Перепланировка двухкомнатной квартиры — варианты перепланировки

В середине 20 века началось массовое переселение людей из бараков и коммуналок в малогабаритные квартиры, называемые в народе «хрущевками». В то время это был прорыв в жилищном строительстве, но сейчас, с появлением жилья улучшенной планировки,  маленькие квартиры все чаще подвергаются перепланировке.Изменить план улучшенных квартир проще за счет большей, чем в «хрущевках», площади комнат. Поэтому здесь мы поговорим о перепланировке двухкомнатной квартиры малогабаритного типа, тем более что переустройство квартир улучшенной планировки мало чем отличается.

С чего начать перепланировку

Начинают перепланировку с изучения Жилищного кодекса, в котором четко прописаны действия,  разрешенные и запрещенные в процессе перепланировки  и переустройства жилья.

Подробно о видах согласований и необходимых документах вы можете прочитать в статье о перепланировке однокомнатной квартиры. Порядок согласования и перечень документов одинаков для жилья с любым количеством комнат. Напомним, что категорически запрещаются следующие самовольные действия:

• Любая переделка несущих стен.
• Расширение санузла за счет площади жилых комнат и кухни.
• Перенос кухни на жилую площадь.
• Перекрытие доступа к общим коммуникационным системам дома.
• Демонтаж вентиляционной системы.
• Перенос газовых труб, особенно общих стояков.
• Перенос отопительных батарей на балкон или лоджию.
• Устройство тяжелых внутренних перегородок (армированный бетон и прочее).
• Любое переустройство аварийного дома.

Перечисленные действия могут привести к нарушению расчетных параметров дома и созданию аварийной ситуации, поэтому наказываются штрафами и судебными решениями о восстановлении прежнего плана квартиры.

Варианты перепланировки двухкомнатных квартир

Существует несколько типовых проектов домов с малогабаритными квартирами, разработанных с 1958 по 1967 годы. Изначально планировалось, что срок эксплуатации «хрущевок» не превысит 25-50 лет, но до сих пор квартиры в них пользуются спросом. Особенность квартир-«хрущевок» в том, что внутренние стены в них не являются несущими. Это облегчает перепланировку и получение на нее разрешения.

В народе для малогабаритных квартир придумали емкие названия, в зависимости от расположения комнат: книжка, трамвай, бабочка и миниулучшенка. Рассмотрим распространенные варианты изменения плана таких двухкомнатных квартир.

Квартира «книжка»

Пожалуй, это самый неудачный вариант планировки. Общая площадь по типовому проекту составляет чуть более 40 м2, есть две смежные комнаты, маленькая кухня и раздельный санузел. Что можно сделать с такой квартирой? Во-первых, изолировать жилые комнаты друг от друга. Для этого придется снести перегородку с дверью в прихожей, удлинить коридор и поставить перегородку и дверь в центральной комнате. Дверь из другой комнаты перенести так, чтобы войти в нее можно было из коридора.

В итоге получается длинный коридор и две изолированные комнаты с разной площадью. Размеры центральной комнаты уменьшатся, но если в семье есть дети, то такой вариант изоляции жилых помещений вполне приемлем.Во-вторых, меньшую комнату можно расширить за счет присоединения к ней балкона (конечно, при наличии разрешения). В-третьих, если условия позволяют, то из центральной комнаты можно сделать большую гостиную-столовую, объединив ее с кухней. О присоединении балкона и кухни к комнате расскажем немного позднее: такие работы имеют некоторые сложности,  и не всегда возможны по жилищному законодательству.

При желании, можно перепланировать санузел, сделав его совмещенным. Если компактно расположить сантехнику, то в такой санузел поместится стиральная машина, что невозможно при существующей планировке.

Таким образом, есть возможность преобразовать неудобную маленькую квартиру с проходной комнатой в более современное жилье.

Квартира «трамвайчик»

Состоит из двух длинных  смежных комнат. Общая площадь порядка 48м2, кухня маленькая – около 6м2, небольшой раздельный санузел.При всем неудобстве такой квартиры, перепланировать ее проще, чем предыдущий вариант. Например, можно изолировать комнаты, уменьшив размеры комнаты с балконом. В конце коридора, чтобы не терять полезную площадь, лучше поставить встроенный шкаф, соорудить гардеробную или кладовку.

С комнатами можно поэкспериментировать: из комнаты с балконом сделать большую гостиную, объединив ее с кухней, а вторую комнату разделить на зоны с помощью гипсокартонной перегородки. Если в семье двое детей, то зонирование второй комнаты обеспечит отдельный уголок каждому ребенку. Для взрослых есть вариант выделить более уединенное место под спальню или кабинет.

Необходимо помнить, что каждая зона должна иметь естественное солнечное освещение. Поэтому лучше ставить частичные перегородки, не перекрывающие комнату полностью, или использовать светопрозрачные блоки.

Квартира «бабочка»

Достаточно удобная квартира, с двумя отдельными большими комнатами. Общая площадь – порядка 46м2. Недостаток – маленькие кухня и санузел.Для перепланировки двухкомнатной квартиры-«бабочки» вариантов меньше: кухня находится в конце коридора, и ее присоединение к одной из комнат особого комфорта не создаст. В этом случае проще разбить жилые помещения на зоны с помощью фальш-перегородок, или устроить разные уровни для отдельных зон.

Ванную комнату и туалет, при желании, совмещают для увеличения свободного пространства санузла.

Объединение комнаты и кухни

Сразу предупредим, что расширение кухни за счет жилой комнаты запрещено законодательством, кроме кухонь с электрической плитой на первом этаже дома.  Объединять кухню с гостиной можно только при наличии электрической плиты. Если плита – газовая, то разрешение на перепланировку ни одна инстанция по закону не выдаст.

В двухкомнатных квартирах старого фонда обычно стоят газовые печки. Поэтому между кухней и гостиной  должна быть перегородка и, при необходимости, дверь. Чтобы объединить кухню с комнатой, не нарушая закон, разрешается в перегородку встроить широкие раздвижные двери. При открытых дверях получается свободное пространство, которое можно оригинально оформить.Если же печь электрическая, то проблем нет: стену, не являющуюся несущей, убирают полностью.

Объединение комнаты с балконом 

При перепланировке двухкомнатной квартиры совмещение балкона и комнаты выполняют часто. Не все знают, что такие работы требуют обязательного согласования.

Балкон – конструкция, рассчитанная на эксплуатацию в условиях внешней среды, поэтому его неправильное остекление, а тем более объединение с жилым помещением, может привести к серьезным последствиям, вплоть до обрушения.

Что нужно сделать обязательно? Сначала — укрепить балкон. Скорее всего, придется установить новый армированный каркас по периметру прежнего и усилить плиту. Иногда балкон выносят немного вперед, увеличивая площадь. Все эти работы должны выполнять специалисты по точным инженерным расчетам.

Затем производят теплое остекление балкона. Для этого используют алюминиевые, деревянные, металлопластиковые оконные блоки с уплотнителями и теплоизоляцией. Здесь очень важно, чтобы вес стеклопакетов не перегрузил балкон, и не вызвал обрушение плиты.После укрепления и остекления выполняют объединение балкона с комнатой. Фасадные стены обычно несущие, поэтому ломать их нельзя. Можно демонтировать балконный стеклоблок, оставив неизменными простенок, проем и порожек.Простенок нетрудно оформить как барную стойку или оригинальную тумбу под цветы. Тепло на балкон будет идти из комнаты, дополнительно можно поставить переносные обогреватели. Батареи отопления выносить на балкон из комнаты запрещено.

Перепланировка двухкомнатных квартир значительно улучшает дизайн малометражного жилья и создает дополнительный комфорт. Основное условие: все изменения должны быть согласованы в соответствующих инстанциях и выполнены профессиональными строителями.

Компания МосКомплект предлагает услуги по перепланировке двухкомнатных квартир и гарантирует высокое качество выполненных работ. Наши специалисты помогут определить необходимый объем работ, выбрать качественные материалы, предложат на ваш выбор несколько оригинальных эскизов перепланировки.

Оформить заявку вы можете по телефону, электронной почте, на сайте или в нашем офисе. Вас приятно удивят наши умеренные цены и внимательное отношение к клиентам. Мы вас ждем и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

дизайн интерьера двухкомнатной квартиры с проходными или смежными комнатами

Перед владельцами «хрущевок» часто встает вопрос обустройства квартиры. Все хотят сделать ее уютнее и функциональнее. Многие для достижения этой цели производят глобальные изменения, рушат стены, строят новые перегородки. Но ремонт и дизайн 2-комнатной «хрущевки» возможен и без перепланировки.

Особенности

Помещение 2-комнатной квартиры площадью 45 кв. м представляет собой две смежные комнаты, одна большей площади, другая – меньшей, небольшую кухню (5-6 кв. м в зависимости от года постройки), чаще всего совмещенный санузел и маленький коридор. Имеются в таких квартирах балкон и кладовая комната.

Особенности самого дома заключаются в том, что это пятиэтажные здания (очень редко в 3 и 4 этажа) в маленьких городах. Они могут быть как панельными, так и кирпичными. В этих зданиях нет ни лифта, ни мусоропровода. Но чаще всего они расположены в удобных частях города, где имеется вся необходимая инфраструктура.

Двухкомнатная квартира в «хрущевке» не располагает большим пространством.

Поэтому любой ремонт следует начинать с небольшого проекта, чтобы четко представлять, где и какие предметы мебели будут располагаться, какой стиль выбрать, какие отделочные материалы использовать.

Виды

Выбранный вид ремонта зависит от потребностей хозяев. Капитальный ремонт требуется старой квартире, а и косметический – более бюджетный, в том случае, если помещение хочется немного обновить.

В квартире с проходной комнатой желательно придерживаться одного стиля и подбирать оттенки, которые будут гармонично сочетаться.

В смежной с залом маленькой кухне нужно хорошо продумать систему вентиляции, а также применить в качестве материала отделки плитку.

Капитальный ремонт подразумевает и замену сантехнических систем, и в некоторых случаях электропроводку. Также производится замена дверей и окон.

При косметическом достаточно поменять отделку – обои, плитку, покраску, а в некоторых случаях это может быть и замена мебели с декором.

Как обустроить?

Несмотря на столь неудобную планировку, каждый хозяин стремится сделать свое жилье комфортным. Многие рассматривают вариант без перепланировки. Расположение зон и предметов зависит от того, кто проживает в квартире.

Если в семье есть дети, то дальняя комната должна быть обустроена для них.

Там следует разместить спальное место, поставить стол для учебы, оборудовать уголок для игр и занятий спортом.

Тогда в зале предстоит размещаться взрослым, а значит, без зонирования не обойтись. В одной части комнаты будет располагаться диван, а в другой – обеденная зона.

В небольшой кухне можно оборудовать лишь рабочую зону, установить плиту, разместить холодильник и шкафы для посуды и продуктов. Поставить там еще и полноценный стол со стульями уже не получится.

Если в квартире проживает пара без детей, в дальней комнате можно сделать спальню, а в смежной с кухней – гостиную.

Стили

Выбирая стиль, нужно помнить, что не каждый будет гармонично в «хрущевке». Например, ар-деко, модерн, барокко, английский будет очень сложно воплотить в маленьком помещении, как ни старайся. Но есть и такие, что вполне позволят выгодно обыграть пространство и сделать помещение комфортным. Но в то же время в них царит гармония и простота.

Среди таких стилей можно выделить следующие.

Минимализм

Если в квартире живет 2-3 людей, идеальнее варианта просто не найти. Выбранный стиль позволит сделать помещение просторным и светлым. Нужно лишь сделать светлое оформление стен и потолка, оттенив их более насыщенным цветом пола. Красивый диван контрастного цвета, интересное освещение дополнят интерьер. В спальне тоже можно ограничиться красивой кроватью и вместительным шкафом, добавив уюта с помощью пушистого ковра.

Хай-тек

Если в квартире живет молодая пара, почему бы не оборудовать все техническими новинками, а заодно и сэкономить на пространстве? И тогда собранный стол превращается просто в часть стены, а маленький компактный диван в разобранном состоянии выглядит как полноценная кровать.

Но не стоит забывать и о других признаках хай-тека – стеклянные и металлические поверхности приветствуются, а вот лишний декор ни к чему.

Прованс

Один из самых уютных стилей. Достаточно подобрать отделку нежных тонов, соответствующую мебель и текстиль. В этом случае можно украсить комнату и живыми цветами, и пейзажами, и любимыми фотографиями, подумать об изящных светильниках или торшерах.

Японский

Также не предполагает большого нагромождения вещей, а потому сможет придать помещению легкости и изящества. Поможет в этом отделка под камень, низкий столик, подходящий к нему диванчик, простые коврики, низкие светильники, свисающие с потолка. А если нужно сделать зонирование, подойдет ширма в японском стиле.

Современный

Его использование тоже возможно в малогабаритной квартире. Просто стоит продумать отделку и элементы декора. Оптимальным будет сочетание светлых обоев (без мелких и ярких рисунков) и темной мебели. В качестве декора можно использовать одно большое растение, современные картины на стенах. Оригинальное освещение поможет сделать удачный завершающий штрих.

Красивые примеры дизайна интерьера

И в «хрущевках» есть все шансы создать стильный интерьер и уют. Об этом говорят примеры.

• Комната выглядит просторной за счет светлой отделки и мебели, а яркими акцентами в ней являются шторы и подушки на диване.

• Ничего лишнего нет и в этом случае. А глянцевый потолок и интересное освещение придают изюминку помещению. Гармонично в данной обстановке смотрятся и растения.

• Когда мебель и отделка так гармонично сочетаются между собой, можно добавить пару ярких штрихов, и помещение заиграет новыми красками. В данном случае эту функцию выполняет бирюзовый цвет.

• Темная отделка в сочетании со светлой придает помещению новое звучание. Выглядит оно стильно и слегка интригующе. Контрастный диван с подушками служит ярким и интересным дополнением.

Перепланировка малогабаритной квартиры

Часто люди не обращаются к дизайнерам по причине малой площади в малогабаритной квартире. Мол, «У нас так тесно – и развернуться-то негде. Какой дизайн?». Старый анекдот тех времен: «специально для малогабаритных квартир был придуман ночной горшок с ручкой внутри».

Квартиры, в том числе и малогабаритные, действительно, тесные. И возможностей по перепланировке там мало, но… они есть! Посмотрите, что можно сделать в обычной «хрущевке».

Итак, дана малогабаритная однокомнатная квартира общей площадью 31 кв. м.

Перепланировка однокомнатной квартиры «хрущевки»

Вариант перепланировки квартиры № 1

В прихожей сооружается шкаф-купе. В нем главная хитрость: в одной половине он, действительно, содержит одежду, а вот в другой… бытовую технику! В ванной разместить стиральную машинку просто невозможно! Но водяные стояки и канализация располагаются очень удачно: через перегородку. Поэтому машинка прячется в шкафу в прихожей.

Кухня столь мала, что холодильник впихнуть просто некуда. Он устанавливается над стиральной машинкой на полку в шкафу. Так как семья небольшая, то и холодильник большой не нужен. Конечно, пользоваться им не столь удобно, как если бы он стоял на полу, но зато экономия пространства компенсирует этот недостаток. (Кстати, заказчица выбрала как раз именно этот вариант!).

Рабочая поверхность в кухне становится полноценной, а «Г»-образная расстановка шкафов – эргономичной. Такой вариант расстановки – просто раздолье для хозяйки!

Гостиная зона располагается сразу у входа, что удобно для приема гостей. А спальная зона – подальше, в глубине комнаты – для комфортного сна.

Тем, для кого ванна не просто утилитарное помещение, а некий «храм чистоты», рекомендуем немного перенести перегородку в сторону прихожей, в пользу ванной. Так как «мокрое помещение» находится над нежилой комнатой соседей снизу, то такой перенос допустим.

Вариант перепланировки квартиры № 2

Прихожая остается прихожей. Справа на всю длину – шкаф-купе для одежды и бытовых мелочей, типа пылесоса. Холодильник остается в кухне. «Г»-образная расстановка сохраняется – она удобна для хозяйки.

В гостиной нас встречает большой угловой диван – для радушных хозяев. И поболтать, и телевизор посмотреть. А на ночь он раскладывается для полноценного сна. В дальнем углу остается, никем не замеченный, бельевой шкаф.

Вариант перепланировки квартиры № 3

В прихожей меняется расположение мебели. Удобно, придя домой, бросить на угловую полку всякую мелочь: ключи, перчатки… Да и зеркало позволяет отойти подальше и рассмотреть себя всю.

Кухня здесь наиболее необычна. Шкафы располагаются вдоль окна. В этом есть свои минусы, но и свои плюсы – на любителя! Якобы «мертвая зона» в углу за холодильником все же может использоваться: всегда найдутся миксеры, тостеры, кофемолки, которые не хочется убирать каждый раз. Вот и пусть они там стоят: и в глаза не бросаются, и доступны!

Гостиная кажется даже пустой! Но там есть все необходимое: большой бельевой шкаф, раскладной диван, телевизионная зона и кресло со столиком. А вот дверь в ванну лучше немного перенести в сторону кухни: так удобнее будет заходить. Иначе раковина закрывает проход.

И в заключении хочется добавить, что именно Вам может подойти не первый, не второй, не третий вариант, а синтез этих трех! Ведь кухню можно взять из одного, гостиную из другого, а ванну… придумать еще! К тому же именно для Вас может быть создана другая планировка. Это зависит от Вашего образа жизни, хобби, гостеприимства, мастерства строителей… Сколько семей, столько и вариантов!

Перепланировка однокомнатной квартиры в хрущевке, советы по реализации идей

Многим людям приходится ютиться в малогабаритных квартирах хрущевок. Все бы ничего, но вот размер площади оставляет желать лучшего. Это неудобно особенно тогда, когда семья большая. Но даже такие небольшие площади можно расширить. Правильно проведенная перепланировка однокомнатной квартиры в хрущевке позволит получить большую гостиную для приема гостей или сделать несколько отдельных зон в одном пространстве. Для правильного проведения работ нужно ознакомиться с некоторыми нюансами перепланировки.

Преимущества и недостатки перепланировки

Многие стараются не прибегать к сложному ремонту однушки хрущевки, а при первой возможности стараются ее продать или обменять с доплатой на просторное жилое помещение. Но если жилье находится в доме, который располагается на центральной улице города, то приходится прибегать к перепланировке помещения, примеры которой продемонстрированы на фото. Тем более перепланировка малогабаритных однокомнатных квартир имеет немало плюсов:

• первое и главное преимущество — после перепланировки получится просторное помещение;
• отсутствие перегородок позволит организовать в помещении различные мероприятия, встречи гостей;
• дизайн комнаты станет светлее, после перепланировки добавиться одно окно, которое прибавит больше дневного света;
• в большом помещении можно с легкостью создать необычный и стильный дизайн;
• обустройство нужной мебелью, и при этом остается еще пространство для свободного передвижения.

Если кто-то думает что в одной просторной студии нельзя готовить еду и встречать гостей, это не так. Достаточно установить мебель и разделить с помощью нее пространство на зоны, и можно получить многофункциональное помещение. Если сомневаетесь, то посмотрите различные фото с перепланировкой квартир однокомнатного типа хрущевки.

Но есть негативные стороны:

• поскольку планировка подразумевает объединение двух комнат, то получается 1 комната. Данный вариант не подходит для больших семей, особенно это касается тех случаев, когда планируется прибавление в семействе;
• придется спать в одной комнате с работающим холодильником, а это достаточно неприятное соседство;
• во время готовки запах от пищи будет быстрее распространяться по квартире, поэтому придется дополнительно потратиться на приобретение и установку вытяжки над плитой;
• по той причине, что гостиная будет иметь кухню, все помещение должно быть идеально чистым. А это значит, что придется каждый день проводить уборки;
• в зоне гостиной не рекомендуется стелить светлые ковры.

Но если нет возможности приобрести двухкомнатную квартиру, то придется довольствоваться тем, что есть. А если проявить фантазию, то дизайн можно оформить так, что жилое помещение станет функциональным и красивым.

Виды перепланировок

Делать перепланировку квартир однокомнатного типа собственными руками сложно. При организации этого процесса необходимо учитывать многие факторы, любая неточность, может нарушить дизайн и стиль квартиры. Перепланировка делается разными способами:

• для визуальной перепланировки помещения достаточно правильно расставить предметы интерьера. Можно комнату разделить на две зоны, к примеру, отгородить небольшую часть для спальной при помощи модульной мебели. А соответствующая отделка позволит все это организовать грамотно и вполне гармонично;
• второй способ перепланировки — это снос перегородок. Поскольку однокомнатная квартира не имеет несущих стеновых перегородок, то их можно сносить, не боясь, что дом может дать трещину или совсем рухнуть, этого точно не будет.

Но помните, для расширения гостиной можно сносить перегородку только между кухней, прихожей или балконом. Санузел лучше не трогать, потому что потом будет невозможно установить соответствующие коммуникации, если санузел будет расположен над другой комнатой. Лучше санузел оставить на своем месте.

ПерегородкаСнос стены

Проблемы при согласовании перепланировки

Перед тем как начать перепланировку малогабаритной квартиры хрущевки, нужно ознакомиться с основными требованиями при согласовании. Проект по перепланировке квартиры с одной комнатой легко согласовать, однако, стоит учитывать ряд важных требований:

• если квартира с одной комнатой, то согласовать и создать студию не получится. Согласно закону в квартире должна иметься одна отдельная жилая комната, которая должна быть изолированной, с естественным светом и размером площади не менее 9 кв метров;
• если соединяется комната и кухня, то в итоге получается общая комната – кухня гостиная, которая является нежилой. Из этого следует, что полное объединение кухни со смежной комнатой и коридором, возможно осуществить только в квартире с двумя комнатами. Кроме этого, вход в туалет и ванну не должен располагаться на границе с остальным пространством. Вход следует перегородить небольшой перегородкой раздвижного типа, как показано на фото;
• многое зависит от округа, где располагается сам дом. В некоторых не разрешается объединять газифицированную кухню с жилым пространством;
• при перепланировке хрущевки запрещено переносить кухню в жилую комнату, исключением считается не газифицированная квартира на первом этаже.

Зонирование пространства

Как превратить однокомнатную квартиру в двухкомнатную? Можно воспользоваться разделением пространства на зоны. Во время зонирования небольшой площади получается вполне нормальный дизайн квартиры для молодой семьи с маленьким ребенком. Для этого нужно все правильно сделать.

Мебель

Если многим кажется, что дизайн невозможно разделить на зоны при помощи мебели, то это не так. Многие фото показывают обратное. Варианты зонирования пространства мебелью:

• если нет возможности устанавливать ширму, то можно кухонную и гостиную зоны разделить при помощи барной стойки. В результате можно получить стильное разделение и небольшой столик для обеденной зоны;
• отделение зоны для отдыха и сна при помощи раздвижных дверей из стекла или матовой пластмассы, примеры чего прекрасно продемонстрированы на фото. В итоге получается решение проблемы полноценного сна. Для отделения этой зоны можно использовать высокий шкаф;
• перпендикулярно стены можно установить стеллаж, а с двух сторон установить столики в итоге получится два рабочих места;
• можно разделить пространство при помощи углового дивана. Этот предмет мебели отделяет зоны для приготовления пищи и приема гостей.

Шторы

Разделение комнаты на зоны с помощью занавесок является популярным способом зонирования. Главное, нужно использовать красивые и стильные занавески, гармонично сочетающиеся с общим дизайном квартиры. Шторам можно занавесить кровать или зону для отдыха. В этих случаях будут стильно выглядеть шторы восточного стиля и роскошные балдахины. Для разделения прихожей от места приема гостей можно использовать бамбуковые занавески.

Ширма

В качестве практичного способа преобразования квартиры в двухкомнатную можно использовать ширму. Плюс этой перегородки состоит в том, что она переносная и ее всегда можно установить в любое место комнаты. Можно подобрать перегородки разных форм и стилистического вида. Поэтому можно с легкостью подобрать ширму, которая будет идеально вписываться в дизайн всего пространства. Ширму можно применять для отделения зоны отдыха, места для ребенка, встречи гостей и так далее. Как правильно расположить этот предмет и как декорировать, можно наглядно увидеть на многих фото, на которых представлены примеры такой квартиры.

Уровни разной высоты

Этот вариант предназначен для квартир с высокими потолками, в которых разделение пространства на зоны можно осуществить при помощи применения уровней разной высоты. Варианты уровневого зонирования:

• для выделения зоны отдыха и сна можно сделать небольшой уровень, на котором будет установлена кровать или диван;
• стильно будет выглядеть невысокий постамент под установку цветов и декоративных элементов;
• подиум можно использовать для хранения различных вещей, одежды, посуды и других предметов.

Соединение комнаты с балконом

Этот способ относится к расширению общей площади помещения. Если убрать стену между гостиной и балконом, то вполне можно преобразовать помещение в двухкомнатную квартиру. Советы по зонированию:

• полностью стену убирать не нужно, достаточно убрать балконную дверь и окно;
• балконное помещение следует утеплить, в противном случае в зимнее время холод будет распространяться по всему жилому пространству;
• балконная комната подходит для использования под зону отдыха или в качестве рабочего кабинета;
• на балконе вполне помещается небольшой диван, пару узких кресел и небольшой столик;
• балкон можно использовать для зоны отдыха. Достаточно установить небольшую односпальную кровать или раскладное кресло.

Сложность данного вида перепланировки состоит в правильном выборе отделки, ведь необходимо правильно стилистически соединить балкон с комнатой. Чтобы добиться этого, необходимо подбирать одинаковые отделочные материалы единой цветовой палитры.

Квартира студия

Преобразование однокомнатной хрущевки в студию сейчас становится достаточно распространенным вариантом перепланировки. В основном этот вариант используется не для проживания, а для организации определенного места, фотостудии.

Квартира студия – это просторное помещение для рабочего процесса и несколько комнат бытового типа, а именно туалет и примерочная комната. Обычно при перепланировке под такой тип помещения убирается перегородка между гостиной и кухней. Создается большое помещение для работы фотографа.

Эти квартиры популярны и среди молодежи. Многие молодые семьи предпочитают начинать жить именно в таких квартирах, поскольку стоимость их достаточно невысока, а дизайн очень привлекателен. Но проживание там может надоесть, многие дизайнеры советуют использовать различные способы зонирования. К примеру, применение различных ширм, штор, отделение зон при помощи мебели, шкафов.

Выбирая данный варианты перепланировки важно помнить, что в этом случае в комнату будут беспрепятственно проникать все запахи из кухни, хотя, с другой стороны, все это будет компенсировано простором и привлекательным видом. К тому же с неприятными запахами можно справиться при помощи хорошей вытяжки на кухне.

Перепланировка однокомнатной хрущевки — это достаточно трудоемкий процесс, обеспечивающий увеличение площади. Применение различных способов зонирования поможет не только разнообразить дизайн, но и разделить комнату на отдельные зоны. А если посмотреть различные фото, то все можно сделать стильно и красиво.

количество смеси при толщине нанесения 1 см

Без оштукатуренных стен не может быть полноценного ремонта. Также невозможно начать что-либо делать, если не посчитано количество необходимого материала и не составлена полноценная смета. Умение избежать лишних расходов, правильно сделав калькуляцию и сверстав план работ, – все это признак профессионализма и серьезного отношения к делу.

Составление сметы

Ремонт квартиры – дело нужное и очень ответственное. Без определенных профессиональных знаний и навыков в практической работе здесь обойтись невозможно. Выполнение ремонтных работ следует доверить специалистам, а составлением калькуляции рекомендуется заняться самостоятельно. При этом не запрещается обращаться за консультацией к человеку, обладающему практическим опытом в области ремонта квартир.

Чтобы понять, какое количество материала необходимо, вначале рекомендуется определить кривизну стен. Для этого следует тщательно очистить плоскость от старых обоев, грязи и пыли, кусков старой штукатурки, а также простучать по ней молотком для выявления пустотелых фрагментов, после чего приложить к ней идеально ровную двухметровую рейку или пузырьковый строительный уровень. Нормальное отклонение даже у вертикальных плоскостей высотой в 2,5 метра может составлять до 3-4 см. Такие факты не являются чем-то необычным и встречаются довольно часто, особенно в постройках 60-х годов прошлого века.

Важно также определить, какая штукатурная смесь будет использоваться: гипсовая или цементная. Разница цен на разные строительные составы довольно существенная, а для работы потребуется не один и не два мешка.

Итак, чтобы вычислить с хорошим приближением расход штукатурки для каждой конкретной стены, следует определиться, какой толщины будет сам слой этой штукатурки.

Технология подсчета

Задача подсчета количества материала решается несложно. Стена делится на сегменты, в каждом из которых главным критерием будет толщина будущего слоя штукатурки. Поставив маяки под уровень, закрепив их, можно вычислить с приближением до 10% количество материала, который будет необходим.

Толщину перепадов необходимо будет умножить на площадь, которую необходимо заштукатурить, затем полученную сумму следует умножить на плотность материала (ее можно посмотреть в Интернете).

Часто бывают такие варианты, когда возле потолка перепад (выемка) может быть равна 1 см, а возле пола – 3 см.

Выглядеть это может примерно так:

• 1 см слой – на 1 м2;
• 1 см – 2 м2;
• 2 см – 3 м2;
• 2,5 см- 1 м2;
• 3 см – 2 м2;
• 3,5 см – 1 м2.

По каждой толщине слоя присутствует определенное количество квадратных метров. Составляется таблица, в которой сводятся воедино все сегменты.

Каждый блок рассчитывается, затем все они складываются, в результате чего и находится искомая сумма. К полученной сумме рекомендуется добавлять погрешность, например, базовая цифра – 20 кг смеси, к ней добавляется 10-15,% то есть 2 -3 кг.

Особенности составов

Стоит учитывать фасовку, которую предлагает производитель. Только тогда можно понять, сколько точно надо мешков, общий вес. Например, 200 кг делится на вес мешка (30 кг). Таким образом получается 6 мешков и цифра 6 в периоде. Обязательно следует округлять числа дроби – в сторону увеличения.

Раствор на цементной основе применяется для первичной обработки стен. Средняя его толщина составляет порядка 2 см. Если она будет больше, то в этом случае следует рассмотреть вопрос о том, чтобы прикрепить к стене сетку рабицу.

Толстые слои штукатурки должны «опираться» на что-то основательное, в противном случае они будут деформироваться под собственным весом, на стенах появятся выпуклости. Также велика вероятность, что через месяц штукатурка начнет трескаться. Нижние и верхние слои цементного раствора высыхают неравномерно, поэтому неизбежны процессы деформации, котрые могут пагубно отразиться на внешнем виде покрытия.

Чем толще слои, присутствующие на стенах без сетки, тем больше вероятность, что подобная неприятность может случиться.

Норма расхода на 1 м2 – это не более 18 кг, поэтому при проведении и планировании работ этот показатель рекомендуется иметь ввиду.

Гипсовый раствор имеет меньшую плотность, а соответственно, и вес. Материал обладает пластичными уникальными характеристиками, подходит для многих работ. Его нередко используют не только для внутренней отделки, но также и для фасадных работ.

В среднем уходит около 10 кг гипсового раствора на 1 м2, если считать толщину слоя в 1 см.

Также еще существует декоративная штукатурка. Стоит она немалых денег, и используют ее обычно только для финишных отделочных работ. Уходит этого материала около 8 кг на 1 м2.

Декоративная штукатурка может успешно имитировать фактуру:

• камня;
• дерева;
• кожи.

Уходит ее обычно всего около 2 кг на 1 м2.

Структурная штукатурка делается на основе различных смол: акриловых, эпоксидных. В нее также входят добавки цементной основы и гипсовых смесей.

Отличительное ее качество – наличие красивого узора.

Штукатурка-короед получила широкое распространение на территории стран бывшего СССР. Расход подобного материала обычно до 4 кг на 1 м2. Большое влияние на расходуемое количество штукатурки оказывают зерна различных размеров, а также толщина слоя, который наносится.

Нормы расхода:

• для фракции размером 1 мм – 2,4-3,5 кг/м2;
• для фракции размером 2 мм – 5,1-6,3 кг/м2;
• для фракции размером 3 мм – 7,2-9 кг/м2.

Толщина рабочей поверхности при этом будет от 1 см до 3 см

Каждый производитель имеет свою «изюминку», поэтому прежде чем начинать готовить состав, рекомендуется подробно ознакомиться с памяткой – инструкцией, прилагаемой к каждой единице товара.

Если взять подобную штукатурку от компании «Старатели» и «Волма слой», разница будет наблюдаться существенная: в среднем на 25%.

Также пользуется большой популярностью «венецианка» – венецианская штукатурка.

Она очень хорошо имитирует натуральный камень:

• мрамор;
• гранит;
• базальт.

Поверхность стены после нанесения венецианской штукатуркой эффектно переливается различными оттенками – смотрится очень привлекательно. На 1 м2 – из расчета толщины слоя 10 мм – потребуется всего около 200 гр состава. Наносить ее следует на поверхность стены, которая идеально выровнена.

Нормы расхода:

• для 1 см – 72 г;
• 2 см – 145 г;
• 3 см – 215 г.

Примеры расхода материала

Согласно СНиП 3.06.01-87 отклонение на 1 м2 допустимо всего не более 3 мм. Следовательно, все, что больше 3 мм следует корректировать

В качестве примера рассмотрим расход штукатурки Rotband. На упаковке написано, что один слой требует около 10 кг смеси, если необходимо выровнять поверхность размером 3,9 х 3 м. Стена при этом имеет отклонение порядка 5 см. Посчитав, получаем пять площадей с шагом в 1 см.

• общая высота «Маячков» 16 см;
• средняя толщина раствора 16 х 5=80 см;
• требуется на 1 м2 – 30 кг;
• площадь стены 3,9 х 3 = 11,7 м2;
• необходимое количество смеси 30х11,7 м2 – 351 кг.

Итого: на такую работу потребуется не менее 12 мешков материала весом 30 кг. Придется заказывать машину и грузчиков, чтобы доставить все по назначению.

Разные производители имеют разные стандарты расхода на 1 м2 поверхности:

• «Волма» гипсовая штукатурка — 8,6 кг;
• Perfekta – 8,1 кг;
• «Каменный цветок» – 9 кг;

• UNIS гарантирует: слой в 1 см вполне достаточно – 8,6-9,2 кг;
• «Бергауф» (Россия) – 12-13,2 кг;
• «Ротбанд» – не менее 10 кг:
• IVSIL (Россия) – 10-11,1 кг.

Подобной информации вполне хватает, чтобы процентов на 80% рассчитать необходимое количеств материала.

В комнатах, где применяется подобная штукатурка, заметно лучше становится микроклимат: гипс «принимает на себя» излишнюю влагу.

Главных факторов всего два:

• кривизна поверхностей;
• тип состава, который будет нанесен на стены.

На протяжении длительного времени одним из лучших видов гипсовой штукатурки считается «КНАУФ-МП 75» машинного применения. Слой наносится до 5 см. Расход стандартный – 10,1 кг на 1 м2. Поставляется такой материал оптом – от 10 тонн. Хорош этот состав тем, что в нем присутствуют различные добавки из высококачественных полимеров, что повышает ее адгезионный коэффициент.

Полезные советы

На специализированных сайтах по продаже строительных материалов всегда присутствуют онлайн калькуляторы – очень полезный инструмент, который дает возможность рассчитать количество материала, исходя из его особенностей.

Чтобы увеличить эффективность действия штукатурного состава, вместо стандартных цементно-гипсовых смесей используют нередко сухие составы промышленного изготовления, такие как «Волма» или «КНАУФ Ротобанд». Допускается также изготовление смеси своими руками.

Теплопроводность гипсовой штукатурки – 0,23 Вт/м*С, а теплопроводность цементной – 0,9 Вт/м*С. Проанализировав данные, можно сделать вывод, что гипс более «теплый» материал. Это особенно чувствуется, если по поверхности стены провести ладонью

В состав гипсовой штукатурки добавляют специальный наполнитель и различные добавки из полимеров, что позволяет снизить расход состава и быть более пластичным. Полимеры повышают также и адгезию.

О применении и расходе штукатурки Knauf Rotband смотрите ниже.

stroy-podskazka.ru

Расход штукатурки, количество штукатурной смеси на 1 м2

Количество гипсовой и цементной штукатурки на один квадратный метр.

