це погіршує його якість — утворюється кокс. Ознакою почався коксування яв-аяется поява на поверхні маси бульбашок і виділення зеленувато-жовтого диму. При нагріванні понад 240 «З бітум може спалахнути. Після закінчення варіння ємність знімають з вогню і при постійному перемішуванні в бітум невеликими порціями додають сухий однорідний наповнювач і відпрацьоване масло. Бітумну мастику наносять тільки в гарячому стані, тому її готують безпосередньо перед початком роботи, причому в обсязі, необхідному для одноразового використання.
Бітумна грунтовка — це розчин бітуму в бензині (співвідношенні 1:3 (за об’ємом). Розплавлений бітум охолоджують до температури 70-80 ° С, а потім поступово невеликими порціями вливають в бензин і перемішують кожен раз до повного розчинення бітума.Бензін повинен бути не етилований.
При розчиненні в гасі температура розплавленого бітуму може бути 100-110 ° С. Грунтовка сприяє утворенню покриттів з високою адгезійною здатністю.
Техніка безпеки при роботі з бітумними матеріалами полягає в дотриманні певних правил. Так, не можна допускати спінювання і випліскування бітуму. Варити бітум слід тільки в ясну суху погоду. Адже крапля дощу, потрапивши в нагрітий бітум, може в лічені секунди привести до небезпечного викиду піни та бризок, а потім і до спалаху. Все, що мають справу з розплавленим бітумом, повинні бути одягнені в костюми з щільної тканини і мати рукавиці. Працювати близько варильного котла краще вдвох, щоб мати можливість надати одна одній допомогу. Відра й інші ємності для перенесення бітуму після закінчення роботи необхідно очищати, не допускаючи утворення застиглого бітуму (зазвичай це робиться випалюванням),
Индустриальный стиль сейчас популярен, хотя до сих пор его часто путают со стилем лофт. Отличие заключается в том, что индустриальный стиль предполагает полную, стопроцентную открытость. Ведь в таком стиле даже проводку и вентиляцию не стараются спрятать подальше от глаз. Сначала индустриальный стиль зарождался в заброшенных производственных помещениях, которые имели высокие потолки и окна, занимающие практически всю стену. Отличительной чертой такого дизайна является объединение кухни, спальни и гостиной. Концепт стиля предполагает урбанистический минимализм, что диктует ограниченное количество мебели. Так что, если в вашем доме большие окна и высокие потолки, и вы хотите как можно больше пространства — этот стиль станет идеальным решением в дизайне интерьера. Удобство и современность — вот главные черты индустриального стиля.
Основное отличие индустриального дизайна заключается в функциональности его деталей: все старые вещи служат основой для создания новых оригинальных предметов интерьера или декора. Например, старые деревянные ящики и полки могут стать стульями или небольшим журнальным столиком, а металлические могут быть использованы как стеллажи или оригинальная система полок. Можно использовать даже старую лестницу как подставку под другие детали интерьера или как полку для книг. Старые печатные машинки, промышленные ножницы или другие инструменты и инвентарь, напоминающие о производстве, станут настоящей находкой для декора. К тому же, чем более потрепанными и старыми они будут выглядеть, тем большего эффекта добавят, создавая эксклюзивную композицию.
Большинство людей представляют индустриальный дизайн как совокупность серых оттенков с минимальным использованием белого и черного. В общем все именно так. Возьмите все оттенки серого, продумайте интерьер, и поочередно используйте темные с более светлыми. Если вы чувствуете дискомфорт от монотонности декора, добавьте резких переходов цвета, используя яркую мебель. Это придаст помещению дополнительный объем и глубину. Чтобы создать эффект многогранности пространства, попробуйте применить различные оттенки одного и того же цвета.
Разная глубина тонов и монохромная гамма позволят расширить границы пространства и освежить дизайн, не перегружая его пестротой оттенков. Начать стоит с основных тонов, ведь именно они будут составлять общую атмосферу и особенности стиля. Ваша задача — подчеркнуть определенную сдержанность в помещении. Но попробуйте использовать несколько ярких насыщенных цветов для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность. Например, возьмите цвет фуксии, лимонный, оранжевый, и минимальными дозами вкрапляет их в интерьер. Это придаст помещению свежести.
Следует выбирать те цвета, которые вам нравятся, которые будут вызывать у вас приятные эмоции, когда вы на них смотрите. Сейчас имеется большой ассортимент красок, поэтому проблем с покупкой краски выбранного цвета не будет. Например, можно использовать износостойкую латексную краску для интерьеров Śnieżka Design Lux 3. Эта краска создает прочное моющееся покрытие, имеет 1-й класс устойчивости. Краску очень легко наносить на стены, а Teflon в ее составе облегчает очистку загрязнений на окрашенных поверхностях, поэтому такое покрытие легко содержать в чистоте.
Не следует забывать и об освещении. Если днем свет будет поступать из больших окон, то в ночное время придется пользоваться искусственным. О больших изысканных люстры можете забыть. Они не подойдут к вашему индустриальному интерьеру. Ваш выбор — локальные светильники — это не только стильно, но и удобно, ведь вы сможете регулировать степень и зоны освещенности.
Индустриальный стиль — это как средство самовыражения, поскольку именно в мелочах вам удастся подчеркнуть свою оригинальность.
Стиль индастриал в интерьере: 35 фото
Сен
05/15
Концепция большинства интерьерных стилей направлена на создание уюта и элегантности. Мастера-оформители делают все возможное, чтобы скрыть самые неприглядные уголки наших домов, акцентируя внимание на аккуратности фактур и оригинальности дизайнерских идей. Однако существует один стиль, который олицетворяет собой бунтарство и непокорность принятым канонам. Речь идет о стиле индастриал в интерьере, который, словно ищущий себя подросток, отказывается от традиционных норм и правил приличия, заглядывая в самую суть современной жизни.
«Дом Мечты» предлагает рассмотреть подробнее интерьеры, в которых активно применяется так называемый индустриальный стиль.
Стиль индастриал в интерьере
Индустриальный стиль в интерьере: немного предыстории
Стиль индастриал в интерьере возник в конце ХХ столетия. Наши будущие потомки, изучая особенности исторических эпох, охарактеризуют этот временной промежуток как период развития технического прогресса, высокой урбанизации и внедрения технологий в массы. Люди, видевшие стремительное изменение окружающей действительности, просто не могли мыслить прежними категориями и старались соответствовать быстротечному времени во всем. Нет ничего удивительного, что группа особо передовых граждан решила создать свой собственный стиль интерьера, главное новаторство которого заключалось в воспевании промышленных зон больших городов и поклонении урбанизации.
Роскошный индустриальный стиль в интерьере
Интерьер кухни-гостиной индустриальный стиль
С момента своего основания индустриальный стиль в интерьере нашел множество поклонников, но вместе с тем вызвал бурю негодования в интеллигентном обществе. Постараемся разобраться, почему этот стиль заработал скандальную славу и стоит ли воплощать его в интерьере современных домов.
Стиль индастриал – мечта американских подростков
Родиной этого интерьерного направления является Америка. В 90-х годах прошлого века здесь наблюдался огромный всплеск промышленного развития: практически в каждом штате открывались новые заводы и фабрики, а также создавались отдельные промышленные районы. Если раньше творческие личности воспевали красоту природных пейзажей, то в этом времени ореол романтики овеял урбанизм и мощность промышленного потенциала.
На фоне любви к городской действительности возник отдельный стиль индастриал, который проник во многие сферы человеческой жизни – литературу, музыку, одежду и дизайн интерьеров.
Интерьерный стиль лофт индастриал
Двухэтажный дом в стиле индастриал фото
Индустриальный стиль в интерьере
Однако изначально индустриальный дизайн не был признан самостоятельным интерьерным направлением, ведь, по сути, он всего лишь отображал внешний вид офисных зданий и промышленных центров.
В типичной квартире стиля индастриал абсолютно все коммуникации, будь то водопроводные и канализационные трубы или даже проводка, не декорируются привычным способом, а остаются открытыми, превращаясь в главный акцент оформления. Нет здесь и отделочных материалов, т.к. стены зачастую остаются необработанными, пол заливается бетоном, а потолок декорируется металлическими сваями и балками.
Кроме того, в первородном стиле индастриал отсутствует такое понятие, как личное пространство и привычная геометрия комнат. Это выражается во многих оригинальных решениях. Например, в квартире сносятся все стены, кухонная плита располагается у входной двери, ванна устанавливается около кровати, а окна занимают всю высоту стен и при этом не оформляются шторами или занавесками.
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
Кухня-студия в индустриальном стиле фото
Ванная комната в индустриальном стиле
Мебель в стиле индастриал
Ванная в индустриальном стиле
Ванная комната в стиле индастриал и этно
Не удивительно, что столь экстравагантный, но не совсем удобный для жизни стиль не приобрел массовую популярность. Но нельзя сказать, что это направление кануло в Лету, ведь некоторые его детали не только дожили до наших дней, но и вошли в категорию модных тенденций нынешнего сезона.
Светильники в индустриальном стиле
Дома и квартиры в индустриальном стиле
Светильники для кухни в индустриальном стиле
Стиль индастриал в современной интерпретации
В современных воплощениях стиль индастриал, зачастую, совмещается с другими интерьерными направлениями – лофт, минимализм, хай-тек, этно и т.д. Благодаря этому он становится более мягким и уютным. Но даже стилизованный дизайн индастриал нельзя представить без следующих особенностей:
1. Искусственные материалы и грубые фактуры
В индустриальном стиле практически не используются натуральные материалы, ведь акцент здесь делается на металле, пластике, бетоне и любых синтетических элементах. Если даже в оформлении встречается что-то натуральное, например, деревянная отделка или мебель из древесины, то поверхность не обрабатывается, а корректируется таким образом, чтобы подчеркнуть грубость и шероховатость фактуры. Как и прежде, в оформлении стен, пола и потолка приветствуется максимальная естественность, однако для большего стилевого единства кирпичные стены могут быть выкрашены краской, а пол задекорирован ламинатом или досками.
Кухня в стиле лофт-индастриал фото
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
Стиль индастриал в дизайне интерьера
Интерьеры квартир в винтажно-индустриальном стиле
2. Лаконичная мебель
Мебель стиля индастриал отличается максимальной лаконичностью и простотой. В идеале, каждый предмет мебели должен иметь четкую геометрическую форму и непритязательную отделку. При этом мебели не должно быть много. В типичной гостиной индустриального стиля находится небольшой диван, пара компактных кресел, стол и несколько полок. А спальный гарнитур может состоять лишь из кровати, шкафа, кресел или стульев.
Яркий стиль индастриал в современном доме
Потолочные светильники в стиле индастриал фото
Гостиная в индустриальном стиле фото
Спальня в индустриальном стиле фото
3. Концептуальные аксессуары
Если раньше концепция этого интерьерного направления проявлялась в использовании нетипичных предметов, коммуникаций и отслуживших свою службу вещей, то сейчас с этой задачей справляются модные аксессуары и детали. Например, комната в стиле индастриал может быть украшена декоративными трубами, графическими надписями, техническими приспособлениями и оригинальными элементами, соответствующими дизайну урбанизм.
Кухня в индустриальном стиле фото
Роскошная спальня в индустриальном стиле
Интерьер двухуровневой квартиры в индустриальном стиле
Кухня в доме в стиле индастриал
4. «Городская» цветовая гамма
Цветовая гамма, характерная для этого стиля, максимально приближается к оттенкам городской среды – серым, горчичным, коричневым, рыжим и черным тонам. Однако, если индастриал совмещается со стилем хай-тек или минимализм, в нем может лидировать белый цвет. Что касается ярких красок, то в этом направлении они используются лишь эпизодически, в виде небольшого декора или оригинальных постеров.
Квартира-студия в стиле индастриал
Мебель в стиле индастриал фото
Индустриальный дизайн интерьера
Квартира в индустриальном стиле фото
5. Яркое освещение
Стиль индастриал в интерьере тяготеет к яркому выразительному освещению и минимальному текстильному оформлению.
Интерьер дома в стиле индастриал фото
Интерьер дома в стиле индастриал фото
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
В целом, направление индустриальной романтики может выглядеть уютно и стильно, однако воплотить его в полной мере получится лишь в просторных и высоких помещениях. При недостатке квадратных метров этот стиль будет выглядеть слишком загромождено и, к тому же, потеряет одну из своих особенностей – минимализм.
Индастриал стиль в интерьере — концепция, материалы, цвета
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Особенности оформления помещений в стиле индастриал
Стиль индастриал имеет схожую со стилем лофт историю появления. В девяностых годах прошлого века множество заброшенных в прошлом производственных зданий были переоборудованы в жилые дома отели, картинные галереи и магазины. Изюминкой, которую стиль индастриал предлагал, как новшество в интерьере – обилие материалов с выраженной фактурой, наподобие бетона, стекла, кирпичной кладки и металла. Кроме того, все инженерные коммуникации также оставались на виду – всевозможные трубы, провода и несущие конструкции также ничем не скрывались. Новшество пришлось по вкусу многим и до сих пор, этот вид дизайна не потерял актуальности.
Основная концепция
Создать уютное помещение с расслабляющей обстановкой с использованием индастриал не получится. Это очень динамичный и располагающий к действиям вид оформления. Есть два основных направления в подобном дизайне, которые отличаются друг от друга весьма существенно:
Естественный промышленный
Создаваемый искусственно
Из названий становится понятно, что естественная разновидность основана на рациональном использовании тех покрытий и поверхностей, которые уже есть, труб вентиляции и других конструктивных элементов, созданных при постройке зданий. Искусственный стиль подразумевает создание всех поверхностей с нуля – оклеивание стен или обработка их материалами, имитирующими бетон, кирпичную кладку, а также каменные блоки. Дополнительные детали в виде труб или строительных конструкций создаются из подручных материалов.
Идея такого оформления в максимальном приближении интерьера к промышленному – никаких завитушек, декоративных рисунков и прочих подобных деталей. Только строгие функциональные предметы, множество прямых линий и обилие металлических предметов. Еще одна характерная особенность – большие площади. Помещения должны быть не просто большими, а огромными – 100, 200 и больше квадратных метров.
Можно создать интерьер в таком стиле и на меньшей площади, но, придется постараться, чтобы все детали соответствовали основной концепции оформления. Сложности возникают в основном при установке дополнительных интерьерных украшений в виде труб вентиляции, имитации стальных конструкций и так далее. Потолки должны иметь большую высоту, чтобы разместить необходимые элементы декора.
Главные материалы
В любой по площади комнате или помещении необходимо использовать несколько наиболее важных для концепции материалов:
Бетон
Состаренное или оформленное таким образом дерево
Стекло
Стальные предметы меблировки или строительные конструкции со следами ржавчины, износа и патиной
Важно: несмотря на то, что металл является одним из важнейших материалов, не допускается использование новых и блестящих деталей из него. Все металлические конструкции должны иметь вид состаренных или тронутых ржавчиной.
При этом, поверхности не должны выглядеть грязными – они лишь прошли суровое испытание временем, но, не заброшены. Поэтому, стиль индастриал в интерьере должен отражать основную идею – преобразование бывшего в запустении помещения в пригодное для жилья и прошедшего реновацию.
Цвета
Чтобы создать максимально подходящую атмосферу в комнатах, необходимо правильно сориентироваться в цветовой гамме оформления. Здесь не должно быть вызывающих и слишком ярких цветов. Основными подходящими этому виду дизайна оттенками будут серый, коричневый, хаки, черный и белый. Можно использовать различные оттенки основных цветов, но, не создавая из них определенных декоративных композиций. Каждая поверхности имеет свой цвет и не более того.
Декор
Использовать привычные декоративные детали в таких интерьерах не получится, а значит, нужен другой подход. Наиболее часто как украшающие комнаты детали применяются предметы, которые можно было встретить на производстве или рядом с цехами – остатки рекламных вывесок, граффити на стене или монохромные фотографии – все это, будет отличным декором для подобных комнат. Однако, нужно следить, чтобы украшений было немного.
Примеры
Схожесть со стилем лофт может сыграть злую шутку – вы будет создавать индустриальный образ помещения, а получите лофт. Чтобы этого не произошло, ниже представлено несколько фото примеров того, как выглядит стиль индастриал в интерьере и показаны характерные для него детали. Все это, поможет вам создать собственное видение такого оформления и применить его на практике.
Стиль индастриал в интерьере — фото идеи 2018
Концепция большинства интерьерных стилей направлена на создание уюта и элегантности. Мастера-оформители делают все возможное, чтобы скрыть самые неприглядные уголки наших домов, акцентируя внимание на аккуратности фактур и оригинальности дизайнерских идей. Однако существует один стиль, который олицетворяет собой бунтарство и непокорность принятым канонам. Речь идет о стиле индастриал в интерьере, который, словно ищущий себя подросток, отказывается от традиционных норм и правил приличия, заглядывая в самую суть современной жизни.
Предлагаем рассмотреть подробнее интерьеры, в которых активно применяется так называемый индустриальный стиль.
Стиль индастриал в интерьере
Индустриальный стиль в интерьере: немного предыстории
Стиль индастриал в интерьере возник в конце ХХ столетия. Наши будущие потомки, изучая особенности исторических эпох, охарактеризуют этот временной промежуток как период развития технического прогресса, высокой урбанизации и внедрения технологий в массы. Люди, видевшие стремительное изменение окружающей действительности, просто не могли мыслить прежними категориями и старались соответствовать быстротечному времени во всем. Нет ничего удивительного, что группа особо передовых граждан решила создать свой собственный стиль интерьера, главное новаторство которого заключалось в воспевании промышленных зон больших городов и поклонении урбанизации.
Роскошный индустриальный стиль в интерьере
Интерьер кухни-гостиной индустриальный стиль
С момента своего основания индустриальный стиль в интерьере нашел множество поклонников, но вместе с тем вызвал бурю негодования в интеллигентном обществе. Постараемся разобраться, почему этот стиль заработал скандальную славу и стоит ли воплощать его в интерьере современных домов.
Стиль индастриал – мечта американских подростков
Родиной этого интерьерного направления является Америка. В 90-х годах прошлого века здесь наблюдался огромный всплеск промышленного развития: практически в каждом штате открывались новые заводы и фабрики, а также создавались отдельные промышленные районы. Если раньше творческие личности воспевали красоту природных пейзажей, то в этом времени ореол романтики овеял урбанизм и мощность промышленного потенциала.
На фоне любви к городской действительности возник отдельный стиль индастриал, который проник во многие сферы человеческой жизни – литературу, музыку, одежду и дизайн интерьеров.
Интерьерный стиль лофт индастриал
Двухэтажный дом в стиле индастриал фото
Индустриальный стиль в интерьере
Однако изначально индустриальный дизайн не был признан самостоятельным интерьерным направлением, ведь, по сути, он всего лишь отображал внешний вид офисных зданий и промышленных центров.
В типичной квартире стиля индастриал абсолютно все коммуникации, будь то водопроводные и канализационные трубы или даже проводка, не декорируются привычным способом, а остаются открытыми, превращаясь в главный акцент оформления. Нет здесь и отделочных материалов, т.к. стены зачастую остаются необработанными, пол заливается бетоном, а потолок декорируется металлическими сваями и балками.
Кроме того, в первородном стиле индастриал отсутствует такое понятие, как личное пространство и привычная геометрия комнат. Это выражается во многих оригинальных решениях. Например, в квартире сносятся все стены, кухонная плита располагается у входной двери, ванна устанавливается около кровати, а окна занимают всю высоту стен и при этом не оформляются шторами или занавесками.
Смотрите также:
Деревянная кухня фото
Для созданий теплой домашней обстановки на кухне, дизайнеры рекомендуют в ее интерьере использовать больше дерева, ведь природные материалы лучше всего … «Смотреть»
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
Кухня-студия в индустриальном стиле фото
Ванная комната в индустриальном стиле
Мебель в стиле индастриал
Ванная в индустриальном стиле
Ванная комната в стиле индастриал и этно
Не удивительно, что столь экстравагантный, но не совсем удобный для жизни стиль не приобрел массовую популярность. Но нельзя сказать, что это направление кануло в Лету, ведь некоторые его детали не только дожили до наших дней, но и вошли в категорию модных тенденций нынешнего сезона.
Смотрите еще:
Светильники в индустриальном стиле
Дома и квартиры в индустриальном стиле
Светильники для кухни в индустриальном стиле
Стиль индастриал в современной интерпретации
В современных воплощениях стиль индастриал, зачастую, совмещается с другими интерьерными направлениями – лофт, минимализм, хай-тек, этно и т.д. Благодаря этому он становится более мягким и уютным. Но даже стилизованный дизайн индастриал нельзя представить без следующих особенностей:
1. Искусственные материалы и грубые фактуры
В индустриальном стиле практически не используются натуральные материалы, ведь акцент здесь делается на металле, пластике, бетоне и любых синтетических элементах. Если даже в оформлении встречается что-то натуральное, например, деревянная отделка или мебель из древесины, то поверхность не обрабатывается, а корректируется таким образом, чтобы подчеркнуть грубость и шероховатость фактуры. Как и прежде, в оформлении стен, пола и потолка приветствуется максимальная естественность, однако для большего стилевого единства кирпичные стены могут быть выкрашены краской, а пол задекорирован ламинатом или досками.
Кухня в стиле лофт-индастриал фото
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
Стиль индастриал в дизайне интерьера
Интерьеры квартир в винтажно-индустриальном стиле
2. Лаконичная мебель
Мебель стиля индастриал отличается максимальной лаконичностью и простотой. В идеале, каждый предмет мебели должен иметь четкую геометрическую форму и непритязательную отделку. При этом мебели не должно быть много. В типичной гостиной индустриального стиля находится небольшой диван, пара компактных кресел, стол и несколько полок. А спальный гарнитур может состоять лишь из кровати, шкафа, кресел или стульев.
Яркий стиль индастриал в современном доме
Потолочные светильники в стиле индастриал фото
Гостиная в индустриальном стиле фото
Спальня в индустриальном стиле фото
3. Концептуальные аксессуары
Если раньше концепция этого интерьерного направления проявлялась в использовании нетипичных предметов, коммуникаций и отслуживших свою службу вещей, то сейчас с этой задачей справляются модные аксессуары и детали. Например, комната в стиле индастриал может быть украшена декоративными трубами, графическими надписями, техническими приспособлениями и оригинальными элементами, соответствующими дизайну урбанизм.
Кухня в индустриальном стиле фото
Роскошная спальня в индустриальном стиле
Интерьер двухуровневой квартиры в индустриальном стиле
Кухня в доме в стиле индастриал
4. «Городская» цветовая гамма
Цветовая гамма, характерная для этого стиля, максимально приближается к оттенкам городской среды – серым, горчичным, коричневым, рыжим и черным тонам. Однако, если индастриал совмещается со стилем хай-тек или минимализм, в нем может лидировать белый цвет. Что касается ярких красок, то в этом направлении они используются лишь эпизодически, в виде небольшого декора или оригинальных постеров.
Квартира-студия в стиле индастриал
Мебель в стиле индастриал фото
Индустриальный дизайн интерьера
Квартира в индустриальном стиле фото
5. Яркое освещение
Стиль индастриал в интерьере тяготеет к яркому выразительному освещению и минимальному текстильному оформлению.
Интерьер дома в стиле индастриал фото
Интерьер дома в стиле индастриал фото
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
В целом, направление индустриальной романтики может выглядеть уютно и стильно, однако воплотить его в полной мере получится лишь в просторных и высоких помещениях. При недостатке квадратных метров этот стиль будет выглядеть слишком загромождено и, к тому же, потеряет одну из своих особенностей – минимализм.
Стиль индастриал в интерьере: романтика промышленных городов
Главная/Статьи/Стиль индастриал в интерьере: романтика промышленных городов
Концепция большинства интерьерных стилей направлена на создание уюта и элегантности. Мастера-оформители делают все возможное, чтобы скрыть самые неприглядные уголки наших домов, акцентируя внимание на аккуратности фактур и оригинальности дизайнерских идей. Однако существует один стиль, который олицетворяет собой бунтарство и непокорность принятым канонам. Речь идет о стиле индастриал в интерьере, который, словно ищущий себя подросток, отказывается от традиционных норм и правил приличия, заглядывая в самую суть современной жизни.
«Дом Мечты» предлагает рассмотреть подробнее интерьеры, в которых активно применяется так называемый индустриальный стиль.
Стиль индастриал в интерьере
Индустриальный стиль в интерьере: немного предыстории
Стиль индастриал в интерьере возник в конце ХХ столетия. Наши будущие потомки, изучая особенности исторических эпох, охарактеризуют этот временной промежуток как период развития технического прогресса, высокой урбанизации и внедрения технологий в массы. Люди, видевшие стремительное изменение окружающей действительности, просто не могли мыслить прежними категориями и старались соответствовать быстротечному времени во всем. Нет ничего удивительного, что группа особо передовых граждан решила создать свой собственный стиль интерьера, главное новаторство которого заключалось в воспевании промышленных зон больших городов и поклонении урбанизации.
Роскошный индустриальный стиль в интерьере
Интерьер кухни-гостиной индустриальный стиль
С момента своего основания индустриальный стиль в интерьере нашел множество поклонников, но вместе с тем вызвал бурю негодования в интеллигентном обществе. Постараемся разобраться, почему этот стиль заработал скандальную славу и стоит ли воплощать его в интерьере современных домов.
Стиль индастриал – мечта американских подростков
Родиной этого интерьерного направления является Америка. В 90-х годах прошлого века здесь наблюдался огромный всплеск промышленного развития: практически в каждом штате открывались новые заводы и фабрики, а также создавались отдельные промышленные районы. Если раньше творческие личности воспевали красоту природных пейзажей, то в этом времени ореол романтики овеял урбанизм и мощность промышленного потенциала.
На фоне любви к городской действительности возник отдельный стиль индастриал, который проник во многие сферы человеческой жизни – литературу, музыку, одежду и дизайн интерьеров.
Интерьерный стиль лофт индастриал
Двухэтажный дом в стиле индастриал фото
Индустриальный стиль в интерьере
Однако изначально индустриальный дизайн не был признан самостоятельным интерьерным направлением, ведь, по сути, он всего лишь отображал внешний вид офисных зданий и промышленных центров.
В типичной квартире стиля индастриал абсолютно все коммуникации, будь то водопроводные и канализационные трубы или даже проводка, не декорируются привычным способом, а остаются открытыми, превращаясь в главный акцент оформления. Нет здесь и отделочных материалов, т.к. стены зачастую остаются необработанными, пол заливается бетоном, а потолок декорируется металлическими сваями и балками.
Кроме того, в первородном стиле индастриал отсутствует такое понятие, как личное пространство и привычная геометрия комнат. Это выражается во многих оригинальных решениях. Например, в квартире сносятся все стены, кухонная плита располагается у входной двери, ванна устанавливается около кровати, а окна занимают всю высоту стен и при этом не оформляются шторами или занавесками.
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
Кухня-студия в индустриальном стиле фото
Ванная комната в индустриальном стиле
Мебель в стиле индастриал
Ванная в индустриальном стиле
Ванная комната в стиле индастриал и этно
Не удивительно, что столь экстравагантный, но не совсем удобный для жизни стиль не приобрел массовую популярность. Но нельзя сказать, что это направление кануло в Лету, ведь некоторые его детали не только дожили до наших дней, но и вошли в категорию модных тенденций нынешнего сезона.
Светильники в индустриальном стиле
Дома и квартиры в индустриальном стиле
Светильники для кухни в индустриальном стиле
Стиль индастриал в современной интерпретации
В современных воплощениях стиль индастриал, зачастую, совмещается с другими интерьерными направлениями – лофт, минимализм, хай-тек, этно и т.д. Благодаря этому он становится более мягким и уютным. Но даже стилизованный дизайн индастриал нельзя представить без следующих особенностей:
1. Искусственные материалы и грубые фактуры
В индустриальном стиле практически не используются натуральные материалы, ведь акцент здесь делается на металле, пластике, бетоне и любых синтетических элементах. Если даже в оформлении встречается что-то натуральное, например, деревянная отделка или мебель из древесины, то поверхность не обрабатывается, а корректируется таким образом, чтобы подчеркнуть грубость и шероховатость фактуры. Как и прежде, в оформлении стен, пола и потолка приветствуется максимальная естественность, однако для большего стилевого единства кирпичные стены могут быть выкрашены краской, а пол задекорирован ламинатом или досками.
Кухня в стиле лофт-индастриал фото
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
Стиль индастриал в дизайне интерьера
Интерьеры квартир в винтажно-индустриальном стиле
2. Лаконичная мебель
Мебель стиля индастриал отличается максимальной лаконичностью и простотой. В идеале, каждый предмет мебели должен иметь четкую геометрическую форму и непритязательную отделку. При этом мебели не должно быть много. В типичной гостиной индустриального стиля находится небольшой диван, пара компактных кресел, стол и несколько полок. А спальный гарнитур может состоять лишь из кровати, шкафа, кресел или стульев.
Яркий стиль индастриал в современном доме
Потолочные светильники в стиле индастриал фото
Гостиная в индустриальном стиле фото
Спальня в индустриальном стиле фото
3. Концептуальные аксессуары
Если раньше концепция этого интерьерного направления проявлялась в использовании нетипичных предметов, коммуникаций и отслуживших свою службу вещей, то сейчас с этой задачей справляются модные аксессуары и детали. Например, комната в стиле индастриал может быть украшена декоративными трубами, графическими надписями, техническими приспособлениями и оригинальными элементами, соответствующими дизайну урбанизм.
Кухня в индустриальном стиле фото
Роскошная спальня в индустриальном стиле
Интерьер двухуровневой квартиры в индустриальном стиле
Кухня в доме в стиле индастриал
4. «Городская» цветовая гамма
Цветовая гамма, характерная для этого стиля, максимально приближается к оттенкам городской среды – серым, горчичным, коричневым, рыжим и черным тонам. Однако, если индастриал совмещается со стилем хай-тек или минимализм, в нем может лидировать белый цвет. Что касается ярких красок, то в этом направлении они используются лишь эпизодически, в виде небольшого декора или оригинальных постеров.
Квартира-студия в стиле индастриал
Мебель в стиле индастриал фото
Индустриальный дизайн интерьера
Квартира в индустриальном стиле фото
5. Яркое освещение
Стиль индастриал в интерьере тяготеет к яркому выразительному освещению и минимальному текстильному оформлению.
Интерьер дома в стиле индастриал фото
Интерьер дома в стиле индастриал фото
Индустриальный стиль в дизайне интерьера
В целом, направление индустриальной романтики может выглядеть уютно и стильно, однако воплотить его в полной мере получится лишь в просторных и высоких помещениях. При недостатке квадратных метров этот стиль будет выглядеть слишком загромождено и, к тому же, потеряет одну из своих особенностей – минимализм.
Стиль индастриал в интерьере квартиры, советы дизайнеров. Фотографии интерьеров
Проводку, трубы, арматуру и балки целенаправленно оставляют в поле зрения и своей непритязательностью они создают особую выразительность. Необработанные поверхности подчеркивают первозданную простоту вещей.
Самый ходовой материал индустриального стиля — это «холодный» металл: сталь, железо, олово и алюминий. С их помощью создается легкий блеск без чрезмерного сияния. Небольшие потертости и даже ржавчина намеренно подчеркиваются.
Выкованным в кузнице предметам всегда найдется место в интерьере, как и тем предметам, которые, по мнению многих давно должны быть на свалке. Весь секрет индустриального стиля, в том, что из «мусора» создается искусство. Открыть красоту в обломках и старье – разве не искусство?
Выразительные линии и формы отдельных находок многих впечатляют. К примеру, печатная машинка или болт гигантских размеров, старые моторы могут составить очень сильную композицию. Причем отпечаток времени на таких находках особо ценится.
Если у отдельного предмета или подборки вещей имеется, то, что задевает за живое, их с гордостью можно выставлять напоказ. В некоторых случаях весь интерьер обыгрывают вокруг одного интересного предмета.
Поразительный эффект достигается различными способами – простой группировкой объектов, или же встраиванием их в мебель в качестве фурнитуры.
Непритязательный и комфортный стиль индастриал в интерьере в силу своей оригинальности и привлекательности превратился в модную тенденцию, не теряющую своей актуальности.
Сегодня индустриальный декор довольно часто выбирают владельцы дорогих особняков.
Почему индустриальный стиль работает? В нем со вкусом раскрывается первозданная простота вещей и демонстрируется идеальное соотношение «функция-форма».
Наличие чистых линий и минимум декора, причем оригинального в виде ржавой велосипедной цепи, например.
Как уже упоминалось металл – один из основных материалов в интерьере, но интерьер все же, создается в жилом помещении, поэтому металл сочетают с деревом или камнем. И кажущиеся неуместными мягкие и уютные диванчики вполне могут присутствовать в этом интересном стиле.
Металлические табуреты в эксплуатации не совсем комфортны, да и хорошо выспаться только на раскладушке вряд ли удастся. Мягкую мебель выбирают нейтральных тонов. Обивка должна быть из натуральных тканей.
Ошибочным считается мнение, что в индустриальном стиле нет места фантазии. В обнаженных коммуникациях, неотделанных стенах, не зашторенных окнах, обнаженных балках демонстрируется скелет всего интерьера.
И чем эта рентгенограмма четче, тем шире раскрыта своеобразная индустриальная тема.
основные характеристики, идеи и фото
Автор Admin На чтение 3 мин.
Вы могли бы подумать, что индастриал стиль в интерьере, заключается в том, что он не настолько дорог в реализации, как может показаться. Это довольно популярная тенденция, которая вдохновляется переделками старых фабрик и промышленных помещений. Он был рожден, потому что все больше и больше старых складов, сараев, детских садов и промышленные здания были переоборудованы в жилые помещения в последние годы.
Индастриал стиль в интерьере
Индустриальный стиль не так давно появился, и его часто путают с интерьерным стилем лофт. Но в отличие от стиля лофт, индустриальный не основан на переделке нежилого помещения в жилье. Стиль характеризуется тем, что почти в каждом промышленном интерьере вы найдете грубые выветренные деревянные поверхности, выставленные кирпичи, голые бетонные элементы, железные трубы и так далее.
Если вы не определились со стилем, посмотрите также интерьер квартиры в стиле эклектика.
Особенности индустриального стиля:
огромное пространство, но с отделкой;
обилие деталей из металла и бетона;
использование современных материалов с имитацией под старину.
Цветовая палитра
Для индустриального стиля характерно использование одного цвета в интерьере, но с множеством оттенков. Это и просто серый или грязно-синий, белый с черным, кирпичный оттенки. Все эти цвета создают неповторимую атмосферу строгости, характерной для индустриальных предприятий. Хотя стиль и не отрицает вкрапление ярких оттенков, но в небольшом количестве.
Светильники в индустриальном стиле
Чтобы в серую и облачную погоду в помещении не было жутко и неприятно, необходимо тщательно продумать искусственное освещение. Должны быть большие люстры и множество светильников. Подойдет точечное освещение по всему помещению. Люстры и светильники рекомендуется выбирать из металла или стекла.
Мебель в индустриальном стиле
Вся мебель может быть новая, но с эффектом старины. Это может быть имитация ржавчины и состаренное дерево, мебель с эффектом шершавого бетона или старого потертого кирпича. А мягкая мебель может быть, напротив, выполнена совершенно в модном стиле, главное, чтобы размеры того же дивана были внушительные. Лучше всего будет смотреться кожаная мягкая мебель. Не стоит излишне декорировать помещение или сильно загромождать мебелью. Размещение мебели рекомендуется делать по островному принципу, то есть с привязкой к центру комнаты.
Полы
Чтобы выдержать индустриальный стиль во всем интерьере, пол можно даже не покрывать никаким напольным покрытием, а просто покрыть лаком бетонную стяжку. И покрыть ковром в светлом тоне, который немного уравновесит «холод» стиля.
Панорамные окна
Поскольку стиль подразумевает огромное пространство, то такого же размера должны быть и окна, которые в дневное время суток будут давать много естественного света. Можно, конечно же, повесить и легкие занавески, и шторы, но для индустриального стиля лучше подойдут жалюзи.
Индустриальный стиль: декор
Все предметы в индустриальном стиле должны быть габаритные. Если это скульптура — то большого размера, картины тоже. На стенах можно даже самостоятельно нанести граффити, стиль допускает это.
Как вы можете видеть, индастриал стиль в интерьере имеет интересные элементы декора. Речь идет о добавлении незаконченности — это открытые части трубопровода на потолках или стенах, металлические акценты в мебели. Этот стиль хорошо работает в экстремальных условиях: в студиях и на чердаках (мансардах).
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2014;
проверки требует 1 правка.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2014;
проверки требует 1 правка. Эта статья — о классицизме в русской литературе. О классицизме в иных сферах искусства см. Классицизм.
В России классици́зм был известен с начала XVIII до начала XIX века и всё это время был господствующим направлением и методом в литературе. Одной из важных черт этого литературного течения являлось обращение к образам античной литературы и искусства как к идеальному эстетическому эталону. Важнейшими представителями являлись М. В. Ломоносов, А. Д. Кантемир, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин и Горбушкин
Первым классицистическим писателем в России был Антиох Кантемир. Он первым написал произведения классицистического жанра (а именно сатиры, эпиграммы и другие).
История возникновения русского классицизма по В. И. Федорову[править | править код]
1 период: литература петровского времени; она носит переходный характер; основная особенность — интенсивный процесс «обмирщения» (то есть замена литературы религиозной литературой светской — 1689—1725 года) — предпосылки возникновения классицизма.
2 период: 1730—1750 года — эти годы характеризуются формированием классицизма, созданием новой жанровой системы, углубленной разработкой русского языка.
3 период: 1760—1770 года — дальнейшая эволюция классицизма, расцвет сатиры, появление предпосылок к зарождению сентиментализма.
4 период: последняя четверть века — начало кризиса классицизма, оформление сентиментализма, усиление реалистических тенденций (1. Направление, развитие, склонность, стремление; 2. Замысел, идея изложения, изображения).
