Как убрать швы на обоях после поклейки своими руками

Перед тем, как провести ремонтные работы, все люди в мыслях представляют конечный результат, у которого все идеально и красиво, но на практике часто возникают разнообразные проблемы.

Одной из распространенных проблем является появление на обоях швов и стыков, которые отстают от стен и становятся видимыми. В это время сразу появляется вопрос, как убрать швы на обоях?

В данном материале будут представлены все возможные варианты устранения швов после оклейки, а также причины появления подобных дефектов.

Причины появления стыков

На практике причин появления видимых швов может быть несколько. Самые распространенные из них приведены в таблице:

Покупая материалы, нужно смотреть и проверять партию и номер каждого рулона обоев. Они должны быть одинаковыми и сделанными в один день.

Исправление расхождений швов

Бумажные материалы после контакта с клеем могут увеличиваться в ширину на 6 мм, и после высыхания на стенах появляется зазор. Чтобы не допустить подобных изъянов необходимо:

1. Контролировать слой клеевого состава, который не должен сильно размочить материал.
2. После нанесения клея следует немного подождать, пока материал станет увлажненным и сразу клеить полотно на стену еще до начала его разбухания.

Как правило, расхождение швов происходит, если клея было нанесено очень много. В таком случае полотно не может должным образом приклеиться к стене и придется опять подклеивать обои.

Не допустить расхождения швов поможет использование специального клея для стыков, которым фиксируются края обоев. Для этого поддевается край полотна и наносится клей, после чего полотно прижимается к стене резиновым валиком.

Удалить расстояния между полотнами можно так:

1. Окрасить всю поверхность.
2. Швы можно спрятать с помощью затирки для кафеля. В состав добавляется краситель необходимого оттенка и наносится на стыки в малом количестве.
3. Можно из остатков обоев снять декоративный слой, используя наждачную бумагу. Далее, в полученный материал добавить клей ПВА, а после размешивания нанести средство по швам.
4. Если швы разошлись достаточно сильно, а переклеивать нет желания, то можно стену задекорировать или приклеить молдинги.
5. На швах можно по новой проклеить обои. Данный метод самый оптимальный, все что нужно, размочить обои водой и после их разбухания нанести клей, а потом прижать полотно к стене. Подержав несколько минут, полотно выравнивается шпателем или валиком. Как правильно клеить обои — читайте в другой статье на нашем сайте.

После оклейки комнаты не рекомендуется открывать окна на протяжении пары дней.

Удаление клея с лицевой части

Нередко проблемой становится появление клея на швах. Такие остатки можно и не удалять, но они начинают блестеть при свете и могут изменить цвет в местах проявления.

Чтобы клей не выделялся на швах, следует во время оклеивания наносить состав в оптимальном количестве без избытка.

Если же подобное проявление есть, то нужно попробовать смыть клей чистой увлажненной тряпкой или другим способом.

При удалении дефектов усилий лучше не прикладывать, чтобы не испортить полотно.

Исключить неприятности поможет детальное ознакомление с инструкцией клеевого состава.

Удаление закручивания краев на швах и выравнивание цвета

Если подготовка поверхности стен была проведена некачественно, то после приклеивания обоев швы могут отставать от стен и закручиваться. Вместе с этим, на краях остается часть штукатурки. Данная неприятность появляется, если использовались некачественные материалы, а значит, экономить на подготовке поверхности не стоит.

Устранить изъян позволит проклейка швов клеем для стыков. После нанесения состава нужно закрепить полотно шпателем или резиновым валиком.

Нередко обои могут не совпадать по оттенку с разных краев. Если размотать рулон, то отличия будут незаметны, но при оклеивании стен дефекты проявляются, швы получаются с резкими цветовыми переходами, которые можно заметить без особых проблем.

Не допустить подобного эффекта поможет реверсивное оклеивание. Иными словами одно полотно клеится, как обычно, а второе переворачивается и только в таком состоянии прикладывается к стене. Подробнеее о том, как подклеить стыки, смотрите в этом видео:

Если работа уже проведена и проявился такой дефект или видны неровные срезы на стыках, то скрыть изъян поможет окрашивание швов. Для этого можно купить специальное средство в магазине или использовать обычный карандаш. Главное, правильно выбрать оттенок. Неровные стыки из-за неправильных срезов можно закрыть декорацией: канты, ленты и прочее.

Исключить исправительные работы поможет изучение инструкции к обоям. Производители могут писать методику оклеивания для разных видов материалов.

Склейка стыка виниловых обоев

Клеить виниловые обои очень проблематично. Как правило, проблемы появляются со швами в углах. Если поверхность будет правильно подготовлена, точнее все углы помещения будут ровными, то проблем не будет возникать.

Основное правило для качественного углового соединения полотен – полное прорезание шва. Оба полотна прикладываются к стене с нахлестом в 3 см. Затем место шва режется и соединяется встык. Это место намазывается клеем, а потом разглаживается.

Чтобы стыки не появились в процессе, потребуется все полосы обоев наносить с небольшим нахлестом. Если у материала флизелиновая основа, то нахлест может быть 20 мм, для бумажного материала он составит 40 мм. После проведения работ необходимо разрезать стык строго по уровню и удалить остатки клея.

По завершении работ поверхность проверяется на наличие пузырей с воздухом и расхождение швов. При необходимости избавиться от пузырей под обоями можно простыми способами. О тонкостях оклейки виниловых обоев смотрите в этом видео:

Для виниловых обоев может быть использован разный клей в зависимости от их основы. Кроме того, нанесение клея отличается, состав наносится на стену и полотно в зависимости от основы материала.

Склейка стыка флизелиновых обоев

Флизелиновое полотно очень удобно в использовании, поскольку оно не растягивается и не разбухает. Чтобы покрытие красиво смотрелось, полосы нужно клеить по уровню, предварительно рисуя линии на стене.

Отдельное внимание уделяется углам, каждая полоска должна укладываться в угол на 10-15 мм, следующая полоса клеится внахлест.

При появлении складок их потребуется разрезать и удалить воздух, после этого можно шприцом ввести немного клея и разровнять обои валиком. Для внешних углов полотна клеятся внахлест примерно на 25 мм.

Склейка стыка бумажных обоев

На бумажных обоях чаще всего появляются проблемы со швами. Для правильной склейки нужно следовать определенным правилам:

1. Рулон с обоями разворачивается, и вырезаются полосы, которые будут наноситься на стену. Необходимо оставить зазор в 3-4 см.
2. Далее, на чистый пол раскатывается вырезанная полоса лицевой стороной книзу и широкой кисточкой наносится клеевой состав. После этого полоска оставляется на время, указанное в инструкции для пропитки. За этот период можно приготовить вторую полосу.
3. Первая полоса клеится на стену, начиная с дверного или оконного проема.
4. Чистой и сухой тряпкой полоса прижимается к стене, а потом отрезаются остатки.
5. Вторая полоса прикладывается внахлест около 30-40 мм, чтобы не появились швы после просыхания. Аналогичным образом клеится вся комната.

Ознакомившись с методами оклейки обоев и с тем, как убрать на обоях швы после поклейки, можно провести работу самостоятельно, важно только следовать правилам и рекомендациям мастеров. Полезные советы по подклейке стыков смотрите в этом видео:

Напоследок нужно запомнить, что у каждого материала есть свои особенности по использованию, поэтому перед покупкой и применением необходимо в обязательном порядке изучать состав и характеристики сырья.

Как убрать нахлест на флизелиновых обоях, как сделать стыки обоев незаметными?

Исправляем проблемы зазора между обоями

Единственный вариант, когда это не является проблемой – это появление зазора на обоях под покраску. Во всех остальных случаях проблему придется исправлять либо маскировать.

Часто зазоры появляются на бумажных обоях по причине слишком сильного их намокания на этапе наклеивания. У целлюлозы есть особенность – увеличиваться при намокании. Поэтому если края полос обоев сильно размокли, то есть немалая вероятность того, что в будущем они разойдутся при высыхании. Для того чтобы исправить ситуацию, нам вновь понадобится вода.

Смысл состоит в том, чтобы смочить края обоев и попытаться подровнять их руками, попутно смазав быстро схватывающимся клеем, таким, как ПВА. Если сделать это удалось, то после схватывания нужно только пройтись валиком для того, чтобы убрать воздух.

Однако такой способ часто не работает. Тем более, если речь идет о слоеных обоях, таких, как виниловые. В этом случае нужно будет стараться смачивать основу, что куда сложнее. Да и винил имеет свойство принимать первоначальную форму после растягивания, так что расхождения могут появиться вновь.

Почему проступают стыки на обоях?

Абсолютно все обои, независимо от того, они на бумажной или текстильной основе, обладают свойством набухать при воздействии на них влагой, в данном случае клеем. Причем это можно заметить даже невооруженным глазом. Так, к примеру, если обои в ширину имеют полметра и его намочить клеем, они увеличиваются на несколько миллиметров. Следовательно, при оклеивании ничего не заметно, а после высыхания бумага приобретает свой первоначальный вид. В результате между листами появляются зазоры и видна голая стена. Чтобы этого не допустить, не рекомендуется сильно размокать используемый отрезок обоев. Когда лист достаточно намокнет, его нужно сразу наклеить.

Важно соблюдать инструкцию и давать им то время для пропитки которое указано. Наклеивать листы нужно четко соблюдать время пропитки каждого листа и подготавливать только то количество которое способны наклеить за одинаковый промежуток времени.

Очень важно правильно подготовить стену под оклейку обоев и не забыть грунтовать поверхность.

Количество клея

Не следует наносить на обои много клея. Нужно нанести такое количество связующего материала, чтобы при высыхании сначала схватывалась клеящая смесь, и только потом сам лист, а не наоборот. Обязательно пропитайте края обоев. В качестве дополнения, в местах стыков на стене и в углах помажьте ПВА также обязательно промазать и иглы Более подробно о секретах наклейки обоев.

Обрезка полотна

Еще одной причиной, почему отклеиваются обои от стены, может стать то, что края полотна неровно срезаны. Один край может быть темнее другого. Поэтому при приобретении необходимо проверять серии каждого рулона – они должны быть одинаковы. Также стоит отметить, что более дешевые обои чаще имеют видимый стык.

Бережно относитесь к рулонам, не ставьте рулоны вертикально, это приводит к загибу краев и пачкает торцы рулонов. В результате чего стыковка становится нечеткой а грязь проступит и визуально стык будет заметен.

Если же брать обои с рисунком в клеточку или с вертикальной полоской, стыки практически будут незаметны. Значение имеет также транспортировка и условия хранения купленных обоев. Хранить рулоны не рекомендуется без фабричной упаковки, и лучше, если они будут храниться «лежа».

Как исправить подобные дефекты?

Образовавшиеся стыки на обоях исправить можно. Для этого существует несколько способов. Очень удобно, если обои под покраску. Стуки в таком случае можно обработать герметиком, затем покрасить их под выбранный цвет стен. Но такие манипуляции лучше проводить до покраски обоев.

Внимание! Специалисты не рекомендуют для этого использовать шпатлевку, так как со временем она начнет трескаться и будет осыпаться.

Пузыри и места которые отклеились

Чтобы приклеить аккуратно стыки обоев которые местами отошли или пузыри, для этих целей берем 5 кубовый шприц. В него набираем клей ПВА, только нужно предварительно проверить его прохождение через иглу. При необходимости разбавляем водой. Работы по подклейки обоев производятся таким образом чтоб игла не встревала в стену и не забивалась. Важно напитать обои клеем и дать им время размокнуть а потом уже прижимать.

Способ подклеить стыки обои

Если же ситуация более затруднена, и необходимо переклеивать стыки, придется подготовить некоторые инструменты и материалы. Для такой работы потребуется пульверизатор, кисточка, щетка, валик из резины, клей и теплая вода. В первую очередь необходимо смочить края листов и аккуратно подтянуть их друг к другу.

Спустя несколько минут они впитают влагу, и тогда можно нанести клей ПВА. Затем следует выровнять области соединения, провести по ним резиновым валиком. И, конечно же, разгладить образовавшиеся складки и пузырьки воздуха.Как известно, все бумажные обои могут деформироваться, поэтому не следует сильно намокать бумагу, иначе она просто разорвется, или неравномерно распределится.

Достаточное увлажнение

Относительно же виниловых или флизелиновых обоев следует отметить, что после высыхания они сильно сжимаются, возвращаясь к первостепенному виду. В таком случае потребуется увлажнить оборотную сторону краев, которые предполагается переклеить. При этом можно воспользоваться резиновым валиком, который не растягивает бумагу, а лишь прижимает ее к поверхности стены.

Важно учесть перед приклейкой обоев их нужно обязательно намочить. Учтите что, чем сильнее обойное полотно намокает тем шире оно становится. Это поможет правильно состыковать обои.

Наждачка

Существуют и другие способы, как заделать стыки, которые используются при более серьезных повреждениях. Для начала необходимо натереть наждачкой лицевую сторону оставшихся после работы обрезков. Далее нужно взять колеровочную пасту и развести ее клеем ПВА. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, следует замазать его получившейся пастой. Делать это нужно очень аккуратно. Паста может быть такого же цвета, что и обои.

Возможно и такое, что края получаются темнее из-за того, что рулоны из разных партий или же просто был приобретен бракованный товар. Поэтому нужно быть очень внимательными при покупке и смотреть на торцы рулонов.

Заплатки и вставки

Есть еще один метод, как спрятать стыки на обоях. Но использовать его как вариант не подойдет для всех типов обоев. Можно сделать «заплатки» из оставшихся кусочков обоев и наклеить их как искусственные стыки. Для этого необходимо нарезать заплатки и соединить их с краями обоев. При этом важно точно совместить рисунок обоев и рисунок готовой заплатки.

Важно выдержать время пропитки листа чтобы лист сильно не разбух. При зарезе лучше использовать хороший ровный шпатель и обойный нож с новым лезвием.

Если сделать все очень аккуратно, результат будет хорошим.

.

Бумажные бордюры

А можно сделать и по-другому. Если есть фантазия, можно воспользоваться бумажными бордюрами. Основной задачей в данном случае является подбор самого бордюра, который будет подходить как по цвету, так и по структуре и материалу, использованному при его производстве. Можно также области расхождений замаскировать всевозможными ленточками, шторами. И затем сделать из этого же материала, к примеру, рамку для фотографии или картины. Получится очень красиво и оригинально. Никто даже не поймет, что это было сделано позже, все будут считать, что изначально все так и предполагалось.

С опаской относитесь к карандашам и маркерам, при сильном нанесении возможно проступание пигмента на обоях.

В настоящее время существует множество технологий, при использовании которых можно исправить различные дефекты стен, в том числе и образовавшиеся зазоры между листами обоев. Но лучше сразу при проведении работ придерживаться всех правил и учитывать все особенности приобретенного вида обоев, чем потом искать способы, как спрятать стыки или сделать их незаметными. Пишите в комментариях свои варианты ремонта обоев.

Варианты дефектов

Чаще всего хозяева винят одновременно мастеров и качество обоев. Но если мастера — профессионалы, и до этой комнаты успели без каких-либо замечаний качественно наклеить километры полотен, почему при наклейке они не учли особенности марки шпалер. Косвенным подтверждением является тот факт, что та же проблема возникает как с дешевыми бумажными, так и дорогими флизелиновыми обоями.

Ответ на вопрос, как сделать стыки обоев незаметными, не имеет однозначного ответа, так как сам дефект на стыках может проявляться по-разному:

• Соседние полотна разошлись, и образовалась тонкая щель, через которую видна стена;
• Вдоль стыка появилась более светлая или более темная неровная полоса из остатков клея;
• Стыки на границе обоев поднялись «домиком»;
• На стыках отчетливо прослеживается разница в оттенках двух полотен.

Последний пункт самый неприятный. Часто бывает так, что, покупая обои в фирменном салоне, можно приобрести рулоны одного производителя, одной марки, но принадлежащие разным партиями. Чтобы продать пересортицу и сделать товар привлекательным, салоны собирают остатки рулонов из разных партий в одну и продают по чуть сниженной цене.

К сведению! Даже в пределах одной партии обои могут отличаться по оттенкам.

Многие производители в силу особенностей технологии нанесения красок на полотнище не в состоянии обеспечить идеальное распределение тонера, в результате один край получается чуть темнее и насыщеннее другого. Скрыть такой дефект невозможно, поэтому на рулон ставят значок с двумя вертикальными стрелками, направленными в разные стороны. Это означает «реверсивная последовательность наклейки». Чтобы скрыть неравномерность окраски, каждый последующий рулон нужно перед раскройкой и наклейкой переворачивать на 180о. Если вовремя не обратить внимания на значок, скрытый в тексте маркировки, переделать несовпадение оттенков на стыках можно только покраской шпалер.

Пять способов скрыть стыки

Правильно скрыть образовавшийся дефект на стыке зачастую еще сложнее, чем правильно наклеить обои. Как работать со шпалерами, можно узнать из инструкции, тогда как способы скрыть дефекты приходится придумывать и искать собственными силами.

Скрыть стыки можно одним из нижеприведенных способов:

• Очистить края обоев от остатков клея;
• Затушевать или покрасить стены, чтобы скрыть фон, демаскирующий зазор между стыками;
• Попробовать свести полотнища обоев после предварительного небольшого увлажнения материала шпалер;
• Покрасить обои или скрыть стык с помощью специальной колеровочной пасты.

Совет! Перед тем как пытаться скрыть стыки с помощью краски или колеровочной массы, нужно будет потренироваться на закрытом участке, например, за шкафом, где мебель закрывает полотно обоев.

Самый простой способ скрыть демаскирующие светлые пятна состоит в том, чтобы попытаться закрасить их специальной краской или карандашом. Для этого потребуется купить специальный красящий состав.

Чтобы скрыть белую полоску между полотнищами, достаточно нанести тонирующий колер на шов с помощью кисточки или ушной палочки. Избыток краски стираем чистой салфеткой.

К сожалению, скрыть стыки столь простым способом можно только на однотонных обоях, если удастся подобрать состав подходящего цвета.

Самым рискованным способом скрыть проблемы швов считается использование колеровочной пасты. Для ее приготовления потребуется обрезок обои, с которой острым ножом или наждачной шкуркой снимают поверхности с краской. Цветную бумажную пыль смешивают с клеем и затирают стык. Таким способом реставраторы восстанавливают старые книги и изделия из бумаги, способ сложный, поэтому скрыть проблему получается не всегда.

В особо сложных случаях хозяева решаются на использование полиуретановых декоративных полосок, которые наклеиваются на стыки. Таким способом можно скрыть любые дефекты, даже если отличается оттенок полотнищ.

Наиболее сложный случай

Сложнее всего скрыть стыки с зазором, когда края полотнищ разошлись настолько, что видна стена. Чтобы скрыть демаскирующий шов, нужно попытаться сдвинуть края и зафиксировать полотно с помощью проверенного клея. Многие двухслойные обои по-разному реагируют на увлажнение. Большинство шпалер при нанесении жидкого клея набухают и становятся пластичными. После наклеивания на стену и разглаживания ширина полотна может увеличиться на несколько миллиметров, а после высыхания происходит обратный процесс.

Чтобы скрыть образовавшийся зазор, первоначально нужно увлажнить края полотна с помощью распылителя или пульверизатора. Через 10-15 минут обои станут мягкими, и можно, несильно нажимая руками на полотно, пытаться соединить края полотнищ. Швы подклеивают клеем ПВА и прикатывают резиновым роликом.

Если скрыть стык подобным образом не получается, например, стыки на бумажных обоях очень сложно скрыть таким образом, можно попытаться задекорировать швы, как на фото.

Для декорирования стыков подойдут цветные полоски и отдельные фрагменты, нужно только наклеить на полотнище так, чтобы скрыть дефект, и одновременно отвлечь внимание от проблемного участка. Разные по рисунку обои помогут идеально скрыть разошедшийся шов, так как более яркая расцветка всегда притягивает к себе взгляд. Перед тем как оформить стык из разных обоев, необходимо спланировать переход с нахлестом. Наклеенную новую шпалеру можно даже не обрезать.

Борьба с краями, поднявшимися домиком

Не самый сложный, но достаточно распространенный случай, когда стыки поднимаются и закручиваются, фото. Обычно мастера в такой ситуации, чтобы скрыть свои недоделки, грешат на качество обоев и плохой клей. На самом деле проблема заключается именно в непрофессионализме работников. В процессе промазывания полотнища опытные мастера наносят на края клей дважды, потому что по кромке полотна клеевая масса сохнет намного быстрее. Чтобы скрыть поднявшиеся стыки, достаточно промазать под линией шва дополнительным клеевым слоем и прикатать шпалеру резиновым валиком.

Гораздо сложнее скрыть дефект на стыках в ситуации, когда швы поднялись вместе с кусочками грунта и побелки. Это означает, что подготовка поверхности стен была выполнена крайне небрежно, и при усадке обойное полотно сорвало клеевой шов на стыке. В этом случае приходится потратить массу времени, чтобы размочить и удалить старый клей из-под стыка, и только потом клеить и прикатывать полотно. Если попытаться повторно наклеить швы, как есть, то остатки старого клея и побелки сделают шов рельефным, и при определенном освещении дефект проявится по-новому.

Как скрыть стыки между обоями + фото

Многим любителям обойного декора хорошо знакома ситуация – вроде мастера очень хорошие, и обои дорогие, а после поклейки обоев на стенах явственно проявились швы между полотнищами. Неофициально, каждый третий случай ремонта с отделкой стен шпалерами сталкивается с проблемой, как скрыть стыки между обоями. Замаскировать полосы сменой освещения практически нереально, а переклеивать всю комнату получается дорого, поэтому перед радикальными мерами можно попробовать устранить проблему более простыми средствами.

Варианты дефектов

Чаще всего хозяева винят одновременно мастеров и качество обоев. Но если мастера — профессионалы, и до этой комнаты успели без каких-либо замечаний качественно наклеить километры полотен, почему при наклейке они не учли особенности марки шпалер. Косвенным подтверждением является тот факт, что та же проблема возникает как с дешевыми бумажными, так и дорогими флизелиновыми обоями.

Ответ на вопрос, как сделать стыки обоев незаметными, не имеет однозначного ответа, так как сам дефект на стыках может проявляться по-разному:

• Соседние полотна разошлись, и образовалась тонкая щель, через которую видна стена;
• Вдоль стыка появилась более светлая или более темная неровная полоса из остатков клея;
• Стыки на границе обоев поднялись «домиком»;
• На стыках отчетливо прослеживается разница в оттенках двух полотен.

Последний пункт самый неприятный. Часто бывает так, что, покупая обои в фирменном салоне, можно приобрести рулоны одного производителя, одной марки, но принадлежащие разным партиями. Чтобы продать пересортицу и сделать товар привлекательным, салоны собирают остатки рулонов из разных партий в одну и продают по чуть сниженной цене.

К сведению! Даже в пределах одной партии обои могут отличаться по оттенкам.

Многие производители в силу особенностей технологии нанесения красок на полотнище не в состоянии обеспечить идеальное распределение тонера, в результате один край получается чуть темнее и насыщеннее другого. Скрыть такой дефект невозможно, поэтому на рулон ставят значок с двумя вертикальными стрелками, направленными в разные стороны. Это означает «реверсивная последовательность наклейки». Чтобы скрыть неравномерность окраски, каждый последующий рулон нужно перед раскройкой и наклейкой переворачивать на 180^о. Если вовремя не обратить внимания на значок, скрытый в тексте маркировки, переделать несовпадение оттенков на стыках можно только покраской шпалер.

Пять способов скрыть стыки

Правильно скрыть образовавшийся дефект на стыке зачастую еще сложнее, чем правильно наклеить обои. Как работать со шпалерами, можно узнать из инструкции, тогда как способы скрыть дефекты приходится придумывать и искать собственными силами.

Скрыть стыки можно одним из нижеприведенных способов:

• Очистить края обоев от остатков клея;
• Затушевать или покрасить стены, чтобы скрыть фон, демаскирующий зазор между стыками;
• Попробовать свести полотнища обоев после предварительного небольшого увлажнения материала шпалер;
• Покрасить обои или скрыть стык с помощью специальной колеровочной пасты.

Совет! Перед тем как пытаться скрыть стыки с помощью краски или колеровочной массы, нужно будет потренироваться на закрытом участке, например, за шкафом, где мебель закрывает полотно обоев.

Самый простой способ скрыть демаскирующие светлые пятна состоит в том, чтобы попытаться закрасить их специальной краской или карандашом. Для этого потребуется купить специальный красящий состав.

Чтобы скрыть белую полоску между полотнищами, достаточно нанести тонирующий колер на шов с помощью кисточки или ушной палочки. Избыток краски стираем чистой салфеткой.

К сожалению, скрыть стыки столь простым способом можно только на однотонных обоях, если удастся подобрать состав подходящего цвета.

Самым рискованным способом скрыть проблемы швов считается использование колеровочной пасты. Для ее приготовления потребуется обрезок обои, с которой острым ножом или наждачной шкуркой снимают поверхности с краской. Цветную бумажную пыль смешивают с клеем и затирают стык. Таким способом реставраторы восстанавливают старые книги и изделия из бумаги, способ сложный, поэтому скрыть проблему получается не всегда.

В особо сложных случаях хозяева решаются на использование полиуретановых декоративных полосок, которые наклеиваются на стыки. Таким способом можно скрыть любые дефекты, даже если отличается оттенок полотнищ.

Как скрыть стык, загрязненный клеем

Избыток клея на стыке является самым простым случаем, но только при одном условии, если вовремя обратить внимание на возникшую проблему. В случае если обои клеят наемные мастера, нужно будет проверить качество работы в первые часы, пока клей еще не высох.

На виниловых или флизелиновых обоях клей достаточно просто вытереть сухой и чистой салфеткой, на бумаге излишки клеевого материала промакивают, словно чернильное пятно, без растирания по полотну. После высыхания обоев стыки необходимо проверить еще раз, так как со временем клеевые пятна имеют свойство желтеть и проявляться на рисунке, после чего скрыть их будет невозможно.

На темных обоях остатки клея на стыках можно скрыть с помощью карандаша для ретуши. Перед тем как задекорировать швы на обоях фото, следы протирают канцелярским ластиком.

Наиболее сложный случай

Сложнее всего скрыть стыки с зазором, когда края полотнищ разошлись настолько, что видна стена. Чтобы скрыть демаскирующий шов, нужно попытаться сдвинуть края и зафиксировать полотно с помощью проверенного клея. Многие двухслойные обои по-разному реагируют на увлажнение. Большинство шпалер при нанесении жидкого клея набухают и становятся пластичными. После наклеивания на стену и разглаживания ширина полотна может увеличиться на несколько миллиметров, а после высыхания происходит обратный процесс.

Чтобы скрыть образовавшийся зазор, первоначально нужно увлажнить края полотна с помощью распылителя или пульверизатора. Через 10-15 минут обои станут мягкими, и можно, несильно нажимая руками на полотно, пытаться соединить края полотнищ. Швы подклеивают клеем ПВА и прикатывают резиновым роликом.

Если скрыть стык подобным образом не получается, например, стыки на бумажных обоях очень сложно скрыть таким образом, можно попытаться задекорировать швы, как на фото.

Для декорирования стыков подойдут цветные полоски и отдельные фрагменты, нужно только наклеить на полотнище так, чтобы скрыть дефект, и одновременно отвлечь внимание от проблемного участка. Разные по рисунку обои помогут идеально скрыть разошедшийся шов, так как более яркая расцветка всегда притягивает к себе взгляд. Перед тем как оформить стык из разных обоев, необходимо спланировать переход с нахлестом. Наклеенную новую шпалеру можно даже не обрезать.

Борьба с краями, поднявшимися домиком

Не самый сложный, но достаточно распространенный случай, когда стыки поднимаются и закручиваются, фото. Обычно мастера в такой ситуации, чтобы скрыть свои недоделки, грешат на качество обоев и плохой клей. На самом деле проблема заключается именно в непрофессионализме работников. В процессе промазывания полотнища опытные мастера наносят на края клей дважды, потому что по кромке полотна клеевая масса сохнет намного быстрее. Чтобы скрыть поднявшиеся стыки, достаточно промазать под линией шва дополнительным клеевым слоем и прикатать шпалеру резиновым валиком.

Гораздо сложнее скрыть дефект на стыках в ситуации, когда швы поднялись вместе с кусочками грунта и побелки. Это означает, что подготовка поверхности стен была выполнена крайне небрежно, и при усадке обойное полотно сорвало клеевой шов на стыке. В этом случае приходится потратить массу времени, чтобы размочить и удалить старый клей из-под стыка, и только потом клеить и прикатывать полотно. Если попытаться повторно наклеить швы, как есть, то остатки старого клея и побелки сделают шов рельефным, и при определенном освещении дефект проявится по-новому.

Заключение

Хороший способ скрыть стыки подразумевает использование тонких полос бумаги или обоев одного цвета с основным полотном. Это обеспечит нормальную прочность приклеивания, отсутствие рельефных швов и демаскирующих светлых пятен между полотнищами. Для этого потребуется увлажнить края полотнища, и после размокания клея аккуратно поднять шов и вклеить дополнительную полоску. Способ работает с любыми обоями.

Отправить комментарий

Стыки на обоях — решение проблемы! Видно, что разошлись стыки на бумажных обоях

no images were found

При подготовке к ремонту каждый человек рисует в своем воображении прекрасную картинку: новая мебель, ровные потолки, идеальный пол, красивые обои. Но обои будут выглядеть красиво только в том случае, если они поклеены идеально, без визуально заметных стыков и неровностей. Именно об этом и пойдёт речь далее.

ПОЧЕМУ  ВИДНЫ  ШВЫ  НА ОБОЯХ?  ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

• полотна разошлись друг от друга;
• клей попадает на лицевую сторону полотна;
• края листов при сужении слегка закручиваются вместе со шпаклёвкой;
• один край полотна темнее другого;
• листы имеют не прокрашенные, срезанные наискось края.

Разошлись стыки на обоях

При намокании все обои на бумажной основе, будь они просто бумажные или текстильные на бумажной подложке, имеют свойство менять свои размеры, набухать. Кстати, некоторые виды флизелина тоже подвержены этому эффекту, хоть и в меньшей степени. К примеру, если взять бумажное полотно шириной 52 см  и намочить, то его ширина изменится на 2–6мм.

Не имея опыта и не зная особенностей того или иного материала, мастера не всегда могут адекватно оценить будущий результат поклейки. В процессе работ стыки могут выглядеть идеально и лишь только после высыхания бумага может деформироваться, стремясь принять первоначальный размер – уменьшить ширину. Это и приводит к расхождению стыков на бумажных обоях. Существует ряд правил, которых следует придерживаться для того, чтобы избежать подобных проблем:

1. Нельзя допускать чрезмерного размокания материала

Необходимо понимать, когда обои приняли достаточное количество влаги и начинать их клеить, не дожидаясь, когда влага пропитает их насквозь.

Бумага состоит из древесной целлюлозы, а не из синтетических волокон, соответственно при чрезмерном увлажнении она может разбухать неравномерно. Это станет заметным только после поклейки и полного высыхания, когда шов будет то сходиться, то расходиться, как будто край обоев имеет волнообразную форму.

Более подробно Вы можете прочитать в нашей статье – «Поклейка бумажных обоев»

2. Необходимо наносить достаточное, а не избыточное количество клея

Важно, чтобы в процессе работы было использовано именно то количество клея, которое необходимо для быстрого “сцепления” материала с поверхностью. Когда произойдёт фиксация, материал уже не сможет деформироваться. В противном случае, при использовании большего количества клея, материал сначала изменит форму, сузится и только потом приклеится к поверхности.

3. Важно фиксировать края обоев

Для этого потребуются:

• кончик обойного шпателя
• специальный валик
• клей для стыков или бордюров

Последнее относится к крайним мерам и используется в редких случаях.

4. Прокрашивание стен на местах стыков темной краской

Если перед поклейкой обоев тёмных тонов рабочие собираются прокрашивать вертикальную тёмную  полосу, на местах, где будут швы, это означает, что они не уверены в своих силах и допускают расхождение стыков на обоях. За счёт темного основания этот дефект в работе не будет бросаться в глаза. Однако это повод для того, чтобы усомниться в профессионализме выбранной команды.  Помните, умелый опытный мастер никогда не прибегнет к этой технике.

Попадание клея на лицевую сторону полотна

При попадании клея на лицевую сторону полотна может изменяться цвет материала, слезать краска или верхнее покрытие. При затирании шва тряпкой краска (верхнее покрытие) стирается еще больше. Многие производители заранее предупреждают, что попадание клея на лицевую сторону обоев не допускается.

Как этого избежать?

Прежде всего не должно быть избытка клея, который может выйти за края полотен.

Если виниловые обои “простят ” небольшое его количество, попавшее на шов, и то только в том случае, если  сразу удалить его влажной тряпкой, не затирая слишком сильно, то к бумажным и флизелиновым покрытиям такая техника не подойдёт. Риск примерно 50% на 50%. Можно замыть шов, но в некоторых случаях станет только хуже. Не говоря уже про текстильные обои, которые не допускают попадания даже капли клея. В случае если это произошло, и вы постарались замыть его водой – разводы неизбежны.

Закручивание краев вместе со шпаклевкой

Данная проблема может возникнуть только в тех ситуациях, когда технологический цикл оштукатуривания стен был нарушен, либо использовались строительные материалы низкого качества. Чаще всего, края закручиваются у текстильных обоев на бумажной основе за счёт сужения не только подложки, но и самой ткани.

Различный цвет краев обоев

Бывает так, что видно стыки на обоях  не из-за того, что производилась некачественная поклейка, а из-за того, что один край рулона темнее другого. При состыковке двух полотен виден резкий переход цвета. При этом глаз не может уловить разницы цветов, если смотреть на  одно полотно. Такой эффект происходит из-за особенностей технологического цикла производства обоев и не считается браком.  При поклейке всего объёма переходы тона не заметны.

КАК ИСПРАВИТЬ?

Если обои однотонные без рисунка производитель часто рекомендует так назывемую “реверсную” поклейку, т.е. каждое отрезанное полотно, состыкуется со следующим разными краями. Проще говоря, приклеивается одно полотно, следующее переворачивается на 180 градусов и противоположным краем стыкуется с первым, и так далее.  На упаковках таких партий есть специальный значок “↑↓”. В данной ситуации такой эффект связан с особенностями технологического цикла производства обоев и не считается браком.  При поклейке всего объёма переходы тона не заметны.

Если же такой значок отсутствует, во избежание сложностей в дальнейшем, при покупке попробуйте совместить два рулона разными концами и проверить, нет ли явного перехода тона. К сожалению, до поклейки разницу оттенков уловить сложно. Она становится видна, если поклеить пару полотен, дать им высохнуть и посмотреть со стороны.

В любом случае по инструкции в начале работы мастер не должен открывать больше одного рулона, а при обнаружении брака, когда видны разные оттенки, а знака «↑↓» нет, тут же должен приостановить работы и предъявить претензии продавцу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Поклейка бумажных обоев».

Непрокрашенные срезанные наискось края

В данном случае мы можем порекомендовать, перед поклейкой подобрать нужные цвета карандашей или фломастеров и докрасить края вручную. Этот совет может помочь мастерам со средней квалификацией по данному виду ремонта. Квалифицированные специалисты смогут сомкнуть края так, что этого видно не будет.

***

Не стоит забывать, что у каждого материала своя специфика. На одних поверхностях стыки совершенно не заметны, а на других, к примеру на дорогих шёлковых полотнах, стыки явно выделяются, что считается не просто нормой, а исключительным почерком натуральности и эксклюзивности материала. Разобраться в тонкостях непосвящённому человеку очень сложно. Если Вы сомневаетесь в качестве обойного материала или самих работ по поклейке, наши специалисты с радостью окажут Вам помощь, проконсультируют, а при необходимости, выдадут экспертное заключение. Более подробно Вы можете прочитать об этом на странице “Экспертиза”.

Как исправить стыки на обоях

Перед началом ремонта мы в своём воображении мысленно представляем, как всё красиво будет выглядеть в нашей квартире. И понятно, что особую красоту и гармонию в новую обстановку внесут идеально наклеенные обои. Но к сожалению, в нашей жизни частенько бывают и ляпсусы. На следующий день после наклейки дорогих обоев, к примеру, мы заходим в комнату и с ужасом видим, что они разошлись, и на стыках зияет голая стена. Мы находимся просто в шоке от увиденного. Первый вопрос задаём себе, что же теперь делать? Как всё исправить теперь? Давайте всё разберём по порядку, и может нам не придётся попасть в такую же ситуацию.

Из-за каких причин стыки на обоях становятся видимыми?

Причин существует несколько. Попытаемся рассмотреть самые распространённые.

1. Одна из них, когда стыки разошлись друг от друга. Все без исключения бумажные обои (или на текстильной подложке) имеют вполне естественное свойство набухать от влаги. Причём этот процесс настолько виден невооружённым глазом, что не обращать внимания на этот факт просто неразумно. Например, если намочить водой или клеем полотно полуметровой ширины, то оно увеличится на три–пять миллиметров. Поэтому понятно, что в процессе наклейки обоев не видно никаких изъянов, а вот когда бумага подсохнет, то она старается принять первоначальную ширину. Это и приводит к расхождению стыков между листами.

Чтобы как-то избежать этого, старайтесь не допускать сильного размокания. Когда вы чувствуете, что листы уже достаточно влажные, то начинайте их наклеивать. Причём древесная целлюлоза, из которой состоят обои, разбухает неравномерно. Поэтому после поклейки можем наблюдать не очень красивую картину, когда шов между полотнами то сходится, то расходится.

2. Ещё один момент, который надо учитывать, стараться не наносить избыточного количества клея на поверхность листа. Желательно нанести столько клея, чтобы в момент высыхания первым схватывался клей, а уже потом сжималось полотно. Но никак не наоборот.

Другие причины, из-за которых стыки на обоях становятся видимыми, попытаемся просто перечислить. Один край может оказаться темнее, чем другой. Или листы имеют неровные срезанные наискось края.

Совет. При покупке в магазине будьте внимательны и проверяйте серию каждого рулона (серия должна быть идентичной).

Также в магазине надо помнить, что на обоях по невысокой цене видимый стык встречается чаще. А на обоях в клеточку или вертикальную полоску стыки практически не бросаются в глаза.

Также помните, что при транспортировке торец полотна может помяться или изорваться. В этом случае стык на стене будет виден обязательно. Также старайтесь не хранить обои «стоя» или без упаковки.

Можно ли переклеить стыки на обоях, чтобы они были не видны?

Действительно, возникает вполне корректный вопрос, как заделать стыки на обоях, да ещё, чтобы они были незаметны нашему глазу? Можно, конечно, но с разными типами манипуляции будут различные. Например, для обоев, которые подлежат покраске, это сделать намного проще. Швы можно заделать специальным герметиком, а потом аккуратно его затонировать под цвет стен. Конечно, это необходимо делать до покраски.

Совет. Не используйте в этом случае шпаклёвку, потому что она со временем трескается и осыпается.

Рассмотрим теперь другой, более сложный вариант, когда стыки обоев приходится переклеивать. Для этого нам понадобится пульверизатор с теплой водой, кисточка, губка, щётка, резиновый валик и клей ПВА. Сначала попытаемся смочить кромки листов тёплой водой и подтянуть листы друг к другу. Минут пять они будут впитывать влагу, затем нанесём клей ПВА. Постарайтесь выровнять места соединения листов, проведите по этому месту резиновым валиком. Разгладьте морщинки и пузырьки воздуха.

Совет. Все бумажные обои сильно подвержены деформации. Поэтому не давайте бумаге сильно разбухнуть, чтобы избежать возможных разрывов и неравномерной усадки.

Что же касается работы со слоёными обоями (флизелиновые, виниловые, дуплекс), то увлажнять потребуется изнаночную часть краёв, которые собираемся переклеивать. Важно помнить, что эти виды (если их сильно растянуть) после высыхания очень сильно сжимаются, приобретая первоначальную форму (в отличие от бумажных). В этой работе прекрасно помогает резиновый валик, который не растягивает, а только прижимает материал к стене.

Для соединения более сложных и серьёзных стыков существуют дополнительные способы. Попробуем рассмотреть один из них. Для этих целей используем канцелярский нож, обрезки, колеровочную пасту, наждачку и декоративный кант. Сначала натрём наждачкой крошку с лицевой стороны оставшихся обрезков обоев. Разведём этот порошок с клеем ПВА. Чтобы завуалировать некрасивый зазор, намазываем полученную пасту на него. Выполнять это следует очень осторожно, не захватывая лишнего. Если цвет вас не совсем устраивает, то можно подобрать соответствующую колеровочную пасту, которая продаётся в любом магазине отделочных материалов.

Совет. Неокрашенные края обоев (тёмных расцветок) можно заранее подкрасить соответствующим цветным карандашом.

Иногда бывает так, что один край получился темнее другого не потому, что производилась некачественная наклейка, а потому, что рулоны попались из разной партии либо это может быть заводской брак.

Как задекорировать стыки на обоях?

Существует ещё один способ, как заклеить стыки на обоях. Конечно, он годится не для каждой структуры обоев. Можно самому сделать так называемые «искусственные стыки» или, проще говоря, «заплатки» из остатков материала. После того как заплатки нарезаны, соединяем их с двумя кромками (заводской и обрезной полосой обоев). Главное, при этом как можно точнее совместить декоративный рисунок и «заплатки».

Существует ещё интересный, прямо скажем, творческий вариант. Вы можете приложить всю свою фантазию и декорировать место расхождения стыков при помощи бумажного бордюра. Самое главное подобрать подходящий бордюр, который будет сочетаться с обоями по цвету, качеству, структуре. Также можно творчески обыграть место расхождения стыков и украсить их различными лентами, тесьмой, шторами и т. д. При этом выполнить обрамление картины или фотографии на стене из такого же материала. У гостей может сложиться впечатление, что так было задумано с самого начала ремонта.

Благодаря современным технологиям после ремонта можно исправить практически любые недочёты, не исключение и обойные стыки. Однако, чтобы избежать ненужной работы, лучше придерживаться инструкций, так как процесс наклейки каждого вида обоев имеет свои особенности.

Как сделать стыки обоев незаметными

Поклейка обоев требует аккуратности и хорошей выдержки, если подобным ремонтом стен приходится заниматься в первый раз. Сделать полотно обоев на стене ровным и гладким, да еще так, чтобы стыки краев были незаметными, – это под силу только опытному работнику. Зачастую именно швы и стыки между полотнищами становятся причиной страха и отказа от использования приглянувшихся виниловых обоев в пользу флизелиновых.

Почему образуются стыки между полотнищами обоев

Причинами появления тонких вертикальных линий, выделяющих полотнища рулонов на плоскость стены, могут быть несколько разных непредвиденных обстоятельств:

• Откровенный брак в краевой зоне полотнища, при котором крохотная зона в 0,5-1 мм осталась неокрашенной или стертой от краски роликом обойной машины. Иногда подобный дефект проявляется у виниловых обоев, и практически всегда присутствует на бумажных недорогих текстурах;
• Если сделать неправильное сведение стыков и швов из-за нарушения параллельности положения верхнего края полотнища;
• Неправильно распределен клей на обоях и стене, что привело к вздутию стыка, наслоению края одного полотнища на другой или обнажению основы стены, на которую клеятся обои.

Важно! В последнем случае, при выдавливании «пузырей» воздуха и излишков клея из-под наклеенной полосы обоев, края могут вылезать «внахлест» на соседнее полотно, образуя при этом шов двойной толщины, как на фото.

Чаще всего причиной подобного дефекта становится потеря упругости и жесткости переувлажненной клеем целлюлозной основы обоев. Обычно способность удлиняться разных текстурных обоев из бумаги или винила проверяют на отдельных пробных отрезках. Длину тонкой полоски, отрезанной от края рулона, измеряют линейкой до нанесения клея, после увлажнения и по окончании полного высыхания. Соответственно, можно сделать вывод о качестве используемого материала.

Как устранить стыки, задекорировать или сделать их незаметными

Как и в любой другой ситуации, беду легче предупредить, чем бороться с последствиями проблемы. Поэтому любители клеить обои своими руками стараются сделать поклейку, придерживаясь нескольких простых и доступных правил:

1. Если есть возможность, используем максимально широкие полотнища, меньшее число стыков — меньше проблем;
2. Наклейку полотнищ необходимо сделать от оконного угла, это позволит при дневном освещении своевременно увидеть внахлест края и стыки. Зачастую край каждого последующего полотнища оказывается выше края предыдущей полоски на какие-то доли миллиметров. Такие стыки практически невидимы при прямом падении света, но отлично проявляются, если сделать свет падающим под другим углом. Поэтому зачастую скрыть такие стыки можно, правильно расположив в комнате основной источник света.
3. Первое полотно обязательно клеится по отвесу, как на фото, нелишним будет сделать проверку и по последующим полотнам, особенно если стена не совсем ровная. Это позволит вовремя выявить дефект, вмешаться и попытаться сделать коррекцию по горячим следам;
   
4. Необходимо четко выдерживать количество и качество клея, время пропитки обоев, подобранное при пробных проверках на отрезках, сделать это для всех без исключения полотнищ. Таким образом, вы обеспечите одинаковые свойства у всех кусков материала без исключения.

Совет! При поклейке важно сделать точное совмещение рисунка, и если не удается одновременно выровнять край и свести рисунок обоев, лучше сделать с небольшим нахлестом швов, чем потерять целостность композиции.

Как скрыть образовавшийся нахлест края обоев своими руками

При нормальном качестве клея и обоев особой проблемы в образовавшемся стыке, как правило, не бывает. В этом случае необходимо своевременно сделать очистку от излишков клея из-под стыка, чтобы потом было легче скрыть шов между полотнищами. Нельзя допустить высыхания клея на таком стыке. Следы от клея и от приклеившегося нахлестнувшего сверху края соседнего полотнища будет очень сложно скрыть, придется сделать тщательную и длительную чистку обоев от остатков клеевой массы.

Процедуру устранения нахлеста проводят примерно через 10 часов, когда материал основательно подсох и уже приобрел необходимую жесткость, а клей еще не высох окончательно. По образовавшемуся стыку с помощью отвеса и длинной металлической линейки, лучше метровой длины, нужно сделать тонкую вертикальную линию стыка.

По разметке прикладываем стальную линейку, и шов просто разрезаем строительным ножом с тонким лезвием. Образовавшийся едва заметный светлый рез будем тонировать соответствующим красителем после окончательного высыхания обоев.

Обработка краев поможет предупредить и скрыть стыки

Во время поклейки обоев края полотнищ могут неожиданно «подниматься» из-за разных свойств клея или плохого прилипания края. Если не обратить внимание на проблему сразу, скрыть образовавшиеся стыки после высыхания значительно сложнее. Поэтому, кроме основной прокатки наклеенного полотнища широким валиком, следует обязательно сделать прокатывание узким, в 3-4 см шириной, валиком с резиновой основой. Если стены ровные без дефектов, стыки дополнительно проходим обойным шпателем из пластика или твердой резины. С его помощью неровные стыки можно даже слегка подровнять.

Если после подобной процедуры швы и стыки не прилегают к стене, значит, клей очень слабый. Необходимо срочно сделать коррекцию клея, поднимать края обоев для дополнительного проклеивания поверхности стен, иначе обои свалятся со стены. В этом случае флизелиновые обои с предварительно нанесенной клеевой основой имеют определенные преимущества перед виниловыми.

Кроме того, перед тем как приступить к работе, стоит обратить внимание на разное качество края, возможно, что придется отрезать тонкую бесцветную полоску по всей длине размотанного рулона, чтобы на приклеенном полотнище не появилась светлая разделительная черта.

Скрыть проблему стыков с помощью краски

Из практики известно, что люди склонны доверять производителям дорогих фактурных обоев, и зачастую появление светлых или даже белых полосок на стыках обоев становится для них полной неожиданностью.

Такие стыки тоже можно скрыть относительно простым способом. В этом случае стык скрыть тем проще, чем меньше цветных рисунков на обоях. Стык просто закрашиваем специальной краской. Проблем с тем чтобы скрыть дефект не возникает, бывают затруднения с правильным подбором цвета и оттенка красителя. В этом случае приходится доверять числовым обозначениям тонера больше, чем своим глазам, так как в бутылке краска находится в концентрированном виде и будет выглядеть значительно темнее цветной основы обоев.

Пред нанесением краски на стык обязательно проверим ее качество и совпадение цветов с обойными расцветками на небольшом отрезке обоев. Краситель наносим на поверхность, и после впитывания тщательно протираем чистой и влажной салфеткой. Проверять соответствие красителя цветовой гамме обоев нужно только при дневном освещении, в условиях искусственного света сделать это правильно очень сложно.

Как правило, тонер продается и используется уже в готовом виде и не нуждается в каких-то дополнительных манипуляциях. Чтобы скрыть стык и оформить его под цвет основы, достаточно аккуратно нанести колер чистой кисточкой для художественных работ на поверхность шва. Краску наносят короткими мазками в поперечном к линии стыка направлении. Затирку стыка производим вдоль вертикальной линии. После каждых 30-40 см тонированного стыка обоев тщательно стираем салфетку от краски.

Чем больше красок и цветов на обоях, тем сложнее скрыть дефект, и больше внимания приходится уделять выполнению перехода от одного цвета рисунка к другому. Работа сводится к прорисовке шва обоев последовательно несколькими определенными цветами. Иногда мастера пробуют скрыть линию, используя вместо кисти тонкое лезвие шпателя, но подобный способ требует определенного навыка, в противном случае можно пропустить отдельные светлые участки на шве. Кроме того, неаккуратная работа с красителем может привести к незамеченным пятнам на рисунке и сделать весь труд напрасным.

Заключение

Классическим способом скрыть стыки является применение домашней обстановки, мебели и декоративных элементов, закрывающих самые очевидные швы на обоях. Эта мера позволяет сделать акцент внимания гостей или посетителей на более интересные объекты. Но вряд ли ее можно назвать полноценным средством, позволяющим сделать незаметными проблемы с обоями, это, скорее, полумера.

что делать, если разошлись швы или имеются иные дефекты, каковы нюансы для жидких и флизелиновых?

Внешне поклейка обоев представляется довольно простым процессом. Казалось бы, что может быть проще, чем наклеить на стену полосу бумаги? Однако на самом деле для декорирования комнаты обоями нужно иметь не только чувство вкуса, но и элементарные познания в геометрии, арифметике и химии. В ином случае обои быстро станут не украшением стен, а головной болью хозяина квартиры.

Причины проблем

• Одна из основных причин заметных стыков – это качество материала. Хотя бывает и так, что даже на дорогих флизелиновых обоях видны неровные стыки, но это уже зависит от условий транспортировки и хранения рулонов (как правильно клеить обои на флизелиновой основе?).
• Другая причина — это неровные стены. Нужно понимать, что обои клеятся только на хорошо подготовленные стены, то есть оштукатуренные, зашпаклёванные и промазанные грунтовым слоем клея.

  Некоторые люди ошибочно полагают, что дорогие флизелиновые обои, с высокой выбивкой рисунка можно клеить на не совсем ровную, шероховатую стену. В надежде, что они скроют неровности. Возможно под листом неровности и скроются, но вот в местах стыков, шов обязательно разойдётся.

• Третья причина появления стыков – это физические особенности бумаги. Дело в том, что клей на водной основе, заставляет бумагу растягиваться, а при высыхании, она опять сжимается. Для глаза человека это не видно, но несколько миллиметров разницы, между мокрыми обоями и сухими, обязательно проявятся на стыках (как правильно состыковать обои?). Именно поэтому поклейка бумажных обоев выполняется в определённом порядке:
  1. В первую очередь подготавливается стена, она тщательно шпаклюется а затем затирается шкуркой, до абсолютно ровной поверхности.
  2. После этого наносится грунтовочный клей, который пропитывает верхний слой шпатлёвки, создавая прочную основу для бумаги (узнать о том, зачем грунтовать стены под обои и как это делать, можно здесь).
  3. Сами листы смазываются клеем с помощью валика, так слой будет равномерным и не слишком толстым (как и чем наносить клей на обои?). Перед поклейкой листа нужно в течение нескольких минут дать клею пропитать бумагу.
  4. После приклеивания листа к стене необходимо с помощью резинового валика или сухой тряпки тщательно протереть лист с лицевой стороны, чтобы выгнать весь воздух из под него.

Совет

Нельзя экономить на клеевой основе, особенно, если удалось сэкономить на самих обоях. Если они дешёвые и не очень качественные, то хотя бы клей должен быть хорошим.

Как устранить дефекты на поклеенном материале?

Повреждений на наклеенных обоях может быть несколько – это не только разошедшиеся швы, но и пузыри воздуха, жёлтые пятна. Случается и так, что недавно поклеенные обои повреждаются передвигаемой мебелью, переносимым инструментом или излишне активным домашним питомцем с острыми когтями.

Почти любой дефект можно устранить, не переклеивая полностью всю стену. Главное – подойти к решению проблемы со знанием дела.

Флизелиновые

Флизелиновые обои – это ответ старым бумажным рулонам, качество которых оставляет желать лучшего. Более того, по своей фактуре и цвету они на порядок ярче и многообразнее старых. Своё название они получили из-за целлулоидной основы – флизелина, который по структуре ближе к ткани. Они гораздо прочнее и долговечнее чем обычная бумага.

Флизелиновые обои – это двухслойная структура, состоящая из прочной и гибкой основы и верхнего декоративного слоя, представленного разными цветами, рисунками и высотой фактуры. Данные обои характерны тем, что их можно красить после поклейки. Стыки между рулонами из-за высокого рельефа рисунка практически незаметны. Основа от клея не тянется и плотно прилегает к стене.

Знание устройства таких обоев, позволяет легко устранять любые повреждения на них. Например:

1. Разошедшийся шов можно проклеить, просто хорошо смазав стену под ним клеем – обычным ПВА. Сами обои намазывать клеем не нужно.
2. Физические повреждения, например, вырванный лоскут или следы от когтей, легко маскируются вклейкой заплатки из остатков. Следы исправлений не заметны из-за высокой рельефности рисунка на листе.
3. То же касается и пузырей под обоями – их можно просто разрезать лезвием и промазать под пузырём стену клеем (о том, почему появляются пузыри и как клеить обои без вздутых участков, читайте тут).

Жидкие

Ещё одно новшество на рынке декоративной промышленности – жидкие обои. По сути это цветная штукатурка, только имеющая в своём составе мелкие фракции, позволяющие использовать её внутри помещений.

Материал экологически безопасный, наносится на любую поверхность и представлен в самой широкой цветовой гамме. Они могут удовлетворить творческую фантазию любого дизайнера интерьеров. Их можно мыть в процессе эксплуатации, а при повреждении они легко восстанавливаются с помощью кисти.

Внимание

Приготовить смесь можно самостоятельно, смешав её при помощи миксера и обычной тёплой воды. Наносится она специальной кельмой, сделать это сможет сам хозяин дома, даже не обладающий специальными навыками.

Повредить такого рода покрытие довольно сложно. На нем не бывает пузырей и швов, которые могли бы разойтись, но можно поцарапать мебелью или индустриальным инструментом, например, перфоратором. Заделать такого рода повреждения можно тем же составом, которым наносились обои и тем же инструментом. Готовить его просто, нужно лишь значительно уменьшить дозировку.

Как поправить швы?

Разошедшиеся стыки, образовавшиеся из-за слишком большого количества клея, можно скрыть, закрасив цветной смесью для маскировки швов между плитками кафеля. Строители называют такой состав «фуга». В крайнем случае стык можно прокрасить маркером или карандашом подходящего цвета.

Если стыки не просто разошлись, а отклеились и закрутились вверх, то исправить это можно полностью переклеив только шов. Для этого нужно:

1. Хорошо размочить обои клеем, намазав его на внутреннюю сторону тонкой кисточкой.
2. Затем ещё раз прижать стык к стене, используя для этого сухую, мягкую тряпку.

Для такого приклеивания стыков, клей должен быть быстросохнущий и качественный. Отлично подходит ПВА.

Задекорировать шов можно тонкой полоской других обоев, это придаст комнате несколько авторский вид. То есть, нужно не скрыть недостаток, а подчеркнуть его, как например, покрашенные в тёмный цвет потолочные балки или наружная электропроводка в ретро стиле.

Что делать с ободранными?

Задиры бывают разные – большие от передвигаемой мебели или маленькие от когтей домашних животных. Удалять такие повреждения не сложно, для этого понадобится:

• фен;
• тонкая кисть с прочным ворсом;
• клей ПВА.

1. Сначала нужно смазать оторванный лоскут или царапину на обоях кисточкой смоченной в клее.
2. Через 2-3 минуты, когда клей достаточно пропитает лист, нужно прижать оторванный кусочек сухой тряпкой и осторожно разгладить его. Для более быстрого высыхания применяется фен.

Если оторванный лоскут утрачен безвозвратно, есть два варианта выхода из ситуации:

1. В первом случае нужно аккуратно вырезать из такого же куска обоев нужный лоскут и закрыть им образовавшуюся дырку. Для этого рачительный хозяин не выбрасывает обрезки после ремонта, а хранит их где-нибудь в чулане.
2. Во втором случае (если таких же обоев нет) можно сделать яркую аппликацию, наклеив на повреждённое место обои совершенно другого цвета и фактуры. В этом случае и форма заплатки не играет роли. То есть повреждение обыгрывается так, будто в этом и была задумка дизайнера.

Перед началом ремонта, независимо от того какие планируется наклеить обои, нужно в первую очередь тщательно замерить квадратуру стен за вычетом оконных и дверных проёмов. Это важно в случаях, когда бюджет ограничен. При покупке следует брать немного больше от фактической площади – на непредвиденные обстоятельства (о том, как сделать расчет обоев по площади и по периметру комнаты, мы рассказывали здесь).

Не нужно бояться экспериментировать, следует относиться к ремонту и поклейке обоев, как к яркому приключению, и тогда любые непредвиденные сложности будут восприниматься, как очередной квест, а не непреодолимая проблема.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Дизайн кухни в стиле хай тек (150 фото интерьера)

Популярный сегодня стиль оформления интерьера под названием хай тек невозможно спутать с каким-либо другим направлением дизайна помещений, так как он имеет ряд характерных особенностей. Зародился этот эпатажный ультрамодный стиль оформления жилого пространства в конце прошлого века. Авторами и основоположникам и этого стиля стали Ричард Роджерс и Ренцо Пиано, которые спроектировали Центр Помпиду, находящийся во Франции.

Благодаря совершенно неожиданному сочетанию таких материалов как пластик, металл и стекло, а также непривычному виду и цвету бетонных конструкций это здание стало настоящей достопримечательностью Парижа, а стиль хай тек обрел всемирную известность. Сейчас очень часто в этом стиле оформляют не только гостиные и спальни, но и кухни.

Интерьер кухни в стиле хай-тек: особенности

Характерными чертами стиля хай тек являются максимальная простота интерьера, рациональность использования каждого его элемента, прямые четкие линии абсолютно во всем (в отделке стен, мебели, полов), минимальное присутствие природных материалов и практически полный отказ от использования в интерьере мелких деталей. На кухне в стиле хай тек должны присутствовать только такие материалы как гладкий пластик, холодный блестящий металл и стекло, которые непременно имеют максимально гладкую, зеркальную поверхность.

Еще одной отличительной чертой хай тек кухни является наличие супер современной и максимально эргономичной техники при минимуме декора. Функциональная кухонная мебель, хромированные элементы, водонепроницаемые материалы, гладкие геометрически правильные поверхности – все это неотъемлемые составляющие стиля хай-тек.

Дизайн современной кухни в стиле хай-тек может смело быть назван своеобразным проводником человека в очень удобный и ультрасовременный быт. В число основных принципов создания помещения в этом стиле входят:

• строгая геометрия пространства, наличие простых, прямых и плавных линий;
• хорошая освещенность помещения;
• рациональное и максимально удобное размещение бытовой техники;
• отсутствие лишних элементов и мелких декоративных деталей;
• использование в оформлении интерьера ярких насыщенных цветов;
• чистые и свободные рабочие поверхности и отсутствие на них любых предметов быта, средств бытовой химии, личных вещей и пр.

Соблюдение этих принципов позволяет практично использовать имеющееся кухонное пространство и обустраивать его всей необходимой для упрощения жизни техникой.

Оформить кухню Hi-Tech и остановиться? Попробуйте этот стиль и в других комнатах:

Цветовые палитра и материалы отделки

Чаще всего интерьер кухни в высокотехнологичном и строгом стиле хай тек оформляется в одном цвете или в нескольких оттенках одного цвета.

Однако надо признать, что контрастные сочетания также смотрятся очень выигрышно. Основная цветовая гамма хай тек помещения организовывается следующим образом:

• в качестве основного цвета цветовой гаммы используется металлик;
• роль дополнительных оттенков выполняют синий, желтый, белый и черный цвета, но не более 2 одновременно.

Практичность и рациональность должны стать девизом оформления кухни хай тек, поэтому расписным обоям, разноцветным салфеткам и скатертям, милым нелепым безделушкам здесь нет места. Они лучше всего будут смотреться в помещении кантри стилистики.

Ключевым отделочным материалом помещения в стиле хай тек являются краски, которые могут использоваться для имитации металлических и бетонных поверхностей. Стены нужно использовать максимально функционально, они не должны выполнять роль витрины.

Допускается применение камня и плитки, дерево может присутствовать в очень незначительном количестве. Напольное покрытие может быть оформлено с помощью керамогранита и плитки, также разрешено использовать искусственный камень и наливные бетонные полы.

Правила подбора мебели и техники для кухни хай-тек

Выбирая кухонный гарнитур для оформления помещения в строгом и функциональном стиле хай тек важно помнить о том, что она должна нести функциональную нагрузку. Здесь мебель используется не для украшения пространства, а для пользы и удобства жильцов квартиры.

Мебель здесь присутствует по минимуму и только та, без которой нельзя обойтись, то есть в ней есть исключительная необходимость. В стиле хай тек используется мебель правильной и лаконичной формы, поэтому на кухне будет уместна следующая мебель:

• шкафы, оснащенные встроенными панелями с сенсорными экранами, ящиками, которые выдвигаются и дверцами на шкафах с доводчиками;
• фасады всех полок должны быть стеклянными, закрытыми;
• наличие металлических стульев с яркой обивкой.

Такая кухня обязательно должна оставлять незабываемое впечатление и немаловажную роль в его создании играет масштабная мебель и встраиваемая бытовая техника. В хай тек кухне все четко и лаконично и совсем не хочется добавлять в пространство декор. Все предметы быта, приборы, кухонные принадлежности прячутся в оборудованные для них ниши и шкафы или помещаются на закрытые полки.

В вопросах меблировки кухонного пространства нужно руководствоваться следующими принципами: функциональность, современность и минимализм. Нужно использовать все возможности для максимального расширения полезной площади помещения.

Отличными решениями для оформления кухни хай тек станут:

• встроенные и навесные шкафы;
• оборудование барной стойки;
• создание каркасных опор для бытовой техники;
• выдвижные ящики и панели.

Все эти приемы и предметы обстановки призваны сделать пребывание на кухни максимально удобным и пространство кухни зрительно максимально просторным. Вся мебель должна иметь четкие, геометрически правильные формы и линии.

Оформление других комнат в единой стилистике Вам не по душе? Можно пойти по другой тропе: оформить квартиру (дом) в сходных по духу стилях. Так, кухню хай тек можно попробовать комбинировать с такими вариантами:

Освещение и декор на хай-тек кухне

Очень важным моментом оформления помещения в стиле хай тек является правильное устройство освещения в кухне. Рекомендуется отдавать свое предпочтение энергосберегающим лампочкам и многочисленным точечным светильникам.

Именно характер освещения делает этот стиль таким узнаваемым. Помещение часто напоминает Центр управления полетами, здесь должно быть много ламп, от света которых становится светло, уютно и комфортно. Естественное освещение тоже должно быть максимальным и очень ярким, поэтому окна должны быть большими и открытыми.

Что касается фурнитуры, то все ее элементы должны быть выполнены в духе минимализма. Это необходимо для усиления общего впечатления от стиля хай тек на кухне. Ритм, функциональность и закономерность, являющиеся основными особенностями стиля, должны прослеживаться во всем.

Перечисленные ниже элементы и материалы ни в коем случае не могут присутствовать на кухне в стиле хай тек:

• обои на стенах;
• хрустальные люстры на потолке и текстильные абажуры на настольных лампах и торшерах;
• деревянные двери;
• фигурки из фарфора, дерева, плетеные корзинки и вазочки;
• кружевные подушки на диване и шторы на окнах, салфетки и скатерти на столе.

Место этих изяществ в помещении хай тек занимают брутальные композиции и абстрактные картины, контрастные фотографии, стеклянные столы и двери, оштукатуренные поверхности.

Другие современные стили оформления дома — по ссылкам ниже:

Решения для гостиной:

Решения для спальни:

Решения для кухни:

vash-vybor.info

Кухня в стиле хай-тек — фото необычных вариантов дизайна

Наверняка не все знают место рождения стиля хай тек, а он зародился в двадцатом веке в Париже. С тех пор он не потерял свою популярность, а лишь начал пользоваться ее во многих стран мира.

Он привлек к себе большое внимание, благодаря сочетанию необычных расцветок, где встречается и конструкции из бетона и стекла.

Некоторые особенности кухни в стиле хай тек.

В сегодняшнем стиле все чаще применяют направление хай тек при оформлении дома или квартиры. Чаще всего можно встретить на кухне, так как именно там превосходно смотрится стеклянная мебель в сочетании нестандартных покрытий из металла.

Дизайн кухни в стиле хай-тек будет относиться к стилю высоких технологий, так как используются новые разработки техники, а это значит, такая кухня будет иметь большое свободное пространство.

Основным цветом в такой современной кухне должен быть металлик, а вспомогательные из серии желтый, белый или черный.

В большинство случаев такие кухни оформляют в одной цветовой гамме, то однотонное покрытие не придает ему такового стиля, который требует хай тек.

Принципы оформления хай тек

Существует несколько принципов:

• как показано на фото кухни в стиле хай-тек, должна быть хорошая освещаемость;
• на виду не должны быть личные вещи;
• обязательное присутствие ярких элементов;
• не нужно включать в интерьер маленькие декоративные мелочи;
• линии и углы в интерьеры должны быть плавными.

Декорирование и отделка кухни в стиле хай-тек

Несмотря на то, что стиль хай тек смотрится дорого, для него характерны обычные и не дорогие строительные материалы.

Отделка может быть кирпичной, или же бетонной, которая просто проглажена и имеет гладкую поверхность.

Для пола скорее подойдут наливные полы, так как они уже имеют бетонный оттенок при полном высыхании.

Больше всего внимание уделяют освещению. Светильники и люстры обязательно должны быть выполнены в классическом строгом стиле, но чаще всего, как показано на фото интерьера кухни в стиле хай-тек, используют встроенные подвески, так как ею можно освещать некоторые зоны по отдельности.

