Окраска обоев — не только один из недорогих вариантов оформления стен, но и возможность воплотить все свои дизайнерские идеи. Больше всего для этой цели подойдет водоэмульсионная краска для обоев под покраску.
Водоэмульсионная краска — соединение таких химических компонентов как латекс, наполнитель, закрепитель и антисептик. Контактируя с воздухом, такой состав высыхает и создает привычный нашему взгляду слой выбранной расцветки.
Разновидности водоэмульсионных красок для покраски обоев
В зависимости от полимера, присутствующего в красящем составе, водоэмульсионные краски подразделяют на несколько основных видов:
акриловые;
силикатные;
силиконовые;
минеральные.
Акриловые водоэмульсионные краски для обоев
Краски с основой из акриловых смол сегодня являются самыми востребованными. А если в составе фигурирует ещё и латекс, такая комбинация составляющих делает водоэмульсионные краски влагостойкими. Это означает, что окрашенные обои без опасений можно подвергать влажной уборке.
Преимущества этого вида краски:
быстросохнущая;
полностью безвредна;
практически без запаха;
можно изменять цвет при помощи специального колера;
очень просто наносится и хорошо ложится на поверхность.
Минусов у водоэмульсионной краски для обоев намного меньше и главным из них является требуемая низкая температура воздуха в момент окрашивания.
Силиконовые краски для покраски обоев
Бывают краски с содержанием силиконовой смолы, они достаточно дорогие, но хорошо закрашивают небольшие трещинки и их относят к паропроницаемому покрытию. Допускается использование силиконовой краски на сырых и контактирующих с влагой поверхностях, она надежно защищает поверхности от образования плесени и грибка.
Водоэмульсионные краски для обоев на базе силикатов
Силикатная водоэмульсионная краска для обоев являет собой комбинацию жидкого стекла (силикатного клея), водной смеси и красящих пигментов, характеризуется такой состав стойкостью к атмосферным влияниям и длительным сроком эксплуатации.
Водоэмульсионные краски с добавлением минералов
В соединении минеральных водоэмульсионных красящих составов имеется цемент, либо гашеная известь. Такие составы используют для малярной деятельности преимущественно на кирпичных основаниях. Недостатком использования считается маленький срок службы.
Колеровка выбранного материала
Сложно найти водоэмульсионную краску для обоев желаемого цвета, выпускают ее в основном белой. Но не стоит из-за этого переключать внимание на другие типы красок, сделать нужный оттенок можно самим. Для водоэмульсионной краски существуют специальные пигменты или так называемые колеры, добавив их в краску в нужном количестве, Вы получите тот цвет, который так долго искали в магазине, но здесь есть свои нюансы. Предварительно нужно рассчитать, сколько потребуется краски для работы, и приобрести ее с запасом. Если краски не хватит и придется снова смешивать цвета, добиться точного совпадения с первым будет трудно. Более надежным вариантом станет компьютерная колеровка, специальные машины намешают нужный цвет, если краска закончиться, они же сделают новую порцию такого же цвета. Опытные мастера советуют колеровать водоэмульсионную краску на тон светлее, чем нужно, потому что после высыхания она становится темнее.
Для различных видов обоев используют разные составы водоэмульсионных красок:
Флизелиновые обои. Для них подойдут все виды водоэмульсионной краски, но акриловую ее разновидность можно использовать не только на внешней, но и на внутренней стороне.
Виниловые обои. Для этого вида обоев хорошо подойдет акриловая краска на латексной основе.
Бумажные обои. Можно красить любым видом водоэмульсионной краски.
Жидкие обои. Как правило, такие обои вообще красить нельзя. Но можно колеровать стены любой водоэмульсионной краской.
Структурные обои под покраску — можно окрашивать любым видом водоэмульсионной краски.
Водоэмульсионная краска для обоев бывает как матовая, так и глянцевая. Матовый состав лучше использовать, если стоит задача скрыть мелкие неровности на стенах. Краску с глянцевым эффектом выбирают, чтобы наиболее выделить рисунки на обоях, создавая при этом стойкое покрытие. При покраске рельефных обоев, в результате получается оригинальный декор.
Перед окрашиванием нужно определиться, какого ожидаете результата, а затем выбирать вид водоэмульсионной краски для окрашивания обоев. Существенными считаются условия, в которых будет использоваться краска, процент влажности в помещении, вероятность механического повреждения.
Для окрашивания стен, оклеенных обоями под покраску, понадобиться всего лишь 1-2 слоя водоэмульсионного красящего вещества. Поверхность обоев равномерно впитывает каждый слой, поэтому выполнение малярных работ под силу каждому.
Интересные статьи на сайте:
Можно ли покрасить бумажные обои водоэмульсионной краской?
Окрашивание помогает изменить внешний вид декоративного покрытия стен без лишних усилий. У человека, выполняющего ремонт своими руками, возникает вопрос о том, можно ли покрасить водоэмульсионной краской бумажные обои. Окрашивать такие покрытия разрешается, однако нужно соблюдать ряд правил.
Слева – бумажные, справа – виниловые белые обои с фактурой под покраску.
Какие обои можно красить водоэмульсионкой
Не каждый материал подходит для покраски составами на водной основе. Соответствующие обои имеют специальную маркировку и однотонную поверхность. Наносить водоэмульсионную краску можно на такие материалы:
Бумажные. Выдерживают нанесение красящего средства. Состав хорошо ложится на оклеенные стены, равномерно покрывая их и пропитывая основу. Поверхности долго сохраняют эстетичный внешний вид. Краска наносится на сухое основание.
Виниловые. Рекомендуется выбирать материал на флизелиновой основе. Для нанесения водоэмульсионного состава также используется валик.
Стеклотканевые. Хорошо сцепляются с большинством лакокрасочных продуктов. Стеклоткань можно окрашивать несколько раз, подстраивая стены под интерьер комнаты.
При окрашивании рельефных покрытий красящее средство наносят в 3-4 слоя.
Как подготовиться к работе
Перед началом ремонта нужно подготовить такие материалы и инструменты:
При окрашивании обоев валиком использование лотка для обкатки инструмента обязательно.
валик с велюровой насадкой с длинным ворсом;
поролоновый цилиндр для обработки рельефных обоев;
узкая плоская кисть;
лоток для обкатывания инструмента;
малярная лента;
водоэмульсионное красящее средство;
колер.
Подготовительный этап включает такие шаги:
Колерование краски. Выполнить это действие можно в строительном магазине. Крупные фирмы предлагают услугу компьютерного подбора оттенка. Программа рассчитывает количество колера, необходимое для создания выбранного цвета. Информация хранится в памяти компьютера, поэтому проблем с заказом дополнительного количества краски не возникает.
Очищение обоев. Нужно освободить покрытие от пыли и загрязнений, способных ухудшить наносимый декоративный слой. Стены протирают влажной тряпкой. Бумажные поверхности просушивают в течение 2-3 часов, после чего начинают покраску.
Как красить разные виды обоев
Бумажное покрытие чувствительно к воздействию влаги, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Обычные обои можно окрашивать с помощью краскопульта.
Перед покраской обоев следует демонтировать выключатели и выступающий корпус розетки.
Порядок работ включает такие этапы:
Удаление выступающих элементов.Розетки, плинтусы и декоративные изделия снимают. Эти детали можно заклеить малярной лентой, что защитит от попадания краски.
Обработка труднодоступных мест. Стыки стен и потолка прокрашивают узкой кистью, не прилагая усилий. Участки возле розеток обрабатывают полосой краски шириной 5 см.
Окрашивание ровных поверхностей. Грунтовать обои перед покраской не нужно. Водоэмульсионный состав наливают в лоток. Небольшое количество средства захватывают валиком. Инструмент обкатывают по ребристой стороне кюветы. Обработку начинают с верхнего угла стены, перемещаясь к противоположной стороне. Манипуляции выполняют в 1 заход, не допуская высыхания краски на прилежащих участках. Полосы наносят внахлест. Так состав ляжет равномерным слоем.
Нанесение второго слоя. Поверхность просушивают в течение 6-8 часов. При повторном окрашивании соблюдают те же правила, что при первичной обработке стены.
Как покрасить флизелин и винил
Флизелиновые материалы окрашивают перед приклеиванием: состав наносят валиком или кистью с обратной стороны. Таким образом пропитывается основа, которая лучше поглощает влагу, что упрощает получение нужного оттенка лицевой стороной. Приклеивают полотно к стене после высыхания краски. Виниловая поверхность защищает флизелиновую основу.
Влагостойкие материалы используются для декорирования стен в ванной комнате или на кухне. Вспененный винил перед наклеиванием окрашивать нельзя.
Первый слой наносят простым способом, распределяя состав велюровым валиком, труднодоступные места обрабатывают кистью. Так краска проникает во впадины тиснения.
Второй слой может не потребоваться, но если есть недочеты, нужно нанести состав еще раз. Сделать это можно будет только после высыхания предыдущего покрытия.
Обои из стекловолокна
Такая основа лучше всего подходит для покраски. Для формирования рельефа красящее средство наносят несколько раз. Дважды распределяют по стене базовый состав нужного цвета. После просыхания основы мягкой насадкой обрабатывают выступающие части тиснения другим оттенком. Рисунок можно сделать однотонным, не менее привлекательно выглядят контрастные цвета.
Обои из стекловолокна можно декорировать до 10 раз. Это снижает временные и финансовые затраты на ремонт. При необходимости можно обработать только часть стены. С виниловым или акриловым покрытием краска сцепляется хуже.
Покраска обоев водоэмульсионной краской своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации
Приближаясь к финишу ремонтных работ и оклеив хорошо подготовленные поверхности стен или потолка соответствующим материалом, остается только выполнить покраску обоев водоэмульсионной краской, придавая интерьеру совершенство.
Общее впечатление о дизайне помещения зависит от немалого количества факторов: разновидности покрытия, типа декора и способа его нанесения. В этом деле важно не только разбираться, какая краска подходит для обоев того или другого вида, но и понимать тонкости технологии нанесения.
Ассортимент под покраску
На полках магазинов строительных материалов огромнейший ассортимент обоев: традиционных, жидких, специальных флизелиновых под покрытие. Именно последние из этого числа покупаются чаще всего, ведь они дают возможность видоизменить дизайн оклеенных полотен посредством нового окрашивания без проведения глобальных ремонтных работ.
Обратите внимание, чтобы избежать искажения цвета, при покраске выбирайте однотонные рулоны. Но лучше всего отдать предпочтение белым полотнам.
Как правильно выбрать?
Покраска обоев водоэмульсионной краской – серьезная задача, к выполнению которой стоит тщательно подготовиться. Перед тем как приступать к работе, стоит определить, какой именно вид краски подойдет под выбранный тип полотен. Рассмотрим подробнее.
Использование тех или иных материалов для окрашивания обоев прямо пропорционально влияет на качество. Оно, в свою очередь, определяет долговечность покрытий, их износостойкость и внешний вид.
Для окраски обоев рекомендовано использовать только те красящие вещества, что произведены на водной основе. Для работы подойдет не только водоэмульсионка, но и акриловая дисперсионная краска, которая является экологически чистой и подходит для обработки сухих жилых помещений с нормальным и слегка повышенным уровнем влажности.
Водоэмульсионную краску для обоев под покраску можно разбавить колером любого оттенка.
Особенности латексного покрытия
Кроме водоэмульсионной или акриловой красок, многие специалисты рекомендуют к использованию латексную дисперсионную краску. Это материал, характеризующийся безопасностью и экологичностью. Однако, применяя его, не забывайте, что разгерметизация упаковки ведет к очень быстрому засыханию содержимого. Потому окрашивать обои стоит сразу после распечатывания емкости. Предварительно состав разводят водой.
До полного высыхания обоев, пропитанных краской, придется ждать до 72 часов. Расход – один литр разбавленного состава на шесть квадратных метров площади.
Применение этого вида краски для покрытия стен не требует предварительной пропитки грунтовкой. Главное — очистить поверхность и наносить ее на сухие обои.
Когда приступать к покраске
После оклеивания поверхностей (стен или потолка) дайте им просохнуть, оставив на пару дней. Только после этого приступайте к покраске обоев водоэмульсионной краской. Это обязательное условие, иначе полотна могут отвалиться.
Для флизелиновых покрытий лучше брать жесткую кисть, чтобы добиться более качественного прорабатывания рельефных поверхностей. Перед тем как приступить к работе, эксперты рекомендуют застелить пол полиэтиленовой пленкой. Так вы избежите лишней работы в виде очистки его от засохшей краски.
Как подготовиться к предстоящему ремонту
Перед тем как приступить непосредственно к покраске обоев или потолка водоэмульсионной краской, рекомендуем потренироваться на участке небольшой площади. Только после того как убедитесь, что у вас все получается (цвет однотонный, а сама краска ложится ровно), приступайте к работе.
Как покрывать краской жидкие обои?
Мастера довольно часто слышат подобный вопрос. Он связан с тем, что люди беспокоятся, насколько это безопасно – красить жидкие обои, и вообще можно ли это делать. Не повлекут ли такие действия непоправимые последствия, связанные с порчей покрытия? Однозначно ответить на этот вопрос не может ни один ремонтник, и даже эксперты сомневаются.
На самом деле работа, связанная с покраской жидких обоев водоэмульсионной краской, не отличается сложностью. Все зависит от качества покрытия и правильного выбора декорирующего состава.
Отдельного вида продукции, именуемого как краска для жидких обоев, нет. Но это не означает, что они не подлежат такому покрытию. Большинство мастеров считают такой вид работ неоправданным, ведь жидкие обои изначально характеризуются красивой структурой, не требующей дополнения или украшения. Зачем портить то, что и так создано для декора?
Некоторые особенности жидких обоев как поверхности под покраску
Заметьте, что описанные ниже качества обязательно следует учесть при покраске обоев водоэмульсионной краской:
Это материал с интересной структурой, и этот факт непременно стоит учесть. Если слой будет толстый, фактура может скрыться за ним; оригинальные расцветки и вкрапление блесток, шелкографии, добавляющей структуре еще больше эксклюзива, уже не будет видно после обработки.
Жидкие обои – материал, который легко снять со стен, просто разбавив водой. И тут стоит задуматься, насколько практичным будет покраска таких стен или потолка, если потребуется частичное обновление интерьера.
Обратите внимание, что для покраски потолочных обоев водоэмульсионной краской или жидких обоев на стенах можно использовать распылитель. Это даст возможность обновить интерьер, видоизменить оттенок покрытия и в то же время не поддавать кардинальным изменениям структуру обоев. Этот процесс не отличается сложностью. Справится с подобной обработкой поверхностей, отделанных жидкими обоями, даже человек без опыта работы в этой сфере.
Перед тем как принять решение относительно покраски обоев, взвесьте все за и против таких действий. Только после этого принимайте решение.
Плюсы окрашивания обоев
Из числа основных положительных факторов те, кому пришлось столкнуться с такими работами, выделяют следующие:
Возможность скрыть загрязнения и пятна, появившиеся на поверхности обоев за долгие годы эксплуатации. Это самый простой и бюджетный вариант видоизменить интерьер.
Шанс придать покрытию свежий, обновленный вид, если оно выцвело под воздействием солнечного света.
Многочисленные обработки в случае необходимости.
Покраска обоев водоэмульсионной краской своими руками дает возможность подобрать любой оттенок, чтобы создать гармоничный сбалансированный дизайн интерьера по душе.
Работа отличается простотой.
Технологические особенности окрашивания современного настенного и потолочного покрытия
Разобравшись с тонкостями окрашивания жидких и флизелиновых обоев, перейдем к описанию самой технологии. Выглядит этот процесс следующим образом:
На первых этапах подготовьте поверхность.
Дальше поработайте с краской: добавьте желаемый оттенок колера (рекомендовано брать на 1-2 тона темнее самих обоев), помешиванием доведите до однородного цвета и консистенции. Выбирайте для покраски жидких или флизелиновых обоев водоэмульсионную или акриловую краску.
Для нанесения используйте валик, а если работы требуют срочности, то можно прибегнуть к автоматизации процесса, вооружившись пульверизатором.
Дайте поверхности хорошо просохнуть.
Как видите, покраска флизелиновых обоев водоэмульсионной краской, настенных и потолочных поверхностей, отделанных жидкими обоями, – не проблема. Это вполне реальный и доступный вариант по-новому декорировать комнату, не требующий особых временных, финансовых и трудовых затрат.
Обратите внимание, что однотонные флизелиновые обои можно покрасить, пройдясь специальным валиком, оставляющим отпечатки. Такой вариант интересно выглядит в интерьере.
Справиться с такой работой сможет каждый, даже если вы ни разу не сталкивались с ремонтными работами, ведь красить или белить внутренние помещения дома точно хотя бы раз в жизни приходилось.
Пользуйтесь приведенными рекомендациями относительно обработки обоев и следуйте советам экспертов, чтобы избежать возможных трудностей в ходе проведения работ.
Покраска обоев водоэмульсионной краской на стенах
Оформление стен в гостиной.
Перед выполнением отделочных работ возникает вопрос, как покрасить обои под покраску, чтобы не испортить материал. Краску нужно подбирать в зависимости от вида материала, из которого изготовлены обои. От правильного соблюдения технологии окрашивания будет зависеть общий вид комнаты.
Какие обои можно красить
Ремонт сделан, стены оклеены обоями, наступает ответственный момент, от которого будет зависеть общее впечатление от интерьера помещения. Важно знать, какой краской нужно красить обои под покраску и как ее правильно нанести на поверхность, можно ли изменить цвет ранее окрашенной поверхности.
Основа и покрытие материала имеют различные технические характеристики, от них зависит, сколько раз можно перекрашивать стены и длительность эксплуатации такой отделки.
Классификация обоев под покраску:
Бумажные обои, пропитанные водостойким составом, позволяющим их окрашивать. Под покраску подходят двухслойные виды, тонкий материал может намокнуть и отслоиться от стены.
Виниловые обои выпускаются обычные и под покраску. Перед окрашиванием нужно обратить внимание на маркировку, нанесенную на этикетку.
Флизелиновые обои подходят для многократного окрашивания. Стоят они дороже, но за счет того, что материал не нужно будет переклеивать через несколько лет, они себя окупают в процессе эксплуатации.
Стеклотканевые обои обладают повышенной прочностью, изготавливаются из экологически чистого сырья. На бумажную основу наносят стекловолокнистые нити. Их можно окрашивать водно-дисперсионными, латексными и акриловыми красками до 20 раз. Легко клеятся, но трудно снимаются с поверхности. Выдерживают мытье с использованием щетки. Выпускаются специально под покраску.
Обойные покрытия «Линкруст» изготавливают путем нанесения на текстильную или бумажную основу состава из канифоли, воска, мела и древесной муки. После схватывания с поверхностью покрытие приобретает высокую прочность.
Краску удобно наносить валиком.
Чтобы не испортить объемную фактуру флизелиновых обоев, их нельзя окрашивать тяжелыми красками и составами на основе агрессивных растворителей.
Преимущества обоев под покраску
Покраска обоев своими руками относится к простым видам строительных работ, не требующим специальных навыков.
Преимущества окрашивания обоев:
По истечении времени, чтобы обновить интерьер, не нужно переклеивать обои, достаточно их просто покрасить.
Возможность создать неповторимый интерьер. Можно окрасить поверхность в один цвет или комбинацию из нескольких оттенков.
Поверхность можно протирать влажной тряпкой, кроме окрашенной водоэмульсионным составом.
Поврежденные, грязные места можно закрасить, подобрав такой же оттенок.
Поверхность намного легче и быстрее покрасить, чем снимать старое покрытие и наклеивать новые обои.
Выбор краски
От правильного выбора краски будет зависеть качество поверхности и ее внешний вид. Перед тем как красить обои под покраску, нужно приобрести все необходимые расходные материалы.
Краску выбирают в зависимости от материала обоев и эксплуатационных характеристик помещения:
№
Вид обоев
Краска
1
Бумажные
Водоэмульсионная изготавливается из двух видов несмешивающихся друг с другом жидкостей. Разбавителем служит уайт-спирит. Поверхность, окрашенную таким составом, нельзя мыть, так как красящее вещество смоется с поверхности.
2
Флизелиновые
Водно-дисперсионная краска обладает устойчивостью к влаге. Разбавителем служит вода.
3
Виниловые
Водоэмульсионная или акриловая.
4
Стеклотканевые обои
Латексная и акриловая краски подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью, поверхность можно мыть.
В помещениях, окна которых выходят на южную сторону, лучше использовать латексные красящие составы, они не выгорают под действием солнечных лучей, но нужно не забывать, что после вскрытия упаковки состав застывает в течение нескольких часов.
Классификация красок по светоотражающей способности:
Глянцевые составы образуют на поверхности блестящую пленку, комната кажется светлее. Для получения жаккардового эффекта на матовую поверхность наносят губкой глянцевую краску.
Матовая краска плохо отражает свет, поэтому комната выглядит менее освещенной. С помощью матового состава можно замаскировать небольшие дефекты поверхности.
Атласные красящие составы обладают умеренным блеском, отличаются долговечностью. Подходят для применения в кухне и ванной комнате.
Какой краской красить обои, нужно решать в зависимости от многих факторов. Легче всего наносить на поверхность водоэмульсионные составы. Акриловая краска является универсальной и длительное время сохраняет свои свойства.
Как рассчитать расход краски
Перед покраской обоев нужно правильно рассчитать, сколько понадобится краски. Она в основном продается белой, чтобы получить нужный оттенок, весь объем состава смешивают с колером. Если краски не хватить, трудно будет соблюсти пропорции, чтобы получить такой же цвет.
Что нужно знать, чтобы рассчитать расход краски:
впитывающую способность материала;
расход краски на м2 указан на этикетке;
площадь поверхности, которую будут окрашивать.
Чтобы определить площадь, нужно умножить длину на ширину каждой стены, отнять площадь окон и дверей. Сложить полученные показатели по каждой поверхности.
Средний расход краски составляет около 180 гр на м2, если красить в один слой, и 250 гр на м2 при окраске обоев в два слоя. Состав нужно приобретать с запасом на 10-20%.
Инструмент для окрашивания обоев
Многие задаются вопросом, чем красить обои под покраску, валиком или кистью. Валик понадобится для обработки ровных поверхностей, а с помощью кисти легко покрыть труднодоступные места и углы.
Виды валиков и эффект, которого можно достичь при их применении:
№
Вид валика
Получаемая поверхность
1
Поролоновый
Если слегка касаться гладких стен, на поверхности образуются неокрашенные пузырьки.
2
Длинная насадка
Глубоко окрасит фактурные обои.
3
Короткая насадка
Подходит для покраски стен по обоям с рельефным рисунком, с ее помощью можно подчеркнуть фактуру поверхности.
Интересную фактуру на поверхности можно создать с помощью фактурного валика.
Для покраски обоев понадобится специальный лоток для краски.
Каким валиком красить обои: муфта с небольшим ворсом хорошо впитывает краску и позволяет равномерно распределить ее по поверхности.
Окрашивание обоев своими руками
Как правильно покрасить обои под покраску, основные этапы технологического процесса:
Поверхность после оклеивания обоев должна полностью высохнуть, это займет 1-3 суток.
Выносят или накрывают мебель и другие предметы быта. На пол застилают полиэтиленовую пленку, чтобы защитить его от попадания краски.
Все стыки с плинтусами, дверными коробками, карнизами и другими элементами, которые нужно защитить от попадания краски, заклеивают широким малярным скотчем.
Покраска обоев водоэмульсионной краской требует разведение ее и колером до получения нужного тона.
Краска чаще всего продается белого цвета. Чтобы получить необходимый оттенок, в нее добавляют колеры. Можно смешивать несколько пигментов до получения нужного цвета. Размешивают состав в ведре или другой емкости. Делают пробу на кусочке обоев. Выливают небольшое количество смеси в лоток.
Красим обои в один заход. Если выполнять окрашивание в несколько этапов, то на поверхности будут заметны места перехода на стыке полос, которые наносились в разное время.
Сначала кистью наносят состав на углы, стыки и другие труднодоступные места. После этого валиком вертикальными полосами сверху вниз наносят краску по всей поверхности. Начинают работу от окна. Следят, чтобы не оставалось непрокрашенных мест.
При нанесении состава в несколько слоев каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.
Варианты окрашивание рулонов из стекловолокна.
Применение краскопульта позволяет получить равномерно окрашенную поверхность и ускоряет процесс выполнения работ. Так как не возникает трения по стене, возможность повторного перекрашивания увеличивается на несколько раз.
Чаще всего достаточно нанести красящее вещество в два слоя. При самостоятельном разведении состава с колером нужно учитывать, что на поверхности оттенок будет светлее, чем кажется в емкости.
Советы
Как правильно красить обои под покраску, чтобы они не потеряли своих эксплуатационных характеристик:
Прежде чем красить обои, нужно проверить на небольшом образце интенсивность оттенка.
Стены красят после потолка, если делать в обратной последовательности, состав с потолка может попасть на вертикальные поверхности и образовать потеки.
Емкость с красящим составом открывают непосредственно перед выполнением работ, если сделать это заранее, состав может застыть.
Латексная краска застывает в течение нескольких часов. Нужно наносить ее на стены быстро, чтобы за это время расходовать весь состав.
Чтобы восстановить цвет ранее покрашенных обоев, на них наносят состав такого же оттенка.
Как перекрасить обои под покраску в более светлый оттенок: чтобы получить более светлый тон по сравнению с предыдущим, наносят сначала слой белой краски и затем состав выбранного цвета.
Флизелиновые обои можно покрывать краской с двух сторон. Сначала красят тыльную сторону, ждут пока она полностью высохнет. Клеят обои, после их полного высыхания окрашивают снаружи.
Стильное оформление спальни.
При покраске важно сильно не пропитывать материал, чтобы он не размок и не потерял своих качеств. Сколько раз можно красить обои под покраску, зависит от материала, из которого они изготовлены. Чаще всего перекрашивание поверхности можно выполнять от 5 до 20 раз.
Советы дизайнеров
Приступая к отделочным работам, многие задают вопрос, чем покрасить поверхность стен, чтобы она служила долго и выглядела привлекательно. В зависимости от интенсивности цвета, комбинации оттенков, расположении полос при окрашивании создается уникальный интерьер комнаты.
Чтобы акцентировать внимание на одной стене, наносят горизонтально чередующиеся полосы одинаковой или разной ширины.
Разделение стены на два цвета позволяет зрительно расширить пространство.
Как окрашивать стены своими руками, можно посмотреть на видео:
Чтобы потолки казались выше, можно покрасить все стены или отдельные участки вертикальными полосами. Применяют два или несколько сочетающихся между собой оттенка для создания современного интерьера.Интерьер в полоску.
Комнату, окна которой выходят на север, дизайнеры рекомендуют оформлять в оттенки теплого спектра: салатный, желтый, оранжевый и др.
Градиентные переходы цвета позволяют создать ощущение комфорта и уюта. Сочетание основного цвета, плавно переходящего в более светлый тон, смотрится очень красиво. При правильном подборе оттенков создается очень теплая, домашняя атмосфера.
Темные тона часто применяют в комнатах, которые выходят на южную сторону. Они постоянно освещены солнцем, поэтому владельцам хочется создать более холодную атмосферу в помещении.
Яркие, кричащие краски подходят для акцентирования отдельного участка стены. Если в броские тона покрасить все стены в комнате, такое оформление быстро надоест и будет раздражать хозяев и их гостей.
Стильно смотрится сочетание белого и черного цвета. Важно, чтобы используемые оттенки гармонично смотрелись и вписывались в общий дизайн квартиры или дома.
Зная, как покрасить обои водоэмульсионной краской и другими составами, характеристики этих составов и технологию их нанесения, можно смело приступать к работе. Проявив фантазию, можно создать неповторимый интерьер в помещении, а когда стиль оформления надоест, обновить его, перекрасив стены в другой цвет.
В современном загородном строительстве популярно множество самых разных стилей. Здесь вы можете встретить и модерн, и фахверк и даже один из видов английского стиля о котором мы сегодня поговорим. Когда-то давно английский стиль, будь-то дома в стиле Тюдоров или в стиле Георгианской архитектуры, можно было встретить повсеместно. Сейчас этот стиль утратил былую популярность, но те редкие архитектурные изыски, которые строят для себя обладатели тонкого вкуса, делают его уникальным объектом домостроительства, которому можно позавидовать. Конечно же, дома в Английском стиле на сегодняшний день редкость только для наших широт — России. На западе, а точнее в британии вы можете увидеть множество великолепных зданий выполненных в этом роскошном стиле.
Английский стиль нельзя описать определенным перечнем присущих ему особенностей, так как содержит в себе несколько подтипов, которые имеют свои уникальные отличительные черты. Несколько сотен лет этот стиль формировался и трансформировался под новые веяния европейских манер, которые были мало распространены в Англии 16 века. Архитектурный стиль стал первым этапом уводящий современное, на то время, домостроение от средневековых каменных замков. До зарождения английского архитектурного стиля в Англии делали только три типа строений:
религиозные цели — храмы, соборы, монастыри
оборонительные постройки — замки, городские строения
жилье крестьян — дешевые жилища выполненные из того, что было
Стиль Тюдоров
Предшественниками английских домов в стиле Тюдоров, были средневековые замки, сделанные из тяжелых камней и обладающие незатейливой архитектурой. Основным критерием дома того времени, была надежность, красота стояла на втором месте. Но, когда началось царствование Тюдоров, и только зарождалась эпоха Возрождения, начался строительный бум, а вместе с ним расцвет культуры и архитектурного ремесла.
Теперь главным критерием дома в английском стиле стала не защита владельца, а демонстрация его высокого статуса. Чем дороже и изысканнее была постройка, тем могущественнее и влиятельнее казался ее владелец, богатые вельможи не могли жить в домах, которые не соответствовали их статусу. Благодаря введению новшеств, фасады домов стали выглядеть намного наряднее, чем раньше, а с распространением стекла, окна становились больше, а внутрь дома поступало на много больше света.
Правление Тюдоров оказалось достаточно долгим, и за целый век английский стиль домостроения обогатился новыми деталями. Благодаря импорту из Голландии в стиле Тюдоров начали применять красный кирпич, а также была разработана художественная кладка для создания дымоходов. В богатых домах стало популярно делать галереи — вытянутые крытые помещения. Стиль неотюдор активно используется по сей день, а для подражания колориту того времени во внешнем декоре экстерьера используется имитация под фахверк, крыши покрываются черепицей.
Основные черты стиля Тюдоров:
Асимметричная постройка
Четырехскатная крыша (вальмовая)
Высокий фронтон
Фахверковые элементы (несущие конструкции из деревянного каркаса, как элемент наружной отделки)
Окна в мелком переплете (открывающиеся по центру окна, каждое из стекол разделено переплетом на кубики)
Круглые слуховые окна
Каменная отделка главного входа
Георгианская архитектура
К главным приметам Георгианской архитектуры относят:
Строение прямоугольной формы
Вытянутость здания
Цоколь (часто высокий)
Оформленный парадный вход с декоративным козырьком и полуколоннами
Среднескатная крыша с небольшим свесом
Окна с расстекловкой
Минимальный внешний декор
18 век в Британии получил название Георгианская эпоха, благодаря тому, что первые четыре монарха носили имя Георг. Промышленная революция и стремление королей к новым иностранным дизайнам, а также множество свежих идеи дизайнов или просто модных элементов, поступающих из стран колоний Британии, дали начало зарождению нового стиля — Георгианская архитектура.
Георгианский архитектурный стиль вобрал в себя больше античной архитектуры, чем его предшественник, что сделало дома в этом стиле более величественными и открытыми. Чаще всего, для создания дома в георгианском стиле, как основной материал выбирается красный кирпич, который в конце строительства ничем не декорируется, при этом от античного стиля берется выделенный колоннами портик и пилястры, как элемент наружного декора.
Строгость в пропорциях, положение окон соразмерное друг другу, наличие карнизов, пилястр и колонн, опять же отказ от лишних элементов декора, сделали георгианский стиль приемлемым и для города и для загородных домов.
Во время правления Генриха IV Георгианский стиль был в самом расцвете, так как приобрел элементы французского зодчества, благодаря которым стал выглядеть утонченнее и более изысканно. Теперь окна домов стали более вытянутой формы, парадный вход приобрел еще больше декоративных элементов,террасы с балясинами, окончательно выделяя его на фоне общего здания — пилястры, высокое крыльцо, вставки из стекла, объемные наличники ,все это было частью декоративного элемента входной двери.
Стиль викторианских домов
Особенности домов в викторианском стиле:
асимметричная сложная планировка
многоскатная ломаная форма кровли
фронтон-щипец
использование колонн в балконах
веранда
наличие эркеров разно размера
большие окна с расстекловкой
слуховые окошки
Викторианский стиль совершенно не похож на двух своих предшественников, при этом, скорее имеющий совершенно противоположный набор характеристик. Он состоит из целого набора неоднородных черт, свойственных разным стилям, основной из которых — неоготика. Уже к середине 19 века в моду вернулись шпили, а также окна с витражами, готические башни и крыши с зубцами, которые вобрал в себя викторианский архитектурный стиль.
Викторианский архитектурный стиль был использован во многих постройках, например, судов и вокзалов, а также парламента, а также в нем строились частные дома.
Через некоторое время в моду вошла “римская романтика”, которая также добавила свои элементы в викторианский архитектурный стиль. В этот стиль добавились арки обрамляющие вход в гостевые и общие помещения, балюстрады присутствующие в ограждениях мансард, террас и главного входа, широкая и плоская кровля и фронтоны, стали частью английского стиля 19 века. Далее в моду стало входить копирование стиля периода Бонапарта (бонапартистов), тогда в викторианскому стилю добавились изогнутые окна, мансарды, карнизы закругленной формы. Уже ближе к 20 веку, стиль вобрал в себя множество новых элементов, но самым популярным стал “Стиль королевы Анны”. Его характерными особенностями стали яркие фасады сочных цветов, округлые крыши из черепицы, а также сложные планировки.
Современный английский дом
Как Вы уже наверное поняли, Английский архитектурный стиль имеет очень много особенностей. За несколько сотен лет, он вобрал в себя элементы многих стилей — такие объемные и разнообразные стили называют эклектичными, так как они сочетают в себе смесь и заимствования из многих источников. Тем не менее, глядя на дом в английском стиле, даже не имея профессионального образования можно угадать его название. Дело в том, что не смотря на свою многогранность в английском архитектурном стиле остались объединяющие его уникальные черты.
К этим чертам относят:
натуральный или искусственный камень, как элемент наружного декора, также это может быть красный кирпич, который традиционно является основным материалом постройки
слуховые окошки
крыша с крутым уклоном
окна с мелкой расстекловкой расположенные невысоко над землей
Внутри такого дома всегда есть камин, который обрамляют пилястрами. Традиционно камин располагается напротив входа в дом. Также при планировке дома в английском стиле следует учесть обязательное наличие комнаты для гостей или хотя бы холл.
Гараж, хоз. постройки и амбар обычно делаются отдельно стоящими от главного здания.
На сегодняшний день, застройщик может выполнить проект дома в английском стиле практически из любого материала, даже из каркаса, но, при внешнем декоре сделать отделку искусственным камнем или кирпичом, так, что выглядеть они будут натурально и никто даже не сможет понять ,что Ваш дом выполнен из нетипичного для этого стиля материала.
Следует помнить о том, что дом в Английском стиле — это не только главное здание, но и окружающий его ландшафт, играющий немаловажную роль в создании данного стиля. Английский дом всегда окружен зеленой лужайкой, аккуратно подстриженными растениями и диким плющом вьющимся по стенам.
Стиль Тюдоров Википедия
Тюдоровский стиль сочетает ряд черт, которые отличают его от стилей средневековья или конца XVII века. Основной расцвет строительства коснулся усадебных и загородных домов.
Дома знати и духовенства
С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание Войны роз, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей.
В правление Генриха VII происходит постепенный переход от Средневековья к Возрождению. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию Ричмондский дворец. Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат (англ. Privy Chambers) с видом на реку, как практиковалось в XV веке[1]. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Возрождения. Также названный Ричмондским дворец не сохранился. Образец поздней английской готики капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве создана в 1502—1512 годах. Великобритания вступила в эпоху возрождения с опозданием, поэтому в Италии в это время царило Высокое Возрождение, а в Англии — поздняя готика.
В XVI веке происходит окончательный переход к светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Из-за гонений на приходы в период реформации в Англии новых церквей не возводилось, отчего сегодня в Великобритании преобладает число соборов в готическом стиле.
Английские вельможи начинают приглашать итальянских декораторов. Стены и по
Архитектурный стиль нео–Тюдор
Сущность архитектурного стиля Тюдоров
Определение 1
Под стилем Тюдоров понимается архитектурный стиль поздней английской готики, который получил широкое распространение в период правления королевской династии Тюдоров (1485 – 1603).
Надо сказать, что стиль Тюдоров охватывал первую половину XVI века, а впоследствии уступил место Елизаветинской архитектуре. Стиль соединяет в себе некоторые элементы архитектуры Возрождения и средневековой готики.
Стиль Тюдоров получил новое развитие в XIX веке в рамках развития направления историзма и обрел название нео-Тюдор. Тюдоровский стиль содержит в себе некоторые черты, отличающие его от средневековой архитектуры или зданий конца XVII века. Весьма широкое распространение стиль получил в усадебном и загородном строительстве.
Дома знатных людей и духовенства
Средневековые замки начали утрачивать свои оборонительные функции с появлением более современных пушек. Реформы, улучшение экономической ситуации в стране и окончание войны роз способствовали возведению более комфортного жилья.
Во времена правления Генриха VI произошел постепенный переход от средневековой архитектуры к Возрождению. В начале своего правления данный политический деятель поручил возвести новую резиденцию недалеко от Лондона, она получила название Ричмондский дворец. На тот момент здание было преимущественно деревянным с определенными средневековыми чертами (например, имело главный банкетный зал и тайные комнаты с видом на реку).
В 1497 году резиденция сгорела практически полностью, и король распорядился построить новую усадьбу в стиле Возрождения. Новое сооружение получило такое же название, однако, до сегодняшних дней не уцелело.
Рисунок 1. Лонглит Хаус. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
К началу XVI века начинается переход к светскому строительству. Объясняется это отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Старые монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли – мелким дворянам. В связи с гонениями на приходы в период английской реформации новые церкви практически не возводились, поэтому в современной Великобритании число соборов в готическом стиле значительно преобладает над всеми остальными.
В это время английские вельможи начинают приглашать итальянский специалистов в декорировании интерьеров. Стены и потолки украшаются различными деревянными панелями и сложным расписным орнаментом. С прибытием волны протестантов из Нидерландов после реформации церкви в стране появляется ряд архитектурных новшеств.
При правлении Генриха VIII получили распространение:
формы фундамента в плане вида E, Y, H;
криволинейная форма голландского щипца;
длинные галереи зданий;
тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаментах;
геометрические формы в ландшафте.
Большой зал с камином потерял свою главенствующую роль в доме, поскольку система дымоудаления в эти годы получила особенное развитие. Теперь камин можно было располагать на верхних этажах, а хозяин дома стремился показать гостям применение новых технологий посредством украшения и выделения дымохода.
Надо сказать, что английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, наличие больших оконных проемов и больших эркеров на фасаде) итальянцы сочли весьма консервативным и не стали придавать ему ордерную структуру. Вторичные черты ордерной архитектуры были позаимствованы из Голландии и Германии. Но лишь в зданиях, где архитекторы решают отступить от английских традиций в строительстве, начинает получаться нечто целостное (например, Лонглит Хаус, 1567 – 1575).
Фахверк в английском стиле Тюдоров
Конструкция фахверка распространилась в английских городах в XVI веке. В большей мере она получила популярность из-за экономии пространства на узких, перенаселенных улицах. Основой фахверка в то время являлась жесткая деревянная конструкция: несущий каркас из вертикальных стоек, диагональных раскосов и горизонтальных балок.
Как правило, промежутки между балками заполнялись кирпичом, камнем или соломой. Сам каркас был виден и на фасаде, поэтому здание получало оригинальный внешний вид и особенную выразительность.
Примечательно, что данная технология применяется и по сегодняшний день, изменились лишь материалы: промежутки между балками заполняются газобетоном или иными блоками, либо утепленными каркасными панелями. При этом фахверк в стиле нео-Тюдоров получается более простым, поскольку отпадает необходимость в монтаже раскосов.
Замечание 1
Нередко в современности фахверк становится декоративным элементом фасадов, сегодня он почти утратил свое функциональное назначение. В данном случае речь идет о стилизации современного каркаса под фахверк.
Наружные стены домов в стиле нео-Тюдор обычно выполняются из кирпича, камня, либо частично штукатурятся. Обычно данные материалы комбинируются. Кирпичная кладка и оштукатуренные стены в сочетании с деревянными балками придают фасаду здания узнаваемые тюдоровские черты. Карнизы и выступающие балки фахверка контрастируют на фоне светлой штукатурки.
Тюдоровский дом строится либо в виде правильного четырехугольника, либо в свободной форме (обычно это означает асимметрию плана). Характерным элементом фасада такого здания обычно является эркер, часто в виде квадратной или круглой башни.
Рисунок 2. Загородный дом. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Фундамент дома в стиле нео-Тюдор невысокий, в этой связи деревянный или каменный пол расположен практически на нулевой отметке. Второй этаж может немного выступать вперед, выполняя функцию своеобразного навеса.
Крыши, имеющие двускатную, вальмовую или полувальмовую структуру, как правило, покрываются черепицей. Они отличаются большим углом наклона, пересечением линий и множеством высоких фронтонов, которые нередко имеют разные габариты. Примечательно, что для таких домов мансардный этаж не характерен. Одной из наиболее заметных достопримечательностей здесь будет являться большая каменная или кирпичная труба дымохода.
Стиль Тюдоров Википедия
Стиль Тюдоров — архитектурный стиль поздней английской готики, развившийся в период правления английской королевской династии Тюдоров (1485—1603). Стиль охватывал 1500—1560 годы и уступил место Елизаветинской архитектуре (англ.). Стиль соединил элементы архитектуры эпохи Возрождения и средневековой готики.
Получил новое развитие в XIX веке в рамках направления историзма, как неотюдор (англ.).
Общая характеристика
Тюдоровский стиль сочетает ряд черт, которые отличают его от стилей средневековья или конца XVII века. Основной расцвет строительства коснулся усадебных и загородных домов.
Дома знати и духовенства
С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание Войны роз, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей.
В правление Генриха VII происходит постепенный переход от Средневековья к Возрождению. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию Ричмондский дворец. Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат (англ. Privy Chambers) с видом на реку, как практиковалось в XV веке[1]. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Возрождения. Также названный Ричмондским дворец не сохранился. Образец поздней английской готики капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве создана в 1502—1512 годах. Великобритания вступила в эпоху возрождения с опозданием, поэтому в Италии в это время царило Высокое Возрождение, а в Англии — поздняя готика.
В XVI веке происходит окончательный переход к светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Из-за гонений на приходы в период реформации в Англии новых церквей не возводилось, отчего сегодня в Великобритании преобладает число соборов в готическом стиле.
Английские вельможи начинают приглашать итальянских декораторов. Стены и потолки украшаются резными панелями и сложным расписным орнаментом[2]. Волна протестантов из Нидерландов прибывает в Великобританию после реформации церкви и привозят с собой ряд архитектурных новшеств.
В правление Генриха VIII получили распространение:
формы фундамента в виде Е, Y, H[3],
криволинейный голландский щипец,
большие застеклённые окна (демонстрация богатства, так как стекло стоило огромных денег),
встроенные в здание «механизмы» на потеху гостям и ради демонстрации остроумия хозяина.
Крыша с деревянными консолями (англ.) в больших залах присутствует до 1603 года, приобретая всё больше декоративную функцию,
окна прямоугольной формы одно над другим (за исключением крупных),
полукруглые арки и пышные балюстрады во времена Генриха VIII и Елизаветы I,
огромных размеров каменные камины (для жарки целых быков) нередко с выгравированным семейным гербом,
длинные галереи;
тюдоровская арка (англ. Tudor arch)[4];
тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаменте и резьбе[4],
гобелены, тяжёлые итальянские ткани, восточные ковры в богатых домах[2],
резная мебель из экзотических пород (сикомор, самшит, пабуд, эбеновое дерево) с высокими спинками, как у трона, обита прочной коровьей кожей[2];
позолота внутри и снаружи здания,
геометрический ландшафт, крупные сады на заднем дворе. При Генрихе VIII появляются первые фонтаны.
Большой зал с камином теряет свою ведущую роль в доме, поскольку совершенствуется система дымоходов[5]. Теперь камин может располагаться выше этажами, а хозяин дома старался визуально продемонстрировать принятие новой технологии через украшение и выделение дымоходов[6].
Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался влиянию ордерной архитектуре итальянцев. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии. Лишь в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает что-то действительно целостное — Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттингемшир, 1580—1588), дворец Монтегю-хаус (Сомерсетшир, 1580—1599). Но это скорее модные исключения.
Дома обывателей
Дома простых людей были фахверковыми (когда деревянная только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичом, плетением из ветвей, замазанный глиной), иногда с кирпичной кладкой[6], очаг остаётся центральным местом в доме[7]. Оштукатуренные, побеленные фахверковые дома преобладали на юге и северо-запада Англии. В сельской местности законом запрещалось возводить дома плотно друг к другу из-за угрозы пожара. Возникает коттедж — отдельный дом для одной семьи. Первый этаж занимали кладовые, кухня, вестибюли, холл, лестница, а второй отводился под спальни. Позже этот тип жилья распространился и в городах.
Характерными чертами домов обывателей периода Тюдоров являются:
Прямоугольное или квадратное основание для городских домов,
Сельские дома ставятся на основание по форме Н и практически не меняются со времён средневековья,
Крышу крыли соломой, плиткой шифера, сланцем, гонтом, черепицей (в Лондоне соломенные крыши не запрещались до 1660-х годов),
Крыша с деревянными консолями (англ.) остаётся для удобства, преимущественно, в сараях и амбарах,
Вытянутые, узкие оконные и дверные проёмы,
Люкарны на закате стиля
Плиточный или земляной пол кроме каменного и деревянного,
Выкрашенные белые стены в контрасте с тёмными дубовыми панелями фахверковых домов,
Выступающий второй и последующие этажи позволяли экономить место на уже перенаселённых, узеньких улочках[8] (распространено на городских улицах, крупных городах вроде Лондона),
Очень узкий или отсутствующий зазор между соседними домами в городе,
Угловой камин,
Деревянные лестницы в домах среднего класса и дворянства,
Уличные туалеты устроены на заднем дворе, особенно в сельской местности,
Небольшие приусадебные участки
Самые бедные классы ютились в своих или съёмных лачугах, где в единственной комнате ели, спали, готовили.
Классические примеры в архитектуре
Влияние
В XIX веке в модном течении историзма, наряду с другими возрождёнными стилями тюдоровский стиль вернулся в виде неотюдоровского стиля (англ.). Тогда же среди образовательных учреждений в Великобритании и её колониях получил распространение стиль коллегиальной готики, опирающийся на архитектуру готики и периода Тюдоров[9][10].
См. также
Примечания
↑ Dr. John Cloake. Richmond Palace (англ.) // London Borough of Richmond upon Themes : Local History Notes.
↑ 123Нина Софиева. Только английский стиль. — Litres, 2017. — 228 с. — ISBN 9785040848195.
↑ Airs, Malcolm. Tudor and Jacobean. The Buildings of Britain / Service, Alastair. — London: Barrie and Jenkins, 1982. — ISBN 0-09-147830-8.
↑ 12Cyril M. Harris. Illustrated Dictionary of Historic Architecture. — Courier Corporation, 2013. — 1486 с. — ISBN 9780486132112.
↑ Quiney, Anthony. Period Houses, a guide to authentic architectural features. — London: George Phillip, 1989. — ISBN 0-540-01173-8.
↑ Quiney, Anthony, 1935-. Period houses : a guide to authentic architectural features. — London: Philip, 1989. — 191 pages с. — ISBN 0540011738.
↑ Eakins, Lara E. «Black and White» Tudor Buildings (англ.) // Tudorhistory.org..
↑ George E. Thomas, David B. Brownlee. Building America’s First University: An Historical and Architectural Guide to the University of Pennsylvania. — University of Pennsylvania Press, 2000. — С. 88—97. — 414 с. — ISBN 0812235150.
↑ Stephen Taul. Collegiate Gothic Architecture: Style & History (англ.) // Study.com.
Литература
Всеобщая история искусств, т. 2, М, «Искусство», 1960.
Краткая художественная энциклопедия, Искусство состояние и народов мира. Т. 1, М, 1962, с. 285—333.
Коуэн Г. Дж., «Мастера строительного искусства», М, 1982.
Литература на английском
Downes, Kerry. Christopher Wren (англ.). — Oxford University Press, 2007. — ISBN 0199215243.
Hawkes, Jacquetta. The Shell Guide to British Archaeology (неопр.). — London: Michael Joseph, 1986. — ISBN 0-71812448-0.
MacGibbon, David; Ross, Thomas; Ross, Thomas. The Ecclesiastical Architecture of Scotland: From the Earliest Christian times to the Seventeenth Century (англ.). — D. Douglas, 1896. — Vol. 1.
Ссылки
Английский стиль в архитектуре
Образец английского стиля в архитектуре — замок Виндзор (Windsor Castle) создан в стиле Тюдор.
Английский стиль в архитектуре востребован и в современном загородном строительстве. В зависимости от исторического периода дизайн в английском стиле относится к одной из несколько групп. У каждой из групп свои традиции и каноны, имеющие ярко выраженные отличительные черты. Направления английского стиля формировались под влиянием европейских архитектурных стилей, с учетом национальных мотивов и исторических особенностей. Первые сооружения в Англии имели религиозное (монастыри, аббатства, храмы, соборы) или оборонительное (замки, городские постройки) назначение.
Английский стиль Тюдоров (1485-1604 гг.)
Хэмптон Корт (Hampton Court) королевская резиденция в Ричмонд на Темзе. Заложен в 1514 г.
Правление Тюдоров пришлось на период Реформации. В этот период церкви были переданы приходам, дворянство получило земельные наделы, а монастыри были распущены, и эти события послужили толчком к развитию светского строительства. Традиции архитектуры, на которую влияла католическая церковь, были вытеснены идеями строительства, пришедшими из протестантских стран (Германии, Голландии) Дизайн в английском стиле королевской династии Тюдоров основан на сочетании поздней английской готики, итальянского и фламандского Ренессанса. В дизайне этого английского стиля сохранилась готическая форма, а Ренессанс проявлялся в декоре фасадов и внутренних помещений. Образцом английского стиля в архитектуре времен Тюдоров из масштабных построек стали: капелла Генриха VII (Вестминстерское аббатство. 1502-1512гг.), дворец Хэмптон-Корт (Мидлсеск, 1515г.), дворец Нонсач (Суррей, 1538г. разрушен). В наследство от монастырей жилым сооружениям достались обрамляющие внутренний двор клуатры — крытые обходные галереи. В новых строениях в английском стиле тоже нередко возводились галереи, напоминающие монастырские. В домах состоятельных семей появились также галереи — крытые и открытые. Например, усадебный дом Томаса Лейка 16 в. имел две галереи — закрытую и открытую на втором этаже особняк Строубери Хилл (Strawberry Hill) писателя Горация Уолпола (1717—1797 гг.). В 17-18 вв. в галереях устраивали выставочные залы с картинами и скульптурами. Галерея в замке Монтакьют-хаус (Montacute House) в графстве Сомерсет самая длинная в Англии— 52 м — здесь дети могли кататься на пони.
Галерея в замке Монтакьют-хаус (Montacute House) в графстве Сомерсет.
