Пол в гараже — на каком варианте остановить выбор?
Гараж – для многих мужчин это воистину второй дом. А раз так, что все в нем должно быть по высшему разряду. Это касается не только обстановки и несущих элементов, но также и пола. Ведь именно от него, в определенной степени, будет зависеть и состояние автомобиля, и его внешний вид.
Напольные покрытия для гаража
Кроме того, многие обустраивают под полом гаража погреб, а в этом случае важность напольного покрытия переоценить сложно.
Фото: бетонный пол в гараже
Требования
Напольное покрытие в гараже должно отвечать определенным критериям:
Прочность;
Невосприимчивость к избыточной влажности;
Устойчивость к повреждениям механического характера;
Негорючесть.
Типы полов
В связи с такими требованиями, сломано немало копий относительно оптимального варианта. Из всех доступных способов выделяют следующие:
Бетонный
Выложенный керамической плиткой;
Деревянный;
Земляной;
Наливной.
Наливное покрытие — очень надежно
↑ вернуться к содержанию
Бетонный пол в гараже — самый популярный
В этом случае владелец может столкнуться с рядом проблем, которые серьезно мешают процессу заливки:
подтапливание сооружения во время весеннего таяния снега;
высокий уровень грунтовых вод;
расположение гаража на склоне.
При работе желательно использовать в качестве основания монолитную бетонную плиту – это значительно облегчит и упростит заливку.
Монолитная бетонная плита — отличное решение
Если же плиты не имеется, необходимо тщательно утрамбовывать засыпанную внутрь почву, после чего хорошо промазать ее глиной – она выступит в качестве гидроизоляционного материала. После этого требуется сделать разметку на фундаменте (с вбиванием расчерченных колышков через каждый метр), с ориентировкой на которую будут укладываться последующие слои.
Для начала нужно выровнять все рейки с использованием уровня, после чего засыпать грунт слоем гравия, впоследствии утрамбовав его (желательно удалить слишком большие или острые камни). После него идет слой песка толщиной в 5 см, который также утрамбовывается. Сверху монтируется гидроизоляция. Как правило, его функцию выполняет рубероид, уложенный в 2 слоя на прослойку горячего битума.
Для армирования подходит сетка с толщиной прутьев 5 мм
После этого монтируется полиэтиленовая пленка или специальные мембраны. Полиэтилен стелется полосами с нахлестом, а также запуском пленки на стены с расчетом, чтобы в итоге ее края были немного выше слоя бетона. Все стыки требуется проклеить липкой лентой.
Перед бетонированием проводится армирование – на пол укладывается металлическая сетка с толщиной прутов в 5 мм, после чего монтируются маячки из деревянных реек. Далее полосами заливается раствор. Всего толщина бетонного слоя должна быть порядка 10-12 см (но не менее 4 см!) Если требуется – осуществляется финишная стяжка. По мере высыхания раствора его требуется периодически поливать водой – на этом черновая заливка завершена.
Черновая заливка, в качестве направляющих — трубы
Через месяц необходимо повторить всю процедуру снова:
Укладка арматуры;
Монтаж маячков;
Заливка бетона;
Трамбовка;
Заглаживание.
Когда же пол окончательно «задубеет» – рекомендуется периодически его красить. В качестве теплоизолятора применяются – астратек, пенопласт, минеральная вата, рубероид, пеноизол и другие материалы. Целесообразно отдать предпочтение рулонной продукции. Также нельзя заливать основание вплотную к трубам, ведь они могут быть деформированы вследствие усадки. Требуется оставлять в таких метах зазоры, заполненные утеплителем.
Бетонирование пола в гараже
Плюсы и минусы бетонного пола
+ низкая стоимость;
+ прочность;
− неприятный запах, возникающий вследствие проникновения в толщу бетона различных веществ;
− пыль;
− трудоемкость создания.
↑ вернуться к содержанию
Напольная плитка для гаража
Работы по укладке плитки требуется начинать не ранее, чем через 2 года после строительства гаража.
Сначала делается бетонная стяжка, после чего поверхность тщательно грунтуется. Затем используется зубчатый шпатель, которым наносится соответствующий типу плитки клей. Также состав необходимо намазать и на края керамики.
Необходима плитка с 5-ой степенью стойкости к износу
Плитка ложится рядами с применением крестиков (для создания ровных швов), а также строительного уровня (для контроля горизонтальности). После этого пол оставляют на 3 дня, по прошествии которых швы затирают. Далее требуется подождать еще 14 дней, после чего можно эксплуатировать покрытие.
Такой пол обладает несколькими серьезными сильными сторонами:
+ практически полное отсутствие пыли;
+ легкая уборка;
+ стойкость к повреждениям химического и механического типов;
+ пол не впитывает влагу.
Пол получается очень эстетичным
Из недостатков можно отметить только высокую стоимость такого типа работ.
Следует помнить и о высокой степени изнашиваемости плитки из-за значительного механического воздействия. Следовательно, требуется приобретать материалы с 5-ой степенью стойкости к износу. Если же гараж не отапливается – необходима морозостойкая плитка.
Полы из тротуарной плитки
Фото: пол из тротуарного кирпича
Колеи под колеса лучше выложить из камней твердых пород
↑ вернуться к содержанию
Деревянный пол в гараже
Пол из древесины считается одним из наиболее популярных. Этому способствуют следующие его сильные стороны:
+ экологическая чистота;
+ простота в создании покрытия;
+ дешевизна укладки.
Настил из досок — очень простое решение
Но все это в значительной мере нивелируется быстрым износом, что заставляет укладывать пол каждые несколько лет.
Главное в работе – правильный выбор твердой основы. Имеется 2 способа, с обязательным контролем горизонтальности:
Уложить столбы из бетона или кирпича, на которые дальше укладываются деревянные лаги;
Бетонная стяжка – ее необходимо армировать сеткой и залить непосредственно на землю. Данный способ применяется чаще, так как укладывать лаги на ровную поверхность проще.
Фото: деревянный пол в гараже
Можно сделать утепленный пол многослойного типа, либо монтировать лаги (сечение 100 на 100 мм) сразу на столбы (холодное покрытие). В последнем случае требуется дополнительно обмотать столбики рубероидом, который будет выполнять функции гидроизоляции.
Перед началом работ доски следует тщательно просушить (показатели влажности не должны превышать 10%), после чего обработать антисептическим составом. Во время укладки продольных лаг соблюдается шаг в 40 см. Далее идет инспекция посредством горизонтального уровня, а также монтаж поперечных досок с шагом в 0,5 метра.
Въезд тоже можно соорудить из досок
Самое главное – уложить доски максимально плотно. Если же останутся незначительные щели – на них лучше просто не обращать внимания. Далее деревянный пол вскрывается олифой, после чего красится. Что касается утепления пола, то это реализуется одним из 2-х вариантов:
Засыпка полиэтиленовой крошки под основание;
Укладка утеплителя непосредственно на пол.
↑ вернуться к содержанию
Земляной пол — легко и просто
Этот способ подходит для тех, кто не желает серьезно вкладываться в напольное покрытие своего гаража. Действительно, траты на него практически нулевые, да и вся работа легко делается своими руками, без использования техники и с минимумом инструментов.
Для этого требуется просто срезать дерн с поверхности (при наличии такового), тщательно выровнять слой и максимально плотно утрамбовать его.
Если добавить щебня и камней — пол будет меньше вдавливаться
С другой стороны, прочность такого пола явно недостаточная, да и впитывание воды землей тоже нельзя отнести к сильным сторонам покрытия. Особенно заметной эта проблема становится весной и осенью, когда из-за дождей и таяния снега земля впитывает много влаги. Со временем авто продавливает в гараже настоящие колеи, что вынуждает подкладывать доски под колеса.
Для решения такой проблемы рекомендуется засыпать на пол слой жирной глины (не менее 10 см толщиной), которая не только обеспечит защиту от влаги, но и в значительной мере повысит показатели прочности.
↑ вернуться к содержанию
Наливной пол в гараже — делаем «на века»
Это вариант для тех, кто стремится построить полы «на века». Действительно, наливные основания имеют массу достоинств:
Долговечность – подобный тип полов может прослужить до полувека. Достигаются такие впечатляющие показатели за счет полного отсутствия швов на монолитной поверхности;
Гладкость – поверхность получается ровной;
Легкость в монтаже;
Различная цветовая гамма;
Прочность.
Фото: наливной пол в гараже
Имеется и один большой недостаток – высокая цена подобного покрытия.
Как правило, используются следующие полы:
эпоксидные;
полиуретановые.
Для начала требуется качественно подготовить бетонную основу. Сперва необходимо тщательно заделать и замазать все трещины и крупные сколы. Впоследствии поверхность чистится от пыли и грязи, после чего шлифуется. В завершении этого этапа пол грунтуется в 2 слоя с обязательным высыханием каждого из них.
Соблюдаем технологию — получаем самый надежный пол
Далее пол заливается специальным выравнивающим раствором. При его заливке смесь наносится последовательно, с выравниваем зубчатым валиком – требуется ликвидировать все воздушные пузырьки. Кроме того, необходимо контролировать влажность воздуха (max – 60%), а работы проводить при температуре не выше 25°С и не ниже 10°С.
↑ вернуться к содержанию
Смотровая яма
Это непременный атрибут в гараже любого домовитого хозяина. Для ее создания необходимо сначала провести расчеты, учитывая:
Габариты авто;
Рост;
Возможность всестороннего осмотра машины.
Смотровая яма — бывает очень полезной
Сначала копается яма необходимой глубины. Что касается земли, то ее можно разбросать там же в гараже и утрамбовать. Далее идет кирпичная кладка – можно использовать и б. у. кирпич. Раствор для нее замешивается в пропорции 3 к 1. Во время кладки необходимо соблюдать вертикаль с помощью уровня. Прямо за кирпичом можно проложить электрический кабель для освещения, а для инструмента вырубить ниши.
Делаем опалубку перед заливкой бетона
Итоги:
Как видно, имеется несколько вариантов обустройства пола в гараже. Земляной отлично подойдет в качестве временного покрытия. Деревянный предназначен для ценителей экологической чистоты. В категории «цены-качества» лидером остается бетонный пол. Ну, а для истинных сибаритов предназначены керамический или заливной варианты.
Как выложить пол из кирпича в гараже. Как самостоятельно сделать пол — деревянный и бетонный — в гараже? Общие требования к половым покрытиям
При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать, выделять много пыли, не сможет выдерживать нагрузки – это негативно скажется на сохранности автомобиля. Сделать пол в гараже своими руками можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои плюсы. Классическим основанием считается бетонная стяжка, но пользуются спросом и другие варианты пола: земляной, наливной, деревянный и даже выложенный плиткой.
Самый дешевый пол – земляной. Он не требует финансовых затрат, имеет очень простое устройство, но при этом обладает низкой прочностью и сильно впитывает влагу. Такое покрытие можно сделать временно, если бюджет на строительство очень ограничен. Также данный вариант подходит для тех, кто не часто пользуется гаражом, и большинство времени находится в разъездах.
Процесс обустройства земляного пола очень прост:
при разметке участка под фундамент снимают весь растительный слой;
после заливки цоколя внутреннее пространство расчищают и выравнивают;
с помощью трамбовки тщательно уплотняют основание;
когда в гараже уже смонтирована крыша, на пол насыпают слой жирной глины толщиной от 10 см;
тщательно утрамбовывают основание.
Можно обойтись и без глины, но она существенно повышает прочность пола и обеспечивает хорошую защиту от влаги.
Бетонный пол
Бетонная стяжка является самым популярным покрытием в частных гаражах. Такой пол выдерживает очень сильные и неравномерные нагрузки, не боится огня, устойчив к различным маслам, растворителям и бензину, долговечен. Влагу бетон может потянуть, но правильное устройство пола полностью исключает подобные риски. Хотя объем работ достаточно большой и потребует много времени и физических усилий, сам процесс имеет простую технологию.
Этапы строительства:
изготовление смотровой ямы;
разметка уровня пола;
подготовка грунта;
засыпка песком и щебнем;
укладка гидроизоляции;
армирование;
заливка пола.
Все работы выполняются после завершения строительства гаража, но до начала внутренней отделки помещения.
Шаг 1. Подготовка котлована
Смотровая яма не является обязательным элементом каждого гаража; она нужна только тем, кто самостоятельно ремонтирует свой автомобиль. Следует учесть, что яму нельзя делать на участке, где уровень грунтовых вод равняется 2,5 м. Место для нее обычно выбирают в центре помещения, отступив от въезда определенное расстояние.
Определив расположение ямы, копают котлован. Его параметры:
ширина 75-80 см + 30 см на гидроизоляцию;
глубина – рост владельца гаража + 30 см;
длина – длина автомобиля + 1,5 м.
На земле отмечают границы котлована и начинают копать. Во время работы нужно следить за тем, что все стенки оставались максимально вертикальными и ровными. После выемки грунта пол уплотняют трамбовкой, затем насыпают тонкий слой глины и снова трамбуют. Далее дно ямы застилают слоем рубероида, края которого немного заводят на стены.
Поверх рубероида заливают бетонную смесь на высоту от 7 до 10 см. Верх бетона ровняют и оставляют высыхать. Накрывать яму на время высыхания раствора не нужно.
Ш
варианты и самые дешевые материалы
На пол в гараже варианты обустройства могут быть совершенно разные. Какой пол в гараже лучше для машины именно в Вашем случае? В первую очередь пол для гаража должен обладать гораздо более высокой прочностью и легко выдерживать механические нагрузки. Помните, что автомобиль весит не мало. Да и при производстве каких-либо работ в помещении гаража не исключено механическое воздействие на основу пола. Кроме того, полы в гараже должны быть устойчивы к воздействию химикатов и их повышенному истиранию. Он должен быть водонепроницаем и главное пожаробезопасен.
Безусловно, что во многих гаражах в качестве пола выступает просто хорошо утрамбованная земля, особенно если речь идет о гараже на даче. Однако деревянный или бетонный пол для гаража будет обладать огромными преимуществами перед утрамбованным основанием, тем более что сделать такой пол своими руками не представляется сложным.
Однако, если уж вы подготовились к стройке, то для того чтобы дешевый пол в гараже получился хорошим, безопасным и качественным, необходимо соблюдать при его проектировании и строительстве все перечисленные выше требования.
Как сделать бетонный пол в гараже самый дешевый?
Какой пол лучше для гаража
Для того чтобы залить пол бетоном нужно основание. Чтобы сделать его из внутреннего пространства гаража вынимают грунт на глубину не менее 20 сантиметров. После чего ложе выравнивается и плотно утрамбовывается. Получившийся таким образом котлован гидроизолируют при помощи полиэтиленовой пленки, которая выстилается по всей его площади. Полотна пленки соединяются внахлест с небольшим запуском друг на друга, а все стыки проклеиваются при помощи скотча.
После этого котлован засыпают песком или же щебнем. Если ваш гараж примыкает к дому, как это часто бывает в частном строительстве, и вы мечтаете его утеплить, то и для пола в гараже грамотно будет выполнить теплоизоляцию. Лучше всего для этого использовать листовой пенопласт, который выстилается в один слой или в два более тонких слоя с перекрытием вторым, стыков первого.
Более подробно об утеплении пола по грунту при помощи пенопласта и других теплоизоляционных материалов можно почитать в соответствующей статье. После перечисленных выше работ, необходимо установить направляющие, которые предварительно смазываются при помощи машинного масла.
Чтобы получить максимально прочное бетонное основание можно воспользоваться специальной вибромашиной или же провести штыкование раствора. Кроме того, в приготавливаемый раствор можно добавить армирующие компоненты и пластификаторы. На последнем этапе поверхность выравнивают по установленным заранее направляющим и оставляют такую стяжку не менее чем на сутки. Когда пол застынет, производят его шлифовку. Для этого можно воспользоваться корундовой сеткой или же затирочной машиной, если существует такая возможность.
Главным недостатком бетонного пола является, пожалуй, то, что во время ремонта автомобиля на таком основании будет достаточно холодно, а поэтому и не очень комфортно лежать. Излишняя пыль является вторым существенным недостатком бетонного пола в гараже. Впрочем, от пыли можно легко избавиться, окрасив пол или же выполнив его облицовку при помощи керамической плитки.
Деревянные полы в гараже – какие лучше и дешевле
Пол в гараже варианты устройства
Деревянный пол в гараже обладает существенным преимуществом перед бетонным, в плане его теплотехнических характеристик. На полу из дерева не холодно лежать во время осмотра или ремонта автомобиля. Надо сказать, что и ходить по такому полу гораздо приятнее. Кроме того, если говорить про утепление пола, то для варианта из дерева его сделать гораздо проще. Для его утепления пространство между лагами пола заполняется выбранным для этого материала. Впрочем, о том, для пола в гараже что лучше утеплить или просто обшить так же есть статья на данном сайте.
Если говорить о недостатках пола из дерева, то первым из них является горючесть древесины. Нередко в гараже необходимо пользоваться сваркой и во время производства таких работ, капли раскаленного металла или искры могут вызвать тление и последующее возгорание. Чтобы предотвратить неприятности подобного рода, доски пола необходимо пропитывать специальными составами. Надо сказать, что покрывать доски пропитками необходимо еще до того, как они будут прибиты на свое место. Кроме того, обрабатывать доски необходимо со всех сторон. Та же искра или капля, чаще всего попадает между досками пола. В качестве пропитки можно так же использовать отработанное масло. Такие полы от искры не загорятся, однако если пожар все же возник, могут поддержать горение.
Какой пол в гараже лучше для машины
Поменять решение о том, какой в гараже должен быть пол, также может другой недостаток дерева. Таким недостатком деревянного пола в гараже является то, что древесина подвержена гниению. Тем более это происходит тогда, когда для возникновения разного рода грибков и плесени созданы подходящие условия. К таким условиям относятся в первую очередь повышенная влажность. Таким образом, если ваш гараж не является отапливаемым, то доски пола начнут быстро гнить. Чтобы исключить или замедлить этот процесс, доски необходимо обработать при помощи специальных антисептиков.
Что касается самих досок для обустройства пола в гараже то, безусловно, они должны быть максимально прочными. Дело в том, что нагрузка от автомобиля будет распределяться не равномерно по всей площади пола, а приходится лишь на несколько досок. Эти доски должны легко выдерживать вес вашего автомобиля.
Выбор варианта пола в гараже
Только Вам выбирать какой пол лучше для Вашего гаража — деревянный или бетонный. Однако помните про те требования, которые обычно предъявляются к полу. Посмотрев видео какой пол для гаража выбрать, Вы точно решите что из материалов подойдет именно в вашем случае.
Сегодня заключительный пост про Амстердам, а точнее, про его замечательную архитектуру.
Найнем прогулку с окраин. Современная архитектура приятно удивляет качеством материалов и внимание в деталям.
Посмотрите, какой чудесный фасад.
В отличии от России, здесь для отделки фасадов не используются дешевые китайские композитные панели.
А это уже музей, почти самый центр Амстердама.
Жилые дома, несмотря на простоту, выглядят очень неплохо.
Если строят дом в центре, то это не новодельная классика, а современный стиль, который тем не менее неплохо вписывается в окружающую застройку.
Исторический центр Амстердама отличается большим количеством хорошо сохранившихся средневековых зданий — церквей, жилых или купеческих домов. Он сохранил свой неповторимый облик с 17 века практически без изменений
Все дома в отличной форме.
В средние века фасады были деревянными и называли их “носики”. После пожаров в 1421 и 1452 годах стали строить дома из кирпича. В начале 17 века строили “ступенчатые” фасады, а затем появились фасады “колокол”, “грифон” и “карниз”. На старых домах можно увидеть фасадные плиты. В 16-е — 17-е века они использовались вместо номеров, тогда у домов были имена.
Фасады домов построенных до 17 века были очень узкими, потому, что взимался налог за ширину фасада. Поэтому выдаваемые участки были шириной от 5,5 до 8,5 метров.
Интересно приспособление, которое можно встретить, пожалуй, только в Амстердаме — грузоподъемные балки на фасадах домов. Старые дома были очень узкими, и поднять мебель по тесной лестнице было очень трудно. С помощью же балки, блока и веревки тяжелые грузы поднимались наверх и через окно доставлялись на нужный этаж.
Со временем, дома начинают заваливаться, иногда фасад «заваливали» специально, чтобы было удобнее поднимать грузы.
В местных домах нет лифтов, а винтовые лестницы настолько крутые, что порой на них нужно взбираться ползком.
Из-за большой и разветвленной сети каналов, многие постройки держатся на массивных деревянных сваях, со временем некоторые подгнивают и дома начинают «плясать», удерживаясь от разрушения о соседние.
Раньше сваи были деревянными длинной около 11 метров. Такие сваи должны все время находиться под водой, иначе, попав на воздух, они просто сгниют. Позже при строительстве стали применять более длинные бетонные сваи
Если позволяет ширина улицы, то сажают деревья. Вообще, Амстердам очень зеленый город.
По берегам каналов пачкаются многочисленные лодки.
Много людей в Амстердаме живет не в обычных домах, а в лодках. Так решать жилищную проблему начали после Второй мировой войны, когда не хватало жилья, а в 60-х годах баржи давали приют хиппи. Сейчас на каналах находится около 2500 деревянных, железных и современных бетонных жилых лодок. Зарегистрированные “плавучие дома” имеют официально закрепленное место стоянки. По-видимому, такое жилье в Амстердаме дешевле, чем обычное, особенно в респектабельных районах. Да и романтики, неравнодушные к водной глади, здесь не переводятся.
Скульптурный декор фронтонов чаще всего выполнен в виде лепной рамки квардратной или округлой формы в сочетания с украшениями, символизирующими род занятий хозяина дома (рабочий инструмент, фигурки булочников, рыбаков, портных и т. д.).
Еще в Амстердаме любят старые автомобили.
А это панорама на память.
Ссылки по теме: Амстердам-Всякость. Амстердам-Радость. Амстердам-Гадость. Велосипеды в Амстердаме. Квартал красных фонарей.
Путешествия по странам: Путешествия по России. Абхазия. Боливия. Великобритания. Вьетнам. Германия. Иран. Испания. Йемен. Корея. Куба. Монголия. Нидерланды. Перу. США. Сирия. Турция. Эквадор.
Каталог всех моих записей.
Архитектура Нидерландов – HiSoUR История культуры
Голландская архитектура сыграла важную роль в международном дискурсе архитектуры в три эпохи. Первый из них был в 17 веке, когда голландская империя находилась в разгаре своей власти. Вторая была в первой половине 20-го века, во время развития модернизма. Третий не завершен и включает в себя многих современных голландских архитекторов, которые добиваются глобального престижа.
Развитие архитектуры на территории современного западноевропейского государства. Нидерланды как компонент искусства Нидерландов начали и активно продолжались во 2-м тысячелетии нашей эры. е. пройдя в разной степени все этапы европейской архитектуры, а также в значительной степени повлияли на общеевропейское развитие жилищной и промышленной архитектуры.
Нет однозначного ответа на определение голландского национального стиля в архитектуре, но факт остается фактом: голландская готика имеет самую большую историческую преемственность на территории страны, ее использовали больше, создавая искателей и последователей историзма и девятнадцатого век; оригинальными в Нидерландах были Ренессанс и классицизм. Таким образом, считается, что период наивысшего развития архитектуры Нидерландов совпал с политическим триумфом государства – так называемым «золотым веком» Республики Объединенных провинций и, в частности, 17-го века, когда в стране активно строились города, осуществлялись амбициозные градостроительные проекты, как в Амстердаме (см. каналы Амстердама), в то же время в стране созданы знаменитые местные архитекторы, во многом в это время современные был сформирован архитектурный облик голландских городов. Архитектура Нидерландов 20-го века – творческий квест, оригинальность, инновации, часто в глобальном масштабе.
Разграничение понятий и общих характеристик Будучи частью искусства Нидерландов, архитектура страны имеет общую историю с этой художественной школой. В связи с этим необходимо провести различие между концепциями архитектуры Нидерландов и голландской архитектурой. Первая концепция имеет синонимичную замену – голландскую архитектуру; Вторая концепция намного шире, потому что голландская архитектура в средние века развивалась на территории исторических Нидерландов. Перед голландской буржуазной революцией XVI века архитектурные школы голландской и фламандской (см. Архитектура Бельгии) развивались вместе, затем – как человек. Хотя, несомненно, основы различий в архитектуре Нидерландов и Бельгии были заложены только в средние века.
Среди факторов, которые привели к этим процессам – как чисто объективное (географическое положение, различные природные условия, близость к последствиям соседних государств и т. Д.), Так и субъективные (различия в развитии учебных центров, наличие архитекторов и школьников , и т. д.). Кроме того, голландская архитектура не ограничивала голландскую архитектуру даже после образования Республики Объединенных провинций, после того как она была колониальным мегаполисом, Нидерланды установили ее администрацию, культуру, язык и архитектуру, в том числе в колониях, в частности в большие колониальные ячейки Индонезии, на ряде островов Карибского моря – например, историческое ядро Виллемстада в Кюрасао, которое является удивительно ярким «чтением на месте» голландской архитектуры, благодаря оригинальности он указан как Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Общие характеристики архитектуры Нидерландов, присущие ей на протяжении всей истории, относятся к ее открытости и способности поглощать зарубежный опыт и развивать свой собственный стиль. Несомненно, ранняя урбанизация, высокая (исторически одна из самых высоких в мире) плотность населения и постоянная борьба за землю (дренаж земли, строительство каналов) оказали огромное влияние на развитие архитектуры на территории нынешнего -для Нидерландов; На архитектуру также оказали влияние общее историческое развитие – войны, иностранное господство, Реформация, экономические подъемы и стагнации.
К существенным характеристикам архитектуры Нидерландов в двадцатом веке его нововведение было добавлено – среди современных голландских архитекторов – не только последователей, но прежде всего пионеров, теоретиков и проводников таких современных художественных, в том числе архитектурных направлений, как функционализм («международный стиль»), деконструктивизм, неопластичность.
Доготика, готика и «пылающая» готика На территории Нидерландов сохранились мегалитические сооружения неолитического периода, кельтское поселение (1 тыс. До н.э., римские постройки (I-III вв.)).
С царствования каролингов на территории исторических Нидерландов начали появляться и строиться города. Базилические церкви были построены во время так называемого «Каролингового Возрождения» – например, Базилика Святого Серватия в Маастрихте (X-XVI в.), Который является самым старым активным храмом в Нидерландах и редким примером романского стиля; реже возводились центральные часовенки (часовня дворца Валькхоф в Неймегене, который, вероятно, был построен в VIII-IX вв., нынешний взгляд с XI века). Романский стиль формировался под влиянием регионов Рейна, Ломбардия и Северной Франции, которые царили в Нижних Землях в XI – середине XIII века. Его центрами были долины рек Маас, то есть пограничные районы современных Нидерландов и Бельгии.
В XIII веке архитектурными центрами были также Брабант, побережье Фландрии. Украшения церквей (по французским моделям) характеризовались символикой содержания, условностью формы (столицами церквей в Маастрихте, на рубеже XIII-XIII веков).
В XIII-XV веках города росли вокруг замков и рыночных площадей с домами гильдий и магазинов, городской башней и ратушей; преобладала радиально-круговая планировка. Построенные городские стены с мощными башнями и воротами, укрепленные мосты, деревянные и каменные дома с узкими фасадами, обычно на нескольких (часто с 3) этажах с фронтонами, часто довольно красочно оформленных. Сдержанность и традиция планирования, с одной стороны, богатый декор и изысканный декор – с другой, четко обозначили сочетание романских и готических особенностей. Однако доминирующая в голландских городах неизбежно стала готической (замок Риддерзал, Гаага XIII век, Удеккерк, Делфт, XIII-XIV вв.) Так называемая «кирпичная готика» была разработана в северных Нидерландах с ее болотистыми почвами и отсутствием естественных были разработаны каменные, легкие покрытия, в том числе деревянные арки (Синт-Якобскерк, Гаага, Оудекерк, Амстердам).
В 14-й и первой трети XVI века были построены церковные церкви (Утрехтский собор, XIII-XVI вв.). В то же время, на юге нынешних Нидерландов, Брабант расцветал поздно, «пылающий» готик, который еще более типичен для Бельгии, в Нидерландах он представлен отдельными образцами в Алкмаре, Мидделбурге (Ратуша Мидделбурга, 1452-1520, архитекторы – семья Келдерманов, более известная своей работой в Бельгии) и т. Д. На самом деле пылающая готика свидетельствовала о ренессансе в голландской архитектуре.
Голландский ренессанс и классицизм (1500-1800) В XVI веке из Италии и Франции классические принципы эпохи Возрождения пронизывают архитектуру Нидерландов, голландские архитекторы начинают приобретать профессиональное образование и писать теоретические работы. Первым голландским архитектором был художник и гравер Питер Кук ван Альстом (1502-1550). Ему принадлежат переводы Витрувия (опубликованы в 1539 году) и трактаты Серлио (1540-е годы).
Интересно, что это усыновление (не заимствование) искусства эпохи Возрождения, в том числе и в архитектуре, было косвенным, потому что итальянцы или французы не работали в голландских городах, как мы говорим в Германии, то есть поглощение, которое произошло на местной земле местными строителями, что неизбежно привело к трансформации архитектурных форм итальянского Возрождения в голландской архитектуре. Эти формы, воспринимаемые снаружи и тщательно переработанные, использовались для декоративной отделки, не затрагивая старого, привычного готического строительства зданий. Элементы порядка, эпохи Возрождения, карнизы были применены к обычным, по сути, средневековым зданиям, что привело к значительным изменениям в «классических» пропорциях. Очень высокие фронтоны зданий сохраняли ступенчатую форму, а эркеры все еще выделялись на фасадах. Типичными в этом отношении являются многочисленные здания городских залов, магазинов, торговых корпораций, весов и т. Д.
На голландскую архитектуру этого периода так называемого северного (или нидерландского) ренессанса существенно повлияли внешние и внутренние политические, экономические и религиозные факторы. Таким образом, рост экономики и политики привел к обогащению и росту голландских городов, их развитию и, прежде всего, строительству светских зданий (ратуши, складов, торговых пассажей и т. Д.), Изоляции национальных художественные, в том числе архитектурные традиции; Реформация привела к возведению новых протестантских церквей, которые больше не содержали значительного готического элемента, но были Ренессансом (Süderkörck, Амстердам, 1603-11, первая реформистская церковь в городе, Хендрик де Кейзер).
В светских зданиях этого времени был создан новый, очень живописный стиль, где, тем не менее, готическая традиционная структура фундамента была объединена (когда органично, когда это не так) с огромным количеством архитектурных мотивов Ренессанса. В некоторых местах сложилась традиция кирпичной кладки («Meat Row», Гарлем, около 1600), в том числе классические детали из белого камня (городская канцелярия, Леуварден).
Выдающимися архитекторами Голландии, создавшими в этот период, были Яков ван Кампен (1595-1657), Ливен де Клю (около 1560-1627) и Хендрик де Кизер (1565-1621). В целом, голландская архитектура Ренессанса оказала значительное влияние на архитектуру других стран, прежде всего Германии и Англии.
17-й век также был периодом развития и строительства многочисленных каналов в голландских городах (см. Амстердамские каналы) – как для осушения земель, так и для транспортных целей. На берегах каналов в XVII-XVIII веках активно строились и реконструировались дома купцов и богатых бюргеров (см. Дом на канале).
В течение этого периода проникновение европейского (французского) классицизма в общественном и жилом, а также в священной архитектуре от переходных форм к чистому подражанию стало заметным в Нидерландах (Амстердамская ратуша, 1648-55, Нивеуккерк, Гаага , 1649-56, Дворец Гугетан, Гаага, 1734-36).
XIX век: поиск национального стиля Хотя традиционно XIX век в архитектуре Нидерландов искусствоведы обозначаются как «проходное» время, когда не было создано каких-либо выдающихся архитектурных памятников, на самом деле это однозначно было бы совершенно ошибочным.
В конце концов, голландские города, как и большинство исторических европейских, обязаны своим архитектурным обликом своей деятельности строителям XIX века. Это было время, когда города активно развивались, развивались промышленность (основывались прокладки промышленного образца), культурный и образовательный подъем, строились и реконструировались городские центры культуры – музеи, театры, публичные библиотеки). Панъевропейский романтизм, укоренившийся в Нидерландах, в архитектуре также произвел яркий и ощутимый результат – был определен голландский национальный стиль.
Еще до середины XIX века Нидерланды были построены в основном на французском (в основном в стиле классицизма) образцах, позже стали появляться многие эклектичные здания, но голландская неоготика, дополненная деталями неоренессанса, выполненная ведущими архитекторы страны понимаются как голландский национальный архитектурный стиль.
В этот период (вторая половина XIX века), в частности, «колонны» голландской архитектуры, спроектированные и построенные яркими структурами, были Адольф Леонард ван Гендт (Concertgebouw, новое здание городского театра, Амстердам) и Питер Кьюперс (Рейксмузеум, Центральный вокзал в Амстердаме). Последнее, как главная фигура архитектурного историзма в Нидерландах, также оказало огромное влияние в области изучения и исследований, восстановления, реконструкции, а иногда и реконструкции религиозных зданий в Нидерландах, часто создавали новые неоготические церкви ( Собор Святого Иосифа, Гронинген, 1886).
Не понимая архитектуры Нидерландов 19-го века, трудно понять настоящий голландский архитектурный бум, который состоялся в 1910-1930 годах, например, учитель функционалиста Дж. Ауд был тем же традиционалистом Питером Кюйперсом, и ядро Амстердамской архитектурной школы было сформировано в бюро его племянника Эдварда.
С 1900 года по настоящее время: модернизм и постмодернизм В XX веке голландские архитекторы сыграли важную роль в развитии современной архитектуры. В начале века Хендрик Берлаге (Гаагский муниципальный музей) заложил основу для рационалистического взгляда на возведение полифункциональных помещений.
В 1920-1930-е годы в Нидерландах архитектура стала одной из форм искусства, которая развивалась динамично. В стране было много художественных групп, которые способствовали их взглядам на развитие искусства, в частности, на архитектуру.
Таким образом, экспрессионистские архитекторы Мишель де Клерк и Пит Крамер были тесно связаны с «Амстердамской школой». Другая группа состояла из более функциональных архитекторов – Марта Стама, Лендерта ван дер Флюгта (Leendert van der Vlugt) и Йоханнеса Дейкера (Johannes Duiker). Ярким сторонником рационализма в архитектуре Нидерландов был также И. А. Бринкман (завод Неллефабрик, Роттердам, 1931).
Выдающимся явлением в голландском искусстве явилась работа членов арт-группы «Стиль», которая, начиная с создания своего собственного стиля неопластики, наконец, присоединилась к функционализму – Геррит Ритвельд (Шредер Хаус, Утрехт, 1924) и Якобус Ауд, который был главным архитектором Роттердама, где он построил много жилых комплексов и концептуальных домов.
Вторая мировая война и последующая реставрация предоставили Роттердам удивительное разнообразие стилей. Современный архитектурный стиль в городе широко представлен многочисленными небоскребами (самая высокая башня – Маас, 164,75 м), всемирно известные «кубические дома» (1984 год, архитектор Пит Блом), бизнес-объекты (штаб-квартира «Unilever NL») а также символ города – моста Эразма.
В послевоенную эпоху, в 1950-х и 1960-х годах, голландские архитекторы молодого поколения Альдо ван Эйк, Дж. Б. Барем и Герман Герцбергер, Министерство по связям с общественностью и занятости, Гаага, известные как «Генерация Форума» ( Генерация Форума под названием журнала программного обеспечения) обеспечила интернационализацию голландской архитектуры.
С 1960-х и 1970-х годов архитектура Нидерландов тесно связана с дизайном (аэропорт Схипхол в Амстердаме, 1963 – 67, архитектор М. Ф. Динтье).
С 1980-х по настоящее время Rem Koolhaas и его архитектурное бюро (Office for Metropolitan Architecture, OMA) – ведущая сила мировой архитектуры, которая формирует новое, постмодернистское поколение голландских архитекторов.
Современная архитектура в Нидерландах характеризуется различными формами, практичностью, экологической ориентацией и оригинальностью – это особенно относится к отдельным проектам. Молодым архитекторам предоставляется возможность экспериментировать в строительстве и расширении городов. Государство оказывает влияние на архитектуру, действуя как клиент. Последними примерами являются модернистское здание Министерства жилищного строительства, космического планирования и охраны окружающей среды (архитектор Хохостстад / Хугстад) и постмодернистское здание Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта (архитекторы Грейвс и Созерцы). Из самых современных работ голландских архитекторов – проектов архитектурного бюро MVRDV – название происходит от инициалов основателей компании: Winy Maas (1959), Jacob van Rijs (* 1964) и Натали де Фриз (Натали де Фриз , * 1965), который воплощает свои идеи во всем мире и имеет оригинальный подход, который уже повлиял на современную архитектуру в целом.
Архитектура Нидерландов Википедия
Каналы Амстердама (XVII век) и в наше время остаются одним из самых грандиозных градостроительных проектов в архитектуре Нидерландов
Архитектура Нидерландов (нидерл. Nederlandse Architectuur).
Развитие архитектуры на территории современного западно-европейского государства Нидерланды как составляющая искусства Нидерландов началось и активно продолжалось во 2-м тысячелетии н. э., пройдя в той или иной степени все этапы европейской архитектуры, а также во многом повлияло на общеевропейское развитие жилищного и промышленного зодчества.
Однозначного ответа относительно определения нидерландского национального стиля в архитектуре нет, но бесспорным остается факт, что именно нидерландская готика имеет наибольшую историческую преемственность на территории страны, её больше использовали строители-искатели и последователи историзма и XIX веке; своеобразными на нидерландских землях были ренессанс и классицизм. Так, считается, что период наивысшего развития архитектуры Нидерландов совпал с политическим триумфом государства — так называемым «золотым веком» Республики Соединенных провинций, и в частности XVII веком, когда в стране активно застраивались города, осуществлялись амбициозные градостроительные проекты, в частности строились многочисленные каналы, как в Амстердаме (см. каналы Амстердама), тогда же в стране творили известные местные архитекторы, во многом в это время сформировался современный архитектурный облик нидерландских городов. Архитектура Нидерландов XX века — это творческие поиски, оригинальность, новаторство, нередко в мировом масштабе.
Разграничение понятий и общие характеристики[ | ]
Будучи частью искусства Нидерландов, архитектура страны имеет общую историю с этой художественной школой. В этой связи следует разграничить понятия архитектура Нидерландов и нидерландская архитектура. Первое понятие имеет синонимичную замену — голландская архитектура; второе же понятие значительно шире, ведь нидерландская архитектура в Средневековье развивалось на территории исторических Нидерландов. До Нидерландской буржуазной революции XVI века архитектурные школы голландская и фламандская (см. Архитектура Бельгии) развивались совместно, затем — как отдельные. Хотя, бесспорно, основы различий в архитектуре Нидерландов и Бельгии были заложены как раз в Средние века.
Архитектура Виллемстада — оригинальное «прочтение на месте» нидерландской архитектуры
Среди факторов, которые привели к этим процессам, — как сугубо объективные (географическое положение, разные природные условия, близость к воздействиям соседних государств и т. п.), так и субъективные (разницы в развитии образовательных центров, наличие архитекторов и строителей школ и т. д.). Кроме того, географическими Нидерландами нидерландская архитектура не ограничивалась и после образования Республики Соединенных провинций, ведь будучи колониальной метрополией, Нидерланды насаждали свои администрацию, культуру, язык и архитектуру в том числе в колониях, в частности, в больших колониальных ячейках Индонезии, на ряде карибских островов — к примеру, историческое ядро Виллемстада на
Архитектура Голландии
Именно в старых городах Голландии следует искать архитектурное выражение голландского народа. Многие из них по-прежнему процветают, и новые здания тут и там вырастают в живописных районах, которые на протяжении веков группировались вокруг великих церквей и рынков. В других – коммерческая жизнь замерла, а улицы и каналы излучают тишину и спокойствие. Однако все голландские города, в которых есть претензия на возраст, обладают в прекрасной степени тем, что можно назвать атмосферой старого мира.
Поздняя готика в архитектуре Голландии
Наиболее ценными памятниками XV века являются гражданские здания, которые возвещают время, когда общественная жизнь, в отличие от церковной, приобрела значение, и богатые бюргеры городов начали возводить муниципальные здания. Такова Ратуша в Мидделбурге, построенная одним из членов знаменитой семьи архитекторов Малина, Келдермансом Младшим. Это каменное сооружение с прекрасными пропорциями, обогащенное множеством деталей, скульптурными фигурами, утопленными панелями и башнями.
Характерное богатство внешнего убранства, которое тогда было обычным явлением, можно увидеть и на песчаниковом фасаде «Gemeenlandshuis» в Делфте с его сложными узорами и парапетами, относящимися к началу XVI века. Вышеупомянутые каменные здания передают влияние французской готики, но особенно индивидуальная голландская интерпретация этого стиля была развита в кирпичной архитектуре. Именно в ранней кирпичной кладке прослеживается переход к голландскому стилю ренессанса.
Архитектура Нидерландов эпохи возрождения и барокко
Здания переходного периода от готики до ренессанса очень многочисленны. Много примеров можно найти в старых городах, где ряды домов поднимаются вдоль каналов и проложенных дорог. Они узкие и очень высокие, а фронтоны часто имеют фантастическую форму и странные очертания, порой весьма живописные. В 17-18 веках благодаря процветающей экономике города Голландии значительно расширились, что повлияло на своеобразный специфический стиль ее архитектуры.
Многие из ратуш, которые установили моду того времени для частных жилищ, относятся к этому времени: Лейден 1598, Харлем 1602, Неймеген 1612, Болсвард 1614, Амстердам 1665 и мн. др. Их архитектура была отмечена трезвостью и сдержанностью и должна была отражать демократические ценности, широко цитируя классическую античность. Другим дизайном, использованным голландцами, было использование теплых цветов, таких как красный или темно-оранжевый.
Модернизм
Нидерланды – это страна дизайнеров. Фактически вся она – это в основном искусственный дизайн. Топографические и современные социальные обстоятельства в Нидерландах, такие как наличие больших площадей воды, акцент на устойчивость и нехватка жилой площади, привели к инновационным решениям в архитектуре.
В течение XX века Голландия играла ведущую роль в развитии современной архитектуры. В 1920-х годах возникли отдельные группы архитекторов, каждая из которых имела свой взгляд на то, в каком направлении должно двигаться современное строительство. Архитекторы-экспрессионисты, такие как Мишель де Клерк и Пит Крамер, создали Амстердамскую школу. Другая группа состояла из функционалистов, таких как Март Стам, Леендерт ван дер Влугти Йоханнес Дуйкер. Третья группа вышла из движения Де Стайл, вдохновителем которого был Геррит Ритвельд.
Топ-10 архитектурных шедевров Голландии
Невозможно представить Голландию без ее архитектурных чудес, которые можно найти по всей стране. Представляем одни из самых красивых и удивительных зданий страны:
Маркталь, Роттердам. Одним из новейших культовых сооружений Нидерландов является подковообразный Маркталь. В этом огромном здании, построенном в 2015 году, находится продуктовый рынок, кафе и рестораны, а также 226 квартир. Потолок Маркталь иллюстрируется цифровыми печатными изображениями площадью 11 тыс. кв. м (всего 2 футбольных поля).
Ритвельд-Шредерхуис, Утрехт. Этот город был домом Геррита Ритвельда, одного из самых известных голландских дизайнеров движения Де Стайл. В 1924 году одна жительница поручила Ритвельду спроектировать для нее дом в городе. Важной особенностью дома является плавный переход между интерьером и экстерьером, горизонтальными и вертикальными линиями и, конечно же, использование сочетаний основных цветов, белого, серого и черного.
Палас Квартал, Хертогенбос. В этом романтичном городе можно повсюду увидеть старинные здания, такие как собор Святого Иоанна (1380–1520), Де Мориан (XIII век) и Zwanenbroedershuis (1847). Эти здания создают красивый контраст с современным кварталом Палеис и 10 жилыми комплексами Армада с видом на канал.
Железнодорожный вокзал, Арнем. Это современное и легкое изогнутое стальное здание было спроектировано голландским архитектором Бен ван Бракелем и имеет впечатляющую скручивающуюся конструкционную крышу. Студия ООН стремилась стереть различия между внутренней и внешней частью терминала, продолжая городской пейзаж в интерьере распределительного зала, где потолки, стены и полы плавно переходят друг в друга.
Кубические дома, Роттердам. Этот комплекс, спроектированный голландским архитектором Питом Бломом, является одной из самых знаковых достопримечательностей города. Его дома представляют собой своеобразный лес из кубов, наклоненных под углом 52⁰ и стоящих на шестиугольном основании.
Ван Неллефабрик. Здание фабрики по производству кофе, чая и табака было построено примерно в 1920 году и оказало огромное влияние на развитие современной архитектуры в Европе. Ван Неллефабрик, в котором архитекторы смогли реализовать свет, воздух и пространство, значительно опередил свое время по используемым материалам и форме.
Музей, Гронинген. Здание музея представляет собой мощное зрелище ярких форм, цветов и материалов. В четырех павильонах, сгруппированных вокруг золотисто-желтой башни, размещены экспозиции из собственной коллекции музея.
Блоб, Эйндховен. В старом центре города находится футуристическое здание, разработанное итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом. Стеклянная и стальная конструкция органической формы служит входом в торговый центр «Адмирант».
Гид по современной голландской архитекторе — Look At Me
Проекты голландских архитектурных бюро регулярно появляются на страницах всех журналов об архитектуре и интерьерах, вдохновляют блогеров и наполняют каталоги и альбомы, которые рассказывают нам об архитектуре будущего. Маленькая страна, площадью и населением не превосходящая Московскую область, взрастила новое поколение архитекторов, которое считает, что архитектура – это гораздо больше, чем строительство зданий, и доказало это миру.
Мы выбрали 9 архитектурных бюро Голландии, чьи здания изменили облик десятков городов — от Лиссабона до Гонконга. А трое экспертов, рассказали нам в интервью о феномене голландской школы и о том, почему именно такой подход к архитектуре даёт путёвку в будущее.
9 портфолио голландских архитектурных бюро
Atelier Kempe Thill
Claus en Kaan
de Architekten Cie
Erick van Egeraat
Тимур Шабаев
архитектор, архитектурное бюро OMA
Главная особенность голландского подхода к архитектуре — голландцы рассматривают проект как часть большей системы и результат взаимодействия с разными факторами: городское планрование, экология, экономика, политика… Откуда проистекает такой подход? Возможно, в особой ментальности голландцев, которые продумали и самостоятельно создали сложнейшую водную систему – территорию своей страны.
Влияние ОМА и его многочисленных последователей на современный архитектурный мир невозможно переоценить. Рем Коолхаас, войдя в архитектуру на переломе эпох, пожалуй, одним из первых понял, как архитектор может работать в новых условиях глобального капитализма.
Причина расцвета архитектурного поколения «Суперголландцев» («Superdutch») кроется в том числе и в том, что правительство Нидерландов активно инвестировало в архитектуру, выбрав эту сферу представляющей страну за рубежом. Это дало свои плоды и импульс для новых исследований, открытия выставок, выпуска книг. Сейчас в Голландии, и в частности в Роттердаме, сложилось интернациональное сообщество, которое считает, что архитектура — это не просто проектирование и строительство зданий, но прежде всего выдвижение новых идей, публичная полемика и создание масштабных концепций.
Тамара Мурадова
архитектор и студентка Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
Для меня и многих других Голландия — колыбель современной архитектуры. Истоки, как мне кажется, берут свое начало еще от движения «modern movement» в начале 20-х годов, когда советский авангард распространился по всему миру и воспитал единомышленников. Но если у нас смена власти погубила развитие авангардной архитектуры, то Голландия оказалась тем местом, где такая архитектура прижилась и пустила корни. Простые формы, внимание к деталям, гармоничная и лаконичная архитектура – это я назвала бы главными особенностями голландского подхода.
Могу сказать точно, что голландские архитекторы всеядны: они интересуются всем — от графического дизайна до концепций мастерпланов. Придумывая новый архитектурный проект, они не упускают из вида все экономические, градостроительные и экологические проблемы, которые этот проект за собой повлечёт. И самое главное, голландцы проектируют архитектуру для людей, думая о практичной пользе и комфорте того или иного здания для обычного человека из среднего класса.
Артём Дежурко
журналист
В середине нулевых было засилье «архитекторов-звёзд» — узкой и закрытой группы знаменитостей, которые были поочерёдно организаторами, членами жюри, участниками и победителями архитектурных конкурсов по всему миру. Конкурсы проводились на «знаковые объекты» — грандиозные сооружения, которые сразу строились как достопримечательности и памятники архитектуры, например, музеи современного искусства. Это были, как я понимаю, такие маячки для инвестиционного капитала, которые сигналили: в нашем городе интересно! в нашем городе модно! Тогда, в эпоху финансовых пузырей такая стратегия срабатывала.
Тогда казалась, что вся современная архитектура — это череда знаковых объектов, и кроме трёх десятков «звёзд», никаких других значимых персоналий там нет. И из уст в уста передавалась сказка о прекрасной стране Голландии, где архитекторы отнюдь не занимаются строительством роскошных «знаковых объектов», а строят скромные домики, социальное жильё, где ничто — от формы и всё — от функции, где огромное внимание уделяется экологии, а каждый проект рождается из необходимых компромиссов со всеми сообществами, интересы которых он затрагивает.
Сейчас очевидно, что голландская архитектура в своём подходе отнюдь не уникальна. Подобная «скромная» архитектура существует также в Швейцарии, Австрии, Португалии, Чехии, скандинавских странах. Архитекторы таких проектов чрезвычайно внимательны к интересам граждан: не только прямых заказчиков проекта, но и их соседей. В таких проектах часто работают с местными материалами и энергосберегающими технологиями, чтобы не навредить окружающей среде. И наконец, форма становится результатом длительного поиска ответа на трудные условия задачи, а не стартовой точкой для объекта. Повторю, такой архитектуры очень много почти во всех европейских странах. Это вообще европейский мейнстрим, просто случайно так вышло, что мы раньше узнали о Голландии.
Мы истосковались по простой и человечной архитектуре. Вот почему сейчас многие люди, которые следят за архитектурой, проявляют повышенный интерес, с одной стороны, к общественному строительству — социальному жилью, детским садам, больницам; с другой — к голландской, швейцарской, скандинавской, японской архитектуре, где таких проектов много и где такой этики придерживаются многие.
Архитектура Нидерландов Википедия
Каналы Амстердама (XVII век) и в наше время остаются одним из самых грандиозных градостроительных проектов в архитектуре Нидерландов
Архитектура Нидерландов (нидерл. Nederlandse Architectuur).
Развитие архитектуры на территории современного западно-европейского государства Нидерланды как составляющая искусства Нидерландов началось и активно продолжалось во 2-м тысячелетии н. э., пройдя в той или иной степени все этапы европейской архитектуры, а также во многом повлияло на общеевропейское развитие жилищного и промышленного зодчества.
Однозначного ответа относительно определения нидерландского национального стиля в архитектуре нет, но бесспорным остается факт, что именно нидерландская готика имеет наибольшую историческую преемственность на территории страны, её больше использовали строители-искатели и последователи историзма и XIX веке; своеобразными на нидерландских землях были ренессанс и классицизм. Так, считается, что период наивысшего развития архитектуры Нидерландов совпал с политическим триумфом государства — так называемым «золотым веком» Республики Соединенных провинций, и в частности XVII веком, когда в стране активно застраивались города, осуществлялись амбициозные градостроительные проекты, в частности строились многочисленные каналы, как в Амстердаме (см. каналы Амстердама), тогда же в стране творили известные местные архитекторы, во многом в это время сформировался современный архитектурный облик нидерландских городов. Архитектура Нидерландов XX века — это творческие поиски, оригинальность, новаторство, нередко в мировом масштабе.
Будучи частью искусства Нидерландов, архитектура страны имеет общую историю с этой художественной школой. В этой связи следует разграничить понятия архитектура Нидерландов и нидерландская архитектура. Первое понятие имеет синонимичную замену — голландская архитектура; второе же понятие значительно шире, ведь нидерландская архитектура в Средневековье развивалось на территории исторических Нидерландов. До Нидерландской буржуазной революции XVI века архитектурные школы голландская и фламандская (см. Архитектура Бельгии) развивались совместно, затем — как отдельные. Хотя, бесспорно, основы различий в архитектуре Нидерландов и Бельгии были заложены как раз в Средние века.
Архитектура Виллемстада — оригинальное «прочтение на месте» нидерландской архитектуры
Среди факторов, которые привели к этим процессам, — как сугубо объективные (географическое положение, разные природные условия, близость к воздействиям соседних государств и т. п.), так и субъективные (разницы в развитии образовательных центров, наличие архитекторов и строителей школ и т. д.). Кроме того, географическими Нидерландами нидерландская архитектура не ограничивалась и после образования Республики Соединенных провинций, ведь будучи колониальной метрополией, Нидерланды насаждали свои администрацию, культуру, язык и архитектуру в том числе в колониях, в частности, в больших колониальных ячейках Индонезии, на ряде карибских островов — к примеру, историческое ядро Виллемстада на Кюрасао, что представляет удивительно яркое «прочтение на месте» нидерландской архитектуры, именно благодаря оригинальности занесено в Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Роттердам (октябрь 2009) — современная «архитектурная столица» Нидерландов. На переднем плане — Мост Эразма
К общим характеристикам архитектуры Нидерландов, присущим ей на протяжении всей истории, принадлежат её открытость и способность поглотить иностранный опыт и выработать собственный стиль. Бесспорно, на развитие зодчества на территории современных Нидерландов имели огромное влияние ранняя урбанизация, высокая (ист
Развитие архитектуры Нидерландов в XV—XVI вв.
Перейти к контенту
Главное меню:
Всеобщая история архитектуры
Первобытнообщинный период
Первобытнообщинный период
Рабовладельческое общество
Рабовладельческое общество
Карта раздела «Рабовладельческое общество»
Рабовладельческое общество
Древний Египет
Эфиопия
Эгейский мир
Двуречье и Месопотамия
Передняя Азия
Закавказье
Иран
Иран
Иран. Мидия. Экбатаны. Гробницы
Иран. Гробницы Дукан-и-Дауд, Кызкапан и Курх-у-Кич
Иран. Ахеменидский период. Сузы, Персеполь
Иран. Пасаргады. Дворцы
Иран. Персеполь. Дворцы
Иран. Персеполь. Дворец Ксеркса
Иран. Дворцы Дария
Иран. Сузы. Дворец Дария
Иран. Гробницы Кира, Дария, Да-у-Духтар
Иран. Святилища
Иран. Эпоха Ахеменидов. Этапы развития архитектуры
Парфия
Парфия. Селевкия, Ктесифон
Парфия. Хатра
Парфия. Ашшур, Дура-Европос
Парфия. Жилые дома
Парфия. Дворец Хатры
Парфия. Дворцы Ашшура, Ниппура, Кухи-Ходжа
Парфия. Культовые сооружения
Парфия. Фортификация
Парфия. Гробницы
Парфия. Общественная архитектура
Иран. Сасанидское государство
Иран. Гур, Дарабгерда, Бишапур, Нишапур
Иран. Ктесифон. Фортификация городов
Иран. Арки, своды, купола
Иран. Арки, своды, купола 2
Иран. Дари-Шахр, Ширван, Тель-Дехаб
Иран. Дворец в Фирузабаде, ансамбль Бишапура
Иран. Дворец в Сарвистане, дворец в Ктесифоне — Таки-Кисра
Иран. Дворец Касри-Ширин, комплекс Хош-Кури
Иран. Парковые гроты Таки-Бустана
Иран сасанидский. Культ огня. Чортак
Иран сасанидский. Христианство. Культовые алтари
Иран. Особенности общественного строительства
Иран. Искусство
Иран. Искусство 2
Средняя Азия
Афганистан
Юго-Восточная Азия
Дальний Восток. Китай
Дальний Восток. Корея
Дальний Восток. Япония
Америка. Этапы развития
Архитектура античного мира
Архитектура античного мира
Карта раздела «Архитектура античного мира»
Архитектура античного мира
Архитектура древней Греции
Греция. Архитектура древнейшей эпохи (XII — середина VIII в. до н.э.)
Греция. Архитектура архаической эпохи (750-480 гг. до н.э.)
Архитектура греческой метрополии
Архитектура Великой Греции
Архитектура Малой Азии и островов Эгейского моря
Греция. Архитектура эпохи расцвета (480-400 гг. до н.э.)