Чего не должно быть на кухне в стиле хай тек

Несмотря на современность дизайне, нельзя в нем использовать все современные предметы интерьера и декора, например:

• деревянные двери вообще не приемлемы для стиля хай тек;
• не должны присутствовать абажуры и хрусталь;
• нельзя использовать обои;
• в декорации не должны встречаться предметы из дерева и фарфора;

В интерьере можно обойтись без всего этого, заменив на стеклянные двери, а для декорации использовать черно — белые рисунки и фотографии.

Часто используемые отделочные материалы

Самым главным «ингридиентом» в отделке кухни в стиле хай тек является краска, которая отлично имитирует цвет бетонных и металлических поверхностей.

Разрешено на некоторых участках использовать дерево с камнем и растениями, это придаст уютную атмосферу. Для пола используют искусственный камень или наливной пол.

На кухне должно быть одно сплошное окно с еле заметными рамами, и оформлено оно должно быть из дерева, кирпича или из камня.

Мебель для кухни

Вся мебель должна быть строгой, а также в ней должны хранится все принадлежности для кухни, а значит они будут нести максимальную нагрузку.

Шкафчики должны быть выполнены из стекла или из темных конструкций в стиле классики. Стулья можно взять металлические, но с яркой обивкой.

Техника должна быть современной, например, с сенсорным управлением и автоматическими выдвижным механизмом.

Некоторые мелочи при интерьере

В интерьере кухни должно быть минимум мелочей, а лучше — их отсутствие и вовсе. Все предметы и принадлежности должны находится внутри кухонной мебели и шкафов.

Если вам необходим хоть немного декора, то можно поставить небольшой горшок с цветочком и повесить на стену картину.

Преимущества кухни в стиле хай тек

Самыми главными преимуществами являются то, что стиль является одним из современных и практичных.

Благодаря тому, что в интерьере преобладает камень, металл и сталь, то кухня будет выглядеть современно на протяжении долгого времени, потому что эти материалы имеют большой срок службы без каких либо деформаций независимо от условий его содержания.

Каждая присутствующая деталь служит для чего-то и имеет функциональную нагрузку, а значит в интерьере не найдется лишнего предмета. Такая кухня вызовет восторг у любого, так как это не просто красивая, но и «умная» кухня.

Недостатки

У данного стиля кухня один недостаток — это деловая сдержанность и строгость. Не все понимают и поддерживают этот стиль, некоторые к нему даже не могут привыкнуть.

Еще один небольшой недостаток — это цена материалов. Они немного выше стоимости материалов для обычного интерьера и мебели.

Фото дизайна кухни в стиле Хай-Тек

mydesigngroup.ru

фото подборка дизайн-проектов, идеи оформления

Рациональный и интуитивно понятный интерьер в стиле хайтек оптимален для обустройства кухни, которая обычно напичкана самыми разными приборами, облегчающими быт человека. Это простая, прямолинейная и идеально гладкая обстановка без привычных природных материалов. Здесь главенствуют металл, пластик и стекло. Из этого вытекают и другие параметры кухни, оформленной в стиле хай-тек.

Интерьер получает огнеустойчивые свойства благодаря отсутствию в оформлении древесины. Буквально все – столы, стулья, ручки фасадов, обеденная мебель, кухонный уголок – все это отличается износоустойчивостью, практичностью и длительным сохранением цвета.

Палитра кухни хай-тек

Хайтек – это технологичный интерьер, поэтому и цвета здесь преобладают те, которые ассоциируются с материалами, используемыми в производстве и отделке технического оснащения.

• Здесь приемлемо использование ярких и темных насыщенных оттенков. Обычно такие поверхности выполняются глянцевыми или даже зеркальными. Им вторят хромированные ручки, стулья с металлическими ножками, стальные люстры.
• Кухня в стиле хай-тек может быть эпатажной – черно-красной, желто-черной или черно-белой, как на следующем фото.
  
• В таком интерьере допустимы оригинальные и нестандартные решения – сочетание тонов, которые редко выбирают для дуэтов.
• Высокотехнологичный дизайн предполагает обилие хромированных металлических деталей. Это обычно отделка фасадов бытовых приборов, фурнитура, отделка мебели, ручки на дверцах, ножки у стульев и даже порой люстры.
• Подобный ремонт квартир может использовать и монохромные решения в глянце с использованием хромированной металлической отделки.
  

Основные черты кухни Hi-tech

Кухня в стиле хай-тек – всегда технологична, эргономична и функциональна. Имеет она и другие характерные черты:

• Дизайн имеет строгие геометрические линии. Но это не только прямые углы. Здесь используются и плавные динамичные линии. Такой дизайн воплощает динамичность и прогрессивность современного мира, стремление человека в космос и внедрение космических технологий в бытовое оснащение.
  
• Такие кухни – всегда светлые и просторные, даже если обустраиваются в маленькой квартире.
• Расположение бытовой техники и всех приборов максимально эргономично и продумано. Ручки всегда находятся под рукой, как и все необходимые предметы.
• Здесь никогда нет лишних деталей и бесполезного декора. Вы никогда не увидите здесь привычные люстры, обитые тканью стулья, фото пейзажей на стенах.
• Абсолютная чистота – еще одна характерная черта стиля hi-tech. Это настоящее воплощение минимализма. В белых тонах такой дизайн смотрится стерильным, но подходит далеко не каждому человеку. Мало кто выбирает столь холодный интерьер.

Ремонт полов, стен и потолков

Так как в интерьере в стиле hi-tech все поверхности должны быть идеально гладкими, то полы обычно делают наливными. Только при таком ремонте и отделке пола получается ровная поверхность без единого шва, как на следующем фото. Хотя можно выбрать и камень – как природный, так и искусственный. Абсолютно неуместным вариантом будет древесина.

Стены штукатурят с помощью фактурного материала. Редко используют отделку другими покрытиями. Но здесь практически никогда не клеят обои.

Интересным решением является отделка части стен в абстрактном узоре металлическими или суперсовременными пластиковыми панелями. Их выбирают в цвет ручки на фасадах гарнитура, в тон натяжному потолку в фигурных конструкциях или аналогичного со столешницей оттенка.

Гармоничных вариантов немало. Именно здесь могут использоваться и древесные материалы, но только серого металлического цвета.

Потолок лучше всего выбрать натяжной. Он может быть как светлым, так и темным. Применимы многоуровневые конструкции. Ремонт потолка в этом случае может представлять собой сооружение фигурных композиций, которые повторяют контуры обеденной или рабочей зоны, ассоциируются с космическими глубинами, высокотехнологичной обстановкой в целом.

Освещение: люстры и их размещение

Высокотехнологичный дизайн подразумевает качественное и эффективное освещение. Здесь используются соответствующие люстры, которые подвешиваются на подвесах, чтобы казалось, будто они парят в воздухе. Их для удобства эксплуатации снабжают ручками, хотя уместно подключить их к системе «умный дом».

Впрочем, в такой кухне будет более уместным точечное встроенное освещение. Хотя можно объединить разные способы, разместив люстры над функциональными зонами – над барной стойкой, над обеденным столом, вдоль контура обеденной или рабочей зоны, над столешницей, как на фото ниже .

Выбирая модели светильников, важно учесть, что здесь неуместны текстильные и хрустальные люстры. Используются стеклянные и даже металлические абажуры. Их формы разнообразны и нестандартны – квадратные, овальные, прямоугольные, асимметричные. Подобные модели – это своеобразный декор, ведь других мелочей в таком интерьере нет.

Желательно, чтобы в кухне были очень большие окна. Если их менять в процессе ремонта квартиры, то лучше подобрать модели с минимальным количеством перепонок, чтобы получить максимальное остекление проема.

Кухонная мебель в стиле hi-tech

Вся мебель в таком интерьере – столы, стулья в обеденной зоне, рабочий уголок или линейный кухонный гарнитур – функциональна. Здесь нет случайных предметов, их дизайн подчинен главному правилу стиля – необходимости использования. Минимальное количество предметов интерьера отвечает главному требованию – здесь ничего не должно быть лишнего.

Форма мебели лаконична и геометрична, как на следующем фото, хотя порой кажется нестандартной из-за своей эксклюзивной анатомичности.

Кухня хай-тек: обеденная зона

Если рабочая часть помещения оборудована и выполнена в выбранных оттенках, то обустройство обеденной зоны зачастую вызывает трудности. Следует понимать, что в таком дизайне полноценного места для приема пищи может и не быть. Обеденные столы часто заменяются барной стойкой, откидными решениями для маленькой квартиры. Часто используются угловые столы и другие оригинальные модели мебели для максимального удобства и функциональности. Интересно смотрятся подобные решения, когда ручки для их подъема и установки выполняют и другие функции – подставок для чашек, салфеток и т. д.

Здесь никогда не используется традиционный кухонный уголок. Допустимы кожаные модели, оригинальные решения из металла и пластика. Угловые диваны не менее лаконичны и функциональны, чем любые другие предметы интерьера в стиле хай-тек.

Стулья изготавливаются из пластика и металла. Здесь вы никогда не увидите деревянные модели, резные или ажурные стулья. Оформление маленькой кухни может использовать прозрачные пластиковые решения, как на следующем фото. Такие современные модели повторяют контур тела сидящего человека, полностью соответствуя требованиям эргономики и комфорта.

Особенности кухонного гарнитура

Дизайн кухонного гарнитура предполагает высокотехнологичные решения. Оформление фасадов может включать встроенные панели для сенсорного управления функциями умного дома, климатическими системами, бытовыми приборами.

Все дверцы рабочей мебели всегда снабжаются доводчиками. К слову, если используются откидные столы, они также должны быть оснащены подобными системами безопасности.

Декор в стиле хай-тек

Несмотря на полное отсутствие декора, преобладание идеально ровных поверхностей без украшений, кухня в этом высокотехнологичном стиле не выглядит скучно. Ее привлекательность – в простоте и строгой геометрии, техническом оснащении и лаконичности, идеальном порядке, и Вы это заметите на всех фото в наших подборках.

Но предметы быта, удивительные люстры, оригинальные стулья, стеклянные столы или барные стойки, стильные ручки на фасадах, функциональные детали – самый лучший декор. Именно такие элементы украшают кухню, в которой царит минимализм.

Иногда в качестве декора используются вазоны, абстрактные картины и даже вазоны с живыми растениями, которые зачастую контрастируют с монохромным интерьером. Но Вы никогда не найдете здесь гардины, особенно украшенные ламбрекенами. В таком помещении используются жалюзи, роллеты, рулонные шторы. Применим и такой декор, как вазы с фруктами, подставки под бытовые аксессуары, как на фото.

akuhnja.com

секреты и правила оформления (50 фото)

Кухня в стиле хай-тек — прекрасный способ оформления интерьера маленькойкухоньки или вообще, квартиры, где кухня объединена с залом. Он очень просторный и светлый, совершенно не перегружающий помещение, в тоже время в нем размещается все, что необходимо для нормальной, полноценной жизни.

Основной принцип кухни Хайтек – ничего лишнего и для любого предмета имеется собственное, определенное место.

Особенности:

• Простота, строгость, минималистичность
• Нейтральная гамма, выдержанный стиль
• Современные материалы: металл, стекло, пластик, камень
• Современная, инновационная кухонная техника
• Гладкие поверхности, практически нет декора и иных деталей
• Акцентное освещение

Выбор цветовой палитры. Фото кухонь Хай-тек

Можете увидеть на фотоподборке, что используются нейтральные оттенки, такие как: серый или белый, беж и коричневый, черный и т. п. В целом же интерьер делают однотонным, но здесь можно использовать контраст светлого с темным, что будет очень уместно. Белая кухня хай-тек будет смотреться просто великолепно, в сочетании с темным оформлением поверхностен, а может и столешницы обеденного стола.

Выбор мебели

Гарнитур для кухни

Дизайн мебели довольно-таки строгий, с четкими линиями и гладкими поверхностями. Самый идеальный вариант гарнитура – заказать его по индивидуальным размерам. Характерной особенностью кухонь Хай-тек является их стерильный внешний вид, который выглядит просто шикарно, если в дополнение организовать неоновую, современную лед-подсветку.

Фасады гарнитура стоит выбирать глухими. ДСП будет служить гораздо меньше, чем более экологичный и прочный МДФ. Очень приветствуется блестящая поверхность.

Очень подойдут фасады, сделанные из нержавейки, радиусные варианты, в качестве мебельных жалюзи, умная фурнитура, отсутствие ручек.

Столы, стулья

Столы на металлических ножка и стеклянной столешницей – то, что нужно в этом стиле! Также столешница может быть пластиковой, каменной, деревянной. Можно использовать островки или полуостровки для прекрасного функционала и зонирования пространства.

Стулья металлические или пластиковые, также можно поставить кожаный комфортный диванчик.

Бытовая техника

Ее нужно делать исключительно встроенной, при этом выбирать самые инновационные модели, в которой управление производится сенсорным способом, а также имеется лэд-экран и, конечно же, стильный дизайн.

Цвет, используемые чаще всего – это цвет металла. Очень неплохо, если техника многофункциональная, например духовка с микроволновкой. Мойку уместно делать из нержавейки, гранита. Вытяжку делайте на виду, лучше выбирать красивую и оригинальную модель, чтобы она стала украшением интерьера.

Отделка поверхностей в дизайне кухни Хай-тек

Отделка потолка

Можно оформлять различные типы потолков, например те же навесные или подвесные. А можно и не выдумывать ничего, выровняв его и окрасив поверхность обычной белой краской.

Ну, если Вы все же предпочли более сложную конструкцию, при помощи двухуровневых потолков, например, можно прекрасно зонировать помещение.

Отделка стен

Оттенок должен быть нейтральным, поверхность ровной и гладкой, однотонной.

Можете акцентировать одну стены, сделав ее темнее. Для этого можете использовать водоэмульсионную краску, а также декоративную штукатурку, имитирующую камень, бетон.

Визуально пространство будет казаться больше, если применить штукатурку с перламутром.

Отделка пола

Керамическую плиту выбирайте с имитацией камня или бетона, а если выберете керамогранит, то с матовой или полированной поверхностью. Прекрасным будет вариант оформления наливного пола, хорошего ламината, паркетной доски.

Он должен быть строгим и, обязательно, минималистичным. Панель делайте ровной и гладкой.

В качестве материала можно использовать закалённое стекло, которое будет прозрачным или крашенным. Но цвет должен быть нейтральный и сочетающийся с основным оформлением интерьера. Также для отделки фартука можно применить плитку или керамогранит. Они могут быть гладкими или текстурированными, рельефными. Если же у Вас бюджет имеет ограничения, организуйте фартук из МДФ, подобрав его в Ваш стиль.

Освещение

Современная ЛЭД подсветка является неотъемлемым атрибутом. Как это может выглядеть, смотрите на фото кухни в стиле хай-тек.

У светильников довольно-таки необычайная форма

Обязательно нужно повесить люстру в зоне обеденного стола, также не лишними будут и подвесные светильники, хотя бы парочка.

Хай-тех – прекрасный современный дизайн, который будет по нраву очень многим владельцам квартир или домов. Но, оформляя его, важно придерживаться не только основных принципов, но и учитывать, что декора здесь практически не должно быть. Учитывая основные факторы для оформления Хайтека, Вы создадите прекрасный интерьер своей кухни.

50 фото кухни в стиле хай-тек

alldesigngroup.ru

фото нового проекта 2019 года

Стиль хай-тек – хороший вариант для кухни?

В этой статье я расскажу о проекте, который мы сдали совсем недавно. Речь пойдёт о кухне в стиле хай-тек. Вы сможете увидеть, как дизайнер проектировал проект, на что обращал внимание и какие задачи смог закрыть. В конце статьи вы увидите фотографии готового интерьера.
Стиль хай-тек — это стиль большого города, постоянного движения и стремления к простоте и удобству во всём.

Читайте также:

Все летит и мчится на высокой скорости. Нет времени остановиться. Нужно успеть сделать много дел. Встретиться вечером с близкими за ужином и отойти от суеты рабочего дня. Фото Дмитрия Чистопрудова.

Если вы живёте в таком ритме, то стиль хай-тек вам хорошо подходит. Интерьеры, выполненные в таком стиле, всегда спокойные, холодные и отчасти скучные, на первый взгляд. Но именно эта среда позволяет по-настоящему расслабиться и успокоиться любому человеку.

Это самый ненавязчивый, самый простой и функциональный стиль интерьера. Ничего лишнего, задача и удобство на первом месте. Каждый квадратный метр пространства должен использоваться максимально эффективно. Внимание и сознание отдельного человека это самый ценный ресурс, который нельзя перегружать и тратить впустую.

Погрузившись немного в философию стиля, давайте в деталях изучим выполненный проект и посмотрим, насколько он соответствует выбранному дизайну.

Читайте также:

Первым делом замер и коммуникации

Первое, что всегда должен сделать опытный дизайнер, приступая к работе –  постараться закрыть все необходимые для проектирования переменные. Для кухонь можно выделить три основные: замер помещения, список с техникой и базовая концепция.

С дизайном кухни в нашем случае проблем не было. Дизайнер интерьера Дмитрий Строев заранее согласовал с заказчиком планировку и предоставил нашему дизайнеру все размеры мебели. Это очень хорошо. Значит полдела сделано.

Читайте также:

Отправляемся на разведку и изучаем помещение

В этом проекте было две глобальные задачи по габаритам, которые мы решили. Первая задача –  кухня должна быть встроенная (зазоров между потолком и верхними шкафами не должно быть). Вторая –  мебель с левой стороны должна заподлицо стыковаться со стеной (ноль в ноль).

Замер показал, что вторую задачу реализовать можно, т. к. стена, по которой должна быть выставлена кухня, ровная. С первой же есть проблема с перепадами по высоте. Поэтому было решено использовать 4 способ встраивания (подгоночными планками) описанный в статье:

После замера дизайнер перенёс все данные в программу моделирования мебели и начал работать над проектом.

Сопоставив планировавшуюся технику и коммуникации, дизайнер обнаружил допущенную строителями ошибку. Источники питания для холодильника и посудомоечной машины находились за самой машиной. А это не есть хорошо. При стандартной глубине кухни по столешнице (600 мм) типовая посудомоечная машина встраивается в нишу почти ноль в ноль, поэтому размещение каких-либо коммуникаций за ней нежелательно.

Дизайнер, выявив ошибку, сразу же дала строителям рекомендации по перемещению розеток в оптимальное место (за пеналом на уровне цоколя).

Читайте также:

Шкафы кухни

Продуманный в деталях дизайн — один из основных принципов стиля хай-тек. Поэтому дизайнер внимательно выслушала все пожелания заказчика и распределила все зоны на кухне максимально удобно для заказчика (зоны хранения запасов, приготовления, подготовки и мойки). Был внимательно продуман шкаф с вытяжной системой. Все лицевые панели, закрывающие гофру вытяжки, спроектированы съёмными.

Одним из пожеланий заказчиков было – все видимые детали корпуса должны быть крашенными. Поэтому было решено под верхними подвесными шкафами заложить дополнительные покрашенные в цвет кухни панели. Это хорошее решение также позволило непрерывно поместить светодиодный профиль (освещение рабочей области). Датчик выключения разместили справа от мойки, т. к. хозяйка квартиры правша.  На гарнитуре зона мойки и приготовления будут чаще всего использоваться. Отсюда расположение выключателя выбрано правильно.

Читайте далее:

Рассматривались два варианта винного шкафа – открытый и закрытый. В интерьерах в стиле хай-тек, как правило, приветствуется «отсутствие дизайна» (чем меньше, тем лучше). Но с другой стороны, красивые открытые ниши для бутылок нейтрального цвета придадут кухне изюминку и подчеркнут кастомность и уникальность проекта. Плюс ко всему в этой зоне также размещена барная стойка, которая в каком-то смысле закрывает и защищает винный шкаф.

Взвесив все за и против, Дмитрий Строев и заказчица приняли решение сделать винный шкаф кухни в стиле хай-тек открытым.

Читайте далее:

Столешница в этом проекте была сделана из кварцевого агломерата. Фартук также сделан из этого материала. Получилось стильно! Выбранный кварц имеет мягкие ненавязчивые «перья», которые оживляют дизайн кухни.

Механизмы на кухне

На гарнитуре установили фурнитуру австрийской компании Blum. Ящики –  Blum legrabox. Фурнитура качественная и завоевавшая доверие у многих потребителей и производителей мебели.

На кухне в пенале  размещён встраиваемый холодильник, поэтому для открывания дверок были выбраны современные ручки. Ручки разместили только на фасадах у холодильника и нижних шкафах по левой стороне. Получилось интересно и логично.

Кухня в стиле хай-тек должна быть максимально простой и ненавязчивой. Отсюда для всех других шкафов и ящиков была заложена система открывания Blum tip-on.

Читайте далее:

Готовый интерьер кухни в стиле хай-тек

Итоговый результат вы можете увидеть ниже. Кухня получилась аккуратная, продуманная и стильная! Напольное покрытие с текстурой дуба мягкого тона согревает интерьер и придаёт комнате уют. Тем самым достигается баланс между холодом и теплом. Мягкий пастельный цвет дивана и выбранные источники света хорошо сочетаются. Дмитрий Строев выполнил свою работу профессионально. Нам понравилось работать над этим проектом, спасибо за предоставленную возможность и доверие.

Читайте далее:

Зазор между духовым шкафом и фасадом выдвижного ящика

На этой кухне есть один момент, который, на мой взгляд, требует разъяснения. При детальном изучении фотографий готового проекта в глаза бросается зазор между фасадом и духовым шкафом. Кому-то такой зазор может не понравиться и восприниматься как некачественная и непродуманная работа. Но это не так. Фасад ящика под духовым шкафом рассчитан по стандарту и имеет правильный размер по высоте.

Причина зазора –  параметры самого духового шкафа. На сайте производителя на визуализации шкаф встроен идеально ровно.

Читайте далее:

Но в реальности откидная дверь духовки смещена выше и не совпадает с нижней линией металлического корпуса шкафа. Смещение составляет примерно 5 мм. С учётом стандартного вычета фасада ящика образуется зазор, который бросается в глаза.

Производитель это смещение заложил неслучайно. Радиус открывания двери такой, что данный перепад конструктивно необходим.

Зазор хорошо виден, когда смотришь на уровне духового шкафа. Если же смотреть на кухню с высоты человеческого роста, то он не сильно бросается в глаза. Поэтому заказчики отнеслись к этому с пониманием и очень лояльно.

Будет интересно услышать ваше мнение об этом проекте. Понравился ли он вам? Если понравилось, то что больше всего?

Автор концепции и дизайна — Дмитрий Строев

Проектирование кухни в стиле хай-тек — Анастасия Соловьева

dd-space.com

Дизайн кухни в стиле хай-тек: 35 необычных квартир с фото

Ни одно помещение в доме не поменяло так кардинально свой вид с приходом века высоких технологий, как кухня. Великолепная встроенная техника, разнообразные системы хранения, новые материалы — все это привлекает и манит своей новизной. Не удивительно, что «hi-tech» пользуется огромной популярностью, а в наших квартирах все чаще появляются «космические» интерьеры.

Самое интересное в том, что дизайн каждой кухни в стиле хай-тек абсолютно уникален. Используя только линии, цвет, материалы и освещение, без всякого декора дизайнеры создают удивительные картины, выражающие мироощущение современного человека. И как показывают наши примеры, высокое техно вполне совместимо с элегантностью и комфортом.

Черно-белая графика и блеск металла

Стремительность, простота, практичность — три главные составляющие дизайна в стиле хай-тек. Металл и стекло не требуют особо бережного отношения, минимальная цветовая палитра создает четкое элегантное пространство, в котором можно иногда увидеть предметы самых неожиданных форм. К такой кухне обычно подбирается техника и оборудование черного или серебристого оттенка. 

Помещение напоминает внутреннюю часть космического корабля, иллюзию разбивают картины и напольная ваза.

Стиль хай-тек в «чистом виде», монотонный ритм разнообразят интересные вазы и полосатая стена.

Деревянные панели играют вспомогательную роль в оформлении, лишь подчеркивая общее направление дизайна.

Стальной блеск поверхностей, белый и серый цвета и неожиданно — кашпо с живыми растениями почти на потолке.

Мастерское решение: огромное окно стало картиной, оттеняющей обстановку кухни.

Камень и дерево тоже имеют право на присутствие в технологических интерьерах. При этом часто используются новые материалы: плитка из керамогранита с металлизованной поверхностью, мозаика, и даже венецианская штукатурка, которую окрашивают порошковыми красками с различными эффектами.

На фоне плитки дымчато-серого оттенка металлические элементы смотрятся еще более эффектно. 

В данном случае получилось нечто среднее: элегантный микс минимализма и хай-тек. 

Белый цвет присутствует в стильных интерьерах техно не реже чем черный.

Классический облик смягчает присутствие дерева, дополняет великолепный вид из окна.

В этом случае дизайн кухни в стиле хай-тек также гармонично включает дерево в общий ансамбль. 

Строгий образ создан с минимальным присутствием металла. 

Яркие цвета в интерьере хай-тек

Строгие силуэты, отсутствие декора вовсе не исключают яркие оттенки из квартиры, оформленной в этом стиле. Тем более что новые пластические материалы, используемые для отделки фасадов, отличаются высокоглянцевыми «зеркальными» поверхностями. Они как нельзя лучше сочетаются с металлом, и облик кухни становится светлым и жизнерадостным. 

Пламенно-красный цвет отлично гармонирует с серым металлом, придавая интерьеру стильный вид.

Интерьер казался бы слегка монотонным, но балочный потолок сложной формы вносит интригу.

Малиновый цвет вносит ноту богемности, а великолепное панно с панорамой ночного мегаполиса заменяет окно.

Для дизайна квартиры в стиле хай-тек характерно полное отсутствие «украшений», но в данном случае хозяйка отошла от строгих правил, и добавила немного изящества.

Мягкие кофейные оттенки смягчают атмосферу, а блестящие поверхности не дают усомниться в принадлежности к высокотехнологичному стилю.

Дизайн разнообразят лимонные стулья, однако и в этом случае выбраны холодные оттенки.

Синие оттенки универсальны и прекрасно сочетаются с деревом, металлом, белыми стульями.

Элегантный дизайн такой кухни никого не может оставить равнодушным.

В интерьере используется гармоничная строго выверенная цветовая гамма.

Облик помещения вызывает ассоциации со скульптурой — насколько рельефно он выражен, несмотря на отсутствие оттенков. 

Зеркальные поверхности пола, столешниц отражают блики солнца и сантехническое оборудование суперсовременного дизайна. 

Дизайн всей квартиры построен на светлых тонах, а в кухне добавлено немного черного и серого металла.

Поверхности мебели прохладного мятного оттенка и зеркальный пол.

Просторная кухня в городской квартире новой планировки идеально подходит для стиля хай-тек.

Кухонный блок и мебель бывают очень сложной фантазийной формы.

Освещение — сильный элемент дизайна

Встроенное освещение, сложные современные светильники оригинальных силуэтов создают в интерьерах хай-тек особую ауру. Подсветка используется для выделения отдельных конструктивных элементов, или кухонной зоны, или крупного панно на стене. Даже на гладких поверхностях с помощью света и цвета в помещении можно создать любое настроение: от мягкого таинственного интима до радостного ощущения вечного праздника.

«Инопланетный» дизайн: сумрачный загадочный облик кухни создает продуманное сиренево-фиолетовое освещение.

Дизайн выполнен на контрастах и мягкий апельсиновый цвет делает кухню очень уютной.

Хозяевам этой квартиры не нужно никуда ездить — стильный бар у них в шаговой доступности.

В этой кухне, где царит атмосфера свежести, акцент поставлен на потолочном светильнике замысловатой формы.

Даже небольшое количество светильников способно полностью изменить облик помещения.

Кухонную зону освещают встроенные потолочные светильники, дополнительно ее выделяет оригинальная подсветка пола.

Поразительно красивый стильный дизайн, где нашел себе место современный торшер — кажется предмет из другой эпохи.

Решенный в черно-белой гамме интерьер становится особенно интересным от игры бликов на поверхностях мебели.

Белая кухня в квартире, оформленной под скандинавский стиль и хай-тек одновременно.

design-ud.net

Дизайн кухни в стиле хай-тек (41 фото): современное оформление

Стиль хай-тек – популярное в современном мире решение в дизайне интерьера. Слово произошло от high technology — высокие технологии. Стиль молод, появился в 1970- годах прошлого века на основе позднего постмодернизма и впитал все основные принципы модерна. Основателями были Роджерс, Пиано и Фостер.

Хай-тек характеризуется следующими чертами:

• Стремительные прямые линии и четкие формы
• Использование таких материалов как металл, стекло, бетон и пластик
• Широкое применение практичных элементов и умной техники
• Обилие осветительных приборов – элегантные люстры и множество источников света
• Из цветовой гаммы использование серебристо-металлических и черно-белых цветов в нейтральных оттенках. Стиль тяготеет к глянцу и блеску
• Максимально сдержанный декор, а часто и полное отсутствие элементов декора

Кухня в стиле хай-тек

Стиль хай-тек – прекрасный выбор для интерьера кухни. Кухня в стиле хай-тек – это остров сдержанности и четких линий. Это может быть и небольшая кухня в хрущевке, и кухня-гостиная в квартире-студии. Практичность и современность – основные черты кухни в этом стиле. Благодаря качественным, прочным и долговечным материалам, кухня-гостиная приобретает износостойкость, экологичность, устойчивость к воспламенению. Соответственно такая кухня прослужит намного дольше, чем традиционная.

Огромный плюс дизайна в стиле хай-тек – использование в малогабаритных помещениях. Например, в хрущевках. Благодаря множеству поверхностей и акцентированному освещению, которое с этих поверхностей будет отражаться, можно добиться существенного визуального увеличения пространства, сделав из хмурой комнатки сияющий остров блеска и глянца.

Прямые линии и четкие формы

Основные черты направления — это оформление с доминированием четкой геометрии во всех формах, линиях и углах, что придает выразительность и лаконичность интерьеру. Хай-тек избегает витиеватости и придерживается принципов аскетичности. Практично обыгрываются малопривлекательные элементы типа вентиляционных коробок, коммуникации, арматуры.

Кухонный гарнитур и бытовая техника

Концепции стиля отвечает наличие современной, удобной в эксплуатации и многофункциональной техники. Кухня хай-тек может напоминать внешним видом космический объект с мебелью из фильма фантастики или лабораторию будущего. Бытовая техника– самая новая и многофункциональная, с сенсорным управлением и стильным дизайном. Актуально оформление новейшими технологиями – дверные доводчики, сенсорный смеситель с индикаторами температуры воды, голосовое управление освещением.

Кухонный гарнитур в интерьер лучше приобретать на заказ, не забывая об абсолютной симметрии и стремительности линий в интерьере хай-тек. Отличным решением является выбор углового гарнитура, который прекрасно впишется в маленькое пространство. Если заказать кухонный уголок с фартуком в тон стен, то гарнитур растворится в пространстве, увеличив его. Подъемники, доводчики, выдвижные ящики, корзины и разделители – неотъемлемые атрибуты мебели в стиле хай-тек.

Современная кухня хай-тек очень выиграет от расположения в ней барной стойки или барного столика. Обеденный стол может быть как легким и почти невесомым, так и тяжелым, подчеркнуто массивным. Отличным вариантом станет угловой стол. Выигрышный вариант стола в сочетании с барной стойкой в кухне-гостиной – стол «остров» удлиненной формы. Отлично смотрится не только прямоугольный, но и треугольный, и даже шестиугольный «остров».

При выборе стульев стоит обратить внимание на форму. Барные стулья или напоминающие офисную мебель – неплохой выбор для кухни в квартире-студии. В плане материала фаворитами остаются кожа и металл.

Но соблюдаем меру. Хай-тек не позволяет «забить» пространство мебелью. Особенно это актуально для маленьких кухонь в хрущевках.

Фактуры и материалы

Органично и эффектно смотрятся на кухне современные синтетические материалы: полиэтилен, пластик, керамогранит, полипропилен, пластик, акрил. Гармонично можно использовать стекло, керамическую плитку и бетон. В общий стиль прекрасно впишутся натуральные материалы – камень или металл. Их рекомендуется использовать для поверхностей, которые будут контактировать с пищевыми продуктами и для фасадов кухонного гарнитура. Использование традиционного дерева приемлемо в случае выбора холодных темных тонов: венге, черный, серый.

Цветовые решения

Для соответствия стилю дизайнеры используют такие цвета как белый, черный, бело-серый, бежевый, графитовый, серебристый. Выигрышным сочетанием являются оттенки венге с бежевым и металлически-серым. В кухне-гостиной можно сыграть на контрасте изысканного светлого венге с темными оттенками. Все оттенки венге гармоничны и удовлетворят вкус самого ярого перфекциониста.

Удачно смотрятся яркие акценты. Их роль могут играть ярко-красные стулья, желтые фасады или малиновый фартук кухонного гарнитура.

Нейтральные цвета можно разбавить разнообразием фактуры – матовые покрытия и глянец, плитка и камень.

Стены

Стены максимально нейтрального цвета. Не рекомендуется использование обоев. Дизайн кухни в стиле хай-тек это не приемлет. Максимум, что можно себе позволить – обои под покраску или однотонные обои. Декоративная штукатурка под бетон или камень, или водоэмульсионная краска – лучшее решение для отделки.

Пол и потолок

Предпочтение отдают ламинату повышенной прочности или наливному полу. Возможно использование керамической плитки или керамогранита. Нужно помнить о цветовой палитре – яркая плитка не подходит к стилю, пол должен гармонировать с оттенком потолка. Приветствуются глянец и блеск.

Дизайн в стиле хай-тек не одобряет использования ковров или ковриков, но для придания нотки уюта и комфорта можно расстелить на полу небольшой прямоугольный ковер бело-серого или серого цвета.

Потолок предпочтительнее навесной или натяжной, но обязательно идеально ровный.

Шторы и окна

Так же, как и от обоев, хай-тек обычно отказывается от штор. Лучше использовать жалюзи или рулонные шторы. Если все же отдаем выбор тканевым шторам, то помним о принципах модерна – однотонных холодных тонах.

Окна также должны соответствовать сдержанности стиля. Дерево как материал для отделки неприемлемо. Идеальное окно – сплошная стеклянная панель с тонкими рамами.

Освещение

Люстры и светильники в стиле хай-тек –элегантные, но простые и практичные осветительные приборы. Отличный вариант – точечное освещение, наличие не только люстры, но и массы небольших светильников, функционирующих и одновременно, и по одному. При выборе люстры важно помнить о лаконичности стиля.

Аксессуары и декор

Хай-тек несовместим с аксессуарами и декором. Если вы любитель буйства красок, гобелена, лепнины, фарфоровых безделушек и искусственных цветов, то хай-тек не для вас. Можно позволить себе, не выходя за строгие рамки стиля, горшки с живыми растениями или яркие стильные вазы с фруктами.

Фото-подборка

roomplan.ru

Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом

Необходимость гидроизоляционной обработки подвала очевидна. Иначе сырость и сопутствующие ей факторы (гниль, плесень, грибок, коррозия) будут разрушать и само основание, и проникать по капиллярам в дом. Итог – необратимая порча несущих конструкций, отделочных материалов, сокращение срока службы всех элементов дома, болезненный микроклимат, холод.

Один из популярных способов защитной обработки основания – гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом.

У этой технологии есть много преимуществ: дешевизна, небольшой расход материала, простота нанесения. На обработку затрачивается немного времени.

Жидкое стекло практически универсально. Используется в первую очередь для пористых бетонных поверхностей, но подходит также для металлических и деревянных конструкций. Оно впитывается в трещины и поры, глубоко проникает, образует прочный кристаллический слой снаружи и полностью заполняет пустоты.

Обратите внимание

Единственное требование – четкое соблюдение пропорций и технологии обработки. В противном случае вместо прочности можно получить хрупкость.

Какое бывает жидкое стекло для гидроизоляции подвала

По химсоставу различают стекло натриевое (силикат натрия) и калиевое.

Особенность натриевого – хорошая клейкость, способность вступать в химическое взаимодействие с минеральными веществами. Этот материал часто используют для укрепления несущих конструкций, при изготовлении антисептиков и антипиренов.

натриевое жидкое стекло

Калиевое (иначе называется керамическая жидкая теплоизоляция) характеризуется устойчивостью к кислотам и высокой атмосферостойкостью. Частое применение – в качестве добавки при изготовлении ЛКМ.

калиевое жидкое стекло

Гидроизоляция подвала жидким стеклом закрывает поры бетона, сокращает впитывание влаги, увеличивает стойкость к истиранию, создает химическую защиту.

Предупреждает появление биологических продуктов сырости – плесени, грибка, гнили, улучшает огнестойкость, повышает ударостойкость.

Технология гидроизоляции подвалов жидким стеклом

Существует два основных способа использования стекла для создания гидробарьера.

В процессе подготовки к гидроизоляции поверхность бетона очищают от грязи, обезжиривают, выравнивают штукатурным раствором. Далее обрабатывают жидким стеклом с помощью краскопульта, кисточки или валика.

Концентрированное стекло разводят водой в соотношении один к двум. Расход обычно получается от 150 до 300 граммов на квадрат, в зависимости от качества основы. Глубина проникновения изоляции в поры при нанесении в один слой – один-два миллиметра. Для глубокой пропитки нужно нанести несколько слоев состава, в этом случае проникновение будет до двух сантиметров. При обработке повышенное внимание уделяется швам и стыкам.

Второй способ обработки – использование стекла в составе бетонного раствора, один к десяти. Такой гидроизоляции достаточно для подвалов, цоколей и даже для водяных резервуаров – прудов, бассейнов. Технология используется для устранения серьезных протечек, ее можно применять на сборных фундаментах деревянных домов. Пропорции нужно соблюдать внимательно, чтобы избежать хрупкости слоя, и учитывать, что состав быстро сохнет.

Такая гидроизоляция может сочетаться с традиционной битумной. Пропитывают составом бетон, дальше кладут рулонный материал. При этом рекомендуется наносить стекло дважды, чтобы наверняка заполнить поры.

Есть еще один вариант, используется не часто. Обработка жидким стеклом деревянных частей фундамента (например, столбов) или досок внутренней обшивки подвала. Элемент, предварительно отшлифованный наждачной шкуркой, погружают в раствор жидкого стекла.

Состав можно также использовать для антикоррозийной защиты металлов – обмазать им трубы.

Гидроизоляция подвала жидким стеклом своими руками

Для нижеописанного способа обработки нужно приобрести натриевое стекло. Потребуется также раствор дегтя и глина. Порядок действий:

1. Обработать стеклом стены в три слоя.

Обратите внимание

Перед нанесением нового слоя следует дождаться полного просыхания предыдущего. Обычно на просушку уходит 15 минут, но это зависит от температуры и влажности в помещении.

2. Развести глину в воде, перемешать с концентрированным раствором дегтя до консистенции густой сметаны.

3. Обработать стенки слоем 25 сантиметров.

4. Просушить две недели и выполнить финишную отделку. Для облицовки поверхности плиткой нужно подождать три недели.

Рекомендации по использованию штукатурки со стеклом

• наносить проникающий состав следует на мокрый бетон. Если его только что залили, не нужно дожидаться полного схватывания;
• при горизонтальной гидроизоляции не следует использовать полосовой алюминий и свинец;
• для конструкций, подверженных серьезной усадке, штукатурку с жидким стеклом применять не рекомендуется;
• готовить смесь надо небольшими частями, поскольку она быстро застывает;
• в труднодоступных местах состав просто заливают в щели и снимают лишнее кисточкой.

При работе со стеклом нужно обеспечить хорошее проветривание подвала, а также использовать универсальные средства защиты, в том числе респиратор. Работать надо в перчатках, если состав попал на кожу – тут же смыть. Материал нетоксичен, но может вызвать воспалительные процессы кожи и слизистых.

Обновлено: 17.10.2016

Жидкое стекло для гидроизоляции погреба. Технология гидроизоляции подвалов жидким стеклом

Жидкое стекло для гидроизоляции погреба. Технология гидроизоляции подвалов жидким стеклом

Существует два основных способа использования стекла для создания гидробарьера.

В процессе подготовки к гидроизоляции поверхность бетона очищают от грязи, обезжиривают, выравнивают штукатурным раствором. Далее обрабатывают жидким стеклом с помощью краскопульта, кисточки или валика.

Концентрированное стекло разводят водой в соотношении один к двум. Расход обычно получается от 150 до 300 граммов на квадрат, в зависимости от качества основы. Глубина проникновения изоляции в поры при нанесении в один слой – один-два миллиметра. Для глубокой пропитки нужно нанести несколько слоев состава, в этом случае проникновение будет до двух сантиметров. При обработке повышенное внимание уделяется швам и стыкам.

Второй способ обработки – использование стекла в составе бетонного раствора, один к десяти. Такой гидроизоляции достаточно для подвалов, цоколей и даже для водяных резервуаров – прудов, бассейнов. Технология используется для устранения серьезных протечек, ее можно применять на сборных фундаментах деревянных домов . Пропорции нужно соблюдать внимательно, чтобы избежать хрупкости слоя, и учитывать, что состав быстро сохнет.

Такая гидроизоляция может сочетаться с традиционной битумной . Пропитывают составом бетон, дальше кладут рулонный материал. При этом рекомендуется наносить стекло дважды, чтобы наверняка заполнить поры.

Есть еще один вариант, используется не часто. Обработка жидким стеклом деревянных частей фундамента (например, столбов ) или досок внутренней обшивки подвала. Элемент, предварительно отшлифованный наждачной шкуркой, погружают в раствор жидкого стекла.

Состав можно также использовать для антикоррозийной защиты металлов – обмазать им трубы.

Как пользоваться жидким стеклом. Применение

При проведении ремонта жидкое стекло можно использовать в качестве грунта для бетонных стен, оно заполнит все неровности, шероховатости и маленькие трещины, и предотвратит разрушение и выветривание поверхности. Глубина проникновения водного раствора в пропорции 1 к 5 составляет от 1 до 3 мм, если раствор наносить несколькими слоями, то глубина проникновения будет выше. Придавая обработанной поверхности устойчивость к воздействию воды, не создаётся эффекта плёнки — поверхность остаётся паропроницаемой. Помимо воды, на обработанную поверхность будут в гораздо меньшей степени воздействовать солевые и кислотные растворы.

Помимо этого , в виде водного раствора в разных пропорциях используют:

• для гидроизоляции декоративных прудов, бассейнов и других ёмкостей (жидкое стекло смешивают с цементом и водой)
• как связующий раствор, устойчивый к высоким температурам, при строительстве каминов, печей и их элементов (жидкое стекло смешивают с песчано-цементной смесью)
• в качестве клея для плитки и линолеума
• как компонент фасадных красок (добавление жидкого стекла повышает устойчивость к коррозии и воздействию температур, к тому же такая краска не выгорает на солнце)

как защиту металлических поверхностей от коррозии (например, для канализационных или водопроводных труб из чугуна)

• для придания деревянными поверхностям водоотталкивающих и антисептических свойств (можно использовать, как для деревянных полков в бане, так и для покрытия террасы или кухонной столешницы)
• в качестве универсального клея, например, для стекла, фарфора, пластмассы, целлюлозы и прочих неэластичных материалов
• как декоративный материал, для художественного заполнения щелей, как в стенах, так и на мебели и столешницах (для придания жидкому стеклу нужного цвета, можно смешать его с очень мелко толчёным мелом)

Многие производители средств для ухода за автомобилем изготавливают на его основе полироля для автомобилей, которые помимо ослепительного блеска активно защищают лакокрасочный слой не только от воды, но и от мелких механических повреждений и химических реагентов.

Особенности использования

При работе с жидким стеклом надо помнить о следующих аспектах его применения:

1. жидкое стекло надо наносить только на тщательно очищенные поверхности
2. после нанесения, каждый слой будет высыхать примерно около суток или более, причём надо ждать полного высыхания каждого последующего слоя
3. после высыхания жидкое стекло приобретает плотную структуру, которая в то же время может крошиться, поэтому сильных механических воздействий такое покрытие будет бояться
4. способ нанесения жидкого стекла в неразбавленном виде схож со способами нанесения густой краски, то есть хватит кисти или валика, также можно использовать шпатель, для создания декоративных элементов. Для нанесения раствора разной степени концентрации можно также пользоваться валиками и кистями или использовать пульверизатор.
5. несмотря на насыщенный щелочной состав, жидкое стекло не выделяет вредных испарений, поэтому достаточной мерой безопасности при работе с ним можно считать использование перчаток и средств защиты для глаз.

Гидроизоляция подвала изнутри. Материалы для гидроизоляции подвалов изнутри от грунтовых вод: традиция и современность

Характеристики материалов для гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод во многом определяют срок службы формируемого защитного слоя. Выбор может быть сделан в пользу традиционных материалов и их современных аналогов. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, с которыми вам стоит обязательно ознакомиться до покупки.

Гидроизоляционные материалы представлены в большом ассортименте

Традиционные материалы

При выполнении гидроизоляции погреба своими руками предпочтение может быть отдано обмазочной или наплавляемой изоляции. Эти традиционные материалы доказали эффективность своего использования и при этом обладают доступной стоимостью. В качестве обмазочной гидроизоляции используется цементно-полимерный состав, который может быть жёстким либо гибким. Первый вид – специальная сухая смесь, второй – сухая смесь, смешиваемая с эмульсией, основу которой составляет полимер.

Наплавочные материалы поставляются в виде рулонов. Могут иметь битумную либо полимерную основу. Наибольшей популярностью пользуются рубероид и гидроизол. Их, как правило, наплавляют. Однако допустима фиксация с помощью специальной клеящей мастики.

Внимание! Даже сравнительно небольшой напор может стать причиной отхода от поверхности защитного слоя, сформированного с помощью традиционных материалов.  

Рубероид достаточно популярен

Современные материалы

Подобные составы обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, по сравнению с традиционными аналогами. К ним относят:

• проникающие составы;
• мембранную изоляцию;
• резину;
• жидкое стекло.

Проникающая гидроизоляция позволяет сформировать долговечный слой. Состав проникает вна достаточно большую глубину, не снижая паропропускную способность основания и повышая его стойкость к воздействию отрицательной температуры. Материал легко наносится, заполняя все дефекты на поверхности. Последующая кристаллизация, обеспечиваемая специальными реагентами, создаёт надёжный защитный слой.

Проникнув внутрь, состав кристаллизуется

Инъекционные составы являются частным случаем проникающей гидроизоляции. Имеют гелеобразную форму, на основе акрилатной, микроцементной, полиуретановой либо эпоксидной мастики. Нанесение инъекционных составов выполняется инструментом по специальной технологии, что значительно затрудняет её применение при самостоятельном выполнении работ.

Инъекционные составы вводятся в специальные отверстия

Мембранные гидроизоляционные материалы относятся к усовершенствованной рулонной защите. Они имеют более длительный срок службы. Допускают нанесение на различные основания, в том числе мокрые.используют для отвода воды.

Мембрану можно крепить на наружную стену на этапе строительства дома

В состав жидкого стекла входит сода, песок и порошкообразный силикат натрия. В смесь добавляют определённое количество воды, указанное производителем конкретного состава.

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

» Жидкое стекло актуально исключительно для защиты бетонного основания.

Сформированный защитный слой является ремонтопригодным и обладает хорошими антикоррозионными свойствами. При нарушении целостности гидроизоляционного покрытия повреждённый участок может быть заменён на новый.

Совет! Жидкое стекло следует размешивать небольшими порциями, так как приготовленный состав достаточно быстро схватывается.

Жидкую резину можно использовать внутри и снаружи подвала. Позволяет сформировать качественный влагозащитный барьер на пути грунтовых вод. Не гниёт. Обладает высокой адгезией к основанию. Материал доступный и долговечный, выдерживает давление воды, воздействие ультрафиолета и температурные колебания. Резиновое покрытие ремонтопригодное и пожаробезопасное.

Видео жидкое стекло для гидроизоляции

Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом: технология, инструкция

Для гидроизоляционных работ сегодня используются различные методы и материалы, они отличаются не только по своим свойствам, но и по стоимости, технологии нанесения. Внутренняя гидроизоляция жидким стеклом считается современным вариантом защиты строений от грунтовых вод. Смеси на основе этого материала наносятся на внутренние стены. В результате на поверхности создается прочнейший слой, кристаллы проникают во все поры, обеспечивая стопроцентную защиту.

Устройство подвала.

Процесс работ, позволяющий защитить погреб от влаги и конденсата, не очень сложен, необходимо только правильно сделать раствор в соответствии со всеми требованиями производителя. Стоит помнить, что время нанесения сокращено, работать надо максимально быстро. Некоторые специалисты рекомендуют замешивать раствор небольшими частями, чтобы можно было нанести состав в течение получаса или часа. Все зависит от внешних условий, например, от температуры воздуха.

Преимущества жидкого стекла

Таблица характеристик жидкого стекла.

Защита подвала изнутри жидким стеклом имеет свои достоинства:

1. Повышение твердости поверхностей достигается путем кристаллизации состава, его проникновения внутрь материала, при заполнении всех его пор. Это позволяет повысить устойчивость к истиранию, механическим нагрузкам. Ни один другой гидроизоляционный материал не обладает такими свойствами.
2. Впитываемость влаги внутренними конструкциями сводится к минимуму. Это обеспечивает высочайший уровень защиты, который повышает сроки эксплуатации конструкций подвалов и самого строения.
3. Если есть необходимость защиты декоративного слоя, то именно жидкое стекло выступает в качестве оптимального материала. Оно не только позволяет сохранить все свойства покрытия, но и улучшает его характеристики, устойчивость к разным воздействиям.

Само жидкое стекло, перед тем как использовать, необходимо разбавить обычной водой. Соотношение требуется соблюдать 1:2. Средний расход материала составляет 150-300 г на 1 м², но тут все зависит от качества поверхности, ее материала, условий внешней работы. После пропитки жидким стеклом на поверхности остается необычное, но очень прочное и твердое покрытие, которое устойчиво к влаге, нагрузкам, ударам. Обеспечивается защита от плесени, грибка, микроорганизмов. На сегодня именно такой материал можно считать самым качественным, оптимальным для работы не только с подвалами, но и в санузлах, погребах, помещениях жилого дома. Использование предельно простое, стоимость изоляции приемлемая.

Вернуться к оглавлению

Технология и условия нанесения жидкого стекла

Гидроизоляция подвала жидким стеклом.

Использование жидкого стекла для гидроизоляции требует соблюдения некоторых условий:

1. Жидкое стекло наносится на внутренние стены, поверхность тщательно выравнивается, после чего обезжиривается. Для поверхностного пропитывания всего бетона или внутреннего штукатурного слоя используют кисть или специальный краскопульт. Жидкое стекло проникнет в поверхность стен на глубину в 1-2 мм. Если требуется глубокая пропитка, то наносится несколько слоев жидкого стекла. Состав сможет проникнуть на глубину в 20 мм.
2. Если часть внутренней конструкции подвала выполнена из древесины, то обработка проводится иначе. Защита от влаги достигается путем помещения элемента поверхности непосредственно в специальную емкость с жидким стеклом. Но применяется такой способ редко, его можно использовать только для столбчатого фундамента или при возведении деревянных колонн, внутренней обшивки погреба.
3. При помощи этого состава выполняется не только гидроизоляция подвала изнутри, но и прочие виды работ. Состав обладает антикоррозионным свойством. Если в помещении проходят трубы, то можно легко и быстро обеспечить им долговременную защиту. Это важно не только для подвалов, но и для погребов, где хранятся продукты, так как негативное влияние влаги тут проявляется больше всего. В таком случае создается самая надежная защита, все обрабатываемые поверхности словно покрываются тонкой, но прочной коркой, которая устойчива ко многим типам воздействий.

Вернуться к оглавлению

Особенности гидроизоляции при помощи жидкого стекла

Следует помнить о том, что перед нанесением жидкого стекла, поверхность необходимо очистить от пыли и грязи.

Основными этапами, как можно подвал защитить при помощи жидкого стекла, являются следующие:

1. Сначала необходимо само жидкое стекло перемешать. Для этого используется щетка, кисть или валики. Но рецепт приготовления во многом будет зависеть от того, для чего будет использовано стекло. Характеристики обязательно указываются производителем на упаковке, достаточно всего лишь ознакомиться с ними, после чего приступить к замешиванию раствора для гидроизоляции.
2. Поверхность перед обработкой должна быть полностью очищена от пыли, грязи, плесени, следов грибка. Если состав наносится на деревянную поверхность подвала (редко, но такие конструкции применяются при строительстве дома), то ее необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Это позволит получить идеально ровную поверхность, которая приемлема для работы.
3. Гидроизоляция подвала – дело ответственное, поэтому каждый этап должен соблюдаться в точности. Необходимо в жидкое стекло добавить раствор на основе цемента, после чего все перемешать до тех пор, пока не получится однородный строительный раствор. Он отлично будет защищать после кристаллизации строение от влаги.
4. Наносится раствор просто, работа обычно не занимает много времени. После того как обработка завершена, необходимо тщательно все инструменты и руки вымыть. Стекло не является токсичным, но если попало на кожу, то необходимо быстро смыть его теплой водой.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по использованию жидкого стекла

Гидроизоляция фундамента жидким стеклом.

Жидкое стекло для гидроизоляции подвалов используется довольно часто. Поставляется оно в удобных ведрах, смешивается с бетонным составом, пропорция берется 1:10. Если полученная смесь стала однородной, то ее можно использовать для проведения гидрозащитных работ.

Состав служит отличным изоляционным слоем для бетонных либо железобетонных конструкций. Перед подготовкой смеси к работе необходимо учитывать, что жидкое стекло схватывается быстро, поэтому обработку надо проводить максимально четко.

В зависимости от внешней температуры, время на схватывание требуется различное, в среднем это от 30 мин до 1 часа.

Необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией, которую предлагает производитель. Процесс напоминает силикатизацию, само воздействие смеси аналогичное. Обработка не считается слишком трудной, но требует внимания и быстроты, в противном случае качество поверхности получится крайне низким, гидроизоляция не будет выполнять своих функций.

Такая гидроизоляция подвала изнутри обладает еще одним положительным свойством. Когда состав из стекла наносится, он полностью заполняет все поры и трещинки, создается невероятно прочная поверхность. Во время работы происходит активация роста кристаллов, все доступное пространство защищаемого материала полностью оказывается покрытым жидким стеклом. Вся обрабатываемая поверхность конструкции подвала покрывается такими кристаллами, в итоге создается непреодолимое препятствие для проникновения воды. Изоляция также является устойчивой к негативному влиянию воздуха.

Современная внутренняя гидроизоляция подвала должна отвечать целому ряду требований. В первую очередь это высокая степень защиты, простые работы по изоляции, экономия не только финансовых затрат, но и времени. Таким критериям отвечает специальная смесь под названием жидкое стекло. Приготовление и нанесение раствора на внутренние поверхности конструкции подвала предельно простые, времени на это требуется не так много, а особого опыта не надо.

Гидроизоляция жидким стеклом подвала своими руками, видео инструкция

Проникновение влаги сквозь стены фундамента цокольных помещений — прямая угроза нормальному функционированию дома. Всем известно выражение, что «вода камень точит». Гидроизоляция защищает подвал от грунтовых вод, тем самым предохраняя от сырости и медленного разрушения, усадки. Одним из доступных по цене и эффективных способов является покрытие жидким стеклом поверхностей изнутри здания.

Оглавление:

1. Почему в подвал попадает жидкость?
2. Преимущества жидкого стекла
3. Правила использования
4. Технология нанесения своими руками

Причины проникновения влаги в погребе

1. Первая, внешняя гидроизоляция, сделана неправильно или нарушена ее целостность. При высоком залегании воды в грунте, большом количестве осадков должна быть установлена дренажная система водоотведения.

2. Изменение залегания уровня грунтовых вод. Это происходит в силу естественных природных процессов. Другая причина связана с тем, что рядом возведены сооружения, которые нарушили ранее существовавший баланс циркуляции. К примеру, сосед построил бассейн и обустроил не соответствующий правилам водоотвод.

3. Усадка здания, которая приводит к образованию трещин, нарушению наружной изоляции.

Сделать защиту в уже построенном доме — сложный и трудоемкий процесс. Оптимальный выход — воспользоваться пропиткой жидким стеклом, резиной, проникающими смесями.

Преимущества гидроизоляционного материала

Кирпич, штукатурки, бетон разных марок представляют собой прочный, но пористый состав. При постоянном давлении влаги возникает эффект капиллярного подсоса. Вода проникает в них изнутри, поднимается наверх и постепенно стена намокает. Жидкое стекло предназначено именно для данных типов поверхностей, используют и для дерева, но применяется другая методика нанесения.

Жидкое стекло — это силикаты (кремнеземный материал) на основе водно-щелочных растворов. Различают два вида: калиевые и натриевые. В процессе они заполняют микропоры, кристаллизуются, создавая тем самым непреодолимый барьер в виде пленки.

Достоинства:

• Процесс нанесения прост, поэтому легко можно провести изоляцию своими руками.
• В бетонно-цементных конструкциях, из которых в подавляющем большинстве случаев делают погреб, подвальные и цокольные этажи, используется металл как армирующая основа. Состав защищает от коррозии.
• Выступает как антисептик, препятствуя образованию плесени, появлению грибка.
• Пленка из стекла устойчива к воздействию ультрафиолета, химически агрессивным средам.
• Высокая надежность материала в плане проникновения внутрь помещения воды.
• Используется как защита декоративного слоя.

Недостатки в том, что сверху сложно укладывать краску и отделку, так как снижается адгезия поверхности. При нанесении на влажную основу гидроизоляционное стекло не впитается, именно поэтому помещение перед обработкой нужно тщательно высушить естественным путем либо используя тепловые пушки.

Нельзя разводить состав в больших пропорциях, чем указано в инструкции, даже при условии его загустения. Используют небольшими партиями, так как он быстро застывает. Если нанести толстый слой, то на нем могут появляться трещины. Покрывать кирпич, штукатурку, бетон нужно в количестве, которое может впитать поверхность.

Правила применения

Наиболее уязвимые места, куда просачивается вода:

• стыки плит, швов;
• микротрещины;
• места монтажа;
• колодцы, в которых устанавливается насос.

Гидроизоляция с помощью жидкого стекла относится к современным способам препятствованию проникновения влаги изнутри в погреб, как и использование жидкой резины. Обмазочная, в отличие от проникающей, зачастую не выдерживает гидравлическое давление и отслаивается. Полная защита достигается, когда обмазочные материалы снаружи комбинируют с проникающими внутри.

Необходимо предпринять следующее шаги:

• Найти места просачивания влаги и попытаться расширить их, для того чтобы более глубоко и тщательно обработать.
• Исследовать отмостку. Если обнаружены нарушение целостности конструкции, то нужно их забетонировать.
• Важный недостаток — отсутствие вентиляции. В этом случае влага не испаряется. Необходимо сделать вентиляционный вывод.
• При возведении здания уделите внимание утеплению фундамента снаружи. Теплая стена снаружи значительно снижает процесс образования конденсата.

Как правильно нанести гидроизолирующий состав своими силами?

Приготовьте защитные средства, перчатки, можно марлевую маску, спецодежду. Накладывать можно при помощи: малярных кистей, маковицы, валика, краскопульта. Материал продается в жидком либо порошкообразном состоянии. В инструкциях указаны пропорции разведения водой, несоблюдение этого правила спровоцирует технические недостатки защитного слоя.

Поверхности просушивают, щели расширяют. Грунтовать стены лучше смесями глубокого проникновения. Сначала укладывают на места стыков, щели, трещины, затем грунтуют остальную поверхность. В зависимости от влажности помещения дают возможность впитаться и просохнуть в течение 4 часов. Если строение слабо вентилируемое, то сохнуть оно может более длительный срок.

Разводят раствор в нужных пропорциях, наносят на проблемные места, через которые просачивается влага. Затем покрывают стены, пол, при необходимости — потолок. В среднем гидроизоляция проникает на глубину до 2 мм при одном слое. Материал, из которого сделан подвал, имеет отличную влажность в разных местах, неодинаковую пористость. Это сразу станет видно после того, как состав впитается в поверхности. Там, где образовался защитный слой, появляется характерная защитная пленка с глянцевым блеском. Эффективнее делать несколько пластов — так обеспечивается более глубокое проникновение.

Время высыхания колеблется в зависимости от типа поверхности, влажности помещения: от 40 минут до 12 часов и больше. Деревянные конструкции лучше погружать в кремнеземные смеси.

Силикатный состав — универсальное средство не только для обработки погреба, но и гидроизоляции колодцев, вводят его в цементные растворы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале гаража, гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод

1. Блог
2. Советы

Для подвала в гараже характерна пониженная температура и влажность. Чтобы использовать помещение в качестве склада, необходимо не только переоборудовать подвал, но и защитить его от влаги. Без устройства гидроизоляции вода будет проникать внутрь почти со 100% вероятностью.

Мы проанализируем, как проникает вода в подвал гаража, и опишем основные способы гидроизоляции.

Влага в подвале гаража: источники

Вода в подвал поступает из грунта, который окружает все помещение. Но источники ее могут быть разными:

• Осадки. Дождевые и талые воды, впитываясь в грунт, рано или поздно начнут просачиваться в толщу ограждающих конструкций подземной части гаража. Это приведет к повышению влажности воздуха в помещении, а затем и к подтоплению подвала.
• Капиллярная влага. В отличие от жидких осадков, которые просачиваются сверху, капиллярная влага проступает в толщу стен через микроскопические поры. При отсутствии противокапиллярной гидроизоляции материалы, используемые для кладки стен и устройства пола в подвале, быстро насыщаются влагой. Это приводит к росту влажности воздуха и появлению конденсата.
• Грунтовые воды. Если гараж построен на участке с высоким залеганием грунтовых вод, то есть риск подтопления подвала. Это одна из самых сложных ситуаций. Защита от поступления грунтовых вод внутрь подвала требует комплексного подхода: установки наружной и внутренней гидроизоляции. В некоторых случаях может понадобиться капитальная реконструкция участка с организацией водоотведения.

Какие задачи решает гидроизоляция подвала?

Гидроизоляция — это комплекс мер, которые помогают не допустить проникновения во внутреннее пространство (а также в толщу стен, если это возможно) влаги из окружающего грунта. Это позволяет:

• Избежать подтопления подвала, в том числе грунтовыми водами.
• Снизить уровень влажности воздуха.
• Уменьшить вероятность и масштабы образования конденсата на стенах, трубах и всем, что хранится в подвале.
  Обратите внимание! Наряду с гидроизоляцией эти задачи решает и вентиляция, которая обеспечивает удаление из подвального помещения влажного воздуха.
• Снизить вероятность поражения капитальных конструкций (стен, перекрытий, перегородок) бактериями и грибками, развивающимися во влажной среде.
• Создать условия, оптимальные для хранения продуктов, строительных материалов и запчастей.

Эффективная гидроизоляция — обязательное условие для использования подвала в качестве складского помещения. Без защиты от влаги условия в нем будут не намного лучше, чем в простом сыром погребе.

Для решения всех этих задач используются гидроизоляционные материалы трех типов:

1. Барьерные — рулоны с гидроизоляционной пропиткой (рубероид и аналоги), пленки и мембраны.
2. Обмазочные — полимеризующиеся составы на основе битума и полимеров.
3. Проникающие — жидкие средства, содержащие либо цемент, либо полимерные комплексы.

При проведении гидроизоляционных работ все эти разновидности материалов могут использоваться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Выбор и технология их применения при наружных и внутренних работах существенно отличаются.

Наружные гидроизоляционные работы

Для максимальной защиты от поступления почвенной влаги в подвальное помещение нужна комплексная гидроизоляция, которая включает как наружные, так и внутренние работы. Наружный барьер для влаги лучше всего монтировать на этапе возведения подвальной части гаража. В противном случае его устройство будет слишком трудоемким.

Наружная гидроизоляция выполняется так:

• После завершения земляных работ и возведения стен подвальной части гаража их наружная поверхность очищается от грунта и других загрязнений.
• Стены подвала обрабатываются битумным праймером, который проникает в толщу материала и обеспечивает максимальную адгезию с основным гидроизоляционным материалом.
• После полимеризации праймера выполняется собственно гидроизоляция. Стены либо обмазываются битумной мастикой, либо оклеиваются рулонным материалом на основе битума (используется рубероид или его аналоги). В последнее время также используются полимерные мембраны, которые наклеиваются на стены с помощью горячего битума.
• Если требуется противонапорная гидроизоляция в качестве защиты от подземных вод, то на поверхности могут наноситься шламовые составы.
• Котлован по периметру подвальной части засыпается глиной. Засыпка уплотняется послойно с таким расчетом, чтобы при уплотнении не была повреждена наружная гидроизоляция.

Работа водосточных и дренажных систем, которые не относятся к гидроизоляции напрямую, тоже влияет на защиту от подтопления. Правильно смонтированный водосток позволяет отводить большую часть осадков от фундамента гаража, а значит, и от его подвала. Важно и наличие отсыпки из крупнофракционного щебня или гальки по периметру здания. Вода по дренажному слою будет перемещаться быстрее, потому подземная часть гаража будет меньше контактировать с влажным грунтом.

Дополняет защиту подвала от влаги отмостка, которая закладывается по периметру гаража. Она представляет собой полосу шириной до метра из асфальта, бетона, тротуарной плитки или других материалов, непроницаемых для влаги. Отмостка укладывается на слой гравийно-песчаной подсыпки и так же, как водосточная система, отводит стекающую с кровли воду подальше от фундамента и подвала.

 
Гидроизоляция пола в гараже

Гидроизоляция пола в подвале гаража также должна проводиться на этапе его закладки. В большинстве случаев пол делают непроницаемым для влаги за счет устройства многослойного «пирога»:

• Пол котлована выравнивается, после чего на него насыпают подушку из щебня толщиной до 30 см.
• На уплотненный щебень укладывают слой песка (до 15 см), который также трамбуют.
• Поверх подсыпки укладывается подбетонка, толщина которой достигает 8 – 10 см. Поверх бетонного слоя кладется 1 – 2 слоя рубероида или гидроизоляционной мембраны, которые и обеспечивают базовую гидроизоляцию.

Этого уже достаточно, чтобы пол в гараже не пропускал влагу. Но повысить эффективность защиты от протечек в этой точке можно с помощью заливки чернового пола бетоном с гидроизоляционными присадками. Также можно обустроить поверх бетонного основания наливное полимерное покрытие.

 
Внутренняя гидроизоляция стен

Гидроизоляция подвала изнутри выполняется в любом случае. Но если проблема с подтоплением или конденсатом проявилась в уже построенном гараже, то решать задачу придется за счет внутренней обработки стен:

• На первом этапе следует осмотреть подвал в гараже, выявив места наиболее интенсивных протечек. Очень часто вода проступает в одной или двух точках, потому для решения проблемы достаточно устранить протечки.
• Для заделки щелей, трещин и других дефектов в бетонных стенах могут применяться полимерцементные материалы глубокого проникновения («Пенетрон» и аналоги). Подбор консистенции ремонтного состава зависит от размера заделываемых пустот. Чем они больше, тем гуще нужно замешивать средство.
• Если проблема носит системный характер, все оборудование, установленное в подвале, демонтируется, а стены очищаются. Также выполняется поиск и заделка трещин.
• Для защиты от влаги поверхности обрабатываются гидроизоляционными составами. Применяется либо проникающая гидроизоляция для бетона и кирпича, либо обмазочная гидроизоляции на основе битума или жидкой резины.
• Особое внимание уделяется швам между плитами или кирпичами, а также стыкам стен с полом и потолком. Именно в этих точках протечки возникают чаще всего.