Следующий виток развития классицизм получил в России при Тредиаковском, Ломоносове, Сумарокове. Ими была создана русская силлабо-тоническая система стихосложения и введены многие западные жанры (такие как мадригал, сонет и т. п.)
Силлабо-тоническая система стихосложения — система слогоударного стихосложения. Включает два ритмообразующих фактора — слог и ударение — и подразумевает закономерное чередование фрагментов текста с равным количеством слогов, среди которых ударные слоги определенным закономерным образом чередуются с безударными. Именно в рамках этой системы написана большая часть русских стихов.
Державин развивает традиции русского классицизма, являясь продолжателем традиций Ломоносова и Сумарокова.
Для него предназначение поэта — прославление великих поступков и порицание дурных. В оде «Фелица» он прославляет просвещённую монархию, которую олицетворяет правление Екатерины II. Умная, справедливая императрица противопоставляется алчным и корыстным придворным вельможам.
Главным объектом поэтики Державина является человек как неповторимая индивидуальность во всём богатстве личных вкусов и пристрастий. Многие его оды имеют философский характер, в них обсуждается место и предназначение человека на земле, проблемы жизни и смерти (ода «Бог»)
Державин создаёт ряд образцов лирических стихотворений, в которых философская напряженность его од сочетается с эмоциональным отношением к описываемым событиям. В стихотворении «Снегирь» (1800) Державин оплакивает кончину Суворова.
В начале XIX века классицизм со свойственной ему тяжеловесностью стал отмирать, а на смену ему пришло новое направление — сентиментализм.
Музыка эпохи классицизма — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 октября 2018;
проверки требуют 12 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 октября 2018;
проверки требуют 12 правок.
Музыка эпохи классицизма (или музыка классицизма) — академическая музыка второй половины XVIII — начала XIX веков[1].
В развитии классицизма отмечают два исторических этапа. Выросший из искусства Возрождения классицизм XVII века развивался одновременно с барокко, отчасти в борьбе, отчасти во взаимодействии с ним, и в этот период наибольшее развитие получил во Франции. Поздний классицизм, связанный с Просвещением, приблизительно с середины XVIII до начала XIX века, ассоциируется прежде всего с венской классической школой[1].
Сложные взаимоотношения классицизма и барокко ещё в начале XX века породили дискуссию: многие музыковеды, прежде всего в Германии, рассматривают барокко как единый стиль европейской музыки между Возрождением и Просвещением — приблизительно до середины XVIII века, до И. С. Баха и Г. Ф. Генделя включительно[2]. Во Франции, на родине классицизма, некоторые музыковеды, напротив, склонялись к чрезмерно расширительному толкованию этого понятия, рассматривая стиль барокко как одно из частных проявлений классицизма[3].
Периодизация эпох осложнена тем обстоятельством, что в различных национальных культурах музыкальные стили получали распространение в разное время; бесспорным является то, что в середине XVIII века классицизм восторжествовал практически повсеместно. К этому направлению принадлежат, в частности, реформаторские оперы К. В. Глюка, ранняя венская и мангеймская школы[1]. Высшие достижения классицизма в музыке связаны с деятельностью венской классической школы — с творчеством Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена[1].
Классицизм сложился во Франции в первой половине XVII века: возникший ещё в эпоху Возрождения интерес к античной культуре, породивший в различных видах искусства подражания античным образцам, в абсолютистской Франции превратился в нормативную эстетику, основанную на «Поэтике» Аристотеля и дополнившую её рядом специальных жёстких требований[4][1].
Эстетика классицизма основывалась на убеждении в разумности и гармоничности мироустройства, что проявилось во внимании к сбалансированности частей произведения, тщательной отделке деталей, разработке основных канонов музыкальной формы. Именно в этот период окончательно сформировался классический состав частей сонаты и симфонии, а также сонатная форма, основанная на разработке и противопоставлении двух контрастных тем.
↑ 12345 Классицизм / Келдыш Ю. В. // Гондольера — Корсов. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1974. — (Энциклопедии. Словари. Справочники : Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш ; 1973—1982, т. 2).
↑ Шаповалова О. А. Барокко // Шаповалова О. А. Музыкальный энциклопедический словарь. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. — С. 66. — ISBN 5-7905-1809-5.
↑ Барокко / Брянцева В. Н. // А — Гонг. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1973. — (Энциклопедии. Словари. Справочники : Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш ; 1973—1982, т. 1).
↑ Классицизм (неопр.). Большой энциклопедический словарь (2000). Дата обращения 22 июня 2013.
Обсуждение:Классицизм — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Позволю себе исправить период — не конец ХVІІІ — начало ХІХ, а ХVІІ — ХVІІІ вв. 89.215.91.116 11:56, 9 ноября 2008 (UTC)
а что тогда было в России в начале 19 века? Понятно, что в европейском искусствознании классицизм — это то, что вы написали, при короле-Солнце. а неоклассицизм — это ампир и т.п. Но поскольку в россии первого классицизма не было, то термин неоклассицизм не прижился, и чаще его употребляют для третьего — всплеска в конце 19 века-начале 20, шедшего параллельно модерну.—Shakko 19:14, 9 ноября 2008 (UTC)
А Казаков? А Ломоносов? Kuimov 05:09, 2 мая 2009 (UTC)
у меня вопрос: какой литературой, или другими источниками пользовались составляющие?
мне просто надо знать, т.к. в статье хороший материал.
Sonic youth 15:38, 29 сентября 2010 (UTC)
Термин «Классицистический стиль»[править код]
Вопрос, возможно, более лингвистический: насколько правомерно использование термина «Классицистический стиль»? Больно уж корявое слово. Но встречается довольно часто: (поиск по статьям ВП, 100 результатов). Пока сделал редирект сюда на Классицизм, т.к в самой этой статье слово «классицистический» встречается 5 раз. Есть ли на эту тему какие-либо пояснения в АИ? ←A.M.Vachin 10:14, 6 ноября 2010 (UTC)
Есть такой термин, редирект корректный. Даже банальный поиск по книгам в Гугле его находит. Орфографический словарь с Грамоты.ру знает слово «классицистический». Хотя довольно часто путают с «классическим», что является грубой ошибкой. — GreenStork. 12:45, 6 ноября 2010 (UTC)
А в чём ошибочность? Нутром чую, что «классический» — относящийся к древностям, первоначальным этапам, простоте, строгости и пр., а «классицистический» — именно имитирующий «классический» стиль на более современном уровне, с новой идеологией, но не сам тот. Хорошо бы найти толковое разъяснение и вставить в статью. ←A.M.Vachin 23:26, 6 ноября 2010 (UTC)
В русском языке (в отличие от многих других) эпитет «классический» может относиться не только к классической античности, но и любому другому периоду, который принимается за эталон: напр., «классическая немецкая философия», «классическая русская литература». Предлагаемое вами упразднение корректного термина чревато жуткой путаницей. —Ghirla -трёп- 00:09, 7 ноября 2010 (UTC)
Оффтопик! Уважаемый Ghirlandajo, Вы немного не поняли меня. Я как раз и хотел бы уточнить здесь различие этих терминов, и ни в коем случае не упразднить какой-либо из них. Определяя «классический» из ощущений своего я имел в виду и Ваши примеры тоже, как и множество других: классический балет, опера, кузов седан, физика Ньютона, двухпанельный интерфейс Нортона, римское право, командную строку и т. п., то есть всё то, что было доведено в своё время до высокого уровня совершенства при тогдашнем уровне развития средств производства и требований к результату, и в текущем контексте. Короче, лезу в словари. С уважением, ←A.M.Vachin 07:39, 7 ноября 2010 (UTC)
Если кратко, то «классический» имеет отношение к «классике», а «классицистический» — к «классицизму». Так, творчество Мольера является одновременно и классическим, и классицистическим; но «Одиссея» или «Война и мир» — классическая литература, но не классицистическая. — GreenStork. 12:55, 7 ноября 2010 (UTC)
А еще встречается термин «классицизирующий» 🙂 —Ghirla -трёп- 14:44, 7 ноября 2010 (UTC)
Классический кроссовер — Википедия
Классический кроссовер (англ. classical crossover) — музыкальный стиль, представляющий собой своеобразный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп, рок, электронной музыки. Название официально утвердилось не так давно, войдя в список номинаций музыкальной премии Grammy, ежегодно присуждаемой Национальной академией звукозаписи США. Этот стиль настолько популярен, что Billboard создал для него отдельный чарт среди своих хит-парадов. Иногда применительно к вокальной музыке этого жанра используют название operatic pop или popera.
Предыстория[править | править код]
Classical crossover как музыкальный стиль формировался постепенно, за прошедшие три десятка лет шаг за шагом преодолев путь от эклектичных экспериментов по соединению рока и классики до широкого признания.
В семидесятых годах прошлого века Emerson, Lake & Palmer (ELP) с шумным успехом играли рок-обработку сюиты Мусоргского «Картинки с выставки», а Procol Harum смело цитировал Баха. Легендарный Electric Light Orchestra (ELO) наравне с традиционным рок-саундом и электроникой использовал симфоническое звучание и классические приёмы композиции. Queen, начиная с альбома «A Night at the Opera», применяют классические приёмы композиции и звучания, и это становится неотъемлемой частью их уникального звучания.
В 1987 году фронтменом британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри была написана песня «Барселона» в соавторстве с британским композитором Майком Мораном, объединившая рок-музыку и оперу, которая была исполнена дуэтом Фредди Меркьюри и испанской оперной певицей Монтсеррат Кабалье. Позже вышел одноименный совместный альбом Меркьюри и Кабалье. В 1992 году песня «Барселона» стала гимном Олимпийских игр в Испании.
На рубеже веков рок-группы Metallica, Scorpions, Gary Moore с большим успехом выступают с симфоническими оркестрами, а симфо-пауэр-металлисты Nightwish использовали академический вокал Тарьи Турунен. Одним из лучших сочетаний классики и рока добился итальянский композитор Лука Турилли. Рок и классику соединяют гитаристы Ричи Блэкмор (Deep Purple, Rainbow), Yngwie Malmsteen. Рок и классику так же соединили Элтон Джон, Боно, Джон Бон Джови на концерте, сыгранном вместе с Лучано Паваротти.
С другой стороны, артисты классического жанра расширяют рамки академической музыки. Великий тенор Энрико Карузо наряду с классической оперой с удовольствием исполнял народные песни и композиции собственного сочинения. Явлением мирового масштаба classical crossover стал благодаря Пласидо Доминго, Хосе Каррерасу и Лучано Паваротти. Трио теноров дебютировало в 1990 году: в Риме они исполнили «Футбольную песню» по случаю открытия чемпионата мира по футболу. Проект просуществовал 15 лет и стал самым прибыльным в истории музыки.
1990—2000[править | править код]
Популярные певицы Сиссель Ширшебо, Сара Брайтман, Эмма Шаплин, Charlotte Church, певцы Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Russell Watson, а также Aria, Amici Forever, Appassionante, Светлана Феодулова, Ванесса Мэй, Джош Гробан, Il Divo, Джеки Иванко, Natasha Marsh, Giorgia Fumanti, Mario Frangoulis, Vittorio Grigolo, Tarja Turunen, Floor Jansen и многие другие успешно работают в стиле Classical Crossover, добавляя к классической основе поп-элементы, стирая границы между музыкальными стилями. Classical crossover развивается на огромной музыкальной территории, приобретая всё больше поклонников. Сдерживающим фактором стиля является необходимость высокого уровня образованности и таланта композиторов, аранжировщиков, музыкантов и вокалистов.
2010-е[править | править код]
В начале десятых годов двадцать первого века с развитием дабстеп направления в электронной музыке приобрела популярность американская исполнительница Lindsey Stirling, успешно сочетающая игру на скрипке с EDM и дабстеп элементами. Также в эти годы проявлял активность украинский музыкальный проект LAFESTA music project, участники которого осваивают смеси электронной музыки, оперы, хауса, лаунжа и поп-музыки.
В Казахстане это направление в музыке успешно развивает квартет «Mezzo» и особенно Димаш Кудайберген.
Classical crossover в России представляют: певицы Марина Крузо, Ирина Дельская, Сергия Шамбер, Евгения Сотникова, Виктория Сухарева, Мария Демьяненко и Наталья Криштопец, у которой в 2017 году вышел альбом «Embrace», состоящий из оригинальных песен в жанре классического кроссовера; певцы Витас, Илья Викторов, Валентин Суходолец, Алек Бугаёв и Игорь Манаширов; симфо-группа ГОЛЬФСТРИМ, ансамбль Терем-Квартет, Universal Music Band, группа Ariaphonics, группа Pianochocolate, Виктор Зинчук, ДиДюЛя, группа КВАТРО, виолончелист-виртуоз Георгий Гусев, а также композитор и режиссёр Алексей Коломийцев и его музыкально-театрализованный проект Esthetic Empire. В 2013 году в Санкт-Петербурге солист театра «Геликон опера» Дмитрий Янковский организовал проект «NeoClassic — Новая Классика Дмитрия Янковского».
В России исключительно в формате classical crossover работала радиостанция Радио Classic 100,9 FM. В эфире других российских музыкальных радиостанций и на TV, всё чаще прорываются элементы звучания и лучшие представители данного стиля.
Classical crossover, по сравнению с другими музыкальными стилями и направлениями, имеет самую широкую возрастную структуру аудитории. (По исследованиям COMCON-MEDIA: от 12 до 60+ лет, где возраст основной аудитории — от 20 до 60 лет).[источник не указан 3709 дней]
Classical crossover обретает всё большую популярность в мире, гармонично объединяя музыкальные стили и жанры.
Classical Crossover — портал об исполнителях Классического кроссовера
Нью-Эйдж.рф (недоступная ссылка) — Онлайн-хранилище современной классической музыки
Лыжные гонки — Википедия
Лы́жные гонки — циклический зимний вид спорта, в котором соревнуются по времени прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок. Официальные соревнования проводят на дистанциях длиной от 800 м до 70 км. Лыжные гонки входят в программу Зимних Олимпийских игр с 1924 года.
Впервые состязания в лыжном беге на скорость состоялись на территории современной Норвегии в 1767 году. Затем примеру норвежцев последовали шведы и финны, позже увлечение гонками возникло и в Центральной Европе. В конце XIX — начале XX века во многих странах появились национальные лыжные клубы. В 1924 году была создана Международная федерация лыжного спорта (FIS). В 2000 FIS насчитывала 98 национальных федераций.
Медаль победителю всесоюзных лыжных соревнований пионеров и школьников на приз газеты «Пионерская правда»
Основные стили передвижения на лыжах — «классический стиль» и «свободный (коньковый) стиль».
Классический стиль[править | править код]
Первоначально к «классическому стилю» относятся те виды передвижения, при которых практически всю дистанцию лыжник проходит по предварительно подготовленной лыжне, состоящей из двух параллельных колей. «Классические» лыжные ходы разделяют по способу отталкивания палками на попеременные и одновременные. По числу шагов в одном цикле выделяют одновременно одношажный, попеременно двушажный и бесшажный ходы.
Наиболее распространены попеременный двушажный ход (применяется на подъёмных участках и отлогих склонах, а при очень хорошем скольжении — и на подъёмах средней крутизны (до 5°) и одновременный одношажный ход (применяется на равнинных участках, на отлогих подъёмах при хорошем скольжении, а также на уклонах при удовлетворительном скольжении).
Свободный стиль[править | править код]
«Свободный стиль» подразумевает, что лыжник сам волен выбирать способ передвижения по дистанции, но поскольку «классический» ход уступает в скорости «коньковому», «свободный стиль» является, по сути, синонимом «конькового хода». Коньковые способы передвижения широко используются с 1981 г., когда финский лыжник Паули Сиитонен, которому тогда было уже за 40, впервые применил его в соревнованиях — в гонке на 55 км — и выиграл.
Наиболее распространены одновременный двухшажный коньковый ход (применяется как на равнинных участках, так и на подъёмах малой и средней крутизны) и одновременный одношажный коньковый ход (применяется при стартовом разгоне, на любых равнинах и пологих участках дистанции, а также на подъёмах до 10-13°).
Преодоление подъёмов[править | править код]
Подъёмы могут преодолеваться либо одним из видов конькового хода, либо следующими способами: скользящим шагом (на подъёмах крутизной от 5° до 10°), ступающим шагом (от 10° до 15°), беговым шагом (15° и больше), «полуёлочкой», «ёлочкой», «лесенкой» (на соревнованиях не применяется), в отдельных случаях, когда подъём довольно резкий, применяется «ёлочка».
Спуск[править | править код]
При спусках спортсмены применяют различные виды стоек, различающиеся углом сгиба коленей. В высокой стойке этот угол составляет 140—160°, для средней стойки угол сгиба коленей 120—140° (120—130° у варианта этой стойки, т. н. стойки «отдыха»), обе применяются на неровных склонах. А на ровных спусках применяется самая скоростная, низкая, стойка, для которой угол сгиба коленей меньше 120°.
Торможение[править | править код]
Наиболее распространено торможение «плугом». При спуске наискось часто используется торможение упором. Для предотвращения травм при возникновении неожиданных препятствий на трассе иногда необходимо применять торможение падением, для которого также разработана своя, наиболее безопасная, техника выполнения.
Поворот[править | править код]
Очень распространен на соревнованиях способ поворот переступанием, тогда как поворот «плугом» часто используется для крутых поворотов. Иногда применяются такие способы, как поворот упором, поворот из упора и поворот на параллельных лыжах.
Соревнования с раздельным стартом[править | править код]
При раздельном старте спортсмены стартуют с определённым интервалом в определённой последовательности. Как правило интервал составляет 30 с (реже — 15 с или 1 мин). Последовательность определяется жеребьёвкой или текущим положением спортсменом в рейтинге (сильнейшие стартуют последними). Возможен парный раздельный старт. Итоговый результат спортсмена вычисляется по формуле «финишное время» минус «стартовое время».
Соревнования с масс-стартом[править | править код]
При масс-старте все спортсмены стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена.
Гонки преследования[править | править код]
Гонки преследования (пасьют, англ. pursuit — преследование) представляют собой совмещённые соревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое положение спортсменов на всех этапах (кроме первого) определяется по результатам предыдущих этапов. Как правило в лыжных гонках пасьют проходит в два этапа, один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой — коньковым стилем.
Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, реже — с интервалом в несколько часов. Первая гонка проходит обычно с раздельным стартом. По её итоговым результатам определяется отставание от лидера для каждого из участников. Вторая гонка проходит с гандикапом, равным этому отставанию. Победитель первой гонки стартует первым. Итоговый результат гонки преследования совпадает с финишным временем второй гонки.
Гонка преследования без перерыва (скиатлон, до июня 2011 года — дуатлон, позже официально переименован лыжебежным Комитетом FIS[1]) начинается с общего старта. После преодоления первой половины дистанции одним стилем спортсмены в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину дистанции другим стилем. Итоговый результат гонки преследования без перерыва совпадает с финишным временем спортсмена.
Эстафеты[править | править код]
В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырёх спортсменов (реже — трёх). Лыжные эстафеты состоят из четырёх этапов (реже — трёх). Эстафеты могут проходить одним стилем (все участники бегут свои этапы классическим или свободным стилем) или двумя стилями (1 и 2 этапы участники бегут классическим стилем, а 3 и 4 этапы — свободным стилем). Эстафета начинается с масс-старта, при этом наиболее выгодные места на старте определяются жеребьёвкой, или же их получают команды, занявшие наиболее высокие места на предыдущих аналогичных соревнованиях. Передача эстафеты осуществляется касанием ладони любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то время как оба спортсмена находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат эстафетной команды вычисляется по формуле «финишное время последнего члена команды» минус «стартовое время первого члена команды» (обычно равное нулю).
Индивидуальный спринт[править | править код]
Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалификации (пролог), которая организуется в формате раздельного старта. После квалификации отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного формата с масс-стартом из четырёх человек (изменяется). Количество спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица итоговых результатов индивидуального спринта формируется в таком порядке: результаты финала А, участники полуфиналов, участники четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники.
Командный спринт[править | править код]
Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-6 кругов трассы каждый. При достаточно большом числе заявленных команд проводятся два полуфинала, из которых равное количество лучших команд отбирается в финал. Командный спринт начинается с масс-старта. Итоговый результат командного спринта вычисляется по правилам эстафеты.
На официальных соревнованиях длина дистанции колеблется от 800 м до 70 км. При этом одна дистанция может состоять из нескольких кругов[2].
Формат гонки
Длина дистанции (км)
Соревнования с раздельным стартом
3, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50
Соревнования с масс-стартом
10, 15, 30, 50, 70
Гонки преследования
5, 7.5, 10, 15
Эстафеты (длина одного этапа)
2.5, 5, 7.5, 10
Индивидуальный спринт (мужчины)
1÷1.4
Индивидуальный спринт (женщины)
0.8÷1.2
Командный спринт (мужчины)
2×(3÷6) 1÷1.6
Командный спринт (женщины)
2×(3÷6) 0.8÷1.4
При использовании ручного отсчета времени, финишное время фиксируется в момент, когда нога спортсмена, которая находится впереди, пересекает финишную линию.
При использовании системы электронного отсчета времени, время фиксируется, когда прерывается контакт. Точка замера светового или фото-барьера должна располагаться на высоте 25 см над поверхностью снега.
Лыжный спорт: Учеб. для ин-тов и техн. физ. культ / Под ред. В. Д. Евстратова, Б. И. Сергеева, Г. Б. Чукардина. — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 319 с.
Портал:Классическая музыка — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации
Перейти к поиску Музыка прошлого, выдержавшая испытание временем и имеющая аудиторию в современном обществе. Уже сегодня в качестве классических воспринимаются не только вершины высокого музыкального искусства, но и лучшие образцы развлекательных жанров прошлого: например, вершины французской, венской и венгерской оперетты XIX — начала XX вв., вальсы Иоганна Штрауса и т.п.
«Страсти» (нем. Die Passion) — цикл монументальных произведений Баха, где разыгрываемый в лицах евангельский рассказ перемежается ариями da capo на специально сочинённые поэтические тексты, хорами и хоралами. До нашего времени дошли «Страсти по Иоанну» (BWV 245) и «Страсти по Матфею» (BWV 244b и BWV 244), а также текст «Страстей по Луке». Считавшиеся утерянными «Страсти по Марку» (BWV 247) были реконструированы в XX веке.
При жизни «Страсти» неоднократно исполнялись Бахом в нескольких редакциях. После смерти Баха этот цикл был забыт, пока в 1829 году Мендельсон триумфально не возродил его исполнение. Сегодня «Страсти» Баха считаются высшим проявлением музыкального жанра страстей.
Дальше…
Конструкция тромбона почти не претерпела принципиальных изменений за последние 500 лет.
Хилль, Вильгельм (2730 байт) — начато 26 января 2020 участником Андрей Романенко
Беккер, Руперт (2865 байт) — начато 26 января 2020 участником Андрей Романенко
Розенбекер, Адольф (3947 байт) — начато 26 января 2020 участником Андрей Романенко
Зеебёк, Вильгельм Карл Эрнст (2999 байт) — начато 25 января 2020 участником Андрей Романенко
Зингер, Отто (2774 байта) — начато 25 января 2020 участником Андрей Романенко
Смит, Уилсон (1797 байт) — начато 25 января 2020 участником Андрей Романенко
Вульф, Фридрих Вильгельм (литератор) (3851 байт) — начато 24 января 2020 участником Андрей Романенко
Кёллинг, Карл (2169 байт) — начато 24 января 2020 участником Андрей Романенко
Кёллинг, Адольф (2339 байт) — начато 24 января 2020 участником Андрей Романенко
Олдберг, Арне (3628 байт) — начато 24 января 2020 участником Андрей Романенко
Купфер, Гарри (8109 байт) — начато 24 января 2020 участником Halcyon5
Аттруп, Карл (2018 байт) — начато 21 января 2020 участником Андрей Романенко
Хюллестед, Август (5050 байт) — начато 21 января 2020 участником Андрей Романенко
Булиг, Рихард (2781 байт) — начато 20 января 2020 участником Андрей Романенко
Фемелиди, Владимир Александрович (4066 байт) — начато 20 января 2020 участником Андрей Романенко
Зелиньский, Войчех (4798 байт) — начато 17 января 2020 участником Ungesellig
Тиссен, Карл (2331 байт) — начато 16 января 2020 участником Андрей Романенко
Бёкман, Фердинанд (2497 байт) — начато 16 января 2020 участником Андрей Романенко
Лее, Себастьян (2108 байт) — начато 16 января 2020 участником Андрей Романенко
Аристов, Дмитрий Иванович (6349 байт) — начато 15 января 2020 участником Rostkol
Пёрселл, Даниель (англ. Daniel Purcell, около 1664, Лондон — 26 ноября 1717, там же) — английский композитор, представитель стиля барокко.
Родился на пять лет позже своего знаменитого старшего брата (Генри Пёрселл). Его отец Генри Пёрселл был придворным музыкантом, сохранились свидетельства, что он солировал в партии тенора на коронации короля (Карл II Стюарт). Он умер в год рождения Даниеля. Вероятно, что Даниель, как и его старший брат, воспитывался дядей Томасом Пёрселлом, певцом и хормейстером капеллы (Вестминстерское аббатство). После смерти музыканта Генри Лоуза Томас Пёрселл занял его место личного музыканта короля (в его обязанности входили: игра на лютне, виоле и пение). Некоторые исследователи утверждают, что именно Томас, а не Генри Пёрселл был отцом обоих братьев. Основанием для этого является письмо, в котором Томас Пёрселл называет Генри своим сыном. Противники этой точки зрения считают, что данное слово употреблено в смысле близости их внутреннего мира (другой вариант — Томас усыновил детей своего брата после его смерти). Мать Даниеля и Генри прожила долгую жизнь и умерла в 1699 году, но, вероятно, она не поддерживала тесных связей со своими сыновьями-музыкантами, в своем завещании она оставила принадлежащее ей имущество дочери (Элизабет).
Дальше…
Классическая музыка — это… Что такое Классическая музыка?
Монтаж великих композиторов классической музыки. Слева направо: В верхнем ряду — Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Георг Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен; во втором ряду — Джоаккино Россини, Феликс Мендельсон, Фредерик Шопен, Рихард Вагнер, Джузеппе Верди; в третьем ряду — Иоганн Штраус, Иоганнес Брамс, Жорж Бизе, Пётр Ильич Чайковский, Антонин Дворжак; в нижнем ряду — Эдвард Григ, Эдуард Элгар, Сергей Рахманинов, Джордж Гершвин, Арам Хачатурян. Симфонический оркестр
Класси́ческая музыка — свободное от терминологической строгости понятие, употребляющееся, в зависимости от контекста, в различных значениях.
Оценочный смысл
В оценочном смысле классической называется музыка прошлого, выдержавшая испытание временем и имеющая аудиторию в современном обществе. Уже сегодня в качестве классических воспринимаются не только вершины высокого музыкального искусства, но и лучшие образцы развлекательных жанров прошлого: например, вершины французской, венской и венгерской оперетты XIX — начала XX веков, вальсы Иоганна Штрауса и т. п.
Исторический смысл
В историческом смысле под классической понимают музыку второй половины XVIII века — начала XIX века (этот период традиционно соотносят с классицизмом). Понятие классицизма не слишком широко применимо к музыке, поскольку классицизм в изобразительном искусстве и в литературе заключается в следовании античной традиции, в то время как живая музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима до нас практически не дошла.
Таким образом, в устойчивой характеристике Гайдна, Моцарта и Бетховена как венских классиков присутствует и немалая доля качественной оценки их творчества как фундамента для дальнейшего развития музыкальной композиции.
К системообразующим музыкальным классикам относят также таких композиторов XVII—XVIII веков, как И. С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди.
Типологический смысл
В типологическом смысле «классической» часто называется в разговорном и публицистическом стиле речи так называемая «академическая» музыка, находящаяся в отношении преемственности прежде всего к сформировавшимся в Европе в XVII—XIX веков музыкальным жанрам и формам (опера, симфония, соната и т. п.), мелодическим и гармоническим принципам и инструментальному составу.
Значительное влияние классическая музыка оказывает на современную рок-музыку. Тональный язык, используемый большинством различных музыкантов, был разработан в начале эпохи барокко. Кроме того, разнообразные произведения рок-музыки, как правило, прямо или косвенно связаны с частью классического репертуара, хотя на этом влиянии редко заостряют внимание публики. Тем не менее, исключительное использование классических тональностей является важной особенностью некоторых рок-групп, таких как на Oasis, с их аккордами и гармоническими прогрессиями, достойными чистейшей классической традиции. Влияние композиторов эпохи барокко (Вивальди и Баха) на творчество гитарстов хард-рока и тяжёлого металла, таких как Эдди Ван Хален и Рэнди Роадс вполне обнаруживаются на слух опытным знатоком музыки. Кроме того, классическая музыка имеет большое значение в прогрессивном роке для таких групп как Yes, Genesis и Emerson, Lake & Palmer, в группах симфонического рока. Классическая музыка также глубоко проникает в тяжёлый металл (хэви-метал), формируя разновидность этого жанра под названием симфоник-метал, представленный такими группами, как Adagio, Apocalyptica, Nightwish, Epica и многими другими.[1]
Классическая музыка также играет важную роль в популярных фильмах с музыкальными композициями, либо за счёт повторного использования уже существующих композиций, либо оказывая влияние на написание оригинальных произведений композиторов, работающих над фильмом.
Значение термина в разных языковых культурах
Путаница значений, присущая понятию «классическая музыка», характерна большинству европейских языков.
Английское словосочетание (англ. classic music) появилось ещё в Оксфордском словаре английского языка 1836 года издания и было связано с попыткой «канонизировать» период от Баха до Бетховена как «золотой век». При этом классический период в музыке (примерно 1750—1830 годы) также именуется «classical»[2].
Подобные неоднозначные термины существуют в немецком (нем. klassischer Musik), французском (фр. musique classique), итальянском (итал. Musica classica) и других языках. Они стали особенно распространены со становлением англоамериканских стандартов коммерческой классификации аудиопродукции.
В то же время, например, в польском языке сохраняется чёткое разграничение понятий классической музыки как таковой, относящейся к эпохе классицизма (польск. Muzyka klasycystyczna), и академической музыки (Muzyka poważna).
Классические музыкальные инструменты
Инструменты, используемые в классической музыке, в основном появились до середины XIX века (многие гораздо раньше). В основном они предназначены для использования в оркестре или вместе с сольными инструментами (фортепиано, клавесин, орган). Типичным для исполнения классической музыки является симфонический оркестр, включающий струнные инструменты, деревянные и медные духовые инструменты, ударные инструменты.
Электроинструменты, такие как электрогитара, используются время от времени в классической музыке XX и XXI веков. Музыканты экспериментируют в последние десятилетия с синтезаторами, инструментами из других культур, таких как гамелан. Иногда используются световые эффекты (см. Скрябин).
См. также
Примечания
↑Cook Nicholas: Musique, une très brève introduction, p.17, ed. Allia, Paris 2005 (trad. Nathalie Getnili)
Конструктивизм (искусство) — это… Что такое Конструктивизм (искусство)?
Конструктиви́зм — советский авангардистский метод (направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 — первой половине 1930 годов.
Особенности стиля
Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железо-бетонный каркас). В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — ОСА (общественная организация, основанная в 1924 году членами ЛЕФа). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.
Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре—одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы И. Габо, А. Певзнер)
В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.
Появление конструктивизма
Конструктивизм принято считать русским (точнее говоря, советским) явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого стиля в архитектуре явилась ещё Эйфелева башня, сочетающая в себе элементы как модерна, так и оголённого конструктивизма.
Как писал Владимир Маяковский в своём очерке о французской живописи: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…»
В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшем забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу.
Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами утилитаризма или так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.
Так, один из теоретиков «производственного искусства» Борис Арватов писал, что «…будут не изображать красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать лес, а выращивать парки и сады; не украшать стены картинами, а окрашивать эти стены…»
«Производственное искусство» стало не более чем концепцией, однако, сам по себе термин конструктивизм был произнесён именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства»).
Помимо вышеуказанного направления на становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, однако социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к современным российским реалиям 1920-х годов (эпохи первых пятилеток).
Рождение термина
Башня Татлина, Рабочий и колхозница на марке 2000 года
Термин «конструктивизм» использовался советскими художниками и архитекторами ещё в 1920 году, однако впервые он был официально обозначен в 1922 году в книге Алексея Михайловича Гана, которая так и называлась — «Конструктивизм».
А. М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей… Тектоника, конструкция и фактура — мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры».
То есть явным образом подчёркивалось, что культура новой России является индустриальной.
Конструктивизм в архитектуре
Основная статья: Конструктивизм (архитектура)
Братья Веснины и расцвет конструктивизма
Дом Культуры ЗИЛ. Арх. братья Веснины
Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг. (Они начали свою карьеру ещё в эпоху Модерн).
Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций.
Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения). Задание было на редкость сложным — для строительства предназначался крохотный участок земли — 6×6 м на Страстной площади.
Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал (одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений).
Моисей Гинзбург — «Стиль и эпоха»
Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Яковлевич Гинзбург. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе. Развитие новых архитектурных течений, в частности, связано с тем, что происходит «…непрерывная механизация жизни» , а машина есть «…новый элемент нашего быта, психологии и эстетики». Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты.
C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал — «Современная архитектура» (или просто «СА)». Выходил журнал на протяжении пяти лет. Оформлением обложек занимался Алексей Ган.
Деятельность ОСА
1927 год — Первая выставка современной архитектуры;
1928 год — Первая конференция ОСА
1929 год — Первый съезд ОСА
Функциональный метод
Здание газеты «Известия»
Функциональный метод — это теоретическая концепция зрелого конструктивизма (1926—1928 гг.), основанная на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Таким образом, идейно-художественные и утилитарно-практические задачи рассматривались в совокупности. Каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура (форма соответствует функции).
На этой волне происходит борьба конструктивистов за «чистоту рядов» и против стилизаторского отношения к конструктивизму. Иначе говоря, лидеры ОСА боролись против превращения конструктивизма из метода в стиль, во внешнее подражательство, без постижения сущности. Так, нападкам подвергся архитектор Григорий Бархин, создавший Дом «Известий».
В эти же годы происходит увлечение конструктивистов идеями Ле Корбюзье: автор и сам приезжал в Россию, где плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА.
В среде ОСА выдвигается ряд перспективных архитекторов, таких, как братья Илья и Пантелеймон Голосовы, Иван Леонидов, Михаил Барщ, Владимир Владимиров.
Конструктивисты активно участвуют в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, жилых домов.
Особой фигурой в истории конструктивизма считается любимый ученик А. Веснина — Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты не нашли применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл Леонидова «поэтом и надеждой русского конструктивизма». Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями — они невероятно, непостижимо современны.
Ленинградский конструктивизм
Ленинградские конструктивисты:
Абросимов, Павел Васильевич
Вакс, Иосиф Александрович
Гегелло, Александр Иванович
Демков, Николай Фёдорович
Зазерский, Алексей Иванович
Каценеленбоген, Тамара Давыдовна
Кричевский, Давид Львович
Левинсон, Евгений Адольфович
Лялин, Олег Леонидович
Мендельсон, Эрих
Мунц, Владимир Оскарович
Никольский, Александр Сергеевич
Овсянников, Сергей Осипович
Оль, Андрей Андреевич
Претро, Ипполит Александрович
Симонов, Григорий Александрович
Троцкий, Ной Абрамович
Фомин, Игорь Иванович
Хряков, Александр Фёдорович
Чернихов, Яков Георгиевич
Явейн, Игорь Георгиевич
Харьковский конструктивизм
См. Госпром, дом «Слово»
Минский конструктивизм
Дом правительства в Минске
См. Дом правительства Республики Беларусь
Конструктивизм в дизайне и фотографии
Конструктивизм — направление, которое, прежде всего, связывают с архитектурой, однако, такое ви́дение было бы однобоким и даже крайне неверным, ибо, прежде, чем стать архитектурным методом, конструктивизм существовал в дизайне, полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в фотографии отмечен геометризацией композиции, съёмкой в головокружительных ракурсах при сильном сокращении объёмов. Такими экспериментами занимался, в частности, Александр Родченко.
В графических видах творчества конструктивизм характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации, предельной геометризацией, подчинением композиции прямоугольным ритмам. Стабильной была и цветовая гамма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого. В области моды также существовали определённые конструктивистские тенденции — на волне общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские модельеры тех лет создавали подчёркнуто геометризированные формы.
Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, была профессором текстильного факультета ВХУТЕМАСа, проектировала модели спортивной и повседневной одежды[1][2].
Самой известной фотомоделью тех лет была знаменитая Лиля Юрьевна Брик[3].
Конструктивизм в литературе
В 1923 рядом манифестов был провозглашён конструктивизм как течение в литературе (прежде всего в поэзии), создан «Литературный центр конструктивистов». В нём участвовали поэты Илья Сельвинский, Вера Инбер, Владимир Луговской, Борис Агапов, литературоведы Корнелий Зелинский, Александр Квятковский и другие. Конструктивисты-писатели провозглашали близость поэзии «производственной» тематике (характерные названия сборников: «Госплан литературы», «Бизнес»), очеркизм, широкое применение «прозаизмов», использование нового размера — тактовика, эксперименты с декламацией. К 1930 году конструктивисты стали объектом травли со стороны РАПП и объявили о самороспуске.
Конструктивизм под запретом
Ещё в ту пору, когда конструктивизм, рационализм и прочие новаторские течения были господствующими, им уже противостояли стойкие «консерваторы». Они отстаивали своё право говорить языком традиционных форм, берущих начало в античной Греции, Риме, в шедеврах Палладио и Пиранези, Растрелли и Баженова
Наиболее известны среди них ленинградский мастер Иван Фомин с его «красной дорикой» и московский архитектор Иван Жолтовский, поклонник Ренессанса.
