недостатки и достоинства, уход, фото в интерьере, ванна из дерева своими руками, видео » Интер-ер.ру

Ванны из дерева очень оригинально смотрятся интерьере. Взгляните на фото или посмотрите видео – и оцените ее достоинства. Сделать деревянную чашу можно своими руками. Инструкция, а также преимущества и недостатки таких изделий описаны в статье.

Деревянные ванны: описание, виды

За последние несколько лет в моду вошла отделка дома экологичными материалами. Дерево смотрится дорого, роскошно, благородно и используется даже в ванных комнатах. Но если деревянная полочка для гигиенических принадлежностей мало кого удивит, то уж ванна из этого же материала вызовет гамму чувств: от восхищения до недоумения.

Деревянная ванна очень экологична

Действительно, принято считать, что древесина и вода – понятия несовместимые, однако:

• спиленные для промышленного производства деревья издавна сплавляют по реке;
• бочки и кадушки изготавливают исключительно из древесины;
• деревянные бани служат своим владельцам не один год;
• корабли и плоты с давних времен делали из качественного дерева.

Иногда бревна даже обрабатывают методом затопления. Дуб, например, после нескольких лет под водой становится прочнее.

Внимание! Губительны для древесины не столько контакты с водой, сколько частая перемена влажности и температуры. Поэтому в санузле, где установлена деревянная ванна, должна быть отличная вентиляция. Уезжая надолго, наливайте на дно чаши из древесины немного воды. Это убережет изделие от рассыхания.

Для производства чаши используются особо прочные породы деревьев, не поддающиеся гниению и способные принимать практически любые формы:

• кедр;
• дуб;
• тик;
• махагон;
• лиственница;
• бук;
• венге.

Помните, что не все породы дерева пригодны для создания ванны

Дополнительно древесину обрабатывают специальными антисептическими и влагоотталкивающими пропитками, покрывают лаком. Особенно стильно и красиво смотрится деревянная ванна, расположенная по центру комнаты. Это важно и для всесторонней вентиляции изделия. Большое значение при выборе чаши имеет ее форма:

1. Прямоугольная. Изготавливается как из дерева, так и из фанеры. Гармонична в любом интерьере.
2. Бочка. Может быть овальной, круглой или же в виде кадушки. Для ее производства отдельные элементы очень тщательно подгоняют друг к другу и дополнительно скрепляют обручами из латуни или меди. Это обеспечивает и дополнительную защиту, и создает оригинальный дизайн.
3. Офуро. Это купель, традиционная для Японии. Выглядит как нечто среднее между бочкой и прямоугольной формой. Внутри есть выступ, благодаря которому можно удобно расположиться в такой чаше.
4. Корабль, лодка, яхта, ладья. Из-за уникального дизайна и сложности работы стоят дороже своих аналогов других форм. Занимают много места в ванной, но выглядят потрясающе.

Ванна офуро

Преимущества и недостатки ванн из дерева

К плюсам относятся:

• экологичность;
• долговечность – при условии высокого качества изделия и его правильной эксплуатации;
• положительное воздействие на здоровье. Выделяя особый природный аромат, древесина избавляет от бессонницы, стресса, раздражительности;
• оригинальный внешний вид.

При правильном уходе деревянная ванна может прослужить очень долго

Недостатки деревянной ванны следующие:

• высокая стоимость, поскольку производятся такие изделия под заказ. Да и сам материал стоит дорого;
• неустойчивость к механическим повреждениям, царапинам;
• тщательный уход. Для деревянной ванны нужны специальные чистящие средства. Кроме того, необходима и неоднократная повторная пропитка антисептиками;

На заказ можно изготовить ванну любых форм

• невозможность дополнительного использования: в ванну нельзя лить кипяток, чтобы замачивать и стирать бельё, нельзя мыть животных и находиться в чаше часто и подолгу.

Внимание! Некоторые специалисты считают, что в деревянной ванне можно только купаться, делать СПА-процедуры и расслабляться. Смывать грязь всё же предпочтительнее в душевых кабинах или традиционных акриловых/металлических изделиях. Что-то из этого желательно установить параллельно с чашей из древесины.

Как сделать из древесины качественную ванну. Инструкция

Если взвесив все за и против вы решили установить деревянную ванну, ее можно изготовить своими руками. Для этого желательно иметь строительный опыт, поскольку неправильная конструкция не сможет долго служить по назначению. Легче всего изготавливать прямоугольную ванну. Перед началом работы необходимо запастись инструментами и хорошим материалом.

Совет. Чем плотнее и «старее» древесина, тем более качественная чаша получится из нее.

Последовательность изготовления:

1. Сделать замеры того места, где будет установлена ванна. Изготовить чертеж.
2. Очистить древесину от сучков, коры.
3. Нарезать доски толщиной в 5 см. Тщательно ошкурить, чтобы обеспечить их максимальное прилегание друг к другу.

   Подготовка досок для создания ванны

4. Сделать низ ванны: сбить доски, оставив слив.
5. Под наклоном просверлить отверстия по всему периметру конструкции.
6. В каждое из них вставить деревянный дюбель, смазанный водостойким клеем, подогнать молотком.
7. Совместить стык в стык бортики и склеить их. Для плотности прилегания края срезают под углом.
8. Швы деталей промазать герметиком.
9. Угловой шлифовальной машиной убрать остатки клея и неровности.
10. Завершающую шлифовку выполнить наждачной бумагой. Ее зернистость – от 60 (на начальном этапе) до 240 (при завершении работы).

    Должное внимание уделите шлифовке поверхности готового изделия

11. Зафиксировать конструкцию столярными струбцинами и оставить высыхать.
12. Покрыть наружную сторону изделия несколькими слоями лака. Каждый из них нужно наносить после высыхания предыдущего.

Совет. Спустя несколько суток в ванну набирают воду, чтобы проверить герметичность швов. Перед пробным испытанием чаша должна полностью высохнуть. Если в течение 1-2 ч появилась протечка, нужно вскрыть шов, нанести герметик, вновь покрыть лаком и тщательно высушить. Теперь ванной можно пользоваться!

Ванны и раковины из дерева: видео

Деревянная ванна своими руками: фото

Деревянные ванны — ванны из массива дерева

В современной ванной комнате уже давно идет борьба между привлекательным и оригинальным дизайном и необходимой практичностью. Одним из ярких примеров является так называемая эко-ванна, выполненная из натурального дерева.

Казалось бы, разве дерево подходит для ванной комнаты? – Если мы обратимся к истории, то будет ясно, что изначально все гигиенические процедуры наши предки проводили в бочках и кадушках из самого простого дерева. Да и современные бани, корабли и лодки тоже нередко строят из этого материала. Найти деревянные ванны в обычном магазине проблематично, зачастую такие изделия изготавливаются под заказ под определенное оформление ванной комнаты.

Для изготовления ванн используются породы дерева, которые отличаются высокой устойчивостью к влаге: африканский тик, лиственница, махагон, венге, красный кедр и так далее. Что касается технологии, производители взяли на вооружение опыт мастеров, изготавливающих корабли, а затем усовершенствовали их при помощи современных инноваций.

Уникальный и оригинальный стиль

Все естественное и экологичное сейчас в моде, а что может быть натуральнее дерева? Тем более, если из него опытный мастер может сделать неповторимый шедевр? Создавая дизайн ванной комнаты, нужно концентрировать внимание на одном предмете: в данном случае им должна стать деревянная ванна.

Ванна может иметь разную форму, редко изделие изготавливается из цельного дерева, чаще из фрагментов, их полируют, дополнительно покрывают лаком и специальными составами, которые улучшают устойчивость к влаге.

Очень популярны ванны, которые внешне напоминают ладью, они прекрасно дополнят интерьер в стиле минимализм, в японском стиле, эко, дзен и так далее. Такие ванны должны стать центром внимания, чаще всего их устанавливают на специальный подиум или подставку, она будет основополагающим элементом оформления.

Прямоугольные ванны смотрятся не менее оригинально и интересно. Их чаще всего ставят у стены, но стоит помнить, что вплотную прислонять к поверхности не рекомендуется – желательно оставить расстояние сантиметров 20, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

Выбирая прямоугольную ванну, обратите внимание на то, что углубление должно быть пологим, у изголовья должно быть место для подголовника – только тогда изделие будет не только красивым, но и удобным. Это отличный вариант для современного стиля, минимализма, стиля фьюжн. Нарочито архаичная ванна станет хорошим выбором и для стиля ретро.

Круглые, овальные ванны, изделия в виде кадушки или бочки – отличный вариант для стилизованного национального стиля. У ванн из древесины масса преимуществ: натуральное дерево имеет собственную ауру, даже прикосновение к полированной поверхности такой ванны доставит огромное удовольствие. Ванна выглядит очень эстетично, она может быть оснащена системой аэро и гидромассажа, хромотерапией, хотя и обойдется такое изделие весьма недешево.

Из недостатков стоит отметить самые существенный: ванна не предназначена для постоянного и регулярного использования. В деревянной ванне нельзя купать четвероногих питомцев, средства для чистки тоже нужно выбирать очень осмотрительно. Для основных водных процедур, как бы это ни парадоксально звучало, деревянная ванна не подходит, разве что для релаксации, поэтому будет лучше, если в вашей ванной комнате дополнительно появится и душевая кабинка.

Оформление ванной комнаты

Деревянная ванна станет обособленным элементом ванной комнаты, ее нужно поддержать другими предметами меблировки. Если весь интерьер будет разномастным, ощущение гармонии с природой улетучится моментально. Интересно смотрится деревянная ванна в сочетании с хромированными поверхностями и натуральными материалами – камнем, древесиной, растительностью.

Стиральная машина, смеситель, шкафчики вполне могут быть выполнены из блестящих металлов. Хорошо вписываются и зеркальные поверхности: визуально комната будет казаться более просторной и светлой. Источники освещения лучше выбирать рассеянные и мягкие: гармонично будут смотреться бра или точечная подсветка рядом с ванной – она акцентирует внимание именно на этом элементе.

Переусердствовать с деревянными изделиями не стоит, иначе они будут оттягивать внимание на себя. Гармоничным дополнением к деревянной ванной станут различные держатели, мыльницы, баночки, полочки. Можно выбрать красивый бамбуковый коврик, шторку с деревянными бусинами, зеркало с изящной деревянной рамой. Хорошо будут смотреться вазочки с камешками, декоративные растения, фонтанчики, вазочки с водой.

Деревянная ванна своими руками

Прежде всего, нужно выбрать материал для ванной, лиственница, венге и прочие стойкие породы дерева стоят недешево, но именно они способны выдержать условия, в которых будет содержаться ванна. Вот ориентировочный чертеж прямоугольной ванны.

Размеры ванны можно подбирать индивидуально, как и форму. Для упрощения процедуры можно воспользоваться готовыми набросками чертежей стальных или акриловых ванн (их можно найти на многих сайтах интернет-магазинов).

Рассчитайте количество необходимого материала, после этого можно приобретать доски – они должны быть без сучков и коры, гладкими на ощупь. Проще всего приобретать уже отшлифованные доски, но можно распилить и отшлифовать их и самостоятельно (понадобится шлифовальная машинка), торцы нужно тщательно ошкурить.

Сборку начинают с низа ванны, доски соединяются поперечными брусками (длина шага – не более 50 сантиметров). Сразу нужно проделать отверстие для слива. Бортики соединяются отдельно, лучше торцы досок срезать под небольшим углом – стык получится более красивым и прочным. Соединяют доски клеем и герметиком, с лицевой стороны закрывают тонкими планками, после этого крепят их к днищу ванны. Сбить доски нужно тщательно, без щелей и зазоров, все стыки обработать силиконом, дать изделию просохнуть. После этого можно наносить 2-3 слоя специального лака, наносим тонко и позволяем полностью просохнуть. Теперь можно монтировать сток, канализацию, устанавливать смеситель и через несколько дней испытывать изделие. 

Читайте также:

Формы ванн.

Душевые кабины.

Ванна из дерева. Плюсы и минусы выбора.

Любители натуральности интерьера хотят сделать дизайн своего жилища максимально натуральным.

В связи с эти возникает вопрос, возможно ли в своем доме поставить ванну из натурального дерева. Не будет ли этот предмет интерьера приносить больше неудобств, чем полезности.

Мы собрали информацию из различных источников. Рады поделится с вами результатами нашего исследования.

Стоимость натурального дерева достаточно высока. Особенно ощутима разница в стоимости по сравнению с современными ваннами из чугуна, металла, пластика и так далее. Но удовольствие не измеряется в деньгах.

Блаженство от принятия ванны, изготовленной из дерева сложно переоценить.

На информационных просторах выделяют четыре вида деревянных ванн:

1. Ванна в виде бочки
2. Ванна прямоугольной формы
3. Ванна выдолбленная из массива дерева
4. Корабельная ванна

Немного информации о каждом виде:

• Ванна в виде бочки изготавливается, как понятно из названия, по той же технологии что и любые бочки. Форма такой ванны бывает абсолютно немыслимых видов. Ровно настолько, насколько хватает фантазии мастера или заказчика.

• Ванна прямоугольной формы, другими словами ванна — ящик. Самая несложный, с точки изготовления вид ванны, но и на такие, в последнее время вырос спрос.

• И, царь деревянных ванн. Это, конечно ванна из массива дерева, форма которой вырезается мастером, практически как деревянная скульптура.

Такую ванну достаточно сложно изготовить. И цена ее будет очень высока. Поскольку цельный кусок натурального массива дешево стоить не будет. Но если от вас неподалеку лес и рядом живет мастер — золотые руки….

• Ванна корабельная изготавливается по тому же принципу, по которому изготавливают корабли. И имеют соответствующую форму — форму корабля. Цена такой ванны тоже оставляет желать лучшего, но оно того стоит. Такую ванну обычно ставят в ванную комнату на пьедестал.

Из каких пород дерева изготавливают ванны.

Тут нужно обратить в внимание на то, какие породы дерева используют в судостроении и при изготовлении бочек. Стоимость пород дерева для этих целей достаточно высока. В список таких пород входят, конечно же дуб (вспоминаем дубовые бочки), лиственница, древесина махагона, дерево венге. Заменять древесину для ванны на более дешевую не рекомендуется, поскольку это чревато последствиями. А именно совсем недолгим сроком жизни деревянной ванны.

Вам будет интересно

Как сделать деревянную ванну своими руками + фото и видео

Добавил(а): Оксана 28 июля

Наверняка никто не станет спорить с тем, что дерево является самым экологичным материалом. Сегодня многие предметы, которые еще сравнительно недавно делались исключительно из дерева, изготавливают из других материалов – металла, пластика и т.д. 

Одним из самых ярких примеров такой «замены» является ванна. Конечно стальные, чугунные или акриловые ванны значительно дешевле и практичнее своих деревянных аналогов, но то ни с чем несравнимое наслаждение, которое вы получите, принимая деревянную ванну, явно стоит того,  чтобы заплатить за нее больше денег, либо потратить время и силы и изготовить такую ванну самостоятельно. Правда, сразу нужно сказать, что это дело довольно сложное и требует достаточно хороших навыков работы с деревом.

Разновидности деревянных ванн

Существует несколько разновидностей деревянных ванн. Рассмотрим каждую из них подробнее:

• Ванны-бочки. Как становится ясно из названия, технология изготовления таких ванн полностью повторяет технологию изготовления обыкновенных деревянных бочек. По форме ванны-бочки могут быть самыми разнообразными – овальными, круглыми, в виде «большого корыта» и так далее. Одним словом, размеры и форма такой ванны зависят исключительно от фантазии и предпочтений мастера;

  Технология изготовления ванн-бочек полностью повторяет технологию изготовления обыкновенных деревянных бочек

• Прямоугольные ванны. Эти ванны, по сути, представляют собой герметичный деревянный ящик. Они не отличаются особой оригинальностью формы (хотя это дело вкуса), но зато являются наиболее простыми в изготовлении. Поэтому в нашей статье будет описано создание именно такой прямоугольной ванны;

  Прямоугольные ванны наиболее простые в изготовлении

• Выдолбленные ванны. Если две предыдущих разновидности ванн изготавливаются из отдельных досок, то выдолбленные ванны делаются из цельного куска дерева. К их преимуществам можно отнести стопроцентную герметичность и возможность придать ванне любую, даже самую замысловатую, форму. К недостаткам – достаточно высокую цены из-за дороговизны материала и сложности изготовления;

  Очень необычно выглядят выдолбленные ванны. Они точно добавят в ваш интерьер изысканность

• Ванны-корабли. Эта разновидность деревянных ванн, несомненно, является «флагманом» в своем классе. Изготовляются такие ванны по технологии, сходной с той, по которой делаются настоящие корабли и, как правило, имеют соответствующую «корабельную» форму. Такие ванны являются настоящим произведением искусства (правда и имеют соответствующую стоимость), поэтому практически всегда занимают центральное место в ванной комнате, устанавливаясь на специальный пьедестал.

  Данная ванна полностью по форме напоминает корабль, не хватает только парусов

Выбор дерева

Еще со времен постройки деревянных кораблей известны сорта древесины, которые от контакта с водой не только не портятся, но и становятся прочнее и долговечнее. В первую очередь к таким сортам относится тиковое дерево, а также лиственница, дерево-венге и махагон. Еще одним подходящим для изготовления деревянной ванны сортом дерева является дуб, который «отлично зарекомендовал себя» во время изготовления знаменитых дубовых бочек. К сожалению, все вышеперечисленные сорта древесины имеют достаточно высокую стоимость и кроме этого требуют дополнительной обработки перед тем, как будут применены в изготовлении деревянной ванны.

Пытаться заменить рекомендуемые сорта дерева на более дешевые не стоит – результат гарантировано будет отрицательным, так что мнимая «экономия» обернется напрасной тратой времени, сил и средств.

Подготовка материала

После того как доски нарезаны в соответствии с заранее сделанным чертежом, их следует отшлифовать

Перед сборкой ванны деревянные доски необходимо соответствующим образом подготовить. После того как они нарезаны в соответствии с заранее сделанным чертежом, их следует самым тщательным образом отшлифовать. Для этого лучше воспользоваться шлифовальной машиной, поскольку качественно отшлифовать доски вручную с помощью наждачной бумаги будет достаточно сложно и утомительно.

Учтите, что внутренняя поверхность ванны не будет покрываться лаком, так что любые оставшиеся на дереве заусенцы впоследствии могут стать причиной царапин.

После того как доски нарезаны и отшлифованы, их нужно обработать специальными защитными средствами. При выборе защитной грунтовки экономить не стоит, так как достаточно частый контакт дерева с водой требует максимального уровня защиты. Поэтому лучше приобретать грунтовку только известных, хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Когда грунтовка окончательно впитается и просохнет можно приступать непосредственно к сборке ванны.

Сборка деревянной ванны

Как уже говорилось выше, мы будем собирать прямоугольную ванну, поскольку она наименее сложна в изготовлении.

Определяясь с размерами будущей ванны, учтите, что дерево должно «дышать» со всех сторон, так что не рекомендуется устанавливать ванну вплотную к стенам.

Доски между собой следует крепить с помощью деревянных шипов-чопиков

Начинать сборку следует с днища ванны. Доски между собой следует крепить с помощью деревянных шипов-чопиков, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия, предварительно промазанные клеем.

Несмотря на то, что после сборки все швы будут обрабатываться герметиком, рекомендуем наносить тонкий слой герметика на торец каждой доски уже во время сборки. Излишки герметика, выступившие после соединения досок, необходимо сразу удалять сухой чистой тряпкой.

Для большей надежности низ днища фиксируется с помощью брусков, которые прибиваются перпендикулярно к доскам по всей длине днища ванны. «Шаг» между брусками должен быть не более 10 сантиметров. Кроме этого очень важно прибивать брус к каждой доске днища. С помощью специальной насадки на дрель в днище ванны делается отверстие для стока воды. Кроме этого с обратной стороны днища необходимо закрепить бруски-ножки, на которые впоследствии будет опираться ванна.

Высота ножек определяется в соответствии с моделью сифона, который будет устанавливаться в ванну.

По тому же принципу собираются и бортики ванной. Единственным нюансом является то, что для более получения более качественного стыка в углах внутренние торцы крайних досок каждого борта желательно срезать под углом в 45 градусов. На одном из бортиков не забудьте сделать отверстие для установки сифона.

Герметиком необходимо промазать все места стыков

Теперь необходимо соединить борта ванны и днище, не забыв тщательно промазать все места стыков силиконовым герметиком.

Когда ванна собрана швы еще раз обрабатываются герметиком, после чего вся внутренняя поверхность ванны еще раз тщательно шлифуется.

Наружную часть ванны необходимо покрыть несколькими (минимум тремя) слоями акрилового лака. Учтите, что каждый следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего.

Далее остается установить в ванну сифон, на чем работу по сборке деревянной ванны можно считать завершенными.

Уход за деревянной ванной

Чтобы деревянная ванна прослужила вам достаточно долго необходимо соблюдать несколько простых правил во время ее эксплуатации и ухода за ней.

При чистке используйте только средства для ухода за деревом

• После пользования ванной из нее должна быть удалена вся вода, а внутренняя поверхность должна быть насухо вытерта. В противном случае постоянный контакт дерева с водой существенно укоротит срок его эксплуатации, даже не смотря на использование при изготовлении ванны специальных защитных средств;
• Для мойки и чистки деревянной ванны можно использовать только специальные средства для дерева, поскольку обычные чистящие средства за счет содержащихся в них абразивных частиц могут повредить внутреннюю поверхность ванны;
• Не стоит купать в деревянной ванной домашних животных, так как их когти могут оставить на днище ванны царапины.

Видео о деревянных ваннах в интерьере

И в заключении предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик, в котором различные модели деревянных ванн представлены в интерьерах.

Кстати, если вы установите в вашей ванной комнате деревянную ванну, логично будет добавить к интерьеру еще несколько элементов выполненных из той же породы дерева. Удачного вам ремонта!

Деревянная ванна | Чудо Ванна

Сегодня люди возвращаются к своим истокам, и в современных ванных комнатах все чаще появляются изящные деревянные ванны.

Существует мнение, что дерево не должно соприкасаться с водой, т.к. это уменьшает его жизнь. Это суждение ошибочное — и доказали это не сегодня, а столетия назад. Вспомните корабли, которые годами ходили по рекам из одного государства в другое и не боялись никакой воды. А все достаточно просто: надо правильно выбрать дерево и уметь его обработать и ухаживать.

Преимущества деревянной ванны

Приобретая ванну из дерева для своей семьи, хочется знать о ее неоспоримых преимуществах. Дерево, даже превратившись в ванну, обладает целебными свойствами. Соприкасаясь с водой, оно насыщает ее живительной силой. Поэтому, принимая водные процедуры, вы получаете комплекс услуг фитотерапии.

В таких ваннах быстрее заживают раны, проходит простуда и успокаивается нервная система.

Интерьер комнаты с ванной из дерева будет вас радовать своей красотой. Дерево ласкает взгляд, снимает усталость и дарит спокойствие. Поэтому лучшего места для релаксации, чем отдых в деревянной ванне, не бывает. Она способна создать в помещении ауру спокойствия и безмятежности. Прикосновения тела с деревом вызывает прилив энергии.

Недостатки деревянной ванны

Цена такой ванны выше, чем чугунной или акриловой. Это маленькая роскошь, которая так привлекает взоры. Но это обосновано. Ведь для ее производства использованы дорогие породы деревьев и ручная работа мастеров. К тому же разработан дизайн ванн, которые дарят несколько оригинальных функций своим хозяевам. В ванне из дерева можно наслаждаться электромассажем или ароматерапией. Они красивы и изящны, потому что снабжены подсветкой, а это тоже включено в стоимость.

За деревянной ванной необходим тщательный уход. Нельзя допускать появления царапин на поверхности. Это приведет к гниению. Требуются специальные ухаживающие средства, которые не разрушают древесину. Однако все это описано в инструкции производителя, поэтому выполнять правила не большая трудность. Зато ванна будет выглядеть ухоженной и чистой.

Не используйте деревянную ванну для мытья домашних животных. Нежелательно использовать ее и для постоянных ежедневных процедур. Все-таки, такая вещь – это праздник в доме. Поэтому относитесь к ней бережно. Это продлит ей жизнь.

Технология изготовления ванны из дерева

Производители делают деревянные ванны различной формы и качества. Начнем с пород деревьев, которые используются в производстве этого чудо-удобства.

Самым распространенными породами для деревянной ванны являются грецкий орех и дуб, лиственница и кедр. Экзотические деревья тоже не уступают нашим родным. Великолепными качествами обладают изделия из зебрано и венге, тика и махагона. Эти породы достаточно влагоустойчивы. Их используют даже в производстве кораблей и лодок. Современные защитные материалы оберегают ванну от разрушительного воздействия воды и грибка. Благодаря этому ванна прослужит не один десяток лет.

Ванна из дерева изготавливается из небольших фрагментов, которые плотно прилегают друг к другу. Это позволяет придать купели различную форму. Затем все изделие отполировывается и покрывается специальным лаком, не содержащим токсичных веществ.

Такие оригинальные деревянные ванны

Какие только формы не придают ваннам из дерева дизайнеры! Ограничиться традиционной овальной или квадратной им показалось мало. Сегодня в комнатах встречаются ванны в форме корабля, который бороздит океаны, ладьи, которая напоминает средневековье или яхты, устремленной к далекому берегу.

Прямоугольные ванны дополняются удобным подголовником, который плавно переходит в ложе. Это обеспечивает комфорт.

Существуют оригинальные деревянные ванны с стеклянными или акриловыми вставками.

Офуро — японские ванны из дерева

Оригинально смотрятся ванны, напоминающие старинные бочки и кадки. Именно их используют в своем жилище мудрые японцы. Они предпочитают получать удовольствие в деревянных ваннах, которые называются офуро. В таких бочках парились самураи, обладающие отменным здоровьем. Они не боялись никаких походов и встреч с неприятелем.

Офуро изготавливается из специального дерева, которое растет в Японии. Это хиноки. Древесина настолько прочная, что не боится гниения, насекомых и плесени. У нас практически невозможно найти такое дерево. Поэтому его заменяют кедром.

Японцы – народ, который имеет больше других долгожителей. Это обусловлено и чудесным влиянием на здоровье ванны офуро. Получая такие процедуры, даже старики и дети избавляются от усталости и восстанавливают силы после тяжелой работы, лечат обмен веществ и избавляются от ревматизма, справляются со стрессами и лечат сердечные заболевания.

Деревянная ванна в интерьере ванной комнаты

Сама по себе ванна из дерева — уже украшение помещения.

Замечательно смотрится такая ванна в комнате с уклоном в минимализм. Ванну из дерева можно разместить посреди комнаты — и она станет главным акцентом, который концентрирует на себе взоры.

Иногда ее устанавливают на подиум, тогда она смотрится особенно величаво.

Дизайн ванной комнаты, где нашла применение деревянная ванна, должен быть уникальным и натуральным. Удачно сочетаются в одной комнате с таким величием деревянная раковина и панели, выполненные в одном стилевом решении. Это идеальный вариант сантехники для ванной в деревянном доме. А если вы предпочли офуро, то ваш выбор — ванная в японском стиле.

Выбор всегда остается за решением, которое примете вы. Но прежде, чем сделать его, хорошо подумайте и взвесьте все «за» и «против».

Деревянная ванна: разновидности, преимущества и недостатки

Содержание статьи:
Деревянная ванна: преимущества сантехнического прибора
Недостатки современных деревянных ванн
Разновидности деревянных ванн и какому виду отдать предпочтение
Как сделать деревянную ванну своими руками: возможно ли это

Испокон веков наши деды и прадеды принимали водные процедуры, сидя в дубовой бочке. Нас же с развитием технического прогресса угораздило залезть сначала в железный жбан, а потом и чего хуже – в акриловый. Давайте вернемся к истокам и вместе с сайтом vannaja.net вспомним про такой сантехнический прибор, как деревянная ванна. В рамках данной публикации мы разберемся с его преимуществами, недостатками, разновидностями и установкой. В общем, со всем, что касается этого изделия.

Овальная деревянная ванна фото

Деревянная ванна: преимущества сантехнического прибора

Бытует мнение, что вода и древесина плохо совместимы между собой. Мнение это ошибочно хотя бы потому, что все живое на нашей планете, если не состоит из воды, то, по крайней мере, жить без нее не может. Древесина не является исключением. Мало того, существует даже способ обработки древесины, а в частности дуба – его затапливают на долгие годы, в результате чего он приобретает неимоверную прочность. Стоит такое дерево (даже в необработанном виде) огромных денег. Единственное, чего боится древесина, так это частых смен среды пребывания – в воде она разбухает, а без нее рассыхается.

Современная деревянная ванна фото

Но вернемся к нашей деревянной ванне и посмотрим, какими преимуществами она обладает. В качестве достоинств можно отметить следующее.

1. Исключительная экологичность, испортить которую может только неправильно выбранный клей для сборки ванны.
2. Долговечность – если будет правильный уход за деревянной ванной, то она прослужит верой и правдой не одно десятилетие. Хотите один совет? Если вы владелец такого чуда, то уезжая надолго из дома, наполняйте ванну водой – жидкость не позволит ей рассохнуться и превратиться раньше времени в решето.
3. Некоторые производители приписывают подобным изделиям целебные свойства – якобы дерево, даже умершее, выделят в воду какие-то вещества, благоприятно сказывающиеся на наше здоровье. Не уверен, поскольку поневоле напрашивается аналогия с умершими животными – они выделяют трупный яд. Но всякое может быть, наш мир полон загадок.
4. Другое дело – внешний вид древесины, благородства такой ванне занимать. Кроме того, внешний вид качественно обработанного дерева не только ласкает взгляд человека, но и успокаивает нервную систему, приводя мысли в порядок, а тело в бодрое расположение духа.

Как бы то ни было, а деревянными ваннами пользуются давно практически все народности мира, наверняка это обоснованно. Просто так человек ничего не делает – такова уж наша сущность.

Преимущества деревянных ванн

Недостатки современных деревянных ванн

Недостатков у деревянной ванны немного, как, в общем-то, и достоинств. Критических отрицательных моментов можно выделить парочку.

• Стоимость – хорошая деревянная ванна оценивается дороже чугунной и акриловой вместе взятых. По сути, приобретая деревянную ванну, вы покупаете эксклюзивное изделие, изготавливаемое вручную – ни о каком массовом производстве таких сантехнических приборов речи быть не может. Недостатком этот факт можно назвать с натяжкой, но если данный предмет роскоши не по карману среднестатистическому человеку, то его можно считать таковым.
• Тщательный уход. Как и говорилось выше, деревянная ванна отнюдь не приспособлена к частым перепадам температуры и влажности – при таких воздействиях она просто рассыхается. Эту ванну нужно применять исключительно по назначению – купать в ней животных, стирать белье однозначно не стоит. А чистить ее нужно только специально предназначенными для древесины средствами.

Недостатки деревянных ванн

Кроме того, как бы ни парадоксально это звучало, капитально мыться в такой ванне не рекомендуется – дерево отлично впитывает все жиры, выделяемые нашим телом и благодаря им быстро портится. В этом отношении в качестве хорошего дополнения к деревянной ванне будет установленная где-то поблизости душевая кабина.

Рассмотреть поближе деревянную ванну снаружи и внутри можно в этом видео.

Разновидности деревянных ванн и какому виду отдать предпочтение

Если говорить о разновидностях деревянных ванн, то следует подразумевать разнообразие форм. В большинстве случаев их все можно объединить в три большие группы.

1. Наиболее распространенный вид деревянных ванн представляет собой различные вариации бочки – они могут быть круглыми, овальными, представлять собой огромную кадку с ручками. В общем, форма бочкообразной ванны целиком и полностью зависит от фантазии мастера.
2. Прямоугольные ванны – они получили чуть меньшее распространение, так как напоминают обычные стальные или акриловые изделия этого типа. Человек мыслит просто – раз уж приходится платить немалые деньги за простой прибор обихода, то пусть он хотя бы отличается оригинальностью. Хотя это дело вкуса и личных предпочтений – к примеру, в небольших помещениях намного лучше смотрятся именно прямоугольные ванны из дерева.
3. Деревянные ванны в виде морских судов. Многие производители деревянных ванн усматривают в этих двух изделиях тесную связь – был даже один случай, когда крупный судостроитель парусных яхт, если не ошибаюсь, итальянец по происхождению, переквалифицировался на производство деревянных ванн. Такие сантехнические приборы действительно достойны особого внимания и могут стать настоящим украшением ванной комнаты, и чтобы подчеркнуть стилистику, их даже устанавливают на пьедестал.

Виды деревянных ванн

В принципе, есть и другие виды деревянных ванн – например, среди производителей этих изделий довольно распространена технология комбинирования древесины и других материалов. Так, немалой популярностью пользуются ванны, изготовленные из дерева и стекла – их можно сравнить с огромным аквариумом, внутри которого помещен деревянный лежак. Необычно, зато проблем с рассыхающейся древесиной нет, но даже если она и возникнет, то лежак заменить проще и дешевле, чем саму ванну.

Как сделать деревянную ванну своими руками: возможно ли это

Для человека, виртуозно владеющего строительным инструментом и неплохо соображающего головой, нет ничего невозможного. Изготовить деревянную ванну своими руками сложно, но все-таки возможно – лучше для этого избрать прямоугольную конфигурацию. Такие ванны намного проще в изготовлении и намного легче поддаются герметизации. Естественно, без специализированного оборудования или хотя бы ручных деревообрабатывающих инструментов здесь не обойтись – ведь не думаете же вы, что такое изделие можно смастерить с помощью топора и ножовки? Хотя, как знать – ванну можно выдолбить даже из цельного ствола дерева.

Как сделать деревянную ванну

Но вернемся к нашей прямоугольной конструкции, которая является ничем иным, как герметичным деревянным ящиком. Акцент нужно сделать на герметичность, которая достигается качественной подгонкой деревянных элементов конструкции друг к другу. Надеяться на то, что дерево от воды разбухнет и устранит все протечки, не стоит.

Также немаловажным моментом изготовления деревянной ванны своими руками является обработка древесины – если быть точным, то в конце длительного процесса ее зачистки должна получиться идеально полированная поверхность без шероховатостей. В противном случае в такой ванне купаться будет небезопасно.

И в заключение хочу сказать одну вещь – деревянная ванна внутри лаком не покрывается, а исключительно полируется. А вот снаружи ее можно защитить таким способом, хуже от этого не будет.

Деревянная ванна в доме — новое решение своими руками

Часто новое изобретается и придумывается от того, что все предыдущие изобретения успели поднадоесть. То же касается и очередного модного веяния – ванны из дерева. Изобретением его назвать трудно, поскольку еще наши предки мылись в дубовых бочках. Так что, получается, мы пришли к тому, от чего и ушли. Тем не менее, деревянные ванны сейчас пользуются спросом, а значит, у Вас тоже может появиться желание организовать такую штуковину в своей ванной комнате. Поэтому имеет смысл рассказать, как же сделать такую ванну собственными руками. 

Достоинства и недостатки, внешний вид ванной

Прежде всего, у каждой вещи есть свои плюсы и минусы, о которых стоит упомянуть, прежде чем решиться начать работы по ее изготовлению.

Деревянная ванна обладает собственным неповторимым шармом, который невозможно обнаружить ни у одного предмета из других материалов. К тому же, это на все сто процентов экологичное решение, ведь в качестве главного материала выступает само дерево! Испортить этот момент можно только подобрав неправильный клей, используемый при сборке ванны.

Как ни покажется это кому-то странным, но деревянная ванна настолько долговечна, что может прослужить не одно десятилетие. При условии, что Вы будете тщательнейшим образом за ней следить.

Простой и хороший совет всем, кто надолго уезжает из дома – наполните перед отъездом ванну водой, чтобы жидкость не дала ей рассохнуться.

Один внешний вид обработанного дерева помогает расслабиться и настроиться на хорошие мысли, а при желании еще и приободриться. В любом случае настроение после приема такой ванны у Вас точно поднимется.

К недостаткам деревянной ванны относится ее дороговизна. Разумеется, акриловая или чугунная ванны обойдутся дешевле, чем ванна из дерева, поскольку эти типы изготавливаются в промышленных масштабах, в то время как деревянная ванна – настоящий эксклюзив, ручная работа, исполняемая на заказ. Правда, состоятельные люди вряд ли посчитают этот фактор недостатком.

Куда сложнее поспорить с тем фактом, что деревянная ванна предназначена скорее для отмокания человека после совершенных помывочных процедур. То есть, стер с себя всю грязь, дал коже дышать – полезай в ванну. В противном случае, если Вы будете устраивать капитальную чистку в деревянной ванне, она быстро покроется слоем жиров, счищаемых с тела при мытье. А дерево имеет свойство быстро и качественно поглощать их так, что отмыть будет достаточно сложно. Не стоит особо упоминать, что дереву такие «вложения» на пользу не пойдут. Лучше используйте ванну как дополнение к душевой кабине.

Да и уход за такой ванной сложнее, чем за другими. Чистить только средствами, предназначенными специально для дерева и не допускать частых перепадов температуры и влажности. Также исключается купание животных, не говоря уж о стирке белья.

Фотогалерея деревянных ванн

Инструменты для работы

Деревянные ванны могут быть изготовлены в виде бочки, могут быть подобны обычной акриловой ванне, и существует много других способов сделать ванну оригинальной. Вам остается только проявить фантазию. А для того, чтобы это стало возможным, потребуются следующие инструменты:

— Влагостойкие породы деревьев, которые уже предварительно очищены от коры и всяких шероховатостей и неровностей;

— Тонкая планка, которая по длине будет равна ванне;

— Бруски, которые должны быть сделаны из того же материала, что и сама ванна;

— Гвозди;

— Лак по дереву;

— Герметик и силикон;

— Угольник;

— Клей для сборки ванны.

Готовимся к работе

Готовим деревянные доски к работе – режем их строго по разметкам и старательно шлифуем. Никакого пренебрежения к работе – малейшая неровность может поставить под сомнение положительный исход дела.

Нет смысла рассчитывать на то, что вода позволит дереву разбухнуть и нивелировать все маленькие недочеты в конструкции ванны – нужно сразу подгонять все элементы максимально плотно друг к другу.

Размеры ванны могут быть любые – это дело Вашего вкуса. Неплохо было бы предварительно начертить будущее изделие и посмотреть, какое место в ванной комнате оно может занять. Важно не ставить его вплотную к стене, чтобы была возможность проветривания ванны со всех сторон. Если ванная комната располагает достаточной площадью, ванну можно поставить посередине.

Процесс изготовления

В нашем случае рассмотрим процесс изготовления прямоугольной ванны – как самой доступной и простой формы.

1. Разрезаем и качественно шлифуем доски.
2. Сборка конструкции идет с нижней части: доски сбиваются между собой благодаря помощи деревянных брусков, в то же время выполняется слив для воды.
3. Борта ванны делаются отдельно. Для максимально качественной стыковки углы срезаются под небольшими углами. Соединение досок происходит с помощью клея, приспособленного к работе с деревом.
4. Бортики соединяются с днищем.
5. Все швы заделываются герметиком, излишки которого удаляются.

На третьем этапе важно помнить о том, что детали не нужно подгонять плотно и точно друг к другу, иначе потом могут образоваться крупные щели.

После завершения сборки ванная покрывается лаком в несколько слоев. Причем у каждого нового слоя лака время полного высыхания должно быть обязательно выдержано.

Через несколько дней, когда дерево полностью высохнет, можно будет осуществить полный набор воды и оставить ее хотя бы на час, чтобы проверить ванну на герметичность. Если течь обнаружится, некачественный шов нужно будет непременно вскрыть и обработать герметиком, после чего покрыть лаком.

Если Вы сможете успешно провести сборку деревянной ванны – она станет настоящим украшением ванной комнаты и Вашим личным поводом для гордости, не говоря уже о приятных минутах купания, проведенных в ней.

Как развести клей для флизелиновых обоев

Содержание статьи

Как развести клей для флизелиновых обоев? В принципе, это очень простое дело. Но и оно имеет свои хитрости и секреты. Например, человек, который много раз делал ремонт в своем жилище 100% неправильно разводил клей. Потому что соблюдение технологии гарантирует, что вам не придется несколько раз переделывать ремонт за короткий срок или просыпаться от треска отваливающихся обоев.

А уж новичку и подавно придется сначала изучить все рекомендации и советы, чтобы не наворочать дел. Иначе не одно ведро раствора отправится в отходы, прежде, чем флизелиновые обои накрепко приклеятся к стене.

Общие правила

Специалисты отделочники рекомендуют приобретать клей и флизелиновые обои одной марки. Уж производитель точно подбирает необходимые компоненты в наилучшей вариации. Если же в магазине такой же марки не оказалось, то приобретайте клей наиболее известных фирм. Тогда у вас точно не возникнет неприятных сюрпризов в виде слишком жидкого раствора или, наоборот, цементной массы с комками.

По желанию можете посоветоваться с продавцом. Как правило, они всегда дают исчерпывающий ответ по всем видам флизелиновых обоев и клеев к ним. Только в случае, когда продавец рекомендует купить универсальный клей, можете смело судить о его некомпетентности. Ибо такой вид клея способен удержать разве что тонкие бумажные обои. Да и то, на тщательно подготовленной стене.

Рекомендуем приобретать клей для флизелиновых обоев сразу с запасом. Во-первых, для предварительной грунтовки стен. Это значительно облегчает стыковку швов. Во-вторых, разведенный клей может спокойно храниться целую неделю при комнатной температуре, а сухой — вплоть до окончания срока годности. Поэтому, пусть будет. В-третьих, в случае неудачи при разведении вам не придется бегать по магазинам, чтобы найти клей такой же марки. Или не хватит литровой кружки, чтобы доклеить последний кусок флизелиновых обоев — тоже придется бежать за покупкой.

Совет. Все инструменты и емкости должны быть абсолютно чистыми, без следа других растворов. Нет ничего хуже, когда пытаясь разгладить обои на стене, люди сдирали тонкие полосы флизелина кусочками засохшего цементного раствора или песчинками, попавшими в клеевую смесь.

как правильно подготовить стену под жидкие обои

Порядок работ

Нельзя просто так вывалить всю пачку сухой смеси в воду и получить достойный результат. Развести клей для флизелиновых обоев нужно уметь. Сейчас научимся.

Необходимые инструменты и материалы:

• Емкость объемом не менее 10 л. Ведро, таз, большая миска.
• Клей выбранной марки.
• Теплая вода. Не холодная и не горячая!
• Палка, веселка, венчик, дрель, строительный или бытовой миксер.
• Мерный стакан или ложка
• Желание поскорее разделаться с нервным занятием — ремонтом.

Приступаем. В емкость наливаем точно отмеренное количество чистой теплой воды. Заранее подготавливаем нужное количество сухой смеси. Всегда используйте мерный стакан или ложку. Ошибка даже в 50 г на глазок может стать фатальной.

Теперь быстро размешиваем воду до образования воронки. Начинаем сыпать сухой клей тонкой ровной струйкой. Все это время непрерывно мешаем воду в одну сторону. Рекомендуем для начала использовать палку или веселку. Миксер не сделает нужную воронку, он будет просто сразу взбивать клей на поверхности, не давая ему как следует контактировать с водой. А сухая смесь еще и начнет вылетать из емкости наружу.

После того, как высыпали всю отмеренную дозу клея, мешаем еще минуту. Вот теперь можно взять дрель с насадкой или строительный миксер. Электроинструмент гораздо качественнее разобьет все мелкие комочки, которые могли образоваться.

Вполне допустимо использовать обычный кухонный миксер с венчиками, но есть одна хитрость. Чтобы брызги разведенного клея не летели во все стороны, оставьте только одну насадку. Две дадут пену и разметают ваш готовый клей по стенкам и по вам. А одна просто качественно перемешает раствор.

Теперь можно 14-16 минут подождать, пока готовая смесь напитается водой и набухнет. За это время клей для флизелиновых обоев станет немного плотнее. Проверьте консистенцию. Она должна походить на густой кисель или крутую сметану. Если готовый клей слишком густой на ваш взгляд, то добавьте еще 200 мл чистой воды. Затем снова тщательно перемешайте.

Все манипуляции по дополнительному разбавлению рекомендуется выполнить в первые полчаса после замеса. Потом клей набухнет. Вместо готовой пластичной смеси вы получите воду с плавающими сгустками. Даже если вам удастся размешать такое варево до однородной массы, никто не гарантирует сохранение всех свойств, заявленных производителем. Это уже будет нарушение технологического процесса. Поэтому, постарайтесь успеть сделать все в первые 30 минут, не больше.

Вот теперь можно спокойно начинать клеить обои. Вы самостоятельно сами развели клей.

Совет. Флизелиновые обои не мажут клеем. Его наносят только на стену, а затем приклеивают сухой отрез нужной длины.

как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе

Несколько полезных советов

1. Всегда читайте инструкцию производителя на упаковке до начала работ. Потому что русскими людьми принято хватать инструкцию тогда, когда они понимают — что-то пошло не так.
2. Здесь намеренно не приведены точные пропорции количества воды и клея. Потому что у каждой фирмы они значительно разнятся. Единственная рекомендация: всегда берите воду на 0,5 л меньше, чем написано в инструкции. Лучше потом долить это количество, если смесь покажется вам густоватой. Потому что жидкий клей уже не загустить.
3. Не бухайте всю сухую смесь в воду одним махом. Получится плотный комок, который потом будет трудно размешать. А комочки готового клея могут оставлять под флизелиновыми обоями некрасивые вздутия или мелкие пузыри.
4. Кстати, флизелиновые обои лучше приклеиваются на густой клей. При правильном использовании потом самим сложно найти стыки листов.
5. Если же у вас стыки отклеиваются после высыхания, то рекомендуем приобрести специальный карандаш для подклейки. Он дает тонкий, но прочный клеевой слой. А толщина стержня предполагает удобное использование именно на стыках. К тому же, он не оставляет разводов и других следов на темном рисунке.
6. Некоторые источники рекомендуют добавлять в готовую смесь клей ПВА. Дескать, так обои лучше держатся. Очень не рекомендуем так поступать. При соблюдении всех инструкций обои и без ПВА будут держаться качественно. А во время следующего ремонта велика вероятность снять старые обои вместе с кусками стен. Ведь ПВА имеет очень хорошую адгезию.
7. Не варите клей для флизелиновых обоев по старинке, из крахмала или муки. Это прошлый век. Такое месиво вполне держит обычные бумажные обои на стене. Но флизелиновые замечательно отвалятся целыми пластами уже в течение недели. При этом повторно на нормальный промышленный клей вы их уже не сможете прилепить. Потому что клейстер нарушает структуру флизелина. Не создавайте себе проблем и головной боли. Если в вашем бюджете заложена сумма на хорошие обои, то выделите средства на правильный клей. Он не так уж и дорого стоит.

Как развести клей для флизелиновых обоев? Теперь-то вы точно знаете всю технологию. И легко и без усилий в любой ситуации наведете нужное количество клея до необходимой консистенции. Удачного ремонта!

как избавиться от старых обоев на стене

Видео: как разводить клей для обоев

howtogetrid.ru

Как развести клей для флизелиновых обоев

Как правильно развести клей для разных типов обоев?

• Расход клея для разных видов обоев
• Подготовка клея
• Консистенция готового клеевого раствора

Клей для обоев при ремонте квартиры используется не только тогда, когда их нужно поклеить. Также очень часто его используют для грунтования стен перед оклейкой. Это очень важный момент, который обязательно нужно учитывать, определяя необходимый расход клея для обоев.

Следует помнить о том, что для плотных обоев требуется большее количество расхода клея.

Главное, с чем нужно определиться при выборе клеевого состава – это тип обоев, ведь именно от этого во многом зависит правильный выбор. При этом нужно иметь в виду, что для бумажных обоев годится практически любой вид клея.

Если же вы решили использовать более тяжелые, виниловые или тканевые обои, то для них понадобятся специальные, более густые виды клея, с более густой рабочей консистенцией, чтобы надежно удерживать полотна на стенах и потолке. Обычно упаковки такого клея производители помечают специальным значком. Для клейки стеклообоев понадобится специальный композитный клей.

Многие любители делать все по дому своими руками, чтобы сэкономить, предпочитают клеить обои на непрогрунтованную поверхность стен. Это не будет ошибкой, но все специалисты-профессионалы едины во мнении, что грунтовать стены перед оклейкой обоями нужно обязательно. Эта несложная операция не только выровняет поверхность стены, но и обеспечит намного лучшее сцепление обоев с ее поверхностью.

Расход клея для разных видов обоев

Если с расчетом обоев для оклейки стен проблем обычно не возникает, поскольку формула расчета очень проста: площадь стен + 10-15% запаса дают ту площадь обоев, которую нужно приобрести. С расчетом клея для обоев все не так просто, поскольку при расчете нужно учитывать целый ряд факторов: тип обоев, тип самого клея, состояние стен и т.п.

Общее правило таково: более плотные обои требуют большего расхода клея.

Обычно на упаковке производитель пишут расход клея на м². Эти цифры служат ориентиром, но полностью доверять им все же не стоит. Зачастую производители намеренно преувеличивают достоинства своих товаров и указывают на упаковке максимально возможную площадь оклейки.

Состав клейстера для обоев.

Поэтому, если разводить клей для обоев так, как написано на упаковке, то качество оклейки, скорее всего, будет желать лучшего. Да и всегда лучше, рассчитывая необходимое количество, делать небольшой запас (порядка 10%), так как и на стадии приготовления, и при дальнейшей работе возможны различные обстоятельства, которые приведут к потерям части материала.

Расход клея для тонких бумажных обоев нужно высчитывать из расчета 15-20 г смеси на 1 м², для тяжелых виниловых – 45-50 г на 1 м². Если вы решили предварительно выполнить грунтовку стены, то при расчетах расход клея нужно увеличить на 5-10 г на 1 м². Но это средние цифры, рассчитанные, исходя из информации на упаковке. В каждом случае нужно определять индивидуальный расход, особенно если речь идет о специальных видах клея.

Вернуться к оглавлению

Подготовка клея

Размешивать клей нужно тщательно до тех пор, пока все комочки не растворятся и клей не приобретет прозрачный цвет.

Большинство новичков, решив самостоятельно переклеить обои в квартире, сразу же “спотыкаются” на вопросе: как правильно развести для них клей? Это совсем несложно – в эмалированное ведро или другую подходящую по объему эмалированную емкость нужно налить воду, но только не слишком теплую, иначе смесь возьмется комочками и качественный клей приготовить не получится. Но и слишком холодную воду брать тоже не следует. Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше, в районе 35-40ºС.

Затем в налитую воду тоненькой струйкой нужно высыпать, постоянно помешивая, чтобы содержимое равномерно намокало, содержание пакета. Это может быть как сухая смесь, так и гранулы. Готовить клей нужно именно таким образом, высыпая содержимое пакета в воду, а не наоборот, иначе содержимое возьмется одним большим комом и размешать его будет невозможно.

Для качественного приготовления клея вам понадобится:

• ведро или другая емкость для приготовления клея;
• строительный миксер, а в случае его отсутствия – электрическая дрель или шуроповерт и специальная насадка для размешивания.

Лучше всего размешивать состав строительным миксером или электрической дрелью со специальной насадкой, но в случае их отсутствия подойдет и лопатка с длинной ручкой или длинная палка. Главное, не чем, а как размешивать. Размешивать клей нужно очень тщательно, не прекращая помешивать до тех пор, пока все комочки не растворятся и клей не приобретет однородную структуру и прозрачный цвет.

Хотя “прозрачный цвет” – не совсем точная формулировка. Обычно готовый клей будет иметь белый или розовый оттенок. Розовый оттенок клею придает специальный индикатор, такой клей очень удобно наносить на полотно обоев – сразу видно непромазанные места, и можно тут же исправить огрехи.

Вернуться к оглавлению

Консистенция готового клеевого раствора

Характеристики сухого клея для обоев.

Пропорции, в которых следует разводить сухую смесь, обычно производители пишут на упаковке. Но, готовя клей для обоев, лучше всегда немножко нарушать эти пропорции и разводить содержимое упаковки в 85-90% от количества воды, обозначенной на упаковке. Эта маленькая хитрость позволит вам приготовить качественный клей даже в том случае, если производитель в целях рекламы немножко приврет о качестве своей продукции. А в случае, если клей будет слишком густым, всегда в процессе приготовления можно добавить недостающую воду.

Готовый клей для поклейки обоев должен быть равномерной сметанообразной консистенции, без всяких комочков. Вымешанному раствору нужно дать время отстояться, чтобы клей вобрал в себя влагу. Обычно время набухания производитель указывает на упаковке. В большинстве случаев для этого достаточно 5-10 минут, в зависимости от вида клея.

Читать  Гипсокартон или гвл на стены

В указанное время, если в растворе присутствуют комочки или его консистенция слишком густая, еще можно долить воду и перемешать по второму разу. Позднее это сделать нее удастся, так как растворенный клей не сможет больше вбирать в себя воду.

Если клей готовится для грунтовки стен, то его нужно разводить чуть больше, до кефирообразной консистенции. Во всем остальном технология подготовки клея для грунтовки идентична подготовке клея для обоев.

Приготовив качественный клей, вы обеспечите себе половину успеха при поклейке обоев в своей квартире. Вторая половина будет зависеть от многих факторов: правильного подбора вида и рисунка обоев, качества их оклейки, эксплуатации помещения после ремонта. Но если вы собственноручно приготовили качественный клей, то в одном вы можете быть уверены – вам не грозит ситуация, когда плохо приклеенные обои отвалятся в самый неподходящий момент.

Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

Как развести клей для обоев и не допустить ошибок

Клей для обоев. Как разводить

В какой воде разводить клей для обоев? Этот вопрос встает перед человеком при желании сделать ремонт в своей квартире или доме. Обойный клей, как правило, приобретается одновременно с обоями, что позволяет, зная тип и вид основания обоев, легко подобрать нужный клей.

При этом каждый продавец почти всегда может дать исчерпывающий ответ, как и чем, клеить приобретенные обои. Но приготовить клей своими руками не так уж и просто, а как это сделать подскажет статья.

Виды и назначение обойного клея

Производители выпускают три основных типа клея для обоев разного типа:

• Легких на бумажной основе. Это узкоспециализированный материал, который не справляется с другими видами обоев.
• Тяжелых. Основу его составляет популярный клей ПВА. Такой клей используется для поклейки виниловых обоев, а так же натуральных (см. Как клеить натуральные обои: делаем правильно ). Им можно наклеивать и легкий тип материалов на бумажной основе. Однако применять его при этом нерационально, из-за того, что у него высокая цена.
• Легких и тяжелых – универсальный. С его помощью наклеиваются практически любые материалы. Но, известно, что не бывает полностью универсальных материалов. Универсальный клей для обоев имеет усредненную подборку компонентов, которые позволяют одни виды обоев клеить немного лучше, а другие — немного хуже. Он отлично подходит для легких обоев, для флизелиновых и виниловых с натяжкой, но при этом все зависит от способа приготовления состава.

Совет: При поклейке обоев следует использовать специализированный клей, досконально подобранного состава для конкретного вида обоев.

Помимо этого, существует отдельная группа составов для специальных материалов:

• Для стеклообоев — дисперсионный материал, имеющий повышенные характеристики. Используется для стеклообоев, но хорошо удерживает и обои на тканевой основе или текстильные.

• Для флизелиновых обоев. К такому типу относятся марки «Metylan» и «Quelyd» или «Флиз». На сегодняшний день такие составы наиболее качественные и недорогие. Это узкоспециализированный состав, которым кроме флизелиновых обоев, можно наклеить лишь легкие бумажные материалы.

Существует интересная разновидность клея — «индикатор». Специальные окрашивающие добавки придают составу легкий розовый оттенок, позволяющий контролировать равномерность его намазывания на стены или полотно. Через обои этот краситель не проступает и не оставляет пятен. После высыхания состав просто нейтрализуется.

Как рассчитать количество клея для обоев

Многие не задумываются о предварительном подсчете клея для наклейки обоев. В результате появляются неизрасходованные, просто выбрасываемые материалы.

Расход обойного клея напрямую зависит от типа используемых обоев и качества поверхности стен:

• Чем обои тяжелее, тем гуще понадобится разводить клей. От этого увеличивается и расход его.
• Для снижения расхода материала, стены нужно грунтовать два раза (см. Грунтовка под обои: какую выбрать и как использовать ). Это позволяет уменьшить способность впитывать влагу, что сокращает потребность в клее.

Часто указания по нанесению состава не соответствуют практическому использованию. Это происходит из-за того, что часть клея уйдет в отход, при стекании по стенам. Лучше всего расход вывести экспериментально, обычно на 12 литров воды уходит пачка клеющего состава, которым можно оклеить примерно 40 квадратных метров площади стен.

Что необходимо для приготовления клея

Прежде чем приготовить клеевый раствор необходимо приобрести:

• Обойный клей. Перед его покупкой необходимо обязательно внимательно изучить инструкцию на упаковке материала, где указано, для каких обоев подходит этот состав.
• Емкость для клея, которой может быть:

1. ведро;
2. тазик нужного объема.

• Вода. Она должна быть чистая, комнатной температуры, без примеси песка.

Совет: При температуре воды 25°С, клей разводится без комочков. Если она будет немного теплее, от больших комков в растворе поможет избавиться миксер.

• Приспособление для размешивания раствора.

• обыкновенная палка;
• строительный миксер;
• дрель со специальной миксерной насадкой.

Как приготовить клей

Приобретя все необходимые инструменты, чтобы приготовить клеевой раствор, обязательно должна быть тщательно изучена инструкция, напечатанная на тыльной стороне упаковки.

Совет: Никогда нельзя оставлять без внимания этот этап, чтобы не пришлось что-то исправлять потом и покупать новую пачку клея, а испорченный состав просто выбросить в туалет.

Технология приготовлению клея состоит в следующем:

• В тазик наливается вода необходимой температуры. Объем воды должен соответствовать нормам, указанным на упаковке.
• Добавляется сухой порошок смеси.

Совет: Перед добавлением клеевого порошка, палочкой должна размешиваться вода, таким образом, чтобы образовалась воронка и в нее тонкой струйкой всыпается состав. В противном случае, сухое вещество при попадании в воду образует большие комки, их будет достаточно сложно превратить в однородную массу и клей придется выбросить.

• При высыпании сухого состава, другой рукой необходимо как можно интенсивно мешать воду палкой, миксером или другим предметом, описанным выше. Клей размешивается, пока нужное количество содержимого в упаковки не будет в тазике с водой.
• Раствор еще 10 минут активно помешивается и готовый клей оставляется на 15-20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы клеевая жидкость набухла и приобрела свои необходимые свойства. Иногда раствор оставляется и на час, это больше подходит при наклейке тяжелых обоев.

Читать  Как поклеить обои на крашеные стены

После разведения порошка, можно приступать к поклейке обоев в помещении, где планируется выполнение ремонта.

Некоторые советы по приготовлению клея для обоев

Перед началом приготовления клея нужно изучить некоторые полезные советы. Они позволят качественно и аккуратно наклеить обои в любом помещении:

• Толстые обои клеятся на густой состав. В этом случае обои будут лучше держаться на стене и не станут отклеиваться.
• Упаковку сухого клея следует разделить на две равные части. Затем разводится одна часть, а потом вторая.

Совет: При разведении клея нужно иметь в виду, что более жидкий состав сделать намного легче, чем густой.

• Не стоит добавлять в уже готовый раствор сухой клей, лучше в чистой емкости подготовить новую порцию. После этого можно оба раствора смешать и избежать появления нежелательных комочков. Для грунтовки стены, раствор делается более густым, чем при наклеивании обоев.
• Внимательно нужно читать инструкцию, расположенную на упаковке. Каждый вид обоев имеет свои нормы, некоторые покрытия приклеиваются на более густые клеевые составы, другие — на жидкие.

От правильного приготовления клея зависит качество выполнения работ. Не слишком приятно, когда со временем стыки начинают отходить, а на стенах, имеющих красивые рисунки, торчат неровности, которые образовались из-за комочков от клея.

Как приготовить клей Холокост

Клей для обоев Холокост особенно актуален для наклеивания тяжелых разновидностей обоев. Его можно приготовить из муки в домашних условиях. Такой экономный способ применяется с очень давних пор и по сегодняшнее время. Клейстер имеет популярность благодаря небольшой стоимости компонентов, долгого и крепкого удержания материала на стене.

Чтобы правильно приготовить клейстер понадобятся использовать:

• Муки — 150 граммов.
• Воды — один литр.

1. Мука засыпается в большую емкость.
2. Заливается нужное количество теплой воды.
3. Состав размешивается до получения однородной массы.
4. Варится примерно 7 минут на медленном огне.

Подготовка клейстера Холокост для обоев

• Если в клее остались комочки, его можно процедить, используя крупное сито.
• Когда состав остынет, он готов к употреблению.

Холокост — клей для обоев. В какой воде разводить его? Желательно брать теплую воду, при этом строго соблюдать соотношение, указанное на упаковках. При этом нужно запомнить, что наличие лишней жидкости будет способствовать нарушению химических свойств и эксплуатационных характеристик клея.

Особенности винилового клея Кleo

Такой состав для получения обойного клея выпускается сухим порошком, который перед самым нанесением необходимо развести до консистенции густой сметаны. Клей для обоев Kleo выпускается в упаковках из картона, как видно на фото, внутри них полиэтиленовый пакет, в котором помещен порошок в полной герметичности, что препятствует проникновению вовнутрь влаги и грязи, существенно ухудшающих качество смеси.

Упаковка клея Kleo

Совет: Приобретая состав, следует обращать внимание, чтобы упаковка была целой, осмотрев ее тщательно со всех сторон. По отзывам потребителей, этот клей для флизелиновых обоев является наиболее простым и удобным в применении.

Как разводить клей для обоев Кleo, его преимущества и недостатки подробно можно узнать из видео.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Обойный клей: расход состава, правильное приготовление, принципы оклеивания, рекомендации специалистов

Обойный клей чаще всего приобретается одновременно с рулонами обоев. Зная тип основной поверхности и особенности обоев, выбрать оптимальный (подходящий) клеевой состав не особенно сложно. Кроме того, в профессиональных строймаркетах есть грамотные консультанты, способные понятно прояснить непонятные моменты и посоветовать что-то конкретное.

Правильный выбор – это дело немаловажное, однако умение грамотно пользоваться также является значимым фактором. Именно вопросу применения обойного клея посвящена настоящая статья.

Расход обойного клея

Большинство компаний наносят на упаковку своей продукции информацию о приблизительном расходе клеевого состава, однако, такие данные не соответствуют реалиям. Дело обстоит в уникальности каждого случая применения материала. Определённые условия могут существенно увеличить или уменьшить количественный расход клеевой массы, поэтому возможны кое-какие несоответствия с заявленным в инструкции расходом.

Типовая принадлежность обоев – существенный момент, требующий частного внимания перед началом разведения материала тёплой водой. Чем плотнее структура и вес у обойных полотен, тем клеевая масса должна быть гуще.

Небольшая хитрость! В этой ситуации можно снизить рабочий расход фиксирующего вещества при условии правильно произведённой подготовки стеновой поверхности. Примерно сократить расход на треть можно так:

— использование двухслойной грунтовочной обработки вместо однократного нанесения;

— применение всех материалов одного производителя!

Структура основной поверхности – особенности материала, на который выполняется поклейка обоев (бетон, дерево, гипсокартон и т. п.). Это в некоторых случаях серьёзно сказывается на расходности клеевой массы. Например, шероховатые и пористые поверхности нуждаются в большем объёме фиксатора, в отличие от плотных и гладких аналогов.

Читать  Как поклеить виниловые обои на флизелиновой основе

Посмотрите видео о выборе и применении обойного клея

Проанализируем наиболее вероятный расход клея (применительно к виниловым обоям):

1. Когда поверхность нуждается в выполнении предварительной грунтовки, смесь (в сухом виде) разводится подогретой водой в соотношении 1:40. Такая пропорция получается при растворении стандартной пачки (300,0 г) вещества в ёмкости с 12,0 литрами воды. Полученное количество клея хватит на полноценную грунтовку приблизительно 100,0 кв. м. бетонно-кирпичных стен.

Читайте также: Ковролин (фото): виды, способы укладки

2. Для осуществления поклейки структурных, текстильных или виниловых обоев требуется довольно густая клеевая масса. Сухой порошок фиксатора (300,0 г) нужно тщательно развести подогретой водой (6,0 л) – пропорция 1:20. Приготовленного количества смеси будет достаточно для тщательной обработки приблизительно 36,5–40,3 кв. м.

3. Тонкие, лёгкие обои можно поклеить не столь густонасыщенным клеем. Можно 300,0-граммовую паковку развести 9,0-ю литрами воды в пропорции 1:30. Полученный объём, при грамотном нанесении, покроет 45,5–50,3 кв. м. рабочей поверхности.

Принципы использования обойного клея

По существу, процесс поклейки обоев слагается из ряда последовательных стадий:

— подготовка поверхности;

— приготовление клеевой смеси;

— оклеивание стен обойным материалом.

Рассмотрим подробнее тонкости этих необходимых этапов.

Готовим основную поверхность

Перво-наперво стеновую поверхность необходимо скрупулёзно подготовить. Обозначенный фронт работ состоит из комплекса действий.

1. Счистка (удаление) старого покрытия до прочного основания (штукатурка, кирпич, бетон и проч.). Подлежащие снятию обои необходимо старательно размочить чистой водой и соскоблить шпателем. Кафельная плитка обычно сбивается, а краска удаляется посредством подходящего активного растворителя.

2. Разравнивание поверхности – тщательное заделывание трещин, щелей и прочих дефектов пастообразной штукатуркой, а выступающие части снимаются молотком или компактным отбойником. После проделанных манипуляций выполняется грубая полировка наждачкой. Затем поверхность прочищается от всех загрязнений, выравнивается шпатлёвкой и повторно зачищается шкуркой, но уже мелкоабразивного типа (Р140–Р170).

Читайте также: Чем лучше отделывать прихожую?

3. Грунтовка стен – это обязательная процедура, необходимая для упрочнения структуры основания, повышения сцепляемости с клеем, снижения его расхода и так далее. Для этой цели настоятельно рекомендуется использовать клей, который будет впоследствии закреплять на поверхности обойные листы.

4. Адекватная просушка нанесённого грунтовочного состава. Как правило, на это уходит порядка четырёх часов.

Как разводить обойный клей?

Разводят клей для обоев очищенной водой, следуя указаниям в прилагающейся к веществу инструкции.

