Монтаж каркаса перегородок из гипсокартонного профиля (ФОТО)

Каркасные межкомнатные перегородки активно используются для зонирования комнат и обустройства квартир. Зачем же монтируется каркас из металлопрофилей для создания гипсовых перегородок? Листы ГКЛ накладываются на профиль для перегородок. Это способ их крепления. Именно поэтому монтаж каркасных перегородок – это такой важный процесс. Нужно выбрать алюминиевый профиль для перегородок нужного размера, чтобы правильно соорудить стойки и направляющие, использовать подходящий гипсокартон. Чтобы сделать все правильно, давайте рассмотрим, как сделать перегородку из профиля.

О чем эта статья

Составление чертежа

Первое что необходимо составить, прежде чем сделать перегородку из профилей, это чертеж. Чертеж должен содержать в себе полное представление о будущей перегородке. На нем должны быть отражены все размеры, промежутки, особенно важно обозначить дверной проем. Если вы собираетесь монтировать в перегородке полочки или окна, их обязательно нужно указать на чертеже. Эскизы, наброски и схемы очень помогут вам в процессе создания перегородки, и даже в процессе дизайнерского оформления.
Также, составьте чертеж, на котором будет указано размещение перегородки в квартире. Это важно сделать, чтобы оценить уместность перегородки в доме и увидеть, с какими возможными препятствиями придется столкнуться в будущем. Кроме того, это позволит более четко определить, по какому маршруту нужно проводить электропроводку и другие коммуникации.

Расчет необходимых материалов

Лучше всего в этом вам поможет калькулятор:

• Перегородка в 1 слой гипсокартона
• Перегородка в 2 слоя гипсокартона

*Внимание ! Все результаты являются примерными — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Подготовка поверхности для монтажа

Первое, что необходимо сделать – это очистить все стены и пол от старых покрытий, на том месте, где будет устанавливаться каркас. Конечно, убирать покрытие с пола вовсе не обязательно, но только в том случае, когда вы уверены, что пол имеет ровную и прочную поверхность, которая не будет скользить со стороны в сторону. Со стен покрытие лучше убрать, если такое имеется.

Измеряйте высоту, на которой будет располагаться верх вашей перегородки и сделайте там отметку на будущее. Чаще всего, конечно, перегородки делаются до потолка, но это вовсе не обязательно. Если добавить в каркас дополнительные стойки и перемычки, то можно сделать перегородку ниже потолка. Тут все зависит от того, с какой целью вы возводите перегородку. Если вы хотите получить изолированную от звуков и других помещений комнату, то нужно обязательно делать каркас до потолка, а вот декоративные вариации перегородки можно сделать любого размера.

Если вы обшиваете гипсокартоном всю квартиру, то важно помнить, что в первую очередь делается потолок, а уже потом к нему прикрепляется перегородка. Чтобы лучше понять, как это реализуется, посмотрите на рисунок.

Но это актуально только в том случае, если вы делаете и гипсокартонную перегородку, и подвесной гипсокартонный потолок. Если же вы делаете гипсокартонную перегородку и реечный потолок, то вначале возводится именно перегородка. А уже реечный потолок крепится к уже построенной перегородке.

Разметка

Помимо чертежа на бумаге, очень важно иметь разметку на стенах, потолке и полу, чтобы правильно построить перегородку. На стены нужно нанести границы для каркаса. Это очень хорошо повлияет на ориентацию во время установки металлических профилей. Все линии чертежа должны быть замкнутыми. Нельзя просто начертить линии карандашом и линейкой. Чтобы получить ровные вертикальные линии, нужно использовать строительный уровень.

Когда вы нанесете чистовую границу перегородки, отступите от нее расстояние в две толщины гипсокартонного листа. На этом расстоянии нужно провести вторую замкнутую отметку. На полу также нужно сделать одну очень важную пометку. Нужно отметить границы будущего дверного проема. Когда разметка будет закончена, можно приступать к монтажу каркаса.

Установка направляющих профилей

Первый этап сбора каркаса – это установка направляющих металлических профилей, которые буду принимать на себя вес конструкции, и станут своеобразным фундаментом для будущей перегородки. Направляющие профили – это основа каркаса, так что к ним нужно отнестись со всей ответственностью.

Для начала, нам понадобятся ножницы по металлу, чтобы отрезать кусок профиля нужной нам длины. Дело в том, что стандартная длина направляющего профиля – три метра, а часто бывает так, что высота перегородки должна быть значительно меньше. Также и длина потолка может быть значительно меньше, поэтому изготавливаем три профиля нужного нам размера.

Загните край нижней направляющей, которая будет располагаться со стороны дверного проема так, чтобы получился прямой угол, а на стенке профиля сделайте вырез в сорок пять градусов.

Чтобы закрепить направляющие профили, просверлите через каждые шестьдесят сантиметров дырки в стене и в самом профиле. Диаметр сверла должен быть восемь миллиметров. На просверленных местах закрепите направляющие при помощи дюбелей и саморезов.

Прежде чем закрепить профиль, который будет соприкасаться с несущими поверхностями, наклейте на него специальную ленту – уплотнитель Дихтунгсбанд. Эта лента поможет уплотнить направляющие профили, что, в свою очередь, придаст стойкости всей конструкции, а также создаст дополнительную звукоизоляцию в вашей перегородке. Такая лента помогает предотвратить появление трещин в районе швов, которые часто там возникают.

Стоечные профили

Стоечные профили, которые еще называют стойками, устанавливают прямо на направляющие. Это профили, которые крепятся вертикально. Отрежьте две стойки нужной длины, по высоте вашей перегородки, а потом прикрепите их к стенам по бокам при помощи дюбель-гвоздей. От них крепятся стойки вдоль всего каркаса. Между двумя соседними стойками должно быть фиксированное расстояние в шестьдесят сантиметров.

Мерить это расстояние нужно не от края, а от середины профиля, поскольку два соседних гипсокартонных листа должны быть закреплены на одной и той же стойке. Исключением из этого правила является только дверной проем. Закрепите по одному стоечному профилю с обеих сторон дверного проема, а между ними ничего быть не должно.

Чтобы в будущем было легче устанавливать дверь, в стойки, расположенные по бокам дверного проема, нужно вставить деревянные бруски и прикрепить их к профилям.

Поперечные перемычки

Когда установлены и направляющие, и стоечные элементы каркаса, остается закрепить последний вид профилей – поперечные перемычки. Это не совсем отдельный вид профилей. Чаще всего перемычки делаются из стоек, поскольку они обладают большей жесткостью.

Крепить поперечины нужно к стоечным профилям. Одна сторона перемычки вставляется в стоечный профиль. Тут возникает небольшая проблема. Края стоечных профилей закруглены, так что для того, чтобы мы смогли вставить в них поперечные перемычки, придется поработать пассатижами.

Далее нужно создать определенную форму с другой стороны поперечной перемычки. Тут нам снова понадобятся ножницы по металлу. Сделайте на краю разрез вдоль профиля, чтобы получился своеобразный язык, а затем загните его внутрь. Затем его надо прикрутить к ровной стороне вертикальной стойки. В будущем бортики будут обрезаться. Если вам непонятно, как именно делается язык, то пример показан на фото.

Для крепления используются саморезы длиной в девять миллиметров.

Когда вы установите поперечные перемычки, вы получите готовый каркас. Но не будет лишним сперва его проверить на прочность. Каркас должен хорошо держаться и не шататься под механическим воздействием. Если вы не уверены в прочности каркаса, то лучше выполнить работу над ошибками, иначе последующий ремонт может оказаться гораздо более трудоемким и финансово затратным.

http://stroylab.su/wp-content/uploads/2014/06/montazh-gipsokartona-na-peregorodku-1024×743.jpg
http://gipsokartonom.ru/wp-content/uploads/tehnologiya-ustroystva-gipsokartonnyh-peregorodok.jpg
http://stroylab.su/wp-content/uploads/2014/06/brus-v-dvernom-proeme.jpg

izgipsokartona.com

Установка каркаса из профилей для перегородки из гипсокартона

Основа перегородки из гипсокартона — каркас из металлических профилей или деревянного бруса. В квартирах, установка каркаса из профилей предпочтительнее дерева. Деревянные каркасы больше подходят для частных домов и дач. Как установить каркас из профилей  для перегородки из гипсокартона разберем в этой статье.

Вступление

Следующим этапом после сделанного чертежа перегородки — установка каркаса из профилей. Для начала вспомним чертеж перегородки, которую предстоит установить.

По замыслу, необходимо отгородить часть тупикового коридора для организации гардеробной комнаты. Перегородка устанавливается с дверью, от стены до стены. На рисунке ниже будущая перегородка обозначена красным цветом.

Сама перегородка планируется по типу с112. Иначе говоря,перегородка на металлокаркасе с двумя слоями гипсокартона с обеих сторон.

Работу по установки перегородки из гипсокартона разделим на 4 этапа

• Разметка перегородки;
• Установка каркаса из профилей;
• Прокладка электропроводки. Укладка звукоизолятора;
• Обшивка каркаса листами гипсокартона;
• Малярные работы;
• Установка двери.

Подготовка поверхности для установки перегородки

Стены и пол в месте, где будет установлена перегородка нужно освободить от старых покрытий. В принципе установить перегородку можно и на старое покрытие пола. Главное, чтобы основание пола было прочным, устойчивым и неподвижным.

Также верх перегородки из гипсокартона не обязательно должен упираться в потолок. Можно добавить в каркас перегородки несколько дополнительных перемычек и стоечных профилей (ПС) и сделать перегородку любой высоты, не до потолка.

Если вы запланировали в месте, где устанавливаете перегородку, еще и потолки из гипсокартона, то сначала надо сделать подвесной потолок из гипсокартона, а к нему крепить перегородку. Смотри рисунок ниже.

Важно! Но такая последовательность монтажа применима только для потолка из гипсокартона и перегородки. Реечный потолок устанавливается после перегородки из гипсокартона. Крепится реечный потолок к непосредственно к перегородке. На уровне реечного потолка в каркасе перегородки устанавливаются дополнительные перемычки из стоечного профиля (ПС).

В нашем примере перегородка из гипсокартона устанавливается от пола до потолка. Дальнейший рассказ именно от такой установки перегородки.

Разметка перегородки

Любая работа по строительству начинается с разметки. Для установки перегородки нужно нанести на стену и пол границу планируемой перегородки. Линия границы должна быть замкнутой. Для ее нанесения нужно воспользоваться строительным уровнем, чтобы направляющие отметки будущей перегородки были строго вертикальны.

От чистовой границы перегородки нужно отступить на толщину двух слоев гипсокартона  и провести вторую замкнутую отметку. На отметке, проведенной по полу нужно отметить створ будущего проема под дверь. Разметка готова, приступаем к креплению направляющих профилей (ПН).

Установка каркаса из профилей направляющих (ПН) для перегородки из гипсокартона

Установка каркаса из профилей начинается с установки направляющих профилей. Направляющие профили крепятся на потолок и пол. Для начала ножницами по металлу от купленных 3 метровых профилей нужно отрезать заготовки нужной длины. В нашем примере это 3 заготовки (одна на потолок и две на пол, справа и слева от дверного проема) смотри рисунок вверху.

Край нижней направляющей со стороны дверного проема можно загнуть под 90°, сделав вырезы на стенках профиля под 45°(смотри фото).

Для крепления направляющих нужно просверлить направляющие, вместе с основанием, сверлом Ø 8 мм, через 60-70 см и закрепить их дюбель-гвоздями.

Важно! На сторону профиля, которая будет соприкасаться с несущими поверхностями, нужно приклеить уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Это нужно для лучшей звукоизоляции перегородки, а также уплотнение каркаса избавит перегородку от трещин в районе швов дальнейшем.

Установка профилей стоечных (ПС) для перегородки из гипсокартона

Стоечные профили (ПС) отрезаются по нужной длине (высота помещения) и устанавливаются в каркас. Два профиля ПС (иначе их называют стойки) устанавливаются по стенам и прикрепляются к стене дубель-гвоздями.

Важно! На стойки каркаса, которые соприкасаются со стенами, необходимо приклеить уплотнительную ленту Дихтунгсбанд.

Две стойки закрепляются по границе дверного проема. Эти стойки вставляются внизу и вверху в профили направляющие. Стойки нужно выставить строго по вертикали и прикрепить к направляющим профилям саморезами металл-металл длинной 9 мм или просекателем. (Просекатель — специальный инструмент для скрепления металлических профилей друг с другом).

По правилам, стойки каркаса для гипсокартона крепиться через 60 см. Шаг крепления(60 см) мерится от середины стоек. Это делается, чтобы края листов гипсокартона, размер которых 1200×2500 мм, при креплении попадали на середину стойки и прочно прикреплялись к каркасу.

В вертикальные стойки, в которые будет устанавливаться дверь, нужно вставить в распор деревянный брусок и закрепить его саморезами к стойке. Деревянная вставка в дальнейшем упростит установку двери и усилит крепление дверной коробки.

В нашем примере еще одну стойку следует закрепить по середине широкого пролета (смотри рис).

Вертикальные стойки установлены, приступим к установке поперечных перемычек.

Установка поперечных перемычек для перегородки из гипсокартона

Поперечные перемычки каркаса для перегородки из гипсокартона лучше делать из стоечных профилей (ПС). Они имеют большую жесткость. Крепятся они, как показано на рис. В нашем примере поперечных перемычек будет 7 шт.

Крепятся поперечины к вертикальным стойкам следующим образом.

Одна сторона поперечного профиля вставляется в стойку. Но не совсем просто! У стоечного профиля для усиления жесткости края закруглены. Поэтому в месте вставления поперечины в стойку, закругленные края стойки нужно выпрямить при помощи пассатижей.

Вторую сторону поперечного профиля нужно предварительно подготовить. На фото вы видите, какую конструкцию при помощи ножниц по металлу нужно вырезать. Это не сложно. Сначала делаются разрезы вдоль профиля.  Получившейся «ЯЗЫК» загибается и именно его прикручивают к ровной стороне вертикальной стойки. Потом бортики обрезаются.

Все крепления производятся саморезами металл-металл длиной 9 мм или просекателем.

Есть еще один способ крепления поперечных профилей. Поперечины надрезать, как на рисунке и вставить в стойки.

После выполнения всех вышеописанных работ можно считать, что установка каркаса из профилей для перегородки из гипсокартона завершена. По окончании работ не забудьте проверить их качество. Каркас не должен качаться и даже немного шевелиться. Вертикальные стойки дверного проема должны быть строго вертикальны.

Подведем итог установки каркаса из профилей

Каркас для перегородки из гипсокартона готов. Он жестко прикреплен к полу и стенам. Дверной проем имеет одинаковую ширину по всей высоте. Ширина проема равна ширине двери с коробкой плюс 3-4 см, для запенивания.

Остается проложить электропроводку внутри перегородки в гофре, зашить одну сторону перегородки листами гипсокартона, уложить звукоизолятор внутри перегородки, зашить вторую сторону гипсокартном. Затем провести малярные работы и установить дверь. После этого перегородку можно считать установленной.

Но об этом подробно в следующей статье.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

www.otdelochnik24.ru

Каркас для гипсокартона на стену своими руками: процесс монтажа

Овладев приёмами процедуры, как сделать каркас для гипсокартона на стену своими руками, существует вероятность самостоятельного его возведения. Конструкция поможет решить многие проблемы, такие как маскировка изъянов, воплощение отдельной дизайнерской мысли и другие.

Полное содержание материала

Выбор профиля

Выполняются жёсткие каркасы из деревянных брусьев или металлического оцинкованного профиля.

Плюсы и минусы каркаса из профиля

Достоинствами моделей из металла являются:

1. Идеальная геометрия. Никакая влажность не может повлиять на оцинкованные стальные детали.
2. Длительный срок службы, вплоть до нескольких десятилетий.
3. Существование огромного выбора креплений, при помощи которых создаются прочные конструкции, при этом достигается оригинальность структуры стены.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить подверженность металла коррозии, но при правильной эксплуатации помещения и создания благоприятного микроклимата эта проблема решаема.

Систематизация профиля

Знаком «U» обозначаются элементы, имеющие ровные стенки, «C» — с выступами, прочные на изгиб, типовая длина их обычно бывают 3-4 метра.

Соединяют части каркаса посредством анкерных подвесов, крабов, муфт, саморезов по металлу, дюбель-шурупов.

Особенности деревянного каркаса

Производят его из бруса с поперечным сечением от 40х70 и наличием элементов 30х50, расположенных горизонтально, в основном из хвойных пиломатериалов с влажностью от 15 %, обработанных специальным антисептиком.

Достоинства:

• из положительных качеств древесины, пожалуй, можно отметить её относительную дешевизну;
• использовать подобные каркасы стоит только в сухих помещениях.

Недостатками являются:

• материал для каркаса из древесины нужно тщательно перебирать, отдавая предпочтение ровным рейкам;
• древесина разбухает в сырую погоду и коробит при этом гипсокартон, из-за этого могут появиться трещины;
• срок службы у деревянных конструкций меньше, чем у металлических. Они подвержены влиянию гнили, плесени, насекомых и уже через 10-15 лет могут прийти в негодность;
• без специальной обработки древесины не обойтись, но это только делает материал дороже.

Необходимые приспособления для возведения каркаса

Прежде чем собрать каркас своими руками, подготавливают средства и материалы для его производства.

Чтобы изготовить простую межкомнатную перегородку, имеющую толщину до 10 см, понадобится;

1. Наличие профилей UW и CD. Если происходит прокладывание коммуникаций, то подойдут виды UD и CD, на стенах должны находиться закреплённые с определённым шагом параллельные направляющие.
2. Из крепёжных элементов потребуются прямые подвесы и шурупчики под названием «блоха», имеющие наконечник-сверло, а также дюбели из пластика и ударные саморезы.
3. Для обшивки готового каркаса понадобятся гипсокартонные листы: серые или зелёные, толщиной 12,5 мм и на краях располагающие обширными срезанными фасками. Листы второго цвета – влагостойкие, пригодные для помещений, где наблюдается повышенная влажность.
4. Чтобы усилить проём двери гипсокартоном в каркасе потребуется профиль вида AU, а также подойдёт брус из дерева.

Инструменты

Для сборки каркаса из профиля для гипсокартона нужно будет пользоваться следующими инструментами:

• уровнем;
• рулеткой;
• правилом;
• шнуром;
• отвесом;
• ножницами по металлу;
• перфоратором;
• дрелью с реверсом или шуруповертом.

Сборка каркаса для перегородки

Образцом сооружения модели может служить использование элементов CW и UW. Сначала потребуется очертить область нахождения будущей модели. Обращают внимание на некоторые факты:

• В старинных постройках редко обнаруживаются прямые углы в стыках стен. Здесь учитывают тот факт, что расстояние в противоположных стенах может различаться, поэтому размечая очередную перегородку, стоит привязку конструкции выполнить относительно параллельных стен, усредняя расстояние, чтобы уберечься от зрительного искривления в пространстве;
• Размеченная черта на плоскости стены будет являться ориентиром при монтаже направляющих. Перегородку нужно немного «сдвинуть» на размер толщины обшивки из гипсокартона и слоёв обработки. Следом за разметкой пола при помощи любого из уровней идёт проецирование размеров на потолок. Полученные очертания на них соединяют по стенам, для проверки вертикального расположения воображаемой перегородки применяют уровень;
• Если результат будет положительным, закрепляют направляющие UW профиля с предварительным использованием ленты для уплотнения, укладываемой между металлическими частями и первоначальной плоскостью. Опоры крепят на краях с шагом в полметра;
• Потом закрепляют стойки CW профиля у краёв направляющих;
• Там, где будет будущая перегородка,формируют дверной проём двумя стойками опорного профиля. Начинать крепить их лучше к нижним направляющим, потом вдевают их в верхнюю часть профиля UW, контролируя вертикальное расположение уровнем. Затем стойки опор фиксируются сверху в одну из направляющих, остальные стойки располагают лицом к сторонам проёма.

• Последующим шагом станет размещение опорных профилей верхней и нижней направляющих во всю длину намеченной перегородки. Сначала элемент CW устанавливают с интервалом 55 см от близлежащей стены, а другие до 60 см, измеряя одновременно промежуток от центра стоек, а также проверяя вертикальное расположение уровнем;
• При формировании верха проёма двери или зоны окон, имеющих горизонтальное расположение в каркасе, необходимо задействовать UW разновидность, его используют с запасом в 30 см. На полки профиля наносится пара делений, размещённых в 15 см от краёв, и по ним полки профиля урезают под углом в 45 градусов до его основы. Кромку сгибают, получается фигура в виде буквы П;
• Форму надевают в стойки проёма по бокам отогнутыми местами, затем поднимают её до нужной высоты, закрепляя кромки саморезами к профилям, расположенным сбоку.

В дальнейшем образовавшуюся модель из металла покрывают ГКЛ.

Каркас для арки

Осуществляя его монтаж, нужно учитывать некоторые особенности:

• Каркас монтируют, отступая в глубину 15 см.
• Наверху проёма дюбелями крепится направляющий металлопрофиль к перекрытию. На боках стен с обеих сторон также устанавливаются подобные элементы, начиная с верхнего угла до окончания закругления свода. Они закрепляются саморезами.
• Получается П-образная рамка каркаса арки, к ней прикрепляются заранее изготовленные дугой металлические части, а для придания жёсткости закрепляют в пространство между дугами элементы UD профиля. Чтобы арка была правильной, достигают одинаковых элементов деталей конструкции по обеим сторонам проёма.

Усиленный каркас

Подбирая стоечный профиль к различным видам стен, применяют индивидуальный подход. Лучше всего сооружать усиленный или двойной каркас, используя узкий CW профиль, у которого спинка 50 мм, чем брать широкий для одинарного. Прикрепляют его дюбелями, для каждого материала применяют специальное крепление.

Предварительно нужно обозначить две параллельные черты для закрепления пары направляющего профиля в области пола и потолка. Разметку тщательно проверяют, также как и при монтировании одинарной модели.

Установка шумоизоляции

Шумоизоляцию гипсокартона при возведении каркаса легко осуществить своими руками.Этапы установки следующие:

1. Стартовый профиль укрепляется саморезами на полу и потолке. После создания несущих конструкций, между ними прокладывают полоски эластичного материала, такого как «Вибростек» или его аналогов.Используются также подвесы «Вибростек-КС».
2. Для достижения лучшего эффекта шумоизоляции места вертикальных креплений обрабатывают силиконовым герметиком.
3. После полного изготовления каркаса одну его сторону лучше обшить гипсокартоном, чтобы при заполнении звукоизоляцией материал не выпадал.
4. Шумопоглощающий материал следует укладывать без оставления пустоты, поверх него можно установить мембрану звукопоглощения или использовать ленту с порами также «Вибростек».
5. В целях лучшей звукоизоляции листы гипсокартона крепят в два слоя со смещением швов на 20 см. Их тщательно обрабатывают герметиком или армированной лентой.

Каркас для короба

Короб из гипсокартона изготавливают, чтобы скрыть газовые и другие трубы, канализацию, стояки, не вписывающиеся в дизайн. Обязательным элементом является каркас – из дерева или металла.

Прежде всего, выполняется разметка, здесь учитывают толщину материала.Непременным условием станет точность, для этого используют лазерный уровень.

• по готовым разметкам укрепляется направляющий профиль UW дюбель-гвоздями с шагом в 50 см на уплотнительную ленту, избавляющую углы от трещин.;
• на потолке также монтируются направляющие UW с углом в 90 ͦ к вертикальным профилям;
• там, где они пересекаются, крепится ещё вертикальный профиль;
• затем устанавливаются перемычки на расстоянии 40 см для обеспечения жёсткости конструкции. Дальше можно выполнять обшивку гипсокартоном.

Каркас для ниши

Сборка каркаса из металла осуществляется согласно размеченным линиям. Процесс сборки:

1. Направляющие профили закрепляют с интервалом в 40 см. Если у ниши изогнутые формы, то необязательно надрезать профиль, в магазинах имеются направляющие различной формы, этот факт облегчит работу.
2. После размещения направляющих конструкции придают объём. На потолок и пол крепятся профили с вертикальными концами. Применение уровня, как всегда,неизменно.
3. С лица изгибается профиль, формируется угол в 90 ͦ и крепятся саморезами к направляющим, расположенным вертикально.
4. При наличии небольших размеров, простых линий, сглаженной поверхности, каркас из профиля собирают на полу, а затем конструкцию укрепляют на стену.

Сборка каркаса для потолка

Подобная модель собирается по общепринятой схеме:

1. Проводится разметка с помощью подвеса или лазера.
2. По периметру плоскости, согласно намеченным линиям, дюбелями устанавливаются профили UD.
3. Соблюдая определённый шаг, также по разметке прикручиваются подвесы в форме буквы П.
4. Замеряют и отрезают несущие профили, размером меньше на 1 см,пристраивают в направляющие и фиксируют ln-креплениями. Подвесы сгибают и привинчивают к профилю. Несущие элементы закрепляют с помощью натянутой нитки, их придерживают, чтобы они были прямыми.
5. Следующим этапом является прикручивание крабами поперечин, которые будут образовывать ряд, находящийся в 2,5 см от стены.

Установка деревянного каркаса под гипсокартон

Когда принято решение соорудить данную модель, запасаются:

Сборка деревянного каркаса

Этапы сборки:

1. Эта конструкция также требует создания чертежа с руководством по указанию величин и точек нахождения проёмов.
2. Вначале создания дюбелями и саморезами укрепляются бруски верхней и нижней части.
3. Далее, фиксируются вертикальные распорки, которые размещаются под контролем уровня.
4. Следующим этапом происходит закрепление поддерживающих горизонтальных реек с сечением 30х50, между стойками из дерева.
5. Одна из сторон обшивается ГКЛ, внутрь каркаса помещается утеплитель под гипсокартон и все необходимые сооружения, затем идёт обшивка второго края.

Деревянный каркас для стен

Эта модель будет целесообразна в помещениях с высотой стен больше 3 м, имеющих плохую штукатурку или неровности.

Этапы сборки:

1. Размечается плоскость, и выявляются области с изъянами.
2. Сооружается обрешётка под гипсокартон, начинающаяся с закрепления на полу бруса, расположенного горизонтально.
3. Далее, прикрепляют вертикальные рейки с отступом 10 мм от края и шагом в 60 см.
4. Проверив их уровнем, на потолок фиксируется горизонтально другой брус, к которому идёт прикрепление концов стоек. При неровностях на полу, под брус подкладывается рейка, кусочки ДСП.
5. Там, где расположены окна и двери, находящиеся вертикально стойки сдвигаются на определённую длину. Этим будут исключены вырезания в гипсокартоне.

Второй способ сборки подобного каркаса – создание его на участке пола. Измеряют размеры стены, соответственно её величинам собирают раму из горизонтальных и вертикальных брусьев. Фиксируют перекладины и рейки на расстоянии 60 см, конструкция закрепляется на стену, её заполняют изоляцией, обшивают ГКЛ.

Собирая каркас для гипсокартона, нужно не забывать, что подобная конструкция уменьшает габариты помещения. Особо этот факт относится к небольшим комнатам. Но всё равно выбор остаётся за владельцами жилья.

Фото подборка собранных каркасов под гипсокартон на стене

gipsokarton-blog.ru

устройство межкомнатных конструкций серии C112 из гипсокартона

В ремонтных и строительных работах применим гипсокартон и его комплектующие. Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью выровнять стены с помощью ГКЛ, создать фигурные многоуровневые потолки, а также разделить комнату на две при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.

Полное содержание материала

Плюсы использования технологии Кнауф

Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.

Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.

Они не горят и являются огнестойкими. Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.

1. В данной системе используются комплектующие высокого качества. Для этого есть специальный отдел Кнауф, следящий за качеством выпускаемой продукции.
2. Расчет материала проходит легко, без затруднительных составлений математических формул и их вычитания.
3. Для каждой системы выпускается подробная инструкция для сборки гипсокартонной перегородки.
4. Для создания перегородки из гипсокартона самостоятельно, идёт закупка множества материалов. В готовой системе не требуется в отдельности покупка профилей для гипсокартона или крепежей.

Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.

Типы перегородок и особенности монтажа

Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.

По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):

1. Один слой гипсокартона.
2. Два слоя.
3. Три слоя ГКЛ.
4. Один слой влагостойкого гипсокартона на одном каркасе.
5. Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
6. Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.

В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.

По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо сильная звукоизоляция и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные межкомнатные стены из гипсокартона, на которую можно повесить телевизор на гипсокартон или использовать как основу под создание мебели.

Перегородка С112

Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом.
Особенности перегородки:

• каркас сделан из металлических профилей и обшит с 2 сторон двумя слоями гипсокартона;
• при помощи создаваемого изделия решается важная задача – разграничение комнаты на зоны;
• монтаж гипсокартонной перегородки производится без применения «мокрых» методов;
• поверхность изделия является огнеупорной;
• возможность создания дизайнерского решения;
• готовую перегородку можно покрыть любым материалом: обои, краска, плитка;
• при создании перегородки улучшается теплоизоляция, а также звукопроницаемость.

Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.

Монтаж перегородки С112

Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и прокладкой всех кабелей под гипсокартоном. После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении.
Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:

1. При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
2. На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
3. Первыми крепятся направляющие профили. Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
4. Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
5. С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
6. Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
7. После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.

   Пример крепления стоечных профилей

8. Длина стоечного профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
9. На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
10. Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили крепятся саморезами. Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.

    Схема крепления листов гипсокартона Кнауф

11. Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.

    Схема устройство двойного стоечного профиля

12. Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
13. Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
14. От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом.Схема соединения стоек

    

15. От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.

    Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей

16. Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.

Обшивка гипсокартоном перегородки С112

После смонтированного металлического каркаса начинается обшивка ГКЛ. Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости разрезания листа гипсокартона необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.

С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.

Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и крепятся шурупами. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.

В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.

После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.

Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.

Окончательным шагом в первом уровне является заделка швов гипсокартона. Для этого следует стыки с самодельной фаской на гипсокартоне и обработать ГКЛ грунтовкой . После чего требуется сделать раствор для заделки стыков из сухой смеси Кнауф Унифлот. Шпаклёвка равномерно наносится на стыки узким шпателем 15 см.

После шпатлевания следует приступить к монтажу второго уровня гипсокартона. При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки.
При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и розетки в гипсократоне.

Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках с армирующей лентой требуется сделать затирку от лишних кусочков.
После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».

Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.

Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.

Перегородка С361

Эта перегородка сделана из одинарного каркаса и обшита с двух сторон одним слоем влагостойкого гипсокартона. В состав этой системы входит влагостойкий гипсокартон – 12.5 см, а также наполнитель – минеральная вата.

Влагостойкая перегородка ставится в ванной комнате и в помещении с повышенной влажностью. Для установки перегородки должна быть температура не ниже +10 градусов. Перегородка в собранном виде имеет вес 18 кг. Это большой плюс для квартир, где нельзя утяжелять несущие стены, а также иные гипсокартонные конструкции.

Перегородка С365

Эта перегородка сделана из двойного каркаса, с двух сторон обшита двойным влагостойким ГКЛ. Стойки металлического каркаса обклеиваются специальной лентой для звукоизоляции. Наполнителем выступает минеральная вата, которая укладывается в 2 -3 слоя.

Эта конструкция служит прочной стеной с высокими показателями звукоизоляции, прочности.

Перегородка W118

Перегородка имеет 3 слоя гипсокартона. Но, между гипсокартоном монтируется оцинкованный лист, толщиной 0.5 мм. Этот тип перегородки следует устанавливать в строгом соответствии с техническими характеристиками материала, а также с инструкцией по установке.

Металлический каркас перегородки усилен профилем ПС 100. Толщина его – 0.6 мм.

Факторы, влияющие на выбор перегородки

Фирма Кнауф предлагает большой выбор перегородок. И каждая из них уникальная по-своему. Каждая перегородка предназначена для разных помещений, с разной температурой и уровнем влажности.
Прежде чем приобрести систему перегородки Кнауф следует обратить внимание:

1. Высота комнаты, где будет монтироваться перегородка.
2. Насколько шумно в помещении, и следует ли убрать этот шум? Если да, тогда требуется кнауф акустическая перегородка.
3. Нагрузка на несущие стены или стена, выровненная гипсокартоном.

   Каркас гипсокартонной перегородки Кнауф

4. Состояние базовой стены.
5. Необходимость сокрытия коммуникаций коробом в перегородке.
6. Будет ли в перегородке дверь.
7. Высота самой конструкции – будет она до потолка или декоративный элемент интерьера помещения.

   Схема крепления гипсокартонной перегородки к стене

8. Температурный режим.
9. Какие функции будет выполнять перегородка.

Выбирая перегородку Knauf, следует все обдумать. Ведь эта конструкция должна вписываться в помещение, а не стать преградой для живущих там людей. Интерьер квартиры должен подчёркивать зонирование комнаты. Перегородку можно снабдить подсветкой, покрыть краской или обклеить обоями. По желанию в перегородке можно сделать сквозные окна или ниши для декора.

gipsokarton-blog.ru

Как сделать поперечные перемычки из металлического профиля для каркаса под гипсокартон: процесс крепления

Выравнивание стен гипсокартоном является оптимальным вариантом во время ремонта или строительства жилых помещений. В большинстве случаев его крепят на металлический или реже деревянный каркас, который предварительно собирают и тщательно закрепляют. Во время этой работы не обойтись без перемычек из профиля, которые помогут надёжно зафиксировать конструкцию.

Полное содержание материала

Где без перемычек не обойтись

Как правило, подобные элементы служат для укрепления основания или размещаются на местах стыковки ГКЛ.
Они могут располагаться в металлическом каркасе :

Изготовить перемычки можно самостоятельно, также они продаются в строительных магазинах.

Сборка каркаса

Прежде чем говорить об изготовлении и установке перемычек, стоит кратко остановиться на последовательности сборки основы под гипсокартон.

Этапы её таковы:

Как сделать перемычки из профиля

Способов изготовления подобных элементов самостоятельно несколько, нужно только тщательно изучить технологию процесса.

1. Один из вариантов предполагает выполнение надрезов на концах направляющих профилей под углом в 45ᵒ. Перемычки нужно загнуть по краям. Такая модель подойдёт на любую сторону каркаса, однако, существуют более надёжные представители, которые будут способствовать прочному закреплению каркаса.
2. К основе в виде короба подойдут металлические перемычки, собранные при помощи «V-образных» надрезов.
   
   
3. В результате объединения первого и второго способа, когда одну сторону надрезают по краям, а вторую – деталь « V- образно», получается поперечина, которая позволит изменять её по ширине и применить для двери или перегородки из ГКЛ.
4. Из обрезков направляющего профиля также можно изготовить перемычки и вставить их в стоечный, но это допустимо лишь в случае приобретения материала с запасом.

   Схема сгибания профиля

В видео рассказывается о том как правильно сделать перемычку для гипсокартона.

Порядок закрепления перемычек

На стене

Когда установлены все профили на стене, учитывают, что при стыковке двух листов гипсокартона нужно, чтобы края были закреплены на металле. В случае с двухслойными перегородками и обшивкой стен листами ГКЛ можно использовать:

1. Обычную перемычку с «лепестками». Она устанавливается вместо будущего соединения лицевого слоя сверху на профиль для перегородки, закрепляется шурупами и прикрывается первым листом гипсокартона.Схема крепления перемычки к каркасу

   
   

2. Если перегородка или стенка обшивается в один слой и ещё есть вата, которая стремится отжать лист, то лучше использовать другой способ, более надёжный, когда перемычка ставится изнутри стойки, то есть она имеет упор, отжать ГКЛ нельзя.
3. Ещё один способ, который подходит для однослойной обшивки стен и потолков: профиль CD вставляется в две короткие направляющие. В этом случае всё находится в одной плоскости, ничего не выступает. Этот способ больше подходит для потолка, потому что здесь идёт внахлёст металла и ещё шуруп сверху. В этом месте на стыке рейка будет качаться. Можно использовать крабы вместо направляющих, но в этом случае получится некрепкое соединение.Монтаж конструкции короба на потолке

   
   

На потолке

На потолке под гипсокартон желательно использовать способ с перемычками, которые не выступают за плоскость профиля и в этом месте не будет никакого перепада. Перемычки с « лепестками» не подойдут, они не доходят друг до друга.

• Один из способов установки перемычек на потолке для стыков листов гипсокартона – это с помощью крабов. Вставляют деталь в профиль, защёлкивают, на них имеются ушки, их подгибают и устанавливают по отметке, где будет стык листа. Затем перемычка из профиля вставляется в паз, ушки отгибаются, получается соединение элементов с основной конструкцией. Краб и перемычка закрепляются саморезами. Такое сочетание выставлено по отметкам и надёжно зафиксировано;Пример крепления перемычек с помощью крабов

  
  

• Другой способ – это использование обрезков начального профиля. Кусочки детали выставляют посередине отметки на противоположных профилях, закрепляют саморезами. Эти элементы будут заменять крабы. В них вставляют перемычки, их надёжно закрепляют. Можно использовать, с одной стороны, крабы, с другой – обрезки. Иногда места стыков гипсокартона смещаются, крабы позволят регулировать перемычки, немного сдвигая их при необходимости.Вариант крепления профилей на подвесах

  

Перемычка над дверью в перегородке

Процесс установки:

1. Снимают два размера с уже установленного профиля в проёме: наружный и внутренний.
2. На металлической заготовке откладывают нужное расстояние, оставляя по краям интервалы для осуществления надрезов под углом, их выполняют с обеих сторон элемента.
3. Загибают края, получается удобная перемычка, которая легко вставляется в проём строго по уровню на высоте, равной остальным дверям.Устройство конструкции перемычки над дверью

   

4. Её надёжно закрепляют просекателем со всех сторон.Вариант крепления перемычек саморезами

   

Перемычки в перегородке

При изготовлении перегородки из гипсокартона, между стоечными профилями необходимо установить ряд поперечин, которые укрепят каркас. Иногда достаточно будет два ряда. Закреплять элементы лучше с одной стороны.

Первые перемычки желательно начинать устанавливать на расстоянии в 40 см от пола и все остальные на таком же расстоянии друг от друга.

В некоторых случаях устанавливают много перемычек, в результате получается каркасная сетка, ячейки в ней могут иметь размеры 40 х 60 см. Так добиваются жёсткости и прочности сооружаемого каркаса. Подводя итог, можно сказать, что перемычки из профиля важны, с их помощью конструкция каркаса становится особо прочной, на них легко стыковать гипсокартонные листы.

gipsokarton-blog.ru

Каркас из профиля под гипсокартон

Широкое применение гипсокартона в качестве отделочного материала обусловлено не только его выдающимися техническими характеристиками, но и широким спектром выполняемых работ. С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолки, но и преображать помещение, создавая разнообразные перегородки, ниши или арки. Залогом успешно выполненной работы является качественно и правильно смонтированный каркас под гипсокартон. Установить его несложно даже своими руками.

Материалы, применяемые для монтажа каркаса

Человека, впервые решившего своими руками соорудить каркас из профиля для гипсокартона, вполне может смутить различное обозначение профилей, которые можно встретить в разных источниках, а также большой ассортимент крепежной фурнитуры, предлагаемой рынком строительных материалов. Пугаться тут не стоит: с назначением металлопрофилей не так уж тяжело разобраться, а из всего многообразия крепежных элементов для монтажа потребуется лишь малая часть.

Виды металлических профилей:

• Направляющие. В маркировке имеют обозначение UD или ПН. Закладывают основу всей конструкции, именно с них начинается возведение каркаса.
• Стоечные. Их обозначают сочетаниями CW или ПС. Вставляются в направляющие и образуют вертикальные стойки, к которым крепятся листы гипсокартона при выравнивании стен.
• Потолочные. К таким металлопрофилям, имеющим аббревиатуру CD или ПП, крепится лист гипсокартона при выравнивании потолка. Их вставляют в специальные потолочные направляющие, имеющие в обозначении сочетания букв UD или ПНП.
• Также есть арочные и угловые модели профилей. Необходимость их использования определяется характером возводимой конструкции.

Для закрепления каркаса на стене или потолке, а также для скрепления его элементов между собой используют несколько видов крепежных элементов.

1. Чтобы удлинить металлический профиль до нужного размера, применяют простой соединитель, а для усиления мест пересечения профилей пригодится его крестообразная разновидность, называемая «краб». При выравнивании потолка применяется двухуровневый «краб» для надежной фиксации профиля нижнего уровня к потолочному.
2. Дополнительное крепление к потолку или стене обеспечивают прямые или анкерные подвесы. С их помощью все элементы конструкции выводятся в одну общую плоскость.
3. Крепление подвесов и направляющих профилей осуществляют с помощью дюбелей диаметром 6 мм, между собой профили скрепляют саморезами. Монтаж гипсокартона на установленный каркас выполняют при помощи саморезов диаметром 3,5 и длиною 25 мм. Предпочтительно использовать метизы из оцинкованной стали.

Сборка потолочного каркаса

Если планируется выравнивание с помощью гипсокартона стен и потолка помещения, то начинать следует именно с последнего. Редко какая комната может похвастать идеально прямыми углами. В таком случае после выравнивания стен листы на потолке придется довольно трудоемко подгонять под нужные геометрические параметры. Если же начать с потолка, то все зазоры между листами гипсокартона и стеной в дальнейшем закроются при выравнивании стен.

Нюансы разметки

Разметка является одним из самых важных этапов возведения конструкции каркаса. Чтобы правильно выбрать расстояние между ним и потолком следует заранее определиться с высотой встраиваемых в потолок светильников. Это расстояние откладывается от самой нижней точки потолка, а затем при помощи уровня осуществляется разметка мест монтажа потолочных направляющих профилей по всему периметру помещения.

Разметка потолочных профилей осуществляется на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом, выполнив разметку своими руками, в итоге получим на потолке сетку из квадратов со стороной 60 см.

Перед монтажом каркаса своими руками следует закончить работу с коммуникациями, которые в последующем будут располагаться за гипсокартоном. Правильно будет заранее протянуть все провода, установить розетки и другие элементы. Проводку под светильники лучше оставить с запасом в 10–15 см, так будет намного удобней их подключать.

Ход монтажа

• Пользуясь нанесенной разметкой, по всему периметру помещения к стенам монтируют потолочный направляющий профиль.
• В середине стороны каждого размеченного квадрата сверлится отверстие под дюбель и устанавливается прямой подвес. Таким образом, мы получим шаг дополнительных креплений металлопрофиля к потолку размером 600 мм.

В процессе разметки каркаса как для потолка, так и для стен, необходимо учесть обязательное условие: все стыки листов гипсокартона должны располагаться на профиле.

• В профили ПНП вставляем потолочные профили и закрепляем их в месте стыка саморезами.

Так как геометрия комнат в квартирах часто оставляет желать лучшего, то длину каждого элемента лучше замерять отдельно, уменьшая расстояние между стенами на 2–3 см.

• Нарезав болгаркой или ножницами по металлу поперечные перемычки длиной 60 см, также крепим их при помощи саморезов. Места крестообразного соединения металлических профилей усиливаются с помощью «краба».
• Полученный каркас с помощью подвесов выводится в единую плоскость. Для этого к каждому профилю прикладывается уровень, и после необходимой корректировки положение потолочного профиля фиксируется при помощи подвесов. Их усики загибаются плоскогубцами и крепятся саморезами к профилю на необходимом расстоянии от потолка.

Сборка каркаса под гипсокартон на стене

Как сделать каркас под гипсокартон при выравнивании стены? Общие принципы остаются неизменными, меняются только некоторые нюансы.

• Определившись с расстоянием между стеной и возводимой конструкцией, проведя все коммуникации, на потолке чертят линию, по которой будет крепиться направляющий профиль. С помощью отвеса идентичную линию воспроизводят и на полу.
• Закрепив направляющие профили, переходят к разметке горизонтальных стоек. Они должны располагаться с шагом 600 мм так, чтобы каждый лист гипсокартона был зафиксирован на трех стойках. Одна будет располагаться посередине листа, а на двух крайних окажется стык с другими листами.

• После проведения разметки и установки по ней прямых подвесов горизонтальные стойки вставляются в направляющие и фиксируются саморезами.
• Горизонтальные поперечины монтируются аналогично. После их крепления вся конструкция выравнивается в одну плоскость, для чего опять используются уровень и прямые подвесы. На места скрещивания металлопрофилей накладывается соединитель «краб».

Монтаж значительно усложняется, если на выравниваемой стене имеются окна. В таком случае в первую очередь крепятся горизонтальные стойки по обеим сторонам окна, а дальнейшая разметка профилей с шагом 60 см осуществляется от них.

При возведении перегородок особое внимание следует уделить дверному проему. Его надо усилить, вставив в профили, образующие периметр дверной коробки, деревянный брус.

Совет: так как каркас перегородки не будет крепиться к стене, то его ячейки должны иметь меньший размер, чем на стене или потолке. Рекомендуется сформировать их из квадратов со стороной 40 см. Это позволит достичь необходимой жесткости перегородки.

Наибольшие затруднения могут возникнуть при сооружении своими руками каркасов под ниши. В этом случае придется совмещать элементы стенового и потолочного крепления профилей. Кроме того, необходимо обладать хорошим пространственным мышлением. Но устройство и общие принципы крепления и фиксации металлических профилей остаются неизменными.

mr-build.ru

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
2. Условные обозначения для гипсокартона
3. Последовательность работ
4. Монтаж потолочного каркаса
5. Каркас стены из металлопрофиля

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

• Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

• Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
• В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
• А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

• ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
• ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
• ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
• ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

• ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
• ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
• ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
• ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
• ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
• ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

• Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
• Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

• Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
• С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

• если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

• К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
• Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
• Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
• Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

• Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
• Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
• Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
• Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
• Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

• Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
• Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
• Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

• По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
• Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
• Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
• Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

• Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
• В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
• Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
• Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

• Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

• Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
• Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

• Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
• Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
• Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

• К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
• Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
• Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

• Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
• После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
• Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
• Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

strport.ru

Технология заливки бетонных полов и особенности процесса

Заливка бетонных полов Бетонный пол известен всем такими своими качествами, как прочность, неприхотливость в уходе, долгий срок эксплуатации, а также невероятная многофункциональность. Теперь использование бетонного пола стало столь популярным не только в нежилых помещениях, но и во многих частных домах. Теперь такой пол можно довольно часто увидеть в кухне и ванной комнате. Во всех остальных помещениях также можно использовать бетонную заливку, но уже в компании с таким новшеством, как «теплый пол». А все потому, что сам по себе бетонный пол очень холодный. И если раньше все строительство частных домов больше сводилось к тому, что устанавливались деревянные полы, то сейчас все кардинально изменяется.

Поэтому именно сейчас мы представим вашему вниманию статью на тему того, как правильно, а самое главное, качественно залить бетонный пол.

Технология укладки бетонных полов

Заливка бетонных полов может осуществляться на различных поверхностях:

Сам по себе это не требовательный материал, который с финансовой стороны доступен каждому желающему человеку.

Чтобы в результате работ получить максимально качественный пол, который вдобавок ко всему еще и прослужит для вас огромное количество лет, стоит четко полагаться на все технологические условия в данном процессе. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать четкой последовательностью этапов работ.

Также читайте материалы:

Технология укладки

Технология заливки и этапы этого процесса:

• Гидроизоляция основания.
• Обустройство теплоизоляционного слоя.
• Армирование.
• Выставление направляющих («маяков»).
• Заливаем черновой бетонный пол.
• Далее шлифуем поверхности бетонного пола.
• Заливаем выравнивающую стяжку.

Конечно же, в зависимости от того, на какое основание вы собираетесь положить бетонный пол, могут изменяться и этапы последовательности, а также добавляться новые. К примеру, если вы собираетесь залить бетонный пол на грунтовую поверхность, то первоначально необходимо в обязательном порядке сделать подсыпку.

Чтобы ваша бетонная стяжка была в полной безопасности от растрескивания, то в самую первую очередь необходимо непосредственно в ней нарезать деформационные швы.

Особенности бетонных полов

Такие швы могут быть трех видов:

1. Изоляционные деформационные швы. Обычно они применяются в тех местах, где происходит соприкосновение пола с другими элементами строения (стена, любой выступ, порог, колонна и др.). Необходимо применять данную операцию для того, чтобы в дальнейшем все вибрации, которые будут происходить на полу, не переходили на другие поверхности. Если же этим правилом не воспользоваться, то может быть довольно серьезно поврежден фундамент здания.
2. Конструкционные швы. Такой вид швов применяется в тех случаях, когда мастера производят заливку пола неравномерно, а постепенно с перерывами, которые длятся более 4 часов. Именно на стыках таких зон и используется данный вид швов.
3. Усадочные швы. Применяются тогда, когда усадка бетона произошла неравномерно, чтобы при помощи них снять напряжение.

Учитывая тот фактор, что данный процесс работы довольно сложный по выполнению, многие прибегают к помощи строительный бригад. Но стоит также помнить и о том, что все-таки у вас есть возможность сделать все самостоятельно. Для этого необходимо иметь минимальный навык в строительной сфере, а также попросить помощи у своих друзей (так как пару напарников вам точно не помещают).

Технология заливки

Разметка уровня чистового бетонного пола: «нулевая» отметка

Обустройство пола всегда начинается после того, как в вашем доме окончательно выстроены стены, а также установлена крыша. В этом случае у нас будет максимальная защита от влияния погодных условий.

Начальным процессом в оборудование бетонного пола будет являться то, что необходимо определить уровень чистового пола, т.е. найти ту отметку, до какой степени будет непосредственно заливаться пол.

Вымерять уровень чистового пола будем с помощью специального приспособления — уровень. После грамотного его размещения, вы можете смело для удобства в углах забить гвозди, чтобы в дальнейшем натянуть ниточку, которая и будет изображать вам тот сам уровень пола.

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции

Для оборудования гидроизоляции пола обычно используют полиэтиленовую пленку, которая обладает плотностью больше 200 микрон. Этим материалом мы покрываем всю поверхность пола, закрепляя его с помощью скотча на стене. Если вам не хватает материала для того, чтобы покрыть сразу все поверхность, то стыки нужно сделать правильным образом. А именно, с нахлестом друг на друга на расстоянии 20 см, заклеить все это специальной клейкой лентой.

Поверх гидроизоляционного слоя, можете положить теплоизоляцию. Она выполняется благодаря таким материалам, как керамзит, пенопласт, пенополиуретан, каменная базальтовая вата.

Армирование бетонного пола

Из процесса заливка пола бетонам совершенно нельзя выкидывать такой вид деятельности, как армирование. Это необходимо для того, чтобы максимальным образом увеличить прочность пола. Такой пол без каких-либо проблем будет выдерживать огромные нагрузки на него, так как все они будут равномерным образом распределяться по поверхности.

Для армирования чаще всего применяют два различных способа:

1. Каркас из арматуры;
2. Металлические и пластиковые сетки.

Такой каркас или сетку ни в коем случае нельзя укладывать на само основание пола. Все потому, что она сразу же теряет весь свой смысл, так как уже не будет выполнять своей главной функции. Чтобы процесс происходил максимально правильно, устанавливайте ее на высоту 1/3 от всей высоты пола. Для этого вам придется использовать так называемые «стульчики», т.е. подставки, высота которых примерно 2-3 см.

Установка «маяков» и формирование «карт»

После установки маятников у вас появиться возможность того, чтобы залить ваш пол максимально четко и ровно, на желаемом уровне.

Помните, что нужен постоянный контроль за тем, как строго располагается горизонталь направляющих. Сделать это можно довольно четко, как с помощью нивелира, так и с использованием уровня.

Применение карт требуется только тогда, когда заливать пол приходится в большое по площади помещение. Обычно там нельзя сделать заливку пола бетоном за один раз.

Поэтому многие мастера сразу же делят все помещение на равные площади в форме квадрата или прямоугольника.

Заливаем теплый бетонный пол

Приготовление раствора для заливки бетонного пола

Что бы пол из бетона в максимальном количестве обладал таким свойством, как теплоизоляция, то многие советуют добавлять в сам состав, вспученный песок, либо же перлит. А для того, чтобы работать с этим быстро застывающим материалом, необходимо либо купить, либо арендовать бетономешалку.

Заливка бетонного пола, разравнивание раствора

Начинать этот процесс необходимо с того угла, который именно в вашем помещении, является противоположным от дверного прохода. Если помещение большое, то за один прием старайтесь успеть наполнить до необходимого уровня сразу же несколько «карт».

С помощью демпферной ленты загораживаем от заливаемого пола все стены и выступы.

Раствор бетона необходимо вылить в «карту», так чтобы слой был не больше, чем 10 см.

Далее разравниваем получившийся раствор лопатой. Не забываем выполнить протыкивание, с помощью которого мы удалим лишний воздух, а значит, тем самым увеличим плотность раствора. Сделать раствор максимально ровным нам поможет правило. Устанавливаем его так, чтобы он был на одном уровне с направляющими. Далее тянем его не сильным движением из одной стороны в другую. Таким образом, вы не только выровняете поверхность пола, но и распределите максимально качественно остатки раствора.

После того, как вы выровняете поверхность поло, можете смело вытаскивать маяки и заполнять те оставшиеся ячейки свежим раствором.

В течение 4 недель в обязательном порядке бетонную поверхность просто необходимо смачивать водой. Лучше будет, если вы смастерите для всего пола специальную пленку, которая будет питать его водой. Нужно это для того, чтобы у вашего пола появились все самые важные прочностные характеристики.

Выравнивающая стяжка бетонного пола

При заливке бетонной поверхности довольно часто мастера сталкиваются с тем, что не всегда поверхность получается максимально ровной. Конечно, если в дальнейшем жильцы дома в качестве напольного покрытия выберут плитку, то эти огрехи неважны.

Но вот если в задумках линолеум или ламинат, то появиться много недоразумений из-за неровной поверхности.

Конечно, можете для пола выбрать специальные самовыравнивающие смеси, которые позволят вам добиться зеркально ровной поверхности.

Заливка пола своими руками (видео)

Как правильно залить бетонный пол по перекрытиям

Если заливка пола будет выполняться по перекрытиям, то этап с подсыпкой планомерно выпадает из списка необходимых работ.

В первую очередь проверьте, нет ли на бетонной плите трещин, щелей и других разнообразных сколов. Если они имеются, то их в обязательном порядке необходимо залепить специальным раствором.

Также применяется на перекрытиях и гидроизоляционный слой. Далее идет теплоизоляционный слой.

После устанавливаем маяки, и уже потом заливаем бетонный раствор так, чтобы его толщина была 100мм.

Самое главное при заливке бетонного пола — это помнить о том, что ни в коем случае нельзя экономить на строительных материалах. Ведь только от них будет зависеть то, как долго вам прослужит этот пол.

Простая технология заливки бетонного пола

Создание грунтовой основы.
Дело в том, что поверхность пола обычно делают на одном уровне с верхом цоколя. Этот ориентир позволяет определить, на какой глубине внутри застраиваемого пространства нужно подготовить земляную основу для заливки. Очень важно сразу убрать плодородный слой грунта на всей подготавливаемой для бетонирования территории. Земляная основа должна быть на 20 см ниже верха цоколя, а в случае, когда требуется сделать пол утепленным, следует учесть толщину теплоизоляции. После снятия плодородного слоя может потребоваться или дальнейшее углубление, или подъем уровня базовой поверхности с помощью привозного глинозема.

Если грунт в застраиваемой местности рыхлый или землю нужно подсыпать до необходимого уровня, то в процессе подготовки базовой поверхности следует провести уплотнительные мероприятия, воспользовавшись виброплитой или ручной трамбовкой.

Важно учесть, что трамбуя сразу большой слой земли, достичь ожидаемого результата не получится, из-за чего в будущем пол может просесть и в бетоне появятся трещины. Землю нужно уплотнять по мере подсыпки через каждые 5 см создаваемого слоя.

Формирование подушки из песка.
Когда земляная основа будет подготовлена, можно приступать к подсыпке слоя песка толщиной 10 см. Не помешает натянуть по ширине несколько параллельных лесок на высоте плоскости поверхности создаваемого пола для выполнения необходимых замеров, чтобы легко можно было контролировать, до какого уровня производить подсыпку песка.

Его необходимо равномерно распределить, воспользовавшись лопатами и правилом, а также хорошо утрамбовать описанным выше способом.

По завершении формирования песчаного слоя, в принципе, можно приступать к бетонированию, но если предполагалось сделать пол с теплоизоляционной прослойкой, то до начала заливки необходимо уложить утеплитель.

Когда пол требуется утеплить.
Подходящим материалом, с помощью которого осуществляется теплоизоляция бетонного пола в доме, является обычный или экструдированный пенопласт. Второй вариант более надежен, так как он гораздо плотнее первого, что уменьшает риск просадки бетонного слоя, ведущей к деформации и растрескиванию пола в процессе эксплуатации здания. Листы пенополистирола просто укладывают на песчаную подушку, стараясь их стыковать так, чтобы не оставлять между ними щелей.

При необходимости из целого листа вырезают детали соответствующих размеров, чтобы закрыть недостающие участки. Поверх пенопласта не помешает положить гидроизолирующее покрытие, например, плотную клеенку.

Чтобы нагрузка на утеплитель при эксплуатации пола распределялась более равномерно, нужно в нижней части бетонного слоя поместить металлическую сетку для армирования. Для этого ее необходимо положить сверху пенопласта до начала заливки.

Когда есть необходимость в армировании.
В помещениях, используемых в производственных целях, эксплуатационная нагрузка на пол может быть достаточно большой из-за перемещения различной транспортной и погрузочной техники или складирования тяжеловесной продукции. В этом случае осуществляют армирование бетона в процессе его заливки.

Для выполнения данной задачи нужно предварительно связать каркас из стальных прутов, диаметр сечения которых берется в зависимости от предполагаемой при эксплуатации пола нагрузки. Каркас делают решетчатым, сваривая или скручивая проволокой между собой продольно и перпендикулярно уложенные куски арматуры, расстояние между которыми также обусловлено технологическими расчетами необходимой прочности железобетонной конструкции.

Установка маяков.
Следующий подготовительный шаг на пути к заливке пола – это установка направляющих, позволяющих задать высоту уровня его поверхности, называемых маяками. По ним с помощью правила будет стягиваться бетон, благодаря чему его поверхность будет ровной. Обычно в качестве таких маяков используют прямоугольную или круглую металлическую трубу. Но для установки трубы в нужное положение, то есть таким образом, чтобы ее верх был на уровне с верхом цоколя, следует создать специальные подпорки из свежего бетона. Чтобы подпорки по всей площади, подготавливаемой под заливку, имели соответствующую и одинаковую высоту, можно воспользоваться для измерения этого параметра нивелиром, установленным в фиксированном положении.

Когда подпорки под маяки будут изготовлены, можно на них укладывать трубы, после чего бетонируемое пространство будет готово к заливке.

Процесс бетонирования.
Важно правильно организовать своевременную доставку бетона к месту работы, так как создаваемая бетонная конструкция должна быть монолитной.
Если площадь заливки небольшая, то можно замешивать рабочую смесь самостоятельно с помощью нескольких помощников. Но заливка большего пространства подразумевает увеличение количества работников и, возможно, использование дополнительных бетономешалок, так как сделать бетонный пол монолитным будет трудно малыми силами из-за того, что производственный процесс растянется до бесконечности.
Проще всего заказать фабричный бетон, который доставят миксером к месту строительства и с помощью насоса, а также направляющего приспособления, имеющегося в комплекте данной машины, выгрузят прямо в заливаемое пространство.

Конечно, понадобятся несколько человек, которые будут оперативно распределять лопатами рабочее вещество.

Еще двое рабочих должны постепенно стягивать бетон по маякам с помощью правила или ровной доски, выравнивая его поверхность.

Важно тянуть правило не только вдоль трубы, но при этом также совершать им движения, напоминающие работу пилой.
По завершении этой процедуры пока бетонная смесь еще не застыла необходимо вынуть из нее трубы, служившие маяками и сразу заполнить свежим бетоном образовавшиеся канавки.

Потом нужно затереть бетон с помощью специального приспособления до выделения жидкой плёночки на его поверхности.

Выступившая жидкость – признак того, что самое время приступать к железнению, то есть нанесению сверху тонкого слоя цемента толщиной 2-3 мм. В конце остается только загладить поверхность пола, что можно сделать с помощью аппарата называемого в просторечии вертолетом, после чего поверхность пола будет выглядеть так, как изображено на приведенном ниже фото.

Представленная технология заливки пола является наиболее простой и экономичной, что касается технологических нюансов. Более сложные и дорогие способы могут включать дополнительные меры в ходе утепления, армирования, подготовки основы для заливки, но в большинстве случаев нет необходимости в использовании этих методов. Придерживаясь же описанной выше схемы, можно быть полностью уверенным в надежности и долговечности создаваемой бетонной конструкции.

Технология заливки стяжки пола своими руками

Самое надежное и долговечное основание для установки напольного обогрева и декоративного покрытия – бетонная стяжка.Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам – прочности, износостойкости, устойчивости к механическому воздействию – она успешно используется при возведении жилых и промышленных объектов.Создание бетонного…

Бетонная стяжка пола: технология, инструкция как сделать и залить своими руками

Самое надежное и долговечное основание для установки напольного обогрева и декоративного покрытия – бетонная стяжка.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам – прочности, износостойкости, устойчивости к механическому воздействию – она успешно используется при возведении жилых и промышленных объектов.

Создание бетонного основания требует комплексного подхода, наличия необходимых знаний, профессиональных рабочих инструментов и материалов.

Стяжка для пола – что это?

Цементная стяжка пола представляет собой прочное основание, которое выполняется на бетонную межэтажную плиту или многослойную конструкцию, возведенную на грунте.

Устройство бетонной стяжки обеспечивает:

• создание идеально ровной поверхности под укладку декоративного покрытия;
• создание прочного основания, способного выдерживать предельные механические нагрузки;
• износостойкость напольной конструкции.

Для создания бетонной стяжки применяется цементно-песчаный раствор, пористый бетон на основе вяжущих материалов, сухие самовыравнивающие смеси.

Выбор подходящего материала определяется типом напольного декоративного покрытия и способом его монтажа.

Разновидности стяжек из бетона

Бетонное основание – это прочная и ровная поверхность, которая различается по типу конструкции, способу кладки и эксплуатационным параметрам. Стяжки для пола выполняются на связанном, разделительном, изоляционном и армированном основании.

Стяжка на связанном основании

Заливка стяжки выполняется на предварительно подготовленное основание, обработанное специальной грунтовочной смесью. Поэтому она имеет лучшую адгезию с основанием и способна выдерживать предельные механические нагрузки. Эксплуатационные характеристики верхнего слоя пола будут зависеть от степени влажности основания. Такая стяжка обустраивается на сухих плитах перекрытия.

Стяжка на разделительном основании

Подобная технология заливки предусматривает предварительную укладку гидроизоляции на основание. Для этого используются рулонные, окрасочные и обмазочные защитные материалы (рубероид, пленка, битумная мастика), которые препятствуют проникновению влаги в верхний слой конструкции пола. В этом случае толщина бетонного слоя должна составлять 32 мм. Готовое основание будет иметь высокие гидроизоляционные характеристики при сниженных показателях прочности и износостойкости.

Такой вид стяжки используется для обустройства полов в хозяйственных постройках и технических помещениях с повышенной влажностью.

Стяжка на изоляционном основании

Стяжка используется для создания полов с высокими эксплуатационными показателями. Например, при монтаже теплого пола, когда требуется предварительная тепло- и гидроизоляция основания. В данном случае заливка раствора выполняется на предварительно уложенный слой теплоизоляции, а стяжка становится независимым слоем. Толщина бетонного слоя составляет от 48 до 55 мм и требует дополнительного армирования.

Подобные стяжки предусмотрены для цокольных и первых этажей в жилых зданиях и хозяйственных постройках.

Стяжка на армированном основании

Для создания прочной и износостойкой бетонной стяжки используется металлическая сетка и фиброволоконный материал.

• Металлическая сетка. Стяжка такого типа обустраивается с использованием мелкоячеистой сетки (размер ячеек от 4 до 5 см), которая монтируется на специальные подпорные элементы по всему основанию пола. Сетка способствует повышению эксплуатационных характеристик пола, но в то же время обладает существенными недостатками. Она не предотвращает возможное образование трещин при усадке, подвержена окислению и разрушению.
• Фиброволокно. Строительный материал успешно используется при создании надежных бетонных оснований. Тонкая микрофибра, изготовленная из полимерных гранул методом экструзии и модификации, обладает высокой пластичностью, устойчивостью к повреждениям и деформациям. Кроме того, она доступна в цене и проста в укладке.

Различаются стяжки из бетона по количеству отдельных слоев:

• Однослойные. Заливка выполняется по всей площади основания на требуемую высоту. Подобные стяжки используются для обустройства полов в складских, хозяйственных и промышленных помещениях.
• Многослойные. Основание имеет сложную конструкцию, состоящую из нескольких отдельных слоев. Стяжки предусмотрены для укладки полов в жилых, офисных и торговых помещениях.

Выбор материалов и приготовление раствора для стяжки

Согласно установленным СНиП, прочность стандартной стяжки должна составлять 150 кг/кв. см., для этого достаточно использовать бетон марки от 150 до 200.

Чтобы получить марки готовых растворов, цемент и песок используются в следующих пропорциях:

• М 300 – часть цемента М 600 на 3 части песка;
• М 200 – часть цемента М 600 на 4 части песка;
• М 300 – часть цемента М 500 на 2 части песка;
• М 200 – часть цемента М 500 на 3 части песка;
• М 300 – часть цемента М 400 на 1 часть песка;
• М 150 – часть цемента М 400 на 3 части песка;
• М 200 – часть цемента М 300 на 1 часть песка;
• М 100 – часть цемента М 300 на 3 части песка.

Область применения бетонного раствора:

• М 100 – для обустройства чернового пола и блочных подушек;
• М 150 – для устройства блочного фундамента;
• М 200 – для организации бетонной стяжки полов в помещениях различного типа;
• М 250 – для уличных дорог, дорожек и бетонных заборных конструкций;
• М 300 – для заливки фундаментного основания и опорных стен;
• М 400 – для заливки сложных бетонных конструкций и оснований.