Сооружения второй четверти V в. до н.э. вне Афин
Расцвет аттической архитектуры
Сооружения 2-й половины V в. до н.э. в Великой Греции и Малой Азии
Греция. Архитектура IV в. до н.э. (400—323 гг. до н.э.)
Греция. Архитектура эпохи эллинизма (323г. до н.э.-Iв. н.э.)
Греция Эллинизм. Общественные сооружения
Греция. Эллинизм. Культовое строительство
Греция. Эллинизм. Мемориальные сооружения
Архитектура античных государств Северного Причерноморья
Вклад древней Греции в мировое развитие архитектуры
Архитектура древнего Рима
Этрусская архитектура
Архитектура Римской республики
Римская республика. Общественные сооружения
Римская республика. Инженерные сооружения
Римская республика. Жилые сооружения
Римская республика. Виллы
Архитектура Римской империи
Римская империя. Градостроительство
Римская империя. Общественные сооружения
Римская империя. Мемориальные и триумфальные сооружения
Но для полного соответствия стилю нужно уделить должное внимание оформлению окон. В нашем обзоре вы узнаете, что собой представляют шторы в стиле прованс, и наверняка присмотрите парочку вариантов для своей кухни на предлагаемых фото.
Кроме примеров красивых штор, вас ожидают:
советы по выбору модели, расцветки, дизайна и ткани для оконного декора;
важные для создания южно-французской атмосферы аксессуары и мелочи.
Деревенские домики Прованса не отличаются большими габаритами, поэтому одноименный стиль прекрасно подходит для оформления маленьких кухонь. Так что, если вы еще не определились с дизайном интерьера, рассмотрите этот стиль подробнее.
Объединив общие черты выбранного направления, современные идеи и дизайнерские приемы, вы наполните кухню гармонией, удобством и простором. Давайте же рассмотрим, как этого добиться при помощи штор. А начнем мы с классики.
Длинные
Занавески до или чуть выше пола относятся к традиционному оформлению окна и характерны для многих стилей. Но прованс, как и специфика кухни, накладывает некоторые ограничения, что, впрочем, ненамного сужает выбор занавесок.
Например, тяжелые и плотные портьеры в этом стиле неуместны. Шторы должны быть максимально легкими, а ткани – тонкими и натуральными. С другой стороны, далеко не каждый материал выдержит напор всего происходящего на кухне и надолго сохранит первозданный вид.
Наилучшая ткань для гардин – лен или хлопок со специальными пропитками, повышающими их износостойкость. Если вы намерены ограничиться тюлем, то для кухни больше подходит органза. Сочетание гардин с тюлем допустимо, но такое украшение окон подходит для просторных комнат, где многослойность и широкий карниз не будут съедать пространство.
Длинные шторы для кухни в стиле прованс – это:
белые, голубые, бежевые или пастельные гардины с тюлем или соло;
занавески с растительным, клетчатым или полосатым принтом;
двойные шторы – комбинации однотонных и цветных полотен;
монотонные занавески с цветным ламбрекеном, подхватами или оборками.
Примеры ждут вас на фото ниже.
Сливающиеся по цвету со стенами однотонные занавески сделают украшение окон ненавязчивым и незаметным. Это даст возможность акцентировать внимание на других элементах. По цвету шторы будут гармонировать с диваном, кухонным гарнитуром или фартуком, скатертью, подстилкам для стульев. А вот какие дополнения используют для занавесок с рисунком.
Незамысловатые ткани дополнят разнообразные аксессуары – рюши, кружева, банты, вышивки, аппликации, оборки. И хотя количество декора для штор, по советам дизайнеров, прямо пропорционально объему помещения, прованс – это как раз тот стиль, где изобилие таких элементов только приветствуется. Возможно, оно действительно будет неуместным для небольших кухонь. Но почему бы и нет, если вам так нравится?
При выборе расцветки нельзя забывать о функциональности, без которой в квартире, а тем более – на кухне не обойтись. К примеру, белые и другие светлые однотонные гардины красивы и склонны увеличивать объем помещения. Но перед тем, как украшать ими окна кухни, хорошенько подумайте, готовы ли вы к частой смене штор. А если их регулярно раздвигать и сдвигать, то не будет ли вас расстраивать созерцание собственных отпечатков пальцев на ткани?
Более практичными окажутся занавески в клетку или с принтом, на которых любые пятна не будут настолько заметными. Спасением будут клетчатые рюши по периметру однотонного полотна (для хвата) или фиксация занавесок в неподвижном положении.
При всей красоте длинные шторы неуместны в крохотных, особенно — узких кухнях, где на счете каждый сантиметр.
Короткие
Укороченные модели универсальны, подходят помещениям любых размеров, да и выглядят более, чем уютно. Мы бы даже назвали их самыми популярными на сегодняшний день.
Если у окна расположена мебель или нужен регулярный доступ к шкафчикам под подоконником – лучшего варианта не найти. Плюс, короткие занавески не будут мешать уборке и не окажутся в завтраке от неловкого движения или сквозняка.
Как вы поняли, провансу характерен простой крой штор и дизайн штор, которые компенсируются красочным цветочным орнаментом. Полотна украшают красные, синие, сиреневые, голубые, персиковые цветы с зеленой листвой или же без нее.
Один нюанс – чем меньше кухня, тем менее броским и крупным должен быть рисунок. Если цветочный принт уже присутствует на другом кухонном текстиле, отдавать ему большую часть окна, возможно, будет перебором.
Гармонично выглядит композиция из коротких однотонных штор с ламбрекеном и подхватами нужной расцветки. На ткани могут красоваться цветочки, бантики, клетка «виши», ангелочки, бабочки либо полоски.
Форма занавесок бывает квадратной, прямоугольной или арочной, а плотность материала зависит от нужного уровня затемнения и другого домашнего текстиля. Описанные длинные и короткие модели относятся к раздвижным занавескам, которые крепятся к обычному карнизу-перекладине или к раздвижному варианту. Последний будет уместен, если вокруг окна имеются нефункциональные участки стены.
Карниз может заканчиваться вычурными спиралями, стрелами, шишками и другими замысловатыми набалдашниками, претендуя на звание «ретро». Это не обязательно, но – желательно. Тем, кто не готов расстаться со своим старым и надежным карнизом, никак не обойтись без ламбрекена, который его спрячет.
Тот же трюк мы бы рекомендовали в случае, если вы успели оценить удобство занавесок на люверсах. Такой вид крепления характерен современным стилям, но облегчает раздвигание штор по сравнению с другими способами. Но так как провансу больше подойдут занавески на кольцах, завязках, кулисках или петлях, модные люверсы можно скрыть, например, прямоугольным драпированным ламбрекеном.
Шторы-кафе
Симметричные шторы в стиле кафе украсят двухстворчатые окна, а точнее, их нижнюю часть. Крепятся они непосредственно к окну при помощи струнного или телескопического карниза. На деревянные окна вы можете повесить их самостоятельно, используя гвозди и леску.
Эту модель занавесок можно увидеть в кафе, за что она и получила свое название. Здесь ее применение полностью оправдано, ведь она скрывает сидящих за столом, не препятствуя проникновению света.
Шторы-кафе комбинируют с ламбрекеном, гардинами или дополняют близнецами в верхней части большого окна. Плюс таких занавесок в том, что вы можете открывать окно нараспашку, даже не притрагиваясь к ним, да и подходят они помещениям любых размеров.
Красиво будет смотреться ткань с декоративными дырочками (прошва), мережками, рисунок в клетку, полоску и, само собой, цветочный принт.
Витражные
Витражные занавески похожи на предыдущие, но закреплены на двух карнизах – верхнем и нижнем, и занимают почти всю плоскость окна. И – нет, они не сшиты из лоскутков, как можно было бы подумать. Это шторы в форме песочных часов, зафиксированные ровно посередине подхватом или зажимом.
Так же, как и шторы-кафе, они очень уютно смотрятся и позволяют беспрепятственно открыть окно. Такой декор будет идеальным для оформления окон эркера и крохотных окошек где бы то ни было.
Римские
Если:
кухня небольших размеров;
маленькие или узкие окна;
нужен открытый подоконник;
вам просто надоели раздвижные модели штор,
обратите внимание на римские шторы. Поднимаясь на тот или иной уровень, они образуют драпировку нужной вам ширины. Если подъемный механизм, на ваш взгляд, не сочетается с простотой деревенского стиля, регулируйте длину вручную при помощи лент.
Римские шторы можно украсить контрастными или цветастыми лентами, бантами, оборками, рюшами или бутоньерками. Вешать их можно на стандартный или на более модернизированный карниз, который крепится непосредственно к окну, если чистота стиля для вас не принципиальна.
Рулонные
Тканевые ролеты отличаются от римских штор только отсутствием драпировки, что делает их отличным фоном для более ярких деталей в интерьере. Плотно прилегая к окну, они спасут вас от избытка солнца, поэтому ими нередко украшают окна балконов, лоджий и эркеров.
В качестве декора для рулонных штор используются те же детали, что и для римских. Обе модели сочетаются с ламбрекенами, которые выполнят эстетическую роль и дополнят кухонный гарнитур, фартук, скатерть и подстилки на стулья.
Французские
Нравится пышная, ниспадающая вниз полукруглая драпировка? Или вам хочется без труда превращать длинные занавески в короткие? Тогда французские шторы – именно то, что вам нужно! Пышные фестоны из полупрозрачной ткани не будут отягощать интерьер даже в небольших кухнях.
Эти занавески выглядят нарядно без всяких дополнений и контрастов, что не запрещает вам украсить их тесьмой, оборками, рюшами или сочетать с другими моделями.
Ламбрекен
Почему-то мы не упомянули о том, что можно обойтись и без штор, что тоже характерно для средиземноморского стиля. Но, чтобы окно не выглядело совсем пустым, его верхнюю часть можно украсить прямоугольным драпированным ламбрекеном, который кто-то назовет просто коротенькой занавеской.
Такой способ оформления окон будет уместен, если вам не грозит любопытство соседей, или когда подоконник занят буйной растительностью. К слову, обилие комнатных цветов и вазонов в провансе очень приветствуется.
Вязаные
Отлично впишутся в настроение стиля вязаные крючком, спицами или плетеные (макраме) шторы. И будет замечательно, если вы сделаете их самостоятельно, что как раз свойственно деревенским хозяйкам. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам.
Но покупные модели могут оказаться не хуже и удовлетворят даже самым требовательным вкусам. Смотрится такой декор, согласитесь, оригинально и непринужденно. Белые, голубые, цвета какао, сиреневые, с контрастным узором или без него – вязаные шторы, как и хэнд-мейд вообще, никогда из моды не выйдут.
Деревянные жалюзи
Казалось бы, жалюзи – исключительно офисный атрибут, а если и нет, то явно не под стать провансу. Но взгляните на эти фото, и вы сразу передумаете. Дышащий и уютный материал наполнит кухню теплом, гармонируя с мебелью и другими деталями интерьера.
Деревянные жалюзи представлены множеством оттенков, так что выбрать подходящий не составит труда. Плюс, они очень функциональны, что важно для кухни – места занимают немного и света пропустят ровно столько, сколько пожелаете.
Правда, есть пара «но»:
дерево чувствительно к уровню влажности, а ее показатель на кухне обычно выше;
возможно, вас впечатлит цена изделия.
Своеобразным бонусом к нашему списку будут комбинированные шторы. Для гармоничной цветовой гаммы или распределения практических и эстетических функций сочетают шторы-кафе, римские занавески и гардины, рулонные и французские модели, вешают короткие шторы поверх длинных … Пожалуй, остановимся, так как список этот кажется бесконечным.
И последнее, что мы хотели бы сказать. Выбирая шторы на кухню в стиле прованс, постарайтесь найти баланс между красотой и практичностью. Ведь нарядная, но неудобная вещь на кухне будет просто бесполезной. Желаем вам первозданной красоты и свежести средиземноморья!
vashakuhnya.com
Новогоднее оформление окон в стиле Прованс | Дизайн в стиле Прованс
Новогоднее оформление окон – не менее увлекательное занятие, чем декорирование елки. А как прелестно смотрятся окна, украшенные в стиле Прованс! Благодаря новогоднему декору, прохожие видят, что в доме поселилась сказка. Этому способствуют немного наивные, но искренние провинциальные мотивы — в 2016 году они популярны в новогоднем оформлении интерьера как никогда.
Окна удобны для оформления тем, что они находится в сторонке от бытовых стежек-дорожек. Какую бы хрупкую композицию вы ни создали с целью их новогоднего оформления – нет риска ее повредить, ведь на эту территорию вы не заглядывайтесь так часто, как в шкаф или на полку. Наши маленькие секреты, подкрепленные фото, подскажут, как украсить окна к Новому году 2016 года в духе Прованса.
Вытынанки, рисунки и композиции
Украшения для праздничного дизайна оконных проемов можно разделить на несколько групп:
Вытынанки, сделанные из бумаги.
Узоры, нанесенные на стекла при помощи трафаретов методом распыления красок, или рисунка гуашью.
Вытынанки из бумаги – традиционное украшение для оформления окна в новогоднем стиле. Самые популярные из них – снежинки, которые наклеивают на оконные стекла или выкладывают композиции в виде панно. Благодаря новым идеям и готовым шаблонам, разработанным для новогоднего оформления окон в стиле Прованс, в технике вытынанки несложно создать своими руками различные плоскостные фигурки на стеклах – домики, елочки, колокольчики, сердца и звезды, силуэты человечков и новогодних оленей. Их можно делать одинарными и группировать в новогодние композиции.
Процесс вырезания оконного декора пойдет быстрее, если лист бумаги сложить в несколько слоев «гармошкой», на верхнем по шаблону нарисовать контуры какого-то предмета и, следуя им, вырезать вереницу соединенных между собой силуэтов. При определенных навыках вы наловчитесь вырезать целые сюжеты. Украшение прикрепите к оконному стеклу, смочив его водой, смешанной с клеем ПВА. Такую наклейку легко снять и заменить другой. Вы можете также создать своими руками новогодний витраж, выложив узор из кусочков белой, оливковой, голубой фольги – такая цветовая палитра вполне гармонична для Прованса.
Новогоднее оформление окон не обойдется без художеств: баллончиками со смывающейся краской рисуйте на стеклах нежные узоры в стилистике Прованса. Дело пойдет быстрее, если использовать готовые трафареты.
Оригинальная подсветка украсит окно
Новогоднее оформление окон не обойдется без свечи Адвента – символа Рождества. Создайте милую бытовую сценку: на подоконнике поставьте деревянную игрушечную кроватку, на ней усадите мишку – пусть смотрит в окно. Или же украсьте миниатюрными новогодними домиками и спрячьте внутри каждого из них «светлячок» гирлянды – с подсветкой новогоднее оформление окна смотрится более эффектно.
Проденьте соломенные веревочки к имбирным пряникам, подушечкам-сердцам, елочным игрушкам и с помощью скотча приклейте украшения к оконному откосу. Если вы решили прикрепить новогодние шары на окна, то желательно, чтобы они перекликались по оттенку с шариками на елке. Если предпочитаете окна, усеянные новогодними огнями, — купите сетку-гирлянду, но обязательно со светодиодными лампочками, излучающими неяркий свет: бледно-голубой, светло-сиреневый, коралловый – это будет совсем по-провански.
Шторы – согласно стилистики Прованса
Новогодние шторы должны соответствовать праздничному прованскому антуражу. Ради новогоднего оформления окон снимите тяжелые разноцветные гардины и обычную тюль, повесьте легкие шторки в нежных провинциальных тонах: оливковом, алом, лавандовом, бледно-сиреневом. Рисунки на шторах не должны быть вычурными – в новогодний прованский стиль впишутся занавески с простым рисунком или пасторальными сюжетными сценками в духе «пастушки и пастушки». Для оформления окон к Новому году подберите шторы и тюль из «созвучных», но немного разных по плотности тканей-компаньонов: например, голубая ткань в белый горох в комбинации с однотонной бежевой, декорированной набивным рисунком елочек.
Новогоднее оформление окон в манере Прованса – это ненавязчивые деревенские тона и отсутствие помпезности. В праздничном декоре оконных стекол на Новый год лучше всего смотрятся не шторы, а короткие занавески в стиле «кафе». Отпустите их в «свободный полет» или в нижней трети соберите в пучок, перехватив атласной ленточкой и завязав крупным бантом или узлом, на который в качестве украшения прикрепите новогодний шар. Благодаря этим маленьким секретам новогоднее оформление окон в стиле Прованс принесет вам только радость.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
www.provans-style.com
как оформить и чем украсить на кухне своими руками, как красиво декорировать подоконник
Если вы не знаете, какие цветы выбрать, ориентируйтесь на их внешний вид и полезные свойства.
Оформление низкого подоконника
Картины и фото
Используя изображения, настоящие или нарисованные, следует избегать их переизбытка. Иначе ваш подоконник превратится в галерею.
Украшенный подоконник
Удачный приём – размещение фотографий разных размеров так, чтобы они частично перекрывали друг друга. Желательно, чтобы рамки были из одного материала. Одновременное использование пластиковых, стеклянных и деревянных изделий – это безвкусица.
Ящики под подоконником
Расставляя картины, выберите основу – самые крупные работы. Перед ними расположите картины или рамки поменьше. Остальное пространство можно заполнить статуэтками, ракушками, вазами, свечами, кораблями и другими декоративными штучками.
Декор подоконника цветами
Желательно, чтобы у картин и рамок имелись подставки, иначе они будут падать всякий раз, когда вам понадобится открыть окно.
Декор маленького подоконника
Книги и лампы
Стопка книг – полноценный элемент декора подоконника. Главное, чтобы издания были в твёрдых обложках. Остальное зависит от стиля комнаты. Если это спальня на винтажный манер, то на подоконнике уместны антикварные книги. Для гостиной в стиле лофт подойдут экземпляры в ярких красочных обложках.
Свечи в украшении подоконника
Книги можно расставить и в ряд. Но для этого понадобятся держатели для них — ещё пара классных «ингредиентов» экспозиции подоконника. Их роль могут выполнять тяжёлые совы, коты, зайцы и т. д. В компанию к книгам напрашивается лампа. Офисная, «Тиффани», эко, классическая, «Летучая мышь», в балтийском стиле, с часами, чугунная кованая… Выбор огромен! При покупке светильника ориентируйтесь на мебель и дизайн интерьера вашей комнаты.
Зелень на подоконнике
Лампу можно поставить как рядом с книгами, так и поверх стопки. Отличный вариант для подоконника – светильники, выполняющие функцию подпорок.
Подоконник мечтательного книголюба
Вазы и статуэтки
Вазы и бутылки из цветного стекла спасут настроение в пасмурный день, ведь даже малая доза солнечного света отразится от них. Для законченности картины в них можно воткнуть по веточке или цветку.
Оформление подоконника
Желая разбавить «сосудный» ряд, многие ищут достойную статуэтку. Но, не обладая задатками дизайнера, с её выбором легко ошибиться. Так что оформляйте подоконник, решив для себя, какой тематики будете придерживаться. Если вы увлечены историей Древнего Египта, купите амфору и пару фигурок древнеегипетских богов. Любители хэнд-мейда могут поместить на главную полку комнаты изготовленную из шпагата и кофейных зёрен вазу, а в пару к ней поставить слепленного из глины зверя.
Цветы в декоративных горшках на подоконнике
Если подоконник слишком узкий, то можно расставить на нём мелкие статуэтки, например, ряд барышень в разноцветных одеяниях. Композицию дополнит свисающая сверху повседневная гирлянда.
Гармония элементов в японском стиле
Свечи
Они придают комнате тепла, уюта и романтики. Горящие восковые изделия – зрелище, особенно приятное в морозный зимний день.
Рабочая зона на подоконнике
Обладатели узкого подоконника могут обставить его, чередуя большие свечи в стаканчиках с малыми. Хороши здесь будут и «лодочки», вмещающие 3 средние свечки. В них можно положить декоративные ягодки с листьями.
Декоративные фигурки на подоконнике
Счастливчики с широкими подоконниками могут позволить себе фьюжн из свечей разных размеров и других предметов. Изящество изделий выгодно подчёркивает фон из крупных вещиц.
Декор подоконника в спальне
Подушки
Эта спальная принадлежность поможет образовать островок уюта на подоконнике спальни или детской. Для этого поставьте в ряд пару маленьких подушек разного размера. Перед этим застелите голую поверхность меховой шкуркой. Композицию дополнит миниатюрная ваза с цветами, мягкая игрушка и будильник.
Игрушки на подоконнике в детской
Подушка-валик не только украшает, но и защищает от сквозняков. Сегодня в продаже можно найти забавные валики в форме кота или деда-мороза в шпагате.
С такой подушкой и морозы не страшны
Декоративные камни и ракушки
Келли Хоппен – современный дизайнер – ввела моду на стройные ряды идентичных предметов. Это решение можно использовать на маленьком подоконнике. Для этого нужно взять стеклянные бокалы, заполненные ракушками или декоративными камнями, и расставить их по всей длине оконной полки. Красивые крупные раковины можно расположить между ними.
Розы в вазе на подоконнике
Из больших декоративных камней можно сложить пирамидку. Перевязанная джутовой верёвкой, она послужит столпом для книг или самостоятельным элементом декора.
Оригинальная отделка подоконника и функциональность
Всё больше людей сегодня мечтают об уютном подоконнике. Наделяя «подставку для цветов» дополнительными функциями, они превращают её в шикарное место для отдыха. Если ваш подоконник невелик, то многие идеи дизайна к нему неприменимы. Обладатели широкой и длинной оконной полки могут делать с ней всё, что захотят.
Облицовка плиткой и мозаикой
Керамическая мозаика – ультрамодный и стильный способ декорирования подоконника. Процесс оформления его таким образом протекает проще, чем укладка плитки. Единственный риск здесь – возможность появления плесени из-за множества швов. Этого можно избежать при использовании качественной затирки.
Если вы выбрали плитку, то нужно определить, как она будет располагаться: перпендикулярно окну или вдоль него. Главное здесь – минимизировать подрезку плитки, ведь она служит украшением.
Музейная ценность у вас дома
Подоконник – барная стойка
Как красиво оформить подоконник на кухне? Сделайте из него барную стойку! Вы обретёте возможность пользоваться природным освещением и любоваться видом из окна, попивая кофе. Если вы планируете активно пользоваться стойкой, то сделайте её из камня или дерева. Эти материалы практичнее и привлекательнее пластика. Можно также выбрать акрил. Он недорогой и имеет множество цветовых решений.
Суть преображения подоконника в установке на его основании столешницы. Гипсокартон превратит пустоту под ней в нишу для ног, прикрыв батарею. С баром кухня станет комфортнее и современнее.
Подоконник-столешница
Превращение подоконника в столешницу добавит удобства кухне. Это место можно использовать для хранения посуды или приготовления пищи. Столешницу изготавливают из мрамора, искусственного камня, керамической плитки, стекла, натурального дерева иди ДСП.
При переделке подоконника следует помнить, что столешница должна быть ниже окна на 1,5 см. Для экономии пространства форму её навеса делают неправильной. Она может сужаться в зонах активной проходимости (у плиты, например) и расширяться там, где никому не помешает.
Стол для вкусных ужинов и прекрасных закатов
Обшивка подоконника деревом и панелями
Лучшие древесные породы для отделки подоконников – красное дерево, бук, каштан и дуб. Такая обшивка не только обеспечит подоконнику красивый и благородный вид, но и придаст ему теплоизолирующие свойства, прочность и экологичность.
Пластиковые панели тоже эстетичны. Они выпускаются в разных цветовых вариантах. Можно подобрать идеально сочетающиеся с оконной рамой. Накладки прекрасно имитируют дерево, мрамор и другие ценные материалы.
Осенний декор подоконника
Подоконник-скамья
Дома дореволюционной России могут похвастаться огромными подоконниками. На таких можно устроить приличное ложе. В данном случае понадобится толстое стёганое покрывало и несколько подушек. Их можно разложить на манер спинки дивана. Разумеется, что все спальные принадлежности должны сочетаться по расцветке. Этот номер не пройдёт, если ваша квартира в хрущёвке.
На низком подоконнике приличной длины можно соорудить скамейку для отдыха. Для этого застелите её поверхность жёстким матрасом и поставьте по бокам небольшие подушки.
Лёгким движением руки подоконник превращается… в скамейку!
Декупаж подоконника
Тем, кто не любит загромождать пространство, понравится идея декупажа. Суть её – в создании на поверхности интересного рисунка с помощью салфеток, трафарета и цветной бумаги. Узор можно выбрать любой.
Творческий процесс включает в себя несколько этапов: очистку, шпаклевание, шлифовку наждачкой, покрытие бумагой, раскрашивание акриловыми красками и лакирование поверхности.
Если вы хотите сохранить первозданный вид откосов, на время декупажных работ заклейте их скотчем.
Оформление подоконника в интерьере спальни
Декор подоконника на балконе
В последние годы балконы изменились. Из места для хранения хлама они эволюционировали в стильные благоустроенные комнаты и полноценные мастерские, детские, рабочие кабинеты. Большую роль в них играют подоконники.
Перед выбором и монтажом балконного подоконника ознакомьтесь с полезными советами по данной теме:
cozyblog.ru
Кухня в стиле прованс: Простота и комфорт
Кухня прованс – отличный вариант для всех, кому современные высокотехнологичные стили кажутся холодными и неуютными, а традиционная классика – чересчур пафосной. Интерьер кухни в стиле прованс производит впечатление незамысловатого, но не лишенного изящества. Этот светлый и легкий стиль будет достойно смотреться и на небольшой кухне в малогабаритной квартире, и на просторной кухне в частном доме.
Дизайн кухни прованс: основные характеристики
Стиль прованс свое название получил от одноименной французской провинции. Поэтому кухня в прованском стиле передает атмосферу этого живописного юго-восточного региона. Яркое солнце, бескрайние лавандовые поля, морское побережье создают фон для простой и комфортной деревенской жизни.
Стиль прованс в интерьере кухни – это:
естественные пастельные цвета;
преобладание в отделке натуральных материалов;
винтажная или специально состаренная мебель;
много оригинальных интерьерных деталей, которые становятся акцентами.
Прованский стиль в интерьере кухни: особенности отделки стен
Оптимальный вариант для отделки стен, который позволит сделать кухню практичной и впишется в концепцию стиля прованс – оштукатуривание или окрашивание. Дизайн кухни в стиле прованс предполагает наличие выразительных фактур в отделке. Поэтому лучше сразу наносить штукатурку или краску на стену грубой металлической щеткой. Так получится создать эффекты ручной работы и состаренности, которыми изобилует стиль прованс.
Кухня во французском стиле прованс может быть отделана декоративной штукатуркой. Ассортимент этого материала включает много разновидностей «под винтаж». К примеру, отделка сочетает два оттенка одного цвета: светлее и темнее, что создает имитацию потертости покрытий на кухне прованс.
Чтобы кухня прованс была практичной, стены над рабочей поверхностью, плитой выкладывают керамической плиткой, кирпичом или камнем. Стены у столовой зоны или у обеденной группы также лучше сразу декорировать аналогичными материалами.
Кухонный фартук способен украсить комнату. В стилистику впишется небольшая плитка квадратной формы 10×10 см с тематическими орнаментами или узорами.
Также кухня в стиле прованс допускает использование деревянных панелей для стен. Обои – не лучший вариант, если предстоит создать стиль прованс в интерьере кухни. Но если кухня без обоев выглядит неуютной, то лучше оклеить ими отдельные зоны на стенах, сочетая с другими видами отделки.
Как оформить кухонный потолок?
Традиционный стиль прованс на кухне невозможно представить без потолка с балками. Кухня прованс в современном многоквартирном доме не позволяет использовать настоящие балочные конструкции. Лучше остановиться на полиуретановых фальш-балках.
Вариант с балками неприемлем? Французский стиль допускает деревянный потолок, выложенный соответствующими декоративными панелями. Потолок может быть и традиционным – вся гладкая поверхность выкрашена в белый цвет.
Главное условие для отделки потолочного пространства, позволяющее создать стиль прованс – отказ от многоуровневых потолков, имеющих современный вид.
Кухня прованс: дизайн пола
Кухня, интерьер которой выдержан в таком направлении как прованский стиль, должна сохранить незамысловатую деревенскую обстановку. Поэтому отличный вариант – кухня, где деревянный пол несет отпечаток времени.
В деревенскую стилистику впишется брашированная древесина, то есть искусственно состаренная при помощи механической обработки. Древесина приобретает выразительную фактуру, а ее природный рисунок визуально становится объемным.
Также подойдет серая или коричневая керамическая плитка с простым орнаментом. В продаже есть керамическая плитка с эффектом состаренности.
Уместным будет керамогранитный или каменный пол. Но в таком случае позаботьтесь об обустройстве системы «теплых полов».
Если натуральный деревянный пол или камень не вписывается в небольшой бюджет, то обратите внимание на влагостойкий ламинат.
Оформлять напольное пространство посредством укладки линолеума – решение, которое может привлечь при минимальном бюджете. Но линолеум имеет существенный недостаток. Высокие температуры и механические повреждения отрицательно отражаются на целостности его поверхности.
Для прованса использование линолеума не характерно, но если это решение – единственно возможное, то рекомендуем выбрать покрытие средней или высокой ценовой категории.
Оптимальные эксплуатационные характеристики для кухни имеет полукоммерческий линолеум. Его отличие от бытового – увеличенная толщина защитного слоя и высокая плотность.
Важные советы по специфике отделочных работ
Учитывайте, что кухня – пространство с повышенными рисками загрязнения всех поверхностей. Поэтому лучше сразу выбирать качественные материалы с достаточной степенью влагостойкости и простые в уходе. Современный большой ассортимент отделочных материалов позволяет подобрать подходящие варианты, чтобы создать практичный интерьер кухни прованс.
Интерьер кухни в стиле прованс в деревянном доме не требует особого внимания к отделочным работам. Натуральное дерево – один среди лучших вариантов для кухни во французском стиле прованс. Но чтобы прованский стиль надолго сохранит послеремонтную свежесть, деревянный пол или потолок нужно обрабатывать специальными защитными составами.
Если объектом ремонтных работ стала кухня прованс, то от обычных материалов с глянцевой поверхностью лучше отказаться. Их использование не вписывается в концепцию стиля прованс. Также кухонный интерьер, где преобладает глянец, нужно будет тщательнее убирать: все небольшие загрязнения на блестящей поверхности становятся заметными.
Кухня прованс: какая мебель подойдет?
Стиль характеризуется использованием мебели, несущей отпечаток времени и имеющей собственную историю. Поэтому обычная корпусная мебель не подойдет. Кухня прованс перестанет быть таковой и при наличии в ней стеклянной или хромированной металлической мебели.
Стиль прованс допускает использование мебели с трещинками, царапинами, неровной покраской. Поэтому при наличии стола или комода советских времен попробуйте декорировать их самостоятельно в соответствии с декоративными принципами, которые выдвигает этот стиль. Окрасьте мебель в светлый натуральный цвет,
Украсьте мебель декупажем или узором, нанесенным через трафарет. Такой вариант подойдет при небольшом бюджете на ремонт кухни. Если средства не ограничены, то приобретите готовую мебель в стиле прованс.
Кухня прованс нередко оснащается островом. Изначально роль острова выполнял стол, расположенный так, чтобы к нему был возможным подойти с любой стороны. Ведь деревенская кухня – место, где постоянно разделывают мясо, готовят тесто… Подобные процессы требуют немало пространства. А остров справляется с функциями стола, расположенного в центральной части кухни. На кухонном острове может располагаться не только рабочая, но и любая другая зона.
Если столовая и кухня размещаются в одной комнате, то стоит позаботиться о наличии обеденной группы, которая вписывается в тенденции прованса. Отличный вариант – стол и стулья, декорированные резьбой и содержащие кованые элементы. Материалом для их изготовления служит натуральное дерево.
Маленькая кухня в стиле прованс
Стиль прованс будет гармонично смотреться и в том случае, если объект оформления – обычная небольшая кухня. Рекомендуем обратить внимание на компактные мебельные гарнитуры. Уместной будет угловая кухня, конфигурация которой позволяет полностью использовать площадь комнаты. Маленькая угловая кухня в стиле прованс вместо обычных шкафов допускает наличие открытых полок, где размещается декоративная кухонная посуда. Оптимальный вариант – угловая кухня, изготовленная на заказ. Угловая кухня прованс может включать в свою конфигурацию и небольшую барную стойку, которая используется вместо стола или рабочей зоны.
Хотя угловая кухня сэкономит пространство, но и после ее установки может ощущаться нехватка квадратных метров. Маленькая комната может оснащаться раскладным или откидным столом. Среди практичных вариантов – подоконник, расширенный до размеров стола.
Миниатюрная кухня – неподходящее место для многочисленных декоративных элементов. Деревенский стиль приветствует наличие милых мелочей, но лучше свести их количество к минимуму. Выбирайте декоративные элементы, несущие функциональную нагрузку. К примеру, разделочная доска с цветочным орнаментом, занавески с принтами.
Не забывайте, что маленькая кухня прованс обязывает к использованию отделочных материалов с невысокой степенью фактурности. Грубая кирпичная или каменная кладка – подходящий вариант, если кухня имеет большую площадь. Дизайн маленькой кухни прованс лучше немного облегчить за счет применения деликатной отделки.
Технологичная кухня в стиле прованс – это реально!
Прованс приветствует наличие вытяжки, форма которой имитирует верхнюю часть очага. Если такую вытяжку найти не удалось, то подойдет любая модель, окрашенная в светлый цвет. Главное – отказаться от вытяжки, материалом изготовления которой служит хромированный металл. Вытяжка должна гармонировать с кухонным гарнитуром и не выделяться на его фоне, ведь деревенский стиль не предполагает наличие современной техники – плиты, вытяжки, холодильника.
Но кухня без технологических новшеств – это нонсенс. Поэтому возникает задача не избавиться от плиты или холодильника, а сделать их гармоничной частью пространства. Чтобы интерьер выглядел традиционным, вытяжка, плита и другая техника могут быть стилизованы «под старину». Еще один вариант – максимально незаметная встроенная вытяжка или другая техника, спрятанная за мебельными фасадами.
Кухня прованс: цветовая гамма
Стиль прованс предполагает использование приглушенных цветов, которые смотрятся выгоревшими на солнце. Яркие элементы допустимы, но их должно быть немного и только в роли интерьерных акцентов.
Сиреневый – традиционный цвет для этого стиля. Кухня, где преобладают оливковый или голубой, также впишется в деревенский стиль. Кухня в оттенках белого, к примеру, кремовая или айвори – распространенный вариант гарнитуров. Также деревенский стиль включает в свою колористическую гамму светло-серый и бледно-розовый цвета.
Этот стиль допускает наличие мягких желтых тонов. Такие цвета подойдут в том случае, если в кухне немного естественного освещения и ее площадь нельзя назвать большой.
Кухня в коричневых тонах – допустимый вариант. Рекомендуется обратить внимание на светло-коричневый и бежевый. Все темные оттенки разрешены к использованию, но в небольших количествах. Стоит помнить, что стиль не допускает обилия контрастных сочетаний.
Кухня в стиле прованс: характерный текстиль и декор
Легкий текстиль на окнах – интерьерный элемент, без которого деревенский стиль невозможно представить. Шторы и занавески простого кроя – средней или низкой плотности, пропускающие через окна солнечные лучи. Шторы и занавески на окнах изготавливаются из матового текстиля. Оформлять окна необходимо шторами или занавесками без различных дополнительных деталей – рюшей, бахромы или бантов.
Обстановка изобилует текстилем: чехлы на мебель, салфетки, скатерти, полотенца, абажуры… Прованский стиль допускает наличие на интерьерных деталях и текстиле мотивов в виде цветка, листьев, дерева, животных, а также клетки, полоски, горошка.
Декор кухни в стиле прованс обязательно включает в себя много керамической или медной посуды. Вся посуда не прячется в шкафы, а украшает собой полки.
Традиционное украшение кухни в стиле прованса – высушенная лаванда и другие растения, травы. Живой цветок в декоративном горшке также будет уместен. Подойдут картины и фото, на которых изображены деревенские пейзажи, растения или животные. Фото из семейного архива, оформленные в винтажные рамки, также пригодятся.
Символ стилистического направления – деревянный петух. Статуэтки животных также помогут воссоздать атмосферу деревенского дома.
all4decor.ru
Балкон в стиле Прованс на фото и в жизни: идеальное оформление лоджии
Теснота современных квартир вынуждает искать варианты оптимального использования каждого квадратного метра. Теперь на балконах все реже увидишь свалку ненужных вещей: намного чаще здесь размещают зоны отдыха или небольшие кабинеты. Балконы в стиле Прованс на фото и вживую выглядят как филиалы уютных домиков во французской провинции: здесь много света, деревянной мебели, декора, живых растений. Даже если ваш дом оформлен в другом стиле, вы вполне можете выбрать для лоджии Прованс и наслаждаться его душевностью и романтичностью.
Как отделать балкон в стиле Прованс?
Взгляните на фото балконов в стиле Прованс — и вы увидите, что на ремонт не придется тратить много денег. Оформление достаточно простое, а для отделки используются долговечные материалы, способные выдержать перепады влажности и температуры.
Идеальным напольным покрытием будут доски, окрашенные в светлые тона, однако в качестве замены допускается ламинат, кафельная плитка под натуральный камень и даже линолеум. Если напольное покрытие не подходит по стилистике, его всегда можно скрыть за домоткаными коврами или ковровыми дорожками.
В качестве отделки для стен используется штукатурка, деревянные панели, бумажные обои, кирпичная кладка.
Потолок на балконе в стиле Прованс проще всего оставить просто побеленным. Если бюджет позволяет, можно закрепить деревянные панели. При ограниченных финансах подойдет пластиковая вагонка, имитирующая светлое дерево.
Мебель для зоны отдыха или кабинета
Любое фото лоджии в стиле Прованс покажет: лучшая мебель — деревянная или плетеная. Подойдут также изящные стеллажи, столики или стульчики с металлическим основанием. Если вы создаете уютный уголок, есть несколько обязательных предметов:
плетеные или обитые мягкой тканью кресла;
небольшой журнальный столик;
полки на стенах.
Для кабинета или комнаты для занятий стоит присмотреть небольшой стол: как правило, их изготавливают на заказ. Хорошо подойдет угловая модель: так удастся сэкономить немного места и сделать работу комфортнее.
Если вы хотите наполнить балкон в стиле Прованс цветами, закажите этажерки и заранее продумайте, какие растения посадить в горшки, чтобы они красиво смотрелись и не мешали друг другу.
Какие должны быть окна?
Визитная карточка прованского стиля — большие деревянные окна со ставнями и множеством перемычек. Конечно, реализовать такие в квартире будет затруднительно. Можно обойтись обычными белыми пластиковыми окнами, но если есть возможность, лучше заказать ламинацию под дерево: так интерьер будет смотреться более аутентичным. Великолепным решением для балкона в стиле Прованс будут деревянные окна, подойдет любая древесина.
Ставни в современных квартирах — решение не самое привычное и практичное. Чем их заменить? На фото балконов в стиле Прованс отлично смотрятся деревянные жалюзи, а также рулонные шторы светлого цвета с цветочными или растительными рисунками.
Особое внимание стоит уделить подоконникам. Если вы оформляете в стиле Прованс просторную лоджию, то имеет смысл сделать широкие деревянные подоконники у внутренней стены. На них можно будет сидеть, ставить цветочные горшки или декор.
Организация мест хранения на балконе в стиле Прованс
Прованс — один из самых практичных интерьерных стилей, который как ни один другой умеет совмещать практичность и эстетичность. На балконе непременно найдется место для хранения заготовок на зиму, неиспользуемой посуды, одежды не по сезону, притом вещи будут в идеальном порядке и не разрушат очарование интерьера.
На лоджии в стиле Прованс можно смело делать открытые полки. Замотайте баночки с закатками декоративными салфетками, тканью с горошком или мешковиной и перевяжите бечевкой — и они сразу преобразятся и станут украшением стеллажа. Для вещей, которые достаются несколько раз в год, можно купить непрозрачные коробки: они продаются практически в каждом строительном или мебельном магазине. Особенно хорошо будут смотреться ящики с тканевым или стилизованным под лозу декором. Одежду удобно складывать в вакуумные пакеты: они уменьшают объем содержимого в несколько раз и здорово экономят место.
Декор и аксессуары
Главное, что отличает балкон в стиле Прованс на фото от других направлений, — обилие декора. Без очаровательных мелочей, расставляющих акценты и придающих интерьеру индивидуальности, французский стиль невозможно представить. Однако когда речь идет о балконе, встает вопрос о целесообразности украшений: квадратных метров обычно едва хватает, чтобы разместить мебель!
Не беспокойтесь: балкон в стиле Прованс будет несложно сделать уютным при помощи декора. Секрет в том, что многие аксессуары одновременно выполняют и практическую функцию! Перечислим те вещи, которые обязательно найдут место на лоджии и не перегрузят интерьер.
Кашпо и расписные цветочные горшки. Прованский интерьер требует близости к природе, и живые растения отлично вписываются в эту концепцию. Чтобы они смотрелись эффектнее, купите красивые цветочные горшочки: оптимально подойдут глиняные, с изящной вязью узоров. Если у вас уже есть старые горшки и вам жалко их менять, выручат кашпо. Кстати, оригинально будут смотреться подвесные модели: за счет них удастся сэкономить место.
Рамки с фотографиями. На балконе в стиле Прованс фото будут смотреться очень уместно. Выберите деревянные рамочки и вставьте в них любимые снимки. Чтобы они меньше выгорали, можете распечатать их черно-белыми или с эффектом сепии. Обратите внимание на мультирамки: в них можно вставить сразу несколько снимков. Отличным интерьерным решением для лоджии в стиле Прованс будет выбрать тематически близкие фотографии: например, портреты членов семьи или фото со свадебного путешествия.
Подушки и пледы. Вовсе необязательно покупать для балкона, оформленного в стиле Прованс, новую мебель. Хорошо подойдет старая, но хорошо сохранившаяся. Тем более что скрыть любые изъяны поможет текстиль. На балконе в стиле Прованс обязательно должны присутствовать декоративные подушки и пледы. Обычно именно текстиль расставляет в интерьере цветовые акценты, и на фоне бледных стен и потолка появляются яркие пятна.
Крючки на стенах. Балкон в стиле Прованс в первую очередь практичен. На закрепленных на стенах крючках можно развесить сушеные грибы, пакеты с сухофруктами, одежду или ключи. Сегодня в интернет-магазинах несложно найти интересные крючки, украшающие интерьер: например, в виде котиков или совмещенные с фоторамками.
Банки для хранения и необычная посуда. Им в прованских интерьерах всегда уделяется особое внимание. На кухне они становятся украшением благодаря многочисленным открытым полкам. На балконе в стиле Прованс вы можете повторить идею, расставив баночки с крупами, специями, конфетами и печеньем на открытых полках и украсив крышки.
Сундуки и шкатулки. Это еще одно секретное оружие Прованса: привлекательные места для хранения вещей. Взгляните на фото лоджий в стиле Прованс: сундуки, корзины, шкатулки расставлены по полкам, стеллажам, подоконникам, полам. В них вы можете хранить все, что угодно, от украшений до наборов специй и старых конспектов. Благодаря стильному внешнему виду такие хранилища отлично впишутся в интерьер. А если акцентировать внимание на таком декоре, например, поставив его по центру журнального столика или подоконника, то шкатулка или сундучок даже станут заметной частью оформления.
Освещение на лоджии в стиле Прованс
На фото балкон в стиле Прованс всегда выглядит светлым и гостеприимным. В светлое время суток недостатка в освещении нет, а вот для темного придется продумать подходящие источники света.
Главное правило — никаких ярких, бьющих в глаза дневных лампочек. Допускаются торшеры, бра, небольшие люстры, но с мягким, теплым светом. Лампы обязательно должны быть прикрыты абажурами, желательно — тканевыми. Если вы планируете часто проводить время на лоджии вечером, вам пригодится подсвечник: глядя на завораживающую пляску огня, вы сможете в полной мере расслабиться и насладиться умиротворенностью.
Вы увидели уже немало фото балконов в стиле Прованс, и каждую идею будет несложно реализовать с помощью нашего интернет-магазина. Мы собрали лучшую коллекцию декора, который обязательно найдет место и на балконе. Клиенты ценят доступные цены и выгодную бонусную систему, возвращающую 5% от каждой покупки на счет. Отправка товаров в регионы России осуществляется в течение суток после заказа, а в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге действует курьерская доставка. Зайдите в каталог и подберите декор в стиле Прованс, который сможет украсить ваш балкон!
Перейти в раздел ДЕКОР ДЛЯ ДОМА
lavandadecor.ru
Новогодний декор в стиле Прованс | Дизайн в стиле Прованс
Новогодний декор в стиле Прованс – это не разноцветная мишура на елке и расставленные на подоконниках и столах свечи. Прованс – это Франция, с ее роскошью и утонченностью, но без современных нововведений и показной вычурности. Создавая новогодний декор, Прованс нужно почувствовать.
Рождественские венки в стиле Прованс
Один из основных элементов новогоднего декора в стиле Прованс – рождественские венки. Вы можете приобрести готовые аксессуары из лозы или хвои, но немного изменить их внешний вид. Прованс – это сдержанные краски, будто выгоревшие под ярким средиземноморским солнцем. Поэтому традиционный венок можно украсить лавандовыми, бежевыми, нежно-голубыми или пастельно-желтыми лентами, переплетя их между хвойными ветвями, и завершив композицию аккуратным бантом.
Совет. Дополнить дизайн венка можно небольшими фигурками серебристых или белых ангелочков, закрепив их с помощью двухстороннего скотча, или миниатюрными цветами, колористика которых будет сочетаться с оплетающей венок лентой.
Традиционный рождественский венок как новогодний декор в стиле Прованс 2016 года может быть достаточно необычным. Для него часто используют разные по диаметру елочные шары соответствующей Провансу цветовой гаммы. Этот аксессуар должен выглядеть очень по-домашнему, поэтому разумнее отдать предпочтение матовым елочным украшениям. Если вы решили использовать для новогоднего декора в стиле Прованс именно такой рождественский венок, дополните композицию небольшими ажурными бантиками красного, кораллового или лавандового цвета, сделанными своими руками.
Венок на Новый год из еловых веток — как сделать своими руками
Расположить этот элемент новогоднего декора в стиле Прованс можно над камином – классический вариант, над входной дверью или в оконных нишах. Если вы приобрели разные по размерам венки-заготовки, то задекорировав их, можете разместить готовые композиции на столах или подоконниках. По центру новогоднего венка можно установите фигурку Санта Клауса или свечу, разложите миниатюрные варежки и валенки, гармонирующие с аксессуаром по колористике.
Новогодняя елочка из ткани своими руками
Композиция из новогодних домиков на Новый год
Новогодние детали декора в стиле Прованс
Французский Прованс – стиль, в котором переплетаются простота и изысканность, сказочность и эксклюзивность, поэтому изящным прованским новогодним декором станут подсвечники из белого фаянса или бронзы. Их можно декорировать палочками корицы, красными ягодами, шишками, бантиками из голубых или лавандовых лент. Сами свечи лучше выбирать нежно-голубые или белые, хотя многие дизайнеры делают их ярким акцентом, отдавая предпочтение традиционному для Нового года красному цвету.
Новогодний декор в стиле Прованс – это милые винтажные статуэтки, изображающие ангелочков, птиц, домашних и лесных зверушек. Их никогда не бывает много, и располагаться эти аксессуары могут на любых поверхностях. Ими можно украсить портал камина, новогодний стол, подоконники. Важно, чтобы их колористика декора не только соответствовала стилю Прованс, но была новогодней. Поэтому эти милые безделушки вполне могут быть не только белыми, голубыми и нежно-желтыми, но красными и зелеными.
Новогодний дизайн окон в стиле прованс
Совет. Не переборщите. Ярких акцентов не должно быть много, иначе вместо новогоднего декора в стиле Прованс вы получите эклектику – смешение стилей.
Декор на Новый год в стиле Прованс – это традиционные подарочные носочки, которые могут развешиваться на портале камина, у оконных ниш, на самой елке. Это – мило, по-домашнему и создает необыкновенную атмосферу праздника. Оттенки этих традиционных рождественских вязаных изделий не должны выбиваться из общей цветовой гаммы, характерной для Прованса, — отдавайте предпочтение пастельным ненавязчивым тонам: сиреневому, бирюзовому, серебристо-зеленому, бледно-синему.
Новогодняя игрушка — коньки своими руками
Прованс прост, но, в то же время, требователен и архаичен – несмотря на это, он прекрасно подходит для оформления современных домов и квартир. Если для дизайна интерьеров вы выбрали именно стиль «французской деревни», то новогодний декор в стиле Прованс необходимо продумать очень детально, тщательно подбирая все элементы и их цветовую гамму.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
www.provans-style.com
Шторы в стиле прованс на кухню: 30 фото с идеями
Для домашнего деревенского стиля старой Франции текстиль имеет большое значение. В прованской кухне его должно быть много: красивые занавески с рюшами, накрахмаленная скатерть, салфетки, декоративные подушки и кухонные полотенца. Все объединяется одним мотивом, гармонирует между собой и создает уют. В городской квартире прованский уголок будет глотком умиротворения, спокойствия, подарит ощущение размеренной деревенской жизни.
Основные черты стиля
На фото шторы на кухне в стиле прованс пастельного тона с цветочным рисунком.
Чтобы правильно подобрать шторы к этому стилю, нужно знать его признаки. Французский Прованс известен живописными пейзажами, душистыми специями, ароматной выпечкой и кофе, лазурным морем и ласковым солнцем.
Цветовая гамма, используемая в интерьере, должна быть словно выцветшая на солнце с яркими вкраплениями цветочных мотивов.
Для обустройства кухонного интерьера применяется слегка состаренная мебель, выглядывающая кладка красного кирпича, грубая штукатурка.
На фото шторы в стиле прованс на кухне из простой льняной ткани.
Материалы для оформления и отделки используются натуральные без вычурности и ярких красок. Все в меру.
Рисунок и отделка
Кухонные занавески в стиле Прованс отличаются не только простотой формы, богатством лент, оборок, бантов, кисточек, но и специфическими узорами.
На ткани может быть рисунок в полоску или клетку ненасыщенных цветов. Очень популярны изображения мелких букетиков роз, лаванды и других цветов юга Франции.
Общее впечатление, которое производит текстильный декор, — это простота и нежность.
Если вы решили использовать ткань с крупным узором — это серьезный шаг. Выдержат ли его окно и кухня? Достаточно ли преимуществ в таком узоре? Будет ли вам нравиться эта ткань спустя некоторое время?
Как и в случае с многотонными геометрическими узорами, такие ткани не всегда сочетаются с другими мотивами в помещении, поэтому лучше всего использовать их в сочетании с простыми однотонными тканями или с тканями в мелкую клетку, узкую полоску.
Объединяя цвет и мотив, используйте неравные пропорции так, чтобы один из них доминировал. Крупный узор хорошо будет смотреться с простой каймой или отделкой, которая подчеркнет основной цвет.
И наоборот, мелкий узор становится незаметным, если он «теряется» в пространстве или смотрится на расстоянии. Так происходит в большом по площади помещении. Учитывая сложность использования мелких узоров, лучше повесьте такие шторы на небольшое окно в маленькой кухне.
При выборе аксессуаров нужно отдать предпочтение лишь одному виду, не нужно сочетать и банты, и бахрому, и кисточки вместе. Получится безвкусно. Вместо простоты и деревенского уюта, выйдет перенасыщенный рококо.
Характерная особенность кухонных штор – несложный крой. Используется прямоугольный отрез ткани с пришитыми по краю воланами. Самая приемлемая длина – до подоконника.
Также для Прованса характерны шторы-кафе, которые вешаются на поперечной планке посредине окна. Для украшения используются яркие подхваты в тон рисунку на ткани.
Карниз лучше подобрать кованный или деревянный.
Стиль приемлет натуральные материалы, облаченные в естественную форму. Витиеватые кованые украшения не подойдут. Чем проще, тем лучше.
Симфония красок
Можно использовать однотонные занавески и с орнаментом. Выбирать цвет нужно в тон мебели.
Добавить яркости и жизнерадостности могут ансамбли белого и красного, бежевого и синего.
На полотне может присутствовать вышивка или нашивной декор. Динамично смотрятся шторы в пастельных персиковых, бежевых тонах с яркими вкраплениями зеленого, голубого, сиреневого, терракотового оттенков.
Для комнаты, оформленной в приглушенных тонах, лучшим выбором будет яркий набивной ситец, использованный для штор, салфеток и скатерти.
Если же на мебели или в отделке присутствуют яркие растительные орнаменты, то гардины нужно повесить неброские.
Декор полок и шкафчиков
Милым и романтичным дополнением к текстильному декору кухни в стиле прованс могут послужить шторки для открытых полок и буфетов.
Занавески, прикрепленные к шторной проволоке или узкой рейке в верхней и нижней части дверцы выглядят изящно и аккуратно. Выберите легкую однотонную ткань или ткань с мелким геометрическим узором, так как крупный узор «теряется», когда занавеска присобрана. На застекленных дверях, а также на дверцах шкафчиков прекрасно смотрятся, придавая вид загородного дома, кухонные занавески из хлопка в клетку или полоску. Более утонченный вид имеют прозрачные занавески из ситца или кружев.
Легкость и натуральность тканей
На прованских шторах часто изображены мотивы сельской жизни: это могут быть фрукты, цветы, или даже пейзажи.
Для кухни прекрасно подходят шторы из натуральных тканей: лен, хлопок, ситец или батист.
Также вы можете отдать предпочтение более прозрачным и легким полотнам.
Допускается органза или шифон, так как из них получаются воздушные, прозрачные гардины, которые отлично подходят к характеру стиля. Для оформления гардин бежевых тонов с веточками лаванды или оливы применяют кружева ришелье или ажурные полоски, связанные крючком.
Шторы должны выглядеть, будто их шили и украшали вручную на долгие годы.
Прованс словно создан для обустройства кухонного убранства. Помещение, в котором каждая коробочка помещена в тканевый чехол, каждое блюдце поставлено на салфетку ручной работы, непременно получается самобытным. Оно пронизано деревенской наивностью и французским романтизмом. Комфорт, приятные краски, простота форм способствуют поднятию настроения, хорошему аппетиту и общению в кругу семьи.
При ремонте ванной и кухни очень часто встает вопрос по выбору материала для потолка. Эти два помещения обладают особой агрессивной средой, влияющей на срок службы отделки. Одним из самых удачных решений сделать потолок из ПВХ. Рынок предлагает большой ассортимент. А в дополнение ко всему появилась техническая возможность наносить на них фотопечать. Благодаря этому потолок из панелей может вписаться даже в самый изысканный интерьер.
Основные свойства
Полотна из ПВХ имеют следующие преимущества:
Влагостойкость. С одной стороны, это положительная характеристика. Облицовка не будет размокать и деформироваться. С другой стороны, это отрицательное качество для самого потолка – он не «дышит». В результате чего может появиться на черновом основании плесень, грибок.
Хорошо отмывается от любых загрязнений. Да, в этом отношении, потолок из пвх один из лидеров. На этом же основано его следующее качество.
Долговечность. На облицовке потолка этот стройматериал может служить очень долго, потому что прямого механического воздействия на него производится не будет.
Легкий монтаж. Сделать его под силу даже новичку в строительстве.
Экологичный. Под действием солнечного света и температурных режимов не выделяет вредных испарений. Но с другой стороны, это все же ненатуральный материал.
Экономичный. Стоимость материала ниже других аналогов.
ПВХ панели для потолка
Подготовка к монтажу
Для начала следует сделать графический чертеж периметра потолка для расчета материала. Потребуется приобрести:
Панели ПВХ. Бывают двух видов потолочные и стеновые. Первый вариант выпускается длиной от 2,5 м до 4 м, шириной от 0,1 до 0,5 м. Лучше брать максимально плотный материал, потому что при искусственном освещении, через тонкие панели, будет просвечиваться каркас. На подбор размера полотен непосредственное влияние оказывает размер помещения, в котором будет происходить монтаж. Для оптимального количества следует подобрать материал так, чтобы свести к минимуму отходов. Например, для помещения 6*3 м лучше взять панели длиной 3 м. А ширина может быть такая: 0,1-0,3, 0,5м. При данном варианте обрезков практически не будет.