В сельском строительстве сохранялись и народные традиции, которые существовали еще с 14 в. после того, как чума унесла жизни многих мастеров: уплощенные арки, веерный свод, большие окна и тонкие брусья. В это период стал популярен фахверк, когда конструкция дома создавалась из брусьев, а стены выкладывались из камня, кирпича, глиняной массы. Здания штукатурили и белили, и это придавало им нарядный вид. Отличительными особенностями дизайна в английском стиле Тюдор были: крутые кровли, высокие фронтоны, высокая труба, узкие высокие окна из небольших стеклянных фрагментов, асимметрия в плане, наличие слуховых окон. Кровлю крыли черепицей, шифером, сланцем, деревянным гонтом, соломой. Дома в этом стиле, построенные для одной семьи, заполнили узкие улицы городов, а также стали основой загородного жилого строительства. В современном варианте тюдоровский дизайн в английском стиле обогащается современными материалами и технологиями возведения. Деревянные части могут быть заменены на искусственные имитаторы. Наполнение между каркасными брусьями может быть сделано из искусственного камня. Кроме того, фахверковая система может быть имитирована, и брусья наложены поверх наружных стен, как декор.
Жилой дом в стиле Тюдоров. Фахверк.
Жилые дома в тюдоровском английском архитектурном стиле напоминают иллюстрации из сказок, и поэтому проекты английского архитектурного стиля Тюдор весьма востребованы современными заказчиками. Георгианский английский архитектурный стиль (1714-1830 гг.) Стиль пришелся на период правления королей от Георга I до Георга IV. К этому времени Ренессанс проник и в Англию. В моде были палладианство и строгий классицизм с присутствующими национальными мотивами. Планы и фасады были симметричными, изящно декорированными. Популярны цветная штукатурка, лепнина с римскими орнаментами. Период ознаменовался ростом буржуазного класса, и дизайн в английском стиле этого направления отлично вписывался в концепцию загородного и городского дома для буржуа: строгость, простота, и в то же время — достоинство и торжественность. В результате, дома в этом стиле составляют основные лондонские застройки. Для зданий такого рода характерны ритмичность и равномерность распределения оконных проемов одинакового размера (обычно их пять на основном фасаде), портик, небольшой скат кровли, практически не нависающей над стенами, стены из кирпича с небольшим количеством декора, парные трубы, английский декор здесь представлен филенчатыми дверями, украшенные пилястрами. Нередко именно это направление подразумевают современные заказчики, когда они говорят об английском архитектурном стиле.
Георгианский стиль в лондонской городской застройке.
Викторианский английский архитектурный стиль (1800-1900 гг.). Этот стиль имел характерные эклектические черты (ссылка на статью о викторианском стиле). В течение всего периода своей популярности стиль подвергался изменениям: 1835-1855 гг. — ранний викторианский архитектурный стиль — эклектика из смешения неостилей; 1855-1870 гг. — «Mid-Victorian period» средне-викторианский период; 1870-1901гг.«Free Renaissanse revivals» «Свободное возрождение Ренессанса» — поздний. В раннем периоде стиль представляли двухэтажные дома из кирпича с симметричными фасадами, одним или двумя выходами, большими окнами, в том числе круглыми и стрельчатыми. Богатый фасадный дизайн английского стиля времен королевы Виктории составляли: фигурная кирпичная кладка, лепные и кованые вставки, витражи. Основной стала внутренняя планировка, распределение жилых и хозяйственных помещений, которые и оказывали влияние на план дома. Поскольку в Англии, в отличие от, например, Франции, власть не регулировала строительство, буржуа заказывали архитекторам оригинальные строения, стремясь выделиться в светском обществе. А широкое производство декоративных деталей позволяло пышно украшать фасады лепниной.
Это название направлению дал британский архитектор Ричард Норман Шоу (Richard Norman Shaw. 1831-1912 гг.) через 150 лет после правления королевы Анны (1702—1714 гг.), несмотря на то, что его строения не похожи на те строения, которые возводились в период ее властвования. Характерными чертами являются такие элементы английского декора: декоративный орнамент, сложная структура фасадов и планов, башенки разных форм. В Северной Америке, Новой Зеландии, Австралии это стилевое направление получило широкое распространение, и с тех пор в моде. Основным материалом строительства в этих странах стала древесина.
Большинство существующих масштабных сооружений Лондона были возведены в позднюю викторианскую эпоху: здания Парламента, колокол «Биг-Бен» (1836-1860гг. архитектор Ч. Бэрри), мост Тауэр (1886-1894 гг). В 1880-х гг. появилось еще одно направление в архитектуре, названное «стиль Риджент стрит» («Regent street style»), в этом стиле создавали дорогие бутики на этой улице. Это течение ассоциировалось с роскошью и помпезностью. В поздний период, в 1880-1910 гг. с открытием новых деревообрабатывающих производств, стали чаще строить деревянные дома (это направление получило название «Folk Victorians» — фольклорный викторианский стиль). Английский декор для такого фасада был представлен резьбой, а кровлю венчала остроконечная башенка. С 1880 по 1905 гг. в моде было направление английского архитектурного стиля, названное «стилем королевы Анны».
Викторианский загородный дом.
Кроме того, здесь на основе викторианства получил развитие дизайн английского стилевого направления, получивший название «Brick Gothic» с неоготическими мотивами на основе кирпича и «Carpenter Gothic» — плотническая, деревянная неоготика с кружевным резным деревянным декором. Викторианский английский архитектурный стиль в американской архитектуре также воплотился в течение «Italianate» в 1840-1885 гг.: возврат к позднему Ренессансу. Для этого течения свойственны широкие карнизы и кронштейны, декоративная башня с квадратным куполом, двускатная крыша, высокие, узкие окна. «Italianate» основывалось на художественном движении 1840-х гг., которое приветствовало отход от классики и воссоздавало облик сельского итальянского дома, возвращаясь к позднему периоду Ренессанса.
Дом в английском викторианском стиле (течение «Folk Victorian»).
Викторианский английский архитектурный стиль в силу того, что в него включены самые различные направления, не имеет общих черт, кроме того, что используются неостили и комбинации различных стилевых направлений. Чаще всего дома обладают высокой крышей, башенками, фронтонами, окнами разной величины и формы, выступающими частями фасадов, эркерами. Стены могут быть кирпичными, деревянными. Такие дома хорошо вписываются в любой ландшафт и всегда эффектно выглядят. Какое бы направление английского архитектурного стиля не было выбрано, оно всегда укажет на то, что хозяева дома — образованные люди со вкусом.
Автор текста: М. Костин
Стиль Тюдоров — WiKi
Тюдоровский стиль сочетает ряд черт, которые отличают его от стилей средневековья или конца XVII века. Основной расцвет строительства коснулся усадебных и загородных домов.
Дома знати и духовенства
С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание Войны роз, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей.
В правление Генриха VII происходит постепенный переход от Средневековья к Возрождению. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию Ричмондский дворец. Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат (англ. Privy Chambers) с видом на реку, как практиковалось в XV веке[1]. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Возрождения. Также названный Ричмондским дворец не сохранился. Образец поздней английской готики капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве создана в 1502—1512 годах. Великобритания вступила в эпоху возрождения с опозданием, поэтому в Италии в это время царило Высокое Возрождение, а в Англии — поздняя готика.
В XVI веке происходит окончательный переход к светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Из-за гонений на приходы в период реформации в Англии новых церквей не возводилось, отчего сегодня в Великобритании преобладает число соборов в готическом стиле.
Английские вельможи начинают приглашать итальянских декораторов. Стены и потолки украшаются резными панелями и сложным расписным орнаментом[2]. Волна протестантов из Нидерландов прибывает в Великобританию после реформации церкви и привозят с собой ряд архитектурных новшеств.
В правление Генриха VIII получили распространение:
формы фундамента в виде Е, Y, H[3],
криволинейный голландский щипец,
большие застеклённые окна (демонстрация богатства, так как стекло стоило огромных денег),
встроенные в здание «механизмы» на потеху гостям и ради демонстрации остроумия хозяина.
Крыша с деревянными консолями (англ.) в больших залах присутствует до 1603 года, приобретая всё больше декоративную функцию,
окна прямоугольной формы одно над другим (за исключением крупных),
полукруглые арки и пышные балюстрады во времена Генриха VIII и Елизаветы I,
огромных размеров каменные камины (для жарки целых быков) нередко с выгравированным семейным гербом,
длинные галереи;
тюдоровская арка (англ. Tudor arch)[4];
тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаменте и резьбе[4],
гобелены, тяжёлые итальянские ткани, восточные ковры в богатых домах[2],
резная мебель из экзотических пород (сикомор, самшит, пабуд, эбеновое дерево) с высокими спинками, как у трона, обита прочной коровьей кожей[2];
позолота внутри и снаружи здания,
геометрический ландшафт, крупные сады на заднем дворе. При Генрихе VIII появляются первые фонтаны.
Большой зал с камином теряет свою ведущую роль в доме, поскольку совершенствуется система дымоходов[5]. Теперь камин может располагаться выше этажами, а хозяин дома старался визуально продемонстрировать принятие новой технологии через украшение и выделение дымоходов[6].
Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался влиянию ордерной архитектуре итальянцев. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии. Лишь в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает что-то действительно целостное — Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттингемшир, 1580—1588), дворец Монтегю-хаус (Сомерсетшир, 1580—1599). Но это скорее модные исключения.
Дома обывателей
Дома простых людей были фахверковыми (когда деревянная только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичом, плетением из ветвей, замазанный глиной), иногда с кирпичной кладкой[6], очаг остаётся центральным местом в доме[7]. Оштукатуренные, побеленные фахверковые дома преобладали на юге и северо-запада Англии. В сельской местности законом запрещалось возводить дома плотно друг к другу из-за угрозы пожара. Возникает коттедж — отдельный дом для одной семьи. Первый этаж занимали кладовые, кухня, вестибюли, холл, лестница, а второй отводился под спальни. Позже этот тип жилья распространился и в городах.
Характерными чертами домов обывателей периода Тюдоров являются:
Прямоугольное или квадратное основание для городских домов,
Сельские дома ставятся на основание по форме Н и практически не меняются со времён средневековья,
Крышу крыли соломой, плиткой шифера, сланцем, гонтом, черепицей (в Лондоне соломенные крыши не запрещались до 1660-х годов),
Крыша с деревянными консолями (англ.) остаётся для удобства, преимущественно, в сараях и амбарах,
Вытянутые, узкие оконные и дверные проёмы,
Люкарны на закате стиля
Плиточный или земляной пол кроме каменного и деревянного,
Выкрашенные белые стены в контрасте с тёмными дубовыми панелями фахверковых домов,
Выступающий второй и последующие этажи позволяли экономить место на уже перенаселённых, узеньких улочках[8] (распространено на городских улицах, крупных городах вроде Лондона),
Очень узкий или отсутствующий зазор между соседними домами в городе,
Угловой камин,
Деревянные лестницы в домах среднего класса и дворянства,
Уличные туалеты устроены на заднем дворе, особенно в сельской местности,
Небольшие приусадебные участки
Самые бедные классы ютились в своих или съёмных лачугах, где в единственной комнате ели, спали, готовили.
Стиль Тюдоров в архитектуре — дома в Тюдоровском стиле
Стиль, который процветал под Тюдоровской династией в Англии. Он символизировал изобретательность использования
древесины и кирпича.
В архитектуре эпохи Тюдоров (15-17 вв.) виден переход от позднее средневековых или готических форм архитектуры
к объединению элементов архитектуры эпохи Ренессанса, во Франции, Нидерландах и Италии. Этот стиль замечен как
в народной архитектуре обычных зданий, сараев и конюшен, так и в фантастических зданиях елизаветинской
архитектуры, таких, как Хардвик-холл и Лонглит. Кирпич был главным строительным материалом, особенно в
архитектуре замков и больших загородных домов, но конструкция из древесины была также популярна. Кирпич
часто структурировался, приобретая ромбовидную форму, придавая зданию ромбовидный узор. Другие элементы,
которые развились из последней готической архитектуры, были сглаженными версиями резкой готической арки
(известной, как тюдоровская арка). Линии крыши характеризовались крутыми фронтонами и высокими дымоходами
вырезанными и сформированными из кирпича, часто асимметричными.
Выберите язык. Мы говорим на русском и на 42 других языках.
Популярные языки среди пользователей в Германии
Deutsch
English (UK)
English (US)
简体中文
Русский
Español
Все языки
English (UK)
English (US)
Deutsch
Nederlands
Français
Español
Español (AR)
Català
Italiano
Português (PT)
Português (BR)
Norsk
Suomi
Svenska
Dansk
Čeština
Magyar
Română
日本語
简体中文
繁體中文
Polski
Ελληνικά
Русский
Türkçe
Български
العربية
한국어
עברית
Latviski
Українська
Bahasa Indonesia
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Eesti
Hrvatski
Lietuvių
Slovenčina
Srpski
Slovenščina
Tiếng Việt
Filipino
Íslenska
www.booking.com
Château de Gudanes/Новая жизнь | Блогер VivaLaFox на сайте SPLETNIK.RU 15 декабря 2017
Приветствую!)
Как человек, питающий страсть ко всему старинному, архитектурному и винтажному, бродя по просторам интернета наткнулась на фотографии, которые вызвали во мне бурный интерес, пристально изучая историю места, красующегося на увиденной мной картинке, во мне появилось желание её вам рассказать.
Château de Gudanes – Шато 1750 года постройки, расположенное в небольшой деревне Шато-Верден на юге Франции. Строительство началось на месте старинного замка, который был разрушен в 1580 году. Проект разрабатывался парижским архитектором Анжом Жаком Габриэлем, который в последствии прославился такими произведениями как Малый Трианон, Опера в Версале, Военная академия на Марсовом поле в Париже, Отель де ля Марин и другими выдающимися объектами. Поместье проектировалось в неоклассическом стиле площадью 11 тысяч квадратных фунтов и насчитывало 94 комнаты. Заказчиком был Луи-Гаспар де Сале, маркиз Гуданес, унаследовавший титул и обширные земли после смерти своего отца. Внушительные богатства маркиза стали почвой для появления прозвища «Король Пиренеи», и как оказалось не зря, он любил устраивать пышные вечеринки, которые посещали известные личности того времени, математики, аристократия, художники и писатели.
Луи-Гаспар де Сале маркиз Гуданес
Архитектор Анж Жак Габриель
У Луи-Гаспара не было сыновей, поэтому после смерти единственной дочери Марии Терезии он завещал всё своё имущество и активы своему зятю Луи Гийому Барону де ла Хаге, который являлся выдающимся членом Тулузской знати. Однако французкая революция начавшеяся в 1789 году внесла свои коррективы в судьбу поместья и его владельца. Церковь и знать больше не являлась частью привилегированного общества, поэтому всё имущество было конфисковано. В 1793 году Людовик XVI и Мария-Антуанетта были публично казнены, что положило началом настоящего террора. Луи Гийом, в виду своего видного положения был одним из первых арестованных, однако он успел скончаться прежде, чем начался суд и вынесен приговор. Его активы были конфискованы государством, а значит Шато де Гуданес больше не числилось во владениях семейства де Сале. В последствии, имущество, которое когда-то принадлежало аристократии было выставлено на аукцион и воспользовавшись случаем, Шато де Гуданес приобрёл состоятельный бизнесмен Пьер Астри. С начала 1811 года сын Пьера, Джером Станислас поселился в поместье. Но его комфортной и беспечной жизни помешали новые законы, которые запрещали простому местному населению использовать местные ресурсы для сбора дров и выпаса скота. Вопиющий запрет привёл к массовым акциям против богатых землевладельцев, в следствии чего поместье было разграблено протестующими 7-10 августа 1830 года. Джером Станислас умер в 1843 году, имение перешло к его старшей дочери Шарлотте и её мужу Шарлю. Пара внесла некоторые изменения, включающие кованые балконы и размещение фамильного герба. Жизнь в замке продолжалась вплоть до смерти Шарля в 1860 году, через 11 лет умерла и Шарлотта, оставив замок их сыну Адольфу. В последствии, он сделал небольшой ремонт в 1870-75 году и прожив ещё 9 лет умер бездетным в возрасте 50 лет. В 1884 году, Адольф оставил наследство своей сестре Мари, которая провела в поместье целых 38 лет до своей смерти в 1922 году. У Марии было два сына, Карл и Ксавье, и как предполагается, в последствии именно они и жили в замке, вместе со своими детьми во время Второй мировой. В 60-х и 70-х годах поместье использовали как жильё для детских лагерей во время каникул.
В 1989 году замок был приобретён Синдикатом, с целью сотворить роскошный отель, который мог бы состоять из 17-ти изысканных номеров. Но данной инициативе не суждено было сбыться, в 1994 году поместье классифицировали как исторический памятник, а значит появилось множество ограничений, которые воспрепятствовали осуществлению задумки.
Долгое время замок находился в очень плачевном состоянии, крыша провалилась в четырёх местах, обрушившийся пол перекрыл доступ к многим другим комнатам, зелёная плесень покрыла стены, деревянные элементы прогнили, обшарпанная штукатурка то и дело осыпалась на пол. Дом был выставлен на продажу.
В 2011 году австралийская пара из Перта, Грег и Карина, искали дом для отдыха во Франции, пока их 15 летний сын наткнулся на интересный объект в интернете. Приехав в Шато-Верден и фактически посетив всего 4 доступных комнаты, супружеская пара приняла решение вести переговоры о покупке данного места. После двух лет, им всё-таки удалось его купить, заплатив 350 тысяч долларов и переехать семьёй во Францию. Это послужило началом грандиозного проекта по восстановлению былой роскоши. Власти дали разрешение на проведение работ, так как желание покупателей сохранить большинство элементов и подлинную атмосферу замка соответствовало их интересам. У семьи есть свой сайт, YouTube-канал, Instagram, где они делятся ходом реставрации, открытиями, в том числе артефактами, секретными туннелями, которые, как полагается были предназначены для безопасного выхода в случае опасных ситуаций.
Вот, что получилось
Постепенно, замок становится доступным для широкого общества, здесь проводят закрытые мероприятия, ярмарки, музыкальные вечера и торжества. Все вырученные деньги идут на реставрацию и оплату труда многих мастеров, которые уже не первый год трудятся во благо поместья. На сегодняшнее время, я нашла 3 тура на официальном сайте, которые предусматривают трансфер, проживание в поместье, питание, мастер-классы, конные прогулки, отдых и полное расслабление. Цены колеблются от 1750 тысяч евро/на человека за 3 ночи и до 3,950 тысяч евро за 7 ночей.
И в завершении, хотелось бы добавить, что я искренне восхищаюсь такими людьми, которые делают всё возможное для того, чтобы дать месту вторую жизнь, выстраивают его части кирпичик за кирпичиком, хранят его историю, и атмосферу. Возможно, когда-нибудь я смогу побывать там и почувствовать то неподдельное умиротворение, которое излучают фотографии Шато де Гуданес.
www.spletnik.ru
Дворцы Франции: Шато дю Шамп де Батай (Chateau du Champs de Bataille)
Продолжаем осматривать бесчисленные замки Франции. Кто хочет вспомнить прошлые экскурсии — СМОТРИТЕ ТУТ, вспоминайте …
Шато дю Шамп-де-Батай, расположенный в регионе Верхняя Нормандия, между коммуной Neubourg и Sainte-Opportune-du-Bosc, в департаменте Эр, — это замок в стиле барокко, построенный в 17-ом столетии для Марешаля де Креки (Maréchal de Créqui).
Большое сражение прошло на этих местах между двумя кланами в 935 году — кланом Гийома Длинный Меч — владельца земель Нормандии, и кланом Роберта Датского — владельца земель Cotentin, претендовавшего на земли Нормандии. По легенде победил Гийом Длинный Меч, и Нормандия получила независимость
Маркиз Александр де Креки-Берниелл (1628–1703) был арестован и отправлен в провинции в 1650 году кардиналом Мазарини. Там он построил Шато дю Шамп-де-Батая (1653-1665 гг).
1992, когда он был продан оформителю Жаку Гарсии, чтобы он смог его полностью восстановить, и продолжает в настоящее время садовое создание на французский манер.
Он был вдохновлен эскизами оригинального сада, давно исчезнувшего, на которых было показано размещение: большая терраса, broderies и bousquets, и пропорций Carrés Аполлона и Дианы.
Эти особенности были тщательно воспроизведены, в то время как новые особенности сада приняли свою «манеру и тон» от модели оригинала. Сад причислен французским Министерством Культуры качестве одного из Известных Садов Франции.
К сожалению, найденная мной история этого замка оказалось очень короткой. Кто знает еще какой то интересный материал об этом красивейшем замке сообщите пожалуйста.
От Трепора до Мон-Сен-Мишель история оставила глубокие следы на нормандской территории. Долгие века увенчали эти земли славой и признанием. Традиционно, еще с первых лагерей моряков-викингов в IX веке, норманны признаны искусными строителями крепостей и религиозных сооружений.
Романское наследие прекрасно представлено в Нормандии многочисленными аббатствами: величественные строения Сен-Жорж де Бошервиль (Saint-Georges de Boscherville), Жюмьежа (Jumieges) и Сен-Вандриль (Saint-Wandrille) высятся над излучинами Сены; замечательное аббатство Мужей и Жен (Abbayes aux Hommes, aux Dames) разместилось в Кане (Кальвадос). Амби (Hambye) в Манше, Ла Трап (La Trappe) в Орне и Бек Эллуин (Вес Hellouin) в Эре также были избранными местами европейской духовности. Мон-Сен-Мишель с его аббатством, возведенным на скалистом острове в центре одноименного залива, и поныне остается одним из красивейших памятников Европы. Готический период воплощен во всем своем великолепии на нормандской земле в ее соборах. Особое скромное и своеобразное очарование проступает во многочисленных небольших деревенских церквях, окруженных тысячелетними тисовыми аллеями.
Нормандия — это земля крепостей и замков, среди которых замок Шато-Гайар (Chateau-Gaillard), высящийся над долиной Сены в Лез-Андели (Les Andelys), или замки д’О (Chateau d’O), Карруж (Carrouges), д’Аркур (Harcourt), Шан-де-Батай (Champ de Bataille) и другие. Особый характер нормандской архитектуры проявляется в каменных и кирпичных усадьбах, в домах фахверковой постройки с уступами, равно как и в голубятнях и домах под тростниковой крышей, окруженных яблоневыми садами.
Историческая фреска будет неполной, если не говорить о высадке союзных войск на нормандские пляжи во время второй мировой войны. Теперь в Нормандии, земле Свободы, есть возможность посетить настоящий музей под открытым небом, где оживают переломные моменты истории человечества. Восемь историко-культурных маршрутов и основные музеи, такие как Канский Мемориал (Memorial de Caen) или музеи Арроманша (Arromanches) помогут Вам лучше понять эту страницу истории.
А я вам напомню про свой любимый замок Франции: Замки Луары — Шамбор (Chateau de Chambord). Зацените !
Как сделать потолок в квартире своими руками. Как отремонтировать потолок в квартире своими руками? (64 фото)
На строительных рынках представлен огромный ассортимент материалов для ремонта. Благодаря этому можно выбрать разные варианты отделки потока. Примечательно, что практически все виды работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Если соблюдать все технологии и правильно подобрать материалы, то в результате получится красивый и стильный потолок.
Каждый владелец решает самостоятельно — из чего сделать в квартире потолок. Чтобы выбор был правильным, необходимо знать особенности ремонтных процессов, достоинства и недостатки разных видов покрытий, чем можно отделать потолок в комнатах разного назначения..
Окраска поверхности
Краски (на водно-дисперсионной основе) — это дешевые и простые материалы для отделки потолка. Их популярность объясняется устойчивостью смесей к температурным перепадам, легкостью нанесения и быстротой высыхания. Такие составы не содержат вредных веществ и поэтому подходят для отделки помещения любого назначения. К недостаткам относятся: необходимость тщательных подготовительных работ и регулярное обновление покрытия. Особенно часто красить потолок придется на кухнях, отличающихся повышенным уровнем загрязненности (копоть, влажность).
Традиционная побелка
Такое оформление можно считать даже древним способом отделки потолка. Сейчас этот материал для ремонта редко используется. Хотя достоинства его не уменьшились: бюджетный вариант, экологичность, простата использования. К недостаткам можно отнести необходимость качественной подготовки поверхности, небольшой эксплуатационный период (побелку надо часто обновлять), гигроскопичность материала, невозможность влажной уборки, скромную декоративность.
Оклейка обоями
Эти современные отделочные материалы остаются популярным видом отделки. Так как многочисленные производители предлагают обои разного качества, широкой ценовой категории. Если обклеить потолок обоями под покраску, то можно будет периодически обновлять оттенок поверхности. К интересным новинкам относятся жидкие обои, которые легко наносятся и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. К недостаткам относится необходимость тщательного выравнивания поверхности перед оклейкой обоев.
Натяжной потолок
Такая конструкция включает профиль, фиксирующийся на стене) и полотно (тканевое или пленочное ПВХ). Эта современная отделка потолка приобретает все большую популярность благодаря многим достоинствам. Основные плюсы: большая цветовая гамма, экологичность, влагостойкость, пожаробезопасность, гипоаллергенность, возможность обустройства скрытой подсветки, длительный срок эксплуатации, несложный уход. Как и любой материал, натяжной потолок имеет недостатки: устанавливать конструкцию можно только в отапливаемом помещении, высокая стоимость, при повреждении поверхности придется менять полотно.
Подвесные сооружения
Подобные конструкции характеризуются разновидностью и основное их преимущество – нет нужды в предварительном выравнивании поверхности. ГКЛ считается самым востребованным способом, чтобы интересно отделать потолок в комнате. Отличительная черта ГКЛ – возможность оформления многоуровневых вариантов или ниш. Подобные конструкции не только смотрятся интересно и модно, но и позволяют визуально зонировать пространство. Основные плюсы: недорогие отделочные материалы для потолка, несложный монтаж, скрытое оформление проводки. Существенными минусами гипсокартона являются: «боязнь» воды, необходимость декоративных отделочных работ.
Плиточные и кассетные модели
Принцип монтажа потолка несложный: из металлопрофилей формируется сеточный каркас. В ячейках устанавливаются пластины из минерального волокна (плиточный вариант) или пластика/металла (кассетный тип). Оба варианта долее всего уместно использовать для отделки офисных или специализированных учреждений. Достоинства потолочного покрытия: легко меняются отдельные поврежденные элементы, отлично маскируются инженерные коммуникации, большой выбор декора. Недостатками являются снижение уровня потолка, высокая цена на кассетные модели, хрупкость плиточных материалов.
Реечные конструкции
Принцип обустройства этих потолков похож на плиточно-кассетные. Единственное отличие – на каркасе фиксируются длинные рейки из различных материалов (пластик, металл, древесина). Такой вид отделки также более органично смотрится в учреждениях или в местах общественного пользования. Следует принимать во внимание, что подобные конструкции не подходят для помещений с низкими потолками.
Как сделать ремонта потолка в разных помещениях
Выбор способа оформления потолка является важным вопросом при проведении ремонта. Тем более, что широкий ассортимент строительных материалов предоставляет много возможностей для экспериментов и воплощения интересных идей. Чтобы результат не стал «приятной» неожиданностью, необходимо учитывать какой потолок лучше оформить в различных помещениях.
Покраска поверхности
Это оптимальный способ сделать ремонт в дачном комнате, на кухне или в ванной комнате, так как не требуется серьезных материальных вложений или обладание специаль
Как сделать ремонт потолков в квартире своими руками
Содержание статьи:
Ремонт квартиры всегда хлопотный процесс, который непременно начинается с отделки потолка. Однако в этом кроется главная проблема, так как хорошее начало пускает реновацию помещения в одном русле, а некачественное и плохое способно убить все желание что-либо менять в зародыше. Таким образом, очень важно сделать точечный выбор и определиться с типом потолка и материалом для него.
Итак, определившись с чего начать ремонт квартиры своими руками — потолок, а потом все остальное, можно начинать составлять арт-проект. Его можно как вывести на бумаги, так и в своих мыслях, но первый вариант отделки потолка предпочтительнее, так как он более наглядный. Лишь после предварительных расчетов можно будет перейти к закупке материалов и инструментария. Но предложений на рынке много, так что штурмовать магазин с наскока не стоит, лучше предварительно ознакомиться с особенностями каждого вида отделки.
Побелка потолка
Если есть нужда освежить поверхность и при этом не истратить солидных сумм, то можно воспользоваться данной опцией.
Помимо дешевизны, покраска обладает следующими плюсами:
Покрасить потолок можно самостоятельно.
Долгоиграющий эффект: заново красить не придется несколько лет.
Покрытие устойчиво к влажности.
В любой момент можно подкрасить поврежденные участки.
Большинство красок абсолютно безопасно для здоровья человека.
Технология ремонта потолка в квартире данным методом заключается в тщательной подготовке поверхности к окраске. Для лучшего результата стоит выровнять потолок штукатуркой и шпатлевкой, предварительно удалив с него старую облицовку. После этого потребуется нанести слой грунтовки, что обеспечит лучшее сцепление краски с поверхностью.
Завершив подготовительные работы, можно взять в руки валик или кисть и закрасить потолок. Лучшим вариантом среди всех красок будет водоэмульсионная, так как она не пачкает все вокруг и не осыпается после нанесения.
Облицовка обоями
Если предыдущий метод требует идеальной поверхности потолка, то обои могут сгладить некоторые огрехи поверхности, так что подготовительный этап будет несколько проще. С другой стороны, предварительным работам следует все равно отвести приличное количество времени, ведь крупные трещины будут отлично видны даже под покрытием.
Существует парочка хитростей, которые помогут достичь лучшего результата и долгоиграющего эффектного потолка:
Грунтовать поверхность следует на два слоя. Первый наносится до выравнивания, а второй после. Такая схема увеличивает надежность и цепкость покрытия, так как клей и штукатурка лучше крепятся на загрунтованную поверхность (прочитайте: «Важно знать: как грунтовать потолок»).
Клеить обои на потолок несколько труднее, нежели чем на стены. Требуется большое количество времени для полного высыхания, так что придется несколько дней не заходить в помещение, где происходит ремонт, так как это может привести к образованию неровностей на потолке.
Подвесные потолки и их особенности
Задумываясь, как отремонтировать потолок в квартире, можно обратить внимание на подвесные конструкции. Их главным отличием от предыдущих опций является возможность создания трехмерных проекций на потолке. Кроме того, непосредственный облицовочный слой крепится не к самому потолку, но к подвесному каркасу (прочитайте также: «Как выполнить ремонт подвесного потолка»).
Подобные конструкции приобрели популярность в разных уголках мира благодаря тому, что обладают многочисленными плюсами:
Не требуется удалять старую отделку, так как каркас все равно скроет шероховатости поверхности.
В теле конструкции можно спрятать все линии коммуникаций, так что не придется ломать голову, где провести тот или иной провод, не повредив при этом общей концепции.
Так как можно играть с формами потолка, то и подсветку можно направить самым необычным образом, создав очень оригинальные образы.
Безусловно, материал является настоящим конструктором для людей с отлично развитым воображением и геометрическим мышлением, так как из него можно создавать конструкции любой формы.
Между материалом и потолком можно разместить дополнительные слои тепло- и шумоизоляции, которые улучшат комфортабельность жилья (подробнее: «Материалы для звукоизоляции потолка в квартире»).
Применяя данную технологию, нетрудно провести ремонт потолков в квартире своими руками.
Таким образом, если следовать несложной инструкции, то можно достичь максимально удобоваримого результата:
На всех стенах помещения крепятся направляющие. Стоит четко выдерживать горизонт.
На расстоянии в полметра крепятся продольные планки профиля при помощи подвесов, изготовленных специально для данной конструкции.
Поперечные планки монтируются на том же расстоянии, что и продольные. Кроме того, совпадает способ крепления.
Завершив создание каркаса, можно начать обшивать конструкцию выбранным материалом. В роли последнего могут выступать ПВХ и МДФ модули, которые являются конечной облицовкой, так что остановившись на данных двух материях, можно не переживать о дополнительной отделке. Если же был выбран гипсокартон, то здесь возможны варианты ремонта потолка в квартире: можно окрасить покрытие, либо оклеить обоями. Кроме того, можно и вовсе создать многоуровневую конструкцию (прочитайте: «Ремонт потолков своими руками: этапы работ»).
Во время покрытия гипсокартона штукатуркой следует заклеить стыки между его листами спец сеткой. Это поможет избежать появления трещин на поверхности (детальнее: «Как штукатурить потолок своими руками»).
Варианты дизайна потолка, примеры на видео:
Натяжной потолок как вариант отделки
Если нет желания штукатурить и грунтовать потолок, а гладкости и надежности хочется, то натяжная конструкция способна исполнить подобный заказ (прочитайте также: «Как отремонтировать натяжной потолок своими руками»). К сожалению, в таком случае ремонт потолка в квартире своими руками практически невозможен, так как материя натягивается от одной стены к другой при помощи специального оборудования, которое вряд ли будет лежать в чулане. Таким образом, придется нанимать бригаду, так что подобный вариант отделки потолка в квартире точно не является экономичным.
С другой стороны, натяжной потолок обладает россыпью плюсов:
Не нужно каркасов и подвесов.
Отличная гидроизоляция потолка в квартире позволяет не переживать из-за протечек: потолок удерживает большое количество влаги, которую можно легко удалить самостоятельно.
Обеспечивается идеальная ровность поверхности.
Большой выбор цветовых решений.
Высота помещения не страдает, в отличие от подвесных потолков.
Таким образом, можно подобрать потолок на любой вкус и кошелек. Знание особенностей материалов поможет сделать окончательный выбор быстро и успешно, а, значит, стихийное бедствие под названием «ремонт» пролетит, не успев сильно досадить.
Видео про ремонт потолка своими руками
Ремонт потолка – не самый простой этап в ремонте квартиры. Если вы самостоятельно обновляете интерьер, приготовьтесь к серьезной работе. Видео про ремонт потолка своими руками осветит основные этапы подготовки поверхности и варианты последующей отделки.
Удаление побелки с потолка
Первое, что нужно сделать при ремонте потолка, — это удалить старую отделку. В этом ролике показано, как снять старую побелку.
Выравнивание потолка
Если вы собираетесь сделать подвесную конструкцию на потолке или планируете монтировать натяжной потолок, то этот этап можно пропустить. В других случаях (если вы будете белить, красить, клеить обои) неровности на потолке нужно устранить. В этом видео показано, как установить маяки на потолке для последующего выравнивания.
А этот ролик покажет, как выравнивать потолок по маякам.
Грунтовка потолка
Грунтовка потолка повысит адгезию поверхности с отделочным материалом. Вы текже можете посмотреть видео по теме в нашей видеостатье «Грунтовка потолка».
Шпаклевка потолка
Окончательно подготовить потолок к отделе поможет шпатлевка. В этом ролике показана технология работы.
Варианты отделки потолка
А из этого видео вы узнаете, как можно отделать потолок и увидите технологию отделки потолка плиткой из пенопласта.
Последняя редакция: 21.06.2015
Автор: Юлия Романенко
Ремонт потолка в квартире: видео-инструкция как отремонтировать потолочное покрытие и стены своими руками, фото
Потолки занимают не последнее место в интерьере квартиры. И первый шаг, который Вам необходимо сделать, после того как решили выполнить ремонт квартиры своими руками, а именно потолка ,это определиться. Определиться с тем, а как же будет выглядеть Ваш потолок после ремонта. Современный рынок представляет огромный выбор разнообразных материалов. И поэтому проблем с тем, чем же отделать потолки, у Вас не возникнет.
Сначала лучше будет, если Вы нарисуете дизайн-проект на бумаге, но ничего страшного, если он останется у Вас в голове. И вот потом можно закупать материалы и обдумывать технологию, с помощью которой Вы будете ремонтировать свою жилпощадь. Какие же могут быть варианты?
Современный дизайн потолка
Покраска потолка валиком
В настоящее время такой ремонт потолка и стен в квартире как покраска, по-прежнему представляет собой самый востребованный способ отделки.
Достаточно дешевый способ ремонта. Более вероятна возможность самостоятельного ремонта.
Проходит довольно длительное время до следующего ремонта.
Возможность быстрого и легкого ухода за поверхностью.
Покрытие высокоустойчиво к влаге.
Краски для потолка и стен, используемые при ремонте, экологичны, не вызывают аллергии и не оказывают негативных воздействий на человека.
Если Вы хотите выполнить ремонт потолка квартире своими руками с использованием краски, нужно совершить ряд довольно несложных действий:
Причем это надо сделать очень тщательно, иначе новое покрытие имеет шанс со временем отвалиться. Для этого используйте шпатель, щетку, мыльную воду и тряпку. Помните, что качество очистки скажется на конечном результате.
Заштукатурить и зашпаклевать потолок.Точно так же к этой работе надо отнестись весьма внимательно. Краска в большинстве случаев не скрывает мелких изъянов поверхности, а крупных тем более.
Прогрунтовать поверхность потолка.
Грунтовка для потолка наносить следует по той причине, что иначе краска не зацепится за поверхность. В некоторых случаях, грунтовка наносится в два слоя.
Наконец завершающий этап – покраска. Краску можно наносить кистью, либо валиком.
Внимание: В настоящее время самой используемой краской стала водоэмульсионная. Она удобна в работе, не осыпается и не пачкается.
Обои на потолке
Еще один способ провести ремонт потолка и стен в квартире – это оклейка их обоями. Основной плюс этого метода заключается в том, что технология выполнения этих работ достаточно простая.
Она состоит из нескольких трудоемких, но несложных этапов. При желании выполнить поклейку обоев на потолок можно своими руками, и призвав на помощь родных или друзей.
При использовании другого способа отделки требуется тщательная подготовка потолочного основания. Обои же менее привередливы и соответственно этот этап проведения работ позволит несколько сэкономить.
Не требуется идеальное выравнивание потолка, нужно только хорошо зашпаклевать изъяны, которые заметны, провести очистку основания от пыли и непосредственно поклеить обои. Итак, поэтапно:
Удаляем старую отделку, сушим и зачищаем поверхность. Шпаклюем дыры, трещины, и другие неровности из-за которых результат будет смотреться плохо.
Выравнивать поверхность потолка следует специальными выравнивающими растворами.
Совет: Рекомендуется наносить грунтовку два раза: до выравнивания потолка и после. Тогда и выравнивающий раствор, и обои будут держаться крепче.
Технология поклейки обоев своими руками несложная, она всего лишь требует определенного терпения. Но результат того стоит. И выполнять ее лучше вдвоем, или даже втроем.
Широчайшее поле деятельности предоставляется тем, кто, осуществляя ремонт квартир, сделал предпочтение подвесным потолкам. В основе таких потолков лежит металлический каркас, крепящийся через специальные подвесы к основному потолку.
Наружная сторона каркаса отделывается облицовочными элементами. К таким элементам относятся панели ПВХ, панели МДФ, минераловолокнистые и стекловолокнистые плиты.
Подвесные потолки обладают множеством положительных качеств:
Простые в исполнении, не требующие предварительной подготовки поверхности. Старое покрытие также можно не удалять.
Прячутся электрические и телефонные кабели, выступы, а также элементы, которые не получается удалить, а спрятать хочется.
С помощью подвесных конструкций создается оригинальная подсветка помещения.
Широкое поле деятельности для человека, обладающего фантазией и развитым пространственным мышлением.
Слои тепло- и звукоизоляции, проложенные в каркасной системе, позволят сэкономить на тепле и создадут комфортную обстановку.
Мы рассмотрим вопрос о том, как ремонтировать потолок своими руками с помощью скрытой подвесной системы, которая чаще применяется именно в жилых помещениях. Дело в том, что и скрытых коммуникаций в квартире меньше и нет необходимости в частом доступе в пространство, обшитое потолочным материалом.
Для одноуровневого потолка порядок действий несложный:
По периметру комнаты, с соблюдением горизонта, закрепляется направляющий профиль.
С помощью специальных подвесов к потолку крепятся продольные планки профиля. Расстояние между ними 50-60 см.
Между ними устанавливаются поперечные планки, которые также закрепляются через подвесы на потолке. Расстояние между ними примерно то же.
И вот теперь остается подобрать потолочное покрытие, согласно Вашим предпочтениям. Панели ПВХ и МДФ будут означать финишное покрытие и на этом работы будут закончены. Если каркас обшить гипсокартоном, то дальше могут быть различные варианты отделки. Гипсокартон в дальнейшем можно будет покрасить или на него можно наклеить обои.
Внимание: Стыки листов гипсокартона проклеиваются специальной сеткой и заштукатуриваются. Это делается для того, чтобы штукатурка на стыках не трескалась.
Натяжной потолок в гостиной
Еще один способ осуществить шикарный ремонт в квартире – потолок оформить с помощью натяжного полотна. Натяжной потолок также позволит скрыть все недостатки и изъяна потолочных перекрытий. Но в отличие от подвесного потолка здесь не нужны сложные каркасные конструкции. Также меньше и расстояние от плиты до ткани.
При монтаже натяжного потолка по периметру крепится специальный профиль, к нему крепится либо ткань, либо пленка. Натягивается, расправляется и все – потолок готов. Чтобы более подробно определиться, как же выполняется монтаж натяжных потолков, смотрите видео.
Шикарные потолки в спальне
Ремонт потолка и стен в квартире своими руками играет важную роль и их оформлению необходимо уделить достаточно большое внимание и естественно потратить иногда серьезные деньги. Но зато они будут радовать глаз, и дарить ощущение уюта и комфорта.
Ремонт в квартире потолка своими руками
Потолок после ремонта может быть и таким
Ремонт потолка в квартире является наиболее трудным процессом, потому что на горизонтальной плоскости, расположенной на высоте, неудобно работать. И чем выше помещение, тем сложнее.
Трудность заключается ещё и в том, что любые огрехи на поверхности потолка бросаются в глаза. Поэтому, ремонт в квартире потолков требует тщательного подхода, и точного выполнения технологии работ.
Выравниваем потолок
Если вы предпочитаете ровный гладкий потолок, сделать его таким можно и мокрым, и сухим способами. К мокрому способу относится традиционная гипсовая стяжка.
Гипсокартон позволяет выполнить выравнивание потолка сухим способом — такой потолок называют подшивным. Мы расскажем, как отремонтировать потолки своими руками и тем, и другим способами, а так же представим несколько интересных примеров их удачного дизайна.
Стяжка и предваряющие её работы
Прежде чем покупать необходимые материалы, состояние потолка нужно обследовать. Вполне возможно, вам не придётся сильно тратиться.
Очистка поверхности и её подготовка
Сложность подготовительных работ зависит от состояния потолка
Допустим, на потолке небольшой кухни нет стыков плит перекрытия, и он довольно ровный, а старая штукатурка держится крепко. Вам требуется снять старую краску или обои, и сделать новое покрытие. Такой вариант развития событий самый простой, но, увы, встречается нечасто.
И всё же, при необходимости для снятия слоя краски можно использовать специальные очистители. Их выпускают все производители лакокрасочных изделий — один из них на фото ниже.
Снять старые обои гораздо проще. Берёте валик на длинной ручке, макаете его в тёплую воду и катаете по потолку, пока обои не намокнут. Минут через десять они будут легко отделяться шпателем. С его помощью снимается и наклеенная на потолок полистирольная плитка.
И вот поверхность очищена. Какой бы ровной она ни была, на ней всё равно будут мелкие выбоины и трещинки. Если вы готовите потолок под покраску, все неровности придётся тщательно заделать.
Вам понадобится гипсовая шпаклёвка и грунтовой раствор для её лучшего сцепления с бетоном. Если объём работы небольшой, вы можете купить готовую шпаклёвку, продающуюся в пластиковых ёмкостях от 5 до 25 кг.
Для того, чтобы произвести полный ремонт стен и потолков в квартире, лучше воспользоваться универсальными сухими смесями, которые разводят водой непосредственно перед нанесением.
Из инструментов вам понадобятся узкий и широкий шпатели, абразивная сетка и или мелкая наждачная бумага, валик, кисть, пластиковая ванночка. Если будете использовать сухие смеси, то потребуется 20-литровая ёмкость, и дрель с насадкой для смешивания раствора. В каком соотношении это делать, расскажет инструкция на упаковке.
Рекомендации по производству работ
Совет: В тех случаях, когда на потолках есть значительные перепады по высоте, большие щели между плитами перекрытия, одним шпатлеванием поверхности не обойтись. И если окажется что старая штукатурка на таком потолке держится плохо, её лучше снять полностью, и заново выполнить стяжку.
В таком помещении одной шпаклёвкой не обойтись – придётся сначала штукатурить
Подготовка такого потолка будет более трудоёмкой, придётся использовать перфоратор. Не обойдётся без пыли и грязи, но снять ненадёжную штукатурку надо в любом случае — даже если будете делать подвесную конструкцию.
Во избежание попадания пыли в дыхательные пути, выполняя эту работу необходимо пользоваться респиратором. Понадобится он и в тот момент, когда вы будете ошкуривать финишный слой.
Чаще всего проблемные потолки бывают в кирпичных домах, где неровная кладка создаёт разницу в высоте стен. Чтобы выровнять потолок в таком доме, порой требуется выполнить стяжку толщиной до 5 см. В этих случаях, кроме финишной шпаклёвочной смеси, используется стартовая штукатурка, имеющая более грубую дисперсию.
На заметку: На упаковке с такой смесью обязательно есть пометка «Start» или «базовая». После нанесения грунта и его высыхания, именно стартовую смесь наносят первой.
Кроме тех инструментов, о которых мы уже упоминали, для производства штукатурных работ вам понадобится кельма, строительный уровень, правило.
Если вы никогда прежде не делали ремонт потолков и стен в квартире, не факт, что у вас получится с первого раза. Лучше всего посмотреть видео, где вы увидите воочию, как делается по уровню разметка, выставляются штукатурные маяки, как правильно наносить раствор на поверхность и как его ровнять.
На заметку: Очень важно обработать грунтом не только бетонную поверхность плиты перекрытия, но и каждый последующий слой раствора, имеющий разную фракцию наполнителя (то есть, между базовым и финишным). Такая обработка будет гарантией того, что стяжка будет держаться прочно и долго. И не только стяжка, но и краска или обои на ней.
Перед грунтованием последнего, финишного слоя, поверхности придаётся гладкость, путём ошкуривания абразивной сеткой. После этого стены следует очистить от пыли, лучше пылесосом и сделать влажную уборку в помещении.
Это нужно для того, чтобы пыль не прилипла к грунту. Когда он просохнет, можно приступать к декоративной отделке потолка. Но сначала мы поговорим о том, как выровнять потолок сухим способом.
Подшивка потолка
Ремонт потолков в квартирах можно выполнить и с помощью их обшивки листами гипсокартона — их издавна называют сухой штукатуркой.
Если нужно изолировать влагу: проникающая грунтовая смесь
Этот способ удобен не только для выравнивания потолка, но и для его утепления — если, к примеру, у вас квартира на последнем этаже. Такие потолки нередко протекают, сыреют, и, производя их ремонт, нужно позаботиться о том, чтобы изолировать поступающую влагу.
В этом случае, для обработки бетонного основания потолка, лучше использовать не бетоноконтакт, а грунтовку глубокого проникновения. Проникая в толщу бетона, она кристаллизуется, вытесняя существующую влагу, и препятствует её дальнейшему поступлению.
Особенности работы с ГКЛ
Монтаж ГКЛ осуществляется по деревянной обрешётке. Для её создания используются бруски с небольшим сечением.
Если вы не будете утеплять потолок, то можно использовать и рейку 20*40. В противном случае, сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя.
Чтобы произвести монтаж обрешётки, потолок нужно разметить. С помощью уровня находите самую низкую точку потолка, и переносите её на стены.
Соединяете точки линиями – по ним и будут крепиться бруски, с шагом 60 см. В качестве крепежа для них используются обычные дюбели.
ГКЛ крепят к брускам саморезами длиной 25 мм, не утапливая их в толщу листа.
Канавка между листами ГКЛ
Лицевой стороны, как таковой, у гипсокартона нет. При монтаже нужно обращать внимание на положение торцов. Кромки стыкуемых листов должны образовать канавку, которая будет впоследствии заполняться шпаклёвкой.
Стыковать листы нужно с небольшим зазором, и вразбежку: так, чтобы не было совпадения по периметру. Это необходимо, чтобы избежать появления трещин на поверхности. Крепление должно производиться на расстоянии 17-20 мм, не больше.
В подшивной потолок можно вмонтировать точечные светильники, и если вы намерены это сделать, то электромонтажные работы нужно выполнить ещё перед установкой каркаса. В листах ГКЛ отверстия под светильники прорезаются специальной ножовкой.
Ножовка для работы с гипсокартоном
Отрезать кусок листа по прямой можно и обычным канцелярским ножом с усиленными лезвиями. Достаточно надрезать по линии картонную оболочку, преломить лист, а потом разрезать второй слой картона.
Для заделки стыков между листами вам понадобится опять же грунтовка, шпаклёвка на гипсовой основе и армирующая лента: бумажная или стекловолоконная. Сначала швы между листами обрабатывают грунтом, заполняют их шпаклёвкой, а затем проклеивают лентой, максимально выравнивая слой.
Далее, шпаклёвка должна высохнуть, а для этого требуется не менее 12 часов. В это время грунтуете и шпаклюете головки саморезов. Второй слой шпаклёвки на стыки наносится так, чтобы вся лента была закрыта, но нужно стараться не допускать утолщения слоя. Если выровнять швы двумя слоями не удалось, придётся ещё раз клеить ленту и шпаклевать третий раз.
Заделка стыков между листами ГКЛ
В том случае, когда предполагается оклеивание потолка плотными фактурными обоями, такой подготовки поверхности ГКЛ вполне достаточно. Под покраску же, необходимо зашпаклевать всю площадь потолка. Финишный слой шпаклёвки, как и в случае с оштукатуриванием потолка, необходимо ошкурить, добиваясь максимальной гладкости.
Мы описали простейший вариант подшивки потолка гипсокартоном, в одном уровне. А ведь можно создать и более сложную, подвесную конструкцию в двух уровнях. В этом случае ГКЛ монтируют на алюминиевый профиль.
На нашем сайте немало статей по монтажу металлокаркаса, созданию криволинейных фигур и многоуровневых конструкций. Там же вы увидите и различные варианты подвесных потолков. Цена такой конструкции несколько выше, чем у потолка, просто подшитого ГКЛ в одном уровне, но и простора для дизайна гораздо больше.
Потолок в два уровня, оформленный по периметру карнизами
Если вы впервые решили сделать подвесной потолок сами, совсем не обязательно сразу пытаться сделать сложную конфигурацию. Скромный карниз, выполненный из гипсокартона по периметру комнаты, с хорошей подсветкой, будет тоже неплохо смотреться.
Несколько вариантов финишной отделки
Итак, с черновыми работами по ремонту потолка покончено, и вам осталось подумать над цветовым решением, и способом нанесения декоративного покрытия.
Если уж вы ремонтировали потолок — значит, и стены ожидают своей очереди. Почему бы вам не выбрать в качестве декора цветную краску и для потолка, и для стен? Представляем вам пример дизайна интерьера гостиной с помощью лишь одного оттенка — лазурного.
Такое цветовое решение отлично подойдёт для помещения с высоким потолком. Чтобы комната не была мрачной, покрытие пола выполнено в светлых тонах, а так же использована белая мебель.
Ещё одним несложным вариантом дизайна потолка является использование накладных декоративных элементов. К ним можно отнести гипсовую и полиуретановую лепнину. Их можно использовать и на оштукатуренных потолках, и на подшитых.
Из полиуретана производят не только лепные элементы, но и потолочные плинтуса, молдинги и фриз — декоративный шнур. Фриз очень гибкий, с его помощью можно создать на потолке красивый рельеф в тон поверхности, или окрасить контрастно.
С таким же успехом, для декора потолка можно использовать розетку для люстры, и потолочные плинтуса из пенопласта. Их можно покрыть, к примеру, позолотой — и никто не догадается, что это не лепнина. Молдингам из полиуретана они уступают лишь в гибкости.
В потолочном дизайне нередко используют обои. Оштукатуренный потолок можно оклеить рельефными обоями по всей площади, использовать красивые карнизы — и классический потолок готов.