Последовательность действий чаще всего такова:

— в глубокую ёмкость (пластиковая или эмалированная) наливается требующийся объём воды;

Внимание! Если использовать холодную воду, время размешивания и готовки клея увеличится вдвое. Когда для растворения берётся нагретая вода, порошковый концентрат растворяется практически мгновенно, но появляется риск образования комочков-сгустков. В последнем варианте потребуется постоянный контроль и непрерывное помешивание смеси до полной готовки!

— засыпание дегидратированных (обезвоженных) гранул клея малыми порциями в тару с водой. Раствор нужно тщательно перемешивать.

Проводить качественное размешивание удобнее всего строительным миксером или дрелью с миксер-насадкой при медленном скоростном режиме. Когда аналогичных инструментов нет, подготавливаемую массу можно легко помешивать подходящей палочкой или, например, пластиковой трубкой;

Совет! Клеевую массу очень удобно готовить в паре с помощником – кто-то насыпает гранулированный порошок, а второй – непрерывно перемешивает состав!

— выдерживание клея 14–17 минут, до завершения гомогенизации густого раствора;

— заключительное перемешивание массы, после которого она полностью будет готова к началу отделочных работ.

Оклеивание стен выбранными обоями

После подготовки стеновых поверхностей и разведения клеевого состава, можно приниматься за поклейку обоев. Весь процесс такой отделки несложен и в основном заключается:

Читайте также: Пробковые обои (фото) – природные мотивы в дизайне интерьера

— точная кройка материала;

— аккуратное нанесение клея;

— перенос и наклеивание покрытых фиксатором листов на стены.

Однако существует ряд нюансов, выполнение которых необходимо для качественного исполнения красивой отделки.

1. Если применяются бумажные (тонкие) обои, то клеевым раствором необходимо покрывать только стеновую поверхность. Такой тип обоев мочить при поклейке нельзя, иначе листы будут разрываться и лопаться при манипуляциях. В остальных случаях разновидности обоев также подлежат покрытию слоем клея.

2. Эффективнее и удобнее намазывать клей малярным валиком или плоской широкой кистью. Во время нанесения важно проработать каждый участок обойной полосы, чтобы не оставалось сухих областей.

Пояснение! Большинство современных клеёв обретают розовый или голубой оттенок после растворения. Это помогает визуально контролировать добротность обработки тыльной стороны листовых полос. Цвет после высыхания полностью пропадает!

3. После нанесения клея на стену и на поверхность обоев следует выждать нужное время (приблизительно 6 минут) для его полноценного распределения.

4. Время полноценного высыхания наклеенных обоев непосредственно зависит от типа материала:

— бумажные – 10-12 часов;

— виниловые и флизелиновые – 22-25 часов;

— стеклообои и покрытия под покраску – не менее 32 часов.

5. Никак нельзя ускорять процесс просушки (вентиляторы, открывание окон и т. п.) иначе декоративный материал отойдёт от поверхности, местами деформируется или будет «пузыриться».

Заключение

Правильный выбор и грамотное использование обойного клея это два основных фактора, обеспечивающих качество проведённой отделки.

Необходимо всегда внимательно следить за подходящим соответствием обойного материала и клеевого вещества для его фиксации!

Источники: http://remontdetskoy.ru/steny/kak-razvesti-klei-dlya-oboev.html, http://otdelka-expert.ru/oboi/podgotovka-k-poklejke/kak-razvesti-klej-dlya-oboev-2354, http://nastroike.com/uchimsya-vmeste/604-obojnyj-klej-raskhod-sostava-pravilnoe-prigotovlenie-printsipy-okleivaniya-rekomendatsii-spetsialistov

openfile.ru

Как разводить клей для обоев

Советы: как разводить клей для флизелиновых обоев

Если с расчетом обоев для оклейки стен проблем обычно не возникает, поскольку формула расчета очень проста: площадь стен 10-15% запаса дают ту площадь обоев, которую нужно приобрести. С расчетом клея для обоев все не так просто, поскольку при расчете нужно учитывать целый ряд факторов: тип обоев, тип самого клея, состояние стен и т.п.

Обычно на упаковке производитель пишут расход клея на м². Эти цифры служат ориентиром, но полностью доверять им все же не стоит. Зачастую производители намеренно преувеличивают достоинства своих товаров и указывают на упаковке максимально возможную площадь оклейки.

Поэтому, если разводить клей для обоев так, как написано на упаковке, то качество оклейки, скорее всего, будет желать лучшего. Да и всегда лучше, рассчитывая необходимое количество, делать небольшой запас (порядка 10%), так как и на стадии приготовления, и при дальнейшей работе возможны различные обстоятельства, которые приведут к потерям части материала.

Расход клея для тонких бумажных обоев нужно высчитывать из расчета 15-20 г смеси на 1 м², для тяжелых виниловых — 45-50 г на 1 м². Если вы решили предварительно выполнить грунтовку стены, то при расчетах расход клея нужно увеличить на 5-10 г на 1 м². Но это средние цифры, рассчитанные, исходя из информации на упаковке. В каждом случае нужно определять индивидуальный расход, особенно если речь идет о специальных видах клея.

Если вы задумали ремонт, то, как правило, одной из ваших задач будет переклейка обоев. Этот процесс, хотя и не является безумно сложным, но всё же обладает обилием нюансов и тонкостей. Необходимо понимать, по какому принципу устроен каждый этап поклейки, начиная от разведения клея и заканчивая выравниванием уже оклеенной поверхности.

Процесс приготовления клеевого раствора

Начнём с первого, рассмотрев, как нужно разводить любой обойный клей, неважно, для бумажных, флизелиновых, виниловых или ещё каких-либо обоев. Этот шаг кажется простым, но это не совсем так.

Клей для обоев. Как разводить

В какой воде разводить клей для обоев? Этот вопрос встает перед человеком при желании сделать ремонт в своей квартире или доме. Обойный клей, как правило, приобретается одновременно с обоями, что позволяет, зная тип и вид основания обоев, легко подобрать нужный клей.

При этом каждый продавец почти всегда может дать исчерпывающий ответ, как и чем, клеить приобретенные обои. Но приготовить клей своими руками не так уж и просто, а как это сделать подскажет статья.

Производители выпускают три основных типа клея для обоев разного типа:

• Легких на бумажной основе. Это узкоспециализированный материал, который не справляется с другими видами обоев.
• Тяжелых. Основу его составляет популярный клей ПВА. Такой клей используется для поклейки виниловых обоев, а так же натуральных (см. Как клеить натуральные обои: делаем правильно ). Им можно наклеивать и легкий тип материалов на бумажной основе. Однако применять его при этом нерационально, из-за того, что у него высокая цена.
• Легких и тяжелых – универсальный. С его помощью наклеиваются практически любые материалы. Но, известно, что не бывает полностью универсальных материалов. Универсальный клей для обоев имеет усредненную подборку компонентов, которые позволяют одни виды обоев клеить немного лучше, а другие — немного хуже. Он отлично подходит для легких обоев, для флизелиновых и виниловых с натяжкой, но при этом все зависит от способа приготовления состава.

Совет: При поклейке обоев следует использовать специализированный клей, досконально подобранного состава для конкретного вида обоев.

Помимо этого, существует отдельная группа составов для специальных материалов:

• Для стеклообоев — дисперсионный материал, имеющий повышенные характеристики. Используется для стеклообоев, но хорошо удерживает и обои на тканевой основе или текстильные.

• Для флизелиновых обоев. К такому типу относятся марки «Metylan» и «Quelyd» или «Флиз». На сегодняшний день такие составы наиболее качественные и недорогие. Это узкоспециализированный состав, которым кроме флизелиновых обоев, можно наклеить лишь легкие бумажные материалы.

Существует интересная разновидность клея — «индикатор». Специальные окрашивающие добавки придают составу легкий розовый оттенок, позволяющий контролировать равномерность его намазывания на стены или полотно. Через обои этот краситель не проступает и не оставляет пятен. После высыхания состав просто нейтрализуется.

Клей для флизелиновых обоев можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине Флизелиновые обои – вариант, который с длинными волокнами целлюлозы с добавлением разных других искусственных волокон, например, полиэстера. Рисунок на таких обоях наносят методом горячего тиснения. Какие есть нюансы, рейтинг и отзывы, читаем ниже.

Флизелиновые обои клеить гораздо легче, чем обычные бумажные, они не рвутся, и их гораздо легче клеить, но при этом следует знать определенные правила, а также подбирать определенный вид клея. Универсальным клеем для флизелиновых обоев является универсальный клей Метилан в состав, которого входят разнообразные полимерные клеевые компоненты, которые усиливают адгезию.

Не рекомендуется покупать дешевый клей для флизелиновых обоев, поскольку он может быть опасен для здоровья

Благодаря этому, обои прекрасно клеятся практически на любую поверхность.

Благодаря хорошим скользящим качествам данного клея, можно легко стыковать обои между собой. При использовании этого клея, необходимо тщательно готовить поверхность. Для профессионалов можно порекомендовать клей марки Pufas Euro 3000 под данной маркой выпускаются несколько видов клеев каждый вид подходит для разных марок «флизелинок».

Если наклеиваются на стену флизелиновые обои под покраску. то в этом случае следует использовать клей Quelyd, в состав которого входит:

• Модифицированный крахмал;
• Противогрибковые составы;
• И бактерицидные добавки, что позволяет избежать в будущем возникновения плесени.

Для тяжелых флизелиновых обоев отлично подойдет клей марки Kleo, в составе клея модифицированный крахмал и разные антигрибковые добавки. Но, при использовании данного клея, необходимо подготавливать стены или потолок. Стыки обоев формируются ровно, а если используются обои под покраску, то краска отлично ложиться на них, при условии, что подготовка выполнена качественно.

При выполнении ремонтных работ, необходимо рассчитывать количество обоев, а также необходимо рассчитывать количество клея. Для его расчета необходимо учитывать тип обоев – чем они плотнее и тяжелее, то, соответственно, нужно больше клея, чем при наклеивании бумажных обоев. Если выполняется грунтовка стен или потолка, то расход клея уменьшается примерно на 10 гр, на каждый квадрат, а если грунтовка выполняется в 2 слоя, то расход клея еще меньше, следует учитывать также ширину рулонов.

Необходимое количество клея, которое нужно наносить на обои, указано на упаковке

Расход состава разный:

1. Зависит от структуры обоев, так как флизелиновые обои могут быть однослойные и многослойные.
2. Чем больше количество слоев, тем, естественно, расход клея будет больше.
3. В среднем, при наклеивании обоев, тратится клея 800 гр на 60 м 2 .
4. Для тяжелых флизелиновых обоев расход клея составляет 45-50 г на 1м 2 .

Расход клея может быть гораздо большим при использовании кисти или валика, профессионалы обычно используют специальные инструменты для нанесения клея на стены, что позволяет сократить расход клея. Также все зависит от концентрации смеси клея, чем тяжелее обои, тем концентрация должна быть гуще, соответственно, расход клея также будет больше. Обычно на упаковках всегда есть инструкция, в которой указывается, на какую площадь рассчитана каждая упаковка клея.

Следует внимательно относится к соотношению клея с водой, чем больше воды используется, тем больше можно наклеить обоев.

Обычно профессионалы рекомендуют использовать на 1 рулон стандартных обоев 1 л клея. Но, ни один специалист не сможет сказать, сколько в точности понадобится состава, так как расход, в зависимости от поверхности, может быть совершенно разным.

Несмотря на большое количество разных обоев, бумажные обои продолжают пользоваться популярностью, в первую очередь из-за своей дешевизны. Бумажные обои выпускаются промышленностью 2 видов – простые бумажные однослойные, которые носят название Симплекс, а также двойные, состоящие из слоя бумаги, и второго слоя с тиснением, такие обои получили название Дуплекс.

Для поклейки обоев нужно использовать валик

Хорошо, если в составе клея, помимо модифицированного крахмала входят противогрибковые и бактерицидные добавки.

При приклеивании таких обоев, необходимо тщательно выравнивать стены, так как каждый изъян стены будет заметен. Обычно такие обои обрабатываются обычным составом, но возможно и использование вариантов для «флизелинок».

Для этого нужно предпринять следующие шаги:

1. Для приготовления клея, следует придерживаться инструкции, которая присутствует на каждой упаковке клея.
2. Разводить клеевой раствор следует с большим количеством воды, так как для тонких, легких обоев, слишком густой состав не нужен.
3. Для бумажного полотна выбирается любой состав, предназначенный для «флизелинок», например, клей Момент.
4. Бумажные обои, приклеенные на состав для «флизелинок», прочно садятся на поверхность.

Наносят клей только на стену, и после, обои наклеиваются на подготовленную поверхность. Обои следует сразу же тщательно разглаживать, так как могут образоваться, при использовании клея, пузыри. Можно без особых усилий клеить бумажные виды на состав для «флизелинок» своими руками, главное следовать приведенным выше инструкциям, и размещенным на упаковке, и рекомендациям специалистов, которые давно занимаются ремонтами.

Для правильного разведения, нужно сначала определиться с типом обоев, а также с типом поверхности, на которую будет выполнена наклейка обоев. Клей можно приобрести в любом строительном магазине, в продаже есть универсальный клей, который подходит для большинства обоев, а есть специальные, которые предназначены только для определенных типов обоев, например, клей марки Quelyd (Килит) или клей марки Swedtex, предназначенный только для «флизелинок». Чтобы обои были качественно наклеены на поверхность, необходимо правильно развести клей.

• Расход клея для разных видов обоев
• Подготовка клея
• Консистенция готового клеевого раствора

Советы, которые могут понадобиться при замешивании клея

Для разведения клея потребуются предметы, которые можно найти в каждой квартире. Если вдруг их нет, то докупить можно их в любом хозяйственном магазине. Необходимо обязательно работать только с чистыми предметами, ведь любые загрязнения могут повлиять на качество итогового клея.

Для упрощения работы рекомендуется использовать подходящий инструмент

Вот что вам понадобится, чтобы развести обойный клей:

• Обойный клей. Странно было бы обойтись без него. Важно очень тщательно подобрать необходимый клей, об этом далее. Он должен подходить для тех обоев, которые вы намереваетесь клеить.
• Ёмкость. Ведро или таз подойдут идеально. Возьмите достаточно большую ёмкость, потому что иначе при перемешивании клей будет расплескиваться и всячески разливаться.
• Вода. Важно понимать, какой именно водой нужно разводить обойный клей. Она может быть, в принципе, любой, но лучше всего взять чистую воду, в которой нет примесей песка. Её температура должна быть примерно на уровне комнатной, около 25 градусов, тогда клей с наибольшей степенью вероятности выйдет без комочков. Можно и повысить температуру, но тогда лучше размешивать при помощи чего-то относительно мощного, например, миксера.
• Приспособление для размешивания. Тут вариантов может быть много. Кто-то размешивает обычной палкой – такой вариант тоже имеет право на существование. Кто-то применяет строительные миксеры, другие люди адаптируют обычные кухонные миксеры. Последние могут не уступать по качеству размешивания, но только по аккуратности они заметно хуже. Ещё один вариант – это дрель, на которую установлена специальная миксерная насадка.

Выбор клея

Перед тем как, непосредственно, развести клей, необходимо корректно его подобрать. Клеевой состав подбирается на основе того, какой именно тип обоев имеется.

Например, для бумажных подойдёт практически любой, а вот, например, для флизелиновых или виниловых необходим более прочный и густой клей.

Так что если вы выбираете клей для виниловых, флизелиновых или других аналогичных обоев, обязательно обратитесь к инструкции, традиционно идущей в комплекте с этим клеем. Если вы не уверено, берите проверенные марки клея Келид. Пуфас .

Каждый уважающий себя производитель предлагает большой ассортимент обойного клея

Выше говорилось, что всегда необходимо придерживаться инструкции, особенно в деле пропорций. Практика же показывает, что количество указанной воды необходимо сократить на 10 %. Причина в том, что производители завышают собственные критерии. Благодаря чему они заявляют, что клей более прочен, чем он есть на самом деле.

При более густой консистенции прочность клеевого состава увеличивается, главное – не стоит усердствовать. После того как клей будет замешан, ему необходимо дать некоторое время для настаивания. Для грунтования стен клеем достаточно довести состав до состояния кефира. Теперь все аспекты разведения клея известны.

Подготовка клея

Большинство новичков, решив самостоятельно переклеить обои в квартире, сразу же «спотыкаются» на вопросе: как правильно развести для них клей? Это совсем несложно — в эмалированное ведро или другую подходящую по объему эмалированную емкость нужно налить воду, но только не слишком теплую, иначе смесь возьмется комочками и качественный клей приготовить не получится. Но и слишком холодную воду брать тоже не следует. Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше, в районе 35-40ºС.

Затем в налитую воду тоненькой струйкой нужно высыпать, постоянно помешивая, чтобы содержимое равномерно намокало, содержание пакета. Это может быть как сухая смесь, так и гранулы. Готовить клей нужно именно таким образом, высыпая содержимое пакета в воду, а не наоборот, иначе содержимое возьмется одним большим комом и размешать его будет невозможно.

Для качественного приготовления клея вам понадобится:

• ведро или другая емкость для приготовления клея;
• строительный миксер, а в случае его отсутствия — электрическая дрель или шуроповерт и специальная насадка для размешивания.

Лучше всего размешивать состав строительным миксером или электрической дрелью со специальной насадкой, но в случае их отсутствия подойдет и лопатка с длинной ручкой или длинная палка. Главное, не чем, а как размешивать. Размешивать клей нужно очень тщательно, не прекращая помешивать до тех пор, пока все комочки не растворятся и клей не приобретет однородную структуру и прозрачный цвет.

Хотя «прозрачный цвет» — не совсем точная формулировка. Обычно готовый клей будет иметь белый или розовый оттенок. Розовый оттенок клею придает специальный индикатор, такой клей очень удобно наносить на полотно обоев — сразу видно непромазанные места, и можно тут же исправить огрехи.

Большинство новичков, решив самостоятельно переклеить обои в квартире, сразу же “спотыкаются” на вопросе: как правильно развести для них клей? Это совсем несложно – в эмалированное ведро или другую подходящую по объему эмалированную емкость нужно налить воду, но только не слишком теплую, иначе смесь возьмется комочками и качественный клей приготовить не получится. Но и слишком холодную воду брать тоже не следует. Вода должна быть комнатной температуры или чуть выше, в районе 35-40ºС.

• ведро или другая емкость для приготовления клея;
• строительный миксер, а в случае его отсутствия – электрическая дрель или шуроповерт и специальная насадка для размешивания.

Хотя “прозрачный цвет” – не совсем точная формулировка. Обычно готовый клей будет иметь белый или розовый оттенок. Розовый оттенок клею придает специальный индикатор, такой клей очень удобно наносить на полотно обоев – сразу видно непромазанные места, и можно тут же исправить огрехи.

Как действовать при разведении клея?

Теперь последовательно рассмотрим, каким образом разводится клей. Необходимо соблюдать последовательность действий и действовать корректно на каждом этапе.

1. Для начала необходимо налить в ёмкость, которую вы ранее подготовили и отмыли, воду. Температура, как указано выше, может быть 25 градусов, но достаточно комфортно будет даже если вы повысите её до 40 градусов, желательно не выше.
2. Берём упаковку клея и изучаем её. На этой упаковке будут указаны необходимые пропорции, которые вам нужно применять. Вы оцениваете, сколько воды вы налили, потом прикидываете, сколько именно клея необходимо будет добавить на данное количество воды. Если вы переборщите, то смесь будет излишне густой консистенции и может даже нормально не развестись. Если же вы, напротив, добавите недостаточно, то тогда всё будет очень жидким. В последнем случае клей может не удержать нормально обои, особенно если они являются тяжёлыми, вроде флизелиновых, так что этого необходимо избегать.
3. Вы высыпаете клей в воду помаленьку, постоянно помешивая. Очень важно высыпать помаленьку, неважно, в виде гранул или в виде порошка выпущен ваш клей. Если вы всё же не будете это всё соблюдать, то тогда всё будет собираться комками, в результате чего попросту невозможно будет пользоваться вашим клеем.
4. Размешивать можно чем угодно, ряд оптимальных инструментов был приведён выше, но главное тут – как размешивать. Делать это необходимо очень тщательно. Мешайте достаточно долго, пока консистенция у вашего раствора не будет приемлемой. Вы можете понять, что он, фактически, готов, когда он станет однородным и прозрачным. Стоит сделать оговорку – то, что он прозрачный, вовсе не означает, что он бесцветный. У него спокойно может быть какой-то оттенок, например, розоватый и так далее. Обычно этот оттенок делают, чтобы было удобнее наносить клей на куски обоев – сразу видно, где всё хорошо промазано, а где вы упустили какие-то отдельные фрагменты и необходимо пройтись ещё немного.

Вот такие мешалки используют обычные люди

• Хотя ранее было указано, что следует точно выдерживать пропорции, указанные производителем, на деле лучше немного уменьшить долю воды, примерно на десять процентов. Иногда производители немного завышают характеристики своего клея, указывая, что он куда более крепкий, чем оно на деле. Делая клей немного более густым, вы повышаете его прочность. Главное – не переборщить.
• После разведения клея, крайне необходимо дать ему отстояться, обычно минут пять или чуть больше.
• Если вы разводите клей для грунтовки стен, то тогда разводите его для консистенции, которая похожа на кефир.

Теперь вы имеете полное представление о том, как сделать правильный клеевой состав.

Для начала необходимо правильно развести имеющийся клей, в этом способны помочь подручные средства. Если же некоторые из них отсутствуют в доме, то можно без проблем их докупить. Все предметы обязательно должны быть чистыми и сухими, в противном случае это повлияет на качество склеивания. Перед тем как развести обойный клей, необходимо приобрести:

1. Клей. Без самого клея обои наклеить на стены просто невозможно. Он бывает разным, как и обои. После того как обои приобретены, необходимо подобрать клей специально под них.
2. Для замешивания клея необходима подходящая для этого емкость. Рекомендуется использовать большую емкость для размешивания клея, иначе все содержимое легко будет проливаться.
3. Для того чтобы развести обойный клей (как это сделать, мы рассмотрим далее в статье) нужна вода. Жидкость необходимо применять лишь чистую и без каких-либо примесей. Воду необходимо использовать комнатной температуры, благодаря этому в клеевом составе не будет комочков. Ее температуру по желанию можно увеличить, но при том условии, что размешиваться клей будет с помощью миксера.
4. Перед тем как развести обойный клей, необходимо подготовить инструмент для его размешивания. Вариантов, чем размешивать клей, немерено. Каждый решает сам, чем ему удобнее размешивать и как это делать. Некоторые люди делают это посредством обыкновенной палки, а другие используют для той же цели специальные строительные миксеры. Также для размешивания можно использовать обыкновенный кухонный миксер. Дрель с миксерной насадкой также идеально подойдет для данных целей.

Рассмотрим, как развести обойный клей, на примере. Чтобы он приобрел необходимые качества, важно точно следовать инструкции и делать все верно.

1. Первым делом необходимо взять чистую и сухую емкость, в которой будет замешиваться клей. Выше указано, что вода должна быть комнатной температуры, примерно 25 градусов, но для собственного комфорта лучше повысить ее хотя бы до 40 градусов. Выше 40 температуру нежелательно поднимать.
2. Теперь следует взять пачку с клеем и просмотреть ее. Необходимо точно налить воду, как написано в инструкции, так как если воды будет не хватать или наоборот, то клей может не получиться и вовсе.
3. Высыпать клей следует не спеша, медленно, не прерывая помешивания. Благодаря подобным действиям в клее не будет комочков.
4. Перемешивать клеевую смесь можно чем угодно. Главное – не чем мешать, а как. Делать это следует медленно и тщательно, до тех пор, пока консистенция не будет однородной.

После немудреных манипуляций клей готов к нанесению на обои.

Итак, мы рассмотрели, как развести обойный клей, пропорции и что для этого нужно. Если точно следовать инструкции, обои будут долго держаться на стене и радовать своих владельцев.

Консистенция готового клеевого раствора

Пропорции, в которых следует разводить сухую смесь, обычно производители пишут на упаковке. Но, готовя клей для обоев, лучше всегда немножко нарушать эти пропорции и разводить содержимое упаковки в 85-90% от количества воды, обозначенной на упаковке. Эта маленькая хитрость позволит вам приготовить качественный клей даже в том случае, если производитель в целях рекламы немножко приврет о качестве своей продукции. А в случае, если клей будет слишком густым, всегда в процессе приготовления можно добавить недостающую воду.

Готовый клей для поклейки обоев должен быть равномерной сметанообразной консистенции, без всяких комочков. Вымешанному раствору нужно дать время отстояться, чтобы клей вобрал в себя влагу. Обычно время набухания производитель указывает на упаковке. В большинстве случаев для этого достаточно 5-10 минут, в зависимости от вида клея.

В указанное время, если в растворе присутствуют комочки или его консистенция слишком густая, еще можно долить воду и перемешать по второму разу. Позднее это сделать нее удастся, так как растворенный клей не сможет больше вбирать в себя воду.

Если клей готовится для грунтовки стен, то его нужно разводить чуть больше, до кефирообразной консистенции. Во всем остальном технология подготовки клея для грунтовки идентична подготовке клея для обоев.

Приготовив качественный клей, вы обеспечите себе половину успеха при поклейке обоев в своей квартире. Вторая половина будет зависеть от многих факторов: правильного подбора вида и рисунка обоев, качества их оклейки, эксплуатации помещения после ремонта. Но если вы собственноручно приготовили качественный клей, то в одном вы можете быть уверены — вам не грозит ситуация, когда плохо приклеенные обои отвалятся в самый неподходящий момент.

Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

Приготовив качественный клей, вы обеспечите себе половину успеха при поклейке обоев в своей квартире. Вторая половина будет зависеть от многих факторов: правильного подбора вида и рисунка обоев, качества их оклейки, эксплуатации помещения после ремонта. Но если вы собственноручно приготовили качественный клей, то в одном вы можете быть уверены – вам не грозит ситуация, когда плохо приклеенные обои отвалятся в самый неподходящий момент.

Как рассчитать количество клея для обоев

Многие не задумываются о предварительном подсчете клея для наклейки обоев. В результате появляются неизрасходованные, просто выбрасываемые материалы.

Расход обойного клея напрямую зависит от типа используемых обоев и качества поверхности стен:

• Чем обои тяжелее, тем гуще понадобится разводить клей. От этого увеличивается и расход его.
• Для снижения расхода материала, стены нужно грунтовать два раза (см. Грунтовка под обои: какую выбрать и как использовать ). Это позволяет уменьшить способность впитывать влагу, что сокращает потребность в клее.

Часто указания по нанесению состава не соответствуют практическому использованию. Это происходит из-за того, что часть клея уйдет в отход, при стекании по стенам. Лучше всего расход вывести экспериментально, обычно на 12 литров воды уходит пачка клеющего состава, которым можно оклеить примерно 40 квадратных метров площади стен.

Лучший клей для флизелиновых обоев

Прежде чем приготовить клеевый раствор необходимо приобрести:

• Обойный клей. Перед его покупкой необходимо обязательно внимательно изучить инструкцию на упаковке материала, где указано, для каких обоев подходит этот состав.
• Емкость для клея, которой может быть:

1. ведро;
2. тазик нужного объема.

• Вода. Она должна быть чистая, комнатной температуры, без примеси песка.

Совет: При температуре воды 25°С, клей разводится без комочков. Если она будет немного теплее, от больших комков в растворе поможет избавиться миксер.

• Приспособление для размешивания раствора.

• обыкновенная палка;
• строительный миксер;
• дрель со специальной миксерной насадкой.

Как приготовить клей

Приобретя все необходимые инструменты, чтобы приготовить клеевой раствор, обязательно должна быть тщательно изучена инструкция, напечатанная на тыльной стороне упаковки.

Совет: Никогда нельзя оставлять без внимания этот этап, чтобы не пришлось что-то исправлять потом и покупать новую пачку клея, а испорченный состав просто выбросить в туалет.

Технология приготовлению клея состоит в следующем:

• В тазик наливается вода необходимой температуры. Объем воды должен соответствовать нормам, указанным на упаковке.
• Добавляется сухой порошок смеси.

Совет: Перед добавлением клеевого порошка, палочкой должна размешиваться вода, таким образом, чтобы образовалась воронка и в нее тонкой струйкой всыпается состав. В противном случае, сухое вещество при попадании в воду образует большие комки, их будет достаточно сложно превратить в однородную массу и клей придется выбросить.

• При высыпании сухого состава, другой рукой необходимо как можно интенсивно мешать воду палкой, миксером или другим предметом, описанным выше. Клей размешивается, пока нужное количество содержимого в упаковки не будет в тазике с водой.
• Раствор еще 10 минут активно помешивается и готовый клей оставляется на 15-20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы клеевая жидкость набухла и приобрела свои необходимые свойства. Иногда раствор оставляется и на час, это больше подходит при наклейке тяжелых обоев.

После разведения порошка, можно приступать к поклейке обоев в помещении, где планируется выполнение ремонта.

Перед началом приготовления клея нужно изучить некоторые полезные советы. Они позволят качественно и аккуратно наклеить обои в любом помещении:

• Толстые обои клеятся на густой состав. В этом случае обои будут лучше держаться на стене и не станут отклеиваться.
• Упаковку сухого клея следует разделить на две равные части. Затем разводится одна часть, а потом вторая.

Совет: При разведении клея нужно иметь в виду, что более жидкий состав сделать намного легче, чем густой.

• Не стоит добавлять в уже готовый раствор сухой клей, лучше в чистой емкости подготовить новую порцию. После этого можно оба раствора смешать и избежать появления нежелательных комочков. Для грунтовки стены, раствор делается более густым, чем при наклеивании обоев.
• Внимательно нужно читать инструкцию, расположенную на упаковке. Каждый вид обоев имеет свои нормы, некоторые покрытия приклеиваются на более густые клеевые составы, другие — на жидкие.

От правильного приготовления клея зависит качество выполнения работ. Не слишком приятно, когда со временем стыки начинают отходить, а на стенах, имеющих красивые рисунки, торчат неровности, которые образовались из-за комочков от клея.

Клей для обоев Холокост особенно актуален для наклеивания тяжелых разновидностей обоев. Его можно приготовить из муки в домашних условиях. Такой экономный способ применяется с очень давних пор и по сегодняшнее время. Клейстер имеет популярность благодаря небольшой стоимости компонентов, долгого и крепкого удержания материала на стене.

Чтобы правильно приготовить клейстер понадобятся использовать:

• Муки — 150 граммов.
• Воды — один литр.

1. Мука засыпается в большую емкость.
2. Заливается нужное количество теплой воды.
3. Состав размешивается до получения однородной массы.
4. Варится примерно 7 минут на медленном огне.

Подготовка клейстера Холокост для обоев

• Если в клее остались комочки, его можно процедить, используя крупное сито.
• Когда состав остынет, он готов к употреблению.

Холокост — клей для обоев. В какой воде разводить его? Желательно брать теплую воду, при этом строго соблюдать соотношение, указанное на упаковках. При этом нужно запомнить, что наличие лишней жидкости будет способствовать нарушению химических свойств и эксплуатационных характеристик клея.

1. Прочитать инструкцию, которая нанесена на каждую упаковку с клеем, обычно в инструкции подробно описано, как лучше развести клей для разных видов обоев и разных поверхностей.
2. В емкость необходимо налить теплую воду в объеме, согласно инструкции.
3. В воду тонкой струйкой высыпается клей.
4. После приступают к размешиванию смеси.
5. После размешивания, нужно оставить всю массу клея набухать ровно столько, сколько написано в инструкции.

Размешивать клей можно деревянной палочкой, а лучше всего, воспользоваться насадкой-мешалкой для электрической дрели, что позволяет быстрее перемешать всю массу, размешивать нужно тщательно, чтобы не было комочков. Если по истечении времени масса клея показалось слишком густой, нужно немного разбавить водой. Но не стоит переусердствовать, если клей будет слишком жидким, то с помощью него качественно наклеить флизелиновые обои не получится.

Такой клей можно будет использовать только лишь для грунтования поверхностей.

Если инструкция потеряна, то можно развести клей из расчета 5 л воды на 250 гр. клея, а если флизелиновые обои рельефные и тяжелые, то разводить следует из расчета 4,5 л воды на 250 гр. клея.

Источники: http://oboiman.ru/materialy-i-instrumenty/kak-pravilno-razvodit-obojnyj-klej.html, http://otdelka-expert.ru/oboi/podgotovka-k-poklejke/kak-razvesti-klej-dlya-oboev-2354, http://vseobalkone.ru/remont-i-otdelka/klej-dlya-flizelinovykh-oboev

Инструкция по приготовлению клея:

• В тазик налить воду необходимой температуры. Количество объема воды должно соответствовать указанным на упаковке нормам. Для точного измерения воды используйте специальные мерные стаканчики, с помощью них вы не ошибетесь в необходимом количестве. Наливать воду нужно обязательно в первую очередь, а затем уже только добавлять сухой порошок клея.
• Перед тем как вы приготовитесь добавлять клеевой порошок, палочкой нужно размешать воду, чтобы образовалась воронка и только затем тонкой струйкой всыпать клей. Если вы этого не сделаете, то сухое вещество сразу же при попадании в воду будет образовывать большие комки, которые достаточно тяжело будет превратить в однородную массу, поэтому лучше изначально все сделать правильно, чем потом покупать новую упаковку клея.
• Во время высыпания сухого клея, другой рукой нужно достаточно интенсивными движениями мешать воду, для этого можно использовать палку, миксер или другой предмет, описанный выше. Размешивать клей нужно будет пока необходимое количество содержимого упаковки не окажется в тазике воды.
• Затем еще минут 10 активно помешать и оставить готовый клей на 15-20 минут. За это время клеевая жидкость набухнет и приобретет свои невероятные свойства. В некоторых случаях клей можно оставить и на час, это больше приемлемо к тяжелым обоям.

После того как клей станет готов, вы сможете приступить к поклейке обоев в комнате, где планируете сделать ремонт.

Перед тем как приступить к приготовлению клея необходимо изучить несколько полезных советов, которые непременно позволят вам качественно и аккуратно поклеить обои в комнате.

• Для толстых обоев клей следует готовить погуще, тогда обои лучше приклеятся к стене и не будут отклеиваться.
• Упаковку с сухим клеем лучше разделить на две части. Вначале развести одну часть, а затем уже вторую. Помните, что сделать клей более жидким намного легче, чем наоборот.
• Не добавляйте сухой клей в готовый раствор, лучше сделать в чистой емкости новую порцию. Тогда вы сможете смешать оба раствора и избежать образования нежелательных комочков.
• Если вы решили грунтовать стены, для этого необходимо сделать раствор более густой, чем для поклейки обоев.
• Внимательно читайте инструкцию, указанную на упаковке. Для каждого вида обоев существуют свои нормы, какие-то покрытия клеятся на более густой клеевой состав, а другие, наоборот, на жидкий.

Для каждого вида клея существуют свои нормы, поэтому не забывайте читать инструкцию на упаковке

Оттого как правильно будет приготовлен клей зависит качество поклеенных обоев, поверьте, не так приятно когда стыки со временем отходят, а на стенах с красивым рисунком торчат неровности, образованные из-за комочков от клея. Теперь вы знаете, как развести обойный клей, и сможете сделать все грамотно и красиво, а великолепный ремонт будет приносить вам много положительных эмоций.

Следует помнить о том, что для плотных обоев требуется большее количество расхода клея.

Главное, с чем нужно определиться при выборе клеевого состава – это тип обоев, ведь именно от этого во многом зависит правильный выбор. При этом нужно иметь в виду, что для бумажных обоев годится практически любой вид клея.

Если же вы решили использовать более тяжелые, виниловые или тканевые обои, то для них понадобятся специальные, более густые виды клея, с более густой рабочей консистенцией, чтобы надежно удерживать полотна на стенах и потолке. Обычно упаковки такого клея производители помечают специальным значком. Для клейки стеклообоев понадобится специальный композитный клей.

Многие любители делать все по дому своими руками, чтобы сэкономить, предпочитают клеить обои на непрогрунтованную поверхность стен. Это не будет ошибкой, но все специалисты-профессионалы едины во мнении, что грунтовать стены перед оклейкой обоями нужно обязательно. Эта несложная операция не только выровняет поверхность стены, но и обеспечит намного лучшее сцепление обоев с ее поверхностью.

Как приготовить клей

Источники: http://remontdetskoy.ru/steny/kak-razvesti-klei-dlya-oboev.html, http://otdelka-expert.ru/oboi/podgotovka-k-poklejke/kak-razvesti-klej-dlya-oboev-2354, http://vseobalkone.ru/remont-i-otdelka/klej-dlya-flizelinovykh-oboev

Особенности винилового клея Кleo

Такой состав для получения обойного клея выпускается сухим порошком, который перед самым нанесением необходимо развести до консистенции густой сметаны. Клей для обоев Kleo выпускается в упаковках из картона, как видно на фото, внутри них полиэтиленовый пакет, в котором помещен порошок в полной герметичности, что препятствует проникновению вовнутрь влаги и грязи, существенно ухудшающих качество смеси.

Упаковка клея Kleo

Совет: Приобретая состав, следует обращать внимание, чтобы упаковка была целой, осмотрев ее тщательно со всех сторон. По отзывам потребителей, этот клей для флизелиновых обоев является наиболее простым и удобным в применении.

Как разводить клей для обоев Кleo, его преимущества и недостатки подробно можно узнать из видео.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.

Упаковка клея Kleo

Рассмотрим инструкцию, как развести обойный клей Kleo:

1. Прежде всего, необходимо подготовить чистую, сухую емкость.
2. Затем нужно налить воды, как указано на упаковке.
3. После этого начните высыпать в воду содержимое упаковки, при этом не забывая постоянно помешивать до приобретения однородности. Чтобы получить максимально быстро необходимую консистенцию, клей желательно высыпать ближе к краям используемой емкости.
4. После приобретения однородности клею необходимо дать 7 минут для настаивания, затем следует быстро и тщательно еще раз все перемешать.
5. Клеевой состав готов, и можно его использовать для оклейки обоев.

otvet4ik.info

Как развести клей для флизелиновых обоев

Как правильно развести клей для разных типов обоев?

• Расход клея для разных видов обоев
• Подготовка клея
• Консистенция готового клеевого раствора

Клей для обоев при ремонте квартиры используется не только тогда, когда их нужно поклеить. Также очень часто его используют для грунтования стен перед оклейкой. Это очень важный момент, который обязательно нужно учитывать, определяя необходимый расход клея для обоев.

Следует помнить о том, что для плотных обоев требуется большее количество расхода клея.

Главное, с чем нужно определиться при выборе клеевого состава – это тип обоев, ведь именно от этого во многом зависит правильный выбор. При этом нужно иметь в виду, что для бумажных обоев годится практически любой вид клея.

Если же вы решили использовать более тяжелые, виниловые или тканевые обои, то для них понадобятся специальные, более густые виды клея, с более густой рабочей консистенцией, чтобы надежно удерживать полотна на стенах и потолке. Обычно упаковки такого клея производители помечают специальным значком. Для клейки стеклообоев понадобится специальный композитный клей.

Многие любители делать все по дому своими руками, чтобы сэкономить, предпочитают клеить обои на непрогрунтованную поверхность стен. Это не будет ошибкой, но все специалисты-профессионалы едины во мнении, что грунтовать стены перед оклейкой обоями нужно обязательно. Эта несложная операция не только выровняет поверхность стены, но и обеспечит намного лучшее сцепление обоев с ее поверхностью.

Расход клея для разных видов обоев

Если с расчетом обоев для оклейки стен проблем обычно не возникает, поскольку формула расчета очень проста: площадь стен + 10-15% запаса дают ту площадь обоев, которую нужно приобрести. С расчетом клея для обоев все не так просто, поскольку при расчете нужно учитывать целый ряд факторов: тип обоев, тип самого клея, состояние стен и т.п.

Общее правило таково: более плотные обои требуют большего расхода клея.

Обычно на упаковке производитель пишут расход клея на м². Эти цифры служат ориентиром, но полностью доверять им все же не стоит. Зачастую производители намеренно преувеличивают достоинства своих товаров и указывают на упаковке максимально возможную площадь оклейки.

Состав клейстера для обоев.

Поэтому, если разводить клей для обоев так, как написано на упаковке, то качество оклейки, скорее всего, будет желать лучшего. Да и всегда лучше, рассчитывая необходимое количество, делать небольшой запас (порядка 10%), так как и на стадии приготовления, и при дальнейшей работе возможны различные обстоятельства, которые приведут к потерям части материала.

Расход клея для тонких бумажных обоев нужно высчитывать из рас

krovati-i-divany.ru

Как правильно развести клей для обоев?

Итак, вы решили что-то поменять в своей жизни. И, конечно, начинаете с ремонта квартиры. Следующие несколько месяцев вам скучать не придется, тем более, если вы решили обновлять жилище своими руками. И скорее всего, основные работы придутся на поклейку обоев. Большая часть успеха зависит от того, насколько основательно вы к этому мероприятию подготовитесь. Сначала вам следует поинтересоваться – как правильно развести клей для обоев. Но перед этим нужно понять, какой тип вы предпочтете.

Виды обоев

Один из самых распространенных и всем известных – бумажные. Пользуются популярностью они из-за невысоких цен и простоты обращения с ними. Однослойные – с гладкой поверхностью, двуслойные с рельефом. Флизелиновые состоят из бумажной основы и волокон из ткани. Покупатели уже давно оценили их главные качества: прочность и хорошую устойчивость к влаге.

Ситуация, когда вас затапливают соседи сверху, знакома многим. И если обычные обои от воды портятся безвозвратно, то с флизелиновыми все обстоит иначе. Их можно высушить и вновь приклеить на стену. Они будут выглядеть как новые.

Для виниловых обоев характерны глубокие рельефные рисунки. Акриловые называют «дышащими». Внешне от виниловых они не отличаются. Кроме того, есть еще текстильные, металлизированные, стеклообои. И для каждого вида используется определенный клей, что, безусловно, облегчает ремонтные работы. После того, как вы определились с тем, какие именно обои будут украшать ваши комнаты, можно подумать и о клее. Обычно он продается в этом же отделе, и продавец обязательно подскажет, какой лучше выбрать.

Как правильно выбрать клей?

Различается три типа клея. Для легких обоев, имеющих бумажную основу, и он не способен справиться с другими видами.

В состав для тяжелых (виниловых и натуральных) входит клей ПВА. Есть и универсальный, он предназначен для всех типов декоративных покрытий, в том числе и для флизелиновых обоев. Здесь самое главное, ориентируясь на инструкцию, правильно приготовить клей. Особой популярностью в данном случае пользуется «Metylan». Особенно удобно, если в клее содержится так называемый индикатор. Благодаря розовому оттенку можно равномерно нанести состав на бумажное полотно, не пропустив ни одного участка, что является очень важным при наклеивании обоев на стену. После высыхания краситель не оставляет никаких пятен.

Для обычных бумажных покрытий отлично подойдет традиционный обойный клей «Момент». Существуют и его разновидности для виниловых и флизелиновых обоев. Он называется «Момент экстра», «Момент флизелин», «Момент винил». В состав многих современных клеев входят бактерицид и фунгицид. Если вы не хотите в ближайшее время повторить ремонт, лучше выбирать состав с такими компонентами. В этом случае вы застрахуете себя от появления плесени, грибка и кровососущих насекомых.

Как рассчитать?

Если вы не хотите отвлекаться от ремонта и прерывать увлекательное занятие на самом интересном месте, продумайте заранее – сколько клея вам понадобится. Обратите внимание, ровные ли у вас стены. Если их качество оставляет желать лучшего, произведите грунтовку. Возможно, с первого раза вас не удовлетворит результат. И процедуру придется повторить дважды.

Учтите, какой тип обоев вы используете. Если тяжелые, то и клея на него истратится больше, поскольку разводить его надо гуще. Обои в таком случае будут хорошо держаться и после высыхания не будут отклеиваться на стыках. Некоторые на следующий день исправляют свои ошибки, используя суперклей. Не допускайте этого. При отклеивании стыков применяйте специальный карандаш. Благодаря тонкому стержню он удобен в использовании. После него не остается никаких следов. И рисунок на обоях не пострадает

Полезные советы

Приготовьте заранее все, что вам может понадобиться:

• чистую емкость, желательно объемом около 10 литров;
• воду комнатной температуры;
• лопаточку для размешивания, мерную ложку;
• дрель, миксер.

• Приступаем к приготовлению клея и соблюдаем пропорции, указанные на упаковке.
• Размешивая воду палкой, тонкой струйкой высыпаем нужное количество порошка. Затем подключаем дрель или обычный миксер и добиваемся ровной консистенции, без единого комочка.
• Всегда разводим только одну половину коробки. Потом при необходимости вторую. Добавлять клей лучше в первые полчаса, потом он набухнет, будет сложно его равномерно размешать, и в воде останутся сгустки, которые вам ни к чему.

• Есть маленькая хитрость при разведении клея. Используйте только одну насадку от миксера. С ее помощью смесь равномерно размешается и при этом ничего не будет разлетаться вокруг емкости.
• Когда клей полностью готов, оставьте его на 15-20 минут, чтобы он хорошо набух.

Сколько хранить?

Ситуации бывают разные. Вы приготовили по всем правилам клей, а ремонт пришлось отложить. Или остался лишний раствор, а до поклейки обоев в следующем помещении еще далеко. Одного единственного ответа на вопрос, сколько хранить разведенный клей, – не существует. Все зависит от его качество и других факторов. Но застраховать себя от использования некачественного продукта можно.

Оставшийся клей упакуйте сверху полиэтиленовой пленкой или закройте плотной крышкой. В таком виде он может храниться от двух до пяти дней. По истечении этого срока смотрите сами: появился ли у клея неприятный запах, изменилась ли консистенция. При наличии этих признаков, выбрасывайте клей. Если же он выглядит вполне прилично, попробуйте приклеить маленький кусочек обоев на любой участок стены и проверьте как он держится. Если после высыхания все нормально, приступайте к большому объему.

Есть и готовые виды клея, продающиеся в жидком состоянии. Он удобен тем, что его не надо разводить, при его изготовлении соблюдены идеальные пропорции. И производители гарантируют, что он может храниться хоть год и не потеряет своих свойств и качества.

Готовим клейстер

Несмотря на обилие разнообразных видов клея, некоторые предпочитают готовить смесь в домашних условиях, считая, что ничего надежнее ее нет. Клейстер готовится из обычной муки (150 граммов на 1 литр воды). Засыпаем в чистую емкость муку, добавляем воду, тщательно размешиваем до однородной консистенции. Затем варим на медленном огне в течение 7-10 минут. Если после остывания все равно остались комочки, процеживаем клей через сито.

Надо заметить, что клейстер подходит только для простых бумажных обоев. Флизелиновые им клеить не нужно. На следующий день листы отойдут от стены и переклеить их будет проблематично. Клейстер нарушит структуру обоев и специальный клей уже их не возьмет.

Не экономьте и не создавайте себе лишних проблем. Ведь ремонт вы делаете не на один день, а, как минимум, на год, а то и больше.

О том, как приготовить клейстер, смотрите в следующем видео.

Популярные обои

Сейчас многие предпочитают выбирать флизелиновые. При разнообразии цветовой гаммы и рисунков они отличаются высоким качеством. И если правильно подобрать клей и развести его в соответствии с инструкцией, эти обои прослужат долго.

Если у вас неровные стены, с трещинками, шероховатостями, этот вид покрытия легко это скроет. Не нужно дополнительно обрабатывать поверхность. Достаточно нанести на стены клей, а затем сразу клеить обои.

Одним словом, решать и выбирать вам. Делайте все правильно и удачного ремонта!

dekoriko.ru

Как разводить обойный клей

Как развести клей для обоев и не допустить ошибок

Клей для обоев. Как разводить

В какой воде разводить клей для обоев? Этот вопрос встает перед человеком при желании сделать ремонт в своей квартире или доме. Обойный клей, как правило, приобретается одновременно с обоями, что позволяет, зная тип и вид основания обоев, легко подобрать нужный клей.

При этом каждый продавец почти всегда может дать исчерпывающий ответ, как и чем, клеить приобретенные обои. Но приготовить клей своими руками не так уж и просто, а как это сделать подскажет статья.

Виды и назначение обойного клея

Производители выпускают три основных типа клея для обоев разного типа:

• Легких на бумажной основе. Это узкоспециализированный материал, который не справляется с другими видами обоев.
• Тяжелых. Основу его составляет популярный клей ПВА. Такой клей используется для поклейки виниловых обоев, а так же натуральных (см. Как клеить натуральные обои: делаем правильно ). Им можно наклеивать и легкий тип материалов на бумажной основе. Однако применять его при этом нерационально, из-за того, что у него высокая цена.
• Легких и тяжелых – универсальный. С его помощью наклеиваются практически любые материалы. Но, известно, что не бывает полностью универсальных материалов. Универсальный клей для обоев имеет усредненную подборку компонентов, которые позволяют одни виды обоев клеить немного лучше, а другие — немного хуже. Он отлично подходит для легких обоев, для флизелиновых и виниловых с натяжкой, но при этом все зависит от способа приготовления состава.

Совет: При поклейке обоев следует использовать специализированный клей, досконально подобранного состава для конкретного вида обоев.

Помимо этого, существует отдельная группа составов для специальных материалов:

• Для стеклообоев — дисперсионный материал, имеющий повышенные характеристики. Используется для стеклообоев, но хорошо удерживает и обои на тканевой основе или текстильные.

• Для флизелиновых обоев. К такому типу относятся марки «Metylan» и «Quelyd» или «Флиз». На сегодняшний день такие составы наиболее качественные и недорогие. Это узкоспециализированный состав, которым кроме флизелиновых обоев, можно наклеить лишь легкие бумажные материалы.

Существует интересная разновидность клея — «индикатор». Специальные окрашивающие добавки придают составу легкий розовый оттенок, позволяющий контролировать равномерность его намазывания на стены или полотно. Через обои этот краситель не проступает и не оставляет пятен. После высыхания состав просто нейтрализуется.

Как рассчитать количество клея для обоев

Многие не задумываются о предварительном подсчете клея для наклейки обоев. В результате появляются неизрасходованные, просто выбрасываемые материалы.

Расход обойного клея напрямую зависит от типа используемых обоев и качества поверхности стен:

• Чем обои тяжелее, тем гуще понадобится разводить клей. От этого увеличивается и расход его.
• Для снижения расхода материала, стены нужно грунтовать два раза (см. Грунтовка под обои: какую выбрать и как использовать ). Это позволяет уменьшить способность впитывать влагу, что сокращает потребность в клее.

Часто указания по нанесению состава не соответствуют практическому использованию. Это происходит из-за того, что часть клея уйдет в отход, при стекании по стенам. Лучше всего расход вывести экспериментально, обычно на 12 литров воды уходит пачка клеющего состава, которым можно оклеить примерно 40 квадратных метров площади стен.

Что необходимо для приготовлени

krovati-i-divany.ru

Как разводить клей для флизелиновых обоев

Как правильно разводить обойный клей

Если вы задумали ремонт, то, как правило, одной из ваших задач будет переклейка обоев. Этот процесс, хотя и не является безумно сложным, но всё же обладает обилием нюансов и тонкостей. Необходимо понимать, по какому принципу устроен каждый этап поклейки, начиная от разведения клея и заканчивая выравниванием уже оклеенной поверхности.

Процесс приготовления клеевого раствора

Начнём с первого, рассмотрев, как нужно разводить любой обойный клей, неважно, для бумажных, флизелиновых, виниловых или ещё каких-либо обоев. Этот шаг кажется простым, но это не совсем так.

Что понадобится

Для разведения клея потребуются предметы, которые можно найти в каждой квартире. Если вдруг их нет, то докупить можно их в любом хозяйственном магазине. Необходимо обязательно работать только с чистыми предметами, ведь любые загрязнения могут повлиять на качество итогового клея.

Для упрощения работы рекомендуется использовать подходящий инструмент

Вот что вам понадобится, чтобы развести обойный клей:

• Обойный клей. Странно было бы обойтись без него. Важно очень тщательно подобрать необходимый клей, об этом далее. Он должен подходить для тех обоев, которые вы намереваетесь клеить.
• Ёмкость. Ведро или таз подойдут идеально. Возьмите достаточно большую ёмкость, потому что иначе при перемешивании клей будет расплескиваться и всячески разливаться.
• Вода. Важно понимать, какой именно водой нужно разводить обойный клей. Она может быть, в принципе, любой, но лучше всего взять чистую воду, в которой нет примесей песка. Её температура должна быть примерно на уровне комнатной, около 25 градусов, тогда клей с наибольшей степенью вероятности выйдет без комочков. Можно и повысить температуру, но тогда лучше размешивать при помощи чего-то относительно мощного, например, миксера.
• Приспособление для размешивания. Тут вариантов может быть много. Кто-то размешивает обычной палкой – такой вариант тоже имеет право на существование. Кто-то применяет строительные миксеры, другие люди адаптируют обычные кухонные миксеры. Последние могут не уступать по качеству размешивания, но только по аккуратности они заметно хуже. Ещё один вариант – это дрель, на которую установлена специальная миксерная насадка.

Выбор клея

Перед тем как, непосредственно, развести клей, необходимо корректно его подобрать. Клеевой состав подбирается на основе того, какой именно тип обоев имеется.

Например, для бумажных подойдёт практически любой, а вот, например, для флизелиновых или виниловых необходим более прочный и густой клей.

Так что если вы выбираете клей для виниловых, флизелиновых или других аналогичных обоев, обязательно обратитесь к инструкции, традиционно идущей в комплекте с этим клеем. Если вы не уверено, берите проверенные марки клея Келид. Пуфас .

Каждый уважающий себя производитель предлагает большой ассортимент обойного клея

Принцип разведения клея

Теперь последовательно рассмотрим, каким образом разводится клей. Необходимо соблюдать последовательность действий и действовать корректно на каждом этапе.

1. Для начала необходимо налить в ёмкость, которую вы ранее подготовили и отмыли, воду. Температура, как указано выше, может быть 25 градусов, но достаточно комфортно будет даже если вы повысите её до 40 градусов, желательно не выше.
2. Берём упаковку клея и изучаем её. На этой упаковке будут указаны необходимые пропорции, которые вам нужно применять. Вы оцениваете, сколько воды вы налили, потом прикидываете, сколько именно клея необходимо будет добавить на данное количество воды. Если вы переборщите, то смесь будет излишне густой консистенции и может даже нормально не развестись. Если же вы, напротив, добавите недостаточно, то тогда всё будет очень жидким. В последнем случае клей может не удержать нормально обои, особенно если они являются тяжёлыми, вроде флизелиновых, так что этого необходимо избегать.
3. Вы высыпаете клей в воду помаленьку, постоянно помешивая. Очень важно высыпать помаленьку, неважно, в виде гранул или в виде порошка выпущен ваш клей. Если вы всё же не будете это всё соблюдать, то тогда всё будет собираться комками, в результате чего попросту невозможно будет пользоваться вашим клеем.
4. Размешивать можно чем угодно, ряд оптимальных инструментов был приведён выше, но главное тут – как размешивать. Делать это необходимо очень тщательно. Мешайте достаточно долго, пока консистенция у вашего раствора не будет приемлемой. Вы можете понять, что он, фактически, готов, когда он станет однородным и прозрачным. Стоит сделать оговорку – то, что он прозрачный, вовсе не означает, что он бесцветный. У него спокойно может быть какой-то оттенок, например, розоватый и так далее. Обычно этот оттенок делают, чтобы было удобнее наносить клей на куски обоев – сразу видно, где всё хорошо промазано, а где вы упустили какие-то отдельные фрагменты и необходимо пройтись ещё немного.

Вот такие мешалки используют обычные люди

• Хотя ранее было указано, что следует точно выдерживать пропорции, указанные производителем, на деле лучше немного уменьшить долю воды, примерно на десять процентов. Иногда производители немного завышают характеристики своего клея, указывая, что он куда более крепкий, чем оно на деле. Делая клей немного более густым, вы повышаете его прочность. Главное – не переборщить.
• После разведения клея, крайне необходимо дать ему отстояться, обычно минут пять или чуть больше.
• Если вы разводите клей для грунтовки стен, то тогда разводите его для консистенции, которая похожа на кефир.

Теперь вы имеете полное представление о том, как сделать правильный клеевой состав.

Читать  Что дешевле штукатурка или гипсокартон

Как развести клей для обоев и не допустить ошибок

Клей для обоев. Как разводить

В какой воде разводить клей для обоев? Этот вопрос встает перед человеком при желании сделать ремонт в своей квартире или доме. Обойный клей, как правило, приобретается одновременно с обоями, что позволяет, зная тип и вид основания обоев, легко подобрать нужный клей.

При этом каждый продавец почти всегда может дать исчерпывающий ответ, как и чем, клеить приобретенные обои. Но приготовить клей своими руками не так уж и просто, а как это сделать подскажет статья.

Виды и назначение обойного клея

Производители выпускают три основных типа клея для обоев разного типа:

• Легких на бумажной основе. Это узкоспециализированный материал, который не справляется с другими видами обоев.
• Тяжелых. Основу его составляет популярный клей ПВА. Такой клей используется для поклейки виниловых обоев, а так же натуральных (см. Как клеить натуральные обои: делаем правильно ). Им можно наклеивать и легкий тип материалов на бумажной основе. Однако применять его при этом нерационально, из-за того, что у него высокая цена.
• Легких и тяжелых – универсальный. С его помощью наклеиваются практически любые материалы. Но, известно, что не бывает полностью универсальных материалов. Универсальный клей для обоев имеет усредненную подборку компонентов, которые позволяют одни виды обоев клеить немного лучше, а другие — немного хуже. Он отлично подходит для легких обоев, для флизелиновых и виниловых с натяжкой, но при этом все зависит от способа приготовления состава.

Совет: При поклейке обоев следует использовать специализированный клей, досконально подобранного состава для конкретного вида обоев.

Помимо этого, существует отдельная группа составов для специальных материалов:

• Для стеклообоев — дисперсионный материал, имеющий повышенные характеристики. Используется для стеклообоев, но хорошо удерживает и обои на тканевой основе или текстильные.

• Для флизелиновых обоев. К такому типу относятся марки «Metylan» и «Quelyd» или «Флиз». На сегодняшний день такие составы наиболее качественные и недорогие. Это узкоспециализированный состав, которым кроме флизелиновых обоев, можно наклеить лишь легкие бумажные материалы.

Существует интересная разновидность клея — «индикатор». Специальные окрашивающие добавки придают составу легкий розовый оттенок, позволяющий контролировать равномерность его намазывания на стены или полотно. Через обои этот краситель не проступает и не оставляет пятен. После высыхания состав просто нейтрализуется.

Как рассчитать количество клея для обоев

Многие не задумываются о предварительном подсчете клея для наклейки обоев. В результате появляются неизрасходованные, просто выбрасываемые материалы.

Расход обойного клея напрямую зависит от типа используемых обоев и качества поверхности стен:

• Чем обои тяжелее, тем гуще понадобится разводить клей. От этого увеличивается и расход его.
• Для снижения расхода материала, стены нужно грунтовать два раза (см. Грунтовка под обои: какую выбрать и как использовать ). Это позволяет уменьшить способность впитывать влагу, что сокращает потребность в клее.

Часто указания по нанесению состава не соответствуют практическому использованию. Это происходит из-за того, что часть клея уйдет в отход, при стекании по стенам. Лучше всего расход вывести экспериментально, обычно на 12 литров воды уходит пачка клеющего состава, которым можно оклеить примерно 40 квадратных метров площади стен.

Что необходимо для приготовления клея

Прежде чем приготовить клеевый раствор необходимо приобрести:

• Обойный клей. Перед его покупкой необходимо обязательно внимательно изучить инструкцию на упаковке материала, где указано, для каких обоев подходит этот состав.
• Емкость для клея, которой может быть:

1. ведро;
2. тазик нужного объема.

• Вода. Она должна быть чистая, комнатной температуры, без примеси песка.

Совет: При температуре воды 25°С, клей разводится без комочков. Если она будет немного теплее, от больших комков в растворе поможет избавиться миксер.

• Приспособление для размешивания раствора.

• обыкновенная палка;
• строительный миксер;
• дрель со специальной миксерной насадкой.

Как приготовить клей

Приобретя все необходимые инструменты, чтобы приготовить клеевой раствор, обязательно должна быть тщательно изучена инструкция, напечатанная на тыльной стороне упаковки.

Совет: Никогда нельзя оставлять без внимания этот этап, чтобы не пришлось что-то исправлять потом и покупать новую пачку клея, а испорченный состав просто выбросить в туалет.

Технология приготовлению клея состоит в следующем:

• В тазик наливается вода необходимой температуры. Объем воды должен соответствовать нормам, указанным на упаковке.
• Добавляется сухой порошок смеси.

Совет: Перед добавлением клеевого порошка, палочкой должна размешиваться вода, таким образом, чтобы образовалась воронка и в нее тонкой струйкой всыпается состав. В противном случае, сухое вещество при попадании в воду образует большие комки, их будет достаточно сложно превратить в однородную массу и клей придется выбросить.

• При высыпании сухого состава, другой рукой необходимо как можно интенсивно мешать воду палкой, миксером или другим предметом, описанным выше. Клей размешивается, пока нужное количество содержимого в упаковки не будет в тазике с водой.
• Раствор еще 10 минут активно помешивается и готовый клей оставляется на 15-20 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы клеевая жидкость набухла и приобрела свои необходимые свойства. Иногда раствор оставляется и на час, это больше подходит при наклейке тяжелых обоев.

После разведения порошка, можно приступать к поклейке обоев в помещении, где планируется выполнение ремонта.

Некоторые советы по приготовлению клея для обоев

Перед началом приготовления клея нужно изучить некоторые полезные советы. Они позволят качественно и аккуратно наклеить обои в любом помещении:

• Толстые обои клеятся на густой состав. В этом случае обои будут лучше держаться на стене и не станут отклеиваться.
• Упаковку сухого клея следует разделить на две равные части. Затем разводится одна часть, а потом вторая.

Читать  Как правильно покрасить стены в квартире

Совет: При разведении клея нужно иметь в виду, что более жидкий состав сделать намного легче, чем густой.

• Не стоит добавлять в уже готовый раствор сухой клей, лучше в чистой емкости подготовить новую порцию. После этого можно оба раствора смешать и избежать появления нежелательных комочков. Для грунтовки стены, раствор делается более густым, чем при наклеивании обоев.
• Внимательно нужно читать инструкцию, расположенную на упаковке. Каждый вид обоев имеет свои нормы, некоторые покрытия приклеиваются на более густые клеевые составы, другие — на жидкие.

От правильного приготовления клея зависит качество выполнения работ. Не слишком приятно, когда со временем стыки начинают отходить, а на стенах, имеющих красивые рисунки, торчат неровности, которые образовались из-за комочков от клея.

Как приготовить клей Холокост

Клей для обоев Холокост особенно актуален для наклеивания тяжелых разновидностей обоев. Его можно приготовить из муки в домашних условиях. Такой экономный способ применяется с очень давних пор и по сегодняшнее время. Клейстер имеет популярность благодаря небольшой стоимости компонентов, долгого и крепкого удержания материала на стене.

Чтобы правильно приготовить клейстер понадобятся использовать:

• Муки — 150 граммов.
• Воды — один литр.

1. Мука засыпается в большую емкость.
2. Заливается нужное количество теплой воды.
3. Состав размешивается до получения однородной массы.
4. Варится примерно 7 минут на медленном огне.

Подготовка клейстера Холокост для обоев

• Если в клее остались комочки, его можно процедить, используя крупное сито.
• Когда состав остынет, он готов к употреблению.

Холокост — клей для обоев. В какой воде разводить его? Желательно брать теплую воду, при этом строго соблюдать соотношение, указанное на упаковках. При этом нужно запомнить, что наличие лишней жидкости будет способствовать нарушению химических свойств и эксплуатационных характеристик клея.

Особенности винилового клея Кleo

Такой состав для получения обойного клея выпускается сухим порошком, который перед самым нанесением необходимо развести до консистенции густой сметаны. Клей для обоев Kleo выпускается в упаковках из картона, как видно на фото, внутри них полиэтиленовый пакет, в котором помещен порошок в полной герметичности, что препятствует проникновению вовнутрь влаги и грязи, существенно ухудшающих качество смеси.

Упаковка клея Kleo

Совет: Приобретая состав, следует обращать внимание, чтобы упаковка была целой, осмотрев ее тщательно со всех сторон. По отзывам потребителей, этот клей для флизелиновых обоев является наиболее простым и удобным в применении.

Как разводить клей для обоев Кleo, его преимущества и недостатки подробно можно узнать из видео.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Лучший клей для флизелиновых обоев

Клей для флизелиновых обоев можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине Флизелиновые обои – вариант, который с длинными волокнами целлюлозы с добавлением разных других искусственных волокон, например, полиэстера. Рисунок на таких обоях наносят методом горячего тиснения. Какие есть нюансы, рейтинг и отзывы, читаем ниже.

Определяемся, какой лучше клей для флизелиновых обоев

Флизелиновые обои клеить гораздо легче, чем обычные бумажные, они не рвутся, и их гораздо легче клеить, но при этом следует знать определенные правила, а также подбирать определенный вид клея. Универсальным клеем для флизелиновых обоев является универсальный клей Метилан в состав, которого входят разнообразные полимерные клеевые компоненты, которые усиливают адгезию.

Не рекомендуется покупать дешевый клей для флизелиновых обоев, поскольку он может быть опасен для здоровья

Благодаря этому, обои прекрасно клеятся практически на любую поверхность.

Благодаря хорошим скользящим качествам данного клея, можно легко стыковать обои между собой. При использовании этого клея, необходимо тщательно готовить поверхность. Для профессионалов можно порекомендовать клей марки Pufas Euro 3000 под данной маркой выпускаются несколько видов клеев каждый вид подходит для разных марок «флизелинок». Такой клей обладает отличной адгезией, прозрачный и обладает хорошим скольжением. Также, при использовании данной марки клея, поверхность стен или потолка не требует особо большой подготовки.

Если наклеиваются на стену флизелиновые обои под покраску. то в этом случае следует использовать клей Quelyd, в состав которого входит:

• Модифицированный крахмал;
• Противогрибковые составы;
• И бактерицидные добавки, что позволяет избежать в будущем возникновения плесени.

Для тяжелых флизелиновых обоев отлично подойдет клей марки Kleo, в составе клея модифицированный крахмал и разные антигрибковые добавки. Но, при использовании данного клея, необходимо подготавливать стены или потолок. Стыки обоев формируются ровно, а если используются обои под покраску, то краска отлично ложиться на них, при условии, что подготовка выполнена качественно.