В сложных случаях выполняется гидроизоляция стен подвала инъекционным методом. В бетоне или кирпичной кладки сверлятся отверстия, в которые под давлением закачивается состав. После закачки гидроизоляционный материал распределяется в толще материала и полимеризуется, образуя барьер с пониженной проницаемостью для жидкости.

Защитить подвал в гараже от повышения влажности, протечек и подтопления грунтовыми водами можно разными способами. Но в любом случае гидроизоляции необходима: без нее микроклимат в подвальном помещении будет крайне неблагоприятным. Это приведет к появлению колоний патогенных микроорганизмов, к быстрому разрушению внутренней отделки и к порче всего, что хранится в подвале гаража.

как гидроизолировать стены погреба своими руками изнутри и снаружи, какие материалы нужны?

Когда необходимо гидроизолировать подвальное помещение?

При обнаружении воды в подвале, появлении повышенной влажности, конденсата, плесени необходимо проводить работы по защите помещения. Сырость приводит к порче имущества, разрушению фундамента.

Правильнее всего прокладывать гидроизоляцию на этапе строительства. Но если проблемы обнаружились при эксплуатации здания, то необходимо организовать внутреннюю, внешнюю гидроизоляцию.

Что и когда выбрать?

Гидроизоляция подвала делится на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя отдельно подразделяется на горизонтальную и вертикальную.

Внешняя

Если при эксплуатации дома обнаружены отсыревшие места в цокольном помещении или стены первого этажа намокают снизу – это говорит о попадании влаги снаружи здания.

Причиной являются близко расположенные грунтовые воды, стекающие талые, осадочные потоки. Они попадают внутрь здания, если нет «защиты» или она повреждена, если отсутствует дренаж, ливневая канализация.

В такой ситуации необходимо сооружать барьер для воды с наружной стороны дома – внешнюю гидроизоляцию.

Внутренняя

Если же стены помещения снаружи сухие, а внутри влажные – помещению наносит урон внутренняя влага:

• конденсат;
• проникающая из грунта вода.

Необходимо провести внутреннюю обработку изоляционными материалами. Внутренняя гидроизоляция бывает двух типов: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная

Это обработка стен помещения. Она необходима в двух случаях:

• стены подвала и грунтовые воды находятся на одном уровне;
• отсутствует система дренажа по периметру здания.

Горизонтальная

Это обработка пола и потолка помещения. «Защита» на потолок наносится при повышенной влажности внутри, появлении конденсата.

На пол изоляцию необходимо наносить всегда, чтобы избежать затопления при изменении уровня грунтовых вод.

Как подготовить погреб к гидроизоляционным работам?

Для подготовки помещения выполняются следующие действия:

1. Выносятся все припасы, хранимые в помещении.
2. Разбираются все строения, полки, стеллажи.
3. Помещение хорошо просушивается тепловыми пушками, обогревателями.
4. Стены, пол, потолок зачищаются от грязи, пыли.
5. Удаляется плесень, если она успела появиться, обрабатываются участки антисептиками.
6. Трещины крупные и глубокие замазываются цементным раствором.
7. Организуется приточно-вытяжная вентиляция.

Пошаговая инструкция, как сделать все своими руками

Ниже представлено подробное руководство по гидроизоляции подвала своими руками.

Нанесение защиты внутри здания

После подготовки, выполняются следующие действия:

• оценивается состояние стен, пола, потолка;
• определяются места проникновения влаги;
• тщательно выбирается материал для работы;
• закупается всё необходимое;
• проводится обработка, особое внимание, уделяется стыкам, примыканиям, углам.

Как выбрать материал?

Выбор материала диктуется в первую очередь состоянием поверхности, степенью протекания/намокания, шириной и количеством трещин.

Ассортимент гидроизолирующей продукции:

1. Классические рулонные материалы.
2. Обмазочные материалы.
3. Проникающие растворы.
4. Составы на основе битума.
5. Инъекционная защита.
6. Металлические листы.

Первые 4 материала можно использовать при не напорном намокании поверхностей. Рулонные товары лучше использовать на полу, на стенах будут мешать дальнейшей отделке. Жидкие составы просты в нанесении, ими изолируют стены, потолок, пол. Инъекционные смеси применяют при сильном намокании стен, напорном давлении воды.

Металлические листы – крайняя мера, используемая, когда необходима защита от большого количества влаги. Материал представлен листами стали, которые при помощи анкеров закрепляются на стенах и полу подвала.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция – это специальные полимерные составы. При контакте с водой они образуют особую жидкость, которая наносится на стены, пол, проникает в поры бетона, заполняет их. Поверхность впитывает состав, как губка и сама становиться «защитой» от воды.

Для нанесения выполняют следующие действия:

• оценивается степень подготовленности поверхности — она должна быть чистая и сухая;
• наносится проникающая смесь;
• после высыхания первого слоя, покрываются вторым.

Пенетрон

Российский представитель проникающий гидроизоляции. Подходит для поверхностей с шириной расщеливаниия не более 0,4 мм. Для более широких щелей используют «Пенетрон» в сочетании с «Пенекритом».

Преимущества:

1. Заполняют трещины в бетоне и защищают от влаги на молекулярном уровне. Сам бетон – гидроизоляция.
2. Обладают простым способом приготовления и нанесения.
3. Бетон сохраняет способность к паропроницаемости, нанесённый состав не влияет на прочность, подвижность бетона.
4. Защитный слой не подвержен механическому износу.
5. Доступная цена.
6. Повторное нанесение не требуется.
7. «Самозалечивающиеся» свойства – раствор заполняет все имеющиеся поры, а если возникают новые трещины, через которые начнет просачиваться вода, то кристаллы возобновляют рост и заполняют пустоты.

Работу проводят по следующему плану:

• по инструкции разводится смесь;
• перемешивается в течении 1-2 минут;
• наносят на подготовленную поверхность;
• высушивают.

Инъекционный вариант

Самый надежный метод защиты, справляющийся даже с напорным давлением воды.

Ход действий:

1. Сверлятся небольшие сквозные отверстия с шагом 0,25-0,5 м.
2. В отверстия вставляются штуцеры, к одному концу которых цепляется бак с инъекционным раствором.
3. Под давлением по трубе за стены закачивается цементный или полиуритановый состав.
4. По окончанию закачивания шланги снимаются.

С данной технологией могут работать только специалисты. Метод надежный, но дорогой.

Жидкое стекло

Жидкое стекло – это химическое соединение силикат натрия или калия, более известное, как силикатный клей. Жидкое стекло, в отличие от проникающей изоляции, работает по принципу «скатерти». Оно укрывает материал сверху, образуя защитную пленку.

Для работы:

1. Готовят 5% раствор силиката и добавляют в цемент.
2. На подготовленные поверхности наносят жидкое стекло в 2 слоя.

Применение жидкого стекла в качестве гидроизоляционного материала оправдано рядом плюсов:

• высокие изоляционные свойства;
• доступная цена;
• низкий расход;
• срок службы не менее 5 лет.

Минусы:

• требует обновления каждые 5 лет;
• нельзя наносить на кирпич — вызывает разрушение;
• подвержено механическим повреждениям.

Жидкая резина

Самый популярный среди строителей материал. Прост в нанесении, удобен, надежен.

Жидкая резина – это состав, который объединил преимущества классического изоляционного материала «рубероида» и высокие адгезионные, пластичные свойства полимерных смол.

Формы выпуска:

1. Однокомпонентные составы.
2. Двухкомпонентные составы. Из банки А, нужно добавить в банку В указанный объем вещества, тогда состав будет готов к работе.

   Полимеризация – застывание пленки идет значительно быстрее, но при этом и состав нужно наносить быстро.

   Через 30 минут после смешивания компонентов резина густеет и плохо наносится.

3. Двухкомпонентная смесь для механического нанесения. Первый компонент – водная эмульсия, в состав которой входят микрочастицы битума и латексных смол. Второй – 10% раствор хлористого кальция.

   Продаются составы из 2 разных распылителей одновременно. Удобно использовать для вертикальных поверхностей или потолков. Происходит моментальная полимеризация, и состав не течет.

Для правильного нанесения жидкой резины после подготовки поверхностей выполняют следующие действия:

• готовят смесь согласно прилагаемой инструкции;
• наносят ее на поверхность рекомендуемым способом;
• не прикасаются к обработанным поверхностям до полного высыхания.

С внешней стороны стен

 Работы проводят по следующему плану:

1. Копается траншея вокруг дома на высоту подвала и 20 см выше.
2. Очищаются стены от грязи, остатков старой гидроизоляции.
3. Замазываются трещины.
4. Выбирается материал.
5. Выполняются работы по нанесению изоляционного слоя.
6. Организуется дренажная система, позволяющая отвести воду от дома в более низкую точку, где будет специальный колодец.
7. Отсыпается, утепляется и заливается отмостка достаточной ширины, бетоном или асфальтом, ни в коем случае не землей.

Рубероид

Материалы, применяемые для защиты подвалов, снаружи должны обладать высокой прочностью, долговечностью, стабильно работать в жару и в холод.

Классикой является рубероид. Рубероид  — это рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли, фундаментов, изготовленный из картона, пропитанного  нефтяными битумами.

Вариант 1:

• листы рубероида вырезаются по размеру;
• на подготовленную поверхность наносится мастика;
• приклеивается лист.

Вариант 2:

• листы рубероида вырезаются по размеру;
• поверхность и лист разогреваются газовой горелкой;
• приклеивается лист.

Слои рубероида крепятся к стенам подвала внахлёст по 10 см.

Битумные мастики

Мастики – эластичный материал, отличающийся высокими адгезионными свойствами к бетону. Проникает в поры, образуя надежный слой. Для домашних целей используются «холодные мастики».

Они продаются одно и двух компонентные. Однокомпонентные – готовы к использованию, двух – нужно смешивать.

Работа по нанесению:

1. Готовится состав согласно прилагаемой инструкции.
2. На подготовленные поверхности кистью, снизу-вверх проводятся «мазки» пасты. Полосы ведут в внахлёст 3-5 см.
3. После высыхания, наносят второй слой в поперечном направлении.

Обмазочные полимерные составы

По составу, это битумные эмульсии, модифицированные латексными частицами.

Плюсы и минусы данного материала:

• высокая эластичность;
• долгий срок службы;
• высокая износоустойчивость;
• простота и легкость нанесения;
• покрытие позволяет поверхности «дышать»;
• широкая цветовая линейка.

Минус у данного материала один – высокая стоимость.

Наносится состав кисточкой в два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Второй слой кладут только после полного высыхания первого.

Частые ошибки

Часто строители допускают следующие ошибки:

1. Экономия на материалах, неправильный выбор.
2. Пренебрежение к уровню грунтовых вод.
3. Плохая герметизация мест подвода коммуникаций.
4. Нанесение изоляции лишь с одной стороны помещения.
5. Отсутствие дренажа, ливневой канализации, утеплённой отмостки.
6. Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

Как быть, если помещение затопило?

Краткая инструкция:

1. Вынести все из помещения.
2. Откачать воду с помощью насоса.
3. Установить места протечки.
4. Если нет гидроизоляции, после отступления воды начать работы по ее нанесению.
5. Если изоляция есть, то заделать повреждения.

Альтернатива гидроизоляции – приямок. Что это и как осуществляется? Если в доме нет гидроизоляции, подвал подтопляется, нет возможности организовывать полноценную защиту, то есть простой и проверенный вариант – приямок или углубление в земле.

Для организации приямка проще всего использовать 40-50 л бак или залить бетоном углубление. Бак закапывают в самой низкой точке подвала, лучше в углу здания, организовав наклон пола в данную сторону.

Водные потоки направляются в него и автоматически удаляются насосом в специально организованное место.

Видео по теме статьи

Гидроизоляция подвала или ямы в гараже, видео-инструкция:

Подведение итогов

Если стройка дома только начинается, следует учесть все нюансы и сразу организовать хорошую гидроизоляцию подвала с ливневой канализацией, дренажом и всеми необходимыми покрытиями стен, пола, потолка. Если же дом готов, но возникает проблема затопления, то ее всегда можно решить своими силами или прибегнуть к помощи специалистов.

Гидроизоляция погреба: советы и рекомендации

Как часто в вашей жизни происходят парадоксальные ситуации? На первый взгляд – довольно редко. Но это только на первый взгляд. Наличие погреба в доме сулит немало преимуществ его хозяевам. Сама по себе влага и вода – это источник жизни. Но насколько нам нужен такой несанкционированный «источник» в нашем погребе? Погреб, в котором стоит вода или царит влага, нельзя назвать полезным и приятным помещением. А вот, примером парадоксальной ситуации, когда два самостоятельных положительных момента вместе дают отрицательный эффект, назвать можно.  Но влагу и сырость в подвале побороть вполне по силам. Причем, не только профессионалу. Любой человек, имеющий представление о малярной кисти, шпателе или электроинструменте, способен выполнить в своем погребе гидроизоляцию. Но при условии соблюдения технологии и последовательности несложных операций, конечно же.

Источники проникновения воды и влаги

Откуда может проникать вода в подвал? Источников и причин может быть множество. Вода проникает через трещины, микротрещины и поры. Например, армированный бетон пропускает влагу через микропоры, которые остались при его схватывании. Через эти поры выходила вода, когда бетон набирал крепость.

Микротрещины могут образовываться и в кирпичной стене, вернее в кладочном растворе. Осадка здания или углубления от крепежного материала также нарушают целостность стен подвала. А если стены в погребе имеют слой известковой штукатурки, то известь сама притягивает и удерживает влагу. Про уровень грунтовых вод или сезонные паводки вообще говорить не приходится. Это всегда несло угрозу «золотому» запасу в погребе, пагубно влияло на стеллажи и электропроводку.

Что можно сделать или варианты гидроизоляции

Гидроизоляция погреба – это комплекс работ по водоотведению. Их можно разделить на два блока:

• гидроизоляция стен подвала снаружи дома. Эти работы желательно выполнять еще на этапе строительства. Тогда любой вид борьбы с влагой, будь то битумная мастика, оштукатуривание водоотталкивающими растворами, укладка рубероида или иного рулонного или листового материала, будет выполнять роль щита. Потоки вод будут прижимать этот щит к стене и, упершись в него, скатываться вниз;Наружная гидроизоляция стен подвала.

   

• изолировать от любой влаги стены и пол погреба изнутри. Простая цементная штукатурка не даст желаемого результата. Массы подземных вод будут стремиться оторвать ее от стены. Здесь нужны особенные смеси и приемы.Внутренняя гидроизоляция подвала может производиться на любом этапе.

   

Важно!

Гидроизоляция лишь тогда эффективна, когда в результате работ у всех поверхностей погреба появляется дополнительный защитный слой. Монолитность панциря из полимерных материалов создает условия для нормального климата в погребе.

Подготовка поверхностей

Если внешняя гидроизоляция по каким-то причинам невозможна или отложена до какого-то определенного момента, то можно ограничиться гидроизоляцией подвала или погреба изнутри. Но только на первых порах. Если частые осадки и подвижный уровень грунтовых вод очень распространены в вашей местности, то работы по гидроизоляции следует проводить только в комплексе с наружным водоотводом и вентиляцией.

Начинать внутренние работы лучше в теплое время и при сухой погоде. Нужно тщательно обследовать стены и пол погреба. Отметить места протекания мелом или маркером. Старую штукатурку желательно снять полностью. Иначе, ничто и никто не сможет гарантировать качество работ и эффективность борьбы с проникающей влагой.

Следует также разделать все швы на глубину примерно 50 – 60 мм. Если в поверхности стен есть трещины или углубления от анкеров, то нужно их расшить или рассверлить. Тщательно обследуйте и расшейте перфоратором, если надо, места примыкания стен и пола. Проникновение грунтовых вод начинается именно в этом месте. Если есть признаки плесени или грибка, то эти места следует тщательно очистить!

Проникающая гидроизоляция стен

После того как вы подготовили поверхности в погребе, можно приступать к заделке швов и трещин. Для начала поверхность следует очистить от пыли. Затем тщательно смочить все трещины и швы между блоками или кирпичами. Проникающая гидроизоляция наносится только на влажную поверхность. Хорошо смоченный бетон изнутри подвала пропускает химически активные элементы, которые добавлены в состав цементно-песчаной смеси. Происходит химическая реакция, и раствор, как бы спекается в порах бетона, образуя непреодолимое препятствие для грунтовых вод и внешней влаги.

Эту смесь необходимо замешивать понемногу, из расчета 3 кг сухой смеси на м2. Ею нужно заполнить все подготовленные вами щели. Причем, заталкивать ее нужно очень плотно, максимально выдавливая внутренний воздух. Есть два вида подобных смесей, одни заполняют щели как пластилин, другие наносятся как побелка малярной кистью. Направление движения кисти может быть произвольным.

Слой в 2 – 3 мм способен защитить бетонную стену и пол, а кристаллы активных веществ закупоривают бетон на несколько десятков миллиметров вглубь. После обработки стен и пола проникающим составом вся внутренняя поверхность погреба должна регулярно смачиваться водой. Делать это следует в течение трех суток. Например, с помощью обычного распылителя.

Важно!

Наносить смеси с проникающим эффектом необходимо только на мокрую поверхность. Щели и трещины в стене и на полу погреба промазываются без пропусков, создавая единый слой.

Проникающая гидроизоляция стен

Преимущества гидроизоляции с помощью жидкого стекла

Среди средств, с применением которых достигается надежная гидроизоляция погреба, есть и смеси с жидким стеклом. Это довольно популярное современное средство состоит из натриевого силиката с песчаной и содовой добавками.  На вид это такой же сухой порошок, как и многие другие строительные смеси.

Внутренняя обработка стен и полов погреба жидким стеклом имеет немало преимуществ:

• универсальность применения. Состав наносится как снаружи, так и изнутри подвального помещения;
• несложные операции при выполнении гидроизоляции стен и пола;
• тонкий слой в два миллиметра обладает высокой прочностью и твердостью. Поверхность становится защищенной не только от внешних вод и влаги изнутри погреба. Она приобретает устойчивость к механическим повреждениям и истиранию;
• на гладком поверхностном слое не образуется плесень и грибок;
• покрытие жидким стеклом продлевает срок службы бетонного и кирпичного конструктива погреба. Проникая вглубь материала, жидкое стекло наполняет щели и трещины кристаллами, которые повышают сопротивление влаге изнутри помещения, а значит, и промерзанию погреба зимой;
• высокие антикоррозийные свойства;
• покрытие предназначено для нанесения не только на стены и пол. Им можно обрабатывать потолок погреба и даже стеллажи.

Особенности жидкого стекла

Работа с жидким стеклом

Работа с жидким стеклом несколько отличается от метода борьбы с помощью проникающих смесей. Хотя, оно тоже обладает свойством проникать в структуру поверхностей стен и пола в погребе. Прежде чем приступить к гидроизоляции, необходимо выявить все слабые места. Отштукатурить, а затем обезжирить поверхности пола и стен. Жидкое стекло наносится только на ровную поверхность. Тогда оно создает ровный и равномерный защитный слой.

Сухая смесь разводится обычной водой в соответствии с рекомендациями производителя на упаковке. Желательно все работы с этим материалом для гидроизоляции стен и пола изнутри погреба от грунтовых вод и влаги проводить в резиновых перчатках и респираторе. Несмотря на то, что жидкое стекло не токсично, его попадание на кожу и в верхние дыхательные пути нежелательно.

С помощью валика наносится первый слой. Затем, по прошествии получаса, следует нанести второй слой. К этому времени стекло уже успело кристаллизоваться. Третий слой желательно смешать с цементным раствором в пропорции одна часть жидкого стекла к десяти частям раствора.  Подобная смесь создает гораздо больший слой. Кроме гидроизоляции стен и полов, он обладает еще и великолепным отделочным свойством.

Какой бы вид гидроизоляционного материала вы не выбрали, гидроизоляция погреба – очень щепетильное дело. Внутренняя обработка стен и полов погреба требует тщательного подхода. Когда все мероприятия продуманы, подготовлены поверхности, подобраны материалы и инструменты, то ничего сложного в этом нет.

Делаем гидроизоляцию подвала

Вентиляция погреба

Вскрыть водоотталкивающими составами пол и стены изнутри подвала – это только часть комплекса, который называется гидроизоляция погреба. Массы грунтовых, талых или дождевых вод могут и не проникать в подвал, а влага будет присутствовать. В этом случае необходимо устроить вентиляцию. Влажный воздух необходимо выводить изнутри наружу.

Какую вентиляцию погреба выбрать

https://www.youtube.com/watch?v=4LC3W5vCh4A

ПодвалДелаем правильную вентиляцию в погребе

ПодвалУстройство гидроизоляции фундамента от грунтовых вод

Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Один из самых подходящих вариантов для оформления пола – плиточное покрытие. Чаще всего требуется положить плитку на деревянный пол, поскольку основание частных домов, дач – дерево. Керамическую плитку легко уложить самостоятельно, даже не имея большого опыта в этом деле.

К тому же, она практична и способна прослужить долгие годы. Вместе с тем, что облицовка плиткой деревянного пола имеет несколько особенностей, каждую из которых нужно знать, чтобы пол получился ровным и аккуратным.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Чтобы покрыть деревянную основу керамической плиткой, дерево придется подвергнуть качественной обработке. В первую очередь материалы несовместимы из-за кардинально различающихся свойств материала. Познакомиться с ним поближе можно в приведенной ниже таблице.

Можно ли класть плитку на деревянный пол? Да, но очень осторожно. Совмещение керамики и деревянного основания возможно, но этот процесс требует скрупулезной подготовки и сложной укладки. Прежде чем переходить к основному виду работ, дерево требуется подвергнуть специальной обработке, защитить гидроизоляционным слоем и заделать все дыры и щели.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитка и древесина – материалы, обладающие противоположными свойствами. Низкие прочностные характеристики древесины связаны с тем, что она – полностью натуральный материал, которому требуется постоянный приток кислорода и изоляция от влаги.

Важно обеспечить деревянному покрытию полную неподвижность, чтобы в процессе укладки керамическая плита не потрескалась. В противном случае придется заново начинать ремонт.

Под воздействием влаги деревянная конструкция может увеличиваться в размерах или высыхать при ее полном отсутствии. При укладке плитки основная задача мастера – создать демпферную прослойку, чтобы обеспечить к деревянному основанию постоянный доступ воздуха и необходимого количества влаги.

Если древесина не будет «дышать», через некоторое время она начнет гнить или заразится грибком.

Особенности укладки на дерево

Основные моменты, которым стоит уделить внимание при укладке керамической плитки на деревянный пол:

• В первую очередь необходимо обеспечить дереву доступ к кислороду, чтобы материал не начал гнить и не изменился в размерах, из-за чего плитка может потрескаться.
• Основание должно быть неподвижным, чтобы плитка легла ровно и прочно.
• Нагрузки должны быть равномерно распределены по всей поверхности, иначе материалы потрескаются прямо в процессе укладки.

Подготовка инструментов и материалов

Материалы для укладки плитки на дерево:

• Клей.
• Вода.
• Чертежные материалы.
• Затирка для кафеля.
• Материалы для стяжки.
• Герметик.

Инструменты для укладки плитки на дерево:

• Ведро для разведения клея.
• Болгарка или нож по керамике для резки плитки.
• Крестики для кафеля.
• Шпатель или мастерок.
• Зубчатый шпатель.

Подготовка основания

Начинать укладку плитки следует с подготовительных работ. Дерево требует дополнительной обработки, чтобы в процессе укладки плитка не потрескалась и не испортилась. От качества подготовки основания будет зависеть не только качество пола, но и его эстетический вид.

При обработке древесины следует строго следовать всем предписаниям, чтобы избавить себя от потребности повторного ремонта. После монтажа дерева должно пройти не меньше двух лет (примерно столько длится усадочный период), прежде чем можно будет приступать к укладке керамической плитки.

Проверка состояния покрытия

Первое, о чем стоит позаботиться – проверить состояние покрытия. Если монтаж дерева был закончен давно, за некоторое время материал мог начать подгнивать или усыхать. На поверхности, покрытые слоем грибков, плесени и других бактерий, уложить плитку будет невозможно.

Хорошее состояние основания

Керамическую плитку можно класть только на основание в хорошем состоянии. Если видимые дефекты не были обнаружены или вы вовремя от них избавились, можно переходить к следующему этапу ремонта. Сначала нужно удалить деревянное основание, после чего тщательно проверить балки и лаги на наличие повреждений.

Расстояние между лагами не должно превышать 50 см, иначе материал не выдержит тяжесть керамической плитки.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Проверить состояние лаг очень просто. Деревянное основание придется полностью разобрать, чтобы открыть доступ к скрытым деталям. Поврежденный настил, на котором появились трещины, вздутие или грибок, лучше заменить на новый, поскольку отреставрировать старый будет проблематично.

Состояние зависит от их ровности. Равновесие пропадает в случае, если лаги провисают под тяжестью повреждений. Для прочности основания пространство между лагами заполняется керамзитом, который хорошо отталкивает влагу и не провоцирует гниение досок. Сверху укладывается слой теплоизолятора, чтобы защитить дерево от перегревания.

Неудовлетворительное состояние пола

При неудовлетворительном состоянии пола основание придется заменить или удалить поврежденные участки при помощи станка. По каким признакам можно судить о неудовлетворительности состояния пола:

• Наличие грибка, плесени и других бактерий. Заражение древесины ведет к тому, что она становится мягче и размыкает.
• Появление жука-древоточца провоцирует разрушение древесины.
• Некоторые участки начали гнить. Проверить дерево на прочность можно следующим образом: воткнуть в некоторый участок шило. Если оно легко войдет без видимых усилий, следует как можно быстрее удалить поврежденные элементы, иначе укладка плитки на такую поверхность будет невозможна.

При неудовлетворительном состоянии пола необходимо удалить все поврежденные элементы и обработать дерево специальным антисептическим раствором, чтобы предотвратить появление новых разрушительных бактерий.

Может потребоваться прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.

Антисептическая обработка

Антисептическая обработка необходима, чтобы защитить дерево от грибка и бактерий. Для достижения максимально результата стоит нанести средство повторно (до 5 раз), как только первая часть засохнет. Самым популярным антисептиком можно назвать горячую олифу. Наносить следующий слой можно только после того, как поверхность перестанет быть липкой от предыдущего.

Антисептические свойства олифы напрямую зависят от ее температуры. Во время нанесения она должна быть максимально горячей, чтобы уничтожать вредоносные бактерии максимально быстро и эффективно.

Выравнивание поверхности

После того как антисептик подсохнет, можно переходить к выравниванию рабочей поверхности. Дерево следует очистить от старого лака, краски и других покрытий. Профессиональные мастера предлагают три удобных способа удалить старое покрытие:

• Воздействие горячего воздуха. Для этой цели подойдет строительный фен, настроенный на температуру больше 200 градусов. Как только краска и лак начнут вздуваться, их можно удалить строительным шпателем. Главное не перегреть древесину, чтобы она не испортилась.
• Механическая очистка шпателем или наждачной бумагой занимает много времени, но подходит для новичков.
• Использование химических средств быстро и эффективно удаляет старое покрытие, но стоит недешево.

После выравнивания поверхности доски следует еще раз осмотреть на наличие повреждений.

Фанера или ДСП

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует ознакомиться с советами, как положить деревянный пол из ЦСП правильно:

• Перед укладкой плитки необходимо закрепить листы ЦСП. Стыки фанеры не должны совпадать со стыками лаг, иначе под воздействием тяжести керамической плитки деревянное основание провалится. Подходящее расстояние для листов фанеры – 25-30 см.
• Все швы необходимо обработать специальным раствором, после – хорошо зашлифовать.
• Смазать клеевым раствором поверхность фанеры и саму плитку с обратной стороны.
• Уровень плитки следует определять при помощи строительного уровня.

Основное преимущество ЦСП – возможность создать идеально ровную поверхность. Потребуется черновая основа.

Влагостойкий гипсокартон

Влагостойкий гипсокартон требует особой подготовки. Материал довольно хрупкий, поэтому перед укладкой плитки потребуется сконструировать специальные направляющие планки, расстояние между которыми не должно быть меньше полуметра. В противном случае плитка начнет проседать и повредит основание.

С обеих сторон гипсокартон обрабатывается грунтовым раствором для повышения прочности.

Сухая стяжка

Сухая стяжка подходит для влагостойкого гипсокартона и ЦСП панелей. Не следует применять в помещениях с  повышенной влажностью: ванной, кухни, поскольку керамзит хорошо затягивает воздух. Сухая стяжка готовится из разного рода сухих материалов: керамзита (обладает хорошими характеристиками), перлита, вермикулита.

Основные преимущества:

• Не требует высыхания.
• Скорость изготовления – около двух дней.
• Хорошо удерживает тепло, которое обеспечивает керамзит.
• Высокий уровень шумоизоляции.

Мокрая стяжка

Мокрая стяжка готовится из цементно-песчаного раствора. Засыхает около 2-3 дней, на это время придется отложить все ремонтные работы. В смесь мокрой стяжки можно добавить стекловолокно и клей, чтобы увеличить прочность и эластичность цементного раствора.

Важно залить стяжку ровным составом, чтобы облегчить процесс укладки плитки.

Заделка щелей и стыков

Прокладывание утепляющего слоя позволяет заделать все щели и стыки. Лучше выбирать негигроскопичные материалы, чтобы предотвратить появление влаги и дальнейшее размыкание дерева, а также защитить материал от заражения грибком и бактериями. Материал должен быть легким, чтобы обезопасить материал от провисания.

Самый подходящий вариант — экструдированный пенопропилен синтетического происхождения или минеральная вата. Материал стоит недешево и плохо пропускает воздух, в остальном его свойства соответствуют виду ремонтных работ. Утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции.

Гидроизоляция

Чтобы защитить дерево от разбухания, его следует защитить специальным гидроизолирующим слоем. Для этой цели отлично подойдет малярная сетка, укладывать которую следует на липкий антисептический слой горячей олифы. Укладывать сетку стоит с нахлестом 5-10 см.

Для закрепления стоит использовать металлическую армирующую сетку. Подходящие размеры – 3-5 мм диаметр проволоки и 20 см длиной. Сверху покрыть все тонким слоем цементного раствора.

Выбор подходящего клея

Не менее важно выбрать подходящий клей. Предпочтение стоит отдать клею, который готовится из сухой строительной смеси. Основные виды клея для плитки:

• Выравнивающий. Хорошо справляется с неровностями до 5 мм глубиной. Хорошо контактирует с влагой.
• Эластичный. Подходит для укладки плитки на нетвердые материалы – дерево, фанеру, гипсокартон. Можно применять для полов с подогревом.
• Термостойкий. Подходит для полов с подогревом.

Технология укладки

После того, как деревянное покрытие готово, можно переходить к непосредственной укладке плитки. Технология укладки керамогранита на деревянный пол:

Разложите плитку на пол без использования клея, чтобы посмотреть, хватает ли материала и как он будет лучше смотреться.

1. Скорее всего придется сделать подрезку. Для этой цели лучше использовать плиткорез, нож по керамике или болгарку с алмазным напылением.
2. Начинать укладывать плитку стоит с центра. Эта зона должна быть максимально освещена, поскольку обычно центральная зона не закрыта мебелью и предметами интерьера, а потому видна для постороннего глаза.
3. Чтобы ровно уложить плитку, на полу стоит сделать специальные отметки. Для начала – провести диагонали из противоположных углов и найти точку их пересечения. Через эту точку разделить пол на 4 равных участка.
4. Развести клей, четко следуя инструкции. При помощи шпателя нанести его на пол и на обратную сторону плитки.
5. Аккуратно прижимать плитку, постукивая по ней ручкой шпателя для прочности. Размер шпателя стоит подбирать в соответствии с габаритами плитки, для большой – 0,8 мм, для маленькой – поменьше.
6. Сначала укладывать целые куски плитки, начиная с середины. Подрезы оставить на края и на непросматриваемые участки, закрытые мебелью.
7. Чтобы укладка плитки шла ровными рядами, на место стыков необходимо устанавливать небольшие крестики. Если их нет, можно использовать обычные спички. Важно контролировать укладку плитки при помощи строительного уровня.
8. Если какая-то часть плитки начинает «западать», ее нужно аккуратно достать шпателем, добавить недостающий раствор и уложить заново.

Пока клей не засох окончательно, влажной губкой или тряпочкой аккуратно удалить его остатки.

Финальная обработка

До тех пор, пока клеевой раствор не схватился полностью, плитку можно корректировать и выравнивать. Окончательный вариант пол приобретет после нанесения затирки – специального раствора, который закрепит результат и не позволит кислороду размягчить клей.

Для светлой плитки лучше выбирать прозрачную затирку или затирку «в тон», чтобы два цвета не контрастировали между собой.

Когда затирка подсохнет, ее излишки можно удалить влажной тряпочкой или губкой. Некоторое время по полу лучше не ходить и защитить его от механического воздействия, чтобы материалы как следует прилеглись.

Советы мастеров

Несколько советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

1. Если вы решили положить керамическую плитку на деревянное основание, дождитесь, чтобы с момента его монтажа прошло не меньше двух лет, поскольку в это время еще происходят незначительные передвижки основания. В противном случае плитка может потрескаться прямо во время укладки.
2. Самый безопасный способ нагреть олифу – держать ее в емкости прямо над плитой. Заранее стоит подготовить кусочек брезента, чтобы при необходимости потушить пламя.
3. Чтобы улучшить сцепление клея с плиткой, наносить борозды стоит в разном направлении.
4. Клей сохнет очень быстро, поэтому желательно разводить его для укладки каждого квадратного метра отдельно.

Дерево и керамика – материалы, которые плохо уживаются друг с другом. Но, следуя некоторым рекомендациям, даже начинающий мастер сможет без проблем уложить керамическую плитку на деревянное основание, не прибегая к помощи профессионала. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, советуем посмотреть видео, как укладывать керамику на дерево.

Обзор способов

Видео обзор

plitkahelp.com

с чего начать, со стен или пола

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Содержание статьи

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

• квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

  Подрезка нижнего ряда по высоте.

• возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

  В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.

• узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

  Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

• это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
• работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
• на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

 

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

• ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
• мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

 

 

masteravannoy.ru

как класть своими руками, стяжка

В этой статье, мы подробно опишем как класть плитку на пол. Однако сделать это своими руками гораздо проще, нежели это представляют мастера-плиточники. Разумеется, специалист справится с этой работой в несколько раз быстрее, но разве нужна здесь спешка?

В этой статье мы рассмотрим все нюансы, от того как подготавливается поверхность пола и делается стяжка, до непосредственно укладки плитки и затирки швов.

Качество вашей кладки будет на конкурентноспособном уровне, если соблюдать нехитрые правила. И самое главное, вы не только сэкономите, но и БЕСПЛАТНО получите ценнейший навык! Смотрите фото и видео материалы для наглядности. Как известно, сначала кладут плитку на пол, а уже потом на стены.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Выравнивать полы при помощи плиточного клея, обходится в 3-4 раза дороже, нежели использование самовыравнивающейся стяжки. И если ценовой критерий для вас не так существенен, то запомните следующее правило: укладка плитки на качественное основание, снижает трудоёмкость работ на 90%! А если вы не профессионал, то это очень актуально. Поэтому, уделите время, и подготовьте полы.

Для этого понадобятся:

• Сухая смесь + грунтовка (желательно от одного производителя).
• Игольчатый валик.
• Емкость для раствора.
• Дрель с насадкой (как на фото).

Стяжка без проблем делается и на старые деревянные полы, поэтому не стоит отбрасывать и этот вариант.

Полностью очищаем пол от старой плитки, мусора и грязи

Расход смеси наливного пола и максимальную толщину, производитель указывает на упаковке. Но в среднем, при толщине стяжки в 1 см, потребуется 15 кг/м². В небольшом помещении, таком как ванна, перепады более 1 см встречаются редко. Но всё равно, возьмите смесь с запасом 20%.

Например, если площадь ванной комнаты 4 м², то на выравнивание потребуется (15 х 4) х 1,2 = 72 кг сухой смеси (3 мешка по 25 кг). Но цена на смеси вполне демократична, поэтому тут можно не боятся больших расходов.

Грунтовка повышает адгезию и уменьшает расход материала стяжки под плитку.

Если время высыхания для вас критично, то приобретите быстровысыхающую смесь. Она схватывается по всей толщине в течении суток.

Процесс заливки подкупает своей простотой:

1. Полы подметаются и грунтуются (в том числе и деревянные).
2. Разводится смесь по инструкции от производителя.
3. Раствор наливают на полы, правильно начитать от дальней стены. Разлив одни замес, тут же приступайте к следующему. Этот этап необходимо выполнить в темпе, и без перерывов. Важно добиться, чтобы залитая смесь представляла единую массу. Это предотвратит образование трещин.
4. По залитой поверхности проходятся игольчатым валиком. Такая процедура позволяет избавиться от пузырьков воздуха.

Теперь осталось дождаться высыхания. В случае применения быстросохнущей смеси, к укладке плитки на пол в ванной можно приступать через сутки.

В деревянном доме процесс практически тот же, перед тем как постелить плитку на пол нужно сделать стяжку.

Смотрите на видео как делается стяжка пола:

Также, если есть возможность, рекомендуется сделать гидроизоляцию перед тем как выровнять полы.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется:

• Керамическая плитка
• Клеевой состав
• Крестики
• Ёмкость для раствора
• Дрель с насадкой
• Зубчатый шпатель (фото)
• Мастерок
• Киянка
• Лазерный уровень
• Измерительный уголок
• Плиткорез (или болгарка с отрезным диском + защитные очки)

Несколько советов по выбору:

• Клей необходимо приобретать именно тот, который рекомендует производитель плитки. Как это узнать? — На упаковке плитки. Если нет таких рекомендаций, покупайте по отзывам или совету продавцов-консультантов.
• Толщина крестиков напрямую зависит от качества плитки. Если плитка дешёвая, то её размеры могут отклоняться от заявленных на 1-2 мм. Чтобы скрыть эти дефекты, требуется использовать более толстые крестики. В противном случае, добиться прямых швов не получится.
• Лазерный Уровень (ЛУ) предпочтительнее прави́ла. Но только в том случае, если ЛУ даёт два луча, горизонтальный и вертикальный.
• Если вы будете использовать болгарку, то приобретайте отрезной диск, который имеет радиальные прорези.
• Какую плитку выбрать? — Для пола идеально подходит керамическая, хотя иногда в ванных можно встретить и кафель на полу.

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с тем как класть плитку на пол. А способов раскладки существует три вида:

1. Прямой
2. Диагональный
3. Художественный

Первый способ самый простой и малоотходный. При такой укладке остаётся 4-6% обрезков. Второй вариант более трудоёмкий и затратный. Даже у опытного мастера в отходы уходит минимум 15-17% материала, что соответственно сказывается на цене ремонта. Художественный вид укладки, требует недюжинного опыта и увеличения количества плитки для пола ванной на 35-40%.

Какой метод использовать — решать вам, но очевидно, что для первого раза, прямой способ укладки самый оптимальный и простой.

Укладка плитки на пол в ванной

Укладку плитки на пол необходимо начинать с самого заметного угла, вдоль длинной стены. Так как обрезки всё равно буду, то правильный старт позволит их «спрятать». Сначала отметьте с обоих концов стены расстояние, равное ширине плитки. Установите и зафиксируйте с одной стороны лазерный уровень таким образом, чтобы вертикальный луч обозначал границу первого ряда плитки.

Если планировалась установка теплого пола своими руками, то это нужно делать как раз в этот момент.

Разведите плиточный клей согласно инструкции. В ёмкость наливайте сначала воду, и только потом засыпайте необходимое количество сухой смеси.

СОВЕТ: не разводите клея слишком много, он достаточно быстро схватывается.

Наберите мастерком необходимое количество клея и нанесите его на поверхность пола как это показано на видео. Затем, воспользовавшись зубчатым шпателем, мягкими и волнообразными движениями разровняйте его. Использование зубчатого шпателя, позволяет положить покрытие ровно и избежать образования пустот под плиткой.

Толщина клея, не должна превышать толщину плитки. Выложить плитку таким образом будет проще всего.

Затем приклеивайте первую плитку. Следите за тем, чтобы её край находился на линии лазерного луча. Для проверки горизонтальности укладки, приложите к каждому углу плитки измерительный уголок. Горизонтальный луч лазера должен обозначать на шкале одну и ту же высоту. Прави́ло не сможет давать объективную оценку, если плитка имеет даже слабовыраженную волнистую (бугристую) поверхность. Это под силу только спарке: лазерный уровень + уголок.

Аналогично первой, наклеивайте вторую плитку. Но перед проверкой на горизонтальность, вставьте крестики из расчёта 2 штуки на сторону (см. фото).

ВАЖНО: ПРОВЕРЯЙТЕ КАЖДУЮ УЛОЖЕННУЮ ПЛИТКУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ!

Последнюю плитку каждого ряда требуется подгонять. Замерьте линейкой размер, отнимите от полученной величины толщину крестиков и прочертите линию отреза на плитке. Чертите линию тонким маркером или фломастером. Работая с болгаркой, обязательно надевайте защитные очки. Плитку для реза положите на кусок фанеры или ДСП. Подготовленную плитку необходимо укладывать так, чтобы обрезанный край примыкал к стене.

Выложив первый ряд, выставьте лазерный уровень и приступайте к следующему. Изменив положение лазерного уровня, с большой вероятностью вы поменяете и высоту проекции горизонтального луча. Вас не должно это смущать. Главное, чтобы расстояние от каждого угла, каждой плитки до луча лазера было одинаковым. Последовательность действий такая же как и с первым рядом, но только крестики потребуется вставлять уже с трёх сторон.

Самый трудоёмким будет последний ряд, ибо перед тем, как его положить, почти всегда необходимо подрезать каждую плитку. Замеряйте и отрезайте каждую плитку после того, как уложите предыдущую.

Закончив последний ряд, дайте выдержку для схватывания клеевого состава. Сколько сохнет плиточный клей? — Обычно через сутки можно приступать к затирке швов.

Финишные работы

Для затирки швов потребуется:

• Двухкомпонентная цементная затирка
• Ёмкость
• Резиновый шпатель
• Чистая салфетка (желательно из микрофибры)

Обратите внимание, что в ванной комнате, лучше всего использовать именно такую смесь. В её состав, кроме цемента входит пластификатор на основе латекса, что придаёт ей следующие свойства:

1. Она не боится воды.
2. Устойчивость к действию бытовой химии.
3. Обладает антигрибковым эффектом
4. Индифферентность к перепадам температур

В вопросах выбора цвета затирки, вам придётся определиться исходя из собственных предпочтений. Но учтите, что ярко выраженный контраст между затиркой и плиткой, будет отчётливо выделять возможные дефекты.

Перед началом работ по затирке швов плитки в ванной своими руками необходимо удалить все крестики. Разведите затирочную смесь, следуя пошаговой инструкции от производителя. В некоторых случаях, смесь должна отстояться в течении 5-7 минут, затем можно приступать к работе.

Набрав немного затирки на резиновый шпатель, проведите им вдоль шва вокруг одной плитки. Шов должен быть заполнен полностью, заподлицо. Затем, чистой салфеткой необходимо убрать разводы с плитки и излишки смеси из самого шва. Эту операцию необходимо проводить очень тщательно, ибо после высыхания такая процедура потребует на порядок больше сил и средств.

Покончив с одной плиткой, приступайте к следующей. Сама работа очень простая, но не стремитесь заделать сразу шов на всю длину комнаты. Это чревато снижением качества.

Окончив затирку всех швов, дайте время для набора прочности. Обычно, полное высыхание происходит в течении суток, но пользоваться ванной по прямому назначению можно уже через 3-4 часа.

По желанию, по окончанию всех работ, можно установить плинтуса. В ванных комнатах это делают не всегда, но если есть желание, стоит обратить внимание, что нужно использовать специальные сверла для плитки.

Вся работа, вместе с технологическими перерывами, занимает двое суток. Самое трудоёмкое – кладка плитки на пол. После многочисленных наблюдений, можно сказать, что обычный человек, впервые приступивший к самостоятельной укладке керамической плитки в ванной, делает это со скоростью 1 м² за полтора часа. Долго? Нет! Увлекательно и бесплатно!

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

vashavannaya.ru

Как правильно положить плитку на пол в ванной своими руками: инструкция с видео

Стремясь сэкономить на ремонте, многие стараются выполнять большинство отделочных работ самостоятельно. Это стремление весьма похвальное, однако, стоит иметь хотя бы общие представления о тех работах, которые предстоит выполнить. Иначе благие намерения и первоначальный энтузиазм сменятся разочарованием и серьезными затратами по переделке. В работе с напольной плиткой не так уж много правил и нюансов, но все их желательно учесть, если вы ставите целью любоваться дизайном своей ванной комнаты долгие годы, а не вздыхать каждый раз, когда взгляд остановится на кривых рядах или нестыковках в углах. Материал дорогостоящий, а исправить недочеты иногда можно только сбив предыдущую плитку и положив заново новую.

Плитка на полу в ванной — это не только красиво, но и практично

Как положить плитку на пол в ванной своими руками, чтобы избежать разочарований и переделок? Разберем, на что необходимо обращать внимание на каждом этапе.

Типичные ошибки при укладке напольной плитки

Если кафель через некоторое время начинает «играть», поверхность пола неровная, а рисунок и швы не стыкуются, то вы явно допустили просчеты на каком-то этапе.

Плитка выбрана неправильно

Довольно часто при выборе кафеля для пола мы ориентируемся на цену или дизайн, что не совсем правильно. Так как красивая, но не предназначенная для пола плитка может быть травмоопасная, а дешевая не позволит добиться качественной кладки и безупречной поверхности.

Для пола в ванной необходимо выбирать качественную специальную плитку. Красивая, но скользкая плитка может стать причиной травм

Как правило, дешевая плитка на пол в ванной имеет отличия в своих линейных размерах, не является идеально ровной. Уложив ее, вы можете с удивлением обнаружить, что швы не стыкуются, а поверхность пола неровная. Приложите 2 плитки друг к другу. Между ними не должно быть никаких зазоров. Вертикальная поверхность стопки качественной плитки должна быть ровной, а все углы совпадать.

Традиционно высококачественную плитку для пола производят известные фирмы Италии, Испании, Португалии. Их продукция отличается идеальными дизайном и параметрами, что позволяет не только получить качественную поверхность пола, но и избежать перерасхода материала. Кроме того при покупке обязательно нужно проверить, чтобы приобретаемая плитка была из одной партии. В противном случае могут обнаружиться как незначительные отличия в размерах, так и весьма заметная разница в оттенке.

Неправильно подобраны и приготовлены смеси

При покупке грунтовки, плиточного клея и затирки, необходимо обращать внимание на их назначение и качество. Напольная плитка, по сравнению с настенной, испытывает повышенные нагрузки, поэтому особое внимание нужно уделить выбору смеси укладки. Сегодня нет необходимости для получения раствора смешивать цемент и песок, так как в каждом строительном магазине вам предложат множество уже готовых сухих смесей для укладки кафеля. Смесь должна быть высокого качества, не просроченная. Лучше взять клей именно для напольной плитки. Хорошо если он будет влагоотталкивающий, предназначенный для повышенной фиксации.

Обратите внимание для каких поверхностей предназначен клей

Клей должен быть приготовлен в строгом соответствии с инструкцией. Важно приготовить пластичную, однородную смесь. Чтобы раствор был качественным, постепенно добавляйте в воду сухую смесь, тщательно перемешивайте ее строительным миксером. Дайте массе 5 минут постоять, перемешайте повторно. Раствор получится пластичным, однородным. Можно начинать укладку плитки. Не менее важно выбрать правильную затирку для швов.

Поверхность подготовлена неправильно

Перед укладкой плитки обязательно нужно подготовить поверхность. Не стоит надеяться, что незначительные неровности выровняются путем нанесения большего или меньшего объема раствора. На полу не должны быть неровности больше 2 мм. При необходимости заранее нужно сделать бетонную стяжку и предусмотреть гидроизоляцию.

К плачевным результатам также может привести отсутствие этапа шпатлевки или грунтовки поверхности.

Неправильные замеры во время работы

Пожалуй, самым важным инструментом при работе с кафелем является строительный уровень. Если укладка идет «на глазок», то через несколько рядов можно обнаружить, что ряды «разбежались», а швы перестали совпадать. Желательно иметь длинный и короткий строительный уровень. Более точным и удобным в работе является лазерный уровень.

Лазерный уровень незаменим при укладке плитки на пол

Кроме того, вам понадобятся уголок, для правильной разметки и кроя кафеля, а также специальный резиновый молоток, который позволит подогнать плитку по уровню.

Нарушена последовательность укладки

Работу следует начинать с угла ванной комнаты. В видимом угле не стоит класть подрезанную плитку, так как это придаст поверхности неаккуратный вид. Если предполагается также облицовка стен, то в первую очередь кафель укладывают на стены.

Небрежно затерты швы

Затирка должна быть качественной и особо устойчивой. Важно использовать правильный инструмент и придерживаться технологии нанесения. В противном случае после высыхания поверхность будет выглядеть неопрятно, а через некоторое время затирка станет трескаться, высыпаться из швов.

Затирка для швов должна быть качественной, водоустойчивой и гармонировать с цветом плитки

Правильно положить плитку на пол в ванной не так уж и сложно, для этого при работе необходимо учесть описанные выше нюансы.

Алгоритм для начинающего мастера

Разберем технологию укладки напольной плитки и попробуем создать инструкцию для начинающего мастера. Неукоснительное выполнение всех пунктов обязательно приведет к хорошему результату.

Уборка

Уборка поверхности пола – это этап, который не стоит недооценивать. От качества подготовки поверхности во многом зависит прочность будущей кладки. Все предельно просто: берем в руки веник или сухую макловицу и тщательно очищаем поверхность, чтобы не осталось ни одной пылинки или соринки.

Грунтовка пола

Грунтовку выполняют составом типа Ceresit CT17. Готовим раствор и наносим его на поверхность стяжки с помощью макловицы. Грунтовкой нужно не только намочить поверхность пола, а тщательно ее втирать пока не образуется белая пена. Именно появление пены служит сигналом, что стяжка уже насытилась грунтовкой и не впитывает ее.

Грунтовке необходимо дать высохнуть как минимум час. Лучше всего грунтовать пол вечером, чтобы с утра приступить к укладке плитки. Иногда после высыхания первого слоя проводят повторную грунтовку. – хуже от этого точно не будет.

Грунтовка сделает поверхность более прочной и однородной по сцеплению

Грунтовка повышает адгезию поверхности и делает сцепление плитки и поверхности пола более прочным, поэтому не стоит игнорировать этот этап.

Нанесение клея на пол и плитку

Для работы вам понадобится специальный шпатель-гребенка, который имеет зубцы определенной высоты и позволяет наносить раствор ровным слоем одинаковой толщины. Наносить клей на пол необходимо в одном направлении. Теперь наносим тем же шпателем клей на плитку.

Важно! С тыльной стороны плитки производитель ставит стрелочку – это направление, которого следует придерживаться при укладке. Для избежания сужения или расширения швов или изменения оттенка поверхности, необходимо чтобы стрелка на всех плитках смотрела в одну сторону.

Полосы клея на плитке должны быть перпендикулярны направлению полос на полу. Таким образом добиваются полного заполнения пространства под кафелем.

Клей наносят и на пол и на плитку

Укладка плитки

Шаг простой и одновременно сложный пока не набьете руку. Укладку начинают с угла ванной комнаты, выравнивая плитку относительно стены. Здесь понадобится уровень. Не стоит спешить, важно выполнять работу аккуратно. Мастера советуют ставить сразу две плитки, чтобы задать плоскость, а также правильно выставить уровень.

Для более плотной сцепки по поверхности плитки аккуратно простукивают специальным резиновым молотком, выверяя по уровню ее горизонтальное положение.Для ровных швов используют специальные пластиковые крестики, которые подбирают в соответствии с планируемой шириной швов. Каждую новую плитку выверяют не только по горизонтали, но и по углам.

Специальные пластиковые крестики позволяют сделать швы аккуратными

Затирка швов

После полного высыхания клея можно приступить к затирке швов. Как правило, это делают не ранее, чем через сутки.

Сухую затирочную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Полученной пастой заполняют швы резиновым шпателем. Через 10–15 минут мягкой тряпочкой стирают остатки затирки с плитки.

Несколько слов в заключение

Укладка плитки на пол в ванной комнате своими руками вполне выполнимая задача, однако:

• Приобретайте качественные материалы.
• Не забывайте постоянно контролировать плоскость укладки уровнем, и сверять углы.
• Аккуратно убирайте излишки клея с краев после укладки каждой плитки.
• Желательно укладывать плитку за один раз – после застывания клея, изменить что-либо будет практически невозможно. Если все же работу придется прервать, то обязательно закончите начатый ряд. Не забудьте аккуратно убрать, выступивший сбоку клей.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то пригласите специалистов. Они сделают работу быстро и качественно. Ну,а для тех, кто не боится трудностей, будут полезны наши советы.

Видео-инструкция по укладке плитки в ванной

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

zonapola.ru

Кафельная плитка в ванной на полу: как выбрать и как класть, правильная подготовка, разновидности кладки

Если планируется проведение ремонта в ванной комнате и идет поиск наиболее практичного варианта напольного покрытия, то большинство профессионалов порекомендуют отдать предпочтение керамической плитке. Процесс переоборудования санузла не проходит без больших затрат, в связи с чем важно пользоваться возможностями экономии. Затраты на оплату профессионального укладчика кафеля могут быть в разы больше по сравнению со стоимостью самого материала. Поэтому можно попробовать сделать работу самостоятельно, ознакомившись с информацией о правилах и этапах укладки.

Как класть плитку в ванной на пол

Укладка в ванной

Прежде чем проводить ремонтные работы, важно определиться с выбором керамики для покрытия пола. Кафель – универсальный вариант. Как показывает практика, кладка плитки – идеальное решение, а ремонтные работы вполне доступны для самостоятельной реализации.

Чтобы избежать ошибок в работе, нужно сначала изучить последовательность и нюансы процесса. Только так можно получить по-настоящему качественный и красивый пол. Существует особая технология укладки, соблюдать ее требуется даже при желании на чем-то сэкономить – это не всегда оправдано и в будущем может привести, наоборот, к дополнительным расходам.

Ассортимент огромный. При рассматривании представленных в магазинах образцов требуется обращать внимание на характеристики:

• толщина;
• присутствие антискользящих свойств;
• устойчивость к химикатам;
• влагостойкость.

Керамика не должна скользить. Оптимальная толщина равняется 9 – 12 см, по форме, размеру следует отдавать предпочтение квадратам с размером стороны 20 или 30 см.

Известно множество видов фигурной плитки – они необычно, эффектно подчеркнут стиль помещения, но укладывать намного сложнее. Из-за этого не следует выбирать те варианты, которые в укладке должны формировать сложный узор. Для такого варианта потребуется сложный расчет, чтобы подгонять узор.

Как клеить плитку

Водопоглощение не должно быть больше 4,5%, коэффициент трения не меньше отметки в 0,75. Такой материал останется безопасным даже после попадания влаги. С информацией о технических свойствах выбранного материала всегда можно посмотреть на упаковке. Не следует приобретать материал, если продавец отказывается предъявить сертификат качества. У всех авторитетных производителей он имеется обязательно.

Для реализации укладки потребуется клей, материал для гидроизоляции, затирка. Клей рекомендуется выбирать с основой из цемента – он помогает добиться качественного сцепление плитки и основы, не боится воды, делает так, чтобы материал не отклеивался.

Затирка бывает цементной и эпоксидной. Цементная стоит меньше, ее удобнее наносить, зато эпоксидная прочнее, долговечнее, но работать с ней труднее.

Выбор способа укладки

Перед тем как приступать к монтажу, важно определить метод, как укладывать напольную плитку. От этого зависят дополнительные манипуляции. Выделяют 4 основных рисунка раскладки полового кафеля. Они следующие:

• Прямой. Плитку размещают параллельными рядами. Первый – вдоль одной из стен. Это самый легкий и малоотходный метод, когда обрезков остается немного.
• Диагональный. Плитку кладут в диагональном направлении по отношению к стенам. Этот способ сложнее, в связи с чем при работе объем отходов доходит до 15%. Кроме того, нужны знания о правильном разрезании кафеля.
• Шахматный – кладется так, чтобы стыки элементов создавали особый рисунок по принципу шахматной доски.
• Художественный – кафель кладут, чтобы он формировал специальный рисунок. Для новичков такой способ не подойдет, так как без опыта в монтаже количество отходов доходить до 40%.

Диагональный рисунок

Выполнение разметки на рабочей поверхности

Прежде чем приступить к монтажу требуется правильно разметить пространство. Делают это следующим образом:

• Измерить площади и габариты ванной комнаты.
• Те углы, от которых будет начинаться кладка, рекомендуется обозначить, затем продумать последовательность работ, направление.
• Подрезанные куски следует располагать в наименее заметных местах, например, в углах.
• Когда соединяется несколько типов плитки, то удобнее пользоваться специальными порогами из металла.
• Следует пользоваться пластиковыми клиньями, помогающими фиксировать зазоры.

Качественная разметка поможет оптимизировать работу впоследствии, предотвратит ошибки и дефекты, формирование неровностей.

Как класть плитку на пол в ванной: особенности

Обычно размеры ванной комнаты требуют подрезания плитки в процессе монтажа. В связи с этим сначала рассчитывают, сколько целых элементов умещается в ряд. Потом высчитывается количество от центра до краев. Если остаются зазоры, между стенами и полом, то их заполняют обрезками кафеля. Главное, чтобы обрез составлял больше половины целого элемента. Так кафельная кладка будет смотреться целостно и более привлекательно.

Подготовка инструмента и материалов

Если клеить самостоятельно, то следует обязательно покупать плитку, которая будет соответствовать перечисленным требованиям:

• толщина 9 – 12 мм;
• 2-й класс устойчивости или больше;
• высокая устойчивость к износу, хорошая твердость, влагостойкость класса АА;
• устойчивость к воздействию химикатами и другими агрессивными средствами.

Крупные плитки, особенно темного оттенка будут визуально уменьшать площадь комнаты. По этой причине лучше отдавать предпочтение кафелю среднего размера, который по цвету будет совпадать со стенами.

Подготовка пола под укладку плитки

Для монтажа нужны специальные инструменты:

• миксер строительный;
• шпатель с резиной;
• шпатель с зубчиками;
• резак для стекла;
• скотч строительный;
• молоток резиновый;
• затирка, плиточный клей, грунтовочный состав;
• разделительные крестики;
• емкость для смешивания;
• вода;
• ветошь.

Какой плиточный клей использовать?

Существует большой ассортимент клеев для кафеля. В первую очередь обращают внимание на цвет. Самый оптимальный оттенок клеевого состава – серый. Он отлично подойдет для керамогранита или для обыкновенной керамической плитки.

Если ванную намечено ремонтировать при помощи мраморной или мозаичной плитки, нужны белые составы клея. На самом деле его эксплуатационные свойства ничуть не лучше в сравнении с серым клеем. Но у мрамора есть отличительная особенность – впитывать состав в себя и с течением времени изменять цвет. Белый клей не провоцирует потемнение облицовки, поэтому отделка будет выглядеть на порядок лучше.

Клеевой состав для мозаичной плитки обязательно мелкозернистый, потому что кладут такой тип отделки на тонкий слой, который для получения улучшенного вида сжимается еще сильнее.

Плиточный клей

Калькулятор расчета количества клея для плитки

Обычно расход можно увидеть в инструкции к выбранному клею. Но на самом деле произвести точный расчет нелегко. На объем смеси влияют многие факторы:

• тип клея – составы могут отличаться по своим свойствам, более густые или жидкие;
• особенности плитки – меньше клея забирает в себя керамогранит, чуть больше глазированная плитка, максимальный объем впитывает котто или кафель ручной работы;
• поверхность под укладку – она в идеале ровная, только так можно значительно сэкономить на составе;
• температурный режим – оптимальная температура, когда следует проводить монтаж – 18 – 25 градусов, а при превышении показателей влага раствора начнет испаряться быстрее, поэтому расход увеличится;
• выполнение техники монтажа, квалификация мастера – на объем расхода в основном влияет соблюдение технологии монтажа, чуть в меньшей степени – опыт укладчика;
• вид шпателя – профессионалы рекомендуют использовать инструмент V-образной формы или U-образной, а также шпатели с зубчиками.

Выравнивание пола

Правильная подготовка покрытия и выравнивание – ключевая стадия ремонтных работ, гарантирующая длительную эксплуатацию покрытия. Подготовительные мероприятия включают:

• снять старое финишное покрытие, стяжку, гидроизоляцию, лучше всего очистить пол до основы;
• по-возможности сделать выравнивание поверхности при помощи уровня, раствором цемента заделываются трещины и сколы;
• укладывается новая гидроизоляция при помощи рулонного материала с каучуком или битумом или мастики;
• заливается стяжка с учетом того, что ее максимальная толщина за раз составляет 1,5 см;
• когда стяжка высохла, убрать пыль, грязь с нее;
• покрыть грунтовкой, пока на поверхности бетона не начнет появляться белая жидкость – это значит, что основа уже впитала столько раствора, сколько ей было нужно.

Грунтовка будет просыхать несколько часов, рекомендуется проводить этот этап вечером, чтобы с утра приступить к монтированию плитки.

Рекомендуется постараться подготовить все за один день, чтобы своевременно избавиться от возможных погрешностей, пока клеевой состав не схватился. При необходимости прерывания работ, лучше делать остановку после завершения полного ряда и стирания лишнего раствора по краям.

Укладка плитки в ванной комнате

Чтобы правильно самостоятельно обустроить пол в ванной, требуется начать с центральной части комнаты. Для этого отмечаются разбивочные линии от центра каждой стены. В точке их пересечения и будет центр комнаты. Когда стены не параллельны, центр отмечается посредством соединения углов диагоналями.

После нахождения заданной точки наклеивать допустимо одним из трех вариантов:

• точка совпадает с центральной точкой плитки;
• точка располагается на стыке граней двух плиток;
• средняя точка включает 4 угла от соседних четырех плиток.

Точку можно немного смешать с учетом рисунка кафеля, расположением предметов мебели, оборудования.

Обязательный контроль уровнем процесса монтажа

Этапы работ:

1. Шпателем с зубчиками изнутри кафеля распределяется клей, который готовится непосредственно перед монтажом.
2. Шпатель держат под углом примерно 40 градусов. Это позволяет составу правильно распределиться на плитке.
3. Работать нужно, не медля, потому что состав быстро схватывается.
4. Не следует сильно надавливать на плитку, чтобы она не искажалась. При излишних усилиях она может перекривиться, изменятся декоративные характеристики.
5. Постоянно проверять кладку на ровность уровнем, уголками.
6. Постукивать киянкой для улучшения сцепления.
7. Клинья, которые помогают сформировать ровные промежутки, убирают где-то спустя 1 час. Через сутки можно приступать к обработке швов.
8. Заключительный этап – отмывание разводов и остатков клея.

Укладка кафеля на деревянный пол

Древесина склонна к деформациям, она способна разбухать, рассыхаться, что далеко не помогает создать высококачественного покрытия из кафеля на полу. По причине отсутствия статичности клей начнет трескаться, а плитка отходить. Для предотвращения указанной проблемы прежде чем приклеивать кафель понадобиться создать демпферную прослойку, а также вместо этого допустимо дополнительно придать основе жесткости.

Для дерева придется дополнительно позаботиться о защите от влаги, которая спровоцирует формирование грибка, плесени, будет способствовать гниению досок, их деформации. Керамика как раз станет незаменимой защитой, но при условии правильной подготовке, укладке и затирке.

Полезные советы

Благодаря рекомендациям профессионалов, можно самостоятельно уложить плитку намного быстрее и легче:

• Обязательно изучить правила монтажа.
• Перед порезкой плитку смачивают водой. Резать следует специальным плиткорезом. Появится много пыли, поэтому рекомендуется проводить работу в специальных очках, респираторе.
• Для смешивания клея нужно чистое ведро, его также готовят в респираторе.
• Клей лучше смешивать дрелью. Чтобы наносить раствор применяется шпатель с зубчиками.
• Не рекомендуется выкладывать на основание сразу много клея – это ускорит его застывание.
• Затирка должна хотя бы примерно совпадать с оттенком плитки. Слишком большой контраст подчеркивает кривизну швов.
• Чистить кафель нужно водой без губки и моющих средств.

Иногда происходит так, что под воздействием условий окружающей среды одна или несколько плиток из рисунка на полу отваливается. Как надежно приклеить плитку на пол, которая отпала, можно по такой несложной инструкции:

1. Очистить поверхность от мусора, осколков, пыли.
2. Произвести грунтование небольшой кистью или губкой. Обязательно проследить, чтобы грунтовочный состав проник во все щели.
3. Клей наносится только после полного просыхания грунтовки, на сухую поверхность. Время обязательно указывается в инструкции. Иногда требуется 2 слоя грунтовки, каждый должен тщательно просохнуть.
4. Клей можно нанести на основание или на саму плитку.
5. Клеить плитку требуется, постоянно контролируя зазоры – они должны быть одинаковыми со всех сторон.
6. После придавливания кафеля на швах выступит клей, который нужно сразу убрать.
7. После засыхания раствора проводится затирка.

Типичные ошибки при укладке

К самым распространенным ошибкам новичков при выполнении работ в ванной, приводящим к тому, что кладка начинает отпадать, относятся:

• Нехватка плитки. Чтобы избежать этой ошибки после расчета следует прибавить к полученному количеству примерно 10 – 15%. Перед покупкой плитку обязательно проверяют на брак.
• Плохая подготовка основы. Не следует жалеть времени на выравнивание и очищение поверхности под укладку.
• Начало с неправильного места.
• Неравномерное нанесение раствора – так он застывает комками, утрачивает положительные качества.
• Неправильный выбор клея – провоцирует непрочное соединение и формирование трещин на керамике.
• Нанесение клея только на углы – это не способ экономии раствора, а наоборот риск растрескивания и поломки покрытия.
• Нанесение клея на основание, а не на плитку.
• Излишек клея.
• Отказ от использования разделительных крестиков.
• Слишком поздние попытки исправления ошибок.