Пластиковый стартовый уголок, или потолочный плинтус, в зависимости от предпочтений. Такой материал покупают с запасом. Ориентируются на метраж периметра потолка. Возможно понадобиться герметик, или силикон.
Металлические профили: направляющий (27*28) его метраж будет равен периметру помещения. Потолочный профиль (60*27) будет крепиться поперек панелей через каждый метр. Сложив, длины всех рядов получится требуемый метраж.
Пресс-шайбы 13 мм, дюбеля 6*40 мм. Подвесы (покупаются из расчета один на метр потолочного профиля).
Устройство панельного потолка потребует следующий инструмент: шуруповерт, перфоратор, строительный нож, болгарка, ножницы по металлу, гидроуровень, рулетка, карандаш или маркер, строительный уровень.
Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей
Подготовка каркаса
Перед работами следует сделать обработку чернового потолка раствором против грибка и плесени. Дать слою просохнуть.
Начать стоит с разметки периметра под направляющий профиль. За основу берут самый опущенный угол. От него отмеряют 50 мм вниз и, с помощью гидроуровня, прочерчивают периметр. В 100 мм от углов, сверлят по линии разметки отверстия под дюбели, а далее еще через каждый метр. Фиксируют уплотнительную ленту. Поверх нее монтируют направляющий профиль, вставляя один в другой на угловых стыках.
Для поперечных рядов стоит сделать разметку с шагом 1 м. Затем закрепить подвесы через каждый метр длины ряда. Концы потолочного профиля вставляют в направляющие и скрепляют пресс-шайбами. По длине ряда для жесткости фиксируют подвесами. Они же помогут отрегулировать уровень.
В месте, где будет располагаться люстра, предусмотреть поперечный профиль. Перед креплением панелей сделать разводку под освещение. Конструкция позволяет разместить любые коммуникации. Для пожарной безопасности лучше провода выбирать в специальной влагостойкой обмотке.
Обрешетка из профиля
Устройство пластикового потолка.
Панели на потолок крепят двумя способами:
Со стартовым уголком. Пластиковый профиль вплотную к стене фиксируют по периметру. Панель отрезают на ту длину, которая позволит вставить в уголки, и в то же время, чтобы она не выпадала из них. Фиксируют к потолочным профилям пресс-шайбами по специальной полоске, которая проходит по краю. Подготавливают и вставляют следующее полотно в паз предыдущего. Следует прижимать друг к другу таким образом, чтобы шов становился незаметным. Вбивать нельзя, это все же хрупкий материал.
Примерная схема потолка из ПВХ панелей
Если площадь помещения маленькая, то могут возникнуть сложности с последней панелью. Короткая длина не будет такой пластичной, как длинная. Поэтому некоторые профессиональные отделочники не фиксируют четвертый стартовый уголок, а одевают на последнее полотно, и закрепляют с помощью герметика, или силикона.
Без стартового уголка. Процесс отличается тем, что первая панель прикручивается к направляющему профилю, с помощью саморезов по металлу длиной 25 мм. По длинной стороне крепят отступив 10 мм от края вдоль полотна с шагом метр. Торцы всех панелей крепят к поперечным металлическим направляющим такими же саморезами. В остальном монтаж аналогичен первому варианту. После окончания работ с помощью акрилового силикона приклеивают потолочный плинтус.
Светильники для пластиковых потолков
Для точечных светильников предусматривают технологические радиусные отверстия. Их следует сверлить, смонтировав нужное полотно. Связано с тем, что материал хрупкий и надо будет придерживать рукой, чтобы не сломать.
Многие спорят как крепить панели, вдоль окна или поперек. На самом деле, разница несущественна. Как раз один из минусов этого отделочного материала – швы между полотнами. Каким качественным ни был материал и как качественно ни был сделан потолок, стыки будут заметны.
Обрезаем последнюю панель простым ножом
Обладая незначительными минусами при большом количестве положительных свойств, подвесной потолок из пластиковых панелей будет пользоваться спросом еще долгое время.
Похожие статьи
пошаговая инструкция, как сделать подвесную конструкцию в ванной комнате или ином помещении и ее плюсы и минусы
Есть много разных материалов и способов отделки потолка, но панели ПВХ отличаются наилучшим соотношением качества и стоимости. Благодаря такой организации облицовки скрывается электропроводка, коммуникации и другие дефекты перекрытия. Для обустройства монтируется каркас из металлопрофиля или пластиковых направляющих, поскольку вес пластиковых полотен небольшой. Отделка хорошо смотрится в просторных и маленьких помещениях, в санузле, ванной комнате. Главное – это высота помещения не ниже 2,7 м, поскольку на каркас потребуется не менее 10 см.
Конструктивные особенности панельных потолочных покрытий
Потолки, которые облицовываются ПВХ панелями, требуют обустройства каркаса, к которому затем крепятся пластиковые полотна. Это навесное сооружение из направляющих профилей, которые фиксируются по периметру комнаты к стенам, и промежуточных потолочных планок, которые закрепляются внутри площади каркаса. Для фиксации используются подвесы фиксированной или регулируемой высоты за счёт спиц. На аналогичных креплениях монтируются точечные источники освещения, которые можно встроить в навесное покрытие из ПВХ панелей. Само полотно представляет собой тонкий пластиковый пакет с гладкой декоративной внешней поверхностью и такой же изнаночной стороной. Внутри полость заполняется поперечными вставками, которые ещё называются рёбрами жёсткости. В зависимости от количества таких вставок, толщины внешнего слоя материал имеет разные прочностные характеристики и цену. Низкое качество материала или сниженная прочность могут не обеспечить ожидаемого визуального эффекта конструкции, поэтому выбирать материал нужно тщательно. Поверхность полотен разделена на декоративную панель и замки с шипо-гребневой конструкцией, что позволяет монтировать изделие, как деревянную вагонку. Такой подход обеспечивает лучшую плотность сцепления между элементами, надёжный барьер от проникновения в воздух помещения пыли с потолочного перекрытия или изоляционного слоя. Дополнительно плиты ПВХ создают теплоизоляционный барьер, что актуально для жильцов последних этажей. Большинство производителей прилагает к своей продукции гарантию сохранения декоративного вида и качеств не менее 10 лет при надлежащем уходе.
Внимание
ПВХ панели могут эксплуатироваться в температурном режиме от -50 до +50 °C, а некоторые — с повышенной термостойкостью до +110 °C.
Преимущества и недостатки такого способа отделки ванных комнат и других помещений
Преимущества пластиковой отделки:
декоративное покрытие панелей отличается высокой стойкостью к химическим составам, что позволяет производить чистку неабразивными моющими средствами;
хорошие показатели шумо- и теплоизоляции;
быстрый монтаж, который не требует сложной подготовки поверхности, её выравнивания, все операции могут выполняться даже своими руками;
пластик долговечный, износостойкий, обеспечивает эксплуатационные характеристики на десятилетие при надлежащем уходе за покрытием;
экологичность, гигиеничность материала — можно безопасно пользоваться ПВХ панелями в жилых комнатах;
влагостойкость позволяет монтировать покрытие в помещениях с высокой влажностью, колебаниями микроклимата — в кухнях, санузлах, ванных комнатах;
низкая цена по сравнению со сложными конструкциями, декоративной штукатуркой и натуральной облицовкой, что не мешает обеспечивать безупречный вид интерьера.
Среди наиболее существенных недостатков:
многим не нравится вид пластика, который создаёт впечатление искусственности и даже складского или офисного помещения, что с домашним уютом не сочетается;
под УФ-излучением часто желтеют и выгорают;
хрупкие, не выдерживают механических нагрузок, ударов и других повреждений;
несмотря на стойкость в широком диапазоне, не отличаются огнеупорностью, а в случае горения выделяют ядовитый и едкий дым.
Совет
Выбор пластикового покрытия для потолка часто выгоден из-за условий эксплуатации. Иногда такое решение — единственно возможное в рамках имеющегося бюджета.
Основные виды ПВХ полотен
На рынке можно встретить ПВХ панели следующих типов:
потолочные;
стеновые.
Для отделки потолка стеновые элементы не подходят, поскольку они жёстче, тяжелее, для фиксации на поверхности потолка потребуется монтаж более сложного и прочного каркаса без видимого преимущества. Такой выбор будет финансово неоправданным, поскольку редко потолок подвергается настолько частым механическим контактам, как стены. По форме панели ПВХ бывают:
реечными, которые по виду напоминают обычную вагонку с таким же способом сцепления элементов;
листовыми, которые выпускаются квадратными полотнами и прямоугольными (встречаются редко).
По типу монтажа:
с видимым швом;
без шва.
При сборке бесшовных конструкций выполняется соединение элементов замками с гребнем и пазом. Так поверхность приобретает монолитный вид без видимых стыков. Конструкции со швом выполняют из листовых материалов, которые из-за более сложного монтажа применяются реже. По структуре поверхности выделяют пластиковые панели:
матовые;
глянцевые.
По цвету полотна:
однотонные;
лакированные;
ламинированные с фактурой, имитирующей поверхность природных минералов и материалов;
с рисунком на термоплёнке;
с термопечатью.
Последние — самые дорогие, поскольку технология нанесения рисунка обеспечивает его стойкость и широкий выбор дизайна.
Важно
Также ПВХ панели делятся по классу прочности, однако разные производители предлагают свои характеристики, которые классифицировать сложно.
Необходимые материалы и инструменты
Потребуются следующие материалы:
Сами ПВХ полотна.
Несущие и потолочные профили из пластика или металла.
Соединительные крепежи для элементов каркаса, подвесы.
Багеты, потолочные плинтуса или молдинг.
Шурупы с пресс-шайбами, дюбели, саморезы по металлу или по дереву (в зависимости от материала профиля), защёлки металлические или другие типы крепежей для монтажа полотен.
Грунтовка.
Герметик акриловый.
Инструменты ограничиваются следующим перечнем:
Для снятия старого покрытия и подготовки потолка: скребок металлический или такая же щётка, тряпка для устранения пыли с поверхности, ёмкость для грунтовки и щётка или валик для её нанесения.
Для снятия размеров и нанесения разметки: рулетка и линейка строительная от 1 м, угольник, шнур отбивочный, отвес, карандаш или маркер с водорастворимыми чернилами, уровень строительный со спиртовой капсулой или лазерный.
Для крепления каркаса: электродрель ударная с набором свёрл, шуруповёрт, отвёртка с битами под дюбели и саморезы.
Для фиксации панелей: шуруповёрт и отвёртка или строительный степлер.
Для порезки материала: шлифмашина угловая для металлопрофиля, ножницы по металлу или строительный нож с отломными лезвиями.
Для заделки швов: монтажный пистолет под акриловый герметик.
Внимание
В ходе монтажа могут потребоваться дополнительные расходные материалы, поскольку выполнить точный расчёт сложно. Чаще всего для устранения недочёта все расчётные материалы приобретаются с 10–15% запасом. Это актуально для пластиковых панелей, которые в случае порчи одного или нескольких элементов такого же оттенка и характеристик будет найти сложно.
Пошаговая инструкция: как сделать подвесную конструкцию самостоятельно?
Монтаж потолка из пластиковых панелей выполняется просто. Этапы:
Подготовить поверхность, снять старое покрытие, очистить от пыли, мусора, покрыть грунтовкой с антисептическими свойствами.
Снять замеры для расчёта количества материала и расходников, составления плана конструкции.
Выполнить точную разметку по уровню, нанести линии, метки под элементы каркаса.
Соорудить каркас, закрепить подвесы под точечные светильники, если будет организовываться такое освещение.
Прикрепить к конструкции потолочные ПВХ панели.
Заделать соединения акриловым герметиком, провести финальную очистку излишков состава.
Установить потолочные плинтусы, молдинги или багеты по периметру помещения для маскировки соединительного шва между поверхностью потолка и стенами.
Подготовительные работы
От качества выполнения подготовительных работ будет зависеть надёжность крепления поверхности, качество её эксплуатации. Если не снять старое покрытие или отлетающую штукатурку, то со временем эти частицы будут отваливаться, скапливаться на внешней стороне панелей. При освещении такие участки будут тёмными, что создаст негативное впечатление, ощущение загрязнения поверхности потолка. Чтобы это предотвратить, необходимо старую отделку, если она имеет плохое сцепление с потолочным перекрытием, устранить металлической щёткой, скребком или шпателем. Перед нанесением грунта необходимо собрать пыль, другие загрязнения с обрабатываемой поверхности влажной тряпкой, дождаться полного высыхания. Грунтовка наносится кистью или валиком только на чистую сухую поверхность с просушиванием от 6 до 12 часов. Более точные временные рамки указываются производителем на упаковке состава и могут для различных смесей отличаться. Чаще применяется грунтовка с антисептическими свойствами, поскольку под потолком, над пластиковыми панелями будет образовываться полость, которая при повышении влажности или нестабильном микроклимате в помещении станет привлекательным местом для размножения вредных микроорганизмов — грибка, плесени. Последний этап подготовительных работ — снятие размеров потолка, его разметка обычной рулеткой длиной, не менее 1 м превышающей длинную сторону комнаты. Это необходимо для получения более точных результатов. Наилучший инструмент для этого — лазерный дальномер, который даёт очень точные значения, но прибор дорогой. Разметку лучше выполнять после составления на листе схемы потолка, тогда будет значительно проще составить конструкцию с оптимальным обеспечением прочности, небольшими затратами на материалы.
Совет
Лучше всего пользоваться отбивочным шнуром и мелом — так отмечать ровные линии быстрее. Требуется обязательное применение уровня для определения «нулевой» линии – самой низкой точки поверхности потолка, которая проецируется на стены по периметру помещения.
Расчёт количества ПВХ полотен
Чтобы точно рассчитать количество панелей, необходимо воспользоваться миллиметровой бумагой или обычным листком в клетку. При сохранении масштаба изобразить помещение. С выбранной шириной ПВХ полотна необходимо на стене, где будет крепиться панель перпендикулярно ей, нанести количество целых полос. Если такое число не будет целым, потребуется подрезка последней плиты. При расчёте требуется все вычисления округлять в бо́льшую сторону, поскольку если панели ещё можно купить поштучно, то резать их никто не будет, как и элементы каркаса.
Каркас
Для монтажа каркаса потребуется нанесение разметки с учётом толщины профиля, размера изолирующего слоя. По нарисованной линии, которая будет отметкой для нижней грани несущего профиля, на поверхности несущего профиля с шагом 5–15 см просверлить отверстия дрелью. Затем направляющая прикладывается к стене, аналогичные углубления на длину кожуха дюбеля просверливаются в стене. После такой операции все углубления заполняются кожухами, а затем каждый профиль поочерёдно прикручивается к стенам. Отмечаются на поверхности потолка места для фиксации подвесов. Эти элементы будут использоваться для крепления потолочного профиля на стыке соединения конструкции, точечных светильников. Поэтому для ровного каркаса требуется расположение деталей строго параллельно друг другу, на одинаковой высоте. Проверка выполняется лазерным или обычным уровнем со спиртовой капсулой. Для фиксации расположенных перпендикулярно потолочных направляющих используется крепление типа «краб».
Внимание
Смастерить каркас одному человеку сложно, поскольку требуется фиксация длинных (более 2,5 м) профилей, что очень неудобно, поэтому желательно заручиться ещё парой рук.
Последним этапом будет фиксация электропроводки к потолку. Желательно, чтобы провода от металлических элементов конструкции располагались не ближе 5 см, имели защитную гофру. Это убережёт от короткого замыкания, возгорания пластиковых поверхностей. Если будет крепиться тяжёлая люстра или другие значительные нагрузки, то потребуется дополнительное усиление каркаса, которое организовывается креплением дополнительных профилей.
Монтаж
Для крепления ПВХ к установленному каркасу необходимо выполнить следующие действия:
Перед установкой первой панели к потолку приклеить потолочный плинтус или молдинг, на который будет помещаться пазом к стене первая планка (как подобрать и установить потолочный плинтус?). Для фиксации используются шурупы с пресс-шайбами, которые крепятся на выступающем пазу. Затягивать необходимо не шуруповёртом, а вручную, чтобы из-за сильного натяжения панель не треснула.
Если длина полотна немного больше, чем стены, на которую оно устанавливается параллельно, требуется выполнение подрезки до нужного уровня. При этом оставляется примерно по 0,5-1 см с каждой стороны листа, а надрез делается под металлический угольник строительным ножом.
Остальные панели устанавливаются пазом в гребень предыдущей.
Если панель входит сложно, то можно воспользоваться киянкой или резиновым молоточком: слегка пристукивая, поместить её до характерного щелчка. Эту операцию нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не сломать ПВХ полотно.
Если будет выполняться монтаж точечного освещения, то сначала нужно примерить элемент к месту расположения, а затем отметить место выреза отверстия под светильник. Вырезается отверстие на земле, а подвешивается уже отделанное полотно.
Перед креплением последней планки проверить ровность всей конструкции, затем перейти к подрезке элементов.
Важно
В помещении, где выполняется монтаж ПВХ, температура не должна быть низкой. Пластик при таких условиях становится ещё более хрупким и может треснуть даже при незначительном сгибании.
Далее наглядное видео про монтаж пластиковых панелей на потолок:
Установка последнего звена
Часто эту операцию выводят в отдельности от основного процесса, поскольку требуется подрезка полотен поперёк и вдоль. Это делают, когда в нишу между стеной и основным покрытием целая планка не помещается. Поскольку пластик хрупкий, то надрез нужно сделать только острым ножом и при необходимости лезвие отламывать. Разметка наносится на полотно с изнаночной стороны маркером, соединяется линией под металлическую линейку. Резать нужно только канцелярским ножом, поскольку ножницы по металлу сломают структуру полотна, а болгарка оплавит его. От требуемой ширины для разметки отнимается 1 см, чтобы полотно было легче заводить на место. Для фиксации чаще всего пользуются «жидкими гвоздями». Если длина полотен меньше 2,5 м, то по торцам нужно срезать на 1 см больше, чтобы меньше выгибать полотно. Тогда вероятность появления трещин существенно снижается.
Заделка щелей
Для маскировки щелей используется акриловый герметик. Его наносят из тубы монтажным пистолетом. Необходимо сразу вытирать остатки или брызги состава с декоративного покрытия или снимать потом острым ножом уже засохшие капли. Использовать металлические острые инструменты следует очень осторожно, чтобы не повредить декоративное покрытие. Для верности место после застывшего акрилового герметика шлифуется тёплой водой. Все работы выполняются по полосам с участками по 0,3-0,4 м, чтобы успевать стирать лишние скопления материала. Застывает состав на протяжении 8–12 часов.
Совет
Иногда наблюдается ситуация, когда герметик после застывания «втягивается» в шов. Тогда требуется повторное его нанесение по таким участкам.
Полезные советы
Чтобы установка пластиковых плит проходила легко, качественно, многие специалисты дают следующие рекомендации:
использовать лучше глянцевые покрытия, поскольку декоративный гладкий слой очень хорошо отталкивает загрязнения и влагу;
даже при загрязнении матовых материалов они устраняются при влажной уборке с неабразивными чистящими средствами легко;
для мойки можно использовать средства на основе щелочей, что не повредит поверхность плит и не деформирует их;
светильники необходимо рассчитывать такой мощности, чтобы при длительной работе они не нагревались выше 70 °C, поскольку уже при 80 °C полотна плавятся;
лучше всего использовать полость под каркасом с пользой: обустраивать изоляционный слой или прятать коммуникации, электропроводку;
для пластиковых потолков лучше всего подходят светодиодные светильники, которые при работе не нагреваются;
расширяют визуально пространство пластиковые светлые панели с глянцевой фактурой поверхности.
Пластиковые панели для обустройства потолка можно монтировать даже в ванных комнатах и кухнях. Монтаж наиболее сложный на этапе нанесения на потолок разметки и монтажа каркаса, а сами панели фиксируются просто. Уход за пластиковой поверхностью сводится к протиранию влажной губкой или тряпкой с неабразивными моющими средствами. При использовании мягких тканей и непористых губок декоративный слой будет долго сохранять первоначальные декоративные качества.
Полезное видео
Предлагаем посмотреть наглядное видео в дополнение к статье про все этапы установки пластиковых панелей на потолок своими руками:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
видео своими руками, навесного фото, в ванной монтаж
Сделать потолок красивым и практичным можно при помощи панелей ПВХ
Ремонт в квартире – задача не из легких. Выбор материала для отделки потолка зачастую останавливается на панелях из поливинилхлорида, попросту панелях ПВХ. Прежде необходимо разобраться, как сделать подвесной потолок из панелей ПВХ. Особой сложности установка потолка не составляет для самостоятельного монтажа. Сборка потолка представляет собой ничто иное, как сбор полос в единое полотно, посредством вставки в паз одной панели другой. Выполняется установка на заранее подготовленную поверхность.
Содержание материала:
Подвесной потолок из панелей ПВХ: преимущества
Подвесной потолок из панелей ПВХ – это весьма распространённый способ отделки. Очень часто данный вид потолка устанавливают в ванной или в кухне. Быстрый монтаж и ряд других качеств делает навесной потолок из панелей ПВХ привлекательным. Потолочные панели отличаются от стеновых, они тоньше и более ломкие, поэтому работа с таким материалом требует аккуратности, ведь даже надавливание инструментом может повредить поверхность панели. Разновидность панелей также важна при выборе, они бывают матовые, цветные и глянцевые.
Их можно охарактеризовать так:
Подвесной потолок из матовых панелей ПВХ является самым недорогим вариантом, потому как используются панели без покрытия;
Глянец панелям придет покрытие из специальной пленки;
Отдельное внимание следует уделить потолку из цветных панелей, они могут быть однотонные, имитирующие мрамор или с интересным рисунком.
Преимущества потолка из ПВХ панелей заключаются в дешевой стоимости и быстрой установке
Несомненным достоинством подвесного потолка из панелей ПВХ является его способность скрывать все неровности и перепады прежнего потолка.
Под панелями можно скрыть коммуникации, конечно важно, чтобы доступ к ним не затруднялся. Потолок из панелей легко разбирается и позволяет не затруднительно добраться до скрытых в нём систем коммуникаций. Для того чтобы потолок не выглядел скучно, в него можно вмонтировать различные лампы, можно не останавливаться на одном цвете панелей, а сделать его палитру разнообразной. Допустимо сочетание нескольких оттенков одного цвета или комбинация из оттенков нескольких цветов. Потолки из панелей ПВХ способны воплотить любые дизайнерские задумки.
Делаем подвесной потолок из панелей ПВХ в ванной комнате
Выбрать вид материала для потолка в ванной комнате достаточно проблематично. Связано это в основном с особым климатом в помещении. Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, риском затопления соседями и малой свободной площадью в нём.
Потолок из пластиковых панелей ПВХ прекрасно подойдет для отделки потолка в ванной комнате
Отличным решением будет подвесной потолок из панелей ПВХ по ряду преимуществ:
Простота в уходе – достаточно по мере необходимости мыть его водой;
Лёгкость монтажа – при соблюдении инструкции можно установить самостоятельно;
При повреждении можно заменить часть панелей подобрав нужные по цвету;
Водостойкость – материал не боится намокания;
Долговечность – потолок не придётся менять регулярно.
Помещению ванной комнаты можно придать особый стиль, установив ванну под цвет потолка, потолок прекрасно оттенит и дополнит дизайнерскую задумку. Кроме того, потолок из панелей ПВХ полностью исключает появление плесени и грибка, благодаря возможности гигиеничного ухода за поверхностью. Также не стоит забывать о хороших светоотражающих качествах подвесных потолков из панелей ПВХ, благодаря им помещение ванной комнаты будет светлее и просторнее. Потолок можно опустить практически на любой уровень.
Монтаж подвесных потолков из панелей ПВХ
Монтаж подвесных потолков из панелей ПВХ довольно прост. Основным этапом подготовки является подбор материалов. После выбора вида и расцветки панелей, необходимо подобрать материал для обрешётки. Обрешётку можно выполнять из реек или оцинкованных профилей.
Стоит обратить внимание на влажность помещения, в котором планируется установка потолка из панелей ПВХ. В сухих помещениях можно в качестве обрешётки использовать деревянные рейки, однако, если имеются колебания влажности, то стоит выбрать оцинкованные профиля.
Необходимо произвести расчёт необходимого материала. Материал лучше закупать с небольшим запасом. Перед началом монтажных работ необходимо убедиться, что в местах крепления каркаса внутри стен не проложена электропроводка. На стены, направляющие крепятся при помощи дюбелей, а профиль к подвесу закрепляется с помощью саморезов.
Сделать потолок из ПВХ можно самостоятельно, главное – подобрать качественные материалы и тщательно изучить пошаговую инструкцию по установке
Монтаж подвесных потолков из панелей ПВХ выполняется в определённой последовательности:
Первым делом с помощью уровня производится разметка для крепления направляющих;
Далее соответственно разметке на стены закрепляются направляющие профиля по всему периметру помещения;
Затем, для поддержания каркаса необходимо закрепить подвесы соблюдая расстояние между ними 60 см;
Далее к подвесам закрепить профиля параллельно друг другу на расстоянии 50 см.
После установки каркаса можно приступать к монтажу панелей, крепление которых делается поперёк профилей. Край первой планки вставляется в стартовый профиль. Все последующие панели крепятся, вставляясь в паз предыдущей панели пока полотно потолка не будет выстлано полностью. Последняя панель подрезается при необходимости и крепится к направляющему профилю. Когда монтаж основных конструкций завершён можно заняться декорацией потолка: установкой светильников и закреплению плинтусов.
Практичные подвесные потолки из панелей ПВХ своими руками
Благодаря кажущейся лёгкости монтажа, подвесные потолки из панелей ПВХ своими руками очень часто устанавливаются с нарушением технологий. Для качественного результата необходимо соблюдать не только порядок монтажа, но и особенности помещения, где будет установлен потолок из панелей ПВХ.
Трудности и ошибки, с которыми приходится столкнуться при монтаже потолков из панелей ПВХ:
Очень часто встречается такая особенность, как перекос углов и как следствие несоблюдение диагонали. Для устранения этого дефекта необходимо перед началом монтажа провести выравнивание стен до получения углов 90 градусов и получения одинаковых по длине параллельных стен.
Конструкцию потолка может повести из-за использования деревянных реек для обрешётки в помещении с сильным перепадом уровня влажности. Категорически нежелательно использовать рейки в ванной комнате, лучше заменить их на оцинкованные профиля.
Потолок может иметь покатую поверхность. Чтобы этого избежать, при монтаже необходимо пользоваться специальным уровнем при установке направляющих и при закреплении профилей на подвесы.
Дополнительно украсить потолок из ПВХ можно при помощи красивого плинтуса
Для пластиковых панелей имеются комплектующие:
Плинтус;
Соединительный элемент;
Завершающий элемент;
F-профиль;
Внутренний угол;
Наружный угол.
Подвесной потолок из ПВХ панелей своими руками (видео)
Если все нюансы и порядок при монтаже будут соблюдены, то в результате готовый навесной потолок будет не хуже, чем при установке его профессионалами. Конечно, для успешного результата необходимо соблюдать ряд правил и учитывать множество деталей. Но и с этим вполне можно справиться и тогда подвесные потолки будут долго радовать своей красотой.
Дизайн подвесных потолков из ПВХ (фото интерьера)
инструкция по монтажу, видео и фото
Пластиковые (ПВХ) панели или вагонка, как их тоже называют, очень удобны в монтаже, красивы и имеют вполне доступные цены. На этой странице находится видео — как делать современный потолок из пластиковых панелей, а также пояснение к нему в виде пошаговой инструкции по установке.
Сочетая зрительную информацию с текстовой, вы очень быстро поймете, как самостоятельно сделать потолок из панелей.
Потолок из ПВХ панелей
Пошаговая инструкция
Разметка потолка и каркас
Водяной уровень
Для разметки потолка вам понадобится водяной уровень, особенно он необходим в большом помещении, ведь как сделать современный потолок из пластиковых панелей , если вы не соорудите при этом ровный каркас?! А для этого произвольно поставьте на стене метку, но учитывайте расстояние от нижней точки основного потолка. Оно должно быть не меньше, чем толщина деревянного или металлического профиля, из которого вы будете делать подвесной каркас. Теперь при помощи водяного уровня перенесите метку во все углы комнаты.
Если помещение небольшое, то можно обойтись обычным длинным уровнем или даже коротким, но приставив его к строительному правилу. А как из панелей сделать пластиковый потолок, если стены облицованы керамической плиткой? Ещё проще, ведь вы сможете ориентироваться на шов между плитками или на торец верхнего ряда кафеля.
Между метками отбейте линию чоклайном
Между метками нужно провести контрольную линию и, чтобы ускорить этот процесс, используйте чоклайн (малярный шнур). Его длины должно хватить практически для комнаты любого размера, поэтому достаточно растянуть нить от одной угловой метки к другой и, оттянув, отбить линию для каркаса.
П-образные ленточные подвесы (пэшки)
После этого на основном пололке установите П-образные ленточные подвесы – их можно использовать, как для металлических, так и для деревянных профилей. Расстояние между подвесами в линейке профиля не должно превышать 50-60 см.
Профиль UD служит поддержкой и окантовкой для профиля CD
А вот, как правильно сделать потолочную поверхность из пластиковых панелей, на деревянной или металлической основе? По большому счёту правильно будет и так и так – внешний вид и качество от этого не пострадают, ни в каком случае.
Для металлического каркаса по периметру комнаты прикручиваете профиль UD с таким расчётом, чтобы его нижняя кромка ложилась на контрольную линию. Расстояние местами фиксации – 40-50 см, но иногда в таких профилях уже есть готовые отверстия для монтажа, и вы сможете ориентироваться по ним.
Профиль CD устанавливают под подвесами. Делать это лучше всего при дневном свете, чтобы избежать ошибок
Отрезаете профиль CD по нужному размеру, и он будет равен расстоянию между стенами минус 5 мм, которые нужно отнять — для того чтобы профиль вкладывался без деформации. Расстояние между профилями для подвесного потолка должно быть в среднем 40-50 см, то есть, если будут на вагонке встраиваемые светильники – делайте меньше, а если панели загружаться не будут – больше.
Чтобы выровнять профили – натяните под каркасом нитку
Продолжаем рассматривать, как самому сделать современный потолок из пластиковых панелей и при этом с ровной плоскостью. Это довольно сложно, особенно, если у комнаты большой периметр. Но выход есть всегда – натяните под каркасом капроновую нитку по центру потолка, закрепив её на саморезы к профилям UD.
Чтобы профили не оттягивали капрон – подтяните каждый из них подвесом, просто подогнув под CD его уши. Когда нитка освободится полностью – начинайте нивелировать плоскость каркаса, выставляя каждый профиль в отдельности. К пэшкам прикручивайте его специальными мелкими саморезами для гипсокартонных потолочных профилей и этими же шурупами соединяйте между собой CD и UD.
Деревянный подвесной каркас для ПВХ панелей
Теперь рассмотрим, как самому сделать современный потолок из пластиковых панелей на деревянном каркасе, вернее, монтаж самого устройства из дерева. Все параметры по расстояниям остаются такими же, но рейка может быть деформирована, поэтому для того чтобы её выровнять – добавляйте подвесы по мере надобности. У такого устройства есть одно преимущество – не обязательно устанавливать профиль по периметру.
Итак, мы учимся, как делать из панелей пластиковые потолоки и продолжаем монтировать деревянный каркас. Рейка своими краями выставляется по контрольной линии, а центр выравнивается по нитке и при помощи строительного правила. Крайние профили должны быть установлены вплотную к стенке.
Совет. Для крепления к потолку и стенке профилей и подвесов для подвесного каркаса обычно используют пластиковые дюбели 6 мм диаметром и шурупы 4-5 мм толщиной. Если вы решили использовать ударные дюбели, то это можно делать, лишь в том случае, если сам дюбель будет плотно заходить в тело, потому что в комплекте шуруп тонкий и плохо распирает пластик.
Совет. После установки каркаса нужно делать разводку электропроводов – используйте для этого кабель-канал в виде гофрированного металлического или пластикового шланга и прикрепите его к основному потолку. Это обезопасит от разных форс-мажоров и потолок даже при возможном замыкании не испортится.
Монтаж панелей
Монтаж пластиковых ПВХ панелей
Теперь, как сделать панелями конструкцию на металлическом каркасе? Если вы будете устанавливать L-профиль для вагонки, то прикрутите его саморезами с пресс-шайбой, а если впоследствии будете монтировать потолочный плинтус, то первую панель закрепите от стенки такими же шурупами. Закручивайте их с таким расчётом, чтобы их можно было перекрыть галтелью.
А как сделать конструкцию панелями на деревянном каркасе? Аналогично. Только теперь вместо саморезов для отделки потолка вагонкой можно использовать скобы и забивать их степлером.
Просмотр видео — как делать потолок из пластиковых панелей закрепит ваши знания, но запомните одно – вы никогда не узнаете, как сделать монтаж панели на потолок, если у вас не будет практики.
Заключение
Если вы обучились тому, как сделать потолочную конструкцию из пластиковых панелей и продолжаете самостоятельно работать, то со временем приобретёте определённые навыки и свойственные, лишь вам одному приёмы. Каждый мастер имеет свою манеру монтажа, иногда даже отличающуюся от инструкций завода-изготовителя.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Добавить в избранное
Версия для печати
инструкция, рекомендации и особенности монтажа
Сегодня известно множество способов для отделки потолков в жилых и общественных помещениях. Это и классическая побелка, и оклеивание данной поверхности обоями, и натяжные и подвесные конструкции, в том числе многоуровневые. Подвесные потолки могут быть реечными (металлическими и ПВХ), гипсокартонными, из пластиковых панелей, плиточными (типа «Армстронг»), кассетными.
Каждый из перечисленных видов потолочных конструкций, несомненно, имеет свои достоинства. Если хочется выбрать наиболее бюджетный, но при этом практичный и обладающий определенными эстетическими достоинствами вариант, можно остановиться на подвесном потолке из пластиковых панелей. Особенной популярностью такие конструкции пользуются в санузлах, кухнях, прихожих, лоджиях, гаражах. О том, как сделать потолки из пластиковых панелей, и пойдет речь в статье.
Особенности панелей ПВХ
Декоративные панели ПВХ представляют собой полую конструкцию, устроенную по типу сот, с большим количеством ребер жесткости и, соответственно, воздушных ячеек внутри. Пластины оснащены замками по краям, представляющими собой с одной стороны – гребень, а с другой – паз. Благодаря такому устройству можно с легкостью и качественно стыковать их между собой.
Главное достоинство этого материала – влагоустойчивость. Помимо этого, пластиковые панели гигиеничны, поскольку не содержат пор на поверхности, а потому их не сможет облюбовать плесень или грибок. Хозяйки очень ценят то, насколько легким и простым является уход за этим материалом: достаточно изредка протирать их ветошью, смоченной мыльной водой. Именно поэтому сделать потолок на кухне пластиковыми панелями – очень привлекательный вариант.
Производители гарантируют срок службы пластиковых панелей на протяжении не менее 10 лет. По факту, если все сделано грамотно, потолки простоят гораздо дольше без потери качества. Пластик морозоустойчив, способен выдержать значительные перепады температуры, не подвержен гниению, ему не страшны вредители.
Достоинства потолка ПВХ
Если пришла пора обновить ремонт в квартире, но хочется обойтись малыми затратами денег и сил, не разводить много грязи, стоит задуматься о том, как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей, потому что процесс его установки достаточно прост и не потребует никаких особенных ухищрений. В процессе эксплуатации, если возникнет такая необходимость, можно будет легко заменить одну или несколько панелей на новые.
Еще одно достоинство – широкий выбор расцветок панелей. Они могут быть матовыми или глянцевыми, с рисунком или однотонными, имитировать натуральные материалы: металл, камень, древесину и даже зеркало. Существуют пластиковые панели как для отделки потолка, так и стеновые. Путать их не надо: последние отличаются большей жесткостью и весом, потому громоздить их на потолок не рекомендуется.
Пластиковые панели – отделочный материал, имеющий весьма демократичную стоимость. Плюс ко всему, можно сэкономить и на бригаде ремонтников: материал легкий и в обработке, и по весу, да и идея, как самому сделать потолок из пластиковых панелей – весьма реальна в исполнении. Если сделать конструкцию навесной, то образовавшийся зазор вполне можно использовать для скрытия коммуникаций, обустройства дополнительной шумо- и теплоизоляции, точечных светильников. Кроме того, в многоквартирных домах встречаются такие существенные дефекты потолков — трещины, щели, перепады уровня, — что чем пытаться выравнивать это безобразие, лучше всерьез подумать над тем, как сделать потолки из пластиковых панелей.
Экологическая безопасность материала
Пластик, конечно, материал не натуральный, однако считается абсолютно безопасным для человека. Действительно, ПВХ нашел очень широкое применение в быту, промышленности, медицине. Тем не менее сделать потолок в комнате пластиковыми панелями – не самая лучшая идея, особенно если это спальня. Достоинства этого материала будут более уместны в других помещениях. Например, можно сделать потолок в туалете пластиковыми панелями. Если для этого выбрать глянцевые светлые модели, это способно визуально расширить габариты санузла.
Недостатки потолков из пластиковых панелей
Прежде чем всерьез задумываться над тем, как сделать потолки из пластиковых панелей в квартире, нужно иметь представление не только о достоинствах, но и об определенных недостатках данного материала.
Пластик горение не поддерживает и затухает, но при этом дымит и выделяет токсичные вещества. Недаром в общественных и административных зданиях и помещениях запрещено отделывать с его помощью пути эвакуации при пожаре. Пластиковые панели – материал достаточно хрупкий, легко повреждается при ударных нагрузках. В принципе, такое воздействие потолку не грозит, но следует иметь это в виду в процессе транспортировки и монтажа.
Еще один недостаток отделки потолков декоративными пластиковыми панелями в том, что оригинальной конструкции из этого материала не соорудишь, а выглядит он достаточно простовато. Впрочем, если грамотно продумать дизайн и сочетать в процессе ремонта различные материалы, за результат стыдно точно не будет.
Стыки между панелями будут видны всегда, даже при самом аккуратном монтаже. Но иногда это даже приветствуется: например, если используется материал, имитирующий древесину. Экономичные модели пластиковых панелей имеют свойство со временем выгорать, поэтому лучше выбрать более качественный материал.
Как сделать навесной потолок из пластиковых панелей: подготовительные работы
Особых подготовительных работ, собственно, и не требуется. Достаточно смахнуть с потолка пыль и паутину, зачистить те места, где отслаивается штукатурка. Можно зашпатлевать наиболее глубокие трещины. Но особенно усердствовать нет нужды: новый потолок закроет все дефекты.
Что действительно важно – убедиться в отсутствии плесени и грибка, и прогрунтовать поверхность специальными антисептическими составами, препятствующими их возникновению. Для удобства стоит по максимуму освободить комнату от мебели, снять карнизы со шторами, убрать ковры. Впрочем, особой пыли не будет.
Закупка панелей для потолка
Прежде чем выяснять все нюансы того, как правильно сделать потолок из пластиковых панелей, и воплощать эти знания в жизнь, необходимо сделать расчет количества материалов для будущего потолка. Зная значения площадей помещения и одной пластиковой панели (эта величина указывается на упаковке), нетрудно провести расчет числа пластин, разделив первое число на второе и округлив получившееся значение в большую сторону. Неразумно закупать материалы без запаса: ведь панели придется обрезать, или попадется брак, или может что-то не получиться с первого раза – так что такие моменты лучше предусмотреть. Как правило, стандартные пластиковые панели имеют ширину 24 см, и длину 3 м, но возможны и другие варианты.
При выборе потолочных панелей ПВХ необходимо обратить внимание на их качество. Кромки должны быть ровными, без сколов, заусенцев, а рисунок – нанесен равномерно. Качественная панель может выдержать неоднократное сгибание на одном и том же месте без появления трещин. Ребра жесткости не должны быть видны на лицевой стороне панели. Обязательно стоит проверить, насколько легко и стыкуются между собой две пластиковые планки и не остается ли при этом зазор между ними.
Материалы для каркаса
Кроме собственно панелей ПВХ, для обустройства потолка понадобятся металлические профили или деревянный брус. Из этих материалов необходимо будет соорудить обрешетку, к которой и будут крепиться панели для потолка. Профили или брус крепят как по периметру помещения, так и параллельно одной из стен с шагом 50-60 см. Если же вы решили расположить панели перпендикулярно оконному проему, чтобы не были видны стыки, то, следовательно, потолочные планки надо крепить вдоль стены с окном.
Количество направляющего профиля посчитать легко: эта величина будет равна периметру помещения. С потолочными планками сложнее. Придется начертить схему комнаты в масштабе, на которой провести нужное количество параллельных линий, обозначающих каркас для потолочных плит, и произвести тщательные расчеты.
Понадобится также декоративный багет ПВХ (разборный либо монолитный): с его помощью можно будет закрыть стыки поверхностей. Кроме того, в паз этого плинтуса заправляются концы потолочных панелей.
Крепежи и инструменты
Для крепления каркаса и пластиковых потолочных плит понадобятся дюбеля и саморезы, количество которых рассчитывается с учетом того, что на каждые полметра профиля или панели необходим один крепежный элемент. Потолочные планки крепятся с помощью прямых подвесов, расположенных в среднем на 70 см друг от друга, и для этого тоже понадобятся дюбеля.
Теперь об инструменте. Необходимо иметь: дрель, перфоратор, шуруповерт, ножовку по металлу, строительный уровень, рулетку, линейку, карандаш и, конечно, стремянку.
Монтаж несущего каркаса
Следует отметить, что весь процесс установки можно разделить на два этапа: устройство каркаса и собственно сборка потолка. Для начала необходимо определиться с величиной зазора между базовым и подвесным потолками. Это зависит от того, что именно планируется поместить в этом промежутке. Возможно, это будут точечные светильники, и тогда понадобится не меньше 10 см. Чтобы проложить проводку, хватит и 3-5 см.
Определив с помощью уровня самый нижний угол потолка, от этой точки и следует вести отчет, проведя в итоге линию по периметру комнаты. Эта разметка будет ориентиром для крепления направляющего профиля, присверливать который нужно очень плотно к стене, без щелей и пустот. Имея в виду, что потолочные каркасные планки (для них используется менее жесткий профиль, чем тот, что закреплен по периметру) будут располагаться перпендикулярно пластиковым панелям, их устанавливают с шагом 50-60 см, вставляя концы в направляющий профиль и фиксируя на подвесах каждые 70 см. Ориентироваться при установке можно по натянутой через комнату леске.
В принципе, соорудить несущий каркас можно и из деревянного бруса, который крепится непосредственно к базовому потолку, но только если речь не идет о помещениях с повышенной влажностью. В любом случае деревянные элементы каркаса стоит предварительно обработать антисептиком. Если учесть, что потолки в современных квартирах чаще всего неровные, выставить каждую деревянную рейку строго горизонтально будет не так легко.
На этапе монтирования каркаса следует задуматься об электрике и не забыть вывести в нужных местах проводку. Каркас обязательно нужно усилить в месте расположения осветительных приборов. Далее по периметру помещения к направляющим профилям крепят декоративный багет ПВХ для потолочных панелей: целиком, если модель монолитная, или его съемную планку, если плинтус разборный. В этом случае декоративная его часть устанавливается уже после сборки потолка.
Установка панелей ПВХ
Когда каркас готов, начинают сборку потолка от стены. Предварительно снимают защитную пленку с потолочных панелей. Первую пластину заводят в пазы плинтусов – как продольного, так и поперечных, после чего крепят ее с помощью саморезов к каркасу. Следующую устанавливают аналогично, за тем исключением, что вместо продольного паза плинтуса крепление происходит к соседней панели. Каждая последующая панель легко защелкивается в паз предыдущей, после чего саморезами прикрепляется к обрешетке. Пластиковые панели предварительно подрезают таким образом, чтобы длина их была на 5 мм меньше соответствующего размера комнаты. Отверстия под светильники в пластинах необходимо сделать заранее. Если крепление производится на деревянную обрешетку, можно использовать скобы вместо саморезов, но это не очень надежный вариант.
При монтаже панелей следует соблюдать аккуратность, сгибать их по дуге не слишком сильно, чтобы не допустить искривления. Последнюю панель, скорее всего, придется предварительно разрезать до нужной ширины. Ее крепить саморезами не нужно – достаточно будет закрепить ее в пазы предыдущей панели и плинтуса ПВХ. Работа эта при достаточной степени сноровки проводится быстро.
Существует еще один способ того, как сделать потолки из пластиковых панелей –бескаркасный. В этом случае панели садятся на жидкие гвозди прямо к потолку. Но данный вариант требует идеально ровной базовой поверхности, а потому он не всегда приемлем.
Клей для полиуретановых плинтусов: выбор и применение
Монтаж потолочных и напольных плинтусов является одним из завершающих этапов отделочных работ в помещениях, и от качества крепления этих элементов зависит довольно много. Если багеты криво приклеены или неплотно прилегают, неаккуратно выполнены стыки, то отделка сразу теряет свою привлекательность и комната выглядит неряшливо. Чтобы этого избежать, следует не только проявлять старание в работе, но и правильно подбирать клеящие составы.
Клей для полиуретановых плинтусов
Рассмотрим, каким требованиям должен отвечать клей для полиуретановых плинтусов, лучшие марки клея, а также технологию монтажа плинтусов для пола и потолка.
Содержание статьи
Виды клея для полиуретана
Плинтусы из полиуретана превосходят пенопластовые практически по всем характеристикам, но крепить их немного сложнее из-за большего веса.
Полиуретан – это современный, достаточно прочный и легкий материал
Полиуретановый плинтус для пола
Если для монтажа использовать обычный клей, очень скоро эти плинтусы отойдут от поверхности и провиснут, что весьма негативно скажется на внешнем виде помещения. По этой причине для полиуретановых изделий применяют специальные клеящие составы, нередко сочетая их с механическим способом крепежа.
Для полиуретановых изделий применяют специальные клеящие составы
Чтобы обеспечить надежную фиксацию плинтусам из ППУ, клей должен обладать следующими характеристиками:
высокой прочностью на отрыв;
высокой адгезией;
быстрым схватыванием;
стойкостью к деформациям.
Кроме того, клеевой слой должен легко поддаваться окрашиванию – это касается стыковочных швов между самими плинтусами. Если краска плохо ложится, швы будут просматриваться и портить общий вид отделки.
Клеевой слой должен окрашиваться и по оттенку не отличаться от плинтуса
Клей, который в полной мере отвечает этим требованиям, делится на две группы – полимерные составы сильной фиксации и клеевые шпаклевки.
Полимерные клеи
Клеи на полимерной основе схватываются в считанные минуты и прочно фиксируют плинтус к любому основанию – дереву, бетону, кирпичной кладке, гипсокартону. Работать с такими составами нужно аккуратно и быстро, поскольку на выравнивание времени остается мало. Излишки клея следует сразу вытирать, так как застывшие потеки можно удалить лишь при помощи растворителя или наждачной бумаги, что оставляет следы на поверхности стен. Такие клеи обладают высокой эластичностью, благодаря которой швы не растрескиваются при температурном расширении и плинтусы долгое время сохраняют первоначальный вид.
Эластичные клеи-герметики на основе МС-полимеров
Полимерные клеи обычно выпускаются в тубах и наносятся при помощи монтажного пистолета. Они бывают белыми и прозрачными, что позволяет использовать их для цветных плинтусов. Для приклеивания багет достаточно прижимать к поверхности в течение 40-60 секунд, а предельную прочность клеевой слой набирает через несколько часов. Как правило, при использовании клеев сильной фиксации нет необходимости в дополнительном креплении багетов саморезами, и подходят они как для потолочных плинтусов, так и для напольных.
Клеевые шпаклевки
Эти пастообразные смеси предназначены не только для крепления плинтусов. С их помощью элементы соединяют между собой, заделывают стыки и устраняют мелкие неровности в местах примыкания к потолку и стене. После высыхания шпаклевка ни цветом, ни текстурой не выделяется на фоне полиуретановых изделий, легко поддается окрашиванию. Такие составы относятся к быстросохнущим, хотя все же заметно уступают полимерным клеям по срокам схватывания.
Клей-шпатлевка
Наносится состав с помощью пистолета или просто шпателем, благодаря высокой пластичности легко распределяется по поверхности. При необходимости отдельные детали можно подровнять, пока клей не схватился. Чаще всего шпаклевка используется при комбинированном способе монтажа, когда плинтусы ППУ дополнительно закрепляются саморезами. Это обусловлено более низкой прочностью клеевого слоя по сравнению с полимерными составами.
Большинство клеевых шпаклевок производятся на акриловой основе и являются водорастворимыми. Из-за этого они не подходят для помещений с высокой влажностью, например, ванных комнат. Также их не рекомендуется использовать при монтаже напольных плинтусов, которые регулярно подвергаются воздействию влаги при уборке комнат.
По способу действия клеи для полиуретана тоже делятся на два вида: монтажный и стыковочный.
Монтажный клей
Это универсальные составы, предназначенные для крепления плинтусов и других полиуретановых изделий к несущей поверхности. Они подходят и для заделки стыков, хотя идеальную герметичность швам обеспечить не могут. Монтажный клей имеет густую консистенцию и отличается большим расходом: тубы объемом 310 мл хватает, в среднем, на 7-8 погонных метров. В зависимости от состава, клей может надежно удерживать плинтусы на бетонном, стеклянном, деревянном основании, а также на оштукатуренной поверхности и керамической плитке.
TYTAN Professional Classic Fix
Монтажный клей сильной фиксации
Стыковочный клей
Этот вид клея действует как холодная сварка. Активные компоненты клея расплавляют полиуретан на стыках, в результате чего образуется монолитный и полностью герметичный шов. Состав быстро сохнет, время коррекции составляет около 20-30 минут. Такие стыки абсолютно не боятся влаги, воздействия ультрафиолета, перепадов температур и небольшой усадки несущих конструкций. По консистенции эти клеи более жидкие, чем монтажные, и расходуются меньше – тубы объемом 310 мл хватает примерно на 120-150 погонных метров.
Клей монтажный DecoFix Pro, стыковочный DecoFix Extra
Популярные марки клея
Название
Основные характеристики
NMC Adefix P5
Клей-шпаклевка бельгийского производства. Предназначается для фиксации полиуретановых и полистирольных изделий к основаниям с пористой поверхностью. Представляет собой белую пастообразную массу. Клей изготавливается на синтетической основе, не содержит растворителей. Время схватывания составляет 10-15 минут, полное высыхание происходит за 24 часа. Рекомендуемая температура нанесения — от +5°C до +30°C, состав наносится шпателем или с помощью пистолета. Примерный расход составляет 1 кг на 16 м при ширине плинтуса 50-70 мм
Момент ДекоСтиль универсальный
Полимерный монтажный клей широкого применения. После высыхания обладает повышенной эластичностью и водонепроницаемостью, хорошо переносит резкие перепады температур. Схватывается состав через 15 минут после нанесения, на полное высыхание требуется 48 часов
Клей ТИТАН Wild
Дисперсионный состав универсального назначения. Клей обладает стойкостью к влаге и низким температурам, быстро схватывается, не содержит токсичных компонентов. Отличается высокой адгезией к основаниям из бетона, дерева, гипсокартона, а также кирпичным и оштукатуренным стенам. После отвердения легко поддается окрашиванию. Схватывается через 20-30 секунд после нанесения, на полное высыхание требуется 12 часов
Клей Европласт Монтажный
Акриловый дисперсионный клей пастообразной консистенции. Предназначается для фиксации полиуретановых изделий к основаниям с пористой поверхностью. Выпускается в тубах различного объема, наносится с помощью пистолета. Схватывается в течение 10 секунд, на полное высыхание требуется 24 часа
Клей стыковочный Orac Decor
Состав имеет полиуретановую основу, поэтому после отвердения обнаружить место стыка плинтусов практически невозможно. Шов абсолютно ничем не выделяется на фоне планок, при условии качественного выравнивания элементов при монтаже. Время схватывания составляет 30 минут, полное высыхание – 24 часа. Расход клея объемом 310 мл составляет от 100 до 150 м
Клей стыковочный DECOMASTER
Прозрачный состав на основе акрила. Надежно соединяет полиуретановые элементы между собой, образуя прочный и практически невидимый шов. Схватывается через 30 минут после нанесения, полное высыхание – через 24 часа. Клея объемом 50 мл хватает примерно на 40 погонных метров.
Расчет количества клея
Чтобы узнать, сколько клея понадобится, необходимо правильно рассчитать общую длину плинтусов. Для этого выполняют замеры длины и ширины комнаты, после чего суммируют полученные значения. Если плинтусы планируется крепить не только по периметру помещения, а, например, на самом потолке или на стенах в качестве декора, обязательно нужно сделать разметку, все измерить и тоже приплюсовать к общей сумме. Так как монтажный клей наносится по длине плинтуса, его расход измеряется в погонных метрах. Производители обязательно указывают данный параметр на упаковке клеящего состава, и, зная общий метраж багетов, подобрать тубу нужного объема не составит труда.
Периметр комнаты с большим количеством углов
Учтите, что клей следует покупать с небольшим запасом (примерно 5-10%).
Для приклеивания потолочных и напольных плинтусов в одном помещении целесообразно выбирать универсальный состав, который подходит для любых типов оснований. Так проще рассчитать количество и расход клея будет ниже. Если плинтусы широкие, рекомендуется использовать и монтажный, и стыковочный клей, особенно, если помещение хорошо освещается. При помощи монтажного клея сделать швы незаметными сложно, в то время как стыковочный справится с такой задачей отлично. Для расчета его количества сначала необходимо подсчитать, сколько понадобится целых плинтусов, разделив периметр на длину одного элемента. Затем следует приплюсовать все углы и количество подрезанных деталей, ориентируясь по выполненной разметке. Полученное значение нужно умножить на ширину плинтуса и прибавить 10% — это будет общая длина стыков. Расход в погонных метрах указывается на упаковке клея.
Длина плинтуса равна периметру помещения
Как приклеить потолочный плинтус
К моменту приклеивания плинтусов стены и потолок уже должны быть выровнены и подготовлены к финишной отделке. В принципе, клеить плинтусы можно поверх обоев или по окрашенным стенам, но в таком случае качество крепления будет более низким. Кроме того, в процессе монтажа клей может испачкать чистовую отделку, а устранить подобные дефекты бесследно удается не всегда. Так что лучше всего крепить багеты на прошпаклеванные и загрунтованные поверхности, перед поклейкой обоев или покраской стен.
Заранее следует просчитать, сколько потребуется самих плинтусов и клея для них, чтобы потом не прерывать работу из-за нехватки материала. Узнать необходимое количество багетов просто: нужно периметр помещения поделить на длину одной планки, округлить в большую сторону и прибавить 10-15% на подрезку.
Кроме плинтусов и клея понадобится:
рулетка и карандаш для разметки;
монтажный пистолет;
узкий шпатель;
мелкозубчатая ножовка;
чистая губка;
острый нож.
Обрезать планки удобнее всего с помощью стусла, но так как углы в квартирах редко бывают идеально ровными, для точной стыковки приходиться подгонять срезы вручную.
Совет. Полиуретановые плинтусы и клей желательно оставить в помещении, где будет производиться монтаж, примерно на сутки. При этом температура воздуха должна быть не ниже +5°C, а влажность не выше 75%.
Шаг 1. Рабочую поверхность, и особенно стыки между стенами и потолком, очищают от крошек шпаклевки, наплывов и других дефектов, обеспыливают.
Шаг 2. Подрезают первую планку, которая будет приклеиваться от угла стены. Для этого плинтус укладывают на стол лицевой стороной вверх, и по нижнему краю отмеряют от торца расстояние, равное ширине багета. Ставят карандашом метку. Далее ножовкой обрезают часть плинтуса по прямой линии от верхнего угла до метки.
Выполняют разметку плинтуса
Подрезают плинтус
Шаг 3. Берут вторую планку и точно так же подрезают ее, но только с другого конца, чтобы плинтусы ровно сошлись на стыке.
Аналогичную операцию выполняют на другом плинтусе
Шаг 4. Теперь оба плинтуса прикладывают к рабочей поверхности и проверяют, насколько ровно стыкуются срезы. Если образуются щели либо края прилегают неплотно, проблемные участки подрезают аккуратно ножом, чтобы не повредить плинтус с лицевой стороны.
Примеряют плинтусы на месте
При необходимости корректируют торцы
Шаг 5. Укладывают планки тыльной стороной вверх, вставляют тубу с клеем в пистолет и сплошными полосами наносят клей по верхнему и нижнему краю плинтусов.