Высчитываем расход клея для флизелиновых обоев

При выполнении ремонтных работ, необходимо рассчитывать количество обоев, а также необходимо рассчитывать количество клея. Для его расчета необходимо учитывать тип обоев – чем они плотнее и тяжелее, то, соответственно, нужно больше клея, чем при наклеивании бумажных обоев. Если выполняется грунтовка стен или потолка, то расход клея уменьшается примерно на 10 гр, на каждый квадрат, а если грунтовка выполняется в 2 слоя, то расход клея еще меньше, следует учитывать также ширину рулонов.

Читать  Покраска осб плиты внутри помещения

Необходимое количество клея, которое нужно наносить на обои, указано на упаковке

Расход состава разный:

1. Зависит от структуры обоев, так как флизелиновые обои могут быть однослойные и многослойные.
2. Чем больше количество слоев, тем, естественно, расход клея будет больше.
3. В среднем, при наклеивании обоев, тратится клея 800 гр на 60 м 2 .
4. Для тяжелых флизелиновых обоев расход клея составляет 45-50 г на 1м 2 .

Расход клея может быть гораздо большим при использовании кисти или валика, профессионалы обычно используют специальные инструменты для нанесения клея на стены, что позволяет сократить расход клея. Также все зависит от концентрации смеси клея, чем тяжелее обои, тем концентрация должна быть гуще, соответственно, расход клея также будет больше. Обычно на упаковках всегда есть инструкция, в которой указывается, на какую площадь рассчитана каждая упаковка клея.

Следует внимательно относится к соотношению клея с водой, чем больше воды используется, тем больше можно наклеить обоев.

Обычно профессионалы рекомендуют использовать на 1 рулон стандартных обоев 1 л клея. Но, ни один специалист не сможет сказать, сколько в точности понадобится состава, так как расход, в зависимости от поверхности, может быть совершенно разным.

Разбираемся, можно ли клеить на флизелиновый клей бумажные обои

Несмотря на большое количество разных обоев, бумажные обои продолжают пользоваться популярностью, в первую очередь из-за своей дешевизны. Бумажные обои выпускаются промышленностью 2 видов – простые бумажные однослойные, которые носят название Симплекс, а также двойные, состоящие из слоя бумаги, и второго слоя с тиснением, такие обои получили название Дуплекс.

Для поклейки обоев нужно использовать валик

Хорошо, если в составе клея, помимо модифицированного крахмала входят противогрибковые и бактерицидные добавки.

При приклеивании таких обоев, необходимо тщательно выравнивать стены, так как каждый изъян стены будет заметен. Обычно такие обои обрабатываются обычным составом, но возможно и использование вариантов для «флизелинок».

Для этого нужно предпринять следующие шаги:

1. Для приготовления клея, следует придерживаться инструкции, которая присутствует на каждой упаковке клея.
2. Разводить клеевой раствор следует с большим количеством воды, так как для тонких, легких обоев, слишком густой состав не нужен.
3. Для бумажного полотна выбирается любой состав, предназначенный для «флизелинок», например, клей Момент.
4. Бумажные обои, приклеенные на состав для «флизелинок», прочно садятся на поверхность.

Наносят клей только на стену, и после, обои наклеиваются на подготовленную поверхность. Обои следует сразу же тщательно разглаживать, так как могут образоваться, при использовании клея, пузыри. Можно без особых усилий клеить бумажные виды на состав для «флизелинок» своими руками, главное следовать приведенным выше инструкциям, и размещенным на упаковке, и рекомендациям специалистов, которые давно занимаются ремонтами.

Советы: как разводить клей для флизелиновых обоев

Для правильного разведения, нужно сначала определиться с типом обоев, а также с типом поверхности, на которую будет выполнена наклейка обоев. Клей можно приобрести в любом строительном магазине, в продаже есть универсальный клей, который подходит для большинства обоев, а есть специальные, которые предназначены только для определенных типов обоев, например, клей марки Quelyd (Килит) или клей марки Swedtex, предназначенный только для «флизелинок». Чтобы обои были качественно наклеены на поверхность, необходимо правильно развести клей.

При разведении клея нужно строго соблюдать пропорции

Для этого нужно проделать следующее :

1. Прочитать инструкцию, которая нанесена на каждую упаковку с клеем, обычно в инструкции подробно описано, как лучше развести клей для разных видов обоев и разных поверхностей.
2. В емкость необходимо налить теплую воду в объеме, согласно инструкции.
3. В воду тонкой струйкой высыпается клей.
4. После приступают к размешиванию смеси.
5. После размешивания, нужно оставить всю массу клея набухать ровно столько, сколько написано в инструкции.

Размешивать клей можно деревянной палочкой, а лучше всего, воспользоваться насадкой-мешалкой для электрической дрели, что позволяет быстрее перемешать всю массу, размешивать нужно тщательно, чтобы не было комочков. Если по истечении времени масса клея показалось слишком густой, нужно немного разбавить водой. Но не стоит переусердствовать, если клей будет слишком жидким, то с помощью него качественно наклеить флизелиновые обои не получится.

Такой клей можно будет использовать только лишь для грунтования поверхностей.

Если инструкция потеряна, то можно развести клей из расчета 5 л воды на 250 гр. клея, а если флизелиновые обои рельефные и тяжелые, то разводить следует из расчета 4,5 л воды на 250 гр. клея.

Наклейка флизелиновых обоев своими руками (видео)

Если делать хороший ремонт, то необходимо пользоваться приведенным выше инструкциям, которые помогут сделать качественный ремонт, и как следует наклеить флизелиновые обои, а также какие-либо другие на заранее подготовленную поверхность. Главное, все делать не торопясь, внимательно и аккуратно, особенно если человек не имеет большого опыта в наклеивании обоев, и тогда будет сделан хороший ремонт.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источники: http://oboiman.ru/materialy-i-instrumenty/kak-pravilno-razvodit-obojnyj-klej.html, http://otdelka-expert.ru/oboi/podgotovka-k-poklejke/kak-razvesti-klej-dlya-oboev-2354, http://vseobalkone.ru/remont-i-otdelka/klej-dlya-flizelinovykh-oboev

openfile.ru

Синий маникюр с дизайном: модные тенденции 2020, фото

С синим цветом мастера маникюра неустанно экспериментируют, создавая модные в 2020 году дизайны. С самыми интересными из них вы можете познакомиться в нашей статье.

С какими цветами можно сочетать?

Поскольку синяя палитра уже давно была признана классической, многие нейл-мастера удачно совмещают ее с другими цветами. Ниже мы как раз привели примеры таких дуэтов.

• С белым. Сочетание синего цвета с белым считается самым выигрышным. Синий в данном случае вы можете использовать, как в качестве основы, так и дополнительного элемента дизайна.

• С желтым. Не менее интересная комбинация, которая с каждым днем становится все более популярной. А все потому, что смотрится такой нейл-арт очень броско и неординарно. Что касается самого оформления, желтым вы можете просто выделить один-два пальца. Также желтый цвет можно нанести поверх синей подложки. Это могут быть различные орнаменты, геометрические фигуры или простые линии. А вот поклонницы более сложных дизайнов на ногтях могут создать целые художественные композиции, выдержанные в этих двух оттенках.

• С золотым. Синий маникюр с золотым дизайном является отличным вечерним вариантом. Золотым лаком вы можете выделить один ноготь или же просто расставить акценты. Уместным будет и литье, благодаря которому ваш нейл-арт станет по-настоящему королевским.

• С красным. Сине-красный дуэт тоже нередко используется в современной ногтевой индустрии. Однако, в данном случае нужно грамотно подбирать оттенки. Иначе готовый маникюр получится чрезмерно пестрым.

• С розовым. С синим цветом можно миксовать все оттенки розовой гаммы. Например, ярко-розовым можно выделить часть ногтевой пластины или один палец, тем самым расставив акценты. А вот бледные тона можно использовать в качестве основы под различные дизайны.

• С серым. Одно из самых универсальных сочетаний, поскольку оно хорошо будет смотреться, как на коротких ногтях, так и на длинных. Для данного маникюра уместным будет любое покрытие серого цвета. Но наиболее эффектно в дуэте с синим будут смотреться шиммерные гель-лаки, создающие на ногтях эффект металлизированного покрытия.

• С бежевым. Хотим сразу заметить, что с бежевой гаммой гармоничнее всего сочетаться будут темно-синие тона. А вот светлые оттенки будут выглядеть блеклыми.

Интересно: Маникюр на лето 2020: модные тренды и новинки

Интересно! Несмотря на то, что синий считается довольно носибельным цветом, все же многие мастера рекомендуют сначала его протестировать. Нанесите приглянувшийся оттенок на один палец и оцените готовый результат. А уж после красьте всю руку.

Модные веяния

Если говорить о модных трендах в сегменте синего маникюра, ниже мы представили основные тенденции этого сезона.

• Монохром. Стилисты рекомендуют модницам воздержаться от каких-либо цветовых сочетаний с синим цветом. А все потому, что он сам по себе очень броско и дорого смотрится. Остановите лучше свой выбор на дизайнах, в которых как нельзя лучше раскрывается данная палитра. Это могут быть однотонные варианты с жемчужным или бархатным финишем. Также уместной будет и градиентная растяжка.

• Втирка. Маникюр с зеркальной втиркой синего цвета плавно перекочевал из новинок сезона в топовые тренды 2020 года. Данным декоративным покрытием вы можете выделить один палец, в то время как остальные могут иметь глянцевый или матовый финиш. Также ним можно украсить и полностью всю руку.

• Матовый. Еще одним хитом этого сезона стал синий маникюр с матовым топом. Вы можете просто покрыть бархатным финишем пластину, придав ей приятную фактурную поверхность. Или же сделать монохромный дизайн, в котором матовое топовое покрытие будет чередоваться с глянцевым или сатиновым. Подложку в данном случае лучше сделать однотонной. Но не запрещены и комбинированные матовые дизайны, в которых синий сочетается с другими палитрами.

• Тематические рисунки. Светло-синие оттенки как нельзя лучше подойдут для создания различных художеств, посвященных определенному событию. Например, в зимнее время года на ногтях вы можете изобразить снежинки, снеговика или других героев новогодних историй. В летний период удачно будут смотреться художества, создающие на ногтях имитацию водной глади.

Интересно: Стильный педикюр на море 2020

Интересно! А вы знали, что многие невесты нынче отдают предпочтение синему маникюру? Это может быть однотонный дизайн, так и более сложные варианты с художественной росписью и изобилием декоративной фурнитуры.

Примеры дизайнов

А теперь давайте рассмотрим примеры дизайнов, с которыми вы сможете создать сногсшибательный маникюр синего цвета даже на коротких ногтях.

• “Битое стекло”. Изюминкой этого маникюра являются кусочки фольги, создающие эффект мерцающих стеклянных осколков на ногтях. В синем нейл-арте размещаться они должны исключительно поверх однотонной основы в хаотичном порядке. Сами “стеклышки” могут быть выдержаны в той же палитре, что и подложка или быть абсолютно контрастными, например, золотыми.

• Мраморный. Очень интересно на ногтях будет выглядеть маникюр синего цвета с тонкими разветвлениями, имитирующими рисунок мраморного камня. Это может быть классическое исполнение, в котором тонкие темные полосы нанесены поверх белоснежной подложки. И наоборот: основа может быть темной, а “каменные жилки” светлыми.

• Омбре. Непревзойденный дизайн, который буквально завораживает. Для создания градиентной растяжки вам достаточно использовать синюю палитру, так как она богата на различные оттенки. Но не запрещены и комбинированные варианты с красным, белым, черным или зеленым цветом.

• “Кошачий глаз”. Особенность такого нейл-арта заключается в мелких шиммерных частичках, находящихся в составе лака темно-синего цвета. Они под воздействием магнита образуют рисунок, который невозможно воссоздать с помощью кисти. Маникюр “кошачий глаз” не требует дополнительных декоративных элементов, так как сам по себе выглядит эффектно. Но при желании, его можно дополнить несложными рисунками или выкладкой из страз.

• Френч. Если вы почитательница классических техник маникюра, рекомендуем свой выбор остановить на синем френче. Вы можете оформить его стандартным способом, в котором синяя полукруглая улыбка размещена на бежевой или прозрачной основе. Также синим можно оформить и подложку. Улыбка в данном случае может быть выдержана в этой же гамме и быть на несколько оттенков темнее. Еще один вариант — это сделать улыбку контрастной. Для такого маникюра как нельзя лучше подойдет блестящее декоративное покрытие.

• С блестками. Без мерцающего шиммера, глиттера или песка не обойдется и маникюр, оформленный в синей палитре. Поверх цветной основы мерцающим декором можно выложить хаотичные разводы, снежинки и звезды. Также оригинально на темной подложке будет смотреться градиентная растяжка, созданная с помощью данных покрытий.

Интересно: Стильный классический маникюр

• Серебряный. Синий с серебром образует просто невероятное сочетание. Причем серебряных элементов в дизайне может быть немного. Вы можете украсить один палец небольшой выкладкой из страз, полоской из фольги или просто покрыть серебряным гель-лаком. А в результате получить нарядный маникюр.

Надеемся, что фото с примерами модных в 2020 году дизайнов синего маникюра, приведенные в статье, помогут вам. И воспользовавшись нашими идеями, вы создадите стильный и броский нейл-арт, который никого не оставит равнодушным.

Вы, конечно, знаете, что в женщине должна быть загадка. Не стоит об этом забывать и при составлении образа. Короткая длина наряда обязывает к максимально закрытому верху, оголенные плечи предполагают скромный низ, а глубокое декольте намекает на закрытые колени.

лучшие сочетания с синим на ногтях (52 свежих фото)

Автор Евгения Новикова На чтение 10 мин.

Ах, каким же переменчивым может быть настроение у женщины! Сегодня захотелось сделать яркий и смелый маникюр, а завтра – скромный и романтичный. Для этих целей отлично подходит синий цвет – он может как успокаивать, так и будоражить фантазию. Тем более, что синий маникюр уже несколько сезонов в тренде.

Подбор оттенка синего лака

На ноготках разной длины, формы разные синие оттенки могут смотреться по-разному. Кому-то подходят небесные оттенки, а кому-то – бирюзовые тона или близок цвет морской волны. Гармоничный подбор цвета – уже половина успеха. Также важны дополнительные характеристики цвета – глянец, матовость, металлик, перламутр и пр.

Темные оттенки

Темно-синий маникюр в любых сочетаниях смотрится выигрышно, да и длина ногтя значения никакого не имеет. Темные тона очень выгодно использовать как фон или самостоятельное покрытие, подходит для следующих видов маникюра:

• френча, лунного;
• росписи, аэрографии, наклеек, фотодизайна;
• украшений, декора;
• использования различных присыпок, втирок, слюды и пр.

Отлично смотрится глубокий синий в матовом исполнении на коротких ногтях, а в глянцевом покрытии лаком – на длинных и ноготках средней длины.

Темные синие оттенки универсальны для использования. Но больше подходят обладательницам смуглого оттенка кожи, но и бледнокожим красавицам этот цвет подойдет. Хорошо сочетаются с другими контрастными цветами теплых и холодных оттенков. В зависимости от выбранного дизайна ногтей такие тона могут украшать маникюр для повседневного ношения, вечернего выхода или деловой встречи.

Светлые тона

Синие светлые тона смотрятся очень нежно, напоминают цветы незабудки и кусочек весеннего неба на ногтях. Хорошо сочетаются с другими светлыми цветами – розовым, мятным, желтым и т.д.

Светлые тона синего по сути можно считать голубыми, а благодаря теплому или холодному оттенку, такие цвета «уживаются» с любым типом маникюра. Существуют некоторые нюансы в использовании светлых тонов синего в маникюре:

• в отличие от темно-синего лака, светлый нельзя считать универсальным вариантом «на все случаи»;
• не рекомендуется красить ноготки в светло-синие тона дамам с бледной кожей;
• светлые оттенки синего отлично подходят для подростков и летнего маникюра, а дамам более уважительного возраста стоит отказаться от подобного цвета и выбрать что-то потемнее.

Светло-синий оттенок хорошо сочетается с серебристыми стразами, также выгодно смотрится в однотонном варианте маникюра кошачий глаз. Кроме страз эффектно использовать фольгированную маникюрную ленту, голографическую втирку, блески и т.д.

Синий металлический цвет

Эффект металлик в синем цвете лака или гель-лака смотрится очень модно, особенно, если делать космический маникюр. С таким цветом идеально сочетаются все серебристые декоративные элементы, но интересный эффект можно сделать с разноцветными блесками.

Соединять несколько цветов на одном ноготке с синим металликом не стоит, эффект может оказаться негативно неожиданным. Также не актуально делать тандемы синего металлического цвета с матовыми или глянцевыми покрытиями. Самый лучший вариант – оставить маникюр однотонным.

Нежные оттенки голубого

Близкие к пастельному голубые тона или чуть ярче – все они сделают маникюр невероятно нежным и оригинальным. Классические сочетания – все пастельные тона, особенно эффектно смотрится вместе с белым цветом. Выгодно смотрятся любые декоративные элементы с нежными оттенками голубого, но не стоит переусердствовать с количеством и сочетаниями.

Нежные оттенки голубого смотрятся стильно в повседневной носке, а также в праздничном маникюре. Но для офисного дресс-кода стоит аккуратно выбирать технику маникюра, так как не всегда голубые оттенки могут «вписаться» в общий деловой образ. Различные украшения в таком маникюре также будут не уместными.

Бирюзовые оттенки

Очень модные сине-бирюзовые оттенки в светлых и темных тонах будут актуальными леди молодого возраста. Отличные цветовые сочетания с этим цветом получаются у белого, черного, фиолетового, желтого.

Не стоит увлекаться красным лаком, если хочется соединить его с бирюзовым на одном ноготке. Такой тандем будет смотреться неудачно и безвкусно.

С бирюзовыми оттенками синего отлично сочетаются как украшения в серебристых, так и в золотистых тонах. Наиболее удачные декоративные элементы для дизайна – фольга, стразы, блески. Бирюзовый цвет не считают классическим, поэтому использовать его в маникюре для офиса, учебы или официальных мероприятий очень рискованно.

Модные цветовые сочетания с синим

В зависимости от оттенка синего, с ним могут гармонично сочетаться определенные цвета. Идеальный маникюр – это когда каждый цвет находится на своем месте и смотрится гармонично с основным выбранным оттенком. Поэтому стоит внимательно комбинировать цвета, чтобы получить качественный и трендовый маникюр.

С красным лаком

Красно-синие сочетания смотрятся интересно и необычно, но не все оттенки могут красиво сочетаться в маникюре. Хорошо смотрятся темный оттенок красного и такой же синего, так же актуально использовать яркий синий с ярко-красным. При правильных расстановках акцентов, возможны и другие сочетания. Но при выборе нужного оттенка стоит учитывать назначение маникюра и общий стиль одежды.

Сине-белый нейл-арт

Самый популярный вид маникюра в сине-белых цветах – морской. Тем более, что оттенок синего может быть любым – от светлого до глубокого темного. В любых вариантах сочетания белого и синего ноготки будут выглядеть эффектно. Также сине-белый нейл-арт может использоваться для зимнего маникюра.

Черно-синий декор

Стильное сочетание любого оттенка синего с черным всегда смотрится актуально и эффектно. А дополнительное украшение такого маникюра только добавят лоска и оригинальности. Среди удачных вариантов объединить черный с синим – геометрический дизайн, градиент, французский и лунный дизайн, пр.

Синий с желтым

В тандеме с желтым оптимально смотрятся темные насыщенные оттенки синего. Контрасты такого сочетания можно сгладить градиентом, но актуально сделать геометрические узоры, лунный и французский маникюр, различные росписи (орнаменты, узоры и пр.). Из украшений актуальны бульонки, фольга, втирки в тон маникюра. Стразы, блески лучше использовать близкие по цвету дизайна.

Синий с золотом

Эффектно золото смотрится с любым оттенком синего. Но в тренде носить именно темный матовый маникюр с золотым декором (блески, стразы, фольга, втирка, литье).  Считается, что теплые оттенки синего оптимально подходят под золото, но современные решения в маникюре ломают данный стереотип.

Для длинных ноготков больше подойдет глянцевый синий лак, который также эффектно можно дополнить золотым декором.

С серебристым цветом

Синий маникюр отлично гармонирует с серебристыми дополнениями – стразами, блесками, глиттером и т.д. Но холодные тона все-таки смотрятся с серебром гармоничнее и спокойнее, при чем насыщенность синего цвета может быть разной. В тренде  — французский маникюр с основным синим цветом и серебристым кончиком ноготка.

Розово-синий маникюр

Смелые девушки могут выбрать яркие тона синего и розового и объединить их на своих ногтях. Для более спокойного маникюра выбираются приглушенные пастельные тона, также актуально сочетать светло-розовый и светло-синий цвет. Но трендовыми считаются сочетания несочетаемых оттенков – светлого и темного, насыщенного и тусклого. К примеру, темно-синий оттенок со светло-розовым. В разных оттеночных решениях актуально использовать популярные техники маникюра: френч, лунки, геометрия и т.д.

Серый и синий лак

Такие сочетания могут быть в разных оттенках, но в любом случае серо-синий маникюр в тренде. Светлый серый цвет хорошо сочетается с темными холодными тонами синего, темный серый  — наоборот, со светлыми тонами синего. Идеально дополнить его серебристым декором в виде глиттера, страз и пр.

Сочетание бежевого и синего

Синий в любом оттенке отлично сочетается с бежевым. Актуальными тенденциями в маникюре является сочетание этих двух цветов в технике лунного и французского маникюра, а также игра глянца и матовости в этих сочетаниях. Актуален маникюр для ежедневного ношения, а дополнительные декоративные элементы сделают его праздничным.

Сине-зеленый маникюр

Не часто встретишь такое сочетание в цвете, но если мастер маникюра решается на такой нейл-арт, то результат точно всех удивит. Последний «писк» моды – темный синий цвет и неоново-зеленый. Такой маникюр смотрится ярко и необычно. Более спокойным вариантом может стать градиентное соединение светло-синего с зеленым, для неброского маникюра стоит выбрать пастельные оттенки этих цветов.

Синий в разных стилях нейл-арта

Синий цвет довольно популярен и используется для разных вариантов нейл-арта, чаще всего – для фонового покрытия. Подходящий маникюр с использованием синего цвета способен не просто поднять настроение, но и привлечь внимание окружающих.

Морской дизайн

Каждая вторая дама, которая собирается ехать отдыхать на море, делает подобный маникюр: сине-белые полоски с красным нарисованным якорем или спасательным кругом… Знакомо? Но на этом фантазия мастером нейл-арта не заканчивается. Для украшения ноготков в морском стиле могут использоваться различные декоративные элементы, имитирующие морских жителей или украшающие морскую атрибутику.

Космический маникюр

Для фона могут использоваться несколько оттенков с переходами со светлого в темный, также эффектно смотрится и однотонное темное покрытие. В космическом дизайне актуально использовать разнообразие декора, вплоть до наклеек и фотодизайна.

Омбре или градиентный маникюр

Плавный переход цвета от мизинца до большого пальца (омбре) или игра оттенка на одном ноготке могут быть только в синих тонах, но и с примесью другого оттенку. Пару к синему цвету можно выбрать любую. В тренде делать переходы цвета не на всех пальцах, а нескольких.

Френч и лунный маникюр

Сделать классический френч, но синим цветом – почему бы и нет? Лунный дизайн тоже сделать не проблема, тем более, что цветовой гаммы для гармоничного сочетания предостаточно. В дополнение к выбранной стилистике подбирается декор (украсить ногти блесками, стразами).

Рисунки, цветы и гжель

Флористические мотивы в синем маникюре могут присутствовать на всех ноготках, но в тренде размещать их на нескольких пальцах. Роспись эффектней делать кистью или аэрографом, но если по каким-то причинам ее сделать не получается, то на помощь всегда придут специальные наклейки.

Геометрический дизайн и камифубуки

Геометрические узоры давно полюбились в маникюре: они ненавязчивы, смотрятся стильно, модно. А камифубуки могут помочь сделать такой маникюр без особых усилий – ведь кружочки уже есть! А линии по желанию можно дорисовать.

Матовое и глянцевого покрытие

Синий цвет смотрится одинаково эффектно в глянце и в матовом исполнении. На ногтях разной длины результат может казаться по-разному: на коротких красивее светло-синий глянец или темный матовый лак, на длинных – наоборот.

Блестки и стразы

К любому оттенку синего можно подобрать подходящее украшение в определенном цветовом варианте. Чтобы закрепить результат, стоит по завершению украшения блесками или стразами покрывать ногти прозрачным лаком или более стойким покрытием, если используется за основу гель-лак.

Новогодний маникюр

Сделать новогодний маникюр с помощью синего цвета в основе можно по-разному. Зачастую синий используется как фон, поэтому для дальнейшего новогоднего дизайна потребуются дополнительные материалы: лак другого цвета, блески, стразы, наклейки и пр.

Синий маникюр — варианты идеального сочетания и дизайна (115 фото)

Синий — цвет ночного неба и моря, уже давно закрепился на лидирующих позициях модных трендов всего мира. Холодный и спокойный, его связывают с безмятежностью и ясностью. Имеет большую палитру, начиная от небесного и заканчивая всеми красками ночи. Огромную популярность ему принес разнообразный выбор джинсовой одежды, которая не теряет свою актуальность ни на день. Джинсовый бум и поспособствовал появлению на руках нежных голубых, насыщенных бирюзовых, королевских васильковых и ярких оттенков индиго.

Если вы никогда не пробовали такой лак, то посмотрите фото синего маникюра, вы обязательно оцените это нейл-арт и желание выглядеть стильно вас не покинет.

Кому подойдет

Универсальный, гармонично смотрится на любом оттенке кожи и подходит всем на разную длину ногтей. На длинные — подойдут все расцветки небесного, но если вы все таки выбрали темный, то лучше им оттенить более светлый цвет.

Для того чтобы удостоверится в правильности выбора, накрасьте для начала один палец, так вы наглядно оцените, подходит ли ваш выбор к длине ногтей и цвету кожи. Коротким и средним больше всего подходит темный маникюр, но лак будет смотреться красиво, если он аккуратно нанесен. Как тот или иной цвет выглядит — зависит от выбранного дизайна.

Варианты дизайнов

Идей для маникюра с синими тонами очень большой выбор, рассмотрим их.

Однотонный глянцевый или бархатный хорошо смотрится на острых ногтях. Подойдет и квадратной форме, если их украсить золотым или серебряным орнаментом, можно добавить стразы.

Отлично впишутся блестки сапфирового цвета, даже если они смешаны с другими. Можно украсить весь ноготь или только его часть, в любом случае, такой маникюр будет выигрышным, особенно для праздничных мероприятий в синем вечернем платье.

Линии

Популярность набирают линии, которые оформляются двумя способами: 1) нарисовать; 2) специальными лентами. На бирюзовом будут сочетаться золотые и серебряные ленты, также можно обрамить прозрачный лак лазурной лентой — оба варианта будут красиво смотреться. Для коротких подойдут полоски, расположенные по длине ногтя, такой маникюр из визуально удлинит.

Золотые и розовые стразы отлично сочетаются с сапфирным оттенком, при этом вы можете использовать разные размеры страз на одном ногте — это придаст маникюру нотку дороговизны.

Обороты набирает идеально ровный узор — стемпинг, который выполняется с помощью штампа. На синем хорошо смотрятся белые и черные ветвистые закорючки.

Горох

Всегда востребованным будет ногтевой дизайн в горошек — на лазурный фон точечно наносится лак дотсом. Особенно впечатляюще горох выглядит на основе, которая выполнена в технике омбре — от голубенького к густому синему или наоборот.

Космический или маникюр ночное небо всегда будет популярен. Выполняется он губкой с мелкими порами, на которую наносится любой подходящий к задумке лак, прижимаем губку к основе, добавляем к поучившимся цветом стразы, рисуем белые звезды и покрываем основой. Такой рисунок можно носить повседневно.

Френч

Классика нейл-арта это старый добрый френч, но если раньше модницы предпочитали его в пастельных тонах, то сейчас палитра возможностей увеличилась. Исключение не составил и синий цвет.

Сапфирный френч на бледном можно украсить блестками, подвести под ним золотую или серебряную полоску, или выполнить узор, например — горох. Маникюр в синем цвете на бледных ногтях, часть которого специально остается не накрашенной тоже весьма интересен.

Можно оформить френч в нежно-васильковых тонах и на оставшемся не заполненном фоне добавить изображение пики лентой и темным лаком, этот вариант хорош для офиса.

Более нежный пример — оттенки лазурного точечно наносятся на основу, намеренно оставляя пробелы. Если выбрать светлые тона плавно переходящие в темные — получится очень нежный маникюр в тёмно-синих тонах, который подойдет для повседневности.

Луна

Если вы хотите разнообразить свой офисный образ — вам подойдет лунный дизайн. Гель-лаком индигового цвета прокрашиваются основания — лунки, которые после высыхания накрываются трафаретом и остальное прокрашивается уже любой подходящей расцветкой, можно взять салатовый или изумрудный варианты. Таким образом, получится очень интересный переходящий синий маникюр.

Маникюр выполненный в сине-голубом дизайне с продольными зигзагами черного или белого подойдет для любого мероприятия и к любому наряду.

Гжель (бирюзовые или голубые цветы на белом фоне)

Один из самых узнаваемых узоров, его можно рисовать кистью, специальным фломастером, иглой либо зубочисткой. Шикарно смотрятся голубая флора на бледном фоне.

Джинсовый рай перешел и на ногтевой дизайн. Для создания джинсы на руках идеально подходит матовый или текстурный синий лак. На него рисуются характерные полоски — машинная строчка и наклеиваются стразы, напоминающие желтые клепки.

Когда-то модный в обычных вещах натуральный леопард перешел на руки. Черно-синий рисунок налаживается тонкой кистью на бирюзовый фон, пятна от голубого до синего гель-лака. Получаются сине-голубые с черными леопардовыми пятнами.

Геометрические формы недурно смотрятся на ногтях прямоугольной формы. Чтобы выполнить такой дизайн понадобится обычный скотч, белый и синий гель-лак. Скотчем закрывается половина поверхности, образуя тем самым треугольник нужных нам размеров и наносится нужный тон.

С геометрическим дизайном можно смело экспериментировать, рисовать на более густом светлый треугольник, на прозрачном фоне вырисовывать треугольные узоры оставляя промежутки — все идеи будут гармонично сочетаться благодаря синему, плюс это тренд 2017 г.

Золото на лазурном гель-лаке

Пожалуй самый выигрышный вариант, этот дизайн не потеряет свою актуальность никогда. Будь это золотые пересекающиеся полоски, дизайн клетка, лунный острый маникюр, украшенный блестками — золото всегда очень гармонично на синем фоне.

Внешний рисунок зависит от того, как правильно вы будете наносить покрытие — делайте как можно аккуратнее или доверьтесь профессионалам.

Неухоженные руки сделают маникюр не привлекательным, пусть он даже будет отвечать всем последним модным тенденциям. Особенно это касается всех темных оттенков, в том числе и нашего оттенка. Придайте ногтям одинаковую длину, уберите кутикулы, отполируйте поверхность и тогда любой дизайн будет привлекать внимание к вашим рукам.

Фото синего маникюра

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

модный дизайн ногтей, великолепные фото

Предлагаем вам обзор идеи синего маникюра в модном дизайне, фото.

В 2020 году самым модным стал классический синий цвет и его оттенки не только в маникюре, но и в макияже, одежде. И поскольку синий стал ультрамодной тенденцией, то о таком цвете маникюра мечтают многие современные девушки. Синий маникюр с дизайном или без него может иметь приглушенный и достаточно яркий оттенок.

Так, к дерзким модным тонам можно смело отнести: индиго и синий электрик. Это наиболее популярные оттенки маникюра среди современных молодых девушек. Но, когда хотят подчеркнуть женственность, привнести свежие нотки во внешность — выбирают светлые оттенки синего для маникюра.

Помимо цвета очень важно выбрать декор для дизайна ногтей. Самые выразительные и привлекательные идеи синего маникюра получаются с блестками, стразами, фольгой, конфетти и другими материалами для дизайна ногтей. Какой маникюр выбрать, чтобы соответствовал модным тенденциям, освежал образ – об этом в нашей статье.

Классический синий маникюр 2020

Удивительно, но синий цвет легко сочетается с любым цветом кожи, формой и длиной ногтей. Благодаря тому, что из множества его оттенков можно выбрать подходящий вам тон и дизайн. Однотонный классический маникюр выглядит очень модно и стильно. Также интересны комбинации оттенков синего между собой, позволяют создать лучшие цветовые решения для маникюра. Например, элегантно и современно смотрится сочетание голубого и темно-синего цветов в омбре-дизайне ногтей.

Синий френч 2020

Каждый френч прекрасен по-своему. Маникюр с «улыбками» в синих тонах — новый вариант френча. Дизайн можно добавить блестящими элементами, если маникюр создают для вечеринки или торжественного мероприятия. Вариантов декора неограниченное количество. Для будней — френч требует минимума украшений, ведь синий цвет яркий сам по себе.

Сине-белый дизайн маникюра

Это классическое сочетание цветов, которое выглядит очень ярко, модно и нарядно. С белым отлично сочетаются все оттенки синего. Например, красивый зимний маникюр получится из белых снежинок и синего фона. А, к примеру, магнитные гель-лаки синих тонов могут создать красивую основу для всевозможных праздничных дизайнов ногтей. В летние идеи маникюра хорошо впишутся двухцветные идеи и в морском стиле.

Красно-синий дизайн ногтей

Яркие сочетания цветов в маникюре подходят для смелых девушек, выглядят вызывающе-прекрасно. Но, если выбрать темный синий цвет в качестве доминирующего, а красным сделать лишь аккуратные акценты. Тогда дизайн будет смотреться не так ярко — станет приемлемым стилистическим решением для каждой.

Маникюр синий с серебром

Синий маникюр с росписью серебром — незаменимый вид нейл-арта для вечернего выхода в свет. Одинаково красиво выглядит на длинных, средних и на коротких ногтевых пластинах. Воплощают оригинальные идеи на ногтях с помощью серебряной паутинки, искрящегося глиттера, зеркальной втирки, хлопьев или слюды. При этом цвет вашего маникюра может варьироваться от насыщенного синего до бледно-голубого.

Маникюр синего цвета с золотистым дизайном

Те, кто считает однотонный маникюр синего цвета слишком простым, могут оживить его золотистыми рисунками, блестками, стразами или принтом из переводной фольги. Новые идеи дизайна ногтей отражают эту тенденцию, где блестящий декор изысканно доминирует на синем фоне.

Модный дизайн темно-синего маникюра

Вся темная гамма синего уместна для создания маникюра на каждый день, для праздничных и романтичных образов. Ведь темно-синий цвет — яркий символ традиционной элегантной эстетики. Мастера ногтевого сервиса будут весь год представлять новинки дизайнов с классическим синим. Новые идеи оформлять с применением современных техник, материалов и с разнообразным декором. Например, самый интересный, на наш взгляд, дизайн negative space с отрицательным пространством. И сочетания темного синего со светлыми оттенками: бежевым или розовым.

Нежный голубой маникюр

Небесно-голубой и васильковый оттенки идеально подойдут для женщин, предпочитающих пастельные тона в маникюре. Если вы хотите создать на своих ноготках модный дизайн — сделайте воздушные рисунки мазками акварели. Или выберите геометрические, абстрактные узоры, которые помогут вам добиться невероятно красивого эффекта.

Синий маникюр — модный дизайн 2020

Сегодня модницы уже не довольствуются привычным однотонным покрытием ногтей, выбирают идеи маникюра с дизайном. При этом, чтобы быть в тренде в 2020 году, вовсе не обязательно делать сложный дизайн на всех ногтях. Как правило, достаточно будет украсить один-два ногтя.

• В качестве украшения чаще всего используют блестки, стразы и фольгу. Ценится такой дизайн ногтей за неповторимый блеск.
• Дизайн с рисунком можно выполнить с помощью наклеек, стемпинга, гель-красок, фломастером или простыми мазками акварели.
• «Битое стекло» — специальной крошкой из фольги для этой техники.
• Омбре и градиент — плавные переходы близких по тону или контрастных оттенков красиво смотрятся в синих тонах.
• Не менее оригинален геометрический дизайн, арт-минимализм и «кошачий глаз».
• Утонченный современный nail-дизайн помогут воплотить миниатюрные металлические фигурки.

Синий матовый маникюр

Не только синие лаки с блестками в этому году на пике популярности у женщин и девушек. Самый модный цвет 2020 года может лечь в основу не менее желанного матового маникюра. Новинка этого года — разный дизайн рук, комбинирование матового и блестящего покрытия, применение глянцевого лака на линии улыбки матового ногтя, а также в районе лунки. А еще пенный дизайн просто покорил просторы Instagram.

Синий маникюр — новогодний дизайн

В дизайне ногтей на Новый год можно поиграть с декором. Праздничный вариант — маникюр с тематическими наклейками или любым блестящим материалом для дизайна ногтей. От самых забавных до изысканных: глиттер в виде снежинок, рисунки свитера, ёлки или Деда Мороза.

Не нравятся изображения новогодней тематики? Отдайте предпочтение классике. В конце концов, простые комбинации никто не отменял. Так, с синими однотонным покрытием даже футболка с джинсами сойдет за нарядный Look. Также рекомендуем подборку — белый новогодний маникюр, лучшие идеи.

Синий маникюр 2020: дизайн, nail-новинки на фото

Предлагаем подборку модных вариаций на тему маникюра в самом модном цвете года для разной длины ногтей. Смотрите, как по-новому оформить свои ноготки в этой гамме.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Синий маникюр 2020-2021: модные тенденции, 100 фото

Темно-синий и светло-синий маникюр: фото-новинки 2020-2021

Синий маникюр на короткие ногти: фото-идеи 2020-2021

В этом сезоне для коротких ногтей трендом станут нарисованные линии или специальные наклеенные ленты. Особенно популярными будут полоски золотого цвета, нанесенные на бирюзовую основу, либо лазурные ленты на ногте, покрытом прозрачным лаком. Расположение таких полосок должно быть продольным, по всей длине ногтей, так они визуально удлиняться, и придадут руками изящества.

Поскольку в этом сезоне будет популярна такая модная тенденция как инкрустация ногтей, для коротких ногтей также предусмотрен вариант декорированного дизайна.

Синий маникюр на длинные ногти: фото-новинки 2020-2021

Для ногтей острой формы замечательно подойдут глянцевые или бархатные синие лаки, они неплохо лягут и на квадратные ногти, однако в этом случае лучше дополнить дизайн орнаментом золотого или серебряного цвета и стразами.

Главным хитом этого сезона станут сапфировые блестки на ярком, насыщенном синем цвете, лучше всего наносить их на один или два пальчика на каждой руке. Блестки могут быть как однотонные, так и разбавленные другими цветами. Такая вариация маникюра отлично впишется в образ для торжественного мероприятия.
Неординарным решение для длинных ногтей станет горошек белого или черного цвета. Для более впечатляющего эффекта его лучше наносить градиентную основу, перетекающую от нежно голубого до насыщенного синего оттенка. Кроме гороха, дизайн на длинных ногтях может быть выполнен в космической стилистике, он подойдет как для торжества, так и для повседневного пользования.

Синий маникюр гель-лаком и шеллаком: тренды, фото 2020-2021

Весьма женственно на руках будет смотреться комбинация лазурных оттенков и темно-синих, выполненная техникой омбре. Для женщин, работающих в офисе, и желающих внести разнообразие в свой деловой облик рекомендуется воспользоваться лунным дизайном ногтей. Лунку можно прокрасить индиговым лаком, а оставшийся ноготь салатовым или изумрудным, тем самым создав нетривиальный синий маникюр. Также можно воспользоваться универсальным синим маникюром, который подойдет как для мероприятий, так и для повседневной жизни и работы в офисе – продольные черные или белые зигзаги, нанесенные на сине-голубую основу.

Синий маникюр с дизайном: с рисунком, стразами, блестками фото 2020-2021

Кроме инкрустации маникюра, набирает популярности такая техника дизайна ногтей как гжель. Рисунки, выполнение этой техникой востребованы и узнаваемы, поскольку голубые или ярко синие цветы, нанесенные на бледную основу, смотрятся не только привлекательно и довольно дорого.

Маникюр в синих тонах: лучшие идеи 2020-2021 с синим цветом

Также, трендом нынешнего сезона стал джинсовый принт на ногтях, выполненный матовым или текстурным лаком. Кроме джинсовых, на ногти перешла мода на леопардовые рисунки. Предпочтительно они выполняются на бирюзовом фоне, а сама леопардовая расцветка черно-синяя. Кроме животных мотивов в моде по-прежнему остаются геометрические узоры, однако в этом сезоне эксперименты с рисунками только приветствуются.

Синий маникюр — идеи для всегда актуального нейл-дизайна

Дизайн ногтей в насыщенно-синих оттенках идеально впишется в зимние образы. С приближением весны и лета маникюр светлеет и плавно переходит к светло-синему и голубому тонам. Какие дизайны и текстуры стоит попробовать в 2019 году в контексте тенденции синего маникюра? Какие материалы потребуются мастерам профи и новичкам, чтобы удовлетворить все пожелания клиентов? Рассмотрим ряд идей и примеров синего маникюра в 2019-2020 году, а также новые и классические материалы и техники, используемые для их выполнения. Узнаем значение цвета для настроения, а также правила его сочетаемости с другими в нейл-дизайнах.

Значение синего цвета маникюра по фен-шуй и цветопсихологии

Если синий маникюр достаточно часто украшает твои ноготки на протяжении всего года, значит этот цвет является внутренним ориентиром твоего внутреннего состояния на данный момент. Что же обозначает этот цвет? Согласно цветопсихологии, поклонниц синего нейл-арта можно охарактеризовать как спокойных и уравновешенных личностей, стремящихся к развитию внутренней духовности и гармонии с окружающими и собой. Ты решительная, целеустремленная, умеешь найти общий язык с людьми и разрешить конфликтные ситуации, даже если стала их невольным свидетелем. Тебе присущи сила духа, лидерские качества, ответственность и организованность. В принятии решений тебя ведет интуиция, ты стараешься прислушиваться к внутреннему состоянию, а затем принимать решения.

Кроме положительных черт, цвет также имеет и несколько отрицательных. Замечала ли ты за собой потерю чувства реальности, эмоциональную холодность, слабость и склонность к депрессиям? Именно они являются отрицательными характеристиками поклонниц синевы в одежде, аксессуарах и маникюре.

Синий цвет по фен-шуй обозначает связь с небом и водой, полевыми цветами и прохладой. Он расслабляет и замедляет активность, уводит в сон. Его не рекомендуют использовать в столовых и рабочих интерьерах, так как падает скорость процессов и обмена веществ.

Планируя дизайн нейл-арта с использованием синего, учитывай все эти моменты. Если нужно больше энергии и решимости, сочетай синий с красным или желтым, чтобы уравновесить его воздействие. Если же необходимо успокоиться и снизить активность жизни на некоторое время, синий маникюр натолкнет на мысли и релаксе и спокойствии.

Модные техники года для воплощения в синем маникюре

Выбирая модный дизайн в синем цвете, стоит подумать не только об оттенках, но и о декоре, текстурах и их сочетаниях. Рассмотри следующие варианты, и выбери один или несколько для сочетания в будущем дизайне нейл-арта:

Каждую их техник можно использовать как самостоятельно, так и сочетать несколько решений в одном дизайне. Новички могут начать с простых текстур и элементов, а профи смело приступать к миксам решений.

Набор материалов, которые потребуются для выполнения современных синих дизайнов

Синий дизайн ногтей можно выполнить с помощью обычного или гель-лака, гелевой краски, синей втирки, акриловой краски с использованием аэрографа, кистей или фольги. Каждая техника интересна в освоении и дает новые возможности для творчества. Для выполнения популярных дизайнов маникюра в синих тонах тебе потребуется:

• Гель-лак
• Гель-краска
• Акриловая краска в нескольких синих оттенках
• Резаная фольга для эффекта «битое стекло»
• Прозрачная акриловая пудра или бархатный порошок для нанесения на выбранный фон
• Бульонки и стразы синего, черного цвета и оттенков металлик
• Декоративные наклейки
• Набор кисточек и гелевых/акриловых красок для художественной росписи
• Набор для стемпинга
• Аэрограф или губки для создания эффекта омбре
• Зеркальная или металлическая втирка
• Флок для велюрового дизайна синего цвета

Сначала подбери желаемый дизайн, а затем все материалы, которые потребуются для его выполнения. Список поможет тебе сориентироваться в модных направлениях года.

Варианты оттенков синего для экспериментов в нейл-арте. Правила сочетаемости по цветовому кругу

Выбирая оттенок синего лака для маникюра, можно потеряться в названиях. Синие тона могут быть чистыми, яркими, приглушенными, теплыми и холодными. Самые популярные – чистый синий, сапфировый, ультрамарин, кобальтовый, бирюзовый, лазурный, джинсовый. Подбирать цвет можно по настроению или под наряд, аксессуары. Рекомендуется также учитывать оттенок кожи и цвет волос, имеется в виду теплый или холодный тон.

Если же руководствоваться правилами и подбирать оттенок синего лака к одежде или аксессуарам, или сочетать оттенки лака между собой в дизайне с учетом цветового круга, то получатся следующие пары:

• Монохромный микс с голубым
• Противоположные контрастные сочетания с оранжевым
• Комплементарные аналоговые пары с фиолетовым и зеленым
• Триада с красным и желтым
• Ахроматическое сочетание с белым, черным, серым
• С оттенками металлик, золотистым и серебристым

Это простое руководство позволит мастерам нейл-арта ориентироваться в классических правилах сочетаемости, если клиентка попросит совета или рекомендации. В остальном можно дать волю фантазии и экспериментировать с имеющимися лаками и красками.

Идеи дизайна

Рассмотрим самые популярные варианты маникюра в синих тонах с учетом тенденций и популярных техник года. Сочетание нескольких решений в одном дизайне всегда выглядит интересно и заставляет мастера развивать свои навыки в освоении новых материалов. Однотонный маникюр также не теряет своей популярности, позволяя выбирать для сочетания один или несколько цветов в композиции. При однотонном маникюре появляется и возможность экспериментировать с матовыми, глянцевыми, песочными текстурами покрытия. Рассмотрим следующие идеи.

Френч и эффект битого стекла на безымянном пальце

Классический френч, выполненный в цвете, смотрится просто и элегантно. Дополнительное украшение – эффект «битого стекла» на безымянном пальце в тон основной палитры. Такой маникюр подойдет для зимнего и вечернего образа. Его можно примерить на новогодний корпоратив, или в любое другое время к соответствующему яркому наряду. Дизайн эффектно смотрится и на коротких ногтях.

Темно-синий маникюр с мелкими блестками и декором из страз

Однотонное покрытие насыщенного темного оттенка с легкими бликами блесток придает всему образу четкости, выразительности завершенности. Такой оттенок подойдет к любому наряду, так как может стать альтернативой черному. Декор из стразов создаст праздничное настроение. Можно сделать его минимальным, украсив камнями только один ноготь, или декорировать два средних пальца, сделав маникюр по фен-шуй.

Классический цвет в сочетании с обильным покрытием стразами

Яркий и холодный оттенок придает загадочности и вызывает неподдельный интерес к деталям образа. Такой маникюр может стать как отдельным акцентом в стиле, так и сочетаться с одеждой и аксессуарами. Обильный декор стразами делает его менее практичным, но хорошо смотрится в вечерних образах. Для этого дизайна важно посадить камни на плотный гель и аккуратно пройтись между стразами жидким топом и кисточкой, не перебивая блеск.

Эффект омбре в технике аэрография

Темные оттенки сложно сочетать в омбре вручную начинающим мастерам, поэтому с задачей без проблем справиться аэрограф. Сначала ногти покрываем фоновым лаком, а затем белой краской наносим 2-4 слоя градиента. Закрепляем все глянцевым топом после полного высыхания краски. Благодаря сочетанию светлого и темного тона, дизайн хорошо будет смотреться и в весенне-летнем сезоне с легкими, воздушными нарядами.

Маникюр градиент черный с синим

Можно уйти в сторону затемнения, сочетая яркий синий с черным лаком. Градиент выполняется кистью, губкой, аэрографом, смотря в чем ты достигла наибольшего мастерства. Техника предполагает, что при работе кистью мы тянем светлый цвет на темный, а значит руки клиентки во время работы необходимо будет держать в таком положении, чтобы удобно было двигаться кистью сверху вниз. Для новичков подойдет вариант с губкой, когда необходимо нанести на неё три полоски, где средняя – это уже готовая смесь двух сочетающихся тонов. Далее необходимо аккуратно нанести несколько слоев и закрепить топом.

Дизайн «битое стекло»

Синий может быть не только основой для нанесения резанной фольги «битое стекло», но и сам добавлять цветовых акцентов на темном фоне. На фото ногти накрашены черным лаком, а резанная фольга синего, персикового и золотистого цвета создает игру бликов. Попробуй сочетать фольгу и других оттенков в подобном дизайне, ориентируясь на пары по цветовому кругу.

Однотонный нейл-арт с крупными блестками у лунки

Дизайн в одном цвете может заиграть по-новому, если дополнить его аккуратными блестящими акцентами. На накрашенные синим лаком ногти наносятся блестки в тон, или прокрашиваются лунки блестящим лаком с растягиванием кисточкой по направлению к краю ногтя. Такой маникюр подойдет и на каждый день, и для праздника.

Китайская роспись на синем фоне

Художественная роспись ногтей в китайском стиле не теряет своей популярности несколько сезонов подряд. Освой новую технику и порадуй клиенток стильным женственным маникюром. Сначала мазки можно потренировать на специальной таблице-трафарете, а затем воплотить в жизнь. Белый на темном фоне создает игру контрастов. Дополнительная прорисовка тонких линий во внутренней части цветов придает реалистичности композиции. Укрась еще несколько ногтей стразами или бульонками. Роспись хорошо смотрится на длинных ногтях. Для коротких подбери композицию меньшего масштаба.

Дизайн «жидкие камни»

Эффект натуральных сапфиров на ногтях позволит создать техника «жидкие камни». Объемный декор выполняется с помощью геля для наращивания. В гель можно залить блестки, бульонки, или сделать цветную подложку из синей фольги. Важно декорировать камень по краю стразами или бульонками, чтобы дополнительно его укрепить и подчеркнуть схожесть с драгоценностью.

Сине-желтый маникюр: классическое сочетание

Летнее настроение, яркие оттенки, молодежный дизайн – всё это дарят нотки желтого цвета в композиции. Он является контрастным, и поэтому подчеркивает силу синего. Рисунок-бабочку легко выполнить с помощью переводной наклейки, а затем запечатать её топом.

Сине-красное сочетание в маникюре: молодежный стиль

Дерзкий и яркий дизайн можно создать, сочетая два оттенка триады цветового круга. Игра текстур с акриловой пудрой или бархатным песком дает возможность немного приглушить цвет. Укрась ногти декором оттенка металлик, чтобы дополнительно подчеркнуть цветовую композицию.

Летний морской маникюр в полоску с тематическим декором

Ни один летний сезон не проходит без морских каникул. Настроение создаст графический полосатый маникюр в стиле «тельняшка». Белый, синий и золото – просто, лаконично и нарядно. Забери идею для летнего отпуска. Подбери тематический декор – якорь, рыбки, морские звезды, жемчуг и кораблики.

Кружевной дизайн с объемной посыпкой акриловой пудрой

Вензеля рисуются гель-лаком или гель-краской, а затем посыпаются пудрой или бархатным песком с последующей полимеризацией в лампе. В этой же технике выполняется и вязаный маникюр, популярный в зимнем сезоне.

Объемная роспись гелевой краской контрастного цвета

фото 2019, новинки, тренды сезона

Наша фото-подборка собрала все самые стильные и актуальные идеи синего маникюра с дизайном. Приготовьтесь вдохновляться и восхищаться!

Не ошибиться с цветом

Pantone внес синий цвет в список ключевых трендов 2019 сезона, и многие модницы не смогли пройти мимо этой шикарной тенденции. В палитру индиго влюбляются сразу, окончательно и бесповоротно. А чтобы эта любовь была взаимной, нужно правильно угадать с оттенком. Шутка ли, синяя палитра включает аж 180 тонов!

Если у вас холодный тон кожи, выбирайте соответствующие оттенки лака – кобальтовый, сапфировый или электрик. Теплые тона синего (цвет морской волны или берлинской лазури) идеальны для девушек с теплым цветом кожи.

Стильный нейл-арт обещает получиться на контрасте с другими цветами – белым, черным или серым. В зависимости от температуры синей основы, она будет удачно смотреться с золотым или серебряным декором. Весьма стильным получится сочетание с зеленым, красным, бирюзовым, приглушенным оранжевым, пудровым или телесным цветом. Также берите на заметку комбо с голубыми или розовыми тонами.

Вы также можете подобрать к синему лаку самый модный цвет 2019 сезона – коралловый. Сочность и жизнерадостность такого сочетания выше всяких похвал!

Ошибка исключена

Капризность и требовательность синего цвета обычно не останавливает модниц перед красивым маникюром. Предлагаем учиться на чужих ошибках, а не допускать свои:

• десять ногтей с одинаковым узором – это плохая идея;

Рисунка на одном ногте будет достаточно

• плохая пигментация и неравномерность нанесения непростительны с синим лаком;

• больше 4 ярких акцентов превратят дизайн в вычурный и безвкусный;

• декор ноготков в разной тематике;

• различная форма и длина ноготков, а также их неухоженность обрекают синий дизайн на провал.

Острые ощущения

Эпатажно длинные ногти с острыми очертаниями сегодня пытаются вернуть былую славу, и многие модницы уже сдались перед их эффектностью. В синем исполнении такая форма может смотреться агрессивно, поэтому рекомендуется выбирать спокойный декор, который не будет конкурировать за внимание с самими ногтями.

Однотонное покрытие

Классический дизайн – это однотонное покрытие. Правда, в синем исполнении он вовсе не кажется скучным и банальным. Совсем наоборот – такая палитра добавляет шика и яркости в любой образ. Если вам нужен элемент праздника, приправьте данный дизайн блестками.

Невероятный цвет

Еще одна актуальная задумка – это комбинация матового и глянцевого покрытия в однотонном дизайне.

Когда душа требует роскоши и красоты, создавайте нейл-арт «кошачий глаз» с синей или черной основой. Такой маникюр буквально завораживает своим великолепием!

Френч

Отличный способ внести новых красок во французский маникюр – это добавление синего цвета. Традиционное решение – это телесная основа и улыбка оттенка индиго. В новом сезоне окантовка ногтя может иметь фантазийное оформление – необычную форму или расположение.

В числе трендов достойное место занимает также двойная улыбка, которая располагается у края ногтя или по диагонали.

А как вам креативный дизайн с применением техники negative space, улыбкой и круглой лункой? Такой маникюр фигурировал на топовых показах и тут же был взят на заметку всеми модницами.

Сочетание с лунным дизайном может быть и таким – креативным и стильным.

Обратный френч

Оригинальная версия французского маникюра – это расположение улыбки у самого основания ногтей. Такой прием может отличаться симметрией или напротив, быть причудливой формы с обрамлением из металлика или контрастного лака.

Данный маникюр делает красивыми не только ногти, но и пальцы.

Лунный маникюр

Сделайте лунку классической, оформите ее в необычной геометрической форме, оставьте основание ногтя прозрачным или добавьте блеска – дизайн в любом случае получится эффектным и стильным. Собственно, с синим лаком по-другому и быть не может.

Классический вариант маникюра

Матовая текстура

Если матовое покрытие в принципе можно считать шикарным и изысканным, то в синем исполнении его красота увеличивается в разы. Такой эффект можно использовать в классическом однотонном маникюре на ногтях любой длины и формы.

Потрясающе будут выглядеть рисунки. Например, чтобы воплотить морскую тематику, изобразите в маникюре симпатичного кита или красивые волны.

Отдельного упоминания заслуживает графичный дизайн в матовом исполнении. Тут даже слова не нужны – вы и сами видите, как он прекрасен.

Интересно: Матовый маникюр 2019

По случаю праздника можете рассыпать на ноготках блестящие стразы, бульонки или бисер. Любой сверкающий декор создаст чудесный контраст с матовой фактурой.

Тандем с белым цветом

Пожалуй, самое беспроигрышное решение для модного синего маникюра – это добавление белых акцентов. У каждого мастера найдется как минимум несколько десятков идей, как использовать этот универсальный союз. Кружева, геометрия, цветы, полосы, звезды, волны или клетка – вы точно найдете, из чего выбрать!

Сочетание со стразами

Осыпание ногтей блестящим декором – это лучшее решение для роскошного маникюра. Особенно презентабельно выглядит темно-синее покрытие со стразами, а также база с эффектом «кошачий глаз».

Битое стекло

Если вы хотите быть в центре внимания, позвольте себе изысканный маникюр «битое стекло» с декором из фольги.

Яркие полосы

Модные тенденции не перестают удивлять новинками в дизайне синего маникюра. Фаворит 2019 сезона – это яркие полосы различного размера. Экспериментируйте с самыми сочными цветовыми палитрами, располагайте линии как душе угодно и создавайте свой собственный эксклюзивный нейл-арт.

Градиент

Нам кажется, что маникюр в стиле омбре никогда не покинет модный Олимп. Из сезона в сезон меняются лишь его вариации и цветовые предпочтения. Лидер 2019 года – это градиент от ноготка к ноготку, а также нежный дизайн с растяжкой к прозрачному покрытию.

Еще один тренд – это компания родственных оттенков. С синим лаком изумительно сочетается голубой, фиолетовый и бирюзовый цвет. На такой основе удачно могут разместиться блестки и глиттер. Конечно, не стоит забывать и про классику жанра – магический градиент в паре с черным цветом.

Леопардовый принт

Неожиданное прочтение леопардового узора – это его оформление синим лаком на черном фоне. Такой дизайн буквально требует изящного дополнения в виде золотых блесток.

Более чем эффектно будет выглядеть этот нейл-арт с более яркой палитрой на короткой длине. Как вам такая идея для праздничного образа с черным или синим платьем?

Геометрия

Самая нежная основа для геометрических рисунков – это синий, голубой и бежевый гель-лак. Меняйте их интенсивность, количество и расположение элементов и каждый раз создавайте стильный и креативный нейл-арт.

Интересно: Маникюр с геометрическим рисунком

Лучший маникюр для коротких ногтей

У синей палитры есть одно магическое свойство – облагораживать и визуально удлинять короткие ноготки. В сочетании с различными приемами дизайна можно создать стильный и неповторимый нейл-арт. Сейчас сами все увидите!

Обратите внимание! Синий маникюр с дизайном на короткие ногти получится удачным только при условии умеренности декора. Если вы делаете ставку на крупные и блестящие украшения, размещайте их только на паре ноготков.

У вас есть желание визуально удлинить длину пластин? Обратитесь за помощью к вертикальным рисункам или узорам.

Интересно: Короткие ногти – модные идеи сезона

Синий маникюр прекрасен в однотонном покрытии, с дизайном или рисунками. Берите на вооружение фото-идеи 2019 из нашей статьи и выбирайте для себя только стильный и красивый нейл-арт!

Изящные туфли на шпильке с острым носом способны зрительно удлинить ногу, а круглая форма носа делает ножки визуально более миниатюрными.

виды, характеристики, маркировка, описание параметров

Профилированные стальные листы – популярный строительный и отделочный материал, применяемый в разнообразных сферах. Малый вес и незначительная толщина его удачно сочетаются с высокой прочностью, благодаря которой он заслуженно пользуется признанием строителей. Однако владельцам загородной собственности профилированная сталь пока еще мало знакома, хотя именно им стоит обратить на материал предельно пристальное внимание.

Мы в мельчайших штрихах и подробностях расскажем, что такое профнастил. Разберемся в его структуре, рассмотрим виды, определимся с назначением и перечислим правила выбора.

Профилированные листы, активно востребованные в строительстве, в восстановительных и ремонтных работах, по сути, являются облагороженной кровельной жестью. Основа материала – обычная холоднокатаная сталь, прошедшая горячую оцинковку. Все марки гофрированного металла оцинковывают с обеих сторон.

Толщина листового металла, взятого за основу в изготовлении гофрированных листов, определяет его область применения. Варьирует она в интервале от 0,4 до 1,2 мм. Соответственно, чем толще, тем выше у стройматериала будет несущая способность.

Довольно тонкую, как нам кажется, сталь профилируют не только с целью улучшения внешнего вида. Выпуклые и вогнутые гофры ощутимо увеличивают жесткость, благодаря чему значительно повышается сопротивляемость внешним и конструкционным механическим нагрузкам. Чем выше профиль, тем жестче материал.

Жесткость, зависящая от толщины листа и высоты профиля, определяет область применения. Гофролисты используются в возведении ограждений, сооружении кровли, сборке несъемной опалубки для монолитных конструкций.

С их помощью выполняют обшивку вновь возведенных и ремонтируемых стен, строят перекрытия под плоскую кровлю. Для всех перечисленных выше работ нужны разные типы профилированного металла.

Естественно, спрятанный за кровельным пирогом или системой утепления профнастил не нуждается в декорировании. В этих случаях используют оцинкованные варианты. А вот марки, внешняя сторона которых доступна для обозрения, требуют защиты и привлекательного оформления. Для этого на металлический лист покрывают слоями, каждый из которых выполняет определенную работу.

В зависимости от марки материала и специфики производства на жесть наносят от 3х до 10ти слоев. В их числе и защитные, и декоративные полимерные покрытия.

Минимальный набор многослойной системы мы уже приводили: это сталь, оцинкованная с двух сторон. В максимальном варианте есть грунтовки, хромированная защита, цветные и прозрачные оболочки.

Сразу заметим, что четкого подразделения гофрированного металла на разновидности по назначению не существует. Есть некие критерии, согласно которым нецелесообразно применять, к примеру, жесткий дорогой материал там, где можно воспользоваться более дешевым. Указанная в техпаспорте и маркировке область использования, как правило, носит рекомендательный характер и слегка «размыта».

Основным классификационным показателем профлиста, визуально доступным даже непосвященным в тонкости производства людям, является тип и высота профиля.

По форме он может быть волнообразным, прямоугольным и трапециевидным в срезе. Нередко в одной марке сочетается два и более вида профиля, что дополнительно увеличивает жесткость.

К профилированным стройматериалам относится также металлочерепица. По сути, этот тот же металлический лист, но гофрированный как в продольном, так и в поперечном направлении. Несмотря на схожую структуру и характеристики монтаж профнастила отличается от крепления металлочерепицы.

Назначение профилированной стали

В подразделении на разновидности, конечно, учитывается не только профиль. Имеют значение и толщина, и габариты металлического гофрированного листа. Геометрические данные влияют на функциональное назначение, согласно которому профлист бывает:

• Стеновой. В производстве используется тонкая жесть толщиной 0,4 мм. У листов обычно невысокий профиль, величиной от 0,8 до 2,1 см. Предназначен для вертикальной установки: для обшивки стен, сооружения заборов, т.е. используется там, где нет ощутимой нагрузки.
• Кровельный. В изготовлении используется сталь толщиной 0,4 – 0,7 мм. Профиль у кровельного материала от 2,0 см до 10,0 см. В малоэтажном строительстве чаще всего применяют листы с гофрой 3,5 см. Однако бывают случаи, когда чисто с дизайнерскими целями применяют или более плоский, или более выпуклый материал.
• Несущий. Выпускают из жести толщиной 0,7 – 1,2 мм листы с высотой профиля от 7,5 до 10,0 см. Для усиления несущей способности эту гофры этой разновидности материала дополнены профильными бороздками. Его используют при сооружении перекрытий, в том числе под монолитную бетонную крышу.

Понятно, что марки с «пограничной» высотой гофры универсальны. Например, листы с профилем 2,0 – 2,5 см допустимо применять и в кровле крыши, и в строительстве ограждений. Так и стальные панели с профилем 7,0 – 8,5 см подойдут и для укладки покрытия, и для сооружения несущей конструкции.

В выборе подходящей марки из граничащих предложений лучше ориентироваться на стоимость и наличие декоративной оболочки. Не разумно строить забор из дорогостоящего материала или укладывать в качестве основания под заливку бетонной стяжки материал с декоративным цветным покрытием.

Следует отметить, что у кровельной разновидности есть специфическая особенность. Со стороны, перекрываемой следующим листом во время монтажа, расположена капиллярная канавка.

И еще: именно к нему выпускают полный набор доборов для обустройства крыши: планки примыкания, ендовы, коньки, фронтонные и карнизные планки, капельники и др.

Геометрические данные листов

Для грамотного подбора материала с ориентацией на решение конкретных задач мало знать, что такое кровельный или стеновой профлист.

Нужны еще и элементарные геометрические параметры, которые требуются для расчета расхода материала, это:

• Длина. На объекты строительства либо ремонта листы поставляются с резкой в размер. Это удобно, т.к. не нужно делать нахлесты по поперечному краю панелей, меньше швов – меньше возможности для протекания. Режут с шагом 0,5 или 1,0 м в зависимости от настроек оборудования.
• Толщина. Влияет на несущие способности и вес материала. Масса кровельного покрытия, распределенная на 1 м проекции, обычно указывается в технической документации производителем.
• Ширина. Точнее, две ширины. Одна из них общая, представляющая собой реальную ширину гофрированной панели, вторая – полезная, применяемая в расчете требующегося количества материала.

Общая ширина отличается от полезной величины ровно на боковой перехлест, с которым гофрированная сталь укладывается на крышу или на потолочные балки.

Ширину в основном определяет высота гофры. Чем она выше, тем меньше ширина материала. Еще оказывают влияние расстояния между волнами и наличие дополнительных бороздок, расположенных между главными элементами металлопрофиля.

Например, у материала с маркировкой С8 размер полной ширины 1,2 м, а полезной 1,15 м. У профлиста НС 35 полная ширина составляет 1,06 м, полезная – 1,0м. Несущая марка Н75 обладает полной шириной 0,8 м, полезной – 0,75 м.

Если профилированные листы планируются в обустройстве низкоскатной кровельной конструкции, то величина полезной ширины уменьшается еще на размер одной гофры, т.к. требуется перекрыть во время укладки не одну волну, а две.

Если в конструкции необязателен перехлест, например, в сооружении ограды с кирпичными столбами, между которыми помещается ровно одна панель, учитывают общую, т.е. габаритную ширину. Во всех остальных случаях для расчетов требуется полезная.

Варианты защитного и декоративного покрытия

В производстве всех типов профлиста используется оцинковка как защита от ржавления. Внешний и внутренний слой ее накладывается так, чтобы в сумме с обеих сторон было нанесено ровнехонько 275 гр., распределенных на 1 м² материала.