В начале 1930-х годов в значительной степени изменилась политическая ситуация в стране, а, следовательно, и в искусстве. Новаторские и авангардные течения сначала подвергались резкой критике, а потом и вовсе оказались под запретом, как буржуазные. Как написал конструктивист М. Гинзбург, каждой эпохе соответствует свой стиль искусства.
На смену романтично-утопическому, строгому и революционному аскетизму пришли пышные формы тоталитарного барокко и надменная избыточность сталинского неоклассицизма. Странным представляется следующий факт — в СССР велась борьба с «прямыми углами», с «буржуазным формализмом», с «леонидовщиной», а дворцы во вкусе Людовика XIV стали считаться вполне пролетарскими.
Конструктивисты оказались в опале. Те из них, кто не захотел «перестроиться», до конца дней влачили жалкое существование (или даже оказались репрессированы).[4] Однако Илья Голосов, например, сумел вписаться в конъюнктуру 1930-х и смог создать по-настоящему интересные постройки. Братья Веснины также участвовали в творческой жизни СССР, однако такого авторитета, как раньше, уже не имели.
По мнению некоторых авторитетных учёных в СССР в 1932—1936 гг. имел место «переходный стиль», названный условно «постконструктивизм».
Конструктивизм возрождается
В 1960-е годы, когда, как раз, началась борьба с «архитектурными излишествами», опять вспомнили о наработках конструктивистов. Изучение их наследия стало обязательным для молодых архитекторов.
В начале XXI века конструктивизм вновь возвращается в архитектуру. Теперь он носит название скандинавский, так как его корни лежат в загородном домостроении скандинавских стран. Скандинавский конструктивизм характеризуют обилие простора и солнечного света, функциональность и простота, натуральность и естественность. Он имеет заданный ритм линий и строгую геометрию. Ему свойственна эстетика целесообразности, рациональность строго утилитарных форм.
Архитекторы
Примечания
Литература
Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. — М., 2001.
Иконников А. В. Архитектура Москвы. XX век. — М., 1984.
См. также
Ссылки
dic.academic.ru
что это такое, советский постконструктивизм в архитектуре и живописи, стиль неоконструктивизм, русский constructivism
Авангардистское искусство, зародившееся в начале прошлого столетия, получило огромный размах во всех европейских странах. Одним из его уникальных направлений стал возникший в советской России конструктивизм. Это направление было полностью подчинено потребностям народа, подкреплённым новыми возможностями машинного производства, что выразилось в архитектуре
История становления стиля
Стиль конструктивизм возник в начале прошлого столетия в рамках авангардистского направления искусства. Родиной его являлась советская Россия, однако, распространение оно получило и в ряде других стран.
Единого мнения касательно причин его возникновения нет. Принято считать, что конструктивизм начал своё развитие ещё в недрах модернизма. Основные черты и признаки его окончательно сформировались к первой половине 1930-х годов. Данное направление открывало не просто новые формы выражения авангардистского искусства, оно отражало новые социальные преобразования общества (особенно ярко это проявлялось в СССР), готовило искусство к применению новых методов и материалов.
Окончательное становление конструктивизма стало возможным не столько благодаря скорому упадку модерна, сколько небывалому научному развитию.
Сильнее всего эти изменения затронули бытовую сферу. Переход к индустриальному производству позволил создавать новые предметы быта – граммофоны, радио, пишущие машинки и электроприборы, не совместимые с классической предметной эстетикой.
В непосредственном развитии конструктивизма можно выделить два периода:
Неутилитарный, где конструктивизм сводился к выявлению реальной структуры предметов и вещей и закреплению её в плоских или объёмных формах. Данное направление получило развитие у западных мастеров и проявлялось зачастую в изобразительном искусстве и скульптуре.
Прикладной – это подчёркнуто практичный конструктивизм, направленный на создание максимально функциональных и нужных предметов и вещей. Он полностью подчинён процессу воплощения коммунистических идей и присущ в основном советским странам.
Что касается термина конструктивизм, то впервые он был применён в одноимённой книге А.М. Гана.
Черты стиля
Основные черты конструктивизма проявлялись в новой эстетике вещи.
Главные теоретические принципы данного направления изложены в трудах венского архитектора и публициста Адольфа Лооса, а именно:
Отказ от вычурных украшений и художественных излишеств. Он стал основной идеей направления. Касалось это как архитектуры, так и художественно-промышленной практики.
Отказ от орнаментов и прочих декоративных элементов. Особенно ярко это проявляется в архитектуре. Дома в стиле конструктивизм представлялись как «единая форма», не требующая никаких украшений и декора, в отличие от того же ампира.
Замысловатые формы предметов теряют актуальность. Им на смену приходят более рациональные образы.
Основным критерием эстетической ценности вещи становится её целесообразность и возможности практического применения. Стремление к максимальной рациональности форм подкреплялось возможностями машинного производства и подразумевало полный отказ от ручной художественной отделки.
Развитие художественной промышленности.
Основное внимание уделялось не красоте предмета, а его функциональному назначению. Считалось, что формы и украшения вещей, присущих ремесленным поделкам, не уместны в век машинного производства.
Архитектура
Конструктивистское направление получило широкое применение в советской архитектуре 20-30-х годов прошлого столетия.
Бурное развитие промышленности, транспорта и рост городов не соответствовали классической городской планировке с узкими улицами и вычурными зданиями. В этой связи конструктивизм, направленный на максимальную эффективность и рационализм нового времени, позволил решить проблему не только транспортного обслуживания, но и оптимального расселения и поддержания санитарные условия проживания.
Создающиеся в этот период жилые комплексы были ориентированы на потребности средне- и низкооплачиваемой категории граждан и состояли из экономичных типовых квартир.
Советский конструктивизм предполагал разработку не просто конкретного здания или сооружения, разрабатывались универсальные кварталы, улицы и принципы их сочетания. Последние включали и городские транспортные магистрали.
Конструктивизм в архитектуре зачастую проявлялся в использовании достаточно простых формальных элементов, полностью лишённых какого-либо декора и украшений. Все части здания соединялись в соответствии с планом организации внутреннего пространства, а форма их определялась непосредственно назначением помещений.
Ещё во время доминирования конструктивизма и других модернистских течений в советской архитектуре работали зодчие, опиравшиеся на архитектурные традиции античности и эпохи Возрождения.
Полагалось также, что архитектор обязан был продумать не только общую концепцию постройки, но и размещение вывесок, часов, шахт лифтов и громкоговорителей, которые также полагались частью архитектурного образа.
Советские конструктивисты, ставшие прародителями стиля, направляли свои усилия на решение двух задач – проектирование образцового социалистического города и создание многоквартирных домов-коммун для рабочих.
Причём, в ведение архитекторов стали входить не только жилые постройки, но и универмаги, рабочие клубы, типографии, санатории, заводы, фабрики, электростанции и прочее.
В истории русского конструктивизма особое значение имеет город Екатеринбург. В период бурного строительства первых советских пятилеток, конструктивизм был признан официальным архитектурным стилем страны. По счастливому стечению обстоятельств в этот период в Екатеринбурге практиковала целая группа талантливых архитекторов. Последние, благодаря тотальной застройке города, получили возможность воплотить в жизнь даже самые непредсказуемые идеи. Так Екатеринбург обзавёлся 140 уникальными постройками. Такой концентрацией архитектурных памятников не может похвастаться ни один другой город мира.
Конструктивизм, как один из стилей авангардистских направлений, получило распространение не только в рамках СССР, но и ряде других государств.
Так ярким примером конструктивной архитектуры стала возведённая на Всемирной парижской выставке Эйфелева башня.
Эйфелева башня, Париж
Особенности интерьера
Интерьер домов в стилях конструктивизм и Ар Деко полностью соответствовали основным чертам направления и включали следующие особенности:
чётко выраженный каркас и компактные формы;
отсутствие каких-либо загадок и тайн – каждый предмет выполнял исключительно возложенные на него функции.
Конструктивизм предполагал создание просторных габаритных помещений, применение стен и перегородок было сведено к минимуму. Иногда для зонирования комнат использовали передвижные ширмы. В декоре отсутствовали всякие изыски – орнаменты, лепные украшения. Основными цветами выступали: белый, чёрный, серый, металлический, красный и жёлтый. Хоть конструктивизм и отрицал декор, однако, допускалось создание небольших акцентов за счёт применения ярких покрытий ил освещения. Стены и потолок зачастую отделывались однотонной штукатуркой или краской. В качестве напольного покрытия использовалась паркетная доска. Что касается мебели, то основными требованиями к ней были удобство и функциональность. Такая мебель зачастую имела ярко выраженный каркас и правильные геометрические очертания.
Скульптура
В рамках развития конструктивистского направления немалое развитие получила и скульптура. В начале 20-х годов советскими конструктивистами был сформирован Институт художественной культуры (ИНХУК), объединяющий скульпторов, архитекторов, художников и искусствоведов. Конструктивистская скульптура исходила из концепции построения форм, основанной ан выражении внутренних структурных связей между геометрическими элементами композиции и сочетания различным фактурных материалов.
На этом этапе скульптура носила абстрактный характер. Так вместо изображения привычных человеческих персонажей, мастера использовали замысловатые геометрические конструкции. Целью демонстрации последних было поразить зрителей, сформировать переход от изображения к конструкции.
Особую роль в становлении конструктивистской скульптуры играет деятельность Н. Габо и Н. Певзнера.
Габо известен своими экспериментами в пространственной пластике (головы плоскостей), Певзнер же прославился создание беспредметных кубических композиций. Целью данных работ было выявление формы и фактуры предметов. Позднее Габо был сформирован «Реалистичный манифест», отражавший сформировавшуюся в те годы концепцию формообразования, и вмещал следующие положения:
действительность – высшая красота;
отрицание цвета, глубина композиции достигалась за счёт фактур и тона;
отрицание начертательного характера линий, они воспринимались как направление скрытых в композиции сил;
отрицание объёма, мерой пространства признавалась глубина;
отрицание массы в скульптуре. Считалось, что объём можно сконструировать из плоскостей.
отрицание статических композиции.
Читайте также про скульптуры барокко.
Модные течения
Расцвет конструктивизма пришёлся на начало 1920-х годов В этот период происходят первые попытки создания советского стиля моды. Особое внимание уделялось созданию «одежды для трудящихся». Основными критериями нового советского стиля стали удобство и простота. За основу большинства как женских, так и мужских нарядов был взят простейший крой рубахи, составленный из прямоугольников.
Позднее в советскую моду стали поникать костюмы «маренго», фетровые боты, пальто, кортиковые манто, беличьи шубы и чулки со стрелками. Однако обеспечить себе модную одежду могли далеко не многие женщины, посему большинство просто перешивали свои старые наряды по выкройкам из журналов.
К 1930-му году в стране начала активно развиваться лёгкая промышленность. Резко возросло производство тканей из ситца, однако, купить даже её в свободной продаже могли далеко не все. Поэтому многие даже не задумывались о моде, а носили что есть.
В таких условиях мода отрицалась, как буржуазное понятие. Все усилия народа направлялись на строительство социализма, посему одежда делалась максимально удобной для труда. Мужчины носили одежду спортивного или полувоенного стилей – френч, брюки, заправленные в сапоги, гимнастёрки или рубахи с вышивкой.
Женщины же в качестве повседневной одежды носили жакеты, трикотажные кофты, блузы и юбки. Единичные праздничные платья украшались кружевными воротниками. Зимой носили ватные пальто с каракулевыми воротниками.
Выдающиеся деятели направления
Среди выдающихся деятелей конструктивизма особого внимания заслуживает В. Е, Татлин.
Его работы стояли у истоков формирования данного направления. Одними из подобных произведений стали его «контррельефы» – композиции из кусков жести, проволоки, дерева, стекла и штукатурки. Все материалы прошли минимальную обработку и были поданы в качестве кубических элементов композиции. В своих «беспредметных» графических работах из геометрических элементов и фактур, художник старался проявить взаимосвязи между конкретными элементами и структурой композиции в целом.
Рассматривая конструктивизм в живописи, нельзя не упомянуть о работах А.М. Родченко.
Его картинам была присуща абстрактность и геометрические формы. Художник полагал, что любая пространственная конструкция должна быть абстрактной и неизбирательной.
А.М. Родченко, художник в стиле конструктивизм
Обои для гостиной комнаты: как правильно сочетать разные виды обоев, чтобы улучшить интерьер.
Все о ламинате фирмы Практик читайте в этой статье.
Примеры готовых работ из алмазной мозаики: https://trendsdesign.ru/materialy/mozajka/almaznaya-mozaika.html
Плакаты российского конструктивизма 1920-х – 1930-х годов
Заключение
Конструктивизм стал одним из уникальных направлений авангардистского искусства. Данное направление руководствовалось не только эстетическими, но и функциональными критериями, в отличии от позднего классицизма. Все, создаваемые предметы и вещи лишались ненужных украшений и элементов. Это течение возникло в рамках социалистического советского движения и полностью соответствовало духу времени. Очень много сходств конструктивизм имеет со стилем минимализм, хотя задатками появления данного стиля считаются как раз эмпиризм и рационализм.
Читайте также про неоклассицизм – это художественное явление, которое понимается на Западе и Востоке по-разному.
trendsdesign.ru
Архитектура конструктивизма Википедия
Украина, Харьков. Госпром. Архитекторы С. Серафимов, С. Кравец, С. Фельгер (1928 г.)
Конструктиви́зм — направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1915 году и существовавшее в течение первой половины 1930 годов в СССР, затем в ряде других стран, прежде всего, в Германии (Баухаус) и Голландии (Де Стейл).[1] В некоторых случаях конструктивизм рассматривают как источник и составляющую часть интернационального стиля и как одно из течений, определивших развитие Нового ви́дения.
Особенности стиля[ | ]
Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически все они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железобетонный каркас). В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — Объединение современных архитекторов (ОСА). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.
Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре — одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы Н. Габо, А. Певзнер).
В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.
Появление конструктивизма[
ru-wiki.ru
Шедевры советского конструктивизма | Жильё и жизнь
Конструктивизм прожил в СССР недолгую, но яркую жизнь – меньше двадцати лет, в 20-30-е годы прошлого века. Конструктивисты искали новые формы и материалы, чтобы воплотить идеи нового общества – свободного и счастливого, подарить молодой стране прекрасные города. Но потом стиль попал в опалу и был вытеснен сталинским ампиром.
Конструктивизм родом из русского художественного авангарда начала ХХ века. Самые известные его представители – Малевич, Ларионов, Якулов, Татлин, Матюшин и футуристы во главе с Бурлюком и Маяковским. Авангардисты грезили о социальных переменах и возлагали большие надежды на технический прогресс. А для того, чтобы в новом прекрасном мире жилось и дышалось свободнее, предлагали обновить заодно уж и художественные методы – забыть о традициях и найти новые формы.
Русский авангард был большой творческой тусовкой. Художники, поэты, архитекторы, дизайнеры, фотографы дружили и сотрудничали. Они не только шокировали публику смелыми перформансами, но и заложили основы современного дизайна и архитектуры. Известные конструктивисты – А. Родченко, Эль Лисицкий, братья Стенберги, Л. Попова — работали в сфере дизайна, плаката, фотографии, сценографии. Но особенно широкие возможности для приложения своих творческих сил в то время открывались перед архитекторами.
Макет башни Татлина, 1919 г.
Конструктивизм как художественный стиль оформился уже после революции усилиями представителей футуризма и супрематизма. Революционное искусство вместо роскоши выбирало простоту и новые предметные формы. Главной фигурой конструктивизма стал Владимир Татлин, который и возглавил художественный отдел Наркомпроса. Можно сказать, что советский конструктивизм начался с «Башни Татлина», она же «Памятник III Коммунистического интернационала». Проект 400-метровой башни был не только грандиозным, но и оригинальным. Фото макета публиковались в прессе и принесли автору широкую известность.
Но построена башня тогда не была — слишком сложен и дорог был проект, не потянула молодая республика такую стройку. Но, надо сказать, какую-никакую башню в итоге построили, правда, уже в наше время. Оказывается, конструктивизм и сегодня вдохновляет архитекторов — крыша хорошо известного москвичам современного жилищного комплекса «Патриарх» тому доказательство.
Дом «Патриарх» (Иллюстрация Анастасии Тимофеевой)
А в это время в США и Европе
Конструктивизм был ещё и попыткой архитекторов по-новому взглянуть на функцию жилища, «заточить» его под запросы времени, общества и городской среды. Причём не только отдельные дома, но и целые районы и даже города. Правда, тут советские конструктивисты не были первыми.
О новых формах задумались в середине ХIХ века, когда появился бетон. А в 1889 году была построена Эйфелева башня – невероятная и по форме, и по размерам металлическая конструкция высотой 324 метра. Однако настоящая градостроительная революция произошла в то же время в США: в Чикаго появились первые небоскребы, построенные по принципиально новой технологии – на основе стального каркаса. Строительство небоскребов стало настоящей эпидемией. К началу ХХ века небоскребы Нью-Йорка выросли до 30 этажей, а к 1915 году крупнейший из небоскребов – 57-этажный Вулворт-билдинг — поднялся на 241 метр. Небоскребы возводились в США по заказам миллионеров, владельцев крупных компаний, и были штучными и дорогими сооружениями.
Строительство Эйфелевой башни
А в Европе в это время происходил бурный рост городов, развитие промышленности и системы городского транспорта. Значительно увеличилось и население, во многом за счет рабочих. Старый европейский город с его тесными улочками, плотной застройкой и делением на дворцы и трущобы внезапно перестал всех устраивать. Нужны были новые градостроительные решения, поэтому европейских архитекторов того времени больше интересовали проблемы массового строительства, чем создание гигантских зданий.
Массовое дешевое жилье нуждалось в новых материалах и технологиях, тогда и появился функционализм. Он декларировал обязательное соответствие формы функциям, отвергал украшательство, внедрял принципы каркасного строительства, ориентировался на использование стекла и бетона, предпочитал простые формы построек с применением стандартных строительных элементов. Признанные лидеры функционализма – школа Баухаус в Германии и Ле Корбюзье с его знаменитыми пятью принципами в архитектуре.
Последний архитектурный проект Ле Корбюзье — павильон Хайди Вебер в Цюрихе (Швейцария). Photo: Fatlum Haliti
Другой проблемой, которую взялись решать функционалисты, было создание нового, современного города, а также кварталов и поселков с массовой серийной застройкой. Наиболее известен опять же Ле Корбюзье: проект «Современного города на 3 млн жителей», «План Вуазен» – проект реконструкции Парижа, и концепция «Лучезарный город». Самые амбициозные градостроительные проекты так и остались на бумаге, а вот кварталы и посёлки класса эконом в Европе стали появляться.
«Жилая единица» в Марселе (архитектор — Ле Корбюзье). Photo: Juan Lupión
Зарубежных функционалистов и советских конструктивистов связывали общие взгляды. Тогда никакого железного занавеса ещё было, советские архитекторы выезжали в Европу, участвовали в выставках и конкурсах, им были хорошо известны работы европейских функционалистов, которые, в свою очередь, были горячими поклонниками советской власти и мечтали поработать в СССР. Где же ещё было внедрять новые идеи и принципы, как не в стране победившего социализма?
Социалистическое общежитие и клубы
Сквозной темой в советском конструктивизме стала идея социалистического общежития. Собственно, таким был социальный заказ. Просто и ненавязчиво эта идея начала внедряться сразу после 1917 года, когда недобитых буржуев «уплотняли», и роскошная квартира на одну семью превращалась в «воронью слободку» с бесчисленными соседями и дрязгами на общей кухне. Это было ново. Это было по-советски. Рабочие заселялись в бывшие дома буржуазии, менялся уклад жизни, но архитектурный облик зданий оставался прежним. Обновить старые стены пытались с помощью агитационных лозунгов, транспарантов и плакатов.
«Новоселье» К.С. Петрова-Водкина (1937 г.), изображающее торжество по случаю вселения рабочей семьи в барский особняк
После гражданской войны пришло время обеспечить трудящихся настоящим социалистическим жильем и создать новую, советскую инфраструктуру. Средств на строительство не было, но были мечты о светлом будущем. Чтобы развивать архитектурную мысль, проводили различные конкурсы на проекты, часто заведомо неисполнимые. Например, конкурс 1919 года на Дворец рабочих в Петрограде, а позже, в 1923 году – конкурс на проект Дворца Труда в центре Москвы. С начала 20-х годов появляются государственные архитектурные артели, и некоторые проекты начинают реализовываться. А еще архитекторы создавали всевозможные монументы: при отсутствии сколько-нибудь масштабного строительства жилых и общественных зданий приходилось довольствоваться этим.
К середине 20-х годов наконец-то стали осуществляться первые значительные, в том числе и конструктивистские, проекты. Архитекторы-конструктивисты в 1926 году организовали ОСА (Объединение современных архитекторов). Лидерами и наиболее известными представителями объединения были три брата Веснины, Гинзбург, Корнфельд, Голосов и Мельников.
Характерными для советской архитектуры 20-30-х годов стали дома и дворцы труда, культуры и всего такого прочего, дома советов и здания других госучреждений, фабрики-кухни, дома-коммуны, промторги, конторские здания, гаражи и, в связи с принятием плана ГОЭЛРО, электростанции. Сложилось так, что больше всего конструктивисты работали в Москве, Санкт-Петербурге и Харькове.
Клуб Дорхимзавода им. Фрунзе (архитектор — К. Мельников). Photo: Sergey Norin
Особенно широкое распространение получили дома и дворцы культуры. В каждому городе и районе стало обязательным иметь свой дворец. Рекордсменами по числу таких проектов были Корнфельд и Мельников. Особенно известен второй, так как работал в основном в столице. После 1927 года, когда он снискал всемирную известность за проект павильона СССР на выставке в Париже, недостатка в заказах Мельников не испытывал, и буквально за два года сделал проекты семи клубов. Шесть было реализовано к 1930 году, из них пять – в Москве: ДК им. Русакова, клуб мыльной фабрики «Свобода», ДК завода «Каучук», Клуб Дорхимзавода им. Фрунзе и Клуб фабрики «Буревестник».
Клуб фабрики «Буревестник» (архитектор — К. Мельников). Photo: Sergey Norin
Самым известным из его проектов является, видимо, здание ДК им. Русакова, построенное в 1927-28 гг. Со стороны фасада, обращенного к улице Стромынка, здание имеет совершенно необычную форму – шестерёнки с тремя зубьями. В этих вынесенных за пределы основного объёма здания зубьях располагались балконы зрительного зала. Само здание имеет, как и положено объекту конструктивизма, железобетонный каркас, легко трансформируемые внутренние перегородки, позволяющие делить и соединять внутреннее пространство. Как всегда в своих проектах, Мельников чётко следовал принципу максимальной эффективности использования объёма и соответствия формы функции.
Клуб им. Русакова в Москве (архитектор — К. Мельников), 1927-1929 гг.
Клуб завода «Каучук» на Плющихе построен по проекту Мельникова в 1929 году. Здание внешне выглядит не так революционно, как ДК Русакова — оно выполнено в форме сектора с фасадом в виде дуги. С одной стороны фасада располагался репетиционный зал с наклонной крышей, с другой – физкультурный корпус со скошенным остеклением. Остеклён и переход от касс к зрительному залу. Объём внутреннего пространства, по традиции, мог легко трансформироваться. Крыша основной части здания – плоская, в виде большой террасы.
Клуб завода «Каучук» (архитектор — К. Мельников). Photo: Sergey Norin
Но строил клубы далеко не один Мельников. Самый большой и весьма интересный в архитектурном смысле клуб создан братьями Весниными. Это ДК Пролетарского района, он же – ДК ЗиЛ (проектировался в 1930 году, строился с 1931 по 1937 год, но полностью проект так и не был воплощён). Здание с большим зрительным залом построено не было, хотя и малый зал был не так уж мал – 1 200 мест. Принципы конструктивизма в этом сооружении демонстрируются просто как на параде: тут и использование столбов-опор, и широкие площади остекления и ленты рядов окон, и свобода внутренней планировки, и плоская террасообразная крыша. В отличие от большинства объектов конструктивизма, сегодня здание ДК ЗиЛ находится в достаточно хорошем состоянии.
Здание ДК ЗиЛ (архитекторы — братья Веснины)
Созданием ДК в Москве отметилась ещё одна звезда конструктивизма — архитектор Голосов. Свою деятельность он начал в 1919 году с победы в конкурсе на проект крематория, выполненного в манере неоклассицизма. Но его творение – ДК им. Зуева на Лесной улице – роскошный образец конструктивизма и одно из самых известных зданий в этом стиле. Построили его в 1927-29 годах. Наиболее эффектно смотрится винтовая межэтажная лестница, выполненная в виде остеклённого цилиндра, а основная часть здания состоит из взаимно пересекающихся параллелепипедов, один из которых врезан в цилиндр. Всей постройке придан вид фабрично-заводского здания, точнее, остроумно сопряжённых частей от разного вида промышленных зданий. ДК имеет два зрительных зала и залы для репетиций. Интересно, что ДК в настоящее время продолжает использоваться по назначению – как социально-культурный объект.
ДК им. Зуева (архитектор — И. Голосов)
Из многочисленных ДК Санкт-Петербурга упомянём ДК работников связи на Большой Морской, переделанной в 30-е годы в стиле конструктивизма из немецкой кирхи Г. Райцем и П. Гринбергом. Известен этот ДК отношением к деятельности ленинградского рок-клуба. Можно найти созданные конструктивистами ДК как в провинциальных городах России, так и в городах бывшего СССР, например ДК им. Октябрьской революции в Новосибирске, ДК в Перми, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Харькове, Баку и так далее.
Общественных зданий в стиле конструктивизма достаточно много. Например, здание Наркомзема на Садово-Спасской улице построено в 1927-33 годах по проекту коллектива под руководством Щусева (в коллектив авторов входили известные конструктивисты Корнфельд и Яковлев). Огромное строение ассиметричной, закругленной по углам формы состоит из четырёх корпусов с типичным для своего стиля ленточным остеклением. Хотя Щусев и не был чистым конструктивистом, но он отдал дань стилю и создал один из наиболее эффектных и масштабных его памятников. Сейчас здание используется по назначению – там расположено одно из министерств РФ.
Здание Народного комиссариата земледелия. Photo: Sergey Norin
Комплекс зданий газеты «Известия» на Пушкинской площади в Москве тоже спроектировал отнюдь не признанный конструктивист, а представитель старой школы Бархин. И у него очень недурно получилось, несмотря на нападки со стороны конструктивистов и обвинения в подражательстве. В комплекс входят производственный и редакционный корпусы одного размера, шестиэтажные кирпичные параллелепипеды, один выходит фасадом на площадь, другой – во двор. По проекту этажей должно было быть двенадцать, но принятые в те годы новые градостроительные правила ограничили высотность здания. Чтобы придать ему более конструктивистский вид, кирпичные стены покрыли серой штукатуркой. Фасад разрезан рядами больших окон и линиями балконов, на верхнем этаже как элементы стиля были расположены квадратные часы и несколько круглых окон. В более позднее время к зданию был пристроен новый корпус газеты «Известия».
Здание Центрального телеграфа в Москве на Тверской улице тоже является памятником конструктивизма. Точнее, его стиль определяется как переходный от модерна к конструктивизму. Построен телеграф в 1925-27 годах по проекту Рерберга, весьма неодобрительно встреченного в архитектурных кругах. Фасад центрального корпуса полукруглый, два других – в форме параллелепипеда. Отличительная черта — огромные окна — выполнены ячеистыми; на этажах, начиная с третьего, по девять ячеек на окно. Крыша телеграфа плоская, а чугунные решётки и кронштейны – дань стилю модерн.
Здание Центрального телеграфа (архитектор — И. Рерберг)
Здание Госпрома в Харькове, пожалуй, наиболее масштабное и эффектное сооружение в стиле. Создавалось оно для размещения более чем двадцати организаций, в том числе Промбанка и Госторга УССР. Авторы проекта — ленинградские архитекторы под руководством Кравеца, а курировал стройку лично Дзержинский. Здание Госпрома — одно из крупнейших зданий Европы того времени: его высота – 63 м, а площадь помещений — 60 тыс. м² (комплекс занимает территорию трех кварталов). Построено здание из монолитного железобетона методом опалубки, а отличается огромными площадями остекления — четыре с половиной тысячи окон. Конструктивно сооружение состоит из нескольких разноэтажных корпусов, соединенных галереями. Интересно, что в начальном проекте часть внутренних перегородок отсутствовала, и при закате солнце должно было просвечивать здание насквозь.
Здание Госпрома в Харькове
Ещё, говоря про конструктивизм, нельзя не рассказать о промторгах, гаражах, домах-коммунах и легендарном Доме на набережной. Но это уже уже другая большая история, о которой — в следующий раз.
Алиса Орлова
23.03.2016
knowrealty.ru
Конструктивизм. Культура — Путеводитель по Москве
Особенности стиля
Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.
В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железо-бетонный каркас).
Дом культуры имени С. М. Зуева Owenhatherley, Public Domain
В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — Объединение современных архитекторов (ОСА). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.
Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре — одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы И. Габо, А. Певзнер).
В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.
Появление конструктивизма
Конструктивизм принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого стиля в архитектуре явилась ещё Эйфелева башня, сочетающая в себе элементы как модерна, так и оголённого конструктивизма.
Как писал Владимир Маяковский в своём очерке о французской живописи: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…»
В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшего забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу.
Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами утилитаризма или так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.
Так, один из теоретиков «производственного искусства» Борис Арватов писал, что «…будут не изображать красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать лес, а выращивать парки и сады; не украшать стены картинами, а окрашивать эти стены…»
«Производственное искусство» стало не более чем концепцией, однако сам по себе термин конструктивизм был произнесён именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства»).
Помимо вышеуказанного направления на становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, однако социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к современным российским реалиям 1920-х годов (эпохи первых пятилеток).
Рождение термина
Термин «конструктивизм» использовался советскими художниками и архитекторами ещё в 1920 году: конструктивистами себя называли Александр Родченко и Владимир Татлин — автор проекта Башни III Интернационала. Впервые конструктивизм официально обозначен в том же 1922 году в книге Алексея Михайловича Гана, которая так и называлась — «Конструктивизм».
Башня Татлина, Рабочий и колхозница на марке 2000 года Gosznak, Public Domain
А. М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей… Тектоника, конструкция и фактура — мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры».
То есть явным образом подчёркивалось, что культура новой России является индустриальной.
Конструктивизм в архитектуре
В 1922—1923 годах в Москве, начавшей восстанавливаться после Гражданской войны, были проведены первые архитектурные конкурсы (на проекты Дворца труда в Москве, здания московского филиала газеты «Ленинградская правда», здания акционерного общество «Аркос»), в которых принимали участие архитекторы, начавшие творческий путь ещё до революции — Моисей Гинзбург, братья Веснины, Константин Мельников, Илья Голосов и др. Многие проекты были наполнены новыми идеями, позднее положенными в основу новых творческих объединений — конструктивистов и рационалистов. Рационалистами было создано объединение «АСНОВА» (Ассоциация новых архитекторов), идеологами которого были архитекторы Николай Ладовский и Владимир Кринский. Конструктивисты же объединились в ОСА (Объединение современных архитекторов) во главе с братьями Весниными и Моисеем Гинзбургом. Ключевым отличием двух течений стал вопрос о восприятии архитектуры человеком: если конструктивисты придавали наибольшее значение функциональному назначению здания, которое и определяло конструкцию, то рационалисты считали функцию здания второстепенной и стремились учитывать прежде всего психологические особенности восприятия.
Конструктивисты видели своей задачей увеличение роли архитектуры в жизни, и способствовать этому должны были отрицание исторической преемственности, отказ от декоративных элементов классических стилей, использование функциональной схемы как основы пространственной композиции. Конструктивисты искали выразительность не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения, свободе плана здания.
Ранний конструктивизм
Большое влияние на проектирование конструктивистских общественных зданий оказала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг.
Дом Культуры ЗИЛ. Арх. братья Веснины
Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций.
Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения). Задание было на редкость сложным — для строительства предназначался крохотный участок земли — 6×6 метров на Страстной площади. Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал (одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений).
Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Гинзбург. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе. Развитие новых архитектурных течений, в частности, связано с тем, что происходит «…непрерывная механизация жизни», а машина есть «…новый элемент нашего быта, психологии и эстетики». Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты.
C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал — «Современная архитектура» («СА»). Выходил журнал на протяжении пяти лет. Оформлением обложек занимались Алексей Ган, Варвара Степанова и Соломон Телингатер.
Расцвет конструктивизма
Архитекторы зрелого конструктивизма использовали функциональный метод, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Таким образом, идейно-художественные и утилитарно-практические задачи рассматривались в совокупности. Каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура (форма соответствует функции).
Здание газеты «Известия» novdan, Public Domain
На этой волне происходит борьба конструктивистов за «чистоту рядов» и против стилизаторского отношения к конструктивизму. Иначе говоря, лидеры ОСА боролись против превращения конструктивизма из метода в стиль, во внешнее подражательство, без постижения сущности. Так, нападкам подвергся архитектор Григорий Бархин, создавший Дом «Известий».
В эти же годы происходит увлечение конструктивистов идеями Ле Корбюзье: автор и сам приезжал в Россию, где плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА.
В среде ОСА выдвигается ряд перспективных архитекторов, таких, как братья Илья и Пантелеймон Голосовы, Иван Леонидов, Михаил Барщ, Владимир Владимиров. Конструктивисты активно участвуют в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, жилых домов.
Студенческое общежитие «Дом-Коммуна» Svetlov Artem, CC BY-SA 3.0
Наиболее распространённым типом общественных зданий, воплотившим в себе основные принципы конструктивизма, стали здания клубов и домов культуры. Примером может служить дома культуры Пролетарского района Москвы, более известного как Дворец культуры ЗиЛа; строительство осуществлялось в 1931—1937 годах по проекту братьев Весниных. При создании проекта авторы опирались на известные пять принципов Ле Корбюзье: использование опор-столбов вместо массивов стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлинённые окна, плоская крыша. Объёмы клуба подчёркнуто геометричны и представляют собой вытянутые параллелепипеды, в которые врезаны ризалиты лестничных клеток, цилиндры балконов.
Характерным примером воплощения функционального метода стали дома-коммуны, архитектура которых соответствовала принципу, высказанному Ле Корбюзье: «дом — машина для жилья». Известным примером зданий такого типа является общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. Автором проекта, реализованного в 1930—1931 годах, был специализировавшийся преимущественно на промышленной архитектуре Иван Николаев. Идея дома-коммуны предполагала полное обобществление быта. Концепция проекта была предложена самими студентами; функциональная схема здания была ориентирована на создание жёсткого распорядка дня студентов. Утром студент просыпался в жилой комнате — спальной кабине размером 2,3 на 2,7 м, вмещавшей только кровати и табуретки — и направлялся в санитарный корпус, где проходил как по конвейеру последовательно душевые, помещения для зарядки, раздевалки. Из санитарного корпуса жилец по лестнице или пандусу спускался в низкий общественный корпус, где проходил в столовую, после чего отправлялся в институт или же в другие помещения корпуса — залы для бригадной работы, кабинки для индивидуальных занятий, библиотеку, актовый зал. В общественном корпусе находились также ясли для детей до трёх лет, а на крыше была устроена открытая терраса. В результате проведённой в 1960-е годы реконструкции общежития первоначальный замысел строгого распорядка дня был нарушен.
Особой фигурой в истории конструктивизма считается любимый ученик А. Веснина — Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты не нашли применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл Леонидова «поэтом и надеждой русского конструктивизма». Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями — они невероятно, непостижимо современны.
Конструктивизм под запретом
Ещё в ту пору, когда конструктивизм, рационализм и прочие новаторские течения были господствующими, им уже противостояли стойкие «консерваторы». Они отстаивали своё право говорить языком традиционных форм, берущих начало в античной Греции, Риме, в шедеврах Палладио и Пиранези, Растрелли и Баженова.
Наиболее известны среди них ленинградский мастер Иван Фомин с его «красной дорикой» и московский архитектор Иван Жолтовский, поклонник Ренессанса.
В начале 1930-х годов в значительной степени изменилась политическая ситуация в стране, а следовательно, и в искусстве. Новаторские и авангардные течения сначала подвергались резкой критике, а потом и вовсе оказались под запретом как буржуазные. Как написал конструктивист М. Гинзбург, каждой эпохе соответствует свой стиль искусства.
На смену романтично-утопическому, строгому и революционному аскетизму пришли пышные формы тоталитарного барокко и надменная избыточность сталинского неоклассицизма. Странным представляется следующий факт — в СССР велась борьба с «прямыми углами», с «буржуазным формализмом», с «леонидовщиной», а дворцы во вкусе Людовика XIV стали считаться вполне пролетарскими.
Конструктивисты оказались в опале. Те из них, кто не захотел «перестроиться», до конца дней влачили жалкое существование (или даже оказались репрессированы). Однако Илья Голосов, например, сумел вписаться в конъюнктуру 1930-х и смог создать по-настоящему интересные постройки. Братья Веснины также участвовали в творческой жизни СССР, однако такого авторитета, как раньше, уже не имели.
По мнению С. О. Хан-Магомедова и А. Н. Селивановой, в СССР в 1932—1936 гг. имел место переходный стиль, названный условно «постконструктивизм».
moscow.drugiegoroda.ru
Конструктивизм — Wikimedium
Авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920 — первой половине 1930 годов в СССР.
Особенности стиля
Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железобетонный каркас). В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — Объединение современных архитекторов (ОСА). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.
Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре — одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы Н. Габо, А. Певзнер).
В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.
Появление конструктивизма
Конструктивизм принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого стиля в архитектуре явилась ещё Эйфелева башня, сочетающая в себе элементы как модерна, так и оголённого конструктивизма.
Как писал Владимир Маяковский в своём очерке о французской живописи: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм…»
В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшего забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу.
Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами утилитаризма или так называемого «производственного искусства». Они призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.
Так, один из теоретиков «производственного искусства» Борис Арватов писал, что «…будут не изображать красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать лес, а выращивать парки и сады; не украшать стены картинами, а окрашивать эти стены…»
«Производственное искусство» стало не более чем концепцией, однако сам по себе термин конструктивизм был произнесён именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства»).
Помимо вышеуказанного направления на становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, однако социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к современным российским реалиям 1920-х годов (эпохи первых пятилеток).
Рождение термина
Термин «конструктивизм» использовался советскими художниками и архитекторами ещё в 1920 году: конструктивистами себя называли Александр Родченко и Владимир Татлин — автор проекта Башни III Интернационала. Впервые конструктивизм официально обозначен в том же 1922 году в книге Алексея Михайловича Гана, которая так и называлась — «Конструктивизм».
А. М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей… Тектоника, конструкция и фактура — мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры».
То есть явным образом подчёркивалось, что культура новой России является индустриальной.
Конструктивизм в архитектуре
В 1922—1923 годах в Москве, начавшей восстанавливаться после Гражданской войны, были проведены первые архитектурные конкурсы (на проекты Дворца труда в Москве, здания московского филиала газеты «Ленинградская правда», здания акционерного общество «Аркос»), в которых принимали участие архитекторы, начавшие творческий путь ещё до революции — Моисей Гинзбург, братья Веснины, Константин Мельников, Илья Голосов и др. Многие проекты были наполнены новыми идеями, позднее положенными в основу новых творческих объединений — конструктивистов и рационалистов. Рационалистами было создано объединение «АСНОВА» (Ассоциация новых архитекторов), идеологами которого были архитекторы Николай Ладовский и Владимир Кринский. Конструктивисты же объединились в ОСА (Объединение современных архитекторов) во главе с братьями Весниными и Моисеем Гинзбургом. Ключевым отличием двух течений стал вопрос о восприятии архитектуры человеком: если конструктивисты придавали наибольшее значение функциональному назначению здания, которое и определяло конструкцию, то рационалисты считали функцию здания второстепенной и стремились учитывать прежде всего психологические особенности восприятия.
Конструктивисты видели своей задачей увеличение роли архитектуры в жизни, и способствовать этому должны были отрицание исторической преемственности, отказ от декоративных элементов классических стилей, использование функциональной схемы как основы пространственной композиции. Конструктивисты искали выразительность не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения, свободе плана здания.
Ранний конструктивизм
Большое влияние на проектирование конструктивистских общественных зданий оказала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг.
Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций.
Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения). Задание было на редкость сложным — для строительства предназначался крохотный участок земли — 6×6 метров на Страстной площади. Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал (одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений).
Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Гинзбург. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе. Развитие новых архитектурных течений, в частности, связано с тем, что происходит «…непрерывная механизация жизни», а машина есть «…новый элемент нашего быта, психологии и эстетики». Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты.
C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал — «Современная архитектура» («СА»). Выходил журнал на протяжении пяти лет. Оформлением обложек занимались Алексей Ган, Варвара Степанова и Соломон Телингатер.
Расцвет конструктивизма
Архитекторы зрелого конструктивизма использовали функциональный метод, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Таким образом, идейно-художественные и утилитарно-практические задачи рассматривались в совокупности. Каждой функции отвечает наиболее рациональная объёмно-планировочная структура (форма соответствует функции).
На этой волне происходит борьба конструктивистов за «чистоту рядов» и против стилизаторского отношения к конструктивизму. Иначе говоря, лидеры ОСА боролись против превращения конструктивизма из метода в стиль, во внешнее подражательство, без постижения сущности. Так, нападкам подвергся архитектор Григорий Бархин, создавший Дом «Известий».
В эти же годы происходит увлечение конструктивистов идеями Ле Корбюзье: автор и сам приезжал в Россию, где плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА.
В среде ОСА выдвигается ряд перспективных архитекторов, таких, как братья Илья и Пантелеймон Голосовы, Иван Леонидов, Михаил Барщ, Владимир Владимиров. Конструктивисты активно участвуют в проектировании промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, жилых домов.
Наиболее распространённым типом общественных зданий, воплотившим в себе основные принципы конструктивизма, стали здания клубов и домов культуры. Примером может служить дома культуры Пролетарского района Москвы, более известного как Дворец культуры ЗИЛа; строительство осуществлялось в 1931—1937 годах по проекту братьев Весниных. При создании проекта авторы опирались на известные пять принципов Ле Корбюзье: использование опор-столбов вместо массивов стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлинённые окна, плоская крыша. Объёмы клуба подчёркнуто геометричны и представляют собой вытянутые параллелепипеды, в которые врезаны ризалиты лестничных клеток, цилиндры балконов.
Характерным примером воплощения функционального метода стали дома-коммуны, архитектура которых соответствовала принципу, высказанному Ле Корбюзье: «дом — машина для жилья». Известным примером зданий такого типа является общежитие-коммуна Текстильного института на улице Орджоникидзе в Москве. Автором проекта, реализованного в 1930—1931 годах, был специализировавшийся преимущественно на промышленной архитектуре Иван Николаев. Идея дома-коммуны предполагала полное обобществление быта. Концепция проекта была предложена самими студентами; функциональная схема здания была ориентирована на создание жёсткого распорядка дня студентов. Утром студент просыпался в жилой комнате — спальной кабине размером 2,3 на 2,7 м, вмещавшей только кровати и табуретки — и направлялся в санитарный корпус, где проходил как по конвейеру последовательно душевые, помещения для зарядки, раздевалки. Из санитарного корпуса жилец по лестнице или пандусу спускался в низкий общественный корпус, где проходил в столовую, после чего отправлялся в институт или же в другие помещения корпуса — залы для бригадной работы, кабинки для индивидуальных занятий, библиотеку, актовый зал. В общественном корпусе находились также ясли для детей до трёх лет, а на крыше была устроена открытая терраса. В результате проведённой в 1960-е годы реконструкции общежития первоначальный замысел строгого распорядка дня был нарушен. Другой известный пример — дом наркомата финансов в Москве. Он интересен как пример дома «переходного типа» от традиционного квартирного жилья к дому-коммуне. Подобных домов было построено шесть — четыре в Москве, по одному Екатеринбурге и Саратове; не все они сохранились до настоящего времени.
Особой фигурой в истории конструктивизма считается любимый ученик А. Веснина — Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты не нашли применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл Леонидова «поэтом и надеждой русского конструктивизма». Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями — они невероятно, непостижимо современны.
wikimedium.hack.exchange
Русский конструктивизм | Движение Новые Скифы
Конструктивизм — направление в советском искусстве 1920-х гг. (в архитектуре, оформительском и театрально-декорационном искусстве, плакате, искусстве книги, художественном конструировании). Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу «конструирования» окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной роскоши быта конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми (братья Веснины, М. Я. Гинзбург и др.) Эстетика конструктивизма во многом способствовала становлению советского художественного конструирования (А. М. Родченко, В. Е. Татлин и др.). Применительно к зарубежному искусству термин условен: в архитектуре — течение внутри функционализма, в живописи и скульптуре — одно из направлений авангардизма. В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железо-бетонный каркас). В 1924 была создана творческая организация конструктивистов—ОСА, представители которой разработали так называемый функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Наряду с другими группами советских архитекторов конструктивисты (братья Веснины, Гинзбург, И. А. Голосов, И. И. Леонидов, А. С. Никольский, М. О. Барщ, В. Н. Владимиров и др.) вели поиски новых принципов планировки населённых мест, выдвигали проекты переустройства быта, разрабатывали новые типы общественных зданий (Дворцы труда, Дома советов, рабочие клубы, фабрики-кухни и т. д.). Вместе с тем в своей теоретической и практической деятельности конструктивисты допустили ряд ошибок (отношение к квартире как к «материальной форме», схематизм в организации быта в некоторых проектах домов-коммун, недоучёт природноклиматических условий, недооценка роли крупных городов под влиянием идей дезурбанизма).
Эстетика конструктивизма во многом способствовала становлению современного художественного конструирования. На основе разработок конструктивистов (А. М. Родченко, А. М. Гана и других) создавались удобные в пользовании и рассчитанные на массовое производство новые типы посуды, арматуры, мебели; художники разрабатывали рисунки для тканей (В. Ф. Степанова, Л. С. Попова) и практичные модели рабочей одежды (Степанова, В. Е. Татлин). Конструктивизм сыграл заметную роль в развитии плакатной графики (фотомонтажи братьев Стенбергов, Г. Г. Клуциса, Родченко) и конструирования книги (использование выразительных возможностей шрифта и других наборных элементов в работах Гана, Л. М. Лисицкого и др.). В театре традиционные декорации конструктивисты заменяли подчинёнными задачам сценического действия «станками» для работы актёров (работы Поповой, А. А. Веснина и др. над постановками В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова). Некоторые идеи конструктивизма были воплощены в западно-европейском (В. Баумейстер, О. Шлеммер и др.) изобразительном искусстве.
Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре—одно из направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы И. Габо, А. Певзнер) Конструктивизм (от лат. constructio — построение) — художественное направление в искусстве ряда европейских стран начала XX в., провозгласившее основой художественного образа не композицию, а конструкцию. Наиболее полное выражение конструктивизм нашел в архитектуре, дизайне, прикладном оформительском, театрально декорационном искусстве, печатной графике, искусстве книги; выразился в стремлении художников обратиться к проектированию вещей, художественной организации материальной среды. В художественной культуре России 20-х годов архитекторы конструктивисты братья Веснины, М. Гинзбург опирались на возможности современной строительной технологии.
Они достигали художественной выразительности композиционными средствами, сопоставлением простых, лаконичных объемов, а также эстетическими возможностями таких материалов, как металл, стекло, дерево. Художники этого направления (В. Татлин, А. Родченко, Л. Попова, Э. Лисицкий, В. Степанова, А. Экстер), включившись в движение производственного искусства, стали основоположниками советского дизайна, где внешняя форма непосредственно определялась функцией, инженерной конструкцией и технологией обработки материала. В оформлении театральных спектаклей конструктивисты заменили традиционную живописную декорацию трансформируемыми установками-«станками», изменяющими сценическое пространство. Для конструктивизма печатной графики, искусства книги, плаката характерны скупые геометризованные формы, их динамичная компоновка, ограниченность цветовой палитры (в основном красное и черное), широкое применение фотографии и наборных типографских элементов.
Характерные проявления конструктивизма в живописи, графике и скульптуре — абстрактный геометризм, использование коллажа, фотомонтажа, пространственных конструкций, иногда динамических. Идеи конструктивизма вызревали в предшествующих направлениях русского авангарда. Его программа, сформировавшаяся в послереволюционный период, несла на себе черты социальной утопии, поскольку художественное проектирование мыслилось как способ преобразования общественного бытия и сознания людей, конструирования окружающей среды.
Конструктивизм. Направление абстрактного искусства, зародившееся в России в 1913 году. Конструктивизм отбросил традиционные представления об искусстве во имя имитации форм и методов современного технологического процесса. Наиболее ярко это проявилось в скульптуре, где конструкция создавалась непосредственно из продуктов промышленного производства. В живописи те же принципы осуществлялись в двухмерном пространстве: абстрактные формы и структуры располагались на плоскости наподобие архитектурного чертежа, напоминая элементы машинной технологии. Хотя конструктивизм существовал в России только в первые послереволюционные годы, его влияние ощутимо на протяжении всего XX столетия. см. Габо, Лисицкий, Мохой-Надь, Попова, Родченко, Татлин О поэтическом течении По своим принципам, теоретической платформе, широте творческих взглядов его участников и, наконец, по продолжительности существования конструктивизм вполне мог бы претендовать на то, чтобы считаться самостоятельным литературным течением. Поэтические принципы, декларируемые (и осуществляемые) конструктивистами на практике, в отличие от многих псевдосамостоятельных поэтических групп того времени, действительно отличались «лица необщим выраженьем».
К тому же конструктивизм выдвинул немало известных имен. И все же обычно не принято выделять конструктивизм в отдельное поэтическое направление. Возможно, потому, что он носил слишком утилитарный (в значении «прикладной») характер. В отличие от задач этого направления в других областях искусства, выдвинувшего идею конструирования материальной среды, окружающей человека, для создания простых, логичных, функционально оправданных форм (архитектурные проекты братьев Весниных, М. Гинзбурга, И. Леонидова; плакаты, книги, театральная сценография художников А. Родченко, В. Татлина, Л. Лисицкого), в поэзии конструктивизм проявился в ориентации на рациональную «конструкцию материала» вместо интуитивно найденного стиля. Впрочем, возможно еще одно объяснение. Выше уже говорилось, что одним из «обязательных» условий формирования нового поэтического течения было наличие «внешнего врага» — точки приложения творческих усилий членов группы, в борьбе с которым и происходило становление. Конструктивистам же, по большому счету, не с кем было полемизировать, кроме самих себя. Вялые нападки на футуризм вряд ли могли кого-то обмануть, поскольку «конструирование» поэтического текста восходит к принципам, провозглашенным еще идеологом футуризма Ф. Маринетти, который стремился отразить динамизм современной машинной цивилизации и технический прогресс. Правда, для этой цели футуристы использовали несколько иные средства, больше прибегая к эксперименту с лексикой и синтаксисом. Однако методы были очень схожи — перенос центра тяжести с изображения человека на изображение его материально-технического окружения.
Конструктивисты в качестве самостоятельной литературной группы впервые заявили о себе в Москве весной 1922 г. Первыми ее членами стали поэты А. Чичерин, И. Сельвинский и критик К. Зелинский (теоретик группы). Изначально программа конструктивистов имела узко формальную направленность: на первый план выдвигался принцип понимания литературного произведения как конструкции. В окружающей действительности главным провозглашался технический прогресс, акцентировалась роль технической интеллигенции. Причем трактовалось это вне социальных условий, вне классовой борьбы. В частности, было заявлено: «Конструктивизм как абсолютно творческая школа утверждает универсальность поэтической техники; если современные школы, порознь, вопят: звук, ритм, образ, заумь и т. д., мы, акцентируя и, говорим: И звук, И ритм, И образ, И заумь, И всякий новый возможный прием, в котором встретится действительная необходимость при установке конструкции Конструктивизм есть высшее мастерство, глубинное, исчерпывающее знание всех возможностей материала и уменье сгущаться в нем». Но в дальнейшем конструктивисты постепенно освободились от этих узко очерченных эстетических рамок и выдвинули более широкие обоснования своей творческой платформы. В литературной и художественной жизни страны самое активное участие в те годы принимали именно представители модернизма, и многие из них оказались отнюдь не невольными проводниками господствовавшей в ту эпоху политической идеологии. Вот, например, мнение известной художницы-иллюстратора из объединения так называемой «производственной книги» О. Чичаговой: «По существу своему конструктивизм отрицает искусство как продукт буржуазной культуры. Конструктивизм — это идеология, возникшая в пролетарской России во время революции, и как всякая идеология может быть жизнеспособным и не построенным на песке, лишь когда создает себе потребителя; а потому — задачей конструктивизма является организация коммунистического быта через создание конструктивного человека. Средствами к этому являются интеллектуальное производство — изобретательство и совершенствующее производство — техника». То есть произошла подмена понятий: методология конструктивизма теперь ставилась в прямую зависимость от идеологических принципов. Здесь возникли первые разногласия, в связи с чем от конструктивизма отошел Чичерин, а вокруг Сельвинского и Зелинского сгруппировался ряд авторов: Б. Агапов, Дир Туманный (Н. Панов), В. Инбер, Е. Габрилович. В 1924 г. был организован Литературный центр конструктивистов (ЛЦК). Позднее к ним присоединяются Н. Адуев, В. Луговской, А. Квятковский, В. Асмус, Э. Багрицкий, Н. Огнёв, Н. Ушаков, а также группа молодых поэтов: В. Гусев, Г. Кац, И. Колтунов, А. Кудрейко (Зеленяк), К. Митрейкин, Л. Лавров и др., шутливо именуемых «констромольцами». Поначалу встречи конструктивистов проходили поочередно на квартирах кого-нибудь из членов ЛЦК, а с 1927 г. они стали собираться в «Доме Герцена» на Тверской улице (д. 25). В Декларации ЛЦК прежде всего указывалось, что «конструктивизм есть упорядоченные в систему мысли и общественные умонастроения, которые подчеркнуто отражают организационный натиск рабочего класса», и далее говорилось о необходимости для искусства максимально близкого участия конструктивистов в строительстве социалистической культуры. Отсюда возникает установка на насыщение искусства (в частности, поэзии) современной тематикой. Декларация Литературного центра конструктивистов (ЛЦК) Основные положения конструктивизма.
1. Характер современной производственной техники, убыстренной, экономической и емкой — влияет и на способы идеологических представлений, подчиняя все культурные процессы этим внутренним формально-организационным требованиям.
Выражением этого повышенного внимания к технико-организационным вопросам и является конструктивизм.
2. У нас, в СССР, конструктивизм приобретает широкий общественно-культурный смысл, вследствие необходимости в сравнительно короткий срок покрыть расстояние, отделяющее пролетариат, как культурно-отсталый класс, от современной высокой техники и всей развитой системы культурных надстроек, которые, в обстановке обостряющейся во всем мире классовой борьбы, используются буржуазией, тоже как технические орудия борьбы.
3. Организационным оформлением этой задачи и является конструктивизм.
4. Таким образом конструктивизм есть упорядоченные в систему мысли и общественные умонастроения, которые подчеркнуто отражают организационный натиск рабочего класса, вынужденного в крестьянской стране, после завоевания власти, строить хозяйство и закладывать фундамент новой социалистической культуры.
5. Этот натиск в области культуры устремляется преимущественно на ее технику во всех областях знания и умения, начиная с простого овладения грамотой.
6. Носителем конструктивистского (т. е. напористо-организационного) и культурнического движения должен явиться, прежде всего, пролетариат, а затем промежуточные социальные группы, находящиеся под идейно-политическим влиянием пролетариата.
7. Конструктивизм, перенесенный в область искусства, формально превращается в систему максимальной эксплуатации темы, или в систему взаимного функционального оправдания всех слагающих художественных элементов, т. е. В целом, конструктивизм есть мотивированное искусство.
8. В формальном отношении такое требование упирается в так называемый принцип грузофикации, т. е. увеличение нагрузки потребностей на единицу материала.
9. Правые социальные слои, интеллигентские и мелкобуржуазные группы приспосабливают формальные требования конструктивизма в качестве эстетических окопов для отсиживания в них от натиска революционной современности, ищущей закрепиться в художественной теме. Тогда конструктивизм превращается в особый станковый жанр, т. е. немотивированную демонстрацию приема. Это одинаково верно как в отношении живописи, так и поэзии. Для левых социальных слоев это требование максимальной эксплуатации естественно слито с поисками большой эпохальной темы и тесной формы для нее, что логикой сюжета вводит в область поэзии приемы прозы.
10. Принцип грузофикации в применении к поэзии превращается в требование построения стихов в плане локальной семантики, т. е. Развертывания всей фактуры стиха из основного смыслового содержания темы.
11. Литературный центр конструктивистов (ЛЦК), сделавший своим знаменем вышепоименованные положения, есть организационное объединение людей, спаянных общими целями коммунистического строительства и ставящее своей задачей путем совместной, практической проработки формально-технической и теоретической сторон конструктивизма — придать литературе и, в частности поэзии, в современной культурной обстановке действенный смысл. Конструктивисты считают необходимым в своем литературном творчестве активно выявлять революционную современность как тематически, так и в ее технических требованиях.
Для придания этой теме максимальной действенности конструктивисты выдвигают принцип «грузофикации» слова, т. е. максимальной его «уплотненности». Это достигается при помощи «локальной семантики», заключающейся в сосредоточении всех изобразительных и выразительных средств стиха вокруг основного смыслового содержания темы «[у Б. Агапова в стихотворении «Машинистка Топчук» сравнения, эпитеты и т. п. берутся из канцелярского быта: «брови, как подпись директора треста»; у Н. Панова в стихотворении о генерале Корнилове ритм имитирует барабанный марш и т. п.], а также путем «введения в область поэзии приемов прозы», если это продиктовано логикой сюжета (например, «Рапорт» Сельвинского, или у него же ряд подсчетов и технических терминов в «Пушторге»). Там же резко критиковались «правые социальные слои, интеллигентские и мелкобуржуазные группы, которые приспосабливают формальные требования конструктивизма в качестве эстетических окопов для отсиживания в них от натиска революционной современности». Такое сползание из сферы искусства в область идеологии не могло не сказаться на судьбе конструктивизма как поэтического направления.
И хотя ЛЦК еще претендует на ведущую роль, заявляя: «Конструктивизм идет на смену футуризму и как литературной школе, и как нигилистическому мироощущению. Футуризм сделал свое дело. Он был могильщиком буржуазной декадентщины в предреволюционные годы. В своем новом обличии — ЛЕФа футуризм продолжает свое старое дело — борьбу с гнилым охвостьем. Но новая литература, новая социалистическая культура будет уже твориться не его руками. Эта новая культура созидает свой новый стиль, свои новые методы, и это есть методы конструктивизма», но в последние годы программа конструктивистов во многом напоминала программу критикуемого ими ЛЕФа.
Постоянная острая критика конструктивистов со стороны теоретиков марксистского толка привела в 1930 г. к ликвидации ЛЦК и образованию «Литературной бригады М. I», вошедшей в федерацию объединений советских писателей (ФОСП), осуществлявшей «объединение различных писательских группировок, желающих активно участвовать в строительстве СССР и считающих, что наша литература призвана сыграть в данной области одну из ответственных ролей». В 1930 году Литературный центр конструктивистов, почувствовав грядущие суровые перемены, самораспустился. В начале 1930-х годов в значительной степени изменилась политическая ситуация в стране, а, следовательно, и в искусстве. Новаторские течения сначала подвергались резкой критике, а потом и вовсе оказались под запретом, как… буржуазные. Как правильно написал конструктивист М.Гинзбург, каждой эпохе соответствует свой стиль искусства. На смену романтично-утопическому, строгому и революционному аскетизму пришли пышные формы тоталитарного барокко и надменная избыточность сталинского неоклассицизма. Странным представляется следующий факт — в СССР велась борьба с «прямыми углами», с «буржуазным формализмом», с «леонидовщиной», а дворцы во вкусе Людовика XIV стали считаться вполне пролетарскими. Конструктивисты оказались в опале. Те из них, кто не захотел «перестроиться», до конца дней влачили жалкое существование (или даже оказались репрессированы). Однако Илья Голосов, например, сумел вписаться в конъюнктуру 1930-х и смог создать по-настоящему интересные постройки. Братья Веснины также участвовали в творческой жизни СССР, однако такого авторитета, как раньше, уже не имели. По мнению некоторых авторитетных учёных в СССР в 1932—1936 гг. имел место «переходный стиль», названный условно «постконструктивизм». В 1960-е годы, когда, как раз, началась борьба с «архитектурными излишествами», опять вспомнили о наработках конструктивистов. Изучение их наследия стало обязательным для молодых архитекторов. А с начала 1990-х годов многие невоплощённые идеи 1920-х стали реальностью. Примером может служить торговый комплекс «Три кита» на Минском шоссе (выполнен в духе двадцатых годов), многообразное по исполнению элитное жильё в Москве и прочие сооружения современного мегаполиса. конструктивизм советский искусство авангардизм
В начале XXI века конструктивизм вновь возвращается в архитектуру. Теперь он носит название скандинавский, так как его корни лежат в загородном домостроении скандинавских стран. Скандинавский конструктивизм характеризуют обилие простора и солнечного света, функциональность и простота, натуральность и естественность. Он имеет заданный ритм линий и строгую геометрию. Ему свойственна эстетика целесообразности, рациональность строго утилитарных форм. На сегодняшний день скандинавский конструктивизм наиболее широко прижился в России, в Санкт — Петербурге. Архитектурная концепция скандинавского конструктивизма считается наиболее органичной для загородных домов близ Северной Столицы.
В Санкт — Петербурге преобладание пасмурной погоды приводит к недостатку солнечного света. Эта проблема разрешается за счет свойственных скандинавскому конструктивизму больших площадей остекления и объемных помещений в домах. Ритмичность линий и подчеркнутая строгость геометрии придают домам, выполненным в стиле скандинавского конструктивизма, свой неповторимый облик, а простота и естественность вкупе с использованием натуральных материалов, обеспечивают притягательность архитектурного решения. Такие дома органично вписываются в загородный ландшафт и близки по духу аристократичным петербуржцам.
2. Конструктивизм в архитектуре
Значительных успехов в 20— 30-х гг. 20 в. достигла архитектура. Бурный рост городов, промышленности, развитие транспорта приходят в резкое противоречие с не соответствующей новым требованиям планировкой старых городов, с их узкими извилистыми улицами. Необходимость разрешить осложнившуюся проблему транспортного обслуживания и обеспечить нормальные санитарные и жилищные условия населению, порождают градостроительные проекты и новые формы расселения людей. Они характеризуются стремлением смягчить в городах социальные контрасты и устранить чрезмерную концентрацию населения. Вокруг больших городов в некоторых странах возникают города-сады с индивидуальными жилыми домами, промышленные города, рабочие поселки и т. д. со строго функциональным расчленением территории. Внимание архитекторов привлекли задачи не только промышленного, но и массового жилищного строительства, разработка жилых комплексов с экономными типовыми квартирами, рассчитанными на среднюю и низкооплачиваемую категорию людей. Больше внимания уделяется проектированию районов, архитектурному оформлению ландшафтов. Разрабатываются универсальная классификация улиц и принципы их сочетания, создаются сети городских магистралей, независимых от переходных улиц и рассекающих город на ряд обособленных пространств. В проектировании городов нового типа и крупных промышленных предприятий все более утверждаются принципы функционально-конструктивной системы, зародившейся на рубеже 19—20 вв. Этот стиль в архитектуре получил название конструктивизма. В истории русского конструктивизма профессиональные архитекторы проектировали всевозможные модульные конструкции жилых единиц, соединяющиеся между собой в большие комплексы, движущиеся по наружным стенам лифты и т. д. Корифеем русского (советского) конструктивизма считается Константин Мельников. Начав с постройки российских павильонов на Международных выставках в стиле традиционной деревянной архитектуры, благодаря которым он приобрел международную известность, Мельников переходит к проектированию очень актуальных построек нового (революционного) типа и назначения — рабочих клубов. Клуб им. Русакова, построенный им в 1927-28 годах, не имеет ничего общего ни с архитектурой предшествующего столетия, ни с архитектурой модерна. Здесь чисто геометрические бетонные конструкции организованы в некую структуру, форма которой определена ее назначением.
Последнее замечание относится практически ко всей архитектуре модерна и 20 века и определяется как функционализм. В архитектуре конструктивизма функционализм приводит к созданию динамичных сооружений, состоящих из достаточно простых формальных элементов, совершенно лишенных привычного архитектурного декора, соединенных в соответствии с организацией внутреннего пространства и работой основных конструкций. Язык архитектурных форм, таким образом «очищается» от всего необязательного, декоративного, неконструктивного. Это язык нового мира, порвавшего со своим прошлым.
Рождающийся архитектурный образ ясно передает динамику художественных процессов и жизни в постреволюционной России, упоение современными техническими возможностями. Архитекторы стиля конструктивизм считали, что в создании архитектурного образа современного сооружения должны принимать участие все элементы здания, даже такие, как вывески, часы, рекламные щиты, громкоговорители, шахты лифтов и т. д., поэтому все их также должен проектировать архитектор. Советские конструктивисты сосредоточили свои усилия на двух больших задачах: проектировании образцового социалистического города и коммунального многоквартирного жилья для рабочих — домов-коммун. Идя навстречу новым потребностям социалистического государства, конструктивисты занимались проектированием и строительством таких типов построек, как конторы, универмаги, санатории, типографии, исследовательские центры, заводы и фабрики, рабочие клубы и гидроэлектростанции. Молодая советская архитектура первых послереволюционных десятилетий реально была в авангарде мировой архитектуры, реализуя или создавая на бумаге самые смелые проекты, среди которых знаменитый Дворец Советов, который так и не смогли построить на месте разрушенного храма Христа Спасителя. С наступлением сталинского тоталитаризма в 30-е годы Россия постепенно теряет свои позиции в архитектуре, и до сих пор их не удается восстановить. Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг. (Они начали свою карьеру ещё в эпоху Модерн).
Впервые архитекторы — конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций. Следующим этапом был конкурсный проект здания газеты «Ленинградская правда» (московского отделения). Задание было на редкость сложным — для строительства предназначался крохотный участок земли — 6×6 м на Страстной площади. Веснины создали миниатюрное, стройное шестиэтажное здание, которое включало не только офис и редакционные помещения, но и газетный киоск, вестибюль, читальный зал (одна из задач конструктивистов заключалась в том, чтобы на малой площади сгруппировать максимальное количество жизненно необходимых помещений). Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Яковлевич Гинзбург, который был непревзойдённым теоретиком архитектуры первой половины XX века. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе. Развитие новых архитектурных течений, в частности, связано с тем, что происходит «…непрерывная механизация жизни» , а машина есть «…новый элемент нашего быта, психологии и эстетики». Гинзбург и братья Веснины организовывают Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты. C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал — «Современная архитектура» (или просто «СА)». Выходил журнал на протяжении пяти лет. Оформлением обложек занимался Алексей Ган. В конце 20-х годов конструктивизм стал распространяться за пределы Советского Союза, получив наибольшее распространение в Германии и Нидерландах. В середине 60-х — 70-х годах традиции и идеи конструктивизма нашли неожиданное продолжение в архитектуре так называемого «хай-тек», направления, демонстративно обнажающего не только работу архитектурных конструкций, но и инженерных коммуникаций.
3. Конструктивизм в дизайне и фотографии
Конструктивизм — направление, которое, прежде всего, связывают с архитектурой, однако, такое вимдение было бы однобоким и даже крайне неверным, ибо, прежде, чем стать архитектурным методом, конструктивизм существовал в дизайне, полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в фотографии отмечен геометризацией композиции, съёмкой в головокружительных ракурсах при сильном сокращении объёмов. Такими экспериментами занимался, в частности, Александр Родченко.
В графических видах творчества конструктивизм характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации, предельной геометризацией, подчинением композиции прямоугольным ритмам. Стабильной была и цветовая гамма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого. В области моды также существовали определённые конструктивистские тенденции — на волне общемирового увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские модельеры тех лет создавали, подчёркнуто геометризированные формы. Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, была профессором текстильного факультета ВХУТЕМАСа, проектировала модели спортивной и повседневной одежды. Самой известной фотомоделью тех лет была небезызвестная Лиля Юрьевна Брик.
Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.
Определяем направление укладки вагонки
Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.
Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.
Горизонтально расположенная вагонка в бане
В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.
Вертикально расположенная вагонка в бане
Выбираем материал для обрешетки
Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).
С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.
Бруски бывают разного сечения
Обрабатывать или нет ант
superbany.ru
Как сделать обрешетку под вагонку в бане
Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.
Содержание статьи
Определяем направление укладки вагонки
Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.
Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.
Горизонтально расположенная вагонка в бане
В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.
Вертикально расположенная вагонка в бане
Выбираем материал для обрешетки
Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).
С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.
Бруски бывают разного сечения
Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.
Что необходимо сделать перед началом монтажа
Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.
Как выглядит обрешетка на стенах из бревен
Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.
Если стены выполнены из легкого бетона (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).
Как выглядит обрешетка на стенах из блоков
До монтажа обрешетки необходимо:
Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.
При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.
При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня
Определяем шаг обрешетки
При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.
Монтаж деревянной обрешетки
Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.
Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.
Обрешетка для горизонтального расположения вагонки
Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.
Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.
Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру
Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.
Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.
После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.
baniwood.ru
Обрешетка под вагонку в бане: как сделать своими руками
Обрешетка под вагонку в бане необходима в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.
Определяем направление укладки вагонки
Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.
Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.
Горизонтально расположенная вагонка в бане
В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.
Вертикально расположенная вагонка в бане
Выбираем материал для обрешетки
Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).
С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.
Бруски бывают разного сечения
Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.
Что необходимо сделать перед началом монтажа
Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.
Как выглядит обрешетка на стенах из бревен
Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.
Как выглядит обрешетка на стенах из блоков
До монтажа обрешетки необходимо:
Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.
При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.
При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.
Определяем шаг обрешетки
При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.
Монтаж деревянной обрешетки
Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.
Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.
Обрешетка для горизонтального расположения вагонки
Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.
По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.
Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру
Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.
Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.
После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.
bannyi-den.ru
Как сделать обрешетку под вагонку в бане
Как сделать обрешетку под вагонку в бане
Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.
Определяем направление укладки вагонки
Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.
Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.
Горизонтально расположенная вагонка в бане
В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.
Вертикально расположенная вагонка в бане
Выбираем материал для обрешетки
Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их нем
superbany.ru
как правильно сделать каркас в бане или на балконе, как его выровнять вдоль стены или потолка, каким образом крепить обшивочный материал?
Вагонка — самый распространённый материал, применяемый для отделки стен жилых и хозяйственных помещений. Монтировать её легко, стоит она недорого, её можно даже красить. Но существуют нюансы, на которые нужно обратить внимание при монтаже. Один из них — это обрешётка под вагонку, то есть конструкция на стене, на которую крепятся планки. Чем качественнее и правильнее она смонтирована, тем дольше прослужит и сам материал.
Для чего нужен каркас?
Может возникнуть вопрос: для чего вообще нужна обрешётка? Если её так сложно и долго делать, то, может, вообще отказаться от каркаса и крепить доски прямо на стену? Есть и такой метод отделки, но при этом стена должна быть идеально ровной, не нуждаться в утеплении, воздухообмене. А таких ситуаций в строительстве практически не бывает.
Обрешётка нужна по нескольким причинам:
Во-первых, она скрывает все неровности поверхностей, её можно монтировать на неровные кирпичные или поверхности из шлакоблоков, не штукатуря их перед этим.
Во-вторых, между обрешёткой и досками обычно укладывают теплоизолирующий материал – базальтовую вату или фольгу. Это создаёт теплоизоляцию, что важно, если работы проводятся в жилых помещениях.
В-третьих, нельзя забывать, что доски подвергаются гниению при повышенной влажности. Чтобы у дерева была возможность просыхать, например, в бане или сауне, необходимо оставить между стеной и досками воздушную прослойку для циркуляции воздуха.
В-четвёртых, крепить деревянные панели проще и быстрее к каркасу, чем к голой бетонной или кирпичной стене.
Из чего изготавливается?
Самый доступный, лёгкий в работе материал для обрешётки — дерево, вернее, деревянный брус шириной 2,5 см на 5 см. Это оптимальный размер, хотя возможны варианты. Толщина выбирается с учётом площади стены, ведь нельзя допустить её провисания. Если площадь большая, толщина тоже увеличивается. Нужно ещё учитывать площадь помещения — слишком толстая доска «съест» часть пространства комнаты (как правильно рассчитать количество вагонки?).
Дерево хорошо горит; даже при пропитке древесины негорючими составами пожароопасность конструкции остаётся достаточно высокой. Другой недостаток дерева — это воздействие на него влаги. При высыхании дерево может изогнуться, перекрутиться, треснуть. Эти изгибы глазу едва заметны, но этого достаточно, чтобы на материале появились трещины, зазоры.
Недостатки бруса привели строителей к поиску альтернативных материалов. Им оказался металлический профиль. Он не поддаётся действию влаги, не горит, но достаточно дорогой по сравнению с деревом.
Есть и третий вид материала — пластик. Цена изделий настолько высока, что крепёж выпускается исключительно на заказ. Понятно, что не под вагонку: она слишком простая и дешёвая для такой основы.
Как правильно сделать?
Перед монтажом необходимо создать проект работ и подготовить инструмент, обычно это:
перфоратор;
электролобзик или просто пила;
отвёртка;
молоток;
водяной уровень;
рулетка.
Сначала нужно расчертить расположение направляющих на стене. Он должен идти по периметру стены с дополнительными опорами примерно в её середине. Расстояние между направляющими в плоскости стены должно быть удобным для крепления теплоизоляции, предотвращать провисание досок вагонки примерно 0,5-1 метр.
Совет
Проект помогает точно подсчитать количество бруса, досок и других материалов.
Крепёж начинают от края стены, при этом брус устанавливается вертикально по уровню или отвесу.
Горизонтальные брусья обрешётки выставляются просто по уровню и по натянутой между уже вставшими боковыми брусьями нити. Если стена неровная, то под брус подставляются тонкие дощечки для идеального соприкосновения с нитями. Нити создают направление будущих плашек каркаса, поэтому если они должны стать вертикально, то нить натягивается от верхнего бруса к нижнему. Если же доски будут горизонтальными, то она пойдёт от левого бруса к правому.
Крепится брус к стене длинными шурупами со стеновыми втулками. После монтажа бруса между ними крепится слой теплоизоляции и только тогда начинается монтаж конструкции.
О том, как сделать и установить обрешетку под вагонку, читайте тут.
В бане
В бане обрешётку желательно делать из металлического профиля. Ведь в этом помещении постоянная влага и жар, брус может со временем деформироваться.
Общее правило для бани — расположение брусьев вертикально, чтобы обеспечить вентиляцию стен. Горячий воздух будет подниматься вверх по стене, а доски не сгниют со временем.
Подробно о том, как обшивать вагонкой стены бани, читайте тут.
На балконе
На балконе обрешётку можно крепить в любом направлении, но нужно оставить место для утеплителя. Желательно фольгированного, где с одной стороны к мягкому изолятору приклеена фольга. Это делается для повышенной теплоизоляции, так как балкон зимой — холодное помещение. А сделать дорогую отделку и не утеплить её при этом — неразумно.
О том, как красиво обшить вагонкой балкон и лоджию изнутри, читайте тут.
Как выровнять?
