Преимущества материала

Кровельный профнастил производства Grand Line имеет следующие достоинства и особенности:

Долговечность

Срок службы материала составляет 50 лет. В производстве используется сталь с содержанием цинка от 140 г/м до 275 г/м2.

Прочность и надежность

Материал устойчив к механическим воздействиям. Не деформируется под тяжестью, выдерживает значительные снеговые нагрузки. Большая высота профиля обеспечивает кровле дополнительный запас прочности (модели GL (HC) – 35R, GL (H) – 60R, GL (H) – 75R).

Устойчивость к негативному воздействию окружающей среды

Профлист для кровли устойчив к появлению коррозии, резким температурным перепадам, ультрафиолету (не выцветает).

Привлекательный внешний вид

Материал представлен широкой палитрой цветов (более 50 оттенков) и разнообразными покрытиями (Quarzit, (Quarzit Lite, Quarzit Matt, Velur, Safari, Colority Print, Atlas, Drap, Polydexter, Satin, Pural, Pural Matt). Подходит для зданий / сооружений, выполненных в классическом и современном архитектурном стиле.

Герметичность

Качественный монтаж кровельного профнастила гарантирует герметичность стыков. Владелец такой кровли может не волноваться, что она протечет.

Простой и быстрый монтаж

В процессе монтажных работ не потребуется дорогостоящая техника. После завершения монтажа такая кровля не требует особого технического обслуживания. Монтаж может производиться самостоятельно или нанятыми мастерами.

Сфера применения

Профилированный настил используется в зданиях и сооружениях различного назначения:

• здания с особыми экологическими требованиями;
• промышленные и складские объекты;
• гаражи, мастерские, хозяйственные постройки;
• беседки, веранды;
• дачи, коттеджи.

Монтаж у квалифицированных специалистов – гарантия долговечности вашей кровли.

Характеристики кровельного профнастила

Материал имеет следующие характеристики:

Типы покрытия

Premium – группа покрытий Velur, Atlas, Quarzit, Quarzit Lite, Quarzit Matt, c защитным слоем Galfan 265 г/м2. Толщина стали составляет 0.5 мм. Материалы изготовлены в Бельгии (производство ArcelorMittal). В основе покрытий Quarzit – полиуретан, Velur и Atlas имеют основу в виде полиэстера. Покрытия подходят для эксплуатации в промышленных зонах и вблизи автомагистралей.

Design – имеет защитный слой цинка 200 г/м2. Гарантия – 20 лет. Отличается изящным «природным» дизайном. Подходит для эксплуатации в зонах, расположенных недалеко от промышленных объектов и автомагистралей.

Standart+ — группа покрытий Drap, Satin, Polydexter и Polydexter Matt, в основу которых входит полиэстер. Профлист с таким покрытием имеет благородную текстуру поверхности. Защитный слой цинка для Drap и Satin составляет 140 г/м2, а для Polydexter и Polydexter Matt – 200 г/м2. Подходит для эксплуатации в зонах, расположенных на удаленном расстоянии от промышленных объектов и автомагистралей.

Популярностью пользуются также покрытия Pural и Pural Matt.

Преимущества заказа в Grand Line

• Доставка материала осуществляется по Москве и в другие регионы России транспортной и курьерской службой.
• Предоставление гарантии на сохранность внешнего вида и технических характеристик профнастила.
• Широкий ассортимент продукции. Наличие на складе, изготовление под заказ.
• Профилированный лист для крыши изготавливается из сырья, прошедшего тестирование в лаборатории качества Grand Line.
• Профессиональная консультация, помощь в выборе материала для любой конфигурации и площади кровли.

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Фото бежевый профлист — Портал о стройке

Цвета профнастила для забора могут быть самыми разными. Всего существует 8 групп базовых цветов:

• оранжевый;
• желтый;
• фиолетовый;
• синий;
• зеленый;
• коричневый;
• красный;
• серый.

И в пределах каждой группы есть несколько оттенков, разных по интенсивности и насыщенности. Все это – стандартные цвета профнастила по RAL.

Самые популярные оттенки профлиста по RAL

Различают такие цвета профнастила по РАЛ:

1. Желтые, маркируются как 1000. В эту группу входят золотистые, песочные, бежевые тона, а также солнечные, дынные и цветочные.
2. Оранжевые (2000): алые, оранжевые, лососевые разной степени насыщенности.
3. Красные (3000), от огненных и пурпурных до томатных и розовых. Самый популярный оттенок в этом сегменте – вино-красный или вишня, 3005.
4. Фиолетовый (4000): достаточно редкие, но очень интересные и красивые оттенки, в том числе лиловый, пурпурный, вересковый.
5. Синие (5000), от ярких морских до пастельных голубых. Это ультрамариновые, лазурные, бриллиантовые тона, а также сапфир, лазурный, кобальтовый, небесный, морская волна. Самый распространенный тон – сигнальный синий, 5005.
6. Самый востребованный профнастил зеленого цвета – это группа 6000. Здесь можно найти оттенки зеленой листвы, а также всевозможные комбинации с оливковым, коричневым и серым цветом.
7. Группа 7000 – это серые цвета, от насыщенного графита до мягкого пепельного.
8. Группа 8000 – коричневый «стандарт». Чаще всего для дома выбирают 8017, глубокий шоколадно-коричневый.

Правила комбинирования

Чтобы правильно выбрать сочетание цветов профнастила для забора, калитки и ворот, нужно учесть оттенок фасада и кровли, а также общий стиль постройки. Так, коричневый цвет профнастила считается универсальным: он замечательно комбинируется как с деревянными, так и с облицованными кирпичом фасадами. Можно также выбрать профнастил цвет дерево, если ландшафтный дизайн и вся архитектурная концепция предполагают минимализм.

Сочетание светлого серого и синего можно использовать для построек в средиземноморском стиле. Для ограждения фруктовых садов хорошо применять зеленые оттенки. Если же вы оформляете дом в кантри-стиле, то можно использовать либо бордово-красные тона (английский стиль), либо бежевый и серый (скандинавское направление).

Учитывайте, что светлые оттенки ограждения позволяют сохранить «открытость» площадки, по крайней мере, визуально. А вот темные тона создают ощущения защищенности. Выбирайте цвета с учетом тона фасада и кровли. Но ограждение не должно дублировать их: например, если кровля коричневая, а стены — терракотовые, то забор можно выбрать оливково-коричневый или темно-рыжий. А вот если фасад светлый, белый, а кровля – нейтральная, то можно использовать любые яркие оттенки профнастила, включая яркий синий или вишневый.

И не забывайте, что для стильного и качественного забора важно не только правильно выбрать цвет профнастила, но еще и проконтролировать качество приобретаемого материала. Так, если вы хотите, чтобы ограждение выглядело одинаково привлекательно и снаружи, и изнутри, отдавайте предпочтение листам с двухсторонним полимерным покрытием. И конечно, обращайтесь к профессионалам для установки: они смогут закрепить профлист так, что его покрытие останется неповрежденным.

Позвоните нам 8(495)182-00-97, мы все подробно расскажем и поможем разобраться.

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

И все же минераловатные плиты – это популярный и, главное, доступный материал. Отметим, что несмотря на схожесть, вариаций подвесных потолков немало.

Виды потолков Армстронг

Что сегодня предлагают производители?

1. Самый востребованный вид – потолки эконом-класса. Низкая цена и высокое качество, вот,что определяет характеристики данного типа. такой потолок показан на фото ниже.

2. Функциональный класс, куда входит модель «Прима». Ее характеристики позволяют использовать данный потолок в помещениях, где влажность доходит до 95%.
3. Модель «Ультима» – это звукозащитные плиты.
4. Гигиенический вид. Плиты обрабатываются специальным раствором, который противостоит появлению и размножению бактерий. Такой потолок не боится даже пара, на нем не скапливается жир.
5. Потолки дизайнерского типа. Во всем модельном ряду это самые оригинальные плиты, которые делать потолок интересным и привлекающим внимание.

Плюсы и минусы

Положительных характеристик у потолочной конструкции Армстронг много, хотя есть и недостатки. Начнем с плюсов:

• Быстрая сборка и демонтаж. За этим потолком легко ухаживать.
• Есть возможность спрятать под ним коммуникации.
• Легко снять плиту и установить на ее место другую.
• Панели допускается перекрашивать.
• Минераловолокнистые плиты – это экологически чистый материал.
• На место плиты устанавливают растровый осветительный прибор или вентиляционную решетку, что практически не изменяет дизайн конструкции.
• Подвесной потолок скрывает дефекты базовой потолочной конструкции.

Теперь о недостатках.

• Перепады влажности и температуры плохо действуют на минераловаттные панели. Они теряют цвет и прочностные характеристики.
• К тому же плиты не любят механического воздействия, это хрупкий материал. Иногда выстрел пробки из бутылки шампанского может повредить потолок.

Совет! Будьте готовы ко всему, поэтому держите про запас несколько панелей. Тем более их легко заменить своими руками.

• Даже влагостойкий тип не сдержит льющуюся воду. Поэтому протечка сверху – это катастрофа для потолка.

Конструктивные особенности панелей

Производители добились легкости и доступности монтажа потолков Армстронг. Поэтому они предлагают три вида подвесных направляющих, на которые укладываются плиты, и три вида панелей, которые отличаются друг от друга кромками.

Первый вариант носит название Microlook. Неглубокой кромкой плиту укладывают на несущий профиль с шириною полки в 1,5 см. Второй вариант – Tegular, у которого большая кромка. Эту плиту монтируют на профиль с полкой в 2,4 см. И третий вариант – универсальный Board, вообще без кромки. Его устанавливают на любых направляющих профилях.

Сами же панели выпускаются стандартных размеров:

• Длина или 60, или 120 см.
• Ширина только 60 см.
• Толщина варьируется в диапазоне от 0,8 до 2,5 см. Чем толще плита, тем она надежнее, но дороже. Правда, шумозащитные качества тоже повышаются, что немаловажно для городских квартир и офисов.
• От толщины зависит и вес, данный показатель варьируется от 2,7 до 8 кг. Это из расчета на один квадратный метр, а не самой плиты.

Есть два варианта этой потолочной подвесной системы: сплошной и модульный. Разница лишь в том, что в первом случае каркас снизу не виден, во втором, наоборот, он остается на виду.

Видео:

Потолок Армстронг: обзор и технические характеристики

Содержание статьи:

Введение

Потолки Армстронг или типа Армстронг стали для нас именем нарицательным, ввиду того что это самая распространенная и узнаваемая марка. На самом деле существует много производителей систем подвесных потолков, но система фирмы Армстронг является флагманом на данном рынке. Фирма Армстронг была основана в США в 1860 году Томасом Мортаном Армстронгом, смогла пережить все кризисы и войны, и преобразовалась в трансконтинентальную корпорацию с более чем 150 заводами по всему миру. Фирма Армстронг применяет, при производстве подвесных систем, передовые технологии соответствующие мировым стандартам качества и экологичности. Плиты для подвесных систем изготавливаются из смеси переработанной макулатуры, латекса, гипса, минеральных составляющих, а так же есть плиты из дерева стекла и пластика.

Виды плит для потолка Армстронг

Фирма Армстронг выпускает сразу несколько линеек потолковых плиток:

• Плиты эконом класса;
• Плиты с повышенной влагостойкостью;
• Акустическая линейка плит;
• Дизайнерские плиты;
• Гигиенические плиты.

Все выпускаемые потолочные плиты Армстронг имеют размеры 600х600 мм. и 1200х600 мм., кроме дизайнерских, которые имеют различные формы и размеры, даже радиусной конфигурации. Есть плиты с бортиком который заходит на Т-образный профиль на 15 мм. — тип Microlook и 24 мм. – тип Tegular и есть цельные, ложатся на профиль полностью – тип Board.

К линейке эконом класса относятся минераловолокнистые плиты с невысокой влагостойкостью толщиной от 6 до 11 мм., так же у них невысокие показатели по прочности, но существенно низкая цена. Сюда относятся такие марки как  Oasis, Oasis+, Cortega, Tatra, Bajkal и другие.

Повышенной влагостойкостью обладают потолочные панели Армстронг марки  Mylar, Newtone Residence, а так же класса Prima. Толщина их достигает 16 мм., влагостойкость до 95%, они более прочные и имеют в составе более высокий процент латекса, за счет которого и достигается эффект влагостойкости. Использование повышенного процента латекса и применение другой технологии при производстве влияет на повышение цены на данную линейку.

Акустические плиты достигают 24 мм. по толщине и могут иметь дополнительную звукозащиту с внутренней стороны, на нашем рынке представлены двумя марками – Neeva и Frequence.

Как отмечалось выше, дизайнерские плиты имеют всевозможные формы и размеры, а также различную перфорацию или гравировки, резные рисунки и теснение, бывают различных цветов, с нанесением текстурной пленки. Выпускаются также панели из металла и дерева, стекла и пластика, с фотопечатью и крашеные. На самом деле подвесной потолок Армстронг, при соблюдении весовых нагрузок и размеров, можно укомплектовать плитками на заказ – на свой вкус из пластика или стекла с фотопечатью или цветные, можно из пленочного МДФ и акрила, ЛДСП и дерева ценных пород.

Гигиенические панели для потолков Армстронг представлены на нашем рынке в единственном экземпляре — это Bioguard, они полностью экологичны и хорошо моются.

Область применения подвесного потолка

Технические характеристики потолков фирмы Армстронг такие как:

• пожаробезопасность,
• экологичность,
• прочность,
• хорошая звукоизоляция,
• простота и скорость монтажа,

позволяют использовать подвесные потолки в различных используемых людьми помещениях, в основном в нежилых – офисах, гаражных помещениях, кафе, барах, ресторанах и пр. Подвесной потолок в домашних условиях требует к дизайну интерьера своих особых правил, а так же высоту потолка в помещении не ниже 2.6 м. Конструкция требует довольно много свободного пространства для монтажа и обслуживания — не менее 15 сантиметров, иначе даже укладку панелей на свои места будет произвести довольно затруднительно.

В основном применяют плиты эконом класса, из-за их дешевизны, сочетая их с комплектующими  разных цветов для потолка Армстронг. В кафе, клубах, барах и помещениях где присутствует высокий уровень шума целесообразно использовать акустические плиты. В банях, саунах, помещениях связанных с приготовлением пищи и помещениях, где присутствует повышенная влажность, используют влагостойкие панели. В детских садах, школах и медицинских учреждениях рекомендуется использовать гигиенические панели, поскольку они отвечают всем нормам САНПиНов предъявляемых к этим учреждениям.

Дизайнерские плиты производства Армстронг или изготовленные на заказ подойдут к любому по желанию помещению с учетом дизайна и наличия пространства для свободного монтажа. Постоянное расширение видов потолочных плит и комплектующих для подвесных потолков, развитие производства и внедрение новых производственных технологий, расширяет и область применения потолочных систем фирмы Армстронг.

Монтаж потолков Армстронг

Система потолков Армстронг состоит из следующих комплектующих:

• Несущие профиля,
• Поперечные профиля,
• Подвесы,
• Вкладные панели и аксессуары.

