Монтаж греющего кабеля — порядок монтажа, особенности установки кабельного теплого пола
Нагревательный кабель универсальная система, которую в зависимости от установленной мощности можно использовать под любое напольное покрытие. Отличием кабеля от всех остальных систем теплого пола является возможность закладывать разную мощность на кв/м площади.
Монтируется на подготовленное бетонное основание, как правило, на стадии капитального ремонта. Требует заливки цементно-песчаной стяжки 3-5 см.
Порядок монтажа нагревательного кабеля
Перед установкой необходимо составить подробный план расположения греющего кабеля, «холодного» провода, соединяющего теплый пол с терморегулятором. Также требуется указать места размещения муфт – концевой и соединительной, используемой для объединения теплого и холодного элементов (рис. 1).
Для укладки «холодного» соединительного провода и датчика температуры, в стене проделывается штроба (канал) диаметром 20 мм, а также устанавливается монтажная коробка (подрозетник) для терморегулятора (рис. 2).
На место, где планируется укладка нагревательного кабеля, стелется специальная теплоотражающая подложка, сокращающая время разогрева системы и впоследствии минимизирующая затраты на электроэнергию.
Установка кабеля осуществляется на очищенное, ровное бетонное основание. Поверх теплоотражающией подложки укладывается монтажная лента (идет в комплекте с кабелем Thermocable). В качестве основы для крепежа кабеля может использоваться арматурная сетка в том случае, когда закрепить на полу монтажную ленту нет возможности. Кабель размещается змейкой на площади, свободной от стационарно стоящей мебели, оборудования, и закрепляется на монтажной ленте. Линии кабеля не должны пересекаться между собой (рис. 3), это может вызвать неравномерный прогрев, а также может привести к перегреву и выходу кабеля из строя. Диаметр изгиба кабеля должен составлять не менее 4 см.
Изменяя шаг укладки кабеля, можно заложить разную мощность на кв.м в зависимости от теплопотерь помещения и желаемого эффекта.
Рассчитать шаг укладки кабеля можно по формуле:
h=(S*100)/L ;
где S – обогреваемая площадь, L – длина нагревательного кабеля.
Так на обогреваемую площадь 5 м2 для дополнительного обогрева под керамогранит подойдет комплект Thermocable 35 м, Deviflex DTIP-18 длиной 37 м или кабель AEG HC-800 длиной 40 м. Шаг укладки в таком случае составит:
h=5*100/35
Получаем шаг 14,2 см (на примере кабеля Thermo 35 м).
При монтаже учитывается и тип кабеля, который бывает как одножильным, так и двухжильным. Отличие первого заключается в наличии двух «холодных» концов, которые обязательно должны быть подключены к терморегулятору. Таким образом, укладка одножильного кабеля заканчивается в месте ее начала.
Для установки системы “теплый пол” в жилых помещениях мы рекомендуем использовать только двухжильный нагревательный кабель.
После монтажа греющего кабеля измеряется его омическое сопротивление, а также сопротивление изоляции (рис. 4), которое должно быть в диапазоне от -5% до +10% от номинального. Номинальное сопротивление указано на соединительной муфте (Thermo, Devi) или в сопроводительной документации (AEG).
В подготовленную штробу монтируется гофрированная трубка (диаметр 10 – 16 мм, идет в комплекте с нагревательным кабелем) с помещенным в ней датчиком температуры пола (идет в комплекте с терморегулятором). В обогреваемую зону гофра с датчиком должны заходить с открытой стороны петли кабеля, примерно на 30-50 см. (рис. 5).
В теплоотражающей подложке, между витками кабеля делаются технологические вырезы — окна, для лучшего сцепления стяжки с бетонным основанием пола. Теплоизоляцией должно быть укрыто около 80% обогреваемой площади.
Установленный теплый пол (рис. 6)заливается однородной цементной стяжкой, толщиной 30 – 40 мм. Раствором необходимо полностью залить сам термокабель, концевую и соединительную муфты. Затем снова следует измерить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции.
После высыхания стяжки, возможна укладка любого напольного покрытия.
ВАЖНО!
Включение теплого пола возможно только после полного высыхания цементной стяжки (28 — 30 дней).
Толщина декоративного покрытия вместе с цементной стяжкой не должны превышать 50 мм, в противном случае, может наблюдаться существенная инертность в работе системы и повышенный расход электроэнергии.
Нагревательный кабель запрещено отрезать и укорачивать. Это выведет кабель из строя. В случае повреждения кабеля в процессе монтажа или эксплуатации (напр. при сверлении пола), его ремонт осуществляется с помощью специальных ремнаборов. Ремнаборы для двухжильного, одножильного кабеля всегда есть в наличии на нашем центральном складе.
Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!
Ответы на вопросы про теплый пол в стяжку пола
В данной статье собраны наиболее популярные вопросы, касающихся темы теплого пола в стяжку. Кстати, не забудь посмотреть про новый саморегулирующийся теплый пол под ламинат — новинка, которая успела завоевать рынок теплых полов. Наши справедливые и объективные тесты смотрите на канале Youtube.
Ну а сейчас по делу. И так — Ваши вопросы и Наши ответы:
— На какую глубину стоит укладывать греющий кабель для теплого пола?
Как правило не менее 5 см. Есть разные кабеля с разной мощностью, но практически у Всех в тех паспорте значения высоты стяжки от 3 — 7 см. На самом деле, главное сделать сам «пирог» для теплого пола правильно.
— Какой шаг укладки необходимо использовать? И как его рассчитать?
Шаг укладки рассчитать не сложно. Вот формула: S/Lкаб*100 или площадь (кв.м) / длину греющего кабеля и *100 = шаг укладки в см. Шаг укладки кабеля для теплого пола, как Вы, наверно, уже поняли, у Всех разный. Т.к. и длина кабельных систем обогрева одной и той же мощности у разных производителей тоже может быть разная.
— Чем лучше крепить нагревательный кабель к черновому полу?
Здесь все индивидуально. Кому как удобно. Лично я предпочитаю греющий крепить кабель на монтажную сетку нейлоновыми хомутами. И удобнее и дополнительная жесткость для стяжки создается. Однозначного ответа, что лучше — нет.
— Положили теплый пол в стяжку, а он еле-еле теплый. В чем проблема?
Скорее всего проблема банальная и самая распространенная — сделали неправильный «пирог» для теплого пола и теплый пол греет в обе стороны, как следствие — не хватает мощности греющего кабеля. Запомните — не важно в каком помещении Вы собираетесь положить теплый пол в стяжку в дом или квартиру — всегда необходимо прокладывать теплоизоляционный слой, который отрежет общую стяжку (плиту) от внутрикомнатной. Как правило прокладывают минимум 5 см. плиты пеноплекса или пенопласта.
«всегда необходимо прокладывать теплоизоляционный слой, который отрежет общую стяжку (плиту) от внутрикомнатной»
Еще одной из причин может быть неправильный расчет мощности кабельной секции. Если теплоизоляцию Вы уложили правильно, то мощность кабеля на 1 кв.м. должна быть от 120 до 150 Ватт на 1 кв.м. Зависит от региона проживания и теплоизоляции самого помещения.
Может быть конечно еще и неисправность кабеля или терморегулятора. Но такие случаи встречаются очень редко. В данном случае теплый пол не должен работать вообще.
— Можно ли греющий кабель для стяжки использовать непосредственно под плитку (в плиточный клей).
Обязательно читайте инструкцию к кабельной системе теплого пола. Не редко кабель идет универсальный — средней мощности, что означает — его можно укладывать и под плитку и в стяжку. Однако если кабель слишком мощный (имеется ввиду мощность на 1 погонный метра кабеля), то под плитку класть такой кабель лучше не стоит. Либо сделаете шаг укладки слишком маленький и кабель перегреет сам себя, либо получите эффект «зебры» — это когда чувствуются теплые и холодные полосы по направлению греющего кабеля.
— Что лучше одножильный или двужильный кабель для теплого пола в стяжке?
По качеству — кабели одинаковые. Двужильный кабель — тот же одножильный, просто в хвосте греющая жила имеет возвратный кабель. Чаще всего тоже греющий, либо просто токоведущий. По удобству укладки — двужильный конечно выигрывает. Не надо заранее планировать, где возвращать конец кабеля. Хвост можно оставить в любом месте.
— Какой материал лучше использовать для стяжки?
Самый распространенный это конечно обычная цементно-песочная стяжка на основе бетона, однако есть и более лучший материал, который будет сохранять тепло немного дольше чем обычная цеменетно-песочная стяжка — это термобетон. Рекламировать ничего не будем — ищите в интернете. Кстати в России найти такой материал бывает сложновато. Такими материалами пользуются наши Скандинавские друзья, а они то знаю толк в отоплении.
— Какое конечное покрытие можно использовать при использовании теплого пола в стяжке?
Практически любое — ламинат, линолеум, ковролин и т.д. Но важно помнить — не стоит препятствовать передаче тепла от стяжки в помещение. Т.е. не стоит использовать теплоизоляционные материалы после стяжки (пробку, разнообразные подложки и деревянный материал). Для ламината можно постелить самую тонкую подложку, хотя есть ламинат, которому подложку вообще можно не использовать: кварц-виниловый ламинат. Линолеум стоит выбирать тоже без всяких дополнительных теплоизоляционных подложек. Ну, я дума, суть уловили)
— Что, все-таки, лучше положить — теплый пол под плитку или под стяжку?
Вопрос с подковыркой) Все зависит от использование объекта, где Вы прокладываете систему теплый пол. Возможно несколько вариантов:
1. Если это частный дом, где Вы будете жить и собираете отапливаться только теплым полом. В этом случае определенно кабель стоит закладывать в стяжку (с соблюдением всех правил укладки). В таком случае потребление электричества будет минимальным, а комфорт обеспечен.
2. Если частный дом, куда Вы планируете приезжать на отдых или жилье не регулярно. По простому дача. В данном случае лучше заложить теплый пол непосредственно под плитку или ламинат (смотря какое покрытие будет использоваться). Если Вы заложите кабель в стяжку — будьте готовы, что после Вашего приезда, с момента, когда Вы включите подогрев пола и до комфортной температуры пройдет не менее 15 -20 часов. Связано это с тем, что кабелю необходимо будет с нуля прогреть достаточно большой слой стяжки+конечного покрытия. На это потребуется время. Если кабель или мат у Вас располагается под плиткой или ламинатом — потребуется 30 -60 минут. Потребление будет, конечно, немного выше, чем у теплого пола в стяжке, однако и времени для прогрева необходимо намного меньше. В итоге -теплый пол под плиткой выигрывает по потреблению электроэнергии.
3. В квартиру. Здесь однозначного ответа нет. Из двух примеров вышеуказанных можно решить что подойдет для Вас.
— Что дешевле: отапливаться теплым полом или центральным водоснабжением?
Смотря конечно какие тарифы у Вас в регионе. У Нас в Мурманске — дешевле и намного комфортнее теплым полом 100%. Жаль только от центрального водоснабжения не отказаться… по закону.
Это самые распространенные вопросы про теплый пол в стяжку, но единственные.
В следующей статье продолжим отвечать. Если у Вас есть дополнительные вопросы — обращайтесь.
Купить нагревательный кабель в стяжку (теплый пол в стяжку) для квартиры и дома по самой низкой цене в Мурманске Вы всегда можете в компании КИТMIX Мурманск по адресу г. Мурманск, пр-д Флотский д.3 (вход со стороны ул. Октябрьская): kitmix.ru или по телефону 78-52-53
Электрический теплый пол без стяжки: удобно, быстро, комфортно
Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77
Точно так же, как и системы в стяжку, маты греют за счет резистивного нагревательного кабеля. Но у них есть одно существенное отличие: кабель уже закреплен на основе в виде сетки, поэтому вам не нужно делать это самим. Кроме того, такой теплый пол кладется не на теплоизолирующую основу, а прямо на загрунтованную поверхность пола, и заливается не стяжкой, а просто слоем клеевого раствора. Благодаря этому у данных систем есть несколько важных преимуществ.
Преимущества нагревательных матов
Готовый комплект просто выбрать. Для этого вам нужно только решить, какой температуры вы хотите добиться, и рассчитать площадь укладки теплого пола.
Кабель не нужно закреплять на основе. Производители уже сделали это за вас.
Под теплый пол не нужна теплоизоляция. Он кладется прямо на загрунтованное основание.
Заливка стяжки также не требуется. Кладется в слой плиточного клея толщиной всего 3-4 мм.
Пол не поднимается. Своеобразная «ступенька» — один из недостатков нагревательных систем в стяжку. Маты лишены этого недостатка.
Готовы к работе через непродолжительное время. В отличие от стяжки, которая может сохнуть около месяца, клеевой раствор высыхает примерно за 2 недели. Поэтому и пользоваться подогревом вы можете раньше.
Теплый пол — мат Energy Mat
Когда использовать теплый пол мат
В зависимости от мощности, нагревательные маты могут укладываться под различные покрытия и служить разным целям. Как правило, это системы мощностью 150-165 Вт/кв.м, которые используются как теплый пол под плитку и керамогранит. Использование с ламинатом, линолеумом, паркетом возможно в том случае, если кабель имеет меньшую мощность (около 10 Вт/п.м), поскольку при сильном нагреве данные покрытия могут портиться.
Большинство моделей на основе матов применяются для комфортного подогрева пола в комнате, в ванной, на кухне. Для полноценной замены радиатора отопления и для обогрева самых холодных помещений, таких как балкон, больше подходит комплект в стяжку.
Монтаж нагревательного мата
Уложить данную систему электрообогрева гораздо проще, чем кабель в стяжку – и это ее главный плюс.
Монтаж нагревательных матов включает следующие этапы:
Подготовка места на стене для установки терморегулятора
Подготовка штробы в стене под датчик температуры
Подготовка поверхности пола для укладки мата, ее очистка
Установка датчика температуры в гофрированной трубке на полу
Грунтовка поверхности пола
Укладка нагревательного мата. Чтобы расположить его на полу по своему усмотрению, сетку можно резать. Но так, чтобы кабель оставался в целостности. Сетка фиксируется с помощью клеящей ленты.
Заливка клеевого раствора. Толщина слоя – не более 5 мм.
Подключение кабеля, датчика температуры, терморегулятора к электросети.
Укладка напольного покрытия.
После того как клеевой раствор полностью высохнет (то есть примерно через 14 дней), систему можно включать.
Подробную инструкцию по укладке теплого пола можно скачать у нас на сайте.
Теплый пол для укладки без стяжки от Energy
Компания Energy (Великобритания) предлагает три модели теплого пола для укладки без стяжки. Причем, это не только маты, но и универсальная система Energy Universal под любое напольное покрытие и любые виды монтажа.
Energy Mat – нагревательный мат повышенной по сравнению с другими схожими системами мощностью 165 Вт/кв.м (погонная мощность кабеля – 12 Вт/п.м). Для укладки под плитку и керамогранит. Поверхность пола прогревается до +26 — +28 °С. Только для дополнительного подогрева.
Energy Light Plus – система с оптимальной мощностью 150 Вт/кв.м (погонная мощность кабеля – 12 Вт/п.м). Прогревает пол до +26 — +28 °С. Греющий кабель усилен стекловолокном. Также для комфортного тепла под ногами, под кафельную плитку.
Energy Universal – это готовый комплект в виде кабеля, который закрепляется на монтажной ленте и может заливаться либо стяжкой, либо плиточным клеем. Отличительная особенность системы – в ее небольшой мощности (всего 10 Вт/п. м) и многофункциональности. Его можно класть не только под плитку, но и под ламинат, линолеум, ковролин, паркет и прочие покрытия, плохо проводящие тепло, а также использовать для обогрева труб или грунта в теплице.
Модель Energy Universal может применяться для основного обогрева помещения.
Все кабели Energy защищены от влаги (включая временное погружение в воду), имеют качественную изоляцию, а значит, безопасны для использования во влажных помещениях.
Гарантия на теплый пол Energy – 20 лет.
10 глупых ошибок при монтаже греющего кабеля для обогрева труб.
Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.
На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.
А что делать, если вы не можете заложить трубу с водой на такую глубину? Допустим, у вас на участке скальный грунт или грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности?
Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.
Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.
Виды кабеля и как он работает
Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:
резистивные
саморегулирующиеся
Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.
Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.
При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.
Что лучше, одножильный или двухжильный вариант? При одножильном необходимо делать петлю и дважды протягивать кабель от начала до конца трубы, дабы на его концы подать напряжение 220В.
С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.
Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.
Ошибка №1
Без регулятора использовать резистивный кабель нельзя!
Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.
Саморегулирующийся кабель — принцип работы
У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.
Ошибка №2
Жилы замыкать между собой в конце кабеля не нужно!
Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.
То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.
Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.
Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.
Ошибка №3
При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.
Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.
Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.
Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.
Вам не придется покупать и подключать термостат.
Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.
Пищевой и не пищевой — 3 отличия
Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.
Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.
Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.
Ошибка №4
Не угадаете с размером, и такой кабель реально может уменьшить напор воды.
При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.
Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.
Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.
Вот, например, пищевой вариант.
Снаружи мы имеем:
фторполимерную оболочку
Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.
Далее идут:
бронированный, защитный экран или оплетка
Ошибка №5
Без такого заземляющего экрана кабель внутри трубы использовать нельзя.
слой изоляции
две медные жилы с полимером между ними
У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.
Какой кабель выбрать?
Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.
Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.
Для такой трубы достаточно кабеля мощностью 16Вт/м. Для труб большего размера от 50 до 110мм, выбирайте мощность 24Вт/м.
Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.
При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.
Труба замерзла — причина
Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.
А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.
Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.
Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.
Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.
Как проложить греющий кабель снаружи трубы
Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:
сам кабель
алюминиевый скотч
Это должен быть скотч с хорошим металлизированным покрытием. Дешевая лавсановая пленка с металлизированным напылением не подойдет.
нейлоновые стяжки
теплоизоляция
Чтобы тепло распределялось равномерно по всей длине, обмотайте фольгированным скотчем утепляемый участок.
Ошибка №6
При этом нет нужды обматывать всю трубу целиком.
Допустим, у вас труба сотка или больше. Приклеиваете вдоль нее одну полосу скотча и все. Не обязательно расходовать материал на всю поверхность.
Ошибка №7
Стальные и медные трубы вообще обматывать скотчем не требуется.
В равной степени это относится и к металлическим гофрированным. На них будет достаточно только верхнего слоя.
Далее необходимо закрепить кабель.
Ошибка №8
Чаще всего это делают тем же самым алюминиевым скотчем.
Однако это чревато тем, что провод в конце концов “оттопыривается” и начинает отходить от стенки, что уменьшает теплопередачу в разы.
Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь нейлоновыми стяжками. Расстояние между стяжками – 15-20см.
Сам кабель можно укладывать как ровной полоской, так и кольцами вокруг. Первый вариант считается более рациональным для канализации и труб небольшого диаметра.
При этом прокладка внахлест спиралью обойдется вам в копеечку. Но зачастую только такой способ позволяет нормально прогреть трубу большого сечения в сильные морозы.
Ошибка №9
При укладке кабеля по прямой линии располагать его нужно не сверху или сбоку, а снизу трубы.
Чем теплее вода, тем меньше ее плотность, а значит нагреваясь она будет подниматься вверх. При неправильном монтаже низ трубы может оказаться холодным, а это чревато промерзанием, особенно в системах канализации.
В них вода течет понизу. Кроме того, такие трубы никогда не бывают полными.
Поверх кабеля приклеивается еще один слой фольгированного скотча.
После чего на весь этот “пирог” (труба-скотч-кабель-стяжка-скотч) надевается теплоизоляция в виде вспененного полиэтилена.
Ее использование обязательно. Она удерживает все тепло внутри и сокращает расход эл.энергии.
Иначе максимальной герметичности не добиться. Если у вас готовый комплект с вилкой на конце кабеля, то в принципе на этом весь монтаж окончен. Подключаете кабель в розетку и забываете, что такое перемерзание труб, раз и навсегда.
Монтаж на трубе с вентилем
А если у вас более сложный случай? Например, на участке водопровода присутствуют крепежные элементы и вентили?
Здесь есть определенные нюансы. Для начала подготавливаете саму трубу, наклеивая ленту.
В крепежных точках хомуты придется временно убрать.
При этом сам провод должен проходить через нижнюю точку крепления хомута.
А что делать с краном?
Ошибка №10
Если кабель здесь пустить в натяжку по прямой или даже по спирали, то при необходимости замены вентиля, сделать это без разрезания кабеля уже не получится.
Поэтому должен быть сделан запас в виде петли.
После этого просто складываете данную петлю вокруг вентиля и стягиваете ее стяжкой.
Поверх всего натягивается теплоизоляция.
Монтаж греющего кабеля внутри водопровода
Давайте теперь рассмотрим процесс монтажа внутри трубы. В каком случае приходится выбирать именно этот вариант?
Например, когда вы купили дом с уже готовым водопроводом, проложенным не по правилам или с недостаточным количеством теплоизоляции.
Или вам нужно переделать дачный домик для круглогодичного проживания, а доступ к возможным местам промерзания трубы затруднен.
Дабы не раскапывать землю и не ломать конструкции, сквозь которые проходит водопровод, единственным выходом остается “запихнуть” греющий кабель во внутрь. Как это делается?
Для такой работы вам понадобится специальный сальник и тройник. Подбирайте его исходя из размеров своей трубы.
Лучше всего не использовать тройник под прямым углом в 90 градусов.
Такой угол считается экстремальным для греющих кабелей и сокращает их срок службы.
Комплект сальника заводите сквозь кабель, после чего начинаете проталкивать провод в трубу.
Перепроверьте, чтобы конец был надежно замуфтован, дабы не повредить жилы при прохождении поворотов.
Самое важное в этой работе – аккуратность. Небольшая вмятина или царапина от заусенца на тройнике могут повредить внешнюю оболочку.
А это обязательно рано или поздно приведет к выходу из строя обогрева.
Как только кабель достиг конца трубки вкручиваете сальник в тройник и затягиваете его.
Если у вас не хватает места для монтажа распредкоробки, в которой будет происходить подключение проводов, можете ее разместить прямо на самой трубе через Г-образный уголок.
Профессионалы, прежде чем подавать напряжение, обязательно проверяют изоляцию кабеля мегометром.
Ну и конечно же подключение в щитовой должно выполняться через УЗО или дифф.автомат.
Вы же не хотите, чтобы вас или ваших детей ударило током в ванной в самый неподходящий момент.
Статьи по теме
Кабельный теплый пол под стяжку
Греющий кабель – это классические теплые полы под стяжку (в цементно-песчаный раствор). Нагревательный кабель может быть уложен практически под любые напольные покрытия: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум, ковролин и т.д. Высота стяжки должна быть не менее 3 см.
На нашем сайте представлены только двухжильные кабели для теплого пола. Они имеют ряд преимуществ над одножильными: легкий монтаж, отсутствие магнитного поля, высокая надежность.
Преимущества греющего кабеля
Относительно низкая
стоимость теплого пола. Дешевле матов ~ на 25%.
Можно использовать в качестве единственного источника тепла в помещении.
Идеально подходит
для установки в помещении
со сложной конфигурацией
Теплый пол в стяжку или под плитку — что лучше? | Плюсы и минусы кабельных систем, термоматов и ИК-обогревателей
Если вы действительно надеетесь найти ответ на вопрос, какой теплый пол лучше – в стяжку или под плитку, то вряд ли придете к однозначному выводу. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим особенности систем теплого пола более детально.
Современных владельцев жилья уже не нужно убеждать в преимуществах и целесообразности использования теплых полов. Системы дополнительного подогрева, предназначенные для создания более комфортных условий в отдельных помещениях, и обогреваемые электричеством полы как альтернатива традиционным видам отопления прочно вошли в быт. Редкий ремонт жилья обходится без монтажа теплого пола хотя бы в одной комнате, кухне, санузле, коридоре или закрытой лоджии.
Учитывая, что в настоящее время существует несколько технических решений теплых полов – кабельные системы в стяжку, нагревательные маты и тонкие инфракрасные пленочные структуры, потенциальные покупатели пытаются понять – что лучше применить в том или ином случае. Кроме того, сложно определиться с наиболее оптимальным способом монтажа – в стяжку, под паркет, плитку, ламинат, или сразу под мягкие напольные покрытия? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно внимательно изучить назначение, допустимую область использования, а также достоинства и недостатки всех упомянутых систем теплых полов и способов их монтажа.
Преимущества и недостатки кабельных систем, монтируемых в стяжку
При устройстве полов в новых домах, когда имеется возможность в полном объеме выполнить все необходимые работы по устройству чернового пола, слоя теплоизоляции и качественной стяжки необходимой толщины, оптимальным решением является монтаж кабельного теплого пола. Достаточно толстая стяжка пола надежно защищает смонтированный кабель и позволяет использовать любые отделочные материалы. Преимуществами данной системы электрического подогрева или отопления являются:
возможность приобретения недорого кабеля;
равномерный прогрев поверхности пола;
надежность и пожаробезопасность;
высокая тепловая эффективность.
Обязательным условием монтажа греющего кабеля является однородность и высокое качество стяжки, а также производство отделочных работ и пробное включения системы после набора бетоном достаточной прочности. Известны случаи, когда стяжка трескалась и портила кабель через несколько месяцев после окончания ремонта. Именно поэтому керамогранит и тяжелую керамическую напольную плитку следует укладывать не ранее, чем через несколько недель после монтажа кабеля и заливки верхнего слоя чистового пола.
Особенности монтажа и эксплуатации нагревательных матов
Широкое распространение в последние годы получили готовые к укладке нагревательные маты. Их установка не требует создания толстой стяжки – такие теплые полы могут монтироваться под кафель, мозаику, керамогранит и натуральный камень. Они так и называются — теплые полы под плитку.
Многие специалисты советуют после заливки тонкого самовыравнивающегося защитного состава поверх нагревательных матов использовать паркет или ламинат.
Греющие маты — это тонкий, как правило, — сетчатый рулонный материал с закрепленным на нем кабелем. Главное преимущество нагревательных матов – простой и быстрый монтаж, а также небольшая толщина изделий, позволяющая обеспечить подъем пола на небольшую высоту. Вместе с тем, они стоят дороже и менее надежны. Если уложенная сверху керамическая плитка потребует замены, во время работ по демонтажу нагревательные маты могут быть серьезно повреждены.
Пленочные теплые полы – быстрое решение проблемы отопления
Поверх гибкого плоского греющего материала в виде запечатанного в пленку тонкого карбона можно использовать любые напольные покрытия. Керамическая или плитка пвх, паркет, ламинат, линолеум и ковролин – каждый из этих материалов может быть уложен на пленочный теплый пол.
Инфракрасный теплый пол в виде пленочной системы — это наиболее быстрое, но и самое дорогое решение обогрева помещений, не лишенное определенных недостатков.
Одним из факторов риска является надежность множественных скрытых электрических соединений, которые приходится выполнять в процессе монтажа.
Принятие решения – советы специалистов
Что же все-таки лучше – кабель, нагревательные маты или пленочные системы? По мнению специалистов, профессионально занимающихся устройством теплых полов, выбор лучшего варианта зависит от того, на какой стадии ремонта заказчик решил оборудовать полы с электроподогревом.
В нашем магазине вы можете приобрести теплые полы всех перечисленных типов. Выбор за вами!
Если есть возможность основательно поработать со стяжкой – лучше изготовить кабельную систему. В случае косметического ремонта с заменой напольных покрытий, подойдут тонкие, но более затратные решения – нагревательные пленки и греющие маты.
выбор, цены, укладка своими руками
Кабельный (проводной) теплый пол может быть двух типов: из резистивных и саморегулирующихся кабелей. Резистивные постоянно выделяют одинаковое количество тепла. Саморегулирующиеся изменяют тепловую мощность в зависимости от собственной температуры: чем сильнее они нагреваются, тем меньше выделяют тепла. Их еще называют «умными кабелями».
Теплый пол из греющего кабеля требует самых незначительных затрат на приобретение самих кабелей. Но делают его обязательно под стяжку. Для этого требуется раствор с мелким зерном и качественным цементом. Можно использовать готовые смеси специально для теплых полов. В этом случае теплоотдача будет выше, а значит и отопление помещения эффективнее. Но составляющие для стяжки также требуют денег. Так что, считая стоимость этого типа «электро пола», нужно включить и эти компоненты. А так как для кабельного пола требуется самая толстая стяжка (5-6см) и крепление (сетка или крепежные ленты), то и денежный «вес» этой составляющей будет приличный. Добавьте значительную трудоемкость процесса и длительный срок изготовления (как минимум 4 недели из-за того, что стяжка сохнет 28 дней). Так что цена греющего кабеля — далеко не вся стоимость теплого пола.
Кабельный теплый пол в общем случае выглядит так
Резистивные греющие кабели
Резистивные нагревательные кабели бывают одножильными и двухжильными. К сети они подсоединяются через специальные муфты. Принцип их работы вне зависимости от количества жил остается одинаковым: при прохождении тока выделяется тепловая энергия. Изменяется только способ подключения. В одножильных кабелях ток распространяется по одному проводнику. Чтобы цепь была замкнутой, оба конца бухты должны подключаться к электропитанию.
Как подключать одножильные и двухжильные нагревательные кабели
На практике укладку делают так: закрепляют переходную муфту в месте подсоединения (возле термостата не подключая), раскатывают и укладывают кабель так, чтобы и второй «холодный» конец (это кабель, который расположен после муфты) оказался в монтажной коробке. После подключения обеих муфт контур получается замкнутым и кабель готов к работе. Обратите внимание, что муфты остаются на полу и потом попадают в стяжку, а на стены заводятся только «холодные» провода.
Подключение двухжильного резистивного кабеля проще: подключается только один конец, на втором находится заглушка. Для того чтобы цепь была замкнутой, в нем присутствует вторая токоведущая жила.
Строение нагревательных кабелей обоих типов схожее: одна или две жилы в изоляции, металлическая оплетка, которая защищает от повреждений и придает большую степень жесткости, сверху все закрыто слоем наружной изоляции. В некоторых марках могут присутствовать дренажные жилы, которые служат для снижения интенсивности электромагнитных полей.
Строение двухжильного греющего кабеля для теплого пола
Если говорить о стоимости, то по цене немного дороже двухжильные. Но они все равно популярнее. Во-первых, потому, что укладывать их легче (не нужно второй конец заводить на терморегулятор), а во-вторых, потому что создают электромагнитные поля меньшей интенсивности (движение электронов разнонаправленное и поля частично компенсируют друг друга).
При всем при том, оба варианта имеют существенный недостаток: они выделяют постоянное количество тепла. Если тепло по какой-то причине не отводится, кабель перегревается, что может привести к выходу его из строя. Потому при использовании резистивных проводов их не укладывают под мебель и следят за тем, чтобы в стяжке не образовывались пустоты. Воздух имеет низкую теплопроводность, и на участке, где есть пузырь, тепло отводится с недостаточной скоростью, что приводит к повышению температуры жил и выходу их из строя.
Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Эти греющие провода перегреваться не будут, что объясняется их специфическим строением. Саморегулирующийся кабель — последовательное соединение огромного количества небольших нагревательных элементов. Каждый из них представляет собой две токопроводящие жилы, между которыми находится полимер. Этот полимер и выделяет тепло. Это не кабель в привычном понимании, а матрица, выполненная в виде провода/кабеля.
Строение саморегулирующего греющего кабеля для пола
Саморегуляция такого электропола основана на свойстве полимера: его электрическое сопротивление сильно зависит от температуры. Чем выше температура, тем больше сопротивление. Потому по мере нагрева полимера и увеличения его сопротивления, сила тока, проходящего через элемент, уменьшается, соответственно снижается и количество выделяемого тепла. Таким способом он может регулировать количество тепла, которое выделяет каждый сегмент. Причем температурные показатели соседних элементов друг от друга не зависят.
Свойство замечательное, но стоимость такого кабельного пола будет значительно выше: цена саморегулирующихся проводников в несколько раз дороже, чем резистивных, а способ укладки тот же.
Устройство кабельного теплого пола
Любой из греющих проводов при повреждении теряет свою работоспособность. Потому кабельный теплый пол укладывают чаще всего в стяжку. Причем толщина стяжки выбирается такая, чтобы даже большие нагрузки не могли повредить находящиеся внутри провода. С другой стороны слишком толстый слой сильно понизит эффективность системы кабельного обогрева и сделает ее инерционной. Очень большой слой может даже привести к тому, что пол не будет теплым даже на максимальной мощности. Потому выбирая толщину стяжки, основываются на принципе разумной достаточности.
Схема электрического теплого пола предусматривает наличие термостата (терморегулятора) и датчика температуры пола. Можно, конечно обойтись и без них, напрямую подсоединив кабели к электропитанию. Но работать такая система будет очень недолго: во время работы выдавать будет максимальную температуру, на которую способна, быстро перегреется и выйдет из строя. Особенно если использовать резистивные кабели. Потому при монтаже системы кабельного теплого пола первым делом устанавливаем термостат.
Первое, что вы должны сделать — проверить сопротивление кабеля и его изоляции. Сопротивление жил должно совпадать с паспортным (к каждой бухте кабеля прикладывается паспорт со всеми техническими данными: длина/мощность/вес/сопротивление). Если данные совпали или отличаются не более чем на 10% — можно продолжать монтаж.
Устанавливаем термостат
Сначала нужно определиться с местом установки термостата. Его располагают на одной из стен на расстоянии не ниже 30см от пола. Чаще всего термостаты ставят возле выключателей на уровне глаз. В стене вырезают выемку под стандартный подрозетник. Поставить можно и ниже и выше, но вам нужно будет каким-то образом контролировать состояние системы, и расположенный слишком низко или высоко терморегулятор будет неудобным.
Термостат повысит комфортность теплого пола и сэкономит деньги
После того как проделана дыра соответствующих размеров в сене и установлена монтаная которбка, подводят электропитание — ноль, фазу и заземление (не подключая). Затем пробивают штробу, направленную от терморегулятора к полу. В ней размещают три или два отрезка трубы или гофрошланга. Один/два отрезка выходят из стены в районе пола — в них подкладывают соединительные провода от греющих кабелей. Расположенный между ними участок трубы или гофрошланг должен пройти еще по полу и закончиться на расстоянии примерно 0,5-1 метр от стены. В него прокладывают провода от датчика температуры пола. В этом случае при выходе датчика из строя (достаточно распространенная поломка) его можно будет легко заменить: снимаете панель терморегулятора и вытаскиваете поврежденный датчик за провода из гофры или трубы, а затем вставляете и подключаете исправный.
Подготовка основания
Теперь об устройстве самого кабельного теплого пола. Основание очищают и выравнивают. При необходимости при помощи стяжки толщиной 3-7см. Ровное основание — важный нюанс. Если пропустить этот шаг, нагрев будет неравномерным, а если под резистивным кабелем из-за неровности окажется пузырь из воздуха, он быстро перегорит.
На ровное чистое основание для уменьшения потерь тепла, укладывают теплоизоляцию. Она состоит из двух частей: ленты, которую укладывают по периметру помещения и непосредственной теплоизоляции поверхности пола. При выборе теплоизоляции не забывайте, что она должна быть термостойкой, т.е. нормально переносить температуры до 100оС.
Толщина слоя теплоизоляции зависит от уровня потерь тепла через пол. Если снизу у вас неотапливаемый подвал, уложить нужно более толстый слой, если под вами еще одна квартира, то можно обойтись 2см толщины. В принципе, можно теплоизолятор не использовать вообще, но тогда до 30% мощности будет уходить вниз.
Теплоизоляцию лучше брать с металлизированым слоем, но не с фольгированным
Утеплитель для кабельного теплого пола лучше брать с металлизированной поверхностью. Так тепло, которое в обычных условиях направлено вниз, будет отражаться и греть не межэтажное перекрытие, а расположенную выше стяжку. Можно использовать обычный теплоизоляционный материал, а поверх раскатать светоотражающую пленку. Обратите внимание на то, что фольгу в стяжку класть бесполезно — она разрушается за несколько месяцев. Так что это деньги, выброшенные на ветер.
Использовать можно как рулонные теплоизоляторы, так и плиты. Между ними оставлять щели нельзя, все подгоняем вплотную: любой промежуток — мостик холода, через который уходит тепло. Крепят теплоизолятор в зависимости от чернового пола: на двухсторонний скотч, скобы строительного стиплера, клей. Стыки проклеивают скотчем. Можно обычным монтажным, но лучше метализированным. Если в помещении влажность повышена (ванная, кухня, туалет и т.п.) поверх теплоизоляции укладывают слой гидроизоляции. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка или другой современный материал.
Далее есть два варианта: можно сделать предварительную цементно-песчаную стяжку небольшой толщины. Она будет способствовать более равномерному распределению тепла. Такой вариант предотвращает перегрев кабелей. Но можно обойтись и без этого этапа. Тогда поверх пленки гидроизоляции укладывают сетку с ячейкой 1-1,5см или специальную монтажную ленту (предпочтительнее). Шаг укладки ленты — 40-50см. Сетки кладут вплотную друг к другу.
Монтажной лентой крепить кабели быстрее
Подробнее о материалах для теплого пола читайте тут.
Расчет мощности кабелей для теплого пола
Тепловая мощность электрического теплого пола рассчитывается исходя из характера отопления. Если теплый пол — вспомогательная система отопления, на обогрев 1м2 уйдет 110-140Вт, если система основная (единственная), то считают по 150Вт и больше. Понятно, что во многом количество тепла для обогрева зависит от того, сколько тепла ушло в пол. Хотите платить за обогрев меньше — сделайте качественное утепление пола.
Примерные нормы тепловой мощности в зависимости от назначения помещения (данные для средней полосы России)
Нужно также определить размер площади, на которой будет раскладываться кабель. Его точно не нужно укладывать под мебелью, сантехникой или нависающими низко предметами. Это необходимо для резистивных кабелей — они бояться перегрева, для саморегулирующих кабелей это некритично, но зачем греть мебель? Отбросив эти зоны, определяете фактическую площадь обогрева. Теперь можно посчитать общую мощность электрического теплого пола: площадь обогрева умножить на норму для 1м2.
Например, в комнате будет обогреваться площадь 11м2, теплый пол — вспомогательное отопление, но теплоизоляция пола не очень хорошая, и высота потолков не позволяет уложить толстый слой теплоизолятора. Потому расход берем максимальный: 140Вт. Получается, что нам необходимо для обогрева 11м2*140Вт=1540Вт.
Вариант теплого пола под доску без стяжки
Определившись с этими данными можно посчитать, какой длины требуется кабель: в паспорте есть тепловая мощность одного метра кабеля. Разделив общую мощность на производительность кабеля, получим необходимый метраж.
Например, пусть мощность кабеля 16,5 Вт/м. Тогда 1540/16,5=93,3м. Выбираете несколько бухт с суммарной длиной близкой к расчетной цифре. Тут вот еще что нужно учесть: если у вас остался лишний кусок кабеля, его отрезать нельзя. К его концам на специальном оборудовании приделаны муфты. Самостоятельно изготовить что-то похожее возможно, но срок эксплуатации будет не 10-20 лет, как гарантируют производители, а всего несколько лет, а скорее месяцев — в зависимости от старательности. Потому укладываем всю длину.
Укладка кабелей
Силовые концы кабелей заводят на стену к термостату. Причем муфты должны оставаться в стяжке. Укладывают греющие элементы «змейкой» или «улиткой» (схему лучше разработать заранее). «Улитка» сложнее в реализации, а выгод при использовании греющих проводов не дает. Потому для кабельных теплых полов почти всегда используют укладку «змейкой». Может быть использована двойная или тройная «змейка», а может последовательная укладка нескольких петель. Подробнее о схемах укладки кабелей читайте тут.
Примеры расположения греющих каелей
Шаг укладки выбирают исходя из требуемой тепловой мощности: чем ближе расположены провода, тем больше тепловая мощность. Минимальное расстояние между двумя соседними проводниками — 5см, максимальное — 30см. Конкретное расстояние выбирают исходя также из назначения комнат: в детских и спальнях шаг обычно меньше, в гостиных и общих помещениях — меньше. Также можно уменьшить шаг в зоне дверей/окон, и уменьшить в середине комнаты. Главное, разрабатывая схему расположения кабеля, помните, что провода не должны соприкасаться и пересекаться, расстояние от стен до кабелей — не менее 15см.
После укладки греющих кабелей устанавливают датчик температуры пола. Провода от него заводят через гофрированный шланг к терморегулятору. Располагаться он должен между двумя проводами, желательно посередине. Если высота стяжки будет достаточной, можно уложить трубу с датчиком просто сверху и закрепить. Если толщины раствора недостаточно, придется штробить черновой пол. Чтобы внутрь гофры не попал раствор, нужно чем-то закрыть торец, например, изолентой или скотчем.
Финишная заливка
Перед заливкой стяжки нужно проверить работоспособность кабелей. Брем тестер и измеряем сопротивление. Оно должно совпадать с паспортными данными. Максимально допустимое отклонение — 10%. Проверяйте этот параметр обязательно, а то потом придется ломать стяжку и извлекать его.
Если с греющими проводами все нормально, можно заливать стяжку. Если вы не уложили теплоизоляцию, а монтировали сразу на черновой пол, то толщина стяжки может быть 3см. Если теплоизоляция есть, слой бетона не может быть меньше 6см. Только при такой высоте слоя цемента вы обеспечите достаточную жесткость пола. Меньше делать слой стяжки можно, если использовать будете твердое напольное покрытие — ламинат, паркетную доску и т.д. Как выбирать финишное покрытие для теплого пола читайте тут.
Ассортимент одной из фирм, продающей кабели для теплого пола
Выровняв слой бетонного раствора, оставляете все на 3-4 недели. Только после этого срока можно подключать нагревательные кабели к термостату. На нем есть зажимы, к которым сначала подключаете греющие кабели, а потом к соответствующим — питающие провода. Если работа с электричеством — не ваш конек, лучше эту процедуру доверить электрику. Вот и все. Кабельный теплый пол готов. Осталось уложить напольное покрытие. Но тут тоже есть нюансы.
С какими видами напольного покрытия может использоваться кабельный теплый пол
Где этот вид теплых полов может использоваться? Резистивные кабели хорошо чувствуют себя под плиткой, чуть хуже, но вполне нормально совместимы с ламинатом, деревянным полом или линолеумом. Если плитку можно брать любую, то ламинат и линолеум нужны специальные без слоя утепления. Сегодня в характеристиках этих напольных покрытий часто уже стоит характеристика: «пригодны для теплых полов». Кабельный теплый пол из резистивного провода нельзя закрывать коврами или укладывать его под мебель. Зато саморегулирующийся может использоваться везде, и этих зонах тоже.
Если будете укладывать плитку, клей и затирка должны быть специальные для теплых полов: они имеют большую эластичность и лучшую теплопроводность.
Итоги
На изготовление кабельного теплого пола требуется много времени. Большая часть уходит на «схватывание» бетонного раствора стяжки. Еще один минус — достаточно большая толщина пирога материалов: не меньше 5-6см. К плюсам нужно отнести небольшую стоимость погонного метра кабеля, но к общей стоимости нужно добавить также затраты на изготовление стяжки, утепление, крепежные ленты, и т.д. В результате стоимость получается гораздо выше. Потому, перед тем, как принимать решение, стоит ознакомиться и с другими возможностями обустройства электрического теплого пола. Если вы хотите кабельный пол уложить под плитку, то просмотрите еще материалы по электрическим матам или пленочным инфракрасным полам. Присмотритесь к карбоновым стержневым матам. Они, как и карбоновые пленки выделяют тепло в инфракрасном диапазоне. Эти материалы отлично уживаются с керамической плиткой, а укладываются проще. Стоимость отопления при сравнении этих вариантов нужно сравнивать относительно квадратного метра, а не погонного.
К плюсам пленочных и стержневых нагревателей можно отнести то, что они излучают тепло в инфракрасном диапазоне. А этот диапазон лучше воспринимается человеческим телом, так как мы тоже излучаем тепло в том же диапазоне. Потому при обогреве инфракрасными теплыми полами, комфортная температура на 2-3оС ниже, чем при тепловом излучении. Это приводит к пониженным затратам на электроэнергию. К достоинствам стержневого ИК пола можно добавить его способность к саморегуляции (у ИК пленок такой способности нет), то есть он не боится перегрева и сам уменьшает свою температуру в нужных местах. Так что как всегда, на вопрос «Что лучше»? однозначного ответа нет.
Надежные и легкие перегородки из ПВХ или пластиковые конструкции из алюминиевого профиля – классический тренд в зонировании пространства. Благодаря стеклянным вставкам удается разделить помещение, и при этом сделать его свободным, объемным и светлым. Закажите перегородки у нас – мы предлагаем широкий выбор продукции по доступной стоимости.
Перегородки для зонирования помещения
Преимущества перегородок
Установка перегородок из ПВХ или алюминиевого профиля – это оптимальное решение для зонирования пространства, так как обладает рядом преимуществ:
Быстрое изготовление и установка
Мы производим перегородки в минимальные сроки, так как обладаем всеми необходимыми заводскими мощностями.
Не требуется перепланировка
Установка легковозводимых конструкций не требует обязательного согласования зонирования в уполномоченных органах.
Экономия полезного пространства
В отличие от возведения капитальных стен установка перегородок не скрадывает полезного пространства.
Легкость демонтажа
При необходимости конструкции легко демонтировать, например, чтобы перевезти их в другой офис.
Виды недорогих перегородок:
Пластиковые перегородки
Для изготовления перегородок из ПВХ используется немецкий профиль Rehau, Veka, Salamander, которые отличаются длительным сроком эксплуатации. Заполнение модулей выбирается в зависимости от пожеланий клиента: обычное стекло, сэндвич-панель или стеклопакет.
При установке стекла или стеклопакета конструкции можно натянуть жалюзи, наклеить матовую пленку. При установке сэндвич-панелей – покрасить их в цвет профиля по шкале RAL. Возможна ламинация: обычная, текстурированная под дорогую породу дерева.
Алюминиевые перегородки
Для производства алюминиевых конструкций применяется раздвижной профиль Provedal. Перегородки станут оптимальным решением зонирования как маленьких проемов, так и широких. Легковозводимые конструкции могут заполнить пространство от стены до стены, разделят помещение на 2 функциональные зоны.
Алюминиевый профиль может быть окрашен по запросу клиента в любой цвет, доступный в шкале RAL.
Стекла могут быть затонированы, задекорированы непрозрачной пленкой. Возможна установка закаленного стекла.
Створки алюминиевых конструкций скользят плавно и бесшумно, освобождая большую часть проема.
Стоимость офисных перегородок
Пластиковые перегородки (с остеклением, глухие, комбинированные)
материалы
от 2790 руб/м2
монтаж
от 590 руб
Алюминиевые перегородки (с остеклением, глухие, комбинированные)
материалы
от 2490 руб/м2
монтаж
от 590 руб
Возможности декорирования
Профиль и направляющие
Базовый цвет профиля: белый
Возможность окрашивания профиля в любой цвет по шкале RAL
Стеклянное заполнение
Матовое стекло
Нанесение декоративных элементов — белая, цветная, матовая пленка (сочетание полос, узоров, логотипов и пр.)
Витражи
Драпировка с помощью жалюзи
Непрозрачные сэндвич-панели
Окрашивание в цвет профиля (любой оттенок по шкале RAL)
Компания «Ваш Балкон» реализует пластиковые и алюминиевые перегородки по приемлемой для потребителя стоимости. Преимущества заказа конструкций у нас неоспоримы:
Выгодные цены
Мы предлагаем дополнительные скидки на производство и установку пластиковых и алюминиевых перегородок
Профессиональный монтаж
Наши специалисты имеют высокую квалификацию и необходимый инструментарий, чтобы провести монтаж конструкций в минимальные сроки
Консультация специалистов
Если вы не знаете, какую конструкцию подобрать для помещения – звоните нам, мы обязательно подберем оптимальный вариант перегородки
Дополнительные опции
По запросу клиента мы проводим утепление и отделку помещений для достижения оптимальных показателей шумо- и теплоизоляции
Мы изготавливаем перегородки из высококачественного профиля, поэтому предоставляем клиентам гарантию на изделия до ХХ лет
Позвоните нам или отправьте форму с сайта, чтобы вызвать замерщика на объект. Мы гарантируем бесплатный замер и изготовление пластиковых и алюминиевых перегородок в минимальные сроки.
vash-balcon.ru
Офисные перегородки из ПВХ профилей
Уже давно пользуется популярностью проектировщиков удобный способом планировки больших открытых площадей, устанавливая пластиковые офисные перегородки в коммерческих помещениях, учебных заведениях, медицинских центрах.
Пластиковые перегородки — это выход из ситуации. Так как большие офисные помещения можно разделить на секции не только строя бетонные стены, но и устанавливая пластиковые перегородки. Это наиболее быстрый и экономный способ построения отдельных кабинетов.
Преимущества пластиковых перегородок:
не смотря на относительно низкую цену, пластиковые перегородки долговечные;
конструкции функциональные с хорошей звукоизоляцией;
офисные перегородки из пластика прочные и надежные;
небольшой вес конструкции позволяет без затруднений делать демонтаж старых конструкций и с легкостью установить новые.
Пластиковые офисные перегородки выбирают для разделения большой площади на несколько отдельных зон. Металлопластиковый каркас крепится к стенам, полу, потолку. Офисные перегородки из пластика могут быть нескольких видов. Перегородка может быть прозрачная, в таком случае его секции заполняются стеклопакетами, которые могут быть прозрачными или тонированными. Могут быть глухими из непрозрачных материалов, например, сэндвич-панели.
При выборе вида перегородки чаще всего останавливаются на комбинированном виде перегородке (прозрачные вверху и глухие внизу панели). Комбинированные перегородки не только разделяют большое помещение на небольшие кабинеты, но и оставляют большое количество света. Так же по мнению дизайнеров такое решение выглядит в офисе особенно стильно.
Перегородки изготавливаются из профиля толщиной 60 до 62 мм. Части конструкции соединяют при помощи различных соединительных профилей. Углы могут быть не только под 90 градусов, их можно сделать и больше, и меньше, такое расположение придаст помещению индивидуальность и удобство. Как профильные системы, соединители внутри оснащены металлическим армированием, поэтому конструкция получается жесткой и устойчивой.
Виды пластиковых перегородок:
Стационарные перегородки. Высота может достигать 6 метров. Для них можно использовать как распашные, так и раздвижные металлопластиковые двери. Конструкции данного типа дают возможность сделать отдельный кабинет, в котором обеспечивается полная звукоизоляция.
Складные, раздвижные перегородки. Удобный и функциональный вариант, с возможностью освобождения пространства он преград за счет удобного варианта дверей.
Офисные пластиковые перегородки с легкостью могут монтироваться в нежилых помещениях. Превосходный дизайн, возможность в выборе оформления, а также легкость монтажа делают пластиковые перегородки популярными на рынке Санкт-Петербурга. Компания «Окна Контакт» предлагает офисные перегородки только из качественных профилей IVAPER и REHAU.
oknakontakt.ru
ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ — ОконщикЪ
Перегородки ПВХ (ширина профиля 60, 70мм)
Пластиковая перегородка представляет собой каркас из ПВХ профиля с различным заполнением (стекло, стеклопакет, пластиковая сэндвич панель).
Перегородка — это конструкция, позволяющая элегантно и эффективно зонировать пространство офисных и торговых помещений, складов, школ, детских садов, медицинских учреждений, домов, коттеджей и т.д.
Наша компания предлагает пластиковые перегородки индивидуального размера, конструкции комплектации и расцветки по RAL.
Преимущества пластиковых перегородок из ПВХ профиля
Прочность
Внутри ПВХ профиль армируется металлом толщиной 1,5-2мм, благодаря чему конструкция является прочной и позволяет изготавливать перегородки от пола до потолка. В пластиковых перегородках есть возможность установки окон, дверей, рольставен, жалюзи;
Устойчивость к перепадам температур и высокая теплоизоляция
Даёт возможность использовать в отапливаемых и не отапливаемых помещениях;
Хорошая звукоизоляция
Позволяет обеспечить комфортные условия для работы, создавая в едином пространстве отдельные кабинеты;
Разнообразие вариантов заполнения и конструкций
Пластиковые перегородки можно устанавливать в любых помещениях и под разными углами. Они могут быть прозрачными (заполнение стеклом или стеклопакетом), глухими (заполнение пластиковыми сэндвич панелями) и комбинированными (сочетание прозрачных и глухих секций). Также можно применять матовое стекло, стекло покрытое пленкой или частично закрывать перегородки с помощью жалюзи. Перегородки комплектуются различными типами дверей, окон, рольставнями, жалюзи;
okonchik.ru
Офисные перегородки из ПВХ – дизайн и конструктивные особенности
Один из лучших вариантов создать комфортные условия в офисе с минимальными затратами – офисные перегородки из ПВХ для разграничения площади на отдельные зоны с учетом индивидуальных потребностей. В больших городах офисные, торговые помещения имеют большую площадь, поэтому зонирование пространства – обязательное мероприятие.
Офисные перегородки из ПВХ
Перегородки из ПВХ позволяют быстро, без значительных материальных затрат обустроить рабочие места для сотрудников, групп специалистов единой области.
Продукция производится из пластика на основе последних достижений в данной области. Профиль ПВХ может иметь различное цветовое исполнение. Это позволяет подобрать модели, которые будут гармонировать со стилистическим исполнением офиса, подходить под корпоративный цвет организации.
Офисные перегородки из ПВХ представлены в разных видах, конфигурациях. Большой ассортимент цветов профиля позволяет создавать уникальные композиции для создания индивидуального стиля. Как правило, производство перегородок осуществляется на заказ с учетом пожеланий, потребностей клиента и эффекта, которого планируется добиться.
Такие изделия могут иметь различные размеры, конструктивные формы, конфигурацию, типы стекол, цветовое исполнение и другие качества.
Преимущества перегородок из ПВХ для офиса
Легкость монтажа
Установка изделий не требует больших материальных затрат, что обусловлено модульной конструкцией.
Доступность
В сравнении с другими типами, стоимость таких изделий несколько ниже.
Экологичность
Изготовление продукции осуществляется из экологического сырья.
Звукоизоляция
Пластик обеспечивает высокий уровень звукоизоляции, что важно для создания комфортных условий труда.