Для приготовления стандартного раствора используется цемент (М 400) и строительный песок.

1. Предварительно смешивается цемент и песок (1:3) до однородной массы.
2. В емкость заливается вода в расчете: на литр воды 5 кг сухой смеси. В воду засыпается смесь и тщательно перемешивается.
3. Готовая смесь размешивается металлическим шпателем для увеличения плотности раствора и устранения имеющихся комков.
4. На протяжении 5 минут перемешивается миксером на высоких оборотах.
5. Состав выстаивается и еще раз перемешивается 2 минуты.

Важно! Для проверки густоты часть смеси помещается в ладонь и сжимается. Если состав остается плотным и тягучим комом, но при этом не растекается, тогда подобная консистенция считается подходящей.

Не менее важным является вопрос определения толщины стяжки для пола, которая зависит от типа напольного перекрытия, прочностных и теплоизоляционных характеристик.

Требуемые параметры зачастую вносятся в рабочий проект, поэтому достаточно руководствоваться ими при выполнении необходимых расчетов.

Допустимая толщина стяжки для напольного основания составляет от 2,5 до 8 см.

Подготовка основания перед заливкой стяжки

Как сделать бетонную стяжку для пола самостоятельно? Начальный этап предусматривает базовую подготовку основания, укладку тепло- и гидроизоляции.

Подготовка поверхности

Заливка бетонной стяжки осуществляется на новое или старое основание, а также на деревянный настил.

Выполняется демонтаж старой стяжки и очистка бетонной плиты от загрязнений. Основание обрабатывается грунтовочной смесью глубокого проникновения и оставляется до полного высыхания на 3–5 часов.

На грунтовочную поверхность укладывается керамзит или песок слоем в 12 см, тщательно трамбуется. Для лучшей трамбовки слой смачивается водой. Использование подушки из керамзита позволит убрать неровности пола и сократить расход бетонной смеси при заливке.

При необходимости выполняется монтаж труб для отопления, канализации или водостока.

Тепло- и гидроизоляция укладывается после монтажа основных коммуникаций.

Укладка теплоизоляции и гидроизоляции

Для создания теплоизоляции используется керамзит или пенополистирольные листы. Они долговечны, практичны и безопасны. Утепление грунтового основания обязательно, а бетонных межэтажных плит – по желанию владельца.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтилен или рубероид. Материал настилается внахлест на 10 см и с отступом на стеновые поверхности на 15 см. Для повышения прочности основания стыки дополнительно обрабатываются теплоизоляционным герметиком.

Определение нулевого уровня и расстановка маяков

Правильная расстановка направляющих проводится по нулевому уровню с предварительным нанесением разметки строительным уровнем (водяным или лазерным).

Лазерным нивелиром работать проще и быстрее, поэтому рекомендуется использовать его:

• Нивелир устанавливается на пол, а лазерный луч направляется на одну из стен.
• На выбранной высоте (к примеру, 150 см) ставится отметка строительным маркером.
• Прибор передвигается на небольшое расстояние, после чего ставится следующая отметка.
• Аналогичным образом наносятся отметки на все стены по периметру и соединяются сплошной линией.

После нанесения разметки можно определять нулевой уровень. Работы проводятся следующим образом:

1. Замеряется расстояние от основания пола до сплошной линии по периметру. На каждом участке стены значения могут быть различными.
2. От большого значения отнимается минимальное значение для определения требуемой толщины стяжки.
3. От высоты вычитаются значения, полученные во 2 пункте. Например, от 150 см (высота) вычитается 5 см.
4. От имеющейся линии откладывается значение, которое получено при расчете, вниз и ставится отметка. Аналогично выполняется разметка по периметру.
5. Отметки соединяются единой линией, которая и является нулевым уровнем для расстановки маяков.

Маячки используются для получения ровной стяжки. Они изготавливаются из металлического профиля Т-образного типа.

Направляющие устанавливаются в перпендикулярном положении по отношению к двери и в параллельном – к стенам. Все маяки раскладываются на поверхности, сверху прижимаются деревянными планками, выставленными по нулевому уровню.

Для саморезов наносятся отметки в полу и проделываются отверстия вдоль всех направляющих. Саморезы вкручиваются на половину длины, сверху укладываются направляющие маяки.

Строительным уровнем проверяется единая высота для всех направляющих. Для закрепления маяков используется густая цементная смесь, которая наносится на одинаковом расстоянии вдоль направляющих.

Обустройство бетонной стяжки

Бетонная стяжка пола по технологии предусматривает поэтапное соблюдение всех процессов. Завершающий этап работ – заливка и выравнивание бетонной смеси.

После расстановки металлических направляющих можно приступать к заливке. Основание увлажняется и обрабатывается грунтовочным составом, повышающим  адгезию.

В объемной емкости в требуемом соотношении замешивается бетонная смесь до однородности. Для замеса используется перфоратор или строительный миксер.

Выполняется бетонная стяжка пола своими руками в следующем порядке:

1. Заливка начинается с угла, противоположного входной двери.
2. Порция смеси равномерно выкладывается между маяками.
3. Правилом, установленным на металлические направляющие, состав распределяется и выравнивается из стороны в сторону. Это обеспечит быстрое заполнение имеющихся пустот.
4. Выполняется заливка следующей порции по аналогичной схеме.
5. После схватывания смеси маяки демонтируются, а пустоты заполняются свежим составом.
6. Готовая стяжка увлажняется на протяжении 2 недель, для предотвращения растрескивания и усадки бетона.

Процесс заливки стяжки для пола сложный и трудоемкий, требует полного соблюдения технологии, но позволяет получить прочное и долговечное основание.

Источник: SdelatBanyu.ru

Как залить стяжку пола

Необходимость залить стяжку возникает практически при любом строительстве. Стяжка пола нужна, чтобы сделать ровной ту поверхность, куда будет в дальнейшем настилаться покрытие. Кроме того, благодаря стяжке повышается гидро- и теплоизоляция пола.

Как залить стяжку пола

Стяжка пола – достаточно сложная процедура, требующая профессиональных навыков, поэтому такую работу лучше всего поручить квалифицированным специалистам строительной организации. Однако если строительный бюджет ограничен и привлечение сторонних специалистов не предусмотрено, стяжку можно выполнить и самостоятельно.

Нужно помнить, что профессионалы выполняют стяжку по определенному алгоритму, случайная перемена этапов которого может привести к печальному результату. Алгоритм выполнения работ необходимо производить в указанном ниже порядке.

Подготовительный этап. Выбор стяжки. Подготовка помещения

Многие приступают к работе, даже толком не решив, например, каким способом стяжки они будут пользоваться – в отсутствии плана и кроется первая ошибка. Основных видов стяжки четыре: растворная, бетонная, комбинированная и наливная.

1. Бетонная стяжка – одна из самых дешевых, но в то же время она весьма недолговечна, поэтому используется все реже.
2. Растворная стяжка предполагает добавление в бетон клейкой массы, что повышает его прочность, но и у такого метода есть недостаток – на высыхание может уйти до 1,5 месяцев.
3. Комбинированный метод стяжки – более прогрессивный. Стяжка при таком методе производится в два слоя: снизу укладывается бетон, а поверх – его самовыравнивающаяся масса. Такая стяжка и прослужит долго, и обеспечит отличную шумоизоляцию.
4. Наконец, наливная стяжка – самая совершенная и удобная для монтажа, так как не требует заливки по квадратам и быстро высыхает (в течение 10-15 дней). Минусом такой заливки является высокая стоимость материала (а именно самовыравнивающейся массы).

   Стяжка высокой растекаемости

Подготовить также нужно и само помещение, в первую очередь это касается температуры воздуха. Необходимо, чтобы в помещении было не очень холодно: оптимальная температура – 10–25 градусов (в некоторых случаях допускается 5 градусов). Также важно предупредить возможные сквозняки – окна и двери нужно закрыть.

Этап разметки. Установка маяков

Что собой представляют маяки? Это жесткие металлические направляющие, необходимые для разметки и выравнивания стяжки пола. Правильная их постановка – ключевая задача первого этапа.

Установка маяков

Устанавливаются маяки при помощи специального инструмента – нивелира (лазерного построителя), но такой инструмент используют, как правило, профессиональные строительные бригады. Любители могут обойтись и простым реечным уровнем, который также даст удовлетворительный результат, пусть и не такой точный, как нивелир. Кроме простого уровня, чтобы выставить маячки, можно использовать также и водяной. При помощи такого уровня по углам делаются метки на уровне метра, которые позже переносятся с помощью рулетки на необходимую высоту стяжки. Так проще ориентировать маячки, расположенные по краям.

Используя уровень, необходимо расположить второй маяк. Устанавливать нужно таким образом:

• замесить цемент и разбросать его горками в линию вдоль одной из стен на расстоянии двухсот-трехсот мм от нее;
• вдавить первый маяк в горку таким образом, чтобы его высота находилась в диапазоне от 30 до 50 см от уровня пола;
• второй маяк установить сложнее – необходимо, чтобы он по высоте соответствовал первому маяку (что и регулируется уровнем) и находился на расстоянии от первого чуть меньше чем на длину правила, которым вы собираетесь совершать стяжку.

Далее таким же образом устанавливаются и остальные маяки.

Установка маяков по всей площади

После установки маячков в цементные горки, нужно дать время конструкциям подсохнуть, чтобы вы не смогли случайно сбить их в процессе укладки стяжки. Чаще всего установленные маячки оставляют на ночь, а уже на следующий день приступают к дальнейшим работам.

Этап армирования стяжки

Функция армирования – надежность. Чтобы со временем в полу не образовались трещины, через которые будет проникать влага (если речь идет о частном доме), и необходима сетка армирования. Такая сетка крепится дюбелями к бетонной плите основания. Лучше всего организовать также защитный слой, например, из камешков, чтобы сетка вплотную не примыкала к плите.

Армирование производится в большинстве случаев с помощью специальной металлической сетки: ячейка такой сетки должна быть размером 10 на на 15 см, а толщина проволоки составлять не менее 3 мм.

Сетка из пластика или стекломатериала для армирования стяжки

Однако в последнее время все большую популярность набирает армирование с помощью сеток из композитных материалов. Например, сетка из пластика не подлежит разложению под действием влаги, и это не единственное ее преимущество: также она достаточно легка и проста в применении и не блокирует доступ к беспроводному интернету, на что часто жалуются пользователи Wi-Fi. Кроме того, пластиковая сетка неэлектропроводна, что довольно важно, если работы выполняет непрофессионал – можно чувствовать себя в абсолютной безопасности и не бояться получить травму.

Фибра полипропиленовая

Применяется и дисперсионное армирование при помощи фибры, которая включает в себя стекло, сталь и другие компоненты. Дисперсионное армирование не считается полноценным и используется в качестве дополнения к протяжной арматуре, позволяющего бетону гораздо быстрее созревать и исключающего появление неровностей.

Этап изготовления цементного или бетонного раствора

Изготовить цементный раствор достаточно просто – важно лишь соблюдать соотношение. В цементный раствор входят четыре части песка и одну часть цемента марки М400. Именно в таком соотношении ингредиенты и нужно загрузить в большое заготовленное заранее корыто, после чего тщательно перемешать.

Этап изготовления цементного или бетонного раствора

Стоит отметить, что для марки цемента М500 необходимо соблюдать другое соотношение — 1:5.

Если цементный раствор изготавливается вручную, необходимо добавлять воду только после замешивания. При этом воды нужно много, чтобы раствор получился достаточно редким – такой раствор проще укладывать самостоятельно.

Изготовление бетонного раствора – немного более сложная процедура. Все соотношения ингредиентов для изготовления бетонного раствора можно брать из таблицы пропорций бетона.

Бетономешалка

Соотношение воды в растворе здесь указано не точно, а приблизительно – важно то, в какой среде вы готовите раствор. Готовя бетонный раствор дома, многие предпочитают использовать отсев вместо песка – выравнивать в таком случае поверхность удобнее, и получается она более гладкой. Отсев замещает и песок, и щебень, поэтому при определении необходимого количество отсева можно смело суммировать доли этих компонентов.

Этап заливки стяжки пола

Этап заливки стяжки пола

1. Замешанный раствор необходимо залить между маяками и тщательно выровнять лопатой. Раствор должен быть залит чуть выше строительных маячков. Далее нужно использовать правило – этот инструмент необходимо уложить между маячками и быстрыми поступательными движениями тянуть на себя.
2. За один подход выровнять раствор едва ли удастся – нужно выполнить операцию два-три раза.
3. После того как первая порция стяжки залита, необходимо приступать ко второй порции. Так, порция за порцией, весь пол будет залит.
4. Заливать стяжку обязательно в течение одних суток, иначе покрытие может потрескаться.
5. Стоит отметить, что в нижние края стен обычно укладывается демпферная лента для компенсации расширения. Материалом для такой ленты служит вспененный полиэтилен. Необходимы эти ленты вот почему: при резком потеплении уложенный бетон расширяется, что может привести к деформации покрытия. Эластичная лента компенсирует возможное увеличение площади, сжимаясь при внешнем воздействии. Пренебрегать такой лентой не стоит, иначе вся работа может попросту пойти насмарку.

   Заливка стяжки

Завершающий этап

Стяжка высыхает достаточно быстро, поэтому уже через сутки вполне можно ступать на поверхность, не боясь оставить отпечатки подошв. Тогда удаляются неиспользуемые маячки и заделываются канавки (оптимальное время – через два дня после заливки). Делается это с помощью засушенного раствора (гарцовки), который затирается деревянным полутером. Гарцовка надежно сцепляется с основным покрытием, если затирание произвести в течение недели после окончания основных работ.

Удаление маяков и ремонт швов раствором

Наконец, стяжка зачищается. Наверняка, от использования правила остались следы – удаляются они с помощью простого силикатного кирпича.

После окончания работы необходимо проверить ее качество. Контролировать качество специалисты предлагают с помощью таких мероприятий:

• внешнего осмотра, проверки на наличие трещин;
• замера уровня пола с использованием строительного и водяного уровней;
• постукивания. Если звук глухой, значит, раствор отслоился, звонкий же звук позволяет судить о том, что работа выполнена качественно и такой пол прослужит долгое время.

Видео — Как залить стяжку пола

Время высыхания стяжки в зависимости от температуры в помещении может составлять от 24 до 28 дней. При этом пока она высыхает, необходимо с периодичностью 2 раза в день поливать ее водой – таким образом можно избежать растрескивания. Кроме того, можно просто укрыть свежую стяжку полиэтиленовой пленкой на срок в 2 недели.

По окончании времени затвердевания уже можно класть покрытие, например, ковролин или линолеум.

Ковролин

Источник: pol-spec.ru

Технология заливки стяжки пола

Ремонт

Стяжка пола является дополнительным слоем, предназначенным для выравнивания капитального перекрытия, а также укрепления пола или придания какой-то определенной формы. Заливка стяжки пола необходима, когда выполняется устройство системы «теплый пол», причем, абсолютно независимо от того, какой тип теплоносителя вы выбрали. Необходима эта процедура и в тех случаях, когда во время возведении здания не были соблюдены все необходимые строительные технологии. Если у здания полы деревянные, а планируется укладка плитки, то стяжка обязательно понадобится в этом случае. При всем, при этом, технология заливки стяжки пола может быть разнообразной – все зависит от того, какую конкретно задачу преследует строительная бригада и какой тип перекрытия.

Заливка стяжки пола: с чего начать?

1. Прежде чем приступать к работам, необходимо определить уровень верхней поверхности.
2. Насколько качественно строители подойдут к проводимым работам, настолько прочным и ровным будет пол.
3. Прежде чем проверять уровень перекрытия, необходимо удалить покрытие, которое имеется: либо до капитального перекрытия, либо до балок, отвечающих за межэтажное перекрытие.
4. Чтобы работа была качественнее и продвигалась быстрей, пользуйтесь только лазерным уровнем.
5. Лазерный уровень надо располагать посередине комнаты – его лучи должны быть на 3-4 сантиметра выше поверхности перекрытия.
6. Цементное покрытие не должно быть более пяти сантиметров.
7. Лазерный уровень выравнивают по горизонту обычным водяным уровнем – он встроен в прибор.
8. Когда вы вращаете уровень вокруг вертикальной оси, луч должен последовательно отметить все точки на стене.
9. В среднем дискретность поворота должна быть не более 15 градусов, а то и не более 10 градусов – за один раз.
10. Вместе с отметкой на стене необходимо установить вертикальные маяки – благодаря этому, можно разместить отметки уровня пола как на стенах, так и в пространстве.
11. В том случае, если перекрытие выполнено из бетона, закрепить маячки будет не трудно – нужно на том месте, где будет маяк, выложить пирамиду из алебастра, а затем, аккуратно нажав на маяк, выровнять верхний его слой лучом лазера.
12. Если перекрытие не бетонное, а из другого материала, то вам необходимо будет применить всю свою смекалку и фантазию.
13. Помните, что материал маяка должен совпадать материалом бетонной подготовки: к примеру, это может быть кусочек кирпича.

Разновидности технологии заливки стяжки пола

Технология стяжки пола зависит от того, какое есть перекрытие и что конкретно необходимо строительной бригаде. Стоит также отметить, что цена заливки стяжки пола зависит от способов выполнения работы, квалификации рабочих и стоимости материалов.

В настоящее время есть три технологии, которые используются для заливки стяжки пола:

1. Традиционная технология заливки стяжки пола (ее еще называют «мокрой») – применяют цементный раствор.
2. Полусухая технология заливки стяжки пола – внутри используют армирование, а вода нужна только для того, чтобы набухли элементы выравнивающей смеси.
3. Сухая технология заливки стяжки пола – используют строительные материалы

технология, устройство, приготовление раствора и заливка своими руками

Самое надежное и долговечное основание для установки напольного обогрева и декоративного покрытия – бетонная стяжка.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам – прочности, износостойкости, устойчивости к механическому воздействию – она успешно используется при возведении жилых и промышленных объектов.

Создание бетонного основания требует комплексного подхода, наличия необходимых знаний, профессиональных рабочих инструментов и материалов.

Содержание статьи

Стяжка для пола – что это?

Цементная стяжка пола представляет собой прочное основание, которое выполняется на бетонную межэтажную плиту или многослойную конструкцию, возведенную на грунте.

Устройство бетонной стяжки обеспечивает:

• создание идеально ровной поверхности под укладку декоративного покрытия;
• создание прочного основания, способного выдерживать предельные механические нагрузки;
• износостойкость напольной конструкции.

Для создания бетонной стяжки применяется цементно-песчаный раствор, пористый бетон на основе вяжущих материалов, сухие самовыравнивающие смеси.

Выбор подходящего материала определяется типом напольного декоративного покрытия и способом его монтажа.

Разновидности стяжек из бетона

Бетонное основание – это прочная и ровная поверхность, которая различается по типу конструкции, способу кладки и эксплуатационным параметрам. Стяжки для пола выполняются на связанном, разделительном, изоляционном и армированном основании.

Стяжка на связанном основании

Заливка стяжки выполняется на предварительно подготовленное основание, обработанное специальной грунтовочной смесью. Поэтому она имеет лучшую адгезию с основанием и способна выдерживать предельные механические нагрузки. Эксплуатационные характеристики верхнего слоя пола будут зависеть от степени влажности основания. Такая стяжка обустраивается на сухих плитах перекрытия.

Стяжка на разделительном основании

Подобная технология заливки предусматривает предварительную укладку гидроизоляции на основание. Для этого используются рулонные, окрасочные и обмазочные защитные материалы (рубероид, пленка, битумная мастика), которые препятствуют проникновению влаги в верхний слой конструкции пола. В этом случае толщина бетонного слоя должна составлять 32 мм. Готовое основание будет иметь высокие гидроизоляционные характеристики при сниженных показателях прочности и износостойкости.

Такой вид стяжки используется для обустройства полов в хозяйственных постройках и технических помещениях с повышенной влажностью.

Стяжка на изоляционном основании

Стяжка используется для создания полов с высокими эксплуатационными показателями. Например, при монтаже теплого пола, когда требуется предварительная тепло- и гидроизоляция основания. В данном случае заливка раствора выполняется на предварительно уложенный слой теплоизоляции, а стяжка становится независимым слоем. Толщина бетонного слоя составляет от 48 до 55 мм и требует дополнительного армирования.

Подобные стяжки предусмотрены для цокольных и первых этажей в жилых зданиях и хозяйственных постройках.

Стяжка на армированном основании

Для создания прочной и износостойкой бетонной стяжки используется металлическая сетка и фиброволоконный материал.

• Металлическая сетка. Стяжка такого типа обустраивается с использованием мелкоячеистой сетки (размер ячеек от 4 до 5 см), которая монтируется на специальные подпорные элементы по всему основанию пола. Сетка способствует повышению эксплуатационных характеристик пола, но в то же время обладает существенными недостатками. Она не предотвращает возможное образование трещин при усадке, подвержена окислению и разрушению.
• Фиброволокно. Строительный материал успешно используется при создании надежных бетонных оснований. Тонкая микрофибра, изготовленная из полимерных гранул методом экструзии и модификации, обладает высокой пластичностью, устойчивостью к повреждениям и деформациям. Кроме того, она доступна в цене и проста в укладке.

Различаются стяжки из бетона по количеству отдельных слоев:

• Однослойные. Заливка выполняется по всей площади основания на требуемую высоту. Подобные стяжки используются для обустройства полов в складских, хозяйственных и промышленных помещениях.
• Многослойные. Основание имеет сложную конструкцию, состоящую из нескольких отдельных слоев. Стяжки предусмотрены для укладки полов в жилых, офисных и торговых помещениях.

Выбор материалов и приготовление раствора для стяжки

Согласно установленным СНиП, прочность стандартной стяжки должна составлять 150 кг/кв. см., для этого достаточно использовать бетон марки от 150 до 200.

Чтобы получить марки готовых растворов, цемент и песок используются в следующих пропорциях:

• М 300 – часть цемента М 600 на 3 части песка;
• М 200 – часть цемента М 600 на 4 части песка;
• М 300 – часть цемента М 500 на 2 части песка;
• М 200 – часть цемента М 500 на 3 части песка;
• М 300 – часть цемента М 400 на 1 часть песка;
• М 150 – часть цемента М 400 на 3 части песка;
• М 200 – часть цемента М 300 на 1 часть песка;
• М 100 – часть цемента М 300 на 3 части песка.

Область применения бетонного раствора:

• М 100 – для обустройства чернового пола и блочных подушек;
• М 150 – для устройства блочного фундамента;
• М 200 – для организации бетонной стяжки полов в помещениях различного типа;
• М 250 – для уличных дорог, дорожек и бетонных заборных конструкций;
• М 300 – для заливки фундаментного основания и опорных стен;
• М 400 – для заливки сложных бетонных конструкций и оснований.

Для приготовления стандартного раствора используется цемент (М 400) и строительный песок.

1. Предварительно смешивается цемент и песок (1:3) до однородной массы.
2. В емкость заливается вода в расчете: на литр воды 5 кг сухой смеси. В воду засыпается смесь и тщательно перемешивается.
3. Готовая смесь размешивается металлическим шпателем для увеличения плотности раствора и устранения имеющихся комков.
4. На протяжении 5 минут перемешивается миксером на высоких оборотах.
5. Состав выстаивается и еще раз перемешивается 2 минуты.

Важно! Для проверки густоты часть смеси помещается в ладонь и сжимается. Если состав остается плотным и тягучим комом, но при этом не растекается, тогда подобная консистенция считается подходящей.

Не менее важным является вопрос определения толщины стяжки для пола, которая зависит от типа напольного перекрытия, прочностных и теплоизоляционных характеристик.

Требуемые параметры зачастую вносятся в рабочий проект, поэтому достаточно руководствоваться ими при выполнении необходимых расчетов.

Допустимая толщина стяжки для напольного основания составляет от 2,5 до 8 см.

Подготовка основания перед заливкой стяжки

Как сделать бетонную стяжку для пола самостоятельно? Начальный этап предусматривает базовую подготовку основания, укладку тепло- и гидроизоляции.

Подготовка поверхности

Заливка бетонной стяжки осуществляется на новое или старое основание, а также на деревянный настил.

Выполняется демонтаж старой стяжки и очистка бетонной плиты от загрязнений. Основание обрабатывается грунтовочной смесью глубокого проникновения и оставляется до полного высыхания на 3–5 часов.

На грунтовочную поверхность укладывается керамзит или песок слоем в 12 см, тщательно трамбуется. Для лучшей трамбовки слой смачивается водой. Использование подушки из керамзита позволит убрать неровности пола и сократить расход бетонной смеси при заливке.

При необходимости выполняется монтаж труб для отопления, канализации или водостока.

Тепло- и гидроизоляция укладывается после монтажа основных коммуникаций.

Укладка теплоизоляции и гидроизоляции

Для создания теплоизоляции используется керамзит или пенополистирольные листы. Они долговечны, практичны и безопасны. Утепление грунтового основания обязательно, а бетонных межэтажных плит – по желанию владельца.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтилен или рубероид. Материал настилается внахлест на 10 см и с отступом на стеновые поверхности на 15 см. Для повышения прочности основания стыки дополнительно обрабатываются теплоизоляционным герметиком.

Определение нулевого уровня и расстановка маяков

Правильная расстановка направляющих проводится по нулевому уровню с предварительным нанесением разметки строительным уровнем (водяным или лазерным).

Лазерным нивелиром работать проще и быстрее, поэтому рекомендуется использовать его:

• Нивелир устанавливается на пол, а лазерный луч направляется на одну из стен.
• На выбранной высоте (к примеру, 150 см) ставится отметка строительным маркером.
• Прибор передвигается на небольшое расстояние, после чего ставится следующая отметка.
• Аналогичным образом наносятся отметки на все стены по периметру и соединяются сплошной линией.

После нанесения разметки можно определять нулевой уровень. Работы проводятся следующим образом:

1. Замеряется расстояние от основания пола до сплошной линии по периметру. На каждом участке стены значения могут быть различными.
2. От большого значения отнимается минимальное значение для определения требуемой толщины стяжки.
3. От высоты вычитаются значения, полученные во 2 пункте. Например, от 150 см (высота) вычитается 5 см.
4. От имеющейся линии откладывается значение, которое получено при расчете, вниз и ставится отметка. Аналогично выполняется разметка по периметру.
5. Отметки соединяются единой линией, которая и является нулевым уровнем для расстановки маяков.

Маячки используются для получения ровной стяжки. Они изготавливаются из металлического профиля Т-образного типа.

Направляющие устанавливаются в перпендикулярном положении по отношению к двери и в параллельном – к стенам. Все маяки раскладываются на поверхности, сверху прижимаются деревянными планками, выставленными по нулевому уровню.

Для саморезов наносятся отметки в полу и проделываются отверстия вдоль всех направляющих. Саморезы вкручиваются на половину длины, сверху укладываются направляющие маяки.

Строительным уровнем проверяется единая высота для всех направляющих. Для закрепления маяков используется густая цементная смесь, которая наносится на одинаковом расстоянии вдоль направляющих.

Обустройство бетонной стяжки

Бетонная стяжка пола по технологии предусматривает поэтапное соблюдение всех процессов. Завершающий этап работ – заливка и выравнивание бетонной смеси.

После расстановки металлических направляющих можно приступать к заливке. Основание увлажняется и обрабатывается грунтовочным составом, повышающим  адгезию.

В объемной емкости в требуемом соотношении замешивается бетонная смесь до однородности. Для замеса используется перфоратор или строительный миксер.

Выполняется бетонная стяжка пола своими руками в следующем порядке:

1. Заливка начинается с угла, противоположного входной двери.
2. Порция смеси равномерно выкладывается между маяками.
3. Правилом, установленным на металлические направляющие, состав распределяется и выравнивается из стороны в сторону. Это обеспечит быстрое заполнение имеющихся пустот.
4. Выполняется заливка следующей порции по аналогичной схеме.
5. После схватывания смеси маяки демонтируются, а пустоты заполняются свежим составом.
6. Готовая стяжка увлажняется на протяжении 2 недель, для предотвращения растрескивания и усадки бетона.

Процесс заливки стяжки для пола сложный и трудоемкий, требует полного соблюдения технологии, но позволяет получить прочное и долговечное основание.

Создание наливных полов, технология заливки, их достоинства и недостатки

Современные технологии заливки наливного пола при помощи полимерного самостоятельно выравнивающегося состава помогают сделать идеально ровное покрытие. Такой материал используется также для устройства чернового пола. Хорошая текучесть используемой смеси уменьшает трудоемкость процесса подготовки основания для последующей финишной отделки.

Плюсы и минусы эпоксидных полов

 К преимуществам технологий относятся:

1. Полы помогают получить идеально ровную глянцевую поверхность – на ней не остаются никакие швы. Чтобы глянец был более или менее зеркальным в него добавляются различные компоненты.
2. Поверхность без швов не дает проникать влаге, бактериям и грязи, в связи с чем такой пол становится оптимальным выбором для медицинских учреждений.
3. Отталкивание грязи.
4. Неприхотливость в уходе.
5. Отсутствие реакций на химикаты.
6. Устойчивость к огню.
7. Возможность устранить скользкость благодаря регуляции степени шероховатости.
8. Прочность и надежность материала, он практически не выцветает под солнечными лучами.
9. Средний срок службы 30 лет.
10. Отсутствие неприятных запахов.
11. Оптимальное соотношение качества и стоимости.
12. Возможность сделать своими руками после изучения основ технологии заливки.

Но у наливного напольного покрытия есть и некоторые недостатки:

1. Оно достаточно хрупкое из-за повышенной твердости. При падении тяжелого предмета поверхность может треснуть или сколоться.
2. С течением времени на поверхности формируются царапины, заметно портящие внешний вид. Его уже не получится отшлифовать.

Монтаж

После изучения основных преимуществ и недостатков можно приступать к осваиванию технологии создания. Есть общие правила и этапы, но в каждом конкретном случае они могут изменяться и дополняться некоторыми особенностями.

Подготовка основания

Бетонная поверхность, на которую планируется делать полы не должна иметь перепадов высоты более 4 мм. Особенно важно соблюдать это правило при тонком слое финиша. Для подготовки основание шлифуется, с него удаляется вся пыль, заделываются трещины и сколы. Чтобы усилить адгезию требуется дополнительная грунтовка черновой поверхности.

При сильных перепадах уровня основы организуется дополнительное выравнивание стяжкой из бетона или ровнителями, состав которых похож на финишный наливной пол. Пластичный ровнитель характеризуется более крупными фракциями компонентов, он не такой текучий, как самовыравнивающаяся смесь.

Нежелательно, чтобы в материале основы присутствовала влага. При нанесении наливного состава должна происходить ее блокировка в структуре основания. Чтоб правильно проверить степень просушки, рекомендуется нанести состав на небольшом по площади участке, оценив качество после его затвердевания.

 Грунтование поверхности

Грунтование – важная стадия в процессе технологии. Она нужна для улучшения адгезии основания и эпоксидной смолы, также грунтовка помогает усилить впитываемость. Объем потраченной грунтовки напрямую зависит от степени пористости поверхности. Когда пор много, то тонкого грунтовочного слоя мало.

Пропитка грунтовкой должна быть достаточной, тщательной, лучше перестраховаться, сделав несколько слоев.

После нанесения первого слоя следует подождать 24 часа. В этот период не допускать излишка влаги, предупреждать образование лужиц. С этой целью можно воспользоваться специальным пульверизатором. Это устройство дает возможность равномерного распределения грунтовочного состава по поверхности. Благодаря этому уменьшается расход.

Технология по шагам

При соблюдении технологии выполнения результат получается впечатляющим:

1. Сначала требуется подготовить основание, затем выждать 12 часов для полиуретанового пола и 18 часов для эпоксидной смолы.
2. Проследить, чтобы вода и сухая смесь разводились в пропорции 1:1.
3. Смесь поэтапно выливается на пол.
4. Она равномерно распределяется при помощи планки из металла, а в труднодоступных местах очень удобно воспользоваться валиком.
5. Нужно удалять пузырьки из смеси.
6. Чтобы передвигаться по уже залитым частям, нужна специальная обувь.
7. При оформлении покрытия в большом помещении следует делать работу частями – по квадратам в шахматном порядке.

На этом этапе завершается подготовка черновой заливки. Толщина финишной обычно не превышает нескольких миллиметров. Финиш делают, выждав несколько дней после высыхания базового пола. Технология такая же. Для сохранения красивого блеска и улучшения эксплуатационных характеристик поверхность покрывается лаком на основе полиуретана.

Декоративное оформление

 Для декора применяются флоки, блестки, чипсы – их наносят сверху слоя жидкого пола. Если после этого прокатать поверхность игольчатым валиком – создается фактурынй рисунок. В таком случае после завершения застывания для гладкости поверхность лакируется износостойким полиуретановым лаком в 3 слоя. Лак можно наносить любым удобным инструментом – валиком, кистью или пульверизатором.

Таким образом, напольное покрытие становится по-настоящему уникальным. Также на него могут наноситься рисунки акриловыми или полимерными красками. Может просто наноситься напечатанный на полотне рисунок, который сверху покрывается лаком.

После завершения нанесения на протяжении 2 суток, пока не произойдет окончательного высыхания, требуется организовать все условия для поддержания постоянной температуры и влажности воздуха – держать окна и двери закрытыми.

Нюансы заливки

Жидкие компоненты финишного покрытия поставляются производителем в комплекте. Соотношение компонентов задается в процессе расфасовки. Перед созданием требуется внимательно ознакомиться с рекомендациями в инструкции с упаковки, только потом приступать к смешиванию. Есть некоторые правила, которые обязательны к соблюдению для получения красивого, ровного наливного пола:

1. Рекомендуется делать заливку пола с помощником.
2. Помещение 15 – 20 кв. м. площадью следует заливать за 1 час. Один рабочий смешивает, другой выравнивает смесь.
3. Заливку нужно начинать с дальнего от входа угла. Очередную порцию состава выливают на некотором расстоянии от предшествующей, чтобы они могли стекаться. Около стен слой равняется шпателем с зубчиками.
4. Когда раствор успел равномерно растечься, то слой прокалывается игольчатым валиком. Длина игл должна оставаться больше, чем длина покрытия. Прокатывание помогает устранить воздушные пузырьки и структуры пола, одновременно дополнительно выравнивается поверхность.
5. Толщина слоя – не меньше 5 см. для контроля применяются маяки из металла, которые ставятся через равные промежутки.
6. Чтобы перемещаться по залитой поверхности применяются краскоступы – они имеют длинные шипы и пристегиваются в обычной обуви.
7. Аэрацию можно делать в первые полчаса после растекания слоя.
8. Застывание занимает в зависимости от влажности 1 – 2 суток, но окончательное произойдет только спустя 5 – 7 суток.

При схватывании смеси в помещение не должны проникать сквозняки или солнечные лучи.

Технология заливки непростая, потребует временных затрат, чтобы тщательно высушить каждый новый слой. Также важно чтобы не попадала пыль, поэтому до момента эксплуатации пола не рекомендуется открывать дверь, особенно на стадии финишной заливки. В маленьком помещении высыхания продолжается 10 – 13 дней.

Все усилия, затраченные на создание такого пола, стоят того. Пол становится очень эффектным, производит впечатление даже на скептиков, добавляет уют и оригинальность, индивидуальный стиль.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Гидроизоляция цоколя: снаружи, каким материалом, технология

Правильное обустройство отмостки и цоколя позволяет уменьшить негативное влияние на основание дома, следовательно, продлить срок его эксплуатации. Для этого необходимо использовать качественные материалы, строго соблюдать процесс их монтажа. Важна не только отделка, но и гидроизоляция цоколя, которую можно осуществить как на этапе возведения здания, так и при его ремонте.

Защита цокольной части от влаги

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Гидроизоляция цоколя – обязательная процедура, которая позволяет уменьшить влияние влаги на стройматериалы, следовательно, исключить их преждевременный износ.

Соприкосновение цокольного этажа с фундаментом, со стенами дома приводит к тому, что могут разрушаться все части строения.

Защищать цоколь следует более тщательно, чем другие поверхности, так как на него воздействуют не только осадки, но и грунтовые воды.

Промерзание и разрушение стен

Защита цоколя на границе с фундаментом позволяет предотвратить растрескивание кирпича, которое возникает в результате накопления влаги.

Разрушение и растрескивание стен

При замерзании объемы влаги увеличиваются, что и оказывает негативное влияние на поверхность не только цоколя, но и всего фасада. Слой гидроизоляции исключает попадание влаги в поры кирпича и защищает от преждевременной порчи.

Высолы на поверхности

Гидроизоляция цоколя из кирпича позволяет также предотвратить накопление солей, которые присутствуют в грунтовых водах.

Образование высолов

Отложения также изменяют свой объем, что приводит к появлению трещин. Кроме того, выход на поверхность высолов значительно ухудшают привлекательность фасада.

Повышенная влажность внутри строения

Герметизация стыка цоколя и фундамента исключает попадание влаги на внутренние поверхности строения. Если не использовать гидроизоляционные материалы, то возможно распространение запаха сырости в помещении, что негативно сказывается на внутреннем комфорте.

Появление грибка и плесени

Наружная защита фундамента от влаги является превентивной мерой от возникновения грибка и плесени.

Появление плесени и грибка

Эти явления не только ухудшают внешний вид помещения, но и отрицательно сказываются на здоровье жильцов, так как болезнетворные споры способны проникать в дыхательные пути и вызывать проблемы.

Материалы, используемые для гидроизоляционных работ

Гидроизоляция цоколя дома снаружи может выполняться с применением различных материалов. Они отличаются по своему составу, а также имеют различный способ нанесения. Соблюдение технологии проведения работ позволяют надежно защитить цокольную часть строения.

Смеси и грунтовки глубокого проникновения

С другой стороны такая гидроизоляция цоколя является очень практичной и экономной, поскольку считается одной из наиболее аккуратных, не требующей проведения дополнительных наружных отделочных работ. Современные составы глубокого проникновения изготавливаются на основе полимеров или мастик, что дает возможность проникать достаточно глубоко – до 25 см – и создавать хорошую защиту. Но чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию, стоит правильно подбирать состав.

Полимерные составы

В то же время специалисты рекомендуют комбинировать такую гидроизоляцию вместе с надежной отделкой, так как смеси обеспечивают защиту только от влаги, при этом сами нуждаются в защите от других явлений.

Рулонные материалы

Одним из наиболее распространенных вариантов рулонных гидроизоляторов считается рубероид. Самым распространенным производителей его является компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Также популярностью пользуется «Изоспан А цоколь», который обладает приемлемой стоимостью и гарантирует надежную защиту. Процесс укладки такого материала очень прост и не требует дополнительных навыков. К тому же «Изоспан А цоколь» не только защищает поверхность от влаги, но и от ветра. Он обладает высоким уровнем паропроницаемости, что позволяет выводить пары наружу, создавая комфортный микроклимат внутри помещения.

Обмазочные материалы

Существуют и более современные материалы гидроизоляции, к примеру инъекционные, которые вводятся специальным инструментом внутрь цоколя и создают необходимую защиту. Но, если для укладки «Изоспан А цоколь» особых навыков не требуется, то для таких составов нужно иметь профессиональную подготовку и специализированное оборудование.

Способы гидроизоляции

Гидроизоляция кирпичного цоколя может осуществляться в двух плоскостях. Важно учитывать, что для более качественной защиты, необходимо проводить работы в двух направлениях.

Горизонтальная гидроизоляция

Этот вариант предусматривает укладку материала непосредственно между фундаментом и внешней частью цоколя.

Горизонтально

Оптимальным выбором в таком случае станут рулонный рубероид или толь. Первый является более востребованным. Изготавливаемый на основе битума материал отлично справляется с поставленными функциями.

Вертикальная гидроизоляция

Обработка поверхности цоколя снаружи – это и есть вертикальная гидроизоляция. Здесь имеется больший выбор гидроизоляционных материалов.

Вертикально

Это могут быть и мастики, и лаки, и рулонные варианты, а также синтетические смолы и пр.

Технология работ по гидроизоляции

Процесс проведения гидроизоляционных работ зависит от типа выбранного материала. Для получения максимального эффекта рекомендуется подходить к гидроизоляции комплексно. Требуется четко следовать технологии, чтобы результат был удовлетворительный.

Необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо подготовить все необходимые приспособления. Для гидроизоляции потребуется проводить разноплановые работы, поэтому и инструменты понадобятся различные:

1. Для подготовки поверхности нужны отбойный молоток, перфоратор, тепловентилятор или другие более специализированные аппараты для очистки и просушивания цоколя.
2. Для нанесения мастик или проникающих составов кисти, шпателя.
3. Газовая горелка, дисковый нож для нарезки рулонных гидроизоляторов.
4. Средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания агрессивных веществ на кожу и слизистые.

Инструменты и приспособления

При наличии всего необходимого можно приступать к выполнению гидроизоляции своими руками.

Заделка щелей и каверн

Чтобы создать надежный гидробарьер потребуется тщательно обработать поверхность, устранив все дефекты и выровняв цоколь, заделать все щели и каверны.

Прежде всего нужно расширить все щели и очистить их.

Далее необходимо обработать поверхность грунтовкой, после просыхания которой все дефекты заделываются цементным раствором. Как только смесь высохнет, можно переходить к основным работам.

Изоляция между цоколем и фундаментом

Горизонтальная гидроизоляция цоколя и фундамента осуществляется на этапе возведения строения. Для этого необходимо использовать рулонные материалы. Для большей эффективности можно произвести предварительную обработку полотна водоотталкивающими составами.

Укладка рулонных материалов

Произвести укладку можно двумя методами:

1. Холодным. Полотна накладываются друг на друга, чтобы исключить просачивание влаги на стыках.
2. Горячим. При таком способе листы укладываются точно в стык и в результате нагрева образуется прочное соединение.

Если горизонтальная гидроизоляция производится на этапе строительства, то вертикальный гидробарьер можно создать и на уже готовом доме.

Гидроизоляция битумом

Использование битума считается эффективным и экономичным вариантом.

Процесс гидроизоляции очень прост:

• подготавливается поверхность: производится зачистка и выравнивание;
• разводится битумный раствор необходимой консистенции;
• валиком или кистью обрабатывается поверхность;
• произвести повторное нанесение, можно в несколько слоев.

Правильное нанесение – гарантия надежной защиты цоколя от влаги.

Применение жидкой резины

Использование жидкой резины позволяет создать прочный и бесшовный гидроизоляционный слой. Наносить материал необходимо на хорошо очищенную поверхность. Для улучшения адгезии поверхность стоит предварительно прогрунтовать составом глубокого проникновения.

Применение жидкой резины

Для нанесения можно использовать валик или шпатель, поскольку смесь достаточно пластична и важно равномерно распределить ее по поверхности.

Монтаж рулонных материалов

Рулонные материалы, такие как рубероид, толь или мембраны, к примеру «Изоспан А цоколь», требуют дополнительной защиты от механического воздействия, поэтому следует тщательно позаботиться о дополнительной отделке. Как и при использовании других материалов, поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, выровнять, нанести грунтовку. Перед укладкой полотен нужно их разровнять. Для этого материал оставляют на сутки в развернутом виде. Перед монтажом рекомендуется нанести на поверхность мастику.

Укладку производят снизу вверх. Основание полотна нагревают для прочного сцепления с поверхностью. Далее с помощью валика нужно выровнять лист, выгоняя пузырьки воздуха, как при поклейке обоев.

Все полотна укладываются внахлест, который должен составить не менее 10 см.

Если планируется монтаж второго гидроизоляционного слоя или больше, то каждый следующий монтируется после полного застывания предыдущего.

Способы устранения возможных ошибок

Одной из распространенных ошибок, которые совершают начинающие строители, является пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией. Это уже скоро скажется на качестве цокольной кладки. Решить эту проблему можно будет только с помощью инъекционных составов, которые имеют высокую цену и требуют использования специализированных аппаратов. Поэтому о гидроизоляции следует позаботиться еще на этапе возведения дома.

Существует второй вариант решения проблемы – частичный демонтаж. Но это достаточно трудоемкий и длительный процесс. Для этого потребуется:

• вынуть приближенную к фундаменту часть кирпичной кладки;
• далее укладывается рулонный материал на поверхность фундамента;
• кладка возвращается на место;
• тщательно заделываются все швы.

Выполнять работы на следующем участке можно только спустя 20 дней, когда кладочный раствор тщательно застынет.

Чтобы избежать возникновения проблем, необходимо подбирать исключительно качественные гидроизоляционные материалы и четко следовать технологии укладки или нанесения.

Заключение

Возведение дома требует внимания на каждом этапе. Влияние влаги очень разрушительно для фундамента и всего сооружения, поэтому качественная гидроизоляция цоколя должна быть тщательно продумана и реализована как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Надежный гидробарьер поможет создать комфортную атмосферу внутри помещения, а также значительно продлить срок эксплуатации строения.

Гидроизоляция цоколя снаружи — материалы и порядок работ

Гидроизоляция цоколя – одно из самых важных мероприятий, которое может быть проведено как на этапе строительства дома, так и после его окончания. Цокольная часть является своеобразным связующим звеном между фундаментом и остальными конструкциями здания. Поэтому его прочность, устойчивость и неподверженность различным воздействиям будут определять долговечность и надежность всех конструкций дома. В ходе эксплуатации здания, в частности, с помощью цоколя осуществляется защита внутренних помещений от проникновения влаги.

Следует отметить, что именно внешняя часть цокольного этажа больше всего подвергается воздействию влаги, поэтому является очень уязвимой. Цоколь принимает на себя воздействие верховодки, грунтовых вод, дождей и других осадков. Между фундаментом и верхней конструкцией здания должна быть надежная гидроизоляционная и теплоизоляционная прослойка. Именно таким надо сделать цоколь своего дома. Дополнительно рекомендуется организовать дренаж участка.

Для наилучшей защиты конструкций от воды (помимо самой изоляции) рекомендуется сделать дренажную систему.

Виды изоляции

Чтобы надежно уберечь цоколь от влаги, следует учесть, что защищать конструкции придется сразу в двух плоскостях:

• Вертикально. Необходимо нанести влагозащитный материал снаружи на стены.
• Горизонтально. Влагозащитные материалы укладывают между фундаментом и внешней частью цокольного этажа.

Горизонтальная и вертикальная изоляция.

Горизонтальная гидроизоляция цокольного этажа снаружи будет исключать проникновение влаги во внутренние помещения дома. Устройство гидроизоляции в этом случае предполагает использование рулонных материалов, среди которых в большей степени популярны рубероид и толь. Лучше всего выбрать рубероид, потому как толь не может обеспечить долговременную защиту цокольного этажа от проникновения влаги.

Современный рубероид, предлагаемый на рынке, достаточно эффективен. Он производится из битума, поэтому отлично подходит для устройства гидроизоляции снаружи здания и между фундаментом и стенами дома.

Вертикальная гидроизоляция более вариативна, чем горизонтальная, поэтому (в зависимости от условий эксплуатации и других факторов) можно выбрать более подходящий вариант:

1. Битумные мастики и аналоги. Густая жидкая мастика позволяет создать снаружи (на внешней стороне цокольного этажа) мощную защиту, которая будет иметь отличные рабочие и эксплуатационные характеристики. Конечно, о прочности материала здесь говорить не приходится, потому что затвердевшая мастика легко подвергается механическому воздействию. Специалисты рекомендуют предпочесть жидкое стекло.
2. Для окрашивания цоколя можно воспользоваться специальными защитными лаками, которые отличаются доступной ценой и простотой нанесения. Больше эти лаки достоинств не имеют.
3. С помощью синтетической смолы или жидких полимерных гидроизоляционных материалов можно создать более-менее качественный слой гидроизоляции. Но если не будет предусмотрен эффективный дренаж участка, эти материалы останутся бесполезными.
4. Цоколь снаружи можно также оклеить рулонными материалами. В принципе, вариант хороший, но снова многое здесь будет зависеть от условий эксплуатации.

При выборе типа гидроизоляции нужно принимать в расчет то, из каких материалов построен цокольный этаж, а также то, какие стройматериалы предполагается использовать в дальнейшем для отделки. Горизонтальная гидроизоляция цоколя заслуживает повышенного внимания.

Проникающая гидроизоляция

Принцип действия проникающей изоляции.

Основное достоинство проникающей гидроизоляции заключается в том, что в толщу бетона она проникает достаточно глубоко. Смесь будет постепенно продвигаться по миниатюрным трещинам внутрь бетона, закупоривая все капилляры и поры, по которым может идти влага. Кроме того, проникающая гидроизоляция вступает в химическую реакцию с самим бетоном, становясь с ним «единым целым».

Проникающая гидроизоляция позволит значительно увеличить прочность бетона (производитель отмечает, что прочность увеличивается примерно на 20-30%). Кроме того, бетон становится инертен к химическому воздействию.

Технология проведения работ следующая:

• Проникающая изоляция представлена в виде сухого порошка, который необходимо развести в воде и размешать получившуюся смесь до необходимой густоты.
• Смесь наносится на влажную поверхность бетона.
• Наносить следует слой за слоем. Рекомендуется пользоваться для этого специальными синтетическими кистями.
• Обработка цокольного этажа данными материалами снаружи допускается только при положительной температуре на улице.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция (она же битумная, полимерная, синтетическая) наносится на все цокольные конструкции строения. Как правило, внешние части стен покрывают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции для надежности. Если строение находится на участке, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод или активная верховодка, то рекомендуется сделать 4-5 слоев гидроизоляции, чтобы исключить вероятность проникновения влаги внутрь дома.

Наклейка рулонного материала.

Рулонная изоляция для цоколя наклеивается внахлест, поэтому защита фундамента от влаги в этом случае находится на предельно высоком уровне. Дополнительно все стыки можно замазать жидкой гидроизоляцией, что обеспечит очень высокий результат.

Рулонная гидроизоляция не устойчива к механическому воздействию, поэтому ее рекомендуется дополнительно защитить.
Несмотря на применение гидроизоляции, необходим хороший дренаж участка, если грунтовые воды располагаются достаточно высоко.

Обмазочная гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя изнутри сейчас практически не устраивается без использования обмазочных гидроизоляционных материалов. Но их можно наносить как на внутренние, так и на наружные поверхности. Если гидроизоляционную мастику нанести с наружной стороны, то будет исключена вероятность проникновения влаги внутрь помещения.

Битумная мастика.

Сегодня можно выбрать один из нескольких популярных обмазочных материалов: цементно-полимерные мастики, битумные, полимерно-битумные составы.

Битумные мастики более доступны в ценовом плане, но не могут похвастать долговечностью. Время сохранения ими своих свойств – около 5 лет, после чего из-за воздействия низкой температуры гидроизоляционный слой начнет разрушаться.

Современная обмазочная гидроизоляция, представленная цементно-полимерными и полимерно-битумными составами, имеет неплохую устойчивость к отрицательным температурам, но при нанесении смесей придется обеспечивать дополнительную защиту от внешнего физического воздействия. Изоляция такого типа наносится послойно. В этом случае также рекомендован качественный дренаж участка. Тогда защита цоколя будет находиться на очень высоком уровне.

Защита кирпичного цоколя от воды

Устройство кирпичного цоколя – традиционное решение для многих видов загородных домов. Изолировать его от влаги можно по следующей нехитрой технологии:

• Перед тем как начать кладку, необходимо приобрести кирпич, который был заранее обработан специальными пропитками, защищающими материал от воздействия влаги (конечно, такие кирпичи дороже, но при эксплуатации цоколя и всего здания затраты окупаются).
• На поверхность кладки после ее зачистки необходимо нанести в 3-4 слоя битумную мастику (или любой другой аналог обмазочной гидроизоляции).
• Далее поверхность обязательно покрывается рулонной гидроизоляцией (можно взять обычный рубероид или любой современный материал).
• По желанию можно также нанести проникающую гидроизоляцию.

Рекомендуется использовать для цоколя влагостойкий кирпич.

Насчет использования тех или иных материалов в конкретных климатических условиях рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Еще раз отметим, что в любом случае при устройстве качественной гидроизоляции необходим эффективный дренаж участка. Именно дренаж и вся его система являются залогом отсутствия на участке вокруг дома больших объемов воды.

Рулонная, обмазочная и проникающая гидроизоляция, дренаж и качественное выполнение всех работ – вот основные составляющие качественной защиты цокольного этажа от проникновения влаги.

Гидроизоляция фундамента с наружной стороны дома

Грунтовые воды и атмосферные осадки способны нанести серьезный вред фундаменту:

• вызвать разрыв конструкции при замерзании воды, попавшей в толщу бетона;
• стать причиной эрозии строительного материала, так как вода содержит ряд химических элементов: промышленных выбросов, химикатов, отходов нефтепродуктов;
• вымыть компоненты бетона, отвечающие за его прочность.

Гидроизоляция фундамента снаружи — одно их самых важных мероприятий, проводимое на этапе строительства здания или после его завершения. От того, насколько грамотно и качественно будут проведены работы, зависит устойчивость конструкции, прочность и неподверженность ее к негативным проявлениям окружающей среды.

Способы гидроизоляции фундамента дома с внешней стороны

В целях предупреждения разрушения, гидроизоляция фундамента дома снаружи может быть выполнена следующими способами:

• обработкой поверхностей проникающими составами;
• обмазкой фундамента снаружи битумными мастиками;
• покрытием наружных стен фундамента рулонными видами гидроизоляции: рубероидом, стеклоизолом, рубемастом и прочими материалами.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция — достаточно новый материал, который быстро завоевал доверие специалистов в строительной отрасли. Рынок предлагает большой выбор пенетрирующих составов, обладающих отличной пластичностью, высокой адгезией и отличными гидрофобными свойствами.

Гидроизоляция фундамента с внешней стороны начинается с очисткой поверхностей от загрязнений, пыли, остатков раствора и т.д. После этого, наружные стены фундамента тщательно смачиваются водой, трещины расшиваются и также хорошо увлажняются.

Наносится проникающий состав широкой кистью в два слоя, с временным промежутком между ними 2-4 часа, аккуратно запечатывая швы и трещины. Выполнив подобную гидроизоляцию фундамента, можно быть уверенным в том, что все поры бетона будут закрыты, не давая ни малейшего шанса капиллярному проникновению влаги.

Рулонная гидроизоляция

Осуществление гидроизоляции фундамента с применением рулонных материалов является самым распространенным способом, как наиболее бюджетным о достаточно надежным. Оклеивание рубероидом или более современным продуктом на основе стеклоткани позволяет добиться эффективной защиты конструкции от влаги.

Гидроизоляцию фундамента делают следующим образом:

• поверхность очищается, грунтуется битумным праймером;
• монтаж рулонной изоляции — расплавление нижнего края материала и наклеивание его на стены фундамента, постепенно разворачивая рулон.

Обмазочная гидроизоляция

Чем сделать гидроизоляцию фундамента снаружи, если бюджет ограничен и приходится выполнять работы своими силами? В этом случае идеальным вариантом будет обмазочный способ защиты, с применением битумной мастики. Гидроизоляцию фундамента осуществляют следующим образом:

• стены тщательно очищаются от пыли и грязи, удаляют острые выступы, пористые участки заполняются цементным раствором;
• на сухую поверхность наносится битумный праймер в один густой слой, не допуская пробелов;
• после высыхания грунтовки наносится битумная мастика, используя валик или кисть, выдерживая параллельность полос и двигаясь по принципу вверх/вниз;
• второй слой наносится после полного высыхания предыдущего, повторяя процесс до того момента, когда толщина покрытия составит минимум 3-4 мм.

Важность защиты фундамента от воды

Фундамент представляет собой основной барьер между грунтовыми водами и подвальным помещением. Некачественная изоляция от влаги, непродуманный вариант используемого материала становятся причиной образованию сырости, грибка и плесени. Пористая структура бетона, даже самого прочного бетона, хорошо пропитывается водой и впоследствии:

• в фундаменте образуются трещины;
• помещение теряет свое тепло;
• строительная конструкция постепенно разрушается.

В идеале, когда гидроизоляция осуществляется специалистами, которые учтут особенности фундамента, грунта, климатических условий и прочих важных факторов. Только так можно добиться 100% эффективности защиты от воды.

Гидроизоляция фундамента с внешней стороны

Автор Optimist На чтение 4 мин. Опубликовано 20.05.2011

Работы по усилению наружной гидроизоляции фундаментов в мокрых грунтах, а именно земляные работы должны проводиться отдельными участками, последовательно, по предварительно намеченной схеме производства.

Земляные работы

При разработке котлованов ниже горизонта грунтовых вод применяют открытый водоотлив, т.е. рядом вырывают котлован более глубокий для отвода воды. Или выполняют искусственное понижение уровня грунтовых вод — откачку воды насосами.

Случайные переборы грунта заполняют разрабатываемым грунтом, доводя его плотность (трамбованием) до естественного состояния. И обязательно укрепляют стенки грунта от обвалов. С этой целью определяют расстояния от бровок выемки до места складирования грунта и материалов, а также до трасс движения транспорта и строительных механизмов, при которых гарантируется устойчивость стенок откосов.

Для крепления котлована и траншеи глубиной более 3-х метров необходимо:

• устанавливать стойки креплений не реже чем через 1,2-1,5 м
• размещать распорки креплений на расстоянии по вертикали не более 1 м, а под концами распорок (сверху вниз) прибивать бобышки
• применять для крепления грунтов естественной влажности (кроме песчаных) доски толщиной не менее 4 см, а для грунтов песчаных и повышенной влажности — не менее 5 см, закладывая их за вертикальные стойки вплотную к грунту с укреплением распорками
• выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее чем на 15 см
• следует принимать необходимые меры безопасности против падения и скольжения рабочих по поверхности откосов

Засыпку котлована выполняют после полного высыхания гидроизоляции. Поэтому такие работы лучше всего выполнять в летний период — период наименьшего уровня грунтовых вод.
При засыпке пазух фундамента должна быть предусмотрена защита изоляционного слоя от механических повреждений. Изолированная стена сначала засыпается песком, а затем придавливается грунтом.

Примечание: Если зажать (плотно засыпать грунтом) оклеечную гидроизоляцию не представляется возможным, то её применять не рекомендуется.

Наружная окрасочная гидроизоляция подвала

Окрасочную гидроизоляцию применяют в основном для защиты от капиллярной влажности или снаружи или и внутри подвалов. При наличии гидростатического напора до 2 м эту изоляцию можно применять в том случае, если нет деформационных швов и если можно её периодически осматривать и ремонтировать.

Окрасочную битумную гидроизоляцию составляют из нефтяных битумов (в том числе разжиженных и эмульгированных) или мастик — каких, смотрите ниже. Её наносят на изолируемую поверхность с увлажняемой стороны в 2-4 слоя общей толщиной 3-6 см.

Перед нанесением окрасочного состава основание должно быть очищено от грязи и огрунтовано разжиженным окрасочным составом, углы и грани оклеены полосками стеклосетки или гидроизола шириной не менее 20 см.

Расход материалов на устройство 1м2 боковой обмазочной гидроизоляции стен и фундаментов по выровненной поверхности (без грунтовки):

• битумная мастика в 2 слоя — 4,1 кг
• дрова — 0,004 м3

Наружная оклеечная гидроизоляция подвала

После подготовительных работ необходимо выполнить обмазочную гидроизоляцию битумом в 1 слой. Затем оклеить стены фундамента в 2 слоя гидроизола по битумной мастике и снова наложить обмазочный слой битумом по приклеенному гидроизолу. Расход материалов для оклеечной гидроизоляции в 2 слоя:

• гидроизоляционные рулонные материалы (пергамин, бризол, изол, гидроизол, стеклорубероид, фольгоизол и др.)- 2,4 м2
• мастика — 6,3 кг
• дрова — 0,007 м3

Окрасочную гидроизоляцию с оклеечной соединяют путем наклейки всех слоев последней на окрасочную гидроизоляцию на полосе шириной не менее 50 см с устройством дополнительной окрасочной гидроизоляции по оклеечной на этой же полосе.

Для оклеечной гидроизоляции следует применять только гнилостойкие рулонные материалы: дегтебитумные (ДБ), гудрокамовые (РГМ), гидроизол, изол, стеклоткани, стекловойлок. Применять для гидроизоляции негнилостойкие материалы (рубероид, пергамин, толь, и др.) запрещено.

Качество изолируемой поверхности под мастичный гидроизоляционный ковер и каждый последующий слой тщательно должно проверяться. Ковер должен быть сплошным, не иметь раковин, вздутий и отслоений.

Качество приклейки рулонного материала, проверяемого путем отрыва одного слоя от другого, определяют исходя из того, что разрыв должен проходить не по склеенной поверхности, а по рулонному материалу. Отслаивание одного слоя от другого по склеенной поверхности не допускается. Все обнаруженные дефектные места расчищают и покрывают заново.

Гидроизоляция цоколя фундамента своими руками: снаружи и внутри

Все, что связано с фундаментом здания, всегда важно. Это касается и его верхней части – цоколя. Поэтому когда ставиться вопрос о гидроизоляции цоколя, надо понимать, что эту операцию проводят точно так же, как и в случае с самим фундаментом.

То есть, используются те же технологии и материалы. Но основная задача гидроизоляции этой части заключается в защитных мерах от внешних факторов, куда входят природные нагрузки, плюс давление грунта и негативное воздействие грунтовых вод.

В этом плане подземная часть фундаментной конструкции подвергается лишь нижним нагрузкам. А так, как цоколь придется защищать от грунтовых вод и дождя, снега, ветра и солнца, то соответственно к его защитным мероприятиям надо подходить тщательно.

Этот термин трактуется по — разному. В некоторых источниках говориться, что это нижняя часть стены. В других, что это верхняя часть фундамента. Сегодня при строительстве современных зданий цоколь определяется по второй позиции, а значит, он сооружается из тех же материалов, что и фундамент. То есть, он может быть бетонным монолитным, блочным или сборочным. При этом в его сооружении используются бетон, кирпичи и различные блоки, ЖБИ, дерево и металлические профили.

Что касается типоразмера, то цокольная часть может выступать за пределы внешней плоскости стены, быть с ней вровень, или стена будет выступать за пределы фундамента. Чаще всего в современном строительстве используется первый вариант. Он считается надежнее, потому что по сечению фундаментная часть больше, чем стеновая. А значит, есть все предпосылки, что основание дома выдержит его вес.

Гидроизоляция цокольного этажа снаружи не делается, как отдельный строительный процесс. То есть, если стоит задача провести защитные мероприятия всей фундаментной конструкции, то соответственно подвергается гидроизоляции и цоколь. Редко проводится изоляция только цокольной части. Обычно это происходит в процессе проведения ремонтных работ фасада здания.

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем?

Ответить на этот вопрос можно лишь после того, когда будут расставлены приоритеты. То есть, цоколь является продолжением стены или фундамента. Если это часть стены, тогда горизонтальная гидроизоляция цоколя необходима. Потому что гидроизоляционный слой будет препятствовать прохождению влаги в тело стены по капиллярам материала фундаментной конструкции. Это увеличит срок службы стеновой конструкции здания.

 Если цоколь – это часть фундамента, то гидроизоляцию между ними проводить необязательно. Это невозможно сделать, если фундамент заливается из бетона или бутобетона.

Сложно, если фундаментная конструкция сооружается из камня. Проще, если материалом выступают ЖБИ, кирпичи и блоки.

Но стоит ли разделять цельную конструкцию на части, расположенные одна над другой. Наверное, нет, потому что таким образом снижается их прочность, особенно на горизонтальное смещение.

Лучше продумать качественную защиту (горизонтальную) между цоколем и стеной. Это оправданное решение, которое увеличит срок эксплуатации самих стен.

Материалы для гидроизоляции

Сегодня рынок предлагает огромнейший ассортимент различных по типу и консистенции материалов, с помощью которых можно проводить гидроизоляцию цокольного этажа зданий. Но все они делятся на три основные группы:

1. Обмазочные материалы.
2. Рулонные.
3. Штукатурные смеси.

В первую группу входят:

• битумные материалы – это мастики, эмульсии, растворы, которые используются в качестве противокапиллярной гидроизоляции;
• минеральные – это цементные растворы мелкозернистого типа, в которые вносятся различные добавки;
• полимерные – это смолы, в которые добавляются отвердители, пластификаторы и наполнители.

Вторая группа – это рулонные материалы на основе битума, полимеров. Их при проведении изоляционных работ просто приклеивают к цоколю клеевыми составами или мастиками из первой группы.

Третья группа – это минерало — цементные растворы, в которые вносятся специальные добавки, увеличивающие гидроизоляционные свойства смеси. По сути, это просто штукатурка.

Видео

Классификация

Разделяются гидроизоляционные технологии по типу воздействия воды на цокольную часть фундамента. Здесь три позиции:

1. Безнапорная. Она наносится для защиты от влажной земли.
2. Напорная – защищает цоколь от негативного воздействия воды, которая поднялась в период подтопления.
3. Противокапиллярная. Это защита от атмосферных осадков.

По понятным причинам чаще всего используют третью технологию.

Обмазочная

Из самого названия становится понятным, что для этого используются обмазочные материалы. Чаще всего сегодня применяется битумная мастика. Это самый дешевый гидроизоляционный материал. Наносится он с помощью кистей или валиком, так что проблем с нанесением не возникает. Правда, срок службы мастики 5 — 6 лет.

 Более долгий срок имеют битумно — полимерные составы, которые наносятся холодным или горячим способом. Сегодня большую популярность получили силикатные краски.

Они эластичны, быстро высыхают и к тому же обладают высоким коэффициентом водо — отталкивания.

Если проводится гидроизоляция кирпичного цоколя, то рекомендуется использовать гидроизоляционные материалы в виде бетонов или цементных растворов.

Сегодня многие производители гидроизоляционных материалов на основе минеральных веществ предлагают составы проникающего действия. Это когда гидроизоляционный состав проникает в тело цоколя, где заполняет поры, трещины и другие полости кристаллогидратами. По сути, происходит полимеризация исходного сырья внутри фундаментной конструкции.

Оклеечная

Когда проводится гидроизоляция цоколя снаружи, то нередко применяется именно оклеечная технология. Хотя в чистом варианте сделать это невозможно, потому что рулоны гидроизоляции наклеиваются на поверхности цоколя только при помощи обмазочных материалов. Чаще это битумная или полимерно — битумная мастика.