Несущие профиля выпускаются длиной 3.6 м. и 1.2 м, имеют Т-образную форму и отверстия для крепления подвесов — круглые, для крепления поперечных профилей и профилей 1.2 м. — специальные отверстия под замок. Так же, при покупке, следует учитывать и плитку, которую будем применять, так как профиля имеют и разный по размеру выступ бортиков от 15 до 24 мм, и высоту стенки от 15 до 38 мм. По длине несущие профиля 3.6 м. наращиваются так же специальными соединениями, расположенными на их концах.

Выпускаются несущие и поперечные рейки разных цветов – белые, черные, под золото и серебро и других цветов, окрашенными с наружной стороны. Эти профиля располагаются параллельно наименьшему размеру помещения на расстоянии 1.2 м. друг от друга, ложась своими концами на пристеночный уголок, который крепится к стене на дюпельгвозди или саморезы через каждые 40 – 50 см.

Важно! Разметку под пристеночный уголок нужно производить лазерным уровнем.

От потолка или от пола рулеткой отмечаем на стене желаемый уровень будущего потолка, ставим карандашом риску. Затем по этой риске выставляем горизонтальный луч лазерного уровня и поворачивая его вокруг своей оси ставим риски на стенах по лучу примерно через 1 м. – это и будет точный уровень нашего подвесного потолка.

Внимание! Ни в коем случае не перемещайте и не смещайте лазерный уровень до конца нанесения разметки по всему периметру помещения.

Под подвесы так же необходимо произвести разметку, для этого находим центр комнаты при помощи диагонального пересечения линий из угла в угол, ставим отметку. При помощи вертикального луча лазерного уровня, установленного по центральной метке, переносим точные линии на потолок помещения и поперек комнаты и повдоль. От них отмеряем и проводим линии для крепления подвесов через каждые 1200 мм., для несущих профилей. По этим линиям ставим точки для крепления подвесов, через каждые 600-700 мм.

Подвесы для крепления системы подвесного потолка так же есть разные:

Самый распространенный вариант – с двумя металлическими прутками и пружинной пластиной.

К верху подвес крепится на дюпельгвоздь или распорный анкер, несущую рейку удерживает крючок, вставленный в одно из отверстий, предусмотренных на ней.

Совет: крючок, удерживающий несущий профиль, желательно подогнуть пассатижами, во избежание соскальзывания и исключения люфта.

Регулировка конструкции в горизонтальной плоскости производится при помощи сжатия пружинной пластины и передвижения вверх или вниз одного из металлических прутков подвеса. Контроль горизонтальности конструкции осуществляем строительным уровнем.

К навешенным через 1200 мм. несущим рейкам крепятся несущие профиля размером 1200 мм. при помощи вставки своими концами в специально сделанные для этого отверстия с шагом 600 мм. Получаем решетку с ячейками 1200х600 мм.,

и уже эти ячейки разделяем поперечными профилями, через каждые 600 мм. В итоге имеем висячую  конструкцию каркаса с ячейками 600х600 мм.

в которые и монтируются панели потолочные с комплектующими Армстронг. Панели легко вкладываются в полученные ячейки и ни чем к ним, ни крепятся, что обеспечивает неплохую вентиляцию межпотолочного пространства и легкость при замене.

Важно! При использовании минераловолокнистых плит, перед их монтажом, все строительно-отделочные работы должны быть полностью завершены, в помещении должна поддерживаться постоянная температура в пределах +15 — +30 ⁰  С, без резких перепадов.

Сейчас выпускаются панели с замками по периметру, которые так же легко защелкиваются в Т-образный профиль. Обычно помещение имеет не точный размер кратный количеству панелей, поэтому крайние к стенам плитки приходится подрезать.

Совет: старайтесь распределить это расстояние так, чтобы размер обрезанной панели не был меньше 450 мм. и они находились только на одной стороне комнаты.

Подрезаются минераловолокнистые панели обычно простым строительным ножом, прочие с использованием специальных инструментов.

Комплектующие Армстронг для такой системы выпускаются разнообразные, это и светильники и системы вентиляции, кондиционирования. Данные аксессуары постоянно совершенствуются и пополняются разнообразием.

Внимание! Все коммуникации и инженерные решения должны быть сделаны до монтажа подвесной системы.

Такие комплектующие обычно снабжены инструкцией, в которой изложено подробное описание по технологии монтажа с указанием всех размеров.

Важно! Ячейки, в которые производится монтаж систем освещения и кондиционирования усиливаются с помощью дополнительных подвесов.

Видео по установке

Эксплуатация и уход за подвесными потолками

В ходе эксплуатации потолки загрязняются, изнашиваются и повреждаются, система Армстронг не исключение. Эксплуатировать такие системы с использованием минеральных панелей надлежит в помещениях с постоянной температурой и влажностью. Стоит так же отметить, что свойство – влагостойкость, не значит — водостойкость и надо позаботиться о том, чтобы вода на прямую не касалась этих панелей. Панели за время эксплуатации могут потемнеть или пожелтеть, треснуть от механического воздействия или расколоться.  В некоторых случаях можно обойтись простым окрашиванием, при необратимых или значительных повреждениях плитку просто меняют, поэтому при покупке панелей стоит приобрести дополнительно 3-4 запасные плиты – на замену.

Осевшую на потолке пыль удаляют пылесосом с мягкой насадкой или влажной тряпкой смоченной в воде с раствором моющих средств. Гигиенические, стеклянные, металлические или деревянные панели хорошо моются водой, небольшие пятна можно удалить с поверхности обычным ластиком.

Внимание! Не используйте абразивные чистящие средства при уходе за панелями.

Заключение

Благодаря постоянному улучшению и расширению производства линеек потолочных панелей, внедрению в производство новейших технологий, использованию экологически чистого сырья для их производства — компания Армстронг остается лидером на данном рынке. Изобретая и производя новейшие аксессуары и комплектующие к потолочным системам, применяя новейший, гибкий дизайн, — адаптированный к постоянно меняющимся тенденциям спроса подвесные потолки Армстронг составляют значительную конкуренцию другим видам и системам потолков.

1. Компания Армстронг производит широкий ассортимент экологически чистых и пожаробезопасных панелей, для системы подвесных потолков.
2. Подвесные потолки, в зависимости от технических характеристик, возможно, применять в различных помещениях используемых человеком.
3. Монтаж подвесных потолков Армстронг можно произвести своими руками, соблюдая технологию.
4. Система Армстронг проста в уходе и ремонте.
5. Подвесные потолки компании Армстронг конкурентоспособны по отношению к другим видам.

Особенности подвесных потолков + Фото и Видео

Красивый потолок играет важную роль в обустройстве современной квартиры. Функциональные и практичные подвесные потолки делают интерьер привлекательным и современным. Растущую популярность подвесных потолков можно объяснить их долговечностью, простотой, а также высоким качеством материалов изделия. Для изготовления плит чаще всего применяют минеральные вещества, однако это не единственный материал изготовления, в более редких случаях используют деревянные, металлические, стекловолоконные, а также плиты из пластика.

Использование современных методик, высококачественного сырья и оборудования привело к тому, что сегодняшний строительный рынок богат большим выбором недорогих материалов для монтажа потолочного покрытия. Именно одним из таких материалов стали подвесные потолки. Появились они относительно недавно на рынки, однако быстро завоевали лидерство среди потребителей. А все благодаря пропорции цена/качество. Подвесные потолки быстро завоевали популярность в монтаже административных зданий, а также офисов.

Установка подвесного потолка позволяет быстро и недорого изменить внешний вид вашего потолка. Покупая такой потолок, вы получаете почти готовую конструкцию. Если вы имеете хотя бы базовые знания в строительном деле вы без особых усилий сможете установить его самостоятельно. Также простоте монтажа способствует маленький вес каркасной конструкции.

Особенности потолков Армстронг

Потолки Армстронг – это конструкция представляющая собой несущий каркас и плиты из минерального волокна, которые ставятся на каркас. Помимо декоративной функции потолок может прятать все внутренние коммуникации, электрические кабели и вытяжки. Натяжные потолки предотвращают осыпание штукатурки и скрывают различные дефекты в отделке потолка (трещины, неровности).Название «Армстронг» представляет собой группу навесных потолков, однако у каждого типа есть свои особенности.

Преимуществом навесных потолков относительно гипсокартона является то, что он не требует дополнительной обработки (потому что его лицевая сторона уже и так представляет декоративное покрытие).

Подвесной потолок, который состоит из стальных профилей, располагающихся квадратами и висящих на подвесах можно считать эталоном Армстронга. В таком потолке можно всячески регулировать плиты. Такой потолок не только делает привлекательнее помещение, но и заметно упрощает обслуживание всех внутренних коммуникаций.

Конструкция потолка Армстронг обеспечивает легкую интеграцию осветительных ламп, различных вентиляционных решеток, а также систем пожарной безопасности. Модули потолка легко взаимозаменяемы.

Преимущества потолка Армстронг

Потолок Армстронг обладает рядом преимуществ:

• Он обладает не осыпающимся покрытием;
• Всячески препятствует образованию плесневых и грибковых образований на потолке;
• Обладает низкой теплопроводностью, что в свою очередь позволяет сделать благоприятный климат в любой сезон;
• Имеет высокую светоотражающую способность;
• Высочайшие звукоизоляционные свойства;
• Возможность провести монтаж потолка в кратчайшие сроки;
• Обладает экологической чистотой, что позволяет устанавливать его как в промышленных так и в жилых помещениях;
• В процессе его изготовления используют только высококачественное сырье;
• Возможность скрывать электропроводку за плитами;
• Дает возможность создать очень оригинальную осветительную схему в квартире;
• Отличная износостойкость, прочность и высокая огнестойкость;
• Простота и легкость монтажа потолка позволяет сохранить довольно большой промежуток времени;
• Потрясающе большое разнообразие подвесных потолков Армстронг, которые отличаются типу материала, размеру плит, цвету и структуре.

Выбор навесного потолка

Перед тем, как выбрать потолок, нужно определиться для каких целей и какие функции ему необходимо выполнять. Его главная задача декоративная цель, либо главной задачей должна быть его долговечность в эксплуатации. Возможно приоритетной его задачей должно быть удобство и легкость к доступу скрытых коммуникаций, которые могут находиться под его плитами. Руководствуясь целями мы найдем оптимальный вариант для нашего потолка.

Рекомендуется учитывать все нюансы окружающей среды при которых будет эксплуатироваться подвесной потолок. Учитывая все параметры вы гарантируете себе длительную эксплуатацию потолка.

Не стоит забывать, что у каркаса подвесного потолка есть несколько составных частей – рейки, плиты, а также крепежи к ним. Плиты богаты по своему разнообразию цвета, типу рельефа материала, структуре. Существуют потолки с декоративными элементами. Удачно выбранный подвесной потолок может существенно оживить любое жилое помещение.

Потолок из стекломагниевых листов или гипсокартона позволяет создавать сложные конструкции с несколькими уровнями. Как правило они окрашены водоэмульсивной краской. Подходят и для офисов и для жилых помещений. В случае, если помещение обладает повышенной влажностью применяют специальные влагостойкие гипсокартонные листы. Если же есть повышенные требования к пожарной безопасности помещения, то используют специализированные огнестойкие листы из гипсокартона.

При необходимости соблюдения шумоизоляции и теплоизоляции наилучшим вариантом будет использовать потолок из плит на минеральных веществах. Такие потолки еще могут называть акустическими. Гладкие потолочные плиты на основе минеральных волокон отлично отражают не только свет, но и тепло. Общая освещенность помещения при этом существенно увеличивается. Модели с тиснением чаще применяют для звукопоглощения, что весьма подходит для производственных, офисных помещений, а также студий звукозаписи.

Подвесной потолок армстронг — расчет и монтаж своими руками

Плитно-ячеистый подвесной потолок (потолок типа «Армстронг») или просто потолок армстронг – самый распространенный вид подвесных потолков. Монтаж подвесного потолка армстронг своими руками – детская забава по сравнению с устройством прочих видов подвесных потолков, а по дешевизне армстронг бьет все рекорды. Однако ничего идеального не бывает. Потолок армстронг имеет как неоспоримые достоинства, так и существенные недостатки.

Чем хорош и чем плох армстронг

Потолок армстронг помимо простоты монтажа и дешевизны дает еще и прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Межпотолочное пространство обширно, в нем удобно размещаются светильники и коммуникации. Доступ к ним и ремонт потолка легки и не требуют инструмента.

Однако потолок армстронг не весьма прочен и фактически не защищает от протекания сверху, а если плиты волокнистые, то и сам от влаги безвозвратно портится. Криволинейные в плане конфигурации с армстронгом получить невозможно, и уже диагональный дизайн потолка сводит на нет всю его простоту и дешевизну: за такую работу возьмется только высокооплачиваемый мастер, и времени она потребует немало.

По высоте помещения потолок армстронг «отъедает» не менее 250 мм, поэтому в городских квартирах его можно встретить крайне редко. Тем не менее потолок армстронг применяется не только в офисах и супермаркетах, как было задумано его создателями, но и в ресторанах, развлекательных центрах и т.п. Но в таких случаях армстронг уже не экономическое, а дизайнерское решение (см. рисунок выше).

Как устроен армстронг

Устройство потолка типа армстронг ясно из рисунка. Обозначения на нем:

Устройство потолка армстронг

1. Потолочная плита.
2. Поперечный профиль длиной 600 мм.
3. Несущий профиль длиной 3700 мм.
4. Продольный профиль длиной 1200 мм.
5. Подвес, где 5а – крючок; 5б – штанга.
6. Периметральный (стеновой) профиль длиной 3000 мм.
7. Крепежный узел в базовом потолке.
8. Фрагмент потолочной плиты.

Пояснения к рисунку:

Размеры потолочных плит – 600х600 и 1200х600 мм. Последние почти полностью вышли из употребления – потолок из них получается недостаточно прочным.

Плиты выпускаются мягкие, минеральные и органические, и жесткие – металлические и стеклянные, зеркальные и с рисунком. Жесткие плиты тяжелы, поэтому профили и подвесы для них требуются специальные, усиленные; соответственно дорогие. Минеральные мягкие плиты также почти не применяются: в составе их – вредная минвата. Органические плиты изготавливаются из отходов переработки бумаги и безвредны. Мягкие плиты легко режутся монтажным ножом, твердые для обработки требуют специального инструмента; стеклянные – алмазного.

Профили – металлические окрашенные или металлопластиковые, с отверстиями для подвески. Ширина полки – мм. Стеновой – Г-образный с отгибом или просто уголок; прочие – Т-образные. Соединяются профили по длине пружинными замками или отгибаемыми усиками. Все профили можно обрезать в размер со стороны, противоположной замку.

Подвес состоит из пары 6 мм металлических прутков, ровного и с крючком, соединенных листовой изогнутой пружиной с отверстиями – «бабочкой». Сжимая бабочку, прутки можно двигать, регулируя высоту подвеса, а отпущенная она фиксирует их намертво. Верхняя часть ровного прутка усиленного подвеса профилированная, для надежной фиксации в крепежном узле.

Крепежный узел – обычный дюбель под саморез или металлическая цанга. Последняя применяется для усиленного подвеса или при гладком ровном прутке. Такие подвесы требуются не только для жестких потолков, но и для мест с сосредоточенной нагрузкой: светильников, вентиляционных решеток и т.п.