Оклейка потолка обоями с геометрическим рисунком
Но существуют и другие варианты: наклейка полотна обоев только по периметру, или в виде ковра по центру потолка; наклейка обоев на потолок с захватом стены, или наоборот.
При этом обои могут быть любого цвета и с любым узором: клетка, полоска, цветы. Такие приёмы обычно используют для визуального корректирования параметров комнаты.
Очень модно сейчас использовать и фотообои, особенно с изображением ночного неба, облаков, верхушек деревьев. Эти варианты наиболее хорошо подходят для помещений с низкими потолками.
Плитка с красивой фактурой впишется в любой интерьер
Существует и масса других способов украсить и отделать потолок: оклейка гипсовой и полистирольной плиткой; декорирование рейкой или брусом; сплошная обшивка деревом; облицовка панелями – да много чего. Обо всём сразу рассказать невозможно. Читайте статьи на нашем сайте о том, как производят ремонт в квартире потолков, и вы непременно найдёте для себя подходящий вариант.
Ремонт потолка своими руками — как все сделать правильно?
Рано или поздно, но приходит момент, когда потолок в доме или квартире теряет свой эстетичный вид и требует ремонта. Нужно помнить, что внешний вид этого элемента комнаты напрямую влияет на весь интерьер.
Даже если стены будут декорированы одним из дорогостоящих материалов, а потолок будет выглядеть неаккуратно, весь эффект от ремонта будет потерян.
Ремонт потолка своими руками
Ремонт потолка своими руками — это вполне осуществимое мероприятие для любых хозяев жилья. Главное — выбрать тот способ, который будет под силу, соответствовать уровню навыков работы и материальным возможностям владельцев. А чтобы определиться с этим выбором, нужно рассмотреть вначале процесс проведения подготовительных работ, а затем – несколько вариантов преображения поверхности потолка.
Однако, сначала необходимо подготовить весь необходимый для работы инвентарь.
Инструменты для ремонта потолка
Любой из потолков потребует того или иного ремонта поверхности. Для штукатурных и шпаклевочных работ нужно подготовить инструменты, которые позволят провести все процессы быстро и аккуратно. Не стоит на этом экономить и приобретать дешевый некачественный инвентарь, иначе можно хорошо намучиться, выравнивая нанесенные составы.
Для работы потребуются качественные инструменты
Для работы потребуются:
Сокол, на котором удобно будет держать раствор во время проведения процесса оштукатуривания.
Мастерок или штукатурные лопатки, для нанесения штукатурки и шпаклевки на поверхности.
Терки для затирания нанесенного и выровненного раствора.
Скребки для чистки потолка и снятия лишнего раствора.
Правило для выравнивания нанесенного раствора и контроля за ровностью поверхности.
Шпатели разных размеров для нанесения и распределения раствора.
Валик с длинной ручкой для смачивания поверхности потолка перед чисткой и для проведения грунтования.
Строительный уровень для контроля за ровностью потолка.
Кисти или щетки.
Кроме перечисленного, возможно, потребуются и другие инструменты – в зависимости от выбора материала для отделки потолка.
Подготовительные мероприятия
Подготовка поверхностей к ремонту и декорированию, безусловно, один из самых нелюбимых процессов в работе, но совершенно необходимый. От того, насколько качественно он будет произведен, зависит долговечность и эстетичность результатов всех остальных работ. Причем, какой бы материал для отделки ни был выбран, подготовку основы нужно проводить обязательно.
Подготовительные работы включают в себя очистку поверхности, заделку трещин, швов и стыков, если они обнаружатся, грунтовку потолка.
Очистка поверхности
С поверхности потолка необходимо обязательно убрать старое покрытие, если оно имеет хотя бы небольшие трещины или даже местами стало отделяться от основы и отпадать. Если этого не проделать, то вся работа пойдет насмарку, и очень скоро придется ремонт повторить.
Работа всегда начинается с очистки от старого покрытия
Если потолок был оштукатурен и побелен, то его стоит хорошо увлажнить и снять побелку с помощью шпателя или жесткой губки. Штукатурку необходимо снять полностью, если она за время эксплуатации покрылась трещинами, под ней появились пустоты.
Смывание старой побелки
В том случае, когда штукатурка нанесена качественно, и только в некоторых областях появились отслоения, то можно попробовать очистить основу только на поврежденных участках. Когда отслоенная штукатурка будет удалена, нужно внимательно изучить края оставшегося покрытия. Если обнаружится, что оно хоть и держится, но между ним и основой есть даже совсем небольшой зазор, то область очистки придется расширить.
Неустойчивые области старой штукатурки обязательно удаляются
Если потолок был декорирован обычными или жидкими обоями, то их так же, как и побелку, смачивают и счищают с помощью шпателя. Обычным обоям нужно дать какое-то время для промокания и отставания, тогда они снимутся намного легче. Если они приклеены качественно, то их придется намочить несколько раз, и не дожидаясь просыхания, начинать очистку потолка.
Для снятия старых обоев их следует хорошенько промочить
Если потолок был покрыт полиуретановой или пенополистирольной плиткой, то ее демонтаж проводят с помощью шпателя. Снять нужно полностью весь материал, не оставляя на поверхности даже маленьких кусочков.
Заделка трещин
Обнаруженные на потолке трещины, обнажившиеся межплитные швы, как говорилось выше, придется заделать, но обычное их замазывание не принесет качественных результатов.
Оставлять подобные трещины на потолке — ни в коем случае нельзя
Для начала, трещины необходимо разделать, расширить насколько это возможно в ширину и глубину. Обычно это проводится с помощью зубила и молотка, перфоратора, а в ряде случаев, например, на прямом стыке двух плит, можно прибегнуть и к «болгарке» с установленным кругом по камню. Расширение необходимо для того, чтобы ремонтный состав после заполнения трещины хорошо держался в ней, и она не проявилась вновь через новое покрытие потолка.
Разделка трещины зубилом
Трещину, после ее расширения, нужно хорошо очистить от пыли и кусочков штукатурки — этот процесс проводится с помощью щетки.
После этого разделанную трещину нужно обязательно обработать грунтовкой, которая добавит поверхности адгезии при ее замазывании штукатурным раствором. Грунтование проводится кистью, по всей длине и глубине щели.
В зависимости от ширины и глубины дефекта он может быть заделан герметиком, штукатурным раствором или даже монтажной пеной.
— Если зазор будет запенен, то необходимо подождать, пока пена расширится и застынет, а затем ее излишки аккуратно срезают под уровень поверхности потолка.
— При заделке шпатлевкой, герметиком или ремонтным раствором на основе цемента или гипса, если трещина имеет большую ширину, то рекомендовано применить стекловолоконную сетку-серпянку — она станет своеобразным армирующим «мостиком», связывающим две противоположные стороны трещины, и не позволит проявиться этому изъяну через новое декоративное покрытие.
Лента-серпянка поможет армировать ремонтируемый участок
Состав наносят на поверхность трещины с усилием, так, чтобы он проник на всю глубину, обязательно захватывая края. На слой раствора приклеивается и разглаживается серпянка. Она должна быть шире зазора трещины примерно на 10÷15 мм с каждой из сторон дефекта.
Особое внимание — швам на стыках плит перекрытия
Как произвести заделку швов на потолке?
Если при снятии штукатурки обнаружилось, что в швах между потолочными плитами старый бетонный состав крошится и выпадает, то, прежде чем заняться ремонтом поверхности, необходимо заделать этот изъян.
Как правильно провести работы по заделке швов на потолке – в специальной статье нашего портала.
Грунтование поверхности потолка
Завершающим этапом в подготовительных работах является обработка поверхности грунтовкой – это будет и антисептическая обработка, и придание поверхности потолка высоких адгезионных качеств
Антисептическая грунтовка
Если на потолке обнаружились следы плесени, грибковых колоний, то, прежде чем наносить грунтовку, необходимо провести обработку пораженного участка специальным антигрибковым средством.
«Лечение» пораженных участков стен и потолка
После такой обработки потолок должен хорошо просохнуть, и только после этого можно будет переходить к нанесению грунтовки. Грунт наносится с помощью валика и равномерно распределяется по поверхности потолка. В местах, где валиком справиться невозможно (например, в углах), прибегают к кисти.
Рекомендовано нанести два — три слоя грунтовочного состава — тогда он хорошо впитается и создаст пленку, которая станет отличной основой для нанесения выравнивающего штукатурного покрытия.
Отделочные работы
После того как поверхность отремонтирована и прогрунтована, прежде чем начинать нанесение декоративного покрытия, ее необходимо выровнять, иначе все изъяны проявятся через отделочные слои.
Выравнивание поверхности потолка можно проводить разными способами — с помощью «мокрой» штукатурки (шпатлёвки), или же сухим способом – листами гипсокартона.
«Мокрая» штукатурка
Штукатурные смеси для «мокрого» выравнивания потолка изготавливаются на разной основе. Какая из них больше подойдет для конкретного случая? Для этого необходимо продумать, как та или иная смесь поведет себя в процессе нанесения и во время эксплуатации. Некоторые характеристики можно найти в предлагаемой таблице:
Основные характеристики различных видов штукатурки
Свойства
Штукатурные смеси
минеральные
акриловые
силикатные
силиконовые
Основное вещество
цемент
акриловая смола
жидкое стекло
силиконовая смола
Паропропускаемость
высокая
низкая
высокая
высокая
Водопоглощение
высокое
низкое
среднее
низкое
Подверженность загрязнению
средняя
высокая
низкая
очень низкая
Вид пигмента
неорганический
неорганический, органический
неорганический
неорганический, органический
Эластичность
низкая
высокая
средняя
высокая
Стойкость к ультрафиолету
высокая
низкая
высокая
высокая
Микробиологическая стойкость
средняя
низкая
высокая
высокая
Стойкость к истиранию
низкая
высокая
высокая
высокая
Стойкость к озону
высокая
низкая
высокая
высокая
Выравнивание потолка штукатуркой (шпатлёвкой) считается наиболее традиционным способом, но этот метод достаточно сложный для неподготовленного человека, и нужно хорошенько приноровиться, чтобы работа пошла быстро. Можно провести тренировку на небольших отдельных участках – это даст возможность понять. По силам ли будет такая операция на всей поверхности потолка.
Если все пойдет удачно, можно разводить требуемое количество штукатурной смеси и приступать к работе.
Оштукатуривание потолка
Как произвести оштукатуривание потолка?
Подробно весь процесс оштукатуривания потолка изложен в статье портала, к которой можно перейти по рекомендуемой ссылке.
После оштукатуривания идет завершающий этап выравнивания поверхности с помощью шпаклевочных смесей. Этот процесс проводится для того, чтобы сделать потолок идеально гладким.
Финишная шпатлевка должна сделать потолок идеально ровным и гладким
Как выровнять потолок с помощью шпатлевки?
До такого состояния необходимо облагородить потолок под покраску или же под наклейку обоев. Чтобы подробно изучить процесс выравнивания поверхности потолка шпатлевкой, можно обратиться к соответствующей статье портала. :
Выравнивание потолка гипсокартоном
Если нет уверенности, что традиционное «мокрое» оштукатуривание пройдет успешно, то можно для выравнивания потолка использовать «сухую» технологию – выравнивание поверхности листами гипсокартона. Такой подход хорош еще и тем, что дает возможность не только сделать потолок ровным, но и утеплить или звукоизолировать его.
В последнее время все чаще прибегают к выравниванию потолка гипсокартоном
В том случае, когда основа потолка достаточно ровная, не имеющая больших перепадов и легко поддающаяся вкручиванию крепежныхэлементов, то листы гипсокартон можно монтировать непосредственно на его поверхность. Но в этом случае исключается утепление и звукоизоляция.
Поэтому чаще всего выбирается способ крепления гипсокартона на специально подготовленный каркас из металлического оцинкованного профиля – так вполне возможно выровнять даже самый кривой потолок. Кроме этого, между этим подвесным потолком и основой можно проложить термоизоляционный материал, который изолирует комнату от шума верхней квартиры или утеплит помещение частного дома.
Металлический потолочный каркас для закрепления листов гипсокартона
Каркас опускается ниже поверхности основы максимум на 100 ÷ 150 мм, ну а если потолки низкие, то можно опустить металлическую обрешетку только на 50 ÷ 70 мм.
Работа ведется в такой последовательности:
Сначала производится разметка поверхности, и обозначаются линии, по которым будут закрепляться направляющие. Удобнее всего выполнять разметку с помощью окрашенной синькой бечевки. С двух сторон комнаты вымеряются точки, между которыми натягивается бечевка, далее ее оттягивают, взявшись примерно за ее середину и отпускают. Таким образом, на потолке остается отбитая цветная, абсолютно ровная полоса.
Точно так же проводятся и перпендикулярные линии. На потолке получается крупная клетка размером, как правило, 600×600 мм. Крайние элементы обрешетки должны проходить на расстоянии 50 ÷ 70 мм от стен.
Далее, в середине двух параллельных сторон каждого квадрата закрепляются металлические подвесы, к которым и будут прикручиваться металлические профили.
К бетонному потолку подвесы прибиваются с помощью двух дюбелей в заранее просверленные отверстия.
Подвес с закрепленным к нему профилем
Направляющие крепятся на нужном уровне к подвесам с помощью саморезов. При этом обязательно тщательно контролируется горизонтальность устанавливаемого профиля. В процессе монтажа также проверяется правильность взаимного размещения соседних профилей по одной высоте – для этого также применяют строительный уровень.
Следующий шаг – монтаж перемычек по размеченным сторонам квадрата. Из профиля вырезаются отрезки требуемой длины. Они скрепляются с продольными направляющими специальными элементами – «крабами», которые объединят всю обрешетку в единую конструкцию с точно выверенным нижним уровнем.
Узел сопряжения направляющей и перемычек с помощью «краба»
В завершение монтажа каркаса, на потолке должна получиться, примерно такая картина.
Каркас готов к монтажу гипсокартонных листов
Следующим этапом прокладывается электрическая проводка к местам расположения потолочных светильников. Провода затем будут скрыты гипсокартонной обшивкой.
Прикручивание гипсокартонного листа к металлическим профилям
Далее, на обрешетку прикручиваются саморезами листы гипсокартона. Крепеж располагают с шагом 200 мм, так, чтобы саморез был не ближе 10 ÷ 15 мм от края листа. Головки саморезов должны на 1 ÷ 1,5 мм утопиться в толще материала
Монтаж крупных листов гипсокартона необходимо производить как минимум вдвоем, так как они достаточно тяжелые и могут сломаться при подъеме на высоту. Один постоянно поддерживает лист, а второй проводит вкручивание саморезов с помощью шуруповерта.
Если же помощника нет, то придется резать гипсокартонные плиты на небольшие фрагменты, которые будут закрывать каждый квадрат обрешетки отдельно. В этом случае работа может затянуться, так как придется обрабатывать большое количество стыковочных швов.
При установке вырезанных фрагментов гипсокартона по его краям обязательно снимается фаска – это необходимо для качественной заделки швов.
После завершения монтажа гипсокартона, все швы между плитами нужно заделать.
Заделка швов между листами гипсокартона
Процесс проводится, как правило, первичной (стартовой) шпаклёвочной смесью с использованием сетки-серпянки (обычной, которую утапливают в свеженанесенный слой шпатлёвки, или же имеющей собственную клеевую основу).
Кроме этого, шпаклевкой нужно замазать все лунки с головками саморезов, иначе они могут проявиться ржавчиной сквозь декоративную отделку.
Следующим этапом идет финишная шпаклевка гипсокартонного потолка с окончательным выравниванием до получения идеальной поверхности.
При необходимости проводится окончательное шпатлевание поверхности
После просыхания потолок тщательно зашлифовывают, грунтуют, и затем его можно красить или отделывать обоями.
Видео: выравнивание потолка гипсокартоном
Покраска потолка
Покраска потолков сегодня не так популярна, как раньше, так как для его декорирования производится большое количество других современных материалов. Однако, многие хозяева предпочитают традиционные способы приведения поверхностей в порядок.
Перед покраской потолок нужно хорошо прогрунтовать и только после его просыхания можно приступать к покраске.
Покраска потолка валиком и кистью
Потолочные плинтусы могут приклеиваться на стыках стены и потолка после покраски поверхностей. Однако, если они уже приклеены, то стоит их закрыть малярным скотчем и прокрасить стык между ними и потолком, а также расстояние примерно в 100 ÷ 150 мм с помощью кисти. Основную же поверхность потолка покрывают краской с помощью валика.
Удобнее будет работать, если валик закреплен на длинную штангу — краску можно наносить на потолок, стоя на полу. На таком расстоянии будет хорошо видно, ровно ли ложится красящий состав на поверхность.
После завершения нанесения первого слоя краски, нужно дать потолку просохнуть, так как только на сухой поверхности можно увидеть качество покрытия. При необходимости сверху первого слоя наносится еще один, таким же образом, как и первый.
Для потолка, оштукатуренного «мокрой» штукатуркой, обычно выбирается эмалевая или масляная краска, а для поверхностей из гипсокартона лучше подойдут краски на водной основе.
Как произвести окрашивание потолка?
Какой конкретно состав лучше использовать для окрашивания потолка — можно узнать из статьи портала, полностью посвящённой этой теме.
Обшивка потолка пластиковыми панелями
Некоторые владельцы квартир предпочитают обшивать потолок пластиковыми панелями. Их можно закреплять непосредственно на потолок, если он обшит фанерой или досками, но для них подойдет и такая же обрешетка, как монтируется для гипсокартона, выполненная из металлических оцинкованных профилей или же из деревянных брусков, закрепленных на поверхности потолка или на подвесах.
Потолок можно отделать пластиковыми панелями
Если панели будут устанавливаться на деревянную обрешетку, то их удобнее крепить с помощью специальных монтажных кляммеров маленькими гвоздиками или скобами.
Кляммеры для скрытого крепления деревянной или пластиковой вагонки
На металлические профили пластиковую вагонку придется прикручивать короткими саморезами с широкими шляпками.
Крепление панели саморезом
Для того чтобы облицовка смотрелась аккуратно, по всему периметру потолка, на одном уровне, прикручивается или прибивается скобами торцевая (стартовая) планка.
Стартовая планка скроет края панелей по периметру комнаты
Когда она будет закреплена, начинается монтаж пластиковых панелей, которые устанавливаются в ее паз.
Первая панель должна быть установлена максимально ровно, боковой и торцевыми сторонами вставлена в стартовые планки. Шипы на панелях вгоняются в пазы уже установленных элементов плотно и до упора, и если первая панель будет установлена со скосом, то и все остальные повторят ее направление.
Очень важно — правильно выставить первую панель
Столкнуться с определенной проблемой можно и при установке последнего полотна вагонки, так как его нужно установить в паз предыдущей панели и вместить в торцевую планку с трех сторон. Рекомендовано сначала совместить панель с уже установленной, а затем подсунуть ее в торцевую планку.
Видео: как праильно обшить потолок пластиковыми панелями
Восточная архитектура значительно отличается от европейской, западной архитектуры. В качестве основных конструкционных материалов в странах Востока еще с древности начали использовать такие материалы, как:
дерево;
тростник;
камень или кирпич.
Самые древние люди и цивилизации появились именно на Востоке, в этой связи очень многие восточные государства практиковали возведение кирпичных городов. Отдельного внимания здесь заслуживает храмовая восточная архитектура: буддистские храмы, а также мусульманские и индуистские мечети имеют значительные отличия от Западных христианских религиозных сооружений.
Рисунок 1. Тадж Махал. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Небольшие буддистские храмы проектировали в Индии и Китае в горах, в условиях дикой природы. Например, в Индии некоторые монастыри были выдолблены в скалах монахами-зодчими. Скалистые сооружения Индии являются восхитительными шедеврами восточной архитектуры. К концу первого тысячелетия до нашей эры основными буддистскими сооружениями стали ступы (своеобразные памятники, восхваляющие деятельность Будды), которые хранили в себе священные реликвии. В ступах предусматривались столбы-стамбхи, на которых высекались буддийские проповеди, а скальные храмы символизировали пещерную, отрешенную жизнь Будды. Ступа в Санчи является наиболее грандиозной постройкой полусферической формы, облицованной кирпичом, а в некоторых местах – камнем. Памятник, имеющий опору в виде высокого барабана, завершается реликварием (хранилищем религиозных реликвий) и священными дисками. Эта тяжелая, грузная ступа напоминает своим внешним видом большую перевернутую чашу длиной тридцать три метра.
Одним из основных элементов восточной архитектуры Малой Азии являлась деревянная колонна, стоящая на цоколе из камня.
Замечание 1
Примечательно, что первоначальные дома и крепости в восточной архитектуре нередко были ассиметричными, но приближающимися в плане к прямоугольной форме.
Исторически сложилось так, что главным элементом, получившим впоследствии широкое распространение в Финикии, стала капитель с волютами. Известно, что всевозможные вариации применения данной архитектурной модели применялись на Кипре и в Греции.
Рисунок 2. Ступа в Санчи, Индия. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Стоит отметить и влияние персидской цивилизации на восточную архитектуру в целом. В период расцвета своей империи (эпоха правления Ахеменидов) персы возводили миниатюрные каменные храмы, в плане имеющие прямоугольную форму. Такие сооружения посвящались Богу Ахура-Мазде и его символам. Одним из символов был вечный огонь. Здесь следует отметить, что персидская архитектура в первую очередь оказала влияние на арабо-мусульманскую архитектуру. Данный процесс начался после завоевания Персии мусульманами. В этот период разрушались зароастрийские храмы и некоторые погребальные сооружения (гробницы, мавзолеи), а священные места осквернены. Мусульмане возводили свои мечети по определенному образцу. Он представлял собой внутренний двор с молельней и колодцем для омовения. Снаружи, как правило, располагались минареты. Примечательно, что все значимые элементы таких сооружений были ориентированы в сторону Мекки, древнего священного города мусульман.
Архитектура Двуречья
В дельте Тигра и Евфрата в начале IV тысячелетия до нашей эры сложилась одна из самых древних цивилизаций в мире. В то время на данной территории уже существовали некоторые рабовладельческие государства.
Основным объектом строительной и архитектурной деятельности Двуречья были ирригационные сооружения и укрепленные города. В комплекс сооружений храмовых хозяйств входили крупные хранилища для посевного зерна, выдача которого тщательно контролировалась жрецами.
Архитектура данного государства была примечательна тем, что даже общественные склады, почитаемые как священные объекты, обретали облик храмов с закромами. Для сооружений повышенной ответственности применялся сырой кирпич, уложенный в стену без раствора. Высыхая, такое изделие формировало монолитную конструкцию. Для лучшего просушивания стен подобных сооружений в их несущих конструкциях предусматривались специальные каналы для вентиляции, а для большей прочности закладывали в конструкцию арматуру из тростника или пальмовых стволов.
Архитектура Древнего Китая
Древнекитайская цивилизация появилась на основе неолитических культур, сложившихся в V — III тысячелетиях до нашей эры в долине реки Хуанхэ. На территории бассейна именно этой реки сформировалась этническая общность древних китайцев, один из центров ранних мировых цивилизаций. Данная цивилизация развивалась в условиях относительной изоляции от других государств и имеет весьма самобытный архитектурный стиль.
Архитектура Древнего Китая характеризуется композиционными постройками. Комплексы таких сооружений состоят из множества построек различного назначения. Примечательно, что по сей день в архитектуре этой страны отдельно стоящие здания – большая редкость. Дворцы и частные дома всегда ограждаются вспомогательными строениями.
Архитектура Древнего Китая достигла своего расцвета во времена правления династий Сунн и Тан (VII – XIII века). Уже в те времена было отлично развито градостроительное планирование, поселения проектировались согласно четким планам и в соответствии с основными геометрическими принципами. Поселения того времени окружались глубокими рвами и высокими стенами. Такие города представляли собой хорошо укрепленные крепости. Архитекторы Китая совмещали деятельность в области зодчества с другими видами творчества. Они были мыслителями и поэтами с возвышенным чувством природы и всего живого вокруг. Многие дворцы и жилые кварталы того времени были спроектированы в увязке с территориальными особенностями, будто они являются продолжением ландшафта. Интеграция архитектуры в окружающий пейзаж даже описывалась в некоторых трактатах, созданных в данную эпоху.
Исламская архитектура — Википедия
Исла́мская архитекту́ра является сочетанием различных архитектурных стилей, которые развились из ислама, как социального, культурного, религиозного и политического явления. К исламской архитектуре относят как религиозные, так и светские учреждения и здания. К исламской архитектуре также можно отнести архитектурные стили, популярные как в раннеисламскую, так и относящиеся к современной эпохе в мусульманских и в других странах под влиянием ислама. Архитектурный стиль появился на Ближнем Востоке в VII веке и развился в период Средневековья в Северной Африке, Испании, Малой Азии, Индии и Иране, Средней Азии, и Кавказе. Позже исламская архитектура попала также в Юго-Восточную Азию. В современное время мечети в соответствии с исламской архитектурой строятся во всех местах проживания мусульман по всему миру.
Первая мечеть построена в Медине после хиджры пророка Мухаммеда. Затем мечети стали открываться в тех городах, которые были завоёваны мусульманами. После взятия Мекки в каждой мечети появился михраб — ниша, которая указывала киблу — направление к Каабе[1].
Мечеть[править | править код]
Мечеть (араб. ) — мусульманское богослужебное сооружение. Первая мечеть была построена пророком Мухаммедом в Медине и представляла собой просто огороженное место для молитвы. В Средние века мечеть помимо религиозных функций выполняла и социальные: в ней происходило обучение студентов, собрание жителей, давался приют странникам и т. д.
Функциональное разделение[править | править код]
квартальные мечети — мечети в узком смысле этого слова, предназначены для ежедневной молитвы, также являются местом собраний жителей квартала.
джума-мечети — соборные мечети, предназначены для пятничной молитвы, располагались в городах. В крупных центрах (Стамбул, Багдад) имелось несколько джума-мечетей.
намазгох — крупная открытая загородная мечеть, предназначенная для богослужения в важнейшие мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам.
мечети при мавзолеях праведников, при медресе, ханаках и пр.
Основные архитектурные стили[править | править код]
Архитектурное исполнение мечети может быть весьма различным, но существуют два обязательных элемента: михраб (направление на Каабу (Мекка)) и минарет (высокая башня, находящаяся рядом с мечетью). Типологически мечети подразделяются на открытые (мусалла), полузакрытые (дворовые) и закрытые (планировочные разновидности — колонные/столпные, купольные, зальные).
Арабский тип[править | править код]
Древнейший тип мечети, распространился с Исламом из Аравии удерживался до османской экспансии XVI века. Арабская мечеть представляет собой прямоугольный или квадратный двор, по периметру обнесённый аркадой или галереей, с примыкающим ко двору молитвенным залом.
Примеры: Мечеть Хассана II, Масджид аль-Харам.
Персидский тип[править | править код]
На персидский тип мечети сильно повлияла архитектура доисламской Персии, это выразилось в широком использовании айванов и куполов. В персидской мечети двор со специальным бассейном для омовения по периметру обнесён галереей с айваном (высокий прямоугольный портал с полукруглой нишей) по середине каждой из сторон галереи. Один из айванов ведёт в небольшое купольное помещение, где находится харам[2]. К хараму иногда прилегают залы для молитв.
Примеры: Мечеть Имама, Мечеть Калян.
Османский тип[править | править код]
Под влиянием византийской архитектуры турки-османы в XV веке создают тип многокупольной мечети. Мечети этого типа покоятся на колоннах, украшены многочисленными куполами с одним центральным, зачастую внутренний двор обнесён галереей, во дворе находится пруд. Отличаются османские мечети тонкими минаретами с коническими фонарями.
Примеры: Голубая мечеть, Мечеть Селимие.
Региональные стили[править | править код]
На периферии исламского мира развились свои региональные стили, созданные под влиянием местных, например Сианьская соборная мечеть выполнена в формах, присущих китайской архитектуре, а её минарет выполнен в виде буддийской пагоды.
Медресе[править | править код]
Медресе — религиозные учебные заведения, предоставляющие второй уровень образования. Единственным обязательным медресе было исламское право. Медресе разделялись по школе права, а если в одном медресе сосуществовало несколько школ, то каждому из них отводился отдельный лекционный зал. Медресе обычно располагаются вокруг дворика, окружённого кельями студентов, в здании медресе обязательно присутствует мечеть и как минимум один лекционный зал.
Ханака[править | править код]
Ханака (узб. honaqa, خانقا; перс. خانگاه, hongoh), теккие (тур. tekke) — комплекс, предназначенный для проживания суфийских учителей и их учеников. Обычно состоял из зала для религиозных практик, мечети и келий учеников. Изначально ханаки были прибежищами для паломников и странников, но так как большинство странников было суфийскими дервишами, ханаки превратились в рассадники суфизма.
Завия[править | править код]
Завия в Тагирте (Алжир)
За́вия (араб. زَاوِيَةٌ — угол) — келья, суфийские обители, уединенное место, в котором суфийские затворники проводят свои дни в молитвах[3]. Первоначально завией называлось помещение в мечети или при ней, где велось обучение мусульман чтению Корана, арабскому языку и т. п. С XII века, после возникновения суфийских братств (тарикатов) завией стали называть жилище шейха (наставник), в котором обучались его ученики (мюриды). В позднем средневековьи в Северной Африке завии становятся основной ячейкой организационной структуры любого тариката. Они представляет собой комплексное сооружение, включающее небольшую мечеть, помещения для жилья шейха и мюридов, а также приют для странников (дервишей)[4][5]. В отличие от ханаки, которая представляет собой обитель для сотен суфиев, в завии обычно живут шейх и его мюриды[4][5].
Рибат[править | править код]
Рибат — изначально укреплённый загородный караван-сарай, предназначенный для укрытия караванов и охраны караванных путей, населялись мурабутами, людьми, давшими клятву сражаться против неверных. Позже рибаты сблизились по функциям с ханаками, став центрами суфийской культуры и название мурабутов стало относится к дервишам, населявшим рибаты.
Общественные здания[править | править код]
Для исламского мира также являются характерными: караван-сараи (придорожные гостиницы), крытые рынки, хаммам (общественные бани) и другие архитектурные сооружения.
Персидская архитектура[править | править код]
В Иране в основном применяют звездообразные и крестообразные по форме изразцы, из которых выкладывали настенные панели. Иногда это геометрический узор или многофигурные композиции[1].
Мавританская архитектура[править | править код]
Начатое в 785 году строительство Великой мечети в Кордове (ныне известной как Мескита) знаменует начало исламской архитектуры на Пиренейском полуострове и в Северной Африке. Мавританская архитектура достигла своего пика в строительстве Альгамбры, великолепного дворца в Гранаде.
Османская архитектура[править | править код]
Первые турецкие мечети строились по типу арабских, но в конце XV века появился новый тип мечети. Святилища строились как обширный комплекс зданий с прямоугольным внутренним двором, с каждой стороны которого возвышается сводчатый зал, открытый с одной стороны во двор — айван[6].
Исламскую архитектуру можно определить по следующим компонентам:
Большие купола (луковичные главы).
Минарет — бывает отдельно или парностоящим. В больших мечетях обычно чётное число минаретов.
Большие дворы, часто соединённые с большим молитвенным залом. Дворы обычно спроектированы как мусульманский сад, вид сада, который характеризуется чёткой и правильной геометрией, акведуками и колоннами, установленными по периметру.
Использование геометрических форм и репетативной архитектуры — арабеск.
Использование симметрии.
Раковины и фонтаны для ритуального умывания.
Михраб— ниша в стене мечети, указывающая киблу, то есть направление, где находится Кааба в Мекке.
Использование ярких цветов.
Внутренняя часть здания более выразительная, чем внешняя.
Отточенные арки и арки в виде подковы (айван).
Сотовый свод (мукарнас) — разновидность складчатого свода из замкнутых перегороженных складок в виде ромбических гранённых впадин-гексагонов, пирамидальных углублений, похожих на восковые пчелиные соты или на сталактиты.
Машрабия — балкон, выгравированный из дерева или состоящий из кирпичей, позволяющий смотреть на улицу, но не быть видным.
Пештак — портал
Воронина В. Л. Средневековый город арабских стран. — 1-е изд. — М.: ВНИИТАГ Госкомархитектуры, 1991. — 103 с.
Всемирная история архитектуры в 12 томах / под ред. Н. В. Баранова. — М.: Изд-во литературы по строительству, 1969. — Т. 8. — С. 332. — 491 с. — 11 500 экз.
Гогиберидзе Г. М. Исламский толковый словарь. — Ростов н/Д: Феникс, 2009. — 266 с. — (Словари). — 3000 экз. — ISBN 978-5-222-15934-7.
Засыпкин В. Н. Архитектура Средней Азии. — М.: Изд-во Академии архитектуры, 1948. — С. 12—13. — 158 с. — 10 000 экз.
Масиель Санчес Л. К. Исламская архитектура и современная политика: мечети в Константине (Алжир) и Касабланке (Марокко) // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 7. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. С. 609—618. ISSN 2312—2129.
Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама = A Concise Encyclopedia of Islam / Пер. с англ.. — М.: Фаир-пресс, 2007. — 384 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-8183-1080-0.
Пугаченкова Г. А. Зодчество Центральной Азии. XV век. — Ташкент: Изд. им. Гафура Гуляма, 1976. — С. 8—9. — 115 с. — 3000 экз.
Стародуб-Еникеева Т. Х. Сокровища исламской архитектуры. — 1-е. — Италия: Белый город, 2004. — 3000 экз. — ISBN 5-7793-0783-0.
колорит архитектуры Востока, ориентальный дизайн интерьера, цвета
Восточный стиль – этническое направление в архитектуре и интерьере помещений. Его формирование и развитие наблюдалось в таких странах, как Китай, Индия, Япония, Индонезия, Вьетнам, Филиппины и Малайзия. Строго говоря, восточный стиль как единое направление представлен только двумя странами из этого списка – Китаем и Японией. Другие страны больше относятся к Колониальному течению. В широком понимании понятие Восточный стиль в интерьере включает в себя три направления: Колониальный, Китайский и японский стили.
История возникновения
Восточное направление имеет два названия:
Исламский (мусульманский). Вавилон – Висячие сады Семирамиды, являющие собой настоящий рай на фоне пустыни. В Индии (7 век) был создан Тадж-Махал – наиболее известный ансамбли, выполненный в мусульманском стиле.
Мавританский. Возник в 14-15 веках в Индии на основе исламского стиля. Ярчайшие примеры этого направления – сады Хенералифе и Альгамбри. Их отличительной чертой стало появление комнат на свежем воздухе и «патио» (композиция, состоящая из двориков и стен, их окружающих).
Стиль возник в странах, в которых не было достаточно широкого доступа к воде. Поэтому его характерной чертой стало почитание этой природной стихии.
Современное направление
Сегодня широко используется два основных направления этого стиля:китайский и японский. Для большинства современных потребителей восточный стиль в интерьере ассоциируется с фен-шуем, который является ярчайшим примером китайского стиля. Он характеризуется строгой пространственной организацией – каждая деталь строго имеет свое место в комнате. Простая плетеная мебель, ширмы и завораживающие цветовые решения завершают образ четкой упорядоченности элементов.
Особенностью японского направления стала экономия свободного пространства – сжатость территории этой страны не позволяет использовать крупные элементы при обустройстве своего жилища. Эта характерная черта определенно показана на примерах миниатюрных садов, карликовых икебан и деревьев. Активно используется мебель из натурального дерева. Японский стиль также относят и к минимализму в дизайне.
Простота и лаконичность форм – вот основные принципы, которыми руководствуются дизайнеры при создании комнат в восточном японском стиле.
Современное направление популярно не только в области интерьерных решений, но и в пошиве одежды. На фото изображены платья в восточном стиле, на основе которых сегодня изготавливается масса моделей женских нарядов.
Архитектура
Для архитектуры востока характерно сочетание нескольких стилевых направлений. Она развивалась под влиянием религиозных, культурных, политических и социальных явлений.
Для архитектуры средневековой Европы был характерен готический стиль. Изначально применялась готика в архитектуре, а в последствии стала проникать и в прочие сферы жизни.
Элементы восточного стиля: яркость дизайна и обтекаемость форм – отличительные особенности византийского стиля.
Мавританский архитектурный стиль
На возникновение и развитие мавританской архитектуры повлияли два стиля: испанский и берберский.
Зодчество прошло три основных этапа:
Белая мечеть в Кордове – главный пример первого периода.
Башни Алькасар и Хиральда (Севилья) – образцы второго периода, который также называют переходным.
Гренадские дворцы Хенералифе и Альгамбра.
Исламская архитектура
К архитектуре относятся религиозные и светские здания и учреждения. Исламское зодчество возникло в 7- веке, после чего развивалось и распространялось в Испании, Северной Африке, Малой Азии, Иране, Индии, на Кавказе и в Средней Азии. Типичным построением является мечеть.
Мечеть – сооружение для богослужения мусульман.
Мечеть бывает нескольких разновидностей, отличающихся по функциональной направленности:
Квартальная мечеть – здание для ежедневных молитв, где также проводятся различные собрания для жителей квартала.
Намазох – открытая мечеть (крупная), расположенная загородом. Тут проводились важнейшие для мусульман праздники – Ураза-Байрам и Курбан-байрам.
Джума-мечеть – собор (в романском стиле) для пятничной молитвы. Устанавливалось в крупных городах (Багдад, Стамбул).
Мечеть (при медресе, мавзолеях праведников, ханаках).
Интерьер
Значительная популярность восточного стиля в европейских странах приходится на начало 18-го столетия, и до сегодняшних дней он не утратил своей популярности.
Экзотические узоры, невероятное разнообразие ярких цветов, уникальный декор и орнаменты, а также шикарные ткани – все это привлекло внимание европейцев к новому интерьерному течению.
Бамбук из Дальнего Востока получил применение в мебельном деле, а ассортимент драпировок пополнился лёгкими плотными тканями из зарубежья. Это некоторым образом внесло свои элементы в викторианский стиль в интерьере.
Для более детального изучения этого направления рассмотрим в отдельности интерьер каждой комнаты:
Для спальни в восточном стиле характерно использование низких и широких кроватей, покрытых пледами или покрывалами красочных расцветок. Рядом с ложем устанавливаются прикроватные тумбочки кубической формы, на которых можно установить светильники по типу бумажных фонариков. На фото изображена современная спальня, где кроме перечисленных деталей в общую композицию входят подушки ярких цветов, а также изобилие текстиля (занавески, шторы в восточном стиле).
Гостиная Востока – особенное место. Полы гостиной комнаты в восточном стиле выполняются из бамбука (популярен в Азии), однако чаще всего в интерьер современных жилых помещений можно встретить паркет или ламинат светлого тона. В центре потолка устанавливается люстра в восточном стиле. Для создания уютной обстановки используются ковры с восточными орнаментами (с длинным ворсом) и напольные подушки. На фото изображена гостиная, широкие окна которой завешаны шторами в восточном стиле.
Ванна в восточном стиле устанавливается в центре комнаты, а рядом с ней устанавливается небольшой столик круглой формы. Декоративным украшением может служить блюдо, наполненное разноцветными камнями, или ваза с бамбуком. Для отделки комнаты используется керамическая плитка в восточном стиле (композиции насыщенных оттенков).
Интерьер кухни в восточном стиле предполагает отсутствие лишних деталей и лаконичностью. Общая композиция с лихвой дополнена изобилием серебряной и медной кухонной утварью, элементами декора из цветного стекла. Если размеры комнаты позволяют, то в углах можно установить большие напольные вазы с азиатскими орнаментами. Пол (как и в ванной) покрывается разноцветной плиткой. Грамотно подобранные детали позволяют сохранить общий размер комнаты, а при необходимости даже визуально его увеличить. На фото малометражная кухня в восточном стиле, где изобилие ярких элементов не влияет на небольшие размеры свободного пространства.
Цветовая гамма
Невероятное разнообразие цветовой палитры является для этого направления важной чертой. Основные цвета для отделки комнаты – кремовый, песочный или терракотовый. Для обивки мебели в восточном стиле и тканевых элементов декора – ярко-красный, белый, голубой, золотой, коричневый, зеленый, перламутровый.
Материалы
Интерьер восточного направления наполнен натуральными материалами для отделки и декорирования помещений. Для отделки используется камень, дерево, бамбук, а стены покрываются известняком или мрамором. Применяется много тканевого материала: парча, шелка, атлас. Из этих тканей и по сей день шьется одежда в восточном стиле. Особенно, если в доме 2 и более окон, то шторы в такую гостиную будут выглядеть массивно, но в то же время элегантно.
Полы и стены
Традиционное напольное покрытие – древесина или бамбук. На фото комната в восточном стиле, пол которой покрыт толстыми бамбуковыми стеблями. Также используются натуральные полудрагоценные камни. Это могут быть мрамор, бирюза, песчаник или оникс.
Поверхность стен отличается гладкостью и отсутствием каких-либо рельефов. В значительной степени применяется мрамор, известняк и полудрагоценные камни. Экономным вариантом станут обои в восточном стиле. Для больших помещений идеально подойдет роспись стен в восточном стиле – в малометражных домах или квартирах этот прием будет визуально уменьшать пространство комнаты.
Окна
Окна имеют простую прямоугольную форму, изготавливаются преимущественно из дерева. Для декорирования используются полупрозрачные занавески приятных оттенков (бежевый, светло-желтый или розовый, голубой). Применяются также деревянные (горизонтальные) или тканевые (вертикальные) жалюзи.
Декор и аксессуары
Глубина образа открывается благодаря множеству декоративных аксессуаров. Детали деревянной мебели украшаются инкрустацией или изящной резьбой.
На небольших полочках, комодах, столиках и прочей мебели устанавливаются статуэтки, вазы с экзотической росписью, различные элементы из бамбука, чаши с благовониями (из серебра и фарфора) или кувшины с широким горлышком.
Поверхности стен пестрят красочными веерами или коврами, на которых могут находиться коллекции оружия.
Фото детально показывает декорирование комнаты в восточном стиле, где в общий интерьер гармонично вписываются перечисленные аксессуары.
Изысканная люстра в восточном стиле, установленная в центре потолка, придает пространству особенный колорит.
Кальян – не только деталь декора, но и функциональный элемент, который создает непринужденную атмосферу безмятежности.
Индийские и арабские направления славятся изобилием светильников (напольных и настенных), изготовленных из натурального камня, шелка или бумаги, а также сложной резьбой.
Экзотика интерьера на примере
Особенности применения польской плитки для ванной.
Как правильно спроектировать дизайн маленькой ванной, читайте тут.
Какая шпаклевка лучше для стен под обои: https://trendsdesign.ru/materialy/shpaklevka/osobennosti-shpatlevaniya.html
Выводы
Восточный стиль гармонично объединил в себе несколько направлений, связанных с культурными традициями многих стран – индийский, тайский, японский, китайский и другие стили. Он отличается пестротой деталей и колоритными легкими формами композиций. Интерьер восточного направления используется при обустройстве современных жилых помещений и зданий коммерческого типа (стилистических кафе, ресторанов, замков в романском стиле).
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Древняя Индия
Архитектура народов, населявших в древние времена земли Индии, Восточного и Западного Пакистана и Непала, имеет общие черты. Индийское искусство развивалось в соответствии с законами, зафиксированными в древнем писании — Ведах. Уже в конце первой половины второго тысячелетия до н. э. начинается проникновение в Индию с Иранского плоскогорья племен ариев, которые приносят с собой новый язык, новые культурные формы. Именно в этот период зарождаются ключевые элементы индийской культуры. Искусство Индии с древнейших времен питает могучая фантазия, грандиозность масштабов представлений о Вселенной. Средства художественного выражения поражают многообразием и красочностью, напоминающей цветущую природу страны. Идея единства жизни во всех ее проявлениях пронизывает и философские учения, и эстетику, и искусство. Поэтому столь велика в индийском искусстве роль синтеза — архитектуры и скульптуры, архитектуры и живописи, поэзии, живописи и музыки. Неотделимой от архитектуры становится скульптура. Выполненные с большим мастерством из камня произведения скульптуры, часто достигающие гигантских размеров, покрывают стены храмов, притягивая к себе внимание. Религиозная символика проявляется в каждом произведении архитектуры, и скульптура, прежде всего рельеф, занимает в индийском искусстве первое место. Строительные материалы, из которых в Древней Индии возводили здания, разнились в зависимости от района. Для северных округов характерным было применение камня, кирпича и дерева, а для южных – дерева и саманных блоков. Чуть позже основным строительным материалом для их возведения стали известняк и другие горные породы. Также нередким явлением были пещерные храмы, которые вырубались в монолитной скале. На сегодняшний день архитектура Древней Индии представлена храмовыми комплексами из камня, так как деревянные и кирпичные сооружения не сохранились в своём первозданном виде.
Архитектура Ближнего Востока
Сущность архитектуры Ближнего Востока
Определение 1
Архитектура Ближнего Востока – совокупность разных архитектурных направлений, берущих своё начало из ислама, как социально-культурного и политического явления.
К архитектуре Ближнего Востока относятся как религиозные сооружения, так и светские учреждения и здания. В исламской архитектуре пользуются популярностью раннеисламские направления архитектуры, а также стили, развивающиеся в наши дни под влиянием ислама в других мусульманских странах.
В VII веке на Ближнем востоке появляется свой архитектурный стиль. Он интегрируется в такие страны, как Северная Африка, Испания, Индия, Иран и т.п. в период средневековья. Позже исламская архитектура попадает и в Юго-Восточную Азию. Примечательно, что в наши дни исламские религиозные сооружения, оформленные в строгом соответствии с архитектурой Ближнего Востока, строятся во всех местах проживания мусульман.
Рисунок 1. Мечеть Шах в Исфахане, Иран. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
В настоящее время из общего изобилия архитектурных стилей Ближнего Востока выделяют несколько основных направлений:
персидская архитектура;
мавританская архитектура;
османская архитектура;
среднеазиатская архитектура;
татарская архитектура.
Основные особенности архитектуры Ближнего Востока
Применение в подавляющем большинстве зданий Ирана звездообразных и крестообразных изразцов относит архитектуру этой страны к персидской архитектуре.
Мавританский стиль был сформирован под влиянием испанского стиля в Северной Африке. Образованный в VIII веке арабами халифат за 500 лет сократился до крошечного Гранадского эмирата и пал в 1492 году. Надо сказать, что образ жизни испанских мавров разительно отличался от образа жизни их соплеменников в других странах. На это оказали влияние такие факторы, как благодатность климата, плодородность почвы, физические особенности Пиренейского полуострова, а также частые военные столкновения с христианами. Всё это способствовало развитию несколько обособленного, рыцарского мавританского стиля. Здесь можно упомянуть такие здания, как Мескита, Хиральда, Алькасар, Альгамбра.
Мескита, например, задумывалась как мечеть, которая способна будет соперничать со знаменитыми сирийскими и палестинскими святилищами, поэтому при её строительстве было использовано огромное количество античных колонн. Это здание в плане имеет большой четырехугольный двор, который с трех сторон окружен рядами аркад, опирающихся на колонны. Для сравнения – дворец цитадели Альгамбры, являющийся самым характерным сооружением мавританского стиля, имеет полуциркульные арки с приподнятым центром и софитом, как бы изрезанным мелкой гофрировкой. Стены внутри дворца облицованы кафельной мозаикой или цветными изразцами снизу по плечо.
В классический период османской архитектуры очень часто применялась такая конструкция, как купол, похожий на такую же конструкцию собора Святой Софии, но в немного других пропорциях и с отсутствием колоннад. Вкупе с большими окнами эти решения добавили больше света во внутреннюю часть помещений. Помимо прочего, сооружения османской архитектуры, как правило, имели внутренние дворы. Наблюдать сохранившиеся здания этого стиля можно на Балканах, в Тунисе, Алжире и даже некоторых европейских странах.
Среди сооружений, относимых к среднеазиатской архитектуре, есть большое количество всем известных религиозных сооружений, таких как мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Казахстане, Тадж-Махал в Индии, гробница Хумаюна в Индии и Джамский минарет в Афганистане.
Для татарской архитектуры в наиболее развитый период ее проявления характерны длинные балконы, опирающиеся на колонны. Множество зданий, построенных в этом стиле можно наблюдать в российском городе Казань. Среди архитектуры этого города, как правило, преобладали деревянные постройки, а также каменные дворцы и мечети с высокими минаретами, в которых хоронили казанских ханов. Такие усыпальницы украшались роскошными камнями и жемчугом. Мечети и дворцы упоминаются в письмах также и за пределами Казани.
В казанском зодчестве характерной чертой является ярусность построек вкупе с резкой ступенчатостью зданий. В целом осталось очень мало сведений об архитектуре ханского периода, так как почти все наземные здания были разрушены. В Казани до взятия ее русскими, существовала восьми-минаретная мечеть, которая имела все шансы стать источником вдохновения для архитекторов московского храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, возведенного как символ победы христианства над исламом. Однако, вопрос, касающийся прообраза куполов храма и по сей день остается открытым, т.к. объективных доказательств этому до сих пор не найдено.
Замечание 1
Для стран Ближнего Востока характерными являются также придорожные гостиницы, крытые рынки, общественные бани и другие общественные здания, не носящие религиозный характер. Однако религиозные сооружения с точки зрения архитектуры представляют большую ценность.
Рисунок 2. Тадж-Махал, Индия. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Для исламской архитектуры характерны следующие компоненты:
большие купола;
отдельно или парно стоящие минареты, с которых верующие призываются на молитву;
большие внутренние дворы, имеющие правильную и четкую геометрию и спроектированные, как правило, под мусульманский сад;
применение репетативной архитектуры, в которой используются правильные геометрические узоры и каллиграфические арабские элементы;
симметричность архитектурных форм;
многочисленные фонтаны и раковины для ритуальных умываний;
характерная ниша в стене здания, называемая михрабом, и показывающая своим наличием направление города Мекки;
применение яркой цветовой гаммы в отделке сооружений;
внутренняя часть здания, как правило, является более выразительной, чем внешняя;
сотовый свод – разновидность сводов из множества перегороженных складок в виде ромбических впадин-гексагонов, а также пирамидальных углублений, похожих на восковые пчелиные соты или на сталактиты;
балкон, называемый машрабией, выгравированный из дерева, либо собранный из мелкоштучных элементов, позволяющий смотреть на улицу, но не быть видным;
пештак – портал.
Архитектура стран Востока Зодчество буддизма и индуизма
В конце 1 тысячелетия до нашей эры основными буддийскими сооружениями были ступы –
мемориальные памятники в честь деяний Будды, хранящие священные реликвии,
столбы-стамбхи, на которых высекались буддийские проповеди, и скальные храмы,
символизировавшие отшельническую жизнь Будды в пещере.
Ступа в Санчи представляет собой грандиозный полусферический земляной холм,
облицованный кирпичом или камнем. Поставленный на высоком барабане, он
завершался реликварием (хранилище религиозных реликвий) и священными дисками.
Пластичность каменной массы особенно ощутима в ступе в Санчи (III–I века до нашей эры).
Тяжелая и грузная, облицованная камнем, насчитывающая в основании 32,3 м, ступа
напоминает огромную перевернутую чашу. Лаконизм и монументальность ее формы
далеки от геометрической кристальной четкости пирамид Египта. Представление о
красоте мира в Древней Индии связывалось с идеями плодородной земли, мягкими и
округлыми формами ее плодов. Каменная ограда вокруг ступы в Санчи, возведенная в
I веке до нашей эры по типу сельской ограды, имела четверо ворот, сплошь покрытых
скульптурами. Духи плодородия, изображенные в виде юных девушек – якшинъ,
крепкие и упругие тела которых словно напоены земными соками, качаются на
ветвях, выточенных из камня в боковых частях ворот. Пластичность, гибкость и в
то же время зрелая пышность якшинь перекликаются с упругой пластикой самой
ступы. Их жизнерадостность связана еще со светлым жизнеутверждением лирики «Вед».