Оцинковка неустойчива, к тому же ее молекулы довольно быстро связываются с молекулами воздуха. В течение 5 лет без дополнительной защиты она банально выветривается, потому производители дают минимальные гарантийные сроки для подобного материала.

Наложение поверх оцинковки полимерной оболочки оберегает и сам антикоррозионный барьер, и материал от порчи. Не дает молекулам выветриваться, вдобавок значительно облагораживает внешний вид кровельной жести.

В списке полимерных оболочек, используемых в производстве профлиста, значатся следующие варианты:

• Полиэстер. Самый распространенный вид оболочки, оберегающей оцинковку и сам материал. Обозначается РЕ. Хорошо ведет себя в областях с умеренным климатом. Бывает глянцевым, накладываемым слоем в 25 мкм, и матовым, накладываемым слоем в 35 мкм.
• Пурал. Это химический симбиоз полиуретана и полиамида, предельно устойчивый к действию УФ. В маркировке гофрированных листов с таким покрытием проставляется Pural. Толщина пураловой оболочки стандартна, составляет 50 мкм.
• Пластизол. Главный компонент этой разновидности – поливинилхлорид (всем известный ПВХ). Обозначается латинскими литерами PVC и PVC Наносится толщиной 200 мкм, применяется в регионах со сложным климатом.
• Полидифторионад. Это смесь поливинилфторида с акрилом, устойчива к химической агрессии, свойственной расположенным рядом с химзаводами и котельными объектам. В документации и в маркировке он указывается PVF Толщина оболочки в пределах 40 – 75 мкм.
• Принтеч. Привлекает эстетической составляющей, имитирующей текстуру ценных пород древесины, каменную или кирпичную кладку. Профилированные листы с такой оболочкой стоят дороже, смотрятся лучше, но практически не поддаются ремонту, если требуется восстановление покрытия.

Производители профилированного металла дополняют перечисленные виды покрытия компонентами, улучшающими практические и эстетические качества. Эти дополнения держат в секрете, формулы не разглашаются.

Для защиты самого полимерного покрытия от механических повреждений ряд производителей применяет ламинированную оболочку. Ее использование увеличивает себестоимость покрытия на 7 – 10 %, поэтому нанесение этого слоя изготовителем производится только после обсуждения с заказчиком.

Цвет полимерной оболочки подбирают по таблицам RR (составленным фирмой Ruukki) и по общепринятой таблице градации колера и оттенков RAL.

Вся информация о профилированном металле заложена в его маркировке. Если знать, что обозначает каждый буквенный и цифровой символ, можно без проблем и затруднений выбрать требующийся материал даже без визуального осмотра. Так поступают, к примеру, при оформлении заказа на интернет-площадке.

Маркировка, по сути, представляет собой код, в котором обозначен вид материала и его характеристики. Давайте разберем, что они означают на конкретном примере.

Предположим, нам приглянулся материал С18-0,6-750-2500:

• С – первая литера, обозначающая тип и назначение материала. В российской маркировке букву С присваивают стеновому профилированному металлу, Н – несущему, СН – универсальному, используемому в кровельном деле, в устройстве ограждений и в обшивке.
• 18 – цифра после литеры. Это высота ребристого профиля или плавной волны. Она в основном определяет сферу применения гофрированной стали.
• 0,6 – толщина использованного в производстве стального листа. Говорит о несущей способности материала.
• 750 – размер полной ширины листа. Не забываем, что в расчетах количестве материала для кровли или сооружения другой конструкции используется полезное значение ширины.
• 2500 – длина профилированной панели.

Подытожим. Это стеновой гофролист, который покупают для устройства забора или обшивки стен дома. Допускается применение в качестве кровли хозяйственных построек, дровяных сараев, веранд и подобных объектов.

Высота гофры составляет всего 1,8 мм, материал достаточно прочный, сможет держать снеговую и ветровую нагрузку, т.к. выполнен из стального листа толщиной 0,6 мм. Длина равна 2,5 м, ширина 0,75 м.

Подробное ознакомления с нюансами подбора материала и его маркировкой – только часть дела. Не ошибиться в покупке будущему владельцу помогут практические рекомендации от опытных кровельщиков:

• Покупайте материал для работы у одного поставщика. Сразу рассчитывайте расход, чтобы приобрести из одной партии. Чтобы не пришлось долго и мучительно искать один лист гофрированной жести аналогичного тона и толщины.
• Доборные элементы и крепеж приобретайте вместе с кровельным покрытием. Можно, конечно, потом и в другом магазине, но оттенок может отличаться. Если это не предусматривалось дизайном, эффект может быть абсолютно неожиданным.
• Обращайте внимание на целостность упаковки. Никаких повреждений быть не должно. Не исключено, что под разрывом уже есть микротрещина в полимерной оболочке. Это значит, что есть возможность появления очага ржавчины.
• Рассмотрите листы и доборы. При выявлении мельчайших царапин или потертостей смело обращайтесь к продавцу для замены.
• Купите ремонтную краску в тон гофрированного покрытия. Она пригодится во время монтажа и после, при обнаружении оставленных ветками или вандалами повреждений. Не покупайте красящие аэрозольные составы.

Придерживаться перечисленных советов стоит, если вы не хотите попусту потратить деньги. Если, конечно, есть излишки сбережений, с которыми можно легко расстаться, то на представленные рекомендации можно не обращать внимание.

Особых приемов в уходе гофрированная сталь не требует. С его поверхности без задержек смывается пыль во время дождей. Сходящий со скатов снег не оставляет царапин и разводов.

В случае обнаружения стойких загрязнений профнастил рекомендуется помыть мыльным раствором и протереть мягкой ветошью.

Видео #1. Знакомство с материалом и областью его применения:

Видео #2. Ценные советы по выбору профилированной стали:

Видео #3. Обзор характеристик гофрированного металла с полимерным покрытием:

Популярность гофрированной листовой стали растет с завидной скоростью. Пожалуй, ни одному из стройматериалов не удавалось ранее так быстро завоевывать позиции на рынке, вытесняя хорошо известные дорогостоящие позиции.

Подробная информация о правилах и тонкостях его выбора, скрупулезно изложенная нами в статье, гарантирует приобретение необходимого материала в требующемся количестве без переплат и ненужных потерь.

Виды профнастила для кровли, типы профлиста — характеристики и ГОСТ (фото, видео)

От правильного выбора кровельного материала зависит долговечность, надежность и удобство использования крыши. Однако, решить, какое покрытие использовать, без подсказок опытного матера бывает проблематично. Рекламные ролики и буклеты расхваливают одни материала, продавцы упорно рекомендуют другие, что напрочь сбивает с толку покупателя. Кровля из некачественного профилированного металлического листа не прослужит дольше, она принесет домовладельцу больше проблем и затрат на ремонт, чем пользы. В этой статье мы расскажем, какие виды профнастила для кровли бывают, а также какие требования к этому материалу регламентируются ГОСТ 24045-94.

Содержание статьи

Характеристика материала

Профлист является наиболее популярным кровельным материалом для обустройства крыш хозяйственных, надворных и производственных построек, чуть реже он используется в частном домостроении. Профнастилом, согласно определению ГОСТ 24045 94, называют материал, производимый методом холодного профилирования из стали. Он имеет многослойное строение, в качестве основы профлиста используется листовая сталь толщиной 0,5-1,2 мм, на которую наносят гальваническое цинковое покрытие, а затем полимерную защитную пленку из пурала, полиэстера или пластизола. Все виды профнастила имеют следующие эксплуатационные характеристики:

1. Листы профнастила, используемые для строительства крыши, обладают высокой несущей способностью, которая образуется за счет увеличения количестве ребер жесткости. Кровельный профлист согласно ГОСТ 24045 94 должен выдерживать значительную снеговую нагрузку, а также средний вес человека.
2. Профнастил имеет высокую коррозийную устойчивость. Полимерное покрытие, которым покрывают листы, защищает металл от соприкосновения с жидкостью, что предотвращает появления очагов ржавчины.
3. Достаточно легкий вес. Универсальные, кровельные и стеновые типы профлиста обладают сравнительно небольшой массой по сравнению с другими материалами. Листы размером 1 квадратный метр имеют вес всего 5-7 кг, к примеру, такая же площадь традиционного покрытия из керамической черепицы весит почти 17 кг. Легкий вес материала позволят использовать простой стропильный каркас для крыши и решетчатую обрешетку с шагом до 30 см.
4. Различные типы профлиста выпускают с разными стандартными размерами. Чаще всего листы имеют габаритную ширину 1250 см, а длина может составлять от 1 до 12 м.
5. Согласно ГОСТ 24045 94 профлист может иметь 5,6,7 или 8 волн. Наиболее популярными являются 7-ми и 8-ми волновой профнастил, так как его технические характеристики лучше подходят для перекрытия крыши.
6. Универсальность. Профнастилом покрывают крыши с уклоном от 6 градусов. Опытные мастера утверждают, что можно использовать этот материал, начиная с угла наклона ската 3 градуса, если делать нахлесты побольше и обрабатывать стыки герметиком.

Строение листа профнастила

Схема кровли из профнастила

Обратите внимания! Все виды профнастила, произведенные в соответствии с ГОСТ 24045 94 режутся и монтируются холодным методом, так как защитное полимерное покрытие на поверхности материала под воздействием высокой температуры выгорает. Монтажные работы с применением профлиста не выполняют с применением болгарки, сварки или абразивных инструментов.

Разновидности материала

Профнастил является универсальным материалом, с помощью которого выполняется множество строительных задач. Чтобы технические характеристики соответствовали условиям использования, производители выпускают различные виды профнастила, отличающиеся по цене, несущей способности, форме, высоте и ширине профиля, размерам. В соответствии с ГОСТ 24045 94 выделяют 3 типа профилированного металлического покрытия для крыши:

• «Н» — несущие профилированные листы, которые используются для настила кровли и других горизонтальных покрытиях. Они обладают высокой несущей способностью, волны имеют максимальную высоту. Этот тип профнастила производят из листовой стали толщиной 1-1,2 мм с толстым защитным покрытием из полимеров. Часто производители снабжают покрытия несущего типа дополнительными ребрами жесткости.

  Несущий профнастил

• Буквой «С» маркируются стеновые профилированные листы из стали, используемые для сооружения оградительных конструкций, заборов, обшивки стен или сооружения опалубки. Профнастил стенового типа не используется для оборудования крыши, так как его эксплуатационные характеристики не позволяют создавать прочное и долговечное покрытие. Толщина материала такого типа обычно составляет 0,5-0,8 мм, у него нет дополнительных бороздок, а высота профиля минимальна. Стеновой профлист обладает низкой несущей способностью, поэтому не выдерживает снеговую нагрузку во время зимних снегопадов.

  Стеновой профнастил

• Буквы «СН» в маркировки означают, что профлист относится к универсальному типу. Он используется для перекрытия крыши, сооружения заборов и обшивки стен. Технические характеристики этого материала являются средними во всех отношениях: толщина основания в пределах 0,8-1 мм, средняя высота гофры, средняя несущая способность.

  Универсальный профнастил

Важно! Согласно ГОСТ 24045 94 профлист делится на категории по техническим характеристикам материала и назначению. Опытные кровельные мастера рекомендуют использовать для обустройства крыши продукцию с маркировкой «Н» и «СН». Только профнастил этих видов обладает достаточной несущей способность, чтобы выдержать значительную снеговую нагрузку. Кроме того, высота профиля позволяет эффективно отводить талую и дождевую воду со ската. Универсальный и несущий профлист имеют толстое полимерное покрытие, которое защищает от образования коррозии.

Правила выбора

Выбор качественного и соответствующего цели использования материала – залог длительного срока службы, прочности и надежности кровельного покрытия. Без помощи профессионального мастера, бывает сложно понять, какой профнастил лучше. Чтобы не растеряться в широком ассортименте профнастила, ориентируются на следующие показатели:

1. Соответствие продукции ГОСТ 24045 94 или иному техническому регламенту, принятому производителем профнастила. Сертификация кровельных профилированных листов является добровольной процедурой, но наличие такого сертификата соответствия служит гарантией добросовестности производителя и качества материала.
2. Назначение. Материал должен соответствовать месту монтажа, поэтому для кровли нужно использовать универсальный или несущий профнастил, а для заборов стеновой.
3. Толщина материала. Для возведения кровли используют профнастил толщиной 0,8-1,2 мм, так как он обладает достаточной прочностью выдержать вес человека и снег во время самых сильных снегопадов.
4. Вид покрытия. Профнастил с цинковым или алюминиевым покрытием стоят дешевле всего, но плохо противостоят коррозии. Более дорогие марки с покрытием из полимеров (пластизола, полиэстера, пурала) служат гораздо дольше обычных.
5. Размер. Размер листа должен соответствовать геометрии и площади ската. Для больших крыш можно приобрести профнастил, нарезаемый по длине ската, тогда при укладке получится меньше швов, а значит покрытие будет более надежным и долговечным.
6. Несущая способность. Чем больше несущая способность профнастила, тем выше волны профиля. Этот показатель важен для регионов с большой снеговой нагрузкой.
7. Цвет. Производители выпускают профилированные листы для покрытия крыши в стандартной палитре. Оттенок материала можно подобрать к отделке стен.

Назначение и сферы использования популярных марок профлиста

Характеристики основных видов профлиста

Опытные мастера утверждают, что при покупке профнастила следует внимательно изучить упаковку материала. Согласно требования ГОСТ 24045 94, она должна надежно защищать материал от механических повреждений, содержать информацию о маркировке и характеристиках покрытия.

Видео-инструкция

технические характеристики профильного листа для крыши, кровельный профилированный настил

Содержание:

Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Технические характеристики профлиста для кровли определяют его эксплуатационные качества, такие как долговечность, прочность, достаточная устойчивость к внешним нагрузкам. До проведения монтажа нужно собрать обрешетку в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к ней.

Изготавливают профнастил из высококачественной листовой стали с использованием специального оборудования. Для придания листам конфигурации задействуют метод холодной прессовки. В результате на материале может быть рельеф прямоугольной, волнистой или трапециевидной формы, за счет которого он способен выдерживать значительные нагрузки.

Профилированные листы относятся к востребованной продукции, их задействуют в промышленности и строительной сфере. Данный материал приобретают для обшивки разных конструкций, сборки несъемной опалубки и укладки на кровельной поверхности.

Определяющими параметрами профлистов являются:

• длина;
• ширина;
• толщина;
• шаг, высота и конфигурация волн.

Параметры профлиста для крыши

В РФ действует ГОСТ 24045-94 – стандарт, который регламентирует размеры, а также другие характеристики кровельного профлиста из стали, к примеру, толщину слоя оцинковки. Материал, выпущенный в полном соответствии с нормативами, способен без проблем отслужить свой эксплуатационный срок, который указывает производитель в сопроводительной документации.

Длина листов

Прокатные станки, на которых изготавливают профнастил, могут производить листы, имеющие длину не больше 14 метров. В торговой сети представлена продукция стандартных параметров, у которой размеры небольшие, благодаря чему изделия легко транспортировать и укладывать.

Профнастил для крыш изготавливают не только крупные компании, но и небольшие промпредприятия. Если запланировано приобретение продукции у местного производителя, специалисты советуют подбирать листы в соответствии с длиной скатов.

Преимущества такого решения очевидны:

1. Кровельное покрытие получается более надежным. Это объясняется тем, что у него                 выше герметичность, а значит и долговечность, так как между листами нет горизонтальных стыков.
2. Сокращаются затраты на монтаж кровли, поскольку отсутствует нахлест элементов, работа выполняется быстрее, количество отходов получается минимальным.

При выборе профнастила нужно учитывать, что, когда длина листов превышает 6 метров, их доставка обойдется гораздо дороже, так как для этого приходится брать в аренду специальную технику. Изделия большой длины намного сложнее поднимать на кровлю по причине наличия значительных габаритов и веса – потребуется задействовать грузоподъемные механизмы.

Когда кровельный профлист изготавливают под заказ, спецоборудование настраивают так, чтобы резка материала требуемого размера производилась автоматически. Система настройки станков позволяет изменять длину изделий в пределах от 500 до 14000 миллиметров с шагом реза, равным 500 миллиметрам.

Ширина профилированного настила

У материала изготовления металлического листа, которым является рулонная тонколистовая сталь, стандартная ширина 1250 миллиметров. Правда, после завершения обработки металлическая продукция меняет свои размеры за счет формирования на ее поверхности гофры.

На такой параметр как ширина влияет высота волн и форма профиля. Например, у стенового профлиста марки С8, имеющего небольшое рифление, она равна 1200 миллиметров. А вот у несущего настила Н75 ширина составляет всего лишь 800 миллиметров, несмотря на то, что в обоих случаях для изготовления используют рулонную сталь стандартных размеров.

Каждый профильный лист для крыши характеризуется двумя параметрами ширины:

• общей геометрической величиной, которая равна расстоянию между кромками изделия – ее можно узнать при помощи строительной рулетки;
• рабочим размером, указывающим на то, какая часть кровельного ската в ширину будет накрыта с учетом поперечных и боковых нахлестов.

Например, полезная ширина продукции марки С8 составляет 1150 миллиметров при геометрической величине, равной 1200 миллиметров.

Как правило, боковой нахлест не превышает одной — две волны, что зависит от нагрузок, оказываемых на кровлю и особенности устройства стропильной конструкции. Нахлест из двух волн используют при обустройстве крыш с минимальным наклоном скатов, что способствует повышению герметичности и прочности покрытия.

При выполнении расчета требуемого количества листового материала для создания крыши нужно учитывать рабочую ширину, поскольку в процессе монтажа его может быть недостаточно.

Толщина профлиста

Когда приобретается металлический материал для укладки на крышу, следует уделить внимание такому параметру как толщина. Для производства профлиста задействуют рулонную сталь, у которой данный размер составляет 0,45 -1,2 миллиметра. От толщины металла зависит продолжительность эксплуатации настилаемого покрытия, поскольку, чем он толще, тем прочнее и лучше противостоит коррозийным процессам.

При выборе оптимального варианта нужно помнить, что профилированный материал, имеющий толщину максимум 0,5 миллиметров, плохо переносит оказываемые на него воздействия, поэтому при его монтаже сооружают частую или сплошную основу.

Когда у кровельной продукции толщина превышает 0,7 миллиметра, она отличается прочностью и долговечностью, но ее вес гораздо больше. В результате монтаж листов усложняется с одновременным усилением нагрузки на систему стропил. По этой причине при обустройстве кровли из профнастила такой толщины необходимо усиливать опорную конструкцию, которая усилит и так большую нагрузку на фундамент дома и его стены. Увеличение данного параметра приводит к повышению стоимости строительства.

По мнению специалистов, оптимальной толщиной кровельного профилированного настила из стали, является 0,5-0,6 миллиметров. Покрытие, смонтированное из таких листов, превосходно противостоит ветровым и снеговым нагрузкам и имеет незначительный вес. Стоимость данного материала доступна для многих потребителей.

При этом долговечность кровли зависит от качества оцинкованного слоя, внешнего защитного покрытия. Когда продукция соответствует стандарту, она прослужит не один десяток лет.

Технические характеристики профильного листа

Качественные профильные листы должны без проблем выдерживать разнообразные нагрузки, эффективно отводить осадки, оседающие на поверхности кровли. Эти свойства зависят от высоты и рельефа профиля. Чем волны выше, тем значительней нагрузки способен выдерживать металлический материал.

Оценивая конфигурацию, нужно обратить внимание на присутствие продольных дополнительных ребер жесткости, поскольку такие листы более прочные. Ребра жесткости на изделиях с трапециевидным профилем находятся на гранях трапеций или между их основаниями. Увеличенная продольная жесткость позволяет монтировать профлисты на плоские крыши, а при обустройстве скатных конструкций можно увеличивать шаг обрешетки.

При строительстве крыши применяют либо универсальный (НС), либо несущий (Н) профлист. При создании легких навесов выбирают стеновые (С) изделия.

Наличие на краю специализированных кровельных стальных листов капиллярной канавки позволяет отводить влагу, которая попала под покрытие.

Если изделие произведено из стали, толщина которой 0,5 миллиметра, тогда край этой канавки может быть легко деформирован в процессе транспортировки и монтажа и не сможет выполнять предназначенную функцию. В результате влага начнет проникать внутрь «пирога».

Перед приобретением требуемого количества материала для кровли следует произвести соответствующие расчеты, для которых нужно знать площадь поверхности скатов, конструкционные особенности крыши, тип профиля и размеры профлиста.

Порядок расчета длины листов для кровли

Если в качестве материала для покрытия выбран профильный лист для кровли, его размеры и стоимость указывают в проектно-сметной документации одновременно с его маркой.

Идеальным решением считается лист, у которого длина будет соответствовать параметрам ската, чтобы не укладывать каждую полосу на нем из нескольких отрезков. Кровельное покрытие с наименьшим количеством стыков обладает большей устойчивостью к протечкам и высоким нагрузкам. Но нужно не забывать, что лист, имеющий длину свыше 6 метров, непросто поднимать на крышу и фиксировать не повредив.

Когда для обустройства кровли выбрана продукция стандартного формата, необходимо вычислить, сколько листов потребуется для укладки одной полосы.

Для этого пользуются формулой:

N=(A+B):D, где

А – длина ската;

В – длина края профлиста, выступающего на 5-10 сантиметровза обрез карниза;

D – длина металлического листа;

N – искомое число листов.

Затем используют формулу:

N1=N+N×C:D, где

С – величина нахлеста (ее можно узнать в инструкции производителя, обычно это 15 –20 сантиметров).

В завершение расчета значения N и N1 нужно суммировать и округлить до целого числа.

Расчет ширины профнастила

Чтобы узнать количество листов, которые нужно уложить по ширине ската, следует разделить длину по горизонтали на полезную ширину изделия. К полученному значению добавляют 50 миллиметров на выступы карниза. Когда возводится крыша сложной формы, расчеты выполняют отдельно для каждого из скатов.

Если остаются большие обрезки, их можно задействовать на других обустраиваемых участках крыши. При этом профлисты на каждом из скатов располагают в процессе монтажа только в одну сторону.

Таким образом, можно сделать вывод: без учета параметров листа профнастила невозможно правильно спроектировать кровлю. 

Профнастил (профлист) – размеры листа, технические характеристики, свойства, виды, типы, плюсы-минусы профилированного листа

Профнастил (стеновой, кровельный, несущий) – один из самых распространенных и объективно востребованных современных материалов в строительстве.

Технические характеристики, свойства и геометрические размеры профнастила, разнообразие видов, типов и цветов делают профильный лист достойной альтернативой другим материалам.

Технические характеристики профнастила

Что такое профнастил?

Профнастил – это профилированный лист металла с широкой сферой применения в строительной отрасли (для ограждений и заборов, для облицовки стен и покрытия кровли, для устройства перекрытий из монолитного железобетона по профнастилу). Среди пользователей известен под название гофролист или профлист. Изготавливается в заводских условиях путем проката листовой стали.

Стальное ядро придает профлисту жесткость, покрытие – эстетичный вид и устойчивость к внешнему воздействию, профилирование – дополнительную жесткость без утяжеления.

Частной разновидностью профнастила является металлочерепица. Единственное отличие между этими материалами заключается в специфике расположения валов на прокатном стане, позволяющее формировать конфигурацию подобную натуральной черепице. Однако монтаж профнастила и монтаж металлочерепицы выполняется по отличным друг от друга технологиям.

Профнастил – ГОСТ (нормативная база)

О том, что профилированный настил для отечественного рынка новый, но демонстрирующий быстрое развитие материал, свидетельствует принятие в 2012 г. нормативных условий на его изготовление. Сегодня производители, которые репутацией отвечают за качество профнастила, опираются на положения ГОСТа 24045-2010 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства».

К другим стандартам относятся:

Производители профнастила

Отметим, что производство профнастила достаточно затратный проект, поскольку качественное оборудование стоит дорого. Но, не настолько, чтобы служить существенным барьером для кустарного производства.

На отечественном рынке есть производители с мировым именем: Ruukki (Финляндия), Pruszynski (Польша) – одни из первых поставщиков профлиста. Следует знать, что производство профнастила под брендом Прушински организовано на дочерних предприятиях структур, а не по франшизе, поэтому качество продукции соответствует мировым стандартам. Цена профнастила тоже.

Среди тех, кто наладил производство профнастила в России и зарекомендовал себя как надежный поставщик, можно выделить несколько компаний, чья деятельность не ограничивается отдельными регионами. Тем не менее, ввиду особенностей транспортировки в каждом регионе есть крупные производители профнастила.

Например, где можно купить профнастил от производителя:

• в Москве: ООО «ПрофСтальПрокат», завод «Стил-Пласс», компания ММК Профиль-Москва, ООО «Сталькомпрофиль»;

• в Самаре: «КСП» (завод кровельных и стеновых профилей), компания НПЦ «Кровля», завод «Электрощит», завод «Маяк»;

• в Екатеринбурге: ООО «МеталлПрофиль Урал», ООО «ПГСоюзПрофиль», ООО «Уральский завод кровельных материалов».

При этом отметим, что в каждом регионе крупных поставщиков сравнительно мало, в основном работают компании, предлагающие популярные виды профнастила: стеновой и кровельный (низковолновой). Однако судить о качестве товара по размеру производителя нельзя. Выбор профнастила более сложен и осуществляется по целому ряду факторов.

Технические характеристики профнастила

Основные характеристики и свойства профнастила – это структура металла, виды, типы и разновидности профлиста, толщина металла, длина, ширина, толщина листа, вид покрытия.

Структура профнастила

Профнастил это композитный строительный материал, неоднородный, но сплошной. Именно в наличии слоев, с четкой границей между ними и заключается особенность металла, применяемого для изготовления профнастила. Разделить слои невозможно, но благодаря им достигается эффект синергии.

Состав металла отличается у разных производителей числом слоев – от 3 до 10 и толщиной каждого слоя.

Структура профнастилаСлои профнастила

Вне зависимости от того, сколько защитных слоев у профнастила, обязательными составляющими являются: стальной лист и двухсторонний слой оцинкованного покрытия. Это самый минималистичный вариант. Чем больше количество слоев и их толщина, тем большая гарантия на профнастил предоставляется производителем. Это обусловлено тем, что каждый слой выполняет свою функцию. Отличаются слои не только толщиной нанесения, но и визуальным видом и способностью противостоять воздействию внешней среды.

Покрытие профнастила (цвет и текстура)

Покрытие определяет срок службы профлиста, который колеблется в пределах 5-50 лет. Согласитесь, стоит изучить, от чего это зависит. В первую очередь от покрытия. С точки зрения покрытия весь представленный на рынке профнастил можно разделить на 3 группы:

Оцинкованный профнастил

В данном случае стальное ядро покрыто цинком с плотностью нанесения 275 гр/м.кв. (минимальная толщина 90 мкм). Такая толщина покрытия является стандартной, прописанной немецким стандартом DIN EN 10143. Гарантия на оцинкованное покрытие 5 лет. Расчетный срок службы – до 20 лет.

Более дешевый лист с меньшим слоем цинка прослужит меньше. Обычно его используют для временных ограждений, формирования опалубки и т.п. Некоторые производители вообще не предоставляют гарантию на оцинкованный профиль.

Примечание: Цинк летучий материал. Чем меньше его слой, тем быстрее он улетучится и обнажится стальное ядро профлиста. Соответственно, тем быстрее профнастил поржавеет.

Алюмооцинкованный профнастил

Для покрытия используется смесь цинка и алюминия. Гарантия на него 10 лет. Расчетный срок службы – до 30 лет.

По сравнению с цинковым, алюмоцинковое покрытие обладает большей коррозийной стойкостью (в два раза).

Профнастил с полимерным покрытием

Гарантия на покрытие зависит от его вида и варьируется в пределах от 10 до 20 лет, а расчетный срок службы составляет более 50 лет.

Профнастил с полимерным покрытием — варианты цветов

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Виды полимерного покрытия профнастила

В процессе изготовления на оцинкованный лист наносится покрытие. При этом толщина цинкового покрытия профнастила, согласно нормативу, неизменно должна составлять 275 гр/м.кв. (в сумме с двух сторон).

Полиэстер, пурал, полиуретан – это разновидности покрытия, общее назначение которых, защита цинка. Толщина полимерного покрытия профнастила – 25-200 мкм. Цвет покрытия определяется по каталогу таблиц RAL и RR (у Ruukki).

• полиэстер (РЕ). Популярное покрытие, придающее дополнительную устойчивость к коррозии. Что касается текстуры поверхности, то она бывает глянцевая либо матовая. Глянцевый ПЭ наносится толщиной в 25 мкм, матовый – 35 мкм. Покрытие разработано для использования в нормальных климатических условиях;

• пурал (Pural). Покрытие из смеси полиуретана и полиамида. Толщина покрытия 50 мкм. Характеризуется повышенной устойчивостью к ультрафиолету;

• пластизол (PVC и PVС200). Основу составляет поливинилхлорид (ПВХ). Толщина покрытия 200 мкм. Рекомендовано для использования в сложных климатических условиях;

• полидифторионад (PVF2). Одним из компонентов смеси выступают фторсодержащие полимеры;

• композитные материалы. Покрытия, содержащие дополнительный слой разных материалов, обеспечивающие листу эстетические и практические свойства. Состав композиционных материалов является коммерческой тайной производителей;

• принтеч. Выделяется из ряда других покрытий тем, что является имитацией дерева, каменной или кирпичной кладки. Особенно хорошо смотрятся заборы из профнастила под камень, кирпич, дерево.

Дополнительным видом покрытия является пленка (ламинирование). Она накатывается на профнастил в процессе профилирования металла и надежно защищает полимерное покрытие от механических повреждений.

Примечание. Пленка увеличивает цену на 5-10 %. Поэтому зачастую ее нанесение обсуждается с заказчиком и является предпочтительным для дорогих покрытий, целостность которых сложно восстановить путем подкрашивая.

Бумага используется для упаковки профнастила. Таким образом, снижая вероятность повреждения во время транспортировки или хранения.

На практике, в основу выбора профнастила положена цветовая гамма, которая достаточно разнообразна.

Типы и разновидности профнастила

Можно выделить три основных типа профнастила, в основе которых лежит высота волны. Каждый из типов имеет виды, связанные с конфигурацией волны (трапеция, цилиндр, и ее высота) что в свою очередь, обуславливает значительное количество разновидностей.

Стеновой профнастил

Характеризуется более мелким профилированием, что позволяет обеспечить большую рабочую ширину листа. У каждого производителя своя маркировка стенового профлиста. Однако общим является буквенная маркировка, показывающая принадлежность к стеновому, и число – обозначающее высоту профилирования (профнастил стеновой высота волны). К стеновым относятся листы с высотой волны 8, 10, 15, 20 и 21 мм.

Примечание. Стеновой профнастил отличает такое качество как парусность. Сплошной лист подвержен ветровой нагрузке, снизить которую можно путем выбора листа с более высокой волной или обустройства мощного каркаса.

Кровельный профнастил

Отличается более высокой волной. За счет этого уменьшается полезная ширина листа, но увеличивается его пропускная способность, что является определяющей характеристикой для кровельных материалов. Обозначается он также, как и стеновой, буквой и числом. Например, ПК-35 – профнастил кровельный высота волны 35 мм. К кровельным относятся листы с высотой волны 20, 21, 35, 45, 57, 60, 75, 80, 90 и 100 мм.

Примечание. К кровельному относится любой профнастил с высотой волны более 20 мм. Это значение является пограничными и встречается в кровельном и в стеновом профнастиле. А назначение (отличие) определяется наличием или отсутствием капиллярной канавки или при использовании более простого оборудования в ориентации цветной стороны (см. рисунок).

Несущий профнастил

К этой категории относятся листы с высотой волны в 75, 80, 90 и 100 мм. Их используют при устройстве перекрытий в т.ч. железобетонных. Для усиления на несущем профнастиле применяется выштамповка.

Примечание. Чем выше высота волны, тем жестче профлист, но тем меньше его полезная площадь.

Теоретически для забора или другого ограждения можно использовать любой профнастил, однако целесообразно использовать именно стеновой, ввиду большей площади. Также следует знать, что кровельный имеет капиллярную канавку, она служит препятствием для проникновения воды в месте стыка листов профнастила вдоль. Наличие канавки усложняет стыковку листов между собой. Точно также на крышу можно уложить любой профнастил, но имеет смысл использовать листы с более высокой волной.

Обратите внимание. Профилирование (высота волны, расстояние между волнами, угол наклона трапеции) отличается в зависимости от используемого оборудования. Поэтому следует приобретать профнастил сразу всей партией или докупать у одного и того же производителя.

Виды профнастила – фото

Виды и типы профнастила — 1Виды и типы профнастила — 2

Размеры профнастила

Вне зависимости от вида производители выделяют три ключевых геометрических параметра профнастила: длину, ширину и толщину листа. И одну производную от них – вес.

Геометрические параметры профилированного листа

Длина профнастила

С точки зрения технология изготовления максимально возможная длина профлиста – 12 000 мм. Некоторые производители нарезают ее кратно 1 000 мм. Другие же кратно 50 мм. Точность размеров порезки определяется качеством применяемого оборудования.

Лучше брать лист с нужным размером. Профнастил достаточно легкий материал, так что лист длиной 6 000 мм без труда поднимается на крышу вручную бригадой из трех человек. При необходимости, можно приобрести два листа, а расчет длины профнастила вести с учетом поперечного нахлеста. На участке сложно обеспечить высокую точность, а главное безопасность резки.

Примечание. Чем ниже угол наклона кровли, тем больший нахлест нужно обеспечить. Например, угол уклона крыши в 15° требует, чтобы был обеспечен перехлест в 200 мм. Это повышает расход материала, но снижает вероятность затекания, в частности талых вод.

Ширина профнастила

Производители всегда указывают два размера при обозначении ширины листа. С чем это связано? С тем, что ширина профнастила изменяется в зависимости от высоты волны. Несмотря на то, что в производство идет лист стандартной ширины в 1 250 мм (очень редко 1 000 мм) конечная ширина всегда разная. Так, для листа любой волны важна: общая и рабочая ширина.

Общая ширина профнастила используется при оформлении счета. Обратите на это внимание. А полезная ширина профнастила – при расчетах количества материала, т.е. та площадь профнастила, которая непосредственно используется в строительстве. Обозначая ее, профессионалы оперируют понятием «рабочая ширина профнастила». Полезная ширина вычисляется, как общая минус нахлест. Величина нахлеста составляет одну волну.

Примечание. В частном строительстве, выполняя расчет профнастила для забора или крыши, мастера пользуются общей шириной листа. Это оправдано в случае, если забор секционный и одна секция равна одному листу.

Стандартная ширина профнастила зависит от производителя, и на практике колеблется в диапазоне 1150-1080 мм (для ПС-10, профнастила с высотой волны в 10 мм.)

Толщина профнастила

Производители предлагают профнастил толщина которого находится в пределах 0,3-1 мм. На рынке РФ распространены листы толщиной в 0,45-0,5 мм (характерно для стенового и кровельного профнастила). Не стоит настороженно относиться к такой, казалось бы, незначительной толщине. Благодаря профилированию лист обладает высокой прочностью. По листу, уложенному на крышу, свободно передвигаются строители, не рискуя его деформировать.

Примечание: Производство профнастила регулируется ГОСТом 24045-2010, а отклонения по толщине ГОСТом 19904-90. Последний допускает отклонение для указанной толщины на +/- 0,06 мм. Поэтому допустимо, что при заявленной толщине в 0,45 фактическая толщина металла профнастила составит 0,39.

Толщина несущего профнастила обычно составляет 0,7-1 мм.

Вес профнастила

Чтобы рассчитать вес листа профнастила нужно знать его площадь, длину и ширину. Обратите внимание, на вес профнастила оказывают влияние:

• длина листа;
• расстояние между волнами;
• толщина металла;
• наличие покрытия и его вид;
• количество слоев в структуре металла и толщина каждого из них;
• дополнительная упаковка: бумага, пленка, поддон, прокладочный картон.

Допуски и отклонения размеров профнастила

ГОСТ 19904-90 регулирует отклонения:

Отклонения размеров профнастила по толщине

Примечание. Отклонения по толщине могут быть вызваны как отклонениями на стадии производства так на стадии профилирования.

Примечание. Предельное отклонение по ширине и длине определяется технологичностью применяемого профилегибочного оборудования. Например, на автоматической линии производства компании «Profilekeskus» (Финляндия) допустимое отклонение по ширине составляет всего 0,4 мм. А на линии Shell Group Shanghai Ltd (Китай) – 6 мм.

Комплектующие и аксессуары для профнастила

Для монтажа профнастила существуют разнообразные декоративные элементы и аксессуары. К ним относятся планки, позволяющие облицевать поверхность любой конфигурации и различного рода уплотнители, саморезы, краска и т.п.

Цена профнастила

Цена-размер – два основных параметра, на которые ориентируется пользователь, принимая решение о покупке. Стоимость складывается из различных компонентов, начиная от толщины металла и заканчивая имиджем производителя профнастила и металла. Также цена на профлист отличается в зависимости от уровня конкуренции в регионе.

Ориентировочная стоимость профнастила стандартных размеров, приведена в таблице.

Если рассматривать стоимость профилированного настила в зависимости от толщины, то картина будет иметь вид:

Примечание. Упаковка в пленку увеличивает стоимость на 5-10 %.

Плюсы и минусы профнастила

Профлист, как и любой другой материал, имеет свои достоинства и недостатки, с которыми тоже следует ознакомиться, принимая решение об использовании.

Сфера применения профнастила

Не в последнюю очередь популярность профнастилу обеспечила широкая сфера его применения.

• для установки заборов;
• для строительства и облицовки стен;
• в качестве кровельного материала;
• при монтаже быстро возводимых зданий;
• для временных и постоянных ограждений;
• в качестве неснимаемой (несъемной) опалубки.

Преимущества профнастила

• прочность;
• надежность;
• длительность эксплуатации;
• широкая цветовая гамма;
• дизайн;
• простота монтажа;
• незначительный вес;
• минимальный уход в процессе эксплуатации;
• удобство транспортировки и хранения;
• возможность выполнить установку профнастила своими руками;
• устойчивость к ультрафиолету, перепадам температур, влажности, механическим повреждениям и т.п.

Недостатки профнастила

• эффект «барабана». Использование профнастила в качестве покрытия для кровли выдвигает повышенные требования к звукоизоляции чердачного помещения. Т.к. звук, который хорошо проводится металлом, создает дискомфорт жильцам дома.

• появление ржавчины. Происходит при повреждении защитных слоев стального ядра металла, из которого изготовлен профнастил.

Заключение

Работа с профнастилом позволяет быстро и самостоятельно выполнить значительное количество работ на приусадебном участке, а знание основных параметров поможет выбрать качественный материал, который будет долго выполнять свои непосредственные функции и радовать глаз красивым внешним видом.

Метки: Профнастил

Профнастил (профлист) кровельный: технические характеристики

Применение профлиста

1. Деление на группы обусловлено предполагаемой эксплуатацией каждого типа профлиста «как есть», без усиления и других вспомогательных ухищрений.
2. Его можно использовать многократно. После грамотного, аккуратного демонтажа он не теряет своих свойств, его технические характеристики не ухудшаются.

Сортамент

Общие характеристики

1. Универсальность. Один и тот же профиль можно использовать в самых разных конструкциях: забор, стены, перегородки, кровли, перекрытия…
2. Лёгкость материала. Вес одного квадратного метра не превышает обычно составляет 5–10 кг.
3. Широкая цветовая гамма. Большой выбор расцветок позволяет удовлетворить любые эстетические предпочтения заказчика.
4. Экологическая безопасность.
5. Долговечность. При соблюдении простых условий обработки и монтажа срок службы профнастила может превысить 45 лет. И даже после этого его можно использовать вторично в менее ответственных конструкциях.
6. Удобство обработки и монтажа даже для не подготовленного человека. Лист легко режется и сверлится. При работе не требует больших физических усилий и специальных подъёмных механизмов.
7. Не требует никакого специального ухода в период эксплуатации.
8. Незначительные финансовые затраты на приобретение и хранение.
9. Механическая прочность в продольном направлении. Наряду с малым весом позволяет упростить, облегчить и удешевить конструкции, к которым крепится стеновое или кровельное покрытие из профнастила.

Его нельзя резать и крепить газо- и электросваркой, это повредит лакокрасочное покрытие, и стальное основание быстро начнёт ржаветь. Декоративный слой боится также резки с помощью «болгарки». Искры от неё тоже вредят покрытию с теми же последствиями. Линии разреза обязательно нужно обрабатывать специальными красками, чтобы защитить сталь от коррозии.

Сферы применения профнастила

1. Перегородки и стены.
2. Облицовка стен и колонн.
3. Перекрытия.
4. Кровля.
5. Ограждения и заборы.
6. Навесы и стеллажи.

• Несущее основание для устройства деревянных полов на этажах промышленных зданий и складских помещений.
• Несъёмную опалубку при бетонировании перекрытий и стен.

Механические характеристики и выбор профиля

• Его собственный вес.
• Вес людей, животных, мебели.
• Снеговая нагрузка на кровлю зимой.
• Ветровая нагрузка.

Марки профнастила — типы, применение, размеры, характеристики

Содержание:

На сегодняшний день для различных строительных работ (в том числе, для кровельных) используются самые разнообразные марки профнастила. И нет в этом ничего удивительного, потому что невысокая стоимость данного материала и простота го монтажа делают его крайне востребованным на рынке строительства.

Но разнообразие всевозможных марок имеет и другую сторону – порою довольно трудно разобраться, какая из марок сможет подойти для решения необходимой строительной задачи.

Давайте рассмотрим, как может расшифровываться маркировка, которая наносится производителем на профильный лист и для каких целей предназначаются самые распространенные марки.

Маркировка профнастила – расшифровка на примере

При выборе профнастила, маркировка, обозначающаяся на его листах, становится настоящим кладезем ценной и полезной информации. Только для непосвященного человека эти символы – цифры и буквы – не будут нести никакого значения и ценности.

Каждому человеку, решившему работать с профнастилом, необходимо хотя бы в общем обучиться принципам, по которым маркируется этот строительный материал.

Лучше всего объяснять маркировку профнастила на примере. К примеру, на профлист нанесен следующий текст:

Марка: С21-0,45-750-11000

С – это стеновой профнастил. Еще могут быть: Н – несущий, который также является профнастилом для кровли. СН – универсальный профнастил, который используется как при возведении кровельных конструкций, так и для фасадных систем.

• Вторая цифра (21) обозначает высоту волны профиля в миллиметрах.
• Третья цифра (0,45) обозначает толщину металла, использованного при штамповке данного профлиста в миллиметрах
• Четвертая цифра (750) — обозначает ширину листа профиля в миллиметрах.
• Пятая цифра (11.000) может обозначать максимальную длину листа профиля, которая также измеряется в миллиметрах.

Даже исходя из приведенного примера видно, что почти вся информация, необходимая для строителя, содержится уже в одной маркировке профильного листа.

Популярные марки профнастила: С8, С10, С18, С21, С44, Н57, НС35, НС44, Н60, Н75

После того, как нам понятны основные принципы чтения маркировок, можно переходить к рассмотрению самых популярных марок профнастила на сегодняшний день.

Марка: Профнастил С8.

Эта марка представляет собою стеновой профлист более декоративного типа с восьми миллиметровой высотой профильной волны. Ширина профильных полок больше показателя высоту профильной волны и в этом состоит главная особенность конфигурации этого настила. Период повторяемости его волн составляет восемьдесят миллиметров.

Как правило, такая марка профнастила предназначается с целью возведения ограждающих заборов или для стеновой облицовки.

Оптимальный шаг применяемой обрешетки для С8 в процессе монтажа равен 0,6 метра. Профнастил может выпускаться с полимерным покрытием и без, самых разнообразных цветов. Среди европейских аналогов такого профнастила: Т6 и Т8.

Марка: Профнастил С10.

Традиционно С10 изготавливается из оцинкованной стали листового типа. Прежде всего, такой профнастил предназначается с целью возведения стеновых и фасадных систем, но иногда его все же используют как кровельное покрытие. Главное достоинство этой марки – его отличная несущая способность – к примеру, если делать забор из такого профильного листа, то его высота может легко достигать 2,5 метра. Оптимальным шагом применяемой обрешетки для С10 является 0,8 метра. Европейскими аналогами данной марки профнастила считаются RAN-10 и T10.

Марка: Профнастил С18.

И хотя номинально марку профнастила С18 можно отнести к стеновым профилям, эта марка достаточно успешно используется с целью обустройства именно металлической кровельной системы.

Обычно широкие полки этой марки должны армироваться маленьким ребром жесткости, что способствует устранению, чуть ли не главного недостатка фальцевой кровли – громких хлопков, которые издают плоские доски во время сильных порывов ветра.

Уже благодаря своему внешнему виду он достаточно широко применяется сегодня как кровельный материал. Герметичность любого сооружения из данного профильного листа может обеспечиваться благодаря достаточно узким гофрам и специальным канавкам для водного стока. Обычно этот профлист выпускается с полимерной и эмалевой окраской с толщиною от 0,45 до 0,5 миллиметров.

Сам профиль разработан на базе финского профнатила RAN-19R. Также в качестве аналога данного типа листа можно рассматривать профлист марки «Орион».

Марка: Профнастил С21.

Стеновой профнастил, который предназначается для обшивки стен, возведения ограждения и так далее. Также профнастил С21 используется для проведения кровельных работ и используется как основа под мягкую и самостоятельную кровлю.

Не смотря на достаточно невысокие волны, профлист все равно обладает высокой механической устойчивостью и этому способствует их симметричность и частота. И именно жесткость профиля – достаточно хорошая причина, почему распространена эта марка профлиста.

Благодаря формам крайних волн обеспечивается отличный уровень стыковки и это, безусловно, очевидное преимущество профнастила С21. В качестве европейского аналога С21 используется финский RAN-20SR.

Марка: Профнастил С44.

С44 считается стандартным металлическим профилем для кровельных конструкций и его полки не обладают дополнительными ребрами жесткости. Показатель кроющей ширины С44 равен одному метру и это способствует довольно широкому применению этого профлиста с целью стеновой облицовки и возведения кровельной конструкции. Показатель минимальной толщины для этого профилированного настила равен 0,5 миллиметров.

Марка: Профнастил Н57 – 750

Эта марка профиля считается одной из самых распространенных в строительстве благодаря своему оптимальному сочетанию имеющихся характеристик:

• общая ширина покрытия
• показатель несущей способности
• ценовой показатель

Из-за включения этого профнастила в стандартный ГОСТ 24045-94 общая часть расчетов должна выполняться в зависимости от этой марки профнастила. Кроме того, на сегодняшний день затрудняется производство профиля этой марки из-за отсутствия заготовок необходимой ширины, которая изготовляется из рулонной стали высокого качества.

Марка: Профнастил Н-57 – 900

Этот металлический профиль производится из специального проката рулонного типа с шириною 1250 мм, а также прокатной маркой 220 и больше. Зачастую он может использоваться как альтернатива профнастила Р57-750.

Этот профиль предназначается для работ, связанных с кровлей, но может использоваться для создания всевозможных ограждающих элементов, а также для элементов различных несъемной опалубки.

Максимальный шаг применяемой обрешетки для этого профнастила составляет три метра. Его относят к универсальным строительным материалам. Он может использоваться для ограждений и для стеновой обшивки, а кроме того – как кровельный материал.

Механические показатели профнастила могут обеспечиваться с помощью прокатанных по технологии полок жестких ребер и с помощью применения как основания стального листа оцинкованного типа с толщиною 0,8 миллиметров.

Благодаря большому количеству ребер жесткости на одну единицу общей площади существует возможность использования марки НС-35 как покрытия на разреженной применяемой обрешетке с полтора метровым шагом.

Двухсторонняя полимерная окраска используется только у марки НС 35 с толщиною 0,5 миллиметров.

Марка: Профнастил НС 44.

Эта марка может изготавливаться из стального листа с шириною 1,4 метра с жесткими ребрами с глубиною семь миллиметров. Профнастил НС44 может считаться универсальным и пригодным для стеновых и кровельных систем.

Благодаря высокой прочности этого профиля ест возможность его монтажа на обрешетку с соблюдением шага до двух с половиной метра.

Марка: Профнастил Н60.

Эта марка профлиста традиционно используется как самостоятельный кровельный материал и как основа для мягкого кровельного материала. Кроме того, это профильный лист может использоваться в роли несъемной опалубки.

Профнастил штампуется из стального лиса рулонного типа с шириной 1250 миллиметров. Такая разновидность профнастила может отличаться высокими показателями универсальности и превосходными механическими показателями, чудесным уровнем доступности.

Марка: Профнастил Н75.

Аналогично предыдущей марке профнастила, марка Н75 может позиционироваться в качестве профиля для проведения кровельных работ. Он может использоваться с целью обустройства различных металлических кровель, а также несъемной опалубки. Также его можно применять в качестве основы под кровли мембранного типа.

Основной материал в производстве данного профнастила – стальной прокат рулонного типа самого высокого качества.

Эта марка считается одной из самых ходовых марок, которые используются во многих областях современного строительства. А потому нет ничего удивительного, что по производственным объемам и  по объемам актуальных продаж эта марка — безусловный лидер.

Само собой разумеется, что это далеко не полный список марок профнастила. Более того, время от времени на строительном рынке начинают появляться новые типы.

Кстати, вы можете посмотреть видео, чем резать профнастил:

Прежде всего, разбираться в характеристиках профлиста может помочь именно маркировка. Необходимо использовать только тот вид профиля, подходящий для того типа строительства, который Вы проводите. Впрочем, тщательные размышления и анализ помогут осуществить верный выбор.

Виды и марки профнастила для кровли крыши. Тех. характеристики

Кровельные материалы представлены в широком ассортименте, существует даже своеобразный топ покрытий, которые наиболее часто используются для крыши. Одним из таких лидеров является кровельный профнастил, используемый в строительстве зданий различного назначения, этажности.

Материал представляет собой обработанные особым образом стальные листы, прошедшие профилирование. Существует отдельные виды полотен, назначение которых варьируется от возведения забора, до формирования опалубки. Для покрытий крыши выпускается листы с определенной аббревиатурой, характерными свойствами и такая разновидность объединяется в классификацию кровельного профнастила.

Преимущества выбора профнастила для кровли крыши

Если сравнивать профнастил с другими кровельными материалами, то очевидными будут следующие преимущества:

1. Доступная цена. Это немаловажно при строительстве, когда возможности бюджета ограничены;
2. Легкость. Дополнительный вес крыши усиливает нагрузки на всю конструкцию здания, что отрицательно влияет на дальнейшие эксплуатационные качества стен, фундамента. Небольшой вес удобен при транспортировке, во время монтажа для поднятия к крыше;
3. Защитная способность. При правильном монтаже профилированных листов исключается вероятность попадания атмосферных осадков, появление сквозняков;
4. Пожаробезопасность. Отсутствие способности к горению будет полезно для частных домов, находящихся в коттеджных или дачных поселках;
5. Простота монтажа. Отделка крыши может проводиться самостоятельно, если есть опыт подобных работ или с привлечением специалистов. На рынке представлены различные размеры. Монтаж можно проводить в любое время года;
6. Дизайн. Различная цветовая гамма, отличающиеся размеры позволяют провести покрытие крыши любой формы и назначения;
7. Легкий ремонт. Если по каким-либо причинам крыша требует ремонта, то можно устранить поврежденный участок путем замены листа или его фрагмента;
8. Продолжительный срок службы. Средняя продолжительность использования профнастила несколько десятков лет, но при условии качественного монтажа, правильно подобранного вида материала.

Чтобы используемый профнастил действительно отвечал вышеперечисленным требованиям, следует правильно выбирать назначение и марку листа.

Марки профнастила и их характеристики

Так как материал имеет широкую сферу применения, то для правильного выбора следует обращать внимание на маркировку изделий. Полезно знать следующие обозначения:

• «Н» — несущие профилированные листы. Наилучшим образом подходит для обустройства кровли, так как имеет высокие показатели относительно прочности, коррозийной стойкости, средняя толщина 1-1,2 мм;
• «С» — стеновой. Рекомендуемая сфера применения включает обшивку стен, возведение ограждений, подойдет для некоторых видов опалубки. Не желателен для использования в кровельных работах, так как не обладает высокими прочностными и износостойкими характеристиками. Несмотря на это, в некоторых строительных работах профнастил маркированный «С» все же используется, но для этого нужна обрешетка с малым шагом, надежная плотная основа, а сам материал выбираться максимальной толщины 0,8 мм;
• «СН» — несуще-стеновой. Считается универсальной маркой, так как совмещает в себе технические и эксплуатационные характеристики сразу нескольких марок профнастила. Толщина материала варьируется от 0,8-1мм.

После аббревиатуры идут цифры, обозначающие высоту волны, толщину листа, ширину полотна и максимальную длину соответственно. Если изделие имеет дополнительное покрытие, например, противокоррозийное, то это может быть отмечено еще одним буквенным обозначением.

Важно! Кровельный и другой профнастил производят согласно техническим условиям и ГОСТу. Последний вариант считается предпочтительным, так как в этом случае изделия соответствуют заявленным несущим способностям и техническим характеристикам. Именно согласно ГОСТу 24045 94 классифицируют профнастил по маркировкам «Н», «С», «СН».

Если на материале присутствует другая маркировка, то расшифровку можно запросить у продавца. Вероятней всего листы выполнены по определенным техническим условиям. Есть отличия при обозначении профнастила, изготовленного по европейским стандартам, что отражается в соответствующей маркировке.

Какой профнастил лучше для крыши?

Для подбора надежного кровельного профнастила следует обращать внимание на маркировку, рекомендации ГОСТа, технические характеристики, а не только на стоимость и советы знакомых. Подобрать оптимальный вид профилированного листа можно с помощью консультанта или придерживаясь следующих правил:

• Для кровельных работ лучший материал с маркировкой «Н» и «СН». Выбор категории изделий под символом «С» может обойдется дешевле, но не гарантирует высоких показателей практичности в условиях использования покрытия;
• Покрытия выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. На этот показатель нужно обращать внимание, так как от него будет зависеть стойкость покрытия к влажной среде, перепадам температур, механическим воздействиям. Чем функциональней покрытие, например, полимерный состав, тем больше это отражается на стоимости, практичности и долговечности кровли;
• Несущая способность. Показатель показывает возможную нагрузку материала на м2. Это важно учитывать особенно в климатических зонах, где зимы снежные и достаточно долгие;
• Оптимальная толщина профлиста должна быть не менее 0,8 мм, в других случаях формируется дополнительное основание;
• При выборе формы и габаритов профнастила нужно руководствоваться наименьшим формированием швов.

В целях экономии некоторые упрощают требования к профнастилу, выбирают более дешевые варианты, иногда стеновые изделия. Такие действия могут привести к дальнейшим дополнительным затратам, так как кровля быстро износиться, начнут появляться дефекты и потребуется ремонт или полная замена покрытия.

Рекомендуем при выборе обратить внимание на профнастил марки Н 57, НС35, Н60, Н114.

Несущая способность и предельная нагрузка

Параметры несущей способности и предельной нагрузки учитывать нужно обязательно, так как от них зависит будущая надежность крыши, способность ее удерживать скопившиеся осадки, механические воздействия.

Нагрузка, которая будет оказываться на профлист, высчитывается по специальной формуле. Учитывается удельный вес изделия, сила воздействия ветра, которая предварительно определяется в зависимости от наклона крыши, ориентировочный вес снега. Вычисления не сложные, но в случае затруднений можно обратиться к опытным специалистам, которые проведут расчет и измерения в кратчайшие сроки.

Полученное значение несущей способности необходимо сравнить с табличными данными предельной нагрузки на существующие марки профнастила. Выбирается профнастил, показатели которого чуть завышены полученных результатов. Параметры существующих марок профнастила в открытом доступе представлены в виде таблицы, где обозначены виды профиля и нагрузки, относительно схем опирания по принципу однопролетной, -двух, -трех и четырехпролетной.

Правилами подбора профнастила для кровли пренебрегать не нужно, так как от этого будет зависеть будущая практичность и безопасность строения. Если затруднения все же возникли, следует привлечь специалиста, а не ориентироваться только на привлекательный дизайн и цену материала.

перегородка в бане между парилкой и мойкой

Как сделать своими руками перегородки в бане

Строительство бани своими руками требует продуманных и выверенных действий. Крайне важной является перегородка в бане между парилкой и мойкой.

Для ее возведения необходимо грамотно распределить пространство в бане и подобрать правильные материалы. В целом процедура постройки несложная, но потребуется тщательно следовать рекомендациям.

В данной статье будут рассмотрены различные виды перегородок и материалы, которые использовались при их возведении.

Для чего нужна перегородка

Такое строение является крайне важным для бани. Оно обладает следующими преимуществами:

• привлекательный внешний вид;
• высокая прочность;
• хороший уровень звукоизоляции.

К тому же перегородка обеспечит в парилке высокую температуру и комфорт.

Если необходимости в высокой теплоизоляции нет, можно возвести более упрощенную постройку. Ниже можно увидеть схему бани с перегородкой.

Из чего строится перегородка? Выбор материала является крайне важным этапом строительства. Могут использоваться следующие варианты:

Кирпичная перегородка в бане ставится, если в ней смонтирована печь из металла. Для парных оптимальным решением станут деревянные конструкции.

Перегородка для деревянной бани

Такие постройки возводятся из различных видов древесины. Их сборка осуществляется каркасно-щитовым способом.

Специалисты не рекомендует возводить кирпичные перегородки в деревянной бане. Особенно если топка будет осуществляться редко. Так как коэффициент теплопроводности дерева и кирпича сильно различается, для нагревания постройки понадобится достаточно много времени особенно в холодное время года.

Делать перегородку между парилкой и мойкой лучше из разных материалов. Если будет применен аналогичный материал, но с меньшим соединением, могут возникнуть трудности монтажа соединительных узлов.

Оптимальным решением для возведения внутренней перегородки в бане будет устройство каркасной системы.

Каркасная перегородка

Каркасная перегородка в бане лучше всего подойдет для деревянных построек. Для ее возведения понадобится первым делом собрать каркас из просушенных деревянных брусков.

Их размеры составляют 50 на 50 мм. Отверстие между брусками закрывается теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать следующие материалы:

• базальтовую вату;
• пеноплексовую плиту.

Защитите утеплитель от влаги слоем полиэтилена

Чтобы защитить слой теплоизоляции от проникновения влаги, его накрывают пленкой из полиэтилена. Также неплохим решением станет накрывание гидроизоляционной мембраной, правда ее стоимость значительно превышает полиэтилен.

После утепления конструкцию обивают сухой доской с обеих сторон. К этим доскам предварительно стелится фольга. В качестве инструмента для крепежа материала используется строительный степлер.

Фольга является отличным отражателем, что позволит защитить постройку от световых и тепловых волн. В качестве замены для фольги можно использовать пенофол.

При возведении перегородки в бане своими руками отражающая поверхность должна быть направлена в сторону парной, так как именно оттуда будут идти тепловые лучи.

Финальным этапом возведения перегородки является ее декоративная облицовка. Для этих целей прекрасно подойдет вагонка. Такой материал может изготавливаться из различных пород древесины, что позволит создать уникальную отделку.

Использовать каменную декоративную облицовку крайне не рекомендуется. Деревянные возведения внутри бани в обязательном порядке понадобится обработать антисептиком. Это позволит избежать образования плесени и грибка на стенах.

Возведение кирпичной перегородки

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Такой материал является довольно распространенным и часто применяется для возведения построек в бане.

Конструкция делается при помощи ложковой кладки в половину кирпича.

Чтобы облегчить работу, некоторые специалисты используют пустотелый материал.

Подготовительные процедуры

Перед тем, как переходить к работе, нужно тщательно подготовить поверхность. С пола изымается дощатое покрытие до самого основания, после чего производится очистка мокрым веником. Место, где будет выполняться возведение, оснащается хорошим освещением. Из помещения выносятся все посторонние предметы и намечаются контуры постройки.

Для работы понадобится подготовить следующие инструменты:

Создание перегородки

Процесс возведения кирпичной перегородки состоит из следующих этапов:

Привязка кладки является крайне важным этапом возведения, который позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию и значительно увеличить ее прочность.

Постройка какой-либо перегородки между парилкой и мойкой – достаточно трудоемкая процедура.

Не каждый новичок сможет выполнить такую работу самостоятельно.

Но, в результате, это позволит обеспечить высокий уровень комфорта в бане, поэтому в последнее время возведение таких элементов и стало популярным.

Как сделать перегородку в бане: материалы и технологии строительства

Строительство основных элементов конструкции бани (наружных стен и перегородок) зачастую выполняется одновременно.

Но иногда готовые помещения требуют разделения на функциональные зоны после монтажа кровли, окон и дверей. В этом случае может быть установлена дополнительная перегородка в бане, которая позволит более рационально и эффективно использовать внутренние помещения.

Необходимость и особенности возведения перегородки

Перегородка является функциональным и декоративным элементом любой бани. Подобная конструкция имеет следующие достоинства:

• эстетичный внешний вид;
• прочность, износостойкость и долговечность;
• высокие показатели звукопоглощения;
• простота установки;
• доступность материалов для возведения.

Выбор подходящего способа сооружения простенка определяется конструктивными особенностями бани. В кирпичных строениях логично возводить перегородки из кирпича, в деревянных банях – каркасные или из бруса.

Перегородка между парилкой и предбанником имеет два основных проема: дверной и для отопительного оборудования.

Внутренние банные перегородки возводятся из шлакоблоков, кирпича, гипса, бетона и дерева. Имеют двойную или одинарную конструкцию. Для повышения теплоизоляционных характеристик при монтаже конструкции предусматривается технологический зазор для установки утепляющего и гидроизоляционного материала.

Важно! Монтаж конструкции следует выполнять до чистовой настилки полов, соблюдая правила пожарной безопасности.

Возведение каркасной перегородки

Каркасная перегородка – лучший вариант для готовых бань, возведенных из бревна. Монтаж предусматривает предварительную сборку деревянного каркаса из брусьев или доски сечением 5 × 5 см.

Для теплоизоляции конструкции используется пеноплексовая плита, базальтовая или минеральная вата.

Технология возведения каркасной перегородки своими руками:

1. Делается разметка на поверхностях стен и потолка с использованием отвеса, шнура или строительного уровня. Отмечаются вертикальные прямые для обозначения середины конструкции.
2. Собирается деревянный каркас. Отдельные элементы фиксируются к стенам при помощи шипов, отверстия для шипов сверлятся электрической дрелью. Для упрощения процесса можно использовать саморезы для деревянного основания или гвозди без шляпок. Брусья фиксируются на расстоянии 80 см друг от друга.
3. К готовому каркасу на гвозди без шляпок монтируются доски или вагонка. Облицовка выполняется с обеих сторон каркаса для повышения тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции. Расстояние между сторонами обшивки заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Материал из древесины для возведения каркаса предварительно обрабатывается антисептиками для предотвращения возможного гниения и разрушения. Для декоративной облицовки стоит использовать вагонку из лиственных пород.

Возведение кирпичной перегородки

Кирпичная перегородка актуальна для кирпичных и каменных бань. Чтобы получить облегченную конструкцию, для кладки можно использовать пустотелый кирпич.

Процесс кирпичной кладки простенка проводится пошагово:

1. Выполняется разметка с определением границы под будущую перегородку.
2. Подготовка материалов и рабочих инструментов. Замешивается кладочный раствор на основе цемента (М 400 или 500), строительного песка с добавлением воды. Вначале смешиваются сыпучие материалы с постепенным введением воды. Пропорции компонентов – 1 : 3 (на 1 часть цемента 3 части песка).
3. Вдоль проведенной линии натягивается бечевка для соблюдения ровной плоскости порядовки. Кладка начинается от стены, на основание пола наносится небольшая часть цементного раствора и укладывается первый кирпичный ряд. Для увеличения прочности конструкции в процессе используются металлические полосы и арматура.
4. Первый ряд обрабатывается соединительным раствором, на который укладывается последующий ряд.
5. Аналогичным образом выполняется кладка всех рядов конструкции. Над дверным проемом устанавливается широкая металлическая полоска или арматурный прут по всей длине, после чего продолжается кирпичная кладка до потолка.

Декоративная отделка кирпичной стены выполняется штукатуркой после полного высыхания кладочного раствора.

Возведение перегородки из пеноблоков

В кирпичной бане перегородка между парной и комнатой отдыха может быть сделана из пеноблоков – более доступного в монтаже и эксплуатации материала.

Существенными достоинствами блоков являются:

• незначительный вес по сравнению с кирпичом;
• большие габариты, благодаря которым возведение конструкции выполняется быстрее;
• удобство и простота монтажа;
• низкая стоимость.

Технология установки материала аналогична кирпичной кладке, предусматривает следующие этапы работ:

1. Подготовительный этап проводится так же, как и в предыдущем варианте. Выполнение необходимой разметки, фиксация шнура для определения контуров будущей конструкции.
2. Кладка начального блочного ряда всухую. При необходимости блоки можно разрезать болгаркой или ножовкой для получения необходимой ширины.
3. Для соединения отдельных элементов используется специальный клеевой раствор для пеноблоков, приготовленный по инструкции.
4. Клеевая смесь наносится равномерно тонким слоем, после чего пеноблоки устанавливаются в ряд. Для дополнительной прочности конструкции и надежного соединения со стенами применяются арматурные прутья или гвозди длиной до 6 см. Они устанавливаются в отверстия, предварительно подготовленные в стене.
5. После возведения перегородки до верхнего уровня дверного проема над ним по всей длине устанавливается несколько арматурных прутьев в качестве основы, после чего блоки укладываются до потолка.

Для оштукатуривания пеноблоков подходит та же клеевая смесь. После просушки выполняется грунтовка и шпаклевка стены. В качестве декоративного материала используется красящий состав или керамическая плитка.

Особенности деревянной перегородки

Перегородка в бане между парилкой и мойкой – самый простой и доступный вариант конструкции, требующий минимальных временных и денежных вложений.

Чтобы обеспечить достаточную теплоизоляцию моечной от парной, лучше возводить перегородки из широкой доски или бруса. Подобная конструкция не предусматривает наличие технологических зазоров во внутренней части простенка, что позволяет предотвратить скопление излишней влаги в помещении.

В этом случае отказ от теплоизоляционной прослойки в простенках объясняется тем, что в процессе эксплуатации банное строение требует максимальной аккумуляции тепла во всех функциональных помещениях. Так как в моечном отделении поддерживается более низкая температура нагрева воздуха, недостаток тепла компенсируется благодаря разогретой парной.