Наносят клей на плинтус
Совет. В целях экономии допускается точечное нанесение клея с шагом 10-15 см, но только если плинтусы небольшой ширины, а стены идеально ровные. Для широких плинтусов такой фиксации недостаточно – по линии примыкания к стене могут оставаться зазоры, которые придется отдельно шпаклевать.
Шаг 6. Первый элемент прикладывают к стене от угла, аккуратно выравнивают. После этого прижимают его по всей длине к поверхности, особое внимание уделяя краям. Удерживают плинтус в таком положении 10-15 секунд, пока клей начнет схватываться.
Приклеивают плинтус на стену и потолок
Шаг 7. С помощью шпателя снимают излишки клея, выступившие из-под плинтуса, этим же клеем заполняют мелкие зазоры по линии примыкания изделия к поверхности. Работать нужно осторожно, чтобы не оставлять царапин ни на стене, ни на самом плинтусе.
Убирают излишки клея шпателем
Шаг 8. Далее берут чистую губку, макают ее в оду и хорошо отжимают, чтобы вода не стекала по стене. Этой губкой слегка протирают поверхность багета, убирая остатки клея. Сильно давить и тереть нельзя, поскольку клей еще не схватился и плинтус может отвалиться.
Подчищают клей губкой
Шаг 9. Приклеивают вторую планку. Сначала клей наносят по верхнему и нижнему краю багета, а затем на торцевой срез. Прикладывают к стене, ровняют по горизонтали и на стыке, прижимают к поверхности.
Примеряют вторую планку
Наносят клей на деталь
Производят монтаж
Шаг 10. Излишками клея, снятыми шпателем, шпаклюют стык между планками, если там остались зазоры или неровности. Таким же образом крепят все остальные элементы по периметру комнаты.
Снова подчищают клей
Зашпаклевывают углы
Очищают плинтусы от клея
Через сутки, когда клей полностью отвердеет, стыки нужно осмотреть, при необходимости еще раз подшпаклевать, ошкурить и протереть от пыли. После этого можно приступать к финишной отделке стен и покраске плинтусов.
Результат
Как красить ППУ плинтус
Как приклеить напольный плинтус
Особых различий между монтажом напольных и потолочных плинтусов нет, разве что работать внизу удобнее. Инструменты в работе используются те же, так что не будем повторяться, и сразу приступим к технологии приклеивания.
Шаг 1. Нижнюю часть стены, пол и стыки между ними тщательно очищают от пыли и загрязнений. При наличии масляных пятен или налета, поверхность необходимо обезжирить и просушить.
Шаг 2. Плинтус ставят к стене вертикально и отмечают линию среза.
Приставили плинтус
Шаг 3. С другой стороны угла приставляют вторую планку и тоже намечают, где нужно обрезать.
Наметили линию реза
Шаг 4. Планки вставляют в стусло и обрезают точно по разметке.
Обрезают плинтус
Шаг 5. Примеряют заготовки к стене, чтобы убедиться в правильности стыковки.
Произвели примерку
Шаг 6. Наносят клей с тыльной стороны плинтуса по верхнему и нижнему краю, а также с торцов на срезах.
Наносят клей
Шаг 7. Устанавливают плинтусы на место, ровняют, плотно стыкую планки между собой, прижимают к поверхности.
Приклеивают плинтусы
Шаг 8. Закрепив плинтусы по периметру комнаты, наносят тонкой полоской клей на угловые стыки и по линии примыкания изделия к стене и полу.
Шаг 10. Влажной чистой губкой стирают остатки клея с поверхности плинтусов.
Очищают плинтус от клея
Шаг 11. Через сутки плинтусы окрашивают в нужный цвет, предварительно наклеив на стены и пол малярный скотч, чтобы избежать попадания краски на отделку.
Выпиливают и приклеивают завершающие элементы.
Отпиливают кусок плинтуса
Примеряют отрезанный элемент
Наносят клей
Прижимают элемент
Так выглядит завершающий элемент. Вид плинтуса эстетичный и презентабельный
Окрашивают плинтус
Цены на клей-герметик DECOMASTER
Клей-герметик DECOMASTER
Видео — Клей для полиуретановых плинтусов
pol-exp.com
Клей для полиуретановых плинтусов: монтажный, стыковочный
Новые материалы расширяют возможности декора и часто сложность работ делают ниже. Пример тому — полиуретановые молдинги и плинтусы. Они хороши тем, что при небольшой массе монтируются на клей. Безусловно, свои тонкости есть, но ничего такого, чего бы нельзя было освоить. Особенно если использовать правильный клей. О том, какой именно «правильный» и почему, и будем говорить.
Содержание статьи
Клей для полиуретановых плинтусов
Полиуретановые плинтусы обычно клеятся только к стене и устанавливать их будет проще, если стены будут идеально ровные. Небольшую кривизну можно будет компенсировать за счет эластичности материала. Но надо будет в этом месте планку чем-то подпирать или держать ее до схватывания клея.
Обратите внимание! Напольный полиуретановый плинтус клеится на подготовленную к финишной отделке стену. То есть, стены выровняли, зашпаклевали и зашкурили. Все готово к покраске, наклеиванию обоев. К тому же напольное покрытие тоже должно быть уложено. А приклеивать плинтусы надо как раз в этот момент — после укладки покрытия на пол, но перед отделкой стен. Исключение — декоративная штукатурка. Тут можно сначала нанести штукатурку, а затем приклеить плинтус, но не факт, что получится идеально.
Выбираем клей для плинтусов
Не так давно появился новый вид материала — дюрополимер. Это такие же белые плинтуса, очень похожие на полиуретановые. Похожи до тех пор, пока в руки не возьмешь. Они намного плотнее, тяжелее и прочнее. Тем не менее, клей для полиуретановых плинтусов подходит и для них. Так что если вы решите использовать новинку, вам понадобятся те же составы. С той лишь разницей, что надо будет брать с сильной фиксацией — они, все-таки, тяжелее.
Монтажный и стыковочный
Клей для полиуретановых плинтусов есть двух видов: монтажный — для приклеивания к стене, стыковочный — для фиксации углов и стыков. Если хотите иметь хороший результат, использовать надо именно их, причем нужны оба состава. Одним не обойтись. Монтажный клей для полиуретановых плинтусов очень сильно отличается от стыковочного. Чем? Тем, что стыковочный:
Должен иметь высокую клеящую способность. Именно на стыках плинтусы испытывают большие нагрузки и именно тут появляются трещины и щели. Поэтому прочность фиксации должна быть очень высокой.
Схватываться должен быстро. Долго держать отрезки плинтуса никто не будет. Несколько секунд, максимум минута. Вот такой промежуток времени проходит между склеиванием и «схватыванием». А через несколько минут соединение разъединить невозможно. Только оторвать с материалом. Прослойка клея при этом остается на одной из частей.
Стыковочный клей для полиуретана может использоваться вместо замазки. Не всегда подрезка плинтуса в углах идеальна. Щели замазывают стыковочным составом, поэтому он обычно белый или прозрачный.
На высохший клей должна нормально ложиться краска. Красят полиуретановые плинтусы обычно до монтажа, а стыки после установки.
Клей для полиуретановых плинтусов должен быть двух типов: монтажный и для стыков
Монтажный клей из всего набора должен обладать достаточной фиксирующей способностью и эластичностью. Из всего сказанного понятно, что клеить стыки полиуретанового плинтуса монтажным клеем нельзя. Нет, они склеятся. И, возможно, выглядеть будут неплохо, но недолго. Через полгода-год появятся трещины на стыках, затем, они могут расшириться и придется реставрировать.
Виды, марки
Если говорить о том, какой клей для полиуретановых плинтусов «правильный», то есть только два типа: акриловый для приклеивания к стене и полиуретановый для стыков. Именно они разрабатывались под конкретные задачи. Итак, если хотите правильно приклеить полиуретановый плинтус, вам нужны будут следующие составы:
Акриловый монтажный клей для полиуретана. Чаще всего это акрилат на водяной основе. Почти без запаха, сохнет долго — 24-48 часов. После высыхания сохраняет эластичность. Излишки удаляются до застывания (срок смотрите на упаковке, но это 20-30 минут). Используют для этого влажную ткань, смоченный шпатель или даже палец. Акриловый клей легко наносится и распределяется, может использоваться для шпаклевки, заполнения зазора между краем плинтуса и полом или стеной. Бывают следующие разновидности:
Полиуретановый или цианоакрилатный стыковочный клей. Очень быстро «схватывается», излишки убираются только растворителями. Конкретно какими указано на упаковке, но чаще всего это ацетон и спрей с его содержанием. После высыхания можно выровнять только шкуркой, шлифовальной сеткой или обрезать ножом.
Собственно, использовать такой клей для полиуретановых плинтусов — это рекомендации производителей полиуретановой лепнины, погонажа и молдингов. И эти же составы рекомендуют монтажники, которые специализируются на отделке. Почему именно акриловый клей для полиуретана лучше остальных? Потому что он имеет схожий с полиуретаном коэффициент расширения. Это значит, что при высыхании/охлаждении/нагревании плинтус и клей увеличиваются/уменьшаются пропорционально. А эластичность состава позволяет поддерживать контакт со стеной. Результат — надежная фиксация, нет трещин, идеальный вид.
На что еще можно клеить полиуретан
Клеящих составов сегодня море, так что приклеить полиуретановый плинтус можно и на другой тип клея, а не только на специализированные. Но ни один из них не идеален. У каждого есть свои недостатки и в некоторых случаях они некритичны. Чтобы точно знать чего ожидать, рассмотрим возможные варианты:
Это все, чем можно приклеить плинтус кроме специального клея для полиуретановых плинтусов. Если после ремонта остались какие-то материалы, возможно, их есть смысл использовать. Но если надо покупать, то уж лучше то, что разрабатывалось именно с этой целью. Тем более, все перечисленные «неспециальные» составы для стыков плохо применимы.
Как наносить клей на полиуретановый плинтус
Так как при приклеивании полиуретана используются два типа клея, то и правила нанесения у них разные. Кстати, форма выпуска тоже может быть разной. Монтажный идет либо в тубе под пистолет, либо в ведре. Если клей в тубе, он наносится по всей длине змейкой толщиной около 3 мм. Если клей в ведре, его наносим шпателем, тонким слоем. Можно пройтись гребенкой с небольшим зубом. Меньше будет расход.
Узкий плинтус из полиуретана с тыльной стороны ровный. Так змейку «рисуем» во всю ширину от края до края. Можно сделать две змейки — по одному и по другому краю. Широкие модели имеют две-три плоскости для контакта со стеной. В таком случае клей наносим на эти поверхности. И снова, конечно, змейкой.
Нанесение клея
Плинтус с нанесенным клеем прижимаем к месту установки. Чуть сдвигаем вверх-вниз, в стороны, выдавливая и распределяя его по большей поверхности. Надавливать надо с такой силой, чтобы в тех местах, где состав близко к краю плинтуса, он выдавился. Затем берем шпатель (резиновым или пластиковым удобнее, но можно и из нержавейки), смачиваем его водой и собираем излишки.
При установке второй части плинтуса надо будет еще промазать стык, но другим составом. Его наносим в последнюю очередь, после того как нанесли монтажный клей. Стыковочный клей наносится на всю площадь стыка слоем около 2-3 мм. Устанавливаем второй кусок плинтуса, следя за стыком. Выдавленный клей сразу убираем шпателем. Затем берем тряпку, смоченную в ацетоне (или другом растворителе) и окончательно убираем излишки со стыка. После этого можно убирать излишки монтажного состава. У него срок для коррекции и до схватывания в разы больше. Поэтому сначала стык, потом все остальное.
На места соединения наносим стыковочный клей для полиуретана
Последний этап — заполнение монтажным составом щели между краем плинтуса и стеной или полом. Удобнее это делать с клеем в тубе под монтажный пистолет. Если состав акриловый — выравнивается шпателем, окончательное выравнивание возможно влажным пальцем. Можно пальцем в перчатке, обернутым куском полиэтилена и т.д. Тут каждый изощряется как может. Важно, чтобы поверхность плинтуса и стены/пола была чистой, а шов ровным.
Если стыки потрескались
На что бы ни клеили полиуретановый плинтус, от стены они отваливаются очень редко. Но вот проблема с углами не редкость. Обычно она возникает в том случае, если стыки клеились на монтажный клей или на любой другой состав. Тогда сначала образуются волосяные трещины, затем они могут увеличиться до нескольких миллиметров. Что делать с трещинами на углах плинтуса? Как исправить?
Первое, что надо сделать — очистить стык от старого клея. Проще всего обрезать ножом. Затем стык можно заполнить:
Все эти способы дадут только временный эффект. Если трещины на стыках появились, то на это есть причины. И пока причины не будут устранены, трещины будут появляться снова. Если это просто неподходящий состав (не для стыков, а монтажный), то нормальный внешний вид, возможно, продержится дольше. Если стыки проклеивали «правильным» клеем, то причина серьезнее. Возможно — усадка дома, трещины и т.д.
chudopol.ru
Как и чем приклеить плинтус из полиуретана для пола и потолка +Видео
На сегодняшний момент изделия из полиуретана наиболее популярны при ремонтных работах благодаря своей практичности и универсальности. К наиболее распространенным изделиям относятся напольный, настенный, потолочный плинтус из полиуретана.
Напольный и потолочный плинтус из полиуретана
Задача напольных и потолочных плинтусов из полиуретана – фиксация напольного покрытия, придание очертаний завершенного вида по периметру помещения.
Использование плинтусов из полиуретана в отличие от других материалов, таких как дерево, пластик и т.д. гораздо выгоднее. Об этом можно судить по словам как заказчиков, так и самих ремонтных бригад, кто в этом деле уже много лет.
Если раньше в основном использовали деревянные плинтуса, то сейчас ремонтники предпочитают полиуретановый в связи с тем что его легче монтировать, он имеет множество способов монтажа в зависимости от особенности стен, к тому же дешевле и внешне ничем не отличается от деревянного.
Достоинства полиуретана по сравнению с другими материалами
Долговечность – изделия из полиуретана в течение долгих лет не теряют своих качеств, они влагоустойчивы. Их можно устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.
Устойчивость к изменениям температуры – изделия из полиуретана можно использовать при экстремально-отрицательной или положительной температурах. Полиуретан при этом не теряет форму, не сушится, не трескается и не ломается. Его можно использовать при отделке камина, на кухне или в помещениях без отопления;
Легкий монтаж – гибкий плинтус из полиуретана просто устанавливается на любой поверхности. Для его установки не требуется специальных инструментов, достаточно острого ножа, качественного клея для плинтуса и других подручных средств, имеющихся у каждого ремонтника.
Простой уход – достаточно провести влажную или сухую уборку. Изделия из полиуретана не вступают в химическую реакцию, не меняют своих свойств, поэтому смело можно использовать моющиеся средства, не боясь при этом, что можно повредить изделие.
Экономичность – несомненно является большим преимуществом. На сегодняшнее время имеется различное множество форм изделий из полиуретана на любой вкус, широкий или узкий, декоративный плинтус и т.д. Купить недорогой плинтус можно практически во всех строй-магазинах России в зависимости от требований потребителя.
Установка плинтуса из полиуретана
Монтаж плинтуса в ремонтных работах является хоть и не основной, но важной частью. Без плинтуса ремонт будет казаться незавершенным.
Как правило, обои приклеиваются с небольшим промежутком от пола, и напольные покрытия не доходят до края стены. Появившийся зазор и будет прикрывать плинтус.
Выбор плинтуса зависит от дизайна помещения, он должен соответствовать общей стилистике его оформления.
В первую очередь выбираем форму плинтуса в зависимости от нашего дизайна помещения:
узкий плинтус подходит для комнат квартир для визуального увеличения помещения;
широкий плинтус – для оформления залов.
Далее необходимо узнать периметр помещения для того чтобы рассчитать расход материала. Надо заметить, что рекомендуется всегда брать материал с запасом,чтобы в случае корректировки расчетов по расходу или выявления неровностей поверхности стен или потолков не было дополнительных затрат времени на поход в магазин.
Во избежание вмятин или разломов следует соблюдать осторожность при транспортировке материала.
После занесения плинтуса внутрь здания рекомендуется подождать, чтобы он адаптировался к условиям помещения.
Подготавливаем рабочие инструменты:
карандаш;
рулетку;
острый нож;
стусло;
торцовочная пила;
клей,герметик;
шпатель.
Инструкция по монтажу
Используя рулетку и карандаш, сначала делаем разметку. Для этого плотно придавить плинтус к поверхности пола и стены, отмечаем карандашом в районе угла пола и стены. Отметку делаем сверху и снизу, под 90 градусов, и далее при помощи пилы, ножа или сусла делаем распил материала.
Во всех помещениях в зависимости от стен, наличия колонн имеются внутренние и внешние углы. И здесь появляются некоторые трудности с установкой плинтуса. Но в настоящее время предлагают разную фурнитуру для стыковки плинтусов в углах.
Перед закреплением материала на поверхности стен и потолков необходимо очистить площадь.
Чем клеить плинтус?
Лучше всего подойдет специальный клей для плинтусов из полиуретана, продается в тубах для строительного пистолета. При выборе клея смотрите на его состав, он не должен содержать растворитель. Клей необходимо выбрать специальный стыковочный, помеченный белым знаком. Такой клей равномерно распределяет нагрузку при усадке.
Начинают клеить материал с углов. На плинтусе имеются специальные проемы для клея, куда нужно его нанести, далее необходимо плотно прижать к поверхности в течение 20 минут, чтобы он схватился полностью. Остатки клея убрать влажной тряпкой.
Покраска плинтуса
Окончательная отделка заключается в покраске плинтуса. Чем же красить плинтус из полиуретана? Для этого подойдет любая краска на водной основе. Наносят краску с помощью кисти с мягкой щетиной. Можно красить в несколько слоев.
Таким образом, описанный процесс установки плинтуса является неотъемлемой частью ремонтных работ.
Этап установки плинтуса позволяет судить о завершенности работы.
+
polsdelat.ru
чем резать, как приклеить, фото инструкция установки, а также декоративный полиуретановый плинтус в интерьере
Пенополиуретановые плинтуса могут использоваться как для оформления пола, так и потолка. Планки из этого материала отлично подходят для дизайна практически любого интерьера.
Какими же достоинствами обладает подобный декор, и какие у него имеются недостатки? Стоит ли оформлять квартиру полиуретановым плинтусом? И если стоит, то какими особенностями отличается установка его на пол и на потолок?
Давайте разберемся во всем этом поподробнее. Для начала посмотрим, какими характеристиками обладают такие планки.
Достоинства и недостатки полиуретанового плинтуса
Основным достоинством этого декора считается его гибкость. Он может стать просто идеальным вариантом для оформления квартир, стены которых отличаются сложной конфигурацией – имеют закругленные углы, ниши и арки. Конечно же, неплохо будет он смотреться и на ровных поверхностях. Как могут выглядеть квартиры, оформленные с использованием таких планок, смотрите на фото:
Плюсы и минусы потолочных полиуретановых плинтусов
Плинтус потолочный полиуретановый отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:
Богатством расцветок и текстур. Помимо этого можно использовать для оформления комнаты как широкий, так и узкий вариант декора;
Простотой в уходе. В случае загрязнения такие планки в отличии от пенопластовых можно будет просто отмыть раствором любого бытового моющего средства;
Экологической чистотой. При желании такой потолочный плинтус можно наклеивать даже в детских. Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу. По сути, это тот же поролон, только жесткий и гибкий;
Устойчивостью к деформациям. Использовать такой декор в отличии от того же дерева можно даже в ванных комнатах.
Полиуретановые планки могут имитировать лепнину
Потолочный плинтус из полиуретана имеет только один, но достаточно существенный недостаток — большой вес. Пенопластовые планки, к примеру, монтировать намного проще.
Важно: Пенополиуретановые плинтуса следует закреплять только на специальный клей. В противном случае они в скором времени просто напросто отойдут от стен и провиснут.
Напольный плинтус
Плинтус напольный из полиуретана обладает всеми достоинствами потолочного. Помимо этого можно также отметить такое его преимущество, как механическую прочность. При случайном ударе на нем не образуются царапины, как на деревянном или дыры, как на пластиковом.
Напольный плинтус полиуретановый смотрится очень аккуратно и при этом отличается механической прочностью
Будучи использованными как для пола, так и для потолка, благодаря своей эластичности и гибкости, полиуретановые планки отлично скрывают все недостатки поверхности стен.
Помимо большого веса минусом этого вида декора как напольного, так и потолочного также считают довольно таки высокую стоимость. Цена на него сравнима с ценой на дерево. Однако выглядят такое обрамление пола ничуть не хуже:
Установка потолочного полиуретанового плинтуса
Теперь давайте посмотрим, по какой технологии монтируются полиуретановые плинтуса на потолок. Установка их выполняется в несколько этапов.
Выбор клея для планок
Для установки элементов из полиуретана можно использовать клей «Момент Монтаж» суперсильный или любые другие подобные жидкие гвозди. Также иногда планки крепят клеем, предназначенным для кафельной плитки. Однако наилучшим решением будет специальный клей для полиуретановых плинтусов. При этом для городской квартиры нужно выбирать вариант, предназначенный для наклеивания планок из этого материала на бетон.
Наклеиваются полиуретановые элементы на специальный клей
Для проклеивания торцов между планками следует использовать специальный клей для стыков. После его нанесения происходит эффект плавления. В результате при усадке элементов стыки в дальнейшем не расходятся.
Подготовка поверхности
Поверхность потолка и стен прежде всего должна быть тщательно очищена от грязи и пыли. Очень важно удалить все жирные пятна.
Стены и потолок необходимо обезжирить перед тем, как клеить плинтус потолочный полиуретановый. Фото очистки поверхности
Совет: Обезжиривание можно выполнить раствором какого-нибудь щелочного бытового моющего средства. Конечно, перед монтажом следует дождаться полного высыхания повехности.
Далее поверхность стен и потолка грунтуется. Этот шаг не обязателен и при желании его можно пропустить.
Как приклеить полиуретановые планки
Монтируют плинтус потолочный полиуретановый следующим образом:
Планка промазывается клеем с той стороны, которой она будет прилегать к поверхности стен и потолка;
Далее следует плотно прижать ее к поверхности и подержать так немного;
После этого ее отрывают и выжидают примерно одну минуту;
Далее ее опять прижимают к потолку и стене и держат в нужном положении также минуту.
Потолочный плинтус из полиуретана. Фото плотно прижатой планки
Стыки и щели между потолком и планками шпаклюют. Можно использовать для этой цели акриловый герметик.
Щели между можно замазать шпаклевкой или акриловым герметиком
Совет: На изогнутой поверхности планки для того, чтобы они не отрывались, можно временно закреплять небольшими гвоздиками. После схватывания клея их вытаскивают пассатижами.
Таким образом можно надежно прикрепить плинтус потолочный полиуретановый. Монтаж (видео демонстрирует пошаговый процесс) его на клей – дело, требующее известной доли аккуратности.
Установка механическим способом
Иногда полиуретановые плинтуса крепятся на потолок и стены механическим способом. В этом случае в первую очередь монтируются угловые элементы. Далее на стену саморезами с шагом в 30-50см устанавливается монтажная планка, которая идет в комплекте. На заключительном этапе плинтус просто защелкивается на элементах планки.
Полиуретановый плинтус может быть установлен на специальные планки
На заметку: На натяжные потолки крепить полиуретановые элементы лучше всего именно механическим способом. Во-первых, от колебания полотна при сквозняках планки, закрепленные на клей, могут расшататься и отойти. Во-вторых, из-за воздействия клеевого состава на полотне часто образуются морщины.
Оформление углов
Без использования специальных элементов в углах, потолочный плинтус из полиуретана крепят, предварительно отрезав концы планок под углом в 45гр. Для этого используется стусло. В обоих случаях (при установке на клей и на саморезы) торцы двух угловых планок обязательно следует проклеивать. Сделать это лучше всего еще до установки плинтуса на место. При этом стоит использовать клей, предназначенный для стыков планок из полиуретана. Держит он очень хорошо, а поэтому угол из двух планок не развалится. Чем резать планки? Чаще всего для этого используется обычный канцелярский нож .
Режут полиуретановый плинтус с использованием стусла
Монтаж напольного плинтуса из полиуретана
Далее рассмотрим, как крепить полиуретановый плинтус напольный. Монтируют его также обычно на специальный клей. Клеить декоративные плинтуса следует начинать от угла помещения. Работа проводится в несколько этапов:
Выполняется подготовка поверхности стен и пола под плинтус. Их нужно тщательно очистить и обезжирить;
Планку промазывают клеем с обратной стороны. Здесь имеются специальные канавки (полки). Состав нужно наносить именно на них, а также на торцы;
Клей наносится с обратной стороны
Напольный плинтус плотно прижимается к стене и удерживается так несколько минут. Можно прижать его к стене чем-нибудь тяжелым;
Стыки между планками обрабатывают акриловым герметиком.
Совет: В местах неровностей стен плинтус для пола полиуретановый может слегка отходить. Для того, чтобы он приклеился по всей поверхности равномерно, его нужно просто прибить гвоздиками не до упора. После того, как клей схватится, их можно будет вытащить. Стоит прихватить гвоздями планки и на углах.
Очень эффектно в интерьере смотрится плинтус напольный полиуретановый широкий. Клеят его по такой же технологии. Однако поскольку он может давать довольно таки значительную усадку, стыки между такими высокими планками через некоторое время иногда расходятся. В этом случае следует дождаться остановки увеличения щели, то есть полной усадки плинтуса. После этого старый клей нужно будет удалить. Далее разошедшийся шов заполняется клеем для стыков при помощи шприца. Поскольку он образует пену, следует следить за тем, чтобы при нанесении он не доходил до поверхности примерно на 2мм.
Широкий напольный полиуретановый плинтус смотрится очень эффектно, но несколько сложен в монтаже
Полиуретановый плинтус может монтироваться и механическим способом на саморезы. На видео ниже этот процесс представлен пошагово:
Окрашивание плинтуса
Белый плинтус часто предназначается под покраску. Приступать к его окрашиванию можно уже через сутки после наклейки. Чем красить полиуретановый плинтус? Для потолочного варианта обычно используется воднодисперсионная краска. Для напольного – акриловая или латексная, так как в этом случае поверхность в последующим можно будет мыть.
Для окрашивания напольного полиуретанового плинтуса можно использовать акриловый краситель
Важно: Нельзя использовать для окрашивания красители, предназначенные для наружных работ. Они могут разъесть поверхность планок.
Чем покрасить полиуретановый плинтус мы выяснили. Теперь посмотрим, как это лучше всего сделать. Обычно покраска плинтуса выполняется еще до его наклеивания. Однако окрасить его можно и после установки. При этом стены и потолок вдоль планок проклеиваются малярным скотчем. Окрашивание выполняется в два слоя. При этом можно использовать как кисть, так и пульверизатор.
Краску наносят как пульверизатором, так и кистью
Как видите, плинтус напольный полиуретановый гибкий вполне может быть установлен и окрашен при необходимости самостоятельно, точно так же, как и потолочный. Главное следить за тем, чтобы он не отходил от поверхности.
domiktop.ru
Как клеить полиуретановый потолочный плинтус?
Приклеивание потолочных плинтусов — это завершающий этап ремонта. Процесс не затруднительный и довольно простой. Для чего монтируют такие изделия? Галтели осуществляют две важные функции: практичную и декоративную. С помощью этих материалов вы сможете замаскировать незначительные дефекты в месте стыка стены и потолка, а также создать законченную композицию интерьера. Поэтому будет полезно узнать, какие виды галтелей бывают, и как клеить полиуретановый потолочный плинтус.
к содержанию ↑
Достоинства
Потолочный плинтус — это строительный материал в виде планки, его длина может достигать пяти метров. Изготавливаться они могут из дерева, гипса, пенопласта и полиуретана. Ниже мы бы хотели более подробно остановиться именно на последнем варианте.
Этот тип плинтуса производят из прочного, но, в то же время, легкого материала, который также именуется “вспененный пластик”.
Какими преимуществами обладает этот вид отделки? На самом деле, такие плинтуса имеют огромное число плюсов:
Материал, из которого производят галтели, абсолютно безвреден для здоровья и является экологичным.
Долговечность. Срок эксплуатации плинтусов насчитывает почти тридцать лет. При этом за такой долгий период они не теряют свой презентабельный внешний вид.
Изделия прекрасно скрывают изъяны и неровности границы потолка со стеной. Некоторые планки даже могут замаскировать электропроводку и другие коммуникации, например, интернет-кабель.
Устойчивость к воздействию влаги, солнечных лучей и различных температур.
Возможность чистки и ухода. Плинтусы можно обрабатывать моющими средствами.
Важно! Однако это не относится к агрессивным моющим веществам, поэтому перед применением ознакомьтесь с инструкцией чистящего средства.
Эластичность материала. Гибкость плинтуса позволяет производить монтаж быстро и просто. Именно эта разновидность галтелей применяется для отделки поверхностей с закруглениями или выступами.
Прекрасные декоративные качества. Плинтуса подходят для интерьеров различных стилистических направлений — от Классики до Модерна. Выпускаются элементы в белом цвете, при желании — их можно покрасить.
Представленность и ассортимент. Изобилие дизайнов галтелей огромно. Вы сможете подобрать изделия по форме, размеру и декору.
Плинтусы обладают легким весом, просты в обработке, в связи с чем, монтаж не будет дорогостоящим.
Как видите, окантовка стыков потолка и стен в виде полиуретановой галтели — это идеальный вариант отделки.
Важно! Плинтус обладает невысокой ударостойкостью, то есть после значительного воздействия на его основе могут появляться вмятины.
к содержанию ↑
Виды потолочного плинтуса
Прежде чем определиться, как клеить полиуретановый потолочный плинтус, давайте все же узнаем его некоторые типы.
Разновидности плинтуса по внешнему исполнению
Итак, лицевое оформление можно классифицировать следующим образом:
Гладкая поверхность плинтуса. Изделия такого типа самые простые, их основной задачей является сокрытие углов. Также их отличает наиболее низкая стоимость, ведь декоративные возможности таких панелей очень скромны.
Важно! Главным плюсом гладких плинтусов выступает их наименьшая склонность к оседанию пыли и загрязнению, в результате — уход за ними очень простой.
Фасонное исполнение. Эти изделия уже могут похвастаться более затейливой конфигурацией, которая создает приятный внешний облик панелей. При этом галтели характеризуются лаконичностью форм.
Важно! Этот вид плинтусов занимает лидирующую позицию среди аналогов.
Рельефная поверхность плинтуса. Такой вид галтелей уже является, по сути, элементом дизайна и декора интерьера.
Важно! Наиболее часто рельеф подобен изящной и роскошной гипсовой лепнине. Из-за этого использовать его целесообразно не во всех интерьерах, а в наиболее подходящих стилях. Например, Барокко, Ампир или Классика.
Типы плинтусов по назначению
Другая классификация изделий подразумевает различие по их назначению и выделяет такие виды:
Потолочные декоративные. Это — стандартные планки, которые предназначены для оформления стыков. Их особенность в отсутствии эксплуатационной нагрузки.
Важно! Отдельно можно выделить модели плинтуса с повышенной степенью эластичности, которые применяются для отделки криволинейных плоскостей.
Потолочные для подсветки. Прежде всего, этот тип плинтуса является весьма оригинальным и стильным украшением интерьера. Конфигурация таких галтелей иная, нежели у традиционных планок: по всей длине изделия могут идти специальные желоба для установки светодиодной ленты, либо в основе существуют отверстия под монтаж встроенных осветительных приборов.
Параметры плинтусов
Ну и отметим, еще пару характеристик полиуретановых потолочных плинтусов. Их разделяют еще по углу скоса на лицевой стороне, который может равняться:
30 градусов.
45 градусов.
60 градусов.
Еще одним важным параметром плинтуса выступает его ширина. Существуют три типа галтелей:
Узкие. Ширина таких изделий находиться в диапазоне 10-50 мм. Их применение целесообразно в комнатах с низкими потолками. Лаконичная узкая планка выглядит в таких помещениях очень стильно.
Средние. Ширина этих плинтусов варьируется в пределах 60-150 мм. Данные изделия лучше всего подходят для большинства квартир и домов, так как оптимальной высотой потолков для них является 2,5-2,7 м.
Широкие. Их ширина составляет 160-350 мм. Такие объемные элементы подходят только для декора просторных помещений с высокими потолками более трех метров.
к содержанию ↑
Способы монтажа потолочных плинтусов
После выбора того или иного изделия, пора задаться следующим вопросом: на что клеить потолочный плинтус из полиуретана? Вариантов бывает несколько, и мы расскажем о каждом из них.
Шпатлевка
Если вы спросите у профессиональных облицовщиков, чем клеить полиуретановый потолочный плинтус? Ответ будет — конечно, шпатлевкой. В процессе ремонта смесь, скорее всего, осталась в небольшом количестве, да и работать с ней несложно.
Плюсы использования шпатлевки для монтажа плинтуса:
Не потребуется длительное время прижимать галтели к поверхности и ждать, пока они схватятся с ней.
В процессе установки с помощью смеси можно подровнять стыки, замазав различные трещины и щели.
Надежный материал, который прочно удерживает планки.
Клей и его виды
Логично, что для приклеивания плинтусов существуют и соответствующие клеящие составы. Клей для пенополиуретановых потолочных плинтусов подразделяют на такие виды:
Полимерные составы. В его основу входят химические растворители, поэтому в процессе использования клей распространяет характерный резкий запах. Он исчезнет, когда состав полностью высохнет.
Важно! Преимущественными свойствами полимерного клея являются высокая прочность и влагостойкость.
Акриловые. Этот вид клея не имеет запаха, а производят его на основе воды. Поэтому его категорически нельзя использовать в помещениях со значительной влажностью.
Выбирать тот или иной вид нужно, основываясь на предназначении помещения: для детской используйте акриловый клей, а для ванной и кухни — полимерный.
Важно! Самыми популярными марками клея для потолочных плинтусов из полиуретана являются “Титан” и “Момент”.
Плюсами в их пользу выступают:
Превосходная вяжущая основа.
Прочность и надежность.
Быстрота действия.
Жидкие гвозди
Потолочные плинтуса из полиуретана: как клеить на “жидкие гвозди”? В первую очередь, отметим, что этот вид строительного клея применим для самых разнообразных материалов. Состав способен прекрасно удерживать потолочные галтели на протяжении многих лет.
Существует два вида “жидких гвоздей”:
Неопропиленовые. Основой для изготовления служит органический растворитель, поэтому клей имеет резкий запах, который выветривается после его абсолютного высыхания. До этого момента следует использовать этот клеящий состав с определенной осторожностью и соблюдением мер безопасности. Особенно хорошо эти “жидкие гвозди” зарекомендовали себя в условиях повышенной влажности.
Акриловые. Этот тип удерживающего вещества наиболее безопасный и практически безвредный. Но подходят они только для сухих комнат.
к содержанию ↑
Установка потолочных плинтусов: этапы действий
Перед монтажом изделий определите периметр помещения, исходя из которого, рассчитайте число планок. В зависимости от габаритов комнаты, подберите соответствующую ширину плинтуса.
Важно! Стиль интерьера также накладывает некоторые особенности на выбор багета: к узорчатым стенам выбирайте лаконичные гладкие модели, к однотонной отделке — более вычурные.
Теперь переходим к вопросу, как клеить полиуретановый потолочный плинтус пошагово.
Этап 1: Подготовка поверхности
Конечно, начать монтаж без предварительной обработки плоскостей ни в коем случае нельзя. Места приклеивания декоративных планок подготавливают таким способом:
Приставляем плинтус к месту его установки, ставим отметки, обозначающие нижний край изделия.
Посредством строительного уровня проводим ровную линию, которая отмечает место приклейки плинтуса.
Именно по этой полосе удаляем предыдущую отделку, если таковая имеется, до слоя штукатурки либо бетонного основания стены.
Важно! Если вы демонтируете отделку немного меньше с запасом в 1-2 мм, то избежите в дальнейшем образование щели.
После полного очищения стен от отделки, покрываем поверхность проникающей грунтовкой. Этот состав можно заменить на легкий клеевой раствор либо теплую обычную воду, но лучше не экспериментировать.
Ждем полного высыхания.
Этап 2: Подгонка материала
Прежде чем клеить полиуретановый потолочный плинтус, необходимо подогнать его к соответствующим размерам. Рекомендуем поступить таким образом:
Самая сложная и важная стыковка — это соединение плинтусов в углах. Для этих целей вам потребуется специальный инструмент для потолочных багетов — ручное стусло.
Плинтус кладем в стусло в положении, в котором он будет установлен. Затем прижимаем достаточно плотно, отрезаем под требуемым углом.
Важно! Резку лучше всего осуществлять пилой для данного типа материала или очень острым малярным ножом.
До приклеивания необходимо приложить плинтуса друг к другу, чтобы исключить наличие зазоров. Если таковые имеются, то подгонку осуществляют до полного соединения деталей, срезая излишний материал.
Этап 3: Непосредственный монтаж на стены и потолок
Процесс установки можно описать так:
Определяем, на что клеить потолочный плинтус из полиуретана. Выше мы уже рассмотрели возможные варианты, теперь же вы будете использовать конкретный из них. Чаще всего для этих целей все-таки применяют специальный клей.
Важно! Перед нанесением клеевого вещества непременно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать возможных реакций с полиуретаном.
Начинаем наносить клей на один из плинтусов, который будет располагаться в углу.
Затем прикладываем его к поверхности стены, аккуратно выравниваем и прижимаем как можно плотнее. Удерживать планку необходимо до момента, пока вы не удостоверитесь, что клей “схватился”.
Важно! Если в процессе установки появятся излишки клеящего состава, удалите их чистой тканью или губкой. Делать это лучше сразу, чтобы следы не остались в виде пятен на самом плинтусе.
Таким же способом приклеиваем остальные панели.
Важно! Для отличной стыковки плинтусов между друг другом, советуем наносить на их торцы аккуратный слой клея. Если состав слегка выступит, опять-таки удалите его чистой тряпкой.
Этап 4: Финишная отделка плинтуса
Этот этап нельзя назвать обязательным, так как чаще всего обработка плинтуса после его установки не требуется. Но бывают случаи, когда доработка внешнего облика багета необходима, исходя из требований интерьера.
В таком случае производим такие действия:
Щели, которые имеются между элементами, заделываем герметиком из акрила.
По всей длине плинтуса клеим малярный скотч на поверхность стены и потолка. Он защитит их от следов краски.
Наносим на плинтус краску нужного цвета.
Важно! Для полиуретанового плинтуса оптимальным видом краски является смесь на основе акрила или латекса. Нанесение красителя можно производить с помощью кисти или распылителя.
Когда краска высохнет, снимите малярный скотч. Ваш обновленный плинтус готов.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о том, как клеить полиуретановый потолочный плинтус. Хотелось бы отметить, что этот процесс очень простой, его легко осуществить собственными руками. А ассортимент плинтусов позволит воплотить в жизнь самые яркие и оригинальные задумки, в результате — интерьер вашего дома станет более элегантным и индивидуальным.
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Плинтус полиуретановый напольный: широкий, монтаж, как клеить?
Если вы решили сменить напольные покрытия, без использования плинтуса не обойтись. Если старое обрамление имеет хороший внешний вид, вы снимали его осторожно, то покупать новый материал не нужно. Однако в большинстве случаев за долгие годы эксплуатации такой декор может поломаться, потерять свои качества. В этом случае его следует заменить. В качестве нового обрамления можно использовать полиуретановый плинтус.
Преимущества полиуретановых плинтусов
Устройство полиуретанового плинтуса
Представленный напольный элемент обладает такими достоинствами:
Экологическая чистота. Клеить его можно в любых жилых помещениях, общественных зданиях, учреждениях образования и медицины.
Долговечность. Производители заявляют продолжительный гарантийный период эксплуатации – 30 лет. При этом полиуретановый плинтус не выгорает под воздействием солнечных лучей, на его поверхности не могут появиться сколы.
Наличие пространства для укладки кабелей, проводов. Это позволит избежать необходимости штробления стен, а, значит, дополнительного мусора.
Широкая гамма расцветок. Вы можете подобрать любой вариант для монтажа исходя из особенностей вашего интерьера. При этом у вас есть возможность самостоятельной окраски.
Устойчивость к влиянию влаги. Материал не впитывает воду, поэтому не гниет, не коробиться.
Простой монтаж. Клеить полиуретановый плинтус можно даже на не совсем ровные поверхности. А некоторые рельефы можно отделать даже без разрезания элемента.
Устойчивость к температурным перепадам.
Доступная стоимость.
Наличие каналов для прокладки коммуникаций еще одно достоинство полиуретановых плинтусов
Как видите, изделие обладает огромным количеством преимуществ, которые делают его очень популярным. Учтите, что после покупки изделие необходимо правильно транспортировать. В противном случае на его поверхности могут образоваться вмятины и царапины.
Особенности применения в интерьере
Чаще всего монтаж такого декоративного элемента производится на стыке стены и пола, а также стены и потолка. Он бывает широкий и узкий, гладкий и фактурный. Очень красиво смотрится изделие с рисунком. Его практически нельзя отличить от натуральной гипсовой лепнины.
Широкий напольный плинтус может использоваться при любом интерьерном решении. Главное условие его монтажа — большая высота потолков. Самыми популярными и востребованными считаются такие изделия:
Широкий белый плинтус.
Гибкое обрамление, которое применяется для оформления колонн и сложных интерьеров.
Необычное решение — полиуретановый плинтус под дерево. Выглядит просто потрясающе
Подготовка к установке
Прежде чем начать монтаж, к работе следует подготовиться. Прежде всего, рассчитайте, сколько материала вам понадобится. Для этого измерьте помещение по периметру. Естественно, следует приобрести немного больше плинтуса, так как во время работы или даже транспортировки может произойти что угодно. Не исключается даже брак товара. Во время покупки изделия, старайтесь просмотреть все элементы: они должны быть качественными.
Плинтус полиуретановый нужно клеить только после того, как он полежит некоторое время в помещении. Хватит всего суток, чтобы изделие стало готовым к использованию. Далее, необходимо собрать инструменты. Вам понадобится:
Клей, при помощи которого будет крепиться материал.
Стусло. При помощи этого прибора производится разрезание плинтуса под необходимым углом.
Рулетка.
Канцелярский или малярный нож.
Карандаш или маркер.
Мелкозернистая наждачная бумага и шпатель.
Учтите, что поверхность основания тоже должна быть предварительно подготовлена. В идеале она должна быть ровной. Однако небольшие изъяны можно скрыть и самим плинтусом. Клеить его нужно на предварительно обезжиренную и сухую поверхность.
Перед тем как будет осуществлен непосредственный монтаж, основание нужно разметить. Лучше, если этим будут заниматься два человека. Для выполнения разметки следует положить обрамление вдоль стены, и наметить на нем те места, где будут формироваться углы. Учтите, что во время осуществления замера, плинтус не должен двигаться. Прижимать его желательно максимально плотно.
Разрезка и приклеивание изделия
Напольные плинтусы разрезаются при помощи стусла и торцовочной пилы. Углы могут быть внутренними и внешними. Это необходимо учитывать при использовании стусла. Если вас не устраивает вариант с разрезанием плинтуса, то вы можете приобрести специальные углы, которые скроют швы. Следующее видео подробно раскроет информацию о стыковке различных углов:
Процесс разрезания производится так:
В стусло вставьте элемент и зафиксируйте его.
По отметкам распилите изделие под заданным углом.
Зачистите место распила при помощи мелкой наждачной шкурки.
Что касается монтажа плинтуса, то он производится так:
Сначала необходимо выбрать клеящее средство. при помощи которого вы будете фиксировать обрамление. Не следует покупать вещества, в составе которых присутствуют растворители. Лучше, если на упаковке с составом будет выделен белоснежный цвет.
Начинать клеить изделие следует от угла комнаты.
Нанесите клей в специальные канавки, расположенные на обратной стороне декоративного элемента, и на стыки.
Плотно прижмите обрамление к основанию и подержите его в таком положении 20 минут
Полное схватывание и высыхание клея происходит в течение суток.
Если вы хотите, чтобы изделие зафиксировалось ровно и прочно, то придавите его чем-то тяжелым, например, мешком, наполненным цементом.
Как можно покрасить и отремонтировать полиуретановый плинтус?
После того как вы произвели монтаж плинтуса, вы можете изменить его цвет. Напольные декоративные элементы покрасить достаточно просто. Для обработки желательно применять водоэмульсионную или акриловую смесь. При желании можно выполнить тонировку плинтуса.
Чтобы во время работы не запачкались стены, защитите их малярным скотчем. Это же сделайте и с напольным покрытием. Наносить краску можно при помощи кисти или пульверизатора. Красит можно в несколько слоев. Все зависит от вашего вкуса и требования производителей. Осуществлять процедуру окрашивания необходимо не ранее, чем через сутки после монтажа.
Во время выбора оттенка учитывайте общий стиль оформления помещения. После нанесения краски дайте ей время полностью высохнуть. Что касается ремонта плинтуса, то тут есть некоторые сложности. Устранить некоторые мелкие изъяны вы сможете самостоятельно, однако, если элемент сломался, то тут уже потребуется его полная замена.
Защитить стены и пол от краски поможет малярный скотч
Итак, если вы неправильно произвели монтаж изделия, то в угловых стыках могут появиться небольшие трещины. Для их устранения необходимо дождаться полной усадки. После прекращения расширения трещины следует тщательно очистить от остатков клея и заполнить новым слоем смеси. Влить клей в повреждение можно при помощи обычного шприца.
Если клей попал на лицевую поверхность обрамления, его нужно удалить сразу же. Если этого вовремя сделать не удалось, то вам придется поработать с растворителем. При этом делать все нужно очень аккуратно и осторожно.
Как видите, выбрать и самостоятельно установить плинтусы, изготовленные из полиуретана, достаточно просто. Учтите, что во время работы не стоит спешить и нервничать. От этого может зависеть качество работы. Не придавливайте декоративный элемент слишком сильно к основанию. Если вы переусердствуете с силой, то он может сломаться. Удачного вам ремонта. Напишите свое мнение о статье в комментариях или поделитесь своим опытом эксплуатации этих плинтусов.
Материалы По Теме:
polprofy.ru
Рассмотрим как клеить потолочный плинтус из полиуретана
Полиуретановый молдинг, установка
Плинтуса потолочные полиуретановые, как, впрочем, и фриз, и различные молдинги, изготовленные из этого полимера, обрели свои популярность благодаря своей невероятной гибкости. Это достоинство просто невозможно переоценить, ведь оно дало новые возможности не только для оформления потолков, но и дизайна помещений в целом.
Плинтус ППУ в интерьере
С помощью полимерной лепнины, к числу которой относятся и полиуретановые плинтуса, можно отделать не только стены, но и обрамить панно, мебельные фасады, ниши – то есть, создать оригинальный, запоминающийся интерьер.
В чём достоинства полиуретановых изделий
Кроме эластичной структуры, позволяющей материалу хорошо работать на изгиб, карнизы из полиуретана имеют ещё и массу других достоинств.
Они самые долговечные, так как не боятся ни влажности, ни холода, ни повышенных температур, ни ультрафиолета.
Они даже не требуют никакой дополнительной защиты в виде гидрофобной или антисептической пропитки, а окраска производится только из соображений эстетики интерьера.
Благодаря вышеперечисленным качествам, потолочный полиуретановый плинтус нередко используют в качестве мебельного декора, в том числе и на кухне, вокруг газовой плиты, возле камина.
По сравнению с аналогичным материалом из пенополистирола (подробней читайте тут), который совсем не гнётся, а потому устанавливается только по прямой, плинтус ППУ является основным элементом криволинейных подвесных потолков.
Окрашенный матовой краской плинтус неотличим на взгляд от гипсовой лепнины
Так красиво оформить границы уровней подвесного потолка, как это сделано на фото сверху, без гибкого материала просто невозможно.
Полиуретановый плинтус позволяет не только выполнить обрамление потолка, но и может сыграть главную роль в дизайне всего помещения.
Стоит сказать, что производители предлагают сегодня широчайший ассортимент полиуретановой лепнины, различной формы и назначения. Так что, подобрать вариант, наиболее подходящий для какой-то конкретной задумки, можно всегда.
Например, с помощью карниза из полиуретана можно создать на потолке кессоны: один большой, или много маленьких. В первом случае, для этого используется широкий двухступенчатый багет, который мы видим на картинке сверху.
Он монтируется к поверхности потолка, образуя по его периметру углубление, обрамлённое своеобразным бордюром. Специальный выступ вдоль границы карниза, примыкающей к стене, может скрыть светодиодную ленту, используемую для подсветки периметра.
Внутреннюю полость такого плинтуса обычно используют как кабель-канал.
Кстати, для устройства закарнизного освещения потолка, существуют плинтуса специальной формы.
Они монтируются к поверхности стены только одной гранью. Другая образует нишу, в которой и располагается Led-лента, или неоновый шнур.
Обратите внимание: Для того чтобы создать на потолке множество квадратных кессонов, используются неширокие полиуретановые плинтуса, с красивым рельефом, которые монтируются вдоль и поперёк, по всей площади.
Плинтус полиуретановый
С помощью плинтуса можно не только украсить потолок, но и скорректировать его форму, и даже высоту. При небольшой высоте помещения, массивный багет по верхнему периметру стены смотреться не будет.
Поэтому лучше использовать неширокий вариант, закрывающий стыки стен и потолка. Можно так же использовать для этой цели плоский широкий плинтус, монтируемый на потолок, который вы видели на одном из приведенных выше примеров.
В частных домах, проблемой может стать не низкий, а, наоборот, слишком высокий потолок. Чтобы визуально избавиться от ощущения чрезмерного простора, берут массивный багет, и монтируют его к стене, с большим отступом от потолка, как это показано ниже.
Потолочные карнизы, корректирующие высоту комнаты
При этом стена разделяется на части по горизонтали, и её высота визуально становится меньше. На фото сверху приведён отличный пример такой корректировки объёма помещения.
Здесь, кстати, полиуретановым плинтусом обрамлён ещё и камин, что доказывает тот факт, что этот материал не боится повышенных температур.
Современная лепнина: для дизайна потолка изготавливают не только молдинги и плинтуса
Монтаж плинтуса
Потолочные плинтуса из полиуретана, могут иметь какой угодно профиль, но классифицируются они по величине образуемого при монтаже угла.
На заметку: Это три стандартных варианта: 30; 45 и 60 градусов. Их подбор осуществляется в зависимости от того, куда именно будет монтироваться плинтус. Однако во всём должна быть логика, ведь основным назначением этого материала является интерьерный декор.
Интересные подробности
Невозможно не согласиться с утверждением, что в некоторых ситуациях без плинтуса ППУ не обойтись.
В основном, это помещения со сложными архитектурными решениями. К ним относятся полукруглые эркеры и колонны, фигурные ниши, арочные проёмы, ступенчатые выступы.
Большинство этих элементов примыкают к стене, образуя прямой угол: внутренний или наружный.
Выполнять их обход жёсткими плинтусами сущее наказание. Малейшая неровность на стене, и карниз не прилегает к ней плотно, на стыках образуются швы. В конечном итоге, эти места смотрятся неряшливо.
В таких случаях, стыки заделывают шпаклёвкой, но это спасает ненадолго. Спустя некоторое время, в местах соединения элементов потолочного карниза появляются трещины.
Гибкий полиуретановый плинтус является единственным достойным решением этой задачи.
Причём, монтировать его своими руками можно без проблем, так как для этого не требуется никаких специальных инструментов – он режется обычным канцелярским ножом.
Тем, кто собирается заняться этой работой впервые, в помощь наша инструкция, а так же видео в данной статье.
По эстетическим качествам, карнизы и молдинги из полиуретана могут быть сравнимы только с гипсовыми изделиями. Пенополиуретан даже во многом превосходит гипсовую лепнину, так как изделия из него имею более чёткий рельеф, и сложные формы.
К тому же, поверхность гипса нужно грунтовать и красить, тогда как, плинтуса ППУ в окраске не нуждаются. Они изначально имеют белоснежный оттенок, а нанесение краски или позолоты диктуется только эстетикой интерьера.
Дизайн помещения, в котором окрашивание потолочного плинтуса вполне оправдано, вы можете видеть на примере сверху.
Из всего, сказанного выше, становится понятно, что выбирать карнизы и молдинги следует, точно зная, как именно будет выполняться финишная отделка помещения.
Что важно знать
Продаются ППУ плинтуса двухметровыми отрезками. Подсчитать нужное количество несложно, только не следует забывать, что при вырезании углов непременно будут отходы. Так что, покупать нужно с небольшим запасом. Цена изделия зависит от его ширины, и, конечно, сложности формы и рельефа.
На момент монтажа карнизов, стены и потолок должны быть выровнены, зашлифованы, и обработаны грунтом. Их поверхности должны быть сухими, без налёта пыли.
Перед тем, как приклеить плинтуса, следует произвести разметку, чтобы сориентироваться, где будут целые изделия, а где придётся ставить доборы. Можно сразу произвести замеры элементов для обхода внешних углов, если таковые присутствуют в помещении.
Начинают монтаж от угла. Как мы уже говорили, резать изделия ППУ можно и ножом, но качество реза при этом может быть неудовлетворительным.
Если есть возможность, воспользуйтесь столярным стуслом, или торцовочной пилой. Хотя, идеальный прямой угол в помещениях — явление довольно редкое, поэтому нередко приходится делать примерку, и подгонять плинтус на месте.
При необходимости, плинтус можно покрасить в любой цвет
Монтировать полиуретановые плинтуса на потолок можно и на «жидкие гвозди», но лучше всего использовать специально предназначенный для этого стыковочный клей. Его наносят в пазы на тыльной стороне плинтуса, плотно прижимают, и фиксируют на время схватывания клея малярным скотчем.
Отрезки скотча наклеивают на расстоянии 15-20 см, а убирают их спустя сутки. Последним этапом может быть финишная окраска плинтуса в необходимый цвет.
Обустройство этой квартиры в Париже обернулось для Кристофа Пойе (Christophe Poyet) настоящим приключением и затянулось на несколько лет. Все началось с того, что в 2011 году он выкупил три смежных комнаты в историческом здании второй половины XIX века. Построенный бароном Османом по поручению Наполеона III дом имеет шесть этажей и мансардную крышу. «Раньше в этих чердачных комнатах жила прислуга», — вспоминает Кристоф.
Вскоре Пойе захотел расширить квартиру, купив две другие комнаты. Но их владелица, пожилая женщина, которая не занималась ремонтом порядка 50 лет, не собиралась их продавать. «Я регулярно навещал ее и пытался убедить, но она была непреклонна», — вспоминает Кристоф. Тем не менее его упорство наконец окупилось: в 2016 году она согласилась продать ему помещения.
Чтобы превратить отдельные комнаты в полноценную квартиру, Кристоф избавился от большинства перегородок возле окон. Благодаря этому образовался единый коридор, соединяющий все помещения, кроме разве что ванной. Пойе также приобрел небольшую комнату напротив входа в квартиру, которая служит сейчас гостевой спальней.
Чтобы добиться стилистического единства, Кристоф использовал в отделке один и тот же вид паркета дымчато-серого оттенка, а белоснежные потолки украсил декоративными карнизами. При этом каждое пространство имеет свои отличительные черты: в спальне это темная сине-серая краска стен Farrow & Ball в сочетании с горчичными подушками и бордовым пледом, на кухне это мраморная столешница и роскошные, облицованные бронзой шкафы, а в столовой — обои с раскидистыми пальмами от Pierre Frey.