Крепление потолка армстронг полностью обратимое и разборное: ровный пруток вбивают или завинчивают в крепежный узел без разборки подвеса, на крючок надевают профиль и, сжав бабочку, регулируют высоту по туго натянутому шнуру. Для доступа в межпотолочное пространство одну из плит приподнимают и сдвигают в сторону. Закрывают проем в обратном порядке.

О самодельных плитах

Плиты из древесных материалов (деревянный массив, ламинат, МДФ) для армстронгов почему-то не выпускаются, а зря. Такой потолок отлично смотрится. Деревянные плиты для армстронга можно нарезать самостоятельно из досок шириной 600 мм или более узких. В последнем случае каждый квадрат собирается в ячейке на штатных шпунтах, а излишки по ширине равномерно с двух сторон обрезаются. Если для каркаса брать самую дешевую «жестянку» под мягкие плиты, то каждую продольную планку нужно будет подкрепить дополнительным подвесом посередине.

Оборудование для потолка армстронг

Для потолков армстронг выпускается богатый ассортимент оборудования 600х600 мм: растровые и плафонные светильники, вентиляционные решетки, внутренние блоки кондиционеров и пр. Круглые отверстия под точечные светильники в мягких плитах элементарно прорезаются монтажным ножом; так же можно вырезать и фигурные отверстия. Для жестких плит, разумеется, нужен специальный инструмент.

Заводские плиты армстронг

Расчет армстронга

Потолок армстронг монтируется по результатам расчета. Цель расчетов двоякая: гармонично вписать потолок в интерьер и определить расход материалов на него. Расчет периметра прост: измеряем по стенам и округляем до кратного 3 м. Для укладки в углах стеновой профиль можно надрезать и сгибать, как любой уголок.

Что же касается решетки, то производители не рекомендуют делать обрезку плит более чем наполовину, т.е. до менее 300 мм – появляются дополнительные ячейки, что требует лишней работы и материалов. Однако на прочность потолка чрезмерная обрезка не влияет, а материалы дешевы, поэтому нередко делают сгонку плит, постепенно уменьшая их ширину к стенам. Это придает потолку не такой строгий вид.

Пример №1: ширина комнаты – 4,2 м = 7х0,6 м. Крайние к стенам плиты разрезаем на 400 и 200 мм.

Общие же рекомендации по размещению обрезанных плит таковы:

1. По длине комнаты обрезанный ряд относится к дальней от входа стене.
2. По ширине обрезок дополняется цельным размером, результат делится на 2 и пара обрезанных в такой размер плит разносится к стенам.

Пример №2: ширина комнаты – 2,7 м = 4х0,6+0,3 м. Берем по ширине ТРИ ряда цельных плит 0,6х3 = 1,8 м. Остаток 0,6+0,3 = 0,9 м делим на 2. К длинным стенам будут примыкать ряды плит по 45 см. Количество ячеек каркаса не увеличится.

Нормы расхода материалов для помещений обычной конфигурации следующие:

Для помещений квадратных или с соотношением сторон 3/4:

• Несущий профиль 3700 мм – 0,80 м/кв. м потолка.
• Продольный профиль 1200 мм – 1,60 м/кв. м потолка.
• Поперечный профиль 600 мм – 0,80 м/кв. м потолка.
• Периметральный профиль 3000 мм – 0,5 м/кв. м потолка.
• Подвес – 0,6 шт./кв. м потолка.

Для помещений с соотношением сторон от 2/3 до 1/2 нормы расхода несколько увеличиваются:

• Несущий профиль 3700 мм – 0,84 м/кв. м потолка.
• Продольный профиль 1200 мм – 1,68 м/кв. м потолка.
• Поперечный профиль 600 мм – 0,87 м/кв. м потолка.
• Периметральный профиль 3000 мм – 0,5 м/кв. м потолка.
• Подвес – 0,7 шт./кв. м потолка.

В любом случае полученные значения округляются до ближайших больших целых значений штук профиля стандартной длины или подвеса. Периметр крепится к стенам с шагом 0,6 м в случае мягких плит без дополнительной нагрузки или 0,3 м для жесткого или нагруженного потолка. Точечные светильники и пластиковые вентиляционные решетки дополнительной нагрузкой не считаются.

Указанные нормы справедливы для помещений площадью от 9-10 до 100-120 кв. м. Для других значений площадей или для помещений сложной конфигурации расчет потолка армстронг производится на онлайновом калькуляторе, в строительной САПР (система автоматизированного проектирования) или по вычерченной в масштабе схеме, см. рис в следующем разделе. Главное правило – несущие профили должны располагаться параллельно коротким стенам, это упрочняет конструкцию (меньше стыков несущих профилей) и экономит материал.

Узлы подвески

Правила монтажа потолков армстронг предусматривают подвеску за несущие профили с шагом 1,2 м. От стен узлы подвески должны отстоять не далее чем на 450 мм. Последнее условие выдержать не всегда удается. В таком случае ряды подвесок по длине помещения располагаются со сдвигом туда-обратно, чтобы узлы подвески располагались в шахматном порядке.

Расчетная схема потолка армстронг

Сосредоточенные грузы подкрепляются дополнительными подвесами, расположенными по диагонали от ближайшего основного. Очень тяжелые вкладыши (например, внутренний блок сплит-системы или светодинамическая установка) подкрепляются по углам и по возможности располагаются вплотную к стене.

Примечание: крючок подвеса не позволит уложить в ячейку дополнительное устройство, поэтому дополнительные подвесы нужно относить немного в сторону.

При разметке на потолке отверстий под крепежные узлы подвесов особой точности не требуется: небольшой наклон подвеса легко компенсируется регулировкой его высоты. Пример расчетной схемы потолка армстронг приведен на рисунке.

Монтаж каркаса потолка

Установка потолков армстронг начинается с монтажа периметра. СНиП рекомендуют для отбивки высоты периметра использовать лазерный или пузырьковый уровень длиной не менее 1 м, но на практике часто высоту периметра отбивают от обратного: проверяют горизонтальность пола (халтурщики зачастую обходятся и без этого, и ничего, работу сдают), в углах делают отметки высоты и втроем намеленным шнуром отбивают контур. Быстро, просто и сердито.

Схема сборки потолка армстронг (увеличение — по клику)

Далее обрезают в размер стеновой профиль и крепят к кирпичным и бетонным стенам саморезами в дюбелях. Если стены обшиты деревом, особых тяжестей в потолке не будет, а растровых светильников не более 1 на 5 кв. м, то периметр можно крепить гвоздями: основную нагрузку несут подвесы. На подвесах халтурить настоятельно не рекомендуется: дюбели брать пропиленовые или вместо дюбелей ставить металлические цанги.

После разметки со сверловкой отверстий в потолке обрезают в размер несущие профили, соединяют на полу в планки требуемой длины и укладывают в периметр. Затем раздвигают по длине, устанавливают подвесы и каждую несущую планку выравнивают по провисанию по туго натянутому шнуру.

Следующий этап – монтаж продольных и поперечных связей. В основном используются две схемы монтажа: параллельная и крестовая, см. рис; продольные связи выделены зеленым. По расходу материала они равноценны. Крестовая схема несколько более трудоемка, но прочнее, поэтому используется для мест, где будут проложены коммуникации или для дополнительно утепленных потолков. Разумеется, перед монтажом каркаса неполные профили обрезаются в размер.

Сборка потолка армстронг

Как собрать потолок армстронг? Очень просто: содержимое ячеек одно за другим поднимается, наклоняется, вводится в межпотолочное пространство и аккуратно укладывается в ячейку. Если встало наискось, нажимать сверху для выравнивания нельзя! Нужно снизу осторожно подталкивать в уголках.

В первую очередь укладываются сосредоточенные грузы и к ним подводятся коммуникации. Затем – плиты с заранее установленными точечными светильниками; к светильникам тут же подключаются провода.

Завершает сборку укладка глухих плит. Последняя плита должна лежать нижней поверхностью на растопыренных ладонях обеих рук. Заводим, ровняем, отпускаем; если встала косо – подталкиваем пальцем нижний уголок. Все, армстронг готов!

Видеоинструкция по технологии монтажа

А все-таки можно и в квартире!

Потолок армстронг можно установить даже в хрущевке в потолками в 2,5 м, если… отказаться от пружинно-штыревых подвесов. В таком случае межпотолочное пространство можно ужать до 120 или даже до 80 мм.

Как он будет висеть? Крепежными узлами будут уголки из оцинковки или жести с двумя отверстиями на саморезах, а подвесами – жгуты из 4-6 витков медной проволоки 0,6-0,8 мм, вытянутые в длину. Длина такого подвеса должна быть немного больше высоты межпотолочного пространства, а до нормы жгуты дотягиваются закручиванием за середину продетым в жгут металлическим штырьком.

Проволока заранее режется на отрезки нужной длины, ходовой ее конец вводится поочередно в отверстия профиля и крепежного узла в перегибом на них. Концы проволоки скручиваются. При некотором навыке монтаж такого подвеса времени требует не больше, чем штатного.

Видео: реализация квартирного варианта зеркального армстронга

Заключение

Потолки армстронг далеко еще не исчерпали свой конструкционный и эстетический ресурс. Появляются новые конструктивные элементы, совершенствуется материал плит. Если подвесной потолок в квартире нужен в прежде всего для звуко- и теплоизоляции, то в первую очередь следует рассмотреть вариант армстронга; возможно – с самодельными древесными плитами. А для гаражей, утепленных балконов и хозпостроек армстронг незаменим.

Потолок типа «Армстронг» относится к подвесным потолкам. Плитно-ячеистая конструкция обеспечивает простой монтаж и легкую замену элементов, позволяет скрыть коммуникации и проводку, а также придает помещению строгий и сдержанный вид.

Подвесной потолок Армстронг

Плюсы и минусы потолков Армстронг

Область применения Армстронга достаточно широка: его используют для отделки потолков в общественных местах и офисах, спортивных и культурных центрах, кафе и магазинах. Также удачно вписываются они в дизайн квартир.

Подвесной потолок Армстронг семейства Trulok

Достоинства потолков Армстронг:

• невысокая цена;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• большой выбор материалов плит позволяет создать любой дизайн;
• не требуется предварительная подготовка потолка;
• простой монтаж, не требующий привлечения специалистов;
• возможность скрыть коммуникации и вентиляционные системы, обеспечить простой доступ для их осмотра и ремонта;
• простая установка встроенных светильников;
• возможен демонтаж и повторное использование (система потолка полностью разборная).

Потолок Армстронг с плитами из натуральной древесины

Недостатки такой конструкции заключаются в том, что она:

• понижает высоту потолка минимум на 20 см, поэтому для отделки квартир подходит не всегда;
• не подходит для помещений нестандартной формы;
• не защищает от протечек;
• боится влаги, органические плиты размокают и деформируются.

Благодаря огромному списку достоинств популярность потолков Армстронг не уменьшается, несмотря на новые технологии подвесных и натяжных потолков. Потолок Армстронг достаточно просто установить своими руками в квартире или офисе.

По высоте помещения потолок армстронг «отъедает» не менее 250 мм, поэтому в городских квартирах его можно встретить крайне редко

Конструкция потолков Армстронг

Потолки Армстронг представляют собой каркас из металлических реек в виде ячеек 60х60 см, на который уложены жесткие или мягкие плиты соответствующего размера.

Армстронг представляет собой каркас из металлических реек в виде ячеек, на который уложены плиты

Жесткие  плиты могут быть выполнены из следующих материалов:

• цельные или перфорированные металлические листы;

  Плиты потолочные для подвесного потолка из тонколистовой стали 0,45мм с покрытием полиэстер

• стекло и зеркало;

  Стеклянные потолки

• пластик;
• деревянные панели.

Потолок Армстронг с зеркальными вставками

Мягкие плиты делают из минеральных или органических природных материалов. В последние годы в рамках борьбы за экологическую чистоту отделки минеральные плиты практически перестали использовать – они содержат минеральную вату, мелкие частицы которой плохо влияют на дыхательную систему.

Цвета плит потолка Армстронг

Органические мягкие плиты для потолков Армстронг применяются довольно часто, состоят из вторичного целлюлозного сырья и абсолютно безопасны, имеют небольшой вес, легко режутся при монтаже.

Потолочные плиты Армстронг из дерева

Конструкция потолка, а также используемые для него элементы каркаса показаны на иллюстрации.

Комплектация потолка Армстронг

1. Потолочная плита размером 60х60 см.
2. Поперечный Т-образный профиль, длина — 0,6 м.
3. Несущий Т-образный профиль, длина – 3,7 м. Их располагают параллельно короткой стене помещения, при необходимости наращивают с помощью стандартных креплений или отпиливают излишки.
4. Продольный Т-образный профиль, длина – 1,2 м. Крепится к несущему с шагом 0,6 м.
5. Потолочный подвес с крючком (5а), и штангой (5б). Штангу подвеса крепят к потолку с помощью дюбелей или анкеров, крючок – к несущему профилю. За счет зажима (5) регулируют высоту подвеса, обеспечивая горизонтальность уровня каркаса.
6. Стеновой L-образный профиль, длина — 3 м. Его крепят по периметру комнаты с помощью уровня.
7. Анкер или дюбель для крепления подвеса в черновом потолке.
8. Обрезанная потолочная плита для подгонки под размер комнаты.

Элементы подвесной системы

Профиль для каркаса может быть металлическим, окрашенным порошковой краской, или металлопластиковым. Стандартная ширина полки – мм, первую используют для легких конструкций из органических плит, вторую – для зеркальных, стеклянных и металлических потолков с большим количеством встроенных элементов. Для особо тяжелых конструкций используют также усиленные подвесы. Каркас монтируют с помощью стандартных креплений. Он требует минимальной подгонки и собирается как конструктор, легко и быстро.

Обратите внимание! Плиты для потолка Армстронг можно изготовить самостоятельно из деревянных панелей или МДФ. Такой дизайн плит придаст помещению оригинальность.

Расчет материалов

Для расчета материалов нужно знать размеры помещения – длину и ширину. По ним рассчитывают нужное количество плиток и профилей. Расчет включает несколько этапов.

Формула расчета площади прямоугольного потолка

1. Определяют нужное количество плиток. Для этого вычисляют площадь комнаты, умножив ее длину на ширину в метрах. Полученный результат делят на площадь одной плитки, для стандартного размера 60х60 см она составляет Sп = 0,36 м. Округляют результат до целого числа.

Пример: для комнаты 3,5х5 м площадь комнаты Sк = 3,5х5=17,5 м. Количество плиток Nп = 17,5/0,36 = 48,6. После округления получается 49 штук.

2. Вычисляют количество стеновых профилей. Для этого определяют периметр комнаты, сложив длины всех его стен, и делят его на стандартную длину углового профиля 3,0 м.

Пример: периметр комнаты Pк = 3,5+5+3,5+5 = 17 м. Количество стеновых профилей Nсп = 17/3 = 5,66 штук. После округления в большую сторону получается 6 штук.

3. Находят количество несущих профилей. Их располагают обычно вдоль короткой стены на расстоянии 0,6 м от стены и 1,2 м между профилями. Число профилей в ряду находят так: делят ширину комнаты на стандартную длину профиля, равную 3,7 метра, и округляют результат до большего целого. Количество рядов определяют, разделив длину комнаты на шаг установки несущих профилей 1,2 метра, округляют до большего целого. Число профилей в ряду умножают на количество рядов.