Звукоизоляция таких изделий зависит от нескольких факторов – размера и количества стеклопакетов. Соответственно, звукоизоляция может иметь низкий, средний или высокий уровень. Наименьшие показатели звукоизоляции у мобильных перегородок. Стационарные модели, как правило, обладают самым высоким уровнем.
Область и варианты применения
Область использования перегородок из ПВХ со стеклянным заполнением не ограничивается офисами и кабинетами корпоративных компаний. Их активно используют в следующих местах:
павильоны торгового назначения;
детские сады, школы, учебные заведения;
производственные помещения;
медицинские организации и прочие.
Пластиковые перегородки – это простой и практичный способ разделить помещение на зоны, разграничить проходную часть с зоной обслуживания, выделить каждому сотруднику личное пространство, организовать кабинет для руководителя, залы для переговоров и многое другое. Вариантов применения множество. Все зависит от целей и потребностей, которые стоят перед компанией.
Конструктивные особенности офисных перегородок из ПВХ
Офисные перегородки состоят из надежного профиля из ПВХ и стеклянного заполнения. Высокая прочность каркаса достигается благодаря использованию встроенного металлического армирования. Также это позволяет производить модели больших размеров – от потолка до пола, на всю стену.
За функциональность изделий отвечает фурнитура. С ее помощью в перегородках можно проектировать открывающиеся створки, одностворчатые, двустворчатые входные двери, а также изгибать модели под углом (применяются специальные поворотные профили).
С учетом качеств, которыми должны обладать перегородки, используются те или иные стеклопакеты. Определенная степень звуко- и теплоизоляции достигается использованием камер различной толщины. Для заполнения применяется стекло с повышенными эксплуатационными, прочностными качествами – закаленное или многослойное стекло триплекс.
При необходимости можно спроектировать места для прокладки скрытых коммуникаций в каркасе. Спрятать можно телефонную, компьютерную, электрическую и другие сети. Это очень удобно и безопасно.
Стекло для заполнения может иметь различное дизайнерское исполнение:
прозрачное;
зеркальное;
матовое;
рифленое;
цветное;
с рисунками, надписями и так далее.
При необходимости перегородки можно оснастить дверными замками. Это дает возможность создавать отдельные помещения с ограниченным доступом для отдельных групп персонала. Дополнительно изделия можно оснастить жалюзи для контроля степени прозрачности.
По конструктивному исполнению различают несколько видов перегородок из пластика:
Стационарные
Такие модели надежно фиксируются к полу, стенам, потолку, могут иметь встроенные двери, окошки.
Мобильные
Не имеют крепления, легко перемещаются вручную, могут использоваться для временного или постоянного разграничения пространства.
Трансформируемые
Легко меняют свою форму, складываются, приобретают нужное положение.
Раздвижные
Конструкция моделей состоит из одного, нескольких полотен, которые перемещаются по рельсам, роликам.
Многие руководители фирм, компаний давно оценили все преимущества использования офисных перегородок. И это неудивительно. Они позволяют легко спланировать помещение в зависимости от текущих потребностей, изменить пространство при необходимости. Такие конструкции легко перенести в новое место без значительных материальных, силовых и временных затрат.
www.glasstroy.ru
Перегородки из пвх и алюминия
Разделение здания по всей высоте в пределах одного этажа может осуществляться с помощью противопожарных перегородок. Их основная функция – предотвратить быстрое распространение огня в пределах помещения или определенного этажа. Их обязательная установка осуществляется там, где имеется скопление взрывоопасных веществ. В производстве противопожарных конструкций используются алюминиевые профили со специальным огнестойким заполнением.
Классификация
Согласно ГОСТам, огнестойкие перегородки делятся на мобильный и стационарный вид. Первая категория (ПП I-го тип) характеризуется удобством и простотой монтажа. Соответствие пределу огнестойкости — EI 45.
Конструкции стационарного вида (ПП II-го типа) относятся к ограждающим стенам с пределом огнестойкости — EI 15.
Основная область применения
Пожарные перегородки монтируются во многих зданиях, таких как:
общеобразовательные учебные заведения: школы, лицеи, училища, колледжи и т.д;
торгово-развлекательные центры;
медицинские учреждения;
организации общественного питания: кафе, рестораны, столовые, бары;
Обычно их монтаж осуществляется в общественных холлах, на лестничных площадках, в тамбурах, в электрощитовых. С помощью перегородок получится оборудовать технические отсеки, склады, создать новую зону для работы.
Наши преимущества
Специалисты компании «Фабрика Комфорта» изготовят противопожарные конструкции любого типа с использованием новейших разработок и материалов. Все предлагаемые конструкции призваны увеличить безопасность человека и защитить здания от распространения огня. На все изготовленные изделия выдается паспорт и соответствующий сертификат.
fabrika-komforta.ru
Монтаж перегородок из ПВХ профиля
Основная задача внутренних перегородок — разграничение внутреннего пространства павильона на вспомогательные помещения с определенным функционалом.
Зонировать пространство конечно же можно и в небольших павильонах, но наиболее актуально это для торговых точек с большой площадью — например для модульных павильонов, на производстве которых специализируется наша компания.
Модульный торговый павильон с тамбурным помещением.
Перегородки ПВХ для павильона благодаря своим конструктивным особенностям характеризуются:
простотой монтажа конструкции, что обуславливает возможность перепланировки помещения и ее демонтажа в случае возникшей на то необходимости;
практичностью и надежностью, так как стекла и ПВХ профиля с течением времени практически не утрачивают свой внешний вид и требуют минимальных усилий для обслуживания, промываются и чистятся также как и пластиковые окна;
привлекательным внешним видом, благодаря используемому заполнению перегородок из стекла и сендвич-панелей.
Необходимость выделения отдельных зон в модульном павильоне зависит от направленности деятельности, которая в нем ведется.
Например, в цветочном магазине выделяют зону с пониженной температурой, чтобы сохранить цветы свежими.
Для модульного кафе выделяют помещения под зону готовки, для подсобных и сантехнических помещений. В офисном помещении разграничивают переговорные зоны и помещения для руководителей и специалистов.
Внутренняя перегородка из ПВХ-профиля в модульном торговом павильоне.
Таким образом, при использовании перегородок создаются дополнительные и вспомогательные помещения внутри торговых помещений. Это особенно актуально при строительстве модульного магазина.
При строительстве модульного магазина мы предлагаем своим заказчикам дополнительно установку перегородок из ПВХ-профиля. Специалисты нашей компании изготовят перегородку необходимых размеров с дверями, форточками, с выбранными вариантами заполнения.
Также, предлагаем ПВХ перегородки для установки в иных различных помещениях для разграничения рабочего пространства.
Чтобы оформить заказ на перегородки из ПВХ профиля, отправьте запрос на электронный почтовый ящик [email protected] или обратитесь в отдел продаж нашей компании по адресу: Московская область, Ступинский район, р.п. Михнево, ул. Донбасская, владение 75.
Стиль авангард в интерьере | Личный блог дизайнера
Создаем интерьер в стиле авангард! Пространство, впечатляющее своими формами, объемами и переходами. Отказываемся от банальности, обычной мебели и стандартного декора! Авангард очень динамичен и обладает мощной энергией, которая будет нравиться каждому и идет только вперед! Сейчас мы поговорим с Вами об особенностях стиля, материалах, используемых в интерьере, цветовой гамме, отделке стен, потолка и пола, мебели в интерьере, а так же о восхитительном декоре!
Контраст
Экспрессивность
Яркая палитра
Динамика
Многофункциональность и современные технические элементы
Предпочтение отдается новейшим материалам!
Это эффектные покрытия, лакокрасочные и штукатурные составы, стекло, металл и пластик.
Контраст-это основа цветовой палитры! Например, контраст используется в деталях, в акцентах на стенах. Главное соблюдать органичность сочетания ярких цветов. Используются чистые, насыщенные цвета! Пастельных тонов и плавных переходов нет. В отделке стен, потолка и пола, мелкой отделке и мебели цвета могут контрастировать между собой, создавая тем самым неповторимый стиль!
Органичные комбинации цветов:
Синий и зеленый с небольшим добавлением темно-коричневого или черного
Яркого синего и светлого серого
Красного и зеленого
Желтого и белого
Стены
Итак, стены с мебелью, потолком или полом должны контрастировать! Цвет стен не должен быть нейтральным. Нужен яркий, броский цвет или сочетание цветов. Например, серый с синим и розовым, синий и зеленый.
Потолок
Потолок может быть многоуровневым, натяжным или зеркальным.
А так же интересно будет применить несколько цветов, но без декора!
Пол
Исходя из стен и потолка, пол может быть однотонным или эксцентричным. Соответственно, если стены яркие или имеют оригинальные узоры, то лучше пол сделать однотонным и наоборот.
Вы можете расставить акценты присущие каждой комнате! Чтобы самым оригинальным был центральный элемент! Кровать в спальне, диван в гостиной, стол в кухне!
От кровати можно отказаться и организовать подиум с высоким ортопедическим матрасом.
Стол и анатомические пластиковые стулья
Необычные предметы искусства, шторы, яркие и непонятные изделия!:)
Подвесные модели
Оригинальными будут подвесные модели, бескаркасные и анатомические изделия напоминающие совершенно другие.
Огромные вазы
Очень интересная деталь, которая преобразит и самую обычную обстановку!
Использование прозрачной перегородки меняющей ощущение действительности.
Металлические изделия в стиле сюрреализм
Светильники
Композиции из светильников, одинаковые по форме, но разные по цвету, свивающаяся инсталляция из светильников. А о том, как наполнить наше пространство светом, Вы можете узнать здесь! В статье я говорю о приемах декора и некоторых простых вещах, которые мгновенно добавят яркости в любую темную комнату и наполнят пространство светом. К счастью, есть несколько простых вещей, которые можно сделать и наполнить комнаты светом. Наличие темных комнат в Вашем пространстве могут серьезно повлиять на Ваше настроение и продуктивность.
Интерьер позволяет воплощать свои мечты в гармонии неожиданных решений!
Если Вы хотите узнать еще больше о других стилях в интерьере, можете посмотреть мои статьи с фото примерами!
А я с удовольствием помогу Вам в воплощении Ваших желаний в дизайне интерьера!
Спасибо за просмотр! Всего доброго и до новых встреч!
Фото взяты с просторов интернета.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Авангард в современном интерьере
Если вы любите играть с необычными и нетрадиционными элементами, то эти семь идей дизайна интерьера могут помочь вам создать комнату, которая будет удовлетворять вашу творческую личность.
Художественная архитектура
Архитектура авангарда предполагает больше, чем традиционные стены и потолки, использующиеся для создания жизненного пространства. Авангард трансформирует конструкцию дома в искусство. Дом в стиле авангард может быть как грациозным и романтичным, так и индустриально-промышленным. Независимо от характера, авангардная архитектура всегда удивительна и необычна.
Четкие линии
Способность авангардного дизайна захватить аудиторию лежит в мощном разделении. Края, будь то кривые или прямые линии, точны. Четкие линии могут демонстрироваться в архитектуре, мебели или в более малых элементах конструкции. Но где бы они ни были, они должны требовать внимательного рассмотрения.
Яркий цветовой контраст
Цвет — неотъемлемая часть авангардного стиля. Приглушенные оттенки не имеют места в этом стиле. Цвета — яркие и смелые. Вы можете использовать и сочетать любые цвета, которые вы хотите, но по большей части, этот стиль дизайна требует в первую очередь плотных и цельных оттенков. Дело в том, что авангард требует не столько присутствия цвета, сколько различия и контраста между ними.
Правила геометрии
Геометрические фигуры занимают передовые позиции в авангардном дизайне. Четыре основные формы для стиля: квадраты, круги, треугольники, прямоугольники. Тем не менее, любая геометрическая форма будет выглядеть уместно.
Изящно оформленная гостиная в стиле авангард должна соединять в себе, как минимум, две геометрические фигуры. Это можно сделать при помощи акцента на стене, демонстрирующего геометрическую форму, или при помощи мебели, а также других элементов в комнате.
Нетипичная обработка стен
Хотя вы можете выдержать ваши стены простыми в стиле авангард, сделать это можно только в том случае, если другие элементы дизайна возьмут вес на себя. Если ваша мебель и другие элементы дизайна не столь ультрасовременны, как вам бы хотелось, отдавайте предпочтение нестандартному оформлению стен. Трехмерные установки для стены — хороший выбор для стиля авангард в интерьере, но вы можете также создать что-то более простое, но изящное, используя деревянные вырезы.
Эксцентричная мебель
Предметы мебели в стиле авангард должны быть похожи на персонажей в истории вашей комнаты. В авангардной сказке нет места персонажам-клише. А это значит, мебель лучше выбирать с необычными линиями и нетипичной фурнитурой.
Яркое и притягательное освещение
Авангардные светильники не просто украшают помещение. Они требуют внимания. Они должны поражать своей художественной составляющей; однако, осветительные приборы в авангарде также могут иметь совершенно обычную форму и тип, но отличаться поразительным размером.
Если вам нравится иметь такую свободу в своей жизни, вы также заслуживаете иметь ее в своем доме.
Фото гостиной в стиле авангард
Традиционно «авангард» используется для описания любого художника, группы или стиля, которые считаются значительно опережающими большинство по своей технике, предмету или применению; но сегодня мы познакомимся с вариантами гостиных в этом стиле, которые, несомненно, поразят вас до глубины души, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь!
Классическое сочетание белого и черного никогда не может потерять свой стиль. Смешивание и сопоставление этих цветов вместе, конечно, указывает на прямоту и некую дерзость стиля. Добавление акцентов, таких как бюст, камин и люстра, делает гламурный штрих в этой комнате.
Другая почти черно-белая гостиная также демонстрирует свою эффектность. Окно, ориентированное прямо по центру комнаты, обеспечивает пространство достаточным количеством света в течение дня, а красивая мебель делает эту гостиную действительно потрясающей.
Эта комната представляет собой сочетание винтажного и традиционного дизайна. Обратите внимание, как обои и полы делают помещение поистине интересным, но действительно эффектным.
Черный диван и стулья, интересный вариант росписи на стене, итальянские светильники и ковер из искусственного меха, несомненно, отличают эту комнату от обычных гостиных.
Впечатляющий вид — несомненный бонус для владельцев этой гостиной, выполненной в стиле авангард. Пространство хочется рассматривать, поскольку оно полно интересных деталей, которые в ансамбле смотрятся просто невероятно. Ну и кому захочется покинуть такую гостиную?
Кому из нас не понравилась бы эта «королевская» гостиная? Синяя полосатая стена с модными лампами, зеркалом и золотым столиком источает и королевскую власть, и простоту, и эффектность.
Авангардный стиль в интерьере
Авангардный стиль в интерьере
Интерьер способен оказывать на хозяина дома огромное влияние. Он может радовать или угнетать, успокаивать или раздражать, но, ни в коем случае не должен быть безликим, ведь на сегодня интерьер – не просто внутреннее обустройство дома, но еще и визитная карточка, что представляется друзьям, знакомым, коллегам.
Любой из нас рано или поздно сталкивается с вопросом обустройства своего жилья. И часто складывается так, что, не имея возможности обратиться за помощью к профессионалу, каждый сам становится дизайнером своего интерьера и выбирает близкий ему стиль оформления. В этом случае внутреннее убранство становится наиболее полным отражением внутреннего мира хозяина дома.
Одним из стилей оформления интерьера является авангардный стиль. Поклонниками этого стиля становятся, как правило, люди свободолюбивые и независимые, обладающие оригинальным мышлением и не менее оригинальным вкусом. Появился авангардный стиль в молодежной среде как альтернатива классике, которая казалась молодому поколению скучной и банальной. Именно авангард в интерьере становится самым ярким проявлением индивидуальности хозяина дома.
Но чтобы создать действительно неповторимый интерьер в авангардном стиле, необходимо следовать некоторым правилам, иначе можно очень легко переступить невидимую грань между яркостью, оригинальностью и пошлостью. Итак, на что следует обратить внимание при разработке и создании правильного авангарда?
Для создания авангардного интерьера подойдут любые современные материалы. Основа авангардного стиля – это яркие броские цвета. Цвета можно сочетать, комбинировать, смешивать в каких угодно вариантах. Как правило, используются только чистые цвета (или их оттенки): белый, зеленый, красный, желтый, черный. Главное, чтобы цвета составляли единый ансамбль, гармонировали между собой. Возможен, например, такой вариант интерьера, когда все стены в помещении окрашены в разные цвета: салатный, изумрудный, лимонный, фисташковый. Или можно просто поклеить стены белыми обоями («под покраску»), взять разноцветные краски и кисти и создать свой неповторимый интерьер, раскрыв все свои таланты. В случае, когда художественные способности самостоятельного дизайнера оставляют желать лучшего, можно просто взять трафарет и с его помощью создать свой шедевр.
Возможен и другой вариант цветового решения интерьера, основанный на еще одном важном принципе авангарда – контрасте. В этом случае помещение оформляется, например, в черно-белой цветовой гамме. Если такое монохромное сочетание кажется скучным, то и из этой ситуации найдется весьма оригинальный и современный выход: использовать актуальный сегодня фотопринт. Эти своеобразные фотообои могут быть и имитацией классического черно-белого фото, и содержать в себе яркие сюжеты или орнаменты.
Следующий этап в оформлении интерьера – выбор мебели. Здесь тоже огромный простор для фантазии. Например, темную мебель, лучше всего использовать в помещениях с яркими стенами, создавая, таким образом, цветовой контраст. В интерьере, оформленном в черно-белой гамме проявить оригинальность еще проще: возле белой стены нужно поставить диван черного цвета, например, а в противоположной — черной стене – любой предмет мебели белого цвета. С яркими стенами авангардного интерьера прекрасно сочетаются мебель стиля хай-тек. Сочетание металла, стекла и дерева, четкие линии, ничего лишнего – такая мебель лучше всего составит контраст сочным цветным стенам. И в то же время, только этот свободный стиль позволяет включить в интерьер подвесные кровати или спальное место, оборудованное на подиуме в центре комнаты.
При подборе мебели следует помнить, что главное в авангарде – оригинальность каждой детали, поэтому про стандартные мебельные гарнитуры не стоит даже вспоминать. Кроме того, авангард не принимает никакого лишнего декора или отделки, никаких округлых форм и лишних деталей.
Есть еще одно правило, которое необходимо соблюдать при оформлении интерьера. И это правило, наверное, самое основное даже в авангарде. Суть его в том, что в каждом помещении нужно определить «сердце», то есть центральный предмет, вокруг которого будет выстраиваться вся остальная картина. Какой именно предмет окажется центром, будет зависеть от назначения помещения. Главное, чтобы за всей яркостью, четко чувствовалось, что каждый предмет, каждый аксессуар на своем месте. И не надо бояться экспериментов, ведь суть авангардного стиля – эксперимент, нарушение традиций и всевозможных стандартов, выдвижение на передний план цвета и формы, а также смелое смешение фактур.
авангардный стиль фото
Похожие записи:
Проекты частных интерьеров в стиле авангард фото – ArchRevue.ru
Разговор на тему / все Бревенчатый дом Кело: деревянный, брутальный, прочный
Дома Кело совершенно уникальны: они крепки как камень, не подвластны никаким внешним воздействиям и безгранично выносливы. Массивные бревна, из которых возводятся дома-срубы Кело, имеют неповторимый, диковинный, созданный живой природой облик. В процессе тщательной селекции стволы отбирают по диаметру и геометрии, однако готовые дома Кело имеют ярко выраженный индивидуальный характер, ни одного похожего среди них не найдется…
Архитектор месяца / все У каждого жилья своя «интерьерная история». Ее надо придумать, чтобы она приносила удовольствие…
Лучшие российские дизайнеры интерьера, чьи проекты заказывают самые известные персоны мира, в рубрике интернет-издания АрхРевю, посвященного выдающимся профессионалам отечественной архитектурно-интерьерной сферы. Архитектор месяца — Ольга Кушнарева-Леоне, основатель архитектурного бюро Olga Kushnareva-Leone Architecture&Design рассказывает о самых последних тенденциях в интерьерной моде и работе над объектами премиального уровня, квартирами, загородными домами и роскошными резиденциями.
Разговор на тему / все Интерьер мансарды: от классики до арт-лофта
Всякий раз мансардное пространство открывает перед владельцами и дизайнерами все новые возможности для оформления: нестандартная геометрия, наклонная крыша, грамотно подобранные мансардные окна, создающие нетривиальный световой сценарий – все это в совокупности дает очевидные преимущества для создания эффектных интерьеров мансард от классики до арт-лофтов.
Разговор на тему / все Керамический поризованный камень KAIMAN 38® для частного загородного строительства
Вид материала, используемого в строительстве загородного дома, играет важнейшую роль. Существует несколько основных критериев его выбора: экологичность, быстрая возводимость, теплоизоляционные и шумоизолирующие свойства. Сегодня наиболее часто применяемым в частном загородном строительстве стал керамический поризованный камень – современный и очень перспективный материал, обладающий отменными качествами.
Мастер-класс / все Гостевая ванная: маленькая комната, большие возможности
Оформление гостевого санузла – интересная задача: чтобы впечатлить гостей, есть всего несколько квадратных метров. Это бывает непросто: зачастую хозяева предпочитают не рисковать и не экспериментировать, когда дело касается оформления гостевой ванной. И напрасно: продуманный дизайн, способный произвести неизгладимое впечатление, может стать «визитной карточкой» дома.
Все, что нужно знать о бильярдном кие
Бильярдный кий недаром называют аристократом среди инструментов, с помощью которых одерживаются победы. Кий должен стать продолжением руки игрока, быть чувствительным и прочным, ведь именно он определяет силу и четкость удара. Безупречная геометрия, легкий вес и еще масса качеств требуются кию, чтобы считаться «правильным». Выбрать бильярдный кий не так просто. Поговорим о кие подробнее.
Архитектор месяца / все Премиальный санузел сегодня – это, прежде всего, сама комплектация
В рубрике Архитектор месяца — Борис Уборевич-Боровский, один из самых востребованных, авторитетных мастеров российской архитектуры. Он — автор более сотни объектов, как частных, так и градостроительных. Среди его московских проектов жилой район Северное Чертаново; комплекс зданий на Павелецкой площади; жилой комплекс на Рубцовской набережной; застройка Ходынского поля; Московский дом фотографии на Остоженке; жилой дом «Парус» на Ходынке и другие…
Технологии: КНАУФ-суперлист и перегородки в жилищном строительстве
Под современные финишные покрытия требуется надежное основание. На помощь приходят КНАУФ-суперлист и перегородки. Материал экологичен, прочен, с хорошими звукоизоляционными характеристиками, выдерживает навешивание тяжелых предметов. В современные интерьеры часто интегрируются большие зеркала, стеновые панели, стеллажные системы, большие панно, габаритные телевизоры. Поэтому прочность – момент важный…
Мастер-класс / все ЛОТТЕ – KLUDI. Вершина дизайна и технологий
KLUDI предлагает миру лучшие, технически безупречные решения смесителей и душевых систем для частных и общественных объектов, а также медицинских учреждений. Заказчики KLUDI — владельцы частной недвижимости, судоходные компании, крупнейшие отельные сети Kempinski, Hilton, Sheraton, Mariott, Ritz Carlton и многие другие. Этот список пополнился Lotte Hotel в Самаре.
Мастер-класс / все Выбираем гидромассажную ванну: для квартиры, для дома, для загородного участка
По воздействию на тело гидромассаж мало чем отличается от мануальной терапии. При этом водный массаж даже более эффективен, чем ручной, так как позволяет телу находиться в максимально расслабленном состоянии. Среди современных гидромассажных SPA можно найти модели, подходящие для небольших квартир, домов и СПА-зон. Поговорим о моделях гидромассажных ванн BWT.
Стиль авангард в интерьере, авангардный интерьер с фотографиями на проекте ArchRevue.ru
Вы можете не знать Малевича и Кандинского, но если вы имеете мятежный и новаторский дух, это значит, что авангардизм в интерьере вам придется по душе. Стиль авангард – это прежде всего импровизация и уже потом эпатаж и сногсшибательность. Стиль авангард в интерьере отличается штучными формами и новаторским подходом к декорированию и выбору цвета.
Стиль авангард в архитектуре и дизайне становится все более популярным. Фото в стиле авангард украшают офисы ведущих компаний и модных ресторанов. Авангардизм воплощает собой дух искательства и протеста. Между тем, создание авангардной стилистики в доме – дело, требующее исключительно индивидуального подхода. Нельзя просто увидеть фото стиля авангард в журнале и скопировать подобный интерьер у себя дома. В проектировании авангардного интерьера обязательно нужно учитывать образ жизни и интересы хозяина.
Авангардный стиль почти всегда ассоциируется с яркостью, эффектностью и нестандартным мышлением. Авангард в интерьере – это торжество контрастов. Авангардный стиль в интерьере – это умение сочетать несочетаемое: цвета, формы, свет и тень. Но вместе с тем, здесь не допустима анархия. Свежие идеи, эксперимент вносят свежесть в дизайн, но в соединении все детали интерьера должны сливаться в одну законченную стильную интерьерную картину.
Считается, что стиль авангард противостоит классическому стилю. Это не всегда так. Авангард противостоит любому стилю, где царствует функционализм и формальная красота. Часто авангардный дизайн путают с минималистическим дизайном или хай-тэком. Оригинальная геометрическая форма стола – это еще не авангард. Авангардный дизайн наименее всего функционален. Он не должен определяться функцией. Это чистая форма и цвет. Функционализм интерьера ограничивает полет фантазии. Поэтому при создании авангардного интерьера большое внимание уделяется форме и цвету в отрыве от их функциональности. Здесь экспрессия выступает против функции. Выразительность против практичности. Поэтому не стоит увлекаться современными материалами. Авангард – это не раскрашенный минимализм или эклектика форм, как это бывает в дизайне фьюжн. Идея в другом. Авангардизм разрушает связь между полезностью вещи и ее красотой. Здесь допустимы абсолютно неполезные, но красивые вещи.
Главную роль в авангардном интерьере дома играют формы и цвета. Это необычные и стильные сочетания ярких красок, которые расцвечивают пространство на контрастные зоны. Большие окна, остекленные поверхности. Оригинальная геометрия может быть подчеркнута подиумами, ступеньками в самых неожиданных местах, небанальными потолочными конструкциями.
Авангардизм в интерьере всегда связан с определенным риском. Нужно понимать, что яркость и эффектность могут легко перейти в аляповатость и вульгарность. Оригинальность форм может стать серьезным препятствием для функциональности помещения. Поэтому желательно при оформлении квартиры в авангардном стиле пригласить профессионала-дизайнера.
Стиль авангард в интерьере – не только эпатаж
Авангардный стиль не признает формальных рамок и шаблонов. Это протест против заурядности и традиционности. Поэтому приветствуется ломка общепринятых стилевых норм. Очень эффектно смотрятся контрасты цвета и формы. Считается, что в авангардном дизайне предпочтение отдается ярким цветам: красному, оранжевому, желтому, белому, черному, зеленому. Но это не так. Цвета могут быть любые, главное, чтобы они были объединены (или же наоборот, преувеличенно контрастировали) единой дизайнерской концепцией.
Приветствуются все достижения геометрии, воплощенные в цвете. Геометрию цвета может дополнять — или же, наоборот, оттенять — мебель. Мебель в авангардном дизайне представляет собой сочетание необычных материалов, форм и разной степени функциональности. То есть стол в авангардном дизайне не всегда должен иметь функцию стола. Он может быть, к примеру, полкой для обуви или книг. Зеркало может нести функцию двери или окна. Нет границ для фантазии. Авангардизм провозглашает полную свободу в дизайне. Разумеется, нелепо в таком интерьере будет выглядеть стандартный мебельный гарнитур. Однако мебельный ансамбль возможен, особенно если он будет представлен как единство разных форм и фактур. Нужно помнить, что авангардизм не приемлет мещанского декора. По сути, весь мелкий декор стен и мебели авангардисты объявляют мещанским. Но опять же надо помнить, что это условный запрет. В авангардном дизайне нет абсолютных запретов.
Освещение в авангардном дизайне также имеет серьезное значение. Обычно применяется рассеянное освещение в сочетании с естественным и местным освещением каждой зоны. Допустимо использование ламп с различным цветом, которые будут дополнять основную цветовую концепцию помещения.
Интерьеры в стиле авангард никого не оставят равнодушным. Зритель всегда будет восхищен эксцентричным, небанальным интерьером. Однако нужно стремиться к тому, чтобы жителю такого интерьера тоже было комфортно. Стиль жизни хозяина должен соответствовать этому безудержному ритму форм и цветов.
Стиль авангард в интерьере — особенности авангардного стиля ( фото)
История возникновения стиля авангард
Стиль авангард в одежде никого не оставляет равнодушным. Он является одним из самых шокирующих и противоречивых направлений в мире моды. Всё дело в том, что авангард в одежде выражается в весьма необычных и экстравагантных образах. Этому стилю присущи необычные аксессуары, яркие расцветки, нестандартные формы одежды и неординарные причёски.
Само слово «авангард» взяло начало от французского avant-garde, что переводится как «передовой отряд». Это слово использовалось для названия идущих впереди военных войск, которые принимали на себя удар и должны были уничтожить линию защиты противника.
История этого яркого и неординарного стиля не имеет точной даты зарождения. Историки моды полагают, что стиль авангард в одежде появился примерно в шестидесятых годах двадцатого века. Первооткрывателем авангарда в Европе был Пьер Карден, который представил вниманию широкой публики первую коллекцию в этом направлении.
Говоря об интерьере в стиле авангард, стоит знать, что к понятию «авангардизм» относят самые различные направления в архитектуре, искусстве, одежде, которые получили путевку в жизнь на стыке XIX–XX веков. Это был период революционных настроений в обществе, который перекочевал и в дизайн.
Словом «авангард» после первой мировой войны стали называть любые течения в искусстве, где присутствовала неудовлетворенность академическими устоями, которая выражалась в их отрицании и нарушении. Так появлялось нечто новое, самобытное. Если применить это непосредственно к дизайну квартиры, то можно вывести следующую формулу: «Соединение того, что, на первый взгляд, несовместимо друг с другом».
К концу XIX века его стали применять в художественной критике, но не в качестве названия стиля, а для обозначения новых, передовых идей. И только уже после Второй мировой войны слово «авангард» стало использоваться в роли объединяющего термина, прикрепляемого к любым видам искусства, антитрадиционным по форме.
Авангардизм в искусстве тесно связан с модернизмом. До сих пор вопрос соотношений этих двух понятий остаётся открытым: их полностью противопоставляют и, наоборот, взаимозаменяют. Но всё-таки модернизм в большей мере считают предшественником авангарда, определяя разницу между стилями. Так, модернизм проявил себя как эстетический бунт: это была революция в искусстве. Авангард же – это бунт против всякой художественной традиции в любом направлении.
Искусство авангарда
Особенно отметился русский авангардизм в живописи, появившись в СССР как протест против тоталитарного режима. Самыми яркими представителями русского авангарда считаются Казимир Малевич и Василий Кандинский.
Характерные черты авангарда:
осознанно экспериментальный характер произведения искусства;
революционно-разрушительный пафос;
антитрадиционность;
принципиальное новаторство в формах, приёмах, средствах;
эпатажность и даже скандальность;
стирание границ между видами искусств и синтез разных искусств.
Появившись в переломный момент, авангард принял на себя функцию разрушителя, пророка и творца абсолютно нового искусства. При этом каждый из представителей видел его выражение по-своему, поэтому рамки авангардных течений очень велики.
Авангард – кухня передового эксперимента
Стиль авангард в интерьере «идет впереди» в использовании современных материалов, текстур, технологий. Упор делается на контрасте во всем:
Настоящий авангард не боится использовать в интерьере помещения набор самой разной, порой экстраординарной мебели.
Необычная форма элементов, причудливые линии призваны будоражить фантазию посетителя.
Непостижимым образом сочетаются самые разные краски.
Приветствуются новые необычные решения, которые порой шокируют.
Делая выбор в пользу стиля авангард, нужно предварительно поразмышлять над тем, сможете ли вы жить среди всего этого. Не будет ли интерьер вашей комнаты со временем начать раздражать вас, вызывая дискомфорт?
Все это не означает, что авангард – это отрицание вкуса и меры, нагромождение разномастных предметов, раскрашенных во все цвета радуги. Как раз для сочетания того, что не сочетается, нужен тонкий вкус и дизайнерское чутье, заложенная в основу идея, превращающая интерьер в стиле авангард в произведение искусства. Поэтому обязательно стоит обсудить свои предпочтения с опытным дизайнером.
Если вы уже заинтригованы, предлагаем вам познакомиться с основными принципами авангарда в интерьере. Это поможет вам понять, подходит ли этот стиль под ваши вкусы и квадратные метры.
Направления
Минимализм
Это направление авангарда отлично подойдёт для повседневного применения. Само название «минимализм» говорит о наличии минимума деталей, присущих авангарду. Этот подтип характеризуется использованием простого силуэта с сочетанием смелых цветовых решений.
Деконструктивизм
Этому направлению присущи образы с ярко выраженными элементами авангарда. Это могут быть наружные швы, неправильный силуэт и асимметрия.
Концептуализм
Выражается в абсолютной индивидуальности личности, тем самым позволяя воплотить в своём образе самые смелые фантазии.
Сегодня авангардистами называют новаторов во всех видах искусства (живопись, архитектура, дизайн, мода, музыка). А само искусство авангарда представляет собой целый пласт различных веяний и течений. Это уже часть популярной культуры, частично утратившей свой изначально бунтарский дух.
С 60-х годов вторым развитием авангарда стал стиль, получивший название «поп-арт». Это искусство, рассчитанное на массовую аудиторию. В идее движения лежит теория о том, что всё может стать предметом искусства. По словам крупнейшего представителя «поп-арта» американца Р. Рауншенберга, «это искусство вне искусства», так как стирались границы между жизнью и творениями мастеров. Этот стиль и сегодня живёт в кино, рекламе, моде, в поведенческом типе жизни.
К 70-м годам на смену «поп-арту» приходит концептуализм, в основе которого лежит бессодержательность. Практически одновременно появляется движение «боди-арт», когда тело превращается в объект искусства.
Сегодняшний авангард – это искусство успокоенного общества. Оно не учит, не пропагандирует, ни с кем не конфликтует, а живёт наравне с другими стилями. В большей степени современный авангард заметен в моде. У истоков авангардного стиля в одежде стоял знаменитый Пьер Карден. Особенности этого стиля проявляются и в нынешней моде:
асимметрия;
нестандартный силуэт;
игра форм;
яркие цвета;
смелые сочетания, контрастность;
сочетание разных стилей, тканей, фактур.
Характерные черты стиля авангард
Хотя авангард идет в ногу со временем, постоянно меняясь, этому направлению присущи некоторые принципы, которые выделяют его на фоне других.
Подчеркивается функциональность, но не в ущерб комфорту. Если это спальня, главным объектом, на котором следует сделать акцент, будет кровать. Лучше всего выбрать этот главный предмет комнаты как можно более необычной формы. Его цвет должен контрастировать с другой мебелью интерьера и, возможно, с окраской стен.
Смело используйте технологические новшества. Создавайте оригинальность внутреннего стиля комнаты посредством новейших материалов.
Символика для выражения идей. Часто присутствуют символические образы, навеянные идеей, которая легла в основу интерьера комнаты.
Отсутствие дополнительного декора. Сами предметы со своим своеобразием форм выступают в качестве украшения, завершающего целостность композиции. Поэтому, если вам не хватает декора, лучше используйте пару оригинальных больших предметов, например две стеклянные вазы изысканной формы.
Все, что выходит за пределы традиционных эстетических рамок, характеризует авангардизм, которому присущи креативные идеи и дух новаторства. В основе авангарда лежат цвет и форма, которые обязательно должны контрастировать друг с другом, но при этом должна быть соблюдена гармония между несочетаемыми на первый взгляд предметами и материалами. Найти эту тонкую грань порой бывает довольно сложно. Например, скомбинировать в одном помещении зеленый, белый, черный и желтый цвета.
Дизайнерский стул в стиле авангард
При всем своем бунтарстве, попытке вытеснить классику стиль авангард в интерьере не предполагает чрезмерного увлечения вычурными, необычными деталями из фантастического будущего. Данному дизайнерскому направлению свойственно:
применение любых современных строительных материалов (декоративной штукатурки, стеклообоев, металлизированных обоев, последних коллекций лакокрасочных материалов, ламинированной доски) при оформлении интерьера;
допустимы также любые эксперименты с формами и цветом, основанные на контрастах – приветствуется умение сочетать несочетаемое;
присутствие в интерьере подвесного потолка;
использование только современного текстиля;
наличие комнатной мебели любых форм: от прямоугольной с четкими контурами до округлой либо произвольной;
сочетание нескольких цветов в одной комнате;
осуществление выбора расцветки штор и мягкой мебели с учетом цветовых контрастов потолка и стен, которым ранее было отдано предпочтение.
Прихожая в авангардном стиле
Только в случае удачного совмещения насыщенных контрастных цветов интерьер комнаты приобретает желаемую экспрессию и динамику. Для авангардного направления предпочтительными являются цвета:
чистый белый;
яркий красный;
угольно-черный;
мимозно-желтый;
темно-зеленый.
Архитектура
Большинство из них имеют упрощённую форму с акцентированными угловыми частями. Много домов с башенными силуэтами, угловыми лоджиями и балконами. Жилые комплексы Москвы этого периода можно смело поставить в один ряд с европейскими аналогами – жилыми кварталами Берлина, Амстердама, Вены. Творения зарубежных мастеров амстердамской школы превосходят в плане индивидуальности постройки советских авторов, однако следует учитывать трудные условия, в которых работали наши соотечественники.
Сегодня самым авангардным городом Европы считается Роттердам. Его жители каждый день имеют возможность смотреть на архитектурные творения, парящие в воздухе. А в Музее Бойманса-ван-Бёнингена собрано большинство произведений авангардного искусства.
Некоторые архитектурные примеры авангардного стиля поражают своей абсурдностью: унитаз на постаменте М. Дюшана или композиция из консервных банок Э. Уорхола.
Дом архитектора Мельникова (1929 г.) – пример здания, построенного в рамках конструктивизма (одно из авангардных течений). Примечательно, что в доме отсутствуют балки и стропила, вместо этого используется тес, уложенный на ребро. Простота и утилитаризм форм при полном отсутствии декора – одна из особенностей данного стилевого течения.
Рекомендуем также ознакомиться с архитектурой Рококо.
Школа управления “Сколково”, Москва
Цвета авангарда
Интерьер в этом стиле немыслим без контрастных цветов. Авангард применяет не менее трех основных тонов (без оттенков), два из которых должны контрастировать, а третий – подчеркивать один из основных.
Можно покрасить отдельные стены, пол и потолок в самые разные чистые цвета, а мебель (тоже разных расцветок) расставить так, чтоб цвет не совпадал. Главное – избегать явной вульгарности, не используя пестрой многоцветной гаммы, которая не подчинена общей идее интерьера.
Освещение
Одно из ключевых требований стиля – обилие света. Освещенность должна быть более чем достаточной, поэтому совершенно необходимы большие окна, которые не обременены декорированными шторами с пышными ламбрекенами, как в классической гостиной.
Там, где назначение комнат не предусматривает больших окон, важная роль отводится искусственному освещению. Люстры, торшеры, встроенные светильники, бра – все они органично вписывается в общий стиль, демонстрируя свою оригинальность и неповторимость или гармонично сливаясь с фоном. Удачно расположенные светильники подчеркнут необходимые акценты в унисон выбранной теме.
Выводы
Стиль авангард в целом несложно реализовать, если следовать нескольким правилам:
смело экспериментировать с цветом;
применять самые современные материалы;
использовать однотонные яркие текстуры, дополняя их разноцветными акцентами;
выбирать различные геометрические формы;
использовать максимальное освещение.
Интерьер в стиле авангард – отличное решение для людей ярких, динамичных, самобытных. Главное – суметь оформить помещение так, чтобы необычность удивляла, но вместе с тем всё смотрелось гармонично и просто.
Также стоит рассмотреть направление модернизм, если вы обладаете живым умом и ярким энтузиазмом. Для более спокойных людей идеально подойдет ретро-стиль или же стиль эпохи Возрождения.
5 дополнительных советов
Еще несколько нюансов, которые помогут добиться успеха при оформлении:
При создании стиля авангард не используйте обои.
Избегайте простой отделки, лишенной оригинальной изюминки.
Забудьте про декоративные элементы, особенно мелкие, в качестве декора выступают сами предметы интерьера, их цвет, необычная форма.
Для квартиры в стиле авангард идеально подойдут многоуровневые и 3D полы.
Лучшим решением для потолка станут натяжные конструкции.
Идеи для комнаты в стиле авангард
Стиль авангард, призывая отказываться от стандартов, в то же время приветствует практичность и удобство. Предлагаем вам несколько идей, которые помогут сочетать функциональность с эффектностью.
Можно, например, по центру комнаты поместить подиум вместо кровати, на котором сверху будет располагаться толстый матрас. В подиуме располагаются отсеки и ниши для складывания постельных принадлежностей.
Если не хватает места для вещей, лучше вместо традиционных шкафов в интерьере использовать функциональные и практичные шкафы-купе, что поможет частично решить проблему с высвобождением места, играющего важную роль в авангарде.
Детскую спальню в стиле авангард можно оформить в экстраординарном виде, например придав ей форму отсека космического корабля или футбольного поля.
На передовой творческой дизайнерской мысли наряду с современными направлениями стоит стиль авангард. Создание такого интерьера потребует тщательного продумывания, чувства вкуса наряду с чувством меры. Придется сделать масштабную переделку в квартире, отказаться от стандартных предметов интерьера, например от стенки и привычного мягкого уголка. Но если вам удастся прочувствовать и воплотить все нюансы стиля, в вашей квартире никогда не будет скучно ни вам, ни вашим гостям.
Детская в стиле авангард
Замечательно, если дизайн интерьера будет спроектирован с учетом увлечений и характера человека, проживающего в данной комнате.
В авангардный стиль хорошо вписываются подиумы, ступеньки и прочие необычные конструкции. В центре комнаты желательно расположить какой-либо особенный предмет, который будет тематически задавать тон всему неординарному интерьеру.
Важно, чтобы мебель была современной, стильной и хорошо вписывалась в общую концепцию дизайна. Для авангардного интерьера, несомненно, подходят современные зеркальные шкафы-купе, ЖК либо плазменные телевизоры, компьютеры и качественная строгих форм мебель, изготовленная из стекла и металла с высокой функциональностью.
Выбирая портьерные ткани, предпочтение следует отдавать оригинальной яркой расцветке, которая сумеет хорошо контрастировать на фоне цвета стен. Шторы не должны быть привычным, обыкновенным оформлением окон, которое наблюдается практически в каждом доме. Желательно придать занавескам какие-то необычные формы, скроив их особым оригинальным способом.
Для освещения комнаты помимо естественного прекрасно подходят небольшие лампочки, встроенные в ниши подвесного потолка. Также в комнате можно разместить несколько дополнительных светильников в виде бра, торшеров или переносных настольных ламп. Искусственный свет не должен быть ярким, бьющим по глазам.
Авангардные диванчики
Важно, чтобы мебель, к примеру, красного цвета ни в коем случае не была установлена на фоне красной стены. Будет гораздо интереснее смотреться красный стул на фоне, допустим, синей стены, а стул синего цвета – на фоне стены красного окраса.
В помещении должно быть мало мебели и предметов, а воздуха и света, напротив, много.
Роль цвета
В качестве декора для авангардного интерьера подойдут стеклянные вазы геометрических форм, яркая посуда, картины в стиле «кубизм», разные оригинальные дизайнерские стеклянно-металлические композиции.
https://www.youtube.com/watch?v=
Если вы человек креативный и смелый, пробуйте свои силы, экспериментируйте, создавайте свой неповторимый интерьер! Но если вы осознаете, что самостоятельно справиться с оформлением комнаты в авангардном стиле для вас будет затруднительно, то лучше обратитесь за помощью к профессиональным дизайнерам, которые с радостью помогут разработать интерьер с учетом вашего вкуса и пожеланий.
Дизайн интерьера гостиной в стиле авангард с фото и вариантами оформления
Экспериментальный стиль авангард в интерьере гостиной: истоки становления
Грамотно оборудованная гостиная является визитной карточкой любого жилища. Специально для того, чтобы превратить обычное пространство в максимально удобный и, главное, стильный интерьер, дизайнеры предлагают использовать каноны такого направления в декоре, как авангард, который отличается смелостью и оригинальностью.
Чтобы иметь возможность создавать действительно интересные и функциональные пространства в подобном решении, необходимо разобраться в том, что же представляет собой стиль авангард в интерьере гостиной, и каковы истоки его происхождения. Периодом зарождения данного направления считается начало XX столетия – именно в этот период в области архитектуры и дизайна можно было наблюдать настоящий творческий прорыв. Благодаря стремлению специалистов того периода к экспериментам, сегодня авангард – это уникальное решение, отличающееся яркими деталями и смелыми идеями.
Толчком для столь стремительного развития этого стиля послужил революционный настрой молодых людей, а также переоценка ими жизненных приоритетов, которые появились у них после войны. Уже из самого названия такого направления можно проследить его полемически-боевую форму – с французского «авангард» переводится как «передовой отряд». До этого периода люди стремились следовать шаблонам и вписывать свой уклад жизни в установленные рамки. Если ранее образцом отменного вкуса хозяина жилища была гостиная в стиле ампир, например, с ее вычурными формами, то теперь высокий уровень дизайна стал ассоциироваться с новыми формами и отказом от ненужных вещей.
Отличительной характеристикой, которой обладает любая гостиная в стиле авангардфото которой можно найти в соответствующей рубрике, является ее уникальность. Эта черта прослеживается в экспериментальном подходе дизайнеров к созданию интерьеров, что дает возможность выводить привычный вариант интерьера за уже устоявшиеся эстетические каноны. В рамках подобного направления допускается использование инновационных подходов, существующих в области декора, которые всегда характеризуются определенным символизмом.
Основные аспекты дизайна гостиной в стиле авангард
Несмотря на свою неповторимость и уникальность, каждая гостиная авангард в которой является основным направлением, имеет свои характерные особенности. Основной акцент мастера предпочитают делать на цветовом решении пространства, которое подчеркивается гармоничными формами. Здесь приветствуются только чистые и яркие цвета. Особое внимание специалистов, которые создают дизайн гостиной в стиле авангард, занимает тональность отделки – это могут быть теплые или же холодные тона, однако их сочетание используется очень редко и крайне осторожно. Выбор подобной стилистики подчеркивается также применением соответствующих источников освещения с желтым либо белым светом. В таком варианте пространства уместным считается использование точечного света по всему периметру интерьера, благодаря чему декор помещения становится более выразительным и динамичным.
Дизайнеры отдают предпочтение в отделке исключительно новым вариантам материалов, для которых характерна надежность и долговечность. К таковым можно отнести декоративные панели с глянцевой поверхностью, натяжные потолки, наличие хромированных элементов и многое другое.
Подбор мебели для дизайна интерьера гостиной в стиле авангард
Как отмечалось ранее, качественный дизайн интерьера гостинойв стиле авангард диктует использование минимума элементов. Это же правило относится и к выбору предметов мебели для подобного пространства. Причиной такого подхода декораторов является желание представлять в этом помещении изделия необычных и даже экспериментальных форм, а их обилие в интерьере считается моветоном. Дизайнеры отдают преимущество таким деталям обстановки, которые имеют прямоугольные, округлые и другие формы, а также разбавляют такой интерьерминимальным количеством декоративных элементов, отличающихся своей самобытностью.
Декоративные элементы в интерьере гостиной комнаты в стиле авангард
Помимо деталей правильных форм, в представленном варианте обстановки приветствуется использование элементов с перфорациями и металлическими деталями. Они способны придать пространству желаемую динамичность и сделать его декор более интересным. Не менее часто встречаются нестандартные сочетания фактур – это может быть применение текстиля в различных его проявлениях, который контрастирует с глянцевой отделкой стен, к примеру. Многие декораторы предпочитают использовать узоры, чтобы акцентировать интерьер гостиной комнаты в стиле авангард, особенно определенные зоны такого интерьера – их могут применять в оформлении стен, пола или в отделке предметов мебели. Декор обычно выполняется на игре контрастов, когда изделия одной цветовой гаммы удачно сочетаются в пространстве с элементами противоположных тонов, что выглядит действительно модно и соответствует основной концепции направления авангард.
как выбрать современные электрокамины, сколько стоит электро, оформление
Альтернативные варианты
Еще одним доступным решением может стать использование биологического камина. Принцип работы биокаминов отличается от электрического оборудования, в этом устройстве присутствует настоящий огонь, который и является обогревателем. Возможностью принести в дом живой огонь и не строить топок, вытяжек, дымоходов мы обязаны экологическому топливу, которое сгорает практически ничего не выделяя копоти, дыма, сажи, углекислого газа и, конечно, искр.
Как и в случае с электрическими аналогами, экокамины могут быть самого разного вида от напольных и настольных до встроенных. В настоящее время большой популярностью пользуются встроенные приборы, которые могут быть вмонтированы в стены, пол, и даже мебель.
Использование в интерьере встроенного экокамина
Если сравнивать диапазоны стоимости электро и био систем, то оба устройства находятся примерно в одном ценовом сегменте. Здесь все зависит от габаритов выбранного вами устройства и сложности его исполнения.
Если же следует установить более мощный дополнительный обогреватель, то придется выбирать уже из традиционных приборов:
Тепловентилятор — создает направленную струю теплого воздуха. Для небольшой квартиры очень удобен и дешев, хотя потребляет много электричества.
Масляный радиатор — простой в использовании, недорогой прибор, нагревающий воздух вокруг себя. У многих семей уже есть такое устройство в доме.
Конвекторный обогреватель — нагревает воздух по мере его движения от пола к потолку и обеспечивает его циркуляцию. Безопасный прибор для семей с детьми и животными.
Однако применение традиционных приборов призванных отопить помещение априори не принесет неповторимой ауры домашнего очага.
Стоит отметить, что удовольствие лицезреть практически настоящий огонь у себя дома и при этом получать тепло недешевое. Придется потратиться на покупку системы, а после оплачивать счета за электроэнергию. Однако удовольствие от присутствия в доме подобного устройства неоспоримо большее, чем чувство сожаления за потраченные деньги.
Какой выбрать электрокамин для дома – зависит от вас
Выбор в наше время велик – это классические или современные модели, больше похожие на обычные камины или в стиле hi-tech, широкие или узкие, высокие или низкие, с декоративным порталом или без, в колониальном стиле или в каком-то другом. Как топки, так и отделочные детали вы можете выбрать сами.
Самыми распространенными являются малобюджетные модели шириной 50–55 см, высотой 60–65см и глубиной 14–26см. Если же вы все-таки хотите установить электрокамин больших размеров, то постарайтесь избежать громоздкости. Особенно если комната и так заставлена различными предметами быта
Для большого электрокамина комната также должна быть достаточно большой. Учтите и особенность сборки – при выборе обрамления для вашего очага, важно, чтобы глубина самого портала была равна глубине встраиваемого очага. Многие пользователи заверяют, что чем глубже установлен экран, тем более реалистичен эффект пламени
Ну а чтобы наверняка ощутить блаженство, как от работы настоящего камина, ваш, электрический, можно обыграть наличием таких аксессуаров как кочерга, спички, дрова или уголь. Только от вас зависит и материал изделия – это будет дерево или пластик, облицовка плиткой или кирпичом. Вы же решаете надо ли «встраивать» камин в стену или подвесить, как картину. Отечественные модели намного дешевле зарубежных. Поставляют в основном электрокамины из Германии, Ирландии и Великобритании.
Если вы уже готовы к выбору, то желаем вам насладиться всеми прелестями выбранного вами аристократического продукта – электрокамина!
Можно ли использовать электрокамин для обогрева помещения?
Практически все электрокамины оснащены обогревателем того или иного типа.
Самый распространенный среди них – тепловентилятор. Поток горячего воздуха довольно быстро нагревает пространство. Как правило, мощность тепловентилятора находится в пределах 2 кВт, а этого вполне достаточно для обогрева даже большой комнаты. Часто производитель устанавливает два режима подачи тепла – средний и максимальный.
Инфракрасный обогреватель – относительно новый источник тепла, используемый в электрокаминах. Нагревательный элемент прочно запаян в кварцевое стекло, и обогревает не воздух, а предметы, находящиеся в непосредственной близости к камину. Это значит, что электрокамин с обогревателем такого типа не подходит для прогрева больших помещений.
Электрокамины выполняют не только эстетическую функцию, поскольку они также служат для обеспечения отопления помещения
Нагреваемое стекло, которым оснащены некоторые модели электрокаминов, дает мягкое инфракрасное излучение всей поверхности экрана. Теплый воздух, поднимающийся вверх, усиливает реалистичность пламени электрических каминов. Такой вид обогревателя не сушит воздух, бесшумно работает, но имеет небольшую мощность – в пределах 1 кВт, а чаще – 400-600 Вт.
Устройство и классификация
Чтобы понять, как выбрать электрокамин, нужно хотя бы минимально разобраться в том, из чего он состоит. Устройство электрокамина включает в себя:
Корпус — именно от него зависит, насколько электрокамин с обогревом будет похож на классический камин;
Нагревательный элемент — от него зависит, как будет выглядеть электрокамин с обогревом и насколько сильное тепло он будет давать. Может быть спиралью между керамическими стержнями, спиралью с керамическими бусами, спиралью на керамическом основании, керамическим стержнем, на который намотана проволока.
Декоративные детали — от них зависит, к какому стилю будет относиться электрокамин с обогревом.
Защитный экран — исполняет одновременно декоративную и защитную функцию.
Пульт управления, с которого можно подавать команды на электрокамин с обогревом.
Сочетание простое и остается неизменным, но оформление может сильно разниться, и от вариантов зависит, к какому именно типу будет относиться камин.
Мобильные электрокамины распределяются на несколько типов:
встраиваемые электрокамины монтируются в стену или устанавливаются к ней вплотную, выглядят очень основательно и похожи на классические камины;
переносные, напротив, легко передвигаются с места на место и могут быть снабжены колесиками для более удобного движения — очень редко это электрокамины с эффектом живого огня.