Особенности стеклянной перегородки

В деревянной бане могут быть установлены стеклянные перегородки, отличающиеся прочностью, эстетичностью и функциональностью. Подобные конструкции обеспечивают поддержание тепла, долговечны, легки в установке и эксплуатации.

Простенки возводятся возле печки благодаря тому, что изготовлены из закаленного стекла высокой прочности. Такой материал устойчив к деформациям, перегревам и механическим повреждениям.

В парилке используются такие виды перегородок из стекла:

• стационарные;
• купейные;
• радиусные;
• подвесные;
• складные;
• трансформирующиеся.

В сравнении с традиционными простенками стеклянные конструкции обладают большим весом и требуют удерживающего каркаса. При возведении перегородок применяются различные техники оформления поверхности: лазерная гравировка, фотопечать, трафарет, пескоструйная и витражная аппликация.

Конструкции из стекла обладают следующими преимуществами:

• эстетичность и привлекательность;
• устойчивость к перепадам температур и высокой влажности;
• длительный срок службы;
• пожарная безопасность и экологичность материала;
• возможность визуального зонирования помещений;
• разнообразие стилей и расцветок;
• простота монтажа.

Серьезным недостатком стеклянных изделий является образование конденсата в условиях повышенной влажности. Особенно он губителен для выдвижных механизмов, которыми оборудован каркас.

Для защиты от повышенной влажности рекомендуется использовать пропитывающие составы на силиконе. Высокая стоимость изготовления перегородки также считается существенным недостатком, который компенсируется качеством и долговечностью конструкции.

Возведение различных перегородок в бане из сруба, кирпича или пеноблоков – серьезный и трудоемкий процесс, требующий наличия технических знаний и навыков. Но при условии тщательного изучения информации о том, как сделать перегородку, даже начинающий мастер сможет правильно выполнить монтажные работы.

Перегородка между мойкой и парилкой в бане

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

Далее на фольгированную парозащитную плёнку монтируется обрешетка.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу утепления каркаса стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой

Хорошо, если при монтаже коробки сразу возводятся все перестенки. Но чаще помещение делится уже после того, как накрыта крыша и вставлены окна и двери. Перегородка в бане между парилкой и мойкой выполняет очень важную функцию, поэтому подход к ее изготовлению должен быть очень тщательным.

Выбор материала

Перегородку можно изготовить практически из любого строительного материала, который способен выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом вредных веществ. Это может быть:

• Каркасная конструкция из древесины. Этот вариант отлично подойдет как для бани, собранной таким же способом, так и для кирпичного строения. Достаточно быстро возводится и легче всего утепляется.
• Из сруба. Перестенок такого рода лучше планировать и монтировать еще при строительстве. Это важно, т.к. необходимо осуществить перевязку со всей конструкцией. После это сделать практически невозможно.
• Из пеноблока и газобетона можно монтировать в кирпичных зданиях, а также деревянных, когда заранее был запланирован фундамент для перестенка.
• Из кирпича. Для этих целей лучше применять красный кирпич, который является огнеупорным и хорошо сохраняет тепло.
• Из стекла. Для этого придется заказывать конструкцию под конкретные размеры из устойчивого к температурам материала. Это самый эффектный вариант.

Сруб

Этот вид перегородки является одним из лучших. Не требует дополнительного ухода. Также нет необходимости выполнять утепление, т.к. древесина уже сама по себе является прекрасным изолятором.

• При закладке фундамента, нужно предусмотреть дополнительную перемычку, на которой будет стоять перестенок. Если это будет свайный или столбчатый фундамент, то под перегородкой должны располагаться опоры через каждые 1‒1,5 м.
• Готовятся бревна, которые будут соответствовать будущей стене. Длину необходимо рассчитать с учетом наличия дверного проема.
• Способ сочленения с несущими стенами будет соответствовать тому, который выбран для общего строения. Если это соединение «в чашу», то и перегородка будет монтироваться таким же образом.
• Первый венец специально немного подрезается со стороны основания, чтобы быть более устойчивым. После укрепления окладного венца сразу начинается монтаж перестенка.
• Соединение бревен В бревнах, которые подготовлены для внутренней стены, вырезается лунный желоб, который позволит их зафиксировать наилучшим образом, чтобы они не скатывались.
• Черта – инструмент, который применяется для разметки при строительстве зданий из сруба, раздвигается на радиус бревна окладного венца. Далее чертится полукруг на первом брусе перегородки.
• При помощи топора или бензопилы выбирается полукруг, который обеспечит переплет.
• После этого брус переворачивается, в лунный желоб и вырез для сочленения укладывается ленточный уплотнитель в две полосы. Необходимо, чтобы он выступал с двух сторон на 5 см.
• Бревно снова ставится на свое место. Далее монтируется перпендикулярный брус основной стены. Чтобы он нормально лег и образовался переплет, в нем необходимо выбрать полукруг. Для этого черта раздвигается на размер, который равен расстоянию от вершины окладного венца до вершины уже уложенного бревна перестенка. Чертится полукруг и выбирается при помощи топора или бензопилы на том бревне, которое будет укладываться перпендикулярно.
• Снова прибивается утеплитель и бревно устанавливается на свое место.
• Установка нагелей После укладки трех бревен на глубину двух с половиной сверлится отверстие и забивается шкант, он утапливается. Их нужно забивать через каждый метр. Также обязательно он должен фиксировать дверной проем, поэтому еще один забивается на расстоянии 10 см от проема.
• Таким образом производится переплет до того момента, пока не будет достигнут необходимый уровень.
• После завершения работ свисающий утеплитель забивается в щели – выполняется первичная конопатка.
• Наносится пропитка для защиты от различных насекомых, а также противопожарная смесь.
• Устанавливается коробка и двери с учетом будущей усадки всей конструкции.

Обратите внимание! Для сочленения «в лапу» порядок действий будет похожим, кроме самого переплета. Обычно заготовки под такой способ соединения – болваны – изготавливается на начальном этапе для всех бревен. Далее на бревне изготавливается наконечник в форме трапеции и такой же формы делается выборка на том брусе, который будет уложен перпендикулярно.

Каркас

Для этого варианта понадобится обрезная доска. Ее размер должен быть равен ширине будущего перестенка. Это может быть 200×100 мм, 200×150 мм, 150×100 мм, 100×50мм. Чем толще будет перегородка, тем лучше будет сохраняться тепло. Для того чтобы рассчитать, сколько всего материала понадобится, необходимо посчитать периметр перегородки. Далее прибавить еще столько опор, сколько будет нужно, если их придется размещать с шагом в 60 см.

• Если при закладке фундамента была предусмотрена опорная часть для внутренней стены, тогда перед началом установки необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого укладывается двойной слой рубероида или бикроста.
• Для кирпичного здания необходимо дополнительно сделать порожек, который будет препятствовать перетеканию воды из одного помещения в другое. Высота порога должна быть не менее 10 см. Для того чтобы он был надежно переплетен, необходимо по его протяженности просверлить отверстия диаметром в 8 мм и в них уложить куски арматуры. После выставить опалубку и залить раствор.
• Далее по размеру укладывается нижняя доска. Она монтируется к основанию при помощи дюбелей. При этом желательно соблюдать горизонтальную плоскость. Определить ее можно строительным уровнем или лазерным нивелиром.
• Строительство каркасной перегородки Следующим шагом будет монтаж крайних вертикальных опор. Если каркасный перестенок делается в бане из сруба, тогда в боковых стенах необходимо изготовить углубление. В него должна поместиться вертикальная опора. Его глубина составляет 3‒4 см. Вертикали крепятся к основанию при помощи металлических уголков, а к стенам при помощи саморезов с шестигранными головками. При этом важно учесть фактор усадки. Поэтому отверстия, через которые будет крепиться балка к срубу, должны с пазом в несколько сантиметров. Это нужно для того, чтобы саморез мог смещаться вниз вместе со срубом, а перегородка оставалась на своем месте.
• Для кирпичной стены нет необходимости в углублениях. Доски крепятся по вертикальному уровню к стенам. Если образовались щели, то их можно заполнить при помощи подходящего герметика.
• Далее монтируется верхняя горизонтальная доска. В здании из сруба между ней и потолком должен быть зазор минимум в 3 см для будущей усадки.
• В кирпичном помещении ее смело дополнительно можно зафиксировать к потолку.
• С интервалом в 60 см монтируются дополнительные вертикали. Оставляется место для дверного проема. Сверху оно усиливается перемычкой.
• Между вертикальными опорами прикручиваются распорки, которые придадут большей стабильности и прочности.
• С одной из сторон перестенок зашивается при помощи плотной фольги.
• В образовавшиеся ниши укладывается минеральная вата.
• Со второй стороны также производится обшивка плотной фольгой.
• При помощи брусков 3×3 см делается обрешетка под будущую облицовку. Расстояние между опорами должно быть 40 см.
• Обшивку лучше проводить при помощи блок хауса (по крайней мере, со стороны парилки). Он отлично выдерживает температуры и является экологичным материалом.
• Далее устанавливается коробка и монтируются двери.
• Для полного завершения прикручивается плинтус.

Обратите внимание! При выборе такого метода вы получаете также отличную звукоизоляцию. Это достигается благодаря плотной укладке утеплителя внутри стены.

Кирпич

Обратите внимание! Как мы уже говорили, под такую перегородку нужно заранее сделать фундамент.

Лучше заранее запастись всем количеством необходимого материала. Кладку можно выполнить в полкирпича. Это позволит сэкономить, а также уменьшит общий вес всей конструкции. Желательно, чтобы песок, который будет применяться для приготовления раствора, был сухим. Это поможет правильно рассчитать соотношение и будет способствовать хорошему схватыванию.

• Проверяется уровень поверхности, на которую будет осуществляться кладка. При помощи лазерного нивелира проецируется линия на две стены и от нее меряется расстояние до пола. Если перепад до 10 мм, тогда его можно будет компенсировать при помощи утолщения шва в некоторых местах первых рядов. При большем перепаде необходимо будет произвести выравнивание.
• Устанавливается деревянный каркас по форме будущей двери. Он будет служить ориентиром.
• Возведение кирпичной перегородки Между двумя стенами натягивается леска, которая поможет соблюдать плоскость. Она должна быть на высоте размера одного кирпича плюс шов.
• Песок просеивается через самодельное сито. В его роли может выступать старая панцирная кровать или сетка с мелкими ячейками.
• Далее он смешивается с цементом, лучше соблюдать пропорции 3:1.
• Добавляется вода. Важно, чтобы раствор был и не сильно густым, но и не жидким. Рекомендуется довести его до состояния густой сметаны.
• На пол наносится слой раствора и на него укладывается первый ряд. При помощи строительного уровня проверяется горизонтальная плоскость.
• После того как закончена кладка основания, леска переставляется на уровень выше. Второй ряд начинается не с целого кирпича, а с его половинки. Это необходимо, чтобы обеспечить перевязку.
• Кроме этого, нужно хорошо связать перегородку с боковыми стенами. Это можно сделать при помощи арматурных прутьев или металлических пластин. Сверлится отверстие по диаметру прута, он вставляется в стену, а второй его конец замуровывается в шов перестенка. Если используются пластины, то из них загибается уголок. Он крепится к опорным стенам при помощи перфоратора и саморезов, вторая его часть укладывается в шов.
• Через каждые несколько рядов в шов дополнительно укладывается металлическая сетка. Она будет служить армирующим элементом, который повысит прочность всей конструкции.
• После того как стена закончена, она зашивается облицовочным материалом. Со стороны парилки укладывается паробарьер. Сверху на него устанавливается обрешетка, а к ней крепится деревянная вагонка или блок хаус.
• Со стороны моечной отделку можно сделать по собственному вкусу. Здесь не будет больших перепадов температур, но нужно учитывать высокую влажность.

Обратите внимание! Чтобы стена над дверным проемом не обвалилась, важно уложить несколько прутов арматуры. Желательно, чтобы ее диаметр был от 12 мм. Ее длина должна быть хотя бы на 20 см больше, чем ширина проема. Необходимо замуровать ее в шов.

Пеноблок, газобетон

Перестенок из этого материала возводится по принципу кирпичного, но есть свои нюансы.

• При покупке выбирайте материал, стороны которого максимально ровные, так вы облегчите себе весь процесс.
• Для раствора лучше применять специальный клей, который является более пластичным и быстрее высыхает. Если же вы хотите приготовить его самостоятельно, то пропорции будут 4:1, кроме песка и цемента понадобится также пластификатор и пенная добавка (их нужно 50 гр на один замес).
• Первый ряд примеряется без клея. Если один из блоков необходимо будет подрезать, то лучше подрезать два крайних на одинаковый размер, чтобы получилась хорошая перевязка.
• Таким же способом, как и в предыдущем случае осуществляется перевязка с несущими стенами при помощи арматуры или металлических пластин.
• Через два ряда в шов укладывается металлическая сетка.
• Дверной проем и перегородка над ним планируются таким же способом, как и в предыдущем варианте.
• Финишная отделка выполняется при помощи облицовочного материала или шпаклевки.

Обратите внимание! Обязательно предусмотрите во всех помещениях вентиляцию. Это поможет избежать разрастания грибка и плесени. Для этого можно поставить приточные клапаны, которые будут перекрываться. Также в потолок можно вмонтировать анемостаты и сделать от них выводы через потолок к крыше.

Теперь вы знаете о том, как сделать перегородку в бане. Нет никаких преград для того, чтобы попробовать возвести ее самостоятельно.

Видео

Принцип устройства перегородок в деревянных строениях показан ниже:

Перегородка в бане между парилкой и мойкой

Баня включает в себя несколько отдельных помещений, которые разделяются перегородками. Так, перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена из разных материалов. Способ монтажа напрямую зависит от выбранного строительного материала. В этой статье будут рассмотрены некоторые варианты обустройства перегородки, а также технологии их монтажа.

Содержание:

Перегородка в деревянной бане

Существует несколько типов бань, которые считаются деревянными:

• Каркасно-щитовая постройка.
• Из профилированного сруба.
• Из оцилиндрованного бревна.

Перегородка в бане из сруба может быть выполнена с использованием технологии пятистенного сруба. Однако для этого потребуется большая сумма денег и помощь квалифицированных специалистов. Если такой возможности нет, можно сделать перегородку из кирпича, газоблоков и т.д.

Хотя мы рассмотрим разные технологии изготовления перегородки между парилкой и моечной, приоритетным вариантом в деревянной бане является перегородка из дерева, а с другой стороны из кирпича она будет более долговечной и менее подверженной негативному влиянию влаги.

Каркасная перегородка

Под каркасной перегородкой подразумевается конструкция из деревянного каркаса, который утепляется минватой и обшивается вагонкой. Перегородка монтируется на бетонный бордюр. Процесс установки каркасной перегородки состоит из нескольких этапов. Дальше будет рассматриваться каждый этап детально.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо изготовить бордюр. Его высота должна быть 100 мм, а ширина 125 мм. Этот бордюр нужен для упрочнения конструкции, а также для того, чтобы выложить вдоль нее керамическую плитку. Она будет полностью изолировать от воды дерево. Порожек изготавливается при заливке стяжки (если пол бетонный). Также можно сделать эту работы в ходе монтажа перегородки. Для этого устанавливаете опалубку из досок. Важно не забыть про наличие дверного проема, по стандарту 940 мм. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления. Чтобы залитый бордюр наверняка не нарушился, перед заливкой насверлите внутри опалубки отверстия и забейте небольшие куски проволоки или вкрутите дюбеля на 1/2. Когда залитый бетон высох, сверху необходимо постелить два слоя рубероида.

В самом начале подготовительных работ возьмите бензопилу и вырежьте в стенах паз размером 4×21,5 см. Высота будет зависеть от помещения, но обычно это 250 см.

Сооружение каркаса

На этом этапе сначала изготавливаются заготовки для основания каркаса. Размеры должны быть следующими:

• 6×10×210 см;
• 6×10×176 см.

В заготовках просверливаете отверстия под анкеры и укладываете бруски на бордюр. Так, основание перегородки закрепляется к полу анкерами. В среднем в каждую заготовку потребуется 3 анкера. Боковые стойки монтируются в продольные пазы, изготовленные в стенах, и прикручиваются шурупами. После этого нужно сделать несущую раму конструкции. Крайние стойки, размер которых 6×10×235 см, ставите на основание и закрепляете шурупами. Обязательно под каждый шуруп подложите шайбу!

Пазы в стойках лучше сделать продольными и овальными. За счет этого каркас не будет мешать усадке сруба. Шурупы будут скользить вместе со стенами. Как следствие при усадке сруба никаких помех не будет. А каркас также не будет под нагрузкой.

Пришло время оформить дверной проем. Для рамы ставите две вертикальные стойки размером 6×10×206 см. Каркас рамы закрепляете перемычками при помощи саморезов. Что касается верхнего бруса каркаса, то вверху необходимо оставить зазор в 30 мм между потолком. За счет этого будет компенсироваться расширение или осадка сруба. По этой причине боковые пазы в стенах делаются во всю высоту.

Размеры каркасной рамы должны быть точными. Ведь именно от этого и будет зависеть качество всей перегородки. Поэтому прежде чем зафиксировать тот или иной элемент проверяйте горизонтальность, вертикальность и соответствие размеров.

Термоизоляция и обрешетка

Что касается термоизоляции, то для этого можно использовать минеральную вату толщиной в 10 см. В каркасе следует изготовить ячейки 120×60 см. Этот размер соответствует стандартному размеру плит минваты. С обеих сторон вата закрывается полиэтиленом. Крепится он степлером. Такими действиями достигается сразу несколько целей:

• Защита от проникновения влаги.
• Термоизоляция.
• Шумоизоляция.

На завершающем этапе изготовления каркасной перегородки выполняется крепление вагонки на обрешетку (обрешетка выполняется из брусьев 2,5×5 см). Обрешетку можно закрепить сверху пленки и зафиксировать саморезами на каркасе.

Дверная рама

Если получившийся проем имеет размер 82×206 см, то рама должна быть 80×205 см. Так, с каждой стороны будет зазор в 1 см. Когда рама установлена, все щели заполните монтажной пеной. Излишки застывшей пены срежьте строительным ножом.

Учитывая тот факт, что рама по стандарту имеет ширину 11,5 см, открытую часть проема следует закрыть строганой доской, размером 60×30 мм. Очень важно, чтобы плоскость внешней грани вагонки в результате соответствовала внешним краям досок.

Отделка плиткой и вагонкой

Когда каркас перегородки готов, моечное помещение следует отделать плиткой. Хотя этот процесс можно выполнить после укладки вагонки. Монтаж вагонки выполняется очень просто по технологии «шип-паз». Нижний брус обрешетки со стороны мойки крепится к бордюру, а от парилки к полу. Крепить его необходимо только к вертикальным стойкам. К обрешетке вагонка крепится при помощи клаймеров.

Зазор между потолком и каркасной перегородкой заделывается любым термоизоляционным материалом. Каждый закрученный саморез в конце работы также рекомендуется закрыть деревянными штифтами, подходящего размера.

Плинтуса, наличники и финальная отделка

В качестве наличников можно использовать вагонку. Края вагонки зачищаете ручным фрезером (потребуется радиусная фреза), а по длине подрезаете циркуляркой. Верхний наличник подрезаете под углом 45° и стыкуете. Также крепите плинтуса.

Вот по такой технологии осуществляется монтаж каркасной перегородки между парилкой и моечной. Выполняя шаг за шагом, у вас все получится.

Кирпичная перегородка

Другой метод разделения парилки и моечной заключается в том, чтобы построить перегородку из кирпича. Класть кирпич можно двумя методами:

1. Ложковая кладка в 1/2 кирпича.
2. В целый кирпич.

Учитывая вес кирпича, перегородка будет очень массивной. Поэтому чтобы снизить вес конструкции используйте пустотелый кирпич.

Ниже будет приведена подробная инструкция того, как сделать перегородку из кирпича.

Подготовка

Первым делом следует произвести все подготовительные работы. Начинать следует с рабочей поверхности. С пола необходимо удалить все дощатые элементы, вплоть до фундамента. Заметаете основание веником и смачиваете его. Также необходимо оснастить рабочее помещение хорошим освещением. Лишние предметы следует вынести. В заключение подготовительных работ намечаете контуры будущей конструкции.

Приготовление раствора

Для работы с цементным раствором, вам понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сито;
• лопата;
• емкость для замешивания.

Так, сперва просеиваете песок от сторонних предметов. Сетка должна иметь маленькие ячейки. Дальше устанавливаете емкость для замешивания раствора так, чтобы она имела устойчивое основание. Пропорция замешивания 3:1. Чтобы раствор не пересыхал, сделайте небольшой замес, например, два ведра цемента и шесть ведер песка. Перемешивать необходимо вместе с водой. Такой объем раствора вам хватит на час работы. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану.

В ходе работы раствор имеет свойство усаживаться и твердеть. Не спешите подливать воду. Достаточно каждые 10–15 минут перемешивать.

Строительство

Для строительства вам потребуется такой набор инструмента:

• уровень;
• отвес;
• правило;
• кельма;
• кирка.

Весь процесс работы проходит по такому сценарию:

1. Для ориентира натягиваете веревку. Выкладываете раствор и при помощи кельмы его выравниваете. Нужно какое-то время, чтобы он схватился.
2. Сверху него накладываете второй слой и начинаете класть первый ряд кирпича.
3. Первый кирпич кладете к стене. На его торцевую часть наносите раствор и прижимаете к стене. По натянутой веревке выравниваете кирпич, слегка пристукивая по нему. Сразу удаляете излишки раствора.
4. При кладке кирпича сразу необходимо решить, где будет дверной проем. Его установить необходимо сразу. Выставить следует по уровню и уже потом обкладывать кирпичом.
5. Кирпич следует вплотную укладывать к коробке. Для перевязки с рамой, можно использовать металлические пластины или арматуру. Один конец прикручивается к раме, а второй между кирпичным рядом.

Когда первый ряд готов, по такому принципу кладутся последующие. Каждый ряд обязательно проверяйте на уровень.

Использование перевязки является важным условием. В таком случае имеющаяся нагрузка будет равномерно распределена, а сама перегородка будет достаточно прочной. Для дополнительного усиления кладки, каждых пять рядов в шов укладываете арматуру или металлические полоски.

Подобную привязку необходимо делать и к стене. Сверху дверной коробки устанавливается швеллер для армирования. Зазор между потолком и последним рядом кладки заполняете ломом из кирпича и раствором. Как видно, особых секретов при строительстве перегородки из кирпича нет. Всю работу можно выполнить своими руками. Единственное, нужно учесть несколько важных нюансов:

• Если вы не планируете штукатурить стену, то качество кладки должно быть соответствующим. Если же будет наноситься штукатурка, то важно следить только за вертикальным уровнем стены.
• Если стена будет штукатуриться, то нередко мастера используют б/у кирпич. Это в несколько раз сокращает финансовые затраты на покупку материала.
• Если сквозь перегородку вы планируете проводить те или иные коммуникации, то в стену можно установить небольшой отрезок пластиковой трубы. Его диаметр должен соответствовать действительной потребности. При этом трубу обкладывать раствором не нужно, ее необходимо просто задуть монтажной пеной. Это важно, ведь спустя время что-то может поменяться и благодаря этому конструкция стены не будет нарушаться.

Перегородка из пеноблоков

Большой популярностью пользуется такой строительный материал, как пеноблок или газобетон. Перегородка из пеноблока изготавливается гораздо быстрее в отличие от кирпича. Стандартный размер одного блока составляет 300×600 мм. Что касается толщины, то здесь большой выбор. Как правило, для строительства перегородок выбирают блоки толщиной в 75, 100 и 150 мм.

В зависимости от толщины пеноблока, цена на него будет отличаться. Поэтому для расчета бюджета обдумайте этот нюанс заранее.

Процесс изготовления перегородки из газобетона имеет несколько последовательных этапов, соблюдение которых поможет вам выполнить все работы самостоятельно.

Разметка

Также, как и в случае с кирпичной кладкой, пол и стены следует подготовить. Далее, размечаете дверной проем и натягиваете шнур. В согласии с разметкой без раствора выкладываете первый ряд и, если нужно, обрезаете блок по размеру. После, блоки убираете и на месте кладки выполняете гидроизоляцию.

Резать пеноблоки можно болгаркой или ножовкой по камню. Если этих инструментов нет, подойдет обычная ножовка.

Монтаж

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Замес клея осуществляется электродрелью с насадкой на миксер. Клеевую смесь на блоки наносите слоем в 3 мм. Далее, устанавливаете блок и слегка пристукиваете. Обязательно проверяйте уровень вертикали/горизонтали. Для лучшей прочности, на 1/2 смещаете блок и начинаете второй ряд кладки. При стыковке перегородки со стеной, выполняете перевязку, также как и в случае с кирпичной кладкой. Для этого в стене делаете отверстия до 5 см, а блоки кладете прямо на них. Делать такую перевязку можно каждый 4–5 ряда.

Перед кладкой последнего ряда, по всей длине перегородки выкладываете арматуру Ø1,6 см. Сверху нее слой клея и последний ряд блоков к потолку. Это будет служить своего рода армопоясом.

Штукатурка

Перед штукатуркой проведите все необходимые коммуникации. Далее, устанавливаете маяки и производите штукатурку. В качестве раствора можно использовать ту же смесь что и для кладки. Когда штукатурка высохла, поверхность шпаклюется и красится или облицовывается декоративной плиткой.

Соблюдая эту простую схему, особых проблем у вас не возникнет. Обратите внимание на следующие полезные рекомендации:

• Покупая блоки, обратите внимание на качество изделия. Чем ровнее они будут, тем легче будет выполнять их обработку.
• Плотность блоков не играет никакой роли. Размер блоков зависит от конкретного помещения.
• Лучше покупать те блоки, производство которых основывается на резке.
• Чтобы увеличить плотность кладки перед кладкой намочите блоки.
• Чтобы не было вертикального шва, каждый ряд смещайте на 1/2 блока.
• Между перегородкой и стеной оставьте небольшой зазор и заполните его монтажной пеной.

Стеклянная перегородка

Для новичков, установка стеклянной перегородки нелегкая задача. Если вы решили использовать стеклоблоки, то их монтаж выполняется на раствор или жидкие гвозди. Также монтаж стеклянной перегородки выполняется в модульные ячейки.

Если вы решили укладывать стеклянную перегородку по принципу кладки кирпича, то работа выглядит следующим образом:

1. Очищаете основание пола от грязи, пыли и мусора. Пол выравниваете, при необходимости выполняете небольшую стяжку.
2. Первый ряд стеклянных блоков выкладываете строго по уровню. Чтобы швы были одинаковые, в каждый шов ставьте пластиковый крестик.
3. По вертикали и горизонтали кладку, каждые 2 ряда, армируете железными прутьями Ø6 мм.

Как рекомендуют мастера, выполнять армирование необходимо на каждых 3 ряда. В противном случае швы могут сместиться.

Что касается способа монтажа стеклянной перегородки в ячеистые решетки, то здесь все гораздо проще. Ячейки можно сделать из дерева, МДФ и пластика. Они крепятся к потолку, стене и полу. Сами блоки устанавливаются на герметик, основой которого должна быть резина.

Итак, мы рассмотрели возможные варианты изготовления перегородки между парилкой и моечной. Если вы проводили такие работы, то поделитесь своим опытом с нашими читателями, оставляя комментарии в конце этой статьи.

Видео

Из предоставленного видеоматериала, вы сможете узнать о некоторых подробностях отделки парилки:

Перегородка в бане между парилкой и мойкой своими руками

Строительство бани своими руками требует продуманных и выверенных действий. Крайне важной является перегородка в бане между парилкой и мойкой.

Для ее возведения необходимо грамотно распределить пространство в бане и подобрать правильные материалы. В целом процедура постройки несложная, но потребуется тщательно следовать рекомендациям.

В данной статье будут рассмотрены различные виды перегородок и материалы, которые использовались при их возведении.

Для чего нужна перегородка

Такое строение является крайне важным для бани. Оно обладает следующими преимуществами:

• привлекательный внешний вид;
• высокая прочность;
• хороший уровень звукоизоляции.

К тому же перегородка обеспечит в парилке высокую температуру и комфорт.

Если необходимости в высокой теплоизоляции нет, можно возвести более упрощенную постройку. Ниже можно увидеть схему бани с перегородкой.

Из чего строится перегородка? Выбор материала является крайне важным этапом строительства. Могут использоваться следующие варианты:

Кирпичная перегородка в бане ставится, если в ней смонтирована печь из металла. Для парных оптимальным решением станут деревянные конструкции.

Перегородка для деревянной бани

Такие постройки возводятся из различных видов древесины. Их сборка осуществляется каркасно-щитовым способом.

Специалисты не рекомендует возводить кирпичные перегородки в деревянной бане. Особенно если топка будет осуществляться редко. Так как коэффициент теплопроводности дерева и кирпича сильно различается, для нагревания постройки понадобится достаточно много времени особенно в холодное время года.

Делать перегородку между парилкой и мойкой лучше из разных материалов. Если будет применен аналогичный материал, но с меньшим соединением, могут возникнуть трудности монтажа соединительных узлов.

Оптимальным решением для возведения внутренней перегородки в бане будет устройство каркасной системы.

Каркасная перегородка

Каркасная перегородка в бане лучше всего подойдет для деревянных построек. Для ее возведения понадобится первым делом собрать каркас из просушенных деревянных брусков.

Их размеры составляют 50 на 50 мм. Отверстие между брусками закрывается теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать следующие материалы:

• базальтовую вату;
• пеноплексовую плиту.

Чтобы защитить слой теплоизоляции от проникновения влаги, его накрывают пленкой из полиэтилена. Также неплохим решением станет накрывание гидроизоляционной мембраной, правда ее стоимость значительно превышает полиэтилен.

После утепления конструкцию обивают сухой доской с обеих сторон. К этим доскам предварительно стелится фольга. В качестве инструмента для крепежа материала используется строительный степлер.

Фольга является отличным отражателем, что позволит защитить постройку от световых и тепловых волн. В качестве замены для фольги можно использовать пенофол.

При возведении перегородки в бане своими руками отражающая поверхность должна быть направлена в сторону парной, так как именно оттуда будут идти тепловые лучи.

Финальным этапом возведения перегородки является ее декоративная облицовка. Для этих целей прекрасно подойдет вагонка. Такой материал может изготавливаться из различных пород древесины, что позволит создать уникальную отделку.

Использовать каменную декоративную облицовку крайне не рекомендуется. Деревянные возведения внутри бани в обязательном порядке понадобится обработать антисептиком. Это позволит избежать образования плесени и грибка на стенах.

Возведение кирпичной перегородки

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Такой материал является довольно распространенным и часто применяется для возведения построек в бане.

Конструкция делается при помощи ложковой кладки в половину кирпича.

Чтобы облегчить работу, некоторые специалисты используют пустотелый материал.

Подготовительные процедуры

Перед тем, как переходить к работе, нужно тщательно подготовить поверхность. С пола изымается дощатое покрытие до самого основания, после чего производится очистка мокрым веником. Место, где будет выполняться возведение, оснащается хорошим освещением. Из помещения выносятся все посторонние предметы и намечаются контуры постройки.

Для работы понадобится подготовить следующие инструменты:

• уровень;
• шлифмашинка;
• кельма;
• отвес и правило;
• цементно-песочный раствор. Подробнее о возведении перегородки смотрите в этом видео:

Создание перегородки

Процесс возведения кирпичной перегородки состоит из следующих этапов:

1. Натягивается бечевка, которая используется в качестве ориентира. Раствор укладывается и выравнивается при помощи кельмы. Уровнем проверяется горизонтальность. Понадобится подождать до тех пор, пока раствор не начнет подсыхать.
2. Поверх подсохшей смеси наносится еще один слой. После чего осуществляется укладка первого рядка кирпичной стяжки.
3. На торец первого кирпича намазывается раствор, после чего осуществляется его укладка путем придавливания. Его простукивают и выравнивают согласно бечевке, остатки смеси понадобится сразу убрать, пока она не успела засохнуть.
4. Если в перегородке планируется проем для двери, его понадобится предварительно выставить. При помощи распорок осуществляется монтаж дверной коробки. Проверяется ровность ее расположения и при необходимости проводится корректировка этого параметра.
5. Укладка кирпича выполняется вплотную к коробке. Для связки перегородки к ней применяются специальные полоски из металла, они загибаются и крепятся к боковым поверхностям между кирпичами. Вместо полосок также можно применить арматурные пруты.
6. После завершения укладки первого ряда кирпич разделяется на 2 части киркой. Одна половинка используется для начала второго ряда. Бечевка, служившая ориентиром, перемещается выше, чтобы можно было легко сориентироваться. Укладка третьего ряда осуществляется так же,как и первого. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Привязка кладки является крайне важным этапом возведения, который позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию и значительно увеличить ее прочность.

Постройка какой-либо перегородки между парилкой и мойкой – достаточно трудоемкая процедура.

Не каждый новичок сможет выполнить такую работу самостоятельно.

Но, в результате, это позволит обеспечить высокий уровень комфорта в бане, поэтому в последнее время возведение таких элементов и стало популярным.

Перегородка печи для бани

Перегородка печи для бани

Баня — пожароопасное строение с повышенной влажностью, поэтому при ее возведении надо учесть множество нюансов. В процессе строительства важно соблюдать принятые нормы и стандарты монтажа функциональных элементов сооружения. Деревянная, кирпичная или пеноблочная перегородка печи для бани выполняет важную роль — она разделяет разные по функциональности помещения и обеспечивает безопасность тех, кто находится в парилке. Выбор конструкции и материала зависит от многих факторов, в том числе от конкретных условий строительства.

Обустройство бани и предназначение перегородок

Еще во времена Древней Руси было принято регулярно париться в русской бане. Процедуры поднимали тонус, придавали силы, дарили заряд энергии и бодрости. В современное время каждого владельца загородного дома волнует вопрос оздоровления и профилактики болезней, для чего многие хозяева решают построить парилку.

Покупая печь для бани, надо не только продумать соотношение мощности устройства и площади помещения. Не менее важно выбрать оптимальное место для ее установки. Отопительный прибор можно расположить следующими способами:

1. В центре бани. Это оптимальный вариант быстро и равномерно прогреть помещение с большой площадью.

2. Возле несущей стены строения. Это месторасположение печи или каменки часто используется на практике, так как позволяет эффективно отапливать парилку.

3. Возле перегородки. Она может отделять печь от парилки или размещаться между парной и предбанником. Надо обратить особое внимание на гидроизоляцию и отделку перегородки.

Последние 2 вида установки перегородки в бани более распространены, так как они позволяют топить непосредственно из предбанника и размещать каменку в парной. Внутренние стенки строения надо возводить, учитывая стилистику оформления интерьера и месторасположение несущих стен.

Важным критерием выбора материала, из которого будет выполнена перегородка являются особенности помещения — площадь, количество комнат и другие. Главную роль в формировании эксплуатационных характеристик бани играет материал, который был использован в процессе строительства бани. Внутренние стены здания могут быть изготовлены из следующих материалов:

• древесина;
• гипсокартон;
• бетон;
• кирпич.

Полезная информация! Процесс установки перегородки в бане или сауне имеет много особенностей. Например, перегородка возле печки чаще делается из бетона или кирпича. Парную обычно отделяют от комнаты отдыха стенкой из дерева.

Если в парилке используется металлическая печка, которая растапливается из предбанника, тогда оптимальный вариант — установить кирпичную перегородку, причем лучше ее возводить из шамотных блоков. Если печка будет топиться в парной, тогда стена может быть выполнена из дерева, но в этом случае ее необходимо обшить негорючим материалом.

Перегородка печи для бани: виды и особенности

В зависимости от материала, из которого построено строение перегородка может быть из кирпича, бруса, досок или пеноблоков. Если постройка из каркаса или сруба, лучше использовать дерево, а для обустройства кирпичной бани оптимально подойдет кирпич. Рассмотрим, какая перегородка печи для бани своими руками наиболее оптимальна и безопасна в эксплуатации.

Даже небольшая баня разделена на 2 помещения разного предназначения: предбанник и парное отделение, которое обычно совмещено с душевой. При обустройстве банного помещения важно учитывать тип отопительного прибора, который установлен в парилке:

• Если в бане стоит железная печь, тогда лучше установить перегородку каркасной конструкции или из досок. Для обеспечения пожаробезопасности она должна находиться более 10 см от печки.
• Если это традиционная кирпичная печь, она сама по себе считается перегородкой. В этом случае достаточно доложить ее, построив стены.

Полезный совет! Для монтажа кирпичной перегородки специалисты рекомендуют использовать не силикатный, а красный кирпич. Этот надежный и прочный стройматериал отличается высокой влагоустойчивостью и теплоизоляцией.

Перегородки в деревянной бане

К парилкам из дерева относятся следующие конструкции:

• Баня из оцилиндрованного сруба.
• Каркасно-щитовое строение.
• Постройка из профилированного сруба.

В бане из сруба можно спроектировать уникальную по дизайну и удобную в эксплуатации перегородку. Для этого используется технология постройки 5-стенного сруба. Этот метод обустройства бани должны выполнять профессиональные специалисты и требует значительных затрат.

Полезный совет! Если вы собираетесь топить баню нерегулярно, специалисты не рекомендуют делать в деревянных строениях внутренние перегородки из кирпича. У дерева и кирпича различная теплопроводность, в холодный период года понадобится много времени на нагрев кирпичной стены внутри помещения.

При желании можно возводить перегородки между парной и мойкой из того же материала, которым оформлены внешние стены здания. Стенки внутри помещения не надо защищать от влияния атмосферных явлений, к тому же если использовать аналогичный материал меньшего сечения, тогда появятся проблемы в месте их соединения. Поэтому перегородки внутри бани часто создают по технологии каркаса. Надежную каркасную перегородку в кирпичной бане можно соорудить при помощи досок, брусьев и утеплителя. Этапы работ:

1. Для внутренних стен надо найти подобрать доски определенного размера. Они должны быть 3-5 см толщиной и примерно 10-15 см длиной.
2. На первом этапе доски набивают на предварительно собранный прочный каркас из брусьев, прокладывая между ними слой утеплителя. Его необходимо закрыть гидроизоляцией.
3. Если в парной используется фольга, тогда ее нужно прикрепить на внутреннюю стенку.
4. На последнем этапе выполняется монтаж обрешетки по перегородке из досок и обшивка конструкции вагонкой.

Если планируется установить в бане металлическую печь, которая будет топиться из предбанника, тогда оптимальный вариант — это перегородка из огнеупорного шамотного кирпича. Делается она чаще в 2-3 кирпича в каждую сторону от металлической печки. Согласно требованиям безопасности, высота перегородки должна быть до выхода дымохода из комнаты или до потолка.

Если печь будет топиться в парной, тогда можно сделать деревянную перегородку. При этом необходимо ее обшить негорючими стройматериалами, а печь надо установить на расстоянии более 1 м от конструкции.

Перегородки в блочных банях

Некоторые владельцы загородных домов строят бани из пеноблоков — экологически чистого ячеистого материала изготовленного из цемента, песка и воды и песка. Какая должна быть перегородка печи для бани, если сооружение построено из блоков? На кирпичной и на каменной стенке будет постоянно оседать конденсат, который нужно отводить. Поэтому специалисты рекомендуют использовать каркасную технологию, за счет которой помещение будет нагреваться быстрее.

Профессионалы советуют использовать вместо обычной доски магнезитовые листы, которые подходят и для создания перегородок в бане из бруса. Магнезитовые панели изготавливаются из целлюлозных волокон и перлита. Это негорючие стройматериалы, которые отлично переносят повышенную влажность. По прочности, долговечности и влагоустойчивости магнезит лучше, чем плиты OSB. Особенно эстетично смотрятся помещения с отделкой из талькомагнезита.

Магнезитовые панели монтируют с обеих сторон на вертикальные профили, а между ними прокладывают утеплитель, который надо защитить гидроизоляционным слоем. В качестве чистовой отделки листов можно использовать любой материал, например, вагонку. Если перегородки будут без утеплителя внутри, тогда их делают в 2 доски, толщиной 30-50 мм. Между ними образуется воздушное пространство, которое выполняет важную утепляющую функцию.

Полезный совет! Если вы решили использовать кирпич, лучше соорудить отопительный щиток к печи. В этом случае кирпич будет не только нагреваться от окружающего воздуха, а сможет пропускать тепло печки и отдавать его в баню, эффективно обогревая помещение.

Рекомендации специалистов

Профессионалы советуют крепить перегородки из кирпича с учетом следующих нюансов:

1. В основные стены строения надо вставить обрезки арматуры с сечением 6, 8 мм, при этом второй конец прутка должен входить в шов кирпичной кладки.
2. Ширина перегородки печи должна быть минимум в полкирпича, причем каждые 2-3 ряда кладки надо дополнительно укрепить стальной проволокой.
3. Если возводить перегородку из кирпича в экологичном деревянном срубе, это можно делать тогда, когда строение осядет. Чтобы учесть продолжающуюся усадку сруба, надо соединять перегородку с основными стенками через доску, вставленную в запил.

Независимо от того, какая в бане перегородка, на нее будет воздействовать высокая влажность воздуха, причем это влияние будет негативным. Повысить период эксплуатации постройки можно с помощью укладки гидроизоляционных материалов. Слой гидроизоляции укладывают до процесса монтажа отделочных материалов. Чаще для этого используется крафт-бумага или фольга.

После того, как перегородка в печи для бани установлена, на ней рекомендуется закрепить отражающий материал, направленный в основное помещение. Таким образом можно сконцентрировать в сооружении максимальное количество тепловой энергии. Между финишной облицовкой перегородки и слоем гидроизоляционного материала должен быть вентиляционный просвет 15 см толщиной.

Сделать самостоятельно парилку с перегородкой печи для бани своими – это достижение, которое позволит вам долгие годы наслаждаться полезными банными процедурами. Чтобы установка печки была выполнена правильно и исключала возможность возгорания строения, достаточно соблюдать простые правила и требования безопасности. Тогда ваша парная станет любимым и безопасным местом отдыха членов вашей семьи, родственников и друзей.

About the Author

фото из дерева, гипсокартона, полиуретана

Один из самых неординарных способов оформления потолков — с помощью кессонов. Кессон можно перевести на русский язык как «ящик» или «кассета». Другими словами, кессонный потолок — это конструкция, состоящая из углублений квадратной, прямоугольной или другой формы, которые располагаются в потолочном перекрытии, куполе, своде, на внутренних арочных поверхностях. Интерьер с использованием такой потолочной конструкции сразу приобретает налет дворцовой роскоши, даже если само помещение оформлено в деревенском стиле.

Свойства кессонных конструкций

• Кессоны способны визуально сделать помещение намного больше, придать ему солидности и представительности. При этом они могут быть и очень брутальными, и весьма изящными, с «мужским» или «женским» налетом. В этом легко убедиться, посмотрев соответствующие фото.
• Такое решение поможет снизить общую нагрузку потолочных перекрытий на стены, а также значительно улучшить акустику помещения.
• В зданиях, где очень высокие потолки, кессонные конструкции играют роль «гармонизатора» пропорций, делая жилое пространство более уютным и соразмерным. Высота значительно нивелируется за счет того, что конструктивно потолок может опускаться на пару-тройку десятков сантиметров.
• Кессонные модели потолков могут быть прекрасным выразительным элементом и центром притяжения в комнате, если их отделка будет основана на контрасте с основной цветовой гаммой пространства. При этом стены и мебель должны быть более сдержанными по цвету и фактуре, а сами «кассеты», наоборот, сложными, богато отделанными и массивными.
• Такие конструкции прекрасно чувствуют себя в интерьере множества стилей и подходят для разных помещений — от гостиной и спальни до бильярдной или кабинета.
• Кессоны позволяют скрыть огрехи потолочной отделки и коммуникации. При этом монтаж их довольно прост, если приобретать готовые заводские плиты. Основную сложность составляет правильная разметка под кассеты.

Если отойти от «лирики», есть у «кассетных» потолков и свои недостатки. Например:

• Они совершенно не практичны в уходе — мыть и чистить их довольно сложно. К тому же качественные плиты стоят довольно дорого, ведь изготовление их весьма трудоемко. Хотя цена вполне окупается сроком их службы.
• К тому же, надо иметь в виду, что есть и стилистические ограничения на использование такой потолочной отделки. Например, в таких стилях, как поп-арт, минимализм, хай-тек, лофт, кессоны неуместны. Ну, или должны быть сильно стилизованы (в лофте — под необработанные балки перекрытий).
• Для «кассетных» конструкций крайне важна четкая геометрия потолка: обязательно все углы должны быть в 90 градусов, а длины и ширины с противоположных сторон иметь одинаковые значения. Иначе правильно выложить кессоны не получится.
• И еще одно ограничение: такой вид отделки совершенно противопоказан помещениям с потолками ниже 2,5 метра. Они визуально просто «раздавят» пространство комнаты.

Виды кессонных потолков

Здесь имеется в виду не форма конструкций (потому что их великое множество), а материал, из которого они производятся. Основными можно назвать:

• дерево;
• гипсокартон;
• МДФ;
• полиуретан;
• строительный картон.

Кессонные потолки из дерева — пожалуй, одни из самых роскошных. Особенно, если богато отделаны: резьбой, позолотой. К тому же, сама фактура дерева является прекрасной отделкой, придающей комнате особый уют и ощущение неповторимости. Плюс ко всему, это абсолютно экологичный материал, который безвреден для жильцов. При изготовлении деревянных кессонных потолков используют как ясень, дуб, орех, так и более дорогие породы дерева. Из чего несложно сделать вывод, что натуральное дерево для таких потолков — удовольствие не из дешевых. А вернее — самое дорогое из всех видов.

Поэтому часто, чтобы сэкономить на материалах, жильцы устраивают кессоны из менее дорогостоящих пород дерева (сосны, к примеру), которые «доводят» до благородного состояния с помощью лаков и морилок.

Кессонные потолки из гипсокартона — отличная альтернатива деревянным. Правда, менее долговечная, зато более доступная по цене, даже с учетом приобретения дополнительного декора (розеток, карнизов, подсветки, лепнины). Такие плиты склонны со временем деформироваться и чувствительны к влажности. Боятся сильных изгибов, резких ударов — могут повредиться.

Модели кессонов из МДФ одни из наиболее уязвимых в этом ряду. Они склонны к деформациям буквально по любому поводу: их может «повести» от перепада температур или влаги, от сухости воздуха; они боятся грибка, плесени и огня. К тому же, МДФ-кессоны достаточно хрупки: при монтаже их можно повредить неловким резким движением. Зато фанерные «кассеты» прекрасно имитируют деревянную фактуру — на случай, если жильцы не планируют строить потолок на века. То есть также позволяют сэкономить на материалах.

Кессонные потолки из полиуретана отличаются своей декоративностью. Такие конструкции очень легкие (в сравнении, например, с тем же деревом). Их можно купить готовыми или собрать самому под нужные размеры. Полиуретановые кессоны довольно просты в монтаже. К тому же, они не боятся ни влаги, ни перепадов температур, ни огня. Зато из всех конструкций, альтернативных натуральному дереву, это самый дорогой вариант.

Строительный картон — наиболее «временный» вариант из всех. Во-первых, он очень хрупок и уязвим: очень боится и влаги, и плесени, и огня. Во-вторых, механически повредить его проще других. В-третьих, это самый недолговечный материал, требующий очень бережного отношения во время транспортировки, монтажа и эксплуатации. Но при этом главный плюс картона — самая низкая цена и простота самостоятельного изготовления. Если не нужна долговременная отделка, а ценовой вопрос важен, картонный вариант — оптимальный. Оклеив его специальной пленкой-самоклейкой с имитацией дерева, можно здорово выиграть.

Определившись с видом кессонной потолочной отделки, важно знать еще один момент: каким способом каждый вид должен крепиться к потолку. Деревянные модели крепят на обрешетку из деревянного же бруса, полиуретановые и картонные — на жидкие гвозди, саморезы; гипсокартонные — на металлический каркас-основу.

Итак, чтобы правильно выбрать кессонные потолки, важно знать особенности помещения (размер, температуру в нем, влажность), учитывать стилистическое решение комнаты, свои материальные возможности, а также степень долговечности выбранных материалов.

Как правильно сделать потолок из гибкого полиуретана

Потолок в интерьере не менее важен, чем его остальные элементы. Его видят гости, сидя за столом, хозяева, сидя или лежа на диване. Красиво оформленный верх спальни, кухни или другого помещения в доме всегда вызывает положительные эмоции гостей и хозяев. Среди разнообразия украшений выделяются декоративные балки на потолок из полиуретана. Они смотрятся эффектно, но имеют и практическое значение.

Конструкции потолков

Балки на потолке из полиуретана могут располагаться по периметру. Внутренняя поверхность бывает пустой. Такое решение не только украшает стыки между потолком и стеной, но  и скрывает недостатки в виде срезанных обоев и различных дефектов. Для этой цели могут использоваться багеты для потолка из полиуретана.

В некоторых конструкциях используется вся потолочная поверхность. Сначала по периметру устанавливают декор. Во внутренней части устанавливают специальные крепления, которые образуют сетку. Затем устанавливают розетки на потолок из полиуретана. Получается отдельная конструкция, напоминающая лепнину.

Кессонные потолки из полиуретана

Лепнина стоит дорого, но это – настоящее произведение искусства. Раньше для таких работ приглашали мастеров из Европы. Сегодня вместо дорогой лепнины предпочитают использовать кессоны и другие конструкции из полиуретана. Их можно купить значительно дешевле, а их дизайн напоминает лепнину.

Для монтажа используют:

• Гибкий плинтус, который устанавливается по периметру. Благодаря своей гибкости его можно использовать в нестандартных помещениях, где идут различные закругления и повороты.
• Затем устанавливаются фальшбалки на потолок из полиуретана. Они делят поверхность на ячейки, в которые могут быть установлены осветительные приборы или декоративные элементы.
• Каждая ячейка может закрываться специальными декоративными вставками или оставаться пустой.

Монтаж всех элементов выполняют профессиональные специалисты. Чтобы монтировать кессонный потолок из полиуретана своими руками, нужен опыт. Необходимо учитывать небольшую просадку в будущем и аккуратно соединять конструкции без зазоров между элементами.

Достоинства

Несмотря на то, что цена на потолочные полиуретановые конструкции ниже лепнины, она выше аналогов из пенопласта. Но молдинги и другие элементы из этого материала имеют ряд достоинств, которые ценят покупатели:

• Легко монтировать. Материал легко обрабатывается и крепится благодаря своей гибкости. Багеты для потолка из полиуретана можно легко срезать с помощью обыкновенного канцелярского ножа, а крепление осуществляется с помощью клея.
• Длительный срок службы. Установленные элементы будут служить десятилетиями, радуя хозяев и гостей.
• Устойчивость к температурным перепадам. Материал выдерживает разницу температур, отсутствие отопления и не ссыхается.
• Дизайн. Конструкции выглядят красиво и солидно, напоминая классическую лепнину.

Карнизы для потолка из полиуретана можно использовать практически в любых помещениях. Ими отделывают ванные комнаты, так как они не боятся влаги. Их можно видеть в офисных и административных зданиях. Плинтуса используют в квартирах и домах не только как украшения. Они помогают произвести потолка в частном доме полиуретаном, закрывая стыки. В сети можно найти множество фото на тему применения этого материала.

При проведении расчетов на ремонтные работы хозяева квартиры или дома хотят сэкономить на материалах, но желают, чтобы все было сделано максимально качественно. По соотношению стоимости и качества полиуретановые потолки выигрывают в сравнении с другими материалами.

Видео

Опытный строитель с многолетним стажем работы. Главный автор сайта.

Кессонные потолки | Советы по дому

Потолок в оформлении помещения играет некую завершающую роль, ставящую точку во всем интерьерном стиле. Среди современного разнообразия отделочных материалов кессонные потолки считаются новшеством, хотя на самом деле этот вид потолков появился еще в Древней Греции и приобрел широкую популярность в эпоху Возрождения.

Как известно, эпоха Возрождения пропагандировала красоту и изящество во всем, поэтому потолки такого типа как нельзя лучше подходят для классических интерьерных стилей.

Особенность конструкции кессонных потолков

Кессонными принято называть вид деревянных подвесных потолков, состоящих из прямоугольных или квадратных панелей. Главная особенность этих потолков заключается в наличии декоративных углублений. Именно эти углубления и являются кессонами.

В эпоху Возрождения кессонными потолками украшали императорские дворцы и замки. На заре своего рождения, такое углубление в потолке обязательно украшалось сложной декоративной резьбой, а поверхность покрывалась золотом и позолотой. Однако столь сложные конструкции создавались не только для того, чтобы подчеркнуть свой статус, но и для того, чтобы можно было скрыть потолочные сваи.

Конечно, настоящие кессонные потолки из дерева дорогих пород может позволить себе далеко не каждый, однако сегодня дизайнеры решили сделать роскошь доступной и начали создавать кессонные потолки из более дешевых материалов – гипсокартона и полиуретана. Стоит также отметить, что настоящих кессонных потолков сейчас не существует. Дело в том, что в своем «первозданном» варианте они могут быть созданы, только если их проектирование начнется вместе с проектированием самого дома. Поскольку подобный способ монтажа неоправданно дорогой и сложный, то сегодня кессонные потолки представляют собой ненесущую декоративную конструкцию, поверхность которой украшена «углублениями».

Характеристики кессонных потолков

Характеристики потолков данной разновидности зависят от материалов, из которых они изготавливались. Например, кессонные потолки из полиуретана являются наиболее легкими из всех типов. Их нельзя использовать как несущую конструкцию, поэтому главная цель таких потолков заключается в декоративном украшении интерьера. Поскольку полиуретан очень легок в монтаже, оформлять потолок из этого материала можно практически в любом помещении, если внешний вид конструкции находится в гармонии с общим стилем.

«Изюминкой» данных потолков являются именно кессоны, так называемые «углубления». Чтобы столь оригинальный потолок, тяготеющий к классическим, монументным оформлениям, не вступал в диссонанс с интерьером помещения, дизайнеры рекомендуют выбирать размер кессонов в зависимости от просторности самого помещения. Например, в малогабаритных комнатах лучше будут смотреться потолки с небольшими квадратными углублениями, в то время как простор большого помещения смогут подчеркнуть крупные и глубокие кессоны, украшенные изящной лепниной.

Кессонный потолок из гипсокартона является самым демократичным вариантом конструкций данного типа. Из гипсокартона, как правило, изготавливается только сам каркас, а декоративный карниз для потолка формируется из гипса. Гипсокартонный потолок удобен тем, что в его кессоны можно легко вмонтировать светильники, что сделает конструкцию еще красивей и необычней. Наиболее гармонично такая конструкция будет смотреться на высоких потолках в интерьерах ампир, барокко или классика. Кессонный потолок из гипса не «загружает» интерьер, его можно использовать не только в классических, но и в более современных стилях.

Кессонные потолки из МФД являются хорошей альтернативой настоящим деревянным потолкам. Потолки из этого материала, в первую очередь, интересны своей дизайнерской ценностью. Как и предыдущие разновидности, конструкция этого потолка состоит из каркаса, к которому прикрепляются бруски, создающие квадрат иди прямоугольник. Кессон может быть украшен лепниной, различными резными элементами и т.д.

Монтаж кессонного потолка

Обладая навыками строительных работ, сделать кессонный потолок своими руками не составит труда.

Перед началом монтировки потолка необходимо обклеить потолок обоями. Особых требований к обоям нет, они могут быть как цветными, так и однотонными, однако не стоит выбирать слишком темный цвет, поскольку в этом случае общий вид потолка будет выглядеть слишком «громоздко». Что касается материала для изготовления балок и каркаса, самостоятельно сложнее всего сделать кессонный потолок из дерева, а проще всего – из строительного картона. При желании, балки конструкции можно обтянуть декоративной пленкой, имитирующей, например, древесину или другую фактуру. Между собой балки крепятся с помощью столярного клея. Монтаж кессонного потолка происходит путем закрепления конструкции специальными крепежными элементами.

Кессонный потолок как элемент дизайна

Кессонный потолок любого типа сразу придает дизайну помещения роскошь и выразительность. Поскольку в первоначальном варианте такие потолки изготавливались только из дерева (дуба, бука или ореха), кессонные потолки долгое время были только темных цветов. Однако темные оттенки в оформлении потолков уместны далеко не всегда. Пожалуй, темные цвета будут гармонично смотреться только в довольно больших помещениях, оформленных в классическом стиле или стиле Шале. Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение более светлым и естественным оттенкам.

Поскольку кессонный потолок сам по себе выглядит колоритно, необходимо чтобы его дизайн перекликался с элементами мебели или отделки в помещении. Например, очень красиво смотрится оформление комнаты с деревянными или гипсокартонными потолками и такими же панелями.

Благодаря особой каркасной конструкции, кессонный потолок может быть не только ровным, но и сводчатым, что особенно стильно смотрится в помещениях, оформленных в старинных стилях интерьера.

Не забывайте, что кессонный потолок – это не только стильно, но и удобно. Особенности его конструкции позволяют легко монтировать любые люстры и осветительные приборы, к тому же, такой потолок обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. И, несомненно, подобное дизайнерское решение не останется незамеченным, удивляя ваших гостей и постоянно радуя вас самих оригинальным дизайном.

Июн 22, 2019Сергей

Потолочные кессоны из полиуретана в Москве

Полиуретановые потолочные кессоны – это самый практичный инструмент для создания модной ячеистой поверхности. Кессонные потолки также делаются из МДФ, дерева, иногда – из пластика, но все эти материалы значительно уступают полимеру в простоте монтажа и эстетике внешнего вида.

Минутка истории: изначально углубления в потолке делались для того, чтобы уменьшить его вес, и, как следствие, нагрузку на несущие конструкции. Часть материала перекрытий «выбирали» изнутри по форме квадратов. Сейчас технологии строительства позволяют воздвигать целые небоскребы, поэтому смысл кессонов ограничен эстетической функцией.

Что нужно знать о кессонах из полиуретана

Кессонный потолок лучше всего подойдет для просторных помещений с высокими стенами. Даже самые скромные изделия придают помещению исторический оттенок и потому окружающий интерьер должен соответствовать. Исключение – если вы оформляете пространство в стилях, где «сочетается несочетаемое», например, бохо-шик, поп-арт и так далее.

Потолочные кессоны из полиуретана фиксируются на специальный клей. Потолок не нужно предварительно выравнивать или обрабатывать связующими составами.

Потолочные кессоны имеют четкий рисунок, их можно многократно красить. Также в них можно установить светильники, в том числе, с лампами накаливания – полиуретан не боится повышенной температуры.

В каталоге нашего интернет магазина представлены кессоны от ведущих мировых производителей:

Товар

Кол-во

Цена

Артикул: 1.57.001

Длина (мм.):

600х600

Добавить к сравнению

  -3% Европласт

-3% Европласт

  -5% Европласт

-5% Европласт

  -7% Европласт

-7% Европласт

  -10% Европласт

-10% Европласт

  -13% Европласт

-13% Европласт

  -15% Европласт

-15% Европласт

  -18% Европласт

-18% Европласт

  -20% Европласт

-20% Европласт

Артикул: 1.57.002

Длина (мм.):

600х600

Добавить к сравнению

  -3% Европласт

-3% Европласт

  -5% Европласт

-5% Европласт

  -7% Европласт

-7% Европласт

  -10% Европласт

-10% Европласт

  -13% Европласт

-13% Европласт

  -15% Европласт

-15% Европласт

  -18% Европласт

-18% Европласт

  -20% Европласт

-20% Европласт

Артикул: 1.57.003

Длина (мм.):

600х600

Добавить к сравнению

  -3% Европласт

-3% Европласт

  -5% Европласт

-5% Европласт

  -7% Европласт

-7% Европласт

  -10% Европласт

-10% Европласт

  -13% Европласт

-13% Европласт

  -15% Европласт

-15% Европласт

  -18% Европласт

-18% Европласт

  -20% Европласт

-20% Европласт

Артикул: 1.57.004

Длина (мм.):

702х702

Добавить к сравнению

  -3% Европласт

-3% Европласт

  -5% Европласт

-5% Европласт

  -7% Европласт

-7% Европласт

  -10% Европласт

-10% Европласт

  -13% Европласт

-13% Европласт

  -15% Европласт

-15% Европласт

  -18% Европласт

-18% Европласт

  -20% Европласт

-20% Европласт

Кессонный потолок: виды и способы монтажа (30 фото)

Начиная с древних архитектурных памятников, кессонные потолки в интерьере помещений прошли большой эволюционный путь и заняли свою нишу в современных дизайнерских решениях. И хотя оформление потолочных площадей кессонами утратило свою первоначальную функцию (облегчение перекрытий), оно обрело новое рождение в виде декоративных образов.

Если придерживаться точности в терминологии, то современный, оформленный углублениями потолок, стоит лучше назвать «квазикессонным». Кессоны, в отличие от архитектуры Эллады, Древнего Рима, эпохи Ренессанса, выполняются не в толще перекрывающих конструкций, а создаются искусственно: монтажом переборок из различных материалов. Как бы то ни было, применение подобной техники оформления пользуется нарастающим интересом и у дизайнеров, и у домовладельцев.

Свойства кессонированных потолков

Классикой в оформлении кессонных потолков традиционно считается создание заглубленных участков правильной геометрической формы в виде квадратов, шести- и восьмиугольников, ромбов. Расположение кессонов, или как их еще называют лакун, в классическом варианте предполагается строгим, равномерно распределенным. Наряду с классическими модификациями, распространение получили различные интерпретации в формировании и формообразовании кессонов.

При выборе любого расположения и способа формообразования заглубленных и возвышенных участков, такой потолок обладает множеством положительных качеств:

• эстетичным и в чем-то даже роскошным внешним видом. Конструкция, созданная чередованием балок и углублений, с легкостью вписывается в интерьеры и загородных домов, и городских квартир. Межбалочное пространство при этом оставляет дизайнерам полную свободу в выборе вариантов отделки;
• придает помещению, помимо декоративных свойств, превосходные акустические качества. Чередование заглубленных и возвышенных участков способствует созданию оптимальных условий для затухания колебаний воздуха;
• возможность применения для формирования балок различных по природе материалов. Промежутки между кессонами могут быть выполнены из гипсокартона, дерева, полиуретановых модулей, МДФ материалов и даже плотных марок картона;
• созданное под балками пространство может быть использовано для прокладки электрических и коммуникационных линий, вентиляционных и кондиционирующих трубопроводов;
• непревзойденные возможности по созданию светового оформления помещения. Ступенчатая структура позволяет устанавливать встроенные и накладные световые приборы, которые в состоянии не только подчеркнуть декоративно-отделочные элементы потолка, но и сформировать мягкую световую атмосферу всего помещения;
• долговечность конструкций. Кессонные потолки из дуба, к примеру, могут служить десятки лет, приобретая при этом дополнительные декоративные качества и прочность.

Понятно, что наличие такого перечня достоинств создает определенный перечень недостатков, главными из которых являются сложность обустройства и высокая бюджетная составляющая. Условным недостатком можно считать ограниченность возможности монтажа в помещениях с невысокими потолочными перекрытиями.

Материалы для кессонированных потолков

Конструктивное исполнение и разнообразие представленных на рынке материалов предоставляют мастерам возможности исполнения кессонированных потолков, которые могут быть ограничены только полетом фантазии, воображения и доступными финансовыми возможностями.

Деревянные кессонные конструкции

Самыми дорогостоящими и сложными в монтаже являются кессонные потолки из дерева. Объясняется это стоимостью пригодных для использования древесных пород и сложными, по сравнению с другими материалами, разметочными и монтажными процессами.

Деревянные кессонные потолки имеют большой вес, поэтому могут монтироваться на перекрытия, которые обладают достаточными прочностными характеристиками. Для закрепления балок следует применять метизы, способные выдерживать достаточно серьезные разрывные нагрузки. Древесина, предназначенная для изготовления балок, должна быть прелиминарно просушена и обработана био- и огнезащитными компонентами.

При всех имеющихся сложностях предмонтажной подготовки и непосредственно монтажа, кессонный потолок из массива – это классика жанра со всеми вытекающими достоинствами:

• приятное визуальное восприятие;
• солидность и основательность;
• экологическая привлекательность;
• недоступная другим материалам долговечность.

Ассортимент деревянного погонажа, имеющий распространение на рынке, позволяет оформлять кессонами помещения даже с относительно низкими потолками.

При высоте потолка более двух с половиной метров деревянные балки небольшой толщины, изготовленные из светлых сортов дерева, вполне подходят для формирования кессонов, не создавая при этом эффекта понижения покрытия.

Применение гипсокартонных материалов

Гипсокартон один из самых распространенных материалов для отделки помещений. Естественно, что без его применения не обходятся и кессонные конструкции. Возможно двоякое применение гипсокартонных листов при монтаже. Во-первых, гипсокартонный подвесной потолок может служить основой для наклеивания формирующих кессоны элементов. Другой вариант – использование ГВЛ и как основы, и как формообразующего материала для балок.

Кессонный потолок из гипсокартона обладает многими преимущественными факторами для использования:

• материал с легкостью вписывается в любой, даже ограниченный бюджет благодаря своей низкой цене;
• ГВЛ легко обрабатывается, может быть основой для самых разнообразных декорирующих материалов;
• особенности конструкции из гипсокартонных листов позволяют проводить дополнительные тепло- и шумоизоляционные мероприятия;
• не подлежат сомнению экологические и противопожарные свойства гипсокартонных материалов.

Среди недостатков есть существенные. Гипсокартонные конструкции предполагают создание объемных каркасов. Этот фактор не позволяет создавать кессонные потолки из гипсокартона в помещениях с низким расположением перекрытий. Материал обладает известной хрупкостью, и конструкции из него требуют аккуратности при обслуживании и проведении клининговых мероприятий. В помещениях с повышенной влажностью можно применять марки с повышенными характеристиками по влагостойкости.

Полиуретановые варианты потолков

Активное внедрение в обиход кессонированных потолков инициировало появление новых материалов для их обустройства. Кессонные потолки из полиуретана тому подтверждение. Стандартный полиуретановый модуль – практически идеальный вариант для самостоятельного оформления кессонов в любом помещении. Модули имеют небольшой вес, легко обрабатываются и монтируются к потолочному покрытию доступными компаундами.

По стоимости кессонные потолки из полиуретана занимают средний ценовой диапазон и доступны для использования при ограниченном бюджете.

МДФ материалы

Кессонные потолки из МДФ панелей еще один бюджетный и доступный для самостоятельного конструирования вариант. Даже не очень искушенный в дизайнерских и отделочных изысках мастер в состоянии при определенном старании и внимательности смонтировать кессонную конструкцию достойного внешнего вида. МДФ материалы обрабатываются с применением несложного набора инструментов, а их физико-механические свойства позволяют воплотить изысканные и смелые задумки.