При этом может быть использована не только технология холодной наклейки, но и горячей, когда гидроизоляционный материал нагревается при помощи пламени газовой горелки. Не самый простой вариант, но очень эффективный. Особенно, когда проводится горизонтальная изоляция.

Окрасочная

Об этой технологии уже сказано в разделе об обмазочной изоляции. Единственное надо обозначить, что кроме силикатных красок используются и другие составы. К примеру, мастики на основе жидкого пенополиуретана. Это готовый к нанесению материал, которым покрывают поверхности цоколя кисточкой или валиком. Скажем так – дорогой вариант с небольшим сроком службы. Но способ нанесения прост. Для цоколя неплохая защита.

Проникающая

Гидроизоляция цоколя фундамента проникающего действия – это не только жидкие смеси. Сегодня производители предлагают и цементные растворы с различными добавками. Но суть действия остается той же – это проникновение в тело материалов цоколя и создания внутри защитного барьера. При этом проникать химические добавки могут до 12 см.

Но специалисты отмечают, что эта технология не является отдельным процессом. То есть, проникающие и инъекционные материалы не используются для изоляции цоколя в единственном числе. Они участвуют в комплексном подходе. К примеру, нанесена проникающая гидроизоляция, а сверху битумная мастика. Вариаций много.

Проникающие материалы прекрасно справляются с дефектами цокольной части фундамента. Особенно, когда необходимо заделать трещины, сколы и выемки. Но считать их универсальным средством нельзя.

К тому же существуют сложности с применением. К примеру, чтобы заделать трещину, мало очистить ее даже железной щеткой. Очистку проводят водой под большим давлением или песком. Обязательно проводятся операции по обезжириванию, удаляются масляные и жировые пятна. В общем, проникающая гидроизоляция цоколя из кирпича, боков или бетона – процесс не самый простой.

Вертикальная гидроизоляция

 С горизонтальной изоляцией наружной части фундамента разобрались выше. Теперь о том, что такое вертикальная гидроизоляция цоколя.

По сути, это обработка гидроизоляционными составами вертикальных плоскостей цокольной части: изнутри и снаружи.

Внешняя изоляция наносится от поверхности грунта до стены или до уровня разбрызгивания дождя.

То есть, ее основная задача – защитить стены здания от бокового проникновения влаги. В зависимости от индивидуальных особенностей дома гидроизоляционные материалы можно наносить по отдельности или комплексно.

При этом чаще всего используется обмазочная или окрасочная технология защиты. Но надо отметить и тот факт, что сама по себе вертикальная гидроизоляция от горизонтальной отдельно не проводится. И хотя у второй чаще используются рулонные материалы, необходимо провести процесс так, чтобы граница между ними была плотно и герметично заделана.

Заделка щелей и каверн

 Обычно щели, трещины и каверны образуются в фундаменте, а соответственно в цокольной части, когда он собирается из блочных материалов.

Перед проведением гидроизоляционных мероприятий все эти недостатки цокольной плоскости необходимо заделать, то есть, выправить плоскость в единую поверхность.

Для этого обычно используется стандартный цементно — песчаный раствор. Но перед тем как его нанести, сами дефекты надо подготовить.

1. Они увеличиваются немного по ширине.
2. Очищаются внутренние поверхности той же железной щеткой.
3. Проводится грунтовка, лучше глубокого проникновения, которая, попав на ослабленную поверхность, начинает в нее впитываться и полимеризироваться, образуя прочный слой. Некоторые мастера используют битумную мастику, если изъяны достаточно широкие.
4. Производится заполнение щелей цементным раствором при помощи шпателя.

Гидроизоляция цоколя дома будет возможна, как только цементный раствор засохнет.

Внутренняя гидроизоляция стен цоколя

 Гидроизоляция цоколя изнутри производится, если под зданием организован подвал, который будет использован под разные назначения.

А так как подвал – помещение, то соответственно он будет каким-то образом отделываться.

Поэтому изнутри надо на поверхности цоколя наносить такие гидроизоляционные материалы, чтобы на них сверху можно было бы наносить штукатурку, керамическую плитку или любой другой отделочный материал.

К внутренней гидроизоляции будут предъявлены и все остальные требования, которые предъявляются и при нанесении ее снаружи. То есть, она должна полностью собой закрыть поры, трещины и другие изъяны поверхности, через которые бы вода не смогла проникнуть в подвальное помещение. Поэтому сегодня для этого используют два типа изоляции:

1. Комплексную – это когда внутренние поверхности цоколя обрабатываются битумной мастикой, а на нее укладывается рулонный материал. При этом необходимо учесть, что точно также изолируется и пол подвала. Стык же соединения двух плоскостей должен быть заделан прочнее, чем сами плоскости.
2. Проникающую. Для этого используют цементный раствор, в который кроме мелкодисперсного цемента добавляется кварцевая пыль и полимерные компоненты, улучшающие гидроизоляционные свойства смеси.

Второй вариант сегодня становится все больше популярным. Потому что, попав в дефекты, находящиеся в растворе полимерные добавки разбухают, заполняя собой пространство, а цементная смесь, кристаллизуясь, закупоривает их с наружной стороны.

Выводы

Подходить к гидроизоляции цоколя своими руками надо с позиции точного выбора именно гидроизоляционного материала. Надо понимать, что традиционные методы постепенно отходят, хотя материалы на рынке присутствуют в полном ассортименте и объеме. Им на смену приходят более эффективные технологии и компоненты.

Поэтому стоит обратить на них внимание. К тому же цоколь дома всегда находится в открытом доступе, он не находится под землей. А значит, при ремонте фасада здания, может быть, попробовать новые способы гидроизоляции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Гидроизоляция цоколя из кирпича

Цоколь – это пространство между основными стенами и фундаментом. В большинстве случаев эту часть строения возводят из кирпича, который очень хорошо впитывает влагу. Влага из почвы разрушает кирпичный цоколь, поэтому очень важно защитить его с помощью гидроизоляционных материалов.

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Основное назначение гидроизоляции между кирпичной кладкой и фундаментом – препятствие капиллярному поднятию влаги и защита основных конструктивных элементов от разрушения. Существует несколько причин, по которым делать гидроизоляцию просто необходимо.

Промерзание и разрушение стен

Если не изолировать линию стыка кирпича и бетонного фундамента, то влага из бетона попадет в поры кирпича. Зимой при замерзании объем влаги становится больше и происходит разрушение кирпича изнутри. Несколько циклов замерзания и оттаивания делают кирпичную кладку менее прочной, поэтому со временем в стенах цоколя появляются трещины.

Высолы на поверхности

Грунтовые воды характеризуются большим содержанием солей, а отсутствие гидроизоляции способствует их попаданию из фундамента в кирпичную кладку. Периодическое повышение и понижение температуры становится причиной роста солевых кристаллов внутри кирпича, а в процессе намокания и высыхания солевой налет выходит на поверхность кирпичной кладки. Высолы не только портят внешний вид строения, но и разрушительно действуют на материал. В результате строительная конструкция деформируется.

Повышенная влажность внутри строения

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и цоколем из кирпича становится причиной попадания влаги и в основные стены дома. В этом случае влажность в помещениях повышается, появляется запах сырости и проживание становится некомфортным. Кроме того портится внутренняя отделка, что приводит к незапланированному ремонту.

Появление грибка и плесени

Постоянная сырость и мокрые стены являются благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.

Грибок и плесень на стенах могут восприниматься как визуальный недостаток, но также они причиняют большой вред здоровью. Их споры попадают в дыхательные пути и становятся причиной снижения иммунитета и острых респираторных заболеваний.

Гидроизоляция кирпичной цокольной кладки

Гидроизоляция кирпичной кладки

Для защиты цоколя, выполненного из кирпича, используется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Вертикальная гидроизоляция

В этом случае влагозащитные материалы наносятся на боковые поверхности верхней части фундамента, цоколя и нижних рядов кирпичной кладки основной стены. Это позволяет защитить от проникновения влаги стыковочные швы между этими частями конструкции.

Вертикальная защита выполняется несколькими способами:

• Окрашивание. Ранее мы писали о том, чем лучше красить цоколь фундамента. Такая гидроизоляция подразумевает нанесение на поверхность специальных лаков или красок. Преимуществом этого способа можно назвать простое выполнение работы и качественная защита поверхности, несмотря на тонкий слой влагостойкого материала. Недостатки у такой гидроизоляции также имеются, это регулярное обновление гидрозащиты вследствие недолгого срока службы такого способа.
• Обмазочная гидроизоляция. Такой способ предполагает использование густых битумных составов, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей. Они наносятся на поверхность слоем, толщина которого подбирается в индивидуальном порядке. В результате на поверхности образуется влагостойкая мембрана или непробиваемая корка.
• Пропитывающая гидроизоляция. В этом случае применяются растворы на основе жидких полимеров или синтетических смол, которые способны проникать глубоко в структуру кирпича. Попадая в поры строительного материала, состав кристаллизуется и создает надежный барьер, препятствующий проникновению влаги. При этом на поверхности материала дополнительно образуется защитная пленка. Проникновение такой гидроизоляции внутрь материала достигает 20-25 см. Преимуществом влагостойкой пропитки является аккуратный внешний вид поверхности, что позволяет избежать дополнительной отделки цоколя.
• Рулонная гидроизоляция. Популярность этого способа находится на высоком уровне, что объясняется наличием некоторых преимущественных моментов. Среди них большое значение имеют надежность и долговечность. Читайте подробную статью с пошаговыми инструкциями о том, как выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами.

к оглавлению ↑

Горизонтальная гидроизоляция

Основной функцией горизонтальной защиты является предотвращение капиллярного проникновения влаги от фундамента к цоколю и от цоколя к основным стенам.

В большинстве случае для этой цели используют рубероид. Материал укладывают в два слоя с нахлестом в 10-15 см, при этом применяется три способа:

• Полотна гидроизоляционного материала укладывают на горизонтальную поверхность цоколя или фундамента и прижимают в нескольких местах тяжелыми предметами, чтобы материал не сдувало порывами ветра.
• Листы рубероида приклеивают к поверхности битумной мастикой или расплавленным битумом.
• Поверхность рубероида нагревают газовой горелкой, в результате этого происходит расплавление битумного слоя. Затем полотна приклеивают к защищаемой поверхности и склеивают между собой.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция битумом

Битум можно назвать самым дешевым и надежным гидроизоляционным материалом. Чтобы защитить кирпичную кладку цоколя с его помощью, необходимо выполнить следующие действия:

1. Обрабатываемую поверхность максимально выравнивают и очищают.
2. Куски битума нагревают в большой емкости и доводят до текучей консистенции.
3. С помощью кисточки или валика наносят расплавленный битум на поверхность фундамента или цоколя из кирпича.
4. Для большей надежности гидроизоляционный материал наносят несколько раз.

Применение жидкой резины

Преимуществом этого гидроизоляционного материала является качественное сцепление с защищаемой поверхностью. После обработки на поверхности образуется сплошной бесшовный пласт, обеспечивающий высокую степень защиты.

Обработка выполняется в следующем порядке:

• Поверхность хорошо очищают.
• Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
• С помощью шпателя или валика наносят гидроизоляционный материал.

к оглавлению ↑

Способы устранения возможных ошибок

Очень часто начинающие застройщики пренебрегают гидроизоляцией между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя, однако через некоторое время эту ошибку приходится исправлять. Решить проблему можно двумя способами, один из которых затратный, но более простой. Другой способ не требует больших вложений, но его выполнение тянется достаточно долго.

В первом случае участки между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя инъецируются особым составом, который проникает глубоко с поры, микротрещины и пустоты. В результате формируется надежный водонепроницаемый барьер. Для такой гидроизоляции выполняют следующее:

1. Под небольшим уклоном пробуривают специальные каналы на глубину более половины кирпичной кладки.
2. Под давлением вводят в полученные отверстия цементно-полимерные смеси или герметизирующие гелеобразные массы.

Другой способ предполагает частичный демонтаж кладки в месте стыка фундамента и цоколя. Для его реализации выполняют следующее:

1. На одном из участков удаляют небольшой фрагмент кирпичной кладки.
2. На поверхность фундамента укладывают гидроизоляционную стеклохолстовую прослойку.
3. Возвращают на место вынутые кирпичи.
4. Заполняют швы кладочным раствором.
5. К работам на следующем участке приступают примерно через 20 суток.

Строительство дома требует много сил, терпения и внимания на каждом этапе. Гидроизоляция кирпичной кладки цоколя помогает сохранить эстетичный внешний вид внешней поверхности и защитить цоколь и основные стены строения от разрушающего воздействия влаги.

Делаем гидроизоляцию между фундаментом и цоколем

Гидроизоляция между фундаментом и цоколем является необходимой мерой защиты от негативного воздействия осадков и конденсата. Она предотвращает контакт несущих конструкций с грунтовыми водами и атмосферной влагой. Работы по укладке горизонтальной гидроизоляции проводятся на этапе строительства зданий. Грамотный выбор материалов и соблюдение технологии монтажа позволяют снизить влияние разрушающих факторов.

Нюансы горизонтальной изоляции

Перед выполнением работ по устройству гидроизоляции проводят ряд мероприятий по отводу влаги от несущих конструкций здания и делают дренаж. Далее в два этапа укладывают материал, препятствующий поднятию капиллярной влаги в наружных стенах. Сначала устраивают гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, сооружая непреодолимое препятствие для воды по всему периметру возводимого объекта. Второй слой защитного барьера укладывают между основанием и стеной. Особенно это актуально, если для ее возведения используют кирпич и аналогичные материалы с высоким коэффициентом влагопоглощения.

Обмазочная изоляция

Для усиления эффекта горизонтальную гидроизоляцию совмещают с вертикальной защитой цоколя от излишней влаги. Ее делают, используя такие методы обработки, как:

• Обмазка. Она выполняется с помощью битума и его производных. Благодаря густой консистенции и высокому уровню водонепроницаемости материала швы и стыки на фундаменте, а также снаружи и внутри цокольного этажа надежно герметизируются.
• Окрашивание. Для его проведения используют лаки и краски, которые легко наносятся, но отличаются низкой эффективностью.
• Пропитка. Является самым популярным и результативным способом защиты от влаги. Для пропитки применяют жидкие полимеры и синтетические смолы с высокой проникающей способностью.
• Оклеивание. При использовании этого метода понадобятся рулонные материалы, которые настилают внахлест и дополнительно армируют цоколь и фундамент.

Гидроизоляционные составы для пропитки несущих конструкций наносят при температуре выше 0 °C, предварительно выравнивая и затирая стыки. Работы проводят с применением защитных средств.

Виды и характеристики материалов

Если горизонтальную гидроизоляцию делают в процессе строительства жилого дома или хозяйственных сооружений, то при выборе средств почти нет ограничений. К наиболее популярным материалам относятся выделить рубероид, стеклоизол, жидкая резина и составы на основе битума.

Рубероид

Представляет собой традиционный вариант изоляции. Материал нарезают полосами нужной толщины и укладывают поверх фундамента в два слоя. Среди преимуществ рубероида — низкая стоимость и доступность. Уровень защиты и прочность покрытия не очень высокие, поэтому его можно заменить более современными рулонными материалами.

Стеклоизол

Его производят на основе стеклохолста или стеклоткани, получая прочный и простой в использовании материал. Стеклоизол легко режется на куски нужного размера, плавится с помощью горелки и приклеивается к фундаменту, заполняя все пустоты. Толщина материала позволяет создать надежный барьер, препятствующий распространению влаги.

Жидкая резина

Наносится с помощью шпателя и не требует нагрева. Среди преимуществ жидкой резины:

• эластичность, которая сохраняет целостность гидроизоляционного слоя даже при появлении трещин на фундаменте или цоколе;
• хорошая адгезия.

При использовании материала нет неприятного запаха. Жидкая резина устойчива к возгоранию, а благодаря высокой проникающей способности заполняет мельчайшие поры и трещины основания.

Битум и его производные

Он представлен мастиками разных производителей, которые просты в употреблении и обеспечивают надежную гидроизоляцию основания и цоколя. Армирование битума или мастик на его основе с помощью рубероида или стеклоизола значительно повышает степень защиты фундамента от разрушающего воздействия влаги.

Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее обмазочную изоляцию с помощью битума.

Технология укладки

На этапе строительства монтаж гидроизоляции между основанием здания и цоколем или стеной не требует значительных вложений и не отличается сложностью. Алгоритм защиты несущих конструкций от атмосферной влаги включает следующие действия:

• очистку основания;
• укладку гидроизоляции.

При этом эффективность мер зависит от правильного выбора материалов и соблюдения технологии монтажа. Что делать, если нужна изоляция несущих конструкций уже построенного дома? В этом случае нет возможности укладки защитного слоя по периметру основания без сложной реконструкции, и установку барьера для влаги выполняют другими методами.

Посмотрите видео, как изолировать цоколь одним из самых популярных методов — укладкой материала.

Первый способ подходит для зданий с цоколем и стенами из кирпича и предполагает поэтапный частичный демонтаж небольшого фрагмента кладки. На свободное место укладывают один из гидроизоляционных материалов, и проем снова заполняют кирпичами. К работе над следующим участком можно приступать не ранее, чем через 2-3 недели.

Второй вариант восстановления гидроизоляции построенного здания заключается в заполнении пор и пустот фундамента с помощью инъекций со специальным составом. Он проникает между основанием и кладкой и создает водонепроницаемый барьер.

Чтобы ввести полимерно-цементные смеси или герметизирующий гель, необходимо предварительно сделать наклонные отверстия в стене, глубиной не менее 2/3 от ее ширины. Наполнение кладки и монолитного основания проводят не менее 2 недель.

Разновидности гидроизоляции для цокольного фундамента, используемые материалы

Цоколь считают элементом, связывающим фундаментную основу и остальные конструкции объекта. Отсюда следует, что от прочности и способности противостоять разным негативным воздействиям будет зависеть эксплуатационный период всего сооружения. Именно цокольная часть защищает внутренние помещения от попадания в них воды, воспринимая ее воздействие на свои внешние стены. Если эта часть постройки подвергнется разрушению, все здание признают аварийным. Именно по этой причине строители прилагают все усилия, чтобы сделать цоколь максимально крепким. Одной из мер, способствующих этому, является гидроизоляция цоколя фундамента.

Зачем нужна гидроизоляция

Чтобы дать ответ на такой вопрос, необходимо точно представлять, чем является цоколь. Если его считать частью стен, то следует выполнить горизонтальную гидроизоляционную защиту. Данный слой не позволит влаге проникать в стены, используя для этого капилляры фундаментной основы. Следовательно, срок эксплуатации стены увеличивается.

Если цокольная часть относится к фундаменту, гидроизоляционные работы выполнять необязательно.

Сегодня строители пользуются одним из двух существующих видов цокольной гидроизоляции:

Как правило, гидроизоляционные работы проводятся комплексно, включая сразу два способа защиты от воздействия влаги.

Горизонтальная

С ее помощью защищают стены объекта от проникновения в них влаги. Защитный слой устраивается до того, как начато строительство стен.

Многие интересуются, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Однозначно да, так как нередко цоколь строится отдельно от фундаментного основания и тоже нуждается в защите от воздействия воды.

Лишь дополнительный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем придает смысл полному защитному комплексу.

Если устроить один водонепроницаемый слой, разделяющий стену и цоколь, то последнему элементу разрушения не грозят. Но это считается ошибочным решением, типичным для малоопытных строителей – изоляция от влаги плоскости соприкасания стен и цоколя не спасает наземную часть от образования трещин и ослабления устойчивости.

Вертикальная

Предназначение такого гидроизоляционного слоя – защищать строительные материалы от воздействий негативного характера, создаваемых грунтовыми и поверхностными водами.

Вертикальная защита устраивается изнутри либо снаружи, но максимального эффекта можно добиться, выполнив оба мероприятия.

Наружную сторон цокольной части лучше всего гидроизолировать во время ведения строительных работ. Если этот момент будет упущен, придется откапывать фундаментную часть вокруг всего здания. А вот внутренние работы разрешается выполнять в конце строительства объекта.

Сегодня особой популярностью пользуются фундаментные основания свайного типа. В этом случае цокольная часть несет декоративные функции и защищает от потерь тепловой энергии. Несущим элементом он не считается, на эксплуатационные сроки стен непосредственного влияния не оказывает.

И тем не менее, гидроизоляцию цоколя свайного фундамента необходимо выполнять обязательно:

• материал, противостоящий влаге, укладывается с таким расчетом, чтобы разделять ростверок и цоколь. Кроме этого, его применяют в местах соприкосновения цоколя и свай;
• кроме того, как следует из инструкции изготовителя утеплительного материала, монтаж гидроизоляции выполняется при установке теплоизолирующего слоя.

Для вентилируемой отделки цоколя между утеплительным слоем и конструкциями стен наносится дополнительный вертикальный слой гидроизоляции.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции фундамента цокольного этажа пользуются несколькими способами:

• намазывание – выполняется битумом густой консистенции, который при высыхании создает толстый защитный слой. Материал особой прочностью не отличается, подвергается повреждениям от механических воздействий. Специалисты рекомендуют при устройстве гидроизоляции методом намазывания применять жидкое стекло – материал более эффективный;

• окрашивание – выполняется защитными лаковыми и красящими составами. Стоимость материалов достаточно низкая, работы не занимают много времени и сил, но период эксплуатации оставляет желать лучших показателей;
• оклеивание – выполняется любыми рулонными материалами;
• пропитка – слой защиты наносится синтетическими смолами или жидкими полимерными составами.

Устройство гидроизоляции между фундаментом и цоколем отличается особенностями – в момент обработки цокольной части необходимо помнить, что горизонтальный изоляционный слой должен быть двойным: один находится между фундаментом и цокольной частью, второй – между цоколем и стенами.

Рулонные

Зачастую при устройстве гидроизоляционного слоя таким способом применяют рубероидный материал. Работы по его нанесению сложностей не вызывают, все действия вполне выполнимы собственными силами:

• фундаментная поверхность зачищается от грязи и пыли, трещины и щелевые участки заделываются растворной смесью, выступающие участки с острыми гранями заравниваются. Завершается такой подготовительный этап нанесением грунтовочного слоя;

• как только грунтовка окончательно подсохнет, наносится мастика в несколько слоев. Для этого используют кисточку, выполняя вертикальные движения одновременно по всей поверхности;
• рубероидные листы, разрезанные по размерам и предварительно разогретые, наклеиваются на мастичный слой с нахлестом не менее десяти сантиметров. Края полос промазываются битумом и склеиваются;
• рубероидный материал подогревается второй раз, промазывается мастикой. Если вы не имеете газовой горелки, можно применить мастику, обладающую высоким показателем вязкости;
• с целью создания надежной гидроизолирующей прокладки наносят рубероид в несколько слоев;
• как только обмазочные и рулонные материалы полностью высохнут, фундаментное основание засыпается грунтом.

Обмазочные

Такие материалы применяются в качестве дополнительного изолирующего слоя, отличаются непродолжительным эксплуатационным периодом. Технологический процесс выглядит следующим образом:

• все поверхности зачищаются от пылевых накоплений и грязи. Острые грани обтачиваются трехсантиметровым радиусом, чтобы от давления, создаваемого грунтом, гидроизоляционный слой не получил повреждений. Если возникнет необходимость в покрытии внутреннего слоя, придется выполнить треугольные галтели. Шовные участки, раковины и трещины расширяются до жестких оснований, после чего заделываются растворной смесью на основе песка и цемента;

• чтобы пленка лучше наклеивалась на основание, необходимо воспользоваться специальным грунтовочным составом. Отметим, что их имеется достаточное количество, предназначенное под различные типы покрытий. Грунтовочный состав наносят валиком, угловые участки прокрашиваются кистью. Для полного высыхания грунтовке необходимо несколько часов;
• решив воспользоваться битумным или битумно-полимерным составом, предварительно поверхность фундаментной основы покрывается быстросохнущим лаком, нанесенным с помощью распылителя или кисти. Как только лаковый слой высохнет, наносится мастичный материал;
• если применяемая вами мастика однокомпонентная, ее остается тщательно размещать, добавив при необходимости немного растворителя. Двухкомпонентный материал соединяют в общей емкости;
• начальный слой накладывается сплошным, углы прокрашиваются. Все движения кистью или валиком выполняются вертикально. По такой схеме мастика наносится двумя – тремя слоями. Если температура наружного воздуха отрицательная, мастику, для придания ей лучшей эластичности, подогревают;
• если строится новое здание, гидроизоляционный слой необходимо армировать стеклотканью либо стеклохолстом, наклеенными на первый слой. Галтели и острые угловые выступы армируются в обязательном порядке.
• если применяют битумный материал, который наносится в горячем виде, его предварительно разогревают до ста шестидесяти – ста восьмидесяти градусов в металлической емкости. Такая мастика наносится шпателем, разравнивается жесткой кистью. Как правило, подобный материал используют при устройстве горизонтального гидроизоляционного слоя;
• как только слой битума окончательно высохнет, основание утепляется либо канава вокруг него заполняется грунтом. На засыпку используют чистый сухой песок. При высоком уровне грунтовых вод специалисты рекомендуют предусмотреть установку дренажа.

Окрасочные

Технология нанесения таких составов напоминает работу с обмазочными материалами. Следует заметить, что кроме силикатных красящих составов пользуются и другими материалами. Один из примеров – мастика, основу которой составляет жидкий пенополиуретан. Материал полностью подготовлен к применению, для нанесения используют кисть либо валик. Отметим, что такие гидроизоляционные материалы стоят достаточно дорого, продолжительным сроком эксплуатации не отличаются. Но цоколь они защищают надежно, да и работы по нанесению выполняются без привлечения специалистов.

Проникающая

Гидроизоляция цокольной части фундаментной основы таким способом подразумевает применение не только жидких составов. На сегодняшний день изготовители предлагают застройщикам растворы на цементной основе, содержащие в себе разнообразные добавки. Смысл от этого не меняется – защитные материалы проникают в поры цоколя и формируют внутри его защитный слой.

Отметим, что глубина проникновения химических компонентов достигает двенадцати сантиметров.

Специалисты строительных работ полагают, что такая мера отдельным процессом не считается. Это значит, что смеси проникающего и инъекционного действия не используются без дополнительных материалов. Один из примеров – сверху наносится слой битума.

Материалы проникающего действия отлично справляются с дефектными участками на цоколе – трещинами скольными местами и выемками. Но универсальными составами их при этом не считают.

Следует заметить, что с применением имеются определенные затруднения. Для заделки трещины ее недостаточно зачистить жесткой щеткой – потребуется промывка водой, подаваемой под большим давлением. В обязательном порядке выполняется обезжиривание поверхностей, удаляются пятна масел и жиров.

Заключение

Качественно исполненная гидроизоляция цокольной части продлит срок службы всего объекта и поддержит комфортный микроклимат внутри помещений. Работами по ее обустройству пренебрегать не рекомендуется, тем более, что количество различных материалов позволит вам выбрать подходящий вариант по своим финансовым возможностям.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Обустройство вертикального гидробарьера для цоколя обычно не вызывает сомнений, но закладку горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем практикуют не все. В действительности, горизонтальный гидроизоляционный слой крайне важен — он служит для капиллярной отсечки влаги, поступающей от фундамента к цоколю.

Каких последствий позволяет избежать гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Деградация несущих конструкций дома

При распространении капиллярной влаги от фундамента к цоколю неизбежно произойдет накопление воды в толще несущей конструкции. Быстрые переходы воды из одного агрегатного состояния в другое (жидкость, лед, пар) губительны для прочностных свойств цоколя. Они могут повлечь образование трещин, пустот и, как следствие, разрушение цоколя.

Потеря теплотехнических свойств

Накопление влаги в цокольной конструкции, ее замерзание и оттаивание при смене сезонов приведут к потере теплосберегающих параметров не только цоколя, но и всего дома в целом. Критически низкие температуры в подвальном помещении или подпольном пространстве будут ухудшать тепловой режим во внутренних помещениях дома.

Ухудшение комфортности проживания в доме

Сырые стены и пол, неприятный запах, плесень и грибок на поверхностях — намокание цоколя и стен вызывает множество негативных последствий.

Материалы для гидроизоляции цоколя

Для гидроизоляции цоколя фундамента применяют рулонные, обмазочные, инъекционные материалы. Более всего распространено использование рулонной наплавляемой и наклеиваемой гидроизоляции за счет невысокой стоимости и простоты монтажа. Пленочные гидроизоляционные мембраны долговечны и надежны, нетрудоемки в монтаже и могут быть легко уложены между фундаментом и цоколем своими руками. Для гидроизоляции подойдет пленка Ондутис D (RV).

Заключение

Качественно обустроенная гидроизоляция стыка цоколя с фундаментом будет служить надежным барьером, защищающим основание дома от капиллярной влаги. Гидроизоляционный слой препятствует намоканию, промерзанию, разрушению стен дома и способствует созданию комфортных условий для проживания. Разнообразие гидроизоляционных материалов позволяет даже при ограниченных средствах осуществить эффективную защиту цоколя и фасада здания от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция фундамента уже построенного частного дома своими руками

Гидроизоляция фундамента построенного дома проводится в обязательном порядке, это залог продолжительной службы и эксплуатации постройки. В результате того, что в почве есть грунтовая, дождевая вода, а бетон поглощает её, основание здания постепенно разрушается, испытывая нагрузки. Вода поднимается по структурным порам в стены кирпичного дома, они становятся мокрыми, развивается грибок.

Содержание материала

Для чего нужна защита фундамента от влаги

Вода, попадая в основную несущую часть здания, наносит вред в нескольких направлениях:

1. При температурном режиме ниже нуля становится льдом, при этом идет расширение физического состояния воды. Этим она расширяет поры материала здания, появляются трещины.

   Замерзшая вода легко разрушит бетон

2. Влага, попавшая с поверхности земли в бетон, имеет много примесей химических элементов, которые вызывают коррозию этого материала. Вы не ослышались, бетон тоже коррозирует. То есть сама вода для бетона безвредна. Более того, от ее воздействия он будет становиться только крепче. Вся проблема в упомянутых микроэлементах.
3. Эти же химические элементы действуют разрушительно на арматурную сетку. Внутри фундамента появляются пустоты, постепенно бетон начинает отслаиваться.
4. При постоянном воздействии влаги на бетон он начинает вымываться и осыпаться.

Вода в фундамент частного дома может попасть несколькими способами:

1. Поверхностные воды – осадки, обычная вода от полива и прочее. Поэтому для защиты от этих вод нужно продумать систему водоотлива, обустроить правильно отмостку.
2. Грунтовые воды – верховодные слои. Защищает фундамент влагоизоляция и система водоотвода.

Отведение воды в сторону эффективный метод защиты, однако, чтобы обеспечить полную сохранность основания здания, нужно сделать гидроизоляцию фундамента.

Советуем посмотреть видео: важная информация о гидроизоляции фундамента. 

Какие использовать материалы для защиты

На рынке сегодня представлено большое разнообразие гидроизоляционных материалов. Назначение у них одно, а вот способ устройства и свойства отличаются.

Далее представлен рейтинг самых распространенных решений.

Рулонная гидроизоляция

В число востребованных материалов для защиты цоколей и фундаментов входит рулонная гидроизоляция. Применяется она человеком вот уже более 100 лет, поэтому материал смело можно назвать классическим.

Современные материалы очень отличаются от тех, что использовали даже 30 лет назад – тогда единственным материалом был рубероид. Сейчас же производители предлагают большую линейку на выбор, в которой у каждой модели свои особенности. Рассмотрим основные типы и поговорим немного о монтаже.

Как правильно выбрать рулонный материал

При покупке многие ориентируются только на цену, но такой подход не назвать верным, так как ежемоментная экономия – это лишь вершина айсберга. Иногда, переделки обходятся во много раз дороже, чем могли бы быть изначальные траты на хороший материал.

Материалы класса «эконом»

Самый низкий по цене в классе будет группа «эконом». Но учитывайте, что все компоненты изделий подбираются так, чтобы максимально удешевить производство.

О высоком качестве говорить не приходится – максимальный срок службы такой изоляции будет составлять 10 лет, поэтому при строительстве дома советуем отказаться от приобретения подобного, ведь заменить его никак не получится, и по истечении указанного срока фундамент начнет активно мокнуть.

Материалы класса «стандарт»

Следующий класс называется «стандарт». На него уже можно обратить внимание, так как тут производители добиваются оптимального соотношения цены с качеством. В среднем, срок эксплуатации в этой категории составляет 15 лет. Надежности может хватить даже для наружной вертикальной гидроизоляции, но только при условии, что строение не подмывается грунтовыми водами.

Материалы класса «бизнес»

Для изоляции подошвы фундамента подойдут материалы класса «бизнес». У них высокая прочность, могут без повреждений переносить резкие перепады температур и прослужат не менее 20лет. Наплавляемая гидроизоляция в основном относится как раз к этому классу, укладывают ее в два слоя.

Материалы класса «премиум»

Класс «премиум» самый дорогой, так как защита, создаваемая им, будет эффективной не менее 30 лет.

Совет! Экономия при покупке таких материалов состоит в том, что будет достаточно монтировать полотна в один слой – механической прочности им хватит.

К последнему классу и относится профильная мембрана. Эти пленки не только изолируют фундамент от воды, но и могут компенсировать незначительные неровности основания. Как ни крути, а эта гидроизоляция для фундамента самая лучшая среди рулонных.

Обмазочная гидроизоляция

Следующий класс материалов носит название обмазочной или окрасочной. Поставляется он в жидком виде и наносится на поверхности кистью или валиком, иногда штукатурными инструментами.

Они относительно доступны и ими легко работать, что позволяет делать гидроизоляцию даже новичкам. С другой стороны, стоит помнить о небольшой эластичности, что приводит к быстрому появлению трещин и небольшому сроку службы покрытия.

Интересно знать! Для наружной гидроизоляции материалы, наносимые как краска, лучше применять комбинировано с рулонной изоляцией.

Среди обмазочных чаще используют мастики и краски, но не потому, что они самые эффективные, а только благодаря их цене.

Однозначный лидер – это битумная мастика и всевозможные ее виды. Внимательно прочитывайте состав материала, чтобы хорошо понимать, какими характеристиками он обладает.

Полимер-битумные мастики, например, с добавлением каучука (БКМ), латекса (БЛМ) или наирита (БНМ), формируют на поверхности влагонепроницаемую пленку. Эти материалы можно наносить только в плюсовую температуру.

При высыхании вещество полимеризуется, уменьшаясь в объеме практически в два раза. Это свойство делает их применение не очень удобным, особенно когда требуется четко соблюсти толщину изоляции.

Большая часть таких материалов может свободно наноситься на влажные поверхности. Предварительно перед обработкой на поверхностях армируются швы и заделываются все трещины.

Среди прочих составов можно выделить дегтевые, полиэтиленовые, полистирольные и на основе эпоксидных смол. Гидроизоляция из чистого полимера показывает достойные результаты. Создаваемая из нее поверхность напоминает тонкую и очень эластичную пленку, которая хорошо справляется с нагрузками.

Общий плюс всех обмазочных материалов возможность создания бесшовного покрытия, что надежно защитит основание.

Краска с гидроизоляционными свойствами попутно является отделочным материалом, поэтому она чаще применяется для видимой части цоколя. К категории этих материалов относится жидкая резина и краски на полимерных смолах. На рынке представлен неплохой ассортимент цветов.

Особняком среди обмазочных материалов стоят проникающие составы. Делаются они на основе цемента и кроме создания влагонепроницаемой поверхности, проходят в толщу бетона, наделяя его таким же свойством. Такая изоляция – неплохое решение для всех бетонных поверхностей, и особенно тех, что планируется в дальнейшем отделывать.

В составе обмазочных материалов есть полимеры и цемент очень мелкого помола, которые и обеспечивают проникновение в бетон. Еще там есть специальные химические добавки, запускающие процесс кристаллизации.

Интересно знать! Если бетон влажный, то вода внутри после контакта с добавками превратится сначала в гелеобразную массу, а потом кристаллизуется. Такая поверхность перестает совершенно впитывать воду.

Это уникальное свойство бетона остается с ним навсегда. Наибольшего эффекта можно достичь, если включать такие добавки в бетон при его заливке.

Из недостатков высокая цена и непригодность материала в качестве горизонтальной гидроизоляции. Тут лидеры рулонные и напыляемые материалы.

Напыляемая гидроизоляция

Еще одним классом гидроизоляционных материалов являются напыляемые составы. Так или иначе, все они связаны с битумом — расплавленная до жидкого состояния смола. В чистом виде в стройке его используют редко, поэтому в новых составах он предстает в модифицированном виде.

Жидкая резина

Жидкая резина, которую мы уже упоминали, применяется и в качестве напыляемого материала. С ней можно быстро создать надежный бесшовный слой защиты, который  долго прослужит.

Подходит она для любых оснований, за счет высокого уровня адгезии. Может наноситься только на сухие поверхности. Устройство можно выполнять прямо по старым покрытиям.

Вкратце, технология монтажа следующая:

1. Предварительно обрабатываемая поверхность армируется с помощью геотекстиля. В этом процессе применяется только клей – никаких воды, огня и механического крепежа.
2. Затем резина наносится под высоким давлением на бетон.

За счет такого подхода получается действительно цельное покрытие – если наносить материал кистью, можно пропустить небольшие участки. Поэтому 1 слой такого покрытия заменяет 4 слоя рулонного материала.

В застывшем состоянии резина без повреждений переносит температуры от -45 до +110 градусов. Она эластична, — просадки строения не повредят покрытие. Воде через сплошной ковер ни за что не поникнуть.

Срок службы резинового покрытия производителями не определяется, так как он может зависеть не от одного фактора, однако она исправно прослужит не менее 30 лет.

Такая обработка хороша для больших площадей – работа выполняется очень быстро, в частных домах она подходит только под фундаменты и цоколи.

Полимочевина

Полимочевина — самый инновационный материал в сфере гидроизоляции. Под этим названием скрывается сложный комбинированный полимер, вид полиуретана.

Poliurea является лучшим материалом, что обусловлено ее уникальными свойствами:

1. Она сохраняет защитные свойства при любых условиях эксплуатации, не зависимости от того как до этого хранилась и наносилась.
2. Этот материал представлен в разных цветах, поэтому можно применять его и для открытых конструкций, например, бассейнов.
3. В отличие от жидкой резины полимочевина наносится и на наземную часть строения. Если цоколь у вас выложен из блоков, вы подчеркнете его фактуру и сделаете ее более заметной.
4. Еще одно уникальное свойство – возможность выполнить монтаж при отрицательных температурах. Полимочевина затвердевает и при температуре -40 градусов по Цельсию.

Сам процесс отвердевания этого материала особенный – по поверхности можно будет ходить уже через несколько минут. На него не влияют ни температура, ни влажность.

В составе материала нет растворителей, которые испаряются во время химической реакции. За счет этого можно безопасно проводить работы даже внутри помещений. О безвредности говорит хотя бы то, что материал используется для герметизации емкостей под питьевую воду.

Чтобы полимочевина служила долго и исправно, необходимо качественно подготовить основание – оно должно быть ровным, без сколов и трещин. Тогда покрытие выдержит давление воды даже в несколько атмосфер.

Внутренняя гидроизоляция

Если в доме есть подвал, тогда сделать гидроизоляцию фундамента можно изнутри. Иначе рулонный материал бесполезен, поскольку после действия влаги материал начинает отслаиваться.

Внутренняя гидроизоляция делается инъекционно.

Для этого нужны материалы, которые обладают такими качествами:

• пониженная вязкость;
• высокая способность проникновения;
• должен заполнять даже самые малые поры;
• высокая адгезия;
• устойчивость к влиянию внешних и внутренних факторов;
• долгая служба.

Есть 3 типа смесей: эпоксидный состав, полиуретановая смола, полимер-цементный материал. Эта процедура  очень дорогая и применяется в основном для подземных строений. В частном строительстве используется в крайних случаях, когда другие меры не помогают.

Оборудование для проведения работ такое:

1. Инъекционный насос. В зависимости от применяемого состава выбирается насос нужной маркировки.
2. Паркеры. Это металлические трубки, через которые подается материал. Они могут отличаться по размеру, длине и по диаметру.
3. Также обязательно наличие защитной ленты.

Техника проведения работы:

1. В основании дома делается отверстие.
2. В это отверстие вставляются паркеры.
3. Вокруг отверстия наклеивается защитная лента.
4. Отверстие и трубка заделывается со всех сторон цементным раствором, чтобы внутрь не попал воздух.
5. Затем насосом через паркер закачивается материал.
6. Последний шаг — удаление паркеров.

Сверху вся поверхность покрывается цементным раствором. Защитная лента, соответственно, перед этим удаляется.

Видео: как сделать гидроизоляцию основания дома.

Заключение

Гидроизоляция фундамента старого дома проводится и снаружи, и внутри, если есть подвал. Для наружной гидроизоляции применимы все перечисленные материалы и методы. Внутренняя гидроизоляция проводится инъекционно с предварительным покрытием основания битумной грунтовкой.

Гидроизоляция фундамента — неразделимая часть прочности всего дома. Ведь чем меньше действуют воды на фундамент дома, тем он прочнее. В доме стены из кирпича или другого материала сухие, без появления грибка.

Как выбрать ковер в комнату — советы ИКЕА

Казалось бы, использование ковров в интерьере ушло далеко в прошлое. Но мода, как известно, циклична и сегодня вопрос «как выбрать ковер» задают себе все больше владельцев квартир и домов. Ковер выполняет сразу несколько функций:

●      расставляет акценты в интерьере

●      улучшает звукоизоляцию

●      объединяет разные элементы интерьера

●      создает настроение и подчеркивает стиль

●      влияет на визуальное восприятие пространства

Кроме того, любая комната будет выглядеть уютнее, если на полу лежит мягкий ковер. Ковер легко заменить, тем самым обновив весь интерьер. Безворсовые и с длинным ворсом, квадратные и круглые, большие и маленькие — ковры помогут вам подчеркнуть свой стиль.

В этой статье мы расскажем, как выбрать ковер, чтобы правильно зонировать помещение и сделать интерьер уютнее.

Чтобы выбрать ковер, в первую очередь необходимо определиться с его назначением и внешним видом.

1. Чтобы избавиться от шума
Если вы знаете наизусть любимые песни соседей, то ковры на полу и стенах помогут вам снизить уровень шума.

2. Чтобы обеспечить безопасность в детской

Ковры в детскую чаще всего покупают для того, что создать удобное и безопасное место для игр на полу. В таком случае идеально подойдут ковры с коротким ворсом или безворсовые: они прочны и просты в уходе.

Латексная подкладка

Ковер обеспечивает звукоизоляцию, а латексная подкладка удерживает его на месте: даже если дети будут прыгать и бегать, они не помешают соседям, а вы cможете быть спокойны за их безопасность. Для ковров без собственной латексной подкладки у нас есть противоскользящая подстилка СТОП.

 3. Чтобы зонировать пространство

В больших комнатах, например в гостиной, ковры помогут разделить пространство на зоны и сделать акцент на одной из них. Если вы хотите обустроить зону отдыха, можно поставить два небольших диванчика напротив друг друга, а между ними на небольшой ковер поставить журнальный столик.

В маленьких комнатах на ковре можно даже сидеть. Небольшие ковры могут также служить яркими акцентами и визуально расширить пространство. Бросьте на него несколько ярких пледов и декоративных подушек, чтобы было еще комфортнее, а табуреты используйте как столики.

4. Чтобы создать комфортную и уютную обстановку 

Какой ковер выбрать? | Домфронт

Богатейший выбор ковровых изделий, представленных на рынке, позволяет каждому покупателю сделать полезное приобретение, соответствующее уровню его финансовых возможностей. Ценовой диапазон широк: от массовых, относительно дешевых предметов декора до истинных шедевров со стоимостью, выражаемой многозначными числами. Можно купить актуальное во все времена традиционное изделие в восточном стиле или ультрамодную новинку с совершенно неожиданной дизайнерской идеей, воплощенной в ней. Какому ковру отдать предпочтение? Как определить изделие, которое подойдет по всем параметрам и не нарушит стилевое решение вашего дома? В представленном материале мы рассмотрим подходы к выбору ковров, а также поделимся рекомендациями дизайнеров по способам декорирования полов.

Какие бывают ковры?

По способу изготовления все настенные и напольные ковры относятся к изделиям ручной или машинной выработки. По составу сырья выделяют группы ковров, изготовленных из шерсти, шелка, синтетических и искусственных волокон. Каждый материал обладает присущими ему преимуществами и недостатками, что и определяет характеристики созданной из него продукции.

Ковры из шерсти

Овечья шерсть ― один из самых замечательных натуральных материалов, применяемых в производстве. Солидные и презентабельные шерстяные ковры служат десятилетиями, радуя хозяев неувядающими красками. Ходить босиком по мягкому и теплому покрытию не только приятно, но и полезно для самочувствия.

К минусам относится способность к быстрому загрязнению, подверженность воздействию моли и плесени. Впрочем, эти недостатки легко устраняются с помощью специальных средств, обеспечивающих сохранность ковра.

Ковры из шелка

Шелковые ковры, поражающие мягким блеском и благородным сочетанием оттенков, называют «волшебными». Натуральный окрас не тускнеет под воздействием влаги и солнечного света. Эластичная, тонкая и прочная шелковая нить позволяет мастерам прорисовывать мельчайшие детали. Тканые изделия из шелка меняют оттенок в зависимости от главенствующих цветов интерьера и освещения. Они нередко приравниваются к произведениям искусства, достойным коллекционирования.

Чтобы убедиться, что ковер, который вы приобретаете, соткан из натурального шелка, а не искусственного материала (вискозы), обрежьте несколько нитей бахромы и подожгите их. Шелковая нить при сжигании чернеет и источает запах сгоревшего волоса, вискозная — образует белый пепел с запахом жженой бумаги.

Ковры из вискозы

Вискозное волокно — достойная альтернатива натуральным материалам. Ворс относительно недорогих покрытий из вискозы нежен, легок и мягок, а блеск сопоставим с шелковым сиянием. В ковровых изделиях из вискозы тонкая проработка фактуры, глубина цветовой гаммы и изящество линий сочетаются с высокой износоустойчивостью и способностью сохранять изначальный вид на протяжении нескольких лет.

Синтетические ковры

Современные технологии позволяют приблизить качество синтетических ковров к характеристикам изделий из натуральных волокон. К тому же синтетика выигрывает в эксплуатации: за ней проще ухаживать. К иным достоинствам ковров из акрила, нейлона, полиэстера и полипропилена относятся такие качества, как

• безопасность для людей, склонных к аллергии;
• устойчивость к влаге;
• привлекательность дизайна;
• доступность цен.

Однако делая выбор в пользу ковра из синтетики, следует учесть, что покупаете изделие, которое довольно быстро изнашивается.

Ковры с ворсом и без него

Рынок предлагает изделия без ворса, ковры с коротким и длинным ворсом, а также комбинированные. Практичные варианты без ворса с зернистой текстурой неплохо вписываются в интерьер в современном минималистском стиле. Их следует приобретать для прихожих, кухонь, веранд и дачных домиков.

Поклонникам тепла и мягкого уюта прекрасно подойдут шерстяные и полушерстяные ворсовые изделия, произведенные в Иране, Индии, Пакистане. Традиционно ковры с длинным ворсом преимущественно стелют в спальнях. Но сейчас длинноворсные изделия на пике моды ― ими украшают не только гостиные, но даже холлы.

Лохматый ковер в спальне

Для детской «лохматые» ковры не подходят, поскольку их трудно очищать от загрязнений. В комнату ребенка лучше купить мягкий коврик для игр со средней длиной ворса.

Фактурный ковер, в котором присутствуют как участки с ворсом, так и совершенно гладкие, превосходно смотрятся в любом интерьере.

Размер и форма ковра в интерьере

Строгих ограничений при выборе размера и формы ковра не существует. Однако необходимо учитывать тип помещения, для которого подбирается ковер. Большой ковер формирует облик любой комнаты, будь то комната, в которой встречают гостей, спальня, кабинет или детская.

Для строгого классического интерьера идеально подходит традиционный ковер в восточном стиле

Ковры среднего размера лучше стелить перед диваном в гостиной, под столом в обеденной зоне и в изножье кровати в спальне. Здесь будут уместны шерстяные и полушерстяные изделия овальной и прямоугольной формы.

Если в помещении уже присутствуют круглые элементы (обеденный стол, абстрактный рисунок на обоях, светильник) и вы хотите дополнить общий стиль, приобретайте небольшой или средний ковер той же формы. Круглый ковер станет удачным завершением данной композиции.

Круглый столик, круглые кресла и круглый ковер

Круглая стена и круглый ковер в интерьере

Впрочем, можно постелить его под столом в квадратной гостиной или использовать для разделения на функциональные зоны прямоугольной комнаты. Если в помещении доминируют углы, круглый ковер сгладит впечатление, сделав интерьер мягче.

В интерьерах спален часто используют сразу несколько маленьких ковриков: возле каждого из спальных мест, в изножье кровати, в зоне отдыха.

Цвет ковра в интерьере

Яркий ковер в нейтральном интерьере. Акцентный, ни с чем не рифмующийся ковер — довольно интересный, но рискованный вариант. В комнате, выполненной в пастельных, белых или темных тонах, для привлечения внимания постелите яркий ковер без узора либо с красивыми графическими образами. Посмотрите, как теперь выглядит ваше помещение. Если органично, ничего больше не предпринимайте. Если покажется, что акцентный ковер не вписывается в интерьер, дополните его одним или несколькими не очень крупными декоративными элементами: например, диванными подушками, вазой, светильником.

Вовсе необязательно чем-то поддерживать цвет ковра, если он не выбивается из общей картины

Акцентный ковер на полу

Ковер в цвет интерьера. Если в помещении есть цветные элементы, ковер можно подбирать под них. Так, ковер может соответствовать цвету штор, стульев, кресел, стены, скатерти и т.д.

Ковер повторяет цвет штор и предметов мебели

Ковер поддерживает акцентный цвет интерьера

Цвет ковра, повторяющий палитру интерьера

Цвет ковра под цвет штор

Красивое сочетание ковра с другими элементами интерьера

Зеленый ковер будет уместен в любом интерьере, где есть живые растения

Светлый, «безмятежный» ковер. Вы можете приобрести ковер, который зрительно расширит пространство небольшой по размеру гостиной. Для этой цели выбирайте изделия светлых оттенков. Именно они устраняют ощущение тесноты как в маленьких помещениях, так и в достаточно просторных, но заставленных громоздкой мебелью.

Возможные ошибки

Лучше, если ковер будет контрастен полу. Например, на темно-коричневом полу уместно ковровое изделие бежевых, светло-зеленых и иных тонов. А иначе какой смысл? Если же вы желаете, чтобы ковер обязательно был в цвет напольного покрытия, обратите внимание на изделия с высоким ворсом, с фактурой или с орнаментом. Это позволит ковру выделяться на фоне пола.

Очень темный пол и белый шелковый ковер

Классический ковер в восточном стиле в дорогой элегантной гостиной

Темное на светлом

Светлый ковер на темных полах: эффектная контрастность

Не ставьте на однотонный ковер мебель того же цвета. Например, красное кресло смотрится невнятно на красном ковре. Согласитесь, белое, бежевое или полосатое бело-красное кресло на красном фоне будет выглядеть намного привлекательней.

Ковер поддерживает цвет дивана, но они не сливаются друг с другом

Можно выбрать ковер в точности того же цвета, что и стены. Чтобы не допустить избытка базового цвета, следует разбавлять его различными оттенками мебели, полов и элементов декора.

Удачного выбора!

Смотрите ещё:

Как подобрать картину для интерьера?

Фальшкамин в интерьере

Бежевые шторы в интерьере

Украшение стен зеркалами

Зеркало в гостиной

Как создать уют в доме?

Выбираем ковер на пол для домашнего использования? В гостинную или спальню- выбор по составу- Обзор +Видео

Создание уюта в доме зависит от многих вещей. И напольное покрытие одно из ключевых моментов. Хороший ковер преображает целую комнату. Как выбрать ковер?

Этот вопрос волнует многих покупателей.

Ковры: какой материал выбрать?

Первое, что нужно сделать – это разобраться, какие типы ковров существуют. Очень важен при выборе ковра материал его изготовления. И тут всего два варианта – либо это натуральный ворс, либо синтетический.

Натуральные ковры

У большинства из нас остались бабушкины натуральные ковры из шерсти.

Шерстяные ковры являются классикой, они приятны на ощупь и долговечны. Как правило, натуральная шерсть дорого стоит. И при выборе данного покрытия необходимо уточнять, был ли ковер обработан специальными антисептическими средствами, а также защитой от вредных насекомых.

Хлопковые ковры неприхотливы в уборке, не боятся излишков влаги, именно поэтому их размещают в ванной комнате. Для аллергиков это станет идеальным вариантом. Из минусов можно считать только то, что со временем хлопок усаживается, легко мнется, и через пару лет данный коврик станет выглядеть не совсем приятно и эстетично.

Дорогостоящий и красивый вариант – это ковер из шелка. За счет тонкого ворса, на таких коврах можно создавать узоры любой сложности. Данное покрытие приятно на ощупь и качественное. Но ухаживать за шелковым ковром придется по особым правилам.

Альтернативным вариантом считается вискоза. Это материал, изготовленный из целлюлозы. По своему сроку службы он не уступает натуральным материалам, не выцветает и не вышаркивается, хорошо реагирует на влагу, обладает красивым внешним блеском и не электризуется.

Существуют также ковры из джута, они идеально подходят для экологического интерьера. Данные коврики доступны по цене и очень прочные. Минусом считается усадка при контакте с водой.

Ковры из искусственных материалов

На сегодняшний день, все искусственные материалы безопасны для здоровья человека, и большое количество ковров выполнены именно из них.

Полипропилен обладает высокой сопротивляемостью к загрязнениям. Ухаживать за данным покрытием достаточно легко, и при определенных усилиях через несколько лет оно не потеряет свои первоначальные свойства.

Ковры из полиамида гигиеничны, не боятся сырости и влаги, быстро высыхают, отличаются высокой пожарной устойчивостью.

Из минусов можно считать высокую цену и быстрое выгорание цвета на солнце.

Полиэстер по своим характеристикам очень похож на нейлон. Он бывает матовым и глянцевым, а это очень ценится при производстве дизайнерских ковров. По стоимости он гораздо ниже полипропилена.

Ковры из акрила являются аналогом шерстяных ковров. Они мягкие и легкие. Очень быстро высыхают и не теряют свой цвет на солнце.

Главным минусом является электризация.

При решении вопроса, какой ковер лучше выбрать для дома, немаловажную роль играет толщина и длина ворса.

• Клееные варианты прослужат гораздо меньше, и они не устойчивы к влажной среде;
• Ковры без ворса идеально подойдут для кухни и прихожей;
• Петлевой ворс считается самым долговечным;
• Прямой ворс используют повсеместно, а ворс фризе быстро сминается при увеличенной нагрузке.

Функции и свойства ковров

Как правильно выбрать ковер в дом?

Важно чтобы он выполнял определенные функции и соответствовал всем заявленным требованиям.

Ниже мы рассмотрим основные свойства ковров.

• Декоративный вид. На него возлагаются определенные задачи, так как напольное покрытие играет важную роль в создании интерьера. Очень важно подобрать такой ковер, который своим видом будет устраивать всех членов семьи, хорошо сочетаться с цветовой гаммой и декором комнаты, подходить по стилю;
• Срок службы и стойкость к истиранию. Если ковер достаточно прочный, он прослужит не один десяток лет. Такому ковру не страшны постоянные нагрузки, воздействие ультрафиолетовых лучей, усадка и влага;
• Размер ковра. При помощи небольших ковровых изделий можно зонировать пространство комнат и подчеркнуть просторность. Габариты и форма ковра способны визуально поменять помещение;
• Тактильный контакт и ощущения. Ковер должен быть приятным и мягким на ощупь, особенно если речь идет о спальне или детской комнате;
• Тепловые показатели и свойства. Приятно ходить по теплому ковру, чем по холодному ламинатному покрытию и плитке. Если у вас в доме установлена система теплый пол, то внешнее покрытие непременно должно обладать высокой теплопроводностью;
• Поглощение лишнего шума. Качественный ковер не только согревает, но и создает функцию барьера от внешнего шума. Хороший ковер защитит вас от громкой музыки соседей снизу, и они не будут слышать ваших шагов;
• Гигиена. Наиболее встречающаяся проблема ковров – это появление грибка и плесени. Поэтому каждый ковер должен быть обработан специальной антисептической пропиткой. И искусственные материалы в данном плане выигрывают у натуральных покрытий. В них не заведется моль или прочие насекомые;
• Гипоаллергенность. Ковровое покрытие не должно выделять никаких вредных веществ. Обычно причина данной проблемы кроется не в ворсе ковра, а в подложке или клее;
• Высокий показатель электростатичности. Минусом искусственного ворса является электризация. От этого страдают не только жильцы дома, но и само ковровое покрытие, так как оно притягивает к себе всю пыль, волосы, шерсть домашних животных и т.п. Поэтому, если вы решите избавиться от данной проблемы, выход будет только один – купить ковер из натуральной шерсти;
• Стойкость от возгорания. Определенные материалы не воспламеняются, а это очень важно при возникновении возгорания. И такие материалы отлично задерживают распространение огня;
• Качественный уход. От хорошего ухода зависит долговечность ковра. Некоторые ковровые покрытия требуют бережного отношения к себе, и не приемлют определенных способов очистки.

Как правильно выбрать ковер для дома?

Стиль и расцветка важна в любом случае.

1. Для интерьера классического типа подойдет ковер со сложным оригинальным рисунком, различными обрамлениями и реалистичными картинами.
2. Для интерьера восточного типа подойдут шелковые ковры с марокканскими орнаментами и сочными глянцевыми цветами.
3. Для романтического оформления подойдет использование приглушенных спокойных тонов. Для стиля кантри подойдет не просто ковер, а настоящая медвежья шкура, учитывая, что в доме есть камин.
4. Для современного интерьера подойдут однотонные покрытия либо изделия с легким абстрактным рисунком. Цвет ковра подбирают под мебель, покрытие пола и стены.

Положение будет зависеть от размера ковра. Сидящие в зоне отдыха гости и домочадцы должны ощущать под ногами теплый и мягкий ворс, а не холодный пол.

Ковры больших размеров заправляют под мебель. И если вы будете планировать перестановку в будущем, учтите этот момент. Так как после перепланировки мебели на ковре могут остаться зоны более яркого цвета.

Важно учесть степень проходимости комнаты.

В редко посещаемых комнатах подойдут мягкие красивые ковры с пушистым ворсом. Для помещений с большой проходимостью данный вариант не подойдет, ковер быстро потеряет свою новизну и привлекательность.

Для таких комнат подойдет ковер с коротким эластичным ворсом.

Более точные показатели будут зависеть от свойств помещения и потребностей хозяина дома.

Как выбрать ковер в гостиную?

Если гостиная большая, то можно выделить в ней несколько зон.

Большой ковер обычно размещают по центру комнаты.

При этом ворс ковра должен быть жестким и мягким одновременно, чтобы не возникло усадки в будущем и сложностей в обработке.

Какой ковер выбрать в гостиную будет зависеть от стиля интерьера дома.

Как выбрать ковер в спальню?

Для спальни идеальным вариантом будет считаться мягкий и толстый ковер, с пушистым ворсом. На него приятно будет вставать босыми ногами, т.к. толстые ковры отлично удерживают тепло.

Ковер из шелка – также неплохой вариант. Но по стоимости это выйдет гораздо дороже, чем обычный синтетический ковер.

И лучше выбирать ковер из натуральных материалов.

Как выбрать ковер в детскую?

В детской комнате обязательно должен быть теплый пол, поэтому качественный выбор ковра для этой комнаты очень важен.

Ковер лучше выбирать из натуральных материалов, с умеренным ворсом и приятным на ощупь.

Ворс ковра не должен вызывать аллергию.

Какой ковер выбрать на кухню?

Для кухни и столовой подойдет ковер с коротким ворсом, плотной структурой и высоким сопротивлением к жидкостям.

Иногда выбирают ковры без ворса.

В конечном итоге, цвет и текстура ковра, будут зависеть от общего стиля кухни — столовой.

Какой ковер выбрать в спальню, какие ковры бывают, польза ковров

Убранство жилых помещений часто наполнено всевозможными предметами и вещами, самыми разнообразными по предназначению и применению. Главное – это, естественно, мебель, а затем различные украшения, предметы быта и прочее. Ко всему данному богатству относятся и ковры, занимающие почетное место в интерьере квартиры. Они своими размерами и внешним видом внушают чувство комфорта и удобства. 

Тепло, веющее от ковров, погружает человека в состояние покоя и расслабленности, которое свойственно только домашнему очагу. Сегодня никого коврами особенно не удивишь, но дорогие очень редко кто может позволить себе купить, тем более из восточных стран. Поэтому они являются не только показателем благосостояния и зажиточности хозяев, но и предметом некоторой зависти и ревности.

Нужен ли ковер в спальне?

Поскольку спальня представляет собой место отдыха и сна, которому человек посвящает третью часть всей своей жизни, то и отношение к такому важному пространству должно быть соответствующее. Желательно, чтобы оно успокаивало человека, уставшего после рабочего дня. До мелочи необходимо учесть расстановку всех предметов и деталей, на которых может остановиться внимание или взгляд хозяев.

Именно со спальни начинается очередной день человека. И с каким настроением встречает он утро и восход солнца, с таким пройдут и все грядущие события, в независимости от их важности. Позитив и радость — это не только внешние ощущения и переживания, но основа здоровья, влияющая на качество жизни и ее продолжительность.

Одним из аксессуаров домашнего быта, который поможет облегчить подъем ранним утром, особенно зимним, может стать теплый, с длинным ворсом ковёр. Обыкновенное приятное прикосновение к нему моментально пробуждает ото сна и вызывает желание двигательной активности. Невозможно представить жизнь современного человека без утренней разминки, которую удобно проделать как раз на шикарном и мягком ковре.

Для молодых родителей очень важно, когда маленький ребенок защищен от холода и жесткости пола теплом и мягкостью коврового покрытия. Да, и взрослым гораздо приятнее ощущать босыми ногами нежное прикосновение ковра, нежели ходить в домашних тапочках.

Еще одним существенным положительным качеством ковров является их хорошая звукоизоляция. Толстая основа хорошо поглощает посторонние внешние шумы, создавая дополнительные условия комфорта, особенно, в многоквартирных домах.

По подсчетам специалистов теплотехников, применение ковровых предметов, имеющих отличные еще и теплоизолирующие свойства, позволяет экономить до десяти процентов тепла.

Польза ковровых изделий

Ковер оказывает необычное воздействие на организм при касании к нему человеческой ступни. Дело в том, что на внешней ее поверхности распложено до 15000 активных рецепторов, которые оказывают положительное влияние на многие функции организма. В результате соприкосновения ноги с подстилающим предметом происходит массирование всех активных точек ступни. Это воздействие передается в кору головного мозга, вызывая тонизирующий эффект сердечнососудистой, иммунной, эндокринной и всех других систем человека. Естественно, максимальным положительным влиянием обладают ковры из натуральных материалов, главным из которых является шерсть. Это природное вещество обладает не только прекрасными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, но длительным сроком эксплуатации. Качественный экземпляр из шерсти может прослужить до 50 лет. Не одно поколение семьи вырастет на таком изделии, делая свои первые в жизни шаги. Искусственные материалы, распространенные в настоящее время, значительно уступают шерстяным покрытиям и по качеству, и по времени служения. Так ковры, выполненные из полипропилена, прослужат лет пять, а из капрона – 10-15 лет.

Сугубое значение для здоровья человека имеет его эмоциональное состояние психики. На эту деликатную и загадочную сферу в значительной мере воздействуют зрительные образы и внешний вид предметов. Поэтому для спального помещение выбор цвета и общего дизайна коврового изделия имеют особое значение.

По советам психологов крепкий сон могут обеспечить спокойные и теплые бежево-коричневого оттенка тона, имеющие репутацию надежности. Покой и свежесть придают цвета зеленой и голубой палитры. Вызывает чувство душевности и семейного доверия фиолетовый цвет. Ну, а красный, — более смелый и дерзкий вариант, подойдет лучше всего жильцам авантюристического и активного склада характера. Его оттенок — оранжевый, пригодится тем, у кого спальня может служить и рабочим местом. Такой тон предполагает развитие творческих способностей.

Дизайнерский подход при выборе

Любая экономика и практичность не имеют часто положительного результата, если хозяева пошли наперекор своим эстетическим предпочтениям. Здоровье и полезность предметов быта неотделимы от элементов красоты и внешнего восприятия. Существуют многочисленные дизайнерские стили и направления, приемы и методы которых полезно знать и применять не только специалистам, но и обычным людям. Так, например, стиль кантри неинтересен без разноцветных половиков.

Часто проектировщиков просят поработать над убранством готического характера. Ему соответствуют необычные, высокопарные формы авторских оригинальных разработок. Подобные изделия производят умельцы из Турции, Молдавии и Бельгии.

Сегодня большой востребованностью стали пользоваться спальные комнаты направления сафари. Природные материалы с изображением животного и растительного мира призывают к принятию активных и смелых решений. А имитация шкур диких африканских зверей, совмещенных с картинами из сцен охоты на них, приводит к ощущению непосредственного участия в этих действиях.

Спальная комната – это место уединения, поэтому здесь не часто ходят, и посторонние бывают очень редко. Поэтому ковер с длинным ворсом хорошо подойдет для этого помещения. Но для стиля хай-тек ковры совершенно неприемлемы.

Многие опасаются длинного ворса из-за возможности больших загрязнений и утомительной уборки мелких частиц, оказывающихся в ней. Но при наличии современных пылесосов данную проблему легко нивелировать.

При выборе половиков необходимо обратить внимание на количество окон в спальне, то есть освещенность, и на какую сторону света выходят они – на северную или южную. Солнечная сторона предполагает остановиться на холодных оттенках, а более затемненный участок вынуждает прибегнуть к теплым цветам, желтого и подобной ему гаммы.