По месту расположения электрокамины могут быть:
настенные электрокамины обычно тонкие и могут использоваться в качестве дополнительного источника освещения — среди них выделяются угловые электрокамины, которые монтируются не просто на стену, а на угловой её участок;
настольные электрокамины обычно очень компактны и легки, их можно переставлять с места на место по желанию — это никогда не электрокамины с эффектом живого огня;
напольные электрокамины, как правило, мобильны и могут перемещаться по дому по желанию владельца;
встроенные электрокамины монтируются в специально выдолбленную для этого нишу и меньше всех отличаются от классических — их можно оформить так, что с первого взгляда гость не отличит их от настоящих.
Также камины различаются по размеру:
мини-камины легко переносятся, могут быть установлены в машину — это электрокамины для дач, для маленьких комнат, для студенческих общежитий;
широкоформатные обычно или монтируются в стену, или перемещаются с трудом — подходят для больших помещений, интерьер которых позволяет затраты места.
Элекетрокамины могут быть выполнены в различных стилях:
электрокамины классические выглядят так, словно их только что изъяли из английского дома девятнадцатого века — простота, минимализм, каменная полка, дополнительные аксессуары вроде имитации топлива прилагаются;
ретро-электрокамин с обогревом обычно выполняются из имитации камня, выглядят средневеково и брутально;
электрокамины в стиле хай-тек выполняются из стекла и металла, очень просты и изящны;
барокко, напротив, изобилует лепниной и показной роскошью;
прованс выглядит так, словно камин изъяли из деревенского дома во Франции — искусственный камень, потертости, шероховатости;
шале сочетает в себе тепло, простоту и стиль — часто это деревянные электрокамины.
Кроме того, не следует забывать о важности технической стороны
Преимущества подобных приборов
Искусственный камин в квартире в большинстве случаев применяется как декоративный элемент, качественно вписанный в интерьер. Создавая имитацию настоящего огня на высоком техническом уровне, он становится центром внимания, главной изюминкой всего интерьера комнаты. Чем меньше пространство помещения, тем более выгодно смотрится этот декоративный аксессуар.
В то же время большинство аппаратов оснащены и практическим функционалом, в частности в них встроен обогреватель, который способен нагревать воздух в помещении. Лучше всего справляются с этой ролью инфракрасные приборы, который излучают свое тепло. В аппаратах без излучателей предусмотрены вентиляторы, призванные обеспечить циркуляцию воздуха.
Красивый черный портал для оригинального устройства
Если же рассматривать электрические аналоги традиционных каминов более пристально, можно выделить целый ряд других достоинств, среди которых:
Небольшие габариты устройств, их легкость, позволяют им быть удобными при перемещении и установке. При этом многие готовые системы оснащены колесиками, что в разы увеличивает их мобильность.
Во время своей работы электрическое приспособление использует лишь электроэнергию, никаких вредных веществ оно не выделяет. Для домашнего электрокамина не нужно строить дымоход, вытяжку или полноценную вентиляцию, достаточно иногда проветривать комнату, открывая окно.
Огонь внутри электрического очага очень реалистичный вне зависимости от того, какой принцип имитации используется. Бутафорские дрова, угли, сквозь которые проникает пламя, смотрятся очень натурально и естественно.
При необходимости аппарат может длительное время работать как обогреватель, причем излучать тепло он начинает сразу после включения. Для удобства использования режимы обогрева градируются по мощности.
Приборы с встроенным термостатом позволяют контролировать температуру в комнате и поддерживать ее в рамках определенных значений. Поставив в квартиру такое устройство можно существенно расширить возможности обогрева жилого пространства.
Подобные устройства считаются пожаробезопасными, поскольку их поверхности практически не нагреваются во время работы. Если же не включать обогрев, то прибор становится и вовсе холодным.
Маленькие электрокамины можно поставить в любом месте квартиры, главное, чтобы там была розетка. Никаких ограничений по установке нет, все зависит от интерьера и формы конкретного помещения.
Электрический камин для квартиры может быть выполнен в разных вариациях формы и типа. При этом отделку его портала можно легко подобрать под конкретный интерьер, а в некоторых случаях даже сделать самому.
Изделие не требует особого ухода, все что необходимо делать — это удалять пыль во время уборки. Выходят из строя подобные аппараты крайне редко, хотя произвести ремонт в иногда можно и самостоятельно.
Стоимость подобных устройств немаленькая, но для большинства потребителей доступная. В то же время польза от этого небольшого декоративного прибора может быть огромной.
Компактный интерьер современной квартиры
Среди недостатков можно выделить следующие моменты:
Поскольку мощность прибора достаточно велика, в пределах 1,5-2,5 кВт, следует озаботиться качеством проводки в доме. Для старых домов такие показатели могут быть критичными.
Во время работы обогревателя воздух в комнате постепенно высушивается, поскольку кислорода становится мало, поэтому помещению требуется регулярное проветривание. (Однако существуют каминные системы, дополнительно увлажняющие воздух, с которыми проветривание не нужно.)
Несмотря на то, что комнатные электрокамины достаточно мощные, все же они относятся к экономичным бытовым приборам. Если не используется функция обогрева, либо она включена на небольшую мощность, потребление энергии системой очень низкое. Для работы прибора в этом случае достаточно 100-300 Вт.
Выбираем электрокамин правильно
Если взять электрические камины, которые производились каких-нибудь пять-десять лет назад, то что они из себя представляли? Графический экран с достаточно плоским изображением огня и трелющих углей. Такие камины никогда нельзя было спутать с настоящими каминами. Хоть они и выглядели симпатично, дыма от них не было, как и тепла, так что эта вещица была чисто декоративной. Современные же производители электронных каминов шагнули далеко вперед и придумали множество интересных технологий, позволяющих создавать весьма реалистичное изображение.
Эффект живого пламени
Первые камины с имитацией живого пламени выглядели как жаровни небольшого размера, над которыми вился реалистичный огонь, однако при более пристальном рассмотрении становилось понятно, что это всего дишь обман зрения. Затем производители стали использовать светодиодную подсветку, которая позволяла окрашивать дрова в различные цвета от ярко-алого до пепельно-серого. Дрова в этом случае выглядели действительно здорово, но вот с пламенем возникали некоторые проблемы.
В настоящее время самыми реалистичными электронными каминами являются камины с 3D эффектом дыма и живого пламени. Такие камины оснащены функцией включения и отключения обогрева, блоком имитации живого пламени, а также звуковым сопровождением уютно потрескивающих дров.
Блок имитации живого пламени — это не что иное, как встроенный увлажнитель воздуха, который представляет собой специальную емкость для воды, откуда под давлением выходит пар. Этот пар окрашивается при помощи подсветки в желтый и алый свет так, что зрительно это все выглядит как настоящий живой огонь(если же вам хочется иметь в квартире камин с реальным огнем, тогда загляните в мою статью о биокаминах).
Таким образом камин с имитацией живого пламени не только может обогревать помещение и радовать вас своим внешним видом, но также увлажнять воздух. Обогрев помещения в теплое время года вполне можно отключить — в этом случае расход электроэнергии уменьшится в разы.
Мощность электрокамина
Если для вас важен не только внешний вид электрокамина, но и то, насколько хорошо он будет отапливать помещение, то обратите внимание на такой показатель, как его мощность. Чем выше мощность камина, тем большее помещение он способен обогревать
Мощности в 2 кВт будет вполне достаточно для отапливания просторного помещения до 25 м.кв.
Но здесь заключается парадокс — чем выше мощность электрокамина- тем больше электроэнергии он будет потреблять. Конечно, в большинстве электронных каминов функцию обогрева помещения можно отключить, и тогда он будет потреблять всего около 200 Вт в режиме декорации.
Материал портала электрокамина
Корпус электрического камина может быть выполнен из кирпича, камня, литьевого мрамора, пластмассы, чугуна, стали или комбинированных материалов. Естественно, раскрашенная штампованная пластмасса должна стоить горадо дешевле натуральной древесины или мрамора, но иногда отличить их не так уж и просто, особенно в случае покупки камина через Интернет.
Литьевой мрамор — это материал, который состоит из мраморной крошки, смолы и красителей. Он довольно прочен, может быть окрашен в любой цвет и отлит в любую форму. Порталы из литьевого мрамора не имеют швов, отличаются прекрасной износостойкостью и эффектным внешним видом. Этот материал — прекрасная альтернатива натуральному мрамору, а стоимость у него вполне доступная.
Если же вам по душе портал из натурального дерева или камня — то изготовить его можно самостоятельно. Это обойдется вам на порядок дешевле, чем покупать готовое обрамление. Практически во всех моделях каминов очаг и портал можно приобрести отдельно.
Способ установки электрокамина
По способу установки все электрокамины можно разделить на несколько групп: напольные, навесные, встраиваемые и островные.
С напольными, навесными и встраиваемыми каминами все более менее понятно — они устанавливаются на полу возле стены, вешаются на стену или встраиваются в специально предназначенную для них нишу. Но отдельного внимания заслуживают островные электрокамины, которые имитируют металлические корзины из железных прутьев, в которых размещены треющие поленья или угли. Такие камины можно без труда перемещать по квартире из одной комнаты в другую и выглядят они очень эффектно.
Характерное применение
Устанавливая в доме электрический аналог традиционного камина, мы прежде всего оцениваем его с декоративной стороны
Нам важно, чтобы он занял достойное место в интерьере нашей квартиры. Однако дополнительная возможность обогрева, входящая в функции подобных приборов нам так же необходима
Здесь стоит отметить сразу две причины:
Когда вы чувствуете тепло от камина и видите в нем имитацию огня, то у вас в подсознании рождаются приятные образы, создается нужная атмосфера.
Каминный аппарат отчасти способен заменить обычные масляные обогреватели или ветродуи (тепловые вентиляторы), которые мы часто используем в межсезонье, когда не работает система отопления, а в квартире холодно.
Помимо обычных и простых систем с нагревателем и вентилятором, оригинальным решением может стать инфракрасный электрокамин, который отлично справляется с функцией распространения тепла в помещении. Своим излучением он не только нагревает воздух, но и передает окружающим предметам часть энергии, и они тоже становятся источниками тепла. Считается, что подобное устройство легко нагреет воздух в помещении в пределах 20 кв. м. на пару-тройку градусов.
Гармоничный интерьер от которого так и веет теплом
Выбрать себе электрокамин, удовлетворяющий всем требованиям, дело непростое. Моделей подобных аппаратов огромное множество, от чего классификация их ведется по различным признаком. Самая простая градация — по расположению:
Пристенный вариант самый традиционный. Вы приобретаете полноценный электроприбор, встроенный в красивый портал и готовый к работе.
Если вы хотите разместить аппарат в нише стены или специально построенном портале, то вам потребуется встраиваемый вариант. Отметим, что в некоторых случаях хозяева встраивают электрокамины в топки настоящих кирпичных построек, которыми они не пользуются.
Угловой электрокамин хорош тем, что экономит вам полезную жилплощадь. В то же время подобное расположение обогревателя позволяет удачно распределять потоки воздуха в помещении, а значит эффективно его прогревать.
Настенный же вид подобных устройств чем-то напоминает живую картину огня, либо телевизор с одной программой, у кого какие ассоциации по этому поводу.
В выборе места в квартире для установки электрокамина вы не ограничены. Вы можете поставить прибор в гостиную, что встречается чаще всего, спальню, рабочий кабинет, кухню, ванную и даже детскую. Все зависит от того, где именно вы планируете создать атмосферу спокойствия, уюта. Обогреватель в виде камина обязательно станет настоящим домашним очагом, вокруг которого приятно будет собраться всей семьей.
Встроенный в стену вариант для гостиной
Отметим, что при выборе подходящего электрического камина следует внимательно отнестись к интерьеру комнаты и ее габаритам:
Для больших помещений хорошим решением станет крупный прибор, в то время как для малых — устройство небольших размеров.
Стиль оформления портала следует выбирать исходя из общего направления интерьера. Для современных помещений подойдут простые контуры, стекло и металл, для классических — натуральные материалы или их имитация в отделке, узоры, дополнительные аксессуары.
Для удобства домочадцев каминную систему часто устанавливают ближе к центру комнаты. В этом случае из любой точки помещения будет хороший вид, а непосредственная зона отдыха расположится рядом. Добавив декоративных элементов, муляжей дров и печных аксессуаров, можно добить гармоничного и выверенного интерьера.
Простой современный дизайн
Однако кроме электрокамина, существуют и другие варианты дополнительного отопления квартиры.
Пару слов о достоинствах
В современных интерьерах регулярно встречаются электрические камины, повешенные на стену. Такой дизайн помещений вполне оправдан для квартиры и частного дома. Настенный электрокамин создает в комнате неповторимую атмосферу спокойствия и уюта, он является главным элементом, на основе которого зачастую и строится весь дизайн.
Нет никаких сомнений в том, что настенный электрический камин гораздо современнее, практичнее и удобнее в эксплуатации, чем традиционный кирпичный аналог огромного размера с полноценным дымоходом. Даже биокамин настенного типа проигрывает по функционалу и безопасности электрическому аналогу. Да и построить полноценную каминную систему не всегда возможно, не говоря уже о цене такого строительства. В то же время для работы электрической системы достаточно включить аппарат в розетку.
Навесной камин считается одним из самых удачных решений, поскольку в домашних условиях небольших квартир может быть размещен на стену очень удачно. При этом стилистика интерьера не так важна, подобная техника отлично смотрится как в классическом, так и в современно интерьере. Настенные камины используют чаще всего в гостиных комнатах или домашних рабочих кабинетах, хотя встречаются они в спальнях, на кухнях и даже детских.
Зона отдыха в частном доме
Такое широкое распространение настенные электрические камины получили благодаря длинному перечню своих достоинств, среди которых:
Элементарный монтаж системы в рамках квартиры, не представляющий сложностей даже для неопытных людей. Собственно все работы сводятся к подвешиванию аппарата на стену, по аналогии с плоским телевизором. К тому же нет необходимости получения разрешения у контролирующих органов.
Энергозатраты для работы устройства можно охарактеризовать как небольшие, сопоставимые с работой малого отопительного прибора, электрочайника. Именно экономичность подобных систем позволила им распространиться в экономной Европе.
Благодаря своему отличному внешнему виду электрокамин превосходно смотрится в интерьере любой комнаты, он становится его главной звездой.
Кроме своих декоративных характеристик, система обладает некоторым функционалом, она способна выполнять функции обогревателя, светильника, музыкального центра.
Широкий ассортимент моделей электрокаминов позволяет подобрать себе подходящий вариант для любых помещений. Плоским, тонким и миниатюрным изделием уже никого не удивишь, но жителям маленьких городских квартир такая техника как раз и нужна. Самым большим спросом пользуются модели, выполненный в прямоугольной форме, однако в магазинах можно встретить круглый электрокамин, квадратный и даже треугольного вида.
Прибор практически не требует ухода, все что следует делать, время от времени смахивать с него пыль и протирать влажной тряпочкой.
Современные модели оснащены дистанционным управлением, они способны обогревать помещение и контролировать в нем температуру, в качестве звукового сопровождения может быть записан треск дров камина или костра, а может присутствовать музыка, если в системе есть жк-экран, то на нем могут проецироваться самые различные изображения от имитации живого огня до тлеющих углей, а в некоторых случаях аппарат может выполнять функции телевизора.
Оригинальный дополнительный ночник в спальне
Классические габариты подобного устройства лежат в пределах:
высота от 20-30 сантиметров до 2 метров;
ширина от 20-30 сантиметров до 2-3 метров;
глубина (толщина) в зависимости от модели находится в диапазоне от 10 до 20-30 сантиметров.
Настенные камины имеют мощность от 1 до 2,5кВт, что вполне приемлемо для электросети многоэтажного дома.
Преимущества и недостатки
У любой вещи, у любой услуги есть свои плюсы и минусы. Электрокамины для квартиры — не исключение. Среди их преимуществ обычно называют:
Эстетичность. Дорогой электрокамин с очагом 3D будет смотреться немногим хуже, чем камин настоящий. Дизайнерские аксессуары могут имитировать запах горящего дерева и потрескивание дров, сложный набор устройств сделает электрокамины с эффектом живого огня на первый взгляд неотличимыми от оригинала.
Простота. Там, где для настоящего камина нужна сложная система труб и вытяжек, где для него нужны дрова и кочерга, где нужно заботиться о пожаре, электрокамин с эффектом огня не требует никаких сложностей. Его достаточно вмонтировать в стену или поставить на пол и время от времени протирать от пыли.
Тепло. Простой напольный нагреватель справится не хуже, электрокамины обеспечивают хороший обогрев и помогут пережить самую холодную зиму. Более того тепло распределяется равномерно и поддерживается на одном уровне.
Безопасность. В этом пункте современные электрокамины выигрывают у обычных с разгромным счетом. Они не способны вызвать пожар, у них нет нагревающихся поверхностей, о которые можно обжечься, к ним можно подпускать даже маленьких детей.
Но, конечно, есть и минусы:
Большая нагрузка на электросеть. Даже декоративные электрокамины потребляют много энергии. Нужен компенсатор или вовсе выделенная линия, чтобы при попытке включить в сеть ещё какой-нибудь прибор (например, чайник) не вылетали предохранители.
Сложность в обращении. Особенно актуально для людей пожилого возраста — электрокамины для дома бывают сложны в управлении и далеко не всегда без инструкции можно догадаться, как задействовать все дополнительные функции.
Кроме того электрокамины с паром, звуком, дымом и эффектом живого огня стоят довольно дорого, хотя, конечно, дешевый аналог можно купить за совсем небольшую сумму.
Подводим итог
Итак, чем нужно руководствоваться, чтобы правильно подобрать электрокамин по параметрам? Остановимся на некоторых моментах, которые следует учитывать перед тем, как выбрать электрический камин:
Мощность. Выбрать модель, нужно исходя из того, какие функции возлагаются на электрический камин. Если прибором должна отапливаться квартира, необходимую мощность нужно выбрать, исходя из кубатуры либо площади помещения. Габаритные размеры. Главное, чтобы электрокамин можно было удобно поместить в гостиную либо спальню. Дизайнерский стиль оформления
Здесь важно, какое оформление имеет квартира. Полезными функциями являются выбор интенсивности нагрева и яркости свечения пламени. Предпочтительней выбрать модель с функциями увлажнения и ароматизации воздуха.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме, где эксперт доходчиво объясняет о том, какой электрический камин лучше выбрать для дома и квартиры:
Теперь вы знаете, как выбрать электрокамин для квартиры и какой лучше по мощности, производителю, а также дополнительным параметрам. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли осуществить выбор подходящей модели!
Рекомендуем также прочитать:
Как установить электрокамин своими руками
Чем опасны инфракрасные обогреватели
Как выбрать уличный обогреватель для дачи
Современные электрокамины в интерьере. Красивые интерьеры и дизайн
Известно, что на огонь можно смотреть бесконечно. Спорить с этим трудно, ведь тягу к огню люди испытывали во все времена, даже тогда, когда открытое пламя было единственным способом обогреть жилище и приготовить пищу. Во многом именно благодаря огню зародилась человеческая цивилизация.
Со временем обычный костер, которым человек обогревался, превратился в некое подобие камина: его стали обкладывать камнями, затем – ограждать мраморными и гранитными порталами, украшать мозаикой и прочими декоративными элементами. Некогда обычный источник тепла превратился в истинное произведение искусства, свидетельствующее о вкусе и материальном положении владельца.
Теперь современные камины — уже давно не роскошь, многие их покупают как в загородные дома, так и для дач. Камин ассоциируется с домашним теплом и уютом. Но ведь о комфорте мечтают и обитатели города, которые живут в обычных многоэтажках. Возможно, из-за этого традиционные камины существенно модифицировались и «поселились» в стандартных квартирах.
Прежде чем определяться с выбором камина, следует решить вопрос о том, зачем он нужен: для декора или же для обогрева помещения? Специалисты обращают внимание на то, что большинство современных каминов выполняют преимущественно декоративную функцию. Безусловно, они могут быть дополнительным источником тепла в квартире. Дополнительным, но не основным.
Итак, встраиваемые электрические камины, цены на которые варьируются в пределах от нескольких десятков до тысяч долларов, имитируют живое пламя, причем, некоторые модели делают это весьма реалистично. Если цель покупки – обогатить интерьер иллюзией огня, можно остановить свой выбор на таком варианте. Главными факторами при покупке электрокамина становятся число функций, внешний вид, габариты и, конечно же, стоимость.
Установка электрокамина
Главное преимущество современных электрокаминов – возможность их установки в любой комнате, где есть электрическая розетка. Кроме того, для них не нужно заготавливать дрова, их не надо разжигать – достаточно всего лишь нажать на кнопку. Большинство приборов оборудованы тепловентиляторами, которые способствуют быстрому нагреву воздуха в помещении. Многие модели комплектованы воздухоочистителями и инфракрасными нагревателями, передающими тепло стоящим перед ними предметам.
У многих современных электрокаминов функция обогрева отключается, что позволяет любоваться переливами пламени даже летом.
Принцип работы
Основной задачей электрического камина является украшение интерьера и имитация живого пламени с высокой степенью реалистичности. Для этого используются новейшие технологии по устройству декоративных каминов. А именно:
1. Пламя из лоскутков ткани. Иллюзия пламени создается при помощи вентилятора нагнетающего поток воздуха, который шевелит красные лоскутки ткани. А диодные лампы подсвечивают изнутри угли из пластика имитирующие жар.
2. Пламя, изображенное с помощью светодиодов. Иллюзию догорающих дров имитируют напичканные светодиодами поленья, изготовленные из полупрозрачного пластика. Мерцанием диодов управляет специальная микросхема, встроенная в камин.
3. Экран, имитирующий пламя. Устройство изготовлено из экрана, на котором с помощью видеоролика демонстрируются горящие поленья. Процессом показа управляет встроенный в электрокамин мини-компьютер.
4. Эффект горения с дымком. Иллюзия дыма формируется с помощью направленного луча света и ультразвукового парогенератора. Ультразвуковые волны разбивают воду, находящуюся в небольшой емкости на мельчайшую пыль, которая подсвечиваясь оранжевыми, красными и желтыми оттенками светодиодов поднимается к верху камина, имитируя дымящееся пламя.
Виды и установка каминов
По месту своей установки подобные устройства делятся на:
1. Настольные. Это компактные модели с габаритами 33х24х15.5 мм. Легко устанавливаются на любом столе.
2. Напольные. Представляют конструкции с изящными декоративными оформлениями, благодаря которым могут гармонично вписаться в любой интерьер.
3. Подвесные настенные. Данные электрокамины с ультратонкими корпусами, толщина которых может составлять от 90 до 130 мм, можно свободно подвесить практически в любой точке квартиры.
Особенности и достоинства
1. При установке электрокамина не требуется наличие дымохода.
2. Электрокамин имеет встроенный термостат, что дает возможность регулировать и поддерживать постоянную температуру в помещении.
3. Корпус камина не греется, сохраняя полную пожарную безопасность.
4. В отличие от дровяных каминов, электрокамины не выделяют угарный газ.
5. Для электрокамина не нужно брать разрешение и согласовывать его установку. Единственное что требуется – это наличие заземленной электророзетки.
Современный электрокамин в интерьере
Электрокамин в гостиной
Дизайн кухни с электрическим камином
Камин в интерьере спальни
Кабинет с электрокамином
Электрокамин в загородном доме
Интерьер с электрокамином фото и видео
Фотографии с конкурса сайта компании «Белая Гвардия», эксклюзивного дистрибьютора электрических каминов Dimplex в России: https://dimplex.ru/konkurs/.
Современные электрокамины в интерьере гостиной: 50 фото
Тепло и мягкий свет открытого очага привлекают обитателей в центральную часть дома для отдыха и задушевной беседы. Потрескивание поленьев, уютные языки пламени в камине успокаивают после трудного дня. Что же делать для восстановления душевного равновесия городским жителям? Улучшить микроклимат квартиры поможет эстетичный и безопасный электрокамин в интерьере гостиной. Фото с вариантами установки прибора представлены в этой статье.
Принцип работы и функциональные особенности электрокаминов
Обогрев помещения с помощью электрокаминов осуществляется по принципу теплового вентилятора или инфракрасного излучателя. В первом случае прогревается окружающий воздух, во втором – тепло передается в длинноволновом диапазоне и распространяется на предметы и людей. Инфракрасный обогрев не пересушивает воздух и создает благоприятный микроклимат в комнате.
Классический камин состоит из топки, заключенной в портал, дымосборника и дымохода. Дизайн современных электрических моделей повторяет конструкцию открытых или экранированных очагов. Топка с «горящими» фальш-дровами или фальш-углем из полимерного материала похожа на настоящую, но не выделяет дым и копоть. Дымоход с дымосборником устанавливают только для поддержания стиля в интерьере.
Декоративный эффект достигается имитацией живого пламени, тлеющих фальш-поленьев с помощью светодиодной подсветки и видеоэкранов. Изображение будет более реалистичным, если на экран не попадают прямые потоки света. Некоторые модели оснащают звуковым сопровождением, регулятором уровня пламени, интенсивности обогрева, дистанционным пультом управления.
В теплое время функцию обогрева отключают, в таком режиме камин работает только для визуализации процесса горения и потребляет всего 100 Вт.
Преимущества использования электрокаминов в интерьере:
пожарная безопасность современных моделей;
отсутствие необходимости в разрешительных документах на установку;
небольшой вес и несложная конструкция позволяют произвести монтаж своими руками;
габаритные размеры и разнообразная форма дают возможность встраивать приборы в стены, ниши и предметы интерьера;
мобильность и независимость от фундамента и дымохода;
декоративный портал можно изготовить из любого материала своими руками, учитывая общий дизайн комнаты;
нет необходимости запасаться топливом;
отсутствие продуктов сгорания исключает устройство дымовой трубы и чистку топки от золы;
эффективное использование для обогрева помещения обусловлено наличием терморегулятора и переключателя мощности.
К недостаткам можно отнести ненатуральный вид фальш-топлива и необходимость устройства отдельной розетки с надежной электропроводкой. В этом есть необходимость при пиковых нагрузках и большом количестве одновременно включенных бытовых приборов.
В режиме обогрева электрокамины потребляют до 2 кВт электроэнергии.
Виды электрокаминов по месту расположения в интерьере
Огонь всегда привлекает внимание человека, поэтому камин является центром интерьерной композиции, где бы он ни находился. Определив место для расположения очага в комнате, продумывают дизайн помещения, выбирают мебель и элементы декора. Как правило, электрокамины устанавливают в гостиной, где собираются обитатели и гости дома. По конструкции и форме корпуса различают несколько типов приборов.
Встраиваемые. Монтируют в стену или предметы интерьера.
Заглубленные. Требуют устройство ниш и декоративное обрамление.
Угловые. Симметричные или асимметричные компактные конструкции идеально заполняют угол комнаты.
Подвесные. Крепят на стену в виде плоского экрана с 3D разрешением.
Двусторонние. Используют в перегородках, которые зонируют помещение.
Островные или отдельно стоящие. Отсутствие портала дает возможность наблюдать за пламенем с трех сторон.
Мобильные или переносные. Дизайн модели напоминает чугунную печь.
Место установки камина в интерьере зависит от площади гостиной, расположения входа, величины и направления оконных проемов, стиля внутреннего убранства.
Дизайн гостиной с электрокамином
Разнообразные модели электрокаминов по внешнему виду и материалу оформления портала полностью отвечают требованиям современной моды. В зависимости от дизайна интерьера гостиной нетрудно подобрать электроприбор, подходящий по всем параметрам. В первую очередь стоит обратить внимание на габаритные размеры определенной модели.
Существует несколько типоразмеров электрокаминов:
стандартный – 520х620hх240 мм;
широкий – до 1000 мм;
сверхширокий – до 2500 мм.
При установке камина в интерьере гостиной следует учитывать соотношение площади помещения и размеров прибора. Пропорции предметов мебели и стилизованного обогревателя должны гармонично сочетаться друг с другом. В комнате площадью меньше 25 м2 уместнее установить небольшой угловой камин, как на фото.
Гостиные-студии с зональным расположением мебели можно оборудовать своими руками островной, двусторонней или встроенной моделью очага. Камин в виде перегородки между столовой и зоной отдыха позволит рационально разделить помещение и использовать прибор для обогрева и освещения всего пространства студии. Небольшую модель можно встроить в фальш-портал под телевизором напротив мягкого гарнитура.
Просторная гостиная в полнометражной квартире предполагает установку крупногабаритного электрокамина с массивным порталом. Это могут быть встраиваемые, заглубленные или настенные модели в зависимости от стиля оформления комнаты. Монтаж очага и дизайн обрамления несложно выполнить своими руками.
Электрокамины в стилизованных гостиных
Классический дизайн гостиной требует соблюдения стиля при выборе предметов интерьера. Барокко, рококо, викторианский, ренессанс отличаются рельефной лепниной с позолотой и сложным растительным орнаментом. Витые пилястры, резные портики и венцы из полиуретанового молдинга стилизованного под гипс, мрамор или дерево используют, как фальш-панели для встроенного или заглубленного электрокамина. Его форма должна соответствовать классическим канонам – прямоугольный портал с открытой топкой (фото).
Стиль рустик, прованс, кантри в оформлении гостиной подчеркнет небольшой или средний камин с Д-образным порталом. Основная цель этого направления – создание комфортной обстановки в сочетании с функциональной естественностью. Пристенный, угловой или заглубленный очаг оформляют необработанным деревом, песчаником, ракушечником. Для облегчения работ используют фальш-панели, имитирующие природные материалы.
В русском варианте кантри-стиля угловой или заглубленный камин украшают гладкими изразцами с росписью.
Практичность урбанистических стилей хай-тек, модерн, техно повлияла на дизайн и функциональность электрокаминов. Минимум декора и сдержанность цветовой гаммы в строгих линиях портала. Металл, стекло и пластик в оформлении. Сверхтонкий корпус с фальш-топкой навесных и встраиваемых моделей. Высокие технологии в имитации горящего пламени и управлении режимом обогрева.
Бионика – относительно новое дизайнерское направление отличается отсутствием углов и ровных линий в интерьере гостиных. Природному стилю присущи плавные изгибы натуральных материалов в оформлении перегородок, проемов, мебели, которые копируют объекты живой природы. Выпирающий из стены ствол дерева, застывший каменный поток, повисшая в пространстве прозрачная капля, – естественное обрамление очага в стиле бионика (фото).
При выборе камина под определенный интерьер следует учитывать форму, размеры и стиль окружающей мебели.
Цвет портала и декоративного обрамления должен контрастировать с отделкой стен и сочетаться с элементами декора гостиной.
Оформление порталов своими руками
Так как корпус топки электроприбора практически не нагревается во время работы и имеет небольшой вес, для его обрамления применяют материалы без особых требований к прочности и пожарной безопасности. Гипсокартон, полиуретановый молдинг, дерево, природный камень, металл, стекло подходят для оформления портала своими руками.
Чтобы древесина не растрескалась в процессе эксплуатации, материал необходимо хорошо высушить и пропитать специальным раствором.
Пристенный или угловой портал из гипсокартона монтируют на металлический каркас. Профили крепят саморезами к стене и полу гостиной. Жесткость конструкции обеспечивается поперечными планками, как на фото. Отделку гипсокартона можно осуществить декоративной штукатуркой, облицевать плиткой или полиуретановым молдингом.
Гостиная с камином и телевизором на тумбе, в которую встроен портал, выглядит очень современно (фото).
Для изготовления подобной конструкции своими руками используют панели из МДФ. Распиловку по заданным размерам можно заказать прямо в магазине.
Вмонтировать в стену очаг не составит особого труда, если вырубить нишу в перегородке и подвести электропроводку. Минимальная толщина современных моделей не требует больших трудовых затрат при установке. Проем ниши обрамляют металлическими или деревянными наличниками в зависимости от стиля гостиной.
Инновационные технологии производства позволяют добиться большей реалистичности изображения пламени в современных моделях электрокаминов. Высокий уровень безопасности эксплуатации, управление процессом обогрева на расстоянии, возможность использования прибора исключительно в декоративных целях является неоспоримым преимуществом перед традиционными дровяными каминами.
Электрокамины в интерьере гостиной: 40 фото вариантов
100 ЛУЧШИХ фото идей, новинки в дизайне интерьера
Содержание:
Камин в интерьере гостиной: разновидности
Стили гостиных с камином
Гостиная с камином: как расставить мебель?
Гостиная с камином и телевизором
Интерьер гостиной с камином в квартире
Камин в гостиной в частном доме
В своих мечтах многие представляют дом, как особенно уютное место, в котором играет тихая музыка, а отблеск огоньков и треск камина создают приятную атмосферу. Несомненно, камин всегда расслабляет и дарит ощущение спокойствия, комфорта. Поэтому с каждым годом все больше желающих приобрести для своего дома такой предмет интерьера.
Камин в интерьере гостиной: разновидности
Ввиду популярности данного предмета интерьера, на сегодняшний день разновидностей существует немалое количество. Модели различаются не только по принципу работы, но и своими размерами, стилем, формой, а также отделкой. Это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант по всем параметрам. Но в то же время, процесс выбора может излишне затянуться. Поэтому предлагаем разобраться в особенностях каждого камина и рассмотреть, на что же стоит обращать внимание при выборе.
Дровяной камин
Когда речь идет о камине, в основном люди представляют именно классическую дровяную конструкцию. Она актуальна уже много лет и идеально подходит для частного дома с большой гостиной. Такой камин создает неподдельную атмосферу тепла, согревает даже в самые сильные морозы и зачастую выглядит очень красиво. Он обладает невероятно сильным успокаивающим эффектом. Поэтому есть даже целые трансляции в интернете со столь приятным потрескивающим звуком и завораживающим видом огня.
Конечно же, как и любой вариант, он имеет свои недостатки. В основном это касается довольно сложного процесса установки и эксплуатации. Доверять этот процесс стоит исключительно профессионалам узкого профиля. Поскольку риски в данном случае действительно очень высоки. Кроме того, очень важно позаботиться о хорошем, качественном дымоходе и делать регулярные осмотры, чистки. А также необходимо выделить специальное место для дровницы, совка и кочерги. Что касается особенностей самого помещения, то его площадь должна составлять не менее 20 квадратных метров и обязательно наличие высоких потолков. В противном случае будут нарушены правила безопасности. Безусловно, установить дровяной камин – задача не из легких, но, пожалуй, именно этот вариант способен создать ту самую атмосферу, о которой мечтает каждый.
Газовый камин
Главным конкурентом предыдущего варианта считается газовый камин. Он имеет более современный, стильный вид, поэтому хорошо дополнит практически каждый интерьер. Примечательно, что он также согревает в морозы, но при этом имеет возможности регулировки температуры. Это очень удобно в повседневной жизни. Кроме того, для него не нужно оборудовать дровницу, поскольку дрова в данном случае не используются. Это сэкономит немало пространства в вашем доме. В целом можно сказать, что единственное отличие данного варианта от предыдущего – это необходимость подвода газовой трубы. По своему функционалу и внешнему виду газовый камин – прекрасное решение для уютного дома.
Электрический камин в гостиной
В последнее время пользуются популярностью электрические камины. Несомненно, они не могут конкурировать с классическим вариантом. Но с другой стороны, это прекрасное решение для оформления городских квартир. Такой камин не создан для обогрева, поэтому не выделяет много тепла. При этом служит настоящим украшением гостиной и создает ту самую неповторимую атмосферу тепла и уюта. В качестве преимущества данного варианта стоит отметить его мобильность. То есть при желании его всегда можно передвинуть или перенести в другую комнату. Кроме того, он не имеет повышенного уровня опасности и не оставляет в помещении золу и копоть.
Нельзя не отметить, что камин обязательно должен идеально подходить к общему дизайну гостиной. Наиболее подходящими в данном случае будут стили хай-тек и кантри. Зачастую в подобных помещениях у стены устанавливают диван, а перед камином небольшой столик. Его можно использовать для вечернего чаепития или же оставить на нем пару любимых книг. Непосредственно камин украшают довольно часто, но только небольшими декоративными деталями. К примеру, статуэткой или же фотографией в красивой рамке. Все это помогает создать приятную домашнюю атмосферу.
Биокамин
Все чаще в интерьере гостиной можно увидеть биокамин, который обеспечивает живой огонь. Работает он в вакууме на растительном, экологически чистом биологическом топливе – биоэтаноле. Данный вид сырья не выделяет при горении никаких вредных веществ и в целом считается безопасным. Примечательно, что для такой конструкции не нужен дымоход и специальная вентиляция. Благодаря этому камин получается эргономичным, мобильным и при этом достаточно практичным и долговечным. Чаще всего его устанавливают в гостиной в стиле хай-тек или минимализм. Но допустимы и другие варианты исходя из личных предпочтений.
Фальш-камин в интерьере гостиной
Самый бюджетный и безопасный вариант, который подходит даже для маленькой квартиры – фальш-камин. Безусловно, он не обладает согревающим эффектом, а носит исключительно декоративный характер. В качестве основы для данной конструкции преимущественно используют пенопласт, ДСП, дерево или же кирпич. Для внешнего оформления стоит выбирать материал, основываясь на стиле интерьера гостиной. Чаще всего это обои, декоративные панели, краска и многое другое. Кроме того, необходимо создать имитацию огня. Для этого можно использовать свечи разного размера и формы. Также очень красиво смотрится гирлянда вместе с поленьями. Нередко фальш-камин украшают совершенно по-другому, а именно с помощью цветов в вазах и других декоративных предметов. Смотрится это свежо, стильно и всегда привлекает внимание гостей.
Существует также разновидности камина по виду топки:
открытые. Пламя в таких конструкциях не отгорожено и за счет этого КПД не превышает 15%. Получается, что основной расход энергии идет в трубу. В целом можно сказать, что такого рода камины не стоит считать отопительными приборами, поскольку они выполняют больше декоративную роль.
закрытые. В данном случае топка закрыта специальными дверцами из термоустойчивого стекла. Через него хорошо видно пламя, что позволяет наслаждаться процессом уютными семейными вечерами. Примечательно, что во многих моделях эти дверцы открываются и таким образом камин трансформируется в открытый вид. КПД составляет приблизительно 75%.
Также существует несколько видов каминов в зависимости от их места расположения. С этим нюансом всегда лучше определиться заранее, чтобы сэкономить время на выборе. Кроме того, это поможет более тщательно продумать дизайн интерьера гостиной.
Пристенный камин
Главной особенностью данной конструкции является то, что ее устанавливают прямо возле одной из стен гостиной. Однако учитывайте, что данная конструкция отдает тепло, поэтому оно будет уходить как раз в сторону этой стены. На ней не должна быть расположена техника и изделия из ткани.
Угловой камин в интерьере гостиной
Пожалуй, наиболее удобным в использовании считается угловой камин. Такая конструкция не занимает много места и при этом хорошо подойдет для любого стиля гостиной. Единственный нюанс – устанавливать его стоит у внутренних стен. Благодаря такому подходу тепло камина будет распространяться на ближайшие две или три комнаты. Однако специалисты отмечают, что такая установка немного влияет на его функциональность. Поскольку комната может прогреваться неравномерно, особенно если она большая.
Островной камин
Одним из наиболее стильных вариантов для интерьера по праву можно назвать островной камин, который обладает самой большой теплоотдачей. Его устанавливают в центре гостиной, благодаря чему он хорошо обогревает помещение. Кстати нередко данный вариант используют для зонирования пространства. Особенно это касается тех случаев, когда гостиная, совмещенная с кухней или же столовой.
Встроенный камин
Обладателям небольшого жилья лучше всего присмотреться к встроенным моделям камина. Дело в том, что они отличаются особой компактностью. Кроме того, устанавливают их преимущественно в колонне или нише, благодаря чему можно сэкономить немало свободного пространства.
Независимо от выбранного вида камина, специалисты рекомендуют следовать нескольким общим правилам:
лучше всего утеплить всё помещение, включая окна и двери, что существенно сократит расход тепла.
Устанавливать камин, который дает тепло, стоит только возле внутренних стен дома. В противном случае большая часть тепла будет направлена на обогрев улицы.
Если вы планируете устанавливать дровяной камин, то соответствующие расчеты надо делать еще на этапе строительства дома. Поскольку он предполагает наличие дымохода, крепкого пола и даже некоторых особенностей фундамента.
В процессе выбора камина крайне важно учитывать габариты помещения. Для небольшой гостиной подойдет угловая или встроенная модель. В свою очередь, для более просторных помещений идеальным решением станет островной или пристенный камин.
Устанавливать камин нужно исключительно согласно правилам пожарной безопасности.
Стили гостиных с камином
В современном мире существует большое разнообразие каминов с любой отделкой. Она может быть выполнена из мрамора, металла, натурального камня и другого материала. Но главное, чтобы камин идеально вписывался в общую концепцию гостиной и лишь дополнял продуманный до мелочей интерьер.
Минимализм
Все чаще в оформлении интерьера используется минимализм. Он предполагает использование ограниченного количества мебели для создания максимально свободного пространства в помещении. В данном случае чаще всего можно увидеть фальш-камин в квартире или же электрическую конструкцию в просторном помещении. Они лучше всего подчеркивают сдержанность интерьера и не противоречат ему.
Гостиная в стиле кантри
Данный стиль практически не встречается в уютных, небольших квартирах. Его преимущественно выбирают обладатели больших загородных домов. В них естественно предусмотрен массивный классический камин. Кстати в случае, если он выложен из камня, не стоит рассчитывать на ровные, гладкие линии. Что касается интерьера в целом, то гостиная должна быть оформлена со вкусом. Различные трофеи с охоты и оружие – самые распространенные декоративные детали подобных помещений.
Модерн в интерьере
В современном мире стиль модерн в основном заключается в сочетании спокойных оттенков с контрастными тонами, а также простоте и рациональности. Кроме того, нередко в такой гостиной используется большое количество зеркал и стеклянных акцентов. Все это помогает визуально расширить пространство. Чаще всего такое оформление можно увидеть в частном доме. Ведь только в большой комнате можно установить камин по центру, тем самым сделав его главным очагом в доме. Если модерн был выбран для оформления квартиры, используйте фальш-камин. Но помните, что в таком случае топка должна быть ярко-выраженной с имитацией пламени и дров.
Классическая гостиная с камином
В основном гостиные с камином оформляют в классическом стиле. Выглядит это невероятно красиво, изысканно. Только представьте, светлые стены, элегантная мебель из дерева, роскошный диван, лепнина, довольно большая люстра. Не удивительно, что в таком интерьере камин будет выглядеть наиболее уместно. Что касается его оформления, то чаще всего фасад выполнен из камня или дерева, а декор при этом отсутствует. Это позволяет добиться элегантной сдержанности. В основном над таким камином расположено крупное зеркало, картина или же полки с декоративными предметами.
Лофт в гостиной
Особенно актуальным в современном мире стал стиль лофт. Кирпичную отделку все чаще можно увидеть даже в небольшой квартире. Сочетание такого интерьера с камином выглядит свежо и интересно. Причем он вовсе не обязательно должен быть классическим. Ведь в данном случае уместной будет комбинация старины с современной техникой. Альтернативным решением может быть фальш-камин.
Прованс
Оформление гостиной в стиле прованс до сих пор несет в себе отпечатки южных стран. Легкий оттенок старины в сочетании с романтикой позволяет создать действительно удивительный интерьер. Отделка камина в данном случае преимущественно выполнена в виде открытого кирпича. Кроме того в таком помещении всегда есть много деталей с цветочным принтом. Чаще всего стиль прованс используется для загородного дома или дачи, а в городских квартирах его реализуют крайне редко.
Гостиная с камином: как расставить мебель?
Будьте уверены, что в любом случае место у камина всегда будет самым популярным у всех членов семьи. Для достижения такого эффекта необходимо тщательно продумать общий интерьер и расположение мебели. Ведь обязательно надо сделать так, чтобы созерцать огонь и слышать треск камина могли все одновременно.
Своеобразной классикой стала лаунж-зона, которая состоит из нескольких кресел, торшера и стильного журнального столика. В некоторых случаях здесь также может быть расположен большой комфортный диван с декоративными подушками. Но всегда учитывайте параметры комнаты. Поскольку в узкой гостиной даже небольшое количество мебели может сделать камин незаметным. При желании это пространство можно дополнить небольшим пуфиком для ног или же креслом-качалкой. Независимо от выбранного варианта, рекомендуем расставлять предметы мебели не ближе, чем 1,5 м от источника огня. Это обусловлено правилами безопасности.
В любом случае помните, что камин должен органично вписаться в интерьер гостиной. Подбирайте мебель таким образом, чтобы она сочеталась с камином по цвету и фактуре. Рекомендуем обратить внимание на светлые теплые тона. Они сделают гостиную еще более уютной. Не стоит также недооценивать значение небольших декоративных деталей. Ведь пространство вокруг камина буквально создано для них. Необычной формы решетка, различные фоторамки, шкатулки и вазочки лишь украшают помещение.
Гостиная с камином и телевизором
Сочетание камина с современной техникой – это спорный вопрос. Конечно же, в идеальном варианте интерьер гостиной с камином предполагает отсутствие телевизора. Ведь в таком пространстве надо наслаждаться общением и совместным времяпрепровождением вместе с близкими людьми. Но если другого варианта нет, то лучше всего разместить их на одной линии. Альтернативным вариантом будет приобретение углового камина. В таком случае телевизор будет расположен не рядом с ним. Благодаря этому, при желании можно будет наслаждаться теплом камина и в то же время смотреть любимый фильм.
В любом случае, не стоит вешать телевизор на противоположную сторону от камина. Блики от огня будут мешать просмотру, а такого рода тепло окажет негативное влияние на технику.
Многие допускают серьезную ошибку, когда вешают телевизор над камином. Во-первых, это противоречит технике безопасности. Ведь из камина всегда исходит тепло, которое негативно влияет на любую технику. Кроме того, каждый из этих предметов интерьера привлекает внимание. За счет этого гостиная может выглядеть перегруженной. Особенно это заметно в небольших помещениях. Исключением может быть только фальш-камин, который в большей степени играет декоративную роль.
Интерьер гостиной с камином в квартире
Бытует мнение, что наполнить комнату уютом и согревающей атмосферой может лишь классический камин. На самом деле это вовсе не так и даже небольшая конструкция в виде фальш-камина помогает расслабиться и отвлечься от повседневных проблем и забот. Главное – правильно оформить интерьер, чтобы все соответствовало единому стилю и поддерживало общую концепцию спокойствия и отдыха.
По мнению дизайнеров, в интерьере гостиной простой квартиры будет уместным и электрический камин. Лучше отдавать предпочтение самым компактным и встроенным моделям. Они идеально дополнят дизайн и в целом не займут много места. Кроме того, надо позаботиться и о правильной расстановке мебели. Ведь для камина надо освободить максимум свободного пространства.
Камин в гостиной в частном доме
Несомненно, частный дом идеально подходит для установки любого вида камина. Особенно в том случае, если габариты комнаты большие. Для этого нередко объединяют гостиную с кухней в единое просторное помещение. Преимущественно в нем устанавливают классическую конструкцию еще на этапе строительства. Это позволяет учесть все нюансы и требования по части безопасности. Обратите внимание, что камин ни в коем случае не должен быть расположен вблизи штор или любой другой ткани.
Комната, которая сочетает в себе гостиную и кухню или столовую – идеальное место для установки камина с живым пламенем. Многие дополнительно оборудуют место для барбекю, что очень удобно в холодное время года. Но если такая конструкция недопустима в вашем доме, то присмотритесь к камину с имитацией живого пламени. Они идеально смотрится в дизайне в стиле минимализм.
В целом можно сказать, что гостиная в большом доме просто создана для реализации интересных идей по ее оформлению. Речь идет не только о базовом наборе мебели, но и более интересных акцентах. К примеру, журнальный столик может быть выполнен из необычных материалов или в оригинальной форме. Многие и вовсе предпочитают сделать его самостоятельно. В качестве декора можно использовать совершенно разные предметы. Над камином отлично смотрится небольшая деревянная полка для книг или семейных настольных игр. При желании на ней также можно разместить памятные фотографии или же интересные фигурки. Особенно красиво над камином выглядит зеркало. Также в гостиной всегда уместными будут большие растения в горшках или вазах. Они добавляют нотку свежести в общий интерьер.
Небольшая гостиная в квартире или просторное помещение в частном доме станет теплее и уютнее с камином. Причем вовсе неважно, каким он будет по внешнему виду и цене. Ведь ничто так не способствует хорошему расслаблению и отдыху, как тепло домашнего очага.
Бетонный пол – это тот тип основания, который способен выдерживать высокие нагрузки и оптимально подходит для обустройства гаража. Чтобы получить все преимущества материала, следует придерживаться технологии. Заливка пола в гараже бетоном осуществляется поэтапно, но, как правильно реализовать весь спектр работ?
Общие требования
Мастер должен получить высококачественный пол, обладающий представленными характеристиками:
прочность – отсутствие реакции на абразивные и ударные нагрузки;
износостойкость – поверхность основания должна выдерживать давление и высокие нагрузки;
влагостойкость – поверхность не должна реагировать на воздействие влаги. Тоже самое относится к химическому воздействию таких жидкостей, как бензин, автохимия, масла.
Если гараж расположен в низине, не следует размещать в нем бетонные полы. Основание будет подтапливаться при подъеме грунтовых вод и не оправдает требований к эксплуатации
При ведении работ в частном гараже с умеренными нагрузками рекомендовано обустраивать одну армированную плиту, — ее прочности достаточно, чтобы обеспечить качественную эксплуатацию пола, после чего реализуется нужная финишная обработка покрытия.
Ниже будут приведены рекомендации, следуя которым можно сделать надежный бетонный пол в гараже своими руками, сэкономив на материалах и трудозатратах.
Подготовительный этап при обустройстве полов из бетона в гараже
До заливки пола в гараже бетоном необходимо обустроить качественную основу, для чего реализуется ряд подготовительных работ.
Мастеру необходимо понимать, что будущее напольное покрытие отличается многослойной структурой:
песок строительный;
щебень мелкой фракции;
гидроизоляционный слой;
утепление;
армированная бетонная плита;
финишная обработка.
Манипуляции начинаются с выемки грунта. Глубина полученной траншеи должна составлять 60-90 см. Если пренебречь этим этапом работ, покрытие не будет стойким к сезонным температурным перепадам.
Дно выемки засыпается слоем щебня (50 см), материал утрамбовывается. Зачем это необходимо? Под монолитом щебень повышает несущую способность основания, вторая функция состоит в отводе влаги от бетонной подушки.
Далее – засыпается слой песка – 10-15 см. В ходе работ полу задается определенный уклон, проверяется горизонтальность подложки. Песок поливается водой, для чего можно использовать лейку. Это способствует уплотнению материала.
Функции песчаного слоя:
равномерное распределение нагрузки;
мастеру легче вывести уровень;
при заливке монолита просадка будет минимальной;
в итоге получится жесткая, прочная конструкция.
Если ориентироваться на строительные нормы, при обустройстве пола в гараже из бетона своими руками отклонение по линии горизонта может доходить до 20 мм. Это следует учитывать на этом этапе работ.
Если в гараже присутствует смотровая яма, перед заливкой сооружается ее обводка из простых опалубочных досок
Гидроизоляция
Настил с влагонепроницаемыми свойствами необходим, чтобы исключить капиллярный подъем влаги к бетонной плите.
Гидроизолятором может быть:
гидроизол;
пленка п/э – 250/300 мкм;
толь;
фольгоизол;
стеклорубероид.
Рекомендации к ведению работ:
вне зависимости от того, какой материал выбран для работы, он настилается внахлест;
напуск должен составлять 10-15 см, он заходит на стены и остается на высоте будущего пола;
стыки должны быть проработаны строительным скотчем;
материал должен накладываться ровно, без складок;
по углам материал аккуратно складывают, резать его нельзя.
Напуск обеспечивает развязку между бетонным монолитом и стенами и позволяет получить требуемый термокомпенсационный зазор.
Укладка теплоизоляции
В холодное время отапливается не каждый гараж. Чаще всего такие объекты относят к классу неотапливаемых. Однако, эксплуатация помещения не прекращается зимой. Чтобы исключить высоких энергозатрат (удешевить издержки на отопление на 20%) и сделать гараж более комфортным, следует утеплить пол. Этот этап особенно актуален, когда гараж примыкает к дому.
Чаще всего теплоизолятором выступает высокоплотный экструдированный пенополистирол, толщиной 8-12 см. Этот материал специально разработан для подобных работ и функциональной нагрузки. Панели плотно подгоняются друг к другу, швы фиксируются строительным скотчем.
Какой бетон нужен для пола в гараже
До того, как залить пол в гараже бетоном, следует правильно приготовить раствор. Сколько его потребуется несложно посчитать. На практике эффективными оказались несколько вариантов. Рабочая смесь может быть приготовлена на основе цемента и песка в пропорции 1:3, 1:4, 1:5. Выбор соотношения зависит от марки используемого цемента. Например, если в состав бетона для пола в гараже входит портландцемент М400 требует выбора соотношения 1:3, М500 – 1:4, М600 – 1:5.
Структура пола может меняться в зависимости от условий эксплуатации помещения
При решении вопроса о том, каким бетоном залить пол в гараже, следует обратить внимание на пескобетон – сухую смесь, изготовленную по современной технологии. В рецептуру вводят пластификаторы и фиброволокна, что позволит произвести прочную и ровную бетонную плиту.
Объемные пропорции бетона для пола в гараже можно принять таковыми:
вода, цемент, песок, щебень – 1:1:2:4;
требования к компонентам – вода без примесей, чистая, песок средней крупности, щебень горных пород фракции 20-40, цемент М300/М400.
Какой маркой бетона залить пол в гараже? Рекомендовано применять бетон для пола в гараже марка которого не ниже М150/М200, реже М300.
Армирование и установка направляющих
Напольное покрытие будет принимать постоянные нагрузки от транспортного средства. Чтобы оно было максимально жестким, рекомендовано провести армирование. Для работы можно использовать дорожную сетку класса В-I, ячейкой 100*100, 150*150 мм. Диаметр ребер жесткости — 5 мм.
Арматура должна размещаться в толще стяжки, для чего используются специальные фиксаторы. Лучше всего выбрать изделия типа «опора на песок» или «фиксатор на грунт». Более демократичный вариант – применение боя кирпича. Подпорки выкладываются с шагом 40-60 см. Сетка фиксируется строго горизонтально, что контролируется уровнем.