При составлении сметы на ремонт и для подсчета денежных средств, которые потребуются на штукатурные работы, необходимо знать расход штукатурки на 1 м2 поверхности. Есть несколько основных факторов, которые влияют на эту величину:

Кривизна стен

Кривизна стен может быть как по вертикали — отклонение от уровня, так и по горизонтали — единая плоскость стен и потолка. Так же нужно помнить, что минимальный слой штукатурки при работе по маякам составляет 6 мм — это толщина штукатурного маяка, таким образом расход штукатурной смеси становится немного больше при работе по маякам, зато все стены и потолок приобретают идеальный вертикальный уровень, чего нельзя добиться при штукатурных работах без маяков. Производители штукатурных смесей на обратной стороне мешка штукатурной смеси всегда указывают какой расход имеет данная штукатурка, в среднем он составляет при толщине слоя 10 мм 10 кг на 1 м2 (1 мешок 30 кг на 3 м2 поверхности), но это в теории! На практике всегда получается расход штукатурных смесей немного больше, что обусловлено остатками раствора в шлангах, корытах и прочих потерь.

Воспользуйтесь онлайн расчетом количества штукатурной смеси:

Результаты расчёта

Чтобы рассчитать стоимость штукатурных работ с материалом и с учетом типа дома, предлагаем воспользоваться онлайн расчетом штукатурных работ.

Гипсовые штукатурки имеют расход 10 кг на 1 м2 поверхности на каждые 10 мм штукатурного слоя.

На расход штукатурки влияет кривизна стен!

В новых домах отклонение стен и потолков от вертикали составляет до 20 мм (местами бывает и больше), получается на таких стенах толщина штукатурного слоя варьируется от 6 мм (как говорилось ранее, это толщина штукатурного маяка) до 20 мм, что даёт среднее значение 13 мм, а значит расход штукатурной смеси составит 15 кг (с учетом потерь) на 1 м2 поверхности, то есть 1 мешок на 2 м2. Для расчета расхода штукатурки в новых домах можно смело брать это значение, проверенно сотнями выполненных объектов.

Для того, чтобы сэкономить на штукатурных работах и стоимости материала, рекомендуем штукатурку стен производить машинным способом.

Условие параллельности стен и углы 90 градусов

Чтобы рассчитать расход штукатурки с учетом этих требований, необходимо выставить штукатурные маяки, согласно данному техническому заданию, померить максимальное отклонение маяка от вертикали и так же, как в первом случае, вычислить среднюю толщину штукатурного слоя. Данные условия могут привести к значительному перерасходу смесей, ведь штукатурный слой может достигать до 50 мм. Но никто не будет вначале выставлять маяки мерить отклонения и затем заказывать необходимое количество материала (дополнительные расходы по доставки материала), обычно в этих случаях выясняется сколько будет стен на объекте, где нужно выполнить параллельность или задать угол 90 градусов и рассчитывается материал с запасом, исходя из среднего слоя штукатурки в 25-30 мм по этим стенам.

Условие параллельности стен и прямые углы увеличивают количество смеси на 1 м2!

Итак, чтобы посчитать расход гипсовой штукатурной смеси необходимо знать толщину штукатурного слоя, для новых домов это 13 мм (1 мешок 30 кг на 2 м2 поверхности), для старого фонда 25 мм (1 мешок 30 кг на 1 м2 поверхности) не надо забывать, что это средний расход, поэтому перед расчетом материала надо всегда проверить стены на отклонения от вертикали, особенно это касается старого фонда (тут могут быть самые неожиданные сюрпризы).

Цементно-песчаные штукатурки имеют расход 17 кг на 1 м2 поверхности на каждые 10 мм штукатурного слоя.

Среднее количество гипсовой штукатурки для новостроек при работе по маякам — 30 кг на 2 м2. Для старого фонда и сталинок — 30 кг на 1 м2!

Предлагаем также ознакомиться с важной информацией о штукатурных работах (действующий СНиП, монтаж сетки, максимально разрешенные допуски, удаление маяков, специальные грунтовочные составы, штукатурка по маякам и тд).

www.shtukaturkasten.ru

песчаная, известковая, норма Кнауф и Бергауф

Оштукатуривание стен для устранения неровностей основания, подготовки поверхности под отделку относится к традиционным способам строительных, ремонтных и отделочных работ. Расход цементной штукатурки на 1 м2 зависит от материала стен, состояния поверхности и толщины наносимого слоя.

Нанесение штукатурки на стену

Характеристики

Выбор цементного штукатурного состава для стен определяется следующими особенностями:

• характеристика основания;
• способ нанесения;
• качества наносимой смеси.

По цели применения составы делятся на категории:

• простые, устраняющие неровности и дефекты основания;
• специальные, имеющие в составе добавки для придания необходимых свойств;
• декоративные, или финишные, использующиеся для чистовой отделки.

Широко используемой является цементная штукатурка, способная противостоять климатическим условиям снаружи дома и изнутри.

Структура поверхности перед финишной отделкой

Состав штукатурки

Штукатурки имеют различные составы: глину, известь, гипс, цемент, но наиболее распространены цементные, имеющие большие долговечность и устойчивость. Для придания необходимых качеств вводятся различные добавки.

Виды цементного раствора:

1. Цементный, который состоит из цемента и песчаной фракции, используется для оштукатуривания внутренних и внешних элементов.
2. Известковый, в который добавляется известковое молочко, что увеличивает пластичность смеси, используется также внутри и снаружи.
3. Цементно-глиняный рекомендуется использовать в условиях небольшой влажности.

Применение того или иного состава определяется условиями эксплуатации.

При высокой влажности внутри и для отделки фасадов используются цементные и известковые растворы необходимой прочности.

Готовые стены

При невысокой влажности для внутренней и внешней отделки могут использоваться известковая штукатурка и известково-гипсовые смеси.

Достоинства и недостатки

Любой материал неидеален для всех случаев. К составу на основе цемента это тоже относится: у него есть и достоинства, и недостатки.

Покрытие таким составом используется в следующих случаях:

1. Оштукатуривание внутри и снаружи.
2. Покрытие стен из блоков.
3. Отделка бетонных конструкций для улучшения теплоизоляции.

Плюсы

1. Можно замешать собственными руками.
2. Отделанная поверхность устойчива к влаге.
3. Не боится изменений температурного режима.
4. Обеспечивает устойчивое сцепление с различными основами.
5. Обеспечивает самые высокие прочностные характеристики.
6. Отделка обходится дешевле, чем другими смесями.
7. Возможность использования для любых конструкций.

Работа по маякам

Минусы

1. Для обеспечения прочного сцепления с деревом, керамикой и конструкциями с остатками краски необходимы подготовительные работы: грунтование, насечка или наложение сетки для армирования.
2. Нанесенный слой требует времени для набора прочности до месяца.
3. Процесс относится к трудоемким: чтобы достичь необходимой ровности, нужны опыт и квалификация исполнителя.
4. Поверхность нуждается в проведении дополнительных операций: затирки, шлифовки, грунтования, шпаклевания.
5. В связи со значительным весом увеличивает нагрузку на конструкции здания.
6. При усадке здания возможно образование трещин.

Значительная часть недостатков компенсируется введением пластификаторов, например, добавление извести улучшает пластичность.

Расчет толщины слоя

Слой должен быть достаточным для достижения ровности поверхности, сокрытия недостатков исходя из минимальной толщины. Избыточный слой, кроме удорожания работ, приведет к снижению долговечности покрытия. Толщина зависит от состояния поверхности, ее кривизны и материала.

Сравнительная таблица

В зависимости от основания наносимый слой может быть разным:

1. Для кирпичной стены свойственны хорошее сцепление и наличие рельефа, слой не может быть тоньше половины сантиметра. Рекомендуемый слой без армирования – 2,5 сантиметра, с сеткой – до 5 сантиметров.
2. Бетон обладает пористостью, хорошей адгезией, наносимый слой рекомендуется от 2 миллиметров. Более 2 сантиметров без сетки наносить не стоит, наибольшая толщина с армированием – до 5–7 сантиметров.
3. Газобетонные и пеноблочные стены ровные, достаточно 2–15 миллиметров толщины.
4. Дерево редко штукатурится из-за плохой адгезии, перед отделкой нужно крепление сетки, толщина – до 2 сантиметров.
5. Штукатурка утеплителя начинается с армирования, рекомендуемая толщина – не более 1–2 сантиметров.

Установление толщины производится после монтажа маяков и зависит от следующих факторов:

1. Кривизны стены, количества и размеров неровностей.
2. Типа смеси.

Таблица соотношения основного материала для приготовления раствора

Если кривизна – более 5 сантиметров, лучше выровнять стену гипсокартонными листами.

Для точности измерений необходимо не менее трех маяков.

По каждой точке определяют отклонения, суммируют, и полученное значение делится на количество точек измерений.

Пример:

Стена 15 квадратных метров, установлено 3 маяка, отклонения – 1, 2, 3 сантиметра. Сумма отклонений равна 6, делим на 3 маяка, получаем толщину 2 сантиметра.

Норма расхода

До начала работ необходимо рассчитать расход необходимого материала. Нормы расхода материалов на 1 м2 стены зависят от состава смеси и состояния поверхности.

По видам или производителям

На квадратный метр улучшенной штукатурки необходимо 0,0189, а для высококачественной – 0,0255 кубического метра раствора.

Продукция одного из производителей

На рынке имеется большой выбор готовых смесей от известных производителей: Кнауф, Бергауф. Также существую материалы и других производителей. Наиболее популярны составы с модифицирующими добавками и водоотталкивающими свойствами производства Кнауф, Бергауф, Геркулес.

Как называется сама штукатурка, расход и основные характеристики указаны на упаковке. Благодаря этому количество материала вычислить легко.

Расход материала указан производителями на упаковке в килограммах на 1 м2.

На видео сравниваются различные штукатурки.

Расход на 1 квадратный метр смеси Кнауф толщиной 10 миллиметров составляет 8,5 килограмма, фасовка производится в мешки по 30 килограммов. В среднем одного мешка хватит оштукатурить слоем в 1 сантиметр 3,5 квадрата. Кнауф выпускает также гипсовые составы, количество штукатурки на 1 м2 составляет 8–9 килограммов.

Раствор на основе цемента Бергауф выпускается в упаковках по 25 килограммов, указанное производителем необходимое количество состава при толщине 10 миллиметров составляет 17 килограммов на 1 м2 стены.

Соотношение ингридиентов

Из одного мешка в 25 килограммов получится штукатурного раствора немногим более чем на 1 м2 стены, поэтому рекомендуется использовать его только для чистовой отделки.

Сухой раствор Геркулес с цементом фасуется по 25 килограммов, норма расхода штукатурки на 1 м2 толщиной 1 сантиметр составляет 16,7 килограмма.

Высокая цена сухих составов от известных производителей, значительный расход штукатурки заставляют использовать сухие смеси для финишных операций или оштукатуривания класса «люкс». Для обычной отделки используют самостоятельно приготовленные растворы.

Делаем цементно-песчаный раствор своими руками

Чтобы удешевить работу, особенно при больших площадях, обычно готовят раствор собственноручно, подбирая прочность и учитывая материал основания.

Цементный жестковат и непластичен, наносить и разравнивать его сложно. Схватывается он в течение часа, поэтому нужно планировать больший расход штукатурки, чем по норме. Самым распространенным является состав, где на одну часть цемента добавляется три части песка.

Пропорции

Добавление извести улучшает пластичность, оптимальным составом считается пропорция 1:0,5:5,5, в результате получается раствор прочности М75. Обычно используется цементно-известковый состав, он пригоден для наружных и внутренних работ. Схватывание происходит за 1–2 часа, благодаря извести он лучше сцепляется с основанием.

Изготовление известковой штукатурки несложно:

1. Смешивается цемент с песчаной смесью, после процеживания добавляется жидкая известь, и все компоненты перемешиваются.
2. Сначала можно замесить известь с песчаной смесью и водой, потом всыпать цемент и смешать миксером.

Штукатурка цементная не очень пластична, но раствор на основе цемента используется для нанесения на бетон, кирпичные стены. Прочность цементного раствора подбирается исполнителем.

Варианты готовой поверхности

Для цемента М500 наиболее часто применяемой пропорцией является на 1 часть цемента – 3 части песка, в этом случае раствор получается М100.

Если взять четыре части песчаной смеси, раствор будет М75.

Штукатурка стен раствором, имеющим больший показатель прочности, чем М100, нецелесообразна, в принципе достаточным считается марка М50.

В заключение

При использовании готовых составов нормы расхода штукатурки на 1 м2 позволяет определить таблица из Сборника 15.02 «Штукатурные работы. Нормативные показатели расхода материалов», утвержденная Госстроем России.

Последние штрихи

Штукатурка поверхностей требует много труда и немало денег, особенно если использовать материалы таких производителей, как Кнауф или Геркулес. Но применение самостоятельно приготовленных смесей удешевляет ремонт.

stroydomkin.ru

как рассчитать на 1м2 при толщине 1 см, слой нанесения 10мм, продукция «Старатели» и «Волма»

Этап штукатурки в ходе строительных работ является не только неизбежным, а основным и важным, если вы хотите придать помещению приличный вид. Одна из самых часто использующихся смесей – это гипсовая штукатурка. Как правильно рассчитать расход гипсовой смеси на 1 м2 стены с целью не переплачивать за приобретенный с излишком материал, мы подробно разберем ниже.

Для чего нужна штукатурка?

При нанесении штукатурного материала выравнивается поверхность стены, заполняются мелкие и не очень мелкие щели, стены защищаются от последующего воздействия влаги. В некоторых случаях штукатурка выполняет декоративную функцию, как в дизайне стиля лофт, или готовит поверхность стены к нанесению краски. В каждом случае остро встает вопрос нормы и расчета штукатурного материала на квадратный метр поверхности.

Способы расчета расхода смеси

Из-за актуальности этого вопроса на обширном пространстве интернета появилось множество калькуляторов расхода гипсовой, цементной и множества других штукатурных смесей. Все расчеты проводятся довольно быстро в режиме онлайн. Как правило, нужно ввести название фирмы-производителя, площадь обрабатываемой поверхности и толщину слоя (чаще всего вводится в мм). Например, если взять гипсовую штукатурку «Старатели» и ввести в колонку «слой наносимой смеси» – 10 мм, то калькулятор выдаст нам цифру в 9.5 кг сухой смеси.

Расчет штукатурки можно сделать и самому. В первую очередь он начинается с того, что точно устанавливается толщина наносимой смеси. При толщине в 2 см или любой другой небольшой толщине наносимого слоя потребуется хорошо очищенная и выровненная поверхность. Проверить это можно с помощью специальных маяков.

Затем на стене намечаются несколько точек, по которым будет фиксироваться отклонение. Каждое значение отклонения в этих точках суммируется с другими и делится на количество всех замеров. Далее применяется формула расчета расхода материала. Она выглядит так: расход смеси (бывает на этикетке) х предполагаемый наносимый слой (в см) х размеры поверхности (в квадратных метрах).

Чтобы внести ясность, приведем пример. Представим, что требуется обработка 15 квадратных метров слоем штукатурки толщиной в 6 см.

1. Среднее арифметическое значение наносимого слоя должно быть 36 мм. Расчет же этого числа осуществляется из значений, где самый тонкий слой – 1.5 см, а самый толстый – 6 см.
2. Далее смотрим на этикетку, где указан так называемый удельный или средний расход смеси на 1 метр квадратный слоя в 1 см. К примеру, для смеси «Волма» это 8.5 кг.
3. Тогда расход смеси на 1 квадратный метр будет 8.5 кг х 3.6 см = 30.6 кг.
4. Так как нам требуется рассчитать объем на 15 квадратных метров, то 30.6 кг х 15 = 459 кг.
5. Если вы приобретаете смесь в мешках по 30 кг, то 459: 30 = 15.3 шт. В данном случае лучше приобрести 16 мешков по 30 кг.

Гипсовая штукатурка и ее особенности

Гипсовые смеси часто предпочтительней цементных, они лучше схватываются с поверхностью стен и могут создать ровную поверхность, чего не всегда можно добиться цементным составом. Именно гипсовые используются для финальной отделки, так как после высыхания поверхность готова к нанесению краски или других декорирующих элементов. Одним из преимуществ гипсового состава является то, что он отлично поддерживает нормальную влажность и микроклимат. При повышенной влажности он впитывает влагу, а при слишком сухом воздухе, наоборот, отдает ее.

Надо сказать, что мало кто штукатурит гипсовой смесью самостоятельно, чаще всего это делают мастера ремонта или специально нанятые бригады, потому что процесс нанесения и выравнивания требует опыта. Без сноровки и навыков не получится сделать совершенно ровную поверхность. В таких условиях точный расчет расхода материала становится более востребованным и предотвращает возможные недоразумения финансового характера.

Помимо точных расчетов, есть и более обобщающие параметры, но не менее важные, на которые стоит ориентироваться при приобретении смеси.

• Фирма-производитель. Лучше всего остановить свой выбор на продукции известного бренда. Но если требуется обработка больших поверхностей, то нужно посмотреть на этикетке расход материала на 1 квадратный метр. В таких случаях, чем он меньше, тем лучше. С другой стороны, если вы нацелены на идеальную поверхность на долгие годы, то западные бренды вам подойдут больше.
• Площадь работ. Помимо очевидно большего расхода для большей площади, в этом случае остается важным и финансовый вопрос.

Если вы ограничены в финансах, то можно приобрести продукцию со средними оценками потребителей, но с меньшим расходом на квадратный метр.

• Обрабатываемая поверхность. Ни у кого не возникает сомнений в том, что на штукатурку кирпичной кладки и цементного блока уйдет различное количество смеси и затраченного времени. Больше всего толщина наносимой смеси должна быть у деревянной поверхности, чуть меньше у кирпичной и может быть совсем небольшой у бетонной.
• Кривизна. Согласно нормам, кривизна стен может быть не более 1 мм по вертикали и меньше 3 мм по горизонтали. Из этого делаем вывод, что при нанесении смеси и ее последующего высыхания, кривизна стен должна оставаться в этих рамках. Проще говоря, чем более неровная стена, тем больше материала потребуется на ее обработку и выравнивание. Чем больше на стене покатостей, трещин, бугров, тем больше смеси потребуется.

При обработке особо неровных поверхностей высчитать надлежащую толщину поможет провешивание стен.

Провешивание поверхностей стен

Этот этап используется для выравнивания стен, без которого нанесение гипсовой штукатурки не имеет смысла. Перед началом провешивания стен нужно провести подготовительные работы перед штукатуркой.

1. Полностью снять предыдущие покрытия: краска, обои, декоративные панели.
2. Удалить излишний раствор между швами кладки, если делается первичный ремонт для поверхностей новых стен.
3. Шлифовка. Лучше отказаться от машинной процедуры и сделать это вручную. Нужно максимально постараться выровнять бугры и покатости.
4. Проверить поверхность на наличие крошащихся участков и постараться убрать их.

Теперь производится сам этап провешивания стен. Вся стена делится на несколько квадратов, проводятся две горизонтальные линии. На стыках этих линий ставятся маячки с уровнем, которые будут указывать на необходимую толщину.

Далее нужно измерить высоту каждого маячка, просуммировать все значения и вычислить среднее арифметическое. Об этом говорилось подробнее в предыдущем пункте. В итоге всех этих отметок и вычислений мы получаем высоту необходимого слоя нанесения, который отмечается на каждом маяке. На этом процесс провешивания стен можно считать законченным.

Нужно обязательно иметь в виду, что расчеты одной стены подойдут только ей. Для четырех стен одного помещения нужно будет провести этап провешивания 4 раза для каждой из стен.

Особенности использования штукатурок различных фирм

Для разных производителей характерен разный расход материала на квадратный метр, который указан на этикетке каждого продукта. В целом разница эта небольшая, но при обработке больших поверхностей становится более существенной. На отечественном рынке имеется несколько популярных производителей, ниже представлен расход каждой смеси на единицу площади:

• небольшой расход на квадратный метр у продукции фирмы Perfekta, 8 кг при толщине нанесения 1 см;
• у штукатурки «Волма» расход составит 8.5 кг;
• продукция «Агат» заявляет, что ее расход будет составлять 8-9 кг на квадратный метр;

• смеси от фирмы Unis потребуется чуть большего количества на 1 кв. метр – от 8.5 кг до 9 кг;
• отечественный производитель штукатурки Ivsil утверждает, что понадобится 9-11 кг на единицу площади;
• расход западного бренда Rotband составит 10 кг при слое нанесения в 1 см;
• еще один российский производитель Bergauf, продукция которого потребует расход от 11 до 13 кг при толщине слоя 1 см на 1 квадратный метр.

Отдельно стоит отметить продукцию «Короед», которая является структурной смесью, ее расход составит всего лишь 3 кг на квадратный метр. Но используется она лишь при желании достичь особо дизайна.

Здесь приведены примеры расхода гипсовой штукатурки на 1 квадратный метр при толщине нанесения в 1 см.

Важные нюансы

При замешивании гипсовой смеси надо помнить, что время высыхания у нее очень короткое, примерно 20 минут, за это время нужно успеть ее нанести. Вот поэтому для замеса подобных составов используется небольшое ведерко, которое при этом не заполняется составом полностью.

Для декоративных смесей период схватывания еще короче.

При покупке материала всегда нужно ориентироваться на большее количество, так как расход будет больше высчитанного. Смесь остается на инструментах нанесения, в емкости, может приходить в негодность во время нанесения, из-за чего ее придется замешивать снова. Обычно к рассчитываемому объему лучше всего дополнительно приобретать еще 5-10%. Расход будет увеличиваться, если в стене есть много трещин.

Нанесение гипсовой штукатурки дело непростое, поэтому рекомендуется если расчеты расходов и проводить самостоятельно, то для работы нанять профессиональную ремонтную бригаду.

О штукатурке «Кнауф Ротбанд» и особенностях ее расхода, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Расход штукатурки на 1 м2

Будете вы вести ремонт своими силами или же нанимать для проведения ремонта мастеров-отделочников, умение провести расчет расхода строительных материалов поможет точнее учитывать денежные траты.

Факторы, влияющие на расход штукатурки

На расход штукатурки на 1 м.кв. в основном влияют два фактора:

    Тип штукатурки. Цементная, гипсовая, известковая, цементно-известковая – выбор зависит от того, на какое основание мы будем ее наносить. Ведь стены могут быть бетонным, деревянными, блочными, кирпичными, гипсокартонными. Расход у каждого состава отличается и обычно указан на упаковке.
    Степень неровности стен. Чем больше кривизна поверхности стен, чем больше в ней повреждений, тем выше расход штукатурки.

Пример расчета штукатурки на 1м2

    Расход штукатурной смеси на 1 м.кв. делается следующим образом. Сперва выясняем, какую именно штукатурку следует использовать конкретно в нашем случае. Для этого удобно воспользоваться функцией онлайн-подбора продукта. Допустим, мы будем применять гипсовую ilmax 6805.
    Затем выясняем нужную нам толщину слоя. Для этого стена очищается и выполняется провешивание, ставятся маячки. Выбираем несколько ключевых точек, в которых нужно измерить отклонение стены от плоскости, складываем получившиеся величины и разделяем на количество контрольных точек.
    Например, нужно провести выравнивание стенки, площадь которой 20 м², у которой максимальное отклонение от уровня равно 50 мм. Контроль неровностей в трех точках показал цифры 10 мм, 30 мм и 50 мм. Суммируем показатели: 10 мм + 30 мм + 50 мм=90 мм. Делим результат на количество контрольных точек: 90 мм : 3= 30 мм. Таким образом, средняя толщина наносимого слоя штукатурки составит 30 мм.
    Обычно производители всегда указывают на упаковке средний расход штукатурки на 1 м.кв. при слое толщиной 1 мм. У гипсовой штукатурки ilmax 6805 средний расход составляет 0,9 кг на 1 м.кв. при слое 1 мм. Теперь выполняем расчет:
    0,9 кг (примерный расход) * 30 мм (средняя толщина слоя) * 20 м.кв. (площадь стенки) = 540 кг. Столько продукта нам потребуется согласно условию задачи. А поскольку смесь фасуется в мешки по 30 кг, то вычислим количество мешков:
    540 кг (нужное количество штукатурки) : 30 кг (масса одного мешка) = 18 мешков.

Расход штукатурки разных видов

Различные виды штукатурки имеют различный состав и, как следствие, разный расход, который может отличаться в разы. Рассмотрим подробнее расход штукатурной смеси различного состава и предназначения на 1 м.кв. при толщине слоя 10 мм.

    Расход цементной штукатурки (например, ilmax 6800) на 1 м.кв. составляет 1,6-1,8 кг при слое 1 мм, или 16-18 кг при слое 1 см. Такая штукатурка является универсальной и может быть с успехом применена как для работ внутри помещений, так и на фасадах зданий. Выравнивает блочные, кирпичные, цементные и бетонные стены.
    Благодаря низкой насыпной плотности, гипсовая штукатурка (к примеру, ilmax 6805) имеет гораздо более низкий расход, чем цементная. Для оштукатуривания 1 м.кв. понадобится всего лишь 0,9-1 кг. при слое 1 мм, или 9-10 кг. сухой смеси при слое 1 см. Такая штукатурка невероятно легка и удобна в применении, но подходит только для внутренних работ, причем в сухих отапливаемых помещениях. А это несколько ограничивает сферу ее применения. За счет «тяжелых» наполнителей расход декоративных штукатурок сопоставим с расходом цементных или даже выше. Впрочем, наносятся декоративные штукатурки гораздо более тонким слоем – 2-5 мм против 5-20 мм у цементных. Однако конкретные цифры расхода зависят от типа декоративной штукатурки.
    Рассмотрим структурную декоративную штукатурку короед (например, ilmax 6540). Высокая прочность и оригинальный рисунок, имитирующий «проеды» жучка-короеда делают ее особенно популярной в Беларуси. На 1 м.кв. расход штукатурки короед с зерном 2 мм равен 2,4-2,6 кг, а смеси с зерном 3 мм – уже 3,5-3,7 кг.
    Расход фактурной декоративной смеси (такой, например, как моделируемая ilmax 6520) на 1 м.кв. составляет всего 1,2-1, 4 кг при слое 1 мм и до 6-7 кг при слое 5 мм.
    Весьма экономичен расход венецианской штукатурки. Ее расход может варьироваться от 70 до 200 г на 1 м.кв. – все зависит от толщины слоя.

Если все-таки расчеты вызывают затруднения, то рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором расчета расхода смесей

Зная площадь стены, которую нужно оштукатурить, и среднюю толщину слоя, введите в ячейки калькулятора цифры и получите количество требуемого материала с минимальной погрешностью!

www.ilmax.by

Расход штукатурки на квадратный метр

Проведение отделочных работ в квартире часто включает в себя выравнивание стен методом оштукатуривания. Чтобы заранее определиться с количеством закупаемого материала, нужно знать расход штукатурки, требующейся на осуществление этой операции. Такая осведомленность поможет не только избежать простоев в работе, вызванных нехваткой сухой смеси, но и избежать лишних затрат. Наемные рабочие, желая дополнительно заработать, часто завышают количество израсходованной сухой смеси, а такой расчет позволит вывести их на чистую воду.

Важно! Чтобы рассчитать расход штукатурки, которая потребуется для получения ровной поверхности, недостаточно просто умножить расход сухой смеси на 1м2, указанный на мешке со штукатурной смесью, на площадь обрабатываемой стены. В расчете следует учесть такие параметры, как кривизна стен и тип материала, используемого при оштукатуривании.

Определение толщины слоя

Чтобы произвести предварительный расчет и узнать, сколько материала потребуется на квадратный метр покрытия, нужно определиться с толщиной наносимой штукатурки. Для этого первым делом нужно как можно более тщательно очистить поверхность стены.

Ровные стены в квартирах, особенно построенных в советский период, встречаются довольно редко. Чтобы узнать отклонение стены, следует на ней выставить по уровню несколько маяков. Расчет толщины слоя производится следующим образом:

• Измеряется отклонение от плоскости для каждого маяка.
• Все результаты суммируются и делятся на количество измерений. Полученная величина и будет средней толщиной слоя, от которой будет зависеть расход штукатурки, необходимой для выравнивания имеющегося количества квадратных метров стены.

К примеру, нужно оштукатурить стену площадью 12 м2 с максимальным отклонением в 6 см. Установлено четыре маячка, показавшие отклонения в 1,2, 4 и 5 см. Средняя толщина слоя в этом случае находится как среднее арифметическое:

(1+2+4+5)/4=3 см.

В старых квартирах нередки случаи, когда стены завалены неравномерно, и устанавливать маяки будет достаточно сложно. Но иначе рассчитать, сколько потребуется материала на каждый квадратный метр поверхности, не представляется возможным.

В новостройках стены редко отклонены от вертикальной плоскости больше, чем на 20–25 мм. В этих случаях потребуется нетолстый выравнивающий слой, следовательно, и расход штукатурки на 1м2 будет небольшим.

Обратите внимание! В любом случае толщина слоя не может быть меньше толщины маяка. Стандартный маячковый профиль имеет толщину 6 мм, и это следует учесть при расчете требуемого количества штукатурной смеси.

Зависимость расхода смеси от вида штукатурки

Определив среднюю величину выравнивающего слоя, можно произвести расчет требуемого количества материала в зависимости от вида используемой штукатурной смеси. На упаковке обязательно должно быть указано, сколько материала потребуется для образования выравнивающего слоя в 1 см на поверхности 1м2. Эту величину следует умножить на среднюю толщину штукатурки, полученную ранее, и на количество квадратных метров поверхности, которую предстоит выровнять.

Характеристики различных типов штукатурок и примерные нормы расхода

Каждый вид штукатурной смеси имеет свои особенности, и расход материала на 1м2 поверхности может существенно отличаться.

• Гипсовая – прочная, быстро сохнет, очень удобна в работе, но в большинстве своем не подходит для влажных помещений. Примерный расход – 9 кг на квадратный метр при толщине 1 см.
• Цементная – универсальная, влагостойкая, может накладываться на бетон, кирпич и даже на старую штукатурку. Подойдет для любого помещения, в том числе для ванной, кухни и открытого балкона. Расход самый большой – 17 кг/ м2.

Работать с цементным составом достаточно сложно, поэтому многие хозяева предпочитают довериться специалистам, предлагающим услуги по нанесению штукатурного раствора машинным способом.

• «Ротбанд» – популярная, доступная и качественная гипсовая смесь, оптимальная для нанесения вручную. Толщина слоя не должна превышать 5 см. Количество, требуемое для обработки 1 м2 слоем в 1 см – 8,5 кг.

• «Волма» – еще одна широко известная в кругах отделочников штукатурка, качественная и недорогая. Состав на основе цемента применяется для чернового выравнивания, расход материала достигает 12 кг/ м2. Гипсовая штукатурная смесь «Волма» применяется для обработки стен и потолков под покраску или оклеивание обоями и не требует последующего шпаклевания. Расход – 8–9 кг/ м2.

• Декоративная штукатурка «Короед». Используется только как финишный слой, придающий поверхности сходство с древесиной, имеющей характерные эффектные борозды, оставленные жуком-древоточцем. Примерный расход – от 2 до 5 кг на 1 квадратный метр (в зависимости от производителя) при толщине в 1 мм.

• Венецианская – дорогая, элитная декоративная штукатурка, наносится очень тонким слоем, вполне может заменить обои. На 1 квадратный метр понадобится всего 70–200 г материала.

• Фактурная – еще одна разновидность декоративного покрытия, требуемое количество колеблется в зависимости от состава материала и способа нанесения и начинается от 1,2 кг.

Окончательный расчет необходимого количества материала

Пользуясь данными, размещенными на упаковке, нетрудно подсчитать количество сухой смеси, которое необходимо приобрести.

Так, для нашего примера со стеной площадью 12 м2 и рассчитанной средней толщиной слоя 3 см, при использовании гипсовой штукатурки получим:

3 х 9 х 12 = 324 (кг)

• Если сухая смесь поставляется в мешках по 30 кг, потребуется приобрести 11 мешков.
• Для фасовки по 25 кг – 13 мешков.
• Для материала в 50-килограммовых мешках – 7 штук.
• Небольших 10-килограммовых упаковок понадобится купить 33 штуки.

Расходный материал лучше покупать с небольшим запасом, чтобы не пришлось экстренно ехать в магазин, если не хватит совсем немного штукатурной смеси. Да и материала нужного производителя может просто не оказаться в наличии. Лучше купить лишний мешок, излишки всегда можно использовать в другом месте.

Таким образом, грамотно произведя все расчеты, можно определиться с необходимым бюджетом ремонтных работ, количеством приобретаемого материала и не потратить лишние денежные средства.

mr-build.ru

сколько нужно Волма Слой на квадратный метр толщиной 2см, расчет смеси для Старатели и Маяков

Любой ремонт помещения является достаточно затратным процессом, особенно с учетом постоянного подорожания всех строительных материалов. Поэтому очень важно приобрести именно такое его количество, которое необходимо будет для качественной работы без остатков.

Сделать это можно только в случае правильного расчета на основе имеющихся данных. Методики существуют для разных строительных материалов, в том числе и для гипсовой штукатурки, нужное количество которой рассчитывают с учетом на один квадратный метр.

Факторы, оказывающие влияние на количество материала

В первую очередь надо определить факторы, которые существенно влияют на количество гипсовой штукатурки при осуществлении равнения стен. Специалисты отмечают следующие основные моменты:

• кривизна стен, на которые будет ложиться штукатурка;
• тип смеси, что будет использоваться и ее текстура.

Важно учесть не только показатели отклонения стены по вертикали, но и по горизонтали. Каждый из них влияет на уровень кривизны стен, то есть изменения их направлений от нормы.

В новых домах, которые были построены профессиональными строителями, такие отклонения не превышают 20-25 миллиметров.

При этом в старых зданиях, самостроях или новых объектах, построенных людьми без опыта, эти показатели могут быть намного существеннее. В таких случаях не только надо будет тратить много штукатурки для выравнивания, но и может быть сложно даже установить маяки, по которым этот процесс будет осуществляться.

Тип смеси также влияет на ее расход, так как каждый из них имеет свои индивидуальные характеристики и технологические нормы, определяемые производителем. Отход от этих норм может грозить невыполнением материалом своих функций, что провоцирует дальнейшие проблемы со стеной.

Перед тем, как рассчитывать количество штукатурки, которая понадобиться, необходимо тщательно очистить стену от всего.

Очистка стен

После этого на нее устанавливаются специальные маяки, которые служат точками, до каких должен быть наложен раствор на поверхность.

Установка маяков

Необходимо измерить расстояние от стены до крайних точек маяков, после чего прибавить все полученные результаты и разделить на их общее количество. Данное число будет являться средним показателем толщины массы смеси, которую нужно будет нанести на поверхность.

После этого нужно узнать, какая норма расхода гипсовой штукатурки на 1 м2 у выбранного производителя, и произвести более точный расчет. В зависимости от толщины слоя штукатурки, будет зависеть время ее высыхания.

Пример метода расчета

Для того чтобы наглядно разобраться в том, как производиться метод расчета гипсовой штукатурки на один метр квадратный, нужно разобрать один возможный пример.

Если допустить, что необходимо произвести оштукатуривание 10 квадратных метров  стены, которая на 5 сантиметров просела в противоположную сторону, нужно начать с установки маяков.

Более подробно о установке штукатурных маяков смотрите на видео:

Для этого они в разных частях стены прикрепляются к ней. После этого измеряется расстояние от их края до плоскости, к которой они прикреплены.

Допустим, в одном из них это расстояние равно 6 сантиметров, во втором – 4 см, в третьем – 2 см. Все этим расстояния нужно прибавить друг к другу: 6+4+2=12 сантиметров. Полученный результат следует разделить на количество измерений для получения среднего показателя: 12/3=4 см.

Это значит, что по всей поверхности данной стены средняя толщина слоя штукатурной массы будет составлять все четыре сантиметра.

Выше описанный расчет касается только первого фактора, влияющего на расход гипсовой штукатурки на 1 м2 – кривизны стены. Второй же фактор рассчитывается с учетом технологических правил, установленных производителем материала.

Фирма, которая производит штукатурную смесь, на упаковке обычно оказывает норму ее расхода на один квадратный метр, исходя из толщины 10 миллиметров.

Например, если производитель указал в инструкции, что на одну единицу площади уходит 8,5 килограмм сухой смеси, значит, что это число нужно умножить на среднюю толщину полученного слоя. То есть 8,5*4= 34 килограмма штукатурки нужно будет нанести на один метр квадратный стены с имеющейся кривизной.