К недостаткам кессонных конструкций из МДФ материалов можно отнести их низкую стойкость к влаге, способность поддерживать горение, неизбежные временные изменения в геометрических размерах.

Кессонные потолки и способы их дизайнерского оформления, конечно, совсем не исчерпали своих возможностей. Появление инновационных материалов и технологий их декорирования будет поддерживать распространение кессонных методик оформления потолочных площадей.

Технология построения перегородок из гипсокартона своими руками

Изготовление перегородок из гипсокартона представляет собой один из способов дешево и очень быстро отгородить пространство, сделать отдельную комнату или скрыть элементы сантехники и вентиляции по середине помещения. Создание перегородки из гипсокартона требует некоторых усилий, но при этом не будет требоваться тяжелой физической работы.

Конструкция перегородок

Конструкция перегородки состоит из трёх основных элементов:

Каркас гипсокартонной перегородки может выполняться из металлического профиля, что встречается наиболее часто. Из дерева встречается наиболее реже из-за её усыхания, а вследствие чего –деформации всей конструкции. И комбинированный. Основной каркас выполняется из металлического профиля, а деревянные бруски вкладываются для создания возможности прикрепить на стену тяжелые элементы интерьера, бытовую технику и другие компоненты.

Изготовление перегородок начинается с выбора материала.

Видео:

Металлопрофиль может быть любых размеров, что дает возможность строить из него сложные переходы и всяческие ниши. К тому же он является достаточно легким материалом, конструкция из которого получается прочной и долговечной. Главным же достоинством металлического профиля является то, что его в процессе работы при изготовлении криволинейных конструкциях можно сгибать.

Определившись с типом используемого материала необходимо решать следующие вопросы:

1. Какой по форме должна быть конструкция?
2. Будет ли уложена тепло – или звукоизоляция?
3. Будет ли она скрывать трубы, вентиляционные ходы и прочее?

Предварительно начертили проект перегородки на листе бумаги. Определились с местом расположения дверей, ниш и прочего. Если перегородка должна будет скрывать элементы сантехники, электрическую проводку или что-то еще, то стену необходимо выполнять из толстого профиля (100 мм).

Далее необходимо приступать к нанесению разметки на стены и пол. Для этого следует использовать отвес и строительный шнурок. При помощи уровня с пола разметка переносится на стены, а с использованием отвеса на потолок.

Видео:

Изготовление перегородок из гипсокартона своими руками осуществляется с использованием двух типов профилей:

1. UW (направляющий).
2. CW  (стоечный).

Соответственно, стоечный используется для выполнения вертикальных элементов конструкции, направляющий применяется в горизонтальных частях конструкции. При этом направляющий профиль может быть следующих размеров: 40х50, 40х75, 40х100 мм. Стоечный – 50х50, 50х75, 50х100 мм.

Из элементов крепежа и метизов потребуется для построения перегородки следующие крепежные компоненты:

1. Саморезы по металлу для скрепления профиля между собой. Они имеют в отличие от саморезов по дереву меньший шаг резьбы, что позволяет их зажимать в металлическом листе намного крепче и шляпки у них снизу плоские, а сверху слегка сферические. Вместо них можно применять заклепки. Идеально для крепления использовать просекатель для профиля .
2. Саморезы по металлу для крепления листов гипсокартона к профилю. Обычно они черного цвета также с мелкой резьбой, но иной клиновидной шляпкой. Это позволяет ему погрузиться немного в лист картона. Калькулятор поможет рассчитать нужное количество саморезов.
3. Дюбель-гвозди. Саморез в пластмассовой обойме, используется для крепления металлопрофиля к стене, если она выполнена из кирпича, блоков ПГС, монолита.

Если же стены построены из дерева, то здесь помогут, соответственно, саморезы по дереву. Их длина выбирается исходя из веса будущей перегородки и накладываемой на неё нагрузки.

Монтаж конструкции

Разобравшись с типами материалов и прикупив все необходимое комплектующее, можно приступать к монтажу первых элементов конструкции.

Первым делом необходимо прикрепить к полу направляющий профиль. Если пол не будет в дальнейшем подниматься, то необходимо оставить место для дверей. Расстояние выбирается исходя из ширины коробки с небольшим запасом в 2 см по краям для заполнения пустот пеной. Она не только скрепит дверную коробку, но и обеспечит амортизацию двери, а не всей стены.

Направляющий профиль крепится к боковым стенам и потолку с шагом крепежа не более 50 см. При необходимости он может уменьшаться, но рекомендуется именно этот.

Типы перегородок в зависимости от конструкции:

• однослойная;
• двухслойная.

Первый тип используется в более легких перегородках, где не требуется дополнительная прочность и звукоизоляция. В ней используется только по одному слою гипсокартона с обеих сторон. Второй же тип представляет собой более массивную конструкцию соответственно, и более тяжелую за счет крепления по два слоя листов гипсокартона с обеих сторон.

Видео:

После того как определились с типом перегородки, ее толщиной и прикрепили направляющий профиль, необходимо приступить к монтажу стоечных элементов. Они устанавливаются в направляющие лотки и выставляются строго вертикально. При этом стойка отрезается с учетом расстояния от нижнего профиля до верхнего за вычетом 1 см.  Около дверного проема рекомендуется вкладывать деревянные бруски по толщине профиля, и закрепляются он при помощи саморезов по дереву. Рекомендуемое расстояние между вертикальными элементами конструкции перегородки из гипсокартона составляет 60 см. При необходимости его можно уменьшать, но не увеличивать.

Существует две технологии монтажа профиля. Первая, называемая американской, заключается в расположении паза к дальней стене. Вторая же технология, которая была разработана немецкими строителями, заключатся в расположении паза в направлении монтажа.

Способы крепления направляющих и стоечных профилей своими руками

Существует несколько способов осуществления крепежа направляющих и стоечных элементов:

1. Т-образное соединение.
2. Соединение в перекрестных элементах конструкции посредством паука.

   Типы крепежа металлопрофиля

Простое Т-образное соединение заключается в надрезе двух боковых сторон профиля и отгибанием образовавшихся лепестков на 90⁰ в стороны. С их помощью затем будет осуществляться скрепление двух элементов. Этот тип соединения может применяться как в перекрестных, так и в торцевых элементах конструкции.

Второй тип соединения используется преимущественно в перекрестной стыковке профилей. Крепежный элемент представляет собой крестообразную пластину с множеством лепестков и перфорированных отверстий, предназначенных для упрощения монтажа конструкции. Также имеется в продаже и множество прочих комплектующих для самых разных вариантов соединений и стыковок, даже под углом в 45⁰.

После того как конструкция будет готова, можно приступать к крепежу ГКЛ.

Если перегородка должна быть легкой, то покрывают один слой картона, иначе второй слой крепится непосредственно через первый в металлический профиль. При этом крепежное расстояние первого листа может быть увеличено с 50 до 75 см. Второй слой крепится на рекомендуемом расстоянии, не более 50 см. Укладка листов должна осуществляться с 50% перекрытием верхним нижнего.

После того как перегородка с одной стороны будет полностью покрыта ГКЛ, необходимо приступать к тепло- и звукоизоляции. В качестве нее может быть пенопласт, минеральная вата. От плотности забивки внутреннего пространства зависит степень шумоподавления стены. После прокладки коммуникаций, проводки и сантехники, укладки звукоизолятора можно приступать к монтажу ГКЛ со второй стороны перегородки по тому же принципу.

Отделка гипсокартонной перегородки

Отделка всех гипсокартонных конструкций осуществляется по единой технологии:

1. Если будут клеиться обои, то достаточно армировочной сеткой проклеить стыки гипсокартонного покрытия и шпателем замазать ямочки, образовавшиеся при закручивании саморезов.
2. Если стена будет окрашиваться, то необходимо прошпаклевать по всей поверхности перегородки с последующей зачисткой и грунтовкой.

Изготовление перегородок из гипсокартона станет отличным вариантом, потому что в итоге всегда получается идеально ровная и гладкая стена.

Калькулятор онлайн, расчет материала для изготовления перегородок из гипсокартона

Видео:

Видео:

sdelalremont.ru

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Гипсокартонные перегородки представляют собой простой и экономичный способ зонировать помещение и изменить обычный интерьер. Кроме того, характеристики качества этого материала не уступают капитальным стенам. Очень сложно поделить большое пространство на функциональные зоны без помощи специалистов. Но вы можете сделать красивые перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция станет вам в этом настоящим помощником и путеводителем. Итак, приступим к изучению полезных свойств материала и к получению новых навыков в монтаже эргономичных перегородок.

Читайте в статье

Область применения перегородок из гипсокартона

Скорее всего, вы слышали о таком материале как ГКЛ или гипсокартонные листы. Теперь давайте выясним, почему стоит выбрать для зонирования и декора межкомнатные перегородки из гипсокартона.

ГКЛ – отделочный материал, состоящий из трех композитных прослоек. В этом «бутерброде» средний слой делается из модифицированного гипса для строительных работ с дополнительным армированием. Наружные слои выполняются из картона. Для прочности в гипс дополняются специальные компоненты. Облицовочный картон является основой для финишных покрытий.

Популярность конструкции обусловлена ее простотой. Листы гипсокартона фиксируются к стальному каркасу, а внутренние полости наполняются звукоизоляционными материалами. Каркас делают из горизонтальных профилей, которые крепятся к потолочным и напольным поверхностям.

Гипсокартон применяется во многих областях. Ведь из этого материал можно воплотить в жизнь любые конфигурации и размеры. Например, не составит большого труда соорудить перегородку из гипсокартона с дверью.

Гипсокартоновые стенки часто применяются для зонирования. Так вы можете отделить рабочий кабинет, игровую или студию. Это может быть и изысканный элемент для украшения интерьера.

Статья по теме:

Перегородки для зонирования пространства в комнате. Из публикации Вы узнаете функции, типы, материалы изготовления и разновидности конструкций перегородок, а также найдете фото-примеры стеклянных, гипсокартонных, деревянных и других изделий.

Существуют следующие варианты перегородок:

• арочные, стандартные, на двойном или одиночном профиле. При этом учитываются особенности профиля;
• декоративные перегородки из гипсокартона или функциональные стены;
• с проемами для дверей или глухие поверхности;
• раздвижные или неподвижные. Это зависит от техники монтажа.

Декоративные варианты применяются для декорирования помещения, а также маскировки интерьерных недочетов.

Кроме перегородок гипсокартон применяется для потолков. Это позволяет сделать поверхности идеально ровными. Также можно воплотить в жизнь дизайнерские задумки в виде многоуровневых конструкций. Актуальны и ниши из данного материала. В них можно установить подсветки или разные сувениры.

С помощью арочных конструкций можно создать оригинальный декор в помещении. А отделка из гипсокартона позволяет скрыть с глаз любые дефекты стен.

Как может выглядеть интерьер с гипсокартонными перегородками можно посмотреть в этом видео:

К сведению! Гипсокартон является универсальным материалам. В поверхности из него можно монтировать источники освещения или утепление.

Преимущества и недостатки перегородок из гипсокартона

Совсем недавно перегородки в жилых помещениях выполнялись из тяжелого материала, который предполагал и сложные монтажные работы. Но современные интерьеры стали более изощренными и привлекательными, благодаря появлению на строительном рынке гипсокартона. Отметим его положительные свойства:

• Перегородки из ГКЛ имеют превосходную звукоизоляцию и отлично сочетаются с разными видами теплоизоляционного материала;
• листы очень легки, что позволяет снизить нагрузку на перекрытия;
• материал имеет ровную поверхность, что позволяет использовать его в качестве основы для поклейки обоев, штукатурки или краски;
• не относится к горючим материалам;
• ГКЛ обладает гигроскопичностью.Материал прекрасно поглощает влагу и пропускает воздух;
• важным параметром является простота монтажа, что позволят изменить интерьер в кратчайшие сроки;
• в состав листов ходят натуральные компоненты, которые безопасны для здоровья.

К минусам относится небольшая прочность по сравнению с бетонными, каменными или кирпичными конструкциями. Кроме того, ГКЛ мало устойчив к влажности.

Материалы для изготовления межкомнатной гипсокартонной перегородки

Основные виды материалов применяемых при монтаже перегородок из гипсокартона – это профили и сами листы ГКЛ.

Можно выбрать гипсокартон разных видов:

• стандартный ГКЛ отличается синей маркировкой и серым цветом. Он бывает стеновым и потолочным;
• влагостойкий ГКЛ подходит для помещений с повышенным уровнем влажности. Он зеленого цвета;
• огнестойкий ГКЛ используется для изоляции электрощитов и вентиляционных шахт. Он имеет розовый цвет и красную маркировку.

Гипсокартон какой толщины лучше использовать для перегородок

Чтобы выяснить, как сделать перегородку в комнате, необходимо решить много задач. Важным моментом является выбор толщины материала. Если предполагаются значительные нагрузки, то не используется материал с толщиной менее, чем 12,5÷24 мм.

Минимальная толщина допускается для листов гипсокартона, которые будут использоваться в качестве декоративного элемента.

Для функциональных стен можно выбирать максимальную толщину. Такие фальш-стены оснащаются нишами и полками, на которых располагаются цветочные горшки и книги.

К сведению! Стоит учитывать, что стены крепятся на металлический или деревянный каркас, поэтому важно при расчете учитывать и толщины каркасных элементов.

Виды профилей для гипсокартона

Используемые профили могут отличаться по функциональному назначению:

• ПН направляющий профиль делается из тонкостенного швеллера с шириной 50÷100 мм и размером полки – 40 мм. Эти параметры указываются в маркировке;
• ПС стоечный профиль отличается наличием специальных замков – загибов. Его используют для придания жесткости и крепления ГКЛ;
• угловой профиль используют для оформления внешних углов в конструкции. Кроме того, он защищает перегородки от повреждений;
• арочный профиль применяется при создании проемов криволинейной формы;
• маячный профиль имеет Т-образную конфигурацию и используется как направляющий при выравнивании стен.

Основные методы звукоизоляции перегородок из ГКЛ

Толщина перегородок зависит и от используемого звукоизоляционного материала. Звукоизоляция применяется для перегородок, которые помогают разделить помещение. При этом используется пенопласт или стекловата. Долговечность перегородок во многом определяется качеством их сборки. Важно учитывать толщину, плотность материала и качество звукоизолирующего слоя. Часто используется минеральная вата, которая имеет плотное волокно.

Для повышения звукоизоляционных свойств рекомендуется использовать двойной каркас. Нужно использовать двойное прошивание стен по внешним сторонам.

Основные этапы монтажа  перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим технологический процесс установки перегородок. Он состоит из четырех этапов, не считая финишных и шпаклевочных работ. Монтаж начинается с разметки, затем выполняется установка стоечных профилей и после этого осуществляется нашивка листов гипсокартона на каркас.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Для начала необходимо подготовить набор подходящих инструментов:

• для фиксации листов ГКЛ к каркасу и для крепления составляющих основы необходим шуруповерт;
• для установки направляющих профилей к полу, потолку или стене применяется перфоратор;
• болгарка или ножницы по металлу необходимы для разрезания профилей;
• для выравнивая краев используется рубанок.

Также вам понадобится рулетка, маркер, уровень и линейка из металла. Кроме инструментов, нужно запастись и самим гипсокартонном в нужном количестве.

У многих новичков в строительном деле возникает вопрос, как правильно сделать перегородку в комнате своими руками. Для этого необходимо придерживаться определенной последовательности работ.

Расчет расходных материалов для устройства перегородки из гипсокартона своими руками

Для сборки применяются стоечные профили разных размеров. Их толщина зависит от выбранной толщины перегородок. Чтобы лист прослужил долгое время, его толщина должна быть не менее 12,5 мм.

Выполняя расчеты, следует знать такие нюансы:

• если на 1 кв.м. предполагается нагрузка в 40÷50 кг, то толщина листа должна быть 15 мм;
• 18 мм должна быть толщина при нагрузках в 50÷70 кг;
• если нагрузки более 70 кг, то применяются сдвоенные листы, а также усиление каркасной конструкции. При этом усиление производится по периметру фальш-стен, а также на участках установки ниш или полок.

Особое внимание стоит уделить и каркасу. Именно сборный каркас принимает всю нагрузку на себя. Если позволяют финансы, то можно использовать стойки, толщина которых 100 мм. Это позволит увеличить прочность конструкции.

Монтаж основы каркаса

Установка каркасной конструкции является важной частью монтажа межкомнатных перегородок. Сначала выполняется разметка с помощью уровня.

Направляющий профиль монтируется саморезами по отмеченной линии. В нижний профиль возле стен устанавливаются вертикальные направляющие, которые фиксируются при помощи дюбелей. Шаг между крепежными элементами должен равняться 30÷50 см. Для крепежа профилей применяются саморезы.

Основа для перегородки делается из четырех профилей. При этом получается прямоугольная рамка.

Формирование элементов проемов

В каркасе рекомендуется предусмотреть место под дверной проем из гипсокартона. Важно чтобы стенки были жесткими и могли выдерживать значительные нагрузки. Чтобы улучшить свойства жесткости нужно деревянные бруски вставить внутрь профиля. Они помогут хорошо закрепить блок двери.

Вот как осуществляется формирование дверного проема:

• внутрь стоечного оцинкованного профиля вставляется брус из дерева;
• затем стойки с брусками устанавливаются внутрь направляющих профилей; при помощи уровня необходимо выполнить контроль вертикальности;
• поперечная балка делается из куска стоечного профиля. В него также нужно вставить брус из дерева;
• с обратных сторон перекладины и стоек нужно сделать отверстия под гвозди;
• с помощью гвоздей крепятся деревянные элементы внутри стоек;
• установка поперечины завершается закручиванием саморезов по бокам.

Чтобы хорошо вникнуть в технологию, как сделать перегородку из гипсокартона в комнате, не стоит забывать о применении уровня. Это приспособление  позволяет выдержать вертикальность элементов при монтажных работах.

Установка вертикальных стоек

Важным этапом является монтаж вертикальных профилей. Он проводится следующим образом:

• выполняется разметка для стоечного профиля, она отмечается по ширине листа. При этом на одну пластину приходится 3 стойки, монтирующихся вертикально;
• стойки следует устанавливать от проема двери к стенкам;
• вертикальный профиль следует проверять с помощью уровня и фиксировать саморезами.

Установка горизонтальных перекладин

Пошаговый монтаж с инструкцией: как сделать перегородку из гипсокартона своими руками включает и монтирование перекладин в горизонтальном направлении. Чтобы обеспечить жесткость конструкции все направляющие вертикального типа необходимо скрепить горизонтальными перемычками. При этом соблюдается шаг 70÷80 см. Элементы стоечного профиля крепятся к вертикальным стойкам. После того, как каркас будет собран, внутри прокладываются провода. Для них предусмотрены отдельные отверстия. Проводка укладывается внутри профилей в специальной негорючей изоляции.

Устройство проводки

Преимуществом ГКЛ является то, что в него можно монтировать любые осветительные приборы. О проводке нужно побеспокоиться заранее, когда выполнена обшивка с одной стороны. Кабели заводят внутрь в специальных гофротрубах, которые способствуют лучшей изоляции. Они проходят через отверстия в несущих профилях. После проведения проводки можно уложить теплоизоляционный слой.

Резка и гибка ГКЛ под нужные габариты

Пригодятся знания и о том, как резать материал, чтобы его не повредить. Пометки на поверхности гипсокартона лучше делать простым карандашом. Вместо строительного ножа можно воспользоваться обычным канцелярским. Сначала делаются надрезы по прочерченным линиям, а затем резать материал. По краям можно пройтись наждачной бумагой.

Резать листы можно и с помощью ножовки. Если лезвие тонкое, то с его помощью можно аккуратно порезать лист. Электрический лобзик имеет мелкие зубила. С его помощью можно вырезать фигурные детали.

Укладка листов ГКЛ на получившийся каркас, правила крепления

Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона изучите внимательно технологию крепления гипсокартонных листов:

• для резки материала можно воспользоваться специальным ножом. Важно прорезать гипсовый слой как можно глубже, а затем по надрезу сломать пластину;
• отрезанные края необходимо обработать ножом или рубанком;
• листы фиксируются к направляющим с помощью саморезов;
• при монтаже листа важно оставить зазор в нижней части. Он необходим, чтобы листы не деформировались;
• звукоизоляция осуществляется при помощи изовера или минеральной ваты. Прослойка укладывается между пластинами.

К сведению! Не забывайте устанавливать бруски в тех местах, где планируется монтировать полки или ниши.

Шпатлевание и финишная отделка

На прошитые листы наносится грунтовка и стартовый слой. Затем можно укрепить наружные углы при помощи перфорированных уголков. Затем используется шпаклевка. Ее наносят тонким слоем с помощью двух шпателей и шлифуют. Лучше выбирать грунтовку и шпаклевку одного производителя.

После того как покрытие высохнет можно выполнить и финишную отделку. Можно использовать декоративную штукатурку, обои или покраску.

Подводя итоги, предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа стены из гипсокартона своими руками в таблице ниже:​

housechief.ru

Перегородки из гипсокартона: просто и быстро

Когда возникает необходимость разделить большое помещение на несколько небольших, то не найти ничего лучше, чем перегородки из гипсокартона. В ремонтных работах гипсокартон применяется практически повсеместно. Помимо того, что перегородки из ГКЛ выглядят красиво, так и их монтаж не занимает много времени и даже по силам начинающему строителю. А все потому, что устройство такой конструкции невероятно простое: каркас из древесины или специальных металлических профилей, который нужно просто обшить. Давайте выясним, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками?

Создание арочной перегородки не требует больших вложений денег, выполнить ее сможет любой непрофессионал.

Виды конструкций

Выделяют несколько видов перегородок из гипсокартона:

1. Арочные, пользующиеся невероятной популярностью. Имеют полукруглую форму, с опорой на стену или балку.
2. Отдельная стена. Чаще всего используется для зонирования помещения, когда есть необходимость его разделить без ущерба для интерьера.
3. Перегородка-ниша, ее используют преимущественно для гостиных или прихожих, иногда она заменяют антресоли или шкафы.
4. Сложные, многоуровневые конструкции. Сделать такую сможет далеко не каждый, поэтому для такой перегородки лучше привлекать специалистов. Иначе можно не только загубить материал, но и время.

Перегородка: преимущества гипсокартонного материала

Ремонтные работы всегда начинаются с планирования, и монтаж перегородок тут не исключение. Именно на этом этапе идет выбор материала для них.

На начальном этапе установки перегородки необходимо определиться с каркасом, наиболее надежным считается металлический каркас.

За выбор в пользу гипсокартона говорят следующие преимущества, которые он дает:

1. Малый вес конструкции, что особенно актуально для формирования простенков на втором этаже частного дома. Безусловно, деревянный каркас будет весить больше, чем профильный, но это нагрузка все же меньше, например, полностью деревянной перегородки.
2. Этот материал позволяет придать перегородке любую форму, какую пожелаете, а это уже интересный и уникальный дизайн вашей квартиры.
3. Перегородка обладает неплохой несущей способностью, так что повесить на нее небольшую полочку или картину вполне будет возможно.
4. Высокие показатели звукоизоляции, особенно если монтаж произведен по всем правилам с заполнением внутреннего пространства дополнительными материалами.
5. Влагостойкие листы ГКЛ позволяют производить монтаж перегородок как в ванной комнате, так и в туалете.
6. Гипсокартонная перегородка – отличное место для того, чтобы спрятать в ней все инженерные коммуникации.
7. Доступная цена, что немаловажно в реалиях нашего времени, и это без ущерба для качества.
8. «Мокрых работ» намного меньше, чем с другими материалами, вам нужно будет просто прошпаклевать перегородку.
9. Возможность влиять на толщину каркаса, а это решает только тот, кто ее делает или планирует.
10. Монтаж гипсокартонной перегородки настолько простой, что сделать его сможет каждый хозяин.

С чего начать? Подготовительные работы

Изготовление перегородок из гипсокартона начинается с их проектирования, расчета материалов, подготовки инструментов, закупки материалов – подготовительных работ. После составления чертежа и тщательных замеров нужно все рассчитать и учесть каждую мелочь в этой конструкции, чтобы после окончания монтажа не разочароваться в своей работе.

Чертеж должен в определенном масштабе передавать все нюансы комнаты. И уже в нем следует планировать и рисовать перегородку, учитывая взятый масштаб.

Отметьте все места стыковок перегородки со стенами, полом и другими элементами. На чертеже должны быть все перемычки, перекладины и элементы несущих конструкций, особенно для сложных перегородок, перегородок нестандартной формы. При расчете количества опорных стоек учитывайте нагрузку, которую планируете на нее оказывать. Чтобы прочность перегородки была выше, обшивая каркас, закрепите края листов к разным стойкам каркаса.

При планировании перегородки сразу сделайте разметку стены, ориентируясь на будущий дизайн помещения, чтобы усилить места размещения элементов декора.

После этого можно производить закупку материала и подготовку необходимого инструментария – и начинать собирать перегородку из гипсокартона.

Пошаговая инструкция

Процедура формирования перегородки из гипсокартона состоит из 2 этапов: первый, на котором идет сборка и плотная фиксация каркаса к стенам, потолку и полу, и второй, где установленный каркас обшивают плитами ГКЛ.

Монтаж каркаса

Чтобы перегородить комнату гипсокартоном, нужно установить прочный каркас. Для этого перенесите его чертеж в пространство комнаты. Берем мел и начинаем рисовать. За ориентир берем ближайшую стену, от которой отсчитывают нужное расстояние к перегородке, и рисуют основную линию каркаса. Параллельно ей проведите линию по потолку. Удобнее всего это делать отвесом и лазерным уровнем. А дальше придерживайтесь следующей этапности работ:

1. Направляющие профили покройте с одной стороны уплотнительной лентой, чтобы они плотно легли на линии разметки. Зафиксируйте их. В нескольких местах сделайте крепеж на анкерные болты нужного размера, а дальше можно фиксировать саморезами.
2. Далее установите стоечные профили. Следите за тем, чтобы стойки были строго параллельны направляющим, установленным сверху и снизу, и присоединены к ним. При этом монтируйте стойки плотно к стене, чтобы они максимально прилегали к поверхности стены.
3. После формирования базового каркаса пройдитесь по нему уплотнительной лентой, это позволить увеличить звукоизоляцию профилей и перегородки в целом.
4. Остался только монтаж вертикальных стоек по всему периметру перегородки. Их количество напрямую зависит от того, насколько вы планируете нагружать конструкцию. Делают это с помощью саморезов по металлу LN.
5. Аналогичным образом крепят горизонтальные перемычки, которые не только укрепят каркас, но и позволят быстро и качественно обшить его. Поэтому учитывайте размер листов гипсокартона, который вы купили.
6. Гипсокартонные перегородки в комнате должны быть максимально прочными, поэтому заканчивают формирование каркаса монтажом ребер жесткости по всей его площади. Они сделают конструкцию максимально устойчивой и повысят ее надежность.

Обшиваем каркас

Каркас готов, можно приступать к раскрою гипсокартонных листов согласно чертежу, который был составлен на начальном этапе. Если все сделать правильно, отходы материалов будут минимальными, а значит и перегородка из ГКЛ будет стоить вашему кошельку меньше.

При обшивки каркаса гипсокартон необходимо плотно прижимать к профилю. Новичкам лучше начинать крепить листы снизу.

Обязательно нужно срезать утолщение с листа, когда формируете стыковочный угол. Лист должен максимально прочно лечь к профилю и совпасть с его центром.
Зафиксируйте лист к каркасу саморезами, придерживаясь шага не более 200 мм. Одному сложно плотно прижать лист к профилю, поэтому попросите помощи домочадцев, ведь ГКЛ должен плотно примыкать ко всем стыкам. Опытные ремонтники начинают обшивку сверху глухого угла, но новичкам не стоит этого делать. Лучше начать с этого же угла, но снизу, постепенно продвигаясь вверх. При этом строго придерживайтесь чертежной разметки по установке листов.

Края ГКЛ при обшивке каркаса всегда должны ложиться на профиль. Любые провисания не допустимы.

Дверной проем

Перегородка в комнате из гипсокартона редко обходится без дверного проема. И вот тут есть свои тонкости в организации этих работ:

1. К его формированию нужно приступать сразу после установки направляющих профилей. Дверной проем можно сделать как в привычной форме, так и произвольный. В этом месте нужно устанавливать усиленные стоечные профиля, чтобы максимально ужесточить конструкцию.
2. Усильте конструкцию и направляющими профилями.
3. Завершают обшивку перегородки именно около дверного проема.

Полезная информация

Опытные строители разработали список информации, которая будет полезна при монтаже конструкции из ГКЛ:

1. Продумайте, какие коммуникации и инженерные сети пройдут в этой конструкции, она отлично спрячет все лишнее от чужих глаз. Это может быть как проводка, так и водопроводная система. И все это никак не отразится на дизайне помещения. Прокладывают их на этапе формирования каркаса.
2. Водопроводные или канализационные трубы нужно помещать в изоляцию, чтобы исключить конденсат или протекание, что испортит ГКЛ.
3. Проводку укладывайте строго горизонтально, укутывая их в защитную гофру. Это сведет к минимуму риск возгорания или деформации перегородки.
4. После этого нужно произвести укладку утеплителя или изоляционного материала. Обязательно прочно фиксируйте материал. Чаще всего для этих целей берут полипропилен, пенопласт, минеральную вату. А для перегородок первого этажа можно использовать керамзит.
5. Шпаклевка стены позволит в будущем менять дизайн перегородки без вреда для ГКЛ. В противном случае после прямой оклейки их обоями или плиткой снять их без вреда для ГКЛ не получится, а значит нужно будет его менять.

Сделать перегородку из гипсокартона в комнате несложно. Хватит обычных навыков обращения с инструментами и общей смекалки в плане монтажа. Безусловно, чтобы сделать все профессионально, нужно подробно изучить теорию этого процесса, ознакомиться с практическими работами мастеров. И после этого вашу работу никто не отличит от той же обычной стены. А помещение приобретет совершенно другой вид, который будет радовать вас.

mrgipsokarton.ru

Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

Давайте определимся, для чего делается такая перегородка, и почему именно из гипсокартона? Такая конструкция очень практична, главное удобство которой заключается в том, что вы можете с лёгкостью возвести стену без применения кирпича. Её можно изготовить самостоятельно, достаточно соблюдать правила и приложить немного усилий.

В этой статье вы получите исчерпывающую информацию по изготовлению межкомнатных стен из гипсокартонных листов для различных помещений: между кухней и гостиной, в детской комнате, в гостиной, и даже в ванной комнате. Также вы получите ответ на вопрос, почему гипсокартон так популярен сегодня и хорош для изготовления различных перегородок и перекрытий.

Современное использование такой конструкции помогает разграничить пространство по своему усмотрению. Представьте, что в один прекрасный момент вы проснулись и вдруг поняли, что хотите сделать из одной большой комнаты две поменьше, или решили поменять планировку своей квартиры. Чтобы сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция, вам не нужно будет звать мастеров для кладки кирпича, вычищать гору строительного мусора и переезжать к любимой тёще. Помимо всего прочего, это позволит сэкономить деньги и принесёт массу удовольствия от проделанной работы.

Достоинства такой конструкции стен

Главные преимущества:

• Минимальный вес;
• Ровные поверхности, не нуждающиеся в дополнительном выравнивании и полностью готовые под покраску или оклеивание обоями;
• Перегородки из гипсокартона можно легко изготовить;
• Отличная шумоизоляция;
• Огнестойкость;
• Возможность проведения коммуникаций (воды, электропроводки и т.д.) в полых стенках;
• Экологическая и санитарная безопасность материала.

Гипсокартонные перегородки можно использовать для оформления межкомнатных стен, между кухней и гостиной, в детской комнате и гардеробной; широкое распространение получили гипсокартонные ниши и полки. Кроме того, в жилых домах нового образца владельцам предлагается самостоятельно сделать планировку жилья.

Озадаченные обладатели таких квартир вынуждены прибегнуть к гипсокартонным стенам и перегородкам, устанавливая их в ванной комнате и коридоре, делая арки с дверью и без неё.

Подготовительные работы

Прежде чем начать сооружение межкомнатных перегородок из гипсокартона, вам необходимо иметь в наличии:

• Направляющий профиль. Подобрать его можно, основываясь на толщине конструкции (50 мм – для конструкции толщиной 75 мм, и так далее, разница толщина конструкции всегда будет на 25 мм больше, чем толщина профиля). Профили также бывают двух видов:
• UW – направляющий тип;
• CW – тип несущего профиля, фиксирующий всю конструкцию, как на потолке, так и на полу, придавая им жёсткость.
• Количество листов, соответствующее площади предполагаемой перегородки следует умножить на две, так как листами профиль будет обшиваться с двух сторон. Для установки данной конструкции в ванной комнате или на кухне, следует позаботиться о приобретении влагонепроницаемого материала. Внешне их отличить достаточно просто: вместо обычного серого цвета, они зелёные.
• Карандаш для разметки.
• Рулетка;
• Молоток;
• Нож для резки гипсокартона – канцелярский;
• Перфоратор.
• Монтажный нож.
• Ножницы для резки металла.
• Звукоизоляционная минеральная вата;
• Уровень;
• Крепёжные принадлежности – саморезы – по металлу и с пресс-шайбой, шуруповёрт.
• Шпаклёвка зачистки швов.
• Шпатели;
• Акриловая грунтовка.

Этапы установки

Итак, приступим. Если у вас есть помощник, привлеките его к работе, хотя вполне реально выполнить всю работу самостоятельно, однако это займёт несколько дней. Этапы изготовления межкомнатной перегородки из гипсокартона следующие:

1. Выполните разметку. Для этого вам необходимо представлять готовую конструкцию. Начертите схему с учётом всех параметров помещения. С помощью уровня и строительной линейки расчертите потолок и стены. Запомните: для идеально ровной конструкции разметка должна наноситься непрерывной ровной линией, проходящей по полу, стенам и потолку, и будет являться периметром перегородки. Вы должны исключить любые, даже самые минимальные, погрешности в измерениях и разметке, чтобы не отвлекаться на исправления чертежей в ходе работы.
2. По полученной ровной линии-периметру при помощи крепёжных материалов устанавливаем профиль направляющего типа. Должна получиться рама, к которой можно крепить направляющие профили.

3. От высоты потолка вычтите 5 см и отрежьте соответствующий этому расстоянию несущий профиль. Установите выровненный его по высоте на отмеченное место. Зафиксируйте его при помощи саморезов сначала сверху, затем снизу. Установите дополнительно несколько таких профилей через 60 см друг от друга, для более надёжной фиксации листов гипсокартона. Если вы планируете сделать межкомнатную перегородку с обычной или раздвижной дверью, оставьте расстояние, соответствующее ширине двери. Закрепите CW профиль вокруг дверного проема.
4. Приступаем к установке листов. Измерьте расстояние от потолка до пола и нарежьте материал на листы соответствующих размеров. При помощи шуруповёрта и шурупов прикрутите лист на одной стороне профиля. Выше дверного проёма стыковывайте гипсокартонные листы в менее чем 20 см от боковых сторон. Также установите несколько профилей по высоте на равном расстоянии.
5. После установки материала вы можете зафиксировать какую-либо коммуникацию с обратной стороны одного из листов. После этого полость между двумя листами обшивки заполняется минеральной ватой так, чтобы не оставалось пустот.
6. Второй лист, по другую сторону профиля, устанавливаем так же, как и первый.
7. После того, как профиль полностью обшит, переходим к процессу шпаклёвки, благодаря которому можно скрыть дефекты работы. Для этого загрунтуйте гипсокартон. Работая шпаклёвкой, выровняйте стыки и углы.
8. Перегородка готова.

Пошаговая инструкция по изготовлению перегородки из гипсокартона своими руками видео

По желанию вы можете покрыть готовую перегородку краской либо оклеить её обоями на своё усмотрение. Немного творчества и настойчивости – и стена изготовленная из гипсокартона листов будет красоваться в вашем жилище.

masterok-remonta.ru

Перегородка из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

Гипсокартон — прекрасный материал для моделирования пространства. Его легко пилить, резать, гнуть во влажном состоянии. Прикрепив к реечному каркасу жесткие листы, можно получить конструкцию любой конфигурации. При строительстве или перепланировке существующего помещения перегородка из гипсокартона — наиболее приемлемый вариант, не создающий дополнительную нагрузку на перекрытие и фундамент. Она обойдется в несколько раз дешевле, чем кирпичные или бетонные варианты, к тому же не понадобится согласие контролирующих инстанций. Также читайте полезную статью как сделать арку из гипсокартона, как всегда все пошагово расписано, не пожалеете.

Перегородка из гипсокартона для зонирования.

Виды и свойства материала

Гипсокартонные листы (ГКЛ) — плиты толщиной 6,5-29 мм из двух слоев строительного картона и сердечником из гипсовой смеси. Для прочности в него добавляют армирующее стекловолокно, для легкости — пенообразователи. Разновидности материала — влагостойкий или огнестойкий ГКЛ, гипсоволоконный ГВЛ.

В нашей стране производство гипсокартона налажено на высоком уровне. Практически ни одна стройка или ремонт не обходятся без этого универсального материала. Популярность он заслужил благодаря свойствам:

• экологическая безвредность, отсутствие вредных выделений;
• негорючесть;
• низкая теплопроводность — 0,22-0,36 Вт/м°С;
• небольшая масса — стандартный лист площадью 2,4-3,6 м² весит 20-35 кг;
• простота обработки и крепления;
• отсутствие «мокрых» процессов при монтаже;
• гибкость во влажном состоянии, что дает возможность изготавливать арки или своды.

Гипсокартон паропроницаем, что важно для отделки внутренних помещений. Благодаря этому качеству стены могут «дышать», поглощая излишнюю влагу или отдавая ее пересохшему воздуху. Материал обладает звукоизолирующими свойствами, не боится низких температур.

Размеры

Для обшивки стен или перегородок используют ГКЛ толщиной 12,5-15 мм, потолков — 9,5 мм. Картонная оболочка обычного гипсокартона окрашена в серый, влагостойкого в зеленый цвет. Огнестойкий вид, маркированный красноватым, способен сдержать натиск пламени при пожаре до 55 минут. Считается, что это лучший материал для отделки деревянных домов.

Размеры стандартных листов:

• 1200 мм ширина;
• 2000, 2500, 3000 мм длина.

Продольные края изделий сформированы для удобства монтажа и последующей отделки в виде прямых, скошенных, утонченных или овальных кромок. Стыки заделывают с применением армирующей ленты, шпаклевки или штукатурки.

Варианты монтажа

Перегородка из гипсокартона состоит из металлического или деревянного каркаса, обшитого листами отделочного материала. Несущую конструкцию собирают из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. ГКЛ может располагаться в один, два или три слоя, перпендикулярно или вдоль направления стоек.

Монтаж производят по двум схемам:

• без укладки тепло- и звукоизоляции в полость перегородки;
• с утеплением.

В качестве тепло- и звукоизоляции применяют минеральную вату толщиной 50 мм плотностью 100-150 кг/м³. Для усиления шумоизолирующих свойств каркас устанавливают по зигзагообразной линии. Каждая из стоек контактирует только с одной поверхностью перегородки. При этом резко уменьшается передача ударных шумов через конструкции.

Вариант двухслойной перегородки с двумя несущими каркасами.

К стене, полу и потолку крепят направляющие из металлических профилей или деревянных брусьев. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 40-60 см. Для усиления каркаса, проемов или монтажа дверных коробок монтируют перемычки.

Схема каркаса перегородки из гипсокартона.

Толщина перегородки зависит от воспринимаемой нагрузки, а также потребности в теплозвукоизоляции. Она варьируется в пределах 75-200 мм.

Важно. Если не предполагается навеска тяжелой бытовой техники, монтируют одну несущую систему. Для нагруженных плоскостей требуется усиление дополнительным каркасом.

Расчет материалов

Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона, проводят замеры помещения и расчет потребности в материалах. Для определения количества профилей, ГКЛ и саморезов можно воспользоваться специальными программами, но не трудно это проделать самостоятельно.

В результате измерений находят параметры конструкции — высоту и длину. Для однослойной перегородки понадобятся профили:

• при толщине 75-100 мм — ПН 50*40, ПС 50*50;
• 125 мм — ПН 75*40, ПС 75*50;
• 150 мм — ПН 100*40, ПС 100*50.

Пример раскладки ГКЛ и расчета необходимых материалов.

Согласно нормам расхода на 1 кв.м перегородки с укладкой гипсокартона в один слой понадобится:

• ГКЛ — 2,05 м²;
• направляющий профиль — 0,7-1,3 м;
• стоечный — 2 м;
• саморезы длиной 25 мм — 29-34 шт.,
• шпаклевка — 0,6-0,9 кг;
• лента армирующая — 1,5-2,2 м;
• дюбель-гвозди 6/40 — 1,6 шт.;
• лента кромочная — 1,2 м;
• грунтовка универсальная — 0,2 л;
• минераловатная плита — 1 м²;
• шпаклевка — 1,2 кг.

Потребность в материалах рассчитана для конструкций высотой до 3 м. Чтобы найти общий расход, норматив умножают на площадь перегородки. Результат округляют в большую сторону.

Разметка помещения 

Самый удобный и быстрый способ — нанесение разметки с помощью лазерного построителя плоскостей. На поверхностях карандашом проводят линию, где перегородка из гипсокартона примыкает к полу, стене или потолку. Там будут установлены направляющие профили. Если нивелира нет, используют строительный уровень и отвес. Сначала проводят линию на потолке, затем на других поверхностях.

Важно. Горизонтали должны находиться в одной плоскости, чтобы исключить «заваливание» конструкции.

Монтаж перегородки из гипсокартона пошаговая инструкция

Расчет и разметка закончены. Теперь приступают к сборке перегородки из гипсокартона, пошаговая инструкция поможет сделать это быстро и правильно. Потребуются:

• рулетка;
• шуруповерт;
• строительный уровень или самовыравнивающийся лазерный построитель;
• ножницы по металлу;
• отвес.

Последовательность сборки перегородки из ГКЛ:

1. По размеченным линиям закрепляют направляющие профили, начиная с пола. Устанавливают дюбель-гвозди через 30-60 см. Между стеной и рейкой прокладывают демпферную ленту.


Установка направляющих.

2. Размечают и заготавливают стоечные профили. Длина элементов должна быть на 1 см меньше высоты комнаты. Монтируют их вертикально, контролируя положение строительным уровнем. Стыки с направляющими соединяют с помощью саморезов. Шаг стоек — 40 или 60 см, должен быть кратным ширине ГКЛ.


Монтаж стоек.

3. Монтируют перемычки и закладные для подвесного оборудования. Их изготавливают из обрезков профиля или деревянных брусков.


Перемычки из металлопрофиля.

4. Обвязку дверных проемов рекомендуется усилить сухими брусками или соединив 2 профиля вместе. Чем тяжелее будет полотно, тем мощнее должна быть обвязка.


Усиление проема.

5. Внутри каркаса прокладывают электропроводку в негорючей изоляции.


Прокладка проводки в гофре.

6. Приступают к монтажу ГКЛ. Листы можно крепить вдоль стоек или перпендикулярно. Обычно применяют первый вариант. Саморезы устанавливают на расстоянии от края кромки на 10-15 мм со смещением относительно соседнего ряда не менее 10 мм. Шурупы углубляют в профиль на 10 мм, шаг крепежа — не более 250 мм.


Крепление ГКЛ к каркасу.

7. Листы устанавливают последовательно, соблюдая направление. Сначала шурупами крепят ближнюю к стенке профиля кромку. При этом полка не будет отгибаться внутрь и деформировать ГКЛ.
8. Если высота помещения превышает длину листа, для заполнения участков панели раскраивают строительным ножом, электрическим лобзиком, ножовкой по металлу. Швы располагают со смещением. Для упрощения последующей отделки по кромке выбирают фаску. Используют рубанок с наклонным лезвием или острый нож.
9. Между стойками укладывают утеплитель — минераловатные плиты или Изовер.

Укладка утеплителя.

Обшивают каркас с другой стороны. Стыки с потолком и стеной запенивают.

Облицовка другой поверхности.

Перегородка из гипсокартона своими руками готова. Можно приступать к шпаклевке и финишной отделке.

stroim-dom.net

Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Частичная перепланировка собственной квартиры или дома многим кажется очень заманчивой. И в этом вопросе широкое распространение получили гипсокартонные перегородки. Благодаря легкости в постройке, хорошим эстетическим качествам и возможности самостоятельного проектирования интерьера, гипсокартон заслуженно пользуется огромной популярностью. В этой статье рассмотрим основные этапы изготовления перегородки из ГКЛ собственными силами.

1

Преимущества установки перегородок из ГКЛ

Традиционно внутриквартирные перегородки изготавливались из тех же материалов, что и сам дом – кирпича, бетонных плит, деревянных досок. Это очень затрудняло постройку таких конструкций в связи с большим объемом работ и высокой стоимостью. С появлением гипсокартона ситуация кардинально изменилась. Теперь практически каждый своими руками может изменить интерьер своего жилища.

Из этого материала можно изготавливать как сплошные межкомнатные стены, так и фигурные арки, полки под книги и бытовую технику и даже мебель. Очень часто при проектировании и изготовлении перегородок из гипсокартонных плит используют совмещенные варианты, когда такая искусственная стенка со стороны комнаты имеет ряд ниш, а с обратной стороны – ровную глухую поверхность. Перегородки из ГКЛ обладают следующими преимуществами:

1. 1. Перегородка из гипсокартона со слоем изоляции внутри обладает отличными звукопоглощающими характеристиками. В условиях малогабаритного жилья это немаловажно.
2. 2. Благодаря небольшому весу конструкции из ГКЛ оказывают минимальное давление на межэтажные перекрытия, поэтому устанавливать их можно в любом месте квартиры.
3. 3. Листы гипсокартона имеют идеально ровную поверхность, поэтому после установки конструкции нет необходимости в дополнительной финишной подготовке поверхности к покраске или оклейке обоями.
4. 4. ГКЛ пропускает водяные пары, кроме того, абсолютно не выделяет вредных веществ, поэтому в помещении поддерживается комфортный здоровый микроклимат.
5. 5. Невосприимчивость к воздействию микроорганизмов и плесени исключает биологическую опасность для жильцов, а негорючесть позволяет дополнительно обезопасить жилье от возгорания.

Среди недостатков гипсокартона можно выделить два наиболее существенных, но и они нивелируются при грамотном подходе к строительству. Во-первых, восприимчивость к влаге, однако данная проблема решается использованием специальных типов ГКЛ для помещений с повышенной влажностью. Вторая проблема – недостаточная прочность. При больших нагрузках материал повреждается, поэтому при проектировании перегородки из гипсокартона необходимо предусмотреть деревянные вставки внутри, к которым впоследствии можно будет закрепить полки, бытовую технику, цветочные горшки.

2

Инструменты, необходимые для разметки и монтажа

Приступая к работам, необходимо позаботиться о хорошем инструменте, который обеспечит удобство в работе и отсутствие травм в процессе монтажа. Для работы понадобятся:

1. 1. Металлический уровень длиной не менее метра, но лучше, если она будет соответствовать ширине стандартного листа гипсокартона – 120 см. С помощью уровня придется проверять вертикаль металлического каркаса, а также размечать и разрезать листы гипсокартона.
2. 2. Строительная рулетка длиной не менее длины будущей перегородки для точного измерения габаритных элементов каркаса.
3. 3. Строительный угольник пригодится для ровной фиксации профилей и измерения углов ГКЛ при раскрое материала.
4. 4. Отвес или лазерный нивелир для выведения точной вертикали конструкции от потолка к полу.
5. 5. Шуруповерт понадобится практически на всех стадиях работ для закрепления саморезами профилей к полу и стенам, друг к другу, а также листов гипсокартона к готовому каркасу.
6. 6. Ножницы по металлу для отрезания металлических профилей согласно необходимым размерам. Также для этой цели можно использовать УШМ, в простонародье – болгарку.
7. 7. Электролобзик пригодится для обрезки листов гипсокартона, если проект предусматривает монтаж фигурных элементов конструкции.
8. 8. Шлифовальная машинка или терка с набором наждачной бумаги для финишной шлифовки стыков и углов готовой конструкции.
9. 9. Электрическая дрель со сверлами понадобится в том случае, если монтаж перегородки производится в помещении с бетонными или кирпичными стенами.
10. 10. Рубанок для срезания фаски с ребер листов гипсокартона.
11. 11. Игольчатый валик для придания пластичности ГКЛ при монтаже фигурных элементов и арок.
12. 12. Молоток и набор отверток пригодятся для закрепления дюбелей.
13. 13. Строительный нож с набором лезвий для раскройки гипсокартона, шпатель для заделывания швов и ручная ножовка также будут очень кстати.

В каждом конкретном случае данный список может дополняться инструментами, работать с которыми более удобно в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе строительства.

3

Выбираем необходимые материалы – ориентируемся на свои задачи

Кроме самих листов ГКЛ в процессе работы потребуются некоторые дополнительные материалы, основные и самые затратные из которых – это металлические профили для изготовления каркаса будущей перегородки. Правильный их подбор позволит сэкономить время и силы в процессе монтажа.

ГКЛ отличается по толщине, ширине и длине. Для конструирования межкомнатных перегородок, используем листы толщиной 12 мм. Ширина листов может варьироваться от 60 до 150 см, длина – от 240 до 260 см. Удобнее всего использовать листы материала размером 120 на 250 см. Здесь выбор зависит только от предпочтений хозяина и особенностей помещения.

Для монтажа фигурных элементов используем гипсокартон толщиной 6 мм. Благодаря такой толщине  предварительно обработанный игольчатым валиком лист легко принимает практически любую форму. Со стороны ванной комнаты или душевой необходимо использовать специальный водостойкий ГКЛ. Он имеет светло-зеленый цвет, который подразумевает использование в условиях повышенной влажности.

Приобретая гипсокартон, обратите внимание на состояние углов и ребер листов. Зачастую в процессе транспортировки или в результате неаккуратного обращения происходит разрушение гипсового слоя именно в этих местах.

Металлические профили, из которых изготавливается каркас, не должны иметь следов окисления, ржавчины и других инородных пятен. При поднятии четырехметрового профиля за один край он не должен прогибаться под собственной тяжестью более чем на 0,5 мм. Для монтажа стандартной межкомнатной перегородки используются металлические профили типа ПП 60×27 и ПС 60×27. Первый – это потолочный профиль, монтируемый на стены, потолок и пол, второй – стоечный профиль для монтажа непосредственно плоскости стенки. Также для отделки углов и стыков понадобится угловой профиль ПУ 31×31.

Дополнительно необходимо приобрести:

1. 1. Деревянные бруски сечением 55×50 мм для закладки в местах крепления дверных петель, полок, подвесной бытовой техники.
2. 2. Дюбели 6×40 для крепления профилей к полу, потолку и стенам.
3. 3. Саморезы 3,5×9,5 для соединения профилей между собой.
4. 4. Саморезы 3,9×25 для монтажа листов гипсокартона.
5. 5. Продольные соединительные элементы.
6. 6. Бумажная или стекловолоконная армирующая сетка.
7. 7. Шпатлевка для замазывания соединительных стыков ГКЛ.
8. 8. Грунтовка на водной основе для предварительной обработки стены.
9. 9. Финишная шпаклевка.

Итак, все необходимое приобретено и доставлено к месту установки. Пора приступать непосредственно к работам. Дальнейшую деятельность условно разделим на этапы в виде пошаговой инструкции.

4

Правильно размечаем помещение – это важно!

Перед началом работ по разметке тщательно очищаем стены, которые закроются конструкцией перегородки от старой краски, обсыпающейся шпаклевки и другого мусора. После этого обрабатываем очищенные места антигрибковым составом с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Разметку необходимо начать с пола. Для этого с помощью рулетки отмеряем необходимое расстояние вдоль стен в комнате, которую будет делить перегородка. Нужные точки отмечаем маркером или карандашом. Далее с помощью длинного уровня или правила точки соединяем ровной линией. Вдоль нее будем крепить направляющий профиль, являющийся основанием перегородки. На этой стадии также необходимо наметить место будущего дверного проема.

При помощи отвеса или лазерного нивелира проецируем полученную линию на потолок. Здесь, скорее всего, понадобится помощник. По потолку также прочерчиваем линию по всей длине будущей конструкции. Обе линии затем нужно соединить прямой, начерченной на стенах с обеих сторон помещения. После работы еще раз проверяем их вертикальность при помощи уровня.

5

Монтаж каркаса – готовим основу для будущей стены

Первым делом необходимо построить каркас будущей перегородки. Закрепляем напольную направляющую:

1. 1. При помощи рулетки отмеряем и отмечаем необходимую длину профиля для потолка и пола. Не забываем про дверной проем, там направляющие укладывать не нужно.
2. 2. Отрезаем профили по размеру с помощью ножниц по металлу или «болгарки» и прикладываем готовые профили к направляющим линиям на полу.
3. 3. Надежно удерживая направляющие профили, с помощью дрели с установленным сверлом по бетону диаметром 6 мм просверливаем отверстия по всей длине профиля на глубину 1–2 см. Расстояние между отверстиями должно быть в пределах 20–25 см.
4. 4. Сдвинув профиль, углубляем имеющиеся отверстия до 5 см, после чего тщательно удаляем пыль, образовавшуюся при сверлении с помощью пылесоса.
5. 5. В готовые отверстия вставляем дюбели размером 6×40 мм и с помощью молотка забиваем их заподлицо с поверхностью пола.
6. 6. Когда все дюбели установлены, возвращаем направляющий профиль на место и закрепляем его с помощью дюбель-гвоздей или саморезов согласно имеющимся отверстиям.

После напольного профиля устанавливаются вертикальные направляющие профили на стены по отмеченным заранее линиям. Процесс идентичен предыдущему с той лишь разницей, что необходимо проверять вертикальность профиля с помощью уровня. Низ вертикального профиля вставляем в напольный, затем вбиваем самый верхний дюбель-гвоздь. Оба профиля скрепляем с помощью саморезов 3,5×9,5 мм, и только после этого можно вбивать остальные дюбель-гвозди.

Аналогичным способом нужно закрепить потолочный направляющий профиль. При этом необходимо пользоваться защитными очками. Частицы бетонной пыли при сверлении отверстий в потолке могут нанести большой вред глазам. В идеале кроме очков нужно использовать пылесос для мгновенного удаления пыли. Так и помещение останется чистым и здоровье не пострадает. Потолочный элемент устанавливается так, чтобы настенные направляющие входили внутрь него, после чего профили соединяются друг с другом саморезами.

Следующий шаг – возведение вертикальных стоечных профилей, которые будут являться косяками дверного проема. Сначала также при помощи отвеса на потолочной направляющей отмечаются точки крепления. Заготовки необходимой длины отрезаем от целых элементов, при этом для удобства работы желательно делать их на 1 см короче требуемого размера. Установка профилей производится строго по намеченным точкам на полу и потолке, после чего вертикальность проверяется еще раз при помощи уровня, и только затем профили скрепляются между собой с помощью саморезов.

Внутрь стоечных профилей, которые будут являться косяками двери, устанавливаем деревянные бруски и закрепляем их при помощи саморезов. Это повысит прочность конструкции и одновременно позволит надежней скрепить дверную коробку с дверью.

На уровне верхней границы дверного проема устанавливаем горизонтальную перемычку, закрепляем к стоечным профилям также с помощью саморезов. В нее аналогично вставляем деревянный брусок и при помощи длинных саморезов закрепляем к вертикальным брускам методом вкручивания в торец. В пространство между верхней перекладиной дверного проема и потолком устанавливаем одну или две вертикальные стойки из стоечного профиля.

Завершающий этап сооружения каркаса – установка вертикальных профилей между стенами помещения и уже установленными элементами. Как правило, расстояние между ними составляет от 30 до 60 см ввиду того, что это кратные ширине листа ГКЛ значения. То есть стыки листов будут приходиться ровно посредине вертикальной стойки. Чем чаще будут установлены стойки, тем прочнее будет перегородка. Стойки устанавливаются аналогично предыдущим, обоими концами внутрь напольной и потолочной направляющих, и закрепляются саморезами. В местах, где планируется закрепление тяжелых подвесных конструкций, устанавливаем горизонтальные перемычки и закрепляем в них деревянные бруски аналогично устройству верхней перекладины дверного проема.

6

Как правильно закрепить гипсокартон?

Сначала необходимо обшить одну сторону перегородки. Для этого:

1. 1. С помощью электролобзика, строительного ножа или ножовки согласно размерам вырезаем панели из цельных листов ГКЛ.
2. 2. Края, которые не имеют фаски, обрабатываем рубанком, для того чтобы ее сделать. Это важный этап, который впоследствии сильно облегчит заделку стыков панелей материала.
3. 3. Приготовленные панели прикручиваем к готовому каркасу при помощи специальных саморезов для работ с гипсокартоном. Шляпки утапливаем на 0,5–1 мм.
4. 4. Саморезы вкручиваем с шагом в 10–15 см, при этом отступаем от угла листа не менее 7 см.

После обшивки одной стороны конструкции проводим изнутри электропроводку, если в этом имеется необходимость, и закладываем пустое пространство звуко- и теплоизолирующим материалом. Электрические провода желательно прокладывать в специальной противопожарной трубе. Для этого в вертикальных стойках просверливаем отверстия соответствующего диаметра и сквозь них протягиваем кабель. Отверстия под розетки и выключатели вырезаем при помощи электролобзика. После укладки электропроводки все пространство внутри перегородки заполняем листами изолирующего материала. Лучше всего для этого использовать минеральную вату или изовер.

Вторая стенка перегородки обшивается аналогично первой, только отверстия под розетки и выключатели нужно прорезать заранее, перед закреплением панели. По завершении крепления листов ГКЛ на каркас, все стыки между панелями проклеиваем армирующей сеткой. После высыхания клея стыки и места закручивания саморезов шпаклюем. Через сутки, когда шпатлевка полностью затвердеет, обрабатываем поверхность с помощью наждачной шкурки. Далее поверхности грунтуются и при необходимости шпатлюются финишной шпатлевкой «под отделку».

obustroen.ru

устройство и монтаж стен из листов ГКЛ

Сегодня гипсокартон имеет огромную популярность в строительстве. Его применяют для возведения толстых звукоизоляционных стен, легких и тонких перегородок, каких-то декоративных элементов интерьера. Его применение в качестве облицовочного материала обусловлено простотой работы с ним. Он легко поддается обработке любыми инструментами. При необходимости в его гипсовой структуре можно фрезеровать пазы или какие-либо фигурные отверстия. Перегородки из гипсокартона получаются легкими и очень прочными, что, конечно, зависит от правильности технологии монтажа, построения каркаса и выборов материалов.

Выбор материала для монтажа перегородки из гипоскартона

Прежде чем начинать строить гипсокартонные перегородки, необходимо выбрать материал. В первую очередь следует определиться с назначением конструкции, ее местонахождением и условиями использования:

1. Если перегородка устанавливается в помещении, в котором присутствует постоянная влага не ниже 70 %, то следует применять влагостойкий гипсокартон. Чтобы его отличить от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона. Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый наружный слой бумаги. И это, пожалуй, единственный признак, по которому можно внешне распознать или увидеть разницу. Но компания Knauf утверждает, что его структура пропитана специальными концентратами, а это придает устойчивость к влажным средам. Теряется его гигроскопическая способность. Зато перегородка из гипсокартона этого типа во влажном помещении будет стоять долго и не изменит своих параметров. Такие листы имеют маркировку ГКЛВ. Также следует считать важным свойством влагостойких листов устойчивость, а, точнее, невозможность образования на них грибков и плесени в результате действия влаги. Производитель смог достичь это путем пропитки листов антисептическими препаратами, а противодействие воде оказывают импрегнированные и влагостойкие составы. Также существенным отличием ГКЛВ от обычного является больший вес и конечно же стоимость.
2. Если перегородка из гипсокартона своими руками устанавливается не только во влажной, но и пожароопасной среде, например, на кухне, то следует применять ГКЛО. Эти листы гипсокартона пропитаны составами, препятствующими горению. Главным отличием от обычного и влагостойкого является внешний признак – цвет картона, который является красным. Можно просмотреть также отличия на срезе в цвете гипсового наполнителя. Он отличается по стоимости и будет дороже как обычного, так и влагостойкого варианта.
3. Если необходимо спроектировать перегородки из гипсокартона своими руками в обычном помещении с нормальными условиями (влажность не более 70 % и температура не выше 30 и не ниже 5 °С), то можно применять обычные листы ГКЛ. Они имеют основное отличие от прочих в цвете – они покрыты картоном серого цвета. Эти листы не пропитаны никакими влагостойкими и пожаростойкими составами, поэтому и стоимость у них самая низкая. Их широко применяют в прихожих, гостиных, спальнях и прочих помещениях. Они одинаково хорошо обрабатываются, поэтому если условия обычные, источников влаги и огня нет, то не стоит платить больше только из-за свойств устойчивости. При покупке такого листа вы сэкономите до 30 %.

Листы выпускаются нескольких типоразмеров по толщине: 6,5 мм, 9 мм и 12,5 мм. При этом первый типоразмер соответствует материалам с повышенной гибкостью. Внутри он имеет стекловолокно, которое удерживает гипс при намокании. Ведь для изгибания в дугу его необходимо пропитать влагой. Второй тип применяется для потолков, поэтому выбираем третий типоразмер 12,5 мм. Длина же может быть и 2,5, и 4,8 м, в продаже в основном присутствует только первый вариант. Если требуется гипсокартонная перегородка больших размеров, то листы можно заказать у производителя по индивидуальным меркам.

Выбор материала для монтажа каркаса

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона, необходимо также решить вопрос с материалом каркаса. Он может быть как из металлического профиля, так и из дерева. Решая эту задачу, следует учесть некоторые факторы:

• влажность среды;
• температурный режим;
• нагрузка.

Если в помещении частая перемена влажности, то использование деревянного каркаса приведет к постоянному движению. Из-за частого разбухания и усыхания древесины шпатлёвка просто выкрошится со стыков листов ГКЛ. И тогда сделанные гипсокартонные перегородки своими руками придут в негодность. Их надо будет снести и построить заново из металлического профиля.

То же самое будет и в помещениях с высокими температурами с перегородками из древесины. Если монтаж перегородок из гипсокартона осуществлялся недосушенными брусьями, то после их высыхания в конструкции произойдут необратимые изменения: листы могут сдвинуться или разъехаться, перекоситься или даже надломиться. К тому же древесина склонна к растрескиванию, что также весьма нежелательно при построении перегородки из ГКЛ.

Межкомнатные перегородки самостоятельного возведения, каркас которых выполнен из деревянного бруса, менее прочны на деформации и растяжение. В обоих случаях может произойти растрескивание в местах скручивания саморезами, что приведет в негодность всю конструкцию.

Итак, почему же некоторые выбирают монтаж гипсокартонных перегородок с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос достаточно прост и заключается лишь в цене и доступности материала. Но, учитывая мороку с ним, все же ценовой показатель не может переломить сравнительную планку в сторону дерева. К тому же перед монтажом бруски необходимо хорошо обработать антисептическими составами, что по стоимости выльется в металлический профиль для перегородок.

Преимущества металлического профиля в качестве каркаса для перегородки

Межкомнатные перегородки из гипсокартона с каркасом из металлического профиля обладают всеми необходимыми свойствами для долговечного и неизменного существования на всем сроке службы всего здания. Оцинкованный металл не ржавеет от влаги, если только не учесть места соединения и прокалывания просекателем. Металлический профиль не горит, но при пожаре все равно придется делать перегородку заново. И это неизбежно. Конструкция из металла со временем не растрескается и не развалится. К тому же из профиля может быть изготовлена самая сложная перегородка, которую можно изготовить самостоятельно. Металл легко обрабатывается, а для соединения можно применять просекатель, и при необходимости материал можно изогнуть в любую форму.

Ширина профиля может быть любой из существующего набора: 50, 75 и 100 мм. Она зависит от назначения перегородки и ее технических характеристик.

Если будут прокладываться в перегородке какие-либо коммуникации, то необходимо применять профиль со специальными пазами. Это исключит необходимость делать отверстия самостоятельно.  

Заклепки, просекатель или саморезы

Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона, мы уже выяснили. Остается ответить на другие вопросы.

Как сделать перегородку из гипсокартона, и как осуществлять соединение профилей между собой? Эти вопросы стоят следующими в списке, поэтому сначала разберемся, чем лучше соединять профиль.

Сегодня применяются три типа соединений металлического профиля между собой:

1. Саморезы.
2. Заклепки.
3. Просекатель, пробивание с отгибанием.

Первые два способа наиболее распространены, чтобы осуществить монтаж перегородок, хотя намного сложнее последнего. Во-первых, требуются метизы: саморезы, шурупы и прочее. Во-вторых, необходим дополнительный инструмент – шуруповерт, потому что руками не закрутишь. А для крепления вторым способом потребуется, соответственно, дрель, заклепки и заклепочник. Все это требует дополнительных расходов. Решить эти проблемы может такой не совсем простой инструмент, как просекатель. Он пробивает отверстие и загибает его края в разные стороны. Таким образом, получается достаточно надежное соединение.

Альтернатива в выборе способа монтажа каркаса

Лучшим вариантом будет смешанное крепление, то есть все лицевые соединения необходимо осуществлять при помощи просекателя. А скрытые и наиболее важные в плане нагрузок – саморезами или заклепками. В чем преимущество просекателя при использовании на лицевых частях конструкции? А ответ достаточно прост и кроется в отсутствии выступающих элементов, таких как шляпки саморезов или заклепок. Комбинированный способ монтажа помогает ответить на вопрос: «Как сделать гипсокартонную перегородку качественно и чтобы плоскость была идеально ровной?»

Устройство перегородок с металлическим каркасом достаточно простое. Но для качественного конечного результата необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать все нюансы при осуществлении монтажа.

На следующем рисунке можно увидеть устройство перегородок из гипсокартона, на нем можно выделить следующие элементы:

1. Каркас, состоящий из направляющих и стоек.
2. Обшивка может быть многослойной в зависимости от назначения перегородки.
3. Утеплитель или звукоизолятор.

Также перегородка может содержать части коммуникаций, скрытых внутри нее. В чем, кстати, и заключаются преимущества конструкций из гипсокартона.   