Выставление маячков позволит сформировать ровную поверхность. Можно использовать перфорированные алюминиевые планки, которые есть в продаже в любом строительном магазине.
Направляющие рядами размещаются на полу с шагом 40-50 см. Расстояние между ними выбирается таким образом, чтобы работа со строительным инструментом была удобной. Маяки выставляют на раствор алебастра, контролируя работу уровнем и ориентируясь на нулевую точку.
Уклон стяжки и зазоры
Чтобы понять, как сделать пол в гараже из бетона, следует ознакомиться с таким понятием, как уклон. Допустимое условие – 2%, то есть, 2 см/1м. Уклон должен вести к воротам или сточной решетке.
Не стоит пренебрегать компенсационными зазорами, которые обустраиваются возле выступающих внутренних частей выступов, столбов, труб и пр. Закладку зазоров удобно выполнять в момент заливки стяжки, но можно резать и готовый бетон. Швы не должны оставаться открытыми, — их закрывают пластиковыми профилями, пенополистиролом, герметиком.
При самостоятельно изготовлении рабочего раствора рецептуру можно обогащать дополнительными добавками, которые улучшат эксплуатационные свойства бетона
Как залить пол в гараже бетоном
Как правильно залить пол в гараже бетоном? Изначально рабочая зона должна быть верно размечена, для чего по периметру забиваются столбики из металлической арматуры. Когда определена нулевая отметка наносится высота стяжки. Применяя уровень можно нанести дополнительную разметку.
Последующий ход работ по заливке бетонного пола в гараже своими руками, видео:
на основу выливается приготовленный раствор и равномерно рассосредотачивается по поверхности, для чего мастер манипулирует правилом;
действовать необходимо без проволочек, так как раствор застывает в течение 2 ч;
толщина стяжки составляет 3-7 см, что зависит от качества подготовки и условий последующей эксплуатации;
заливка реализуется за раз, что позволит получить прочный монолит;
при выравнивании правило устанавливают на два рядом лежащих маяка, промежуток между которыми должен соответствовать длине инструмента;
места стыка пола со стенами выравниваются теркой или мастерком;
после заливки стяжка затирается алюминиевой или деревянной теркой, увлажняется – 1р/9 часов, что избавит от трещинообразования. Пол накрывается п/э пленкой.
Для полного застывания потребуется 5-7 суток. Если использовалась самовыравнивающаяся смесь, застывание длится 12-24 ч. После полного застывания можно провести чистовую отделку.
Варианты последующей обработки пола:
рекомендовано покрыть поверхность полиуретановыми или эпоксидными составами;
укладка плитки;
покрытие специальными красками;
внедрение топпингов;
нанесение самовыравнивающихся наливных полов на полимерной основе.
Сколько стоит залить пол в гараже бетоном?
Заливка пола в гараже бетоном обойдется примерно в 300-400 р/м², если работы будут вестись профессиональной командой. Самостоятельная реализация всех действий потребует меньших финансовых издержек. На удорожание влияет технология работ, например, обустройство системы теплый пол.
Как залить бетонный пол в гараже своими руками бетоном и этапы, предшествующие заливке, показано в видео:
Книги по теме:
obetone.com
Пропорции бетона для стяжки пола в гараже — Портал о стройке
Выровнять основание для укладки любого типа современного напольного покрытия или залить финишный пол в овощехранилище, гараже или производственном помещении – для этих целей самым лучшим материалом следует признать бетон.
СодержаниеСвернуть
Этот материал заслужил свою популярность благодаря очень высокой прочности, даже при больших нагрузках его срок службы может составлять десятки лет. В жилых помещениях заливка пола бетоном обязательна для ванных комнат и санузлов. Для получивших широкое распространение систем тёплого пола идеальным основанием служит бетонная стяжка.
Содержание статьи:
Какой бетон выбрать для пола?
В зависимости от назначения существует сотни видов бетона самых разных структур и пропорций. Для придания ему необходимых характеристик в состав вводятся эффективные добавки, в том числе и красители для создания имитации мраморного или деревянного покрытия. Противоморозные добавки позволяют бетонному раствору не потерять необходимые характеристики при высыхании в низких температурах. Уменьшить время цикла затвердевания позволяют влагоустойчивые ускорители и пластификаторы. Армирующие добавки позволяют значительно увеличить прочность бетона.
Решили сделать сами? Этапы работ
Чтобы добиться желаемой прочности необходимо соблюдать в целом несложный технологический процесс. Основными этапами подготовительных работ при заливке бетона на разные виды поверхности являются гидро- и теплоизоляция, и тщательная разметка уровня. Сначала производится заливка бетонного пола с возможной укладкой арматуры для создания черновой поверхности, затем при необходимости она шлифуется и выполняется выравнивающая стяжка.
Более чёткое представление обо всех этапах и операциях при бетонных работах поможет внести детальное описание процесса заливки бетона в каком-либо конкретном помещении, например, в гараже. Качественный и недорогой материал хорошо подходит для создания влагостойкого пола, способного выдерживать большие нагрузки и быть инертным к попаданию на поверхность горюче-смазочных материалов.
Подготовка грунта
Необходимо отметить, что заливать бетонный пол на грунт возможно с некоторыми ограничениями. Грунт должен быть обязательно сухим, а уровень грунтовых вод должен располагаться на отметке не менее 4–5 метров. Бетонный пол на подобном основании можно представить себе как многослойный пирог толщиной около 35 сантиметров.
трамбовка пола необходимое условие для заливки пола
Чтобы пол получился ровным, нужно разметить так называемый нулевой уровень по периметру помещения. Проще говоря, отмечаем верхнюю границу слоя бетона. Отправной точкой послужит нижняя часть въездных ворот. Лишний грунт необходимо убрать и сделать подсыпку – сначала засыпается слой гравия толщиной около 20–30 сантиметров, затем 5–10 сантиметров песка. Поверхность нужно полить водой и обязательно утрамбовать.
Гидроизоляция
На подушке для бетонного слоя необходимо сделать гидроизоляцию. Для этих целей будет использоваться прочная полиэтиленовая плёнка, чтобы её не повредить, предварительно нужно проверить поверхность подушки и удалить все камни с острыми гранями.
при необходимости сделайте гидроизоляцию
Иногда может получиться так, что непосредственно на подсыпку слой гидроизоляции уложить невозможно. В таком случае заливается небольшой слой жидкого бетона и после его застывания укладывается плёнка. Края гидроизоляции выводят на стены помещения до уровня нулевой отметки, полосы между собой скрепляются при помощи скотча. Можно дополнительно сделать теплоизоляцию из недорогих материалов или насыпав слой керамзита.
Армирование пола
Теперь можно приступать к этапу армирования поверхности. В качестве армирующего материала укладывается металлическая или пластиковая сетка. Для пола, способного выдержать большие нагрузки иногда сваривают сетку из прутьев арматуры, но для такого помещения, как гараж в этом нет необходимости. Армирующую сетку нужно немного приподнять над поверхностью, подложив под неё небольшие опоры высотой в 2–3 сантиметра.
армирование пола укрепят поверхность пола
Установка маяков
До заливки бетонного слоя нужно выполнить ещё два вида работ. Для того чтобы поверхность пола была ровной в горизонтальной плоскости, нужно по всей площади разместить так называемые маячки. Их верхний конец должен чётко совпадать с нулевой отметкой. В качестве маячков можно использовать подручные средства, например, маленькие деревянные брусочки.
маяки помогут сделать пол ровным
На поверхность ложится небольшая кучка бетонного раствора, в которую маячок углубляется на нужное расстояние, горизонталь при этом тщательно проверяется строительным уровнем и нивелиром. Когда раствор схватится, можно считать, что сеть маячков расставлена. Последним этапом перед заливкой будет разбивка помещения по всей площади на прямоугольники через 1,5–2 метра с опалубкой из деревянных реек высотой около 10 сантиметров.
Заливка пола
Все подготовительные работы закончены и начинается заливка бетонного пола. На стены необходимо закрепить демпферную ленту, которая будет служить буфером между ними и слоем бетона. Бетон заливается немного выше реек опалубки по размеченным прямоугольникам, которые ещё называют картами. Заливку лучше начинать от угла, противоположного въездным воротам в гараж.
заливка пола бетоном с помощью правила
Разравнивать заливаемый слой можно обычной лопатой, периодически прокалывая его поверхность для удаления излишков воздуха. Правило (с ударением на «и») – это специальный инструмент для выравнивания поверхности раствора, обычно сделан из ровной деревянной рейки.
Этим инструментом плавными движениями в разные стороны добиваются ровной поверхности, периодически смачивая правило водой. После окончания заливки доски опалубки необходимо убрать, а получившиеся щели пролить свежим раствором. Для полного схватывания бетона потребуется около месяца, при этом желательно периодически поливать поверхность водой или закрыть её плёнкой для предотвращения трещин.
Завершающие работы
Завершающим этапом будет создание чистового, так называемого финишного пола. Уже описанные процедуры армирования, установки маячков проделываются ещё один раз, только слой бетона заливается до уровня нулевой отметки. Для получения наиболее ровной поверхности можно будет после его высыхания залить дополнительный слой из специальной выравнивающей смеси.
Source: salecement.ru
Читайте также
stroyka.ahuman.ru
» Учимся укладывать бетонный пол в гараже своими руками
Вопрос, как правильно сделать бетонный пол в гараже своими руками, сегодня волнует тех автовладельцев, которые не купили готовый гараж, а решили возвести его самостоятельно. Решение правильное, ведь сооружение можно выстроить под свои размеры и условия эксплуатации.
К тому же на строительстве можно немного сэкономить, если все процессы проводить своими руками и использовать более дешевые строительные материалы. Рассмотрим устройство пола: как лучше его возвести, как проводить его выравнивание, какие материалы и инструменты необходимо для этого использовать.
Требования к гаражному полу
Перед тем как сделать бетонный пол в гараже, следует ознакомиться с определенными требованиями. Основная цель – это создание основания с высоким показателем прочности. Автомобиль, инструменты, верстак, шкафы, печка или нагревательный прибор – все это имеет достаточно большой вес, который пол должен выдержать.
Основание (стяжка) должно быть износостойким, потому что оно постоянно и интенсивно эксплуатируется. Не стоит забывать и о влагостойкости, ведь утечка всевозможных жидкостей – это реалии эксплуатации гаража. Плюс инертность к агрессивным веществам: бензину, маслам, химическим реагентам, которые используются для мытья машины.
Способы реализации
Как показывает практика, такие нагрузки может выдержать только бетонный пол. Его можно создать двумя способами:
Уложить железобетонную плиту перекрытия.
Залить толстую бетонную стяжку (до 10 см) по грунту.
Скажем так, первый вариант быстрее, но затратнее. Плита перекрытия стоит недешево, ее монтаж можно провести только с помощью подъемного крана, за услуги которого придется заплатить. А вот провести бетонирование по грунту своими руками сможет даже новичок. Главное – знать технологию и нюансы проводимого процесса.
Подготовительные работы
Устройство бетонного пола в гараже – это возведение так называемого пирога из различных строительных материалов, каждый слой в котором имеет свое предназначение.
Подготовка основания
В первую очередь убирается мягкая и рыхлая почва с корнями растений. Чаще всего котлован готовится еще на стадии сооружения фундамента. То есть, выкапывается котлован, в который устанавливается опалубка и производится заливка фундамента. Пол в гараже начинают заливать последним, когда уже подняты стены и сооружена крыша.
Если дно котлована, по вашему мнению, все еще остается мягким, то его необходимо утрамбовать и выровнять. Здесь можно использовать небольшой каток или бревно, на торец которого крепится небольших размеров доска (толщина 50 мм).
Затем на дно засыпается крупнозернистый песок или гравий, толщина слоя должна быть равна примерно 10 см. Этот слой также надо утрамбовать и выровнять. Выравнивание проводится по контуру, отмеченному на стенках фундамента. Поверх укладывается слой крупного щебня (фракция 30-50 мм).
Черновая заливка
Черновая стяжка должна быть по толщине 6-8 см, ее укладывают на слой щебня, который укрывают полиэтиленовой пленкой. Она не выполняет функций гидроизоляции. Ее задача, чтобы бетонное молочко не утекало в нижние слои. В состав бетона для черновой стяжки входит мелкий щебень и обязательно речной песок, в армировании данный слой не нуждается.
Стоит отметить, что в целом можно обойтись и без черновой заливки.
Гидроизоляция
Далее укладывается гидроизоляционный материал. Это может быть:
рубероид;
полиэтиленовая пленка толщиною 0,2 мм;
гидростеклоизол.
Гидроизоляционные материалы полосами укладываются внахлест, предотвращая появление щелей для проникновения влаги со стороны грунта. Обратите внимание, что укладка гидроизоляции должна проводиться таким образом, чтобы ее края закрывали стенки котлована. То есть, на полу должно получиться своеобразное «корыто» из гидроизоляционного материала.
Теплоизоляция
Теперь можно уложить теплоизоляционный материал. Эта операция проводится лишь в том случае, если гараж будет отапливаться постоянно. Оптимальный вариант для утепления пола – плиты пенополистирола. Хотя можно использовать и керамзит, но такой слой будет толще и его будет сложнее выровнять.
Керамзит засыпается толщиною 10 см, его необходимо обязательно выровнять по горизонту. Выравнивание проводится длинным правилом с использованием уровня.
Армирование
Для прочности бетонного основания на утеплитель необходимо уложить металлический армирующий каркас. Это может быть сваренная из арматуры сетка с ячейками 100×100 мм или готовая металлическая сетка, используемая для штукатурных работ. Сетку-рабицу в этих целях использовать не рекомендуется.
Бетонирование
Итак, переходим к основному этапу. В первую очередь необходимо приготовить раствор, который состоит из четырех основных компонентов:
цемент;
песок;
щебень;
вода.
Приготовление раствора
Вот классическая рецептура (пропорции) раствора: один объем цемента, два объема песка (речного), четыре объема щебня (мелкой фракции 5-10мм) и пол-объема воды. Это на случай если марка цемента М400. При этом у вас получится бетон марки М300. Для пола в гараже это оптимальный вариант, тем более если укладывается армокаркас.
Если увеличить марку цемента, то можно увеличить пропорции наполнителей (песка и щебня), если снизить, то придется уменьшить их количество.
Раствор готовится следующим образом. Сначала смешиваются цемент и вода, затем в них порционно добавляются песок и щебень. Все это тщательно перемешивается. Вручную лопатами это сделать будет трудно, поэтому лучше использовать бетономешалку.
Зазоры
Как лучше забетонировать полы? Использовать ли в них компенсационные зазоры или нет? Все зависит от размеров помещения. Если площадь пола большая, то правильно будет оставить зазоры, уложив на пол направляющие из деревянных реек или металлического профиля. А вот по краям у стен зазоры оставляются в любом случае.
Уклон
Пол в гараже должен быть уложен с небольшим уклоном в сторону ворот. Заливка стяжки производится под наклоном, что не всегда просто. Сначала надо выровнять под уклон направляющие, потом по ним проводить выравнивание основания. Показатель уклона – 2%, это 2 см на 1 м длины.
Выравнивание направляющих производится с помощью бетонного или гипсового раствора, которые наносятся на основание горками. Утапливая конец в горку, ближнюю к воротам, создается уклон.
Заливка
Все готово, начинается заливка бетона от дальней стены. Раствор распределяется по поверхности, где правилом производится выравнивание, вытягивая смесь на себя. При этом надо делать движения из стороны в сторону. Таким образом, необходимо покрыть весь пол за один раз по участкам или целиком.
Уход за полом
Через 10 часов бетонное основание надо полить водой. Это делается для того, чтобы полы не стали трескаться. Водную процедуру рекомендуется проводить в течение 3-4 дней через каждые 8-10 часов. Через неделю по полу можно ходить, а вот нагружать только через 28 дней.
Неплохо бы покрыть пол на некоторое время пленкой. Это создаст эффект, при котором влажность не будет быстро испаряться из бетонного раствора.
Финишное покрытие
Часто заливка пола бетонным раствором не является конечным этапом. Чтобы выровнять полы по максимуму, необходимо залить стяжку из самовыравнивающей смеси, в состав которой входят пластификаторы и микрофибра. Такая стяжка сама по себе является прочным слоем, способным выдержать большие механические нагрузки.
Бетонный пол (стяжку) можно покрыть специальной краской по бетону, уложить на него плитку, провести цементацию или использовать полимерные составы.
tehno-beton.ru
заливку и стяжку сделать правильно, своими руками бетонирование, что нужно для устройства
Наиболее распространенным половым покрытием в гараже является бетонный пол Гараж является особым помещением, в котором не только хранится автомобиль, но и осуществляется его ремонт и техническое обслуживание. Автолюбители стремятся оборудовать гараж специальными полочками для хранения инструмента и материалом, что обеспечивает удобство при работах. Что нужно, чтобы это помещение было удобным, практичным и пригодным для эксплуатации? Первоначально нужно позаботиться о том, чтобы в гараже был сделан бетонный пол, заливка которого позволит проводить все последующее благоустройство и работы.
Этапы заливки бетоном пола в гараже
Заливать пол бетоном категорически запрещается если высоко стоят грунтовые воды, и пол находиться под большим уклоном. В целом, проведение монтажа своими руками не хлопотно, и для этого нужно соблюдать поэтапность работ. Специалисты не рекомендуют заниматься заливкой бетона, если отсутствует даже минимальная база навыков.
Заливка пола бетоном в гараже включает несколько этапов, которых в точности следует придерживаться
Этапы включают в себя:
Подготовку основания;
Снятие рыхлого грунта;
Создание углубления;
Укладку гравийной подушки;
Монтаж слоя речного песка;
Укладку гидроизоляции;
Прокладывание армирования с бетоном;
Монтаж утеплителя и последующей стяжки.
Если планируется круглогодичное использование гаража и проведение отопления, то нужно уложить теплоизоляцию. Для этого подойдет полистирол или любые другие пористые материалы. Заливают бетонную стяжку только после того, как выполнены все предварительные работы, и выставлены маячки. Обязательно нужно учитывать особенности гаража и, если будет осуществляться впоследствии мытье автомобиля, то нужно устраивать более крутой наклон к воротам. Нередко прямо в гараже оборудуют специальные канавки для слива воды на улицу и в специально отведенные люки.
Рекомендации специалистов по организации стяжки пола в гараже
Оптимальным вариантом для заливки пола считается весна или осень. В зимнее время категорически запрещено проводить все работы с бетоном, так как он не застывает, а замерзает. В летнее время тоже не самое подходящее, так как при слишком сильном испарении, могут возникнуть трещины, что, естественно, испортит вид покрытия и его качество. Сделать правильно бетонирование пола в гараже не просто, но возможно, и для этого не достаточно того, что просто будет залита стяжка, так как требуется учитывать особенные нюансы.
Многие специалисты рекомендуют производить стяжку пола в гараже осенью или весной
Нюансы:
Допустимый уклон пола;
Температуру, при которой можно проводить работы;
Нужно грамотно произвести расчет материалов.
Чтобы забетонировать пол в гараже, нужна особая марка бетона – М400 или М500. Для замешивания раствора, нужно взять песок, причем сухой и воду. Если используется бетон привозной, то доставлять его лучше после того, как проведены подготовительные работы.
Бетонирование нужно осуществлять с уплотнением, что позволит исключить образование пузырьков.
Только если пол будет уложен максимально грамотно, можно на протяжении длительного времени не беспокоиться за срок службы покрытия и за его эксплуатационные свойства. Некоторые спешат исключить такой момент, как укладка теплоизоляционного слоя в гараже, однако, она необходима в любом случае, и особенно, если помещение используется в зимнее время, и он отапливается. В качестве наиболее подходящего утеплителя отлично подойдет экструдированный полистирол. Он не способен впитывать влагу и не плесневеет.
За счет армирования стяжки, проводится увеличение его прочности, так как при механическом воздействии, арматура будет принимать нагрузку на себя. Что касается уклона, то допустим небольшой скос в сторону дверей, чтобы вода или налипший снег на колесах (при оттаивании) не скапливался в помещении. Как только бетон полностью застынет, нужно провести обработку верхнего слоя, посредством втирания добавок для увеличения твердости и прочности. Эту смесь можно приобрести в любом магазине по продаже строительных и отделочных материалов. Называются они топпинг-системами, и в их составе присутствует пластификатор, пигмент и заполнитель.
Как качественно сделать бетонный пол в гараже
На подготовительном этапе требуется снятие верхнего насыпного грунта до уровня, который является плотным и не может продавиться штыковой лопатой. Его нужно тщательно утрамбовать и присыпать глиной, чтобы поверхность была гладкой и ровной.
Если грамотно придерживаться инструкции, можно залить бетонный пол в гараже самостоятельно
Заливая пол бетоном:
Нужно соблюдать инструкцию;
Категорически запрещено отклоняться от технологии;
Следует выдерживать срок высыхания, чтобы исключить вспучивание полотна и образование трещин.
Далее укладывается гравийная подушка, толщина которой должна быть 30-80 см, она также утрамбовывается и прикатывается. Затем сыпется песок толщиной в 10 см. Чтобы не отклониться от допустимой толщины каждого слоя, следует сделать специальные отметки на вырытой яме. Так будет намного проще ориентироваться. Чтобы при последующей эксплуатации не было проникновения сырости из земли внутрь помещения, нужно уложить слой гидроизоляции, для чего можно использовать полиэтиленовую пленку или гидростеклоизол.
Устройство проводится с нахлестом на стены по 10-15 см. Фиксируется изоляция посредством степлера или гвоздей.
Армирование сеткой является очень важным, это позволит ставить машину и при этом сохранить целостность покрытия без продавливания. Бетон можно смешивать самостоятельно или же заливаем уже готовый, специально заказанный состав. Финишная заливка пола бетонным составом должна проводиться исключительно по технологии, чтобы маячки выравнивали уровень пола. Верхний слой должен быть залит толщиной в 40 см, если общая высота основания в помещении составляет 150 см. далее проводится его просушивание и наносится снова состав для укрепления. Именно он будет облицовкой и декором покрытия.
Какой марки бетон нужен для пола в гараже
Прежде чем залить бетон, нужен правильный выбор смеси и грамотное его приготовление. Провести расчеты не слишком сложно. Как правило, используется рабочая смесь, в состав которой входит цемент и песок в определенных пропорциях. Прежде чем определиться с тем, какие выбрать пропорции, нужно знать то, каким цементом будет заполняться пол.
Ознакомиться с различными марками бетона и подобрать наиболее оптимальный вариант можно в специализированных магазинах
К примеру, если:
Планируется выбор портландцемента маркировки М400, то нужно выбирать соотношение в пропорции 1-3;
М500 – подойдет пропорция 1-4;
М600 – 1-5.
Вполне возможно внесение изменений в структуру, в зависимости от того, какие будут условия в помещении. При решении того, какой бетон нужно применять для обустройства пола в гараже, нужно обращать внимание на смесь пескобетона, которая берется сухой и изготавливается по современным технологиям.
В состав обязательно нужно добавить пластификатор и фиброволокно, за счет чего можно сделать ровное и прочное покрытие без дефектов.
Объемная пропорция бетона для застилки пола в гараже может быть из песка, щебня, воды, цемента в пропорции 2-4-1-1. Вода должна быть чистой, песок средней фракции, а щебенка только крупной, горной породы, фракцией 20-40, а цемент подойдет марок М300/М400. Очень редко используется М300.
Устройство бетонного пола в гараже (видео)
Обустройство пола в гараже вполне возможно без обращения к специалистам, если грамотно подобрать материалы, провести замес и не нарушить этапы проведения работ. Обязательно стоит помнить о том, что бетонный пол сохнет очень долго, и использовать его до полного затвердевания категорически запрещено, так как будет нарушена целостность покрытия и его ровность.
dekormyhome.ru
Заливка пола бетоном в гараже
Для любого автолюбителя гараж — это второй дом: жилье для его автомобиля, где осуществляется хранение и уход за ним. Его можно приобрести готовым или построить по своему проекту. Но, в любом случае, на пол и его качество следует обратить особое внимание.
Наилучший выбор — это бетонный пол. Для его монтажа применяют железобетонную плиту, для установки которой потребуется тяжелая грузоподъемная техника. Данное мероприятие довольно дорогостоящее, поэтому пол можно залить бетонным раствором. Если у вас возникло желание проявить свое личное участие в этом ответственном деле, то эта статья для вас.
Устройство бетонного пола
Традиционно сложился порядок формирования прослоек бетонного пола, который выглядит следующим образом:
гравий или песок;
гидроизоляция;
утеплитель;
армирующий слой;
финишный слой.
Подготовка пола в гараже перед заливкой бетоном
В процессе подготовительных мер важно учесть: уровень расположения грунтовых вод в районе постройки, наличие и расположение сточных конструкций, вероятность подтопляемости помещения в межсезонье, ровность поверхности на месте строения.
Самый простой способ — это бетонировать по плитам, которые служат для перекрытий. В данном случае не требуется сложной предварительной подготовки. Достаточно будет убрать мусор и хорошо пролить плиту водой. Бетонная стяжка может быть около 3−5 см.
Порядок строительных работ по созданию бетонного пола по грунту предусматривает предварительную разметку рабочей зоны в гараже. Для этого необходимы:
четыре арматурных колышка;
кувалда весом до двух килограмм;
моток веревки (бечевки).
С помощью уровня и лазерного нивелира делаются отметки в углах гаража с учетом наклона примерно в 2 градуса в сторону сточной канализации (это выше на 1,5−2 сантиметра на 1 метр стяжки). Далее по периметру по углам максимально приближенно к отметкам устанавливают металлические колья из арматуры, на которые натягивают два отрезка веревки таким образом, чтобы они пересекались по центру пола, и по периметру всего помещения. Полученная разметка служит ориентиром для коррекции уровня бетонной стяжки.
Для подготовки основы под бетонирование необходимо на предварительно очищенной от мусора поверхности утрамбовать грунт при помощи виброплиты. Далее насыпается слой гравия (не менее 150 миллиметров высотой) или песка (слоем 20−50 миллиметров), все проливается водой и трамбуется в обязательном порядке. Виброплиту можно арендовать, чтобы избежать лишних растрат на то, что может больше не пригодиться. Для продолжения работы необходимо дождаться относительного просыхания воды: чтобы не было грязно — около 1−2 дней в теплое время года.
Следующим этапом выполняется гидроизоляция пола. Для этого необходимо раскатать слой рубероида или пару слоев плотной полиэтиленовой пленки или же гидростеклоизол. Важно следить, чтобы края гидроизоляции находили на стены. Если гараж в зимнее время года отапливается, то целесообразно следующим слоем уложить утеплитель, например, пенополистирол.
Для улучшения качества бетона и его долговечности применяют армирующий слой в виде сетки, ячейки которой соответствуют 5 мм. Необходимо оставлять компенсационные зазоры относительно утеплителя (особенно если площадь пола не превышает пятидесяти квадратных метров).
Как приготовить смесь для заливки
Следующим этапом будет приготовление раствора для заливки пола с помощью низко-оборотистых мешалок путем смешивания:
песка;
цемента;
воды.
Всё это смешивается в определенных пропорциях, которые зависят от марки цемента. Как правило, нет стандартного подхода к пропорциям цементного замеса: все постигается опытным путем с учетом назначения и предполагаемых требований к строительному объекту. Существуют такие пропорциональные подходы, как песок и цемент — 1:3, 1:4 или 1:5. Например, если использовать цемент М-400, то пропорции будут 1:3. Применение цемента марки М-300 для изготовления пола в гараже также актуально.
Для приготовления бетонной смеси можно применять специализированные строительные сухие смеси для выравнивания полов, такие как «М150 пескобетон». Они в своем составе имеют пластификаторы и фиброволокна, наличие которых способствует хорошей прочности и гладкости поверхности пола. Данная смесь относится к группе самовыравнивающих, поэтому ее можно использовать только как финишный слой.
Бетонирование пола
По-прежнему важно не забывать о зазорах, которые удобно выполняются при помощи дилатационной ленты, пластикового профиля или полосок 5 мм толщиной пенополистирола. Приготовленный раствор выливают на основу рабочей поверхности. Толщина бетонного пола возможна от 30 мм до 70 мм.
Выравнивание поверхности производится с помощью правила — длинной ровной рейки, которое вручную протягивают по свежему раствору бетона, вылитому на подготовленную рабочую поверхность, опираясь на два ровных длинных бруса, утопленных в раствор. Бруски затем вытаскивают, не дожидаясь полного затвердевания, и с помощью строительного шпателя заполняют оставшиеся пустоты. Процесс выравнивания начинается от дальней стены и заканчивается у входа в гараж.
Крайне важно залить пол бетоном за один технологический прием, поскольку только так можно гарантировать монолитность и прочность бетонного покрытия. Во избежание растрескивания нужно поливать готовый пол водой каждые десять часов. Для полного затвердевания бетонного пола потребуется в среднем около недели, но в ряде случаев срок может достигать четырех — пяти недель.
Защитное покрытие для бетонного пола
Самый верхний слой бетонной стяжки несет самые серьезные нагрузки и может послужить причиной разрушения всего монолита пола. Для того, чтобы этого избежать, после полного высыхания бетонной стяжки можно нанести дополнительное покрытие, защищающее бетон от разрушения и, тем самым, увеличивающий его срок службы. Для этих целей подойдут следующие составы:
полиуретановый;
эпоксидный;
специализированная краска по бетону.
Данные средства после их применения по назначению не устраняют естественную шероховатость бетона, что важно для сцепления шин колес автомобиля.
Преимущества и недостатки бетонного пола
Пол в гараже в силу ряда объективных причин (подвергается высоким механическим нагрузкам, происходит утечка масляных суспензий, бензина, средств автохимии и воды) должен обладать следующими высокими характеристиками:
прочность при сжатии и нагрузка;
износостойкость;
влагостойкость;
химическая устойчивость.
Из важнейших преимуществ можно выделить доступность в цене и высокую экологическую чистоту применяемых материалов.
Существует ряд недостатков данного вида гаражного пола. К ним относятся запыленность, которая образуется в процессе отшелушивания частичек пола, но это можно минимизировать с помощью специального защитного покрытия. Следует отметить также грязные (например, масляные) пятна, которые появляются в процессе эксплуатации и, как правило, не выводятся. На основные характеристики этот фактор не влияет, но эстетическую сторону подрывает. Заметным фактором является трудоемкость процесса. Следует отметить, что бетонная конструкция весьма чувствительна к производным органических соединений, которые входят в состав нефтепродуктов — это не только бензин, но и масла, и автохимия. Под их воздействием бетон способен разрушиться всего за несколько месяцев.
Рассматриваемое нами бетонное покрытие для пола в гараже не напрасно признано «классикой жанра», поскольку подавляющее большинство специалистов и автолюбителей признали его безоговорочное превосходство и рекомендуют применять его даже в самых негативных условиях эксплуатации.
www.nashpol.com
Бетонный пол в гараже своими руками
Чтобы обеспечить нормальную функциональность гаража, в нем необходимо устроить надежный и прочный пол, на котором было бы удобно производить уход за автомобилем и другой техникой. Всем этим требованиям отвечает бетонный пол, который удобен, практичен, долговечен в эксплуатации и к тому же недорогой. Поэтому бетонирование пола гаража – самый простой вариант обустройства пола частной парковки.
Подготовка к бетонированию гаража
Укладка бетона своими руками
Упрочнение поверхности
Перед осуществлением основных операций по бетонированию пола необходимо провести подготовительные работы. Они не сложны и просты в исполнении. Если монтаж бетонного пола осуществляется на основе грунта, необходимо правильно выполнить процесс бетонирования, чтобы стяжка получилась максимально прочной.
Вообще лучшей основой гаража считается цельная бетонная плита, но, чтобы привести ее на место строительства, нужен кран и несколько рабочих, поскольку вес такой конструкции очень большой. В этом случае стоимость проекта увеличится существенно. Поэтому большинство автолюбителей выполняют самостоятельно заливку пола бетоном: процесс хоть и достаточно трудоемкий, но гораздо дешевле.
↑ Устройство основания пола
Перед тем как начать процедуру заливки пола из бетона, необходимо подготовить основание:
Подготовка основания — создание песчано-гравийной подушки
Выбираем слой земли, а вместо него создаем песчано-гравийную или песчано-щебеночную подушку, высота которой должна быть не меньше 15 см. Подсыпку хорошо утрамбовываем, во избежание последующего оседания.
Обустраиваем гидроизоляцию. Для этого применяем традиционный рубероид или два слоя полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм, либо гидростеклоизол. Края пленки должны заходить на стены на 10 см.
Утепляем пол, раскладывая поверх гидроизоляционного слоя плитный утеплитель (5-10 см), например, экструдированный пенополистирол. Это обязательно нужно сделать в случае устройства отапливаемых полов, поскольку утеплитель не позволит вырабатываемому теплу уходить в почву.
Следующий этап – армирование. Укладываем на наш напольный пирог сварную арматурную сетку для усиления конструкции пола, которая будет препятствовать его растрескиванию. Толщина арматуры зависит от того, какого уровня прочности мы хотим добиться. Если речь идет о большой частной парковке, применяется арматура диаметром 12 мм, которую прокладывают чаще. Ячейка сетки для гаража составляет, как правило, 15-20 см.
Устройство гидроизоляции и армирование бетонного пола
↑ Приготовление бетонного раствора
Готовим раствор для заливки. Для этого используем цемент, песок, гравий и воду. Особое внимание уделяем соотношению в смеси песка и гравия -1:2.Также важно правильно определить количество воды для бетонного раствора. Бетонную смесь готовим в деревянном ящике, дно которого обито железом.
Высыпаем в ящик отмеренное количество цемента, добавляем песок и перемешиваем, пока не получим однородную массу. Затем добавляем необходимое количество гравия, опять перемешиваем и только потом вливаем воду. Полученную смесь перемешиваем до получения равномерной консистенции. Количество раствора рассчитываем таким образом, чтобы израсходовать его за 50 минут.
Для заливки бетонного пола гаража нужен прочный бетон – марки М200 или М300.
Использование небольшой бетономешалки облегчит процесс приготовления бетонного раствора
Ввиду того, что объем работы достаточно большой, для приготовления бетона неплохо было бы использовать небольшую электрическую бетономешалку. Ее можно либо купить, либо взять в аренду. Выгрузка раствора из нее удобна, так как расположение загрузочно-разгрузочной чаши низкое. Можно выбрать и более легкий путь – купить готовый бетон, который привезут и выгрузят прямо в гараж. Останется только распределить и разровнять его. Безусловно, это будет стоить дороже, но если посмотреть с другой стороны, это сэкономит ваше время и здоровье. Ну, а если есть желание и силы, а гараж небольшой, например, размерами 6х2,5м, бетон можно замешивать и вручную.
Соблюдение техники заливки бетона является первичным фактором, определяющим безграничную службу бетонного пола и, наоборот — ее несоблюдение приведет к провалам и трещинам уже через пару лет или даже месяцев.
↑ Установка маяков
Перед тем как залить бетонный пол в гараже укладываем маяки. Они нужны для ровной заливки пола. Для этой цели применяем готовые алюминиевые маяки, они не дорогие. В местах укладки маяков раскладываем в линию раствор алебастра или густой цементный раствор. Величина шага — 30-50 см. Выставляем профиль с помощью длинного уровня.
Установка маяков для бетонного пола
Важно! Укладка маяков начинается с нулевой точки (самого высокого места поверхности).
↑ Заливка бетона
Начинаем заливку бетонного раствора. В нулевой точке заливают минимальный слой бетона. Выравниваем, стягивая бетон при помощи правила или виброрейки. Расстояние между направляющими должно равняться длине нашего правила, чтобы при выравнивании оно плотно опиралось на соседние маяки. Кромки маяков должны быть видны в уложенной бетонной стяжке. Укладку и трамбование бетона выполняем слоями, причем вторую операцию продолжаем выполнять, пока на поверхности бетона не появится цементное молоко. Это позволит удалить пустоты, пузырьки воздуха и поры из тела бетона.
Заливка и трамбование бетонного пола
Важно знать! Хорошее перемешивание и тщательное трамбование бетонной смеси увеличивают прочность бетонного покрытия почти вдвое.
Аккуратно и тщательно выравниваем мастерком или металлической теркой места примыкания пола к стенам, потому что когда уложим весь бетон, уже не сможем добраться до них.
Не забываем и о компенсационных швах вблизи стен помещения, столбов, других выступающих конструкций, особенно если площадь гаража больше 50 м кв. Швы делаем как при заливке, так и после застывания бетона, но не оставляем их открытыми. Защищаем их от грязи и различного мусора, используя герметик, монтажную пену или пластиковые профили. Можно применить также полосы пенополистирола толщиной в 50 миллиметров.
Стяжка жидким цементным раствором для выравнивания поверхности
Чтобы пол получился идеально ровным, можно сделать поверхностную стяжку жидким цементным раствором высотой не более двух-трех сантиметров. Нужно не забыть при заливке стяжки об уклоне примерно в 2%. Направление ската делается в сторону сточной решетки или к въездным воротам гаража.
Бетон схватывается спустя несколько часов. Тогда и приступаем к затирке пола. Для этого используем алюминиевую терку с наклеенным на ней пенопластом или терку деревянную. Если площадь гаража большая, находим и арендуем однороторную затирочную машину.
Затирка бетонного пола затирочной машиной
При слишком быстром схватывании бетонной смеси в массиве бетона образуются трещины, поэтому при затвердевании стараемся поддерживать его во влажном состоянии. Для этого после затирки накрываем бетонную поверхность гигроскопичными материалами – мешковиной, стружками или опилками, которые в дальнейшем смачиваем регулярно водой.
Со временем на бетонных полах из-за температурных перепадов образуются микротрещины, а от колес автомобиля – выбоины, грязь и пыль. Чтобы этого не случилось, улучшаем свойства пола специальными составами — полимерными смесями, пропитками, красками.
Упрочнение поверхности бетонного пола специальными составами
Через четыре недели после заливки бетон можно покрыть жидкими упрочнителями для его обеспыливания. Его поры закрываются при этом и покрытие защищено от истирания. Пропитка также препятствует проникновению жидкостей в бетон. Однако такой вид упрочнения недолговечен: через год-два потребуется его обновить.
↑ Преимущества топпинг-системы
Сегодня для защиты бетона и увеличения его прочности появились более надежные материалы . Один из самых простых и дешевых средств – топпинг- система. Сухие смеси наносятся для упрочнения бетона во время его заливки.
Важно! Топпинги в значительной мере улучшают эксплуатационные и декоративные характеристики основания.
Что входит в их состав? Они состоят из высококачественного цемента, присадок-пластификаторов, пигментов и заполнителей, которые придают полам повышенное сопротивление к механическим воздействиям, а также различные цвета.
Упрочненный топпингом бетонный пол
Упрочнение поверхности бетона топпинг-системой имеет массу достоинств:
значительное снижение пылеобразования;
повышенная износостойкость;
улучшенная ударная прочность;
улучшенные эстетические характеристики;
устойчивость к химически агрессивным веществам;
простота уборки и эксплуатации;
большой срок службы бетона.
Как использовать топпинг-систему? Ее вносим сразу после схватывания и затирки бетонной смеси. Две трети необходимого количества смеси рассыпаем на затертую бетонную поверхность. Разравниваем ее. Стараемся при этом добиться максимально равномерной толщины по всей поверхности пола.
Как только смесь впитает жидкость из бетонного раствора, производим затирку и делаем ее до полного смешивания состава с верхним слоем бетонного покрытия.
После окончания первой затирки вносим оставшуюся треть топпинга для впитывания оставшегося «цементного молочка».
По истечению 4-6 часов приступаем к чистовой затирке при помощи лопастной машины, называемой «вертолетом». Именно эта машина поможет добиться эффективного упрочнения поверхности. Производя несколько последовательных обработок, можно получить красивую глянцевую поверхность пола в гараже.
Вид бетонного пола, упрочненного топпинг-системой
Грамотный подход к выбору материалов и правильному проведению бетонирования пола обязательно даст хорошие результаты, и ваш гараж будет служить вам и вашему любимому автомобилю не один год.
mrpol.su
пропорции, как приготовить цементный состав для заливки бетона в гараже, как развести цемент с песком
Стяжка пола – один из главных этапов ремонта. Какими бы красивыми ни были стены и потолок, но скрипящий и неровный пол будет портить весь интерьер. Заливку стяжки можно доверить только проверенным специалистам, а если, решено выполнить ее самостоятельно, то надо придерживаться определенных правил и соблюдать все рецептуры растворов для нее. Очень часто именно неправильно приготовленный состав может стать причиной плохих полов. Его пропорции зависят от предполагаемых качеств, которыми он должен обладать при эксплуатации пола.
Как сделать цементный раствор для заливки
Сейчас существует множество рецептур для замешивания раствора и пропорции песка и цемента для стяжки пола могут варьироваться, но обычно применяются давно проверенные материалы и выдерживаются пропорции, прописанные в нормативных документах.
Цементно-песчаный состав
Материал для него и его пропорции будут зависеть от предполагаемых нагрузок, оказываемых на пол в помещении. Для квартир и домов применяется цемент марки М 150 и 200.
О том какую стяжку пола лучше всего делать в новостройке можно узнать в данной статье.
Чтобы его получить существует несколько рецептов:
цемент М 600 разбавляется кварцевым песком в соотношении 1:4;
берется портландцемент М 500 и песок, их соотношение будет 1:3, в итоге получится М 200;
в случае использования цемента с более низкой маркой ПЦ 400 для получения М200 надо соблюдать пропорции 1:2;
для замешивания М 150 цемент М 400 соединяется с песком в соотношении 1:3.
Получается, что для приготовления раствора из более качественного цемента необходимо брать больше песка. Стоит знать, что использовать состав цемента М500 надо быстрее, чем аналогичный ему 400, так как он может потерять свои свойства.
Какой керамзит лучше для стяжки пола можно прочесть в данной статье.
Готовить цементо-песчаную смесь можно тремя способами:
удобный, но дорогостоящий выход – заказать готовую смесь в мешках, которую затем необходимо будет просто развести водой на месте выполнения стяжки;
для заливки пола в частном доме лучше всего заказать готовый раствор в миксере и тогда за один раз можно будет выполнить стяжку во всех комнатах. Качество состава порадует, и цена приятно удивит. Но проведение таких работ требует участия целой бригады рабочих, иначе весь объем миксера не использовать. А заказывать такие машины дважды выйдет очень дорого;
самостоятельное смешивание раствора, хоть и трудоемкое занятие, зато не надо будет зависеть от других людей, да и стоимость такого состава выходит дешевле всех приведенных способов его получения.
Какие минусы полусухой стяжки пола могут быть можно узнать из данной статьи.
На видео – пропорции раствора для стяжки пола:
Что такое сухая стяжка пола можно прочесть в данной статье.
Особенности приготовления
Стоит знать, что сухие компоненты и жидкие размешиваются отдельно друг от друга в разных емкостях, при этом их пропорции точно выдерживаются. Обязательно изучите на упаковке из чего состоит цемент перед приобретением.
Вначале в течение 5 минут между собой смешиваются: песок, фибра и цемент. Затем в другой емкости перемешивается вода и пластификатор, в качестве последнего может использоваться:
жидкое мыло;
шампунь;
моющее средство.
Он необходим для придания составу пластичность, а также увеличить эластичность. В среднем на 50 кг цемента нужно брать около 200 мл пластификатора. Объем воды берется примерно 1/3 от массы бетона. После этого полученный сухой и жидкий состав перемешивается между собой. Удобней это выполнять с помощью строительного миксера, который предупредит получение комочков. Для того чтобы сделать геополимерный бетон своими руками следует ознакомиться с составом и особенностями данного материала.
Читайте о том, что из себя представляет фиброволокно для стяжки пола.
Сколько сохнет стяжка пола под плитку можно узнать из данной статьи.
За неимением такого инструмента можно его заменить дрелью с насадкой. Инструменты значительно упростят процесс вымешивания. В результате должен получиться жидкий раствор, который удобно наносить на поверхность пола. Чтобы на ней не возникало трещин необходимо раз в день ее смачивать, пока вся площадь полностью не высохнет.
Как делается самовыравнивающаяся стяжка пола своими руками можно узнать из данной статьи.
У качественного цементно-песочного состава цвет серый, а если присутствует желтоватый оттенок, то, значит, что песка добавили очень много.
Расход цементного раствора зависит от толщины стяжки, а ее выбирают исходя из качества и кривизны основания. В среднем с учетом выравнивания пола она составит около 20 мм. Если в раствор добавляется пластификатор, то толщина увеличивается до 30 мм. При меньшей величине велика вероятность появления трещин.
Опилкобетон
Этот материал являет экологичным и очень теплым. Он может утеплить собой любое помещение. Цемент с добавлением опилок имеет название – арболит. Но также часто встречается еще как опилко- или деревобетон. Этот легкий материал состоит из органических наполнителей и небольшого процента химических добавок. Он применялся с незапамятных времен, но почему-то широкого распространения не нашел.
Опилкобетон состоит из заполнителей – песка и опилок, вяжущего вещества – извести и цемента, а также воды.
Пропорции цементного раствора с опилками зависят от необходимой плотности состава:
высокая получается из 200 кг цемента и столько же опилок, в 2,5 раза больше песка и 50 кг извести;
средняя выполняется из такого же количества опилок, а вот цемента берется немного меньше – 150 кг, затем к ним добавляется 350 кг песка и 100 кг извести;
низкая плотность достигается уменьшением дополнительных материалов. На 200 кг опилок теперь надо только по 50 кг цемента и песка, а вот извести берется в два раза больше.
Вместо извести можно использовать глину, качество смеси от этого не пострадает.
Перед замешиванием раствора опилки вначале необходимо просеять, убрать с них кору и различные примеси, иногда в них для прочности добавляется древесная стружка. Для эксплуатации пола во влажных помещениях древесный компонент обрабатывают минерализатором. Это повышает его прочностные характеристики, улучшает пожароустойчивость и препятствует водопоглощению.
Каков размер кирпича красного рядового, можно узнать из данной статьи.
Сколько весит белый силикатный кирпич, можно узнать из данной статьи.
Каков вес силикатного стандартного кирпича, можно узнать из данной статьи: https://resforbuild.ru/kirpich/kladochnyj/ves-silikatnogo-kirpicha.html
Часто для этого процесс производят насыщением опилок известковым молоком. После которого их высушивают, а затем вымачивают в жидком стекле. Для этих целей готовиться специальный раствор в пропорциях 1:7 (одна часть жидкого стекла и в семь раз больше воды).
На видео – пропорции раствора для стяжки теплого пола:
Процесс приготовления раствора с опилками начинается с перемешивания сухих составляющих. Вначале песка и вяжущего материала, а затем к ним добавляются опилки. Во время перемешивания начинается вводиться вода из разбрызгивателя. Приготовление такого состава может проводиться в обычной бетономешалке.
Стяжка для пола из опилок не очень отличается от обычной цементной, но все же имеет свои особенности:
она выполняется в два слоя;
для каждого уровня свои пропорции материалов;
заливка производится по направляющим.
Выполнение стяжки с опилками
На основании выполняется первый слой. Для этого по уровню укладываются две рейки, которые будут служить направляющими. Между ними должно быть выдержано расстояние не менее 700 мм. Непосредственно перед заливкой стяжки рейки смачиваются водой, это необходимое требование, чтобы они не шатались в процессе работы. Затем распределяют полученный состав в пропорциях 1:1:6. На шесть частей опилок берется по одной части цемента и песка.
На видео – стяжка пола с опилками, пропорции для раствора:
Второй слой песка будет иметь следующее соотношение 2:1:3. Первое значение для песка, затем необходимая часть цемента и опилок соответственно. После заливки этого слоя рейки надо вытянуть и полученные пустоты заполнить раствором. Такую стяжку нельзя заливать в грунт, перед ее применением следует выполнить хотя бы тонкую бетонную заливку.
В рамках темы полезно почитать и о том, что такое наливной пол нивелир.
Пропорции для пола в гараже
Для этого помещения оптимальным вариантом является основание, выполненное из цельной железобетонной плиты, которая укладывается прямо на грунт. Это быстрое решение, но оно отличается высокой стоимостью. Поэтому многие используют старый проверенный метод – заливают пол цементной стяжкой. Это экономный вариант, но вместе с тем очень трудоемкий.
На видео – пропорции бетона для стяжки пола в гараже:
Цементную стяжку нельзя проводить под гаражом, который низко утоплен, так как велика вероятность прилегания к поверхности пола грунтовых вод, а также если он стоит на сильно уклоненной поверхности. При отсутствии перечисленных отклонений можно проводить работы по устройству стяжки.
Она будет состоять из нескольких слов:
воздушной прослойки из щебня (гравия) и песка;
армированного бетонного слоя;
гидроизоляции;
утеплителя;
финишной стяжки пола.
Для окончательной заливки раствор готовится в определенных пропорциях: 1:3, 1:4 и 1:5. Первый указан цемент, вторым песок. Соотношение будет зависеть от марки выбранного цемента. Первая пропорция применима к М 400.
Армированный бетон, применяемый для пола гаража, называется так, потому что заливается в металлические ячейки. Они выполняются из прутков арматуры, уложенных параллельно стенам помещения и скрепленных между собой проволокой или купленной готовой железной сеткой. Ее прутья должны быть не менее 7 мм, а размеры ячеек должны равняться 10×10 см.
Заливаемый бетон готовится из цемента марки М 400 и песка в соотношении 1:3, а затем к ним добавляется три части щебня мелкой фракции. Затем в полученную смесь вводится вода. Консистенция раствора должна напоминать «густую сметану», тогда раствор хорошо заполнит выполненные ячейки.
Читайте и о том, что из себя представляет смесь для сухой стяжки пола.
В принципе стяжка пола не представляет ничего сложного, ее вполне можно выполнить самостоятельно, зная необходимые пропорции состава и как их правильно перемешивать. Затем надо будет выполнить подготовительные работы и запастись нужным инструментом, желательно определиться и выбрать утеплитель для пола по бетону под стяжку. Главное, изучить пошаговый пример заливки пола и выполнить ее непрерывным циклом, тогда поверхность получится ровной и надежной. А о том как и из чего делают цемент вы можете подробно почитать в нашей статье.
Линолеум для теплого пола — Всё о напольных покрытиях
Линолеум для теплого пола
Существует множество вариантов отделки пола. Теплый пол в паре с линолеумом – отличное решение для тех, кто хочет сделать дом уютнее.
Какой линолеум подходит для теплого пола
Линолеум может быть натуральным, на ПВХ основе, алкидным, нитроцеллюлозным и резиновым. Не каждую из 5 групп можно применять для укладки на теплое основание. Изделие не прослужит долго, кроме того, при неправильной эксплуатации может выделять вредоносные пары в виде фенола или толуола. Определиться с выбором поможет специальная пометка (маркировка) на упаковке.
Лучший линолеум для теплых полов – натуральный. Сосновая смола, льняное масло, измельченная пробка – все эти компоненты безопасны для здоровья. Во время правильного нагрева покрытие не будет выцветать, деформироваться.
Если бюджет не позволяет такой линолеум для теплого пола, выбрать стоит виниловый тип (ПВХ). Используйте не бытовую продукцию, а полукоммерческую или коммерческую, так как эксплуатационные свойства на несколько порядков выше. При выборе материала удостоверьтесь, что он не имеет теплоизоляционной основы, иначе работа нагревательных элементов пола будет бессмысленной. Первое время винил может выделять легкий неприятный запах.
Особенности работы линолеума с теплым полом
Теплый пол бывает водяным (теплоноситель – трубки с водой), электрическим (нагрев обеспечивается кабелями) или инфракрасным (это тонкая пленка с полосами из графита). Линолеум для теплого водяного и электрического полов должен быть высокого коммерческого класса.
Более щадящим в плане воздействия на финишное напольное покрытие является инфракрасный пол: прогревание равномерное, не портит изначальный вид пола. При укладке инфракрасных обогревающих матов перед линолеумом рекомендуется сделать слой ДВП или фанеры.
При покупке отделки для пола обращайте внимание на указанную производителем допустимую температуру нагрева. При 27 градусах начнется размягчение и плавление натурального линолеума, тепловой поток не должен превысить 60 Вт/м². ПВХ изделие начнет вспучиваться и терять цвет при 30 градусах.
Как выбрать линолеум под теплые полы – основные факторы
Стремясь сделать дом более комфортным и уютным, многие устанавливают в квартирах и домах систему «теплый пол». Полы с подогревом делятся на несколько групп: электрические, инфракрасные и водяные. В зависимости от типа выбирается финишное покрытие. Линолеум по сей день остается одним из самых популярных отделочных материалов, причиной тому в первую очередь его невысокая цена. На рынке представлен широкий ассортимент данного покрытия, в том числе специальный линолеум для теплого пола.
Виды линолеума для теплого пола
Среди потребителей бытует мнение, что это покрытие вредно, поскольку может при нагревании выделять винилхлорид, фенол и прочие опасные вещества. Однако это возможно только при неправильной эксплуатации материала, или же если покрытие выбрано неверно. Если подойти к выбору покрытия с умом, можно найти современные варианты, которые будут безопасны и прослужат долгий срок.
Какой же бывает линолеум и какой лучше стелить в доме?
Резиновый (релин). Двухслойное покрытие, в состав которого входят резина, синтетический каучук, битум. Не подходит для использования в жилых помещениях, поскольку плохо переносит нагревание.
Виниловый (ПВХ). Самый дешевый и поэтому самый популярный вид линолеума. ПВХ покрытие бывает нескольких типов. Если планируется стелить линолеум на теплый пол, то лучше использовать полукоммерческий или коммерческий материал, поскольку они более прочные и удобные в эксплуатации, чем бытовой. Профессионалы не советуют применять покрытие с теплоизолирующей основой, потому что она станет препятствием на пути прохождения тепла от нагревательных элементов в помещение. Соответственно, эффективность системы «теплый пол» намного снизится. Лучше сделать выбор в пользу покрытия, имеющего тонкую основу из ткани или вообще без нее. Не стоит забывать, что виниловый материал имеет синтетическое происхождение, поэтому при его нагревании может появиться неприятный запах, однако потом он исчезнет.
Коллоксилиновый (нитроцеллюлозный). Тонкое, однослойное покрытие, отличается высокой влагостойкостью. Но при этом имеет значительный минус – легко возгорается.