Очищение после укладки

Заключение

Облицовку пола в ванной вполне можно провести самостоятельно. Достаточно четко соблюдать всю технологию работ, не нарушать этапы действий и не пытаться экономить на качестве материалов. Важно приобретать материал одной серии, чтобы не столкнуться с проблемой различия оттенков. Если есть сомнения по поводу самостоятельного выполнения монтажа, лучше обратиться за услугами профессионала.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

как правильно класть кафель своими руками

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок

www.ivd.ru

Что сначала ванна или плитка: самый правильный вариант

Планируя ремонт в ванной комнате, практически все люди задаются вопросом, что делать сначала: устанавливать ванну или облицовывать помещение плиткой? Оба этих варианта имеют право считаться правильными, ведь выбор той или иной последовательности зависит от нескольких факторов. Учитывается материал, из которого изготовлена ванна, размер санузла, мастерство и ответственность плиточника и сантехника. Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки обеих последовательностей проведения ремонта.

Содержание статьи

Сначала плитка, затем ванна

В этом случае сначала полностью выполняется облицовка санузла плиткой (стены и пол), а затем в помещение заносится и устанавливается сантехника.

Место примыкания ванны со стеной герметизируются санитарным силиконом с антигрибковыми добавками или закрывается декоративным плинтусом.

К преимуществам этого метода относят удобство выполнения работ, так как мастеру ничего не мешает. Также отсутствует риск повреждения сантехнического оборудования. Еще один плюс – легко заменить ванну на новую, при необходимости.

Главный минус – на силиконовом герметике (даже санитарном), со временем образуется плесень и его приходится менять.

Обратите внимание! По инструкции производителей этот метод обязателен к применению при установке акриловой ванны.

Сначала ванна, затем плитка

В этом случае, в подготовленное для укладки плитки помещение, заносится и ставится ванна. Чаще этот способ применяется, когда устанавливается чугунная ванна, так как если заносить ее после отделочных работ, кафельное напольное покрытие можно сильно повредить.

После монтажа сантехники производится укладка плитки от ванной. При таком способе облицовки стен, ванна получается вмурованной или встроенной в кафель. Плитка не должна опираться на борт: оставляется зазор в 1–2 мм, который заполняется санитарным герметиком или водонепроницаемой фугой, например, на основе эпоксидной смолы.

 

Эта технология имеет несколько плюсов:

• Края ванны получаются утопленными в облицовку, поэтому вода стекает прямо в нее.
• Также ванна занимает меньше места за счет того, что она встроена в облицовку. Это важно для маленьких совмещенных санузлов.
• Экономится плитка, так как при такой технологии стена за ванной не облицовывается.

К недостаткам отделки стен после монтажа ванной относят то, что оборудование нужно защитить от грязи и возможного падения инструмента, плитки или других предметов внутрь, что приведет к повреждению эмали. После установки, ванну рекомендуется обложить картоном, накрыть полиэтиленовой пленкой, а сверху положить толстую фанеру, чтобы мастер мог облицевать над ней стену.

Вариант номер три

Этот вариант считается оптимальным для стальных ванн, но подойдет для любого типа . После подготовки санузла под отделку, в него заносится и устанавливается, но не подключается к коммуникациям ванна. По реальному расположению оборудования (по бортику) производится разметка для укладки плитки. После выполнения разметки ванна отодвигается в сторону или выносится, и приступают к облицовке стен, при этом кафель монтируется не от пола, а от отмеченной линии с учетом зазора. Еще один вариант – начать укладывать плитку от пола, а на ширину бортика сделать зазор, чтобы придвинуть ванну вплотную к стене. Когда укладка выполнена, ванна устанавливается и подключается к канализации, к водорозеткам подсоединяется смеситель.

Преимущество данного метода – ванна уберегается от риска повреждения во время выполнения отделки стен. Также борта получаются утопленными в кафель, чем сохраняется полезная площадь санузла. Из минусов отмечают необходимость соблюдения точности разметки: даже при незначительном промахе ванна просто не встанет в подготовленную «нишу».

Нюансы при выполнении работ

При планировании раскладки кафеля учитывается то, что возле бортика и вверху под потолком желательно укладывать целые плитки: так отделка выглядит более привлекательно. Если целые плитки по высоте стены не становятся, практикуют декоративное оформление бордюром – такие вставки делают облицовку изящной и оригинальной.

Прежде чем герметизировать стык со стеной или начинать укладывать плитку от бортика, ванну наполняют водой, чтобы она дала усадку.

Если выбран вариант с утапливаемой в облицовку ванной, стоит понимать, что при необходимости замены оборудования прилегающий к бортику кафель придется демонтировать.

Основное значение при выборе порядка выполнения работ в санузле имеет материал ванны. В уже отделанной санитарной комнате рекомендуется устанавливать акриловые, угловые, гидромассажные и изделия большого (нестандартного) размера.

Джакузи не стоит вмуровывать в кафель, так как для ремонта потребуется отодвигать оборудование.

Чугунные же ванны идеально подходят для встроенного монтажа. Со стальными изделиями приемлемы оба варианта, так как они весят немного и достаточно прочны для того, чтобы становиться на бортик при отделке стен.

Также следует прислушиваться к мнению мастеров: специалисты с большим опытом на месте определят оптимальный вариант с учетом конкретной ситуации и обстоятельств.

 

 

masteravannoy.ru

Перегородка в спальне — 82 фото лучших вариантов красивой отделки!

При оформлении интерьера, многие дизайнеры и обычные люди используют элементы из гипсокартона.

Особенно этот материал актуален для тех, кто хочет зонировать пространство в своей квартире.

Перегородка, сделанная из гипсокартона в спальне

С помощью перегородки можно не только разделить пространство квартиры на несколько зон, но и выполнить с её помощью различные элементы декора.

В спальне перегородкой можно отделить спальную зону от рабочей, отделить пространство для гардеробной, а также, при помощи нее можно скрыть недостатки пространства комнаты.

Например, если стены в комнате необходимо выровнять, или воплотить в жизнь какой-либо дизайнерский проект, то здесь гипсокартон будет как нельзя кстати.

В спальной комнате очень часто делают дизайн, который предусматриваем выполнение в нем колонн, ниш, необычных потолков.

Гипсокартон позволяет воплотить эти фантазии в жизнь.

Перегородки из гипсокартона идеально впишутся в интерьер любого стиля и будут гармонично сочетаться с другими используемыми материалами.

Интересным дизайнерским решением будет использовать в ГКЛ вставки из стекла. Это придаст современности дизайну, сделают его более изящным.

Какими же достоинствами обладают перегородки, сделанные из гипсокартона?

• идеально ровная поверхность;
• дешевизна материала;
• конструкция гипсокартона позволяет делать все очень быстро и не трудозатратно;
• если конструкцию потребуется убрать, то это можно будет сделать быстро и без лишнего строительного мусора;
• достаточная надежность материала.

Перед началом строительных работ крайне важно подготовить ремонтируемые поверхности, приготовить инструменты.

Необходимый инвентарь

Если стены квартиры монолитные, то при проведении работ с ГКЛ потребуется перфоратор. С его помощью будут высверливаться отверстия для закрепления листов.

В самих листах нужно будет высверливать дырки дрелью. Наличие дрели при ремонтных работах с гипсокартоном также обязательно.

Чтобы все установленные перегородки, декоративные элементы были ровные, необходимо все замерять с помощью уровня и отвеса.

В качестве соединительных элементов между стеной и листом служит металлпрофиль, к которому саморезами присоединяется гипсокартон. Чтобы процесс был более быстрым, саморезы лучше вкручивать шуруповертом.

Также, потребуются ножницы для металла, рулетка, молоток, крепеж.

Нюансы установки перегородок в спальной комнате.

Прежде чем приступать к монтажу, нужно начертить план, где и каким образом будет установлена перегородка.

Потом, на стене, потолке и полу нужно разметить границы.

Это очень важный этап работы, так как от него зависит насколько ровно будет установлена стенка.

На этом этапе обязательно нужно использовать строительный отвес.

Согласно отметкам, на стенах закрепляют металлический профиль при помощи крепежных элементов.

Необходимо соблюдать расстояние между профилями 60 см, так как ширина листа, как правило, составляет 120 см.

На первом этапе нужно полностью собрать профиль из металлического профиля, затем в нем проводят все необходимые провода, разводки. При необходимости, профили ГКЛ утепляют изоляционными материалами.

Если перегородку планируется делать не до потолка, то разметку на потолке делать не нужно.

Если конструкция перегородки предполагает различные неровности и изгибы в дизайне, то его обрезку лучше делать по лекалу и собирать на полу. Все листы монтируются в вертикальные и горизонтальные металлические направляющие.

В квартирах с низкими потолками не будут смотреться перегородки во всю высоту комнаты.

После окончания монтажа листов, можно начинать отделывать установленные конструкции при помощи шпатлевки.

С её помощью выравниваются все дырки от болтов и саморезов. Затем поверхности дают высохнуть, после чего приступают к завершающей отделке конструкции.

Фото перегородки в спальной комнате

dizajninterer.ru

Стены из гипсокартона фото для спальни с полочками

Перегородка в спальне — 82 фото идеи удобного и оригинального обустройства!

При оформлении интерьера, многие дизайнеры и обычные люди используют элементы из гипсокартона.

Особенно этот материал актуален для тех, кто хочет зонировать пространство в своей квартире.

Перегородка, сделанная из гипсокартона в спальне

С помощью перегородки можно не только разделить пространство квартиры на несколько зон, но и выполнить с ее помощью различные элементы декора.

В спальне перегородкой можно отделить спальную зону от рабочей, отделить пространство для гардеробной, а также, при помощи нее можно скрыть недостатки пространства комнаты.

Например, если стены в комнате необходимо выровнять, или воплотить в жизнь какой-либо дизайнерский проект, то здесь гипсокартон будет как нельзя кстати.

В спальной комнате очень часто делают дизайн, который предусматриваем выполнение в нем колонн, ниш, необычных потолков.

потолок из гипсокартона #27 Подсветка с переходом на стену, дизайн спальни. Drywall ceiling.

Как сделать потолок из гипсокартона в спальне, классика дизайна : подсветка потолка светодиодной лентой…

Гипсокартон позволяет воплотить эти фантазии в жизнь.

Перегородки из гипсокартона идеально впишутся в интерьер любого стиля и будут гармонично сочетаться с другими используемыми материалами.

Интересным дизайнерским решением будет использовать в ГКЛ вставки из стекла. Это придаст современности дизайну, сделают его более изящным.

Какими же достоинствами обладают перегородки, сделанные из гипсокартона?

• идеально ровная поверхность;
• дешевизна материала;
• конструкция гипсокартона позволяет делать все очень быстро и не трудозатратно;
• если конструкцию потребуется убрать, то это можно будет сделать быстро и без лишнего строительного мусора;
• достаточная надежность материала.

Перед началом строительных работ крайне важно подготовить ремонтируемые поверхности, приготовить инструменты.

Необходимый инвентарь

Если стены квартиры монолитные, то при проведении работ с ГКЛ потребуется перфоратор. С его помощью будут высверливаться отверстия для закрепления листов.

В самих листах нужно будет высверливать дырки дрелью. Наличие дрели при ремонтных работах с гипсокартоном также обязательно.

Чтобы все установленные перегородки, декоративные элементы были ровные, необходимо все замерять с помощью уровня и отвеса.

В качестве соединительных элементов между стеной и листом служит металлпрофиль, к которому саморезами присоединяется гипсокартон. Чтобы процесс был более быстрым, саморезы лучше вкручивать шуруповертом.

Также, потребуются ножницы для металла, рулетка, молоток, крепеж.

Нюансы установки перегородок в спальной комнате.

Прежде чем приступать к монтажу, нужно начертить план, где и каким образом будет установлена перегородка.

Потом, на стене, потолке и полу нужно разметить границы.

Это очень важный этап работы, так как от него зависит насколько ровно будет установлена стенка.

На этом этапе обязательно нужно использовать строительный отвес.

Согласно отметкам, на стенах закрепляют металлический профиль при помощи крепежных элементов.

Необходимо соблюдать расстояние между профилями 60 см, так как ширина листа, как правило, составляет 120 см.

На первом этапе нужно полностью собрать профиль из металлического профиля, затем в нем проводят все необходимые провода, разводки. При необходимости, профили ГКЛ утепляют изоляционными материалами.

Если перегородку планируется делать не до потолка, то разметку на потолке делать не нужно.

Если конструкция перегородки предполагает различные неровности и изгибы в дизайне, то его обрезку лучше делать по лекалу и собирать на полу. Все листы монтируются в вертикальные и горизонтальные металлические направляющие.

В квартирах с низкими потолками не будут смотреться перегородки во всю высоту комнаты.

После окончания монтажа листов, можно начинать отделывать установленные конструкции при помощи шпатлевки.

С ее помощью выравниваются все дырки от болтов и саморезов. Затем поверхности дают высохнуть, после чего приступают к завершающей отделке конструкции.

Учимся делать гипсокартонные ниши для спален

Создать уникальный дизайн и сделать свою спальню особенной очень просто – достаточно создать нишу из гипсокартона. Такая конструкция поможет решить много проблем, связанных с правильной планировкой, созданием эргономических и функциональных элементов дизайна. Ниши из гипсокартона в спальне могут исполнять роль прикроватных тумбочек, что позволит вам избавиться от громоздкой и выпирающей мебели.

Отделка квартиры гипсокартоном, в том числе и спальни, позволит вам придать уникальный вид стандартным помещениям.

Почему гипсокартон?

Почему же именно гипсокартон считается лучшим материалом для изготовления ниш? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Он прямо вытекает из следующих качеств материала:

• доступность;
• экологичность;
• легкий и быстрый монтаж;
• возможность создавать разнообразные конструкции;
• эффектность и красота готового изделия.

Глубокая ниша

Глубокая ниша под кровать в спальне

Разнообразие конструкций

Ниша в спальне, изготовленная из гипсокартонных листов (ГКЛ), может быть следующих видов:

• глубокая. Является более функциональным элементом интерьера. В ее нижнюю часть можно встроить ящики для постельного белья. Встроив в нее полки, она может выступать в роли книжного шкафа, вместилища детских игрушек и т.д. Она очень удобна в плане замены прикроватных тумб;
• неглубокая. Считается декоративным элементом спальни и в ее оформлении могут быть задействованы самые разнообразные материалы: зеркало, цветное стекло, фотообои, ткань или фактурная штукатурка. Очень часто имеет встроенную подсветку. Часто используется для размещения декоративных элементов. Обычно встраивается в стену у изголовья кровати.

При этом глубокая ниша в свою очередь подразделяется на несколько подвидов, исходя из размеров кровати:

• для односпальной кровати (подростковый или детский вариант). Такая ниша размешается вдоль стены. Имеет вид большого углубления, которое часто заполняется всевозможными полками, что очень практично для детей и подростков. Здесь можно хранить любимые игрушки или книги;
• для двуспальной кровати (взрослый вариант). Здесь конструкция оформляется перпендикулярно стене.

Помимо этого такие конструкции бывают:

• открытыми. Наиболее распространенный вариант.
• закрытыми. В качестве закрывающего элемента могут выступать шторки или створки. Конструкция очень практична в случае, когда спальня объединена с гостиной.

В зависимости от наличия/отсутствия освещения ниши в спальне, соответственно, могут быть:

• с подсветкой. Позволяет добавить освещения в спальне, где оно особенно востребовано, так как многие люди перед сном любят почитать. Здесь можно использовать как точечные светильники, так и светодиодные ленты.
• без подсветки. Встречается гораздо реже, так как установка светильников проста, а их наличие неоценимо.

По месту расположения ниши бывают:

• размещенными в зоне телевизора;
• у изголовья кровати;
• вдоль стен;
• угловое размещение. Очень эффектная конструкция, которая украсит вашу спальню.

Какой бы вариант конструкции вы не выбрали, ваша спальня преобразится в лучшую сторону и станет настоящей изюминкой квартиры.

Инструментарий

Для создания ниши в стене вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель с набором сверл, шуруповерт и перфоратор;
• уровень, рулетка и карандаш;
• саморезы и дюбеля;
• ножницы по металлу.

Инструментарий

Следует отметить, что все материалы для работы с гипсокартоном рекомендуется покупать у фирмы Кнауф. Они сегодня считаются самыми лучшими и качественными.

Подготовительные работы

Оформление ниши в стене спальни предполагает следующий алгоритм подготовки:

• выбрать место размещения конструкции;
• нарисовать чертеж. Лучше всего рисовать схему всего помещения с указанием параметров конструкции: глубины, высоты, ширины и высоты от пола. Здесь следует продумать все нюансы оформления, а также ее функциональную нагрузку;

Обратите внимание! На чертеже следует указывать все полочки и отделения ниши. Обязательно берите в расчет толщину ГКЛ и металлического каркаса.

• рассчитать количество необходимого для работы материала;
• подготовить рабочую поверхность — удалить все неровности со стен и прогрунтовать ее;
• нанести чертеж на стену. Сначала наносим разметку на пол, а затем на стены. Для точности и ровности нанесенных линий используйте уровень.

После этого можно начинать сам монтаж.

Монтажные работы

Оформление ниши в стене всегда начинается с монтажа каркаса. Для его крепления необходимо сделать следующее:

• профиля сначала крепим к полу и потолку;
• прикладываем направляющие профили к линиям чертежа;
• просверливаем с помощью перфоратора отверстия в стене и профиле;
• крепим их на дюбеля. Помните, что крайний дюбель устанавливаем за 50 см до конца профиля. Остальные крепим с шагом в 100 см;

Обратите внимание! Один профиль должен крепиться не менее тремя дюбелями.

• затем устанавливаем перемычки. Они крепятся к профилям с помощью саморезов.

Смонтированный каркас должен быть жестким и не шататься. Поэтому все крепления закручиваем максимально плотно.
Теперь, когда каркас готов, необходима его отделка гипсокартонными листами.
Отделка каркаса гипсокартоном осуществляется следующим способом:

• наносим разметку на ГКЛ;
• нарезаем листы гипсокартона на необходимые кусочки;
• если планируется встраивание точечных светильников, тогда в листах сразу вырезаем отверстия под них;
• крепим нарезанные листы согласно чертежу

Обратите внимание! Листы должны плотно прилегать друг к другу, не образуя при этом зазоров и щелей. Они не должны выступать за элементы каркаса или налезать один на другой.

• гипсокартонные листы следует крепить на саморезы.

Обшитый листами каркас

Отделочные работы

Когда каркас полностью обшит гипсокартоном, необходима его окончательная отделка.
В данном случае финальная отделка предполагает следующие процедуры:

• обработка стыков ГКЛ серпянкой;
• на углы крепим перфорированные металлические уголки;
• все стыки и места вкручивания саморезов нужно замазать шпаклевкой;
• при необходимости все неровности следует затереть наждачной бумагой;
• далее всю конструкцию нужно прогрунтовать и нанести финальный тонкий слой шпаклевки. Все шероховатости также следует зашкурить.

Теперь осталась финальная отделка. Нишу можно покрасить, обклеить фактурными обоями, украсить тканью или декоративной лепниной. Здесь главное, чтобы ниша гармонировала с интерьером спальни и не выбивалась из ее дизайна.

Финальная отделка

Лучше всего, когда конструкция будет контрастировать или эффектно выделяться на фоне стены.
Теперь можно удостовериться, что создать уникальное оформление своей спальни при помощи ниши из гипсокартона вполне по силам каждому из нас.

Для этого прикрепите металлические профили к этикеткам. Просверлите отверстия с шагом не менее 25 см, наклоните его в нужное место и оберните карандашом вокруг отверстия, чтобы увидеть, где вы хотите просверлить отверстия в стене. Просверлите сверла в стену и вставьте дюбели.

Прикрепите полки и закрепите их винтами. Арки – представляют собой полукруглые вырезы, предназначенные для украшения дверных проемов или входов в гостиную, зал т. д. Арка может быть глухой или примыкать к стене. Могут украшаться подсветкой и дополнительно разрисовываться. Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску.

Если автоматические запросы действительно поступают с вашего компьютера, и вы об этом знаете (например, вам по роду деятельности необходимо отправлять Яндексу подобные запросы), рекомендуем воспользоваться специально разработанным для этих целей сервисом Яндекс.XML. Рано или поздно необходимо наполнять дом мебелью, а из какого материала она будет решать только владельцу: магазинная, встроенная, отдельностоящая, из гипсокартона, сделанная мастерами или собственноручно.Полку из гипсокартона можно сделать самому в соответствии с общим дизайном комнаты.
Это значит, что не нужно тратить время и подбирать необходимую полочку в магазине, вы сможете сделать ее самостоятельно на ваш вкус и цвет.

Монтаж полок в спальне из ГКЛ

Конечно, можно заказать или изготовить такой элемент мебели из традиционных материалов: древесины, ДСП и прочих, но гипсокартонные листы ничем практически не уступают им, а по некоторым параметрам даже превосходят:
Вариант оформления полок из гипсокартона в комнате
Конструкция и оформление полочек из гипсокартонаИзначально нужно сделать проект будущих полок, на котором указать размеры мебели, количество перекрытий, варианты каркаса. По этой схеме потом можно подсчитать необходимое количество материала.

Гипсокартон используется в ремонтных работах не только как основной вариант отделки стен. Часто из него создаются разнообразные элементы интерьера, включающие даже мебель. Все эти возможности достигаются благодаря универсальности панелей, их можно легко изгибать, резать листы ГКЛ и крепить на любые подготовленные поверхности.
Дизайн и оформление полок из гипсокартона в спальне
Оригинальный дизайн полочек из гипсокартонаЕдинственный недостаток — это невозможность переместить элементы интерьера без полного их демонтажа. Однако, даже в таком случае полки из гипсокартона превосходят мебель, ведь их можно легко разобрать на мелкие детали и выбросить или транспортировать.
Вариант оформления полок в спальне
Ниша с полками и полуаркой
Интерьер комнаты в красных тонах Итак, как изготовить гипсокартонные полки в спальне над кроватью или на другом выбранном участке?Следует в первую очередь прикинуть те нагрузки, которые будут создаваться на полки из гипсокартона. Панели сами по себе довольно хрупкие и их нужно монтировать с каркасом.
Проект и чертеж с размерами полки из гипсокартона

Ниша из гипсокартона в спальне – как сделать

Помните, что для маленького помещения лучше всего использовать светлые тона, тогда визуально оно будет казаться больше. Подумайте, какое изображение вы хотели бы видеть на стене. Это может быть японский садик, нежные цветы или современная абстракция. К тому же, можно заказать фотообои с совершенно любым рисунком или выбрать что-то из вариантов, предлагаемых фирмой по изготовлению фотообоев.Если вы планируете делать нишу под телевизор, то сделайте ее немного больше самого прибора, это позволит свободно подключить его и обеспечит циркуляцию воздуха, необходимую для безопасной работы.

При расчетах важно учитывать толщину самого гипсокартона и профилей. Конечно, лучше взять материала с запасом, на тот случай, если вы немного ошибетесь.

• Для двуспальной кровати, она ставится перпендикулярно стене.
• Для односпальной (детской или подростковой) кровати, которая располагается вдоль стены.

Безусловно, свет в нише придаст спальному месту еще больше уюта. Подумайте, какую функцию он будет нести. Если вы любите почитать перед сном, то учтите, что освещение должно быть достаточно яркими и в то же время приятным для глаз. Также, свет бывает чисто декоративным.

Вы можете сделать его цветным: используйте для этого светодиодную ленту. Ее можно заложить в углубление над кроватью или пустить по периметру потолка. Гармонично будет смотреться и подсветка внутри полок. Она тоже может быть цветной. При выборе подсветки не забудьте, что для спальни лучше выбрать теплый свет.

Учтите, что вы будете его видеть каждый вечер перед сном и включать при необходимости ночью.

Ваш гид по дизайну интерьера

Разнообразие форм и конструкций сложно описать. Ведь это могут быть и прямые, и полукруглые линии, а также их всевозможные комбинации. Различаются ниши и по глубине, и по площади, занимаемой ими на стене.

Но если говорить в общем, то выделяют три основные конструкции:Гипсокартонная ниша под телевизор располагается напротив изголовья кровати, и великолепно объединяет в себе функциональные и эстетические задачи.Ниша из гипсокартона может выполнять функции прикроватной тумбы или даже шкафчика, она может вместить в себя всю вашу библиотеку или же остаться эффектным украшением интерьера без особой практической нагрузки.Глубокая ниша в изголовье кровати или на стене рядом. Эта конструкция возводится не только для того, чтобы подчеркнуть изголовье.

Небольшие декоративные ниши. Как правило, их выполняют в качестве небольших дизайнерских акцентов, для чего дополняют эффектной подсветкой. Гипсокартонная конструкция здесь обильно подчеркивается декором — цветным или прозрачным стеклом, зеркалами, тканью, фактурной штукатуркой или даже фотообоями.

В прихожей и коридоре эстетично будет смотреться стеллаж с полками из гипсокартона. Его можно сделать функциональным и при этом сэкономить много пространства. Стеллаж может находиться напротив входной двери или около нее.

Там расставляют декоративные элементы, ведь приходя к вам, гости попадают в прихожую. По первому впечатлению от увиденного, как правило, формируется представление об интерьере квартиры в целом.Подсветка может выполнять самые разные задачи, например, освещать значимые предметы, расставленные на полках, зеркала.

Она также может заменить ночник и стать неотъемлемой частью интересного интерьера. В качестве подсветки можно использовать светодиодный шнур или ленту с трансформатором. Цвет ниши напрямую зависит от цвета стен и мебели в комнате. Для оформления ниши используется одно из популярных цветовых решений:

1. Гипсокартонные листы имеют невысокую стоимость.
2. Установка конструкции простой ниши займет от нескольких часов до пары дней.
3. При производстве гипсокартона не используются ядовитые материалы, поэтому он является экологически чистым веществом.
4. Материал поддается любым видам резки и деформации, что позволяет создавать конструкции необычных форм.
5. Гипсокартон пропитывают специальными защитными составами, поэтому он имеет высокий уровень пожарной безопасности.

Нередко стена и потолок изготавливаются с включением участков, отделанных ламинатом, сайдингами, панелями МДФ или натуральной древесиной. Очень хорошо смотрится гипсокартон, обтянутый кожей – натуральной или искусственной, или тканью, подходящей по цвету и рисунку обивке мебели.Важно! Перед установкой деревянные каркасы обязательно должны быть защищены от гниения антисептиками и пропитаны противопожарными средствами – антипиренами, веществами, препятствующими горению.

Дополнительная информация по теме:

whitestrip.ru

Перегородка в спальне — 70 фото вариантов применения в интерьере спальни

Хочется максимально эффективно использовать пространство в своем жилье. Для этого комнату делят на несколько зон.

Квартира – студия наглядный пример. Таким образом, с помощью зонирования перегородками можно обновить квартиру, придать ей изюминку и эксклюзивность.

Бесспорным их плюсом есть то, что они скроют неправильную форму вашего жилища.

Тип перегородок

Перегородка в спальне может исполняться в любом удобном вам и вашему интерьеру варианте. Но, перед окончательным выбором, вам стоит рассмотреть, возможны конструктивные решения этого вопроса. Есть варианты, которые вы легко сделаете сами.

Кирпичная и пеноблоковая конструкция

Такую перегородку в гостиной спальне считают достаточно надежной и мобильной. Она выдерживает серьезные нагрузки. Несмотря на трудоемкую и сложную работу, это хороший вариант.

Готовят специальный раствор, затем ровным слоем кладут его на стены. Необходимы специальные инструменты и свободное время для аккуратной, качественно исполненной работы.

Также рекомендуем:

Когда раствор застынет, нужно поштукатурить стены. Предпочтительно делать это с помощью гипсокартона. Его преимущество – это быстрота засыхания.

После этого стены выравнивают, окрашивают или клеят обои, используют декоративную штукатурку. Все зависит от ваших предпочтений.

Также рекомендуем:

На заметку! Маленькая хитрость: оставьте нишу в конструкции, в дальнейшем вы сможете использовать ее в качестве полки.

Конструкция из гипсокартона

Такая конструкция, что видно на фото перегородки в спальне, является отличным материалом для воплощения любой фантазии. Такой вариант пользуется огромной популярностью.

Как сделать перегородку в спальне?

• необычность, ведь благодаря такой конструкции ваша квартира станет дизайнерской, ун6икальной;
• перед началом работы стоит заняться созданием эскиза. Определитесь с размерами и формой каждого отдельного элемента. Набросайте хотя бы главные штрихи для того, чтобы избегать в дальнейшем сложностей. Это поможет определиться с количеством строительных материалов;
• для начала займитесь сооружением металлического каркаса с использованием перегородочного профиля. Возможно использование и обычного профиля. Но в таком случаи она будет уступать перегородочному в стойкости и сложности. Скрепите каркасную часть по максимуму крепко;
• займитесь установкой стенового гипсокартона благодаря металлическим саморезам. Для резанья не понадобится много усилий. Приготовьте строительные инструменты, например, нож, рулетку, ножовку, возможно, понадобится помощь игольчатого валика. Польза последнего инструмента в его способности пробить защитную поверхность, хорошее крепление;
• когда вы провели монтаж, заделайте швы, место крепления, прошпаклюйте и выровняйте поверхность. Такую декоративную перегородку в спальне стоит окрасить, или отделать.

Также рекомендуем:

Стеклянная перегородка в спальне

Такой материал, как стекло хорош тем, что не мешает хорошему освещению. Это важная деталь, если учитывать важность и уровень света в городской квартире.

Особенностями такого зонирования перегородкой в спальне есть:

• не дешевым, но максимально безопасным решением является использование ударопрочного стекла;
• в дальнейшем пользуются профилем для собрания каркаса. Эта процедура немного сложная;
• при монтаже используют для крепления анкерные болты;
• жалюсь, используют для отделения пространства в целостности с таким видом перегородки.

На заметку! Для достижения уникального интерьера, стеклянную перегородку расписывают красками самостоятельно, или с помощью художников. Такая импровизация по-настоящему украсит вашу квартиру.

Раздвижные перегородки в спальне

Если речь идет о стеллажах, тогда стоит упомянуть об их плюсах:

• не сложные в установке, прилагается инструкция;
• предварительно нужен эскиз, расчеты материалов, специальные инструменты.

Универсальным решением являются ширмы. Она очень простая в самостоятельной установке. Главное – это выбрать ткань, что будет гармонично подходить к вашему интерьеру.

Возможно, придется потратить немного времени, особенно, если вы занимаетесь работой самостоятельно, но результат не заставит вас ждать.

Фото перегородок для спальни

dizajninfo.ru

Перегородка в спальне-варианты зонирования, виды перегородок

Перегородки как интерьерный элемент используют для зонирования помещений и реализации стилевых решений. Перегородка в спальне служит для изолирования зоны отдыха от рабочей, отделения гардеробной и трансформации неудобной планировки комнаты. Она поможет максимально задействовать квадратные метры и сделать сон комфортным.

Тип перегородок

Главной функцией этого интерьерного элемента является разделение спальни на зоны. Сделать зонирование можно по-разному:

• Исключить кровать из общего пространства комнаты.
• Разделить большую комнату на спальную, гостевую и рабочую зоны.
• Выделить место для сна ребенка.

Перегородки разделяют как по типу материала – из бетона, кирпича, дерева, стекла, ткани, так и по функциональным характеристикам. Они могут быть:

Для отгораживания спального места иногда используют предметы мебели – шкафы, стеллажи, тумбы с телевизором, даже диваны.

Зону для сна можно выделить при помощи подиума, в котором размещают ящики для хранения предметов домашнего обихода или выдвижное спальное место.

Кирпичная и пеноблоковая конструкция

Если из этих материалов выкладывают сплошные перегородки, спальня превращается в две отдельных комнаты. Преимуществом такого варианта является хорошая звукоизоляция, а недостатком – визуальное и фактическое ограничение площади комнаты.

Иногда из кирпича и блока создают неполные перегородки в виде выступов или широких арок.

Можно изменить такой стенкой дизайн спальни и сохранить при этом объем пространства, но о шумоизоляции говорить не приходится.

Монтаж перегородок осуществляют обычной кладкой кирпича или пеноблока, чаще в полкирпича и в полблока. Сплошную стенку не следует доводить вплоть до потолка. Нужно оставить примерно сантиметр и залить строительной пеной.

Это убережет перегородочный элемент от разрушения вследствие потолочной вибрации.

После возведения конструкцию штукатурят и выравнивают, а затем оклеивают обоями, декоративными панелями, красят, используют декоративную штукатурку. Для выравнивания можно обшить стенку гипсокартоном.

Конструкция из гипсокартона

Гипсокартон, пожалуй, самый популярный материал для возведения сплошных и неполных перегородок. Он прочен и прост в обработке, бюджетен по цене. Но от шума такая конструкция не спасет.

Смонтировать гипсокартонную перегородку проще, чем кирпичную или блочную. Рассмотрим пошагово, как это сделать:

1. Создать эскиз будущей конструкции, четко прорисовав каждый элемент пропорционально его размеру и форме.
2. Подсчитать количество требуемых материалов.
3. Соорудить каркас для стенки из металлопрофиля или бруса.
4. Закрыть каркас гипсокартонными листами с двух сторон, посадив их на саморезы.
5. Заделать швы и место крепления, отшпаклевать и выровнять поверхность.
6. Облагородить конструкцию декоративными материалами.

Из гипсокартона можно создавать перегородочные элементы различной конфигурации. Изящно выглядят стенки со стеклянными вставками. Они способны пропускать свет, что дает ощущение свободного пространства.

Как сделать перегородку в спальне

Спальня даже со сплошной перегородкой должна сохранять пространственную целостность. Но принципы зонирования при этом обязаны сохраняться.

Так, сплошные конструкции рекомендуют располагать поперек спальни.

Если вы расположите ее параллельно длинной стене, то получите узкие пеналы, некомфортные для проживания.

Варианты монтажа перегородки:

• Спальное место размещается в углу помещения и прикрывается стенкой или ширмой.
• Кровать ставится в одном из углов и отделяется от основного пространства комнаты с двух сторон.
• Перегородочный элемент делит пространство на две равные зоны: собственно спальню с кроватью и тумбочкой, и гостиную. Там можно поставить мягкую мебель, стенку с телевизором, журнальный столик.
  
• Получается своеобразная спальня-гостиная. Это подходящий вариант для малогабаритных студий и «однушек».
• У одной из коротких стенок устанавливается кровать вместе с тумбочкой. Она отделяется зеркальным шкафом-купе. Это придаст объем оставшейся зоне комнаты.
• Рабочую зону можно выделить книжным шкафом или стеллажом. Рядом с ним ставится компьютерный стол и стул.

Нестандартные варианты предполагают разделение спальни по диагонали или перегородками сложной конфигурации.

Но это возможно, если выбран современный дизайнерский стиль, например, «хай-тек».

Если комната совсем маленькая, от полноценных перегородок следует отказаться и использовать временные, раздвижные варианты.

Стеклянная перегородка в спальне

Подобные конструкции выглядят стильно и создают эффект воздушности благодаря проникновению света во все уголки спальни. Чаще всего их выполняют в виде экрана либо панели. Он крепится к потолку и к полу с помощью анкерных болтов и отделяет кровать или место в спальне для работы или хобби.

Те, кого смущает прозрачность перегородки, могут украсить ее росписью по стеклу или выполнить в технике витража.

Светопроникающие конструкции выполняют не только из дорогого ударопрочного стекла, но и более дешевого пластикового аналога.

Раздвижные перегородки в спальне

Это – универсальное решение для спальни любых размеров и планировки. Установить раздвижные перегородки несложно. Вариантов их много, можно выбрать подходящий по дизайну комнаты:

• Наклонные раздвижные элементы. По конструктивным особенностям напоминают двери в маршрутных такси. Створку здесь нужно вначале оттолкнуть, а потом до упора подвинуть в сторону. Перегородки этого типа защищают и от посторонних взглядов, и от шума. Но они требуют, чтобы и спальня, и получившаяся гостиная были оформлены в современном дизайне.
• Конструкции с рельсовым механизмом. Они предполагают монтаж на полу и потолке спальни направляющих рельс. Створки перегородки движутся по ним при помощи роликов. В сдвинутом виде образуют цельное полотно.

• Ширмы. Легкие и удобные, подходят для классического, романтического или восточного интерьера. Можно использовать в спальнях стиля «модерн». Их в любой момент можно разложить, или сложить и убрать в шкаф.

К раздвижным перегородкам можно отнести и занавески. Романтики спальне придаст традиционный балдахин. Если хозяин квартиры – сторонник современного оформления интерьера, можно отделить кровать при помощи жалюзи.

Фото перегородок для спальни

Перегородочные элементы в спальне используют не только для зонирования, но и для создания необычного дизайна и придания облику комнаты завершенности. Как смотрятся спальни с разными типами оформления перегородок, можно увидеть на фото.

Оформление в стиле остальных стен используется при зонировании просторных спален.

Стиль интерьера может быть любой, поскольку перегородка становится его неотъемлемой частью.

Декорирование панелей или экранов делают с помощью росписи геометрическими или цветочными узорами, подходящими по стилю спальни. Можно использовать трафареты для нанесения однотипных рисунков. Самый же простой способ – наклеивание аппликаций их виниловой пленки.

Конструкции с нишами и отверстиями оформляют с помощью статуэток, книг, комнатных растений.

Традиционное украшение перегородок в спальне – картины. Их развешивают как со стороны спальной зоны, так и в выделенной гостиной.

Интересно смотрятся стенки, выполненные в одном стиле с фигурным потолком.

Сложные перегородки с косыми и волнообразными краями придадут спальне уникальность и шик.

Подсветка панелей несет не только декоративную функцию. В спальной зоне она выполняет роль ночника.

На конструкцию с ровной поверхностью можно наклеить фотообои с подходящим к стилю помещения изображением.

Неполные перегородки в виде выступов иногда декорируют отделочным камнем или речной галькой, цветным стеклом и мозаикой.

Шторный вариант зонирования спального места зависит от общего интерьерного стиля. Для классических спален выбирают плотные натуральные материалы (сатин, лен) элегантных, ненавязчивых расцветок. Стиль «прованс» потребует хлопковых занавесок в мелкий цветочек. Шелковые шторы хорошо смотрятся в «восточной» спальне-гостиной.

Перед тем, как решить, какой тип перегородки выбрать, и как ее декорировать, нужно разработать дизайн всего помещения. Также необходимо рассчитать, сколько места займет предполагаемая конструкция.

peregorodkainfo.ru

110 фото оригинальных перегородок для дома и квартиры

Зачастую возникает необходимость в разделении спальни на отдельные функциональные зоны. Причем порой нужно, чтобы они вовсе между собой не пересекались. Обычно это актуально для больших однокомнатных квартир, где спальня фактически является единственной комнатой. Здесь уже хозяева сами решают, сделать ее спальней или гостиной.

Но, можно зонировать пространство с помощью различных перегородок. Это фактически позволяет превратить одну комнату в две без необходимости проведения капитальных ремонтных работ.

Далее рассмотрим основные варианты зонирования и фото перегородок в спальне. Разделить пространство можно разными способами, и у каждого имеются свои нюансы.

Содержимое статьи:

Монтаж ниши в спальной зоне

В данном случае перегородка в гостиной и спальне не будет полностью разделять помещение на две отдельные комнаты. Но, ниша позволит создать дополнительную функциональную зону, позволяющую использовать спальню как гостиную.

Нишу можно соорудить из металлического профиля и непрозрачного матового стекла. Внутри можно организовать системы хранения для различных вещей. Также здесь можно разместить мягкую подсветку, которая будет освещать гостиную вечером.

Можно также сделать большую нишу, фактически разделив комнату. В данном случае в ней стоит уместить кровать, выделив гостиную как отдельное помещение и оборудовав небольшое спальное место за перегородкой.

Зонирование шторами

Декоративную перегородку можно сделать с помощью стильных занавесок. На потолок монтируется карниз, на котором крепятся шторы. Это позволяет отделить зону для сна от остального помещения. В оставшейся части комнаты можно обустроить полноценную гостиную.

Аналогичным образом в спальне можно организовать зону для чтения или спортивный уголок. Преимущество метода заключается в том, что карниз со шторой занимают минимум пространства. А при необходимости шторы можно полностью раздвинуть, снова сделав комнату единым пространством.

Стеллаж как перегородка

Самый простой и доступный способ зонирования пространства в спальне. Фактически комната остается единой, но визуально разделена как минимум на две отдельные зоны. Дополнительно появляется полноценный стеллаж, на котором можно хранить любые вещи.

Можно установить глухой стеллаж на всю высоту помещения, что позволит не только зрительно разделить спальню, но и организовать в каждой зоне отдельное освещение.

Как альтернатива – сквозные полки. Это позволит сделать в спальне свободную планировку, эффективно выделив отдельные функциональные зоны.

Декоративный камин в качестве перегородки

Данный метод требует сооружения достаточно массивной конструкции, в которую встраивается декоративный камин. Естественно необходимо использовать электрический камин, поскольку обычный для квартиры не подойдет.

В разделительной конструкции можно обустроить нишу для установки телевизора. В данном случае помещение получится фактически полностью разделено на две комнаты, но без дверных проемов.

Для изготовления конструкции используется металлический профиль и гипсокартонные листы. Перегородку можно отделать любыми материалами под стиль интерьера.

Стеклянная перегородка

Стеклянная перегородка в спальне – практичное и компактное решение для разделения пространства на отдельные зоны. Существуют готовые стеклянные перегородки разных размеров.

Также перегородку можно смонтировать на всю высоту от пола до потолка. Для этого монтируется металлический профиль, в который встраиваются стеклянные фасадные части. Для облицовки перегородки можно использовать те же материалы, которыми отделана вся спальня.

Дополнительно к стеклянной перегородке можно установить карниз и занавеску. Это позволит закрывать стекло, создавая полностью уединенную спальную зону и исключая прохождение света с гостиной.

Гипсокартонная перегородка

Один из самых популярных и практичных методов зонирования перегородкой в спальне. Гипсокартон отличается доступной стоимостью и простотой монтажа. При этом не требуется выполнение полноценного ремонта. Для монтажа гипсокартонных листов также используется металлический профиль.

Данный способ позволяет сделать практически полноценную стену, отделанную обоями или другими материалами. Таким образом спальню удастся разделить непосредственно на зону для сна и полнофункциональную гостиную. В гипсокартонной перегородке можно даже сделать проход в виде арки или традиционный дверной проем.

Раздвижная перегородка

Еще один эффективный способ зонирования пространства. Раздвижная система занимает немного места, практически как штора, но значительно эффективнее разделяет помещение.

Монтаж раздвижной дверной системы не требует перепланировки квартиры, но позволяет превратить одно помещение в две полноценные комнаты – спальню и гостиную.

Преимущество раздвижных перегородок заключается в простоте и быстроте их монтажа. А при необходимости раздвижную систему можно демонтировать, вернув помещению изначальный вид.

Фото перегородки в спальне

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

decorationinfo.ru

Отделка гипсокартоном стен спальни

Спальня – это одно из важнейших помещений, в котором люди проводят до одной трети своей жизни. От того, как выглядит спальня, каким является ее дизайн, зависит работоспособность и настроение. Каким сделать оформление своей спальни, чтобы это было не очень дорого, но в то же время радовало глаз своей уникальностью. Эта статья поможет убедиться в том, что отделка гипсокартоном стен спальни  является оптимальной.

Применение гипсокартона

Гипсокартон в последнее время получил большое распространение как материал для окончательной отделки стен и потолков внутренних помещений. Фактически произошло второе рождение этого способа, который для ускорения сдачи и ввода объектов в эксплуатацию широко использовался в нашей стране при строительстве жилых и общественных зданий с конца 40-х по 50-е годы прошлого века. Улучшилось качество гипсокартонных панелей, появились и более технологичные способы их установки.

Сам гипсокартон представляет собой выпускаемые заводским способом листы, состоящие из трех слоев, наружные – из картона, внутренний – из гипса. Стандартные размеры – 2500 х 1200 мм, толщина варьируется от 9.5 до 12.5 мм. Существуют панели, армированные с двух сторон сеткой из стекловолокна, а также с гипсовым слоем с введенным сткеловолокном, что позволяет несколько повысить ударную прочность гипсокартонных листов.

Положительные и отрицательные стороны

В сравнении с обычной «мокрой» штукатуркой гипсокартон обладает рядом преимуществ:

• Легко монтируется, не требуя высококвалифицированной рабочей силы
• Отличается небольшой стоимостью
• Не требует выравнивания стен и потолка перед отделкой
• Поверхность получается ровная и гладкая
• Стена и лист образуют пространство, которое можно использовать для прокладки коммуникаций, а также заполнять утеплителем, тем самым экономя на обогреве помещения
• Материал экологически чистый, не выделяет в окружающую среду вредные для здоровья вещества
• Гипсокартон легко окрашивается или оклеивается обоями
• Обладает паропроницаемостью, достаточной для того, чтобы в помещении не образовывалась повышенная влажность

К недостаткам можно отнести:

• Низкую механическую прочность и стойкость к ударным воздействиям
• Использование пространства между ГКЛ и стеной домашней живностью для своей жизнедеятельности и размножения (насекомыми, мелкими грызунами)
• Уменьшение площади и объема помещения

Гипсокартон при оформлении спальни

Из-за своей экологической чистоты гипсокартон очень хорош для отделки детских комнат и спален.

Если вы не хотите заказывать проектирование профессиональной организации, перед началом работ лучше нарисовать рабочий эскиз или вычертить чертеж (при наличии навыков черчения) того, каким бы вы хотели видеть оформление своей будущей спальни. В качестве источника вдохновения можно ознакомиться с фото и узнать, каким может быть дизайн спален.

Современные гипсокартонные листы обладают способностью к изгибанию, что дает возможность использовать в интерьере спальни объемные и криволинейные элементы. Арочные гипсокартонные конструкции, гнутые консольные элементы, дополнительно выделяемые специальной подсветкой и окрашиваемые контрастными цветами, придадут спальне необычный уникальный облик. Потолки могут быть устроены многоуровневыми, также с индивидуальной подсветкой различных зон помещения.

Способы установки

Устанавливаются листы при помощи шурупов-саморезов на специальные каркасы, жестко прикрепленные к стенам и потолку. Каркасы могут быть из дерева или из металла. Для деревянных каркасов используют рейки сечением 80х25 мм. Для металлических – гнутые профили из оцинкованной жести.

Важно! Перед установкой деревянные каркасы обязательно должны быть защищены от гниения антисептиками и пропитаны противопожарными средствами – антипиренами, веществами, препятствующими горению.

Если рабочая поверхность достаточно гладкая, панели можно приклеивать на клеящую мастику или гипсовый раствор. Однако этот способ годится только для очень опытных исполнителей, так как в случае брака обратный демонтаж и переделка не представляются возможными.

Для укрепления наружной поверхности после установки рекомендуется выполнить сплошную шпаклевку гипсокартонных листов.

Завершающая отделка поверхностей

Окончательная отделка поверхностей стен и потолков отличается огромным разнообразием. Это могут быть бумажные или виниловые обои, обои под окраску. Для непосредственной окраски имеется большой ассортимент водоэмульсионных красок, которые при продаже колеруют в любой цвет. Окрашенная стенка может быть украшена рисунками по трафаретам, которые могут быть и очень простыми, и достаточно сложными. Для нанесения периодического рисунка выпускаются специальные рельефные валики или плоские штампы, и наносить рисунок можно так, чтобы его цвет отличался от основного фона.

Нередко стена и потолок изготавливаются с включением участков, отделанных ламинатом, сайдингами, панелями МДФ или натуральной древесиной. Очень хорошо смотрится гипсокартон, обтянутый кожей – натуральной или искусственной, или тканью, подходящей по цвету и рисунку обивке мебели.

Зонирование спальни

Если площадь помещения позволяет, спальный объем можно разбить на выделенные пространства для определенного назначения. Такая легкая перепланировка называется зонированием.

Зоны можно создавать открытые и закрытые:

• Открытые – условное разделение помещения спальни перегородками, не имеющими дверных проемов, почти не перекрывающими обзор всего помещения. Это могут быть колонны, широкие арочные своды. Иногда такая стенка-перегородка не доходит до потолка и дополнительно используется как подставка-тумба
• Закрытые – выделенные в основном помещении и изолированные от обзора пространства, одна стенка которых может быть раздвижной, с размещением гардеробной или гладильной. Или это может быть комната для наведения дамского туалета

Устройство и использование ниш

Отделка гипсокартоном может включать различные ниши в спальне. Эти элементы можно использовать для встроенной мебели, книжных шкафов и полок в изголовье кровати, для размещения различных декоративно-художественных изделий – небольших скульптур, ваз, картин, гравюр, эстампов. Еще ниши изготавливают специально для установки в них бытовой техники – телевизоров, музыкальных центров. Рядом с ними обычно располагают полки для хранения дисков. Оформление ниш может быть выполнено с помощью натуральных или искусственных материалов – деревом, отделочным камнем, керамической плиткой, зеркалами, зрительно увеличивающими объем.

Оформление стен гипсокартоном в спальне вполне можно выполнить своими руками, не используя помощь строительных рабочих. Для этого нужно лишь обзавестись необходимым инструментом, проявить хороший вкус, выдумку и аккуратность, а также следовать определенным инструкциям. Тогда дизайн спальни долгое время будет радовать вас и ваших домашних своим неповторимым обликом.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

remontcap.ru

варианты оформления и конструирования стенки на профиле, советы, как все выполнить правильно

Возможно ли изменить планировку квартиры без выполнения капитального ремонта? Да. Используя простые и функциональные конструкции из листов гипсокартона, комнату можно разделить на функциональные зоны. Перегородка с оригинальным оформлением станет отличным декором интерьера. Многофункциональные системы позволят каждому иметь свой собственный уголок. Как это сделать? Об этом узнаете из этой статьи.

Современные идеи межкомнатных перегородок своими руками

Хотите сделать у себя дома своими руками межкомнатные перегородки? Для этого важно подобрать практичный строительный материал. Ведь у каждого имеются отличительные особенности, да и технология монтажа отличается. Межкомнатные перегородки могут полностью перекрывать пространство или только его часть. Выполняются как простые конструкции, так и сложные разнообразных форм и размеров. Выбирается материал в зависимости от того, какую функцию стена будет выполнять.

Стена перегородка из гипсокартона: преимущества

Многие выбирают строительный материал — гипсокартонные листы. Это объясняется их положительными свойствами:

• конструкция получается легкой, поэтому нагрузка на пол незначительная;
• для монтажа не требуется большое количество времени, даже человек без опыта соорудит перегородку за один день;
• метод возведения конструкции не требует много капиталовложений;
• от капитальной стены гипсокартонная стена практически ничем не отличается;
• поверхность получается идеально ровной, в дополнительном выравнивании не нуждается и сразу после монтажа готова к покраске либо оклейке обоями;
• через каркас прокладываются коммуникации, выполняться разнообразные ниши и проемы;
• готовая стена с высоким уровнем звукоизоляции;
• во время устройства перегородки грязи нет;
• сам по себе материал не дорогостоящий;
• есть возможность использовать много разнообразных форм для декора.

Благодаря таким плюсам гипсокартонных листов, создается уютная квартира в комфортных условиях

Как правильно сделать перегородку из гипсокартона

Гипсокартонные перегородки считаются экологически чистыми и достаточно прочными. Состоит конструкция из металлического каркаса, а с двух сторон обшивается гипсокартоном. Чтобы окончательный результат был положительным, необходимо следовать инструкции:

1. Выполнить разметку по периметру стеновой поверхности при помощи уровня, линия должна быть непрерывной.
2. По линии установить направляющий профиль и закрепить его крепежными элементами, который образует раму.
3. Отступить от потолка 5 см, отрезать по размеру несущий профиль, установить его по уровню и зафиксировать саморезами (они располагаются через каждые 60 см).
4. Если планируется перегородку сделать с раздвижной дверью, значит, следует оставить по ширине будущей створки расстояние и закрепить вокруг проема CW профиль.
5. Вымерить интервал между потолком и полом, нарезать листы гипсокартона по размеру и прикрутить шурупами с одной стороны профиля.
6. Располагать крепежные детали необходимо не ближе чем 15 сантиметров к краю материала.
7. Пришло время поместить провод, кабель или другие коммуникации на обратной стороне смонтированного листа.
8. Использовать утеплитель (минеральную вату), чтобы устранить пустоту между листами гипсокартона.
9. Второй лист монтируется аналогично первому.
10. Обработать поверхность с обеих сторон грунтовкой глубокого проникновения.
11. Скрыть дефекты при помощи финишной шпаклевки.

Можно делать разнообразные фигуры для межкомнатной перегородки.

Для этого необходимо формировать сложные изогнутые листы.

При помощи игольчатого валика прокатать изнаночную сторону материала.

Смочить поролоновую губку или кисточку и пройтись по заготовке до тех пор, пока полностью не промокнет середина листа.

Установить на заранее приготовленный шаблон и аккуратно согнуть. Сгиб закрепить самоклеящейся лентой и в таком положении оставить до полного высыхания.

В спальне

Преимуществами межкомнатной перегородки в спальне, выполненной из листов гипсокартона, являются:

• если в комнате несколько человек, стена позволит выделить личное пространство каждому и отделит функциональную зону помещения;
• решается вопрос нехватки жилых помещений в квартире без кардинальной перестройки;
• функциональная зона может быть оформлена полками на перегородке;
• каждая отдельная зона представлена в разных стилях;
• при грамотно выполненном дизайне, форме и размере стены будут скрыты недостатки в планировке помещения;
• применяя стеклянный или зеркальный вариант с гипсокартонной перегородкой, визуально увеличивается пространство.

Сделав оформление перегородками из профиля, улучшается внешний вид квартиры.

В гостиной

Свойства гипсокартона — легкость и гибкость, позволяют делать необычные арочные перегородки самостоятельно. Для этого подойдет как влагостойкий, так и простой материал. В гостиной можно выполнить несколько видов такой стены:

1. Арочные. В современных интерьерах этот вид считаются популярным. Выглядят они как полукруг возле потолка. Опорами для них являются декоративные балки.
2. Перегородки с нишами. Это вариант заменяет шкаф или антресоль, которые не вписываются в интерьер гостиной. Высота конструкции может быть немного выше роста человека либо пол потолок.
3. Полукруглые. Этот вариант сложный, так как каркас необходимо выполнять из множества частей.

В детской комнате

Наличие перегородки в спальне или детской комнате является не только декоративным, но и функциональным элементом. Существует несколько вариантов зонирования.

• Открытое. Этот вид включает в себя конструкцию с нишами, разнообразными колонами, что позволяет достичь не только практическую цель, но и украсить квартиру. Такая перегородка отделит спальню и гостиную, стать стеной для любой декоративной конструкции, к примеру, фальш-камина.

Прекрасно смотрятся полки, которые проходят сквозь стену, на них устанавливается чаще всего аквариум.

• Закрытое. Перегородка со звукоизоляцией, является полноценной конструкцией. Для нее собирается каркас из профилей, обшивается полностью листами гипсокартона. Ее функциональность и полезность не меньше, чем у капитальной стены.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона: особенности эксплуатации

Для таких перегородок существуют определенные правила эксплуатации:

• не допускать, чтобы повредились листы гипсокартона;
• вовремя проводить покраску;
• для крепления на стену использовать только легкие предметы.

Гипсокартонные перегородки используются в любом помещении, если необходимо разделить пространство. При правильном подходе получится в гостиной принимать гостей, а в спальне отдыхать или работать. Выполняя зонирование комнаты, зрительно увеличится ее размер.

Полезное видео

otdelkasten.com

Столешница из плитки на кухню своими руками

Столешница из плитки на кухню своими руками – отличная возможность разнообразить интерьер кухни и добавить в нее яркие детали на свой вкус. Не всегда в магазине можно найти то, что гармонично впишется в дизайн, поэтому сделать покрытие для стола самостоятельно будет гораздо проще и интереснее.

Преимущества и недостатки материала

Традиционно столешница делается из керамической плитки или керамогранита, который считается ее улучшенной и более прочной версией.

Керамику довольно легко укладывать, даже если опыта в проведении ремонтных работ такого типа практически нет.

Основные преимущества материала:

• Приятный внешний вид. Дизайн и цвет можно выбрать на свой вкус. Для кухонной столешницы лучше выбирать матовую поверхность, поскольку на ней хуже видны трещины и сколы, царапины от ножа и другой посуды.
• Высокий уровень прочности. Керамическая плитка не теряет свои качества даже через несколько лет. Если технологии укладки будут соблюдены, степень восприимчивости механических повреждений будет очень низкой.
• Устойчивость к влаге, благодаря чему кафель подходит для облицовки кухонной столешницы, где влага – обязательный спутник.
• Устойчивость к термическому воздействию. Такой столешнице не повредит поставленный горячий чайник или кастрюля, никаких следов на поверхности не останется.
• Керамическая плитка не требует особого ухода, достаточно протирать ее влажной губкой с небольшим количеством моющего средства.

Выбор плитки для облицовки столешницы

При выборе материалов для кухонной столешницы особое внимание стоит уделить таким параметрам как прочность, влагостойкость, устойчивость к температурам и надежность. Самым подходящим материалом считается керамогранит, по прочности не уступающий натуральному камню.

Основное преимущество керамогранита перед тем же камнем – приятный внешний вид, ровная поверхность и возможность аккуратно вписать его в дизайн. Натуральный камень смотрится более грубо и невзрачно.

Повышенная прочность керамогранита защищает его от появления трещин и сколов, которые могут появиться от ударов посудой, чайником, ножом. Материал практически не поглощает воду и подходит для облицовки столешниц в районе раковины и фильтра для воды.

На керамогранит практически не оказывают воздействие разного рода кислоты и моющие средства с большим содержанием химии.

При выборе моющего средства можно спокойно выбирать любое – вряд ли какое-то из них сможет нанести керамограниту существенный вред.

Виды

При выборе важно уделять внимание и ее размеру. Стандартную легче уложить, к тому же она не будет смотреться слишком массивно. В некоторых случаях предпочтение можно отдать мелким материалам (например, мозаике), но в таком случае облицевать поверхность без предварительного опыта вряд ли получится.

Традиционно для укладки столешницы используется керамика размером 15х15, если это не противоречит особенностям интерьера. Обычно маленькие детали используют для мелкогабаритной кухни, где чересчур крупная плитка будет смотреться просто неуместно.

Многое зависит и от выбора поверхности. Она должна быть достаточно ровной, чтобы не мешать в приготовлении блюд и не затруднять уборку. Основные виды кухонных поверхностей представлены в таблице ниже.

Вариант поверхности	Плюсы	Минусы
Рельефная	Необычный внешний вид, возможность создать уникальный дизайн	В складках быстро копится грязь, удалить которую довольно непросто
Полированная	Не требует особого ухода, легко и быстро моется, можно использовать как декоративный элемент	Со временем блеск поверхности пропадает, без использования специальных средств она становится тусклой и невзрачной

Чем крупнее плитка, тем легче процесс ее укладки. Однако, материалы должны быть подобраны не только для удобства, но и соответствовать дизайнерской задумке и смотреться аккуратно.

Керамическая

Стандартный вариант для облицовки кухонной столешницы. Основные плюсы и минусы можно рассмотреть ниже.

Преимущества	Недостатки
Легкость установки, ремонтные работы такого типа под силу даже новичкам	Со временем теряется блеск
Хорошо отталкивает влагу	На глянцевой поверхности хорошо видны все трещины и царапины
Устойчивость к термическому воздействию, высоким температурам	Не такая прочная, как керамогранит или натуральный камень
За керамической плиткой легко ухаживать	Может расколоться под воздействием тяжелых предметов или удара

Мозаичная

Мозаика обычно делается из керамической плитки подходящего размера. Смотрится ярко и оригинально, но уложить ее под силу только опытному мастеру. Новичку придется отдать предпочтение другому материалу. Например, стандартной керамической плитке.

Особое внимание стоит уделить швам. При неправильной обработке в них будет скапливаться грязь, удалить которую будет непросто.

Мозаичные плитки должны быть одной формы и размера, чтобы картина смотрелась целостно.

Гранитная

Материал встречается не так часто. Гранитная плитка очень прочная, но для облицовки столешницы используется редко. Поверхность требует особого ухода, иначе ее блеск и гладкость со временем исчезнут. К тому же, гранитная плитка довольно тяжелая, что отображается на ее внешнем виде и сложности укладки материала.

Керамогранит

Столешницу для кухни из плитки лучше всего отделывать именно керамогранитом. У материала отличные показатели прочности, устойчивости к влаге, механическим повреждениям и теплу. Большое разнообразие фактур и оттенков, а также доступность. Керамогранит смотрится не так утонченно, как керамическая плитка, но при установке не доставляет особых проблем.

Готов прослужить долгие годы. Устойчив к повреждениям разного рода.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания столешницы из плитки на кухню потребуются следующие материалы:

1. Плитка подходящего размера и формы.
2. Доска фанерная/ДСП.
3. Клей для укладки керамической плитки/керамогранита.
4. Материалы для затирки швов.
5. Герметик силиконовый для заделывания трещин и швов.

Основные инструменты, которые потребуются в работе:

1. Строительный уровень необходим, чтобы отмерять и корректировать положение плитки.
2. Рулетка.
3. Карандаш, линейка.
4. Плиткорез для разрезания плитки.
5. Резиновый и зубчатый шпатель для нанесения материалов.
6. Ножовка для дерева/ДСП.
7. Молоток.
8. Шуруповерт для закрепления фанеры.

Изготовление основания для кухонной столешницы из плитки

Обычно столешница из плитки накладывается на уже готовый кухонный гарнитур. Чтобы он без проблем выдержал нагрузку и не испортился под воздействием тяжелых материалов, в его конструкцию придется внести некоторые корректировки:

• К тумбам добавить дополнительные ножки на случай, если они не выдержат вес керамогранита. Ножки должны быть равномерно удалены от центра, чтобы нагрузка ровно распределилась.
• Перед началом укладки плитки тумбы рекомендуется скрепить между собой на одном уровне, чтобы столешница получилась ровной.
• Сверху укладывается лист фанеры или ДСП как основа под плитку. Доску необходимо строго подогнать по размерам тумбы.  Первоначально она должна выходить за пределы тумбы на 1-2 см с каждой стороны.
• Сверху дерево пропитать специальными средствами, чтобы повысить его устойчивость к влажности и температурам – в противном случае дерево начнет гнить и всю конструкцию придется переделывать.

Важно тщательно промазать каждый участок фанеры, чтобы со временем дерево не начало гнить или усыхать. Дополнительно можно обработать его антисептическим раствором.

Основание столешницы из двух слоев фанеры

Если площадь столешницы очень большая, для создания основы может потребоваться два листа фанеры.

Для начала укладывается один лист и строго подгоняется под размеры кухонных тумб. При помощи второй доски закрыть свободные участки.

Плотно закрепить фанеру при помощи шуруповерта. Сверху покрыть все влагоотталкивающим составом и антисептиком.

Сборка основания для столешницы из плитки

Сборка основания – основа всей работы, от которой зависит срок службы и внешний вид будущей столешницы. Основные этапы сборки основания:

1. Подравнять тумбы по уровню. В качестве дополнительной фиксации можно прикрепить их к задней стенке при помощи саморезов.
2. Сверху положить первый лист фанеры, шляпки должны скрыться внутри. Он крепится к тумбе клеем по дереву, которые обеспечивает надежное сцепление материалов. Клей лучше наносить в разных направлениях, чтобы прочно прикрепить материалы.
3. По периметру закрепить фанеру при помощи саморезов, поскольку в центре необходимое сцепление обеспечит клей.
4. Место сверления и расположения саморезов требуется обработать влагоотталкивающей пропиткой.

Укладываем плитку на основание

Переходить к укладке можно только после того, как основа хорошо просохнет и пропитается защитными растворами. Для начала готовится цементная подушка, которая обеспечивает будущей столешнице прочность и надежно закрепляет конструкцию. Выполняет роль стяжки.

Делаем цементную подушку

Цементная подушка укладывается следующим образом:

• Готовится цементная смесь, ее можно заменить на плиточный клей. Развести состав водой по инструкции.
• На поверхности столешницы установить маяки, по которым можно отмерять расстояние. Один крепится к стене, второй – к торцу будущей столешницы.

На полученную подушку аккуратно укладывается плитка. Излишки материала удаляются при помощи шпателя. Важно, чтобы подушка не задевала стены.

Укладка

Процесс оформления плиткой довольно простой.

Чтобы рабочая плоскость получилась ровной, на поверхности необходимо разместить специальные маячки.

Разметка делается следующим образом:

• Отмеряется середина будущей столешницы. Проводятся две перпендикулярные черты – по длине и по ширине.
• Наносить клеевой раствор на стяжку следует после ее полного высыхания. Начинать лучше с видимого угла, чтобы плитка там была целой. Использовать зубчатый шпатель.
• Размещать плитку ровными рядами, соблюдая разметку. Корректировать положение при помощи строительного уровня.
• Подрезы оставить на края и на скрытые участки.

Как закрыть торец столешницы

Торец должен выглядеть эстетично. Край плитки должен слегка выступать за край тумбы, остатки изделия нарезаются и закрепляются по бокам.

Затирка швов

Затирка – заключительный этап, необходим, чтобы обработать швы. Лучше подбирать прозрачный материал или затирку в тон, чтобы она не была видна на поверхности.

Затирка наносится при помощи резинового шпателя и ровно распределяется по поверхности. Второй способ удалить излишки – приклеить малярный скотч и осторожно отрывать его от поверхности. Делать это нужно не раньше, чем через сутки.

Нюансы монтажа

Профессионалы советуют уделить внимание следующим нюансам:

• При корректировке размеров фанеры под плитку следует оставить напуск по 1-2 см с каждой стороны.
• Торцы и углы столешницы следует обрабатывать не меньше двух раз, особенно это касается разреза под мойку. От большого количества влаги дерево загниет, поэтому всю конструкцию придется переделывать.
• Возле варочной поверхности плитку потребуется обработать дополнительно, чтобы она не раскололась под воздействием высокой температуры.
• Чтобы цементная подушка получилась влагонепроницаемой, при размешивании в раствор следует добавить немного клея для плитки.

Как ухаживать за поверхностью из плитки?

 

Ухаживать за плиткой не так сложно. Несколько раз в день ее необходимо протирать влажной губкой и моющим средством. Выбор средства зависит от материала плитки. К примеру, гранит отличается повышенной устойчивостью, поэтому химические вещества и кислоты ему навредить не способны.

После применения средства столешницу сполоснуть чистой водой, чтобы смыть остатки.

Сколько лет прослужит?

Столешница из керамогранита или гранитной плитки способна прослужить больше 10 лет. Материалы очень прочные и отличаются повышенной надежностью. Керамическая плитка (при правильной эксплуатации и отсутствии механического воздействия) может прослужить до 5 лет.

Примеры в интерьере

Видео обзор

Как сделать столешницу из плитки на кухню своими руками

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика

Как сделать на кухне столешницу из плитки

Столешница из плитки на кухню своими руками + фото

Столешница из плитки своими руками на кухне – это прекрасная возможность разнообразить кухонный интерьер и добавить в нее на свой вкус яркие детали. Не всегда в магазине получается найти то, что гармонично бы подходило к дизайну, и поэтому для стола можно сделать покрытие своими руками, причем этом куда будет проще, дешевле и интереснее.