Пример: для приведенной в примере комнаты в ряду будет один профиль, так как ширина комнаты меньше, чем стандартная длина профиля. Количество рядов равно 5/1,2=4,16 ряда, после округления – 5. Итого – 5 несущих профилей.

4. Количество продольных профилей находят так: длину комнаты делят на длину профиля 1,2 м и округляют в большую сторону; ширину комнаты делят на шаг установки 0,6 м и округляют в меньшую сторону. Результаты перемножают.

Пример: количество рядов продольных профилей равно 5/1,2=4,16, после округления получается 5. Количество профилей в ряду 3,5/0,6=5,8, после округления в меньшую сторону – 5. Итого необходимо 5х5=25 штук.

Продольные и поперечные профили подвесной системы

5. Количество поперечных профилей находят следующим образом: длину комнаты делят на шаг установки 1,2 м, округляют в меньшую сторону; ширину комнаты делят на длину профиля 0,6 м и округляют в большую сторону.

Пример: количество рядов профиля равно 5/1,2=4,16, после округления – 4; количество профилей в ряду равно 3,5/0,6=5,8, после округления – 6. Итого 4х6=24 штук поперечного профиля.

6. Количество подвесов рассчитывают так: длину и ширину комнаты делят на шаг установки 1,2 м, округляют оба результата в большую сторону и перемножают результаты.

Пример: 5/1,2=4,16, после округления – 5; 3,5/1,2=2,9, после округления – 3;5х3=15.

Пример расчета площади потолка в помещении неправильной формы

Для удобства расчетов можно воспользоваться таблицей 1, достаточно найти в ней помещение подходящего размера и определить необходимое количество элементов потолка.

Таблица 1. Расчет материала для потолка Армстронг.

Пример расчета светильников для подвесного потолка Армстронг

После проведения предварительных расчетов рекомендуется нарисовать в масштабе эскиз потолка, указав размещение профилей, подвесов и встроенных элементов, как это показано на иллюстрации. При установке тяжелых светильников или элементов вентиляционных систем рекомендуется установить дополнительные подвесы.

Эскиз потолка и места установки элементов

Обратите внимание! Все элементы лучше заказать с небольшим запасом на случай подгонки или повреждения при монтаже.

Подготовка потолка

Как и другие виды подвесных потолков, Армстронг полностью скрывает недостатки чернового перекрытия, поэтому подготовка поверхности заключается в удалении старого отслаивающегося покрытия. Если побелка или краска крепко держится на потолке, ее можно не удалять. В случае отслоения отдельных участков или разрушения штукатурки отпавшие куски старой отделки могут повредить плиты, поэтому лучше их удалить, а щели и трещины заделать цементной или алебастровой шпаклевкой.

Снятие штукатурки

Заделка трещин на потолке

Потолки Армстронг с мягкими плитами боятся воды и при намокании падают на пол и ломаются. Поэтому в помещениях, где возможны протечки воды, необходимо выполнить гидроизоляцию потолка.

Между чистовым потолком и перекрытиями остается расстояние 20-25 см, в котором можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы. В этом случае сначала монтируют каркас из деревянного бруска для волокнистых плит утеплителя, располагая его так, чтобы он был смещен относительно каркаса подвесного потолка. Укладывают утеплитель и закрывают его паропроницаемой влагоизоляционной пленкой. При использовании пенополистирола, его крепят прямо к черновому потолку на клей и дюбели-грибки.

Монтаж каркаса поверх утеплителя

Обратите внимание! При монтаже теплоизоляции не забудьте вывести проводку для светильников и вентиляционные каналы.

Монтаж потолка Армстронг

Работы по установке потолка включают несколько этапов, описанных в таблице 2.

Схема установки подвесного потолка Армстронг

Потолок Армстронг Axiom KE Canopy — инструкция по установке. Файл для скачивания.

Инструкция

Таблица 2. Последовательность монтажа потолка Армстронг.

Этапы, иллюстрации	Описание действий
Разметка уровня	От разметки уровня во многом зависит дальнейший монтаж, поэтому не рекомендуется пренебрегать этим шагом. Разметку проводят с помощью лазерного уровня от самого низкого угла потолка. В углу откладывают от базового потолка среднюю длину подвеса с таким расчетом, чтобы его можно было регулировать в обоих направлениях, вверх и вниз. От этой точки с помощью уровня откладывают линии по обеим стенам, размечают прилежащие к ним углы и продолжают линии на оставшихся стенах. Они должны сойтись в последнем углу.
Монтаж стеновых профилей	Стеновые L-образные профили крепят с помощью дюбелей и саморезов или анкерных болтов с шагом 0,5 м полкой вниз. Выравнивают полку по заранее размеченной линии. В углах профиль сгибают, предварительно надрезав полку.
Крепление потолочных подвесов	С помощью потолочных подвесов крепят несущие профили, чтобы расположить их в нужном месте, удобно заранее разметить расположение реек. Их крепят с шагом 1,2 метра параллельно короткой стене комнаты, для удобства можно прочертить или разметить меловым шнуром на потолке линии. На них отмечают места крепления подвесов согласно эскизу. Общее правило таково: подвесы должны располагаться на расстоянии не более чем 1,2 м друг от друга и 0,6 м от любой из стен. Для крепления подвеса используют анкерные болты или дюбеля. По разметке сверлят отверстия нужного диаметра и глубины и закрепляют подвес за ушко штанги.
Подвесы в местах установки светильников	Места установки тяжелых светильников и блоки сплит-систем усиливают дополнительными подвесами, располагая их с некоторым смещением относительно основных. Имейте в виду, что крючок подвеса может помешать установке элементов, поэтому подвесы лучше располагать со смещением на 5-10 см.
Установка несущих профилей	Несущие профили устанавливают по заранее нанесенной разметке, закрепляют с помощью крюков подвесов за специальные отверстия в профиле. Концы несущих реек должны опираться на полку L-образного профиля. Если длина профилей недостаточна, их наращивают, используя стандартный замок на одном из концов рейки. При необходимости их можно также обрезать.
Выравнивание горизонтальности профилей	Выравнивают горизонтальность несущих профилей, регулируя длину подвесов. Для этого сжимают зажим-бабочку, перемещают крючок и штангу в нужном направлении, после чего отпускают зажим, и длина подвеса фиксируется. Для контроля плоскости потолка используют туго натянутые шнуры и уровень.
Сборка каркаса из продольных и поперечных профилей	Продольные профили длиной 1,2 м закрепляют с шагом 0,6 м между несущими рейками с помощью стандартных креплений на профилях. Отступ от стен регулируют так, чтобы избежать излишней подрезки крайних плит. Лучше всего сделать отступы симметричными. Расстояние между продольными рейками заполняют поперечными с длиной 0,6 м, которые также крепят с помощью стандартных креплений.
Установка встроенных элементов	После полной сборки каркаса потолка приступают к заполнению ячеек встроенными элементами и плитами. Для начала нужно подготовить к подключению проходящие за чистовым потолком коммуникации: электропроводку, вентиляционные каналы. Их подводят к местам установки элементов и блоков. Для потолков Армстронг используют растровые, светодиодные или люминесцентные светильники со стандартными размерами 590х590 мм. Их монтаж достаточно прост: светильник заводят под небольшим углом к плоскости потолка, повернув его по диагонали ячейки. Поворачивают его и совмещают с ячейкой, после чего он ложится на направляющие профили. Через соседнее пустые ячейки производят подключение светильника к питающему кабелю.

Архитектура отражает мироощущение определенного временного периода. Поэтому многие исторические эпохи связаны с появлением новых стилей и направлений в зодчестве. Современный этап развития архитектуры характеризуется многообразием и эклектичностью. Однако в общепринятом представлении зодчество XXI века – это стекло, бетон, минимализм и хай-тек. Мы изложили материал о современной архитектуре России, ее особенностях и стилях.

Проблемы периодизации

Вам будет интересно:Музей Сваровски в Инсбруке — достопримечательность Австрии

Понятие современности растяжимое, кто-то считает, что весь XX век – это уже «наше время», кто-то сильно сокращает этот промежуток. В целом исследователи начинают отмерять новый период в развитии архитектуры в связи со сменой стилевой парадигмы. Отправной точкой здесь служит развитие модернизма в архитектуре. Это направление ознаменовало собой XX век, но к 70-80-м годам он себя исчерпал, тогда на смену приходят новые стили. Поэтому современная архитектура – это зодчество последней четверти XX века и начала XXI века. В России эта периодизация претерпевает определенные корректировки. Так как в нашей стране не развитие модернизма сыграло важную роль в становлении архитектуры, а социально-политические процессы. Уже сложилась традиция считать, что современная архитектура России начинается с момента распада Советского Союза.

Стили

Современное зодчество существует в диалоге с модернизмом. Считается, что есть два больших направления: это неомодернизм или поздний модернизм, который стремится развить принципы этого направления, и постмодернизм, который направлен на переосмысление нового времени и переработку принципов модернизма. Так как модернизм в целом был глобалистским течением, то современная архитектура во многом утрачивала национальные черты. Но не всех зодчих это устраивало. В результате появилось еще одно направление, получившее название регионализм. Он стремится соединить современные архитектурные принципы с национальными традициями. Однако все эти направления имеют скорее идеологические различия, чем формальные. Поэтому искусствоведы и исследователи говорят о таких стилях, как хай-тек в архитектуре, конструктивизм, минимализм, органическая или эко архитектура, деконструктивизм, китч. Особенности современного состояния зодчества заключаются в том, что творцы могут обращаться и к стилям прошлого, обыгрывая и переосмысляя их.

Тенденции

Разнообразие и прорыв в развитии строительных технологий приводят к тому, что архитектура 21 века не укладывается в единые рамки. Она многолика и тенденции в ней разнонаправленные. Но все-таки есть устойчивые векторы ее развития. Первым таким направлением является рост функциональности. Современный человек хочет жить не только в красивом, но и обязательно удобном здании. Еще одним важным трендом является обязательное гармоничное сочетание здания с окружающим ландшафтом. Кроме того, здания должны быть энергосберегающими, экологичными. Таким образом, главные тренды связаны не с формой, а с функциями. Но есть и собственно архитектурные тенденции. В первую очередь это устремление вверх — высотное строительство во всем мире набирает популярность. Еще один тренд – это простота. Чистая геометрия линий, конструктивность, лаконичность – всего этого достаточно, чтобы создать современное здание. Архитектура должна сохранять воздух и свет – это еще одна важнейшая тенденция современного зодчества.

Вам будет интересно:Правила хорошего тона для женщин. Современный этикет

Российская реальность

После перестройки в России начинается строительный бум. И архитекторы вместе с заказчиками решили срочно воплотить все мечты. Этот период характеризуется дикими архитектурными и градостроительными решениями. Позже страна начинает искать свое место в мировом зодчестве, примеряет к себе мировые тенденции. Но до конца проблемы 90-х годов современная архитектура России не преодолела. Все еще в городах страны строят много зданий, не соответствующих никаким актуальным трендам. Новые дома часто плохо сочетаются с существующим городским окружением, не отвечают требованиям энергосбережения. Основная проблема российской архитектуры – это низкое качество образования. Учебные программы в профильных вузах отстают от реальности на 5, а то и 10 лет. Поэтому в Россию часто приглашают зарубежных архитекторов. Они, конечно, привносят свежую струю в отрасль, но чаще всего привозят проекты, которые не создавались специально для российских городов, а просто не были реализованы в других местах. Это разрушает национальные архитектурные традиции, делает города одинаковыми, безликими.

Авторская и типовая архитектура

В России, как и во всем мире, складываются две архитектурные сферы. Это авторская застройка, в этом случае архитекторы создают авторские проекты для конкретных мест и заказчиков. Такие работы представляют на конкурсах, в них творцы могут реализовать свои творческие задумки. И типовая застройка, когда авторы создают универсальный проект без привязки к месту. Главное в таких проектах соблюсти все технические и функциональные требования. Второй вид зодчества в советское время был совершенно лишен творческого начала, сегодня картина начинает меняться. Архитектура типового жилья в современной России сегодня становится комплексной. Часто у автора нет возможности просто проектировать дом, он должен продумывать весь комплекс инфраструктуры вокруг: парковку, благоустройство территории, социальные объекты. Зодчие предлагают решения, которые отвечают требованиям времени. Массовое жилье теперь тоже должно быть не только функциональным, но и красивым.

Вам будет интересно:Лучшие музеи матрешек в России

Стили российской архитектуры

Зодчие России всегда стремились сохранять свою национальную специфику. Но XX век был веком глобализации, и региональные особенности уходили на второй план либо вообще исчезали. Но современный этап развития архитектуры вновь делает актуальными индивидуальные черты зданий. Зодчие стремятся создавать заметные, запоминающиеся дома. При этом они используют разные решения. Сегодня можно говорить, что стили современной архитектуры в России в целом укладываются в мировые тенденции. Но общество в целом отрицательно относится к появлению в старых частях городов ультрасовременных зданий. Примером может послужить общественная ситуация, складывавшаяся вокруг Охта-центра в Петербурге, который должен был нарушить историческую перспективу города. Поэтому сегодня в России сосуществуют новейшие стили: хай-тек, минимализм, деконструктивизм, и исторические, «большие» стили: классицизм, ар-деко и другие. Хотя эти стили все-таки уже не являются чистыми, а становятся базой для осмысления и игры архитекторов. Поэтому основной стиль российской архитектуры – это эклектика.

Тенденции развития российской архитектуры

Исследователи подтверждают, что в отечественном зодчестве есть две тенденции. С одной стороны, архитекторы равняются на Запад и черпают оттуда идеи для вдохновения. С другой, стараются продолжать традиции русской зодчества, сохранять привычные национальные приемы и формы. Также специалисты отмечают такие тенденции современной архитектуры России, как рост высотности. Теперь уже никого не удивляют 25-этажные дома, которые еще недавно воспринимались как небоскребы, которым не место в российских городах. Особая тенденция отечественного зодчества – это боязнь ультрасовременных форм, заказчики не готовы вкладывать большие деньги в авангардную архитектуру. Например, знаменитый новатор сэр Норман Фостер спроектировал для российских заказчиков более 10 зданий, но реализовать ни одного не удалось. Сегодня только современная архитектура Москвы понемногу начинает приближаться к мировым стандартам и трендам, но все равно еще в совсем небольших объемах.

Российские авторы

Сегодня в отечественной архитектуре немало имен, которые хорошо известны специалистам по конкурсам и выставкам. Но обычные люди вряд ли назовут хотя бы одного современного российского автора. А архитектуру 21 века делать молодым. К их числу относятся:

Кроме этого, молодого поколения отечественную архитектуру продолжают создавать такие классики, как Юрий Григорян, Евгений Асс, Алексей Муратов, Михаил Хазанов и другие.

Зарубежные архитекторы в России

Еще с древних времен на Руси была традиция приглашать иностранных зодчих для возведения различных сооружений. Мы помним, что немало зданий, которым мы гордимся как русским наследием были возведены иностранцами. Поэтому и современная архитектура России не обходится без «варягов». Самыми заметными иностранными зодчими современности стали:

• Заха Хадид, ее бюро реализует сейчас проект застройки Рублево-Архангельского;
• английское бюро LDA создали проект застройки острова Октябрьский в Калининграде;
• испанец Рикардо Бофилл выиграл конкурс на реновацию проспекта Вернадского в Москве.