Кристоф и Эмиль (Emil Humbert), его бизнес-партнер, всегда в поиске антиквариата и предметов искусства, которые являются неотъемлемой, если не сказать главной, частью их проектов. «Мы как минимум раз в месяц ходим на блошиный рынок Сент-Уэн», — признается Пойе. Они также часто посещают галереи, включая знаменитые Patrick Seguin в Париже и Nilufar в Милане. Одну из таких находок Кристоф припас для себя: в спальне висят два итальянских светильника 1950-х годов по дизайну Луиджи Качча Доминиони (Luigi Caccia Dominioni). «Я купил их пять лет назад и хранил в нашем офисе, пока не нашел подходящее место», — говорит Пойе. www.humbertpoyet.com
Парижская квартира #2 — Делай, что любишь. Люби то, что делаешь. — LiveJournal
О своей любви заглядывать в окна я уже рассказывала. Но заглядывать в парижские окна — это ни с чем другим не сравнимое любопытное счастье!) Шторы и ставни почти всегда открыты, сами окна от пола — можно при желании увидеть всю комнату, а интерьеры.. не поддаются никакому описанию.. Их невозможно сфотографировать, как выставку, поэтому они остаются в памяти как самое запоминающееся впечатление). Кстати, в этот раз случайно обнаружилось, что лучше всего занимать пост наблюдающего с синдромом карлсона на втором этаже автобусов L’Open Tour 🙂 Вот такая новая традиция появилась в этом путешествии! И конечно сохранилась старая — заглядывать в одну парижскую квартиру не только через окно, но и через дверь! 🙂
В этот раз нас было трое, поэтому квартиру взяли большую и даже двухэтажную, в районе Монмартра). А также вопреки прошлому опыту, заказывали без посредников, вот тут)
Сложно было не оценинить архитектурных изяществ французской архитектуры
Благодаря мансардному окну над гостиной, днем интерьер заливался естестественным светом, и почти сливался с видом из окна). А вечером обретал совсем новое звучание)
Вспоминая Французскую квартиру #1,
в которой мы жили в сентябре, периодически сами по себе возникали мысли — какое же все-таки это счастье, спокойно спать среди белых стен, рассохшихся полов, разнообразия напольных плинтусов, обрезанных где вздумается наличников, спроектированных по непонятным логическим законам ниш в гостиной, неровных двеных проемов, и таких первобытных конструкций, которые хочется фотографировать и фотографировать на память). Вдруг кому-то будет полезно взглянуть? 😉
Черный квадрат: парижская квартира Пьера Арди
Эта квартира — идеальная сцена для пьесы Мариво или фильма французской «новой волны». «Да, такой я и хотел ее видеть, но это настоящий дом, — говорит с улыбкой Пьер Арди (Pierre Hardy). — Раньше я жил в действительно драматичном пространстве с семиметровыми потолками. После этого моя новая квартира кажется уютным убежищем». Атмосфера старинного дома XVIII века, где расположены апартаменты, — под стать благородным манерам владельца, а современный интерьер соответствует его стилю.
Талант в разных областях, иллюстратор, стилист Dior и Balenciaga, креативный директор линий обуви и украшений Hermès и создатель собственного бренда Пьер Арди каждый день ходит пешком из своего дома в студию, с одного берега Сены на другой. Квартира, которую он выбрал, расположена в парижском квартале Марэ, в двух шагах от Музея Пикассо. «Мне нравятся пропорции моего нового пространства, — продолжает Пьер. — Я только перенес кухню и ванную комнату, расположив их в центральной части квартиры».
Дизайнер выбрал позицию минимального вмешательства и уважительного отношения к истории места. «Идея сделать интерьер на контрасте классики и современности преследовала меня еще с тех пор, как я был подростком, — говорит Пьер. — Интерьер в духе Сержа Генсбура, смесь воспоминаний о прошлом и более рок-н-ролльных вещей. Такой образ я держал в голове. Дом для меня — это не роскошь, а что-то очень интимное, родное. Как портрет, точнее, автопортрет».
Главные художественные средства, использованные в оформлении этого интерьера, — черный версальский паркет («Самое радикальное мое решение»), белые буазери на стенах, минимум декора и полное отсутствие цвета. «Это сильно облегчает жизнь, потому что, если это не белое и не черное, оно просто не попадает в интерьер, — смеется Пьер. — Мне очень нравится этот минимализм, который компенсируется разнообразием стилей. Мебель обита бархатом или кожей, отделка из мрамора или в лаке».
Такая простота — словно эффектный театральный задник для блистательных героев сцены: столов Анджело Манджаротти, кресел Гарри Бертойи, серебряных светильников XVIII века и бронзовых скульптур Мигеля Беррокаля. «Я считаю, что творчество во всех областях — это совокупность любимых вещей, которые мы извлекаем из своей памяти, и вещей, которые мы придумываем, — заключает хозяин. — Именно это я и делаю в своей работе и в своем доме».
Cара Лавуан и парижская квартира для друзей • Интерьер+Дизайн
Сара Лавуан дала урок обращения с модным винтажем: квартиру в Париже оформила свободно и с настоящим драйвом. Подробности ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН сообщила сама дизайнер.
По теме: Секрет Сары Лавуан: палитра красок Ressource
Автор этого элегантного интерьера — Сара Лавуан-Понятовски, звезда французской деко-индустрии. Полячка, c детства живущая в Париже, потомок древнего княжеского рода, она охотно участвует в светской жизни, инстинктивно чувствует люкс и входит в престижные рейтинги профессионалов.
Сара Лавуан — звезда парижского интерьерного дизайна.
В юности она училась актерскому мастерству и философии, но в результате отдала предпочтение интерьерному дизайну. В 1995 году вышла замуж за французского актера и шансонье Марка Лавуана. С начала 2000-х практикует и делает собственные интересные коллекции предметов и аксессуаров. Именно в результате ее профессиональных усилий Le Roch Hôtel & Spa стал интерьерной достопримечательностью французской столицы. А Maison Sara Lavoine, концепт-сторы, где предлагается все — от диванов и зеркал до посуды, текстиля и даже свитеров под ее фирменным брендом, стали привлекательным местом для других профи.
В спальне нашлось место эффектным произведениям искусства. На стене большое полотно китайского художника Ян Пей Мина, которое выставлялось на его выставке в Лувре. Хороши и шторы оттенка узамбарской фиалки.
Квартиру в районе Сольферино на Левом берегу Сены Сара делала для своих друзей, супружеской пары из Ренна. «Дом прекрасен, — говорит дизайнер. — Классический османновский красавец XIX века в двух шагах от музея Орсе. Хозяева хотели парижский pied-à-terre, чтобы приезжать на выходные и проводить здесь несколько недель в году.
Им хотелось иметь комфортную квартиру с легким артистическим флером. Еще планировали принимать гостей, которые могли бы оставаться на ночь. Поэтому есть гостевая спальня и спальное место в гостиной. Я стремилась, чтобы интерьер выглядел свежо и небанально, но при этом не состарился слишком быстро. И нес отпечаток индивидуальности хозяев.
Гардеробная спроектирована как часть спальни. Шкаф с зеркальными дверцами и подсветкой по периметру выступает в роли зонирующей перегородки. Аутентичная лепнина — роскошное украшение лаконичного интерьера.
В проектах я фанатично смешиваю стили и эпохи, — рассказала нам дизайнер. — Мой самый страшный кошмар — total look. Мне нравятся вневременные предметы, пусть безымянные, не вошедшие в магистральную историю дизайна ХХ века, но сделанные с душой.
Не надо бояться самых смелых сопоставлений. Если в паре предметов есть готовность к диалогу, смело ставьте их рядом, невзирая на то, из каких «семей» они пришли в ваш дом. Винтажный свет, мебель, вазы я часто покупаю у дилеров, торгующих в на блошиных рынках районе Сен-Уэн. Мои любимые места охоты — Marché Serpette и Paul Bert».
Кабинет выглядит минималистично. Обращает на себя внимание итальянский светильник 1950-х от Stilnovo и винтажный стол: светло-коричневое дерево интересно смотрится на темном паркете. Основание стула рифмуется с опорами стола. Главное украшение ванной комнаты — огромное окно. Под ним винтажный табурет с ультрамариновой обивкой.
Я всегда делаю ставку на черный и белый. Первый цвет ценю за глубину, выразительность и идеальное сочетание со всеми яркими цветами. Второй за то, что помогает интерьеру выглядеть современно, дарит умиротворение и элегантность. При монохроме важно правильно разместить акценты.
Гостевая комната. Стены частично выкрашены в насыщенный синий цвет, оттенок темного денима. Скульптуры и полотно на стене разыгрывают актуальную тему птиц.
Мне нравятся неожиданные комбинации, например бирюза и слива, голубой и хаки, черный и желтый. Всегда по мере сил убеждаю заказчиков быть более смелыми в выборе цвета. Если им трудно решиться на цветную стену, уговариваю сделать хотя бы полосу в середине стены.
Гостиная. Кресла в стиле Джо Понти на металлических ножках, низкий столик и выпуклое зеркало Galerie Jacques Hervouet задают стиль квартиры. Угол гостиной превращен в столовую. Антикварный стол отреставрирован, стулья перетянуты тканью модного мятного тона. Кухонный стол сервирован посудой из колл. Aboro, диз. С. Лавуан, Bernardaud. На полу — светлая плитка с черными вставками — классический пол парижских особняков.
Люди зачастую бывают приятно удивлены тем, что на самом деле они любят насыщенные тона. В этой квартире я варьировала оттенки серого и выбрала очень выразительный джинсовый синий — он идеально подходил к произведениям искусства, которые заказчики хотели видеть в интерьерах. И я повторила его несколько раз — в стенах, ковре гостиной и нескольких аксессуарах.
«Предметы должны разговаривать друг с другом. И неважно, из каких они «семей».
Сара Лавуан обогатила декор квартиры двумя темами. Парижская художница Зоя Уврие, супруга Арика Леви, расписала спальню своими фирменными ветвистыми деревьями. А в гостиной образовался уголок со скульптурными и живописными изображениями птиц.
Стильная квартира россиянки в Париже – Вдохновение
Мы совершили виртуальную экскурсию по парижской квартире, в которой живет наша соотечественница Наталья с мужем и тремя дочерьми.
Париж — это город, который ассоциируется у людей с романтикой и богемностью. Мы привыкли, что парижские интерьеры немного небрежны, но это всего лишь грамотная иллюзия: на самом деле, все продумано до мелочей, и создать легкий «дизайнерский бардак» сложнее, чем кажется. Квартблог связался с нашей соотечественницей Натальей, которая год назад уехала жить в Париж вместе с мужем-французом и тремя дочерьми, и разузнал все о том, как обустроить квартиру с французским шиком.
По профессии Наталья — декоратор, ее муж — инженер-строитель, проживший в России 15 лет. У них трое дочерей девяти, четырех и полутора лет. Год назад они переехали в просторную четырехкомнатную квартиру площадью 120 м2 в Париже. Квартира им досталась уже с ремонтом, зато обставляла ее полностью Наталья. Она рассказывает, что они с мужем искали типичный парижский формат, который она очень хотела сохранить и обыграть — дубовый старинный паркет «елочкой», мраморный камин и зеркало в золотом багете над ним.
Я особенно люблю классическую французскую форму: высокие потолки, балкончики с резными решетками, скрипучий паркет, камин. Жалко, что в нашей квартире не осталось лепнины… Мне кажется, в такой типичной османовской квартире уже не важно, какой будет декор, хотя я, конечно, очень старалась создать «дом мечты».
Интерьер собирался не сразу: какие-то вещи хозяйка привезла из России, какие-то нашла в обычных магазинах, а какая-то мебель — с историей. Наталья очень любит блошиные рынки, правда, советует «охотиться за сокровищами» в провинции. Считается, что в Париже сильно завышены цены. Квартблог и сам побывал на парижском блошином рынке, и рассказывал вам об этом
Мне удалось купить прикроватные тумбочки мечты именно на Парижской блошке. Мне нужны были узкие и высокие тумбочки, чтобы на них помещалась только настольная лампа. Такие больше не выпускают. Я нашла их в идеальном состоянии. Их отличает прекрасная работа краснодеревщика, изумительные кованые ручки и мраморная столешница.
Много вещей, особенно с историей, мы привезли с собой из Москвы. Любимый бабушкин круглый стол с дачи, например… Могла ли бабуля, покупая «стол как у всех» во времена советского союза, представить, что когда-нибуль этот стол будет стоять в самом сердце Парижа и из окошка «смотреть» на Эйфелеву башню. С дачи со мной приехали бабушкины бидоны и три швейные машинки. Соседи-антиквары подарили мне как-то два стула, так я заменила их обивку кусочками тканей из ненужных каталогов, а старые чемоданы превратила в тумбочку в детской. Два кресла с помойки тоже получили новую жизнь в нашем доме. Все-таки у нас в доме очень много вещей с историей, но есть и совершенно новые вещи, о которых я мечтала уже очень давно: ярко-зеленый холодильник Smeg и диваны Togo от ligne roset.
На мой вопрос, где же семья хранит все вещи, Наталья ответила, что они делают это во встроенных шкафах и антресолях в коридоре. Однако этого места все равно не хватает.
Благо, во Франции есть подвальные помещения во многих домах, в нашем в том числе. Раньше в них хранили вино, а теперь — чемоданы, лыжи, велосипеды и прочее…
В квартире две детских комнаты. Старшая дочка живет отдельно от младших, поэтому у нее есть и уголок для игр, и рабочее место, и даже малюсенькая гардеробная.
А вот с младшими Наталье пришлось постараться: вместить две кроватки (и для полуторагодовалой крохи, и для четырехлетней), шкаф для книг, тумбы для хранения игрушек… А еще нужно было сделать комнату просторной, что совсем не просто, учитывая сложную восьмиугольную форму помещения. На наш взгляд, комната вышла веселой и даже немного сказочной.
Точно такой же золотой марокканский пуф мы нашли в продаже здесь, а кресло-шар — здесь. Такая мебель, как это кресло, создает у сидящего ощущение закрытого личного пространства, что очень полезно, если ты живешь в комнате с кем-то еще и хочется уединиться. Тем более мы знаем, как дети любят создавать всякого рода «домики».
Любимое место семьи — это гостиная. Просторная и уютная, она принимает гостей и домашних и таит воспоминания о множестве теплых вечеров, когда семья была по-настоящему счастлива в своей уютном доме.
современный стиль
Парижская квартира, хранившая миллионы. — Все интересное в искусстве и не только. — LiveJournal
Представьте себе: у вас отпуск, и вы можете посвятить его путешествию в прошлое)). Примерно такие чувства посетили людей, которые открыли двери одной квартиры. Но лучше по порядку: Совсем недавно произошло открытие, которое захватило воображение парижан. Это нетронутая часть истории, располагающаяся на шумной, оживленной улице города. А находится она в парижской квартире, которая расположена на правом берегу (недалеко от знаменитой оперы Гарнье).
Квартира была оставлена в состоянии покоя в течение 68 лет. Первоначально она принадлежала леди Марте де Флориан, которая была богатой парижской светской львицей и актрисой. Она бежала из Парижа в начале второй мировой войны, из страха перед нацистами, оставив все.
По неизвестным причинам, она никогда не вернулась в свой любимый дом и все же продолжала платить арендную плату вплоть до кончины в возрасте 91года.
С этого времени квартира осталась нетронутой, пока в один прекрасный день аукционист Оливье Choppin-Жанври не решился на осмотр здания. То, что он нашел, было прекрасно!!! Сохранившийся дом, в комплекте с традиционными высокими деревянными потолками, богатыми гобеленами, причудливый дровяной печью и множеством чучел животных.
Одной из наиболее значимых находок была картина красивой французской женщины художника Джованни Болдини. Никто не знал, чей портрет перед ними, пока не было сделано еще одно открытие. Несколько рукописных любовных записок от Болдини к мадам де Флориан были найдены в комнате, подтвердив, что это была на самом деле была персональная муза самого художника.
Ее дом сейчас закрыт для публики – но в один прекрасный день, возможно его откроют, как музей, а пока эти увлекательные фотографии дают возможность заглянуть в давнюю эпоху.
Картина известного итальянского живописца конца 19-го века Джованни Болдини. Считается, что это Марта де Флориан 24–х лет, портрет написан в 1898 году. Красивая веселая женщина в пене розового муслина. Среди ее поклонников был 72-й премьер-министр Франции, Джордж Клемансо, и Болдини.
Наследники, которые, кстати, проплачивали квартиру после смерти Марты, выставили картину на аукцион. Стартовая цена была € 300,000, но за нее боролись десять претендентов. Наконец она ушла с молотка за 2,1 миллиона €, мировой рекорд для художника.
по мотивам
Интерьер парижской квартиры: сочетание старого и нового
Интерьер парижской квартиры от Жана-Франсуа Форе
Французский дизайнер и архитектор Жан-Франсуа Форе представил уникальный интерьер большой парижской квартиры, преобразив её до неузнаваемости.
Прежде всего, во все комнаты было добавлено множество элементов искусства, преимущественно необычных сюрреалистических картин.
Квартира утопает в естественном свете, а крошечные, почти незаметные декоративные подушки интересно контрастируют с большой мебелью, например, длинным белым диваном в гостиной, но от этого лишь дополняют интерьер.
Дизайн гостиной
Дом, в котором и находится квартира, был построен еще в середине XX века, поэтому она совмещает в себе все новое и давно забытое, возвращая жильцов и их гостей почти на 50 лет назад. Общая площадь составляет около 250 м2.
При оформлении интерьера Жан-Франсуа Форе решил сохранить оригинальные молдинги и деревянное покрытие пола, но он всё же добавил элегантные и утончённые оттенки современности. Кухню дизайнер представил полностью в белом цвете, и из её общей цветовой гаммы выделяется лишь тёмная картина.
Кухня в белом цвете
В ванной комнате внимание привлекают двойные раковины и маленькие шкафчики из дуба и берёзы.
Интерьер ванной комнаты
При работе над гостиной Форе сотрудничал с французской модернисткой Шарлоттой Перриан, которая преобразила зону для чтения и добавила в комнату необычную винтажную кушетку, и датским дизайнером Джо Хаммерборгом, который дополнил интерьер уникальным торшером из своей собственной коллекции.
Можно ли штукатурить фасад при минусовой температуре — VashSlesar.ru
Начиная ремонт в доме или квартире, одной из обязательных работ будет оштукатуривание стен. Нередко ремонт припадает на зимний период, поэтому владельцам нужно знать, при какой температуре можно штукатурить стены.
Еще потребуется узнать, как правильно проводить работу, чтобы раствор не потрескался или просто не отпал. В статье будут приведены все правила и рекомендации по температурным режимам для работы и условиям нанесения штукатурки.
Подготовка и условия
Летом процедура оштукатуривания стен внутри здания существенно упрощается, поскольку влажность невысокая, а температура позволяет быстро высыхать раствору и не деформироваться.
Зимой же потребуется соблюдать определенные правила.
Во-первых, влажность в комнате, где проводится ремонт, должна быть не выше 8%.
Во-вторых, температура самого раствора должна составить не меньше +8 градусов.
Оштукатуривая откосы на проемах, углы здания, нужно знать, что они больше всего подвергаются охлаждению, поэтому работы лучше проводить до начала зимнего периода.
Шпаклевать стены рекомендуется при температуре, равной +10 градусов или выше данной отметки. Перед началом работ обязательно проводятся подготовительные работы. Потребуется проконопатить все щели, которые есть.
Если окон и дверей нет, то их нужно вставить. После этого должны быть проведены утеплительные работы. Работая в жилой комнате, нужно убрать старые отделочные материалы, при необходимости снять часть старой штукатурки.
Дополнительно нужно отметить, что шпаклевать стены в зимний период можно, если возле пола температура составляет не меньше чем +8 градусов, а возле потолка не больше +30 градусов.
Если в помещении больше 30 градусов, то раствор будет быстро высыхать и в результате пересыхать. За счет этого теряется прочность штукатурки, она начинает трескаться и через время может отпадать.
Обогрев и сушка
Любая шпаклевка требует тщательно просушки после нанесения, а у разных видов строительных смесей в состав включены разные вяжущие вещества, которые нужно сушить при определенных условиях.
Для сушки и затвердевания штукатурки на известковой основе необходимо малое количество углекислого газа. Проводить сушку раствора по быстрому методу запрещается, поскольку раствор будет терять свою эластичность и даст много трещин.
Сколько дней сохнет штукатурка?Известковая, а также гипсовая штукатурка полностью высыхает на протяжении 2 недель. В это время здание следует проветривать по 2-3 раза в сутки. Сушка проводится не после того, как оштукатурен отдельный участок, а когда работа будет проведена во всей комнате или по всей стене.
Если в составе есть цемент, то такие смеси будут сохнуть быстрее, всего за неделю. При использовании материалов с цементом проветривать помещение нет необходимости, поскольку для цемента нужна влажность, которая есть в воздухе.
В домашних условиях лучшим отоплением для просушки стен после оштукатуривания является печной обогрев или центральное отопление. Если возможности использовать такие отопительные системы нет, тогда необходимо сделать временный обогрев комнаты.
Для этих целей используются нагреватели воздуха и тепловые пушки. С подобным оборудованием раствор на стенах будет просыхать на протяжении недели, если в помещении будет температура 25-30 градусов.
После высыхания нагревательные элементы можно убрать, но следить, чтобы в здании была температура не менее 8 градусов тепла. Это позволяет оставаться стенам теплыми и не покрываться пятнами влаги. Подробный процесс по оштукатуриванию стен смотрите в этом видео:
В качестве обогревательных приборов можно применять калориферы.
Присадки, добавляемые к штукатурке
Тем, кто штукатурит стены в помещении, где нет обогрева, а на улице зима, необходимо добавлять специальные присадки, которые позволяют наносить раствор и сохранять его свойства даже в отрицательной температуре.
Ознакомиться с присадками и сферой их применения можно по таблице:
Присадки
Описание
Метод приготовления
Использование
Хлорная вода
Чаще используется для наружных работ, но можно шпаклевать стены и внутри здания. Штукатурка с такой присадкой может использоваться при -25 градусах.
Чтобы сделать присадку, нужно нагреть воду до 35 градусов, после чего положить хлорную известь из расчета на 100 литров жидкости 15 кг смеси. Вода размешивается до полного растворения смеси в ней. Далее, оставляется на 1,5 часа для настаивания. Через время присадку можно перелить в тару и применяется в том количестве, которое потребуется. Запрещено прогревать состав более чем на 35 градусов, иначе хлор испарится.
Применять не отстоянную воду с хлором запрещено, иначе штукатурка будет давать трещины. С добавкой создаются растворы на основе цемента, которые применяются для нанесения на стены из кирпича, бетона, дерева. Для качественного раствора нужно смешать 1 часть цемента, 1 часть полученной добавки и 6 частей песка. Работать с присадкой нужно только в респираторе и перчатках. После высыхания хлор улетучивается и не оказывает воздействий на человека.
Поташ
Используется раствор с добавкой поташа для оштукатуривания элементов из сетки, арматуры и других металлических частей. Поташ не позволит металлу подвергаться коррозии. Присадка используется для цементного раствора, возможно с добавлением глины и извести.
Для приготовления штукатурки допускается использование цемента невысокой марки. Объем самого поташа зависит от температуры в комнате. Если в помещении температура до -5 градусов, то добавляется поташ в объеме 1% от общего количества сухих смесей. Если температура ниже, то нужно добавить 1,5% и 2% при температуре ниже чем -15. Глину следует изначально немного посушить, после чего перемешать с песком и цементом, потом добавляется вода с поташом.
Используется готовый раствор с поташом на протяжении часа. Во время нанесения смесь должна лежать в утепленной таре, а человек, выполняющий работы, должен пользоваться соответствующими средствами защиты.
Аммиачная вода
Производится присадка на заводах, в виде готовой жидкости в герметичной таре. При разведении температура добавки и воды не должна быть более +5 градусов, увеличивая температуру, аммиак будет испаряться.
Чтобы сделать аммиачную присадку, нужно на литр раствора (25%) добавить 3,16 литра обычной воды. Если применяется другой раствор (15%), то на литр нужно 1,5 литра обычной воды. Добавляется присадка в цементный раствор, в который можно добавить песок и известь. Использовать с гипсом или глиной аммиак нельзя.
Готовый раствор может наноситься на очень холодные стены, в помещении может быть до -30 градусов. Рекомендуется проводить работу по маякам.
Зная, какие добавки используются, можно провести оштукатуривание стен внутри помещения даже при отрицательной температуре. Раствор будет хорошо держаться и не терять своих свойств. Подробнее о присадках смотрите в этом видео:
Все виды штукатурок быстро схватываются, поэтому нужно готовить раствор в том количестве, которое реально будет использовано на протяжении часа. Сама же смесь должна быть температурой не менее +5 градусов.
Ознакомившись с тем, при какой температуре внутри дома можно штукатурить стены, проведение работ будет упрощено, а время, труд и силы будут потрачены не напрасно.
Ведь часто от незнания температурных показателей штукатурка начинает давать трещины, появляются разные дефекты или просто отпадает кусками.
Не укладываются мастера в график отделки фасада кирпичного дома, сейчас производят утепление. До какой температуры на улице возможна штукатурка фасада, чтобы отделка была выполнена качественно и долго держалась? При температуре ниже допустимой лучше отложить работы или стоит рискнуть используя добавки от замерзания?
Конечно уточняющих вопросов возникает очень много.
Вы пишите об утеплителе.
Имеется в виду штукатурка по утеплителю с применением специальных составов, или обычная штукатурка цементно-песчаным раствором?
Вы допускаете использование специальных морозостойких фасадных штукатурок?
Если да, то есть сухие смеси которыми можно работать при температуре воздуха до — 10-и градусов, но для затворения смеси , вода в этом случае всё равно должна разогреваться до + 20-и градусов, не меньше.
Если Вы спрашиваете о так называемой «обычной» штукатурки (цемент, песок, вода, известь), то работать лучше до температуры в +5-ь градусов.
Причём важно учитывать и слои штукатурки и температуру в течении суток.
То есть даже если ночью температура опускается ниже + 5-и градусов, а днём выше +5-и, то всё равно штукатурить нельзя при таких температурах.
В общем, работы лучше остановить до весны.
Правда не знаю для чего Вы сейчас монтируете утеплитель, он так же приклеивается (крепится) к фасаду на сухие смеси (разводятся водой) которыми нельзя работать при отрицательных температурах.
Да и оставлять утеплитель на зиму в незащищённом виде, это тоже не правильно.
Зима это снег, мороз, весна всё растает и если утепляете к примеру минеральной ватой, то весной всё можно демонтировать и выкидывать, минеральная вата придёт в негодность «натянув» влагу.
Конечно надо знать на какой стадии Вы находитесь, что успели сделать, но в общем, работы лучше остановить.
Чтоб штукатурка схватилась и затвердела достаточно примерно +10° , так как состав должен не просто схватится (затвердеть), а и из него должна выйти лишняя влага, если на улице будет неблагоприятная погода, то штукатурка будет терять свойства.
Бытует мнение, что если на улице днём тепло, а ночью заморозок, то ничего страшного и работать можно!
Работать то можно и даже существуют специальные составы, а при технологии закрывают укрытием и подводят обогрев в зимнее время, но это скажу прямо не есть хорошо!
Первое это всё же траты на дополнительные материалы и оборудование, а второе при малейшем нарушении режима или несоответствующем качестве материалов — вы просто сделаете плохо, и ваша работа будет насмарку, из-за того что штукатурка начнёт осыпаться или отслаиваться!
Поэтому всё таки если есть возможность отложить работы до теплого времени года, сделайте это и не жалейте, что отстали от графика работ, так как есть пословица — поспешишь, людей насмешишь!.
При какой температуре можно штукатурить: секреты эффективной отделки
Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.
Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких условиях и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.
Условия и подготовительные работы
Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных норм. Влажность стен не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниши и некоторые другие конструктивные элементы здания, подвергающиеся быстрому охлаждению, должны штукатуриться до наступления зимы. Раствор во время работы с ним должен иметь температуру от +8° и выше.
Этого возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10°.
Результат штукатурных работ в не обогреваемом помещении
Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5° разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.
Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.
Помещения, которые надо штукатурить, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами оштукатуриваются откосы. Окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются. Межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.
Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50см от уровня полов не менее +8°.
У потолка температура не должна превышать +30°. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.
Обогрев и сушка
Калорифер для просушки штукатурки
Материалы на основе разных вяжущих веществ просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка их ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается.
Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10/14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементные, цементно-известковые растворы сушатся 6/7 дней.
Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей надо ориентироваться на основное связующее вещество.
Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.
Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6/8 дней при температуре +30°. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8°, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.
Можно также использовать калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор труб и еще один вентилятор, который нагнетает воздух.
Растворы с противоморозными присадками
На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.
В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах штукатурку делают растворами с химическими присадками.
Хлорная вода.
Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25°.
Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35°. Далее положите в него хлорную известь из расчета 15кг на 100л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1/1,5 часа.
Далее слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35°, иначе хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.
На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить ими кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие виды штукатурки на ней делать нельзя.
Для шлакоблочных, кирпичных и деревянных стен необходимо использовать такие хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1/1/6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1/1.5/6. Бетон штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1/3.
Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, потому как хлор из них постепенно улетучивается.
Поташ
Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла. Поэтому они рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.
На поташном водном растворе делаются цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые смеси. Для изготовления штукатурных растворов берется цемент невысоких марок. Объем добавляемого поташа зависит от температуры воздуха.
Если этот показатель не ниже -5°, поташа необходимо 1% от объема смеси в сухом состоянии. При температуре воздуха -5/-15° нужно 1.5% добавки. Если на улице мороз, ниже -15°, добавляется 2% присадки.
Цементно-глиняные растворы, с наполнителем-песком могут делаться в пропорциях от 1/0.2/4 до 1/0.5/6. Для их приготовления подсушенная глина смешивается с цементом и песком, а затем затворяется водным поташным раствором.
Цементно-известковые смеси должны иметь в составе не больше 20% известки от веса цемента.
Цементные растворы надо делать нежирными, в пропорции 1/3. Соль поташа растворяется в воде, на которой и делается смесь. Для работы необходимо использовать раствор, имеющий температуру свыше +5°.
Обратите внимание! Его нужно использовать в течение часа, после того, как он будет приготовлен.
Раствор нужно хранить в утепленной емкости. Одеваться необходимо так же, как и при работах с хлорированными растворами.
Аммиачная вода
Этот модификатор производится на заводах, а на строительной площадке разводится до нужной концентрации. Необходимо следить за тем, чтобы температура как аммиачной, так и обыкновенной воды, которой она разводится, не превышала +5°. При более высоких температурах аммиак будет испаряться.
Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то для получения готовой добавки, имеющей 6% концентрацию, на каждый литр заводского раствора добавляется 3.16 литра обыкновенной воды. Если была приобретена аммиачная вода с 15% концентрацией, то на ее 1 литр добавляется 1.5 литра воды.
Этот модификатор должен храниться в герметически закрытых емкостях, наиболее подходят для этого стеклянные бутыли, имеющие притертые пробки.
Аммиачную воду можно добавлять в цементные и цементно-известково-песчаные растворы. Известково-гипсовые, цементно-глиняные и известковые смеси затворять этой присадкой нельзя.
При затирке бетонных поверхностей необходимо использовать цементные смеси в пропорциях 1/2-1/4. Для штукатурных работ по кирпичным, шлакобетонным и деревянным поверхностям — цементно-известково-песчаные составы, пропорций 1/1/6-1/1/9.
Известь разводится аммиачной водой, режим температур которой не должен быть ниже, чем +5°. Температура нагревания штукатурного раствора зависима от аналогичного показателя наружного воздуха.
Если воздух снаружи охлажден до -15°, то температура раствора при работе с ним должна составлять +2/3°. При режиме наружного воздуха до -25°, температура смеси должна сохраняться на уровне не менее +5°.
Работать растворами с аммиачной присадкой можно при температуре окружающего воздуха до -30° и лучше всего проводить оштукатуривание по маякам
Отделка на аммиачном модификаторе после заморозки обладает высокой прочностью, поверхностная ее пленка не шелушится. Подобные штукатурки продолжают набирать показатели прочности, как на холоде, так и при плюсовых температурах, после их оттаивания. Процесс штукатурных работ такой же, что и при отделке поверхностей смесями с другими противоморозными присадками.
Штукатурка стен зимой -домов, коттеджей, дач -строительство
Прежде чем приступить к штукатурным работам, необходимо избавиться с поверхностей от наледенения и хорошо прогреть помещение.
Известково-гипсовую, а также известковую штукатурку, обычно, просушивают около 10-15 суток. В процессе сушки помещение каждые полчаса проветривают. Чуть меньше нужно сушить штукатурку цементную или цементно-известковую. Около 6-7 суток без проветривания помещения необходимо для сушки этой штукатурки. Проветривание исключается для того, чтобы влажный воздух, который необходим в этот период твердения штукатурки оставался в помещении
В работе с штукатуркой для того, чтобы временно отопить здание или помещения для просушивания стен, используют разные нагревательные приборы.
Растворы с углекислым калием
Для оштукатуривания фасадов и армированных конструкций можно применять растворы с добавлением поташа (углекислого калия). Эти растворы не вызывают коррозии металла. На растворе с углекислым калием приготовляют цементно-известковые смеси и цементные растворы. Сам углекислый калий добавляют в количестве 1% сухой смеси, если температура воздуха равняется -5С. Если температуре воздуха -5…-15С, то добавка калия — 1,5%. А если температура ниже -15С, то добавка — 2%.
Для качественной работы нужно применять растворы, которые приготовляются за 1 час до использования. Перед нанесением их нужно предварительно подогреть до +5….+10 С. Маяки делают также из раствора, который используется для оштукатуривания поверхностей. В условии пониженной температуры обрызг на обрабатываемую поверхность не наносится, а приготавливается жидкообразный раствор, который сразу же укладывается на основание слоем с толщиной около 10…12 мм.
Грунтовку разравнивают, делают нарезы и по его затвердевшему слою накладывают накрывку 7…8 мм. Затем ее затирают, без смачивания водой.
Растворы с нитритом натрия
Растворы, где в качестве противоморозной добавки используют нитрит натрия, применяют тогда, когда среднесуточная температура равна -15 С. Процентное соотношение нитрита натрия в смеси зависит как от температуры воздуха, так и от водонепроницаемого отношения.
Растворы с аммиачной водой
Растворы, где используется аммиачная вода, не дают высолов. Эта вода применяется в цементно-известковых, цементно-песчаных растворах. Такие растворы, где используется гипс и глина и одна чистая известь добавление аммиачной воды запрещается. Известковое тесто можно разводить аммиачной водой, при температуре не ниже 5 С. Аммиачную воду можно также использовать для приготовления цветных растворов с добавлением щелочестойких пигментов.
Штукатурка зима-весна — форум загородных жителей. дом и дача.
Штукатурка фасада зимой
Отделка фасадов штукатуркой
Наша строительная компания предлагает своим клиентам штукатурные работы, которые наши специалисты производят как при строительстве новых зданий, так и при производстве капитального и текущего ремонта фасада. Отделка фасадов штукатуркой – один из основных видов деятельности нашей компании.
Фактурная штукатурка фасада
На сегодняшний день пользуется большой популярностью такой способ декорирование стен в жилищных помещениях, как нанесение фактурной штукатурки. Благодаря всевозможным рельефов и разнообразной палитре при помощи фактурной штукатурки создаётся прекрасный дизайн помещения. Для создания декоративного покрытия используется специалистами рельефные и фактурные штукатурки.
Штукатурка фасадов домов
Штукатурка фасадов домов — покрытие фасадов, часто выбираемое в Москве и области для отделки фасада. Штукатурка фасада – традиционный способ устройства и это не случайно, так как этот способ отличается сравнительно невысокой ценой и хорошими результатами работы, подтвержденными за долгий срок их применения.
Смета на штукатурку фасада
Смета на штукатурку фасада предоставляется заказчику по окончании работ. Смета на штукатурку фасада представляет собой документ, в котором описываются все виды выполненных работ, их стоимость (включая налоговый сбор). Сроки выполнения работ и указание объекта, на котором производиться отделочные работы, также указывается в данном документе.
Штукатурка деревянных фасадов
Фасад – это лицевая часть здания, именно по ней складывается первое впечатление о доме. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что фасад защищает здание от внешних воздействий. Использование современных материалов, штукатурка деревянных фасадов позволяет не только добиться высоких эстетических показателей, но и решить ряд технологических проблем.
Штукатурка фасадов домов из пенобетона
Пенобетон необходимо защитить от образования трещин и карбонизации. Штукатурка фасадов домов из пенобетона является доступной мерой на достижение данной цели. Штукатурка фасадов домов из пенобетона должен быть произведен на профессиональном уровне, иначе свойства стен могут не улучшить свои качества, а, наоборот снизить морозостойкость, паропроницаемость, теплопроводность, явление конденсата, другие физические и химические свойства.
Технология штукатурки фасадов
Полимерминеральные составы изготавливаются в заводских условиях и на строительной площадке, до готового состояния составы доводятся согласно инструкции завода-изготовителя. Отделочные работы производится при температуре поверхностей стен не ниже +5 °С и не выше +30 °С и при относительной влажности воздуха не более 70%, при этом исключается воздействие на эти поверхности прямых солнечных лучей, а также не допускается проделывать наружную отделку во время или сразу после дождя.
Ремонт штукатурки фасада
Ремонт штукатурки фасада дома может производиться при неправильной осадке дома, неправильной эксплуатации и других причин, из-за которых со временем на поверхности штукатурки появляются трещины. От многократной окраски клеевыми красками на штукатурке может образоваться толстый красочный слой, который будет трескаться и осыпаться. Все это требует ремонта штукатурки фасада здания.
Штукатурка фасадов цены
В России на строительных рынках можно приобрести штукатурку всевозможных существующих видов, как отечественного, так и зарубежного производства. Стоимость штукатурки различных производителей может заметно отличаться, поэтому и нанесение декоративной штукатурки на фасад, может иметь различную стоимость.
Штукатурка мокрый фасад
Около половины всех потерь тепла происходит через стены, поэтому чтобы сберечь драгоценное тепло необходимо устроить систему наружного утепления «мокрого».
Штукатурка фасадов по утеплителю
Устройство штукатурного фасада по утеплителю применяется обычно в случаях, если: дизайна дома требует отделки фасада с помощью штукатурки; стены дома нуждаются в дополнительном утеплении.
Декоративная штукатурка фасадов
Декоративная штукатурка — итоговый слой отделки фасада здания. Слой декоративной штукатурки иногда граничит с весьма агрессивной внешней средой, поэтому он должен обладать некоторыми качествами, такими как: влагостойкость, прочность, хорошая адгезия с отделываемой поверхностью.
Отделка фасада декоративной штукатуркой
На сегодняшний день одним из самых востребованных видов отделки стен является отделка фасада декоративной штукатуркой. Одно из преимуществ этого вида облицовки — легкое нанесение, которое не составит большого труда, а результат превзойдет любые ожидания. На строительном рынке в настоящее время существует большое количество оттенков штукатурки.
Работа по штукатурке фасада
Существует несколько видов фасадной штукатурки: Минеральные штукатурки. Плюсы этого вида штукатурки — невысокая стоимость, хорошая паропроницаемость, низкое водопоглощение и долговечность. Минеральные штукатурки весьма прочные, устойчивы к растрескиванию, не притягивают пыль и ремонтопригодны. Незначительные повреждения покрытия строительными лесами можно устранить баз особого труда. Но в то же время минеральные штукатурки требуют последующей окраски, что увеличивает трудозатраты и сроки возведения фасада.
Герметизация межпанельных швов
Наша компания предлагает множество высотных работ с применением техники промышленного альпинизма, одни из направлений, которое мы активно практикуем, является — герметизация межпанельных швов. Герметизация швов — комплекс строительных работ по защите внутренних помещений от утечек тепла и проникновения сырости и сквозняков. Наши промышленные альпинисты произведут герметизацию швов, как в новостройках, так и в жилых домах. Этот вид работ осуществляется как на завершающих этапах строительства здания (первичн
Покраска фасадов
Окраска фасада – была и остается одним из самых распространенных видов наружной отделки, несмотря на разнообразие фасадных материалов на современном строительном рынке. Такую популярность можно объяснит огромным количеством оштукатуренных фасадов в Москве и Московской области, а так же тем, что этот вид работ гарантирует защиту стен от воздействия окружающей среды, и, конечно, многообразие цветов и оттенков позволяют реализовать самые смелые идеи по оформлению фасада.
Штукатурка фасадов
Штукатурное покрытие (или штукатурка фасадов) – способ, который наиболее часто выбирают в Москве и Московской области из всех возможных вариантов оформления фасада. Популярность оштукатуренных фасадов такова, что на настоящий момент почти 80% зданий в России устроено с оштукатуренными фасадами. Оштукатуривание фасада — традиционный способ устройства фасада, который относительно не дорог и вместе с тем показал хорошие результаты за долгий срок эксплуатации.
Капитальный ремонт фасада
Капитальный ремонт фасада это не банальная окраска стен с устранением трещин при помощи цементного раствора. Капитальный ремонт фасада – это прежде всего достаточно трудоемкая работа, которая требует от исполнителя определенных навыков, сноровки и естественно высокого уровня профессионализма.
Содержание и ремонт фасадов
Не так давно по городу Санкт — Петербург вступили в силу «Правила содержание и ремонт фасадов», утвержденные правительством.
Ремонт вентилируемых фасадов
Навесной вентилируемый фасад — заключает в себе конструкцию, которая в свою очередь состоит из облицовки (защитно-декоративного покрытия), облицовка монтируется на каркасе, за счет этого ремонт вентилируемых фасадов не столь сложен. Так как облицовочный экран устраивается специальными облицовочными панелями, то при повреждении ремонт вентилируемых фасадов, заключается в замене поврежденных панелей на новые, при этом не затрагивая остальной поверхности навесного фасада.
Ремонт и реставрация фасада
Ремонт и реставрация фасадов, такие работы считаются самыми сложными типами строительных работ, так как от исполнителя требуется большой опыт в работе по реставрации фасадов и воспроизведение декоративных элементов здания.
Косметический ремонт фасада
Существенную часть высотных работ составляет косметический ремонт фасада и капитальный ремонт фасада здания. Косметический ремонт фасада заключает в себе покраску, устранение трещин и незначительных дефектов, а так же мойку фасада.
Ремонт кирпичного фасада
Основными причинами выявления деформаций и появления повреждений кирпичных фасадов являются: ошибки как конструктивные, так и при производстве, а также низкий уровень качества выполнения проектирования, так де следствием может быть неудовлетворительная эксплуатация, все эти причины неизбежно ведут к проведению ремонта кирпичного фасада.
Как высушить штукатурку в доме зимой?
Дело в том, что нам нужно уже в конце марта въехать жить в дом с 2мя детьми (один новорожденный) Поэтому хотим успеть за февраль высушить штукатурку, пошпаклевать стены и чтобы к концу марта все это дело у нас высохло, что бы жить можно было в доме. Это реально? Подсткажите, как нам успеть высушить стены за месяц зимой, или это не возможно? За март мы успеем положить плитку в ванной, поставить сантехнику, постелить ламинат во всех комнатах ит. д. Единственное-будет ли такая влажность в доме? Успеют ли стены просохнуть?
ах, да-неделю назад мы еще залили чистовую стяжку-от пола по стенам вообще опять влага пошла еще, даже там, где более менее высохли стены-по периметру комнат везде на 30-40см поднимается влага о стенам (так боюсь, что за месяц мы не успеем (или обнадежьте меня хоть чуть-чуть или уже спустите на землю? Какие у нас шансы? Или как их увеличить?
При какой температуре штукатурят фасад — Портал о стройке
Штукатурка стен наружная и внутренняя сегодня является одним из наиболее востребованных видов облицовки зданий. И это неспроста. Все дело в том, что проникающая влага в необработанные стены портит их и прилично снижает теплоизоляцию всего дома. Приходится нести дополнительные затраты на отопление. К тому же возникающая при этом сырость, а как следствие и грибок, влияет отрицательно на здоровье жильцов. Да и просто хорошо оштукатуренный фасад – это красиво.
Сейчас существует множество видов штукатурок. Если посмотреть более внимательно, штукатурка наружных стен своими руками не такое уж и непосильное занятие. Мы же спешим рассказать вам технологию проведения и несколько полезных секретов.
Итак, например, есть небольшой дачный домик. Его стены выложены обычным силикатным кирпичом, пеноблоком или иным видом строительного материала, требующего отделки. Если вы решили выбрать в качестве облицовки фасада именно штукатурку, лучше всего ее сделать маячным способом или, как говорится, «по маякам».
Этапы проведения штукатурных работ делятся на:
подготовка основания;
установка маяков;
нанесение штукатурки.
Содержание статьи:
Подготовка основания
Если пренебречь этим этапом или выполнить его неправильно, рассчитывать на то, что нанесенная штукатурка фасада своими руками продержится долго вряд ли стоит.
Последовательность работ:
Если стена уже была оштукатурена, удаляем старую, плохо держащуюся отделку. Для этого простукиваем небольшим молоточком или деревянным брусочком всю стену. Те места, в которых звук глухой выбиваем их при помощи молотка и зубила, а лучше перфоратора в режиме удара.
Важно! По возможности следует ликвидировать наплывы и бугры на стенах, впоследствии из-за них придется наносить довольно толстые штукатурные слои, что приведет к неоправданному расходу материалов, собственных сил и времени на работу.
Очищаем основание от грязи, пыли, масляных пятен и прочих загрязнений.
Набитая на стену сетка под штукатурку
Если стены выложены из кирпича, возможно, стоит сделать расшивку швов. Это позволит в дальнейшем наносимой штукатурке прочнее «цепляться» за основание стены. Иногда новая кирпичная кладка заранее делается «в пустошовку» (от словосочетания «пустой шов»), что существенно экономит время на этапе подготовки стены под штукатурку.
В случае с пеноблоками расшивку делать не стоит. Ведь швов между ними во много раз меньше, чем между кирпичами, а следовательно, и мест зацепа так же.
Это же касается и стен, возведенных «черновой» кладкой или из ж/б плит с гладкой поверхностью. На них сразу набиваем специальную штукатурную сетку, предварительно прогрунтовав поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
Расшитые кирпичные стены грунтуем и даем им полностью высохнуть.
На этом подготовительные работы можно считать оконченными.
Установка маяков
Зачем нужны маяки?
Штукатурные маяки – металлические направляющие, устанавливаемые на стену, проходя по которым носик правила-трапеции разравнивает нанесенный раствор в единую ровную плоскость.
Как уже говорилось штукатурка по маякам это самый надежный способ сделать гладкую и идеально ровную поверхность даже непрофессионалу. Но для этого следует правильно провести их установку.
Последовательность работ
Подготовленную стену провешиваем при помощи отвеса и определяем ее вертикальное отклонение от уровня. Если «западают верха» и отклонение от вертикали сверху больше чем снизу, сразу отмечаем для себя, что при установке маяков нужно будет наносить больше раствора под маяк.
Берем маячок и отрезаем его по размеру. Обычно металлические маяки выпускаются толщиной 6 и 10 мм, длиной 3 и 4 м.
Обратите внимание! Маяки в 6 мм — более гибкие. Поэтому, с точки зрения установки, лучше использовать 10-миллиметровые конструкции. Но в таком случае и толщина штукатурных слоев будет на 4 мм больше.
Высота же зависит от толщины фасадной штукатурки, чем толще, тем больше.
Приставляем наш маячок и немного утапливаем в раствор.
Сверху прикладываем правило с уровнем и путем прижатия и оттягивания маяка добиваемся необходимой вертикали стены. Наплывы на маяк сразу же счищаем, а места, выступающие выше необходимого уровня, разглаживаем шпателем.
Совет! Чем длиннее правило с уровнем, тем точнее будет выставлен маяк.
После схватывания раствора аккуратно заделываем оставшиеся пустоты под маяком.
Ту же процедуру проводим и с другой стороны стены.
Расстояние между маяками лучше всего делать 1,7-1,8 м. Так будет удобно работать двухметровым правилом трапецией при разравнивании.
Если стена имеет размер более 2 м, между установленными по углам маякам доставляем еще направляющие.
Совет! Чтобы выставить все в одной плоскости, настоятельно рекомендуется для проверки в процессе установки периодически натягивать «шнурку» между двумя крайними направляющими. Таким образом, хорошо будет видно, выступает, западает или находится в правильной позиции монтируемый в середине маячок.
Нанесение штукатурки
Итак, рассмотрим, как штукатурить фасад. Штукатурные работы делятся на 3 этапа.
Набрызг
Разводим цементный раствор до консистенции, напоминающей редкую сметану. В случае использования сухих или готовых смесей для наружных работ делаем все с соблюдением рекомендаций производителя материала. Инструкция по применению, как правильно штукатурить и разводить раствор, как правило, прилагается на упаковке.
Совет! В цементную штукатурку рекомендуется добавить немного ПВА. Клей придаст прочности и позволит максимально надежно сцепиться наносимому слою с подготовленной поверхностью.
При помощи ковшика наносим раствор по всей стене.
Обратите внимание! Смесь должна не наливаться, а с разумным усилием быть наброшена. Чем больше получится «шершавостей», тем лучше.
Даем подсохнуть.
Нанесение основного слоя
Разводим раствор до консистенции густой сметаны и набрасываем его на стену между двумя маяками площадью в 40-60 см по высоте.
Обратите внимание! Максимально допустимая толщина всех слоев штукатурки не должна превышать 5 см.
Все излишки срезаются и получается идеально ровная штукатурка наружных стен. Если раствора было чуть меньше положенного, докидываем его в образованную яму и повторяем процедуру еще раз.
Затирка
Затирка штукатурки
В случае с цементной штукатуркой, после того как нанесенная на стену смесь подсохнет, делаем ее затирку. Для этой цели применяем специальную пенопластовую или деревянную терку для затирки. При работе с другими материалами четко руководствуемся технологиями и рекомендациями производителей.
Смысл такой процедуры заключается в сглаживании самых маленьких неровностей и заделывании небольших раковин, оставшихся после прохода правилом.
Делаем это круговыми движениями по спирали. С большого круга на малый мы «натягиваем» раствор и создаем бугорок. Наоборот — разравниваем его «на нет».
Технология штукатурки фасада достаточно проста.
Подводя итоги
Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.
Фотогалерея
Source: kursremonta.ru
Читайте также
Штукатурка короед при какой температуре можно работать. Технология нанесения короед штукатурки
При какой температуре можно штукатурить?
Увеличенные объемы строительных работ при возведении зданий иногда не позволяют закончить строительный цикл в теплое время. Как правило, летом успевают соорудить фундамент, возвести коробку здания и установить крышу. У застройщиков возникает вопрос, при какой температуре можно штукатурить на улице и внутри помещения. Для обеспечения качества штукатурки необходимо соблюдать ряд требований. Они связаны с выполнением работ при определенной температуре и влажности, а также с использованием противоморозных присадок. Остановимся детально на этих вопросах.
Штукатурка стен в холодное время года – определяющие параметры
Качество штукатурных мероприятий, выполняемых зимой, зависит от соблюдения специальных требований:
степени охлаждения воздуха в помещении и на улице;
допустимого уровня концентрации влаги в воздухе;
подготовки обрабатываемой поверхности стен;
применения специальных условий сушки или обогрева;
уровня подогрева применяемой цементной смеси;
влажности стен, подлежащих оштукатуриванию.
Предъявляемые требования изменяются. Это зависит от того, где производится оштукатуривание.
Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных требований
При круглогодичном осуществлении строительных мероприятий штукатурные работы могут осуществляться в различных условиях:
внутри строительного объекта. Штукатурку наносят на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность капитальных стен и перегородок. Отделочные работы производят в отапливаемых и холодных помещениях;
с внешней стороны здания. Оштукатуривание зимой несущих стен фасадной стороны здания производится, как правило, при ветреной погоде, холоде и повышенной влажности воздуха.
В зависимости от того, где выполняются штукатурные работы, меняются условия, гарантирующие качество выполнения отд
Штукатурные работы зимой на фасадах
Зима не самое лучшее для фасадных работ, потому что связано с мокрыми процессами. Но жизнь ставит разные задачи. И есть проекты, в которых ждать наступления весны времени нет. Надо делать утепление фасада сейчас, наносить штукатурку зимой, но при этом вопросы качества никто не снимает. И срока службы фасада тоже.
У компании Бау-Групп большой опыт утепления фасадов и штукатурки зимой:
Зима 2007/2008 — штукатурка в Зеленограде на площади 5300м 2 ,
Зима 2008/2009 — штукатурка здания Шереметьево 2 площадью 5800м 2 ,
Зима 2009/2010 — штукатурка школы 1500м 2 и Шереметьево-2 1000м 2 ,
Зима 2010/2011 — Минка 35км 500 м 2 , Кутузово 2000 м 2
Согласно всех нормативных требований к монтажу систем утепление фасадов (техническое свидетельство на систему, руководство по монтажу системы) весь цикл монтажа системы теплоизоляции необходимо проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 градусов Цельсия. Т.е штукатурка зимой без использования специализированных методов запрещена.
Методы, которые позволяют проводить на фасадах утепление и штукатурку зимой
Противоморозные добавки.
Пока это на уровне экспериментов. Для тонкослойных штукатурок противоморозные добавки, позволяющие ГАРАНТИРОВАННО обеспечить качество работ и долгий срок службы фасада при штукатурка зимой не придумано. Чтобы не говорили производители клеев и штукатурок. Кроме того, при разработке таких материалов не следует забывать о комфорте непосредственных исполнителей работ.
Штукатурка зимой при устройстве теплового контура — «тепляке».
Единственный и гарантированный метод утепления и штукатурки фасадов зимой. Технически это происходит следующим образом. Проводятся работы по организации строительной площадки – противопожарная защита, тара под топливо для тепловых пушек. Весь фасад по строительным лесам укрывается армированной пленкой с учетом ветровых нагрузок и отсутствия серьезных утечек теплого воздуха. Ставятся тепловые пушки согласно определенных схем обогрева фасада. Основная задача при штукатурка зимой – поддерживать температуру внутри контура в постоянном режиме, несмотря ни на какие проблемы — отключение электричества, перебои с поставкой топлива, поломками пушек и т.п. Качественное снабжение, круглосуточное дежурство на лесах, и те же жесткие требования к производству работ при утепление фасадов с тонким штукатурным слоем, что и летом.
Заметим, что декоративные конечные покрытия фасада – фактурные штукатурки – достаточно «нежные» покрытия, которые требуют профессионального подхода в нанесении и довольно остро реагируют на изменения температуры в ее нижней границе. Как следствие в тепляках, конечную декоративную штукатурка зимой наносить возможно, но уделить этому аспекту особое внимание.
На протяжении последних трех сезонов у компании Бау-Групп в зимний период выполняются серьезные проекты по утеплению и штукатурке зимой фасадов.
Каждую зиму мы планируем решать только организационные вопросы, готовиться к новому сезону, и каждый год возникают один-два фасада, которые необходимо утеплять и штукатурить зимой. Опыт реализации таких проектов подтверждает, что качество утепления и штукатурки зимой не страдает. Включая нанесение декоративного финиша. Мы следим за этими проектами. В процессе эксплуатации вопросов по фасадам не возникает. Конечно же, утепление фасадов и штукатурка зимой – специфическая работа, требующая огромного опыта, гарантированного выполнения определенных требований и рекомендаций, определенной подготовки рабочих и применения лучших материалов (особенно финишных составов).
При какой температуре можно штукатурить: секреты эффективной отделки
Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.
Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких условиях и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.
Условия и подготовительные работы
Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных норм. Влажность стен не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниши и некоторые другие конструктивные элементы здания, подвергающиеся быстрому охлаждению, должны штукатуриться до наступления зимы. Раствор во время работы с ним должен иметь температуру от +8° и выше.
Этого возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10°.
Результат штукатурных работ в не обогреваемом помещении
Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5° разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.
Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.
Помещения, которые надо штукатурить, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами оштукатуриваются откосы. Окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются. Межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.
Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50см от уровня полов не менее +8°.
У потолка температура не должна превышать +30°. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.
Обогрев и сушка
Калорифер для просушки штукатурки
Материалы на основе разных вяжущих веществ просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка их ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается.
Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10/14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементные, цементно-известковые растворы сушатся 6/7 дней.
Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей надо ориентироваться на основное связующее вещество.
Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.
Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6/8 дней при температуре +30°. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8°, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.
Можно также использовать калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор труб и еще один вентилятор, который нагнетает воздух.
Растворы с противоморозными присадками
На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.
В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах штукатурку делают растворами с химическими присадками.
Хлорная вода.
Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25°.
Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35°. Далее положите в него хлорную известь из расчета 15кг на 100л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1/1,5 часа.
Далее слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35°, иначе хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.
На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить ими кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие виды штукатурки на ней делать нельзя.
Для шлакоблочных, кирпичных и деревянных стен необходимо использовать такие хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1/1/6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1/1.5/6. Бетон штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1/3.
Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, потому как хлор из них постепенно улетучивается.
Поташ
Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла. Поэтому они рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.
На поташном водном растворе делаются цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые смеси. Для изготовления штукатурных растворов берется цемент невысоких марок. Объем добавляемого поташа зависит от температуры воздуха.