Классическая столешница обычно выполнена из керамогранита или керамической плитки, причем первый вариант материала считается улучшенной версией, которая куда прочнее плитки. Керамику очень просто укладывать, даже если у вас нет опыта проведения работ.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами материала является следующее:

1. Красивый внешний вид. Цвет и дизайн вы можете выбрать на свое усмотрение, а для кухонной столешницы лучше всего делать выбор в пользу матовой поверхности, потому что на ней хуже видны сколы, трещины, а также царапины от ножей и прочей посуды.
2. Высокая прочность. Плитка из керамики не теряет своих прекрасных свойств даже спустя какое-то время, и если соблюсти все технологии укладки, то степень восприимчивости механических повреждений будет крайне мала.
3. Устойчивость ко влаге, благодаря чему кафель подойдет для облицовки кухонной столешницы, где влага будет обязательным спутником.
4. Устойчивость к творческим воздействиям. Столешнице такого типа не будет вредить кастрюля или поставленный горячий чайник, и на поверхности не остается никаких следов.
5. Для керамической плитки не потребуется особый уход, будет достаточно время от времени протирать ее влажной губкой для мытья посуды с небольшим количеством моющего.

Теперь предлагаем рассмотреть, как выбрать материал для облицовки.

Подробности темы

Выбор плитки для отделки столешницы

При подборе материалов для кухонной столешницы важно уделять особое внимание таким параметрам, как устойчивость ко влаге, прочность, устойчивость к температурам и надежность в целом. Самым подходящим материалом будет керамогранит, но по прочности он не будет ничем уступать натуральному камню. Основным достоинством материала будет красивый внешний вид и возможность аккуратно вписывать его в дизайн. Камень натурального происхождения смотрится невзрачнее и более грубо. Повышенный уровень прочности материала помогает защищать его от сколов и трещин, которые способны появиться от удара ножом, посудой или чайником. Материал почти не поглощает воду и подойдет для облицовки столешницы в районе фильтра для воды и раковины.  На керамогранит почти не может оказывать воздействие кислоты и моющие средства с большим содержанием химических веществ. При выборе средства можно спокойно выбирать любые – вряд ли какое-то моющее способно нанести существенный вред керамограниту.

Разновидности

При выборе стоит уделять особое внимание и размеру материала. Стандартную плитку укладывать легче, а также она не будет выглядеть массивно. В определенных случаях можно отдавать предпочтение мозаике, но тогда у вас вряд ли получится выполнить облицовку без предварительного опыта. Традиционно для укладки на столешнице используют керамику размером 15*15 см, если это не будет противоречить особенностям интерьера. Обычно небольшие по размеру детали используются для малых кухонь, где очень большая плитка будет смотреться попросту неуместно. Очень много будет зависеть от выбора поверхности. Она должна быть ровной, чтобы не мешать приготовлению блюд и не делать уборку сложнее. С основными видами поверхностей предлагаем ознакомиться в таблице, чтобы после получилось сдать красивую столешницу из плитки на кухню.

Разновидность поверхности	Достоинства	Недостатки
Рельефная	Нестандартный внешний вид, есть отличная возможность создавать уникальный дизайн	В складках начинает быстро скапливаться грязь, и удалить ее достаточно сложно
Отполированная	Не требуется особый уход, можно легко и быстро помыть, допускается использовать в качестве декоративного элемента	Спустя время блеск пропадает, и без использования особых средств она станет невзрачной и тусклой

И да, чем крупнее плиточный материал, тем проще процесс укладки, но материалы должны быть подобраны не только исходя из удобства монтажа, но еще и соответствовать дизайнерским задумкам, а также выглядеть аккуратно.

Керамика

Обычный вариант для облицовки кухонной столешницы. Основными достоинствами и недостатки рассмотрим ниже.

Достоинства	Недостатки
Простота установки, ремонтные работы под силу даже новичку	Спустя время теряет блеск
Прекрасно отталкивает влагу	На глянцевых поверхностях прекрасно видны все царапины и трещины
Устойчивость к термическим воздействиям и высоким температурам	Не такой прочный материал, как камень натурального происхождения или керамогранит
Удобно ухаживать за керамической поверхностью	Может раскалываться под воздействием тяжелых предметов или удара

Мозаичная

Обычно мозаика делается из стандартной керамической плитки, но в меньшем размере. Смотрится такая отделка оригинально и ярко, но укладывать ее будет под силу лишь опытным мастерам. Новичкам потребуется обращаться за помощью к специалистам или отдать предпочтение другому материалу, к примеру, обычной керамической плитке. Особое внимание уделяйте швам, потому что если обработка будет неправильной, в них начнет скапливаться пыль, грязь и удалить ее будет очень сложно. Мозаичные плитки должны быть одного цвета и размера, чтобы картина была целостной.

Гранитная

Столешница для кухни из плитки, фото-примеры которой иногда поражают, может быть выполнена даже из гранита, хотя такой материал встречается не так уж и часто.  Такой материал очень прочный, но для облицовки столешницы применяется редко. Поверхность будет требовать особого ухода, так как в противном случае блеск и гладкость спустя время исчезнут. Кроме того, материал тяжелый и это отобразится на внешнем виде, а также на сложности укладки.

Керамогранит

Столешницу на кухню лучше всего отделывать керамогранитом, так как у материала прекрасные показатели прочности, устойчивости ко влаге, а также теплу и механическим повреждениям. Большое разнообразие фактур и цветов, а также ценовая доступность сделали материал популярным. Хотя он выглядит не так утонченно, как керамическая плитка, но при монтаже не доставляет особых проблем. Он будет служить долгие годы, и устойчив к разным повреждениям.

Инструменты и приспособления

Чтобы сделать столешницу из плитки на кухню, могут потребоваться такие материалы:

• Фанерная доска или ДСП.
• Плитка подходящих размеров.
• Клеевой состав для укладки плитки или керамогранита.
• Материал для шовной затирки.
• Герметик силиконовый для заделки швов и трещин.

В работе будут использованы разные инструменты, основные из них:

• Строительный уровень, чтобы отмерять и корректировать положение плитки.
• Рулетка.
• Плиткорез.
• Линейка и карандаш.
• Зубчатый и резиновый шпатель для нанесения материала.
• Ножовка по ДСП или дереву.
• Молоток и шуруповерт.

Теперь можно узнать, как именно делают рабочую зону.

Изготовления основания для столешницы

Обычно столешница из плиточного материала будет накладываться на уже готовый кухонный гарнитур. Чтобы он смог без проблем выдержать всю нагрузку, а также не испортился под воздействием тяжелых материалов,

в конструкцию потребуется внести определенные корректировки:

1. К тумбе можно добавить дополнительные ножки, если она не может выдерживать вес керамогранита. Они должны быть равномерно удалены от центра, чтобы было равномерное распределение нагрузки.
2. Перед началом укладки плитки тумбы следует скреплять между собой на одной уровне, чтобы столешница была ровной.
3. Сверху положите лист ДСП или фанеры в качестве основы для плитки, и следует подогнать его под размер тумбы. Вначале она должна выходить за пределы тумбы на пару см с каждой стороны.
4. Пропитайте сверху материал особыми средствами, чтобы он был устойчивым к влажности температурам – в противном случае древесины начнет гнить и конструкцию придется переделывать.

Следует тщательно промазывать каждый участок фанеры, чтобы спустя время древесина не начала гнить/усыхать. Дополнительно обработайте его антисептическим раствором.

Основание из двух слоев фанеры

Столешница из плитки на кухню своими руками может быть сделана из двух листов фанеры, если ее площадь сильно большая. Для начала следует укладывать один лист и подогнать его под размер кухонной тумбы. При помощи второй доски закройте все свободные участки. Плотно прикрепите фанеры шуруповертом, а сверху прикройте все влагоотталкивающим составом и антисептиком.

Сборка основания

Изготовление основания является основой всех работ, от которых будет зависеть срок эксплуатации и внешний вид будущей столешницы. Основные этапы сборки:

1. Подравнять тумбы по уровню. В качестве дополнительной фиксации можно прикрепить их на заднюю стенку саморезами.
2. Сверху положите первый лист фанеры, а шляпки должны быть скрыты внутри. Он будет прикреплен к тумбе клеевым составом по дереву, что обеспечивает надежное сцепление материалов, и лучше всего наносить клей в разных направлениях, чтобы материалы крепились прочно.
3. По периметру закрепите фанеры при помощи саморезов, потому что  центре сцепление будет обеспечивать клей.
4. Место сверления и размещения саморезов нужно обработать влагоотталкивающей пропиткой.

Когда все готово, можно переходить к монтажу.

Укладка материала на основание

Начинать укладку можно лишь после того, как основа хорошо просохнет и пропитается защитным раствором. Для начала приготовьте цементную подушку, которая будет обеспечивать столешнице прочность и сыграет роль стяжки.

Создание цементной подушки

«Подушку» укладывают следующим образом:

• Готовят цементную смесь, которую можно заменить плиточным клеем, и состав следует развести водой строго по инструкции.
• На поверхности столешницы установите маяки, по которым будет отмерено расстояние, и один будет прикреплен к стене, а второй к торцу будущей столешницы.

На такую подушку начинайте аккуратно укладывать материал, а излишки клея/цемента удаляйте шпателем. Важно, чтобы «подушка» на задела стены.

Укладка

Чтобы сделать рабочую зону ровной, на поверхности следует разместить особые маяки. Разметка делается так:

• Отмерьте середину для будущей столешницы, и проведите две перпендикулярные черты – по ширине и по длине.
• Нанесите клеевой раствор на стяжку после полного просыхания, и начинать лучше с видимого угла, чтобы плитка была целой. Применяйте зубчатый шпатель.
• Разместите плитку ровным рядом, чтобы была соблюдена разметка. Корректировать положение следует при помощи строительного уровня.
• Подрезы нужно оставить на края и незаметные участки.

Но как красиво скрыть торец?

Маскировка торца столешница

Он должен выглядеть красиво, и край плитки должен немного выступать за край тумбы, а остатки изделия следует нарезать и прикрепить по бокам .

Затирка швов

Это заключительный этап, который нужен для обработки швов. Лучше всего выбирать прозрачный материал или затирку в том, чтобы ее не было видно на поверхности. Затирку следует наносить при помощи резинового шпателя, а также ровно распределять по поверхности. Второй способ удаления излишков – применение малярного скотча и его осторожное снятие с поверхности, но не ранее, чем через сутки!

Как правильно ухаживать за поверхностью

Ухаживать за столешницей из плитки для кухни не так уж и сложно. Пару раз в день ее следует протирать влажной губкой для мытья посуды и моющим средством, причем выбор последнего будет зависеть от материала плитки. К примеру, гранит будет отличаться повышенной устойчивостью, и поэтому кислоты и химические вещества не способны ему навредить. После применения средства сполосните поверхность водой, чтобы остатки химии были смыты полностью.  Покрытие способно прослужить больше 10 лет, и материалы достаточно практичные, а также отличается повышенным уровнем надежности. Керамическая плитка (при правильном использовании и без механических воздействий) способна прослужить до 5 лет.

виды, особенности выбора, ухода, как сделать своими руками, фото.

Столешница на кухне, это основное место работы хозяйки. Поэтому при изготовлении столешницы нужно учитывать такие потребности как прочность, надежность, безопасность и эстетический вид.

Столешница для кухни в стиле модерн.

Особенности столешницы из плитки

Отделка столешницы плиткой новомодное дизайнерское решение. Такая поверхность прослужит многие годы, если Вы подойдете ответственно к выбору материала которым будете отделывать столешницу. Для отделки рабочей поверхности используется каменная или керамическая плитка.

Кухонная столешница из камня.

Столешница из камня обычно изготавливается из мрамора или гранита. Такая поверхность выглядит презентабельно и практично. Но чаще всего рабочую поверхность на кухне делают из керамической плитки или кафеля, эти материалы намного дешевле. Лучше при изготовлении столешницы использовать кафель у него более удобная пористая структура. Для облицовки кухонной поверхности используют квадраты диаметром 30×30 или 46×46.

ВАЖНО! Плитку нужно укладывать максимально близко друг к другу, чтобы швы можно было замаскировать (качественная затирка).

Самый практичный материал для кухонной столешницы кафель.

Преимущества облицовки плиткой

Есть несколько причин, почему покрытие из плитки наиболее подходящее для столешницы. Во-первых, это ее практичность, на плитке не остаются царапины. Во вторых – доступная цена, облицовка кухонной поверхности керамикой обойдется дешевле, чем натуральным камнем или массивом дерева. Не экономьте на облицовочной плитке. От качества плитки зависит насколько прочной и долговечной будет поверхность вашего стола. Кухонная столешница, облицованная плиткой, легко моется, влагоустойчива. Она спокойно переносит любые воздействия кислотными или щелочными средствами. Так же столешница из плитки не выцветает. Единственным недостатком является вычищение швов между плиткой. Производя затирку швов можно плитку обклеить малярным скотчем для защиты от загрязнения.

Облицовка кухонной столешницы плиткой имеете ряд преимуществ.

ВАЖНО! Для облицовки фартука кухни можно выбрать ту же плитку что и для столешницы. Это создаст эффект гармонии и единого целого, а также зрительно увеличит пространство на кухне.

Виды плиток

Для облицовки кухонной поверхности нужно выбирать глазурованную плитку с 5-м классом защиты. Плитка для кухни не должна бояться жира, горячих и холодных предметов, не впитывать влагу и легко чистится. Существует великое множество кухонных плиток, рассмотрим наиболее интересные варианты:

1. Плитка, имитирующая кирпичную кладку. Эта плитка в итальянском стиле и стиле Прованс, она наполнит кухню теплом и уютом.
2. Плитка под камень. Она украсит кухню в стиле Кантри и Классики, придаст кухне индивидуальность, новизну.
3. Имитирую кожу на плитке. Она наполнит кухню атмосферой шика и гламура. Эффектно смотрится имитация кожи змеи и крокодила.
4. Плитка с кристаллами, росписью или ручным декором. Эти роскошные изделия созданы для богатого убранства кухни. Они придадут интерьеру уникальность.
5. Плитка с орнаментом. Воплощают самые красочные и необычные дизайнерские идеи. Украсят кухню узоры, принты, орнамент, рисунки, абстракция.
6. Плитка мозаика. Отдает нотками восточного и арабского интерьера. Она очень практична, но брать ее нужно с запасом, чтобы подбирать рисунок.
7. Плитка с фотопечатью. В качестве изображения можно взять любую картинку, фотографию. Благодаря специальной технологии картинка с плитки не стирается, не выцветает и не стекает.
8. 3D плитка. Добавит динамики в спокойный интерьер кухни и сделает дизайн максимально интересным.
9. Плитка с фактурой. Тренд сезона: на матовую поверхность наносят глянцевый узор, выглядит здорово и со вкусом.
10. Фигурная плитка. Плитка выпускается в виде многоугольников, трапеции, круглой формы. Такая плитка превратит стены в красивую декорацию.

Оформление кухонной столешницы фигурной плиткой.

ВАЖНО! Плиткой для кухни можно покрыть подоконник, тем самым Вы увеличите рабочую территорию. А если обложить плиткой и обеденный стол, то получится оригинальное дизайнерское решение, оригинальное и яркое.

Керамическое разнообразие

Для облицовки керамической плиткой столешницу, необходимо выбирать глазурованную плитку. Предпочтение стоит отдать небольшим размерам 10 × 10 см – такая поверхность будет выглядеть аккуратно и элегантно. Для кромки и торца кухонной поверхности покупают пластиковые или металлические плинтусы, уголки и бордюры. Разнообразие цветов дает возможность воплотить самые смелые дизайнерские решения.

Облицовка кухонной столешницы керамической плиткой.

ВАЖНО! Покупайте керамическую плитку с запасом, она может пригодиться, если со временем некоторые плитки разобьются или их нужно будет заменить.

Мозаичное богатство

Мозаика – плитка очень маленьких размеров до 2.5 см. Изготовленная из керамогранита или мрамора, малахита или оникса, и других натуральных камней . Фрагменты мозаики могут быть самой разной формы. Столешницы, украшенные мозаикой, смотрятся идеально и эффектно одновременно. Очень гармонично будут смотреться средиземноморский или мавританский стилей.

Облицовка поверхности мозаичной плиткой.

Мозаика для облицовки разделяется на следующие типы:

• Стеклянная – самый распространенный вид мозаики, она может быть матовая, прозрачная, стеклянная, с различными оттенками и дополнениями;
• Металлическая мозаика;
• Смальтовая – самая дорогая, но и самая надежная;
• Каменная из травертина, мрамора, лазурита.

Существует 3 вида мозаики для облицовки столешницы.

Надежность и нобычайный вид – это качества мозаики. Из небольших плиток можно складывать картины и узоры.

ВАЖНО! Столешница из мозаики имеет немалый вес поэтому, подбирая основание, не забудьте учесть этот факт.

Вечный гранит

Столешницы из гранита очень популярны, но это довольно дорогое удовольствие. Гранит имеет большое преимущество по сравнению с кафелем и керамической плиткой. Кухонная поверхность из отполированного гранита, обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами – это не позволит на такой поверхности скапливаться бактериям. Отличается повышенной механической прочностью – прочнее гранита только алмаз. Такая столешница прослужит Вам действительно очень долго. Гранит прекрасный камень обладающий множество уникальных рисунков и расцветок.

Кухонная поверхность из отполированного гранита.

ВАЖНО! Если вдруг на столешнице из гранита все-таки появились царапины. Их легко замаскировать с помощью специального воскового карандаша. Карандаш наносится на царапину и отшлифовать ее шерстяным или фланелевым материалом.

Керамогранит

Керамогранит представляет собой смесь кварцевого песка, глины, каолина, полевой шпат. Эта смесь проходит температурную обработку и обработку высоким давлением. По внешнему виду ее трудно отличить от гранита. Плитки, выполненные из керамогранита, чрезвычайно прочные. И имеет ряд преимуществ:

• Керамогранит гораздо дешевле камня;
• Повышенная прочность, ей не страшны острые предметы, на ней не остается царапин и сколов, стойко переносит все моющие средства;
• Износостойкость, долгое использование поверхности;
• Термостойкость, керамогранит не деформируется при перепадах температур;
• Повышенная гигиеничность, грязь не впитывается в столешницу, для ее удаления достаточно протереть ее тряпкой;
• Отсутствие пор, защита керамогранитной столешницы от плесени;
• Схожесть с натуральным гранитом;
• Неограниченная длина изделия, позволяет делать столешницу без стыков;
• Разнообразие палитры цветов.

Столешница из керамогранита обладает свойством шумоизоляции.

ВАЖНО! Столешница из керамогранита снижает уровень шума на кухне.

Как сделать своими руками

Сделать столешницу своими руками можно пошагово:

• Подбираем материалы;
• Подготовка основания;
• Укладка плитки;
• Затираем швы.

Укладка кухонной столешницы из плитки.

А теперь разберем подробно каждый из пунктов.

Подбираем материал

Кухонная столешница может быть изготовлена из плитки с гладкой или рельефной поверхностью, специалисты склоняются больше к первому типу. Также оригинально будет смотреться мозаичная столешница.

ВАЖНО! При выборе плитки, нужно учесть размеры кухни. Чем меньше размер кухни тем меньше диаметром берем плитку.

При выборе размера плитки важную роль играет размер помещения.

Подготовка основания

Наиболее подходящий материал для основания столешницы это – фанеры ФСФ или ФБ из хвойных пород. Отмеряем нужные размеры фанеры. Чтобы в процессе использования столешница не расслаивалась от влаги, фанеру обрабатывают пропиткой и гидроизоляцией. Так необходимо пропитать все деревянные детали, участвующие при формировании столешницы.

Информация по теме

Для основания кухонной столешницы часто используется фанера.

Потом производим монтаж каркаса столешницы, каркас крепим с помощью боковых стяжек к тумбам. Затем закрепляем саморезами. К фанере так же притягиваем и боковые стенки, соединяя их металлическими уголками на саморезы.

На основательно укрепленный каркас наносят водостойкий клей ПВА или столярный для дерева. И укладываем сверху второй слой фанеры и фиксируем саморезами. Располагаем саморезы на расстоянии 10-15 смпо всему периметру. На кромки прикрепляем фанеру диаметром 4 см.

Для укладки плитки используется водостойкий клей.

Вторым слоем делаем насечки длиной 6 см. Сверху насечек наносится малярная сетка, хорошо ее натягиваем за кромки фанеры и закрепляется степлером.

Завершающим этапом будет нанесение жидкого стекла и покрытие конструкции гидроизоляцией. Можно приступать к укладке плитки.

Укладка плитки

Во избежание перекосов нужно сделать разметку и нанести цементную прослойку, которая соединит плитку с основой. Отмечаем по краям две точки по середине и соединяем их линией. Получаем центральную линию столешницы. Таким же образом размечаем центр в ширину. В итоге мы получаем две перпендикулярные линии они и будут нам ориентиром для облицовки столешницы.

Информация по теме

Разводим клей. Для надежности в клей можно добавить немного грунтовки (примерное соотношение 1/3).

Разводка клея для укладки плитки.

Укладку плиткой начинаем с той стороны, которая будет на виду. Начинать можно от внешней стороны столешницы. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементную основу. Первую плитку укладываем на угол столешницы, выкладываем первый ряд, обязательно соблюдая угол в 90 °, проверяя внешнюю и горизонтальные линии при помощи уровня. Плитка должна сходиться разметкой произведенной ранее.

Подгоняя плитку под раковину, можно допускать погрешность в пол сантиметра. Главное, чтобы раковина полностью опиралась на облицованную поверхность.

ВАЖНО! Плитка легко режется рычажным плиткорезом, поэтому для облегчения работы при подпиливании плитки под раковину или холодильник можно сделать заготовки из картона и в дальнейшем произвести разметку по ним.

Для облегчения работы при укладке первого ряда, будем выкладывать и торцевую облицовку.

Укладку плитки начинают с середины столешницы.

Далее плитку укладываем рядами, в швы не забывайте вставлять крестики и удалять лишний клей. Обязательно контролировать плоскость с помощью уровня.

Когда отделку столешницы плиткой закончили, можно приступать к закрытию торца столешницы.

ВАЖНО! Укладывать плитку максимально близко друг к другу.

Укладку начинают с центра столешницы.

Как закрыть торец столешницы

Книзу столешницы прикрепляем рейки, они послужат опорой для облицовки столешницы. С торцовой стороны закрепляем угловой наружный профиль. Тщательно грунтуем слоем цемента, ждем высыхания.

При облицовке плиткой нужно первый слой плитки укладывать с выступом на толщину плитки. После чего плитка нарезается, и клеятся к торцевой части столешницы. Подрезанная плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом. А нижняя сторона подрезки маскируется в профиль.

Торец столешницы можно закрывать плиткой или декоративным бордюром.

Когда работы по облицовке торца завершены, плитка немного просохла, можно приступать к затирке швов.

Существует три вида закрытия торца столешницы:

•        чтобы край плитки нависал;
•        чтобы край плитки выступал;
•        самый сложный вариант (его доверяют обычно мастеру) — закрытие торца под углом в 45 градусов.

Существует несколько видов закрытия торца столешницы плиткой.

Затирка швов

Когда столешница покрыта плиткой, важно правильно затереть швы. Для работы нам понадобится: затирка, поролоновая губка, деревянные палочки, резиновый шпатель, миксер. Выбирая затирочную смесь, нужно обратить внимание на рекомендуемую ширину шва. Эта работа проходит в несколько этапов:

1. Удаляем остатки плиточного клея, использовать нужно поролоновую губку или деревянные палочки, чтобы не повредить столешницу.
2. Очищаем плиту от остатков цемента.
3. Готовим затирку по инструкции с упаковки. Помните затирку готовить нужно маленькими порциями. Она быстро высыхает.
4. Готовым раствором (на глаз он должна быть, как очень густая сметана) с помощью резинового шпателя заполняем все щели без пропусков
5. После высыхания протираем плитку губкой, часто смачивая ее водой.

Затирка швов с помощью специального шпателя.

Столешница из плитки готова к использованию.

ВАЖНО! Для кухонной столешницы необходимо выбирать затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию химических и кислотных средств, а также перепадам температуры.

Необходимые инструменты и материалы

За основу столешницы берем три тумбы (тумба для мойки, тумба с выдвижными ящиками, двухдверная тумба) размером 1600 × 560 см.

Для основания столешницы берем два листа фанеры ФСФ или ФБ из хвойных пород.

ФСФ – фанера, склеенная фенольной смолой. ФБ – бакелизированная фанера, она пропитана бакелитовым лаком (эту фанеру можно использовать в жарком и влажном помещении).

Также нам понадобится:

• угольная шлифовальная машина с диском по кафелю для сухой резки;
• шпатель – для обтачивания подрезанной плитки;
• шпатель – 60 см и 12 см;
• клей повышенной фиксации для плитки;
• уровень;
• крестики для кафеля 3 см;
• герметик силиконовый;
• защитный состав для дерева;
• латекс или грунтовка;
• клей для дерева;
• электродрель;
• клеенка, старые тряпки для уборки;
• фломастер, карандаш;
• жидкое стекло и гидроизоляционный состав;
• саморезы нержавеющие – 3,5 -3,8 см – 400 шт.;
• электролобзик;
• миксер;
• сверло по дереву;
• ведро для раствора.

Инструменты для укладки плитки.

Выбор плитки для облицовки столешницы

Выбирая плитку для столешницы необходимо учесть три критерия.

• Облик верхнего слоя. Для кухни необходимо подбирать плитку максимально ровной лицевой стороной. В пористые разновидности плитки будет постоянно попадать грязь, а зеркальные поверхности требуют частой уборки.
• Материал должен быть максимально прочным, ведь столешница это рабочая поверхность с интенсивным использованием. Самый оптимальный вариант — плитка из керамогранита, она выдерживает колебания температуры, механические повреждения, влагу не пропускает.
• Параметры зависят напрямую от размера рабочей поверхности. Для облицовки можно взять плитку самых разных размеров, начиная от мозаичного и заканчивая вашими фантазиями. Важно помнить, что плитку нужно выбирать так, чтобы в процессе работы было меньше отходов.

Для столешницы нужно подобрать плитку с максимальной ровной поверхностью.

Примеры интересных решений

Отличный вариант, отделка кухни плиткой. За плиткой очень легко ухаживать, она легко моется, устойчива к факторам извне и выглядит презентабельно. Рассмотрим наиболее интересные дизайнерские решения.

Для маленьких кухонь подойдет мозаика или маленькая плитка.

Светлая кухня – мечта хозяйки. Плитку можно подбирать в тон со стенами, в едином тоне с мебелью. В один тон могут быть стены, столешница, кухонные фасады.

Для облицовки стен над рабочей зоной можно использовать более интересные оттенки, тогда цвет столешницы будет перекликаться с тоном фартука и получится нежная игра цвета.

При выборе размера и тона плитки не забывайте учесть размеры кухни. Светлые тона – сделают кухню больше, а броские тона выглядят стильно.

Отличное дизайнерское решение — в интерьер добавить стеклянную плитку.

Стеклянная поверхность прекрасно будет сочетаться с любым дизайном.

На рынке великое множество плитки из камня и имитации камня, также можно встретить плитку имитацию под дерево, металл.

Плитка может быть не только разных размеров и цветов, но и фактурной или гладкой, глянцевой или зеркальной.

Выбирая цвет плитки, не забывайте учесть степень освещения на кухне.

Кафель отлично вписывается в стиль «Лофт», плитку можно использовать в любых дизайнерских направлениях.

Для кухни в стиле “Лофт” отличным решением будет столешница из кафеля.

Несколько советов по уходу

Столешница из искусственного камня не нуждается в особом уходе, но некоторые рекомендации все же стоит соблюдать. Поверхность столешницы из натурального или искусственного камня достаточно один раз в год обрабатывать специальной пропиткой. Эта пропитка препятствует проникновению влаги, продлевая ее срок службы. Стыки кафеля необходимо периодически покрывать герметиком.

Столешницу из камня необходимо раз в год покрывать герметиком. Используйте специальные подставки под холодное и горячее. Не стоит резать продукты на столешнице, для этого необходимо использовать разделочные доски. Поверхности из натурального камня необходимо иногда полировать. Столешница, выложенная плиткой, не нуждается в особом уходе, достаточно мытье теплой водой с добавлением мыла

Кухонная столешница из плитки своими руками

50 фото-идей столешниц из плитки

Столешница из плитки: пошаговая инструкция по изготовлению

Для изготовления столешниц используются различные виды плитки. Все они отличаются по своим техническим и эксплуатационным характеристикам, но имеют одно общее свойство – высокую механическую прочность. Столешницы могут делаться из керамической, керамогранитной и натуральной каменной плитки. Такими материалами покрываются не только кухонные столешницы, есть варианты изготовления элементов журнальных столиков и обеденных столов.

Столешница из плитки

Общие советы по отделке столешниц плиткой

К производству работ надо подходить очень взвешенно. Сразу надо сказать, что использование плиток в качестве финишных покрытий столешниц не самое оптимальное решение и имеет много рисков, о них мы расскажем в этой статье немного ниже. Если для напольных покрытий такие ошибки проходят незамеченными, то столешницы на них реагируют крайне негативно. Какую лучше использовать плитку?

Таблица. Виды плитки для отделки столешницы

Материал изготовления плитки	Краткое описание технических параметров и эксплуатационных характеристик
Керамическая плитка	Самый дешевый и распространенный в бюджетных исполнениях вариант. По показателям механической устойчивости поверхности к различного рода повреждениям занимает лидирующие позиции и намного опережает свойства искусственного и натурального камня. Плитка покрывается глазурью, а это стекло, очень твердый материал. Керамика имеет неограниченный выбор по дизайнерским решениям и линейным размерам. Недостаток – большая хрупкость. Керамическая плитка полностью непластична, при воздействии критических усилий не прогибается, а сразу трескается.
Керамогранитная плитка	По всем показателям занимает среднее положение между керамикой и натуральным камнем. Плитка имеет различную толщину и площадь поверхности, внешний вид чаще всего имитирует натуральный камень. По стоимости дешевле плитки из натурального камня, но значительно дороже керамической. Изготавливается с использованием синтетических смол – это существенный недостаток. Профессионалы настоятельно не рекомендуют ее использовать для кухонных столешниц. Облицовка имеет прямой контакт с пищевыми продуктами, в том числе и горячими. В таких условиях керамогранит выделяет вредные химические соединения, которые попадают в пищу.
Плитка из натурального камня	Самый дорогой вариант, используется только в эксклюзивных интерьерах. Каменная плитка толстая и чаще применяется как столешница без различных оснований. Такие кухни очень престижные, свидетельствуют о высоком общественном статусе владельцев. Что касается эксплуатационных характеристик, то натуральный камень по всем параметрам значительно уступает двум вышеописанным. Его поверхности легко царапаются, камень реагирует со многими химическими соединениями, трескается от воздействия средних по величине динамических усилий.

Выбор плитки для столешницы

Мы навели краткие физические характеристики плиток, но есть еще и очень жесткие требования к основаниям столешниц.

Цены на плитки

Керамическая плитка кухонная

На какие основания можно укладывать плитку

На требования к основаниям главное влияние оказывают физические особенности плитки и клеящих составов для их установки. О чем надо знать заказчикам, на какие столешницы лучше укладывать плитку?

1. Механическая прочность. Все покрытия из плиток не имеют пластичности, они не могут изгибаться и опять возвращаться в первоначальное состояние. Это значит, что основание не должно деформироваться, оптимальный вариант – бетонные покрытия. Для столешниц такие материалы используются крайне редко, лучший заменитель, который можно изредка встретить – цементно-стружечные плиты толщиной не менее 20 мм. Но они должны иметь много точек опоры, такое условие очень сложно выполнить при изготовлении мебели. Не рекомендуется отделывать плиткой столешницы из очень модной сегодня гипсокартонной плиты, в крайнем случае можно использовать тонкие плитки или мозаику.

   ЦСП — лучшее основание под плитку

2. Устойчивость к воздействию влаги. Поверхность не должна изменять линейные размеры при увеличении значений относительной влажности. Это требование также необходимо строго выполнять. Дело в том, что увеличение размеров основания становится причиной отслоения плиток, не помогают даже очень дорогие двухкомпонентные композитные клеящие составы. Вывод: нельзя укладывать плитки на деревянные столешницы или ДСП, также не рекомендуется для основания использовать простую фанеру. Допускается применять для этих целей ОСП или водостойкую фанеру, дополнительно обработанные защитными составами.

   Основание из ОСП требует обработки грунтовкой

3. Технологичность материала. Поверхности столешниц должны иметь такие же показатели адгезии с клеящими составами, как и плитка. Мы уже упоминали, что при укладке плитки чаще всего применяются материалы, изготовленные на основании цемента. А они довольно плохо приклеиваются к деревянным поверхностям.

   Основание должно иметь хорошую адгезию с плиточным клеем

Этапы укладки плитки на столешницу

После принятия окончательного решение и выбора конкретного материала можно приступать к воплощению желаний. Все работы условно разделяются на несколько этапов, выполнение каждого из них считается важным условием надлежащего качества работ.

1. Анализ состояния столешницы. Она должна быть прочной, выдерживать большие разнонаправленные нагрузки, не реагировать на влагу. Если ваша столешница не отвечает таким требованиям, то придется принимать специальные меры. Укрепите мебель с помощью дополнительных распорок и упоров, покройте поверхности влагонепроницаемыми составами и т.д. Пропитки подбирайте такие, которые имеют неплохие показатели адгезии с клеевыми составами для укладки плитки.

   Нужно убедиться, что столешница выдержит дополнительную нагрузку

2. Подсчитайте номенклатуру и количество необходимых материалов. Имейте в виду, что столешницы имеют сложные геометрические формы, а это оказывает прямое влияние на количество непродуктивных отходов, покупайте плитку с запасом. Одновременно подбирайте к ней оптимальный клей.

   Плитку нужно покупать с запасом

3. Подготовьте инструменты и приспособления. Для работы с плиткой обязательно требуется резак, в зависимости от типа материала он может быть обыкновенным или стационарным с водяным охлаждением. Криволинейные срезы делаются болгаркой с алмазным диском, клей наносится гребенкой и шпателем. Массу желательно размешивать миксером, за счет этого исключается наличие в растворе сухих комков. Понадобится уровень и измерительные инструменты.

   В работе с плиткой обязательно потребуется плиткорез

   Цены на плиткорезы

   Плиткорез

4. Составьте план работы. Перед началом укладки обязательно уберите помещение, продумайте размещение материалов.

   Заранее нужно продумать схему раскладки плиток на столешнице

Если у вас все готово, то можно приступать к укладке плитки на столешницу.

Пошаговая инструкция производства работ

Рассмотрим очень оригинальный вариант кухни – нижние шкафчики изготовлены из облицовочного кирпича. Это очень прочная конструкция, но такие кухни можно ставить только в частных домах. Кирпичные стены позволили сделать оптимальное основание для столешницы – железобетонную плиту толщиной 2 см. Плита заливалась мастером самостоятельно, до начала укладки керамической плитки прошло 14 дней. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы бетон набрал более 50% максимальной прочности.

Вся конструкция выложена из кирпича, столешница — из бетона

Шаг 1. Очистите поверхность плиты от пыли и песка и минимум два раза покройте пропиткой глубокого проникновения. Пропитка выполняет несколько задач.

1. Значительно замедляет впитывание влаги из клея, а вода крайне необходима для набирания раствором прочности. Дело в том, что только с ее помощью проходят химические реакции, приводящие к затвердеванию цемента. Без влаги он просто высыхает и опять превращается порошок. В связи с тем, что толщина клея всего примерно 5 мм, надо прилагать усилия для обеспечения благоприятного течения реакции затвердевания.
2. Увеличивает эффективность адгезии. Во время изготовления бетонной плиты могли немного нарушаться технологии, как следствие, верхняя тонкая пленка не имеет достаточной прочности и может вместе с плиточным клеем отслаиваться от конструкции. Пропитка не позволяет проявляться негативному процессу.

Поверхность основания обрабатывают грунтовкой

Укладка плитки возможна только после полного высыхания пропитки.

Имейте в виду, что на столешницу надо клеить плитку таким способом, чтобы поверхность была полностью ровной и без швов. Это самый сложный метод, работать могут только очень опытные мастера. Если класть плитку с крестиками, то за счет незначительного изменения величины зазора можно компенсировать неточности. Бесшовный метод не позволяет выполнить такую корректировку, все сразу необходимо делать с идеальной точностью, исправления невозможны.

Важно. Плитку покупайте без фаски по периметру лицевой поверхности. Фаска образует канавки, а столешница должна иметь максимально ровную поверхность.

Для таких работ можно использовать лишь очень качественную плитку с идеально ровными краями и плоскостями. Очень многие отечественные и китайские производители не могут выпускать товары надлежащего качества, рекомендуется приобретать плитку известных мировых брендов. В магазине внимательно самостоятельно проверьте ровность поверхностей, прикладывайте две плитки друг к другу плоскостями и ребрами. Если увидите малейшие зазоры или колебания, то этот товар для облицовки столешницы непригоден.

Плитку нужно выбирать хорошего качества и без фаски

Куски плитки, используемые для укладки под углом, надо специально готовить – снимать фаску с внутренней стороны и оставлять лишь небольшую полоску начальной толщины.

Шаг 2. Подготовьте клей. Советуем пользоваться Ceresit, по всем параметрам это отличная смесь, стоимость доступная для абсолютного большинства потребителей. Перед приготовлением внимательно изучите инструкцию производителя и строго выполняйте его рекомендации. Всегда в емкость вначале наливайте воду, а только потом добавляйте сухую смесь.

Готовят клеевую смесь

Шаг 3. Замерьте нужный размер плитки и отрежьте лишнее. В нашем случае для столешницы используется прочная плитка увеличенной толщины. Нарезать ее обыкновенным алмазным резаком очень сложно, рекомендуется пользоваться стационарным станком с алмазным диском и водяным охлаждением. Первый срез делайте глубиной до одного миллиметра, он должен гарантировать ровную кромку и исключать появление небольших сколов. В дальнейшем увеличивайте глубину до 2–3 мм, выполняйте несколько проходов до тех пор, пока плитка полностью не разрежется. Такая технология несколько увеличивает время на подготовку, зато полностью исключает порчу. Не спешите, укладка плитки довольно длительный процесс, он не терпит халтуры.

Подрезают плитку по размеру

Шаг 4. Снимите по одному краю плитки фаску с обратной стороны. Она требуется для более плотного прилегания двух кусков, угол наклона должен равняться 45° и более. Меньше не допускается, плоскости будут упираться и не позволят плотно соединить плитки. Работайте болгаркой с алмазным диском, следите, чтобы линия была максимально ровной, а ширина тонкой грани одинаковой по всей длине и на всех заготовках.

С помощью болгарки делают фаску на угловых элементах

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 5. Вырежьте плитку для отверстия под мойку. Делается это в несколько этапов.

1. Выложите материал на столешницу по периметру отверстия. Следите, чтобы плитка лежала на своих местах. Особо переживать не стоит, диаметр внешней кромки мойки примерно на 1,5 см больше диаметра отверстия, края скроют все неровности.

   Плитку укладывают поверх отверстия

2. С обратной стороны карандашом или фломастером нарисуйте круг. Лучше пользоваться фломастером, его линия лучше видна во время вырезания, ее не так часто засыпает пылью.

   С обратной стороны намечают линию среза

3. Очень аккуратно болгаркой отрежьте контур отверстия. Не спешите, керамическая плитка легко трескается.

   Болгаркой обрезают плитку по разметке

Важно. Для резки плитки пользуйтесь только специальным алмазным кругом, он не имеет радиальных прорезей. С вырезами применяются для резки бетона, они удаляют большое количество пыли, но одновременно со значительной силой ударяют о кромку среза. Плитка от таких нагрузок в лучшем случае дает небольшие сколы, а в худшем полностью трескается.

Шаг 6. После того как насухо заготовили все детали покрытия, можно приступать к их укладке на цементный клей. Технология ничем не отличается от обычной, только все надо делать удвоенной аккуратностью и внимательностью. Для увеличения адгезии клея с бетонной плитой рекомендуется проводить по одному месту гребенкой минимум два раза, расположение канавок и бугорков меняется, раствор глубже вдавливается в основание. Во время подготовки поверхности столешницы старайтесь не менять угол наклона гребенки, от этого зависит толщина клея. Плитку укладывайте по очереди, поверхность каждой ровняйте легкими постукиваниями, окончательную проверку положения делайте уровнем.

Наносят клей и начинают укладывать плитку

Цены на плиточный клей

Плиточный клей

Шаг 7. Приступайте к отделке плиткой торца столешницы. Чтобы она не опускалась вниз под собственным весом, сделайте из толстой проволоки скобы и закрепите ними внизу ровную рейку. Она требуется для упора вертикальных плиток на период схватывания клея. После затвердевания состава нужно резиновым шпателем заделать угловые швы.

Из уровня и проволоки делают упор и приклеивают торцевые элементы

Отделка торцов столешницы

Поверхность столешницы должна быть идеально ровной, если есть щели, то это свидетельствует о недостаточной квалификации мастера. Заделывать эти щели затиркой бесполезно, они очень мелкие, а тонкий слой затирки выпадет чрез несколько дней пользования столешницей. Если все сделано правильно, то такое покрытие будет исправно служить не одно десятилетие.

Видео — Столешница из плитки

Столешница из плитки имеет как свои преимущества, так и недостатки. Не надо спешить с принятием окончательного решения, внимательно проанализируйте информацию статьи. Профессионалы не считают такой вариант столешниц оптимальным, сегодня есть много иных технологий, позволяющих получить отличные результаты при значительно меньших потерях времени и денежных средств. Но для таких технологий подходят не все материалы изготовления основы. На страницах нашего сайта есть очень полезная статья на эту тему, рекомендуем вам ознакомиться с ней.

как выложить керамическую плитку своими руками

Уютный и стильный интерьер создается с помощью деталей. Небольшие декоративные элементы украшают и облагораживают пространство. Кухня, как и любая комната, должна быть продумана не только функционально, но и эстетически.

Облицовка кухонного гарнитура станет изюминкой интерьера. Столешница из плитки – один из способов необычного оформления. Материал отличается прочностью и декоративностью. Таким простым приемом можно не только выделить рабочую поверхность, но и украсить обеденный стол.

Достоинства и недостатки

Столешница из плитки на кухню – одновременно эстетичный и практичный выбор. Она не только хорошо смотрится, но и прекрасно выдерживает рабочие условия. Чаще всего используют керамику и кафель. Последний вариант имеет более пористую структуру, а первый проще укладывать.

Важно! Традиционно для укладки столешницы используют плитку размером 15х15. Типу поверхности также стоит внимание. Рабочую поверхность лучше сделать гладкой и полуматовой. Так загрязнения не будут застревать в фактурных трещинках, и царапины будут незаметны.

Материалы для кухни выбирайте особенно тщательно. Отличный вариант – столешница из керамической плитки. Она износостойкая, прочная и не требует особого ухода.

Среди всех вариантов отмечают керамогранит. Материал не боится высоких температур и избыточной влажности. Он отличается повышенной прочностью, поэтому не уступает натуральному камню.

Благодаря гладкой поверхности керамогранит не впитывает воду, что позволяет использовать его для отделки ванной комнаты и столешницы в районе раковины. Материал впишется в любой дизайн и придаст интерьеру благородство.

Какими еще достоинствами обладает плитка:

1. Жаропрочность и устойчивость к механическим воздействиям. Можно без опаски ставить горячую посуду на столешницу, следов не останется. Качественная укладка обеспечит прочность и низкую восприимчивость поверхности к повреждениям.
2. Гигиеничность покрытия. Столешница из кафеля легко очищается тканью или влажной салфеткой. Она не впитывает жир и красящие жидкости, не боится гари. В случае серьезных загрязнений используют соду и жесткую губку.
3. Декоративность материала. Столешница, выложенная плиткой, будет радовать глаз долгие годы. Разнообразие цветов позволит подобрать оформление для любого интерьера. Плитка не выцветает на солнце, поэтому смело экспериментируйте.
4. Универсальность. Столешница из кафеля легко впишется в любой стиль. Она поможет создать уникальные композиции и станет главным украшением гарнитура.

Помимо плюсов, есть и недостатки. Главный недостаток – швы между плитками. Такая отделка не позволит создать гладкое покрытие, поэтому в зазорах будет копиться грязь.

Чтобы вычищение швов не оказалось большой проблемой, проводят качественную затирку. Элементы укладывают максимально близко друг к другу, чтобы сузить зазоры.

Внимание! Повреждение какого-либо элемента столешницы требует небольшого ремонта. Замена детали не займет больше часа, поэтому переживать не стоит. Спустя 24 часа клей впитается и поверхность будет готова к эксплуатации.

Столешница из плитки своими руками

Первый шаг – выбор плитки. Он во многом зависит от назначения отделки. Для рабочей поверхности выбирают гладкий матовый материал. На нем не видны царапины и загрязнения.

Размер плитки — важнейший параметр. Стандартный вариант самостоятельно уложить легче, но в некоторых случаях больше подойдет мелкая мозаика. Если у вас нет навыков поклейки мелкой плитки, лучше обратиться к мастеру. Мини-плитка требует особенно тщательной затирки.

Иногда встречается отделка крупными элементами (60х60). В результате получается более однородная поверхность с минимальным количеством швов. Недостаток такой плитки — необходимость резки там, где встроена варочная панель или мойка.

Важно! Для создания единого ансамбля кухонный фартук выкладывают той же плиткой, что и столешницу. Интерьер будет выглядеть более гармонично, а пространство визуально увеличится.

Облицовочный материал столешницы не должен бояться жира, температурных перепадов и влаги. Идеально подойдет глазурованная плитка с пятым классом защиты.

Существует множество видов декоративной кухонной плитки, наиболее интересные из них:

• кирпичная кладка;
• имитация камня;
• имитация кожи;
• отделка кристаллами или росписью;
• отделка орнаментом;
• мозаика;
• фотопечать;
• 3D-плитка;
• фактурная плитка;
• фигурная.

Самостоятельная облицовка столешницы

Заказать облицовку рабочей поверхности можно у специалистов, но это совсем не обязательно. Благодаря пошаговой инструкции несложно соорудить столешницу из керамической плитки своими руками.

Рабочий процесс включает четыре пункта:

1. Подбор материала.
2. Подготовка основания.
3. Укладка плитки.
4. Затирка швов.

Рассмотрим каждый шаг более подробно.

На начальном этапе демонтируют старую столешницу и замеряют поверхности. Потребуется значение общей высоты от столешницы до пола. Прибавьте к этому числу толщину плитки и клеевого состава.

Для работы понадобятся специальные инструменты: измерительные приборы, плиткорез, резиновый и зубчатый шпатели, ножовка, молоток, шуруповерт, ДСП, силиконовый герметик, затирка для швов и клей для плитки.

Второй этап – подготовка основания. Как правило, столешницу кладут на готовый гарнитур, но для прочности конструкции стоит внести ряд поправок:

1. Тумбам потребуются дополнительные ножки, чтобы они выдержали вес керамогранита.
2. Рекомендуется выровнять поверхность, для этого тумбы скрепляют на одном уровне.
3. Для прочности и устойчивости на рабочую зону устанавливают доски МДФ или ДСП. Основа должна строго соответствовать размерам тумбы.
4. Деревянную столешницу обрабатывают специальным раствором, иначе под воздействием влаги конструкция начнет гнить.

Большая площадь столешницы потребует несколько листов фанеры для основы. Один строго подгоняется под размер тумб, второй закрывает свободные участки. Фанеру плотно закрепляют с помощью шуруповерта, а сверху покрывают защитным составом.

Следующий шаг – нанесение клея или цементной подушки. Раствор выкладывают на поверхность шпателем. Рекомендуемая толщина слоя – 2,5 мм. Чем меньше слой, тем хуже схватывающая способность состава.

Клей равномерно распределяют ровным краем шпателя с небольшим надавливанием. Важно заполнить все мелкие отверстия и поры. Плитку укладывают аккуратно, излишки удаляют шпателем. Важно, чтобы клейкий слой не задевал стену.

Затем идет этап оформления плиткой. Здесь главное – установить разметку на поверхности. Укладку керамогранита начинают с наружного угла столешницы. С помощью пластмассовых крестиков контролируйте ширину швов.

Справка. Отделку столешницы завершают закрытием торца. Для эстетичного вида край плитки оставляют слегка выступающим. Остатки материала нарезают и крепят по бокам.

Когда работы по укладке завершены, приступают к затирке швов. Важно правильно обработать зазоры, выбрав качественную затирку.

Процесс проходит в несколько этапов:

1. С плитки удаляют остатки клея. Важно использовать мягкую губку или деревянные палочки, чтобы не повредить столешницу.
2. Плитку очищают от остатков цемента.
3. Затирку делают согласно инструкции на упаковке. Готовьте раствор небольшими порциями, так как он быстро высыхает. Консистенция состава должна напоминать густую сметану.
4. С помощью резинового шпателя затирку равномерно распределяют по всем швам.
5. После высыхания плитку протирают влажной губкой.

Для столешницы из кафеля своими руками выбирайте затирку на основе эпоксидной смолы. Такой состав устойчив к температурным перепадам и воздействию химических средств. Благодаря прочности материалов и качественной укладке столешница прослужит от 5 до 10 лет.

Читайте также:

Все о плитке Кабанчик на фартук кухни.

Все о плитке для кухни.

Как положить плитку на кухне.

Заключение

Столешница из плитки — отличный вариант оформления рабочей зоны на кухне. Материал практичен и долговечен, что ставит его в один ряд с натуральным камнем.

Облицовку столешницы несложно выполнить своими силами. Важно выбирать качественные материалы и четко следовать инструкциям. Благодаря плитке легко создать уникальный интерьер — кухня заиграет новыми красками, а столешница станет по-настоящему дизайнерским украшением.

каркас, выбор кафеля и клея

Обустройство рабочего пространства на кухне очень важно и для удобства хозяйки, занятой приготовлением пищи, и с точки зрения целостного восприятия интерьера. Когда цвет стен и мебели гармонируют между собой – создается благоприятное настроение и желание употребить свои силы на создание кулинарных шедевров.

Важнейшим элементом кухни наряду с плитой является рабочий стол – удобная и функциональная поверхность которого должна выдерживать ежедневные механические и термические нагрузки, воздействие влаги и жира, агрессивных сред. При этом она должна легко мыться и не бояться чистящих и дезинфицирующих средств. Для этого, как нельзя лучше, подходит керамическая плитка. Производители кухонной мебели редко по своей инициативе изготавливают столешницы из плитки, облицованные искусственным камнем или кафелем. В производстве это не технологично. А вот своими руками столешница из кафеля изготавливается без труда.

О чем эта статья

Материалы для изготовления столешницы

Столешница из плитки своими руками, облицованная керамической плиткой, может быть изготовлена из имеющейся в кухонном гарнитуре рабочей поверхности, либо сделана самостоятельно из влагостойкой ДВП (МДФ) или фанеры. При самостоятельном изготовлении столешницы имеется возможность несколько увеличить её размеры или придать ей необходимую форму: например, сделать в ней выемку для более удобного расположения около кухонного стола или выполнить в двух или более уровнях – устроив дополнительные поверхности на которых можно будет расположить мелкую бытовую технику или другие кухонные принадлежности.

При самостоятельном изготовлении рабочего стола полностью, столешница из керамической плитки изготавливается из щитов мебельной ДВП, ламинированной или окрашенной промышленным способом подбирая цвет в зависимости от интерьера кухни. Очень важное значение имеет степень влагостойкости используемого материала, так как на кухне обычно бывает повышенная влажность, особенно во время приготовления пищи, а также возможно проливание воды или других жидкостей на столешницу. Если использовать неустойчивую к влаге ДСП она начнет расслаиваться и в ней могут поселиться насекомые или развиться плесень.

Постамент для столешницы

Перед тем как сделать столешницу из плитки тщательно замерьте размеры и подберите плитку соответствующего размера (формата), чтобы не резать кусочки.

Проще всего использовать уже сделанный каркас постамента – от кухонного гарнитура.

Если постамент изготавливается вне кухонного гарнитура – оптимальный вариант мебельные окрашенные шиты ДСП. Они раскраиваются циркулярной пилой по размерам. Ручная пила-ножовка и электролобзик не обеспечивают ровного края и могут быть использованы как альтернативный вариант.

Края распиленной ДСП обрабатываются влагостойкой пропиткой для дерева – например (Сенеж, Belinka, Pinotex, Тикуурила и т.п) после высыхания – наклеивается полимерная лента для кромок или наносится слой масляной шпатлевки. Шпатлевку лучше наносить в 2-3 приема. Не накладывая сразу толстый слой

После полного высыхания – на это может уйти до 7 дней, обрабатывается сначала грубой, а затем мелкой шлифовальной бумагой натянутой на брусок.

Пред нанесением шпатлевки обязательно наклейте по краям щита ДСП малярный скотч.

Зачищенные шкуркой торцы ДВП окрашивают масляной краской.

Сборку производят с использованием мебельной фурнитуры:

• Металлических уголков;
• Пластиковых дюбелей;
• Шурупов.

Можно использовать деревянные или винтовые металлические мебельные шипы.

Перед сборкой каркаса основания не забудьте сверлом Форстнера d-35 mm высверлить отверстия, в которых будут размещаться пружинные петли дверей.

Двери для постамента (если они предусмотрены), лучше всего использовать готовые. Выбор их очень велик в мебельных и строительных магазинах.

Подготовка столешницы к оклеиванию

Основная проблема ДСП и других материалов на основе древесины – высокая гигроскопичность – восприимчивость к влаге. Поэтому прежде чем наклеивать на наружную поверхность керамическую плитку необходимо максимально тщательно произвести обработку поверхности столешницы влагоотталкивающими пропитками.

Можно использовать уже упомянутые, можно – пойти по пути удешевления и воспользоваться олифой марки «Оксоль». Перед нанесением на поверхность столешницы олифу следует разогреть до температуры 90-95° С на водяной бане.

Наносить лучше всего широкой малярной кистью из натурального волоса.

Олифа наносится двукратно, с интервалом в 12-24 часа.

После высыхания пропитки или олифы, что определяется на ощупь: поверхность не должна быть липкой. Можно начинать укладывать керамическую плитку.

Какой клей использовать

Использование стандартного плиточного клея на цементной основе не целесообразно. Цементный раствор обладает плохой адгезией к древесине. Лучше использовать клей на акриловой или эпоксидной основе.

Он более пластичен, не растрескивается при ударах. Не отслаивается при промокании древесины, легко наносится и быстро сохнет. Хорошо держит керамическую плитку для столешницы.

Очень хороший вариант – использование клея «Жидкие гвозди» в шприц-тубах который выдавливается специальным пистолетом.

Слой клея не должен превышать 2-3 мм. Более толстый слой дольше сохнет и не способствует повышению прочности соединения керамики со столешницей. К тому же если укладывать плитку на толстый слой клея (раствора) придется использовать уровень, для придания строго горизонтального положения. Иначе в углублениях может скапливаться влага, а кафель при механической нагрузке – лопнуть.

Клей обязательно разравнивается гребенчатым шпателем по всей поверхности. Нельзя клеить плитку нанося клей полосками или точками.

Укладка керамической плитки

Процесс укладки, учитывая небольшую площадь поверхности столешницы несложен. Укладка плитки всегда начинается с фронтальной стороны и ведется к стене (заднему краю столешницы). Первый ряд, уложенный по планке, прибитой к торцу столешницы или по длинному строительному уровню (правилу), будет ориентиром для последующих рядов.

Последующие ряды кладут встык к торцам первого ряда.

Использовать кладочные крестики можно, но не желательно. Они дают широкий шов между плиткой. Даже самая темная затирка от жира, влаги и растительных соков быстро потемнеет, пропитается и приобретет неопрятный грязный оттенок и утратит свой цвет.

Поэтому изготавливая столешницу из плитки своими руками следует стремиться сделать стыки делать как можно более узкими.

В процессе облицовки керамической плиткой горизонтальность обязательно проверяется строительным уровнем. Между плиткой и столешницей может попасть строительный мусор и плитка ляжет не ровно. Обычно это очень заметно на готовом изделии.

Если целая плитка не ложится на поверхность – её обрезают с помощью ручного или электрического плиткореза.

Лучше использовать ручной. Он не дает большого количества пыли при работе.

Отделка торца столешницы

После укладки плитки торец со стороны фасада необходимо облагородить. Для этого можно использовать деревянную рейку, окрашенную масляной краской или (предпочтительный вариант) алюминиевый мебельный профиль. Верхний край рейки (профиля) должен быть на 2-3 мм выше поверхности плитки. Это предотвратить скалывание краев керамики в процессе эксплуатации и протекание пролитой жидкости на пол.

Затирка межплиточных швов

Завершающий процесс изготовления столешницы из керамической плитки своими руками – затирка швов. Используется стандартная затирка, например: Старатель, Ceresit, Ultracolor Plus. Которая подбирается или близкой к цвету плитки – тогда швы менее заметны, или контрастной.

Никогда не используйте светлую затирку для столешницы!

Она через 2-3 недели загрязнится даже при самом тщательном уходе так как пористая поверхность очень хорошо впитывает жиры, овощные (фруктовые) и мясные соки.

Наносят затирку для швов резиновым шпателем или пальцем обязательно плотно вдавливать затирку в швы не оставляя щелей и воздушных пузырьков.

Сразу после затирки поверхность протирают влажной губкой или тканью, засохшую затирку сложно удалить с поверхности плитки.

Пользоваться столешницей, облицованной керамической плиткой можно через 12-24 часа после высыхания затирки.

Столешницами из плитки – уже довольно редким, утратившим актуальность вариантом обустройства рабочих поверхностей на кухне могут заинтересоваться только дизайнерских целях те, кто не готовит много на кухне.

Керамика не устойчива к механическим нагрузкам (хрупкая). На таких столешницах нельзя отбивать мясо.

Швы быстро засоряются и в них поселяются болезнетворные микроорганизмы.

Поверхность глянцевой керамики – скользкая. На ней плохо удерживаются разделочные доски. О поверхность плитки быстро затупляются кухонные ножи.

воздушная система обогрева + Видео

Как организовать теплый пол в бане? О каких особенностях стоит узнать заранее и чего нужно избегать? Все это в нашей статье!

Баня будет гораздо более комфортной, если в предбаннике не будут мёрзнуть ноги. Согласитесь, что это встречается довольно часто, когда теплый пол только в парилке, а в предбаннике по ногам тянет холодом. Но этого можно избежать.

Содержание статьи:

Особенности устройства пола в бане

Баня это весьма специфическое помещение, которое характеризуется повышенной влажностью и температурой. При этом, сбор или слив воды происходит по всей поверхности пола. Сюда же добавляется требование к используемым в отделке материалам. Предпочтение отдаётся дереву, но допускается и кафель. И что особенно удручает – дерево, достаточно хороший теплоизолятор.

Исходя из таких жёстких рамок, организация тёплого пола в бане задача многоплановая, но имеющая несколько вариантов воплощения.

1. Общий тёплый пол. Это самый дорогой вариант. Для этого, на всей площади бани (исключая парилку) своими руками укладывается контур теплообменника, по всем канонам, т.е. со слоем утеплителя. Сверху заливается стяжка, с уклоном для слива воды, и укладывается керамическая плитка. Плюсы такого способа в том, что нет ни какой дифференциации помещений в процессе строительства. Всё делается единообразно. А вот минусов достаточно много:

• Чрезвычайно большие капиталовложения, в нежилое помещение;
• Мокрые кафельные полы с уклоном более травмоопасны;
• Чудовищная инерция системы. Прогрев такого слоя стяжки будет занимать больше время, чем топка в бане;
• Опасность разморозить систему зимой при нерегулярном включении;
• Необходимость выделения обособленного уголка, для размещения системы нагрева и управления водяным тёплым полом.

Вывод: такие полы хороши для использования в большой бане, если не общественной, то корпоративной. В частном домостроении, для обычного человека этот вариант очень обременителен

2. Дифференцированный подход. В этом случае, своими руками создаются две системы, работающие независимо: одна нагревает пол в предбаннике, другая в моечном отделении. Этот вариант априори лучше, ибо позволяет решать независимо задачи разного уровня сложности. В частности, в предбаннике, вполне уместны инфракрасные тёплые полы, учитывая, что уровень влажности там, хотя и высок, но на порядок ниже, чем в моечном отделении. В самой же бане, создание системы тёплых полов сталкивается с рядом неудобство, в частности:

• Теплопроводность дерева и керамзита одинакова, т.е. это одинаково хорошие теплоизоляторы;
• Кафельные полы, подразумевают общий уклон, и требуют принципиально иного подхода при устройстве канализации в бане. Укладка керамической плитки невозможна на деревянное основание в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Значит, необходима организация полноценного «пирога пола», с выемкой грунта на глубину 60-70 см.

В данной статье, мы пытаемся ограничиться рассмотрением личных бань. А такие используются пару раз в неделю. Значит, и запускать подогрев пола будут пару раз в неделю. А это чревато разморозкой системы. Другими словами – водяной тёплый пол в личной бане очень невыгоден. Тоже самое можно сказать и про кабельные нагревательные элементы. Они по любому будут находиться в стяжке, а значит инерционность нагрева не позволит искренне порадоваться прелестям тёплого пола.

Оптимальный вариант решения проблемы

В частной бане, гораздо приятнее под ногами иметь деревянный пол. Но разрушающее воздействие сырости, для древесины губительно. Одновременно с этим, подогрев пола в бане, просто манит своим комфортом. Но есть выход, который позволяет интеграцией одного типа оборудования, сразу получить максимальную пользу, в частности:

• Тёплый пол;
• Сухое подпольное пространство;
• Слив через протекающие полы;
• Минимальные капиталовложения.

Всё это возможно при организации воздушного обогрева пола. И ещё одним немаловажным преимуществом, является возможность организовать единый обогрев всего напольного покрытия.

Как сделать теплый пол в бане

Сначала потребуется организовать правильный сбор воды в подпольном пространстве. Поэтому, весь процесс будет состоять из следующих этапов:

1. Организация усиленной стяжки с уклоном;
2. Укладка лаг;
3. Установка элементов системы обогрева;
4. Монтаж напольного покрытия.

Важным принципом в создании стяжки, является её водонепроницаемость и уклон. Обеспечение равномерного уклона именно на уровне стяжки, предоставит возможность монтировать полы без уклона, в которых вода будет протекать между досок. Такие полы являются более безопасными.

Организация стяжки

Стяжка будет организовываться сразу под всей баней. Уклон, который необходимо выдержать для естественного сбора воды – 30‰. То есть, 3 см, на погонный метр. Рекомендуется делать слив по центру строения. При таком подходе, удастся избежать слишком больших перепадов между противоположными стенами. Например, в бане 4х5 м, разбег высот может составить или 15 и 12 см, или 7,5 и 6 см в зависимости от места выхода сливного отверстия.

Высота пола подпольного пространства слишком большая не требуется, минимальный просвет будет 20 см (вдоль стен). Выход трубы к септику, устраивается в центре строения. Оголовок трубы выводят на предполагаемый уровень и заглушают. Перед заливкой стяжки, требуется насыпать подушку из слоя песка – 5 см, и слоя щебня – 10 см. Песок можно использовать любой, он насыпается ровным слоем и хорошо трамбуется. А вот щебень требуется с низкой лещадностью и фракцией 20-30 мм. Засыпка щебня осуществляется от центра, к краям. При этом должен учитываться необходимый уклон.

ВАЖНО: Уклон необходимо создавать посредством правильной засыпки щебня! Для того, чтобы выдержать нужный градус, можно обозначить на углах фундамента горизонтальную разметку. Щебень также трамбуется, но делать это следует без фанатизма.

Стяжка будет организована с проливкой. Т.е., гидроизоляция между щебнем и стяжкой не предусматривается, и часть раствора, будет уходить в нижние слои. Чтобы свести потери к минимуму, раствор замешивается густой. Толщина стяжки, минимум 5 см. Для подсчёта необходимого количества ингредиентом,  выходят из того, что 1 м² стяжки, толщиной 5 см, весит ≈ 72 кг. Для него потребуется 16 кг цемента, 48 кг речного промытого песка и около 8 л. воды.

Для повышения гидроизоляционных свойств, на каждые 10 л. воды добавляют 1 л. жидкого стекла!

Дополнительно необходимо в состав раствора включить полипропиленовую фибру. Этот компонент используется для дисперсного армирования, но дополнительно он придаст готовой поверхности исключительную гладкость.

После заливки стяжки, следует выждать 1,5-2 суток, и зажелезнить поверхность. Для этого, её сбрызгивают 10% р-ром жидкого стекла, а потом посыпают тонким слоем цемента. Затем, его тщательно втирают в стяжку, с помощью затирок. Эта операция позволит качественно повысить прочность всей конструкции.

Время полного созревания стяжки 4-5 недель. В течении этого времени, её необходимо ежедневно обрызгивать водой, и укрывать от прямых солнечных лучей.

Укладка лаг

Под лаги для бани отлично подойдёт брус из лиственницы, размером 10 на 20 см. Перед монтажом его необходимо покрыть двумя слоями олифы. Брус укладывается узкой гранью, на выступ фундамента. Фиксация его производится уголками. Особая прочность не требуется, ибо после монтажа напольного покрытия, вся система будет монолитной и неподвижной.

Шаг укладки рассчитывается исходя из толщины половых досок. Для бани оптимальным выбором будет доска толщиной 30 мм. Значит, шаг между лагами должен быть 45-50 см.

Монтаж системы обогрева

Система обогрева пола будет состоять из тепловой пушки и сети воздуховодов, зафиксированных к лагам. В нижней части труб, необходимо просверлить отверстия ᴓ12-15 мм , с шагом 20 см. Трубы фиксируются монтажными хомутами, к нижней части бруса. Гибкие воздуховоды, должны быть ᴓ не менее 12 см. Практически все они предназначены для работы с горячим воздухом. Для соединения их между собой, используются соответствующая фурнитура: тройники, ниппели, диффузоры. Поэтому лучше закупить всё сразу у одного производителя.

Тепловая пушка устанавливается своими руками на чердаке, туда же и выводится центральная труба воздуховода. Размещение пушки над потолком, будет служить дополнительной защитой от шума. Выбор тепловой пушки должен быть обусловлен наличием нескольких режимов работы и формой выходного отверстия. По производительности, даже такая простая как «Энергопром ТПЭ-3 МКР», выдаёт более 40 л/с. А воздух нагревается до 40°C, при работе в самом слабом режиме.

Монтаж напольного покрытия

Для пола в бане идеально подойдёт лиственница. Обойдётся она чуть дороже сосны, но зато по долговечности, ей соперников нет. Кроме того, следует учитывать правило: древесина лаг и настила должна быть одной породы. Доски обрезные, 30х100 мм. Использование досок шириной 10 см, более предпочтительно, нежели 150 мм. Они будут располагаться чаще, и просветов между ними будет больше.