Столичная и региональная архитектура

Сегодня современная архитектура – это выбор больших, богатых городов страны. Причина заключается в том, что обычно для реализации проектов в современных стилях нужна смелость и большие бюджеты, а у провинциальных городов чаще всего нет ни того, ни другого. Показательным является проект «Москва-сити», который не потянул бы ни один другой город. Поэтому современная архитектура городов России – это либо однообразные типовые проекты, либо что-то в традиционных стилях.

Источник

7 популярных пабликов ВКонтакте • Интерьер+Дизайн

Паблики «ВКонтакте» — настоящее явление. За 11 лет существования социальной сети их появилось более 400 тысяч. Темы самые разные. Архитектура и дизайн — не исключение. Предлагаем подборку из семи интересных сообществ.

По теме: Brutalism

Совмод Исследовательский проект, полностью посвященный советскому модернизму. В отдельное направление он выделен относительно недавно и сегодня вызывает достаточно много споров. Авторы ставят своей задачей ближе и без предубеждений познакомить читателя с советским архитектурным наследием. За почти пять лет существования паблика (ведется с января 2013 года) у него появилось более 58 тысяч подписчиков и несколько сотен изображений различных объектов: от жилых и общественных зданий до автобусных остановок, станций метро, памятников, декоративных панно и росписей. В комментариях делятся мнениями, информацией и актуальными фотографиями объектов.

M I N I M Λ L I S M Исключительно визуальный паблик в духе трендовой в интернете лаконичной эстетики. Здесь только фотографии: фрагменты зданий, безлюдный городской ландшафт, пустынные пляжи, сочная флора. Все пронизаны ощущением одиночества и воспевают красоту момента. За публикациями наблюдают более 230 тысяч подписчиков.

Современная типовая архитектура Группа ведется с 2008 года и собирает информацию о типовых постройках: жилых и общественных зданиях, сооружениях промышленности и транспорта, малых архитектурных формах и др. Одно из главных достоинств паблика — обширный и тщательно составленный каталог серий и проектов, в котором нужный объект можно искать по месту расположения или периоду постройки. Группа регулярно делится материалами об архитектуре. Читают более 10 тысяч участников.

Конструктивизм. Неоконструктивизм. Супрематизм Тематика паблика вынесена в его заголовок. Здесь современные и архивные фотографии, планы, эскизы, статьи. Постройки как российские, так и зарубежные. Подписчики — более 3 тысяч ценителей конструктивизма, неоконструктивизма и супрематизма.

Архитектура | Ardezart™ Любовь к современной архитектуре во всех ее проявлениях. Паблик обновляется несколько раз в сутки, предлагая проекты молодых авторов и суперзвезд архитектуры — от Рикардо Бофилла до Захи Хадид. Публикуют как новые работы, так и знаковые объекты. Также из интересного — тематические подборки и архитектурный рисунок. В подписчиках — более 200 тысяч человек.

Современная архитектура: Архиновости Клуб архитекторов и дизайнеров, в который входят более 30 тысяч участников. Здесь делятся новостями и подборками, теоретическими и практическими материалами на тему архитектуры и дизайна, анонсируют мероприятия, публикуют свои проекты и размещают вакансии.

АРХИТЕКТУРА & ДИЗАЙН & КРЕАТИВ Одна из особенностей паблика — большое количество гиф-анимации и видеороликов на тему архитектуры и дизайна. Примеры работы с различными материалами, необычные решения (от выезжающего из пола террасы стола до межкомнатных перегородок из блоков конструктора), забавные идеи и находки. Не обошлось без тематических новостей, интересных проектов и подборок, а также обсуждений, к которым могут присоединиться участники (их более 47 тысяч).

Типовая архитектура советского периода в культурно-историческом контексте (на примере г. Комсомольска-на-Амуре)

Каждый новый этап в развитии культуры является отчасти переосмыслением «старого», преломлением его сквозь призму обновленных ценностных представлений и выведением «нового», концентрирующего в себе базовые ценностные установки и культурные достижения прошлого. Все новое так или иначе интегрирует в себе культурные ценности прошлого, и закон преемственности есть общий закон развития культуры и архитектуры как элемента, воплощающего в своей материальности духовную культуру общества.

Все архитектурные объекты, несущие в своих образах общие и особенные проявления духовных идеалов и экономических возможностей своего времени, представляют ту или иную культурно-историческую эпоху в целом, следовательно, являются частью общечеловеческой культуры. Сохранение и включение в современные материально-пространственные структуры образцов культуры прошлого как свидетельств материального и художественного социального опыта делают историю зримой, в то же время реализуется ряд специфических функций архитектуры – эстетической, воспитательной и социальной.

При этом стремление к разрушению «старого» характерно для периодов социальных «революций», когда новое сознание в своей устремленности к новому идеалу пытается разрушить свое собственное недавнее прошлое. Так, например, вся архитектурная среда «новых» советских городов ХХ века в настоящее время ассоциируется в сознании людей как «советская», которая выражает собой негуманные результаты реализации мечты о справедливом устройстве идеального общества. Под влиянием социальных преобразований, которые переживает Россия с начала 1990-х годов ХХ века, в современном общественном сознании сформировано негативное отношение к архитектуре советского периода, в отличие от зданий, построенных до возникновения советского государства, которые воспринимаются определенно как исторические архитектурные памятники. Несмотря на то, что «великий социальный эксперимент» и все, что с ним связано, безусловно, подлежит осмыслению на предмет отбора ценных свидетельств истории России и его вклада в мировую культуру.

Историю советской архитектуры принято условно делить на три этапа. Первому этапу (1917–1932 годы) свойственна новаторская направленность архитектурного авангарда; второму (1933–1954 годы) – освоение классического наследия и монументализация архитектурного образа; третьему (с середины 1950-х годов до 1991 года) – решение социальных и идейно-художественных задач на основе индустриализации и технических достижений в строительстве, создание так резко критикуемой сегодня массовой типовой архитектуры.

Комсомольск-на-Амуре является типичным «новым» советским городом. Несмотря на историю основания и проекты развития его архитектурная среда претерпела все стадии советского проектирования и строительства. Академик Д.О. Швидковский отмечает, что «на протяжении ХХ столетия происходила быстрая и решительная смена архитектурных стилей. Ни одна эпоха не знала подобного темпа перемен. В течение последних семи десятилетий художественная направленность советских зодчих кардинально менялась трижды». 1920-е годы отличались необыкновенной яркостью новаторских идей конструктивизма и функционализма, упорной борьбой с традиционалистами. В середине 1930-х, казалось, непоколебимо утвердился стиль, основанный на использовании исторического наследия. Архитектурный классицизм господствовал вплоть до второй половины 1950-х годов. И снова решительный отказ от прежних форм. На смену тому направлению в архитектуре, которое стали называть “украшательством”, пришла предельная скупость нового индустриального строительства» [8, с.4].

Следует отметить, что именно жилая застройка определяет основу архитектурной среды любого города. Архитектурный образ Комсомольска-на-Амуре как и большинства «новых» советских городов прежде всего создается типовыми «сталинками», «хрущевками» и «девятиэтажками». Характерной чертой жилищного строительства советской России была межвидовая унификация стандартных элементов и их промышленное производство, рассчитанные на массовую повторяемость. Безусловно, обоснование культурной ценности типовых объектов массового строительства их идейно-художественными достоинствами вряд ли представляется возможным. Но архитектура типовых серийных домов, скомпонованных в «спальные» районы «новых» советских городов, все же являясь архитектурным наследием советского периода, представляет историческую непрерывность контекстуального пространства городской среды.

Историческую застройку советского периода Комсомольска-на-Амуре можно разделить на «сталинскую» (1932 – конец 1950-х годов) и период развития индустриального типового домостроительства (1960 –1980-е годы).

Первыми каменными жилыми домами Комсомольска-на-Амуре стали типовые «сталинки». «Сталинки» – общее название домов, сооружавшихся в советских городах с конца 1930-х до середины 1950-х годов. При этом даже типовые «сталинки» существенно различаются между собой. Так, архитектура рядовых «сталинок» утилитарна. Фасады таких домов почти плоские со стандартным лепным декором. В то же время строилось и более дорогое жилье, скорее всего, предназначенное для партийных, советских и хозяйственных руководителей. Такие здания – более крупные с высоким бельэтажем, в их композиционном решении использованы классические архитектурные формы. Так, например, в Москве к такому типу зданий, несомненно, можно отнести семь высотных домов. В провинциальных городах такие дома от рядовых, как правило, отличаются не этажностью, а более изысканным фасадом. В Комсомольске-на-Амуре нет, так называемых, высотных зданий сталинского периода, но построено несколько домов «со шпилем», отличающихся характерными архитектурными акцентами, которые, в сущности, тоже являются стандартными и типовыми. Но, в отличие от рядовых «сталинок», такие дома имеют рельефные фасады, башни и фронтоны, богатую лепнину. В Комсомольске-на-Амуре «сталинками» застроены только первые улицы города, такие как, улица имени Кирова, проспект Мира (бывший проспект имени Сталина), улица имени Ленина. Их строительство началось еще до войны. Практически половина пространства Ленинского округа сформирована зданиями, построенными до конца 1950-х годов. Поселок Амурсталь (ранее Сталинский район) состоит из каменных домов «сталинского» периода застройки Комсомольска-на-Амуре. Территория города была поделена на кварталы и застройка в основном велась не последовательно по кварталам, а сначала возводились здания по границам кварталам, а затем, по мере появления средств, застраивалось внутриквартальное пространство. По углам возводились кирпичные здания, которые отличались повышенной этажностью, имели ступенчатую конфигурацию, с уступами и башнями, а внутреннее пространство застраивалось деревянными домами [1, с.45]. Здания, формирующие фронт застройки кварталов и ограничивающие внутриквартальное пространство, организовывали замкнутые и полузамкнутые дворы. Причем если фасад здания, как правило, отличается праздничностью – в декоре использованы элементы, имитирующие монументальные входы и стилобаты, арки, карнизы, порталы, колоннады, башенки, шпили, балкончики с балясинами (см.прим. 1), – то обратная сторона дома, выходящая во двор, не имеет украшений – она безлика и в некоторых случаях, совсем не имеет наружной отделки. Подобная эстетика отделки зданий этого периода сохранилась до сих пор.

В основном дома, возводимые в Комсомольске-на-Амуре в тот период, строились по типовым проектам, но вместе с тем именно «сталинская» застройка представляет культурно-историческую ценность. Цельность восприятия зданий «сталинского» периода Комсомольска-на-Амуре, основана на типологическом и стилистическом единстве сохранившейся застройки. Несмотря на эклектичность стиля сталинской архитектурны, обращение к античному наследию как к высшей художественной норме и идеалу являлось составной частью общеевропейской волны неоклассицизма, выражающей культурную и художественную тенденцию в искусстве.

После смерти Сталина начало нового этапа развития советской архитектуры ознаменовало Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». В постановлении обращалось внимание на «неправильное направление» в архитектуре, выразившееся в создании «вокзалов-дворцов» и в увлечении «показной стороной», а также в пренебрежении «необходимостью создания удобств для населения, требованиями экономики и нормальной эксплуатации зданий». Так, например, в постановлении говорилось: «Ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не один миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся» [7, с.533]. В постановлении был, полностью отвергнут классический ордер как элемент, не соответствующий «современным» требованиям. Главной задачей городского строительства стало сооружение сравнительно недорогих жилых домов. В результате коренной перестройки архитектурно-строительного дела предполагалось создать архитектуру современного социалистического города. Наступило так называемое «хрущевское» время, ясно опознаваемое в архитектуре городов. Новая архитектура России с конца 1950-х годов – это спальные районы, пятиэтажки. Наверное, самый известный пример – это район «Черемушки» в Москве. На первом этапе массового индустриального строительства основным в жилой застройке советских городов стал пятиэтажный дом простой конфигурации, называемый «хрущевкой». «Хрущевками» принято называть панельные и кирпичные трех-пятиэтажные дома, массовое строительство которых началось во время правления Н.С.Хрущева. В 1958 году инженер В.П. Лагутенко сделал первый проект пятиэтажки – это была серия К-7 (К–каркасный), получивший в дальнейшем прозвище «хрущевка». Он являлся копией французской пятиэтажки, но имел некоторые функциональные упрощения (например, отсутствие лифта). Основная идея такого домостроения заключалась в том, что фактически здание изготавливалось на заводе, а на месте только собиралось. Это позволяло значительно ускорить и удешевить процесс домостроения. При этом следует отметить что «хрущевки» создавались как жилье временное, а потому их прямым назначением прежде всего было быстрое решение квартирного вопроса. Эстетика этих зданий практически не имела значения. Так появились знаменитые «хрущевки». Цель проекта была в том, чтобы в 1980 году каждая советская семья встретила коммунизм в отдельной квартире [2].

В середине 1960-х годов в Комсомольске-на-Амуре началась застройка улиц пятиэтажными панельными домами. Массовая застройка Комсомольска-на-Амуре данного периода характеризуется низким уровнем интенсивности освоения территории, благоустройства, однообразием, отсутствием цвета и пластики в архитектуре. Первые такие дома стали появляться на улице Комсомольской (от стадиона «Авангард» до проспекта Октябрьский). Кварталы таких жилых домом построены, например, по проспекту Октябрьскому, проспекту Интернациональному.В оформлении фасадов зданий отсутствует лепнина и другие декоративные элементы, характерные для зданий предыдущего, «сталинского» периода. Причина определялась не отсутствием фантазии у архитекторов, а строгим исполнением постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1957 года, обязывавшего строителей возводить жилые дома исключительно до пяти этажей и по типовым проектам (см.прим.2).

Период 1970-х – 1980-х годов в периодической печати того времени именовался эпохой развитого социализма. Естественно, что смена руководства страны (главой государства стал Л.И. Брежнев) в очередной раз повлекла за собой социокультурные изменения, в том числе и в сфере градостроительства. Однако «брежневская» городская архитектура – это прежде всего продолжение «хрущевской», а затем уже развитие многоэтажного секционного домостроения. Строительство кирпичных «хрущевок», но более поздней серии 1-447 велось по всему городу с 1960-х до начала 1980-х годов, они определяют архитектурный образ практически всех улиц города. Типовые «пятиэтажки» построены и вдоль главных улиц, и внутри кварталов, встречаются они и на первых улицах города. Что, безусловно, отрицательно сказывается на архитектурном образе улиц и города в целом. Отсутствие на фасадах декора, предельная упрощенность формы создают монотонность пространственной среды города.

Начиная с 1960-х годов здания советских городов, даже создаваемые по индивидуальным проектам, приобретают черты типизированной, обезличенной архитектуры, отличавшейся лаконизмом форм. При формировании архитектурно-художественного образа зданий использовались различные виды монументально-декоративного искусства: настенная роспись, мозаичные панно, скульптура, что впоследствии стало стилевой особенностью архитектуры 1960-х годов. В Комсомольске-на-Амуре в основном здания общественного назначения: Дворец культуры судостроителей, Дом молодежи, Дом пионеров, кинотеатр «Факел». В новых конструкциях и материалах – железобетоне и металлическом каркасе, сплошном стеклянном ограждении наружных стен архитекторы видели новые эстетические возможности. По сути, мировые тенденции авангарда отразились и в советской архитектуре.