Так как вся площадь поверхности становила 10 квадратных метров, полученный результат нужно еще умножить на это число: 10*34=340. Это значит, что для того чтобы отделать данную стену, понадобится количество гипсовой штукатурной смеси в размере 340 килограмм.

К классической, известной всеми мокрой или сухой стяжке, в основе которой лежит гипсокартон, прибавилась полусухая вариация. Полусухая стяжка пола — качественно, быстро и надежно.

Когда планируется ремонт, то важно принять во внимание не только то, сколько потребуется материала для работы, но то, какое время для этого нужно. Здесь можно узнать, сколько сохнет стяжка пола.

Декоративная штукатурка «Короед» достаточно часто используют для отделки домов и разных сооружений. Тут вся полезная информация о технологии ее нанесения.

Остается только определить, сколько мешков необходимо будет купить, чтобы произвести данный ремонт. Для этого нужно узнать, сколько смеси содержится в одной упаковке. Обычно стандартный вес мешка составляется 30 килограмм.

Гипсовая штукатурка весом 30 кг

Исходя из этого, 340/30=11,33. То есть понадобиться 11,33 мешка штукатурной смеси для полного выравнивания имеющейся стены.

Лучше всего полученный результат округлять в большую сторону. Связанно это с тем, что иногда могут возникнуть непредвиденные траты материала, а в некоторых случаях может быть какая-то ошибка в расчетах.

Практика показывает, что зачастую расходуется несколько больше материала, чем было предположено в самом начале.

Расход основных видов штукатурки

Каждый производитель указывает свою норму расхода штукатурной смеси на 1 метр квадратный в зависимости от разных факторов. Зачастую на это влияют индивидуальная характеристика материала, способ приготовления раствора, вязкость и эластичность.

В целом расход гипсовой штукатурки на 1м2 при толщине в 1 сантиметр составляет всего 9 килограмм. Такой показатель является достаточно экономичным, так как в случае с цементной смесью следует потратить на такую же площадь порядка 17 килограмм.

Именно гипсовый вид штукатурных смесей многие строители рекомендуют применять для выравнивания разных поверхностей внутри помещений. Это касается, как стен, так и откосов или же потолка.

Данный материал достаточно водостойкий и прочный, из-за чего может даже использоваться в комнатах с повышенной влажностью, таких как ванный или санузлы. Также очень важным аспектом использования гипсовых штукатурок является их возможность долгий срок сохранять свой хороший внешний вид.

Декоративная финишная гипсовая штукатурка

Декоративная финишная гипсовая штукатурка является еще более экономичным материалом из-за того, что требует всего 8 килограмм смеси на 1 метр квадратный.

Она используется в качестве последнего ограждающего слоя стены, показатели прочности и водостойкости у нее достаточно высокие.

Зачастую она применяется как фасадная штукатурка зданий, но может случить в качестве строительного материала и для других поверхностей.

Финишная штукатурка

Штукатурка Короед

Количество штукатурки «короед» определяется на толщину не 10 миллиметров, а всего 1 миллиметра.

Штукатурка Короед

В таком случае он составляет 3 килограмма на 1 метр квадратный.

Используя ее, можно придать фасаду здания непревзойденный вид, рельефная структура достаточно прочная и по своему внешнему виду напоминает некоторые природные элементы: камень, кору дерева и др.

Штукатурка Ротбанд

Штукатурка Ротбанд, его расход на 1 квадратный метр при слое толщиной в 5 см используется в количестве 8,5 килограмм.

Штукатурка Ротбанд

В отличии от некоторых других видов отделочных смесей, она используется только в качестве ручного материала. Благодаря этому получается высокое качество производимых работ.

Штукатурка Волма

Расход на 1 м2 гипсовой штукатурки Волма составляет 12 килограмм.

Ее можно наносить на стену вручную и при помощи специальной машины. В большинстве случаев ее применяют для выравнивания поверхностей перед тем, как покрыть их обоями или же краской.

Штукатурка Волма

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка на гипсовой основе – это достаточно экономный материал.

Венецианская штукатурка

Ее используют всего от 70 до 200 грамм, основываясь на толщине слоя.

Фактурная штукатурка

При применении фактурной штукатурки на 1 квадратный метр стены нужно будет нанести 1,2 килограмма смеси.

Штукатурка фактурная

Штукатурка Ветонит

Штукатурная смесь Ветонит рассчитывается с учетом толщины слоя в 1 миллиметр.

Штукатурка Ветонит

При этом ее расход на 1 квадратный метр составляет 1,5 килограмма.

Штукатурка Теплон

Производитель штукатурки Теплон также в инструкции указывает расход на 1 миллиметр толщины.

Штукатурка Теплон

Он находится в районе 1,8 килограмма на 1 квадратный метр.

Штукатурка Оптимист

Гипсовая штукатурка Оптимист более экономный материал, так как на 1 квадратный метр его требуется всего 1 килограмм.

Штукатурка Старатели

Расход гипсовой штукатурки Старатели на стандартную площадь при толщине слоя в 1сантиметр составляет  9,5 килограмм.

Штукатурка Старатели

Следует внимательно читать инструкцию на упаковке штукатурки, так как некоторые производители указывают расход на 10 миллиметров, другие – на 5 мм, остальные же – на 1 мм. Поэтому не всегда легко определить разницу между разными видами смесей, так как нужны дополнительные расчеты.

Существуют также специальные калькуляторы в сети Интернет, которые позволяют более быстро рассчитать необходимое количество материала на основании всех имеющихся данных о стене и виде штукатурки.

Даже в случае осуществления работы не собственноручно, а с помощью квалифицированных строителей, знать о том, каким образом следует рассчитывать количество необходимого материала очень важно.

Контроль работы – основа качественно выполненной работы, новые навыки и знания самого процесса.

Заключение

При самостоятельном осуществлении ремонта можно рассчитать правильное количество необходимого материала без помощи посторонних лиц. Для этого нужно только правильно подойти к этому процессу, тщательно изучив метод его выполнения.

В таком случае не придется покупать чрезмерно большое количество штукатурной гипсовой смеси, или же в процессе работы докупать дополнительные мешки.

strmaterials.com

Как выровнять пол — выравнивание пола своими руками, видео и фото

Бетонное покрытие – современная основа пола в нынешнем домостроении. Он является крепким, устойчивым и надежным. В квартире на него укладывают ламинат, ковролин, керамическую плитку и многое другое.

Пол выровнять, стены или другие поверхности – эти работы не преследуют цели создания эстетичного вида жилья, однако они играют огромную роль в создании эстетики. Ко всему прочему, когда поверхность неровная, может наступить преждевременный износ покрытия. Плитка или линолеум могут сломаться или стереться, на полу могут образоваться разрывы, трещины. По тем же причинам не стоит укладывать покрытие на стяжку, некачественно выполненную.

Выровнять бетонный базис под будущее покрытие не так просто, как может показаться на первый взгляд. Недостатком бетонного пола является то, что со временем, несмотря на прочность камня, на поверхности могут появиться изъяны (выбоины, сколы). Выравнивание пола можно выполнить, не имея профильного образования, главное – знать все особенности процесса.

Изменение структуры такого пола может происходить по следующим причинам:

• локальное поднятие уровня из-за осадки дома
• плавные волновые перепады уровня пола из-за разрушения бетона
• рябь – следствие влияния излишней влаги

Если вы ищете специалиста, который сможет выровнять поверхность под укладку ламината, керамической плитки или другого материала для покрытия пола, обратитесь в сервис.

Способы выравнивания

Что потребуется для приведения в порядок пола? Получить ровную и гладкую основу для укладки ламината можно, используя либо стяжку, либо самовыравнивающиеся смеси.

Чтобы выполнить выравнивание бетонного пола (или другого) понадобятся:

• строительные «маяки», по которым будет выравниваться поверхность
• тара для приготовления раствора
• уровень
• валик, дрель

Для любого пола выравнивание – ключевой этап подготовки к ремонту, фундамент.

Среди нескольких способов сделать это, причем привести к идеальному состоянию, могут быть использованы разные средства – все зависит от имеющихся условий.

Могут быть использованы:

• сухая стяжка
• полусухая
• мокрая

Таким образом, мастера используют либо смесь с водой, либо сухой состав.

Очень важно смешать раствор в нужных пропорциях. Если допустить даже незначительную ошибку, тогда после застывания пол может потрескаться. В роли строительных «маяков» могут использоваться изделия из гипса или металла. Довольно часто применяются специальные натяжные нити. Устанавливают их на расстоянии от 1 до 3 метров.

Выравниваем пол в квартире с помощью цементно-песчаной стяжки

Данный вариант идеально подходит для тех случаев, когда перепад уровня основания превышает пять миллиметров. Хоть технология устройства такой стяжки и является трудоемкой, все же, именно данный способ имеет превосходный результат. Поверхность будет ровной, благодаря чему не возникнут проблемы с укладкой ламината.

Этапы проведения мокрой стяжки:

• удаляются маслянистые пятна, и укладывается слой гидроизоляции
• устанавливаются «маяки» с помощью металлических профилей
• замешивается раствор и заливается между профилями
• по истечении суток поверхность смачивается
• на третьи сутки вынимаются профили и заполняются пустоты от них
• стяжка увлажняется и накрывается
• поверхность шлифуется

Чтобы раствор быстро не высох, его следует в течение нескольких дней увлажнять. Влага не даст раствору потрескаться.

Применение цементно-песчаной стяжки представляет собой один из популярнейших методов работы с полом в помещении. Но этот способ лучше применять в отношении прочных перекрытий, конструкции которых способны выдерживать большие нагрузки. Очень важно в подготовке основы будущего покрытия цементно-песчаной стяжкой разметить ее уровень. Его мастера обозначают с помощью лазерного уровня – нужно найти точку, до которой нужно будет поднять пол. Не забывайте о минимальной высоте, которая составляет 3 сантиметра. Лазерный уровень установит необходимую точку, которую нужно отметить простым карандашом на стенах квартиры.  Лазер позволяет нанести точные отметки на стены, не используя при этом отбивочную веревку, что занимает меньше времени и значительно упрощает процесс.

Сухая стяжка: методы выравнивания с помощью ГВЛ

Как пол выровнять под плитку или ламинат, используя сухую стяжку? Во время этой процедуры используются гипсоволокнистые листы, которые укладывают на керамзит.

Пошаговый ход работ:

• на перекрытие кладут полиэтиленовую пленку
• сверху на пленку высыпается гранулированная смесь
• устанавливается листовой материал

Полиэтиленовое покрытие будет выполнять гидроизоляционные функции, а выравнивающая смесь – теплоизоляционные. Такой способ стяжки отлично подходит для монтажа ламината в квартире или для покрытия из железобетона.

Преимущества сухой стяжки:

• обеспечивается высокий уровень теплоизоляции в квартире
• нет нужды в растворе
• стяжка выполняется быстро и облегчает прокладывание необходимых коммуникаций

Сухая стяжка

Благодаря тому, что такая стяжка проста, а работа по выполнению необременительна, ее можно выполнить самостоятельно.

Выделяют такие преимущества сухой стяжки пола в сравнении, например, с бетоном или цементом:

• первое преимущество заключается в том, что ее можно сделать самостоятельно, а вот для цементной нужно будет обязательно привлекать специалистов – это очень трудоемкий и сложный процесс. Во-первых, такую стяжку невозможно сделать в несколько этапов – ведь цемент застывает. Нужно сразу подготовить пол, хотя бы в одной комнате, что невозможно сделать без определенного опыта
• сухая стяжка позволит пользоваться помещением почти сразу после ее укладки. При создании бетонной стяжки, даже если она уложена  идеально, надо подождать какое-то время – до ее полного просыхания. Только после того, как материал полностью застыл, можно продолжать ремонт
• сухая стяжка дает полу дополнительное тепло. Бетон холодный, а вот полы из керамзита намного теплее. С сухой стяжкой не нужно будет заботиться о дополнительном подогреве
• сухая стяжка изолирует громкий звук. Звукоизоляция происходит благодаря особым свойствам засыпки и кромочной ленте, которую прокладывают между стяжкой и стеной по площади всей комнаты

Как выровнять пол самовыравнивающейся смесью

Если перепад уровня в квартире не достигает 3 миллиметров, можно использовать самовыравнивающиеся смеси. Основное назначение этого способа – подготовка пола для укладки ламината, линолеума, керамической плитки или ковролина. Раствор легко растекается и образовывает идеально гладкую поверхность.

Особенности корректировки бетонного основания самовыравнивающейся смесью:

• для нанесения раствора необходим стальной шпатель
• для заливки помещения, имеющего большую площадь, следует сразу заготовить требуемое количество смеси, ведь раствор быстро высыхает
• покрытие высохнет через полчаса, но любые последующие работы можно выполнять только через 3 дня
• температура в помещении не должна опускаться ниже 5-6 градусов
• текучесть смеси от 20 до 60 минут
• оставлять ее без последующего покрытия не рекомендуется

Если трещины в полу превышают указанный рубеж, их следует заранее залить специальным раствором. Малая толщина покрытия делает данный способ идеальным для квартир с низкими потолками. Даже после укладки ламината большая часть свободного пространства сохраняется.

Бесшовные полы чаще всего как раз служат основой для последующего покрытия – именно поэтому очень важно тщательно и профессионально подойти к созданию основы. Прежде всего, сделать ее ровной. 

Для того чтобы наглядно представить, как производятся такие работы, можно посмотреть ролики по теме: «как выровнять бетонный пол». Подобные материалы представляют пошаговый алгоритм действий, который сопровождается видеорядом. Это дает возможность выполнить ремонт  правильно. Они позволяют не только самому выполнить работу по совершенствованию жилища, но и значительно сэкономить финансовые ресурсы, ведь хороший ремонт в наше время – дело довольно затратное. Выравнивание пола покажется легкой задачей, если грамотно подойти к этому вопросу.

Для покрытия релином

У каждого покрытия свои особенности – у ламината, паркета, линолеума. В последние годы очень популярен резиновый линолеум или релин. Бывает несколько типов этого материала:

• релин общего назначения (два слоя, один из каучука, другой из резины на основе этого материала)
• химически стойкий релин
• антистатический релин

Перед тем как укладывать, точнее, клеить релин, необходимо выровнять поверхность пола, а именно:

• очистить ее от краски, маслянистых пятен и прочего
• если фундамент не особенно качественный, его надо зашпатлевать
• затем основание покрывается специальной мастикой (процесс выравнивания)
• после этого основанию дают высохнуть в течение нескольких часов (обычно это 4-6 часов)
• параллельно нужно готовить релин к поклейке
• далее следует укладка непосредственно резинового линолеума

Уроки выравнивания: видео

Как выровнять поверхность перед укладкой финишных материалов, подскажут ролики в интернете. Можно оперативно найти видеосюжеты про интересующий вас материал. Например, о подготовке пола для укладки ламината.

Выравниваем пол своими руками при помощи фанеры:

• устанавливаются «маяки» по всему помещению (в этих целях используются чаще всего длинные саморезы, которые вкручиваются на подходящую глубину)
• «маяки» выравниваются с помощью уровня
• приклеиваются лаги в тех точках, где установлены «маячки». Для того чтобы их закрепить, могут подойти саморезы. В тех точках, где лага нависла, нужно использовать подходящую толщину фанеры. В итоге получается лаговая сетка
• после высыхания клея необходимо уложить фанеру. При этом на лагах должны находиться стыки материалов
• фанера прикрепляется саморезами, у которых потайные головки. Затем укладывается финишное покрытие.

Также пол можно выравнивать с помощью плиточного клея – он способен устранить почти все щели и неровные места. Они попросту заполняются клеевым составом. Поверхность выравнивается посредством специального клина, длина которого должна составлять не более 3 м. Клин направляют по диагонали.

Для того чтобы быстро и качественно выполнять работы по ремонту, будь то укладка основного напольного покрытия или финишного, необходимо набраться знаний на основе своего опыта. Только в этом случае стяжка не даст трещин, а ламинат или линолеум будет уложен аккуратно, красиво, а главное – надежно.

Как быстро выровнять пол под ламинат своими руками

Ламинат имеет относительно недавнюю историю, но успел завоевать весьма сильные позиции среди конкурентов, существующих уже многие десятилетия или даже века.

При его создании были учтены все наиболее сильные стороны существующих напольных покрытий, которые стали основным условием существования нового материала.

Появление ламината на рынке сразу было замечено пользователями, покрытие за короткий срок получило признание, снискало высокую популярность.

Причиной этому стала простота монтажа, доступность материала, возможность самостоятельной укладки, высокие декоративные качества.

Полученная поверхность не требует никакой дополнительной обработки, окончание укладки означает ввод покрытия в эксплуатацию.

Содержание статьи

Зачем выравнивать пол под ламинат?

Панели ламината по своим свойствам достаточно жесткие, но при укладке на неподготовленную поверхность под весом проходящих людей прогибаются или грохочут. Кроме того, неровное основание вызывает чрезмерную нагрузку на замковую систему панелей, которые зачастую оказываются подвешенными на замке над пустотами неровного чернового пола.

Необходимо учитывать, что замковые соединения, при всей их прочности, не рассчитаны на постоянную нагрузку на отрыв. Под действием нагрузок или попадающей в перегруженный замок влаги стыки между панелями начинают разъезжаться, замки разрушаются.

Появление зазоров отрицательно сказывается на внешнем виде покрытия, а нарушенная герметичность позволяет проникать под материал влаге, вызывающей появление плесени или гнилостных процессов, в результате которых покрытие будет потеряно.

Всех этих неприятностей можно и нужно избежать, выполнив перед непосредственной укладкой все положенные подготовительные работы, основной из которых является выравнивание пола.

Выравнивание деревянного пола своими руками

Выравнивание пола — довольно непростая операция, причем, основная сложность заключается в определении степени неровности, способа ее устранения. Если изъяны геометрии пола заметны невооруженным глазом, то вопрос можно считать решенным.

Другое дело, когда внешне полы вполне ровные, никаких видимых отклонений не имеется. Это впечатление чаще всего оказывается ошибочным, что требует точного определения. Надо взять строительный уровень, при помощи которого можно проверить пол на наличие уклона, причем, это надо сделать в нескольких местах, так как форма поверхности может оказаться сложной.

Можно использовать более точные инструменты — водяной или лазерный уровень, дающие более точное представление о степени отклонений существующей поверхности от идеала. Самым простым и наглядным способом является установка крест-накрест натянутых шнуров по диагонали комнаты.

ВАЖНО!

Они крепятся в точках с одинаковым уровнем и наглядно демонстрируют состояние поверхности чернового пола, по которому можно определить способ дальнейших действий.

Шлифовка

Шлифовка — процесс достаточно длительный и очень пыльный. Использовать ее можно только при наличии небольшой выпуклости в единичных участках пола. Наличие множественных неровностей с большими перепадами высот таким способом не устранить, нужны более решительные действия.

Еще одна причина, по которой приходится шлифовать пол — необходимость максимально сохранить его уровень, чтобы соединить покрытия разных комнат в единую плоскость.

Процесс шлифовки требует наличия промышленной шлифмашины, которую придется приобрести (лучше — взять в аренду). Ручными машинками здесь вопрос не решить, если только неровности совсем ничтожны.

Поверхность пола разбивается на участки с разными высотами, и самые выпуклые части постепенно выравниваются, приводя общую плоскость пола в порядок. Во время шлифовки надо постоянно производить измерения состояния пола, чтобы не перестараться и не образовать вместо выпуклости яму. Для безопасности работ надо использовать респиратор и промышленный пылесос.

Фанера

Фанера обладает хорошими механическими качествами, позволяющими выравнивать полы с нужной степенью качества и надежности.

Прежде всего, следует определиться с размерами неровностей и выяснить, какой именно способ выравнивания может быть применен:

• Укладка фанеры поверх старого чернового пола.
• Создание системы лаг, выравнивающих плоскость и последующая укладка на них фанеры.
• Удаление старого чернового настила, выравнивание плоскости лаг и укладка фанеры.

Разница этих вариантов заключается в изменении уровня пола, которое не всегда можно допустить. Так, укладка фанеры на старое покрытие изменит уровень пола на толщину фанеры, подложки и ламината, т.е. как минимум на 25 мм.

Установка лаг поверх старого покрытия и укладка на них фанеры и ламината увеличит уровень пола гораздо сильнее, в зависимости от ситуации это отнимет несколько сантиметров высоты комнаты. Если такой вариант недопустим, то старый настил удаляют и производят укладку фанеры на лаги, предварительно выровняв их поверхность.

При любом способе надо помнить, что фанера сделана из древесины и имеет определенные свойства. Ее надо раскроить на относительно небольшие куски (стандартный лист 1,5 на 1,5 м достаточно разрезать на 4 равные части) и укладывать их так, чтобы между соседними листами оставался зазор 4-6 мм, компенсирующий возможные расширения от набора влажности.

По этой же причине между крайними рядами листов и стенами должен оставаться зазор в 2 см.

Крепление фанеры к полу производится на саморезы, которыми листы прочно притягиваются к поверхности. Частота установки шурупов зависит от степени неровности основания, рекомендуется использовать шаг шурупа в 35-40 см. Толщина фанеры составляет от 10-16 мм на относительно ровных деревянных основаниях до 30-40 мм на лагах, для чего фанеру укладывают в два слоя со смещением стыков.

Как выровнять бетонный пол

Шлифовка бетонного пола производится специальной строительной шлифовальной машиной. Прежде всего, производится тщательное обследование плоскости пола с выяснением величины и направления неровностей.

Затем, при помощи шлифмашины неровности сошлифовываются. Необходимо постоянно проверять положение плоскости пола, чтобы не перестараться и не превратить выпуклости в ямы. По окончании работ на поверхность пола наносится слой грунтовки глубокого проникновения — праймера, количество слоев нанесения обычно указывается на упаковке, но минимальное — 2 слоя.

Фанера

Укладка фанеры на бетонный пол производится при помощи выравнивающей системы лаг. Возможна также укладка без них, если неровности пола невелики и требуют лишь устранения мелких вмятин и выбоин.

Тогда надо уложить на бетонный пол слой гидроизоляции (рубероид, пергамин, различные пленочные материалы), так как капиллярная влага, возможная в бетонных перекрытиях, быстро начнет разрушать фанеру.

Затем укладывается фанера, листы которой заранее разделены на части. Крепление к полу производится на саморезы и дюбели, для чего просверленные отверстия в фанере отмечаются на полу, перфоратором сверлятся гнезда под дюбели, лист укладывается на место и крепится саморезами.

Необходимо выдерживать зазоры между отдельными листами (4-6 мм) и между крайними листами и стеной (20 мм).

Можно не использовать саморезы, а прикрепить фанеру на паркетную мастику или бустилат. Этот вариант может быть использован без гидроизоляционных материалов, так как слой клея сам по себе послужит изолятором.

Укладка фанеры на лаги потребует создания опорной подсистемы из деревянных брусков. Они укладываются с относительно небольшим шагом — около 40 см, плоскость и уклон пола тщательно выравниваются и приводятся в соответствие с горизонталью.

Толщина фанеры выбирается не менее 30 мм, но лучше использовать два слоя по 20 мм. В этом вопросе всегда лучше подстраховаться и создать некоторый запас прочности, так как предполагаемая нагрузка на пол на практике может оказаться значительно превышенной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой случай контакта древесины с бетонным основанием, неважно, это система лаг или фанера, требует гидроизолирующей отсечки материалов друг от друга. Монтаж древесины к бетону без прокладки снизит срок службы дерева и вызовет образование гниения, плесени и прочих нежелательных проявлений.

Цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаная стяжка — это самый радикальный способ выравнивания пола.

Он применяется в тех случаях, когда никакие другие варианты не подходят:

• Величина неровностей, уклона или иных отклонений от горизонтали слишком велика.
• Условия эксплуатации не допускают использования деревянной подсистемы.
• Черновой пол не имеет необходимой жесткости, прочности или вовсе отсутствует.

Перед заливкой необходимо установить маяки. Это жесткие металлические полосы-уголки, которые крепятся к полу в строго горизонтальном положении на необходимой высоте, для чего используются холмики из того же раствора, каким будет заливаться пол.

Верхушки маяков должны образовывать ровную, максимально точную плоскость. Раствор заливают в промежутки между маяками, после чего правилом, опираясь на них, выравнивают плоскость пола. После заливки, выравнивания одного промежутка переходят к следующему и так по порядку до конца.

По окончании работ раствор выдерживается до степени полного затвердения. Маяки выдергиваются, образовавшиеся углубления заполняются раствором, после его частичного схватывания они затираются.

Использование сухой стяжки

Сухая стяжка — это один из вариантов плавающего пола, довольно простой и доступный для всех. Его суть заключается в образовании на поверхности пола слоя сухих сыпучих материалов (керамзит, речной песок), выравнивающих плоскость и служащих основанием для укладки листовых подстилающих материалов.

Основная сложность этого способа состоит в выравнивании плоскости, для чего удобнее всего использовать ровную площадку из куска фанеры, которую укладывают на насыпную поверхность и строительным уровнем проверяют горизонталь по всем осям комнаты (в продольном и поперечном направлениях).

Толщина сухой стяжки определяется величиной неровностей или уклона и в среднем составляет 3-5 см. Перед засыпкой следует позаботиться о гидроизолирующей прокладке между основанием и слоем засыпки.

Листовые материалы, укладываемые поверх стяжки, также надо отсечь от нее слоем гидроизолирующей пленки.

Наливной пол

Наливные полы — довольно простой и доступный способ решения вопроса при перепадах высот не более 3 см. Смеси для выравнивания продаются в магазинах, для выполнения работ надо только развести их водой в емкости подходящего объема, дать некоторое время набрать нужную степень готовности и залить полы.

Но предварительно надо подготовить поверхность:

• При помощи лазерного или гидравлического уровня нарисовать на стене линию, определяющую горизонтальную плоскость.
• Установить на пол армирующую сетку (это особенно важно, если наливной пол делается на деревянном основании), прикрепить ее к полу степлером или саморезами.
• По отмеченной линии плоскости установить маяки. По линии установки с шагом в 20-40 см делают ляпки, на которые ставятся и слегка придавливаются маяки. Положение маяка контролируется уровнем, вершины противоположных концов должны соответствовать линии горизонталь, нарисованной на стене.
• Заливка производится от дальнего конца комнаты в направлении выхода. Смесь наливается на пол, выравнивается по маякам, которые не позволят превысить или недостаточно заполнить промежутки между ними. Сушка пола длится около 5-10 дней.

ВАЖНО!

Все «мокрые» работы достаточно грязные, требующие времени на выдержку слоя стяжки, поэтому производить их следует при отсутствии жильцов в квартире или в доме.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится выравнивание пола под ламинат:

Заключение

Выравнивание пола под ламинат — непростая, трудоемкая, зачастую весьма пыльная и грязная работа. Но результатом ее станет длительная, качественная, абсолютно бесшумная служба напольного покрытия, создающего комфорт, уют в доме.

Кроме того, выравнивание пола, чаще всего, разовая процедура, при смене покрытия ее редко приходится производить повторно.

Поэтому жалеть времени или усилий на выравнивание пола не следует, это поможет сэкономить на увеличении срока службы ламината, сделает его эксплуатацию максимально удобной и соответствующей всем требованиям производителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как можно быстро выровнять пол в комнате?

Во многих квартирах основанием для пола служат плиты, которые, как правило, имеют неровности. Улучшение пола — дело сложное. Но сегодня существуют новые строительные технологии, которые значительно упрощают задачу — как быстро выровнять пол. Разговор пойдет о наливных самовыравнивающихся полах. Если вы не уверены, нуждается ли ваша комната в выравнивании пола, проведите некоторые измерения. Нужно взять длинную линейку (1 м) и, прикладывая ее к полу, проверить, есть ли промежуток между линейкой и полом. Если есть просвет, превышающий 2 мм, нужно делать выравнивание. Можно также проверить пол, пользуясь строительным уровнем.

Цвет наливного пола должен соответствовать интерьеру помещения.

Разнообразие смесей для выравнивания пола

Прежде чем приступить к вопросу, как выровнять пол, поговорим о том, чем это можно сделать. Состав для выравнивания пола можно изготовить самостоятельно, смешивая цемент с песком. В нынешнем мире появились новые технологии, при которых используются разные смеси, имеющие не только связывающие свойства, но и термоизоляционные и звукоизолирующие. Разравнивание пола с применением таких смесей очень облегчает работу.

Подготовка к выравниванию пола.

В продаже имеется множество таких растворов. В основном они состоят из кварцевого песка, цемента, модифицирующих добавок и даже пигментов. Существуют специальные составы для выравнивания бетонного и деревянного пола. Они отличаются прочностью, гладкостью, слоем заливки и делятся на базовые и финишные. Последние — это действительно полновесный настил из наливного полимера или эпоксида. А базовая смесь — это лишь основание, нуждающееся в добавочном покрытии пола. Из всех смесей строители отмечают еще один вид — толстослойные. Они используются для заполнения углублений и щелей, а также для разравнивания большой ухабистости пола.

Кроме них, существуют смеси для ремонта — для устранения крупных изъянов, грунтовальные — для обустройства бетонных полов, герметизирующие — для заделывания щелей и дыр.

Если нужно ускорить процесс затвердевания смеси и одновременно улучшить ее свойства, можно купить специальный пластификатор — активную добавку, которую вводят в строительные растворы.

Главное — правильно замесить раствор для того, чтобы выровнять пол в комнате. Надо подготовить емкость в 20 л для смеси. Затем приготовить воду из расчета 1 л на 5 кг сухой смеси. Чтобы получился хороший однородный раствор, нужно сухой состав сыпать в воду, а не наоборот. Затем дрелью со специальной насадкой размешивать смесь 5-7 минут. После этого сделать перерыв на 1-2 минуты и еще раз перемешать.

Как выровнять пол в комнате?

Выровнять пол из дерева

Схема выравнивания деревянного пола.

Если полы из дерева, сперва нужно проверить их прочность. Трухлявые и провисающие доски нужно заменить. Чтобы убрать выступы и всякие неровности, пол можно обработать шлифовальной машинкой. Не надо для разравнивания деревянного пола брать листы ДСП. Из-за выделения при эксплуатации формальдегидов они вредны для здоровья человека.

После ремонта пол из досок обычно не требует специальной подготовки. Если на нем имеются неровности, можно в дополнение уложить фанерные листы.

Если пол из дерева сильно испорчен или сгнил, не нужно что-то придумывать. Лучше избавиться от старых досок и сделать бетонную стяжку.

Когда делается стяжка, поднимается уровень пола. Поэтому потребуется изменить расположение дверей. Чтобы избежать этого, надо предварительно просчитывать высоту стяжки для свободного закрывания дверей.

Выравнивание бетонного пола

Чтобы выровнять пол из бетона, нужно сделать стяжку. Порядок работ, которые следует провести, следующий.

Схема выравнивания пола бетонной стяжкой.

1. Сперва убрать все покрытие пола до чистого бетона.
2. Исследовать все пустоты, неровности, трещины, проверить влажность пола. Затем закупить стройматериалы.
3. Провести грунтовку. Через 24 часа после грунтования можно приступать к дальнейшим работам.
4. Подготовить черновое основание — загерметизировать все трещинки и дыры сухой смесью.
5. Придать полу горизонтальность, сделав бетонную стяжку следующим образом. Сперва установить специальные маячки, обозначающие высоту стяжки. Маячки можно купить в строительном супермаркете. Затем приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его на пол, выравнивая правилом и проверяя строительным уровнем. Правило должно быть длинным, чтобы полностью покрывать расстояние между маячками. Толщина укладываемой смеси должна быть минимум 7 мм.
6. После подсыхания цементно-песчаного состава нужно сделать повторную грунтовку.
7. Залить самовыравнивающуюся смесь и закрыть комнату на сутки до полного высыхания. Как быстро сохнет смесь? Зависит от толщины заливки: чем она меньше, тем быстрее. Если в комнате жарко, то через 2 часа надо весь пол укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить слишком быстрого высыхания поверхности. Если данную процедуру не проделать могут появиться трещины. Можно для предотвращения трещин в раствор добавить любого стирального порошка.

На разглаженный бетонный пол в комнате уже спустя 3 дня можно укладывать керамическую плитку, а ламинат, линолеум, паркет или ковролин — через неделю.

Выровнять пол своими руками

Процедура выравнивания пола кажется очень трудной, доступной лишь специалистам. Но зная некоторые правила выравнивания пола, можно эти работы сделать самостоятельно. Достаточно получить некоторые знания о нужных стройматериалах, инструментах и иметь желание. Все, что нужно будет сделать это:

поставить маячки для стяжки и как следует приготовить раствор.

Инструменты для стяжки пола: маяки, таз, шпатель, уровень, рулетка, валик, резак.

Еще нужно подготовить инструменты:

• правило;
• валик игольчатый с длинной ручкой;
• уровень;
• дрель с насадкой для размешивания раствора;
• любую емкость (ведро) для замешивания смеси.

Быстрота разравнивания пола зависит от размеров и количества неровностей поверхности. При маленьких неровностях на бетонном полу — если перекашивание составляет 1-2 см, можно применить наливные полы. Так выровнять пол быстрее, чем делать стяжку. При больших неровностях применять самовыравнивающуюся смесь не стоит, это будет слишком дорого, да и сохнуть будет долго.

При перепадах пола до 5 мм и если планируется укладывание ламината, можно просто подложить пленку для влагоизоляции и мягкий адгерент. Это будет быстрее всего.

Ориентир для выравнивания пола.

При большой ухабистости надо установить лазерный уровень на наивысшую точку пола и провести линию равнения, которая послужит ориентиром при заливке раствора. При отсутствии лазерного уровня можно применить другой способ. Заключается он в следующем: найти наивысшую точку на полу и от нее отметить вверх по стенке 5-6 см. Потом к метке приложить рейку параллельно полу, уровнем подровнять ее и поставить отметку на противоположной стенке. Так нанести метки по всей границе комнаты. По отметкам натянуть веревки, получится плоскость — ориентир для выравнивания.

Все работы, связанные с разравниванием пола, лучше делать вдвоем, поскольку раствор нужно расходовать в течение получаса, а в одиночку это сделать будет трудно.

Один работник готовит смесь, а другой в это время готовым раствором заливает пол, начиная работу с дальнего угла комнаты.

Каждую следующую порцию налитой смеси нужно прокатать игольчатым валиком, чтобы улучшить растекание и удалить пузырьки воздуха.

И так до полного завершения работы. Каждый раз перед применением раствор надо размешивать.

Выполняя данные рекомендации, можно вдвоем с помощником проделать дорогие работы по выравниванию пола и сэкономить средства. Каких-то необычных способностей для этого не требуется, нужна только физическая сила и стремление выполнить эту работу.

Как самому выровнять пол?

Во время капитального ремонта производятся такие работы, как выравнивание пола. Это значительным образом увеличит звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Но немногие знают, как выровнять пол собственными силами. Стоит отметить, что данная процедура должна проводиться в самую первую очередь. Для этого существуют следующие методы: выравнивание пола своими руками по маякам, наращивание или наливной способ. Каждый из перечисленных методов обладает своими плюсами и минусами.

Схема устройства пола.

Каким образом самому выровнять пол?

Прежде чем перейти к работе, поверхность необходимо тщательно подготовить, то есть очистить ее от всевозможной грязи и пыли. Если пол имеет сколы или трещины, их нужно зашпаклевать, после чего обработать грунтовкой. По истечении суток можно приниматься непосредственно за выравнивание. Многие специалисты рекомендуют нижнюю часть стены обклеить специальной лентой, чтобы не загрязнять поверхность. Но это не принципиально. Для работы нужны будут некоторые материалы и инструменты:

Схема выравнивания пола влагостойкой фанерой.

• специальная смесь или другой материал;
• вода;
• валик игольчатый на достаточно длинной ручке;
• дрель для перемешивания раствора;
• большие емкости;
• мастерок;
• строительное правило;
• краскоступы.

На сегодняшний день выпускают довольно много различных смесей, предназначенных именно для выравнивания старого пола. Некоторые модели обладают самовыравнивающимися свойствами. Если не хотите использовать готовые растворы, тогда у вас есть возможность применить цемент.

Чтобы высчитать, сколько смеси понадобится на одну комнату, необходимо знать, сколько в ней квадратных метров и какую высоту поднятия пола вы планируете. Например, на 1 м² для слоя в 1 см нужно около 13-15 кг сухой смеси. Следовательно, 15 нужно умножить на общие квадратные метры помещения. Если слой требуется в 2 см, тогда вам необходимо умножить 30 на площадь комнаты.