В рельефах изображались и герои «Махабхараты», и более древние божества и
сцены, связанные с сюжетами буддийских легенд. Многогранность народной фантазии
воплотилась в скульптурном убранстве этого памятника, где жанровые композиции
повествуют о жизни народа, изображают то осаду города, то жителей фантастических
стран, то шествие слонов и т.д. Фигуры даны то в плоском рельефе, то в высоком,
то в круглой скульптуре, что создает богатую игру света и тени, подчеркивая
пластическое совершенство резьбы по камню. Великолепны по мастерству обработки
камня столбы – стамбхи, увенчанные капителями с изображением львов (лев – один
из символов Будды). Наиболее знаменита созданная в III веке до нашей эры капитель
Сарнатхского стамбха, изображающая четырех львов, которые соединены спинами и
несут на себе буддийское колесо закона. Их упругие тела покоятся на круглом
барабане с изображением священных животных – знаков стран света. Гладко
отполированная, законченная в каждой детали, капитель внушительностью и мощью
форм как бы утверждала идею могущества буддизма и всего государства. Буддийские
скальные храмы высекались в глубине скал и объединялись подчас в большие
комплексы. Основными сооружениями были квадратные залы – вихара, за которыми в
толще каменной глыбы располагались кельи монахов и храмы – чайтьи. Суровые и
величественные помещения чайтий, вытянутые в глубь скалы и разделенные двумя
рядами колонн на три нефа, украшались скульптурой и живописью. Внутри храма, у
закругленной стены напротив входа, помещалась ступа. Один из самых красивых
древнеиндийских пещерных храмов – чайтья в Карли (I век до н. э. – I век нашей
эры). Ее пол и колонны, отполированные до блеска, отражали неяркий дневной свет,
проникающий сквозь световое окно над дверью, или мерцающие огни светильников.
Особую таинственность интерьеру придавали монолитные капители в виде групп
коленопреклоненных слонов с восседающими на них гениями.
Анкгор-Ват (Тхом) – храмовый комплекс, посвященный богу Вишну, основан правителем кхмеров Сурьяварманом II в XII веке.
Ангкор-Тхом – столица Кхмерской Империи в XII-XV веках, город основан в 1177 году, в правление Джаявармана VII.
Ангкор-Ват. До сравнительно недавнего времени о древней истории
кхмеров жителей Камбоджи, знали очень немного. Прежде всего потому, что никому
не ведомыми были остатки материальных памятников – древние руины храмов и
дворцов, по которым можно было составит впечатление о былом величии Кхмерской
державы. Почти полностью оставались нерасшифрованными многочисленные надписи, вы
битые на каменных стелах, – единственный архив документов те давних времен,
когда в Камбодже возводились каменные громады городов, дворцов и храмов. Древнее
название кхмеров – «камбуджи», то есть сыновья некоего легендарного предка –
отшельника Камбу Сваямбхувы – и небесной нимфы Меру.
В 1113 году на престол древней Камбоджи вступил Сурьяварман II, который, как и положено
настоящему царю, собрал армию и потел завоевывать соседей. Однако военной славы
он себе не добыл и тогда решил переключиться на внутренние дела. Он стал
укреплять культ бога-царя и для этого построил храм Ангкор-Ват, что означает
«храм города», столичный монастырь. Ангкор-Ват – самое большое религиозное
сооружение в мире. Он больше любого европейского собора, любой мусульманской
мечети, любого зиккурата, пагоды или пирамиды. Ангкор-Ват построен так хорошо,
что полностью сохранился и доныне поражает своей красотой. Храм представляет собой святилище, которое стоит на платформе высотой в 13
метров. Под ней другая платформа площадью в один гектар, по углам которой стоят
четыре башни, соединенные галереями между собой и центральным храмом.
Центральная башня возносится вверх на 65 метров. В ее святилище Сурьяварман
велел установить статую бога Вишну, лицом похожего на самого царя. Это было в
традиции Ангкора: цари не только духовно отождествляли себя с богом, но и
считали себя его физическим продолжением. И весь этот ансамбль был окружен двумя
рядами стен с башенками и воротами, так что общая площадь Ангкор-Ват составляла один квадратный километр.
Анкгор-Ват Сурьяварман II Анкгор-Ват Камбоджа Великая стена, с III века до н.э. по XV век, Китай
Башни Ангкор-Ват описать очень трудно, потому что ничего похожего в мировой
архитектуре просто нет. Пожалуй, их можно сравнить с обрезанными снизу (до
половины) кукурузными початками или с вершиной пшеничного колоса невероятных
размеров. Раньше вершины эти были покрыты золотыми листьями, а барельефы,
украшающие террасы, разукрашены. Храм на Востоке очень часто своими формами
напоминает гору. Это связано с ролью священной горы Меру (своего рода Олимп
восточного мира) и с функцией гор в восточной истории. Гора – символ мощи и
величия, и потому как гора – пятиглавый Ангкор-Ват. Каждый камень храма покрыт
резьбой или барельефами. Чего стоит только галерея первого этажа длиной в целых
шестьсот метров! Здесь восемь панно – больше тысячи квадратных метров рельефной
скульптуры. Сотни прекрасных танцовщиц, военные и религиозные сцены. Кажется,
что в камне оживают древние легенды, поверья, давняя жизнь. Сюжеты всех этих гигантских каменных фресок взяты из мифологии – из
«Махабхараты» и «Рамаяны». На одной из фресок изображены все боги, входящие в
пантеон Брамы: богиня богатства Кубера и бог войны Сканда, с многочисленными
руками и головами, верхом на павлине, и Индра, и Вишну, и бог смерти Яма, и
Шива… Ученые разыскали великолепные ансамбли, храмы, дворцы и башни, которые
на протяжении веков составляли гордость камбоджийских владык: Город строился
долго, облик его и размеры менялись много раз. Каждый новый царь создавал себе
храм-усыпальницу. Этот храм должен был находиться в центре – на пересечении улиц
и каналов. Считалось, что город подобен горе Меру – жилищу богов и центру
мироздания, он тоже центр мироздания. Соответственно и храм – центр земной суши.
Город все рос и рос, возникали новые районы, новые центры. Особенно велик город
был в ту эпоху, когда на престол вступил Джаяварман VII – очень любопытная
фигура в камбоджийской истории.
Преемники Сурьявармана унаследовали его самомнение и тщеславие, но не его
силу. После смерти Сурьявармана империя кхмеров была разгромлена, а ее столица
захвачена. Страна задыхалась под тяжестью налогов и податей и не могла уже
сопротивляться. Деревни обезлюдели – кто ушел в солдаты, кто отрабатывал барщину
на строительстве. Начались крестьянские волнения. Но с этим, казалось бы,
смертельным для государства ударом связан и его новый расцвет. Когда столица
была захвачена, жители угнаны в рабство и золотые пластины сорваны с храма
Ангкор-Ват, кхмеры, разгромленные, но не покоренные, объединились вокруг
Джаявармана VII. В свое время он добровольно отказался от престола, уехал из
столицы, что было не совсем типично для царя, которому престол причитался по
праву. Но когда стране стало грозить порабощение, Джаяварман объединил в горах
остатки разбитых отрядов, создал крестьянское ополчение и повел борьбу с
захватчиками. В 1181 году он нанес тямам сокрушительное поражение, потопил их
флот и убил их царя. В том же году он короновался на престол. Джаяварман
предпринимал поистине героические усилия, чтобы спасти страну: он сооружал новые
каналы, строил водохранилища и дороги, наводил порядок среди чиновников. Он
восстановил разрушенный Ангкор и обнес его могучей стеной.
Пагода Шве Дагон, XIV век, Рангун, Бирма Храм Великого Будды, зодчий Кикимаро, 752, Нара, Япония Храм Манаботхи Бодх Гайа, Индия
В центре города, славившегося храмами, дворцами и знаменитой террасой
слонов, был воздвигнут Байон – новый для Камбоджи тип храма. Это поистине
фантастическое зрелище, странное и противоречивое. Гора камней, хаотическое нагромождение частью разрушенных
временем, частью незавершенных строений. И на фоне неба – силуэты 50 грандиозных
башен, устремленных вверх. Каждая из них несет на четырех своих сторонах
исполинские изображения лиц бодхисатвы Локешвари, высеченные в камне. 200 лиц,
улыбающихся одинаковой загадочной улыбкой, смотрят на город. Немного
квадратные, чуть плоские лица с широкими носами, миндалевидный разрез глаз,
толстые и в то же время четко очерченные губы. И все они (если верить
преданиям и хроникам) – лицо самого Джаявармана.
Но через столетие после Джаявармана VII, последнего великого строителя
Ангкора, от когда-то преуспевающей империи остались одни воспоминания. В 1431
году после одного из набегов сиамцев, которые взяли и разграбили город,
большинство жителей покинули Ангкор. Немногие остались жить в нем, но сквозь
плиты мостовых уже начала пробиваться трава, зарастали травой водоемы и рвы.
Голодные, забытые всеми крокодилы выбирались на сушу и издыхали на улицах
мертвой столицы. Потом джунгли совсем поглотили город, и дороги к нему были
забыты, как был забыт культ бога-царя. Но город не хотел умирать… Город
дождался своего времени, когда легенды о нем услышал Анри Муо. Исследователь
привлек к Ангкору внимание ученых и вездесущих журналистов. За несколько
десятилетий упорного труда, раскопок, изучения полустертых надписей историки
разных стран сумели накопить такое количество сведений, что мы ныне знаем не
только, когда правил и с кем воевал тот или иной царь, но и как одевались, во
что верили, о чем думали его многочисленные подданные. Люди нашли и вновь
вернули к жизни Ангкор, который стал одним из крупнейших музеев мира. Башни его украшают национальный герб Камбоджи.
Королевский дворец. Город Бангкок – столица королевства Таиланд – напоминает экзотический сон. Храмы и дворцы бросают золотые отблески в синее небо, львы и демоны щерят свои каменные клыки, лица
статуй застыли в бесстрастной улыбке. В полутьме храмов пламенеют распространяющие благовоние ароматические палочки из
сандалового дерева, и противятся бегу времени серые ступы, напоминающие гигантские колокола.
В 1767 году бирманцы жестоко разгромили Аютию– древнюю столицу тайского королевства. Молодому предводителю Пья Таксину с 50-ыо воинами удалось спастись, и вскоре, собрав остатки своей разгромленной армии, он после нескольких победоносных
сражений изгнал захватчиков с родной земли. После этой победы Таксина короновали, но даже отпраздновать победу ему было негде – вся Аютия лежала в развалинах. В прах были повержены четыреста храмов, а их резные крыши поглотил огонь. Занесло илом каналы, на которых когда-то покачивались королевские лодки,
украшенные изображениями сказочных животных.
Со слезами на глазах покинул Таксин Аютию и на берегу реки Чао-Прая основал город Тхонбури. Со временем он начал
восстанавливать в своем быту черты восточного деспотизма, окружил себя охраной из чужеземных наемников, стал настаивать на том, чтобы ему приносили присягу даже те, кто при прежних королях был от нее освобожден по религиозным соображениям. В конце концов Таксин объявил себя Буддой и потребовал соответствующих
почестей. И крестьяне, и светские феодалы, и буддийские монахи ждали только удобного случая, чтобы сокрушить Таксина.
В 1782 году большая часть таиландской армии ушла на подавление восставшей Кампучии, и против Таксина был поднят мятеж. Видя, что сопротивление бесполезно, Таксин отрекся от престола и объявил, что уходит в монахи. Правда, рассказывают, что Таксин сошел с ума. Верные подданные засунули его в бархатный» мешок и насмерть забили палками из сандалового дерева, чтобы тело
повелителя не осквернила ни одна капля крови. Согласно религиозным воззрениям тайцев, только так и может быть умерщвлен владыка.
Генерал Чакри, вернувшись из победоносного похода, объявил себя королем и основал новую династию, которая правит в Таиланде и по сей день. Он перенес город на другой берег реки, где до этого находилась маленькая рыбацкая деревушка Бангкок. Так возникла новая столица, которую сама местные жители называют Крунгтеп – Город ангелов. В искусственных каналах, построенных в память об утраченной Аютии, отражаются многокрасочные храмы и дворцы, построенные по древним архитектурным образцам.
Королевский дворец Махапрасад, возводившийся с 1782 по 1809 год, настолько поражает своим величием, что гости
таиландской столицы подолгу любуются этим замечательным творением безвестных тайских мастеров. Территория королевского дворца в
Бангкоке обнесена высокой белокаменной стеной, возведенной несколько столетий назад. С тех пор каждый новый монарх стремился
увековечить память о себе новым сооружением, причем таким, чтобы оно превосходило все, что было построено до него. Ювелирная
ажурная отделка залов, сплошная позолота и искусная роспись стен стоили огромных денег. Королевский дворец снаружи и внутри богато декорирован золотой и зеркальной мозаикой, яркими
керамическими плитками и лаковой росписью.
Дворец Потала, VII век – 1674. Лхаса, Тибет Храм неба, 1420-1530, Пекин Ступа в Санчи, III-I века до н.э., Санчи, Индия
Тибет. Потала. Множество легенд и самых невероятных сведений извека ввек кочевало о Тибете – загадочной стране «на крыше мира». В
европейской литературе первые сведения о ней встречаются еще у Геродота, который писал о таинственной «стране муравьев», занимавшихся добычей золота на северо-востоке от Кашмира. Упомянули в своих трудах о стране Баута, как тогда называли Тибет, Страбон и Птолемей. А первым европейцем, посетившем Тибет, был чех Одорик, который побывал в Лхасе в 1320-е годы. Подробные записи о пребывании в Лхасе оставил и Марко Поло, но долгое время Тибет оставался для многих не реальным местом на земле, а неким
таинственным и непостижимым мифом. Город Лхаса, который с давних времен называют «солнечным городом», расположен в долине одноименной реки – притока Брахмапутры. Возникновение Лхасы предание относит к VII веку, когда правитель Сронцзан-Гампо перенес свою столицу из долины реки, Ярлунг на место современной Лхасы и на горе Марпори (Красный’ холм) воздвиг свою резиденцию как символ единства Тибетского государства. Для укрепления своей власти правитель Тибета вступил в брак с китайской принцессой Вань Чэн и непальской царевной.
До конца VIII века город носил название Раса (Огороженное место), что указывает на существование здесь укрепленного поселения еще до правления Сронцзан-Гампо. Название Лхаса (в переводе с тибетского «Земля богов») город получил благодаря двум статуям Будды Сакьямуни, которые были привезены в Тибет двумя женами Сронцзан-Гампо – из Китая и Непала.
В западной части города возвышается высокая продолговатая скала, на вершине которой через 1000 лет со времени правления
Сронцзан-Гампо была построена Потала – Дворец второго кормчего. Этот величественный дворцовый ансамбль называют еще «Священной горой Будды»: в течение последних трех веков он служил жилищем далай-ламы.
Потала строилась так, чтобы была видна с любого места Лхасы. И действительно, она настолько выделяется на фоне всех остальных городских зданий, что иногда может показаться, будто этот дворец перенесен сюда с другой планеты. Недаром Потала вызывает
священный трепет у жителей горного Тибета и у всех паломников, которым удается после долгого и трудного пути добраться до
цитадели ламаизма. Резиденцией властителей Тибета Потала Становится в середине XVII века, когда далай-ламой был знаменитый Лобсан-чжамцо.
Народное предание утверждает, что, когда далай-лама скончался, дворец еще не был достроен. И Санчжай-чжамцо, управляющий делами далай-ламы, в течение 16 лет скрывал от людей смерть владыки, чтобы они не бросили работу.
Благодаря особенностям тибетской архитектуры, весь дворцовый комплекс очертаниями своими напоминает усеченную пирамиду, так как стены его зданий слегка скошены. Потала буквально парит над Лхасой: она предстает как бы естественным продолжением
одноименного холма, который в свою очередь называется так по имени той скалы, которая возвышается на крайней точке Индостана.
Буддисты считают, эта точка составляла конец мира и служила жилищем бога милосердия Авалокитешвары, воплощением которого и являлся Сронцзан-Гампо.
Потала – это целый комплекс дворцовых зданий, построенных из тесаного, а местами из грубого, необработанного камня.
Тринадцатиэтажное здание дворца, имеющее вид неприступной крепости, состоит из двух частей. Строительство Белого дворца, стены
которого опоясывают центральную часть – Красный дворец, было закончено в 1653 году, а сам Красный дворец был возведен в 1690 году.
Архитектура Красного дворца и опоясывающие его стены Белого дворца создают впечатление стремительного взлета этого
массивного здания к яркой голубизне неба.
Запретный город, XV-XVI века, Пекин Святыня Изиды, монастырь Ицукусима, остров Миядзима Храм Менд и Паган, XI век, Паган, Бирма
Красный дворец – это бывшие апартаменты далай-ламы, в частности, покои последнего XIV-гo далай-ламы. Они сохраняются в том виде, какой имели в 1959 году, когда далай-лама покинул Тибет и эмигрировал в Индию. Личные покои далай-ламы находятся на верхних этажах, потому что он жил изолированно от остальных
людей: небольшие и уютные комнаты как будто еще до сих пор хранят тепло своего хозяина.
Остальные части дворца служили помещениями для придворных и монахов. В главной части здания располагаются
правительственные помещения, комнаты монашеской школы и комнаты обслуживающего персонала, состоящего исключительно из монахов. Были здесь также комнаты для медитации, библиотеки, оружейные
палаты, зернохранилища, кладовые. В постройках у подножия Поталы раньше размещались монетный двор, суд и тюрьма.
Дворец был построен из земли, камня и дерева при помощи самых элементарных инструментов. Все строительные материалы
доставлялись на холм на ослах или на самих людях. К подножию зданий по склону горы зигзагообразно поднимаются три крутые каменные лестницы с массивными ступенчатыми каменными
оградами. Эти лестницы объединяют весь дворцовый комплекс с площадью перед дворцом и самим городом.
В прошлом веке один из путешественников писал: «Дворец Потала мог бы господствовать над Лондоном, Лхасу же он просто
затмевает. По европейским образцам нельзя судить о здании; у нас не существует ничего, с чем можно было бы сравнить его. Суровостью своих открытых, огромных, лишенных украшений стен и смелыми плоскими откосами грозного юго-восточного фасада он, пожалуй, несколько напоминает массивное величие египетских построек; но того контраста цветов и окружающей природы, которым вид в
значительной степени обязан своим великолепием, в Египте нельзя найти».
В комплекс дворца входит более 1000 различных помещений, где укрыты 10 000 святынь и 20 000 статуй. Многочисленные часовни и святилища Поталы заполнены вышитыми по шелку картинами,
сосудами для фимиама и другими ритуальными принадлежностями.
На плоской крыше Красного дворца возвышаются павильоны с позолоченными крышами, венчающими усыпальницы,
расположенные внутри здания. Эти усыпальницы, украшенные золотом и драгоценными камнями, – главные святыни дворца. Самая высокая усыпальница принадлежит XIII далай-ламе, скончавшемуся в 1933 году. Сделанная из кованого золота, она достигает высоты
трехэтажного дома. Усыпальница богато украшена барельефами с изображениями деятелей ламаизма и инкрустацией из драгоценных
камней. На се ступенях стоят великолепные золотые и фарфоровые лампады XVI–XIX веков, усыпанные драгоценными камнями.
Стены святилища украшены живописью на сюжеты легенд и преданий, а также событий из жизни далай-ламы (например, его поездки в Пекин и встреча с императрицей Цы Си). Серебряный саркофаг далай-ламы стоит на 21-метровой высоте и просто забит
драгоценными камнями. Наиболее древняя часть дворцового комплекса– это комната в самой нижней части здания, сложенная из грубого,
необтесанного камня. В ее центре сохраняется холм – вершина горы Марпори, на
которой сооружен чортэн в виде груды камней. Рядом находится темная, украшенная скульптурой комната неправильной формы, которая (по преданию) служила спальней Сронцзан-Гампо и царицы Вань Чэн.
Долгие годы один старый лама читал священные каноны в одном из многочисленных залов дворца Потала. И долгие годы
северная стена этого зала оставалась черной и грязной, скрывая бесценную фреску с изображением Сронцзан-Гампо. Никто не обращал внимания на эту стену и никто не знал, какое сокровище скрывает толстый слой копоти. Смрадный дым от масла, приготовленного из жира яков, делал свое дело.
Многочисленные светильники в залах дворца и часовнях заправлялись только этим маслом, и такие лампы горели даже днем. В некоторых случаях (например, во время погребального обряда над усопшим из богатой семьи) горели тысячи ламп, едкий дым
заполнял все помещения, он-то и закоптил бесценные фрески.
В действительности очень трудно сосчитать, сколько в Потале фресок. По богатству своих сокровищ дворец Потала сравним разве только что со знаменитыми музеями мира. Здесь собраны
прекрасные произведения, изображающие различные бытовые и ритуальные сцены: например, ход строительства Поталы, молитвенное
празднество Монлам, похороны V далай-ламы. В часовнях Белого дворца хранится фреска, запечатлевшая визит XIII далай-ламы в Пекин, который он совершил, чтобы почтить вдовствующую императрицу Цы Си и мальчика-императора Пу И. Большинство фресок Поталы выполнены в строгом и
величественном стиле «ментан». При создании фресок тибетские мастера использовали золото, серебро, агат и киноварь, отчего яркость
красок сохранялась очень долго. Из поколения в поколение тибетцы хранили и передавали образцы древних фресок, равно как и технику настенной живописи.
Богомольцы и паломники могут посещать Поталу два раза в неделю. Они с благоговением осматривают жилые помещения,
отличающиеся простотой и отсутствием современных удобств. В бесчисленных помещениях дворца, в лабиринте полутемных угрюмых переходов с низкими коридорами собраны скульптурные и
живописные изображения буддийского пантеона. Здесь и сцены из земной жизни Будды Сакьямуни, и картины грядущего рая будды Майтрейи,
и портреты особенно почитаемых бодхисатв.
Особенно много в Потале изображений двенадцатирукого Авалокитешвары (по-тибетски – Ченрези) и его божественной супруги Тары («Спасительницы»), Авалокитешвара-Ченрези был покровителем
Тибета, посланным сюда самим Буддой в то время, когда жители этой страны были заняты междоусобными раздорами.
Не случайно далай-лама считается воплощением милосердного Авалокитешвары.
Китай. Храм Неба. Два раза в год император покидал свой дворец, чтобы отправиться на богослужения в «Храм Неба», который был построен за городской стеной, в уединенном и тихом месте. Местность здесь была низкой и заболоченной, и на пути следования императора к Храму возвели каменный «Небесный мост». Моста давным-давно нет, но и поныне к Храму ведет широкая дорога.
Когда-то Китай называли «Поднебесной империей», а император считался Сыном Неба. Особа его была священна, и только он мог совершать обряд поклонения духам Неба и Земли. Вот для этого священного ритуала и был построен «Храм Неба», двумя рядами стен отгороженный от внешнего мира.
Прямоугольные элементы в планировке ансамбля Храма сочетаются с круглыми. Даже форма участка прямоугольная на юге переходит на севере в закругленную. Круглые элементы
традиционно символизировали в Древнем Китае Небо, а прямоугольные были символами Земли.
Большую территорию «Храма Неба» занимает прекрасный парк. с вечнозелеными кедрами и туей. Из ворот бывшего «Запретного города» видны большие арки, резные мраморные мосты,
лепные своды, столбы из мрамора и бронзы с изображениями драконов и фениксов.
Все сооружения храмового комплекса также расположены на главной пекинской оси (с севера на юг), но здесь они скорее
нанизаны на эту ось, так как культовые здания Храма изолированы друг от друга и соединяются только лентой широкой дороги.
Первое сооружение на этой дороге – «Алтарь Неба». Ослепительно белые мраморные террасы его поднимаются ввысь, а на площадке Алтаря окружающий нас мир просто исчезает – над нами только безоблачный синий купол неба. Наедине с ним
когда-то оставался китайский император, предаваясь размышлениям, совершая обряд богослужения, «отчитываясь» перед небом в
своих деяниях. В сооружениях китайских храмов Небо и Земля соседствуют, поэтому и Алтарь открывает перед нами не только
красоту неба, но исполнен и вполне земных чудес. Число «9» считалось в Древнем Китае священным, и Алтарь геометрически построен так, что количество основных его элементов кратно 9: количество
каменных плит, которыми выстлана площадка, количество ступеней и элементов балюстрады – все кратно 9. При этом столбики
нижней балюстрады разбивают Алтарь на 360 частей по числу градусов окружности, астрономически Алтарь точно ориентирован по сторонам света.
«Загадочное» эхо Алтаря изумляет всех до сих пор. Дело в том, что верхняя его площадка покрыта мраморными плитами,
уложенными концентрическими кругами. И стоит только хлопнуть в ладоши у края Алтаря, как он ответит вам еле слышным эхом. Если шагнуть в следующий круг – эхо удвоится, а в центре Алтаря
ответит на ваш хлопок многократно и отчетливо. Балюстрада, окружающая верхнюю площадку Алтаря, тоже отражает звуки, и
находящемуся в центре Алтаря кажется, что его голос звучит очень громко, будто действительно возносится к небу.
Подобных загадочных чудес старый Китай оставил очень много, среди них, например, есть бронзовый сосуд, как будто ничем не примечательный. Но если наполнить сосуд водой и мокрыми руками потереть его ручки, то вода в нем «закипит». Современные ученые взялись было легко объяснить это явление, но создать
подобный сосуд так и не смогли.
От «Алтаря Неба» дорога ведет к следующему сооружению, где нас ожидают еще два чуда. Перед нами крытый синей черепицей «Храм Небесного Величия», во дворе которого всегда много народу. Туристов привлекает сюда шестиметровая «Стена, возвращающая звук» (или, как ее еще называют, «Шептальная стена»), сложенная из тщательно пригнанных друг к другу кирпичей. Повернувшись к ней лицом, человек слышит слова, произнесенные от него на любом расстоянии. Эффект достигается благодаря многократному эху, секрет же заключается в особой кладке кирпичей.
Выйдя из «Храма Небесного Величия», мы оказываемся на дороге, соединяющей все сооружения.
Она превращается в широкую, приподнятую над землей платформу, по центру
которой идет полоса из огромных гранитных плит. Это Шендао – «Священная дорога», длина ее 600 метров.
«Храм Богатого Урожая» тоже окружен стеной, но уже квадратной. Синяя, сверкающая в лучах солнца черепица покрывает трехъярусную крышу. Ее поддерживают 28 гигантских колонн, покрытых красным лаком и рельефным золотым орнаментом. Колонны символизируют 28 созвездий, почитавшихся в Китае священными.
Сам храм поначалу не кажется очень большим, высота его – 38 метров, диаметр – 30 метров. Но размеры внутреннего зала просто потрясают. Четыре средние колонны (каждая высотой почти 20 метров) называются колоннами «драконьего колодца». В зените «купола» тоже видно изображение летящего дракона.
Колонны зала связаны между собой гнутыми по кругу балками, на которых покоится необыкновенно легкий купол,
состоящий из нескольких ярусов кронштейнов. И балки, И купол сплошь покрыты росписью, отчего кажутся еще легче и наряднее.
Центральная плита пола – это цельный кусок отшлифованного камня в затейливом рисунке прожилок. На нем можно различить того же самого дракона, что парит в зените купола.
В этом «Храме Богатого Урожая» происходили моления о ниспослании дождя и хорошем урожае. Позади этого храма приютился другой – скромный, но с
пышным названием «Храм Великого Неба», а по бокам от него два павильона» в которых когда-то хранили ритуальную утварь.
Теперь они используются для устройства выставок.
Малая Азия является гористой областью с весьма большим количеством дерева, а также и камня. Основным элементом восточной архитектуры можно назвать деревянную колону, которая стоит на каменном цоколе.
В верхней части всех укрепленных городов находился дворец, к которому вели все лестницы и рампы. У толстых городских стен были двойные ворота.
Восточные дома в основном являлись несимметричными, но они были основаны на планировочной схеме в виде прямоугольника.
Громадное влияние на становление архитектуры Древнего Рима и Греции смогли оказать постройки финикийцев.
Много чего из созданного зодчими Хеттской державы полностью отражало воздействие крито-микенской культуры и при этом еще влияло на нее. Прообраз Львиных ворот Микен можно легко обнаружить прямо на развалинах хеттской столицы Хаттушаш; на территории хеттов полностью складывается зал типа мегарон — главная тема развития греческой соборной архитектуры. Кстати, недавно открылся автосервис киев с качественным обслуживанием, рекомендуем.
В начале 1-го тыс. до н. э. полностью распалась Хеттская держава, и смогло образоваться несколько мелких стран. В Ликии до сих пор сохранились отличительные передние фасады скальных гробниц, которые в свою очередь размещались одна над иной в несколько этажей и по формам они воспроизводили элементы всех построек вместе с деревянной конструкцией. Сохраниться смогли и отдельно стоящие монолитные дома погребального характера.
Финикия в свою очередь занимала довольно узкую полоску земли между Средиземноморским побережьем и Ливанскими горами.
Важнейшим элементом восточной архитектуры можно назвать капитель с волютами, которая была обнаружена на Кипре, формы которой позже были просто переняты греками и при этом стали образцом для создания ионической капители.
Применяя древесину ливанских кедров и все бронзовые крепи прекрасного качества, финикийские мастера смогли приобрести широкую популярность.
Двухкомнатная квартира-студия | Блог о дизайне интерьера! Москва
Интересная мода на свободные, крупногабаритные помещения появилась в мире еще пару десятилетий назад. И если внешний вид однокомнатной студии сегодня уже не вызывает восторга или удивления, то перепланировка двухкомнатной студии уже обращает на себя внимание. Стоит заметить, что такие квартиры не закладываются изначально в строительство. Их уже проектируют специалисты, которые рассчитывают, какую стену можно убрать без вреда для архитектуры. И какие плюсы можно получить благодаря такому ходу: двухкомнатная квартира-студия.
Это жилое помещение, которые условно разделено на жилую зону и место для приготовления пищи. Совмещенная комната становится гостиной и столовой одновременно. При этом в 2-х комнатных квартирах остается стандартная, отделенная стеной спальня, поэтому личное пространство не нарушается. Можно принимать гостей в просторной гостиной, либо проводить время с семьей за просмотром телевизионных программ. А потом отправляться отдыхать в отдельную спальню. Если в однокомнатных квартирах жильцы вынуждены постоянно находиться на виду — принимая пищу, занимаясь рабочим процессом или отдыхая на диване, то в двухкомнатных квартирах этого не случается.
Разделение пространства и зонирование происходит с помощью выделения определенных мест выбранным цветом, продуманным расположением мебели, а также декоративными элементами и напольным, настенным покрытием. Хотите обозначить границы? Сделайте зоны разноцветными, или используйте элементы мебели для этой цели. Все студийное пространство воспринимается целиком, поэтому создается ощущение простора, а комната наполняется ярким солнечным светом.
1. Благодаря демонтажу стены появляется ощущение легкости, а управлять освободившимися квадратными метрами можно в полном объеме. Функциональность и удобство выходят на первый план.
2. Это отличный вариант для творческих людей, которые вечно сталкиваются с проблемой нехватки места для рабочего процесса. В студийном помещении легче поместить фортепиано, мольберт для художественного творчества, компьютерный стол с необходимой техникой.
3. Увеличение пространства улучшает акустические свойства: теперь наслаждаться просмотром любимых фильмов и прослушиванием аудиозаписей станет еще приятнее;
4. Инновационные дизайнерские решения –подразумевает под собой различные стилистические эксперименты. Поэтому можно выбирать любое оформление на свой вкус.
Считается, что студия — это хороший вариант для небольших семей из двух или трех человек. Действительно, наличие всего одной отдельной, закрытой комнаты уместно в тех случаях, если жильцы могут не стеснять друг друга постоянным присутствием. Например, родители могут обосноваться в спальне, а ребенку отдать студийное помещение. Если же детей несколько, стоит задуматься о расширении жилищных условий. Они будут подрастать, взрослеть и непременно захотят иметь свое, личное пространство.
Также двухкомнатная квартира-студия подойдет людям, которые любят проживать самостоятельно, но при этом регулярно приглашают к себе гостей. В таком случае им будет, где весело провести вечер. А также разместиться на ночь без стеснений и неудобств.
Дизайн интерьера двухкомнатной студии в Москве
Двухкомнатные квартиры пользуются популярностью на рынке недвижимости. Такая квартира прекрасно подходит для семьи с ребёнком, пожилых и молодых жильцов. Часто двухкомнатные квартиры в новостройке имеют неудобную планировку и небольшую площадь. Если сделать разработку перепланировки и изменить дизайн интерьера такого жилья, то можно получить функциональную двухкомнатную квартиру-студию с большой зоной отдыха, рабочей зоной и просторной кухней. Помогут в изменении интерьера исполнители сервиса YouDo, услуги которых можно заказать по невысокой цене.
Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры-студии
Главная задача дизайнера в изменении классической двухкомнатной квартиры — это рациональное использование пространства при помощи оформления и зонирования. Используют для этого межкомнатные перегородки, раздвижные двери и межкомнатные двери. Современный дизайн двушки квартиры-студии отличается минимализмом и функциональностью мебели.
Дизайнерский проект интерьера двухкомнатной квартиры-студии включает:
Планировочное решение
План расстановки мебели
План расположения освещения
Трёхмерную визуализацию помещений
Современный интерьер квартиры-студии от опытных специалистов YouDo
Сервис YouDo работает уже долгое время и собрал на своих страницах множество опытных специалистов. Архитекторы и дизайнеры, предоставляющие свои услуги на платформе Юду, имеют специальное образование, опыт работы по реализованным проектам и знают все современные тенденции дизайна интерьера 2-комнатной квартиры-студии.
Над проектом будет работать профессионал, который по приемлемой цене:
Спланирует пространство 2х комнатной квартиры
Сделает профессионально интерьер – дом будет ощущаться как просторный и уютный
Будет участвовать в создании интерьера на всех этапах
Качественные и недорогие услуги от исполнителей Юду
Исполнители сервиса YouDo смогут недорого сделать интересный дизайн интерьера двухкомнатной студии. Профессиональные дизайнеры с Юду приложат все усилия для составления проекта дизайна 2-комнатной студии и сделают все так, чтобы условия жизни стали комфортнее.
Составление дизайн-проекта студийной 2-х комнатной квартиры стоит доверить специалистам YouDo, потому что здесь:
Высокое качество услуг
Индивидуальный подход
Доступные цены
Квалифицированные специалисты предоставят различные варианты создания дизайна интерьера, помогут создать уют в квартире и сэкономить бюджетные средства. Специалисты сервиса готовы предложить услуги по воплощению желаемого интерьера по низкой стоимости, начиная с перепланировки и создания проекта, и заканчивая авторским надзором над отделкой и декорированием. Заказать услуги разработки под ключ у исполнителей можно в любое время через онлайн форму заказа, расценки указываются в заказе. Работа будет максимально быстро выполнена.
Оригинальный дизайн небольшой узкой студии
Не всем по карману дорогое, просторное жильё, и зачастую владельцы небольших квартир задаются вопросом, как максимально комфортно и рационально обустроить свою жилплощадь. О том, как оформить маленькое помещение, расскажет сегодня наш сайт.
Дизайнеры постарались на славу смогли создать и из студии создать и из студии двухкомнатную квартиру!
Для того чтобы расширить коридор и организовать две комнаты, было решено перенести внутренние перегородки.
Узкое помещение крохотной студии разделили практически пополам, и в результате получилась двухкомнатная квартира. В комнате для сна осталось окно, а холл стал значительно шире: здесь разместился современный шкаф-купе и комната для гардероба.
Недалеко от входа находится санузел. Рядом – дверь в кухню, которая является одновременно зоной для приёма гостей. Этот вариант – демонстрация рационального использования полезного пространства квартиры площадью 36 кв. м.
Зона отдыха обозначена комфортным диваном и двумя креслами. Напротив неё – красивый угловой гарнитур для маленькой кухни с барной стойкой, которая выполняет функцию стола.
Оригинальное решение – вместо плотной перегородки установить раздвигающиеся стеклянные двери. Они пропускают достаточно света и создают ощущение простора и уюта.
Для оформления квартиры дизайнеры использовали светлые тона: молочно-бежевый, кофейный и зелёный. Благодаря им, все предметы интерьера и декора смотрятся гармонично и слажено.
Двухкомнатная квартира – самая востребованная по конфигурации жилплощадь, которая удачно балансирует по стоимости между небольшими «однушками» и трехкомнатными квартирами. Наличие оптимального размера пространства позволяет весьма свободно реализовать все основные зоны комфорта, не жертвуя функциональностью и декоративностью.
Что должен учитывать дизайн двухкомнатной квартиры?
Прежде, чем приступить непосредственно к самому проектированию, необходимо выявить недостатки имеющейся планировки, и найти пути решения. Это позволит учесть все пожелания проживающих на данной жилплощади, сделав дизайн максимально комфортным.
Обязательные пункты плана ремонта:
Количество человек. Для каждого человека следует определить личную зону, которая может быть отделена от остальных при помощи мебели или мобильной перегородки. Также этот фактор влияет на трансформацию гостиной, санузла, кухни и других подобных помещений общего пользования.
Стиль интерьера. Дизайн двухкомнатной квартиры предполагает определенное направление в стиле. Следует выбирать самые современные стили, так как именно они тяготеют к максимальной функциональности при минимальном использовании пространства.
Недостатки планировки. Выявляются «лишние» перегородки, выбирается метод расширения пространства, в т.ч. и объединение нескольких комнат в комнату-студию.
Технические ограничения. При разработке требуется учесть расположение несущих стен, возраст постройки, местоположение окон и дверей, и другие технические возможности.
Только учитывая все эти моменты, можно сделать дизайн 2-х комнатной квартиры, которая будет учитывать не только пожелания жильцов, но и отвечать техническим нормативам.
Этапы разработки современного дизайна интерьера 2 комнатной квартиры в студии NewDesign
Специалист выезжает в течении 24 часов. абсолютно бесплатно
Замер помещенияи составление договора
Составление технического задания
Планирование решения и 3D-визуализации
Разработка чертежей и планов строительства
Ремонт-отделочные работы
Авторский надзор
Подбор аксесуаров, мебели, материалов
Вы переезжаете в готовую квартиру и наслаждаетесь жизнью в шикарных апартаментах
СМОТРЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ
Несмотря на то, что квартира с площадью 40-60м2 позволяет создать эргономичное пространство, имеющее эстетическую привлекательность, необходимо учитывать изначальные данные, т.е. была ли это «сталинка» или «хрущевка».
Создавая дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, требуется реализовать следующие этапы:
точные замеры жилплощади и ознакомление с техническим планом;
нарисовать план коммуникаций и расположения оборудования;
по необходимости, создается план демонтажа перегородок, стен и т.д.;
составляется бюджетный проект нового расположения стен, перегородок, колонн и размещения всех значимых элементов техники и мебели;
используется современный подход к созданию освещения, которое имеет не только функциональное значение, но и создает причудливую игру света и тени, акцентируя внимание на отдельных зонах;
составляется план размещения розеток и включателей;
набрасываются эскизы мебели или предлагаются уже готовые варианты;
формируется 3D план квартиры, позволяющий совершить виртуальную прогулку по новой жилплощади, рассмотрев каждую деталь отделки квартиры и значимые элементы.
Последним этапом является реализация всего изложенного с точным соблюдением технических норм и требований. Заказывайте дизайн квартир в студии NewDesingn
Особенности разработки дизайна двухкомнатной квартиры-студии
Практически любую квартиру можно переделать в студию, и исходные данные практически не важны. Но «сталинки» и «хрущевки» имеют свои особенности, на которые необходимо обращать внимание при перепланировке:
Сталинка. Зачастую носят большинство перегородок, расширяя пространство квартиры до максимума, иногда – создавая трехкомнатную квартиру. Также применяется зонирование.
Хрущевка. Фактически, дизайн двухкомнатной квартиры типа «хрущевка» — это работа над ошибками. Определяется несущая стена, делается в ней дверной проем в самый угол, чтобы сэкономить пространство. Если квартира предназначена для 1-2 человек, то идеальное решение – превращение квартиры в студию. Коридор используется в качестве разделителя и увеличителя санузла.
В любом из вариантов можно добиться идеального баланса между функциональностью и комфортом.
Цены на разработку дизайн интерьера двухкомнатной квартиры в Киеве и области
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА (Тариф — Эконом)
Дизайн от 400 грн/м2
Ремонт под ключ от 2000 грн/м2
Черновые материалы от 1000 грн/м2
Чистовые материалы
Индувидуально
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА (Тариф — Качество)
Дизайн от 25 дол/м2
Ремонт под ключ от 2500 грн/м2
Черновые материалы от 1200 грн/м2
Чистовые материалы
Индувидуально
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА (Тариф — VIP)
Дизайн от 45 дол/м2
Ремонт под ключ от 3500 грн/м2
Черновые материалы от 1800 грн/м2
Чистовые материалы
Индувидуально
Фото дизайна интерьера квартир, разработанных в NewDesign
Преимущества работы с компанией NewDesign
Хотите получить идеальный проект квартиры вашей мечты? Тогда обращайтесь, потому что мы:
учтем все технические особенности вашей квартиры,
оперативно разработаем новую планировку, можно – даже в нескольких вариантах;
предложим вам виртуальную прогулку по вашей квартире мечты за счет создания 3D макета;
реализуем одобренный план в кратчайшие сроки.
Как видите, мы можем все! И вам осталось только позвонить нам и заказать обмерщика квартиры для начала сотрудничества!
Интерьер маленькой однокомнатной квартиры от WCH Interior
Продуманная планировка интерьера этой маленькой однокомнатной квартиры-студии, созданная дизайнерами из WCH Interior, учитывает все желания и потребности владельца дома, несмотря на свою небольшую площадь. Дизайн выглядит очень стильно и лаконично.
Зона отдыха
Медиаблок расположен значительно ниже уровня глаз. Это сделано для того, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение из прихожей в другие помещения квартиры. Грамотно подобранные техника и мебель отличаются компактными габаритами и малой толщиной.
Спальная зона
Также низко расположена и кровать, которая находится прямо за спинкой дивана. Изголовьем ей служит невысокая стена, отделяющая её от домашнего офиса и следующей за ним кухни.
Пример удачного зонирования
Компактная кухня
Грамотно расположенный духовой шкаф
Офисный стол, изготовленный на заказ
Несмотря на ограниченность пространства этого жилища, авторам проекта удалось создать полноценное рабочее место. В этом им помогло решение установить изготовленный на заказ письменный стол, щедро снабженный ящиками для хранения необходимых вещей.
Укромные местечки для хранения в рабочей зоне и кухонная столешница
Белые мраморные столешницы различных форм отражают свет и имеют весьма благородный внешний вид.
Деревянная облицовка стен
Гладкие деревянные шкафы
Облицовка стен и фасады шкафов изготовлены из красного дерева, что позволило сохранить единство палитры цветов и материалов в интерьере.
interiorsmall.ru
10 лучших решений для владельцев маленьких квартир
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Часто, начиная делать ремонт, мы ломаем голову, как правильно использовать пространство, какие цвета выбрать, какую мебель купить. Еще больше вопрос усложняется, если квартира совсем небольшая и хочется, чтобы все в ней было удобно, красиво и уютно.
Сегодня AdMe.ru расскажет вам несколько интересных хитростей, как же обустроить маленькую квартирку.
Выбор легкой мебели
Выбирая мебель для своей небольшой квартиры, обратите внимание, чтобы она смотрелась легко. Пусть она будет прозрачной, полупрозрачной или на тонких ножках и имеет вытянутую вверх форму.
Светлые цвета
Какую бы любовь вы ни питали к ярким цветам, если у вас небольшая квартира, отдайте предпочтение светлым. Самые подходящие цвета для увеличения пространства — голубой, светло-зеленый, светло-розовый, кремовый, светло-серый.
Не выбирайте маленькую мебель
Одна из распространенных ошибок — это выбор в малогабаритную квартиру такой же малогабаритной мебели, которая дает обратный эффект — создается ощущение, будто вы живете в кукольном домике. Добавьте парочку массивных предметов для баланса.
Правильный свет
Для освещения небольшого помещения не стоит выбирать огромные люстры в полпотолка, а лучше использовать точечные светильники по периметру, таким образом, даже если у вас не самый высокий потолок, он не будет давить.
Многофункциональная мебель
Еще один совет касательно мебели: лучше, когда один и тот же предмет выполняет несколько функций. Так, например, письменный стол может также быть туалетным столиком и в нем можно хранить вещи.
Меньше границ
Единое напольное покрытие стирает границы, отсутствие переходов и порожков делает пространство целым, не деля его на маленькие части.
Коллекция изображений на этот раз посвящена готовым дизайнерским проектам малогабаритных жилых помещений, квартир-студий, однокомнатных квартир.
Перед вами открывается настоящая фотогалерея: феерия красок и элементов декора, с помощью которых можно навсегда забыть о штампах и серости и окружить свою жизнь функциональной, эстетичной и неповторимой обстановкой.
Обратите внимание на приёмы, которые визуально расширяют стены, делают выше потолки, выделяют необходимые акценты и скрывают «лишние» детали. Игра с освещением. Чем больше естественного и искусственного света, тем более объёмным кажется помещение.
Выбор колористической гаммы. Светлые тона с вкраплением ярких украшений или аксессуаров, использование контрастных цветовых сочетаний, вертикальных и горизонтальных полос, определенных рисунков на изделиях из текстиля и обоях могут до неузнаваемости изменить пространственное впечатление.
Размещение небольших по габаритам предметов обстановки, которые также характеризуются многофункциональностью и способностью к трансформации.
Элементы декорирования, лаконичные и выразительные, делают интерьер завершённым и «живым». Воспользуйтесь интересными решениями, представленными в фотоподборке. Мы уверены, что результат вас удивит и обрадует.
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читать далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
Читайть далее
interiorsmall.ru
Воздушный интерьер небольшой однокомнатной квартиры
Нежный интерьер небольшой однокомнатной квартиры
Интерьер небольшой однокомнатной квартиры в Стокгольме полон различных неожиданностей. Роскошные высокие потолки и деревянный паркет создают особую атмосферу домашнего тепла и уюта. А огромные окна наполняют комнату мягким естественным светом.
Ещё одна особенность этого интерьера: минимум мебели. Всё самое необходимое для комфортной и функциональной жизни. Конечно, все части интерьера должны взаимодействовать, наполнять комнаты определённым настроением, а потому они представляют собой единое целое. Предлагаем вам самим убедиться в этом.
Белоснежный диван на ножках цвета слоновьей кости достаточно прост, но изыскан. Небольшая тележка на колёсиках служит одновременно и кофейным столиком, и стеллажом для журналов. Белая полка над софой – чудесная подставка для прекрасных черно-белых рисунков. Интерьер комнаты венчает модная люстра, установленная в центре потолка.
Спальное место спрятано в нише, отделённой от остальных зон двумя раздвигающимися панелями. Белые шкафчики служат функциональными местами для хранения, а такая же белоснежная полка прекрасно умещает на себе картины и статуэтки.
Прихожая также оснащена полками для хранения. Ниша, где вы можете хранить свои вещи, открыта; с ней соединены штанга для вешалок и несколько коробок сверху. Белые кухонные шкафы и блестящая настенная плитка дополнены деревянной столешницей и полом.
На подоконнике перед окном стоит множество горшков с цветами так же, как и на табуретке с подножками. Стол в форме цветка и два белых стула выгодно подчеркнуты светлым воздушным куполом люстры.
Вам понравилась наша статья? Оставьте свой комментарий и поделитесь им на своей странице в своих социальных сетях!
interiorsmall.ru
Идеи интерьеров для маленьких квартир: практические советы
Многие люди проживают в маленьких студиях и однокомнатных квартирках. Если вы в скором времени не собираетесь переезжать в новые апартаменты, попробуйте прямо сейчас сформировать уютное, функциональное и красивое место для жизни и отдыха.
Современный декор апартаментов в шоколадных тонах
В сегодняшнем рассказе мы представим вам советы дизайнеров по интерьеру, которые помогут вам грамотно обустроить свою крошечную квартиру.
Скромные апартаменты должны быть оснащены семью простыми предметами гарнитура и украшениями. Они позволяют сформировать комфортную, практичную и эстетически привлекательную обстановку для отдыха, приёма гостей, трапезы и работы.
Великолепная планировка студии в контрастной палитре
1. Кровать на ножках
Купите для своей спальни такой гарнитур. Свободное пространство под ним подойдёт для хранения разнообразных коробок, корзинок и ящичков. Для придания кровати красивого и привлекательного внешнего вида, декорируйте её специальными чехлами или покрывалами с оборками до самого пола.
Выбирайте домашний текстиль в соответствии с общей палитрой убранства.
Нежное оформление спальной комнаты в бежевой гамме
Ширма в декоре изголовья для спального ложа
Гармоничное совмещение постели с уголком для работы
2. Настенные бра
Если ваша спальня имеет маленькую площадь, откажитесь от использования прикроватных тумбочек и настольных ламп. Вместо них замечательно будут смотреться консоли и настенные бра. Прикрепите модели по бокам кровати или над изголовьем. В результате вы сможете наслаждаться чтением или просмотром телевизора в комфортных и приятных условиях.
Светильник в виде коряги придаёт яркость и креативность будуару
Выразительное оформление спальной комнаты с малиновыми акцентами
3. Доска для резки в качестве крышки для мойки
Если на вашей кухне недостаточно поверхностей для резки продуктов, обратите внимание на одну инновационную модель, которая совмещает раковину и разделочную доску.
В настоящее время на рынке вы найдёте огромное количество уникальных моделей, что подойдут для любого стиля. К тому же они помогут вам создать ощущение чистоты и порядка в апартаментах.
Дизайн кухни в стиле прованс
Многофункциональная мойка из нержавеющей стали
Белоснежная раковина с разделочной доской
Функциональное устройство для оснащения кухни
4. Шкафчики и стеллажи до потолка
В интерьере маленькой квартиры крайне важно использовать каждый квадратный сантиметр пространства не только по горизонтали, но и по вертикали. Используйте для оформления кухни, спальни или гостиной гарнитур от пола до потолка.
Стеллаж для книг визуально увеличивает высоту помещения
Салатный гарнитур со сквозными нишами становится эпицентром внимания в гостиной
Многофункциональная система хранения дополняет безмятежное убранство будуара
5. Складывающиеся стульчики
Функциональность этой мебели не вызывает никаких сомнений. К тому же сейчас существует огромное количество моделей не только практичных, но также красивых и удобных. В будни вы можете убрать стулья в шкаф или стеллаж, а в случае прихода гостей – с лёгкостью их достать и разложить.
Дизайн кухни-столовой в стилистике прованс
Складные стулья – замечательно решение в случае неожиданного прихода гостей
Грамотное оснащение скромной квартиры
6. Цвет в интерьере
Правильно подобранная оттеночная палитра сможет сформировать иллюзию пространства и объёма. К примеру, ярко окрашенная стена или предмет меблировка становятся центральным элементом интерьера, отвлекая внимание гостей и членов семьи от маленькой площади.
К тому же помните, что насыщенный цвет создаёт глубину и выразительность, а светлый – лёгкость и воздушность. Также разные оттенки вы можете использовать для эффективного зонирования пространства. Для этой цели замечательно подойдёт краска с выразительной фактурой.
Это главный атрибут красивого, интересного и просторного убранства. В крошечной квартире он становится критически значимым. Поставьте все фарфоровые статуэтки, аксессуары и мебель на свои места, а также ежедневно проводите влажную уборку.
Дизайн гостиной с яркими жёлтыми и бирюзовыми деталями
Светодиодная подсветка потолка создаёт ощущение парения
Оформление будуара выполнено в бежевом монохроме
interiorsmall.ru
Красивый интерьер однокомнатный квартиры — с ребенком и без, малогабаритной и не только.
Кому-то и пентхауса мало, а кто-то вполне довольствуется «однушкой». И, честно говоря, в малогабаритном жилье площадь расходуется куда рациональней, так что много места может и не понадобиться. Главное, знать секреты грамотной планировки для увеличения полезной площади.