При укладке, между каждым элементом должен быть выдержан зазор 5-7 мм. Он будет служить не только для слива воды, но и для подъёма тёплого воздуха. Соблюдать такую чёткую границу, легче всего используя крестики, для укладки кафельной плитки.

Перед укладкой напольного покрытия, подготовьте трубу для слива. Выньте заглушку, обработайте периметр трубы силиконовым герметиком и оденьте на оголовок защитную решётку.

Как сделать пол в бане тёплым

Как сделать чтоб деревянный пол в бане был тёплым, и доски не гнили. Очень долго этот вопрос не давал мне покоя, как впрочем и многим другим владельцам деревянных бань.

Кто-то утверждал, что надо делать полы как можно ниже к земле, кто-то наоборот — повыше. Кто-то советовал сделать полы дубовыми или лисвенничными — не сгниют никогда.

Для пытливых умов поясню, почему ни то ни другое делать не стоит.

Низкий пол обязательно сгниёт, так как под ним постоянно будет сырость (и запах). Высокий будет холодным, так как пространство под ним не прогреется.

Дуб и лиственница вообще в баню не годятся. Дуб из-за специфического запаха, а лиственница из-за структуры древесины, которая при частом намокании и высыхании может образовать длинные тонкие и очень крепкие занозы.

Решение вопроса оказалось простым, как всё гениальное, и находилось оно не в полах, а в банной печке.

Именно в ней один маленький прибамбас прогреет и высушит полы, а так же избавит баню от сырости под полом и соответственно от запаха этой сырости.

Суть вопроса в том, что из подполья делается вытяжка. Не естественная циркуляция по цоколыным окошечкам, а именно мощная вытяжка, тоже между прочим естественная.

Не буду «тянуть кота за хвост», такая вытяжка создаётся устройством в печи дополнительного поддувала, которое находится ниже уровня пола, и снабжено заслонкой-шибером.

Вообще-то зачем нужен шибер на дополнительном поддувале я так и не понял. У меня он никогда не закрывался, только создавал угрозу для ног, поэтому я его вовсе убрал, но Вам покажу так, как увидел такую печь изначально.

Ну уж если печь прямотопка, то в ней точно шибер не нужен.

Дополнительное поддувало в этой печи своё название носит незаслуженно, так как по сути оно является основным, так как обычное поддувало при такой конструкции служит только для прочистки колосника и выемки золы.

А из под пола идёт хорошая вытяжка. Тёплый воздух из помещения бани, который при обычной печке вниз к полу ничем не загонишь, принудительно проникает в подпол и нагревает и сушит доски пола.

После всех банных удовольствий, вытяжка не даёт влаге надолго задерживаться в подполе, в результате чего доски пола служат гораздо дольше.

В железной банной печи мощность вытяжки можно ощутимо увеличить, если в качестве дополнительного поддувала вывести под пол трубу d 100-120, и провести её через топку в основной дымоход.

Труба будет нагреваться в топке и тянуть из подпола не хуже пылесоса.

Желаю лёгкого пара.

Раздел Стройка >>>Подраздел Баня>>>

 

Как сделать теплый пол в бане своими руками?

В первую очередь теплый пол — это комфорт. Ходить босиком по холодной поверхности сомнительное удовольствие, особенно, если человек разгорячен после пребывания в парилке. К тому же так можно и простудиться, особенно, если не обладаешь сильным иммунитетом. Однако, у теплого пола есть свои особенности, рассмотрим их подробнее.

Плюсы и минусы теплых полов в бане

Чем хорош теплый пол в бане:

• увеличение срока службы помещения. Парилка — место повышенной влажности и все поверхности в ней могут начать гнить и обрастать грибком. Сухой поток воздуха, идущий от пола, решит проблему сырости, выполняя регулярную просушку бани;
• отсутствие сквозняков. Как и любое строение, в бане может «гулять» ветер. Монтаж теплого пола инфракрасного типа поможет избавиться от него и защитит от простудных заболеваний;
• дополнительный комфорт. После парилки важно не переохладиться, а теплый пол как раз предотвратит резкий перепад температур.

Имеет теплый пол в бане и еще одно достоинство. Он поможет поддерживать помещение большой площади в надлежащем состоянии во время его длительного простоя в зимнее время года.

Нельзя ни сказать и о недостатках теплых полов:

• дороговизна, низкая ремонтопригодность и хлопотный первичный монтаж;
• излишнее пересушивание воздуха. Это больше относится к предбаннику и комнате отдыха, нежели к самой парилке;
• невозможность температурного зонирования по вертикали. Если в бане для того чтобы немного остыть, просто перемещаются на нижнюю полку, то с теплым полом этот вариант не пойдет;
• нестабильность деревянной отделки к разнице между влажностью и нагревом. Дерево, прогреваемое с одной стороны и увлажняемое с другой, гниет меньше, но быстрее рассыхается и коробится.

Теплый пол в бане является дорогим

Можно сделать вывод, что теплый пол в бане это хорошо, но не для полностью деревянных поверхностей, а в сочетании с другими отделочными материалами, например, плиткой.

Виды теплых полов для бани

Существует несколько вариантов теплого пола для бани, каждый из которого по-своему хорош, но не лишен недостатков. К тому же, разные системы имеют определенные особенности в конструкции и способе монтажа, которые также нужно учитывать. Виды теплых банных полов следующие:

• водяной пол;
• электрический;
• инфракрасный.

Водяной теплый пол в бане, сделанный своими руками, позволит ощущать комфорт не в определенном месте, а везде, в том числе в моечной и в парилке. Этот вариант затратен при монтаже и практически не подлежит ремонту, но имеет самые низкие эксплуатационные расходы. Также он не боится влажности.

Теплоносителем конструкции в основном выступает вода, редко — антифриз или этиленгликоль. В любом варианте, такой пол требует наличия автономного котла отопления, установленным непосредственно в банном помещении. Также недопустимо вымораживание системы обогрева в зимнее время, поэтому потребуется еще ставить коллекторный ящик. Так что система получается весьма громоздкой.

Более простой в установке и легкий по весу считается электрический теплый пол в бане. Такие конструкции бывают двух типов: в виде матов и с кабелем. Плюс таких устройств в простой установке и возможности ремонта, но они абсолютно не пригодны для укладки в моечных и парилках.

Минус электрических полов — цена на монтаж и последующие эксплуатационные расходы из-за потребление электроэнергии. Однако эти недостатки компенсируются возможность устанавливать определенный температурный режим.

Инфракрасные полы являются оптимальным вариантом для небольших помещений. Их можно смонтировать в любое время, даже, если баня уже выстроена и эксплуатируется. Такой пол еще называют пленочным. Конструкция состоит из прозрачного материала, внутри которого располагаются специальные теплопроводящие вставки.

К преимуществами инфракрасных полов относят:

• невысокую стоимость;
• простой монтаж;
• регулировку температуры;
• в случае поломки одной пластины — другие продолжают работать.

Можно обратить внимание и на стержневые системы, выделяющие инфракрасное тепло. В них основными элементами являются стержни, которые прогреваются через провода. Среди положительных характеристик таких полов выделяют:

• возможность укладки под тяжелые покрытия;
• возможность ставить сверху предметы мебели;
• отсутствие электромагнитного поля;
• невозможность перегрева.

Недостатком является высокая цена.

Инфракрасные системы можно стелить на любую поверхность. Это значительно облегчает и ускоряет работу по обустройству теплого пола в бане своими руками.

Подготовительные мероприятия перед установкой теплого пола

Прежде чем начать монтировать полы, проводят подготовительные мероприятия по утеплению основания. Для этого подойдут такие материалы, как:

• войлок;
• стекловата в матах;
• пробка;
• пеностекло;
• керамзит и др.

Войлок – материал для утепления пола в бане перед установкой теплого пола

Если не хочется лишний раз утяжелять перекрытие и заливать нагревательный элемент стяжкой, можно обратить внимание на плиты из вспененного полистирола. Они оснащены на каналами для крепления элементов нагревательной системы.

Если выбран другой материал, то он располагается между двумя слоями бетона. Для избегания теплопотерь достаточно будет слоя утеплителя в 15 см, но это относительная цифра.

Не получится совместить теплый пол и щелевое удаление воды. Теплый пол в бане своими руками можно делать, только там, где есть водоотведение по уклону. Это касается только для помещения с водой, т.е. моечная и парилка. Уклон в помещении бани делается стяжкой. Если ее толщина превышает 3 см, используется армирующая сетка.

Методы и особенности монтажных работ

Каждый вид теплых полов для бани — это отдельная история, которая имеет свои нюансы монтажа. Но есть у них и нечто общее. Это последовательность проведения работ. Сначала выравнивается основание, затем выкладывается теплоизоляция, на которую и устанавливаются теплые полы. Завершающим этапом будет монтаж лицевого покрытия. Рекомендуется также сделать гидроизоляционный слой, он предотвратит появление конденсата.

Как сделать водяной пол в бане

Существует два варианта укладки водяного пола: бетонный и настильный. В первом случае трубы заливают стяжкой, а во втором их кладут на специальную пенополистирольную или деревянную основу. Самый востребованный вариант — бетонный. Единственный его недостаток в дополнительном утяжелении пола.

Обычно стяжка замешивается из определенных пропорций гравия, воды и цемента. В раствор можно добавлять специальные пластификаторы. Они увеличат пластичность цемента, благодаря чему стяжка со всех сторон лучше прилипает к трубам.

Толщина бетонного слоя должна составлять около 6-7 см, в том числе по трубе 4,5 – 5 см. Этот параметр может снизиться до 2,5 см над трубой, если при работе используется самовыравнивающаяся стяжка.

Конструкция водяного пола состоит из разводки труб, находящейся между основанием и напольным покрытием. Также понадобится котел, насос, трубы и арматура.Трубы укладываются одним из способов:

• «змейкой». Простой тип монтажа, но при нем трудно добиться равномерного прогрева. Это происходит из-за того, что прокладка труб осуществляется с маленьким шагом и теплоноситель остывает, а некоторые участки и вовсе остаются непрогретыми;
• «улиткой». Монтаж таких полов сложен, но таким образом можно добиться равномерного прогрева поверхности.

Расстояние между уложенными трубами может быть разным, но не должно превышать 40 см. Недопустимы также резкие изгибы и изломы, которые будут мешать циркуляции теплоносителя. Чтобы компенсировать длину системы трубопровода, необходимо уложить изоляционные полосы. Для поверхностей с длиной ребра более 8 м требуется компенсационный шов.Для крепления трубопровода можно использовать хомуты и дюбели.

К водяному полу выдвигаются некоторые требования:

• вода в трубах не должна нагреваться выше 50 градусов;
• для системы обязательно наличие коллектора, в котором к горячему теплоносителю добавляется холодный из обратки.

Водяная система теплого пола не самая простая, но сделать такой обогрев в бане под силу каждому.

Как сделать электрический кабельный теплый пол в бане

Принцип работы электрических полов с кабелем состоит из преобразования электрической энергии в тепловую. К плюсам такой системы относится:

• контроль за температурой;
• возможность протапливать баню в любое время;
• быстрый прогрев полов.

Электрический теплый пол в бане

Для монтажа электропола нужно выбрать подходящий кабель. В продаже представлены элементы, отличающиеся количеством тепла на один квадратный метр прогреваемой площади. Для пола в бане подойдет кабель до 250 Вт.Также выбирают провода с разными сечениями:

• одножильный — имеет большее электромагнитное излучение, оба его конца должны быть закреплены на термостате;
• двужильный с меньшим электромагнитным излучением, второй конец не крепится к термостату.

Как же сделать электрический теплый пол в бане по всем правилам?Сама процедура установки проста. В качестве основы для крепления используется специальная сетка, но можно обойтись и скотчем. Кабель прокладывается по всей необходимой площади пола, избегая те участки, на которые будет ставиться мебель. Если система теплых полов монтируется на деревянное покрытие, то его обрабатывают специальными противопожарными составами. Расстояние между витками должно быть не менее 5 см, а от предметов обогрева — не менее 10 см. При монтаже нужно следить, чтобы не было перегибов и сильного натяжения кабеля.

После укладки теплого пола, систему нужно проверить и если все работает хорошо, поверхность армируют и заливают стяжкой. Декоративную отделку нужно укладывать не раньше, чем через месяц.

Инфракрасный теплый пол

Электрический теплый пол инфракрасного типа — это более гибкий и тонкий обогреватель по сравнению с кабельным вариантом. Изделие переносит перепады температур и экономичны в эксплуатации.

Перед укладкой обязательно стелют изолон, который равномерно распределяет тепло по поверхности пола, не образовывая эффект «зебры».

Вторым этапом следует распределение полос, сверху которых раскатывается тонкая пленка. Она необходима для обеспечения гидроизоляции нагревательных элементов. В завершении монтажа выполняется финишное покрытие пола.

Нюансы теплого пола в бае от банной печи

Собственноручно можно сделать напольное покрытие, работающее от печного отопления. Подобный вид отопления подойдет для тех, кто желает придать своей бане традиционные русские мотивы. Несмотря на сложность конструкции, в итоге получится экологично чистая система обогрева, создающая здоровый микроклимат в помещении.

К недостаткам теплого пола в бане от печки относится:

• необходимость сливать воду во время морозов, чтобы не порвало отопительную систему;
• затраты на покупку дров;
• невозможно регулировать температуру;
• печка справляется с обогревом только одного помещения.

Обязательным элементом для теплого пола в бане от печки выступает теплообменник. Также понадобится купить циркуляционный насос и трубы. Оптимальная температура теплых полов — 40 градусов, а в банной печи вода нагревается до температуры кипения, поэтому также рекомендуется установить смесительный узел. Размеры теплообменника, который можно вмонтировать в печь, далеко не всегда достаточные, поэтому рядом с ней нужно монтировать аккумуляторный бак.

Теплые полы в бане не жизненная необходимость, но могут значительно повысить качество отдыха, особенно для тех, кто не любит холод в любых его проявлениях.

Как сделать пол в бане теплым

 Холодный пол в бане — не редкость! Особенно эта проблема неприятна зимой — на улице холодно, а тут еще и в бане ноги мерзнут. Отсюда и возникает такая необходимость, как сделать пол в бане теплым. Аналогичная проблема была и у меня. И задумав капитальный ремонт, я вознамерился ее как-то решить.

 Поиски в интернете ни к чему не привели, там были в основном советы делать электрический подогрев пола в бане, что меня решительно не устраивало. Пришлось вспоминать законы физики.

 Решение

 У меня установлена металлическая самодельная печь в бане, что вполне объяснимо, так как она быстро нагревается, относительно неприхотлива и довольно долговечна.

 Есть у нее, конечно, и недостатки: существует опасность обжечься и быстро остывает, после прекращения топки. Кроме того при топке она очень сильно раскаляется так что с ней рядом находиться невозможно, я чуть отойдешь прохладно. Она нагревает помещение, в основном, за счет излучения, а конвекция выражена слабее, поэтому воздух в помещении нагревается неравномерно.

 Самая раскаленная зона поднята над уровнем пола на 40–50 см, поэтому и нижний слой воздуха, непосредственно над полом, прогревается с большим запозданием, оттого плохо нагревается пол.

 Отсюда вывод: зону нагрева необходимо опускать как можно ниже в идеале даже ниже уровня пола, тогда прогрев над полом и сам пол будет нагреваться быстрее и равномернее. Это можно сделать, если печь установить в приямок, тогда весь холодный воздух будет стремиться к печи, а нагретый равномерно заполнять помещение. Но устраивать большой приямок нерационально, так как в этом случае топить, разжигать и, вообще, обслуживать печь становится неудобно.   И поэтому было решено печь установить на бетонное основание, на которое опирались деревянные лаги пола, т. е. заглубить печь в бане лишь частично на 15–20 см и соорудить по её периметру экран из кирпича положенного на узкую грань, в 1/4, а высота равна печи, оставив, по бокам зазор 5–7 см. Зазор между экраном и печью служит своего рода каналом для нагретого воздуха, он обеспечивает возникновению мощного конвекционного потока горячего воздуха.   Для того чтобы прогрев воздуха осуществлялся от самого основания, внизу кирпичного экрана, по углам, оставлены проемы в ¾ кирпича. Тем самым обеспечивается доступ холодного воздуха от самого бетонного основания, то есть по существу из подпола. По углам помещения в полу для лучшей циркуляции воздуха, кольцевой коронкой сделаны 4 отверстия, через которые воздух поступает подпол и печи.   Теперь вкратце рассмотрим, как это все работает. Когда печь нагревается, то в зазоре между печью и экраном начинается прогрев воздуха, и очень быстро. По законам физики он движется вверх, а на его место поступает более холодный из-под пола. Так возникает интенсивная циркуляция воздуха, включая и подпольное пространство. Кроме быстрого и равномерного прогрева бани (включая такую задачу, как сделать пол в бане теплым), такое устройство отопления обеспечивает усиленную вентиляцию подполья, что значительно продляет срок службы пола.

 Кроме того кирпичный экран играет роль теплового аккумулятора, так как от печи он хорошо нагревается и после окончания топки еще продолжительное время отдает тепло. А заодно предохраняет от ожогов, потому что делает невозможным случайное прикосновение к печи.

 Такую систему я соорудил в бане 5 лет назад и ее работой очень доволен!

24,038 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Как утеплить пол в бане

Одной из проблем, способных огорчить владельцев новенькой парилки, может быть слишком холодный пол в помещении. Если собирали банную коробку летом, то могли и утеплить пол в бане, что называется, по сезону или по стандарту, принятому для обычного жилья на легком фундаменте. С приходом зимы теплоизоляции явно не хватает, и в парилке, не говоря уже о предбаннике и раздевалке, становится зябко даже при исправно работающей печи.

Утепление банного пола минватой обойдется дешевле всего

Почему холодный пол в бане

Понятно, что доски на полу в помещении бани не должны быть перегретыми, но еще хуже, если на высоте в 10-20 см от поверхности воздух уже кажется холодным, а в сильный мороз даже ледяным.

Причин для такого захолаживания нижнего яруса немного, в основном это ошибки, допущенные при планировании конструкции и мощности утепления полов в бане:

• Переделка летней парилки – времянки в полноценную баньку, без теплоизоляции фундамента и грунта под полом;
• Неправильное расположение печки. Если расстояние от досок или кафеля до поддувала печи более 25 см, да плюс ко всему, установлен экран, то даже утепленный пол в бане будет просто не успевать прогреваться за несколько часов посещения парной;
• Ошибочное устройство системы слива, или хуже того — оборудование водосборной ямы под помещением бани.

Важно! Главной причиной все же остается неграмотное обустройство теплоизоляции. Методика утепления полов бани отличается от устройства теплых стен и потолочного перекрытия.

Еще одним фактором, мешающим правильно выполнить утепление пола в бане своими руками, можно считать элементарную неграмотность или желание сэкономить на стройматериалах. Например, при планировании утепления пола для разных помещений бани используются разные материалы и приемы. Нельзя делать все под одну гребенку, если в парилке нужно обязательно укладывать под черновой пол отражающую теплоизоляцию, то для бетонного основания это делать бессмысленно, просто пустая трата средств. Сделать пол таким же жарким, как в парилке, не будет ошибкой, а вот если наоборот, то нагреть парное отделение будет невозможно даже за 4-5 ч.

Утепление пола бани без пароизоляции это выброшенные впустую силы и средства

В бане холодный пол: как исправить

Даже если в банном помещении получился слабый и холодный пол, перестраивать здание никто не будет, да в этом и нет особой необходимости. Но поправить утепление, гидроизоляцию фундамента и теплоизоляцию парилки, моечного отделения и комнаты отдыха нужно обязательно.

Важно! Вариантов сохранения тепла немного, но каждый из них требует очень тщательного, взвешенного подхода. Помимо утепления пола бани, необходимо обеспечить нормальную вентиляцию пространства, иначе подпол будет не только холодным, а еще и мокрым из-за конденсата, и, как следствие, заражать помещение бани больной атмосферой.

Что можно сделать:

• В комнате отдыха и моечном отделении бани снять полы, уложить утеплитель и залить бетонной стяжкой. Поверх укладывается чистовой пол. За счет воздушного промежутка и утепленного бетонного основания потери тепла уменьшатся в 3-4 раза;
• Для небольших по площади помещений парилки проблему можно попытаться решить укладкой теплоизолирующего слоя и изменением схемы движения воздуха между черновым и лицевым полом. Печка на 10 кВт тепловой мощности при правильном расположении воздушных каналов греет пол в предбаннике и в мойке даже быстрее, чем стены;
• Крохотные баньки, площадью в 4-7 м², можно просто оборудовать системой водяного подогрева «теплый пол». Для большинства зимних дачных парилок на сегодня это наиболее оптимальный вариант утепления.

Бак с горячей водой, установленный на печи, обеспечит не только подогрев пола, плюс ко всему, появляется возможность регулировать температуру в зависимости от погоды и мороза. И главное, по завершению банных процедур тепла, запасенного емкостью с водой, будет достаточно, чтобы высушить пол и слив даже при потушенной печи.

Можно подогреть пол бани от печи

Разумеется, все перечисленные мероприятия имеют смысл только при правильном первичном утеплении всех уровней пола в бане, иначе эффект подогрева деревянного основания сведется к нулю.

Как нельзя делать утепление пола

Отдельно следует упомянуть о методах, которыми нельзя утеплять основание банного пола. Во-первых, нельзя надеяться только на воздушный промежуток между деревянным настилом из досок и грунтом. Если у бани подпол выполнен без гидроизоляции, проще говоря, под лагами остался открытый грунт или вырытая яма для сбора воды, то утеплить пол не удастся. Влажный воздух очень хорошо проводит тепло, поэтому грунт нужно обязательно закрывать, ставить выводную канализацию и дополнительный слой теплоизолирующего материала.

Утепление из разрезанной пенопластовой упаковки вряд ли сохранит пол бани

Во-вторых, нельзя засыпать наружные части фундамента и стен грунтом. Иногда так делают, чтобы закрыть внешний слой утеплителя в основаниях жилых зданий, но сама по себе земляная насыпь приводит к скоплению воды и гниению нижних венцов стен. Для бани выгоднее утеплить пол внутри помещения, а не бороться с общими потерями тепла.

В третьих, нельзя использовать электрические подогреватели, неважно, пленочные или на основе кабеля высокого сопротивления. Это прямое нарушение правил безопасности, да и эффективность такого теплого пола в банном помещении невелика.

Какой утеплитель для пола в бане лучше

Из всего перечня утеплителей, используемых в бытовом строительстве, для утепления нижнего яруса бани могут использоваться лишь некоторые, наиболее стойкие к высокой температуре и влажности:

• Экструдированный пенополистирол или пенопласт;
• Насыпной утеплитель на основе гранулированного перлита или керамзита;
• Многослойный пенополиэтилен с отражающей алюминиевой прослойкой;
• Минеральная вата.

Кроме стандартных способов утеплить пол, существует немало народных методов сохранения тепла, большинство из них до сих пор используются на практике для небольших дачных парилок и «телогреек».

Пол можно утеплить стандартными вспененными и волоконными материалами

Важно! Народные способы достаточно трудоемки, требуют терпения и хорошего знания особенностей подготовки утеплителя, поэтому, если нет точной информации о том, какой и как нужно укладывать материал, то лучше все же более понятными традиционными методами и теплоизоляторами.

Насыпные утеплители

Многие строители не любят утепление пола в бане керамзитом или перлитом по одной простой причине. Сам процесс получается довольно грязным и пыльным, по завершению работ стены и деревянный пол приходится долго мыть и чистить от пыли. Особенно «пыльным» нравом отличается перлит, его приходится закладывать в пол в виде добавки 3:1 к цементному раствору.

Перлит стоит недешево, но утепление из гранул получается идеальным

Сам по себе керамзит хорошо переносит высокие температуры, поэтому сохраняет изолирующие качества без деградации на протяжении десятков лет. Но обожженная пористая глина имеет один недостаток – керамзит, как губка, впитывает водяные пары и запахи.

Если в бане часть влаги по щелям или через трещины в лагах попадет в керамзит, то материал придется менять, даже длительный нагрев не восстановит теплоизолирующие качества.

Из плюсов можно назвать простую технологию, утепление пола в бане керамзитом своими руками считается наиболее доступным способом из всех существующих. Керамзит идеально подойдет для парилки и предбанника, но при условии обеспечения хорошей гидроизоляции и пароизоляции. Рекомендуемая толщина слоя — до 20 см.

Минвата для пола в баню

Для утепления используют минерально-волоконные плиты, можно базальтовые, габбро-базальтовые или даже продукты переработки шлака, стекловату лучше не применять. Из наиболее популярных марок рекомендуют Роквул или Технониколь.

Толщина слоя теплоизоляции для парилки должна быть не менее 15 см, с обязательной защитой пароизоляции по нижнему слою и гидроизоляции по верхнему. В отличие от керамзита, теплоизоляция минеральным волокном пола в бане возможна только по деревянным лагам.

Вспененные материалы

Существует определенное предубеждение в использовании пенополистирола и пенополиэтилена в утеплении пола бани. Многие владельцы бани, да и специалисты тоже, считают, что при нагреве пола и стен в парилке неизбежно появление продуктов разложения полимеров. В случае стен и потолка это утверждение, возможно, имеет под собой определенную почву. Облицовка в припотолочном пространстве может нагреваться до 100^оС.

Утепление пенополистиролом получается наиболее долговечным

Другое дело пол в бане, он всегда влажный или даже мокрый, температура редко превышает 50^оС, поэтому утеплять пол в бане пенополистиролом тоже можно, но под стяжку.

Совет! В условиях холодного климата пол в бане можно дополнительно утеплить с использованием фольгированного пенополиэтилена. Один дополнительный слой теплоизоляции позволяет снизить потери через пол на 20%.

Как правильно утеплить пол в бане

Понятно, что выбор способа утепления в полной мере зависит от конструкции пола и фундамента. Например, для парилки, установленной на неизолированном земляном основании, нельзя использовать утепление, впитывающее влагу. В этом случае нужно будет делать стяжку и дополнительную гидроизоляцию основания.

Схема утепления деревянных полов бани на столбчатых опорах

Если коробка бани установлена на сваях, то нижний уровень утепления закрывают пароветроизоляцией, а под чистовой пол, поверх утеплителя, укладывают гидроизолирующую мембрану. Эта же пленка выполняет функции водосборника для приемной воронки встроенной канализации.

Сниповская схема утепления для бани на грунте

Утепление деревянного пола в бане

Если так получилось, что коробка бани, и пол в том числе, стоят на грунте, то лучшим вариантом утепления будет использование ЭППС. Экструдированный пенополистирол не пропускает водяные пары, поэтому можно выкладывать и склеивать листы прямо на застеленный полиэтиленовой пленкой грунт. Следующий слой укладывается из гидроизоляции, и далее можно выкладывать доски чистового пола. В парилке обычно они делаются съемными, чтобы упростить уборку и сушку.

ЭППС можно ложить прямо на грунт

ЭППС принято склеивать на стыках, поэтому, если использоваться полиуретановый клей и взять плиты толщиной не менее 50 мм, то от нижнего слоя пленки можно вообще отказаться. Правда, в этом случае придется сделать подушку из гравия и песка, чтобы защитить деревянный пол и все здание бани от грунтовой влаги. Если помещение планируется под парилку, то деревянный пол можно утеплить дополнительным слоем минеральных плит.

Утепление на песчано-щебеночной подушке

В итоге получается очень простой и сухой пол, в котором, кроме дощатых половиц, нет деталей, лаг и балок из дерева, а значит, нечему гнить, нет основы для размножения грибка.

Утепление по лагам

В большинстве случаев коробку бани стараются поднять на фундамент из свай или столбчатых опор, чтобы избежать гниения цокольной части или нижних венцов стен. В этом случае пол делается на лагах.

Утеплить пол можно укладкой ЭППС или пенопласта в пространство между деревянными балками. Предварительно укладывается слой гидроизоляции, затем утеплитель и пароизоляционная мембрана. Стыки между плитами и балками задувают пеной.

Второй вариант предполагает использование плит минеральной ваты. В этом случае между деревянным полом и поверхностью утепления должен оставаться вентиляционный промежуток, высотой 10-15 см.

Теплоизоляция на Роквуле с отражающей фольгой

Как утеплить бетонный пол в бане

Наиболее простой способ выполнить теплоизоляцию на фундаменте — это использовать перлитовый бетон. В обычный раствор добавляют смоченный водой перлит и небольшое количество жидкого мыла. В этом случае смесь становится текучей, и можно без особого труда залить утепление толщиной до 12 см.

Более сложный, но одновременно более качественный вариант утепления бетонного пола в бане предполагает использование закладного изолирующего слоя из ЭППС. Поверх уложенных панелей из пенополистирола настилают пленку гидроизоляции и наклеивают маяки из перфорированного профиля.

Если толщина стяжки получается менее 40 мм, то предварительно закладывают сетку из стеклопластиковой арматуры. Понятно, что бетонный пол с утеплением — это всего лишь черновая основа, для обеспечения необходимого уровня комфорта в бане нужно будет не забыть о гидроизоляции поверхности и канализационной системе.

Далее остается уложить брусы из дуба или лиственницы и настелить деревянные половицы. При таком утеплении шлифованные доски укладывают с зазором в 2-3 мм. Щели не мешают ходить в банных тапочках и одновременно не дают деревянным половицам набухнуть и встать «дыбом». В процессе уборки их легко снять, убрать, высушить и вернуть на место.

Как утеплить пол в бане своими руками: видео

Как ни странно, но при обустройстве утепления пола в парилке или других помещениях бани водоотведение грунтовых вод не делают, эти задачи решаются с помощью дренажа, уложенного по периметру фундамента строения.

Первое, что нужно сделать, это срыть часть грунта внутри бани на глубину не менее 15 см и заменить удаленную массу песчано-щебеночной смесью или керамзитом, в этом случае утепление будет более мягким. Понятно, что слой нужно будет тщательно спланировать и выровнять по рейкам.

На втором этапе подушку застилают пленкой и выкладывают основной слой утепления из пенопласта или ЭППС

Далее заливается стяжка из перлитобетона и наносится гидроизоляция. Поверх бетонного поля укладывается кафельная плитка. Использование напольной керамики в парилке и предбаннике обычно вызывает массу споров. Считается, что таким образом теряется часть тепла, а пол становится скользким и небезопасным.

Поверх утепления в бане нужно класть кафель и деревянные трапы

На самом деле керамическое покрытие идеально подходит для бани, плитку можно наклеить в один прием по всему помещению бани, а поверх уложить деревянные трапы.

В результате получаем дополнительные бонусы:

• Идеальную гидроизоляцию и утепление пола бани;
• Отсутствие грунтовых запахов и проникновения грибков и бактерий из земли;
• Убирать пол в такой бане намного проще и быстрее, чем чисто деревянное покрытие.

Если требуется утеплить пол минватой, то над бетонной стяжкой собирают систему лагов, между которыми и настилают плиты. В качестве пароизоляции используют ПВХ мембрану, далее слой с отражающим покрытием и чистовой пол из деревянных половиц.

Один из вариантов укладки Роквула для утепления пола в бане приведен на видео:

Утепление народными методами

Самый простой народный метод используется и поныне, перед тем как париться в бане, холодный пол обливают большим количеством кипятка. Процедуру приходится выполнять до тех пор, пока печь не прогреет половицы, лаги и подпол. Технология простая, но слишком уж хлопотная.

Для каменных бань на фундаменте утеплить пол можно смесью тертой и обожженной глины вперемешку с рублеными стеблями камыша. Чтобы утеплитель не размокал от влаги, верх засыпали опилками из лиственницы или дуба.

Наиболее сложный вариант заключался в формировании в подполе каналов из глины и ржаной соломы. При пропускании горячего воздуха от печи пол бани прогревался и оставался теплым в течение 4-5 часов.

Заключение

Вариантов качественно утеплить пол в бане существует достаточно много. Даже если просто правильно сделать гидроизоляцию и пароизоляцию, то после укладки материала утепления в основание пол бани в любом случае окажется теплым. Насколько долговечным получится утепление, сделанное «на глаз», покажет практика.

Отправить комментарий

руководство по монтажу под плитку

Содержание статьи:

Сауна является не только местом для принятия водных процедур. Наличие парилки создает условия для оздоровления и омоложения организма. В общей комнате проводятся чаепития, дружеские застолья и даже деловые переговоры с партнерами по бизнесу. Все это нераздельно ассоциируется с комфортом и уютом. Теплый пол в бане создает такие условия, предотвращая возникновение заболеваний, вызванных переохлаждением ног от продолжительного контакта с холодной поверхностью. Принудительный подогрев основания необходим и в чисто эксплуатационных целях, так как строение используется периодически, подвергаясь при этом экстремальному воздействию окружающей среды. Утеплять банный комплекс целесообразно на этапе его строительства, но можно и после его окончания. Для этого нужно следует выбрать оптимальный вариант подогрева каждой комнаты в здании.

Можно ли укладывать теплый пол в бане

При грамотном планировании не составит труда создать безопасную систему отопления пола

Ограничений на строительство частной бани с теплым полом не существует. Запреты распространяются на сауны, которые находятся в многоэтажных домах. Правила действуют только на водяные системы подогрева.

Причины таких ограничений:

• Цементная стяжка и наполненные водой трубы создают нагрузку, на которую не рассчитаны несущие конструкции здания. Это чревато разрушением стен, фундамента, деформацией плиты перекрытия.
• Не исключается риск возникновения протечек в магистрали. Под первыми этажами в домах находятся подвалы, в которых обустраиваются склады, располагаются электрические щиты, запорная арматура водопровода и отопления, монтажные коробки коммуникационных линий. От затопления эти объекты могут серьезно пострадать.

Хозяева частных построек вольны в своем выборе, так как нежилые сооружения не подпадают в сферу интересов контролирующих органов. Однако необходимо учитывать финансовые вопросы и аспекты безопасности. Электричество и влага — вещи плохо совместимые, а водяное отопление может обойтись слишком дорого. Решение нужно принимать взвешенно и обдуманно, учитывая все имеющиеся аспекты. При грамотном планировании и правильно организованном строительстве не составит труда создать эффективную, безопасную и долговечную систему теплого пола.

Устройство теплого пола для парилки

Изначально такая конструкция может показаться ненужной, так как в парилке высокая температура, а на бетон уложен деревянный настил. На первый взгляд условия идеальные во всех отношениях, но это не так.

Дополнительный нагрев необходим по следующим причинам:

• По законам физики горячий воздух устремляется вверх и скапливается под потолком. Внизу всегда холодно, независимо от температуры в помещении. Стоять на такой поверхности неприятно и небезопасно для здоровья. При использовании подогрева воздушный слой у пола теплый и приятный.
• Так как в традиционной русской бане принято париться вениками, на полу образуются лужи. Из-за постоянной сырости начинает развиваться грибок и плесень. Зараженную древесину приходится менять, а бетонные поверхности чистить и дезинфицировать. Подогрев предотвращает эти явления.
• Теплое основание создает дополнительное тепло, что позволяет не раскалять до предела электрокотел. Жар распределяется равномерно, снижается риск возникновения пожара и получения ожогов.

Современные бани возводятся на бетонной монолитной плите. Такое решение способствует долговечности и прочности строения, так как деревянные основания служат недолго, подвержены гниению и деформации. Для защиты от идущего от земли холода применяется пенопласт, пенофол или полистирол. Поверх утеплителя заливается стяжка из керамзитобетона, обладающая низкой теплопроводностью. Затем владелец недвижимости решает, какой выбрать вид финишного покрытия.

Тип теплого пола выбирается исходя из конструкции печки, водогрейного котла, размера и конфигурации помещения.

Достоинства и недостатки

Теплый пол в сауне предотвращает развитие грибка и плесени

В большинстве случаев бани представляют собой отдельно стоящие строения. Общее отопление к ним подводится редко, так как греть пустующий объект нет смысла и экономически невыгодно.

Плюсы установки систем теплого пола:

• Заблаговременная подготовка помещения. Печь создает жар только в парной, так как ее дверь держится постоянно закрытой. Использование нагрева нижнего уровня позволяет организовать прогрев объекта по всей площади. В результате теплый воздух будет скапливаться не только вдоль стен и у потолка, а во всем пространстве комнат.
• Возможность отказаться от электрических радиаторов, эффективность которых недостаточна, чтобы обеспечить быстрый прогрев комнат. При достаточной мощности нижние элементы выполняют эту задачу лучше и в более сжатые сроки.
• Устранение сырости, предотвращение развития грибка и плесени. Зима длится несколько месяцев и сопровождается большими перепадами температуры. Здание промерзает, образуется иней и конденсат. Периодический прогрев помещений помогает удалять излишнюю влагу, предотвращая преждевременное разрушение древесины.

  С теплым полом создаются комфортные условия для отдыхающих

• Создание комфортных условий для отдыхающих. Особенно это актуально в холодное время года, когда несущая плита остывает под воздействием идущего от грунта холода. Люди хорошо чувствуют себя в комнате отдыха, парной и моечном зале.
• Легкость в уборке после принятия процедур. Полы не нужно вытирать насухо и дезинфицировать. Достаточно убрать большие лужи, а остальное сделает нагревательная система.
• Предотвращение замораживания воды в сливе. Проходя через прогретую трубу, вода не примерзает к ее стенкам, беспрепятственно стекая дренажный колодец.

Есть у такого решения и свои минусы:

1. Водяной контур невозможно использовать при отрицательных температурах. В промежутках между использованием сауны вода в трубах замерзает, разрывает трубы и разрушает стяжку. Постоянный нагрев не оправдан экономически.
2. Ограничения по использованию электрических приборов. Не допускается наличие открытых контактов в помещениях с высокой влажностью и брызгами воды. Коммуникации необходимо регулярно осматривать и проверять на предмет изоляции.

Несмотря на недостатки все больше владельцев недвижимости склоняются к обустройству своих саун системами теплого пола.

Варианты выбора

Кабель для обогрева теплого пола

Существует 2 разновидности конструкций для обустройства бань — водяные и электрические. Каждая из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Водяной пол собирают из специальных пластиковых труб, обладающих прочностью, гибкостью и низким коэффициентом теплового расширения. Линия укладывается в форме змейки или спирали. Схема выбирается исходя из площади комнаты. Фиксация проводится между закрепленными на основании штырями или в уже готовых пенопластовых плитах с проделанными в них каналах. Если система не подключена к общему отоплению, для циркуляции жидкости используется насос, а для регулировки напора — коллектор и винтовой кран. Если контур замкнут на отдельный котел, его можно заполнить антифризом, чтобы использовать в любое время года.

Электрический греющий мат

Электрические приборы подразделяются на следующие категории.

1. Греющий кабель. Представляет собой провод в теплопроводной пластиковой изоляции. Толщина изделия составляет 6-12 мм, радиус максимального изгиба — 5-10 см в зависимости от диаметра. После закрепления и проверки работоспособности конструкция заливается цементным раствором. Различные модели имеют мощность в пределах 10-30 Вт/п.м. Качество обогрева определяется расстоянием между витками змейки.
2. Греющий мат. Более эффективное во всех отношениях устройство. Тонкие нагревательные элементы жестко закреплены на пластиковой сетке. Маты нет необходимости заливать стяжкой. Полосы шириной 50-100 см можно резать, чтобы точно подгонять под нужный размер комнаты. Практикуется их закрытие клеем толщиной 2-3 мм при укладке плитки. Мат простой в укладке, с этим процессом может справиться даже начинающий.

   Инфракрасная пленка

3. Инфракрасные пленки. Принцип действия устройства заключается в том, что под воздействием тока медные нити, отделанные карбоном, создают излучение, греющее предметы, через которые проходит. Так даже над деревянным настилом рука будет чувствовать ощутимое тепло. Пленка имеет доступную стоимость и практичное устройство. Элементы в пленке расположены параллельно, благодаря чему при выходе одного направления из строя нагрев не прекращается. Поскольку материал неустойчив к влаге и легко рвется, его используют в сухих помещениях под легкой стяжкой или деревянным покрытием.

Как правило, чтобы сделать теплый пол в бане, используется несколько видов нагревательных приборов.

Во влажных помещениях делается водяной контур или укладываются нагревательные кабели. Для больших комнат лучше использовать тонкие маты, так как для их закрытия не нужно делать тяжелую бетонную стяжку, которой нужно сохнуть 4 недели. Для комнаты отдыха, которая отделывается массивной доской, паркетом или ламинатом, хорошим решением будет инфракрасная пленка. Она отличается равномерным распределением тепла по каждому квадратному сантиметру поверхности.

Инструкция по установке

Последовательность работ по установке теплого пола

Монтаж каждого вида обогревательной системы имеет свои особенности, указанные в руководстве по эксплуатации. Единым для всех изделий этапом работы является подготовка основания под укладку.

Пошаговая инструкция:

1. Удалить старую отделку. Очистить основание от осколков, пыли и мусора. Если есть промышленный пылесос, можно использовать его.
2. Отбить молотком неустойчивые фрагменты, расширить узкие отверстия и щели. Обработать их грунтовкой и заделать строительным раствором.
3. Взять уровень и проверить ровность плиты. Если имеет место ее провисание или деформация, выставить маяки, ориентируясь на самый высокий угол.
4. Покрыть плиту грунтовкой глубокого проникновения. После ее впитывания и высыхания залить стяжку толщиной до 30 мм. Для облегчения раствора лучше использовать керамзит в качестве наполнителя. Помимо легкости пористые шарики снизят теплопроводность материала.
5. Уложить на стяжку фольгированный пенофол. Стыки между полосами заделать алюминиевым скотчем.
6. Обустроить изоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид, края которого заводятся на стены на высоту 20-25 см.

После подготовки основания проводится монтаж нагревательных конструкций.

Подключение теплого пола через распределительную коробку

Труба закрепляется на кране с помощью фитинга с винтовой резьбой. Затем проводится ее укладка в соответствии с выбранной схемой. Если площадь помещения большая, нужно сделать несколько контуров для обеспечения нормального давления и равномерного прогрева. После завершения укладки обратка жестко закрепляется в коллекторе, после чего контуры заливаются тяжелым бетоном.

Кабель целесообразно закреплять специальной монтажной сеткой с крепежными фиксаторами. Благодаря этому приспособлению кабель ложится быстро с верным соблюдением рекомендованного интервала. Как и в случае с водяной конструкцией поверх кабеля заливается цементный раствор.

Конвекционные маты крепятся к основанию скобами, клеем или саморезами. Края подрезаются с тем расчетом, чтобы расстояние до стены было 5-10 см, а над элементами не стояла мебель. Стяжку делать не обязательно. Сразу после фиксации элементов на них можно укладывать керамическую или каменную плитку. Плюс такого решения в том, что помещением можно пользоваться спустя несколько часов после затирки швов.

Проще всего выполнять монтаж инфракрасной пленки. Ее нужно уложить на основание и приклеить к нему односторонним или двухсторонним скотчем. Затем поверх закрепленных элементов можно укладывать любой из существующих видов покрытия на клей или без него.

Каким покрытием закрыть теплый пол

Теплый пол под керамической плиткой

После заливки стяжки или укладки элементов на теплоизоляционную подложку выполняется монтаж финишного покрытия.

Варианты отделки:

1. Керамическая или стеклянная плитка. В случае такого решения следует выбирать материал с нескользкой ребристой поверхностью, чтобы не допустить падения.
2. Деревянный настил. Целесообразно использовать съемные щиты, которые можно выносить на просушку после окончания банных мероприятий.
3. Стационарный пол из уложенных на лаги досок. В этом случае используются водостойкие сорта древесины (кедр, лиственница, дуб). Доски обрабатываются антисептиком, плотно подгоняются, щели заделываются герметиком.
4. Рейки из древесно-полимерного композита. Этот материал не боится сырости, без последствий переносит перепады температуры.

Покрытие следует выбирать красивое, устойчивое к перепадам температуры, прочное и долговечное, чтобы каждые несколько лет не заниматься утомительным и дорогостоящим ремонтом.

Теплый пол в бане — варианты устройства своими руками

Вступление

На первый взгляд, теплый пол в бане сулит множество преимуществ. Тут и повышение срока службы деревянных конструкций (особенно перекрытий), улучшение микроклимата помещения бани, ускорение прогрева объема помещения и множество других «плюшек». Но это только на первый взгляд.

В большой бане с двумя и более помещениями, кроме парилки, важно продумать дополнительное отопление, например теплые полы. Как альтернативный вариант, можно расположить банную печь, чтобы она прогревала все помещения в бане. Кроме отопления, в бане нужно проектировать систему вентиляции. Без вентиляции баня станет опасной, да и прослужит недолго.

Всё эти о другие нюансы, например фундамент бани и фундаменты печи, требуют предварительного проектирования. Проект бани, как и проект самого дома это не только готовые чертежи, но и рассчитанная и прописанная технология строительства по существующим нормам и правилам. Поэтом проект бани, как и проект дома нужен и заказать его нужно заранее. Жители Севастополя и Крыма это могут сделать rock-n-dom.ru.

Кому на Руси полы хороши

Теплые банные полы придуманы очень давно, еще древними греками, а усовершенствованы античными римлянами. Впрочем, сохранив, греческое название этого изобретения — гипокауст.

С точки зрения конвекции и КПД всей отопительной установки, гипокауст можно назвать оптимальной конструкцией. Впрочем, эта конструкция имеет и недостатки, причем существенные.

Недостатки

1. В первую очередь дороговизна и низкая ремонтопригодность. Да и первичный монтаж весьма хлопотный процесс.
2. Второй недостаток — излишняя склонность к пересушиванию воздуха. В бане, с ее повышенной влажностью можно было бы не бояться такого явления. Но если речь идет о комнате отдыха и предбаннике, то обеспечение оптимальной для человека влажности воздуха становится реальной проблемой.
3. Третий недостаток — невозможность температурного зонирования по вертикали. Если в обычной бане при необходимости остыть, достаточно переместиться пониже (это правило верно, не только для парной), то в помещении с гипокаустом на такое рассчитывать не приходится — у пола жарче, чем на средних высотах.
4. Ну и четвертый серьезный минус — нелюбовь дерева к разбежкам во влажности и нагреве. Вроде бы прогреем и высушиваем, но на деле выходит, что дерево, припекаемое с одной стороны и увлажняемое с другой, гниет меньше, однако рассыхается и коробится.

Из всего сказанного делаем вывод: теплые полы в бане хороши не с деревом, а в сочетании с другими, менее классическими материалами отделки пола, например, плитка.

С другой стороны, очень уж соблазнительно ощущать под ногами теплый пол. Но есть ли смысл во всех этих хлопотах? Ведь в небольшой бане достаточно плеснуть на деревянную обрешетку, покрывающую бетонный пол или плитку — комфорт, причём вполне приличный, обеспечен.

Достоинства теплых полов в бане

Имеет теплый пол в бане и достоинства, помимо, упомянутых. Они проявляют себя только в том случае, когда речь идет о больших площадях  и когда в бане смонтировано отопление, позволяющее ей не вымораживаться зимой во время длительных перерывах в эксплуатации.

Проще можно сказать так: для банных комплексов или больших по площади помещений можно подумать, как сделать теплый пол в бане. Для небольших же банек это просто ненужная трата средств и сил. Хотя окончательное решение, конечно же, за застройщиком.

Разновидности и особенности

Отбросив классическую схему гипокауста с печью в подвале, можно сказать, что основных видов теплого пола два — водяной и электрический.

Водяные полы

Хочется ощущать тепло под ногами в бане везде, в том числе в моечной и парилке — решением будет водяной теплый пол в бане. Он довольно затратен при монтаже и практически не ремонтируется — любой ремонт, по сути, сводится к замене всей конструкции. Зато у него самые низкие эксплуатационные расходы. И еще он не боится влажности, поэтому хорош в моечной и парилке. Так что это самый универсальный вариант.

Теплоносителем водяного теплого пола чаще всего служит вода. Иногда применяют антифриз или этиленгликоль. В любом случае, такой пол требует автономного котла отопления.

При этом котел нужен непосредственно в бане. Идея отвода магистрали от обогревателя главного коттеджа обычно плоха и нерентабельна. Допускать вымораживание системы зимой нельзя. Для регулировки всей системы теплого пола придётся ставить коллекторный ящик — так что система получается весьма громоздкой.

Отдельные умельцы рекомендуют запитывать систему водяных полов от банной печи. Этого делать нельзя. Поясню почему.

• Во-первых, не стоит забирать тепло, необходимое для нагрева каменки.
• Во-вторых, печи  топятся нерегулярно, а водяному контуру как раз необходима четкая периодичность — замораживание для него губительно. Так что для водяного пола должен быть свой отдельный котел.

Электрический пол

Более легкой по весу и простой по монтажу стоит признать электрическую систему теплого пола. Теплый пол в бане своими руками проще всего выполнить именно такой. Электрические полы бывают двух основных видов. Первый, в виде матов. Второй, в виде нагревательного провода, укладываемого, как и водяные трубы, зигзагами.

Электрические системы обогрева пола просты. Рулонные маты легко ремонтируются и просто монтируются. Однако они совершенно не годятся для моечных и парилок. Даже с соблюдением всех предосторожностей.

Точнее, в момент пользования парилкой, эти системы необходимо обесточивать по соображениям безопасности. А, учитывая человеческий фактор, проще их вообще не ставить во влажные помещения.

Существенный минус электрических полов это дороговизна эксплуатационных расходов и необходимость в повышенной электрической мощности. Зато они очень легкие и не боятся морозов. Стоит упомянуть простоту регулировки и смену режима обогрева.

class=»eliadunit»>

Основание под теплый пол

Лучший вариант основания под теплый пол в бане — бетонный пол. Сгодится и деревянное перекрытие. Главное не забыть его утеплить — обогревать подпол смысла нет.

Не получится совместить теплый пол и щелевое удаление воды. Теплый пол можно делать, только там, где есть водоотведение по уклону в трап. В комнате отдыха и предбаннике, понятное дело, такого ограничения нет.

Уклон в помещении бани делается стяжкой. При толщине стяжки больше 3 см используется армирующая сетка.

Если вы собрались укладывать поверх нагревателей плитку, то бетонный пол точно лучшее основание — хотя бы по причине жесткости конструкции.

При заливке слоя стяжки, в котором находятся нагреватели, обязательно по периметру помещения укладывают демпферную ленту — она играет роль компенсатора при линейном расширении от смены температур.

Утеплитель пола может быть самым разнообразным. Пробка, керамзит, пеностекло. Если не хочется лишний раз утяжелять перекрытие и заливать нагревательный элемент бетоном (стяжкой), особенно это важно для инфракрасных нагревательных элементов, то стоит применить специальные плиты из вспененного полистирола — на них есть каналы для крепления элементов нагревательной системы.

Расстояние между витками элементов пола надо выдерживать согласно рекомендации производителя, но не более 40 см. Большее расстояние даст неравномерный прогрев.

Следует учитывать расположение мебели в комнате. Под ней не должно быть нагревательных элементов. Это лишний расход тепла и ненужная порча мебели.

Под теплые полы хорошо проложить что-нибудь фольгированное. И сырость с подвала не пойдет, и как отражатель тепла сгодится.

Подробнее о водяных системах

Водяные системы укладываются улиткой или волной. Первый способ сложнее, но дает более равномерный нагрев.

Не забываем, что система водяных теплых полов нуждается в циркуляционном насосе — самотеком она работать не будет. Перед тем как заливать систему раствором (закрывать покрытием) обязательно систему опрессовываем (проверяем под давлением)— потом вскрывать и устранять течь будет хлопотно. Спаек и фитингов по трассе укладки не допускается, они возможны только в коллекторных шкафах.

Электричество как оно есть

Электрические теплые полы бывают нескольких видов. Нагреватель может быть в виде провода — двужильного или одинарного. Двужильный удобней в монтаже, его не нужно кольцевать, он укладывается в одну сторону и на его конце просто ставят заглушку.

Одножильный провод укладывают с расчетом, что оба конца нужно подвести к контроллеру. Не забываем о датчике температуры. Его установка тоже обязательна и производится она в пол между витками кабеля.

Система с одножильным проводом проста в установке, но обладает существенным недостатком, дает высокое электромагнитное излучение. При использовании двухжильного провода, электромагнитное излучение значительно меньше из-за встречных магнитных потоков.

У полов, выполненных в виде рулонов или матов электромагнитное излучение существенно ниже. Но есть ограничения по их применению.

Мощность тепловых матов колеблется от 150 до 450 Вт на квадратный метр поверхности. Для банных полов оптимальным принято считать 250 Вт на метр площади.

Вывод

Теплый пол в бане идея хорошая, но хлопотная. К этому нужно быть готовым. В простых банях с щелевым удалением воды, теплые полы делают только в комнатах отдыха и раздевалке. В фундаментальных банях с каменными полами и отводами воды через стоки, можно использовать любой вид теплого пола. Однако, для бань не эксплуатируемым в зимний период лучшим вариантом будет электрический теплый пол.

©obotoplenii.ru

Еще статьи

 

class=»eliadunit»>

Шлифовка бетонного пола — методы и необходимые инструменты: шлифование и полировка, как отшлифовать поверхность своими руками, шлифованный и полированный бетон

Существует немалое количество причин, делающих шлифовку бетонного пола всецело оправданной операцией. Улучшая эксплуатационные и внешние характеристики обрабатываемой поверхности, она может быть как подготовительным, так и самостоятельным ремонтным мероприятием. Отрадно и то, что осуществить шлифование пола можно своими силами: для этого достаточно изучить методы проведения данной процедуры и «вооружиться» всеми необходимыми инструментами.

Цели и задачи

Следует заметить, что конечный результат обработки бетонной поверхности напрямую зависит от качества выполненной шлифовки. Последняя предполагает удаление верхнего слоя стяжки, который не в состоянии «похвалиться» оптимальной прочностью и декоративной привлекательностью. Если же выделить те задачи, для решения которых применяется шлифование, то их перечень выглядит следующим образом:

• устранение слабого верхнего слоя при обустройстве нового бетонного пола, предусматривающее избавление от различных недочетов поверхности;
• подготовка к финишной полировке или нанесению декоративного покрытия, которые нуждаются в создании максимально ровного основания;
• создание шероховатости, позволяющей повысить силу сцепления бетонной поверхности с наливным полом;
• восстановление утраченных характеристик старой основы, предполагающее удаление изношенного внешнего слоя;
• обеспечение наилучших эксплуатационных условий, достигаемое благодаря избавлению от верхней части бетонной поверхности – источника вредной пыльной взвеси.

Стоит также добавить, что осуществление шлифовки позволяет получить поверхность, способную «похвастать» следующими очевидными достоинствами:

• надежность, благодаря которой бетонный пол может выдерживать серьезные нагрузки – как статические, так и динамические;
• высокая ремонтопригодность, не подразумевающая существенных финансовых затрат;
• устойчивость к составам, компонентами которых являются жиры или агрессивные химические соединения;
• соответствие действующим нормам экологической безопасности;
• способность органично вписаться практически в любой современный интерьер.

Что же касается бетонных поверхностей, которые не подвергаются шлифовке, то все они лишаются главного своего качества – прочности. В первую очередь это объясняется тем, что дефектные области необработанного пола подвержены крошению. Кроме того, подобные поверхности сильно впитывают влагу, что особенно заметно на открытых пространствах, а также в квартирах и других помещениях, расположенных на первых этажах.

Чем отшлифовать?

Одним из лучших решений, способных справиться с данной задачей, по праву считается «вертолет». Он представляет собой высокопроизводительную шлифовальную машину, обрабатывающие элементы которой располагаются в виде лопастей.

Другим распространенным вариантом, использование которого позволяет выровнять бетонный пол, является болгарка – угловая шлифмашина, оснащаемая алмазными чашками или абразивными дисками. Она также позволяет добиться желаемого результата, но все же аренда профессионального инструментария ощутимо ускоряет выполнение запланированных процедур.

Практика показывает, что у специализированных шлифовальных машин есть ряд заметных преимуществ. В частности, они обладают следующими полезными функциями:

• возможность изменения скорости рабочих элементов;
• дозированная подача воды при выполнении влажной обработки бетонной поверхности;
• сбор отходов, образующихся в процессе шлифования.

Профессионалы отмечают, что качество осуществляемой процедуры определяется массой используемого оборудования: чем последняя больше, тем лучшим окажется итоговый результат. Единственным недочетом мощных машин является высокая стоимость аренды, из-за которой шлифовку полов с их применением резонно проводить только на значительных площадях.

Если же перечислить основные плюсы болгарок, то прежде всего к таковым стоит отнести их экономичность и возможность качественной обработки труднодоступных участков. Оптимальное решение для выравнивания поверхности бетонного пола – это средняя шлифмашинка, диск которой имеет диаметр от 150 до 180 мм. Использование такого электроинструмента не отличается особой сложностью, а главным условием, соблюдение которого позволяет достичь желаемого результата, является аккуратность. Игнорирование данной рекомендации может привести к повреждению обрабатываемой поверхности, а иногда и к получению травм различной степени тяжести.

Еще одним инструментом, который может потребоваться для приведения бетонного пола в порядок, является полировальная машина. Она нужна в ситуациях, когда владельцы помещения не планируют укладывать декоративное покрытие на шлифованную поверхность. Данный агрегат весьма эргономичен, а эффективность его работы позволяет получить полированный бетонный пол с наименьшими временными затратами.

Способы

Шлифование представляет собой процедуру, выполнение которой возможно на любой бетонной поверхности. Что же касается времени, наилучшим образом подходящего для ее осуществления, то специалисты считают таковым период спустя 15-20 дней с момента заливки стяжки. Причина этого довольно прозаична: проведение шлифовки раньше указанного срока может привести к вырыванию щебенки из покрытия, не успевшего обрести должную твердость.

Подготовка

Перед тем как приступать к шлифовке бетонного пола, владельцу помещения стоит принять во внимание следующие значимые моменты:

• Если на старом бетонном основании имеется какое-либо покрытие, необходимо оценить степень сложности его удаления. Помимо этого, в подобных случаях могут обнаружиться скрытые повреждения пола – проблема, для решения которой нередко требуются серьезные затраты времени и сил.
• До начала абразивной обработки бетонной поверхности ее следует проверить на ровность. В ситуации, когда основа страдает от значительных перепадов высот, интенсивность шлифования нужно повысить.
• При условии наличия деформационных швов и трещин их необходимо тщательно заделать.

• Дабы определить степень прочности пола, перед шлифовкой его нужно простучать.
• Учитывая, что обработка бетонной поверхности предполагает применение электроинструмента, стоит предварительно проверить параметры используемой сети. Если полученные значения не соответствуют заявленным, следует принять меры по стабилизации энергоснабжения.
• В ситуации, когда между плинтусом и полом имеются зазоры, от них необходимо избавиться. Данное условие является обязательным, что подтверждается действующими строительными нормативами.

Еще одно действие, выполнение которого позволяет получить четкое представление о специфике обрабатываемого пола – это проверка материала поверхности на жесткость. Она проводится посредством шлифовальной машинки, которой нужно провести по любому участку бетонного пола.

Если же в последнем присутствует арматура, то ее необходимо заранее удалить, чтобы не повредить используемый инструмент. Решить такую задачу можно при помощи уже упоминавшейся ранее болгарки.

Технология

На сегодняшний день известно две разновидности шлифования бетонных поверхностей – влажная и сухая. Каждая из них обладает своими примечательными особенностями:

• Влажная шлифовка. Как правило, описываемая методика актуальна для закрытых помещений. В большинстве случаев подобным образом обрабатывают бетонные полы, в состав которых входит мраморная крошка – заполнитель, делающий поверхность более красивой и надежной. Рассматриваемый способ шлифования предполагает использование воды, выполняющей смягчающую функцию, уменьшающей количество образующейся пыли и снижающей нагрев абразивных элементов. Стоит добавить, что влажная шлифовка возможна только в отапливаемых помещениях, оборудованных системами эффективного водоотведения.
• Сухая шлифовка. Опыт показывает, что представленный способ ощутимо популярнее предыдущего. При этом данный метод обработки требует больших временных затрат, что объясняется значительными объемами поднимающейся пыли. Пока она не осядет, проводить шлифование не рекомендуется, дабы свести к минимуму вероятность допущения ошибок. Единственное, что может помочь в такой ситуации – это использование строительных пылесосов, способных «похвалиться» максимальной производительностью.

Для начала следует провести черновую шлифовку, осуществляемую при помощи кругов или насадок с зернистостью 25-30 грит. Выполнение данной процедуры позволяет избавиться от небольших бугорков, благодаря чему бетонная поверхность становится визуально ровной.

Если же покрытие является слишком проблемным, то ускорить его обработку можно посредством пескоструйных машин и фрезерного инструмента.

Следующим этапом является шлифование пола с применением насадок и кругов, зернистость которых находится в диапазоне 40-100 грит. Эта процедура предусматривает снятие значительного слоя, благодаря чему бетонная поверхность обретает максимальную прочность. Решить рассматриваемую задачу можно как ручными инструментами (к примеру, угловой шлифмашиной в домашних условиях), так и более производительными устройствами – вплоть до установок промышленного класса, если их применение является оправданным.

Отдельного внимания заслуживает шлифовка с использованием болгарки, абразивный элемент которой имеет зернистость 400 грит и более. Закономерным результатом применения такого инструмента является бетонный пол, обладающий оптимальной устойчивостью к износу. Специалисты отмечают, что подобные поверхности нетребовательны к уходу и не нуждаются в лицевых покрытиях.

По завершении шлифования бетонной основы ее нужно пропитать уплотняющим средством – составом, существенно повышающим устойчивость поверхности к сильным механическим воздействиям. Что же касается ситуаций, когда полу необходимо придать максимальную гладкость, то они предполагают использование абразивных элементов с зернистостью от 300 до 1500 грит, а в отдельных случаях – вплоть до 3000 грит.

Количество этапов, позволяющих должным образом отполировать бетонную поверхность, определяется предъявляемыми к ней декоративными требованиями.

Советы профессионалов

Рассказывая об особенностях такой процедуры, как шлифовка бетонного пола, есть смысл перечислить несколько рекомендаций, каждая из которых по-своему интересна:

• Наилучшим образом обрабатываются материалы, в состав которых входит мраморная крошка, а хуже всего – смеси с осадочным гравием и гранитом. Также важно учитывать, что заполнители с чересчур высокой плотностью усложняют процедуру шлифования, а с пониженной – заметно ухудшают качество обустраиваемого покрытия.
• Если пол будет использоваться на промышленном объекте, его верхний слой резонно обработать топпингом – смесью, делающей поверхность более прочной. Основным компонентом подобных составов является цемент, сочетаемый с кварцем, базальтом, корундовыми материалами, металлическими частицами и другими заполнителями.

Дабы обустраиваемая бетонная поверхность прослужила без ремонта как можно дольше, специалисты не советуют экономить на пропитках. Эти составы следует наносить на бетон до тех пор, пока он не перестанет их поглощать.

Напоследок остается констатировать, что шлифование пола является превосходным решением задач, требующих устранения не слишком сильных неровностей бетонной поверхности. Такую процедуру вполне реально выполнить своими руками, не забывая об упомянутых в данном материале рекомендациях. При условии, что все было сделано правильно, владелец помещения получит красивый и долговечный пол, полностью оправдывающий потраченные на него силы, время и финансовые средства.

Подробнее о том, как шлифовать бетонный пол, вы узнаете из следующего видео.

Шлифовка бетонного пола своими руками

Шлифовка бетона своими руками: технология и оборудование

December 29, 2014

Перед тем как произвести финишную отделку бетонного пола, следует убедиться в ровности его поверхности. До нанесения пропитки, обеспыливания, покрытия лаком либо краской необходимо подготовить поверхность. Первым этапом работ является шлифовка бетона. Далее рассмотрим, как она проводится и какие инструменты могут быть использованы.

Характеристика процесса

Шлифовка бетона представляет собой одну из разновидностей обработки поверхности. С ее помощью устраняется прежнее покрытие, выравнивается стяжка перед тем, как нанести укрепляющие пропитки, защитный лак, наливное покрытие, декоративную тонкослойную краску. Предварительная обработка поверхности производится на 3-5 сутки после заливки. Окончательная шлифовка осуществляется после полного затвердения основания.

Зачем нужна шлифовка бетона?

Сегодня очень популярны наливные полы. Технология их нанесения предполагает абсолютную ровность поверхности. Грамотно выполненная шлифовка бетона не только позволит выровнять основание. Она обеспечит надежное его сцепление с полимерными покрытиями. Качественная шлифовка бетона придает прочности полу. Это позволит сэкономить впоследствии на материалах по уходу за ним. Кроме того, не будет необходимости проводить частую реставрацию основания. Отшлифованный бетонный пол уместен практически в любом интерьере. Такая поверхность прекрасно переносит условия внешней среды: основание является влагоустойчивым, стойким к агрессивным воздействиям, высокой проходимости, перемещению тяжеловесных агрегатов. Все эти свойства приобретаются в процессе шлифовки бетона.

Где используются обработанные поверхности?

Шлифовка бетона, цена на которую начинается от 220 р/м 2. проводится в помещениях разного назначения. Наиболее широкое применение такие поверхности получили в супермаркетах, крупных магазинах, жилых и офисных постройках, ресторанах и кафе. Отшлифованный пол можно увидеть в гостиницах, салонах, театрах, медучреждениях и учебных заведениях. В пределах частного владения такое основание делают во дворе перед входом, в погребах. Шлифованные бетонные полы являются прекрасным покрытием в гаражах, хозяйственных и дачных сооружениях.

Важные моменты

С нового бетонного пола необходимо, в первую очередь, устранить известковое молочко. Оно появляется в процессе заливки по ходу расслоения раствора. Если поверхность старая, то целью шлифовки является удаление самого верхнего поврежденного слоя. Кроме того, обработка позволяет устранять любые загрязнения. В процессе шлифовки выравниваются деформированные участки, имеющие трещины, сколы, наплывы, зазубрины, рябь и прочие изъяны. После обработки верхний слой поверхности становится свежим. При этом повышаются и адгезивные свойства основания.

Виды обработки

Шлифовка бетона осуществляется влажным и сухим методом. Однако вне зависимости от способа оборудование используется одинаковое. Влажная обработка проводится, как правило, на основании, покрытом мозаикой или мраморной крошкой. При таком методе применяется абразивный диск для шлифовки бетона. В результате формируется почти идеальная поверхность. На обычном бетонном основании используется, как правило, сухой метод шлифовки. Здесь необходимо сказать, что этот вариант занимает больше времени, и в воздухе стоит завеса из пыли. Но, по мнению большинства специалистов, это лучше, чем мокрый шлам, застилающий глаза. Видимость при сухой обработке лучше. Это значит, что мастер при обнаружении недочетов в работе может сразу исправить их. Для устранения пыли из помещения используются специальные промышленные пылесосы. В процессе влажной обработки поверхности применяют водососы.