Резиновый (релин) линолеум, ПВХ покрытия и глифталевый линолеум в правом нижнем углу
Глифталевый (алкидный). Линолеум, имеющий тканевую основу и обладающий очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Но также, как и релин, не переносит нагрев и может с течением времени потерять первоначальную форму.
Натуральный (мармолеум ). Покрытие полностью безопасное и натуральное. В его составе только природные компоненты: сосновая смола, известковый порошок, измельченная пробка, льняное масло, натуральные красители. Именно поэтому при его нагревании не чувствуются неприятные запахи и не выделяются вредные соединения. Среди его достоинств – огнеупорность, долговечность, антистатичность, высокая устойчивость к деформациям. К тому же он не выгорает при воздействии ультрафиолетовых лучей и не теряет цвет с течением времени. Стоит такой материал дороже, чем другие виды линолеума.
Мармолеум, уложенный под теплые полы на кухне
Как видно из технических характеристик видов линолеумного покрытия, не все можно стелить поверх полов с подогревом. Лучше всего использовать мармолеум или в крайнем случае виниловый тип. Глифталевый, коллоксилиновый или резиновый материал специалисты не рекомендуют применять в паре с теплыми полами.
Эксплуатация линолеума с теплыми полами
Чтобы сделать верный выбор того или иного линолеума для теплых полов, вовсе не нужно изучать виды материала, их состав и характеристики. Производители всегда указывают на упаковке информацию, опираясь на которую можно легко выбрать наиболее подходящий вариант.
Рядом с маркой всегда указана максимальная температура, которую способно выдержать покрытие. Так, для ПВХ это +30 °C. Превышение данного значения приведет к тому, что материал потеряет цвет, вспучится и деформируется. При этом можно почувствовать резкий запах, начнет выделяться фенол.
Что касается натурального линолеума, то максимальная температура нагрева составляет +27 °С. При увеличении температуры мармолеум расплавится, станет мягким, и как следствие его поверхность разорвется.
Чтобы избежать подобных неприятностей и сохранить покрытие в целостности, нужно следить за подогревом полов. В систему обязательно должен быть встроен терморегулятор.
Типы теплых полов под линолеум
Если вы планируете стелить линолеум, нужно ответственно продумать систему теплых полов. Какой же теплый пол лучше подойдет при отделке линолеумом? В частных домах наиболее предпочтительным вариантом являются водяные полы. Такая система имеет высокий показатель инертности. Трубы достаточно долго нагреваются, но и остывают тоже не сразу. Поскольку резкие температурные перепады отсутствуют, материал не испытывает нагрузок. Поэтому сочетание водяных полов и линолеумного покрытия можно назвать оптимальным.
Электрическая система полов, по сути, представляет собой электроприбор большой площади, образовывающий магнитное поле. Как оно воздействует на организм человека и животных, является ли оно вредным, точно до сих пор не известно. Кроме того, магнитное поле притягивает к себе всякие частицы, в итоге на полу, покрытом линолеумом, всегда будет собираться пыль. К тому же электрические полы быстро нагреваются и остывают, что может привести к деформации покрытия.
Что касается укладки инфракрасных полов под линолеум. то это неплохой вариант. В качестве нагревателя здесь выступают графитовые полосы. При подключении системы к электросети происходит постепенный, равномерный подогрев, что препятствует деформации линолеума. Для правильной эксплуатации линолеума достаточно будет полотна мощностью 60-150 Вт/м2.
Схема пирога теплого пола при укладке линолеума на инфракрасную пленку
Ну и, конечно, при выборе теплых полов не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Монтаж водяных полов потребует значительных затрат, однако эксплуатация очень экономична. Установка электрических полов обойдется дешевле, но плата за энергопотребление может возрасти. Оставляйте ваши комментарии к статье в форме ниже!
Материалы По Теме:
Какие бывают размеры у линолеума и как правильно подобрать ширину
Как правильно подобрать линолеум для укладки на теплый пол: главные критерии
В качестве покрытия для теплого пола линолеум не слишком популярен. Виной тому стойкое мнение потребителей, что при нагревании он выделяет вредные вещества – фенол, толуол, винилхлорид и т.д. Такое развитие событий вполне возможно, но только при определенных факторах. Например, при использовании неподходящей марки линолеума или при несоблюдении рекомендованных производителем температурных режимов. Если же подойти к проблеме выбора с умом, то линолеум для теплого пола может стать столь же удачным приобретением, как и «традиционные» плитка или паркет.
Какие виды линолеума можно использовать?
Мы привыкли считать, что линолеум – это тонкое виниловое покрытие, в составе которого преобладают химические компоненты. Но это не совсем так. На современном рынке существует 5 групп этого материала:
натуральный (мармолеум ) – полностью безопасный, натуральный материал, который отличается долговечностью, огнеупорностью, антистатичностью;
линолеум ПВХ (виниловый) – наиболее популярный и недорогой, при нагревании может источать неприятный запах;
алкидный (глифталевый) – выпускается на тканевой основе, имеет высокие теплоизоляционные свойства. С течением времени (особенно при нагреве) способен заметно деформироваться;
нитроцеллюлозный (коллоксилиновый) – тонкий однослойный материал с хорошей влагостойкостью, но существенным недостатком – быстрой возгораемостью;
резиновый (релин) – двухслойный линолеум, имеющий в своем составе частицы резины, битум, синтетический каучук. Плохо переносит нагрев и редко применяется в жилых помещениях.
Судя по этим характеристикам, далеко не все виды линолеумов подходят для укладки на теплую основу. Наиболее оптимальным выбором является натуральный линолеум, чуть хуже – линолеум ПВХ. Алкидные, нитроцеллюлозные и резиновые материалы для покрытия на нагреваемые основания используются редко.
Вариант #1 — натуральный «мармолеум»
Если вам позволяет бюджет, отдайте предпочтение натуральному линолеуму. Он выполняется из природных компонентов: льняного масла, сосновой смолы, измельченной пробки, известкового порошка, натуральных красителей. Соответственно, при нагреве, этот тип линолеума не способен выделять в воздух вредные вещества. И это самый главный довод в пользу мармолеума, как покрытия для теплого пола. Кроме абсолютной безопасности, натуральный линолеум при нагреве полностью сохраняет свои размеры и не деформируется. Он огнестоек и в случае пожара не способствует распространению огня. Мармолеум не меняет свой цвет со временем и не выгорает на солнце.
Мармолеум начинает размягчаться уже при 27°C, поэтому мощность теплого пола под ним не должна превышать 60Вт/м2
Вариант #2 — виниловый линолеум (ПВХ)
Мармолеум, хоть и хорош, но пока еще не слишком распространен на наших прилавках. Поэтому, если вам не удалось его найти, можно обойтись и «малой кровью» — приобрести для теплого пола линолеум ПВХ. Лучше всего использовать для этих целей не бытовой, а коммерческий или полукоммерческий виды, которые отличаются более высокой прочностью и лучшими эксплуатационными свойствами. Сразу откажитесь от материала на теплоизолирующей основе. Он будет препятствовать прохождению тепла от нагревательных элементов в помещение, чем значительно уменьшит эффективность системы теплого пола. Выбирайте линолеум на тонкой тканевой основе или совсем без нее. Используя виниловый линолеум, помните о его синтетическом происхождении. Первое время при нагревании даже качественный винил выделяет неприятный запах, который исчезает по прошествии нескольких недель.
Между тонким виниловым линолеумом и инфракрасными обогревающими матами обычно укладывают фанеру или ДВП — для выравнивания поверхности и предотвращения деформаций покрытия
Важные особенности теплового режима
В принципе, для того, чтобы выбрать линолеум под теплый пол, иметь особенные знания и разбираться в свойствах материала не нужно. Производители покрытия сами укажут вам, можно использовать их продукцию для системы теплого пола или нет. Как? Посредством маркировки.
Рядом с маркировочным знаком указывается и допустимая температура нагрева – ее нужно соблюдать обязательно. Для мармолеума ограничительная температура составляет около 27°C, выше этого предела его поверхность начинает размягчаться, плавиться, рваться. Виниловый линолеум способен разогреваться до 29-30°C, после чего он может вспучиться, деформироваться или потерять цвет. Также почти наверняка на выход попросятся фенолы и всяческие неприятные газы. Чтобы соблюдать необходимую температуру теплого пола вам придется обязательно приобрести качественный терморегулятор. который будет автоматически поддерживать заданный режим.
Маркировка линолеума, разрешающая использование покрытия для систем теплого пола
Какой вид теплого пола лучше подходит под линолеум?
К выбору системы теплого пола, которую вы собираетесь покрывать линолеумом, также нужно отнестись ответственно. Теплый пол может быть:
Водяной теплый пол – это система трубок, по которым проходит теплоноситель – вода. Этот вариант редко используется в городских квартирах, обогреваемых за счет центрального отопления. Кроме того, водяные полы потребуют обязательного наличия стяжки между трубами и линолеумом, что нежелательно для помещений с низкими потолками.
В электрической системе теплого пола главным элементом является нагревательный кабель, который также укладывается в толще цементной стяжки. Электрический теплый пол выполняется проще, чем водяной, кроме того характеризуется более равномерным нагревом по всей своей площади, что очень важно для сохранения размеров уложенного сверху линолеума. Однако электрический пол быстро нагревается, значит, линолеум на его поверхности может легко деформироваться. Поэтому специалисты не рекомендуют этот вид нагревательных систем для покрытия линолеумом.
Последний тип теплых полов – инфракрасный. который представляет собой тонкую пленку с графитовыми полосами-нагревателями. При подключении к электросети полотно системы начинает равномерно и постепенно прогреваться, что исключает деформации линолеума, возможные при резких температурных перепадах. Инфракрасные полы могут иметь мощность 60 Вт/м 2 — 400 Вт/м 2. Если вы решили воспользоваться линолеумом, то используйте полотно с мощностью от 60 Вт/м 2 до 150 Вт/м 2. Этого достаточно, чтобы прогреть линолеум до 27-30°C и при этом сохранить первоначальные свойства материала.
Кабели электрического теплого пола заливаются цементной стяжкой. Только после этого на выровненную поверхность укладывают линолеум
Инфракрасный теплый пол — хороший выбор для укладки под линолеум
Таким образом, в тандеме с линолеумом лучше всего себя проявляет инфракрасный теплый пол. Его можно применить для щадящего, равномерного прогревания, не изменяющего внешний вид и эксплуатационные характеристики любого вида линолеума. А напоследок хотим вам представить инструкцию из двух видео, о том, как правильно выбрать такую инфракрасную систему обогрева:
Мы тоже долгое время думали над тем, чтобы выбрать лучше для того, чтобы постелить на теплый пол. Многие говорили, что линолеум категорически нельзя класть на такой пол, но вот я как-то в это не поверила, да и рабочие наши говорили, что все будет хорошо, только линолеум нужно покупать качественный и прочный. Так и сделали, на разочаровалась и ни разу не расстроилась, что решилась. На самом деле не понимаю, почему многие его так не любят, ведь если найти качественный, да и к тому же интересный по своему дизайну, то можно еще больше украсить комнату и сделать ее еще красивее, так что всем советую.
Как консультант в строй магазине скажу, что прежде всего перед укладкой линолеума надо очень тщательно выровнять пол (иначе будут так называемые «горбки», и будет «неудобно» ходить). Если у Вас обычно холодный пол, выбирайте линолеум с утеплителем (с «волосками» на обратной стороне), а если пол сам по себе тёплый, значит выбирайте обычный. Самый лучший линолеум- натуральный, поскольку он полностью безопасный. Себе только мармолеум стелим, и на теплый пол в том числе.
Как класть плитку в ванной — пошаговая инструкция по укладке
Укладка ламината своими руками: правила и пример пошагового проведения работ
Настил деревянного пола своими руками — технология от А до Я
В системе «теплый пол» сочетается комфорт, экономичность, простота монтажа и ценовая доступность. Строительная индустрия предлагает большое количество финишных покрытий, но традиционный линолеум для теплого пола остается лидером на рынке напольных покрытий.
Универсальное напольное покрытие легко использовать в жилых комнатах, а также в помещениях с повышенной влажностью и высокой нагрузкой. Линолеум устойчив к истиранию, легко монтируется, прост в уборке и доступен по цене.
Есть возможность объединить удобство напольного покрытия и эффективность системы отопления, применив линолеум для теплого пола в качестве финишного покрытия. Существует множество вариантов, какой необходимо стелить линолеум на теплый пол, перед покупкой необходимо изучить вопрос досконально.
Разновидности линолеума
Чтобы правильно выбрать линолеум на теплый пол, нужно знать основные характеристики покрытия. Классификация покрытия ведется по назначению, структуре и химическому составу.
Классификация по структуре делится на два типа.
Гомогенные и гетерогенные – однородные и слоистые покрытия. Гомогенные более стойкие, прочные, долговечные.
Безосновные и подосновные – безосновные покрытия не имеют подосновы из ткани, джута, фетра. Основа служит для армирования или дополнительного утепления, поэтому подосновные покрытия используют в жилых зонах.
Классификация по назначению выделяет три группы.
Бытовой. Нестойкий к механическому и химическому воздействию, тонкий линолеум предназначен для использования в помещениях с невысокой проходимостью, тонкий. Представлен материал в большом количестве цветов и орнаментов.
Коммерческий. Очень прочный, толстый и тяжелый материал. Имеет повышенную стойкость к неблагоприятным воздействиям, используется в производственных и складских помещениях.
Структура коммерческого линолеума
Полукоммерческий. Сочетает в себе свойства двух предыдущих групп, по прочности и весу занимает среднее положение. Предназначен материал для укладки в офисах, отелях, парикмахерских. Это покрытие выпускается с большим разнообразием рисунков и оттенков цвета, подобный вариант производства покрытия позволяет использовать его и в жилых помещениях.
Классификация по химическому составу
Весь производимый линолеум делится на пять групп, каждая имеет свое назначение.
Натуральный линолеум или мармолеум произведен на основе древесной коры, муки, извести, джутового волокна, хвойной смолы, льняного масла и натуральных красителей. Экологически безопасный, мармолеум обладает антистатическими и гипоаллергенными свойствами. Натуральный линолеум огнестойкий и прочный. К недостаткам следует отнести:
высокую цену;
хрупкость;
трудность обрезки;
большой удельный вес.
Алкидный или глифталевый линолеум надо отнести к натуральным материалам, он изготовлен из глифталевой смолы в смеси с пробковой корой, древесной мукой и пигментами. Основой служит джутовое полотно. В процессе эксплуатации дает усадку по длине, растяжку по ширине.
Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) наиболее распространенный напольный материал. В его состав входят полимеры, пластификаторы, пигменты. К достоинствам стоит отнести ценовую доступность, разнообразие цветов и рисунков. Выпускается на тонкой тканевой либо толстой теплоизолирующей подложке, а также на рынке имеются варианты материала без основы. Из явных недостатков следует отметить неприятный запах, который быстро исчезает в процессе эксплуатации.
Нитроцеллюлозный линолеум или коллоксилиновый – тонкое покрытие без основы. Отличается хорошей влагостойкостью и высокой пожароопасностью.
Резиновый линолеум, релин – двухслойный материал, нижняя часть которого состоит из вторичной резины, а верхняя из окрашенного синтезированного каучука. Прочный, водостойкий материал с длительным сроком службы, запрещен к использованию в жилых помещениях из-за выделяемых токсичных веществ.
Анализируя свойства перечисленных покрытий, несложно сделать вывод, что на теплый пол стоить укладывать лишь глифталевый, поливинилхлоридный линолеум и мармолеум.
Виды теплого пола
При выборе ПВХ, стоит взять безосновный его вариант или выбрать покрытие на тонкой тканевой основе, чтобы не создать теплоизоляционный барьер между нагревательной системой и финишным покрытием.
В настоящее время существует две принципиальные схемы теплого пола: водяная и электрическая. Каждая из систем имеет свои плюсы и минусы.
Структура водяного и электрического теплого пола
Водяной теплый пол
Водяные полы представляют собой замкнутую систему труб, по ней циркулирует нагретая жидкость. У этой системы высокая инерция, пол медленно нагревается, но и медленно остывает.
Устройство водяного теплого пола разрешено только на прочном основании, ведь дополнительная стяжка имеет большой вес. Водяные теплые полы запрещены в многоэтажных домах, они сильно охлаждают теплоноситель и создают опасность протечек.
В частном домостроении при индивидуальном отоплении водяной теплый пол снизит расходы на отопление и быстро окупит стоимость монтажа.
Схема конструктивных элементов и оборудования водяного теплого пола
Электрический теплый пол
Электрический теплый пол проще и дешевле в монтаже, но дороже в эксплуатации. Эта система имеет низкую инерцию, она быстро нагревается и быстро остывает. Электрические теплые полы отличаются по типу нагревательных элементов.
Стандартная схема устройства электрического теплого пола с греющими кабелями или матами
Греющий кабель, проложенный в стяжке, при включении в сеть нагревается и передает тепло полу.
Нагревательный мат представляет собой сетку, с закрепленным на ней тонким кабелем и предназначен для укладки под керамической плиткой в клеевом слое. Не требует дополнительной стяжки.
Пленочный, или инфракрасный теплый пол выполнен в виде тонкой термопленки. Электроток проходит через токопроводящие элементы пленки, создает инфракрасное излучение, которое нагревает пол, стены и мебель. От теплых предметов нагревается воздух. Инфракрасный обогрев считается самым передовым и полезным. Из недостатков стоит отметить особую чувствительность термопленки к влаге, поэтому нельзя применять ИК-пол под стяжку и в помещениях с повышенной влажностью.
Объединив знания о системах теплого пола и видах линолеума, несложно сделать вывод об их совместимости.
Правила эксплуатации
Совместимость линолеума с системой теплого пола
При укладке линолеума на теплый пол, следует учитывать, температура нагрева не должна превышать 25 градусов для натурального покрытия и 30 для поливинилхлоридного.
При более высоких температурах возможна деформация полотна. Водяной пол медленно нагревается и медленно остывает, в этом случае нет резких колебаний температур, покрытие плавно нагревается, риск коробления сведен к минимуму.
Инфракрасный пол способен работать в диапазоне от 60 до 400 Вт/м2, он снабжен плавной регулировкой мощности. Для использования пленочного пола под линолеумом, достаточно мощности от 60 до 150 Вт/м2. Пол будет прогреваться до температуры 27–30 градусов, такая схема позволит сохранить все эксплуатационные свойства напольного покрытия.
Наилучший выбор – это теплый пол под линолеум с невысокой температурой нагрева, с плавной регулировкой температуры и возможностью точной настройки термостата. Этим критериям отвечает инфракрасный и водяной пол.
Принципы монтажа линолеума
Схема расчета укладки линолеума
Даже при незначительном нагреве, мягкий и тонкий линолеум становится еще более пластичным и податливым, на нем остаются следы от мебели и обуви. Уменьшить деформацию поможет тщательное выравнивание поверхности при использовании стяжки.
Если стяжка не может быть использована, то следует уложить жесткую подложку, закрепив ее к черновому полу. Хорошим вариантом будет ОСП, толстая фанера или ДСП.
Если есть возможность, постелите листовую подложку в два слоя с перехлестом стыков. Этот прием добавит жесткости, исключит провисание пола.
Таким образом, соблюдая некоторые рекомендации, можно использовать линолеум как финишное покрытие для водяного и электрического теплого пола.
Видео по теме: Теплый пол под ламинат и линолеум
влияние цены, отзывы, виды и особенности, а также самый оптимальный вариант для отопления
Начать нашу статью, наверное, следует с констатации факта, что среди всех видов покрытия, под которым укладывают теплый пол, есть более и менее популярные.
Так вот линолеум отнесем, скорее, ко второй группе.
Встречаются водяные теплые полы под линолеум не так часто.
Стереотипы или действительно слабые стороны?
Дело в том, что в среде потребителей бытует весьма стойкое представление, будто линолеум, нагреваясь, выделяет ряд вредных веществ, среди которых:
винихлорид;
толуол;
фенол etc.
Опасения вполне понятные, поскольку подобные выделения имеют место быть, но исключительно при стечении конкретных факторов.
Обобщая, можно сформулировать два главных обстоятельства:
выбор неподходящей марки материала;
игнорирование температурного режима, записанного в инструкции.
Линолеум отлично эксплуатируется в системе теплого водяного пола в тех случаях обеспечения плавного нагрева и такого же медленного. Например, с электрическим нагревом таких условий достичь невозможно.
Можно смело утверждать, что использовать линолеум для теплого водяного пола – вполне безопасное дело. И в эксплуатации он покажется вам не менее хорошим, чем чаще используемые плитки или паркеты.
Линолеум для теплого водяного пола – ищем оптимальный вариант
Традиционно мы говорим, что линолеум на теплый пол из водяного отопления является покрытием виниловым по характеру, а в его основе много химических компонентов. Такое мнение следует считать ошибочным. Начнем с того, что современный рынок предлагает клиентам пять разных групп.
Речь идет о линолеуме:
Натуральном (мармолеум). Данный материал абсолютно безопасный для использования в жилищных зданиях, в частности, как покрытие для водяного теплого пола. В перечне плюсов нельзя не отметить долговечность, огнеупорность и антистатичность.
Виниловом (ПВХ). Данный материал пользуется постоянно высоким спросом, он недорогой. Именно этот вариант во время нагревания будет источать насыщенный синтетическими веществами запах.
Глифталевом (алкидном) – обладает блистательными теплоизоляционными свойствами. Изюминка материала заключается также и в его тканевой основе. Минус в том, что со временем он деформируется, весьма заметно – при нагревании.
Коллоксилиновом (нитроцеллюлозном) – однослойная модель, отличающаяся отменной стойкостью к влаге. Главный минус – склонность к быстрой возгораемости.
Резиновом (релине) – материал в производстве которого используют резиновые частицы, а также синтетический каучук и битум.
Состоит данная модель из двух слоев. Применяется в жилых помещениях крайне редко, поскольку плохо переносит нагрев. Таким образом, видим, что только некоторые виды данного материала стоит использовать в жилых помещениях, тем более, если речь идет еще и об устройстве водяного теплого пола.
Натуральный
Если вы хотите выбрать хороший линолеум на теплый водяной пол, отзывы в данном деле могут вам помочь, но не следует придавать им больше значения, чем они этого заслуживают. Ведь каждый автор отзывов описывает конкретную ситуацию, и не факт, что он делал все правильно, не допуская ошибок.
Для оптимального устройства теплых водяных полов остановить выбор стоит на натуральном линолеуме – «мармолеум». Подойдет также и вариант ПВХ, но он немного слабее по своим параметрам. Все остальные варианты используются крайне редко.
Естественно, «мармолеум» стоит подороже. Но в его составе натуральные компоненты, что делает его безопасным для жилых помещений. В частности, мы найдем в его содержании такие натуральные компоненты, как льняное масло или сосновая смола и некоторые другие.
«Мармолеум» в процессе нагревания ведет себя пассивно, не выделяет вредных запахов, что делает его оптимальным вариантом для использования в создании водяного пола. Более того, его размеры остаются прежними, также исключается риск деформации. Материал огнестоек, со временем не меняет свой цвет, не выгорает на солнце.
При температуре в 27 градусов мармолеум будет размягчаться. Поэтому, если вы планируете использовать данный материал, необходимо использовать конструкцию теплого пола с мощностью не более 60Вт/м2.
Виниловый
Помимо того, что мармолеум отличается высоким качеством, он все же еще очень редко встречается на полках наших магазинов. Чаще, все-таки, прибегают к виниловому варианту. Но приобретать необходимо не бытовой образец, а полукоммерческий или коммерческий вид.
Ни в коем случае не покупайте линолеум ПВХ на теплоизолирующей основе. Такой материал ощутимо снизит эффективность вашего водяного пола. Хороший вариант – модель ПВХ, сделанная с тонкой тканевой основы или даже без нее.
Укладывая пол из тонкого образца ПВХ, следует позаботиться о ровности поверхности, избежать деформаций. С этой целью под виниловым покрытием кладут фанеру или ДВП. Немало потребителей выбирают водяной теплый пол под линолеум отзывы, стоит отметить, в подавляющем большинстве положительные. Ведь если хорошо подготовится, то все пройдет как нельзя лучше.
Виниловый линолеум, каким бы качественным не был, является синтетическим вариантом. Следовательно, при первом и нескольких последующих нагреваниях от него будет поступать не совсем приятный запах. Спустя несколько недель он исчезнет.
Инструкция
Мы убедились, что не все типы линолеума подойдут под требования теплого водяного пола. Все дело в теплоизоляционной способности того или того образца. При выборе оптимального варианта необходимо обращать внимание на маркировку, где указан температурный режим материала.
Прочесть инструкцию необходимо очень тщательно, ведь один тип может отлично подойти для электрического пола, но не годится для водяного. Наконец, условия эксплуатации линолеума – если ними пренебрегать, то любое качество придет в негодность.
Долговечность эксплуатации линолеума как элемента теплого водяного пола, сохранение ним своим визуальных качеств, зависит от соблюдения температурного режима.
В выборе такого материала, как линолеум для теплого водяного пола, цена играет основную роль. Это – дешевый вариант для покрытия пола. На первый взгляд может показаться, что укладывать линолеум несложно. Но все-таки лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые помогут вам не только качественно уложить пол, но и подобрать оптимальный температурный режим, позволяющий сохранить отличный внешний вид покрытия на долгие годы.
Выбираем линолеум для теплого пола
Тёплые полы все чаще используется в качестве составляющих элементов систем отопления жилых домов. По ним приятно ходить, они равномерно обогревают помещение.
Напольные покрытия, используемые при монтаже тёплых полов, должны отвечать определенным требованиям:
— эффективно пропускать тепло, т.е. не являться теплоизолирующим материалом, — быть устойчивыми к нагреванию, не выделять в нагретом состоянии в атмосферу вредных веществ, — обладать низкими показателями деформационных изменений при нагреве и охлаждении.
Если вы решили сделать в жилом помещении обогреваемый пол, рекомендуем обратить внимание на линолеум. Это универсальное напольное покрытие, которое широко используется для тёплого пола.
Преимущества теплого пола из линолеума
многообразие цветов, оттенков и рисунков, вписывается в любой дизайн квартиры,
простота укладки, возможность монтажа в помещениях любого типа,
диэлектрические свойства,
устойчивость к влаге, и гниению,
практичность в эксплуатации, не требует специального ухода,
устойчивость к истиранию и воздействию химических веществ.
Промышленность выпускает линолеум из натуральных материалов и на основе синтетических смол.
Виды линолеума по материалу изготовления
Виды линолеума для пола
Предлагаемый производителями линолеум по типу основного материала можно условно разделить на пять видов:
натуральный (мармолеум),
поливинилхлоридный (ПВХ),
глифталевый (алкидный),
коллоксилиновый (нитроцеллюлозный),
резиновый (релин).
Два последних вида линолеума (резиновый и коллоксилиновый) обладают высокой эластичностью, но при нагреве могут выделять вредные вещества, поэтому не используются в жилых помещениях и для устройства тёплых полов.
Глифталевые покрытия имеют тканевую основу, в процессе эксплуатации изменяют размеры (уменьшается длина и увеличивается ширина полос), поэтому редко используются для укладки на основание с подогревом.
Рекомендуемые для тёплого пола виды линолеума и их свойства
Виды теплого пола под линолеум
Наиболее подходящий линолеум для теплого пола — натуральный (мармолеум). Широко применяют также поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум, состоящий из одного и более слоев, не имеющий основы.
Линолеум на натуральной основе
Натуральный линолеум (мармолеум) выпускают такие производители как Forbo, Tarkett, Armstrong. Это прочный экологически чистый и красивый материал. Изготавливают его изо льна, смолы, масла, древесной муки и мела. Смесь наносят на льняное или джутовое полотно, что обеспечивает прочность покрытия.
Преимущества мармолеума:
антибактериальные свойства. На его поверхности не размножаются бактерии, что обусловливает его широкое использование в фармацевтических и лечебных учреждениях, детских садах;
не горит, не образует много дыма, не распространяет пламя. Из рулонных напольных покрытий это наиболее огнестойкий материал;
обладает высокой износостойкостью. Ему не вредит грязь и интенсивное хождение. Единственное, что ему требуется, — натирка мастикой, полировка сразу после укладки и периодическая при эксплуатации один — два раза в год;
обладает антистатическими свойствами, не накапливает статическое электричество, не повреждает электроприборы;
легко очищается от грязи и пыли, сухая уборка для него равнозначна влажной, поэтому для людей, чувствительных к пыли, это идеальное покрытие;
сохраняет свои размеры после укладки;
срок службы от 10 до 30 лет в зависимости от марки покрытия;
имеет широкую цветовую гамму, чаще всего бывает однотонной окраски или с мраморными разводами.
К недостаткам натурального покрытия стоит отнести то, что при неправильном обращении оно может ломаться и трескаться, при транспортировке его нельзя перегибать. Продается рулонами.
Линолеум на основе ПВХ смол (поливинилхлоридный)
Линолеум ПВХ представлен в разнообразной цветовой гамме, обладает большинством свойств и преимуществ натурального покрытия, но легче разлагается при нагревании.
Линолеум поливинилхлоридный высокой износостойкости
Для его изготовления используют поливинилхлоридную смолу, пластификатор, наполнители (мел), красящие вещества, различные добавки. Основой является стекловолокно, на которое наносят остальные слои покрытия. При повышении температуры возможна его усадка до 2%, появление стойкого химического запаха, который выветривается со временем.
Существуют классификации линолеума ПВХ по наличию основы (на основе и безосновный), количеству слоев (однослойный и многослойный), устойчивости к истиранию (бытовой, полукоммерческий, коммерческий). Выбирая линолеум для теплого пола на основе смол ПВХ, следует обращать внимание на маркировку. Она указывает, пригодно покрытие для этих целей или нет.
Монтаж тёплого пола под линолеум
Монтаж тёплого пола под линолеум целесообразно поручить специалистам. Основные моменты при укладке, на которые стоит обратить внимание:
чем тоньше слой покрытия, тем лучше оно пропускает тепло и проще конструкция отопления;
необходимо предусмотреть нагрев не выше 28оС, в противном случае в процессе эксплуатации возможно изменение цвета и эластичности покрытия, выделение в атмосферу ядовитых веществ;
укладывать следует на ровное, чистое и гладкое основание. Не должно быть соринок и песчинок;
теплоизолятор монтируют отражающей поверхностью вверх, это позволяет получать больше тепла;
мощность нагревателя не должна быть выше 150 Вт/кв. м, рабочая температура — 26оС;
использовать материалы без теплоизолирующей основы, которая снижает эффективность обогрева.
Укладка теплого пола под линолеум
Если вы решили уложить линолеум для теплого пола, купить целесообразно мармолеум. Это более дорогостоящее покрытие в сравнении с линолеумом ПВХ, но использование его защитит вас от многих неприятностей в случае непредвиденных перегревов пола и иных ситуациях.
Выполняя требования правил эксплуатации теплого пола и ухода за линолеумом, вы обеспечите его долговечность. Ваш пол будет создавать комфортное тепло и детям, играющим на нём, и взрослым, отдыхающим после напряженной работы.
Монтаж теплого пола под линолеум видео
Линолеум под теплый пол – критерии выбора
Когда стоит вопрос выбора напольного покрытия для теплого пола, линолеум считается не самым популярным материалом. Многие потребители думают, что при нагревании этого напольного покрытия выделяются вредные для человеческого организма вещества. Доля правды в этом есть, особенно, когда дело касается линолеума низкого качества или неправильно подобранных условий температурного режима. Поэтому есть необходимость разобраться в данном вопросе и определиться, какой линолеум под теплый пол лучше всего.
Какой вид можно использовать
Начнем с того, что на современном рынке строительных материалов линолеум представлен пятью основными видами:
Натуральный, который среди специалистов носит название мармолеум. Этот материал является обладателем высоких технических характеристик, особенно хотелось бы отметить долгий срок эксплуатации.
Виниловый линолеум (ПВХ). Самый дешевый и тонкий образец с неприятным химическим запахом.
Алкидный тип, второе название – глифталевый. Изготавливается на тканевой основе, обладатель великолепных теплоизоляционных качеств. Но при нагреве начинает менять свои размеры в меньшую сторону. При высоких температурах деформация может быть очень большой.
Нитроцеллюлозный, второе название – коллоксилиновый. Самый тонкий аналог с высоким показателем влагостойкости. Но у него очень низкий порог возгорания, и это его большой недостаток.
Релин — резиновый линолеум. В жилых помещениях этот напольный материал используется очень редко. В его состав входит резина, битум, каучук, поэтому высокие температуры и этот образец – две несовместимые вещи.
Схема расположения материалов
Выбирая из пяти предложенных вариантов, можно сделать вот такой выбор: оптимальное решение для теплого пола – натуральный линолеум. В некоторых помещениях (нежилых) можно использовать виниловый вариант. Все же остальные отпадают, они не подходят по своим техническим характеристикам.
Мармолеум
Изготавливается этот вид линолеума из чисто натуральных компонентов: масло из льна, сосновая смола, пробковая крошка, известь в виде порошка, природные красители. При нагреве этот напольный материал не выделяет вредные вещества и не изменяет своих параметров. Правда, стоит он дороже всех остальных видов. Но если перед вами стоит задача – защита здоровья своих домочадцев, то выбор у вас один – мармолеум.
Особенности выбора
Итак, вы выбираете линолеум на электрический или водяной теплый пол. Чтобы сделать правильный выбор, вам нет необходимости изучать технические характеристики материала, знать его достоинства и недостатки. Производитель уже позаботился о многом, указав предназначение материала под те или иные условия эксплуатации. И все это он определил в маркировке изделия.
Маркировка линолеума под теплый пол
Рядом с маркой товара обязательно указывается максимальная температура, которую материал может выдержать.
Для натурального линолеума это +27°С. После увеличения температуры материал начинает размягчаться и плавиться. В конечном результате просто происходит разрыв поверхности покрытия.
Для винилового — +30°С. Увеличение приводит к вспучиванию, к деформации и к потере цвета. Все это сопровождается неприятным запахом и выделением фенола.
Внимание! Чтобы избежать неприятностей, связанных с вышеописанными факторами, необходимо установить в систему теплого пола высокого качества терморегулятор, который будет отслеживать температуру, выделяемую системой напольного отопления.
Электрический теплый пол под линолеум
Выбор вида теплого пола под линолеум
Теперь перейдем к вопросу, какой вид теплого пола (электрический или водяной) лучше всего уложить под линолеум.
Что такое водяной теплый пол? Это система труб, по которой движется теплоноситель (горячая вода). Как обычно происходит его укладка:
Производится выравнивание основания пола.
Укладывается гидроизоляция.
Затем утеплитель.
После чего монтируется сам теплый пол.
Затем проводится его заливка стяжкой.
Так вот в этом случае можно линолеум использовать в качестве двух материалов:
Как заменитель изоляции и утеплителя.
В качестве напольной отделки.
Производится выравнивание напольного основания, затем на него укладывается линолеум, затем сама конструкция теплого пола, после чего заливается стяжка. И окончательный этап – застилается опять линолеум. Теплый водяной пол укладывается под линолеум и на линолеум.
Точно также можно поступить, если дело касается укладки электрического теплого пола в виде нагревательного кабеля. Кстати посмотрите картинку снизу, на ней точно показано, как все должно производиться.
Теплый пол на линолеум
Хотелось бы сравнить, какой теплый пол лучше всего подойдет, если в качестве напольной облицовки использовать линолеум. Начнем с того, что водяная отопительная конструкция обладает достаточно высоким показателем инерционности. Такое отопление долго нагревается, но и долго остывает. Если использовать линолеум для теплого водяного пола, то такое сочетание является оптимальным. Температурных скачков не наблюдается, а, значит, негативное влияние на сам напольный материал минимально.
В этом плане инфракрасный теплый пол, уложенный под линолеум, не самый эффективный вариант, если рассматривать негативное воздействие ИК-излучения.
Во-первых, у такой системы отопления низкая инерционность.
Во-вторых, с начала выделения инфракрасного излучения до нагрева покрытия проходит минимальный промежуток времени. Получается резкий скачок температуры.
В-третьих, регулировать эту отопительную систему не так просто.
В-четвертых, скачкообразный нагрев может привести к быстрому перегреву напольной отделки.
Добавим, что при использовании электрического тока в качестве источника тепловой энергии мы получаем, по сути, большой по площади электрический прибор, который образовывает магнитное поле. Как оно влияет на человеческий организм, еще до конца не изучено. Плюс ко всему магнитное поле притягивает к себе разного рода частички, поэтому на таком полу всегда будет собираться пыль. Так что махать влажной тряпкой придется постоянно.
Мармолеум
И еще один аспект выбора – это экономическая сторона вопроса. Пленочный теплый пол под линолеум – это небольшие первоначальные вложения, но постоянные квитанции за потребление электроэнергии. Водяная конструкция, наоборот, большие первоначальные вложения на приобретение необходимых материалов и на сам монтаж, но зато практически нулевые расходы во время эксплуатации.
Чтобы поставить последнюю точку в разборе вопроса, поставленного в начале статьи, необходимо посмотреть видео – «теплый пол под линолеум». Как говориться, лучше один раз увидеть…
Теплый пол под линолеум: какой вариант подойдет лучше
Теплый пол это основа комфортного и теплого дома. Сегодня сделать полы комфортными в любое время года достаточно легко с помощью системы «Теплый пол». Это сравнительно новый вид отопления в нашей стране, который с успехом используют не только как дополнительный источник обогрева, но и в качестве основного. Можно ли монтировать теплый пол под линолеум и как это сделать правильно? Попробуем разобраться.
Чем хорош теплый пол
Эта система отопления позволяет распределить тепло в помещении оптимально. По законам физики нагретый воздух поднимается вверх и уже там постепенно остывает. Из-за этого большая часть тепла, отдаваемая различными обогревателями, уходит не по назначению. В итоге температура под потолком и в области пола может отличаться на 5–8 градусов, что достаточно существенно для человека. Теплый пол дает тепло в зоне наших ног, что очень полезно с точки зрения физиологии.
Распределение температуры
Кроме того, эта система обладает множеством преимуществ перед традиционными системами отопления:
Воздух при этом виде отопления не пересушивается, что полезно для всех, а особенно для маленьких детей и людей с заболеваниями органов дыхания.
Нет необходимости загромождать пространство комнаты радиаторами или другими нагревательными приборами, что дает больший простор для обустройства интерьера.
Вместе с уютом теплые полы приносят в дом здоровье жильцам и экономию бюджета по отоплению дома.
Теплый пол — это уют и комфорт в доме
Теплый пол и линолеум
Можно ли в качестве финишного покрытия использовать линолеум для теплого пола? Почему у пользователей возникают сомнения? Все дело в самом линолеуме. По своему внешнему виду и характеристикам он чем-то напоминает резину, которая, как известно не выдерживает высоких температур. При нагревании линолеума могут возникнуть проблемы, о которых необходимо знать, планируя ремонт пола:
Линолеум является теплоизолятором. Особенно это относится к материалу с утепленной основой. Нагревать такой линолеум не имеет смысла.
Линолеум без прокладки при нагревании будет деформироваться и коробиться, что быстро приведет его в негодность.
При подогреве линолеум будет испускать токсичные испарения, что недопустимо в жилом секторе.
Это основные причины, из-за которых многие не решаются на установку под линолеум теплого пола. Однако ситуация поправима, правда, для этого понадобится затратить дополнительные средства и приобрести «правильные» материалы.
Для теплого пола подходит только натуральный линолеум, который имеет несколько иные характеристики, чем синтетический. Можно взять, например, мармолеум. Для устранения контакта линолеума с нагревательными элементами можно сделать прослойку, например, из ДВП. Внимательно следует подойти и к выбору системы теплого пола. Не каждый теплый пол будет эффективным под линолеумом. Разберемся, как правильно выбрать линолеум и систему теплого пола.
Какой линолеум подходит
Сегодня производители предлагают богатый выбор линолеума и потребителю в таком многообразии легко растеряться. Для теплого пола лучше всего подойдут следующие виды линолеума:
мармолеум;
многослойный резиновый релин;
алкидный;
поливинилхлоридный;
с теплой звукоизолирующей подосновой и т.д.
Производители предлагают большой ассортимент линолеума
Мармолеум изготовляется из натуральных компонентов: древесной муки, пробковой крошки, джута, льняного масла и других. Такой линолеум имеет массу положительных характеристик:
безвреден для здоровья;
гипоаллергенен;
обладает бактерицидными свойствами;
не электризуется;
огнеустойчив;
износостойкий;
долговечный.
Пожалуй, единственным минусом этого материала является его высокая цена.
Потребители часто выбирают более дешевые многослойные поливинилхлоридные модели. Такое покрытие выпускается в широкой цветовой гамме и бывает как однотонным, так и с рисунком. Такой линолеум подойдет для поверхностей с температурой нагрева не выше 26 градусов, то есть мощность отопления должна быть до 65 Вт/м2.
Если параметры отопительной системы больше, то лучше остановить свой выбор на виниловом линолеуме, который способен выдерживать достаточно большие температуры. При выборе линолеума из винила следует обращать внимание на наличие сертификата качества и выбирать модели только высокого качества. Европейские ученые доказали, что низкосортный винил способен провоцировать аллергические болезни.
Использование резинового релина также нельзя считать экологичным, так как этот материал состоит из резиновых подробленных отходов, скрепленных синтетическими каучуками и битумом. Он плохо переносит нагрев.
Выбирая линолеум для теплого пола обращайте внимание на маркировку
Материал с теплоизолирующей подосновой существенно снижает теплопередачу и не эффективен в качестве покрытия на теплый пол.
Следует помнить! Большей теплопередачей обладает более тонкий линолеум. Теплый линолеум не подходит для покрытия нагревательной системы.
При выборе линолеума необходимо обязательно обращать внимание на маркировку и покупать только материал, предназначенный для покрытия теплого пола.
Какую обогревательную систему выбрать
Существует 3 вида систем теплого пола:
водяной;
электрический;
инфракрасный.
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида, с учетом применения его под линолеум.
Водяной теплый пол
Такой пол состоит из специальных тонких труб, которые заполняются водой из системы отопления. Чаще такой пол используется в частных домах, не оснащенных системой центрального отопления. Монтаж такого пола обязательно предусматривает наличие стяжки между линолеумом и полом.
Водяной теплый пол под линолеум
Такой пол более экономичный, чем электрический, но у него есть и ряд недостатков:
такой пол зависит от работы отопительной системы;
система водяного пола достаточно сложная в установке;
увеличивается толщина пола, что нежелательно для комнат с низким потолком.
при некачественном монтаже может протекать.
Электрический теплый пол под линолеум
В этом случае нагрев производится с помощью специального кабеля, который укладывается на бетонное основание и заливается слоем стяжки. Для поддержания комфортной температуры используют специальные регуляторы. Такой пол не зависит от наличия и режима работы системы отопления.
Электрический теплый пол в доме
Для покрытия такой нагревательной системы необходимо выбирать линолеум высокого качества. Это не только избавит вас от неприятного запаха, но и позволит существенно увеличить срок эксплуатации пола.
Пленочный теплый пол под линолеум
Инфракрасный пол представляет собой тонкую полимерную пленку с нанесенными на нее графитовыми полосами. Это самый экономичный вариант теплого пола и, пожалуй, наиболее эффективный. На обогрев 1 метра квадратного уходит всего 140 – 150 В. Пленка нагревается до температуры 55°C, притом, что температура ее плавления более 210°C. Источником питания такого теплого пола служит обычная бытовая сеть с напряжением 220В. Немаловажно, что монтаж такого пола не забирает у комнаты часть высоты, а это очень важно в комнатах с невысокими потолками. Сам процесс монтажа достаточно легкий и с ним легко справится человек без особых технических и строительных знаний.
Вся система инфракрасного пленочного пола имеет три составляющие:
Полимерная нагревательная пленка, толщиной не более 4 мм. Она выпускается шириной 0,5 и 0,8 м. На пленку нанесены графитовые полосы. Ток подается по проводам, изготовленным из специального сплава серебра и меди. Графитовые полосы при прохождении тока генерируют инфракрасные лучи. Иногда люди спрашивают: «Невредно ли электромагнитное поле, которое образуют такие полы?». Опытные исследования показали, что никакой угрозы для жизни и здоровья человека такой пол не представляет, так как он излучает очень слабое электромагнитное поле.
Терморегулятор, с помощью которого регулируют работу теплого пола. Именно благодаря терморегулятору делает всю работу отопительной системы эффективной. Производители предлагают терморегуляторы разной степени сложности: от простейших, имеющих задачу не допустить перегрева излучателя, до программируемых моделей. С помощью последних можно задавать температурный режим в доме и управлять отоплением дома на расстоянии.
Температурный датчик, снимает показания температуры непосредственно в области нагрева и не дает системе перегреваться.
Каждая из составляющих важна и без каждого элемента не будут качественно работать два других.
Пленочный теплый пол — экономичный и эффективный
Выбрав линолеум и систему теплого пола, приступают к монтажу. Процесс укладки теплого пола под линолеум мало чем отличается от укладки такой системы под ламинат или ковролин:
с помощью стяжки устраняют все неровности и уклоны поверхности пола;
на стяжку укладываются жесткий листовой материал — ДСП, фанера, ГВЛ и т. п.;
монтируют теплоотражающий материал, отдельные полосы или листы которого скрепляют скотчем.
Важно: теплоотражающий слой должен смотреть вниз, в сторону основы пола. Специалисты не советуют использовать в случае укладки теплого пола под линолеум алюминиевую фольгу.
укладывается система теплого пола, которую подключают к термодатчику и термореле.
Мы рассмотрели основные нюансы укладки теплого пола под линолеум. Несмотря на то что монтаж отопления в этом случае потребует не только определенных знаний, но и финансовых затрат, результат вас обязательно порадует.
Видео: монтаж теплого пола под линолеум
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Утепленный линолеум — виды, особенности, производители, какой выбрать + техника укладки
Одним из наиболее популярных напольных покрытий считается линолеум. Большим плюсом этого материала является огромное разнообразие фактуры и цветовой гаммы. Не так давно в продаже появились утеплённые образцы с плотной основой. В этой статье попробуем разобраться, что они собой представляют, в чём их плюсы и есть ли минусы.
Утепленный линолеум
Содержание статьи
Свойства линолеума
Линолеум с плотной основой состоит из 5 слоёв.
Защитное покрытие, предохраняющее от истирания и механического воздействия.
Декоративный. Имеет вид плёнки, украшенной орнаментом.
Третий слой представлен поливинилхлоридом. Благодаря ему покрытие обладает мягкостью и способностью изолировать звуки.
Стекловолокно. Оно обеспечивает покрытию прочность.
Утеплитель. Из всех слоёв он самый толстый. Именно он позволяет материалу обеспечивать теплоизоляцию.
После него может располагаться финишный слой, представляющий собой плёнку. На нём может быть изображена марка производителя. Но это слой идёт отдельно от линолеума, основа которого состоит из войлока.
Утепленный линолеум состоит из пяти слоев
Виды линолеума
Независимо от своей основы, линолеум может быть нескольких разновидностей.
Вид
Описание
Бытовой
Этот вид предназначен для жилых помещений, в котором не бывает масштабного скопления людей. Так как это самый экономный вариант, то его поверхность имеет довольно простую расцветку, которая слабо подражает качественным дорогим покрытиям. Бытовой линолеум достаточно мягкий, и его можно постелить в комнате, находящейся на первом этаже или в дачной постройке.
Полукоммерческий
Такая разновидность способна выдержать повышенные нагрузки, поэтому её можно использовать для укладки как в жилых помещениях, так и в офисах. Если в помещении очень холодный пол, то данный вид покрытия может избавить от такой проблемы, но при условии, что там не будет много людей. Расцветка линолеума зачастую такая же, как у плитки или паркета, но бывают и довольно интересные рисунки или орнаменты.
Коммерческий
Коммерческий утепленный линолеум можно найти в продаже нечасто. Его редко приобретают, так как в рабочих помещениях, где используется этот материал, люди ходят в обуви, что позволяет содержать ноги в тепле и без утеплённого линолеума.
Выделяют несколько типов линолеумов
Существует ещё один, довольно оригинальный тип линолеума, под названием «гомогенный». Данная разновидность имеет основу из поливинилхлорида с примесью самых разных красителей. Особенность такого линолеума связана с его структурой. Благодаря ей материал, даже побывавший в использовании, не теряет своего декоративного внешнего вида. Это происходит из-за того, что окраска материала производится во всю толщину и истирание поверхности никак не влияет на рисунок. Такой тип покрытия может быть изготовлен и на утеплённой основе. Он прекрасно подойдёт для аудиторий в образовательных учреждениях.
гомогенный линолеум
Ещё одна разновидность – материал, неспособный проводить электростатическое напряжение. Его используют для помещений, где находится большое скопление электрического оборудования. Внешний слой материала представляет собой изолятор от электрического тока, так как не способно его проводником. Однако в него вмонтированы медные ленты, имеющие связь с заземлением. Они необходим для того, чтобы отводить собранное полом статическое электричество.
Все известно, линолеум – очень скользкое покрытие, особенно при намокании. На нём легко поскользнуться даже в носках. В связи с этим производители разработали покрытие, обладающее противоскользящим эффектом. Такой напольный материал идеален для детских комнат. Помимо того, что у него мягкое основание, он предотвратит скольжение детей на скользком полу.
Можно приобрести линолеум с антистатическим эффектом, противоскользящий, натуральный – вариантов масса
Потребители привыкли считать, что линолеум – это полностью синтезированный материал. Однако благодаря новейшим технологиям производители создают натуральный материал с утеплённой основой на смолах естественного происхождения. Такое покрытие будет хорошим решением даже для экодома, так как безвреден для здоровья и не вызывает аллергии. Однако цены на такое покрытие тоже не низкие.
Типы утеплителя
Помимо верхнего слоя, линолеум имеет отличия и по типу утеплителя, применяемого при изготовлении этого напольного покрытия. Для теплоизоляции можно использовать различные материалы.
Утеплённые виды линолеума выпускают с разными параметрами. Размеры в этом случае не только задаются пожеланиями производителя, но и находятся в зависимости от типа подложки. Каждый производитель выпускает любой вид линолеума с минимальной шириной, равной 1,5 метрам. Далее ширину продолжают увеличивать на 50 см.
Ширина материала на вспененной основе составляет 5 метров. Такие параметры очень востребованы, так как удобны для укладки в квартирах со стандартной планировкой. В этом случае обычно не нужно прибегать к стыковке или склеивать полотна.
Войлочный материал изготавливается с максимальной шириной, равной 3 метра.
Утепленный линолеум бывает войлочным, на вспененной основе, из джута
Натуральное покрытие с подложкой из джута довольно ломкое, поэтому оно будет иметь ширину не более 2,5 метров.
Максимальная длина рулона может составлять 60 метров, но обычно их длина не превышает 15-45 метров. Натуральное полотно по причине своей хрупкости не может быть длиннее 6 метров.
Чтобы подобрать параметры утеплённого линолеума для своего жилья, необходимо измерить периметр комнаты. Из-за того, что при постройке дома и ремонте очень часто нарушаются параметры правильного прямоугольника, необходимо провести тщательные измерения всех четырёх сторон.
К полученному значению длины и ширины необходимо добавить ещё по 5 см. Таким образом можно получить размер полотна, который подойдёт для пола в данном помещении.
Так как ширина линолеума задана заранее и обрезать его нет смысла, нужно выбрать оптимальный размер. Например, если для помещения 3*3,9 м потребуется полотно с параметрами 3,05*3,95 м, это полотно придётся обрезать по минимуму. Таким образом часть средств будет сэкономлена.
утепленный линолеум
Важно заранее произвести замеры помещения, чтобы купить достаточно материала
Критерии отбора
Выбирая какой-либо вид линолеума, нужно учитывать общую классификацию, для того чтобы приобрести покрытие, подходящее по всем критериям. Стоит учитывать класс износостойкости:
бытовой – от 21 до 23;
для мест общественного пользования – от 31 до 43;
для промышленного применения – от 41 до 43.
Имеется разделение по таким группам:
F – наименьшая толщина и в том числе износостойкость;
M – низкий уровень износоустойчивости;
Н – средний уровень износостойкости;
Т – самый износоустойчивый вид.
При покупке обязательно обращайте внимание на класс износостойкости линолеума
Критерии выбора покрытия на вспененной прослойке
Выбирая линолеум на вспененной основе, необходимо учесть, что такое покрытие похоже по своему строению напоминает многослойный пирог – этим и объясняется его толщина. Чтобы покрытие вписалось в интерьер, оно должно быть выдержано в едином цвете и дизайне с помещением. Избежать проблем с укладкой настила, можно расстелив в том помещении, где он и будет постелен.
Данная поверхность очень практична, так как даже при длительной эксплуатации не стирается, благодаря тому что рисунок проходит через всю структуру материала. Это позволяет использовать её для помещений, предназначенных для больших нагрузок.
Довольно популярен и недорог линолеум на вспененной основе
Выбор линолеума с натуральным основанием
Такая разновидность линолеума хороша для комнат с небольшой проходимостью, таких как спальня. Но это натуральное покрытие требует подбора с учётом критериев использования, потому как механические нарушения образуются на нём очень быстро. Однако данный тип линолеума нельзя подвергать воздействию повышенной влажности, иначе натуральное основание начнёт гнить.
Натуральный утепленный линолеум не очень «любит» повышенную влажность, так что его не стоит использовать на кухне, в ванной комнате
Общие рекомендации по выбору
Такое толстое напольное покрытие способно создать комфортные условия для проживания в помещении, если выбор был сделан правильно. Из основных условий можно отметить такие.
Если в помещении повышен уровень влажности, то от двухслойного войлочного или джутового покрытия лучше отказаться.
При повышенной проходимости в помещении лучший выбор – это линолеум на вспененном основании.
Приобретая линолеум сразу для нескольких помещений, нужно учитывать сочетание по цвету и стилю.
Соединяя отдельные фрагменты покрытия, нужно следить за чёткой стыковкой рисунка.
Правильный подбор параметров позволит уменьшить количество швов и стыков на напольном покрытии.
Если заранее произвести расчеты верно, можно избежать большого количества стыков
Для каждого отдельно взятого помещения нужно выбирать линолеум с подходящей износоустойчивостью. Например, для кладовой или санузла очень прочное покрытие не требуется.