Если этот показатель не ниже -5°, поташа необходимо 1% от объема смеси в сухом состоянии. При температуре воздуха -5/-15° нужно 1.5% добавки. Если на улице мороз, ниже -15°, добавляется 2% присадки.
Цементно-глиняные растворы, с наполнителем-песком могут делаться в пропорциях от 1/0.2/4 до 1/0.5/6. Для их приготовления подсушенная глина смешивается с цементом и песком, а затем затворяется водным поташным раствором.
Цементно-известковые смеси должны иметь в составе не больше 20% известки от веса цемента.
Цементные растворы надо делать нежирными, в пропорции 1/3. Соль поташа растворяется в воде, на которой и делается смесь. Для работы необходимо использовать раствор, имеющий температуру свыше +5°.
Обратите внимание! Его нужно использовать в течение часа, после того, как он будет приготовлен.
Раствор нужно хранить в утепленной емкости. Одеваться необходимо так же, как и при работах с хлорированными растворами.
Аммиачная вода
Этот модификатор производится на заводах, а на строительной площадке разводится до нужной концентрации. Необходимо следить за тем, чтобы температура как аммиачной, так и обыкновенной воды, которой она разводится, не превышала +5°. При более высоких температурах аммиак будет испаряться.
Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то для получения готовой добавки, имеющей 6% концентрацию, на каждый литр заводского раствора добавляется 3.16 литра обыкновенной воды. Если была приобретена аммиачная вода с 15% концентрацией, то на ее 1 литр добавляется 1.5 литра воды.
Этот модификатор должен храниться в герметически закрытых емкостях, наиболее подходят для этого стеклянные бутыли, имеющие притертые пробки.
Аммиачную воду можно добавлять в цементные и цементно-известково-песчаные растворы. Известково-гипсовые, цементно-глиняные и известковые смеси затворять этой присадкой нельзя.
При затирке бетонных поверхностей необходимо использовать цементные смеси в пропорциях 1/2-1/4. Для штукатурных работ по кирпичным, шлакобетонным и деревянным поверхностям — цементно-известково-песчаные составы, пропорций 1/1/6-1/1/9.
Известь разводится аммиачной водой, режим температур которой не должен быть ниже, чем +5°. Температура нагревания штукатурного раствора зависима от аналогичного показателя наружного воздуха.
Если воздух снаружи охлажден до -15°, то температура раствора при работе с ним должна составлять +2/3°. При режиме наружного воздуха до -25°, температура смеси должна сохраняться на уровне не менее +5°.
Работать растворами с аммиачной присадкой можно при температуре окружающего воздуха до -30° и лучше всего проводить оштукатуривание по маякам
Отделка на аммиачном модификаторе после заморозки обладает высокой прочностью, поверхностная ее пленка не шелушится. Подобные штукатурки продолжают набирать показатели прочности, как на холоде, так и при плюсовых температурах, после их оттаивания. Процесс штукатурных работ такой же, что и при отделке поверхностей смесями с другими противоморозными присадками.
Штукатурка стен зимой -домов, коттеджей, дач -строительство
Прежде чем приступить к штукатурным работам, необходимо избавиться с поверхностей от наледенения и хорошо прогреть помещение.
Известково-гипсовую, а также известковую штукатурку, обычно, просушивают около 10-15 суток. В процессе сушки помещение каждые полчаса проветривают. Чуть меньше нужно сушить штукатурку цементную или цементно-известковую. Около 6-7 суток без проветривания помещения необходимо для сушки этой штукатурки. Проветривание исключается для того, чтобы влажный воздух, который необходим в этот период твердения штукатурки оставался в помещении
В работе с штукатуркой для того, чтобы временно отопить здание или помещения для просушивания стен, используют разные нагревательные приборы.
Растворы с углекислым калием
Для оштукатуривания фасадов и армированных конструкций можно применять растворы с добавлением поташа (углекислого калия). Эти растворы не вызывают коррозии металла. На растворе с углекислым калием приготовляют цементно-известковые смеси и цементные растворы. Сам углекислый калий добавляют в количестве 1% сухой смеси, если температура воздуха равняется -5С. Если температуре воздуха -5…-15С, то добавка калия — 1,5%. А если температура ниже -15С, то добавка — 2%.
Для качественной работы нужно применять растворы, которые приготовляются за 1 час до использования. Перед нанесением их нужно предварительно подогреть до +5….+10 С. Маяки делают также из раствора, который используется для оштукатуривания поверхностей. В условии пониженной температуры обрызг на обрабатываемую поверхность не наносится, а приготавливается жидкообразный раствор, который сразу же укладывается на основание слоем с толщиной около 10…12 мм.
Грунтовку разравнивают, делают нарезы и по его затвердевшему слою накладывают накрывку 7…8 мм. Затем ее затирают, без смачивания водой.
Растворы с нитритом натрия
Растворы, где в качестве противоморозной добавки используют нитрит натрия, применяют тогда, когда среднесуточная температура равна -15 С. Процентное соотношение нитрита натрия в смеси зависит как от температуры воздуха, так и от водонепроницаемого отношения.
Растворы с аммиачной водой
Растворы, где используется аммиачная вода, не дают высолов. Эта вода применяется в цементно-известковых, цементно-песчаных растворах. Такие растворы, где используется гипс и глина и одна чистая известь добавление аммиачной воды запрещается. Известковое тесто можно разводить аммиачной водой, при температуре не ниже 5 С. Аммиачную воду можно также использовать для приготовления цветных растворов с добавлением щелочестойких пигментов.
Штукатурка зима-весна — форум загородных жителей. дом и дача.
Штукатурка фасада зимой
Отделка фасадов штукатуркой
Наша строительная компания предлагает своим клиентам штукатурные работы, которые наши специалисты производят как при строительстве новых зданий, так и при производстве капитального и текущего ремонта фасада. Отделка фасадов штукатуркой – один из основных видов деятельности нашей компании.
Фактурная штукатурка фасада
На сегодняшний день пользуется большой популярностью такой способ декорирование стен в жилищных помещениях, как нанесение фактурной штукатурки. Благодаря всевозможным рельефов и разнообразной палитре при помощи фактурной штукатурки создаётся прекрасный дизайн помещения. Для создания декоративного покрытия используется специалистами рельефные и фактурные штукатурки.
Штукатурка фасадов домов
Штукатурка фасадов домов — покрытие фасадов, часто выбираемое в Москве и области для отделки фасада. Штукатурка фасада – традиционный способ устройства и это не случайно, так как этот способ отличается сравнительно невысокой ценой и хорошими результатами работы, подтвержденными за долгий срок их применения.
Смета на штукатурку фасада
Смета на штукатурку фасада предоставляется заказчику по окончании работ. Смета на штукатурку фасада представляет собой документ, в котором описываются все виды выполненных работ, их стоимость (включая налоговый сбор). Сроки выполнения работ и указание объекта, на котором производиться отделочные работы, также указывается в данном документе.
Штукатурка деревянных фасадов
Фасад – это лицевая часть здания, именно по ней складывается первое впечатление о доме. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что фасад защищает здание от внешних воздействий. Использование современных материалов, штукатурка деревянных фасадов позволяет не только добиться высоких эстетических показателей, но и решить ряд технологических проблем.
Штукатурка фасадов домов из пенобетона
Пенобетон необходимо защитить от образования трещин и карбонизации. Штукатурка фасадов домов из пенобетона является доступной мерой на достижение данной цели. Штукатурка фасадов домов из пенобетона должен быть произведен на профессиональном уровне, иначе свойства стен могут не улучшить свои качества, а, наоборот снизить морозостойкость, паропроницаемость, теплопроводность, явление конденсата, другие физические и химические свойства.
Технология штукатурки фасадов
Полимерминеральные составы изготавливаются в заводских условиях и на строительной площадке, до готового состояния составы доводятся согласно инструкции завода-изготовителя. Отделочные работы производится при температуре поверхностей стен не ниже +5 °С и не выше +30 °С и при относительной влажности воздуха не более 70%, при этом исключается воздействие на эти поверхности прямых солнечных лучей, а также не допускается проделывать наружную отделку во время или сразу после дождя.
Ремонт штукатурки фасада
Ремонт штукатурки фасада дома может производиться при неправильной осадке дома, неправильной эксплуатации и других причин, из-за которых со временем на поверхности штукатурки появляются трещины. От многократной окраски клеевыми красками на штукатурке может образоваться толстый красочный слой, который будет трескаться и осыпаться. Все это требует ремонта штукатурки фасада здания.
Штукатурка фасадов цены
В России на строительных рынках можно приобрести штукатурку всевозможных существующих видов, как отечественного, так и зарубежного производства. Стоимость штукатурки различных производителей может заметно отличаться, поэтому и нанесение декоративной штукатурки на фасад, может иметь различную стоимость.
Штукатурка мокрый фасад
Около половины всех потерь тепла происходит через стены, поэтому чтобы сберечь драгоценное тепло необходимо устроить систему наружного утепления «мокрого».
Штукатурка фасадов по утеплителю
Устройство штукатурного фасада по утеплителю применяется обычно в случаях, если: дизайна дома требует отделки фасада с помощью штукатурки; стены дома нуждаются в дополнительном утеплении.
Декоративная штукатурка фасадов
Декоративная штукатурка — итоговый слой отделки фасада здания. Слой декоративной штукатурки иногда граничит с весьма агрессивной внешней средой, поэтому он должен обладать некоторыми качествами, такими как: влагостойкость, прочность, хорошая адгезия с отделываемой поверхностью.
Отделка фасада декоративной штукатуркой
На сегодняшний день одним из самых востребованных видов отделки стен является отделка фасада декоративной штукатуркой. Одно из преимуществ этого вида облицовки — легкое нанесение, которое не составит большого труда, а результат превзойдет любые ожидания. На строительном рынке в настоящее время существует большое количество оттенков штукатурки.
Работа по штукатурке фасада
Существует несколько видов фасадной штукатурки: Минеральные штукатурки. Плюсы этого вида штукатурки — невысокая стоимость, хорошая паропроницаемость, низкое водопоглощение и долговечность. Минеральные штукатурки весьма прочные, устойчивы к растрескиванию, не притягивают пыль и ремонтопригодны. Незначительные повреждения покрытия строительными лесами можно устранить баз особого труда. Но в то же время минеральные штукатурки требуют последующей окраски, что увеличивает трудозатраты и сроки возведения фасада.
Герметизация межпанельных швов
Наша компания предлагает множество высотных работ с применением техники промышленного альпинизма, одни из направлений, которое мы активно практикуем, является — герметизация межпанельных швов. Герметизация швов — комплекс строительных работ по защите внутренних помещений от утечек тепла и проникновения сырости и сквозняков. Наши промышленные альпинисты произведут герметизацию швов, как в новостройках, так и в жилых домах. Этот вид работ осуществляется как на завершающих этапах строительства здания (первичн
Покраска фасадов
Окраска фасада – была и остается одним из самых распространенных видов наружной отделки, несмотря на разнообразие фасадных материалов на современном строительном рынке. Такую популярность можно объяснит огромным количеством оштукатуренных фасадов в Москве и Московской области, а так же тем, что этот вид работ гарантирует защиту стен от воздействия окружающей среды, и, конечно, многообразие цветов и оттенков позволяют реализовать самые смелые идеи по оформлению фасада.
Штукатурка фасадов
Штукатурное покрытие (или штукатурка фасадов) – способ, который наиболее часто выбирают в Москве и Московской области из всех возможных вариантов оформления фасада. Популярность оштукатуренных фасадов такова, что на настоящий момент почти 80% зданий в России устроено с оштукатуренными фасадами. Оштукатуривание фасада — традиционный способ устройства фасада, который относительно не дорог и вместе с тем показал хорошие результаты за долгий срок эксплуатации.
Капитальный ремонт фасада
Капитальный ремонт фасада это не банальная окраска стен с устранением трещин при помощи цементного раствора. Капитальный ремонт фасада – это прежде всего достаточно трудоемкая работа, которая требует от исполнителя определенных навыков, сноровки и естественно высокого уровня профессионализма.
Содержание и ремонт фасадов
Не так давно по городу Санкт — Петербург вступили в силу «Правила содержание и ремонт фасадов», утвержденные правительством.
Ремонт вентилируемых фасадов
Навесной вентилируемый фасад — заключает в себе конструкцию, которая в свою очередь состоит из облицовки (защитно-декоративного покрытия), облицовка монтируется на каркасе, за счет этого ремонт вентилируемых фасадов не столь сложен. Так как облицовочный экран устраивается специальными облицовочными панелями, то при повреждении ремонт вентилируемых фасадов, заключается в замене поврежденных панелей на новые, при этом не затрагивая остальной поверхности навесного фасада.
Ремонт и реставрация фасада
Ремонт и реставрация фасадов, такие работы считаются самыми сложными типами строительных работ, так как от исполнителя требуется большой опыт в работе по реставрации фасадов и воспроизведение декоративных элементов здания.
Косметический ремонт фасада
Существенную часть высотных работ составляет косметический ремонт фасада и капитальный ремонт фасада здания. Косметический ремонт фасада заключает в себе покраску, устранение трещин и незначительных дефектов, а так же мойку фасада.
Ремонт кирпичного фасада
Основными причинами выявления деформаций и появления повреждений кирпичных фасадов являются: ошибки как конструктивные, так и при производстве, а также низкий уровень качества выполнения проектирования, так де следствием может быть неудовлетворительная эксплуатация, все эти причины неизбежно ведут к проведению ремонта кирпичного фасада.
Как высушить штукатурку в доме зимой?
Дело в том, что нам нужно уже в конце марта въехать жить в дом с 2мя детьми (один новорожденный) Поэтому хотим успеть за февраль высушить штукатурку, пошпаклевать стены и чтобы к концу марта все это дело у нас высохло, что бы жить можно было в доме. Это реально? Подсткажите, как нам успеть высушить стены за месяц зимой, или это не возможно? За март мы успеем положить плитку в ванной, поставить сантехнику, постелить ламинат во всех комнатах ит. д. Единственное-будет ли такая влажность в доме? Успеют ли стены просохнуть?
ах, да-неделю назад мы еще залили чистовую стяжку-от пола по стенам вообще опять влага пошла еще, даже там, где более менее высохли стены-по периметру комнат везде на 30-40см поднимается влага о стенам (так боюсь, что за месяц мы не успеем (или обнадежьте меня хоть чуть-чуть или уже спустите на землю? Какие у нас шансы? Или как их увеличить?
Как известно, штукатурка фасада в мороз – это дело непростое, ведь процесс возведения здания часто, бывает, продолжается и в зимнее время. В связи с этим возникает вопрос, при какой температуре можно оштукатуривать поверхность строения и каких правил следует при этом придерживаться.
Штукатурить стены при необходимости в зимний период возможно при применении подогретых растворов и при температуре не больше -15°С. В случае если нужно произвести процесс оштукатуривания при наиболее пониженных температурах, то потребуется капитально прогревать поверхности стенок и прочих перегородок.
Предъявляемые требования при оштукатуривании фасадов в мороз
К основным требованиям, предъявляемым к процессу оштукатуривания фасадов в мороз, относят:
Соблюдение влажности стен и прочих перегородок, которая не должна превышать 8%.
Поддержание раствора в процессе работы оштукатуривания откосов (дверных и оконных), ниш и прочих конструктивных элементов строения, подвергающихся наибыстрейшему охлаждению, температурой более +8…+10°С. При этом по возможности все же рекомендуется провести данные манипуляции с указанными выше элементами до наступления холодов. Потому как для поддержания уровня температуры от + 10°С в помещениях потребуется дополнительное усиленное утепление.
Штукатурка (при средней температуре в помещении) у внешних перекрытий строения в мороз на высоте 500 мм от уровня полов должна быть не меньше +8°С; при этом у потолка она не должна превышать +25…+30°С, т.к. при более высоких температурах раствор может быстро пересохнуть и потрескаться, потеряв свою прочность.
Наружную штукатурную работу при температуре окружающей среды ниже 5°С можно проводить только раствором, содержащим химические модификаторы, которые способны придать ему восприимчивость к отвердеванию на морозе и помочь достичь расчетной прочности. Возможен также вариант штукатурки зимой с раствором, имеющим в своем составе молотую негашеную известь.
Возможно оштукатуривание наружных стен, сложенных методом заморозки и имеющих со стороны проводимых манипуляций со штукатуркой фасада оттаявшую стену на глубину не меньше ее половины. При этом использование теплой воды для ускорения процесса прогрева фасадных стенок и ликвидирования, таким образом, с них наледи строго запрещено.
Морозостойкая штукатурная смесь, ее достоинства и специфичность
Штукатурка зимой (особенно при сопоставлении с обыкновенным летним штукатурным раствором) обладает изобилием достоинств и отличий, из числа которых ключевыми считаются:
Большое количество циклов размораживания, позволяющих обеспечить безупречный вид фасаду строения даже после 15-20 лет эксплуатации. Обычная штукатурка при этом гарантированно простоит только несколько лет, после чего начнет постепенно трескаться, отпадать и требовать локального потолочного ремонта.
Широкий спектр температур. Морозостойкая штукатурка успешно выдерживает холода до -50°С, а также неплохо чувствует себя при +70°С; это делает ее предельно надежной для использования в любых региональных зонах страны.
Отменная «эластичность» отделочной консистенции препятствует появлению трещинок при режимных перепадах температур, что влечет за собой уменьшение денежных растрат на ремонтно-строительные работы строения.
Быстрый период просыхания. Вследствие специальной текстуры морозостойкая штукатурная смесь начинает затвердевать спустя всего 2-3 часа после нанесения, при этом до полного ее просыхания потребуются всего лишь сутки.
Повышенная степень водонепроницаемости. По своим влагонепроницаемым характеристикам морозостойкий раствор считается почти что суррогатом водоотталкивающих штукатурных смесей, что делает его всепригодным облицовочным материалом для фасадных наружных работ.
Предварительная подготовка поверхности фасадных стен для оштукатуривания фасада в мороз
Перед тем как штукатурить стены помещения, требующие подобной манипуляции, необходимо заранее все подготовить. Для этого нужно обязательно:
проконопатить все зазоры промеж оконных, дверных коробок и стен;
заранее в более теплый период оштукатурить откосы;
застеклить окна;
дверные проемы в обязательном порядке установить загодя с плотным прикрытием;
межэтажные и чердачные перекрытия утеплить.
Допустима альтернатива обустройства на стройплощадке спецузла, где будут греться растворы, однако выгоднее приготавливать смеси непосредственно на территории завода-изготовителя и завозить их на стройку расфасованными по пачкам, т.е. дозировано.
В местных условиях для создания раствора применяют мелкодисперсный песок, который после просеивания согревают в емкости на костре либо прочей греющей поверхности. Вне всякого сомнения, штукатурка в зимнее время – дело весьма серьезное, поэтому известь следует брать молотую и свежегашеную, в противном случае она карбонизируется при транспортировке; либо применять известковое тесто.
Сложность операции, заключенной в дилемме, при какой температуре можно штукатурить, при использовании гашеной извести представляет собой большое выделение тепла во время работы, влекущее, соответственно, повышение влажности в помещении. Помочь перезимовать штукатурному раствору на стенке с наименьшими потерями поможет использование противоморозных добавок.
По консистенции в основной состав отделочной смеси входят цемент, известь и песок (в пропорции 1:1:4). Применение солей при осуществлении оштукатуривания фасада в мороз опасно, так как могут возникнуть высолы после высыхания.
Осуществлять в зимний период оштукатуривание фасада как деревянного, так бетонного (либо кирпичного) можно с применением специальных технологий, которые не позволят замерзнуть смеси при выполнении отделочно-фасадных работ.
Устройство мокрого фасада в холодное время года
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Бокситогорск
Васкелово
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Выра
Вырица
Гатчина
Грузино
Дранишники
Заполье
Зеленогорск
Кингисепп
Кириши
Кировск
Колпино
Колтуши
Коммунар
Лодейное поле
Ломоносов
Лосево
Луга
Мичуринское
Мурино
Ново-Токсово
Отрадное
Павлово
Песочный
Пикалево
Приозерск
Псков
Романовка
Ропша
Рощино
Сестрорецк
Сиверский
Сланцы
Сосново
Сосновый Бор
Тихвин
Токсово
Тосно
Ульяновка
Черемыкино
Москва и Московская область
Алтуфьево
Дмитров
Дубино
Егорьевск
Зеленоград
Истра
Климовск
Клин
Коломна
Красногорск
Кубинка
Лосино-Петровский
Люберцы
Меличкино
Можайск
Мытищи
Ногинск
Одинцово
Орехово-Зуево
п. Соболиха
Павловский Посад
пгт. Белоозерский
Подольск
Пушкино
Раменское
Сергиев Посад
Серпухов
Сокольники
Старая Купавна
Тарасовка
Химки
Хотьково
Шолохово
Щелково
Электросталь
Юдино
Ям
Алтайский край
Барнаул
Амурская область
Благовещенск
Архангельская область
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Брянская область
Брянск
Волгоградская область
Волгоград
Волжский
Вологодская область
Белозерск
Великий Устюг
Вологда
Воронеж
п. Кадуй
п. Шексна
Тотьма
Череповец
Воронежская область
Воронеж
Забайкальский край
Чита
Ивановская область
Иваново
Шуя
Иркутская область
Ангарск
Иркутск
Шелехов
Кабардино-Балкаарская Республика
Баксан
Нальчик
Калининградская область
Калининград
Калужская область
Кемеровская область
Кемерово
Новокузнецк
Кировская область
Киров
Кирово-Чепецк
Костромская область
Кострома
Краснодарский край
Адлер
Адыгея
Краснодар
Курганинск
Сочи
Красноярский край
Красноярск
Курганская область
Курган
Шадринск
Курская область
Курск
Мурманская область
Апатиты
Кандалакша
Мурманск
Нижегородская область
Нижний Новгород
Новгородская область
Боровичи
Великий Новгород
Новосибирская область
Новосибирск
Омская область
Омск
Оренбургская область
Оренбург
Орск
Пензенская область
Пенза
Пермский край
Пермь
Приморский край
Артем
Владивосток
Находка
Псковская область
Великие Луки
Псков
Республика Башкортостан
Красноусольский
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Стерлитамак
Уфа
Республика Беларусь
Минск
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Республика Дагестан
Махачкала
Республика Казахстан
Астана
Республика Карелия
Костомукша
Петрозаводск
Сегежа
Сортавала
Республика Коми
Сыктывкар
Республика Крым
Севастополь
Симферополь
Республика Мордовия
Саранск
Республика Татарстан
Казань
Набережные Челны
Республика Чувашия
Чебоксары
Ростовская область
Аксай
Батайск
г. Каменск-Шахтинский
Новочеркасск
Ростов-на-Дону
Рязанская область
Рязань
Самарская область
п. Волжский (Царевщина)
п. Стройкерамика
Самара
Тольятти
Ульяновск
Саратовская область
Саратов
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Свердловская область
Екатеринбург
Нижний Тагил
Ставропольский край
Михайловск
Невинномысск
Ставрополь
Тверская область
Тверь
Тульская область
Тула
Тюменская область
Тобольск
Тюмень
Ялуторовск
Ульяновская область
Ульяновск
Хабаровский край
Хабаровск
Ханты-Мансийский АО (Югра)
Сургут
Челябинская область
Челябинск
Читинская область
Чита
Ярославская область
Ярославль
При какой крайней температуре воздуха можно штукатурить фасад на улице?
Необходимо срочно заканчивать фасадные работы по дому. По прогнозу погоды планируется несколько дней оттепели. При какой крайне нижней температуре возможно произвести качественную штукатурку фасада дома? Какими материалами лучше воспользоваться в данной ситуации?
Честно говоря получается абсолютная нелогичность, одно исключает другое.
Вы же пишите о закачивании штукатурки фасада, чем-то же штукатурили, не стоит менять тип штукатурки, если уже начали.
Пишите об оттепели, значит не желаете применять штукатурные смеси «зима».
«Классической» штукатуркой (цемент-песок-вода), можно штукатурить до +5-и градусов, ещё лучше + 8-и и не ниже.
+5 это предел, причём такая температура должна быть и днём и ночью, то есть в течении суток, а не только дневная.
В зависимости от слоя, штукатурка может сохнуть и две недели, слово «оттепель» не подразумевает такое количество тёплых дней, это слово означает кратковременное потепление.
Я бы посоветовал остановить работы до весны.
Ну или действовать иначе, можно тепляк организовать, то есть прямо по лесам и тепловые пушки.
Можно купить специальные штукатурки, ими можно работать при температуре до -20-и градусов, но опять же одна штукатурка, затем другая, и всё это на одном фасаде, это не совсем правильно.
Так же важно знать из какого материала Ваши стены (бетон, кирпич, дерево, ячеистый бетон, саман и так далее), какой слой штукатурки.
Информации нет.
Вот выравнивающая (есть ограничение по толщине слоя) фасадная штукатурка в варианте «зима» (до -10-и градусов) «Perfekta»,
хотите ей поработайте, если не подходит, значит конкретизируйте вопрос, подумаем о другой штукатурке.
Тут важно знать, что при замесе воду всё равно надо разогревать и поверхность желательно чуть согреть, к примеру тепловой пушкой.
Штукатурка фасадов зимой — Блог компании ATR
Идеальный период для выполнения фасадных работ — теплое сухое лето или ранняя осень. Но в реальной жизни не все идет строго по плану и зачастую возникает необходимость оштукатурить поверхность строения в зимний сезон.
Выполнение подобных наружных работ сопряжено с некоторыми сложностями, но профессионалы строительного дела строго выполняют все регламенты и требования для утепления и штукатурки фасадов зимой без потери в качестве работ.
При температуре окружающей среды в диапазоне — 10…-15°С допускается оштукатуривание фасадов без использования тепляков. В такой ситуации раствор в обязательном порядке подогревается.
В случае, если наружная температура опустилась ниже -15°С требуется капитальный прогрев стен и перегородок. Без выполнения этого требования любые работы по штукатурке фасадов не проводятся.
Основные требования при штукатурке фасадов в зимний период
Если работ по оштукатуриванию фасада в мороз не избежать, то необходимо строго соблюдать базовые требования:
если температура на улице -10°С, то температура воды, используемой для изготовления раствора составляет 55-60°С и +20…25°С на выходе раствора из смесителя
при морозах до -20°С необходима температуры воды для раствора 70-80°С и +30…35°С соответственно, при нанесении
влажность стен и перегородок не должна превышать 8-9%
для раствора рекомендовано использовать мелкозернистый песок (до 1.5 мм), а также подогреть песок для смеси после просеивания
на объекте обустраивается растворный узел с соблюдением мер по утеплению, либо растворы направляются на строительный объект в специальной утепленной таре
для штукатурки карнизов и тяг необходимо применять растворы с солевыми добавками, повышающими морозостойкие свойства (NaCl, CaCl2)
во избежание появления высолов при использовании добавок необходимо обработать оштукатуренные поверхности после тщательного просушивания (ветошью или кистью)
при выполнении работ по вытягиванию поясков, наличников или карнизов запрещено оставлять первичный слой раствора для последующей доработки. Рекомендовано заранее разделить поверхность тяг на небольшие участки
по окончании рабочего дня необходимо промыть холодной и горячей водой растворонасосы и шланги.
при толщине слоя до 2.5 см штукатурка наносится в один прием с затиранием через 20 минут
при толщине более 2.5 см раствор наносится в два подхода, при этом важно дать первому слою схватиться, но не промерзнуть.
Подготовка тепляка для оштукатуривания фасада в мороз
Стоит сказать, что использование противоморозных добавок допустимо, но на данный момент не существует добавок, которые могли бы гарантированно обеспечить высокое качество тонкослойных штукатурок.
Правила обустройства теплового контура:
фасад укрывается армированной пленкой
проводятся меры по противопожарной защите
тепловые пушки размещаются согласно схеме обогрева фасада
принимаются меры по поддержанию температуры в тепляке с учетом выхода из строя тепловых пушек, проблем с энергоснабжением и топливом.
Стоит ли проводить оштукатуривание фасада зимой или отложить до весны?
В том случае, если работу выполняют профессионалы, понимающие все тонкости и специфику, то качество утепления и штукатурки фасадов в холодный период не уступает аналогичным работам летом.
Применение технологии механизированной штукатурки фасадов позволяет провести все работы в сжатые сроки вне зависимости от времени года.
Архитекту́ра, или зо́дчество[1] — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы)[2][3], а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека[4]. Архитектура создаёт материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями [2][3]. В архитектуре взаимосвязаны функциональные (назначение, польза), технические (прочность, долговечность), эстетические (красота) свойства объектов и их художественно-образный смысл [2]. Художественный смысл и специфику архитектуры как искусства лучше всего выражает классическая Триада Витрувия: Прочность, Польза, Красота (лат. Firmitas, Utilitas, Venustas). В дальнейшем эту формулу стали трактовать исключительно широко — как три мира, или три «царства», с которыми имеет дело архитектор [5].
Архитектурные работы часто воспринимаются как произведения искусства, как культурные или политические символы. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполнять жизненные функции общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей[4].
Предметом работы с пространством является и организация населённого места в целом. Эта задача выделилась в отдельное направление — градостроительство[4], которое охватывает комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических проблем. По этой же причине трудно дать правильную оценку архитектурному сооружению, не зная градостроительства[6].
Одной из высших международных наград в области архитектуры является Притцкеровская премия, присуждаемая ежегодно за наиболее выдающиеся достижения в области архитектуры.
По решению Двадцатой Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов (МСА), проходившей в Барселоне в 1996 году, ежегодно в первый понедельник октября отмечается международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров — Всемирный день архитектуры[7].
Русское слово «архитектура» через посредство польск. architektura заимствовано из лат. architectura[8]. В латинском это слово образовано от architectus «архитектор», которое было заимствовано из др.-греч. ἀρχιτέκτων: αρχι- (главный, старший) и τέκτων (плотник, строитель) — «главный строитель»[9][10].
В русском языке имеется оригинальное слово для обозначения строительного искусства: «зодчество» (ст.‑слав. «зьдьчий» от «зьдь» — глина, материя)[11].
К профессии архитектора (в широком смысле) относятся:
Архитектор (в узком смысле), который:
Главный архитектор проекта, организующий и координирующий процесс разработки всех разделов проектной документации и комплектов рабочих чертежей;
Архитектор-градостроитель, разрабатывающий генеральные планы населённых пунктов и иную градостроительную документацию;
Главный архитектор города или района — муниципальный служащий, который обеспечивает разработку и контроль за исполнением нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства;
Историк и теоретик архитектуры, осуществляющие научную, а также преподавательскую деятельность в области архитектуры;
Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной и материальной культуры. В отличие от утилитарного строительства и эстетической деятельности, например дизайна, архитектура как искусство решает художественно-образные задачи, т. е. выражает в художественных образах представления человека о пространстве и времени и месте человека в окружающем мире [12]
Историческое развитие общества определяет функции, композиционные типы и жанры архитектурного творчества (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений.
По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются неиконическими (конвенциональными) знаками, или абстрагированными образами, предметов, явлений, действий обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия[13]. Прагматическая оценка произведения архитектуры определяется представлениями о его способности обслуживать своё функциональное предназначение[4]. Однако такое одностороннее определение вызывает споры историков и теоретиков искусства, в том числе в вопросе о происхождении архитектуры. Что первично: утилитарная потребность укрытия от стихии или духовная потребность «удвоения человека в образной модели» (определение М. С. Кагана). Первое иллюстрирует знаменитая «хижина Витрувия», объясняющая происхождение архитектуры от простого укрытия типа шалаша, или «куба» из четырех вертикальных шестов, связанных перекладинами и дополненного плетеными завесами (модель Г. Земпера). Второе объяснение связано с вопросом об изобразительной природе архитектуры. Традиционная точка зрения сводится к тому, что архитектура, декоративно-прикладное искусство и промышленный дизайн относятся к так называемым неизобразительным, или архитектоническим, видам искусства (А. В. Иконников, М. С. Каган). Напротив, А. Г. Габричевский, Б. Р. Виппер, Г. Зедльмайр и многие другие считали архитектуру изобразительным искусством с той лишь разницей, что выразительные и изобразительные средства архитектурного творчества имеют более абстрагированный характер в сравнении с живописью, графикой, скульптурой. Так Б. Р. Виппер упоминал категории средневековой эстетики: «природа созидающая» (лат. natura naturans) и «природа созданная» (лат. natura naturata). Первое понятие означает «природу созидающих сил», второе — «природу явлений». Архитектура изображает «первую природу»; живопись, скульптура, графика — вторую. Вопрос, следовательно, заключается не в особой «неизобразительной природе» искусства архитектуры, а в специфике предмета и метода изображения. Поскольку главным выразительным средством архитектора являются пространственные отношения, то можно заключить, что архитектура изображает не формы окружающей действительности, а физические и духовные силы, энергию, устремления, полет мысли в пространстве и времени; в более узком значении — функцию тех или иных элементов строительной конструкции. Именно поэтому в архитектурной композиции все ее видимые части — стены, колонны, капители, своды — представляют собой не конструктивные, реально работающие детали, а — изображение конструкции, части которой действительно работают, но их работа скрыта за внешними формами [14].
По способу развёртывания образов архитектуру традиционно относят к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых:
существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;
имеют предметный характер;
выполняются путём обработки вещественного материала;
воспринимаются зрителями непосредственно и визуально[13][15].
Однако и такая формальная морфология оспаривается учеными. Здания меняются в веках, они перестраиваются, дополняются новыми деталями. Особенно подвержены изменению интерьеры. Они «живут» вместе с людьми и зависят от смены владельцев, их вкусов, моды и изменений функций, символики и престижности сооружений. Кроме того, восприятие архитектуры осуществляется во времени. Оно имеет длительность и композиционную направленность движения зрителя в архитектурном пространстве экстерьера и интерьера. Существенно меняется в веках семантика и символика зданий. Поэтому теоретик архитектуры А. И. Некрасов писал, что архитектура является «вместилищем жизни», поэтому архитектурное пространство «воспринимается специфически», а материалом искусства архитектуры являются «не камень или дерево, а пространство и время» [16]. Г. Зедльмайр писал о том, что архитектура способна «изображать нечто, превышающее ее, стоящее за ней и выше нее» [17]. Зедльмайр также утверждал, что архитектура представляет собой «организующую силу для всех искусств», поэтому она является «не только изобразительным, но и изображающим искусством» [18]. Эта же мысль подтверждается классическим афоризмом Микеланджело: «Архитектура — мать всех искусств» [19].
Таким образом, архитектура как художественно-образное «мышление в камне» (определение Г. К. Вагнера) относится к пространственно-временны́м видам искусства [20]. Интеграционные трансморфологические процессы в искусстве XX-XXI веков приводят к сближению жанров, форм и методов архитектурного, изобразительного и дизайнерского творчества [21].
Выразительными средствами архитектурного искусства являются масштаб, пропорции, метр, ритм, пластика и тектоника объемов, фактура и цвет используемых материалов. Все это соединяется в архитектурной композиции[2]. Понятие тектоничности подразумевает, что постройка должна быть не только прочной, но и производить впечатление прочной. Если создаётся впечатление тектонической недостаточности, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, избыток декоративных деталей, производит впечатление чрезмерной тяжести. Всё это вызывает отрицательные эмоции[4]. Архитектуру как искусство часто называют «застывшей музыкой»[22].
Архитектура основывается на трёх началах: прочность (лат. firmitas), польза (лат. utilitas) и красота (лат. venustas).
Проектирование зданий и сооружений[править | править код]
Объёмно-планировочное проектирование (архитектура в узком смысле, зодчество) — основной раздел архитектуры, связанный с проектированием и строительством зданий и сооружений.
Архитектурная деятельность — профессиональная деятельность архитекторов, имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя:
Градостроительство[править | править код]
В середине XX века архитектурная профессия разделилась на две ветви: «объёмное проектирование» (которое ведает проектированием зданий — «объёмов»), и «градостроительство» (то есть проектирование городских районов или крупных многофункциональных комплексов).
Градостроительство — раздел архитектуры, решающий задачи проектирования и развития городской среды. В том числе комплексно охватывает вопросы развития планировочного решения города, строительства новых объектов, санитарно-экономические и экологические особенности.
Одним из основоположников современного градостроительства считается Ле Корбюзье[24]. Ему принадлежит большое количество градостроительных проектов (1922—1945), в которых проведена идея «свободного городского плана», или «зеленого города» («Лучезарный Город» — по Ле Корбюзье) — идея, получившая настоящее распространение лишь во второй половине XX века.
Весьма важным (и дискуссионным) является вопрос о соотношении архитектуры и градостроительства
О соотношении понятий архитектуры и градостроительства пункт 92 Афинской хартии (градостроительного манифеста, составленного Ле Корбюзье и принятого конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году) говорит следующее:
Архитектура приобретает первостепенное значение. Архитектура предрешает судьбу города. Архитектура определяет структуру жилища, первооснову градостроительного плана. Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основе точных расчётов.
Из сказанного следует, что Афинская хартия первичной считает архитектуру, исходя из принципа сомасштабности человеку: «Человек — мера всех вещей».
Однако существуют иные мнения. В частности, Зигфрид Гидион пишет[25]:
В наше время архитекторы точно знают, что будущее архитектуры неразрывно связано с градостроительством. Один-единственный красивый дом сравнительно мало значит.
Очевидно, такой подход основан не на масштабе отдельного человека, а на масштабе крупных социальных групп, общества в целом. Советская градостроительная школа также учила мыслить масштабами города как среды[26]:
Невозможно почувствовать и выразить индивидуальный характер отдельного здания, не поняв его места в городе. Градостроитель <…> занимается объектами, которые по своим размерам и сложности на порядок превосходят обычное архитектурное сооружение.
Современное российское законодательство также рассматривает градостроительную деятельность как более широкое понятие, нежели архитектурную деятельность. В соотв. со ст. 1 ГСК РФ:
Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде:
В конце XX века, из градостроительства, на стыке социологии и общей теории систем, выделилась как самостоятельная дисциплина урбанистика, имеющая своим предметом город и принципы городского развития[источник не указан 3159 дней].
Ландшафтная архитектура[править | править код]
Ландшафтная архитектура — раздел архитектуры, посвящённый организации садов, парков и других сред, в которых материалом является ландшафт и естественная растительность.
Ландшафтный архитектор занимается оформлением парков, садов, озеленением городских микрорайонов и придомовых участков.
Дизайн интерьера[править | править код]
Дизайн интерьера — это профессиональная творческая деятельность архитекторов и дизайнеров по созданию функционального, эргономичного и эстетичного пространства внутри помещения архитектурно-художественными средствами.
Архитектура малых форм[править | править код]
Архитектура малых форм — раздел архитектуры, к которому относятся объекты функционально-декоративного (напр., ограды), мемориального характера (напр., надгробия), объекты, являющиеся частью городского благоустройства (напр., фонари), объекты-носители информации (напр., стенды, рекламные щиты).
«Бумажная архитектура»[править | править код]
«Бумажная архитектура» — теоретическая деятельность архитекторов, состоящая в проектировании архитектурных форм без цели их последующей материализации. История «бумажной архитектуры» как вида фантазийного архитектурного творчества восходит к знаменитым циклам гравюр Дж. Б. Пиранези. Примером бумажной архитектуры Нового времени являются графические циклы Якова Георгиевича Чернихова.
Архитектура — это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка.
Строительный словарь[28] определяет теорию архитектуры как науку, объектами исследования которой являются природа и специфика архитектуры и её общие закономерности возникновения, развития и функционирования архитектуры как искусства, её сущность, содержание и формы. Также в предмет теории архитектуры входит система основных понятий (категорий) в том числе — архитектурная композиция, функция, форма, конструкция, архитектоника, архитектурная среда, симметрия и асимметрия и др. Объём — замкнутая, цельная единица среды, воспринимаемая извне. Пространство — часть среды, воспринимаемая изнутри[29].
История архитектуры представляет собой науку, исследующую функциональное, техническое и эстетическое развитие архитектуры во времени и пространстве.
Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.
Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.
Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[31].
Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит.
Существуют такие стили (например, модерн), которые в различных странах именуются по-разному.
В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.
Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры, поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития архитектурной мысли. В европейской культуре выделяют следующие архитектурные стили[источник не указан 28 дней]:
Греческий храм на Сицилии, посвящённый Гере, построен в V веке до н. э.
Психолог Коллин Эллард отмечает способность архитектуры оказывать психологическое воздействие[32][неавторитетный источник?]:
[…] здания заставляют нас чувствовать [эмоции заложенные в архитектурный дизайн], — точно так же как мы становимся счастливее, когда улыбаемся в ответ на радостную улыбку младенца. Эти взаимосвязи заложены в нашем организме в виде нервных цепей, предназначенных для того, чтобы мы могли делиться друг с другом опытом и адекватно реагировать на риски и возможности, таящиеся в нашей среде обитания.
↑ Архитектура // Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 2. Ар-Би. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. — 256 с.: ил. — С. 21—22. — ISBN 5-85270-192-0 (кн. 2), ISBN 5-85270-218-8.
↑ 12345А. В. Иконников. Архитектура // Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1970. — Т. 2. Ангола — Барзас. — С. 296—302.
↑ Prak N. L. The Language of Architecture: A Contribution to Architectural Theory. The Hague-Paris, 1968
↑ А. Гутнов, В. Глазычев. Мир архитектуры. — Москва: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000 экз. — ISBN 5-235-00487-6.
↑ World Day of Architecture — Message from the UIA President Архивная копия от 3 января 2014 на Wayback Machine
↑ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — Прогресс. — М., 1964–1973. — Т. 1. — С. 91.
↑ Архитектура // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
↑ Ernout A., Meillet A. Dictionnaire etymologique de la langue latine. — 3. — Paris, 1951. — P. 78.
↑ Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка. — М.: Типография г. Лиссиера и Д. Совко, 1910-1914. — С. 246-247.
↑ Власов В.Г. Архитектура // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В.10 т. СПб.: Азбука-Классика, т. 1, 2004. С. 487-497.
↑ 12 Проект apxu.ru — Художественно-творческая деятельность человека
↑ Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М.: Искусство, 1970. – С. 355-357
↑ Глоссарий.ru
↑ Некрасов А. И. Теория архитектуры. М.: Стройиздат, 1994. С. 41-42.
↑ Sedlmayr H. Die Architektur Borrominis. – Berlin, 1930; Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. – München, 1951; На рус. яз. см.: История архитектуры в избранных отрывках. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. С. 298-338
↑ Зедльмайр Х. Искусство и ситина. — . – М.: Искусствознание, 1999. – С. 10
↑ Письмо Б. Варки. Апрель — июнь 1547 г.
↑ Власов В. Г. Архитектура как изобразительное искусство. Теория открытой формы, принцип партиципации и синоптический подход в искусствознании // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». УралГАХУ, 2018. — № 61.
↑ Власов В. Г. Дизайн-архитектура и XXI век // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». — УралГАХА, 2013. — № 41
↑ Власов В. Г. Архитектура — застывшая музыка или движущаяся мелодия? (спасёт гравитация, а не крещендо) // Электронный научный журнал «Архитектон: известия вузов». — УралГАХУ, 2016. — № 53. — № 41.
↑ Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. — М.: Едиториал УРСС, 2003.
↑ Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия = Пер. с франц. Ж. Розенбаума. Послесл. Ю. Бочарова и А. Раппапорта. — М.: Стройиздат, 1976. — 136 с.
↑ Гидион, Зигфрид. Пространство. Время. Архитектура = Перевод. изд.: Raum, Zeit, Architektur: Die Entstehung einer neuen Tradition / S. Giedion — Ravensburg / Сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, И.Л. Черня.. — 3-е изд. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 39. — 455 с., ил. с.
↑ Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. — М.: Стройиздат, 1984. — С. 5. — 256 с., ил. с.
↑ Архитектура — застывшая музыка
↑
Терминологический словарь по строительству на 12 языках. — М.: «Русский язык».
↑ Очерки теории архитектурной композиции / Гл. ред. А.И. Гегелло. — М.: Гос. изд-во лит-ры по стр-ву, архитектуре и стр. материалам, 1960.
↑ Иллюстрация из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». Франция, XVIII век
↑ Давидич Т. Ф. Стиль как язык архитектуры. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-8324-70-3.
↑ Эллард, 2016, с. 25.
Колин Эллард. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие = Colin Ellard “Places of the Heart: The Psychogeography of Everyday Life”. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 282 p. — 2000 экз. — ISBN 978-5-9614-5390-4.
ru.wikipedia.org
Самые необычные архитектурные сооружения планеты
Предлагаем вам десятку самых необычных архитектурных сооружений нашей планеты.
Современная архитектура поражает наше воображение. Взглянув на некоторые здания и сооружения, которые-то и зданиями назвать сложно, просто диву даешься, как в них могут жить и работать люди? А ведь большинство из них как раз и являются жилыми домами или торгово-офисными центрами, а некоторые — это выставочные комплексы и концертные залы. Проектировали их дизайнеры и архитекторы с действительно бурной фантазией, а потом на них стоит взглянуть и узнать подробнее. Предлагаем вам десятку самых необычных архитектурных сооружений нашей планеты.
1. Арк Нова, Япония
Название этого сооружения переводится как «Новый Ковчег», оно представляет собой не что иное, как концертный зал. Однако это не просто зал, а первый в мире надувной и передвижной зал для выступлений. Он был спроектирован в виде огромной лилово-розовой капли, которая по свое конструкции представляет воздушную подушку. Авторы проекта — британский скульптор Аниш Капур и японский архитектор Арата Исозаки. Первое выступление в «Арк Нова» состоялось в октябре прошлого года, а построен он был на восточном побережье Японии — специально для поддержки духа людей, пострадавших от цунами. Даже зрительные места и скамьи здесь сделаны из обломков деревьев, поврежденных во время стихийного бедствия. Это должно стать символом того, что после любой беды нужно возрождаться и жить дальше. По утверждениям архитекторов, зал «Арк Нова» станет самым крупным надувным концертным залом в мире. Высота «Арк Нова» — 18 метров, ширина — 35 метров, он вмещает около 500 зрителей. Главным преимуществом необычного зала является простота транспортировки — достаточно сдуть воздух и перевезти зал на другое место.
2. Солнечный купол, Мичиган, США
Необычная конструкция, напоминающая пчелиные соты, в выставочном павильоне города Мичигана состоит из множества кругов. Они, в свою очередь, выполнены из особого материала — арчила — очень легкого и гнущегося, в составе которого есть стекловолокно и углерод. Так называемый «Солнечный купол» освещает весь павильон своим призрачным разноцветным светом, который поступает от элементов в основании конструкции. Эти элементы накапливают солнечную энергию в течение всего дня, а затем проектируют свет на купол. Инсталляция была создана арт-студией «Loop.pH» и, по словам креативного директора студии, она представляет собой принципиально новый способ строительства, основанный на технике текстильного плетения. Размер «Солнечного купола» составляет 8 на 4 метра, а вес — около 40 килограмм. Эта портативная структура на удивление гармонично смотрится в любой окружающей среде.
3. Зеркальный дом, Флинт, США
Хотели бы вы жить в зеркальном доме, да еще и парящем над землей? Вряд ли. Именно поэтому здесь никто не живет, а дом из зеркал в городе Флинт является своеобразным памятником домашнему уюту. Он был сооружен лондонскими архитекторами из фирмы «Two Islands», которые посвятили свое творение тысячам снесенных домов города Флинта, жителям, которые вынуждены были покинуть этот город. Именно во Флинте родилась когда-то легендарная автомобильная компания General Motors, впоследствии она стала переносить производство в другие регионы и страны, а город без нее стал медленно увядать. Английское название сооружения «Mark’s House» («Дом Марка») возникло из истории о воображаемом жителе Флинта, Марке Гамильтоне, чья семья лишилась своего дома в период упомянутого экономического кризиса. Блестящий дом, возвышающийся на пьедестале, весит почти две тонны. В его полу — 882 лайтбокса, на которых представлены сотни снимков лиц, в частности, портреты тех, кто поддержал инициативу создания «Зеркального дома» финансово — а таких, к сожалению, собралось по всему миру не более 90 человек.
4. Купол-лотос, Иерусалим, Израиль
В Иерусалиме есть немало загадочных мест. Одно из них — это пещера Седекии — самая большая и наиболее загадочная пещера в северной части стены Старого города. Она названа по имени последнего иудейского царя Седекии, а во время царя Соломона здесь добывали известняк. В самом центре пещеры расположен весьма необычный купольный светильник «Lotus Dome», сделанный из нескольких сотен алюминиевых цветков, которые раскрывают свои лепестки, обращаясь навстречу людям. Огромный цветок остается неподвижным до тех пор, пока в зале не появляются первые посетители. Как только в комнату заходят люди, лепестки начинают распускаться один за другим, озаряя светом, струящимся из центра купола, все окружающее пространство. Чем ближе посетители подходят к инсталляции, тем более заметными становятся движения металлических лепестков — и вот уже весь «организм» этого огромного серебряного шара становится подвижным. Автор проекта — голландский дизайнер Дан Розегарде, его инсталляция привлекает туристов в пещеру.
5. Умный экодом, Швеция
А вот в таком домике вы точно не отказались бы пожить, хотя площадь, которую он занимает — всего 10 квадратных метров! Автором этого проекта выступила шведская архитектурная компания «Тенгбум Аршитектс». По словам разработчиков, этот домик станет отличной альтернативой студенческим общежитиям, к тому же весьма экологичной. Домик рассчитан на одного человека, разработчикам удалось разместить в нем кухню, санузел, место для учебы и сна, т. е. все необходимое для полноценного быта студента. Светлая цветовая гамма с яркими цветовыми пятнами способствует созданию комфортной для жизни атмосферы. Удачная планировка, наличие двух уровней, использование натуральной клееной древесины позволили сократить не только арендную плату, но и вредное влияние на окружающую среду.
6. Бамбуковый дом, Вьетнам
Вьетнам обладает очень коварными природными усло
www.turizm.ru
25 самых красивых зданий мира
Одни из самых красивых зданий мира завораживают и очаровывают своими замысловатыми формами и конфигурациями. Несомненно, эти архитектурные строения заслуживают самых высоких похвал и отдельного внимания. Остановимся на 25 самых выдающихся, построенных в различных уголках земного шара.
Отель Бурдж-аль-Араб — Дубай
Бурдж-аль-Араб считается самым высоким отелем в мире. Это 7-звездочное 60-этажное здание возведено на частном искусственном острове на пляже Джумейра. Отель построен в виде парусника, находится он на высоте 321 м над уровнем моря.
Внутри здания потрясающий дизайн: много танцующих фонтанов, огромных аквариумов, роскошных апартаментов с позолоченным убранством.
Екатерининский дворец — Санкт-Петербург
В городе Пушкин под Санкт-Петербургом находится еще одно красивое здание с ярким синим фасадом: дворец Екатерины Великой в стиле барокко. Толпы туристов посещают это великолепное строение, чтобы полюбоваться им, а также знаменитой Янтарной комнатой — одним из чудес света. Особенно впечатляет изящное крыло дворца в классическом стиле, которое было спроектировано архитектором Екатерины II — Чарльзом Камероном.
Музей Гуггенхайма — Бильбао, Испания
Американский архитектор Фрэнк Гери разработал проект музея Гуггенхайма , который находится в Испании. В дерзких контурах здания переплелись самые новаторские идеи архитектуры 20-го века. Строение, площадью 24 тыс. м2, является достопримечательностью с инновационным дизайном. Музей коренным образом изменил взгляд на современную архитектуру. При строительстве здания использовали титан с линиями, которые на солнце меняют свой цвет.
Великая мечеть — Дженне, Мали
На юге от Сахары находится одно из красивых зданий мира — мечеть, которую возвели африканские племена из глиняных кирпичей. Архитектурный комплекс построен в 1906 г. и является крупнейшим сооружением в мире, которое полностью выстроено из грязи. В 1988 году мечеть вошла в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Саграда Фамилия — Барселона, Испания
Одна из главных достопримечательностей Испании, символ Барселоны — Саграда Фамилия или церковь Святого Семейства, которая была построена по проекту Антонио Гауди. Архитектор на протяжении 40 лет занимался возведением этого готического собора. После смерти Гауди его соратники продолжили строить храм, стоит отметить, что работы продолжаются по сей день. Согласно проекту, завершение строительства церкви ожидается в 2026 году.
Тадж Махал, Индия
Находится это величественное здание в Индии, на южной части берега реки Ямуна. Тадж Махал — мавзолейный комплекс, который возводили на протяжении 20 лет. В его строительстве использовали белый мрамор, который меняет цвет в зависимости от солнечного или лунного света. Здание вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. Тадж Махал по праву считается одним из величественных сооружений мира.
Ват Ронг Хун — Таиланд
Ват Ронг Хун или «Белый храм» — один из самых знаменитых храмов в Таиланде. Уникальность строения в том, что оно выделяется своей кристальной белизной и сверкает на солнце. Проект храма разработал знаменитый тайский художник. Здание еще планируют усовершенствовать. Предполагается, что здесь будет девять сооружений с залами для реликвий, медитации и жилыми помещениями для монахов.
Мечеть Шейха Зайда — ОАЭ
Одна из крупнейших мечетей мира — мечеть Шейха Зайда в Абу-Даби — построена из мрамора и вмещает 40 тысяч человек. Построили здание в 2007 году. В его возведении использовали белый мрамор, привезенный из 28 стран мира. В главном зале расположен огромный светильник весом 9 тонн, украшенный кристаллами Swarovski.
Храм Спаса-на-Крови — Россия
Храм Спаса-на-Крови — одно из красивейших зданий мира и находится оно в Санкт-Петербурге. Впечатляющих размеров церковь начали строить в 1883 году. Величественное здание украшено разноцветными башнями, интерьерами с мозаикой и уникальной внешней отделкой.
Золотой храм — Амритсар, Индия
Золотой Храм (Хармандир Сахиб) — потрясающее здание Индии, возведенное в центре озера. Строение несколько раз разрушалось и перестраивалось. В стиле храма присутствует индуистская и мусульманская архитектура, которая усиливается при отражении в воде. Считается, что здание — святое место и, находясь здесь, надо молиться.
Шанхайская башня — Китай
Шанхайская башня — одно из самых высоких и красивых зданий страны. Оно опережает по высоте даже такие здания как башня Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Высота здания — около 650 метров, а общая площадь — 380 тыс. м.
Всемирный торговый центр 1 или «Башня Свободы» — Нью-Йорк, США
«Башня Свободы» в Нью-Йорке занимает центральное место во Всемирном торговом центре в Манхэттене. Ее построили на месте разрушенных в результате теракта башен-близнецов. Башня является самым высоким зданием в США.
Храм Лотоса — Дели, Индия
Храм Лотоса в Нью-Дели является одним из самых красивых храмов Индии. Построен по проекту иранского архитектора Фариборза Сахба. Раньше на месте здания располагалось мистическое поселение Баха Пур — «Жилище Баха». Второе название бахайского храма Лотос — Мать всех храмов на полуострове Индостан. Его великолепие заслужило множество премий в области архитектуры.
Отель-казино Grand Lisboa — Китай
Отель The Grand Lisboa построен по проекту известных гонконгских архитекторов Денниса Лау и Нг Чун Мэна. Этот впечатляющий небоскреб высотой 260 метров насчитывает 58 этажей! Игровые заведения в здании начали свою работу в феврале 2007 года. Вся поверхность отеля-казино является экраном сложной конфигурации. Данное решение считается новаторским.
Соборная мечеть Кордовы — Испания
Соборная мечеть Кордовы в Испании украшена замысловатыми узорами, орнаментами из мозаики и ажурными колоннами. Несколько столетий назад на этом месте стоял древнеримский храм, затем — вестготская церковь, а в 785 году появилась Мескита. Паломничество в Кордову даже приравнивалось к обязательному для каждого мусульманина хаджу в Мекку.
Собор Святого Петра — Ватикан, Италия
Собор Святого Петра — одну из основных достопримечательностей Ватикана — по праву считают сердцем Ватикана и всего католического мира. С высоты птичьего полета открываются потрясающие виды на древний Рим, а с маковки купола можно полюбоваться интерьером собора.
Храмовый комплекс Байон — Сием-Рип, Камбоджа
Байон — один из удивительнейших храмов, находящихся на территории Ангкор Тома и являвшийся его религиозным центром. «Изюминкой» Байона являются башни со множеством ликов, высеченных из камня, безмолвно взирающих с высоты на огромную территорию Ангкор Тома, а в период расцвета государства – и на всю Кхмерскую империю. Изначально насчитывалось 54 башни, которые символизировали 54 провинции, находящиеся под властью короля. На сегодня сохранилось только около 37 башен.