При наличии в комнате мебели с прямоугольными и острыми элементами, ковер подбирают круглой или овальной формы. Так, остроту и некоторую прямолинейность можно смягчить обтекаемостью и податливостью, что передается на личные взаимоотношения. При противоположном характере интерьера можно прибегнуть к выбору и прямоугольного изделия.

Небольшие площади помогут визуально расширить предметы светлого оттенка. Прекрасно увеличит пространственное восприятие ковер с ярким узором диагонального размещения. Наоборот, крупные узоры подойдут только к большим пространствам, так как глаз воспринимает, прежде всего, их, в то время как сам объем помещения зрительно уменьшается.

Роль в интерьере

Подобный предмет становится не только украшением комнаты, но и представляет собой практичное и эффективное средство для поддержания тепла. Ковры хорошего качества нередко являются гордостью семьи, переживая не одно поколение хозяев.

Размещая ковровое покрытие, можно выделить какую-либо часть комнаты или, напротив, скрыть нежелательную для обзора. Таким образом, акцентируется уголок для отдыха, место для игр с маленьким ребенком.

Если в комнате находится хорошая мебель, то для подчеркивания ее присутствия подойдет однотонный ковер. Такой же стиль прекрасно взаимодействует и со сверкающим полом, тем более, когда их цветовая гамма совпадает.

Так, если большие размеры половиков формируют общую концепцию стиля и направления помещений спальни, то маленькие коврики наиболее подходят для подчеркивания некоторых элементов интерьера. Большой предмет с такими же узорами притягивает на себя все внимание, умаляя все остальные детали спальни, да, и свободного места для показа его во всей красе просто нет. Тут и спора не может быть о неприемлемости таких изделий для небольших объемов. А вот простирающиеся от одной стены до другой половики в спальне, будут гармонично и эффектно смотреться и выполнять полезную нагрузку.

Шерсть, шелк или синтетика?

Сегодня индустрия материалов, которые используются для производства напольных покрытий, невероятно разнообразна. Но при всей многовариантности выбора любители ковров до сих пор предпочитают самые древние и прошедшие испытания веками вещества. К ним принадлежат натуральные шерсть и шелк.

Их преимущество состоит в экологичности, в основном, в отсутствии аллергических реакций, долговечности, возможности отсутствия излишней деликатности при уборке. У них есть только один недостаток – это большая стоимость. В противоположность коврам из природных материалов, синтетические изделия абсолютно доступны всем социальным слоям населения. Но качество и длительность использования значительно уступает товарам, выполненным из естественных веществ.

Шерстяные покрытия

Для создания самого высокого уровня роскоши и комфорта не найдется более подходящего ковра, чем товар, произведенный из шерсти. Красота и необычность узоров, особенно, ручной работы, оставляют неизгладимый отпечаток на самом предмете. Вкладывая душу и все свое умение, мастера на многие десятилетия приносят в дома мир и покой. К основным преимуществам шерстяных ковров можно отнести экологическую безопасность и безвредность, тепло- и звуконепроницаемость, отличные свойства износостойкости и долговечности.

Шелковые покрытия

Шелк — это материал, пришедший в Европу из Китая, до сих пор является материалом восточного происхождения. Индийские, сирийские и турецкие мастера достигли неповторимого совершенства в изготовлении ковровых изделий из шелка. Необычный вид и блеск природного качества притягивают взгляд любого человека. Его приобрел бы любой, но цена останавливает. Для получения 1 кг сырья необходимо 8 кг тутовых коконов. А древний секрет производства шелковых ковров состоял в огромной плотности узелковых соединений. Так в 1 кв. м. полотна находится 2 млн. узелков. Такая технология долго хранилась в секрете китайскими специалистами, обеспечивая монополию и высокую стоимость шелковых ковров. Все технологии передавались из поколения в поколение в пределах узкого круга людей или семьи.

Не уступают им в настоящее время и профессионалы из Ирана и Узбекистана, выпускающие отменные товары. На российском рынке существует огромное предложение самых разнообразных видов изделий для пола из шелка, как машинной, так и ручной работы. Прочность, надежность и красота обеспечили коврам из шелка самую высокую популярность для людей, обладающих соответствующими средствами.

Чем еще отличаются шедевры ручной работы, так это возможностью выполнения оригинальных рисунков под заказ. То есть орнамент, узор или картину по вкусу потребителя можно реализовать в данном изделии.

Искусственные покрытия

Основным сырьем для получения синтетических волокон для ковровых предметов являются углеводородные составляющие – нефть, газ и уголь. Путем химических реакций из них получают полиамид, полиэстер, акрил и другие.

Ковры из акрила чем-то напоминают шерстяные. Они мягки на ощупь и хорошо чистятся. Но и уборку требуют проводить часто. Поэтому для спальной комнаты лучше всего подойдут ковры из полиэстера. Этот материал не так, как акрил, пачкается, что для спальни является весомым аргументом. В то же время у него большой ассортимент цветовой гаммы, а ценовой диапазон совершенно демократичен и доступен любому покупателю.

Полипропилен обладает наиболее высокой прочностью из всех существующих искусственных материалов, применяемых для изготовления ковровых товаров. Он хорошо чистится, обладает приемлемой устойчивостью к химическим веществам и может прослужить достаточно долго.

Таким образом, сегодня можно подобрать достойную альтернативу натуральным товарам при отсутствии финансовых возможностей. Многообразие расцветок, узоров, фактуры, физико-химические свойства, удовлетворяющие требованиям качества и безопасности, дают возможность иметь в квартире самые различные ковровые товары для пола. Безусловно, половики из овечьей шерсти или из натурального шелка наиболее подходят для интерьера спальни, но стоимость их на порядок выше. Как известно, за естественность и красоту всегда приходится значительно доплачивать.

Разнообразие ковров в современных спальнях и не только (Видео)

О разнообразии ковров, в том числе для спальни, смотрите в нашем видео.

Стиль Тюдоров — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Стиль Тюдоров — архитектурный стиль поздней английской готики, развившийся в период правления английской королевской династии Тюдоров (1485—1603). Стиль охватывал 1500—1560 годы и уступил место Елизаветинской архитектуре (англ.). Стиль соединил элементы архитектуры эпохи Возрождения и средневековой готики.

Получил новое развитие в XIX веке в рамках направления историзма, как стиль нео-Тюдор (англ.).

Общая характеристика

Тюдоровский стиль сочетает ряд черт, которые отличают его от стилей средневековья или конца XVII века. Основной расцвет строительства коснулся усадебных и загородных домов.

Дома знати и духовенства

С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание войны роз, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей.

В правление Генриха VII происходит постепенный переход от средневековья к Возрождению. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию Ричмондский дворец (англ.). Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат (англ. Privy Chambers) с видом на реку, как практиковалось в XV веке^[1]. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Возрождения. Также названный Ричмондским дворец не сохранился. Образец поздней английской готики капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве создана в 1502—1512 годах. Великобритания вступила в эпоху возрождения с опозданием, поэтому в Италии в это время царило Высокое Возрождение, а в Англии — поздняя готика.

В XVI веке происходит окончательный переход к светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Из-за гонений на приходы в период реформации в Англии новых церквей не возводилось, отчего сегодня в Великобритании преобладает число соборов в готическом стиле.

Английские вельможи начинают приглашать итальянских декораторов. Стены и потолки украшаются резными панелями и сложным расписным орнаментом^[2]. Волна протестантов из Нидерландов прибывает в Великобританию после реформации церкви и привозят с собой ряд архитектурных новшеств.

В правление Генриха VIII получили распространение:

• формы фундамента в виде Е, Y, H^[3],
• криволинейный голландский щипец,
• большие застеклённые окна (демонстрация богатства, так как стекло стоило огромных денег),
• встроенные в здание «механизмы» на потеху гостям и ради демонстрации остроумия хозяина.
• Крыша с деревянными консолями (англ.) в больших залах присутствует до 1603 года, приобретая всё больше декоративную функцию,
• окна прямоугольной формы одно над другим (за исключением крупных),
• полукруглые арки и пышные балюстрады во времена Генриха VIII и Елизаветы I,
• огромных размеров каменные камины (для жарки целых быков) нередко с выгравированным семейным гербом,
• длинные галереи;
• тюдоровская арка (англ. Tudor arch)^[4];
• тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаменте и резьбе^[4],
• гобелены, тяжёлые итальянские ткани, восточные ковры в богатых домах^[2],
• резная мебель из экзотических пород (сикомор, самшит, пабуд, эбеновое дерево) с высокими спинками, как у трона, обита прочной коровьей кожей^[2];
• позолота внутри и снаружи здания,
• геометрический ландшафт, крупные сады на заднем дворе. При Генрихе VIII появляются первые фонтаны.

Большой зал с камином теряет свою ведущую роль в доме, поскольку совершенствуется система дымоходов^[5]. Теперь камин может располагаться выше этажами, а хозяин дома старался визуально продемонстрировать принятие новой технологии через украшение и выделение дымоходов^[6].

Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался влиянию ордерной архитектуре итальянцев. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии. Лишь в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает что-то действительно целостное — Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттингемшир, 1580—1588), дворец

wiki2.red

Дом в английском стиле Тюдоров

Дом в стиле Тюдоров — это настоящее воплощение в архитектуре английского менталитета: сочетание консерватизма, респектабельности и солидности с благородством, любознательностью и стремлением к комфорту. Начнем с исторической справки. Тюдоровский стиль пришел к нам из XVI века, получив свое имя от правящей королевской династии. В этот период английское искусство, в том числе и архитектура, стало приобретать национальный характер, светские черты. Вместо монастырей и церквей теперь стали больше строить жилые дома, загородные усадьбы.

Архитектурный стиль, сформировавшийся в это время, объединил в себе элементы поздней готики и раннего итальянского и фламандского Возрождения. С одной стороны, здания этой эпохи отличались толстыми стенами, наличием башен, высоких дымовых труб, контрфорсов, стрельчатых оконных и дверных проемов, а с другой — дома уже не напоминали неприступные замки, в них стало больше света за счет расширения окон, жилое пространство приобрело легкость.

В это время возникает множество новшеств в оформлении жилища: на смену очагу приходит камин, а значит, появляется возможность строить двухэтажные здания, ведь дым теперь уходит через дымоход, а не в отверстие в крыше. Комнат становится больше, и они разделяются функционально. Появляется больше мебели, декоративных элементов. Оконные проемы закрывает стекло.

В целом жилища стали намного уютнее и комфортнее, а конструктивные особенности готической архитектуры стали использоваться в чисто декоративных целях.

Внешний вид дома в тюдоровском стиле

В Европе тюдоровский стиль архитектуры стал пользоваться известностью в начале XX века. Он остается популярным до сегодняшнего дня. Больших изменений за время своего существования стиль не претерпел. Лишь немного изменилось отношение к внутреннему декорированию, стали использоваться новые материалы.

Современные архитекторы строят загородные дома и коттеджи в тюдоровском стиле, делая более просторными комнаты и более высокими потолки, но стараясь при этом сохранить все его привлекательные особенности. Рассмотрим более подробно основные характерные черты английского дома.

Дом в английском стиле Тюдоров — это фахверк

Эта конструкция здания распространилась в английских городах в XVI веке, потому что позволяла экономить пространство на узких, перенаселенных улочках. Основой фахверка являлась жесткая деревянная конструкция: несущий каркас из вертикальных стоек, горизонтальных балок и диагонально расположенных раскосов. Промежутки между балками заполнялись кирпичом, камнем, соломой или плетеными ветками, замазанными глиной. Сам каркас был виден снаружи, что придавало зданию оригинальный вид и особенную выразительность.

Дом в стиле тюдор — это каркасное строение (фахверк)

Старинный дом в тюдоровском стиле. В этом доме жила Энн Хэтэуэй, жена Уильма Шекспира

Данная технология сохранилась по сей день, но изменились материалы: промежутки между балками сегодня заполняют газобетоном, утепленными каркасными или структурными панелями. При этом рисунок фасадов в неофахверке становится более простым, так как отпадает необходимость в раскосах.

Часто фахверк становится лишь декоративным элементом фасадов, утратив свое функциональное назначение. В этом случае речь идет о стилизации построенного по другой технологии дома под фахверк.

Облицовка дома в тюдоровском стиле

Наружные стены обычно отделываются кирпичом, камнем или светлой штукатуркой. Также широко используется совмещение этих природных материалов. Кирпичная кладка и штукатурка в сочетании с деревом придают фасаду узнаваемые черты тюдоровского стиля. Карнизы, ставни и выступающие балки фахверка выделяются темным цветом на светлых стенах.

Камнем или кирпичом облицовывают, как правило, только первый этаж здания

План дома в стиле Тюдор

Тюдоровский дом строится либо в виде правильного прямоугольника, либо со свободной композицией: чаще всего он асимметричен в плане и общем виде. Характерным элементом главного фасада является эркер, часто в виде высокой квадратной или круглой башенки.

Дома в тюдоровском стиле. Район Лондона

Фундамент невысокий, деревянный или каменный пол расположен практически на уровне земли. Второй этаж часто немного выступает вперед, служа своеобразным навесом.

Крыша дома

Сложные двускатные, вальмовые и полувальмовые крыши, покрытые черепицей, отличаются крутым углом наклона скатов, ломаными краями, пересечением линий, множеством высоких фронтонов, имеющих часто разные размеры. Но мансардный этаж для таких домов нехарактерен.

Стиль тюдор сделал сказочные полувальмовые крыши популярными

Главная достопримечательность — большая каменная или кирпичная труба дымохода уникальной формы и рисунка. В целом крыша в тюдоровском стиле выглядит высокой, изысканной и привлекательной.

Окна в доме

Англичане всегда предпочитали иметь много естественного света и хороший вид из окна. Большие распашные окна с двумя или даже тремя створками и частыми переплетами расположены достаточно низко, в ряд. Они сочетаются с обилием небольших слуховых окон, круглых окошек-иллюминаторов.

Дом в английском стиле тюдор: много окон

Главный вход

Парадный вход в дом имеет форму арки, выложенной большим камнем. Над дверью часто помещали изображение семейного герба. Эта традиция сохраняется до сих пор во многих домах, построенных в стиле Тюдор.

Придомовое пространство

Английский дом в тюдоровском стиле — это, прежде всего, загородный особняк. Англичане любят быть как можно ближе к природе. Поэтому очень важно оформление придомовой территории: открытый парадный двор, сад, кованые ограждения, кирпичные или каменные тротуары, бордюры и тропинки.

Ухоженный газон, подстриженные живые изгороди и кустарники, отдельно стоящие деревья, площадки для игр и отдыха — все это создает по-настоящему английский уют. Обязательными атрибутами такого двора являются фонтан, солнечные часы, скамейки. Цветники и клумбы, расположенные около дома, окаймляются бордюрами и составляют геометрический орнамент правильных форм.

Внутреннее устройство тюдоровского дома

Английский коттедж — это дом для одной семьи, двухэтажный, относительно компактный, недорогой. Жилым в нем являлся второй этаж, тогда как на первом располагались кухня, холл, кладовые.

Внутреннее оформление жилища в тюдоровском стиле подчинено требованиям уюта и комфорта, но центральные помещения непременно должны свидетельствовать о благополучии и солидности владельца. Расположенный в центре холл — парадный зал для приемов — богато украшен: коллекции оружия, портреты предков, дубовые резные панели на стенах. Потолок оформлен открытыми балками перекрытий или лепниной.

Непременной принадлежностью такого дома является лестница, которая ведет из холла на второй этаж: широкая, декорированная резными перилами из дерева, скульптурами.

Главное место в холле или в гостиной занимает массивный кирпичный или каменный камин — настоящий, который топят дровами. Он располагается не в центре комнаты, а у стены, напротив входной двери.

Не менее характерной особенностью английского тюдоровского жилища являются галереи для прогулок, расположенные на втором этаже — открытые или закрытые. Они подчеркивают благосостояние хозяев, респектабельность.

Можно сказать, что английский тюдоровский стиль в архитектуре — это средневековье, которое выглядит роскошно, но сдержанно и презентабельно, это дома, словно сошедшие со страниц детской сказки, очаровывающие элегантностью и романтикой старины.

Автор: Алла Доброхотова

Смотрите ещё:

Патио на даче и в загородном доме

Какие бывают крыши?

Какие бывают беседки? Выбираем беседку и место для нее

О выборе дымохода для частного дома

Детская игровая площадка на даче

www.domfront.ru

Стиль Тюдоров — Википедия

Стиль Тюдоров — архитектурный стиль поздней английской готики, развившийся в период правления английской королевской династии Тюдоров (1485—1603). Стиль охватывал 1500—1560 годы и уступил место Елизаветинской архитектуре (англ.). Стиль соединил элементы архитектуры эпохи Возрождения и средневековой готики.

Получил новое развитие в XIX веке в рамках направления историзма, как стиль нео-Тюдор (англ.).

Общая характеристика

Тюдоровский стиль сочетает ряд черт, которые отличают его от стилей средневековья или конца XVII века. Основной расцвет строительства коснулся усадебных и загородных домов.

Дома знати и духовенства

С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание войны роз, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей.

В правление Генриха VII происходит постепенный переход от средневековья к Возрождению. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию Ричмондский дворец (англ.). Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат (англ. Privy Chambers) с видом на реку, как практиковалось в XV веке^[1]. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Возрождения. Также названный Ричмондским дворец не сохранился. Образец поздней английской готики капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве создана в 1502—1512 годах. Великобритания вступила в эпоху возрождения с опозданием, поэтому в Италии в это время царило Высокое Возрождение, а в Англии — поздняя готика.

В XVI веке происходит окончательный переход к светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Из-за гонений на приходы в период реформации в Англии новых церквей не возводилось, отчего сегодня в Великобритании преобладает число соборов в готическом стиле.

Английские вельможи начинают приглашать итальянских декораторов. Стены и потолки украшаются резными панелями и сложным расписным орнаментом^[2]. Волна протестантов из Нидерландов прибывает в Великобританию после реформации церкви и привозят с собой ряд архитектурных новшеств.

В правление Генриха VIII получили распространение:

• формы фундамента в виде Е, Y, H^[3],
• криволинейный голландский щипец,
• большие застеклённые окна (демонстрация богатства, так как стекло стоило огромных денег),
• встроенные в здание «механизмы» на потеху гостям и ради демонстрации остроумия хозяина.
• Крыша с деревянными консолями (англ.) в больших залах присутствует до 1603 года, приобретая всё больше декоративную функцию,
• окна прямоугольной формы одно над другим (за исключением крупных),
• полукруглые арки и пышные балюстрады во времена Генриха VIII и Елизаветы I,
• огромных размеров каменные камины (для жарки целых быков) нередко с выгравированным семейным гербом,
• длинные галереи;
• тюдоровская арка (англ. Tudor arch)^[4];
• тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаменте и резьбе^[4],
• гобелены, тяжёлые итальянские ткани, восточные ковры в богатых домах^[2],
• резная мебель из экзотических пород (сикомор, самшит, пабуд, эбеновое дерево) с высокими спинками, как у трона, обита прочной коровьей кожей^[2];
• позолота внутри и снаружи здания,
• геометрический ландшафт, крупные сады на заднем дворе. При Генрихе VIII появляются первые фонтаны.

Большой зал с камином теряет свою ведущую роль в доме, поскольку совершенствуется система дымоходов^[5]. Теперь камин может располагаться выше этажами, а хозяин дома старался визуально продемонстрировать принятие новой технологии через украшение и выделение дымоходов^[6].

Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался влиянию ордерной архитектуре итальянцев. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии. Лишь в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает что-то действительно целостное — Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттингемшир, 1580—1588), дворец Монтегю-хаус (Сомерсетшир, 1580—1599). Но это скорее модные исключения.

Дома обывателей

Дома простых людей были фахверковыми (когда деревянная только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичом, плетением из ветвей, замазанный глиной), иногда с кирпичной кладкой^[6], очаг остаётся центральным местом в доме^[7]. Оштукатуренные, побеленные фахверковые дома преобладали на юге и северо-запада Англии. В сельской местности законом запрещалось возводить дома плотно друг к другу из-за угрозы пожара. Возникает коттедж — отдельный дом для одной семьи. Первый этаж занимали кладовые, кухня, вестибюли, холл, лестница, а второй отводился под спальни. Позже этот тип жилья распространился и в городах.

Характерными чертами домов обывателей периода Тюдоров являются:

• Прямоугольное или квадратное основание для городских домов,
• Сельские дома ставятся на основание по форме Н и практически не меняются со времён средневековья,
• Крышу крыли соломой, плиткой шифера, сланцем, гонтом, черепицей (в Лондоне соломенные крыши не запрещались до 1660-х годов),
• Крыша с деревянными консолями (англ.) остаётся для удобства, преимущественно, в сараях и амбарах,
• Вытянутые, узкие оконные и дверные проёмы,
• Люкарны на закате стиля
• Плиточный или земляной пол кроме каменного и деревянного,
• Выкрашенные белые стены в контрасте с тёмными дубовыми панелями фахверковых домов,
• Выступающий второй и последующие этажи позволяли экономить место на уже перенаселённых, узеньких улочках^[8] (распространено на городских улицах, крупных городах вроде Лондона),
• Очень узкий или отсутствующий зазор между соседними домами в городе,
• Угловой камин,
• Деревянные лестницы в домах среднего класса и дворянства,
• Уличные туалеты устроены на заднем дворе, особенно в сельской местности,
• Небольшие приусадебные участки

Самые бедные классы ютились в своих или съёмных лачугах, где в единственной комнате ели, спали, готовили.

Классические примеры в архитектуре

Влияние

В XIX веке в модном течении историзма, наряду с другими возрождёнными стилями тюдоровский стиль вернулся в виде нео-тюдоровского стиля (англ.). Тогда же среди образовательных учреждений в Великобритании и её колониях получил распространение стиль коллегиальной готики, опирающийся на архитектуру готики и периода Тюдоров^[9][10].

См. также

Примечания

1. ↑ Dr. John Cloake. Richmond Palace (англ.) // London Borough of Richmond upon Themes : Local History Notes.
2. ↑ ^{1 2 3} Нина Софиева. Только английский стиль. — Litres, 2017. — 228 с. — ISBN 9785040848195.
3. ↑ Airs, Malcolm. Tudor and Jacobean. The Buildings of Britain / Service, Alastair. — London: Barrie and Jenkins, 1982. — ISBN 0-09-147830-8.
4. ↑ ^{1 2} Cyril M. Harris. Illustrated Dictionary of Historic Architecture. — Courier Corporation, 2013. — 1486 с. — ISBN 9780486132112.
5. ↑ Quiney, Anthony. Period Houses, a guide to authentic architectural features. — London: George Phillip, 1989. — ISBN 0-540-01173-8.
6. ↑ ^{1 2} Picard, Liza. Elizabeth’s London. — London: Phoenix, 2003. — ISBN 0-7538-1757-8.
7. ↑ Quiney, Anthony, 1935-. Period houses : a guide to authentic architectural features. — London: Philip, 1989. — 191 pages с. — ISBN 0540011738.
8. ↑ Eakins, Lara E. «Black and White» Tudor Buildings (англ.) // Tudorhistory.org..
9. ↑ George E. Thomas, David B. Brownlee. Building America’s First University: An Historical and Architectural Guide to the University of Pennsylvania. — University of Pennsylvania Press, 2000. — С. 88—97. — 414 с. — ISBN 0812235150.
10. ↑ Stephen Taul. Collegiate Gothic Architecture: Style & History (англ.) // Study.com.

Литература

• Всеобщая история искусств, т. 2, М, «Искусство», 1960.
• Краткая художественная энциклопедия, Искусство состояние и народов мира. Т. 1, М, 1962, с. 285—333.
• Коуэн Г. Дж., «Мастера строительного искусства», М, 1982.

Литература на английском

• Downes, Kerry. Christopher Wren. — Oxford University Press, 2007. — ISBN 0199215243.
• Hawkes, Jacquetta. The Shell Guide to British Archaeology. — London : Michael Joseph, 1986. — ISBN 0-71812448-0.
• MacGibbon, David. The Ecclesiastical Architecture of Scotland: From the Earliest Christian times to the Seventeenth Century / David MacGibbon, Ross, Ross. — D. Douglas, 1896. — Vol. 1.

Ссылки

wikipedia.green

Стиль Тюдоров — Википедия. Что такое Стиль Тюдоров

Стиль Тюдоров — архитектурный стиль поздней английской готики, развившийся в период правления английской королевской династии Тюдоров (1485—1603). Стиль охватывал 1500—1560 годы и уступил место Елизаветинской архитектуре (англ.). Стиль соединил элементы архитектуры эпохи Возрождения и средневековой готики.

Получил новое развитие в XIX веке в рамках направления историзма, как стиль нео-Тюдор (англ.).

Общая характеристика

Тюдоровский стиль сочетает ряд черт, которые отличают его от стилей средневековья или конца XVII века. Основной расцвет строительства коснулся усадебных и загородных домов.

Дома знати и духовенства

С появлением пороховых пушек ко времени Генриха VI, средневековые замки утратили свои оборонительные функции. Реформы, окончание войны роз, улучшение экономической ситуации позволили возводить комфортные, красивые дома взамен каменных, холодных цитаделей.

В правление Генриха VII происходит постепенный переход от средневековья к Возрождению. В начале своего правления король возвёл недалеко от Лондона резиденцию Ричмондский дворец (англ.). Здание было преимущественно деревянным с некоторыми средневековыми чертами вроде главного банкетного зала и Тайных комнат (англ. Privy Chambers) с видом на реку, как практиковалось в XV веке^[1]. Перед Рождеством 1497 года резиденция сгорела почти до основания, и король поручил строительство новой в новом стиле Возрождения. Также названный Ричмондским дворец не сохранился. Образец поздней английской готики капелла короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве создана в 1502—1512 годах. Великобритания вступила в эпоху возрождения с опозданием, поэтому в Италии в это время царило Высокое Возрождение, а в Англии — поздняя готика.

В XVI веке происходит окончательный переход к светскому строительству. Это объясняется отделением англиканской церкви в самостоятельную независимую ветвь христианства. Монастыри были закрыты или разрушены, церкви переданы приходам, а земли получило мелкое дворянство. Из-за гонений на приходы в период реформации в Англии новых церквей не возводилось, отчего сегодня в Великобритании преобладает число соборов в готическом стиле.

Английские вельможи начинают приглашать итальянских декораторов. Стены и потолки украшаются резными панелями и сложным расписным орнаментом^[2]. Волна протестантов из Нидерландов прибывает в Великобританию после реформации церкви и привозят с собой ряд архитектурных новшеств.

В правление Генриха VIII получили распространение:

• формы фундамента в виде Е, Y, H^[3],
• криволинейный голландский щипец,
• большие застеклённые окна (демонстрация богатства, так как стекло стоило огромных денег),
• встроенные в здание «механизмы» на потеху гостям и ради демонстрации остроумия хозяина.
• Крыша с деревянными консолями (англ.) в больших залах присутствует до 1603 года, приобретая всё больше декоративную функцию,
• окна прямоугольной формы одно над другим (за исключением крупных),
• полукруглые арки и пышные балюстрады во времена Генриха VIII и Елизаветы I,
• огромных размеров каменные камины (для жарки целых быков) нередко с выгравированным семейным гербом,
• длинные галереи;
• тюдоровская арка (англ. Tudor arch)^[4];
• тюдоровская роза с пятью лепестками в орнаменте и резьбе^[4],
• гобелены, тяжёлые итальянские ткани, восточные ковры в богатых домах^[2],
• резная мебель из экзотических пород (сикомор, самшит, пабуд, эбеновое дерево) с высокими спинками, как у трона, обита прочной коровьей кожей^[2];
• позолота внутри и снаружи здания,
• геометрический ландшафт, крупные сады на заднем дворе. При Генрихе VIII появляются первые фонтаны.

Большой зал с камином теряет свою ведущую роль в доме, поскольку совершенствуется система дымоходов^[5]. Теперь камин может располагаться выше этажами, а хозяин дома старался визуально продемонстрировать принятие новой технологии через украшение и выделение дымоходов^[6].

Английский тип сооружений (высокие крыши, несколько дымоходов, большие окна и большие эркеры на фасадах) оказался достаточно консервативным и не поддался влиянию ордерной архитектуре итальянцев. Вторичные черты ордерной архитектуры теперь заимствовали из протестантских Голландии и Германии. Лишь в сооружениях, где рискнули отойти от английских традиций, возникает что-то действительно целостное — Лонглит Хаус (Уилтшир, 1567—1575), симметричный план дворца Уоллатон-холл (Ноттингемшир, 1580—1588), дворец Монтегю-хаус (Сомерсетшир, 1580—1599). Но это скорее модные исключения.

Дома обывателей

Дома простых людей были фахверковыми (когда деревянная только конструкция, а промежутки заполнены камнями, кирпичом, плетением из ветвей, замазанный глиной), иногда с кирпичной кладкой^[6], очаг остаётся центральным местом в доме^[7]. Оштукатуренные, побеленные фахверковые дома преобладали на юге и северо-запада Англии. В сельской местности законом запрещалось возводить дома плотно друг к другу из-за угрозы пожара. Возникает коттедж — отдельный дом для одной семьи. Первый этаж занимали кладовые, кухня, вестибюли, холл, лестница, а второй отводился под спальни. Позже этот тип жилья распространился и в городах.

Характерными чертами домов обывателей периода Тюдоров являются:

• Прямоугольное или квадратное основание для городских домов,
• Сельские дома ставятся на основание по форме Н и практически не меняются со времён средневековья,
• Крышу крыли соломой, плиткой шифера, сланцем, гонтом, черепицей (в Лондоне соломенные крыши не запрещались до 1660-х годов),
• Крыша с деревянными консолями (англ.) остаётся для удобства, преимущественно, в сараях и амбарах,
• Вытянутые, узкие оконные и дверные проёмы,
• Люкарны на закате стиля
• Плиточный или земляной пол кроме каменного и деревянного,
• Выкрашенные белые стены в контрасте с тёмными дубовыми панелями фахверковых домов,
• Выступающий второй и последующие этажи позволяли экономить место на уже перенаселённых, узеньких улочках^[8] (распространено на городских улицах, крупных городах вроде Лондона),
• Очень узкий или отсутствующий зазор между соседними домами в городе,
• Угловой камин,
• Деревянные лестницы в домах среднего класса и дворянства,
• Уличные туалеты устроены на заднем дворе, особенно в сельской местности,
• Небольшие приусадебные участки

Самые бедные классы ютились в своих или съёмных лачугах, где в единственной комнате ели, спали, готовили.

Классические примеры в архитектуре

Влияние

В XIX веке в модном течении историзма, наряду с другими возрождёнными стилями тюдоровский стиль вернулся в виде нео-тюдоровского стиля (англ.). Тогда же среди образовательных учреждений в Великобритании и её колониях получил распространение стиль коллегиальной готики, опирающийся на архитектуру готики и периода Тюдоров^[9][10].

См. также

Примечания

1. ↑ Dr. John Cloake. Richmond Palace (англ.) // London Borough of Richmond upon Themes : Local History Notes.
2. ↑ ^{1 2 3} Нина Софиева. Только английский стиль. — Litres, 2017. — 228 с. — ISBN 9785040848195.
3. ↑ Airs, Malcolm. Tudor and Jacobean. The Buildings of Britain / Service, Alastair. — London: Barrie and Jenkins, 1982. — ISBN 0-09-147830-8.
4. ↑ ^{1 2} Cyril M. Harris. Illustrated Dictionary of Historic Architecture. — Courier Corporation, 2013. — 1486 с. — ISBN 9780486132112.
5. ↑ Quiney, Anthony. Period Houses, a guide to authentic architectural features. — London: George Phillip, 1989. — ISBN 0-540-01173-8.
6. ↑ ^{1 2} Picard, Liza. Elizabeth’s London. — London: Phoenix, 2003. — ISBN 0-7538-1757-8.
7. ↑ Quiney, Anthony, 1935-. Period houses : a guide to authentic architectural features. — London: Philip, 1989. — 191 pages с. — ISBN 0540011738.
8. ↑ Eakins, Lara E. «Black and White» Tudor Buildings (англ.) // Tudorhistory.org..
9. ↑ George E. Thomas, David B. Brownlee. Building America’s First University: An Historical and Architectural Guide to the University of Pennsylvania. — University of Pennsylvania Press, 2000. — С. 88—97. — 414 с. — ISBN 0812235150.
10. ↑ Stephen Taul. Collegiate Gothic Architecture: Style & History (англ.) // Study.com.

Литература

• Всеобщая история искусств, т. 2, М, «Искусство», 1960.
• Краткая художественная энциклопедия, Искусство состояние и народов мира. Т. 1, М, 1962, с. 285—333.
• Коуэн Г. Дж., «Мастера строительного искусства», М, 1982.

Литература на английском

• Downes, Kerry. Christopher Wren. — Oxford University Press, 2007. — ISBN 0199215243.
• Hawkes, Jacquetta. The Shell Guide to British Archaeology. — London : Michael Joseph, 1986. — ISBN 0-71812448-0.
• MacGibbon, David. The Ecclesiastical Architecture of Scotland: From the Earliest Christian times to the Seventeenth Century / David MacGibbon, Ross, Ross. — D. Douglas, 1896. — Vol. 1.

Ссылки

wiki.sc

Тюдоровская архитектура – HiSoUR История культуры

Архитектурный стиль Тюдоров – это окончательное развитие средневековой архитектуры в Англии, в период Тюдора (1485-1603) и даже за его пределами, а также предварительное введение архитектуры эпохи Возрождения в Англию. Обычно он не используется для обозначения всего периода династии Тюдоров (1485-1603), но для стиля, который использовался в зданиях некоторого престижа в период примерно между 1500 и 1560 годами. Он следовал за поздним готическим перпендикулярным стилем и был заменен по элизабетской архитектуре примерно с 1560 года в отечественном строительстве любых претензий на моду. В гораздо более медленных стилях народной архитектуры «Тюдор» стал обозначением для стилей, таких как опалубка, которые характеризуют несколько зданий, сохранившихся до 1485 года, и другие из периода Стюарта. В этом виде тюдоровский стиль долго сохранялся на английском вкусе. Тем не менее, «Тюдоровский стиль» – это неудобное обозначение стиля, с его предполагаемыми предложениями о непрерывности в течение периода династии Тюдоров и ошибочным впечатлением, что был разрыв стиля при вступлении Стюарта Джеймса I в 1603 году.

Низкая арка Тудора была определяющей чертой. Некоторые из самых замечательных оральных окон относятся к этому периоду. Молдинги более распространены, а листва становится более натуралистической. Во время правления Генриха VIII и Эдварда VI многие итальянские художники прибыли в Англию; их декоративные особенности можно увидеть в Дворце Хэмптон-Корт, Layer Marney Tower, Sutton Place и в других местах. Однако в следующем царствовании Елизаветы I влияние северного маньеризма, главным образом из книг, было больше. Придворные и другие богатые елизаветы соревнуются, чтобы строить дома вундеркиндов, которые провозгласили их статус.

Расторжение монастырей перераспределило большое количество земель на богатых, что привело к светскому строительному буму, а также к источнику камня. Строительство церквей уже несколько замедлило перед английской реформацией после большого бума в предыдущем столетии, но Реформинг был почти полностью остановлен. Гражданские и университетские здания становились все более многочисленными в тот период, когда наблюдалось общее повышение благосостояния. Кирпич был чем-то вроде экзотической и дорогостоящей редкости в начале периода, но во время его очень широко использовался во многих частях Англии, даже для скромных зданий, постепенно ограничивая традиционные методы, такие как древесная рама, плетень и брусчатка младшие классы к концу периода.

Шотландия была другой страной в течение всего периода, и здесь не рассматривается, но ранняя архитектура эпохи Возрождения в Шотландии была под влиянием тесных контактов между французскими и шотландскими судами, и существует ряд зданий с 1560 года, которые показывают более тщательное принятие континентальные стили Ренессанса, чем их английские эквиваленты.

Типичные особенности
Тюдоровские здания имеют несколько особенностей, которые отделяют их от средневековья, а затем и дизайна 17-го века.

Благородство, высшие классы и канцелярские
Ранние годы
До 1485 года многие богатые и благородные землевладельцы жили в домах, которые не всегда были удобными, но построенными, чтобы выдерживать осады, хотя усадьбы, которые были только слегка укреплены, если вообще были построены. В замках и небольших поместьях часто были рвы, портные и зубцы, предназначенные для стрельцов, чтобы стоять на страже и отбирать приближающихся врагов.

Однако с приходом пороха и пушек к моменту Генриха VI укрепления, подобные замкам, стали все более устаревшими. Осень 1485 года ознаменовала восхождение Генриха VII на престол. До прихода Генри Англия занималась Войнами Роз, которые в глубокой беде покинули королевскую казну. Йоркисты совершили набег на сокровищницу сразу после смерти Эдуарда IV. Поэтому в 1487 году Генри Тюдор принял законы против ливреи и содержания, которые проверяли способность дворянства поднимать армию независимо от короны и повышали налоги на дворянство через доверенного советника Джона Мортона. Генри Тюдор был прав на восстановление ущерба, нанесенного десятилетиями войны, а это означало увеличение финансовой безопасности. Во время своего правления он также сделал некоторые подкованные инвестиции в бизнес в торговле квасцами и значительно улучшил водную инфраструктуру страны: до сих пор используется его сухой док в Портсмуте.

Сочетание новых законов, правительственной реформы и значительно модернизированного казначейства открыло дверь в богатые дома, построенные для материального комфорта и эстетики, а не как внушительные каменные цитадели, а для искусств и гуманитарных наук – больше приоритетов над боевыми топорами. Хотя этот период лучше известен роскошью и излишествами его сына и внучки, на самом деле под Генрихом VII начался переход от средневековья к эпохе Возрождения. В начале своего царствования Генри Тудор предпочитал место в Шейне, как бы река из Лондона и теперь известна как Дворец Ричмонда, как его основное место жительства. Это был один из королевских дворцов с царствования Эдварда II, с последними дополнениями, как в 1496 году, когда Генрих V в 1414 году. Здание было в значительной степени деревянным с монастырями и несколькими средневековыми чертами, такими как большой центральный банкетный зал, и Тайные камеры, обращенные к реке, очень напоминающие замок 15-го века.

Это сгорело до основания на Рождество 1497 года, с королевской семьей в резиденции, и Генри начал новый дворец в стиле эпохи Возрождения. Это, названный Ричмондским дворцом и теперь полностью потерянным, было описано как первый дом вундеркинда, термин для показных особняков придворных Елизаветы и других, и оказал влияние на другие великие дома на десятилетия вперед.

Генри VIII и позже
Генри VII сменил его второй сын, Генрих VIII, человек совершенно другого характера своего отца, который потратил огромные суммы на строительство многих дворцов, большинство из которых исчезло, а также другие дорогие формы отображения. Во дворе Дворца Хэмптон-Корт он установил фонтан, который для торжеств текла с вином. Он также строил военные объекты по всему южному побережью Англии и границе с Шотландией, а затем и отдельной нацией.

Самым амбициозным дворцом Генриха VIII был Нескучный дворец, расположенный к югу от Лондона, и теперь исчез, попытка соперничать с впечатляющими французскими королевскими дворцами эпохи и, как и они, с использованием импортных итальянских художников, хотя архитектура является вдохновляющей северной европейской. Большая часть Тюдорского дворца выживает в Дворце Хэмптон-Корт, который Генри взял на себя с его опального министра Кардинала Уолси и расширился, и это теперь сохранившийся королевский дворец Тюдоров, который лучше всего показывает стиль.

С течением времени четырехугольные, «H» или «E» образные планы этажей стали более распространенными, а форма H достигла успеха во время правления сына и преемника Генриха VII. Для этих больших зданий также было модно включать в здание «устройства» или загадки, которые служили для демонстрации остроумия владельца и восхищать посетителей. Иногда это были католические символы, например, тонкие или не столь тонкие ссылки на троицу, которые видны в трехсторонних, треугольных или «Y» образных планах, рисунках или мотивах. Раньше клерикальные здания имели бы крестообразную форму, чтобы чтить Христа, например, в Старом Поляне и сохранившемся Йоркском соборе, но, как и во всех канцелярских зданиях, это было время больших потрясений, вызванных Реформацией Генриха VIII.

Часть его политики заключалась в подавлении монастырей, и несколько примеров средневековья сегодня лежат в руинах из-за благородства, совершающего набеги на строительные материалы, золото и что-то денежное. Один из самых известных примеров этого – Восточная Англия, недалеко от деревни Уолсингем. Преодолевая нормандское завоевание, этот район сегодняшнего дня Соединенное Королевство было основным местом паломничества, посвященного Деве Марии, матери Христа. На протяжении столетий на месте, построенном на месте, богатом пожертвованиями паломников и на его эру, был воздвигнут августинский монастырь и стал его одним из самых популярных святынь во всей Англии: монахи из Генриха III-Генриха VII поклонялись на месте к 1510 году и даже люди, известные как Эразм, посетили. Во время реформации Генриха VIII, однако, записи показывают, что монахи в Уолсингеме были выведены на улицы, освящена приуральская часовня, разграблены золотые и серебряные украшения архитектуры, сожжены освещаемые рукописи, статуя Богоматери Уолсингем в центре храма был возвращен в Лондон в качестве трофея, который должен был быть уничтожен, и само имущество было передано человеку в царской милости, после чего он был заминирован за его камень.

Подавляющее большинство изображений и элементы церковной мебели, не одобренные протестантами, были разрушены волнами под Генрихом VIII, Эдвардом VI, а затем во время Английского Содружества. Например, во время правления Эдварда VI прихожане стали свидетелями королевского указа, вырывающего экран в каждой церкви: ни один из них не выжил, и, кроме того, многие алтарии были сожжены. В то время как Генрих VIII был еще жив, многие статуи и святыни были разбиты или сожжены: их считали «злоупотребляемыми образами» и формой идолопоклонства многими, согласующимися с королем. Строительство новых церквей стало гораздо реже, и в результате в Англии на самом деле было больше средневековых церквей, основная ткань которых сохранилась, чем в большинстве частей Европы.

В течение этого периода приход дымовой трубы и закрытых очагов привел к упадку большого зала, основанного вокруг открытого очага, который был характерен для более ранней средневековой архитектуры. Вместо этого теперь можно было разместить камины наверху, и появилась возможность иметь вторую историю, которая проходила всю длину дома. Тудорские дымоходы были сделаны большими и сложными, чтобы привлечь внимание к принятию владельцем этой новой технологии. Причал появился, как способ продемонстрировать современность полного полноразмерного верхнего этажа.

Здания, построенные богатыми, имели такие общие характеристики:

План этажа «E» или «H»
Кирпичная и каменная кладка, иногда с половиной бревен на верхних этажах в роскошных домах ранее в этот период
Утилизация старого средневекового камня, особенно после распада монастырей Генриха VIII. Некоторое повторное использование денежных зданий как домов.
Криволинейные фронтоны, влияние голландских образцов, начиная с середины века
Большие дисплеи из стекла в очень больших окнах длиной в несколько футов; стекло было дорогим, поэтому только богатые могли позволить себе многочисленные большие окна
Депрессивные арки в канцелярском и аристократическом дизайне, особенно в ранне-средней части периода
Крыши с молотом, все еще используемые для больших залов средневекового периода под Генрихом VII до 1603 года; были построены более декоративно, часто с геометрически узорчатыми лучами и кронштейнами, вырезанными в звери
Большинство окон, кроме крупных, являются прямоугольными, а над ними образуются капельницы.
Классические акценты, такие как круглые дуги над дверями и нишами, а также знаменитые балюстрады со времен Генриха VIII в Елизавете I
Большие кирпичные дымоходы, часто увенчанные узкими декоративными каминами для дымоходов в домах высшего среднего класса и выше. Обычным средневековым деревенским домам часто было гораздо приятнее жить, добавляя кирпичные камины и дымоходы, заменяя открытый очаг.
Широкие, огромные каменные камины с очень большими очагами предназначены для размещения более масштабных развлекательных; в аристократических домах официальные комнаты могут иметь большие дымоходы в камне, иногда с геральдикой семьи.
Огромные железные изделия для обжига слюны, расположенные внутри каминов. В домах высшего класса и благородства было модно демонстрировать богатство, имея возможность жарить всех мастей, весом менее 500 граммов, до полного взрослого быка; в случае королевской власти это будет считаться бесчестью, если таблица монарха не может быть эквивалентна таблице континентальных держав Франции и Испании. Управление пламенем было бы работой либо мальчика-косы (царствование Генриха VII), либо позже нового изобретения, где собака-поводырь бегала по беговой дорожке (царство Елизаветы I).
Длинные галереи
Гобелены, служащие тройной цели – держать холод, украшать интерьер и демонстрировать богатство. В самых богатых домах они могут содержать золотую или серебряную нить.
Позолоченные детали внутри и снаружи дома
Геометрическое озеленение в задней части дома: большие сады и закрытые дворы были особенностью очень богатых. Фонтаны начинают появляться в царствование Генриха VIII.
Обычные классы

Дома и здания обычных людей обычно были деревянными. Рама обычно была заполнена плетью и мазью, но иногда с кирпичом. Эти дома также были медленнее принимать последние тенденции, и большой зал продолжал преобладать.

Меньшие дома в стиле Тюдоров имеют следующие характеристики:

Простые квадратные или прямоугольные планы этажей в рыночных городах или городах
Агротуристы сохраняют небольшую жирную форму «H» и следы архитектуры позднего средневековья; модификация была дешевле, чем полная перестройка
Крутая скатная крыша с соломой или черепицей сланца или реже глины (Лондон не запретил соломенные крыши в городе до 1660-х годов)
Крук, используемый в течение всего периода
Крыши для молотка, сохраненные для полезности (оставались обычными в амбарах)
Видные кросс-фронтоны
Высокие, узкие двери и окна
Маленькие ромбовидные оконные стекла, как правило, с свинцовыми оболочками, чтобы держать их вместе
Окна в спальне, в конце периода
Флагстоун или грязные полы, а не весь камень и дерево
Полу-пиломатериалы из дуба, с плетьми и мазью, окрашенные в белый цвет
Кирпичная кладка в домах дворян, особенно елизаветинских. Как и в случае с верхними классами, соответствует установленный размер 210-250 мм (8,3-9,8 дюйма) × 100-120 мм (3,9-4,7 дюйма) × 40-50 мм (1,6-2,0 дюйма), связанный раствором с высоким известь
Вершина верхнего этажа для увеличения внутреннего пространства; очень распространены на высоких улицах рынка и крупных городах, таких как Лондон
Чрезвычайно узкое до несуществующего пространства между зданиями в городах
Камины Inglenook. Камины с открытыми полами были особенностью во время Генриха VII, но в 1560-х годах они отказались от всех, кроме бедных, поскольку растущие средние классы стали более способными строить их в своих домах. Камин был бы приблизительно 138 см (4,5 фута) в ширину × 91 см (3 фута) высотой × глубиной не менее 100 см (3,3 фута). Самый большой камин – на кухне – имел крючок, прибитый к стене, чтобы подвешивать варочный котел, а не штатив открытого плана. Многие дымоходы были покрыты известь или штукатурка внутри несчастья владельца: при нагревании они разлагались, и, таким образом, самые первые коды огня были реализованы во время правления Элизабет I, так как многие потеряли свои дома из-за неправильной установки.
Духовка не отделена от аппарата, используемого в камине, особенно после царствования Эдварда VI; дома среднего класса не использовались для таких огромных печей и денег для их строительства.
Больше внимания уделяется деревянным лестницам в домах среднего класса и дворянства
Склады в задней части дома, особенно за пределами городов в рыночных городах
Маленькое озеленение за домом, а скорее небольшие травяные сады.
Самые бедные классы жили в лачугах, в здании с немного иным определением, чем сегодня: это была одна комната хижины. У большинства не было копии на земле, которую они занимали, и были жильцами на чужой земле; удобства были очень основными в том, что было место для сна, место для еды и место для приготовления пищи.

Примеры

церковь
В церковной архитектуре главными примерами, по-прежнему по существу перпендикулярными готиками, являются:

Заключительные этапы Часовни Королевского Колледжа, Кембридж (1446-1515)
Часовня Святого Георгия, Виндзорский замок (1475-1528)
Генрих VII Леди Часовня в Вестминстерском аббатстве (1503-1509)
Часовня в Дворце Хэмптон-Корт
колледж
Архитектура Тюдоров оставалась популярной среди консервативных покровителей колледжа, даже после того, как она была заменена в отечественном здании. Части дополнений к различным колледжам Оксфордского университета и Кембриджскому университету все еще проводились в стиле Тюдоров, перекрываясь первыми волнами готического возрождения.

Есть также примеры архитектуры Тюдоров в Шотландии, такие как Королевский колледж, Абердин.

внутренний
Коттедж Anne Hathaway’s, Стратфорд-на-Эйвоне, Уорикшир: типичный дом 16-го века; содержит много оригинальных особенностей дома, как это было бы в 1580-х годах.
Athelhampton House, Дорчестер, Дорсет – ранний Тюдор
Барбикан, Девон, Плимут
Епископ Перси Хаус, Бриджнорт, Шропшир
Burghley House, Стэмфорд, Линкольншир
Замок Лодж, Ладлоу, Шропшир
Парк Шарлекоте, Уорикшир
Комптон Виньятс, Уорикшир
Conquest House, Кентербери, Кент
Усадьба Восточного Баршама, Норфолк
Усадьба Истбери, Лондон
Eltham Palace, Гринвич, Лондон
Больница Форда, Ковентри
Гильдхолл в Тхакстеде, Эссекс
Дворец Хэмптон-Корт, Лондон
Hengrave Hall, Саффолк, 1525-1538
Хенли-стрит, Стратфорд-на-Эйвоне, исторический район Уорикшир всего города, включает родину Уильяма Шекспира, большого здания Тюдоров, построенного в. 1570-х.
Hunsdon House, Хартфордшир
Замок Кенилворт, Кенилворт, Уорикшир – сохраняет много элементов от дизайна 1570-х годов Роберта Дадли
Layer Marney Tower, Эссекс
Милл-стрит, Уорик, Уорикшир
Mapledurham House, Mapledurham, Оксфордшир
Montacute House, Сомерсет – поздний Тюдор
Нисходящий дворец – возможно, самый грандиозный проект строительства Генриха VIII
Старый рынок, Шрусбери
Успенское сословие, Глостершир
Оксфорд Холл, Норфолк
Prysten House, Плимут, Девон c. 1490
Ворота Ричмондского дворца, Лондон – ранний Тюдор
Рейнторп-холл, Тасбург, Норфолк
Шоу Хаус, Ньюбери, Беркшир
Дом сэра Томаса Герберта, Тротуар, Йорк
Southover Grange, Льюис, Восточный Суссекс – c. 1572
Саттон Хаус, Лондонский район Хакни
Саттон Плейс, Суррей – c. 1525
Тудор Барн Элтам, Лондон
Wollaton Hall, Ноттингемшир – поздний Тюдор

Тудор возрождение
В XIX веке в общественных зданиях, таких как гостиницы и вокзалы, а также для резиденций были объединены свободные элементы позднего готики, Тюдор и Елизаветин. Популярность продолжалась до 20-го века для жилого здания. Этот тип архитектуры Возрождения Возрождения называется «Тюдор», «Мок Тюдор», «Тудор возрождение» и «Якобетан».

www.hisour.com

Стиль Тюдор в интерьере — «ВекоНика»

Стиль Тюдор стал этаким связующим между строгим готическим стилем и аристократичным Возрождением, и был назван в честь королевской династии Тюдоров, правившей Англией в XVI веке. Данный стиль придется по нраву всем, кто любит романтические фильмы, и сказочные английские домики.

Если вы поклонник «пряничных» домиков, то прежде, чем создать интерьер в стиле Тюдор, постарайтесь учесть некоторые особенности. А именно то, что, как правило, все английские дома того периода имели высокие потолки, украшенные балками из грубого тяжелого дерева, зауженные окна, предметы мебели с готическими ноткам.

Если в данном стиле вы планируете оформить кухню, рекомендуется установить шкафы из натурального дерева, украшенные кованной фурнитурой. Также уместно будет использовать некоторые арочные элементы. При этом совсем не обязательно, чтобы они были выполнены в готической форме, в современной интерпретации они могут быть более мягкими и округлыми.

В качестве материалов для отделки идеально подойдут камень, гипс, железо, медь, дерево и штукатурка. Зачастую нижняя часть стен оформляется деревянными панелями, а верхняя отделывается штукатуркой. Иногда для смягчения интерьера стены украшаются картинами известных художников, текстилем или гобеленами.

Большое количество мягкой удобной мебели, декорированной резьбой в виде замысловатого орнамента, направлено на то, чтобы создать в комнате уютную и комфортную обстановку. Ножки мебели в форме чаш или вазонов своими изящными изгибами немного напоминают барокко. Это отражается и в украшенной балдахинами, фестонами и лентами кровати, в изголовье которой можно наблюдать декор в виде львиных голов и акантовых листьев. Предметы мебели из дуба, ореха и вяза украшаются барельефами с изображением геральдики и дворянских гербов.

Цветовая гамма при этом должна быть теплой и естественной. Особую атмосферу интерьеру придают темно-зеленые, рубиново-красные, янтарно-золотые и темные оттенки.

Для создания интерьера в данной стилистике следует выполнить несколько обязательных элементов:

Как вы уже поняли, интерьер в стиле Тюдор является одновременно строгим и изысканным, поэтому для оформления помещения в данном стилистическом направлении может потребоваться рука профессионала. Компания «ВекоНика» готова предложить свои услуги по дизайну вашего жилого пространства. Мы изготовим любые декоративные изделия и выполним мебель на заказ с учетом индивидуальных особенностей вашего интерьера.

vekonika.ru

Проекты +Фото и Идеи +Виде

Современный дом в стиле Тюдор – это своеобразная стилизация под старинный английский загородный особняк. Стиль Тюдор символизирует английский консерватизм, семейные ценности, сочетая в себе респектабельность и уют. В то же время,  у архитекторов и декораторов есть простор для фантазии, так как вариаций на основе этого стиля может быть создано множество: от сказочного «пряничного домика» до строгого респектабельного особняка. То, что сегодня принято называть стилем Тюдор, – это его современная вариация, в которой конструктивные элементы старинной архитектуры часто используются как декоративные элементы.

Изначально стиль Тюдор зародился в Англии в XVI веке, и был назван в честь королевской династии, правившей в то время в стране. В эпоху Тюдоров элементы поздне-готического стиля в архитектуре соединились с ранним Возрождением. Дома все еще имели толстые стены, башни и контрфорсы, в то же время, арки со временем приобрели более мягкие очертания, окна расширились, пропуская в жилище больше света.

Внутреннее убранство стало более уютным. В целом, дом все меньше напоминал крепость, и все больше – семейный очаг. В буквальном же смысле очаг был заменен более современной конструкцией – камином, что дало возможность строить двухэтажные дома, устроить больше комнат, и разделить их по функциям.

Новый всплеск популярности стиль Тюдор испытал на рубеже XIX и ХХ века в Европе и Америке, став символом процветания и успеха. Современные материалы и технологии позволяют создать уютное и комфортное жилище в этом своеобразном стиле, так что популярность его остается прежней. Целые районы в стиле Тюдор до сих пор появляются в самых неожиданных уголках земного шара, например, в Китае, Сингапуре.

В Калифорнии, США, в прибрежном городке Оушенсайд есть закрытый поселок Сен-Мало, сплошь состоящий из тюдоровских особняков. В конце 1920-х годов архитектору Кэньону Киту пришла в голову идея воссоздать на калифорнийском побережье французскую деревушку Сен-Мало, и эта идея получила отклик в сердцах американских богачей. До сих пор калифорнийскую Сен-Мало населяют богатые американские семьи, носители так называемых «старых денег».

Нередко дома в тюдоровском стиле можно встретить и в Австралии. Большинство их было построено в 1930-х годах переселенцами из Англии, которым характерная архитектура домов служила напоминанием о далекой родине. В Торонто, Канада, есть фешенебельный пригород Роуздейл, основную часть которого составляют тюдоровские особняки постройки 1900-х годов.

Звучит неожиданно, но и в Азии стиль Тюдор известен и местами популярен. Нередки тюдоровские дома и в центральном районе Сингапура. Местная земельная администрация сдает эти особняки в аренду богатым эмигрантам. В Шанхае в рамках проекта «9 городов в одном городе» построили целый «Темза-таун». Критики обвиняют китайцев в вульгарном копировании английской архитектуры, однако, район процветает и имеет большую популярность у местных молодоженов и туристов из других стран.

Дом в стиле Тюдор

Все перечисленные места объединяет то, что недвижимость в этих районах продается по высоким ценам, привлекая состоятельных людей. А чем же секрет популярности? Рассмотрим основные характерные черты, которые создают неповторимый шарм тюдоровского стиля.

Фахверк (несущая конструкция)

Основа коттеджа в стиле Тюдор – это деревянный каркас, состоящий из вертикальных стоек, горизонтальных балок и диагонально расположенных раскосов. Эта деревянная конструкция являлась несущей, при этом балки были видны снаружи, став узнаваемым элементом стиля. Стены строились из кирпича, камня, утеплялись соломой, ветками, перемешанными с глиной. Конструкция получалась компактной, что было вызвано необходимостью экономить место, строя дома на узких улочках городов Англии XVI века.

Сегодня стены домов выполняются из современных материалов – газобетона, каркасных и структурных панелей, снабженных утепляющей прослойкой.

При этом фахверк может как быть несущей конструкцией, так и просто выполнять декоративную функцию в доме, построенном по другой технологии.

Облицовка тюдоровского дома

Традиционно для этих целей применяется кирпич, камень и светлая штукатурка в разных сочетаниях. Оформление этими  материалами придает дому своеобразный тюдоровский вид. Камнем и кирпичом, как правило, отделывают первый этаж, а второй с помощью штукатурки приобретает светлый оттенок. Темные балки и оконные проемы выделяются на светлом фоне.

Крыша

Важное значение имеет форма крыши дома. В доме в стиле Тюдор она высокая, имеет сложную форму. Двускатная, вальмовая или полувальмовая крыша, покрытая черепицей, придает дому в стиле Тюдор его знаменитый «сказочный», романтический  вид. Крыша, как правило, имеет сложную форму, ломаные края, украшена несколькими фронтонами, имеющими разную высоту.  Характерно и то, что крыша имеет довольно крутые скаты. Обязательный элемент тюдоровской крыши – большая кирпичная труба дымохода, имеющая уникальную форму и рисунок.

Много окон

Дом в тюдоровском стиле подразумевает много окон, чтобы впустить в дом свет. Двух- или трехстворчатые окна первого этажа имеют большой размер, расположены низко, в ряд. На втором этаже окна имеют меньший размер, и дополняются небольшими слуховыми окошками разной формы – как квадратной, так и круглой.

Главный вход

Большое значение в тюдоровском доме имеет вид главного входа. Как правило, он имеет форму арки, облицован камнем или кирпичом, и в целом имеет внушительный вид, как и положено в респектабельном английском доме. Для пущей важности над входом располагается фамильный герб (при его наличии). Многие современные дома до сих пор следуют этой старинной традиции.

Проект дома в стиле Тюдор

Чаще всего дом имеет свободную, асимметричную планировку на основе прямоугольника. Характерным элементом фасада является эркер («фонарь») – выступающая часть с окном, круглой или прямоугольной формы. Пол в таких домах выполняется из камня или дерева, расположен почти на уровне земли. Второй этаж немного выступает вперед, создавая выступ.

Придомовая территория

Невозможно представить себе английский особняк, стоящий среди пустого пространства. Уют создают не только характерные черты архитектуры, но и оформление пространства, прилегающего к дому, поэтому в любом уважающем себя английском доме есть садовник.  Обязателен ухоженный сад с клумбами, газонами, скамейками, бордюрами и тропинками, выложенными камнем или кирпичом. На территории могут быть площадки для отдыха и игр. В саду, как правило, есть фонтан, солнечные часы.

Внутреннее устройство тюдоровского дома

Первый этаж английского коттеджа – это холл и подсобные помещения: кухня и кладовые. На втором этаже располагаются жилые помещения. Холл – обычно это большой зал, предназначенный для приемов. Его оформление призвано продемонстрировать состоятельность и высокое положение владельца. Характерные элементы парадного зала хорошо знакомы нам по английской литературе: стены украшены дубовыми резными панелями, портретами предков, коллекциями оружия. На потолке, как правило, видны балки перекрытий, либо он оформлен лепниной.

Огромное значение имеет камин, расположенный напротив входа в зал. Он непременно должен быть настоящим, массивным, выложенным кирпичом или камнем.

Еще один важный атрибут дома – лестница, ведущая на второй этаж. Ее оформлению также уделяется большое внимание. Она должна быть широкой, с резными перилами из дерева, возможно, украшенной скульптурами.

На втором этаже располагаются жилые комнаты, которые оформляются в соответствии с их назначением. В просторных домах также может присутствовать открытая или закрытая галерея для прогулок.

Стиль эпохи Тюдоров в архитектуре по-прежнему актуален и переживает новый всплеск популярности, потому ли, что в современном мире нам так не хватает английской стабильности и уюта, потому ли, что он стал символом респектабельности и состоятельности. В любом случае вы можете использовать наследие прошлого для того, чтобы создать проект собственного дома в стиле Тюдоров.

domsdelat.ru

Тротуарная плитка из пластиковых бутылок – технология изготовления

Пластиковые бутылки используются, как тара, для огромного количества напитков, после употребления которых, они остаются в виде мусора. В Европе давно занимаются промышленной переработкой пластика, но в России пока это не столь популярный бизнес. Зато активно осваивается механизм из пластиковых бутылок делать плитку на мини-заводах и даже в домашних условиях.

Из пластиковой бутылки довольно легко сделать плитку кустарным способом для личных нужд. Для этого не требуется приобретения дорогостоящего оборудования. Сырье дешевые и находится в избытке.

Характеристики пластиковой плитки

Плитка из пластика – прочная и надежная, ни в чем не уступающая бетонным аналогам, где-то даже их превосходящая.

Тротуарная плитка из пластика

Она препятствует образованию наледи, обладает противоскользящими свойствами, что очень актуально в условиях русской зимы для комфортного хождения.

Это обеспечивается абразивностью материала, благодаря присутствию в нем песка. Ровная и гладкая поверхность такой плитки отличается хорошим сцеплением с материалом обувной подошвы.

Преимуществами пластиковой тротуарной плитки являются:

• повышенная прочность и износоустойчивость;
• нечувствительность к воздействию влаги;
• при попадании жидкости на покрытие, она просачивается в щели между элементами без размыва дорожки;
• способность сохранять свои свойства при экстремально низких температурах;
• сравнительно низкий вес;
• устойчивость к химическим воздействиям;
• при необходимости замены отдельных плиток или части плиточного покрытия не требуется дорогостоящих и трудоемких операций;
• продолжительный срок службы;
• допустимость производства рельефной поверхности и окрашивания в разные цвета;
• легко поддается механической обработке, если нужно распилить или сделать отверстия;
• несложность укладочных работ.

Из-за легкости укладки плитки возможно справиться без профессиональной помощи

Если температура значительно повышается, то плитка немного увеличивается в объеме, поэтому при работах по укладке нужно обязательно соблюдать зазор в 3–4 мм.

Стоит отметить, что тротуарная плитка из пластиковых бутылок обладает и замечательными эстетическими свойствами. Она пригодна для реализации смелых и разнообразных дизайнерских решений. Цвет материала не бледнеет под воздействием солнечных лучей, плитка не деформируется и не стирается. Внешний вид материала уникальный, отделка такими изделиями будет смотреться нарядно и оригинально.

Составные части материала

Для изготовления тротуарных плиток не только из пластиковых бутылок, но и из других полимеров, понадобится еще песок и красящее вещество. Сырьем служат обыкновенные бутылки, которые не надо даже подвергать очистке от этикеток и пищевых остатков. Все лишние ингредиенты сгорают без следа. Не нужна и сортировка.

Кроме бутылок, мастера рекомендуют добавить полиэтиленовые пакеты или пленку, части пластмассовых ящиков и канистр. Полиэтилен даже желательно использовать, потому что с ним изделия будут обладать блеском.

Гранулированный полиэтилен

Кроме того, мягкие полимеры придают пластичность готовой плитке. Без них она будет более хрупкой. Нужно только соблюдать следующее требование:

• мягкий пластик – 40%;
• твердые полимеры – 60%.

Это нужно для того, чтобы обеспечить оптимальную жесткость пластиковой плитки. Применение такой технологии практически полностью избавляет от полимерного мусора. Не допускается добавление поликарбоната или фторопласта, а также резины. Ведь эти ингредиенты не способны придать улучшенные свойства изделиям, но структура материала нарушается, потеряв свою однородность.

Песок очищается от примесей (их содержание, включая глину, составляет не больше 1/5 части). Чем суше песок, тем меньшее время затрачивается на изготовление одной плитки. Качество готового изделия будет зависеть от равномерного смешивания песка и пластика. Пропорции смеси:

• песок – 90%;
• полимеры – 9%;
• краситель – 1% (если добавляется).

Красители предпочтительнее добавлять неорганические. Без них изделия получатся грязно-серого цвета.

Бизнес идея в гараже

Технология производства

Оборудование для производства полимерной плитки включает следующее оборудование:

• дробилку для измельчения пластикового сырья;
• экструзионный аппарат для плавки и перемешивания ингредиентов и выдавливания готовой смеси;
• формовочный пресс.

Весь технологический процесс относительно безопасен, но проводится в помещениях с хорошей вентиляцией с использованием респираторов и защитных перчаток.

Технология изготовления достаточно проста и состоит из следующих этапов:

• полимерный материал измельчается на мелкие кусочки;
• при попадании ингредиентов в экструзионную машину расплавленный вязкий пластик обволакивает песчинки, все многократно перемешивается, и получается тестообразная масса. На этом этапе добавляется краситель;
• экструдер выдавливает смесь, температура которой составляет 200 градусов, она отрезается в нужном количестве и укладывается в формы.
• под формовочным прессом изделию придается окончательный вид и происходит его одновременное охлаждение.