«Горбачевский» стиль в России не сложился. Вероятно из-за того, что в ходе его экономических и политических реформ резко обострилось политическое противостояние сил, выступающих за социалистический путь развития, и партий, движений, связывающих будущее страны с организацией жизни на принципах капитализма, а также противостояние по вопросам будущего облика Советского Союза, взаимоотношений союзных и республиканских органов государственной власти и управления.

Особенность формирования архитектурного пространства Комсомольска-на-Амуре состоит в том, что он всегда являлся прежде всего промышленным городом. Его застройка неизбежно подчинялась потребностям промышленного строительства. Таким образом, этапы строительства города свелись к возведению заводов и обеспечению рабочих этих заводов типовым жильем.

Трудно оценить в настоящее время, как будет восприниматься через века монотонная типовая застройка «новых» советских городов – попытки построения идеального общества через идеальную (как это понималось в данную эпоху) архитектуру, но следует отметить, что архитектура как неотъемлемая часть культуры является важным историческим источником реконструкции социокультурного состояния общества, исторически меняющегося архитектурного образа. Об этом пишет Ю.М. Лотман: «Архитектура по своей природе связана и с утопией, и с историей. Эти две образующие человеческой культуры и составляют ее контекст, взятый в наиболее общем плане» [6, с.681].

Следует обратить внимание на тот факт, что древние города, как и современные, формировались в основном из типовых жилых домов. Но при этом здания с более сложной и декоративной архитектурой (храмовые комплексы, дворцы, Кремли, дома знати) делали облик этих городов неповторимым. Вероятно, неопределенный архитектурный образ Комсомольска-на-Амуре, как и большинства новых советских городов, обусловлен не столько количеством типовых зданий и их «упрощенной» архитектурой, а отсутствием архитектурных ансамблей, будь то ансамбль площади, набережной или жилой комплекс, созданных по индивидуальному проекту и воплощенных в своем оригинальном виде, несмотря на то, что подобные сооружения неоднократно предусматривались генеральным планом города.

Литература:

1. Город, дома, люди / под ред. Б.Д. Дрозд. – К-на-А: «Жар-Птица», 2006. – 242 с.

2. Жилье доступное не всем // Парламентская газета. 21 Июня 2007

3. Иконников, А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. Издание в двух томах /А.В. Иконников. Том 1. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.

4. Иконников, А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. Издание в двух томах /А.В. Иконников. Том 2 / Под ред. А.Д. Кудрявцевой. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с.

5. Иконников, А.В. Искусство, среда, время /А.В. Иконников. – М.: Советский художник, 1984. – 336 с.

6. Лотман, Ю.М. Архитектура в контексте культуры / Ю.М. Лотман // Семиосфера. – С. Петербург: «Искусство – СПБ», 2000. – 704 с.

7. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» / КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.8. – М.: 1985.

8. Швидковский, Д.О. Время собирать камни /Д.О. Швидковский – М.: «Знание», 1990. – 56 с.

Примечания:

1. Стилобаты, арки, карнизы, порталы, колоннады, башенки, шпили, балкончики с балясинами – архитектурные элементы фасадов зданий, характерные для сталинского неоклассицизма. Подобные элементы были заимствованы из архитектурных направлений различных эпох для создания новых образов архитектурной реальности социалистического мира.

2. Без лифта разрешалось строить здания не более чем в 5 этажей… / Справочник партийного работника. Вып. 1. М.: Политиздат, 1958.

Основные термины (генерируются автоматически): Комсомольск-на-Амуре, дом, здание, город, архитектура, советская архитектура, улица города, архитектурная среда, архитектурный образ, внутриквартальное пространство.

Журнал «Современная архитектура» 1926 год №1

ArtVT (взято с сайта http://journal-club.ru)

Журнал «Современная архитектура» 1926 год №1
«Современная архитектура» — иллюстрированный журнал «Государственного издательства», выходивший в Москве с 1926 по 1930 годы 6 раз в год. Журнал освещал вопросы современного градостроительства, жилой, промышленной и сельской архитектуры, типового проектирования, истории и теории архитектуры и строительства. Несмотря на короткий срок своего существования, журнал «Современная архитектура» — журнал-эпоха. В его реализации принимали участие ведущие мастера эпохи авангарда. Среди выдающихся имен, имевших отношение к журналу, можно назвать архитектора и бессменного редактора журнала Моисея Гинзбурга, автора проекта Дома Наркомфина; художников Алексея Гана и Варвару Степанову, занимавшихся версткой и дизайном издания и других. На его страницах публиковали свои работы Иван Леонидов и братья Веснины, Ле Корбюзье и Мисс Ван дер Роэ. Отдельной темой выступает в издание его графический строй, являющийся образцом передового дизайна своего времени. Сегодня эти журналы стали библиографической редкостью: растет цена информации, размещенной на их страницах. Об актуальности всего, что связано с эпохой русского авангарда в мире, не приходится говорить, это давно сформировавшаяся позиция. Анализ этого явления и его актуализация сегодня поможет еще раз осознать место России в мировом архитектурном пространстве.

11.84 МБ

Что делает штукатур. Требования к профессиональной подготовке. Квалификационные требования к штукатуру

Штукатур

Сегодня мы можем по-разному отделать стены из бетона или кирпича: облицевать их панелями, плиткой, гипсокартоном. Но все же многие предпочитают старый классический способ — оштукатуривание. При этом стены покрываются слоем штукатурки — раствора, состоящего из цемента и песка. Выполняет эту работу штукатур.

История появления профессии ШтукатурКак возникла профессия? Как развивалась профессия?

Следуйте эволюции методов

Меняются ярды, клиенты тоже. Строительный художник должен быть достаточно универсальным, чтобы предлагать глобальное предложение, которое он затем адаптирует в соответствии с конкретными потребностями. Техника и материалы постоянно развиваются. Под руководством лидера группы, дом художника работает в одиночку или в сотрудничестве с другими работниками строительной площадки. Он выполняет свои таланты внутри или снаружи здания.

Каким бы ни был уровень подготовки, у молодого человека не составит труда найти работу в качестве художника. Конечно, возможности в городах самые большие. Компании ищут универсальных специалистов, способных выполнять различные задачи: изоляцию, декоративную роспись и т.д.

Впервые появление штукатуров отмечено в Древнем Египте в 5 тысячелетии до н.э. Задачей этих людей было выравнивание стен и снаружи, и внутри зданий. Материалами тогда служили глина и гипс. О качестве работы древних штукатуров говорит то, что результаты их труда сохранились до сегодняшнего дня, тогда как современная штукатурка выдерживает чаще всего не больше 10 лет. С течением времени менялся и состав раствора, и тип инструментов, используемых в работе. В 19 веке был изобретен цемент, который получили с помощью обжигания его составных частей: извести, гипса, глины и др. Тогда же он и получил широкое распространение.

Владельцы профессионального бакалавриата могут пожелать стать руководителями проектов или даже самозанятыми, если они обладают концепциями управления и учета. Другие условия, необходимые для того, чтобы иметь возможность развиваться: иметь опыт, волю и чувство ответственности.

Чтобы работать в этой профессии, важно иметь возможность справляться с разными условиями работы. Не обязательно головокружение, потому что обычно приходится лезть на леса. Это ремесло немного «физическое», но мне нравится решать проблемы. Кроме того, сегодня мы должны развиваться с современными достижениями. Мы используем все больше и больше органических красок.

Значимость для обществаВажность, значение и социальный статус профессии

Руками строителей создается недвижимость — весьма ценный товар, о котором мечтают многие люди на Земле. Штукатуры имеют к его созданию самое непосредственное отношение: чтобы многоэтажное здание было сдано в эксплуатацию, необходимо оштукатурить все его стены на огромной площади. Поэтому ни одна стройка не может обойтись без штукатуров.

Несоблюдение этого было бы глупо, потому что в течение 6-10 лет краски для бензина будут запрещены, и разрешены только водные краски. Сайт Французской строительной федерации. Общий сайт Кейпта, раздел «Торги здания». Веб-сайт Федерации компаньонов по строительным профессиям.

Конфедерация ремесел и малых предприятий. Французская строительная федерация. Штукатур является специализированным работником, который вмешивается во вторую работу. После того, как строительные работы были выполнены, штукатурка работает штукатуркой, чтобы подготовить стены и потолки здания. Найдите здесь миссии, необходимую подготовку, вознаграждение за эту профессию.

Особенности профессии ШтукатурУникальность и перспективность профессии

Специалисты данной профессии могут работать не только в строительных компаниях. Они нужны организациям, владеющих большими площадями помещений, которые требуют регулярного ремонта и перестройки. Некоторые штукатуры предпочитают не наниматься на работу в определенную фирму, а ищут заказы самостоятельно. Люди, владеющие этой специальностью, должны обладать физической выносливостью, крепким здоровьем, отсутствием аллергии.

Штукатурка вступает в игру, как только столярные работы и кладка сделаны. Независимо от того, является ли это новое строительство или восстановление старого здания, его миссии многочисленны, и его сферы деятельности разнообразны. Роль штукатуры: Один или как команда, штукатурка имеет три основные миссии. Он отвечает за: Покрытие стен, потолков и полов. Чтобы получить прямую и ровную стену, штукатурка будет откладывать слои штукатурки, а затем разгладить весь шпателем. Это облегчает работу художника.

Создавайте перегородки с готовыми к установке материалами, такими как гипсовые плиты или плитки. Это называется гипсовой штукатуркой. Изолируйте конструкции для повышения энергоэффективности и значительно повысите благополучие в помещениях путем установки тепловой или акустической изоляции. Отделите детали путем формования или создания декоративных элементов, таких как розетки или карнизы или формованием формованных изделий. Эта миссия все более развивается.

«Подводные камни» профессии ШтукатурВсе за и против профессии. Сложности и особенности.

Как и любой другой труд, работа штукатура имеет плюсы и минусы. Чаще всего штукатуры работают внутри здания, поэтому им не приходится мерзнуть или трудиться под палящим

описание, обязанности, навыки и знания, обучение

Подробности

Обновлено: 17.01.2020 14:44

Автор: Сергей Краковский

Маляром является специалист, занимающийся нанесением красочных составов на различные поверхности: стены, трубы, заборы и пр.

Содержание:

История профессии

Профессия маляр возникла очень давно. Люди научились изготавливать краски на основе животного жира или из охры 20000 лет назад. В то время появилось много окрашенных изделий, что свидетельствует о развитии малярного ремесла.

В ходе проведения археологических раскопок были обнаружены фигурки божеств, фантастических зверей и птиц. Первое официальное упоминание о профессии датируется серединой XIX века, когда начали выпускать готовые краски. Ранее маляры были вынуждены смешивать различные ингредиенты, чтобы получить желаемый цвет.

Особенности профессии

Работа маляром имеет как преимущества, так и недостатки. Достоинством принято считать интернациональность, ведь умелые специалисты требуются в каждой стране. При этом освоить азы ремесла под силу практически каждому.

В ходе выполнения поставленных задач специалисты используют различные инструменты. Множество современных технологий находит свое отображение в деятельности маляров и штукатуров.

Существенным минусом профессии является необходимость постоянно контактировать с веществами, способными довести человека до астматического приступа, ведь пары растворителя негативно сказываются на работе дыхательной системы.

В ряде случаев маляр вынужден работать на многоэтажных объектах. По этой причине работник не должен бояться высоты. Профессия также не подходит людям с физическими недостатками или психическими заболеваниями, а также — сердечно — сосудистой недостаточностью.

Разновидностью профессии является специальность автомобильный маляр. В его обязанности входит покраска авто с применением распылителя. Поэтому такие работники в обязательном порядке должны использовать следующие средства защиты: респиратор, очки, спецодежда.

При несоблюдении правил ТБ возникает риск попадания краски на кожу или в глаза, что чревато негативными последствиями.

Обязанности

Маляр — это человек, который окрашивает различные поверхности, используя в своей работе кисти, валики и иные инструменты. Перед нанесением краски необходимо заранее подготовить поверхность. В случае возникновения потребности исправить небольшие косметические дефекты, маляр справляется с ними самостоятельно. При значительном фронте работ на помощь приходит штукатур.

Окраска стен выполняется в соответствии с имеющимся дизайн — проектом. Маляр подготавливает колер и наносит краску на поверхности.

Важные качества

Необходимые качества, которыми должен обладать маляр:

• ответственность;
• аккуратность;
• хорошая физическая подготовка;
• внимательность;
• отличное зрение;
• развита мелкая моторика;
• отсутствие боязни высоты и аллергии на краски.

Навыки и знания

Маляр — это специалист, который должен уметь безошибочно производить множество расчетов, рационально использовать рабочий инструментарий, знать особенности применяемых материалов. Дополнительно, ему не обойтись без знания ключевых способов подготовки поверхностей.

Также маляру надо знать технологию нанесения красок и отделочных материалов на уже подготовленную поверхность.

Перспективы и карьера

На сегодняшний день профессия маляр является востребованной. В процессе выполнения внутренних и фасадных работ на возводимых объектах не обойтись без маляров.

Что касается мест работы, то в услугах таких специалистов нуждаются строительные и монтажные компании, промышленные предприятия, дизайнерские и архитектурные бюро, ремонтные организации и жилищно — коммунальные управления.

Местом работы автомобильных маляров являются автомобильные заводы и автосервисы.

При наличии стартового капитала и знания особенностей работы в данной сфере, можно заняться частной деятельностью, открыв собственную фирму.

Обучение

Работа маляром не требует обязательного наличия высшего образования. Освоить тонкости профессии можно в ПТУ. Дополнительно, за время обучения есть возможность получить специальность плиточника, штукатура или каменщика.

Также оптимальным вариантом станет посещение спецкурсов. По желанию можно пойти учеником к профессиональному маляру.

Штукатур — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Штукату́р або тинька́р^[1][2] — будівельна професія, спеціаліст з лицювання фасадних і внутрішніх стін будинків спеціальними сумішами (цементно-піщаними, гіпсовими, тощо). В Україні цю професію вивчають у багатьох середньо-спеціальних закладах і на спеціальних курсах.

Характеристика професії[ред. | ред. код]

Штукатурні роботи належать до великої групи обробних робіт, а професія штукатура займає особливе і дуже помітне місце серед інших будівельних професій. Робота штукатура полягає у виконанні вирівнювального або декоративного шару розчину (штукатурки або тиньку) на поверхнях стін, стель та інших конструкцій — штукатуренні (тинькуванні). Штукатурять поверхні як всередині приміщень так і на фасадах. Штукатур готує поверхню до опорядження, готує розчин, наносить його вручну або механізованим способом на поверхню, розрівнює і затирає.

Колись люди зводили свої будинки з метою захисту і створення умов для проживання. Приміщення, які опоряджували розчином по кам’яному муру, були теплішими, гарнішими і затишнішими. Оштукатурені поверхні можна було опорядити фарбами, шпалерами та іншими матеріалами.

Професійні знання та вміння[ред. | ред. код]

Повинен знати:

• склад та способи приготування декоративних розчинів, розчинів для штукатурки спеціального призначення та бетонів для торкретування;
• види та властивості сповільнювачів та прискорювачів тужавіння;
• властивості розчинів з хімічними домішками (хлористі розчини, розчини з додаванням поташу, хлористого кальцію) та правила користування ними;
• способи виконання поліпшеної штукатурки;
• способи промаячування поверхонь;
• будову розчинонасосів, цемент-гармат та форсунок до них;
• будову затиральних машин;
• вимоги до якості штукатурних робіт;
• способи механізованого нанесення розчинів й торкретування поверхонь.