Оборудование и инструменты

Приобрести необходимые приспособления можно в любом магазине стройматериалов. Оборудование выпускается преимущественно европейскими и американскими производителями. Профессиональные шлифовальные машины стоят достаточно дорого. Но при этом качество их работы достаточно высоко, а срок эксплуатации – весьма продолжителен. Многие агрегаты наделены дополнительными функциями, существенно облегающими процесс. Чем больше вес машины, тем лучше качество обработки. Однако для работы в домашних условиях подойдут и более простые инструменты. Например, многими хозяевами осуществляется шлифовка бетона болгаркой. Собственно, нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование для проведения работ небольшого объема. Для обработки пола в домашних условиях используется алмазная чашка для шлифовки бетона. Для того или другого вида покрытия используется своя зернистость. Специалисты рекомендуют использовать диск с показателем 25-30. Для обработки первого слоя подойдет зернистость 40. Чем больше будет насадка для шлифовки бетона, тем более высокую нагрузку сможет выдержать инструмент.

Особенности стяжки

Шлифовка может проводиться на любой бетонной поверхности. Результат обработки будет зависеть от наполнителей, времени, в течение которого лежит покрытие, и его марки. Стяжка может иметь толщину в 3 мм. При этом на поверхности допускаются ямки и бугорки. Однако разница перепадов не должна быть больше 5 мм. При выборе материала для стяжки необходимо учитывать назначение помещения. Для склада небольшой площади, гаража, производственного цеха прекрасно подойдет бетон марки М150-М300. Раствор обладает высокой прочностью и необходимыми качествами для осуществления обработки. Для придания полу большей прочности используется бетон марки больше М300. Что касается наполнителя, то оптимальным вариантом считается сегодня мелкофракционный щебень метаморфических и магматических горных пород. Если впоследствии предполагаются полировальные работы, то допускается использование мраморной или гранитной крошки. С таким наполнителем можно создать довольно оригинальную поверхность. Материал с мраморной крошкой обрабатывается достаточно легко. Сложными основаниями для шлифовки считаются гранит и гравий. Специалисты не рекомендуют использовать наполнитель большой плотности. При этом слишком низкий показатель может ухудшить качество пола.

Подготовка основания для обработки

Этот этап очень важен. В первую очередь необходимо удалить прежнее покрытие. После этого на основании могут появиться разные выбоины и царапины. Как правило, такие дефекты убираются при помощи продолжительного шлифования. Это, в свою очередь, может повлечь дополнительные расходы. На предварительном этапе следует проверить ровность поверхности. При наличии дефектов придется увеличить число алмазов на диске. При необходимости следует заделать все щели на поверхности. Также следует удостовериться в том, что в верхнем слое нет армирующей сетки или прутьев арматуры. Обязательным этапом является определение прочности покрытия. Для этого следует простучать всю площадь основания. Если на нем будет обнаружен непрочный участок, то придется перезаливать весь пол. Для определения жесткости достаточно обработать участок небольшой площади шлифмашиной.

Шлифовка бетона своими руками

Работу допускается проводить спустя 2 недели после застывания раствора. В течение этого периода основание наберет необходимую прочность. Перед шлифовкой пол обрабатывается упрочнителем. Эта смесь реагирует с гидроокисью кальция, в результате чего на поверхности формируется минерально-вяжущее соединение. Оно закрывает поры и делает стяжку более устойчивой к влаге. Обработка поверхности с помощью болгарки осуществляется постепенно в любом удобном для мастера направлении.

Завершающий этап

По окончании шлифовки можно установить плинтусы и осуществить поверхностную обработку. Для создания глянцевого основания используются полиуретановые лаки. Они наносятся кистями и валиками непосредственно после шлифовки на поверхность, очищенную от пыли. Лакировка пола проводится обычно в несколько слоев.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Полировка полового бетона создает долговечность покрытия

Бетонный пол может быть фундаментом для нанесения специальных покрытий. Но он может являться и финишной поверхностью. В любом случае необходима шлифовка бетонного пола, а впоследствии его полировка.

Полировка бетона производится с целью его практичности, долговечности. Немаловажное значение имеет и эстетический внешний вид основания.

Преимущества шлифованного пола

Обработанное основание соответствует современным требованиям экологии, не собирает пыль. В его поверхность не впитываются масла, грязь, следы шин. Для соблюдения чистоты необходима лишь влажная уборка. Основные преимущества такого покрытия:

• Полированный пол выглядит привлекательно. Это достойная замена гораздо более дорогостоящим полам из мрамора, терраццо.
• Пол из бетона легко превращается в эффектную декоративную поверхность.
• В результате уплотнения и полировки основание становится гораздо прочнее.
• Средства по уходу за таким полом (круги, швабры, щетки) не изнашиваются. Трудозатраты при уборке минимальны.
• Отсутствие швов не дает скапливаться грязи и пыли.
• Стойкость к воздействию атмосферных факторов.
• Гарантия соблюдения гигиенических условий.
• Подобная поверхность легко восстанавливается после последующей полировки.

Виды шлифовки

Шлифовка бетонного пола без труда может быть выполнена своими руками. Она является одним из этапов обработки перед окончательной отделкой. Различают два вида шлифовки: сухой и мокрый.

Процесс мокрой шлифовки бетонного пола

При мокрой шлифовке используют абразивы разной степени зернистости. Но этот способ является дорогим. Поэтому применяется редко (для покрытий из мозаики, мраморной крошки). Поверхность получается почти идеальной. Мокрый цемент устраняют водососом.

Сухой способ применяется значительно чаще, занимает гораздо меньше времени. Выполняющий эту работу может визуально контролировать весь процесс, поскольку видимость лучше, чем при мокрой обработке. При необходимости дефекты сразу можно устранить.

Главным недостатком сухой обработки является пыль. Поэтому все работы ведутся с использованием респиратора и защитных очков.

Этапы выполнения работ

Шлифование бетонного пола производят в несколько этапов, предварительно сделав заливку нового пола или укрепив старый:

1. Этап подготовки. Снятие старого полового покрытия, напольной плитки, очищение поверхности. Устранение имеющихся дефектов: сколов, трещин, выбоин. Окончание подготовительного этапа – уборка мусора.
2. Этап заливки бетонной стяжки. Состав для заливки приготавливают заранее. Выбирая материал, необходимо учитывать назначение помещения. В качестве наполнителя применяют мелкофракционный щебень. Заливка дает возможность повысить адгезию (надежное сцепление основания с полимерными покрытиями). Выполняя эту работу, необходимо максимально заполнить пустоты, вытеснив пузырьки воздуха. Уделить внимание тщательному разравниванию стяжки.
3. Шлифовка наливного пола осуществляется после полного высыхания стяжки. Такая работа тоже может делаться в несколько этапов. В первую очередь с поверхности устраняется известковое молочко. Оно появляется еще на фазе заливки, при расслоении раствора. Для качественного результата поверхность шлифуют, углубляясь в нее на 5 – 7 мм. При появлении зерен наполнителя работа прекращается, производится нанесение пропиток. Дефекты (сколы, трещины, бетонные крошки) неприемлемы.
4. Следующий шаг – этап укрепления пола различными пропитками. Их наносят столько, сколько бетон способен впитать. Пропитки предназначены для повышенного сопротивления внешнему воздействию.
5. Полировка (если не предполагается дополнительная укладка) является завершающим этапом обработки. Работа выполняется мелкими и тонкими абразивами. Количество ее этапов зависит от желаемого результата. По окончании процесса на обработанную поверхность наносят лаки.

Процесс полировки газовой машинкой ONYX

Обработка пола промышленной техникой

Сделать шлифовку поверхности своими руками можно болгаркой или применив вертолет (затирочную машинку). Она представляет собой устройство с крутящимся диском (в передней части) и закрепленными дополнительными колесами. Вращающиеся лопасти делают устройство похожим на летательный аппарат. Идеальная поверхность достигается путем регулировки алмазных рабочих инструментов оператором.

Выполнять своими руками такую работу, используя полировальную машину, может лишь тот, кто умеет обращаться с этой техникой. Вертолет используют при выравнивании больших площадей:

• полы в торговых центрах;
• жилых, офисных постройках;
• ресторанах, кафе;
• медучреждениях;
• учебных заведениях;
• складских помещениях;
• в ангарах.

Перед началом работ полы тщательно проверяются на наличие арматуры или металлической сетки. Невнимательность может послужить причиной поломки оборудования и разрушения бетонной стяжки. Выступающие металлические предметы срезаются болгаркой.

Используя вертолет, начальную затирку производят на низких оборотах. Затем выполняется высокоскоростная обработка. Такой способ является наиболее эффективным. При выполнении работ очень важно контролировать угол наклона лопастей. Немаловажным является смена скоростного режима. В этом случае регулируется сила воздействия машины на обрабатываемую поверхность.

Специалистами установлено – вертолет с большим весом, крупными габаритами, имеет гораздо больше преимуществ перед малогабаритной техникой.

Самостоятельная обработка

Если площадь обработки незначительна, ее можно отшлифовать своими руками болгаркой.

Важно помнить перед работой в домашних условиях – вес болгарки влияет на конечный результат шлифовки. Чем он больше, тем качественней будет обработка.

Для выполнения работы понадобятся инструменты, которые без труда можно приобрести в любом строительном магазине:

• Пылесос (промышленный).
• Насос водяной, осуществляющий влажную обработку.
• Болгарка. С ее помощью можно проводить работы в труднодоступных местах, где будет бессилен профессиональный вертолет.
• Диск абразивный.

Работа своими руками осуществляется в несколько этапов:

• На подготовительном этапе также при наличии металла, торчащего из пола, он срезается болгаркой.
• На данном этапе разумным будет также воспользоваться ею, снимая старое покрытие, и устраняя все неровности. Применив крупнозернистый диск, без труда можно убрать первый слой бетона. Следует убедиться в прочности пола. Для этого необходимо простучать все основание. Определить жесткость, можно обработав небольшой участок машинкой. При обнаружении непрочного участка пол следует перезалить.
• Заделка дыр, трещин и швов будет следующим шагом. Эпоксидная мастика поможет решить эту проблему. Выполнять это необходимо тщательно, стараясь делать поменьше бугорков. Шлифовать своими руками такую поверхность будет намного проще.
• При выявлении трещин, их расширяют алмазным диском. Затем поврежденный участок освобождают от пыли и грунтуют ремонтной смесью. Когда ее слой немного просядет, накладывают еще один. После затвердевания ремонтного состава шлифовку продолжают.
• Если бетон мягкий, его легче обработать. При работе желательно чаще менять насадки. Результат будет более эффективным.
• После высыхания стяжки, приступают к шлифовке бетона. Обычно эту работу начинают через две недели после предыдущего этапа. Если начать ее раньше, можно удалить машинкой более крупные частицы основания. Обработка начинается в любом удобном для мастера направлении.
• После этого можно своими руками установить плинтусы. Дальнейшая поверхностная обработка заключается в нанесении кистями и валиками полиуретанового лака. Предварительно удаляется пыль. Лакировку целесообразно проводить в несколько слоев.

Для получения качественного бетонного основания не следует расходовать много денег. Обработка пола своими руками существенно позволит сэкономить средства для семейного бюджета.

Состав раствора для кладки кирпича

Шлифовка бетонного пола

Шлифовка поверхности бетонного пола Шлифовка пола, изготовленного из бетона, ее назначение, способы и необходимое оборудование, характеристики материала и подготовительный этап работы, технологии обработки и ремонта бетонного пола.

Содержание статьи:

• Назначение
• Основные способы
• Выбор оборудования
• Подготовка поверхности
• Технология шлифовки
• Ремонт пола

Шлифовка бетонного пола — это процесс, позволяющий удалить его старое покрытие, выровнять поверхность и подготовить ее к финишной отделке декоративными красками, защитными лаками или полимерными покрытиями. Шлифованные основания нашли себе широкое применение в торговых залах и складах, театрах и гостиницах, учебных заведениях и на других общественных объектах. В гражданском строительстве их устраивают на открытых террасах, а также внутри жилых и хозяйственных построек. О технологии шлифовки бетонного пола вы узнаете, прочитав данную статью.

Назначение шлифовки пола из бетона

В первую очередь качественная шлифовка придает бетонному полу практичность. После такой обработки он не требует периодической реставрации и больших расходов на свое содержание. Это обусловлено свойствами, которые приобретает пол после шлифовки. Он становится абсолютно ровным, влагостойким и невероятно прочным, что позволяет его использовать в условиях интенсивной проходимости людей и движения техники на пневматическом ходу.

Шлифовка может выполняться с последующей полировкой бетона и без нее. В первом случае блестящая поверхность пола служит в качестве самостоятельного финишного покрытия. Во втором прочная шероховатость бетонного пола остается без дополнительной обработки и предназначается в качестве отличного основания для нанесения пропиточных, защитных и финишных декоративных покрытий. Все они благотворно влияют на внешний вид и долговечность конструкции.

Процедура шлифовки необходима при износе бетонного пола, когда его верхний слой разрушился от периодических циклов заморозки и оттаивания влаги, попавшей в структуру поверхности. После его снятия пол обретет былую прочность. Кроме того, шлифовка бетона помогает выровнять деформированные участки пола, имеющие рябь, сколы, небольшие наплывы и трещины. Обновленная поверхность требует в любом из этих случаев полировки или нанесения защитного покрытия.

Любой бетон, независимо от времени его укладки, можно шлифовать. Если такая обработка пола планируется заранее, при его устройстве важно правильно подобрать состав рабочей смеси. Для площадок на улице, складских помещений, гаражей или производственных цехов подходит бетон М100-М300. Для будущей шлифовки он наделен отличными свойствами. Более прочный пол можно изготовить из бетона марки 350 и выше.

В качестве наполнителя бетонной смеси для устройства стяжки с последующей ее шлифовкой используется мелкофракционный щебень горных пород. Слишком большая плотность наполнителя может затруднить абразивную отделку пола, а слишком низкая — уменьшить его прочность. Поэтому следует выбирать средний вариант.

Бетон с мраморной крошкой поддается шлифовке очень легко, обработка материала, содержащего гранит и гравий, выполняется сложнее. Красивую и оригинальную поверхность пола можно получить после шлифовки и полировки бетонной стяжки с содержанием мелких фракций мраморной крошки или гранита.

Основные способы шлифовки бетонного пола

Существует два варианта шлифовки бетонного пола — сухой способ и мокрый. Трудозатраты и стоимость работ при их использовании различны, но оборудование применяется одинаковое.

Мокрый способ шлифовки чаще всего используется при создании мозаичных полов из мраморной и гранитной крошки, входящих в качестве наполнителей в бетонные смеси. Такой метод хорош, но имеет один недостаток: в процессе работы шлифовального оборудования образуется большое количество мокрого шлама на поверхности пола. Он затрудняет визуальный контроль качества работы. На уборку отходов шлифовки уходит некоторое время, а это оттягивает срок завершения обработки пола.

Сухой способ шлифовки для бетонных полов является более удобным. После прохода машины сразу виден результат ее работы и всегда имеется возможность сразу исправить какую-либо ошибку. Сухая обработка бетона сопровождается образованием большого количества цементной пыли. Чтобы она не мешала этой процедуре, к шлифовальному оборудованию подключается промышленный пылесос, который сразу отводит пыль в специальную емкость с водой, встроенную в аппарат.

Выбор оборудования для шлифовки пола из бетона

Основными производителями такого оборудования являются европейские и американские компании. Отечественные фирмы, к сожалению, до уровня их качества пока не дотягивают. Существует профессиональное оборудование для шлифовки бетонных полов, которое довольно дорогое, и его «бюджетные» варианты.

Машины первого вида более качественны. Рабочим органом такой установки является планетарный механизм, состоящий из нескольких дисков, снабженных алмазными насадками. В процессе шлифовки пола основной диск вращается в одном направлении, а его диски-сателлиты — противоположном. Благодаря такой системе движения абразивных элементов достигается максимально качественная обработка поверхности бетонного пола, он получается гладким и ровным. Профессиональные шлифовальные машины имеют регулируемую скорость вращения дисков и подачу воды при мокром способе обработки пола.

Полировочные машины имеют практически такое же устройство, но отличаются меньшими габаритами. Шлифовальное оборудование «бюджетного» варианта не имеет планетарного механизма, а снабжается только одним основным диском с алмазной насадкой.

В условиях домашнего ремонта покупать дорогое оборудование для шлифовки бетонного пола нецелесообразно. Вместо него можно использовать обычную «болгарку», купив для нее в магазине чашу с алмазным напылением или абразивный диск. Тем более что с помощью такого инструмента удобно шлифовать пол в тех местах, которые крупногабаритная машина обработать не сможет, например, в углах комнаты или под радиаторами.

Для шлифовки пола «болгаркой» не следует покупать абразивный диск слишком большого диаметра. При работе он будет сильно увеличивать нагрузку на редуктор инструмента, что не является для него полезным. К тому же удерживать его в руках во время работы будет трудно.

Подготовка поверхности бетонного пола к шлифовке

Во время подготовительного этапа работ необходимо произвести с бетонным полом следующие действия:

• Убрать с него мебель, бытовое оборудование, вещи, предметы, в общем — освободить площадь. Если в закрытом помещении имеются плинтуса, их нужно снять.

Удалить с пола старое покрытие. Это может быть отслоившаяся плитка, доски, ламинат, краска и прочее. Для этой цели можно использовать любой подходящий инструмент вплоть до дробеструйного аппарата. Демонтаж наливных покрытий выполняется с помощью фрезеровочных машин.

Осмотреть очищенную поверхность и сделать выводы. Если она имеет небольшие неровности, их легко сгладит последующая шлифовка пола, но предварительно стоит простучать всю бетонную стяжку. При обнаружении отслоений ее всю придется заменить. Если в полу присутствуют глубокие трещины, их следует заделать эпоксидной шпаклевкой.

Проверить поверхность бетонного пола на наличие или отсутствие выступающих частей арматуры или металлической сетки, которые при его шлифовке могут вывести из строя планетарный механизм дорогого оборудования. Обнаруженный металл следует вырезать «болгаркой».

Проверить горизонтальность и единую плоскость пола двухметровой рейкой. Следует понимать, что значительные перепады его поверхности по высоте исправить шлифовкой не удастся. Их можно устранить заливкой самовыравнивающейся стяжки. То же касается и корректировки горизонтальности пола.

Перед работой обязательно следует проверить тестером напряжение в электрической сети. Оно должно быть стабильным. Это важно для нормальной работы машины для шлифовки бетонного пола.

Технология шлифовки пола из бетона

Для обработки пола большой площади потребуется мозаично-шлифовальное оборудование. Многие сервисные или строительные организации практикуют его предоставление в аренду, взимая за это определенную плату. Подобную возможность можно заранее уточнить при планировании работы.

Если аренда этого оборудования невозможна либо просто нецелесообразна, на помощь может прийти и ручной инструмент. Продаются компактные шлифовальные машинки, предназначенные для бетонных поверхностей. Кроме того, для обычной «болгарки» можно купить специальные насадки и отшлифовать пол небольшой площади с ее помощью. Безусловно, сил и времени такая процедура займет гораздо больше.

Шлифовку бетона можно выполнять как по старому основанию, так и по свежеуложенному полу. Перед работой со старым основанием необходимо оценить его готовность к механизированной обработке способами, описанными выше.

Во втором случае шлифовку нужно начинать не ранее 5-7 дня после укладки покрытия. Это позволит при первом проходе машиной удалить наружный слой, включающий цементное молочко, и открыть более прочные нижние слои пола для лучшего созревания. Следующий финишный проход следует выполнять не ранее 28 дней, то есть после созревания бетона.

Процесс шлифовки бетонного пола своими руками состоит из трех основных этапов:

1. Удаление слабого слоя поверхности с выравниванием пола и максимальным обнажением зерен его наполнителя, которое достигается при снятии с покрытия 5-7 мм материала. Если стяжка старая, нужно удалить ее участки, которые подверглись эрозии или имеют остатки окрасочных покрытий. На этом этапе зернистость абразивных сегментов шлифовального оборудования должна составлять 30-40 единиц.

Упрочняющая пропитка бетонной поверхности специальными составами, благодаря которым сопротивляемость пола механическим воздействиям значительно увеличивается. Пропитывающий состав следует разлить полосами по всему полу и равномерно распределить на его поверхности при помощи валика или щетки. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока не прекратится впитывание раствора. Сухих участков на полу при этом быть не должно, но и луж тоже. Для максимального насыщения бетона потребуется нанесение пропитки в 2-3 этапа.

Завершение шлифовки пола. После застывания упрочняющего раствора дальнейшая шлифовка поверхности выполняется при последовательном использовании дисков с абразивным напылением зернистостью от 100 до 400 единиц. В итоге бетонный пол получает не пылящую, ровную, гладкую поверхность и отменную прочность.

Если на готовой поверхности не предполагалось устройство напольного покрытия, в качестве завершающего этапа шлифовки можно произвести полировку бетонного пола. При использовании абразива зернистостью 1500-3000 единиц полировка создает абсолютно влагонепроницаемую поверхность, имеющую зеркальный блеск и стойкую к химическим реагентам. Такой пол чрезвычайно удобно мыть.

После завершения шлифовки бетонного пола его неполированную поверхность можно покрыть полиуретановым лаком. Он наносится сразу после механической обработки бетона и очистки от пыли. Лак следует наносить в несколько слоев при помощи валика или малярной кисти. Полученная поверхность будет обладать глянцевым эффектом.

Ремонт бетонного пола шлифовкой

В результате длительной эксплуатации покрытия на его поверхности по ряду причин могут появиться небольшие выбоины и трещины. В этом случае необходимо сразу произвести ремонт и шлифовку бетонного пола болгаркой.

При обнаружении выбоины нужно вырезать из пола поврежденную часть покрытия на глубину 20 мм, используя при этом диск по камню с алмазной напайкой. После прорезки краев проблемного участка его содержимое следует удалить с помощью перфоратора или зубила. Полученную полость необходимо освободить от пыли, загрунтовать проникающим составом и заделать ремонтным раствором, используя металлический шпатель.

После этого небольшим правилом или рейкой следует выровнять участок заделки заподлицо с поверхностью пола. После схватывания ремонтной смеси диск на «болгарке» нужно поменять на чашу с абразивным напылением и аккуратно отшлифовать проблемный участок. Затем его можно обработать материалом, идентичным основному покрытию бетонного пола.

При появлении в полу трещины ее следует разделать на ширину 100 мм болгаркой, оснащенной диском по камню. После этого полость также нужно освободить от осколков бетона, пыли, затем загрунтовать и заполнить ремонтным раствором, содержащим в качестве наполнителя кварцевый песок. Когда смесь немного просядет в выемке, стоит уложить ее второй слой и выровнять его шпателем. После полимеризации состава место трещины необходимо отшлифовать болгаркой вышеописанным способом.

Как шлифовать бетонный пол — смотрите на видео:

При соблюдении технологии отшлифованный идеально бетонный пол обладает превосходной износостойкостью, отличными декоративными характеристиками и удобством в эксплуатации. Экономичность такого пола подтверждается отсутствием частых ремонтов и длительной сохранностью привлекательного внешнего вида.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

Похожие новости

Источники: http://fb.ru/article/162944/shlifovka-betona-svoimi-rukami-tehnologiya-i-oborudovanie, http://besedkibest.ru/etapy/polirovka-betona-svoimi-rukami.html, http://tutknow.ru/building/pol/5234-shlifovka-betonnogo-pola.html

необходимое оборудование и этапы работы

Шлифование бетонного пола — это процесс придания максимальных пользовательских и эксплуатационных показателей покрытию. Гладкий пол выглядит не только эстетично, но и служит намного дольше. Успех проведенных работ зависит от выбора марки бетона, оборудования и точного выполнения самого процесса шлифовки пола.

Варианты шлифовки бетонного пола

Независимо от вида обработки бетонной поверхности можно воспользоваться одинаковым оборудованием. Причина в том, что один и тот же инструмент подходит как для бетонной, так и каменной конструкции.

Существует 2 метода шлифовки пола:

1. Сухой. Этот способ отлично подходит для бетонного пола. Чтобы выполнить сухую шлифовку, нужно запастись временем, так как в процессе работы образуется много пыли. Чтобы продолжить работу, надо подождать, пока она осядет. Торопиться здесь не стоит, иначе будет много ошибок.
2. Влажный. Этот способ используют для шлифовки пола, имеющего покрытие из мозаики или мраморной крошки. Для выполнения влажной шлифовки подходят абразивные средства. Они делают поверхность ровной, поэтому визуально ее не отличить от полированной.

Необходимое оборудование

Для придания гладкости бетонной поверхности необходимо верно подбирать оборудование. Приобрести инструменты можно в специализированных магазинах.

Для использования дома подойдет болгарка. Потребуются следующие насадки:

• алмазная чаша;
• абразивный диск.

Используя болгарку, пол становится ровным и максимально гладким. Но при работе с этим инструментом важно соблюдать правила безопасности, тогда круг не будет соскакивать.

Круг болгарки, больший по диаметру, способен выдерживать значительные нагрузки.

Рекомендации по использованию болгарки:

1. Перед тем, как включить инструмент в розетку, стоит убедиться, что нет никаких повреждений, и проверить фиксацию элементов. Также важно проверить положение, в котором находится кнопка включения.
2. Рабочая зона должна хорошо освещаться.
3. Рядом с работающей болгаркой не должны находиться посторонние люди.
4. Работают с инструментом в течение 15 минут, а затем дают ему немного «отдохнуть».
5. Нельзя допускать попадание ткани на диск, поэтому работают в специальной одежде.
6. Для защиты органов зрения надевают специальные очки, а от вдыхания пыли спасет респиратор.
7. После проведенной работы проверить, возникли ли повреждения на проводах или на самом инструменте.

Лучшим вариантом станет использование специального профессионального инструмента. В подобной машине присутствует система планетарного механизма: имеется диск, который оснащен дополнительными колесами с алмазными насадками, двигающимися одновременно. Как только колеса начинают вращаться в противоположную сторону, то бетонная поверхность становится ровной и гладкой.

У профессиональной шлифовальной машины имеются следующие достоинства:

• контролируемая скорость вращения рабочих деталей;
• при влажной обработке жидкость может подаваться дозировано;
• наличие встроенного пылесборника.

Качество работы спецоборудования зависит от веса машины. Естественно, лучшие аппараты будут дорого стоить.

Технология шлифовки

Шлифование бетонного пола можно разбить на несколько этапов.

Подготовка

Это один из важных этапов работы, при выполнении которого потребуется принять во внимание такие моменты:

1. Если на бетоне имеется какое-то покрытие, то следует оценить сложность работы. Иногда обнаруживаются повреждения пола, для устранения которых потребуется приложить много усилий и потратить лишнее время.
2. Перед шлифовкой поверхности надо оценить ее ровность. Если присутствуют значительные перепады, то интенсивность обработки должна быть увеличена.
3. Также нельзя оставлять без внимания деформационные швы и наличие трещин. Если имеются подобные дефекты, то нужно их обязательно устранить, заделать проблемные места с их дальнейшей шлифовкой.
4. Бетонный пол перед обработкой нужно простучать. Это поможет понять его прочность. Иногда пол проседает, из-за чего конструкцию приходится заново обустраивать.
5. Перед работой оценить качество напряжения в сети. Если имеются перебои с электричеством или в розетке слабый ток, то с обработкой лучше повременить или нормализовать электропитание.
6. Если были замечены швы в бетоне, то шлифовка в данном случае невыполнима. К ней возвращаются только после устранения подобных дефектов.
7. Оценка жесткости бетонной конструкции. Нужно будет пройтись по одному участку шлифовальным аппаратом.

Начальный этап

Если в верхней части бетона присутствуют металлические детали, то в первую очередь их необходимо устранить. Если этого не сделать, то шлифовальное оборудование может испортиться. Для удаления арматуры лучше воспользоваться болгаркой.

Порядок действий:

1. Для начала нужно избавиться от неровностей пола. Для этого используется фрезеровка, дробеструйная очистка или специальный инструмент, предназначенный для шлифовки.
2. Теперь можно избавиться от мелких дефектов. Подойдут эпоксидные материалы, с легкостью заполняющие различные зазоры. При нанесении такого материала нужно смотреть, чтобы он не выступал на поверхность. Если это условие не выполняется,то шлифовальное оборудование в процессе обработки поверхности будет цепляться.

Шлифовка бетона

Перед выполнением этого этапа необходимо подождать 14 дней после застывания стяжки. Если приступить к работе раньше, то существует риск вырвать щебень из свежего и малопрочного покрытия. Также необходимо выбрать подходящий диск, при помощи которого обработка материала будет происходить довольно качественно. Для этого задействуют алмазный диск абразивностью 400. На пол потребуется нанести упрочнитель, после которого на бетонной поверхности образуется особое вещество. Оно закроет все трещины и повысит надежность покрытия.

Если использовать диски с абразивностью более 400, то получится создать прочный и крепкий пол, способный выдерживать различные нагрузки. После проделанной работы выполнять последующие действия не имеет смысла. Но для создания идеальной поверхности можно выполнить полировку. Для нее необходим материал с абразивностью 1500-3000.

После шлифовки необходимо перейти к поверхностной обработке. Если последующая эксплуатация пола не предполагает монтажа какого-нибудь напольного покрытия, то для повышения срока его службы производят окрашивание поверхности.

При помощи этой операции можно:

• уменьшить пористость бетонных полов;
• улучшить эстетический вид;
• облегчить уборку комнаты;
• дополнительно защитить бетон от различных вредных воздействий.

Чтобы окрасить бетонный пол, используют краски и эмали. В продаже встречаются красящие продукты с различными добавками, при помощи которых бетонная конструкция приобретет улучшенные свойства: стойкость к химическим реактивам, антистатичность и сниженный коэффициент скольжения поверхности.

Шлифование не предполагает коррекцию горизонтального направления пола. Чтобы плоскость имела геометрически правильное направление, нужно качественно выполнить заливку бетона.

Ликвидация дефектов шлифовкой

При продолжительной эксплуатации бетонной поверхности на ней могут возникнуть дефекты. В таком случае нельзя сразу шлифовать. Для их устранения можно вырезать часть бетона на глубину не менее 2 см. Образованная полость подвергается очистке, грунтовке, а затем заполняется любой заделочной смесью.

Для выравнивания участка, надо следовать правилу: как только смесь полностью застынет, поверхность шлифуется до ровного состояния. При наличии серьезных изъянов лучше нанести ремонтный состав в несколько слоев. С подобными проблемами отлично справляется кварцевый песок.

Нюансы работы

Не стоит спешить с покупкой бетонного покрытия, так как итоговый результат напрямую связан с маркой бетона. Шлифовку можно выполнить на любой поверхности, но только при этом важно учитывать, с какой целью будет эксплуатироваться комната, влажностные и температурные показатели.

Например, бетон марки М150 и М300 можно задействовать для гаража. Также материал подойдет для открытого помещения, ведь он обладает повышенной надежностью. Если необходим пол с прочностью высокого уровня, то лучше взять бетон марки М300 и выше, а вот в качестве наполнителя подойдет мелкий щебень горных пород. Сделать красивую поверхность поможет щебень гранита или мраморная крошка.

Если работы были проведены правильно, то бетонный пол будет прочным, стойким к истиранию и влагостойкости. О следующем ремонте можно позабыть в ближайшее время, а отличные визуальные характеристики покрытия подойдут для воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Популярное

Шлифовка бетонного пола и стяжки. Цена

Ориентировочные цены на шлифование (шлифовку) бетонных горизонтальных поверхностей и полов*
Финишное шлифование бетона 1 — 1,5 мм фрезами с мелким алмазным зерном (Применяется на хорошо выровненных основаниях, после грубого шлифования или затирки)	от 160 р/м2
Грубое шлифование бетона марок М300 и ниже от 1 до 2 мм фрезами с крупным алмазным зерном (Применяется при шлифовке плохо выровненных бетонов)	от 180 р./м2
Грубое шлифование бетона марок М-350, В-25 и выше от 1 до 2 мм фрезами с крупным алмазным зерном (Применяется при шлифовке плохо выровненных бетонов)	от 250 р./м2
Двойное грубое шлифование бетона 2-3 мм фрезами с крупным алмазным зерном (для полного вскрытия заполнителя или при плохо выровненном бетоне)	от 350 р./м2
Шлифование бетона абразивными сегментами (После шлифования фрезами, возможно применение нескольких фракций зерна для наведения полуглянца)	от 100 р./м2
Шлифование примыканий к стенам и пр. ширина 100 мм (за каждые 2 мм слоя)	от 230 р/м.п.
Удаление лакокрасочного, полимерного тонкослойного покрытия шлифованием	от 420 р./м2
Удаление топпинга шлифованием	от 580 р./м2
Шлифование бетонной плитки	от 750 р./м2
Шлифовка бетонных лестниц (ступеней и подступенков)	от 950 р./м2
Выравнивание бетонного пола шлифованием	от 680 р./м2
Работа с пылесосом	от 40 р./м2

* За основу расчета принята площадь 100 м²
В стоимость включены все затраты, связанные с проведением работ, кроме электроэнергии.
Минимальная стоимость заказа на выполнение одного вида работ — 30 000 р.
Консультация (выезд) Специалиста на объект — 1500 р. (вычитаются в дальнейшем из стоимости работ)
Выезд бригады на объект без проведения работ, по «вине» Заказчика — 5000 р.
Вывоз строительного мусора с объекта осуществляется за отдельную плату
Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.

---

Шлифовка бетонных полов, позволяет выровнять поверхность бетонного пола и придать ему необходимую шероховатость для нанесения на его поверхность различных защитных и декоративных покрытий или обустроить ее в стиле «Лофт». Кроме того, шлифованный бетонный пол — это идеальное основание для напольных покрытий, таких как кафельная плитка, ламинат или паркет.

Кроме того, в процессе устройства бетонной стяжки, на ее поверхности образуется, так называемое, цементное молочко. Этот слой не содержит в себе наполнителей, таких как песок и щебень, а на 99% состоит из чистого цемента. Этот слой очень хрупкий и в процессе эксплуатации начинает пылить. Нанесение защитных покрытий на такое основание, практически не возможно, связанно это с отсутствием пор, и гладкостью поверхности, у него очень плохая адгезия, нанесенное покрытие может отслоиться. А пропитки просто не впитываются в такое основание, оставаясь на поверхности, и соответственно не выполняют своих функций. Шлифовка бетона призвана снять этот слой, открыв более твердую и более пористую поверхность бетонного пола.

Шлифовка бетонных полов осуществляется спустя 10-15 дней после устройства свежей стяжки. За это время бетон набирает основную прочность. Данная выдержка, перед шлифовкой бетона, необходима в связи с тем, что в состав бетона входит наполнитель (мелкий щебень — мрамор, известняк, гравий, гранит). Если наполнитель значительно крепче бетона на момент его шлифования, то алмазные фрезы, установленные на мозаично-шлифовальную машину, могут вырывать его из свежей стяжки. Это приводит к образованию раковин и царапин на поверхности пола в процессе шлифовки.

Зачастую, в бетон, перед его заливкой, добавляется мраморная или гранитная крошка, что способно придать шлифованному бетонному полу еще большую привлекательность и эстетичность.

Мы не рекомендуем Вам шлифовать бетон своими руками, с помощью болгарки или другого подручного оборудования. Так как Вы рискуете сильно запылить не только помещение, где осуществляется шлифование бетона, но и смежные помещения. Кроме того, шлифовальные чашки для УШМ (шлифовальной, углошлифовальной машины или болгарки) имеют малую рабочую площадь, что не позволяет придать ровность основанию шлифованием. Такой инструмент пригоден только для обработки краев стяжки и труднодоступных мест, но и для этого должен применяться инструмент с отводом пыли. Кроме того стоимость шлифования стяжки профессионалами весьма демократична.

 

Рекомендации по устройству стяжки для дальнейшей шлифовки

Для шлифовки бетонного основания подходит практически любой бетон, разница состоит в том, какой результат Вы получите по окончании проведения работ. Важно понимать, что бетон бывает различных марок, с различными наполнителями, разного возраста (время прошедшее после заливки), разного качества выравнивания стяжки в процессе ее устройства. Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов отдельно. Итак:

Марка бетона.Выбор марки бетона в основном зависит от целей дальнейшего использования объекта шлифования, (например монолит перекрытия, пол в гараже, бетонная дорожка в саду и т.д.), если особых прочностных требований к стяжке не предъявляется, то, как правило, рекомендуемая нами марка бетона для заливки под шлифовку от М150 до М300. Бетон таких марок достаточно прочен, но не отличается избыточной прочностью, что важно при шлифовке.

Наполнитель. Наполнитель – это щебень (камушки в бетоне). Щебень бывает различных фракций и составов. Для шлифования мы рекомендуем бетон со щебнем мелких фракций, с таким наполнителем бетонная стяжка лучше выравнивается при ее заливке. Если вы не планируете дальнейшей отделки шлифованного бетона или намереваетесь пропитать бесцветным составом таким как полимер, то вы получите очень интересную поверхность с частыми мелкими вкраплениями шлифованного щебня. Иногда в качестве наполнителя используется мраморная крошка, вид у такого бетона просто великолепен. По составу щебень в основном применяется следующих видов: известняковый, гравийный, гранитный и шлаковый. Для дальнейшего шлифования мы рекомендуем исключительно известняковый (к таким относится и мраморная крошка),такой щебень хорошо шлифуется, что дает отличный результат. Гравий и гранит очень прочные, а прочный наполнитель очень плохо шлифуется. Шлаковый же наполнитель обладает очень низкой прочностью, бетон с таким наполнителем применяется в основном для возведения стен с малой несущей нагрузкой, но не для устройства пола.

Возраст. Бетон активно набирает прочность в первые 7 дней после заливки, основную прочность в течении следующих 3 недель, ну а остальную прочность бетон набирает с годами. Мы рекомендуем шлифовать бетон возрастом от 7 до 21 дня после его заливки.

Вышеприведенные цены указаны без учета возможных Скидок и НДС.

Закажите консультацию

Шлифовка бетонного пола своими руками

Прежде чем наносить финишное покрытие, необходимо убедиться, что поверхность бетона ровная. Перед нанесением пропитки, обеспыливанием, обработкой лаками или красками принято делать шлифовку бетонного пола. Грамотный подход способен обеспечить надежное сцепление бетона с полимерным покрытием. Придерживаясь определенных этапов, вы можете легко провести шлифовку бетонного пола самостоятельно.

Содержание:

1. Предназначение шлифовки пола
2. Виды шлифовки бетона
3. Оборудование и инструменты для шлифовки
4. Предварительный этап
5. Материал для шлифовки
6. Подготовка бетонного пола
7. Шлифовка бетонного пола
8. Устранение выбоин шлифовкой

Предназначение шлифовки пола

Бетонные полы, что отшлифованы по современным технологиям, на протяжении последних пары десятков лет уверенно вытесняют привычные покрытия полов. Качественная шлифовка бетонный пол делает эффектным и чрезвычайно практичным – он не требует значительных расходов на уход за ним, нет надобности производить реставрацию, уместный в рамках любого дизайна интерьера, подходит для применения на открытых уличных объектах; потому что является водостойким, стойкий к агрессивным химическим воздействиям, интенсивной проходимости посетителей и движению тяжеловесного оборудования.

Широкое применение бетонные шлифованные полы получили в магазинах и супермаркетах, офисных зданиях, жилых помещениях, складах и ангарах, бизнес-центрах, кафе и ресторанах, гостиницах, театрах, салонах, учебных заведениях и медучреждениях. В домашних условиях бетонными делают площадки перед строениями во дворе, полы в гаражах, погребах, дачных и хозяйственных постройках.

Шлифовка бетонного пола представляет собой разновидность строительной обработки, что необходима для удаления старого покрытия, выравнивания основания бетонного пола и стяжки гипсового типа перед нанесением укрепляющих пропиток, защитных лаков, декоративных тонкослойных красок и наливных полимерных покрытий. Предварительная шлифовка бетонного пола осуществляется на третий – пятый день после проведения отливки основания бетонного пола. Окончательно шлифовку осуществляют только после окончательного затвердевания поверхности напольного покрытия.

Если бетон новый, то он требует устранения известкового молочка, которое образуется во время заливки при расслоении раствора. Если он старый, снятию должен подвергаться его верхний и самый поврежденный слой. Также шлифовка помогает устранить любые загрязнения, произвести выравнивание деформированных участков, которые имеют трещины, сколы, неровности, рябь, зазубрины и наплывы локального характера. После шлифовки в обоих случаях верхний слой становится свежим и с повышенной адгезией.

Также шлифование бетонного пола применяется при полировании или нанесении какого-либо покрытия, которое требует идеального состояния основы. При устройстве наливных полов проводятся подготовительные работы, в которые входит и шлифование. В этом случае верхний хрупкий слой удаляется, устраняются неровности и поверхностные дефекты. Процесс шлифовки также необходим для восстановления изношенного бетонного пола, когда верхний разрушенный слой снимается. Если вы не обработаете пол шлифовкой, он потеряет свою прочность.

К тому же нешлифованный бетон будет впитывать влагу. При минусовой температуре вода кристаллизуется и увеличится в объеме, а это может разрушить материал, что особенно плохо для первых этажей. Помните, что шлифовка не корректирует горизонтальное направление пола, это следует сделать еще при заливке. Она не справиться с волновыми перепадами бетонной заливки или плит, ведь шлифовальный аппарат по поверхности двигается вплотную, повторяя в точности ее профиль. Этого можно избежать только в процессе перезаливки пола.

Виды шлифовки бетона

Шлифование бетона может проводиться влажным и сухим способом, от этого зависит цена шлифовки бетонного пола, но оборудование всегда применяется одинаковое. Это можно объяснить тем, что инструмент для шлифования должен справляться с бетонными и каменными поверхностями.

Влажную шлифовку бетона используют в основном при шлифовании пола с мозаичным или покрытием мраморной крошкой. Подобный тип шлифовки требует использования в работе абразивных сегментов, вследствие чего образуется практически совершенная поверхность пола, которая от полированной по внешнему виду ничем не отличается.

Для бетонной поверхности лучше использовать сухой способ шлифования. Стоит отметить, что сухая шлифовка требует гораздо больше времени, нежели влажная. Во время нее в воздух поднимается много пыли, но это лучше, чем мокрый цементный шлам, который сильно застилает глаза. Поэтому видимость работы является лучшей и мастер может сразу исправить свои ошибки. Чтобы удалить пыль, можно задействовать промышленные пылесосы. Во время влажного шлифования используются водососы.

Оборудование и инструменты для шлифовки

Инструменты для шлифовки можно отыскать в любом строительном магазине. Большинство производителей — это Америка и Европа. Что касается отечественных инструментов, на рынке пока нет достойных вариантов. Сегодня выпускаются специальные машины для шлифовки и обычные домашние инструменты.

Стоит ли говорить, что профессиональное оборудование является более качественным? Оно обладает системой планетарного механизма — большой диск с закрепленными вспомогательными колесами, которые двигаются в одном направлении и на которых закреплены алмазные насадки. Колеса вращаются в противоположном направлении. Благодаря этой сложной системе движения алмазов бетонный пол получается очень ровным и гладким.

Профессиональные шлифовальные машинки для бетонного пола наделены регулируемой скоростью, также они могут регулировать подачу воды для влажных работ, собирать пыль и шлам. Чем тяжелее вес машины, тем качественнее будет шлифовка. Цена таких моделей является очень высокой, но есть и недорогие варианты.

Вы также можете воспользоваться болгаркой. Это затруднит вашу работу, но для домашнего ремонта нет смысла покупать дорогостоящую машину. Тем более что шлифовка болгаркой хорошо выполняется в труднодоступных местах, куда не сможет пройти крупная машинка. Если вы хотите отшлифовать бетон болгаркой, вам понадобятся две насадки, абразивный диск или алмазная чаша.

Чем больше круг, тем большую нагрузку может переносить болгарка. С этим инструментом следует обращаться очень осторожно, поскольку круг может соскочить на человека или другой предмет. Что касается полировки, то она предназначена для создания ровной и красивой поверхности. Полировальная машина является довольно компактной и удобной в пользовании.

Материал для шлифовки

Если вы хотите получить качественный результат, не стоит торопить события. Шлифовать можно абсолютно любой бетон, главное — полученный результат, который зависит от марки, возраста покрытия и наполнителей. Слой может стягиваться до трех сантиметров, также допускается наличие бугорков и ямок, но разница перепада между ними не должна превышать пять миллиметров.

Чтобы выбрать материал для бетонной стяжки, необходимо учесть назначение помещения, что влияет на стоимость шлифовки бетонных полов. Для производственного цеха, гаража, небольшого складского помещения и площадей на улице подойдет бетон с маркировкой от М150 до М300. Этот материал очень надежен и наделен хорошими качествами для будущей шлифовки.

Если пол должен быть более прочным, можно использовать материал с маркировкой более М300. Наиболее оптимальным наполнителем бетонной стяжки под шлифование является щебень мелких фракций магматических и метаморфических горных пород. Если в дальнейшем вы хотите провести полировальные работы, можно использовать щебень гранита или мраморную крошку, что создаст оригинальную поверхность.

Для шлифовки лучше всего подойдут мелкие фракции. Очень легко обрабатывается материал с мраморной крошкой, а самым сложным является осадочный гравий и гранит. Для проведения шлифовальных работ нежелательно применять большую плотность наполнителя, но и слишком низкая плотность может снизить качество пола.

Предварительный этап

Внимательно отнеситесь к предварительному этапу. Во время проведения подготовительных работ, следует обратить внимание перечисленные моменты:

1. Если на старую бетонную поверхность были нанесены какие-либо покрытия, постарайтесь определить степень сложности избавления от них. После удаления старого слоя могут образоваться глубокие царапины или борозды. Обычно они убираются методом долгого шлифования, поэтому финансовые затраты могут возрасти.
2. Обязательно проверьте ровность плоскости. Это можно сделать, воспользовавшись трехметровой линейкой. Если вы обнаружите бугры, выбоины или ямы, придется увеличить количество алмазов.
3. Обратите внимание на деформационно-усадочные швы и внимательно осмотрите трещины. Если они есть, необходимо провести обязательные заделочные работы и дополнительное шлифование проблемных мест.
4. Чтобы определить степень прочности бетонной стяжки и подстилающего слоя, необходимо простучать всю площадь. Если вы обнаружите участок с отсутствием прочности, придется перекладывать пол.
5. Проверьте напряжение, поскольку это является очень важным этапом. Для работы с оборудованием требуется стабильно работающее напряжение и сила тока.
6. Согласно строительным нормативам, нельзя допускать наличие швов в бетоне, а также щелей между плинтусами и поверхностью покрытия.
7. Чтобы проверить жесткость пола, необходимо обработать небольшой участок шлифовальной машинкой.

Подготовка бетонного пола

Перед тем, как отшлифовать бетонный пол, следует убедиться, что в его верхнем слое отсутствует арматура или армирующая металлическая сетка, которые могут повредить планетарный механизм шлифовальной машины. Если в бетонном полу все-таки имеется металл, то вырежьте его вручную болгаркой.

Для начала необходимо удалить все неровности на новой бетонной поверхности и уничтожить старое покрытие. Это можно сделать методом фрезерования иди дробеструйной очистки. Также можно воспользоваться специальным шлифовальным инструментом. Опытные специалисты советуют пользоваться алмазными досками с зернистостью 25-30. Они помогают устранять с поверхности бетона лишний цемент. Если вам необходимо отшлифовать только первый слой, можно использовать диск с зернистостью 40.

Далее необходимо устранить различные дефекты — трещины, выбоины, усадочные швы и т.д. Для этого вы можете использовать эпоксидную мастику, которая прекрасно заполняет неровности. Ее нужно нанести таким образом, чтобы машинка для шлифования могла легко проходить по изъянам и не цепляться. Мягкие бетонные плоскости шлифуются лучше жестких и выглядят более блестящими. Но для них потребуется больше алмазных насадок.

Шлифовка бетонного пола

Шлифовальные работы проводятся через пару недель после высыхания стяжки. За это время покрытие набирает прочность и готово к дальнейшему использованию. Известно, что в состав бетона входит гравий, гранит, мрамор, известняк и т.д. Если вы начнете шлифовку на невысохшей до конца поверхности, оборудование просто вырвет щебень алмазными срезами. Вручную вы не сможете отшлифовать неподготовленный пол.

Теперь можно приступить к самой шлифовке бетонного пола своими руками алмазными дисками с зернистостью 40. Необходимо обработать пол упрочнителем — специальной смесью, которая вступает в реакцию с гидроокисью кальция. В результате этого на поверхности бетона появляется минерально-вяжущее вещество, закрывающее поры и делая бетон гораздо прочнее и устойчивее к влаге.

Если использовать диски с зернистостью 400 и выше, можно создать очень прочный бетонный слой, который сможет выдерживать даже очень большие нагрузки. Этот этап является заключительным и поверхность не нуждается в дополнительном уходе. Но если вы хотите добиться идеальной ровности и глянцевого блеска, можно применить полировку с алмазами зернистостью 1500-3000.

После механической обработки можно установить плинтуса и провести поверхностную обработку. Чтобы поверхность была глянцевой, можно использовать полиуретановые лаки, которые наносятся при помощи специальных валиков и кистей сразу после шлифования на зачищенную от пыли плоскость. Как правило, пол лакируется в несколько слоев.

Устранение выбоин шлифовкой

Во время длительного пользования на покрытии могут образоваться различные деформации. Часто они возникают из-за несоблюдения технологий при укладке пола, поскольку правильно уложенный пол обладает очень высокой прочностью. Если вы обнаружили выбоину или трещину, следует немедленно провести ремонт посредством шлифовки.

При обнаружении выбоины, необходимо аккуратно обрезать поврежденную часть пола (в форме прямоугольника) на глубину минимум в двадцать миллиметров при помощи алмазного диска. После этого вы должны вынуть участок самостоятельно или воспользоваться перфоратором. Образовавшуюся полость следует освободить от пыли при помощи обычного пылесоса или пескоструйного аппарата, после чего обработать ее грунтовкой и наполнить специальным составом для заделки при помощи шпателя.

Далее необходимо выровнять участок, воспользовавшись рейкой или правилом. Когда ремонтная смесь застынет, вам необходимо отшлифовать ее и устранить все неровности. Если повреждения являются слишком глубокими, смесь следует наносить слоями в несколько этапов. При образовании небольшой трещины, вы можете расширить ее на глубину в десять сантиметров, воспользовавшись алмазным диском.

Затем участок также освобождается от пыли, обрабатывается грунтовкой и заполняется ремонтной смесью. В качестве заполнителя идеально подойдет кварцевый песок. Когда смесь просядет, необходимо уложить второй слой. После застывания ремонтного состава, также проводится шлифовка.

Если же трещина является слишком глубокой, следует применить немного другую технологию. Вы должны прорезать трещину на глубину минимум в пятьдесят миллиметров при помощи алмазного диска. По обеим сторонам трещины прорезаются каналы для извлечения поврежденного бетона. Зону необходимо углубить и освободить от пыли. Далее проделываются все вышеописанные работы.

Шлифовка бетонных полов поможет вам устранить небольшие дефекты, сгладить неровности и открыть поры. Если вы уже знаете, сколько стоит шлифовка бетонного пола, то понимаете, что лучше все сделать своими руками. При этом соблюдайте все технологические требования при проведении шлифовальных работ бетонного пола, чтобы обеспечить хорошую изностойкость и прекрасные декоративные показатели напольного покрытия. Такой пол не требует частого проведения ремонтов и является очень удобным в эксплуатации.
 

Как сделать полировку и шлифовку бетонных полов в доме своими руками? Обзор +Видео

Полы из бетона при планировании и строительстве могут быть использованы, как основание для установки или нанесения декоративных покрытий, либо сами играют роль финальной поверхности.

И в тех, и в других случаях лучший результат можно достигнуть, применив технологию шлифовки бетонного пола.

Верхний слой бетона является наименее прочным и уязвимым, именно для этого и необходима шлифовка поверхности.

Верхний слой бетонного покрытия – это место, где происходит непосредственный контакт бетонного основания с внешней агрессивной средой. Именно поверхность бетонного пола в большей степени будет подвержена механическим нагрузкам.

Кроме этого, сам технологический процесс созревания бетона сопровождается с выходом на его поверхность цементного молочка, именно оно, застывая, образует разрушающийся, нестойкий пылящий верхний слой.

При строительстве зданий, как правило, равномерно удаляют нестойкую наружную прослойку бетона, оставляя прочный верхний слой. Это делают для того, чтобы бетонный пол приобретал требуемые свойства монолитности, надежности и прочности.

Помимо этого, можно решить еще несколько основных задач:

1.  Придание требуемой ровности и гладкости бетонной поверхности, устранение таких дефектов, как: выступы, бугорки, ямки, ряби и т.д.;
2. Улучшение адгезии бетонного Машинка для шлифовки

   покрытия с различными видами сухих строительных смесей и составов;

3. Удаление загрязнений и остатков старых, демонтируемых верхних покрытий;
4. Увеличение водонепроницаемости бетонного основания;
5. Минимальная подверженность эрозийным воздействиям химических веществ, влаги и перепадов температур;
6. Минимальное пылеобразование;
7. Уменьшение затрат по уходу за бетонными покрытиями;
8. Бетонное покрытие приобретает красивый внешний вид.

В большинстве случаев шлифовка бетонного пола становится конечным этапом устройства покрытия – после данной процедуры полы считаются готовыми к эксплуатации. Шлифовка бетонного покрытия является важным технологическим процессом, если планируется использование упрочняющих специальных пропиток, покрытие внешней поверхности защитными лаками и декоративными красками, а также заливка полимерных полов.

Очень часто бетон используют для оборудования и монтажа площадок перед гаражом. Использование и применение минеральных наполнителей бетона разной фактуры, оттенков, фракции — позволяют выполнить красивые дизайнерские композиции.

Бетонный пол и методы его шлифовки

С помощью воды

Шлифовка бетонного пола производиться двумя известными способами – сухая и влажная шлифовка.

Влажную шлифовку бетонных покрытий применяют при устройстве мозаичных бетонных полов с добавлением гранитной или мраморной крошки.

Такая шлифовка достаточно сложная и, соответственно, стоит дороже. Обработка бетонной поверхности осуществляется с помощью специальных абразивных сегментов.

Последовательно используют разной зернистости абразивы, от крупного до самого мелкого, позволяют получить фактически идеально ровную внешнюю поверхность, очень близкую по своим характеристикам к полированной.

Минусом данной шлифовки является образование влажного шлама, который трудно собрать. Абразивные поверхности работающих сегментов машины для шлифовки бетона быстро забиваются, и требуют частой их смены, иначе может снизиться необходимое трение, а отсюда и качество выполняемой работы.

Сухая шлифовка бетонных покрытий применяется значительно чаще

Шлифовка сухого бетона

В данном случае шлифовки — последовательно применяют алмазные фрезы разных марок, от крупных до средних, мелких и чистовых. Но если основание бетонного покрытия марки М250 и ниже, будет достаточно и корундовых насадок.

Производительность сухой шлифовки, по сравнению с влажной, значительно выше.

Удобство сухой шлифовки заключается в том, что мастер производит визуальный контроль качества выполнения шлифовки бетонного покрытия и моментально устраняет выявленные им недочеты и дефекты.

После этапа сухой шлифовки можно фактически без перерыва перейти к следующим технологическим этапам – заливка полимерного покрытия, пропитка, окраска и т.д. При влажной шлифовке потребуется некоторое время до полного высыхания бетонной поверхности.

Минусом сухой шлифовки является обильное образование пыли. Однако эту проблему можно решить подключением мощных специальных строительных пылесосов, которые будут синхронно оттягивать образовавшуюся пыль из-под кожухов шлифовальной машины.

Оценка готовности бетонного пола к шлифовке

Шлифовка бетонного покрытия проводиться как при монтаже нового бетонного пола, так и при ремонте, и реконструкции устарелого покрытия.

Пол сохнет

При монтаже нового бетонного пола шлифовальный проход начинается через 5 дней после заливания стяжки – при этом пол должен набрать необходимую прочность.

На данном этапе снимается внешний слой застывшего цементного молочка и вскрывается более крепкий слой, для улучшения его созревания.

Финишная шлифовка, с постепенной сменой рабочих элементов, производится только после полного набора прочности, по времени это не ранее 4 недель.

Если шлифовка по старому полу, то первоначальным этапом является оценка состояния покрытия. Шлифовать будет бессмысленно на участках крошения, отслаивания и разложения бетона. Если такие участки присутствуют, то сначала проводят ремонтные работы, а иногда заливают новые стяжки.

В том случае, если старая поверхность не повреждена, но поверхность ее покрытия неровная, то пол сначала фрезеруют со снятием верхнего слоя до 7 мм.

Фрезеровка бетонного пола

Технология шлифовки позволяет удалять локальные шероховатости и неровности пола, но шлифовка бессильна при более серьёзных волнообразных перепадах – шлифовальная установка при продвижении по такой волнистой поверхности будет просто «копировать» такие изменения уровня.

Перед шлифовкой обязательно проверьте поверхность бетонного покрытия на предмет арматуры и металлической сетки в верхних слоях бетонной стяжки. Если этого не сделать, это приведет к поломке шлифовальной машины.

Оборудование, применяемое при процессе шлифовки

Процесс шлифовки производится с помощью специальной техники – это мозаично-шлифовальные машины разного класса. Они отличаются массой, мощностью, габаритами, особенностями конструкции, и типом силового привода.

Единым и неизменным остается принцип их работы: рабочим элементом является вращающийся диск с укрепленными на нем съёмными корундовыми, абразивными или алмазными фрезами, специальными чашками и франкфуртами и т.д.

Фрезеровка пола

Профессиональные шлифовальные машины по бетону комплектуются несколькими дисками, работа их организована по планетарной схеме – с разным направлением вращения.

Сложнейший механизм траверс и держателей будет обеспечивать ровный прижим режущих фрез к обрабатываемой бетонной поверхности.

Современные шлифовальные установки имеют функцию подачи воды для увлажнения пола, и сбора пыли с ее последующим отводом в специальные строительные пылесосы.

Простые шлифовальные модели имеют один рабочий диск. Существуют машинки бытового уровня, для выполнения ручных шлифовальных работ.

Шлифовка бетонного основания проводится в несколько этапов

• Задача первого этапа — снятие непрочного внешнего слоя цементного молочка и вскрытие наполнителя.

В случаях ремонта старого бетонного покрытия на данном этапе шлифовки удаляются внешние слои, подвергнутые эрозии, и остатки прочих старых покрытий.

При шлифовке используют алмазные или корундовые сегменты, их зернистость составляет 40 ед.

После того, как поверхность пропиталась и высохла, переходят к заключительному этапу шлифовки.

При этом используют алмазные сегменты зернистостью до 400 ед., это придаст полу высокие прочностные качества и красивую, идеально ровную гладкую бетонную поверхность. После завершающего этапа пол фактически считается готовым к эксплуатации.

Полировка бетонного пола

Полировка бетонного пола проводится после шлифования с целью придания покрытию особенных эстетических качеств.

При этом поверхность приобретает глянцевый блеск и выглядит как полировочный камень, но по своим свойствам обладает более высокой прочностью.

Для полировки бетонной поверхности используют специальные фрезерные диски с алмазными сегментами с показателем зернистости до 3000 ед. В зависимости от поставленной задачи, бетонному полу можно придать разные степени глянца.

Достоинства глянцевых бетонных полов:

•  легкость в уборке;
• не впитывают пыль и грязь;
• могут выдерживать значительные нагрузки;
• не подвержены абразивному истиранию;
• более инертны к химическим веществам;
• обладают водонепроницаемостью;
• возможна эксплуатация без дополнительных покрытий лаком.

Недостатком данной технологии является то, что стоимость отделочных и строительных работ значительно возрастает, т.к. полировка бетонного пола стоит немало.

преимущества, недостатки, способы и стадии работ

Надежность и длительный срок службы бетонному полу обеспечивает правильная обработка. Гладкая, сухая, без изъянов поверхность — результат шлифовки бетона. Процедурой шлифования подготавливают поверхности к дальнейшим этапам обработки пола: полировки, укладки плитки и т. д. Шлифовка бетонного пола — очищение, выравнивание верхнего слоя, удаление повреждений, сколов, трещин.

Преимущества и недостатки

Преимущества процедуры неоспоримы, она не только убирает засаленные участки, и выравнивает поверхность. Плюсы шлифования:

• Во время заливки свежего бетонного покрытия крупные фракции оседают и вытесняют на поверхность цементное молочко. Шлифовка очищает основание от молочка, предотвращая раннее разрушение верхнего слоя полов.
• Очистка ослабленного длительной эксплуатацией верхнего слоя.
• Очищение загрязнений разного рода происхождения.
• Прочность полов позволяет выдерживать усиленную пешеходную нагрузку.
• Красивый эстетический вид.
• Отшлифованный пол водостойкий, не подвержен химическому воздействию.
• Простота и практичность в уходе за полом.

Стоит обратить внимание на то, что шлифование бетонного пола равняет поверхность, а не исправляет ее недостатки. Шлифующий инструмент воспроизводит рельеф пола, трудно преодолевает волны и перепады, поэтому о правильном горизонтальном покрытии стоит позаботиться во время этапа заливки.

Еще недостатком можно считать трудоемкость работы, а соответственно, и завышенную стоимость. В целях экономии доступную работу стоит выполнить своими руками.

Вернуться к оглавлению

Способы шлифования

Отшлифовать бетон можно двумя способами:

• Сухим. Сухой способ обработки используется чаще, да и времени на его выполнение нужно меньше. Отсутствие жидкости позволяет после завершения работы приступить к этапу окончательного покрытия. Сухую шлифовку выполняют с помощью крупных алмазных фракций. Во время выполнения работы специалист контролирует процесс, вовремя устраняя погрешности. У метода существует недостаток — большое количество пыли, но при использовании пылесоса снижает ее концентрацию в воздухе.
• Влажным. Стоимость второго метода существенно больше первого, поэтому используется он редко. Как правило, применяется при обработке мозаичного пола с наполнением из мраморной крошки. Для шлифования используют мелкозернистые или порошкообразные твердые частицы разных размеров. Именно разница размеров частиц обеспечивает идеальный результат. Минус процедуры — мокрая поверхность, длительное время высыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

Бетон для шлифовки

На качество выполнения влияет марка используемого материала. Также при выборе бетона для шлифования играет роль назначение помещения. В рабочих помещениях, сто, для площадок на открытом воздухе отбирают бетон маркой от м150 до м300. Он достаточно крепкий, со всеми показателями для шлифования.

Если для помещения поверхность требуется усиленной прочности, используется бетон марки выше м300. Для наполнителя используется мелкая щебенка, но если покрытие будет полироваться, в раствор включают мраморную крошку. Она обеспечит красивый внешний вид поверхности.

Вернуться к оглавлению

Стадии работ

Предварительная фаза

Лучший вариант проверки – проверка уровнем большого размера.

Ответственно подойдите к подготовке поверхности перед выполнением работы. Во время промежуточного этапа стоит учитывать следующие нюансы:

• На старой поверхности нанесено покрытие, стоит определиться со степенью сложности его удаления. После снятия верхнего слоя на бетонном основании возникают царапины, углубления. Устраняются они дополнительной процедурой шлифования.
• С помощью длинной линейки сделайте проверку пола на неровности. При сильной волнистости добавьте большее количество алмазов.
• Проверьте поверхность на наличие сколов, просмотрите соединительные швы. Обнаружили погрешности — проведите процедуру затирки швов и повторите шлифовку.
• Стандартные нормы не допускают наличия щелей в покрытии, между полом и плинтусами.
• Жесткость поверхности проверяется обработкой маленького участка пола.
• Контролируйте наличие напряжения в сети, при контакте оборудования с бетоном недопустимо прерывание подачи питания.

Вернуться к оглавлению

Подготовка бетона к шлифовке

Перед началом работ по шлифовке проверьте наличие в верхнем слое арматуры или кусков металлической сетки, они могут повредить элементы строительной машины. При обнаружении металлических предметов, воспользуйтесь болгаркой и устраните их вручную.

Главной задачей подготовительной стадии является удаление старого покрытия, которое преграждает проникновение полимерных добавок в основание бетона. Процедура проводится механическим способом.

Вернуться к оглавлению

Шлифовка бетона

Нанесение упрочнителя на свежеуложенный бетон.

Работу по бетону стоит начинать через 1,5-2 недели после полного высыхания стяжки. За этот промежуток времени поверхность набирает прочности и готовка к обработке. В состав бетона входит гравий, щебень и если попытаться отшлифовать не готовую поверхность, можно вырвать крупные части из бетонного пола, что приведет к образованию ям:

• Первоначальная шлифовка. Для начала стоит удалить все шероховатости, поэтому на начальном этапе используют грубые, твердые элементы для обработки пола. Устанавливается диск с зернистостью 40-60, затирается поверхность. Всю площадь стоит разделить на равные участки и равномерно обработать каждый. При существенных неровностях, обработайте поверхность дважды. Только не останавливайте машину на долго на одном месте, она может оставить выбоину.
• Устранение недостатков. Затем просмотрите поверхность на наличие трещин, неровностей, выбоин, если они в наличии — сровняйте их мастикой. Нанести замазку нужно так, чтобы шлифовальная машина с легкостью проходила по всем погрешностям, не задевая их. Дождитесь полного высыхания, приступайте к следующему этапу.
• Нанесение упрочнителя. Перед следующей процедурой поверхность обрабатывается специальными упрочнителями. Средство равномерно наносится по всей площади, вяжущая консистенция закрывает поры и придает прочность, влагостойкость. Приступая к шлифовке убедитесь, соответствует время выдержки, указанное производителем.
• Основной этап. Финишная стадия обработки — полировка, предполагает сначала использование дисков с зернистостью твердых элементов от 80 до 120, постепенно переходя к дискам с меньшей зернистостью. Идеальная поверхность достигается за счет своевременного перехода от дисков с крупной зернистостью к дискам с более мелкой. Если не уверены в своих знаниях, проведите эксперимент на маленьком участке покрытия. Количество этапов полировки зависит от желаемого результат и декоративного показателя.

После окончания шлифовки и полировки бетонов, осмотрите поверхность на наличие неровностей, промойте полы от пыли, дайте хорошо высохнуть. Использование полиуретановых лаков придаст полам глянцевый вид.

Вернуться к оглавлению

Устранение деформаций на бетоне шлифованием

Длительное пребывание напольного покрытия в эксплуатации приводит к появлению дефектов. Иногда деформирование возникает из-за нарушения технология в укладке пола. При обнаружении недостатка, реставрируйте пол шлифовкой. В полу, на месте обнаруженного углубления, вырезается поврежденная часть, вынимается верхний слой. Пустота очищается от пыли, грязи, обрабатывается грунтовыми материалами, заполняется шпателем раствором для заделки.

Заполненный материал выравнивают и оставляют для набирания прочности. После застывания проводится шлифовка бетона до устранения неровностей. При глубоких повреждениях раствор наносят поэтапно. Шлифовка бетонного пола гарантирует высокую износостойкость, эстетический вид покрытиям в помещениях и на открытых платформах.

Качественно отшлифованный пол, не требующий специального ухода, частого проведения ремонтных работ подтверждает экономически правильный выбор недорогого и красивого покрытия.