Идеи интерьера для однокомнатной квартиры – особенности планировки
Неизменным спросом во все времена помещения с одной жилой комнатой пользуются у молодых пар и у холостяков. Но молодость – это не время для заточения себя в крохотном неудобном «карцере» от советского стройпрома. Применив немного фантазии, можно до неузнаваемости перепланировать свои квадратные метры и воплотить на них красивый интерьер однокомнатной квартиры.
В зависимости от личных пожеланий и требований к организации пространства, многие моменты перепланировки будут различаться. Например, кому-то важно иметь гардеробную, а кто-то хочет четко отделить спальную зону для ребенка, кому-то нравится идея «студии», а кто-то ее не приемлет. Приступать к реализации своих планов нужно с учетом всех этих требований.
Интерьер однокомнатной квартиры для семьи с ребенком
Если одно помещение нужно превратить в полноценное жилище для родителей и ребенка, необходимо применить некоторые секреты зонирования.Конкретные способы для этого будут различаться в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких подойдет размещение кроватки рядом с родительским ложем. Но если ребенок уже дошкольник, ему нужен свой собственный уголок – уютный и функциональный. Причем он должен быть самым светлым и теплым. Отгородить его можно при помощи ширмы и выделить визуально путем создания разноуровневого пола.
Может показаться неправдоподобным, но в «однушке» можно успешно разместиться даже с двумя детьми. До определенного возраста их люльки и игрушки с легкостью уместятся в общей родительской зоне. Но по мере взросления, нужно обустроить им дополнительное пространство. Интерьер однокомнатной квартиры с двумя детьми можно обыграть при помощи двухъярусной кровати и другой многофункциональной эргономичной мебели, а разместить ее можно в предварительно утепленной лоджии или в отгороженной части большой спальни.
Интерьер однокомнатной квартиры с нишей
Наличие ниши дает дополнительные возможности, и их нужно использовать максимально рационально. При грамотном планировании, ниша эта может стать очень даже функциональным пространством. Выбирая тот или иной дизайн интерьера однокомнатной квартиры с нишей, нужно отталкиваться от того, что бы вы хотели бы в ней разместить. Например, это может быть откидная кровать, небольшой уютный диванчик или детская кроватка.
В нише можно обустроить небольшой кабинет и воплотить свое желание иметь отдельное рабочее место прямо у себя дома. Сюда поместится небольшой компактный стол, которого хватит для размещения ноутбука. Визуально отгородить «кабинет» от всего остального помещения можно при помощи другой отделки, разницы в цвете стен, а можно даже поставить легкую ширму, чтобы вас ничего не отвлекало во время работы.
Интерьер однокомнатной квартиры студии
Желая получить современный интерьер однокомнатной квартиры, мы часто сталкиваемся с предложениями превратить ее в так называемую студию. И нужно сказать, что вариант этот очень даже полезный. Отсутствие стен и замена их менее громоздкими перегородками делает пространство визуально и фактически намного более просторной. Важно в этом случае использовать светлые оттенки и лаконичные предметы обстановки.
Интерьер для однокомнатной квартиры с эркером
Если вам посчастливилось иметь эркер, ваш интерьер малогабаритной однокомнатной квартиры имеет все шансы стать потрясающе красивым. Одно только его присутствие делает пространство намного светлей, шире, торжественней. В данной зоне можно обустроить столовую, чтобы во время трапезы наблюдать красивый пейзаж за окном. При необходимости, вы можете превратить ее в кабинет, детскую или зону отдыха, чем разнообразите и дополните интерьер однокомнатной квартиры.
Интерьер однокомнатной квартиры с балконом
Наличие балкона делает возможным расширить за счет него полезную площадь. Сделать зонирование интерьера однокомнатной квартиры можно разными способами: убрав стену и присоединив балкон к общей квадратуре или оформив на его территории отдельное помещение. Второй вариант прост и менее затратен финансово. Вы должны заранее продумать, чего вам не хватает – кабинета, тренажерного зала или игровой зоны для ребенка, и в соответствии с этим приступить к обустройству балкона. Если же вы хотите снести часть стены, сперва согласуйте свой проект с архитектурной службой.
Дизайн интерьера однокомнатной квартиры
Основная особенность такого жилья – в его многофункциональности. Единственное помещение является одновременно гостиной, спальней, кабинетом, детской, столовой. Потому зачастую предусматривается интерьер однокомнатной квартиры с кроватью и диваном, а также исключительно полезной корпусной мебелью. Расширение полезной площади происходит за счет многоуровневой планировки пространства. Зонирование же происходит благодаря перегородкам, ширмам, стеллажам. При этом возможно воплощение самых разнообразных стилей.
Интерьер однокомнатной квартиры в стиле лофт
Идеальный холостяцкий стиль – это лофт. Эффектные стены с кирпичной отделкой, минимум мебели, условное зонирование, современные системы хранения – и жилье становится просторным и одновременно удобным для жизни. Открытое планирование при воплощении в интерьере однокомнатной квартиры дизайна лофт позволяет не загромождать пространство, при этом основными зонами становятся кухня, гостиная и барная стойка. Спальное же место ненавязчиво прячется в нише или за небольшой перегородкой.
Стиль прованс в интерьере однокомнатной квартиры
Нежной противоположностью и чисто женским стилем является романтичный прованс. Цветовое решение его очень приятно глазу, поскольку ему присущи пастельные тона. Использование природных материалов – дерева, камня, плитки цвета глины, делает его очень уютным.Приблизит вас к французскому стилю интерьер однокомнатной квартиры с угловым камином. Пусть даже искусственный, огонь окутает вас теплом и подарит ощущение по-настоящему домашней обстановки.
Интерьер однокомнатной квартиры в стиле минимализм
Самый компактный интерьер однокомнатной квартиры – это стиль минимализм. Однотонные поверхности, множество зеркал, простота, геометрические формы, минимум мебели. В прихожей хватит одного шкафа-купе, в кухне – нескольких ящиков, в том числе навесных, в главном помещении – прямоугольного дивана, кровати с ящиками. Телевизор лучше повесить прямо на стену, чтобы не занимать место тумбой. Вместо текстиля можно использовать жалюзи и ролеты.
Скандинавский интерьер однокомнатной квартиры
Для небольшого помещения скандинавский стиль подходит как нельзя лучше. Он известен своей способностью раздвигать границы, дарить много света и простора. Дизайн интерьера маленькой однокомнатной квартиры в стиле Скандинавии прост и одновременно изящен. Он совершенно не нуждается ни в каких дополнениях. Светлая отделка, несколько ярких акцентов, грамотно расставленная мебель – вот и все, что вам нужно. Особенно интересна угловое расположение жилья– чем больше естественного света с разных сторон, тем лучше.
Классический интерьер однокомнатных квартир
Если вы стремитесь к извечным ценностям, гармонии, изыску, интерьер однокомнатной квартиры классика – это то, что вам необходимо. Стилю характерны симметрия, высокое качество материалов, наличие декоративной лепнины, статуэток, картин, зеркал в позолоченных оправах. Цветовая гамма должна быть спокойной, нейтральной, монохромной, с неброскими принтами или полосками.
Массивную мебель в небольшом пространстве можно заменить более компактной и легкой. А чтобы не перегружать интерьер однокомнатной квартиры аксессуарами, лучше подобрать 2-3 действительно антикварных и строго-изящных предмета. Центральным же элементом, как правило, становится роскошная люстра в центре потолка. Роль перегородок могут играть стеклянные двери, арки или колонны.
Имея крохотную жилплощадь, при желании, можно преобразить ее и подстроить каждый сантиметр под себя. Нужный интерьер однокомнатной квартиры воплотить даже проще, чем в большом доме. При этом важно учесть количество домочадцев, их возраст и потребности, чтобы грамотно распределить имеющееся пространство и сохранить его незахламленными уютным.
Сделать красивым можно не только большой дом, полностью принадлежащий вам, и небольшую однокомнатную квартиру. Многие люди, живущие в маленьких хрущевках будто стесняются сделать свою жизнь комфортной, или просто считают что все красивое – обязательно дорогое. Это не так, сегодня мы попробуем вдохновить вас нашими фотографиями на смелые шаги ремонта вашей квартиры без особых затрат.
Интерьер начинается с…
Первое, что видят вы и ваши гости – это, конечно же, дверь. В современном мире не прожить без крепкой, стальной двери с 2 замками и дополнительными ребрами жесткости. Но почему бы ее не украсить аэрографией, не наклеить фотопленку? Печать на фотопленку уже перестала быть роскошью, многие центры полиграфии готовы выполнить заказ за несколько минут. Например, если в вашем проекте дизайн однокомнатной квартиры используются легкие мотивы океана, вы можете раскрасить дверь под его берег.
Сделайте несколько эскизов того, как должна выглядеть ваша квартира, выбрав основную гамму цветов. Интерьер маленькой однокомнатной квартиры визуально расширят мягкие пастельные тона. Существует множество комбинаций оттенков, взятых из живой природы, которые гармонично подойдут друг к другу. Просто возьмите вещь, которая вас вдохновляет, и используйте цвета, из которых она состоит.
Современный дизайн – это просто
Начнем с самого сложного – с кухни и ванной комнаты. Многие хозяева делают санузлы, будто со старого фото интерьера однокомнатной квартиры: светлые кафельные стены и пол, белый потолок, белая сантехника, полочка и зеркало. Добавьте немного экспрессии, превратив вашу ванну в настоящий водопад.
И совсем не нужно сооружать бассейн дома, достаточно использовать ту же самую клеящуюся пленку, разрезанную на квадраты.
Если природные мотивы вам не подходят, и вы предпочитаете современный интерьер однокомнатной квартиры, добавьте шика вашему санузлу. Использовав темные плитки со светлыми, и алую занавеску из плотного полиестра, вы придадите ванной вид роскошного дворца.
Даже очень маленькая кухня может стать удобной, если правильно рассчитать пространство. Используйте столько посуды, сколько вам необходимо, а остальным не засоряйте пространство. Если вы приобрели белый холодильник, это еще не значит что кухня станет похожа на операционную. Спрятав его в небольшую нишу, вы можете немного пофантазировать, и сделать все, например, в коричневых древесных тонах.
Хрущевка
Если вы молодая, жизнерадостная девушка, не превращайте интерьер однокомнатной квартиры хрущевки в унылую темную конуру, пофантазируйте над тем, что максимально полно отразит ваш внутренний мир. Это может быть яркий, немного винтажный интерьер меломанки, или тихое, уютное гнездышко скромной девушки.
Используйте все пространство, которое у вас есть для достижения ваших фантазий. Превратите сборник хлама — лоджию в часть комнаты, или превратите всю комнату в гостиную, отделив зону для сна дверьми.
Уделите внимание рабочей зоне, спрятав стол в нише, чтобы не отвлекаться на окружающую обстановку. Там вы сможете посвятить всего себя важным делам. Также не забывайте про зону отдыха, утеплив подоконник, и добавив дополнительную занавеску, чтоб сделать романтическое и очень красивое место в вашей красивой квартире.
Планируете сделать ремонт в однокомнатной квартире? Создать интересный дизайн? С одной стороны. Можно жаловаться на маленькую площадь квартиры. Однако с другой стороны вам не потребуется покупать много мебели, можно сэкономить на материалах, так как поверхность стен, потолков и пола меньше.
В итоге, за умеренные расходы вы сможете создать уютную, комфортабельную обстановку, где все под рукой.
Если раньше все квартиры были однотипные, то сейчас такое разнообразие жилых домов с большим вариантом планировок. И площадь квартир разная. Поэтому можно создавать дизайн проект однокомнатной квартиры 32, 35, 36, 40 или 50 кв.м.
Прихожая
Прихожая – это визитная карточка вашего дома. Помните, квартира для всех начинается с прихожей. Именно здесь у ваших гостей появятся первые впечатления о вас, вашем жилище. У некоторых эти впечатления будут единственными, так как дальше порога они не попадут.
Планируя интерьер прихожей, старайтесь не загромождать помещение. Ведь зачастую здесь и так мало места. Возможно, у вас уместится шкаф-купе, в который вы сможете запихнуть весь хлам. А нет, приобретите открытые вешалки для одежды.
Продумайте использование одних вещей под две цели. Например, обувница станет отличным стулом.
Прихожая сама по себе темная комната, поэтому нужно добавить много освещения. Есть возможность, поменяйте какие-нибудь двери на арки. Это добавит освещение. Кроме того, если двери, ведущие в комнаты сделать со стеклом, то зрительно улучшится атмосфера помещения.
Кухня
Кухня – это то место, где собираются вечером все домочадцы. А хозяйка проводит здесь лучшие часы своей жизни. В итоге, это место должно быть уютным, комфортным, удобным. Помните, что правильное расположение предметов мебели на кухне, может сэкономить до 20% времени, проведенных на кухне.
Разделите пространство кухни на три зоны. Самая верхняя и дальняя зона должна быть отведена тем предметам, которыми вы очень редко пользуетесь. Вторая зона – место для кастрюль и т.д. Ну и третья зона – это то, что нужно постоянно.
Если кухня маленькая, используйте подоконник, как дополнительную рабочую поверхность. Обеденный стол может стать и складом для мелкой утвари (ложек, вилок, ножей). Очень интересным вариантом для маленькой кухни станет остров в центре помещения, который одновременно является обеденным столом.
Ну а если кухня большая, то тут тоже необходимо правильно разместить все компоненты, чтобы вы не бегали по всем углам в поисках нужной вещи.
Комната
В однокомнатной квартире спальня является и гостиной, и рабочим кабинетом, и детской. Поэтому нужно точно распределить все зоны. Спальное место можно отодвинуть в дальний не освещаемый дневным светом угол. От кровати придется отказаться, отдав предпочтение раскладывающемуся дивану. Выбирайте прочные конструкции, та как ежедневно вы будете два раза менять положение дивана.
И необязательно делать прочные перегородки. Стильным и эффектным решением будет использование формы. Вы можете убрать ее, если вдруг пришли гости ваши друзья и необходимо большое пространство, ширму можно будет убрать в угол.
И последний совет, проектируя дизайн комнаты однокомнатной квартиры, учитывайте интерьер всей квартиры. Возможно, шкаф с вещами лучше будет уместить в прихожей, оставляя в комнате больше свободного места.
Можно ли класть кафельную плитку на гипсовую штукатурку
Мастер-класс по укладке кафеля, отвечающий на вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, требует серьезного подхода. Это связано с теми специфическими качествами, которыми обладает гипс. Если отделка стен плиткой без гипсовой штукатурки не требует навыка, то укладка кафеля на оштукатуренную поверхность представляет собой достаточно сложный процесс.
Как уложить плитку на гипсовую штукатурку
Перед укладкой плитки на стену, которая покрыта гипсовой штукатуркой, осуществляется предварительная подготовка поверхности. Кафель можно наклеивать только тогда, когда штукатурка уже затвердела. Для нанесения отделочного материала используется специальный клей. Перед облицовкой поверхности следует обработать стену грунтовкой.
Если плитку запланировано уложить в помещении с повышенным уровнем влажности, то стены необходимо покрыть влагостойкой грунтовкой. Она может быть изготовлена с использованием синтетических смол. Данный вид материала обладает целым рядом преимуществ:
приводит к уменьшению пористости поверхности основания из гипсовой штукатурки,
улучшает адгезию облицовки с поверхностью,
приводит к образованию пленки, обладающей прочностью,
улучшает водостойкость гипсовой поверхности в несколько раз.
Все перечисленные достоинства грунтовки на основе синтетических смол способны повысить качество поверхности из гипсовой штукатурки перед облицовкой стен кафелем. Укладка плитки должна производиться только на ровное основание, поэтому перед выполнением облицовочных работ необходимо проверить его уровень. Если он является строго горизонтальным, то можно начинать выполнять работы со 2 ряда. Перед выполнением работ к стене прикручивается профиль.
Мастер-класс по укладке плитки на гипсовую штукатурку
Для установки специальных маяков перед укладкой плитки подготавливаются чопики из дерева. Этот процесс отличается от обычной облицовки стен плиткой. Поверхность основания должна быть предварительно оштукатурена. Чтобы правильно установить маячки, необходимо воспользоваться лазерным уровнем. Этот вид строительного инструмента продается в магазинах и на рынке.
В процессе выполнения работ необходимо воспользоваться металлическими маячками длиной 3 м. Они предварительно должны быть подрезаны под размер помещения. В вертикали необходимо сделать 2 отверстия, в которые осуществляется монтаж чопиков. В процессе выполнения работ следует пользоваться только точным строительным инструментом. При выявлении ошибок, сделанных в процессе измерений, необходимо применять лазерный уровень.
После этого потребуется вкрутить саморезы, которые имеют нужную длину. На их размеры влияют несколько показателей. Особое внимание следует уделить наклону стены и дефектам, которые на ней есть. После этого лазерный луч необходимо направить вдоль поверхности стены сбоку. Заворачивать саморезы необходимо так, чтобы луч лазера мог касаться их только слегка по шляпкам.
Предварительно проводится проверка ровности основания. Располагать маячки требуется максимально близко к стене. Раствор на штукатурку наносится в минимальном количестве. Для крепления маяков применяется не раствор, а клей. Состав следует наносить в места монтажа маячков с горкой. Луч строительного лазерного уровня должен быть включен.
Закрепление металлического маяка осуществляется с помощью саморезов. Выравнивание выполняется по всем правилам геометрии. После окончания работ не должно быть каких-либо прогибов. После этого необходимо уложить гипсовую штукатурку по маячкам. Первый ряд имеет наибольшее значение, поэтому его укладка должна осуществляться предельно внимательно.
Свойства гипсовой штукатурки
Первичную укладку кафеля следует производить на стены относительно поверхности пола. Любой метод облицовки стен кафелем обладает своими достоинствами и недостатками. Для каждой ситуации необходимо выбирать наиболее подходящий способ. Установка профиля производится по всему периметру помещения. Профиль следует брать в достаточном количестве, чтобы сразу разметить комнату полностью.
Вначале поверхность стен следует загрунтовать с помощью валика. Штукатурку необходимо наносить толстым слоем. Это требуется для обеспечения высокой адгезии клея со штукатуркой. Слой грунтовки снижает уровень впитывания влаги поверхностью стены, что обеспечивает наличие дополнительного времени, которое позволяет выровнять плитку на загрунтованной поверхности.
Сначала необходимо уложить первый ряд кафеля. Если он будет достаточно ровным, то остальные ряды тоже будут сделаны правильно. Каждый элемент облицовки укладывается на слой клея, который равномерно наносится заранее с помощью зубчатого шпателя.
Прижатая к стене плитка должна встать правильно. Это объясняется тем, что поверхность стены предварительно покрывается ровным слоем штукатурки. Не достичь идеального результата при укладке кафеля может только тот, кто поленился, поскольку сам облицовочный материал должен лечь ровными рядами.
Сухая плитка не сразу приклеивается к стене, поэтому ее потребуется предварительно смазать клеем. Слой клеевого состава должен быть тонким, поэтому все излишки необходимо удалить шпателем. В результате будет обеспечен оптимальный уровень качества соединения поверхностей.
Укладывать остальные слои кафеля следует аккуратно, поскольку плитка может быть разрушена от чрезмерных усилий. В процессе установки плитки можно воспользоваться специальной киянкой с наконечником из резины, обеспечивающей достаточную силу удара. В результате плитка не разрушится от приложенного усилия.
Рекомендации по выполнению укладки кафеля
Если есть необходимость, то плитку можно разрезать, а также сделать в ней отверстия. Для этого можно воспользоваться плиткорезом. На рынке или в специализированных магазинах подобные приспособления продаются в большом ассортименте. Их стоимость является приемлемой, поэтому приобрести инструмент сможет любой.
Нарезать плитку необходимо болгаркой с соответствующим кругом. Инструмент должен быть приспособлен для обработки кафеля. Чтобы обеспечить экономию материала, резать кафель следует аккуратно.
Укладка материала осуществляется с соблюдением одинакового расстояния между соседними элементами. Для этого следует использовать специальные пластиковые уголки, предлагаемые в специализированных магазинах. Если их нет, то можно использовать куски фанеры, оставшиеся от старой мебели. Перегородки должны иметь толщину, равную 4 мм. Их укладка производится равномерно в ходе приклеивания плитки.
Укладка плитки на гипсовую штукатурку заканчивается обязательной затиркой швов. С этой целью применяется специальный состав. Его стоимость не так высока, чтобы на этом материале можно было экономить. Для нанесения затирки можно воспользоваться мягкой тряпкой.
После завершения всех работ потребуется подождать до тех пор, пока плитка плотно не пристанет к поверхности стены. Далее можно переходить к установке плинтусов на пол. С их помощью можно скрыть имеющиеся огрехи. Половинки кафеля можно применять в тех местах, где должна быть установлена мебель. Любой возможный недостаток при облицовке стен кафелем может быть скрыт с помощью того или иного предмета обстановки.
Как правильно и можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку
Необходимость укладывать плитку на гипсовую штукатурку или фанеру возникает при заселении в новострой, проведении частичного или капитального ремонта в обжитом помещении.
Вводные замечания
Часто стены в жилье оштукатурены различными смесями на гипсовой основе. Гипс – сложный материал со специфическими свойствами. Застройщики отдают предпочтение таким смесям из-за того, что работать с ними проще и легче добиваться выравнивания поверхности.
В каркасных или деревянных домах возникают ситуации, когда необходимо клеить плитку на фанеру. Технологические процессы монтирования плитки на гипсовую штукатурку или на фанеру схожи.
Для обитателей жилья особенно волнительной выглядит ситуация с облицовкой ванных и туалетных помещений:
Ведь в них уровень влажности повышенный,
Губчатость гипсовой штукатурки в разы умножает влагопоглощение и восприимчивость клея,
Пористость гипсовой штукатурки не способствует равномерному крепежу отделочных материалов.
Выравнивание оштукатуренных стен
Под приклеенную плитку в туалетных и ванных комнатах со временем пробирается плесень и грибок.
Гипсовые штукатурки, по сравнению с цементными, обладают меньшей прочностью. Гипс окисляюще воздействует на металл. Вот почему крепежи, входящие в стену, должны быть из нержавейки.
Для того чтобы плитку клеить на гипсовую штукатурку, нужно победить ее минусы. Поэтому следуют описанным ниже технологическим процессам.
Анализ поверхности стены и ее подготовка к укладке плитки
Монтаж плитки на сложный поверхностный слой, гипсовую штукатурку или фанеру, требует определенных знаний и умений.
Перед поклейкой плитки требуется решение четырех важных задач:
Позаботиться об устранении механических дефектов поверхности,
Усилить прочность стенового материала,
Умножить адгезию гипсовой штукатурки, т.е. способность к сцеплению с разнородными твердыми материалами,
Понизить влагопропускные свойства штукатурки.
Вначале производится выравнивание оштукатуренной поверхности. Устраняются неровности:
Стираются бугорки и выступы,
Подшпаклевываются впадины и сколы,
При необходимости ошкуривается участок стены наждачной бумагой или по проблемным местам проходятся затирочной сеткой,
Накладывается дополнительный пласт гипса.
Работа с нанесением каждого слоя производится после полной просушки предыдущего.
Дальнейшая работа с выровненной гипсовой штукатуркой осуществляется после окончательного высыхания поверхности, удаления загрязнений и пыли.
Успешное решение других поставленных задач достигается за счет грунтовки.
Чаще на гипсовую поверхность наносятся грунтовки, состоящие из эмульсий на основе синтетических смол. Такой состав уменьшает пористость оштукатуренной поверхности, улучшает ее адгезию, образует прочную эластичную пленку. Еще применяют грунтовки с повышенными показателями для надежной гидроизоляции.
Во избежание сомнений и переживаний по поводу конечного результата, грунтовочную смесь наносят в 2 слоя с просушкой.
Вместо универсальных грунтовок используют «шереховатые», которые содержат кварцевую крошку, укрепляют основание, снижают его впитывающую способность, делают поверхность шершавой. Последнее важно для повышения адгезии.
Для улучшения гидроизоляционных свойств на оштукатуренную гипсом стену или фанеру наносят гидрофобизаторы – пропитки из силиконовых соединений. Подойдет обмазочная мастичная гидроизоляция, которая наносится на гипсовую штукатурку и фанеру.
Непременно обрабатывают поверхности антигрибковой грунтовкой. Тщательно промазывается вся поверхность.
При планируемом монтаже тяжелой плитки гипсовую штукатурку и фанеру дополнительно усиливают – армируют. Для штукатурки используют пластиковые сетки, а фанеру можно укрепить и металлической сеткой.
ВАЖНО! Приступать к укладке следует после обработки стен грунтовочными смесями и полного их высыхания.
Особенности подготовки клеящей смеси
Для прочного и надежного фиксирования плитки на гипсовую штукатурку или фанеру лучше использовать готовые смеси. Они обеспечивают повышенную клейкость и качественное сцепление. К тому же, дополнительно защищают основание от проникающей влаги.
Покрытие стены клеящей смесью
Рекомендуется соблюдать указанные пропорции для приготовления смесей. Однако в процессе монтажа плитки иногда возникает необходимость нанесения тонкого слоя смеси. Тогда раствор готовят более жидким. Утолщению клеящего слоя способствует густая смесь.
Стоит внимательно отнестись к существующим разновидностям смесей. Они бывают для внутренних работ и для наружных (морозоустойчивые).
Наносится смесь на гипсовую штукатурку или фанеру гребенчатым шпателем.
Монтирование плитки на стеновую поверхность
В соответствии с определенной схемой раскладки плитку выкладывают рядами на стену или перегородку:
Производится разметка по горизонтали и вертикали. Горизонтальную линию проводят по периметру комнаты на уровне высоты от пола одной плитки. Начало и окончание горизонтальной разметки должны совпасть. Отчетливая вертикальная линия получается при помощи отвеса или строительного уровня.
Мастера рекомендуют по уровню горизонтальной линии прикрепить оцинкованный профиль. На него выкладывается начальный плиточный ряд (второй от пола). Использование деревянных планок не обеспечивает точность.
Выкладывание начального ряда плитки
Для обеспечения равномерного и симметричного наклеивания плитки класть облицовку следует от центра. Углы оклеиваются резаными элементами.
Класть плитку начинают после покрытия клеящей смесью поверхности стены. Не стоит сразу приклеивать к стене сухую плитку. Она предварительно намазывается клеем. Так добиваются повышения качества сцепления плитки с поверхностью, на которую она крепится. Затем плитка прижимается к стене и фиксируется по уровню.
Точно также следует класть последующие ряды плитки на гипсовую штукатурку или фанеру. Делается это аккуратно, без применения усилий. Случается, что плитка ломается. Используют киянку с резиновым бойком. Тогда плитка надежно крепится и остается целой.
Монтирование обрезных частей оставляют на окончательный этап. Если же нужно проделать отверстия в плитке под выключатель или розетку, то делается это заблаговременно, до монтажа. Так гипсовую штукатурка или фанера ограждается от ненужных нагрузок.
Процесс облицовки мало отличается от аналогичных работ с другими основаниями.
Если поверхности стен или перегородок подготовлены правильно, конечный результат не вызывает сомнений.
После выполненной укладки все межплиточные швы затирают, а затем плитку моют.
Затирка межплиточных швов
Не стоит торопиться с установкой плинтусов, расстановкой мебели, других предметов интерьера. Лучше подождать некоторое время, чтобы удалось обнаружить возможные дефекты, возникшие в ходе работ. Разумеется, если таковые выявлены, их сразу же устраняют.
Можно с уверенностью сказать, что получен утвердительный ответ, развеивающий сомнения по поводу облицовки стен и перегородок из гипсовой штукатурки или фанеры.
Клеим плитку на гипсовую штукатурку
Гипсовая штукатурка получила в последнее десятилетие более, чем широкое применение. Причиной этому дешевизна исходного компонента и относительная лёгкость ведения работ такими составами. Покрытие оштукатуренных гипсовыми смесями обоями или краской не вызывает сложностей. Скорее наоборот, под эти отделочные материалы подобная основа рекомендуема специалистами. Но вот можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Будет ли эта отделка прочной и что нужно для её успешного осуществления.
О чем эта статья
Особенности штукатурки на гипсовой основе
При идеальной ровности и красивом внешнем виде, застывшие гипсовые составы имеют ряд отрицательных сторон
Низкая прочность. Такая штукатурка не способна нести на себе большую массу плиточного покрытия из-за изначальной низкой плотности состава.
Высокое влагопоглощение. Эта способность материала позволяет ему быстро сохнуть, но также быстро и напитываться влагой. Кафель, приклеенный на такой слой будет создавать барьер для испарения влаги, которая может напитывать гипс с наружной стороны стены. Постоянная сырость будет причиной образования грибка и гниения металлических крепежей навесной мебели.
Высокая пористость. На слишком пористую поверхность плохо ложиться клеевой состав. Он не обеспечивает надёжного сцепления между гипсовой основой и монтируемой на него плиткой.
Как правильно производить поклейку кафеля на штукатурку из гипса
Для того, чтобы клеить плитку на гипсовую штукатурку нужно соблюсти некоторые условия
Не стоит использовать применение гипсовой штукатурки в помещениях с повышенной влажностью. Если же такая отделка уже имеет место, то нужно или полностью очистить стены от неподходящего для данных условий материала, либо после облицовки плиткой применить эпоксидные затирки для достижения полной изоляции гипса от сырости,
При выборе плитки отдать предпочтение тонкому материалу. Керамогранитная плитка не подойдёт ни в каком виде из-за своего большого веса,
Перед началом проведения работ гипсовое основание несколько раз обработать антигрибковыми средствами, а после них – грунтовкой. Грунтовка заполнит пустоты и увеличит адгезию поверхности, при этом будет дополнительно будет повышать антигрибковую защиту поверхности и прочностные её характеристики. При обработке жидкими составами нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Именно в процессе длительного пропитывания и последующего высыхания и произойдёт увеличение прочности всего штукатурного слоя и закупоривание его большинства пустот,
Устранить с поверхности все неровности при помощи штукатурной сетки и обследовать структуру стены на предмет её достаточной прочности. При обнаружении слабых участков или при желании облицевать стену тяжёлым материалом рекомендуется на дубель-гвоздях произвести монтаж оцинкованной металлической штукатурной сетки с небольшой ячейкой. Такое дополнительное армирование позволит распределить нагрузку на поверхность и усилить её структуру,
Для того, чтобы плитка хорошо держалась нужно использовать клевую смесь на гипсовой основе или универсальную. Составы на цементной основе будут в данной ситуации неэффективны,
Во время проведения работ класть не более трёх рядов облицовочного материала в день для предотвращения их сползания,
Затирку швов производить не менее, чем через 5-6 дней после окончания всех работ. Это нужно, чтобы дать уйти влаге из монтажной смеси.
Наиболее возможный и приемлемый вариант при монтаже керамического облицовочного покрытия на штукатурку, имеющую гипсовую основу, является способ с применением качественных клеящих веществ и грунтовок. При малейшем сомнении в надёжности штукатурного слоя рекомендуется применять дополнительное армирование, выполненное их оцинкованной сетки, прикреплённой на защищённых от коррозии крепежах. Но самым надёжным вариантом будет в подобной ситуации удаление штукатурного слоя, что не всегда будет приемлемым с экономической точки зрения. При эксплуатации поверхности, в основе которой использовался гипс, всегда следует помнить, что для крепления мебели или иных аксессуаров на стены, нужно применять крепежи, которые не боятся коррозии.
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Советы от мастеров внутренней отделки
Строители типовых высоток обычно штукатурят стены гипсом. Поэтому вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, в результате, стал одним из самых задаваемых у людей, собравшихся делать ремонт в только что купленном или уже давно обжитом помещении.
Больше всего народ беспокоит ситуация со стенами в ванной: гипс вбирает в себя воду получше иной губки, и жильцы опасаются, что со временем (причем, очень незначительным) вся облицовка просто начнет осыпаться.
Если рассматривать тот же «Ротбанд», то он вполне пригоден для эксплуатации в условиях высокой влажности. Но ведь нет никакой гарантии, что были использованы качественные смеси, а не сплошной песок. И при этом штукатурят гипсом все подряд, пользуясь его невысокой стоимостью, быстрым просыханием и легкостью в работе. А купившие квартиру жильцы начинают мучиться сомнениями и решать вопросы, которые должны были быть решены еще строителями при окончательно сдаче здания в эксплуатацию.
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Всесторонне обсуждали данный вопрос и эксперты-плиточники. И пришли к следующим выводам, которое мы и постараемся в полной мере озвучить в нашем следующем материале.
Совсем плохой гипсовую штукатурку назвать будет весьма несправедливо. Работать с ней гораздо проще, чем, к примеру, с цементными смесями, поверхности на выходе получаются ровными почти до идеальности. Однако все же для помещений с повышенным процентом влажности она не слишком сгодится.
Пористая неплотная поверхность, образуемая гипсовой штукатуркой, не гарантирует равномерного приклеивания отделочных материалов. Это несущественно при отделке обоями. Но кафель – относительно тяжелый материал. Его неравномерная фиксация приводит к тому, что отдельные элементы начинают отпадать. К тому же пористость гипсовой штукатурки очень способствует повышению степени водопоглощения – в том числе и влаги из клея.
Высокая гигроскопичность гипса делает основание под отделку из него очень ненадежным. Размягчаясь, оно начинает стекать по стене, деформируя плиточные ряды и провоцируя их выпадение. Да и грибок или плесень под кафелем вполне может поселиться.
Низкая по сравнению с цементными штукатурками прочность повышает вероятность того, что от случайного удара кафель отлетит от стены вместе с куском штукатурки.
И самое неприятное – окисление металлов от воздействия с гипсом. Крепежи под шкафчики и зеркала нужно брать нержавеющие, иначе через год они будут съедены коррозией.
Чтобы положить плитку на гипсовую штукатурку, все основные негативные стороны нужно как-то победить.
В большинстве случаев, когда для облицовки закуплена стандартная керамика, не отличающаяся большим весом, достаточно будет загрунтовать гипсовые стены составом на основе синтетических смол. Такие грунтовки помогают достигнуть сразу нескольких целей: пористость поверхности снижается более чем в 2 раза,
уменьшаются поглощающие характеристики гипса, за счет чего он менее активно вытягивает воду из клеящих составов, адгезия основания и кафеля становится максимальной,
на обработанной штукатурке появляется тонкая эластичная пленочка. Благодаря ей гипсовая поверхность приобретает некоторую пластичность, за счет которой усадка из-за поглощения/отдачи воды не приводит к растрескиванию элементов,
влагостойкость гипсовой штукатурки сильно повышается,
грунтовка обладает еще и антисептическими свойствами, так что стена защищена от плесени с грибком,
составы такого плана обладают глубоким проникновением, за счет которого укрепляется весь слой гипса. После обработки грунтом нечаянное, даже довольно сильное воздействие обвала не вызовет.
Если выбрана красивая, но тяжелая плитка, одним грунтом не обойтись: основание будет не настолько прочным, чтобы стабильно держать ощутимый вес. Придется предпринять дополнительные шаги. Они же понадобятся, если есть сомнения в том, что штукатурка качественно зафиксирована на стене, а демонтировать ее и штукатурить заново нет возможности (сил, времени, денег, желания – нужное подчеркнуть). Основание нужно дополнительно армировать.
Для этого понадобятся:
сетка толщиной в 1,5 мм. с некрупной ячейкой – что-то вроде 20-25 мм. Помним о враждебных отношениях гипса и металла! Дабы не столкнуться в будущем с новыми проблемами, сетку покупаем, либо пластиковую, либо из нержавейки. Лучше пластмасса – она меньше весит, и не будет оказывать добавочной нагрузки на основание,
дюбеля с широкой шляпкой. Пойдут и саморезы: гипс достаточно мягок, чтобы вкрутить крепеж прямо в него.
Стены грунтуются – этот этап остается неизменным. Сверху на них ставится сетка. Крепеж размещается через каждые 15-20 см. После этого можно смело класть плитку.
Немаловажно также правильно выбрать клей для плитки. Поскольку основание гипсовое, цементный клей категорически не годится – держать не будет. Берется или состав на основе гипса, или универсальный. Опытные плиточники советуют Ceresit CM17 или Berhauf Maximum.
Весьма неплохие результаты показал отечественный Геркулес-Экстра. Сам же процесс наклеивания кафеля на гипсовую штукатурку ничем не отличается от такого же, производимого по цементной штукатурке или гипсокартону. А вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, вполне может быть решен положительно. Если бригадир ремонтников уверяет вас, что ее обязательно нужно демонтировать – он или очень старателен, или надеется на вашу строительную безграмотность.
Керамическая плитка на гипсовом основании.
Продолжение или третья часть темы «Гипсовая штукатурка и керамическая плитка».
Начало сбора фактов о возможных проблемах гипса и керамической облицовки в статье «Гипсовая штукатурка во влажных помещениях» «Гипсовая смесь вне помещения».
Возможна ли облицовка плиткой стены с гипсовой штукатуркой при обычной влажности помещения? Например, на кухне или в коридоре.
– Возможно все, но при этом, возможны и два варианта последствий:
Каждый может выбрать свой случай, который ему ближе по мышлению и до «усерона» доказывать везде свою правоту:
Я предлагаю спокойно разобраться, когда возникает оптимистичный и когда печальный сценарий. Сама по себе гипсовая штукатурка слабее цементно – песчаной, но не настолько, чтобы паниковать. На рисунке ниже, характеристики двух цементных (верхний ряд) штукатурок и одной гипсовой (нижний ряд):
Прочности гипсового камня достаточно, чтобы сбылся оптимистичный сценарий при попытке наклеить керамическую плитку. Для этого нужен правильный клей и правильные руки. «Правильные руки» – подразумевается знание технологии, которая работает при стечении любых обстоятельств.
Но даже при выполнении этих условий возможен печальный исход. Подвох может быть в качестве самой гипсовой штукатурки.
Причин, расслоения гипсовой штукатурки может быть несколько.
Первый случай. На гипсовую штукатурку нанесли шпаклевку:
Гипсовая штукатурка, предназначенная в дальнейшем, для облицовки плиткой, не должна покрываться шпаклевкой. В конце ролика хорошо видно, как тонкий слой шпаклевки отслаивается от штукатурки. Этому еще, поспособствовал толстый слой клея. Отслоение произошло бы при любом слое, но с таким – намного быстрее.
Такие случаи наиболее частые потому, что:
С гипсом часто работают одни люди, а с плиткой другие. И одним неведомы проблемы других.
Планировали один вид отделки, но потом передумали и на готовую под покраску поверхность наклеили плитку – нет проекта и четкого понимания чего хочешь – идеи приходят каждое утро, одна лучше другой.
Второй случай. Гипсовую смесь наносят в несколько слоев, с разрывом по времени:
Причина такого расслоения спорная. Одни считают, что каждый слой должен высохнуть, потом прогрунтован и нанесен следующий:
Мне больше нравится другое мнение:
Третий случай. Он похож на предыдущий, но отслоение штукатурки происходит по сетке:
Какой клей нужен для плитки по гипсовой штукатурке?
Если гипсовое основание по прочности мене прочно, чем плиточный клей, то напрашивается вывод, что возможен любой плиточный клей –
«прочность каждого последующего слоя, должна быть меньше предыдущего».
Это так, но слой должен закрепиться, тогда отрыв будет происходить по наименее прочному.
Если взять любой первый попавшийся клей, из серии дешевых, то итог обычно такой:
Там было несколько ошибок:
Плитка оторвалась по слою грунта. Вернее, не слою, а пленке из 5 слоев. Гипсовую поверхность достаточно покрыть обильно грунтом один раз. При использовании клея повышенной адгезии и при таком грунтовании, результат мог быть похожим. Прочность сцепления пленки грунта (или бетон контакта) ровна или немного меньше прочности клея класса С1 (БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ).
Клей, скорее всего, был класса С1. При использовании клея класса С2, с однослойным грунтованием и нанесением клея на стену, отрыв происходит по слою гипсовой штукатурки.
Производители клеевых смесей для гипсовой поверхности рекомендуют клей повышенной адгезии. Так у CERESIT, это СМ16 и СМ 17 – наиболее дорогие. Даже, у ранее популярного СМ117, который был на все случаи жизни, сегодня в перечне поверхностей нет гипсового основания:
«Смесь Ceresit СМ 117 Pro предназначена для облицовки минеральных поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер».
Одновременное нанесение клея на стену и плитку иногда спасает, при использовании дешевой смеси.
Ну и классика жанра – отпала плитка на кухне:
Причина так и не была озвучена.
Клей был нанесен на плитку – там и остался.
Со стеной не понятно. Возможно не грунтовалась – это новостройка и как вариант, отделка от подрядчика со всем букетом проблем. Возможно грунтовалась, но вчера, а сегодня махали веником по полу, электрики делали штробу в соседней комнате или шпаклевщики шлифовали гипсовую шпаклевку на потолке.
Ну и клей – бюджетный вариант. А в новостройках его использование чревато еще тем, что нагрузка на основание дома растет с началом каждого нового ремонта. Подвижки могут продолжаться несколько лет.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку
Можно ли класть кафельную плитку на гипсовую штукатурку
Мастер-класс по укладке кафеля, отвечающий на вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, требует серьезного подхода. Это связано с теми специфическими качествами, которыми обладает гипс. Если отделка стен плиткой без гипсовой штукатурки не требует навыка, то укладка кафеля на оштукатуренную поверхность представляет собой достаточно сложный процесс.
Как уложить плитку на гипсовую штукатурку
Перед укладкой плитки на стену, которая покрыта гипсовой штукатуркой, осуществляется предварительная подготовка поверхности. Кафель можно наклеивать только тогда, когда штукатурка уже затвердела. Для нанесения отделочного материала используется специальный клей. Перед облицовкой поверхности следует обработать стену грунтовкой.
Если плитку запланировано уложить в помещении с повышенным уровнем влажности, то стены необходимо покрыть влагостойкой грунтовкой. Она может быть изготовлена с использованием синтетических смол. Данный вид материала обладает целым рядом преимуществ:
приводит к уменьшению пористости поверхности основания из гипсовой штукатурки,
улучшает адгезию облицовки с поверхностью,
приводит к образованию пленки, обладающей прочностью,
улучшает водостойкость гипсовой поверхности в несколько раз.
Все перечисленные достоинства грунтовки на основе синтетических смол способны повысить качество поверхности из гипсовой штукатурки перед облицовкой стен кафелем. Укладка плитки должна производиться только на ровное основание, поэтому перед выполнением облицовочных работ необходимо проверить его уровень. Если он является строго горизонтальным, то можно начинать выполнять работы со 2 ряда. Перед выполнением работ к стене прикручивается профиль.
Мастер-класс по укладке плитки на гипсовую штукатурку
Для установки специальных маяков перед укладкой плитки подготавливаются чопики из дерева. Этот процесс отличается от обычной облицовки стен плиткой. Поверхность основания должна быть предварительно оштукатурена. Чтобы правильно установить маячки, необходимо воспользоваться лазерным уровнем. Этот вид строительного инструмента продается в магазинах и на рынке.
В процессе выполнения работ необходимо воспользоваться металлическими маячками длиной 3 м. Они предварительно должны быть подрезаны под размер помещения. В вертикали необходимо сделать 2 отверстия, в которые осуществляется монтаж чопиков. В процессе выполнения работ следует пользоваться только точным строительным инструментом. При выявлении ошибок, сделанных в процессе измерений, необходимо применять лазерный уровень.
После этого потребуется вкрутить саморезы, которые имеют нужную длину. На их размеры влияют несколько показателей. Особое внимание следует уделить наклону стены и дефектам, которые на ней есть. После этого лазерный луч необходимо направить вдоль поверхности стены сбоку. Заворачивать саморезы необходимо так, чтобы луч лазера мог касаться их только слегка по шляпкам.
Предварительно проводится проверка ровности основания. Располагать маячки требуется максимально близко к стене. Раствор на штукатурку наносится в минимальном количестве. Для крепления маяков применяется не раствор, а клей. Состав следует наносить в места монтажа маячков с горкой. Луч строительного лазерного уровня должен быть включен.
Закрепление металлического маяка осуществляется с помощью саморезов. Выравнивание выполняется по всем правилам геометрии. После окончания работ не должно быть каких-либо прогибов. После этого необходимо уложить гипсовую штукатурку по маячкам. Первый ряд имеет наибольшее значение, поэтому его укладка должна осуществляться предельно внимательно.
Свойства гипсовой штукатурки
Первичную укладку кафеля следует производить на стены относительно поверхности пола. Любой метод облицовки стен кафелем обладает своими достоинствами и недостатками. Для каждой ситуации необходимо выбирать наиболее подходящий способ. Установка профиля производится по всему периметру помещения. Профиль следует брать в достаточном количестве, чтобы сразу разметить комнату полностью.
Вначале поверхность стен следует загрунтовать с помощью валика. Штукатурку необходимо наносить толстым слоем. Это требуется для обеспечения высокой адгезии клея со штукатуркой. Слой грунтовки снижает уровень впитывания влаги поверхностью стены, что обеспечивает наличие дополнительного времени, которое позволяет выровнять плитку на загрунтованной поверхности.
Сначала необходимо уложить первый ряд кафеля. Если он будет достаточно ровным, то остальные ряды тоже будут сделаны правильно. Каждый элемент облицовки укладывается на слой клея, который равномерно наносится заранее с помощью зубчатого шпателя.
Прижатая к стене плитка должна встать правильно. Это объясняется тем, что поверхность стены предварительно покрывается ровным слоем штукатурки. Не достичь идеального результата при укладке кафеля может только тот, кто поленился, поскольку сам облицовочный материал должен лечь ровными рядами.
Сухая плитка не сразу приклеивается к стене, поэтому ее потребуется предварительно смазать клеем. Слой клеевого состава должен быть тонким, поэтому все излишки необходимо удалить шпателем. В результате будет обеспечен оптимальный уровень качества соединения поверхностей.
Укладывать остальные слои кафеля следует аккуратно, поскольку плитка может быть разрушена от чрезмерных усилий. В процессе установки плитки можно воспользоваться специальной киянкой с наконечником из резины, обеспечивающей достаточную силу удара. В результате плитка не разрушится от приложенного усилия.
Рекомендации по выполнению укладки кафеля
Если есть необходимость, то плитку можно разрезать, а также сделать в ней отверстия. Для этого можно воспользоваться плиткорезом. На рынке или в специализированных магазинах подобные приспособления продаются в большом ассортименте. Их стоимость является приемлемой, поэтому приобрести инструмент сможет любой.
Нарезать плитку необходимо болгаркой с соответствующим кругом. Инструмент должен быть приспособлен для обработки кафеля. Чтобы обеспечить экономию материала, резать кафель следует аккуратно.
Укладка материала осуществляется с соблюдением одинакового расстояния между соседними элементами. Для этого следует использовать специальные пластиковые уголки, предлагаемые в специализированных магазинах. Если их нет, то можно использовать куски фанеры, оставшиеся от старой мебели. Перегородки должны иметь толщину, равную 4 мм. Их укладка производится равномерно в ходе приклеивания плитки.
Укладка плитки на гипсовую штукатурку заканчивается обязательной затиркой швов. С этой целью применяется специальный состав. Его стоимость не так высока, чтобы на этом материале можно было экономить. Для нанесения затирки можно воспользоваться мягкой тряпкой.
После завершения всех работ потребуется подождать до тех пор, пока плитка плотно не пристанет к поверхности стены. Далее можно переходить к установке плинтусов на пол. С их помощью можно скрыть имеющиеся огрехи. Половинки кафеля можно применять в тех местах, где должна быть установлена мебель. Любой возможный недостаток при облицовке стен кафелем может быть скрыт с помощью того или иного предмета обстановки.
Как правильно и можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку
Необходимость укладывать плитку на гипсовую штукатурку или фанеру возникает при заселении в новострой, проведении частичного или капитального ремонта в обжитом помещении.
Вводные замечания
Часто стены в жилье оштукатурены различными смесями на гипсовой основе. Гипс – сложный материал со специфическими свойствами. Застройщики отдают предпочтение таким смесям из-за того, что работать с ними проще и легче добиваться выравнивания поверхности.
В каркасных или деревянных домах возникают ситуации, когда необходимо клеить плитку на фанеру. Технологические процессы монтирования плитки на гипсовую штукатурку или на фанеру схожи.
Для обитателей жилья особенно волнительной выглядит ситуация с облицовкой ванных и туалетных помещений:
Ведь в них уровень влажности повышенный,
Губчатость гипсовой штукатурки в разы умножает влагопоглощение и восприимчивость клея,
Пористость гипсовой штукатурки не способствует равномерному крепежу отделочных материалов.
Выравнивание оштукатуренных стен
Под приклеенную плитку в туалетных и ванных комнатах со временем пробирается плесень и грибок.
Гипсовые штукатурки, по сравнению с цементными, обладают меньшей прочностью. Гипс окисляюще воздействует на металл. Вот почему крепежи, входящие в стену, должны быть из нержавейки.
Для того чтобы плитку клеить на гипсовую штукатурку, нужно победить ее минусы. Поэтому следуют описанным ниже технологическим процессам.
Анализ поверхности стены и ее подготовка к укладке плитки
Монтаж плитки на сложный поверхностный слой, гипсовую штукатурку или фанеру, требует определенных знаний и умений.
Перед поклейкой плитки требуется решение четырех важных задач:
Позаботиться об устранении механических дефектов поверхности,
Усилить прочность стенового материала,
Умножить адгезию гипсовой штукатурки, т.е. способность к сцеплению с разнородными твердыми материалами,
Понизить влагопропускные свойства штукатурки.
Вначале производится выравнивание оштукатуренной поверхности. Устраняются неровности:
Стираются бугорки и выступы,
Подшпаклевываются впадины и сколы,
При необходимости ошкуривается участок стены наждачной бумагой или по проблемным местам проходятся затирочной сеткой,
Накладывается дополнительный пласт гипса.
Работа с нанесением каждого слоя производится после полной просушки предыдущего.
Дальнейшая работа с выровненной гипсовой штукатуркой осуществляется после окончательного высыхания поверхности, удаления загрязнений и пыли.
Успешное решение других поставленных задач достигается за счет грунтовки.
Чаще на гипсовую поверхность наносятся грунтовки, состоящие из эмульсий на основе синтетических смол. Такой состав уменьшает пористость оштукатуренной поверхности, улучшает ее адгезию, образует прочную эластичную пленку. Еще применяют грунтовки с повышенными показателями для надежной гидроизоляции.
Во избежание сомнений и переживаний по поводу конечного результата, грунтовочную смесь наносят в 2 слоя с просушкой.
Вместо универсальных грунтовок используют «шереховатые», которые содержат кварцевую крошку, укрепляют основание, снижают его впитывающую способность, делают поверхность шершавой. Последнее важно для повышения адгезии.
Для улучшения гидроизоляционных свойств на оштукатуренную гипсом стену или фанеру наносят гидрофобизаторы – пропитки из силиконовых соединений. Подойдет обмазочная мастичная гидроизоляция, которая наносится на гипсовую штукатурку и фанеру.
Непременно обрабатывают поверхности антигрибковой грунтовкой. Тщательно промазывается вся поверхность.
При планируемом монтаже тяжелой плитки гипсовую штукатурку и фанеру дополнительно усиливают – армируют. Для штукатурки используют пластиковые сетки, а фанеру можно укрепить и металлической сеткой.
ВАЖНО! Приступать к укладке следует после обработки стен грунтовочными смесями и полного их высыхания.
Особенности подготовки клеящей смеси
Для прочного и надежного фиксирования плитки на гипсовую штукатурку или фанеру лучше использовать готовые смеси. Они обеспечивают повышенную клейкость и качественное сцепление. К тому же, дополнительно защищают основание от проникающей влаги.
Покрытие стены клеящей смесью
Рекомендуется соблюдать указанные пропорции для приготовления смесей. Однако в процессе монтажа плитки иногда возникает необходимость нанесения тонкого слоя смеси. Тогда раствор готовят более жидким. Утолщению клеящего слоя способствует густая смесь.