В том случае если вы не желаете покупать краскоступы, которые стоят недешево, можно изготовить их самостоятельно. Для этого надо подготовить 2 досочки, равные по размеру вашей обуви, 24 самореза и обычный скотч. Воду нужно приготовить заблаговременно, так как сухие выравнивающие смеси достаточно быстро густеют, поэтому жидкость должна быть готова.

Основные методы выравнивания пола своими руками

Поэтапное выравнивание пола нивелирующей смесью.

В первую очередь нужно остановиться на методе по маякам. Он заслуженно пользуется популярностью у строителей, так как считается самым качественным и прочным. Перед тем как выровнять пол таким способом, необходимо запастись железными рейками, которые другими словами называются маяки. Как правило, данный метод применяют для очень неровной поверхности пола и больших помещений. Огромный минус — это длительное время сушки, то есть на просыхание может уйти около месяца, но зато вы получите идеально ровную поверхность.

Наливной способ является самым быстрым и простым. Заключается он в том, что пол заливается специальным жидким раствором, который основан на цементе. Главной особенностью данной смеси считается то, что она растекается по всей поверхности совершенно равномерно. Просыхает такая стяжка довольно быстро, потому что имеет меньший слой, чем при способе выравнивания маяками, то есть слой должен быть от 3 до 35 мм в высоту. Огромное преимущество наливного метода — низкая себестоимость и отличное качество. Единственный недостаток — нельзя применять при очень неровной поверхности.

И третий способ — это наращивание пола. Для этого понадобятся лаги из дерева и фанерные листы, благодаря которым поверхность ровняется. Во время выравнивания наращиванием можно использовать теплоизоляционный материал и различные коммуникации, проложив их между слоями. Это довольно-таки кропотливый метод, поэтому он применяется реже.

Существует еще один способ выравнивания пола, но применяют его только при укладке плитки. Основывается данный способ на том, что, монтируя плиточный материал, нужно в местах погрешностей насыпать большее количество раствора. Для этого нужно определить, где находится наиболее высокая точка пола, и, соответственно ей, укладывать плитку и наливать раствор.

Как замерить уровень в домашних условиях?

Схема выравнивания пола фанерой.

Перед тем как производить выравнивание пола своими руками, необходимо сделать определенные замеры уровня высоты. Прежде всего нужно выполнить демонтаж старого напольного покрытия и при помощи строительного уровня (длинного) проверить высоту всех участков помещения. Потом отмечается самая низкая и самая высокая точки. Неровности поверхности могут быть из-за того, что сама напольная плита имеет неровности или же уложена под неправильным уклоном. Также причиной могут послужить сколы, отслаивание и так далее.

При наличии уклона неровности в 35 мм специалисты советуют делать выравнивание пола именно наливным способом или при помощи наращивания. В том случае если высота неровности превышает 35 мм, необходимо применить способ выравнивания по маякам. После того как будет обозначена максимальная точка высоты, в обязательном порядке проверяется уровень возле двери и балкона. Иногда в данных местах высота может получиться гораздо выше, следовательно, дверь открыть вы не сможете. Возможно, что радиатор отопления находится слишком низко. В подобных случаях нужно поднять конструкции.

Бывает и такое, что основная плоскость является ровной, а на стыках напольных плит имеются неровности, швы замазаны неаккуратно. Тогда следует, применив перфоратор, сбить эти неровности, после чего слегка выровнять цементом. Это может быть раствор цемента с добавлением песка или сухие смеси для пола.

Выравнивание пола по маякам

Схема расстановки маяков.

Как упоминалось выше, в этом случае нужны перфорированные металлические уголки, которые необходимо размещать вдоль комнаты. На расстоянии около 30 см от края стены укладывается первая рейка, остальные нужно располагать на расстоянии 1 м одна от другой. Маяки надо тщательно зафиксировать. Для этого можно использовать растворы из цемента или гипса. Чтобы произвести эти действия, нужно нанести раствор в ряд методом шлепков с расстоянием в 22-25 см. Сверху укладываются металлические рейки и подгоняются по уровню. Когда маяки немного схватятся, необходимо образовавшиеся пустоты тоже залить раствором.

После того как все высохнет, делается выравнивание пола заливкой раствора, густота которого должна быть похожа на консистенцию сметаны. Если смесь окажется редкой, тогда будет проблематично ее разровнять, если слишком густой — поверхность не разгладится. Поэтому лучше всего придерживаться золотой середины. В первую очередь заливается самый дальний угол комнаты, после чего направление продолжается к выходу. Делается одновременная заливка первых двух рядов. Связано это с тем, что первый и последний ряды имеют расстояние от стенки всего в 30 см. Далее производится заливка одного ряда.

Вылитую смесь нужно распределить по всему сектору при помощи мастерка, выдавливая при этом образующиеся внутри пустоты.

Далее, используя строительное правило, надо выровнять раствор по сектору. Для этого, держа правило ребром, производятся движения по направлению из стороны в сторону (к себе). После того как поверхность пола станет ровной, нужно провести по маяку. Температура для быстрого высыхания должна быть достаточно теплой, поэтому в зимний период желательно включать обогреватель.

Другие способы ровнения пола своими руками

Сухая стяжка пола своими руками.

Самостоятельно выравнивающуюся смесь разводят в воде в таком количестве, как это указано в инструкции. Данный материал рассчитан на самостоятельное распределение раствора по полу, но все строители рекомендуют все же использовать игольчатый валик. После того как вы зальете поверхность, надо прокатать этим валиком раствор. Необходимо это для того, чтобы избежать пузырьков воздуха в растворе. При этом нужно учесть, что длина иголочек должна быть больше, чем наносимый слой смеси.

Если вы выбрали способ наращивания пола, тогда можно применить теплоизоляционный материал. На очищенную поверхность накладывается пароизоляционная пленка. Если она по ширине короче, чем комната, тогда склейте места стыков обычным скотчем. Деревянные лаги могут монтироваться как на определенные металлические пластины, так и на анкеры. Чтобы лаги не прогибались и были хорошо зафиксированы, под них подкладываются дощечки (клинья) и укрепляются саморезами. Лаги прокладывают на расстоянии 50 мм от края стены и в шаге друг от друга на 50 см.

После закрепления лаг укладываются утепляющие материалы в каждый сектор. Желательно, чтобы это была стекловата. Потом монтируются деревянные плиты (фанера, доски и так далее) и фиксируются саморезами. Далее на любой вид готового пола стелются напольные покрытия. Для этого используется совершенно разный материал. Теперь вы знаете, как выровнять пол собственными силами, при этом сэкономив на работе специалистов.

Пошаговая инструкция по укладке лаг

Схема установки лаг.

Кроме вышеперечисленных инструментов, при выравнивании пола своими руками при помощи лаг нужны будут еще шурупы, предназначенные для дерева, шуруповерт и лобзик. Изначально необходимо проверить уровень воздуха на влажность, потому что древесина и основание должны быть сухими. Иначе впоследствии может образоваться плесень. Максимальный уровень не должен превышать 60%. В домашних условиях это делается так: на пол укладывается пленка на пару дней, по истечении которых полиэтилен снимается. Если на внутренней стороне заметна влажность, значит, конденсат повышен. Для устранения этой проблемы нужно просушить и проветрить помещение.

Лаги должны иметь длину не более 2 м, а сечение 100х50 или 100х100 см. После расчета уровня пола нужно обработать бетонную поверхность грунтовкой и расположить лаги по периметру комнаты, но поперек направления лучей света из окна. Под лаги специалисты советуют подкладывать куски линолеума или рубероида, чтобы фиксация была надежной. Именно в этих местах и происходит крепление к подложке анкерами, саморезами или шурупами.

Далее следует заполнить пустое пространство звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом так, чтобы не было зазоров. Там, где находится дверной проем, устанавливают уширенные лаги, которые выступают за пределы перегородки на 5 см. Это необходимо, чтобы в соседних комнатах напольное покрытие имело упор на лаги. После этого укладываются фанерные листы так, чтобы каждый край находился на середине лаги.

Ремонт квартиры — перевод на английский

«Ремонт нельзя закончить, его можно только остановить».(с)
Home repair can’t be finished, it can just be stopped.

Прежде, чем писать на английском о ремонте, нужно четко понимать: всё, что мы называем ремонтом в России, имеет четкую градацию у буржуев. Приведу два примера.
Иностранцы понятия не имеют, что такое купить квартиру «под чистовую отделку» или дом совсем без ремонта. Приобретая недвижимость в ипотеку, они берут полностью готовое жилье под ключ. Заезжай и живи. Поэтому, обще распространенное слово «repair» здесь никак не подойдет.

Тоже самое с фразой «починить/отремонтировать кран» — «repair» здесь тоже не подойдет. Посмотрите все примеры ниже, и используйте ту фразу, которая подходит под ваш вид ремонта.

Косметический ремонт — Redecorating / Cosmetic renovation — включает в себя легкие обновления: смена цвета стен, штор, подушек, возможно, мебели. Т.е никаких существенных ремонтных работ не проводится.

Капитальный ремонт — Renovation/ Major repair — если вы делаете стены штукатуркой, потолки, полы. Т.е. полностью обновляете квартиру посредством огромной работы.

Фирма по ремонту квартир — The apartment repair company. /кап.ремонт и отделка квартир/

Фирма по ремонту в квартире — The apartment maintenance company. /электрика, сантехника и пр./

Перепланировка, бесконечный процесс улучшения квартиры/дома — Home Improvement.

Отремонтировать кран. Ремонт смесителя на кухне.— Fixing leaking tap.

Как сказать по-английски «Делать ремонт»

Home repairs — ремонтные работы по дому: широкое понятие, от крыши до текущего крана.

Apartment renovation / Condo renovation — ремонт квартиры.

We are renovating our apartment.
We are repairing our apartment.

У них сейчас ремонт.
They’re doing renovations on their house.

We do our home renovation by ourselves.
We do repairs by ourselves.

To do a repair on their own.

Do you do repairs by yourselves?
Are you repairing this by yourself?

DIY — очень распространенная аббревиатура — do it yourself.
DIY Home Repair Всё для ремонта. /магазин/

Товары для дома. Home improvement goods.

Do you hire workers to do repairs?
Are you hiring workers to repair this?

How do you do a repair in your flat — by yourselves or do you hire professionals?

Мастер по ремонту. A repairer.

How’s the renovation going?

How long is your renovation going to continue?

I really have no idea when they will be finished.

Planning a kitchen renovation?

To finish the ceiling and the walls.

Kitchen remodeling.

I want to remodel my bathroom.

ремонт квартиры — Перевод на английский — примеры русский

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Бригадир Леонид получает заказ на ремонт квартиры.

Путешествия, ремонт квартиры, воспитание щенка лабрадора…

Вам достаточно позвонить и изъявить желание узнать, сколько будет стоить Ваш ремонт квартиры — и наши специалисты встретятся с Вами и совершенно бесплатно проконсультируют и составят смету.

Гостиная в японском стиле: фото новинок дизайна

В шуме и суете городских будней все чаще ощущается нехватка тишины, покоя, безмятежности. Некоторые в поисках всего этого уезжают далеко за город, чтобы скрыться в стенах уютного домика. Но можно получить желанный отдых, не покидая городской черты. Один из способов известен дизайнерам. Гостиная в японском стиле, оформленная и обставленная по законам восточной философии, истинного японского минимализма, – вот решение вопроса. Баланс и гармония, простота и функциональность, уникальная эстетика и поэзия интерьера погрузят вас в особый мир покоя, физического и психического восстановления после офисного напряжения и шума автомобильных трасс, позволит зарядиться силами для будущих трудовых подвигов.

Гостиная в японском стиле, оформленная и обставленная по законам восточной философии, истинного японского минимализма, – вот решение вопроса

Общие принципы и характеристики

Японские традиции в оформлении интерьеров богаты приемами и способами создания неповторимой атмосферы, где свет, свободное пространство и нейтральная цветовая палитра являются теми «китами», на которых покоится уникальное японское восприятие мира. Этот дизайн можно вполне назвать современным, подходящим как для коттеджей, домов, так и для городских квартир.

Японские традиции в оформлении интерьеров богаты приемами и способами создания неповторимой атмосферы, где свет, свободное пространство и нейтральная цветовая палитра являются теми «китами», на которых покоится уникальное японское восприятие мира

Базисными характеристиками японского стиля являются:

• строгие, лаконичные формы;
• прямые углы и линии;
• отсутствие лишнего декора, кричащих деталей и цветов;
• низкая, компактная мебель;
• мягкий рассеянный свет;
• много свободного пространства;
• натуральные отделочные материалы;
• нейтральная цветовая палитра.

Гостиная в японском стиле невероятно просторна, лаконична, не перегружена громоздкими мебельными гарнитурами и множеством аксессуаров

Гостиная в японском стиле невероятно просторна, лаконична, не перегружена громоздкими мебельными гарнитурами и множеством аксессуаров. В ней светло, удобно и комфортно как телу, так и разуму. А отсутствие ярких цветов, крупногабаритных предметов, вычурной отделки, всего отвлекающего и раздражающего способствует полному физическому и моральному расслаблению.

Цвета и материалы

Как было сказано выше, никаких ярких контрастов, кричащих, кислотных оттенков, а также цветочного разнообразия в японской гостиной быть не должно. Идеальный вариант – полностью черно-белый интерьер с некоторыми вкраплениями серого. Но в современных реалиях все может быть не столь категорично. Базу – потолок, стены, пол – можно сделать однотонными (белыми, бежевыми). А вот цвета наполнения комнаты (мебели, аксессуаров) можно сделать более сочными, насыщенными, глубокими. Но без излишеств и перегибов.

Идеальный вариант – полностью черно-белый интерьер с некоторыми вкраплениями серого

Палитра комнаты должна включать только светлые нежные оттенки – молочный, кремовый, белый, бежевый, серый. В мебели и аксессуарах могут появиться красный, фиолетовый, черный, зеленый, бордовый.

Внимание! Гостиная в японском стиле, как того требуют японские традиции, приветствует наличие цветов, повторяющих природные материалы – малахитового, темно-коричневого, янтарного, горчичного, песочного, оттенков слоновой кости, красного дерева. На фото можно видеть, как сдержанно, но очень эффектно они смотрятся!

Отсюда вытекает следующий закон оформления гостиной – только натуральные материалы. Пластик, синтетика, заменители, комбинированные материалы должны полностью отсутствовать в японском интерьере. Эта комната – мечта ценителей всего природного и экологически чистого. Поэтому предпочтение здесь отдается:

• льну, хлопку, шелку;
• бамбуку, ротангу, пробке;
• бумаге, изготовленной из риса;
• натуральному камню, гальке;
• прутьям ивы, траве, глине;
• стеклу.

Эта комната – мечта ценителей всего природного и экологически чистого

Натуральные ткани подходят для штор, циновок, мебельной обивки. Древесина, ротанг, бамбук для мебели, глина для аксессуаров, стекло для сувенирных украшений, столешниц, рисовая бумага для традиционных перегородок и ширм. В некоторых регионах со сложным климатом, возможно, не получится использовать бумагу или траву, например. Поэтому нужно будет искать какие-то более практичные, но исключительно качественные аналоги. На полу лучше положить ламинат либо натуральные доски из дерева, бамбука, стены, потолок – окрасить или оштукатурить.

На полу лучше положить ламинат либо натуральные доски из дерева, бамбука, стены, потолок – окрасить или оштукатурить

Японские шторы, как видно из представленных фото, в интерьере гостиной – яркий пример, как философия японцев проявила себя в декоре их жилищ. Они созвучны по конструкции с традиционными раздвижными ширмами-экранами, присутствующими в комнатах в качестве инструментов не только оформления интерьера, но и зонирования пространства. И если ширмы оклеиваются исключительно однотонной белой бумагой из риса, то шторы-панели, напоминающие жалюзи, выполняются из легкой, хорошо пропускающей свет ткани белого цвета, которая обычно натягивается на готовый каркас. Если же для экранных штор, всегда имеющих форму прямоугольных, совершенно ровных без складок полотнищ, выбирается более плотная ткань, ее дополнительно утяжеляют внизу, чтобы надежно зафиксировать их правильную геометрию.

Древесина, ротанг, бамбук для мебели, глина для аксессуаров, стекло для сувенирных украшений, столешниц, рисовая бумага для традиционных перегородок и ширм

Аксессуарное наполнение

Декора в гостиной, если вы хотите, чтобы она была похожа на традиционное помещение любого жителя Японии, должно быть минимум. Когда дизайнеры продумывают такой интерьер, то очень серьезно подходят к каждому предмету и его расположению. Опять же, в идеале, предметы не стоят отдельно, а «прячутся» в специальных нишах, которые по цвету и отделке обычно сливаются с основной стеной.

Декора в гостиной, если вы хотите, чтобы она была похожа на традиционное помещение любого жителя Японии, должно быть минимум

Сначала следует перечислить те предметы, которых категорически не должно быть. А именно: фотографий, картин в толстых позолоченных рамках, пышных, многослойных штор, сувениров, противоречащих тематике стиля, бра и люстр со сложным витиеватым дизайном, позолоты, страз, блесток.

А это те предметы, которые могут выполнить функцию аксессуаров в японской гостиной:

• стеклянные, бумажные ширмы;
• веера с восточными росписями;
• сувенирное холодное оружие;
• деревца бонсай;
• керамические вещицы;
• плетеные предметы;
• большие полотна с одиночным иероглифом;
• светильники с шелковыми, бумажными абажурами.

Стиль, пришедший к нам из Японии, с полным правом относится к этническим

Стиль, пришедший к нам из Японии, с полным правом относится к этническим. Именно поэтому в таком интерьере должно быть много традиционной символики, узоров, иероглифического письма. Следовательно, предпочтение нужно отдавать предметам ручной работы, привезенным из страны Восходящего Солнца либо выполненным теми, кто знаком с ремеслами этой страны.

В целом дизайн гостиной в японском стиле крайне сдержан, порой аскетичен, как и сами японцы по характеру, но в нем много национального достоинства и философской гармонии.

Совет! Следует внимательно изучить все фото, чтобы проникнуться духом и постигнуть все каноны во избежание грубых дизайнерских ошибок.

Традиционная японская мебель

Выбирая мебель для японской гостиной, важно снова вспомнить национальный минимализм с нотками аскетизма. В комнате истинного японца может вообще отсутствовать какая-либо мебель, а если уж она есть, то минимальных размеров, часто с отсутствующими подлокотниками, ножками и даже спинками.

Выбирая мебель для японской гостиной, важно снова вспомнить национальный минимализм с нотками аскетизма

Если это стол, то он должен быть низким, ведь японцы не сидят на стульях, а исключительно на полу, используя подушки, циновки. Поэтому идеальный вариант для мебельной обстановки таков: низкий маленький диванчик без ножек, такой же низкий стол, полки-ниши в стенах либо небольшие откидные конструкции.

Если это стол, то он должен быть низким, ведь японцы не сидят на стульях, а исключительно на полу, используя подушки, циновки

Возможно присутствие шкафа-купе, но он, опять же, должен быть максимально спрятан, «вмурован» в стену, чтобы не выдавать своего прямого назначения.

Материал мебели – дерево, палитра – однотонная, поверхности – ровные, простые с прямыми углами, обивка – натуральная. Ничего тяжелого, большого, вычурного.

comfortoria.ru

Гостиная в японском стиле, дизайн интерьера, фото, видео, цвета

Рубрики: Восточный, Гостиная, Японский

Гостиные, выполненные в японском стиле, всегда смотрятся очень сдержанно и благородно. В таком интерьере одновременно сочетается эстетика и высокая практичность, а также создается ощущение близости природы.

 

 

 

 

Типичные черты японского дома
Для японского дизайна характерны такие черты как простота, лаконичность, четкие  линии и обилие свободного пространства. При оформлении гостиной предпочтение следует отдавать только натуральным материалам, имеющим природную текстуру: бамбуку, ротангу, дереву или камню.
Для отделки стен рекомендуется использовать деревянные панели, рисовую бумагу, солому или натуральную пробку, так как эти материалы выглядят не только эстетично, но и позволяют скрыть неровности поверхностей. В качестве потолочного покрытия может выступить комбинированная конструкция, состоящая из гипсокартона и натяжного полотна. Для оформления пола прекрасно подойдет матовая бамбуковая доска или ламинат, на который  можно постелить татами.

 

 

 

 

Цвета
В японских гостиных преобладает спокойная и нейтральная цветовая палитра, располагающая к философским размышлениям. В подобном интерьере хорошо будут смотреться белые, кремовые и бежевые цвета, а также натуральные оттенки светлого дерева; рисовой бумаги; коричневого и зеленого бамбука;  сакуры и лотоса. Добавить в пространство яркую и контрастную ноту можно при помощи деталей цвета темного ореха,  ясеня или вишни. Однако следует учитывать, что минималистичный дизайн допускает использование только трех основных оттенков, поэтому здесь отдается предпочтение сдержанным цветовым решениям.

 

 

 

 

Мебель
При выборе предметов мебели в гостиную, нужно иметь в виду, что они должны обладать минимальной высотой. Как правило, такие изделия окрашиваются в черный цвет и имеют лакированные гладкие поверхности. Еще одна отличительная особенность — отсутствие какого-либо  декора.
В гостиной можно расположить шкафы-купе, изготовленные из натуральной древесины; раздвижные конструкции, сделанные под японские ширмы, а также установить на стены небольшие полочки. Создать в помещении атмосферу экзотичной восточной страны можно при помощи декоративных ниш «токономе», украшенных изысканными икебанами.
Для зонирования пространства в данном стиле  используются перегородки «фусума», оклеенные рисовой бумагой с двух сторон. Эти конструкции обычно декорируются   красивыми изображениями цветущих растений, деревьев или птиц.
Основная философия японского стиля  —  обилие свободного пространства, наполненного светом и воздухом, поэтому в таких гостиных не принято устанавливать обеденные столы, стулья и диваны. Впрочем, традиционные кресла вполне можно заменить небольшими пуфами, выполненными из соломы, а вместо кровати установить на подиуме удобную конструкцию и положить на нее подушки.

 

 

 

 

Декорирование
Гостиные, оформленные в японском стиле, отличаются аскетизмом и минимальным количеством декора. Здесь не встретишь семейных фотографий в красивых рамках; разнообразных сувениров или текстильных изделий с ручной вышивкой.
Несколько оживить пространство и придать ему индивидуальность можно при помощи миниатюрных статуэток; ваз; керамических блюд, имеющих простую форму, а также красивых композиций, созданных из галечных камней.
Вместо традиционных занавесок и штор в таком дизайне используются жалюзи из бамбука и соломы или рулонные шторы, украшенные японскими рисунками.  В качестве осветительных приборов в гостиной могут выступить светильники с абажурами, выполненными из натурального шелка или рисовой бумаги. Иероглифы, нанесенные на стены и различные элементы декора, подчеркнут этническую направленность стиля и добавят в пространство национальный колорит.

Видео: Школа ремонта на ТНТ. Бамбуковый рай. Дизайнер Сергей Царан.

 

 

 

Похожие статьи

wergin.ru

Гостиная в японском стиле — фото интерьера и советы по дизайну

Популярность японского стиля интерьера в последнее время в России несколько ослабла. Однако по-прежнему остается немалое количество ценителей преданных японской культуре и традициям. И не без оснований! Ведь оформив квартиру или дом в японском стиле, вы соприкасаетесь с древней и богатейшей культурой, которая способна украсить и разнообразить ваш быт. Гостиная в японском стиле – это образец гармонии внутреннего убранства. Причем для достижения такой гармонии не требуется просторная комната.

Японский стиль хорош тем, что его можно вписать в комнату практически любых размеров. При этом, что удивительно, помещение не будет казаться тесным. В нашей статье мы рассмотрим особенности и происхождение японского стиля. А также его основные достоинства и специфику оформления предметов интерьера.

Особенности и происхождение японского стиля

Востребованный по всему миру японский стиль сформировался в шестнадцатом веке в Японии. В это время в стране происходил культурный подъем, который наложил неизгладимый отпечаток на внутреннее убранство богатых домов. Японский стиль интерьера сформировался не только благодаря непосредственно японской культуре, но и китайской и корейской, это можно отчетливо увидеть в некоторых элементах интерьера. Взаимопроникновение азиатских культур, разбавленное национальным колоритом, образовали причудливый коктейль, из которого и проистекают особенности японского интерьера.

Необходимо помнить, что японский стиль в понимании европейцев – это также смесь западного и восточного интерьера, ведь даже самый преданный ценитель убранства страны «восходящего солнца» вряд ли согласится спать и есть на полу, поэтому давайте рассмотрим особенности японского стиля с точки зрения европейского дизайнера.

• Преобладание природных мотивов в оформлении стен, пола и потолка, а также предметов интерьера. Японцы считают, что внутреннее убранство гостиной, как и дома в целом, должно существовать в гармонии с природой. Интерьерная композиция должна стать логическим продолжением композиции природной.
• В гостиной в японском стиле, как и в других комнатах, обязательно должны присутствовать природные аксессуары, лучше всего растения. Наиболее популярными аксессуарами такого типа являются бонсай и икебана.
• Преобладание минималистической концепции в интерьере. Японский стиль не приемлет большого количества мебели и других предметов интерьера, помещение должно быть просторным и одновременно уютным.
• Предметы интерьера, в том числе мебель, должны быть максимально функциональными и как можно менее заметными. Прекрасным вариантом может стать трансформируемая мебель, подиум с нишей и прочее.
• Гостиная в японском стиле, как и другие комнаты, оформляются только с помощью натуральных материалов. Использование искусственных материалов допускается только в том случае, если они являются очень хорошей имитацией природных.
  

  

• Комната, оформленная в японском стиле должна быть максимально мобильной. При необходимости такую комнату можно легко превратить в гостиную, столовую или спальню. Дело в том, что в японском доме отсутствуют статичные перегородки. Весь дом или квартира разделены легкими мобильными перегородками, убрав или переместив которые можно быстро перепланировать помещение. Естественно для российских квартир и домов такой вариант не всегда доступен, однако можно попробовать реализовать подобную фишку в рамках одной комнаты. А если вы являетесь счастливым обладателем квартиры студии, то это идеальный вариант для создания интерьера в японском стиле.
• Очень хорошо, если комната, оформляемая в японском стиле, будет иметь большие окна. Это подчеркнет ее простор и единение с природой.
• Интерьер в японском стиле должен быть ярким и насыщенным, при этом использование неестественных цветов сведено к минимуму. Дизайнеры в процессе оформления добиваются яркого и запоминающегося японского интерьера за счет тонкого сочетания цветов. При этом важно помнить о гармонии цвета, цветовая композиция должна успокаивать, а не раздражать взор.
• В японском интерьере обязательно должны присутствовать яркие этнические акценты, которые сразу привлекут внимание гостей. Это могут быть красиво изображенные японские иероглифы, перенесенные на стену репродукции картин японских художников, японские фонари, веера и прочее.

Основные достоинства японского стиля

Теперь пришло время обратить внимание на достоинства японского стиля. Достоинств немало, но нужно учитывать, что все они должны четко соотноситься со спецификой квартиры или дома, в которой планируется применение японского стиля. Давайте перечислим плюсы японского стиля интерьера.

1. Легкость и простор интерьера.
2. Гармоничное сочетание всех элементов внутреннего убранства, что располагает к спокойному и размеренному времяпрепровождению.
3. Возможность трансформации помещения и временного изменения его функционального назначения.
4. Яркое и необычное оформление станет предметом зависти ваших гостей.

Оформляем горизонтальные и вертикальные поверхности гостиной

К оформлению горизонтальных и вертикальных поверхностей в японском интерьере следует отнестись очень внимательно, так как именно они несут львиную долю художественной нагрузки и именно они являются «лицом» японского дизайна. Прежде всего, нужно помнить о цветовых сочетаниях: стены и потолок оформляем в светлых тонах, в качестве основного цвета лучше всего использовать белый, а пол можно сделать темным.

Допустимо оформлять пол также в светлых тонах, но при этом он должен быть на тон темнее, чем стены и потолок, например, белые стены и потолок в сочетании с бежевым полом. При оформлении стен и потолка почти никогда не ограничиваются лишь одним цветом, ведь в этом случае интерьер будет смотреться бедно. Лучше взять наряду с основным цветом несколько дополнительных в пропорции примерно 80% к 20%, это сделает дизайн наряднее.

При оформлении горизонтальных и вертикальных поверхностей необходимо помнить о декоративных элементах, которые обязательно должны присутствовать на стенах и потолке. Это могут быть рисунки в японском стиле, иероглифы и прочее. Хорошим и недорогим вариантом оформления стен в японском стиле нам представляется применение обоев под бамбук с японскими рисунками. Потолочную поверхность лучше всего сделать белой матовой, для этого лучше всего подойдет натяжной потолок с фотопечатью в виде нескольких иероглифов или небольшого рисунка. На пол лучше всего постелить ламинат стилизованный под бамбук, такой вариант с одной стороны хорошо впишется в интерьерную концепцию, а с другой не напряжет семейный бюджет.

Мебель и аксессуары для гостиной в японском стиле

Минималистическая концепция японского стиля предполагает, что мебели в гостиной должно быть немного и вся она должна быть максимально функциональной. Японские традиции предлагают нам вовсе отказаться от мягкой мебели и предпочесть ей сидение на полу, однако нам как людям, привыкшим к использованию мебели, такой вариант не подойдет. При оформлении гостиной в японском стиле от мягкой мебели можно и не отказываться, однако при ее выборе нужно руководствоваться «принципом приземистости». Это означает, что если вы, например, выбираете диван, то он обязательно должен быть как можно более низким и компактным.

В гостиной в японском стиле не должно быть громоздкой классической корпусной мебели. Вместо нее дизайнеры предлагают использовать вместительные встроенные шкафы, которые можно удачно скрыть так, чтобы ничто не напоминало об их существовании. Гостиная в японском стиле не может обойтись без специфических этнических аксессуаров, с помощью которых она и приобретает свою ни с чем несравнимую самобытность. К таким аксессуарам относятся: бонсай, икебаны, различные фигурки, напольные вазы, японские светильники, веера, холодное оружие и прочее.

В заключение отметим, что гостиная, оформленная в японском стиле – это прекрасный вариант для любителей этнических интерьеров. Интерьер в японском стиле олицетворяет богатство и насыщенность японской культуры. Он позволяет нам создать в нашем доме уголок, где можно по-настоящему отдохнуть и приятно провести время.

Фото гостиных в японском стиле

ogostinoj.ru

Гостиная в японском стиле: советы по оформлению

Японские мотивы в дизайне интерьера не теряют своей популярности. Согласно последним тенденциям, гостиную создают не полностью в традиционном японском стиле, а придают основные черты такого интерьера. Какую нужно подбирать мебель, отделку, как организовать пространство? В этой статье мы поговорим об этом.

Гостиная в японском стиле подойдет для любой современной квартиры. Главная особенность такого интерьера – это минимализм. Таким образом, пространство должно быть организовано компактно, содержать только самое необходимое. Комната обычно не загромождённая, так как японцы верят в то, что энергия должна свободно двигаться по комнатам. Поэтому каждая вещь и предмет мебели должен быть максимально функциональным.

Стоит заметить, что жить в гостиной с японским интерьером не так уж и просто, так как мы привыкли к западному дизайну. Вам нужно будет отказаться от привычных стульев, кроватей с ножками, вся мебель будет низкой, а потому для многих и неудобной. Также этот стиль несовместим с личными вещами в интерьере, такими как семейные фотографии, различные сувениры, картины. Хотя многие адаптируют его под свои привычные западные вкусы, добавляя постеры, милые безделушки, большие диваны.

Если у вас кухня совмещена с гостиной, отличным вариантом будет ее создание в духе такого японского минимализма. Кухня-гостиная в японском стиле подарит большие габариты помещения, идеальный простор для кулинарного творчества, максимальную функциональность. Вы сможете не только разместить большое количество гостей, но и организовать настоящее общественное мероприятие.

Цветовые решения

Интерьер гостиной выполняется обычно в светлых и нейтральных тонах, таких как кремовый, бежевый, светло-серый. Интерьер в японском стиле часто в основе имеет пастельные цвета. Также белый и черный цвета используются довольно-таки часто. Те, кто любит яркие краски, может добавить в интерьер яркие аксессуары зеленого, синего или красного цвета.

Мебель для гостиной японского стиля

Так как гостиная предназначена для приема гостей, то нужно позаботиться о том, чтобы в ней гостям было очень удобно и комфортно. С помощью японского стиля можно создать атмосферу спокойствия и умиротворения. Если для отделки используются пастельные тона, тогда шторы можно выбрать с японским орнаментом. Что касается диванов и кресел, то они должны быть низкими, с квадратными спинками, угловатыми. Хорошо добавить низкий журнальный или чайный стол. Японцы любят пить чай, сидя на коленках, поэтому можно использовать в интерьере специальные подушки. Но такие элементы скорее носят более театральные черты, чем имеют какую-либо функцию.

Чтобы заменить книжные полки, используйте искусственные ниши.Оформление ниши в стене, как правило, в этом стиле лаконичное, без обрамления молдингами. Украсьте гостиную ширмой (это визитная карточка японского дизайна), но она также не будет иметь никакой функции. Только если вы решите перегородить общее помещение от рабочей зоны или зоны отдыха, тогда ее использование более чем оправдано.

Мебель должна быть также светлых тонов, выполнена из натуральных материалов. Ее дизайн должен отличаться простотой, минимализмом. Мебель не нужно располагать вплотную. Главное, чтобы все было сбалансировано. Многие используют диваны, телевизоры, кресла европейского дизайна, хотя желательно придерживаться традиционных и старинных форм. Все зависит от того, насколько точно вы хотите воссоздать японский стиль в вашей гостиной.

Дополнить дизайн гостиной в японском стиле можно икебаной или бонсаем, свитком с иероглифами, веточкой цветущей сакуры. Но не думайте, что чем больше аксессуаров, тем больше стилизовано помещение. Здесь также нужно соблюдать баланс, чтобы ваша гостиная не напоминала магазин с японскими сувенирами.

Итак, основные правила и моменты, которые нужно учитывать при создании японского дизайна:
— Цвета. Интерьер должен быть выполнен в сдержанных цветах. Использовать можно только три базовых тона.
— Так как данный стиль лаконичен (как бы его ни адаптировали под европейский), то сочетайте с ним современную минималистическую мебель, а не классическую.

— Пространство и свет. Гостиная должна быть наполнена светом, светлыми тонами, пространство должно быть свободное, предметов минимальное количество.

— Использование натуральных материалов. В идеале не должны применяться пластик, искусственные ткани и кожзаменитель. Интерьер гостиной в японском стиле создается при помощи таких материалов, как рисовая бумага, бамбук, камни, ивовый прут.

Таким образом, если вы решите выполнить гостиную именно в японском стиле, то вы об этом не пожалеете. Гостиная будет радовать изящной простотой, своей природностью и идеальным сочетанием всех элементов.

В следующем видео можно посмотреть, как профессиональные дизайнеры создают интерьер гостиной в японском стиле.

Уюта вашему дому!
Если статья вам понравилась, поделитесь этим с друзьями, нажав иконку вашей социальной сети. Спасибо!

Присоединяйтесь к обсуждению!

Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼

koffkindom.ru

Интерьер гостиной в японском стиле — советы по дизайну

Известность стиля в Японской тематике интерьера сейчас в Российской Федерации определенное количество ослабла. Но все также остается большое кол-во любителей послушных традициям и японской культуре. И не зря! Ведь оформив жилую площадь или дом в стиле Японии, вы соприкасаетесь со старой и богатейшей культурой, которая может украсить и изменить ваш быт. Гостевая комната в стиле Японии – это пример гармоничности убранства внутри. Притом с целью достижения такой гармоничности не требуется свободная комната.

стиль Японии прекрасен тем, что его можно включить в жилое помещение фактически разных размеров. При этом, что необычайно, помещение не станет казаться узким. В нашей заметке мы будем рассматривать отличительные характеристики и появление стиля в Японской тематике. И плюс к этому его важные плюсы и особенность оформления интерьерных предметов.