Фотосессия в стиле Гранж, фотосъемка Grunge

ФХотите сделать фотосессию в стиле гранж в профессиональной фотостудии? У нас Вы найдете лучших профессиональных фотографов Москвы, осуществляющих фотосъемку Grunge для мужчин и женщин!

Что такое стиль Гранж (Grunge)?

Гранж с английского языка означает отталкивающий, неопрятный. Бунт и протест против гламура и моды, так можно описать зародившееся направление этого стиля в конце 20 – го века. Философия людей предпочитающих гранж проста, они устали от диктуемой роскоши и норм эстетики в одежде. «Духовность выше вещей, одежда необходима только для того чтобы прикрыть тело», – так рассуждала молодежь Америки в 90-е годы. После того как Марк Джейкобс выпустил коллекцию в стиле гранж, он стал одним из самых популярных дизайнеров Европы и Америки. Уставшие от дресс-кода люди приняли этот стиль в повседневной жизни.

Одежда

Главным атрибутом стиля гранж является смешивание разных вещей, от панка до рока или хиппи, так же важно удобство и комфорт. Вещи стиля гранж шьются из качественных материалов, но в то же время выглядят как ношенные и старые. В основном преобладают темные и светлые натуральные цвета в одежде. Выбирайте рубашки, потертые джинсы, комбинезоны, свитера крупной вязки. Важно при выборе одежды это индивидуальность, человек не должен оценивать Вас по одежде. Не одевайте рюши, вещи со стразами или камнями. Желательно только натуральные ткани: хлопок, шифон, шерсть, кожа и трикотаж.

Реквизит

Самым интересным в стиле гранж являются детали. Подберите вещи с торчащими нитками, не подшитые, так же возможна асимметрия. Пусть аксессуарами станут латки, швы, заклепки. Не исключайте из образа ремни, большие вязанные шапки и шляпы.

Макияж и прическа

В макияже могут присутствовать темные цвета, губам придайте бардовый, вишневый или черный оттенок, так же можно обойтись без косметики.  Для такой фотосессии вам не понадобится долго укладывать волосы. В стиле гранж требуется забыть про все, что диктует мода, не расчесанные волосы, растрепанные косы или пучки отлично подойдут Вашему образу.

Позы для фотосесcии

Помните, что гранж против гламура и стереотипов моды. Используйте только естественные позы, немного сутулые плечи, драматизм, взгляд из-под лба. Будьте хулиганом, иронизируйте над действительностью. Фотосессия в стиле гранж это отличный способ самовыражения без блеска и фальши, с помощью немного мрачного, но дерзкого образа.

Образы, примеры фотографий в стиле Grunge

Стоимость фотосессии Гранж

Как мы делаем тематические фотосесии

Услуги	Стоимость
Аренда Фотостудии без нашего фотографа Можно прийти со своим фотографом или фотографироваться самостоятельно Минимальный заказ 30минут/300руб	600р/час
Фотосессия с нашим фотографом в студии В стоимость входит аренда студии (фон до пола, интерьер, реквизит и т.д.) Минимальный заказ 30 минут/1500р Съемка на профессиональную фототехнику Canon Запись всего отснятого материала на диск или Вашу флешку Общая цветокореекция наиболее удачных фото. (это НЕ детальная ретушь) Рассчитано на съемку не более 2х человек	2 900р/час
Фотосессия с нашим фотографом на выезд Минимальный заказ от 2х часов (только по предоплате!) Съемка на профессиональную фототехнику Canon Запись всего отснятого материала на диск или Вашу флешку Рассчитано на любое кол-во людей Общая цветокореекция наиболее удачных фото. (это НЕдетальная ретушь)	2 500р/час
Предметная фотосъемка Стоимость указана за один предмет (стоимость может увеличится до 300р для особо сложных задач) Минимальный заказ от 20 предметов	100р
Услуги стилиста/визажиста Стоимость указана за один образ (стоимость может увеличится для особо сложных задач). Прическа + 1000р	2 900р
Профессиональная ретушь фотографий Отбеливание зубов Омолаживание/разглаживание кожи Устранение дефектов кожи (морщины, родинки, Изменение цвета глаз Загар Устранение бликов с кожи Корректировка фигуры (сброс/набор веса)	300р/фото
Слайдшоу из фотографий Можно использовать любые фотографии/видео/музыку Длительность ролика не более 12минут	2 900р
Подарочный сертификат на Фотосессию	от 5 000р

Фотосессия в стиле гранж

Гранж – это одно из самых неоднозначных модных течений. Он начал свою историю в Америке. Первыми проводниками стиля стали музыканты групп Nirvana, Soundgarden, Alice in Chain и некоторых других. Суть гранжа – сочетание несочетаемого, смешение стилей, цветов и фактур. Но в отличие от эклектики, гранж совмещает все и сразу, превращая отдельные элементы в единый невообразимый коктейль. Гранж в фотографии отображает культурное и социальное значение течения, а именно – сопротивление общепринятому и отказ от популярных модных течений и стандартных норм в поведении и внешнем виде.

В этой статье мы рассмотрим особенности фотосессий в стиле гранж, поговорим о наиболее подходящей одежде, макияже и прическе моделей, подборе фона и окружающей обстановки.

Гранж фотосессия: секреты успеха

Стилистически гранж – полная противоположность гламуру. Роскошные наряды, изысканные интерьеры – все это для гранж фотосессии ни к чему. Фотографии в стиле гранж несколько мрачны, чаще всего их делают черно-белыми либо в приглушенных, темных тонах.

Одежда модели для таких съемок не должна быть нарядной или модной – отлично подойдут растянутые свитера, линялые шорты или джинсы, рваные чулки или колготки, мятые платья и жакеты, старые армейские ботинки. Дополните образ несколькими деталями в этно-стиле и образ модели готов.

Делать сложную укладку также не придется – достаточно будет хорошенько растрепать и спутать волосы.

Гранжевый макияж – это вызов общественному мнению. Вы можете оставить лицо без грамма косметики вообще, но лучше изобразить на лице модели «ночной кошмар визажиста» — потекшая тушь, размазанная помада, обсыпавшиеся тени – любой из этих элементов отлично подойдет.

Для фотографии в стиле гранж важна не только съемка, но и правильная обработка – эффект царапин, пятен, повышенная контрастность, состаренные фото – все это очень приветствуется.

Идеи гранж-фотосессии

Поскольку гранж – это протест против общественных норм, фото в этом стиле могут быть самыми разными. Очень важно то, что для гранжевых образов не является целью приближение внешнего вида модели к условному идеалу (как в гламурных фото). Цель гранжа – выражение индивидуального «Я», существующего на фоне современной материальной культуры.

Фотосессии в стиле гранж не требуют студий и сложного света. Для проведения таких съемок вам не придется ждать хорошей погоды – слякоть, ветер, мрачные тучи или дождь подойдут как нельзя лучше. Грязная, мокрая, мятая или испачканная одежда только усиливает стилистический эффект.

Но, сколько бы ни сравнивали гранж со стилем бомжей, баланс в образе все-таки нужен. Даже в безумном скоплении текстур, цветов и форм следует держать меру и не переходить границы, отделяющие драматичный гранж от нелепицы.

Лучшим фоном для гранжевой фотографии станут заброшенные дома, полуразрушенные строения, комнаты с ободранными стенами – все, что в обыденной жизни навевает тоску и даже отвращение.

Чаще всего модель на фото сидит или стоит, опираясь на стену. Немного сутулые плечи, небрежно раскинутые руки, свободная постановка ног – все в позе модели должно говорить о безразличии к общественному мнению и собственному внешнему виду. Никаких изысканных поз и роскошной неги, гранж – это вызов.

Но помните, что съемка фото – не последний этап в создании хорошей гранжевой фотосессии. Трудоемкая и тщательная обработка, вносящая в фотографию тот самых «фирменный» налет небрежности и сюрреализма достигается именно грамотной цветокоррекцией, наложением фильтров и различных эффектов. Правильная обработка может превратить в гранжевое даже самое обычное, банальное повседневное фото.

 

Фотосессия в стиле «Гранж» — Свадебная фотосъемка

Автор Алина Попова На чтение 7 мин. Опубликовано 04.06.2019

Фотосессия — отличный повод предстать перед объективом камеры во всей своей красе, запечатлеть эти мгновения на пленку и сохранить снимки в личном архиве на долгие годы. При упоминании слова фотосессия в голове возникают образы нарядных леди или счастливых пар, ожидающих пополнения семейства. Но фотосет может быть другим: неформальным и более оригинальным.

Фотосессия в стиле «Гранж» — что это за жанр, особенности и кому подойдет

Изначально грандж — альтернативное направление в музыке, вышедшее из хардкор-панка и тяжелого металла. Стиль зародился в 1980-х гг. в Сиэтле (Вашингтон, США). В начале 1990-х гранж популяризировали культовые группы: Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden.

Девушка в гранжевом образе

Отличительные черты стиля: «сырые» гитарные риффы, искажение вокала, звуковые контрасты. Основные темы лирики: одиночество, меланхолия, непонимание со стороны окружающих, отрицание навязанных обществом правил, стремление к свободе.

Обратите внимание! Вместо использования замысловатых сценических костюмов музыканты представали перед зрителями в потрепанной, неопрятной одежде.

С точки зрения внешнего вида гранж включает в себя черты самых разных стилей, которые нарочно не сочетаются друг с другом.

Grunge — стиль жизни молодых (и не только), дерзких, несогласных, бунтарей, тех, кто разочарован и раздражен окружающей действительностью. Гранжеры открыты для экспериментов, их главное стремление — свобода, они равнодушны к тому, как их воспринимают окружающие.

Музыканты группы Nirvana

Как проводить фотосессию в стиле Гранж

Фотосессия в стиле гранж подарит участникам действа мгновения свободы и раскрепощенности. Лучше, если поза модели будет расслабленной и естественной, лишенной театральности. Небольшая сутулость также может стать частью образа. Радостное выражение лица не будет соответствовать луку и идеям течения.

Обратите внимание! Взгляд может быть более отстраненным и лишенным излишних эмоций.

Одежда, макияж, прическа и аксессуары

В повседневной жизни гранжеры носят одежду в стиле кэжуал и рок, сочетая материалы разных фактур:

• деним с бахромой, дырами и потертостями;
• свитера;
• кофты;
• футболки с изображениями неформальных музыкантов;
• платья в стиле baby doll;
• рубашки в-клетку;
• верхнюю одежду оверсайз;
• массивные ботинки;
• кеды;
• кроссовки аглишуз;
• вязаные шапки.

Одежду приобретают как в масс маркете, так и в секонд-хендах.

Обратите внимание! Современная одежда почитателей гранжа только выглядит старой и растянутой. Такие вещи создаются намеренно. Тоже самое касается причесок. В тематической фотосъемке могут принять все желающие поэкспериментировать со своим внешним видом, предстать в новом образе.

В тематическом образе сквозят намеренная неопрятность, отсутствуют элементы гламура и позерства. Не стоит тщательно расчесывать локоны и делать укладку в салоне красоты. Лучше если волосы будут лежать свободно. Их можно просто распустить, закрыть часть лица, смотреть в объектив сквозь спутанные волосы. Можно собрать локоны в небрежный пучок.

Совет! Но наиболее естественно и привлекательно в стиле grunge будут выглядеть молодые люди, которые живут этим: слушают соответствующую музыку, не довольны нынешней действительностью, хотят запечатлеть свои яркие луки на фото.

Макияж может быть или отсутствовать вовсе, по желанию модели, но черная тушь для ресниц, подводка и темные тени предадут лицу выразительность и нужное настроение образу в целом. Эффектно и уместно будет выглядеть потекшая тушь, смазанная губная помада.

В качестве аксессуаров подойдут:

• солнечные очки;
• серебряные/стальные подвески и кольца;
• серьги-гвоздики с причудливыми элементами;
• чокеры;
• заклепки;
• ремни с массивными пряжками;
• кожаные браслеты;
• диадемы в стиле Кортни Лав.

Совет! Не нужно надевать дорогие украшения из золота, с драгоценными камнями. Главное — простота и лаконичность.

Девушка в тематическом образе

Выбор места проведения, интересные идеи

Одна из ключевых идей гранжа — свобода, поэтому для фотосета можно выбрать любое пространство, в котором человек будет чувствовать себя комфортно. Для кого-то это городская среда: кирпичные стены, вывески и афиши концертов, вечно спешащие люди и автомобили, пустынные и обветшалые кварталы, местные неформальные достопримечательности; для кого-то студия или лоно природы.

Фотосессия в лесу

Темные силуэты деревьев и кустарников — идеальный фон для гранжевой фотосъемки. Снимать можно на рассвете, до появления солнечных лучей или в легких сумерках. Для мероприятия идеально подойдет пасмурный или даже дождливый день. Это может быть осень или зима. Унылая погода создаст нужное настроение.

Совет! Местом съемок можно выбрать поляну с полосой деревьев на заднем фоне или участок леса с валежником, вывороченными пнями.

Девушка в стиле гранж на фоне лесного пейзажа

Фотосессия в стиле гранж в студии

Фотосессия в стиле гранж может проходить в студии. Хорошо подойдут просторные затемненные помещения в стиле лофт, минимализм, индастриал. Можно просто сняться стоя или сидя на высоком стуле; на фоне окрашенной стены или кирпичной кладки. Также подойдет лестничный марш, оконные или дверные проемы, зеркала, беспорядочно разбросанные предметы, покосившиеся картины и постеры на стенах.

Студийная фотосъемка

Фотосессия в стиле гранж на улице

Городская среда и гранж — понятия совместимые. В любом городе можно найти место для стилистических съемок. На улице можно передать идею: одиночество и отчуждение непонятого человека в многолюдном городе, полном гламура и фальши.

Интересным фоном может служить сетка забора, давно не ремонтированные фасады домов и других строений, мусорные баки, стены с граффити и философскими надписями. Уличный фотосет можно устроить на мосту или вблизи железной дороги.

Совет! Самые неприглядные места будут в тему.

Молодой человек в неформальном стиле на фоне городских улиц

Примеры фотосессии в стиле Гранж

Сняться можно как в одиночестве, так и с другом/подругой или второй половинкой. Парную фотосессию можно устроить как в студии, так и на открытом воздухе, в зависимости от идей и предпочтений моделей.

Для девушек

Худощавые девушки высокого роста — идеальный типаж для гранжевого фотосета. Все элементы стиля будут выглядеть на них гармонично и эффектно.

Подруги в альтернативных образах

Мужская

Гранж не предполагает четкого разделения мужских и женских образов. Этот стиль асексуален, поэтому молодые люди могут носить длинные волосы, аксессуары в виде браслетов, массивных солнцезащитных очков, использовать мейк ап.

Парень-гранжер в черной одежде

Парная и семейная

Парная тематическая съемка позволит передать идиллию инь и ян. Парень и девушка или супруги со схожим мировоззрением, придерживающиеся единого стиля во внешности, выглядят необычайно притягательно.

Молодые люди в черных очках

Стиль гранж — выбор свободолюбивых, смелых, готовых бороться за свои идеалы и принципы. Перед фотосессией не нужно посещать визажиста и парикмахера, а также гладить вещи и стараться принарядиться. Главное — естественность, легкая небрежность и открытость для всего нового. В съемках может принять участие девушка, парень, лучшие друзья или семейная пара.

Фотосессия в стиле гранж | Знать про все

Многие почитатели подобного направления в сегодняшней субкультуре, как непрофессиональная фотосессия, наверное сталкивались с наиболее популярной проблемой в данной области – дефицитом стоящих идей.

Хочется сразу оспорить такую позицию. Мир фото никогда не скупился на всякого рода идеи, быстрее всего, вы просто про них не знали. Если подобные стили в фотосессиях как «фешн», «классика», «ретро», «дарк» все время на слуху, и, исходя из этого, очень часто осуществляются, то не нужно думать, что ими же все и исчерпывается. В этой статье речь пойдёт о стиле, который еще опоздал полностью проникнуть в нашу культуру. Наименование ему – гранж.

Специфики

Собственно с помощью гранж можно разбавить собственное пристрастие фото в новых направлениях. Проводит эксперименты всегда увлекательно, особенно в рамках фотосессии. Дальше мы коснемся ключевых принципов построения съемки, имея в виду фундаментальные параметры данного течения.

Стиль считается детищем сравнительно молодой субкультуры, возникшей в конце 80-х начале 90-х годов прошло века. Местом рождения стиля считается Северная Америка, которая, кстати, систематически поставляет все новые направления в субкультурах. Главенствующее воздействие на гранж оказала востребованная рок-музыка. Но сам он снаружи существенно выделяется от рок-стиля. Гранж более нейтральный, свободный от рамок. В нем свято чтут право на подбор: любой может одеваться так, как ему нравится, как ему комфортно, и не смотреть за модой.

Этот стиль вырисовывается ключевым образом в одежде, внешнем виде и образе мышления, что считается основным критерием направления. В большинстве случаев гранж перекликается с треш-стилем. Еще его можно именовать симбиозом хиппи, рока и панк направленностей. Он также предполагает отказ от параметров, каких-нибудь течений с целью сохранения собственного своего уникального «Я». Но, в отличии от треш-стиля, гранж не очень категоричен и непоколебимо жёсток. Фотосессии в этом направлении хотя и отличительны особенной атмосферой, правила построения их сюжета не просят от участников съемки сильно выраженного выполнения принципов стиля. Чтобы понимать подноготную стиля, достаточно разобраться в ключевых его характеристиках.

Подробно о стиле гранж в одежде читайте здесь http://woman-l.ru/stil-granzh-v-odezhde/

Образ

Несколькими словами гранж в фотосессии можно описать как оригинальный и сумбурный стиль. Он не боится отважных, а иногда и несуразных сочетаний. Фотосессия в этом направлении – это эксперимент, где уместно все и сразу. Единственные рамки воображения заключаются в цветовых ограничениях и построении образа. Гранж в чистом виде разрешает применение только темных цветов в одежде, в антураже, в обстановке, плюс – чуть-чуть контрастных ярких акцентов. Но не каждому нравится преимущественно неясная обстановка, благодаря этому ничего не случится, если данный пункт будет нарушен.

Что касается образа для фотосессии, то с самого начала он просит от модели наличия длинных волос прямого типа, чем не у всех получается похвастаться. Благодаря этому этот пункт также опускаем. Также, стиль меняется и последние тренды это доказывают. Теперь на волне популяризации находятся самые разные асимметрические прически на короткие волосы. Выиграть же в фотосессии можно и за счёт иных параметров: одежды, композиции, декораций, постановки и антуража.

Для реализации образа достаточно одеться оригинально, с налетом небрежности.

Съемку очень часто проводят на улицах города, в которых прекрасно впишется это направление, но вполне можно провести фотосессию в тематике гранж в студии или в лесной глуши. В первом варианте прекрасно получаются портретные фото, в лесной глуши же можно выполнить атмосферные фотографии, чуть-чуть мрачные.

Например, подойдут рваные джинсы, футболки, колготки, длинные вязаные шарфы сверху затертых маек или мятой курточки, клетчатые рубашки, объемная обувь. Вообще, лучше всего, чтобы одежда была на размер больше, висела на вас, как на манекене, была рваной, мятой, но не загрязненной и выглядела как из секонд-хенда. Кстати, там же ее и можно выбрать.

Стиль очень прекрасно подходит худеньким, хрупким и женщинам высокого роста.

Мэйк-ап и стрижка

Неосторожность должна находиться в прическе и мейкапе для фотосессии. Совершенная стрижка – запутанные распущеные волосы, или неосторожно собранные. Безупречный мейк – акцент на глаза с применением темных цветов, подводок и так дальше.

Позирование

Кроме построения образа, очень важную роль в проведении фотосессии отыгрывает позирование. Если учесть, что данное течение «плюет» на нормы, позы в его рамках вынуждены заниматься тем же.

Главные критерии позирования: развязность, неряшливость, сутулость, оригинальный подход и никакого намека на то, что вы собираетесь выгодно подарить собственную фигуру. Наоборот, гранж не должен быть сексуальным, но он может быть таким. Через собственную позу нужно показать собственный протест, а после уже все другое.

Если например стоите, становитесь специально плохо, «разбрасывайте конечности», заводите руки за голову, расставляйте широко ноги. Если сидите – расставляйте ноги, подгибайте их под себя, сутультесь. Если лежите – не стремитесь изогнуться эстетично, не позируйте, лягте словно вы в своем доме или вообще только представьте, что вы труп.

И очередной принципиальный момент – впечатления в фотосессии. В этом направлении их нет вообще. Ни негатива, ни позитива – ничего. Ваше лицо обязано остаться полностью беспристрастным, как у шагающих по подиуму моделей.

С этой статьей читают

 

 

labelданном направлении, стиле гранж, темных оттенков

Блог. Фотосессия в стиле гранж

Стиль Grunge зародился в Америке и означал протест против классических форм и любой моды в одежде. Родоначальниками этого направления стали такие группы, как Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jeam и Nirvana.

Гранж переводится как отталкивающий, неопрятный. Бунт и протест против гламура и моды. Это направление зародилось в конце 20-го века.

Философия людей предпочитающих гранж проста, они устали от диктуемой роскоши и норм эстетики в одежде. После того как Марк Джейкобс выпустил коллекцию в стиле гранж, он стал одним из самых популярных дизайнеров Европы и Америки. Уставшие от дресс-кода люди приняли этот стиль в повседневной жизни.

Фотосессия в стиле Grunge в студии

Самым интересным в стиле гранж являются детали. Подберите вещи с торчащими нитками, не подшитые, так же возможна асимметрия. Пусть аксессуарами станут заплатки, швы, заклепки. Не исключайте из образа ремни, большие вязанные шапки и шляпы.

Помните, что гранж против гламура и стереотипов моды. Используйте только естественные позы, немного сутулые плечи, драматизм, взгляд из-под лба. Будьте хулиганом, иронизируйте над действительностью. Фотосессия в стиле гранж это отличный способ самовыражения без блеска и фальши, с помощью немного мрачного, но дерзкого образа.

Образы для фотосессии в стиле гранж

Главным атрибутом стиля гранж является смешивание разных вещей, от панка до рока или хиппи, так же важно удобство и комфорт. Вещи стиля гранж шьются из качественных материалов, но в то же время выглядят как ношенные и старые. В основном преобладают темные и светлые натуральные цвета в одежде.

Выбирайте рубашки, потертые джинсы, комбинезоны, свитера крупной вязки. Желательно использовать в одежде только натуральные ткани: хлопок, шифон, шерсть, кожа и трикотаж.

В макияже могут присутствовать темные цвета, губам придайте бардовый, вишневый или черный оттенок, так же можно обойтись без косметики. Для такой фотосессии вам не понадобится долго укладывать волосы. В стиле гранж требуется забыть про все, что диктует мода, не расчесанные волосы, растрепанные косы или пучки отлично подойдут вашему образу.

  
  
  

Любой стиль должен быть узнаваем.

Гранжевая съемка – это не просто отрицание гламура, а скорее его изнанка. Ваша задача показать то, что скрыто от посторонних глаз, это своего рода бунт против классической гармонии.

Звукоизоляционная штукатурка – прекрасный способ избавится от постороннего шума

Даже проживая в частном доме, меня страшно напрягает посторонний шум с улицы. Соседи, яростно доказывающие что-то друг другу, собаки, лающие по поводу и без него. Даже не представляю, как живут люди в квартирах, где слышен даже шепот соседей за стеной. Меня очень интересовал вопрос, возможно ли избавиться от этого изъяна или хотя-бы как-то улучшить звукоизоляцию дома и когда пришло время заняться ремонтом в доме, я столкнулся с интересным материалом под названием звукоизоляционная штукатурка. Именно про нее мне и хочется рассказать.

Звукоизолирующая штукатурка

Способы подавления шума

Наверно каждый второй сталкивается с проблемой шумных соседей, которые почему-то предпочитают шуметь в самое неподходящее для вас время. За проживание возле оживленных трасс я вообще молчу. Именно поэтому на строительном рынке уже давно начали появляться всевозможные материалы для стен, которые помогают справиться с шумовым фоном.

Штукатурим стену звукоизолирующей штукатуркой

У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, поэтому я решил составить таблицу о каждом из них:

Материал	Плюсы	Минусы
Пенопласт	Низкая стоимость, доступность, возможность выполнения работ своими руками, легкий вес не затрудняет монтаж и не дает лишнюю нагрузку для стен	Низкие показатели подавления шума о сравнению с другими звукоизоляционными элементами, требуется последующая декоративная отделка
Звукоизоляционные плиты	Хорошие акустические характеристики, экологически безопасны для людей, Прочный материал и легкий монтаж	Высокая стоимость, из-за которой материал чаще используется для студий и дорогих сооружений, монтаж производится строго по технологии
Акустический утеплитель  (мат)	Невысокая стоимость, хорошие показатели звукоизоляции, продается в рулонах, можно разрезать на куски	Применяется во время отделки стен гипсокартоном, так как укладывается внутри каркаса, при покупке теплоизоляционного элемента необходимо проверять обладает ли раствор акустическими характеристиками
Звукоизоляционная штукатурка	Самый популярный способ, приемлемая цена и возможность выполнения работ самостоятельно, не вредна для здоровья человека, не требует дополнительной отделки, но можно окашивать и клеить сверху обои	Некоторые считают, что штукатурка не является хорошим решением подавления шума, однако она на 35% лучше справляется с задачей в отличие от других способов. Необходимо придерживаться технологии, длительный процесс

На примере таблицы становится понятно, что использовать для стен можно любой удобный для вас способ. Однако если цель стоит максимально додавить шум, то необходимо применить именно звукоизоляционную штукатурку. А вот еще несколько причин, по которым свое предпочтение я отдал именно такой штукатурке:

• Выполнение работ, возможно, своими руками и довольно быстро, особенно если имеются определенные навыки
• Для стен не требуется предварительного выравнивания и тщательной подготовки
• Штукатурку не любят мелкие вредители, такие как грызуны или насекомые
• Два способа нанесение на стены: ручной и машинный
• Именно этот звукоизоляционный материал применяется в ресторанах, судах, бизнес центрах и различных производствах – это говорит о том, что штукатурка давно зарекомендовала себя как качественный звукоизоляционный элемент

Отделка звукоизолирующей штукатуркой

И хотя я был в восторге от нее, но не могу скрыть и некоторые недостатки:

• Звукоизоляционная штукатурка не дешевый материал, поэтому стоит заранее посчитать расходы, особенно если ремонт будет производиться с помощью специалиста, а не своими руками
• Дальнейшая отделка, если такая будет проводиться, то это дополнительные расходы по времени и деньгам

Интересно! Вы когда-то обращали внимание на обрушившуюся на вас тишину при посещении ресторана или развлекательного комплекса? В театре, например, лишних звуков вообще не слышно – этого можно добиться, только используя звукоизоляционную штукатурку. Так же ее называют акустической.

Почему многие считают акустическую штукатурку мифом?

Звукоизолирующая штукатурка для стен

Мне и самому было интересно, благодаря чему такая штукатурка добилась прекрасных показателей и почему на многих форумах, я читаю как множество положительных, так и огромное количество отрицательных отзывов. На самом деле зачастую звукоизоляционные показатели ухудшаются именно из-за неправильного использования и применения неподходящих декоративных отделок. Но всему свое время.

Так вот звукопоглощающие свойства штукатурка получила благодаря своей пористости. В ее составе находятся гранулированные, легкие наполнители, частички которых не больше 5 мм. Если точнее, то это может быть керамзит, вермикулит или измельченная пемза. Именно поэтому материал имеет невысокую плотность. Отражение звука происходит от препятствий, и теперь представьте, как он будет отражаться от пористой и рыхлой массы?Именно таким образом и приглушается звук благодаря штукатурке.

Большинство негативных отзывов не имеют под собой почвы, так как именно густая и плотнаякраска, наподобие эмали, очень забивает поры в звукоизоляционной штукатурке, уменьшая при этом ее акустические свойства. Ошибки покрытия звукоизоляционной штукатурки эмалью или обоями ухудшают качества штукатурки и заставляют многих людей усомниться в свойствах данного материала. Если хочется избежать столь серьезных ошибок, то нужно использовать для окрашивания водно-дисперсионную краску, которая хорошо впитывается и не забивает структуру звукоизоляционного материала.

Свойства и выбор материала

Звукоизолирующая штукатурка для отделки

В принципе я не нашел особых отличий в нанесении такой штукатурки и какого-нибудь другого раствора. Однако некоторые нюансы все-таки существуют, и о них стоит поговорить. Звукоизоляционные штукатурки должны иметь определенный ряд свойств, и вот некоторые из них:

1. Структура у штукатурки должна быть плотной и не иметь пустоты и микротрещины, потому что именно они являются проводниками звука
2. После окончания нанесения на стены, поверхность должна быть однородной, это залог высоких показателей звукоизоляции
3. В более шумных помещениях необходимо делать более толстый слой штукатурки
4. Отделка таким способом будет долговечной, а это дополнительная радость для хозяина и всех жильцов

Отделка стен штукатуркой

Когда идет процесс выбора состава, то необходимо обратить внимание на такие нюансы:

1. Чем выше заявлены значения шумопоглощения, тем качественнее штукатурка
2. Обращайте внимание на заявленный производителем способ нанесения. Если указывается машинный способ, то лучше не наносить раствор руками

Важно! Если толщина наносимого слоя будет равна двум сантиметрам, то уровень шума снизится в несколько раз!

3. Если в комнате повышенный уровень влажности, то лучше использовать смесь на основе цемента, а в сухом помещении достаточно гипсового раствора

На сегодняшний день лидером звукоизоляционной штукатурки для стен, можно назвать раствор производства КНАУФ

. Это всем известная компания, которая завоевала строительный рынок благодаря своим качественным звукоизоляционным материалам. Штукатурка knaufимеет все стандарты ONORM, а соотношение цена/качество говорят сами за себя. Я выбрал именно эту смесь для отделки стен в своем доме и должен сказать, что остался доволен легкостью нанесения и качествам звукоизоляции этого материала. Кстати, производители продумали все варианты и выпустили штукатурки, которые наносятся как машинным, так и ручным способом.

Нанесение звукоизоляционной штукатурки на стены

Звукоизолирующая штукатурка для отделки стен в квартире

Как я уже говорил, технология нанесения звукоизоляционной смеси особо не отличается от других штукатурок. Но все же технологии нужно придерживаться, иначе можно испортить покрытие и заметно снизить качество шумопоглощения.  Итак:

• Для начала любая поверхность требует подготовки. Поэтому тщательно очищаем ее от пятен жира, пыли и грязи. Имеющиеся трещины и вмятины нужно перекрыть цементной смесью, так как они являются проводниками звука
• Когда поверхность полностью высохнет на нее нужно нанести грунтовку глубокого проникновения – это необходимо для улучшения адгезии, то есть сцепки штукатурного раствора со стеной
• Что бы увеличить эффект звукоизоляции на поверхность можно закрепить металлическую сетку. Благодаря ей после окончания работ останется воздушная прослойка, которая погасит возможные колебания звука
• Разница с обычными штукатурками в том, что в случае со звукоизоляционной смесью не нужно использовать маячки, так как они будут являться проводниками звука. Что бы обойти эти ситуацию стороной необходимо их прикрепить вначале конструкции, а после нанесения штукатурки их оторвать и заделать ямы
• Для хороших показателей слой штукатурки должен быть в среднем 20-30 мм, но за один раз такую толщину наносить нельзя. Поэтому рекомендуется делать слои по 10 мм, так вся поверхность будет просыхать равномерно и риск появления трещин снизится к минимуму. Все последующие слои нужно наносить после полного высыхания предыдущего
• Для выравнивания поверхности применяйте правила, а лишнюю смесь снимайте полутером. Если вы новичок и не имеете хорошего опыта, то не стоит покупать инструмент большого размера. Лучше начните с маленького и набейте руку для последующих отделок
• Составы из гипса затираются с помощью наждачной колодки – она позволяет очень быстро отшлифовать поверхность. Если вы использовали цементные растворы, то подойдет терка из пенопласта
• Далее дело вашего вкуса, хотите, покрывайте декоративной штукатуркой, хотите краской. Только не забывайте о советах, которые я давал выше, и не портьте свойства звукоизоляционной штукатурки неправильным покрытием

Комбинированный метод

Штукатурка звукоизолирующая

Существует еще один способ улучшить звукоизоляцию в доме или квартире и это называют комбинированным методом. Заключается он в том, что на него используются два материала: пенопласт и акустическая штукатурка. Вначале поверхность покрывается слоем пенопласта, толщина которого составляет 2 см, а затем наносится штукатурка со звукоизоляционными характеристиками. Поглощение звука, который проходит через материалы с разной плотностью намного сильнее, чем с однородным покрытием.  Обязательно придерживайтесь инструкции по замешиванию звукоизоляционной штукатурки, любые отклонения могут значительно повлиять на качество отделки и на ее назначение.

Если вас, как  меня напрягают шумные соседи, а звук проезжающих возле дома машин и вовсе может вывести вас из себя, то вариант с использованием звукоизоляционных материалов вас ждет! Если у вас достаточно навыков и времени, а помещение позволяет украсть лишние пару сантиметров, то воспользовавшись комбинированным способом, можно и вовсе забыть о постороннем шуме.

Звукоизоляционная штукатурка для стен: способы шумоизоляции

В помещениях частного и общественного характера зачастую необходимо понизить уровень шумов. В решении такой проблемы помогает звукоизоляционная штукатурка. Стоит приемлемо, с точки зрения экологичности опасности не таит, без проблем наносится на поверхность. Свойства поглощения шумов достигаются благодаря пористой структуре материала, в состав которого входят легкие гранулы наполнителей в виде пемзы, керамзитового камня, вермикулита, фракции по размерам не превышают 5 мм. Плотность такой штукатурки низкая, зато пористость и рыхлость структуры способствуют поглощению шумов.

Особенности

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателю огромное количество вариантов отделки, обладающих звукоизоляционными характеристиками. К числу таких покрытий относится особый вид штукатурного состава.

Высококачественный материал, нанесенный согласно инструкции, поглощает около 50 % посторонних звуков, возникающих за стенами помещения.

Шумоизоляционная штукатурка, в отличие от большинства вариантов звукоизоляционных покрытий, при нанесении на поверхность стены выглядит однородно, не образует стыковочных участков, создавая неплохой показатель поглощения звуков. Выполняя отделку, помните, что штукатурный слой не покрывается лакокрасочными составами высокой плотности и не оклеивается обоями. В противном случае, показатель шумовой изоляции будет крайне низким. Клеевой состав и краска густой консистенции закупорят поры поверхности, ухудшив шумопоглощающие свойства отделочного материала.

Способы шумоизоляции

Пожалуй, не менее половины населения сталкиваются с проблемными вопросами, связанными с неспокойными соседями, шумом автострад и т. д. По этим причинам появились материалы для стен, помогающие понизить посторонние шумы. Каждый отличается особенностями, так что рассматривать их лучше всего по отдельности.

Пенопласт

Этот материал применяется по следующим причинам:

• стоимость низкая, работы, связанные с его монтажом, выполняются с минимальными финансовыми расходами;
• такой вид шумоизоляции стен в помещении под штукатурный или иной отделочный слой прост в исполнении;
• материал доступен, реализуется в каждом строительном магазине;
• небольшой вес упрощает погрузку и разгрузку, транспортировку и монтаж;
• на стены создается минимальная нагрузка.

К сожалению, пенопласт имеет ряд отрицательных моментов:

• показатель подавления звуков слабый. Естественно, определенный шумоизолирующий эффект будет, но он низкий по сравнению с другими вариантами отделки;
• используя пенопласт, придется нести дополнительные расходы, связанные с отделкой, чтобы укрепить поверхность раствором или декоративным материалом.

Гипсокартон

Не секрет, что отделка таким материалом сегодня является популярным вариантом. С его помощью возможно самостоятельно реализовывать необычные дизайнерские идеи.

Приобретая гипсокартон, необходимо купить еще и акустический утеплительный материал. Продается он рулонами, из которых нарезаются куски по необходимым размерам.

Обращаем внимание, что такой утеплитель должен иметь акустические свойства (изготовитель указывает эти параметры на упаковочном материале).

Звукоизолирующий материал располагается внутри каркасной основы, укладывать его рекомендуется максимально плотно. Следует не забывать про воздушную прослойку, которую придется создать между стенами и материалом. Она поможет улучшить звукоизоляционные показатели и будет выводить излишнюю влагу.

Данный материал отличается приемлемой стоимостью, простотой монтажа.

Звукоизоляционные плиты

Данная группа материалов отличается следующими свойствами:

• высокие эксплуатационные показатели, способные обеспечить неплохие акустические свойства;
• в изготовлении таких плит используется минерализованная вата. Для человеческого организма она вреда не создает, может применяться для внутренних работ в жилых помещениях;
• материал прочный и простой в обращении, монтажные работы выполняются с хорошим качеством.

При всех достоинствах следует отметить, что стоит такой материал достаточно дорого, и особой популярности по этой причине среди частных владельцев не имеет. В большинстве случаев его применяют для отделки студийных залов и иных сооружений общественного характера. Кроме того, для обеспечения высокого звукопоглощающего уровня приходится все работы выполнять в строгом соответствии с технологической картой, что не всегда получается.

Акустический утеплитель (мат)

Материал отличается хорошими звукоизоляционными возможностями, приемлемой стоимостью, легкостью монтажа. Реализуется в рулонах, может быть разрезан на куски необходимых размеров.

Рекомендован к применению при отделке стен гипсокартонными листами, укладка его выполняется в каркас. Приобретая такой материал, необходимо проверить, отличается ли он акустическими способностями.

Звукоизоляционная штукатурка

Этот вариант отделки является наиболее популярным по определенным причинам:

• стоимость его весьма приемлема, работы можно выполнять своими силами;
• с его применением решается не только ряд проблемных вопросов, но и экономится время – покрытие не нуждается в дополнительной отделке;
• состав не создает вреда для организма человека, предназначен для отделки любых помещений;
• звукоизоляционная штукатурка для стен не только создаст защиту от постороннего шума, но и прекрасно утеплит наружные стены.

Такой вариант превосходит прочие материалы по уровню задержания звука почти на 35 %. Объясняется это тем, что на поверхности, отделанной штукатурным раствором, отсутствуют шовные участки, сквозь которые может проникать звук.

Из всего сказанного становится ясно, что можно воспользоваться любым из удобных способов. Но если вы преследуете цель максимально защититься от посторонних звуков, то рекомендуется использовать звукоизоляционную штукатурку. Есть еще несколько причин, по которым именно ей отдается предпочтение:

•  все работы можно выполнить самостоятельно и в сжатые сроки;
•  поверхность стен не придется предварительно выравнивать и готовить;
•  штукатурка не подвержена воздействию насекомых и мелких грызунов;
•  наносить ее можно вручную и специальными установками.

Материал действительно лучше остальных защищает от посторонних шумов, и его по праву прозвали акустической штукатуркой.

Нанесение акустической штукатурки на стены: этапы

Технология нанесения звукоизоляционного раствора практически не отличается от работы с другими штукатурными составами. Но есть некоторые особенности, которые необходимо соблюдать, чтобы не испортить покрытие и не понизить уровень шумопоглощения.

Алгоритм действий следующий:

• любая поверхность нуждается пусть даже в минимальной, но предварительной подготовке. В нашем случае со стены придется удалить все грязные и жирные пятна, пыль, заделать цементным раствором сколы и трещины, чтобы понизить степень проводимости звуков;
• как только стена полностью просохнет, на нее наносится грунтовочный состав глубокого проникновения. С его помощью улучшается адгезия;
• для увеличения звукоизоляционного эффекта на поверхность стены можно закрепить сеточку из металлического материала. С ее помощью создается прослойка воздуха, гасящая вероятные звуковые колебания;
• разница в работе с таким раствором и простой штукатуркой состоит в том, что нет необходимости применять маячки – они будут проводить звуки;
• чтобы добиться хорошего результата, следует накладывать штукатурный раствор слоем два – три сантиметра. Так как за один раз такую толщину создавать запрещается, штукатурить придется по 10 мм, зато стена будет высыхать равномерно, риск образования трещин минимизируется. Каждый последующий слой наносится после того, как предыдущий высох полностью;
• поверхность выравнивается правилом, излишки смеси удаляются полутером. Новичкам рекомендуется пользоваться инструментами небольших размеров, чтобы обрести необходимую сноровку;
• гипсовые составы затираются колодкой с наждачной бумагой, которая отлично шлифует поверхность. Для работы с цементными составами можно воспользоваться пенопластовой теркой;
• остается создать финишное покрытие, следуя собственным предпочтениям – нанести слой декоративной штукатурки или покрасить поверхность.

Комбинированный метод

Есть еще один способ, с помощью которого повышается уровень звукоизоляции в помещении – комбинированный метод. Суть заключается в том, что во время работы применяются два вида материалов – раствор акустической штукатурки и пенопласт.

Поверхность стен в первую очередь покрывается пенопластовыми листами, толщина которых составляет 20 мм, после этого наносится штукатурный состав, отличающийся шумоизоляционными качествами. Поглощение звуков, проходящих через материалы с различными показателями плотности, гораздо сильнее, чем в случае с однородным покрытием. Рекомендуется в точности соблюдать инструкцию по замесу шумоизоляционного штукатурного раствора, так как малейшие отклонения способны оказать значительное воздействие на окончательное качество отделки.

Разновидности штукатурных составов

Отличия всех шумоизоляционных смесей заключаются в исходном составе, включающем в себя:

• основу, представленную цементным раствором, известью или гипсом;
• полимеры;
• наполнительные компоненты.

От состава раствора зависит качество штукатурного слоя, звукоизоляционные возможности. Порой в изготовлении такого материала применяется алюминиевый порошок. Этот элемент улучшает пористость покрытия, что увеличивает возможности по поглощению шумов.

Сфера использования

Звукоизоляционные штукатурные растворы применяются для отделки помещений, отличающихся повышенным уровнем шума. В заведениях общественного питания (ресторанных залах, кафе) необходимо создавать защиту от шумов, чтобы сделать отдых посетителей комфортным. Ведь часто подобного рода заведения расположены вдоль оживленных улиц или у проезжей части.

Такие штукатурные составы часто применяют в залах кинотеатров, чтобы посторонние шумы не мешали просмотру кинофильмов. Кроме того, этот материал часто используется при отделке следующих объектов:

• офисов;
• конференц-залов и бизнес-центров;
• читальных залов и библиотек;
• зданий административного назначения;
• залов для судебных заседаний;
• жилых и производственных помещений.

Для отделки помещений, предназначенных для проживания, часто пользуются гипсовой штукатуркой. Этот материал способен создать эстетичное покрытие, которое можно не покрывать финишным слоем.

Известные изготовители

Очень важная особенность – правильно выбрать смесь хорошего качества. Рекомендуем ознакомиться с популярными производителями уже сегодня:

• «ПЛ групп» – производит материалы под маркой PALADIUM. Своим качеством товар не уступает зарубежным аналогам . Звукоизоляционный штукатурный раствор изготавливается на основе пеностекла. Кроме способности поглощать звуки, состав обладает теплоизоляционными характеристиками, считается экологически безопасным и стойким к возгоранию. Штукатурный раствор подходит для отделки внутренних и наружных поверхностей, образует покрытие, способное прослужить не менее десятка лет, не изменяя при этом свои первоначальные качества;
• IVSIL – компания занимается выпуском высококачественных материалов, пользуясь современными технологиями. Стоимость стройматериалов приемлема, их используют для промышленного и частного строительства. Шумоизоляционный штукатурный материал изготавливается на цементной основе, с добавлением п

Звукоизоляционная штукатурка кнауф

Звукоизоляционная штукатурка: виды и сфера применения

Одним из самых простых и эффективных способов снизить уровень шума в помещении является использование звукоизоляционной штукатурки. Данный материал активно применяют не только в офисных, административных и общественных зданиях, но и в жилых помещениях. Виды, особенности, преимущества и недостатки звукоизоляционной штукатурки рассмотрим в данной статье.

На современном строительном рынке существует множество различных отделочных материалов, которые обладают звукоизоляционными характеристиками. Одним из таких покрытий является специальный вид штукатурки. Материал высокого качества при правильном нанесении способен поглощать до пятидесяти процентов шума, который возникает за пределами помещения.

В отличие от многих видов шумоизоляционных покрытий, оштукатуренная поверхность более однородна и не имеет стыков, что обеспечивает высокий уровень звукопоглощения. При проведении отделочных работ стоит помнить, что на штукатурку не рекомендуется наносить лакокрасочные материалы высокой плотности, а также оклеивать стены обоями, иначе шумоизоляция будет на низком уровне. Клей и густая краска забивают поры на поверхности, что ухудшает свойства штукатурки поглощать шумы.

Как и у всех видов звукоизоляционных покрытий, у штукатурки есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим преимущества данного материала:

• Доступная стоимость.
• Перед нанесением смеси стены не нуждаются в тщательной подготовке и выравнивании.
• Легкость нанесения. Справиться с такой задачей может даже новичок. Важно лишь следовать основным рекомендациям по проведению отделки.
• Безопасность покрытия для здоровья человека.

• Грызуны и насекомые не смогут разрушить или испортить такое покрытие.
• Высокие показатели паропроницаемости.
• Устойчивость к перепадам температур и влаге. Благодаря таким качествам, штукатурку можно использовать в помещениях с высокой влажностью.
• Прочное и долговечное покрытие. Качественный материал, нанесенный должным образом, может прослужить более десяти лет, не меняя своих технических характеристик.

Недостатком шумоизолирующей смеси является необходимость дополнительной отделки стен декоративными материалами, что увеличивает финансовые и временные затраты на отделочные работы.

Различия всех звукоизоляционных смесей заключаются в составе материала. Такая штукатурка состоит из:

• основы, которая может представлять собой цементный раствор, известь или гипс;
• полимеров;
• различных наполнителей.

Наполнители представляют собой небольшие гранулы размером не более пяти миллиметров. В качестве добавок могут использоваться следующие компоненты:

• пористый керамзит;
• минерал вермикулит;
• пумицит.

От состава смеси будет зависеть качество штукатурки и ее звукоизоляционные характеристики. Иногда для производства материала используют такое вещество, как порошок алюминия. Данный компонент обеспечивает покрытию высокую пористость, что хорошо сказывается на свойствах поглощения звуков.

Штукатурные смеси со свойствами звукоизоляции довольно часто используют в помещениях с большой проходимостью людей. В местах общественного питания, например, в кафе и ресторанах необходимо обеспечивать хороший уровень шумоизоляции для комфортного отдыха посетителей. К тому же часто такие заведения располагаются на оживленных улицах или рядом с проезжей частью.

Такая штукатурка часто используется в кинотеатрах, защищая залы от постороннего шума, который может мешать при просмотре фильма. Также данный материал широко применяется для отделки следующих зданий:

• офисные помещения;
• залы для конференций;
• бизнес-центры;

• библиотеки и читальные залы;
• производственные предприятия;
• административные здания;
• здания суда;
• жилые помещения.

Для отделки жилых помещений чаще всего используются гипсовые звукоизоляционные штукатурки. Такой материал создает вполне эстетичное покрытие, которое не обязательно покрывать финишным декоративным слоем. Чтобы создать качественное шумопоглощающее покрытие, штукатурную смесь необходимо наносить по всему периметру помещения. Для эффективной защиты комнаты от постороннего шума достаточно будет формировать слой смеси толщиной в два с половиной сантиметра.

Чтобы при и

состав, порядок работы, необходимые материалы и отзывы специалистов

Когда в стенах собственного дома невозможно расслабиться из-за шума, доносящегося от соседей или с улицы, остро встает вопрос обустройства звукоизоляции.

Для обеспечения тишины используются различные материалы, но мы уделим внимание самому новому из них — звукоизоляционной штукатурке.

В чем особенности таких составов, в каких случаях уместно их применение и можно ли самостоятельно нанести их на стены? Обо всем этом рассказано в статье.

Описание и состав

Итак, чем же отличается акустическая штукатурка от других составов для выравнивания стен? В данном случае звукопоглощение осуществляется за счет пористости материала. В состав звукоизоляционной штукатурки добавляют мельчайшие частицы пемзы, керамзита, вермикулита. Покрытие стен получается достаточно легким и ячеистым.

Нередко в подобные составы добавляется алюминиевый порошок, который при высыхании выделяет газ, что еще больше увеличивает пористость звукоизоляционной штукатурки.

Знания о том, что звук разбивается при контакте с препятствием, позволяет нам судить о том, что его проникновение через пористое покрытие будет затруднено, за счет чего и обеспечивается работа рассматриваемого нами материала.

Если подробнее изучить состав акустических смесей, то можно увидеть, что они изготовлены на основе следующих компонентов:

• цемент;
• вяжущие полимерные добавки;
• один из пористых наполнителей.

Правильно нанесенная на поверхности смесь позволяет сильно притупить, а иногда и вовсе погасить звуковые колебания.

Сфера применения

Используется звукоизоляционная штукатурка в различных шумных заведениях и жилых домах, расположенных вблизи промышленных объектов. Целесообразно применение подобных составов и в тех случаях, когда площадь помещения не позволяет использовать традиционные материалы в виде плит и матов.

Отлично подходит звукоизоляционная штукатурка для помещений, в которых необходимо обеспечить тишину. Например:

• читальные залы библиотек;
• залы судебных заседаний;
• комнаты для переговоров;
• помещения для отдыха (массажные кабинеты, комнаты эмоциональной разгрузки).

Наносить смесь можно как на стены внутри помещений, которые являются источниками неприятных звуков, так и на поверхности ограждающих конструкций. При таком подходе обеспечивается гашение отраженных шумов, что гарантирует более высокую степень акустического комфорта.

Положительные свойства и недостатки

Если сравнивать звукоизоляционную штукатурку для стен с другими звукопоглощающими материалами, то очевидным становится самое главное ее достоинство — универсальность. Жидкие смеси легко наносятся на поверхности сложной геометрии, выступают не только в качестве звукоизоляции, но и как средство для декорирования и выравнивания стен.

Имеет материал и два недостатка:

1. Сложность нанесения. Оштукатуривание стен — мокрый и грязный процесс. Чтобы покрыть стены такого типа звукоизоляцией, следует полностью освободить помещение от мебели, должным образом подготовить поверхности.
2. Длительность процесса. Если на обустройство звукоизоляции из гипсовых листов или пенопласта уходит порядка 2-3 дней, то штукатурные работы длятся значительно дольше. После нанесения состава на стены последующие отделочные работы можно начинать только после полного высыхания основания, а на это требуется 2-3 недели.

Если вы ранее не выполняли подобных работ, обустройство звукоизоляционного слоя может затянуться. Также придется приобрести необходимый инструмент и самостоятельно рассчитать нужное количество материала.

Какие инструменты потребуются для самостоятельного проведения работ?

Прежде чем наносить звукоизоляционную штукатурку на стены, убедитесь в том, что у вас под рукой имеются следующие инструменты:

• емкость для замешивания рабочей смеси;
• длинное правило для выравнивания штукатурки и контроля качества работ;
• стремянка подходящей длины;
• узкий шпатель и полутерок;
• кисть-макловица для нанесения грунтовки на поверхности.

Если стены слишком кривые, следует штукатурить по маячкам. Для этого приобретите специальные металлические планки и крепежные элементы. Для их установки используйте лазерный уровень. Ширина между маячками должна быть чуть меньше длины штукатурного правила.

Выбор материалов

На строительных рынках можно найти несколько разновидностей тепло- и звукоизоляционной штукатурки. Однако все составы представлены в виде сухой смеси, упакованной в бумажные мешки.

Приобретая материал, обратите внимание на его основную составляющую: если работы будут проводиться во влажном помещении или в условиях улицы, не приобретайте составы из гипса.

Также учитывайте необходимую вам степень поглощения звука. Наибольший эффект обеспечивают смеси с алюминиевой пудрой, например, звукоизоляционная штукатурка «Кнауф» или «Церезит». Стоят такие материалы на порядок дороже, но показатели их звукозащиты на 10 % превышают возможности обычных аналогов.

Не стоит забывать и о сроке годности сыпучих смесей. Подобные материалы хранятся недолго, поэтому всегда обращайте внимание на дату их производства.

Общие рекомендации по работе со звукоизоляционными составами

Нанесение звукоизоляционной смеси на стены — достаточно простой процесс, но он требует строгого соблюдения технологии и основных правил.

Если вы в первый раз планируете работать с подобными материалами, примите во внимание следующие рекомендации:

1. Если штукатурка наносится по маякам, после выполнения работ железные планки следует обязательно удалить из стены, иначе они будут проводить звуковые волны.
2. Наносится штукатурка в 3 слоя: 1 — обрызг из густой смеси, 2 — заполняющий и выравнивающий, 3 — закрепительный слой.
3. В зависимости от типа обрабатываемой поверхности подбирайте оптимальную толщину слоя обрызга. Для деревянных оснований это 9 мм, а для кирпичных и бетонных поверхностей — 5 мм.

Обратите внимание на то, что плотные отделочные материалы (типа вязкой краски или толстых обойных полотен) заполняют многочисленные ячейки звукоизоляционного слоя, что существенно снижает его действенность.

Как самостоятельно приготовить рабочую смесь?

Подготовка раствора для обустройства звукоизоляционного слоя должна проходить при умеренной влажности (не более 60 %) и при температуре от 18 до 20 градусов тепла.

Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией производителя по приготовлению состава, так как в ней могут быть отмечены особые требования. На сегодняшний день самым популярным материалом является звукоизоляционная штукатурка Knauf, поэтому рассмотрим технологию приготовления составов данной фирмы.

Замешайте раствор следующим образом:

1. Возьмите большую емкость (объемом в 30-40 литров) и высыпьте в нее мешок порошкообразной смеси.
2. Добавьте в ведро нужное количество прохладной воды. На 1 мешок штукатурки требуется от 9 до 12 литров жидкости.
3. В течение 10 минут тщательно перемешивайте смесь до тех пор, пока она не станет полностью однородной.
4. После этого оставьте раствор на 5-10 минут, снова хорошо его перемешайте.

Теперь штукатурка полностью готовка к нанесению. Полученную смесь необходимо израсходовать в течение 4 часов.

Технология нанесения

Звукоизоляционные штукатурные смеси наносятся на любые поверхности, однако сначала их нужно несколько раз покрыть грунтовкой.

Если вы хотите наслаждаться абсолютной тишиной внутри помещения, положите звукоизоляционные панели под штукатурку. Они представлены минеральными матами и изделиями из гофрокартона с различными наполнителями.

Плиты фиксируются на стенах, а поверх полученного основания наносится сама штукатурка.

Работы выполняйте в следующей последовательности:

1. При необходимости выровняйте стены цементным раствором. Его готовят из 3 частей песка и 1 части цемента. Толщина начального слоя зависит от кривизны стен, но лучше, чтобы она составляла 10-12 мм.
2. Когда основание полностью просохнет, приступайте к обустройству звукоизоляционного слоя. Если вы используете гипсовые составы, накладывайте смесь шпателем, для цементных аналогов лучше подходит штукатурный ковш. Толщина каждого слоя должна быть около 15 мм.
3. Когда первый слой высохнет, нанесите второй и третий. Общая толщина звукоизоляционной штукатурки должна составлять порядка 40 мм.

Обратите внимание на то, что акустическая штукатурка не затирается. Маячки вынимаются из стен, пустоты заполняются звукоизоляционным составом.

Распространенные мифы об акустических составах

Отзывы о звукоизоляционной штукатурке самые противоречивые. Одни мастера обвиняют производителей в шарлатанстве, другие — приписывают материалу чудотворные свойства.

На самом деле акустические составы не способны полностью подавить звуковые вибрации, но существенно уменьшить шум они вполне могут. При правильном проведении работ звукоизоляционные составы способны улучшить акустический комфорт в помещении на 25-30 %. При этом уровень шума понижается на целых 8 Дб, что соответствует звукопропускным способностям толстой кирпичной стены.

При неправильной последующей отделке штукатурка полностью теряет свои способности. Именно по этой причине домовладельцы, которые покрыли стены густой эмалью, жалуются на отсутствие ожидаемого эффекта.

Выводы

Фото звукоизоляционной штукатурки не могут передать степень подавления шума в помещении, однако статистика и проведенные измерения говорят о том, что материал действительно справляется со своей задачей.

Для улучшения результата специалисты рекомендуют покрывать составом не только внутренние, но и наружные стены. Хорошо проявляет себя комбинированный тип звукоизоляции: когда используется не только штукатурка, но и другие аналоги.

В большинстве положительных отзывов упоминаются материалы фирмы «Кнауф». Также хорошо зарекомендовала себя продукция «Ветонит» и «Ивсил». Однако помните, перечисленные составы обеспечат вам тишину лишь при строгом соблюдении технологии их нанесения.

шумоизоляционные покрытия для звукоизоляции стен, звукоизолирующие и звукопоглощающие виды

Звукоизоляционная штукатурка: виды и сфера применения

• Особенности
• Преимущества и недостатки
• Разновидности
• Область применения
• Популярные производители
• «ПЛ групп»
• Ivsil
• «Фаворит»
• Knauf
• Как наносить?

Одним из самых простых и эффективных способов снизить уровень шума в помещении является использование звукоизоляционной штукатурки. Данный материал активно применяют не только в офисных, административных и общественных зданиях, но и в жилых помещениях. Виды, особенности, преимущества и недостатки звукоизоляционной штукатурки рассмотрим в данной статье.

Особенности

На современном строительном рынке существует множество различных отделочных материалов, которые обладают звукоизоляционными характеристиками. Одним из таких покрытий является специальный вид штукатурки. Материал высокого качества при правильном нанесении способен поглощать до пятидесяти процентов шума, который возникает за пределами помещения.

В отличие от многих видов шумоизоляционных покрытий, оштукатуренная поверхность более однородна и не имеет стыков, что обеспечивает высокий уровень звукопоглощения. При проведении отделочных работ стоит помнить, что на штукатурку не рекомендуется наносить лакокрасочные материалы высокой плотности, а также оклеивать стены обоями, иначе шумоизоляция будет на низком уровне. Клей и густая краска забивают поры на поверхности, что ухудшает свойства штукатурки поглощать шумы.

Преимущества и недостатки

Как и у всех видов звукоизоляционных покрытий, у штукатурки есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим преимущества данного материала:

• Доступная стоимость.
• Перед нанесением смеси стены не нуждаются в тщательной подготовке и выравнивании.
• Легкость нанесения. Справиться с такой задачей может даже новичок. Важно лишь следовать основным рекомендациям по проведению отделки.
• Безопасность покрытия для здоровья человека.

• Грызуны и насекомые не смогут разрушить или испортить такое покрытие.
• Высокие показатели паропроницаемости.
• Устойчивость к перепадам температур и влаге. Благодаря таким качествам, штукатурку можно использовать в помещениях с высокой влажностью.
• Прочное и долговечное покрытие. Качественный материал, нанесенный должным образом, может прослужить более десяти лет, не меняя своих технических характеристик.

Недостатком шумоизолирующей смеси является необходимость дополнительной отделки стен декоративными материалами, что увеличивает финансовые и временные затраты на отделочные работы.

Разновидности

Различия всех звукоизоляционных смесей заключаются в составе материала. Такая штукатурка состоит из:

• основы, которая может представлять собой цементный раствор, известь или гипс;
• полимеров;
• различных наполнителей.

Наполнители представляют собой небольшие гранулы размером не более пяти миллиметров. В качестве добавок могут использоваться следующие компоненты:

• пористый керамзит;
• минерал вермикулит;
• пумицит.

От состава смеси будет зависеть качество штукатурки и ее звукоизоляционные характеристики. Иногда для производства материала используют такое вещество, как порошок алюминия. Данный компонент обеспечивает покрытию высокую пористость, что хорошо сказывается на свойствах поглощения звуков.

Область применения

Штукатурные смеси со свойствами звукоизоляции довольно часто используют в помещениях с большой проходимостью людей. В местах общественного питания, например, в кафе и ресторанах необходимо обеспечивать хороший уровень шумоизоляции для комфортного отдыха посетителей. К тому же часто такие заведения располагаются на оживленных улицах или рядом с проезжей частью.

Такая штукатурка часто используется в кинотеатрах, защищая залы от постороннего шума, который может мешать при просмотре фильма. Также данный материал широко применяется для отделки следующих зданий:

• офисные помещения;
• залы для конференций;
• бизнес-центры;

• библиотеки и читальные залы;
• производственные предприятия;
• административные здания;
• здания суда;
• жилые помещения.

Для отделки жилых помещений чаще всего используются гипсовые звукоизоляционные штукатурки. Такой материал создает вполне эстетичное покрытие, которое не обязательно покрывать финишным декоративным слоем. Чтобы создать качественное шумопоглощающее покрытие, штукатурную смесь необходимо наносить по всему периметру помещения. Для эффективной защиты комнаты от постороннего шума достаточно будет формировать слой смеси толщиной в два с половиной сантиметра.

Популярные производители

Чтобы при использовании звукопоглощающей штукатурки результаты отделки превзошли все ожидания, важно подобрать качественную смесь. Перед покупкой рекомендуется ознакомиться с наиболее популярными производителями и отзывами на их продукцию.

«ПЛ групп»

Компания «ПЛ групп» выпускает популярные строительные смеси под брендом Paladium. Продукция фирмы не уступает по качеству импортным аналогам. Сухие смеси производятся при помощи современного высокотехнологичного оборудования из высококачественных отечественных и импортных компонентов.

Звукоизоляционная штукатурка Paladium изготавливается на основе пеностекла. Помимо функций шумоизоляции, смесь обладает теплоизоляционными свойствами. Раствор является экологически чистым и огнестойким. Штукатурка подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Смесь создает прочное и надежное покрытие, которое прослужит более десяти лет без потери первоначальных свойств.

Отзывы о данном товаре преимущественно положительные. Покупатели отмечают следующие плюсы состава:

• удобство в нанесении, смесь кладется таким же способом, как и любая другая выравнивающая штукатурка;
• материал устойчив к образованию плесени и грибка;
• хорошая устойчивость к влаге и перепадам температур.

Некоторые потребители отмечают, что при неправильном нанесении штукатурки покрытие не будет обладать хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Ivsil

Предприятие Ivsil производит качественные строительные материалы, используя самые передовые технологии. При этом цены на продукцию фирмы довольно демократичны. Сухие строительные смеси Ivsil применяются как в промышленном строительстве, так и для отделки жилых помещений. Шумоизолирующая штукатурка Ivsil производится на основе цемента, специальных наполнителей и полимеров. Состав данного материала разработан самой компанией и является абсолютно уникальным. Смесь также обладает отличными теплоизоляционными свойствами. В составе штукатурки нет горючих веществ, что делает материал пожаробезопасным.

Общая толщина наносимых слоев раствора может составлять от десяти до пятидесяти миллиметров. Материал не дает трещин даже при нанесении толстым слоем. Так как звукоизоляционная штукатурка Ivsil относится к классу легких смесей, данный материал подходит для нанесения на фасады старых зданий, потому что не создает большую нагрузку на стены.

«Фаворит»

Фирма «Фаворит» является крупным российским производителем отделочных материалов. Сухие смеси компании выпускаются под брендом De Luxe. На базе предприятия работает исследовательская лаборатория для разработки собственных уникальных составов и тестирования готовой продукции.

Звукотеплоизоляционные смеси De Lux предназначены для внутренних и внешних работ. Штукатурка отличается высокими техническими характеристиками и низкой стоимостью. Материал устойчив к воздействию влаги, поэтому может использоваться в ванных комнатах и на кухне.

Шумоизоляционная штукатурка производится на основе высококачественного цемента с добавлением специальных наполнителей, песчаной смеси и ячеистого стекла. Готовый раствор характеризуется экономичным расходом.

Сухая смесь выпускается объемом по двенадцать килограммов. Готовый раствор можно наносить слоями толщиной от пяти до сорока миллиметров. Покрытие может эксплуатироваться в пределах температурного диапазона от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов Цельсия.

Knauf

Фирма Knauf является известным во всем мире изготовителем строительных материалов. Своей популярностью компания в первую очередь обязана высокому качеству всех выпускаемых товаров.

Звукоизоляционная сухая смесь Knauf AkustikPutz изготавливается на гипсовой основе с добавлением минеральных компонентов. Размер фракций в штукатурке составляет от трех до пяти миллиметров. Материал абсолютно безопасен для здоровья, так как в его состав не входят токсичные компоненты.

Готовый раствор просто распределяется по поверхности и создает высокопрочное покрытие. Смесь обладает отличной адгезией к большинству видов материалов. Общая толщина наносимых слоев должна составлять более пятнадцати миллиметров.

Как наносить?

Процесс нанесения звукоизоляционной штукатурки не менее важен, чем качество самого материала. Из-за несоблюдения технологии отделки полученное покрытие не будет отвечать заявленным характеристикам и не обеспечит должный уровень шумоизоляции. Штукатурная смесь подходит для нанесения на бетонные, деревянные и кирпичные стены. Наносить звукоизоляционный раствор можно ручным или машинным способом.

Подготовка основания

Звукоизолирующая штукатурка не требует идеально ровных стен для нанесения. Однако некоторые подготовительные работы все же нужно провести. Поверхность зачищается от старого покрытия, грязи и жира. Сильные неровности рекомендуется устранить. Если на основании имеются трещины, их нужно заделать цементным раствором.

Для лучшей адгезии рекомендуется обработать поверхность грунтующим составом глубокого проникновения. Грунтовать стены рекомендуется в два слоя. Для улучшения звукоизолирующих характеристик покрытия к стенам крепят сетку из металла с ячейками 1х1 сантиметр.

Приготовление раствора

Дальнейшие подготовительные и отделочные работы необходимо выполнять при температуре воздуха в пределе от +17 до +25 градусов и влажности не более 65%. Инструкция по разведению штукатурки будет указана на упаковке материала. Для большинства разновидностей процесс выглядит примерно одинаково:

• В чистую емкость объемом от тридцати литров и более высыпают сухую смесь.
• На один мешок сухой штукатурки необходимо взять примерно двенадцать литров воды. Точные пропорции указаны на упаковке товара.
• При введении воды раствор постоянно помешивается. На данную процедуру в общей сложности уйдет около семи минут. Смесь должна стать вязкой и однородной.
• Раствор оставляют на десять минут настояться, после чего перемешивают повторно.
• Полученную смесь необходимо использовать в течение четырех часов.

Отделочные работы

Нанесение раствора производят минимум в два слоя. Общая толщина покрытия должна составлять примерно двадцать миллиметров. Можно увеличить данный показатель до двух с половиной сантиметров. Слои наносятся последовательно после полного высыхания предыдущего покрытия, толщиной не более десяти миллиметров. Слишком толстый слой при высыхании может растрескаться.

Штукатурное покрытие разравнивают алюминиевым правилом. Излишки смеси можно убрать с помощью полутера для штукатурки. После нанесения раствора стены можно покрыть водоэмульсионными красками или декоративными штукатурными смесями.

В следующем видео вас ждет презентация тепло- и звукоизоляционной штукатурки De Luxe ТЕПЛОЛЮКС.