Выравнивать обрешётку после монтажа обшивочных панелей очень сложно. Лучше заранее выставить все уровни по плоскости стены. Но бывает так, что обрешётку «повело» уже при эксплуатации, например, под воздействием влаги. В этом случае лучше всего разобрать обшивку и заменить деформированный брус. Если деформация стены была вызвана просто отошедшим креплением бруса, всё равно придётся снять панели, чтобы заново закрепить отошедший участок.
Как крепить обшивочный материал к каркасу на стене или потолке?
Вагонка монтируется вертикально на стене, горизонтально на потолке или в смешанном варианте (как обшить вагонкой помещения изнутри?). При этом крепление вагонки к брусу осуществляется:
гвоздями;
шурупами;
или специальными металлическими креплениями – кляймеров.
Внимание
Гвозди и шурупы закрепляют доски сквозным методом с маскировкой через паз с потайным отверстием.
Об этих методах подробнее:
При сквозном методе гвозди пробиваются прямо сквозь доску в брус обрешётки. Шляпка при этом остаётся видимой, а в жару – ощутимой, так как железо нагревается.
При сквозном методе с маскировкой используются не гвозди, а нержавеющие штифты, лишние куски которых затем отпиливаются. Обычно после этого штифтов в доске почти не видно.
При забивании гвоздей в паз шляпка прячется следующей доской.
При монтаже досок с потайным отверстием приходится поработать дрелью. Отверстие под гвоздь делается двухуровневым – для самого гвоздя и чуть большее в диаметре — для шляпки. Это отверстие заглублено в толщу доски на 2-3 мм, чтобы шляпка гвоздя или шурупа полностью скрывалась.
Кляймер — металлическая деталь, прикрепляемая к бруску шурупом и держащая при этом доску. Следующая доска полностью прячет кляймер под собой.
Больше о том, как правильно крепить материал, мы рассказывали в отдельной статье.
Рекомендации по установке
Чтобы декор комнаты соответствовал требованиям заказчика или хозяина дома, нужно выполнять ряд рекомендаций:
Материал для обрешётки нужно брать качественный, без сучков и дырок, брус — идеально ровный, как и доски.
Независимо от того, в каком помещении будет устанавливаться и обшиваться конструкция, все пиломатериалы необходимо обработать жидкостью, защищающей их от гниения. Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы свежих спилов. Часто при монтаже этот аспект упускается из виду (как обработать вагонку?).
Третий важный совет – после монтажа каркаса перед установкой тонкой обшивочной доски необходимо ещё раз проверить все брусья с помощью уровня и отвесов. Бывает так, что во время монтажа слишком сильное крепление бруска «уводит» его конец от общей плоскости. Следствие такого брака при работе – кривая стена.
На установку абтрукции с выгонкой покрытия на средний балкон или баню уходит 1-2 дня. Первый — это измерения, планирование, второй — установка каркаса, монтаж отделки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
okcomfort.com
как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку
Содержание:
Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.
Преимущества применения вагонки в бане
Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.
Достоинствами использования вагонки являются:
Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.
Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».
Виды пород древесины для отделки
Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:
Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.
Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.
Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.
Варианты монтажа вагонки
Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.
Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.
Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:
Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.
Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.
Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.
Установка вагонки в бане
Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.
Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.
На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.
Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.
Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.
Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.
Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:
Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.
Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.
Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.
Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.
При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.
Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.
После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.
banyaspec.com
Отделка бани вагонкой своими руками: особенности технологии
Почему сегодня чаще всего выбирается отделка бани вагонкой? Ведь это не обычная дань моде или простое декоративное оформление постройки изнутри. Функции наборного покрытия из деревянных ламелей гораздо шире. Если обратить внимание на традиционную рубленную русскую баню «по-черному», то она не нуждалась во внутренней отделке. Стены оставались неприкрытыми, что являлось прямым требованием правильного функционирования сооружения. Цельная древесина играла роль аккумулятора температуры и влажности, поэтому, совместно с массивной каменкой, помогала часами сохранять микроклимат необходимый для проведения гигиенических процедур. Естественно, эффективность стен была тем выше, чем из более толстых бревен они рубились, а также, чем дольше постройка протапливалась (что порой заканчивалось пожаром). Итак, что изменилось, зачем стала применяться обшивка бани вагонкой?
Что дает облицовка парной?
Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.
С одной стороны это позволяет:
ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
получать различные отделочные варианты стен и потолков;
применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).
Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала. Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.
Когда можно приступать к отделке вагонкой?
Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?
Руководствуясь традиционным подходом, после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций
Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.
Особенности монтажа «плавающего» каркаса
Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.
Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.
На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.
Важно! Задекорированная плинтусом обшивка бани не должна терять своей способности к смещению. Поэтому плинтус всегда крепится только к одной из плоскостей:
в потолочном углу – к потолку;
на полу – к напольному покрытию;
по вертикальным углам – к более короткой стене.
В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».
Как создать эффективное покрытие из вагонки в бане?
Выбрав качественный облицовочный материал для банных помещений, а также собирая из него прочное покрытие, необходимо предпринять некоторые шаги по его эффективному функционированию и долговечности. Прежде всего, это связано с тем, что условия эксплуатации деревянных ламелей будут существенно отличаться от нормальных, ведь они будут регулярно подвергаться воздействию температурно-влажностных перепадов. Следует также учитывать и то, что обшивка бани вагонкой выполняет не только декоративные функции. Она в комплексе с подкладочными слоями служит барьером для воды, пара и теплопотерь.
В парной должно быть жарко
Ведь с этим не поспоришь! Однако, учитывая существенный градиент температур и влажности между внешними стенами и внутренним объемом парной или моечной, при неправильном утеплении могут возникать известные неприятности. Ведь то, что придется расходовать лишние киловатты или дрова на протопку постройки – это еще полбеды. Гораздо хуже, если начнется усиленное загнивание как отделки, так и несущих конструкций из-за выпадения конденсата на границе контакта горячего влажного воздуха и холодных поверхностей стен или потолка. Следовательно, чтобы выполнить действительно качественный монтаж вагонки в бане, придется позаботиться о достаточности слоя утеплителя, под слоем надежной парогидроизоляции.
Утепление может быть разным
Из наиболее популярных утеплителей, по которым затем можно обшить вагонкой парную, а также все остальные помещения, на сегодняшний день являются различные сорта минеральной ваты. Этот материал обладает многими преимуществами перед другими изделиями с подобными теплозащитными свойствами. Самые главные его плюсы выражаются в том, что он негорюч, не препятствует миграции воздушных масс («дышит»), экологически безопасен (при нормальных условиях эксплуатации). Тем не менее, следует знать о некоторых технологических особенностях его применения:
отделка парной в бане не должна содержать токсичных материалов или, которые могут таковыми стать при высоких температурах. Известно, что удобные для монтажа плиты каменной ваты содержат небольшое количество связывающих фенолформальдегидных смол, следовательно, её использование в парных нежелательно. Даже с учетом того, что теплоизоляция будет спрятана за паробарьером 100% герметичности, выделяемые ею токсины, будут просачиваться через стены в соседние помещения. В парной лучше использовать стекловату (раньше шлаковату) без связывающего вещества, а вот каменная вата подойдет для всех остальных помещений бани с нормальным температурным режимом;
монтаж волокнистого утеплителя осуществляется внутрь каркаса обрешетки из бруса или доски. Без него обшить вагонкой помещения не получится. Каркас проще монтировать вертикально, особенно если используется «плавающий» метод. Однако укладка в такую конструкцию мягкой стекловаты нежелательна, так как она имеет свойство уплотняться и сползать со временем. Возможно, специально для парной, придется собрать двухуровневый каркас из взаимно перпендикулярных брусьев;
влага, попадающая внутрь ваты, хорошо из неё выветривается, но до определенного предела насыщения. Если влаги становится много, то теплоизоляция намокает, теряет свои свойства, а окружающие её конструкционные элементы загнивают.
Парогидроизоляционные барьеры под вагонку
Очевидно, что обшивка бани изнутри финишным покрытием, если теплоизоляция готова, должна начинаться только после монтажа влагобарьера. Причем особое внимание в данном вопросе уделяется помещениям моечной и парной. Независимо от используемого материала, следует руководствоваться принципом, что барьер должен обладать максимальной герметичностью. На практике это достигается соблюдением условия целостности защитных мембран, а также обеспечением достаточных заходов смежных полотен изоляции друг на друга (до 15 см). Стыковые соединения, а также возможные разрывы гидроизоляционного материала тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Кроме того, рекомендуется проклеивать даже места крепления мембраны к каркасу (обычно это проколы от скоб строительного степлера).
Важно! В дальнейшем, набивая каркас, на который будет крепиться отделка бани вагонкой, следует притуплять соответствующие острые кромки реек, чтобы они не продавили влагозащитное покрытие. Для этого будет достаточно слегка подтесать их под углом 45⁰.
Выбор влагозащитного материала
Система влагозащиты под навесную облицовку большей части банных помещений может базироваться на многих из тех рулонных материалов, которые представлены широким рыночным ассортиментом. Например, для комнаты отдыха подойдет даже обычная полиэтиленовая пленка с не самой низкой плотностью (мин. 120-150) или пергамин.
Отдельного внимания заслуживает лишь отделка парной в бане. С учетом специфических условий эксплуатации этого помещения для него лучшими решениями будут парогидроизащитные технологии, базирующиеся на использовании чистой алюминиевой фольги либо покрытых ею неполимерных материалов, например крафт-бумаги.
Фольгированная крафт-бумага — достаточно прочный материал, обладающий низкой удельной теплопроводностью. Композиция его слоев позволяет снижать тепловые потери (возврат инфракрасной составляющей тепла до 95%), а также отлично удерживать пар. Отсутствие в этом материале составляющих из полимеров, позволяет использовать его в парилках с температурой больше +1000С.
Защита утепляющих слоев от воздействия воды и пара – вопрос, который нуждается в повышенном внимании. Поэтому, если выбирается отделка бани внутри вагонкой своими руками, то следует проявить максимум внимания и осторожности к обустройству влагозащиты. Если же вы сотрудничаете со сторонней монтажной бригадой, то не лишним будет поприсутствовать на объекте, а также тщательно принять результат их работы до начала обшивки облицовкой.
Обеспечиваем долговечность материала
Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.
«Дышащее» покрытие
Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.
На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство. Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.
Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.
Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.
Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.
Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.
Вертикально или горизонтально: как лучше располагать ламели вагонки?
Рассматривая как обшить баню внутри вагонкой: по горизонтали или вертикали, многие руководствуются аспектами эстетики либо удобства монтажа. На самом деле у этих способов есть определенные особенности, которые стоит учитывать при выборе подходящего варианта.
Ставим доски вертикально
Нередко строительные компании, предлагая к реализации готовые домики «под ключ», отделывают их ламелями ориентированными вертикально. Такое решение продиктовано определенным удобством сборки и экономической целесообразностью. Ведь можно заказать серию доски с продольным размером равным высоте помещений. Обшивка бани в таком случае значительно ускоряется и упрощается, так как исключается подрезка материала – меньше трудозатрат, меньше потерь на отходах. Еще одним достоинством вертикального рисунка является его оптическое свойство «поднимать» высоту потолков, что для низких широких помещений будет нелишним.
Сложности могут возникнуть впоследствии, если потребуется ремонт или замена отдельных планок. К примеру, чтобы добраться до элемента стартового угла, потребуется демонтировать доски со всей плоскости. С переборкой покрытия могут возникнуть сложности не только из-за объема работ. Дело в том, что постепенно под воздействием банного микроклимата доски неравномерно деформируются, разобрать их, а затем собрать снова становится довольно сложно.
Ставим доски горизонтально
Горизонтальное расположение ламелей предпочтительней, если выполняется отделка парной в бане, также этот способ хорош и для моечной. Облицовка этих помещений подвергается усиленному воздействию температурно-влажностных перепадов как по высоте, так и во временных периодах. Результатом является то, что нижние части стен быстрее приходят в негодность. Для их восстановления достаточно заменить всего несколько ближайших к полу ламелей, что гораздо проще и дешевле, чем при вертикальном расположении дощечек. Вам не придется перебирать всю облицовку, ведь её нижние планки завершают наборку, так как отделка бани вагонкой всегда осуществляется сверху. При таком положении досок их замковые соединения получаются сориентированные пазами вниз, что исключает затекание в них воды.
Определив для себя способы монтажа вагонки для различных банных помещений, не забудьте еще правильно выбрать сам материал, а также выполнить правильный расчет его количества.
В двери сделать отверстие под замок в. Инструменты для врезки замков и защелок
В двери сделать отверстие под замок в. Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Врезка замков в межкомнатные двери фрезером. Крепление ручки
Чтобы прикрепить ручки с двух сторон двери, нужно установить накладки и закрепить их при помощи саморезов. Проверяем работу замка, ручек. Процесс установки ручки не сложен, однако применять его можно только для дверей, которые выполнены из дерева. В дверь из дерева замок может быть врезан в абсолютно любом месте, а двери, выполненные из стали или МДФ, требуют совсем другого подхода.
Для врезки замка в дверь из МДФ вам пригодится опыт и теоретические знания, так как такая дверь имеет дополнительные брус из дерева, который расположен на расстоянии 1 метра от пола. Остальная часть двери полностью полая. Не зная этой особенности, вы можете попытаться врезать замок выше или ниже этого бруса, что приведет к порче двери. Поэтому это лучше доверить опытным мастерам.
Для врезки замка в металлические двери нужно обратиться в узкоспециализированную компанию, такую, как наша. Попытки сделать все самостоятельно приведут и к трате вашего времени, и к поломке замка, и к порче двери. Не думаем, что вам нужны такие траты.
Процесс врезки замка
При помощи фрезера
Врезку замка можно осуществить при помощи фрезера. Для врезки используется погружной универсальный фрезер. Само слово «фрезер» ассоциируется у большинства людей с неким большим станком, однако это маленькая и удобная машинка ручного применения. Она позволяет сделать пазы, желобы, поровнять края, вырезать профили, и все это без применения специальной и дорогой техники.
Вкратце процесс установки замка выглядит так:
Размечаем место для замка.
Делаем углубление фрезером.
Высверливаем отверстия, убираем лишнюю древесину, очищая место под замок.
Устанавливаем замок и ручки.
Без фрезера
Если фрезера в наличии нет, то можно установить замок и без него. Хотя при врезке замка-защелки фреза все же вам понадобится.
В этой статье рассмотрим более быстрый метод врезки замка в межкомнатную дверь , по сравнению . Этот способ в разы ускоряет работу, и если нужно установить замок в несколько дверей, то это то, что нужно.
Начинаем врезку с разметки дверного полотна. Я устанавливаю замок в межкомнатную дверь с таким расчетом, чтобы ручка замка была на расстоянии 900 мм от низа двери. Откладываю этот размер на дверном полотне.
К двери прикладываю замок и выравниваю отверстие для ручки с меткой, очерчиваю края замка.
Нахожу середину от толщины дверного полотна и провожу линию.
Замеряю толщину части замка, которая в дальнейшем прячется в дверь, в моем случае это 12 мм. Беру сверло на 1-2 мм диаметром больше и высверливаю отверстия от метки до метки на полотне. Стараюсь, чтобы отверстия шли друг за другом.
Затем этим же сверлом рассверливаем отверстия в продольный паз.
Стамеской подравниваем паз для замка. У меня не оказалось сверла диаметром 13-14 мм, поэтому пришлось в конце подравнять фрезером, чтобы получить достаточную ширину паза для замка. Но если сверло было бы нужного диаметра, то ничего подравнивать не пришлось бы, получился примерно такой паз, только с неровным краем.
Прикладываем замок и смотрим, хорошо ли он сидит.
Если все в порядке, ножом отмечаем площадку замка на дверном полотне.
Прикладываю замок, он должен плотно входить.
Отмечаю отверстия для ручки и защелки. Прикладываю замок сбоку двери, выравниваю его с краем двери и слежу, чтобы края совпали с краями фрезерованного паза.
Высверливаю отверстия под ручку и защелку. Я использую свело Фостнера диаметром 20 мм.
Модные интерьерные тенденции диктуют свои условия, благодаря чему люди чаще стали менять как входные, так и межкомнатные дверные полотна. В то же время их замена связана с определенными затратами, львиная доля которых уходит на оплату труда рабочих, которые дверь поставят. Очевидным решением проблемы мог бы стать монтаж своими руками, однако для этого требуются навыки и специальный инструмент. Например, чтобы аккуратно врезать запирающее устройство потребуется фреза, подробнее об этом мы и поговорим далее.
Как сделать отверстие в двери для ручки. Установка врезных замков с ручками
Врезные замки с поворотной ручкой и замком в торце полотна двери, специальной конструкции цилиндра замка выпускаются заводами изготовителями более миллиона вариантов замков. Количество таких моделей выпускаются достаточно для металлических и деревянных дверей. Установка своими руками врезные механизмы начинается с тщательной разметки на одной стороне двери схемы монтажных механизмов.
Схема разметки двери для установки дверного замка
Стамеской выдолбить паз в теле дверного полотна по размерам механизма системы запирания. Механизм устанавливается на уровне торца полотна и закрывается накладной планкой.
При работе приходится использовать стамески разных размеров, периодически затачивая на точильном станке или бруске под определенным углом.
Убедившись, что конструкция замка полностью утоплена, в полотно двери, выполняем, используя дрель сигнальное отверстие тонким сверлом для поворотной ручки, предварительно удалив замок из двери. Проверяем точность отверстия и проводим сверление двери с помощью коронки необходимого размера с двух сторон двери до середины полотна для ручки. После того как установка замка и ручки выполнена необходимо выполнить затяжку всех шурупов. Проверив работоспособность замка не закрывая двери можно приступать к разметки паза для лутка. В дверной коробке напротив замка сделать отметку на коробке для защелки. Открыв полотно двери, выполнить разметку, устроить и закрепить луток с пазом. В случае если разметка лутки выполнена с ошибкой и язычок замка не входит или имеется большой люфт необходимо демонтировать луток произвести смешение паза инструментом стамеска. Накладку лутка и планка замка должны прилегать плотно, но без трения.
Врезка замка в металлическую дверь. Выбор замка
Врезка замков в металлическую дверь может производиться несколькими способами, в зависимости от того, по какой причине осуществляется монтаж. Приобретение закрывающего механизма может потребоваться в нескольких ситуациях:
Приобретена новая дверь без замка и требуется его установить;
Потеряны ключи от уже установленной двери;
Требуется замена из-за неисправности прибора;
Была попытка взлома;
Принято решение заменить замок на более современный и надежный.
Какова бы ни была причина замены закрывающего устройства, один из важных моментов – это выбор замка. Самые популярные вариации: цилиндровые, сувальдные, магнитные или электронные замки. Изделия указаны по степени надежности по возрастающей. То есть приборы с цилиндровым механизмом считаются самыми простыми, но это не говорит о том, что с ними помещение не будет надежно защищено от проникновения. Магнитные и электронные замки – это последнее слово техники. Их можно перекодировать и они удобны в эксплуатации, но стоимость этих замков значительно выше если сравнивать с устройствами других типов.
Мастера не рекомендуют покупать замки китайского производства. Они самые дешевые, но при этом страдает надежность. Стоит останавливать свой выбор на изделиях из Италии, Израиля или Испании. Они порадуют не только высокой степенью безопасности, но и длительным сроком эксплуатации. Нельзя не отметить и устройства отечественных брендов. В России есть несколько зарекомендовавших себя предприятий, занимающихся производством запорных механизмов: «Поливектор», «Герион» и «Эльбор».
Как врезать замок во входную дверь. Установка врезной конструкции
Перед монтажом советуем оценить свои силы. Если не хватает опыта и уверенности, то врезку дорогих механизмов повышенной секретности лучше доверить профессионалам. Любая ошибка при сборке может обойтись не только испорченным замком, который придется снова покупать, но и снижением надежности входной дверной конструкции.
Врезные запоры хороши тем, что все их детали скрываются внутри дверного полотна, затрудняя к ним доступ с целью повреждения. Усложняет проникновение сама железная дверь, выступая в роли броненакладки. А иногда на изделие устанавливают дополнительные пластины, что еще больше повышает надежность конструкции.
Врезка замка выполняется пошагово. Чтобы вставить запор в входную железную дверь, понадобится навык владения слесарными инструментами, в том числе и электрическими.
Инструкция по установке механизма в дверное металлическое полотно:
На расстоянии от 900 до 1100 мм от пола делается разметка. Замок прикладывается к двери и отмечаются крайние точки корпуса, а также места под крепеж;
Отметки переносятся на торец полотна;
Подбирается сверло по толщине замка и высверливаются две дырки в районе крайних точек корпуса с торца двери. Они не должны выступать за отметки;
При помощи болгарки отверстия соединяются в один паз. Напильником по металлу он подгоняется по размерам корпуса замка с условием, чтобы последний плотно вошел в подготовленное место;
Запорный механизм вставляется в паз. Отмечаются места для крепежных винтов;
Отверстия высверливаются и при помощи мечика в них нарезается резьба под болты;
Отмечаем места под ручки и замочную скважину. Высверливаем нужные пазы и доводим их до нужных размеров напильником;
Устанавливаем и закрепляем замок;
Делаем углубление под переднюю планку и монтируем ее заподлицо;
Отмечаем место для запорной планки на коробке. Для этого намазываем запорные ригеля мелом, прикрываем дверь и ключом шевелим механизм замка;
На отмеченном мелом месте вырезаем паз способом, как описывалось ранее;
В район прорези прикладываем ответную планку и отмечаем места крепления;
Высверливаются отверстия и нарезается в них резьба;
Планка устанавливается на свое место и закрепляется винтами.
Видео установка замка дверного своими руками — ZOLOTYERUKI
Как сделать в двери отверстие под замок.
Инструменты для врезки замков и защелок
Как сделать в двери отверстие под замок. Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Врезка замка в металлическую дверь. Схема монтажа замка врезного типа
Для врезки замка в железную дверь потребуется просверлить несколько отверстий: они нужны для ручек, самого механизма, а также для скважины.
Врезка замка во входную железную дверь выполняется в такой последовательности:
Сделать разметку места нахождения замка. Наиболее удобная высота для его установки от 1 до 1,5 м. Также можно размещать замок, отступая от пола 80 или 90 см.
В торцевой области створки промаркировать края паза. С каждого конца выполненной разметки сделать дрелью небольшие углубления, затем между ними нужно будет сделать выемку при помощи болгарки. Чтобы сверло не «ездило» по металлу, сначала можно выполнить легкие вмятины керном и молотком. Для сверления важно выбрать соответствующее по диаметру сверло, его следует взять на 2 мм больше, нежели толщина замка.
Вырезать отверстие под замок. Соединить просверленные края линиями. Теперь придется поработать болгаркой, лучше использовать небольшой инструмент. Если дверь выполнена из профиля, то прорезать отверстие нужно будет с обеих сторон. Для такой работы как нельзя лучше подойдет маленькая болгарка. После выполнения отверстия, края обязательно обработать напильником, чтобы они были ровными.
Выполнить отверстие для замочного цилиндра. На следующем этапе врезки замка во входную металлическую дверь, необходимо посчитать расстояние от скважины до края устройства, перенести маркировку на створку. Также на этом этапе нужно сделать разметку, чтобы потом установить дверные ручки. На полотне лучше всего нарисовать контур замка, и по его периметру выполнять небольшие отверстия с мелким шагом, которые затем соединить в единое целое. После того как прорезь будет выполнена, вынуть металл, вставить замок (примерить его), если потребуется, то расточить отверстие до нужных габаритов. Проделать это можно дрелью, оснащенной абразивным кругом небольшого размера. Цилиндр должен хорошо входить в замок.
Выполнить отверстия для фиксации ручек. Это просто: достаточно требуемого диаметра высверлить отверстия.
В корпус дверной створки поставить механизм, отметить точки для его крепления. Для фиксирующих винтов выполнить отверстия, затем сформировать метчиками в них резьбу.
Монтировать замок. Вставить замок железную дверь (в подготовленную прорезь), прикрутить винтами или саморезами. Часто крепежные элементы идут в комплекте к устройству. Затем установить цилиндр, соединить его с замком. Для этого потребуется длинный винт, который вставляется с торца.
После закручивания винтов проверить, исправно ли работает замок. Если все в порядке, монтировать дверные ручки, накладку. Сердцевину смазать машинным маслом или другой смазкой, проверить, как работают ригели.
Теперь нужно сделать ответное отверстие в коробе, в которое будут входить защелка и засов. Сначала выполнить разметку, делать это нужно максимально точно. Можно на засовы замка навесить ответную плану, максимально прикрыть (закрыть) створку и в таком положении разметить края ответки. В коробе дверей просверлить для ригелей соответствующие углубления. Зафиксировать ответку.
Как сделать отверстие в двери для ручки. Как установить дверную ручку?
Определяют высоту установки ручек на межкомнатные двери по своему предпочтению, но обычно придерживаются расстояния от пола 0,9–1 м. Показатель может зависеть от роста людей, проживающих в доме. Для соблюдения эстетики рукоятки всех полотен ставят на одной высоте.
Начинают установку дверных ручек на межкомнатные двери с нанесения разметки, но сначала полотно легонько простукивают. По звуку определяют плотность. Современные двери часто идут внутри пустые. Деревянный каркас сделан только по периметру и установлены перемычки. Если фурнитура попадёт на пустоту, то закрепить её невозможно.
Выполняется установка ручки на снятой с петель двери. Если полотно нельзя безболезненно демонтировать, то его расклинивают в открытом состоянии. Каждая модель имеет свои особенности конструкции. Поэтому перед врезкой важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, сделать замеры. Они помогут точно подобрать по диаметру сверлильные насадки.
Монтаж ручки защёлки
Начинают установку ручки защёлки на межкомнатные двери с выбора полнотелого места и нанесения разметки. Обычно схему производитель прилагает. При её отсутствии делают ручную разметку одновременно с врезкой:
Сначала от края полотна на расстоянии 60 мм ставят отметку. На торце проводят осевую линию, отмечают центр для будущего отверстия.
Чтобы лицевая пластина корпуса защёлки получилась заподлицо с древесиной, в торце дверного полотна стамеской выбирают гнездо глубиной 3 мм.
Для дальнейшей установки ручки кноб берут электродрель с коронкой и сверлят в полотне сквозное отверстие. Важно соблюдать аккуратность, чтобы избежать повреждения декоративного покрытия полотна.
С торца створки на отмеченном центре сверлят перьевым сверлом отверстие. Его глубина и диаметр равен размеру корпуса защёлки. Глубже сверлить нельзя, так как существует риск повреждения филёнки. Защёлку вставляют внутрь, фиксируют двумя саморезами.
Чтобы установить кноб, сначала её разбирают. Сбоку имеется технологическое отверстие, внутри которого расположен фиксатор – язычок. При нажатии его ключиком рукоятка легко снимется.
Следующим элементом снимают декоративную накладку. Внешнюю половинку ручки вставляют в отверстие двери, а с другой стороны ставят внутреннюю и оба элемента стягивают болтами. Теперь осталось поставить на место декоративную накладку и саму рукоятку.
Продолжение установки дверной ручки с защёлкой предусматривает крепление ответной планки. Створку полностью закрывают и пытаются обозначить на лудке место прилегания язычка запорного механизма. По разметке стамеской выбирают углубление, вставляют декоративный карман, сверху саморезами фиксируют стальную накладную пластину.
По окончании работ проверяют работоспособность механизма.
На какой высоте врезать замок в межкомнатную дверь. Установка ответной части замка
Последним этапом установки дверного замка в межкомнатную дверь будет установка ответной части на дверной проём.
Прикройте дверь и сделайте две отметки на дверном проёме ориентируясь на ширину защелки замка.
Замерьте расстояние от угла двери до начала защелки.
Такое же расстояние у Вас должно быть от края дверного проёма до начала углубления ответной части. Необходимо выдержать это расстояние для того чтобы в дальнейшем закрытая дверь не ходила вперед назад от движения воздуха в квартире и не стучала.
Если ответку требуется утопить в косяк двери, то прикладываем её по месту и карандашом очерчиваем её наружный и внутренний контур. Если же утапливать не надо, то очерчиваем только внутренний контур. Всё зависит от зазора между дверью и косяком.
Сверлом подходящего диаметра (можно и перьевым, если отверстие потом не будет выступать за пределы ответки), высверливаем отверстие под язычок замка и крепим ответку на место, засверлив предварительно сверлом на 2 мм отверстия под саморезы.
Не забудьте расширить отверстия под саморезы на глубину 2-3 мм, так как на задней стороне ответки есть выступающие части в этом месте.
Устанавливаем ответку на место притянув её саморезами и пробуем закрыть дверь, если есть лишний люфт устраняем его отгибом язычка на ответке.
Всё врезка замка в межкомнатную дверь полностью выполнена, осталось только прибрать накопившийся мусор и радоваться новым ручкам в дверях.
Видео как сделать отверстие в двери под замок и ручку?
Врезка замков в деревянную дверь своими руками
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Рулетка
Дрель
Кольцевая пила
Перьевое сверло
Стамеска
Карандаш
Линейка
Сверло
Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
ответную планку,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Замок врезан!
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Как в дверь вставить замок
Как вставить замок в межкомнатную дверь
Андрей
Всем привет! При необходимости установить ручку — защелку на новую межкомнатную дверь или врезать в нее полноценный замок, вы можете сэкономить на вызове мастера, если имеете базовые навыки работы с инструментами. Главное соблюдать предписанную последовательность действий и работать крайне аккуратно, чтобы не испортить внешний вид двери. А как врезать замок в межкомнатную дверь правильно, мы и поговорим в данной статье.
Инструменты и материалы
Для врезки замка нам необходимо подготовить следующий инструмент:
рулетку, карандаш и столярный угольник;
отвертки или шуруповерт с набором бит;
электродрель, сверла по дереву (6 мм и перьевое) + подходящие коронки двух размеров;
стамеску и молоток;
долото или ручной фрезер.
Обратите внимание. в продаже есть специальные наборы для врезки замков, куда входят подходящие по размерам сверла и коронки.
Подготовительный этап
Технология установки зависит от конфигурации выбранного замка. Проще всего врезать ручку — защелку, под компактный механизм которой нетрудно высверлить отверстие подходящего диаметра. Врезка замка с ручкой и личинкой (либо поворотным фиксатором) – более сложный процесс, поскольку придется потрудиться над гнездом в торце двери и выполнить два отверстия в полотне – под ручку и личинку.
До того, как врезать замок в новую дверь без фурнитуры, важно правильно определить высоту установки ручки. Если дверь изготовлена из дерева, никаких технических ограничений нет, выбрать можно любую удобную высоту. Каркасная дверь более капризна: чтобы не повредить конструкцию, ручку следует монтировать в месте расположения поперечного бруса, который, обычно располагается на высоте 90 — 100 см от нижнего края полотна.
Как правило, замок врезается в уже навешанное дверное полотно, но можно это сделать и заранее, до монтажа дверной системы. Если гнездо для замка предполагается вырезать при помощи ручного электрического фрезера, дверное полотно следует надежно зафиксировать в горизонтальном положении обрабатываемым торцом вверх.
Врезка ручки — защелки
Сначала рассмотрим, как установить ручку — защелку. В первую очередь следует выполнить разметку. Определившись с высотой расположения ручки, наложите механизм замка на полотно двери вровень с краем, обведите его, отметьте карандашом место, где находится проушина – именно там потребуется просверлить отверстие под штырь ручки.
Горизонтальные линии контура замка на полотне при помощи столярного угольника необходимо перенести на торец двери. При помощи рулетки найдите середины горизонтальных линий на торце и проведите карандашом вертикальную черту. Середина этой оси является центром будущего отверстия под механизм замка. Можно поступить проще и приложив сам механизм двери отметить точку расположения ручек.
Выполнив разметку, просверлите в полотне двери отверстие под ручку при помощи коронки, надетой на сверло диаметром 6 мм.
Важно! Что — бы избежать появления сколов и других повреждений декоративного слоя, выполняется сверление коронкой с двух сторон. Когда конец направляющего сверла пройдет полотно насквозь, а коронка углубится примерно на половину толщины полотна, начните сверлить с другой стороны двери, вставив сверло в проделанное отверстие. Размер коронки подбирается таким образом, чтобы ничто не мешало механизму замка нормально функционировать, при этом отверстие должно быть полностью закрыто декоративными накладками ручки — защелки.
В торце двери отверстие под защелку высверливается перьевым сверлом подходящего размера или небольшой коронкой. При необходимости выемку можно расширить стамеской.
Затем в отверстие в торце следует вставить механизм защелки и обвести контур планки. Она должна устанавливаться заподлицо с поверхностью, поэтому под нее придется выполнить углубление при помощи стамески. У шпонированной двери в отмеченном месте предварительно снимается слой шпона.
Далее выполняется монтаж ручки — защелки. Механизм вставляется в отверстие и крепится к торцу штатным крепежом при помощи отвертки или шуруповерта. Ручку следует размонтировать согласно схеме, приложенной производителем.
Обратите внимание на расположение язычка защелки и ручки, на которой предусмотрена кнопка закрывания двери. Установив декоративные накладки, проденьте штырь через отверстие в механизме защелки и закрепите ручки, стянув их винтами (в некоторых случаях под стягивающие винты требуется просверлить дополнительные отверстия). Убедитесь, что замок — защелка функционирует исправно.
На завершающем этапе на дверной раме устанавливается ответная планка для фиксации язычка защелки. Аккуратно прикрыв дверь с выставленной защелкой, отметьте место под отверстие. При помощи стамески выполните углубление, приложите и обведите контур ответной планки – под нее также потребуется сделать выборку, чтобы установить заподлицо. Закрепите планку штатными саморезами.
Читать Замена мдф панели на входной двери
Врезка механизма с «личинкой»
Установка дверного замка с «личинкой» выполняется по той же схеме. Выполнив разметку на торце, при помощи подходящего по размеру перьевого сверла следует выполнить вертикальный ряд отверстий с минимальным шагом друг от друга.
Используя долото, уберите перемычки, подготовьте аккуратное гнездо требуемого размера. В полотне двери (сверлится коронкой с двух сторон) выполните отверстия под ручку и личинку (либо поворотный ключ) замка. Далее при помощи стамески выполняется выборка под планку замка, устанавливается механизм и ручки, монтируется обратная планка.
Если у вас есть навык работы ручным фрезером, гнезда и выборку под планки можно выполнить этим инструментом, получив идеально ровные углубления. Работать стамеской и долотом необходимо крайне осторожно, особенно вырезая закругления, чтобы дверь с замком выглядела эстетично.
Видео по теме «Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками»:
Межкомнатные двери устанавливаются для визуального разделения пространства квартиры либо частного дома. Как правило, в жилых помещениях их не оборудуют замками. Но иногда появляется необходимость врезать замок в дверь. Такая ситуация возникает, если вы хотите отдохнуть в уединении либо надо обезопасить ценные вещи от маленьких детей.
Виды замков для внутренних дверей
Замок кноб В первую очередь рекомендуется обращать внимание на внешний вид замка. Большей популярностью пользуются модели врезного типа с ручкой. В межкомнатные двери устанавливаются замки двух видов:
Шарообразной формы – кнобы. Снабжаются обычным нажимным механизмом типа язычок либо односторонним поворотным фиксатором защелкой.
На розетке – в основном оборудуются замком под ключ с нажимной ручкой.
Особенности выбора запирающего устройства
Перед приобретением дверного замка специалисты рекомендуют обратить внимание на материал, из которого изготовлена дверь. В деревянную классическую конструкцию врезка дверных замков доступна в различном удобном месте. Но если межкомнатные двери изготовлены из МДФ, то установка запирающего механизма возможна только на высоте около 1 метра. Именно в этом месте устанавливается специальный деревянный брус для врезки дверных замков.
Так же ширина торца полотна должна быть больше 40 мм. При меньшем размере врезать замок в деревянную дверь практически не возможно.
Особенности установки
Диаметр врезки для замка Грамотная врезка замка в дверь условно состоит из нескольких операций:
Выполнение замеров и разметки.
Используя перьевые сверла и специальную коронку по дереву, высверливаем нужные отверстия.
С помощью стамески подгонка необходимых посадочных размеров.
Установка и фиксация замка.
Монтаж ручки.
Установка запорной планки.
Необходимый инструмент
Врезка замков в межкомнатные двери выполняется с использованием следующего инструмента:
Ручной электродрели.
Перьевые сверла.
Отвертки.
Коронки по дереву.
Стамески либо долота.
Столярный угольник.
Рулетка.
Карандаш либо тонкий маркер.
Установка запирающего механизма с ключом и ручкой
Легко врезать замок в деревянную дверь можно, если есть небольшие навыки работы с ручным инструментом.
Врезка и установка замка
Устанавливаем двери на ребро и жестко фиксируем их в этом положении.
На торце полотна на расстоянии около 80-90 см от нижней части ставим метку края крепежной планки дверного замка.
Прикладываем ее к торцу и аккуратно обводим контур.
Внутри этого контура размечаем отверстие под заход корпуса дверного замка.
Используя электродрель и перьевые сверла, просверливает несколько отверстий глубиной равной длине корпуса. Диаметр сверла нужно взять немного больше толщины корпуса запирающего механизма. Этот зазор позволит легко без усилий вставить его.
С помощь стамески либо долота удаляем перемычки между отверстиями, предав отверстию прямоугольную форму необходимых размеров.
Используя стамеску, по контуру прижимной планки снимаем слой древесины глубиной на ее толщину. Стандартно ее толщина составляет около 3 мм.
Приложив замок к полотну двери и отмечаем места под ручку и сердечник.
Используя перьевые сверла, просверливаем сквозные отверстия на полотне. Учитывая контур сердечника, под него делаем несколько отверстий меньшим диаметром.
Вставляем замок и фиксируем его на торце двери с помощью саморезов и крепежной планки.
Устанавливаем сердечник дверного замка и закрепляем его через специальное отверстие на крепежной планке.
Вставляем прямоугольный штырь для фиксации ручек.
Надеваем на него декоративные планки.
Используя саморезы, фиксируем их с двух сторон на полотно двери.
Закрепляем ручки на штырь.