Стоит внимательно отнестись к существующим разновидностям смесей. Они бывают для внутренних работ и для наружных (морозоустойчивые).
Наносится смесь на гипсовую штукатурку или фанеру гребенчатым шпателем.
Монтирование плитки на стеновую поверхность
В соответствии с определенной схемой раскладки плитку выкладывают рядами на стену или перегородку:
Производится разметка по горизонтали и вертикали. Горизонтальную линию проводят по периметру комнаты на уровне высоты от пола одной плитки. Начало и окончание горизонтальной разметки должны совпасть. Отчетливая вертикальная линия получается при помощи отвеса или строительного уровня.
Мастера рекомендуют по уровню горизонтальной линии прикрепить оцинкованный профиль. На него выкладывается начальный плиточный ряд (второй от пола). Использование деревянных планок не обеспечивает точность.
Выкладывание начального ряда плитки
Для обеспечения равномерного и симметричного наклеивания плитки класть облицовку следует от центра. Углы оклеиваются резаными элементами.
Класть плитку начинают после покрытия клеящей смесью поверхности стены. Не стоит сразу приклеивать к стене сухую плитку. Она предварительно намазывается клеем. Так добиваются повышения качества сцепления плитки с поверхностью, на которую она крепится. Затем плитка прижимается к стене и фиксируется по уровню.
Точно также следует класть последующие ряды плитки на гипсовую штукатурку или фанеру. Делается это аккуратно, без применения усилий. Случается, что плитка ломается. Используют киянку с резиновым бойком. Тогда плитка надежно крепится и остается целой.
Монтирование обрезных частей оставляют на окончательный этап. Если же нужно проделать отверстия в плитке под выключатель или розетку, то делается это заблаговременно, до монтажа. Так гипсовую штукатурка или фанера ограждается от ненужных нагрузок.
Процесс облицовки мало отличается от аналогичных работ с другими основаниями.
Если поверхности стен или перегородок подготовлены правильно, конечный результат не вызывает сомнений.
После выполненной укладки все межплиточные швы затирают, а затем плитку моют.
Затирка межплиточных швов
Не стоит торопиться с установкой плинтусов, расстановкой мебели, других предметов интерьера. Лучше подождать некоторое время, чтобы удалось обнаружить возможные дефекты, возникшие в ходе работ. Разумеется, если таковые выявлены, их сразу же устраняют.
Можно с уверенностью сказать, что получен утвердительный ответ, развеивающий сомнения по поводу облицовки стен и перегородок из гипсовой штукатурки или фанеры.
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку: 4 недостатка
Стоит ли и можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку: особенности покрытия
Гипс используется в строительстве уже давно, это покрытие зарекомендовало себя с лучшей стороны, так как масса довольно приятна в работе, не имеет в составе шершавых примесей, отличается наличием приятного цвета и быстро высыхает.
Помимо большого количества достоинств, этот материал имеет и несколько недостатков, способных повлиять на укладку плитки сверху него:
При покрытии гипсом в качестве штукатурки, он способен образовывать пористую структуру, что может негативно повлиять на уложенную сверху плитку.
Гипс из-за своей структуры также быстро впитывает появившуюся влагу, вследствие чего происходит размягчение покрытия, и образуется грибок и плесень.
Это покрытие также является не прочным, особенно при нанесении любых ударов, остаются вмятины и возникают сколы.
При контакте с металлическими предметами, гипс способен их разрушать, поддавая коррозии.
Наиболее подходящим гипсовая основа будет для покраски или оклеивания обоями, но с плиткой нужно быть более осторожным и внимательным. Дополнительная грунтовка поверх гипсового основания имеет больше плюсов за, чем против – снижается сильная пористость поверхности, в результате чего происходит ее укрепление, создается плотная водоотталкивающая пленка, не давая распространяться грибкам и плесени. Также это повышает прочность покрытия, и сцепление его с дальнейшим декоративным материалом.
Правила подготовки и можно ли класть плитку на Ротбанд
Для того чтобы уложенная на Ротбанд плитка держалась прочно и выглядела привлекательно, нужно правильно проводить подготовительные работы. Первым этапом является удаление всех декоративных покрытий, выполненных поверх гипса – старых обоев или краски. Далее нужно при необходимости выровнять поверхность стен, используя штукатурку на основе гипса, после полного высыхания с помощью стамески или небольшого топорика, делают небольшие насечки, стараясь не допустить сильного повреждения.
Затем выбирают, какой плиткой будет производиться укладка, ведь от этого зависит дальнейшая подготовка стен.
Нужно также провести правильно саму разметку, это позволит рассчитать необходимое количество материала, а также продумать обработку наиболее труднодоступных мест. Наиболее подходящим материалом для укладки является глазурованная плитка из керамики, толщиной до 6 мм, она довольно легкая и имеет привлекательный внешний вид. Ротбанд после полного высыхания нужно загрунтовать приблизительно 3 слоями грунтовочной смеси, это нужно для более глубокого проникновения и сцепления материалов между собой. Грунтовки нужно наносить с помощью валика или кисти, затем ожидать полного высыхания каждого слоя до 8 ч. После полного ее высыхания, на известковую шпаклевку можно укладывать непосредственно саму керамическую плитку.
Нюансы:
Чтобы плитка крепко держалась на гипсовой поверхности, лучше ее клеить клеем с наличием влагостойких свойств. Он не только укрепит поверхность, но и придаст ему большую стойкость к агрессивному воздействию влажной среды.
Правила приготовления таких смесей указаны на упаковке, правильно сделанный клей будет прочно держать плитку и не доставлять неприятностей в период эксплуатации.
Если будет производится укладка тяжелой плитки на шпаклеванную стену, то основание нужно подготавливать более тщательно. Помимо грунтования, как в предыдущем варианте, нужно еще по всей подготовленной поверхности стен просверлить отверстия до 5 мм в диаметре, желательно в шахматном порядке, затем в них вставляют небольшие дюбеля, на которые крепится стальная оцинкованная сетка или стеклопластиковая. Затем сверху производится оштукатуривание цементно-песчаным раствором, это нужно для того, чтобы тяжелая плитка лучше держалась и не отпадала под своей тяжестью.
В качестве декоративных приемов можно использовать комбинацию фактурной гипсовой штукатурки и плитки, это будет оригинально смотреться в гостиных и ванной. Плавные переходы и оригинальная отделка определенных зон создаст интересные сочетания и добавит изюминки, подчеркивая задумку дизайнера. Если класть плитку на гипсовую штукатурку, придерживаясь всех правил и советов, то можно получить высокий результат в итоге, а проделанная работа будет высокого качества долгие годы.
Как применять плиточный клей вместо обычной штукатурки
Часто случаются ситуации, когда расход материалов на ремонтные работы был произведен неправильно, и остается не использованный плиточный клей. Многие покупатели тогда задаются вопросом – а если использовать остатки клеевой смеси вместо штукатурки?
Специалисты утверждают, что так можно поступить с возникшими остатками, но нужно знать некоторые особенности подобной работы:
Стена с этим покрытием выглядит значительно грубее, поэтому нужно будет дополнительно использовать финишную шпатлевку.
Плюсом подобного покрытия является то, что клей хорошо ложится и способен крепко держаться.
Использовать для работы нужно шпатель средних размеров и угловой, они более удобны и могут пригодиться не только для подобной работы.
Плиточным клеем можно не только прочно положить кафель, но и грунтовать им гипсолитовую стену.
Для облегчения нагрузки на фундамент, используются пазогребневые блоки или ПГП – они являются экологически чистыми, имеют доступную стоимость и просты в работе. Для их обработки не нужно использовать много материалов, достаточно одного слоя шпатлевки.
Правила штукатурки плиточным клеем вместе с гипсом
Чтобы плитка хорошо держалась на гипсовом основании, необходимо применять качественные материалы для укрепления поверхности, тогда в итоге получится ожидаемый результат. Если поверхность, зашпаклеванная гипсом, не надежная, лучше не рисковать, иначе вся работа будет испорчена – плитка на слабом и пористом основании отпадет.
Опытные строители начали применять для работы оставшийся плиточный клей и гипсовую штукатурку вместе, подобный эксперимент имеет определенные плюсы:
Эта грунтовка обладает прочностью и устойчиво к стиранию,
С ним легко работать, и она хорошо ложится,
Это более экономный вариант, чем несколько слоев штукатурки и укрепительных смесей.
Но также есть и некоторые минусы – тяжело самостоятельно, без специалистов рассчитать пропорции, сколько нужно использовать, поэтому можно ошибиться и потратить впустую деньги.
В заключение необходимо отметить, что использовать не по назначению клей можно, но присутствуют определенные нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы в дальнейшем не разочароваться в проделанной работе.
Клеим плитку на гипсовую штукатурку
Гипсовая штукатурка получила в последнее десятилетие более, чем широкое применение. Причиной этому дешевизна исходного компонента и относительная лёгкость ведения работ такими составами. Покрытие оштукатуренных гипсовыми смесями обоями или краской не вызывает сложностей. Скорее наоборот, под эти отделочные материалы подобная основа рекомендуема специалистами. Но вот можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Будет ли эта отделка прочной и что нужно для её успешного осуществления.
О чем эта статья
Особенности штукатурки на гипсовой основе
При идеальной ровности и красивом внешнем виде, застывшие гипсовые составы имеют ряд отрицательных сторон
Низкая прочность. Такая штукатурка не способна нести на себе большую массу плиточного покрытия из-за изначальной низкой плотности состава.
Высокое влагопоглощение. Эта способность материала позволяет ему быстро сохнуть, но также быстро и напитываться влагой. Кафель, приклеенный на такой слой будет создавать барьер для испарения влаги, которая может напитывать гипс с наружной стороны стены. Постоянная сырость будет причиной образования грибка и гниения металлических крепежей навесной мебели.
Высокая пористость. На слишком пористую поверхность плохо ложиться клеевой состав. Он не обеспечивает надёжного сцепления между гипсовой основой и монтируемой на него плиткой.
Как правильно производить поклейку кафеля на штукатурку из гипса
Для того, чтобы клеить плитку на гипсовую штукатурку нужно соблюсти некоторые условия
Не стоит использовать применение гипсовой штукатурки в помещениях с повышенной влажностью. Если же такая отделка уже имеет место, то нужно или полностью очистить стены от неподходящего для данных условий материала, либо после облицовки плиткой применить эпоксидные затирки для достижения полной изоляции гипса от сырости,
При выборе плитки отдать предпочтение тонкому материалу. Керамогранитная плитка не подойдёт ни в каком виде из-за своего большого веса,
Перед началом проведения работ гипсовое основание несколько раз обработать антигрибковыми средствами, а после них – грунтовкой. Грунтовка заполнит пустоты и увеличит адгезию поверхности, при этом будет дополнительно будет повышать антигрибковую защиту поверхности и прочностные её характеристики. При обработке жидкими составами нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Именно в процессе длительного пропитывания и последующего высыхания и произойдёт увеличение прочности всего штукатурного слоя и закупоривание его большинства пустот,
Устранить с поверхности все неровности при помощи штукатурной сетки и обследовать структуру стены на предмет её достаточной прочности. При обнаружении слабых участков или при желании облицевать стену тяжёлым материалом рекомендуется на дубель-гвоздях произвести монтаж оцинкованной металлической штукатурной сетки с небольшой ячейкой. Такое дополнительное армирование позволит распределить нагрузку на поверхность и усилить её структуру,
Для того, чтобы плитка хорошо держалась нужно использовать клевую смесь на гипсовой основе или универсальную. Составы на цементной основе будут в данной ситуации неэффективны,
Во время проведения работ класть не более трёх рядов облицовочного материала в день для предотвращения их сползания,
Затирку швов производить не менее, чем через 5-6 дней после окончания всех работ. Это нужно, чтобы дать уйти влаге из монтажной смеси.
Наиболее возможный и приемлемый вариант при монтаже керамического облицовочного покрытия на штукатурку, имеющую гипсовую основу, является способ с применением качественных клеящих веществ и грунтовок. При малейшем сомнении в надёжности штукатурного слоя рекомендуется применять дополнительное армирование, выполненное их оцинкованной сетки, прикреплённой на защищённых от коррозии крепежах. Но самым надёжным вариантом будет в подобной ситуации удаление штукатурного слоя, что не всегда будет приемлемым с экономической точки зрения. При эксплуатации поверхности, в основе которой использовался гипс, всегда следует помнить, что для крепления мебели или иных аксессуаров на стены, нужно применять крепежи, которые не боятся коррозии.
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку
Если вы планируете покрыть стену кафелем, сразу возникает вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? В этой статье мы расскажем, как проводить отделку по гипсу, и какие нужно учитывать особенности этого материала. При укладке керамической плитки на данную смесь, могут возникнуть некоторые сложности.
Особенности гипсовой штукатурки
Такой материал, как гипс в последнее время часто применяют для изготовления штукатурных растворов. Обычно, такое покрытие используют для поверхностей внутри помещений. Самым большим плюсом является то, что смесь на гипсовой основе очень пластична, поэтому с ней удобно работать. Кроме того, однородное тесто не содержит в себе каких либо комочков и имеет совершенно белый цвет. Это дает возможность клеить на гипс даже тонкие дорогие обои. Благодаря особенным свойствам гипсовой смеси стены выравниваются идеально. При этом, у нее самая высокая скорость высыхания. Также, она способна создать в комнате умеренным микроклимат.
При всех достоинствах, гипсовая штукатурка имеет недостатки. Именно они и могут создать проблемы при отделке стены кафелем. Зная минусы материала, вы сами решите, приступать ли к данной операции.
Гипсовая штукатурка обладает пористой структурой, поэтому на поверхность ложится не совсем плотно. Покрытие получается пористое, в результате чего влияет на характеристики другой отделки.
Гипс хорошо впитывает воду, а также, при изменении температуры воздуха или недостатка влажности, легко отдает ее. В таком случае, влага может нарушить структуру основания и создать под плиткой воздушные подушки. В результате, под облицовкой может образоваться плесень или грибки.
Покрытие обладает слабой прочностью. Сама гипсовая смесь, после нанесения ее на стену, быстро схватывается и с виду кажется прочной. Однако, она легко поддается механическим воздействиям. При небольших ударах, на гипсовом покрытии остаются вмятины, и даже сколы.
Металлические предметы не совместимы с гипсовой штукатуркой. Металлическая армирующая сетка, гвозди, которые контактируют с гипсом, со временем ржавеют и приходят в негодность.
Обычно, гипсовая смесь используется для дальнейшей покраски или наклеивания обоев. Укладка плитки на штукатурку из гипса требует особого подхода, которое подразумевает качественное состояние поверхности. В ванной и на кухне вообще не рекомендуется гипсовое покрытие, так как в этом помещении всегда присутствует влага. Однако, сегодня есть возможность изменить способности данной смеси, подготовив ее по особому рецепту.
Подготовка гипсовой основы
Теперь можно ответить на вопрос, как положить плитку на гипсовую штукатурку. Сегодня производители выпускают строительные материалы для любого случая. Поэтому можно найти тот материал, который способен изменить некоторые характеристики гипсовой штукатурки. Таким образом, можно убрать те недостатки, которые мешают подготовить поверхность к отделке. В данном случае штукатуру необходимо создать раствор с повышенной прочностью, а водопропускную способность, наоборот, понизить. Кроме того, необходимо штукатурке придать более сильную адгезию.
Совет. Перед укладкой кафельной плитки, обязательно нужно хорошо выровнять поверхность.
Для наложения материала на гипсовое основание используется клей. Специалисты рекомендуют накладывать его не толстым слоем. Поэтому все неровности на поверхности нужно ликвидировать. Все ямки и трещины заделать свежим замесом штукатурки, а все выступающие части затереть. Если неровности на поверхности значительные, лучше наложить еще один слой раствора. При этом особое внимание нужно уделить наиболее видимым перепадам. Начинать работу с кафелем нужно лишь после полного застывания раствора и обработки стены грунтовкой.
Важно. Перед укладкой плитки, плоскость, обработанную смесью на гипсовой основе, обязательно следует загрунтовать.
Почему так важна грунтовка перед тем, как клеить плитку на гипсовую штукатурку? Дело в том, что этот материал может изменить гипсовую смесь в лучшую сторону, изменив ее данные. Грунтовка глубоко проникает в гипс, благодаря чему образуется защитная пленка. При этом штукатурка приобретает новые качества.
Гипсовая отделка становится менее пористой.
Благодаря образовавшейся водоотталкивающей пленке, в покрытие не поступает влага.
Для нанесения грунтовки профессионалы советуют использовать валик. Однако, труднодоступные места лучше обработать кисточкой.
Использование маяков
Чтобы облегчить процедуру наложения плитки на гипсовую штукатурку можно установить маяки для установления нужных точек. Стоит заметить, что данную операцию рекомендуется проводить также при отделке плиткой стен, оштукатуренных любым раствором.
Вначале нужно определиться с порядком раскладки. Схему можно сразу нанести на обрабатываемую поверхность. Однако, помните, что между плитками кафеля следует оставлять нужного размера зазор для швов. Для того, чтобы качественно провести разметку, используют строительный уровень и отвесы.
Хорошо, если у вас есть лазерный уровень. В этом случае получится более точная разметка. На крайний случай можно воспользоваться веревкой, предварительно окрасив ее пигментом. Плитку начинают укладывать снизу со второго, чтобы на видном месте она была вся целая. Когда определена начальная линия, по ней закрепляем опорную планку для того, чтобы не допустить сползание установленной плитки.
Клей для плитки
Для качественной установки кафеля лучше всего применить специальный плиточный клей для гипсовой штукатурки. Он способен надежно сцепить материал с основанием, а также будет служить защитой от проникновения влаги. Готовить раствор нужно согласно инструкции, которая прилагается к товару.
Можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку
Как правильно и можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку
Необходимость укладывать плитку на гипсовую штукатурку или фанеру возникает при заселении в новострой, проведении частичного или капитального ремонта в обжитом помещении.
Вводные замечания
Часто стены в жилье оштукатурены различными смесями на гипсовой основе. Гипс – сложный материал со специфическими свойствами. Застройщики отдают предпочтение таким смесям из-за того, что работать с ними проще и легче добиваться выравнивания поверхности.
В каркасных или деревянных домах возникают ситуации, когда необходимо клеить плитку на фанеру. Технологические процессы монтирования плитки на гипсовую штукатурку или на фанеру схожи.
Для обитателей жилья особенно волнительной выглядит ситуация с облицовкой ванных и туалетных помещений:
Под приклеенную плитку в туалетных и ванных комнатах со временем пробирается плесень и грибок.
Гипсовые штукатурки, по сравнению с цементными, обладают меньшей прочностью. Гипс окисляюще воздействует на металл. Вот почему крепежи, входящие в стену, должны быть из нержавейки.
Для того чтобы плитку клеить на гипсовую штукатурку, нужно победить ее минусы. Поэтому следуют описанным ниже технологическим процессам.
Анализ поверхности стены и ее подготовка к укладке плитки
Монтаж плитки на сложный поверхностный слой, гипсовую штукатурку или фанеру, требует определенных знаний и умений.
Перед поклейкой плитки требуется решение четырех важных задач:
Позаботиться об устранении механических дефектов поверхности,
Усилить прочность стенового материала,
Умножить адгезию гипсовой штукатурки, т.е. способность к сцеплению с разнородными твердыми материалами,
Понизить влагопропускные свойства штукатурки.
Вначале производится выравнивание оштукатуренной поверхности. Устраняются неровности:
Стираются бугорки и выступы,
Подшпаклевываются впадины и сколы,
При необходимости ошкуривается участок стены наждачной бумагой или по проблемным местам проходятся затирочной сеткой,
Накладывается дополнительный пласт гипса.
Работа с нанесением каждого слоя производится после полной просушки предыдущего.
Дальнейшая работа с выровненной гипсовой штукатуркой осуществляется после окончательного высыхания поверхности, удаления загрязнений и пыли.
Успешное решение других поставленных задач достигается за счет грунтовки.
Чаще на гипсовую поверхность наносятся грунтовки, состоящие из эмульсий на основе синтетических смол. Такой состав уменьшает пористость оштукатуренной поверхности, улучшает ее адгезию, образует прочную эластичную пленку. Еще применяют грунтовки с повышенными показателями для надежной гидроизоляции.
Во избежание сомнений и переживаний по поводу конечного результата, грунтовочную смесь наносят в 2 слоя с просушкой.
Вместо универсальных грунтовок используют «шереховатые», которые содержат кварцевую крошку, укрепляют основание, снижают его впитывающую способность, делают поверхность шершавой. Последнее важно для повышения адгезии.
Для улучшения гидроизоляционных свойств на оштукатуренную гипсом стену или фанеру наносят гидрофобизаторы – пропитки из силиконовых соединений. Подойдет обмазочная мастичная гидроизоляция, которая наносится на гипсовую штукатурку и фанеру.
Непременно обрабатывают поверхности антигрибковой грунтовкой. Тщательно промазывается вся поверхность.
При планируемом монтаже тяжелой плитки гипсовую штукатурку и фанеру дополнительно усиливают – армируют. Для штукатурки используют пластиковые сетки, а фанеру можно укрепить и металлической сеткой.
ВАЖНО! Приступать к укладке следует после обработки стен грунтовочными смесями и полного их высыхания.
Особенности подготовки клеящей смеси
Для прочного и надежного фиксирования плитки на гипсовую штукатурку или фанеру лучше использовать готовые смеси. Они обеспечивают повышенную клейкость и качественное сцепление. К тому же, дополнительно защищают основание от проникающей влаги.
Рекомендуется соблюдать указанные пропорции для приготовления смесей. Однако в процессе монтажа плитки иногда возникает необходимость нанесения тонкого слоя смеси. Тогда раствор готовят более жидким. Утолщению клеящего слоя способствует густая смесь.
Стоит внимательно отнестись к существующим разновидностям смесей. Они бывают для внутренних работ и для наружных (морозоустойчивые).
Наносится смесь на гипсовую штукатурку или фанеру гребенчатым шпателем.
Монтирование плитки на стеновую поверхность
В соответствии с определенной схемой раскладки плитку выкладывают рядами на стену или перегородку:
Производится разметка по горизонтали и вертикали. Горизонтальную линию проводят по периметру комнаты на уровне высоты от пола одной плитки. Начало и окончание горизонтальной разметки должны совпасть. Отчетливая вертикальная линия получается при помощи отвеса или строительного уровня.
Мастера рекомендуют по уровню горизонтальной линии прикрепить оцинкованный профиль. На него выкладывается начальный плиточный ряд (второй от пола). Использование деревянных планок не обеспечивает точность.
Процесс облицовки мало отличается от аналогичных работ с другими основаниями.
Если поверхности стен или перегородок подготовлены правильно, конечный результат не вызывает сомнений.
После выполненной укладки все межплиточные швы затирают, а затем плитку моют.
Не стоит торопиться с установкой плинтусов, расстановкой мебели, других предметов интерьера. Лучше подождать некоторое время, чтобы удалось обнаружить возможные дефекты, возникшие в ходе работ. Разумеется, если таковые выявлены, их сразу же устраняют.
Можно с уверенностью сказать, что получен утвердительный ответ, развеивающий сомнения по поводу облицовки стен и перегородок из гипсовой штукатурки или фанеры.
Источник: gipsohouse.ru
Можно ли класть кафельную плитку на гипсовую штукатурку
Мастер-класс по укладке кафеля, отвечающий на вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, требует серьезного подхода. Это связано с теми специфическими качествами, которыми обладает гипс. Если отделка стен плиткой без гипсовой штукатурки не требует навыка, то укладка кафеля на оштукатуренную поверхность представляет собой достаточно сложный процесс.
Как уложить плитку на гипсовую штукатурку
Перед укладкой плитки на стену, которая покрыта гипсовой штукатуркой, осуществляется предварительная подготовка поверхности. Кафель можно наклеивать только тогда, когда штукатурка уже затвердела. Для нанесения отделочного материала используется специальный клей. Перед облицовкой поверхности следует обработать стену грунтовкой.
Если плитку запланировано уложить в помещении с повышенным уровнем влажности, то стены необходимо покрыть влагостойкой грунтовкой. Она может быть изготовлена с использованием синтетических смол. Данный вид материала обладает целым рядом преимуществ:
приводит к уменьшению пористости поверхности основания из гипсовой штукатурки,
улучшает адгезию облицовки с поверхностью,
приводит к образованию пленки, обладающей прочностью,
улучшает водостойкость гипсовой поверхности в несколько раз.
Все перечисленные достоинства грунтовки на основе синтетических смол способны повысить качество поверхности из гипсовой штукатурки перед облицовкой стен кафелем. Укладка плитки должна производиться только на ровное основание, поэтому перед выполнением облицовочных работ необходимо проверить его уровень. Если он является строго горизонтальным, то можно начинать выполнять работы со 2 ряда. Перед выполнением работ к стене прикручивается профиль.
Мастер-класс по укладке плитки на гипсовую штукатурку
Для установки специальных маяков перед укладкой плитки подготавливаются чопики из дерева. Этот процесс отличается от обычной облицовки стен плиткой. Поверхность основания должна быть предварительно оштукатурена. Чтобы правильно установить маячки, необходимо воспользоваться лазерным уровнем. Этот вид строительного инструмента продается в магазинах и на рынке.
В процессе выполнения работ необходимо воспользоваться металлическими маячками длиной 3 м. Они предварительно должны быть подрезаны под размер помещения. В вертикали необходимо сделать 2 отверстия, в которые осуществляется монтаж чопиков. В процессе выполнения работ следует пользоваться только точным строительным инструментом. При выявлении ошибок, сделанных в процессе измерений, необходимо применять лазерный уровень.
После этого потребуется вкрутить саморезы, которые имеют нужную длину. На их размеры влияют несколько показателей. Особое внимание следует уделить наклону стены и дефектам, которые на ней есть. После этого лазерный луч необходимо направить вдоль поверхности стены сбоку. Заворачивать саморезы необходимо так, чтобы луч лазера мог касаться их только слегка по шляпкам.
Предварительно проводится проверка ровности основания. Располагать маячки требуется максимально близко к стене. Раствор на штукатурку наносится в минимальном количестве. Для крепления маяков применяется не раствор, а клей. Состав следует наносить в места монтажа маячков с горкой. Луч строительного лазерного уровня должен быть включен.
Закрепление металлического маяка осуществляется с помощью саморезов. Выравнивание выполняется по всем правилам геометрии. После окончания работ не должно быть каких-либо прогибов. После этого необходимо уложить гипсовую штукатурку по маячкам. Первый ряд имеет наибольшее значение, поэтому его укладка должна осуществляться предельно внимательно.
Свойства гипсовой штукатурки
Первичную укладку кафеля следует производить на стены относительно поверхности пола. Любой метод облицовки стен кафелем обладает своими достоинствами и недостатками. Для каждой ситуации необходимо выбирать наиболее подходящий способ. Установка профиля производится по всему периметру помещения. Профиль следует брать в достаточном количестве, чтобы сразу разметить комнату полностью.
Вначале поверхность стен следует загрунтовать с помощью валика. Штукатурку необходимо наносить толстым слоем. Это требуется для обеспечения высокой адгезии клея со штукатуркой. Слой грунтовки снижает уровень впитывания влаги поверхностью стены, что обеспечивает наличие дополнительного времени, которое позволяет выровнять плитку на загрунтованной поверхности.
Сначала необходимо уложить первый ряд кафеля. Если он будет достаточно ровным, то остальные ряды тоже будут сделаны правильно. Каждый элемент облицовки укладывается на слой клея, который равномерно наносится заранее с помощью зубчатого шпателя.
Прижатая к стене плитка должна встать правильно. Это объясняется тем, что поверхность стены предварительно покрывается ровным слоем штукатурки. Не достичь идеального результата при укладке кафеля может только тот, кто поленился, поскольку сам облицовочный материал должен лечь ровными рядами.
Сухая плитка не сразу приклеивается к стене, поэтому ее потребуется предварительно смазать клеем. Слой клеевого состава должен быть тонким, поэтому все излишки необходимо удалить шпателем. В результате будет обеспечен оптимальный уровень качества соединения поверхностей.
Укладывать остальные слои кафеля следует аккуратно, поскольку плитка может быть разрушена от чрезмерных усилий. В процессе установки плитки можно воспользоваться специальной киянкой с наконечником из резины, обеспечивающей достаточную силу удара. В результате плитка не разрушится от приложенного усилия.
Рекомендации по выполнению укладки кафеля
Если есть необходимость, то плитку можно разрезать, а также сделать в ней отверстия. Для этого можно воспользоваться плиткорезом. На рынке или в специализированных магазинах подобные приспособления продаются в большом ассортименте. Их стоимость является приемлемой, поэтому приобрести инструмент сможет любой.
Нарезать плитку необходимо болгаркой с соответствующим кругом. Инструмент должен быть приспособлен для обработки кафеля. Чтобы обеспечить экономию материала, резать кафель следует аккуратно.
Укладка материала осуществляется с соблюдением одинакового расстояния между соседними элементами. Для этого следует использовать специальные пластиковые уголки, предлагаемые в специализированных магазинах. Если их нет, то можно использовать куски фанеры, оставшиеся от старой мебели. Перегородки должны иметь толщину, равную 4 мм. Их укладка производится равномерно в ходе приклеивания плитки.
Укладка плитки на гипсовую штукатурку заканчивается обязательной затиркой швов. С этой целью применяется специальный состав. Его стоимость не так высока, чтобы на этом материале можно было экономить. Для нанесения затирки можно воспользоваться мягкой тряпкой.
После завершения всех работ потребуется подождать до тех пор, пока плитка плотно не пристанет к поверхности стены. Далее можно переходить к установке плинтусов на пол. С их помощью можно скрыть имеющиеся огрехи. Половинки кафеля можно применять в тех местах, где должна быть установлена мебель. Любой возможный недостаток при облицовке стен кафелем может быть скрыт с помощью того или иного предмета обстановки.
Источник: shtukaturkadoma.ru
Клеим плитку на гипсовую штукатурку
Гипсовая штукатурка получила в последнее десятилетие более, чем широкое применение. Причиной этому дешевизна исходного компонента и относительная лёгкость ведения работ такими составами. Покрытие оштукатуренных гипсовыми смесями обоями или краской не вызывает сложностей. Скорее наоборот, под эти отделочные материалы подобная основа рекомендуема специалистами. Но вот можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Будет ли эта отделка прочной и что нужно для её успешного осуществления.
О чем эта статья
Особенности штукатурки на гипсовой основе
При идеальной ровности и красивом внешнем виде, застывшие гипсовые составы имеют ряд отрицательных сторон
Низкая прочность. Такая штукатурка не способна нести на себе большую массу плиточного покрытия из-за изначальной низкой плотности состава.
Высокое влагопоглощение. Эта способность материала позволяет ему быстро сохнуть, но также быстро и напитываться влагой. Кафель, приклеенный на такой слой будет создавать барьер для испарения влаги, которая может напитывать гипс с наружной стороны стены. Постоянная сырость будет причиной образования грибка и гниения металлических крепежей навесной мебели.
Высокая пористость. На слишком пористую поверхность плохо ложиться клеевой состав. Он не обеспечивает надёжного сцепления между гипсовой основой и монтируемой на него плиткой.
Как правильно производить поклейку кафеля на штукатурку из гипса
Не стоит использовать применение гипсовой штукатурки в помещениях с повышенной влажностью. Если же такая отделка уже имеет место, то нужно или полностью очистить стены от неподходящего для данных условий материала, либо после облицовки плиткой применить эпоксидные затирки для достижения полной изоляции гипса от сырости,
При выборе плитки отдать предпочтение тонкому материалу. Керамогранитная плитка не подойдёт ни в каком виде из-за своего большого веса,
Перед началом проведения работ гипсовое основание несколько раз обработать антигрибковыми средствами, а после них – грунтовкой. Грунтовка заполнит пустоты и увеличит адгезию поверхности, при этом будет дополнительно будет повышать антигрибковую защиту поверхности и прочностные её характеристики. При обработке жидкими составами нужно давать каждому слою полностью высохнуть. Именно в процессе длительного пропитывания и последующего высыхания и произойдёт увеличение прочности всего штукатурного слоя и закупоривание его большинства пустот,
Устранить с поверхности все неровности при помощи штукатурной сетки и обследовать структуру стены на предмет её достаточной прочности. При обнаружении слабых участков или при желании облицевать стену тяжёлым материалом рекомендуется на дубель-гвоздях произвести монтаж оцинкованной металлической штукатурной сетки с небольшой ячейкой. Такое дополнительное армирование позволит распределить нагрузку на поверхность и усилить её структуру,
Для того, чтобы плитка хорошо держалась нужно использовать клевую смесь на гипсовой основе или универсальную. Составы на цементной основе будут в данной ситуации неэффективны,
Во время проведения работ класть не более трёх рядов облицовочного материала в день для предотвращения их сползания,
Затирку швов производить не менее, чем через 5-6 дней после окончания всех работ. Это нужно, чтобы дать уйти влаге из монтажной смеси.
Наиболее возможный и приемлемый вариант при монтаже керамического облицовочного покрытия на штукатурку, имеющую гипсовую основу, является способ с применением качественных клеящих веществ и грунтовок. При малейшем сомнении в надёжности штукатурного слоя рекомендуется применять дополнительное армирование, выполненное их оцинкованной сетки, прикреплённой на защищённых от коррозии крепежах. Но самым надёжным вариантом будет в подобной ситуации удаление штукатурного слоя, что не всегда будет приемлемым с экономической точки зрения. При эксплуатации поверхности, в основе которой использовался гипс, всегда следует помнить, что для крепления мебели или иных аксессуаров на стены, нужно применять крепежи, которые не боятся коррозии.
Источник: izplitki.com
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку
Если вы планируете покрыть стену кафелем, сразу возникает вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? В этой статье мы расскажем, как проводить отделку по гипсу, и какие нужно учитывать особенности этого материала. При укладке керамической плитки на данную смесь, могут возникнуть некоторые сложности.
Особенности гипсовой штукатурки
Такой материал, как гипс в последнее время часто применяют для изготовления штукатурных растворов. Обычно, такое покрытие используют для поверхностей внутри помещений. Самым большим плюсом является то, что смесь на гипсовой основе очень пластична, поэтому с ней удобно работать. Кроме того, однородное тесто не содержит в себе каких либо комочков и имеет совершенно белый цвет. Это дает возможность клеить на гипс даже тонкие дорогие обои. Благодаря особенным свойствам гипсовой смеси стены выравниваются идеально. При этом, у нее самая высокая скорость высыхания. Также, она способна создать в комнате умеренным микроклимат.
При всех достоинствах, гипсовая штукатурка имеет недостатки. Именно они и могут создать проблемы при отделке стены кафелем. Зная минусы материала, вы сами решите, приступать ли к данной операции.
Гипсовая штукатурка обладает пористой структурой, поэтому на поверхность ложится не совсем плотно. Покрытие получается пористое, в результате чего влияет на характеристики другой отделки.
Гипс хорошо впитывает воду, а также, при изменении температуры воздуха или недостатка влажности, легко отдает ее. В таком случае, влага может нарушить структуру основания и создать под плиткой воздушные подушки. В результате, под облицовкой может образоваться плесень или грибки.
Покрытие обладает слабой прочностью. Сама гипсовая смесь, после нанесения ее на стену, быстро схватывается и с виду кажется прочной. Однако, она легко поддается механическим воздействиям. При небольших ударах, на гипсовом покрытии остаются вмятины, и даже сколы.
Металлические предметы не совместимы с гипсовой штукатуркой. Металлическая армирующая сетка, гвозди, которые контактируют с гипсом, со временем ржавеют и приходят в негодность.
Обычно, гипсовая смесь используется для дальнейшей покраски или наклеивания обоев. Укладка плитки на штукатурку из гипса требует особого подхода, которое подразумевает качественное состояние поверхности. В ванной и на кухне вообще не рекомендуется гипсовое покрытие, так как в этом помещении всегда присутствует влага. Однако, сегодня есть возможность изменить способности данной смеси, подготовив ее по особому рецепту.
Подготовка гипсовой основы
Теперь можно ответить на вопрос, как положить плитку на гипсовую штукатурку. Сегодня производители выпускают строительные материалы для любого случая. Поэтому можно найти тот материал, который способен изменить некоторые характеристики гипсовой штукатурки. Таким образом, можно убрать те недостатки, которые мешают подготовить поверхность к отделке. В данном случае штукатуру необходимо создать раствор с повышенной прочностью, а водопропускную способность, наоборот, понизить. Кроме того, необходимо штукатурке придать более сильную адгезию.
Совет. Перед укладкой кафельной плитки, обязательно нужно хорошо выровнять поверхность.
Для наложения материала на гипсовое основание используется клей. Специалисты рекомендуют накладывать его не толстым слоем. Поэтому все неровности на поверхности нужно ликвидировать. Все ямки и трещины заделать свежим замесом штукатурки, а все выступающие части затереть. Если неровности на поверхности значительные, лучше наложить еще один слой раствора. При этом особое внимание нужно уделить наиболее видимым перепадам. Начинать работу с кафелем нужно лишь после полного застывания раствора и обработки стены грунтовкой.
Важно. Перед укладкой плитки, плоскость, обработанную смесью на гипсовой основе, обязательно следует загрунтовать.
Почему так важна грунтовка перед тем, как клеить плитку на гипсовую штукатурку? Дело в том, что этот материал может изменить гипсовую смесь в лучшую сторону, изменив ее данные. Грунтовка глубоко проникает в гипс, благодаря чему образуется защитная пленка. При этом штукатурка приобретает новые качества.
Гипсовая отделка становится менее пористой.
Благодаря образовавшейся водоотталкивающей пленке, в покрытие не поступает влага.
Для нанесения грунтовки профессионалы советуют использовать валик. Однако, труднодоступные места лучше обработать кисточкой.
Использование маяков
Чтобы облегчить процедуру наложения плитки на гипсовую штукатурку можно установить маяки для установления нужных точек. Стоит заметить, что данную операцию рекомендуется проводить также при отделке плиткой стен, оштукатуренных любым раствором.
Вначале нужно определиться с порядком раскладки. Схему можно сразу нанести на обрабатываемую поверхность. Однако, помните, что между плитками кафеля следует оставлять нужного размера зазор для швов. Для того, чтобы качественно провести разметку, используют строительный уровень и отвесы.
Хорошо, если у вас есть лазерный уровень. В этом случае получится более точная разметка. На крайний случай можно воспользоваться веревкой, предварительно окрасив ее пигментом. Плитку начинают укладывать снизу со второго, чтобы на видном месте она была вся целая. Когда определена начальная линия, по ней закрепляем опорную планку для того, чтобы не допустить сползание установленной плитки.
Клей для плитки
Для качественной установки кафеля лучше всего применить специальный плиточный клей для гипсовой штукатурки. Он способен надежно сцепить материал с основанием, а также будет служить защитой от проникновения влаги. Готовить раствор нужно согласно инструкции, которая прилагается к товару.
Источник: shtukaturkapro.ru
клеить на Ротбанд, укладка на гипс вместо плиточного клея
Перед тем как класть плитку на гипсовую штукатурку, следует изучить преимущества и недостатки данного метода
Плитка является не только привлекательной по эстетическим параметрам материалом, а также довольно прочна и проста в уходе, но при укладке на гипсовую поверхность, могут возникнуть определенные проблемы. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться советами специалистов и не допускать возможных ошибок. Керамическая плитка может, как комбинироваться, так и использоваться самостоятельно, а если отдать предпочтение оригинальным моделям, то можно получить интересную отделку и красивый ремонт.
Содержание материала:
Стоит ли и можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку: особенности покрытия
Гипс используется в строительстве уже давно, это покрытие зарекомендовало себя с лучшей стороны, так как масса довольно приятна в работе, не имеет в составе шершавых примесей, отличается наличием приятного цвета и быстро высыхает.
Для поклейки плитки не нужно наносить слишком толстый слой гипсовой штукатурки
Помимо большого количества достоинств, этот материал имеет и несколько недостатков, способных повлиять на укладку плитки сверху него:
При покрытии гипсом в качестве штукатурки, он способен образовывать пористую структуру, что может негативно повлиять на уложенную сверху плитку.
Гипс из-за своей структуры также быстро впитывает появившуюся влагу, вследствие чего происходит размягчение покрытия, и образуется грибок и плесень.
Это покрытие также является не прочным, особенно при нанесении любых ударов, остаются вмятины и возникают сколы.
При контакте с металлическими предметами, гипс способен их разрушать, поддавая коррозии.
Наиболее подходящим гипсовая основа будет для покраски или оклеивания обоями, но с плиткой нужно быть более осторожным и внимательным. Дополнительная грунтовка поверх гипсового основания имеет больше плюсов за, чем против – снижается сильная пористость поверхности, в результате чего происходит ее укрепление, создается плотная водоотталкивающая пленка, не давая распространяться грибкам и плесени. Также это повышает прочность покрытия, и сцепление его с дальнейшим декоративным материалом.
Правила подготовки и можно ли класть плитку на Ротбанд
Для того чтобы уложенная на Ротбанд плитка держалась прочно и выглядела привлекательно, нужно правильно проводить подготовительные работы. Первым этапом является удаление всех декоративных покрытий, выполненных поверх гипса – старых обоев или краски. Далее нужно при необходимости выровнять поверхность стен, используя штукатурку на основе гипса, после полного высыхания с помощью стамески или небольшого топорика, делают небольшие насечки, стараясь не допустить сильного повреждения.
Чтобы правильно уложить плитку на Ротбанд, следует посмотреть обучающее видео и изучить советы специалистов
Затем выбирают, какой плиткой будет производиться укладка, ведь от этого зависит дальнейшая подготовка стен.
Нужно также провести правильно саму разметку, это позволит рассчитать необходимое количество материала, а также продумать обработку наиболее труднодоступных мест. Наиболее подходящим материалом для укладки является глазурованная плитка из керамики, толщиной до 6 мм, она довольно легкая и имеет привлекательный внешний вид. Ротбанд после полного высыхания нужно загрунтовать приблизительно 3 слоями грунтовочной смеси, это нужно для более глубокого проникновения и сцепления материалов между собой. Грунтовки нужно наносить с помощью валика или кисти, затем ожидать полного высыхания каждого слоя до 8 ч. После полного ее высыхания, на известковую шпаклевку можно укладывать непосредственно саму керамическую плитку.
Нюансы:
Чтобы плитка крепко держалась на гипсовой поверхности, лучше ее клеить клеем с наличием влагостойких свойств. Он не только укрепит поверхность, но и придаст ему большую стойкость к агрессивному воздействию влажной среды.
Правила приготовления таких смесей указаны на упаковке, правильно сделанный клей будет прочно держать плитку и не доставлять неприятностей в период эксплуатации.
Если будет производится укладка тяжелой плитки на шпаклеванную стену, то основание нужно подготавливать более тщательно. Помимо грунтования, как в предыдущем варианте, нужно еще по всей подготовленной поверхности стен просверлить отверстия до 5 мм в диаметре, желательно в шахматном порядке, затем в них вставляют небольшие дюбеля, на которые крепится стальная оцинкованная сетка или стеклопластиковая. Затем сверху производится оштукатуривание цементно-песчаным раствором, это нужно для того, чтобы тяжелая плитка лучше держалась и не отпадала под своей тяжестью.
В качестве декоративных приемов можно использовать комбинацию фактурной гипсовой штукатурки и плитки, это будет оригинально смотреться в гостиных и ванной. Плавные переходы и оригинальная отделка определенных зон создаст интересные сочетания и добавит изюминки, подчеркивая задумку дизайнера. Если класть плитку на гипсовую штукатурку, придерживаясь всех правил и советов, то можно получить высокий результат в итоге, а проделанная работа будет высокого качества долгие годы.
Как применять плиточный клей вместо обычной штукатурки
Часто случаются ситуации, когда расход материалов на ремонтные работы был произведен неправильно, и остается не использованный плиточный клей. Многие покупатели тогда задаются вопросом – а если использовать остатки клеевой смеси вместо штукатурки?
Наносить плиточный клей нужно на заранее очищенную и выровненную поверхность
Специалисты утверждают, что так можно поступить с возникшими остатками, но нужно знать некоторые особенности подобной работы:
Стена с этим покрытием выглядит значительно грубее, поэтому нужно будет дополнительно использовать финишную шпатлевку.
Плюсом подобного покрытия является то, что клей хорошо ложится и способен крепко держаться.
Использовать для работы нужно шпатель средних размеров и угловой, они более удобны и могут пригодиться не только для подобной работы.
Плиточным клеем можно не только прочно положить кафель, но и грунтовать им гипсолитовую стену.
Для облегчения нагрузки на фундамент, используются пазогребневые блоки или ПГП – они являются экологически чистыми, имеют доступную стоимость и просты в работе. Для их обработки не нужно использовать много материалов, достаточно одного слоя шпатлевки.
Правила штукатурки плиточным клеем вместе с гипсом
Чтобы плитка хорошо держалась на гипсовом основании, необходимо применять качественные материалы для укрепления поверхности, тогда в итоге получится ожидаемый результат. Если поверхность, зашпаклеванная гипсом, не надежная, лучше не рисковать, иначе вся работа будет испорчена – плитка на слабом и пористом основании отпадет.
Чтобы плитка продержалась долго, следует использовать качественные материалы от производителей, которые применяют современные технологии при их изготовлении
Опытные строители начали применять для работы оставшийся плиточный клей и гипсовую штукатурку вместе, подобный эксперимент имеет определенные плюсы:
Эта грунтовка обладает прочностью и устойчиво к стиранию;
С ним легко работать, и она хорошо ложится;
Это более экономный вариант, чем несколько слоев штукатурки и укрепительных смесей.
Но также есть и некоторые минусы – тяжело самостоятельно, без специалистов рассчитать пропорции, сколько нужно использовать, поэтому можно ошибиться и потратить впустую деньги.
Ответ специалиста: можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку (видео)
В заключение необходимо отметить, что использовать не по назначению клей можно, но присутствуют определенные нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы в дальнейшем не разочароваться в проделанной работе.
Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку и какой клей использовать
Если вы планируете покрыть стену кафелем, сразу возникает вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? В этой статье мы расскажем, как проводить отделку по гипсу, и какие нужно учитывать особенности этого материала. При укладке керамической плитки на данную смесь, могут возникнуть некоторые сложности.
Особенности гипсовой штукатурки
Такой материал, как гипс в последнее время часто применяют для изготовления штукатурных растворов. Обычно, такое покрытие используют для поверхностей внутри помещений. Самым большим плюсом является то, что смесь на гипсовой основе очень пластична, поэтому с ней удобно работать. Кроме того, однородное тесто не содержит в себе каких либо комочков и имеет совершенно белый цвет. Это дает возможность клеить на гипс даже тонкие дорогие обои. Благодаря особенным свойствам гипсовой смеси стены выравниваются идеально. При этом, у нее самая высокая скорость высыхания. Также, она способна создать в комнате умеренным микроклимат.
При всех достоинствах, гипсовая штукатурка имеет недостатки. Именно они и могут создать проблемы при отделке стены кафелем. Зная минусы материала, вы сами решите, приступать ли к данной операции.
Гипсовая штукатурка обладает пористой структурой, поэтому на поверхность ложится не совсем плотно. Покрытие получается пористое, в результате чего влияет на характеристики другой отделки.
Гипс хорошо впитывает воду, а также, при изменении температуры воздуха или недостатка влажности, легко отдает ее. В таком случае, влага может нарушить структуру основания и создать под плиткой воздушные подушки. В результате, под облицовкой может образоваться плесень или грибки.
Покрытие обладает слабой прочностью. Сама гипсовая смесь, после нанесения ее на стену, быстро схватывается и с виду кажется прочной. Однако, она легко поддается механическим воздействиям. При небольших ударах, на гипсовом покрытии остаются вмятины, и даже сколы.
Металлические предметы не совместимы с гипсовой штукатуркой. Металлическая армирующая сетка, гвозди, которые контактируют с гипсом, со временем ржавеют и приходят в негодность.
Обычно, гипсовая смесь используется для дальнейшей покраски или наклеивания обоев. Укладка плитки на штукатурку из гипса требует особого подхода, которое подразумевает качественное состояние поверхности. В ванной и на кухне вообще не рекомендуется гипсовое покрытие, так как в этом помещении всегда присутствует влага. Однако, сегодня есть возможность изменить способности данной смеси, подготовив ее по особому рецепту.
Подготовка гипсовой основы
Теперь можно ответить на вопрос, как положить плитку на гипсовую штукатурку. Сегодня производители выпускают строительные материалы для любого случая. Поэтому можно найти тот материал, который способен изменить некоторые характеристики гипсовой штукатурки. Таким образом, можно убрать те недостатки, которые мешают подготовить поверхность к отделке. В данном случае штукатуру необходимо создать раствор с повышенной прочностью, а водопропускную способность, наоборот, понизить. Кроме того, необходимо штукатурке придать более сильную адгезию.
Совет. Перед укладкой кафельной плитки, обязательно нужно хорошо выровнять поверхность.
Для наложения материала на гипсовое основание используется клей. Специалисты рекомендуют накладывать его не толстым слоем. Поэтому все неровности на поверхности нужно ликвидировать. Все ямки и трещины заделать свежим замесом штукатурки, а все выступающие части затереть. Если неровности на поверхности значительные, лучше наложить еще один слой раствора. При этом особое внимание нужно уделить наиболее видимым перепадам. Начинать работу с кафелем нужно лишь после полного застывания раствора и обработки стены грунтовкой.
Важно. Перед укладкой плитки, плоскость, обработанную смесью на гипсовой основе, обязательно следует загрунтовать.
Грунтовка
Почему так важна грунтовка перед тем, как клеить плитку на гипсовую штукатурку? Дело в том, что этот материал может изменить гипсовую смесь в лучшую сторону, изменив ее данные. Грунтовка глубоко проникает в гипс, благодаря чему образуется защитная пленка. При этом штукатурка приобретает новые качества.
Гипсовая отделка становится менее пористой.
Благодаря образовавшейся водоотталкивающей пленке, в покрытие не поступает влага.
Для нанесения грунтовки профессионалы советуют использовать валик. Однако, труднодоступные места лучше обработать кисточкой.
Использование маяков
Чтобы облегчить процедуру наложения плитки на гипсовую штукатурку можно установить маяки для установления нужных точек. Стоит заметить, что данную операцию рекомендуется проводить также при отделке плиткой стен, оштукатуренных любым раствором.
Вначале нужно определиться с порядком раскладки. Схему можно сразу нанести на обрабатываемую поверхность. Однако, помните, что между плитками кафеля следует оставлять нужного размера зазор для швов. Для того, чтобы качественно провести разметку, используют строительный уровень и отвесы.
Хорошо, если у вас есть лазерный уровень. В этом случае получится более точная разметка. На крайний случай можно воспользоваться веревкой, предварительно окрасив ее пигментом. Плитку начинают укладывать снизу со второго, чтобы на видном месте она была вся целая. Когда определена начальная линия, по ней закрепляем опорную планку для того, чтобы не допустить сползание установленной плитки.
Клей для плитки
Для качественной установки кафеля лучше всего применить специальный плиточный клей для гипсовой штукатурки. Он способен надежно сцепить материал с основанием, а также будет служить защитой от проникновения влаги. Готовить раствор нужно согласно инструкции, которая прилагается к товару.
Плитка на гипсовую штукатурку: инструкция как клеить
Многие задаются вопросом о том, можно ли наклеивать керамическую плитку на поверхность, оштукатуренную гипсовой смесью. Как оказалось, это вполне реально, главное, четко соблюдать все нюансы технологии. Рассмотрим их более детально.
Клей для плитки
Подготовка поверхности
Прежде всего, поверхность нужно подготовить к наклеиванию керамической плитки на гипсовую штукатурку. Подготовка заключается в том, что, на оштукатуренное гипсовой смесью основание, наносится специальная грунтовка, которая обладает свойствами глубоко проникать внутрь.