Формовочный пресс для плитки

Это касается производства в промышленных масштабах. Кустарное же изготовление плитки в небольших количествах потребует только плавильную машину и пресс для формовки. При этом сначала плавятся полимеры без предварительного размельчения, затем эта масса смешивается с песком и красителем.

Этот этап очень ответственный, так как обязательно хорошее перемешивание. Теперь осталось уложить смесь в формы под пресс и охладить. Если нет пресса, следует просто дождаться охлаждения плиток в формах. Обычно это занимает 1–2 дня до полного высыхания в зависимости от условий и температуры.

На выходе получаются изделия такой же формы, как и цементная плитка. По желанию производителя им придают разные габариты, цветовые оттенки и фактуру.

Рекомендации

Производство плитки из пластиковых бутылок не обойдется без форм для заливания расплавленной массы. Материал, из которого обязаны быть изготовлены формы – пластик, стеклопластик или резина.

Резиновые формы не нашли широкого применения, потому что они сравнительно дорогие, тяжелые и быстро приходят в негодность. Стеклопластик хорошо подходит для производства изделий больших размеров.

Особенности этого материала таковы, что на форму нужно наносить специальную смазку при каждом использовании. Наиболее распространены пластиковые формы из жаропрочного материала.

Иногда применяют послойные технологии в целях экономии красителя. Тогда сначала формируется окрашенный слой, затем слой без красителя и сверху опять цветной. Толщина одного слоя 2 см.

В процессе изготовления материала всегда бывает брак, различные обрезки. Их следует повторно раздробить в машине и использовать как сырье для новых изделий. Но при изготовлении тротуарной плитки из пластиковых бутылок экология не терпит больших неприятностей.

Производство современной и красивой плитки из пластиковых бутылок послужит целям экологической безопасности. Ведь происходит изъятие трудно разлагаемого мусора. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками, этот продукт всегда найдет своего потребителя. Современное производство тротуарной плитки из пластиковых бутылок вскоре заменит бетонный аналог.

Видео: Станок для тротуарной плитки

promzn.ru

Тротуарная плитка из пластика – особенности укладки + видео

Тротуарная плитка из пластика – неоднозначный строительный материал, прежде всего потому, что под определение «плитка садовая тротуарная пластиковая» подпадают два различных вида элементов для садовых дорожек. И различие между ними не меньшее, чем между потолочным пластиком и лакированным ламинатом на потолок в качестве оригинального и сложного ремонта.

Тротуарная плитка из полимера – какая она?

Пластиковая тротуарная плитка для дачи выпускается двух видов. Первый вид представляет собой решетчатую пластиковую конструкцию, квадратной формы размером 30х30 либо 50х50 сантиметров. Каждый элемент содержит симметричные сквозные прорези, имеет толщину не более 2 см и вес до 1.5 кг. С торцов имеются пазы для сцепления легких пластиковых плоскостей друг с другом. Второй вид похож на обыкновенную брусчатку. Он обладает меньшими габаритами, ощутимой тяжестью и существенно большей разновидностью расцветок. Выпускается такая тротуарная плитка из пластика, смешанного с песком, пигментными красителями и другими композитными элементами.

Решетчатая тротуарная плитка из полимера укладывается на любую ровную поверхность практически мгновенно, со скоростью сборки детского конструктора опытным инженером. Но основа должна быть действительно идеально ровной, иначе наш «быстрый пол» расколется от первого же шага. Зато сквозь прорези может расти трава, чем не может похвастаться ни одно другое покрытие для садовых дорожек. Правда, смотрится такая дорожка несерьезно. Ее внешний вид похож на вентиляционные решетки, которые попросту уложили на пол, да и разнообразием цветов такой ремонтный вариант не отличается.

Тяжеловесная – если угодно, классическая – пластиковая плитка для садовых дорожек стоит значительно дороже решетчатых плиточек, а ее монтаж занимает значительное время и требует упорства. Но и результат личных усилий в ландшафтном дизайне прослужит десятки лет, пусть и без побегов молодой рассады сквозь пластиковый слой.

Тротуарная плитка из пластика – достоинства и недостатки

Сразу оговоримся, что речь идет о «полноценной» плитке из песка и пластика. Поверхностный вариант быстросборных дорожек в особых инструкциях не нуждается, его соберет и ребенок, имеющий навыки обращения с конструктором Lego. К достоинствам пластмассы как дорожного оформления следует отнести:

• Легкость. Вес песчано-пластиковых плит примерно в два раза меньше по сравнению с брусчаткой;
• Высокая прочность. Только следует учесть, что данный параметр сильно зависит от наличия связующих веществ между песком и пластиком – а они довольно дороги. Чем прочнее пластиковая брусчатка, тем выше ее стоимость;
• Водонепроницаемость. Влага не проникает вглубь этого материала, так что пословица «вода камень точит» к плиткам из пластика совершенно неприменима. А это означает большую долговечность – вплоть до 50 лет;
• Противоскользящие качества. Они обеспечены как свойством самого материала, так и рифленой поверхностью у большинства коллекций. Поскользнуться на тротуарном пластике действительно трудно, порой для этого нужны специальные усилия;
• При необходимости можно хранить материал на улице, в том числе и в зимнее время – при плотном складировании дожди, снег и мороз ему не повредят.

Перед тем, как приобрести и приступить к укладке пластиковой плитки, следует учесть недостатки данного метода оформления садовых дорожек:

• Полимер по определению не может быть стойким к агрессивной среде. Ваша плитка не расползется на части от случайных каплей бензина или брызг ацетона, но каменная стойкость ей не свойственна;
• Со временем цвета обустроенных дорожек начнут блекнуть – ультрафиолет воздействует опять же на любой пластик. Выбор цветовых и фактурных решений скромнее, чем у цементно-песчаных плит;
• Истирание пластиковых плит выше, чем у тротуарной брусчатки.
• Ввиду сравнимой легкости материала монтаж придется выполнять на раствор, то есть неразъемным образом. Как известно, правильно положить тротуарную плитку из цемента и песка можно без сцепления с основой, на чистый песок;
• Водоотталкивающие свойства полимера не исключают необходимости дренажа. Другое дело, что его обустройство будет проще и легче – достаточно проложить сбоку от дорожки (или с обоих боков) скрытые дренажные канавки.

Укладка пластиковой плитки – полновесный монтаж

Работа аналогична укладке обычной тротуарной плитки, но имеет ряд своих особенностей:

Укладка пластиковой плитки на дорожку – пошаговая схема

Шаг 1: разметочный

Осуществляем разметку нашей пластиковой дорожки в светлое будущее. Делается это с помощью бечевки и колышков на местах поворотов или изменения ширины полотна. Разумеется, для начала стоит ограничиться одним прямолинейным участком, желательно, чтобы его ширина была кратной габаритам плитки – чтобы меньше ее резать.

Шаг 2: землеройный

Общая глубина земляных работ зависит от типа почвы, обычно нужно с помощью штыковой лопаты выкопать канаву глубиной 30-40 см. Что интересно, ровное дно и стенки в данном случае не столь важны, как отсутствие любых следов растительности на дне. Чтобы затаившийся росток со временем не разворотил наше дорожное творение, всю широкую канаву нужно внимательно просмотреть в поисках таких «сюрпризов царства Флоры». И тщательно их выкорчевать, без остатка и без жалости.

Некоторые специалисты рекомендуют обработать стенки и дно нашего плоского котлована пестицидами или иными химикатами, и если ваш участок отличается буйной растительностью, данный совет следует выполнить. Только соблюдайте осторожность в работе с подобными составами, они весьма токсичны. Сбоку укладываются дренажные трубы с соответствующим уклоном – если смонтировать  с обеих сторон от дорожки, то при ее ширине до 1 метра уклон финишной поверхности не понадобится

Шаг 3: фундаментальный

Фундамент дорожки состоит из слоев гравия (10-15 см) и песка (5-7 см). Песок подойдет любой, без крупного мусора и камней, гравий фракций 20-30 мм. Поверхность каждого слоя ровняется, на песке выставляют маяки из пластиковых или металлических стержней. Маяки устанавливаются строго горизонтально, по ним будет заливаться стяжка основы.

Стяжку выполняют из обычного раствора на основе песка и цемента, толщиной до 3 см. По бокам канавы с запасом ширины будущих бордюров стяжка не заливается, там остается чистый песочный слой. При отсутствии осадков на улице стяжка «схватится» за несколько суток. Работать предстоит, находясь на стяжке, поэтому она должна полностью высохнуть, иначе основа провалится под вашими ногами еще до завершения укладки.

Шаг 4: пластиковый монтаж собственной персоной

Первые ряды пластиковых плит обязательно следует уложить как можно ровнее. Протяните леску между краями дорожки, проверяйте уровнем каждую плиточку. При ровной стяжке слой связующего раствора может быть минимален – лишь бы его хватило для выравнивания каждого элемента. Если сомневаетесь в точности первых рядов, снимите их, соскребите раствор и смонтируйте заново.

Каждый элемент трамбуется резиновой киянкой после установки на место. Сначала проходят все пространство дорожки цельными плитами. Врезки и уголки монтируются позже. Пилить тротуарную плитку из пластика лучше обычной ножовкой, болгарка или другой механизированный элемент оставляют на полимере термические следы.

Шаг 5: завершающий

После укладки основного полотна дорожки по ее бокам выставляются бордюры. Их высота может превышать на 3-5 см дорожный уровень. Пространство между бордюрами и цельными плитами заполняют врезками. Операция эта сложнее, чем кажется, необходимо соблюдать строгую горизонтальность! Швы между плитками заполняются жидким раствором из цемента, песка и влагостойких составов (жидкое стекло и другие.) Швы затираются в несколько слоев, пустоты оставлять недопустимо.

Использовать пластиковую дорожку по прямому назначению можно после полного застывания монтажного раствора – то есть через два дня. Так как еще до завершения монтажа дорожка выглядит почти готовой, разумно предусмотреть для нее временное ограждение – иначе расшалившиеся дети могут повредить все наши многодневные усилия. А переделывать всегда труднее, чем делать заново.

remoskop.ru

Тротуарная плитка из пластиковых бутылок своими руками

     Использованные пластиковые бутылки – это мусор, составляющий третью часть всех отходов планеты. В таких емкостях продают воду, соки, пиво и жидкие препараты бытовой химии. Тара считается одноразовой, поэтому после использования является бесполезной для первоначальной цели.

        Но сегодня пластиковые бутылки перерабатывают во флекс – пластиковую крошку, которую в дальнейшем используют для изготовления полимерного волокна и различных изделий, используемых в быту и на производстве.

     Тротуарная плитка из бутылок в нашей стране считается новшеством, хотя на западе эту технологию используют уже давно. Поэтому производство тротуарной плитки из отходов пластика – прибыльный бизнес с малой конкуренцией.

     В первую очередь плитка из пластиковых бутылок привлекает покупателей своей низкой ценой, которая обусловлена дешевизной сырья, идущего на изготовление. Все что потребуется – пластиковая тара, песок, краситель и присадки. Но у такого тротуарного покрытия большое количество хороших эксплуатационных характеристик, то есть потребитель платит мало, а получает качественный материал.

Основные преимущества полимерного тротуара:

·        по прочности полимерная плитка может конкурировать с бетонным покрытием;

·        не трескается на морозе;

·        с таких дорожек легко убирать снег;

·        на покрытии не образуется корка льда;

·        хорошая адгезия с подошвой обуви обеспечивает безопасность пешеходов;

·        поверхность устойчива к истиранию;

·        обладает высокой влагостойкостью;

·        материал легок и прост в укладке;

·        не боится химических воздействий;

·        выдерживает очень низкие температуры;

·        производится в разных цветовых исполнениях и фактурах.

    Недостаток у тротуарной плитки из пластиковых бутылок только один – при высокой температуре она немного увеличивается в размерах. Чтобы избежать деформации покрытия под воздействием солнечных лучей, при укладке между изразцами соблюдают расстояние в несколько миллиметров.

Материал востребован среди домовладельцев, строительных организаций, владельцев дачных участков.

·  На приусадебном участке тротуарной плиткой из пластиковых бутылок можно выложить дорожки, ведущие к дому и в сад, оформить зону под патио, детскую площадку или прилегающую к бассейну территорию.

·        Покрытие применяют на автомойках, станциях техобслуживания, заправках, парковках.

·        Плитка может стать декоративным дополнением при оформлении клумб и цветников.

·  Муниципальные организации используют данную продукцию для создания общественных детских площадок и парковых дорожек.

Изготовление полимерпесчаной плитки – это особый технологический процесс, освоив который каждый желающий может начать прибыльный бизнес. В состав полимерного материала входят три компонента.

1.     Дробленые отходы пластиковых бутылок, являющиеся связующим звеном и занимающие ¼ часть общего объема смеси.

2.     ¾ объема занимает песок – это основной наполнитель.

3.     Неорганические красители.

Поскольку песок выступает здесь главным элементом, к его качеству предъявляются высокие требования. Хороший песок имеет среднюю зернистость, в нем отсутствуют какие-либо примеси, поскольку фракцию тщательно просеивают, затем промывают и подвергают прокаливанию.

Сами же бутылки не требуют очищения и сортировки. Допускается небольшое добавление отходов из полиэтилена, пластиковых ящиков. Но эти компоненты не должны превышать 1/3 состава.

Изготовление полимерпесчаной плитки может осуществляться несколькими технологиями.

·        Вибролитье с добавлением в смесь пластификаторов.

·        Вибропрессование сухой субстанции.

·        Горячее прессование.

Первые два способа позволяют производить тротуарное покрытие с низкой пористостью. Если при горячем прессовании в смесь добавляются пластификаторы, плитка получается очень качественной.

Цена тротуарной плитки из пластиковых бутылок зависит от технологии, которую применил производитель.

1. Пластиковые бутылки измельчаются в крошку.
2. Сырье смешивается с песком, красителями и пластификаторами.
3. Полученный композит подвергают термической обработке при температуре 250 ℃.
4. Размягченную субстанцию помещают в формы и прессуют.
5. После застывания готовые плитки упаковывают в связки и отправляют к месту сбыта.

     Первое, что потребуется для налаживания производства тротуарной плитки из пластиковых бутылок – экструдер для измельчения вторсырья. Еще необходимо приобрести плавильный агрегат и формующий пресс.

     Расплавленный полимер обволакивает песок, масса становится однородной и вязкой. Экструдер выдавливает ее, а оператор отрезает необходимый размер и укладывает в форму. Небольшое производство не предполагает большого числа рабочих, которым придется платить зарплату.

    Самые большие расходы – это приобретение оборудования. Однако данная сфера деятельности прямым образом связана с защитой окружающей среды (пластиковые бутылки – мусор, загрязняющий все вокруг), поэтому начинающий бизнесмен вполне может получить выгодный кредит на покупку всей необходимой техники. Государство поддерживает такие идеи.

    Производство полимерной плитки из пластиковых бутылок в промышленных масштабах потребует более мощного и дорогостоящего оборудования.

www.domplitki.net

Плитка из пластиковых отходов своими руками

Из обычного пластика можно самостоятельно, не имея под рукой специальных инструментов и материалов, сделать плитку. При соблюдении технологии она получается достаточно прочной и красочной, если вы в качестве сырья для изделия выберете пластик разных цветов.

Материалы

Чтобы сделать плитку из пластиковых отходов своими руками, приготовьте:

• сам пластик;
• листы алюминия;
• пергамент для выпечки;
• скотч малярный;
• блендер;
• ножницы обычные;
• ножницы по металлу;
• плоскогубцы;
• рулетку;
• защитные перчатки.

Пластик подбирайте примерно одинаковый по толщине. Обязательно берите изделия с пометкой HDPE. Это прочный материал, который легко плавится и не является токсичным.

Шаг 1. Перед использованием обязательно вымойте весь заготовленный пластик. Различные растворители и примеси могут помешать прочному соединению кусочков пластика между собой и спровоцировать появление дыма.

Шаг 2. Подготовленный пластик с помощью ножниц разрежьте на мелкие куски и после отправьте в блендер, где измельчите исходный материал до мелких и одинаковых по размерам кусочков.

Шаг 3. Сделайте форму для плитки. Вам понадобится алюминиевый лист. Макет нарисуйте на бумаге, заранее все просчитайте. В данном случае параметры плитки 30 х 30 см. Также нужно учесть высоту боковых стенок – 5 см.

Шаг 4. Вырежьте из листа алюминия два квадрата:

• 40 х 40 см – основание формы;
• 30 х 30 см – верхняя часть формы, на которую будет установлен пресс.

Шаг 5. В листе основании вам нужно будет вырезать небольшие квадраты по углам, и загнуть полученные стенки вверх. В местах соединения металл сварите.

Шаг 6. Духовку разогрейте до 200 градусов. Форму и крышку застелите пергаментом для выпечки. Он не даст расплавленному пластику приклеиться к металлу. Края пергамента зафиксируйте малярным скотчем.

Шаг 7. Высыпьте пластиковые куски в форму, разровняйте их.

Шаг 8. Отправьте в пластик в духовку. В зависимости от толщины плитки на это уйдет 1,5 – 2 часа. Однородная расплавленная масса пластика должна блестеть.

Шаг 9. Достаньте форму из духовки, накройте ее крышкой и придавите прессом. Изделие оставьте до полного остывания в таком виде.

Шаг 10. Достаньте плитку из формы, удалите пергамент. Если на плитке имеются небольшие выступающие кусочки пластмассы, прогладьте плитку через пергамент.

Готово!

Янв 9, 2018Геннадий

rukami.boltai.com

Пластиковая плитка для дорожек на даче (41 фото): экономичное и мобильное покрытие

Содержание

Исчезли из летних душей громоздкие и подверженные ржавчине железные бочки, потерялись металлические лейки, и вот новое предложение, пластиковая плитка для дорожек на даче в качестве практичного, красивого и недорогого покрытия. Сенсационное открытие полимеров привело к появлению практичных и долговечных изделий, с успехом заместивших дорогостоящие аналоги из натуральных материалов. Что же предлагают нам производители для дачи, каковы плюсы и минусы пластиковых покрытий, способы их укладки.

Пластиковая плитка для дорожек на даче поможет недорого и быстро сделать участок удобным и практичным

Разновидности пластиковой плитки

Производители подразделяют пластиковое покрытие для садовых дорожек на три вида:

• садовый паркет
• газонная решетка
• модульные покрытия

На каком из них остановить выбор, учитывая их плюсы и минусы, мы и постараемся разобраться.

Садовый паркет или декинг – это щиты с типичным, в «4 доски», рисунком, выполненные из поливинилхлорида и древесной муки. Щит состоит из двух слоев: нижнего, из ПВХ, и верхнего, из смеси древесной муки и пластика. Дополнительно, для оформления перепадов высот, комплектуется порожками. Пластиковый паркет прост в уходе, не гниет и не боится влаги.

Секция садового паркета

Участок, выложенный садовым паркетом

Участок, выложенный садовым паркетом двух цветов

Газонная решетка применяется для укладки на газоны. Ячеистая конструкция позволяет укрепить почву и не мешает траве расти. По такому покрытию удобно добираться до клумб, оно хорошо поддерживает внешний вид газонов. Изготавливается из пластика, как правило, зеленого цвета. Такая плитка обладает высокими дренажными свойствами и стоит совсем недорого.

Газонная решетка

Небольшая парковка на участке, выложенным газонной решеткой

Модульное покрытие универсально. Его можно использовать и для прокладывания дорожек, и в качестве устойчивой платформы под стол и стулья в саду, и для оформления декоративных посадок. Отличается широким выбором цвета и формы. Легко и просто собирается, быстро демонтируется.

Модульное покрытие

Дорожка из модульного покрытия

Совет! Учитывая особенности применения, можно оформить дачный участок различными видами плитки. Садовый паркет органично соединит дом с прудом или беседкой, а газонная решетка сохранит ровный слой травы.

Плюсы и минусы

Специалисты выделяют общие достоинства и недостатки для всех видов пластиковой плитки.

Плюсы

• Пластиковая плитка весит очень мало, поэтому ее легко транспортировать и перемещать.

Пластиковая плитка имеет небольшой вес

• Стоимость материала в несколько раз меньше, чем натурального, и доступна абсолютно для всех.

Пластиковая плитка более дешевая чем каменная

• Простота монтажа и укладки. Никаких дополнительных фундаментов и покрытий, минимум подготовительных работ.

Пластиковую плитку легко монтировать

• Возможность быстрого демонтажа покрытия в любой момент.

Пластиковую плитку можно быстро демонтировать

• Долговечность и прочность. Пластик выдерживает достаточно большие нагрузки, не лопается при заполнении решеток льдом и не реагирует «болезненно» на резкие перепады температур.

Пластик — долговечный материал

• Водонепроницаемость. Пластиковую плитку вода не подточит, как камень. Она невосприимчива к влаге и не теряет своих свойств даже долго находясь в воде.

Пластик не боится воды

• Рельефная поверхность плитки исключает эффект скольжения.

Есть плитки с рельефной поверхностью, которая предотвращает скольжение

Минусы

• Пластик негативно реагирует на воздействие некоторыми химическими соединениями. Так, например, пролитый ацетон может деформировать поверхность плитки.
• Пластиковая плитка для дорожек тротуарная истирается быстрее, чем каменная брусчатка или бетонное покрытие.
• Гладкая пластиковая плитка сильно скользит.
• По пластиковому покрытию нельзя проехать на большом грузовике. Под тяжестью машины и груза плитка может согнуться, а стыковочные замки сломаться.
• Боится ультрафиолета, теряет цвет под долгим воздействием солнечных лучей.

Как и у всякого материала у пластика есть свои минусы

Важно! Плитка из 100% пластика может служить только как временное покрытие. Она легко трескается и ломается, служит недолго и быстро изнашивается. Используйте ее в качестве коврика у двери или для порожка на входе в сарай.

Плитка из 100% пластика наименее выносливая среди всех разновидностей пластиковых плиток

Как укладывать пластиковую плитку

Главное достоинство пластиковой плитки, которое давно оценили продуманные дачники, это простота ее укладки.

Укладка пластиковой плитки

Как сделать дорожку из пластика на даче мы и обсудим. Общая пошаговая схема монтажа и укладки выглядит так:

Подготовка

• Размечаем длину и направление дорожки с помощью бечевки и колышков.
• Рассчитываем ширину дорожки, кратную размерам плиток. То есть, если вы хотите уложить две плитки, то и ширина дорожки на всем ее протяжении будет равна ширине двух плиток.

Дорожка из модульного покрытия шириной в две плитки

• По всей длине будущей дорожки снимаем грунт на глубину 10-20 см. У нас должен получиться неглубокий котлован. Тщательно осматриваем дно котлована и удаляем все корни и растения.
• Сбоку укладываем дренажные трубы.
• Закладываем слой песка, увлажняем, тщательно его утрамбовываем.

Монтаж

Каждая пластиковая плитка для дорожек оснащена специальными замками. На одной стороне плитки расположены его ножки, на другой скобы. Вставляем ножку в скобу до щелчка. Укладку проводим секциями.

Благодаря специальным замкам, плитки собираются в секции и уже потом укладываются

Когда вся плитка выложена, хорошенько ее приминаем. Важно следить за выравниванием покрытия. Для этого можно воспользоваться отвесом. Если у дорожки предполагаются повороты, аккуратный изгиб можно сделать с помощью лобзика, отпилив лишние части плитки.

Желательно хорошо выровнять покрытие

Оформляем дорожку бордюрами. Бордюр должен выступать над дорожкой на 3-5 см. Если плитка прилегает неплотно к бордюру, заполняем свободные пространства врезками из пластика или цементом.

Совет! Для садового паркета требуется выполнить фундаментную стяжку из цемента и песка. Положите 3 см стяжки, дайте ей застыть, и только после этого укладывайте плитку.

Садовый паркет лучше укладывать на трехсантиметровую цементную стяжку

Проще всего укладывается газонная решетка, предназначенная для укрепления самого газона. Плитку выкладывают прямо на землю, засыпают плодородным грунтом, поливают, дают просесть, и засыпают пустоты субстратом с семенами травы.

Газонную решетку выкладывают прямо на землю

Если вы планируете сезонное использование пластикового покрытия, то просто разровняйте поверхность земли и уложите на нее плитки, тщательно их приминая. К зиме вы легко демонтируете дорожки, а весной снова выложите.

Очевидные преимущества

Конечно, для богатого загородного дома пластиковые дорожки посчитают моветоном, но для дачи они более чем привлекательны.

Во-первых, это дешево. Любую деформированную плитку можно быстро заменить. Более того, вы можете поменять всю дорожку без большого ущерба для бюджета.

Благодаря невысокой цене пластиковая плитка достаточно доступна

Во-вторых, подкупает мобильность покрытия. Сегодня у вас дорожка лежит от дома к беседке, а на следующий сезон она может пройти к клумбе. Удобен пластик и для укладки между грядками, которые не всегда сохраняют свое постоянное место на участке.

Благодаря легкости монтажа и демонтажа обеспечивается высокая мобильность пластиковой плитки

В-третьих, от вас не потребуется никаких особых навыков, чтобы собрать пластиковую дорожку.

Пластиковая плитка для дорожек на даче — многофункциональный и доступный вариант, безусловно заслуживающий внимания

Об особенностях модульного покрытия и способе его укладки можно посмотреть здесь:

Советы по монтажу и выкладке садового паркета хорошо показаны тут:

Пластиковая плитка для дорожек на даче — фото

happymodern.ru

Пластиковая плитка под кафель: сравнение, укладка

Сегодня мы с помощью этой статьи докажем, что использовать для облицовки стен в помещениях, где высокий уровень влажности, керамику не единственное возможно решение, вернее, это не единственный вид плитки, который подойдет под данные условия. Тема данной статьи — пластиковая плитка, о которой очень многие незаслуженное забывают, ведь это очень полезный материал, который позволяет облегчить процесс облицовки стен в ванной или на кухне.

Используется плитка из пластика там, где существуют агрессивные условия эксплуатации последней, ведь просто так её применять, например, в гостиной не очень уместно, а в ванной или санузле она будет в самый раз. Данное изделие очень легко укладывать, оно не требуется большого количества манипуляций по его защите от воды и пара, способно выдерживать высокие температуры, ведь все это всегда мешает провести качественный и красивый ремонт в помещениях с такими условиями.

О чем эта статья

Чем отличает это изделие от других разновидностей

Плитка пластиковая изготавливается при больших температурах из необходимых смесей пластификаторов и пластиковых основ, красителей. Расплавленный состав заливают в форме, где он застывает и становится полностью готовым к проведению ремонтных работ. Главное отличие такого материала, это его свойства, которые позволяют применять его практически в любых условиях, которые создаются внутри помещения.

Если керамику приходится выбирать по оттенкам, рисунки, цвету, то пластиковое покрытие можно сразу подобрать из широчайшего спектра цветов, ведь в состав можно добавить любой краситель, поэтому у вас всегда будет огромный выбор, благодаря чему вы сможете выбрать для вашего помещения необходимый цвет покрытия. Данный вид плитку очень удобно укладывать на гипсокартон, чего не скажешь о керамике.

Если вы не хотите использовать пластиковые изделия, думая, что они будут сильно выделяться своей неестественностью, то вы поступаете очень глупо. Сейчас данное покрытие производят настолько качественно, что отличить его от керамики или камня даже на ощупь не просто, а на глаз — тем более, практически невозможно.

Преимущества плитки из пластика в ванной, кухне и санузле

Данное покрытие выделяется широчайшим набором плюсов, при этом практически не имеет минусов, который могли бы серьезно повлиять на ваш выбор не в сторону этого материала.

• Пластиковая плитка имеет очень умеренную стоимость, даже самые дорогие экземпляры данного материала достаточно доступны, чтобы можно было провести ими облицовку большой ванной любой семье.
• Очень легкий монтаж, который не осложняется подбором изолятора, ведь им является сама плитка. Достаточно просто приклеить её на поверхность, которую необходимо защитить от воды и заделать швы герметикам. Больше ничего делать не нужно. Согласитесь, это может сделать даже полный новичок?
• Очень высокий уровень гигиены, который дает это покрытие. Вы можете быть уверенны, если уложите такое у себя в ванной или на кухне, что на нем не заведется грибок или плесень, а микробы будут скапливаться в минимальных количествах, что просто необходимо для места приготовления пищи и умывания.
• Пластиковые элементы, которые образуют покрытие, полностью защищены от воды, они её совершенно не пропускают, вам даже не нужно заботиться от дополнительных мер защиты от влаги, не считая заделки швов.
• Удалять загрязнения с этого изделия из пластика очень легко. Если на него попадет, например, шампунь, то вам достаточно будет просто смыть его водой. На кухне данная особенность будет весьма и весьма кстати, ведь вам больше не придется долго оттирать с кухонного фартука следы жира, пятен и других веществ, которые точно там окажутся при готовке. Можно просто протереть поверхность влажной тряпкой или губкой, чтобы все следы исчезли.
• Возможность подобрать дизайн под кафель, с которым часто совмещают интерьер ванной и кухни. Разнообразие цветов и всевозможных вариантов оформления просто огромно, поэтому внешний вид данного изделия не уступит керамике, а, возможно, даже превзойдет её.

Как подготовить поверхность для укладки пластикового покрытия?

На основание, желательно гипсокартонное, укладывается плитка с помощью клея, но перед этим данное основание нужно подготовить. С гипсокартоном будет гораздо меньше проблем, чем с той же металлической обрешеткой, поэтому лучше применять его. Поверхность обезжиривается специальными составами, после чего нужно нанести грунтовку. Она улучшит сцепление клея с основанием, а также предотвратит появления грибка. Если вы кладете изделие прямо на месторасположения труб с водой, то нужно выложить на данную поверхность термоизоляционный материал, который защитит плитку от сильного нагрева.

Выбор покрытия

Подобрать качественную плитку для стен и других поверхностей в вашем помещении помогут наши рекомендации, которые составленные на основе советом опытных специалистов. Будет очень хорошо, если вы будете использовать для ванны плитку с покрытием из карбида кремния, который придает её дополнительную прочность и защиту от внешних воздействий.

Хорошим вариантом для укладки на пол считается кварцвиниловая. Она имеет в своем составе корунд, который равномерно распределяет по всему раствору за счет высоких температур производства. Корунд придает изделию рельеф, который не сильно чувствуется, но не дает поскользнуться на полу из такого материала даже в том случае, если ноги сильно мокрые.

Очень веским фактором, который влияет на выбор материала для ванной, является его внешний вид и размер. Ведь если вам понравится плитка, то из-за размера она можете просто не подойти для вашего помещения, поэтому выбирайте её, обращая внимания на величину элементов и их вид. Пластмассовый элемент для покрытия может производиться в форме единичной части небольшого размера, которая больше похожа на мозаику. А может и в достаточно больших листах, которые просто соединяться друг с другом, но сделать необычный рисунок в таком случае сложнее. Чем меньше элемент плитки, тем дольше будет проходить укладка. Кроме того, большие элементы более надежны.

Условия, которые нужно соблюдать при работе с пластиковой плиткой

Самое важное в данном случае условия, это расположение. Она не должна находиться вблизи нагревательных элементов, вроде сушилок для рук, труб, крана или змеевика. Вам потребуется делать минимальное расстояние между сушилкой для рук, змеевиком и пластиковой плиткой. Оно должно составлять 5 сантиметров, самый минимум — 4. Пробел, который получился, можно закрыть керамическими элементами, ведь мы уже писали выше, что цвет подобрать легко.

Также нельзя располагать плитку на поверхности, если под ней находится труба с горячей водой, так как это плохо влияет не только на изделие, но ещё и на клей. Поэтому узнайте, где у вас проходят трубы, и выложите на эти места керамическую или каменную плитку.

Не забывайте, что все-таки некоторые дополнительные меры по защите покрытия от влаги принять придется. Это заделывание швов, которое производится с помощью герметика, через несколько часов после того, как была установлена пластиковая плитка. На пол нужно обязательно укладывать не скользкий вариант плитки, ведь от этого напрямую зависит ваша безопасность в ванной.

Укладка покрытия

Именно в данном случае можно использовать жидкие гвозди, которые намного удобнее наносить на мелкие части пластиковой плитки. Если же плитка выполнена в виде больших элементов, то для её крепления к поверхности лучше использовать клей на основе смолы и полимеров, так как он тоже абсолютно безопасен по отношению к влаге — он её просто не пропускает. Такой клей имеет более жидкую консистенцию, чем клей на основе бетона, потому работа пройдет несколько быстрее

Из-за легкости пластиковой плитки, которая играет роль изолятора от влаги, не нужно использовать клей на основе бетона, так как он слишком тяжелый для неё, вы просто больше времени потратите на его разведение и нанесение. Кроме того, такой клей плохо защищен от влаги. Поэтому мы советуем вам обращать внимание именно на полимерные смеси на основе смол.

Итог

Из всего вышеописанного делаем вывод, что использование пластиков плитки практически необходимая процедура при ремонте ванной комнаты и кухни. Она позволит вам обезопасить себя и соседей от возможной утечки воды за пределы ванной комнаты. Она подойдет тем, кто не хочет уделять много внимание постоянному мытью покрытия, так как пластик достаточно просто протереть чем-либо, чтобы убрать все пятна с поверхности.

Данное изделие отлично имитирует натуральные материалы, вроде камня, малахита, керамики, с использованием которых любят отделывать помещения повешенной влажности и температуры внутри. Благодаря большому разнообразию видов и цветов пластиковой плитки, вы сможете подобрать нужный вариант по вашим требованиям и особенностям помещения. А на скользких поверхностях можно использовать рельефные варианты, уложите на пол такую плитку и вы перестанете падать, если ноги мокрые.

izplitki.com

плюсы и минусы использования, цена у компаний-производителей

Тротуарная плитка из пластика – легкий и прочный вариант, обладающий противоскользящими свойствами. Она проще в установке, чем бетонная плитка, есть и целый ряд иных преимуществ, которые и будут рассмотрены в этой статье.

Положительные стороны пластика, как материала для плиток

Плюсы от использования пластиковой плитки такие:

• Вес готовой продукции, который раза в два меньше, чем у бетонных аналогов. Этот фактор обязательно скажется при транспортировке, а также во время работы
• Материал обладает высокой прочностью – бетон, в данном случае, сильно проигрывает из-за своей хрупкости
• Устойчивость к влаге. Если бетон хоть и минимально, но смачивается жидкостью, то пластик и вода это понятия взаимоисключающие
• Нетребовательность к условиям хранения – дождь, мороз и снег врядли смогут навредить пластиковой плитке, которая ждет своей очереди на укладку
• Плитка изготавливается из смеси пластика и песка, плюс, поверхность ее зачастую бывает рифленой, так что этот материал как нельзя лучше подойдет для укладки на потенциально скользкие участки дороги

Из недостатков материала выделяют:

• Более сложная процедура монтажа. Так как плитки легче, то зачастую им требуется цементное основание для крепления
• В большей степени, чем цемент, пластиковая плитка подвержена стиранию поверхности
• Меньший выбор цветов, что обусловлено большей подверженностью пластика к их выцветанию, под действием солнечного света и ультрафиолета
• Пластик менее стоек к агрессивным веществам. К примеру, если разлить на него бензин, то, скорее всего это не останется незамеченным.
• Дренаж для пластика все-таки необходим, хоть и не такой серьезный, как для бетона

В целом это все отличия, что были замечены на практике использования пластиковых тротуарных плит. Дальше сравним стоимость этого материала в различных компаниях. Купить тротуарную плитку из пластика сегодня готовы предложить самые разные изготовители.

Примерная стоимость их работы следующая:

Дятьковское РТП1

Компания «Дятьковское РТП1» предлагает изготовление тротуарной плитки из пластика в широком разнообразии. Полимер-песчаные изделия могут быть садовыми, тротуарными, иметь любой рисунок и любой цвет. Предлагается отделочный материал в необычном дизайнерском исполнении, он может стать отличным решением для участка. Примерная стоимость:

Важно! Компания предлагает специальные выгодные цены на оптовые заказы! Чем крупнее партия, тем дешевле 1 плитка обойдется покупателю.

• Звонить: 89803361911
• Адрес: Брянская область, город Дятьково, улица Орджоникидзе, здание 3А.

Polymer products

«Polymer products» – компания, где ведется производство тротуарной плитки из пластика. Организация также может предложить несколько вариантов покрытия, цены окажутся вполне демократичными. Заказывать крупными партиями окажется выгоднее и надежнее. Стоимость продукции будет следующей:

• Звонить: 89803361911
• Адрес: город Старая Купавна, Ногинский район, ГК «Усадьба»

Стандарт

Продажа полимер-песчаной плитки также ведется строительной компанией «Стандарт». Предлагается несколько разновидностей пластиковой плитки с амортизирующими свойствами, предлагается большой выбор оформления. Цена тротуарной плитки из пластика в компании будет следующей:

• Звонить: 8(812)4489700
• Адрес: Санкт-Петербург, улица Черных, здание 5.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

trotuaplitka.ru

жидкотертые, густотертые покрытия, видео и фото

ГоСТ на масляную краску определяет ее как суспензию пигмента либо его смеси с наполнителями в пленкообразующем веществе из различных марок олиф. Материал после его высыхания, создает на основе непрозрачную пленку, имеющую декоративные и защитные свойства.

Маркировка составов дает возможность потребителям ориентироваться в их многообразии и находить для себя оптимальный вариант. Она отражает композицию ЛКМ, тип поверхностей, которые можно им красить и некоторые свойства краски.

Качественные краски должны изготавливаться по ГоСТу и иметь сертификат, подтверждающий это.

Инструкция на упаковке позволяет узнать основные технические характеристики покрытия. Данная информация очень полезна, потому как помогает подобрать нужную краску именно для ваших целей.

Что регламентируют стандарты

Марки масляных составов зависят от разновидности применяемой олифы.

Производители выпускают густотертые масляные составы, которые надо перед работой разводить олифой и жидкие – уже готовые к применению.

Некоторые положения документов

ГоСТ 8292 85 на масляные цветные густотертые краски определяет такие их марки:

• МА-021- на натуральной олифе;
• МА-015 и МА-025 – на комбинированном либо натуральном пленкообразующем веществе;
• ГФ-023 – на глифталевой олифе;
• ПФ-024 – на пентафталевом аналоге.

Основные характеристики густотертых масляных ЛКМ должны соответствовать данному ГОСТу.

Густотертые краски перед их использованием следует разбавлять.

1. Марки МА-015 и 025 – 20/30% олифы от общего объема материала. Состав МА-15 на пигментах «железный сурик», «мумия» и «охра» разводится 30/40% пленкообразователя.
2. Краски МА-015 на всех разновидностях колеров разбавляют натуральными олифами либо комбинированными аналогами К/3 и К/5.
3. Составы МА-025 разводятся натуральной олифой, «Оксоль» либо комбинированными маслами К/2, К/3 и К/5.
4. Аналоги марок ГФ и ПФ разводят до нужной консистенции соответствующими пленкообразователями.
5. Краска масляная по ГоСТу 8292 85, после ее разведения олифой, по мере необходимости может разбавляться и растворителем. Его объем должен составлять не больше 5% от массы ЛКМ.

Некоторые из характеристик составов, согласно стандарту.

Обратите внимание!
Чтобы получать качественное жидкое покрытие, готовое к применению, масляные краски по ГоСТу 10503 71 нужно разводить в определенном соотношении.
Оно составляет 50 г масла на 1 кг густотертого ЛКМ.

Важнейшие характеристики материала

На фото краска, сделанная по межгосударственному стандарту.

Чтоб подобрать краску грамотно, нужно руководствоваться ее техническими характеристиками. Следует учитывать, что с 2003 года на территории РФ действует ГоСТ 30884 2003 на масляные краски, готовые к использованию.

Данный стандарт является межгосударственным, т.е. он принят во всех странах СНГ.

1. Массовая доля пленкообразователя в ЛКМ должна быть не меньше 26%. Данный компонент определяет способность отделки создавать монолитное покрытие при ее нанесении на основание. Чем больше пленкообразователя, тем краска будет лучше удерживаться на поверхности. Однако это и усложняет ее сохранение.

Если краска закрыта в банке герметично, стоять она способна годами. После же контактирования с воздухом, хранить ее долго нельзя. Состав быстро отвердеет.

2. Доля летучих субстанций в краске не должна составлять более 10 процентов. Данные компоненты испаряются при режиме температур выше +20 градусов. Такие вещества обладают резким запахом и вредны для нашего здоровья.
3. Степень перетира составляющих краски. От нее зависят особенности отделки. Можно при этом своими руками создать две разновидности покрытия: гладкое (перетир компонентов менее 90 мкм) и мелкозернистый аналог (все частицы краски имеют диаметр менее 90 мкм).

Вязкость краски можно проверить капиллярным вискозиметром.

4. Вязкость красителя оказывает влияние на ее текучесть и период высыхания. Первый показатель должен составлять 65/140 ед. Максимальный период, в течение которого застывают краски масляные по ГоСТу, должен равняться одним суткам.
5. Важнейшая характеристика – это твердость окрасочного покрытия. Данная величина определяет способность пленки препятствовать проникновению вглубь ее твердых предметов и тел. Масляные густотертые краски по ГоСТу должны иметь данный показатель не менее 0.13 ед.
6. Отдельный пункт характеристик – гигроскопичность покрытия, т.е. его способность пропускать влагу (в связи с ней – устойчивость краски к воде).

Для составов, предназначаемых для внешних работ, величина должна приближаться к нулю. Уровень стойкости 0.5/1 допустим для составов, которые служат для внутренних отделочных работ.

Использование масляных ЛКМ

Некоторые из стандартных цветов масляных красок.

1. В среднем, затраты масляных составов равны 100/200 грамм на один метр квадратный покрываемого основания. Данная величина в первую очередь зависит от типа окрашиваемой поверхности. Так, древесина имеет высокую впитывающую способность. Поэтому расходы лакокрасочного материала на ее отделку, исходя из породы дерева, могут возрастать от двух до трех раз.
2. На данный момент ГоСТ на жидкотертые цветные масляные краски, которые уже готовы к применению, определяет примерно 100 их стандартных цветов.
3. Если же смешивать несколько составов либо использовать колеры для красок, то можно получать тона и оттенки покрытия, которые исчисляются многими тысячами.

Укрывистость составов по стандарту.

При этом для внутренних окрасочных работ лучше всего выбирать яркие и светлые тона покрытия. Они способствуют созданию комфортной атмосферы в жилых помещениях и оказывают положительное влияние на самочувствие и настроение пользователей. Следует отметить, что масляные земляные краски по ГоСТу колеруются минеральными пигментами.

Обратите внимание!
Для наружной обработки лучше всего выбирать темные тона и оттенки окрасочного покрытия.
Масляные краски не имеют высокой устойчивости к ультрафиолету и через некоторое время эксплуатации выгорают на солнце.
Исходя из этого, чем темнее будет первоначальное покрытие, тем менее будет заметна разница, когда оно потускнеет.

4. ГоСТ на масляные жидкотертые краски предписывает хранить их в прохладных и сухих местах, в герметично закрытых емкостях. При этом гарантированный срок пригодности лакокрасочного материала равен 12 месяцам, считая от даты его производства.
5. Все марки составов необходимо наносить на очищенные и обезжиренные основания.

6. Делать это можно с помощью валика, кисти либо пульверизатора.

Вывод

Свободно ориентируясь в марках масляных красок, зная, какова их цена и технические характеристики, вы сможете выбрать оптимальный состав, исходя из своей цели. Точные параметры ЛКМ определяют соответствующие государственные стандарты. Поэтому желательно с ними ознакомиться перед приобретением краски.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Масляные краски — что это, их состав, применение, плюсы и минусы

Гусевский Андрей Анатольевич

Масляные красители для строительства

Краска масляная и сертификат соответствия полностью дают характеристики этому продукту. Тем более что это краситель пользуется не малой популярностью.

Краска масляная ГОСТ 8292 85 расскажет вам о масляных красках в виде пасты, и вы сможете оценить их характеристики. Также на видео и фото будет дана возможность получить и дополнительную нужную информацию.

Содержание статьи

Плюсы и минусы применения масляных красок

Главным элементом в составе данного лакокрасочного материала является олифа. Масляные краски практически не применяются для конечной отделки, причиной этому являются несколько особенностей таких материалов.

Внимание: Стоит отметить, что при производстве данных лакокрасочных материалов используются токсичные компоненты. Это недостаток, который может оказать негативное влияние на здоровье человека, вызвать отравление и сильную аллергическую реакцию.

Достоинства

Недостатки

Данный материал имеет свои положительные качества: Самый главный плюс масляных красок в ремонте – широкий выбор, низкая цена. То, сколько стоят данные красители, привлекает потребителя. Данное покрытие делается на основе натуральных компонентов и поэтому безвредно для здоровья; Покрытие прекрасно проникает в основу материала и имеет большой срок службы; Прекрасно переносит пониженные температуры и повышенную влажность. Именно этим красителем наиболее часто обрабатывают фасад строений.

Рассмотрим некоторые минусы масляных красок: Наличие резкого и неприятного запаха и достаточно долгий период высыхания, который может доходить до двух суток; Масляные краски не позволяют дышать обработанной ими поверхности. По этой причине довольно часто стены, которые окрашены таким лакокрасочным покрытием, могут покрываться пузырями, трещинами и шелушиться; Если перечисленные в предыдущем пункте минусы не проявляются, олифа, берется в качестве основы, выступает на поверхность и начинает желтеть со временем. Следственно, поверхность выглядит совсем некрасиво из-за изменения цвета олифы.

Внимание: Данный материал долго сохнет и для ускорения этого процесса в розничной торговле можно приобрести сиккатив для масляных красок, он значительно ускорит этот процесс.

Состав масляных красок

Как мы уже узнали ранее, соединяющим компонентом в таких красках является олифа. Кроме нее в состав масляной краски входит пигмент.
Пигмент – это вещество, состоящее из тонко измельченной минеральной муки. Она не растворяется в масле и воде, и даже в растворителях. Пигмент значительно тяжелее основы, поэтому он оседает на дно емкости вместе с красящим материалом в качестве осадка.

Внимание:  По этой причине перед процессом покраски поверхностей рекомендуется осторожно взболтать краску и хорошо перемещать.

Итак:

• Главным процессом в технологии производства данных красок считается перемешивание небольшого количества олифы и главного пигмента.
• Далее добавляют оставшуюся часть измельченного минерального порошка, разбавляя смесь до нужного состояния, и пропускают полученный материал через краскотер. 18-40% олифа выглядит как коричневая и довольно густая жидкость. Ее добавляют в густотертое вещество.
• Наиболее популярными являются алкидные и масляные олифы. Первые производят из смолы, при этом используют модифицирование маслами. Второй вид чаще всего натуральный, а такие материалы всегда более качественные и дорогие.
• Получают масляную олифу благодаря специальной обработке высыхающих масел растительного происхождения. Например, конопляное и льняное масло разогревают до 150С.
• Также существуют и комбинированные олифы, они включают 30 % растворителя и 70 % масла.

Краски масляные и гост дают полные характеристики материала. Например, краска масляно битумная бт 177 вполне подойдет для обработки битумных поверхностей, и гост 10503 71 полностью даст характеристики любой суспензии, которая уже готова к применению.

Применение масляных красителей

Сразу стоит сказать, что обои на масляную краску вы не поклеите, надо будет ее снимать (см. Поклейка обоев на масляную краску: как сделать правильно). Но применение масляных красок достаточно широко. Краска масляная ма 021, которая сделана на натуральной олифе, прекрасно подойдет для оформления внутренних поверхностей.

Покраска стен матовой масляной краской

Также масляная краска применяется для потолка, особенно это вариант подойдет для не отапливаемых помещений и ванной комнаты. Ведь она прекрасно переносит перепады температур и не боится влаги.

Окраска потолка в ванной комнате масляной краской

Своими руками можно сделать покраску пола. Это краситель наиболее часто применяется именно для этой работы. Данный сонет будет служить довольно долго.

Покраска пола масляной краской

Краска масляная казачка довольно часто применяется для наружной покраски домов.

Покраска фасада масляной краской

Масляные краски подойдут и для металлических поверхностей. Ведь при правильном нанесении они прекрасно защитят металл от коррозии.

Покраска металлических конструкций

Масляная краска для наружных работ хорошо проникает в различные поверхности, поэтому прекрасно подойдет и для покраски бетонных конструкций.

Покраска бетонного забора

Полезные советы для работы с масляными красками

Перед работой с масляными красками ознакомьтесь с несколькими полезными советами.

Делаем матовую краску

Итак:

• Сегодня популярным эффектом является матовый цвет. Достичь этой цели довольно просто, добавьте в краску 40 % раствор обычного хозяйственного мыла в пропорциях 100 грамм мыла на 3 литра краски. Мыло натирается на терке, заливается водой, греется на плите до растворения и смешивается с красящим составом.
• Многие сталкиваются с образованием пленки в краске. Нет необходимости от нее избавляться, процеживая жидкость. Используйте капроновую ткань, окуните ее в сосуд и макайте кисть прямо через нее.
• Перед покраской стен необходимо полностью убрать старую краску, используя шпатель и смочив поверхность водой. Когда пройдет процесс высыхания, замажьте все трещины и хорошо прогрунтуйте в обоих направлениях. Чтобы подобрать нужный цвет и оттенок подойдет стекло. Для того чтобы высветлить темный цвет можно добавить немного мела, а для светлого цвета используйте цветные пигменты.
• Водный раствор с питьевой содой и нашатырным спиртом – хорошее средство для мытья окрашенной поверхности. Раствор должен быть комнатной температуры, а в завершение протирается мягкой тканью насухо.
• Абсолютно все сталкиваются с проблемой попадания вещества на пол. Избежать этого поможет груша от спринцовки. Наденьте ее на ручку от кисти, и у Вас больше не появится такой проблемы лишней работы.
• Следующая неприятность это резкий, вредный запах краски. Избавиться от него помогут несколько емкостей с соленой водой, расставленных по комнате.
• Удаление пленки с краски размешиванием никогда не завершится успехом. Наилучшим вариантом будет аккуратное удаление вручную, но если в процессе она повредилась Вам поможет небольшой кусочек марли. Поместите ее в емкость сверху красящего материала. В процессе покраски марля погрузится на дно вместе с пленкой.
• Использование подсолнечного масла поможет надолго сохранить масляную краску, налейте его на верх внутри банки.
• Кисточку с краской после использования окуните в тару с водой.
• Еще одна предосторожность, которая поможет Вам сохранить пол в чистоте, это обработка поверхности мыльным раствором. И если капли краски попадут на покрытие пола, то они легко снимутся с него.
• Замотайте неиспользованные кисти шпагатом перед использованием на небольшую часть кисточки.
• Если подержать новую кисточку несколько дней в воде, то Вы намного увеличите срок службы, и отсрочите выпадение волос из кисти.
• Различные растворители, например, керосин, скипидар и нашатырный спирт помогут легко убрать засохшую масляную краску с кисточки. Достаточно поставить их в раствор на некоторое время.

Как окрасить декоративную штукатурку масляной краской

Если учесть некоторые факторы, влияющие на прокраску декоративной штукатурки, то данный процесс вполне прост. Необходимо учесть все, что влияет на итоговый результат.

Покраска декоративной штукатурки масляной краской

Итак:

• Перед покраской стена должна быть полностью подготовлена, а именно закончены работы со штукатуркой и поверхность абсолютно сухая. Профессионалы советуют выждать минимум сутки до полного высыхания. Если эти условия не соблюдены, то поверхность может стать неровной и потерять свой красивый внешний вид. Процесс высыхания длится двое суток. Через этот период покраска будет намного лучше и отлично закрасит штукатурку.
• Перед покраской используйте бесцветную грунтовку, она поможет при осыпании штукатурки. Когда грунтовка подсохнет можно приступать к началу покраски стены. Убедитесь, не осыпается ли штукатурка после проведенных действий. Такие случаи часто встречаются при использовании не качественного цементного раствора.
• Существует множество приспособлений, которые помогут Вам наиболее удобно и практично провести весь объем работ. Предусмотрите все заранее. Большинство специалистов не начинают покрасочные работы без этих вещей.
• Самым удобным изобретением для покраски поверхностей является валик (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно), им наносить краску комфортно и легко. Вам не обойтись без лотка, помогающего равномерно наносить краску на валик. Кроме удобства он помогает качественно нанести краску на стену. При выборе лотка обратите внимание на наличие специальных шипов на краю. Нужны они для лучшего удаления с валика лишней краски. Это предотвратит появление ненужных и неэстетичных потёков.

• Если покраска будет осуществляться при помощи классической кисти, то вам необходимо в емкости с краской, которую вы используете, закрепить нить. Она также хорошо поможет убрать лишнюю краску и предотвратить потеки.

Главные этапы процесса покраски штукатурки

Чтобы предотвратить попадание краски на пол, мебель и дверные проемы нужно непосредственно перед процессом покраски закрыть. Или по-другому укрыть их защитным материалом.

Внимание: При проведении ремонтных работ на улице, следует проявлять максимальное внимание и осторожность, которые помогут избежать попадания краски на окна или дорожку.

Простой способ

Наиболее простым способом будет нанесение краски за один подход. Суть такого способа заключается в нанесении краски в небольшое количество времени и использую всю поверхность штукатурки, обрабатываются все выступы и углубления. Но и слишком быстрой покраска не должна быть, так как слой краски может быть не достаточно качественным.

Сложный вариант

Более популярным становится сложный вариант покраски штукатурки. Смысл такого способа – это использование разных оттенков краски. Выступы и углубления выделяются за счет сложной покраски. Не менее популярным вариантом является создание оригинального рисунка. Чтобы получить желаемый результат придется потратить много времени и сил, создавая это произведение. Потому что прежде чем наносить рисунок необходимо дождаться высыхания краски, а это около двух часов. После этого уже можно использовать другой цвет краски.

Внимание: Профессионалы советуют сначала нанести на стены белый цвет, а затем добиваться получения желаемого оттенка. Такой процесс будет долгим и сложным. В таком случае люди чаще всего пользуются помощью профессионалов.

Необходимо дождаться полного высыхания краски, затем можно приступать к финишному этапу лакокрасочных работ. Он состоит в нанесении защитного лака на слой краски, далее поверхность окрашенной стены будет намного износоустойчивой и создаст солидный, эстетичный внешний вид окрашенной стены.

Деревянные поверхности и особенности их покраски

Этапы покраски деревянных элементов:

• Промыть старое покрытие нагретым водным раствором соды. После этого полы шлифуют наждачной бумагой и натирают олифой те места, где выглядывает древесина от истирания.
• Чтобы покрасить новый пол без старой краски, его просто хорошо промывают водой, а затем покрывают олифой.
• После того как все изъяны зашпаклеваны, поверхность покрывают грунтовочным слоем, а когда он высохнет, используют накрывочный слой. Эффект ощущения структуры древесины достигается следующим способом, поверхность покрытия шлифуют и увлажняют влажной губкой.
• Далее необходима повторная шлифовка, которая поможет удалить выпирающие волокна. Разбавленный компонент нитролак отлично подойдет для главного слоя, а спустя 12 часов после его полного высыхания, покрытие снова шлифуют и покрывают следующими слоями.

Как красить заборы масляной краской

Выбирайте не очень яркий цвет забора, чтобы он гармонично сочетался с обстановкой и не выделялся. Хорошо подойдут зеленый, коричневый, серый цвет.

Покраска забора масляной краской

• Если забор большой и массивный используйте темные цвета, а не большой и средний забор хорошо будет смотреться в светлых тонах.
• Изящные и элегантные смотрятся деревянные изгороди натуральных цветов, обработанные слоем олифы и масляным лаком (см. Как и чем покрасить деревянный забор).
• Олифу, которую используют для деревянных элементов не стоит мешать с растворителем. Примерная температура + 30С.

Покраска малоизношенных поверхностей масляной краской

Этапы ремонта таких поверхностей не сильно отличаются от этапов стандартной покраски. Поверхность промывают теплым водным раствором с содой, удаляя жирные пятна. Когда завершится процесс высыхания, покрытие зачищают наждачной бумагой, для лучшего соединения новой краски с основанием.

Красим б/у дверь

• Следует обработать неокрашенные места, если такие есть, олифой, потом шпаклевкой. И зачистить наждачной бумагой. Следующим действием покрывают их грунтовочным слоем. Дождавшись высыхания, нужно отшлифовать вместе со всем остальным покрытием и нанести завершающий слой.
• Если поверхность была покрашена раньше, то выбор краски очень важен, она должна подходить для любых поверхностей. Подойдут и нитрокраски. Нитрокраски содержат растворители, поэтому стоит проявить осторожность с ними, чтобы они не разъели старую краску. Использовать краску рекомендуется полной кистью, так как ею нельзя водить много раз по одному и тому же месту.

Покраска новой оконной рамы

Как мы выяснили ранее, рама должна быть полностью сухой перед покраской. Цвет внутренних и наружных створок должен быть одинаковым.

Ладога для покраски окна

• Нанесите на раму слой неразбавленной олифы, подогретой до 30С. Спустя сутки накладывают грунтовочный слой, затем высохший слой шлифуют наждачной бумагой, дальше идет шпаклевка неровностей, потом повторная шлифовка и завершающий кроющий слой.
• Защитить стекло от нежелательного попадания вещества Вам поможет небольшой кусок картона. Но картон не всегда сможет полностью уберечь стекло от попадания краски, поэтому стоит обклеить его клейкой лентой.
• Следует немного провести краской на стекле, чтобы избежать попадания воды в шов.

Масляные краски будут служить вам на протяжении долгого времени только при условии соблюдения технологии нанесения. Причем все можно буде сделать своими руками и инструкция поможет вам не допустить ошибок.

пф 115 расход для наружных и внутренних работ, для стен белая без запаха, технические характеристики

Несмотря на появление инновационных красящих материалов, популярность красок на масляной основе не убывает. Изготовленные в соответствии с ГОСТ они часто используются для наружных работ. Востребованность данного вида ЛКМ обусловлена хорошими техническими характеристиками и доступностью.

Что представляет собой масляная краска

Современная масляная краска представляет собой смесь неорганических порошков, добавок и искусственной олифы.

Современная масляная краска представляет собой смесь неорганических порошков, добавок и искусственной олифы. Возможно комбинирование природных и синтетических масел. При нанесении слоя покрытия образуется плотная пленка насыщенного оттенка, хорошо переносящая ультрафиолетовое излучение и температурные перепады. Покрытие имеет короткий срок эксплуатации и нуждается в обновление каждые 3 года, поскольку при эксплуатации из состава удаляются важные вещества, и связи между компонентами разрушаются.

Технические характеристики и состав

Технические характеристики масляных составов варьируются в зависимости от марки. К примеру, смеси ГОСТ 8292-85 относятся к густотертым, а ГОСТ 10503-71 к готовым к применению ЛКМ.

В зависимости от стандарта отличаются качественные характеристики масляных красок.

На параметры оказывают влияние составляющие компоненты. В состав масляных красок входят:

1. Пигменты на основе органических и неорганических порошков. Для изготовления используются как натуральные компоненты, так и искусственного происхождения. В красках присутствуют колерующие пигменты и ахроматические.
2. Порошковые наполнители позволяют экономить пигменты.
3. Сиккативы позволяют сократить период сушки покрытия.
4. Поверхностно активные вещества отвечают за равномерное перемешивание состава, получение однородного оттенка.
5. Изготавливаются красящие материалы на олифе. В процессе производства масла смешиваются с летучими растворителями. Олифы могут быть алкидными, масляными и смешанными. В зависимости от используемого компонента изготавливается краска масляная или алкидная эмаль.

На качества лакокрасочных материалов оказывают влияние следующие показатели:

• количество пленкообразующих и летучих веществ;
• вязкость состава;
• степень перетира компонентов;
• твердость пленки;
• гидрофобность.

Разные виды красок содержат различный компонентный состав. При этом имеются общие качества, присущие всем масляным ЛКМ:

1. Большая цветовая палитра. Благодаря использованию различных хроматических пигментов производителям удается добиться нужного цвета.
2. Масляная краска для стен легко наносится, хорошо сцепляется с основанием.
3. Изготовленные на основе натуральных компонентов по ГОСТ ЛКМ не оказывают вредного влияния на человека после высыхания.
4. Устойчивость к влаге и температурным перепадам делает лакокрасочные материалы популярными при проведении наружного окрашивания.

При этом у составов имеются и недостатки, такие как длительный период высыхания. Кроме того, ЛКМ на основе олифы неприятно пахнет, поэтому окраска масляной краской должна производиться с использованием средств индивидуальной защиты. Кроме того, покрытие при нанесении образует слой с низкой паропроницаемостью, что негативно сказывается на микроклимате, не дает стенам «дышать» и может привести к растрескиванию и отшелушиванию.

Сфера применения

Краски на масляной основе могут использоваться как самостоятельный декоративный слой. При этом составы используются и в качестве грунтовки под другие виды отделки, включая жидкие обои. Выбор масляной краски стоит делать с учетом условий использования, поскольку составы, отвечающие разным ГОСТ, могут применяться для:

• внутренней покраски стен и потолков;
• окрашивания полов;
• наружной покраски.

Составы подходят для работы с различными типами оснований: металла, дерева, бетона, кирпича.

Виды

ЛКМ выпускается двух видов:

1. Густотертые имеют пастообразную консистенцию и требуют разведения перед использованием. Такие составы соответствуют ГОСТ 8292-85. К примеру, смеси марки ПФ 115 могут выпускаться в виде пасты или разведенными.
2. Готовые к применению составы, изготовленные по ГОСТ 10503-71 после размешивания моно наносить на поверхность. К таким относится краска масляная МА 22.

ЛКМ, готовые к применению, пользуются большим спросом среди потребителей.

Цвета и производители

Отличаются составы по цвету. Поскольку колеровать красящие материалы легко, палитра красок на основе олифы широка. Оттенки яркие и насыщенные. В гамме ЛКМ присутствуют все цвета от белого до черного, включая оттенки. Большей популярностью пользуются яркие тона: оранжевый, синий, красный. При этом при использовании черной масляной краски удастся скрыть дефекты, придать окрашиваемой оригинальности поверхности.

Наиболее востребованные производители масляных ЛКМ на строительном рынке представлены в таблице.

Производитель	Особенности
Marshall	Производитель предлагает сверхстойкие составы. Покрытие обладает устойчивостью даже к химическому воздействию.
Tikkurila	Финский бренд производит ЛКМ, подходящие для покраски любых минеральных оснований. Отличается высокой атмосферостойкостью.
Empils	Российский бренд, предлагающий универсальную масляную продукцию, которой пользуются профессионалы при окрашивании.
Alpina	Немецкая продукция на основе олифы предназначена в большей мере для покраски деревянных поверхностей.
Dufa	Еще один немецкий бренд, отличительной особенностью которого являются ЛКМ с оригинальной структурой. С краска Дуфа удастся придать бархатистости окрашенной поверхности.

При самостоятельном выборе ЛКМ следует тщательно изучать характеристики, особенности применения и отзывы потребителей, чтобы итоговый результат был удовлетворительным.

Отличие эмали от масляной краски

Перед потребителем иногда возникает дилемма, что лучше масляная эмаль или краска. Производятся данные ЛКМ по схожей технологии, в основе лежать одинаковые вещества.

Выполняют смеси одинаковые функции и походят для работы с различными основаниями. При этом в составе заключается и различие, поскольку за основу при изготовлении эмалей берется – лак, а для красок – олифа. Защитные характеристики эмалевого покрытия выше, период хранения более продолжительный, поскольку после открытия краски пигмент затвердевает, состав приходит в негодность. При хранении эмаль становится гуще, но после разведения ее снова моно использовать.

Технология покраски масляной краской

От соблюдения технологии окрашивания зависит конечный результат. Для получения желаемого эффекта следует придерживаться следующего алгоритма:

1. Основание подготавливается к работе. Необходимо удалить или смыть старый слой краски. Для отшелушивающихся покрытий используется жесткая щетка. Также поможет смывка масляной краски, если прежний ЛКМ держится хорошо.
2. Затем поверхность грунтуется. Грунтовка для масляной краски готовится из красящего материала, перемешанного с олифой. На каждые 100 гр. олифы следует брать не менее 600 гр. краски.
3. Дефекты основания шпаклюются масляными или полумасляными составами. После высыхания шпаклевки основание шлифуется. От соответствующей подготовки зависит не только степень сцепления ЛКМ с поверхностью, но и уменьшается расход масляной краски на 1 м².
4. Затем подбирается инструмент для нанесения. Для покраски может использоваться кисть, валик или краскопульт.
5. Красящий состав размешивается, и наносится первый слой. Последующее окрашивание следует проводить после просыхания первого покрытия.
6. Чтобы получить идеально гладкую поверхность, необходимо в качестве первоначального слоя использовать грунтовку по масляной краске, а в качестве финишного покрытия использовать эмаль.
7. Если стены окрашиваются белым цветом, поверх красящего слоя следует нанести лак. Это предотвратит появление желтизны.

Соблюдение техники окрашивания позволит не только получить идеальное покрытие с высокими защитными характеристиками, но и продлить срок его службы.

Расход и время высыхания

Каждый производитель указывает расход на 1 м² на упаковке. Данные варьируются от 110 до 130 гр. Показатель усредненный, поскольку количество затрачиваемого материала зависит от степени подготовки основания, количества слоев, цвета ЛКМ. Темные масляные составы имеют меньший расход, чем светлые.

Период высыхания также зависит от внешних факторов: влажность, температура, наличие ветра. Наружные поверхности сохнут быстрее, на сушку внутренних стен потребуется больше времени. В среднем время высыхания составляет 24 часа для каждого слоя.

Как ускорить сушку

Одним из недостатков масляных ЛКМ считают длительный период высыхания. Сократит время сушки можно следующими способами:

1. Обеспечить приток кислорода. Если окрашивание производится внутри помещения, используются вентиляторы. Окна и двери оставляются открытыми.
2. Повышенная температура повышает скорость высыхания красящего слоя. В помещении поможет обогреватель. Лучше использовать тепловентиляторы, которые обеспечивают не только повышение температуры, но и циркуляцию воздуха.
3. Использовать сиккативы – специальные добавки, ускоряющие полимеризацию масел. Применять их следует, согласно инструкции производителя.