Читать Какой краской покрасить двери межкомнатные
Таким образом выполняется врезка замка в деревянную межкомнатную дверь самостоятельно.
Осталось на коробке межкомнатной двери установить планку для фиксации язычка замка.
Навешиваем полотно на петли.
Мелом либо зубной пастой обрабатываем язычок.
Закрываем дверь и с усилием поворачиваем замок. Паста или мел должны оставить метку на коробке двери.
Используя дрель и перьевые сверла, делаем отверстия, где будет прятаться язычки замка и ручки. Глубина их должна быть немного больше длины ригелей.
Прикладываем фиксирующую планку к коробке и аккуратно очерчиваем ее контур.
С помощью стамески снимаем слой глубиной около 3 мм. Именно такая ее толщина.
Устанавливаем планку на место и саморезами фиксируем ее.
Закрываем двери и проверяем работу замка и ручки.
Если вам удалось правильно врезать замок в межкомнатную дверь, тогда замыкание двери будет происходить плавно без заеданий.
Установка замка кноб
Врезка дверного замка типа кноб выполняется в следующей последовательности.
Установка рамка кноб
Отмеряем от низа полотна 960 мм. От торца двери отмечаем длину защелки запирающего механизма. Этот размер колеблется в интервале 70-60 мм. В точке пересечения этих размеров будет находиться центр будущего замка.
Используя специальную коронку по дереву, сверлим отверстие в полотне двери. Желательно сверление выполнять с двух сторон. Это предотвратит возможные сколы на полотне.
Размечаем положение язычка на торце двери.
С помощью перьевого сверла просверливаем отверстие для защелки.
Вставляем замок в получившиеся отверстие и аккуратно обводим контур планки защелки.
Используя стамеску, делаем выборку на глубину около 3 мм.
Саморезами закрепляем защелку.
Разобрав внутреннюю часть запирающего механизма, снимаем декоративное кольцо.
Вставляем замок в полотно и стягиваем его две половинки винтами.
Устанавливаем внутреннюю ручку и декоративное кольцо. Для этого нажимаем ее до щелчка.
Устанавливаем планку для фиксации ригеля запирающего механизма.
Навешиваем полотно на место.
С помощью обычного мела или зубной пасты оставляем метку на коробке, поворачивая с усилием механизм.
Используя перьевые сверла и ручную дрель, засверливаем отверстие глубиной немного больше длины ригеля.
Прикладываем планку к коробке и аккуратно размечаем ее контур.
Используя стамеску, снимаем слой глубиной около 3 мм. Именно такая ее толщина.
Устанавливаем планку на место и саморезами фиксируем ее.
Проверяем работу замка.
Вот так легко можно врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно.
Похожие новости
Комментарии (0)
Автор: ripper1983 Рубрика: Ремонт 2 комментария
Как врезать замок в межкомнатную дверь
П риветствую Вас, друзья!
С пасибо, что читаете мой блог и сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом по врезке замков в межкомнатные двери. Большинство межкомнатных дверей продаются без замков и их установка является дополнительной платной «опцией».
К ак вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам! В есь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).
К установке защелки необходимо приступать лишь после сборки дверной коробки и навески дверей на петли, ну и естественно после установки двери в проем.
К ак вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать.
Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь
П ервым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.
При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(
Читать Как уменьшить дверной проем по ширине
П осле того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.
П рикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.
Д алее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие
С начала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.
Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.
Д алее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.
Н а следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.
П олученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.
З афиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.
Д рузья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.
Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!
Т еперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.
К стати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.
Н е самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.
О деваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза.
К ак мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.
Д верные ручки установлены.
Н авинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки.
Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери
З акрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.
П рикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.
П овторяем все операции:
Перьевым сверлом высверливаем дырку под язычок замка.
Стамеской доводим отверстие до идеала.
Аккуратно снимаем слой для того, чтобы утопить планку. Учитывайте тот момент, что дверная коробка МДФ — это «галимый» картон и вам придется немного попотеть, чтобы не «косяконуть».
К репим планку и замок готов.
П ри закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.
Н у вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь «.
Т еперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.
По способу монтажа они бывают накладными, врезными и навесными. Навесные сегодня устанавливаются только на двери подсобных помещений, поэтому нас они не интересуют.
Накладные для деревянных дверных проемов накладываются на них с внутренней стороны. Их в принципе можно установить на входную дверь, но не на межкомнатную, так как он вряд ли украсит её (см. Врезка замка в межкомнатную дверь ).
Самый оптимальный вариант – врезной, который устанавливается в тело двери, а снаружи видны только замочная скважина или вертушка защелки. В свою очередь врезные замки могут быть с защелкой, с ригелем или и с тем, и с другим конструктивным элементом.
На межкомнатную дверь достаточно поставитьс защелкой, если вам не требуется запирать её от постороннего вторжения. Он может быть механическим, с фалевой защелкой, или магнитным – с магнитной защелкой.
Его защелка приводится в действие нажимной ручкой: при нажатии на ручку защелка прячется в замок и дверной проем открывается, при возврате ручки в исходное положение она выдвигается и фиксируется в ответной планке на раме двери. В ответной планке магнитного замка расположен магнит, который притягивает к себе защелку, когда дверь закрыта.
Также существуют специальные запоры для раздвижных дверных проемов, защелка которых имеет форму крючка, который цепляется за ответную часть и надежно фиксирует дверь в запертом положении
Замок для раздвижной двери
Во входную дверь, конечно же, следует произвести установку замка с ригелем. Наличие защелки в нем не обязательно, но желательно, так как она упрощает эксплуатацию двери – вам не придется удерживать её в закрытом состоянии, когда нет возможности немедленно закрыть её на запор.
Врезной замок с ригелями и защелкой
Осталось сказать лишь о том, что врезной может быть предназначен для «правых» или «левых» дверных проемов, а может быть универсальным, не зависящим от направления открывания. Фалевую защелку в таком замке можно перевернуть для использования на любой двери.
После того, как вы выбрали запор, позаботьтесь о приобретении всех нужных инструментов, и можно приступать к установке.
Необходимые инструменты
Для того чтобы вставить замок, вам потребуются следующие инструменты:
Эти инструменты необходимы для установки врезного. С накладным дело обстоит намного проще.
Установка врезного замка
Удобнее всего расположить его на высоте примерно 1 метра от уровня пола. Именно на этом уровне производители обычно устанавливают дополнительный брус, в который и он врезается.
Это касается каркасных межкомнатных дверных проемов (см. Классификация и виды межкомнатных дверей ). Если же речь идет о входной, то она вся изготавливается из массива дерева, и вы можете выбирать место для установки по своему желанию.
Врезка делается так:
Приложите замок задним торцом к торцу дверного проема на выбранном уровне и обведите его карандашом. Полученный нарисованный прямоугольник должен располагаться точно по центу торца.
Выберите сверло, диаметр которого совпадает или чуть меньше толщины замка. Оно может быть витым или перовым.
Измерьте ширину и отложите её на сверле, пометив глубину высверливания. Чтобы отметка была хорошо видна, намотайте в этом месте изоленту. Вставьте сверло в дрель.
Начиная с верхней границы контура, просверлите несколько отверстий в торце, располагая их вплотную друг к другу.
Внимание! Чтобы врезка замка не вызвала проблем, старайтесь при сверлении держать дрель ровно, строго параллельно поверхности и перпендикулярно торцу.
Дойдя до нижней границы нарисованного контура, отложите дрель и подровняйте стенки получившегося паза с помощью стамески и молотка. Действуйте очень аккуратно, чтобы не срубить лишнюю древесину. У вас должно получиться отверстие нужной глубины с ровными краями.
Готовый паз для врезного замка
Примерьте замок, вставив его в подготовленное отверстие. Он должен входить в него достаточно туго и до упора. При необходимости ещё раз зачистите стенки и дно паза.
Вставив замок в паз до упора, очертите карандашом лицевую накладку, снова уберите замок.
С помощью стамески и молотка вырубите древесину внутри вновь нарисованного контура на толщину накладки. Ещё раз примерьте замок и убедитесь, что его накладка находится вровень с плоскостью торца.
Чтобы правильно замок врезать в деревянную дверь, необходимо очень точно разметить положение личинки или замочной скважины и отверстия для установки ручки. Для этого приложите замок к полотну двери точно напротив сделанного паза и наметьте карандашом центры будущих отверстий.
Совет. Не надейтесь на свой глазомер. Лучше перенесите с помощью строительного угольника контуры паза на поверхность дверного полотна и приложите замок к ним.
Подходящими сверлами просверлите необходимые отверстия.
Теперь окончательно вставьте замок на место и закрепите шурупами через отверстия в накладке.
Вставьте в замок личинку, закрепите её входящим в комплект замка болтом и проверьте, как работает замок. Если ключ поворачивается свободно, закрепите в двери ручку и установите декоративную накладку.
Смажьте торцы ригелей и защелки любым красящим веществом, закройте дверь и повращайте ключ в замке, чтобы ригели уперлись в дверной косяк и оставили на нем явную отметину.
Высверлите древесину по отметинам на глубину ригелей и подровняйте отверстие стамеской, как уже делали это на торце двери.
Врезка замков в деревянный дверной проем почти завершена. Осталось подготовить выемку для ответной планки, чтобы она встала вровень с поверхностью коробки, и прикрутить её саморезами.
Теперь вы точно знаете, как сменить замок в деревянной двери. Если же вы не хотите ставить врезной замок, справиться с установкой накладного будет намного проще.
Установка накладного замка
Сейчас накладные замки чаще всего ставят в том случае, если деревянная дверь не закрывается из-за пришедшего в негодность старого накладного замка, а ставить врезной замок не хочется.
В этом случае стараются купить замок таких же размеров и конструкции, как старый.
Если же необходима установка замков в деревянную дверь новую, то работа заключается в следующем:
Установка накладного замка
Приложите к двери шаблон запора и наметьте отверстия под цилиндр и крепежные отверстия. Просверлите подходящим сверлом сквозное отверстие под цилиндр или замочную скважину.
С внешней стороны двери вставьте в отверстие цилиндр и фиксирующее кольцо.
С внутренней стороны прикрутите установочную пластину. чтобы её передний край был вровень с торцом двери.
Освободите задвижку замка. совместите соединительный стержень с прорезью на задней части корпуса запора и прикрутите замок к монтажной пластите винтами.
Закройте дверь и наметьте на дверном косяке положение запорной части. На торце коробки сделайте выемку, чтобы запорная планка легла вровень с ним. Удерживая запорную часть, попробуйте закрыть запор. Если не закрывается деревянный дверной проем, возможно, имеется перекос, который нужно устранить.
Зафиксируйте запорную пластину на дверном косяке.
Врезаем замок в межкомнатную дверь
Купили межкомнатную дверь без замка? Не беда!
Мы расскажем, как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками.
Прежде всего, нужно будет измерить ширину вертикального бруска новой межкомнатной двери и купить врезной замок.
Следует знать, что толщина вертикального бруса вашей двери должна быть не менее 40 мм, в ином случае замок не имеет смысла врезать.
Замки для межкомнатных дверей бывают разными.
Есть замки, которые идут отдельно от ручек, а есть вместе с ручками.
Отдельные замки устанавливаются в таком порядке: сначала врезают замок, а затем с внутренней и внешней стороны двери устанавливают ручки.
Есть в продаже простые закрывающиеся механизмы: ручки-защелки.
Несмотря на простую конструкцию ручек-защелок, их врезка — довольно сложное, проблематичное дело, так как для этого требуются специальные инструменты и наличие опыта.
После того как вы приобретете замок можно начинать его установку.
Врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно — несложно, главное при этом соблюдать аккуратность и не спешить. Итак, приступаем к врезке замка.
Обычно дверную ручку располагают посередине двери, поэтому отмеряем от пола один метр и размечаем место для дверной ручки.
Дальше берем дрель, подбираем перьевое сверло и высверливаем в торце двери отверстие для врезки замка.
Диаметр сверла должен равняться толщине замка, а глубина высверливаемого отверстия – длине замочного механизма.
Затем на торце двери размечаем параметры опорной пластины замка и по этому контуру выбираем с помощью стамески ровную площадку.
Перьевым сверлом сверлим отверстие там, где будет дверная ручка. Сверление выполняем осторожно и аккуратно.
Как только острие центра сверла появится с другой стороны межкомнатной двери, сверление прекращается.
Предлагаем вам также посмотреть данное познавательное видео.
Используя в качестве центра полученное отверстие, производим дальнейшее сверление с противоположной стороны двери.
Некоторые домашние мастера сразу просверливают дверь насквозь, но такое сверление может повредить дверное полотно.
Теперь, на подготовленное место ставим замок и размечаем отверстия под саморезы. По разметкам просверливаем отверстия и куда закручиваем саморезы, крепящие замок.
Как видите, установка замков в межкомнатные двери не такое, уж сложное дело, осталось всего лишь вставить ручку и установить накладку для дверного язычка.
Крепим ручку
Для крепления дверной ручки с обеих сторон двери устанавливаем декоративные накладки и крепим их саморезами.
Фиксируем стержень, имеющий шестигранное или квадратное сечение, который будет соединять дверные ручки с обеих сторон двери.
Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем на дверном косяке положение замочного язычка.
Длину язычка измеряем линейкой. Затем эти размеры переносим на дверной косяк.
К нанесенным отметкам прикладываем принимающую накладку и обводим ее карандашом.
По этому контуру высверливаем отверстия и с помощью стамески доводим до нужной формы посадочное место для накладки.
Устанавливаем накладку на место и крепим ее саморезами. Вот и все.
Напоследок проверяем, как открывается и закрывается дверной замок, и при необходимости подгибаем язычок накладки, или переставляем ее.
Весь вышеописанный процесс врезки замка более всего подходит для простой деревянной двери.
В деревянную дверь замок можно легко врезать в любое удобное место, тогда как двери из других материалов требуют особого подхода.
Особенности дверей из МДФ
Например, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь из МДФ, нужно владеть определенным опытом и теоретическими знаниями.
Ведь в дверях из МДФ дополнительный деревянный брус расположен строго на метровой высоте от пола, остальная часть дверного полотна полая.
И если вы по неопытности попытаетесь установить замок на другой высоте, то можете безнадежно испортить дверное полотно.
Поэтому врезку замков в двери из МДФ лучше всего доверить профессионалам, у которых и опыта больше и инструменты специальные есть.
Особенности металлических дверей
Врезка замков в металлические двери производится только профессиональными сервисными центрами.
Самостоятельная попытка установки замка не имеет никакого смысла, только зря потеряете время, и к тому же некачественная работа может привести к поломке замочного механизма, отчего потребуется полная его замена.
Врезка замка фрезером
С помощью ручного фрезера можно быстро осуществить врезку дверных петель и замка прямо на месте установки двери.
Ручные фрезеры бывают разных типов, но для врезки замков чаще всего используют универсальный погружной фрезер.
Врезать замок в межкомнатную дверь фрезером может даже неопытный человек, впервые взявший эту технику в руки.
Многие, услышав слово «фрезер» думают, что это громоздкий дорогой станок, но на самом деле это компактная вертикальная машина, удобная в ручном применении.
С помощью фрезера можно вырезать желоб, паз любой формы, выровнять края заготовки, вырезать фигурные профили, подготовить ниши для петель и замков и т.д.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками с помощью фрезера?
Для этого кроме фрезера с набором фрез нужны еще такие инструменты: шуруповерт, дрель, рулетку, угольник, молоток и стамеску.
Дверное полотно с помощью стапеля закрепляют в вертикальном положении на боку.
Это необходимо для того, чтобы в процессе установки замка не приходилось постоянно поддерживать дверь.
После чего выполняем все вышеописанные этапы врезки замка: делаем разметку для язычка замка.
Замок прикладываем к дверному полотну, так чтобы отмеченная линия проходила по центру просверленного отверстия под язычок и отмечаем карандашом верхнюю и нижнюю часть планки, а также корпуса замка.
Затем, с помощью угольника проводят прямые линии на торце двери. Ручным фрезером выбирают углубление для замочного механизма.
Чтобы не срезать фрезером больше чем необходимо, на внешнюю сторону разметки сверху и снизу в качестве ограничителя наклеивают малярную ленту.
Далее вставляем во фрезер другую фрезу, подходящую по размеру планки, настраиваем необходимую глубину соответствующую толщине планки и аккуратно делаем углубление по центру.
Подготавливаем гнездо под корпус замка: строго по центру разметки по длине замка проводим фрезером прямую линию.
С помощью дрели и перьевого сверла высверливаем по прямой линии отверстия, берем молоток и стамеску и выбираем остатки древесины.
Выравниваем стенки полученного посадочного места для замка, проверяем – проходит ли в него замок и начинаем устанавливать замок и ручки так же, как описано выше.
Многие хоть раз, но все-таки сталкивались с такой проблемой — поломка замочного механизма. В этих случаях требуется профессиональный ремонт замков дверей.
Обычно ремонт замкам требуются тогда, когда вы нечаянно захлопнули дверь, а ключи остались в квартире, или же и вовсе потеряли ключи.
Тогда, чтобы попасть домой, замок приходится взламывать, после чего его нужно будет ремонтировать, а то и замена замка в двери.
Нередко случаются и такие ситуации: при открывании замка ключ вдруг ломается и его часть остается в замке.
В таком случае замок придется разбирать, и если дверь металлическая, то это по силам только специалистам.
Если межкомнатная дверь сделана из дерева и оборудована несложным замочным механизмом, то с ремонтом можно справиться самостоятельно. Перед извлечением замка следует внимательно изучить дверное полотно, чтобы в процессе извлечения замка не повредить его.
Врезка замка без фрезы
Если у вас нет фрезера, и нет возможности его приобрести, то не переживайте – врезать замок в межкомнатную дверь без фрезы — вполне возможно.
Для этого понадобятся простые инструменты, которые всегда есть у домашнего мастера.
Правда в некоторых случаях без фрезы все же не обойтись, например, в процессе врезки замка-защелки.
Для таких замочных механизмов приходится делать аккуратную дыру, куда и будет устанавливаться замочная скважина.
Кроме врезки и ремонта замков иногда требуется полная замена замков в двери.
Замена замка необходима в тех случаях, когда вы потеряли ключи или их украли.
В этих случаях есть опасность, что кто-то может ими воспользоваться и несанкционированно проникнуть в квартиру. Также замена замков необходима, если вы въехали в только что приобретенную квартиру, или от вас съехали квартиранты.
Замена замков позволит вам не опасаться, что в ваше отсутствие кто-нибудь может забраться в ваше жилище.
В деревянных дверях или дверях из МДФ замки можно заменить самостоятельно, главное правильно подобрать новый замок, подходящий по размерам старых углублений.
В ином случае вам придется вновь углублять нишу для замка.
В металлических и пластиковых дверях замену замков производят только сервисные центры.
Как вставить замок в деревянную дверь самостоятельно
Как правильно выбрать замки для деревянной двери
Выбор врезного замка для входной или межкомнатной двери будет самым оптимальным вариантом из всех возможных. Врезной замок устанавливается внутри полотна двери, и практически не видим, снаружи видна только замочная скважина и ручки защёлок. По своим конструкциям все врезные замки делятся на замки с защёлкой, с ригельным механизмом или одновременно и с тем и с другим.
Как выбрать и как вставить замок в деревянную дверь. Ответ будет зависить от вида и функционального типа самой двери. На межкомнатные двери будет достаточно поставить замок с фалевой или магнитной защёлкой. На входную дверь стоит выбрать полноценный вариант дверного замка.
Какие инструменты понадобятся для врезки замка в деревянную дверь
Перед тем, как начать рабочий процесс по установке замка в дверь, необходимо подготовить необходимые для этого инструменты: электродрель, набор свёрл разного диаметра, набор стамесок, карандаш, линейку, рулетку, молоток, простая и крестообразная отвёртки, круглый и плоский напильники, рашпиль, мелок.
Обычно, продающиеся врезные замки комплектуются необходимыми для установки и работы материалами и фурнитурой накладными планками для двери, ручками, шурупами и болтами, поэтому приобретать дополнительно их не требуется.
Процесс установки врезного замка на деревянную дверь
Предварительно определяем место установки замка. По нормативам замок устанавливается на высоте от девяноста до ста сантиметров от уровня пола. В этом месте в стандартном дверном полотне находится средний несущий брус или доска.
Для того, чтобы правильно врезать внутренних механизм замка, необходимо приложить заднюю часть его корпуса к торцу дверного полотна точно посередине от краёв и обвести карандашом. Затем при помощи дрели с витым или перьевым сверлом диаметром чуть меньше толщины корпуса замка, высверлить отмеченную на торце полотна двери полость, на глубину ширины корпуса. При помощи стамески и молотка, рашпиля или плоского напильника с крупной насечкой, выравниваются края и стенки полости до состояния, при котором корпус замка свободно и плотно в него входил.
Затем, при помощи карандаша, обводится накладка вставленного в дверь замка. И так же при помощи молотка и стамески на разметке выбирается древесина на глубину накладки, которая должна быть утоплена в полотно двери заподлицо, вровень с поверхностью.
На следующем этапе, после точной разметки при помощи линейки и карандаша, высверливаются технологические отверстия по замочные скважины и под дверные ручки. После этого замок окончательно вставляется на своё место и прикручивается комплектующими шурупами. В него вставляется личинка и закрепляется специальным длинным болтом.
И в завершении процесса, на дверном косяке высверливается и обрабатывается стамеской отверстие для языка замка и язычка защёлки, при её наличии. По месту отверстия вырезается углубление под обратную планку замка, которая и крепится на дверной коробке при помощи саморезов.
Смотрим видео по теме: Как установить межкомнатные двери (советы от профессионала)
Смотрим видео по теме: Укладка ламината своими руками или как самому уложить ламинат!
В настоящее время разные организации нуждаются в приобретении определенных материалов для возведения зданий и сооружений. И …Читать далее »
При строительстве дома важно уделить внимание каждой детали. Большое внимание многие уделяют отделке наружной части сооружения, …Читать далее »
Какие строительные материалы будут идеальными для любого крупного и мелкого проекта, начиная с возведения небоскреба и …Читать далее »
Какие строительные материалы будут идеальными для любого крупного и мелкого проекта, начиная с возведения небоскреба и …Читать далее »
В современном мире имидж бизнесмена – важная составляющая его успеха. Среди всех атрибутов, указывающих на статус …Читать далее »
Строительству любого объекта, появлению на площадке бытовок предшествует большая работа. Генеральное проектирование — это целый комплекс …Читать далее »
«Палехский Иконостас» — знаменитая мастерская, которая работает в одноименном городе уже более восемнадцати лет. Роспись храма, …Читать далее »
Существует несколько способов украсить одежду. Из всех возможных вариантов большей популярностью пользуется печать на футболках. Этой …Читать далее »
Межкомнатные двери устанавливаются для визуального разделения пространства квартиры либо частного дома. Как правило, в жилых помещениях их не оборудуют замками. Но иногда появляется необходимость врезать замок в дверь. Такая ситуация возникает, если вы хотите отдохнуть в уединении либо надо обезопасить ценные вещи от маленьких детей.
Виды замков для внутренних дверей
Замок кноб В первую очередь рекомендуется обращать внимание на внешний вид замка. Большей популярностью пользуются модели врезного типа с ручкой. В межкомнатные двери устанавливаются замки двух видов:
Шарообразной формы – кнобы. Снабжаются обычным нажимным механизмом типа язычок либо односторонним поворотным фиксатором защелкой.
На розетке – в основном оборудуются замком под ключ с нажимной ручкой.
Особенности выбора запирающего устройства
Перед приобретением дверного замка специалисты рекомендуют обратить внимание на материал, из которого изготовлена дверь. В деревянную классическую конструкцию врезка дверных замков доступна в различном удобном месте. Но если межкомнатные двери изготовлены из МДФ, то установка запирающего механизма возможна только на высоте около 1 метра. Именно в этом месте устанавливается специальный деревянный брус для врезки дверных замков.
Так же ширина торца полотна должна быть больше 40 мм. При меньшем размере врезать замок в деревянную дверь практически не возможно.
Особенности установки
Диаметр врезки для замка Грамотная врезка замка в дверь условно состоит из нескольких операций:
Выполнение замеров и разметки.
Используя перьевые сверла и специальную коронку по дереву, высверливаем нужные отверстия.
С помощью стамески подгонка необходимых посадочных размеров.
Установка и фиксация замка.
Монтаж ручки.
Установка запорной планки.
Необходимый инструмент
Врезка замков в межкомнатные двери выполняется с использованием следующего инструмента:
Ручной электродрели.
Перьевые сверла.
Отвертки.
Коронки по дереву.
Стамески либо долота.
Столярный угольник.
Рулетка.
Карандаш либо тонкий маркер.
Установка запирающего механизма с ключом и ручкой
Легко врезать замок в деревянную дверь можно, если есть небольшие навыки работы с ручным инструментом.
Врезка и установка замка
Устанавливаем двери на ребро и жестко фиксируем их в этом положении.
На торце полотна на расстоянии около 80-90 см от нижней части ставим метку края крепежной планки дверного замка.
Прикладываем ее к торцу и аккуратно обводим контур.
Внутри этого контура размечаем отверстие под заход корпуса дверного замка.
Используя электродрель и перьевые сверла, просверливает несколько отверстий глубиной равной длине корпуса. Диаметр сверла нужно взять немного больше толщины корпуса запирающего механизма. Этот зазор позволит легко без усилий вставить его.
С помощь стамески либо долота удаляем перемычки между отверстиями, предав отверстию прямоугольную форму необходимых размеров.
Используя стамеску, по контуру прижимной планки снимаем слой древесины глубиной на ее толщину. Стандартно ее толщина составляет около 3 мм.
Приложив замок к полотну двери и отмечаем места под ручку и сердечник.
Используя перьевые сверла, просверливаем сквозные отверстия на полотне. Учитывая контур сердечника, под него делаем несколько отверстий меньшим диаметром.
Вставляем замок и фиксируем его на торце двери с помощью саморезов и крепежной планки.
Устанавливаем сердечник дверного замка и закрепляем его через специальное отверстие на крепежной планке.
Вставляем прямоугольный штырь для фиксации ручек.
Надеваем на него декоративные планки.
Используя саморезы, фиксируем их с двух сторон на полотно двери.
Закрепляем ручки на штырь.
Таким образом выполняется врезка замка в деревянную межкомнатную дверь самостоятельно.
Осталось на коробке межкомнатной двери установить планку для фиксации язычка замка.
Навешиваем полотно на петли.
Мелом либо зубной пастой обрабатываем язычок.
Закрываем дверь и с усилием поворачиваем замок. Паста или мел должны оставить метку на коробке двери.
Используя дрель и перьевые сверла, делаем отверстия, где будет прятаться язычки замка и ручки. Глубина их должна быть немного больше длины ригелей.
Прикладываем фиксирующую планку к коробке и аккуратно очерчиваем ее контур.
С помощью стамески снимаем слой глубиной около 3 мм. Именно такая ее толщина.
Устанавливаем планку на место и саморезами фиксируем ее.
Закрываем двери и проверяем работу замка и ручки.
Если вам удалось правильно врезать замок в межкомнатную дверь, тогда замыкание двери будет происходить плавно без заеданий.
Установка замка кноб
Врезка дверного замка типа кноб выполняется в следующей последовательности.
Установка рамка кноб
Отмеряем от низа полотна 960 мм. От торца двери отмечаем длину защелки запирающего механизма. Этот размер колеблется в интервале 70-60 мм. В точке пересечения этих размеров будет находиться центр будущего замка.
Используя специальную коронку по дереву, сверлим отверстие в полотне двери. Желательно сверление выполнять с двух сторон. Это предотвратит возможные сколы на полотне.
Размечаем положение язычка на торце двери.
С помощью перьевого сверла просверливаем отверстие для защелки.
Вставляем замок в получившиеся отверстие и аккуратно обводим контур планки защелки.
Используя стамеску, делаем выборку на глубину около 3 мм.
Саморезами закрепляем защелку.
Разобрав внутреннюю часть запирающего механизма, снимаем декоративное кольцо.
Вставляем замок в полотно и стягиваем его две половинки винтами.
Устанавливаем внутреннюю ручку и декоративное кольцо. Для этого нажимаем ее до щелчка.
Устанавливаем планку для фиксации ригеля запирающего механизма.
Навешиваем полотно на место.
С помощью обычного мела или зубной пасты оставляем метку на коробке, поворачивая с усилием механизм.
Используя перьевые сверла и ручную дрель, засверливаем отверстие глубиной немного больше длины ригеля.
Прикладываем планку к коробке и аккуратно размечаем ее контур.
Используя стамеску, снимаем слой глубиной около 3 мм. Именно такая ее толщина.
Устанавливаем планку на место и саморезами фиксируем ее.
Проверяем работу замка.
Вот так легко можно врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно.
Похожие новости
Комментарии (0)
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками
20.04.2017 20.04.2017 — stroiservisgsxDRppp2015
Здравствуйте читатели моего блога, сегодня речь пойдет о запорных устройствах, а конкретнее о врезных замках на межкомнатные двери. Расскажу, каких видов они бывают и как правильно поставить замок в межкомнатную дверь. На сегодняшний день существуем множество видов таких устройств, и каждый вид подразделяется на подвиды. Но не будем разбирать всю эту паутину, а остановимся на одном, нас интересующем, на врезном замке в межкомнатной двери.
Виды замков и особенности врезки
Существует немало видов замков: навесные, накладные и врезные. Речь сегодня пойдет только об одном отдельном виде. Врезные замки делятся на несколько подвидов, есть для наружных и межкомнатных дверей. Межкомнатные замки подразделяются на несколько подвидов.
Защелка. Этот вид не запирает двери, а удерживает в закрытом положений, с помощью язычка.
Фиксатор. Механизм с фиксатором, с ним дверь можно запереть только с одной стороны, при нажатии на кнопку или повороте ручки.
С ключом. Механизм, который закрывается и открывается ключом.
Электромагнитные. Работают от подачи электроэнергии. При нажатии на дверную ручку подача тока прекращается, а магнитное поле отключается, тем самым позволяет нам открыть двери. Еще открытие может производиться при помощи специальной кнопки, в этом случае никто из посторонних не сможет зайти, пока Вы не нажмете кнопку для открытия полотна.
Вот такие интересные механизмы есть, какой больше по душе или подходящий по финансам, выбирать Вам. Главное, чтобы он был надежный, и прослужим много лет. А для этого его следует правильно установить, так давайте приступим к самому главному, к установке замка в межкомнатную дверь.
Установка замка в межкомнатную дверь
Для аккуратного врезания замка в межкомнатной двери своими руками надо хорошо подготовиться, приготовить инструмент, запастись терпением, а главное никуда не спешить.
Для работы нам пригодится:
Стамеска;
Шуруповерт;
Перьевое сверло по дереву;
Дрель;
Корончатая фреза по дереву.
Желательно иметь при себе весь инструмент из списка, иначе работу невозможно будет выполнить правильно.
Измеряем толщину полотна, если оно меньше 4-х см. то нет смысла устанавливать замок. Это необходимо сделать еще до покупки. Есть механизм, совмещенный с дверной ручкой, и отдельный замок. Какой из них лучше сказать не могу, ведь каждый из них по своему хорош и устанавливается на определенные двери, для каких то иных целей.
Приступим к установке. Чаще всего ручку устанавливают посередине полотна, для этого отмеряем один метр снизу вверх и ставим отметку (можете измерить высоту полотна и поделить на два, а вообще делайте на такой высоте, чтобы Вам было удобно). Затем высверливаем отверстие дрелью нужного нам диаметра. Для этого необходимо измерить толщину замка и измерить длину самого механизма. Вот и параметры для отверстия готовы.
На торце полотна отмечаем размеры пластины, и вырезаем стамеской. Далее высверливаем отверстие для ручки. Как увидите, что сверло выходит с противоположной стороны, перестаем сверлить, и продолжаем досверливать на другой стороне. Вставляем замок и отмечаем места для саморезов. Высверливаем отверстия и прикручиваем.
Установка закончена, теперь крепим ручку. Закрепляем декоративные накладки для дверной ручки. Фиксируем стержень, на котором будут крепиться ручки. Закрываем полотно и отмечаем дверной язычок, а его длину измеряем при помощи линейки и переносим размер на косяк. К нанесенному размеру приложить накладку и обвести ее, затем при помощи стамески выбрать необходимую площадь для посадки накладки, остается только закрепить, дверное полотно готово к использованию. Проверяем работу язычка, если он не заходит в отверстие, стоит перенести накладку в нужную сторону.
Способы врезки замка в межкомнатную дверь своими руками
Врезка замка фрезерным станком
Фрезер – это небольшая вертикальная машина, при помощи которой можно вырезать отверстия для замков и петель в двери, не только быстро, но и аккуратно. С помощью такой машины можно делать много другой работы, но об этом в другой статье. Перед работой необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации станка, либо посмотреть видео о том, как с ним обращаться.
Для такого способа монтажа дверного замка нам потребуется дополнительный инструмент:
Шуруповерт и дрель;
Рулетка и угольник;
Молоток и стамеска.
Полотно снимаем и укладываем на ребро (вертикально), его следует закрепить, чтобы при дальнейшей работе не держать его. Далее идет аналогичная работа установки замка в межкомнатной двери, конкретнее снимаем мерки и переносим на полотно.
Фрезером выбираем необходимую глубину. Затем меняем фрезу, подходящую по параметрам планки и выставляем нужную глубину для нее, углубляемся. Более подробно о том, как врезать замок в межкомнатную дверь Вы сможете узнать из видео ниже.
Врезка замка без фрезера
Врезка без фрезы тоже возможна, тогда необходимо прибегнуть к простым инструментам. Такой способ будет гораздо длительней и тяжелей. Установка замка и ручки выполняется, по ранее описанному способу.
Так что запаситесь терпением и инструментом, и приступайте к работе.
Для того чтобы Вы более точно представили картину установки, я советую посмотреть видео
Советы профессионалов
Перед выполнением работы, надо убедиться в целостности двери, и ее геометрической форме.
Перед покупкой механизма, Вам стоит тщательно перепроверить ширину двери и ее коробки;
Отметить где будет находиться замочная скважина. Сделать гнездо и углубить накладку, прислонить замочный корпус и отметить место нахождения будущей замочной скважины острым предметом, можно шилом;
Если дрель без ограничителя глубины, то используйте ленту. Намотайте ее на сверло и углубляйтесь до того когда лента начнет соприкасаться с полотном;
Не прогадать с шириной гнезда. Для этого берите диаметр немного больше чем толщина корпуса замка. Иначе полотно можно просто испортить.
Перед тем как вставить замок в отверстие, поверните в нем ключ. При повороте ключа выдвинется ригель. Он необходим для вытаскивания застрявшего механизма в гнезде, именно за него ухватившись пассатижами, можно будет вытащить замок;
Измерьте расстояние между ригелем и накладкой. Оно непременно пригодится для разметки запорной планки в коробке.
В заключение хочется пожелать Вам терпения и удачи в установке дверного замка на межкомнатной двери. Совершенствуйте свои навыки и черпайте новые знания, ведь учиться никогда не поздно. До скорой встречи на моем блоге!
Установка доводчика на дверь своими руками
Как покрасить межкомнатные двери
Как утеплить входную дверь своими руками
Установка наличников межкомнатных дверей
Ремонт пола
Пропорции цемента и песка для стяжки пола
Автор: ripper1983 Рубрика: Ремонт 2 комментария
Как врезать замок в межкомнатную дверь
П риветствую Вас, друзья!
С пасибо, что читаете мой блог и сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом по врезке замков в межкомнатные двери. Большинство межкомнатных дверей продаются без замков и их установка является дополнительной платной «опцией».
К ак вы знаете друзья, я не сторонник переплачивать и считаю, что установить замок — защелку самостоятельно вполне по силам даже самым отчаянным рукожопам! В есь процесс я покажу на примере МДФ дверей, которые являются самыми хрупкими и нежными(и дешевыми:).
К установке защелки необходимо приступать лишь после сборки дверной коробки и навески дверей на петли, ну и естественно после установки двери в проем.
К ак вы можете видеть — инструмент вполне нехитрый и должен присутствовать практически у каждого рукожопика! Итак, если все имеется в наличии, то можно приступать.
Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь
П ервым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.
При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(
П осле того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.
П рикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.
Д алее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие
С начала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.
Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.
Д алее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.
Н а следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.
П олученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.
З афиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.
Д рузья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.
Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!
Т еперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.
К стати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.
Н е самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.
О деваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза.
К ак мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.
Д верные ручки установлены.
Н авинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки.
Как правильно врезать ответную планку замка межкомнатной двери
З акрываем дверь и делаем отметки по месту соприкосновения язычка замка и дверной коробки.
П рикладываем ответную планку и также как и саму защелку обводим. Здесь я воспользовался карандашом.
П овторяем все операции:
Перьевым сверлом высверливаем дырку под язычок замка.
Стамеской доводим отверстие до идеала.
Аккуратно снимаем слой для того, чтобы утопить планку. Учитывайте тот момент, что дверная коробка МДФ — это «галимый» картон и вам придется немного попотеть, чтобы не «косяконуть».
К репим планку и замок готов.
П ри закрытии/открытии замка дверь должна закрывать легко. Если при открытии другой двери создается сквозняк и дверь как бы вибрирует в пазу, то вам необходимо подтянуть язычок, который расположен в ответной планке.
Н у вот и все, друзья. Надеюсь я смог дать ответ на вопрос:»Как врезать замок в межкомнатную дверь «.
Т еперь можно приступать к монтажу откосов и финальным шагом является установка обналичников.
Врезные замки предназначены для того чтобы придать вам ощущение защищенности и спокойствия. Но чтобы надежно обезопасить себя и затруднить возможность проникновения «непрошеных гостей» в квартиру, нужно уделить должное внимание не только выбору самой двери, но ещё и хорошего врезного запирающего устройства к ней. Правильный выбор замка сохранит ваши вещи и деньги, а, возможно, и жизнь.