Повинен уміти:

• виконувати роботи середньої складності під час штукатурення поверхонь та ремонту штукатурки.

Класифікація професії[ред. | ред. код]

За Національний класифікатором України «Класифікатор професій — 2007» штукатури мають коди:

• 7133 Штукатури.
• 7133.2 Штукатури (на роботах середньої кваліфікації).

Фото	Назва	Опис
	Кельма	Інструмент для нанесення розчину невеличкими порціями і первісного розрівнювання
	Сокіл	Щиток з дерева або металу, розміром 40×40 см, споряджений короткою ручкою знизу. Призначений для перенесення невеличких порцій розчину
	Штукатурський ківшик	Металева ємність, якою забирають розчин з ящика і накидують на поверхню. Має вигляд глибокої сковорідки, спорядженої дерев’яною ручкою
	Терка	Широка коротка дошка, споряджена ручкою. Її застосовують для остаточного розгладжування штукатурки
	Півтерок	Вузька дерев’яна рейка або пластикова (пінопластова, металева) пластина 40-80 см завдовжки, споряджена ручкою. Призначена для первісного розрівнювання та розгладжування розчину
50px	Гладилка	Металевий щиток, споряджений ручкою. За її допомогою проводять залізнення — ущільнення поверхневого шару штукатурки
	Ємність для розчину	Призначена для приготування розчину. Залежно від обсягів робіт, може мати різні розміри
	Маяки	Смуги металевого профілю. Призначені для додержання пласкості і рівномірної товщини шару штукатурки
	Причальний шнур	Кручений шнур 1, 5 — 3 мм завтовшки. Вживають для влаштування «павука» — приладу для встановлення маяків
	Малярна стрічка	Призначена для захисту суміжних поверхонь (плінтусів, одвірків, віконних скосів), а також для розмітки
	Висок	Прилад для перевіряння пласкості відштукатуреного муру
	Рівень (ватерпас)	Застосовують під час встановлення маяків
	Кутник	Використовують під час встановлення кутових і скісних маяків. Може бути зроблений як з дерева, так і з металу. Відрізнюється від столярного кутника розмірами й висувною планокою
	Прави́ло	Відфугований дерев’яний брусок або алюмінієвий профіль 1,2 — 2 м завдовжки. За його допомогою вирівнюють розчин по маяках
	Молоток-кирочка	Призначений для нанесення насічок на стіну перед тинькуванням, а також для вирівнювання помітних нерівностей, що залишилися після мурування (монтажу).
	Щітка-макловиця	Призначена для нанесення ґрунтовки на стіну перед тинькуванням
	Штукатурна машинка
	Будівельна люлька (фасадний підіймач)	Призначається для тинькування зовнішніх стін будинків

Конспект занятия для воспитанников 6 класса по профориентации «Профессия штукатур-маляр»

Конспект занятия для воспитанников 6 класса по профориентации

«Профессия штукатур-маляр»

Цель: сформировать понятие о профессии штукатур-маляр.
Задачи: ориентировать учащихся на выбор профессии в будущем; формировать положительное отношение к рабочим профессиям; воспитывать у учащихся желание трудиться; коррекция и развитие мыслительной деятельности: анализа и синтеза, зрительного и тактильного восприятия.
Описание работы: конспект занятия разработан для коррекционной школы, его цель познакомить детей со строительной профессией штукатура-маляра. Разработка может быть интересна воспитателям.

Ход:

1.Воспитатель: Сегодня мы проведем открытое занятие. Ни один человек в современном обществе не производит сам всего того, что ему необходимо для жизни. В нашем обществе существуют десятки тысяч видов труда. Каждый из них можно назвать профессией. Давайте вспомним, что такое профессия? (ответы)
Профессия- это определенное дело, которым занимается человек и получает за это заработную плату.
Ребята, назовите профессии мамы и папы. Чем они занимаются? (ответы).
Посмотрите, как много профессий вы назвали. Профессий на свете действительно много. И ваша задача к окончанию школы выбрать для себя профессию. Моя задача, помочь вам это сделать. Для этого каждую четверть мы с вами проводим клубные заседания, на которых знакомимся с различными профессиями. Мы знаем, что существует много строительных профессий. Сегодня на занятии мы поподробнее познакомимся с одной из них. О какой именно профессии пойдет речь, вы догадаетесь сами, когда посмотрите небольшой фильм. (Просмотр ролика)
О какой профессии идет речь? (ответы).
Тема нашего занятия «Профессия штукатур-маляр». Мы познакомимся с работой штукатура-маляра, познакомимся с инструментами, которые требуются для работы, узнаем, какими качествами должен обладать человек этой профессии, сами побываем в роли штукатура-маляра.
2.Воспитатель: Я не случайно выбрала именно эту профессию. Во — первых потому что штукатуром-маляром могут быть, как мужчины, так и женщины. А во-вторых, наши ученики после окончания школы продолжают обучение по данной профессии в училище г. Троицка.
Как вы думаете, чем занимается штукатур-маляр? (ответы)
Штукатур-маляр — профессия необходимая везде, где ведется стройка. Он приходит на стройку последним, когда строительство здания уже завершено. Его задача — придать новому дому, квартире красивый, нарядный вид.
Человек с давних времен стремился жить в красоте.
Поэтому профессия штукатура возникла очень давно. Уже около 5 тысяч лет назад при строительстве зданий применяли штукатурку из гипса и глины. Это была очень качественная работа, т. к. штукатурка сохранилась до нашего времени.

Но и в наше время используется штукатурка. 
Сказать, кто был первым маляром — задача сложная. Но судя по рисункам, найденным в пещерах, то уже много тысячелетий назад, наши предки знали, что такое краска.

Они пользовались земляными красками, черной сажей. Здесь же возникла первая кисть. Так, что и профессии маляр немало лет. 
3.Воспитатель: В чем же заключается работа штукатура-маляра? (ответы)
Я предлагаю вам посмотреть, как работает современный штукатур-маляр.
Внимание на экран.
1. Первый этап работы (просмотр видеоролика). Подготавливает рабочую поверхность для дальнейшей работы, т. с. зачищает ее, снимает все ненужное, чтобы поверхность была ровная.
2. Готовит раствор для штукатурки. Затем наносит раствор на рабочую поверхность (просмотр видеоролика).
3. Следующий этап. Выравнивает раствор при помощи специальных инструментов, что бы стена стала ровной (просмотр видеоролика). После высыхания штукатурки, он затирает шероховатости наждачной бумагой, т. с. шлифует, чтобы поверхность стала гладкой.
По окончании штукатурных работ штукатур – маляр выполняет малярные работы.
4. Грунтует стены. Покрывает стены специальной жидкостью, которая называется грунтовка. Грунтовка необходима, чтобы защитить поверхность от микробов и грибка стен. Она так же улучшает структуру поверхности, чтобы на нее лучше легла краска или приклеились обои.
После этих работ штукатур-маляр решает покрасить стены или наклеить обои.
5. Окраска стен (просмотр видеоролика). Кажется, что легкая работа. Но на самом деле это не так. Красить нужно красиво, аккуратно, ровно. Так же необходимо подобрать цвет красок, чтобы они сочетались друг с другом.
6. Наклейка обоев (просмотр видеоролика). Посмотрите, чтобы правильно наклеить обои, сначала надо их отмерить, чтобы все листы были ровными, затем их отрезают, наносят клей. Клей наносят тонким слоем. И приклеивают обои на стену. Делать это нужно аккуратно. Чтобы клей не испачкал обои, подбирают рисунок, чтобы было красиво (показать обои с рисунком).
4.Воспитатель: Ребята, вы посмотрели, что должен уметь делать штукатур-маляр. Но ни один специалист не может обойтись без своих помощников. Что же это за помощники? (ответы) Правильно, это инструменты. Вы сейчас посмотрели ролики о том, как работает штукатур-маляр. Какими же инструментами он при этом пользовался? (ответы) 
Давайте еще раз их вспомним.

Уровень, шпатель (словарная работа), правило (словарная работа), наждачная бумага, ведро, валик, кисть, краскопульт (словарная работа).
Какие же инструменты использует в своей работе штукатур-маляр? (ответы)
5.Воспитатель: Человек любой профессии должен выполнять свою работу хорошо. А чтобы это делать он должен обладать определенными качествами. Какими качествами необходимо обладать штукатуру-маляру, чтобы хорошо делать свою работу? (ответы).
— Аккуратность (не испачкать обои клеем).
— Точность в работе (правильно отмерить обои, замесить раствор).
— Хороший вкус (подобрать краску, сочетать ее).
— Физическая выносливость (сила, ловкость, умение держать равновесие, ведь приходиться работать и в холод и жару, и на высоте, и на улице).
— Дисциплинированность (во время приходить на работу, чтобы вовремя сдать объект).
— Ответственность (штукатурка не только придает стенам красоту, но и сохраняет в доме тепло). А краска сохраняет металл от ржавчины, а дерево от гнили. Именно поэтому штукатур-маляр должен быть ответственным, ведь некачественно выполненная работа может проявиться не сразу, а со временем.
Давайте еще раз повторим, какими же качествами должен обладать штукатур-маляр (ответы).
6.Воспитатель: Ребята, теперь вы знаете, что должен уметь делать штукатур-маляр, знаете, какими инструментами он пользуется, какими качествами должен обладать. А вы сами хотите попробовать себя в этой роле? (ответы)
У нас есть три бригады. Каждой бригаде будет дано свое задание.
Первая бригада будет учиться штукатурить. Представьте, что это фрагмент стены (показываем доски для лепки), пластилин – это раствор для штукатурки. Вы должны заполнить стену штукатуркой и красиво выровнять. Работать будете в парах. А мы потом сравним у кого ровнее стена.
Второй бригаде поступил заказ на окраску дома. Вам даны трафареты домов. Вы должны покрасить стены и крышу. Делать это надо аккуратно, ровно. Не забудьте подобрать так цвета красок, что бы они сочетались.
Третья бригада будет заниматься наклейкой обоев. Ваша задача от края стены наклеить две полоски обоев. Вы посмотрели, как это нужно делать, вспомните все правила и принимайтесь за работу. По окончании работы мы посмотрим, чья работа лучше, аккуратнее. Задание всем понятно?
Самостоятельная работа.
Анализ работ.
8.Итог.
Воспитатель: Легко ли вам было выполнять эту работу? (ответы) С какой профессией вы сегодня познакомились? (ответы). В чем заключается работа штукатура-маляра? (ответы). Какие инструменты ему понадобятся, чтобы качественно выполнить свою работу? (ответы). Что же сделал в этом зале штукатур-маляр? Какими качествами должен обладать человек этой профессии? (ответы) Ребята, конечно же эта профессия сложная. Но зато представьте, какое огромное удовольствие получаешь от результата своего труда. Когда унылые, серые стены превращаются в красивые и уютные дома и квартиры. Кто-то захотел выбрать эту профессию в будущем? (ответы) Я советую вам очень хорошо подумать, и возможно, кто-то из вас выберет эту профессию.
Я хочу вас поблагодарить за работу. Вы были активны, старательны. Особенно хочется отметить…………
Спасибо! Наше занятие закончено!

Советы для начинающего маляра-штукатура | Radme.ru

Советы для начинающего маляра-штукатура

Редакция Радми.ру

Facebook

Вконтакте

Больше пяти тысяч лет назад наши предки во время строительства зданий использовали гипсовую штукатурку и производили малярные работы.

Человек, который освоил несколько профессий (маляр и штукатур), может самостоятельно выполнять два самых важных этапа в строительстве дома или ремонте квартиры – это оштукатуривание (выравнивание) стен и их покраска. Маляр-штукатур выполняет конечные ремонтные работы, после которых стены будут красивыми и ровными, без пятен.

Штукатурка стен проводится для того, чтобы повысить долговечность строения и выровнять внутренние поверхности (также штукатур выравнивает наружные стены).

В работе штукатура есть несколько этапов: набрасывание раствора (из сухих смесей и из штукатурных смесей специального назначения для декоративной отделки стен), полное выравнивание поверхности, отделка фасадов, колонн или балок.

После того как штукатурные работы будут полностью закончены, маляр-штукатур может приступать к малярным работам – оклейка, покраска, художественная отделка, ремонт внутренних поверхностей помещения. Чтобы немного облегчить работу маляра-штукатура, малярные составы изготавливаются на заводах или малярных станциях и уже готовую смесь поставляют в специализированные магазины. С помощью пескоструйных аппаратов или механических шпателей маляр-штукатур очищает окрашиваемую поверхность от грязи, пыли, ржавчины. Далее подготовленная поверхность окрашивается с помощью кисточек или пистолетов-распылителей. Также маляр-штукатур выполняет работы по оклейке обоями.

Перед началом малярно-штукатурных работ следует тщательно подготовить поверхность: очистить стены от старого слоя штукатурки или шпаклевки, используя шпатель или наждачную бумагу. Если этого не сделать, новый слой штукатурки не будет держаться. После очищения поверхностей следует их оштукатурить, а затем прогрунтовать. Для этого вам понадобится грунтовка со склеивающими свойствами, для того чтобы склеить все частички пыли, которые остались на поверхности стены, тем самым вы обеспечиваете качественную адгезию нового слоя штукатурки к бетонной стене.

Если у вас получились небольшие погрешности, они легко исправляются при помощи финишной шпаклевки. Использовать ее надо именно в тех местах, где есть небольшие трещинки или наплывы. Наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги. Финишная шпаклевка наносится очень тонким слоем (1-2 мм) и создает идеально ровную поверхность.

Выравнивание потолка делается по той же технологии, которая используется для выравнивания стен. Чтобы установить маяки вам понадобится помощник. С помощью маяков определите места, в которых есть неровности и исправьте их с помощью штукатурки, затем наклейте специальную сетку. Завершающим этапом станет шпаклевка потолка.

Следующий этап: финишная покраска потолка. Сначала надо покрасить багеты и только потом весь потолок. Для покраски потолка лучше использовать водоэмульсионную краску. Чтобы сэкономить, можете использовать краску на растворителе (единственное неудобство такой краски – запах ацетона, который со времен исчезнет).

После того, как высохли покрашенные потолки, можно начинать клеить обои. Если вы делаете ремонт на кухне, надо использовать моющиеся (виниловые) обои, а для спальни или гостиной – бумажные. Чтобы убрать пузырьки воздуха со стен, проведите валиком или мягкой чистой тряпкой от середины к бокам.

4 года месяц назад     Советы     5022 просмотра

16 нравится

Примерный расчет:

Основание – 7 м, высота от свода до низа – 3,5 м.

Выбранная разновидность металлосайдинга – корабельный брус, площадь одной детали – 0,85 м² (длина – 366 см, ширина – 23,2 см).

½ * (7*3,5) = 12,25 м². ½ – это 0,5, поэтому вместо умножения можно делить на 2.

При наличии окна его площадь вычитается из общей.

12,25/0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

Отдельно требуется посчитать доборные элементы. Это делается по нарисованной схеме со всеми имеющимися размерами. Определяется общий метраж каждого участка, согласно которому подбирается фурнитура.