Важно также учитывать состояние краски. Старые составы требуют больше времени на просыхание. Новые сохнут быстрее. При использовании старого ЛКМ следует предварительно разбавить его.

Чем и как можно разбавить масляную краску

Густотертые составы нуждаются в разбавлении перед использованием. Бывшая в использовании краска марки МА также требует разбавления, поскольку со временем густеет. Составы разводят натуральной или полунатуральной олифой. Вещество достаточно дорогое. Иногда заменяют его более дешевым лаком. Из доступных растворителей используют:

1. Скипидар применяют при разведении масляных и алкидно-стирольных составов;
2. Растворитель 647 применяют при разбавлении красок ПФ и алкидных эмалей. Также состав применяют для обезжиривания поверхности и при разведении шпаклевки.
3. Уайт-спирит – универсальное средство, которое может использоваться и для разведения ЛКМ на основе масел.

Пропорции разведения обычно прописывает производитель. При использовании растворителей важно соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты. Это связано с особым составом разбавителей, высоким содержанием летучих веществ, неприятным запахом. Эти составы взрыво- и пожароопасны, поэтому следует соблюдать температурный режим применения и держать их дальше от огня.

Срок службы покрытия

Раньше покрытие под воздействием внешних факторов теряло свои декоративные и защитные функции спустя 1,5 года. Усовершенствование технологии производства позволило продлить период эксплуатации до 3 лет. Это рекомендуемый срок, по окончании которого рекомендуется перекрашивать поверхность. При соблюдении техники покраски, тщательной подготовке основания и правильного разведения красителя, удастся получить покрытие, срок службы которого достигает 6-7 лет.

Масляные ЛКМ считаются одними из самых древних. Спрос на них не убывает, поскольку эти средства позволяют защитить поверхность от негативного влияния внешних факторов и обеспечить эстетичность.

Несмотря на недолговечность красящего слоя, простота нанесения и доступность красок на основе масел позволяют обновлять покрытие без особых трудовых и денежных затрат.

состав, технические характеристики и сферы применения

Чтобы нарисовать картину необходимо, подобрать краски. Для рисования на текстильных полотнах применяют масляные краски. Они создают прочное сцепление с основанием и представлены на рынке в широкой цветовой палитре. Разобраться в их особенностях и правилах работы с ними, поможет данная статья.

Особенности художественных масляных красок

Масло художественное отличается долгим сроком высыхания, что ценят художники за возможность изменять штрихи в работе. Также есть время на добавление необходимых переходов в цветах. Можно наносить несколько слоев краски, производить смешение цветов для получения нужного оттенка на холсте.

Когда создают несколько слоев на покрытии, то оттенки не мутнеют, если требуется, то произвести снятие слоя легко, используется шпатель, мастихин, либо ткань. Когда участок высохнет, можно покрасить место новым слоем.

Название масляные краски получили из-за наличия основным компонентом масел, они могут использоваться разные. Популярнее использование льняного масла.

Масло художественное отличается долгим сроком высыхания, что ценят художники за возможность изменять штрихи в работе.

Характеристики масляных красок

Чтобы выбрать качественный вариант красок, нужно изучить их технические характеристики. Оценивают следующие моменты: степень насыщенности, тонкость перетирки, уровень укравистости, скорость просушки, пастозность, качество пигмента, устойчивость к свету, качество сцепляемости.

Есть красящие виды, которые специально делают полупрозрачными – это лессировочный вид.

Чтобы выбрать качественный вариант красок, нужно изучить их технические характеристики.

Состав художественных масляных красок

Чтобы получить необходимые свойства, масло краски художественные изготавливаются с использованием ряда составных элементов. Можно выделить следующие компоненты:

• Используемые пигменты, могут быть минеральные, синтетические или органические. Они отвечают за то, насколько красочным будет слой, натурально он будет выглядеть и стойкость к выцветанию. Они порошкообразные, в составе смешиваются со связующим компонентом, для этой цели применяют специальную методику;
• Связующие компоненты применяют растительные масла, они помогают создать необходимую консистенцию краски. Природный элемент отвечает за легкость нанесения.

Масляная смесь помогает получить красочные цвета, они отличаются долговечностью и высокой степенью устойчивости к свету.

Масляная смесь помогает получить красочные цвета.

Скорость высыхания масляных красок

Созданная живопись из красок масляных художественных будет высыхать в течение 14-30 дней. На этот процесс влияет степень пастозности раствора. Первым застывают внешние слои, полностью процесс просушки завершается через 12 месяцев. Процесс замедляет природные масла, они должны полностью окислиться для высыхания.

При это нужно отметить, что темные оттенки сушатся быстрее, чем светлые.

Ускорить процесс просушки можно добавлением сиккативного вещества, что приводит к быстрому поглощению маслами кислорода. Но использовать подобный растворитель, нужно аккуратно, иначе средство станет слишком хрупким. Привлечение данной методики ухудшает долговечность покрытия, лучше не мешать естественному течению процесса.

Созданная живопись из красок масляных художественных будет высыхать в течение 14-30 дней.

Совместимость красок и связующих веществ

Используемые пигменты имеют искусственное происхождение, и химическое соединение ряда из них может привести к осыпанию, получению неожиданных тонов и другое. Чтобы не получить подобных последствий применяют смешивания между собой немногих цветов.

Начинающий художник, который желает получить долговечное покрытие должен ограничиваться смешением 4-х оттенков. Допускается перемешивание средств разных марок.

Связующий элемент для всей работы должен использоваться один. Применение разных видов может привести к растрескиванию слоя.

Начинающий художник, который желает получить долговечное покрытие должен ограничиваться смешением 4-х оттенков.

Срок годности

Чтобы не получить некачественное покрытие, нужно обращать внимание на состояние краски. Если суспензия стала студенистой или затвердела, то ее наносить не получится. Когда были выявлены тякучего вида излишки в тюбике, тара просто ставится в вертикальное положение, чтобы состав смешался, а после оставшаяся жидкость выливается.

Если суспензия стала студенистой или затвердела, то ее наносить не получится.

Виды красок на масляной основе

Масляная основа применяется для двух видов красящих веществ: для покрытия стен, которые используются для строительных целей; для рисования и создания картин.

Для художественной цели в продаже можно найти большое количество подобных средств. Живописец может с легкостью выбрать для себя подходящий вариант. Встречаются на рынке также:

• Лессировочные средства – отличаются полупрозрачной текстурой, что дает возможность нанести больше одного слоя, чтобы придать изображению выразительность и глубину;
• Водорастворимые – они создаются из натуральных элементов, в основе используется вода.

Живописец может с легкостью выбрать для себя подходящий вариант.

Основная палитра

Цветовая гамма художественных красок разнообразна, насчитывается около 100 оттенков, которые могут применяться, чтобы создать уникальное произведение искусства. Существует определённый набор цветов, которые помогут создать картину:

• Белила, чтобы получить нужный тон белого цвета, разные белила перемешиваются в нужном соотношении;
• Красные;
• Синие;
• Зеленые;
• Желтые;
• Коричневые;
• Черные.

Из этих оттенков можно будет получить любые другие, следует попробовать перемешивать разные из них, чтобы в последующем процесс получения нужного цвета не составлял труда.

Цветовая гамма художественных красок разнообразна, насчитывается около 100 оттенков, которые могут применяться, чтобы создать уникальное произведение искусства.

Правила использования

Чтобы создать картину, следует подготовить краски, холст, палитру и кисточки. Если выбрана основой бумага, плотность ее должна быть высокой, и наноситься грунтовочная смесь. Хранить материалы необходимо в отдельном месте, студии.

Чтобы создать картину, следует подготовить краски, холст, палитру и кисточки.

Как рисовать маслом

Какая техника будет применяться, каждый мастер решает для себя самостоятельно. Применяется либо многослойное нанесение, либо однослойное. Вторая методика легче по исполнению.

Создание живописи включает следующие действия:

• Углем прочерчиваются общие контурные элементы работы;
• Начинают рисовать с ярких оттенков, наносятся самые светлые и темные цвета. Переходы оттенков делают с помощью смешивания цветов;
• Прорисовываются мелкие элементы, нужно пририсовать детали на всем холсте, не останавливаясь на отдельных участках;
• Изменять детали можно до трех дней.

Просохший слой не допускается задевать руками и протирать тряпочкой.

Начинают рисовать с ярких оттенков, наносятся самые светлые и темные цвета.

Нужно ли разбавлять

Чтобы получить рельефный рисунок введение разбавителя не требуется, густая консистенция поможет получить желаемый эффект. Иные методики могут требовать использования менее густой консистенции.

Тогда применяют специальные растворители, они помогают получить блестящие элементы, увеличить прозрачность слоя, увеличить или уменьшить время на просушку покрытия. Также добавляют разбавитель, если в емкости краска начала застывать.

Чтобы получить рельефный рисунок введение разбавителя не требуется, густая консистенция поможет получить желаемый эффект.

Чем разбавляют масляные краски

Разбавителей для красок на масле много. Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует знать их особенности. Можно выделить следующие виды растворителей:

• Масло изо льна, оставляет яркость оттенков, натурален, слой станет матовым;
• Лаки, разбавленные смолой, придают глянец, повышают яркость, просушка займет меньше времени. Но средство потеряет фактурное свойство;
• Двойник, делается из лака и масляной основы, слой будет дольше высыхать;
• Тройник, состоит из лака, масла и разбавителя;
• Пинен, нельзя применять только его. Может привести к потере прочностных характеристик, слой станет матовым;
• Уайт-спирит, источает неприятный запах, летучее вещество. Слой прослужит недолго, и станет матовым.

Разбавителей для красок на масле много.

Какие краски стоит выбирать начинающим

Новички в живописи могут выбирать наборы с основными цветами, чтобы улучшить навык использования смешивания оттенков. Ориентируются при выборе на размер холста. Кроме масляных красок, стоит отметить для начинающих акварели и акриловые краски, работать с ними проще.

Новички в живописи могут выбирать наборы с основными цветами, чтобы улучшить навык использования смешивания оттенков.

Каких производителей художественных масляных красок лучше выбрать

Рынок красок предлагает огромное количество вариантов от разных производителей. Всех их можно разделить на отечественные и зарубежные средства. Среди многообразия видов выделяются продукции: Мастер класс; Сонет; Ладога; Подольские товары.

Рынок красок предлагает огромное количество вариантов от разных производителей.

Как понять, что выбранная масляная краска — плохая

Когда художник открывает емкость с краской, он может обнаружить необычную консистенцию – излишне жидкую, текучесть будет повышенная и пастозность высока. Это признаки испорченного продукта.

Испорченное средство будет ложиться на полотно неровным слоем. И ранее растрескивание слоев будет сигналить о порче краски, и необходимости ее заменить.

Испорченное средство будет ложиться на полотно неровным слоем.

Краски масло могут применяться для создания картин на века. Именно они использовались для создания шедевров живописи. Выбору средства стоит уделить внимание, чтобы наносить его было легче, и рисунок получился таким, как и планировалось.

Видео: Краски и советы для начинающих художников

Краска масляная технические характеристики — Blog — Ghenadie Sontu Fine Art

Укрывистость

Белый квадрат

Прозрачная краска, хорошо подойдет для лессировки в масляной живописи. Разбавителем можно развести до состояния акварели.

Квадрат закрашен наполовину

Полупрозрачная масляная краска.  

Полупрозрачные краски хорошо смешиваются и дают довольно чистые оттенки взаимодействуя с корпусными и прозрачными.

Черный квадрат

Краска с высокими кроющими свойствами, не прозрачная. Такие краски еще называют корпусными. Плотно ложится на холст, даже с разбавителем не разводится до прозрачного состояния. 

Такие краски хорошо подойдут для нанесения фактуры и для создания густоты живописи. 

При написании картины художники заранее просчитывают, как будут себя вести цвета в готовой работе и как готовая работа будет выглядеть через продолжительный период времени. Более светостойкие краски не выцветают с течением времени, в то время как менее светостойкие могут «прожухать», блекнуть, изменять оттенок.

Современные краски делятся на:

У некоторых производителей деление такое: сильносветостойкие, среднесветостойкие, светостойкие

Светостойкость обозначается на этикетках звездочками (у некоторых производителей плюсами, кружочками и другими знаками).

Одна «звездочка» или «плюс»

Такую краску художники предпочитают не выбирать, так как светостойкость краски низкая и прослужит она очень мало. Такие краски начинают выгорать на солнце в течении года. Картина, написанная такой краской, сохранит яркость 10-25 лет, но лично я очень в этом сомневаюсь. Это «масло» можно использовать для этюдов. Для живописи не рекомендую.

Две «звездочки»

Это краски со средней светостойкостью. Хорошее решение и для этюдов, и для картин. И новички в масляной живописи, и профессиональные художники используют такие краски. Они точно будут радовать яркостью лет двадцать пять. Думаю, такие краски — именно то, что нужно для старта.

Три «звездочки»

Краски с самой высокой светостойкостью. Лучший вариант, если говорить о долговечности сохранения цвета картины. Отлично подходят для живописи. Картины, написанные такими красками, прослужат до 100 лет.

Колор-индекс (англ. color index; цветовой индекс, пигментный индекс) необходим художнику для упрощения процесса подбора красок.
Цветовые индексы красок обозначаются следующим образом:

Масляные строительные краски: состав, свойства, применение.

В обширный комплекс строительно-ремонтных работ обязательно входит покрытие поверхностей лакокрасочными материалами. Это один их наиболее популярных видов отделки, который применяется для наружных элементов строения и используется внутри помещений. Окрашивание выполняет две функции: защитную и эстетическую. Работая краскопультом, валиком или кистью, составы наносят на новые конструкции, придают свежесть требующим обновления фасадам зданий, беседкам, заборам, кровлям, полам и многим другим конструкционным элементам. Для этого используют различные виды красок, которые классифицируются в зависимости от используемого при их производстве связующего компонента. В сегменте лакокрасочной продукции широко представлены масляные краски, диапазон их применения огромен. Он охватывает окраску по металлу, дереву, бетону и штукатурке.

Состав и приготовление

Масляные краски – это составы, которые изготовляют из следующих компонентов:

• пигментов – тонкомолотых порошков минерального происхождения, придающих материалу нужный цвет;
• связующей основы, образующей на окрашиваемой поверхности пленку;
• сиккативов – специальных добавок, предназначенных для сокращения времени высыхания и твердения.

Получают продукт путем тщательного растирания пигментов с олифой в специальных краскотерках. Производители выпускают масляные краски двух видов:

• Готовые к употреблению. Они представляют собой жидкую массу, которую сразу используют для малярных работ.
• Густотертые в виде пасты, содержащие минимальное количество олифы. Они требуют разведения олифой до нужной консистенции непосредственно перед покраской.

Технические характеристики и свойства масляных красок

Для правильного выбора красящего материала необходимо ориентироваться в его характеристиках. Для масляных красок такими параметрами являются:

1. Твердость пленки, которая образуется на поверхности. Данное свойство указывает на способность образуемой защитной пленки покрытия выдерживать воздействие инородных частиц.
2. Процентное содержание пленкообразующего компонента. Количество в составе качественной масляной краски пленкообразующего вещества не должно быть менее 26%. Это могут быть олифы, приготовленные на основе натуральных масел или синтетического продукта.
3. Степень водоустойчивости покрытия.
4. Вязкость и период полного высыхания краски. Соблюдение норм данного параметра гарантирует высыхание нанесенного материала в течение суток.
5. Содержание летучих веществ. Данная характеристика показывает вместимость в составе красящего состава веществ, которые испаряются при высыхании. Их процент не должен быть более 12% от общей массы.
6. Степень перетирания компонентов. Стандартом регулируется допустимый размер частиц в краске, который не может превышать 90 мкм. В зависимости от этих характеристик поверхность после нанесения краски становится гладкой (высокий уровень перетирания) или мелкозернистой, шероховатой (частицы до 90 мкм).

Имеет значение также такое свойство, как укрывистость красящего вещества, которое означает способность материала перекрыть и сделать невидимым предыдущий цвет окрашиваемой поверхности. Он варьируется и измеряется в граммах на 1 кв. м.

Что касается сферы применения краски, то она зависит от вида используемой олифы и свойств пигмента. Производители на банках с краской указывают основную информацию о ее предназначении, рекомендуемых разбавителях, расходе. Многие изготовители также отмечают на этикетке, сколько сохнет масляная краска. Средний заявленный заводами-производителями срок высыхания современных видов масляных красок варьируется в пределах 1 – 3 суток и зависит от химического состава компонентов и конкретного вида используемого в каске масла. Но этот показатель не единственный, поскольку ускорение или замедление процесса высыхания связано со многими факторами. В первую очередь на него влияет структура и состояние базовой поверхности, на которую наносится вещество, температурный режим воздуха, толщина слоя и даже цвет краски.

Расход масляных красочных составов

Для того, чтобы правильно определить нужное количество материала, следует знать площадь окрашиваемой поверхности и его расход в граммах на единицу измерения. Данные о расходе краски, означенные на банке – это усредненный стандартный вариант. На деле требуемое количество малярной красящей суспензии зависит от следующих факторов:

• структуры и качества покрываемой поверхности;
• вязкости материала;
• используемого инструментария;
• условий ведения работ (внутри или снаружи помещения, погоды).

В среднем при окрашивании в один слой уходит 110 – 130 г на один квадратный метр поверхности. Однако расход масляной краски на 1 м2 по дереву потребует меньше материала, чем окрашивание металла. Это объясняется тем, что структура древесины позволяет быстро и легко впитывать краску, а с гладкой металлической поверхности она стекает, увеличивая расход.

Еще один немаловажный факт: на потребность красящего материала влияет также его цвет. Дело в том, что в краске определенного цвета используется свой пигментный компонент, влияющий на укрывистость. Поэтому если планируется в дизайне использовать белый и синий цвета, то расход масляной краски на 1 кв. м по штукатурке следует рассчитывать, исходя из показателя, что одного литра белого материала хватит на 7 – 10 квадратов площади, а синего – на 12 – 16 м2.

К тому же в расчет берут необходимость нанесения одного или нескольких слоев и применяемого инструмента. Самым экономным вариантом считается окрашивание краскопультом, самым расходным – использование малярной кисти. Обычный валик занимает золотую середину.

Чем разбавить масляную краску

В процессе работ возникает необходимость довести лакокрасочное вещество до малярной консистенции. Для масляного типа окрашивающих составов используют несколько типов разбавителей. К ним относят:

• скипидар, который представляет собою эфирное масло сложного химического состава, получаемого при обработке живицы, смол хвойных деревьев и других материалов;
• уайт-спирит, он является продуктом прямой перегонки нефти.

Можно выбрать многокомпонентный растворитель 647, он тоже подходит для масляной краски.

Все без исключения виды растворителей считаются сильными химическими веществами и обладают летучестью, поэтому пользоваться ими следует очень аккуратно и разводить краску на улице или в проветриваемом помещении. Добавлять их нужно понемногу и постепенно, поскольку чрезмерное количество разбавителя для масляной краски может привести к разрушению связей между олифой и пигментом.

Совместимость материалов

Задумываясь о ремонте, хозяева частенько стоят перед выбором материала для окрашивания стен и потолка, собираясь изменить поверхность, на которой ранее была нанесена масляная краска. И задаются вопросом: какой краской можно красить по масляной краске? Часто посматривают в сторону современного водоэмульсионного состава. Он разводится водой, а не вредными химическими средствами, стены и потолки быстро и легко окрашиваются, прекрасно смотрятся, покрытие держится на поверхности длительный срок (более 10 лет). Однако останавливают сомнения, можно ли красить водоэмульсионной краской по масляной.

Опытные мастера советуют удалить старое покрытие полностью, поскольку иначе добиться идеальной поверхности, будет крайне сложно. Но все же есть альтернативные варианты. Первый состоит в легком матировании. Для этого скрупулезно промывают поверхность обезжиривающим средством, затем чистой водой, просушивают и загрунтовывают. Вторым этапом наносят водоэмульсионную краску. Но эффективнее зачистить защитную пленку краски механическим способом, используя наждачную бумагу, после чего опять же сделать грунтовочный слой и окрашивать. Такой вариант более сложный и трудоемкий, но результат дает лучший.

Не менее животрепещущий вопрос, можно ли наносить акриловую краску на масляную, не сняв полностью предыдущий слой. Если он держится прочно на всей поверхности, нет отслоений и деформированных участков, то в этом случае можно окрашивать масляный слой универсальным акриловым составом. Прекрасный вариант — акриловая эмаль Мастер-121. Она обладает высоким показателем адгезии даже с гладкими поверхностями, поэтому можно смело браться за работу.

Масляные краски (характеристика, виды, преимущества)

Краски традиционно наполняются морально-психологическими смыслами.
Жан Бодрийар

Масляные краски производятся из пигментов, перетёртых в высыхающем (или полувысыхающем) масле, таком как льняное, ореховое, маковое или сафлоровое масло.

Пигменты бывают:

1. прозрачные (лессирующие)
2. укрывистые (покрывные).

Прозрачные пигменты прозрачны сами по себе и создают ощущение глянца и глубины в слое краски. Укрывистые непрозрачные пропускают свет, только если их сильно разбавить, но ощущения глубины все равно не получается. Прозрачные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, укрывистые же быстро сереют — если смешать достаточно разные цвета.

С общими характеристиками и применением масел как связующего элемента в живописи вы можете ознакомиться здесь.

В результате качественного перетирания пигметов каждая их частица покрывается слоем масла, а смесь красок становится достаточно пластичной для выполнения определённых манипуляций. Вязкость краски позволяет сохранять в мазке характерный след кисти или мастихина.

Масляная краска может наноситься в виде тонких, прозрачных лессировок или пастозными мазками.

Пожалуй, масляные краски – наилучший выбор, ведь это один из самых универсальных материалов для полноцветной живописи. С помощью масляной краски художник может без проблем изменять и получать любой цвет, для чего достаточно смешивать доступные цвета. В работе можно использовать кисти из волоса колонка, синтетики, щетины.

Какие основные преимущества масляной краски?

1. Густая и чистая цветовая гамма. Масляные краски очень легко поддаются смешиванию, за счет чего можно получить практически любой цвет, причем неважно, светлый он либо темный, приглушенный или яркий.

2. Масляные краски на холсте достаточно долгое время остаются влажными. В результате, краски можно смешивать непосредственно на картине, а вот с акрилом такой фокус уже не получится.

3. Масляные краски без проблем наносятся друг на друга несколькими слоями. При этом помутнения красок не происходит, что свойственно, скажем, акварельным краскам.

4. Ошибки, сделанные масляными красками, совсем несложно исправить. Масляная краска легко удаляется с холста или закрывается новым слоем.

5. В масляной технике нанесенная влажная краска не меняет свой цвет после высыхания.

Приведу несколько известных торговых марок масляных красок (это не в порядке приоритетности):

1. Van Pure
2. ЗХК (Завод художественных красок)

         2.1. Мастер-класс

         2.2. Ладога

         2.3. Сонет

     3. Maimeri Classico
     4. Phoenix

    

Особенно хочется отметить краски ТМ «Мастер-Класс» и «Сlassico» (Италия).

Масляные краски Мастер-Класс — это высокохудожественные краски, предназначенные для профессиональной масляной живописи. 

Палитра характеризуется сбалансированностью корпусных и лессирующих красок, что позволяет использовать их даже при выполнении самых ответственных и реставрационных работ.

Свойства:

• чистые цвета
• не меняют тон после высыхания
• имеют высокую светостойкость

Палитра состоит их 64 цветов.

В отличии от других масляных красок, стоимость тюбиков одного размера разных красок серии Мастер-Класс может отличаться.

Также прекрасные краски фирмы — Maimeri Classico, Италия

 

Формула масляных красок CLASSICO составляется отдельно для каждого цвета, а именно: пигмент + сырое льняное и сафлоровое масло.

Свойства:

• пигменты отличного качества

• высокая степень светостойкости

• яркость цвета

• удивительная палитра цветов, нестандартные оттенки.

Палитра состоит из 73 цветов.

P.S. Какие купить краски новичку — совет.

Всем творческого вдохновения!

www.monich.com.ua

Ноутбук

Среди физических свойств масляной живописи, которые отличают ее от техник фрески, энкаустики, яичной темперы и темперы, — более низкая скорость высыхания, большая гибкость высушенных пленок и способность создавать различные эффекты блеска и прозрачности. , и непрозрачность. [Кей, Рид. Руководство для художников по студийным методам и материалам. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Prentice-Hall, Inc., 1983. стр. 54]

Внешний вид Хотя более ранние методы рисования позволяли художникам создавать некоторые непрозрачные и прозрачные эффекты, масляная техника позволяет художникам еще больше богатства в этом отношении.Непрозрачные каналы могут быть толще без риска растрескивания, а эффект прозрачности можно легче контролировать, поскольку разбавленная краска остается влажной в течение более длительного времени. Результирующий диапазон контрастов между прозрачной тенью и непрозрачным светом может иметь поразительное разнообразие … Применяя прозрачные глубокие цвета к непрозрачным тонам, художник может создавать богатые модуляции темных тонов и может придавать изображению тональную глубину, недоступную в большинстве другие техники. [стр. 55-56.]

Качество сушки Поскольку мазки масляной краски сохнут медленнее, их можно легко смешивать друг с другом, обеспечивая более мягкое слияние одного тона со следующим [и, увеличивая среду, масло и скипидар, можно работать в режиме «мокрый по мокрому», создавая отличная светимость и прозрачность цвета.] Тонкие изменения света в интерьере Ван Эйка или портрете Джованни Беллини указывают на то, что художники пятнадцатого века с энтузиазмом использовали это качество масляной среды для создания контролируемой мягкости смешанных тонов, что было необычно для техники яичной темперы. затем это практиковалось.

Так как краска остается влажной в течение длительного времени, художник может более легко и выборочно стереть ошибки тряпкой или соскоблить их ножом для рисования. Художники могут внести множество исправлений и при этом сохранить свежесть холста.

Так как масляная среда остается работоспособной дольше, художники могут смешивать точные цветовые нюансы на своих палитрах с большей вдумчивостью и точностью, чем это позволяли краски с более быстрым высыханием. Кроме того, внешний вид масляной краски, когда она используется с соответствующей малярной средой, остается практически неизменным по мере высыхания, тогда как фресковые, темперные и водяные краски имеют тенденцию менять тон в процессе высыхания, что затрудняет оценку цвета для художник.Характер процесса высыхания делает масляные краски более портативными и удобными в использовании как в студии, так и для пейзажа и других мотивов вне студии, поскольку, в отличие от быстросохнущих фресковых, темперных и энкаустических цветов, масляные краски могут быть измельченным и храниться готовым к использованию в контейнерах в течение более длительных периодов времени. [п. 55]

Качество пленки Гибкость пленки масляной краски имеет несколько последствий. Масляную краску можно использовать на гибких опорах, таких как холст, тогда как более хрупкие пленки старых красок требуют жесткой опоры, такой как деревянная панель или штукатурная стена.Поскольку холст может быть изготовлен в больших размерах, чем деревянные панели, стало возможным производить картины маслом в более крупных форматах, чем те, которые были обычными, когда использовалась темпера или энкаустика.

Из-за эластичности масла более толстые масляные краски не растрескиваются, как яичная темпера или темпер. Таким образом, в масляной технике становится возможным более широкий диапазон текстурных эффектов, от толстого до тонкого и от грубого до гладкого.

Гибкость пленки масляной краски позволяет накладывать слои краски один на другой, позволяя художнику закрашивать части картины, добавляя дополнительную тонкость или объединяя разрозненные элементы картины.Картины маслом могут стать более сложными, чем картины, написанные в более старых техниках, поскольку художник добавляет слой за слоем композиционную модификацию.

Масляная краска при высыхании образует более жесткую, более устойчивую к царапинам пленку, чем яичная темпера, темпер или энкаустик, и с меньшей вероятностью будет повреждена водой или влагой, чем яичная темпера, темперная живопись, акварель или пастель. [п. 55]

Недостатки Здесь следует упомянуть некоторые недостатки, связанные с масляной живописью.Некоторым художникам требуется краска, которая схватывается быстрее, чем масляная краска, потому что им нравится работать над сухим подмалевком с быстрой последовательностью смываний или перекрашиваний. Для них медленное высыхание масляной краски является недостатком, и они обращаются к другим материалам. В других случаях, полагаясь на широту перерисовки масляной среды, нерешительный художник может откладывать решение основных проблем композиции и рисунка, из-за чего работа страдает от нечеткости и недостаточной твердости выражения.Точно так же легкость, с которой масляная краска может быть смешана, иногда способствует мягкому эффекту мутности и отсутствию четкого определения цвета и формы. Наконец, пленки краски на льняном масле становятся несколько желтыми и темнее по мере старения, хотя использование хороших материалов и звуковой техники может уменьшить это потемнение до такой степени, при которой оно становится едва заметным. Многие картины маслом старых мастеров сохраняют высокое качество хроматической и тональной насыщенности по прошествии более четырехсот лет. [п. 56]

[Кей, Рид.Руководство художника по студийным методам и материалам. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Prentice-Hall, Inc., 1983.]

Pentimento
Технический термин pentimento относится к особому эффекту, примеры которого можно увидеть в галереях, где, поскольку тонкие верхние покрытия краски стали более прозрачными с возрастом, стал видимым подмалевок или первоначально скрытый рисунок. Известные или поразительные примеры pentimento можно увидеть в некоторых работах Де Хуча, где жирная черно-белая шахматная доска напольной плитки иногда просвечивает сквозь фигуры и мебель в комнате.Они также встречаются на ранних итальянских картинах, где архитектурные линии зданий иногда можно различить, проходя через наложенные на них фигуры. Такие эффекты также часто можно увидеть на более поздних картинах, где художник внес изменения во время рисования, и в [стр. 116], стирая ненужные мазки или изменяя контуры путем перекраски, были настолько небрежны при внесении этих изменений, что при относительно коротком старении цвета под ними стали видимыми или текстура нижележащих мазков стала более выраженной. Хотя могут потребоваться такие примечательные примеры, чтобы понять тот факт, что краска, вероятно, станет буквально прозрачной с годами — из-за увеличения показателя преломления пленки льняного масла с возрастом или по другим причинам — общий эффект прозрачность присутствует во всех старых красках. Внимательные художники извлекли из этого несколько уроков: с учетом этого эффекта необходимо планировать несколько слоев краски; что, когда подмалевок должен быть скрыт или стерт, верхний слой должен быть достаточно непрозрачным для этой цели; что отчетливо темные или выступающие области следует соскрести, прежде чем перекрашивать их более светлыми тонами; и что мешающие текстуры и мазки следует удалять с помощью острого лезвия, если краска слишком тверда, чтобы ее можно было разрезать мастихином.Подмалевок и грунт всегда будут иметь определенное влияние на окончательную окраску, за исключением случаев, когда краска наносится очень толстым слоем импасто. [стр. 115-116]

[Mayer, Ralph. Ремесло художника. Введение в методы и материалы художника. Отредактировано и обновлено Стивеном Шиханом, директором Центра Ральфа Майера Школы искусств Йельского университета. Нью-Йорк: Penquin Group. 1948. 1991.] CLEAR = LEFT>

Авторские права

Содержимое этого сайта, включая все изображения и текст, предназначено только для личного, образовательного и некоммерческого использования.Содержание этого сайта не может быть воспроизведено в какой-либо форме без надлежащей ссылки на Текст, Автора, Издателя и Дату публикации [и номера страниц, если это возможно].

Тег: характеристики масляной краски — Red Moth Art

Масляные краски — это «классический» выбор многих художников, и не без оснований. Масла использовались для создания шедевров, которые коллективное сознание признает и сегодня. Помните «Сотворение Адама» Микеланджело? Как насчет «Звездной ночи» Ван Гога? Или величайшая картина всех времен «Торты» Уэйна Тибо? 😉

Итак, рисуете ли вы глубоко реалистичный портрет давно умершего великого Гранд-Паппи Улисси или дневное абстрактное исследование Губки Боба, каждое произведение несет в себе священное наследие масляных красок.

Вопрос, краску какой марки покупать? В конце концов, вариантов слишком много, а денег слишком мало, чтобы попробовать их все. Вот где обзоры действительно могут быть полезны.

Прочтите статью Оливье Дженнеса на Вандерстрит. Это отличная всеобъемлющая статья, в которой рассматриваются многие крупные и менее известные бренды. Им не платят за отзывы, и мне не платят за то, чтобы я их вставлял. Только что нашел это полезным для меня в работе.

Одна марка там не упоминалась, Soho Urban Artist.Это может быть потому, что это домашний бренд художественного магазина, в котором я регулярно покупаю, Jerry’s Artarama. Я тоже не связан с ними, и этот обзор бесплатный.
(Ничего в обмен на этот обзор. Ни денег, ни купонов, ни орехов. Ударил меня Джерри Артарама, если хочешь это изменить. 🙂)

Начнем!

Этот обзор относится к набору масляных красок Soho Urban Artist из 24 цветов. Каждая туба объемом 21 мл с алюминиевой подкладкой упакована в картонный лоток.

В этот набор входят следующие цвета: Сиена жженая, Умбра жженая, Умбра сырая, Малиновый ализарин, Вермиллион, Красный кадмий среднего оттенка, Оранжевый кадмий (оттенок), Сиена сырая, Желтая охра, Неаполитанский желтый оттенок, Кадмий желтый оттенок бледный, кадмий желтый оттенок средний, постоянный зеленый свет, сок зеленый, фтало-зеленый, ультрамарин, церулеан, фтало-синий, кобальтовый синий, прусский синий , диоксазиновый фиолетовый, пейнс-серый, слоновая кость черный и титановый белый .

Пигмент

Высокое качество и количество пигмента — ключ к созданию великолепных произведений искусства. Некоторые выгодные бренды используют больше наполнителя и меньше цельного пигмента для компенсации затрат. Наполнитель имеет зернистость и притупляет пигмент. К сожалению, это означает, что ваша работа не будет такой яркой, как могла бы быть.

Итак, я рад сообщить, что качество пигмента для этого бренда очень хорошее, он может даже конкурировать с профессиональными брендами. Фактически, он предназначен как для студентов, так и для профессионалов.

Выбор цвета

Хотя у меня есть только опыт работы с 24 цветами, упомянутыми здесь, на их открытом складе имеется более 50+ вариантов цветов.Это может быть немного ограничивающим для некоторых художников, привыкших к большему количеству опций, поэтому честно предупреждаю.

Цветовая палитра набора масляных красок Soho Urban Artist из 24.

Oil Content

Хорошая марка использует высокое соотношение масла и пигмента. Типы используемых масел могут быть различными растительными маслами, наиболее распространенным является льняное семя.

Для этой марки в качестве связующего используется чистое рафинированное льняное масло. Я счастлив сказать, что соотношение идеальное. Не слишком толстый (так что, если вы ищете тяжелую краску для кузова, это , а не то.) и не слишком жидкий (при необходимости добавьте еще льняного масла отдельно).

Текстура

В идеале лучшие масляные краски имеют консистенцию, подобную губной помаде. Текстура краски не похожа на помаду, но она гладкая, кремово-маслянистая. Пигмент и масло не разделяются, как некоторые бренды, и остаются неизменными при длинных мазках.

Смешивание

Масла прекрасно смешиваются. Смешиваются ли они рядом друг с другом или накладываются друг на друга, это одна из лучших частей среды.В приведенном ниже примере были смешаны Cadmium Yellow Hue Pale , Vermillion , Prussian Blue и Sap Green .

На левой стороне цвета были нарисованы бок о бок, а затем перетеканы друг в друга. С правой стороны был нанесен слой цвета, затем еще один слой был закрашен прямо над ним. Это привело к смешиванию краски на странице.

С обеими техниками этот бренд прекрасно сочетается. Смешивание чистое и бесшовное.

Толщина

Краски этой марки по своей природе не полные, поэтому они не очень густые. Толстыми мазками ниже нужно нанести несколько слоев. Итак, если вы рисуете импасто или предпочитаете красивую густую краску, настоятельно рекомендуется добавить загуститель.

Тонировка

Оттенок относится к цвету + белый. В приведенном ниже примере увеличивающееся количество Titanium White добавляется к Dioxazine Purple для создания значений.Краска смешивается чисто и равномерно, легко осветляя оттенок.

Оттенок

Оттенок относится к цвету + черный. В приведенном ниже примере увеличивающееся количество Ivory Black добавляется к Permanent Green для создания значений. Черная краска обычно очень прочная, и эта марка не исключение. Краска хорошо смешивается, без проблем создает оттенки.

Серая шкала

Серый цвет является основой тонов и используется чаще, чем можно себе представить, поэтому очень важно иметь возможность создавать чистые значения.В этот набор входит Paynes Grey (холодный серый с голубоватым оттенком). При смешивании с Ivory Black, создаются следующие значения. Создавать их с этим брендом не было проблем, смешение было плавным, а цвета четкими.

Сводка

Доступный, но очень качественный по своей цене. Считайте это мостом между краской профессионального уровня и оценкой ученика. Высокое количество и качество пигмента. Чистое смешение цветов и красивое смешение. Небольшие варианты цвета и светлая окраска кузова.Я использую его часто и рекомендую, основываясь на приведенных выше пунктах.

Чтобы найти бренд, соответствующий вашему стилю / бюджету и потребностям, ознакомьтесь с этой статьей.

Уф! Длинный пост, спасибо, что прочитали! В качестве вознаграждения используйте код купона RED15OFF на 15% от вашей покупки в моем магазине etsy.

Какие марки масляных красок предпочитаете? Что для вас важнее всего при покупке масляной краски? Варианты цвета, толщины и т. Д.? Комментарий ниже!

Рекомендации по покупке идеальной краски каждый раз

Заходить в магазин и смотреть на их ряды масляных красок может быть либо очень захватывающе (если вы похожи на меня и хотите их всех), либо очень ошеломляющим (если вы тоже такие же, как я, и вам просто нужен красный цвет. что вы хотите, но вы не знаете, какой из них это сделает).

Когда мне нужно купить новый цвет, например красный, обычно это происходит не потому, что мне нужен «новый» красный цвет (мне всегда нужны все цвета), а потому, что мне нужен другой «действующий» красный цвет. что-то отличное от красных, которые у меня уже есть. Есть три основные характеристики краски, которые помогут вам найти этот «правильный» цвет: цветовая температура, сила тонирования и непрозрачность.

Цветовая температура

Я много говорю о цветовой температуре.Цветовая температура, даже для абстрактной живописи, важна, поскольку она может помочь вам создать лучшую цветовую гармонию на протяжении всей работы, а также создать правильное освещение и тени (да, даже у абстрактов есть свет и тени).

Оранжевый — самый теплый цвет на цветовом круге, а синий — самый холодный. По мере того как вы приближаетесь к оранжевому, вы получаете более теплые цвета; по мере того как вы приближаетесь к синему, вы получаете более прохладные цвета. Таким образом, в каждой цветовой семье у вас будет множество теплых и холодных цветов. Рассмотрим приведенный ниже упрощенный пример семейства зеленых:

.


Допустим, у меня есть зелень в верхнем ряду, сплошная зелень Келли.Я рисую теплую зеленую тень на растении, и когда я рисую, я понимаю, что эта зеленая не работает. Почему? Цветовая температура. Зеленый Келли — холодный цвет, и что мне действительно нужно, так это теплый зеленый из второго ряда. Зная это, я могу пойти в свой магазин красок и выбрать нужный зеленый цвет.

Но почему я не могу просто смешать правильный зеленый цвет? Потенциально вы могли бы, но есть сезон для смешивания, а иногда и для покупок. В конце концов, наличие правильного цвета не означает, что у вас есть правильная краска.

Прочность тонирования

Сила тонирования означает, насколько сильно один цвет влияет на другой. Возьмем, к примеру, Phalo Blue. Он имеет очень сильную или сильную окраску. Одна капля окрасит всю комнату в синий цвет. Церулеан-синий, с другой стороны, имеет очень приглушенный оттенок и прекрасно подходит, когда вам нужен только приятный тонкий синий оттенок.

Будьте осторожны, чтобы не предположить, что непрозрачность и сила тонирования — это одно и то же. В приведенном выше случае Phalo Blue с сильным оттенком является прозрачным, а Cerulean с низким оттенком — непрозрачным.С другой стороны, Titanium White — это непрозрачный белый цвет, который заменит все, что вы с ним смешаете, а Zinc White — это прозрачный белый цвет с чрезвычайно низкой тонирующей способностью (что делает его идеальным для тонкой вуали и кружевных деталей).

Непрозрачность

Есть три уровня непрозрачности: непрозрачный, полупрозрачный и прозрачный. Непрозрачные краски продвигаются к зрителю с густой маслянистой консистенцией. Прозрачные краски уходят от зрителя тонкой глянцевой консистенцией.

Как выбрать правильную краску, которая вам нужна и нужна

Возвращаясь к моему первому цвету, красному. Если я начинающий художник с ограниченной цветовой палитрой, у меня, скорее всего, есть только ализарин красный (это был я, когда только начинал рисовать). Допустим, я рисую теплое красное яблоко. Ализарин — прохладный прозрачный красный цвет с приглушенным оттенком. Это отлично подходит для теней моего яблока, но как насчет остального? Я мог бы согреть свой красный с помощью теплого желтого, но тогда мне пришлось бы использовать огромное количество моего ализарина с низкой тонировкой, чтобы получить темно-красный, и даже тогда это был бы не тот настоящий красный цвет, который я хотел бы.

Что мне нужно, так это непрозрачный красный цвет, чтобы он продвигался вперед, красный с сильным оттенком, чтобы я мог добавить желтый, не подавляя красный, и теплый красный, чтобы уравновесить мои холодные тени ализарина. Но какой красный цвет обладает этими качествами?

Мои пигментные посты

Ответ на наш красный вопрос можно найти в моих сообщениях о цветных пигментах. Я уже написал несколько постов с пигментами (белый, черный, желтый и оранжевый), и когда я работал над красным, я понял, что, возможно, почему я пишу эти посты, не совсем понятно.Следовательно, это руководство расскажет вам, почему информация в цветных сообщениях полезна.

Мои цветные пигментные штыри не покрывают все красные (или все зеленые и т. Д.), Сделанные всеми красочными компаниями. Вместо этого я выбрал самые распространенные цвета, которые можно купить практически в любой компании по производству красок. Это те, которые вы захотите добавить в свою коллекцию, прежде чем переходить к другим цветам.

Если вам нужно приобрести новый цвет, я бы порекомендовал взглянуть на эти цветные столбики, чтобы узнать, входит ли нужный вам цвет в число упомянутых.Скорее всего, так и будет.

Если вы хотите узнать больше обо всех цветах, а не только о тех, которые я описываю, я рекомендую посетить сайты Gamblin и Grumbacher.

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как использовать масляные краски, загляните на мою главную страницу с советами и методами.

Звездная ночь | История, описание и факты

Звездная ночь , умеренно абстрактный пейзаж (1889 год), изображающий выразительное ночное небо над небольшой деревушкой на склоне холма, одно из самых знаменитых произведений голландского художника Винсента Ван Гога.

Винсент Ван Гог: Звездная ночь

Звездная ночь , холст, масло Винсент Ван Гог, 1889; в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Архив истории / REX / Shutterstock.com

Британская викторина

Лучшая викторина по искусству

От символизма до скульптуры — эта викторина познакомит вас с вашей художественной стороной.

В картине, написанной маслом на холсте, преобладают ночное небо, наполненное хроматическими синими завитками, светящийся желтый полумесяц и звезды, изображенные в виде сияющих сфер. Один или два кипарисовых дерева, часто описываемых как пламя, возвышаются над передним планом слева, их темные ветви изгибаются и покачиваются в движении неба, которое они частично скрывают. Среди всей этой анимации в правом нижнем углу холста вдали виднеется структурированная деревня. Прямые контролируемые линии образуют небольшие коттеджи и тонкий шпиль церкви, которая маяком возвышается на голубых холмах.Светящиеся желтые квадраты домов напоминают приветливые огни мирных домов, создавая спокойный уголок среди волнений картины.

Ван Гог нарисовал Звездная ночь во время своего 12-месячного пребывания в приюте Сен-Поль-де-Мавзоль недалеко от Сен-Реми-де-Прованс, Франция, через несколько месяцев после того, как он пережил поломку, в которой он отрезал часть собственное ухо с бритвой. Находясь в приюте, он рисовал во время всплесков продуктивности, которые сменялись настроением отчаяния.Как художник, предпочитавший работать на основе наблюдения, Ван Гог был ограничен предметами, которые его окружали — его собственным подобием, видами за окном своей студии и окружающей сельской местностью, которую он мог посетить с сопровождающим.

Винсент Ван Гог: Автопортрет

Автопортрет холст, масло Винсента Ван Гога, 1889 г .; в Национальной галерее искусств, Вашингтон, округ Колумбия 57,8 × 44,5 см.

Предоставлено Национальной галереей искусств, Вашингтон, округ Колумбия; коллекция Mr.и г-жа Джон Хэй Уитни, инвентарный номер 1998.74.5

Хотя темы Ван Гога были ограничены, его стиль — нет. Он экспериментировал с изображением различных погодных условий и меняющегося света, часто раскрашивая близлежащие пшеничные поля под ярким летним солнцем или темными грозовыми облаками. Ван Гог также был особенно озабочен проблемами рисования ночного пейзажа и писал об этом не только своему брату Тео, но и своему коллеге-художнику Эмилю Бернару и своей сестре Виллемен.В письме, адресованном последнему, он утверждал, что ночь красочнее дня и что звезды — это не просто белые точки на черном, а желтые, розовые или зеленые. К тому времени, когда Ван Гог прибыл в Сен-Реми, он уже написал несколько ночных сцен, в том числе Звездная ночь (Рона) (1888). В этой работе звезды появляются всплесками желтого на фоне сине-черного неба и конкурируют как с горящими газовыми лампами внизу, так и с их отражением в реке Рона.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

В приюте Ван Гог наблюдал за ночным небом из окна своей спальни с решеткой и написал письмо Тео, в котором описал великолепный вид на утреннюю звезду очень ранним утром 1889 года. , он нарисовал сцену по памяти или, возможно, по рисункам и использовал свое воображение для небольшой деревни, которой на самом деле не существовало. Используя экспрессивный стиль, выработанный им во время пребывания в Париже в 1886–1888 годах, он наносил краску прямо из тюбика на холст, создавая густой импасто и интенсивные оттенки.Неоднозначно относясь к работе своего воображения, Ван Гог в конце концов счел законченный «Звездная ночь » неудачным, и Тео откровенно указал, что в картине предпочтение отдавалось стилю, а не содержанию.

Картина была одной из поздних работ Ван Гога, покончившего жизнь самоубийством в следующем году. Его артистическая карьера была недолгой, всего 10 лет, но очень продуктивной. Он оставил своему брату более 800 картин и от 700 до 850 рисунков. Когда Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке приобрел The Starry Night у частного коллекционера в 1941 году, он был малоизвестен, но с тех пор стал одним из самых известных, если не одним из самых известных произведений Ван Гога. признан, работает в каноне истории искусства.

Боб Росс | Биография, искусство, смерть и факты

Боб Росс , полностью Роберт Норман Росс (родился 29 октября 1942 года, Дейтона-Бич, Флорида, США — умер 4 июля 1995 года, Нью-Смирна-Бич, Флорида), Американский художник и телеведущий, чье популярное телешоу на канале PBS The Joy of Painting (1983–94) сделало его известным в народе учителем рисования.

Росс вырос в Орландо, Флорида. После окончания одного года средней школы и работы какое-то время плотником со своим отцом Росс в 18 лет поступил на службу в ВВС США.Находясь на Аляске, он взял свой первый урок рисования в клубе United Service Organizations в начале 1960-х годов. Тем не менее, он научился технике, которая сделала его карьеру — технике рисования маслом мокрое по мокрому ( alla prima ) — от телевизионного инструктора по рисованию Билла Александера, чье шоу The Magic of Oil Painting транслировалось по PBS из 1974–1982 годы. Техника «мокрое по мокрому» заключалась в нанесении масляной краски поверх еще влажной масляной краски, а не в ожидании высыхания краски между слоями.Это позволило быстро завершить композицию, что сделало технику особенно подходящей для структуры получасовой телевизионной программы. Росс много рисовал во время службы в армии и продавал туристам картины с пейзажами Аляски. В 1981 году он ушел из армии и искал частные уроки живописи с Александром, в конечном итоге заняв место (и оказавшись гораздо более успешным) своего учителя на канале PBS. «Радость рисования». Премьера состоялась в 1983 году и длилась 11 лет.

Росс спроектировал симпатичный образ хиппи, одетый в афро-перчатки и джинсовые рубашки и джинсы, а также успокаивающий и интимный голос, который заставлял зрителя чувствовать, что это был личный урок рисования один на один. Он также поразил зрителей своим непринужденным методом рисования, создавая детализированные пейзажи в течение 30 минут с помощью кисти для рисования и мастихина, болтая и предлагая слова поддержки во время рисования. На протяжении многих лет его народный подход и ссылки на «маленькие счастливые» деревья и облака еще больше привлекали его поклонников.Росс продолжал продвигать свою технику рисования и основал чрезвычайно успешную компанию (Bob Ross Inc.) по продаже учебных пособий, видео и линейки принадлежностей для рисования, а также проведение мастер-классов по живописи с учителями, обученными его методу, что продолжало приносить прибыль в 21 веке. Он умер от лимфомы в возрасте 52 лет.

Интерес к Россу возродился в 21 веке с появлением The Joy of Painting на таких потоковых платформах, как YouTube. В 2020 году Смитсоновский институт приобрел две картины Росса, а также его мольберт, палитру, кисти и другие предметы, связанные с The Joy of Painting для Американского исторического музея, Вашингтон, округ Колумбия.C. В том же году выставка Bob Ross Experience открылась в Манси, штат Индиана, где снималось его шоу. В музее была его мастерская и предлагались различные мастерские.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Девушка с жемчужной сережкой | Художник, история и факты

Девушка с жемчужной сережкой , картина маслом на холсте (ок. 1665) голландского художника Иоганнеса Вермеера, одна из его самых известных работ. На нем изображена воображаемая молодая женщина в экзотическом платье и очень большой жемчужной сережке.Работа постоянно находится в музее Маурицхейс в Гааге.

Наблюдательный и осмотрительный художник, Вермеер за свою жизнь написал всего 36 известных работ, в то время как многие его современники написали сотни. Как и его сверстники, он в основном изображал сцены из обычной жизни, позже названные «жанровыми» картинами, часто с участием женщин в повседневных делах. Известные примеры включают Девушка, читающая письмо у открытого окна (около 1657 года) и Урок музыки (около 1665 года). Иногда он подписывал свои картины. Девушка с жемчужной сережкой имеет надпись «IVMeer», но дата не указана. Историки считают, что Вермеер написал небольшой кусок (17,52 × 15,35 дюйма [44,5 × 39 см]) около 1665 года, когда он написал группу картин с общим жемчужным мотивом.

Девушка с жемчужной сережкой изображает молодую женщину в темном неглубоком пространстве, интимной обстановке, которая привлекает внимание зрителя исключительно к ней. На ней сине-золотой тюрбан, титульная жемчужная серьга и золотой пиджак с видимым белым воротником под ней.В отличие от многих героев Вермеера, она не концентрируется на повседневной работе и не замечает своего зрителя. Вместо этого, пойманная на мгновение, она поворачивает голову через плечо, встречая взгляд зрителя широко раскрытыми глазами и приоткрытыми губами, словно собираясь что-то сказать. Ее загадочное выражение лица в сочетании с загадочностью ее личности побудило некоторых сравнить ее с двусмысленным субъектом в «Моне Лизе » Леонардо да Винчи (около 1503–15019 гг.). Однако, в отличие от модели Mona Lisa , Girl with a Pearl Earring — это не портрет, а tronie , голландский термин для обозначения персонажа или типа человека.Молодая женщина могла бы сидеть за Вермеера, но картина не предназначена для изображения ее или какого-либо конкретного человека так, как картина Леонардо изображает существующего человека (вероятно, Лизу Герардини, жену флорентийского купца). Предмет Вермеера — типичная молодая женщина в экзотическом платье, изучающая выражение лица и костюм. Работа свидетельствует о техническом опыте и интересе Vermeer к изображению света. Мягкое моделирование лица объекта показывает его мастерство использования света, а не линий для создания формы, в то время как отражение на ее губах и серьге показывает его стремление воспроизвести эффект света на различных поверхностях.

Несмотря на то, что в настоящее время Вермеер пользуется большим уважением, он не был широко известен за пределами своего родного города Делфта при жизни и в последующие десятилетия. Историки считают, что французский критик XIX века Этьен-Жозеф-Теофиль-Торе (под псевдонимом Уильям Бюргер) переоценил творчество художника, что в конечном итоге привело к выдающейся репутации Вермеера. Несмотря на это, Девушка с жемчужной сережкой стала одним из самых известных произведений Вермеера только на рубеже 21-го века, после выставки блокбастеров 1995 года в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, округ Колумбия.К., а также публикация бестселлера « Девушка с жемчужной сережкой » Трейси Шевалье в 1999 году. В книге изображена горничная по имени Грит, которая работает в доме Вермеера и становится его мастером красок. Он был адаптирован для фильма, номинированного на «Оскар» в 2003 году, в котором Скарлетт Йоханссон в главной роли сыграла вымышленного Гриета, а Колин Ферт — Вермеера.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Поскольку в 2012 году в здании Маурицхейс проводился ремонт, Девушка с жемчужной сережкой побывала в Японии, Италии и США.Он собирал толпы в каждом месте, что свидетельствовало о его прочном месте в глазах публики. Когда Девушка вернулась в Нидерланды в 2014 году, Маурицхейс объявил, что больше не будет давать картину в аренду, заверив посетителей, что главная достопримечательность музея всегда будет в его доме.

Позже музей приступил к двухлетнему исследованию произведения искусства и опубликовал результаты в 2020 году. Используя современные методы визуализации, чтобы посмотреть на слои под поверхностью, исследователи обнаружили зеленую завесу позади девушки и подтвердили, что у нее есть ресницы, хотя их может быть трудно различить.Исследователи также протестировали материалы Вермеера, составив карту источников его пигментов. Они обнаружили, что он широко использовал дорогостоящий ультрамарин, пигмент, полученный из полудрагоценного камня лазурит, который встречается только на территории современного Афганистана, для платка. Он также использовал красный пигмент, полученный от насекомого, живущего в Мексике и Южной Америке, для губ женщины.

Что такое хорошая масляная краска?

Существует так много брендов масляной живописи, что было бы неудивительно, если бы они полностью растерялись и запутались.Какой выбрать, какой мне подходит?

Конечно, вы можете купить тюбик каждой марки и посмотреть, какая из них вам больше нравится. Это было бы дорогое занятие, не так ли? И все же внутри одной марки краска еще может отличаться. Некоторые пигменты сохнут быстрее, чем другие, некоторые цвета более жесткие, чем другие. Это непростой бизнес! 😉

Но пробовать бренды и цвета — это часть удовольствия от рисования. Все эти вкусные цвета, чтобы попробовать! Иногда вы находите тот единственный цвет, который вам просто нравится, тот, который становится основным цветом в вашей палитре и будет частью вашего личного визуального языка.И эта краска не всегда должна быть самой дорогой качественной краской.

Хорошая краска — это краска, которая идеально подходит вам и вашему стилю.

Итак, что такое хорошая краска?

Как распознать хорошую краску? Насколько я знаю, хорошая масляная краска должна обеспечивать нужный цвет и текстуру. Это не всегда должен быть тот, у которого самая высокая цветность, но он должен быть с самыми красивыми цветами (и под словом «самый красивый» я намеренно подразумеваю то, что красиво для вас, это полностью субъективно) .Цвет должен быть равномерным. Независимо от того, является ли цвет непрозрачным или прозрачным, он должен равномерно распределяться. Цвет не должен исчезать в прозрачном состоянии. Вам не должно казаться, что вы рисуете цветным маслом, когда след от кисти будет показывать только немного пигмента по краям следа от кисти. Хорошая краска также должна содержать светостойкие цвета, чтобы ваша картина в ближайшее время не потускнела.

Кроме того, масляная краска должна обладать множеством других личных качеств, чтобы она была «хорошей».Вы можете предпочесть краске более зернистую текстуру. Лично мне нравится гладкая текстура. Некоторым нужна густая кремовая консистенция, другие предпочитают более мягкую и легко растекающуюся краску. Некоторым нравится быстросохнущая краска, другим — медленно сохнущая. Некоторым нравятся яркие, насыщенные цвета, а другие предпочитают более мягкие тона. Так что то, что «хорошо» для вас, может быть не так «хорошо» для других.

А как насчет «плохой» краски?

Может быть легче определить «плохую» краску. Либо это? Что для меня «плохая» краска, может быть «хорошая» краска для вас?

Я думаю, что есть много красок, которые больше подходят для одной, чем для другой, но это не значит, что это «плохая» краска.Плохая краска будет иметь тусклый цвет, плохо растекаться, в ней будет прозрачное масло без какого-либо пигмента, сохнет плохо и неравномерно, не будет « сидеть » на кисти или плохо работать на холсте (это конечно, также в зависимости от вашего выбора холста / поддержки).

«Плохая» масляная краска, как правило, слишком дешевая, чтобы быть правдой (хотя некоторые более дешевые краски могут быть вполне приемлемыми) и часто маркируются как детская или школьная масляная краска.

Я лично не позволю детям познакомиться с масляной краской с краской некачественного качества.Это не даст им почувствовать, на что похожа картина маслом. Я не приобщал своих детей к масляным краскам (увы, они не проявляли никакого интереса), но помню свое раздражение, когда я понял, как мало цвета уходит с детских цветных карандашей. Плохие материалы никому не годятся.

Характеристики хорошей масляной краски

Итак, как узнать, какая краска подходит? Боюсь, что попыток и испытаний не обойтись. Чтобы найти «хорошую» краску, вы должны попробовать несколько.Общие указатели хорошего цвета:

1. ровный, хорошая глубина цвета и растекание
2. не слишком много наполнителя, такого как масло
3. светостойкость

Есть также более личные моменты, такие как толщина краски

2. текстура
3. растекаемость
4. время высыхания
5. цветность

Опробовав различные марки и цвета (например, земляные пигменты будут «работать» совсем не так, как кадмий), вы найдете «хорошую» краску для вас.

90 фото маленьких гарнитуров и дизайна интерьера

Небольшая площадь кухонного пространства всегда вызывает вопросы, ведь каждой хозяйке хотелось бы разместить здесь всю необходимую утварь, сделать помещение уютным, чтобы было приятно посидеть за чашечкой кофе наедине со своими мыслями или же пообщаться с лучшей подругой.

Но когда кухня представляет собой комнатку в 5-8 квадратных метров, свои желания приходится подчинять возможностям. И тогда дизайн разрабатывается с учетом ограниченного пространства, которое при этом должно отвечать всем требованиям комфорта и функциональности. И гарнитур для маленькой кухни также должен отвечать этим требованиям.

Цветовая палитра кухни

Первое, что помогает визуально сделать помещение больше и комфортнее, ? это его цвет. В условиях ограниченного кухонного пространства выбирают светлую палитру:

• Белый цвет в отделке и в мебели позволяет расширить функциональность деталей: здесь можно использовать и гарнитур с барной стойкой, и масштабный обеденный стол. Если выбрать гладкие фасады, они сольются со стенами и сделают кухню зрительно гораздо больше. Любая хрущевка становится уютнее при использовании отделки белого цвета. Но у этой палитры есть свои недостатки: маркость и стерильность. Поэтому ее нужно разбавлять. Буквально своими руками можно сделать дизайн более интересным: можно добавить несколько ярких ваз, пару небольших картин, утварь с яркими ручками.

На фото – проект маленькой белой кухни с барной стойкой.

• Кремовый цвет и его многочисленные оттенки – это более мягкие варианты оформления небольшого пространства. Но здесь важно не переусердствовать с насыщенностью тона. Красивые и элегантные цвета – жемчужный, молочный, белый перламутровый. Такая гамма прекрасно декорируется другими оттенками, раздвигая визуально стены. Особенно изысканно смотрится такой дизайн в южном помещении, которое заливают солнечные лучи.

На фото – жемчужный гарнитур для маленькой кухни с барной стойкой.

• Пастельная гамма зеленого, голубого и желтого также применима в интерьере небольшой комнаты. Но тогда нельзя использовать монохромные решения, такие цвета нужно комбинировать с нейтральными или слегка более насыщенными тонами. Например, если выбрать фисташковый оттенок для отделки стен, то мебель должна быть белой, кремовой, сливочной. Какой бы ни был основной цвет, дуэт с нейтральным всегда будет удачным.

На фото – пастельная зеленая кухня с барной стойкой.

Комбинирование оттенков: какой цвет сделать компаньоном

В маленькой кухне важно подобрать такие цвета для акцентов и деталей, чтобы пространство было максимально свободным. Чтобы своими руками не испортить дизайн кухни, важно подбирать гармоничные решения. Поэтому для светлой палитры отделки и мебели выбирают, как правило, такие дополнения:

• Эконом вариант кухонного оформления – это обои, которые в маленьком помещении могут быть рельефными или с мелким узором. Их цвет обычно нейтрален, а рисунок можно разместить одной или двумя симметричными полосами. Обычно рисунок соответствует оттенку других деталей – столешницы, фартука, утвари, декора. Декорировать кухню недорого можно и своими руками: выбрать несколько ярких деталей, наклеить пленку на фасады с рисунком, повесить открытую полочку в самом пустом углу для пары вазочек.
• Столешница рабочей зоны может быть выполнена в той же палитре, что и гарнитур для маленькой кухни, но ее цвет будет фактурным, например, ? с рисунком природного камня или древесины.

На фото – кухонный проект в интересной цветовой гамме.

• Когда мебель рабочей зоны выполнена в одном цвете – без ярких вставок, стеклянных фасадов или декоративных ручек, можно сделать более разнообразным фартук. Здесь можно разместить изображение, соответствующее выбранному стилю. Это и макросъемка бутонов, и кофейные зерна, и виды города, и «наброски карандашом». Фартуки эконом класса будут выглядеть попроще, но нужно помнить о том, что недолговечные материалы придется в скором времени менять. Поддержать композицию можно буквально одним квадратным метром: своими руками можно наклеить одну или две полосы с рисунком. Обычно это угловая обеденная зона без мягкого дивана. Такая эконом кухня будет стильной и без дополнительных удобств.

На фото – пестрая полоса обоев в однотонном интерьере для акцента на обеденной зоне.

• Если вы хотите выбрать достаточно насыщенные цвета для фасадов мебели, а это может быть и кофе с молоком, и беж с явными нотками желтого, и пастельные тона голубого с зеленым, нужно облегчить мебель стеклянными вставками. Их обычно используют в верхних шкафах. Но такие модели могут быть не только прозрачными, здесь есть место и для декора: пескоструйный рисунок, матовые фигуры, витражи. Конечно, это не эконом кухня, хотя экономия зачастую заключается в выборе долговечных материалов, которые не скоро потребуют дополнительных затрат на ремонт.

На фото – гарнитур для маленькой кухни эконом класса со стеклянными фасадами.

• Хрущевка – не приговор, и нередко самые смелые хозяева выбирают темный цвет для мебели. Дизайн с шоколадными, темно-серыми или же черными фасадами оригинален и может быть комфортным. Но для скромного кухонного пространства их необходимо уравновесить. Для этого необходимо подобрать светлые детали и облегчить верхние шкафы. Цвет фасадов для них должен быть нейтральным или полупрозрачным. Можно выбрать открытые полки, готовые оригинальные формы таковых, модели мебели, которая имеет нестандартное расположение. Это полки над окном, над обеденной зоной, в нефункциональном углу.

На фото – кухонный проект с темными фасадами и барной стойкой соответствующего цвета.

Комплектация мебели для небольшой кухни

Небольшая площадь кухонного пространства заставляет продумывать дизайн мебели не только с точки зрения его цвета, но и функциональности. При этом расположение и форма должны быть эргономичными и удобными. Как правило, гарнитур для маленькой кухни выбирают угловой – Г-образной формы. Такие модели могут быть как эконом класса, так и премиум-уровня.

На фото – угловой вариант мебели в интерьере кухни эконом класса.

Когда рабочая зона достаточно широкая, и нет необходимости здесь обустраивать полноценную столовую, в маленькой кухне можно использовать и П-образную мебель. Она, конечно, должна быть светлого цвета, иначе темные фасады отнимут немало места. Здесь можно использовать гарнитур с барной стойкой вместо обеденного стола, особенно для маленькой семьи. Такой проект может выбрать и достаточно большая семья, если на кухне не бывает длительных семейных посиделок. Угловые элементы мебели могут быть расположены с разных сторон – от окна или же от входа. Здесь можно экспериментировать:

• Барной стойкой может служить продолжение подоконника: угловые столешницы или же просто более широкая поверхность под окном.
• Можно выбрать складные модификации столов. Такие могут служить и барной стойкой, и полноценным столом.

На фото – раскладной обеденный стол в интерьере маленькой кухни.

• Дизайн угловой кухни может использовать не очень широкий стол по периметру свободной зоны. Конечно, его нельзя перемещать – расположение зафиксировано, но около него поместится немало людей. Кроме того, освободится центр помещения.