Отличительные характеристики и появление стиля в Японской тематике

Востребованный во всем мире стиль Японии образовался в XVI веке в стране восходящего солнца. В это время в государстве происходил культурный подъем, какой наложил незабываемый отпечаток на убранство внутри богатых домов. Японский интерьерный стиль образовался не только благодаря конкретно японской культуре, но и китайской и корейской, это можно четко увидеть во многих компонентах оформления. Взаимопроникновение азиатских культур, разведённое государственным колоритом, образовывали причудливый коктейль, из какого и проистекают отличительные характеристики японского оформления.

Нужно не забывать, что стиль Японии в сознании жителей Европы – это также смесь западного и восточного оформления, ведь даже очень послушный любитель убранства державы «восходящего солнца» навряд ли согласится спать и есть на полу, вот именно поэтому необходимо рассмотреть отличительные характеристики стиля в Японской тематике с точки зрения европейского оформителя.

• Доминирование природных мотивов в оформлении стен, потолка и пола, и плюс к этому интерьерных предметов. Японцы думают, что убранство внутри гостевой, как и дома в общем, должно иметься в гармоничности с природой. Интерьерная композиция будет закономерным продолжением композиции природной.
• В зоне для приема гостей в стиле Японии, как и в других помещениях, естественно обязаны быть натуральные атрибуты, прекраснее всего растения. Особенно модными предметами данного типа считаются бонсай и икебана.
• Доминирование минималистической концепции в оформлении. стиль Японии не приемлет большого количества мебели и других интерьерных предметов, помещение должно быть обширным и одновременно уютным.
• Интерьерные предметы, также мебель, обязаны быть по максимуму рабочими и как можно практически незаметными. Великолепным вариантом может стать мебель которая трансформируется, подиум с нишей и другое.
• Гостевая комната в стиле Японии, как и остальные комнаты, оформляются лишь при помощи настоящих материалов. Применение искусственных материалов разрешается лишь в том случае, если они считаются весьма хорошей имитацией природных.
  

• Комната, оформленная в стиле Японии обязана быть по максимуму мобильной. Если необходимо данную комнату можно не прилагая больших усилий сделать в комнату для гостей, столовую или спальную. А дело все в том, что в японском доме отсутствуют статичные перегородки. Весь дом или жилая площадь поделены лёгкими мобильными перегородками, удалив или переместив какие можно моментально перепроектировать помещение. Естественно для отечественных домов и квартир подобный вариант не всегда доступен, но можно испробовать выполнить похожую фишку в рамках одной комнаты. А если вы являетесь обладателем студии-квартиры, то это прекрасный вариант для изготовления оформления в стиле Японии.
• Достаточно хорошо, если комната, оформляемая в стиле Японии, станет иметь окна больших размеров. Это выделит ее простор и единство с природой.
• Интерьер в стиле Японии должен быть светлым и сочным, при этом применение неестественных цветов сведено до минимума. Дизайнеры в процедуре оформления достигают яркого и запоминающегося японского оформления за счет тоненького комбинирования цветов. При этом необходимо помнить о гармоничности цвета, цветовая композиция обязана успокаивать, а не раздражать взгляд.
• В интерьере созданном в японской тематике естественно обязаны быть яркие народные акценты, какие сразу привлекут внимание гостей. Это могут быть прекрасно изображенные японские иероглифы, перенесенные на стену картинные репродукции японских живописцев, японские фонари, веера и другое.

Важные плюсы стиля в Японской тематике

Сейчас настало время смотреть на плюсы стиля в Японской тематике. Плюсов много, но необходимо учесть, что все они обязаны четко подходить со особенностью дома или квартиры, в какой предполагается использование стиля в Японской тематике. Давайте же укажем плюсы стиля в Японской тематике интерьера.

1. Легкость и простор оформления.
2. Прекрасное сочетание всех компонентов убранства внутри, что располагает к тихому и размеренному досугу.
3. Возможность трансформации помещения и кратковременного изменения его практичного назначения.
4. яркое и оригинальное оформление станет объектом зависти ваших гостей.

Оформляем вертикальные и горизонтальные плоскости гостевой

К оформлению горизонтальных и поверхностей расположенных вертикально в интерьере созданном в японской тематике необходимо отнестись весьма тщательно, потому что собственно они несут львиную долю художественной нагрузки и собственно они считаются «лицом» японского дизайна. В первую очередь, необходимо не забывать о цветовых комбинированиях: потолок и стенки оформляем в оттенках светлого цвета, в качестве основного цвета прекраснее всего применять белый, а пол можно выполнить темным.

Допускается оформить пол также в оттенках светлого цвета, но он при этом должен быть на тон темнее, чем потолок и стенки, к примеру, белые потолок и стенки в комбинировании с бежевым полом. При оформлении потолка и стен почти никогда не довольствуются только одним цветом, ведь в этом варианте интерьер будет выглядеть бедно. Лучше взять вместе с важным цветом определенное количество добавочных в пропорции приблизительно 80% к 20%, это выполнит дизайн наряднее.

При оформлении горизонтальных и поверхностей расположенных вертикально нужно не забывать о декоративных компонентах, какие естественно обязаны быть на стенах и потолке. Это могут быть изображения в стиле Японии, иероглифы и другое. Отличным и недорогим вариантом стенового оформления в стиле Японии нам представляется использование обоев под бамбук с японскими изображениями. Поверхность потолка прекраснее всего выполнить белой матовой, для этого прекраснее всего подходит потолок натяжного типа с фотопечатью в качестве нескольких иероглифов или маленького изображения. На пол прекраснее всего настелить ламинат стилизованный под бамбук, подобный вариант с одной стороны прекрасно подойдет в интерьерную идею, а с другой не напряжет бюджет семьи.

Мебель и атрибуты для гостевой в стиле Японии

Минималистическая идея стиля в Японской тематике подразумевает, что мебели в зоне для приема гостей должно быть немножко и вся она обязана быть как можно больше практичней. Японские обычаи рекомендуют нам совсем отказаться от мягкой мебели и выбрать ей сидение на полу, но нам как людям, приучившимся к применению мебели, подобный вариант не подходит. При оформлении гостевой в стиле Японии от мягкой мебели можно и не отказываться, но при ее подборе необходимо руководиться «принципом приземистости». Это значит, что если вы, к примеру, подбираете диван, то он естественно должен быть максимально невысоким и небольшим.

В зоне для приема гостей в стиле Японии не должно быть большой традиционной мебели на корпусной основе. Заместо нее дизайнеры рекомендуют применять вместительные шкафы встроеного типа, какие можно положительно спрятать так, чтоб ничто не напоминало об их существовании. Гостевая комната в стиле Японии не обойдется без нестандартных народных предметов, благодаря которым она и приобретает собственную ни с чем несравнимую индивидуальность. К подобным предметам относятся: бонсай, икебаны, разные статуэтки, вазы для пола, японские источники света, веера, прохладное оружие и другое.

Подводя итог напомним, что гостевая комната, оформленная в стиле Японии – это великолепный вариант для поклонников народных интерьеров. Интерьер в стиле Японии символизирует богатство и интенсивность культуры Японии. Он дает возможность нам сделать у нас в доме уголок, где можно хорошо отдохнуть и прекрасно время провести.

Фото гостиных в стиле Японии

Дизайн дачи в стиле Японии

pokter.ru

японском, скандинавском и другие примеры, фото идей дизайна

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Зал – практически всегда самая большая комната в квартире, частном доме. Здесь отмечают семейные праздники, большой компанией смотрят телевизор, принимают гостей, поэтому к оформлению данного пространства подходят очень грамотно. Значение имеет каждый элемент, особенно, если пространство совмещенное. Подходящие стили красивого интерьера гостиной очень разные, чаще всего оформление перекликается с декором всей остальной квартиры.

Стилей интерьера гостиной достаточно много, и каждый зависит от элементов декора и изначальных параметров комнаты, а также личных предпочтений.

Особенности различных стилей в интерьере гостиной

Все варианты оформления залов очень отличаются друг от друга: если гостиная в стиле минимализм, японском, смотрится пустой, совсем не обжитой, то пространство шебби-шик, барокко, наоборот, изобилует декором, чрезмерно детализируется. Центр комнаты обычно оставляется свободным, что особенно важно, если помещение проходное.

Гостиная это то место, где собирается вся семья, куда приводят друзей и ведут беседы.

Совет. При любом варианте оформления рекомендуется применять правило «золотого сечения» – правильного соотношения предметов меблировки с размерами комнаты и друг другом.

В зависимости от функциональности комнаты, она может сочетать в себе обеденный зал, кабинет, детскую или спальню.

Варианты для гостиной

Современный дизайн предполагает разные стилистики оформления, подходящего для зала. Популярностью пользуется скандинавский и классический, кантри и японский, модерн и итальянский, ретро и неоклассика, прованс и лофт, французский и шебби-шик.

Гостиную комнату можно сделать в едином оформлении, учитывая нюансы, а можно соединить несколько стилей интерьера в эклектику.

Японский стиль

Гостиная в японском стиле уникальна своей простой, хрупкой, на первый взгляд, красотой. Подобным интерьерам свойственны панорамные окна и низенькая мебель, рогожки-циновки на полу и изображения цветущей сакуры на стенах. Здесь нет мелких ненужных безделушек, лишней мебели, планировка свободная, зонирование производится легкими ширмами. Основные тона – древесные, темно-вишневые, оливковые, серые.

Гостиная в японском стиле может стать не только пространством для отдыха после тяжёлого рабочего дня, но и утончённой изюминкой дизайна всего дома.

Скандинавский

Просторная спальня-гостиная в скандинавском стиле – невероятно светлое помещение с панорамными окнами. Материалы используются преимущественно натуральные – древесина, камень, керамика. Мягкая мебель обивается кожей, драпировки выполняются из хлопка, льна, шерсти. Подходящие цвета – сливочный, цветочно-белый, терракотовый, незабудковый.

Интерьер гостиной в скандинавском стиле сочетает минимализм и упорядоченность с эко-тематикой в одном пространстве.

Итальянский

Современная гостиная в загадочном итальянском стиле смотрится очень изысканно. Диваны с высокими спинками, обитыми кожей, картины на историческую тематику, многоярусные люстры, раритетные книжные шкафы, подчеркивают солидность обстановки. Часто в помещении располагается лепной камин.

Гостиная в итальянском стиле – отличное решение для тех, кто не может определиться с дизайном комнаты.

Ретро

«Старинный» интерьер середины прошлого века, предполагает слегка «потертое» оформление. Здесь располагается изящная, но часто маловместительная, малофункциональная мебель, выпущенная в 50-70-х годах двадцатого столетия. В совмещенной кухне-гостиной отлично соседствуют пластиковые бытовые приборы и резные серванты, стулья на точеных ножках и откидные барные стойки, многослойные гардины и настенные кашпо. На одну из стен подвешивается пестрый ковер, делая стилистику максимально правдоподобной.

Актуальность ретро стиля в интерьерном дизайне неоспорима.

Лофт

Лофт-гостиная – это свободное пространство, когда почти вся квартира является одной комнатой, символически разделяясь лишь стеллажами, мобильными ширмами, экранами. Одной из разновидностей стиля является эколофт – помещение с потолками более четырех метров, обычно расположенное в экологически чистых районах. Здесь все выполнено из натуральных материалов, из декора – «лесные» поделки, природозащитные плакаты.

Интерьер гостиной в стиле лофт сочетает в себе современную беззаботность и старину, новую технику и штукатурно-кирпичные стены.

Шебби-шик

Гостиная в «мягком» и утонченном стиле шебби-шик оформляется преимущественно пастельными, пудровыми оттенками. Подходящая мебель – деревянная, резная, имеющая точеные детали, обязательно старинная либо имитирующая старину. Оконные, мебельные драпировки обильно украшаются текстильными бутонами, кружевами, воланами, светлого колера лентами.

Пшеничный, бежевый, песочный, молочный, голубой, фисташковый, охра, розовый делают гостиную светлее и способствуют расслаблению.

Французский

Во французском стиле гостиная также оформляется часто. Это роскошный почти дворцовый декор, выполненный преимущественно из натуральных материалов. К данной стилистике часто относят и прованс – стиль французской деревни. Последний изобилует цветочными и животными мотивами, приглушенными, будто бы выцветшими на солнце, тонами, простенькой, но добротной мебелью.

Французский стиль в интерьере всегда свидетельствует о безупречном вкусе хозяев квартиры.

Цветовые решения для любого стиля в гостиной

Лучшие цвета для тесного, слабо освещенного зала – теплые, светлые. Для более просторного, имеющего много окон, подойдут более темные, холодные. Но использовать более двух-трех колеров одновременно – нежелательно, во избежание «пестрости», нарушающей общее восприятие интерьера, его целостности.

Если помещение небольшое, подойдет современный стиль с минимумом декора и мебелью в светлых тонах, с прозрачными шторами и зеркальными, глянцевыми поверхностями.

Наиболее популярные сочетания:

• синий с белоснежным;
• нежно-розовый с персиковым;
• темно-зеленый с рыжим;
• кремово-желтый с грязно-розовым;
• фиолетовый со светло-серым;
• антично-лазурный с терракотовым;
• бежевый с бледно-пурпурным;
• оливковый с пыльно-георгиновым;
• золотистый с ивово-коричневым;
• гранатовый с желто-горчичным.

Дизайн гостиной в современном стиле позволяет помещению выглядеть практично, быть рациональным и в то же время привлекательным.

Выбор мебели для гостиной комнаты

Мебель для зала, расположенного в квартире, загородном доме часто покупается набором, выполненным в одном стиле. В комплект обычно входит:

• диван;
• шкаф-стенка;
• журнальный столик;
• навесные шкафчики;
• полки;
• туалетный столик;
• компьютерный стол;
• консоль под телевизор.

Интерьер гостиной комнаты в современном стиле выглядит традиционно и уютно, это пространство, где каждый найдет себе занятие.

В совмещенных помещениях кухни-гостиной, спальни-гостиной, дополнительно присутствует стеллаж или барная стойка.

При выборе отделки следует отдать предпочтение легким фактурам, простому оформлению потолка, отказаться от лепки и паркета в пользу простой комбинации цветов обоев и ламината.

Совет: если комната невелика, лучше не загромождать ее – модульного дивана, телевизора и журнального столика будет вполне достаточно.

Текстиль в гостиной должен быть максимально естественным, и без наслаивания текстур.

Варианты освещения в гостиной под разный стиль интерьера

Все интерьерные стилистики предполагают различные варианты освещения, его яркость, размещение светильников. Кроме традиционной потолочной люстры, отдельные световые приборы монтируются в каждой логической зоне помещения. Часто используется и скрытая светодиодная подсветка, дополняющая оформление.

Яркий или однотонный ковер и классические портьеры принесут тепло в современный интерьер.

Освещение в средневековом стиле

Подсветка гостиной в любом средневековом стиле осуществляется многорожковыми, хрустальными люстрами. На стенах размещаются светильники, имитирующие факелы, на столах – лампы, напоминающие свечи в канделябрах.

Средневековый дизайн в интерьере отражает период Европейской истории, длившийся с 5-го по 15-ый век.

В викторианском

В викторианском стиле подсветка гостиной выполняется роскошными, утонченными приборами. Света здесь много – бра, софиты, псевдо-факелы отражаются и дублируются во множестве зеркал. Подсвечивать допустимо и отдельные мебельные предметы.

Викторианская гостиная подчеркивает богатое убранство всего дома.

В европейском

Европейская стилистика предполагает достаточно минималистичное оформление зала, но обилие света в нем. Здесь редко встречаются объемные люстры и роскошные бра – формы максимально упрощены, ярко освещается практически каждый уголок. Достаточно много света проникает и в огромные окна.

Европейская гостиная: теплая классика, созданная для общения.

В готическом

Готический зал – это роскошь, загадочность, обилие мягких драпировок, плавно спускающихся до пола. Свет здесь не яркий, слегка приглушенный, преимущественно холодный. Отдельно освещается крупный комнатный декор – картины, скульптуры.

Готическая гостиная станет удачным выбором, если требуется оформить достаточно просторное помещение с высоким потолком.

В марокканском

Современная гостиная в «пестром» и ярком марокканском стиле подойдет любителям светильников с латунным, бронзовым основанием. Сами плафоны имеют куполообразную заостренную форму, допустимы свечи в керамических канделябрах, их светодиодные копии.

Экзотические дизайны интерьеров с каждым годом находят в нашей стране все больше и больше приверженцев.

Фотографии идей дизайна интерьера гостиной в различных стилях

На фото дизайн гостиной в японском стиле смотрится наиболее интересно – здесь нет практически ничего лишнего, но при этом что-либо добавить, дополнив интерьер, сложно. Просторная комната делится на зоны при помощи коврика-циновки. В классическом зале все внимание сосредоточено вокруг камина, оформленного натуральным камнем, коваными решетками. Небольшая гостиная в «хрущевке» частично совмещена с балконом, в самой комнатке находится лишь диван, телеэкран, небольшой журнальный столик.

Заключение

Зал, оформленный практически в любой стилистике, не должен быть тесным, даже когда в квартире проживает много людей. Не следует загромождать комнаты бесполезным декором, лишней мебелью. Лучшие проекты, идеи, ежедневно публикуются в интернете, на страницах журналов по комнатному дизайну.

ВИДЕО: Как выбрать стиль оформления для гостиной.

50 вариантов оформления гостиной в различных стилях:

dizainexpert.ru

Гостиная в японском стиле: главные принципы обустройства.

Гостиная – это лицо квартиры. Именно здесь собираются гости или устраиваются теплые семейные посиделки. Поэтому внешний вид гостиной играет одну из главных ролей в общем настроении квартиры и ее хозяев.

Основные черты японского стиля

Япония – восточная страна с глубоко укоренившимися традициями. Жители этой страны очень религиозны, они очень уважают и соблюдают обычаи своих предков, поэтому в домах коренных японцев нет даже намека на веяния европейской моды – там истинно японское.

Гражданину нашей страны может быть трудно воплотить стиль страны восходящего солнца в своей квартире именно потому, что он уникален и очень отличается от западных направлений. В связи с этим многие предпочитают комбинировать японский стиль с привычным европейским.

Современный японский стиль в гостиной

Если же желание обустроить настоящий, без примесей, интерьер Японии перевешивает страх и волнение, то следует придерживаться таких правил:

1. Главный принцип – минимализм (все подообности об интерьере в стиле минимализм расскажет другая статья на нашем сайте). Это связано не столько с удобством, сколько с верой японцев в свободную циркуляцию жизненной энергии в помещении.
2. Такому стилю присуща лаконичность, сдержанность, простота линий.
3. Отделка и мебель – только из натуральных материалов. Причем в отличие от жителей запада, которые традиционно используют дерево, японский стиль предполагает применение рисовой бумаги, разнообразных камней, ивовых прутьев и бамбука. Отделывать гостиную пластиком или другими искусственными материалами нельзя.
   
   Гостиная в японском стиле практична, функциональна и красива
   
4. Украшать помещение следует лишь японскими аксессуарами. Никаких рамок для фотографий, сувениров и любимых вещичек на полочках быть не должно.
5. Гостиную в японском стиле необходимо наполнить светом. Приветствуется светлая отделка, большие окна и многочисленные осветительные приборы.

Еще идеи по оформлению интерьера в японском стиле смотрите в видеоролике:

Итак, ведущие принципы воплощения японского стиля в гостиной изложены. Теперь надо рассмотреть каждый пункт в отдельности.

Все начинается с цвета

Япония – страна контрастов, и сочетания оттенков в японском стиле могут быть довольно резкими, но, тем не менее, приятными глазу.

Для данного направления присуща комбинация трех базовых цветов.

Для отделки обычно используются кремовый, светло-серый, бежевый, белый тона и цвет слоновой кости. Все это может дополняться черным, красным, синим или зеленым колерами.

Правильный цветовой баланс в японской гостиной

Светлые нежные стены и яркие акценты в виде мебели и аксессуаров – это очень по-японски.

Отделка создает настроение

Как уже упоминалось, в японской гостиной отделка выполняется только из натуральных материалов, среди которых: дерево, пробковые покрытия, ламинат, ротанг и бамбук (о популярных видах напольного покрытия мы уже писали здесь).

Все максимально естественное и необработанное.

Стены могут быть как окрашенными, так и отделанными деревянными или пробковыми панелями, например. Удачной будет и комбинация этих двух вариантов.

Вариант отделки стен и пола в комнате японского стиля

На пол можно постелить пробковое покрытие или ламинат. Нередко используется для этих целей дерево.

Подбираем мебель

Японская мебель для русского человека может быть не очень удобна. Однако это дело вкуса и привычки.

Принцип выбора мебели все тот же – минимализм и строгость. В японских домах нет высоких диванов и кресел, их заменяют подушки на полу и низкие кушетки. Небольшие и невысокие диванчики также вполне уместны.

Вся мебель должна отличаться угловатостью, иметь ровные поверхности и прямые линии.

Предметы мебели следует подбирать максимально функциональные, чтобы их было как можно меньше. Никаких нагромождений быть не должно. Ставить мебель вплотную друг к другу не рекомендуется.

Центр комнаты – низкий чайный столик квадратной или прямоугольной формы с разложенными вокруг японскими подушками. Без этой композиции японский стиль будет неполным.

Низкий столик в центре комнаты и подушки вместо стульев — так выглядит мебель для гостиной в Японии

Еще один неотъемлемый атрибут японской гостиной – ширма. Она может быть просто элементом интерьера или же играть важную роль разделителя комната на зоны, если это необходимо. Ширма или изготавливается из плотной ткани или же применяется специальная перегородка «фусуми», которая представляет собой тонкую раму, обклеенную с двух сторон рисовой бумагой. На ширме обычно присутствуют красивые рисунки в японском стиле, через которые в комнату проникают мягкие ласковые солнечные лучи.

Навесные полки вполне могут присутствовать в японской гостиной, но они должны быть маленькими и ненавязчивыми. Идеальный вариант – встроенные ниши или строгая модульная система.

Чем дополнить интерьер

И напоследок – об украшениях и аксессуарах. Конечно, все только японское. Используются вазы, статуэтки, каменные сады. гармонично впишется свиток с иероглифами, ветка сакуры или бонсай.

Декор и аксессуары в японской гостиной

Однако если на стенах или мебели присутствуют японские мотивы, то не стоит усердствовать с дополнительными атрибутами, ведь комната должна быть свободной, светлой и не захламленной.

На окнах великолепно будут смотреться тканевые панели или бамбуковые жалюзи.

На пол можно положить небольшие коврики или циновки.

trastroom.ru

Ар-нуво, он же либерти, он же югендстиль, он же тиффани… Многоименный стиль модерн в интерьере

Витиеват и причудлив

Этот знаменитый стиль оказался вдруг замешанным в масштабной путанице. В основе неразберихи — русское название стиля. Когда клиенты говорят дизайнерам, что хотят заказать интерьер в стиле модерн, профессионалам приходится уточнять: а какой именно «модерн» имеется в виду? Дело в том, что в народе модерном все чаще называют современный стиль — этакий классический минимализм, лаконичный европейский дизайн. Однако это ошибка, причем очень глубоко укоренившаяся.

Слово «модерн» используют применительно к современным интерьерам не только обыватели, но и многие авторы статей по дизайну, составители мебельных каталогов и даже дизайнеры мебельных салонов. Одним словом, масштаб путаницы грандиозен. Мы решили внести свою скромную лепту в распутывание этого «ложного узла» и рассказать нашим читателям о настоящем модерне в интерьере.

Итак, модерн — это не современный, а исторический стиль, зародившийся в конце 19-ого века, но довольно быстро уступивший модное первенство своему преемнику — стилю Ар-деко. В России стиль назвали «Модерном», но у него много и других имен. Так, в Германии он известен как «Югендстиль», в Италии — как «Либерти», в Шотландии — как «Макинтош», а в США — как «Тиффани». Международное название, известное большинству — «Ар-нуво» (Art Nouveau).

В чем причина путаницы, возникшей в нашей стране? Все просто: на английском языке слово «modern» означает все новое, современное. Когда продавцы мебели и материалов стали переводить иностранные каталоги с продукцией, они, ничтоже сумняшеся, калькировали знакомое им слово. То есть просто написали его кириллицей, не утруждая себя переводом. Кто-то ошибся по незнанию, а остальные подхватили.

Настоящий модерн: немного из истории стиля

Во второй половине 19-ого века в мире искусства царил некий застой. Главенствующим стилем была эклектика — в дизайне повторяли и перемешивали черты предыдущих стилей. Зрел запрос на что-то кардинально иное, небывалое, свежее. И рождение нового стиля не заставило себя долго ждать.

В 80-ые годы 19-ого века новые черты проявились в работах ряда мастеров — художников, скульпторов, ювелиров и др. Основным источником вдохновения стал растительный мир. Флористические орнаменты являлись ключевыми элементами стиля, его визитной карточкой. Культовое значение для нового стиля приобрела вышивка Г. Обриста «Удар бича». Аналогичные плавно изогнутые, волнистые линии превратились в эталон.

«Удар бича» Обриста

Стиль получил стремительное развитие и молниеносно завоевал высокую популярность. Он широко распространился в мире искусства и проявил себя не только в живописи и архитектуре, но и в оформлении книг, мебели, предметах быта. Новые черты быстро сложились в единый стиль с целым рядом характерных признаков.

Картина Альфонса Мухи, яркого представителя стиля модерн

Кульминационной точкой можно считать 1900-ый год, когда в Париже прошла всемирная выставка. Новый стиль проявил себя во всей красе и одержал блестящую победу. Впереди было еще 10 лет триумфа, в течение которых стиль модерн главенствовал в мире искусства, но после 1910-ого года он начал потихоньку сдавать позиции. Ситуация в мире усложнялась день ото дня, и такой нарочито декоративный, плавный, женственный стиль становился все менее востребованным. В начале 20-ых годов на смену модерну пришел более современный, техничный и энергичный стиль ар-деко.

Стиль ар-нуво, он же модерн в интерьере: основные черты

1. Изогнутые линии в духе «Удара бича» Германа Обриста. Замысловатые линии — это сама суть стиля модерн. Такие волнистые очертания даже тяжелым, массивным предметам придают видимую хрупкость, легкость и воздушность.

2. Девиз «Назад к природе!». Основные мотивы, выраженные в формах, линиях, росписи, декоре, — это вьющиеся растения, морские или океанические волны, хвост павлина.

3. Орнаментальность — яркая черта стиля Ар-нуво. Орнаменты присутствуют повсюду: и в отделке, и в мебели, и в текстиле, и в декоре, и в предметах искусства.

Спальня в стиле ар-нуво. Дизайнер: Дарья Григорьева

4. Асимметричность. Слишком много симметрии претит эстетике модерна. Часть арок, проемов, предметов мебели может быть симметричной, но хотя бы один объект в помещении должен быть эффектно-асимметричным. В этой причудливой, витиеватой асимметрии — особая прелесть модерна.

5. Арочные формы. Арки в стиле модерн отличаются криволинейностью и зачастую асимметричностью. Они очень плавные, «пластические». Арки присутствуют всюду: арочная форма придается проемам, каминам, окнам, шкафам, спинкам кровати и многому-многому другому.

6. Сложный дизайн проемов. Особое внимание уделяется проемам и «полупроемам» в стенах между помещениями или частями помещений. Формы и отделка проемов и перегородок в стиле ар-нуво поражают воображение.

7. Витражи. Ар-нуво характеризуется особой любовью к витражам. Их можно увидеть в окнах, дверях, на потолке, в мебели, в светильниках. Не зря ведь в США этот стиль имеет название «Тиффани» (в честь художника и дизайнера Л. К. Тиффани, специализировавшегося на создании декоративных шедевров из стекла).

8. Роскошные лестницы. В эпоху модерна заостряли внимание на лестницах и ограждениях. Их делали потрясающе красивыми и обязательно такими же изогнутыми и волнистыми, как традиционные орнаменты ар-нуво.

Дизайн интерьера в стиле модерн

Наверное, каждый дизайнер мечтает создать интерьер в этом стиле. Это проникновение в историю, прикосновение к прекрасному, творческая интерпретация на современный лад. Одним словом, работа интересная и… дорогая. Вообще, интерьеры в стиле ар-нуво — это роскошь, доступная лишь обеспеченным людям. Материалы и мебель, необходимые для создания обстановки в этом стиле, являются далеко не бюджетными. Да и не в каждом жилище этот стиль будет уместен, ведь ар-нуво требует больших пространств.

Рассмотрим некоторые детали дизайна в стиле модерн.

Основные цвета для интерьера в стиле ар-нуво, модерн, югендстиль

Палитра интерьеров в стиле ар-нуво, как правило, не отличается большим разнообразием. Самые распространенные цвета — это оттенки темного благородного дерева, земли, песка. Фоном для них могут служить белый и кремовый цвета.

В набор красок могут быть включены и некоторые другие тона, но обязательно природные — это цвета камней, травы, листвы. Дополняется эта, прямо скажем, скудная, но элегантная палитра цветом золота, реже — бронзы или серебра.

Отделка помещений в стиле модерн

Наиболее широко используемый материал — дерево. Его применяют и для полов (паркет, доска), и для стен (панели), и для проемов.

Источник

В интерьерах ар-нуво дерево на первом месте. Источник

Помимо дерева, активно используются камень (плитка). Лестничные ограждения обычно кованые.

Повсеместно встречаются орнаменты и завитки, напоминающие «удар бича». Для создания орнаментов на полу и стенах во влажных помещениях применяют мозаику. Окрашенные стены могут быть украшены орнаментальной росписью. Флористический орнамент вводят в интерьер и посредством использования обоев — фактурных или с цветочным орнаментом и рисунком.

Мебель для интерьера в стиле модерн

Мебель обычно деревянная — дорогая, тяжелая. Хотя нередки и металлические предметы мебели, что неудивительно, ведь металлу можно придавать самые причудливые формы, а это является важнейшей составляющей стиля.

Тяжелым шкафам, комодам и буфетам придаются те же замысловатые арочные формы. Мало закрытых шкафов, зато много открытых полок.

Часть мебели может быть стеклянной — это совсем не противоречит концепции ар-нуво. Особенно если стекло будет украшено витражной росписью или пескоструйным рисунком.

Текстиль и декор

Шторам на окнах может быть придана все та же асимметричная форма, а ламбрекену — причудливо-изогнутая. Сами шторы, конечно, должны выглядеть дорого. Ткань может быть однотонной или с витиеватым растительным орнаментом.

Предметов декора в интерьерах стиля модерн совсем не много. Будут к месту светильники с витражами, витражные вазочки, зеркала изогнутой арочной формы, картины с растительными мотивами, крупные вазы с цветами и павлиньими перьями, статуэтки. Однако важно знать меру и осторожно дозировать количество декора.

Чтобы подчеркнуть историческую суть стиля, царящего в интерьере, можно ввести винтажные элементы: например, старинные часы, винтажный манекен, искусственно состаренные фото в рамках и т.п.

Смотрите ещё:

Экостиль в интерьере

Итальянский стиль в интерьере

Античный стиль в интерьере

Стиль барокко

Ар-нуво в интерьере – истоки и элементы стиля, фото

«Либерти», «Тиффани», «Югендстиль», «Сецессион», «Модерн»… Эти названия в разных странах применимы к единому художественному направлению, что в переводе с французского значит «новое искусство»: ар-нуво в интерьере, архитектуре, в живописи, в моде – во всем, к чему применимо понятие «дизайн».

Источниками стиля ар-нуво можно считать изящество французского рококо начала XVIII в., оригинальность декоративного кельтского искусства, стиль «пламенеющей поздней готики», орнамент яванских батиков, несравненную этрусскую вазопись, яркий колорит японской гравюры по дереву.

Первой ласточкой художественных идей ар-нуво, которые впоследствии воплотятся в жизнь и будут развиты художниками, скульпторами, ювелирами, стало возникшее в Англии в 80-е годы XIX в. «Движение искусств и ремесел». Стиль ар-нуво стал интернациональным и быстро распространился по миру, обретая новых почитателей.

Природа в отражении стиля ар-нуво

Растительный мир, флористический орнамент стали ключевыми элементами ар-нуво, его визиткой в мире искусства. В интерьере, дизайне, живописи, архитектурных решениях, оформлении предметов быта волнистые, плавно изогнутые линии и формы, заимствованные у природы, стали г эталоном. Флористический орнамент вышивки Г. Обриста «Удар бича» стал еще одним культовым образцом.

Мастера стиля ар-нуво могли предметную массивность и громоздкость делать визуально невесомой и хрупкой. Плоскостное восприятие для декоративных объемных предметов стало отличительной особенностью ар-нуво.

Символы ар-нуво – изысканная форма цветка цикламена, ирисы, лилии, водоросли. Цветовая гамма – черные, зеленые, голубые тона. Главные особенности – непрерывность перетекающего пространства, целостный композиционный орнамент. Стиль ар-нуво – это воздержание от прямых линий и углов, использование в дизайне «треугольных роз». Стилизация и орнамент с грациозными стрекозами, бабочками, павлинами, ласточками как природная декоративность способствовали популярности ар-нуво. Благодаря именно этой особенности стиль украшает фасады многих зданий.

Единый художественный стиль с новым рядом признаков и присущими только ему деталями – это лестницы с причудливыми коваными конструкциями фантастических растений. Стилизованные узоры витражей. Резные декоративно-орнаментальные дверные и оконные проемы. Эффектное освещение в сочетании с витражной техникой «Тиффани». Утонченные и высокие вазы. Выразительный стиль картин ар-нуво, сочетающий в себе элементы «коврового фона», символизма, четкость фигур.

В интерьере такие составляющие элементы могут быть индивидуальными или входить в различные комбинации. Современное дизайнерское искусство допускает совмещение разных стилей, деталей разных направлений – некий стильный перфоманс. В дизайне, в интерьере гармония классицизма с элементами стиля ар-нуво считается наиболее простым и беспроигрышным вариантом.

Интерьерные элементы в подробностях

Лестницы в интерьере ар-нуво чаще всего являются центром композиции. Несмотря на их массивность, они все же ажурны и легки. Основное украшение лестниц в стиле ар-нуво – ручная ковка или деревянная резьба ограждения.

Ярко выраженными особенностями стиля ар-нуво в оформлении дверных проемов являются высота, пространственность, резные элементы. Подчеркнуть приоритеты стиля в современном интерьере дизайнеры пытаются за счет гипсокартона. Такой прием для выполнения входной группы в ар-нуво часто не дает желаемого эффекта – растительный орнамент получается «тяжелым» и грубым. Стильное оформление стен – это использование живописи и графики. Картинные репродукции Альфонса Мухи, работ Густава Климта – идеальный вариант подчеркнуть стиль ар-нуво.

Ар-нуво – стиль новой старины, утонченного изыска, пространства.

Мебель, характерная для стиля, находится у антикваров и практически недоступна. Возможно ее изготовление по эскизам и каталогам, но это очень дорогая услуга. В современном интерьере раритет подменяется мебелью из натурального дерева с металлическими вставками причудливых форм.

Тяжелые буфеты, шкафы, комоды замысловатых арочных форм со множеством открытых полок. Стеклянная мебель не противоречит представлениям об ар-нуво, если имеет витражные росписи и пескоструйный рисунок. Винтажные элементы ар-нуво – старинные часы, фото «под старину», зеркала изогнутой формы, растительный орнамент картин, статуэтки, дорогие шторы – смотрятся очень эффектно.

Классика интерьера в стиле ар-нуво

Каноны ар-нуво предполагают наличие характерных признаков, связанных со стилем рококо, причудливую и замысловатую элегантность округлых линий. В интерьерном дизайне присутствует симметрия, многообразие стилизованной орнаментики, колоритные узоры, демократичная техника росписи стен или соответствующие стилю обои.

Массив и тяжесть классической мебели постепенно преобразуются в более легкие изогнутые формы. Инкрустация и аппликативная техника, использование резьбы – неоспоримое свойство современной классики стиля ар-нуво. Актуальные некогда традиционные мебельные стенки – мощные, неподъемные, громоздкие, «во всю стену» – появились именно благодаря направлению ар-нуво. Производный от него стиль ар-деко – своеобразный декоративный жанр, характеризуется использованием не менее дорогих материалов, но исключает резьбу.

Оптическая игра света и тени благодаря использованию витражных решений, цветного стекла в классических интерьерах ар-нуво привносят элемент прозрачности, ажурности пространства.
Кроме того, классику жанра в стиле ар-нуво подчеркивают повышенная интерьерная функциональность и эргономичность.