Кроме всего прочего, если влажность в помещении выше средней, как, например, в ванной комнате, то у грунтовки, помимо всего прочего, должны быть высокие гидроизоляционные характеристики.
Клей для потолочной плитки
Как показывает практика, наиболее оптимальным вариантом при выборе грунтовки, являются смеси, изготовленные на основе эмульсий из синтетически полученной смолы.
Такая грунтовка (пропитка) обладает рядом неоспоримых преимуществ:
она значительно снижает пористость штукатурки, а также уменьшает впитывающие характеристики, которые свойственны гипсу;
наделяет основание свойствами максимально равномерно поглощения;
обеспечивает максимальную адгезию для облицовочного материала и основания стены;
позволяет избежать появления на поверхности трещин, которые зачастую возникают из-за усадки основания;
после нанесения грунта на поверхности образуется прочная пленка, отличающаяся высокой эластичностью;
существенно увеличивает влагостойкость гипсовой штукатурки;
не требует дополнительных действий перед нанесением, так как является смесью, которая уже готова к использованию.
Перед тем как начать наносить грунтовку, с поверхности удаляются все загрязнения. В случае необходимости, можно слегка ошкурить основание, используя наждачную бумагу. Кроме всего прочего, специалисты настоятельно рекомендуют, обратить особое внимание на сухость поверхности. Что касается температуры окружающей среды, то она должна варьироваться в промежутке от 5 до 30 градусов.
Непосредственно перед применением, грунтовка тщательно перемешивается. После этого, она наносится на стены с помощью валика, кисти или другого инструмента. Учитывая тот факт, что у гипса крайне высокие поглощающие характеристики, для получения качественного результата, грунтовочная смесь наносится в 2 слоя. Когда грунтовка полностью высохнет, поверхность будет готова к облицовке, а, значит, можно приступать к наклеиванию керамической плитки.
Как правильно клеить плитку?
Когда поверхность будет полностью покрыта грунтом, можно приступать к наклеиванию керамической плитки. Для этого, необходимо выяснить, есть ли кривизна основания. Используя отвесы или лазерный уровень, выявляются неровности, и при необходимости устанавливаются своеобразные маяки.
Специалисты рекомендуют выполнять разметку на уровне одной плитки от поверхности пола. Разметка представляет собой определение четкой вертикальной и горизонтальной линий. Горизонтальная линия должна проходить по всему периметру комнаты. Определить правильность разметки достаточно легко. Если начало и конец линии совпадают, значит, все выполнено корректно.
Далее, вдоль горизонтальной линии закрепляется оцинкованный профиль. Именно на него будет опираться первый ряд плитки. Что касается вертикального уровня, то его легко проконтролировать с помощью обычного строительного уровня и обычной лески. Поверхность стены проверяется на кривизну, что позволяет заранее выяснить те точки, где слой клея будет минимальным.
Как правильно приготовить раствор?
Неотъемлемой частью работ по наклеиванию керамической плитки является приготовление клеевого раствора. В данном случае не рекомендуется проводить эксперименты с самостоятельным его изготовлением. Лучше всего, использовать специальную смесь, предлагаемую различными производителями.
Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать те пропорции, которые указаны на упаковке. Как правило, готовые сухие смеси не требуют добавления никаких дополнительных компонентов кроме воды.
Процесс приготовления заключается в смешивании сухого клея и воды. Для получения однородной массы используется обычный миксер, который можно вставить в дрель или перфоратор.
Что касается самой смеси, то она представлена двумя основными видами: клей для работы внутри помещения, а также морозоустойчивая смесь, которая допускает использование снаружи здания.
Стоит отметить, что в некоторых случаях допускается некоторое отклонение от рекомендуемой пропорции. Например, если слой смеси, необходимый для наклеивания, крайне мал, то раствор можно сделать более жидким. Если же неровности стены очень велики и слой клеящего основания будет толстым, то, можно сделать более густую смесь.
Для нанесения клея на стену и на плитку, как правило, используется специальный гребенчатый шпатель. Далее, элемент прижимается к основанию и выставляется по уровню. Чтобы получить максимально равномерное наклеивание, необходимо начинать класть облицовку от центра стены.
Единственный минус заключается в том, что в углах комнаты, в большинстве случаев, придется вставлять не цельную, а резаную плитку, а значит, для придания более привлекательного вида следует применять специальные декоративные уголки.
Важно помнить!
Когда клей, используемый для фиксации первого ряда, полностью высохнет, оцинкованный профиль, используемый в качестве направляющего и упорного элемента, можно убрать. В большинстве случаев, над ним остаются наплывы клеевого раствора, которые также следует убрать с основания.
Еще одним немаловажным нюансом являются зазоры между соседними элементами. Чтобы сделать их максимально равномерными, рекомендуется использовать специальные пластиковые «крестики», как это показано на фото. Они устанавливаются по углам керамической плитки и обеспечивают удобную фиксацию элементов. После высыхания клея, «крестики» просто убираются.
Смотрите также:
Можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку своими руками?
В последние несколько десятков лет широкое распространение получила штукатурка, изготовленная на основе белого гипса. Начинающие строители часто спрашивают, можно ли самостоятельно наклеить плитку на гипсовую штукатурку, поскольку ремонтные и отделочные работы в ванной комнате и санузле никто не отменял.
Причина применения во всех помещениях гипсовой штукатурки банальна, поскольку она:
стоит недорого;
наносится на стены ровным слоем;
наносить ее довольно легко.
Нанесение штукатурной смеси на основе гипса может производиться начинающими строителями, поскольку не требует дополнительных навыков.
Не вызовет особых сложностей последующее покрытие гипсовой основы отделочной плиткой или обоями любого типа. Часто необходимость поклейки плитки на гипсовую штукатурку возникает, если человек заселяется в новостройку или производит капремонт в жилом помещении.
Если плитка будет укладываться впервые, то нужно будет посоветоваться с профессионалами в строительной сфере о том, как самостоятельно наклеить плитку на гипсовую штукатурку. Дело в том, что данного процесса есть некоторые нюансы, поэтому, если разобраться с ними, то можно сделать кладку прочной и иметь высокий срок эксплуатации.
Все о гипсе на электронной энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипс
Свойства гипсовой штукатурки
Перед тем, как клеить плитку на гипсовую штукатурку, необходимо будет разобраться с основными свойствами отделочного материала. Штукатурка такого типа производится на основе качественного белого гипса, который несколько раз просеивается через сито. Застройщики любят наносить на стены и потолок гипсовую основу, поскольку она отличается простотой нанесения и легкостью в выравнивании на любой поверхности.
К положительным сторонам штукатурки, произведенной на основе гипса, необходимо относить:
идеальную ровность поверхности;
роскошный внешний вид штукатурки;
отсутствие усадки на любом сроке эксплуатации;
экологическую безопасность;
повышенную вязкость материала;
отсутствие необходимости в затирке;
отсутствие необходимости заглаживания верхнего слоя;
маловесность;
высокую паропроницаемость, позволяющую оштукатуренным стенам дышать;
высокую тепловую изоляцию;
повышенный уровень шумоизоляции.
Перед тем, как разобраться с тем, можно ли своими руками наклеить плитку на штукатурку, необходимо разобраться с отрицательными сторонами вышеуказанного материала. Недостатков у гипсовой штукатурной смеси немного, они, прежде всего, касаются низкой устойчивостью материала к повышенному уровню влажности в помещении.
Гипс может не только мгновенно сохнуть, но и наполняться влагой, поэтому кафель будет являться своеобразным барьером для ее испарения. Заблокированная таким образом влага станет идеальной средой, в которой будет размножаться плесень, развиваться микробы и грибки.
Применять штукатурку на основе гипса реально только, если помещение сухое и теплое. Материал обладает низкой прочностью, поэтому на него невозможно прикреплять плиточное покрытие с большим весом.
Еще одним существенным недостатком гипсовой штукатурки является пористость его при застывании. Из-за большого количества отверстий на такую поверхность не получится наносить клеевой состав, поэтому надежного сцепления между гипсом и плиткой достигнуть не получится.
Именно из-за негативных сторон штукатурки на основе белого гипса начинающие строители боятся применять ее во влажных ванных комнатах и санузлах, чтобы не получить неприятный бонус в виде плесени и грибков.
Профессионалы в строительной сфере указывают на то, что монтаж кафельной пленки на гипсовую штукатурку сильно похож на тот же процесс в отношении фанерной или деревянной основы. Гипс негативно влияет на металлические части, окисляя их, поэтому все крепежи должны быть выполнены только из нержавеющей стали.
Перед тем, как клеить плитку, следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы научиться монтировать плитку на штукатурную основу, имеющую гипс в своем составе, необходимо иметь некоторый опыт, поэтому следует посоветоваться со специалистами.
Как выбрать клей?
Реально ли самостоятельно наклеить плитку? Конечно же, да, если правильно подготовить поверхность и подобрать идеальный состав для поклейки плитки. Если основание стены создано на основе гипса, то категорически запрещено будет клей цементного типа не подойдет однозначно, поскольку плитка с него будет отваливаться.
Чтобы поместить облицовочную плитку на штукатурку из просеянного белого гипса, необходимо будет подобрать универсальный или гипсовый клей. Если использовать подобные готовые клеевые смеси, то они сумеют обеспечить:
усиленную клейкость;
отменное сцепление;
защиту от проникания влаги.
Если клей будет изготавливаться собственноручно, то необходимо вычитать инструкцию и сделать все по правилам. Профессионалы указывают на то, что при необходимости придется нанести толстый слой штукатурки гипсового типа, то клеевую смесь делают более густой.
Если же необходимо нанести совсем тоненький, почти прозрачный слой, то клеевый раствор делается жидким. Необходимо заранее разобраться с тем, в каких условиях возможно будет эксплуатировать клей, поскольку бывают варианты для:
работы внутри помещения;
применения при наружных работах с устойчивостью к критически низким температурам воздуха.
Клеевую смесь идеально будет наносить на поверхность при помощи шпателя гребенчатого типа. Фиксировать плитку реально не только на гипсовую штукатурку, но и на фанеру или листы гипсокартона.
Технология оклейки
Подготовка поверхности
Если ставить вопрос о том, можно ли клеить облицовочную плитку без предварительной подготовки, то ответ будет отрицательным. Перед тем, как смонтировать плитку, следует правильно поэтапно приготовить поверхность, оштукатуренную гипсовым раствором:
застелить пол листами толстого картона или толстой полиэтиленовой пленкой;
аккуратно удалить слой отслоившийся штукатурки и старых обоев;
почистить поверхность стен от грязи или пыли металлическим скребком;
тщательно убрать весь мусор;
все крупные и мелкие трещины (не шире пары мм) аккуратно удалить при помощи наждачной бумаги;
протереть оштукатуренную поверхность влажной губкой с применением мыльного раствора;
проверить, ровная ли стена при помощи отвеса или уровня.
Как клеить обои на гипсовую штукатурку
Чтобы штукатурка и плитка сцепились лучше, придется нанести на кирпичную или бетонную стену грунтовочную смесь. При ее выборе в обязательном порядке следует обращать пристальное внимание на дополнительные особенности помещения (уровень влажности, необходимость применения антисептических веществ).
Интересной процедурой является нанесение грунтовочного раствора, поскольку он распределяется по поверхности тонким слоем при помощи валика или распылителя. Если стены слишком старые, то нанести слой грунтовки придется несколько раз, чтобы скрыть все видимые дефекты поверхности.
Каждый слой грунтовки должен высыхать не менее четырех часов или суток, чтобы с ним можно было работать. Обязательно необходимо запастись для дальнейшей работы:
профилями типа маячков;
уголком перфорированного типа;
уровнем;
пульверизатором;
шпателями узкими и широкими;
ковшом для штукатурных работ;
соколом;
правилом.
В случае, если какого-либо из этих инструментов нет, то его вполне реально заменить на аналогичные, но предварительно посоветовавшись с бывалыми мастерами.
Разметка поверхности
Чтобы создать на стенах ванной идеально ровный слой штукатурки на основе гипса, необходимо воспользоваться маячками направляющего типа из качественного металлопрофиля.
Для того, чтобы правильно разметить поверхность стен, необходимо действовать строго по правилам:
приготовить немного раствора;
нанести небольшие порции для того, чтобы укрепить маячки в стене;
поставить маячки по углам;
натянуть между профилями три нитки;
поставить остальные маяки по нитям, выбрав шагом длину правила;
проверить при помощи уровня, правильно ли установлены профили;
нанести понемногу раствора на все внутренние и внешние углы;
вдавить в смесь профильные уголки;
аккуратно удалить ненужную смесь.
Замес раствора
Сухой раствор для укладки плитки разводится строго по инструкции, причем смесь придется аккуратно высыпать в воду. Если сделать наоборот, то можно получить огромное количество мелких комочков, с которыми тяжело бороться.
Готовить раствор следует по таким правилам:
в корытце или ведро наливается необходимый объем, согласно инструкции на пачке;
в воду аккуратно высыпается сухая смесь тоже строго по инструкции;
аккуратно размешивать смесь при помощи миксера строительного типа или дрели;
помешивать смесь придется все время, пока сухие частицы не растворятся;
еще раз тщательно перемешать раствор необходимо будет непосредственно перед его нанесением на поверхность.
Температурный режим в помещении не должен превышать двадцати четырех градусов тепла, поскольку компоненты могут потерять все свойства и застынут намного быстрее.
Укладка
Укладка плитки на основу из штукатурки тоже производится строго по правилам, поскольку иначе вся конструкция может развалиться. Плитку придется укладывать по строго горизонтальной линии, которая размечена при помощи строительного отвеса.
Такая же разметка производится строго по вертикали, но по горизонтальной линии прикручивается профиль оцинковочного типа. Если применять планки из древесины, то они могут смещаться и не обеспечивают необходимой точности.
Согласно основным правилам:
для равномерной и симметричной укладки плитки облицовка монтируется от центра;
на углы монтируются элементы резаного типа;
укладка плитки на гипсовую основу стартует только после покрытия ее и плитки клеящим составом;
плитку следует посильнее прижать к стене и зафиксировать с применением уровня;
последние ряды облицовочной плитки кладутся или на штукатурку гипсового типа или на фанерный лист;
фиксировать плитку придется аккуратно, без применения излишних усилий;
обязательно каждая плитка фиксируется при помощи киянки, на которую установлен специальный боек;
в конце на гипсовое покрытие устанавливаются кусочки плитки.
Советы профессионалов
Профессиональные плиточники-отделочники утверждают, то клеить плитку на гипсовую штукатурку можно и нужно, но только, если правильно ее подготовить.
Идеальным вариантом для укладки плитки долгое время считается гипсовая штукатурка торговой марки Ротбанд.
Если потребуется установить кусок плитки на выключатель или розетку, то отверстие в нем делается заранее.
Вода для замеса раствора применяется исключительно комнатной температуры, иначе ничего не получится.
Если правильно подготовить гипсовую поверхность, то плитка будет уложена идеально и прослужит долгое время.
Не следует сразу же устанавливать плинтуса и мебель, поскольку могут обнаружиться рабочие дефекты.
Расскажем, какую штукатурку для потолка выбрать и почему!
А правда, можно ли на гипсовую штукатурку клеить обои?
Замок электромеханического типа является примером надёжной защиты от проникновения посторонних на территорию вашего дома. Такие замки устанавливают на калитках, на металлических и деревянных дверях. За счёт возможности управления замком путём подачи на него 12 вольт такие устройства удобны для удалённого открытия двери посредством управления с видеодомофона. В продаже встречаются накладные и врезные электромеханические замки. Их принцип работы одинаков, но технология установки разнится на многих этапах. Врезное устройство требует больше внимания и четких действий на всех этапах установки. О том, как это правильно сделать в случае с деревянными межкомнатными и металлическими входными дверьми, мы поговорим в этой статье.
Необходимый набор инструментов
Чтобы быстро и профессионально справиться с работой, нужно иметь весь инструмент под рукой. К основному набору относят:
Электрическая дрель, коронка по дереву и металлу.
Сверло по металлу диаметром 3 мм и более (иметь при себе набор).
Долото и стамеска для работы с деревом, зубило для работы с металлом.
Отвертка (фигурная, крестовая) для разборки и регулировки частей электромеханического замка, шуруповерт.
Молоток для работы с рубящим инструментом.
Маркер, измерительная рулетка, угольник.
Болгарка на 115, отрезной диск в комплекте.
Врезка замка в деревянную дверь
Установка замка врезного типа в дверь может быть связана с построением системы защиты офисного помещения. Важно защитить от посторонних складские помещения, архивы, а также ограничить доступ людей к кабинету директора и бухгалтерии. Здесь не нужно нарушать эстетику помещения, нет смысла в установке металлических дверей. Поэтому ставят деревянные полотна, подходящие под общий стиль интерьера, а в них, вместо обычных замков, устанавливают электромеханические.
Подготовка
Процесс подготовки к монтажу можно условно разделить на следующие этапы:
Поиск середины врезного механизма. Для межкомнатных дверей, полотна которых, в среднем, равны 2 метрам, удобно, чтобы ручка располагалась на расстоянии от 900 до 1000 мм от края.
Разметка. Ставят риску в указанном интервале, прикладывают врезной механизм, обрисовывают, для облегчения дальнейшей разметки. Можно спроектировать устройство на миллиметровой бумаге, чтобы получить рабочий шаблон. Важно правильно начертить проходные отверстия для крепления и поворота ручек, а также замочной скважины.
Съем полотна с петель. Чтобы облегчить процесс сверления, специалисты рекомендуют снять полотно и зафиксировать его (по желанию исполнителя).
Предварительное сверление. Здесь обозначают центр будущего прохода коронки. Необходимо разметить поверхность.
Прокладка линии 12 вольт (кабель оставляйте с запасом, используйте мягкий многожильный провод). Условимся, что после окончания сверления полотно стоит повесить на место.
Вырезка паза для корпуса замка
Если знать глубину и ширину корпуса врезного замка, правильно выполнить разметку, будет легко вырезать паз. Для этого лучше всего использовать перьевую коронку, диаметр которой равен толщине корпуса устройства. Сначала срезают декоративный слой, который расчерчивают по накладке примыкания. Для среза используют канцелярский нож. Если коронки нет, работу выполняют сверлом по дереву.
Выборка отверстия под замковый механизм
После того, как максимальное количество отверстий по глубине сделано, берут в руки стамеску и начинают «выбирать» паз для замка. Работу стоит выполнять аккуратно, особенно если полотно не из настоящего дерева, а из клееного материала. В итоге паз должен получиться свободным, чтобы врезной механизм входил в него без усилий. Полотно нужно переворачивать, чтобы высыпать скопившуюся стружку.
На этом этапе нужно выполнить сверление отверстия, из паза в корпус дерева (если не массив) протянуть кабель, оставляя запас для перегиба. Важно, чтобы кабель заходил изнутри закрытого помещения, иначе в защите не будет смысла.
Установка ответного механизма замка
Ответная часть электромеханического врезного устройства зачастую представляет собой полость в коробке, которая одной из своих частей выполняет взвод механизма, другой, напротив, дает отверстие для язычка. Поэтому важно точно определить место, произвести разметку, осуществить выборку древесины.
Рекомендуемый зазор между ответной планкой и основным врезным замком не должен превышать значение в 5 мм.
Монтаж и регулировка замка
Сначала подключают электрическую часть. В случае с контролируемым допуском важно подключить устройство так, чтобы плюс схемы питания замка шел в разрыв цепи через кнопку управления. Т. е. плюс на замке должен появляться только при нажатии «Открыть» на видеодомофоне или другом устройстве контроля доступа.
Далее подключаем отводы замка к приходящей линии питания 12В (можно при помощи клемм), устанавливаем замок на место, фиксируем его с тыльной части на саморезы, выполнив предварительное сверление посадочных отверстий.
После устанавливают ручки, врезной механизм, выполняют пробное закрытие. Идеальным считается тот вариант, когда при закрытии будет взведен механизм замка. В этот момент ручка заблокируется, и открыть можно будет либо ключом, либо путем кратковременной подачи напряжения 12 вольт на устройство.
Регулировка включает в себя процедуру изменения глубины выдвижения большой и малой защелки, для более комфортного и удобного открытия/закрытия.
Установка врезного замка на металлическую дверь – пошаговая инструкция
Врезной электромеханический замок в комбинации с металлическим полотном используется чаще. Плотная структура металла повышает степень защиты и делает конструкцию жестче. Процедура установки очень похожа на монтаж в дерево. Правда, есть ряд особенностей, с которым предстоит разобраться.
Разметка
Перед установкой электромеханического замка внутри металлической двери важно удалить облицовочный материал со стороны помещения либо заказать полотно без облицовки. Важно иметь доступ к месту крепления, чтобы контролировать весь процесс. Лучше всего если изделие поставлялось без замка, поскольку подобрать аналог, посадочные места крепления которого будут совпадать, довольно сложно.
Далее выполняют примерку механизма относительно центра (примерно на половине дверного полотна), выполняют разметку при помощи маркера – при этом важно нанести отверстия для замочной скважины, будущих ручек и мест их крепления. С торцевой стороны тоже проводят разметку. Находят центр, проводят параллельную линию по краям, от центра откладывают прямоугольник, исходя из заданных размеров корпуса врезного замка.
Сверление
Сверлим только сверлом по металлу. Вертикальную часть отверстия можно аккуратно прорезать болгаркой. Оставшуюся часть высверливают сверлом нужного диаметра. Сверлим как можно чаще, чтобы потом выломать отверткой перегородки или сделать это при помощи зубила. Зачастую корпус металлической двери изготавливают на основе профтрубы, что предполагает наличие двух стенок. Вторая стенка из металла не нуждается в сохранении ее красоты. В ней придется проделать как можно больше отверстий и выбить зубилом внутрь двери.
Подготовка отверстий
Выбив отверстия, ставим электромеханическое устройство на место. Примеряем, прикручиваем его на один саморез, с торцевой части двери, выполняем регулировку положения. Обводим отверстия для будущей ручки, личинки замка. Снимаем врезной замок. Выполняем сверление соответствующим диаметром сверла. После нужно воспользоваться круглым напильником и подогнать края отверстий, чтобы исключить малейшее трение.
Подводим к замку 12 вольт. Используем гибкий кабель, оставляем запас провода. Выполняем укладку провода так, чтобы при открытии двери он полностью не натягивался.
Установка замка и ручки
Инструкция:
Ставим врезной механизм на место, прикручиваем его на два-три самореза с торцевой части.
Фиксируем врезной замок внутри корпуса двери, если возможность предусмотрена конфигурацией устройства.
Выполняем подключение электрической части.
Делаем разметку на декоративной отделке, сверлим.
Устанавливаем ручки, фиксируем их болтовыми соединениями друг с другом, корпусом двери и замком. Устанавливаем личинку замка, выполняем монтаж декоративных накладок.
Тестируем процесс открытия двери, зажав механизм взвода вручную.
Изготовление ответного отверстия в дверной коробке
Как только врезная часть установлена, следует просверлить отверстия в коробке под ригели. Отверстия должны быть идеальными, как по диаметру, так и по глубине, поскольку иначе полотно будет «болтаться». Для этого смазываем ригели белой краской, мелом или другим ярким материалом. В закрытом состоянии, предварительно разблокировав замок, несколько раз поворотом ключа бьем ригелями по металлу ответной части коробки, оставляя следы. Выполняем сверление металла ступенчатым сверлом.
Замена замка на входной двери
Процесс установки врезного замка не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд. Но если у вас нет опыта, нет инструментов и недостаточно времени для такой кропотливой работы, лучше всего обратиться к специалистам. Помните, что одна ошибка может стоить вам не только эстетичного вида двери, но может спровоцировать выход из строя врезного замка, его поломку в самый неподходящий момент.
Особенно сложно заменить какой-либо дверной замок на электромеханический. Здесь нужно произвести правильный демонтаж, затем подобрать замок, близкий по конфигурации прежнему, произвести установку и настройку системы, включая подвод и подключая электропитание.
zamki.guru
Установка врезного замка в двери
Все разнообразие дверных замков, предлагаемых сегодня на рынке хозяйственных товаров, можно разделить на три основные группы:
навесные,
врезные,
накладные.
Кроме некоторых конструктивных особенностей эти замки отличаются временем, необходимым для их установки. Например, установка врезного замка считается наиболее продолжительной. И требует определенных навыков. Хотя для домашнего мастера, умеющего обращаться с электродрелью и стамеской, установить замок врезной конструкции не представляет особого труда.
Необходимо только проделать следующие действия:
подготовить соответствующий комплект инструмента,
приобрести замок,
тщательно разметить место установки,
выполнить определенную работу. Например, выемку древесины и установить врезной замок.
Особое внимание следует уделить разметке гнезда под ригель замка и защелку. А также глубине гнезда. При неточной разметке и несовпадении деталей замок просто не будет закрываться.
Инструменты
При установке такого замка понадобятся следующие инструменты:
линейка,
угольник столярный,
карандаш,
электродрель с набором сверл,
стамески (плоская и полукруглая),
молоток,
отвертка,
копировальная бумага (пластилин, обувной крем).
Шурупы для крепления замка, как правило, входят в комплект изделия. В противном случае, их легко приобрести в том же отделе, где покупается врезной замок.
Разметка места установки замка
Это этап является наиболее ответственным, и при его реализации всегда актуально золотое правило – семь раз отмерь, один раз отрежь. Как показывает практика, правильная установка вашего замка во многом определяется тем, насколько верно размечено место врезки замка.
Сначала нужно определиться с местом его установки. Замок рекомендуется устанавливать на высоте одного метра от поверхности пола. Но каждый мастер вправе самостоятельно решать этот вопрос. К тому же, если дверь филенчатой конструкции, то не рекомендуется устанавливать замок напротив среднего бруса. Ведь это может ослабить конструкцию дверного полотна.
Разметка начинается с нанесения линии по контуру боковой части замка на лицевой стороне дверного полотна. Заодно следует разметить место расположения замочной скважины и отверстия под стержень защелки. Затем, применяя столярный угольник, на торец двери переносятся линии верхней и нижней кромки замка. С помощью линейки определяется середина торцевой части дверного полотна и проводится вертикальная осевая линия. А после этого наносится контур посадочного гнезда, ширина которого равна толщине корпуса замка. Разметка места установки запорной планки на дверной коробке будет выполняться после врезки замка.
Подготовка гнезда под врезной замок
На следующем этапе установки врезного замка понадобится инструмент и немного физических усилий. Для начала следует просверлить несколько отверстий в торцевой части двери, глубиной равной длине замка. По возможности сверло следует подбирать с диаметром равным толщине замка. В противном случае потребуется больше времени на обработку отверстия под замок стамеской. Сверло следует располагать строго вертикально к поверхности торца, чтобы исключить изменение размера гнезда по его глубине.
Сразу сверлятся отверстия по верхней и нижней кромке разметки. Затем несколько отверстий по высоте гнезда. С помощью стамески выбирается лишняя древесина и гнездо готово. При выборке излишков дерева стамеской следует работать аккуратно, не допуская раскола древесины. Затем сверлятся отверстия, соответствующие замочной скважине и стержню защелки. При этом рекомендуется уменьшить давление на сверло при выходе его с обратной стороны, чтобы исключить расщепление древесины.
Кстати, этого можно также избежать, если к месту выхода сверла плотно прижать деревянный брусок. Вставив замок, выполняется разметка передней планки замка. Затем выбирается древесина на толщину планки, чтобы она стала заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. В зависимости от формы планки используется плоская или полукруглая стамеска.
Далее делаем следующее:
вставляем замок,
закрепляем его шурупами,
устанавливаем накладки замочной скважины, ручки.
И переходим к разметке и установке запорной планки.
Установка запорной планки
Для разметки места установки запорной планки и расположения гнезда под защелку и ригель замка используется несколько способов. Для этого можно применить копировальную бумагу. Ее прикладывают к поверхности дверной коробки напротив замка. Затем следует повернуть ключ (закрыть замок) и повернуть ручку пару-тройку раз. При этом на поверхности дверной коробки получится отпечаток ригеля и защелки замка. Также отпечаток защелки и ригеля можно получить с помощью обувного крема, нанеся его на соответствующие детали и проворачивая ключ.
Вместо копировальной бумаги можно использовать пластилин, нанесенный тонким слоем на дверную коробку. Отпечаток ригеля и защелки также получается достаточно отчетливым. Еще один способ позволяет обойтись без этих дополнительных материалов. Провернув ключ на один оборот, надеваем на ригель замка запорную планку и прикрываем дверь. Затем на косяке отмечается верхняя и нижняя кромка запорной планки.
С помощью столярного уровня и линейки выполняется разметка места расположения запорной планки и отверстий под ригель и защелку замка. После этого сверлятся отверстия, и вырезается лишняя древесина. Глубина отверстия под ригель должна быть не меньшей его длины в полностью закрытом положении замка. Остается только установить запорную планку по аналогии с тем, как выполнялась установка передней планки замка. Все, установка врезного замка успешно завершена!
ozamkah.ru
Как установить врезной замок в деревянную дверь
Как врезать замок в деревянную дверь?
Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.
Требуемые инструменты и комплектующие
Врезка замков в полотна из дерева требует применения:
сверл по дереву;
комплекта стальных коронок;
набора стамесок;
рулетки;
строительного карандаша;
отверток — шлицевых и крестовых;
дрелей;
шуруповертов;
молотка.
Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.
Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.
Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.
Последовательность работ
Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.
Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.
Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.
Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.
Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.
Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.
К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.
Дополнительные сведения и рекомендации
Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.
Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.
Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.
Врезка замка вида «ручка»
Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.
Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:
его сгибают осторожно по линии выступа двери;
прикладывают с торцевой стороны;
делают метки, показывающие центры отверстий.
В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.
При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.
Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.
Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).
О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.
Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
Коронкой лучше работать с деревянной дверью
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.
В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Дрелью ровнять быстрее
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери
Ставим и закрепляем ручки
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Особенности установки защелки
Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.
Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
Второй способ сделать отметку под стержень ручки
В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.
Установка врезного замка в деревянную дверь самому: фото и видео
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
По внешнему виду и типу эксплуатации:
раздвижные
распашные
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
навесные
накладные
врезные
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь в закладки 17
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Рулетка
Дрель
Кольцевая пила
Перьевое сверло
Стамеска
Карандаш
Линейка
Сверло
Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
klub-masterov.ru
Установка замка входной двери: как поставить запорное устройство
Разделы статьи:
Практически все модели входных дверей при продаже укомплектованы дверными ручками и замками. Самостоятельно изготовленная дверная конструкция или желание усилить защиту жилища уже требуют установки основного или дополнительного запора. Наличие элементарных слесарных навыков позволяет установить замок самостоятельно без помощи специалистов. Как осуществляется установка нового замка входной двери и что стоит учитывать при его покупке в магазине — читайте в нашем материале.
Виды замков
Безопасность жилища и имущества внутри него напрямую зависит от качества входной дверной конструкции и запорного механизма. Дорогостоящая металлическая дверь вскрывается за считанные минуты если оснащена слабым или ненадежным замком. Продавцы входных дверей и дверной фурнитуры реализуют огромный выбор запорных механизмов: от элементарных моделей до ультра надежных. Каждый вид замка имеет свои нюансы и особенности при монтаже.
Все запорные механизмы подразделяются на 4 класса надежности:
I – элементарные, легко вскрываемые менее чем за 5 минут механизмы, рекомендуемые места установки: внутренние межкомнатные двери или входные в подсобные помещения;
II – более сложные вскрываемые в течение 5-15 минут механизмы, рекомендуемая установка: внутренние межкомнатные и входные двери;
III — механизмы, оснащенные повышенными защитными характеристиками, вскрываемые более чем за 15 минут, рекомендуемая установка: входные двери в подъездах многоквартирных домов;
IV – механизмы высокой надежности, для вскрытия которых понадобится более получаса, рекомендуемая установка: двери помещений с необходимостью повышенного уровня защищенности.
Рекомендуется приобретать для установки в дома замки III и IV классов из прочных металлических сплавов (высокопрочная или закаленная сталь), избегая изделий, оснащенных мягкими, хрупкими деталями, например, из латуни или пластмассы.
Помимо стойкости, запорные устройства подразделяются по уровню секретности, которая включает в себя число возможных комбинаций штифтов, вероятность открывания «неродным» ключом, износостойкость материалов изготовления и защиту механизма от повреждений механическим способом, в том числе взлома отмычкой.
По мнению специалистов, самым надежным замком является запорный механизм врезного типа. Такой замок монтируется и фиксируется внутри дверного полотна, которое служит надежной защитой для механизма от действий злоумышленника.
Врезные замки оснащены секретными механизмами двух типов: цилиндровым и сувальдным.
Цилиндровые запорные механизмы популярны благодаря простоте установки и возможности ремонта (например, замена личинки замка). Недостатком является высокая вероятность выбивания или высверливания личинки из замка, которую минимизируют установкой бронированных накладок. Ключи таких запоров небольшие, плоской формы, по длине стержня которых имеются выемки и насечки, поддевающие штифты внутри механизма и открывающие его. Несовпадение хотя бы одной насечки делает невозможным открытие замка.
Сувальдные замки считаются одними из самых надежных запорных механизмов так как изготавливаются из прочных качественных материалов и имеют чаще всего врезную конструкцию. После монтажа сувальдного запора видна лишь сквозная, достаточно большая скважина, предназначенная для открывания длинным ключом, на конце которого приварены бороздки с насечками. Такой замок исключает возможность выбивания или высверливания, злоумышленникам придется выпиливать его из полотна при помощи болгарки, что отнимает время и создает шум. Недостатками являются сквозная скважина, через которую поступают холодный воздух извне и посторонние шумы, а также невозможность отремонтировать вышедший из строя механизм. После потери ключа или поломки замок приходится полностью менять на новый.
Обращаем внимание, современные производители предлагают к установке замки смешанного типа (верхняя часть имеет цилиндровый секретный механизм, а нижняя – сувальдный). Подобными замками оснащаются многие модели металлических входных дверей. Неоспоримыми достоинствами является минимизация ослабления дверного полотна при установке, приложение значительных усилий при взломе, блокировка вспомогательного устройства при взломе основного, а также меньшая стоимость по сравнению с покупкой двух отдельных запоров.
Установка врезного замка
Чтобы поставить врезной замок потребуется не только сверление дверного полотна под ручки и скважину, а также вырезание части полотна с торцевой части, чтобы потом в это углубление установить запорный механизм. Такой монтаж замка на входную дверь достаточно трудоемкий и длительный, требует выполнения определенного алгоритма действий.
Пошаговая инструкция по монтажу врезного замка:
Примерно на высоте 0,95 – 1,05 м от пола на дверном полотне отмечается место расположения будущего запора;
По предварительно измеренным параметрам внутреннего строения механизма с торцевой стороны дверного полотна намечается граница под пазы;
Углы прямоугольного паза просверливают. Эти отверстия позволяют более точно разметить, а затем вырезать ненужный участок дверного полотна;
В выпиленный паз устанавливается запорный механизм и отмечается положение крепежных винтов. После чего приступают к высверливанию намеченных отверстий и нарезанию резьбы под болты;
Намечается положение дверных ручек и сквозного отверстия под скважину, которые затем выпиливаются под нужный диаметр;
Рекомендуется с помощью шлифовальной насадки на дрель зачистить границы отверстий в дверном полотне, особенно это важно для безопасной эксплуатации металлических дверей;
Собирается конструкция запорного механизма внутри паза: установка запора, фиксация крепежами, установка и фиксация дверных ручек, штифта между ними и скважины;
Собранный механизм несколько раз проверяется на закрытие/открытие ключом в открытом положении двери, затем аналогичная проверка повторяется уже при закрытии двери;
Заканчивает монтаж врезного замка установка ответной планки или бронированной накладки поверх запора с торцевой части дверного полотна.
Установка накладного замка
Накладные замки монтируются непосредственно на внутренней стороне дверного полотна и характеризуются простотой установки:
Наносится разметка, указывающая расположение отверстий под крепежные болты и скважину;
При помощи дрели высверливаются размеченные отверстия с внутренней стороны двери, отверстие для скважины должно быть сквозным;
Используя шпильки или штифты, зафиксировать накладной замок в правильном положении и проверить его работу;
Запор плавно, без усилий и посторонних звуков закрывается/открывается – замочный корпус основательно прикручивается крепежными болтами;
С внешней стороны монтируется накладка на скважину;
Отмечается положение ответной пластины, которая затем монтируется.
Обращаем внимание что для правильно работы и длительной эксплуатации важно зеркальное положение запорного механизма и ответной планки, в противном случае ригели не попадут в предназначенные углубления.
Неправильный монтаж накладного запора приводит к повреждению не только самого механизма, но и полотна металлической двери. Подобное нарушение трудно исправить даже опытному специалисту, поэтому прежде чем установить замок на вашу входную дверь, стоит проконсультироваться с профессионалами, подробно изучить материал данной статьи.
o-dveryah.ru
Врезка замков: технология и нюансы
Крепость двери в значительной мере определяется надежностью ее замков и качества их установки. Грамотная врезка замков обеспечит функциональность и привлекательный внешний вид входной или межкомнатной двери, а также осложнит несанкционированное вскрытие.
Со временем требуется замена замков. Чтобы поставить замок, лучше всего обратиться к услугам профессионалов. Но можно обойтись своими силами. Особенно, если требуется установить замок в межкомнатных или гаражных дверях.
Когда требуется установка замков
Чаще всего необходимость установить замок возникает при покупке новой двери. Иногда требуется замена вышедшего из строя запорного устройства, иногда ручки. Скажем, если было аварийное вскрытие.
Замена также обуславливается желанием обновить запорное устройство. Установка дверных замков часто необходима при банальной утере ключей.
Какой выбрать
Основной замок на входную дверь должен отвечать самым строгим критериям секретности и надежности. Дополнительные могут быть попроще, но обязательно с каким-нибудь секретом. Это могут быть невидимки.
Популярность электронных устройств сегодня растет не по дням, а по часам. Установка электромагнитного замка, электронных замков или невидимки заметно упрощает жизнь хозяевам и усложняет вскрытие двери преступниками. Вскрытие электронных замков затруднено поиском удерживающих дверь элементов. Невидимки открываются брелком, часто использующим инфракрасный спектр. Задвижка невидимки управляется небольшим, но мощным электромотором. После закрытия сдвинуть ее почти невозможно. Функционал электронных блоков невидимки велик. Он предоставляет возможность использовать в качестве ключа мобильник, оповещение и блокировку замка через СМС, а также подключение сигнализации.
Нет особой разницы между тем, как установить центральный замок или обычный – просто добавляется монтаж электронных устройств.
Замок межкомнатной двери должен быть простым, красивым и функциональным. Если он плохо работает, потребуется замена.
Замки железных гаражных дверей, напротив, должны выглядеть тяжеловесными и обладать прочностью, максимально затрудняющей их вскрытие. Лучше поставить замок подороже – вскрытие гаражных дверей значительно усложнится.
Своевременная замена дешевого на более совершенный порой может предотвратить вскрытие железных гаражных ворот и угон любимой «ласточки».
Требуемый инструмент
Чтобы врезать замок в металлическую дверь качественно и быстро, следует правильно подобрать инструмент. Понадобится следующий:
Долото, зубило и стамеска.
Молоток.
Комплект сверл и по металлу и фрез различного диаметра.
Электрическая дрель.
болгарка.
Угольник.
Карандаш.
Винты, саморезы.
Рулетка.
Напильник.
Во избежание возможных травм установка врезного замка должна выполняться с использованием средств индивидуальной защиты – диэлектрических перчаток и очков.
Для работы с деревянной дверью дополнительно потребуются:
Фрезер по дереву.
Шуруповерт и шурупы разных размеров.
Перьевые сверла.
Для ограничения зоны работы фрезера потребуется малярная лента.
Установка в железную дверь
Вставить замок в металлическую дверь или сменить старый не составляет большого труда – вырезы делаются при ее изготовлении. Единственно, потребуется подобрать запор подходящего размера. Если выполняется замена, то придется повозиться с демонтажем старого. Вставить замок в дверь гаража своими руками проще простого. Установка замка на гаражных дверях вообще не требует большого мастерства обращения с инструментом, но технику безопасности забывать не следует.
Условно процесс можно разбить на два этапа:
Подготовительный.
Сюда входит поиск замка (он не должен быть толще входной двери), инструмента и расходных материалов. Первым делом выполняется подготовка места установки замка.
Своими руками вставить замок во входную дверь нужно так, чтобы было удобно пользоваться. Замок должен стоять на высоте не ниже, чем на метр от пола. Определив место монтажа, следует приложить корпус замка к торцу двери и нанести метки границ врезки. После этого по этим меткам сверлятся отверстия. Лучше брать сверло диаметром равным ширине замка. Отверстия соединяются линиями по боковым сторонам. Затем болгаркой делаются два надреза точно по линиям разметки. Делается это сверху вниз – так проще контролировать процесс. После этого напильником вырез доводится до ровного прямоугольника нужного размера.
Основной этап
Когда вырез готов, делается разметка под крепежные винты и сверлятся отверстия. Сверло выбирается чуть меньшего диаметра, чем винты. Далее отмечаются и высверливаются отверстия под замочную скважину. Расширение производится болгаркой. После этого механизм вставляется в паз и крепится винтами. Далее выполняется проверка работоспособности. Лучше несколько раз прогнать замок ключом на открытие и закрытие и убедиться в отсутствии заеданий, перекосов и прочих недоработок. Если все хорошо, устанавливаются накладка на лутку и декоративные накладки на ручки.
При монтаже своими руками важно точно определить центры отверстий под ригели и язычки. Для этого их натирают мелом и закрывают дверь. По белым отметинам ставится накладка на короб. Накладки на ручки ставятся примерно также.
Установка электромагнитного замка или электронной невидимки своими руками выполняется примерно так же. С той лишь разницей, что не нужно сверлить отверстия под личинку и ручки, но необходимо предусмотреть подвод питания.
Установка накладного замка не требует врезки корпуса внутрь полотна. Все остальное выполняется аналогично. Ручки в комплекте отсутствуют. Монтаж проще, сам механизм стоит меньше, но установка накладного замка не решает главной задачи: она не так уж и сильно затрудняет вскрытие двери.
Монтаж кодовых замков железных дверей подъездов или на калитку освобождает от необходимости использовать ключи. Стоимость кодовых относительно замков невелика, а надежность очень высока. Установка кодовых запоров не отличается сложностью. Собрать конструкцию под силу любому любителю.
Установка в деревянную дверь
Замена или установка замка в межкомнатную дверь или деревянную входную включает примерно те же этапы. Сначала подобрать замок и собрать инструменты. Работа выполняется в следующем порядке:
Осуществляется разметка полтона двери под корпус замка.
Полотно надежно фиксируется в открытом вертикальном положении. Рекомендуется использовать стапель. Затем на двери отмечается точка положения центра язычка (и ригелей – на входной). Через него карандашом проводится вертикальная линия – по ней будет размещен корпус. Отмечаются крайние положения и проводятся горизонтальные лини на боковой стороне двери. С внешней стороны чертежа клеится малярный скотч – он не позволит фрезеру снять лишние слои древесины.
Затем выполняется выборка углубления под замочную планку.
Во фрезер по дереву вставляется фреза, соответствующая по размерам толщине планки и делается углубление в центре торцевой части двери. После этого готовится гнездо, в которое сядет корпус замка. С помощью угольника и карандаша наносится прямая линия строго посередине полученного углубления, а затем дрелью с перьевым сверлом сверлятся отверстия вплотную друг к другу вдоль всей линии разметки. Глубина сверления должна соответствовать ширине корпуса замка, а диаметр сверла выбирается по его толщине. Далее молотком и стамеской убирается древесина под объем замка.
После этого размечаются отверстия под ручки и личинку.
Замок прикладывается к полотну по ранее сделанной разметке, и карандашом отмечаются места под сверло. В процессе учитывается, что замок при монтаже уйдет глубже на пару миллиметров. Затем сверлятся отверстия. Сразу насквозь дверь никогда не сверлится. Когда сверло подойдет к противоположной поверхности, процесс следует прервать, а сверление продолжить с другой стороны полотна. Отверстие получается более ровным.
На видео можно ознакомиться с установкой замка своими руками:
Выполняется монтаж механизма, ручки и планок.
Собрать все в единое целое не составляет труда. Замок вставляется в углубление и прикручивается с помощью шуруповерта, после чего к нему фиксируются ручки. Проверяется плавность работы, надежность открытия и закрытия механизма. Регулирование осуществляется болтами на корпусе. И, наконец, устанавливаются ответная и декоративные планки. Делается это описанным выше способом. Когда шурупы входят с перекосом, их необходимо выкручивать, поскольку замена в таком случае обязательна.
golddveri.ru
Как самостоятельно врезать замок в деревянную дверь
Если установка двери довольно кропотливое занятие, то врезка замков в деревянную дверь требует меньшей подготовки и, при определённой сноровке, посильна каждому. Существует большое количество дверных замков, как для установки во входную дверь, так и в межкомнатную. В этой статье мы расскажем, как производится врезка замков в деревянную дверь. В нашем случае дверь межкомнатная, поэтому используются замки для внутреннего использования. Такие замки бывают различного дизайна и сложности, но есть те, что используются чаще всего, их мы и рассмотрим. Для врезки замка нам понадобятся стандартные инструменты, которые есть практически у каждого. Поискать или дополнительно купить придется разве что кольцевую пилу и перьевое сверло.
Врезка замков в деревянную дверь: материалы и инструменты
Рулетка
Дрель
Кольцевая пила
Перьевое сверло
Стамеска
Карандаш
Линейка
Сверло
Отвертка
Врезка замков в деревянную дверь: технология
Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.
Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.
Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.
Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.
Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.
Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.
Далее делаем такую же отметку в 95 см.
На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.
После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа
и получившуюся метку углубить так,
чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.
Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.
После этого скрепляем ручки замка.
Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.
Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.
После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.
По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,
т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки
и, приложив декорирующий короб ровно по центру,
даём отметки для его врезки.
Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.
Углы дорезаем при помощи стамески.
После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо
и обвести его по краям.
Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.
По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.
Далее нужно вставить короб,
ответную планку,
высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия
и затянуть шурупами.
Замок врезан!
Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.
И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.
Геннадий
rukami.boltai.com
Как врезать замок в деревянную дверь своими руками: монтаж и установка
Вопрос о том, как врезать замок в деревянную дверь самостоятельно, нередко встаёт перед теми, кто сам решает все ремонтные вопросы. В других жизненных случаях такие навыки и знания тоже могут пригодиться, тем более ничего в этом сложного нет.
Сперва предстоит разобраться, в какие двери нужно установить замок и, в соответствие с их типом, выбрать подходящее запирающеее устройство.
Деревянные двери по предназначению бывают:
входные
межкомнатные
По внешнему виду и типу эксплуатации:
раздвижные
распашные
Определились с типом двери? Приступим к подбору оптимального замка.
Выбор замка
Замки бывают трёх типов:
навесные
накладные
врезные
Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.
Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.
Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.
Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.
Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.
Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.
Инструменты
Первым шагом в подготовке к проведению работ становится подбор инструментов, которые будут нужны для установки врезного замка. Вам понадобятся:
карандаш или ручка для разметки
электродрель
перовое сверло, ширина которого соответствует толщине замка
набор сверл по дереву от 2 до 7 мм
узкая и широкая стамеска
отвертка
шуруповерт
молоток или зубило
рулетка, угольник или линейка
Изготовление паза под замок
Определяете местоположение замка на двери. Как правило, замок врезается на 1 метр от пола – плюс/минус 10 см в зависимости от роста тех, кто в основном будет им пользоваться.
Прикладываете замок к полотну двери той стороной, которую вы будете врезать, и обведите его ручкой или карандашом.
Просверливаете отверстие, равное ширине замка, с помощью перового сверла. Сделать это можно двумя способами:
не просверливать отверстие сразу на всю глубину, а продвигаться постепенно на 1-2 см до необходимой отметки в полотне двери
просверлить на всю глубину сразу, предварительно на сверле сделав отметки, равные ширине врезаемого замка. Для этого можно использовать изоленту или кусок проволоки.
Следует учесть, что высверливать необходимо на 1-3 мм больше, чем размер корпуса замка, так как он должен входить в высверленный паз без препятствий, и лицевая планка размещаться в нём полностью.
Дрель во время высверливания необходимо держать ровно, перпендикулярно полотну, чтобы не было смещения высверливаемого паза.
Паз обрабатываете при помощи стамески и молотка. Его стенки должны быть максимально ровными, чтобы замок располагался внутри полотна двери аккуратно.
Делаете наносим разметку для передней планки замка, если убедились, что он беспрепятственно входит в паз. Для этого вставляете в него замок и карандашом обводите контур планки. По разметке выбиваете стамеской выемку.
Установка замка и ручки
Паз готов? Переходите к установке запирающего устройства.
Делаете разметку для личинки и дверной ручки. Этому надо уделить пристальное внимание и проявить аккуратность, иначе можно всё испортить. Прикладываете замок напротив паза и, при помощи измерительных приборов (линейки, угольника), точно размечаете будущее расположение замочной скважины и дверной ручки.
При помощи подходящих сверел сделайте необходимые отверстия под ручку и личинку.
Вставьте замок в отверстие и, если всё сошлось, прикрутите его к полотну двери шурупами, которые должны идти в комплекте с замком. Если не сошлось, то продолжаете выравнивать паз при помощи стамески и напильника, не забывая при этом постоянно перепроверять, как входит в него замок.
Сборка замка и регулировка
Теперь нужно наладить работу замка и просверлить отверстия для ригелей и защелки.
Вставьте личинку в замок, закрепите его идущим в комплекте болтом. Проверьте, как он работает. Если всё нормально – закрепляйте ручку и лицевую накладку.
Ригели и защелку смажьте красящим веществом, закройте дверь и поверните ключ, чтобы на косяке остались явные отметины.
Вырежьте древесину на необходимую глубину ригелей и защелки. Для подравнивания краёв под точные размеры воспользуйтесь стамеской.
Подготовьте выемку для ответной планки (во время этих работ также пользуйтесь измерительными приспособлениями), чтобы она встала на один уровень с поверхностью коробки. Прикрутите её при помощи идущих в комплекте с замком шурупов.
Всё готово – вам удалось установить врезной замок в деревянную дверь. Поработайте ручкой и ключом, удостоверьтесь, что всё ровно расположено и пользоваться замком удобно. С помощью стамески скорректируйте расположение частей замка, если где-то ошиблись.
Какой должна быть ширина дверного проема? Точные размеры для распашных и раздвижных дверей.
Не бывает стандартных дверных проемов, бывают только стандартные по размеру двери. Дверные проемы готовят под размер двери. Какой должен быть правильный дверной проем по размерам для межкомнатной двери разберем в этом материале.
По ширине у межкомнатных дверей 5 стандартов, а у входных дверей два. Вроде бы все просто. Остается перечислить эти размеры и указать напротив каждого точные размеры дверных проемов. (Смотрите такую таблицу ниже.) Но есть особенности, на которые следует обратить внимание.
Как выглядят двери не в своем проеме
10 проблем, с которыми чаще всего сталкиваются большинство покупателей межкомнатных дверей >>>
Стандартная ширина дверных проемов
Принятая стандартная ширина дверных полотен у российских производителей равняется 600, 700, 800 и 900 мм. Как правило, стоимость дверного полотна для всех этих размеров одинаковая. За исключением полотна шириной 900 мм. У большинства производителей самые широкие стандартные двери немного дороже.
Почему двери производят разной ширины? В обычной квартире в комнаты проемы рассчитаны на двери шириной 800 мм, на кухню в дверные проемы подойдут двери шириной 700 мм, а в ванную и в туалет ставятся узкие двери шириной 600 мм.
Еще есть узкие двери, у которых полотна шириной 550 мм , 400 мм и даже моно сделать 300 мм. Такой ширины полотна изготавливает не каждый производитель да и модельный ряд очень ограничен. В общем, двери шириной 300 мм — это минимальная ширина. Таких узких дверей конечно же не бывает. Узкие полотна применяются при установке двустворчатой двери или складной.