Функциональность маленького гарнитура

Дизайн и комфорт маленькой кухни во многом зависит от функциональности мебели. Конечно, своими руками собрать уникальный гарнитур с качественным наполнением невозможно, но можно почерпнуть немало идей из готовых кухонных проектов:

• Зачастую угловые рабочие зоны пустуют в самом углу, так как туда невозможно достать и что-либо положить. Это можно изменить своими руками: достаточно выбрать выдвижные эргономичные конструкции, которые позволяют заполнить и дальнее пространство. Появляется больше места для хранения габаритной утвари.
• Мелкую бытовую технику лучше встроить или спрятать в шкафчиках. Хотя можно продумать место для нее и на открытых полках вне рабочей зоны.
• Если есть возможность объединить кухню с гостиной, то все это пространство можно посвятить только рабочей зоне. Тогда представляется гораздо больше вариантов, и дизайн помещения может быть буквально любым: и объемным классическим, и невесомым технологичным, и по-французски изящным. Здесь можно установить мебель с барной стойкой любого масштаба, но обычно она остается небольшой. Обеденную зону можно будет вынести в гостиную, а всю площадь посвятить только гарнитуру с ящиками и шкафами.
• Для увеличения вместительности шкафов можно выбрать гарнитур до самого потолка. Кроме того, что комната покажется выше обычного, появится гораздо больше места для хранения утвари. Расположение такой мебели может быть прямым, хотя это немного сократит вместимость ящиков.

Немного о декоре

Как правило, в маленькой кухне практически не используют классический декор – неиспользуемые и нефункциональные детали. Можно применить универсальный прием – украшениями служат практичные вещи: вышитые своими руками салфетки, скатерти, занавески, утварь, необычные предметы, магниты. И какой бы ни был выбран стиль для оформления, такие детали обычно присутствуют в интерьере в различных модификациях. Они и украсят кухню, и сделают ее комфортнее, при этом подобный декор используется буквально каждый день.

Даже в самой обычной кухне будет достаточно просторно, если применить несколько простых идей и фантазию.

akuhnja.com

выбор дизайна из 75 фото идей

Доброго времени суток, дорогие читатели! О полезности статьи судите сами. Сегодня я расскажу, как выбрать кухонный гарнитур для маленькой кухни. Актуально? Абсолютно!

Красота и удобство – вот главные требования, которые хозяйки предъявляют к мебели для кухни.

Просторные кухни начали планировать не более 10 лет назад, до этого практически каждая квартира «награждалась» маленькой кухней. И, к сожалению, не все могут позволить себе новую просторную квартиру, а вот студию с отсутствием кухни как таковой – возможно. Давайте посмотрим, что можно придумать.

Выбирая гарнитур для маленькой кухни, важно посвятить время планированию: сформулировать свои потребности, ознакомиться с новинками мебельной индустрии, определить местоположение и скрупулёзно рассчитать размеры каждого элемента.

Планировка гарнитура на маленькой кухни

Согласитесь, кухонный гарнитур, это вопрос не только уюта, но и практичности. Что входит в этот самый кухонный гарнитур? Шкафчики для хранения продуктов или места для встраиваемой техники, сокрытые фасадами в общем стиле.

Качества практически не зависят от размера кухни, ведь можно и огромное помещение оборудовать громоздким старомодным гарнитуром, а можно в миниатюрной кухне организовать пространство так, чтобы всё было стильно и под рукой.

Чтобы грамотно спланировать рабочую зону, необходимо исходить из технических особенностей помещения: расположение трубопровода, газового выхода, слива или наличие котла отопления. Безусловно, что можно изменить не только такие нюансы, но и планировку помещения в целом, но к чему такие трудности, если можно подобрать мебель, гармонично подчеркивающую выгодные моменты и скрывающую все недостатки.

Даже самую маленькую кухню можно сделать оригинальной, если до мелочей продумать эргономику и дизайн.

Именно для этого должно быть спланировано расположение бытовой техники, прочей столовой мебели и рассчитан комфорт хозяйки и ее гостей.

В первую очередь чётко определите свои потребности касательно кухонной мебели: как часто вы готовите и моете посуду, сколько человек обычно находится на кухне, сколько продуктов вы обычно храните.

При выборе гарнитура обратите внимание, что для маленькой кухни не просто хорошим вариантом, но, возможно, лучшим решением может стать угловой гарнитур.  В углу можно поместить раковину или использовать эту зону для микроволновой печи, тостера, чайника. Так вы сэкономите пространство.

Если кухня используется как место отдыха или рабочий кабинет, придётся учитывать и это – куда установить компьютерный стол, как организовать освещение, чтобы всем было удобно.

Умные решения для верхних шкафов

Верхние шкафчики могут стать главными помощниками на маленькой кухне. В нижних ящиках замаскирована бытовая техника: стиральная и посудомоечная машина, духовой шкаф или даже холодильник? Верхнее пространство необходимо для хранения продуктов и посуды.

Кроме наших пожеланий существуют и другие детали, диктующие планировку кухни: газовые трубы, водопровод и канализация, вытяжки, выступы стен, высота потолков.

Практичнее навесные шкафчики до самого потолка. Таким образом, вы визуально увеличите высоту своей кухни и, сэкономите пространство.  Для визуального увеличения фасады должны быть глянцевыми, а дверцы – вертикальные жалюзи или рольставни. Это модно и практично. Для нижнего уровня такое решение подойдет не меньше.

Для планировки кухни необходимо тщательно замерить помещение, учитывая все нюансы, определить место «рабочего треугольника» – мойка, плита и холодильник – и только потом искать место для модулей гарнитура.

Рассмотрите угловое верхнее  пространство, там можно поместить шкафчик с «секретом»: отделение для бутылок (банок) или шкафчик на карусельном креплении под кастрюли, сыпучие смеси.

Для очень маленьких кухонь – 4-6 квадратных метров – очень сложно подобрать удобный готовый гарнитур, придётся заказывать мебель по вашим размерам.

Без часов на кухне делать нечего: время готовки и приема пищи необходимо сверять по часам. Где разместить часы или таймер в небольшой кухне? В фасаде верхнего ящика. Станет ли стоимость гарнитура выше от внедрения «гаджета»? Станет, но затраты оправдают ожидания.

Подчас обустройство маленькой кухни напоминает игру в тетрис на сложном уровне, но тем приятнее получить хороший результат.

Лучшие решения для напольных шкафов

За нижними фасадами могут расположиться и посудомоечная и прочая техника. Но если в Вашей маленькой кухне есть другое место для технических новшеств, то внизу должны расположиться шкафчики для посуды и продуктов. Выберете нестандартные решения для дверок, которые сдвигаются или нестандартно открываются (в зависимости от планировки  пространства). Обратитесь к варианту с вращающимся механизмом, чтобы можно было максимально использовать все пространство шкафчика.

Многие мебельные компании с удовольствием воплотят в жизнь самые смелые пожелания и изготовят шкафчики, полочки, модули для встраиваемой техники любых нестандартных размеров.

Экономия пространства и рабочей поверхности на маленькой кухне может привести к рационализации и процессов и места. Так разделочная доска, расположенная над мусорным ведром и оснащенная отверстием для сброса мусора или дополнительная поверхность в виде выдвижного стола, сокрытого при отсутствии нужды в нем, помогут превратить процесс готовки в занятие, доставляющее удовольствие.

Еще до выбора гарнитура для маленькой кухни обратите внимание на простые приёмы, позволяющие выкроить место и сделать кухонное пространство более удобным.

Какие фасады выбрать для маленькой кухни?

Маленькая кухня – это не приговор! Подойдите с умом  к организации пространства (описано выше) и оформлению гарнитура с точки зрения дизайнерского решения, результат вас удивит.

Фасады должны быть максимально глянцевыми. Отражение света визуально увеличит пространство, поэтому такой вариант оптимальный для любого небольшого помещения, не говоря про кухню. Прием актуален не только для фасадов. Выберете глянцевые потолки или материал фартука рабочей поверхности.

Увеличьте подоконник и превратите его в стол, это особенно эффективно для узкой кухни.

С  точки зрения дизайна не любой стиль может принять «глянец», и не все материалы приемлют такого подхода. Например, натуральное дерево симпатичнее, если сохраняет структуру. Можно покрыть лаком, но это не всегда радует своим стилем и внешним видом.

При оригинальной планировке можно заниматься кухонными делами, находясь в гостиной.

С  другой стороны для небольшой кухни гарнитур из натуральных материалов – это неоправданно дорого и громоздко: натуральный камень, дерево или металл – прекрасный вариант, но для помещения больше, чтобы подчеркнуть стиль, роскошь.

Если вы счастливый обладатель лоджии, подумайте, не объединить ли её с кухней.

Какой цвет лучше всего подойдет для кухонного гарнитура в небольшую комнату? Это, дело вкуса, а не стиля. Если дизайн вашей комнаты в стиле хай-тек или лофт, выбирайте холодные оттенки. Возможно применение черного или белого цвета в чистом виде, не отвергайте яркие цвета: салатовый, оранжевый, фиолетовый.

Классический стиль, шебби-шик, прованс подразумевают пастельные тона, теплые оттенки: какао, беж, серый.

Вместо большого обеденного стола можно установить складной или откидной столик, а может быть, узкую барную стойку.

Яркий глянец – станет акцентом и сделает небольшую комнату яркой, красивой, и просторной на первый взгляд, а грамотная планировка – удобной в использовании.

Большую роль в восприятии кухни играет цвет и дизайн.

Какие ручки подходят для небольшого гарнитура?

Не стоит выбирать  громоздких вариантов. Если остановиться на механизме TIP-ON или подобных системах, вы можете отказаться от ручек. Легким нажатием руки открывается любой шкафчик. Сегодня очень многие фирмы предлагают подобное решение.

Аспект оценки	TIP-ON	Стандартные ручки
Практичность	Очень удобно в процессе готовки. Одно нажатие — и шкаф открыт	В любом случае необходимо прикосновение, если руки грязные, то есть опасность испачкать фурнитуру.
Эстетичный подход	Дело вкуса. Декор можно выбрать в другом месте, а отсутствие ручек – это интересно	Есть очень красивые дизайн-решения, дорогая фурнитура выглядит просто великолепно. «Пугает» только стоимость.
Оригинальность решения	Оригинально, но подходит не для всех вариантов открытия, т. е. если у вас рольставни, нельзя использовать подобный подход	Если не придумывать велосипед и воспользоваться ручками, то такой вариант подойдет абсолютно для любых механизмов и способов открытия

Делать выбор только вам, руководствуясь своими предпочтениями и взглядами. А необходимый дизайн подчеркнет элегантность и широту мысли.

Самая громоздкая вещь на кухне – холодильник, его можно поставить в коридоре, выгадав тем самым место для вместительного посудного шкафа.

Можно выбрать китайские комплектующие по низкой стоимости или более дорогие, дополняющие стиль и дизайн кухни.

Не нашли в магазине? – можно сделать на заказ.

Кухонную мебель  можно сделать своими силами. Диван, кресло и другую сложную мебель сделать не просто. А вот гарнитур для кухни – легко. Материал – дерево, покрытие – лак или сенеж, фасады не обязательно должны быть привычного естественного цвета, используйте колера, создавайте непередаваемый образ своей, пусть и небольшой, кухни.

Маленькая кухня вовсе не обязана быть скучной, если творчески подойти к её планированию и обустройству.

План действий

1. Нарисуйте план гарнитура.
2. Измерьте необходимые размеры.
3. Закажите подходящие материалы.
4. Соберите  элементы вместе саморезами.

Современные системы хранения замечательно увеличивают функциональность кухни.

Если размеры помещения небольшие, то и размер гарнитура не напугает умельца. Сборка углового гарнитура займет  больше времени и сил, но принцип тот же.

Это один подход. Второй более простой, но стоимость его будет выше. Это предложение для нестандартных кухонь или для нестандартных подходов. Если вы не смогли выбрать подходящий вариант, не отчаивайтесь, ведь производители должны предложить индивидуальное решение на заказ.

Непременно ознакомьтесь с новейшими выдвижными, выкатными, рельсовыми и карусельными конструкциями, разделителями и прочими хитростями, экономящими место в шкафах, облегчающими доступ ко всем уголкам кухни и обеспечивающим идеальный порядок.

Часто вы можете найти дизайнера в студиях. Такой человек  предложит гарнитур, исходя из размеров, озвученных вами. Если кухня имеет сложную форму и перед окончательным заказом есть замерщик.

Из дополнительных функций есть сборщик, который все собирает своими руками.  Он идеально подгонит нюансы мебели и ваш гарнитур «сядет, как влитой». Это касается не только кухонной мебели или непосредственно углового гарнитура.

Отдавайте предпочтение высоким шкафам до потолка.

Вы можете выбрать материал, цвет и форму. Стоимость такого предложения не всегда выше предложенных в студии.

Угловой гарнитур как лучший подход для маленькой кухни

Угловой кухонный гарнитур подойдет не только для маленькой кухни. Кухня средних размеров или даже огромная кухня с отдельной столовой идеально будут смотреться с угловым гарнитуром. Более того гарнитур может иметь не один угол, а два или даже три.

Небольшая кухня требует экономии пространства. Угловая мебель поможет использовать всю возможную функциональность любого помещения. В  другой комнате можно экспериментировать, добавлять или убирать элементы интерьера. Говоря о кухне, нам приходится размещать посуду, сыпучие продукты, именно поэтому есть необходимость использовать угловые гарнитуры.

Кроме того, открытые полки снижают функциональность помещения – ведь на них можно хранить только красивые дизайнерские вещи, а не простую повседневную посуду.

Подводя итоги

Из статьи ясно, что гарнитур для маленькой кухни не обязательно должен быть некрасивым или мало функциональным. Можно подобрать нужный цвет, оптимальную форму или желаемый материал. Стоимость зависит и от материала и от дизайна, от размера и сложности исполнения.

Кстати, открытые полки могут стать поводом поменять свою старую посуду на красивую новую – почему бы и нет

Более того гарнитур для кухни можно сделать своими руками, придать цвет и самостоятельно собрать.  А имея за плечами такой опыт, то и сборка прочей мебели не составит труда. Отдайте свои предпочтения ярким цветам и необычным походам, тогда любая мебель порадует вас.

Радикальный вариант расширения маленькой кухни – совместить кухню с жилой комнатой, оставив перегородку, служащую столом или барной стойкой.

ВИДЕО: Маленькие кухни фото и цены

50 фото-идей дизайна кухонных гарнитуров для маленькой кухни

 

‘; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[14] = []; blockSettingArray[14][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[14][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[14][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[14][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[14][«element»] = «h4»; blockSettingArray[14][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[14][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[15] = []; blockSettingArray[15][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[15][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[15][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[15][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[15][«element»] = «h4»; blockSettingArray[15][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[15][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[16] = []; blockSettingArray[16][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[16][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[16][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[16][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[16][«element»] = «h4»; blockSettingArray[16][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[16][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

berkem.ru

Кухонный гарнитур для маленькой кухни (60 фото): виды, планировки, как выбрать

Многие люди ошибочно думают, что уютной может быть только большая кухня. На самом деле даже малогабаритное пространство можно оформить в просторное, комфортное и функциональное помещение. Для правильной организации маленькой кухни достаточно знать основные правила выбора гарнитура. Это поможет визуально расширить имеющиеся квадратные метры, красиво расставить акценты, выделить рабочую зону, а также подчеркнуть индивидуальные особенности комнаты. Наша статья поможет вам определиться с выбором нужного гарнитура для маленького кухонного пространства.

Планировка гарнитура для маленькой кухни

Перед тем, как приступить к выбору понравившихся декоративных изделий, мягких уголков и других элементов для кухни, стоит ознакомиться с основными видами планировки. Самыми удачными вариантами для небольшой площади считаются угловая и однорядная конструкция. Каждая из них легко вписывается в маленькое пространство, оставляя достаточно свободного места для обеденной зоны.

Угловая планировка

Такой вид размещения гарнитура разделяется на Г-образное и П-образное. Первый вариант подойдет для любого помещения, независимо от формы мебели, длины или площади комнаты. Это универсальный, компактный и рациональный вид маленькой кухни. П-образное размещение включает в себя перпендикулярное размещение стен и мебели вдоль них. Дизайн выглядит лаконично и стильно, но более оптимально впишется в небольшую кухню средних размеров, чем в минималистический вариант. К достоинствам угловой планировки можно отнести функциональное использование угла, зонирование кухни на рабочую и обеденную зону, возможность вмонтирования разных шкафчиков (с закрытыми или открытыми полками), эстетичный внешний вид.

Однорядная планировка

Ее часто называют линейной или прямой, потому что корпусная мебель располагается именно в таком порядке. Простое размещение максимально оптимизирует и экономит место для обеденной части кухни. Внешне пространство выглядит более плоским и простым по сравнению с угловым вариантом. Цена на однорядную планировку на порядок ниже. Отсутствие островков позволяет размещать мебель самых разных видов и форм. Также стоит отметить тот важный факт, что такой вид кухни впишется в любое стилевое решение: от классического дизайна до современного модерна.

Какие фасады подойдут для маленькой кухни

Чтобы небольшая кухня превратилась в уютный теплый уголок, нужно знать все не только о правильной планировке и видах мебели, но и о вариантах фасадов, которые лучше всего украсят малогабаритную комнату. Например, декоративная фрезеровка способна слегка перегрузить кухню, делая ее еще более миниатюрной, а вот гладкая матовая поверхность подчеркнет общий дизайн, не сужая его визуально.

Одним из самых лучших вариантов для небольшой кухни специалисты считают гарнитур с фасадами из материала МДФ, который может комбинироваться с эмалью, акрилом или пластиком. Подобное покрытие дает красивый глянцевый блеск, а также умело скрывает мелкие пятна, следы пальцев и капли воды.

Хорошей альтернативой фасадам МДФ могут стать гарнитуры ДСП с пленочной поверхностью. Они могут быть как максимально глянцевыми, так и более матовыми. Славятся своей прочностью, долговечностью, лояльной ценой, а также изобилием эстетики в виде имитации под металл, дерево, камень.

Отлично в маленькой кухне будет выглядеть и стеклянный фасад. Единственный недостаток – это то, что такой прием лучше использовать не для всех рабочих шкафчиков, а только для тех, которые будут расположены для декорирования кухни (в силу открытости содержимого).

Советы по оптимизации маленького пространства

Если вы будете следовать небольшим проверенным правилам по рациональному использованию каждого квадратного метра – тогда вы создадите кухню вашей мечты, которую нельзя будет назвать никак иначе, кроме как «уютная». Мы расскажем вам о главных советах по оптимизации малогабаритного кухонного пространства:

1. Составьте детальных план размещения не только гарнитура, но и декоративных элементов, чтобы заранее знать, как будет смотреться та или иная вещь в интерьере, не будет ли она загромождать пространство и впишется ли в общий дизайн интерьера.

2. Задумайтесь об использовании открытых полок. За счет простой конструкции пространство будет казаться более легким и просторным, чем на самом деле.

3. Используйте подъемные конструкции и раздвижные створки.

4. Откажитесь от мебели необычных выпуклых форм. Для оптимизации маленькой кухни лучше всего использовать стандартные классические изделия.

5. Скажите «нет» изобилию декоративных элементов. Они не только привлекут к себе лишнее внимание, но и визуально уменьшат площадь. Лучше всего остановиться на нескольких вещах, которые могут одновременно выполнять функциональную и эстетичную роль. Например, интересные контейнеры, вазы для фруктов или посуда ручной работы.

6. Вместо обычного громоздкого стола можете использовать выкатную или раздвижную конструкцию.

7. Навесные шкафчики будут смотреться очень органично на фоне другой компактной мебели.

8. Старайтесь следовать лаконичности в расстановке мебели, ее формах и конструкции.

9. Не отходите от общего стилевого направления. Подчеркнуть его можно правильным видом гарнитура, несколькими декоративными элементами или текстильными изделиями.

10. Для максимальной рационализации пространства вмонтируйте мойку в угловом гарнитуре. Она значительно сэкономит рабочее пространство и задействует свободный угол.

11. Обратите свой взор на нейтральные оттенки напольного и настенного покрытия. Пестрые тона способны визуально «сузить» кухню, что очень нежелательно в нашем случае.

12. Освещение лучше всего выбирать вмонтированное и многофункциональное. Маленькие яркие светодиоды будут смотреться на маленькой кухне куда гармоничнее, чем большие торшеры и крупная люстра.

Гарнитур для маленькой кухни — фото

Коллекция фото, которую мы собрали для вас, поможет углубиться в тему оптимизации маленького пространства, наглядно покажет варианты планировок, фасадов и гарнитур в интерьере самых разных кухонь. Приятного просмотра!

Видео: Кухонный гарнитур для маленькой кухни — Идеи

trizio.ru

примеры самых практичных вариантов дизайна

Особенно актуален этот вопрос выбора для хрущёвок, где и развернуться негде. Что делать с холодильником, если он не помещается? Как быть с колонкой, если на её место прекрасно «стал» бы шкафчик для посуды, но места теперь нет?

Эти и множество других вопросов мы и рассмотрим в нашем обзоре. Мы рассмотрим самые удачные и интересные варианты интерьеров для маленьких кухонь.

Какие основные предметы обстановки нужны в каждой кухне?

На маленькой кухне много не уместишь, конечно. Допустим, если вы живёте в доме брежневских времён, то о посудомойке можно и не мечтать, потому как, не останется пространства для более важных вещей.

Что же такого должно быть, без чего на кухне будет очень некомфортно?

• Кухонная столешница
• Шкафы, в которые можно поместить посуду
• Плита для готовки
• Мойка для посуды
• Холодильник
• Обеденный стол

Всё. Больше ничего и не надо. Но, ведь, хочется и микроволновку разместить, и электрочайник удобно потсавить, и посудомойку установить… А иногда и стиральную машинку, так как, если в хрушёвке кухня всего 6 квадратов, то ванна всего-то 2 метра.

Как же быть?

Да очень просто: внимательно смотрите по сторонам и не упускайте ни одного свободного сантиметра из виду. Используйте всю плоскость рационально, а мебель выбирайте универсальную.

Например, зачем ставить на кухню уголок для сидения без открывающихся ниш? В них можно поместить многое, этим самым освободив место для установки стиральной машинки.

Или, зачем, вообще, ставить этот уголок, если можно обойтись барной стойкой, которая будет у вас вместо подоконника?

В общем, вариантов очень много и, поверьте, при грамотном подходе, даже самая миниатюрная кухня может выглядеть очень достойно и быть удобной.

Большое значение имеет цвет. Но об этом мы поговорим ниже более развёрнуто.

Кухонные гарнитуры с закрытыми шкафчиками

Ряд закрытых шкафчиков снизу и ряд навесных – это самая стандартная кухонная мебель на сегодняшний день. В готовых решениях, как правило, не предполагаются шкафы для встраиваемой техники, она идёт небольшими блоками, как конструктор.

Конечно, при большом желании такую мебель можно оригинально обыграть, но чаще случается так, что кухня выглядит слишком уж обыкновенно. Зато, у вас есть множество мест, в которые можно поместить технику, посуду, крупы.

Доставать, правда, не всегда удобно! Вот те же крупы было бы куда лучше хранить прям на виду, в больших стеклянных банках. Но, если вы повесили шкафчики наверх, то полку под такую цель разместить уже и негде.

Кухонные гарнитуры с открытыми полками

В Европе сейчас набирают всё большую популярность кухни, где нижняя часть – стандартная, а верх – обычные длинные полки, в пару рядов. На самом деле, это гораздо удобней и функциональней, чем привычный нам стандарт.

Открытое пространство делает помещение свободней. Также, на этих полках прекрасно располагаются банки, о которых мы говорили выше и посуда, предназначенная для готовки. Но, тут надо учитывать такой момент: если ваша посуда не блещет красотой и чистотой, то лучше всё же, хранить её подальше от любопытных глаз и доставать при необходимости.

А если у вас всё красивое, то вопрос о том, какой выбрать гарнитур и стоять не должен. Безусловно, этот вариант лучше первого. Места он занимает меньше, стоит недорого, и при этом ещё – стильно.

Самодельные гарнитуры

Чем покупать дешевые кухонные гарнитуры, которые рассыплются через три года и будут смотреться уныло, лучше попробовать сделать мебель своими руками.

Кухни, сделанные самостоятельно, не нужно в буквальном смысле строгать и выпиливать. В строймаркетах сейчас есть всё и даже больше, для того, чтоб собрать модульную мебель (фурнитура и детали).

Надо взять только лист ДВП, для того, чтоб собрать внутреннюю коробку кухни, разметить его и отдать прям там на подрезку. Там же они и кромку вам заклеят. Останется только собрать.

Дверцы для шкафов тоже не надо делать, они есть готовые, причем, практически любого цвета и размера. Цены на эти модули довольно доступные и если собирать кухню самостоятельно, то окончательная цена выйдет в два раза меньше, чем готового гарнитура.

Образцы таких кухонь и искать не надо. Сами походите, посмотрите и подберите идеальное сочетание.

Барная стойка в маленькой кухне

Барную стойку можно расположить в двух местах небольшой кухни: под подоконником и вместо стены, которая стоит между кухней и гостиной.

Стену можно и не выбивать полностью, а освободить только часть. Смотреться это будет замечательно, площадь кухни станет просторней, так как отпадёт необходимость ставить обеденный стол.

За барной стойкой, которая стоит между кухней и гостиной, может поместиться четыре человека сразу. Но, проблема может быть в другом. Освобождая кухню – вы делаете неуютной гостиную для того, кто там спит.

На кухню ночью будут ходить домашние, днём оттуда будет доносится звук работающей техники и запахи приготовленной пищи (не всегда приятные). Поэтому, такой вариант хорош, если гостиная выполняет роль гостиной, а не спальни.

Куда деть холодильник, если он не помещается?

Если у вас есть цель установить всё-таки посудомоечную машину, то часто оказывается, что холодильник просто мешает. Да и вообще, он мешает на крошечных кухнях.

Выносить его далеко – не вариант, поэтому, если речь идёт о кухне в хрущёвке, то тут можно посоветовать только одно: выставить его в коморку, которая прилегает к кухне и служит кладовкой для консервации. Практически в каждой хрущевке расположение таково, поэтому, идея довольно универсальная.

Единственное, что хотелось бы подчеркнуть: не надо оставлять на ней дверь, иначе будет неудобно добираться до холодильника. Гораздо лучше повесить какую-то штору, которая будет гармонировать с текстилем на окнах. И это не бабский вариант, а «прованс», чтоб вы знали (это мы на случай, если вы засомневались).

Куда деть газовую колонку?

Кухонная газовая колонка – зрелище несимпатичное. Но это полбеды. Плохо то, что она занимает слишком много места. И дело тут даже не в размере, а в том, что вокруг неё не должно быть никаких шкафов (по технике безопасности).

Значит, если кухня у вас совсем небольшая, а посуды и мелкой техники слишком много, то газовую колонку можно переместить в ванную. Правда, бегать туда –сюда для поджигания – не очень комфортно, зато места освободится много. А ещё копоть не будет так портить потолок.

Да и бегать, честно говоря, в хрущёвке некуда. Сделать всего пару шагов лишних.

Оптимальные цветовые решения для небольших кухонь

Для маленькой кухни подойдут любые цвета мебели. Тут важно одно – цвет «подложки», то есть – стен. Они – основа, и от того, каким цветом вы их покрасили будет зависеть цвет кухонного гарнитура.

В целом, нет никакой разницы, какого цвета мебель вы предпочтёте. Допустимы и тёмные тона (они смотрятся не громоздко и, визуально, не занимают много пространства), допустимы и светлые.

Даже красный гарнитур на небольшой кухне будет смотреться весьма интересно и даже ярко-зелёный. Но при этом учитывайте, что это тогда будет второй фоновый цвет по законам распределения гаммы, о которой мы напишем ниже.

Цветовая гамма крайне важна для небольшой кухни. Если выкрасить стены в яркий или тёмный цвет, то она, автоматически, станет выглядеть ещё тесней.

Вообще, идеальный вариант цвета стен – белый. На таком нейтральном фоне хорошо смотрится абсолютно всё: пол, картины, декор, посуда. Белая стена и расширяет, и является прекрасным фоном для всего остального.

Но одним белым сыт не будешь. К нему надо подобрать какой-то второй цвет, который будет также важным фоновым отражением.

По всем законам сочетания цветов в интерьере, в комнате лучше всего «уживаются» всего три цвета, где один их них главный (60%), второй вспомогательный (30%) и третий – акцент (10%). Например, к белым стенам, как второй цвет лучше всего подходит дерево, которое, как правило, используют в облицовке фасада кухни.

А вот третий цвет, самый главный, может быть какой угодно при этих двух доминирующих цветах. Хоть красный, хоть синий, хоть зелёный.

Очень советуем вам обратить внимание на скандинавские интерьеры кухонь. Там они, обычно, такое же небольшие как у нас, но оформлены совсем не так. Там вам и открытые полки, и белый цвет, и натуральное дерево.

Очень выходит простенько, но уютно и со вкусом.

Какие стили кухонь неприемлемы на маленькой квадратуре

Цвет – это хорошо. Но есть же ещё и стиль. Что именно подойдёт для маленькой кухни – мы уже сказали – простота. А теперь остановим ваше внимание на том, какие стили будут смотреться просто карикатурно на маленькой площади.

Квадратная и небольшая кухня будет смотреться очень плохо, если вам придёт в голову оформить её в стиле модерн, который подразумевает шик, простор и отсутствие строгой геометрии.

Классика, неоклассика – тоже мимо. Это будет пародия, а не классический интерьер, поэтому, лучше от него воздержаться.

Прованс и эклектика – тоже не очень хорошо, так как эти стили предполагают большое количество дополнительных элементов декора, а так как, разместить вам их будет негде, то вида годного всё равно не выйдет.

Всё-таки, лучше всего – минимализм и умеренность.

Удачные примеры гарнитуров на маленькой кухне

Одно дело – теоретически понимать, а другое – видеть наглядно. Вот в этом блоке мы вам покажем, как выглядит кухонный гарнитур для маленькой кухни на реальных фото.

Обратите внимание, что на некоторых фото показана мини –техника. То есть, небольшие холодильники вместо обычных, небольшие варочные поверхности. Всё это – экономит место.

Как видите, кухни в хрущёвках – могут выглядеть очень интересно!

Кухню, площадью 8-9 кв.м сложно назвать совсем уж маленькой для нашей страны. Конечно, по стандартам Средиземноморья с их площадями – это мало, но для нас и для Европы – вполне привычно.

На этом фото представлен дизайн кухонного гарнитура для маленькой кухни, которая немного больше, чем хрущёвка.

А вот пример угловых кухонных гарнитуров, которые также очень популярны на таком метраже.

Наш обзор подошёл к концу, вы увидели различные кухонные гарнитуры для маленькой кухни, узнали, как их подбирать и многое другое. Надеемся, что наш материал был вам полезен!

vashakuhnya.com

Маленький кухонный гарнитур для маленькой кухни: 100 фото-идей дизайна

В старых домах неудачная планировка приводит к тому, что покупка кухонного гарнитура для маленькой кухни становится серьезной проблемой. Поэтому стоит уделять внимание не только его внешнему виду, но и практичности. Ведь рабочая зона в этом помещении должная быть удобной.

Особенности и преимущества

Обустройство маленькой кухни требует тщательной подготовки. Из-за ограниченной площади трудно найти оптимальное расположение обеденной и рабочей зон.

Если уделить внимание бытовой технике и мебели для хранения, то не останется места для размещения стола.

А при обустройстве удобной обеденной зоны будет невозможно установить необходимые приборы и шкафы. Поэтому желательно приобрести гарнитур именно для маленькой кухни. В нем можно расположить вещи так, чтобы они всегда были под рукой.

Виды

Для оснащения маленьких комнат различные мебельные фабрики изготавливают 3 варианта гарнитуров:

• L-образная кухня – комфортная и функциональная. Такой вид гарнитуров подходит для квадратных или прямоугольных помещений. Для оптимизации хранения в угловых шкафах стоит использовать специальные выдвижные системы. Этот вариант идеально подходит для маленьких комнат.

• П-образная кухня по функциональности напоминает предыдущий вид. Ее главное преимущество – много места для вещей и техники. Однако для рационального использования пространства необходима длина стен от 1,5 до 2,5 метров.

• Прямая кухня подходит для узких помещений. В рабочей зоне все необходимое располагается под рукой, но мест для хранения немного. Бытовую технику придется встраивать под столешницу.

При выборе мебели нужно отталкиваться от размеров помещения, личных предпочтений и бюджета.

Планировка

При размещении гарнитура для маленькой кухни необходимо определиться с размером рабочей зоны, а также учесть количество ящиков для хранения.

Рекомендуется заранее сделать проект кухни – это необходимо для эффективного размещения мебели и бытовой техники.

Для создания рациональной планировки рекомендуется следовать нескольким правилам:

1. Чтобы было удобно готовить еду и совершать при этом минимальное количество движений, необходимо правильно разместить рабочий треугольник – холодильник, раковину и плиту. Существуют специальные программы, которые позволяют вычислить его оптимальные размеры для конкретной комнаты.
2. Мойка должна располагаться не дальше 2,5 м от стояка, иначе придется увеличивать наклон трубы для подачи воды и установить специальный насос. Слева от нее лучше расположить посудомоечную машину, а справа – стиральную.
3. Плиту помещают от раковины на расстояние около 90 см. Этого места достаточно для оборудования рабочей зоны. По технике безопасности возле варочной плиты рекомендуется обязательно оставить пространство (40 см), в котором можно разместить ящики для хранения.
4. Проходы на кухне должны быть не меньше 1 м. Слишком узкие расстояния между мебелью и техникой будут мешать передвигаться.
5. Холодильник нельзя размещать слишком близко к плите. Оптимальным местом для него будет угол комнаты. Если кухня слишком маленькая, то его лучше установить за пределы помещения – в коридор или гостиную.
6. Не стоит пренебрегать небольшими нишами между бытовой техникой и шкафами. В них можно сделать дополнительные ящики или полочки для хранения.

К планировке кухни нужно подходить очень основательно. Неправильное размещение мебели приведет к тому, что для совершения элементарных действий придется прилагать много усилий.

Оптимальные цвета

Одним из главных аспектов эффективного выбора маленького кухонного гарнитура является его цвет. Правильно подобранные оттенки визуально увеличивают пространство. Обычно советуют выбирать светлые тона: песочные, бежевые, голубые.

Белая кухня требует больших усилий для содержания ее в идеальном состоянии. Грязь на таком гарнитуре придает ему неряшливый вид, поэтому белый рекомендуется сочетать с другими цветами. Однако не стоит увлекаться большим разнообразием оттенков.

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

Лучше выбрать 2-3 главных тона, которые поочередно комбинируются. Очень популярны кухонные гарнитуры яркого цвета в сочетании со спокойными светлыми оттенками. Они объединяют в себе легкость и динамику стилей.

При выборе кухонного гарнитура для маленькой кухни важно учесть цвет стен, потолка и пола. Столешница должна быть того же оттенка, что и напольное покрытие, а цвет стен являться продолжением гарнитура.

При добавлении рисунка в дизайн кухни учитывают, что горизонтальные полосы сужают пространство, а вертикальные – расширяют.

Варианты для верхних шкафов

Основным местом хранения посуды являются верхние шкафы, которые освобождают полезное пространство. Они входят в стандартный кухонный гарнитур.

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

Для небольших помещений рекомендуется выбирать высокие шкафы с такими механизмами открывания дверей, как рольставни или вертикальные жалюзи. Они зрительно вытягивают комнату и создают дополнительные места для вещей или посуды.

Вариации напольных шкафов

В дизайне кухонного гарнитура для маленькой кухни встречаются варианты с напольными шкафами, в которые можно встроить любую технику или с выдвижными разделочными досками. Некоторые модели оснащены барной стойкой.

Ее используют вместо обеденного стола или для отделения пространства. Также она иногда служит рабочей зоной, а при желании складывается с помощью специального механизма.

Выбор фасадов

Главным элементом кухонного гарнитура является его лицевая сторона. Именно от нее зависит красота и стиль всей комнаты.

Выделяют 2 вида фасадов:

1. Рамочный – состоит из нескольких материалов, один обрамляет другой. Такой гарнитур стоит недорого, но его тяжело мыть и износоустойчивость ниже.
2. Цельный – состоит из плиты без швов и стыков. Этот вид мебели ударопрочный, прекрасно выдерживает воздействие высоких температур и влаги.

Для небольшого помещения лучше выбрать глянцевые фасады. Они отражают свет и расширяют пространство. Популярно их сочетание с такими же потолками и фартуком.

Материал и фурнитура

Гарнитуры для маленьких кухонь изготавливают из различных материалов. Для изготовления фасадов используют ДСП, МДФ, ЛДСП или натуральное дерево. Они различаются по стоимости и свойствам. Декоративным покрытием может быть пластик, пленка, эмаль, фотопечать или шпон.

При ограниченных средствах на покупку гарнитура предпочтительней выбирать фасады с декоративным пластиком.

1. Столешница должна выдерживать высокую температуру и быть ударопрочной. Ее делают из керамогранита, натурального и искусственного камня или нержавеющей стали.
2. Небольшие удобные ручки фасадов желательно предпочесть из нержавеющей стали. Она очень прочная и не теряет вида при постоянном использовании. При желании отдают предпочтение шкафчикам без ручек. Они открываются с помощью нажатия. Механические доводчики сдерживают дверцы, поэтому те не хлопают, а постепенно закрываются.
3. На маленькой кухне рекомендуется использовать специальные полки с крутящимся механизмом.

Все эти виды фурнитуры повышают стоимость гарнитура, но при этом помогают рационально использовать пространство и оптимизировать процесс готовки.

Советы экономии места

При выборе кухонного гарнитура для маленькой кухни необходимо следовать правилам:

• перед покупкой мебели составлять проект ее расположения;
• если позволяют средства покупать встраиваемую технику;
• использовать на маленькой кухне мебель – транформер;
• при отсутствии места подоконник переоборудовать в рабочую зону;
• в угловых шкафах установить карусельные механизмы, чтобы использовать максимум пространства;
• отдавать предпочтение выдвижным разделочным доскам;
• навесные шкафы устанавливать узкие и высокие;
• над столешницей добавить рейлинги – специальные трубки с крючками, на которые вешаются кухонные принадлежности;
• в ящики установить специальные органайзеры, которые помогают экономить место и удобно размещать посуду.

Фотопримеры гарнитуров

В интернете можно найти много изображений маленькой кухни с самыми разнообразными гарнитурами. Они помогают определиться с предпочтениями по цвету и расположению мебели. Кроме этого, можно приблизительно представить, как будет выглядеть окончательный вариант помещения.

Существует большое количество кухонных гарнитуров, которые различаются по цвету, материалу, дизайну и планировке. Любой человек может выбрать уже готовый вариант или прибегнуть к помощи дизайнера. Главное, чтобы кухня была функциональной и отражала замыслы и идеи владельца.

dekor.expert

50 реальных фото, идеи дизайна в малогабаритных квартирах

Угловая планировка кухонного гарнитура ‑ идеальное решение для маленькой кухни. Шкафы, расположенные в виде буквы «Г» вдоль смежных стен, позволяют увеличить площадь рабочей поверхности и с пользой использовать пространство в углу.

Маленькие угловые кухни позволяет компактно и рационально организовать рабочее пространство, уместив даже на небольшой площади не только всю необходимую мебель, но и такую габаритную технику, как холодильник.

Дизайн углового гарнитура для маленькой кухни с холодильником

В зависимости от формы помещения, его конструктивных особенностей, угловой кухонный гарнитур для малогабаритной кухни можно расположить несколькими способами.

• С прямым углом.

Такая конструкция не всегда удобна в использовании, если не оборудована выдвижной или вращающейся секцией. Зато такая тумба более компакта и занимает меньше места, чем, например, скошенная.

• Со скошенным углом – трапецией.

С подобной планировкой в угловое пространство можно установить раковину или неширокую варочную панель.

В то же время это не самое удачное решение, если площадь кухни не превышает 6 кв.м: скошенный угол тумбы предполагает, что габариты модуля будут больше.

• Со скругленным углом.

Такой вариант имеет те же плюсы и минусы, что и предыдущий.

Закругленный угол обычно является частью гарнитура с гнутыми фасадами, что в идеале должно соответствовать всему мебельному ансамблю кухни в одном стиле.

• С барной стойкой.

Это один из вариантов организации компактной обеденной зоны, если семья состоит не более чем из 3-х человек.

Столешница в данном случае может быть расположена вровень со столешницей кухонного гарнитура или чуть выше.

• Со столешницей, совмещенной с подоконником.

Здесь возможны два варианта: сделать столешницу-подоконник обеденной зоной по типу барной стойки или расположить вторую часть гарнитура вдоль окна.

Современная мини-кухня в хрущевке с подоконником-барной стойкой

Второй вариант требует подойти к установке более ответственно. Нужно предусмотреть отверстие в столешнице или в шкафах, чтобы горячий воздух от радиатора отопления мог свободно выходить в помещение.

Нередко можно встретить реализованные проекты Г-образных кухонь с раковиной у окна. Такое удобное для хозяйки расположение мойки не всегда оправдано с практической точки зрения: удлинение коммуникаций повышает риск засоров, прорывов и затопления.

Задействовав в малогабаритной кухне подоконник, можно значительно сэкономить пространство, рационально организовав все зоны – рабочую, обеденную и зону хранения.

• С вентиляционным коробом.

Угловое расположение вентиляционного канала часто встречается в малогабаритных кухнях домов постройки прошлого века. Обыграть выступ можно как раз с помощью Г-образной расстановки мебели по обеим сторонам от короба.

• Без верхних шкафов.

От верхнего ряда можно отказаться вовсе или частично, освободив только одну из сторон. В данном случае придется пожертвовать местами для хранения в пользу визуально более свободного пространства.

Частично компенсировать потерю функциональности можно, установив на одной из стен верхние шкафы под потолок.

Заполнить пустую поверхность стены можно несколькими способами: подвесить телевизор, картину, настенные органайзеры, оригинальные часы и т.п.

На пустой стороне можно установить стеллажи или простые полки.

На стороне без верхних шкафов можно установить плиту и компактную вытяжку.

• С открытыми верхними шкафами.

Открытые полки визуально делают весь мебельный ансамбль легче, что важно для кухни маленькой площади. Но в то же время такой дизайн потребует чаще проводить влажную уборку.

Открытым можно сделать только угловой модуль, например, расставив на полках красивые фужеры, бутылки элитного алкоголя или другие декоративные предметы интерьера.

• Угловая кухня со шкафами разной глубины.

Актуальная идея для малогабаритной кухни, в которой можно освободить место практически без потери функциональности, если одна из сторон гарнитура будет меньшей глубины.

Пенал может служить местом хранения, а также быть оборудованным встроенной духовкой или микроволновой печью.

Если площадь не превышает 6-7 кв.м, то не стоит ставить больше двух пеналов в кухне.

Больше идей дизайна и примеров Г-образной планировки гарнитура смотрите в видео:

Как задействовать пространство в углу?

Современные модели гарнитуров от известных и популярных производителей более функциональны: их конструкции не позволяют пропадать ценному для маленькой кухни пространству в углу. Угловые тумбы оборудованы более сложными и удобными механизмами. Вот несколько вариантов того, как может быть оборудовано эта часть.

Раковина в углу

Удобнее будет пользоваться мойкой, если угол скошен или скруглен. Это также упростит задачу по установке и ремноту сантехники.

В противном случае можно установить раковину с крылом для сушки посуды ближе к стене.

Среди современных моделей можно встретить раковины с чашей необычной формы. В том числе можно приобрести идеально совпадающую с трапециевидной формой тумбы трапециевидную мойку.

Еще один вариант – Г-образная кухня с двойной мойкой в углу, которая удобная для сушки и размораживания. Но при маленькой площади двойная раковина – не самое удачное решение, т.к. неоправданно отнимает часть рабочей поверхности.

Варочная панель в углу

Современные варочные поверхности могут быть необычной формы, поэтому подобрать под форму тумбы подходящий вариант не составит труда. ниже несколько удачных решений расположения плиты с двумя или тремя конфорками в углу.

Вытяжку в данном случае можно встроить в угловой верхний шкаф.

Отдельно стоящие вытяжки занимают больше места, что невыгодно для малогабаритного помещения.

С вращающейся секцией

Такой механизм еще называют «каруселью» из-за возможности на 360 градусов поворачивать конструкцию с полками. Здесь на вращающихся полках можно разместить продукты питания, посуду, кухонный инвентарь или чистящие средства.

Выдвижные поворотные секции

Полки в данном случае закреплены таким образом, чтобы при открывании дверцы можно было последовательно выдвинуть их по принципу «паровозика».

Выдвижные угловые ящики

Работают по тому же принципу, что и любые, самые обычные ящики, но в закрытом состоянии принимают форму гарнитура.

Не рекомендуется располагать в угловой части гарнитура одновременно вращающиеся, выдвижные механизмы и мойку из-за риска повреждения коммуникаций.

Несколько советов по организации пространства

1. Соблюдайте безопасное расстояние между плитой, мойкой и холодильником: между плитой и мойкой – не менее 50-60 см; между плитой и холодильником – минимум 15-20 см.

2. При наличии таких сложных конструктивных особенностей (ниша, вентиляционный короб), маленькую угловую кухню лучше выполнить на заказ. В данном случае можно учесть все особенности помещения, более удобно организовать хранение.

Угловой кухонный гарнитур для маленькой кухни 6 кв.м в хрущевке, выполненный на заказ

Как правило, мебель, выполненная на заказ, не сильно отличается по цене от готовых решений. Для тех, кто не хочет ждать изготовления гарнитура, может собрать кухню из готовых частей разных размеров как конструктор.

Модульные угловые гарнитуры для маленькой кухни можно найти у таких известных и крупных производителей, как ИКЕА (система МЕТОД), Леруа Мерлен, ЗОВ. Готовые модули шириной 20, 40, 60 или 80 см подойдут под большинство кухонных помещений, в том числе в хрущевках, панельных домах, и специально рассчитаны на то, чтобы каждый мог собрать свой вариант комплектации.

Кухня ИКЕА в малогабаритной квартире в сталинке

3. В небольшой кухне лучше отказаться от высоких громоздких шкафов в большом количестве. Достаточно одного пенала с встроенной техникой.

4. Отдайте предпочтение встроенной технике. Так маленькая угловая кухня станет еще более компактной, собранной, а главное – стилистически выдержанной.

Фотогалерея идей в классическом и современном стиле

Поделиться:

delokuhni.ru

50 фото идей дизайна и оформления, советы по выбору

Маленькая кухня – вполне обычное явление для городских квартир. Дело усугубляется еще и тем, что кухня традиционно объединяется со столовой, поскольку организовать обеды, завтраки и ужины в гостиной у хозяйки ни сил, ни времени нет.

Так что гарнитур для маленькой кухни следует выбирать особенно тщательно.

Требования по эргономике

И цвет мебели, и дизайн интерьера в этом случае отступают на второй план. Главным, а порой и единственным требованием оказывается удобство расположения. От того, как и где размещаются оборудование и предметы мебели, зависит и комфортабельность кухни.

• Первым требованием в этом списке выступает условный треугольник между главными рабочими модулями – холодильником, мойкой и плитой. Оптимальным является такое расположение, когда упомянутые предметы образуют равносторонний треугольник с длиной стороны от 1 до 2 м. Менее удачен равнобедренный, однако и он вполне удобен.

На фото — кухонный гарнитур, образующий треугольник.

Дальнейшие отклонения треугольника от идеала делают пользование кухней все более неудобным. Если выбрать угловую кухню, то треугольник обычно превращается в прямоугольный, что является не худшим вариантом. Если выбрать линейную, то он становится остроугольным и неправильным, что делает и без того небольшое пространство совершенно бесполезным.

• Второй момент связан с расположением модулей относительно друг друга. В идеале плиту, мойку и холодильник должны разделять рабочие поверхности. Не в идеале их расположение определяется размерами кухни. В этом случае соседство мойки и варочной поверхности – лучший вариант по сравнению с расположением плиты возле холодильника.

Здесь важно учитывать особенности эксплуатации приборов: печка нагревается и отдает тепло, а холодильник и так требует высокой теплоизоляции, и близость к источнику тепла заставит работать аппарат на износ.

• Третья особенность: выбрать гарнитур для маленькой кухни нужно так, чтобы раскрытые дверцы шкафов и духовки не мешали перемещению по кухне. Минимум составляет 80 см, но на практике расстояние между предметами мебели кухонной и обеденной группы должно быть больше хотя бы на 40 см, иначе мимо открытой дверцы пройти будет нельзя. Это требование выполнить своими руками сложнее всего для таких крошечных кухонь, как, например, в хрущевке.

Расположение мебели

Готовая кухня выполняется по определенному проекту и последний предполагает фиксированное расположение всех предметов. Соответственно, все проекты кухонного гарнитура разделяют на несколько групп.

• Линейная кухня – техника и мебель располагаются вдоль одной стены. Этот вариант рационально выбрать при очень небольшой площади кухни, когда расстояние между мойкой, плитой и холодильником оказывается меньше 1 м.

В этом случае правило золотого треугольника теряет смысл, и возникает лишь одно практическое требование: где разместить рабочую столешницу. Каким бы ни был дизайн кухни и стиль интерьера, она располагается между холодильником и плитой. Собрать своими руками линейную кухню проще всего.

• Угловая – или Г-образная. Располагается вдоль двух стен и занимает угол. Угловая кухня более экономична. Собрать ее своими руками сложнее, но при большем количестве предметов, она компактней и удобней. Прямоугольный треугольник здесь образуется по умолчанию, к тому же в маленькой хрущевке дистанция между мойкой и холодильником, например, все равно будет небольшая.

На фото — угловая кухня белого цвета.

Угловые готовые кухни – самый популярный вариант при малой площади. Во-первых, они действительно эргономичны, во-вторых, позволяют использовать угол. Выполняют угловые кухни в любом ценовом классе – от элитной до эконом.

• П-образная – располагается вдоль 3 стен и занимает оба угла. Такую модель чаще выбирают при большой площади кухни, что не совсем верно. П-образная форма позволяет разместить столешницу или мойку перед окном, объединив, например, рабочий стол и подоконник. В результате гарнитур для маленькой кухни оказывается и больше, и удобнее. Часто третьей частью кухонного гарнитура становится барная стойка.

 

П-образная кухня в отличие от угловой треугольник автоматически не образует, так что здесь проект нужно своими руками предварительно рассчитать.

На фото — П-образная кухня с барной стойкой.

• Островная кухня – модель рассчитана на большое пространство и в условиях хрущевки не реализуется. Исключение составляет поворотная кухня, включающая все необходимое оборудование и шкафы, хотя и минимальных размеров. Но, правда, такую модель к эконом классу несмотря на размеры отнести нельзя.

Размеры и форма гарнитура

Чтобы создать своими руками действительно удачный проект, нужно выбрать мебель и технику минимальных размеров или удачных очертаний. Первый вариант популярнее, так как больше подходит для кухни эконом класса. Криволинейные же эргономичные очертания всегда выше по стоимости.

• На практике рабочие столешницы шириной менее 60 см используются редко – слишком неудобны, но можно найти и угловые, и прямые модели, с шириной в 50 и даже 45 см. Удобнее, если ширина столешниц меняется, особенно в угловом варианте.

На фото — кухонный гарнитур с узкой барной стойкой.

• Навесные шкафы лучше выбрать и установить своими руками более высокие. Стандартной для них высотой является 70 см, но для маленькой кухни предпочтительнее 90–95 см: и шкаф в этом случае вместительнее, и дизайн интерьера выглядит лучше: шкафы под потолок зрительно увеличивают высоту комнаты.

Дверцы при этом предпочтительны не распашные, а откидные или подъемные: и пространство экономят, и дизайн делают интереснее, и пользоваться удобнее.

• Для нижних шкафов актуальная та же проблема: распашная дверца занимает место, но оно расходуется бесполезно, ведь содержимое находится внутри. А вот ящики, выдвижные шкафы и узкие пеналы – от бутылочницы до полноценных пеналов, намного удобнее.

С точки зрения интерьера это решение превосходно: узкие элементы зрительно структурируют широкую плоскость гарнитура и делают ее визуально легче. Причем цвет в этом случае значения не имеет.

На фото — дизайн кухни в желтых тонах

• Потолочные полки – нестандартный, но очень рациональный подход. Открытые полки закрепляются на контейнерах к потолку, не мешают перемещению по кухне, но предоставляют лишнее место для хранения. Но, правда, такой вариант возможен лишь в минималистских современных интерьерах и к эконом классу не относится.

На фото — дизайн кухни с потолочными полками.

• Выбрать технику нужно тоже самых небольших размеров, благо сегодня существуют и варочные поверхности на 2 конфорки, и духовки и посудомоечные шкафы с глубиной в 45 см. Однако здесь нужно учитывать и практические соображения: если в семье 5 человек, готовить на двухконфорочной плите нереально.
• Предпочтение отдается встраиваемой технике, поскольку она в меньшей степени влияет на дизайн и более удобна в использовании. Причем встраивание подразумевает верхнюю и нижнюю часть гарнитура: например, духовка внизу, микроволновка и кофеварка – в верхней части.

Фурнитура

Наименее удачным решением для проекта кухни являются открытые полки. Конечно, они тоже зрительно создают структуру, но, во-первых, это горизонтальные элементы, во-вторых, открытая полка исключает установку правильной современной фурнитуры. Последняя же позволяет разместить куда больше утвари, посуды и продуктов.

Обеденная зона

На маленькой кухне именно она представляет собой самую большую проблему. Сидящие за столом люди должны иметь в своем распоряжении определенную площадь стола. При большом количестве домочадцев и маленькой площади задача разрешается с трудом.

• Необходимо отказаться от квадратного стола, поскольку здесь, как и в комнате, углы «пропадают», что нерационально. Предпочтение отдается овальным и круглым. Однако и это не всегда эффективно.
• Откидной стол намного удобнее. Он закрепляется на стене и в сложенном состоянии не создает препятствий.
  
• Выкатной стол обычно располагается в мебельной нише или под подоконником.
  
• Стол может заменить подоконник, если побеспокоиться о его большом размере.
  
• Барная стойка – один из лучших вариантов. Барная стойка имеет удлиненную форму и малую ширину, а, значит, размещается в любом месте кухни. Причем располагаются за ней со всеми удобствами, поскольку на поверку большая глубина не так уж и важна. Кроме того, барная стойка может составлять одно целое с кухонным гарнитуром, а может формировать собой обеденную зону, особенно если комбинировать ее с несколькими открытыми полками небольшой глубины.

Барная стойка вполне вписывается в вариант эконом класса, так как ее установка своими руками очень проста. К тому же барная стойка может быть не только стационарной, но и мобильной, и, например, отодвигаться от стены, чтобы «превратиться» в полноценный обеденный стол.

На фото — обеденная зона с мобильной барной стойкой.

Цвет и дизайн

Кухонный гарнитур для маленькой кухни может быть очень разного цвета, и от класса мебели это не зависит: цвета темные и светлые, естественные или, наоборот, кислотные определяются только стилем интерьера и дизайном кухни.
Выбрать цвет и оформление все же нужно с оглядкой на форму гарнитура и площадь комнаты.

Очень нежелательно выбирать готовый гарнитур «под дерево», как часто выполняют модели эконом. Дерево «гасит» свет и приближает предмет, так что визуально кухня при этом уменьшается.

Кухонный гарнитур даже для самой маленькой площади можно подобрать такой, чтобы он полностью удовлетворял всем требованиям. Современные технологии и дизайнерские решения способны справиться с любой задачей.

idealkuhnya.ru

Разумница: Белые готы

       Я ничего не знала о готах. Так, видела картинки в кино и интернете, воспринимая это явление как пирсинг или тату, не больше. Но недавно моя подруга по сайту показала мне фото готов. Я прокомментировала: «Девушки на фото слишком худенькие». Она ответила: «Так это ж готы )))) Из презрения к жизни решили уморить себя голодом». И меня они неожиданно заинтересовали. Я побродила по интернету и еще с большим удивлением обнаружила, что кроме мрачных черных готов есть белые готы – неоготы.

      Оказывается, готическая субкультура, возникшая в конце 70-х годов вообще очень разнообразна. За время прошедших десятилетий сформировался узнаваемый традиционный черно-мрачный имидж —  чёрный цвет в одежде, вычурная прическа, металлические украшения и характерный макияж, металл, элементы садо-мазо и вампа, ношение анха – древнеегипетского символа бессмертия.

      Движение белых готов возникло неожиданно и сравнительно недавно. Неоготы называют себя «истинными». Для них готика – протест против серости обыденной жизни через творчество, а потом уже внешний вид. Они  выступают против традиционных стереотипов черных готов – поклонению мраку, смерти, всего агрессивно-депрессивного.

      Белые готы увлекаются классическим искусством и искусством декаданса; историей средневековья, астрономией и астрологией, минералогией и хиромантией.

      Они носят белую одежду, красят волосы в белый цвет. На шее носят только один крест, который получили при рождении. Анх поэтому крепится на левой стороне груди. Металлу предпочитают дерево, камни, любят жемчуг. Часто олицетворяют себя с ангелами.

     В повседневной жизни они могут придерживаться «готики в душе», но недопустимо являться на сейшен без прикида. Некоторые белые готы олицетворяют себя с ангелами.

    Двойная жизнь: днем как обычный человек, а ночью – перевоплощение, погружение в творчество, философию, встречи с друзьями.

Белая Готика- декоративный белый кирпич для внутренней отделки

 «Белая Готика»- облицовочная плитка под кирпич для внутренней отделки

Кирпич, имитирующий  старинный рельеф каменной кладки , для ценителей классического старинного кирпича 

• Размер  250х50х10 мм.

• Толщина:10 мм

• Вес упаковки:~6 кг (1 шт)

• Комплектация:(1 м.кв.)

• Цвет белый

• Стандартный  цвет — белый

• Материал: Гипс

• Вес  одной упаковки(1 кв. м)  около 8 кг.

• Цена указана  за 1 кв метр кирпича

  Не предназначен для эксплуатации  на открытом  воздухе.
  

✆ Заказать можно по  телефону:+79780804314 либо оформив заказ через сайт.
✔ Мы являемся производителем искусственного кирпича.
✔ Находимся  в Симферополе.
✔ Бесплатная доставка по Симферополю(от 20 квадратов).
✔ Возможность доставки  по Крыму.

▦ Товар  поставляется в упаковке
↔ Габариты одной коробки (1  метра квадратного): 35x40x30 см

Для внутренней отделки помещений,
(не предназначен для эксплуатации  на открытом  воздухе!).

Больше информации:

Тонкостенный кирпич с большим размахом используется художниками ради создания интерьера квартиры или домав оригинальном  испольнении. оригинальности. Наверное, поэтому его стали называть «кирпич декоративный интерьерный». Ранее, чтобы воплотить в жизнь «кирпичную» идею, некоторые отваживались оклеивать стены обоями «под кирпич», отдельные люди просто разрисовывали стены под кирпич. С возникновением тонкостенного декоративного кирпича это решилось само собой.

— стиль «лофт»: отличительным качеством данного стиля считается так называемая «промышленная эстетика», в отдельных случаях в помещении наличествуют различные трубы,балки, воздуховоды под потолком или вдоль стен,окна громадные,мебель  минималистична, а стены выложены кирпичом.

Подобнее в нашей статье Стиль «Лофт» — что это такое?
— стиль «кантри»: этот стиль используют в тех вариантах, в отдельных случаях стараются привнести в дом некий нюанс удаленности от города и близости к  деревне. Данный образ отвергает все, что сопряжено с мегаполисом, –материалы из пластика, линолеума, керамической плитки и т.д. Отделка стен тонкостенным кирпичом – идеальное решение для использования  этого стиля.
— стиль «готика» или «неоготика»: это стиль, который воскрешает обстановку Средневековой Европы — старых рыцарских замков и монастырей. Для этого стиля свойственно использование декоративного кирпича для выкладывание арок, колонн, специфическое наличие огромных хрустальных люстр лтибо кованных светильников. Ну и, конечно же, кирпичных стен из искусственно состаренного кирпича.
— стиль «минимализм»: этот стиль приветствует отделку стен тонкослойным декоративным кирпичом бело-серо-черных оттенков, изредка – коричневых и красных. Главная цель – подчеркнуто урбанистичное  представления   дизайна  дома, что  достаточно легко достигается  при помощи кирпичной кладки.
Однако облицовка стен декоративным кирпичом может  создаваться  без  следования  какому либо определенному  стилю. Так, некоторые хозяйки предпочитают кирпичную кладку на стенах кухни. А современный камин просто невозможно представить без применения технологий кладки тонкостенного кирпича, ведь с его помощью можно значительно сократить расходы на строительство камина. Многие хозяева загородных домов мечтают о том, чтобы дорожки в их саду были выложены брусчаткой. Если дорожки залить бетоном, а на него положить тонкостенный кирпич в виде брусчатки, то можно с минимальными затратами реализовать давние желания.
Зная все вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что тонкостенный облицовочный кирпич стал незаменимым строительным материалом.

Эдвард Ли — Готика белого отребья BLOOD SEX CULT

]]>]]>

Edward Lee — White Trash Gothic, 2017

Писатель, обладатель эйдетической памяти и автор множества книг, не помнит ни одной из них. Он вообще не помнит ничего о своей жизни, хотя может точно процитировать нечто прочитанное давным-давно. В поисках разгадки своего прошлого он едет в места, которые когда-то посещал: городишко на американском юге, населенный сплошняком реднеками.

Для начала о названии: «White Trash» в Америке — вполне устройчивый термин, ранее традиционно переводившийся как «белая шваль». Понятие существовало еще в 19 веке и относилось к белым американцам, чье жизненное положение было не лучше, чем у негров-рабов. Вариант «Белое отребье», выбранный переводчиками этого романа Эдварда Ли на русский, тоже встречается нередко. «Готика» здесь прискакала, полагаю, из названия общеизвестной картины «Американская готика», тем более, что пародия на нее красуется на обложке книги. В результате — мы получили одно из самых смешных, претенциозных и роскошных названий для книги на моей памяти.

Эдвард Ли продолжает строить свою литературную вселенную: его темы и приемы всегда были узнаваемы, но теперь начались и буквальные переклички — «Готика Белого отребья» является прямым продолжением «Минотавры», которая, в свою очередь, перекликалась с тем же «Толстолобом» и еще парой произведений. В данном романе количество отсылок только растет — и не все из них, кажется, прямые. К примеру, здесь есть переклички с творчество Лавкрафта — а Ли, в свою очередь, писал романы, основанные на произведениях «затворника из Провиденса»: к примеру, «Ужас Иннсвича» и «Обитающий у порога». Правда, читал я их довольно давно и не рискну точно сказать, есть ли прямые переклички между этими книгами.

Впрочем, литературные игры в «Готике Белого отребья» не исчерпываются отсылками к своему и чужому творчеству: не зря же главным героем становится уже знакомый нам Писатель. Отсюда — сочный, временами даже иронизирующий сам над собой язык: главный герой явно считает себя ровней любому большому классику и смотрит на мир соответственно — но читателя его пафос скорее забавляет, чем впечатляет.

Ну и, конечно, Эдвард Ли не был бы самим собой, не предложи он читателю предельно колоритных героев. В данном случае это альбиноска и ее подружка из похоронной конторы, с которыми Писатель умудряется проводить немало времени. Рискну сказать, что эта девушки — едва ли не самые запоминающиеся героини Эдварда Ли на данный момент. Ну и, конечно, их престарелый родственник тоже запоминается — такого колоритного говора не было еще ни у одного персонажа, не смотря на то, что передача «речевых изысков» — фирменная фишка Ли.

В целом — вышло произведение, которое обречено войти в золотой фонд и сплаттер-панка вообще и Эдварда Ли в частности. Роман столь же изобретателен по части омерзительных, натуралистичных и, одновременно, уморительных сцен, как и, например, легендарный «Головач» — здесь даже есть описание принципиально нового, но не менее замысловатого способа поиздеваться над жертвой. И, при этом, он изобретательнее и «вкуснее» написан, чем многие другие произведения автора. По сути у «Готики Белого Отрепья», с точки зрения фэна Эдварда Ли, только один недостаток — это, так сказать, «пилот» сериала: сюжет так и не доходит до кульминации, обрываясь на типично сериальном «клиффхангере». Впрочем, сейчас это недостаток уже вполне простительный: на английском вторая книга цикла уже вышла. Первая, тем временем, объявилась и на русском, в любительском и неофициальном переводе — правда, о его качестве ничего сказать не могу, не читал.

Коллекция авторских работ Готика черная и белая — «ДРАЖЕ» (Нина Полунина)

Коллекция авторских работ Готика черная и белая — «ДРАЖЕ» (Нина Полунина) — Ярмарка Мастеров

Извините, но Livemaster.ru не работает должным образом без включенного JavaScript. Включите JavaScript и перезагрузите страницу.