Для каждой мелочи определено свое место. Шкафы имеют отсеки для часто используемых вещей и предметов, редко вспоминаемых в обиходе. Столовая посуда, являясь декором в интерьере, часто «прячется» в стеклянный буфет. Общая стилистика может быть сохранена и за счет повышенного функционала немного вычурной мебели, легкой по форме и не перегружающей интерьер.

Еще статьи по теме:

Очарование стиля либерти

Либерти (англ. liberty style) – одно из названий «стиля модерн» в Западной Европе конца XIX — начала XX вв. Английский коммерсант А. Л. Либерти, представитель торговых фирм на Востоке, в 1875 г. открыл в Лондоне магазин, торговавший предметами искусства Китая и Японии.

Произведения восточного искусства – фарфор, лаки, ткани, японские гравюры – с их чистотой линий, тончайшими нюансами цвета и изысканной стилизацией природных форм привлекали внимание эстетов на фоне хаоса, эклектики «викторианского стиля», господствовавшего в Англии второй половины XIX в.

Позднее в магазине продавались изделия молодых английских художников, близкие восточному искусству. Фирма «Либерти» имела столь значительное влияние, что в Англии некоторое время произведения искусства модерна именовали «стилем либерти».

Во второй половине 19-го века в мире искусства царил некий застой. Главенствующим стилем была эклектика — в дизайне повторяли и перемешивали черты предыдущих стилей. Зрел запрос на что-то кардинально иное, небывалое, свежее. И рождение нового стиля не заставило себя долго ждать.

В 80-е годы 19-го века новые черты проявились в работах ряда мастеров — художников, скульпторов, ювелиров и др. Основным источником вдохновения стал растительный мир. Флористические орнаменты являлись ключевыми элементами стиля, его визитной карточкой. Культовое значение для нового стиля приобрела вышивка Г. Обриста «Удар бича». Аналогичные плавно изогнутые, волнистые линии превратились в эталон.

В истории мирового искусства стиль либерти прочно занял своё место. Он появился в Италии в начале прошлого века наряду с русским модерном и французским ар-нуво, немецким югендстилем и американским тиффани, шотландским макинтошем, когда творческой мысли стало тесно в классических рамках из-за развивающегося производства и новых технологий. Именно благодаря им художники, дизайнеры и архитекторы получили возможность создавать действительно уникальные предметы и интерьеры, которые поражали современников абсолютно нетипичными, но очень привлекательными формами.

Либерти в Италии, ар-нуво во Франции, модерн в России — в разных странах его называли по-разному, имея в виду один и тот же стиль конца XIX — начала XX века. Его изящные линии, которые ни с чем другим не перепутаешь, похожи на рисунок волн или гибких стеблей. Это щедрый и пышный, вычурный стиль, витиеватый и причудливый. По выразительности, эмоциональному заряду тут модерн уже близок барокко.

Основные черты стиля

Изогнутые линии в духе «Удара бича» Германа Обриста. Замысловатые линии — суть стиля модерн. Такие волнистые очертания даже тяжелым, массивным предметам придают видимую хрупкость, легкость и воздушность.

Близость к природе. Основные мотивы, выраженные в формах, линиях, росписи, декоре, — это вьющиеся растения, морские или океанические волны, хвост павлина.

Орнаментальность. Орнаменты присутствуют повсюду: и в отделке, и в мебели, и в текстиле, и в декоре, и в предметах искусства.

Асимметричность. Слишком много симметрии претит эстетике модерна. Часть арок, проемов, предметов мебели может быть симметричной, но хотя бы один объект в помещении должен быть эффектно-асимметричным. В этой причудливой, витиеватой асимметрии — особая прелесть модерна.

Арочные формы. Арки отличаются криволинейностью и зачастую асимметричностью. Они плавные, «пластические». Арки присутствуют всюду: арочная форма придается проемам, каминам, окнам, шкафам, спинкам кровати и многому-многому другому.

Сложный дизайн проемов. Особое внимание уделяется проемам и «полупроемам» в стенах между помещениями или частями помещений. Формы и отделка проемов и перегородок в стиле ар-нуво поражают воображение.

Витражи. Либерти характеризуется особой любовью к витражам. Их можно увидеть в окнах, дверях, на потолке, в мебели, в светильниках. Не зря ведь в США этот стиль имеет название «Тиффани» (в честь художника и дизайнера Л. К. Тиффани, специализировавшегося на создании декоративных шедевров из стекла).

Роскошные лестницы. В эпоху модерна заостряли внимание на лестницах и ограждениях. Их делали потрясающе красивыми и обязательно такими же изогнутыми и волнистыми, как традиционные орнаменты ар-нуво.

Палитра интерьеров в стиле либерти не отличается большим разнообразием. Самые распространенные цвета — это оттенки темного благородного дерева, земли, песка. Фоном для них могут служить белый и кремовый цвета.

В набор красок могут быть включены и некоторые другие тона, но обязательно природные — это цвета камней, травы, листвы. Дополняется эта, прямо скажем, скудная, но элегантная палитра цветом золота, реже — бронзы или серебра.

В отделке широко используется дерево. Его применяют для полов (паркет, доска), стен (панели) и для проемов. Помимо дерева, активно используются камень (плитка). Лестничные ограждения обычно кованые.

Окрашенные стены могут быть украшены орнаментальной росписью. Флористический орнамент вводят в интерьер и посредством использования обоев — фактурных или с цветочным орнаментом и рисунком.

Мебель обычно деревянная — дорогая, тяжелая. Нередки и металлические предметы мебели. Тяжелым шкафам, комодам и буфетам придаются те же замысловатые арочные формы. Мало закрытых шкафов, но много открытых полок.

Шторам на окнах может быть придана асимметричная форма, а ламбрекену — причудливо-изогнутая. Сами шторы должны выглядеть дорого. Ткань может быть однотонной или с витиеватым растительным орнаментом.

В качестве аксессуаров: светильники с витражами, витражные вазочки, зеркала изогнутой арочной формы, картины с растительными мотивами, крупные вазы с цветами и павлиньими перьями, статуэтки.

Животные и птицы, перевивающиеся ветки и изящные орнаменты, растительные мотивы и естественные тона, лепнина и огромное количество декоративных элементов. Стиль либерти является сложнейшим среди всей классики, одним из самых красивых направлений в истории архитектуры и дизайна.

Как считают дизайнеры, сегодня на наших глазах идёт зарождение нового стиля – нью либерти. Это стиль новой старины, утончённого изыска и особого видения пространства, когда делается акцент исключительно на свободу самовыражения.

Ар-нуво неповторимый интерьер, стиль арт-нуво очень загадочный и сложный

Интерьер в необыкновенном стиле «аrt nouveaux» (по- французски) либо по — русски «арт- нуво» (иногда встречается ар-нуво ) обозначает — новое искусство. Именно новым и необычным оформлением жилья ар- нуво ворвался в жизнь в конце IXX-го века. Это веяние с неподражаемым художественным стилем пришло в момент бурного развития промышленности во всем мире, но именно французские декораторы и художники первыми решили сломить обыденное и стандартное восприятие окружающего мира. Профессиональный статус стиль ар-нуво получил в Англии, тем самым закрепил международное признание.

Ар-нуво – дорогой стиль

В «чистом виде» такой интерьер можно встретить очень редко. Для дизайна помещений в стиле «аrt nouveaux» потребуются не только дорогие материалы и предметы интерьера, но и тонкий художественный вкус.
Чаще всего можно встретить элементы ар-нуво при оформлении помещений в стиле арт деко, классический модерн(с которыми арт — нуво часто путают, либо сочетают).

 

В чем основная отличительная особенность классического интерьера арт нуво?

Основополагающим и характерным отличием является форма деталей. О ней можно говорить, как о фигуре красивой женщины: мягкие и плавные очертания, округленные формы, изящные изгибы. Движение взгляда от предмета к предмету навевает воспоминанием о грациозном танце, или бесконечном переплетении извилистых ветвей, создающих причудливые формы.

1. Арт – нуво – это много ручной работы по дереву: резные лестницы, арки, оконные рамы, резные деревянные панели и перегородки.
2. Изделия из металла. Бронзовыми фигурками украшают мебель, вставляют элементы кованого железа в различные детали интерьера: к примеру – лестница, двери.
3. Применение необычного стекла, на котором словно застыли ниточки воды и мерцают льдинки. Шикарные витражи.

Цветовая гамма для ар нуво

В основу выбора цветовой гаммы в первую очередь ложится этнический колорит, только потом дополняется (разбавляется) основными оттенками стилистики ар-нуво.

При поиске цветовых решений нужно придерживаться правила: не более трех цветов.

1. Основным цветом в большинстве случаев является зеленый и все его оттенки.
2. Используют серебристые и серые краски, с оттенком розового или лилового цвета.
3. Часто применяют темные тона коричневого цвета.

Что касается стильной мебели от арт-нуво, то она имеет мягкие, закругленные очертания. Изготавливается, в основном, из очень дорогой и добротной древесины. Ткани для диванов и кресел выбирают натуральные, с колоритным орнаментом, благодаря чему мебель обретает вид роскошного и очень богатого предмета интерьера.

Арт нуво на кухне

Интерьер кухни отличается обязательным присутствием круглого стола и стульев с округленными спинками.

Отделка на кухне может включить в себя мозаику, а вместо обычного стекла на дверцах шкафчиков будут удивлять яркие витражи.

Дизайнеры должны выполнить самую сложную задачу: придать массивным предметам интерьера легкость. Для визуального восприятия предметов хрупкими, художники прибегают к природным мотивам – воспроизводят на мебели линии, подобные растениям. Чаще всего можно увидеть нежность орхидеи, грациозность лилии и утонченность цикламена. В любом рисунке можно заметить те или иные элементы растительного мира.

Стильная спальня от ар-нуво.

Благодаря правильно подобранному цвету стен и освещению, созданию фантастической игры полутонов, эта комната превращается в настоящую стихию спокойствия, нежности.

Будь-то спальня для женщины или мужчины, у нее будет более «женский характер» — мягкость, душевность, грациозность и отсутствие грубых, угловатых предметов интерьера.

 

Интерьерные предметы украшения в стиле ар-нуво.

1. В таком стиле украшением может быть практически любой предмет: дверной проем, лестница.
2. Или обои – они могут иметь природные сюжеты с изображением большого количества воды и необычных растений.
3. Картины могут быть современных художников, либо репродукции Густава Климта или Альфонса Мухи. Именно их графику чаще всего используют для декорирования стен.
4. Вытянутые и высокие вазы, возможно, с мозаичным рисунком (в стиле витражной росписи).
5. Стеклянные вставки, исполненные в технике витражей. Поскольку эта техника сложная и дорогостоящая, то чаще всего используют имитацию.Если же у вас есть желание иметь что-то по-настоящему ценное, то приобретите хотя бы светильник с абажуром из витражного стекла.

Ар-нуво шторы

Они бывают разными, как и в любом другом интерьере. Но их особенная отличительная черта- напоминание витражного стекла. Шторы могут быть темными и тяжелыми, контрастными относительно цвета стен.

Текстура ткани может напоминать листок с многочисленными прожилками. Если шторы легкие, они могут создавать иллюзию застывшего стеклянного полотна, собранного из множества осколков. 

 

Итак, ар нуво — интерьер воспроизвести в оригинальном виде доступно не многим.

Ведь, стопроцентный, классический ар-нуво- интерьер не использует второстепенных предметов – каждая вещь, деталь имеет свое предназначение в построение единого впечатления. Это, как строение цветка – когда его красота зависит не только от наличия всех лепестков, но и от множества других факторов.

Кроме того, мебель, выполненную в стилистике «аrt nouveaux» встретить можно, пожалуй, лишь в антикварных магазинах.

Чаще всего элементы этого стиля используют при дизайне других интерьеров, оживляя своим изяществом любое помещение.
Многие дизайнеры и художники по созданию интерьеров черпают вдохновение в этом стиле, создавая что-то поистине новое и утонченное. Пожалуй, это самое лучшее решение, чем создание грубой пародии на ар-нуво.

1. Дверной проем в современном жилье.

2.Входная дверь в стиле ар-нуво на одной из улиц Парижа, этой красоте уже более ста лет.

3D-панели из гипса в интерьере кухни: достоинства и недостатки

Кухня – одно из самых часто посещаемых помещений. Здесь большинство обывателей проводит значительную часть своего дня. Это помещение, как правило, используется для приготовления пищи, однако, для многих оно служит местом, где за одним столом встречаются родные и друзья, отмечаются праздники и торжества. Поэтому оформлению интерьера кухни часто отводится первостепенная роль. Еще не так давно для создания оригинального дизайна кухни использовались пестрые обои, изобилие картин и всевозможных декоративных элементов. Однако сегодня перенасыщенность деталями – не самый лучший вариант для оформления кухонного пространства. В моду входят лаконичные и функциональные интерьеры. Для их реализации широко используются новые отделочные материалы, в числе которых 3D-панели из гипса.

Гипсовые панели в кухне: «за» и «против»

Гипсовые панели с объемными рисунками появились в продаже сравнительно недавно, однако уникальные декоративные качества этого отделочного материала сделали его популярным среди профессиональных дизайнеров и простых обывателей. Такие панели выбирают для отделки любых по стилю и функциональности помещений, включая спальни, гостиные, детские, прихожие и даже ванные комнаты. Благодаря пластичности гипса, с его помощью можно изготавливать панели любых форм и размеров. Их поверхность может быть украшена совершено любым рисунком, начиная от простых геометрических орнаментов, заканчивая сложными узорами, из которых можно составить целое панно.

Несмотря на широкую популярность 3D-панелей из гипса, вокруг них по-прежнему ходят слухи и мифы. Одним из них является нецелесообразность использования такого отделочного материала в интерьере кухни. Дело в том, что в этом помещении все поверхности находятся в постоянном контакте с влагой, паром и разными видами загрязнений. Многие полагают, что изделия из гипса в таких условиях эксплуатации быстро выйдут из строя и утратят свой изначальный внешний вид.

И действительно, если установить гипсовые панели возле варочной поверхности или мойки, велика вероятность, что уже через несколько месяцев после установки они будут выглядеть не совсем эстетично. Чтобы этого избежать, достаточно покрыть поверхность специальными влагостойкими красками или лаками. Эта мера позволит не только выгодно преобразить интерьер, но и защитить поверхность панелей от воздействия негативных факторов. Современные краски, использующиеся для гипсовых панелей, способны обеспечить их влагостойкость, паронепроницаемость и устойчивость к воздействию высоких температур.

Ухаживать за окрашенными панелями будет намного проще, чем за гипсом в его изначальном виде. Дело в том, что покраска позволит устранить микропоры в материале, в которых скапливаются частички грязи и пыли. Кроме того, слой краски создаст своеобразный барьер, который не позволит гипсу впитывать неприятные запахи, жир и всевозможные загрязнения, часто появляющиеся в процессе приготовления пищи.

Итак, можно ли использовать 3D-панели из гипса в интерьере кухни? Конечно, такие отделочные материалы можно смело выбирать для кухни, однако, если панели будут расположены в районе плиты или мойки, следует позаботиться об их соответствующей обработке.

Достоинства использования гипсовых панелей в кухне

3D-панели из гипса – отличное решение для оформления кухни. Их можно использовать для кухонного фартука, отделки одной из стен помещения или создания перегородки между рабочей зоной и столовой. Применение гипсовых панелей имеет множество достоинств.

• Экологичность. Кухня – это не только место, в котором вы и члены вашей семьи проводят много времени, но и помещение, используемое для хранения и приготовления пищи. Поэтому экологичность отделочных материалов в данном случае является одним из главных требований. Панели из гипса полностью ему соответствуют, ведь в их состав входят только безопасные для здоровья компоненты. Главное – выбрать высококачественные панели проверенного производителя.
• Пожаробезопасность. Кухня является помещением, в котором часто наблюдаются высокие температурные режимы, поэтому для его оформления рекомендуется использовать пожаробезопасные отделочные материалы. Гипсовые панели в данном случае будут как нельзя кстати, ведь они не поддерживают процесс горения и не склонны к воспламенению.
• Тепло- и шумоизоляция. Стены, отделанные 3D-панелями из гипса, способны существенно улучшить термо- и звукоизоляционные характеристики кухни.
• Прочность и ремонтопригодность. Для производства современных гипсовых панелей используются специальные армирующие вещества и составы. Поэтому их поверхность является устойчивой к механическим повреждениям. Даже если на панели появился дефект, его можно без труда устранить.
• Интересный дизайн. Панели из гипса могут повторять любой рисунок или фактуру. Каретные стяжки, лунные кратеры, геометрические фигуры, соты, волны, сады с райскими птицами – это далеко не полный список интересных принтов, использующихся для создания панелей.
• Создание монолитной поверхности. Гипсовые панели позволяют создать поверхность без видимых стыков. Вы получите практически монолитное панно.

Единственный недостаток этого отделочного материала заключается в том, что в объемных элементах рисунка панели может скапливаться пыль и загрязнения. Это может незначительно усложнить процесс ухода за таким покрытием. Если на поверхности появились пятна или частички пыли, их рекомендуется как можно быстрее удалить.

Преображение интерьера кухни при помощи гипсовых 3D-панелей

3D-панели из гипса – декоративный отделочный материал, который может существенно преобразить помещение кухни и поможет добиться требуемых визуальных эффектов. Рассмотрим несколько рекомендаций, которые сделают интерьер интересным и модным.

• Если кухня отличается небольшой площадью, рекомендуется выбрать панели с простым рисунком. Сложные геометрические фигуры и слишком объемные элементы могут перегрузить интерьер и создать «давящую» атмосферу в помещении.
• 3D-рисунок сможет изменить визуальное пространство. К примеру, если вы хотите сделать помещение выше, следует отдать предпочтение панелям с вертикальными полосами или узорами. Горизонтальный рисунок позволит расширить пространство и сделать его просторнее.
• При помощи панелей из гипса можно без труда визуально разделить кухню на несколько зон. При этом не придется использовать массивные перегородки, занимающие много места. Также такая отделка позволит акцентировать внимание на том или ином элементе интерьера кухни.

Заказать высококачественные 3D-панели из гипса с монтажом и без вы сможете в компании «АстамГрупп». Мы изготавливаем панели разных форм, размеров и фактур под заказ. С помощью наших отделочных материалов вы сможете создать неповторимый эксклюзивный интерьер, который будет радовать вас десятками лет и вызывать неподдельный восторг ваших гостей.

astamgroup.ru

Гипсовые 3д панели в интерьере

Создать индивидуальный дизайн любого помещения в настоящее время просто — достаточно познакомиться с тем, что предлагает рынок строительных материалов и выбрать необходимое. Однако в силу множества причин следует учитывать не только стоимость и привлекательность материала, но и такое свойство, как экологическая чистота. Ведь многие из них выделяют довольно токсичные вещества в атмосферу.

Гипсовые 3д панели — не только эстетичный, практичный, негорючий, но и экологичный материал. Это по-настоящему новое слово в отделке как жилых, так и нежилых помещений. Они появились совсем недавно — около 10 лет назад в США. Благодаря своей необычности, стали популярны в странах Европы, в том числе и у нас.

Их принципиальное отличие от тех же обоев, декоративной штукатурки или краски в том, что трехмерный рельеф придает поверхности дополнительный объем, а грамотная подсветка позволит достичь интересных результатов благодаря игре света и тени и раскрыть всю красоту панно. Кроме этого неоспоримое преимущество 3д плит — простота монтажа. При этом можно наклеить их как по бесшовной методике, так и со швом. Профессионально подобранные панели успешно впишутся в любой интерьер.

3д панели в интерьере кухни

Так, это отличное решение для зонирования на кухне, ведь это не та комната, где будет уместно локальное оформление. Лучше выделить какую-то отдельную область. Хорошо выглядит здесь геометрический или волнообразный рисунок. Яркие, насыщенные цвета помогут акцентировать определенное место.

3д панели в интерьере гостиной

В гостиной можно оклеить всю стену целиком, подчеркнуть тв-зону или камин. Здесь будет подходящим любой рельеф, начиная от простых изгибов и заканчивая оригинальными формами. Благодаря 3д эффекту создается поистине сказочная обстановка. Если здесь присутствуют колонны, то нужно оформить их. Если же Вы хотите сделать акцент на нескольких зонах одновременно, надо быть осторожными, ведь слишком большое количество декора может испортить впечатление.
Посмотреть панели для гостиной

3д панели в интерьере спальни

В спальне обычно оформляют изголовье кровати — полностью или частично. Светлые пастельные оттенки внесут ауру романтики и спокойствия. Имитация водной глади или волн, растительный орнамент будут очень кстати.
Посмотреть панели для спальни

3д панели на потолке и для декорирования колонн

Эстетичность и оригинальность 3д плит высоко оценена дизайнерами, поэтому они используют их и в качестве потолочного покрытия. Наверху они смотрятся совершенно по-новому, нежели на стене. Переход к потолку современные мастера декорируют панелями из гипса. Присмотритесь, Вам обязательно понравится!

Гипсовые панели на потолке

Оформление колонн 3д панелями

3д панели в интерьере общественных мест

В общественных местах — ресторанах, ночных клубах, торговых центрах, кинозалах, офисах — они идут для акцентирования административной зоны (ресепшн).

3д панели в интерьере офиса

3д панели в интерьере офиса

3д панели в интерьере отеля

3д панели для оформления барной стойки

3д панели для оформления барной стойки

3д панели в интерьере ресторана

3д панели в интерьере бара

3д панели в интерьере кафе

decor36.ru

Гипсовые стеновые панели: отделка интерьера

В современном интерьере, что только не используется для отделки помещений. Ассортимент магазинов изобилует разнообразнейшими вариантами строительных товаров. Дизайнерская мысль охватила и такой уже позабытый материал как гипс. Видоизмененная форма, которая учитывает модные тенденции в интерьере жилища, и вот ужегипсовые панели для стен вновь на пике популярности!

Почему именно гипс?

Если ваше внимание привлекли гипсовые панели для стен, перед покупкой стоит узнать все положительные стороны такого варианта и возможные недостатки.

Преимуществами гипсовых панелей станет:

1. Экологичность — один из главных критериев выбора строительных материалов, особенно для внутренней отделки. Гипс в этом плане — вне конкуренции, по праву занимающий место в ряду безопасных материалов.
2. Пожарная безопасность: негорючесть этого материала обеспечивает соблюдение всех пожарных стандартов.
3. Монтаж не вызывает затруднений даже при отсутствии должной квалификации, все что необходимо это минимальные строительные навыки и предварительное ознакомление с инструкцией. Дополнительным плюсом при монтаже станет: вес материала, возможность полностью скрыть швы и зазоры, несложный монтаж электропроводки (как правило, провода просто прячут за панели).
4. Стеновые панели из гипса являются отличным звукоизолирующим материалом, обладающие, к тому же, теплоизоляционными характеристиками.
5. Разнообразие всевозможных объемных рисунков, возможность выбора цветовой гаммы и самостоятельная окраска таких панелей, безусловно, оживит любой интерьер.
6. При необходимости, поврежденный участок можно легко и быстро заделать самостоятельно, просто зашпаклевав поверхность скола.

Оттенки гипсовых панелей могут быть самыми разными

Недостатками станут следующие качества:

1. Способность впитывать излишнюю влагу в воздухе можно отнести и к достоинствам данного вида отделки, но использование гипсовых панелей в помещениях с повышенной влажностью все-таки не рекомендуется.
2. Стоимость таких панелей также может достигать астрономических пределов (в зависимости от фирмы-производителя, окраски, фактуры рисунка и т. п). С этим недостатком можно бороться двумя способами: выбирая отечественного производителя гарантированного качества или самостоятельно изготавливая такие панели.
3. Определенная хрупкость материала также является минусом его использования, так как требует осторожной транспортировки и внимательности при монтаже. При изготовлении гипсовых панелей своими руками, следует сверху покрыть готовое изделие подходящим по структуре лаком (например, на водной основе), тогда данный недостаток не будет столь существенным.

Оптимальным помещением для оформления стен гипсовыми панелями станет, конечно же гостиная. Огромный ассортимент разнообразнейших вариантов оформления интерьера никого не оставят равнодушным. Выбрать подходящий рисунок можно, ознакомившись с каталогом продукции, судя по фото гипсовых стеновых панелей, вариаций будет масса.

Основные виды гипсовых панелей

Классификацию гипсовых стеновых панелей можно провести по нескольким признакам:

1. Конфигураций панелей может быть несколько, самыми популярными, конечно же, являются прямоугольные и квадратные панели. Интересно смотрятся круглые и овальные, главное предназначение которых — привлечь внимание и выделить отдельные предметы интерьера. Такие панели крепятся на некотором расстоянии друг от друга. Совершенно преобразят помещение гипсовые панели в виде соты или ромба, единственный недостаток такой формы — монтаж.
2. Стандартные размеры панелей от 200 до 600 мм по ширине и от 200 до 900 мм длины. Толщина может колебаться: 18 — 36 мм.
3. Рисунок панелей, помимо эстетического разнообразия, также определяется вариантом укладки панелей, что должно четко оговариваться в инструкции по монтажу. Перед покупкой обязательно необходимы замеры площади, по которым, собственно, и подбирается сама отделка.
4. Еще одной новинкой отделочных материалов можно считать специальные гипсовиниловые панели. Это гипсокартонные листы, с нанесенными на них виниловыми обоями. Такой вид оформления помещений является чистовым, финишным вариантом и не требует проведения дополнительных работ.
5. Дополнительную прочность оформления интерьера обеспечат гипсометаллические панели, технология изготовления которых позволяет использовать такую отделку в местах значительного скопления людей: медучреждениях, общественных помещениях, детских помещениях.

Немного нюансов при оформлении интерьера при помощи гипсовых стеновых панелей

Не обязательно заполнять всю поверхность стены, иногда для того, чтобы расставить акценты, достаточно сделать полосу (как прямую, так и диагональную), выделить отдельные участки, подчеркнуть какой-либо элемент интерьера рисунком другой фактуры или оттенка.

Если длина стены помещения более 10 метров, а квадратура — 40 м² и больше, при монтаже панелей следует сделать поправку на возможное температурное расширение панелей (швы между панелями оставляют немного шире обычных), таким образом можно избежать последующей деформации отделки.

Нелишним будет предварительная консультация продавца перед покупкой: некоторые виды гипсовых панелей довольно хитро монтируются для получения должного результата. Секрет может находиться в направлении монтажа, особенности расцветки и рисунка.

Перед окраской установленных панелей, необходимо дождаться их полного высыхания, иначе результат может быть непредсказуемым.

Выбирая вариант оформления внутреннего убранства помещений, обязательно стоит рассмотреть возможность применения гипсовых панелей. Такой вид отделки будет необычайно эффектным и запоминающимся, при этом несложный монтаж и разнообразие вариаций будут дополнительными преимуществами такого выбора.

При определенном освещении можно добиться великолепных результатов

Видео по монтажу гипсовых панелей

Видео урок по монтажу гипсовых панелей:

paneligid.ru

Гипсовые 3д панели для стен в интерьере: 30 фото примеров

Для чего служат гипсовые 3D панели для стен, каковы их достоинства и недостатки? Как подобрать подходящую модель для вашей кухни? Это далеко не праздные вопросы, и ответы на них вы найдете в этой статье.

Что собой представляют 3D панели?

Отлитые из гипса плиты с выпукло-вогнутым изображением могут быть любого размера. Главное – чтобы они выдержали транспортировку. Габариты панели также напрямую зависят от выбранного изображения. При этом выбирайте модели, в которых стыковка плит незаметна для глаза и не требует доработок мастера.

Производство панелей состоит из шести основных этапов:

1. Замес гипсового раствора.
2. Заливка раствора в подготовленные формы.
3. Уплотнение и застывание смеси.
4. Извлечение готовых панелей из форм.
5. Сушка изделий при специальном температурно-влажностном режиме.
6. Складирование.

При наличии средств вы можете заказать для своих дизайнерских нужд форму с объемным изображением. В этом случае вы будете уверены в том, что стены вашего дома будут по-настоящему уникальны и неповторимы.

Преимущества гипсовых панелей

Почему дизайнеры любят использовать 3D панели в своих проектах?

• Высокая скорость укладки.
• Возможность скрыть мелкие дефекты стен.
• При каркасном монтаже коммуникации прячутся за обрешетку, улучшая внешний вид помещения. При необходимости все провода легко можно заменить, не вскрывая декоративное покрытие стены. Никаких штроб, пыли и мусора.
• Гипс – легкий материал. Поэтому его хорошо использовать для оформления гипсокартонных стен, а также при слабом межэтажном перекрытии.
• Широкий выбор принта позволяет подобрать вариант как для помещения в 30-50 м2, так и для скромной кухни в 9-12 м2.
• Панели можно красить, перекрашивать и делать по ним художественную роспись.
• Они замечательно подходят для создания кухонного фартука или акцентной стены.
• Материал гипоаллергенен, не выделяет вредных веществ.

Недостатки гипсовых панелей

При всех положительных качествах панели из гипса не лишены недостатков, которые, впрочем, легко можно обойти.

• Трудно использовать в помещениях с маленькой площадью. Крупный рисунок сделает кухню еще меньше. Если вы решились на 3D панели, то выбирайте модели с мелким изображением, которое не съест драгоценное пространство.
• 3D эффект создает поверхность, которая сама по себе сужает пространство. Гладкие стены, наоборот, его раздвигают.
• В неровностях рисунка скапливается пыль. Особенно тяжело ее доставать из глубоко прорезанных линий. Поскольку на кухне на стенах постоянно осаждаются частицы жира и копоти, то отдайте предпочтение мягким плавным линиям и округлым очертаниям. Если вам нравится четкая графичность и прямые линии, то обратите внимание на принты, при которых вам будет легко ухаживать за стеной.
• Гипс хрупок. Сколы случаются довольно часто. Но легкие повреждения легко исправить при помощи все того же строительного гипса. После реставрации стена будет выглядеть, как новая.

Как использовать панели на кухне

На кухне желательно использовать 3D панели для оформления кухонного фартука или же акцентной стены. Если помещение компактное, то лучше ограничиться скинали или небольшим панно на стене возле обеденной группы. Иногда гипсовые панели используются для оформления нижней трети стены.

Просторные кухни могут себе позволить размещение крупного 3D рисунка вдоль всей стены. Такой подход помогает визуально уменьшить большие помещения и сделать их более уютными.

В некоторых проектах встречается сочетание нескольких фактур в одной композиции. При этом каждый вид панелей образует как бы отдельную картину, обрамленную молдингами. В этом случае создается впечатление картинной галереи. Но для такой работы потребуется  по-настоящему просторная студия.

Монтаж

Работу облегчит наличие предварительного эскиза. На нем хорошо отрабатывать дополнительные элементы оформления. Например, декоративные молдинги по периметру создают ощущение панно. Сочетание панелей и декоративной шпаклевки/штукатурки помогает гармонично вписать 3D рисунок в общий проект.

Прежде чем приступать к монтажу, сначала стоит определиться со способом крепежа. Панели, как и гипсокартонные плиты, можно крепить непосредственно к стене или при помощи каркаса. В первом случае важно, чтобы основание было без существенных перепадов уровней. Во втором открываются широкие возможности для скрытого монтажа коммуникаций.

Итак, если вы выбрали монтаж на каркасе, то первым шагом будет разметка профилей. Затем изготавливается каркас, на который нашиваются ГК листы.

Если вы решили крепить панели непосредственно к стене, то этот шаг опускаете и размечаете положение вертикальных и горизонтальных рядов. Это позволит вам заранее продумать соединение элементов, их подрезку и прочие нюансы.

Плиты крепятся к основанию при помощи клея, нанесенного на изнаночную сторону. При стыковке фрагментов обращайте внимание на рисунок. Он должен быть целостным. Есть принты, которые могут укладываться хаотично. В этом случае все же лучше следить за тем, чтобы это был контролируемый хаос.

После монтажа покрытию нужно дать высохнуть. И только когда клей полимеризуется полностью, можно приступать к покраске. Но предварительно нужно скрыть мелкие дефекты, сколы, неровности. Это делается при помощи ремонтной гипсовой смеси.

Красить стену можно при помощи валика, кистей и спонжей. Все зависит от того, насколько рельефный рисунок на панелях, и какой эффект вы желаете получить в итоге.

На что обращать внимание при выборе

Материал, из которого изготовлены гипсовые панели, должен быть прочным, не крошиться в руках. Недопустимо наличие сколов и трещин.

Иногда в погоне за прибылью недобросовестные изготовители  не разрешают покупателям брать в руки и тестировать образцы, потому что витринные панели изготавливаются из более дешевого материала. В этом случае требуйте предоставить серийные образцы, которые  будут вам поставлены.

Если гипс высушивается быстрее положенного срока при более высокой температуре, чем предусмотрено технологией, то происходит то, что специалисты называют «выгоранием мела». Т.е. частицы гипса теряют связующее вещество и рассыпаются. Материал крошится, становится очень хрупким.

При непрерывном рисунке присмотритесь, насколько красиво сопрягаются элементы. От этого зависит, как будет выглядеть покрытие.

Фото: Гипсовые 3д панели в интерьере 

Как вы видите, гипсовые 3D панели отлично вписываются в кухонный интерьер. При этом нужно учитывать размеры помещения и рисунка. Для маленькой кухни подбирайте имитацию гальки, плашки, древесных структур или абстрактные узоры с мелким принтом. Для просторных студий подойдут широкоформатные изображения с глубокой структурой.

Сен 19, 2017Werri

ikuch.ru

Городское огородничество в Великобритании | Международный центр ландшафтного искусства «Зелёная стрела»

Ежегодно в конце лета в садоводческих кооперативах принято устраивать Открытый день. К этому событию принаряжаются огородики, устраивается выставка плодов и овощей, зажигается барбекю, ставятся в ящик со льдом бутылки пива, и начинается праздник, на который приглашаются все желающие.

Средний городской огород способен обеспечить продукцией семью из четырех человек. Излишки урожая нередко продаются прямо на улице возле дома. Ассортимент зависит от сезона. Весной это в основном рассада, летом – цветы, фрукты и ягоды, осенью – овощи и снова цветы. Скромный набор продуктов частенько дополняется комнатными растениями. Продавцы отсутствуют, покупатели сами берут то, что им приглянулось, и оставляют деньги прямо на столике или в так называемой «коробке честности», которая может оказаться просто пустой банкой или жестянкой из-под чая. 

Разумеется, современные английские огороды потеряли «стратегическое» значение грядок военного и послевоенного времени. В магазинах не наблюдается недостатка овощей и фруктов, полки супермаркетов переполнены продукцией, не знающей сезонных ограничений. Так почему же огородничество достигло в Англии такой небывалой популярности? В немалой степени это объясняется экономическим кризисом в Европе и удорожанием основных продуктов питания, но еще в большей степени — стремлением к здоровому образу жизни и правильному питанию. Перекормленные химикатами овощи из супермаркета явно не идут ни в какое сравнение с органической продукцией из собственного огорода! Именно поэтому даже в приусадебных декоративных палисадниках все чаще можно видеть овощные грядки. Как это не похоже на историю нашей российской дачи, где огород упорно вытесняют миксбордеры и бесполезные газоны!

Пряные травы в коммунальном огородике на улице Лондона.

Возле этих грядок с овощами и съедобными цветами установлена табличка с надписью «Не стесняйтесь, берите все, что хотите! »

Поднятые овощные грядки в одном из лондонских парков.

Перед жилым домом в Лондоне вместо привычного декоративного сада –  огородик с компостером и тепличкой.

Палисадник перед городским домом превращен в огород, не лишенный декоративности.

Лоток с овощной рассадой возле лондонского кафе.

Огород и город. С расположенных на холме садовых участков Грэйндж Лэйн открывается впечатляющая панорама центральной части Лондона.

Этот огородный кооператив расположен в самом центре небольшого городка в южном графстве Корнуолл. По-моему, он не только не портит вид улицы, но даже служит ее украшением.

Как правило, земельные участки разгораживаются друг от друга дорожками.

Редкий огород обходится без цветов, помимо декоративного интереса, они привлекают на грядки насекомых-опылителей.

Сарайчик служит для хранения семян, садового инвентаря, справочных книг и прочих подсобных материалов.

Вместо химических средств защиты урожая английские огородники чаще всего используют пленку и сетку, а химическим удобрениям однозначно предпочитают органические.

Английским огородникам присуще отношение крайней бережливости, вместо того, чтобы выбросить негодную вещь, они всегда найдут ей новое применение…

… или превратят в произведение садового искусства.

На краю грядки разбит крошечный водоем – такое можно увидеть только в державе, которая «правит морями»!