Стандартная ширина проема под межкомнатную дверь должна быть на 80-100 мм шире дверного полотна. Это значит, если мы купим дверное полотно шириной 800 мм, то для него ширина дверного проема должна быть
Вариант 1. 880 мм, если дверная коробка обычная толщиной 30 мм,
Вариант 2. 900 мм, если дверная коробка телескопическая, толщиной 40 мм.
По одному сантиметру остается на пенный шов.
Нестандартная ширина дверных проемов
Что делать, если ширина дверного проема не кратна 100 мм и составляет например 850 мм? Правильно конечно сужать или расширять дверной проем. Но если ремонт закончен и сделана чистовая отделка, а о размерах дверного проема заранее не позаботились, то придется заказывать нестандартные двери, и это будет дороже.
Самый узкий размер дверных полотен может быть 300 мм. Такие дверные полотна шириной менее 400 мм, могут быть только глухими гладкими.
Максимальная ширина дверных полотен может быть 1 100 мм. Трудно представить такие широкие распашные «ворота» в квартире. Широкие дверные полотна обычно устанавливаются как раздвижные двери или в качестве межкомнатных перегородок.
Размеры дверного проема для двустворчатых дверей
Стандартная ширина дверного проема для двойной двустворчатой двери составляет 1 300 мм. Это значит, что в такой проем устанавливаются два полотна шириной по 600 мм. Возможен второй несимметричный вариант, когда устанавливается широкое и узкое дверные полотна шириной 800 мм и 400 мм. Более подробно о двустворчатых дверях с ценами за комплект смотрите в этом разделе.
Размеры дверного проема под раздвижные двери купе
Что касается размеров дверных проемов для раздвижных дверей купе, то тут все наоборот. Дверное полотно должно быть шире дверного проема на 5-7 см. У раздвижных дверей полотно смещается вдоль стены и выполняет роль ширмы. По сути дверной проем и двигающееся вдоль стены дверное полотно никак не связаны. Полотно может быть намного шире проема, главное чтобы не уже. Смотрите каталог раздвижных дверей
Таблица подбора ширины полотна по ширине дверного проема
Ширина проема (мм)
Ширина полотна (мм)
Могут потребоваться работы
450-480
400
расширение проема
480-500
500-600
сужение проема
600-620
550
расширение проема
620-650
650-680
расширение проема
680-700
600
700-750
сужение проема
750-780
700
расширение проема
780-800
800-850
сужение проема
850-880
800
расширение проема
880-900
900-950
сужение проема
950-980
900
расширение проема
980-1000
1000-1050
сужение проема
Смотрите наглядное видео о ширине дверных проемов
КАТАЛОГ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ С ТОЧНОЙ ШИРИНОЙ >>>
Размер дверного проёма для двери 80 см (800 мм)
На связи RADA DOORS! Сегодня поговорим о расчётах, проёмах и полотнах. Если точнее – определим размер проёма для двери шириной 80 см. Каким он должен быть, сколько оставить – на эти и другие вопросы ответим в статье.
Стандарты
Каждый производитель дверей изготавливает двери по стандартам – наиболее популярным размерам. Остальное – нестандарт. У каждой фабрики они могут отличаться.
Например, мы в RADA DOORS изготавливаем двери по следующей сетке:
стандартные размеры полотен: 2000 х 400/550/600/700/800/900 и 1900 х 400/550/600/700/800/900
нестандартные размеры: 2100 х 550/600/700/800/900; 2200 х 550/600/700/800/900; 2300 х 550/600/700/800/900
Одними из самых популярных являются двери 80 см (по ширине) x 200 см (по высоте). В большинстве многоквартирных домов ставятся именно они. Подходят как для детских комнат, так и для зала/спальни. Согласно ГОСТ, под дверь шириной 80 см и высотой 200 см рекомендуется оставить проём в пределах 88-97 см. В зависмости от типа помещения.
Как рассчитать проём
Для расчёта нам понадобятся следующие данные:
Попробуем рассчитать ширину и высоту проёма, исходя из стандартных размеров двери – 80 см на 200 см:
К ширине полотна прибавьте размеры зазоров с каждой стороны. Обратите внимание, что речь идёт про зазоры между коробочным брусом и стеной, а не между коробкой и полотном. Размеры первых колеблются в пределах 1,5-2 см.
Далее прибавьте толщину коробки – 2,5 см от каждой стороны. Таким образом, получаем ширину дверного проёма в 88 см (880 мм). Это в идеале.
Теперь высота. Рассчитывается она аналогичным образом, единственное – обратите внимание на порог, если планируете его устанавливать. При таком раскладе расстояние между полом и нижним краем дверного полотна должно составлять 1-2 см. Получается, что по высоте будет достаточно 205 см, если же ставите дверь без порога – тогда 208 см.
Итог – при размере полотна в 80 на 200 см под дверной проём в идеале нужно оставить 88 см по ширине и 205-208 см по высоте.
стандартные ширина, высота по ГОСТ
Разделы статьи:
В большинстве домов и квартир размер проема составляет установленный в советское время стандарт, регламентирующий ширину и высоту прохода под входную дверь. Однако в те времена дверные конструкции изготавливались преимущественно из дерева и не имели столь широкого разнообразия моделей. В настоящее время производители дверей также придерживаются определенных условий соотношения высоты и ширины изделий. Однако принципы подбора размеров зависят теперь от множества не только конструктивных, но и эстетических факторов.
Важно помнить, что к входным дверям относятся не только изделия, устанавливаемые на входе в квартиру или частный дом. Двери подъездов также считаются входными.
Размеры деревянных входных дверей по ГОСТу
Деревянная входная дверь может иметь различные размеры проема. Эти величины зависят от множества факторов. Так, при наличии обшивки либо остекления, правосторонняя и левосторонняя входная дверь имеет средние размеры в 90 см ширины и 210 см высоты. К факторам, определяющим габариты проемов, относятся:
Размерная сетка внутренней рамки;
Количество створок;
Размер планки порога.
Обязательные к установке защитные планки имеют размеры, также зависящие от материала изготовления. Деревянные изделия имеют толщину в 1,6 – 1,9 см, ДСП – 0,3 см, а пластиковые не превышают 0,2 см.
Размеры металлических входных дверей по ГОСТу
К стандартным параметрам двери из металла относятся габариты в 203 см высоты в соотношении с 90 см ширины. При расчетах размеров дверных проемов следует учитывать наличие обрамляющей окантовки по периметру входа. В старых постройках она выполнена из дерева и подлежит снятию при замене конструкции. В новых домах, в большинстве случаев, такая окантовка выполнена из металла и ее снятие крайне затруднительно. Потому чаще всего ширина такого прохода считается с учетом этого элемента.
Кроме того, довольно часто для расширения функциональных возможностей ширина дверного прохода может значительно увеличиваться. В увеличенный проем устанавливаются дверные конструкции с двумя створками.
Метрическая и английская системы измерений
Поскольку рынок входных конструкций в настоящее время предлагает изделия не только отечественных, но и зарубежных производителей, в обиходе присутствуют различные системы исчислений. В процессе подбора изделия важно учесть используемую производителем измерительную систему.
В метрической системе стандартные параметры для изделий выглядят так:
Простые металлические двери имеют размеры: высоту в 2,04 м и ширину в 0,826 м;
Усиленная металлическая дверь – 2,05 м при ширине в 0,86 м;
Двустворчатая дверь имеет габариты в 2,419 м высоты и 1,910 м ширины.
Большинство зарубежных заводов-производителей выполняют изготовление и маркировку изделий ориентируясь на английскую систему измерений. Стандартные изделия не имеют большого ассортимента и представлены высотой в 6 футов и 8 дюймов, что соотносимо к 2032 мм. Ширина изделий имеет 2 фута и 9 дюймов, что в метрической системе составляет 840 мм.
Соотношение размеров дверей и проемов
При вычислении габаритов для подбора подходящей дверной конструкции, проем для входной двери измеряется в нескольких точках и выбирается наименьшее значение. Рекомендуемые размеры дверей под различные габариты проемов:
Проход в 208*88 см рассчитан на монтаж полотна с габаритами в 205*85 см;
При проемах в 210*92 см оптимальные размеры полотна двери составляют 207*89 см;
Для входного прохода в 210*100 см предназначены металлические двери с габаритами 207*97 см;
Расширенный проход в 210*127 см отлично подходит для двустворчатой дверной конструкции в 207*120 см.
При использовании полотен усиленного типа соотношения габаритов будут несколько иными. Так, изделие с размерами 2,05*0,865 м предполагает установку в проход конструкции с параметрами в 2,08*0,9 м. При монтаже конструкции с размерами в 2,07*0,905 м нужен дверной проход с параметрами 2,1*0,94 м. Изделие с высотой в 2,07*0,985 м подходит к проходу 2,1*1,02 м.
Размерные соотношения могут значительно отличаться при монтаже дверной конструкции с толстой обшивкой из натуральной древесины.
Стандартные габариты для многоквартирных домов
При установке входной металлической двери в проход весьма важно соблюдать все требования и нормативы законодательства. Только в таком случае дверь будет соответствовать заявленным характеристиками производителя. Согласно строительным нормативам, габариты зависят от размеров лестничной площадки, а также материалов, из которых изготовлены стены.
В новых постройках проем, предназначенный под входную металлическую дверь, имеет допустимые размеры от 1950 до 1980 мм. При этом его ширина достаточно небольшая и составляет от 740 до 760 мм.
В домах из кирпича с большим количеством квартир проемы имеют большие габариты. Так, высота конструкций колеблется в диапазоне от 2050 до 2100 мм. Ширина при этом составляет от 880 до 920 мм.
В многоквартирных домах старого типа дверные проходы хоть и рассчитаны в основном на одностворчатые металлические конструкции, однако они имеют наиболее крупные габариты. Так, номинальная высота составляет от 2040 до 2600 мм. При этом ширина колеблется от 830 до 960 мм. Девятиэтажные жилые дома периода постройки после 1970 года имеют стандартные входные проемы с габаритами вплоть до 2550 мм высоты и 1250 мм ширины.
Стоит заметить, что перепланировка имеющихся дверных проходов в многоэтажных домах недопустима без получения специального разрешения архитектурной комиссии. Такие жесткие правила основываются на инженерных особенностях домов и стен, а также нормах противопожарной безопасности. Кроме этого, при расчете норм для каждого дома учитывались предполагаемые нагрузки на стены. Поэтому их несоблюдение и самовольная перепланировка может повлечь за собой образование трещин в стенах квартир. При этом в частных домах допускаются любые габариты входных дверных проемов и их перепланировка. Однако в этом случае рекомендуемо соблюдение минимальных эвакуационных требований.
Преимущества использования стандартов
В настоящее время большинство заводов-производителей входных металлических дверей имеют широкий ассортимент продукции с размерной линейкой, максимально приближенной к стандартным габаритам проемов. При этом вариантов декоративной отделки для классических стандартных моделей намного больше, чем для продукции, изготавливаемой под заказ по индивидуальным меркам.
Стандартные двери имеют значительно меньшую стоимость по сравнению изделиями под заказ, несмотря на одинаковое оснащение конструкций. К тому же, процесс монтажа выполняется проще и не требует значительных затрат на подгонку зазоров. Также существенным преимуществом является экономия времени в процессе монтажа.
Действующие нормативы
В настоящее время каждый из входных дверных проемов, согласно пункту 6.9 нормативного документа СНиП 210197, является объектом, относящемся к эвакуационным выходам. Поэтому одним из главных требований является обеспечение свободного и быстрого перемещения в случае экстренной эвакуации. Для этих целей дверная конструкция, расположенная в качестве входной, должна соответствовать минимальным допустимым размерам.
Таким образом регламентируется, что минимальная высота должна превышать отметку в 1900 мм. А ширина дверного проема для помещений жилого типа не может быть меньше 800 мм. При этом габариты дверей для офисных и прочих общественных помещений имеют минимальные показатели в 1900*1200 мм.
Парадные металлические конструкции квартир многоэтажных домов по своим габаритам должны совпадать либо превосходить ширину лестничного марша. Данные требования содержатся в документе СНиП под пунктом 6.29. Такие конструкторские решения, исходя из расчетов, позволяют обеспечить безопасность и эвакуационных мероприятий для всех жильцов многоквартирного дома.
Помимо этого, соблюдение нормативов позволит беспрепятственно производить доставку габаритных предметов мебели и крупную бытовую технику.
стандарты ширины и высоты межкомнатных дверей по ГОСТу, особенности установки стандартных полотен
Двери в доме крайне важны, особенно то, как они расположены. Не меньшее значение имеет и проем. Необходимо уметь правильно рассчитать его габариты.
Строительные особенности
Сам по себе проем подразумевает наличие пустого пространства в стене.
У дверных проемов имеются свои строительные особенности.
Как правило, проемы уже обладают параметрами в соответствии с определенными стандартами, по ним же подбираются и двери.
Проемы использовались, когда устанавливали прежнюю дверь. Значит, практически каждый из них – результат устранения предыдущей дверной коробки. Но бывают ситуации, когда его нужно доработать до определенных параметров.
Проемы можно вырезать в цельных стенах. Их создание в стене из дерева или бетона не вызывает затруднений. Рекомендуется предварительно рассчитать, не пострадает ли прочность здания.
Из вышеперечисленного следует вывод: выявлять нужные размеры проема нужно, ориентируясь на устанавливаемые двери.
Отличия типов дверей
Хозяину дома стоит учесть, что двери классифицируются на несколько видов по материалам и функциональным значениям.
Двери бывают входными, они имеют повышенную устойчивость к внешним воздействиям, и межкомнатные, использующиеся для разделения комнат. В любом случае, дверь вставляется в проем с помощью коробки.
Оба вида, в свою очередь, различаются по нескольким признакам, разделение по которым помогает избежать лишних затрат на приобретение нового образца, его установку и монтаж.
По расположению в здании: наружные и внутренние.
По способу открывания: распашные, раздвижные (двустворчатые купе, например), складные («гармошка»), вращающиеся.
По материалу, из которого они изготовлены: деревянные, ПВХ, алюминий, стальные, металлические, железные, стеклянные.
По числу полотен: однопольные, двупольные, полуторные.
По количеству створок: одностворчатая, двухстворчатая.
По заполнению дверного полотна: глухие и остекленные.
Стандарты высоты и ширины по ГОСТу
Важно обратить внимание то, какие параметры проема должны быть при монтаже двери или при строительстве. Среднестатистическая высота составляет 200 см, а в некоторых случаях – 230 см, минимальная ширина – 60 см, средняя – 70 см, максимальная – 80 см. Впрочем, у неординарных изделий ширина может быть 55 см, а высота – 190 см. Коробочная глубина составляет 7,5 см. Проем должен быть больше двери на 5-10 см. Это нужно, чтобы оставалось место для деревянных, металлических или монтажных швов.
Звуковая изоляция и надежность полотна зависят от толщины двери. Она, в свою очередь, обусловливается тем, какую глубину имеет проем.
У данной характеристики могут быть следующие размеры:
3,5-4 см для стандартной двери;
2-4 см для навесной конструкции;
3,5-4,5 см для изделия из деревянного массива, с четверной выборкой;
4,5-5,5 см для двери из свежей древесины.
Если хозяин квартиры хочет, чтобы пожарная безопасность была на высоте, рекомендуется к ознакомлению таблица с конкретными соотношениями размеров.
Не обязательно опираться на стандарты ГОСТа, ведь существует альтернатива – зарубежные изделия. Для них требуются специфические параметры проемов. Чтобы разобраться в них, рекомендуется к ознакомлению данная таблица:
Важные параметры для установки
Знаний о стандартах высоты и ширины проема недостаточно.
Важно учитывать и другие нюансы, которые подскажут, что нужно делать при монтаже.
Наличие в пространстве проема лишних элементов, например, перегородок, которые будут мешать во время монтажа;
использование при монтаже обшивки для простенков или каркасов из гипсокартона;
потребность в гипсокартонной перегородке, которую можно воссоздать в случае необходимости;
материал стены;
толщина стены;
ширина наличника.
Если обратить внимание на вышеперечисленные пункты, можно избежать затруднений во время установки двери для входа или между комнатами.
Как правильно рассчитать
Оптимальные параметры дверного полотна должны быть заранее рассчитаны. Есть простой способ для проведения самостоятельных замеров. Для этого берется дверная ширина, далее добавляется коробочная толщина, умноженная на два. К получившимся расчетам нужно прибавить еще 4 см (параметры зазоров для монтажа и швов). Когда рассчитывается высота, к ней нужно дополнительно приплюсовать коробочную толщину.
При отсутствии порога толщину добавляют один раз, а при его присутствии – два раза. Но бывают ситуации, когда нужно подобрать коробку, которую необходимо вмонтировать в прежде использованный проем.
В таком случае имеется определенный план действий:
устранить лишние элементы в точках замеров. Убирать нужно не только предыдущую коробку, но и наличники.
Привести в порядок основную стену. Нужно удалить неровности поверхностей. Затем нужно измерить габариты в наибольшем и наименьшем месте. Любой показатель нужно записать.
Замерить габариты как минимум в двух разных точках проема, особенно если он угловой.
Определить, требуется ли корректировка проема, например, когда его перекашивает, или он слишком узок.
Протестировать твердость приведенных в порядок поверхностей. При необходимости их нужно укрепить.
Зачистка торцевых поверхностей проема не всегда проходит гладко, в особенности если проем использовался ранее.
Выяснить высоту дверного проема с порогом (иначе говоря, с нижним бруском, также являющимся деталью коробки) можно по следующей формуле: к высоте дверного полотна прибавляются две толщины коробки, далее приплюсовывают зазор для монтажа в 13 мм для свободной работы двери сверху, а также 5 мм отступа для работы двери снизу.
Вычисление высоты дверного проема без нижнего коробочного бруса (без порога) проводится по другой схеме: суммируются высота полотна и толщина коробки, к ним прибавляется 1 см отступа от чистового пола для свободной работы двери, приплюсовываются 3 мм отступа сверху и 10 мм на монтажный шов.
Еще один важный нюанс: замеры необходимо проводить по несколько раз, если в квартире или частном доме недавно проделали капительный ремонт или перепланировку.
Тщательно изучается стена и решается, где безопаснее всего монтировать дверь. Не менее внимательно следует осмотреть откосы по бокам, выяснить, какова их геометрия. Не исключено, что они могут быть искривлены или создавать иные сложности.
Одной лишь рулеткой сделать замеры не получится, придется применить строительный уровень, в крайнем случае – лазерный построитель. Замеры проводят на проемной стороне снизу вверх.
Особенности монтажа
Есть некоторые тонкости, которые будут полезны как для замеров, так и для монтажа.
Рекомендуется проводить замеры, когда пол чем-нибудь покрыт. Толщина ковра, например, поможет определить, изменится ли уровень высоты двери над полом после того, как закончится монтаж.
Боковые стороны проема должны быть параллельны. Чтобы проследить за этим, рекомендуется периодически замерять просвет в разных точках: в центре, внизу и вверху.
Можно измерить проемную глубину с использованием пары линеек или штангенциркуля. Минимальное количество точек для измерения – 3. Это нужно делать, отступив по 20 см от нижней, верхней и центральной частей проема. За основу нужно взять наибольший параметр глубины. По нему можно выяснить, нужно ли применять доборные части для коробки. Глубина коробки не должна превышать стенную глубину.
Когда дверная коробка успешно вмонтирована, как правило, остаются зазоры между блоком и стеной. Их можно устранить при помощи монтажной пены, а затем использовать наличники как финальный штрих.
Если в квартире нет трудно разбираемой мебели, можно уменьшить проем и поставить двери шириной в 70 см. Для этого понадобится соорудить проем из гипсокартона, нужно нарастить металлический каркас, но сперва потребуется устранить прежнюю дверь с коробкой и подровнять откос. Можно вмонтировать вертикальные стойки для коробки, заполнить с помощью ГКЛ свободное пространство.
Такой способ практичен при подходящих условиях:
Откосы кривые, и на них затруднительно установить профиль.
На штукатурке нужно выровнять ГКЛ, и при этом не надо уменьшать стенную глубину.
Понизить проход можно не более, чем на 10 см.
Нужно устранить слой штукатурки на месте установки, после этого провести нужные замеры для каркаса.
Затем надо расположить профили таким образом, чтобы они стояли в ровном вертикальном положении. Размер проема должен быть приемлемым для установки коробки. Из гипсокартона нужно вырезать несколько кусков и присоединить их к стене при помощи специального клея и прикрутить к профилям. Они соединяются друг с другом перемычками, которые помогают сохранить зазор.
Если проем оказался слишком высоким, это может вызвать проблему с монтажом верхнего наличника. Подходящие варианты – наклеить обои как можно ниже либо выбрать высокие капители. Самое эффективное решение – опустить верхнюю границу проема с применением ГКЛ и бруса из дерева, а затем покрыть обоями.
Установка нестандартных дверей несколько отличается.
Причина кроется в отсутствии коробок у данных экземпляров, а значит, и повышенных требованиях к качеству обустройства торцевых проемных сторон. Кроме того, придется очень внимательно следить за параметрами проемов.
Маятниковую дверь можно установить на шарнирах. Обратите внимание: когда дверь открывается, она отклоняется во все стороны вертикально в районе 1,5 мм.
При установке купе ширина коробки должна быть больше, чем у двери, на 10 см.
Ротационная дверь может сместиться к боковым сторонам проема, но зазоры при этом должны быть выравнены по всему периметру.
У вышеперечисленных образцов нет наличников, которые могут устранить дефекты. Каждая расщелина может погубить эстетичность любой, даже самой привлекательной двери. Есть некоторые сложности и при работе с проемами маятниковых и ротационных экземпляров.
Если превысить глубину проема на 14 см, появится необходимость в смещенных схемах установки фурнитуры для крепления. Если речь идет о сдвижных образцах, то проемная толщина должна быть в 2 раза больше, чем глубина створки.
Преимущества стандартных значений
Конечно, хозяин дома не обязан придерживаться стандартных значений, но у стандартов есть некоторые достоинства, которым стоит уделить немного внимания.
Огромная вариативность. Большинство производителей создают экземпляры со стандартными параметрами, поэтому нет трудностей с приобретением двери высочайшего качества.
Экономия. В отличие от стандартных, неординарные дверные полотна стоят дороже. Необычные конструкции заказываются индивидуально. В результате этого появляется необходимость в дополнительном вложении денег для создания нового интерьера.
Простота в установке. Если параметры проема соответствуют стандарту, то в процессе монтажа появятся меньше затруднений.
Отличия габаритов по типу дома
Стоит отметить некоторые нюансы размеров в разных видах зданий. Обычно в «хрущевке» или панельном доме толщина стены составляет 75 мм, и дверную коробку делают с соответствующей толщиной. Но если данный факт проигнорировать, возникнут трудности. Появляется необходимость в монтаже еще одного расширителя или устранении лишнего элемента коробки.
Проделывать такое дома будет непросто. В новостройках типичная высота проема варьируется от 217 до 220 см. Это обусловлено тем, что большинство хозяев делают систему «теплый пол», а высотный уровень проема по окончании монтажа становится близок к стандарту.
Проем создается соответственно нормам СНиПа. Для кирпичной стены его высота должна быть в районе 188-225 см, а ширина – составлять от 63 до 176 см. Для образца из монолита высота – 187-225 см, а ширина – 62-175 см. У проема из сруба или деревянных плит высота – 185-197 см, а ширина – 57-170 см.
Но если отклониться от стандарта и расширить образец на пару сантиметров, пенный шов перестанет быть надежным. Необходимо, чтобы пена для монтажа обладала прочностью. В противном случае, она не сможет избавить установленную дверь от зазоров и помочь ей выстоять при нагрузках. Придется уменьшить ширину проема при помощи деревянного бруса, сечение которого составляет 5х5 см. Существует другой вариант – применить пеноблок и клей для плиток.
Если параметры коробки не будут соответствовать габаритам стен, установка наличника как минимум вызовет осложнения. В худшем случае, установка исключается, и это значительно повлияет на облик дверной группы. Поэтому замеры проводят в трех разных точках. Если получившиеся параметры незначительно различаются между собой и идентичны стандартным, нет необходимости в том, чтобы покупать необычные двери. Однако нет гарантий, что после монтажа типовой двери не придется устанавливать доборы или устранять продольные элементы коробки.
Чаще всего в зданиях из кирпича стены далеки от идеала, и брус для добора бывает необходим. Если не монтировать данный элемент, наличник только сильнее искривит стену, а этого лучше избегать, поскольку пострадает внешний вид комнаты, не говоря о дверной композиции в целом. Если говорить о новых типах зданий, нужно упомянуть усадку и иные изменения геометрии, которые могут возникнуть. Не стоит монтировать дверь слишком рано. Стену может перекосить, а дверь – заклинить.
Наиболее длительная усадка происходит в только что построенных деревянных домах. При усыхании клееного бруса на каждый метр дома приходится пара сантиметров усадки, а при высыхании бревна – около 15 см.
Самая длительная усадка составляет 4 месяца. Величину заранее предсказать проблематично, и замеры проемов на данном этапе не имеют смысла. Зазоры в древесных зданиях не нужно корректировать наличниками первые пару лет. Они – своего рода маяки, по которым можно рассчитать изменение габаритов дома.
Подбор параметров проема с учетом места расположения
Проемы открывают проход из одного помещения в другое. Параметры проема (ширина, глубина) зависят от того, планирует ли хозяин квартиры вставить дверь в тот или иной проем. Наличие дверей зависит от месторасположения. Проем, ведущий в санузел, туалет или ванную, должен быть рассчитан на наличие двери. Тем более, одна из ее функций – не позволять посторонним запахам распространяться по всей квартире. Двери должны быть не прозрачные.
Не стоит забывать, что двери в квартире или в частном доме открываются вовнутрь помещения. Учитывайте это при создании нового проема. В больших комнатах они размещаются в центре стены в эстетических и практических целях. Если хозяин дома намерен установить балконную дверь, ему нужно подумать о том, где следует расположить проем. Открытая дверь не должна мешаться на самом балконе. Как правило, проем монтируется сбоку, но при этом самой двери лучше быть в центре комнаты, поскольку она должна открываться вовнутрь. Такие же экземпляры рекомендованы для террасы или выхода во двор.
При замере дверного проема следует обратить внимание на стандарты дверей в определенных частях дома. Ширина дверей для санузлов в маленьких жилищах должна быть примерно 55 см, для кухонных образцов – 70 см, а для входа в детскую комнату или спальню – в районе 80 или 90 см.
Не рекомендуется монтировать чрезмерно широкие банные двери, поскольку они не способны поддерживать в парилке нужную температуру. Оптимальной шириной проема считается 80 см, но его можно расширить, если нужно поменять внутри бани мебель или оборудование.
Мастера дают несколько советов по установке дверного проема в деревянную баню. Двери выпиливаются бензопилой после усадки дома через полтора года после сооружения. Венцы из бревна или бруса нужно связать с помощью вмонтированного бруса, чтобы те не разъехались. Для этого в стене делают паз, в него осторожно забивают данный элемент.
Дверную коробку рекомендуется прикрепить к брусу, который пригодится для связки венцов. Вероятно оседание сооружения из бревна или бруса на протяжении нескольких лет, поэтому между верхним элементом коробки и стеной нужно оставить технологический зазор. Монтажные зазоры в банях из древесины заполняются материалом, который применяют для конопатки.
На внутренних перегородках (например, в гостиную комнату) ширина просвета должна составлять 60-70 см. Для санузла, парной, душевой желателен проем с минимальной шириной.
О правилах замера дверных проемов смотрите видео ниже.
размеры коробки под металлическую и деревянную дверь, как отделать дверной проем, какие должны быть расстояния при расширении
Во многих домах и квартирах сейчас есть установленные по стандарту еще много лет назад дверные проемы. Они отличаются примерно одинаковыми показателями высоты и ширины, которые, как правило, являются стандартными. Раньше их предназначением была установка деревянных дверей. Сейчас производители представляют большое количество самых разнообразных по форме, дизайну и материалам изготовления моделей, не каждая из которых впишется в стандартный дверной проем. Именно поэтому часто приходится реконструировать проем, подбирая его под определенные двери.
Стандартные размеры
Проем для входной двери в квартиру или в частный дом обычно соответствует стандартам. Дверной проем для уличной двери должен иметь определенные параметры. Так, его высота может быть от 210 см до 240 см. В каждом конкретном случае размер зависит от высоты потолков помещения, а также от ширины дверного проема. Что касается ширины проема, то она должна быть примерно 90 см. Для двустворчатых дверей допустимой является ширина 90-110 см.
Двустворчатые конструкции имеют ширину 190-200 см. Полуторные проемы могут составлять в ширину 130 см или 150 см. Еще один важный показатель – толщина дверного проема, однако к нему не предъявляются жесткие требования. Как правило, точная глубина проема зависит от конкретной двери, которая устанавливается в проем.
Самой большой должна быть толщина дверного проема для уличной входной двери.
При установке металлических конструкций большую роль играет толщина листа. Как правило, она должна составлять не менее 2 мм. Толщина проема для входной двери зависит от толщины стен и ширины дверной коробки. Что касается металлических моделей, то для них стандартными являются показатели 203 см высоты и 90 см ширины, причем эти параметры включают в себя и размерные показатели окантовки на входе.
Зависит ли размер от материала?
Несомненно, размер дверного проема напрямую зависит от материала входной двери. Деревянная дверь, в том числе со вставками из стекла, имеющая одну створку, составляет в ширину 90 см и в высоту 210 см, при этом размер будет определяться в зависимости от количества створок дверей, высоты порога, а также от размера внутренней рамки. Каждая конструкция устанавливается вместе с защитной планкой. Это также отражается на размерах дверного проема и меняется в зависимости от материала их изготовления.
Деревянные планки имеют толщину от полутора до 2 см, а изделия из пластика, МДФ или ДСП – толщину менее 0,5 см. Пластиковая дверь предназначена для менее просторного проема, чем, например, конструкция из бруса. Что касается металлической двери, то ее стандартный размер примерно 200 см в высоту на 86 см в ширину, но он может варьироваться в зависимости от конкретной конструкции. Так, усиленная конструкция имеет высоту 205 см и ширину 86 см. Двухстворчатые металлические двери в высоту составляют в среднем 242 см, а в ширину – 191 см.
Сейчас в новых квартирных и домах входные дверные проемы подготовлены на основе средних параметров металлических моделей дверей. Их размером считаются габариты в высоту 195-199 см, а в ширину – примерно 75 см. В кирпичных многоквартирных домах дверные проемы обычно делают довольно просторные и большие. Их высота превышает 205 см и достигает 215 см, ширина достигает 92 см.
Старые многоквартирные панельные дома имеют меньшие по габаритам дверным проемы. Они рассчитаны на деревянные или металлические одностворчатые двери. Их высота примерно 204 см, а ширина – 83 см.
Этапы установки
Перед созданием проема своими руками необходимо провести подготовку, правильно замерить все параметры и пересчитать все показатели, а также подобрать все нужные материалы и инструменты. Первоначально вам нужно будет обзавестись рулеткой, ею вы сможете произвести замеры прохода. Кроме того, вам следует обзавестись спецодеждой в виде защитных очков, респиратора и перчаток. В процессе установки вы столкнетесь с появлением большого объема отходов после монтажа, которые нужно будет по мере необходимости убирать в короткий срок, чтобы они не мешали дальнейшему процессу установки, поэтому нужно подготовить заранее прочные пакеты для уборки мусора.
В процессе вы будете сталкиваться с проблемой появления большого количества пыли. Чтобы избежать этого, лучше протереть влажной тряпкой рабочую поверхность и периодически продолжать смачивать ее в процессе установки. Для проведения работ вам понадобится болгарка, кувалда, зубило, перфоратор.
Кувалдой старайтесь пользоваться очень аккуратно, поскольку конечным результатом должно стать получение ровного дверного проема без дальнейшей деформации стены. Проем должен впоследствии иметь красивый внешний вид и декоративную отделку. Облицовка деформированных стен является довольно сложной.
Если вы сомневаетесь в возможность работы с кувалдой, то дверной проем в перегородке лучше выпиливать, чтобы стена не разрушалась, иначе удары кувалды могут вызвать появление трещин и дальнейшее разрушение стены со временем.
Рулеткой нужно снять замеры стены и будущего прохода, но прежде важно сделать правильный расчет. Если вы хотите смонтировать проем, ведущий на кухню, то его высота должна быть примерно 200 см, а ширина 70 см, причем нужно обратить внимание на его глубину. Важно, чтобы этот показатель составлял около 8 см. Проем, ведущий в ванную комнату, должен быть более узким. Достаточно будет ширины в 60 см, а в высоту стандартным для межкомнатных проходов является показатель в 200 см. Глубина может быть меньше, примерно 5 см.
В гостиную чаще всего делают дверные проемы для двустворчатых дверей, при этом нужно рассчитать параметры ширины примерно в 120 см, а высоты примерно в 200 см. Глубина такого проема может составлять до 20 см. Сам по себе дверной проем должен быть шире и выше, чем при предполагаемая дверь.
Важно учитывать также наличие дверной коробки. Проем должен быть на 7-10 см шире и выше, чем дверное полотно.
На перегородке перед началом установки необходимо начертить прямоугольник, по параметрам соответствующий вашим расчетам. Важно, что все стороны были равными и прямыми. Затем в двух верхних углах нужно сделать сквозные отверстия с помощью сверла. После с перегородки необходимо удалить все отделочные материалы и облицовку стен, если эти работы не были произведены заранее.
Если дом кирпичный, то постарайтесь подобрать такой размер конструкции, чтобы можно было сделать отверстия в местах швов в кирпичной кладке. С помощью зубила и молотка необходимо сделать нишу с обеих сторон стены, после этого с помощью сверла нужно оборудовать отверстия под болты для перемычек.
Затем, когда все эти действия будут завершены, необходимо взять болгарку и с помощью алмазного круга прорезать верх стены, причем сделать это нужно поочередно с обеих сторон данной конструкции. Так вы сможете сделать правильную нишу для перемычки. Глубина отверстия должно быть аналогичной размерам уголка, как и его толщина, причем отверстия нужно прорезать примерно на 15 см длиннее с каждый страны от заранее сделанных отметок. В эти отверстия затем необходимо вставить металлические уголки, а оставшиеся нужно заполнить заранее подготовленным цементным раствором.
После этого можно будет переходить к облицовке конструкции.
Как расширить?
При расширении используется несколько методов, причем очень важно учитывать расстояние: оно должны быть одинаковым по обе стороны от данной конструкции. Что касается методов, то их бывает три.
Грубый
Здесь для расширения конструкции применяют кувалду, перфоратор или очень большой молоток. На конструкции сначала делаются наметочные контуры с отступами на нужное расстояние в сантиметрах от первоначального проема, а затем примерно в средней части дополнительной разметки тяжелыми инструментами сбивается лишняя часть конструкции. Это довольно сложный процесс, который требует больших физических и силовых затрат. Кроме того, из-за ударов в стене могут образоваться микротрещины, которые вскоре испортят конструкцию.
Таким методом расширяют дверные проемы только в том случае, когда его нужно сделать в полтора или два раза просторнее, а не на несколько сантиметры выше или шире.
Сухой
В этом случае расширение происходит за счет среза по высоте излишних частей конструкции с помощью болгарки. Так можно легко прорезать нужный формат дверного проема, в том числе округлый. Сухая резка подойдет и в случае, если в дверной проем установлена арматура. Единственным недостатком является то, что болгаркой необходимо будет работы с обеих сторон поочередно, чтобы ровно попасть в срезы и разметку. Сухая резка очень быстро испортит алмазный диск, вы должны быть к этому заранее готовы. Кроме того, это очень грязный и пыльный метод, после которого вам предстоит длительная влажная уборка.
Влажный
Этот метод увеличения проема ввысь подразумевает использование пульверизатора и болгарки. С его помощью происходит орошение рабочей поверхности для того, чтобы минимализирвать количество летящей пыли и кусков стены, так вы сможете обезопасить себя. В этом случае можно использовать и другой способ. Так, применяют специальный строительный резак, в комплект к которому входит алмазный диск и специально оборудованная емкость для воды.
Вы сможете за один раз расширить любой дверной проем, причем с его помощью сделать это получится быстро и с образованием минимума пыли и грязи. Однако данное оборудование является дорогостоящим и труднодоступным.
Как уменьшить?
Уменьшение дверной коробки – это более сложный процесс. Уменьшать пространство может потребоваться в случае, если вам необходимо сделать перепланировку комнаты или перестановку. Широкий дверной проем способен скрадывать площадь помещения, поэтому, сузив его, вы сможете освободить некоторое пространство в помещении. Уменьшение дверного проема осуществляется несколькими методами:
Ровный срез. Чаще всего незначительно уменьшают дверной проем. Определяется конкретный размер, на который нужно его уменьшить, причем сам периметр трогать не стоит, он должен остаться той же формы. Таким образом, просто дополняется определенная площадь данной конструкции.
Арка. Это очень удобный и эффективный способ уменьшить дверной проем, причем как в ширину, так и в высоту. Арка позволит вам сделать проем уже, но при этом визуально расширить пространство между помещениями. Таким образом, вы сэкономите площадь помещения и наполните его просторам. Можно уменьшить проем с помощью арочной конструкции, опустив овальный свод. Это еще один действенный способ.
Более сложным является метод, при котором дверной проем дополнительно заполняется. В этом случае добавляют вставки из гипсокартона и другие вертикальные перегородки. Также при этом предлагается дополнительное оформление дверного проема различными декоративными способами.
Как утеплить?
Утепление дверного проема чаще всего осуществляется в момент монтажа дверной коробки. Как правило, утепление происходит тогда, когда жильцы дома собираются провести теплоизоляцию стен или пола. Первоначально необходимо утеплить все основные элементы конструкции, в том числе несущие стены. Затем нужно подготовить место под дверную коробку и установить ее, а уже после этого можно утеплять ее с помощью различных уплотнителей. В этом случае заполняются все появившиеся щели.
Таким образом, последующее утепление вы сможете провести только при замене дверной коробки, но никак не при замене дверного полотна. Для утепления дверного проема в частном доме при его постройке можно создать дополнительный слой теплоизоляции, который будет включать в себя все пространство потолков, стен и пола, а также подразумевать утепление дверной коробки. При этом используется плотный материал, который впоследствии даст усадку. Важно обратить внимание на его прочность и плотность.
Для утепления часто используют монтажную пену, а также целлюлозное волокно.
Как отделать?
Для того, чтобы облагородить дверной проем изнутри, используют самые разнообразные отделочные материалы. Оформление и облагораживание имеет место и в том случае, когда будет устанавливаться дверь и тогда, когда дверной проем не будет приспособлен для этой конструкции. Так, для этого можно использовать панели из МДФ, в том числе наличники. Они являются универсальными и подходят для того, чтобы обшить ими проемы внутри квартиры.
Обшивка панелями осуществляется как при установке дверного полотна, так и без него. Если в конструкции будет присутствовать дверь, то сами панели должны иметь такой же цвет, как и сама дверь, при этом материал лучше подбирать соответствующий. Необычно будет смотреться использование отделочного материала яркого цвета, создающего контраст с дверным полотном. Это смелое и стильное решение. Такая отделка больше подходит для оформления прохода в детскую комнату. Декорирование также осуществляют с помощью резных панелей.
Такое оформление больше подходит для классических или более торжественных, вычурных по стилю интерьеров. Все дверные проемы одного помещения или дома в целом лучше делать в общем стиле, так можно создать гармоничный ансамбль.
МДФ – это универсальный отделочный материал, поскольку с его помощью можно делать как арочные конструкции, так и прямоугольные дверные проемы. Панелями ПВХ сейчас обрамляют только дверной проем прямой формы. Несмотря на это, такими материалами часто отделывают проходы. За такими панелями легко ухаживать, они имеют невысокую стоимость и интересное оформление.
Можно выбрать любой цвет и любую фактуру, причем панель может имитировать другие материалы. Так, если в такую конструкцию впоследствии будет установлено деревянное дверное полотно, то следует отдать предпочтение панелям натуральных древесных оттенков с имитацией текстуры дерева. Панели в этом случае закрепляются с помощью жидких гвоздей или для их фиксации нужно будет использовать деревянную обрешетку.
Также для отделки используется и декоративная штукатурка. Таким образом очень часто оформляют откосы. Штукатурка применяется и в том случае, когда облагораживают проемы как для входных, так и для межкомнатных дверей. Отделку штукатуркой используют, когда двери и вовсе не будут устанавливаться. В последнее время дизайнеры предлагают использование для облицовки декоративной штукатурки с интересной текстурой и объемным рельефом. Штукатурка является прочным и надежным материалом, она обладает качествами шумо- и теплоизоляции. Самостоятельно оштукатурить проем в декоративных целях довольно сложно, именно поэтому в качестве альтернативы этому способу облицовки используют гипсокартон.
Гипсокартон является влагоустойчивым и довольно жестким. Кроме того, он прекрасно справляется с функцией теплоизоляции. Гипсокартон закрепляется на металлической обрешетке или с помощью клея. Этот материал покрывают шпаклевкой, а потом обрабатывают поверхность наждачкой. После этого на него можно наносить любое покрытие, часто для этого используют водоимульсионную краску.
Для отделки проемов часто применяют декоративный камень. Он смотрится нарядно и роскошно, причем сам камень может быть как натуральным, природного происхождения, так и искусственным. Вы можете выложить декоративным камнем как арочный дверной проем, так и прямоугольный. Его используют и для декора проходов, конструкции которых включают двери. Натуральный камень часто используют для облицовки входных дверей.
Это надежный и устойчивый к перепадам температур и другим воздействиям материал. Искусственный камень обычно применяют для отделки дверных проходов внутри помещения.
Он смотрится нарядно и необычно, поэтому прекрасно впишется в интерьер помещений, оформленных в стиле классика, кантри, прованс и даже модерн. Это универсальный и долговечный вариант оформления.
О том, как сделать замер дверного проема, смотрите далее.
фото, видео-инструкция как сделать проем в стене под дверь
Чтобы правильно установить в доме дверь, сначала нужно рассчитать ее габариты. Следует учесть, что стандартные размеры дверных проемов четко регламентируются ГОСТ и СНиП. Такой подход позволяет избежать путаницы при проектировании частных домов и многоэтажных зданий. При этом параметры входных и межкомнатных полотен выбираются исходя из удобства и интенсивности их эксплуатации.
Конечно, при строительстве дома стандартов можно и не придерживаться, так как они носят скорее рекомендательный характер, нежели обязательный. Однако соблюдение утвержденных размеров имеет свои преимущества:
Большой выбор. Практически все производители выпускают дверные конструкции стандартизированных размеров. Поэтому вы без труда подберете наилучшую дверь для конкретного случая.
Экономия бюджета. Покупка нестандартного полотна будет стоить вам на 30-50% дороже, потому что индивидуальный заказ предусматривает дополнительные трудозатраты при изготовлении изделия.
Легкий монтаж. Чем ближе размер дверного проема к стандарту, тем проще будет заделывать монтажные швы.
Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов
Хорошо, если проемы для внутренних и входных дверей имеют стандартные размеры, так как в этом случае монтажные работы не заберут у вас много времени и сил. Если же место для установки дверного короба нетиповое, то из сложившейся ситуации можно выйди двумя путями:
Стандартные размеры межкомнатных дверей
сделать индивидуальный заказ, значительно увеличив стоимость конструкции;
подогнать размеры под имеющиеся ГОСТы.
Во втором случае вам нужно будет либо расширять отверстие в стене, что не всегда возможно из-за специфического проектирования квартиры, либо ломать голову, чем и как заделать дверной проем, чтобы он был одновременно надежным и привлекательным.
Размеры межкомнатных и входных дверей состоят из двух параметров: габаритов проема и самого дверного полотна. При этом стандарты у отечественных и зарубежных компаний разные. Хотя эти отличия и небольшие, однако они могут значительно усложнить установку дверей. Большинство отечественных компаний при производстве одностворчатых межкомнатных дверей руководствуется следующими стандартами: высота полотна — 200 или 230 см, ширина — 80 или 90 см, толщина короба — 7,5 см. При этом размер проема по длине и ширине должен быть больше на 5-10 см, что обусловлено наличием деревянного или металлического и монтажных швов.
Если ширина проема равна 110 см или больше, то дверь рекомендуется делать двустворчатую, у которой одна часть будет подвижной, а вторая глухой.
Стандартная ширина таких конструкций составляет (в см):
30+80;
40+80;
50+90;
90+90.
Двустворчатые изделия часто устанавливаются в кабинетах, особняках и коттеджах. По прочности они ничем не уступают одностворчатым, конечно, если куплены у проверенных производителей.
Размеры дверного полотна также зависят от того, где он будет установлен:
для санузлов в небольших квартирах обычно используются двери шириной 55 см;
для кухонь — 70 см;
для спален и детских комнат — 80 или 90 см.
Толщина межкомнатной конструкции имеет не меньшее значение, чем высота и ширина, так как от нее напрямую зависят звукоизоляция и прочность полотна. Толщина двери может быть следующей (в мм):
стандартная — 35-40;
навесная — 20-40;
из деревянного массива с выборкой в 1/4 — 35-45;
из чистого дерева — 45-55.
Размеры входных дверей
Такое понятие, как стандартный размер входного проема, с каждым годом теряет свою актуальность. Особенно это относится к частным домам, при строительстве которых стандартизация все чаще уходит на второй план.
Принято считать, что габариты входных дверей по ГОСТу составляют: высота — 200 см, ширина — 91 см. Приняв во внимание данные значения, толщину короба и монтажные зазоры, можно посчитать параметры входного проема:
если монтируется обычное деревянное изделие, то габариты будут составлять 204х82,5 см;
для металлических конструкций — 205х86(96) см;
для двустворчатых изделий — 200(205)х160 см.
Как рассчитать размеры дверей самостоятельно?
Перед тем как идти в магазин и покупать входную или межкомнатную дверь, необходимо рассчитать ее габариты: ширину, высоту и толщину. Если у вас имеется дверной проем, то здесь все достаточно просто. Для расчета ширины будущего полотна сначала нужно минимум в трех точках (снизу, посередине и сверху) измерить ширину проема. После этого от наименьшего значения отнимаются монтажные швы (по 10 мм с каждой стороны), ширина лутки и щель между самим полотном и косяком (около 5 мм). Высота дверного проема считается аналогично.
Схема параметров дверного проема
Для расчета толщины короба вам потребуется измерить толщину стены в трех точках, после чего из полученных результатов выбрать наибольшее значение.
Сегодня практически все фирмы, занимающиеся производством входных и межкомнатных дверей, стараются стандартизировать габариты своей продукции согласно установленным нормам. Это нужно учитывать при строительстве частного дома, так как правильно спланированное здание позволит установить стандартные полотна, тем самым сэкономив значительную сумму денег на индивидуальном заказе.
Какой высоты должен быть дверной проем для межкомнатной двери
Точно замерить высоту дверного проема важнее, чем ширину, т.к. пространства для маневра тут почти нет. Стандартная высота дверного полотна равна 2 000 мм. Какой размер дверного проема должен быть как для стандартной, так и нестандартной высоты межкомнатной двери разберем в этом материале.
Стандартная высота дверного проема от чистового пола составляет максимум 2 070 мм. Складывается эта цифра из следующих размеров. Стандартная высота двери 2000 мм + 8-10 мм зазор между полом и дверным полотном, + 70 мм — это ширина наличника. В сумме получается 2 800 мм, но 10 мм нам нужны для того, чтобы наличник сверху плотно примыкал к стене.
Смотрите размеры для раздвижной двери >>>
Минимальная высота для стандартной двери от чистового пола должна быть не менее 2 050 мм. если дверная коробка не телескопическая толщиной 30 мм.
Если высота проема под межкомнатные двери от чистового пола более 2 070 мм, то обязательно сделайте сужение проема до наклеивания обоев, либо оставьте свисающими обои на несколько сантиметров чтобы они смогли прикрыть сужение проема после установки дверей. Щель над дверью — это одна из 5 наиболее частых проблем, которые проявляются после того, как двери установлены.
Еще 3 проблемы, которые возникают при неправильном подборе размера двери >>>
Если высота проема более 2 150 мм, то правильно будет заказать высокие двери нестандартного размера. Стоить высокие двери будут дороже на 30%, но и выглядеть они будут более солидно.
Если высота проема до потолка, то в этом случае можно сделать сужение дверного проема с помощью стеклянной или глухой фрамуги. Специально заказываемый элемент дверей, представляющий собой часть дверного полотна.
Максимальная высота дверного проема для межкомнатных дверей
Максимальная высота межкомнатных дверей составляет 2 300 мм. Средний срок изготовления нестандартных дверей 1 месяц. У некоторых производителей двери можно заказать по высоте любого размера до 2700 мм, кратно 10 мм, а у большинства кратно 50 мм или 100 мм.
Слева – бумажные, справа – виниловые белые обои с фактурой под покраску.
При окрашивании обоев валиком использование лотка для обкатки инструмента обязательно.
Перед покраской обоев следует демонтировать выключатели и выступающий корпус розетки.
Оформление стен в гостиной.Краску удобно наносить валиком.
Краску удобно наносить валиком.
Интересную фактуру на поверхности можно создать с помощью фактурного валика.
Варианты окрашивание рулонов из стекловолокна.
Стильное оформление спальни.
Интерьер в полоску.
К недостаткам относятся: необходимость тщательных подготовительных работ и регулярное обновление покрытия. Особенно часто красить потолок придется на кухнях, отличающихся повышенным уровнем загрязненности (копоть, влажность).
К недостаткам можно отнести необходимость качественной подготовки поверхности, небольшой эксплуатационный период (побелку надо часто обновлять), гигроскопичность материала, невозможность влажной уборки, скромную декоративность.
К интересным новинкам относятся жидкие обои, которые легко наносятся и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. К недостаткам относится необходимость тщательного выравнивания поверхности перед оклейкой обоев.
Как и любой материал, натяжной потолок имеет недостатки: устанавливать конструкцию можно только в отапливаемом помещении, высокая стоимость, при повреждении поверхности придется менять полотно.
Подобные конструкции не только смотрятся интересно и модно, но и позволяют визуально зонировать пространство. Основные плюсы: недорогие отделочные материалы для потолка, несложный монтаж, скрытое оформление проводки. Существенными минусами гипсокартона являются: «боязнь» воды, необходимость декоративных отделочных работ.
Достоинства потолочного покрытия: легко меняются отдельные поврежденные элементы, отлично маскируются инженерные коммуникации, большой выбор декора. Недостатками являются снижение уровня потолка, высокая цена на кассетные модели, хрупкость плиточных материалов.
Такой вид отделки также более органично смотрится в учреждениях или в местах общественного пользования. Следует принимать во внимание, что подобные конструкции не подходят для помещений с низкими потолками.
Итак, определившись с чего начать ремонт квартиры своими руками — потолок, а потом все остальное, можно начинать составлять арт-проект. Его можно как вывести на бумаги, так и в своих мыслях, но первый вариант отделки потолка предпочтительнее, так как он более наглядный. Лишь после предварительных расчетов можно будет перейти к закупке материалов и инструментария. Но предложений на рынке много, так что штурмовать магазин с наскока не стоит, лучше предварительно ознакомиться с особенностями каждого вида отделки.
Все разнообразие дверных замков, предлагаемых сегодня на рынке хозяйственных товаров, можно разделить на три основные группы:
Это этап является наиболее ответственным, и при его реализации всегда актуально золотое правило – семь раз отмерь, один раз отрежь. Как показывает практика, правильная установка вашего замка во многом определяется тем, насколько верно размечено место врезки замка.
На следующем этапе установки врезного замка понадобится инструмент и немного физических усилий. Для начала следует просверлить несколько отверстий в торцевой части двери, глубиной равной длине замка. По возможности сверло следует подбирать с диаметром равным толщине замка. В противном случае потребуется больше времени на обработку отверстия под замок стамеской. Сверло следует располагать строго вертикально к поверхности торца, чтобы исключить изменение размера гнезда по его глубине.