Для нижних этажей частных или многоквартирных домов нужно приобрести линолеум на вспененной основании.
Двухслойная поверхность на натуральной поверхности не нужно фиксировать к полу, потому как это плохо влияет на теплоизоляцию материала.
Для детских лучше выбрать джутовый линолеум – он очень удобный и безопасный для детей.
Для детских лучше выбирать натуральный линолеум, например, джутовый или войлочный
Особенности укладки войлочного линолеума
Покрытие с ворсом нуждается в особом внимании. Стоит отметить, что подбор линолеума – дело нелёгкое, потому что он будет эксплуатироваться в течение долгого времени. Линолеум имеет структуру, состоящую из двух полостей: именно они будут определять свойства линолеума и его рабочие характеристики.
О войлочном линолеуме
Войлочный линолеум оценят люди, предпочитающие удобство, уют и тепло. Он обладает упругостью, мягкостью, и его несложно стелить.
Однако для эксплуатации такого материала подойдёт только сухое помещение, иначе влага разрушит покрытие изнутри и сделает его негодным для употребления. Но если напольное покрытие будет подвергаться большим нагрузкам, скорее всего, покрытие с ворсистой поверхностью не сможет это выдержать. Таким образом перед приобретением линолеума нужно учесть все особенности помещения, в котором планируется его укладка.
Войлочный линолеум лучше не использовать в помещениях с большой проходимостью
Укладка линолеума не составит проблем, если ответственно подойти к этой задаче и учесть рекомендации специалистов.
Подготовка пола
Сначала нужно снять прежнее покрытие и провести оценку чернового пола. Если он ненадлежащего качества, нужно устранить различные дефекты, неровности.
Затем нужно раскатать подложку, выполняющую функцию переходной прослойки. Лучший вариант – джутовая основа, она самая безопасная.
Сначала удаляют старое напольное покрытие, затем укладывают подложку под линолеум
Для повышения прочности пола его покрывают фанерными листами.
Если напольная поверхность деревянная, стоит обеспечить гидроизоляцию. Это можно сделать, подложив плёнку, затем прикрыть её листами ДВП, после чего прогрунтовать их и прикрыть ещё одним слоем плёнки.
Профессионалы не рекомендуют подкладывать под линолеум листы ДСП, так как это непрочный материал, способный деформироваться.
Монтаж теплого линолеума
Монтаж утепленного линолеума производится так же, как и в случае с «обычным» напольным покрытием. Подробнее расскажем ниже.
Укладка утепленного линолеума
Склеивание стыков линолеума – разбор способов
Покупая линолеум, стоит обратить внимание на его ширину. Хорошо, если она будет соответствовать ширине комнаты. В этом случае можно будет уложить линолеум без соединения мест стыковки. Таким образом основание приобретёт оптимальный уровень звуко- и теплоизоляции, а также герметичности.
В ситуации, когда линолеум уже был приобретён, но его ширина не соответствует ширине помещения, то швы нужно будет склеить. Эта технология подойдёт и для линолеума на вспененной основе, и для тёплых разновидностей.
Сварку мест стыковки можно провести двумя методами: горячим или холодным. Последний можно выполнить с помощью тюбика с клеем, в состав которого входят тетрагидрофуран, пластификаторы и хлор.
холодная сварка для линолеума
Стыки линолеума можно соединить посредством холодной или горячей сварки
Горячий способ подразумевает использование строительного фена и провода, который должен расплавиться под действием высокой температуры. Полученная жидкая смесь должна заполнять места стыковки, чтобы получилось плотное и непроницаемое соединение. Этот способ является лучшим, однако для его выполнения необходимо специальная аппаратура и навык работы с ними.
Процедуру по склейке нужно выполнять очень аккуратно, чтобы расплавленный клей не капал на линолеум.
Перед покупкой линолеума у продавца нужно получить информацию о том, каким методом его можно соединить. Многие виды бытового покрытия нельзя подвергать горячему склеиванию, потому как мягкое покрытие не приспособлено к высоким температурам.
Специалисты рекомендуют использовать холодную сварку для жилых помещений
Для выполнения холодной сварки понадобятся линейка, малярная лента, тюбик со сваркой, нож с острым лезвием. Опишем последовательность действий.
Горячий метод более сложный. Для его выполнения нужно будет приобрести сварочный фен с особой насадкой. Вместо клея в этом случае вместо клея понадобится специальный провод, который имеет аналогичный состав с линолеумом.
При выполнении работы, кроме аппаратуры, понадобятся нож с острым лезвием и пылесос для того, чтобы собрать остатки мусора.
фен для сварки
Известные производители
На рынках нашей страны продаётся утепленный линолеум от нескольких компаний. Перечислим наиболее популярные.
Tarkett
Этот производитель является лидером среди компаний, занимающихся созданием напольных покрытий. Он выпускает самые разные напольные поверхности с начала 20 века. По качеству товар соответствует не только отечественным санитарным нормам, но и европейским. Компания выпускает как продукцию на войлочной основе, так и на вспененной. Помимо этого, весь материал обладает высоким классом противопожарной безопасности.
Линолеум Tarkett
IVC
Этот производитель выпускает свою продукцию в Бельгии. Его товар обладает отличными характеристиками и неповторимым дизайном, поэтому помещение с таким полом выглядит очень шикарно. Теплоизоляцию обеспечивает в этом случае войлок. Поэтому поверхность будет не только мягкой и тёплой, но и передвигаться по ней можно будет босиком.
Линолеум IVC
Forbo
Эта фирма специализируется на производстве эко-линолеума. Её товары содержат около 97% натуральных ингредиентов. Одна из линий компании создаёт покрытие на пробковой основе. Оно не только прекрасно предотвращает потерю тепла, но и блокирует звуки. Другие линии применяют для теплоизоляции джут.
Линолеум Forbo
«Комитекс Лин Парма»
Специализация этого предприятия заключается в создании бытового покрытия эконом-класса. Утеплителем в этом случае выступает войлок. Такой линолеум хорошо подойдёт для временного жилья или дачи. Его стоимость это позволяет.
Линолеум Комитекс Лин Парма
Уход за линолеумом
Правильный уход позволит вашему полу всегда выглядеть уютно и красиво, а также сохранять тепло. Большинство пользователей не считают такие меры необходимыми, однако если их не выполнять, то его поверхность быстро придёт в негодность. К тому же все эти мероприятия нетрудоёмкие:
регулярная уборка пыли и грязи;
полировка, она будет нелишней даже если покрытие и так блестит.
Если не пренебрегать такими манипуляциями, то покрытие в течение долгого времени будет радовать глаз.
Чтобы линолеум не потерял свой первозданный внешний вид, стоит правильно за ним ухаживать
Какое покрытие подойдёт для холодного пола?
Выбор напольного покрытия для теплоизоляции определяется рядом факторов. Ключевую роль будет играть бюджет, выделенный на покупку материала. Если его размер не имеет значения, то лучше остановить свой выбор на натуральном линолеуме. Но если сумма, предназначенная для покупки, довольно скромная, стоит приобрести бытовую разновидность покрытия или поискать в магазинах остатки качественного линолеума, который распродают по низкой цене.
На выбор линолеума может повлиять предназначение помещения, для которой планируется обновка. Например, для детской или спальни можно выбрать бытовое покрытие, а для остальных комнат общего пользования купить полукоммерческое покрытие.
Также важное значение имеет основа под линолеум. Для деревянной неровной поверхности лучшим вариантом станет покрытие на войлочной основе. Такая рекомендация обусловлена тем, что войлок скрывает зазоры между досками и мелкие перепады. А вот для идеально ровной поверхности можно выбрать любой линолеум.
Если поверхность чернового пола идеально ровная, можно выбрать любой вид линолеума
Для санузла стоит сделать выбор в пользу линолеума с пенообразным утеплителем. Оно не боится воздействия грибков или плесени, к тому же спокойно реагирует на температурные перепады и повышенную влажность.
Подведём итоги
Для качественного утепления пола можно приобрести один из ранее рассмотренных типов линолеума. Такое покрытие позволяет повысить декоративные и эстетические качества напольного покрытия. Помимо того, что линолеум очень практичный материал, за ним ещё и легко ухаживать.
Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.
Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.
Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Что такое рубероид, и какой он бывает
Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.
Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.
Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.
Недостатки рубероида
Главными недостатками рубероида на бумажной основе являются низкая механическая прочность и подверженность гниению. Именно из-за этих недостатков монтировать профнастил на рубероид не всегда имеет смысл.
В большинстве случаев при реконструкции кровли старый материал лучше снять. Однако есть и исключения из этого правила. О них — ниже.
Укладка профнастила на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа
Как уже говорилось выше, главные недостатками рубероида — это плохие механические характеристики и подверженность гниению. Поэтому, если исключить постоянное наличие влаги и защитить его от механических повреждений, можно смело монтировать профлист на рубероид на крышу.
Первое условие очень легко выполнить благодаря тому, что сама форма поверхности профнастила обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и проветривание находящегося под ним гидроизоляционного материала. Поэтому под профилированным листом влага не будет скапливаться и задерживаться на поверхности рубероида.
Крыша из любых листовых материалов, в том числе из профнастила и металлочерепицы, требует обязательной укладки под кровельное покрытие слоя гидроизоляции. Это необходимо для защиты стропильной системы и подкровельного пространства от конденсата, образующегося на металлической поверхности при перепадах температуры наружного воздуха. Роль гидроизоляции с успехом может выполнить даже старый рубероид, если вы поверх него уложите профнастил.
Укладка профлиста на рубероид возможна даже без установки дополнительной контробрешетки и обрешетки, если для вашего региона не характерно жаркое лето. Если же это не так, то контробрешетка, причем широким брусом — это необходимость.
Дело в том, что любые рулонные материалы на битумной основе имеют низкую температуру плавления. В жаркое время года металлический профилированный лист кровельного покрытия может нагреваться до температуры выше 60°С. Поэтому, положив профлист на рубероид без контробрешетки, можно просто проплавить его поверхность.
Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?
Если вы занимаетесь монтажом новой крыши, а не реконструкцией старой, рубероид под профнастил можно уложить вместо гидроизоляционной или паропроницаемой мембраны. Однако это касается только нежилых и малоиспользуемых помещений. При строительстве жилого дома этого делать ни в коем случае нельзя.
Он, несомненно, обеспечит великолепную защиту от влаги. Особенно если гидроизоляция выполняется из «еврорубероида». Его стыки при укладке прогреваются с помощью строительного фена или паяльной лампы и склеиваются между собой. Кроме того, он укладывается в два слоя. Это обеспечивает практически абсолютную герметичность кровельного покрытия.
Однако, даже если вы обеспечите очень хорошую вентиляцию подкровельного пространства, положив рубероид под профлист, вы получите неприятные последствия, вызванные его нагревом. Конечно, плавиться при правильном монтаже он не будет. Но резкий запах вам обеспечен. А также вредные летучие вещества, находящиеся в нем и опасные для здоровья человека.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Возможно ли класть рубероид под профнастил — пошаговое видео
Начиная строительство нового кровельного покрытия, возможно выбрать любой кровельный материал. Но, в то время, когда речь заходит реконструкции ветхой крыши, приходится работать с тем, что имеется. Опытные кровельные мастера отмечают, что большая часть малоиспользуемых, хозяйственных и сезонных построек в России в течении последних 50 лет крылось рубероидом, который владеет маленьким сроком эксплуатации. В ходе эксплуатации на этом кровельном материале появляются трещины, пузыри и дыры, тогда домовладелец понимает, что необходимо крыть крышу заново. Многие мастера для экономии времени и средств советуют оставлять ветхий рубероид под профнастил в качестве подкладки. В данной статье мы поведаем, возможно ли так делать.
«Болезни» рубероидной кровли
Рубероид – кровельный рулонный материал, который производится из картона с плотностью 200-420 г/м2, в зависимости от вида материала. Картон пропитывается легкоплавким нефтяным битумом, а после этого посыпается бронирующей посыпкой в виде каменной либо гранитной крошки, талька, мела либо кварцевого песка. В соответствии с плотностью и видом посыпки рубероид делится на два типа: подкладочный и кровельный. По отзывам умелых мастеров у рубероидной кровли возможно выделить 3 «хронические заболевания»:
Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в ходе эксплуатации довольно часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
Образование трещин. Попадая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
Вздутие. Под действием ультрафиолетовых лучей и атмосферной жидкости на поверхности рубероидной кровли довольно часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, исходя из этого на стропилах обильно конденсируется влага, которая ведет к загниванию древесины.
Принципиально важно! Срок эксплуатации рубероида в составе многослойной кровли образовывает 7-10 лет, по окончании чего кровля требует замены либо реконструкции. В таких случаях кое-какие мастера советуют класть профнастил без демонтажа ветхого покрытия. Они утверждают, что поврежденный рубероид возможно применять в качестве гидроизоляционного слоя кровельного пирога.
Настил профлиста на рубероид
Согласно точки зрения опытных строителей, демонтаж ветхого покрытия довольно часто занимает солидную часть времени и образовывает более трети затрат на реконструкцию крыши. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, исходя из этого за пара лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его фактически нереально. Исходя из этого многие мастера советуют класть профнастил, не делая демонтаж поврежденного покрытия. Но, применять эту технологию возможно не в любых случаях:
В случае если перекрываемое сооружение относится к хозяйственному либо производственному типу, употребляется сезонно либо не отапливается, профнастил возможно положить прямо на старое рубероидное покрытие, по причине того, что в таком помещении не создается отличие наружной и внутреннем температуры, приводящая к образованию конденсата.
В случае если перекрываемое сооружение употребляется как жилое неизменно, отапливается, опытные мастера не советуют настилать профлист на рубероид, поскольку он не пропускает пар, обильно образующийся в таких сооружениях. Пар конденсируется на нижней стороне этого материала, приводя к загниванию стропильного каркаса крыши.
Обратите внимание! В случае если ветхий рубероид сохраняется при монтаже нового покрытия из профнастила, на него приколачивают рейки контробрешетки и новую обрешетку из бруса, пропитанного антисептическим составом, дабы создать вентиляционный зазор, предотвращающий конденсатообразования.
Гидроизоляционный слой из рубероида
С позиций строительных норм рубероид не есть оптимальным материалом для подкладочной гидроизоляции, не смотря на то, что применять его все же возможно. Он укладывается на стропила, фиксируется толевыми гвоздями, а стыки между полосами спаиваются, чтобы получить герметичное покрытие. Таковой фактически монолитный слой не пропускает влагу и пар, что ведет к конденсатообразованию в стропильной системе крыши. Монтируя профнастил на рубероид, нужно учитывать следующие факторы:
Профилированные стальные страницы владеют высокой теплопроводностью, а потому очень сильно нагреваются на солнце. Температура плавления рубероида образовывает всего 60 градусов, исходя из этого профнастил, уложенный без контробрешетки и обрешетки, может проплавить в нем дыру.
Из-за отличия внутренней и внешней температуры на внутренней поверхности рубероида конденсируется пар, проникающий вовнутрь деревянных элементов стропильного каркаса и приводящие к гниению.
При нагревании битумного материала, применяемого в качестве подкладочной гидроизоляции в толще кровельного пирога крыши из профнастила, образуются битумные пары, каковые считаются вредными для здоровья человека.
Опытные кровельные мастера уверены в том, что при реконструкции ветхой кровли, возможно покинуть рубероид для гидроизоляции, предварительно устранив пузыри и влагу, скопившуюся в покрытия. Но, при создании новой кровли, лучше воспользоваться особыми диффузными мембранами, пропускающими пар.
Видео-инструкция
Можно ли класть профнастил на рубероид – варианты и способы укладки на крышу
Иногда мастера при работе с кровлей, чтобы сэкономить бюджет и свое время, оставляют старый рубероид. И не всегда понятно, допустим ли такой вариант. Мы попытаемся дать ответ на вопрос: «Можно ли крыть крышу профнастилом на рубероид?».
Особенности рубероидной кровли
Рубероидом называется рулонное кровельное покрытие. Для его изготовления используется картон с определенным показателем плотности, зависящим от назначения материала.
Картонная основа обрабатывается битумным нефтяным составом легкой плавкости, потом посыпается армирующим слоем, например, из гранитной крошки или аналогичных материалов. Существует две разновидности рубероида по составу: подкладочный и профильный.
Недостатки
У данного материала можно отметить четыре основных проблемы, связанные с эксплуатационными характеристиками:
Скопление конденсата. Стоит понимать, что рубероид под профнастил на крышу не пропускает пар. Ввиду этого на стропилах образуется влага, постепенно разрушающая древесину.
Вздутие. Атмосферная влага в сочетании с ультрафиолетовым излучением приводит к образованию пузырей на поверхности рубероида. Вздутия снижают степень гидроизоляции покрытия.
Устойчивость к механическим воздействиям. У материала низкие показатели механической прочности. Возможно повреждение даже от сильного ветра или града.
Возникновение трещин. Влага, попадая под посыпку, при отрицательной температуре замерзает и увеличивается в размерах. Это приводит к образованию трещин.
Внимание: срок службы рубероида как кровельного материала составляет около десяти лет. Затем необходима починка или замена кровли. Иногда мастера советуют в таком случае укладывать профнастил без удаления прежнего покрытия. Рубероид в таком случае будет выступать в качестве дополнительной гидроизоляции для кровли.
Настил профнастила на рубероид — можно ли
Профессиональными строителями было установлено, что снятие прежнего кровельного покрытия требует много времени, около трети затрат на ремонт крыши. Разберемся, почему так выходит.
Температура плавления рубероида составляет 60 o C. За время все время эксплуатации он сильно прилипает к стропильной системе и обрешетке. Демонтаж без разрушения конструкции практически невозможен. Понимая такую проблему, домовладельцы интересуются, можно ли профлист класть на рубероид, минуя процесс снятия. Такой вариант допустим, согласно мнению специалистов, но далеко не во всех ситуациях.
Если работы идут на постройке нежилого типа, используемой нерегулярно либо неотапливаемой, то допустим вариант укладки профнастила поверх старого слоя рубероида. Ведь в такой постройке отсутствует разница внешней и внутренней температуры, из-за которой возникает конденсат.
Разберемся, как положить профнастил на крышу на разные типы зданий. С жилыми и постоянно отапливаемыми помещениями ситуация противоположная. Специалисты говорят, что для таких строений нежелательно покрывать профлистом старый рубероид из-за образования конденсата в будущем. Жидкость будет постепенно разрушать стропильный каркас крыши.
Важная информация: нежелательно укладывать профнастил на рубероид без обрешетки. Рекомендуется прибить рейки контробрешетки и сконструировать брусовую обрешетку, предварительно покрытую антисептическим составом. В таком случае получится вентиляционный зазор, не нарушающий циркуляцию воздуха. Это будет препятствовать образованию жидкости.
Оформление гидроизоляции крыши рубероидом
Согласно строительным нормам, не рекомендуется использовать рубероид под профнастил в качестве подкладочной гидроизоляции, но такой вариант допустим. Материал укладывается на стропила и закрепляется на толевые гвозди. При этом необходима спайка стыков между полосами, так достигается максимальная степень гидроизоляции. Покрытие получается почти монолитным, оно не пропускает жидкость и пар, мешает образованию влаги в стропильной системе.
Многие интересуются: «Можно ли класть профнастил на рубероид?» Такой вариант возможен, однако нужно учитывать некоторые факторы.
У стальных профильных листов высокий показатель теплопроводности. Это значит, что материал будет быстро нагреваться на солнце. Рубероид начинает плавиться при 60 градусах. Поэтому при монтаже необходимо обустройство обрешетки и контробрешетки.
Возникает разница внутренней и наружной температуры материала. Поэтому с внутренней стороны рубероида образуется конденсат. Он приводит к разрушению деревянных элементов стропильной системы.
Применения битумного материала для гидроизоляции небезопасно. Ведь его нагревание приводит к возникновению испарений, которые могут быть вредными для человеческого организма.
Можно ли класть профнастил на рубероид – мнения опытных мастеров
Начиная строительство нового кровельного покрытия, можно выбрать любой кровельный материал. Однако, когда речь идет реконструкции старой крыши, приходится работать с тем, что есть. Профессиональные кровельные мастера отмечают, что значительная часть малоиспользуемых, хозяйственных и сезонных построек в России в течении последних 50 лет крылось рубероидом, который обладает коротким сроком эксплуатации. В процессе эксплуатации на этом кровельном материале появляются трещины, пузыри и дыры, тогда домовладелец понимает, что нужно крыть крышу заново. Многие мастера для экономии времени и средств рекомендуют оставлять старый рубероид под профнастил в качестве подкладки. В этой статье мы расскажем, можно ли так делать.
«Болезни» рубероидной кровли
Рубероид – кровельный рулонный материал, который производится из картона с плотностью 200-420 г/м2, в зависимости от вида материала. Картон пропитывается легкоплавким нефтяным битумом, а затем посыпается бронирующей посыпкой в виде каменной или гранитной крошки, талька, мела или кварцевого песка. В соответствии с плотностью и видом посыпки рубероид делится на два типа: подкладочный и кровельный. По отзывам опытных мастеров у рубероидной кровли можно выделить 3 «хронические болезни»:
Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в процессе эксплуатации часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
Образование трещин. Проникая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
Вздутие. Под воздействием ультрафиолетовых лучей и атмосферной влаги на поверхности рубероидной кровли часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, поэтому на стропилах обильно конденсируется влага, которая приводит к загниванию древесины.
Важно! Срок эксплуатации рубероида в составе многослойной кровли составляет 7-10 лет, после чего кровля требует замены или реконструкции. В таких случаях некоторые мастера рекомендуют класть профнастил без демонтажа старого покрытия. Они утверждают, что поврежденный рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционного слоя кровельного пирога.
Настил профлиста на рубероид
По мнению профессиональных строителей, демонтаж старого покрытия часто занимает большую часть времени и составляет более трети затрат на реконструкцию крыши. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, поэтому за несколько лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его практически невозможно. Поэтому многие мастера рекомендуют класть профнастил, не выполняя демонтаж поврежденного покрытия. Однако, использовать эту технологию можно не во всех ситуациях:
Если перекрываемое сооружение относится к хозяйственному или производственному типу, используется сезонно или не отапливается, профнастил можно положить прямо на старое рубероидное покрытие, потому что в таком помещении не создается разница наружной и внутреннем температуры, приводящая к образованию конденсата.
Если перекрываемое сооружение используется как жилое постоянно, отапливается, профессиональные мастера не рекомендуют настилать профлист на рубероид, так как он не пропускает пар, обильно образующийся в таких сооружениях. Пар конденсируется на нижней стороне этого материала, приводя к загниванию стропильного каркаса крыши.
Обратите внимание! Если старый рубероид сохраняется при монтаже нового покрытия из профнастила, на него приколачивают рейки контробрешетки и новую обрешетку из бруса, пропитанного антисептическим составом, чтобы создать вентиляционный зазор, предотвращающий конденсатообразования.
Гидроизоляционный слой из рубероида
С точки зрения строительных норм рубероид не является оптимальным материалом для подкладочной гидроизоляции, хотя использовать его все же можно. Он укладывается на стропила, фиксируется толевыми гвоздями, а стыки между полосами спаиваются, чтобы получить герметичное покрытие. Такой практически монолитный слой не пропускает влагу и пар, что приводит к конденсатообразованию в стропильной системе крыши. Монтируя профнастил на рубероид, необходимо учитывать следующие факторы:
Профилированные стальные листы обладают высокой теплопроводностью, а потому сильно нагреваются на солнце. Температура плавления рубероида составляет всего 60 градусов, поэтому профнастил, уложенный без контробрешетки и обрешетки, может проплавить в нем дыру.
Из-за разницы внутренней и внешней температуры на внутренней поверхности рубероида конденсируется пар, проникающий внутрь деревянных элементов стропильного каркаса и приводящие к гниению.
При нагревании битумного материала, используемого в качестве подкладочной гидроизоляции в толще кровельного пирога крыши из профнастила, образуются битумные пары, которые считаются вредными для здоровья человека.
Профессиональные кровельные мастера считают, что при реконструкции старой кровли, можно оставить рубероид для гидроизоляции, предварительно устранив пузыри и влагу, скопившуюся внутри покрытия. Однако, при создании новой кровли, лучше воспользоваться специальными диффузными мембранами, пропускающими пар.
Видео-инструкция
Можно ли стелить профнастил поверх рубероида
Качественная кровля целиком и полностью влияет на эстетический вид и функциональность возведенного здания. Тут учитывается множество факторов, среди которых тепло-, гидро- и звукоизоляция, эксплуатационные свойства, атмосферное влияние (влага, солнечные лучи) и, конечно же, цена. Наиболее популярные кровельные материалы учитывают большинство этих моментов. Но не все. Именно поэтому не существует наилучшего из них. Есть те, которые более хороши, есть те, которые менее хороши, но абсолютного лидерства здесь еще не достигнуто.
Монтировать профнастил поверх рубероида можно, если есть обрешетка.
Чтобы достичь некоторого компромисса, большинство застройщиков пытается сочетать те или иные кровельные материалы. Целью этого является объединение полезных свойств, которые присущи только одному способу перекрытия. Этим объясняется желание людей класть профнастил на рубероид.
В данной статье мы попытаемся разобраться, стоит ли так делать и какие последствия ждут вас в дальнейшем.
Чем хорош профнастил?
Безусловно, оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных видов кровельного материала. И это объясняется следующими моментами:
Структура листа профнастила.
он устойчив к атмосферному влиянию. Водонепроницаемый и хорошо сопротивляется солнечному свету;
легкий в эксплуатации. Свободно удаляются загрязнения и прочие неприятности;
устойчив к механическим повреждениям, будь то град или брошенный камень;
малый вес некоторых его видов, что немаловажно для кровли крыши;
низкая стоимость;
простота в монтаже;
многофункциональный, можно использовать для стен и для крыши, для сарая и для дома.
Есть три разновидности профилированного настила. Профлист может идти с маркировкой «Н», «С» и «НС». Несущий, стеновой и несуще-стеновой. Эти разновидности имеют различные характеристики (жесткость, вес) и предназначение (для стен или для крыши).
Отличительные черты рубероида
Уже на протяжении долгого времени рубероид доказал свою незаменимость. Прежде всего в нем ценятся его гидроизоляционные свойства. Он водонепроницаем. И обладает тепло- и звукоизоляцией. Его популярность также объяснятся его дешевизной по сравнению с остальными кровельными материалами. Рубероид — это кровельный картон, пропитанный битумом.
Такой материал имеет один большой недостаток. Это гниение.
С появлением новых технологий возник и новый материал, взятый за основу рубероида для преодоления данного недостатка. Это стеклохолст, стеклоткань и полиэстер.
Стеклохолст отличается от картона только стойкостью к гниению. Тогда как стеклоткань отличается еще и большой прочностью и гибкостью. Среди характеристик рубероида можно выделить еще и эластичность, и долговечность. Чаще всего на данные свойства влияет качество подсыпки и мастики.
Почему не советуется профлист класть поверх рубероида?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Строители разошлись во мнениях по этому поводу. Одни скажут, что можно, другие — что нельзя. Давайте определимся с этим вопросом более конкретно.
Рубероид не пропускает влагу. По этой причине под профлистом постепенно будет скапливаться конденсат. Именно по этой причине ваша кровля может преждевременно стать негодной.
В жаркую пору года профлист очень греется под воздействием солнечных лучей. Под горячим металлом расплавляется битум и выделяет вещества, которые плохо влияют на человека. Неприятный запах создает чувство дискомфорта. Помимо того, расплавленный битум, со временем, течет в щели профнастила. Это плохо отражается на эстетике здания.
С повышением температуры повышается опасность возгорания рубероида.
Неприятный внешний вид кровли. Рубероид ровно уложить не удастся. Поэтому невозможна идеально аккуратная укладка профлиста.
Советы по укладке профлиста на рубероид
Все вышеприведенные моменты категорически не запрещают монтаж рубероида под профнастил. Если вы ремонтируете старую кровлю и не желаете или не имеете возможности снимать кровельный материал, не спешите этого делать. Монтировать профнастил поверх рубероида можно. Только помните: между ними нужно установить обрешетку. Таким образом возникает щель, которая создает естественную вентиляцию. И проблемы с влагой, нагревом и неровностями сами по себе исчезают.
Профнастил на рубероидную крышу
Рубероид под профнастил на крышу
Некоторые специалисты советуют осуществлять крепление листов рубероида под профнастил при помощи гвоздей. Но гвозди в данном случае должны быть специальными и иметь шинки или резиновые прокладки. ↑ вернуться к содержанию
Нужен ли рубероид под профнастил
Рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционной или пароизоляционной пленки. Его можно укладывать на новую крышу, при осуществлении монтажа профнастила. Но все же лучше всего выбирать для этого малоиспользуемые или вообще нежилые помещения. Для жилого дома лучше отказаться от таких экспериментов.
Все плюсы от его использования сразу же перекроет основной недостаток – перегрев кровли в теплое время. Пусть даже он не будет плавиться, но как минимум вы постоянно будете дышать его парами. То есть, неприятный запах постоянно будет рядом с вами. Некоторые вещества, находящиеся в составе рубероида, могут нанести вред для вашего здоровья, если уж слишком ими надышаться.
Чтобы избежать перегревания, следует нам сделать контробрешетку, которая и создаст определенный зазор между профнастилом и рубероидом.
Не рекомендуют класть рубероид еще и по другим некоторым причинам:
Отнимает у нас достаточное количество времени и сил для осуществления монтажных работ.
Сама кровля по времени эксплуатации служит значительно больше, чем используемый рубероид.
Является очень вредным материалом для чердачного помещения. Это особо проявляется в весенне-осенний период, когда в значительном количестве образовывается конденсат.
В любом случае, если вы не будете делать контробрешетку под профнастил, тогда стоит задуматься о выборе какого-либо иного материала, нежели рубероид. Конечно, можно обойтись и без контробрешетки, но тогда все будет зависеть от погодных условий. Если нет жаркого лета и высоких постоянных температур, то тогда вперед, приступаем к выполнению монтажа. ↑ вернуться к содержанию
Советы по укладке
Когда мы решили осуществить монтаж профнастила поверх рубероида (это касается старой крыши, когда рубероид уже склеился с поверхностью кровли с течением длительности времени нахождения там), то не стоит спешить с удалением его старого слоя. Можно осуществить монтаж и поверх рубероида. Но в таком случае нам в обязательном порядке необходимо сделать контробрешетку. Этим мы образуем своего рода щель, которая будет выступать в качестве вентиляционной системы. Мы сможем избежать возникающих проблем с влагой, любыми неровностями поверхности крыши, а также перегрев.
Нельзя удалять старый рубероид по причине того, что он будет создавать отличные гидроизоляционные свойства, что особо проявляется при старой укладке в несколько слоев. Кроме этого он обеспечивает изоляцию тепла.
Кровля не должна укладываться на шпунтованные доски, так как вентиляционные процессы будут проблематичными.
При выполнении и устройстве кровли из профнастила можно использовать рубероид. Но тут стоит быть осторожным в том случае, что для жилого помещения его использовать не рекомендуют без установки всех необходимых слоев кровельного «пирога», куда входит не только обрешетка, но и контробрешетка, которые создают все благоприятные условия для вентиляции воздуха. Полученный зазор будет отлично пропускать воздух, и помогать избавиться от образования большого количества конденсата.
При выполнении всех видов кровельных работ стоит думать о собственной безопасности и постоянно страховать себя. Для этого можно использовать толстую веревку, которая крепится за конек крыши.
Можно ли класть профнастил на рубероид – варианты и способы укладки на крышу
Иногда мастера при работе с кровлей, чтобы сэкономить бюджет и свое время, оставляют старый рубероид. И не всегда понятно, допустим ли такой вариант. Мы попытаемся дать ответ на вопрос: «Можно ли крыть крышу профнастилом на рубероид?».
Особенности рубероидной кровли
Рубероидом называется рулонное кровельное покрытие. Для его изготовления используется картон с определенным показателем плотности, зависящим от назначения материала.
Картонная основа обрабатывается битумным нефтяным составом легкой плавкости, потом посыпается армирующим слоем, например, из гранитной крошки или аналогичных материалов. Существует две разновидности рубероида по составу: подкладочный и профильный.
Недостатки
У данного материала можно отметить четыре основных проблемы, связанные с эксплуатационными характеристиками:
Скопление конденсата. Стоит понимать, что рубероид под профнастил на крышу не пропускает пар. Ввиду этого на стропилах образуется влага, постепенно разрушающая древесину.
Вздутие. Атмосферная влага в сочетании с ультрафиолетовым излучением приводит к образованию пузырей на поверхности рубероида. Вздутия снижают степень гидроизоляции покрытия.
Устойчивость к механическим воздействиям. У материала низкие показатели механической прочности. Возможно повреждение даже от сильного ветра или града.
Возникновение трещин. Влага, попадая под посыпку, при отрицательной температуре замерзает и увеличивается в размерах. Это приводит к образованию трещин.
Внимание: срок службы рубероида как кровельного материала составляет около десяти лет. Затем необходима починка или замена кровли. Иногда мастера советуют в таком случае укладывать профнастил без удаления прежнего покрытия. Рубероид в таком случае будет выступать в качестве дополнительной гидроизоляции для кровли.
Настил профнастила на рубероид — можно ли
Профессиональными строителями было установлено, что снятие прежнего кровельного покрытия требует много времени, около трети затрат на ремонт крыши. Разберемся, почему так выходит.
Температура плавления рубероида составляет 60 o C. За время все время эксплуатации он сильно прилипает к стропильной системе и обрешетке. Демонтаж без разрушения конструкции практически невозможен. Понимая такую проблему, домовладельцы интересуются, можно ли профлист класть на рубероид, минуя процесс снятия. Такой вариант допустим, согласно мнению специалистов, но далеко не во всех ситуациях.
Если работы идут на постройке нежилого типа, используемой нерегулярно либо неотапливаемой, то допустим вариант укладки профнастила поверх старого слоя рубероида. Ведь в такой постройке отсутствует разница внешней и внутренней температуры, из-за которой возникает конденсат.
Разберемся, как положить профнастил на крышу на разные типы зданий. С жилыми и постоянно отапливаемыми помещениями ситуация противоположная. Специалисты говорят, что для таких строений нежелательно покрывать профлистом старый рубероид из-за образования конденсата в будущем. Жидкость будет постепенно разрушать стропильный каркас крыши.
Важная информация: нежелательно укладывать профнастил на рубероид без обрешетки. Рекомендуется прибить рейки контробрешетки и сконструировать брусовую обрешетку, предварительно покрытую антисептическим составом. В таком случае получится вентиляционный зазор, не нарушающий циркуляцию воздуха. Это будет препятствовать образованию жидкости.
Оформление гидроизоляции крыши рубероидом
Согласно строительным нормам, не рекомендуется использовать рубероид под профнастил в качестве подкладочной гидроизоляции, но такой вариант допустим. Материал укладывается на стропила и закрепляется на толевые гвозди. При этом необходима спайка стыков между полосами, так достигается максимальная степень гидроизоляции. Покрытие получается почти монолитным, оно не пропускает жидкость и пар, мешает образованию влаги в стропильной системе.
Многие интересуются: «Можно ли класть профнастил на рубероид?» Такой вариант возможен, однако нужно учитывать некоторые факторы.
У стальных профильных листов высокий показатель теплопроводности. Это значит, что материал будет быстро нагреваться на солнце. Рубероид начинает плавиться при 60 градусах. Поэтому при монтаже необходимо обустройство обрешетки и контробрешетки.
Возникает разница внутренней и наружной температуры материала. Поэтому с внутренней стороны рубероида образуется конденсат. Он приводит к разрушению деревянных элементов стропильной системы.
Применения битумного материала для гидроизоляции небезопасно. Ведь его нагревание приводит к возникновению испарений, которые могут быть вредными для человеческого организма.
Можно ли укладывать профнастил на рубероид?
Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.
Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.
Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Что такое рубероид, и какой он бывает
Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.
Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.
Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.
Недостатки рубероида
Главными недостатками рубероида на бумажной основе являются низкая механическая прочность и подверженность гниению. Именно из-за этих недостатков монтировать профнастил на рубероид не всегда имеет смысл.
В большинстве случаев при реконструкции кровли старый материал лучше снять. Однако есть и исключения из этого правила. О них — ниже.
Укладка профнастила на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа
Как уже говорилось выше, главные недостатками рубероида — это плохие механические характеристики и подверженность гниению. Поэтому, если исключить постоянное наличие влаги и защитить его от механических повреждений, можно смело монтировать профлист на рубероид на крышу.
Первое условие очень легко выполнить благодаря тому, что сама форма поверхности профнастила обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и проветривание находящегося под ним гидроизоляционного материала. Поэтому под профилированным листом влага не будет скапливаться и задерживаться на поверхности рубероида.
Крыша из любых листовых материалов, в том числе из профнастила и металлочерепицы, требует обязательной укладки под кровельное покрытие слоя гидроизоляции. Это необходимо для защиты стропильной системы и подкровельного пространства от конденсата, образующегося на металлической поверхности при перепадах температуры наружного воздуха. Роль гидроизоляции с успехом может выполнить даже старый рубероид, если вы поверх него уложите профнастил.
Укладка профлиста на рубероид возможна даже без установки дополнительной контробрешетки и обрешетки, если для вашего региона не характерно жаркое лето. Если же это не так, то контробрешетка, причем широким брусом — это необходимость.
Дело в том, что любые рулонные материалы на битумной основе имеют низкую температуру плавления. В жаркое время года металлический профилированный лист кровельного покрытия может нагреваться до температуры выше 60°С. Поэтому, положив профлист на рубероид без контробрешетки, можно просто проплавить его поверхность.
Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?
Если вы занимаетесь монтажом новой крыши, а не реконструкцией старой, рубероид под профнастил можно уложить вместо гидроизоляционной или паропроницаемой мембраны. Однако это касается только нежилых и малоиспользуемых помещений. При строительстве жилого дома этого делать ни в коем случае нельзя.
Он, несомненно, обеспечит великолепную защиту от влаги. Особенно если гидроизоляция выполняется из «еврорубероида». Его стыки при укладке прогреваются с помощью строительного фена или паяльной лампы и склеиваются между собой. Кроме того, он укладывается в два слоя. Это обеспечивает практически абсолютную герметичность кровельного покрытия.
Однако, даже если вы обеспечите очень хорошую вентиляцию подкровельного пространства, положив рубероид под профлист, вы получите неприятные последствия, вызванные его нагревом. Конечно, плавиться при правильном монтаже он не будет. Но резкий запах вам обеспечен. А также вредные летучие вещества, находящиеся в нем и опасные для здоровья человека.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Профлист на рубероид – идеальная кровля или опасное сочетание?
Профнастил – это тот материал, который можно использовать не только в процессе монтажа новой кровли, но и для реконструкции старых крыш, которые, казалось бы, уже отслужил свое. И именно в таких ситуациях многие задаются вопросом – можно ли укладывать профнастил прямо на старый рубероид?
Однозначного ответа на этот вопрос кровельщики дать не могут, так как в процессе монтажа кровли либо ее ремонта важно учитывать многочисленные тонкости, в том числе конструкцию крыши и те условия, в которых ее предстоит эксплуатировать.
Чем хорош профнастил?
Профнастил ценится мастерами за прочность, простоту монтажа и доступность. Наличие многочисленных ребер жесткости позволяет избежать прогибов материала в процессе установки, а нанесенные на основу из стали несколько слоев защитного покрытия обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии. В качестве последнего слоя выступает специальная полимерная краска, благодаря которой профлист имеет привлекательный цвет, выбрать который можно из достаточно широкой гаммы.
Отличительные черты рубероида
Рубероид изготавливается из специального кровельного картона, в качестве пропитки которого выступает битум, что обеспечивает повышенные гидроизоляционные свойства. Стоимость такого материала также очень доступна, а потому его активно применяют в строительстве, в частности, для обеспечения качественной гидроизоляции кровель.
Мифы о рубероиде под профлист
Некоторые специалисты считают, что рубероид может оказывать негативное воздействие на обрешетку, а если стелить его под кровельный материал, например, тот же профлист, то отрицательное действие от этого только усилится.
На самом деле никаких веских оснований для такого мнения нет. Подобное может произойти только вследствие несоблюдения технологии монтажа и если рубероиду обеспечить полноценную вентиляцию, то он будет служить верой и правдой на протяжении длительного срока, не утрачивая при этом своих качественных характеристик.
Остается только сделать вывод об уровне мастерства «специалистов» распространяющих подобные мифы.
Хотя некоторые отрицательные моменты укладки рубероида под профлист на крышу все-таки следует учитывать:
Чрезмерный нагрев кровли может привести к испарению из материала ядовитых паров. В это время лучше избегать любого контакта с рубероидом, включая нахождение, например, на чердаке крыши, которой он устлан.
Срок эксплуатации рубероида несколько меньше, чем у укладываемого поверх него профлиста, а потому желательно использовать только новый и качественный материал.
В некоторых случаях в процессе эксплуатации кровли на рубероиде может скапливаться конденсат. Это свидетельствует только о том, что материалу недостаточно проветривания – стоит его обеспечить на должном уровне для того, чтобы устранить данную неприятность.
Что следует сделать при укладке профлиста на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа
Для того чтобы выполнить монтаж профнастила на рубероид максимально качественно, важно соблюсти основные правила.
В первую очередь требуется полностью изолировать рубероид от возможного соприкосновения с влагой, не допуская при этом его физического повреждения. Выполнение данного условия не представляет особой сложности, так как профнастил, благодаря своей форме, обеспечивает достаточную вентиляцию материалу, расположенному под ним.
При условии подготовленности стропильной системы, обустройство кровли из профнастила, уложенного на рубероид, можно разделить на несколько этапов.
Этап первый – крепление досок под обрешетку. На этой стадии также следует установить кронштейн для будущего слива, так как в дальнейшем это сделать будет уже невозможно.
Этап второй – настил рубероида. Раскатывать данный материал можно как вдоль, так и поперек ската крыши, однако, используя первый вариант, необходимо учитывать, что листы рубероида должны укладываться с перехлестом верхних на нижние, чтобы даже попавшие случайно на поверхность капельки влаги могли скатиться вниз.
ВАЖНО! Процесс настила рубероида существенно упрощается при наличии паяльной лампы, которая позволяет соединять листы материала стык в стык, спаивая их между собой.
Для крепления рубероида к кровле следует использовать гвозди с резиновыми прокладками, которые можно заменить обычной шинкой – она раскатывается на поверхности стропильной системы, и уже в нее вбиваются гвозди.
Этап третий – обустройство контробрешетки для профлиста. Для этого требуется уложить вдоль стропильных ног рейки, и уже к ним прикрепить доски обрешетки. Отличие данного метода от монтажа обрешетки, установленной ранее заключается только в том, что предварительно не нужно делать сплошного настила внизу на отвесе.
Этап четвертый – монтаж профнастила.
Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?
В процессе монтажа новой кровли рубероид можно использовать в качестве паро- и гидроизоляции под профлист. Однако, такой вариант желательно использовать только для нежилых помещений либо дачных домиков, которые используются достаточно редко.
ВНИМАНИЕ! Рубероид под профлист способен обеспечить лучшую защиту от влаги, особенно если уложить его в два слоя, а стыки склеить по всем правилам. Однако даже самая качественная вентиляция не сможет справиться с теми последствиями, которые влечет за собой даже минимальный перегрев этого материала. Постоянное присутствие резкого неприятного запаха будет раздражать обоняние проживающих в доме, а вредные летучие эфиры могут причинить вред их здоровью.
Получается, что единого мнения о том, следует ли укладывать профлист на рубероид, все-таки не может быть. И если даже использовать такой вариант, то делать это нужно с оглядкой на многие особенности эксплуатации будущей кровли.
Можно ли стелить профнастил на рубероид: советы мастеров
При выполнении ремонта кровли многие домовладельцы используют популярный материал – кровельный профнастил. Так называют профилированные листы стали, покрытые несколькими слоями защитных покрытий. Можно ли укладывать профнастил на рубероид при выполнении ремонта? Единого мнения среди мастеров-кровельщиков не существует. Для того чтобы дать точный ответ, нужно будет учесть некоторые нюансы, в частности, какова конструкция крыши и в каких условиях кровля будет эксплуатироваться.
Профнастил – это материал, который часто применяют для устройства и ремонта кровли. Материал этот ценится за высокую прочность, доступную стоимость и простую технологию монтажа.
Профнастил можно применять для ремонта скатных и плоских кровель. Благодаря тому, что материал достаточно легкий, при выполнении ремонта не всегда прибегают к удалению старого кровельного покрытия. Ведь укладка листов профнастила не создает значительной нагрузки на стропильную систему. Разберемся, можно ли класть профнастил на покрытия из рубероида.
Немного о свойствах материалов
Чтобы разобраться в том, можно ли укладывать рубероид под профнастил, стоит заблаговременно познакомиться со свойствами этих кровельных материалов.
Профнастил: что это за материал?
Профнастилом принято называть тонкие листы стали, покрытые несколькими слоями защитных покрытий, верхним из которых является полимерная краска. Материал это профилированный, на нем имеется углубления, выполненные в виде прямоугольников, трапеций или волн.
Рубероидом в строительстве называется рулонный материал, изготовленный на основе кровельного картона, пропитанного битумом. Данный материал имеет хорошие гидроизоляционные качества. И, благодаря невысокой цене, рубероид применяется в строительстве достаточно широко, в том числе и для гидроизоляции кровель. Но существуют и аргументы, которые выступают за то, что укладывать профнастил на покрытие из рубероида нельзя. К их числу относят следующие факторы:
Можно ли класть профнастил на старый рубероид
Можно ли класть профнастил на рубероид? Доводы за и против. Читайте и решайте
При ремонте довольно старых построек вопрос, можно ли класть профнастил на рубероид, может возникнуть, наверное, у каждого, кто столкнулся с этим самым популярным лет 30 назад (да и в нынешнее время иногда используемым) кровельным покрытием.
Интерес к нему вызывается в первую очередь тем, что демонтаж рубероида требует от ремонтера огромных усилий, зачастую с применением всех возможных инструментов, которые есть в доме или какие можно позаимствовать у знакомых. А дело в том, что ранее, в советские и постсоветские времена рубероид принято было укладывать на расплавленную смолу, закатывая развернутыми рулонами плоскости крыш.
Это и приводило к тому, что сам материал впаивался в перекрытие намертво. А последующий ремонт и латание, зачастую, производились поверх уже проложенного старого слоя, не снимая его. Полученный в результате многослойный «пирог» сорвать еще труднее, потому и возникает мысль его не снимать.
Многие, кляня въедливый материал нехорошими словами, говорят, что легче заново соорудить крышу, чем отчистить от многослойного рубероида старую. Наверное, это не преувеличение – даже отбойный молоток не всегда справляется с многолетними напластованиями. И здесь утомившиеся ремонтники-новички вспоминают, что рубероид вроде как считается гидроизолятором, который под профнастил в обязательном порядке должен быть проложен. Так не возьмет ли рубероид на себя роль современной мембраны?
Если уж он демонтажу не поддается, значит, и вода ему не страшна. Однако эта мысль является ошибочной: мембрана обычно делается паропроницаемой, для удаления из подкровельного пространства влаги, которая находится в воздухе. А рубероид для пара недоступен, соответственно, эту задачу выполнить наверняка не может.
Можно ли класть профнастил на рубероид, обычно спрашивают только неспециалисты. Потому что профессионалы категорически не советуют этого делать – во всяком случае, на крышах предназначенных для жилья строений.
Однако, несмотря не все возражения, строительные фирмы предлагают варианты, позволяющие избежать долгого, и зачастую, мало результативного демонтажа.
Проще владельцам домов, находящихся в районах, где не бывает очень жаркого лета. Достаточно смонтировать обрешетку, которая приподнимет профнастил над слоем рубероида. Она обеспечит вентиляцию под кровлей, благодаря которой точка росы не образуется, и не будет появляться конденсат.
В жарких регионах таких мер недостаточно. Устранив вероятность коррозии профнастила и гниения рубероида, оставляется опасность плавления битума и возгорания старого кровельного покрытия. Поэтому до установки обрешетки монтируется контробрешетка, причем из достаточно толстого бруса. Уже на нее ставится основание для финишного покрытия профлистом. Расстояние до рубероида увеличивается, соответственно, он медленнее нагревается. Вентиляция становится более интенсивной, и за счет нее происходит естественное охлаждение материала.
Есть строители, которые уверяют, что подобные конструкции великолепно и полностью решают проблему наличия на кровле рубероида. Мало того, они считают, что он не только обеспечит дополнительную гидроизоляцию, но и снизит окружающий шум. Во время дождя, действительно, стук капель по крыше из профнастила слышен очень отчетливо. Если же оставлена прокладка из рубероида, тишина обеспечена даже в сильнейший ливень.
Однако с точки зрения строительных технологий обрешетка, даже поставленная на контробрешетку, не обеспечивает нужной степени вентиляции и не решает проблему паронепроницаемости рубероида. Вполне допустимо крыть таким образом крыши не отапливаемых, то есть нежилых строений – гаражей, сараев и прочих хозпостроек.
В них не будет восходящих потоков влажного теплого воздуха, защитой от которого в нормальной крыше служит мембрана. А вот можно ли класть профнастил на рубероид на жилом доме, придется решать вам, выбирая мнение, которое кажется вам более справедливым или выполнимым. Кровельщики при невозможности удалить старое покрытие советуют менять стропила. Но ведь эта рекомендация может быть вызвана и материальными интересами – сами вы этим займетесь, вряд ли, так что бригада будет обеспечена работой, за которую придется заплатить дополнительно. А вы станете тратить деньги на новое перекрытие.
Возможно ли класть рубероид под профнастил — пошаговое видео
Начиная строительство нового кровельного покрытия, возможно выбрать любой кровельный материал. Но, в то время, когда речь заходит реконструкции ветхой крыши, приходится работать с тем, что имеется. Опытные кровельные мастера отмечают, что большая часть малоиспользуемых, хозяйственных и сезонных построек в России в течении последних 50 лет крылось рубероидом, который владеет маленьким сроком эксплуатации. В ходе эксплуатации на этом кровельном материале появляются трещины, пузыри и дыры, тогда домовладелец понимает, что необходимо крыть крышу заново. Многие мастера для экономии времени и средств советуют оставлять ветхий рубероид под профнастил в качестве подкладки. В данной статье мы поведаем, возможно ли так делать.
«Болезни» рубероидной кровли
Рубероид – кровельный рулонный материал, который производится из картона с плотностью 200-420 г/м2, в зависимости от вида материала. Картон пропитывается легкоплавким нефтяным битумом, а после этого посыпается бронирующей посыпкой в виде каменной либо гранитной крошки, талька, мела либо кварцевого песка. В соответствии с плотностью и видом посыпки рубероид делится на два типа: подкладочный и кровельный. По отзывам умелых мастеров у рубероидной кровли возможно выделить 3 «хронические заболевания»:
Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в ходе эксплуатации довольно часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
Образование трещин. Попадая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
Вздутие. Под действием ультрафиолетовых лучей и атмосферной жидкости на поверхности рубероидной кровли довольно часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, исходя из этого на стропилах обильно конденсируется влага, которая ведет к загниванию древесины.
Принципиально важно! Срок эксплуатации рубероида в составе многослойной кровли образовывает 7-10 лет, по окончании чего кровля требует замены либо реконструкции. В таких случаях кое-какие мастера советуют класть профнастил без демонтажа ветхого покрытия. Они утверждают, что поврежденный рубероид возможно применять в качестве гидроизоляционного слоя кровельного пирога.
Настил профлиста на рубероид
Согласно точки зрения опытных строителей, демонтаж ветхого покрытия довольно часто занимает солидную часть времени и образовывает более трети затрат на реконструкцию крыши. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, исходя из этого за пара лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его фактически нереально. Исходя из этого многие мастера советуют класть профнастил, не делая демонтаж поврежденного покрытия. Но, применять эту технологию возможно не в любых случаях:
В случае если перекрываемое сооружение относится к хозяйственному либо производственному типу, употребляется сезонно либо не отапливается, профнастил возможно положить прямо на старое рубероидное покрытие, по причине того, что в таком помещении не создается отличие наружной и внутреннем температуры, приводящая к образованию конденсата.
В случае если перекрываемое сооружение употребляется как жилое неизменно, отапливается, опытные мастера не советуют настилать профлист на рубероид, поскольку он не пропускает пар, обильно образующийся в таких сооружениях. Пар конденсируется на нижней стороне этого материала, приводя к загниванию стропильного каркаса крыши.
Обратите внимание! В случае если ветхий рубероид сохраняется при монтаже нового покрытия из профнастила, на него приколачивают рейки контробрешетки и новую обрешетку из бруса, пропитанного антисептическим составом, дабы создать вентиляционный зазор, предотвращающий конденсатообразования.
Гидроизоляционный слой из рубероида
С позиций строительных норм рубероид не есть оптимальным материалом для подкладочной гидроизоляции, не смотря на то, что применять его все же возможно. Он укладывается на стропила, фиксируется толевыми гвоздями, а стыки между полосами спаиваются, чтобы получить герметичное покрытие. Таковой фактически монолитный слой не пропускает влагу и пар, что ведет к конденсатообразованию в стропильной системе крыши. Монтируя профнастил на рубероид, нужно учитывать следующие факторы:
Профилированные стальные страницы владеют высокой теплопроводностью, а потому очень сильно нагреваются на солнце. Температура плавления рубероида образовывает всего 60 градусов, исходя из этого профнастил, уложенный без контробрешетки и обрешетки, может проплавить в нем дыру.
Из-за отличия внутренней и внешней температуры на внутренней поверхности рубероида конденсируется пар, проникающий вовнутрь деревянных элементов стропильного каркаса и приводящие к гниению.
При нагревании битумного материала, применяемого в качестве подкладочной гидроизоляции в толще кровельного пирога крыши из профнастила, образуются битумные пары, каковые считаются вредными для здоровья человека.
Опытные кровельные мастера уверены в том, что при реконструкции ветхой кровли, возможно покинуть рубероид для гидроизоляции, предварительно устранив пузыри и влагу, скопившуюся в покрытия. Но, при создании новой кровли, лучше воспользоваться особыми диффузными мембранами, пропускающими пар.
Видео-инструкция
Можно ли укладывать профнастил на рубероид?
Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.
Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.
Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Что такое рубероид, и какой он бывает
Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.
Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.
Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.