В большинстве кооперативов на участках разрешается содержать домашнюю птицу и прочую живность.

Такие «посиделки» с друзьями-садоводами – неотъемлемая (и важная!) часть жизни садоводческого кооператива.

Сегодня в кооперативе Открытый день.

Многие английские семьи дополняют свой рацион урожаем из собственного огорода.

Вот и настало время сбора урожая.

Излишки урожая продаются на улице перед домом.

Среди увлеченных огородников немало молодых людей.

Огород простолюдина в Англии: Allotment Garden

После знакомства с Королевским огородом предлагаю нам вернуться к реальности. Не хотели бы вы узнать, любят ли рядовые британцы работать на земле? Где и как выращивают фрукты и овощи. Представьте, для этого существует нетрадиционное решение –  «Allotment», что означает «арендуемый участок земли». А по-нашему, ОГОРОД!

Земельный вопрос в Англии.

Очевидно, что практичные владельцы загородных домов могут использовать свою территорию под посадки, без каких-либо ограничений, если мы не рассматриваем сельское (фермерское) хозяйство, как бизнес. Однако у большинства населения нет земельных угодий или приусадебных участков. Поэтому даже те, кто живет в сельской местности, не прочь обзавестись огородиком, где-то поблизости.

История огородов уходит корнями в социальные проблемы феодальной Англии. В связи с разорением мелких землевладельцев, низкой производительностью сельского хозяйства и последствиями Наполеоновских войн население находилось за чертой бедности. В конце 18 века возникло общественное движение, призывающее помочь нуждающимся земельными наделами. Считается, что первые  огороды были выделены в 1795 году!

Как стать огородником?

В настоящее время местные органы власти Британии обязаны предоставить земельный участок любому желающему для целей огородничества. Представьте, это регулируется законодательным актом столетней давности (Small Holdings and Allotments Act 1908).

Стандартный размер одного участка составляет 250 кв метров, почти наши три сотки! С точки зрения прав на землю, британский огород, в отличие от Российских дачных участков, арендуется у местной администрации или церковного прихода.

Чтобы оценить насколько популярно занятие приведу статистику: сейчас в Англии и Уэльсе более 200 тысяч огородов. В моем районе с населением 130 тысяч жителей обособлены 14 территорий под огороды. Получение в аренду земли начинается с подачи он-лайновой заявки в местную огородную Ассоциацию (Allotments Society).

Арендная плата составляет £1.10 за 10 кв м, при стандартном наделе выходит £52 фунта в год. Лица страшего возраста (свыше 60 лет) получают 50%-ю скидку. Как правило, территории, выделяемые под огороды, благоустроены: имеют подвод воды, парковку, помещения для хранения инвентаря и мелочей. Однако жилых строений нет.

Allotment: современный огород британцев.

Теперь полистаем фотоальбом. Первый участок из сказочного края Котсуолдс прилегает к жилью. Увлеченный растениеводством местный житель разрешил мне заснять свой труд, мило позируя.

Как шпаклевкой выровнять угол

Как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи: инструкция

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

Почему стоит заняться утеплением

Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

• Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
• Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
• После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
• Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.

Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата

Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.

Чем утеплять откосы

Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:

• Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.

  Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами

• Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.

  Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт

• Штукатурка с последующей покраской. Проверенный способ утеплить откосы на окна из пластика или дерева, предполагающий отличную гидро- и теплоизоляцию при правильной технологии работ.
• Оштукатуривание с последующей отделкой декоративной штукатуркой. Хороший функционал, который по завершении можно удачно сочетать с интерьером помещения.

Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.

Пространство под подоконником можно запенить

Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.

Утепляем внутреннюю сторону

Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.

Первостепенные задачи:

Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.

Утепляем внешнюю сторону

Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.

Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой

Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:

• В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
• Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
• Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
• Далее идет монтаж специального уголка.
• На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
• После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.

Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.

Утепление откосов на дверях

В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

• Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
• Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
• Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
• Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
• Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
• После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
• Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
• Покрываем участки краской.

На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

domzastroika.ru

Утепление откосов пластиковых окон своими руками: снаружи, внутри

Всех устанавливающих себе пластиковые окна беспокоит утепление откосов пластиковых окон. Чаще всего всё внимание уделяется защитной и декоративной отделкам откосов, а о реальном утеплении заботятся не многие, что в последующем выливается в проблемы. Проведение такой процедуры – один из самых необходимых моментов в процессе монтажа, который важно осуществить на начальном этапе установки оконного профиля.

Для чего нужно производить теплоизоляцию?

После замены старой деревянной рамы на пластиковый стеклопакет или обновления дверей иногда остаются невидимые человеку мелкие зазоры, через которые сможет просачиваться наружу теплый воздух. Нарушение герметичности приведет к понижению температуры в комнате, что потребует увеличения градуса отопления и поднятия счета за него.

Проникновение в помещение мороза и холодного ветра также чревато отрицательными последствиями:

• Откос может промерзнуть, и образуется иней в оконном проеме.
• На стеклах будет проявляться конденсат.
• На подоконнике будет накапливаться влага, конденсирующая и стекающая со стекол.
• На стеклопакетах и откосах может завестись грибок.
• При наличии открытых наружу пустот, при сильном ветре будет слышно завывание.

Во избежание возникновения перечисленных проблем следует произвести утепление откосов сразу после проведения монтажа оконной конструкции или двери. Для проведения этой процедуры желательно обратиться к профессионалу, чтобы не допустить ошибок.

Кроме утепления производится также и декорирование откосов. Материал, используемый для теплоизоляции, под воздействием влажности окружающей среды и лучей солнца со временем деформируется и утратит свои свойства. Декоративное покрытие используется не только для придания красоты, но и дает возможность продлить срок эксплуатации теплоизолятора и пластиковой рамы.

Рекомендации домашнему мастеру

Зная определенные особенности работы, можно избежать многих проблем. Рассмотрим несколько профессиональных секретов:

• Если отсутствует возможность приобрести пенопласт достаточного размера, можно задействовать отдельные куски, плотно прислонив их друг к другу.
• Для получения идеального скрепления пенопластовых деталей нужно промазать их клеем и установить армировочную сетку. Важно не переборщить с количеством клеевого состава, его требуется совсем чуть-чуть.
• Для улучшения теплоизоляции при заделывании щелей обязательно используется герметик, особенно, когда отверстие больше трех миллиметров.
• Экструдированный пенопласт обладает наиболее хорошими теплоизоляционными свойствами, использовать его будет большим плюсом.
• Ориентируясь на теплопроводимость, выделяют минеральную вату, ее характеристики выше, чем у пенопласта.
• Для удобства установки можно приобрести специальные термические вкладыши, обладающие хорошими теплоизоляционными и влагоотталкивающими свойствами.
• Подбирать материал нужно, исходя их размера остающегося зазора.  Если пространство более четырех сантиметров, то желательно взять пенополистирол или же пенопласт. Допускается и использование стекловолокна, тогда достаточно будет 2–3 см. Если промежуток меньше, берется минеральная вата или монтажная пена.

Список материалов, которые нужно использовать, получается следующим:

• Шпаклевка.
• Гипсокартон.
• Сэндвич-панели
• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Минвата, стекловолокно.
• Термовкладыши.

Выбор материалов

Важный момент, с которого начинается весь процесс, – подбор материалов. Производители представляют нам широкий ассортимент вариантов, которые следует разобрать.

Тонкий пенопласт

Наиболее дешевый и довольно распространенный материал. Использовать его в работе несложно, но имеются некоторые особенности. Пенопласт имеет свойство расширяться под воздействием тепла, и при его укреплении следует использовать небольшое количество клея. Иначе он рискует растрескаться и утратить свои характеристики, позволяющие хранить тепло.

Вспененный пенополиэтилен

Характеризуется хорошими утепляющими свойствами, а также отличается влагостойкостью. Пенополиэтилен необходимо брать только фольгированный. При использовании этого стройматериала для отделки окна важно старательно загерметизировать стыки.

Минеральная вата

Достаточно практичный материал, применяемый в утеплении откосов. Вата обеспечивает качественную теплоизоляцию рамы, плюс обладает шумозащищающими свойствами. Также важным ее достоинством является стойкость к влаге.

Сэндвич-панели

Сравнительно надежный материал. Панели из пластика имеют прослойку утеплителя. Их установка занимает небольшое количество времени. К тому же, сэндвич-панели характеризуются шумоизоляцией и стойкостью к влаге. И за ними просто осуществлять уход.

Все эти элементы можно удобным образом компоновать. К примеру, если остается довольно большое незаполненное пространство после укладки пенопласта, можно заткнуть зазоры минеральной ватой, дополнительно укрепив монтажной пеной.

Самостоятельное утепление откосов

Уделяя основную часть времени декорированию, многие не задумываются об утеплении конструкции. И они ошибаются, потому что этот процесс является одним из важнейших и рекомендуемых на начальном этапе монтажа.

Наружное утепление

Теплоизоляция с наружной стороны обязательна, она поможет устранить причины утекания теплого воздуха из помещения. Процедура необходима для обеспечения дополнительной защиты окна от влажности и осадков. Для работы используются такие виды материалов как пенополистирол, каменная или стекловата для вентилируемых конструкций.

Самый простой для отделки материал – пенопласт, с его помощью можно произвести работу своими руками, не обладая специальными навыками. Также можно приобрести уже готовые пенопластовые откосы, которые довольно просто установить.

Выбирая материал, важно учесть все характеристики окна, плиты, как правило, берутся не более 3-5см по толщине, а также нужно учитывать толщину под штукатурку. Чтобы правильно подогнать теплоизоляционные плиты, на начальном этапе производится точное измерение откосов.

Утеплитель монтируют на: клеевой раствор, клей пену, дюбель-зонты.

На утеплитель наносится клеевой раствор, и утапливается армировочная сетка. Когда клей полностью просохнет, края утеплителя необходимо еще раз промазать клеевым раствором и подвернуть оставшуюся часть армирующей сетки. Затем закрепляем уголки.

Примерно через сутки клей полностью просохнет, затем нужно провести повторную перетяжку плит с помощью клеевого раствора. После производится грунтовка с последующим окрашиванием.

Для удобства рекомендуется использовать готовые пенопластиковые термооткосы при проведении наружного утепления  окна.  Производители предлагают приобрести сразу все элементы в готовом виде: Г-образные полосы, уголки и другие комплектующие.

Важно не забывать, что наружное утепление откосов пластиковых окон рекомендуется проводить исключительно при сухой погоде и только в теплые времена года.

Внутреннее утепление

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Вариант, подходящий для утепления откосов изнутри, подбирается в зависимости от типа оформления окна. Для откосов из гипсокартона самым удобным станет способ теплоизоляции с использованием минеральной ваты или пенопласта. Заделать остаток пространства между листами следует, воспользовавшись монтажной пеной.

Самый распространенный способ внутреннего утепления откосов – использование сэндвич-панелей. Устанавливаются они при помощи профилей. Для начала откосы измеряются и по этим размерам подготавливаются направляющие. Вертикальные боковые и верхний профиль отрезаются с припуском в 2-3 см. Профили закрепляют на стене дюбель-гвоздями. Начинают установку с закрепления верхних профилей, они монтируются параллельно друг другу, после этого можно ставить вертикальные боковые. Так же нужно подготовить еще 4 полоски, которые будут устанавливаться горизонтально на две боковых оконных стенки. Начинают с закрепления шурупами верхней панели к профилю, после чего на нее защелкиваются оставшиеся. Они также укрепляются шурупами. Для придания красивого вида окну на стену также ставятся профили, ими зашиваются зазоры. Концы панелей следует обрезать под углом в 45 градусов и приклеить к стене.

При утеплении пенопластом для достаточного утепления откосов пластиковых окон следует точно рассчитать каркас из профиля, толщину утеплителя, гипсокартон, шпаклевку, армировку. Эти рассчеты посволят правильно открываться створке окна. Утеплитель важно расположить так, чтобы полностью утеплить откос и несущий профиль. После устанавливается гипсокартон. Получившиеся между листами швы шпаклюют и армируют. После на них наносится грунтовка, и, дождавшись высыхания, можно начинать красить. При наличии экструдированного пенополистирола закрывать откосы гипсокартоном не обязательно. После закрепления материала и полного просыхания раствора плиты шпаклюются, а затем производится грунтовка. За ними следует окраска.

Если в качестве материала для теплоизоляции была выбрана минеральная вата, необходимо дополнительно установить паробарьер, подойдет фольгированный вспененный полиетилен. Он станет вспомогательной защитой материала при влажности, а также дополнительным теплоизолятором.

Важно! Минеральную вату следует использовать только при наличии специальной маски и перчаток, так как ее волокна отрицательно влияют на кожу и дыхательный аппарат.

Внутреннее утепление обычно производится совместно с установкой подоконника. Желательно, чтобы в процессе работ воздух в помещении был сухой.

Процесс утепление окна  — не такая сложная работа, как может показаться. Важно учитывать все советы профессионалов по отделке, тогда вполне возможно сделать все своими руками без специальных навыков. Обеспечив достаточный уровень утепления оконных откосов внутри помещения и за окном, вы будете жить в тепле и защитите свой дом от влаги.

Способы утепления откосов

Для проведения процедуры утепления откосов применяются различные способы. При уже имеющейся конструкции, если в ней возникли проблемы с функциональностью, может дополнительно потребоваться проведение полного демонтажа. Как правило, приходится также приобретать повторно материалы для осуществления отделки.

Способ 1

Применение пенопласта иногда бывает неудобным, а большинство откосов имеют неровный откос. Применяемые для облицовки пластиковые панели также имеют ряд нюансов. Утеплительным материалом в этой ситуации лучше выбрать минеральную вату.

Процесс включает следующие этапы:

• Производится обрезка монтажной пены, чтобы исключить ее выступания. Срез тщательно герметизируется.
• К раме, практически к самому краю, крепится главный направляющий профиль, устанавливаемый для того, чтобы зафиксировать устанавливаемые панели.
• На внешний край проема окна крепится деревянная рейка, используемая для закрепления панели, но это условие необязательно.
• Поверхности шпаклюются и обрабатываются грунтовкой.

• Пока ожидается высыхание поверхностей, происходит подготовка минеральной ваты. Она легко режется и отрывается, но следует не забывать о ее вреде для рук.
• Панели нарезаются и монтируются в начальный профиль. Между элементом и основой появляется промежуток, который и заполняется утеплителем. Пространство должно быть заполнено полностью, но вата не должна мешать установке панелей.

Производя отделку откосов с применением панелей из пластика, также укладываем в образовавшееся пространство утеплитель. Этот способ годится для всех вариантов работ. При наружных — дополнительно учитывается наличие металлических откосов, слегка отличающихся по процессу монтажа.

Способ 2

Производя утепление откосов, можно взять сразу набор материалов, обеспечивающих теплоизоляцию. И полученный вариант станет самым подходящим.

В работе используются:

• в качестве утеплителя – минеральная вата и фольгированная паро-теплоизоляция;
• для отделки – сэндвич-панели из трех слоев.

Иногда для обеспечения лучшей теплоизоляции берутся сразу несколько материалов.

Важно! Для работы вполне подойдут и двухслойные панели, но придется позаботиться о ровности поверхности, а монтажный шов нужно защитить.

• Сначала потребуется тщательная подготовка. Следует устранить все щели и другие дефекты, а также герметизировать стыки.
• Начинается монтаж с профилей для панелей, после по периметру ставятся деревянные рейки.
• Получившийся шов и пространство вокруг него облицовываются при помощи фольгированной изоляции. Она немного накладывается на боковые стены.
• Сэндвич-панели замеряют и нарезают по полученным параметрам.
• Зазор между рейками и фольгой заполняется минеральной ватой.
• Закрепляются панели. Их следует надежно прижать к деревянному бруску и зафиксировать.
• Угол шпаклюется. После просушивания на него крепится пластиковый уголок.

Выделяются несколько различных способов, которые смогут обеспечить качественное проведение утепления откосов при монтаже окна. Поэтому, чтобы в последующем не возникло проблем и необходимости переделывать всю работу, важно следовать рекомендациям профессионалов.

Выводы

Откосы устанавливаемых пластиковых окон безоговорочно следует утеплять. Наиболее подходящий для этого процесса способ каждый подбирает сам. Наружный или внутренний вариант используются в зависимости от:

• вида домовладения — частное или многоквартирное;
• опыта хозяина дома;
• финансовых возможностей.

Видео по утеплению откосов своими руками

prouteplenie.com

Утепление откосов пластиковых окон изнутри: причины конденсата, выбор материала

Содержание статьи:

Утепление откосов является одной из частей процедуры обустройства жилья, что в совокупности позволяет создать в нем комфортный и здоровый микроклимат. Мероприятие это довольно простое, не требует наличия профессиональных навыков и инструмента. Выполнить его можно своими руками, уложившись в ограниченную смету. Чтобы добиться качественного результата, нужно изучить особенности имеющихся в продаже материалов и технологии их применения.

Причины выпадения конденсата

Утепление откосов защищает помещение от сырости и образования плесени

Образующийся на стенах и рамах конденсат является причиной повышенной влажности в квартире. Из-за сырости начинает развиваться грибок и плесень. Обувь, одежда и мебель быстро приходят в негодность, в воздухе стоит неприятный запах. Все это чревато материальными потерями и проблемами со здоровьем.

Причины появления конденсата:

• Оконная рама неплотно прилегает к проему, остаются технологические швы, которые заполняют монтажной пеной или цементным раствором. Цемент является отличным проводником холода, а пена быстро разрушается под воздействием влаги, перепадов температуры и ультрафиолета.
• Стеклопакет сильно остывает на морозе, через раму холод передается на стены. Если отсутствует изоляционная прокладка, несущие конструкции остывают, из-за разности температур образуются капли воды.
• Со временем происходит усадка здания, что приводит к образованию сквозных щелей, через которые в помещение и к стенам поступает холодный воздух.

Грамотно выполненное утепление откосов пластиковых окон изнутри и снаружи поможет избавиться от избытка сырости и положительно скажется на дизайне помещения.

Выбор материала для теплоизоляции откосов

При выборе материала следует ориентироваться не только на его стоимость.

Необходимо использовать термоизоляцию, которая имеет следующие характеристики:

• низкая теплопроводность;
• долговечность;
• стабильность формы;
• невосприимчивость к перепадам температур;
• низкая гигроскопичность;
• устойчивость к грибку и плесени.

Сэндвич панель

Утеплить откосы пластиковых окон внутри квартиры и со стороны улицы можно такими материалами:

• Пенопласт. Производится в виде плит 100x100x2 см. Отличается доступной ценой, легкостью и простотой обработки. Недостаток в том, что вещество впитывает влагу и под ее воздействием теряет свои свойства, медленно превращаясь в труху.
• Экструдированный пенополистирол является наиболее эффективным утеплителем среди плитных аналогов. Пеноплекс не портится от сырости, невосприимчив к давлению и патогенным микроорганизмам. Он отлично подходит для наружных и внутренних работ.
• Минеральная вата. Производится рулонами и плитами, толщиной 50 мм, 100 мм и 150 мм. Материал хорошо проводит воздух. Минвату можно применять для утепления деревянного и каркасного дома, где ценятся вентиляционные качества. Поскольку изолятор гигроскопичен, его нужно изолировать мембранной тканью, с последующим накрытием панелями из пластика или заделыванием штукатуркой.
• Пенополиуретан. Представляет собой жидкое вещество, которое при контакте с воздухом увеличивается в 30-40 раз, заполняя все щели и полости. Застывшая пена отличается низкой теплопроводностью, устойчивостью к сырости и перепадам температуры. Недостаток ППУ состоит в том, что под воздействием ультрафиолета он быстро разрушается.
• Сэндвич-панели. Являются отличным вариантом отделки откосов как снаружи, так и внутри. Заключенная между пластин из ПВХ пена защищена от внешних воздействий и эффективно задерживает холод. При монтаже нужно качественно заделывать торцы панелей, чтобы надежно закрыть наполнитель.
• Тёплая штукатурка. Сочетает в себе качества пены и шпаклевки. Благодаря жидкому состоянию заполняет все пустоты, образуя прочный каркас для окна. После высыхания является надежным температурным барьером между улицей и помещением. Усиление изоляционных свойств раствора достигается добавлением множества пенопластовых шариков, керамических и полимерных присадок.

Пенополистирол

Минвата

Теплая штукатурка

Пенополиуретан

Термооткос можно создать из нескольких видов утеплителей, если это нужно для достижения качественного во всех отношениях результата.

Инструменты и материалы для утепления

Чтобы не размножались микроорганизмы, поверхность необходимо обработать антисептиком

Чтобы изготовить откос оконный утепленный нужно подготовить такие инструменты:

• перфоратор;
• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• стусло;
• канцелярский нож;
• маркер;
• малярная кисть;
• шпатель;
• терка;
• монтажные перчатки;
• защитные очки.

Необходимо приобрести следующие материалы:

• синтетический или каучуковый клей;
• шпаклевка;
• фасадная штукатурка;
• грунтовка глубокого проникновения;
• водоэмульсионная краска;
• антисептик;
• армирующая сетка;
• теплоизоляция.

В зависимости от выбранной технологии списки могут быть больше или меньше.

При проведении расчетов строительных материалов нужно делать запас 10-15% на ошибки, потери во время транспортировки и хранения.

Процесс утепления откосов пластиковых окон внутри дома

Перед укладкой утеплителя проводят обработку поверхности антисептиком и грунтовкой

Утепление оконных откосов изнутри следует начинать с подготовки основания.

Рекомендуется провести следующие действия:

• очистить пространство между рамой и проемом от старой отделки и наполнителя;
• выровнять внутренние проемы с помощи перфоратора;
• щеткой и пульверизатором удалить с поверхностей грязь и пыль, стереть маслянистые отложения;
• заделать видимые щели и отверстия цементным раствором или мастичным герметиком;
• обработать поверхность сначала антисептиком, а затем грунтовкой глубокого проникновения;
• выполнить герметизацию.

Дальнейшие действия можно проводить, когда основа хорошо просохнет. Это время можно потратить на утепление пространства под подоконником и отливом. Его, как и откосы, нужно хорошо очистить от грязи и пыли, после чего заполнить одним из имеющихся в распоряжении термоизолятором.

Выравнивание откосов под утеплитель с помощью гипса

После этого нужно провести следующие манипуляции:

1. Выровнять проемы, чтобы они приобрели правильную геометрическую форму. Для этого можно использовать монтажную пену, гипсовый раствор или фасадную штукатурку.
2. Провести обработку проемов антисептиком, пропиткой и гидрофобным средством.
3. Взять утеплитель, нарезать из него полосы нужной ширины и длины. При изготовлении заготовок из базальтовой ваты нужно учитывать фактор упругости и делать их больше на 2-3 см.
   
4. Приготовить водостойкий клей и обильно нанести его на полосы. Сразу после этого с усилием вставить их в полости, распределяя по всему объему. Удалить излишки клея.
5. Изготовить второй комплект теплых заготовок. Их нужно делать уже с расчетом на то, что они закроют поверхности между рамами и внутренними срезами стены.
6. Наклеить термоизолятор поверх заделанных ранее проемов. Удалить выступающие излишки, подрезать углы.
7. Если используется минеральная вата, оклеить ее мембраной и замазать паропроницаемым раствором.

Заключительным этапом является финишная отделка. Откосы закрываются пластиком, штукатуркой или керамической плиткой.

Утепление со стороны улицы позволяет отодвинуть точку росы от несущих конструкций. Это продлит срок их службы и улучшит изоляционные качества откосов. Для работы лучше использовать пенополистирол, обладающий всеми качествами, необходимыми для эксплуатации во внешней среде.

После укладки утеплителя на внешние стены наносится слой штукатурки

Внешнее утепление проводится в такой последовательности:

1. Принимаются меры по обеспечению безопасности при работе на высоте. Страховка обязательна, канат крепится к батарее отопления или к специальному крюку, вкручиваемому в стену на период ремонта.
2. Из глухой рамы вынимается и выносится из помещения стеклопакет. Здесь лучше привлечь помощника.
3. Площадь по периметру окна очищается от грязи и обезжиривается.
4. На расстоянии 20-25 см от внешних краев откосов прикрепляется пластиковый уголок 20х20 мм.
5. Вырезаются полосы пенополистирола по размеру внешней рамки и откосов. Заготовки приклеиваются по намеченным местам, после чего заделываются все щели.
6. Выполняется жесткая фиксация накладок тарельчатыми дюбелями с интервалом 40-50 см.
7. Осуществляется армирование поверхности утеплителя с помощью пластиковой сетки.
8. Наносится слой фасадной штукатурки толщиной до 15 мм.

Заключительным этапом ремонта является финишная отделка поверхности. Для этого используется стойкая к влажности, морозу и ультрафиолету краска.

strojdvor.ru

как лучше отделать пластиковые окна своими руками, как штукатурить и грунтовать, чем оклеить сверху?

Раньше считалось, что при установке окон достаточно заделать пространство между рамой и откосом монтажной пеной и штукатуркой, и этого будет вполне достаточно для утепления.

Но теперь при установке новых окон обязательно делают дополнительное утепление.

Зачем это нужно, и что будет, если не позаботиться о том, как утеплить внутри дома оконные откосы, вы узнаете дальше.

Почему стоит утеплять?

Если при установке окон, мастер не использовал ничего, кроме штукатурки и монтажной пены, уже в первую зиму можно почувствовать холод, который тянет от окна. Кроме этого, со временем в углу откоса начнёт появляться конденсат на окне и подоконнике, стена по периметру рамы пропитается влагой, и в дальнейшем это приведёт к появлению плесени. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно сделать своими руками утепление и отделку оконных откосов.

Утеплитель

В качестве утеплителя можно использовать четыре разных материала:

• Пенопласт.
• Вспененный полиэтилен.
• Минеральная вата.
• Сэндвич-панели.

Пенопласт

Довольно дешёвый и доступный материал, поэтому и самый популярный из всех возможных. Пенопласт мало весит, не горит и хорошо обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. К тому же, из него можно без проблем вырезать куски любой нужной формы и отделать откос окна.

Обратите внимание, что для утепления откосов нужно выбирать материал толщиной не менее 20 мм., и плотностью 30-35 кг. на кубический метр.

Вспененный полиэтилен

Если вы можете потратить больше денег, выбирайте вспененный полиэтилен. Этот материал обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и устойчив к влаге. Можно использовать полиэтилен с дополнительным слоем фольги, который будет выполнять функцию теплоотражающего щита. Вспененный полиэтилен стоит дороже, чем пенопласт.

Минеральная вата

Довольно проста в использовании, и также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Минвата различают по плотности и делят на несколько подвидов. Для утепления откосов больше подходит П-125, обладающий плотностью 125 килограммов на кубический метр.

Внимание

Дополнительный плюс этой разновидности – неплохие звукоизоляционные свойства. Ещё можно выбрать ПЖ-175. Эта вата более плотная, и обладает повышенной жесткостью. Цена материала не высокая, но чуть дороже пенопласта.

Сэндвич-панели

Этот материал имеет небольшой вес, устойчивость к нагрузкам. Сэндвич-панели бывают двух видов: двух и трехслойные. Первый вариант — сделать отделку оконных пластин своими руками из пластика снаружи, и вспененного полистирола, с другой стороны. Трёхслойный материал имеет пластиковый слой с обеих сторон, что делает такие панели особенно прочными. Но и цена у таких панелей довольно высокая. Как сделать оконные откосы из сэндвич-панелей читайте тут, а в этой статье мы рассказали об особенностях и порядке процедуры установки откосов из пластика.

Какому материалу отдать предпочтение?

Пенопласт стоит выбирать тем, кто не хочет тратить много денег на утепление, и хочет сделать всё самостоятельно, так как именно с этим материалом проще всего справиться, не имея при это особенных навыков.

Если вы можете выделить больше средств на утепление откосов, выбирайте вспененный полиэстер. Помимо теплоизоляции вы получите ещё и устойчивый к влаге материал, с хорошей звукоизоляцией. Правда у этого материала есть один минус. Используя его, вам придётся позаботиться о герметизации стыков в откосах, что немного усложнит процесс.

Минеральная вата не уступает в качестве предыдущему материалу, но у неё есть существенный минус. Крошечные кусочки ваты могут попадать в воздух при её использовании, подобно пыли. Это может навредить тому, кто работает с материалом. Поэтому вам следует приобретать минеральную вату только высокого качества. И не забудьте соблюдать технику безопасности и использовать респиратор во время работы.

Эффективность сэндвич-панелей можно сравнить с двумя предыдущими вариантами, а простота его установки подобна пенопласту. Главный минус таких панелей – высокая цена, по сравнению со всеми остальными материала для утепления.

Подготовка

Определение критических мест

Совет

Перед тем, как начать утеплять откосы пластиковых окон, нужно выяснить, в какой части окна больше всего продувает. Это необходимо, чтобы как следует подлатать повреждённый участок, и навсегда избавить себя от холодных зим.

Сделать проверку довольно просто:

• Проведите влажным ребром ладони вдоль периметра всех створок окна. Там, где почувствуется резкий перепад температуры, окно не герметично.
• Постарайтесь определить, откуда идёт холодный воздух: из-под створки или из пространства между рамой и откосом.
• Если сквозит от рамы, поместите в открытую створку лист бумаги, и постарайтесь его вытащить после закрытия.

Если у вас получилось вытащить лист при закрытых створках, значит в этом месте окно закрывается неплотно, и нуждается в регулировке или замене износившегося уплотнителя. Если холод идёт от пространства между рамой и откосом, необходимо дополнительное утепление.

Инструменты

• Наждачная бумага.
• Канцелярский нож.
• Строительный миксер.
• Кисть.
• Лопатка для нанесения штукатурки.
• Полутерок.
• Пару сухих ёмкостей.

Каким образом проводят работу своими руками?

Подготовьте все необходимые инструменты, а также монтажный клей, грунтовку и штукатурку. В этом примере, в качестве материала для утепления мы выбрали самый простой вариант – пенопласт.

Следуйте этой инструкции:

1. Обрежьте торчащие лохмотья монтажной пены.
2. Тщательно обработайте все поверхности откоса грунтовкой. Используйте состав со специальными антисептическими добавками чтобы избежать появления грибка в дельнейшем.
3. Замешайте штукатурный раствор в чистом ведре с помощью строительного миксера. Пропорции воды и штукатурной смеси должны быть указаны на упаковке. В готовом составе не должно остаться комочков.
4. Начинайте штукатурить нанесением раствора на откос специальной лопаткой, а затем разровняйте полутерком (о том, как заделать швы и трещины при установке откосов штукатуркой и другими способами, подробно рассказано тут).

   Важно

   Тщательно соблюдать ровность поверхности не обязательно. Главное, чтобы потом вы смогли легко приклеить пенопласт.

5. После того, как поверхность высохнет, пройдитесь ещё раз грунтовкой. Так пенопласт лучше приклеится, а вам понадобится меньшее количество клея.
6. Перед тем, как приклеить пенопласт, вырежьте из него куски нужной формы, и пройдитесь по ним наждачкой с обоих сторон. После этого материал потеряет свою гладкость и лучше приклеится к откосу.
7. Намажьте каждую деталь пенопласта клеем и плотно прижмите их к оконному проёму.
8. После того, как высохнет клей, поверхность пенопласта нужно обработать штукатуркой.
9. Когда поверхность высохнет, загрунтуйте откосы.

На этом процесс утепления можно считать законченным. Теперь вам остаётся выбрать краску, и облагородить вид окна.

Больше нюансов о том, как сделать и установить теплые оконные откосы, читайте в отдельной публикации.

Возможные ошибки

• Не вырезайте детали точно по сделанным меркам, если вы используете для утепления пенопласт. Если они окажутся не совсем подходящей формы, у вас не останется запаса, их придётся выкинуть. Это не слишком экономично.
• Нельзя использовать для утепления откосов минеральную вату, плотность которой меньше 75 килограммов на кубический метр. У такого материала слишком маленькая способность выдерживать нагрузки, и для утепления окон она не подходит.
• При выборе вспененного полиэтилена ошибкой будет игнорировать совет о герметизации стыков в откосах.
• Нельзя использовать пенопласт, плотность которого меньше 30-35 кг. на кубический метр.

Это все нюансы, которые нужно иметь ввиду при утеплении откосов окна.

Почему лучше заделать и снаружи?

Утепление оконных откосов, находящихся на улице, не менее важно.

Это поможет добиться следующих результатов:

• повышение теплоизоляции;
• повышение звукоизоляции;
• защита монтажной пены от разрушения;
• защита оконного проёма от появления грибка.

Теперь вы знаете, зачем нужно дополнительно утеплять оконные откосы, и какие материалы для этого можно использовать. Вы можете воспользоваться услугами мастера, или заняться утеплением самостоятельно, особенно если выбрали пенопласт в качестве теплоизоляционного материала.

Если вы решили самостоятельно установить оконные откосы, то несмотря на кажущуюся простоту этой процедуры, желательно предварительно изучить порядок работ. Предлагаем ознакомиться с тем, как сделать облицовку внутренних и наружных откосов, как установить деревянные или металлические оконные откосы, а также из сайдинг-панелей.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть наглядное видео про утепление откосов, на примере утепления пенопластом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Теплые откосы для пластиковых окон: технология и материалы

Установка современного окна, это целый комплекс работ по демонтажу старых, установке новых, а также и обязательной отделке откосов. Но, чтобы улучшить теплоизоляцию их нужно дополнительно утеплить с использованием изоляционных материалов. Это обязательный технологический процесс, которым завершают установку оконных систем.

Как утеплить откосы пластиковых окон, с использованием каких материалов и технологий? И насколько отличается технология работ внутри и снаружи помещения?

Зачем утеплять откосы

Зачем вообще проводить отделку откосов, особенно если монтаж окна прошел аккуратно и поверхность проема не повреждена?

Можно выделить несколько причин, почему так важно дополнительно утеплить оконные проемы.

1. При установке между рамой и проемом оставляют зазор, который потом заполняют пеной. Так достигается максимальная герметизация системы. Но, пена очень быстро разрушается и теряет свойства под действием внешних факторов.
2. Окно не будет полноценно защищено от попадания влаги и температурных перепадов без надежной защиты и утепления.
3. При возможных усадках строения могут образовываться небольшие зазоры между окнами и проемами.
4. Утепление выравнивает температурный баланс, что предотвращает образование конденсата.

Все эти неблагоприятные факторы будут устранены после отделки. К тому же утепление оконных откосов увеличивает теплоизоляционные качества оконной системы.

Виды утеплителя

Утепление откосов пластиковых окон предусматривает использование предназначенных для этого материалов. Из чего можно обустроить качественную теплоизоляцию проемов снаружи и внутри помещения?

Наиболее популярны такие виды изоляторов пенопласт, минеральная вата, и пеноплекс. А внутри жилья утеплить оконные проемы можно использовав и специальные сэндвич панели.

Пенопласт с его доступностью и невысокой ценой, стал сегодня наиболее распространенным утеплителем. Он практически не горит, и с него можно изготовить заготовки любой формы. Для утепления откосов пенопласт должен быть толщиной не менее 20 миллиметров и плотностью 30-35.

Плюсы: низкая цена, малый вес, долговечность и главное прекрасная теплоизоляция.

Минеральная вата, это более дорогой вариант утеплителя, но также доступен многим. Положительные свойства такого материала сделали его единственным, который разрешается строительными нормами при утеплении детских учреждений.

Плюсы: доступная цена, долговечность, негорючесть, высокие теплоизоляционные качества.

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол. Как и пенопласт имеет высокие показатели по изоляции. Но, он намного прочнее и плотнее в отличие от последнего.

Плюсы: доступность, прочность, небольшой вес, высокая степень изоляции.

Эти материалы можно использовать для обустройства теплых откосов как внутри, так и снаружи помещения. Внутри неплохим вариантом станет отделка с использованием сэндвич панелей.

Утепление проемов снаружи

Все отделочные и утеплительные работы нужно начинать, выдержав паузу в 24 часа после монтажа оконных систем. Это нужно что бы пена заполнила все полости и достаточно затвердела.

Процесс утепления начинается с подготовки поверхностей оконных откосов снаружи. Изначально нужно осмотреть стены, и удалить все непрочные участки, восстановив их до нормального состояния. При этом срезают и лишнюю пену с окон.

Перед монтажом утеплителя откосы грунтуют, пользуясь грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковыми свойствами.