Пагода Шведагон — Янгон, Мьянма
Одним из самых величественных и духовных сооружений Мьянмы является Пагода Шведагон. Весь комплекс расположен на территории более пяти гектаров. Кроме главного строения, вокруг него расположено много скульптурных изображений мифических и реальных животных: золотых грифонов, слонов, драконов и львов.
Австралийский военный мемориал — Канберра
Австралийский военный мемориал – главный мемориал, посвященный памяти солдат, погибших во время Первой и Второй мировых войн. На сегодняшний день он считается одним из самых значимых памятников такого рода в мире. Мемориал находится недалеко от здания Парламента, с балкона которого открывается круговая панорама на памятник.
Торговый центр — Лас-Вегас, США
Fashion Show Mall – это единственный в своем роде большой торговый центр в Лас-Вегасе. На территории строения находятся 250 бутиков, магазинов и шесть универмагов известных брендов. Открылся центр в 1981 году, с годами он разросся до 175 тысяч квадратных метров. Тут есть также огромный зал для показов мод.
Музыкальное здание — Китай
Это креативное строение под названием Piano House построено в Китае по проекту студентов архитектурного факультета. Здание состоит из двух частей, изображающих два инструмента – прозрачная скрипка, опирающаяся на полупрозрачное фортепиано.
Оригинальное сооружение построено для любителей музыки, однако к музыке отношения не имеет. В скрипке находится эскалатор, а в пианино — выставочный комплекс.
Сиенский собор — Италия
По преданию летописцев, в начале 13 века жители города-государства Сиена, выступавшего главным конкурентом и противником Флоренции, «призвали своих лидеров к строительству храма более великолепного, чем у их соседей». Таким образом, в период с 1215 по 1263 года на месте старого храма был основан Дуомо Сиены по плану готического мастера Никколо Пизано. Сегодня этот величественный храм является главной достопримечательностью города.
Миланский собор (Дуомо) — Милан, Италия
Одно из значимых мест Милана — готический Собор Санта Мария Нашенте (Дуомо), который строили с 1386 года до начала 19 века. Достопримечательность является третьим по величине католическим храмом, которое даже причисляют к одному из чудес света. Его стометровые шпили возвышаются над центром Милана, а золотистая статуя Мадонны на самом длинном шпиле (четыре метра высотой) видна из многих районов города.
Сиднейский оперный театр — Австралия
Сиднейский оперный театр – одно из самых узнаваемых зданий мира. Его архитектором был датчанин Йорн Утзон. Спроектировав оригинальные крыши, чем-то отдаленно напоминающие ракушки, он сделал Сиднею великолепный подарок – символ города. Сегодня каждый турист, планируя посетить Австралию, обязательно вносит в программу своего путешествия экскурсию в величественный оперный театр.
Ангкор-Ват — Сием-Рип, Камбоджа
Камбоджийский храмовый Ангкор-Ват — одно из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений. Построено оно было почти 9 столетий назад. Он расположился на площади в 200 гектар и окружен рвом шириной в 190 метров. Сооружен храм в честь бога Вишну, которого почитают в этой местности.
owro.ru
Русская архитектура — Википедия
Ру́сская архитекту́ра следует за традициями, корни которых были установлены ещё в Византии, а затем в Древнерусском государстве. После падения Киева русская архитектурная история продолжалась во Владимиро-Суздальском княжестве, Новгородской и Псковской республиках, Русском царстве, Российской империи, Советском Союзе и современной Российской Федерации.
Древнерусское государство (IX—XII века)[править | править код]
Культурное влияние Древнерусского государства прослеживается в архитектурных традициях нескольких современных государств, в том числе и России.
Большие церкви Киевской Руси, построенные после 988 года, были первыми примерами монументальной архитектуры в восточно-славянских землях. Архитектурный стиль Киевской Руси утвердился под влиянием архитектуры Византии. Ранние православные церкви преимущественно строились из дерева.
Первой каменной церковью Древнерусского государства была Десятинная церковь в Киеве, строительство которой относят к 989 году[1] при Владимире Святославиче. Церковь строилась в качестве кафедрального собора неподалёку от княжеского терема.
В первой половине XII века церковь перенесла значительный ремонт. В это время был полностью перестроен юго-западный угол храма, перед западным фасадом появился мощный пилон, подпирающий стену. Эти мероприятия, вероятнее всего, являлись восстановлением храма после частичного обрушения вследствие землетрясения.
Софийский собор в Киеве, построенный в XI веке, является одним из самых значительных архитектурных сооружений данного периода. Первоначально Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 главами. С трёх сторон он был окружён двухъярусной галереей, а снаружи — ещё более широкой одноярусной.
Собор строился константинопольскими строителями при участии киевских мастеров. На рубеже XVII—XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Храм внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Золотые ворота во Владимире. Центральная часть с проездной аркой сохранилась с середины XII века
В период политической раздробленности роль Киева как политического центра начала ослабевать, в удельных центрах появились значительные архитектурные школы. В XII—XIII веках важнейшим культурным центром стало Владимиро-Суздальское княжество. Уникальность владимиро-суздальского зодчества состоит в том, что оно не просто продолжило традиции византийской и южнорусской архитектуры, но и значительно обогатило их западноевропейскими идеями и элементами. При этом вопрос о непосредственном участии средневековых европейских мастеров в белокаменном строительстве на северо-востоке Руси в середине — второй половине XII века остаётся открытым.
Первым европейскую каменную технику в Залесье начал использовать Юрий Долгорукий. При нём были возведены белокаменные постройки во Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском, Переславле. До нашего времени дошли две из них — церковь Бориса и Глеба в Кидекше и Спасский собор в Переславле-Залесском. Оба храма датируются 1152 годом.
Во время правления Андрея Боголюбского владимиро-суздальская архитектура получила дальнейшее развитие. В столице княжества Владимире развернулось активное строительство, город был застроен монументальными сооружениями. До настоящего времени сохранились такие памятники архитектуры Владимира, как Успенский собор и Золотые ворота. Одним из самых заметных памятников зодчества владимиро-суздальской школы является церковь Покрова на Нерли.
Своего расцвета архитектура Владимира и Суздаля достигла в конце XII века при брате Боголюбского, первом Великом князе Владимирском Всеволоде Большое Гнездо. Всеволод значительно расширил владимирский Успенский собор и построил Дмитриевский собор — шедевр белокаменной резьбы и самый показательный в архитектурном плане белокаменный храм. При сыновьях Всеволода в 1220—1230-е годы созданы последние крупные памятники Владимиро-Суздальской Руси — Рождественский собор суздальского кремля и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.
Гражданская архитектура Владимиро-Суздальской земли сохранилась мало и фрагментарно. Возможно, самой древней сохранившейся светской постройкой в европейской России стоит считать остатки белокаменной резиденции Андрея Боголюбского в Боголюбове. Комплекс реставрационных и исследовательских работ середины XX века позволил сохранить двухъярусную галерею-переход и нижнюю часть древней башни княжеского дворца. Парадные Золотые ворота, верхний ярус которых представлял собой церковь Положения Риз Богородицы, были значительно перестроены на рубеже XVIII—XIX веков.
Конец белокаменному зодчеству во Владимиро-Суздальской Руси положило татаро-монгольское нашествие и последовавшее за ним иго. В 1992 году семь белокаменных памятников владимиро-суздальской архитектурной школы XII — начала XIII веков были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Формирование новгородской архитектурной школы относят к середине XI века, времени строительства Софийского собора в Новгороде. Уже в данном памятнике заметны отличительные черты новгородской архитектуры — монументальность, простота, отсутствие излишней декоративности.
Храмы Новгорода эпохи политической раздробленности уже не поражают огромными размерами, однако в них сохраняются основные черты данной архитектурной школы. Они отличаются простотой и некоторой тяжеловесностью форм. В конце XII века были построены такие храмы как церковь Петра и Павла на Синичьей горе (1185), церковь Уверения Фомы на Мячине (1195) (на её фундаменте в 1463 году построена новая церковь с тем же именем). Заметным памятником, завершившим развитие школы в XII веке, стала церковь Спаса на Нередице (1198). Построена за один сезон при новгородском князе Ярославе Владимировиче. Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный. Фресковые росписи занимали всю поверхность стен и представляли собой один из уникальных и значительных живописных ансамблей России.
Расцвет новгородского зодчества относят ко второй половине XIV века, в эпоху максимального могущества Новгородской республики. Вершиной и эталоном архитектуры данного периода является церковь Фёдора Стратилата на Ручью в Новгороде. Здание церкви — это четырёхстолпная одноглавая постройка кубического типа. На фасаде, особенно на барабане и апсидах, немало декоративных элементов. Некоторые ниши фасада ранее были украшены фресками. Также стоит отметить церковь Спаса Преображения на Ильине улице, знаменитую тем, что в ней одной сохранились фрески кисти Феофана Грека.
Псковская архитектура очень близка к новгородской, тем не менее в зданиях Пскова появилось немало специфических черт. Одним из лучших храмов Пскова периода расцвета стала церковь Сергия с Залужья (1582—1588). Также известны церковь Николы со Усохи (1371), Василия на Горке (1413), Успенья на Пароменье со звонницей (1521), Кузьмы и Демьяна с Примостья (1463).
Зданий светской архитектуры Новгородской и Псковской земель известно немного, среди них наиболее монументальным зданием являются Поганкины палаты в Пскове, построенные в 1671—1679 годы торговыми людьми Поганкиными. Здание является своеобразным дворцом-крепостью, его стены, толщиной в два метра, сложены из камней.
Архитектура Московского княжества (XIV—XVI века)[править | править код]
Превращение Москвы в сильный политический центр привело к стремительному развитию архитектуры на территории города и княжества. Архитектурные традиции Владимиро-Суздальского княжества успешно перенимались московскими зодчими, к концу XVI века уже можно говорить о собственной московской архитектурной школе.
Успенский собор на Городке в Звенигороде — один из полностью сохранившихся белокаменных московских храмов данного периода. Это небольшой крестово-купольный четырёхстолпный храм, увенчанный одним куполом. С восточной стороны храм имеет три алтарные апсиды, западный, южный и северный фасады храма имеют традиционное деление на три вертикальных прясла, завершённых закомарами. Изящество пропорций и красота богатого декоративного убранства выделяют храм из числа других соборов того же времени[2].
Подъём московской архитектуры принято связывать с политическими и экономическими успехами княжества в конце XV века, во времена правления Ивана III. В 1475—1479 годах итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти был построен Московский Успенский собор. Храм шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный. Построен из белого камня в сочетании с кирпичом. В росписи принимал участие известный иконописец Дионисий. В 1484—1490 годах псковскими зодчими был построен Благовещенский собор. В 1505—1509 годах под руководством итальянского архитектора Алевиза Нового был построен близкий к Успенскому Архангельский собор. В это же время получает развитие гражданское строительство, в Кремле строится ряд зданий — палат, самой известной из которых является Грановитая палата (1487—1496).
В 1485 году началось строительство новых кремлёвских стен и башен, оно закончилось уже при правлении Василия III в 1516 году. К этой эпохе относят также активное строительство других крепостных сооружений — укреплённых монастырей, крепостей, кремлей. Были построены кремли в Туле (1514), Коломне (1525), Зарайске (1531), Можайске (1541), в Серпухове (1556) и т. д.
Архитектура Русского царства (XVI век)[править | править код]
Принятие Иваном Грозным титула «царя» и превращение России в царство было очередным этапом развития русского государства и русской архитектуры в том числе. В архитектуре данного периода продолжаются прошлые традиции, при этом в каменную архитектуру из деревянной проникает форма «шатра», что является заметным отличием в архитектуре нового периода.
Самым известным памятником архитектуры данного периода является Храм Василия Блаженного, строительство которого продолжалось в 1554—1560 годах. Собор входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Храм Василия Блаженного, или Покровский Собор, был построен по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани, автором проекта, по одной из версий, стал псковский зодчий Постник Яковлев. Памятник является одним из самых узнаваемых символов Москвы и России.
Другим известным памятником данного периода является Церковь Вознесения в Коломенском, являющаяся первым каменным шатровым храмом в России. Возведена в Коломенском в 1528—1532 годах (предположительно итальянским архитектором Петром Францизском Ганнибалом, по русским летописям Петром Фрязином или Петроком Малым)[3] на правом берегу Москвы-реки. В храме наряду с шатром были применены пристенные пилоны, что позволило построить огромное здание невиданных пропорций, с «летящей» архитектоникой. Постройка была осуществлена с размахом и значительными материальными затратами. В истории русского зодчества храм остался произведением, с точки зрения его формального совершенства, единственным и неповторимым.
Несмотря на развитие каменной шатровой архитектуры, продолжают возводиться и храмы старого типа. По типу Московского Успенского собора с пятью куполами были построены: Смоленский собор Новодевичьего монастыря (1524—1598), Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1559—1585).
Русская архитектура XVII века[править | править код]
Начало XVII века в России ознаменовалось сложным смутным временем, что привело к временному упадку строительства. Монументальные здания прошлого века сменились небольшими, иногда даже «декоративными» постройками. Примером подобного строительства может служить церковь Рождества Богородицы в Путинках, выполненная в характерном для того периода стиле русского узорочья. После завершения строительства храма, в 1653 году, Патриарх Никон прекратил строительство каменных шатровых храмов на Руси, что сделало церковь одной из последних выстроенных с применением шатра.
В данный период развивается тип бесстолпного храма. Одним из первых храмов такого типа принято считать Малый собор Донского монастыря (1593). Прототипом бесстолпных храмов XVII века является Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове (1626). Это небольшой храм с единым внутренним пространством, без опорных столбов, перекрытый сомкнутым сводом, увенчанный снаружи ярусами кокошников и световой главкой, с примыкающим в виде отдельного объёма алтарём. Храм поднят на подклет, имеет приделы по бокам и окружён с трёх сторон открытой галереей — сенями. Лучшими примерами памятников середины XVII века также принято считать церковь Троицы Живоначальной в Никитниках в Москве (1653), Троицкую церковь в Останкине (1668). Им присуще изящество пропорций, сочная пластика форм, стройность силуэта и красивая группировка внешних масс.
Развитие архитектуры в XVII веке не ограничивалось Москвой и Подмосковьем. Своеобразный стиль вырабатывался и в других русских городах, в частности, в Ярославле. Одним из наиболее известных ярославских храмов является Церковь Иоанна Предтечи (1687). Прекрасное сочетание массивного храма и колокольни, изящество цветов, прекрасные росписи делают его одним из наиболее выдающихся памятников своего времени. Другим известным памятником ярославской архитектуры является Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках (1654).
Большое количество оригинальных памятников архитектуры XVII века сохранилось и в Ростове. Наиболее известны Ростовский кремль (1660—1683), а также церкви Ростовского Борисоглебского монастыря. Отдельного внимания заслуживает Церковь Иоанна Богослова Ростовского кремля (1683). Храм внутри не имеет столпов, стены покрыты превосходными фресками. Данная архитектура предвосхищает стиль московского барокко.
Деревянная архитектура, безусловно, является древнейшим видом архитектуры на территории России. Самой главной областью применения дерева в качестве строительного материала стало русское национальное жилище, а также хозяйственные и прочие постройки. В культовом строительстве дерево активно вытеснялось камнем, вершин развития деревянная архитектура достигла на Русском Севере.
Северные русские храмы весьма разнообразны по стилям и формам (см. Типы русских деревянных храмов). Одним из самых распространённых архитектурных типов стал шатровый храм. Самой распространённой причиной появления шатра в деревянной архитектуре считается чрезвычайная трудность при исполнении традиционного купола из дерева. Строительство самой ранней из известных шатровых церквей относят к 1501 году, тогда была возведена Климентовская церковь в погосте Уна. Примечательны также такие деревянные шатровые храмы как Успенская церковь в Варзуге, церковь в Панилове Архангельской области, и др.
Одним из наиболее примечательных шатровых храмов является Успенская церковь в Кондопоге (1774). Основной объём церкви — два восьмерика с повалом, поставленные на четверик, с прямоугольным алтарным прирубом и двумя висячими крыльцами. Сохранился иконостас в стиле барокко и иконописный потолок — небо. Небо кондопожской церкви Успения — единственный образец композиции «Божественная литургия» в действующей церкви.
Оригинальным памятником церквей шатрового типа является Воскресенская церковь в Кевроле Архангельской области (1710). Центральный четвериковый объём покрыт шатром на «крещатой бочке» с пятью декоративными главками и окружён прирубами с трёх сторон. Из них северный интересен тем, что он в уменьшенных формах повторяет центральный объём. Внутри сохранился замечательный резной иконостас. В деревянной шатровой архитектуре известны случаи использования нескольких шатровых конструкций. Единственный в мире пятишатровый храм — Троицкая церковь в селе Нёнокса. Помимо шатровых храмов в деревянном зодчестве встречаются и кубоватые храмы, название которых идёт от покрытия «кубом», то есть пузатой четырёхскатной кровлей. Примером подобного строения может служить Преображенская церковь в Турчасово (1786).
Особый интерес представляют также деревянные многоглавые храмы. Одним из самых ранних храмов этого типа считается Храм Покрова Божией Матери под Архангельском (1688). Наиболее известным деревянным многоглавым храмом является Преображенская церковь на острове Кижи. Она увенчана двадцатью двумя главами, размещёнными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Также известны девятиглавая Покровская церковь в Кижах, двадцатиглавый храм Вытегорского посада и др.
Деревянное зодчество получило развитие и в дворцовой архитектуре. Наиболее известным её примером является загородный дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенском (1667—1681). Наиболее крупные коллекции деревянного зодчества России находятся в музеях под открытым небом. Помимо известного музея в Кижах существуют также такие музеи как Малые Корелы в Архангельской области, Витославлицы в Новгородской области, деревянная архитектура Сибири представлена в музее Тальцы в Иркутской области, деревянное зодчество Урала — в Нижне-Синячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства.
Русское барокко[править | править код]
Первый этап развития русского барокко относится ещё к эпохе Русского царства, с 1680-х по 1700-е годы получает развитие московское барокко. Особенностью данного стиля является его тесная связь с уже существовавшими русскими традициями и влияние украинского барокко вкупе с прогрессивными технологиями, пришедшими с Запада.
Основание Санкт-Петербурга дало мощный толчок к развитию архитектуры России, с деятельностью Петра I начинается новый этап в развитии русского барокко — петровское барокко. Это был архитектурный стиль, ориентировавшийся на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры. Тем не менее лишь первые памятники архитектуры данного периода, такие как Петропавловский собор в Петербурге, практически избежали русского влияния. Несмотря на обилие иностранных архитекторов в России начинает формироваться новая собственная архитектурная школа.
Архитектуре петровского времени свойственны простота объёмных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, плоскостная трактовка фасадов. К числу первых строителей Петербурга принадлежат Жан-Батист Леблон, Доменико Трезини, Андреас Шлютер, Дж. М. Фонтана, Николо Микетти и Г. Маттарнови. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра I. Каждый из этих архитекторов вносил в облик сооружаемых зданий традиции своей страны, той архитектурной школы, которую он представлял. Курируя осуществление их проектов, традиции европейского барокко усваивали и русские зодчие, как, например, Михаил Земцов.
Зимний дворец — один из самых известных памятников елизаветинского барокко
В эпоху правления Елизаветы Петровны в России получает развитие новое направление в русском барокко — елизаветинское барокко. Его появление чаще всего связывают с именем выдающегося архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Отличие данного стиля от петровского заключается в его тесной связи с традициями московского барокко. Растрелли спроектировал величественные дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях — Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф. Архитектору свойственны исполинские масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трёхцветный окрас фасадов с применением золота. Мажорный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.
Самобытную страницу елизаветинского барокко представляет творчество московских архитекторов середины XVIII века — во главе с Д. В. Ухтомским и И. Ф. Мичуриным.
Классицизм[править | править код]
Здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге
В 1760-х годах на смену барокко в русской архитектуре постепенно приходит классицизм. Яркими центрами русского классицизма стали Санкт-Петербург и Москва. В Петербурге классицизм сложился как завершённый вариант стиля в 1780-х годах, его мастерами были Иван Егорович Старов и Джакомо Кваренги. Таврический дворец работы Старова является одним из наиболее типичных классицистических зданий Петербурга. Центральный двухэтажный корпус дворца с шестиколонным портиком увенчан плоским куполом на невысоком барабане; гладкие плоскости стен прорезаны высокими окнами и завершены антаблементом строгого рисунка с фризом из триглифов. Главный корпус объединён одноэтажными галереями с боковыми двухэтажными корпусами, ограничивающими широкий парадный двор. Среди работ Старова также известны Троицкий собор Александро-Невской лавры (1778—1786), Князь-Владимирский собор и др. Творения итальянского архитектора Джакомо Кваренги стали символом петербургского классицизма. По его проекту были построены такие здания как Александровский дворец (1792—1796), Здание Смольного института (1806), здание Академии наук (1786—1789) и др.
Казанский собор в Санкт-Петербурге
В начале XIX века в классицизме происходят существенные изменения, появляется стиль ампир. Его появление и развитие в России связывают с именами таких архитекторов как Андрей Никифорович Воронихин, Андреян Дмитриевич Захаров и Жан Тома де Томон. Одним из лучших произведений Воронихина является Казанский собор в Петербурге (1801—1811). Могучие колоннады собора охватывают полуовалом площадь, открытую на Невский проспект. Другим известным произведением Воронихина является здание Горного института (1806—1811). Примечательна дорическая колоннада огромного портика на фоне суровых стен фасада, со скульптурными группами по бокам портика.
К существенным творениям французского архитектора Жана Тома де Томона принято относить здание Большого театра в Петербурге (1805), а также здание биржи (1805—1816). Перед зданием архитектор установил две ростральные колонны со скульптурами, символизирующими великие русские реки: Волгу, Днепр, Неву и Волхов.
Шедевром архитектуры классицизма XIX века принято считать построенный по проекту Захарова комплекс зданий Адмиралтейства (1806—1823). Идеей нового облика уже существовавшего тогда здания стала тема морской славы России, могущества русского флота. Захаров создал новое, грандиозное (протяжённость главного фасада 407 м) сооружение, придав ему величественный архитектурный облик и подчеркнув его центральное положение в городе. Крупнейшим архитектором Петербурга после Захарова был Василий Петрович Стасов. К числу его лучших произведений относят Спасо-Преображенский собор (1829), Нарвские триумфальные ворота (1827—1834), Троице-Измайловский собор (1828—1835).
Последней крупной фигурой, работавшей в стиле ампир стал российский архитектор Карл Иванович Росси. По его проекту были построены такие здания как Михайловский дворец (1819—1825), Здание Главного штаба (1819—1829), Здание Сената и Синода (1829—1834), Александринский театр (1832).
Московская архитектурная традиция в целом развивалась в тех же рамках, что и петербургская, но имела и ряд особенностей, в первую очередь связанных назначением строившихся зданий. Крупнейшими московскими архитекторами второй половины XVIII века принято считать Василия Ивановича Баженова и Матвея Фёдоровича Казакова, сформировавших архитектурный облик Москвы того времени. Одним из самых известных классицистических зданий Москвы считается Дом Пашкова (1774—1776), предположительно построенный по проекту Баженова. В начале XIX века в московской архитектуре также начинает преобладать ампир. К крупнейшим московским архитекторам данного периода относят Осипа Ивановича Бове, Доменико Жилярди и Афанасия Григорьевича Григорьева.
Русский стиль в архитектуре XIX—XX веков[править | править код]
В середине XIX и начале XX веков возрождение интереса к древнерусскому зодчеству породило семейство архитектурных стилей, часто объединяемых под названием «псевдорусский стиль» (также «русский стиль», «неорусский стиль»), в котором на новом технологическом уровне происходило частичное заимствование архитектурных форм древнерусского и византийского зодчества.
Основателем «русско-византийского стиля» принято считать Константина Андреевича Тона, работавшего в середине XIX века. К числу главнейших его творений принято причислять Храм Христа Спасителя (1860) и Большой Кремлёвский дворец (1838—1849). В наружной отделке дворца использованы мотивы Теремного дворца: окна выполнены в традиции русского зодчества и украшены резными наличниками с двойными арками и гирькой посередине. Наступает период увлечения мелкой кирпичной орнаментикой, декоративными формами XVI века — крыльцами, шатрами, кокошниками и т. д. Также в этом стиле работают Резанов, Горностаев и др.
В начале 1870-х годов народнические идеи пробудили в художественных кругах повышенный интерес к народной культуре, крестьянскому зодчеству и русской архитектуре XVI—XVII вв. Одними из самых ярких построек псевдорусского стиля 1870-х годов стали «Терем» Ивана Ропета в Абрамцеве под Москвой (1873) и типография Мамонтова в Москве, построенная Виктором Гартманом (1872).
В начале XX века получает развитие «неорусский стиль». В поисках монументальной простоты архитекторы обратились к древним памятникам Новгорода и Пскова и к традициям зодчества русского Севера. В Санкт-Петербурге «неорусский стиль» нашёл применение главным образом в церковных постройках Владимира Покровского, Степана Кричинского, Андрея Аплаксина, Германа Гримма, хотя в этом же стиле строились и некоторые доходные дома (характерный пример — дом Купермана, построенный архитектором А. Л. Лишневским на Плуталовой улице).
Архитектура начала XX века[править | править код]
В начале XX века в архитектуре отражаются тенденции господствовавших в это время архитектурных течений. Помимо русского стиля появляются модерн, неоклассицизм, эклектика и др.
Стиль модерн проникает в Россию из Запада и быстро находит своих сторонников. Наиболее выдающимся российским архитектором, работавшим в стиле модерн является Фёдор Осипович Шехтель. Известнейшая его работа — особняк С. П. Рябушинского на Малой Никитской (1900) — основан на причудливом контрасте геометричной тектоники и беспокойного декора, как бы живущего собственной ирреальной жизнью. Также известны его работы, выполненные в «неорусском духе», такие как павильоны русского отдела на Международной выставке в Глазго (1901) и московский Ярославский вокзал (1902).
Начало творческого пути Ивана Александровича Фомина также пришлось на стиль модерн, однако с 1910-х годов он становится ведущим мастером петербургской неоклассической школы. Большое влияние на развитие нового направления в архитектуре оказал дом-дворец Половцева на Каменном острове в Петербурге, построенный им в стиле русского классицизма. В этот же период он проектирует дом князя Абамелик-Лазарева (набережная реки Мойки, 21), дом Оболенского на озере Сайма и дом А. Г. Гагарина в имении Холомки в Псковской губернии.
Своё развитие неоклассицизм получает в работах Владимира Алексеевича Щуко. Его первый практический успех в неоклассике — постройка в 1910 году двух доходных домов в Санкт-Петербурге (№ 65 и 63 по Каменноостровскому проспекту) с применением «колоссального» ордера и эркеров. В том же 1910 году Щуко проектировал русские павильоны на международных выставках 1911 года: Изящных искусств в Риме и Торгово-промышленной в Турине.
Советский авангард[править | править код]
Архитектура послереволюционной России характеризуется отказом от старых форм, поиском нового искусства для новой страны. Развитие получили авангардные течения, были созданы проекты фундаментальных строений в новых стилях. Примерами такого рода работ является творчество Владимира Татлина. Им создан проект т. н. Башни Татлина, посвящённой III Интернационалу. В этот же период Владимиром Шуховым установлена Шуховская башня на Шаболовке.
Конструктивизм стал одним из лидирующих архитектурных стилей 1920-х годов. Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг. Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Гинзбург, который был ведущим теоретиком архитектуры первой половины XX века. В книге «Стиль и эпоха» он размышлял, что каждый стиль искусства адекватно соответствует «своей» исторической эпохе.
Вслед за конструктивизмом развитие получил и авангардный стиль рационализм. Идеологи рационализма, в отличие от конструктивистов, много внимания уделяли психологическому восприятию архитектуры человеком. Основоположником стиля в России был Аполлинарий Красовский. Лидером течения был Николай Ладовский. Для воспитания «подрастающего поколения» архитекторов Ладовский создал мастерскую «Обмас» (Объединённые мастерские) при ВХУТЕМАСе.
После революции востребованным оказался и Алексей Щусев. В 1918—1923 годах он руководил разработкой генерального плана «Новая Москва», этот план стал первой советской попыткой создать реально исполнимую концепцию развития города в духе большого города-сада. Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. В октябре 1930 года было возведено новое здание из железобетона, облицованное естественным камнем гранитом и лабрадоритом. В его форме можно видеть органичный сплав архитектуры авангарда и декоративных тенденций, ныне называемых стилем ар-деко.
Несмотря на значительные успехи советских архитекторов в создании новой архитектуры, заинтересованность властей в их работе постепенно начинала угасать. Рационалистов, как и их оппонентов конструктивистов, обвинили в «следовании буржуазным взглядам на архитектуру», «в утопичности их проектов», «в формализме». С 1930-х годов авангардные течения в советской архитектуре утихли.
Сталинская архитектура[править | править код]
Стиль сталинской архитектуры сформировался в период проведения конкурсов на проекты Дворца Советов и павильоны СССР на Всемирных выставках 1937 года в Париже и 1939 года в Нью-Йорке. После отказа от конструктивизма и рационализма было решено перейти к тоталитарной эстетике, характеризующейся приверженностью монументальным формам, часто граничащим с гигантоманией, жёсткой стандартизацией форм и техник художественного представления.
В 1934 году созданы Академия архитектуры СССР и Союз архитекторов СССР, который объединял творческие силы для решения новых задач, поставленных перед мастерами и с помощью которых осуществлялся контроль над деятельностью архитекторов. Среди советских архитекторов данного направления можно выделить Бориса Иофана, Дмитрия Чечулина, Каро Алабяна, Льва Руднева и др. В целом, в сталинской архитектуре прослеживалась связь с античными, ренессансными и барочными тенденциями.
В послевоенный период перед страной стояла задача скорейшего восстановления городов и архитектура стала приоритетным направлением народного хозяйства. В конце 1940-х — начале 1950-х в Москве были построены «сталинские высотки», ставшие классическими образцами сталинской архитектуры. Это главное здание МГУ на Воробьёвых горах, жилой дом на Котельнической набережной, гостиница «Украина», здание Министерства иностранных дел, жилой дом на Кудринской площади,
ru.wikipedia.org
Храмовая архитектура — Википедия
Мечеть Укба, 670 год, не перестраивалась с 9 века.[1] Наследие Юнеско в Тунисе
Храмовая архитектура (а также сакральная архитектура) — архитектура, занимающаяся проектированием и сооружением мест поклонения и священных культовых объектов, таких, как церкви, мечети, ступы, синагоги, и др. Многие цивилизации древности вкладывали большие средства и усилия в сакральную архитектуру, многие древние пирамиды и храмы сохранились до наших дней. Религиозные и священные постройки являются одними из самых впечатляющих, созданных человечеством.
До появления современных небоскрёбов культовые и религиозные постройки обычно были самыми крупными и выдающимися из всех строений. Несмотря на то, что стиль сакральной архитектуры менялся со временем, выражая общие тенденции в архитектуре, тем не менее, он был и остаётся неповторимым и отличается от стиля постройки других сооружений.
Научная дисциплина история архитектуры занимается тщательным изучением сакральной архитектуры начиная с древности и как минимум до эпохи барокко. Сакральная геометрия, иконопись, сложная символика знаков и орнаментов являются неотъемлемыми чертами сакральной архитектуры.
Священное и символическое значение храмовой архитектуры[править | править код]
Храмовые и религиозные постройки часто называют святыми местами.
Архитектор Норман Кунси считает, что главная задача сакральной архитектуры — сделать «прозрачной границу между духом и материей, телом и душой». При обсуждении сакральной архитектуры, протестантский священник Роберт Шуллер сказал, что для психологического здоровья, человек должен находиться в естественной обстановке, которой для него является сад. Ричард Кикхефер высказал мнение, что вход в церковное здание символизирует вход в духовный мир.
Древняя сакральная архитектура включает в себя неолитическую архитектуру[en], древнеегипетскую архитектуру и шумерскую архитектуру. Древние религиозные здания, в частности, храмы, часто рассматривались как место обитания богов и использовались в качестве места проведения ритуалов и жертвоприношений. Древние гробницы и погребальные сооружения также являются примером архитектурных сооружений, отражающих религиозные верования разных народов. Карнакский храм в Фивах строился 1300 лет, и его многочисленные храмы скорее всего являются самой крупной религиозной структурой из когда-либо построенных. Древнеегипетская религиозная архитектура очаровала археологов и захватывала воображение людей на протяжении тысячелетий.
Около шестисотого года до н. э. деревянные колонны храма Геры в Олимпии были заменены каменными. Благодаря распространению этой практики на другие святилища некоторые каменные здания сохранились до наших дней. За греческой архитектурой последовала эллинистическая, а затем и римская, которая во многом копировала греческую. Поскольку храмы являются единственными зданиями, сохранившиеся до наших дней, большинство наших знаний о классической архитектуре основано именно на религиозных сооружениях. Парфенон, служивший не только местом почитания, но и казначейством, традиционно рассматривается как величайший пример классической архитектуры.
Индийская архитектура связана с историей и географией Индийского субконтинента. Проходящие через Индию торговые пути купцов, а также вторжения завоевателей повлияли на появление некоторых привнесённых извне элементов в традиционной индийской архитектуре. Разнообразие индийской культуры представлено в её архитектуре. Индийская архитектура сочетает в себе древние и разнообразные местные традиции, с типами, формами и технологиями из Западной и Центральной Азии, а также Европы.
Буддизм[править | править код]
Буддийская архитектура сформировалась в Южной Азии начиная с третьего века до н. э. С ранним буддизмом ассоциируются два вида сооружений: вихары и ступы.
Изначально вихары были временными убежищами странствующих монахов во время сезона дождей, позже эти сооружения разрабатывались для удовлетворения растущего и все более формализованного буддийского монашества. Примером подобного сооружения может служить Наланда в Бихаре.
Первоначальной функцией ступы было хранение и поклонение мощам Будды. Самый ранний существующий пример ступы находится в деревне Санчи в штате Мадхья-Прадеш. В соответствии с изменениями в религиозной практике, ступы были постепенно включены в Чайтьи. Они достигли расцвета в первом веке до нашей эры, о чём свидетельствует пещерные комплексы Аджанта и Эллора в штате Махараштра.
Пагода является развитием идеи индийской ступы, она характеризуется многоуровневой башней с несколькими карнизами, они распространены в Китае, Японии, Корее, Непале и других частях Азии.
Буддийские храмы строились и за пределами Южной Азии, там, где буддизм терял свою популярность с начала н. э., храмы приходили в запустение. Примером такого заброшенного храма является Махабодхи в Бодх-Гая, Бихар. Архитектурные сооружения в виде ступы распространены в Азии, принимают разнообразные формы, различаясь в деталях, специфичных для разных регионов. Они были распространены на Китай и весь азиатский регион непальским архитектором Аранико[en] в начале 13 века во времена Хубилая.
Индуизм[править | править код]
Индуистская архитектура основана на Васту-шастре, её принципы изложены в Шилпа-шастре и других индуистских трактатах в соответствии с принципами, восходящими, как считается, к легендарному архитектору Вишвакарману. Ей более 2000 лет, и она придерживается строгой религиозной модели, которая включают в себя элементы астрономии и сакральной геометрии. Согласно индуизму, храм символизирует как макрокосм (Вселенную), так и микрокосм внутреннего мира. В то время как основные формы индуистской храмовой архитектуры придерживаются строгих традиций, значительным изменениям подвержены многочисленные декоративные украшения и орнаменты.
Основными составляющими индуистского храма являются святая святых, называемая Гарбхагриха, зал собрания, а также пространство у входа. Гарбхагриха обычно увенчана шикхарой башенного типа. Индуистский храм символизирует гору Меру, ось мира. Существуют строгие правила, которые описывают темы и скульптуры, которые должны быть на внешних стенах здания храма.
Два основных стиля индийской храмовой архитектуры — Нагара в Северной Индии и Дравида в южной Индии. Главным различием между этими двумя стилями является наличие детально проработанного входа в архитектуре юга Индии. Сооружения этих стилей также легко отличить по форме и отделке их шикхар. У храмов в стиле Нагара шикхары округлые, а в стиле Дравида — пирамидальные.
Истоком византийской архитектуры является архитектура Римской империи, однако стиль сложился также под влиянием архитектуры Ближнего Востока и греческой традиции крестообразного церковного дизайна. Кроме того, вместо камня стали использовать кирпич, классический порядок менее строго соблюдался, мозаики заменили резные украшения и появились сложные купола. Один из величайших прорывов в истории западной архитектуры произошёл, когда архитекторы Юстиниана изобрели сложную систему, предусматривающую плавный переход от квадратного основания церкви к круглому куполу (или куполам) с помощью тромпа или паруса. Ярким примером ранней византийской религиозной архитектуры является Софийский собор в Стамбуле.
Ранняя исламская архитектура испытала сильное влияние византийской архитектуры, особенно таких элементов, как круглые арки, своды и купола. В различных регионах исламского мира строились свои характерные типы мечетей. Среди наиболее известных — ранние аббасидские мечети, мечети Т-типа и анатолийские мечети с центральным куполом.
Самым ранним стилем в исламской архитектуре был арабский тип мечетей во времена династии Омейядов. Эти мечети были квадратными или прямоугольными с закрытым двором и крытым молельным залом. Большинство ранних мечетей этого типа имели молитвенный зал с плоской крышей, что требовало многочисленных колонн и опор.[2] Мечеть в Кордове поддерживают более 850 столбцов.[3] Мечети арабского типа продолжали строить и при династии Аббасидов.
В Османской империи в 15 веке появился центральный купол мечети, расположенный в центре над молитвенным залом. Кроме одного большого купола в центре, часто присутствовали меньшие купола вне центра в молитвенном зале или в остальной части мечети, где молитва не проводится.[4] Мечеть Купол Скалы в Иерусалиме является одной из самых известных мечетей этого типа.
В средние века строили также айванные мечети, отличающиеся наличием айванов. В айванных мечетях один или более айванов ведут к центральному двору, который служит молитвенным залом. Стиль представляет собой заимствование из доисламской иранской архитектуры и использовался в мечетях Ирана и стран, попавших под персидское влияние. Многие айванные мечети были перестроены из зороастрийских храмов огня, где эти дворики использовались для хранения священного огня.[2] Сейчас айванные мечети уже не строят.[4]Мечеть Имама в Исфахане является классическим примером айванной мечети.
Вид на трёхуровневый квадратный минарет Великой мечети Кайруан, основанной в 670 году. Одна из самых впечатляющих мечетей в Северной Африке
Общей чертой мечетей являются минареты, узкие высокие башни, которые обычно находятся в одном из углов мечети. Верхушка минарета всегда является самой высокой точкой мечети, а часто и всей округи. У первых мечетей не было минаретов, и даже в наши дни наиболее консервативные исламские движения, например ваххабиты избегают строить минареты, считая их демонстративными и ненужными. Первый минарет был построен в 665 году в Басре во время правления халифа Омейядов Муавия I. Муавия поощрял строительство минаретов, чтобы они сделали мечети сопоставимыми с христианскими церквями с их колокольнями. Следовательно, мусульманские архитекторы позаимствовали форму колоколен для своих минаретов, использовуя их практически для тех же целей — призыв верующих к молитве.[5]
Купола были отличительной чертой исламской архитектуры с 7 века. С течением времени размеры куполов росли, сначала занимая лишь небольшую часть крыши рядом с михрабом, стали постепенно охватывать всю крышу над молитвенным залом. Хотя обычно купола делали в форме полусферы, индийские Моголы распространили луковичные купола на Южную Азию и Персию.[6]
Молитвенный зал в турецкой мечети, с минбаром
В молитвенном зале, также называемом мусалла, мебель отсутствует, нет в нём ни стульев, ни скамеек.[7] Молитвенные залы не содержат изображения людей, животных и духовных деятелей, хотя стены могут быть украшены арабской каллиграфией и стихами из Корана.
Обычно напротив входа в молитвенный зал находится стена кибла, которая визуально подчёркивает пространство молитвенного зала. Стена кибла обычно перпендикулярна направлению на Мекку.[8] Прихожане молятся рядами параллельно стене кибла и таким образом организовываются лицом к Мекке. В стене кибла, как правило, в центре, находится михраб. Обычно михраб не занят мебелью, но иногда, особенно во время пятничной молитвы, там находится минбар или кафедра для хатиба или другого выступающего с проповедью (хутба). Михраб служит местом, где имам регулярно приводит пять ежедневных молитв.[9]
Мечети часто имеют фонтаны для омовения или источники воды при входе. Тем не менее, в маленьких мечетях прихожанам часто приходится использовать туалеты для омовений. В традиционной мечети эту функцию часто выполняют специальные постройки в центре двора.[3] Современные мечети могут иметь различные удобства типа поликлиник, библиотек и тренажёрных залов для прихожан.
Христианская архитектура в Европе в средние века взяла за основу план латинского креста для римской базилики. Он состоит из нефа, трансепта и алтаря с восточной стороны.
Кроме того, средневековые соборы испытали влияние византийской архитектуры, в частности куполов и греческих крестов, концентрирующих внимание на алтаре в центре церкви.
Церковь Покрова на Нерли является ярким примером русской православной архитектуры в средние века.Ставкирка в Урнесе в Норвегии является сохранившимся примером средневековых деревянных церковей.
Готическая архитектура обычно ассоциируется соборами и другими церквями Европы, этот стиль процветал в Европе во время высокого и позднего средневековья. Зародившись в 12-м веке во Франции, он был известен в то время как «французский стиль». Начальным этапом готической архитектуры считаются церкви аббатства Сен-Дени около Парижа.[10]
Другие наиболее известные сооружения готического стиля — Собор Парижской Богоматери, Амьенский собор и Шартрский собор.
Эпоха Возрождения принесла с собой возвращение к классическому стилю и сделала новый акцент на рациональности. Архитектура этого периода представляет собой сознательное возрождение римской архитектуры с её симметрией, математическими пропорциями и геометрическим порядком. Проект купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре Филиппо Брунеллески был одним из первых важных религиозных архитектурных проектов итальянского Возрождения.
Развившись из стиля эпохи возрождения, стиль барокко ярко проявил себя в религиозном искусстве и архитектуре. Большинство историков архитектуры считают Собор Святого Петра в Риме работы Микеланджело прямым предшественником стиля барокко. Стиль барокко можно узнать по широким внутренним пространствам (вместо длинных узких нефов), вниманию на игре света и тени, обширным орнаментам, большим фрескам, произведениям искусства в интерьере, а также часто встречающимся драматическим рельефам на фасаде. Одной из важнейших построек раннего барокко считается Санта-Сусанна архитектора Карло Мадерна. Собор Святого Павла в Лондоне архитектора Кристофера Рена рассматривается как яркий пример позднего барокко в Англии.
Храмы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней предлагают уникальный взгляд на религиозный дизайн, хотя он сильно изменился от простого подражания архитектуре церквей, как Храм в Киртланде[en], построенный в 1830-х годах, до архитектуры неоготики корончатого стиля в ранних храмах штата Юта, а сегодня строятся десятки современных серийных храмов.
В ранних и некоторых современных храмах есть комната собрания священников с двумя наборами кафедр на каждом конце комнаты, со стульями или скамейками, которые можно перемещать лицом к разным сторонам комнаты при необходимости. Большинство, но не все храмы имеют узнаваемую статую ангела Морония на вершине шпиля. Храм в Наву[en] и Храм в Солт-Лейк-Сити[en] украшены символической каменной кладкой, представляющей различные аспекты веры.
Церковь Христа в Индепенденс, Миссури, США — пример храмовой архитектуры постмодернизма.
↑ Great Mosque of Kairouan (Qantara Mediterranean Heritage) Архивировано 9 февраля 2015 года.
↑ 12 Hillenbrand, R, «Masdjid. I. In the central Islamic lands», in P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Encyclopaedia of Islam Online, Brill Academic Publishers, ISSN 1573-3912
↑ 12 Religious Architecture and Islamic Cultures (неопр.). Massachusetts Institute of Technology. Дата обращения 9 апреля 2006.
↑ 12 Vocabulary of Islamic Architecture (неопр.). Massachusetts Institute of Technology. Дата обращения 9 апреля 2006. Архивировано 24 ноября 2005 года.
↑ Hillenbrand, R, «Manara, Manar», in P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Encyclopaedia of Islam Online, Brill Academic Publishers, ISSN
↑ Asher, Catherine B. Aurangzeb and the Islamization of the Mughal style // Architecture of Mughal India (неопр.). — Cambridge University Press, 1992. — С. 256.
↑ Mosque FAQ (неопр.). The University of Tulsa. Дата обращения 9 апреля 2006. Архивировано 30 марта 2007 года.
↑ Bierman, Irene A. Writing Signs: Fatimid Public Text (неопр.). — University of California Press (англ.)русск., 1998. — С. 150.
↑ Terms 1: Mosque (неопр.). University of Tokyo Institute of Oriental Culture. Дата обращения 9 апреля 2006.
↑ Andrzej Piotrowski (2011), Architecture of Thought, U of Minnesota Press, p. 23
Jeanne Halgren Kilde, When Church Became Theatre: The Transformation of Evangelical Church Architecture and Worship in Nineteenth-Century America. (Oxford University Press:2002). ISBN
Michael E. DeSanctis, Building from Belief: Advance, Retreat, and Compromise in the Remaking of Catholic Church Architecture.. (Liturgical Press:2002). ISBN
Richard Kieckhefer, Theology in Stone: Church Architecture from Byzantium to Berkeley. (Oxford University Press, USA: 2004). ISBN
Anne C. Loveland and Otis B. Wheeler, From Meetinghouse to Megachurch: A Material and Cultural History. (University of Missouri Press:2003). ISBN
Michael S. Rose, Ugly as Sin: Why They Changed Our Churches from Sacred Places to Meeting Spaces — and How We Can Change Them Back Again. (Sophia Institute Press: 2001). ISBN
Steven J. Schloeder, Architecture in Communion: Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture. (Ignatius Press: 1998). ISBN 0-89870-631-9.
R. Kevin Seasoltz, A Sense Of The Sacred: Theological Foundations Of Christian Architecture And Art. (Continuum International Publishing Group: 2005) ISBN
ru.wikipedia.org
Архитектура и строительство
Архитектура и строительство
Определение 1
Архитектура – это особая сфера знаний, симбиоз науки и искусства, создание проектов будущей постройки. Люди, которые занимаются таким проектированием, называются архитекторами.
Архитектура зародилась многие тысячелетия назад, с постройки первых примитивных жилищ, которые служили для защиты от неблагоприятных природных явлений. С развитием технологий, открытием новых материалов, архитектура претерпевала множество изменений. Становилась глобальнее, сложнее. Каждая культура вносила в архитектурное проектирование нечто свое, что привело к созданию разнообразных стилей.
В современном мире в задачи архитектора входит проектирование не только внешнего вида здания, но и его внутренней оболочки. Требования к строительным объектам с каждым разом расширяются, здания должны быть не только прочными и красивыми, но и сейсмоустойчивыми, экологически безопасными.
В настоящее время большой популярностью пользуется «зеленое» проектирование. Это проектирование, которое направлено на сохранение окружающей среды.
В процессе строительства архитектор имеет право следить за его процессом, контролируя соответствие возводимого здания его проекту.
Архитектура часто воспринимается как отрасль искусства, которое направлено на возведение культурных символов.
Области архитектуры
Определение 2
Проектирование – это основное направление архитектуры, тесно связанное со строительством зданий и сооружений. Проектирование включает в себя: творческий процесс создания сооружения, разработку всех разделов проектной документации, надзор за процессом строительства.
Следующей масштабной областью является градостроительство. Это специализированный раздел архитектуры, который занимается решением задач проектирования и развития городской среды. Сюда входит и строительство новых объектов, и решение санитарно-экономических и экологических проблем.
Развитие архитектуры неразрывно связанно с развитием градостроительства. Масштабное строительство имеет гораздо большее значение, чем строительство отдельных сооружений.
Ландшафтная архитектура, занимающаяся организацией садов, парков и других природных сред, тоже является областью архитектуры. Материалом для данной архитектуры служит растительность.
Дизайн интерьера, тоже относится к архитектуре. Это своего рода творческая профессиональная деятельность архитектора, который в данном случае занимается проектированием функционального, эргономичного и эстетичного жилого пространства, с применением художественных средств.
Еще одним направлением является архитектура малых форм. К ним относятся объекты декоративного, мемориального, информационного характера, (стенды, фонари, ограды, скульптурные композиции, фонтаны и др.).
В архитектуре существует большое количество стилей, каждый из которых соответствует определенному историческому периоду. Формирование стилей зависит от климатических, религиозных, технических и культурных факторов. Иногда одному времени бывает присуще сосуществование нескольких стилей.
Архитектурные стили:
Романский,
Готика,
Возрождение,
Барокко,
Рококо,
Классицизм,
Эклектика,
Модерн,
Модернизм,
Конструктивизм,
Постмодернизм,
Хай-тек,
Деконструктивизм.
Строительство
За архитектурным проектированием следует процесс строительства, непосредственно возведения самого сооружения, здания.
Определение 3
Строительство – это ряд действий, направленных на возведение, ремонт, реконструкцию различных зданий и сооружений.
Строительство является неотъемлемой частью экономики, так как оно обеспечивает все ее области необходимыми зданиями (офисы, заводские корпуса, фабричные постройки, склады и т. д.) и коммуникационными сооружениями (дороги, туннели, транспортные узла и т.п.).
Виды строительства:
Промышленное строительство. Самый развитый вид строительства во всем мире. Объектами данного строительства являются заводы, фабрики, склады, производственные комплексы. Промышленное строительство отличается большими объемами, большой трудоемкостью и высокой стоимостью,
Гражданское строительство (жилищное). Данный вид строительства занимается возведение не только жилых зданий, но и торговых центров, комплексов бытового обслуживания. Так как гражданское строительство ведется практически всегда по типовым проектам, это наиболее экономичный вид строительства,
Дачный вид строительства. Это один из видов жилищного строительства, который занимается возведением загородных домов и коттеджей,
Коммунальное строительство. Занимается ремонтом и реконструкцией сооружений коммунальной и дорожной сети. Также занимается возведением объектов энергетики и дорожных служб,
Военное строительство. Особый вид строительства, который требует специального допуска. Подрядчики должны обязательно иметь опыт подобного строительства, все сооружения носят оборонный характер,
Сельскохозяйственное строительство. Выполняет строительство сельскохозяйственных объектов (сооружения для потребностей сельского населения, бытовые сооружения, культурные комплексы),
Транспортное строительство. Специализированное строительство транспортных объектов (автомобильные дороги, аэродромные и дорожные покрытия, водо-, газо- и нефтепроводы, мосты),
Энергетическое строительство. Занимается строительством промышленных объектов с функциями производственной электрификации (ТЭЦ, АЭС, ЛЭП, гидростанции, электростанции),
Гидротехническое строительство. Данное строительство занимается возведением таких сооружений, как дамбы, плотины, ГЭС. Целью таких сооружений является контроль за водными ресурсами, их эксплуатация и перераспределение.
Любое строительство проводится согласно типу хозяйственных отношений.
Типы строительства:
Подрядный способ. Данный способ осуществляется с помощью профессиональных строительно-монтажных компаний,
Хозяйственный способ. Строительство проводится собственными силами,
Смешанный способ. Застройщик сам принимает участие в строительстве, а также привлекаются силы подрядчика для специализированных работ.
spravochnick.ru
История первобытной архитектуры
Основы всего дальнейшего развития архитектуры закладывались много тысячелетий тому назад, потому что строительство является одним из древнейших видов деятельности человека.
При этом развитие человеческого общества происходило неравномерно, и в различных частях света этот процесс имел существенные различия, как в характере сооружений, так и во временных рамках.
Хаджилар ( Хасилар)
Ученые условно делят весь доисторический период на четыре отдельных этапа:
Палеолит — древнекаменный век
Неолит — новокаменный век
Бронзовый век
Железный век
Сохранились остатки поселений древних людей всех этих периодов. Это фрагменты жилых и культовых сооружений, домашняя утварь, посуда, а также примитивные изделия и первые произведения искусства. В период неолита древние люди уже умеют строить жилища из древесины, тростника, тонких прутьев и глины.
При этом в других районах нашей планеты в это же время люди строили дома на сваях и первые постройки общественного назначения — так называемые » общинные дома». Подобный тип общественного жилища у некоторых народов существовал вплоть до начала XX века. Примером могут стать индейцы Америки, у которых до недавнего времени были общинные дома — » пуэбло».
Таос Пуэбло в Нью — Мексико ( США)
В северных районах Италии были найдены весьма интересные древние поселения, которые датируются 1800 годом до нашей эры. Хижины располагались по кругу и были оборудованы на площадках, которые приподняты над поверхностью земли на столбах.
В этих поселениях ученые нашли также древнейшие образцы фортификационных сооружений. Так, вокруг всего поселка возводился деревянный частокол, внешний периметр которого был обнесен рвом, наполненным водой. Этот факт свидетельствует о том, что строители в глубокой древности уже задумывались о безопасности жителей племени.
Самое древнее укрепленное поселение относится к VI тысячелетию до нашей эры. Оно было найдено в Анатолии. Также можно назвать поселения Мерсин, Хасилар и Чатал -Хююк.
Неолитическое поселение Чатал — Хююк ( Турция)
Вид Чатал — Хююка после раскопок
С середины III тысячелетия до нашей эры появляются первые образцы мегалитической архитектуры — дольмены, менгиры и кромлехи. В дальнейшем идеи громадных примитивных построек распространились в Испанию, Францию, Ирландию и некоторые страны северной Европы.
Менгиры — это необработанные крупные камни значительной высоты, поставленные в вертикальном положении и образующие длинные ряды.
Аллея менгиров в Карнаке ( Франция)
Дольмены — состоят из двух больших, стоящих рядом вертикальных камней, на которые положен грубо обработанный каменный блок. Дольмены обычно расположены таким образом, что они образуют длинные пространства, похожие на коридоры.
Дольмен
Кромлехи — это вертикально стоящие камни, расположенные по кругу. Они соединены между собой массивными блоками. Самым выдающимся сооружением подобного типа является знаменитый Стоунхендж, построенный около Солсбери на юге Великобритании.
Стоунхендж в Великобритании
Сооружение представляет собой целый комплекс, который состоит из тяжелых камней высотой по 4 и 8 метров. Они стоят вертикально и образуют единую центрическую композицию.
Кромлехи Стоунхенджа
Каждый блок тщательно обработан с помощью древнейших каменных орудий. А это уже свидетельствует о том, что древние мастера обладали развитыми навыками обработки камня и имели понятие о создании композиции в пространстве.
В особенностях устройства кромлехов Стоунхенджа можно также проследить некоторые закономерности движения небесных тел, поэтому многие ученые склонны считать эту мегалитическую постройку древнейшей обсерваторией.
В дальнейшем развитие архитектуры продолжалось, и в разных частях света оно происходило своим путем. Именно поэтому на сегодняшний день мы имеем возможность наблюдать все то многообразие образцов стилистики архитектуры.
Как Сделать Красивый Потолок: 3 Простых Способа, Фото
Многоуровневый потолок с двухцветной отделкой
Тема красивого декора потолка не может не волновать тех, кто приступает к ремонту квартиры, или к первичной отделке нового жилья. Мы хотим рассказать вам, как красиво оформить потолок, используя при этом самые простые и доступные материалы.
Декорирование линкрустом
Этот материал известен уже более сотни лет, в нашей стране он давно применяется в отделке помещений. Это рулонный материал, производимый из смол и полимеров, тонким слоем наносимых на бумажное или тканевое основание.
Так выглядит линкруст
Итак:
Линкруст прочен, легко моется и окрашивается. Если учесть, что он имеет глубокую рельефную поверхность, то вполне может применяться не только для отделки стен, но и потолков. И даже не обязательно оклеивать этим материалом всю плоскость.
Линкруст в декоре потолка
Это может быть и частичная отделка, разделяющая большое помещение на зоны, как на фото сверху. Полосы линкруста, наклеенные по периметру или во внутренней части потолка, очень украсят его поверхность.
Технология его наклеивания несколько отличается от обоев, есть разница и в грунтовых составах, которыми нужно обработать стену перед оклеиванием. Если вы хотите сделать это своими руками, сначала подготовьте поверхность.