👍 Нравится 66

Большой конкурс коллекций! от JULINA
http://www.livemaster.ru/topic/1617503-bolshoj-konkurs-kollektsij?vr=1&inside=1
Аукцион «БОХО-штучка»
http://www.livemaster.ru/topic/1765669-sovmestnyj-mnogolotovyj-auktsion-boho-shtuchka?vr=1&inside=1&wf=&cp=1

Код для вставки

Код для форума или блога (HTML):

<div><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’>Коллекция авторских работ:Готика черная и белая</a></div><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Корсет Аэлита черный — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Корсет Аэлита черный» title=»Корсет Аэлита черный — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/b6/a8/c37cb6f7fdc516615e2dd1a22b—odezhda-korset-aelita-chernyj.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Ларец &quot;Винтажная готика&quot; — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Ларец &quot;Винтажная готика&quot;» title=»Ларец &quot;Винтажная готика&quot; — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs5.livemaster.ru/storage/f4/b1/4fb98c2091c3f0e28508b9b8d480.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Очки солнцезащитные &quot;Черное золото&quot; Сделаю на заказ — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Очки солнцезащитные &quot;Черное золото&quot; Сделаю на заказ» title=»Очки солнцезащитные &quot;Черное золото&quot; Сделаю на заказ — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/2f/59/382ef5d384b181b65f0dc7ee00jm.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Брошь Белая Королева, стекло с эффектом металла — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Брошь Белая Королева, стекло с эффектом металла» title=»Брошь Белая Королева, стекло с эффектом металла — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/98/f3/9bc5204b5c993fdd6faf508fbc9m.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Череп профессиональной ручной выделки! — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Череп профессиональной ручной выделки!» title=»Череп профессиональной ручной выделки! — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs2.livemaster.ru/storage/43/a6/e91b2335834b22ae643f769d3dve—subkultury-cherep-professionalnoj-ruchnoj-vydelki.jpg»> </a><br><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Текстильная кукла Готика — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Текстильная кукла Готика» title=»Текстильная кукла Готика — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/8f/3c/5d4f012f9ae8b9f4a42ddf17182o—kukly-igrushki-tekstilnaya-kukla-gotika.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Колье-стойка &quot;Милен&quot; белая жемчужная классич. — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Колье-стойка &quot;Милен&quot; белая жемчужная классич.» title=»Колье-стойка &quot;Милен&quot; белая жемчужная классич. — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/8a/37/1b8362dbdf356bdb7631bc57bb4x.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Готическое ожерелье Дневники Вампира (черное кружево готика Хеллоуин) — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Готическое ожерелье Дневники Вампира (черное кружево готика Хеллоуин)» title=»Готическое ожерелье Дневники Вампира (черное кружево готика Хеллоуин) — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs2.livemaster.ru/storage/76/06/af650de04f784aabc318214199ck.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Фотоальбом &quot;Angelic Love&quot; — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Фотоальбом &quot;Angelic Love&quot;» title=»Фотоальбом &quot;Angelic Love&quot; — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs5.livemaster.ru/storage/39/b3/c51ac41337f62fb64d05b527a1du.jpg»> </a><br><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Головной убор &quot;White Gothic&quot; — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Головной убор &quot;White Gothic&quot;» title=»Головной убор &quot;White Gothic&quot; — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs5.livemaster.ru/storage/14/41/7d1c7665425a266815736c3a00mb.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Готика. Авторская кукла из полимерной глины Эмили — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Готика. Авторская кукла из полимерной глины Эмили» title=»Готика. Авторская кукла из полимерной глины Эмили — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs5.livemaster.ru/storage/40/27/221d7218c61d1c417166e178dfne—kukly-i-igrushki-gotika-avtorskaya-kukla-iz-polimernoj-gliny-e.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Белый ворон кулон, подвеска птица, готика — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Белый ворон кулон, подвеска птица, готика» title=»Белый ворон кулон, подвеска птица, готика — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/40/10/41e366b3ea0c6564d3fa22f0960b.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Крылья &quot;Белые&quot; — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Крылья &quot;Белые&quot;» title=»Крылья &quot;Белые&quot; — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/89/f3/cb18207809af7953c373239a7a7y—subkultury-krylya-belye.jpg»> </a><br><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’платье &quot;Готика&quot; из коллекции&quot;Чёрное и белое&quot; — Ярмарка Мастеров’><img alt=»платье &quot;Готика&quot; из коллекции&quot;Чёрное и белое&quot;» title=»платье &quot;Готика&quot; из коллекции&quot;Чёрное и белое&quot; — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs1.livemaster.ru/storage/2b/a9/b7ec949bf4c635e1292d449c7bhf—odezhda-plate-gotika-iz-kollektsiichernoe-i-beloe.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’Корона &quot;Принцесса горных подземелий&quot; — Ярмарка Мастеров’><img alt=»Корона &quot;Принцесса горных подземелий&quot;» title=»Корона &quot;Принцесса горных подземелий&quot; — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs2.livemaster.ru/storage/18/11/f2d0a77da76683cc31cb2714e5m1.jpg»> </a><a href=’https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya’ title=’роспись стены в жилой мансарде — Ярмарка Мастеров’><img alt=»роспись стены в жилой мансарде» title=»роспись стены в жилой мансарде — Ярмарка Мастеров» src=»https://cs5.livemaster.ru/storage/9e/a8/952f7100780b2d8c068286ca9d0z—kartiny-i-panno-rospis-steny-v-zhiloj-mansarde.jpg»> </a><br> <a href=»https://www.livemaster.ru/gallery»>Другие коллекции на Ярмарке Мастеров >></a>

Код для форума (BBCode):

[url=https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya]Коллекция авторских работ: Готика черная и белая[/url] [url=https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/b6/a8/c37cb6f7fdc516615e2dd1a22b—odezhda-korset-aelita-chernyj.jpg[/img][img]https://cs5.livemaster.ru/storage/f4/b1/4fb98c2091c3f0e28508b9b8d480.jpg[/img][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/2f/59/382ef5d384b181b65f0dc7ee00jm.jpg[/img][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/98/f3/9bc5204b5c993fdd6faf508fbc9m.jpg[/img][/url] [url=https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya][img]https://cs2.livemaster.ru/storage/43/a6/e91b2335834b22ae643f769d3dve—subkultury-cherep-professionalnoj-ruchnoj-vydelki.jpg[/img][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/8f/3c/5d4f012f9ae8b9f4a42ddf17182o—kukly-igrushki-tekstilnaya-kukla-gotika.jpg[/img][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/8a/37/1b8362dbdf356bdb7631bc57bb4x.jpg[/img][img]https://cs2.livemaster.ru/storage/76/06/af650de04f784aabc318214199ck.jpg[/img][/url] [url=https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya][img]https://cs5.livemaster.ru/storage/39/b3/c51ac41337f62fb64d05b527a1du.jpg[/img][img]https://cs5.livemaster.ru/storage/14/41/7d1c7665425a266815736c3a00mb.jpg[/img][img]https://cs5.livemaster.ru/storage/40/27/221d7218c61d1c417166e178dfne—kukly-i-igrushki-gotika-avtorskaya-kukla-iz-polimernoj-gliny-e.jpg[/img][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/40/10/41e366b3ea0c6564d3fa22f0960b.jpg[/img][/url] [url=https://www.livemaster.ru/gallery/1586157-gotika-chernaya-belaya][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/89/f3/cb18207809af7953c373239a7a7y—subkultury-krylya-belye.jpg[/img][img]https://cs1.livemaster.ru/storage/2b/a9/b7ec949bf4c635e1292d449c7bhf—odezhda-plate-gotika-iz-kollektsiichernoe-i-beloe.jpg[/img][img]https://cs2.livemaster.ru/storage/18/11/f2d0a77da76683cc31cb2714e5m1.jpg[/img][img]https://cs5.livemaster.ru/storage/9e/a8/952f7100780b2d8c068286ca9d0z—kartiny-i-panno-rospis-steny-v-zhiloj-mansarde.jpg[/img][/url] [url=http://www.livemaster.ru/gallery]Другие коллекции на Ярмарке Мастеров >>[/url] 👍 Нравится 66

Подписаться на новости

Похожие коллекции

Готика и неоготика костелов Беларуси

К одним из уникальных архитектурных памятников относятся костелы Беларуси. На территории Беларуси и России сохранилось множество храмов в стиле неоготики, получившей в XIX веке широкое распространение в Европе. Более ранний и аскетичный готический стиль, непосредственно ассоциирующийся со Средневековьем, представляют лишь несколько культовых сооружений, находящихся исключительно в Беларуси.

Готика развивалась в странах, где господствовало католичество, и в Беларуси она нашла соответствующее воплощение в оформлении костелов. Все они продолжают выполнять предначертанную им сакральную миссию храмов и располагаются в небольших деревнях Вселюб, Ишколдь и Гнезно.

Беларусь — страна с богатой и старинной культурой. На площадях городов Беларуси можно встретить рядом православный и католический храмы. Архитектура белорусских храмов несет отпечаток духовного наследия нации: в них характер, красота и неповторимость белорусской души.

1

Костел Троицкий – Гервяты, Островецкий район, Гродненская область (1903) – самый яркий пример неоготического стиля архитектуры в Беларуси. Костел, который называют «маленькой Швейцарией» и «белорусским Нотр-Дамом». Его величие подчеркивает ландшафтный парк со статуями апостолов.

Шпиль Гервятского костела возвышается над окрестностями на 61 метр.
Гервяты — деревня недалеко от границы Беларуси с Литвой. Свидетель тех времен, когда большая часть западной Беларуси и восточной Литвы была заселена и балтами, и славянами.

2

Костел Святой Троицы необычайной красоты в Гервятах был построен в 1899-1903 годах архитектором А.И. Альшаловским на месте старого деревянного костела 1526 года.

Если присмотреться к зданию, становится понятно, каким шедевром был вдохновлен архитектор. Точно такие же арочные поддерживающие конструкции можно увидеть с набережной Сены, если смотреть на Собор Парижской Богоматери. Ассоциации со знаменитым Нотр-Дамом вызывает и фасад костела, круглое окно над вратами, витражи.

В архитектуре костела Святой Троицы соблюдены все нормы и правила готики. Алтарные композиции и амвон костела выполнен в стиле неоготики.
Он признан самым красивым костелом Беларуси.

3

Костел св. Симеона и Елены (красный) в Минске (1910) – памятник архитектуры романского и готического стиля, ставший символом Минска. Костел назван в память об умерших от болезней двух детях мецената Э. А. Войниловича.

После смерти сына утешением родителей была дочь Елена. Девушка увлекалась живописью, продавала свои рисунки и на полученные деньги покупала хлеб для бедных. Не дожив до своего девятнадцатилетия всего одного дня, Елена умерла. Богатство стало хранить не для кого. И тогда Войниловичи пожертвовали свое состояние на возведение храма — с условием, что он будет построен по представленному ими проекту.

Легенда повествует, что уже тяжело больная Елена увидела во сне ангела, который показал ей невиданной красоты храм. Утром, проснувшись, она нарисовала по памяти увиденное во сне и просила родителей после ее смерти построить в память о ней точно такой же костел.

4

Ивенец , костел Святого Алексея. Построен в 1905—1907 годах в неоготическом стиле . Ивенец — городской посёлок в Воложинском районе Минской области.

После восстания 1863 года российские власти предприняли ряд жёстких мер против Католической церкви в западных регионах империи, включавших закрытие множества католических храмов и передачу их зданий Православной церкви. В Ивенце в 1868—1869 годах католические храмы были закрыты, после чего католики лишились всех культовых зданий.

Ситуация в пользу большей веротерпимости стала меняться только в начале XX века. В 1903 году власти дали разрешение на строительство в Ивенце нового католического храма. В благодарность за разрешение храм получил имя святого Алексея, покровителя царевича.

5

Костёл Благовещения Пресвятой Девы Марии в Ольковичах, Вилейского района, Минской области. Памятник архитектуры неоготики. Неоготика (новая готика) — это одно из самых распространенных течений архитектуры эпохи эклектики.

Построен в 1897 -1902 г с использованием красного кирпича. 3-нефный 1-башенный храм с высокой апсидой и гранёными сакристиями. Апсида и боковые фасады по углам укреплены ступенчатыми контрфорсами. С северной стороны костёла построена колокольня — памятник деревянного зодчества 19 века.

6

Костёл Тела Господня (Фарный) в Несвиже — архитектурный памятник раннего барокко, первый барочный храм, а также первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов.

У белорусского костела был прототип — римский храм Иль Джезу — главный собор ордена иезуитов, сооруженный на несколько лет раньше Несвижского. Фарный костел построили на средства князя Николая Радзивилла Сиротки. Именно он первым из представителей древнего и могущественного рода вернулся в католическую веру после того, как Радзивиллы приняли протестантизм. После того, как в 1773 году орден иезуитов был упразднен, костёл стал фарным, то есть приходским.

Самая известная часть Несвижского Фарного костела – крипта, фамильная усыпальница. Для того, чтобы ее заложить, Николай Радзивилл Сиротка специально ездил в Рим и получил разрешение. Он удостоился этой чести наравне с французскими и австрийскими королями. Николай Сиротка много путешествовал по миру и привез из Египта древнее искусство бальзамирования тел. Поэтому все тела в крипте отлично сохранились до наших дней.

7

Фасад костела в Несвиже. Построен итальянским архитектором Джованни Бернардони в 1584 — 1593 гг. Здание костела практически не изменилось за четыреста лет своего существования. Храм не перестраивали – только время от времени ремонтировали, и он до сегодняшнего дня прославляет талант архитектора и великий труд простых белорусских каменщиков.

Кирпичная кладка была покрыта штукатуркой и побелена до белоснежного цвета. Во времена строительства храма это был признак богатства и состоятельности.

В храме есть надпись на латинском языке. «NON EST HIC ALIUND NISI DOMUS DEI ET PORTA CAELI. Gen. XXVIII 14». Господь присутствует на месте сем. Это дом Божий, это врата небесные».

8

Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района Минской области.
Этот костел бернардинцев (1643, 1783) – памятник архитектуры позднего барокко. В костеле хранится икона, подаренная Папой Римским в 1598 году, сохранился уникальный деревянный алтарь (1647 г). Учитывая историю и роль храма в жизни белорусских католиков, папа римский Иоанн Павел II в 1994 году присвоил костелу титул “базилика малая”.

9

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии в г. Браславе Витебской области. Храм был возведен в 1897 году из камня и красного кирпича. Главный фасад храма украшает трехъярусная башня. Костел расположен недалеко от Замковой горы, с которой по существующим версиям он связан тайными подземными ходами.

10

Костел Божьего Тела в деревне Иказнь Браславского района Витебской области.
Эти земли находятся в зоне балтского топонимического пласта и имеют балтское происхождение. И название «Иказнь» переводится как «окно». Иван Сапега в начале XVI века построил замок. Но уже в 1515 году после обороны он был сожжён московскими войсками, однако Сапеги отстроили и замок, и деревню.

За пять веков деревню и храмы сжигали много раз, но всегда они отстраивалась заново. На месте старого деревянного костёла в 1912 году построили каменный, освятили его в честь Тела Господня . В нем сохранились старые росписи.

11

Костел Преображения Господнего1787 г. в деревне Германовичи , Шарковщинского р-на, Витебской области.
Над местечком величественно возвышается внешне строгий костел, украшением которого являются барочные алтари.

Кроме костела здесь сохранилась усадьба 1782 года в стиле классицизма, староверская церковь начала ХХ века и старинное еврейское кладбище.

12

Витебск, костёл Св.Варвары (1785, 1885) – памятник архитектуры в стиле неоромантизма и неоготики, словно стремящийся своими башнями в небесную высь.
Освящен был во имя святой мученицы Варвары, покровительнице от мгновенной смерти, которая считается недоброй в христианстве.

Саму Святую мученицу Варвару обезглавили за принятие христианства по приказу собственного отца-язычника…

Поначалу он исполнял роль кладбищенского храма и находился за чертой города, поэтому местные жители стали называть его «Подвитебский». В конце XIX века на месте старого деревянного костела было решено построить новый каменный храм.

В костеле установлен орган, и по воскресеньям совместно с Витебской областной филармонией в нем проводятся концерты органной музыки.

13

Гнезно, Волковысский район Гродненской области, костел Святого Михаила Архангела.
Первое письменное упоминание об этом древнем поселении находится в Метрике Великого княжества Литовского в XV веке.

У белорусского Гнезно есть знаменитый польский тезка, расположенный в 50 км от Познани. Это древняя столица Польши, место коронации польских монархов вплоть до ХІV века. В Гнезно находится интереснейший памятник переходного периода от готики к ренессансу — темно-красный костел Михаила Архангела, построенный в 1527году. Это не только действующий храм, но и уникальный памятник поздней готики.

14

Костел Милосердия Божия, Гродно.
Храм построен в 2006 году из красного кирпича в стиле нео-конструктивизма. Имеет сложный ромбовидный план молитвенного зала и высокую башню-колокольню. Геометрия большого молитвенного зала по замыслу архитектора Александра Штена из Гродно приобретает особое философское звучание. Зал постепенно сужается, при этом боковое освещение усиливается и концентрируется на алтаре.
Диагональная крыша, которая с разных сторон выглядит совсем по-разному, ведёт взгляд к высокой башне. Архитектор использовал пропорциональную систему диагонали двойного квадрата. При этом пропорции «золотого сечения» таковы, что достигается гармонизация целого и деталей.

15

Гродно, костел Святого Франциска Ксаверия. Неофициально называется также Фарным костёлом. Это один из трёх храмов Беларуси, которые носят почётный титул малая базилика. Входил в комплекс монастыря иезуитов, самого богатого в Речи Посполитой. Высота башен храма — 65 метров. На одной из них размещены одни из старейших действующих часов в Восточной Европе.

16

Бернардинский костел Обретения Святого Креста в Гродно (1618, 1738) – памятник архитектуры раннего барокко, доминанта архитектурной панорамы Гродно. В интерьере костела имеются уникальные ренессансные скульптурные композиции и орган 17 века.

17

Костел вознесения Пресвятой Девы в деревне Адамовичи.
Костел был построен из камня в 1854 в стиле позднего классицизма.
Здание прямоугольное, с квадратной двухъярусной колокольней, завершённой шатром.
Над центральным входом находится скульптурное изображение святой Текли — покровительницы костёла. Поэтому костел имеет в народе два названия: костел вознесения Пресвятой Девы Марии и костел Святой Текли

18

Крестовоздвиженский костел, Голынка, Гродненский район.
Деревня Голынка расположена на границе с Польской республикой. Башенным шпилем уносится ввысь Крестовоздвиженский костел 1714 года, который был построен на средства дворянской семьи Хребтовичей. Построена как Михайловская православная церковь, в 1919 г. переосвящена в Крестовоздвиженский костел, так как все жители деревни были католиками.

19

Костел Преображения Господнего в деревне Ваверка Лидской области. Местное население до 80 годов XIV века было последним языческим населением в Европе. Эту общеевропейскую религиозную проблему разрешили поляки, отдав свою королеву Ядвигу замуж за князя Ягайло, который в 1386 году принял католичество, а вместе с ним католичество приняли и другие князья и бояре, а затем и их подданные.

Первый костел здесь был построен в 1413 году. Спустя некоторое время после войны с Наполеоном в 1840 году здесь был вновь построен один из красивейших костелов Лидчины на месте разрушенного старого. Этот костел считается памятником архитектуры с использованием элементов барокко и классицизма.

20

Костел Святого Иоанна Крестителя в деревне Василишки Лидской области. Был построен в 1796 году в стиле позднего барокко и числился при монастыре базилиан. Костел прекрасно сохранился, хотя в 1832 году его переоборудовали под церковь, а в 1919 году он после переосвящения вновь стал костёлом.

21

Почти шестьсот лет стоит самый старый костел Беларуси всего в 13 километрах к северу от Новогрудка — первой столицы Великого Княжества Литовского. Свою историю костел во Вселюбе ведет с 1433 года, когда он был возведен князем Андреем Вселюбским. Освящен он был как костел св. Иоанна Крестителя.

Изначально костел был построен в стиле готики, но в 1642 году в эпоху католической Реакции вместо узких стрельчатых готических окон были сделаны широкие окна, а для большей пышности алтарная часть храма была выровнена по высоте с основным объемом. С того времени костел известен под названием храма Св. Казимира.

Храм св. Казимира во Вселюбе действующий. Он был отреставрирован и заново освящен 14 сентября 1991 года.

22

Костёл св. Троицы — католический храм XV века в белорусской деревне Ишколдь, расположенной в 36 км от Барановичей.
Памятник архитектуры XV века в стиле поздней готики, один из самых старых костёлов на территории Беларуси. Bo второй половине XVI века по приказу Николая Радзивилла Чёрного был приспособлен под кальвинистский собор. В 1641 году возвращён католикам.

После подавления польского восстания 1863 года был переделан под православную церковь. После перехода Ишкольди в состав Польши в 1918 году возвращён католикам. В 1969 году вновь закрыт советскими властями. В 1980-х реставрирован и с тех пор открыт и используется как католический храм.

Костел Божьего Тела в деревне Иказнь, Браславского района, Витебской области.

Белорусская готика — Википедия

Белорусская готика (белор. беларуская готыка) — разновидность кирпичной готической архитектуры, построенной в XV―XVI веках (преимущественно в первой половине XVI века)^[1] в регионах нынешней Белоруссии и восточной Польши^[2]. Для белорусской готики характерно гармоничное соединение черт готики и ренессанса, традиций древнерусского монументального зодчества и влияний русско-византийского стиля, что обогатило, придало её памятникам неповторимый колорит и художественную ценность^[1]. Для белорусской готики характерны, как и для кирпичной готики, с одной стороны, отсутствие скульптурных украшений, которые невозможно выполнить из кирпича, и, с другой стороны, богатство орнаментальных деталей кладки и структуризация плоскостей за счёт чередования красного либо глазурованного кирпича и известковой побелки стен.

Николай Щекотихин — основатель белорусского искусствоведения и автор понятия «белорусская готика»

Впервые концепцию белорусской готики выдвинул в 1920-е гг. белорусский искусствовед Н. Н. Щекотихин в своём произведении «Очерки из истории белорусского искусства»^[3], её поддержали Н. И. Касперович^[4], А. Р. Янкявичене^[5], Т. В. Габрусь^[6], А. Н. Кушнеревич^[7][2]. Щекотихин, в отличие от предшественников, польских и российских исследователей, рассматривает «белорусскую церковную готику» как итог художественного творчества одного народа, а не только как материальную основу противоположных «российско-польских клерикально-шовинистических позиций», и акцентирует внимание на национальных корнях этого культурного явления^[8].

В своей искусствоведческой концепции Н. Щекотихин придерживался теории последовательного прогрессивного развития архитектурных форм на основе заимствованного первообраза, в итоге преувеличивал влияние на местное храмовое строительство немецкой готики, что было естественным при научных концепциях, доминировавших в европейском искусствоведении того времени. Современные исследования свидетельствуют, что влияние немецкой готики было, безусловно, существенным, но не единственным и совершалось, скорее всего, через замковое строительство. По мнению исследователя, генезис 4-башенных православных церквей белорусской готики осуществлялся таким образом: архитектура двухбашенного костёла Святой Анны повлияла на архитектуру более позднего виленского костёла бернардинцев с тремя башнями по углам, а тот — на формирование четырёхбашенных композиций оборонительных церквей Белоруссии, которые и стали квинтэссенцией самобытности белорусской готики. Очевидно, что во главу угла исследователями ставилось постепенное количественное увеличение башен, без учёта их функциональной специфики, художественной стилистики и хронологии^[8] возведения этих строений. Некоторые неточности исследований Т. Габрусь объясняет недостаточными знаниями насчёт датирований и количестав памятников белорусской готики^[9].

Немногочисленные историко-архитектурные исследования послевоенного времени (Ю. Егоров, М. Кацар, А. Митятин, В. Чантурия), большей частью затрагивали объекты белорусской готики, отбросив при этом памятники Вильнюса, в основном повторяли концепцию Н. Щекотихина. На границе 1960—1970-х гг. круг исследованых памятников архитектурной готики Великого княжества Литовского значительно расширили труды московской исследовательницы Е. Д Квитницкой и ряда литовских исследователей, таких как А. Янкавечне, В. Дрема^[8].

Определённые аналоги романско-готических форм, такие как килевидные арки и многочисленные раскрепованные лопатки можно увидеть в витебской Благовещенской церкви, полоцких Спасо-Преображенской церкви и Борисоглебской церкви Бельчицкого монастыря XII века, что по времени точно соответствует появлению первых готических форм в архитектуре Западной Европы^[8].

По причине удалённости региона от очага возникновения и расширения готического стиля, отличительных политических обстоятельств формирования государственности, а также преимущественно православной, а не католической конфессиональной ориентации основной массы населения страны становление готики в её культовой архитектуре происходило со значительным опозданием и в чрезвычайно своеобразных формах, обусловленых господством тут на предыдущем этапе византийских архетипов^[8].

Проникновению форм западноевропейской готической архитектуры, в первую очередь — из Италии, Германии, в Великое княжество Литовское способствовали социально-политические и экономические обстоятельства. Это произошло в конце XIV века с официальным крещением Литвы в католицизм, деятельность нищенских монашеских орденов францисканцев и бернардинцев, а также ганзейских торговцев. Первые готические каменные костёлы были возведены в крупнейших городах государства — Вильно (костёлы Святого Николая, бернардинцев и Св. Анны — и Ковно («фара Витовта»), который по Неману имел развитые торговые отношения с землями Северной Германии, поэтому в них наблюдается выразительное влияние немецкой готики, что и отмечает большинство исследователей^[8].

На территории современной Белоруссии первые каменные храмы в стиле готики построены в XV в. (костёлы Иоана Крестителя во Вселюбе, Св. Троицы в Ишколди, Всех Святых в Новогрудке, Св. Петра и Павла в Ивье. На границе XV-XVI вв. элементы готики проникли в православное храмостроительство, переплелись с традиционной византийской объёмно-пространственной структурой церквей, что определило художественную характерность и уникальность местной готики (церкви-крепости в Супрасле, Сынковичах, Мурованке, Борисоглебская церковь в Новогрудке). Архитектурные особенности готики (стрельчатые арки и нервюрные своды) присутствуют в это время в замковой архитектуре Белоруссии (Мирский и Новогрудский замки). Со 2-й четверти XVI века готика становится оппозиционным стилем католического храмостроительства против движения реформации. Наиболее выразительные черты готики сохранил костёл Михаила Архангела в Гнезно (1527 г.). В начале XVII в. в католическом искусстве распространился стиль барокко, однако элементы готики, такие как контрфорсы присутствовали в архитектуре костёлов до середины XVII в.^[8].

Храмовые постройки были возведены из красного брускового кирпича (средний размер кирпича составляет 26 — 32×13 — 16×7 — 9,5 см) в технике готической кладки (кроме храма рождества Богородицы в Мурованке) где использована ренессансная кладка — чередование в одном ряду нескольких тычков^[2]. Объёмы построек тут решены скульптурно, с прорисовкой линий, архитектурный декор играет тут второстепенную роль (Ишколдь). Основные декоративные элементы — обрамления порталов и оконных проёмов, разнообразные по рисунку ниши и аркатура (Новогрудок^[1]. В оконных и дверых проёмах использована стрельчатая арка с малой стрелой подъёма (Новогрудок, Сынковичи, Супрасль, Кодень^[2]. Нередко завершения проёмов и порталов имели не специфическую для готики стрельчатую, а полуциркульную форму^[1]. травеи нефов перекрыты нервюрными, а также кристаллическими сводами разнообразной конфигурации (встречаются во всех памятниках). В целях разгрузки стен используются контрфорсы (Новогрудок, Сынковичи, Кодень), торцы двускатной крыши закрыты остроконечными щипцами (встречается во всех памятниках)^[2].

Во всех православных церквях используется архитектурный тип так называемой зальной базилики, где все нефы имеют одинаковую высоту^[2]. Кроме относительной простоты исполнения этот тип в большей мере отвечает православному мировосприятию и литургической практике, хотя для зодчества Мазовии, чьё влияние выразительно присутствует в этих памятниках, зальный тип получил наименьшее распространение. Но, когда зальные базилики костёлов, даже относительно небольших (в два или три прясла), подчинены принципу удлинённо-осевой постранственной организации, то в православных церквях зал строится как центричное постранство^[2].

Для католических были характерны следующие типы храмов: трёхнефный безбашенный (Ишколдь, Ивье), одностолбный безбашенный (Вселюб), однонефный однобашенный (Гнезновский костёл Святого Михаила Архангела, Деревновский костёл Благовещенья^[1]. Однонефные храмы с башнями—колокольнями на главном фасаде представляют собой монументально-компактные объёмы, укреплённые контрфорсами, контрастировали с высокими ярусными вертикальными башнями, придававшими строениям черты динамической асимметрии^[1].

Поребрик в цоколе башни Мурованковской церкви

Про существенное влияние архитектуры Мазовии на белорусскую готику свидетельствует ряд характерных примет — строительных приёмов. Для мазовецкого зодчества характерно использование в отделке внешней поверхности стен спаренных ниш, вписанных в полуциркульную нишу; при этом внутренняя поверхность ниши выбелена, а за её границами — кирпичная неоштукатуреная стена, благодаря чему создаётся яркий контраст красного и белого, имеющий место в Сынковичах, Мурованке и других памятниках. В Мазовии кроме этого, используется поребрик (щит фасада костёла (англ.)русск. в Плоцке). Аналогичную деталь мы видим в цоколе Мурованковской церкви-крепости. Мазовецкий костёл (польск.)русск. Ломже имеет крупный рисунок нервюра в центральном нефе и более мелкий в боковых, что позволяет проести параллель с конструкциями сводов храма в Мурованке^[2].

Настоящие готические элементы в памятниках белорусской готики представлены относительно «скромно». Тут нет смелых конструктивных решений, характерных для масштабных соборов Франции, Англии, Германии, где доминантой, как правило, является широкий освещённый центральный неф, который поддерживается снаружи аркбутанами, опирающимися на контрфорсы. Отсутствие аркбутан связано с тем, что в зальном типе постройки распор центрального нефа передаётся на боковые, равные ему по высоте. Проблема освещения постройки решается посредством использования окон в стенах южного и северного фасадов^[2].

Основной общей приметой белорусской сакральной готики с общеевропейской является наличие в системе перекрытия построек нервюрных сводов (крестовых и звёздчатых). Как и в других странах кирпичной готики, нервюры исполнялись из фасонных кирпичей, а не из камня. Их меньшая прочность ограничивала величину пролётов сводов, что приводило к уменьшению сетки нервюр, способствовших использованию звёздчатых, а позднее и сотовых (либо кристаллических) готических сводов. В последних нервюрный каркас заполнен похожими на кристалл трёхгранными пирамидками, имеющими собственную внутреннюю пространственную жёсткость. Проявлением позднеготического декора сводов является сетчатый ромбовидный рисунок нервюр. С начала XVI века в архитектуре каменных костёлов, вместе с формами и конструкциями готики, начинают ощущаться влияния возрождения^[8].

Памятники белорусской готики: Православные; Католические; Замки.

Из известных на сегодняшний день на территории современной Белоруссии памятников каменного католического храмостроительства наиболее ранним образцом готики является в своей аутентичной основе костёл Святого Иоана Крестителя в селе Вселюб, основанный в первой половине XV века^[8]. Первоначальный вид вселюбского костёла значительно изменён многочисленными перестройками в XVI—XX вв. Первоначально он состоял из основного прямоугольного в плане объёма, и более низкой пятигранной апсиды значительных размеров. С северной стороны к пресвитерию прилегала небольшая сакристия с односкатной крышей, перекрытой нервюрными звёздчатыми сводами. Основной объём был накрыт высокой двускатной гонтовой кровлей, отделённой от вальмовой крыши над апсидой каменным фронтоном. Высокий каменный щипец на главном фасаде украшали три высокие стельчатые арочные ниши. Похожие очертания имели и оконные проёмы. Всего в строении было пять окон: два окна размещались на южном, одно — на северном фасадах, ещё два — на торцовой и южной гранях апсиды. На главном западном фасаде асимметрично относительно центральной оси находилась полуциркульная арочная ниша^[8].

Следующим шагом в развитии каменного католического храмостроительства является Троицкий костёл в Ишколди, построенный до 1471 г. Архитектоническая композиция ишколдского костёла представляет собой более совершенную интерпретацию центральноевропейских готических форм^[8].

Ишколдский костёл представляет собой прямоугольный в плане заловый объём с равновысокой вытянутой пятигранной апсидой пресвитерия с сакристией с северной стороны. В месте присоединения большой двухэтажной сакристии к основному объёму размещён башневидный объём в четверть круга. Основной объём накрыт высокой клиновидной кровлей, равной по высоте стенам сооружения^[8]. Уникальными являются готические конструкции кровли, сохраняющие клейма мастеров, аналоги которых можно найти в архитектурных сооружениях Западной Европы, в соседних Польше и Литве^[10]. Стены храма в конструктивных узлах укреплены контрфорсами. На главном фасаде угловые контрфорсы поддерживают массивный каменный щипец кровли, могучие склоны которого имеют ступеньчато-пластичные очертания. Плоские полуциркульные арочные ниши на щите выполняют одновременно разгрузочную и декоративную функции^[8].

Внутри пространство основного объёма разделено на три нефа, из которых боковые вдвое уже центрального, но равны ему по высоте. Все травеи, перекрыты крестовыми с нервюрами сводами^[8].

Каменное католическое храмостроительство в XVI веке замедлилось. В числе немногочисленных позднеготических католических храмов выделяется костёл Святого Михаила Архангела в Гнезно, отметивший появление в белорусском позднеготическом католическом храмостроительстве элементов ренессанса^[8].

Широкий прямоугольный неф гнезновского костёла завершён с востока трёхгранной алтарной частью. Строение накрыто высокой двускатной кровлей с вальмами над алтарём. Отсутствует перепад высот кровель нефа и алтарной апсиды, что характерно для более ранних готических костёлов. Отсутствие апсиды пресвитерия и сакристии делает гнезновский костёл, несмотря на его значительные размеры, похожим на часовню или на протестантские храмы более позднего времени, которые не имели выделенного алтарного помещения. Кроме того, гензновский костёл изначально имел полуподземную крипту. Тонкие готические стены прорезаны большими перспективными стрельчатыми арочными проёмами окон и укреплены контрфорсами, прямоугольными нишами, равной высоты с окнами, придающими стенам внутреннюю конструктивную жёсткость^[8].

Над стрельчатыми проёмами окон наблюдаются следы распалубок, свидетельствующих о существовании готических сводов. Исследователи считают, что первоначально перекрытия поддерживали шесть опорных столбов, размещённых соответственно внешним контрфорсам. При этом боковые нефы были довольно узкими. Скорее всего, система сводов гнезновского костёла первоначально повторяла архитектонику готического ишколдского костёла^[8].

Многоярусная башня-вестверк присоединена к главному фасаду без перевязки кладки, что свидетельствует о том, что она была возведенена позднее основного объёма, но вскоре после него.

• Современный вид

• Главный фасад

Ещё один памятник католического готического храмостроительства XVI в., костёл францисканцев в Ошмянах, сильно потерпел от позднейших перестроек и разрушений. На сегодняшний день сохранились готические нижние части стен в алтарной части храма, включённые в позднейшую классическую постройку^[11].

В Новогрудке (Гродненская область) в первой четверти XVI века был построен собор Св. Бориса и Глеба, который первоначально, до перестроек XVII—XIX вв., являлся трёхнефным двупрясловым с пятигранной одночастной апсидой строением, перекрытым остроконечной кровлей^[12][2].

• Рисунок церкви со стороны апсиды

• Интерьер, 1930-е

В Сынковичах (Гродненская область, Зельвенский район) в 152-х была возведена церковь архангела Михаила — четырёхстолпное, трёхнефное, трёхпрясловое, зального типа сооружение, перекрытое остроконечной двускатной кровлей, фланкированое четырьмя угловыми башнями, с трёхчастным алтарём полукруглой формы на восточном фасаде^[13][2].

• Сынковичская церковь

• Сынковичская церковь со стороны апсиды

• Звёздчатые своды правой апсиды храма

В Мурованке (Гродненская область, Щучинский район) в 1530-е — начале 1540-х годов была построена церковь Рождества Богородицы — трёхнефное, трёхпрясловое, с одной полукруглой апсидой зального типа строение, перекрытое остроконечной кровлей и фланкированое четырьмя цилиндрической формы угловыми башнями^[14][2].

• 

  Современный вид Мурованковской церкви

• Готические своды

Велая | Gothic WiKi | Fandom

Эта статья является незавершенной и имеет значительные недоработки. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Велая

Раса/Народ

Человек (Миртаниец)

Гильдия

—

Квесты

—

Велая или Велайа (_нем. Velaya) — персонаж в игре Gothic.

Наложница Гомеза, которая прибыла в колонию в одно время с Безымянным. Заперта в личных покоях барона и никогда их не покидает.

• Бессмертна.
• Как и другие наложницы, отказывается разговаривать.
• Безымянный интересуется судьбой этой женщины во время пребывания за Барьером. Это можно объяснить тем, что в игре должна была присутствовать любовная сцена Безымянного с Велаей; для этого даже изначально была создана «любовная кровать», на которой происходила сцена, однако это всё было вырезано.
• В отличие от остальных, при помощи консольных команд Велая может быть раздета полностью.

Двухкомнатная квартира-студия, примеры современных интерьеров, видео

Не секрет, что в последнее время двухкомнатная квартира студия пользуется все большей и большей популярностью. У нас данные помещения появились сравнительно недавно, в то время как в Америке данный тип дизайна использовали еще в начале этого века, примерно с 2000 году.

Исходя из этого, становится понятно, что интерьер в стиле Студио пришел к нам из США. Правда,  в те времена такие квартиры пользовались спросом у молодых людей или семей, которые имели ограниченный бюджет. Ведь чаще всего в студию превращают малогабаритные квартиры. Обычно в таком помещении кухня, гостиная и спальня соединены в единое пространство.

Интерьер в стиле Студио пришел к нам из США

Благодаря фантазии современных дизайнеров появилась возможность создавать помещения с невероятно оригинальным дизайном. И становится вполне понятно, почему двухкомнатная квартира студия является лучшим вариантом для современных жителей, ведь планировка такого помещения позволяет воплотить в мечту любую, даже самую неординарную фантазию.

На заметку! Если грамотно продумать планировку такого жилья, то оно окажется не только максимально удобным и многофункциональным, но и сам ремонт обойдется заказчику довольно дешево.

Вариант дизайна квартиры-студии

Ну и не стоит забывать о том, что правильно спланированное пространство дома поможет рационально использовать любой уголок в квартире. В результате чего помещение становится еще более функциональным и полезным. Именно поэтому, двухкомнатные квартиры студии, фото которых достаточно много в Интернете, на сегодня пользуются такой популярностью. Конечно, прежде чем решиться на такой вариант ремонта, не следует забывать и о том, что подобная жилплощадь имеет не только положительные, но и отрицательные свойства. Поэтому лучше всего заранее изучить подробно каждое из них.

Правильно спланированное пространство дома поможет рационально использовать любой уголок в квартире

Что собой представляет данное помещение?

Как уже говорилось выше, квартиры-студии стали приобретать свою популярностью сравнительно недавно. Но при этом до сих пор застройщики не используют в своих зданиях подобный вариант планировки. Даже современные монолитные строения возводятся с перегородками. А уже потом каждый отдельный владелец квартиры имеет возможность лично снести данные стены и сделать общее пространство в своей квартире. Правда, в этом случае следует обязательно учитывать, что несущие стены категорически запрещено сносить. Ведь эти перегородки служат опорой зданию, и если их убрать, то конструкция может обрушиться. А вот перегородки, которые не имеют такого предназначения, с легкостью могут демонтироваться.

Квартиры-студии стали приобретать свою популярностью сравнительно недавно

Как раз поэтому двухкомнатная квартира студия в основном встречается именно на вторичном рынке недвижимости.

Совет! Стоит отметить, что прежде чем приступать к демонтажу стен, следует проконсультироваться с опытными дизайнерами.

Стильное оформление квартиры-студии

Только после этого можно начинать ремонт. Не рекомендуется сносить стены без согласования данного действия с соответствующими органами. Иначе придется заплатить крупный штраф за нарушение действующего законодательство и нанесенный вред зданию.

Двухкомнатная квартира студия в основном встречается именно на вторичном рынке недвижимости

Конечно, на сегодня такие случае единичные. Ведь в любом случае, когда хозяин помещения желает сделать из своей квартиры студию, он будет обращаться к специалистам. Понятно, что своими силами с данной задачей сложно справиться.

Идея дизайна квартиры-студии

Какие варианты планировки существуют?

Итак, исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что существует несколько различных вариантов планировки квартиры-студии. Чаще всего прибегают к использовании барной стойки для выделения нескольких отдельных пространств. Особенно популярен такой вариант планировки, когда речь идет об однокомнатной квартире-студии, которая имеет небольшие размеры. В таком случае возникает необходимость разделить помещение на зону кухни и гостиной со спальным местом. При этом пространство помещения не будет разделено стеной или дверью. Хотя в некоторых случаях дизайнеры рекомендуют отделять зону для сна от остального помещения мобильной дверью или специальной ширмой.

Однокомнатная квартира-студия

Несложно сделать вывод, что дизайн двухкомнатной квартиры студии не предполагает наличия межкомнатных дверей. Единственный разделитель, который может быть в такой квартире, – это стены, перекрашенные в иной цвет, или же мебель, расставленная в специальном порядке.

Дизайн двухкомнатной квартиры студии не предполагает наличия межкомнатных дверей

В целом нужно сказать, что двухкомнатная квартира студия имеет такой дизайн, в результате которого все помещение кажется единым пространством, достаточно взглянуть на фото подобной жилплощади, и сразу возникает ощущение огромной квартиры. Это одно из главных преимуществ подобного типа жилплощади. Но при этом не стоит забывать и о том, что в таком доме комфортные условия проживания созданы для семьи максимум в 2 человека. Ведь когда в доме есть ребенок, ему обязательно нужно отдельное пространство. То же самое касается и пожилых людей. Именно поэтому квартиры студии выбирают в основном молодые семьи и одинокие люди.

Кухня в квартире-студии

Как сделать перепланировку?

Как уже говорилось выше, купить двухкомнатную квартиру студию довольно сложно. Ведь в изначальном виде все квартиры имеют перегородки. Для того чтобы сделать квартиру студию, следует первым делом убрать определенные перестенки и дверные проемы. Поэтому без ремонта здесь не обойтись.

Двухкомнатная квартира-студия

Конечно, выбор многих владельцев жилья в пользу подобного дизайна связан с желанием увеличить пространство квартиры. Ведь жилье в формате Студио смотрится намного просторнее. Ну и конечно, является более функциональным вариантом жилплощади. Хотя и не исключены ситуации, когда такой интерьер выбирают те, кто старается угнаться за последним писком моды.

Выбор многих владельцев жилья в пользу подобного дизайна связан с желанием увеличить пространство квартиры

Чаще всего такой вариант жилья выбирают молодые семейные пары или одинокие люди. Ведь при наличии детей подобный вариант обустройства жилого пространства окажется не настолько функциональным, как обычная квартира с перестенками.

Но в любом случае, как и любое другое жилье, данный вариант квартиры также имеет свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому, прежде чем решиться на ремонт, следует подробно изучить каждое из них. Только в таком случае результат удовлетворит все требования владельца жилья.

Небольшая квартира-студия

Преимущества двухкомнатных квартир студий

Как уже говорилось выше, каждое жилое пространство имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К примеру, кухня студия в двухкомнатной квартире выигрывает в том случае, если площадь комнаты не очень большая, а вот кухня более 10 кв.м. Если убрать стенку между этими двумя помещениями, то получится сделать не только кухню, но и гостиную вместе, а также столовую. Таким образом, функциональность жилья станет намного выше. Но это не единственные преимущества, которые имеет подобное жилье.

Мебель можно расставлять в любом порядке

Кроме этого:

1. Отсутствие каких-либо стационарных перегородок позволяет использовать все пространство жилплощади более качественней.
2. Мебель можно расставлять в любом порядке, поэтому полезная площадь в доме используется более эффективно.
3. Такая квартира отлично подходит для тех, кто любит часто принимать гостей, ведь гостиная вместе с кухней оснащена всем необходимым для этого и имеется достаточно много пространство.
4. Двухкомнатная квартира студия дает возможность владельцу жилья осуществить планировку и дизайн интерьера именно в том стиле, который нравится владельцу помещения, к примеру, в Интернете довольно много фото, на которых указаны квартиры-студии, в которых все комнаты выполнены в стиле хай-тек или любом другом.
5. В таком помещении легко перемещаться из кухни в спальню или в гостиную.
6. Также такие квартиры хорошо подходят для творческих людей, которые любят минимализм и хотели бы соединить мастерскую вместе с кухней и спальным местом.
7. Не стоит забывать о меломанах или киноманах, они уже точно останутся довольны подобным интерьером, ведь в такой квартире можно легко установить огромный телевизор со всем необходимым комплектующим, а также оснастить комнату удобным диваном и креслами.

В таком помещении легко перемещаться из кухни в спальню или в гостиную

Иными словами, подобное помещение отлично подходит для активных молодых людей, которые хотят, чтобы все необходимое было под рукой. При этом, если речь идет о семье, то желательно, чтобы муж и жена одинаково сильно любили шумные компании или, наоборот, предпочитали уединение и покой. Ведь, когда речь идет о квартире-студии, то в таком помещении вряд ли удастся уединиться друг от друга, а тем более от шумной компании гостей.

Подобное помещение отлично подходит для активных молодых людей, которые хотят, чтобы все необходимое было под рукой

В каких ситуациях лучше отказаться от подобного варианта жилья?

Помимо всех вышеперечисленных положительных сторон, есть и отрицательные моменты о которых также следует помнить, когда речь идет о перепланировке квартиры. Конечно, в любом случае владелец жилья должен точно узнать, как из студии сделать двухкомнатную квартиру. Для этого можно ознакомиться с различными фото, которых достаточно много в Интернете. Также, можно предварительно проконсультироваться с опытным дизайнером. Ну и конечно, выполнение задач, связанных с реализацией подобного ремонта, лучше доверить опытным мастерам.

Лучше отказаться от перепланировки, если в квартире имеются поперечные стены

Когда все эти вопросы изучены, нужно узнать, в каких ситуациях следует отказаться от своего замысла и не переделывать собственное жилье:

• если дом состоит из железобетонных конструкций, то перепланировка нежелательна;
• также лучше отказаться от такого ремонта, если в квартире имеются поперечные стены, это несущие конструкции, которые категорически запрещено сносить;
• лучше отказаться от затеи, если не удалось получить нужного разрешения от ЖЭКа и главного архитектора района;
• следует заранее запастись достаточным количеством финансов и всеми необходимыми строительными материалами, если же бюджет ограничен, то лучше не начинать ремонт;
• если в семье планируется появление малыша, то лучше не выполнять данную перепланировку;
• не рекомендуется такой ремонт в квартирах, где установленная система обогрева или вентиляция рассчитана на отдельные комнаты, иначе в дальнейшем придется страдать от сквозняков и холода, а также неприятного запаха из санузла и кухни;
• если в семье живет домашний питомец, то нужно помнить, что он всегда будет находиться в одном помещении с жильцами, поэтому, если любимец слишком шумный, могут начаться проблемы;
• ну и конечно, если в доме живет упрямый курильщик, то в квартире всегда будет стоять неприятный запах сигарет.

Если в семье планируется появление малыша, то лучше не выполнять данную перепланировку

На заметку! Чаще всего перепланировка нужна только в том случае, если площадь квартиры очень маленькая и необходимо расширить жилое пространство и сделать жилье более функциональным.

Не рекомендуется такой ремонт в квартирах, где установленная система обогрева или вентиляция рассчитана на отдельные комнаты

Во всех остальных случаях подобный ремонт может оказаться напрасной тратой денежных средств и времени. Именно поэтому квартиры-студии чаще всего встречаются в старых кирпичных домах, которые называют в народе “хрущевками”, вот как раз там актуальнее всего убирать перегородки и стены.

Двухкомнатная Квартира Студия: Варианты Планировки + Фото

Функциональная мебель позволяет сэкономить свободное пространство студии (барная стойка, диван с небольшим встроенным столиком)

Двухкомнатная квартира студия, является мечтой каждого владельца заветных квадратных метров. При желании, для такого помещения можно выбрать практически любой проект, дизайн и стилевое оформление без исключения.

Двухкомнатная квартира студия, план которой вы можете выполнить своими силами, или воспользоваться услугами профессионального дизайнера, будет максимально функциональной. Каждая зона и территория в ней будет иметь своё индивидуальное предназначение. Также вы сможете выделить для каждого из членов семьи свой собственный уголок.

Для более детального и подробного ознакомления с готовыми и реализованными проектами, рекомендуем просмотреть фото в этой статье.

Содержание статьи

Особенности такого помещения

Квартира студия двухкомнатная имеет следующие отличительные особенности:

• Довольно часто, вторая комната располагается на верхнем ярусе;
• Квартира студия с двумя окнами при правильном выполнении зонирования (см. Зонирование квартиры студии: от начала ремонта до заселения жильцов) и разумном использовании перегородок, позволит создать две полноценные комнаты, и добиться в них хорошего естественного освещения;
• Квартиры студии двухкомнатные могут иметь условное или конструктивное разделение. Сделать акцент на открытом пространстве можно путём осуществления полноценного зонирования в одном большом студийном помещении, так и при перепланировке двух- или трёхкомнатной хрущёвки;
• Двухкомнатные квартиры студии требуют правильного зонирования и планировки. Для этого выполните перепланировку, предварительно составив подробный чертёж помещения, и продумав возможные варианты расположения комнат или зон;

Важно: Практически каждая перепланировка подразумевает под собой снос или частичный демонтаж межкомнатных перегородок. Выполнять любые манипуляции, касающиеся стен, можно только с согласия, и после получения официально заверенного разрешения соответствующими органами. Самостоятельно предпринятые действия по выполнению демонтажа и возведения капитальных перегородок, могут привести к обрушению здания или к приведению его в аварийное состояние.

Если вы хотите более подробно ознакомиться с особенностями и преимуществами перепланировки своими руками, предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Варианты планировки

2 х комнатная квартира студия может иметь один из нескольких вариантов выполненной планировки, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

Варианты зонирования пространства могут быть такими:

1. Для того чтобы выделить определенную территорию, можно прибегнуть к использованию различной мебели. Такой способ зонирования отличается своей функциональностью. При необходимости такое разделение можно убрать, просто переставив мебельный гарнитур в другое место. Выполнить зонирование кухни и гостиной можно барной стойкой с одной стороны, и большим угловым диваном со второй. Рабочая зона может ограждаться различными функциональными шкафчиками и стеллажами. Это позволит дополнительно использовать их для хранения документов и книг;
2. Квартира студия двухуровневая может иметь оригинальное и уникальное разделение, представленное красивой лестницей. Такой элемент подчеркнёт дизайн и оформление прилегающих помещений. При грамотной проектировке конструкции, её форме и расположении, она не только будет дополнять интерьер, но и одновременно обеспечивать удобство и комфорт при передвижении по ней;

Совет: если у вас достаточно большая семья, и каждому требуется отдельное место, выбор студийного пространства не будет в полной мере удобным и оправданным. Студия из двухкомнатной квартиры, не позволит грамотно разместить каждого члена семьи. Для больших семей, лучше оставить помещение в его первоначальном виде.

В этом случае, для каждого найдётся свой укромный уголок. Для того чтобы выполнить перепланировку в двухкомнатную квартиру, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалу.

Так как в данном случае, необходимо определить, каким образом установить перегородки в помещении:

1. Проект двухкомнатной квартиры студии с отдельной спальней, требует установки перегородок, для обеспечения уюта и комфорта. Для этого установите мобильную переносную ширму, раздвижную перегородку или ограничитесь бюджетным вариантом – простыми шторами;
2. Дизайн квартиры студии 2 спальни, не предполагает использования дверей и сплошных массивных перегородок. Это позволяет выполнить такое разделение визуально. При использовании определённой цветовой палитры, вы сможете визуально выявить четкие границы между каждым помещением. Для спальни и рабочего сектора выбирайте спокойные и нежные оттенки, так как они помогают добиться максимальной гармонии, концентрации и спокойствия. Для гостиной, кухни и игровой, можно выбирать более яркие, броские и неординарные решения;
3. Дизайн 2 х комнатной квартиры студии может быть выполнен в любом направлении (лофт, Прованс, хай-тек, арт-деко, кантри, ретро, фьюжн). В первую очередь, при выборе стилевого оформления отталкивайтесь от пожеланий и предпочтений каждого члена семьи. Разделение и зонирование можно выполнить не только светом, но и различным оформлением, декорированием и сочетанием стилей для каждого сектора в отдельности.

Хорошее естественное освещение, в сочетании со спокойными цветами, находящимися в гармонии, делает квартиру больше, светлей и просторней

Зонирование пространства за счёт многоуровневой конструкции потолка

Совет: выполнить зонирование пространства можно не только оттенками, фактурами, мебелью, стилями и перегородками, но и за счёт поднятия уровня пола. Такой вариант подходит исключительно для квартир с высокими потолками. Наиболее часто данный метод применяют для кухонь, столовых и спален.

Студии подходят для проживания далеко не каждому. Например, такое помещение не подходит для проживания больших семей, в которых есть дети или люди пожилого возраста. И тем, и другим необходим уют, спокойный отдых и своё личное пространство. Такие апартаменты преимущественно подходят для студентов, молодых семей и пар.

Несмотря на это, студийные помещения пользуются большой популярностью и на сегодняшний день и находятся в тренде. Именно поэтому, цена на них может быть достаточно высокой, при расположении в хорошем районе, новом доме и большой площади.

Выполнение перепланировки

Если вы не знаете, как из студии сделать двухкомнатную квартиру, предлагаем ознакомиться со следующими правилами и особенностями:

• Студия, с черновой отделкой, за счёт отсутствия перегородок всегда обходится дешевле, отсюда и такая популярность жилья данного типа. К тому же, владелец может распланировать помещения по своим потребностям, а не довольствоваться тем, что есть.
• Для этого можно заказать индивидуальный проект, воспользоваться бесплатными типовыми чертежами, либо заняться всем этим самостоятельно. Если будут возводиться капитальные перегородки, то проект в любом случае нужен, так как без него не получить разрешение.
• Если ограждения будут гипсокартонными, то никакого разрешения не потребуется. Возможно, это и вовсе будут мобильные перегородки, мебельное или визуальное выделение зон цветом – это уже решать вам.
• Мебель для студии, как правило, подбирается только самая необходимая. Очень важно чтобы она сочетала в себе максимальный набор функций и элементов. Большой популярностью пользуются выдвижные и трансформирующиеся конструкции.
• Самую крупногабаритную технику можно встроить в мебель (см. Мебель для квартиры студии: особенности исполнения и выбора). Отдайте предпочтение шкафам и стеллажам с полками, скрытыми за дверцами. Так вы сможет убрать все неиспользуемые вещи ,и при этом удалить их из поля зрения.

Важно: Излишнее количество мебели и декора будет создавать ощущение перегруженности. Для студии скорее подойдет минимализм во всем, что касается оформления и декора.

Совет: Квартира студия из 2 х комнатной хрущёвки – это прекрасная возможность максимально расширить пространство. Такой вариант позволит сделать одно большое и функциональное пространство, которое при наличии маленьких комнатушек сковывало в действиях и лишало комфорта.

Основные преимущества двухкомнатных студий

Квартира студия хрущёвка 2 х комнатная, не будет настолько просторной и функциональной, как полностью открытое и неограниченное межкомнатными перегородками помещение.

Для того чтобы сделать правильный выбор, предлагаем ознакомиться со всеми преимуществами такого открытого пространства:

• Если рядом с кухней располагается небольшая комната, убрав перегородку можно расширить кухонное пространство. Таким образом, вы сможете организовать не только кухню, но и достаточно большую и просторную столовую. Так из 3х-комнатной хрущёвки можно сделать 2-х комнатную студию.
• Жилье, не имеющее внутренних перегородок, является максимально функциональным. Каждый квадратный метр в таких апартаментах является в полной мере задействованным;
• Мебельные гарнитуры могут быть расставлены в любом месте и порядке;
• Просторная и неограниченная жилплощадь понравится и подойдёт тем, кто любит шумные и большие компании, постоянно принимает гостей у себя дома;
• Вы можете выбрать любое стилевое оформление и декорировать пространство на своё усмотрение;
• Лёгкость перемещения обусловлена отсутствием дверей. Таким образом, перемещение из гостиной на кухню будет максимально быстрым и удобным;
• Такой вариант прекрасно подходит для творческих людей, мастеров и художников. Они смогут совместить гостиную и мастерскую, кухню и рабочую зону;
• Студийное пространство понравится киноманам. Они смогут обустроить в нём достаточно большую и просторную гостиную, с удобным диваном и большим настенным телевизором.

Второй ярус в студии может стать полноценной спальней или рабочим кабинетом

Минимализм в оформлении и интерьере делает пространство более организованным

Совет: при выборе определённого стиля, с которым вы незнакомы, вам понадобится подробная и чёткая инструкция, в которой вы сможете выделить для себя наиболее характерные и интересные моменты, с дальнейшим воплощением и их реализацией.

Такие помещения подходят для активных, творческих натур, находящихся в постоянном движении, и привыкших к тому, чтобы всё находилось у них под рукой. Если речь идёт о семье, очень важно при наличии открытой и неограниченной площади иметь одинаковые интересы и увлечения. Муж и жена должны одинаково любить принимать гостей, или находиться в полной тишине и уединении.

Когда перепланировка неуместна

Несмотря на массу преимуществ, открытое студийное пространство имеет свои недостатки и ряд серьёзных моментов, при наличии которых рекомендуется полностью отказаться от выполнения перепланировки:

• Если дом многоквартирный панельный, перепланировку выполнять категорически не рекомендуется. Чаще всего, именно в них внутренние перегородки бывают несущими, и демонтировать запрещено.
• Откажитесь от своей задумки в случае отказа архитектором или со стороны других организаций дающих разрешение на снос перегородок. Самовольное производство подобных работ наказуемо.
• Наймите профессионала, который составит для вас смету. Таким образом, вы сможете определиться со сроками, и подсчитать стоимость проведения ремонта. Если у вас очень ограниченный бюджет, не начинайте ремонт, а для начала соберите необходимую сумму.
• Для семей с ребёнком, лучше всего отдать предпочтение простым квартирам с несколькими  комнатами.

Важно: если у вас есть шумный питомец, важно помнить что полное отсутствие перегородок может помешать вашему спокойствию и тишине. Если один из членов семьи курит, неприятный запах будет распространяться по всей квартире.

Двухкомнатная квартира студия – это достаточно большое и просторное помещение, разделённое на необходимые зоны и участки. Наиболее часто перепланировка выполняется именно для улучшения функциональности и площади помещения. Такой вариант станет выходом в том случае, если помещение имеет очень маленькую площадь или неудобное расположение комнат.

Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика

как выбрать планировку в новой квартире

Вы когда-нибудь задумывались о том, скольких семейных ссор можно было бы избежать, если бы люди внимательнее подходили к выбору даже не площади, а планировки квартиры? Может показаться, что связи здесь нет, но это не так. Допустим, вам нужно найти квартиру «на три поколения»: чтобы под одной крышей жили и бабушка с дедушкой, и молодая семья с ребенком. Думаете, главное, чтобы у каждого была своя комната? Но все не так просто.

Давайте посмотрим, какие есть варианты планировок, для кого они подходят и как понять, что именно вам нужно.

Однокомнатная квартира: классика для практичных покупателей

Решение жилищного вопроса для многих начинается с покупки однокомнатной квартиры. Причины могут быть разные: кто-то пока не может позволить себе больше, а кому-то и этого вполне хватает. В любом случае люди задерживаются в «однушке» как минимум на несколько лет, поэтому важно выбрать удобную планировку, чтобы в случае пополнения в семье не пришлось экстренно искать новую жилплощадь.

В последние годы застройщики Петербурга активно стараются увеличить «полезную площадь» однокомнатных квартир, но порой подходят к этому слишком буквально: комнату и кухню делают просторными, а прихожую — маленькой.

— Нельзя недооценивать важность свободного места в прихожей, ведь там необходимо установить вешалки для одежды, поставить шкаф, обувницу, — говорит дизайнер интерьеров Анна Герасимова. — В идеале стоит выбрать планировку, которая предусматривает встроенный шкаф для хранения верхней одежды.

В качестве примера можно привести планировку однокомнатных квартир в жилом комплексе «Шуваловский». Справа от входной двери здесь расположена большая ниша, в которой можно поставить шкаф или создать гардеробную. Конечно, это не единственное место для хранения (дополнительные есть, к примеру, в спальне) и не единственное преимущество планировки. Например, ширина комнаты и кухни (на ней есть лоджия) составляет 3,2 метра против стандартных 2,7-2,9 метра. Это дает возможность по-разному использовать пространство: либо разделить его на «частное» и «общее» — для приема гостей, либо обустроить в спальне полноценное рабочее место.

Еще одна фишка — просторный совмещенный санузел с нишей под стиральную машину. Он не отнимает метры у остального пространства и при этом позволяет чувствовать себя достаточно свободно.

Кому подходит: Такой вариант планировки однокомнатной квартиры идеально подходит для одного человека или молодой пары. И даже если в семье родится ребенок, она сможет вполне комфортно жить в этой квартире еще год-два, установив кроватку в спальне.

Однокомнатная квартира: классика для практичных покупателей. Фото предоставлено «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Двухкомнатная квартира: компактно, удобно, красиво

Когда встает вопрос о покупке квартиры для семьи при небольшом бюджете, чаще всего рассматривается двухкомнатная квартира. И здесь к выбору планировки нужно подходить особенно внимательно.

— Планировка двухкомнатной квартиры независимо от площади должна удовлетворять потребности семьи из двух — четырех человек и каждому обитателю обеспечивать личное пространство, — говорит архитектор-дизайнер Ирина Кондратьева.

Один из основных критериев удобства — просторная кухня. Например, в компактных «двушках» жилого комплекса «Шуваловский» площадь кухни составляет 10 квадратных метров, а в коридоре предусмотрено много мест для хранения, чтобы не перегружать комнаты.

— На практике наличие вместительной прихожей и просторной кухни для удобного проживания куда важнее, чем несколько «пустых» лишних метров в комнате, — добавляет Ирина Кондратьева.

Кстати, если говорить о комнатах, то важен не только их размер, но и форма. Самый удачный вариант — квадратные комнаты: разместить в них мебель и придумать дизайн будет легко. Лоджии добавляют помещению объема и функциональности.

В двухкомнатной квартире санузел должен быть раздельным. В новых домах в ванной предусмотрена ниша под стиральную машину, туда уже выведены все необходимые коммуникации.

Кому подходит: Двухкомнатная квартира в новостройке с легкостью может стать идеальным жильем как для пары без детей, так и для семьи с одним или двумя детьми.

Двухкомнатная квартира: компактно, удобно, красиво. Фото предоставлено «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Трехкомнатная квартира: для удобства и души

Когда люди покупают «трешку», планировку квартиры они оценивают с особым пристрастием, потому что просторное жилье обычно приобретается для улучшения жилищных условий, а значит, много внимания уделяется комфорту.

— Современные «трешки» имеют два санузла, просторную кухню, одну вместительную или две отдельные лоджии, гардеробную или кладовую. Такие квартиры удобны и рациональны, они подойдут практически любой семье и редко нуждаются в перепланировке, — говорит Анна Герасимова. — Будущим жильцам нужно лишь выбрать планировку исходя из состава и особенностей своей семьи.

Если жить в трехкомнатной квартире будут двое взрослых и двое детей, то самый удачный вариант — одну комнату выделить под общую гостиную, вторую — под спальню родителей, а третью — под детскую. Если жить вместе планируют два поколения семьи, лучше покупать квартиры, где есть комнаты без смежных стен. Это позволит сохранить необходимую приватность. Такой вариант организации пространства возможен, например, в трехкомнатной квартире жилого коплекса «Шуваловский», выходящей на две стороны света. Но это лишь одна из возможностей. Планировка подобной «трешки» позволяет устроить кладовую или при желании объединить гостиную с кухней. К слову, санузел в квартире выделяется своими размерами — 6 квадратных метров! Для сравнения: в хрущевках такая площадь была у кухонь. В просторном хозяйском санузле (а есть еще гостевой) можно поставить не только стиральную машину, но и сушилку.

Если детская пока не нужна, одну из комнат можно использовать как кабинет: устроить идеальный домашний офис для бизнеса или уголок творчества.

Кому подходит: семьям с детьми, семьям, состоящим из разных поколений, семейным парам без детей, если один член семьи работает дома.

Трехкомнатная квартира: для удобства и души. Фото предоставлено «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

НА ЗАМЕТКУ

Екатерина АБИГГУЛИНА, психолог-консультант:

— О важности психологической дистанции в общении людей написано много. Все знают, как неприятно бывает, когда посторонние люди, например в час пик в метро, нарушают ваши личные границы. Но мало кто задумывается о личном пространстве внутри дома, в квартире, где живут родные и близкие люди. Между тем у каждого человека есть потребность в уединении и тишине, поэтому у каждого члена семьи должно быть личное и безопасное пространство, где он может отдохнуть после тяжелого рабочего дня, набраться сил и энергии. Планировки современных квартир создать такое пространство позволяют: это может быть отдельная комната, эркер, лоджия. Главное, чтобы все домашние знали о ценности такого пространства друг для друга.

Фото предоставлено «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Интерьер двухкомнатной квартиры-студии в новостройке

Возведение подиума – прекрасный вариант зонирования помещения. В студийном пространстве подиум может быть создан для выделения разных зон. Дизайнер Мария Каштанова в своем проекте предпочла таким образом «возвысить» кухню.

• 

На фото:

Чтобы мягко разделить место для отдыха и приготовления пищи, кухню расположили на подиуме.

Сведения о квартире: 2-комнатная квартира в новостройке площадью 75 кв. м.

Владелица квартиры: молодая девушка.

Пожелания клиентки: интерьер в современном стиле с яркими цветовыми акцентами, объединение пространства и зонирование.

План студии после перепланировки 2-х комнатной квартиры.

Отправной точкой в работе над этим проектом стали цветовые предпочтения клиентки. Она хотела жизнерадостный свежий интерьер, в котором приятно и гостей принимать, и учебой заниматься, и просто отдыхать от будничных забот. Учитывая эти пожелания, дизайнер Мария Каштанова остановилась на энергичном зеленом и торжественном лиловом. Это сочетание оживляет спокойный белый, который в свою очередь является выгодным фоном для ярких цветовых вставок.

Плавные линии и округлые формы, которые были воплощены в архитектуре интерьера и во многих его деталях, создают приветливую гостеприимную обстановку.

Перепланировка 2-х комнатной квартиры началась с объединения нескольких зон. После сноса ненужных перегородок получилось единое пространство, где благополучно разместились гостиная, кухня и столовая.

 

Подсветка над картинками, размещенными в длинном коридоре, часто выступает как дополнительное щадящее освещение.

 

В белом студийном пространстве используется два акцентных цвета — зеленый и лиловый. Первый вносит в интерьер свежесть, второй — бодрит.

 

Для телевизионной плазмы была заказана оригинальная подставка. Это позволило поместить телевизор не у стены, а выдвинуть его в центр гостиной.

 

Расположенные в ряд светильники равномерно освещают все рабочее пространство кухни.

 

Чтобы визуально увеличить помещение спальни, огромные шкафы спрятали за зеркальными дверцами.