Технология установки перегородки

Когда изготавливаются межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Первым делом необходимо расчистить место, куда будет осуществляться установка перегородки. Старые элементы стен, трухлявая древесина, отваливающиеся камни – все должно быть удалено. Поверхность при необходимости должна быть выровнена: пол залит стяжкой, стены поштукатурены хотя бы с большего.
2. После того как основа готова, можно приступать к разметке. Гипсокартонная перегородка своими руками, выполненная правильно, не давит на глаз кривизной и косиной. Чтобы этого добиться, следует все выполнять максимально точно. Здесь главными инструментами станут длинный уровень, отвес, трассировочный шнур. В идеале, конечно, можно применить лазерный уровень. Но установка перегородок из гипсокартона таким способом окажется очень дорогой, поэтому можно обойтись и меньшими средствами. Итак, отмечаем на полу среднюю линию перегородки. Это будет середина направляющего профиля. Разметка при помощи уровня или отвеса переносится на потолок и стены. Предварительно на полу отмечается место будущего расположения дверей.
3. Далее для построения ГКЛ-перегородки необходимо прикрутить направляющий профиль к полу, стенам и потолку. При этом если пол часто сырой, то металл следует изолировать специальной лентой. Крепеж профиля осуществляется с интервалом не реже 25-30 см. Он зависит от тяжести и нагрузки, прилагаемой к стене.
4. Стоечный профиль устанавливается строго вертикально. Это можно проконтролировать при помощи уровня. Шаг установки стоек следует делать не более 60 см. Почему именно такое расстояние? Потому как стандартная ширина листа 120 см, а минеральной ватной плиты составляет 610 мм, что говорит о прочной фиксации ее в конструкции. Отрезки стоечного профиля делаются с небольшим запасом в 2 см по длине в обратную сторону. Это необходимо, чтобы он легко вошел в оба направляющих профиля и еще осталось место для его закрепления.

   Дополнительная стойка для дверного проема

5. Чтобы межкомнатная стена из гипсокартона своими руками получилась прочной и при открывании дверей не ощущались вибрации по всей конструкции, необходимо для них устанавливать дополнительный стоечный профиль. Он устанавливается рядом с основным. А для увеличения прочности внутрь него следует вложить деревянный брусок. Дверную коробку необходимо рассчитывать на стадии возведения конструкции, это исключит нюансы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Направляющий профиль также применяется для создания перемычек или полок, которые скрепляют соседние стойки. Он должен быть строго в горизонтальном расположении.

Обшивка конструкции

Межкомнатная перегородка из гипсокартона должна быть прочной, поэтому при обшивке конструкции ГКЛ на одном стоечном профиле не должно быть более одного стыка. Гипсокартон необходимо располагать в шахматном порядке с 50 % перекрытием соседнего листа.

Также следует помнить о необходимости смещения стыка листов ближе к краю над дверями. Это один из нюансов, который необходимо предусматривать еще на этапе создания конструкции из металлопрофиля.

Если профиль для гипсокартона крепился при помощи просекателя, то поверхность всегда остается ровной и гладкой. Если же применялись саморезы, то из-за их шляпок при натяжении шнура видны будут отклонения на несколько миллиметров в местах крепежа листов к профилю.

Шаг фиксации ГКЛ к профилю должен составлять не более 50 см при толщине листа не менее 12,5 мм. Это необходимо учитывать, когда осуществляется монтаж перегородки из гипсокартона своими руками. При повышенной нагрузке на стену его следует уменьшить.

Монтаж перегородки из гипсокартона заканчивается заделкой швов, которые замазываются шпатлевкой. Обязательно на стыки необходимо положить армирующую ленту из сетки окном от 3 до 5 мм. Также предварительно перед последующей отделкой рекомендуется заделать все шляпки шурупов, которыми были прикручены листы. Для рассчета необходимого материала на перегородку воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором перегородок.

Видео:

Видео:

sdelalremont.ru

Звукоизоляция — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм. Нормы звукоизоляции помещений и допустимого уровня шума в них регламентируются СНиП 23.103.2003 ^{[1 1]}, санитарно-экологическими требованиями, которые являются обязательными. Это значит, что их несоблюдение является поводом для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до устранения нарушений, запрета на эксплуатацию, наложения штрафов и прочих мер, направленных на устранение нарушений.

Термин звукоизоляция всегда считался синонимом термина шумоизоляция^{[источник не указан 1007 дней]}. На сей день звукоизоляцию относят к защите от шума в помещениях, в то время как шумоизоляция чаще используется при разговоре о защите от шума в автомобилях^{[источник не указан 1007 дней]}.

Меры по звукоизоляции помещений призваны бороться с четырьмя видами шумов:

• Ударный шум возникает, когда конструкция помещения принимает удар и рождаемые при этом колебания передаются на стены или перекрытия. Ударный шум возникает при ударах о пол тяжелых предметов, перемещении мебели, звуке шагов, ударах по стене. По конструкциям звуковые колебания могут распространяться достаточно далеко, так как они передаются на все смежные стены, потолки и полы.
• Воздушный шум распространяется по воздуху, но стены и перекрытия поглощают воздушные звуковые колебания недостаточно хорошо. Способность поглощать звуки стенами и перекрытиями зависит от того материала, из которого они состоят. Чем массивней перегородки, тем большим звукоизоляционным эффектом они обладают. В помещениях воздушным шумом чаще всего является громкие голоса, громкая музыка, лай собак.
• Структурный шум возникает при передаче вибраций трубами, шахтами вентиляции и другими элементами коммуникаций. Некоторые элементы коммуникаций могут передавать звуки на большие расстояния.
• Акустический шум чаще всего возникает в необустроенных помещениях и проявляется в виде эха.

Звукоизоляционные материалы и конструкции[править | править код]

Существуют различные звукоизоляционные материалы и звукоизоляционные конструкции, различающиеся по физическим характеристикам и способности защищать помещение от разного шума .

Звукоизоляционные материалы отражают шумы, препятствуя дальнейшему распространению звука. Они эффективны при борьбе с воздушным шумом. К таким материалам относятся тяжёлый бетон, силикатный кирпич, слои резины высокой массы и демпфирующего слоя мягкой резины пористой структуры, переработанные кусочки различных типов акустической пены (спрессованных в плиты очень высокой плотности) и другие высокоплотные материалы, при условии их достаточного веса и толщины.

Звукоизоляционные конструкции более эффективны наряду со звукоизоляционными материалами, поскольку рассчитаны на широкий частотный диапазон звуковой волны, обладающей высокими проникающими свойствами. За счёт применения в звукоизоляционных конструкциях материалов разной плотности и структуры, а также соблюдения правил герметичности и отсутствия жёстких связей с другими ограждающими конструкциями эффективность значительно увеличивается, при этом звукоизоляционная конструкция может обладать меньшей массой и толщиной, чем звукоизоляционный материал при той же эффективности. Наглядным примером звукоизоляционной конструкции может быть современное деревянное окно. Благодаря использованию стёкол разной толщины, увеличению количества воздушных камер и стёкол, применению акустического напыления и обеспечению полной герметичности конструкции деревянные окна отлично изолируют помещение от посторонних звуков и шумов.

Звукоизоляция элементов конструкций здания[править | править код]

Звукоизоляция может проводиться для отдельных элементов здания:

• звукоизоляция потолков;
• звукоизоляция стен;
• звукоизоляция полов;
• звукоизоляция кровли;
• создание звукоизоляционной перегородки.

Иногда проводят комплексную звукоизоляцию помещения по принципу «комната в комнате», в этом случае от звука изолируются потолки, стены и полы таким образом, чтобы не было жёстких связей между элементами зданий и внутренним пространством помещения. При этом полная звукоизоляция — это миф^{[источник не указан 854 дня]}. Добиться звукоизоляции потолка невозможно в принципе^{[источник не указан 854 дня]}.

1. СП 51.13330.2011 с Изменением 1 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СНиП 23.103.2003)

2. Звукоизоляция — статья из Большой советской энциклопедии. 

Ошибка в сносках^?: Для существующих тегов <ref> группы «1» не найдено соответствующего тега <references group="1"/> или пропущен закрывающий тег </ref>

Разработан метод шумоизоляции, гасящий до 94% шумов — рассказываем, как он работает

Фото John Baer / CC BY-SA

Новый способ «поглощения» звука

Специалисты Бостонского университета предложили «дышащее» пластиковое кольцо, которое блокирует до 94% шума. Его нарекли «акустическим метаматериалом».

Принцип работы метаматериала основан на резонансе Фано. При интерференции двух волн их энергия распределяется асимметрично. В результате в одной точке пространства звуковое давление повышается до максимальных значений, а в другой — снижается практически до нуля.

Такого распределения акустических волн исследователям из Бостонского университета удалось добиться при помощи специальной формы метаматериала — внутри кольца находится спиральный канал, по которому проходит звук. Акустические волны в этом канале отражаются от стенок, вступают в резонанс Фано и затихают.

Авторы технологии разработали прототип устройства, который распечатали на 3D-принтере и установили на трубу из поливинилхлорида, на другом конце которой расположили динамик. И хотя конец трубы с кольцом оставался открытым более чем наполовину, проходящий через него звук становился заметно тише — в действии можно увидеть в этом видео:

Достоинства и недостатки

Второе достоинство — низкая себестоимость. Устройство можно изготовить из любого пластика, и оно не требует особых дорогостоящих материалов. Например, авторы технологии использовали для создания прототипов стандартный для 3D-принтеров АБС-пластик и эпоксидную смолу.

Но у изобретения есть очевидный недостаток — потребность в индивидуальном расчёте. Каждое устройство проектируется под конкретные частоты и размеры, поэтому массово создавать универсальные кольца не получится.

Аналоги изобретения

Французское изобретение состоит из рядов небольших камер-резонаторов Гельмгольца, которые заглушают проходящие звуки. По словам авторов решения, его можно использовать для шумоизоляции в зданиях и транспорте — панели занимают мало места и немного весят, но при этом блокируют почти 100% звуков.

Ещё один акустический метаматериал разработали в Университете Южной Калифорнии. Он представляет собой решетчатую структуру из пластика с частицами железа, созданную при помощи 3D-принтера. Под воздействием магнитного поля эти частицы перемещаются, что меняет структуру материала и его акустические характеристики.

Фото Shunichi kouroki / CC BY

Выводы

• Чем полезен (и опасен) окружающий нас «шум». Рассказываем о вреде, который наносит нашему здоровью шум городов и улиц и что с этим можно сделать. Также поговорим о «другой стороне медали» — полезных свойствах звуков и музыкальной терапии.

Материалы для звукоизоляции – комплекс мер от шума + Видео

Тишина и покой – об этом мечтает каждый житель многоквартирного дома или дома, расположенного у шумной трассы. Благо, материалы для звукоизоляции в сочетании с их правильным применением помогут избавиться от всякого рода шумов. Об этом и пойдет речь – как правильно применять звукоизоляцию.

Анализируем шум – что нарушает тишину?

Зачастую под шумом многие подразумевают всего один тип звуков – воздушный. Это звуки, которые доносятся к нам извне: проезжающие машины, крики детворы во дворе, лай собак, строительная площадка неподалеку. Однако есть еще ударный тип шума (забивание гвоздей в стену, пресловутое сверление по соседству, перестановка мебели) и структурный шум – в этом случае звуки передаются непосредственно через конструкцию здания, элементы которого состыкованы жестко и без применения звукоизолирующих прокладок.

Человек комфортно чувствует себя при звуковых колебания в пределе 25 децибел, хотя санитарные нормы несколько завышают эту норму – до 30 Дб в ночное время суток и до 40 Дб в дневное. Конечно, у каждого человека свои нормы восприятия – кто-то спокойно терпит и все 60 Дб, однако большее количество децибел может заставить вас серьезно понервничать.

Для этого и была придумана звукоизоляция – ее задача отразить шумы, не позволить им пройти сквозь стены и другие препятствия в среду вашего обитания. Хорошо тем, у кого толстые стены – сами по себе они отлично отражают звуковые колебания. Однако это вряд ли относится к большинству панельных домов и новостроек. Помимо звукоизоляции, есть еще и звукопоглощение – способность материалов поглощать звуковые волны. Большинство зернистых, волокнистых или ячеистых материалов как раз и обладают такой способностью.

Среди таких материалов различают мягкие, полужесткие и твердые. Мягкие звукопоглотители изготавливаются из стекловолокна или минеральной ваты, а также войлока и обычной ваты. К ним относятся пемза и вермикулит – так называемые пористые заполнители. К полужестким материалам относят плиты из того же стекловолокна или минват, а также материалы с ячеистым строением, например, пенополиуретан. К слову, коэффициент звукопоглощения у них несколько выше, чем у мягких, однако больше удельный вес.

С воздушным шумом справиться легче всего – от него спасают пористые и волокнистые материалы, которые можно смонтировать как снаружи, так и изнутри здания. К тому же, они обладают еще одним свойством – теплоизоляцией, поэтому их применение выгодно вдвойне. Ударный шум также можно «закупорить» материалами с ячеистой структурой закрытого типа, проложив их по периметру стен и потолка. А вот структурный шум – проблема посущественнее, ведь материалы должны быть проложены еще на стадии строительства.

Материалы для звукоизоляции помещений – боремся со структурными шумами

Для шумоизоляции структурных шумов в качестве основного элемента при возведении конструкций рекомендуется использовать звукоизоляционные панели. Панели выпускаются под разными торговыми марками, такими как ФонСтар, Соноплат, Тихо, СаундГард и другие. Выбор за вами. Мы лишь можем порекомендовать по соотношению цена-качество продукцию компании Ticho Group. Узнать подробнее.

Виброакустический герметик применяется при заполнении швов в конструкции плавающего пола, облицовки и каркасных перегородок. Материал обеспечивает высокую степень виброизоляции, не вызывает коррозии металла, имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, керамика, древесина. Затвердевший герметик не имеет запаха, однако при работе с ним следует обеспечить хорошее проветривание помещений и избегать попадания на кожу и в глаза.

Прокладки из кремнеземного волокна – менее известный материал, который используется для звукоизоляции помещений с высокими требованиями пожаробезопасности. Этот материал безопасен для человека и не горюч. Важно отметить, что наличие одного вида звукоизоляции не гарантирует тишины и спокойствия в вашем доме или квартире – нужно умело компоновать эти материалы, чтобы достичь действительно весомого эффекта.

Звукоизоляция стен своими руками – материалы от воздушных шумов

Для защитных материалов такого рода характерен такой показатель, как индекс звукоизоляции, измеряемый в Дб. Второй показатель – степень звукопоглощения, который измеряется от 0 до 1. Чем ближе эта степень к единице, тем лучше материал. Как уже было сказано, толстые стены сами по себе защищают уют нашего дома от посторонних звуков. Однако увеличить массивность стен и перекрытий – задача слишком сложная для обывателя, да и неэффективная.

Наиболее приемлемый способ звукоизоляции в данном случае – создание многослойной конструкции из жестких, ячеистых и мягких материалов, что вполне можно сделать своими руками из популярных стройматериалов.

Жестким материалом в большинстве случаев выступает гипсокартон – его толщина оптимальна для внутренних работ, когда важно сохранить как можно больше жилой площади. Гипсокартон выполняет роль звукоизоляционного материала, тогда как слой мягкого материала берет на себя звукопоглощение. Как уже говорилось, к таковым относят стекловату, минваты, пенополиуретан и другие ячеистые образования. Для эффективного звукопоглощения слой материала в многослойной конструкции должен быть не меньше 50 мм и составлять не менее половины всей конструкции.

Задачу звукоизоляции перекрытий, а также шумоизоляции крыши в доме выполняет акустический потолок – также многослойная конструкция, которая уменьшает энергию звуковых колебаний и поглощает их. Для этого необходимо образование воздушного пространства между непосредственно перекрытием и площадью потолка – оно заполняется спрессованными минеральными или стекловолоконными плитами.

Шумоизоляция ударных шумов – лучший материал для звукоизоляции стен

Для изоляции ударного шума материал должен не только поглощать звуковые колебания, но и отталкивать их. Наиболее эффективно с этой задачей справляются пористые материалы с хорошей упругостью – звуковая энергия распределяется на упругую деформацию материала. Лист из прессованной пробковой крошки хорошо зарекомендовал себя – он не гниет, не служит очагом возникновения плесени, его не любят грызуны и паразиты. К тому же, он долговечен – как минимум 40 лет он будет защищать вас от результатов шумной жизни соседей. Однако его цена многих отталкивает.

Ведь есть более дешевый пенополиэтилен! Довольно часто производители ламинатных покрытий предлагают его вместе со своей продукцией. Пенополиэтилен используют как для звукоизолирования напольных покрытий и плавающих полов, так и при уплотнении стыков. Он стоек практически ко всем растворителям, хорошо контактирует с цементом и другими отделочными материалами. Однако при увлажнении пространства, заполненного пенополиэтиленом, создаются хорошие условия для колоний плесени. К тому же, длительные нагрузки приводят к потере толщины материала (до ¾ от исходного значения), что в свою очередь приводит к потере звукоизолирующих свойств.

Композиционный материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки и гранул пенополистирола, представляет собой улучшенную версию использования полиэтилена. Верхний слой обеспечивает защиту от проникновения влаги внутрь конструкции. Нижняя пленка пропускает воздух и пар в пространство между пленками, но оттуда они выводятся через швы. Такая вентиляция препятствует накоплению влаги и возникновению плесени. Композиционный материал не деформируется и служит достаточно долго – от 20 лет. При укладке не требуется применения клеевых составов.

Пробкорезиновая подложка состоит из гранул пробки и резины. Этот материал отлично гасит вибрацию бытовой техники и прочих приборов. Такую подложку эффективно стелить как под эластичные, так и под жесткие напольные покрытия: линолеум, паркет, ламинат, плитку. Однако пробкорезиновое покрытие нуждается в дополнительной защите от влаги, поскольку служит средой для возникновения и развития плесени.

Звукоизоляция стен – зачем нужна, особенности современных материалов

Многие люди, проживающие в многоэтажном доме, рано или поздно сталкиваются с проблемой излишнего шума. В такой ситуации рекомендована звукоизоляция стен, которую можно проводить, используя разные материалы. Важно предварительно оценить их преимущества и недостатки.

Зачем нужна звукоизоляция стены?

Городские многоэтажки делают соседями людей с совершенно противоположными ритмами жизни и увлечениями, помимо прочего дом может быть построен из плохих материалов. Лишние неудобства могут создавать:

• шумные дети;
• домашние животные;
• громкое выяснение отношений;
• другие ситуации.

Чтобы минимизировать шум, многие интересуются звукоизоляционными материалами. Качественная шумоизоляция стен в доме поможет убрать нежелательные звуки, сделав проживание более комфортным. Лучше задумываться о проведении подобных мероприятий изначально, еще на стадии ремонта, поскольку после придется повторно все менять, что затратно и по времени, и по деньгам.

Звукоизоляция стен в квартире – современные материалы

Подойти к созданию условий для жизни нужно ответственно, выбрав лучшие материалы, представленные на рынке. Ориентироваться следует на характер шума, так он может быть:

• воздушным;
• ударным;
• структурным.

Лучшая звукоизоляция стен в квартире может быть создана в результате применения:

• гипсокартона с наполнителем;
• декоративных панелей;
• полиуретановых плит;
• звукоизолирующих мембран;
• пробкового покрытия;
• пенополистирольных блоков.

Для повышения эффективности звукоизоляции стен важно, чтобы каркас конструкции был жестко прикреплен к стене. При этом рекомендуется использовать виброизолирующее крепление, помогающее справиться с ударным шумом, который может проникнуть через перекрытия. Нужно в обязательном порядке заделать все щели и дыры, в противном случае будет сложно получить желаемый результат.

Isoplaat

В наше время это один из надежных материалов для звукоизоляции стен в квартире. Он выпускается разной толщины: 12 или 25 мм, что обеспечивает защиту до 23 Дб. Дополнительным преимуществом этого материала считаются теплоизоляционные свойства. Звукоизоляция стен в квартире от соседей достигается и благодаря использованию универсальных плит Isoplaat с кромкой шип-паз. Они выпускаются разной толщины.

Плиты можно дополнять другими жесткими звукоотражающими материалами типа ГКЛ или КвикДек, что поможет улучшить результат. Среди преимуществ Isoplaat можно выделить такие моменты:

1. Плотное прилегание к стене благодаря мягкой структуре.
2. В составе содержатся только прессованные фибры хвойных деревьев.
3. Натуральность помогает материалу «дышать».
4. Простой и быстрый монтаж на клей или скобы.

ЭкоЗвукоИзол

Данный вид шумоизоляции имеет широкий спектр применения. Панели звукоизоляции для стен ЭкоЗвукоИзол состоят из частиц минерально-кварцевого наполнителя заключенного в контейнер из семислойного картона. Толщина 13 мм помогает снижать уровень шума на 35 дБ. Среди преимуществ можно выделить:

1. Совмещение гидро- и звукоизоляционных качеств.
2. Эластичность и гибкость материала.
3. Экологичность состава.
4. Долговечное время использования.
5. Простоту монтажа.
6. Низкую стоимость.

Плиты выпускаются в разных размерах. При монтаже и подгонке их пилят ножовкой, электролобзиком или циркулярной пилой. Кромки оклеивают фирменным клеем, чтобы не допустить высыпания наполнителя. Звукоизоляция любых стен в качестве финишной облицовки требует использования гипсокартона. Сегодня ЭкоЗвукоИзол занимает на рынке лидирующие позиции среди экономных материалов.

Панели Isotex

Это облицованные натуральным текстилем или виниловыми обоями древесноволокнистые плиты, изготовленные по безопасной для экологии технологии. Панели Isotex – уникальная тонкая звукоизоляция стен в квартире, которая позволяет материалу занимать одну из лидирующих позиций по показателям. Благодаря тепло- и звукоизоляционным качествам материал востребован при строительстве и ремонте мансардных этажей. Помимо этого его используют при отделке квартир, офисов, кафе и баров, а также магазинов.

Заметим, что плиты имеют недостаточную влагостойкость. Данный материал для звукоизоляции стен наделен следующими плюсами:

• натуральность;
• способность поглощать звук;
• легкость монтажа;
• простота ухода;
• долговечность;
• небольшая толщина плит.

Гипсокартонные конструкции

Данный вид материала используется для решения многих вопросов, связанных с ремонтом. Звукоизоляция стены гипсокартоном – идея хорошая, но нужно учитывать, что без применения дополнительной изоляции получить желанный результат не удастся. Для достижения лучшего звукоизолирующего эффекта используют специальные акустические листы, которые характеризуются большим количеством отверстий и звуконепроницаемым нетканым полотном.

На современном рынке представлены листы разных размеров. Ими можно покрыть все поверхности, включая пол и потолок. К преимуществам гипсокартона можно отнести:

• экологичность;
• хорошую инертность;
• легкость резки;
• неподверженность горению;
• небольшую стоимость.

Среди недостатков можно выделить:

• пониженную прочность;
• высокую гигроскопичность;
• плохую звукоизоляцию стен;
• возможность появления полостей.

Плиты из полиуретана

Популярный материал, широко применяемый в звукозаписывающих студиях. Плиты имеют плотную и эластичную структуру, которая наделена стойкостью к грязи. На рынке они представлены в разных размерах, что удобно при использовании. Плиты из полиуретана выдерживают большие нагрузки. Помимо этого материал наделен такими достоинствами:

• повышенная износостойкость;
• с легкостью переносит перепады температуры;
• не боится контакта с разной химией;
• морозостойкость;
• не поддается коррозии.

Плиты из пенополистирола

Отличный материал для шумоизоляции, который отличается ячеистой текстурой, помогающей минимизировать ударные и резонансные звуки. Звукоизоляция стен и потолка в квартире пенополистиролом – практичное решение, потому что он обладает такими преимуществами:

• низкая проводимость влаги;
• негорючесть;
• устойчивость к грибку и бактериям;
• абсолютная безопасность;
• неподверженность деформации;
• простота монтажа.

Листы пробки

Листы выпускаются таких размеров: 300х300 мм и 600х300 мм. Их толщина варьируется в пределах 2-50 мм. Звукоизоляция стен листами пробки имеет такие преимуществами:

• оригинальный внешний вид;
• экологичность;
• высокая шумоизоляция;
• низкая теплопроводность;
• высокая прочность;
• хороший показатель эластичности;
• не требуется особый уход.

Данная бескаркасная звукоизоляция стен требует аккуратного монтажа, потому что материал может порваться. Помимо этого стоимость пробки немного выше, чем у другого материала с похожими показателями. Пробковое покрытие не должно быть однослойным, лучше использовать несколько слоев меньшей толщины, чем один толстый. Для достижения хорошего показателя звукоизоляции слой материала должен быть толщиной не менее 3 см.

Звукоизолирующие мембраны

Это один из самых популярных и распространенных вариантов для защиты от посторонних шумов. Толщина материала в 3,7 мм помогает понизить уровень шума до 28 Дб. Монтаж несложный и его можно провести своими силами. Данный вид звукоизоляции стены от соседей имеет один недостаток – стоимость материала. Звукоизолирующие мембраны отличаются определенными характеристиками и рядом преимуществ:

• небольшой толщиной;
• высокой плотностью;
• универсальностью;
• эластичностью и гибкостью;
• устойчивостью к перепадам температур;
• экологичностью производства;
• пожарной безопасностью.

Декоративные панели

Этот вариант представляет собой отделочный материал нового поколения. Панели справляются сразу с несколькими задачами обеспечивая звуко- и теплоизоляцию. Звукопоглощающие панели имеют показатели, превосходящие привычные всем отделочные материалы. К достоинствам этого вида можно отнести:

• небольшую толщину;
• легкость изделия;
• многофункциональность;
• простоту монтажа звукоизоляции стен;
• многообразие вариантов;
• универсальность.

Даже у материала нового поколения есть некоторые недостатки:

• надобность обшивать все помещение;
• дороговизна.

Как сделать звукоизоляцию стены от соседей?

Перед монтажом важно провести некоторые подготовительные работы:

1. Удалить предыдущее покрытие.
2. Убрать все трещины и прорехи в углах.
3. Розетки перегородить звукоизоляционным материалом.
4. Места входа и выхода труб закрыть герметиком.
5. Стыки соединения стен с потолком или полом тоже нужно обработать.
6. Откосы штукатурят, а по контуру двери клеят звукоизоляционную ленту.

Звукоизоляция стены в квартире своими руками монтируется следующим образом:

1. На всю площадь клеят мембрану для изоляции.
2. Готовят раму каркаса.
3. Между вертикальными направляющими, расположенными на расстоянии 45 см друг от друга, размещают звукоизоляционный материал.
4. После выведения проводов к розеткам и выключателям проводят монтаж листов гипсокартона.
5. Заделывают швы и проводят финишное покрытие или поклейку обоев.

Венецианская штукатурка своими руками — (70 + фото) нанесения и применения в дизайне интерьера

Выбрать материал для отделки стен непросто. Надо чтобы он был красивым, практичным, долговечным и, желательно, недорогим. Венецианская штукатурка отвечает почти всем этим требованиям. Она красивая — похожа на натуральный мрамор, она практичная — покрытую воском поверхность можно неоднократно мыть, она долговечная — если ее не царапать специально, она не повреждается, наносится может на любые поверхности — ровные, криволинейные. Просто идеальный отделочный материал. Но, как обычно есть «но». Она дорогая. Это первый минус. Второй — наносить ее своими руками сложно. Вернее, наносить несложно, сложно без опыта получить красивую поверхность. Но можно попробовать или нанять мастера. Но перед тем, как заключать договор, попросите контакты клиентов. Если удастся — посмотрите результаты работы сами, или позвоните и спросите о впечатлениях.

Что такое венецианская штукатурка и ее состав

Если стена по внешнему виду напоминает мраморную поверхность, но на ней нет швов, она отделана венецианской штукатуркой. Этот отделочный материал был придуман столетия назад в Древнем Риме. Когда кто-то придумал смешать мраморную пыль и гашеную известь. Получился эластичный состав, который на стенах смотрелся как натуральный мрамор. Для более четкого рисунка в смесь добавляли натуральные красители.

Самым популярным была глина. Стены имели рыжеватые или розоватые (в зависимости от цвета глины) разводы, что придавало отделке большую схожесть с натуральным мрамором. Чтобы покрытие было долговечным, оштукатуренную поверхность покрывали слоем воска, который потом полировали. Стены было не отличить от мрамора. Только швов не было.

И только спустя столетия, в эпоху Возрождения, венецианская штукатурка появилась в Венеции, где ее стали использовать вместо мраморных плит. Техника ее нанесения не была простой, но работа с венецианской штукатуркой намного легче, чем подгонка и шлифовка мраморных плит. Потому данный вид отделки стал очень популярен. Ею отделывали стены, потолки, колонны во дворцах. Отделка была красивой и долговечной, слабо реагировала на изменения влажности и температуры, что в условиях высокой влажности венецианских каналов привело буквально к повальному использованию этого материала. Способствовало популярности и то, что мраморную пыль привозить проще, да и стоит она дешевле. Остальные компоненты добавлялись добытые на месте. Слава о красивейшем отделочном материале распространялась купцами быстро, и называли его Венецианская штукатурка. С тех пор так и повелось.

Описанный выше состав венецианской штукатурки – мраморная пыль, гашеная известь и красящие добавки — используется до сих пор. Абсолютно натуральная отделка. Но есть составы, в которые добавляют синтетические красители (акриловые) или вместо извести используют современные связующие. Еще может быть сок каучуковых деревьев, истолченный гранит. Все или некоторые добавки содержатся — зависит от производителя, но называется этот материал тоже венецианская штукатурка, так как основной компонент – мраморная пыль – остается все тем же.

Технология нанесения

Нанесение венецианской штукатурки своими руками – дело сложное. Проблема в том, что это творческий процесс и способов нанесения масса. От различных движений получается разная по внешнему виду поверхность. Без опыта предугадать, что у вас получится невозможно. Узнать, какое движение приведет к какому результату, можно только экспериментально, то есть, надо пробовать. Но. Стоит венецианская штукатурка совсем недешево, так что опыт получается дорогостоящий. Хотя, учится как-то надо…

Единственное, что можно посоветовать, заштукатурить кусок фанеры площадью не менее 1 квадрата, а лучше 2-х, отшлифовать, покрыть грунтовкой и пробовать наносить венецианскую штукатурку на этой поверхности, оттачивая технику. Приступать сразу к отделке не рекомендуется. Скорее всего, придется все снимать и переделывать заново, что обидно, дорого, долго. Если повезет, можно попасть на дилеров, которые обучают работе с венецианской штукатуркой. Они предоставляют материал и стенд для работы, показывают как надо делать. Но, такое случается редко.

Подготовительные работы

Основание, на которое наносится венецианская штукатурка, должно быть идеально ровным. Его предварительно шпаклюют и ровняют до абсолютной гладкости. Используют латексную шпаклевку. Если нанести состав на неровную стену, он только подчеркнет недостатки и увеличит расход венецианки. Можно выравнивание провести базовым слоем, но обойдется такое выравнивание очень дорого.

Ровную стену покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Желательно в два слоя. Это обеспечит хорошую адгезию отделки, уберет пыль, которая остается после шлифовки штукатурки, предотвратит развитие грибков. После того, как стена просохнет можно начинать работу.

Перемешивание и колеровка

Продается венецианская штукатурка в ведрах, вид имеет пастообразный. Базовый вариант идет белый, для получения цвета добавляются колера, для разных эффектов есть декоративные добавки — перламутр, блестки и т.п. Заколеровать состав можно в магазине или самостоятельно.

Для самостоятельной колеровки понадобится дрель с насадкой для перемешивания. В некоторых случаях, венецианская штукатурка покрыта слоем воды — чтобы предотвратить ее пересыхание. В этом случае, перед использованием или колерованием, воду сливают. Затем, при помощи насадки на дрель, состав перемешивают до однородного состояния. И только после этого в массу выливают краситель, перемешивают несколько минут (5-10) при помощи дрели и насадки.

При перемешивании будьте внимательны: возле стенок ведра состав часто не окрашивается. Вынув насадку, возьмите чистый деревянный брусок небольшого сечения, проведите им вдоль стенок. Скорее всего, там есть места, куда краситель не попал. Несколько раз проведите бруском, вдоль стенок, добившись чтобы у стен был окрашенный материал. Повторно перемешайте дрелью состав до получения однородного цвета. Эту процедуру можно повторить еще раз — для большей уверенности. Есть еще один нюанс: некоторые производители рекомендуют после окрашивания подождать 12 часов.

При самостоятельной колеровке надо помнить, что в некоторые составы при высыхании цвет меняют (не все). Потому для определения будущего цвета надо сделать пробы: нанести пару мазков и подождать пока высохнет. По результатам либо добавлять краситель, либо — незаколерованый состав.

Также помните, что при ручной колеровке повторить тот же цвет не удастся. Новая партия будет отличатся. Потому материал окрашивать надо в большем количестве, чем предполагается расход: лучше уж что-то останется, чем не хватит.

Правила нанесения слоев

Слоев при нанесении венецианской штукатурки может быть от двух до десятка. Все зависит от желаемого результата. А соответствие «желаемого результата» и действительного — это дело, как раз, опыта.

Слои наносятся по-разному, но каждый из них разравнивается и шлифуется до гладкости, каждому надо дать высохнуть. И только после нанесения и высыхания последнего, поверхность можно покрывать воском — пчелиным или синтетическим. В зависимости от вида воска получается либо глянцевая поверхность (пчелиный воск), либо матовая (на синтетической основе). Покрытые синтетическим защитным составом стены становятся еще и водо и влагостойкими, так что если хотите отделать стены в ванной венецианской штукатуркой, воск берите синтетический.

База

Первый слой — база. Он наносится равномерно, по правилам нанесения обычной штукатурки — надо чтобы было ровно. Его можно колеровать, можно — нет. Зависит от того, какой фон вы хотите иметь — белый или цветной. Если наносится будут 2-3 слоя материала, он будет просвечивать сквозь них. Если слоев 5 и больше, скорее всего, его видно не будет (снова-таки зависит от типа состава).

Чтобы точно определиться читайте рекомендации производителя или смотрите мастер-классы по способам нанесения венецианской штукатурки. А чтобы ощутить разницу, попробуйте на куске фанеры сделать и так, и так. Это надежнее.

Второй и последующие

Второй слой венецианской штукатурки, и все последующие, наносятся хаотическими мазками. Состав берут на гибкий тонкий металлический шпатель или специальную венецианскую кельму. Состав накладывают на край шпателя/кельмы, небольшими мазками в разных направлениях наносят на стену. При этом надо стараться чтобы не виден был след от первого касания инструмента поверхности. Последующий мазок, как-бы закрывает, смазывает это место. Причем, не стоит добиваться равномерности. Вся суть — в хаотичности направлений, форм, линий, изгибов. Примерно также, как в натуральном мраморе.

Сохнет венецианская штукатурка 1-10 часов — в зависимости, состава, производителя, температуры и влажности. Точное время смотрите на упаковке. После высыхания поверхность затирается сухой кельмой. При этом заглаживаются все перепады, который остались после нанесения слоя. На зачищенную поверхность наносится следующий слой, высыхает, заглаживается. И так до тех пор, пока не получите нужного результата. А результат — обычно такой — через тонкие слои просвечивают более темные полосы в тех местах, где, при нанесении, состав лег более плотно. Глубина и яркость, с которой «просвечивают» полосы, зависит от количества нанесенных слоев.

Финишный

Последний слой венецианской штукатурки наносится обязательно тонким металлическим шпателем. Техника называется «на сдир» и слой получается практически прозрачный. На шпатель берут немного состава, наносят на стену, плотно прижимая лезвие собирают состав со стены обратно. При этом на стене остается очень тонкий слой материала. Вот на этом этапе надо стараться чтобы поверхность была ровной. Мелкие неровности уберутся при затирке, но стараться надо.

Железнение

Последний тонкий слой венецианской штукатурки досушиваем не до конца. Минут через 20-50 начинаем железнение поверхности. Обратите внимание, что некоторые составы надо железнить небольшими участками. Нанесли венецианскую штукатурку на небольшой участок (около половины квадратного метра), затерли. Другие производители допускают больший промежуток времени. Точно надо смотреть на упаковке или спрашивать у производителей.

Сам процесс железнения — это затирка сухой чистой металлической поверхностью. Берем чистую, без сдиров, царапин или других дефектов венецианскую кельму и круговыми движениями заглаживаем поверхность. В процессе проявляется рисунок, появляется блеск, постепенно венецианская штукатурка приобретает «глубину» и слоистость, которой и отличается натуральный мрамор.

При железнении венецианской штукатурки надо внимательно следить за тем, чтобы не образовывались царапины, сдиры. Для этого на кельме не должно быть песчинок, крупиц материала и т.д. Также надо гладить стену плоскостью кельмы, не задевая ее краями. Обрабатываем за один раз небольшой участок, когда на нем проступит рисунок, передвигаемся на другой участок, не забывая уделять внимание границам двух участков.

Железнение венецианской штукатурки может быть последним этапом. В таком состоянии можно оставить стены или потолок в комнатах. Для коридоров, ванн, кухонь, требуется защитное покрытие воском.

Нанесение воска

Воск наносится после того, как полностью высохнет венецианская штукатурка. Для уверенности лучше подождать сутки. Воск наносится широким шпателем тонким слоем «на сдир». Толстый слой начинает со временем отслаиваться и шелушиться, потому оставляем на стене минимум.

Примерно через 30-50 минут после нанесения, начинаем полировать воск. Для этого подойдет ворсистая насадка на дрель или болгарку. Ворс насадки должен быть коротким и мягким, не должен сыпаться. Обороты выставляем не более 3000 об/мин. При более высоких оборотах воск стирается, а не полируется. Полировка длится до тех пор, пока не получите нужную степень блеска (зависит от типа воска).

Полное высыхание воска — около двух недель. Только по прошествии этого времени можно протирать/мыть/натирать. Если речь идет о ванной комнате, лучше не слишком ее эксплуатировать (если это возможно).

Несколько методик нанесения

Самостоятельно набивать шишки с случае с венецианской штукатуркой — дело дорогое. При этом понять по описанию, что и как делать практически невозможно, как накладывать мазки — непонятно, фраза «в хаотическом порядке» ровно ничего не поясняет, потому что полного хаоса все равно нет. Есть какой-то порядок или уклон нанесения. Так вот, чтобы было проще найти свой способ, расскажем под каким углом наносить мазки в каждом слое. Так есть вероятность, что после пары проб «на фанерке» самостоятельно уложенная венецианская штукатурка вас обрадует.

Способ первый: рисунок не слишком яркий, выражен не очень четко, плавные линии, без резких переходов. Наносить слои так:

1. База — можно без колеровки, белым составом, ровным слоем, хорошо разравнивая поверхность. Расход — 500-600 мг/м2.
2. Второй слой — колерованый материал. Наклон при движении кельмы — около 30°. Могут оставаться более темные и светлые полосы. Расход 220-250 мг/м2.
3. Третий слой — колерованый. Предварительно обработать края небольшой венецианской кельмы наждачной бумагой с зерном 600, удалить грязь. Наносить состав под 45° этой кельмой. Расход 80-100 гр/м2.
4. Через 20-30 минут, провести железнение, при необходимости нанести воск и отполировать.

Венецианская штукатурка в любом интерьере смотрится богато

Неплохой вариант с хорошим эффектом. Не слишком тяжелая техника дает надежду, что венецианская штукатурка будет выглядеть нормально даже если ее наносил новичок без навыков. Но предварительно протестируйте все на «фанерке».

Способ второй: с цветной базой, разнонаправленными мазками в каждом слое. Порядок нанесения такой:

• База — ровным слоем, колерованный в основной цвет материал, расход — 500-600 мг/м2.
• Первый слой. Составом того же цвета. Мазки тонкие, практически «на сдир», попеременно в трех направлениях — вертикально, горизонтально, наискосок. Чередуя эти направления постепенно, тонкими штрихами заполняем поверхность.
• Второй слой. Другой цвет материала, можно чуть светлее. Мазки тоже разнонаправленные, но чуть меньше по размаху.
• Провести железнение, затереть воском.
  Венецианская штукатурка на кухне должна защищаться синтетическим воском

  Этот способ тоже неплох, если удастся освоить разнонаправленные движения. При этом не стоит забывать, что мазки должны быть тонкими. В общем, пробуем.

  Венецианская штукатурка: видео-уроки по техникам нанесения

Венецианская штукатурка: виды,преимущества,нанесение,разновидности,фото,описание | Строительные материалы

Венецианская штукатурка — идеальный способ облицовки стен под полированный мрамор. Забудьте о банальных обоях – будьте ближе к Италии! Венецианская штукатурка в спальне, в офисе или на кухне – она всегда придаёт элегантный и шикарный вид любому помещению, имеет «нежную» текстуру, мерцает при свете и скрывает любые недостатки поверхности. Вы наблюдали, как переливается мрамор или гранит? А как насчёт благородного оникса или яшмы? Поверьте, такое стеновое покрытие гораздо красивее обоев, потому что в нем заложен итальянский шарм, роскошь и эстетика! Венецианская штукатурка для внутренней отделки подходит по всем параметрам.

Путешествие венецианской штукатурки в Россию

Венецианка получила особую популярность  в романтичном , но «сыром» городе Венеция. Многочисленные каналы не раз подтапливали его фасады, а высокая влажность способствовала заражению грибком.
Жителям требовалось решить: чем же покрывать стены домов, дабы защитить их от образования плесени. Выяснилось, что нет материала лучше, чем известковая штукатурка, а невысокая стоимость состава позволяла покупать его людям с разным д
остатком.
Для Москвы и центральной России венецианка – это больше декоративная штукатурка для интерьеров, а не для фасадов.  Сегодня у покупателей есть возможность приобрести как классическую венецианскую штукатурку, состав которой не менялся несколько столетий так и акриловую — богатую улучшающими ингредиентами, но имеющую некоторые отличия.

Борьба классики и акрила: что лучше

Какой именно материал купить для отделки стен, зависит от задумки дизайнера, бюджета и пожеланий клиента.
Для покрытия, имеющего максимальное сходство с натуральной мраморной поверхностью, нужна классическая венецианская штукатурка на воздушной извести, которую наносят на предварительно подготовленные  и тщательно выровненные стены (устранив дефекты, отшлифовав, покрыв шпаклевкой, а затем — пропиткой).
К такой работе иногда  привлекают мастера по художественному оформлению, который детально прорисовывает самобытные мраморные узоры, вплоть до едва заметных прожилок. Разумеется, услуги художника увеличат стоимость отделочных работ.
Если идеальная точность воспроизведения мраморной текстуры не важна, то лучше купить акриловую декоративную штукатурку. Сделанная на экологически чистом водном латексе, она обладает такими же прочностными характеристиками, как и ее известковый аналог. А вместе с защитным воском, покрытие становится неуязвимым для влаги, поэтому его применяют для отделки стен в сырых помещениях –  ванных, душевых и т.д.

Золотистое свечение или благородный перламутр

Украшенные венецианкой стены становятся зеркально гладкими. С  краской или обоями подобного  эффекта никогда не достичь. Текстурный рисунок  всегда эксклюзивен, ведь стена создается спонтанно,  под рукой мастера.  Накладываясь друг на друга, несколько тончайших полупрозрачных слоев  создают фантастический, неповторимый узор:

— Veneto  –  классическая венецианская штукатурка, сделанная на лучшей извести , выдержанной после гашения в течение 36 месяцев.  Это делает финишное покрытие непревзойденным по твердости и красоте рисунка.

— Encausto – для безупречно гладкого, художественного покрытия «под мрамор» с пикантной терракотовой рябью.

— Imperiale – для придания стенам нежного, утонченного золотистого блеска. Недорогой способ продемонстрировать роскошные стены.

— Marbella – для воссоздания античной грубости мрамора. Роскошная иллюзия несовершенства для идеально ровного покрытия.

— Marmorella – для придания поверхностям спокойной и самодостаточной матовости, оптическая ловушка для поклонников шлифованного камня. Цена же такого покрытия, в отличие от мраморного, будет невысокой.

— Tierrafino – благородство тонкого перламутрового мерцания в сочетании с поверхностной, черновой обработкой мрамора — видимой, но неосязаемой.

— Trevignano – сияние безукоризненно отполированного мрамора, в котором, как в зеркале, отражаются силуэты и предметы интерьера.

Чем она популярна?

Этот вид штукатурки весьма искусно воспроизводит имитацию натуральных каменных пород – мрамора, гранита и других дорогих пород. Этот вид отделки был изобретен в древнем Риме и уже более двух столетий продолжает оставаться популярным как самый изысканный и дорогой. Ей присуща некоторая помпезность, поэтому венецианская штукатурка подойдет не для каждого интерьера.

Уместнее всего она выглядит в просторных гостиных или спальнях, салонах, бассейнах и кабинетах, это своего рода, признак роскоши. Если комната небольшая, то лучше ограничиться частичной отделкой в венецианском стиле.

Преимущества венецианской штукатурки

У этого вида декоративной штукатурки недостаток всего один – ее стоимость. Однако, она вполне оправданна и обусловлена в первую очередь многослойностью нанесения, то есть, большим расходом материала, а во вторую, ручным исполнением покрытия с привлечением высококлассных специалистов.

Зато достоинств у этого вида отделки много и все они весьма значительны:

1. Внешний вид венецианской штукатурки – это ее первое и очевидное преимущество. Эта отделка выглядит по-настоящему шикарно и придаст оттенок роскоши любому помещению. Кроме того, она всегда индивидуальна и неповторима – как произведение искусства, а это прямой путь выделить свой интерьер среди миллионов других вариантов.
2. Стойкость покрытия. Штукатурка не подвержена механическим повреждениям: не трескается, не усаживается, ей также не свойственно изменение цвета. Грубо говоря, качественно выполненная работа, может сохранять свой первоначальный внешний вид несколько десятилетий.
3. Огромный выбор оттенков, возможность окрашивания в различные тона одного цвета, выполнения плавных цветовых переходов. Возможно добавление в смесь перламутровых или золотистых пигментов, что делает вид декора по-настоящему сказочным.
4. Хорошая паропроницаемость. Поверхности, покрытые венецианской штукатуркой, способны «дышать». Это означает, что использование венецианской штукатурки поддерживает нормальный микроклимат в помещении, позволяя не накапливать влагу и таким образом не образуя конденсат на стенах.

Венецианская декоративная штукатурка – один из таких материалов, который может быть использован практически в любом случае. Ее можно применять как самостоятельное покрытие всей площади, так и в виде декоративной отделки, покрывая нею, только потолок, арки или колонны.

Она подходит для помещений различного назначения и может быть использована даже в детских комнатах или кухнях, так как совершенно безопасна для здоровья.

Виды венецианки

Выделяют несколько разновидностей венецианки, различающихся по внешнему облику, составу и способу нанесения.

Кракелюр

Обладает эффектом под старину и имеет причудливые узоры с трещинами. Данный декораторский прием получается за счет специального кракелюрного лака, который при высыхании стягивает штукатурный слой и образует изломы.

Каррарский мрамор

Для достижения имитации каррарского мрамора, применяется нанесение нескольких штукатурных слоев, отличающихся между собой на полтона. В итоге получается довольно дорогостоящая отделка, которая играет многообразными переливами.

На фото стены, оформленные венецианской штукатуркой с эффектом каррарского мрамора.

Венето

Представляет собой полуматовую поверхность с эффектом полированного мрамора. Такой вариант оформления несомненно придаст помещению благородства и аристократичности.

Марсельский воск

Такой необычный визуальный эффект получается из-за добавления воска, который не только преображает облик всего покрытия и добавляет ему дополнительного шика, но и улучшает его технические характеристики, например данную отделку можно использовать в комнатах с повешенным уровнем влажности. 

Тревиньано

Благодаря слоям разных цветов, такая поверхность обладает переливами и особой игрой света. С помощью полимерной смеси и определенной техники нанесения, получается имитация, напоминающая горную породу травертин.

На фото венецианская штукатурка тревиньяно на стене в столовой.

Марбелло

Данная фактура смотрится очень изысканно и дорого, внешне она похожа на бархат с прожилками глянца. Также марбелло может изменять оттенок в зависимости от угла освещения.

Энкаусто

Темная матовая поверхность, которая напоминает гранит. При помощи финишного воскового покрытия получается еще больше усилить данный эффект.

Разновидности декоративных покрытий

Основные типы венецианского покрытия.

Натуральная (классическая)

Такая разновидность наносится традиционным многослойным методом. В составе классическая венецианская штукатурка содержит мраморную крошку, вяжущие компоненты и различные добавки, которые обеспечивают хорошие прочностные качества.

Имитация или чем заменить

Варианты имитации штукатурки.

Обои 

Прекрасно имитируют венецианку и позволяют без лишних затрат и сложного нанесения, получить не менее привлекательный результат.

Натяжные полотна (для потолка)

Натяжные изделия с такой имитацией отличаются особой красотой и изысканностью, однако они являются довольно необычным и пока не слишком распространенным интерьерным решением. 

Панели

Легкие панели имеют простой монтаж, прекрасно скрывают неровности плоскости и внешне ни чем не уступают оригиналу.

На фото стеновые панели с имитацией оштукатуренной поверхности.

Плитка

Хорошо сочетается с разнообразными материалами, устойчива к механическим воздействиям и температурным перепадам. Плитка отлично имитирует каменные породы, например розовый или янтарный оникс, серый гранит или глубокий зеленый малахит.

Места применения венецианской штукатурки

Технология нанесения

Нанесение венецианской штукатурки своими руками – дело сложное. Проблема в том, что это творческий процесс и способов нанесения масса. От различных движений получается разная по внешнему виду поверхность. Без опыта предугадать, что у вас получится невозможно. Узнать, какое движение приведет к какому результату, можно только экспериментально, то есть, надо пробовать. Но. Стоит венецианская штукатурка совсем недешево, так что опыт получается дорогостоящий. Хотя, учится как-то надо…

Техники нанесения бывают разные, вид получается очень-очень разнообразный

Единственное, что можно посоветовать, заштукатурить кусок фанеры площадью не менее 1 квадрата, а лучше 2-х, отшлифовать, покрыть грунтовкой и пробовать наносить венецианскую штукатурку на этой поверхности, оттачивая технику. Приступать сразу к отделке не рекомендуется. Скорее всего, придется все снимать и переделывать заново, что обидно, дорого, долго. Если повезет, можно попасть на дилеров, которые обучают работе с венецианской штукатуркой. Они предоставляют материал и стенд для работы, показывают как надо делать. Но, такое случается редко.

Подготовительные работы

Основание, на которое наносится венецианская штукатурка, должно быть идеально ровным. Его предварительно шпаклюют и ровняют до абсолютной гладкости. Используют латексную шпаклевку. Если нанести состав на неровную стену, он только подчеркнет недостатки и увеличит расход венецианки. Можно выравнивание провести базовым слоем, но обойдется такое выравнивание очень дорого.

Вот такую стену можно получить

Ровную стену покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Желательно в два слоя. Это обеспечит хорошую адгезию отделки, уберет пыль, которая остается после шлифовки штукатурки, предотвратит развитие грибков. После того, как стена просохнет можно начинать работу.

Перемешивание и колеровка

Продается венецианская штукатурка в ведрах, вид имеет пастообразный. Базовый вариант идет белый, для получения цвета добавляются колера, для разных эффектов есть декоративные добавки — перламутр, блестки и т.п. Заколеровать состав можно в магазине или самостоятельно.

Для самостоятельной колеровки понадобится дрель с насадкой для перемешивания. В некоторых случаях, венецианская штукатурка покрыта слоем воды — чтобы предотвратить ее пересыхание. В этом случае, перед использованием или колерованием, воду сливают. Затем, при помощи насадки на дрель, состав перемешивают до однородного состояния. И только после этого в массу выливают краситель, перемешивают несколько минут (5-10) при помощи дрели и насадки.

Надо хорошо перемешать до однородного цвета. По времени это занимает 10-20 минут

При перемешивании будьте внимательны: возле стенок ведра состав часто не окрашивается. Вынув насадку, возьмите чистый деревянный брусок небольшого сечения, проведите им вдоль стенок. Скорее всего, там есть места, куда краситель не попал. Несколько раз проведите бруском, вдоль стенок, добившись чтобы у стен был окрашенный материал. Повторно перемешайте дрелью состав до получения однородного цвета. Эту процедуру можно повторить еще раз — для большей уверенности. Есть еще один нюанс: некоторые производители рекомендуют после окрашивания подождать 12 часов.

При самостоятельной колеровке надо помнить, что в некоторые составы при высыхании цвет меняют (не все). Потому для определения будущего цвета надо сделать пробы: нанести пару мазков и подождать пока высохнет. По результатам либо добавлять краситель, либо — незаколерованый состав.

Также помните, что при ручной колеровке повторить тот же цвет не удастся. Новая партия будет отличатся. Потому материал окрашивать надо в большем количестве, чем предполагается расход: лучше уж что-то останется, чем не хватит.

Правила нанесения слоев

Слоев при нанесении венецианской штукатурки может быть от двух до десятка. Все зависит от желаемого результата. А соответствие «желаемого результата» и действительного — это дело, как раз, опыта.

Вот такую красоту можно сделать своими руками…если перед этим потренироваться

Слои наносятся по-разному, но каждый из них разравнивается и шлифуется до гладкости, каждому надо дать высохнуть. И только после нанесения  и высыхания последнего, поверхность можно покрывать воском — пчелиным или синтетическим. В зависимости от вида воска получается либо глянцевая поверхность (пчелиный воск), либо матовая (на синтетической основе). Покрытые синтетическим защитным составом стены становятся еще и водо и влагостойкими, так что если хотите отделать стены в ванной венецианской штукатуркой, воск берите синтетический.

База

Первый слой — база. Он наносится равномерно, по правилам нанесения обычной штукатурки — надо чтобы было ровно. Его можно колеровать, можно — нет. Зависит от того, какой фон вы хотите иметь — белый или цветной. Если наносится будут 2-3 слоя материала, он будет просвечивать сквозь них. Если слоев 5  и больше, скорее всего, его видно не будет (снова-таки зависит от типа состава).

На кельму наносится небольшое количество состава и растирается по стене

Чтобы точно определиться читайте рекомендации производителя или смотрите мастер-классы по способам нанесения венецианской штукатурки. А чтобы ощутить разницу, попробуйте на куске фанеры сделать и так, и так. Это надежнее.

Второй и последующие

Второй слой венецианской штукатурки, и все последующие, наносятся хаотическими мазками. Состав берут на гибкий тонкий металлический шпатель или специальную венецианскую кельму. Состав накладывают на край шпателя/кельмы, небольшими мазками в разных направлениях наносят на стену. При этом надо стараться чтобы не виден был след от первого касания инструмента поверхности. Последующий мазок, как-бы закрывает, смазывает это место. Причем, не стоит добиваться равномерности. Вся суть — в хаотичности направлений, форм, линий, изгибов. Примерно также, как в натуральном мраморе.

Нанесение второго слоя — хаотические или в одном направлении — зависит от желания

Сохнет венецианская штукатурка 1-10 часов — в зависимости, состава, производителя, температуры и влажности. Точное время смотрите на упаковке. После высыхания поверхность затирается сухой кельмой. При этом заглаживаются все перепады, который остались после нанесения слоя. На зачищенную поверхность наносится следующий слой, высыхает, заглаживается. И так до тех пор, пока не получите нужного результата. А результат — обычно такой — через тонкие слои просвечивают более темные полосы в тех местах, где, при нанесении, состав лег более плотно. Глубина и яркость, с которой «просвечивают» полосы, зависит от количества нанесенных слоев.

Финишный

Последний слой венецианской штукатурки наносится обязательно тонким металлическим шпателем. Техника называется «на сдир» и слой получается практически прозрачный. На шпатель берут немного состава, наносят на стену, плотно прижимая лезвие собирают состав со стены обратно. При этом на стене остается очень тонкий слой материала. Вот на этом этапе надо стараться чтобы поверхность была ровной. Мелкие неровности уберутся при затирке, но стараться надо.

Это инструмент для нанесения венецианской штукатурки — специальная кельма

Уход за венецианской штукатуркой

Ухаживать за такой поверхностью достаточно просто. Стену необходимо протирать влажной тканью с применением мыльного раствора. Максимальная концентрация рН не должна превышать 5 %.

Более высокие показатели способны разрушить защитный слой. В дальнейшем такая поверхность наиболее уязвима к различному роду загрязнениям. На фото венецианской штукатурки изображены популярные разновидности этого отделочного материала в интерьерном пространстве.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Ветонит:особенности,виды,прочность,состав,цена,фото,описание
• Ротбанд:описание,применение,свойства,характеристики,фото,назначение
• Наливной пол: описание,фото,видео,недостатки и достоинства,виды
• Стартовая шпаклевка:виды,состав,нанесение,как выбрать,характеристики,фото
• Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.
• Фактурная штукатурка: виды и разновидности,особенности,применение,фото,описание
• Затирка для плитки:описание,назначение,виды,фото
• Шелковая штукатурка: виды,характеристики,состав,цвет,цена,производители,фото
• Масляно клеевая шпаклевка: нанесение,состав,преимущества и недостатки,фото
• Короед штукатурка: что это такое и как правильно ее наносить на стены?
• Грунтовка для бетона и все что нужно о ней знать
• Штукатурка: описание,виды,фото,видео,цена

Венецианская штукатурка своими руками | Руки не Крюки

В этой статье мы расскажем, что такое венецианская штукатурка, ее история появления, из каких компонентов состоит, плюсы и минусы ее использования, каких она бывает видов. Отдельно рассмотрим вопрос, как готовить стены под данную штукатурку, какие инструменты нам пригодятся в работе, как правильно готовить раствор, технологию нанесения на стены отдельными слоями, последующее применение воска.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. История появления
2. Состав штукатурки
3. Плюсы и минусы
4. Применение
5. Виды штукатурки
6. Технология нанесения
7. Подготовка стен под штукатурку
8. Инструменты для работы
9. Приготовление штукатурки
10. Правильное нанесение слоями
11. Нанесение воска

Венецианская штукатурка. История появления

Венецианская штукатурка пришла из Древнего Рима, где мрамор был обыденным материалом для возведения зданий и их украшения. После его обработки оставалось достаточно много мраморной крошки и пыли, которую предприимчивые мастера начали использовать в качестве штукатурки.

Соединяя мраморную пыль с известью и водой, они  получали настенные покрытия, напоминающие своим видом настоящий мрамор. В то время, как камень в силу своего большого удельного веса, не всегда удавалось использовать для отделки не прочных поверхностей, мраморная штукатурка справлялась с этой задачей прекрасно. В результате получалась поверхность, не боящаяся воды и пожаров, что привело к широкому применению этого нового материала в богатых домах жителей Рима.

Прошло время,  и штукатурка с использованием мраморной пыли была прочно забыта. Лишь в 16 веке итальянский архитектор Андреа Полладаио возродил старинный рецепт этого чудесного покрытия. И снова мраморная штукатурка получила широкое распространение, сначала в Венеции, а затем по всей Италии и Европе. Отсюда и пошло название «венецианская штукатурка».

Дело в том, что для отделки домов в Венеции невозможно было использовать натуральный мрамор в силу его большого веса. Как всем известно, Венеция – это город на воде, и здесь  любое увеличение веса конструкций, находящихся над  фундаментом, могло обернуться негативными последствиями. Поэтому  и нашли старый способ украшать дворцы  Венеции материалом по внешнему виду неотличимому от мрамора, но намного легче его.

Знаменитые художники — Рафаэль  и Микеланджело создавали свои фрески на этой штукатурке, некоторые из них сохранились до наших дней. В Европу этот вид настенного покрытия пришел уже под названием «венецианская штукатурка», а наряду с мраморной пылью и крошкой стали добавлять в раствор компоненты натуральных камней — оникса, гранита, малахита, известняка, кварца и других.

Тогда же и начали использовать  красящие пигменты в составах штукатурки для придания определенного цвета стенам. В качестве красящих пигментов в состав штукатурки добавляли натуральные красители, полученные из растений и даже кровь животных. Многие церкви и богатые особняки украшались именно такой штукатуркой.

Новая волна увлечением этим материалом началась во второй половине прошлого столетия в Европе, благодаря итальянскому архитектору Карло Скарпа, который помог штукатурке вновь занять свое высокое положение. Чтобы увидеть старинную венецианку, нужно посетить замок Фонтенбло во Франции, который на протяжении многих лет служил резиденцией французских королей.

Многочисленные фрески на такой штукатурке работ знаменитых художников Италии Джулио Романо, Джорджо Вазари можно увидеть в Неаполе, Флоренции  и Риме.

В России этот вид отделки появился совсем недавно, примерно, около 20 лет назад, но уже успел завоевать сердца любителей богатой отделки.

Состав венецианской штукатурки

Материалом для классической венецианки служит выдержанная гашеная известь и мраморная мука тонкого помола. В европейских составах штукатурки известь длительное время выдерживается в бункерах под землей, где она насыщается микроэлементами  из окружающей среды и становится пластичной. После этого мрамор и известь измельчают до состояния пудры. Именно такой состав можно наносить тонкими слоями, толщина которых напоминает лакокрасочную пленку.

Сейчас название штукатурки можно увидеть под марками Stucco Veneziano, Grassello или Marmorino. Но здесь следует пояснить, что Grassello (переводится с итальянского, как «жир») представляет собой тонкотекстурную известковую мастику, наносимую в 8-10 слоев гибким шпателем, которые после проходят полировку при помощи кельмы.

Штукатурка Marmorino – это мастика, содержащая более крупные фракции мраморной муки, а работа по её нанесению производится жестким шпателем.

В настоящее время составы штукатурки содержат кроме известкового связующего, акриловые материалы и прочие полимеры. Если классическую венецианку наносили на каменные или кирпичные поверхности, по старой штукатурке, то новые современные составы можно наносить практически на любые прочные поверхности, в том числе и на гипсокартон.

Содержание акрила в составе штукатурки определяет количество наносимых слоев. Чем меньше в составе акрила, тем лучше получается эффект просвечивания материала, но приходится накладывать большее количество слоев.

Венецианская штукатурка плюсы и минусы

Рассмотрим основные преимущества:

• покрытие из такой штукатурки легко поддается мойке и чистке;
• настоящая венецианка является экологически чистым материалом, поскольку в ней используются только чистые природные материалы;
• отличается прочностью, длительным периодом эксплуатации, исчисляемым не одним десятком лет;
• уникальные рисунки поверхности дают возможность  дизайнерам и художникам создавать самые различные стили интерьеров помещений;
• как и любой камень, венецианка усиливает звуки в помещении, поэтому может использоваться для отделки концертных залов и консерваторий, звукозаписывающих студий;
• нанесенный рисунок сохраняется на весь период её эксплуатации, не выгорая и не стираясь;
• входящая в состав штукатурки известь не дает развиваться различным грибкам и плесени.

А теперь несколько слов о недостатках:

• Венецианскую штукатурку можно подвергать влажной чистке, если поверхность обработана специальным водоотталкивающим составом на основе акрила. В остальных случаях, если на венецианку нанесен только один пчелиный воск, её можно протереть влажной губкой, иначе всё покрытие можно смыть или стереть.
• Высокая стоимость.
• Сложность нанесения.
• Высокие требования к поверхности основания.
• Собственноручно сделать такую штукатурку практически не по силам простому обывателю. Только высококлассные специалисты могут воспроизвести настоящую венецианку так,  чтобы  создавалось ощущение настоящего полированного мрамора. При этом основание под неё  должно быть идеально ровным и гладким, что не всегда можно добиться своими руками.

Венецианская штукатурка применение

Данная штукатурка используется только для отделки внутренних помещений жилых и общественных зданий. Украсить фасад дома таким декором не получится, поскольку это вид отделки не выдерживает многочисленных перепадов температуры окружающей среды, а также снега и дождя. Венецианкой украшают не только стены, ею можно отделать отдельные элементы интерьера – карнизы, камины, колонны и другие архитектурные детали.

Ввиду того, что венецианка выдерживает высокую влажность, её можно использовать при отделке ванных комнат, санузлов, бассейнов, бань и саун. Кроме этого, она часто применяется для отделки гостиных, холлов, кухонь, как отдельные фрагменты может быть использована даже в спальных помещениях. Общественные здания – рестораны, кафе, гостиницы и отели, солидные офисы  и прочие заведения, которые могут себе позволить венецианскую штукатурку в интерьере, также могут быть её объектами.

Настоящая венецианка наносится слоями, число которых может достигать 10. И только специалист высокого класса представляет  себе, что получится в итоге, нанося первые слои.

Виды венецианской штукатурки

Венецианка подразделяется на:

• гладкую — помимо связующего включает в себя пыль мрамора или других натуральных материалов;
• рельефную — наличие крошки разных  материалов, размер гранул которых доходит до 2 мм.

Нанесение различных составов дает возможность получить поверхности:

• имитирующие гладкий мрамор;
• травертин;
• оникс;
• матовый эффект состаренной  штукатурки с трещинами (кракелюр), который прекрасно подходит для выполнения фресок, панно, художественной росписи барельефов.

Это лишь незначительный перечень тех эффектов, которые можно получать при использовании данной штукатурки.

Разновидностей штукатурки много.

Наиболее известные в нашей стране, которые предлагаются многочисленными магазинами и  мастерами, специализирующимися на производстве венецианки:

«Палмье»- создает эффект малахитовых или мраморных стен, новых и блестящих.

«Артеко» — полная противоположность первому виду, так как придает стене вид старого камня.

«Мармориа» — в составе содержатся крупные фракции мрамора и песка, видимые под верхним слоем.

«Литос» — отличается от вышеперечисленных тем, что в его состав не входит гашеная известь.

«Тревиньяно» — изготавливается на полимерном связующем и создает эффект мрамора, как бы подсвеченного изнутри. Напоминает травертин и представлена богатым цветовым выбором, до сотни тонов и оттенков.

«Венето» — самая доступная по цене штукатурка, не требовательная к основанию и технике нанесения.

«Марбелло» — не совсем классическая венецианская штукатурка. Отличается от прочих видов тем, что получается зрительное восприятие бархатистой поверхности, сочетающиеся с глянцевыми прожилками. При различном освещении создает разные оттенки поверхности. Изготавливается на основе полимерных связующих.

«Encausto» – напоминает поверхность полированного гранита с темными крапинами.

«Tierrafino» — с эффектом марокканской штукатурки «таделакт».

У каждого производителя венецианка своя и он дает им звучные названия. Но принцип у всех видов один —   нанесение нескольких слоев руками мастера – профессионала. Только в этом случае можно получить ту поверхность, которая заявлена на упаковке изготовителя.

---

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

---

Уход за венецианкой не сложен, нельзя только использовать абразивные чистящие средства, чтобы не испортить декоративный верхний слой. Разрешается применять мягкие моющие средства и губку, и это в том случае, если для верхнего покрытия использовался синтетический воск.