Сделайте его тщательную зачистку, удалив старое декоративное покрытие и все участки штукатурки, которые плохо держатся. Затем поверхность необходимо выровнять гипсовым раствором. Посмотрите видео, как это правильно сделать.
Когда стяжка высохнет,должна будет проведена шлифовка потолка наждачной бумагой. Сухой тряпкой или пылесосом очистить от образовавшейся пыли. Настала очередь для нанесения грунта. Его получают в результате смешивания олифы, железного сурика, и отвердителя.
Компоненты для смешивания грунта
Всё это продаётся там же, где и линкруст, а инструкция в каком соотношении всё это смешивать в интернете всегда найдётся. Сохнет такая грунтовка намного дольше, чем обычный «бетон-контакт», до трёх суток. После нанесения финишного слоя штукатурки, рабочую поверхность снова грунтуют, и снова нужно ждать пока он высохнет.
Только тогда можно приступать к наклеиванию линкруста. Нарезают его с небольшим запасом, до двух сантиметров – это необходимо для усадки материала. Отрезанные куски замачивают в горячей воде минут на пять. После чего ставят рулоны на ребро, давая стечь воде, и раскатывают их лицом вверх.
После этого линкруст должен полежать около 12 часов. За это время он размягчается и даёт усадку – если нарушить технологию, и поклеить его сразу, между стыками появятся щели, и работа будет испорчена. По истечении положенного времени, с двух сторон обрезаются кромки, благодаря чему стыки будут совсем незаметны.
Окрашенный линкруст
Приклеивают линкруст к поверхности, используя клей «бустилат» или ПВА. Прижимать и разравнивать полотно нужно так же, как если бы это были обычные обои. Через неделю после окончания отделки, поверхность можно покрасить масляной краской.
Как покрасить красиво потолок, оклеенный линкрустом, видно на нашем примере. Прежде чем приступить к окрашиванию, внимательно просмотрите все стыки. Если небольшие зазоры всё же образовались – не беда. Их можно аккуратно заделать масляной шпаклёвкой, которую под двойным слоем краски видно не будет.
Отделка цветными красками
Если у вас нет желания создавать на потолке какой-либо рельеф, для его отделки будет достаточно выровненной и загрунтованной поверхности. Мы хотим обратить ваше внимание на то, как красиво покрасить потолок, используя цветные краски, а не традиционно белые.
Окрашивание базовой поверхности потолка
Если в натяжных потолках используют полотна самого разного цвета, вплоть до чёрного, то почему бы не применять в декоре краску? Итак:
Когда интерьер помещения выполняется в каком-либо стиле, не считая нескольких современных, подвесные конструкции на потолках не монтируют. Именно окрашивание поверхности чаще всего при этом используют дизайнеры.
Покрашенный потолок с оригинальными светильниками фото
Посмотрите, насколько гармонично смотрится потолок цвета какао с молоком со стенами, отделанными деревом и бамбуком. Но главным его украшением, конечно же, являются красивые накладные светильники. Может и вам сделать похожий интерьер на своей кухне?
На следующем примере, с помощью цветных красок декорированы все поверхности в помещении. За основу взято три цвета, один из которых является общим и для потолка, и для деревянных панелей на стенах.
Комната в кофейно-молочных тонах, фото
Второй цвет гармонирует с текстилем, а третий – с мебелью. Всё продумано до мелочей, хотя цена такой отделки минимальная. Ведь краска является самым доступным отделочным материалом.
Декорирование с помощью трафарета дешево, фото
Шикарный потолок можно получить, покрасив его с помощью трафарета. В нашем случае, для отделки использована краска двух оттенков одной цветовой гаммы. Геометрические узоры, нарисованные над головой, сочетаются не со стенами, а с мебелью – и получается оригинальный современный интерьер. Вот вам и ещё одна идея, как потолок красиво покрасить.
Окрашивание гипсокартона
Точно так же можно создавать дизайн помещения с гипсокартонной конструкцией – разница только в том, что базовая поверхность выровнена другим способом. На подшивном гипсокартонном потолке есть возможность сделать ещё и точечную подсветку.
Ровный потолок дешево
Итак:
Если вы занимаетесь отделкой большого, просторного помещения, можно смело брать за основу тёмные расцветки. Выбирая краску для потолка в магазине, трудно представить, что цвет бутылочного стекла будет так замечательно смотреться в интерьере кухни, как на картинке сверху. А ведь такой же краской покрашены и ещё и стены.
Конечно, это дизайнерская отделка, здесь даже стулья, горшки и блюда гармонируют с этим цветом. Данный пример может натолкнуть вас на создание похожего интерьера для большой кухни в частном доме, выполняемой в деревенском стиле.
Тем, кому одноуровневый потолок покажется скучным и неинтересным, можно разнообразить его форму, путём создания какого-либо интересного элемента из гипсокартона, а уже потом его покрасить.
Как делать: пошаговая инструкция
Вот как красиво сделать потолок можно с помощью обычного гипсокартона. Вряд ли, конечно, вы сможете сделать это сами, но для этого и существуют специалисты.
Жидкие обои в отделке
Хочется ещё вам рассказать о том, как оформить красиво потолок, используя мягкую декоративную штукатурку, в народе именуемую жидкими обоями. Их успешно применяют для отделки не только стен.
Итак:
Производится этот материал на основе растительных волокон хлопка, целлюлозы, или шёлка. Связующей составляющей являются акриловая смола и клей КМЦ. В некоторых видах жидких обоев добавлена крошка из слюды, кварца, или мрамора.
Отделка потолка жидкими обоями
Учитывая, что все виды сырья, применяемого для изготовления мягкой декоративной штукатурки натуральные, её с полным правом можно назвать экологически чистым материалом. А значит, его можно применять в отделке спальных помещений, даже детских.
У этого материала масса достоинств: при работе с ним нет никакого запаха, пыли и, самое главное, не нужно предварительно выравнивать поверхность. Жидкие обои и являются тем самым составом, который прекрасно справляется с этой задачей. Жаль только, что у этого материала нет большого разнообразия расцветок.
Как сделать потолки красивыми: способы, фото
Как сделать потолки красивыми? Первое впечатление, которое создается у гостей о квартире, связано с внешним видом потолка.
Рассуждая о том, как красиво сделать потолок своими руками, отметим, что при выборе для него материалов необходимо учитывать много важных моментов: влажность воздуха, размеры помещения, исходное состояние поверхности.
Безусловно, существенным аспектом является и материальный достаток владельца дома (квартиры).
Монтаж реечных конструкций
Какими отличительными параметрами обладают эти потолки? Как можно сделать красиво из реек их для кухни или ванной комнаты? Если в помещении повышенная влажность, прекрасным вариантом будет обустройство реечного потолка.
Он подходит для ванной комнаты, балкона, кухни. У реечного потолка есть множество преимуществ по сравнению с ПВХ-покрытиями.
Положительные черты
Продолжая рассказывать о том, как сделать потолки красивыми, выделим основные преимущества реечных конструкций. В первую очередь отметим высокую влагостойкость. Благодаря этому свойству в кухне не будет затхлого запаха, плесени, сырости, грибковых и плесневых новообразований.
Реечный потолок имеет продолжительный эксплуатационный период, он не нуждается в дополнительной покраске, ремонте. Такой потолок не подвергается коррозии, поэтому он не теряет красивый первоначальный внешний вид.
Подобная подвесная система не перегружает потолок, а с ее монтажом можно справиться без помощников. Для мытья реечной конструкции можно использовать обычные моющие средства.
Расчеты
Продолжим рассказывать о том, как сделать потолки красивыми. У реечного потолка могут быть разнообразные цветовые решения. Он имеет приемлемую стоимость, поэтому доступен для собственников жилья со скромным материальным достатком.
Для монтажа такой конструкции сначала необходимо рассчитать количество реек, которые потребуются для работы. Для вычислений нужны площадь помещения, размеры рейки. При покупке реек для нового потолка в кухню или в ванную комнату профессионалы советуют отправиться в строительный магазин, а не на рынок.
Материалы для работы
Как сделать потолки красивыми? Для начала оформляемая поверхность аккуратно размечается. Далее на ней фиксируют металлический профиль, затем крепят рейки. Чтобы потолочная конструкция имела завершенный вид, к рейкам подбирают декоративные потолочные плинтусы.
Крепить рейки на потолок можно двумя способами. В первом случае используется специальный профиль, а при втором варианте рейки накладывают одну на другую. Для обустройства реечного потолка нужен помощник, ведь у них существенные размеры, одному с ними справиться достаточно сложно.
Натяжные потолки
Для того чтобы красиво сделать натяжной потолок, необходимо владеть определенными знаниями.
Еще пару лет назад увидеть красивые натяжные потолки можно было только у обладателей дорогой загородной недвижимости. В те времена эти конструкции ассоциировались с достатком владельца. В настоящее время ПВХ-потолки можно увидеть и в квартирах людей со средним материальным достатком.
Монтируется натяжной потолок после того, как из помещения будет убран мусор. Как сделать красиво потолок? Фото, представленное ниже, является примером готовой работы.
Особенности натяжных потолков
В последнее время собственники городской и загородной недвижимости выбирают для ремонта натяжные ПВХ-пленки. Перед теми собственниками, которые решили самостоятельно провести ремонт, стоит важная задача – сделать правильный выбор материалов для ремонта.
Расскажем о декорировании потолка в жилом помещении. Если решено изменить внешний вид своего потолка, не стоит торопиться. Решение о ремонте следует принимать обдуманно, чтобы потом не пожалеть о своем выборе.
Если в планы входит приобретение натяжного потолка, сначала ознакомьтесь с его основными преимуществами и недостатками. Хочется, чтобы он радовал своим эстетичным видом, был прост в обслуживании, вписывался в интерьер всей квартиры. Можно ли все эти качества отнести к натяжному потолку?
Безусловно, ведь натяжной потолок в полной мере отвечает следующим требованиям:
полная безопасность;
существенный эксплуатационный срок;
легкость монтажа;
приемлемая цена;
возможности для индивидуального дизайна.
Без определенного опыта достаточно сложно сразу учесть все нюансы, касающиеся отделки. У каждого материала есть свои положительные и отрицательные параметры, не является исключением и натяжной потолок.
Минусы
Среди основных отрицательных характеристик натяжного потолка отметим использование при его обустройстве тепловой пушки, работающей при температуре воздуха в помещении 60 градусов. Особенность монтажа натяжного потолка заключается в предварительной установке по периметру металлического каркаса, далее идет разогревание пленки. Только после этого происходит ее фиксация на металлической конструкции.
Выдерживают такую температуру далеко не все полимерные покрытия. К примеру, может частично отслоиться шпаклевка, происходит существенная деформация пластикового профиля. Если при установке металлического профиля были допущены серьезные нарушения, то полимерное покрытие натягивается с сильным искривлением. В подобной ситуации практически невозможно исправить проблему, полимерная пленка будет безнадежно испорчена.
Причина заключается в том, что по мере нагревания полимерного материала он меняет свою первоначальную форму (вытягивается). После остывания изменить ее уже практически невозможно. Чтобы не потратить свои деньги впустую, лучше сразу доверить ремонтные работы настоящим профессионалам.
Важные аспекты
Как сделать красивый потолок на кухне? Для того чтобы обзавестись одноуровневым потолком, достаточно найти несколько свободных часов. Вооружившись дюбелями, стремянкой, шуруповертом (или отверткой), уровнем, строительным феном, ПВХ-пленкой, можно переходить к активным действиям.
Существует алгоритм действий, строгое выполнение которого является гарантией получения эстетичного и ровного потолка.
Сначала необходимо провести замеры в комнате, в которой будет натягиваться ПВХ-пленка.
Далее подбирается пленка по ширине, цвету.
Затем по периметру крепится металлический профиль.
Выбирают места под точечные светильники либо потолочную люстру, фиксируют специальные стойки.
Натягивается ПВХ-материал.
Закрепляются осветительные приборы.
Как сделать красивый потолок дома? Сначала полимерная пленка раскатывается, оставляется на некоторое время в развернутом виде. Это позволит вернуть ей первоначальный внешний вид. Если в комнате есть мебель, ее аккуратно укрывают специальной защитной пленкой. Также укрывным материалом нужно защитить пол от попадания пыли и грязи.
При проведении замеров лучшее вооружиться лазерной линейкой, чтобы гарантировать точность вычислений. Профессионалы советуют для выполнения замеров приглашать мастера, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. К примеру, пленка может оказаться более узкой, чем ширина самого потолка, и натянуть ее вы (без деформации) не сможете. Придется покупать новую потолочную пленку, тратить дополнительные средства. До крепления пленки на потолке создается металлический каркас, в котором сделаны крепежи для размещения потолочной люстры и точечных светильников.
После полной его подготовки можно переходить к непосредственному натягиванию поливинилхлоридной пленки, вооружившись строительным феном. Для дополнительного декорирования натяжного потолка желательно приобрести специальную ленту. Ее можно подобрать контрастного цвета либо использовать ленту оттенка, аналогичного самой потолочной пленке.
Заключение
Задумываясь о том, как красиво сделать потолок в зале, на кухне, спальне, нельзя оставить без внимания материалы, которые будут использоваться для работы.
Потолок является важным элементом в современном интерьере. Именно поэтому так необходимо уделять его оформлению должное внимание. Процесс его декорирования считается более трудоемким, чем оформление стен и пола в квартире. При его монтаже нужно учитывать расположение электрической проводки, вытяжной вентиляции, сантехники. Потолочные покрытия имеют различные качественные характеристики, отличаются по стоимости материалов. Существуют такие варианты обустройства потолка, как побелка, покраска, оклейка обоями, приклеивание пенопластовых плит, панелей, крепление реек, листов гипсокартона.
При выборе материалов для обустройства потолка важно учитывать собственные вкусовые предпочтения и финансовые возможности. При наличии ровной потолочной поверхности можно воспользоваться простыми способами ее декорирования: обоями, краской. Какие бы вы ни выбрали для ровного потолка декоративные материалы, они будут на нем смотреться идеально.
Если же он имеет существенные неровности, придется обустраивать навесной либо натяжной потолок, чтобы скрыть от посторонних глаз все эти изъяны.
При желании можно сделать в комнате оригинальные многоуровневые конструкции, дополнив их внутренней светодиодной подсветкой.
Как сделать потолок произведением искусства. Фото крутых идей декора потолка своими руками
Ремонт в квартире – это достаточно серьезное мероприятие, требующее тщательного планирования изменений в интерьере помещения. Существует не мало примеров, когда в процессе ремонта владелец жилья совершенно не уделяет внимания отделке потолка, поскольку считает, что его расположение не сможет повлиять на общий вид в комнате.
Такое отношение в корне не верно. Именно потолок является сводом помещения, предавая ему вид завершенности. Современные отделочные материалы позволяют создавать на потолке настоящие произведения искусства за короткое время.
Потолок из гипсокартона
Одним из наиболее универсальных материалов для отделки потолка является гипсокартон.
Потолок, выполненный из гипсокартона имеет ряд преимуществ:
При помощи такой отделки можно скрыть неровности на потолке и перепады между плитами перекрытия;
Возможность оформления на потоке различных орнаментов и узоров;
Разнообразие вариантов установки источников освещения комнаты;
Возможность создания потолков в нескольких уровнях.
Если говорить о стилистике оформления потолка из гипсокартона, то возможность нанесения на него различных орнаментов, рисунков, узоров является безусловным плюсом, который необходимо учитывать, выбирая материал для отделки потолка.
Наиболее популярными вариантами декора являются:
Фигурные конструкции на потолке – создаются при помощи отвешивания элементов потолка на разных уровнях, вырезании в самом гипсокартоне;
Отделка из пенопласта – вариантов создания различных элементов, используя пенопластовые пластины, масса. Орнамент из пенопласта полностью вытеснил необходимость вылепливать узоры на потолке при помощи глины либо раствора;
Освещение, расположенное на разном уровне, выделяющее отдельные элементы потолка;
Роспись потолка акриловой краской, с применением трафаретов.
Многие дизайнеры предпочитают совмещать несколько вариантов декора. Благодаря такому решению можно дополнительно подчеркнуть потолок, усилить его эффект восприятия.
Подготовка и нанесение декора на потолок
Выбор способа декорирования влияет на объемы работ, которые необходимо выполнить, чтобы результат получился качественным и оправдал все ожидания.
Порядок организации работ для отделки потолка следующий:
Сначала проводится очистка от старого отделочного материала (если для отделки потолка применяется гипсокартон, то данный этап можно пропустить).
Провести грунтовку поверхности, на которую будет наноситься шпаклевка и элементы декора.
Отшпаклевать потолок.
После его высыхания наклеить пенопластовую отделку.
Дождаться высыхания элементов декора, прошпаклевать щели между потолком и пенопластом.
Покрасить потолок.
Дополнительно по потолку могут быть нанесены различные узоры и рисунки. Для их нанесения можно использовать малярную ленту. Она наносится на потолок, затем проводится окраска и лента снимается с потолка. Под ней остается поверхность с узором либо орнаментом.
Кроме того, можно применить трафареты с рисунками, которые закрепляются на потолке. После этого проводится окраска потолка и трафарет снимается с поверхности.
Еще одним вариантом создания фактуры либо узоров на потолке является использование специальных фактурных валиков.
Если есть необходимость защитить рисунок от влияния солнечных лучей, то его дополнительно покрывают акриловым лаком. Это позволяет добиться его яркости и свежести на долгие годы.
Нужно сказать, что отделка потолка, при ремонте в помещении является не менее важным процессом, чем декорирование стен. Благодаря созданию различных эффектов у свода помещения, можно добиться изменения в визуальном восприятии комнаты.
ИринаАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
и как своими руками, фото, время, видео, волна на потолке
Поскольку видов потолков очень много, видимо, нужно просто изучить проблему с помощью статей или видеоматериалов, для того, чтобы понять, что именно Вас устроит на все сто процентов. Поверьте, выбор есть и он просто огромен. Кому-то нравится гипсокартон, кто-то склонен к тому, чтобы устроить у себя дома потолки из ПВХ-панелей. Одни считают, что нет ничего лучше жидких обоев на потолок, другие просто бредят алюминиевым реечным потолком. Так что, вопрос, какой сделать потолок, остается открытым, до тех пор, пока Вы не сделаете свой, окончательный выбор.
Как сделать потолок своими руками: способов несколько
Как сделать потолок своими руками – задают себе вопрос, прежде всего те люди, которые являются сторонниками бюджетного ремонта. Эти люди, как правило, стеснены узкими рамками недостаточных средств, что в наше кризисное время вовсе не удивительно.
Делая потолок своими руками, вы экономите весьма значительные средства.
Однако совсем не следует забывать, что сложность выполнения некоторых видов потолка доступна только профессионалам.
Не имея опыта работы с определёнными материалами и инструментами, квартировладелец, порой, рискует:
Безнадежно испортить материал;
Превратить ремонт квартиры в вечную стройку;
Испортить нервы себе и домочадцам.
Результат, в итоге, неутешителен: понапрасну потраченные время, деньги и, как уже говорилось, нервы. Едва ли кого-то устроит подобный результат.
Тем не менее, выход надо искать хотя бы потому, что всегда есть!
Выход:
Подыскать для себя тот вид потолка, устройство которого технологически проще, например, мокрую стяжку, где используется раствор или смесь.
Внимательно изучить видеоматериалы и статьи;
Посоветоваться с профессиональными отделочниками;
Понаблюдать за профессионалами отделочниками.
Если с первыми двумя пунктами, как будто бы все ясно, то 3-й и 4-й весьма сомнительны. Во-первых, далеко не каждый специалист будет делиться с Вами своими профессиональными секретами, во-вторых, далеко не каждый любит, когда кто-то стоит у него над душой.
Разновидности конструкций
Существуют конструкции подвесных потолков, монтаж которых достаточно прост, и его может сделать, практически, каждый.
Виды таких потолков:
Панели ПВХ;
Обои. Обычные или жидкие.
Реечные потолки.
Есть ещё одно ноу-хау – потолок Атлас. Это разновидность натяжного потолка, только с той разницей, что для его натяжки не нужна тепловая пушка. Такой потолок тоже можно сделать своими руками. Потолок может быть гладким или фактурным.
Едва ли Вам удастся сделать у себя дома так называемую мелкую шагрень – фактурную штукатурку. Сделать раствор для этой штукатурки, нанести на потолок, а также и покрасить не так-то просто, поскольку это требует не только специальных навыков, но и специального оборудования.
Ещё больше совершенных идей для оформления дома вы найдёте в следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-na-kukhne
Так что если Вы решили воспользоваться этими советами, и у Вас есть твердая уверенность в собственных силах – дерзайте!
Время делать потолки
Потолки, как, безусловно, чистовую операцию нужно делать тогда, когда все черновые работы в доме уже завершены.
Пыль и грязь отнюдь не способствуют правильному техпроцессу, касаемо отделки потолка в частности.
Потолок, каким бы он ни был, делается в первую очередь, но после завершения черновой обработки стен.
Потолки делают:
До того, как клеить обои;
После того, как клеить обои.
Первый вариант более предпочтителен, потому как во время монтажа натяжного или любого другого подвесного потолка, можно с легкость повредить (и не единожды!) стены. Конечно, если Вы собрались делать ремонт в ванной, то до устройства, скажем, натяжного потолка, необходимо наклеить кафель. Если же потолок будет выравниваться шпаклевкой, лучше отделку стен произвести позже, дабы не отмывать постоянно плитку.
Что касается времени года, то здесь никаких ограничений нет, и, пожалуй, стоит этим заняться во время отпуска. Таким образом, выходит двойная экономия: экономите деньги на работе и на деньгах, которые не потрачены на отпуск. И это в том случае, если Вы действительно хотите сэкономить – сейчас мода на недорогие ремонты и экономию в целом.
Одним из способов сэкономить является оформление потолка жидкими обоями. Мы приготовили для вас полезную информацию: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-tsveta
Как сделать волну на потолке: следуйте инструкции
Перво-наперво, нужно продумать кривизну будущей волны.
Пошаговая инструкция:
Чертим контур;
Устанавливаем по контуру металлический профиль UD-25 посредством дюбелей. Для того, чтобы можно было сделать кривизну любой формы, необходимо выполнить надрезы профиля «болгаркой».
Далее, монтируем полностью каркас потолка, используя 60-й профиль, который нужно отмерить и нарезать необходимой длины. Все зависит от того, что именно нужно спрятать под этим потолком: коммуникации, теплоизоляцию.
Используя саморезы, крепим профиль, делая металлоконструкцию.
Если расчеты короба сделаны правильно, то уложить вентиляцию, изоляцию и т.д. будет выполнить совсем несложно.
Заводим под каркас провода для светильников.
Приступаем к сборке потолка: прикручиваем гипсокартон при помощи саморезов, которые не стоит экономить в ущерб прочности конструкции. Для того, чтобы закрыть вертикальную часть потолка, нужно нарезать небольшими кусками нужной ширины, гипсокартон. Необходимо сделать надрезы (поперечные) и надломить гипс, не ломая картон – так будет проще делать радиусы. Перед тем, как заделать эту плоскость, нужно просверлить отверстия под светильники и вывести наружу провода.
Зашиваем эту часть конструкции саморезами.
Шпаклюем потолок, используя армированную сетку.
Красим.
Выбор конкретного метода отделки потолка из гипсокартона будет зависеть от дизайна интерьера и ваших индивидуальных предпочтений. Советы на эту тему на нашем сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/otdelka-potolka-gipsokartonom
Следуя этой инструкции, можно сделать самому конструкцию любой кривизны. При желании вместо гипсокартона используют ДВП, ДСП, ГВП. ГВП — гипсоволокнистую плиту, используют с успехом и делая полы. Данный материал не имеет картона и гораздо лучше во всех отношениях, включая такое качество, как прочность, и дороже гипсокартона.
По необходимости, в гипсокартоне можно предусмотреть ревизионный люк, который значительно упрощает доступ к инженерным конструкциям под потолком.
Кроме того, потолки еще делают из поликарбоната.
Используя эти приемы, можно с успехом сделать самый, что ни на есть, креативный потолок. Например, потолок аркой (арочного типа).
Каркас можно сделать из реек, если помещение сухое.
Потолки из поликарбоната: масса преимуществ
Поликарбонат – можно сказать, новаторский материал, который имеет массу преимуществ перед другими материалами для устройства потолков.
Интерьер любого помещения станет оригинальным. Сам же материал прочен и надежен.
Преимущества данного материала неоспоримы, поскольку имеют и множество свойств. Которых нет ни у гипсокартона, ни у ДСП, ни, тем более, у ДВП,
Преимущества:
Легкий;
Прекрасно пропускает свет, что с успехом используют для создания оригинальных подсветок;
Гибкий. Это качество дает особый простор для дизайнера.
Стоек к перепадам температур и воздействию химических составов.
Экологически чист.
Прочный.
Кроме всего перечисленного, этот материал обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Классическая волна из гипсокартона (видео)
В заключении, стоит подвести некоторые итоги. Какой у Вас будет потолок – объемный или просто шпаклеванный, дело Вашего вкуса и материальных возможностей. Кроме того очень немаловажно знать, какие виды потолков можно устроить своими руками. Многие до сих пор предпочитают другим видам отделки мокрую стяжку, другие – делают потолок зеркальным, для того, чтобы в нем все отображалось вверх ногами. Каждый видит красоту и уют по-своему, иногда, минуя общепринятые правила. А главное правило вот в чем: Вас все должно устраивать в своем доме. Удачи в ремонте Вашей квартиры!
Как резать напольную плитку в домашних условиях: 5 инструментов для работы
Много проблем возникает во время проведения ремонтных работ у тех, кто пытается осваивать строительные технологии самостоятельно. Так, например, для опытного плиточника не составит труда уложить кафельный пол, новичок не всегда знает, как резать напольную плитку, какими инструментами нужно пользоваться для того чтобы выложить идеально ровный ряд плиточной облицовки. Поэтому есть смысл поговорить об этом вопросе более подробно.
Какие инструменты можно использовать для выполнения поставленной задачи?
Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, важно научиться определять свойства напольной плитки, способные спровоцировать возникновение некоторых сложностей во время проведения обозначенных работ. Обозначим основные.
Так, например, необходимо обращать внимание и на прочность материала. Так как пол – поверхность, подвергающаяся большим нагрузкам, чем стена, для его облицовки выбирается кафель, имеющий высокие прочностные характеристики. Именно поэтому резать половую плитку, гораздо сложнее, чем стеновой кафель.
По своей структуре половой кафель намного толще.
Лицевая сторона подобной плитки практически всегда имеет противоскользящие свойства. Вот почему резка такой разновидности материала происходит проще, чем глянцевого стенового кафеля.
Вымеривать и отрезать половую плитку со сложным рисунком гораздо труднее, чем изделие с простой гладкой поверхностью.
Все это обязательно нужно учитывать при выборе подходящего инструмента. Так чем резать половой кафель в домашних условиях? Для решения поставленной задачи подходят разные по виду и конструкции инструменты. Это может быть:
Обычный плиткорез.
Строительная болгарка.
Ручная или электрическая дрель.
Лобзик.
Особого внимания заслуживает гидроабразивная резка, но о ней поговорим в самом конце статьи. У каждого инструмента свой принцип работы, свои преимущества и недостатки выбора, поэтому есть смысл более подробно рассмотреть каждый вариант.
Обычный приткорез
Для резки кафеля настенного и полового существует специальный инструмент. Он называется плиткорез. В продаже есть два варианта его исполнения: ручной и электрический.
Ручной плиткорез
Ручным плиткорезом можно исполнять только прямой разрез. Его линия способна осуществляться в строго прямом направлении или по диагонали модуля. Ручная модель проста в использовании, но для того, чтобы правильно резать кафель, необходимо изучить устройство описываемого инструмента. Его основная деталь – основа.
На ней закреплены полозья, похожие на трубки. По ним осуществляется при помощи роликов скольжение каретки, выполненной из твердых металлов. Резка плитки осуществляется следующим образом:
На кафель предварительно наносится разметка, вычерчивается линия среза.
После этого плитка укладывается на основание, так, чтобы линия разреза пришлась, ровно на место движения каретки.
На линию среза выставляется ролик.
Движение рукоятки производит ровный разрез.
Обратите внимание! Ручным плиткорезом выполняется только один срез. Подправлять что-то, подрезая нельзя. Плитка просто сломается, находясь внутри инструмента.
При выборе подобного способа, важно перед работой обязательно проверять остроту режущего элемента. Если приобретено профессиональное оборудование, режущее устройство съемное, поэтому при желании затупившийся ролик несложно поменять.
Ручной плиткорез делает на кафеле только разрез, но он позволяет легко сломать модуль по выполненной линии. Важно подобную операцию сделать правильно. Облегчить задачу помогает бугорок, который находится на основании плиткореза ровно по ходу выполнения разреза. Он слегка приподнимает керамическое изделие четко над обозначенной линией. После выполнения первой операции бугорок превращается в направляющую для слома.
Впереди ролика есть еще и подвижная петля, имеющая т-образную форму. Во время слома данная петля должна быть выставлена ровно посередине линии разреза напольной плитки. Тогда при нажатии на рычаг она будет давить на полотно, и облегчать процесс слома кафеля.
Обратите внимание! Применять ручной плиткорез можно тогда, когда напольный кафель имеет небольшие размеры. Для резки габаритной плитки лучше использовать электрический плиткорез.
Электрическая модель
Что такое электрический плиткорез? Это профессиональное оборудование, работать на котором можно, имея определенные навыки и умения. По своей конструкции и по принципу действия данный инструмент полностью похож на стандартную циркулярную пилу, с одним лишь отличием. В нашем случае используются другие диски, предусмотрено в конструкции также и наличие ванночек для воды.
Применение электрического плиткореза становится оправданным тогда, когда необходимо нарезать твердую напольную плитку больших размеров, тогда, когда предстоит выполнить большой объем работ. Справится с ним электрический плиткорез играючи. Кроме того, при помощи описываемого элемента несложно выполнять очень аккуратный срез с закруглением или с наклоном. Такая операция помогает аккуратно оформлять внешние углы кафельной облицовки.
Как работает электрический плиткорез? Конструкция инструмента предельно проста. Ровное основание. Диск закрепляется ровно посередине основания, его верхняя половина возвышается над ним, а нижняя часть диска опускается в ванночку. Перед началом работ необходимо ванночку заполнять водой, так, чтобы дно было закрыто на 3 см. На плитке выполнятся предварительно линия разреза. Затем плитка укладывается сверху на станок. Верхняя часть диска защищена металлической ручкой. Она поднимается и позволяет контролировать ход режущего элемента. Плитка плотно прижимается к полотну и аккуратно подводится под диск. Он вращается и выполняет разрез.
Пользоваться плиткорезом при наличии определенного опыта работы на нем довольно легко. Его применение в домашних условиях имеет один существенный минус. Стоит подобное профессиональное оборудование довольно дорого. Приобретать его для того, чтобы уложить плиткой пол в ванной, конечно, не стоит. Но при желании всегда можно арендовать электрический плиткорез у профильных компаний. Многие ремонтные бригады тоже оказывают услуги по сдаче инструмента в аренду. При отсутствии подобных вариантов, стоит рассматривать другие возможности.
Строительная болгарка
Чем еще можно обрезать кафель? Болгаркой! Она способна подарить большие возможности для выполнения описываемой операции. При помощи нее несложно выполнять не только ровные среды, но и производить фигурную резку плитки. Когда необходимо в кафеле сделать круглое отверстие диаметром в 7 см, или вырезать выступы под трубы, болгарка становится незаменимой. Для того чтобы срез получился ровным и по его краям не появились сколы, важно перед работой убедиться в качестве режущего диска и в его функциональности. Для поставленных целей можно использовать только новый алмазный круг и резать плитку только с тыльной ее стороны.
Болгарка – универсальный плиткорез, но опытные мастера для увеличения эффективности инструмента снабжают его специальной системой охлаждения. Конечно, дополнительная насадка увеличивает стоимость прибора, но при необходимости выполнения большого объема работ ее приобретение становится обязательным.
Альтернативные варианты
Хорошо, когда под руками есть специальный строительный инструмент, а что делать, когда его нет? Ответ на этот вопрос зависит от одного нюанса. Так, например, если для облицовки пола используется обычный половой кафель, попытаться обрезать одну, две плитки можно, используя стеклорез, оснащенный алмазным наконечником или роликом, отлитым из сплава кобальта и вольфрама. Работать с описываемым инструментом предельно просто.
Сначала на лицевой стороне при помощи линейки и стеклореза обозначается линия надреза. Затем стеклорез отводится в дальний от себя конец кафеля, ровным уверенным движением производится нажим на линию. Существует только одна попытка сделать при помощи стеклореза линию надреза. Для того чтобы все получилось, нет необходимости сильно прижимать во время резки резец.
Как правило, все стеклорезы имеют удобную ручку, выполненную из дерева. После надреза именно ею нужно постучать по линии надлома. После этого плитку ставим на стол, любую другую ровную поверхность, которая позволит сделать так, что одна часть плитки окажется навесу. Поле этого остается только надавить на край кафеля и разломать его вдоль линии надреза. Если описываемая операция будет произведена правильно, должен получиться ровный разлом с аккуратными краями и без сколов.
Обратите внимание! Пользоваться стеклорезом при необходимости выполнить большой объем резочных работ нецелесообразно.
Бытовая дрель
Бывают случаи, когда напольную плитку нужно не только разрезать, но и просверлить в нем отверстие. Как правило, подобные операции становятся актуальными во время установки коммуникативного или инженерного оборудования. Просверлить отверстие нужного диаметра поможет обычная бытовая дрель. Главное, подобрать и купить для этих целей подходящие насадки.
Если для оформления пола выбирается кафель с усиленными прочностными характеристиками или керамогранитная плитка, делать отверстия в ней можно при помощи коронки с алмазным напылением или трубчатых алмазных сверл. Коронка позволяет делать отверстия больших диаметров, сверла – точечные дырочки для дюбелей, например. Работа с подобным инструментом тоже имеет свою специфику.
Если поверхность плитки имеет глянцевую поверхность, при сверлении любое сверло соскользнет с кафеля. Поэтому перед началом работ, полезно место сверления обклеить малярным скотчем крест-накрест.
Когда для сверления используется алмазная коронка, процесс требует подачи воды (рабочая зона должна постоянно охлаждаться). Для обеспечения подобного условия достаточно взять стакан воды и подливать воду к сверлу при помощи резиновой груши.
Дрель ставим в режим «без удара», он осуществляется на низких оборотах (600-800 в минуту, если диаметр отверстия не больше 30 мм, и 300-400 оборотов, если диаметр отверстия больше).
Обратите внимание! Компания «BOSH» выпускает сверла для работы с керамогранитом. Их использование позволяет производить сухое сверление. Внутри сверл находится капсула с оливковым маслом. У других производителей ее нет, поэтому обычные коронки сверлят только «по мокрой». Подобная конструктивная особенность, в свою очередь, позволяет использовать для решения поставленной задачи инструмент, питающийся от сети. Подобные насадки обеспечивают быстрое сверление. Могут алмазные сверла использоваться со стандартными шуруповертами, диаметр патронов которых составляет 13 мм.
Для того чтобы просверлить в напольной плитке техническое отверстие, нужно поставить дрель под углом в 45 градусов. К поверхности кафеля или керамогранита дрель подносится в уже рабочем состоянии.
Когда дрель хорошо разогреется, ее нужно поставить в перпендикулярное к рабочей поверхности положение и продолжить сверление, слегка покачивая инструмент. Торопиться не нужно, если скорость вращения сверла будет высокой, алмазное напыление сверла или коронки не будет успевать остывать.
Конечно, для того чтобы выполнить пару отверстий в напольной плитке, помогающих качественно установить унитаз, покупать дорогие алмазные сверла «BOSH» не нужно. Цена коронок неоправданно завышена. А вот обычное стандартное сверло так же прекрасно справится с поставленной задачей. Если под рукой нет коронки или балеринки для того чтобы сделать отверстие большого диаметра, можно на напольной плитке нарисовать нужное отверстие и пройти по всему его диаметру сверлом, делая отверстия маленького диаметра. После такой процедуры останется просто проломить получившуюся серединку. После этого тем же сверлом прорабатываются края. Такая обработка позволяет сделать края отверстия аккуратными.
Многие пользователи интересуются, можно ли для резки плитки использовать кусачки и алмазные струны. Да, они позволяют вырезать нестандартные формы края среза. При помощи кусачек, например, просто откусываются небольшие части плитки. Таким способом делают полукруглые уголки срезов. Кусачки, конечно же, оставляют после себя неровный край, его можно выравнивать наждачным кругом. Но кусачками и алмазной струной обработать напольную плитку высокой прочности будет крайне проблематично, поэтому эти инструменты для решения поставленной задачи рассматривать не стоит.
Резка плитки электролобзиком
Можно ли резать напольную плитку электролобзиком? В продаже существуют модели, специально спроектированные под резку кафеля. При помощи них несложно выполнить аккуратный прямой или фигурный срез. Он получится ровным при одном условии: перед работой плитку обязательно нужно хорошо вымачивать в воде.
Лобзик имеет различные насадки. Для резки кафельной плитки подходят абразивные пилки. Они позволяют выполнить не только разрез, но и сделать на кафеле отверстие любого диаметра. Специалисты в свою очередь обращают внимание на то, что напольную плитку резать лобзиком не стоит. Так как половое покрытие в разы толще настенного материала, пилка лобзика затупится быстрее, чем будет разрезан один модуль. Напольный кафель в домашних условиях лучше резать болгаркой или плиткорезом.
Общие советы
Существуют профессиональные хитрости, которые опытные мастера охотно используют в своей работе.
Перед резкой они всегда на час замачивают напольную плитку в воде.
Для подравнивания концов нередко применяют карборундовый брусок или простой напильник. Шлифовку ими производят с лицевой стороны по направлению к основе. Мелкие шероховатости среза устраняются наждачной бумагой.
Для того чтобы иметь полное представление об описываемых работах, нужно посмотреть обучающее видео.
Гидроабразивная резка
Существует самый простой и быстрый способ решить проблему нарезки кафеля большого объема. Гидроабразивная резка – технология нового поколения. Ее применять в домашних условиях нельзя. Лучше воспользоваться услугами специализированных компаний и доверить им эту часть облицовочных работ.
Суть метода предельно проста: под большим давлением на лицевую сторону напольной плитки подается струя тонкая воды, в которой подмешены абразивные частички песка. Весь процесс резки компьютеризован, существующие программы позволяют делать разрезы по любым, даже самым сложным шаблонам. И пусть такой способ резки нельзя использовать, как уже было сказано выше, в домашних условиях, полезно рассказать о нем просто в ознакомительных целях.
Обобщение по теме
В статье были перечислены основные способы резки напольной плитки. Каждый способ по-своему хорош, применение любого инструмента требует наличие хотя бы элементарных навыков работы. Поэтому тот, кто пытается состоятельно освоить описываемые ремонтные работы, должен потренироваться на битых модулях. Необходимо также помнить о том, что данный этап облицовки всегда можно передоверить профессионалам. Стоимость их услуг будет все равно дешевле покупки нужного инструмента.
ручной плиткорез, как пользоваться, чем резать, инструмент, можно ли болгаркой керамическую половую, керамогранит
Очень часто владельцы квартир и домов решают самостоятельно делать ремонт и укладывать керамическую плитку или керамогранит своими руками. Независимо от того, будете вы укладывать напольную плитку или стеновую, без такой операции как резка плитки, вам не обойтись.
Чтобы как можно меньше резать кафельную плитку, надо хорошо продумать способ ее укладки и тогда вы сможете свести число резаной плитки к минимуму.
Для того чтобы отрезать необходимый размер плитки, вам понадобятся не только специальные инструменты, но и навыки выполнения такой работы.
Инструменты
Если при выполнении угла, приходится резать материал, то ширина элементов должна быть не меньше половины, иначе такое покрытие будет выглядеть некрасиво. Если с указанной работой вы сталкиваетесь впервые, то лучше купите на несколько плиток больше и потренируйтесь их резать.
Понятно, что вы испортите несколько элементов, зато приобретете необходимые навыки, поймете, как правильно проводить резку и дальнейшая работа будет выполняться просто, быстро и качественно.
Если говорить о резке кафельной плитки, то здесь все просто. Для этого можно использовать обычный стеклорез, также указанную работу можно выполнить при помощи ручного плиткореза.
Для фигурного реза, можно воспользоваться ручным лобзиком с алмазной проволокой или сделать это при помощи электролобзика со специальной пилкой. Такое оборудование как электрический плиткорез или болгарка со специальным диском, подойдут как для резки плитки, так и для работы с керамогранитом.
Керамогранит обладает большей твердостью, поэтому работать с ним намного тяжелее. Стеклорез в данном случае не подойдет, работать ручными инструментами также будет очень сложно и долго. При использовании для этих целей механического плиткореза, его нож затупится очень быстро.
Для резки керамогранита, лучше всего подойдет электрический плиткорез, с его помощью можно делать как прямые пропилы, так и под углом, делать изгибы. Если вам надо порезать всего несколько элементов, то приобретать такой инструмент нецелесообразно, поэтому его можно взять в аренду или работу можно выполнять при помощи болгарки с алмазным диском.
При проведении указанных работ, надо либо постоянно смачивать место реза, либо работать в респираторе и очках, так как будет много пыли и осколков.
Использование стеклореза
Если надо порезать несколько плиток, то с этим можно справиться при помощи простого и дешевого инструмента — стеклореза. Для такой работы подойдет инструмент с тонким алмазным диском, а не с наконечником. При работе с керамогранитом, стеклорез не используется, так как этот материал очень твердый.
Чтобы кафель было проще резать, мастера рекомендуют его на 3-4 часа замочить в воде, влага размягчит материал и работать с ним будет проще.
При необходимости отрезать тонкую полосу шириной менее 1 см, сделать это плиткорезом не получится. Если вы работали со стеклом, то сможете справиться и с кафелем. Плитку кладут на ровную поверхность лицевой стороной вверх и наносят линию реза при помощи маркера.
По линии прикладывают металлическую линейку и проводят резку, когда вы пройдете глянцевую часть, для надлома понадобится небольшое усилие.
Если стеклорез новый, то достаточно провести одну линию, дальше необходимо будет несколько раз проводить инструментом по линии реза. После этого, снизу по линии подставляют проволоку или деревянный брусок, и равномерно нажимают на края плитки, после чего она разламывается четко по линии. Края обрабатывают наждачной бумагой и работа выполнена.
Во время проведения резки плитки, надо быть осторожным, чтобы не повредиться об острые сколы, поэтому работать надо в перчатках.
Ручной плиткорез — как пользоваться
При помощи этого инструменты вы можете выполнить только прямые резы вдоль одной из сторон плитки или по диагонали. Плиткорез имеет основание, на нем закреплены полозья, по ним движется каретка и режущий ролик.
Когда проведена разметка элемента, он укладывается на основание, устанавливается ролик и при нажатии на рукоятку, происходит процесс резки.
Ручным плиткорезом выполняется только один рез, делать это два-три раза нельзя, так как линия получится неровной и не такой, как вам это было нужно.
Обычно режущий инструмент является съемным и если он затупился, его надо менять, обязательно за этим следите, иначе не сможете качественно выполнять работу. С помощью указанного инструмента можно резать настенный или напольный кафель, но справиться с керамогранитом ему будет не под силу.
Преимущества ручного плиткореза в том, что работы выполняется просто и быстро, он недорогой. Из минусов надо отметить то, что невозможно делать фигурный рез, часто края получаются неровными и их приходится дорабатывать при помощи наждачной бумаги, нельзя резать полосы шириной менее 5-6 мм.
Болгарка
Болгарка или угловая шлифовальная машинка используется для выполнения различных работ и если на нее поставить алмазный диск, то можно резать как керамическую плитку, так и керамогранит. При помощи этого инструмента можно проводить не только прямолинейные, но и фигурные резы.
Если говорить о качестве полученных краев, то они будут хуже, чем при работе с плиткорезом, кроме этого, по комнате разлетается пыль и осколки кафеля. Работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты: печатки, очки и респиратор.
Читайте также «Как просверлить кафельную плитку чтоб не треснула?»
Недостатком применения болгарки для выполнения указанных работ является высокий шум и большое количество пыли. Если использовать станки, при помощи которых проводится мокрая резка, то рез получается ровным гладким и без сколов.
Электрический плиткорез
Этот инструмент может использовать как для работы с кафелем, так и с керамогранитом. Чтобы работать с электрическим плиткорезом, надо иметь специальные навыки, так как это достаточно сложный процесс.
Если вы занимаетесь строительством профессионально, то без электрического плиткореза вам не обойтись, а если решили самостоятельно уложить плитку на пол или стены, то можно взять такое оборудование в аренду.
Тип конструкции этого инструмента очень похож на циркулярную пилу, в которой используются алмазные диски, и есть ванна для воды. При помощи такого оборудования, удобно делать рез с наклоном, что позволяет качественно облицовывать внешние углы.
Стыковка элементов происходит под углом 45 градусов, поэтому не надо использовать алюминиевые или пластиковые уголки, и покрытие получается очень красивым.
Перед началом работы, в ванночку наливают воды до того уровня, чтобы диск в нее погружался на 2-3 см. Выполняют разметку плитки и подводят ее к диску. Давить сильно не надо, чтобы не перегружать плиткорез.
Чтобы увеличить срок службы режущего диска, надо следить за чистотой воды в ванночке и по мере ее загрязнения, воду необходимо менять.
Основные преимущества электрического плиткореза:
срез получается ровный и гладкий;
не образуются сколы;
возможность проведение резки под углом;
во время работы практически нет пыли;
высокая производительность;
есть возможность отрезать очень тонкие полоски.
Несмотря на это, есть у этого оборудования и свои недостатки: нет возможности проводить криволинейный рез и его стоимость очень высокая.
Электролобзик
Такой инструмент есть практически у любого домашнего мастера, поэтому если вам надо разрезать плитку, то приобретать новое оборудование нет необходимости, так как эту работу можно выполнить с помощью электролобзика. Вам надо только купить специальную абразивную пилочку.
При помощи указанного оборудования, легко работать с настенным кафелем, а тот, что используется для покрытия пола или керамогранит, лучше резать при помощи болгарки или электрического плиткореза.
Читайте также «Как самому положить плитку на плитку в ванной комнате?»
Электролобзиком можно выполнять фигурные линии, это можно сделать на 5-10 плитках, с большим объемом работы он не справится. Линии получаются ровными и гладкими, но пилочки быстро перегреваются, поэтому их рекомендуется смачивать водой и приходится часто менять.
Керамогранит
Справиться с этим твердым и прочным материалом можно только при помощи электрического плиткореза или болгарки с алмазным кругом. Если надо сделать отверстие в керамограните, то для этого используются твердосплавные сверла.
Существуют алмазные диски для сухой и мокрой резки, они могут быть вентилируемыми и невентилируемыми.
Для работы с керамогранитом рекомендуется использовать вентилируемые диски. Это объяснятся тем, что диск очень нагревается и такая его конструкция помогает дополнительно охлаждать инструмент. При помощи указанного оборудования получается точный рез и есть возможность его корректирования.
При выполнении работы болгаркой, получается много шума и пыли, зато этот инструмент есть у каждого домашнего мастера. Электрический плиткорез имеет ванну с водой, в которой смачивается диск, поэтому работа выполняется практически без пыли, зато стоимость такого оборудования очень высокая, и оно есть только у специалистов.
Подведение итогов
Есть много вариантов резки керамической плитки и керамогранита, при их выборе, стоит учитывать объем работ и свои финансовые возможности. Теперь, когда вы знаете все о существующих методах резки, вы сможете выбрать именно тот, который подойдет в вашем случае и сможете выполнить указанные работы самостоятельно, без привлечения для этого дорогостоящих специалистов.
Полезное видео
Как резать плитку болгаркой без сколов и другие способы в видео
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Чем и как резать керамогранит без сколов в домашних условиях
В конце ХХ века был разработан и впервые выпущен новый отделочный материал — керамогранит. Его производят, всухую спрессовывая смесь из измельченной глины, кварцевого песка и полевого шпата. В результате получается легко формуемый и чрезвычайно прочный материал с отличным внешним видом. Высокая прочность оборачивается некоторыми проблемами при обработке — керамогранит не так просто резать. Для этого применяют много способов — от ручных до высокотехнологичных.
Чем резать керамогранит
Преимущества керамогранита
Керамогранит обладает явными преимуществами перед традиционной керамикой, получаемой путем обжига мокрой глины. Чрезвычайно прочный материал обладает отличным внешним видом, весьма близким к природному камню. Строительные эксперты формулируют следующие достоинства керамогранита:
Прочность и стойкость к истиранию. Обеспечивают долгий срок службы с сохранением внешнего вида.
Устойчивость к воздействию агрессивных сред и других загрязнений. На керамограните не образуются пятна, он легко очищается.
Экологичность. Изготавливается из натуральных компонентов без применения вредных для здоровья и окружающей среды химикатов. На поверхности медленно размножаются микробы и другие микроорганизмы.
Образует ровные грани и срезы. Это позволяет точно резать материал и формировать бесстыковые поверхности.
Применение керамогранита
Большая часть достоинств обуславливается малой пористостью керамогранита.
Недостатки покрытий из керамогранита
Чтобы правильно резать керамогранит, следует знать и о его недостатках:
Высокая стоимость. Обуславливается сложностью прессовочных машин высокого давления. Следует при этом учитывать, что природный камень обойдется дороже.
Высокая теплопроводность. Пол будет холодить ноги. С этим недостатком борются устройством обогреваемых полов.
Скользкая поверхность. Особенно проявляется во влажных помещениях, для них рекомендуется плитка с шероховатой поверхностной фактурой.
Особенности материала
Основными особенностями керамогранита являются
высокая однородность материала;
практически полное отсутствие внутренних и поверхностных пор.
Из этих свойств вытекают и другие особенности:
высокая прочность;
стойкость к истиранию;
устойчивость к перепадам температур;
стойкость к химическим веществам и к воздействию огня;
Эти особенности привлекают к материалу внимание производителей и потребителей. Однако высокая прочность ставит перед ними сложный вопрос: как и чем разрезать керамогранит?
Лучшие способы резки керамогранита
Начиная ремонт или строительство, многие домашние умельцы бывают введены в заблуждение сходством материала с традиционной керамической плиткой.
Как резать керамогранитную плитку?
Разрезать керамогранит так же, как они привыкли резать знакомую им керамику, не удастся. Попытки взять прочный материал стеклорезом, распилить отрезным диском по металлу и тому подобно успехом не увенчаются. Производительность таких попыток будет очень низкая или нулевая.
Чем же резать керамогранит?
Для этого используют:
угловую шлифмашину;
циркулярную пилу;
электрический лобзик;
плиткорез с ручным приводом;
электроплиткорез;
гидравлический резак.
Угловая шлифмашина, или болгарка
УШМ можно найти в любой домашней мастерской. Это универсальный инструмент, разработанный для зачистки сварных швов, нашел тысячу и одно применение в домашнем хозяйстве. Чтобы разрезать керамогранит, вместо отрезного диска по металлу или по камню следует приобрести диск с алмазным напылением.
Резка керамогранита болгаркой
Работать следует, соблюдая меры предосторожности:
использовать средства индивидуальной защиты: очки (а лучше — прозрачный щиток), респиратор, плотную одежду, не оставляющую открытых участков кожи;
резать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении;
не пользоваться открытым огнем и не курить: пылевая взвесь взрывоопасна.
Следует заранее смириться с тем, что резать без сколов получится далеко не всегда. Их придется выравнивать напильником или диском для шлифовки.
Плитку размещают на гладкой поверхности и фиксируют струбциной или зажимом. Резать нужно по лицевой стороне, чтобы сколы и неровности остались на тыльной. Разрез нужно вести от дальнего края на себя, без рывков и за один проход. Это позволит снизить число сколов.
Циркулярная пила и электролобзик
На циркулярной пиле потребуется также установить «алмазный» диск. Правила безопасности те же, что были описаны выше. Необходимо надежно закрепить керамогранит на рабочем столе и плотно прижимать к ней платформу циркулярки.
Резка керамогранита циркулярной пилой
Электрический лобзик также потребует установки алмазной нити вместо привычной пилки. Он позволит резать не только по прямой, но и по произвольной траектории. Двигать плитку нужно медленно и плавно, без остановок и рывков. Всю линию реза нужно постараться пройти за один прием. Это непросто и требует известного навыка и предусмотрительности, но только так можно минимизировать число сколов.
Механический плиткорез
Резать керамогранит ручным плиткорезом не слишком просто, но вполне реально. Нужно только убедиться в том, что он по своей конструкции рассчитан на работу с плиткой большой толщины и больших размеров. У него должен быть достаточный ход рычага, прочная и широкая станина, длинная и прочная ручка.
Если вы видите, что плиткорез не режет, а лишь слегка царапает керамогранит, следует наточить резец или даже заменить его на твердосплавный, из хорошей инструментальной стали.
Порядок действий при резке керамогранита плиткорезом следующий:
Прочертить линию разреза.
Установить на станину плитку таким образом, чтобы ролики устройства опирались на нее.
Двигая рычаг от себя, сделать разрез.
Опуская рычаг, сломать керамогранит по линии разреза.
Механический плиткорез
Перед началом работы стоит потренироваться на обрезках. Работа на плиткорезе с ручным приводом потребует существенных физических усилий и заметных затрат времени.
Электрический плиткорез
Механизация производственных процессов призвана избавить работника от монотонных повторяющихся движений и чрезмерных физических усилий. Именно этот эффект и будет наблюдаться в случае применения плиткореза с электроприводом. Электроплиткорез может быть в одном из трех исполнений:
компактный;
обычный;
консольный.
Компактный и обычный стоят дешевле, но для керамогранита лучше использовать консольный. С ним получатся не только прямые разрезы, но и линии произвольной формы. Если есть возможность, то лучше использовать инструмент с мокрым резом (режущий диск погружен в поддон с водой), это избавит рабочую зону от пыли и погасит энергию возможных осколков.
Если прибор укомплектован устройством автоматизированной подачи жидкости, не забывайте забывать регулярно ее заменять на чистую. Так режущий орган прослужит намного дольше.
Электроплиткорез
Чтобы разрезать плитку, ее следует закрепить на станине, наметить линию реза и провести по ней кромкой диска. На компактных устройствах подавать плитку придется вручную, здесь важно следить за тем, чтобы не было перекосов.
Профессиональное гидроабразивное оборудование
Такие станки режут материалы очень тонкой струей воды, подаваемой с большой скоростью и под высоким давлением. Они способны резать и природный камень, и даже металл. Это оборудование достаточно сложное и очень дорогое, оно отличается высоким энергопотреблением и требует для установки много пространства.
Нои возможности такого станка поистине уникальны- с его помощью можно осуществлять не только выпиливание произвольных фигур, но и даже делать работу резчика по камню. Качество реза — исключительное, точность и гладкость не отличаются от заводских граней, полученных при прессовании.
Вместе с потоком воды на разрезаемый материал подаются и мельчайшие абразивные частицы. Станок, справляющийся с металлом, легко справится и с керамогранитом.
Поскольку купить такой станок означает открыть небольшой завод, разумнее будет найти производство, уже владеющее таким оборудованием, и заказать распил у них.
Как делать отверстия в керамограните
При строительстве и ремонте часто возникает необходимость проделать отверстие в плитке, для подвода коммуникаций или установки оборудования. В этом случае на помощь приходят специализированные инструменты
Балеринка
Больше всего устройство походит на циркуль. Одна ножка упирается в центр будущего отверстия, ее зажимают в патроне дрели. Другая может менять свой вылет, перемещаясь про горизонтальной планке. На ее конце закреплен резец из твердого сплава.
Балеринка
При включении дрели центральная ножка удерживается в центре будущего отверстия, а ножка с резцом, вращаясь, процарапывает плитку на достаточную глубину.
Далее ударом киянки следует выбить надрезанный круг и зашлифовать края получившегося отверстия.
Алмазные коронки
Коронка с напылением из технических алмазов прорезает исключительно ровные отверстия и не требует приложения больших усилий.
Минус только один — отверстие произвольного диаметра сделать не удастся. Коронки могут быть только определенных размеров. Хвостовик инструмента также крепится в патроне дрели, центральное сверло выставляется в разметенную точку. Работать следует на самых больших оборотах.
И балеринкой, и алмазной коронкой работать следует только с лицевой стороны плитки. Иначе неминуемы сколы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.