Недостатки рубероида
Главными недостатками рубероида на бумажной основе являются низкая механическая прочность и подверженность гниению. Именно из-за этих недостатков монтировать профнастил на рубероид не всегда имеет смысл.
В большинстве случаев при реконструкции кровли старый материал лучше снять. Однако есть и исключения из этого правила. О них — ниже.
Укладка профнастила на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа
Как уже говорилось выше, главные недостатками рубероида — это плохие механические характеристики и подверженность гниению. Поэтому, если исключить постоянное наличие влаги и защитить его от механических повреждений, можно смело монтировать профлист на рубероид на крышу.
Первое условие очень легко выполнить благодаря тому, что сама форма поверхности профнастила обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и проветривание находящегося под ним гидроизоляционного материала. Поэтому под профилированным листом влага не будет скапливаться и задерживаться на поверхности рубероида.
Крыша из любых листовых материалов, в том числе из профнастила и металлочерепицы, требует обязательной укладки под кровельное покрытие слоя гидроизоляции. Это необходимо для защиты стропильной системы и подкровельного пространства от конденсата, образующегося на металлической поверхности при перепадах температуры наружного воздуха. Роль гидроизоляции с успехом может выполнить даже старый рубероид, если вы поверх него уложите профнастил.
Укладка профлиста на рубероид возможна даже без установки дополнительной контробрешетки и обрешетки, если для вашего региона не характерно жаркое лето. Если же это не так, то контробрешетка, причем широким брусом — это необходимость.
Дело в том, что любые рулонные материалы на битумной основе имеют низкую температуру плавления. В жаркое время года металлический профилированный лист кровельного покрытия может нагреваться до температуры выше 60°С. Поэтому, положив профлист на рубероид без контробрешетки, можно просто проплавить его поверхность.
Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?
Если вы занимаетесь монтажом новой крыши, а не реконструкцией старой, рубероид под профнастил можно уложить вместо гидроизоляционной или паропроницаемой мембраны. Однако это касается только нежилых и малоиспользуемых помещений. При строительстве жилого дома этого делать ни в коем случае нельзя.
Он, несомненно, обеспечит великолепную защиту от влаги. Особенно если гидроизоляция выполняется из «еврорубероида». Его стыки при укладке прогреваются с помощью строительного фена или паяльной лампы и склеиваются между собой. Кроме того, он укладывается в два слоя. Это обеспечивает практически абсолютную герметичность кровельного покрытия.
Однако, даже если вы обеспечите очень хорошую вентиляцию подкровельного пространства, положив рубероид под профлист, вы получите неприятные последствия, вызванные его нагревом. Конечно, плавиться при правильном монтаже он не будет. Но резкий запах вам обеспечен. А также вредные летучие вещества, находящиеся в нем и опасные для здоровья человека.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Можно ли класть профнастил на рубероид – варианты и способы укладки на крышу
Иногда мастера при работе с кровлей, чтобы сэкономить бюджет и свое время, оставляют старый рубероид. И не всегда понятно, допустим ли такой вариант. Мы попытаемся дать ответ на вопрос: «Можно ли крыть крышу профнастилом на рубероид?».
Особенности рубероидной кровли
Рубероидом называется рулонное кровельное покрытие. Для его изготовления используется картон с определенным показателем плотности, зависящим от назначения материала.
Картонная основа обрабатывается битумным нефтяным составом легкой плавкости, потом посыпается армирующим слоем, например, из гранитной крошки или аналогичных материалов. Существует две разновидности рубероида по составу: подкладочный и профильный.
Недостатки
У данного материала можно отметить четыре основных проблемы, связанные с эксплуатационными характеристиками:
Скопление конденсата. Стоит понимать, что рубероид под профнастил на крышу не пропускает пар. Ввиду этого на стропилах образуется влага, постепенно разрушающая древесину.
Вздутие. Атмосферная влага в сочетании с ультрафиолетовым излучением приводит к образованию пузырей на поверхности рубероида. Вздутия снижают степень гидроизоляции покрытия.
Устойчивость к механическим воздействиям. У материала низкие показатели механической прочности. Возможно повреждение даже от сильного ветра или града.
Возникновение трещин. Влага, попадая под посыпку, при отрицательной температуре замерзает и увеличивается в размерах. Это приводит к образованию трещин.
Внимание: срок службы рубероида как кровельного материала составляет около десяти лет. Затем необходима починка или замена кровли. Иногда мастера советуют в таком случае укладывать профнастил без удаления прежнего покрытия. Рубероид в таком случае будет выступать в качестве дополнительной гидроизоляции для кровли.
Настил профнастила на рубероид — можно ли
Профессиональными строителями было установлено, что снятие прежнего кровельного покрытия требует много времени, около трети затрат на ремонт крыши. Разберемся, почему так выходит.
Температура плавления рубероида составляет 60 o C. За время все время эксплуатации он сильно прилипает к стропильной системе и обрешетке. Демонтаж без разрушения конструкции практически невозможен. Понимая такую проблему, домовладельцы интересуются, можно ли профлист класть на рубероид, минуя процесс снятия. Такой вариант допустим, согласно мнению специалистов, но далеко не во всех ситуациях.
Если работы идут на постройке нежилого типа, используемой нерегулярно либо неотапливаемой, то допустим вариант укладки профнастила поверх старого слоя рубероида. Ведь в такой постройке отсутствует разница внешней и внутренней температуры, из-за которой возникает конденсат.
Разберемся, как положить профнастил на крышу на разные типы зданий. С жилыми и постоянно отапливаемыми помещениями ситуация противоположная. Специалисты говорят, что для таких строений нежелательно покрывать профлистом старый рубероид из-за образования конденсата в будущем. Жидкость будет постепенно разрушать стропильный каркас крыши.
Важная информация: нежелательно укладывать профнастил на рубероид без обрешетки. Рекомендуется прибить рейки контробрешетки и сконструировать брусовую обрешетку, предварительно покрытую антисептическим составом. В таком случае получится вентиляционный зазор, не нарушающий циркуляцию воздуха. Это будет препятствовать образованию жидкости.
Оформление гидроизоляции крыши рубероидом
Согласно строительным нормам, не рекомендуется использовать рубероид под профнастил в качестве подкладочной гидроизоляции, но такой вариант допустим. Материал укладывается на стропила и закрепляется на толевые гвозди. При этом необходима спайка стыков между полосами, так достигается максимальная степень гидроизоляции. Покрытие получается почти монолитным, оно не пропускает жидкость и пар, мешает образованию влаги в стропильной системе.
Многие интересуются: «Можно ли класть профнастил на рубероид?» Такой вариант возможен, однако нужно учитывать некоторые факторы.
У стальных профильных листов высокий показатель теплопроводности. Это значит, что материал будет быстро нагреваться на солнце. Рубероид начинает плавиться при 60 градусах. Поэтому при монтаже необходимо обустройство обрешетки и контробрешетки.
Возникает разница внутренней и наружной температуры материала. Поэтому с внутренней стороны рубероида образуется конденсат. Он приводит к разрушению деревянных элементов стропильной системы.
Применения битумного материала для гидроизоляции небезопасно. Ведь его нагревание приводит к возникновению испарений, которые могут быть вредными для человеческого организма.
Профлист на рубероид – идеальная кровля или опасное сочетание?
Профнастил – это тот материал, который можно использовать не только в процессе монтажа новой кровли, но и для реконструкции старых крыш, которые, казалось бы, уже отслужил свое. И именно в таких ситуациях многие задаются вопросом – можно ли укладывать профнастил прямо на старый рубероид?
Однозначного ответа на этот вопрос кровельщики дать не могут, так как в процессе монтажа кровли либо ее ремонта важно учитывать многочисленные тонкости, в том числе конструкцию крыши и те условия, в которых ее предстоит эксплуатировать.
Чем хорош профнастил?
Профнастил ценится мастерами за прочность, простоту монтажа и доступность. Наличие многочисленных ребер жесткости позволяет избежать прогибов материала в процессе установки, а нанесенные на основу из стали несколько слоев защитного покрытия обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии. В качестве последнего слоя выступает специальная полимерная краска, благодаря которой профлист имеет привлекательный цвет, выбрать который можно из достаточно широкой гаммы.
Отличительные черты рубероида
Рубероид изготавливается из специального кровельного картона, в качестве пропитки которого выступает битум, что обеспечивает повышенные гидроизоляционные свойства. Стоимость такого материала также очень доступна, а потому его активно применяют в строительстве, в частности, для обеспечения качественной гидроизоляции кровель.
Мифы о рубероиде под профлист
Некоторые специалисты считают, что рубероид может оказывать негативное воздействие на обрешетку, а если стелить его под кровельный материал, например, тот же профлист, то отрицательное действие от этого только усилится.
На самом деле никаких веских оснований для такого мнения нет. Подобное может произойти только вследствие несоблюдения технологии монтажа и если рубероиду обеспечить полноценную вентиляцию, то он будет служить верой и правдой на протяжении длительного срока, не утрачивая при этом своих качественных характеристик.
Остается только сделать вывод об уровне мастерства «специалистов» распространяющих подобные мифы.
Хотя некоторые отрицательные моменты укладки рубероида под профлист на крышу все-таки следует учитывать:
Чрезмерный нагрев кровли может привести к испарению из материала ядовитых паров. В это время лучше избегать любого контакта с рубероидом, включая нахождение, например, на чердаке крыши, которой он устлан.
Срок эксплуатации рубероида несколько меньше, чем у укладываемого поверх него профлиста, а потому желательно использовать только новый и качественный материал.
В некоторых случаях в процессе эксплуатации кровли на рубероиде может скапливаться конденсат. Это свидетельствует только о том, что материалу недостаточно проветривания – стоит его обеспечить на должном уровне для того, чтобы устранить данную неприятность.
Что следует сделать при укладке профлиста на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа
Для того чтобы выполнить монтаж профнастила на рубероид максимально качественно, важно соблюсти основные правила.
В первую очередь требуется полностью изолировать рубероид от возможного соприкосновения с влагой, не допуская при этом его физического повреждения. Выполнение данного условия не представляет особой сложности, так как профнастил, благодаря своей форме, обеспечивает достаточную вентиляцию материалу, расположенному под ним.
При условии подготовленности стропильной системы, обустройство кровли из профнастила, уложенного на рубероид, можно разделить на несколько этапов.
Этап первый – крепление досок под обрешетку. На этой стадии также следует установить кронштейн для будущего слива, так как в дальнейшем это сделать будет уже невозможно.
Этап второй – настил рубероида. Раскатывать данный материал можно как вдоль, так и поперек ската крыши, однако, используя первый вариант, необходимо учитывать, что листы рубероида должны укладываться с перехлестом верхних на нижние, чтобы даже попавшие случайно на поверхность капельки влаги могли скатиться вниз.
ВАЖНО! Процесс настила рубероида существенно упрощается при наличии паяльной лампы, которая позволяет соединять листы материала стык в стык, спаивая их между собой.
Для крепления рубероида к кровле следует использовать гвозди с резиновыми прокладками, которые можно заменить обычной шинкой – она раскатывается на поверхности стропильной системы, и уже в нее вбиваются гвозди.
Этап третий – обустройство контробрешетки для профлиста. Для этого требуется уложить вдоль стропильных ног рейки, и уже к ним прикрепить доски обрешетки. Отличие данного метода от монтажа обрешетки, установленной ранее заключается только в том, что предварительно не нужно делать сплошного настила внизу на отвесе.
Этап четвертый – монтаж профнастила.
Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?
В процессе монтажа новой кровли рубероид можно использовать в качестве паро- и гидроизоляции под профлист. Однако, такой вариант желательно использовать только для нежилых помещений либо дачных домиков, которые используются достаточно редко.
ВНИМАНИЕ! Рубероид под профлист способен обеспечить лучшую защиту от влаги, особенно если уложить его в два слоя, а стыки склеить по всем правилам. Однако даже самая качественная вентиляция не сможет справиться с теми последствиями, которые влечет за собой даже минимальный перегрев этого материала. Постоянное присутствие резкого неприятного запаха будет раздражать обоняние проживающих в доме, а вредные летучие эфиры могут причинить вред их здоровью.
Получается, что единого мнения о том, следует ли укладывать профлист на рубероид, все-таки не может быть. И если даже использовать такой вариант, то делать это нужно с оглядкой на многие особенности эксплуатации будущей кровли.
Подложка под профнастил на крышу
Профнастил на рубероид — в чем заключается сложность и тонкость работы? Какие именно подложки использовать?
Не так давно кровли из рубероида были довольно распространенным явлением, но теперь, когда строительный прогресс ушел далеко вперед, возник такой материал как профнастил. Его положительные качества и дешевизна заставляют обращать на себя внимания. Одним из таких качеств является возможность класть этот кровельный материал на другой, например – шифер. Многие люди задаются вопросом, а что будет, если положить профнастил на рубероид? Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон.
Основные сведения о профнастиле
Под профнастилом подразумевают лист металла не большой толщины с оцинкованной и окрашенной поверхностью, а так же с некоторыми углублениями в виде волн, прямоугольников или трапеций.
Углубления, расположенные на поверхности листа профнастила производятся посредством проката. Такой кровельный материал имеет довольно много преимуществ среди своих «товарищей» и мало кто из них может похвастаться большей прочностью и долговечностью.
Благодаря волнообразному строению листа, он не гнется, а полезная площадь получается довольно большая. Высокая прочность обеспечивает хорошую защиту всей конструкции в целом и кроме этого при его укладке вам не потребуется дополнительное усиление каркаса. Оцинкованная сталь и лакокрасочные покрытия, которые содержатся в слоях профнастила, обеспечивают ему высокую коррозийную стойкость.
В целом по завершению монтажных работ этого кровельного материала вы останетесь довольным, ведь даже на взгляд опытного дизайнера профнастил является эстетичным покрытием.
Основные сведения о рубероиде
Почему рубероид набрал такую популярность у застройщиков? В его основе лежит простой картон, а как мы знаем это не дорогой материал, следовательно, и готовый продукт становится довольно дешевым. Именно поэтому рубероиду очень трудно составить конкуренцию.
Для его изготовления картон пропитывается битумом, который легко можно будет расплавить, затем идет специальная посыпка и закрывается все это дело тугоплавким битумом. Обратите внимание, что картон изготавливается из древесной целлюлозы и различной макулатуры. Такой продукт в основе традиционного рубероида ничем не пропитывается, следовательно, со временем подвержен гниению.
Эту проблему конечно не должны были оставлять просто так и придумали довольно хорошее решение. Так и появился еврорубероид в основе которого не картон, а стеклоткань, стеклохолст и полиэстер. Данный продукт отличается от традиционного материала только устойчивостью к гниению, а прежние свойства остались неизменными.
Теперь, когда мы узнали об обоих материалах, давайте разберемся, будет ли целесообразным укладывать профнастил на рубероидном полотне.
Можно ли укладывать профнастил на рубероид?
При укладке профнастила на рубероид возникает много вопросов и, наверно, самым правильным будет «надо ли от него избавляться?». Знающие застройщики убедят вас в том, что этого делать не надо, и они будут правы. Единственный минус рубероида в качестве основания это неприятный запах при нагревании его поверхности, но такой недостаток с легкостью будет устранен, если под монтируемым кровельным покрытием оставить пространство для вентиляции. Этот зазор нам обеспечивает контробрешетка и обрешетка.
Такие элементы кровли создадут тень и тем самым не дадут битуму сильно нагреться, следовательно, запаха не будет ощущаться. Еще одним немаловажным качеством вентиляции будет устранение конденсата, который возникает при перепадах температур. В случае применения традиционного рубероида его защита от влаги позволит увеличить эксплуатационные свойства, ведь как мы уже знаем, он подвержен гниению.
ВАЖНО: При устройстве обрешетки и контробрешетки очень важно сделать все правильно, ведь если не обеспечить хорошую вентиляцию, то вся кровля очень быстро придет в негодность, несмотря на качество примененного материала.
Мы уже поняли, что отрывать рубероид от основания не стоит, но почему? Дело в том, что благодаря этим слоям, вы обеспечите кровле дополнительную теплоизоляцию. Обратите ваше внимание, что шпунтованные доски в качестве основания под профнастил не пойдут. Это связано с проблемами вентиляции.
Крепление профнастила должно происходить исключительно специальными саморезами. Они имеют прокладку из резины, которая обеспечит хорошую герметику. Стоит отметить, что при высоте волны более чем 3,5см саморез сверлится в верхнюю волну, но если волна меньше этого значения – в нижнюю.
Не так давно застройщики дачных участков довольно часто применяли рубероид в качестве кровли, но теперь, ни один хороший проект не включает в себя этот материал. Почему? Все дело в экологии. Положив любой кровельный материал на рубероид, мы в любом случае позволим ему нагреваться, тем самым будут возникать летучие пары, которые свою очередь будут пагубно влиять на экологию чердачного пространства.
Помимо такого неприятного явления, существуют еще некоторые минусы, например:
Срок годности рубероида намного меньше, чем у профнастила
Высокие трудозатраты
При наступлении осени или весны возникновения конденсата очень сильно влияет на чердачное пространство
Совет: Если вы не планируете, устройство деревянной обрешетки между покрытием кровли и рубероидом, то стоит от него избавиться и уложить паро-, гидроизоляцию.
Изучив все фото и приняв решение укладывать профнастил на рубероид, стоит позаботиться об увеличении срока эксплуатации всей кровли в целом. Для этого нам потребуются следующие действия:
Подбор высококачественного рубероида
Крепеж всего кровельного материала к основанию должен быть выполнен качественно
Учесть все нюансы и заранее подготовить поверхность к укладке
Осуществлять регулярный осмотр кровли и при возникновении дефектов тут же их устранять
В заключении хочется сказать, что профнастил на рубероид уложить можно, но в некоторых случаях этого делать не стоит. Более подробно изучить всю информацию вам поможет данное видео.
Какую укладывать гидроизоляцию под профнастил на крышу – выбор материала, правила монтажа
Чтобы крыша была герметичной и служила безупречно долгие годы, необходимо правильно выбрать покрытие для кровли. Но для большей надежности необходимо соблюдение технологии укладки материала и правильное составление кровельного пирога, слои которого взаимно дополняют друг друга, чем способствуют увеличению срока службы всей крыши. Одной из составляющих качественного покрытия является гидроизоляция.
Назначение слоя гидроизоляции под профнастил
Важной частью кровельного пирога на теплой или холодной крыше из профлиста можно назвать гидроизоляционный слой, который крепится посредством строительного степлера непосредственно на стропила. Для гидроизоляции крыши дома под профнастил используется специальный материал, который не пропускает воду, чем обеспечивает надежную защиту деревянной стропильной конструкции от воздействия влаги.
В качестве части кровли из профнастила, гидроизоляция предназначена для выполнения следующих задач:
Обеспечение защиты внутренней стороны профнастила от образования очагов коррозии. В отличие от лицевой поверхности нижняя часть материала имеет только лакокрасочное покрытие, которое является самым слабым местом. Намокание поврежденных участков приводит к неизбежному корродированию.
Предотвращение намокания утеплителя. Намокший теплоизоляционный материал несколько теряет свои эксплуатационные характеристики, причем они не восстанавливаются даже при полном высыхании материала. Уложенная поверх утеплителя гидроизоляция служит отличной защитой от проникновения влаги. Стоит заметить, что указанная функция имеет актуальность лишь для крыши, выполненной в теплом варианте, так как холодная крыша в утеплителе не нуждается.
Защита от намокания стропильной системы крыши. Основным материалом для изготовления каркаса крыши является дерево, на котором от постоянного контакта с водой может образоваться гниль. Причем это явление наблюдается даже у элементов, обработанных антисептическими средствами.
Мастера-кровельщики рекомендуют укладывать гидроизоляцию и на холодных, и на теплых крышах. Пренебрежение этим правилом приводит к тому, что конденсат, образующийся из-за температурной разницы с внешней и внутренней стороны кровли, способствует сокращению срока службы кровельного материала.
Качество гидроизоляционного материала для крыши дома
Гидроизоляция под профнастил на крышу, подвергается воздействию различных агрессивных факторов, поэтому к качеству этого материала предъявляются особые требования. Основными признаками, показывающими высокое качество материала, можно назвать паропроницаемость, устойчивое отношение к различным температурам и повышенной влажности.
Выбирая гидроизоляционный материал на крышу под профнастил, следует внимательно изучить следующие характеристики:
Показатель плотности. Качественная гидроизоляция, способная удерживать определенное количество воды в случае протечки и получить минимальные повреждения при монтаже, имеет плотность 0,04 кг/м 2 .
Коэффициент паропроницаемости. Эффективный вывод теплого воздуха, в котором отмечается большое скопление водяных паров, обеспечивает материал с паропроницаемостью более 0,75 кг/м 2 .
Водонепроницаемость. Гидроизоляция высокого качества способна на протяжении 10 минут выдерживать давление водяной массы в 10 МПа.
Возможные температурные пределы эксплуатации. Качественная гидроизоляция кровли под профнастил может безупречно эксплуатироваться при температуре от -73 до +100 0 С.
Устойчивость к возгоранию. Одним из свойств профнастила является высокая теплопроводность, следовательно, гидроизоляцию такой крыши лучше всего выполнять негорючими материалами.
Отношение к ультрафиолетовому излучению. Несмотря на то, что гидроизоляция закрыта финишным покрытием, воздействие солнечных лучей все-таки может причинить вред этому слою. Качественный гидроизоляционный материал должен безупречно выдерживать воздействие ультрафиолетовых лучей более 4 месяцев.
Правила выбора гидроизоляции для кровли
Материалы, используемые для гидроизоляции под профлист, представлены на строительном рынке в большом ассортименте. Они имеют различную стоимость, вес и прочность. Однако для металлопрофиля нельзя использовать первый попавшийся материал. Перед тем, как стелить профнастил на крышу своими руками, необходимо правильно выбрать гидроизоляционный материал. Он должен обладать хорошей паропроницаемостью, иметь соответствующую плотность и эластичность, а также не пропускать влагу.
В связи с этим гидроизоляционные материалы делятся на три категории:
Пленочная гидроизоляция под профнастил представлена тонкими пленками из полиэтилена, имеющими незначительный вес и высокими влагозащитными свойствами. Стоимость таких материалов незначительна, но они легко повреждаются при монтаже или эксплуатации.
Диффузная мембрана выполнена по аналогии с пленочным материалом, но из более прочных полимеров. Кроме того структура мембраны, состоящая их микроскопических отверстий, обеспечивает хорошую паропроницаемость материалу.
Рулонная гидроизоляция на основе битума широко используется для холодной кровли. Этот материал представляет собой картон или стекловолокно с битумной пропиткой. Такая гидроизоляция отличается низкой стоимостью, но совсем не позволяет кровле «дышать».
Особенности кровельного пирога с гидроизоляцией
Многослойная система теплой и холодной крыши отличается наличием гидроизоляционного материала под профнастилом или его отсутствием. В первом случае общая стоимость крыши будет выше, поэтому используется такой вариант только при обустройстве жилого чердачного помещения. Читайте также: «Нужна ли пароизоляция под профнастил на крышу – выбор материала и способа укладки».
Гидроизоляция холодной и теплой крыши имеет свои особенности:
Холодная кровля подразумевает использование материалов с высокими прочностными характеристиками, чтобы выдерживать высокое давление воды на случай протечки. Рекомендуемыми материалами в этом случае являются толь, рубероид, стекломаст.
Выполняя монтаж теплой кровли, лучше использовать гидроизоляционный материал под профнастил на крышу с хорошей паропроницаемостью.
Не рекомендуется экономить на гидроизоляции под профнастил, так как это может значительно сократить срок службы кровельного материала.
Подложка под профнастил на крышу
Подложка под профнастил на крышу.
Процедура монтажа профильного листа в качестве кровельного покрытия подразумевает в себе простое устройство теплоизоляционного слоя. В паре с гидроизоляцией теплоизоляционный слой составляет крышу под профнастилом, которая как раз выполняет защитные функции. Прежде чем начать монтаж профильного листа, сперва нужно определиться с толщиной теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.
Если уложенный теплоизоляционный слой в дальнейшем намокнет больше чем на 5%, то все его тепловые характеристики уменьшаться почти в 3 раза, что не может в итоге привести к сильному промерзанию кровли, особенно в холодный период времени, в результате произойдет повреждение внешней отделки дома, дальнейшее гниение, развитие грибка на фермах и образование плесени.
Подложка под профнастил на крышу.
Для утепления мансардного помещения на стропилы обязательно укладывается подложка, поверх нее укладывается качественная гидроизоляционная мембрана. Теплоизоляционный слой бывает обычно первым и укладывается он под гидроизоляционным. Со стороны дома тепло поддерживает пленка и защищает ваш дом от промокания пароизоляционная мембрана, при условии, что стыки проклеены очень хорошо герметиком. Сама мансарда обшивается древесиной, ОСП или чем-то другим подобным. Для более лучшего прохождения воздуха под коньками кровли делается специальный так называемый «холодный треугольник».
Холодная кровля
Для кровли в нежилом помещении типа чердака, подойдет вариант холодной кровли, вдоль ферм укладывается пленка или качественная гидроизоляционная мембрана, а вот теплоизоляционный слой обязательно должен находиться горизонтально на потолке помещения, при таком расположении, ваш чердак останется холодным. В помещении вашу теплоизоляцию будет защищать мембрана или пароизоляционная пленка, стыки которой как и в первом случае сверху обязательно проклеиваются герметично.
Если вы собираетесь делать тепло- и гидроизоляцию на теплой кровле, тогда нужно использовать только гидроизоляционные мембраны. В ендовах, прежде чем устанавливать главный уровень гидроизоляции, необходимо раскрыть гидроизоляционный материал, начиная располагать его снизу до верха по всей длине ендовы.
Основанная гидроизоляция кровли укладывается по длине стропил горизонтально, провисание в таком случае не допустимо. Монтаж гидроизоляции осуществляется от коньков и до карниза, необходимый нахлест обязательно нужно соблюдать в пределах 1,5 см, рассчитайте так, чтобы места стыков гидроизоляционного материала попадали под фермы.
Что касается обрешетки профнастила, то монтаж ее осуществляется на гидроизоляционный – теплоизоляционный материал. Обрешетка делается из деревянного материала. Размер брусьев 50 на 50 мм. Предварительно брусья необходимо обработать антисептическим веществом. При монтаже обрешетки используются также обрезные доски размерами 32 на 100 мм. Сверху контробрешетки прибивается гидроизоляционный слой, к конькам и стропилам тепло- и гидроизоляционный слой прибивается снизу, после чего уже монтируются в горизонтальном положении доски обрешетки и сам профнастил.
Гидроизоляция под профнастил: несколько вариантов подложки
Профнастил – популярный и действительно оправдывающий себя материал для возведения кровли, покрытия стен и других строительных целей. Однако, если вы хотите, чтобы покрытие из профлиста выполняло свои функции на все 100%, а срок его действия соответствовал или даже превышал заявленный, важно позаботиться о гидро-, паро- и шумоизоляции профнастила.
Нужна ли гидроизоляция под профнастил – вопрос с однозначным ответом, приём наиболее важна гидроизоляция кровли из профнастила, и какой она будет, желательно определиться ещё на этапе составления проекта здания.
Любой материал под профнастил, целью которого является его гидроизоляция, должен характеризоваться следующими свойствами:
Водонепроницаемость
Стойкость к механическим воздействиям
Теплоизоляционные качества
Эластичность
Также то, что стелят под профнастил, должно хорошо крепиться к основанию кровли, чтобы гарантировать сохранность материала даже при сильных порывах ветра. Кроме того, желательным, хотя и необязательным, свойством изоляции профлиста является теплосбережение, ведь сочетание утепления профнастила и его защиты от влаги в едином материале – это идеальное решение для дома. Рассмотрим, какие разновидности подложек под профнастил удовлетворяют вышеперечисленным требованиям и наилучшим образом подходят в качестве покрытия.
Существует несколько разновидностей гидроизоляции под профнастил:
Мастичная гидроизоляция
Плёночная гидроизоляция
Оклеечная гидроизоляция
Черепичная гидроизоляция
Листовая гидроизоляция
Штукатурная гидроизоляция
Мастичная гидроизоляция
Гидроизоляционная кровельная мастика прекрасно подойдёт для плоской кровли. Чтобы нанести такое покрытие под профнастил, достаточно обработать поверхность крыши полимерным вязким мастичным продуктом, который после затвердевания образует сплошную эластичную мембрану, похожую на монолитную резину.
Мастика из полимеров примечательна своим идеальным сцеплением с бетоном, металлом и битумом. Наносимая простым наливным способом гидроизоляционная кровельная полиуретановая мастика отличается высокой устойчивостью к окислению, коррозии, смене температур и агрессивным средам.
Беспрецедентное преимущество мастичного покрытия – отсутствие швов как таковых. Кроме того, перед нанесением мастики требуются минимальные подготовительные работы, ведь покрытие создаётся непосредственно на крыше. Использование кровельной мастики одинаково оправдано при гидроизоляции крыш жилых и промышленных зданий, но особенно актуальна эта изоляция в случае прохода через кровлю различных строительных конструкций, таких как растяжки для устойчивости антенн и опоры для оборудования.
Плёночная гидроизоляция
Гидроизоляционная плёнка под профнастил представляет собой плохо поддающуюся растяжениям и разрывам ламинированную полипропиленовую ткань. Некоторые разновидности плёночной гидроизоляции предусматривают наличие специальной перфорации, служащей для отведения конденсата и пара, являясь, по сути, и пароизоляцией под профнастил. Если вода и снег попадают под крышу здания, вместе с водяными парами они отводятся во внешнее пространство.
При правильной эксплуатации гидроизоляционной кровельной плёнки не происходит увеличения теплопроводности и избыточного увлажнения; кроме того, такая изоляция имеет достаточно хорошую устойчивость к колебаниям температуры.
Укладка паро- и гидроизоляционного рулонного материала Изоспан под профнастил в неутеплённых скатных кровлях защищает чердак от последствий неблагоприятных погодных явлений, являясь отличным примером современной плёночной гидроизоляции. Предлагаем посмотреть видео об этом интересном и удобном в использовании материале:
8
Оклеечная гидроизоляция
Оклеечная подкровельная гидроизоляция является наиболее популярной защитой от нежелательного проникновения влаги и включает в себя рубероид, полиэстер, пергамин, толь, стеклоткань и им подобные материалы. Основные причины повсеместного распространения разновидностей оклеечной гидроизоляции – в её доступной стоимости и простоте монтажа.
Например, рубероид под профнастил крепится к обрешётке крыши с помощью шурупов или гвоздей, хотя в последнее время данную разновидность гидроизоляции всё больше вытесняют появившиеся новинки строительного рынка – полимерно-битумные гидроизоляционные материалы, не имеющие в своём составе компонентов, склонных к гниению.
Работы по изоляции мастичными и рулонными материалами производятся на крышах с уклоном, не превышающем 60 градусов. Величиной угла уклона определяется число требуемых слоёв гидроизоляции, в частности, слоёв армированной мастики. Изоляционные рулонные материалы могут укладываться на основания разной природы – деревянные, металлические и бетонные. Иногда допускается укладка изоляции на прежнее покрытие.
Черепичная гидроизоляция
Некоторые черепичные материалы также могут обеспечить хорошую гидроизоляцию и утепление профнастила. Лучшей из них считается гибкая битумная черепица. Монтаж такой подложки под профнастил очень прост, при этом сам материал довольно прочен и не нуждается в специальном уходе.
Такими же свойствами обладает и черепица, изготовленная из смеси цемента и кварцевого песка, с течением времени только набирающая свою прочность. А вот керамическая черепица считается не очень востребованной, ведь, несмотря на свои преимущества, со временем такой материал может начать впитывать влагу.
В следующем видео вы узнаете, как происходит монтаж гибкой битумной черепицы:
Листовая гидроизоляция
Листовой материал под профнастил крепится к крыше с помощью сварки либо с использованием дюбелей и шурупов. Пластиковые или металлические листы гидроизоляции изготавливаются из свинца, меди, алюминия, нержавейки, а также из синтетических материалов – винилпластика или пластиката.
Штукатурная гидроизоляция
Штукатурная кровельная гидроизоляция выполняется посредством нанесения полимерцементной штукатурки – гидроизоляционного материала для кровли на основе строительных смесей и разных наполнителей. Такое покрытие под профнастил экологично, но со временем эта изоляция может растрескаться.
Чем профнастил выгоднее рубироида для крыши
Кровельных покрытий сегодня множество. Есть красивые и прочные, есть привычные и всем знакомые. К старой доброй классике относятся рубероид и профнастил. У обоих есть ярые сторонники и противники, но от этого популярность крыш из профнастила или рубероида не стала ниже. Выбирая среди этих бюджетных видов кровли, хочется узнать, какой из них будет выгоднее и практичнее.
Главные особенности рубероида
Самой дешевой будет кровля, сделанная из рубероида. В процессе монтажа можно выложить несколько слоев, для увеличения прочности и срока эксплуатации. Преимущества рубероида не только в цене, но и в простейшем монтаже. Особых знаний не нужно – листы материала раскатываются по крыше, а места стыка, края и нахлесты промазываются растопленным битумом. Обычный рубероид все же обладает некоторыми недостатками:
Невысокая прочность и неустойчивость к механическим повреждениям;
Не долгий срок эксплуатации;
Горючесть;
Трудная переносимость низких температур и сильного ветра.
Пожалуй, не зря рубероид стал сдавать свои позиции под натиском более прочных, но таких же недорогих материалов. И среди них особо выделяется профнастил.
Особенности профнастила
Низкобюджетный сегмент кровельного покрытия возглавляет профнастил. Выполненный из профилированного металла, он покрываются полимерной пленкой, которая может иметь любые расцветки. И преимуществ у профнастила, особенно в сравнении с рубероидом, гораздо больше:
Не является горючим материалом;
Легко переносит 20-ти летнюю эксплуатацию;
Прочный и надежный;
Имеет хороший выбор цветовых решений;
Толщина листа и форма волны тоже может быть выбрана на свой вкус;
Безразличен к перепадам температур.
Но профнастилу на смену не зря пришли другие игроки рынка. Если повреждается полимерная пленка, листы становятся восприимчивы к коррозии, что является минусом. Кроме того, крыша из профнастила не способна обеспечить дом или чердак хорошей теплоизоляцией.
Можно ли совместить материалы
Есть множество примеров, когда при монтаже кровли оба материала сочетают. Однако делать этого не следует по таким причинам:
Рубероид впитывает влагу, а если сверху на него будет наложен металлический лист, влага будет просто скапливаться, нанося ущерб металлу;
Летом профнастил сильно нагревается, и будет активно передавать это тепло рубероиду, который не очень хорошо переносит подобные условия;
Профнастил нужно укладывать на ровные поверхности, а рубероид не позволит такую создать.
Выбор хорошей кровли должен основываться на том факте, что крыша не должна протекать и нуждаться в частом ремонте.
( Пока оценок нет )
делаем выбор в пользу профлиста
Чем покрыть крышу гаража вместо рубероида? Такая проблема возникает у владельцев старых гаражей с плоской крышей. Современные индивидуальные гаражи в большинстве случаев имеют двускатные крыши, у многих чердачные помещения используются. Такие сооружения применяются не только для хранения автомобиля, в них обустроены комфортные помещения для отдыха, технические комнаты для складирования различного инвентаря и т. д.
Современный гараж
В целях экономии денежных средств большинство гаражей с плоскими крышами покрывались рубероидом – самым дешевым и простым в использовании кровельным материалом. Как известно, дешевое никогда не может быть качественным. Не нужно обращать внимания на рекламные буклеты производителей рубероида, гарантированное время эксплуатации может достигаться только при идеальном выполнении всех строительных требований и правил, хорошей погоде, отсутствии механических повреждений. На практике сочетание таких факторов никогда не встречается.
Покрытая рубероидом крыша
Рубероид изготавливается из картона, параметры его физических свойств в разы уступают синтетическим нетканым материалам. По всем характеристикам он не может с ними конкурировать. Как следствие, уже через 4–5 лет кровля из рубероида дает протечки, гараж требует ремонта. Те, кто уже однажды использовал рубероид, в дальнейшем не имеют желания повторять свои ошибки.
Во что превращается рубероид после нескольких лет эксплуатации
Намного выгоднее купить более дорогой материал, но сэкономить на ремонтных работах, гарантировать длительность герметичности крыши.
Содержание статьи
Какие материалы используются для бюджетного покрытия крыши гаража
Мы не будем останавливаться на очень дорогих кровлях, большинство потребителей отдает предпочтение относительно дешевым материалам. Тем более что некоторые из них имеют очень неплохие технические характеристики.
Тип кровли
Эксплуатационные показатели
Ондулин
Относительно новый кровельный материал, изготавливается на сновании отходов бумажного производства или из макулатуры. Картон пропитывается битумными составами и красителями, лист по форме напоминает привычный волновой шифер. Толщина ондулина 3 мм, общая площадь 1,9 м2, масса 6,5 кг. Ондулин по цене доступен всем застройщикам. Слабые стороны: высокая горючесть, низкая физическая прочность, небольшой срок эксплуатации. Несмотря на эти недостатки ондулин по общим эксплуатационным показателям намного превосходит мягкие рулонные покрытия.
Асбестоцементный шифер
Традиционный кровельный материал. Современный асбестоцементный шифер изготавливается из асбеста, не имеющего канцерогенных свойств. Полезная площадь 1,57 м2, масса в пределах 23–35 кг, может иметь различную высоту и количество волн. Толщина до 5 мм. Кровельный материал имеет широкую цветовую линейку за счет добавления в состав во время изготовления минеральных устойчивых к ультрафиолетовым лучам красителей. Недостатки – большой вес и хрупкость. Шифер очень боится ударных нагрузок, кровлю необходимо полностью менять после сильного града. Еще одна проблема – если стропильная система под шифером неустойчива и не сохраняет свою первоначальную геометрию, то листы шифера трескаются и появляются протечки. Для покрытия гаражей вместо мягкой кровли применять не рекомендуется.
Оцинкованный профилированный лист
В зависимости от высоты профиля и толщины металла может быть стеновым, кровельным или универсальным. Отличается небольшим весом (примерно 6–7 кг/м2), высокой технологичностью и отличными физическими характеристиками. Длительность эксплуатации 15 и более лет, конкретные значения зависят от толщины цинкового покрытия. Для листового металла применяется горячее оцинкование при температуре +460°С. Чистый цинк вступает в реакцию с кислородом в воздухе и получается оксид цинка (ZnO), далее начинается его реакция с диоксидом углерода (CO2), в результате образуется карбонат цинка (ZnCO3). Карбонат цинка надежно защищает металлические поверхности от окислительных процессов, отличается высокой адгезией.
Именно оцинкованный профилированный лист считается оптимальным вариантом для покрытия крыши гаража вместо рубероида. На этом способе ремонта остановится более подробно.
Оцинкованный профилированный лист: размеры и ГОСТ
Инструкция по установке оцинкованного профлиста
Ремонтироваться будет односкатная наклонная крыша гаража, пять лет тому назад покрытая рубероидом. За это время битум потерял пластичность, потрескался, крыша в нескольких местах начала протекать. Такая плачевная ситуация возникла через пять лет, хотя производители уверяли, что покрытие будет исправно служить не менее 10 лет. Надо заметить, что по кровле никто не ходил, механических повреждений нет. Протечки – результат физического старения материала. А заверения производителей оказалось обыкновенной рекламной уловкой.
Крышу решено перекрывать оцинкованным профлистом. Он намного дешевле дорогостоящего с полимерным покрытием верхнего и нижнего слоя.
Оцинкованный профлист
Полимерное покрытие выполняет очень важную декоративную функцию, но на продолжительность эксплуатации не оказывает существенного влияния. Дело в том, что краска легко царапается, во время монтажа такие повреждения неизбежны. Кровельщики очень редко пользуются специальной краской для ликвидации царапин – это очень неудобно делать на больших по размерам листах. Как следствие, от коррозии металл защищает лишь цинковый слой.
Профлист с полимерным покрытием
Ремонт крыши гаража будет выполняться в несколько этапов.
Цены на профнастил
Профнастил
Подготовительный этап
На этой стадии следует оценить состояние кровли, узнать размеры и составить перечень необходимых материалов и инструментов.
Крыша гаража, пять лет тому назад покрытая рубероидом
Оценка фактического состояния кровли
В большинстве случаев рекомендуется не удалять старое покрытие, есть технологии монтажа профлистов, не требующие сложных подготовительных работ. За счет этого ремонт можно сделать быстро и почти при полном отсутствии строительного мусора. С его утилизацией в больших городах возникают проблемы, битум можно отвозить только на специальные площадки, в противном случае нарушается действующее природоохранное законодательство. За его несоблюдение полагаются большие штрафные санкции.
Листы укладываются на деревянное основание (каркас, обрешетку), зафиксированное к железобетонным плитам перекрытия гаража. Но существует один нюанс. Если ваш гараж расположен в непосредственной близости с другими, то надо обратить внимание, не перетекает ли вода с них на вашу кровлю. При обнаружении такой проблемы придется принимать комплекс специальных строительных мероприятий, исключающих переток воды. Каких именно – мы расскажем ниже. В противном случае деревянный каркас под профилями будет постоянно влажным, это оказывает крайне негативное влияние на все деревянные элементы. И специальные антисептические пропитки помогают мало.
Замер площади кровли, подготовка материалов
При помощи длинной рейки и уровня проверьте плоскость кровли, в большинстве случаев она окажется с выступами и впадинами. Приблизительно прикиньте их размеры, эти данные потребуются во время выравнивания обрешетки. Профлисты можно покупать различной длины, но ширина всегда фиксирована.
Профлисты и брус для обрешетки
Внимательно рассчитайте количество листов, в целях экономии материалов последний ряд придется разрезать по длине. Не нужно бояться, что линия среза будет быстро ржаветь.
Во-первых, она прячется под нахлестами и не имеет прямого контакта с водой.
Во-вторых, величина нахлеста 4–5 см, а за год окислится не более 2–3 мм металла. Это значит, что никаких проблем не будет несколько десятилетий эксплуатации.
Подготовка инструментов
Для производства работ понадобится элементарный набор слесарных инструментов, он должен быть у каждого хозяина. Если их нет, то можно взять на несколько дней в аренду или купить для личного пользования. Это несколько повысит стоимость ремонта крыши, но ими можно пользоваться постоянно, все инструменты со временем не только окупаются, но и приносят прибыль.
Разумеется, работы по ремонту крыши нужно делать только при хорошей погоде.
Подготовка обрешетки под профлисты
Каркас рекомендуется изготавливать из бруска 50×50 мм, для фиксации потребуются дюбели, металлические прутки, полоса 3×20 мм и саморезы длиной примерно 60 мм.
Саморезы
Бруски рекомендуется пропитать современными антисептиками или отработкой машинного масла. Кстати, второй состав намного эффективнее и дешевле. Отработку можно взять на любой СТО автомобилей.
Разметьте места фиксации периметра обрешетки. Проверяйте длину диагоналей для контроля прямых углов.
Шаг 1. Приступайте к установке брусков, их надо прочно фиксировать к основанию.
Дюбели для этих целей не годятся, нужны длинные самодельные кронштейны. Рекомендуется использовать катанку или строительную арматуру Ø 8–10 мм. Обрезать металлический прокат нужно болгаркой с абразивным диском. Один конец катанки должен быть острым, для этого отрезайте его под углом 45°. Для крепления катанки к брускам ее необходимо приварить к небольшим кускам металлической полосы, а затем в них сверлить отверстия под саморезы.
Катанку и металлическую полосу разрезают на отрезки равной длины
К катанке приварена полоса
Для ускорения работ лучше сразу заготовить все кронштейны, подсчитать их количество несложно. Только при этом необходимо иметь в виду, что такие же крепления понадобятся и под поперечными поддерживающими брусками. Старая крыша неровная, везде придется выравнивать обрешетку по горизонту. Другим способом выставить бруски в одной плоскости невозможно.
Практический совет. Отверстия под отрезки катанки следует высверливать не под прямым углом, а делать наклон примерно 60–70°. Уклон намного повышает прочность фиксации конструкции на отрыв – вертикальные усилия сильно прижимают катанку к наклонным отверстиям, силы трения удерживают элементы от выскальзывания.
Сверление отверстия перед установкой кронштейна
Установите два крайних бруска на крыше. В торцы вкрутите саморезы и натяните между ними нить. По нити высверливаются отверстия для крепления продольных брусков, расстояние между отверстиями 50–60 см. Глубина зависит от особенностей старой крыши и толщины плиты перекрытия, в большинстве случаев достаточно 25–30 см.
Важно. Чтобы легче было контролировать глубину всех отверстий, приклейте на нужном расстоянии на сверло скотч или изоленту.
Шаг 2. Установите на место продольную рейку, по очереди забивайте подготовленные кронштейны крепления и прикручивайте их саморезами к дереву.
Забивать отверстия можно обухом топора или кувалдой
Одновременно проверяйте положение. Брусок должен быть ровным, не забывайте об уклоне покрытия для стока воды. По такому методу закрепите элементы по всему периметру крыши гаража.
Крепление обрешетки
Шаг 3. Приступайте к монтажу обрешетки (поддерживающих брусков). Если у вас крыша из нескольких профлистов, то первый элемент необходимо крепить на стыке, все оставшиеся бруски равномерно распределяются по длине. Шаг обрешетки зависит от климатической зоны расположения гаража. В местностях с большим снеговым покровом расстояние между брусками не должно превышать 35–40 см. Прикручивайте бруски в торец длинными саморезами.
Крепление поперечных брусков
Шаг 4. Закрепите поперечины, исключите прогиб. Для этого нужно пользоваться такой же катанкой, как и во время фиксации периметра каркаса.
Кронштейны вбивают рядом с поперечными брусками
Для повышения устойчивости можно дополнительно под поперечины подкладывать обрезки бруска. Для того чтобы они со временем не выпадали, рекомендуется каждую подкладку прикручивать саморезом.
Бруски фиксируют наискось вкрученными саморезами
Шаг 5. Защитите боковые поверхности каркаса от попадания дождя и снега. Сделать это можно полосами рубероида. Раскатайте его по боковым сторонам с таким расчетом, чтобы он закрывал верхние поверхности брусков. Прибейте рубероид досками к каркасу.
Рубероид фиксируют доской, которую прикручивают к каркасу
Излишки рубероида можно обрезать
Результат
Нижние плоскости рубероида нужно промазать мастикой и приклеить к старому покрытию крыши.
Каркас готов, можно прикручивать листы металлопрофиля. Делается это по традиционной технологии, на один квадратный метр требуется примерно 20 шт. специальных саморезов с резиновыми прокладками.
Для крепления профнастила применяются кровельные саморезы с прокладкой
Метизы вкручиваются в шахматном порядке через волну, места свесов и нахлестов фиксируются в каждую волну.
Покрытая профлистом крыша
Во время крепления профлистов нужно соблюдать осторожность, не перегружать листы. В противном случае они могут ломаться, а в местах резкого перегиба значительно ухудшаются фактические показатели антикоррозионной защиты. Если все сделать правильно, то такая крыша многие годы не потребует ремонта.
Вентиляционная труба, герметизация в месте прохода через кровлю
Подробную информацию о порядке монтажа профнастила можно найти на нашем сайте. Варианты односкатных крыш из профлиста, пошаговые инструкции и специальные советы от опытных строителей только на нашем сайте. Узнайте, в каком порядке монтировать листы, куда вкручивать саморезы, как не допустить ошибок.
Применение натяжных полотен для декорирования потолка пользуется значительной популярностью. Это связано с тем, что материалы, которые используются для их изготовления, отличаются практичностью и повышенной износостойкостью.
Белые натяжные потолки на фото и в реальности наполняют помещение нотками классического оформления. Они освежают пространство и делают его более воздушным и светлым.
Кроме того, такое покрытие отличается разнообразием фактур и цветовых решений. Оно выглядит эстетично и стильно, хорошо дополняет интерьер в любом стиле.
Среди положительных качеств натяжных полотен отмечают:
их прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
функциональность – то есть возможность их использования в помещениях с любым назначением и температурным режимом;
простоту в уходе, который не требует применения специализированных средств;
привлекательный внешний вид, который сохраняется на долгие годы, ведь средний срок эксплуатации таких полотен составляет 30 лет;
они подходят для выравнивания поверхности основного потолка и скрывают дефекты и повреждения, которые имеются на нем, провода и трубы;
некоторые типы полотен можно перекрашивать, периодически обновляя и освежая интерьер.
Чаще всего дизайнеры и обычные пользователи останавливают свой выбор на белом покрытии. Оно выделяется благодаря своей практичности и тому, что отлично смотрится с любыми другими оттенками.
К другим преимуществам использования белых полотен можно отнести то, что:
на них менее заметны разводы и потеки, которые могут образоваться после влажной уборки;
они визуально приподнимают потолки, поэтому незаменимы в маленьких помещениях;
они органично сочетаются как со светлым, так и с темным декором, служат безупречным фоном для ярких акцентов;
в зависимости от типа материала и освещения, такие покрытия могут выглядеть строго и официально или нежно и романтично;
они оптимально подходят для помещений, в которых имеется исключительно естественное освещение, то есть отсутствуют электрические светильники.
Белые глянцевые потолки в интерьере
Такой тип декора подходит для небольших комнат, лишенных естественного освещения. Поэтому его нередко сочетают с обилием светильников с лампочками дневного освещения.
Очень выигрышно и интересно такое пленочное полотно смотрится на кухне. Оно достаточно функциональное, поскольку пыль на нем практически незаметна и легко устраняется с помощью слабого мыльного раствора.
Такое полотно можно смело использовать в помещении в стиле арт-деко. В связи с этим и мебель стоит выбирать с глянцевыми поверхностями, а также наполнять помещение декоративными элементами из серебристого металла и стекла.
Подойдут они и для оформления в стиле лофт. Их холодное сияние будет гармонировать с обилием крупных грубых элементов, дополняя общее дизайнерское решение.
Все детали интерьера будут отражаться в поверхности потолка, делая помещение более просторным и объемным. Для усиления этого эффекта необходимо остановить свой выбор на холодных оттенках: стальном, небесно-голубом, фиалковом, лазурном, грязно-розовом и т.д.
Именно глянцевое покрытие понадобится использовать в коридоре или прихожей. Эти комнаты редко бывают достаточно просторными, поэтому дополнительный объем им точно не повредит.
Помимо этого, можно использовать зеркальные вставки различных размеров. Они вытягивают помещение, делают его более сложным и затейливым.
Единственный случай, когда лучше избежать использования таких полотен – это по-настоящему большие пространства. Обычно они нуждаются в более лаконичных и спокойных поверхностях, которые делают комнату более уютной и сдержанной, стирают ощущение пустоты и небрежности.
Обратите внимание, что глянцевый белый натяжной потолок смотрится на фото практически невесомым. Он добавляет разнообразия в привычные дизайны, особенно, если дополнить его объемным рисунком или подсветкой по периметру помещения.
Матовые потолки
Такие покрытия изготавливают из ПВХ-пленки, или винила. По внешнему виду они напоминают побеленную или выкрашенную краской поверхность.
Говоря об особенностях такого оформления можно отметить, что оно:
не обладает отражающими свойствами, следовательно, не создает бликов;
имеет наибольший срок службы, так как легче переносит перепады температур;
отменно смотрится в многоуровневых композициях с глянцевыми покрытиями;
подходит для нанесения изображений, которые на нем выглядят более натурально и естественно.
Матовые покрытия стоит применять в просторных помещениях в классическом оформлении. Они отлично выглядят в комнатах с обилием плавных линий и переходов.
В маленьких же комнатах их использовать не стоит, так как они могут скрасить ощущение просторности. Матовые полотна пригодятся для таких стилистических решений, которые изначально предполагают создание комфортного и уютного интерьера.
Например, барокко. Для него характерны округлые декоративные элементы, сочетание пастельных и золотистых оттенков с белоснежным цветом.
Белый матовый потолок станет достойной частью оформления стиля «прованс». Он оттенит оливковый, лаймовый, лавандовый, молочный и кофейный – те тона, которые чаще всего встречаются в таком дизайнерском решении.
Его же можно применить для стиля «бохо». Для него выбирают насыщенные глубокие оттенки вишневого, синего, малахитового, красного и желтого. И белое потолочное покрытие послужит безукоризненным фоном для этих тонов.
Сатиновый белый потолок
Этот тип оформления идеально подходит для спальни или гостиной. Это связано с тем, что его фактура напоминает ткань.
Этот материал обладает характеристиками и матового, и глянцевого покрытия. Его поверхность имеет мягкий, приятный глазу, блеск. А на ощупь он зернистый, напоминающий хлопчатобумажную ткань.
Он хорошо отражает свет, но не создает бликов, а его оттенок может изменяться в зависимости от угла обзора.
Он прекрасно смотрится в сочетании с текстильными декоративными подушками, мягкой мебелью и тяжелыми шторами. Особенно с бархатистыми или шелковистыми поверхностями.
Это ж покрытие можно выбрать для оформления детской комнаты, причем независимо от возраста вашего ребенка, а также для декора в стиле «шеби-шик».
Последнее стилистическое решение подразумевает обилие белых и розовых элементов с текстильной фактурой. Спальня в таком стиле похожа на настоящее облако, а все поверхности и предметы, имеющиеся в ней, кажутся мягкими и пушистыми.
Белый сатиновый натяжной потолок на фото выглядит дорого и роскошно. А если дополнить его кованым светильником, то он станет еще более аристократичным и нестандартным.
Советы дизайнеров при выборе белого натяжного полотна
При создании многоуровневых конструкций дизайнеры рекомендуют создавать дуэты из контрастных оттенков.
Белый цвет подойдет для компоновки с лимонным, оранжевым, красным, насыщенным зеленым, лиловым, кобальтовым, серым и черным.
Для таких композиций можно использовать и просто белое полотно с неординарной фактурой, напоминающей фреску или плитку. В зависимости от высоты и угла размещения такое покрытие может восприниматься абсолютно по-другому.
Из белых полотен, разделенных металлическим каркасом или ярусами можно создать зоны в просторном помещении. Например, выделить в гостиной место для просмотра телевизора и уголок для чтения книг.
На многих фото видно, что белые натяжные потолки по-разному выглядят в зависимости от системы освещения. Для них можно смело применять как традиционные люстры, так и споты, а также светодиодную ленту.