Для установки врезного замка вам понадобиться:
— стамеска;
— дрель;
— сверло на 10 мм;
— отвертка;
— молоток;
— круглый напильник;
— кусочек мела.
Замки врезные служат основными запирающими механизмами в настоящее время. При выборе врезного замка помните, что они предназначены для «правых» и «левых» дверей. Хотя существуют и универсальные замки. Существует два способа врезки замков. Первый способ – простая врезка замка. На торце двери в этом случае планка замка останется на виду. Приложите замок к двери, прочертите карандашом место на торце двери, там, где мы будем делать углубление в дереве. Теперь отметьте на этом месте толщину замка, начертите прямоугольник, который вам придется вырезать в двери. Возьмите дрель, вставьте сверло, по толщине совпадающее с толщиной замка. На сверле отметьте проволокой глубину, на которую следует просверлить отверстие. Начните сверлить, делая отверстия вплотную, насколько позволит сверло. Теперь у вас получилось отверстие с неровными краями. Выровняйте их, срубая стамеской лишнее дерево. Получится ровное прямоугольное отверстие. Вложите в него ваш замок, очертите карандашом переднюю планку замка. Прорубите стамеской дерево по этой отметке на толщину этой планки. Еще раз вставьте замок проверьте, все ли нормально. Приложите замок снаружи к полотну замка напротив вырубленного вами отверстия, наметьте, где будет отверстие для личинки замка. Просверлите отверстие, выровняйте его стамеской до нужных размеров, потом заровняйте края круглым напильником. Теперь вставьте замок в приготовленное вами отверстие. Прикрутите двумя саморезами к дверному полотну. Поместите личинку замка на ее место, прикрутите болтом, имеющимся в комплекте замка. Вставьте ключ, попробуйте, как работает замок, ключ должен вращаться легко и свободно. Намажьте торец выдвигающегося языка замка мелом. Закройте дверь, вращайте ключ, как бы закрывая замок, стучите торцом языка замка по дверной коробке, то есть наметьте, где делать отверстие для языка замка. Прорубите отверстие стамеской. Поставьте накладку, закрепив ее саморезами. Ваш замок готов к эксплуатации. Аккуратнее обращайтесь со стамеской, не пораньте руки. При сверлении отверстий держите сверло ровно!
Замки врезные
как вставить замок в дверь
Войти на сайт
или
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Порядок установки замка в дверь, его демонтажа
Большинство владельцев квартир и домов предпочитают возложить все мероприятия, связанные с установкой межкомнатных дверей, на профессионалов своего дела. Безусловно, хороший специалист сможет качественно произвести монтаж этих конструкций. Но есть и такие люди, которые предпочитают все или почти все ремонтные работы делать самостоятельно, даже рискуя испортить вещь или материал. Установка замка в дверь является примером того, как можно своими руками сделать часть ремонта в собственном доме. Правда, прежде чем приступать к такому ответственному виду работ, необходимо изучить теорию этого процесса и вдумчиво взвесить все плюсы и минусы самостоятельной врезки замка. Кроме того, следует оценить вероятные риски, которые существуют при выполнении данного вида работ.
Существует две технологии врезки замка в межкомнатную дверь. От выбора конкретного варианта установки зависит необходимый набор инструментов для осуществления этого вида работ. Для профессиональной врезки замка понадобится комплект высокоточного современного электрического инструмента. Вторая технология, которую ещё можно назвать «кустарной», предполагает использование лишь молотка и зубила. Каждый вправе сам решать, как врезать замок в дверь. Следует только сразу подчеркнуть, что результат кустарной установки может серьёзно огорчить владельца жилища.
Для качественной и правильной врезки замка понадобится ручной фрезер. Именно этот инструмент используют в работе профессионалы. Ручной фрезер обеспечивает высокую точность и качество подготовки посадочных мест под элементы замка. Важным моментом при выполнении работ является сохранение декоративного покрытия дверного полотна. Именно использование инструмента с высокими оборотами вращения фрезы позволяет добиться такого результата.
Кроме ручного фрезера, понадобится молоток и стамески разной ширины. Последние пригодятся именно для кустарной технологии врезки замка. С их помощью можно подготовить посадочные углубления под планку запорной системы. Результат работы таким топорным инструментов во многом будет зависеть от навыков и аккуратности мастера. Кроме того, понадобится электрическая дрель или шуроповёрт. Их используют для создания отверстий под дверные ручки, также высверливания углубления под сам замок.
Также необходимо подготовить плоскую и крестовидную отвёртки. Именно эти простые и надёжные инструменты лучше использовать для закручивания шурупов, с помощью которых крепятся ручки и замок. Если использовать шуроповёрт, то существует вероятность повреждения декоративного покрытия двери в случае его соскакивания с шурупа. Также обязательно следует подготовить набор перьевых свёрл для дрели. С их помощью можно вырезать посадочные места под установку замка. Кроме того, при установке запорного механизма понадобится рулетка для произведения замеров и простой карандаш. Далее будет подробно описано, как вставить замок в дверь.
Врезка дверных замков: инструкция по проведению работ
После подготовки всего необходимого для установки замка в дверь инструмента, можно приступать к выполнению работ. Первым делом необходимо решить, какое положение будет занимать дверь в установленном состоянии. Чтобы определиться, с какой стороны будут закреплены петли, а с какой врезан замок, можно приставить дверное полотно к стене возле проёма. После этого необходимо отметить места для врезки замка. Этот процесс несложный и с ним сможет справиться даже новичок. Следует от нижнего края дверного полотна с помощью рулетки отмерить 800-900 мм. На такой высоте, как правило, и производится установка замков и ручки на двери.
После этого на торце дверного полотна необходимо обозначить центр. Для этого используется две отметки, через которые проводится прямая линия. Она будет служить указателем расположения оси установки запорного механизма. Именно эта линия будет основным ориентиром при осуществлении дальнейших работ. После этого необходимо замерить длину той части замка, которая будет находиться внутри дверного полотна. Полученный результат измерений делится пополам. Эту величина необходимо отложить от отмеченной точки установки дверной ручки по начерченной ранее оси в обе стороны. Полученный отрезок задаёт границы углубления под установку замка.
Теперь необходимо высверлить посадочное отверстие. Первым делом следует замерить ширину устанавливаемой в дверь части замка. Отталкиваясь от этого показателя, необходимо выбрать нужное перьевое сверло для дрели. Оно должно быть на несколько миллиметров шире, чем измеренные габариты врезаемой в дверь части запорной системы. После этого, используя особый метод сверления, производится углубление под врезку замка. Делать это необходимо следующим образом. Сперва нужно установить сверло на одну из крайних отметок, ограничивающих место установки, и углубиться на 1 см.
После этого сверло передвигается на расстояние, равное половине его диаметра, и опять делается углубление на 1 см. Таким образом, необходимо сделать отверстия по все длине места установки замка. Теперь следует вернуться к первому углублению и высверлить ещё 1 см. Процедура повторяется и для других уже сделанных отверстий до тех пор, пока не будет обеспечена необходимая глубина для установки замка. После подготовки посадочного углубления в него следует вставить замок и карандашом отметить потай для декоративной части запорной системы. Теперь замок можно вынуть из дверного полотна. На следующем этапе необходимо вырезать потай.
Как уже было сказано выше, лучше всего эту операцию осуществлять с помощью ручного фрезера. В таком случае получится аккуратная выемка. Если фрезера нет в наличии, можно воспользоваться набором стамесок и молотком. Перед началом вырезания потая следует сделать зарубки по всему ранее начерченному контуру. Для этого стамеска ставится перпендикулярно торцу дверного полотна и несильными ударами молотка делаются углубления. Теперь необходимо удалить материал дверного полотна на толщину декоративной планки запорной системы. При этом работы следует осуществлять максимально внимательно и аккуратно, чтобы не повредить декоративное покрытие двери.
На заключительном этапе установки замка в дверь необходимо просверлить отверстие под установку дверной ручки. Для этого с помощью рулетки его требуется перенести на дверное полотно. После этого в дрель устанавливается перьевое сверло, но уже большего диаметра. Сверлить отверстие под ручки необходимо с двух сторон. В противном случае велика вероятность повреждения декоративного покрытия дверного полотна. После того, как кончик сверла покажется с обратной стороны двери, следует прекратить высверливание и продолжить его уже в противоположном направлении. Таким же образом осуществляется подготовка под секрет замка, если он присутствует в его конструкции.
После этого можно производить сборку и установку запорной системы и ручек. Замок вставляется в торец дверного полотна и фиксируется с помощью шурупов. Затем вставляется и закрепляется одним шурупом с боку декоративной планки замка. Теперь остаётся только установить в отверстие крепежный квадрат и насадить на него дверные ручки, которые фиксируются с помощью идущих в комплекте с замком шурупов или стяжек.
Вот таким образом получен ответ на вопрос, как поставить замок. Если работы производить аккуратно и осторожно, то результат установки запорного механизма на дверь оправдает все ожидания. Кроме врезки нового замка в межкомнатную дверь, необходимо овладеть и навыками демонтажа запорного механизма. Это может пригодиться при замене замков в уже эксплуатируемой двери.
Как снять замок с двери
Будет кстати сказать, что навыки демонтажа дверного замка могут пригодиться при замене старой двери на новую. В таком случае замок можно снять, а потом установить на другое дверное полотно. Как вытащить замок из двери?
Демонтаж обычного замка не составит особого труда. Для этого необходимо открутить крепёжные шурупы с декоративной планки и слегка поддеть её тонкой плоской отвёрткой. Куда сложнее вытащить замок, оборудованный цилиндром или личинкой. В таком случае демонтаж производится в несколько этапов. Будет кстати сказать, что цилиндр можно вытащить отдельно от замка. То есть, если необходимо заменить только личинку, то снимать весь запорный механизм нет нужды.
Для демонтажа цилиндра следует выкрутить шуруп, с помощью которого он закреплён. После извлечения винта необходимо надавить на цилиндр с любой стороны двери. Исправный механизм должен легко выйти из посадочного места.
Если же цилиндр сломан, то можно воспользоваться другим способом, как снять замок с имеющейся двери. Можно вставить в замочную скважину ключ и вращать его до того момента, пока не будет найдено положение для беспрепятственного демонтажа цилиндра с полотна двери.
После демонтажа личинки весь замок вынимается с торцевой части дверного полотна. Необходимо упомянуть, что демонтировать запорный механизм может помешать квадрат, на который надеты дверные ручки. В таком случае их также необходимо демонтировать. Дверные ручки могут крепиться шурупом или стальным кольцом. При первом варианте необходимо просто выкрутить винт с помощью отвёртки. Во втором случае потребуется поддеть фиксирующее кольцо. После снятия фиксирующих элементов следует демонтировать одну из дверных ручек, а с обратной стороны потянуть за другую. Крепёжный квадрат должен выйти вместе со второй ручкой. После этого можно вынуть замок из дверного полотна. Как можно было убедиться, нет ничего сверхсложного в том, как вытащить замок из двери.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками?
Купили межкомнатную дверь без замка? Не беда!
Мы расскажем, как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками.
Прежде всего, нужно будет измерить ширину вертикального бруска новой межкомнатной двери и купить врезной замок.
Следует знать, что толщина вертикального бруса вашей двери должна быть не менее 40 мм, в ином случае замок не имеет смысла врезать.
Замки для межкомнатных дверей бывают разными.
Есть замки, которые идут отдельно от ручек, а есть вместе с ручками.
Отдельные замки устанавливаются в таком порядке: сначала врезают замок, а затем с внутренней и внешней стороны двери устанавливают ручки.
Есть в продаже простые закрывающиеся механизмы: ручки-защелки.
Несмотря на простую конструкцию ручек-защелок, их врезка — довольно сложное, проблематичное дело, так как для этого требуются специальные инструменты и наличие опыта.
Видео:
После того как вы приобретете замок можно начинать его установку.
Врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно — несложно, главное при этом соблюдать аккуратность и не спешить. Итак, приступаем к врезке замка.
Обычно дверную ручку располагают посередине двери, поэтому отмеряем от пола один метр и размечаем место для дверной ручки.
Дальше берем дрель, подбираем перьевое сверло и высверливаем в торце двери отверстие для врезки замка.
Диаметр сверла должен равняться толщине замка, а глубина высверливаемого отверстия – длине замочного механизма.
Затем на торце двери размечаем параметры опорной пластины замка и по этому контуру выбираем с помощью стамески ровную площадку.
Перьевым сверлом сверлим отверстие там, где будет дверная ручка. Сверление выполняем осторожно и аккуратно.
Как только острие центра сверла появится с другой стороны межкомнатной двери, сверление прекращается.
Предлагаем вам также посмотреть данное познавательное видео.
Видео:
Используя в качестве центра полученное отверстие, производим дальнейшее сверление с противоположной стороны двери.
Некоторые домашние мастера сразу просверливают дверь насквозь, но такое сверление может повредить дверное полотно.
Теперь, на подготовленное место ставим замок и размечаем отверстия под саморезы. По разметкам просверливаем отверстия и куда закручиваем саморезы, крепящие замок.
Как видите, установка замков в межкомнатные двери не такое, уж сложное дело, осталось всего лишь вставить ручку и установить накладку для дверного язычка.
Крепим ручку
Для крепления дверной ручки с обеих сторон двери устанавливаем декоративные накладки и крепим их саморезами.
Фиксируем стержень, имеющий шестигранное или квадратное сечение, который будет соединять дверные ручки с обеих сторон двери.
Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем на дверном косяке положение замочного язычка.
Длину язычка измеряем линейкой. Затем эти размеры переносим на дверной косяк.
К нанесенным отметкам прикладываем принимающую накладку и обводим ее карандашом.
По этому контуру высверливаем отверстия и с помощью стамески доводим до нужной формы посадочное место для накладки.
Устанавливаем накладку на место и крепим ее саморезами. Вот и все.
Напоследок проверяем, как открывается и закрывается дверной замок, и при необходимости подгибаем язычок накладки, или переставляем ее.
Весь вышеописанный процесс врезки замка более всего подходит для простой деревянной двери.
В деревянную дверь замок можно легко врезать в любое удобное место, тогда как двери из других материалов требуют особого подхода.
Особенности дверей из МДФ
Например, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь из МДФ, нужно владеть определенным опытом и теоретическими знаниями.
Ведь в дверях из МДФ дополнительный деревянный брус расположен строго на метровой высоте от пола, остальная часть дверного полотна полая.
И если вы по неопытности попытаетесь установить замок на другой высоте, то можете безнадежно испортить дверное полотно.
Поэтому врезку замков в двери из МДФ лучше всего доверить профессионалам, у которых и опыта больше и инструменты специальные есть.
Особенности металлических дверей
Врезка замков в металлические двери производится только профессиональными сервисными центрами.
Самостоятельная попытка установки замка не имеет никакого смысла, только зря потеряете время, и к тому же некачественная работа может привести к поломке замочного механизма, отчего потребуется полная его замена.
Врезка замка фрезером
С помощью ручного фрезера можно быстро осуществить врезку дверных петель и замка прямо на месте установки двери.
Ручные фрезеры бывают разных типов, но для врезки замков чаще всего используют универсальный погружной фрезер.
Врезать замок в межкомнатную дверь фрезером может даже неопытный человек, впервые взявший эту технику в руки.
Видео:
Многие, услышав слово «фрезер» думают, что это громоздкий дорогой станок, но на самом деле это компактная вертикальная машина, удобная в ручном применении.
С помощью фрезера можно вырезать желоб, паз любой формы, выровнять края заготовки, вырезать фигурные профили, подготовить ниши для петель и замков и т.д.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками с помощью фрезера?
Для этого кроме фрезера с набором фрез нужны еще такие инструменты: шуруповерт, дрель, рулетку, угольник, молоток и стамеску.
Дверное полотно с помощью стапеля закрепляют в вертикальном положении на боку.
Это необходимо для того, чтобы в процессе установки замка не приходилось постоянно поддерживать дверь.
После чего выполняем все вышеописанные этапы врезки замка: делаем разметку для язычка замка.
Замок прикладываем к дверному полотну, так чтобы отмеченная линия проходила по центру просверленного отверстия под язычок и отмечаем карандашом верхнюю и нижнюю часть планки, а также корпуса замка.
Затем, с помощью угольника проводят прямые линии на торце двери. Ручным фрезером выбирают углубление для замочного механизма.
Чтобы не срезать фрезером больше чем необходимо, на внешнюю сторону разметки сверху и снизу в качестве ограничителя наклеивают малярную ленту.
Далее вставляем во фрезер другую фрезу, подходящую по размеру планки, настраиваем необходимую глубину соответствующую толщине планки и аккуратно делаем углубление по центру.
Подготавливаем гнездо под корпус замка: строго по центру разметки по длине замка проводим фрезером прямую линию.
С помощью дрели и перьевого сверла высверливаем по прямой линии отверстия, берем молоток и стамеску и выбираем остатки древесины.
Выравниваем стенки полученного посадочного места для замка, проверяем – проходит ли в него замок и начинаем устанавливать замок и ручки так же, как описано выше.
Многие хоть раз, но все-таки сталкивались с такой проблемой — поломка замочного механизма. В этих случаях требуется профессиональный ремонт замков дверей.
Обычно ремонт замкам требуются тогда, когда вы нечаянно захлопнули дверь, а ключи остались в квартире, или же и вовсе потеряли ключи.
Тогда, чтобы попасть домой, замок приходится взламывать, после чего его нужно будет ремонтировать, а то и замена замка в двери.
Видео:
Нередко случаются и такие ситуации: при открывании замка ключ вдруг ломается и его часть остается в замке.
В таком случае замок придется разбирать, и если дверь металлическая, то это по силам только специалистам.
Если межкомнатная дверь сделана из дерева и оборудована несложным замочным механизмом, то с ремонтом можно справиться самостоятельно. Перед извлечением замка следует внимательно изучить дверное полотно, чтобы в процессе извлечения замка не повредить его.
Врезка замка без фрезы
Если у вас нет фрезера, и нет возможности его приобрести, то не переживайте – врезать замок в межкомнатную дверь без фрезы — вполне возможно.
Для этого понадобятся простые инструменты, которые всегда есть у домашнего мастера.
Правда в некоторых случаях без фрезы все же не обойтись, например, в процессе врезки замка-защелки.
Для таких замочных механизмов приходится делать аккуратную дыру, куда и будет устанавливаться замочная скважина.
Кроме врезки и ремонта замков иногда требуется полная замена замков в двери.
Замена замка необходима в тех случаях, когда вы потеряли ключи или их украли.
В этих случаях есть опасность, что кто-то может ими воспользоваться и несанкционированно проникнуть в квартиру. Также замена замков необходима, если вы въехали в только что приобретенную квартиру, или от вас съехали квартиранты.
Видео:
Замена замков позволит вам не опасаться, что в ваше отсутствие кто-нибудь может забраться в ваше жилище.
В деревянных дверях или дверях из МДФ замки можно заменить самостоятельно, главное правильно подобрать новый замок, подходящий по размерам старых углублений.
В ином случае вам придется вновь углублять нишу для замка.
В металлических и пластиковых дверях замену замков производят только сервисные центры.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками?
Купили межкомнатную дверь без замка? Не беда!
Мы расскажем, как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками.
Прежде всего, нужно будет измерить ширину вертикального бруска новой межкомнатной двери и купить врезной замок.
Следует знать, что толщина вертикального бруса вашей двери должна быть не менее 40 мм, в ином случае замок не имеет смысла врезать.
Замки для межкомнатных дверей бывают разными.
Есть замки, которые идут отдельно от ручек, а есть вместе с ручками.
Отдельные замки устанавливаются в таком порядке: сначала врезают замок, а затем с внутренней и внешней стороны двери устанавливают ручки.
Есть в продаже простые закрывающиеся механизмы: ручки-защелки.
Несмотря на простую конструкцию ручек-защелок, их врезка — довольно сложное, проблематичное дело, так как для этого требуются специальные инструменты и наличие опыта.
Видео:
После того как вы приобретете замок можно начинать его установку.
Врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно — несложно, главное при этом соблюдать аккуратность и не спешить. Итак, приступаем к врезке замка.
Обычно дверную ручку располагают посередине двери, поэтому отмеряем от пола один метр и размечаем место для дверной ручки.
Дальше берем дрель, подбираем перьевое сверло и высверливаем в торце двери отверстие для врезки замка.
Диаметр сверла должен равняться толщине замка, а глубина высверливаемого отверстия – длине замочного механизма.
Затем на торце двери размечаем параметры опорной пластины замка и по этому контуру выбираем с помощью стамески ровную площадку.
Перьевым сверлом сверлим отверстие там, где будет дверная ручка. Сверление выполняем осторожно и аккуратно.
Как только острие центра сверла появится с другой стороны межкомнатной двери, сверление прекращается.
Предлагаем вам также посмотреть данное познавательное видео.
Видео:
Используя в качестве центра полученное отверстие, производим дальнейшее сверление с противоположной стороны двери.
Некоторые домашние мастера сразу просверливают дверь насквозь, но такое сверление может повредить дверное полотно.
Теперь, на подготовленное место ставим замок и размечаем отверстия под саморезы. По разметкам просверливаем отверстия и куда закручиваем саморезы, крепящие замок.
Как видите, установка замков в межкомнатные двери не такое, уж сложное дело, осталось всего лишь вставить ручку и установить накладку для дверного язычка.
Крепим ручку
Для крепления дверной ручки с обеих сторон двери устанавливаем декоративные накладки и крепим их саморезами.
Фиксируем стержень, имеющий шестигранное или квадратное сечение, который будет соединять дверные ручки с обеих сторон двери.
Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем на дверном косяке положение замочного язычка.
Длину язычка измеряем линейкой. Затем эти размеры переносим на дверной косяк.
К нанесенным отметкам прикладываем принимающую накладку и обводим ее карандашом.
По этому контуру высверливаем отверстия и с помощью стамески доводим до нужной формы посадочное место для накладки.
Устанавливаем накладку на место и крепим ее саморезами. Вот и все.
Напоследок проверяем, как открывается и закрывается дверной замок, и при необходимости подгибаем язычок накладки, или переставляем ее.
Весь вышеописанный процесс врезки замка более всего подходит для простой деревянной двери.
В деревянную дверь замок можно легко врезать в любое удобное место, тогда как двери из других материалов требуют особого подхода.
Особенности дверей из МДФ
Например, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь из МДФ, нужно владеть определенным опытом и теоретическими знаниями.
Ведь в дверях из МДФ дополнительный деревянный брус расположен строго на метровой высоте от пола, остальная часть дверного полотна полая.
И если вы по неопытности попытаетесь установить замок на другой высоте, то можете безнадежно испортить дверное полотно.
Поэтому врезку замков в двери из МДФ лучше всего доверить профессионалам, у которых и опыта больше и инструменты специальные есть.
Особенности металлических дверей
Врезка замков в металлические двери производится только профессиональными сервисными центрами.
Самостоятельная попытка установки замка не имеет никакого смысла, только зря потеряете время, и к тому же некачественная работа может привести к поломке замочного механизма, отчего потребуется полная его замена.
Врезка замка фрезером
С помощью ручного фрезера можно быстро осуществить врезку дверных петель и замка прямо на месте установки двери.
Ручные фрезеры бывают разных типов, но для врезки замков чаще всего используют универсальный погружной фрезер.
Врезать замок в межкомнатную дверь фрезером может даже неопытный человек, впервые взявший эту технику в руки.
Видео:
Многие, услышав слово «фрезер» думают, что это громоздкий дорогой станок, но на самом деле это компактная вертикальная машина, удобная в ручном применении.
С помощью фрезера можно вырезать желоб, паз любой формы, выровнять края заготовки, вырезать фигурные профили, подготовить ниши для петель и замков и т.д.
Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками с помощью фрезера?
Для этого кроме фрезера с набором фрез нужны еще такие инструменты: шуруповерт, дрель, рулетку, угольник, молоток и стамеску.
Дверное полотно с помощью стапеля закрепляют в вертикальном положении на боку.
Это необходимо для того, чтобы в процессе установки замка не приходилось постоянно поддерживать дверь.
После чего выполняем все вышеописанные этапы врезки замка: делаем разметку для язычка замка.
Замок прикладываем к дверному полотну, так чтобы отмеченная линия проходила по центру просверленного отверстия под язычок и отмечаем карандашом верхнюю и нижнюю часть планки, а также корпуса замка.
Затем, с помощью угольника проводят прямые линии на торце двери. Ручным фрезером выбирают углубление для замочного механизма.
Чтобы не срезать фрезером больше чем необходимо, на внешнюю сторону разметки сверху и снизу в качестве ограничителя наклеивают малярную ленту.
Далее вставляем во фрезер другую фрезу, подходящую по размеру планки, настраиваем необходимую глубину соответствующую толщине планки и аккуратно делаем углубление по центру.
Подготавливаем гнездо под корпус замка: строго по центру разметки по длине замка проводим фрезером прямую линию.
С помощью дрели и перьевого сверла высверливаем по прямой линии отверстия, берем молоток и стамеску и выбираем остатки древесины.
Выравниваем стенки полученного посадочного места для замка, проверяем – проходит ли в него замок и начинаем устанавливать замок и ручки так же, как описано выше.
Многие хоть раз, но все-таки сталкивались с такой проблемой — поломка замочного механизма. В этих случаях требуется профессиональный ремонт замков дверей.
Обычно ремонт замкам требуются тогда, когда вы нечаянно захлопнули дверь, а ключи остались в квартире, или же и вовсе потеряли ключи.
Тогда, чтобы попасть домой, замок приходится взламывать, после чего его нужно будет ремонтировать, а то и замена замка в двери.
Видео:
Нередко случаются и такие ситуации: при открывании замка ключ вдруг ломается и его часть остается в замке.
В таком случае замок придется разбирать, и если дверь металлическая, то это по силам только специалистам.
Если межкомнатная дверь сделана из дерева и оборудована несложным замочным механизмом, то с ремонтом можно справиться самостоятельно. Перед извлечением замка следует внимательно изучить дверное полотно, чтобы в процессе извлечения замка не повредить его.
Врезка замка без фрезы
Если у вас нет фрезера, и нет возможности его приобрести, то не переживайте – врезать замок в межкомнатную дверь без фрезы — вполне возможно.
Для этого понадобятся простые инструменты, которые всегда есть у домашнего мастера.
Правда в некоторых случаях без фрезы все же не обойтись, например, в процессе врезки замка-защелки.
Для таких замочных механизмов приходится делать аккуратную дыру, куда и будет устанавливаться замочная скважина.
Кроме врезки и ремонта замков иногда требуется полная замена замков в двери.
Замена замка необходима в тех случаях, когда вы потеряли ключи или их украли.
В этих случаях есть опасность, что кто-то может ими воспользоваться и несанкционированно проникнуть в квартиру. Также замена замков необходима, если вы въехали в только что приобретенную квартиру, или от вас съехали квартиранты.
Видео:
Замена замков позволит вам не опасаться, что в ваше отсутствие кто-нибудь может забраться в ваше жилище.
В деревянных дверях или дверях из МДФ замки можно заменить самостоятельно, главное правильно подобрать новый замок, подходящий по размерам старых углублений.
В ином случае вам придется вновь углублять нишу для замка.
В металлических и пластиковых дверях замену замков производят только сервисные центры.
Врезка замка в межкомнатную дверь: как выполнить эти работы своими руками
Содержание статьи: Врезка замка в межкомнатную дверь: высверливаем посадочное отверстие Как сделать потай для замочной накладки Как вырезать отверстия для установки ручек двери Как производится установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Далеко не каждая дверь, выставленная на прилавках магазинов, оснащается замком или защелкой в производственных условиях – приобретая такое изделие, нужно быть готовым заниматься его установкой самостоятельно. Все придется делать с нуля – собирать своими руками дверную коробку, врезать петли и замок, соединять полотно с коробкой и даже подгонять и устанавливать наличники. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим один из немаловажных этапов сборки таких дверей и узнаем, как выполняется врезка замка в межкомнатную дверь.
Хочу уточнить, что описанный ниже способ подойдет не для всех дверей – если речь идет о дорогом ламинированном дверном полотне, то данный метод лучше не использовать. В такие двери замки врезаются специальным инструментом под названием «ручной фрезер». Но вернемся к нашей недорогой двери и подробно разберемся с вопросом, как установить в нее замок. Для удобства разделим весь процесс работы на несколько этапов.
Как происходит врезка замка в межкомнатную дверь
Врезка замка в межкомнатную дверь: высверливаем посадочное отверстие
Высверливание отверстия для замка необходимо начать с разметки. Как правило, замок или обыкновенная защелка устанавливается на высоте 900–1000мм от низа дверного полотна. Вот на этом расстоянии и делаем соответствующую отметку. После этого, приложив замок к торцу двери, отмечаем длину необходимого отверстия – отметить этот размер лучше с небольшим запасом, чтобы замок свободно входил в полученный паз. На завершающем этапе разметки отчерчиваем линию, проходящую через центр торца дверного полотна – придерживаясь этой линии, будем высверливать паз.
Теперь непосредственно о том, как сделать паз для замка – пожалуй, это самый важный момент, который предусматривает установка замка в межкомнатную дверь. Вооружаемся дрелью и оснащаем ее перьевым сверлом, диаметр которого на пару миллиметров больше ширины врезаемой части замка. В большинстве случаев для этих целей применяется перо диаметром 12мм, но могут потребоваться и другие перья.
Как сделать паз для замка фото
Устанавливаем острие перьевого пера на одну из крайних отметок (желательно нижнюю) точно по центральной линии и погружаем его в торец полотна примерно на полсантиметра. После этого переставляем сверло выше на половину его диаметра – острый конец должен находиться в пределах уже высверленного отверстия. Снова погружаем его в древесину на полсантиметра и опять поднимаемся вверх на полдиаметра. Таким вот способом, шаг за шагом, поднимаемся до верхней отметки.
Поднялись? Теперь спускаемся вниз и повторяем ту же операцию. По отметкам, которые остались от острия перьевого сверла, погружаемся еще на полсантиметра в тело двери. В общем, таким вот образом за один проход, углубляя паз на полсантиметра, высверливается отверстие для замка необходимой глубины. По окончании работ нужно проверить, чтобы замок свободно входил в полученный паз.
Врезка замка в деревянную дверь своими руками фото
Как сделать потай для замочной накладки
Для того, чтобы полностью врезать замок в деревянную дверь, понадобится вырубить с помощью стамески и молотка потай для декоративной планки замка. Для этих целей вставляем замок в только что высверленное отверстие, позиционируем его относительно торца двери и карандашом обводим декоративную планку. Вынимаем замок и внутри получившегося прямоугольника стамеской выбираем потай глубиной 2–3мм. Задача заключается в том, чтобы утопить декоративную планку в теле дверного полотна, сравняв ее с поверхностью двери.
Для начала по периметру прямоугольника делают зарубки, таким способом ограничивая размер потаи. После этого вся внутренняя часть осторожно снимается стамеской и молотком. Работать необходимо аккуратно, чтобы по краям потаи было как можно меньше сколов.
Установка замка в межкомнатную дверь фото
Как вырезать отверстия для установки ручек двери
Вот теперь можно высверливать отверстия для установки ручек и сердечника замка – без этих работ ни одна врезка замка в деревянную дверь не обходится. Для этих целей также можно использовать перьевое сверло. Если речь идет об установке полноценного замка, то придется просверлить два сквозных отверстия – одно для квадрата, на который надеваются ручки, а другое непосредственно для сердцевины замка.
При этом нужно учесть два момента – это разметка, которая должна выполняться в соответствии с конструкцией замка и сам процесс сверления, о котором стоит поговорить немного подробнее. Дело в том, что выполнять эту работу необходимо аккуратно – при выходе из дверного полотна перо может просто порвать лицевую поверхность двери. В связи с этим процесс высверливания отверстий нужно осуществлять как бы в два этапа. Сначала сверлим с одной стороны, а когда на обороте полотна появится острие сверла, начинаем сверлить с другой стороны. Если работать таким способом, то отверстия для ручек и замка получаются аккуратными.
Еще один нюанс, который необходимо учесть при врезке замка в деревянную дверь, это форма сердечника, которая не соответствует кругу – довести отверстие до необходимого размера можно либо электрическим лобзиком, либо стамеской.
Как врезать замок в деревянную дверь своими руками
Как производится установка замка в межкомнатную дверь своими руками
И завершающим этапом работ является непосредственная установка и сборка дверного замка. Здесь все просто, главное соблюдать определенную последовательность, которая выглядит следующим образом.
Вставляем замок в вырезанный паз и привинчиваем его двумя саморезами к торцу двери.
Когда замок будет укреплен, в него помещается сердцевина и крепится длинным винтом, который вставляется со стороны декоративной накладки замка. Здесь есть один нюанс – чтобы сердцевина вошла легко, а главное правильно, в нее необходимо вставить ключ и сориентировать язычок строго вниз. Когда сердечник будет вставлен в замок, его нужно будет закрыть и лишь после этого закручивать винт.
На следующем этапе установка замков в деревянную дверь предусматривает монтаж ручек. Для этого в середину замка сначала вставляется квадрат, после чего с одной из сторон дверного полотна фиксируется ручка. Она может крепиться двумя способами – либо саморезами через предназначенные для них отверстия, либо стяжками.
На завершающем этапе работ устанавливается вторая ручка и аналогичным образом привинчивается саморезами.
Установка замка в деревянную дверь своими руками фото
Теперь можно сказать, что вопрос, как установить замок в дверь, разрешен полностью. Ну и в заключение хочется еще раз напомнить, что врезка замка в межкомнатную дверь таким способом осуществляется только в те изделия, которые предусматривают последующую покраску.
Автор статьи Александр Куликов
Прайс-лист на установку и замену дверной фурнитуры
Замена врезного замка под ЦМ — с доработкой посадочного места под новый замок
1200 руб
Замена врезного замка под ЦМ — без доработки посадочных мест
800 руб
Замена кодового замка «Меттэм» (на такой же замок)
800 руб
Замена цилиндрового механизма
800 руб
Замена дверной ручки на раздельном основании (комплект с двух сторон)
800 руб
Замена дверной ручки на планке (комплект с двух сторон)
800 руб
Замена дверной ручки-кнобы (нажимная или шар)
800 руб
Замена дверного доводчика — без доработки отверстий
1000 руб
Замена дверного доводчика — с доработкой отверстий
1500 руб
Замена дверного доводчика (пружинного типа) — без доработки отверстий
700 руб
Замена дверного доводчика (пружинного типа) — с доработкой отверстий
1000 руб
Замена сантехнического замка 70мм /90мм /96мм (любой «язык»)
500 руб
Замена замка под кабинетный ключ буратино (любой «язык»)
500 руб
Замена межкомнатной защелки (любой «язык»)
250 руб
Замена дверной петли без врезки/ 1 шт.
150 руб
Замена дверной петли универсальной или съемной/ 1 шт.
200 руб
Замена дверной петли скрытой установки (без доработки отверстий)/ 1 шт.
отверстий под замки в новой деревянной внешней двери | Home Guides
В новых деревянных дверях обычно уже просверлены отверстия для дверных ручек, но они могут быть не готовы для установки замков с засовом. Вам понадобится пара специальных сверл и несколько точных измерений. Производитель замка включает в себя бумажный шаблон, который упрощает разметку и настройку.
Измерьте толщину двери. Дверь должна иметь толщину от 1 3/8 до 1 3/4 дюйма для правильной установки компонентов засова.
Измерьте расстояние примерно в 6 дюймах от центра существующей дверной ручки или отверстия в дверной ручке. Замки обычно устанавливаются на 6–12 дюймов выше дверной ручки, так что у вас есть место, чтобы подняться выше, если хотите. Отметьте это место карандашом.
Разверните бумажный шаблон, поставляемый с комплектом замков с засовом, и приклейте его липкой лентой к двери. Расположите шаблон так, чтобы пересечение двух центральных линий, обозначающих центр отверстия механизма блокировки, соответствовало линии, начерченной на шаге 2.Если у вас нет шаблона, вы можете сделать отметку в 2 3/4 дюйма от края двери и пересечь ее с линией, которую вы провели на 6 дюймов от дверной ручки. Стандартное расстояние для замков с ригелем составляет 2 3/4 дюйма.
Создайте направляющую для сверла, проделав небольшое отверстие пробойником точно в том месте, где две линии пересекаются на шаблоне или на дверце, в зависимости от используемого метода.
Вставьте коронку для коронки в дрель. Стандартный диаметр кольцевой пилы для замка составляет 2 1/8 дюйма, но проверьте инструкции производителя замка, так как размеры могут отличаться.
Совместите пилотное сверло кольцевой пилы с направляющей, созданной на шаге 4. Просверлите дверцу до тех пор, пока пилотное сверло не появится с другой стороны. Снова начните сверление с другой стороны двери, пока не будет завершено отверстие в механизме замка.
Снимите кольцевую пилу и затяните перфорацию в сверле. Для замков с ригелем обычно требуется отверстие от 3/4 до 7/8 дюймов в двери, чтобы через него прошел засов. Проверьте свой замок, чтобы узнать, какой размер вам нужен.
Просверлите отверстие в дверце перпендикулярно только что просверленному отверстию большого диаметра и расположите его по центру двери и отверстия большого диаметра.В шаблоне есть руководство, чтобы указать, где просверлить это отверстие.
Установите замок в отверстие так, чтобы болт выступал из второго просверленного отверстия. Покройте конец засова губной помадой, закройте дверцу и несколько раз активируйте засов. Губная помада отмечает точку на дверной коробке, где нужно отверстие для заброшенного болта.
Просверлите это отверстие лопаткой подходящего размера. Некоторые производители рекомендуют одно отверстие диаметром 7/8 дюйма, в то время как другим требуется два отверстия диаметром 1/2 дюйма для создания продолговатого отверстия.
Ссылки
Биография писателя
Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.