Выбранный утеплитель нарезают на заготовки в соответствии размерам оконного проема. При использовании пенопласта или пеноплекса клеящуюся поверхность можно слегка оцарапать для лучшего сцепления.

Приведенные примеры утеплителя монтируют на специальный клеящий состав. Его заливают водой и перемешивают строительным миксером, отстоявшись 5 минут, он готов к использованию. Смесь наносят в виде пятен по всей поверхности утеплителя.

Смазанные клеевым составом заготовки прижимают к поверхности наружных откосов и приклеивают. После высыхания, материал можно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбель-зонтами.

Когда утеплитель приклеен, откосы армируют сеткой на тот же клеевой состав. Углы укрепляют уголками. Когда поверхность высохнет, ее штукатурят, или проводят отделку по выбранному варианту.

Утеплить откосы пенопластом со всех представленных видов материала наиболее простой и дешевый способ. Все работы можно сделать самостоятельно, в квартире или доме, без привлечения специалистов.

Утепление откосов внутри

Сделать тёплые оконные откосы внутри жилого помещения можно с использованием тех же материалов что и снаружи. Единственное отличие будет в отделке. Здесь утеплитель можно прикрыть листами из гипсокартона, пластиком, или сэндвич панелями.

Технология соблюдается такая же. Поверхности проемов очищают от мусора и восстанавливают ветхие участки. Потом наносят грунтовку.

На клеевую смесь крепят утеплитель и выдерживают паузу необходимую для высыхания.

Дальше можно просто оштукатурить поверхности, применив сетку в качестве армирования.

Можно сделать отделку с использованием гипсокартона. Но тогда предварительно нужен небольшой каркас, в который закладывают утеплитель. При этом обязательно используют листы влагостойкого гипсокартона. После, поверхности шпаклюют пользуясь гипсовыми смесями. В дальнейшем можно декорировать под общее оформление стен.

Каркас под гипсокартон собирают, используя предназначенные для этого металлические профили. Их скрепляют между собой пресс шайбами. Утеплитель монтируют под каркас. Листы материала крепят на саморезы слегка притапливая шляпки, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.

Так же в качестве материала для каркаса можно использовать деревянные рейки. Но, они должны быть хорошо просушенными и обязательно обработанными защитными покрытиями от грибка.

Штукатурят откосы, пользуясь гипсовыми смесями (шпаклевками). Нанося сначала стартовый слой, а потом финишный. Когда шпатлевка высохнет (она становиться белоснежно-белой), ее затирают, удаляя неровности. После этого поверхность грунтуют и окрашивают водоэмульсионной краской на акриловой основе.

Если утеплитель закрывают пластиковыми панелями, то также потребуется каркасное основание, на которое набивают стартовую полосу и собирают всю конструкцию. Пластиковая отделка это самый простой и дешевый способ декора.

Сэндвич панели еще один из способов утеплить откосы окна. Этот материал уже имеет слой утеплителя расположенный под защитной оболочкой. Но чаще всего такие панели используют, предварительно утеплив поверхность проема теплоизолятором.

Для монтажа сэндвич панелей нужно приобрести профили стартовый и F-профиль. Сборка конструкции происходит следующим образом.

• На поверхность откосов крепят слой утеплителя на соответствующий клеевой состав.
• В угол возле окна закрепляется стартовый профиль, и такие же отрезки крепят внизу и вверху проема.
• В паз вставляют отрезанную заготовку сэндвич панели.
• Монтаж завершают установкой F-профиля.

Преимущество такого утепления в хорошей теплоизоляции откосов. А также в том что не требуется больших затрат для дальнейшей отделки.

Утеплённые оконные проемы дают массу преимуществ.

Во-первых, наличие теплых откосов для пластиковых окон, устраняет многие негативные последствия: конденсат, промерзание, и даже запотевание стеклопакетов.

Во-вторых, намного сокращаются потери тепла (30% тепла теряется при плохом качестве окон и изоляции). Выравнивается температура в помещении. А в комплексе с общим утеплением жилья это теплые откосы дают значительную экономию на отоплении.

remont.ws

Утепление оконных откосов снаружи — Клуб Мастеров

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Как утеплить откосы пластиковых окон? Такой вопрос волнует многих обладателей современных оконных конструкций. Однако не все хозяева заботятся об утеплении, а занимаются лишь декоративной и защитной отделкой откосов, что является существенной ошибкой. Ведь эта процедура выступает одной из самых главных, которой необходимо уделить пристальное внимание еще на этапе установки окон.

Зачем утеплять?

Существует множество причин, которые доказывают необходимость качественного утепления откосов, а именно:

• Установка оконной системы происходит посредством создания монтажного шва. Он заполняется строительной пеной. Но данный материал имеет весьма неустойчивые свойства, когда дело касается температур и повышенной влаги. Поэтому он начинает разрушаться, что приводит к большим потерям тепла.
• Если не выполнить правильное утепление и герметизацию, то через многочисленные стыки начнет поступать влага, которая будет постепенно накапливаться. Перепады температур приведут к тому, что стены покроются трещинами, а окно перекосится.
• Пустоты – это верный признак того, что начнет образовываться плесень и грибок. Естественно, можно защитить поверхности с помощью антисептиков, но это не убережет от появления конденсата.
• Если установить откосы на окна без утеплителя, то может наблюдаться «игра» материала. То есть пустые участки будут прогибаться при любом воздействии.

• Монтажная пена обрезает так, чтобы исключить ее выступание. Ее срез герметизируют.
• На раму закрепляется направляющий профиль. Он служит для фиксации устанавливаемых панелей. Его крепят практически по краю рамы.
• По внешнему краю оконного проема устанавливается деревянная рейка. Она послужит для крепления панели, но ее наличие не является обязательным.
• Поверхности замазывают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой.
• Пока участки сохнут – подготавливают минеральную вату. Ее можно резать или отрывать. Но лучше позаботиться о защите рук.
• Нарезаются панели. Их устанавливают в стартовый профиль. Между элементом и основой появляется промежуток. Именно сюда забивают утеплитель. Он должен занять все пространство, но не мешать установке панелей.

Статья по теме:  Чем отделать откосы на окнах внутри

После установки новых металлопластиковых окон необходима как внутренняя, так и наружная отделка, утепление откосов окна снаружи продлит срок службы конструкции, и повысить энергосбережение внутри помещения. Для этого применяются различные строительные материалы, которые имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

Выбор материала для утепления

Для того чтобы утеплить наружные откосы используются разные утеплители, к которым относится:

• Пенопласт;
• Пенополистирол;
• Минеральная вата;
• Металлические панели.

Выбор материала зависит от размеров наружных откосов, а для выполнения работ существует своя технология их проведения.

Причины для наружной отделки откосов

После установки новых оконных рам обязательным условием является наружная отделка.

Она необходима для того, чтобы исключить разгерметизация окна с течением времени, а также дополнительно утеплить оконную конструкцию и защитить ее от негативного воздействия атмосферных явлений и влаги.

С целью исключить наличие сквозняков и возможных зазоров после установки окна, наружные откосы служат дополнительным барьером и защитой от этих факторов.

Основные свойства пенопласта

Пенопласт является вспененным материалом, который наполнен воздухом, поэтому имеет незначительный вес. Он обладает следующими свойствами, которым относится:

• Безопасность материала;
• Хорошие теплоизоляционные параметры;
• Низкая теплопроводность и хорошая паропроницаемость;
• Длительный срок службы;
• Пожаробезопасность и огнестойкость.

К преимуществам данного материала относится его несущественная цена и доступность, его можно приобрести в каждом строительном магазине, а также он отличается легким и быстрым способом монтажа.

Однако существуют и недостатки, к которым относится низкий уровень прочности и не способность выдерживать нагрузки, он подвержен разрушению химическими веществами. Поэтому для наружной отделки его практически не используют.

Характеристики пенополистирола

Пенополистирол изготавливается методом экструзии из синтетического полистирола, который впоследствии разрезают на плиты необходимого размера. К основным характеристикам материала относится следующее:

• Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• Незначительный вес материала;
• Простой способ монтажа;
• Влагоустойчивость;
• Низкая теплопроводность;
• Повышенная прочность.

Пенополистирол широко применяется в разных строительных работах, а также в качестве теплоизоляционного материала, например, для утепления откосов окна снаружи, за счет универсальности утеплителя. Недостатком является плохая устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому его следует дополнительно обрабатывать или накрывать.

Главные показатели минеральной ваты

Минвата имеет волокнистую структуру и относится к рулонным теплоизоляционным материалам, хотя изготавливается и в виде плит разного размера. При работе с этим утеплителем обязательно следует использовать специальные средства защиты.

К показателям минеральной ваты как утеплителя относится следующее:

• Устойчивость к воздействию химических веществ;
• Пожаробезопасность;
• Паропроницаемость;
• Стойкость к перепадам температур;
• Приемлемая цена и простой способ укладки.

Несмотря на плюсы, минвата может пропускать влагу и плохо ее выводит, поэтому ее применение требует дополнительной гидроизоляции с целью избежать попадания влаги.

Технология выполнения работ

Утепление откосов окна снаружи предполагает поэтапное правильное выполнение работ, и соблюдение всех правил и рекомендаций. На начальном этапе выполняется подготовка поверхности, которая очищается от пыли и загрязнений.

Далее очищенная поверхность тщательно грунтуется специальной грунтовкой, которая предназначена для проведения наружных отделочных работ. На следующем этапе выполняются замеры ширины откосов и подготавливается утеплитель нужных размеров.

Для отделочных мероприятий нужны следующие приспособления, к которым относится перфоратор, шуруповерт, крепежные элементы, герметик, металлические профили, грунтовка, клеевой раствор, утеплитель, строительный уровень.

Затем при помощи специального клея или раствора наклеивается на поверхность выбранный утеплитель, который дополнительно фиксируется пластмассовыми дюбелями. Они позволяют исключить образования мостиков холода и более эффективное сохранение тепла.

Сверху на утеплитель накладывается армирующая сетка для лучшего и качественного крепления, а на заключительном этапе поверхность штукатурится или обшивается определенным материалом.

Необходимо отметить, что отделка наружных откосов начинается с монтажа отлива, под которым также укладывается утеплитель с целью снизить шум от попадания воды от дождя.

Затем приступают к боковым частям оконной рамы. В некоторых случаях при больших неровностях необходимо установить обрешетку. Для каркаса используются металлические профили, а в свободное пространство между стеной и каркасом укладывается выбранный теплоизоляционный материал.

Рекомендуем посмотреть видео:

Наиболее оптимальным вариантом для наружного оформления окна считается использование металлических панелей или сайдинга. Они характеризуются повышенной прочностью и надежностью, длительным сроком, а также устойчивостью к влиянию различных негативных факторов.

Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

Почему стоит заняться утеплением

Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

• Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
• Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
• После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
• Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.

Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата

Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.

Чем утеплять откосы

Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:

Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.

Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт

Штукатурка с последующей покраской. Проверенный способ утеплить откосы на окна из пластика или дерева, предполагающий отличную гидро- и теплоизоляцию при правильной технологии работ.

Оштукатуривание с последующей отделкой декоративной штукатуркой. Хороший функционал, который по завершении можно удачно сочетать с интерьером помещения.

Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.

Пространство под подоконником можно запенить

Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.

Утепляем внутреннюю сторону

Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.

• Удалить остатки монтажной пены.
• Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
• Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
• Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
• В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.

Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность

Позволяем конструкции просохнуть и шпаклюем уголок.

После укладки пенопласта приступаем к финишному покрытию, выбранному на собственный вкус. Это может быть обшивка гипсокартоном или декоративное оштукатуривание.

Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.

Утепляем внешнюю сторону

Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.

Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой

Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:

• В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
• Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
• Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
• Далее идет монтаж специального уголка.
• На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
• После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.

Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.

Утепление откосов на дверях

В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

• Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
• Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
• Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
• Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
• Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
• После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
• Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
• Покрываем участки краской.

На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

Технология утепление откосов снаружи, обзор и выбор утеплителя

Для того чтобы термоизоляция была максимальной и тепло надежно сохранялось внутри дома, утепляют все части строения, где велика вероятность появления мостиков холода.

К таковым относят и откосы. Причем неважно установлено новое или старое окно утеплить откосы все равно нужно. Конечно, не стоит пропускать и дверные проемы.

Зачем их теплоизолировать?

Даже после того, как деревянная рама будет заменена на пластиковый стеклопакет или старые двери на новые, не всегда достигается идеальный результат. Поскольку в процессе монтажа могут оставаться не видимые глазу пустоты, через которые теплый воздух постоянно будет убегать наружу.

Для окружающей среды теплые потоки не опасны, а вот затраты на отопление постоянно будут увеличиваться. В то же время мороз и холодный ветер проникнут в помещение, что чревато следующими последствиями:

• Промерзание откоса – появление инея в оконном проеме внутри дома.
• Появление конденсата на стеклах.
• Скопление влаги на подоконнике. Поскольку вода конденсируется на стеклах ей приходиться стекать.
• Образование грибкового налета на стеклопакетах, а также откосах.
• Если есть пустоты, которые открыты наружу, то при сильных порывах ветра слышно завывание.

Чтобы такие проблемы не коснулись жильцов дома или квартиры, лучше, после установки новых окон и дверей, сразу выполнить утепление. Самостоятельно справиться с таким заданием правильно будет сложно, потому обращаются к специалистам.

Кроме того, что откосы необходимо утеплить их еще и декорируют. Любой теплоизолирующий материал под воздействием солнечных лучей, а также атмосферной влаги разрушается и теряет свойства. Декоративное покрытие создаст барьер, которые продлит срок службы и теплоизолятора, и новой рамы.

Какие материалы подойдут для теплоизоляции?

Для того чтобы все проведенные мероприятия имели положительный результат необходимо правильно подобрать материалы. В качестве теплоизолятора для откосов используют:

1. Минеральную вату (базальтовую, шлаковую или стекловату).
2. Пенопласт.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Монтажную пену.
5. Сэндвич-панели.
6. Стеклоткань, одна из сторон которой покрыта слоем фольги.

В процессе выбора необходимого материала учитывают размеры оконного проема, и места, куда будет укладываться утеплитель. Минеральная вата, например, выполняет свои функции при толщине не менее 10 см, что не всегда удобно для изоляции окна снаружи.

К тому же ватный утеплитель требует использования гидробарьера с обеих сторон. Это связано с тем что после намокания материал теряет изоляционные свойства.

Доступным и популярным вариантом является использование пенопласта и экструдированного пенополистирола (пеноплекс). Причем последний материал предпочтительнее, поскольку имеет большую плотность при меньшей толщине. Важно вовремя закрыть полимерный утеплитель от солнца. Под воздействием ультрафиолета пенопласт становится хрупким.

Если в процессе монтажа использовали монтажную пену, то надеяться на полную теплоизоляцию не приходиться. Конечно, при плотном заполнении пустот, часть тепла все-таки сохраниться в помещении, но если дом расположен в регионе с низкими зимними температурами, то придется позаботиться о дополнительном утеплении.

Хорошим вариантом, решающим сразу две проблемы, будут сэндвич-панели. Верхний слой – это декоративный материал, нижний – утеплитель. При этом возможно подобрать вариант под свое жилье, если фасад уже облицован, а откосы пришлось утеплять позже. К тому же некоторые создатели таких панелей предлагают варианты с разными утеплителями.

Новым вариантом утепления откосов считается стеклоткань с фольгированной основой. Монтировать своими руками такой материал сложно, потому нужно воспользоваться помощью профессионалов. Но вот в результате будете уверены на 100%. Изолятор отлично защищает от воздействия влаги и проникновения холодных потоков воздуха.

Последовательность выполнения работ по внутренней теплоизоляции

Тем, кто хочет получить положительный результат от утепления откосов, нужно быть готовым к тому, что процесс выполняется как снаружи, так и внутри. Оба варианта проведения работ имеют особенности и определенную последовательность выполнения. Потому отдельно рассмотрим каждый из них.

Внутренний откос утепляют по следующему плану:

• Оставляют новое окно на несколько дней, чтобы оно хорошо зафиксировалось на одном месте.
• Осматривают запененное пространство. Если есть просветы, добавляют пену и оставляют до полного застывания.
• Обрезают лишние участки.
• Обрабатывают поверхность откоса антибактериальным грунтовым составом. Раствор поможет противостоять возникновению плесени и грибка, а также повысит сцепляемость для последующих этапов.
• Выравнивают откос при помощи штукатурки. Ровная поверхность сделает хорошее основание для плотной фиксации утеплителя.
• Оштукатуренную и высохшую основу опять покрывают антибактериальным грунтом, по тем же причинам.
• Приклеивают утеплитель. Для этого применяют жидкие гвозди или клей подходящий под выбранный материал.
• Угол покрывают пластиковым или металлическим уголком и заштукатуривают вместе с общей площадью откоса, обязательно используют при этом армирующую сетку. Стекловолокно сделает слой штукатурки прочным и надежным.

После этого приступают к декорированию. Подойдет окрашивание, заделывание плиткой или другой вариант, выбранный владельцем дома.

Последовательность выполнения работ по наружной теплоизоляции

Наружный откос также требуется изолировать, причем отнестись к этому процессу следует серьезно. Материал, который уложен на улице, постоянно подвергается воздействию разрушающих факторов таких как:

1. Атмосферная влага.
2. Отрицательная температура воздуха.
3. Ультрафиолетовое излучение.
4. Воздействие ветра.
5. Насекомые, грызуны и птицы любят обустраивать из утеплителей свои гнезда.

Потому незащищенный материал быстро приходит в непригодность. Выполняют утепление наружных откосов по следующим пунктам:

• Удаляют излишки монтажной пены.
• Покрывают откос грунтом с антибактериальным составом.
• Если есть большие перепады, поверхность оштукатуривают. Подбирают штукатурку для наружного применения.
• Еще раз прибегают к грунтованию. Состав защитит от грибка и плесени, а еще повысит адгезию со следующими материалами. Не пропускайте этот этап.
• Приступают к утеплению. Для внешней обработки откосов выбирают более плотный материал, например, пеноплекс. Его приклеивают на клей для наружных работ, подходящий для полимерных материалов.
• Для большей надежности теплоизолятор к откосу фиксируют дюбелями с широкой шляпкой. Внутри помещения делать это необязательно, поскольку нет воздействия порывов ветра.
• Углы откосов закрывают угловыми элементами. Они сделают окантовку более аккуратной и привлекательной. К тому же сделать красивый угол будет намного проще.
• Утеплитель покрывают штукатуркой с обязательным армированием. Если не использовать сетку, на протяжении первого года эксплуатации слой может растрескаться и осыпаться.

После того как слой высохнет, выполняют декоративную отделку. Материалы для обшивки берут только те, которые смогут выдержать внешнюю нагрузку.

Теплоизоляция откосов на дверях

Область вокруг входных дверей также пропускает тепло на улицу, а если не создать барьер, то в дом без ограничений будет проникать холодный воздух. Процесс изоляции дверных откосов совсем не отличается от таких же работ вокруг окна. Потому все делают по такому же плану:

1. Очищение поверхности от излишков монтажной пены или старого декоративного покрытия.
2. Нанесения грунтовки глубокого проникновения.
3. При необходимости оштукатуривание.
4. Обработка грунтом.
5. Установка утеплителя – фиксация на клеевой раствор и нескольких дюбелей с широкой шляпкой.
6. Нанесение грунта для улучшения адгезии.
7. Монтаж угловых элементов.
8. Крепление армирующей сетки на тот же клей.
9. Оштукатуривание утеплителя.
10. Затирание подсохшего слоя.
11. Декоративная облицовка откоса.

Обратите внимание, что на дверные откосы приходится столько же нагрузки, как и на оконные. Утеплитель подбирают жесткий, но при этом он не должен быть слишком толстым, чтобы не занимать свободное пространство.

Если владелец дома хоть что-то знает о строительстве, то, может своими руками сделать теплоизоляционный слой на всех откосах. Конечно, перед началом работ стоит ознакомиться с несколькими источниками, чтобы изучить все тонкости.

Но новичку в этой сфере нет необходимости заниматься всем самостоятельно. Есть профессионалы, которые с большим удовольствием помогут в этом деле.

klub-masterov.ru

Как утеплить откосы пластиковых окон с улицы

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Как утеплить откосы пластиковых окон? Такой вопрос волнует многих обладателей современных оконных конструкций. Однако не все хозяева заботятся об утеплении, а занимаются лишь декоративной и защитной отделкой откосов, что является существенной ошибкой. Ведь эта процедура выступает одной из самых главных, которой необходимо уделить пристальное внимание еще на этапе установки окон.

Зачем утеплять?

Существует множество причин, которые доказывают необходимость качественного утепления откосов, а именно:

• Установка оконной системы происходит посредством создания монтажного шва. Он заполняется строительной пеной. Но данный материал имеет весьма неустойчивые свойства, когда дело касается температур и повышенной влаги. Поэтому он начинает разрушаться, что приводит к большим потерям тепла.
• Если не выполнить правильное утепление и герметизацию, то через многочисленные стыки начнет поступать влага, которая будет постепенно накапливаться. Перепады температур приведут к тому, что стены покроются трещинами, а окно перекосится.
• Пустоты – это верный признак того, что начнет образовываться плесень и грибок. Естественно, можно защитить поверхности с помощью антисептиков, но это не убережет от появления конденсата.
• Если установить откосы на окна без утеплителя, то может наблюдаться «игра» материала. То есть пустые участки будут прогибаться при любом воздействии.

• Монтажная пена обрезает так, чтобы исключить ее выступание. Ее срез герметизируют.
• На раму закрепляется направляющий профиль. Он служит для фиксации устанавливаемых панелей. Его крепят практически по краю рамы.
• По внешнему краю оконного проема устанавливается деревянная рейка. Она послужит для крепления панели, но ее наличие не является обязательным.
• Поверхности замазывают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой.
• Пока участки сохнут – подготавливают минеральную вату. Ее можно резать или отрывать. Но лучше позаботиться о защите рук.
• Нарезаются панели. Их устанавливают в стартовый профиль. Между элементом и основой появляется промежуток. Именно сюда забивают утеплитель. Он должен занять все пространство, но не мешать установке панелей.

Утепление откосов с помощью минеральной ваты и сэдвич панелей (показано в разрезе)

Для пластиковых окон существуют различные способы, которые дают возможность провести качественное утепление. Естественно, что все работы должны выполняться изначально правильно, чтобы не возникало потребности их переделывать.

Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

Почему стоит заняться утеплением

Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

• Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
• Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
• После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
• Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.

Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата

Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.

Чем утеплять откосы

Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:

Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.

Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт

Штукатурка с последующей покраской. Проверенный способ утеплить откосы на окна из пластика или дерева, предполагающий отличную гидро- и теплоизоляцию при правильной технологии работ.

Оштукатуривание с последующей отделкой декоративной штукатуркой. Хороший функционал, который по завершении можно удачно сочетать с интерьером помещения.

Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.

Пространство под подоконником можно запенить

Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.

Утепляем внутреннюю сторону

Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.

• Удалить остатки монтажной пены.
• Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
• Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
• Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
• В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.

Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность

Позволяем конструкции просохнуть и шпаклюем уголок.

После укладки пенопласта приступаем к финишному покрытию, выбранному на собственный вкус. Это может быть обшивка гипсокартоном или декоративное оштукатуривание.

Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.

Утепляем внешнюю сторону

Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.

Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой

Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:

• В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
• Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
• Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
• Далее идет монтаж специального уголка.
• На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
• После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.

Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.

Утепление откосов на дверях

В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

• Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
• Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
• Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
• Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
• Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
• После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
• Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
• Покрываем участки краской.

На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

Утепление окон снаружи своими руками: Причины потери тепла- Методы Утепления отливов и откосов: Инструкция +Фото и Видео

В настоящее время практически все стараются заменить старые деревянные окна на металлопластиковые(ПВХ). Производители уверяют нас, что утепление окон снаружи и внутри остались в прошлом.

Однако, через некоторого время эксплуатации пвх стеклопакетов пользователи начинают сталкиваться с вынужденным утеплением окон. Потому, что даже пластиковые окна имеют слабые стороны, которые и способствуют утечки тепла из дома.

Чтобы определить откуда же дует, нужно иметь понятие о строении конструкции окна.

Причины потери тепла

Основными местами поддува являются: держатели стеклопакетов, резиновый уплотнитель, места под петлями и ручкой, по периметру рамы.

Причин пропускания холодного воздуха в комнату может быть несколько. Самая частая проблема возникает из-за неправильной установки стеклопакетов, а именно незнание и не соблюдение технологии устройства окна. Халатное отношении монтажной бригады к работе, плохая заделка щелей, не проведение герметизации монтажных швов уплотнительной лентой. А если своевременно не провести отделку наружных откосов окон, то через промежуток времени действиями окружающей среды произойдет разрушение монтажной пены.

Экономия на строительной пене, утеплителе, не применение защитной теплоизоляции, применение некачественных составляющих в процессе сборки — все то является причинами необходимого проведения работ по утеплению.

Актуальна ситуация усадки здания для проживающих в новостройках или деревянном доме,т.к. это может привести к перекосу рамы.
Еще одной не маловажной причиной является не правильный уход за окном. Многие пренебрегают примитивной мойкой окна. Так, примерно раза 2 в год оконный уплотнитель нужно мыть и смазывать глицерином для того, что бы по истечении времени он не начал растрескиваться, что естественно будет способствовать пропусканию тепла.

Возможно попадание холода в помещение, если прижимные створки ослаблены. Это решается регулированием фурнитуры.

Регулирование прижимного механизма

При эксплуатировании окно подвергается воздействию на него механических и климатических факторов. В результате может произойти потеря объема уплотнительной резинки. Из-за чего происходит попадание воздуха внутрь дома. Для решения этого вопроса совсем не обязательно прибегать к замене прокладки, если конечно же она полностью в непригодном состоянии. Нужно всего-лишь провести регулировку прижимного механизма.

Для начала найдите в прорезанных местах металлической заглушки выступающий цилиндр — цапфы. Затем выполните перемещение зацепов до необходимого положения или проведите регулирование цапф. Чтобы поменять положение зацепов ослабляют болты. При перемещении в уличную сторону, нажим увеличивается, а в обратную сторону уменьшается.

Как же определяют откуда дует?

Даже при наличии всего одного дефекта от окна будет дуть. Определить то место, откуда это происходит можно одним из трех способов:

• Проведением рукой по периметру оконного блока;
• Зажигалкой. Также, как и с рукой, в месте сквозняка огонек будет меняться;
• Положив обычный лист бумаги в открытое окно и закрыть створку. Если при потягивании за кончик листа, он с легкостью вытянется, то это будет свидетельствовать о плохом прижиме уплотнителя.

Как же утеплить окно на зиму своими руками

Все мероприятия по утеплению стеклопакета нужно провести до наступления холодного периода. Потому, что такие материалы, как сухая смесь и герметик, должны использоваться только при определенных температурах, т. к. они могут утратить свои свойства. Влажность воздуха должна быть оптимальной, не должно быть сквозняка. Утепление нужно производить одновременно с наружней и внутренней сторон.

Применяемые материалы
Здесь могут быть использованы разные материалы и методы. Такие, как:

• Строительная пена. Является самым лучшим средством для оконного утепления. При ее расширении происходит заполнение всех пустот. Но пена должна быть защищена от попадания прямых уф лучей и температурных колебаний.
• С помощью минеральной ваты. Отличается хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Пенопласт или пенополистирол для утепления откосов.

К сведению: Жесткий утеплитель используют в случаях, если монтажный шов не шире трех миллиметров. В других лучше пользоваться минватой.
Силиконовый герметик применяется при обработке пластиковых частей окна для устранения поддуваний. С помощью сухих смесей утепляют откосы со стороны улицы. Строительный скотч используется вместо герметика или сверху него.

Наружнее утепление

Работы по наружнему утеплению включают утепление откоса и отлива с уличной стороны. Если утепление наружнего откоса ранее не было сделано, то все действия будут бесполезными. По истечении времени окно все равно будет продуваться, кроме того, внутренняя стена может сыреть и покрываться плесенью. Замазка наружных щелей ни к чему не приведет, т. к. штукатурка и пена будут понемногу приходить в негодность.

Утепление откосов окна с улицы

Весь процесс утепления окон снаружи состоит из следующих этапов:

• Подготовительные работы;
• Очищение откосов от грязи и остатков пены;
• Нанесение грунтовки на поверхность;
• Установка утеплителя на клей;
• Заделывание щелей с помощью клея;
• Устройство уголков;
• Проведение монтажа полимерной сетки;
• Оштукатуривание.

Важно: При выполнении монтажа утеплителя его нужно укладывать так, чтобы им перекрывалась оконная рама частично, а монтажный шов был закрыт полностью.

Сначала нужно обрезать все остатки монтажной пены. Откосы обрабатываются с помощью антибактериальной грунтовочной смеси. Из пеноплекса вырезаются плитки равные размеру откоса. Они намазываются монтажным клеем и прижимаются к поверхности. Здесь можно воспользоваться дюбелями. Устанавливается уголок. На плитку поверх нанесенного клея кладется стекловолокнистая сетка. Нужно дать время и сверху еще раз промазать клеем. По завершению утеплительных работ на поверхность нужно нанести водоэмульсионную краску.

Важно: Краска наносится только после полного высыхания клея.

Благодаря наружнему утеплению окон не происходит образование конденсата.

Утепление отливов
Для утепления отливов пластиковых окон нужно заполнить все щели теплоизоляционным материалом и запенить их. Чтобы вода не могла попадать на изоляционный материал, поверх отлива следует установить металлическую планку. Угол ее установки должен быть более пяти градусов, а горизонтальный край выходить на двадцать-тридцать миллиметров за фасад, боковые края при этом заворачиваться наверх. Места, где планка примыкает к поверхности, нужно пройтись герметической смесью.

Утепление окон изнутри
Работы по утеплению оконного блока с внутренней части дома могут заключаться: замена износившегося уплотнителя из резины, регулировка фурнитуры, герметизация стыков, замена стеклопакета на энергосберегающий, утепление пленкой.
Роль резинового уплотнителя достаточно значимая, он обеспечивает герметичность окна. Так крайне важно проводить регулярный осмотр уплотнителя и правильно за ним ухаживать.
Герметизация стыков проводится нанесением герметика в места продувания. На сегодняшний день на рынке стройматериалов существует огромный выбор герметических составов разных видов — для разных материалов стен, для различных температурных режимов и т. п.

Дополнительные методы утепления окна
К таким методам можно отнести примитивное мытье окна. Ведь если стекло загрязнено, то он не полноценно пропускает солнечные лучи. Можно использовать плотную ткань для штор, которая также будет способствовать сохранению тепла внутри здания.

Для утепления возможно использование подручных материалов — поролона, размоченной бумаги, оконного скотча и т. д. Также может быть устроен энерго-обогрев окна или стеклопакета. Для этого по периметру окна располагают греющий кабель, а на стекло специальную токопроводящую пленку.

Применение теплосберегающей пленки
Утепляющая пленка для окон помогает сохранять тепло в доме. Для создания нужного эффекта сначала нужно провести правильную подготовку поверхности. Из инструментов нам понадобится строительный фен, ножницы, нож. Поверхность очищается от грязи, стекло хорошо натирается. По периметру стекло-коробки наклеивается двусторонний скотч. Пленка разделяется с помощью канцелярского ножа, вырезается по нужным размерам и наклеивается на скотч. Пленка обдается теплым воздухом от фена. Если будут образовываться небольшие вздутия, их нужно будет лопнуть кончиком ножа. Это пожалуй самый экономичный метод утепления пластиковых окон.
В любом случае для качественного результата нужен правильный комплексный подход.

Утепление откосов пластиковых окон

оУтепление откосов пластиковых окон с улицы поможет вам решить проблему высоких теплопотерь в доме, снизить вероятность появления конденсата на раме и запотевания стеклопакета. Рассмотрим в статье, как правильно утеплить откосы пластиковых окон, используя современные теплоизоляционные материалы (минвату, пенопласт или экструдированный пенополистирол). В конце нашего обзора смотрите подробную видео инструкцию по данной теме.

Самостоятельное утепление откоса окна с улицы поможет снизить вероятность запотевания стекол и появления конденсата на оконной раме. Для отделки уличных откосов используют минвату, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Чистовую отделку выполняют с помощью сайдинга или ПВХ панелей. Рассмотрим далее, как правильно сделать наружное и внутреннее утепление.

Нужно ли утеплять откосы у пластиковых окон

Сегодня для утепления пластиковых окон используют различные способы, например, утепление термопленкой. Но основное внимание следует уделять наружным и внутренним откосам, поскольку они являются основным проводником холода в жилое помещение. ПВХ панели при этом являются не только элементом отделки, но и препятствием для проникновения холода в жилую комнату.

Как мы и говорили в анонсе статьи, утепление откоса пластикового окна с улицы поможет избежать вероятности появления конденсата на раме и запотевания стеклопакета (фото выше). Если провести комплексное утепление оконного проема, включающее утепление подоконника окна, то можно значительно сократить теплопотери в доме.

Утепление откосов пластиковых окон с улицы

При установке окон, щели между рамой и откосом заделывают монтажной пеной. Поскольку пена разрушается от ультрафиолетовых лучей, ее следует защитить. Именно для этого в большинстве случаев откосы дополнительно отделывают ПВХ панелями. Но это не единственная их функция, ПВХ панели имеют внутренний слой теплоизоляции, благодаря которому они дополнительно защищают стену от промерзания.

Но не всегда при установке окон на мансарде заказчики просят у строителей утеплить откосы пластиковых окон снаружи. Многие желают сэкономить средства, другие не придают должно внимания к этому вопросу. Впоследствии они могут столкнуться с такими проблемами, как появления конденсата на стеклопакете и запотевание окон. Расскажем подробнее, как решить данные проблемы своими силами.

Как утеплить откосы пластиковых окон под сайдинг

Такой материал, как сайдинг следует использовать лишь как финишную отделку окна с улицы. Основное же утепление должно производится с помощью монтажной пены (заделка шва между рамой и откосом) и пенополистиролом (утепление откоса с улицы). Напомним, что оконную раму ПВХ окна следует закрывать снаружи утеплителем или кирпичной кладкой на 1/3 от своей ширины.

Только так вы сможете защититься от проблемы запотевания окон в зимний период. Конечно, на появление конденсата влияют и другие факторы – недостаточный приток теплого воздуха от радиатора отопления или отсутствия вентиляции на чердаке дома. Но утепление ПВХ рамы снаружи исключит промерзание конструкции, а значит значительно снизит теплопотери помещения через оконный проем.

Как утеплить откосы пластиковых окон пенопластом

Если при установке окна рама не закрылась кирпичной кладкой, то защитить конструкцию от промерзания можно с помощью пенопласта или экструдированного пенополистирола. Для начала следует выровнять откосы штукатуркой и обработать гидроизоляцией. После этого плиты теплоизоляции нарезают по ширине откоса и закрепляют на поверхности с помощью монтажной пены или клея для пенополистирола.

Отделать пенопластом следует боковую и верхнюю часть наружного откоса. После его теплоизоляции окна с улицы пенополистиролом, утеплитель следует защитить от солнечных лучей и механических повреждений. Для этого можно использовать сайдинг или ПВХ панели, которые тоже можно установить на монтажную пену. Внешние углы на стене для эстетичности отделывают уголками из пластика.

Как утеплить откосы пластиковых окон минватой

Использование базальтовых утеплителей предполагает устройство качественной паро-, гидроизоляции, что сделать на данной конструкции весьма проблематично. Постоянное воздействие холода и тепла с двух сторон на минвату приведет к намоканию материала, и все теплоизоляционные характеристики минваты пропадут. Исключением может быть, когда вы утепляете фасад дома минватой под штукатурку.

Также для отделки откосов с утеплителем и без него, можно использовать штукатурку. Оштукатурить откосы с улицы можно самостоятельно. Для отделки пенополистирола штукатуркой, для начала на теплоизоляцию наклеивают малярную сетку, а затем наносят фасадную шпатлевку. Кирпичные и бетонные стены сначала грунтуют, а затем также наносят фасадную шпатлевку или штукатурку на поверхности.

Утепление откосов пластиковых окон изнутри

Первое правило при утеплении любого помещения – теплоизоляция должна быть всегда с холодной стороны. При таком подходе утепленная конструкция не будет промерзать, поскольку будет находиться в теплом контуре. Исходя из этого правила, утепление откосов ПВХ окон изнутри – это лишь дополнение к основным работам. Провести внутреннее утепление можно также с помощью обычных ПВХ панелей.

Видео. Как утеплить откосы пластиковых окон

(5,00 из 5)

klub-masterov.ru