Технология нанесения венецианской штукатурки

Классическая венецианка предполагает в своем составе только водорастворимые составы с компонентами  мрамора и извести. Есть и составы на основе акриловых связующих, но в этом случае говорить о безупречной экологичности не приходится.

Хотя специалисты уверяют, что акриловые штукатурные составы  более пластичные, чем известковые и не дают микротрещин. Кроме своего состава, штукатурка предполагает особую технику нанесения её на стены. Настоящая венецианка должна наноситься тонким слоями, которых может быть до 10, в то время как декоративные краски или составы под этим же названием наносятся в два, реже в три  слоя.

Подготовка стен под венецианскую штукатурку

Данная штукатурка может наноситься на многие поверхности, исключая металл и дерево. На этих материалах классическая венецианка дает трещины. Хотя растворы на основе акрила, возможно,  и применяются на таких поверхностях. Основанием для  классической венецианки могут быть кирпичные стены, бетон, оштукатуренные крашенные масляной краской  поверхности или гипсокартон.

Но в любом случае все вышеперечисленные поверхности  должны обладать достаточной прочностью,  быть очищенными от пыли и грязи. Впадины или выступы удаляются путем скалывания или нанесения шпаклевки,  раствора. Отслоившаяся штукатурка удаляется, а  старая краска счищается.  Стыки гипсокартона проклеиваются серпянкой, шпаклюются и зачищаются наждачной бумагой.

Перед тем, как наносить венецианскую штукатурку, слабые поверхности армируется сеткой с крупной или мелкой ячейкой во избежание появления трещин.  После этого стена полностью шпаклюется.  После высыхания шпаклевки поверхность стены зачищается мелкой наждачной бумагой. Пыль от шпаклевки удаляется или воздухом из пылесоса или мягкой чистой ветошью. Стена грунтуется составом глубокого проникновения.

После грунтования, дождавшись высыхания поверхности производится второе шпаклевание, шлифовка, очистка от пыли и вторичное грунтование. Только в этом случае поверхность стены приобретет необходимую гладкость и ровность. Иногда может потребоваться и третья обработка, если  поверхность далека от идеала.

Окончательная шпаклевка выполняется высококачественными составами, а пыль, после зачистки наждачкой «нулевкой»,  удаляется сухой ветошью.

Окончательная грунтовка должна производиться материалом соответствующим типу  финишной шпаклевки.

Нужно быть готовым к тому, что весь процесс подготовки поверхности к нанесению венецианки займет достаточно много времени. Для высыхания каждого слоя шпаклевки потребуется как минимум сутки, и это при нормальной влажности  в помещении  и температуре. Если температура ниже положенной или влажность выше нормальной, то процесс сушки может затянуться.

Инструменты для венецианской штукатурки

Необходимый инструмент и приспособления для нанесения такой штукатурки:

• металлические  терки с шириной 20-25 см;
• специальные шпателя с округлыми краями;
• набор малярных кистей – флейц, макловица и другие;
• рулетка;
• строительный уровень;
• мелкая наждачная бумага;
• терка шлифовальная;
• ветошь;
• емкости для приготовления шпаклевки, декоративных составов, воска, мытья кистей, шпателей.

Инструменты для нанесения венецианской штукатурки должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Углы кельмы и шпателей  должны иметь закругленную форму, а поверхность идеально гладкой, без царапин и зазубрин. Новые шпателя специалисты советуют обработать  мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить мелкие заусеницы.

Кисть малярная «макловица» должна иметь густую щетину,  а шпатели должны быть разными по размерам, и обязательно нужно иметь узкий шпатель для нанесения состава в труднодоступных местах.

Как сделать венецианскую штукатурку своими руками

Классическая венецианка предполагает в своем составе пыль мрамора, оникса. гранита, кварца или других натуральных материалов. Связующим элементом выступает гашеная известь. Именно она придает штукатурке со временем прочность настоящего камня. Помимо этих составляющих в составе присутствует красящий пигмент (колер).

Современные производители штукатурки  предлагают готовую смесь.  При этом каждый изготовитель предлагает свои рецептуры с различными эффектами – глянцевую поверхность или матовую, бархатистую  или какую другую. Исключением может быть тот вариант, когда мастер желает  сделать свой рисунок на стене, по своему художественному видению, в этом случае колер может добавляться в состав по желанию мастера.

При покупке готовой смеси следует обращать внимание на дату изготовления и партию, с тем, чтобы несколько пластиковых емкостей со смесью были из одной партии. Тогда есть уверенность, что цвет штукатурки будет одинаковым. В противном случае, когда смесь готовится на месте, следует её делать сразу на весь объем работы, так как при повторном приготовлении, цвет состава можно не угадать, если где-то ошибиться в пропорциях.

Если куплена штукатурка белого цвета, то колер к ней нужно покупать у этого же производителя и той же марки, иначе свойства ингредиентов могут оказаться несовместимыми.

Довольно часто  отделывают не все стены, а только их фрагменты. В этом случае перед началом работ следует оградить рабочую зону лентой малярного скотча, который снимается сразу после завершения работ. Если не дать высохнуть последнему слою венецианки и после этого снять скотч, то на стыках могут образоваться малопривлекательные сколы  и трещины.

В жилых помещениях рекомендуется использовать венецианку спокойных пастельных тонов, с которыми легче сделать уютный интерьер.

Как нанести венецианскую штукатурку слоями

Если говорить кратко, то венецианская штукатурка своими руками — это достаточно кропотливый труд, и конечно же необходим определенный опыт.

Классическая венецианка  выполняется мастером в одном тоне, но возможно и использование нескольких цветов или оттенков. Здесь уже все зависит от художественного вкуса хозяина помещения. Само понятие венецианки включает в себя особенности  технологии нанесения состава на стену. Множество слоев толщиной каждого в один миллиметр силой рук мастера припрессовываются друг к другу.

В этом действии мастером используется и способ заглаживания, и железнения и полирования каждого слоя. Используются различные по размеру и форме шпателя, а сила прилагаемая мастером при прессовании слоя такая, что инструмент и поверхность становятся теплыми. Каждый слой штукатурки наносится беспорядочными мазками декоративной массы, вследствие чего создаётся видимость натурального камня. Штукатурная масса полупрозрачная и это создает эффект глубокого  проникновения световых лучей в структуру мрамора.

Нанесение штукатурного раствора производится небольшими участками площадью до одного квадратного метра. Работу начинают сверху вниз, чтобы неизменные брызги раствора не оседали внизу на готовой поверхности. Первый слой – базовый, он задает цвет всему покрытию.

Независимо от того, что использует мастер в работе — кельму или шпатель, движения его должны быть дугообразными слева направо или наоборот, как удобнее мастеру. По нанесенным мазкам проходятся широким шпателем, плотно держа его под углом в 20 градусов относительно стены. Чтобы не получались ровные стыки,  мазки раствора должны напоминать рисунок кисти. Таким способом и создается тот вид натурального мрамора, когда становятся видны все его прожилки.

Мастера могут использовать различные техники нанесения штукатурной массы и её разглаживания. «Бабочка» — способ,  которым пользуются, нанося второй  слой штукатурки, когда движением в одну сторону наносится сама масса, а движением в другую снимается лишний раствор.  Нужно, чтобы мазки раствора имели рваные края наподобие мазка кисти. Тогда стыки не будут ровными. В итоге рельеф, который образовался при  нанесении первого базисного слоя, исчезает, и появляются прожилки, свойственные мрамору, ониксу и прочим камням.

• При работе следует обращать особое внимание на чистоту инструмента. Каждые 10-15 минут он должен вытираться чистой ветошью.

На высыхание первого слоя отводится до 8 часов, в зависимости от марки используемого продукта,  изготовителя. Обычно работа продолжается только на второй день. От количества нанесенных слоев зависит окончательный вид венецианской штукатурки. Каждый декоративный последующий слой  металлическим шпателем или теркой затирается до состояния гладкости и однородности.

После нанесения последнего финишного слоя производится или глянцевание поверхности сухим и чистым шпателем или шерстяной, замшевой тканью. Окончательная работа по нанесению штукатурки заключается в  вощении поверхности. Хотя некоторые составы и не предполагают нанесения воска.

Воск для венецианской штукатурки своими руками

Вощение поверхности производят после того, как нанесение венецианки завершено, а точнее, через 6-7 дней. Используется натуральный пчелиный воск или синтетический. Восковое покрытие придает дополнительный блеск покрытию и защищает его от повышенной влажности помещения. Кроме этого синтетический воск позволяет подвергать декоративное покрытие легкой влажной уборке, без использования агрессивных моющих средств с абразивными компонентами.

Состав синтетического воска может содержать дополнительные компоненты, придающие поверхности различные визуальные эффекты – золота, серебра, перламутра. Для нанесения воска используются:

• губка;
• шерстяная или замшевая рукавичка;
• резиновый шпатель.

Воск наносится тонким слоем на всю поверхность стены так, чтобы не было подтеков или темных пятен от излишка воска,  и круговыми движениями втирается в декоративный верхний слой. Благодаря способности воска приникать вглубь материала, пропитывать его, создается ощущение объемности. Поэтому,   кажется, что стена будто светится изнутри.

Окончательная полировка вощеной поверхности производится шлифовальной машиной, имеющей специальную  ворсовую  насадку, через 5-6 дней после нанесения воска. При неимении машины полировка производится с помощью мягкой ткани.

Отличный видеоролик по работе с венецианкой:

На этом все. Сегодня мы рассказали, что такое венецианская штукатурка, ее историю появления, из каких компонентов состоит, плюсы и минусы ее использования, каких она бывает видов. Отдельно рассмотрели вопрос, как готовить стены под данную штукатурку, какие инструменты нам пригодились в работе, как правильно приготовить раствор, технологию нанесения на стены отдельными слоями, последующее применение воска.

Читайте все о декоративной штукатурке

Декоративная штукатурка

Фактурная штукатурка

Венецианская штукатурка

Структурная штукатурка

Венецианская штукатурка в интерьере квартиры: 3 способа нанесения

Венецианская штукатурка в интерьере квартиры

Штукатурка производится из трех составляющих. 

1. Каменная пыль. Если ранее использовался только мрамор, то сегодня венецианская штукатурка делается и на основании кварца, гранита, малахита и прочих красивых натуральных камней. Есть варианты штукатурки из так называемой золотой, серебряной и бронзовой пыли.  
2. Связующие вещества. В древние времена использовалась только известь или гипс, всем хорошо известны их эксплуатационные характеристики. Сегодня применяются современные полимерные составы с очень высокими параметрами прочности, технологичности, устойчивости и т. д.  
3. Колер. Растительные красители заменили минеральные, которые не выгорают под воздействием жестких ультрафиолетовых лучей, не боятся высокой температуры, длительное время эксплуатируются с сохранением первоначальных свойств.  

Изысканное и элегантное покрытие способно стать уникальным украшением колонн, карнизов и стен

Воск представляет собой финальный слой венецианской штукатурки

Содержание статьи

Виды венецианской штукатурки 

Мы не будем останавливаться на технологии нанесения, об этом подробно поговорим несколько ниже. Сейчас стоит ознакомиться с видами материалов с учетом технологии изготовления. Эти факторы оказывают влияние не только на внешний вид, но и на длительность эксплуатации.

Вид венецианской штукатурки	Краткое описание особенностей
	Вяжущее вещество акрил, полимер придает покрытию не только прочность, но и пластичность. Штукатурка легко нивелирует незначительные линейные колебания поверхностей из-за изменения температуры. Преимущество – покрытие не пропускает влагу. Недостаток – негативно реагирует на ультрафиолетовое излучение. Не рекомендуется наносить в помещениях с большим количеством окон или панорамными решениями освещения комнат.
	Изготавливается на основе белого цемента. По показателям прочности занимает лидирующие позиции, может использоваться в помещениях с большим количеством посетителей. По стоимости самая дешевая, что расширяет сферы использования материала.
	Один из самых практичных видов венецианской штукатурки, эксплуатационные характеристики полностью отвечают пожеланиям самых требовательных заказчиков. Недостаток – высокая стоимость существенно ограничивает круг потенциальных клиентов.
	Составы изготавливаются на основе жидкого стекла. По всем параметрам занимает лидирующие позиции, не боится высоких температур, не выгорает на солнце, отталкивает воду, не реагирует на резкие динамические нагрузки.

Недостатки и преимущества 

Начнем нетрадиционно – с недостатков.

Весомых можно назвать два:

• высокая стоимость;
• технологическая сложность. 

Высокая цена материалов значительно сужает сферы применения, такие виды внешней отделки стен применяются лишь в дорогих престижных помещениях.

Сметная стоимость штукатурки намного выше средней

Что касается технологичности, то для нанесения покрытий требуется увеличенное количество времени, процесс состоит из нескольких отдельных очень важных этапов. Процесс творческий, не каждый штукатур может выполнять такие работы.  

Преимущества венецианской штукатурки

Венецианская смесь обладает очень важным преимуществом – экологичным составом, основу которого составляют натуральные и безопасные компоненты

1. Длительный срок эксплуатации. Производители гарантируют не менее 15 лет, на практике покрытия не меняют свои первоначальные свойства десятки лет. Но при одном условии – использовались качественные материалы и полностью выдерживалась рекомендованная технология.  
2. Износостойкость. Использование в штукатурке современных полимерных материалов существенно повышает устойчивость покрытия к царапинам, а это самые распространенные механические повреждения стен.  
3. Отличные дизайнерские характеристики. Внешний вид декоративной штукатурки позволяет создавать уникальные интерьеры, помещения с такой отделкой стен значительно повышают статус их владельцев.  

Обработанная воском стена не подвержена воздействию воды и смены температуры

Венецианская штукатурка поддается ремонту, реставрации

Способы нанесения штукатурки 

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Существуют три наиболее распространенные способы нанесения венецианской штукатурки, рассмотрим их более подробно.  

1. Кракелюр. Внешний слой искусственно состаривается, что дает возможность придавать помещениям благородный вид эпохи Возрождения.

   Кракелюр

2. Под мрамор. Не каждый обыкновенный пользователь сможет сразу отличить штукатурку от отделки натуральным камнем. 

   Венецианская штукатурка под мрамор в гостиной

3. Под шелк. Очень красивые поверхности, внешне напоминающие дорогие ткани. В состав добавляется перламутровая пыль, за счет чего поверхности на солнце играют всеми цветами. 

   Декоративная штукатурка под шелк

4. Под дерево. Рассчитана на любителей, удачно имитирует структуру дерева. Но по сложности нанесения располагается на первом месте, такие работы может выполнять только очень профессиональный штукатур со специальным образованием. 

   Отделка под дерево

   

   Венецианская штукатурка. Срез дерева в несколько цветов с золотом

Рассмотрим практические советы по технологии нанесения некоторых типов венецианской штукатурки.  

Пошаговые инструкции по нанесению штукатурки различными методами  

Материал можно наносить только на идеально ровные, сухие, чистые и предварительно специально подготовленные поверхности. Расход материала в зависимости от используемой технологии колеблется в пределах 0,3–1,2 кг на квадратный метр, время полного высыхания последнего слоя одни сутки.  

Для придания блеска покрытиям применяются различные компоненты: финишный лак, воск, акриловый лак, лессирующий перламутровый состав, добавки под бронзу, серебро и золото. Более дешевый вариант – декоративная эмаль. 

То, что может понадобиться для отделки

Финиш-лак

Лессирующий состав и добавки

Для производства работ потребуются грунтовки и водоэмульсионные краски. Из инструментов надо подготовить металлические шпатели различных размеров. Валики гладкие и структурированные, губки, трафареты и т. д.

Необходимые инструменты

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Классический способ нанесения  

Для работы надо подготовить войлочный валик с ванночкой, шпатели на 30 и 15 сантиметров, дрель с миксерной насадкой, венецианскую кельму и круглошлифовальную машину с насадкой для полировки воска.  

Шаг 1. Подготовьте поверхность стены к нанесению венецианской штукатурки. Это очень важный момент, от которого зависит качество и долговечность покрытия. Если для обыкновенных штукатурок небольшие нарушения технологии не создают критических проблем, то в этом случае такого допускать категорически нельзя.  

Стена должна быть выровнена, очищена от пыли и отделана латексной шпаклевкой. В этом материале связующим звеном служит латекс, имеет специальные наполнители, пластификаторы, затвердители. Наносится как на гипсокартонные, так и на цементные поверхности. В нашем случае стена должна быть оштукатурена только цементно-песчаной смесью, гипсокартон под такие дорогие венецианские покрытия применять не рекомендуется.  

Поверхность шпаклевки тщательно обработайте специальной грунтовкой, не оставляйте пропусков.

Нанесение грунтовки

Если есть сомнения в качестве или состав очень быстро впитывается, то повторите пропитку. Шпаклевка выполняет две функции: повышает показатели адгезии между основанием и венецианской штукатуркой и замедляет процесс впитывания влаги. Это очень важно для современных составов, у них химические реакции затвердевания могут проходить только при наличии достаточного количества воды. Хорошая грунтовка сохнет не менее 12 часов, работы можно продолжать лишь на следующий день. 

Шаг 2. Нанесите слой цветной грунтовки он усиливает эффект первой и тонирует стены под цвет будущей венецианской штукатурки. Дело в том, что ее толщина маленькая, материал просвечивается, наносить на белые основания нельзя. 

Колер в грунтовку добавляйте самостоятельно, запоминайте примерное соотношение и всегда его повторяйте.

Добавление колера

Не переживайте, если не удалось в точности повторить цвет, разница после финишной штукатурки не будет видна. Колер тщательно размешивайте дрелью с насадкой миксером.

Смесь после перемешивания

Сохнет укрывающая грунтовка не более двух часов, наносится валиком.

Нанесение колерованной грунтовки на стену

Шаг 3. Шпателем аккуратно зачистите поверхность стены – срезайте неровности и небольшие бугорки.  

Шаг 4. Приступайте к подготовке материала штукатурки. Данный метод нанесения требует выполнения колеровки состава. Можно заказать колеровку в специализированном магазине или выполнить ее самостоятельно. Второй способ дешевле и быстрее, что касается оттенков, то надо смесь готовить с запасом по расходу. Второй раз добиться точно такого же соотношения компонентов не удастся.  

Осторожно вливайте колер в штукатурку и тщательно перемешивайте составы.

Колеровка штукатурки

Миксер должен работать на средних оборотах не менее трех минут, перед выключением убедитесь в однородности состава. 

Качественная венецианская штукатурка после высыхания не меняет цвет, это отличная особенность – можно начинать наносить материал без необходимости предварительной пробы.

Шаг 5. Начинайте наносить материал на поверхность стены. Работать можно широким шпателем или венецианской кельней, равномерно тонким слоем растягивайте массу по стене.

Нанесение смеси на стену

Движения должны быть разнонаправленными. Если делается покрытие с имитацией под натуральный камень, то надо минимум два слоя, в нашем случае будет три, за счет этого повышается качество работ.

Чтобы на поверхности не оставались следы, последнее движение инструмента надо делать с сухого на мокрое. Зависимости от влажности в помещении каждый слой высыхает за 2–3 часа. После высыхания с поверхности надо убирать выступающие бугорки, работы выполняются шпателем или кельней. Новая штукатурка должна наноситься только на ровное основание.

Создание фактуры

Шаг 6. Последний слой делается шпателем по так называемой технологии на сдир. Шпатель сильно прижимается к поверхности, края немного врезаются в старую штукатурку, а борозды заполняются новой. За счет этого на поверхности появляется имитация кусков натурального камня.  

Шаг 7. Приступайте к самому ответственному этапу нанесения венецианской штукатурки – железнению. Сложность состоит в том, что после инструмента на поверхности не должно быть никаких царапин и задиров, на затвердевшем материале заделать их не представляется возможным. Полусухая масса идеально выравнивается венецианской кельмой, движения разносторонние, прижатие сильное. Такие работы может выполнять только опытный мастер, его рука должна чувствовать инструмент и инстинктивно менять угол наклона. В сухой комнате после высыхания покрытия не требуют дополнительной защиты.  

Во влажных помещениях стены надо защищать от негативного влияния специальной финишной отделкой. На поверхность наносится декоративный воск.

Воск для декоративной штукатурки

Как это делается? 

1. Нанесите на поверхность стены состав. Венецианская штукатурка должна полностью высохнуть, для этого необходимо не менее суток. Воск наносится равномерным слоем широким шпателем или кельней.  
2. ь сквозняки, поверхность должна сохнуть равномерно.  
3. Круглошлифовальной машинкой с насадкой для полировки воска обработайте стену. Работайте на средних оборотах, не допускайте перегрева и подгорания покрытия.  

Нанесение воска

Цены на воск для штукатурки

Воск для штукатурки

После полировки должна получиться ровная глянцевая поверхность, воск полностью высыхает через две недели. 

Полировка

Фактурный способ нанесения 

Подготовительные операции ничем не отличаются от вышеописанных, выполняйте все рекомендации профессионалов. По такой же технологии подготавливается и венецианская штукатурка. Отличие – для приготовления финишного слоя штукатурка перемешивается со специальным финишным лаком, пропорции компонентов указываются производителем.  

Шаг 1. Налейте материал в ванночку и намочите в ней валик. Можно пользоваться меховыми или губчатыми.  

Шаг 2. Нанесите первый слой покрытия равномерной толщины, оставьте на 2–3 часа для высыхания. 

Нанесение первого слоя валиком

Шаг 3. Шпателем зачистите поверхность и нанесите второй слой. Теперь работать надо специальной кельней. Раствор наносится всей плоскостью инструмента, каждый раз надо оставлять островки и разрывы. Толщина штукатурки не более одного миллиметра. Такая технология позволяет получать объемную структуру поверхности покрытия. 

Замешивание раствора

Оставьте на 5–6 часов для высыхания второго слоя, конкретное время зависит от параметров микроклимата в помещении. После высыхания обычным способом зачистите поверхность стены.

Нанесение штукатурки валиком и кельней

Шаг 4. Широким шпателем нанесите третий слой, он должен быть белым и с финишным лаком. Третий слой заполняет все углубления, за счет чего появляется резкий рисунок. Насыщенность белого цвета зависит от толщины материала, а она различная. Это придает поверхности особый шик. Техника нанесения на сдир, для высыхания требуется до шести часов. 

Третий слой

После полного высыхания поверхность опять выравнивается шпателем, делается железнение для увеличения контрастности рисунка. Конечное покрытие матовое, при желании может дополнительно защищаться финишным лаком.

Фактурная штукатурка

Ознакомьтесь более подробнее со способами нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки в специальной статье на нашем портале.

Кракелюрный способ нанесения 

Поверхность искусственно состаривается. Отличие технологии – после нанесения последнего слоя штукатурка резко нагревается тепловой пушкой или мощным строительным феном. Из-за принудительной сушки при высокой температуре на поверхности появляются трещины. После полного высыхания стена шлифуется мелкой наждачной шкуркой и покрывается декоративной эмалью. Пока краска не высохла, ее надо растереть гладилкой с поролоновой вставкой. Операция повторяется два раза.

Кракелюрное нанесение

Покрытие после нанесения цветного слоя

Узнайте, как выполнить внутреннюю отделку стен гипсовым камнем, а также ознакомьтесь с процессом изготовления и крепления, в специальной статье на нашем портале.

Цены на фактурные валики

Фактурные валики

Венецианская штукатурка в интерьере

Видео — Венецианская штукатурка. Все этапы нанесения

Перлит (порода) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Перлит.

Перли́т (фр. perlite, от perle — жемчуг) — горная порода вулканического происхождения.

На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магматических расплавов и земной поверхности, в результате быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем под воздействием подземных вод происходит его гидратация, и, как результат, образование перлита.

Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1 %). Пористость может составлять 8-40 %.

Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие.

По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.

Основные компоненты перлита: диоксид кремния SiO₂ (65-75 %), оксид алюминия AI₂O₃ (10-16 %), оксид калия К₂О (до 5 %), оксид натрия Na₂O (до 4 %), оксид железа(III) Fe₂O₃ (от долей до 3 %), оксид магния MgO (от долей до 1 %), оксид кальция CaO (до 2 %), вода H₂O (2-6 %). Могут присутствовать также другие химические элементы.

Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1%). Пористость может составлять 8-40%. Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие. По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.

Вспученный перлит — сыпучий, пористый, рыхлый, лёгкий, долговечный материал. Огнестоек: температура применения — от минус 200 до 900° С. Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 400% собственного веса. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и слабых кислот. Перлит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжёлых металлов.

• Перлит может применяться в естественном виде (в строительстве), но чаще используется вспученный перлит. Использование вспученного перлита в строительстве позволяет повысить характеристики тепло-, звукоизоляции и пожаробезопасности возводимых сооружений, при этом значительно сократив массу и объёмы конструкций. Вспученный перлит применяется самостоятельно (в качестве замены песка и щебня, теплозвукоизоляционной засыпки для полов, стен, кровли) или в смесях с другими строительными материалами (как компонент при изготовлении теплоизоляционных изделий, тёплых штукатурок, лёгких строительных растворов, наполнителей для линолеума, красок, сухих строительных смесей).

• Перлит добавляется в тампонажные цементы, предназначенные для крепления нефтяных и газовых скважин.
• В жилищно-коммунальном хозяйстве перлит применяется для очистки водопроводной воды после её химического обеззараживания и перед доведением её до потребителя, для очистки сточных вод.
• В пищевой промышленности. Например: Фильтр для очистки вин, сахарных сиропов, пива, фруктовых соков, растительных масел.
• В экологии: очистка поверхностей водоемов и земель от химических и промышленных загрязнений, радионуклидов.
• В медицинской промышленности (для фильтрации фармацевтических препаратов).
• В стекольной, металлургической, химической отраслях промышленности, сельском хозяйстве (агроперлит).
• В табачной промышленности. Перлит, пропитанный глицерином, пропиленгликолем и ароматизатором, используется при курении кальяна вместо табака.

Агроперлит — это вспученный перлит фракций 1-5 мм, наиболее подходящих для применения в сельском хозяйстве в следующих целях.

• Для проращивания семян и укоренения черенков. Замена воды на перлит при водном укоренении черенков позволяет избежать их загнивания. При выращивании рассады овощных и цветочных культур в перлите, реже наблюдаются грибковые заболевания (чёрная ножка и другие). Однако необходимо помнить, что перлит не содержит питательных веществ и для того, чтобы получить здоровую рассаду, необходимо поливать ростки водным раствором удобрений и применять бактериальные препараты для создания особой микрофлоры. При этом следует использовать комплексные удобрения, а не кальциевые препараты, так как последние приведут к смещению нейтральной pH-реакции перлита в щелочную сторону.
• Для равномерного распределения семян на поверхности почвы. Для того, чтобы семена равномерно распределились по поверхности почвы, их смешивают с мелким перлитом. Им же можно присыпать семена после посева для защиты от плесени и пересыхания. Так как перлит пропускает некоторое количество солнечных лучей, им можно присыпать даже светочувствительные семена.
• Для посадочной смеси. Использование перлита в качестве компонента субстрата (до 40 %) позволяет значительно улучшить характеристики посадочной смеси. Повышается пористость и рыхлость, а значит, воздухопроницаемость, предотвращается слеживание, комкование, уплотнение, затвердение почвы, образование поверхностной корки. Корни равномерно развиваются по всему земляному кому. Кроме кондиционирования почвы перлит защищает корневую систему от внешних перепадов температуры. Субстрат с перлитом меньше охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, сглаживаются суточные колебания температуры. Вода и растворы питательных веществ впитываются перлитом (100 грамм перлита могут вобрать до 400 мл воды) и постепенно отдаются растению. Достигается сокращение количества поливов, экономия воды (уменьшаются потери воды от испарения и дренажа) и удобрений (не вымываются). Предотвращается загнивание корней из-за избыточного полива и застоя воды. Благодаря капиллярному распространению влаги, почва увлажняется равномерно. Применение перлита снижает общий вес земельной смеси, что наиболее актуально для крупномеров.
• Для гидропонного выращивания растений. Перлит используют в чистом виде или в качестве компонента субстрата при гидропонном выращивании растений на питательных растворах. Перлит крупных фракций используют самостоятельно или в смеси с керамзитом в качестве дренажного слоя на дне посадочной ёмкости.
• Для повышения влажности воздуха. Хорошо смоченный перлит крупных фракций, разложенный на поддоны возле растений, повысит влажность воздуха в помещениях в засушливые периоды и отопительный сезон. При этом вода с поверхности перлита будет испаряться постепенно, и эффект будет не так мимолетен, как после опрыскиваний.
• Для мульчирования верхнего слоя земли.
• Перлит — благоприятная среда для хранения луковиц, клубней, клубнелуковиц, корневищ. Посадочный материал укладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита 2-7 см. Таким образом обеспечивается защита от гниения, неблагоприятных внешних температурных и водных воздействий, преждевременного роста.

Перлит используется и в садоводстве.
* Семена держат во влажном перлите до тех пор, пока не проклюнутся, затем высаживают в открытый грунт.

• Внесение перлита в почву позволяет значительно улучшить её структуру: повысить аэрационные свойства тяжелых глинистых почв, увеличить влагоёмкость лёгких песчаных почв. За счет нейтрального показателя pH перлит позволяет несколько снизить кислотность почвы и затормозить процессы засоления грунта. Предотвращается заболачивание почв в результате продолжительных дождей и паводков, активное развитие мхов и влаголюбивых сорняков на низинных участках.
• Излишне внесенные удобрения впитываются и постепенно отдаются растениям.
• За счет низкой теплопроводности перлита предотвращается вымерзание корневой системы в ранневесенний период (при высадке рассады) и при зимовке растений в открытом грунте (с применением укрывных материалов). Полное разрушение зерен агроперлита (фракция 5 мм) происходит через 3-4 года после внесения при многократных перекопках и рыхлении.
• Вспученный перлит — благоприятная среда для длительного хранения урожая (овощей, фруктов). Перлит в чистом виде или обработанный фунгицидами защищает урожай от внешних влияний (перепады температур, влажность), предотвращает грибковые заболевания (плесени, гнили), поглощает продукты газообмена. Снижается количество отходов, замедляются процессы прорастания. Урожай закладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита до 5 см.
• Мульчирование почвы.

• Перлит позволяет облегчить уход за газонами и лужайками. Внесение вспученного перлита в почву перед посевом семян защитит газоны от затопления и пересыхания.
• В агропромышленном комплексе перлит, кроме мелиоранта, сорбента, мульчи, служит носителем химикатов длительного действия, добавкой к удобрениям для предотвращения слеживания и обеспечения их равномерного распределения при внесении в грунт; применяется в качестве стерильного и биостойкого упаковочного материала для хранения и транспортировки черенков, «покоящихся» луковиц и клубней.

• Мелкий перлитовый песок сильно пылит, что неблагоприятно сказывается на лёгких и глазах. Поэтому перед использованием перлит следует смочить из распылителя, а работать в респираторе или маске. При попадании пыли в глаза их обильно промывают водой. Кроме того, увлажненный перлит не будет подниматься на воде при поливах и оттягивать всю влагу на себя.

• Перлит продается не во всех магазинах. Возможна продажа под видом перлита искусственных материалов, не обладающих его свойствами.
• Может быть дорогим при больших потребностях (в садоводстве). Есть более дешевые и бесплатные заменители.
• Белый цвет перлита затрудняет диагностику почвенных вредителей (корневого червеца, мучнистого червеца, личинок грибного комарика).
• Перлит имеет нейтральный показатель pH. При выращивании растений в чистом перлите и поливе жесткой водой может произойти сдвиг pH субстрата в щелочную сторону, что угнетающе подействует на рост растений и заблокирует доступность для них питательных веществ.
• Имеет положительный электрический заряд, в связи с чем не может удерживать положительные ионы удобрений, не участвует в процессе ионного обмена.

Вермикулит, кирпичная крошка, мелкий керамзит, пенопластовая крошка, песок (последние два компонента придают субстрату пористость и рыхлость, но не удерживают воду).

Часто перлит используют совместно с вермикулитом. Преимущества перлита перед вермикулитом: капиллярное распространение влаги, легче отдает воду растению, быстрее просыхает между поливами. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при измельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), меньшая гигроскопичность, ионообменная способность.

Срок годности и действия перлита не ограничен и обусловлен сохранностью его структуры.

Перлит для растений: свойства и применение.

Перлит можно встретить на прилавках практически любого цветоводческого или садоводческого магазина. Если точнее, он там продается под названием «Агроперлит». Но многие цветоводы и огородники, в особенности начинающие, игнорируют его, проходят мимо этого замечательного материала. Все дело в недостатке информации и незнания, что такое перлит и для чего он нужен. Постараюсь максимально просто и коротко разъяснить:

Что такое перлит, и какие его свойства

Внешне мелкие гранулы перлита очень похожи на дробленый пенопласт, что вводит в заблуждение. На самом деле это совершенно разные материалы. Пенопласт, это полимер, а перлит природный материал, но в отличие от природных же материалов – вермикулита, который является минералом, и керамзита, который не что иное, как род керамики, перлит – обсидиан. Да, тот самый обсидиан (вулканическое стекло), который используется в ювелирном производстве. Но прежде чем стать перлитом, обсидиан проходит природную обработку – гидратацию. В процессе которой, вода проникая через твердый обсидиан, с годами (многими!), превращает его в хрупкий материал. Порода в свою очередь распадается на мелкие округлые гранулы, которые мы и знаем как перлит. Свое название он получил за характерный блеск и округлость, напоминающие жемчуг, который на французском языке называется «perle».

Спектр использования перлита весьма широк. Его используют и в строительстве как теплоизолятор, это и хороший фильтрующий материал, нашедший применение и в очистных комплексах, и фармакологии. И многая, многая другое. Специально обработанный перлит, даже курят, заменяя им табак в кальянах. Интересующий же нас Агроперлит, применяется практически во всех видах растениеводства. От промышленного проращивания семян, до применения в качестве наполнителя для гидропонных установок. Агроперлит отличается от других представителей семейства перлитов тем, что он значительно мельче и обязательно проходит предварительную термообработку, в результате которой получается «вспученный перлит».

Основные свойства и преимущества перлита

В первую очередь, это абсолютно чистый материал. В нем не содержится ничего, что могло бы навредить растению.

Имеет нейтральную кислотность, что делает его пригодным для выращивания практически всех растений.

Перлит устойчив к воздействию агрессивных сред.

Из-за своей легкости, чистоты и нейтральности, перлит отличный заменитель песка при составлении землесмесей.

Термоизоляционные свойства перлита делают его незаменимым, если необходимо предохранить корни цветов от перегрева или переохлаждения.

Способность накопить влагу и дозировано выдавать его растению, избавляют цветоводов и огородников от лишних поливов цветов или рассады. В свою очередь, предохраняя его от пересушки.

Применение перлита для растений

В основном, его используют так же и там же, где используется вермикулит и песок, зачастую комбинируя эти материалы.

Обратите внимание! В продаже нередко встречаются подделки под перлит. Будьте внимательны! Хорошо если это безобидная подделка. Но это может быть и дробленый известняк, который может нанести серьезный вред некоторым растениям.

Помимо добавления перлита в почву для растений его еще можно использовать как:

• Мульчу. Он не только будет удерживать влагу, но и предотвратит образование на поверхности земли твердой корки. Перлит не слеживается как песок.
• Среду для проращивания семян. В этом отношении он значительно лучше любых других материалов и смесей. Перлит хорошо пропускает воздух и влагу. Поэтому его можно применять для проращивания семян, которые не рекомендуют присыпать после посева. К перлиту это не относится. Засыпайте не сомневаясь.
• В перлите очень удобно укоренять черенки растений, которым требуется умеренная влажность, но не допустима пересушка (азалия, гортензия и пр.).
• Дренаж. Агроперлит можно использовать и в виде самостоятельного дренажного слоя, и как дополнительный слой по керамзиту, к примеру.
• Увлажнитель воздуха. Насыпанный в поддон влажный перлит, обеспечит стоящему на нем растению необходимую влажность.
• Чистый, сухой перлит превосходный материал для хранения в нем зимующих клубней и луковиц цветов (гладиолусов, к примеру). Да и не только цветов. В этом материале хорошо хранить и овощи (в основном корнеплоды).

Это только основной перечень применения перлита для растений в домашних условиях. При желании его можно и продолжить.

Особенности применения перлита

При фасовке и транспортировке перлита образовывается некоторое количество пыли. Это стеклянная пыль может доставить Вам много неудобств. Поэтому надо от нее избавиться. Достаточно просто увлажнить его при помощи пульверизатора. Но если хотите полностью вымыть пыль из перлита, то заверните его в кусок марли и подставьте под струю воды.

Хотя в состав перлита и входят различные нужные растениям микроэлементы все они находятся в связанном состоянии и до растений не доходят. Поэтому применение перлита не исключает подкормки растений.

Хотя перлит и нейтрален, но если для полива растений Вы пользуетесь жесткой водой, то от нейтрального состояния он сместится в щелочную сторону. Для некоторых растений это не очень хорошо. При использовании дождевой, снеговой или умягченной воды, защелачивание перлита не происходит.

---

---

---

Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

---

---

что это такое, использование свойств минерала для растений

Очень частой проблемой огородников является слишком плотный грунт, который практически не пропускает воздух и влагу, не давая растениям возможности развиваться. Настоящим спасением для такого случая станет агроперлит, о свойствах и применении которого мы поговорим ниже.

ПоказатьСкрыть

Что такое перлит и его характеристики

Перлит широко распространен в огородничестве и садоводстве, поэтому каждый должен знать, что это такое. По сути, перлит является одной из вулканических пород, которая по своей структуре и внешнему виду имеет сходство со стеклом.

В каждом кусочке перлита содержится от 2 до 6% связанной воды, по причине чего во время нагревания перлит способен увеличиваться в своих размерах в 4, а то и в 20 раз. Перлит, или агроперлит, как его еще называют, может также взрываться. Однако подобное возможно только при нагревании до 870 °С.

Химический состав перлита является многокомпонентным:

• 65-75% – диоксид кремния;
• 10-16% – оксид алюминия;
• до 5% – оксид калия:
• до 4% – оксид натрия;
• до 3% – оксид железа;
• до 1% – оксид кальция;
• 2-6% – вода.

Перлит может отличаться и своей окраской. Зачастую в земледелии используется белый или прозрачный перлит, однако встречается черный, красно-бурый, зеленый и коричневый. От цвета перлита не меняются его свойства и применение.

Важно! Учитывайте, что при добавлении белого или прозрачного перлита в почвосмесь для растений вы осложните процесс диагностики почвы на наличие различных вредителей. В частности, частички перлита можно легко спутать с корневым и мучнистым червецами, а также личинками грибного комарика. Отметить наличие вредителей возможно будет только по состоянию растения.

Виды перлита

Существует несколько разновидностей перлита, которые применяются в разных сферах, но наиболее востребованными из них является вспученный и пластинчатый.

Вспученный перлит применяется только в сельском хозяйстве, тогда как в строительстве, нефтяной промышленности, металлургии, медицине и в пищевой промышленности наиболее распространен именно пластинчатый перлит. Рассмотрим их под отдельности, что позволит понять, для чего нужен каждый из видов перлита для растений и строительства.

Вспученный перлит

Вспученный перлит – это природный перлит, который обжигают под высокими температурами в специальных печах. Благодаря воздействию на породу температурой от 850 до 1250 °С она разбухает и раскрывается как поп-корн. В зависимости от того, какие размеры получит вспученный перлит, он может быть зернистым или же напоминать щебень.

Другое название вспученного перлита – агроперлит, так как именно его используют аграрии.

Вспученный перлит отличается следующими характеристиками:

1. Долговечность.
2. Огнестойкость (до 900 °С).
3. Теплоизоляция.
4. Звукоизоляция.
5. Хорошая впитывающая способность (впитывает до 400 % своего веса).
6. Биологическая стойкость (у вспученного перлита нет склонности к гниению, в нем не селятся микроорганизмы, насекомые, грызуны).
7. Экологическая чистота и стерильность.

Очень часто вспученный перлит используют для рассады, которая требует много влаги и при этом отличается чувствительностью к скачкам температуры. Но все же самой востребованной сферой использования остается цветоводство, так как перлит для цветов – это и дренажная система, и система предотвращения пересыхания верхнего слоя почвы в горшке. Возможно подобное благодаря тому, что перлит имеет способность накапливать влагу, а потом отдавать ее почве.

Пластинчатый перлит

Пластинчатый перлит имеет более широкую сферу использования, и вопрос, для чего он нужен, в первую очередь приводит нас к строительной отрасли. Благодаря добавлению перлита в состав строительных материалов получается существенно повысить их устойчивость к возгораниям.

К тому же благодаря перлиту строительные конструкции становятся более прочными, легкими и менее объемными. Применяется пластинчатый перлит в таких промышленных отраслях:

1. Добыча нефти и газа. Поскольку перлит является хорошим адсорбентом, его используют для впитывания мазута и бензина, которые впоследствии просто выжигаются из него.
2. ЖКХ. Перлит используют для очистки воды в городском водопроводе.
3. Пищевая сфера. Перлит применяется в качестве фильтра для очистки сахарных сиропов и растительных масел.
4. Экология. Благодаря перлиту проводятся активные очистки водоемов и земель, которые пострадали от промышленных загрязнений. С этой целью может применяться и вспученный перлит.
5. Металлургия. Благодаря добавлению перлита в сплавы получается добиться перлитной структуры стали.
6. Медицина. Перлит применяется в качестве фильтра для медпрепаратов.

Знаете ли вы? Перлит используется даже в кальянах. Для этой цели его пропитывают пропиленгликолем и разными ароматизаторами, после чего закладывают в кальян вместо табака.

Чем полезен перлит для растений

Описанные характеристики дают подсказку, для чего используют перлит в земледелии. Благодаря своей структуре и способности сохранять форму, не слеживаться и не уплотняться его широко применяют с целью рыхления почвы и повышения таких ее качеств, как воздухо- и водопроницаемость.

Перлит подходит и для комнатных растений, и как применять его в этом случае, не трудно догадаться – именно перлит засыпается на дно горшков для выполнения функции дренажа. Когда перлит применяется в цветоводстве, отмечается заметное улучшение темпов роста растений, а также усиливается их цветение.

Агроперлит добавляют в почву даже перед посевом газонов на футбольных полях, а также при подготовке полей для игры в гольф. О том, как использовать агроперлит правильно, мы расскажем далее.

Правила применения перлита для растений: как правильно использовать перлит

Даже если вы понимаете, что представляет собой перлит, использовать его в огородничестве и комнатном цветоводстве можно по-разному:

1. Как дренаж. В таком случае на дно горшка просто насыпается слой в 3-5 см из чистого агроперлита.
2. Для укоренения. Многих огородников интересует вопрос, как использовать перлит для укоренения растений, которые показывают плохой рост в обычной почве. В таком случае необходимо использовать чистый перлит, предварительно обильно полив его водой. Благодаря отсутствию в перлите каких-либо микроорганизмов, вероятность загнивания корней молодых всходов будет исключена.
3. Как добавку к почвенной смеси. Подобную почвосмесь с перлитом рекомендуется использовать для цветов и растений, которые отличаются слабой корневой системой. Для ее приготовления в равных частях смешивается перлит, чернозем и торф (можно заменить перегноем).
4. Для повышения влажности воздуха, в которой нуждаются тропические растения. В таком случае около горшков с цветами необходимо расставить дополнительные поддоны с влажным перлитом.
5. Для посева очень мелких семян. Благодаря перемешиванию семян с агроперлитом мелкой фракции удается добиться равномерного их распределения по участку или ящику.
6. В качестве мульчи. Если закрыть поверхность горшка с цветком перлитом, это предотвратит высыхание верхнего слоя почвы и позволит воздуху регулярно поступать к корневой системе цветка.
7. Как основу для удобрений. Для этого достаточно полить перлит разбавленным в воде минеральным удобрением и посыпать им почву вокруг растений. Со временем перлит начнет отдавать влагу вместе с удобрением в почву.

Важно! Обычно перлит состоит их частичек разной величины, среди которых присутствует и песок. Во время работы с ним песок может оседать на дыхательные пути и глазное яблоко человека, причиняя сильный дискомфорт. Чтобы не допустить подобного, с перлитом стоит работать только в очках и респираторе.

Преимущества и недостатки использования перлита

Разобравшись с тем, что такое перлит для растений, стоит более детально остановиться на преимуществах данной породы и недостатках, которые у нее также имеются. Начнем с достоинств:

1. Перлит – это биологически чистое вещество, благодаря которому можно эффективно бороться с болезнями и вредителями растений, которые зимуют в почве.
2. Перлит незаменим в тех случаях, когда почва на огороде слишком плотная, и на ней не могут расти растения со слабой корневой системой.
3. Перлит способен накапливать влагу и долгое время подпитывать ею растения.
4. Перлит не слеживается, а значит, даже по истечении длительного периода времени не способен снижать водо- и воздухопроницаемость почвы.
5. Перлит обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Знаете ли вы? Перлит можно использовать не только для выращивания растений, но и для сохранения полученного урожая. Если его также обработать при помощи фунгицидов, можно будет избежать не только промерзания фруктов и овощей, но и уберечь их от гниения. Однако, чтобы добиться подобного результата, рекомендуется прокладывать между слоями плодов слой перлита минимум в 5 см.

Однако при использовании перлита придется столкнуться и с такими его недостатками:

1. Перлит слабо распространен в продаже, да и стоимость данной породы достаточно высока. Именно по этой причине он завоевал любовь лишь у цветоводов, тогда как огородники и садоводы стараются прибегать к более дешевым аналогам перлита.
2. Перлит характеризуется нейтральным уровнем pH. Поэтому при интенсивном его использовании уровень кислотности почвы может вырасти, что нежелательно для большинства огородных и комнатных растений.

Учитывая все недостатки перлита, можно использовать и его аналоги, которые иногда могут быть даже бесплатными. Речь идет о керамзите, кирпичной крошке, песке и вермикулите. Однако учитывайте, что и каждый из перечисленных аналогов также имеет свои недостатки.

Надеемся, что вопрос, для чего в грунт добавляют перлит, стал для вас полностью ясным? и теперь вы сможете исправить все недостатки почвы на своем огороде. Однако учитывайте, что использование перлита в огородничестве не всегда является рациональным и в некоторых случаях может иметь негативные последствия.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

228 раз уже
помогла

Натуральное минеральное надувательство | Наука и жизнь

Со всех сторон льётся поток информации о чудодейственных свойствах минералов, входящих в состав шампуней, бальзамов, лосьонов и дезодорантов. Нас уверяют, что аквамарин придаст волосам блеск, жемчуг — шелковистость, а шунгит выведет токсины из организма. Если кратко, то всё это ложь. Чтобы выяснить — почему, давайте разберём рекламные обещания по пунктам с позиции минералогии.

Фото: Чепко Данил / Фотобанк Лори.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Бриллиант, аквамарин, рубин, турмалин. С точки зрения обывателя, эти камни объединяет одно — они драгоценные, что в конечном счёте и обуславливает их выбор для рекламы шампуней, «которые сделают ваши волосы красивыми и блестящими». Минералог же выделит другие признаки, роднящие эту плеяду минералов: они прозрачные, весьма твёрдые и практически нерастворимые в воде. Если их измельчить, то получившийся порошок по виду ничем не будет отличаться от порошка любого другого прозрачного вещества, например стекла. Он будет белым и матовым, как пудра, и, следовательно, никак не придаст волосам блеска. Частицы этих минералов не растворятся в воде и не смогут химически влиять на волос. В случае с аквамарином — оно и к лучшему, ведь аквамарин есть не что иное, как разновидность берилла, и содержит элемент бериллий (названный так в честь минерала), который в свободном виде для человека высокотоксичен. Единственное воздействие, на которое способны частицы упомянутых минералов, — абразивное, то есть по типу скраба. Для кожи, говорят, это бывает полезно, полезность же для волос вызывает сомнения.

Жемчуг — ещё один ингредиент, который, согласно рекламе, должен придавать волосам красоту и здоровье по той очевидной причине, что сам весьма красив и обладает шёлковым отливом, который украсил бы любые волосы. Увы, секрет «шелковистости» жемчуга состоит вовсе не в его химической формуле, а во взаимном расположении микрокристаллов арагонита. Арагонит — это карбонат кальция, из которого состоят кораллы, известняк, яичная скорлупа и… накипь в чайнике. Да-да, арагонит — одна из солей жёсткости.

Каждая жемчужина образована множеством тонких концентрических арагонитовых пластинок, уложенных слоями. Слои сцементированы между собой белком конхиолином. Параллельное расположение кристалликов в слое обуславливает особый блеск жемчуга, называемый перламутровым, он похож на блеск шёлка. А интерференция света при прохождении через множество кристалликов придаёт жемчугу переливчатость, подобную той, что можно наблюдать в благородном опале и нефтяной плёнке на лужах.

Шелковистым блеском обладают такие волокнистые минералы, как селенит (разновидность гипса) и различные виды асбеста. Так отчего бы маркетологам не сделать шампунь с асбестом? Ах, да, все знают, что асбест вредный, а гипс годится только для шпатлёвки и фиксации переломов…

Селенит и асбест шелковисты потому, что представляют собой агрегат из тонких, гладких, параллельно ориентированных прозрачных трубочек, по-особенному рассеивающих свет. Секрет блеска здоровых волос, кстати говоря, заключается в том же самом. В этом легко убедиться, если сравнить внешний вид свалявшихся и расчёсанных волос.

Шунгит. О чудодейственных свойствах шунгита слышал, пожалуй, каждый. Мази, содержащие его, можно найти даже в аптеках. Одно чудодейственное свойство у него действительно есть — увеличивать цену и продаваемость продукта, в который он входит.

Не будем отвлекаться на мистические свойства типа чистки ауры, улучшения кармы и защиты от сглаза. Остановимся на проверяемом, а именно на высоких сорбционных свойствах, обещающих вывод токсинов, а также на способности уничтожать патогенные микроорганизмы. А для этого надо разобраться чуть подробнее с его природой.

Шунгит представляет собой продукт метаморфизма, то есть воздействия повышенных температур и давления на органические остатки, ил, древесину и т. п. В ряду преобразования органики он занимает промежуточное место между антрацитом и графитом. Очевидно, что и свойства его в первом приближении будут средними между этими двумя веществами. Антимикробных свойств не замечено ни у того, ни у другого.

Графит практически не способен сорбировать что-либо, а антрацит (каменный уголь) действительно обладает некоторой сорбционной способностью. Правда, даже он сильно уступает в этом углю древесному, не говоря уже об угле активированном.

Стало быть, шунгит в качестве сорбента будет менее эффективен, чем каменный уголь. Тем не менее его используют как наполнитель на водоочистных сооружениях в Карелии. Но рано радоваться, на аналогичных сооружениях вдали от месторождений шунгита используют керамзит, щебень и даже пластмассы. Дело не в сорбционной способности, а всего лишь в том, что шунгит по крайней мере не загрязняет воду. В металлургии шунгит, подобно каменному углю, используется в качестве восстановителя, но за счёт большого содержания кремнезёма служит одновременно и флюсом. Также шунгит применяют для отделки помещений, создания скульптур и предметов интерьера. Полированный шунгит обладает смоляно-чёрным цветом с красивым благородным отливом, в этом ему не откажешь.

Если же вам нужен эффективный сорбент, то лучше использовать такие проверенные препараты, как активированный уголь. Для обезжиривания кожи подойдут белыеглины.

Перлит. Это уже отдельный изыск известного производителя дезодорантов. Реклама обещает, что минерал перлит, обладающий высокой сорбционной способностью, защитит от пота.

Начать следует с того, что такого минерала ни в одном минералогическом справочнике вы не найдёте, потому что перлит — это горная порода. Горная порода и минерал соотносятся примерно, как автомобиль и колесо от него. Горная порода — это агрегат множества минеральных зёрен, как правило, разных. Так вот, перлит — это горная порода, состоящая из особого вулканического стекла, которое из-за большой насыщенности материнской магмы водяными парами имеет причудливую концентрическую отдельность, в результате чего из породы вываливаются круглые бусины вулканического стекла, похожие на жемчуг (фр. perle).

Предположив, что создатели дезодоранта достаточно разумны, чтобы не начинять его толчёным стеклом, я попытался найти какую-либо информацию о том, что же на самом деле добавляют в дезодорант. В одной рекламной статье говорилось, что используется «гидратированный перлит». И слава богу, ведь перлит при гидратации замещается полиминеральной смесью, основным компонентом которой является глинистый минерал каолинит.

Каолинит не причиняет раздражения и действительно обладает сорбционной способностью. Ну вот, скажет радостно читатель, пусть с минералом наврали, но ведь, правда, сорбент добавили, значит, работает! Как бы не так. Во-первых, каолинит — далеко не лучший сорбент, в этом его сильно опережает монтмориллонит, который, однако, образуется из совершенно других пород. А во-вторых, сама идея использования глинистых минералов несколько странна. Очевидно, что этот самый «гидратированный перлит» должен впитывать весь пот, выделяемый обработанной им поверхностью, не давая ему сделать мокрых разводов на одежде. Ни для кого не секрет, что глины при намокании разбухают, а при высыхании — съёживаются, оставляя глубокие трещины в пересохших лужах на радость юным естествоиспытателям. Сорбирующие глины при намокании могут увеличиваться в объёме в десятки раз. А теперь представьте такую картину: глина, нанесённая на подмышечную впадину, впитывает в себя огромное количество пота, набухает, скатывается в комки и осыпается. Вам бы понравилось? Думаю, что нет. На деле заявленный ингредиент если и присутствует в дезодоранте, то в исчезающе малых количествах, чтобы не оставлять белых пятен на одежде, а с п?том борется стандартный химический агент, подавляющий работу потовых желёз. И никакой магии.

Данный список маркетинговых сказок конечно же не полный и не включает многочисленные органические добавки, обещающие в корне улучшить новый продукт по сравнению со старым. На деле в подавляющем большинстве принцип их действия абсолютно такой же, как и у минеральных добавок, то есть никакой. Так, на ум приходят протеины шёлка в шампуне для шелковистости. То, что готовый шёлк нерастворим в воде, а сырые выделения желёз шелкопряда подобны по действию клею, никого не смущает.

Действующие компоненты в шампунях и кремах, как правило, одни и те же и мало зависят от марки и цены продукта. Каждодневными революциями и инновациями в косметическом деле учёные похвастаться не могут, ведь научный процесс долог, кропотлив, а его результаты требуют длительных проверок.

Но производителям нужно продавать свой товар, а для этого надо убедить покупателя в его исключительности. И в этом им помогают маркетологи, которые придумывают на бумаге недостающие прорывы и инновации, изобретают всё новые и новые ингредиенты, наделяя их совершенно фантастическими свойствами. Научная ценность таких «открытий» равна нулю, а вот цену продукта они заметно увеличивают.

Надеюсь, данный материал поможет читателям относиться к такого рода уловкам критично и не попадаться на них.

Перлит (порода) — это… Что такое Перлит (порода)?

У этого термина существуют и другие значения, см. Перлит.

Перлит (фр. perlite, от perle — жемчуг) — горная порода вулканического происхождения.

На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магматических расплавов и земной поверхности, в результате быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем подземные воды проникают сквозь обсидиан, происходит его гидратация и образование гидроксида обсидиана — перлита.

Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1 %). Пористость может составлять 8-40 %.

Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие.

По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.

Состав

Основные компоненты перлита: двуокись кремния SiO₂ (65-75%), окись алюминия AI₂O₃ (10-16%), окись калия К₂О (до 5%), окись натрия Na₂O (до 4%), окись железа Fe₂O₃ (от долей до 3%), окись магния MgO (от долей до 1%), окись кальция CaO (до 2%), вода H₂O (2-6%). Также могут присутствовать другие примеси.

Свойства

Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1%). Пористость может составлять 8-40%. Перлит может иметь черную, зеленую, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие. По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.

Вспученный перлит — сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный материал. Огнестоек: температура применения — от минус 200 до 900° С. Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 400% собственного веса. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и слабых кислот. Перлит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжелых металлов.

Применение перлита

• Перлит может применяться в естественном виде (в строительстве), но чаще используется вспученный перлит. Использование вспученного перлита в строительстве позволяет повысить характеристики тепло-, звукоизоляции и пожаробезопасности возводимых сооружений, при этом значительно сократив массу и объемы конструкций. Вспученный перлит применяется самостоятельно (в качестве замены песка и щебня, теплозвукоизоляционной засыпки для полов, стен, кровли) или в смесях с другими строительными материалами (как компонент при изготовлении теплоизоляционных изделий, теплых штукатурок, легких строительных растворов, наполнителей для линолеума, красок, сухих строительных смесей).

• Также перлит — это абразивный материал.
• Строительство спортивных площадок. При устройстве спортивных площадок и гольф-полей перлит добавляется в почву перед посевом травы. Благодаря этому поле не затопляется и не размывается в дождливые периоды, не пересыхает и сохраняет травяной покров в периоды засухи.
• Нефтеперерабатывающая и газовая промышленность. Перлит эффективно используется в качестве адсорбента при разливе нефти или мазута. При этом нефтепродукты легко выгорают из впитавшего их перлита.

• Перлит добавляется в тампонажные цементы, предназначенные для крепления нефтяных и газовых скважин.
• В жилищно-коммунальном хозяйстве перлит применяется для очистки водопроводной воды после ее химического обеззараживания и перед доведением ее до потребителя, для очистки сточных вод.
• В пищевой промышленности. Например: Фильтр для очистки вин, сахарных сиропов, пива, фруктовых соков, растительных масел.
• В экологии: очистка поверхностей водоемов и земель от химических и промышленных загрязнений, радионуклидов.
• В медицинской промышленности (для фильтрации фармацевтических препаратов).
• В стекольной, металлургической, химической отраслях промышленности, сельском хозяйстве (агроперлит).
• В табачной промышленности. Перлит, пропитанный глицерином, пропилен-гликолем и ароматизатором, используется при курении кальяна вместо табака.

Применение агроперлита

Агроперлит — это вспученный перлит фракций 1-5 мм, наиболее подходящих для применения в сельском хозяйстве в следующих целях.

• Для проращивания семян и укоренения черенков. Замена воды на перлит при водном укоренении черенков позволяет избежать их загнивание. При выращивании рассады овощных и цветочных культур в перлите, реже наблюдаются грибковые заболевания (черная ножка и другие). Однако необходимо помнить, что перлит не содержит питательных веществ и для того, чтобы получить здоровую рассаду, необходимо поливать ростки водным раствором удобрений и применять бактериальные препараты для создания особой микрофлоры. При этом следует использовать комплексные удобрения, а не кальциевые препараты, так как последние приведут к смещению нейтральной pH реакции перлита в щелочную сторону.
• Для равномерного распределения семян на поверхности почвы. Для того, чтобы семена равномерно распределились по поверхности почвы, их смешивают с мелким перлитом. Им же можно присыпать семена после посева для защиты от плесени и пересыхания. Так как перлит пропускает некоторое количество солнечных лучей, им можно присыпать даже светочувствительные семена.
• Для посадочной смеси. Использование перлита в качестве компонента субстрата (до 40 %) позволяет значительно улучшить характеристики посадочной смеси. Повышается пористость и рыхлость, а значит, воздухопроницаемость, предотвращается слеживание, комкование, уплотнение, затвердение почвы, образование поверхностной корки. Корни равномерно развиваются по всему земляному кому. Кроме кондиционирования почвы перлит защищает корневую систему от внешних перепадов температуры. Субстрат с перлитом меньше охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, сглаживаются суточные колебания температуры. Вода и растворы питательных веществ впитываются перлитом (100 грамм перлита могут вобрать до 400 мл воды) и постепенно отдаются растению. Достигается сокращение количества поливов, экономия воды (уменьшаются потери воды от испарения и дренажа) и удобрений (не вымываются). Предотвращается загнивание корней из-за избыточного полива и застоя воды. Благодаря капиллярному распространению влаги почва увлажняется равномерно. Применение перлита снижает общий вес земельной смеси, что наиболее актуально для крупномеров.
• Для гидропонного выращивания растений. Перлит используют в чистом виде или в качестве компонента субстрата при гидропонном выращивании растений на питательных растворах. Перлит крупных фракций используют самостоятельно или в смеси с керамзитом в качестве дренажного слоя на дне посадочной емкости.
• Для повышения влажности воздуха. Хорошо смоченный перлит крупных фракций, разложенный на поддоны возле растений, повысит влажность воздуха в помещениях в засушливые периоды и отопительный сезон. При этом вода с поверхности перлита будет испаряться постепенно, и эффект будет не так мимолетен, как после опрыскиваний.
• Для мультичирования верхнего слоя земли.
• Перлит — благоприятная среда для хранения луковиц, клубней, клубнелуковиц, корневищ. Посадочный материал укладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита 2-7 см. Таким образом обеспечивается защита от гниения, неблагоприятных внешних температурных и водных воздействий, преждевременного роста.

Садоводство

Перлит используется и в садоводстве.

• Семена держат во влажном перлите до тех пор, пока не проклюнутся, затем высаживают в открытый грунт.
• Внесение перлита в почву позволяет значительно улучшить ее структуру: повысить аэрационные свойства тяжелых глинистых почв, увеличить влагоемкость легких песчаных почв. За счет нейтрального показателя pH перлит позволяет несколько снизить кислотность почвы и затормозить процессы засоления грунта. Предотвращается заболачивание почв в результате продолжительных дождей и паводков, активное развитие мхов и влаголюбивых сорняков на низинных участках.
• Излишне внесенные удобрения впитываются и постепенно отдаются растениям.
• За счет низкой теплопроводности перлита предотвращается вымерзание корневой системы в ранневесенний период (при высадке рассады) и при зимовке растений в открытом грунте (с применением укрывных материалов). Полное разрушение зерен агроперлита (фракция 5 мм) происходит через 3-4 года после внесения при многократных перекопках и рыхлении.
• Вспученный перлит — благоприятная среда для длительного хранения урожая (овощей, фруктов). Перлит в чистом виде или обработанный фунгицидами защищает урожай от внешних влияний (перепады температур, влажность), предотвращает грибковые заболевания (плесени, гнили), поглощает продукты газообмена. Снижается количество отходов, замедляются процессы прорастания. Урожай закладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита до 5 см.
• Мульчирование почвы.

Ландшафтный дизайн

• Перлит позволяет облегчить уход за газонами и лужайками. Внесение вспученного перлита в почву перед посевом семян защитит газоны от затопления и пересыхания.
• В агропромышленном комплексе перлит, кроме мелиоранта, сорбента, мульчи, служит носителем химикатов длительного действия, добавкой к удобрениям для предотвращения слеживания и обеспечения их равномерного распределения при внесении в грунт; применяется в качестве стерильного и биостойкого упаковочного материала для хранения и транспортировки черенков, «покоящихся» луковиц и клубней.

Недостатки

• Мелкий перлитовый песок сильно пылит, что неблагоприятно сказывается на легких и глазах. Поэтому перед использованием перлит следует смочить из распылителя, а работать в респираторе или маске. При попадании пыли в глаза их обильно промывают водой.

Кроме того, увлажненный перлит не будет подниматься на воде при поливах и оттягивать всю влагу на себя.

• Перлит продается не во всех магазинах. Возможна продажа под видом перлита искусственных материалов, не обладающих его свойствами.
• Может быть дорогим при больших потребностях (в садоводстве). Имеются более дешевые и бесплатные заменители.
• Белый цвет перлита затрудняет диагностику почвенных вредителей (корневого червеца, мучнистого червеца, личинок грибного комарика).
• Перлит имеет нейтральный показатель pH. При выращивании растений в чистом перлите и поливе жесткой водой может произойти сдвиг pH субстрата в щелочную сторону, что угнетающе подействует на рост растений и заблокирует доступность для них питательных веществ.
• Имеет положительный электрический заряд, в связи с чем не может удерживать положительные ионы удобрений, не участвует в процессе ионного обмена.

Возможные аналоги и заменители

Вермикулит, кирпичная крошка, мелкий керамзит, пенопластовая крошка, песок (последние два компонента придают субстрату пористость и рыхлость, но не удерживают воду).

Часто перлит используют совместно с вермикулитом. Преимущества перлита перед вермикулитом: капиллярное распространение влаги, легче отдает воду растению, быстрее просыхает между поливами. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при измельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), меньшая гигроскопичность, ионообменная способность.

Срок годности перлита

Срок годности и действия перлита не ограничен и обусловлен сохранностью его структуры.

См. также

Вспученный перлит

Перлит | Террария вики | Fandom

Перемещаемый

Да

Заражается

Да

Перлит (Pearlstone) — тип блоков, который можно найти в святых землях, обычно в подземных. Добавлен в версии 1.1.

Перлит является противоположностью эбонита/кримонита.

Ломается кошмарной киркой и выше, бомбами или динамитом, а также любым буром. При применении на нём гнусной пыли он превращается в обычный камень, а если рядом будет искажение или кримзон — в эбонит/кримонит.

Также используется для создания перлитовых кирпичей.

3×3 и 2х2

Смоляной камень — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Пример использования смоляного камня

Смоляно́й ка́мень, называемый также Пехште́йн — разновидность вулканического стекла.

Имея вулканическое происхождение, смоляной камень образуется при быстром застывании лавы, то есть в местах быстрого падения её температуры, например в краевых частях лавовых потоков. В его строении можно проследить признаки структуры течения. В зависимости от включений различают липаритовые, трахитовые, диабазовые и фонолитовые смоляные камни^[1].

Смоляной камень, как следует из названия, обладает характерным смоляным жирным блеском. Его окраска, в зависимости от примесей, чёрная, тёмно-зелёная, красновато-бурая, жёлто-коричневая или тёмно-коричневая. Плотность — 2400—2500 кг/м³. Коэффициент Пуассона — 0,1—0,2. Теплопроводность — 1,7—3,1 Вт/(м·К)^[2].

Камень похож на обсидиан, но определяется Международным союзом геологических наук как имеющий более высокое содержание воды^[3].

По составу смоляной камень — глубоко гидратированное кислое вулканические стекло. Содержит в своей массе от 4 до 10 % структурной воды. Содержит микролиты и может содержать отдельные вкрапленники кварца, полевого шпата, биотита^[2].

Скала из пехштейна на острове Эгг (Шотландия). Август 2005 г.

Смоляной камень находит некоторое употребление в производстве бижутерии. Из его прозрачных и с красивым цветов образцов изготавливают украшения^[4].

В промышленности камень используют для получения вспученного перлита. Для этого его частично обезвоживают и быстро нагревают до 1100—1150 °С. Насыпна́я плотность вспученного продукта 350—600 кг/м³. Также его используют вместе с цеолитами для получения гидравлических добавок в цемент^[2].