Увеличение отверстия для дверной ручки засова на стальной двери
Увеличение отверстия для дверной ручки засова на стальной двери — Обмен стека товаров для дома
Сеть обмена стеком
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено
10к раз
У меня есть стальная дверь, в которой я хотел бы заменить замок с ригелем на новый замок с клавиатурой.Дверь немного старше, а отверстие — 1 1/2 дюйма. Для засова клавиатуры требуется отверстие 2 1/8 дюйма.
Я создал руководство из фанеры, как описано в этой ветке, и выстроило его как можно лучше. Мой вопрос в том, могу ли я пройти весь путь до другой стороны двери за один раз? Или мне сделать одну сторону, а затем переместить направляющую и попытаться совместить ее с другой боковой дверью?
Это металлическая дверь, поэтому я не буду беспокоиться о том, что она выколется с другой стороны; так что да, пройдите через один кадр (так же, как деревянная дверь: не давите слишком сильно, заканчивая пропил, выходящий с другой стороны).
Если он немного раскололся, заколите его до упора молотком. Это лучше, чем шанс не выровнять его (что тогда?).
1
Для этого сценария, поскольку это дверь с пустотелым сердечником, я бы выровнял ваши фанерные шаблоны снаружи и просверлил их с каждой стороны двери.
Если бы у вас была дверь с твердой сердцевиной, я бы побеспокоился о том, чтобы ее не выровняли с каждой стороны, и предлагал бы держать сверло идеально ровно и полностью продвигать его только с одной стороны.
Также, если на это не указывалось: вы будете использовать коронку для кольцевой пилы, поэтому вам нужно просверлить пилотную коронку в твердом куске дерева, прежде чем коронка для кольцевой пилы сможет начать резку.Прикрепите прочный кусок фанеры к противоположной стороне, с которой вы будете начинать сверление, чтобы кольцевая пила не шаталась.
Создан 09 сен.
ojaitojait
10.5k33 золотых знака1010 серебряных знаков3131 бронзовый знак
Если вы пытаетесь образовать отверстие с той же центральной точкой, вы можете проделать кольцевую пилу в трюке с кольцевой пилой.Не все беседки имеют достаточно длинную резьбу, чтобы облегчить этот метод, но он отлично работает. Я занимаюсь этим уже более десяти лет. Собственно для этой цели я и держу отдельную беседку.
Этот парень на YouTube точно показывает, как это работает. То, что у вас есть, подходит, но в будущем вы можете сэкономить много времени, используя этот метод. Вам также не нужно беспокоиться о перемещении приспособления.
Чтобы ответить на ваши вопросы, вам нужно будет сверлить с обеих сторон. Даже в твердой двери вы будете сверлить, пока не выйдет пилотная коронка, а затем добить ее с другой стороны.
Создан 30 мар.
Джо ФалаДжо Фала
5,82855 серебряных знаков3232 бронзовых знака
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Врезной замок — пошаговое руководство по установке врезного замка на дверь
Установить врезной замок довольно просто, но для правильной установки требуются точные измерения.
Врезной замок обычно указывает толщину двери, на которую он рассчитан, проблемы обычно возникают только при попытке
сделан так, чтобы замок подходил к слишком тонкой двери.
Может потребоваться перевернуть защелку на замке так, чтобы изогнутая часть защелки упиралась в дверную коробку, когда
дверь закрыта, вот как повернуть защелку на врезных замках.
Начните с определения высоты врезного замка; если сомневаетесь, проверьте высоту других замков в собственности, в идеале все
дверные ручки должны быть на одинаковой высоте от пола.
Расположите корпус врезного замка напротив стороны двери и отметьте верх и низ напротив стороны двери.
Также отметьте положение замочной скважины и шпинделя ручки, сделав отметку через корпус врезного замка — сделайте припуск
для передней панели замка, так как она будет утоплена в край двери.
Просверлите отверстия для шпинделя и замочную скважину — сделайте отверстие шпинделя не менее большим, чем выступ шпинделя замка — для
замочную скважину, просверлите верхнее отверстие и вырежьте форму с помощью тонкой дисковой пилы.
Перенос
положение верха и низа корпуса врезного замка к краю двери.
Отметьте центральную линию толщины двери и отметьте ширину корпуса врезного замка равномерно относительно центральной линии. Использовать
острая стамеска по отмеченным линиям, чтобы установить края — это должно предотвратить подъем любой древесины на поверхность за линии
обязательный.
Используйте метки на краю двери в качестве направляющих, чтобы просверлить ряд отверстий в краю двери, чтобы сделать отверстие для
корпус врезного замка.Убедитесь, что каждое отверстие не меньше глубины корпуса и передней пластины замка. Платить специальные
Обратите внимание на то, чтобы сверло было параллельно сторонам двери, в противном случае врезной замок может не поместиться прямо, и, возможно,
сверло может пробить боковую панель двери.
Однажды
все отверстия просверлены, острым зубилом удалите древесные отходы и грубо сгладьте стороны отверстия.
Как только отверстие станет достаточно большим, проверьте посадку замка — посадка должна быть с зазором без слишком большого провисания.Убеждаться
корпус должен входить в дверь прямо — так, чтобы передняя пластина замка прилегала прямо к краю двери, и
стороны передней панели параллельны сторонам двери.
Однажды
замки подходят к отверстию, установите замок на место и отметьте переднюю пластину на краю двери.
Удалите фиксатор и острым зубилом отметьте линии, чтобы установить края — это должно предотвратить попадание древесины на поверхность.
подъем за пределы требуемых линий.Острым зубилом вырежьте прямоугольную выемку на краю двери, чтобы взять переднюю
пластина замка.
Установите замок и проверьте положение шпинделя дверной ручки и отверстия под ключ — при необходимости отрегулируйте.
Fit
замок в дверь и закрепите винтами.
Установите шпиндель дверной ручки и установите дверные ручки — показанная здесь включает в себя крышку отверстия для ключа, однако некоторые дверные ручки
и крышки замочной скважины — это отдельные предметы дверной фурнитуры.
Перед тем, как дверная ручка будет прикреплена ко второй стороне двери, проверьте длину шпинделя, возможно, его необходимо укоротить, чтобы
чтобы обе ручки плотно прилегали к двери.
Имейте в виду, что винты, крепящие ручки к каждой стороне двери, вероятно, совпадут, поэтому используйте винты менее половины
толщина двери.
Если устанавливаются отдельные ручки и пластины для ключей, имейте в виду, что глубина древесины уменьшается из-за расположения
корпуса замка двери, поэтому используйте подходящие короткие винты.
Turn
замок в запертое положение и закройте дверь на дверную коробку.
Отметьте верх и низ дверной защелки и болта замка на дверной коробке.
Откройте дверь и перенесите эти отметки на внутреннюю поверхность дверной коробки.
На краю двери измерьте и отметьте расстояние от закрывающейся поверхности двери (т. Е. Стороны, которая идет против
дверной упор вокруг дверной коробки) и снаружи ригеля врезного замка.
Использование
Измерение края двери до фиксирующего болта, ранее отмеченное для обозначения расстояния от дверного упора на дверной коробке.
Позиция нападающий пластины так, чтобы метки, сделанные на дверной раме линии вертикально с отверстиями в фиксаторе —
отверстия обычно больше, чем фактический фиксирующий / стопорный болт, поэтому выровняйте разницу выше и ниже меток.
Марки вокруг фиксатора, а также отверстия в фиксаторе для двери улова и стопорного болта на раму двери.Маркировка положения наклеек должна быть точной, чтобы дверь плотно закрывалась.
Использование
долото, чтобы вырезать отверстия в дверной коробке, чтобы взять дверную защелку и запорный ригель — проверьте их размер на двери
чтобы установить требуемую глубину дверной коробки — помните, что при закрытии двери будет зазор.
С помощью долота вырежьте углубление в дверной коробке, чтобы взять наклейку для врезного замка.
По окончании установите запорную планку и прикрутите ее к дверной коробке.
Установить врезную защелку или дверной замок и аккуратно держать
Типы дверных защелок, размеры и советы по установке
На этой странице есть все, что вам нужно знать о , идеально подходящем для врезной защелки . При сверлении легко выйти из боковой стороны двери, поэтому вам нужно не торопиться, устанавливая ее и выполняя работу.
Как выбрать размер дверной защелки?
Разница в доступных размерах относится к длине от лицевой панели до центра квадратного отверстия шпинделя и определяет, насколько далеко в / поперек двери ручка или ручка будут установлены от передней кромки двери.
При установке врезной защелки в двери, обшитые панелями, выберите ту, которая помещает ручку ближе всего к середине дверного косяка, в противном случае она может выглядеть странно при установке не по центру. Для плоских дверей не имеет значения, какой длины вы используете защелку.
Какие инструменты вам понадобятся для установки врезной защелки и дверных ручек / ручек
Инструменты, которые я использую для установки дверной защелки:
острый карандаш
Рулетка
Молоток
(мощный) аккумуляторная дрель / шуруповерт
отвертки
16 и 25 мм Шнековые или плоские сверла по дереву
комбинированный квадрат
зубило 25 мм
врезка / маркировка калибр
Нож Стэнли
липкая лента
Пошаговое руководство по установке врезной защелки и дверных ручек
Шаг 1: Установите высоту ручки и отметьте дверь
Нормальная высота для установки врезной защелки составляет метр от пола (около 3 футов), но вы можете либо соответствовать существующей высоте ручки, спросите у заказчик, какую высоту они хотят, или проверьте чертеж / график, чтобы узнать, на какой высоте сверлить ручки.
Четырехпанельные двери и старинные двери часто имеют ручку и врезную защелку, установленную в центре планки замка. Это может ослабить некоторые двери, поэтому перед сверлением проконсультируйтесь с производителем, если вы хотите установить там защелку.
Отметьте высоту (это будет центр защелки) на узком крае дверного косяка и начертите тонкую круглую линию острым карандашом до того места, где ручка будет вставлена с обеих сторон двери (я говорю слабый, потому что вам может потребоваться отшлифовать его позже).Измерьте расстояние от передней части лицевой панели до центра отверстия шпинделя и отметьте это измерение на направляющей (я установил комбинированный квадрат для этого размера, чтобы сэкономить время при установке более чем одной защелки) от края двери.
Найдите и отметьте центр края двери. Вы можете сначала догадаться об этом, установив калибр как можно ближе, а затем вставив штифт в дверь, работая с обеих сторон. Вы знаете, что точный центр двери находится точно между двумя отверстиями для штифтов.
Шаг 2: Просверлите дверь для трубчатой защелки
Для стандартных ручек или дверных ручек я просверливаю отверстие 16 мм с каждой стороны двери — стараясь не пройти полностью (для некоторых дверей ручки и ручки, вам понадобится кольцевая пила, чтобы просверлить большое отверстие 2 1/4 дюйма).
Затем я использую 25-миллиметровую плоскую сверло по дереву, чтобы просверлить центр края двери. Я предпочитаю плоские сверла по дереву для установки Врезная защелка, но вы можете использовать шнеки.Если дверь обшита панелями, я наклеиваю ленту на сверло, чтобы отметить длину врезной защелки.Это поможет предотвратить слишком глубокое просверливание двери и выход через формованную панель.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: поставьте зажим на дверь, особенно если это дверь с тонкой или полой сердцевиной. Это поможет гарантировать, что дверь не расколется во время сверления. Используйте низкую скорость и боковую рукоятку дрели, если она есть. Чтобы предотвратить высверливание боковой стороны двери, время от времени останавливайтесь и проверяйте, просверливаете ли вы отверстие прямо и по уровню
Размер используемого сверла должен быть как можно большим, но при этом он не должен быть шире лицевой панели защелки, и без ущерба для места, где винты позже будут крепить защелку к двери.
Удалите все незакрепленные биты из отверстия и вставьте защелку внутрь.
Шаг 3: Отметьте вокруг лицевой панели
Убедитесь, что центр защелки совпадает с высотой, ранее отмеченной на двери. Некоторые прикручивают защелку к двери и аккуратно делают отметки вокруг нее острым ножом Стэнли, но для меня это недостаточно точно.
При установке врезной защелки, чтобы убедиться, что она параллельна и квадратна, я намечаю небольшую карандашную линию на верхнем и нижнем крае защелки, затем с помощью комбинированного квадрата выровняю линии поперек.Я также установил паз или маркер для разметки вертикальных краев.
Ударьте 25-миллиметровым долотом в дверцу прямо по верхней линии карандаша и плоским краем долота вверх. Переверните стамеску вверх дном и повторите то же самое в нижней части — снова, оставаясь только внутри линий. Теперь, используя ту же технику для вырезания петли, удалите брус изнутри, стараясь разрезать только на столько, сколько толщина лицевой панели.
Время от времени нажимайте на него, чтобы проверить, если вам нужно сделать его шире, нажмите на защелку, плотно прижмите ее к одной стороне и используйте острый нож Стэнли, чтобы срезать другую сторону.Когда он идеально подходит, просверлите пилотные отверстия и прикрутите его к двери. Если вы вырежете слишком много, вырежьте немного картона, чтобы положить за ним, и держите его заподлицо с лицевой стороной двери.
Шаг 5: Как установить дверную ручку / ручку
После того, как вы ввернули защелку, протолкните квадратный шпиндель через одно из отверстий на боковой стороне двери, сдвиньте ручки / ручки и прикрутите их к двери. При необходимости вы можете снова выполнить пилотное сверление и использовать комбинированный угольник, чтобы убедиться, что ручки расположены вертикально / горизонтально.
Иногда дверные ручки трудно прикрутить, если сверлильный патрон не поцарапает дверную ручку. В этом случае отметьте положение отверстий на двери, снимите ручку и пилотное сверло, прежде чем использовать длинную крестовину или отвертку, чтобы прикрутить ручку к двери.
Шаг 6: Установка врезной защелки / ответной планки на облицовку / раму
Придвиньте дверь к раме и отметьте ее верх и низ острым карандашом в месте удара защелки.Распределите их по самой широкой части подкладки. Поместите ответную планку так, чтобы две линии находились в центре отверстия, как на картинке выше. Если вы просто нарисуете его сейчас, у вас получится неплотная посадка, когда он будет вырезан, потому что вы добавляете толщину грифеля карандаша по всему периметру. Вместо этого наметьте небольшую острую карандашную линию в верхней части опоры и верхней части ответной планки. Перемещение пропитания немного вверх, достаточно, чтобы покрыть карандашные линии, затем отметьте в нижней части защелки и ударной пластины.Снова слегка расправьте их по подкладке.
Шаг 7: Отметьте правильное расстояние до планки от лицевой стороны облицовки
Чтобы убедиться, что дверь закрывается, она останавливается на одном уровне с облицовкой и стеной, вам необходимо приложить планку к защелке в положение, в котором оно будет, когда дверь закрыта. Перенесите линию на дверь от края опоры, ближайшего к лицевой стороне двери, как на картинке.
Установите калибр для маркировки на эту линию и нанесите его на подкладку между линиями, отмеченными на шаге 6. Поместите ответную планку на подкладку так, чтобы она совпадала со всеми отметками и новой разметкой. Отметьте последний край и обрежьте его острым ножом или калибром.
Шаг 8: Расколите опору
Осторожно удалите брус внутри линий, используя ту же технику, что и для дверной защелки. Нажмите на защелку и нарисуйте карандашом линию вокруг отверстия внутри защелки.Снимите опору и просверлите отверстие глубиной 16 мм примерно 10 мм. Используйте долото 10 мм, чтобы выровнять отверстие, разрезая сначала сверху и снизу. Установите подпорку и прикрутите к подкладке.
Закройте дверцу до щелчка, заподлицо с накладкой.
Как установить дверные упоры на раму после установки врезной защелки
ВАЖНО: Чтобы дверь закрывалась идеально, по возможности всегда устанавливайте дверные упоры после установки врезной защелки .
Во-первых, измерьте внутреннюю часть накладки дверного упора между двумя косяками и отрежьте верх до этой длины.
Перед тем, как прибить дверной упор на место, закройте дверь, чтобы она зафиксировалась на месте, и прибейте овальными гвоздями 40 мм или пистолетом для чистовых гвоздей, если он у вас есть. Оставьте зазор не менее 2 мм, если дверь и облицовку нужно покрасить, чтобы они не «заедали». Это может означать, что дверь сначала будет дребезжать, но это гарантирует, что дверь будет по-прежнему отлично закрываться после того, как декоратор нанесет 4 слоя краски (два на раму и два на дверь).
* СОВЕТ * Для обеспечения равномерного зазора по всему периметру двери и дверных ограничителей используйте кусок картона в качестве распорки при прикреплении ограничителей к раме.
Сделайте то же самое для ножек, если дверной ограничитель изогнут, как банановая булавка, сначала сверху и снизу, так что середина изгибается в сторону от двери. Тогда действительно легко подтолкнуть середину к двери и закрепить ее булавками.
Наконец, используйте пробойник для гвоздей, чтобы закопать головки штифтов чуть ниже поверхности, чтобы их можно было заполнить шпатлевкой Ronseal Wood Filler.
Дверь закрывается неправильно?
Щелкните здесь, чтобы отрегулировать дверь так, чтобы она закрывалась должным образом.
Что будет дальше?
После установки дверной защелки и упоров можно обрезать и установить наличники вокруг дверной коробки.
Используйте поле для комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по установке врезной защелки!
Установка, регулировка и ремонт дверных замков
Откройте для себя скрытые таланты слесаря!
Основы снятия и замены жилого
замки
Обо всем по порядку! Я обнаружил, что некоторые замки были спроектированы так, чтобы их было практически невозможно
разбирать кем-либо, кроме слесаря.Для них требуются специальные отвертки,
булавки или гаечные ключи, которые сложно или невозможно приобрести на местном оборудовании
хранить. Некоторые замки поставляются с этими специальными инструментами, но могут быть потеряны из-за
домовладелец или «непреднамеренно» взят установщиком, чтобы гарантировать будущее
бизнес. Я имел удовольствие отрезать ручки более чем на одном
lockset в мои дни. Что меня поражает, так это то, что на некоторых из этих замков даже после того, как я
Отрезал, так и не понял, как его разобрать !! Завещание
изобретательности и креативности прекрасного дизайнера!
К счастью, большинство комплектов замков для дома, изготовленных за последние 20 лет, удобны в использовании,
большинству не требуется ничего, кроме отвертки или двух, чтобы разобрать их.
Выявлено
типов замков !!
Наиболее распространенными типами замков для входа в жилые дома сегодня являются трубчатый или цилиндрический замок (рисунок слева). Для установки или замены они
похожи, и вы не сможете увидеть разницу между этими замками без
фактически сняв замок с двери. Фактически, если бы вы пошли в
оборудования или домашнего магазина, чтобы купить замок, скорее всего, нет индикации на
упаковка, будь то замок цилиндрической или трубчатой формы.Цилиндрический замок функционирует как
зверь крепче и, конечно, дороже из двух.
В былые времена … после динозавров, но до телевидения … многие жилища
б / у замки врезные (рисунок справа) Комбинированный засов
и пружинной защелкой устанавливалась в паз или глубокую прямоугольную
паз в краю двери. На установку врезного замка уходит гораздо больше времени.
установить и дороже в производстве, но один из самых сильных стилей
замок.Из-за соображений стоимости он не часто используется в современных домах.
Тем не менее, он по-прежнему доступен как «high-end» (читай: «очень дорого»).
продукт. Врезные замки по-прежнему широко используются в бизнесе с высокими требованиями к безопасности.
Приложения.
Другой замок, обычно используемый на входных дверях, — это ригель .
(оставил).
В засовах используется защелка, которая предназначена для проникновения глубоко в дверной косяк путем
поворот ключа, рычага или ручки. Ригель предназначен для поддержки относительно
низкая защищенность входного замка.Слабым звеном в большинстве наборов замков является не замок.
кроме двери, дверного косяка и ответной планки, в которую вставляется защелка.
Вот почему многие производители ригелей поставляют ответные планки со специальным усилением.
с помощью длинных шурупов, чтобы закрепить его на дверной коробке.
Вы также можете приобрести двухцилиндровый
засовы . Нет, они не вдвое сильнее!
Двойной цилиндр означает, что для открытия засова на обоих
внутри И снаружи. Они обычно используются на дверях, которые могут позволить
доступ к внутренней ручке, например двери со стеклянными окнами.
Демонтаж существующего замка …
Удалите все видимые винты. Иногда этого достаточно. От среднего до низкого
Затворные замки — это в основном бутерброды с внутренней и внешней ручками
скручены вместе. Если нет
видны винты, значит, замок подлый и подлежит наказанию!
Некоторые марки входных замков скрывают винты под розеткой … круглая,
декоративная крышка, которая прижимается к двери при сборке замка. С участием
При таком типе замков сначала необходимо снять ручку внутренней двери.Тогда
розу можно снять, оторвав ее от двери осторожным
отверткой с плоским лезвием, выставив винты.
Внимательно осмотрите дверную ручку. Есть ли отверстия или щели, которые могут
приспособить булавку, шило или отвертку с плоским лезвием? Некоторые замки включают
пружинный фиксатор, который можно нажать одним из этих инструментов, что позволит вам
снимите ручку. Многие комплекты замков этого типа имеют съемную ручку на
внутри по соображениям безопасности.
Посмотрите на защелку.Есть ли в нем какие-либо отверстия или отверстия, которые позволили бы
инструмент, который нужно вставить? Некоторые замки удерживаются винтом, обычно с
Головка с внутренним шестигранником, вставленная в дверь в дюймах. Этот винт прикрепляет защелку к
цилиндр замка, что делает невозможным его разборку, если дверь
закрыто. Проблема здесь в том, что стандартные шестигранные ключи недостаточно длинные.
чтобы достать этот винт, и вам, вероятно, придется пойти к местному слесарю, чтобы
получить один.
На головках болтов иногда устанавливаются металлические крышки для винтов,
чтобы препятствовать случайному удалению.Эти крышки можно снять, поддев тонкой
отверткой или вытащить плоскогубцами. Другие ригели имеют внутренние
крышки, закрывающиеся над головками винтов при выдвижении защелки. Превратив
ключом внутрь, крышки винтов втянутся, открывая головки винтов.
Если после всего этого вы все еще не можете понять блокировку, и вы чувствуете, что
ты спиной к стене, делай то, что делает NH … Сходи в магазин местного
слесарь и спроси его!
Слесари работают, чтобы зарабатывать деньги.И правда, что большинство
время, товары, которые они продают, будут стоить немного дороже, чем аналогичные товары на
большие магазины товаров для дома. Как самостоятельный разнорабочий вы найдете
стоит познакомиться и сделать покупки в специализированных магазинах в вашем
область. Эти люди много лет работали над развитием своих навыков и
знания и могу многое вам предложить.
Я хочу сказать, что если этот человек может помочь вам выйти из затруднительного положения, вы в
как минимум должен ему продать! Я не думаю, что есть что-то более низкое, чем люди,
с удовольствием займет все ваше время бесплатно, но покупайте в другом месте!
Если вы решите не делать покупки в местном магазине, местный магазин прекратит работу.!!
Иногда новый замок, который вы купили, не подходит
старая дыра. Крысы !! Как лучше всего увеличить отверстие?
Если размер старого отверстия в двери составляет 2 1/8 дюйма или больше, имеется много входов.
замки, которые приспособят существующее отверстие, например, Schlage. я пойду
вы через расширение отверстия, и когда я выйду, я не буду думать меньше
из вас, если вы соберете тот замок, который только что купили, и обменяете его на тот, который вы можете
установить в имеющееся отверстие!
За исключением аренды или покупки специального слесарного приспособления, действуйте следующим образом:
следует:
Возьмите кусок дерева или фанеры толщиной не менее 1/2 дюйма и толщиной не менее
6 дюймов в ширину и 8 дюймов в длину.
Поместите новый шаблон замка (прилагаемое руководство по сверлению
упакованы с вашим новым замком) на кусок дерева, как будто это лицо
дверь. Отметьте центр отверстия и удалите шаблон. Будь уверен, что ты
использовать ту же заднюю часть (расстояние от края двери до центра
набора замков) в качестве оригинальной блокировки, или у вас будет непоправимый беспорядок !!
Используя кольцевую пилу подходящего размера, полностью просверлите дерево. Ты сейчас
имейте деревянный шаблон, чтобы направить вашу кольцевую пилу через дверь!
Плотно прижмите деревянный шаблон к двери в нужном вам положении.
замок, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность двери зажимами.При необходимости используйте деревянные планки под зажимами на задней стороне двери. Если
у вас проблемы с манипуляциями со всеми этими вещами одновременно, используйте маскировку или
малярную ленту для закрепления деревянных планок перед зажимом.
Перед сверлением еще раз убедитесь, что отверстие в направляющей соответствует
правильное расстояние от края двери. Если вы перевернули или перевернули
гид, может и не быть! Чтобы быть уверенным, сделайте замер. Это должно быть либо 2 3/8 дюйма или 2 3/4 дюйма от края двери до центра отверстия.
Просверлите примерно 3/4 проема двери и остановитесь. Разместите руководство
с другой стороны двери и просверлите его, пока не встретятся два отверстия.
Удалите заглушку и … если все прошло хорошо … установите новый замок.
Ваш новый замок — это просто
чуть больше старого …
Слева — типичное отверстие для замка, тоже около 1/4 дюйма.
маленький для нового набора замков. Вместо того, чтобы делать направляющую для кольцевой пилы, я использовал
рашпиль для снятия фаски с внешней стороны замкового отверстия.Сделайте это с обеих сторон
дверь. Будьте осторожны, не увеличивайте внешний край отверстия слишком сильно, иначе он
может показывать розу замка.
Кольцевые пилы имеют тенденцию двигаться по поверхности, если пилотное сверло не
в дерево. Ход — мягко сказано … они будут прыгать, как кот на горячем
жестяная крыша, повреждающая все, к чему прикасаются, включая вас
Так безопасно
увеличьте существующее отверстие с помощью кольцевой пилы, вы должны включить кольцевую пилу
отверстие перед использованием дрели.Вручную вставьте кольцевую пилу в
отверстие и вращайте его рукой … вперед и назад … пока он не прорежет
минимум на 1/4 дюйма или более в дверь. (Используя рашпиль, как указано выше
можно также начать отверстие.) Повторите с обеих сторон двери.
Вставьте кольцевую пилу в сверло, вставьте ее в отверстие и просверлите
отверстие, просверлив 3/4 пути с одной стороны, а затем завершив рез
с другой стороны. Будьте осторожны, начните сеялку на низкой скорости, чтобы
управляйте пилой, пока не убедитесь, что пила не «выпрыгнет» из
дыра.
Я попытался убедить вас в относительном риске этого метода по сравнению с
более распространенный метод, обсуждавшийся ранее. Какой бы метод вы ни выбрали, возьмите
свое время и будьте уверены в своих измерениях, ведь ошибки могут быть постоянными!
Как установить ригель
-Оксфорд- / Getty Images
Несколько шагов к созданию полной системы домашней безопасности , сделанной своими руками, остановят злоумышленников. Установка засова — лишь один из этих шагов, и это один из самых быстрых, простых и дешевых проектов домашней безопасности, которые вы можете сделать.С помощью нескольких основных инструментов вы можете завершить этот проект менее чем за час.
Вам понадобится электрическая дрель с кольцевой пилой и лопатками, комбинированный угольник, рулетка, стамеска, отвертки и карандаш. В комплект замков с ригелем входит шаблон, который поможет вам при измерениях. Обязательно используйте сверла правильного размера, указанные в инструкциях по набору замков, хотя для большинства стандартных засовов требуется кольцевая пила 2 1/8 дюйма для корпусов замков и 1-дюймовая лопаточная коронка для скользящего засова в сборе.
Установка засова
• Измерьте и отметьте как минимум шесть дюймов выше центра существующей дверной ручки.
• Поместите комбинированный квадрат на край двери и проведите перпендикулярную линию через отметку и на несколько дюймов дальше. Продолжайте эту линию по краю двери и через заднюю часть двери, заканчивая в том же месте, что и линия на противоположной стороне.
• Оберните бумажный шаблон, поставляемый с замком, вокруг края двери, убедившись, что его центральная линия совпадает с метками на двери.
• Используйте гвоздь или шил, чтобы отметить центры отверстий для корпусов замков на передней и задней части двери и узла засова на краю двери.
• Просверлите отверстие под корпус замка с помощью кольцевой пилы. Просверлите наполовину одну сторону, затем завершите разрез, просверлив на противоположной стороне. Это даст вам более чистую отделку. Постарайтесь просверлить отверстия как можно перпендикулярно поверхности двери.
• Используйте лопаточную коронку, чтобы просверлить пересекающееся отверстие через край двери и в отверстие для корпусов замков.Опять же, очень важно сделать отверстие как можно перпендикулярно краю двери.
• Поместите болт в это отверстие и обведите карандашом внешнюю часть лицевой панели.
• Снимите узел и проделайте паз достаточно глубоким, чтобы лицевая панель прилегала заподлицо с краем двери. Начните с обрезки контура лицевой панели, а затем постепенно срежьте паз. Постукивание по долоту киянкой или молотком даст вам больше контроля над долотом.Вам нужно будет вырезать паз глубиной примерно 1/4 дюйма.
• После того, как лицевая панель встала заподлицо, просверлите направляющие отверстия 1/8 дюйма для винтов и затем прикрепите узел болта к двери.
• Установите внешний корпус замка на место с внешней стороны двери и закрепите внутренний корпус замка с помощью прилагаемых винтов. Винты всегда заходят на внутреннюю часть корпуса замка, поэтому их нельзя открутить снаружи.
Установка Страйк Тарелка
• Измерьте расстояние от задней части двери до внешнего края лицевой панели засова в сборе.Запишите это измерение. Он понадобится вам, чтобы найти ответную планку.
• Закройте дверь и перенесите осевую линию, отмеченную на двери, на дверной косяк. Используйте квадрат, чтобы продолжить эту линию по лицевой стороне дверного косяка до дверного упора.
• Используя ограничитель двери в качестве отправной точки, отметьте измерение, снятое с лицевой панели засова в сборе, по направлению к краю дверного косяка и вдоль вертикальной центральной линии. Здесь вы найдете центр внешнего края ответной планки.
• Нарисуйте контур ответной планки на дверном замке. Снимите его, а затем просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в дверном замке, в которое войдет скользящий болт. Вам нужно будет просверлить отверстие примерно на 1 дюйм глубиной.
• Вырежьте паз достаточно глубоко, чтобы ответная планка находилась заподлицо с поверхностью дверного зазора.
• Закрепите фиксирующую пластину винтами и проверьте засов на плавность хода.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что такое стандартная подготовка двери
Стандартная подготовка двери для дверной ручки или рычажной ручки
Большинство межкомнатных дверей имеют одно сквозное отверстие. Отверстие — это отверстие большого диаметра, в которое устанавливается ручка двери. Отверстие стандартного размера составляет 2 1/8 дюйма в диаметре. Через край двери имеется поперечное отверстие диаметром 1 дюйм, которое проходит от края двери через отверстие.В этом поперечном отверстии установлена защелка.
В дополнение к двум поперечным отверстиям дверь может быть подготовлена для одного из 3 различных типов защелок.
Стандартная подготовка двери для дверных защелок (3 возможных типа)
Защелки врезные
Защелки для вбивания — самые простые в установке. Дверь, подготовленная для установки защелки, имеет только 1-дюймовое поперечное отверстие на краю двери, как на изображении слева. Установите защелку, все, что вам нужно сделать, это вставить ее в поперечное отверстие и нажать аккуратно с помощью киянки или молотка.Защелки для врезки имеют ребристый воротник по верху, поэтому, когда защелка вбивается в дверь, выступы надежно удерживают ее.
Защелки лицевой панели со скругленными углами
Защелки лицевой панели со скругленными углами очень распространены. Лицевые панели придают защелке качественный вид и надежно удерживают защелку в двери. Эти лицевые панели имеют высоту 2 1/4 дюйма и ширину 1 дюйм с радиусом около 1/8 дюйма по углам. Многие магазины дверей используют приспособление для фрезерования, чтобы подготовить дверь для вас, так что все, что вам нужно сделать, это установить защелка.Если ваши двери не подготовлены таким образом, но вам нужна лицевая панель, мы рекомендуем покупать замки с квадратными угловыми лицевыми панелями ниже, так как квадратные углы намного легче вырезать, чем закругленные.
Квадратные угловые защелки лицевой панели
Квадратные угловые лицевые панели имеют тот же размер, что и закругленные углы, у них просто квадратные углы. Если вам нужны лицевые панели, но ваша дверь подготовлена для установки защелок, вы можете легко подготовить дверь для них, используя долото в 1 дюйм. Просто отметьте область шириной 1 дюйм и высотой 2 1/4 дюйма по центру поперечного отверстия и вырежьте долото. около 1/8 дюйма глубины материала.Эти квадратные угловые лицевые панели придадут вашей двери изысканный и чистый вид. Если ваши двери подготовлены для лицевых панелей с закругленными углами, но вы предпочитаете квадратную форму — просто вырежьте самый угол, это очень просто.
Подготовка стандартной двери для комбинированной ручки / рычага и засова
Стандартная подготовка двери для двери с дверной ручкой и засовом имеет два набора отверстий и поперечных отверстий, расположенных друг над другом на расстоянии 5 1/2 дюймов от центра к центру (как на схеме слева). должен иметь точную подготовку для засова, как, например, ручка ниже с отверстием диаметром 2 1/8 дюйма и поперечным отверстием 1 дюйм.Ригельные засовы, как правило, не имеют защелки, поэтому эти двери обычно готовят для защелки на лицевой панели с закругленными или квадратными углами. Некоторые двери подготовлены для ручки с защелкой, в то время как отверстие для засова подготовлено для лицевой панели. Хотя это работает и его легче установить, он будет выглядеть лучше, если вы подготовите дверь для подходящих защелок. На самом деле мы рекомендуем использовать на входных дверях защелку с прикрепленной лицевой панелью, поскольку они, кажется, лучше выдерживают обычно используемые внешние двери.
Подготовлена ли ваша дверь для дверной фурнитуры, которая не подходит для стандартной подготовки двери, как мы описали здесь? Позвоните нам по телефону 877-852-9449, и мы поможем вам найти то, что вам нужно.
Ручки для подготовки дверей 5 1/2 «
Дверная фурнитура с подготовкой двери от центра к центру 3 5/8 «
Арт-деко в интерьере используется уже около 100 лет
Арт-деко отличается повышенным уровнем освещения как природного, так и искусственного
Этот стиль подразумевает богатство, роскошь, только натуральные элементы мебели и декора, геометрические формы, яркие контрастные цвета
Шпатлевка является отделочным материалом, который предназначен для выравнивания рабочих поверхностей перед нанесением на них краски или обоев, заделывания щелей, отделки фасадов. Все виды шпатлевок должны соответствовать ГОСТу. Их соответствие заключается в соблюдении плотности, вязкости, цвета, расхода и времени высыхания.
Битумная мастика
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция своими руками
Варка битумной мастики
Битумная мастика в упаковке
Музыка прошлого, выдержавшая испытание временем и имеющая аудиторию в современном обществе. Уже сегодня в качестве классических воспринимаются не только вершины высокого музыкального искусства, но и лучшие образцы развлекательных жанров прошлого: например, вершины французской, венской и венгерской оперетты XIX — начала XX вв., вальсы Иоганна Штрауса и т.п. 
Симфонический оркестр
Башня Татлина, Рабочий и колхозница на марке 2000 года
Здание газеты «Известия» 
Дом правительства в Минске
Горизонтально расположенная вагонка в бане
Вертикально расположенная вагонка в бане
Бруски бывают разного сечения
Как выглядит обрешетка на стенах из бревен
Как выглядит обрешетка на стенах из блоков
При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня
Обрешетка для горизонтального расположения вагонки
Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру
Перед монтажом необходимо создать проект работ и подготовить инструмент, обычно это:
Выравнивать обрешётку после монтажа обшивочных панелей очень сложно. Лучше заранее выставить все уровни по плоскости стены. Но бывает так, что обрешётку «повело» уже при эксплуатации, например, под воздействием влаги. В этом случае лучше всего разобрать обшивку и заменить деформированный брус. Если деформация стены была вызвана просто отошедшим креплением бруса, всё равно придётся снять панели, чтобы заново закрепить отошедший участок.
Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.
Но можно везде использовать перо.
Не зная этой особенности, вы можете попытаться врезать замок выше или ниже этого бруса, что приведет к порче двери. Поэтому это лучше доверить опытным мастерам.
Стараюсь, чтобы отверстия шли друг за другом.
В то же время их замена связана с определенными затратами, львиная доля которых уходит на оплату труда рабочих, которые дверь поставят. Очевидным решением проблемы мог бы стать монтаж своими руками, однако для этого требуются навыки и специальный инструмент. Например, чтобы аккуратно врезать запирающее устройство потребуется фреза, подробнее об этом мы и поговорим далее.
Механизм устанавливается на уровне торца полотна и закрывается накладной планкой.
Накладку лутка и планка замка должны прилегать плотно, но без трения.
Магнитные и электронные замки – это последнее слово техники. Их можно перекодировать и они удобны в эксплуатации, но стоимость этих замков значительно выше если сравнивать с устройствами других типов.
Отмечаются места для крепежных винтов;
Инструменты для врезки замков и защелок
Но можно везде использовать перо.
Для сверления важно выбрать соответствующее по диаметру сверло, его следует взять на 2 мм больше, нежели толщина замка.
Проделать это можно дрелью, оснащенной абразивным кругом небольшого размера. Цилиндр должен хорошо входить в замок.
Сначала выполнить разметку, делать это нужно максимально точно. Можно на засовы замка навесить ответную плану, максимально прикрыть (закрыть) створку и в таком положении разметить края ответки. В коробе дверей просверлить для ригелей соответствующие углубления. Зафиксировать ответку.
Если полотно нельзя безболезненно демонтировать, то его расклинивают в открытом состоянии. Каждая модель имеет свои особенности конструкции. Поэтому перед врезкой важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, сделать замеры. Они помогут точно подобрать по диаметру сверлильные насадки.