По мнению экспертов, белые потолки стоит объединять в единую композицию с обоями с выраженной полоской или клеткой. Такие сочетания встречаются в интерьерах в стиле ренессанс или винтаж.
Если же вы не хотите, чтобы помещение получилось слишком строгим и традиционным, добавьте лишь отдельные детали, присущие этим вариантам оформления.
Такие светлые покрытия настолько универсальны, что с успехом дополнят самые вычурные эклектичные композиции, подчеркнут имеющиеся цветовые и структурные акценты.
Белые натяжные потолки из представленного каталога фото помогут создать уютный и привлекательный интерьер. Каждая композиция имеет свои особенности, которые наполняют помещение своим настроением.
Благодаря такому оформлению комната преображается до неузнаваемости. Любое помещение становится гораздо более роскошным и аристократичным, оно как будто бы подсвечивается изнутри и выглядит просто великолепно.
Глянцевый белый натяжной потолок: монтаж своими руками
Содержание статьи
Достоинства и недостатки глянцевых белых потолков
Как и любая технология, натяжные потолки имеют не только сильные стороны, но и слабые. Причем недостатки довольно существенные и о них необходимо помнить перед принятием окончательного решения. Мы дадим объективную оценку потолков с точки зрения профессионалов.
Белый глянцевый потолок имеет свои преимущества и недостатки
Достоинства
Отличный вешний вид. Глянцевые потолки делают помещения просторнее и намного светлее, предметы отражаются на потолке и создают иллюзию перспективы.
Универсальность. Такие потолки практически не имеют ограничений по использованию, их можно монтировать в любых комнатах и сочетать с различными стилями оформления.
Влагоустойчивость. Параметры относительной влажности воздуха не оказывают никакого влияния на длительность эксплуатации. Кроме того, даже в случае возникновения аварийных затоплений соседями с верхних этажей эти конструкции могут удерживать воду и после ее удаления возвращаются к первоначальному состоянию. В большинстве случаев повторного натяжения не требуется.
Простота обслуживания. Потолки можно осторожно протирать чистой влажной тряпочкой или специальной щеткой для удаления пыли.
Как помыть глянцевый белый потолок
Натяжной глянцевый потолок отлично смотрится и в гостиной, и на кухне
Одноуровневый белый глянцевый натяжной потолок в зале
Недостатки
Невысокая механическая прочность. Это общая проблема для всех натяжных конструкций – пленка тонкая и может рваться от воздействия острых предметов или во время детских игр.
Уменьшение высоты помещения. Минимально высота уменьшается на 3 см, но такое возможно только при идеально ровных потолочных перекрытиях. Если есть проблемы с кривизной или под потолками размещаются различные инженерные коммуникации, то расстояние между натяжным потолком и основанием может возрастать до пяти и более сантиметров. Для низких помещений это очень заметное значение.
Проблемы при больших скачках температуры. Натяжные потолки изготавливаются из термоусадочной пленки, а ее линейные параметры значительно колеблются при изменениях температуры. Они могут провисать или натягиваться до такой степени, что вырываются из мест фиксации. Часто появляются некрасивые складки.
Деформация натяжного потолка при перепадах температуры
Каждый потребитель должен самостоятельно решать, монтировать глянцевые натяжные потолки или использовать иные методы финишной отделки поверхностей. При этом надо всегда помнить о достоинствах и проблемах, учитывать максимум индивидуальных особенностей эксплуатации.
Узнайте, как сделать потолки из гипсокартона, а также ознакомьтесь с инструкцией по монтажу своими руками, в специальной статье на нашем сайте.
Способы крепления натяжных потолков
Цены на глянцевые натяжные потолки
Глянцевые натяжные потолки
Пошаговая инструкция по монтажу
Работы не относятся к категории особо сложных, но требуют определенных навыков. Для выполнения монтажа надо приготовить инструменты и приспособления.
Таблица. Виды инструментов и оборудования для монтажа потолка.
Наименование
Краткое описание
Измерительные инструменты
Линейка, рулетка, карандаш или фломастер. Длина рулетки должна учитывать размеры помещения. Важный элемент – уровень. Лучше иметь лазерное устройство, если его по каким-либо причинам нет, то можно пользоваться обыкновенным водяным уровнем. Это несколько увеличит время монтажа, но на качество никак не повлияет.
Слесарные инструменты
Напильник, молоток, отвертка, ножовка по металлу, пассатижи. Такой набор имеется у каждого хозяина.
Электрические инструменты
Перфоратор с пылесосом, болгарка, шуруповерт. С пылесосом работать не очень удобно, но он заметно уменьшает количество пыли и дает возможность без проблем устанавливать натяжные потолки в жилых комнатах.
Специальные приспособления
Держатель крепежа – крепится к руке и значительно облегчает процесс. Металлическая лопатка делается самостоятельно из обыкновенного шпателя. Для работы на высоте надо иметь стремянку и подвесы для временной фиксации полотна (крокодилы).
Тепловая пушка
Может быть электрической или газовой. В комплектацию второй входит газовый баллон. Для электрической требуется соответствующая проводка, в частных домах возникают проблемы с максимальной мощностью, а недостаточно нагретый воздух не позволяет добиваться надлежащего качества натяжных потолков. Газовая пушка мобильная и дает возможность работать в любых помещениях.
Все работы можно условно разбить на несколько этапов, при выполнении каждого из них строго соблюдайте рекомендации профессионалов.
Цены на популярные модели перфораторов
Перфораторы
Подготовительные работы
Очень важный этап, небрежное отношение к его выполнению имеет крайне неприятные последствия.
Шаг 1. Сделайте ревизию состояния потолка. Это нужно для определения фактического расстояния профилей от потолочного перекрытия. Если на нем размещаются коробки электрической разводки, воздуховоды для вентиляции и отопления комнат, то минимальный зазор между их нижними плоскостями и натяжным потолком один сантиметр.
Для начала проверяют состояние потолка
Шаг 2. Установите лазерный уровень и проверьте разметку. Уровень можно фиксировать на специальной вертикальной стойке или временно держать его у стены для нанесения линий карандашом. Прикладывайте к предметам рулетку или линейку, замеряйте просвет и при необходимости корректируйте положение луча.
Выполняют замеры и разметку по лазерному уровню
Шаг 3. Снимите длину профилей. Если комната имеет сложную архитектуру, то необходимо узнать дину стен у всех углов.
Для подгонки багетов нужно тщательно измерить все выступы стен
Шаг 4. Перенесите замеры на алюминиевый, пластиковый или стальной профиль и подрежьте заготовки. Если у вас профиль алюминиевый, то резать можно лишь ножовкой по металлу и то придется часто прерывать работу для очистки зубьев от опилок. Работать болгаркой с абразивным диском не рекомендуется, алюминий быстро забивает микроскопические пространства между песчинками, круг прекращает резание. Приходится часто диски менять, это долго и дорого. А вот использовать болгарку для разрезания стальных или пластиковых профилей намного легче, чем работать ножовкой па металлу.
Обрезают профиль по размеру
Практический совет. Для наружного угла надо делать всего один рез, а для внутреннего три симметричных, расстояние крайних от метки один сантиметр. Это вызвано особенностями изгиба металлического профиля.
В месте подреза внутреннего угла пассатижами отломите крайние пластины, целой должна оставаться только середина.
С помощью пассатижей убирают подрезанные участки профиля
Шаг 5. Напильником очень тщательно уберите все заусеницы. Не спешите, торцы должны быть идеально ровными и гладкими. В противном случае полотно во время натягивания может разорваться, исправить положение потом не всегда удается, могут оставаться следы, а это свидетельствует о крайне низком профессионализме исполнителей.
Острые грани на срезах обязательно обрабатывают напильником
Шаг 6. Согните профиль в подрезах и примерьте правильность подготовленных изгибов. Все в норме – приступайте к их выставлению по лазерному лучу. Если лазера нет, то нужно сделать метки карандашом с помощью водяного уровня.
Выгибают профиль и примеряют его к стене по линии разметки
Шаг 7. Установите элементы на стене. Профессионалы работают специальным перфоратором с прикрепленным к нему небольшим, но мощным пылесосом. Сверло перфоратора работает в герметичном резиновом колпаке, из которого непрерывно отсасывается пыль – в помещении чисто, на белой зеркальной поверхности нет загрязнений.
Для сверления отверстий рекомендуется использовать перфоратор с пылесосом
В готовые отверстия вставляйте пластиковые дюбели и шуруповертом закручивайте саморезы. Особое внимание обращайте на стыки, они должны быть идеально ровными, каждый торец фиксируется своим метизом. Все острые выступы надо аккуратно выровнять напильниками, в этих местах чаще всего повреждается полотно. Расстояние меду метизами примерно 20 см, ориентируйтесь на готовые отверстия в профилях.
Крепление потолочного профиля саморезами
Важно. До начала сверления отверстий в стене надо узнать расположение спрятанных под штукатуркой электрических кабелей. Их повреждение перфоратором крайне опасно — велики риски поражения работающих электрическим током, последствия бывают трагическими.
Найти проводку можно при помощи специальных приборов. Если их нет, то используйте нормы ПУЭ, а они гласят, что все провода должны быть строго в вертикальном или горизонтальном положении. От розеток и выключателей они идут вертикально вверх, в наивысшей точке горизонтально к распределительной коробке. Но так бывает только при одном условии – проводку делал ответственный, добросовестный и профессиональный электрик.
Для обнаружения скрытой проводки используют специальные детекторы
По вышеописанному алгоритму закрепите профили по всему периметру комнаты. Если по каким-либо причинам он в некоторых местах отходит от стены и его нельзя прижать из-за рисков повреждения электрической проводки, то можно установить угловую распорку – один конец упирается о профиль, а второй на дюбель фиксируется к потолку.
Распорка для фиксации багета
Для полной гарантии рекомендуется проклеить все стыки металлопрофилей скотчем с алюминиевой лентой. Это отнимет намного меньше времени и сил, чем дальнейшая ликвидация прорезов полотна.
Стыки профилей необходимо заклеить алюминиевым скотчем
Проверьте качество монтажа профилей, исправьте обнаруженные проблемные места.
Монтаж несущих платформ под светильники и люстры
Шаг 1. Прикрутите к пластиковым платформам металлические перфорированные ленты. С их помощью элементы на заданной высоте фиксируются к потолку.
Для фиксации пластиковых платформ к потолку используют перфорированные подвесы
Шаг 2. Просверлите отверстия под крепеж, обращайте внимание на расположение электрических проводов.
Сверление отверстий под крепеж
Шаг 3. Вставьте в отверстия пластиковые части дюбелей и зафиксируйте платформы.
Платформа должна быть надежно закреплена
Натягивание полотна
Это последний и самый важный этап монтажа. Предварительно во всех углах надо установить временные держатели полотна (крокодилы).
Шаг 1. Вставьте в крокодилы углы натяжного потолка. Их рекомендуется привязать проволокой, в каждый угол вставьте в держатели. Во время крепления полотна надо обращать внимание на расположение так называемого гарпуна, он должен быть обращен внутрь помещения.
Углы полотна подвешивают на держателях
Гарпун – это специальная полоса, прикрепленная по периметру к кромке, он необходим для фиксации потолка к металлическим профилям.
Загнутым краем гарпун должен быть направлен внутрь комнаты
Шаг 2. Газовой или электрической пушкой прогревайте полотно и комнату. Температура под потолком должна быть в пределах +30°С. При таких условиях пластик размягчается, и немного уменьшается в размерах. Его намного легче фиксировать в профилях, надо все время работы поддерживать параметры температуры в рекомендованных пределах.
Прогревать полотно нужно равномерно
Важно. При работе с газовыми горелками следует точно выполнять требования по технике безопасности. Не пользоваться просроченными баллонами, не заносить их из холода сразу в тепло, не направлять огонь на воспламеняемые предметы и т. д. Помните, что нередко во время монтажа натяжных потолков баллоны или газовоздушная смесь взрывается – последствия катастрофические. Причина всех взрывов одна – грубые нарушения техники безопасности.
Шаг 3. При помощи специальной лопатки начинайте вставлять ободок полотна (гарпун) в щель между металлическим профилем и стеной. Работать надо вначале по углам, а потом постепенно передвигаться по периметру. Лопатка должна упираться о канавку гарпуна, это место довольно прочное и не прорвется. Запихивайте элемент с достаточным усилием, он не должен выскальзывать при окончательном натягивании полотна.
Крепить полотно начинают от угла
Предлагаемая нами технология позволяет при необходимости снять натяжной потолок и обеспечить доступ для ремонта электрической проводки или ликвидации негативных последствий протечек. После таких манипуляций полотно не теряет своих первоначальных свойств и при окончании регламентных и ремонтных работ обратно натягивается на профили.
Постоянно прогревайте воздух в комнате, пластик должен быть мягким. Натягивайте равномерно, не допускайте образования складок. Для этого понадобится опыт, но он появляется уже через 5–10 минут.
При натяжении полотна нельзя допускать образования складок
Шаг 4. Проделайте отверстия под светильники и люстры. Выполняется это в несколько этапов.
Найдите место расположения проводов люстры или светильника. Примерно ориентируясь, аккуратно нажимайте пальцами на натяжной потолок.
Определитесь, где находится центр платформы, в этом месте желательно маркером поставить точку.
Поверхность специального пластикового кольца намажьте клеем.
Приклейте кольцо к потолку, дайте время для высыхания состава.
Острым монтажным ножом аккуратно в центре кольца по периметру вырежьте отверстие.
Оформление отверстий под светильники
Такие действия надо проделать со всеми несущими элементами для крепления осветительных приборов. Теперь осталось лишь установить по периметру помещения декоративную вставку, она фиксируется лопаткой по такому же методу, как и полотно потолка. Если есть необходимость, то можно заделать щели силиконом или прибить потолочные пластиковые плинтусы.
Завершающий этап — крепление декоративной вставки
Цены на алюминиевые лестницы
Лестница алюминиевая
Видео — Глянцевый белый натяжной потолок
Видео — Монтаж натяжного потолка
Профессиональные строители настоятельно советуют продумать тип и размещение светильников до натягивания потолка. Потом эти проблемы решать сложнее, стоимость демонтажа и повторной установки обойдется намного дороже, кроме того, во время снятия полотна есть большие риски его повреждения. Такие работы могут выполнять только опытные специалисты. А они неохотно соглашаются, им намного выгоднее выполнять заказы на новый монтаж: заработок за единицу времени выше на новом строительстве, чем во время выполнения ремонтных мероприятий.
Отделка потолка требует максимум старания и аккуратности, ведь даже незначительные погрешности будут хорошо видны. Особенное внимание нужно уделять потолочным плинтусам, которые закрывают стыки стен и потолка и маскируют мелкие неровности. Как правильно выбрать и приклеить багеты под потолок, можно прочитать на нашем сайте.
Белые глянцевые натяжные потолки: преимущества и недостатки
Натяжные потолочные покрытия очень востребованы среди потребителей во всем мире. Выбрав такой потолок, можно отказаться от использования красящих составов, побелок и шпаклевочных материалов. Многие владельцы квартир останавливают свой выбор на белых глянцевых натяжных потолках – такие покрытия завораживают, они подчеркивают хороший вкус владельцев и придают комнатам определенный лоск.
Особенности
При производстве глянцевых потолочных покрытий соединяются вместе пленки ПВХ. Они спаиваются путем нагревания, что дает им надежное соединение друг с другом. Готовый материал располагают на прочном каркасе, который обычно создается из металла или пластика. По краям полотно надежно закрепляется, поэтому оно очень гладкое и ровное. Белый цвет является универсальным и непритязательным.
Подобные потолки подходят для комнат, оформленных в самых разных стилях. Их используют в детских, гостиных, кухнях, спальнях, ванных комнатах.
Плюсы и минусы
Глянец отличается особой привлекательностью, но подобные материалы нравятся владельцам помещений не только эстетичностью.
Белые глянцевые натяжные потолки отличаются следующими положительными качествами.
Скоростью монтажа. Навесные потолочные покрытия из ПВХ устанавливаются максимально быстро. Перед осуществлением таких монтажных работ не нужно помещать на пол защитную пленку и выносить из помещения предметы мебели.
Гибкостью материала. Благодаря этому качеству на потолке можно создавать своеобразные ниши, вырезы, фигуры, отличающиеся сложными формами. Такие декоративные элементы очень эффектно будут смотреться на потолке детской комнаты.
Универсальностью. Подобные потолочные покрытия хорошо подходят как для ярких, праздничных, необычных, так и для довольно строгих, классических помещений. Белый цвет – особенно хороший вариант для небольшой комнаты, так как его использование добавит визуального пространства.
Возможностью использования самых разнообразных осветительных приборов.
Повышенной прочностью. Подобные покрытия легко выдерживают значительное количество жидкости. Чтобы убрать воду при затоплении помещения, можно обратиться за помощью к специалистам – они все сделают в самые короткие сроки.
Необходимо отметить, что белые глянцевые натяжные потолки все же подходят не для всех интерьеров. Подбирая подходящее потолочное покрытие, следует учитывать особенности оформления и размер комнаты. Еще один недостаток – неустойчивость пленки ПВХ к различным механическим воздействиям. Такой материал очень легко порвать острым предметом. Стоит также отметить, что он не отличается устойчивостью к низким температурам, поэтому подобные покрытия не рекомендуется использовать, например, на дачах – зимой такой потолок может просто испортиться.
Визуальное расширение
Глянцевые потолочные покрытия белого цвета отличаются замечательными отражающими способностями. По этой причине такие материалы любят многие дизайнеры. Этот потолок можно применять для того, чтобы помещение визуально расширилось. В подобных покрытиях отражаются предметы мебели и другие вещи, которые находятся в комнате, что придает помещению атмосферу безграничности.
Такой прием очень хорошо подходит для комнат, потолки в которых довольно низкие. Если удачно расположить светильники по периметру, можно визуально сделать помещение вдвое больше.
Уход
Чтобы эффективно ухаживать за глянцевыми натяжными покрытиями белого цвета, не нужно применять дорогие средства и высокотехнологичные устройства. Такие материалы устойчивы к повышенной влажности. На них не появляется плесень, они не притягивают к себе пыль. Достаточно лишь время от времени очищать подобные поверхности, используя губку. Такого ухода вполне хватит для того, чтобы полотно прослужило максимально долго и при этом не перестало быть эстетичным.
Светильники
Белый глянцевый потолок может сделать более светлой даже довольно мрачную комнату. Усилить этот эффект можно при помощи лампочек. Рекомендуется остановить выбор на точечных светильниках. Их стоит устанавливать их по краям полотна. По центру можно располагать светильники на удлиненных ножках.
Стоит помнить о некоторых рекомендациях в процессе установки на потолке осветительных приборов:
перед установкой люстры следует позаботиться о наличии платформы, к которой будет прикрепляться такой осветительный прибор;
каждое отверстие в потолочном покрытии по диаметру должно быть равным осветительному прибору;
в отверстиях должны быть установлены элементы из пластика, которые предотвратят чрезмерное нагревание покрытия.
Интересный дизайн
Натяжные потолки белого цвета можно комбинировать с фигурными гипсокартонными коробами. Возможна установка в несколько уровней. Некоторые дизайнеры предпочитают комбинировать разные оттенки. Лаконичностью, универсальностью и роскошью будет отличаться черно-белое глянцевое покрытие. Чтобы сделать интерьер более изысканным, можно добавить яркие, насыщенные по цвету элементы, например, яркие красные или роскошные золотистые.
С белыми глянцевыми потолками хорошо сочетаются узоры, отличающиеся сложностью и необычностью. Предметы мебели могут быть любыми: возможно использование любых оттенков и стилей. Однако слишком много массивных и темных элементов быть не должно. Обычно они очень плохо смотрятся на фоне светлых покрытий.
Глянцевые потолочные покрытия белого цвета можно сочетать с самыми разными элементами декора. Такое покрытие может стать «изюминкой» интерьера.
Особый микроклимат
Глянцевые натяжные потолочные покрытия не отличаются устойчивостью к нагреву, но при этом они хорошо выдерживают повышенную влажность. Такой материал можно выбрать только для кухни с довольно высоким потолком. Если он будет низким, покрытие испортится из-за воздействия плиты. Чтобы защитить потолок на кухне, можно расположить над плитой вытяжку. Другой вариант – установка гипсокартонного фигурного короба.
Не рекомендуется использовать глянцевые натяжные потолочные покрытия на лоджиях и балконах. Для таких мест лучше приобретать матовые материалы – они более устойчивы к холодному воздуху.
Монтажные работы
Глянцевые натяжные потолочные покрытия довольно легко устанавливать, однако справиться с такими монтажными работами могут далеко не все. Обязательные условия – наличие опыта, определенных навыков и применение специальных устройств (например, понадобится газовая горелка).
В маленьком помещении опытные специалисты устанавливают глянцевый натяжной потолок приблизительно 24 часа. Некоторых потребителей не устраивает довольно высокая стоимость таких покрытий (по сравнению с матовыми материалами), но этот недостаток оправдывается эстетичностью и привлекательностью глянцевой поверхности.
Монтаж полотна проводится в несколько этапов:
сначала нужно выполнить каркас из пластика или металла – он должен располагаться по периметру помещения;
используя горелку, необходимо подогреть покрытие;
в крепежных профилях нужно закрепить края полотна;
установить светильники.
Интересные примеры в интерьере
Глянцевые натяжные потолочные покрытия белого цвета очень хорошо сочетаются с различными декоративными элементами.
Такие покрытия можно украшать высококачественными изображениями.
Дизайн помещения с таким потолком может быть элитным и довольно сложным.
С подобными покрытиями особенно хорошо сочетаются точечные светильники.
Подробнее о том, как происходит монтаж натяжного потолка, смотрите в следующем видео.
50 фото, современные идеи оформления
Фото различных видов конструкций
Конструкция может иметь один или несколько уровней. Выбор вида зависит от площади помещения, его назначения и предпочтений хозяев.
Одноуровневый
Для небольших помещений подойдёт одноуровневая установка.
Стоимость ниже, чем у двухуровневых.
Монтаж займёт меньше времени и усилий. Конструкция составляет 4 сантиметра.
Изготавливается из прочных материалов. Прикрепленная поверхность способна выдержать до 100 литров воды.
Скрывает все неровности и трещины, выравнивает поверхность.
Одноуровневая черно-белая конструкция подойдет как для классического интерьера, так и для современного (хай-тек, минимализм).
На фото криволинейная спайка натяжных потолков.
Двухуровневый
Особенность такой конструкции в том, что один уровень переходит в другой.
Двухъярусный потолок может быть любой формы:
чёткие линии,
плавный переход,
геометрические фигуры,
волнообразный рисунок.
Тон уровней часто различаются. Например, первый уровень черный, второй белый.
На фото двухуровневая черно-белая конструкция в стиле «Звездное небо».
Фактура черно-белого потолка
При выборе фактуры черно-белого натяжного потолка необходимо руководствоваться техническими особенностями.
Глянец
Глянцевый вариант зрительно увеличивает пространство. Он подойдёт для тёмных комнат. Изготавливается на пленки ПВХ. Обладает светоотражающими свойствами.
Матовый
Черно-белый натяжной потолок с матовой поверхностью не отражает свет и не создает бликов. Это классический вариант оформления помещения.
Сатиновый
Это промежуточный вариант между глянцевым и матовым. Обладает небольшими светоотражающими свойствами. Делает цвет насыщенным и выделяющимся, подходит практически для любого интерьера.
Дизайн потолка в черно-белых тонах
Черно-белая цветовая гамма подходит для дизайна в стиле:
классика;
модерн;
хай-тек;
минимализм;
арт-деко.
С черными углами
Дизайн с черными углами позволяют увеличить пространство. Не рекомендуется использовать в сочетании с слишком яркими предметами интерьера.
С подсветкой
Подсветка поможет разделить комнату на зоны, также с помощью нее можно визуально увеличивать и уменьшать пространство.
На фото потолок с зеленой подсветкой в интерьере гостиной комнаты.
С рисунками и узорами
Черно-белый потолок с рисунком характерен для современного стиля. Выбранный орнамент может поддерживать общую тематику интерьера или стать основным акцентом помещения.
С фотопечатью в черно-белом стиле
Фотопечать – современное решение. Сейчас на поверхность можно нанести любое изображение:
абстракцию;
фотографии;
изображения природы;
узоры.
На фото круглый потолок, оформленный фотопечатью с изображением ангела.
Комбинированные потолки
С помощью комбинированных потолков можно создавать интересные композиции, сделать помещение ярким и оригинальным.
На фото комбинация белого гипсокартонного и черного натяжного потолка.
Примеры форм потолков
Производители предлагают различные формы черно-белых натяжных потолков. От формы зависит время установки и цена. Чем сложнее форма, тем дороже и дольше установка.
Прямой
Прямые формы подходят для небольших помещений. Имеют стандартный вид, без излишеств.
Геометрической формы (круги, квадраты)
Геометрические формы используют в современном интерьере. Комбинируют с необычной мебелью и отделкой. При добавлении световых решений эффект усиливается. Круг используют в просторных помещениях, например зале.
Криволинейный (волны)
Потолки с изогнутыми деталями в оформлении пользуются очень большой популярностью у дизайнеров. Черно-белая волна на потолке делает дизайн помещения уникальным, запоминающимся.
Оформление натяжных полотен в интерьере комнат
Натяжной черно-белый потолок можно применять в любых помещений. Главное правильно подобрать форму и материал. Контрастное оформление может быть центральной частью в пространства, а может и дополнять интерьер.
Гостиная или зал
Популярный вариант для гостиной – это глянец. Он создает впечатление широты и наполненности пространства. Для небольших комнат подойдет акцент на белом цвете с добавлением черного. Для просторного помещения можно использовать темные цвета.
Кухня
Черно-белый натяжной потолок на кухне позволяет не только красиво оформить пространство, но и обеспечить комфортное пребывание в комнате.
На фото кухня в стиле арт-деко. Натяжной потолок оформлен в черно-белом цвете с золотой окантовкой.
Спальня
Для спален подойдут темные тона. Белые рисунки на черном фоне создают атмосферу уюта. Подсветка будет отличным дополнением.
Ванная комната
Для ванной подойдут волнообразные и округлые формы, с необычной окантовкой. Натяжной потолок не боится воды, при намокании его свойства не меняются. Это отличный вариант для ванной комнаты.
Фото галерея
Черно-белый натяжной потолок подходит для всех помещений. Он будет выгодно смотреться как в ванной, так и в большом зале. Конструкция не требует специального ухода и устойчива к воздействиям. Это не только красивая, но и долговечная установка.
Забор из евроштакетника «шахматка» [20+ фото]: расчет, монтаж
Преимущества, расчет, инструкция по монтажу и наглядные фотографии красивых ограждений
Забор шахматка из металлического штакетника — оригинальное двухрядное ограждение, в котором планки ограды крепят с обеих сторон прожилин в шахматном порядке. Это значит, что каждую штакетину одного ряда ставят напротив зазора в другом, чтобы территория не просматривалась напрямую.
Такая конструкция обеспечивает высокий уровень приватности, но при этом двойной забор из металлического штакетника пропускает свет и воздух. И хотя как воздухопроницаемость, так и светопрозрачность невысоки, по этим параметрам евроштакетник шахматка все равно выигрывает на фоне сплошных заборов из профнастила. Особенно на небольшом дачном участке, где каждый квадратный метр земли важен.
Оглавление статьи
Чем двойной забор из евроштакетника лучше однорядного
Однорядный забор из металлического штакетника воздушен, элегантен и не затеняет участок. Но у этих преимуществ есть прямое следствие — через такую ограду участок легко просматривается, поэтому ни о какой приватности не может быть и речи. И если для ограждений на меже такое положение дел — это неизбежное зло, то со стороны улицы участок, все же, лучше защитить от посторонних глаз. И забор из евроштакетника в шахматном порядке отлично подходит для этого.
Два ряда металлических планок хорошо закрывают обзор, хотя и не полностью. Впрочем, эффект жалюзи проявляется только вблизи: проходя прямо возле ограды можно увидеть, что происходит на участке, но с расстояния в 2–3 метра и более двойной забор из евроштакетника кажется сплошным. Чем меньше зазор между планками, тем ближе нужно подойти, чтобы получить хоть какой-то обзор на участок, поэтому в городских кварталах промежуток обычно делают минимальным, а в оградах загородных домов как можно большим для лучшей продуваемости территории.
Кроме более высокого уровня приватности, металлический штакетник шахматка смотрится оригинальнее и респектабельнее стандартного однорядного забора. Два ряда планок делают ограждение рельефным, придают ему объем и массивность. А из-за поперечин и «утопленной» второй стороны издалека забор выглядит как плетеный материал. Такой запоминающийся выдержанный дизайн в сочетании с практичностью делают металлический штакетник в шахматном порядке отличным выбором для тех, кому важна не только функциональность, но и внешний вид. И кто готов за это платить — при всех преимуществах двойной евроштакетник стоит на 75–80% дороже классического ограждения в один ряд.
Примеры красивых заборов шахматок из металлоштакетника [25 фото]
При выборе дизайна забора важно понимать, как он будет выглядеть в зависимости от цвета, расстояния между планками, вида опорных столбов и фундамента, формы секций. В этом разделе мы собрали более 20 ярких фотографий разных ограждений из металлического штакетника в два ряда. Смотрите и выбирайте дизайн, подходящий в вашем случае.
Независимо от того, в каком дизайне сделан забор-штакетник в шахматном порядке, для его сооружения нужен евроштакетник с двусторонним покрытием. Это связано с тем, что планки второго ряда крепятся на те же прожилины, что и планки в первом ряду, поэтому в зазор видна их обратная сторона. Иногда внутреннюю часть металлоштакетника специально красят в другой цвет, чтобы получить двухцветный двухсторонний забор из евроштакетника, но это должно быть спланированным дизайнерским решением, а не случайностью, поскольку подходит такое оформление далеко не во всех случаях.
Расчет промежутка между штакетинами
Расстояние между евроштакетником в шахматном порядке не регламентируется нормативами. Это значит, что вы можете выбрать любой промежуток, вплоть до практически сплошного ограждения. Но в большинстве случаев зазор определяют по простому правилу: он должен быть равен половине ширины планки или больше на 5–20 мм. Двухсторонний забор из евроштакетника при таком шаге всегда смотрится хорошо, если для его крепления выбраны лаги толщиной 20 мм. Если же для каркаса ограждения используют более толстые прожилины, то зазор уменьшают на 5 мм каждые дополнительные 10 мм профиля. Сведем все это в одну формулу и получим:
где:
m — шаг, с которым крепят евроштакетник с двух сторон, мм;
a — ширина штакетника, мм;
b — поправка, которая равна 5–20 мм;
c — толщина лаг, мм.
Поправка b нужна не только чтобы увеличить продуваемость и светопрозрачность забора. С ее помощью можно подобрать шаг так, чтобы евроштакетник в шахматном порядке полностью занимал секцию ограждения. Это важно, поскольку монтаж планок с промежутком, при котором в секцию помещается нецелое количество штакетин, приводит к появлению увеличенных зазоров перед опорными столбами. Да, обычно такой зазор можно закрыть установкой дополнительной планки, но смотрится это некрасиво.
Пример
Возьмем планки шириной 125 мм, которые ставят на лаги 40×40 мм. Рассчитаем по формуле, с каким шагом нужно крепить евроштакетник на забор шахматку:
Примем для расчета, что длина секции равна 2,5 м. При шаге 72,5 мм в одну секцию войдет 12,66 планок. Округлим в большую сторону до целого числа и получим 13 штук. Если взять меньший шаг, то расчет будет идентичным, только округлять нужно будет не в большую, а в меньшую сторону.
Чтобы получить шаг крепления планок, решим простое уравнение:
где х — нужный промежуток между планками. Получим, что шаг должен быть равен примерно 67,3 мм.
При монтаже евроштакетника не нужно выверять зазор между планками до миллиметра. Просто следите, чтобы визуально шахматный забор из евроштакетника смотрелся гармонично, без явно выраженных проплешин или уплотнений. Не забывайте измерять расстояние между столбами в каждой секции перед монтажом — ставят их не роботы, а люди, поэтому длина секции, скорее всего, будет «гулять». Узнать об этом лучше до крепления штакетин, чтобы потом не пришлось снимать планки и переделывать.
Установка евроштакетника в шахматном порядке: пошаговая инструкция
Установить забор из металлического штакетника шахматкой не сложнее, чем выполнить монтаж обычного однорядного ограждения: тот же подход, те же работы. Но есть дополнительные шаги по креплению второго ряда планок и ряд других тонкостей, незнание которых может привести к проблемам. Поэтому советуем не просто просмотреть, а внимательно изучить нашу инструкцию, чтобы сделать все правильно.
Готовимся к монтажу
Подготовительный этап, как правило, самый длительный. Это расчет и закупка материалов и комплектующих, подготовка инструментов, доставка всего этого на участок. Если к участку не подведена вода или электричество, то в подготовку входит также аренда и подвоз генератора, организация поставки воды для замешивания бетонного раствора.
Список материалов, необходимых, чтобы сделать евроштакетник шахматный, зависит от конструкции забора. Чтобы не путаться, приведем стандартный перечень для ограждения на столбчатом фундаменте и стальных опорных столбах:
Стальной прямоугольный профиль со стороной 50–60 мм или круглая труба такого же диаметра с толщиной стенки 3–5 мм. В месте, где будет калитка или ворота, опоры должны быть мощнее.
Профильная труба 40х20 мм или 40х40 мм для поперечин.
Кровельные саморезы в цвет евроштакетника для крепления планок.
Евроштакетник, окрашенный в один цвет с лицевой и обратной стороны, если иное не предусмотрено дизайном ограждения.
Песчано-гравийная смесь.
Бетон М200 или песок, щебень и цемент для его замешивания на участке.
При расчете количества планок учитывайте, что с обратной стороны, как правило, нужно на одну штакетину меньше. Берите материал с небольшим запасом: часть саморезов обязательно потеряется, а в большой партии всегда попадаются планки с дефектом реза или покрытия. Конечно, нет никакой проблемы докупить двойной штакетник металлический для забора в случае необходимости, но поскольку один RAL и производитель не гарантирует, что цвет будет точно таким же. А даже минимальная разница заметна при монтаже планок шахматкой.
Монтаж евроштакетника своими руками в шахматном порядке выполняется с помощью инструментов:
строительный уровень;
капроновый шнур для разметки, по возможности яркого цвета;
шуруповерт;
сварочный аппарат;
кусок арматуры;
кувалда;
линейка и маркер;
ямобур или лопата;
небольшие деревянные бруски.
Если вы собираетесь крепить прожилины не сваркой, а специальными кронштейнами, то вместо сварочного аппарата вам нужна будет дрель, комплект винтов или болтов и гаек, а также сами кронштейны.
Монтаж опорных столбов
Установку опор начинают с разметки. Для этого натягивают капроновую веревку по периметру будущего ограждения и размечают места для ям деревянными колышками. После этого веревку снимают.
Чтобы опорные столбы были надежно зафиксированы в грунте, их нижний край должен быть на 100–200 мм ниже глубины промерзания. В Московской области и регионах южнее забор шахматку из металлического штакетника обычно делают на столбчатом фундаменте с глубиной ям 1,2–1,3 м — этого достаточно для большинства грунтов. На дно ямы насыпается песчано-гравийная смесь и трамбуется, чтобы получился плотный слой толщиной около 100 мм.
Лопата или ямобур?
Ямобур можно заменить лопатой. Но так вы потратите в десятки раз больше времени на устройство ям, а сами они будут шире и с неровными стенками.
По центру ямы ставят опорный столб и выравнивают его по строительному уровню. Затем его забивают кувалдой — после каждого удара столб снова проверяют уровнем. Чтобы не разбить верхнюю часть трубы кувалдой, перед ударом на нее укладывают деревянный брусок, который распределяет усилие и смягчает удар. После установки столб дополнительно фиксируют тремя деревянными распорками, поставленными между стенками трубы и ямы.
Установленный столб заливают бетоном в три подхода. После заливки на 1/3 бетон уплотняют, погружая в него кусок арматуры 15–20 раз в разных местах. После заливки на 2/3 уплотняют еще раз, проверяют столб на вертикальность и, если все в порядке, убирают распорки. Затем яму заполняют на оставшуюся 1/3, в последний раз уплотняют бетон и оставляют его застывать на две недели.
Не делайте перерывы
Разделение на три подхода при заливке бетона — условное. Старайтесь делать минимальные перерывы между заливкой партий, чтобы бетонное основание было монолитной, а не слоеной конструкцией.
Скорость набора бетоном прочности зависит от влажности, температуры, наличия пластификаторов в составе, марки. В некоторых случаях приступать к монтажу каркаса можно уже через неделю, но не спешите, если не разбираетесь в нормативах: начнете работы слишком рано — и они закончатся покосившимся забором.
Ставим лаги
С точки зрения ветровой нагрузки забор из металлоштакетника в шахматном порядке мало отличается от сплошного ограждения из профнастила. Поэтому для его действуют те же правила установки прожилин:
если высота меньше 1,7 м ставят две прожилины в 300 мм от нижнего и верхнего края планок;
если высота больше 1,7 м нужны три прожилины: две все так же в 300 мм от края и одна примерно посередине между ними.
Двусторонний забор из металлического штакетника обычно делают на металлических лагах 40х20 мм или 40х40 мм. Прожилины либо приваривают по контуру к столбам, либо сначала ставят на опоры Х-образные кронштейны, а потом уже крепят лаги к ним. Рекомендуем выбрать первый способ: во-первых, сварка надежнее; во-вторых, так работа займет меньше времени. Лаги должны быть закреплены строго горизонтально, поэтому не забывайте пользоваться строительным уровнем.
Если у вас нет сварочного аппарата, то его можно взять в аренду или занять у соседей или друзей.
Готовый каркас ограждения чистят от грязи и ржавчины, сварные соединения зачищают. После этого его грунтуют и красят в два слоя в цвет штакетин. Это необходимо как для защиты металла от коррозии, так и для лучшего внешнего вида.
Крепим евроштакетник в шахматном порядке
Установка евроштакетника в шахматном порядке требует предварительной тщательной разметки. В первую очередь, замеряют длину секции. Затем снова определяют, какой зазор нужен между евроштакетником, чтобы с двух сторон секции не было пустых мест. Наконец, места крепления планок размечают. Это можно сделать только с лицевой стороны — для ускорения работы второй ряд штакетин часто крепят относительно первого. Чтобы ровно установить все планки, на уровне нижнего и верхнего края штакетника натягивают капроновую нить.
Как только разметка готова, можно приступать непосредственно к установке планок. Крепят штакетник в каждую прожилину кровельными саморезами, завинчивая их строго перпендикулярно так, чтобы плотно прижать резинку, но не передавить ее. Способ крепления зависит от профиля:
П-образный и полукруглый металлоштакетник закрепляют двумя саморезами через «плечи».
М-образный крепят одним саморезом по центру.
Поскольку евроштакетник для забора шахматки крепится с обеих сторон неширокой прожилины, важно подобрать длину самореза так, чтобы он не пробивал профильную трубу насквозь. Для однорядного ограждения это желательно, но не обязательно — острие самореза можно просто срезать. Но забор из евроштакетника с двух сторон — совсем другое дело. Чересчур длинные саморезы пробьют не только лаг, но и планки с другой стороны, полностью испортив как внешний вид ограждения, так и сам материал.
Правильно закручивайте саморезы
Следите за тем, как вкручиваете саморезы. Из-за перекоса, неплотного или, наоборот, слишком сильного закручивания место крепления не герметизируется, как положено, а это приводит к быстрому развитию коррозии на кромке отверстия.
Второй ряд планок ставится напротив промежутков первого. Линия центра штакетины должна совпадать с линией центра зазора. Чтобы правильно расположить планку посчитайте, на сколько она перекрывает противоположные, и отмерьте это расстояние. Например, при ширине штакетины в 125 мм и промежутке в 65 мм, каждая планка перекрывает две противоположные на 30 мм. Это расстояние и нужно отмерять.
По окончании монтажа столбы сверху закрывают заглушками, а на евроштакетник надевают специальные планки для защиты кромок, если они предусмотрены конструкцией.
Что в итоге
Забор из металлического штакетника в шахматном порядке — эффектное и необычное ограждение, которое обеспечивает высокий уровень приватности, но при этом пропускает воздух и солнечные лучи, пусть и в небольшом количестве.
В такой ограде штакетник устанавливают на расстоянии, которое равно половине ширины планки или 5–20 мм больше. Сам процесс монтажа примерно такой же, как и для однорядного ограждения, но в нем есть несколько важных тонкостей. В частности, перед тем как крепить евроштакетник на забор с двух сторон, необходимо сделать точную разметку, а длина крепежа должна быть меньше ширины прожилины.
Забор-шахматка отлично подходит для ограждения участка со стороны улицы, поскольку он одновременно и практичен, и оригинален. А на меже лучше поставить обычный однорядный штакетник.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Цвет и покрытие евроштакетника: полиэстер, цвет RAL 9003 Белый
Расстояние между штакетинами: 2 см
Ограждение из евроштакетника полукруглого в белом цвете производства ТПК Центр Металлокровли
Ограждение из евроштакетника полукруглого в белом цвете производства ТПК Центр Металлокровли
Ограждение из евроштакетника полукруглого в белом цвете производства ТПК Центр Металлокровли
Ограждение из евроштакетника полукруглого в белом цвете производства ТПК Центр Металлокровли
Дизайн заборов, ограждений и палисадников, заметки ученика:
Заборы и ограждения — древнейший способ защиты территорий. Годами длившиеся на Руси войны и вторжения завоевателей заставляли людей ограждать своё жилище тем самым защищаясь от врагов. Первые заборы представляли собой рвы и примитивные ограды из подручных природных материалов и использовались вплоть до 19 века, но с развитием гончарного ремесла и совершенствованием орудий труда ограды стали постепенно превращаться в красивые добротные заборы из дерева и камня. Сегодня же забор выполняет функцию защиты не только физической, но и психологической — обозначение личного пространства. И наибольшей популярностью пользуются ограждения из металлического штакетника благодаря оптимальному соотношению цена-качество. Они прочные, пожаробезопасные и долговечные. А какие красивые — словами не передать. Вы лучше посмотрите сами, или сразу устанавливайте себе на участок, не пожалеете! Ведь евроштакетник — это прочный и надёжный материал, который приятно преобразит ваш участок!
Для нас очень важна обратная связь, потому что одна из главных целей работы компании Центр Металлокровли – это довольный Клиент!
Нужен забор из евроштакетника в Санкт-Петербурге? Закажите бесплатный расчёт! Звоните: 8 800 350 9003 (звонок по России бесплатный) Пишите: Wa / Tg / Vb: +79292039003 Почта: [email protected] Доставка в любой город России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана.
Разноцветный забор из металлического штакетника полукруглого
Яркое ограждение из евроштакетника полукруглого от производителя ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ, установлен для детского сада в городе Ставрополе.
Металлический штакетник с покрытием полиэстер
Забор установлен в городе: Ставрополь
Вид секции забора: горизонт, минимальная высота забора 1.8 метра, максимальная высота 2м
Цвет и покрытие евроштакетника: полиэстер, семь цветов радуги
Расстояние между штакетинами: 4 см
Особенности забора: установлен на участке детского сада
Разноцветный забор из евроштакетника полукруглого для детского сада в Ставрополе
Разноцветный забор из евроштакетника полукруглого для детского сада в Ставрополе
Разноцветный забор из евроштакетника полукруглого для детского сада в Ставрополе
Разноцветный забор из евроштакетника полукруглого для детского сада в Ставрополе
Разноцветный забор из евроштакетника полукруглого для детского сада в Ставрополе
Дизайн заборов, ограждений и палисадников, заметки ученика:
Каждый из нас с детства помнит стишок, позволяющий запомнить цвета радуги — уникального природного явления, которое известно еще с древнейших времён. Греки искренне верили, что радуга — это мост между землёй и небом. Они ещё не знали, что радуга не имеет начала и конца, а если посмотреть на неё с высоты птичьего полёта то увидишь замкнутую окружность. А может быть радуга — это иллюзия восприятия и на самом деле её вовсе не существует? Вопрос интересный и волнующий. Ответ на него пытались дать учёные многих поколений. А природу её цвета исследовал и обобщил Исаак Ньютон в 17 веке. Именно он впервые назвал все семь цветов радуги. С тех пор прошло много времени, а открытие получилось значимым — люди используют это знание в повседневной жизни, например, в ландшафтном дизайне. Так, в Ставрополе детский сад оградили забором из евроштакетника цветом радуги — получилось прелестно! Дети идут в садик как на праздник, ведь первое что они видят, заходя туда, это яркий заряжающий позитивом разноцветный забор. И прохожим в радость такая красота. А всё дело в замечательном металлическом штакетнике, который позволяет воплотить любые дизайнерские идеи. Евроштакетник — это уникальное решение для самых креативных!
Для нас очень важна обратная связь, потому что одна из главных целей работы компании Центр Металлокровли – это довольный Клиент!
Нужен забор из евроштакетника в Ставрополе? Закажите бесплатный расчёт! Звоните: 8 800 350 9003 (звонок по России бесплатный) Пишите: Wa / Tg / Vb: +79292039003 Почта: [email protected] Доставка в любой город России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана.
Фотографии забора из металлоштакетника широкого в Москве
Забор с нестандартным оформлением из штакетника широкого в цвете Серый графит от производителя ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ в Москве.
Евроштакетник с покрытием полиэстер
Забор установлен в городе: Москва
Вид секции забора: горизонт, шахматное заполнение секций, высота забора 2 метра
Профиль металлического штакетника: П-образный широкий 115мм 15 ребер жесткости
Цвет и покрытие евроштакетника: полиэстер, цвет RAL 7024 Серый графит двухсторонний
Расстояние между штакетинами: 5 см
Особенности забора: контраст цветов лаг и установленного на них штакетника
Забор из евроштакетника широкого в цвете Серый графит двухсторонний
Забор из евроштакетника широкого в цвете Серый графит двухсторонний
Забор из евроштакетника широкого в цвете Серый графит двухсторонний
Забор из евроштакетника широкого в цвете Серый графит двухсторонний
Забор из евроштакетника широкого в цвете Серый графит двухсторонний
Забор из евроштакетника широкого в цвете Серый графит двухсторонний
Дизайн заборов, ограждений и палисадников, заметки ученика:
…Как же приятно чувствовать себя частью большого и значимого! Такие ощущения возникают прогуливаясь по современной Москве, которая поражает своими грандиозными зданиями и сооружениями. Они выполнены в совершенно уникальном и ни на что не похожем дизайне… Такое навряд ли увидишь в небольших городах России. Зато никто не мешает им перенять столичные идеи ландшафтного дизайна. Ведь Москва — родоначальник стилей и передовик идей, и это доказал хозяин коммерческого помещения, установивший себе на участок забор-шахматку из евроштакетника с необычным оформлением: штакетник выполнен в цвете Серый графит, а лаги, к которым крепится забор, белые. За счет такого контрастного сочетания создаётся оригинальная геометрия: обязательно возьмите себе этот креатив на заметку! В данном случае покрытие евроштакетника полиэстер Серый графит, но можно экспериментировать! И чем смелее сочетание цветов вы подберёте, тем эффектнее и привлекательнее будет ограждение вашего участка. Но на внешних достоинствах этот материал не ограничивается. Забор из евроштакетника надёжнее чем только можно себе представить. Покупка такого забора — лучший подарок для вашего участка!
Для нас очень важна обратная связь, потому что одна из главных целей работы компании Центр Металлокровли – это довольный Клиент!
Нужен забор из евроштакетника в Москве? Закажите бесплатный расчёт! Звоните: 8 800 350 9003 (звонок по России бесплатный) Пишите: Wa / Tg / Vb: +79292039003 Почта: [email protected] Доставка в любой город России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана.
Фото забора из евроштакетника с покрытием полиэстер в Сыктывкаре
Оригинальный забор из металлоштакетника узкого 85мм с сочетанием цветов Шоколад и Слоновая кость от производителя Центр Металлокровли.
Евроштакетник с покрытием полиэстер
Забор установлен в городе: Сыктывкар
Вид секции забора: горизонт (весь штакетник одинаковой высоты), ширина секции 2,5 метра, высота забора 1.2 метра
Цвет и покрытие евроштакетника: односторонний полиэстер, цвета RAL 1015 Слоновая кость и RAL 8017 Шоколад
Расстояние между штакетинами: 4 см
Забор из евроштакетника узкого с покрытием полиэстер Шоколад и Слоновая кость в Сыктывкаре
Забор из евроштакетника узкого с покрытием полиэстер Шоколад и Слоновая кость в Сыктывкаре
Забор из евроштакетника узкого с покрытием полиэстер Шоколад и Слоновая кость в Сыктывкаре
Забор из евроштакетника узкого с покрытием полиэстер Шоколад и Слоновая кость в Сыктывкаре
Дизайн заборов, ограждений и палисадников, заметки ученика:
…Современные ландшафтные дизайнеры зачастую стали использовать «вкусные» стили, такие как мармелад, шоколад, кофе с молоком, и т.д. Последний из них – очень распространенный стиль. Просыпаясь по утрам, хочется расслабиться и плавно войти в колею повседневной жизни, распивая чашечку чего-нибудь горячего, например свежий сваренный кофе с плитки с добавлением молока или сливок. Некоторые клиенты обожают наслаждаться этим процессом на уличной веранде, и поэтому заказывают себе изысканное ограждение для создания подходящей атмосферы. Так, например, в городе Сыктывкар на одном из жилых участков можно обнаружить дом в современном распространенном стиле. Самое важное, что и ограждение подобрано к зданию с особым вкусом и замечательно с ним сочетается. Забор из евроштакетника с чередующимися цветами «слоновая кость» и «шоколад» создает превосходную атмосферу утреннего завтрака с горячим кофе. Более того, его внутренняя часть настолько же восхитительна, как и внешняя эстетика. Сталь – главный материал, благодаря которому ограждение выполняет невероятную защитную функцию. Оно защитит дом от любого внешнего механического воздействия и будет служить долгие годы, ведь оно не подвергается порче! Забор из евроштакетника – блаженная и комфортная жизнь!…
Для нас очень важна обратная связь, потому что одна из главных целей работы компании Центр Металлокровли – это довольный Клиент!
Нужен забор из евроштакетника в Сыктывкаре? Закажите бесплатный расчёт! Звоните: 8 800 350 9003 (звонок по России бесплатный) Пишите: Wa / Tg / Vb: +79292039003 Почта: [email protected] Доставка в любой город России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана.
Чем дорогой евроштакетник отличается от дешёвого
Сегодня рынок ограждений пестрит разнообразием производителей евроштакетника. Все они работают с разными материалами, изготавливают евроштакетник разных размеров, покрытий, цветов и продают, соответственно, по разной цене. В этой статье подробно разберём, в чем же разница между дорогим и дешёвым евроштакетником.
Рассматривать этот вопрос будем сравнивая между собой евроштакетник по разным характеристикам.
Масса цинка в полимерном покрытии
Существует три диапазона по содержанию цинка: до 100 г./кв.м; 100 – 180 г./кв.м; 180 – 275 г./кв.м; 275 г/кв.м. Общепризнанным европейским стандартом кровельной оцинкованной продукции является содержание цинка в металле в размере 275 грамм. Не смотря на это многие производители металла в России и Китае не берут во внимание этот стандарт и выпускают продукцию гораздо более низкого качества. Среди продавцов распространён металл с массой цинка 100-140 г/кв.м. Часто случается так, что продавцы сознательно не обговаривают этот момент с покупателем. Они не предупреждают клиента о том, что евроштакетник с такой массой цинка наиболее подвержен коррозии. Всего лишь одна глубокая царапина способна вызвать образование «рыжиков».
Количество рёбер жёсткости и толщина металла
Оптимальной толщиной металла считается величина в диапазоне 0,45-0,5 мм. Но это не единственный показатель качества. На прочность и долговечность изделия также влияет количество рёбер жёсткости. Чем их больше, тем изделие устойчивее к механическим воздействиям и имеет более высокую способность сопротивляться ветру.
Центр Металлокровли изготавливает евроштакетник высочайшего качества, соблюдая общемировые стандарты
Ширина евроштакетника
Для изготовления широкого и вместе с тем сложногнутого профиля требуется достаточный по ширине штрипс, что значительно увеличивает металлоёмкость изделия. В таком случае не избежать и повышения цены продукта. Более широкий штакетник всегда дороже, чем аналогичный, но более узкий. Но стоит учесть, что на единицу длины забора узкого штакетника и крепёжных элементов понадобится больше, а следовательно увеличится и стоимость монтажа (или станет более трудоёмкой самостоятельная установка).
Вид покрытия
Существует несколько вариантов покрытий для евроштакетника. Центр Металлокровли использует следующие:
Полиэстер
Стальной бархат
Премиум покрытие Printech
Порошковая покраска
Безусловно, среди них есть лидеры по качеству, у них стоимость выше. Также цена увеличивается если покрытие двухстороннее.
Технологии производства
Немаловажный фактор, определяющий качество штакетника и как следствие его цену, это то, на каком оборудовании он производится. Евроштакетник изготавливается с помощью прокатного оборудования, оно также бывает разным. Чем больше у станка валков и чем он длиннее, тем качественнее получается штакетник. Некоторые производители работают с дешевым низкокачественным оборудованием, что позволяет уменьшить конечную стоимость продукта и привлечь тем самым клиентов.
Вывод
Стремление сэкономить вполне естественно для покупателя. Но при этом стоит учитывать, что касаемо конкретно штакетника, низкая стоимость изделия косвенно указывает на его низкое качество. Покупая недорогой штакетник приготовьтесь к тому, что, возможно, он не оправдает ваших ожиданий относительно долговечности и качества. Покупайте евроштакетник напрямую у проверенных производителей. Это обезопасит вас от покупки низкокачественного материала!
Фото забора из штакетника полукруглого желтого в Карелии
Забор для дачного участка из полукруглого штакетника 110мм от производителя ЦЕНТР МЕТАЛЛОКРОВЛИ цвет RAL 1018 желтый в Карельской Масельге.
Штакетник полукруглый RAL 1018 желтый
Забор установлен в городе: Карельская Масельга, Карелия
Вид секции забора: горизонт (весь штакетник одинаковой высоты), ширина секции 3 метра, высота забора 1.7 метра