На заметку! К получившемуся количеству панелей рекомендуется прибавлять 1–2 детали на подрезку или возможные ошибки.

Крыша с переменным углом наклона (ломанная)

Такая конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому порядок расчета общей площади начинается с замера всей поверхности и составления схемы. Чтобы быстрее рассчитать количество материала, фронтон разбивается на геометрические фигуры.

После разбивки получаются 4 фигуры: В – прямоугольник, А, Б1 и Б2 – треугольники.

Определяются необходимые размеры:

• Общее основание фронтона – 12 м.
• Высота от схода крыши или конька до основания – 4,5 м.
• Основание треугольников Б1 и Б2 – 1,5 метра; высота – 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5*2 , получается 9 м – длина (в1) фигуры В. Ширина (в2) идентична высоте фигур Б1 и Б2 (2 м).
• Длина (в1) прямоугольника В определяет размер основания (а1) для треугольника А и составляет 9 м, высота (а2) равняется 2,5 м.

Расчет площади выполняется следующим образом:

• Треугольник А: ½ * (9*2,5) = 11,25 м².
• Б1 и Б2: ½ * (1,5*2) = 1,5 м².
• Прямоугольник В: 9*2 = 18 м² (длина*ширина).
• Общая площадь: 18+1,5+1,5+11,25 = 32,25 м².

При наличии окна вычитается его размер. Дверь можно также отдельно обшить сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0,85 м², тогда 33/0,85 = 39 (38,8) шт. + запас 1–2 детали.

Такой расчет позволяет определить, сколько потребуется рядовых элементов, чтобы обшить сложный фронтон дачного или частного дома.

Трапециевидная форма

Рассчитать площадь такой крыши своими силами не составит особого труда. Для этого составляется план (схема 3), на который переносятся все размеры.

Проводятся замеры и переносятся на схему. Например:

• общее основание – 12 м, высота от него до верха крыши – 2,8 м;
• прямоугольник В: длина – 8 м, ширина – 2,8 м;
• треугольники А и А1: высота – 2,8 м, основание – 2 м.

Определяется площадь:

• прямоугольник В: 8*2,8 = 22,4 м²;
• треугольники А и А1: 2*2,8 = 5,6 м², две фигуры: 5,6+5,6 = 11,2 м²;
• итого: 22,4+11,2 = 33,6 м², округляется до 34 м².

При наличии оконного или дверного проема вычитается его размер.

34/0,85 (площадь панели) = 40. Таким образом, чтобы отделать фронтон, понадобится 40 деталей с небольшим запасом.

Сайдинг лучше выбрать и приобрести после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Отдельно измеряется фронтонный свес (карниз) для подсчета нужного количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• Угольник.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.

Подготовительные работы

Качественная отделка предполагает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
3. Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обрешетки и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

1. Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
2. Проводится разметка расположения профиля.
3. Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
4. Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
5. Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
6. При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.

   Устройство деревянной обрешетки с утеплением

7. Сверху к стойкам каркаса фиксируется защита от влаги и ветра.
8. Если фронтонный свес крыши не обеспечивает зазор при монтаже софита, то его необходимо зашить деревянными рейками с шагом 35–45 см.

При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.

Монтаж обрешетки из металлопрофиля показан в видеоролике, представленном ниже.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.

Крепеж начальных элементов

Порядок работ:

1. Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
2. После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.

Алгоритм действий:

1. По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
2. Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
3. Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.

Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с рядовыми панелями

Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
2. Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
5. Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы.

Пошаговая инструкция по обшивке фронтона сайдингом

Отделка фронтона сайдингом своими руками – способы монтажа

Внешняя отделка дома – это та самая «одежка», по которой, как говорится, встречают. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или швы между кирпичом деформировались, может выглядеть эффектно, если заботиться о его внешнем виде и вовремя заменять отделочные материалы. Часто, чтобы обновить облик дома, сделав его на пару десятков лет моложе необходима всего лишь обшивка фронтона сайдингом. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно – использовать сайдинг, установленный своими руками.

Разновидности сайдинга

Сайдингом называют отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Обшитые сайдингом стены дома визуально не отличаются от дощатых. Каждый модуль по всей длине оснащен крючками-защелками и кромкой с перфорацией под крепежные элементы. Размеры панелей различны и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень долговечный материал, благодаря качествам которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными составами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

Виниловый. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, изготовленные монолитно. Виниловый сайдинг экологически безопасен, выдерживает перепад температур, не горит и обладает широкий декоративным потенциалом благодаря разнообразию цветов и фактур. Отделка фронтонов и отливов крыши виниловыми панелями имеет низкую стоимость и может выполняться самостоятельно.

Чаще всего в качестве отделочного материала для фронтонов крыши используют доступный по цене виниловый сайдинг, работы по монтажу которого можно выполнить своими руками. Обратите внимание, что сайдинг невысокого качества на морозе становится хрупким и ломким, поэтому отмерять и нарезать его в зимний период лучше в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед тем как обшить фронтон сайдингом, надо определится со способом его монтажа на фронтон крыши. Отделка происходит тремя методами:

Без каркаса. Это самый простой способ, стоимость которого не обременит домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений крыши, потому что не предусматривает возможности использования торфоизолирующих материалов. Однако, такой способ установки не назовешь идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона, сайдинг деформируется.

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он разработан для применения в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянная обрешетка по мере изменения ее влажности меняет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фронтоне крыши, выполняемые своими руками, начинаются с налаживания лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно для того, чтобы добраться до места работы. Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете на лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующей очередности:

Первым делом подготавливают стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо убрать торчащие части и заделать щели с помощью влагостойкой монтажной пены.

Места врезки окон обрамляют с помощью особого оконного профиля, чтобы обшивка выглядела аккуратно. Еще один способ красиво выполнить отделку вокруг оконных конструкций – закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Отделочники чаще обшивают фронтоны сайдингом горизонтально, однако иногда привычнее вертикальный вид отделки, так как традиционно стены между скатами двухскатной крыши оборудовали таким образом.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ своими руками обновить внешний вид сооружения, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Отделка фронтона сайдингом своими руками – способы монтажа
Как качественно отделать фронтоны сайдингом, какие виды панелей можно использовать. Руководство по выбору типа и монтажу каркаса своими руками.

Источник: krovlyakrishi.ru

Как производится отделка фронтона сайдингом.

Отделка фронтона сайдингом может производиться не только при обшивке всего дома полностью, но и, например, при строительстве крыши кирпичного дома или любого другого, облицованного кирпичом (из блоков, брусового, каркасного). Особенно красиво смотрится облицовка сайдингом фронтона имеющего отлив. Именно такой случай мы и рассмотрим.

Отделка фронтона сайдингом — дело, в принципе, не хитрое и сделать её можно своими руками. Работу лучше выполнять вдвоём: один работает наверху и непосредственно занимается обшивкой, второй внизу — производит нарезку материала и подаёт его.

Очень важно в начале работы установить надёжные леса. Чем увереннее Вы будете себя на них чувствовать, тем легче будет работать. Конечно хорошо, когда есть возможность использовать сборные готовые леса (например, рамные), но когда их нет, придётся проявить фантазию и построить леса из имеющихся под рукой досок.

Сразу хочу отметить, что в данном примере мы обшиваем фронтон не утеплённой крыши, которая сделана как холодный чердак. При отделке фронтона мансардной крыши, помещения под которой отапливаются имеются некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.

Итак, мы имеем дом, который впоследствии будет облицовываться кирпичом. Крыша пракически готова. Кровля выполнена из металлочерепицы. Фронтонные свесы и карнизы обшиты сайдингом только с торцевых сторон. Фронтонный отлив ещё не покрыт металлочерепицей.

В-первую очередь в основании фронтона устанавливаем так называемую планку примыкания. Для этого подкладываем под неё лист металлочерепицы и предварительно отрезав ножницами по металлу угол на верхней полке, крепим планку саморезами (например, с пресс-шайбой). Достаточно 3-х штук на одну планку. Затем лист металлочерепицы передвигаем и закрепляем следующую планку с небольшим нахлёстом (2-3 см). Так до конца.

Листы металлочерепицы не крепим сразу, потому что они будут мешаться при последующей работе. Пока фронтонный отлив не покрыт железом, к нему можно закрепить леса, не него можно вставать, ну и в конце концов острым краем металлочерепицы можно просто пораниться.

Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в данном примере неотапливаемое, поэтому обшивку сайдинга производим непосредственно на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной плёнки (мембраны).

Следующим шагом является установка внутренних углов в основании фронтонных свесов. Отрезав первый элемент под углом (см. фото) закрепляем его саморезами. Об основных правилах монтажа элементов сайдинга и самих панелей прочитайте статью «Монтаж фурнитуры и панелей или обшивка дома сайдингом (часть 2)».

Одного внутреннего угла (длина его 3 метра) обычно не хватает на всю длину фронтонного свеса. Как выполнить стыки элементов показано на фотографиях ниже. По порядку слева направо изображено: 1) и 2) — как выполнить зарезку и стык смежных внутренних углов, 3) 4) и 5) — как выполнить зарезку и стык внутренних углов в верхней точке фронтона.

Далее можно сразу зашить фронтонные свесы сайдингом. Причём хочу отметить, что использовать софит (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно. Для вентиляции подкрышного пространства софит нужно использовать при отделки карнизов снизу. Через фронтонные свесы под крышу воздух практически не циркулирует.

Необходимую длину панелей сайдинга я обычно замеряю так: конец рулетки вставляем во внутренний угол и замеряем расстояние до наружного края наружного угла. К этому расстоянию прибавляем 5-10 мм. Монтировать сайдинг легче вставляя сначала один конец в наружный угол, а затем немного согнув панель заправить второй конец во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена тем, что у наружного угла обычно паз глубже чем у внутреннего.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшивать им карнизы становится довольно сложно. Чтобы он не ломался, панели нужно хранить и нарезать в тепле.

Итак первую панель обрезаем под необходимым углом и закрепляем контролируя её положение с помощью угольника 90°, прикладывая его, например, к наружному углу и к самой панели. Затем вставляем следующую панель и т.д. до верха.

Иногда в верхнем стыке фронтонных свесов устанавливают отрезок Н-рейки или внутреннего угла. Мы обычно ничего туда не ставим. Просто самую верхнюю панель с одного свеса сгибаем и заводим на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно щели. Что получается показано на фото ниже…

Теперь переходим непосредственно к самому фронтону. Вначале устанавливаем стартовый профиль. Его можно приобрести непосредственно в магазине, а можно обойтись и без него. Например, в данном случае мы использовали отходы оставшиеся после обшивки торцов карнизов и фронтонных свесов. Цвет их значения не имеет. Просто мы отрезаем всё лишнее и оставляем только замок (см. фото).

Закрепить стартовый профиль нужно так, чтобы потом первая панель свободно за него защёлкивалась. Для этого при монтаже мы просто используем любой обрезок сайдинга, подсовывая щеку под стартовый профиль (на фото это непосредственно изображено).

Далее мы устанавливаем обналичку окна. В магазинах её ещё называют широким J- профилем. В нашем случае окно установлено заподлицо с наружной плоскостью фронтона.

Опять же хочу заметить, что такая установка окна возможна только, когда мы имеем холодное чердачное помещение. Если же помещение жилое и отапливаемое окна необходимо утапливать вглубь как минимум на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и делать наружные откосы (этого требуют производители пластиковых окон). При этом вместо J-профиля используется околооконный профиль. Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать наружные откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Итак мы выполняем зарезку обналичек под углом 45°, причём в каждом угловом стыке нижний профиль делается с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка. Что получается показано на фото ниже…

Отлив пластикового окна на фото выше не показан. Его лучше установить после полной отделки фронтона.

Следующим шагом является монтаж Н-профилей. Места их установки Вы должны выбрать сами в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Нужно стараться сделать так, чтобы оставалось поменьше обрезков, ну и чтобы смотрелось прилично.

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, панели сайдинга внахлёст без Н-профилей мы не стыкуем и Вам не советую. Стык со временем забивается грязью и через пару лет будет отчётливо заметен. Смотрится это мягко говоря не красиво.

После того как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Итак, их необходимо обрезать под определённым углом.

Чтобы определить этот угол мы делаем шаблон с помощью любых двух кусков панели как показано на фото. Удобно сделать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в общем очевиден.

Главное чтобы панели имели возможность свободно двигаться влево-вправо в пределах 1 см. Об этом я рассказывал в прошлых статьях и повторяться не буду.

Когда все панели установлены остаётся только закрепить листы металлочерепицы на отливе фронтона.

Вот в принципе и всё. Конечно уверен, что некоторые строители делают какие-то вещи по другому и в другой последовательности. Я лишь рассказал о том, как делаем мы.

Если есть желание делать работу своими руками, пробуйте и у Вас всё получится. Удачи!

Отделка фронтона сайдингом
Подробная иллюстрированная инструкция по отделке фронтона сайдингом. Вся работа описана пошагово и показана на фотографиях

Источник: stroyu-dom-sam.ru

Обшивка фронтона сайдингом — доступное и подробное пособие для новичков

Обшивка фронтона сайдингом, с одной стороны, является ответственным этапом отделки фасада, но с другой — сама по себе работа не содержит никаких сверхсложных операций. Справиться с ней может даже человек далекий от строительства, нужно лишь предварительно ознакомиться с технологией. Поэтому предлагаю вам подробно изучить этот процесс от начала и до конца.

Обшить фронтон сайдингом можно не прибегая к помощи специалистов

Технология обшивки фронтона

Процесс обшивки фронтона можно условно поделить на несколько шагов:

Основные этапы обшивки фронтона сайдингом

При обшивке дома сайдингом начинать работу следует именно с отделки фронтонов, особенно если у вас нет строительных лесов. В противном случае вы рискуете поломать обшивку стен лестницей.

Подготовка материалов

Первое, с чем вам придется столкнуться — это расчет сайдинга на фронтон. Формула расчета зависит от формы фронтона. Чаще всего фронтоны имеют форму треугольника, поэтому расчет выполняется по следующей формуле — S=0,5*(высота фронтона длина основания фронтона). Полученное значение необходимо умножить на два, так как фронтона два, и к нему прибавить 5–10 процентов запаса.

Формула расчета площади треугольного фронтона

Если крыша мансардная и фронтон имеет форму трапеции, соединенной с треугольником, то расчет производится по такой формуле — S=0,5*(основание нижней трапеции основание верхнего треугольника)*высота фронтона. Как и в предыдущем случае полученное значение нужно удвоить, а также прибавить к нему запас.

На сайтах крупных магазинов обычно имеется онлайн калькулятор, который позволяет быстро и точно посчитать необходимое количество сайдинга. Для этого нужно лишь указать размеры фронтонов.

Помимо самого сайдинга нам понадобятся следующие материалы:

• Металлический профиль и подвесы для сборки каркаса (можно заменить деревянными брусками сечением 50х50 см),
• Стартовый профиль,
• J-профиль,
• Отливная планка,
• Н-профиль для состыковки панелей.

Стартовая планка для винилового сайдинга

Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, необходимо еще утеплить фронтон. В таком случае понадобятся следующие материалы:

• Теплоизоляционные плиты,
• Ветро- влагозащитная пленка.

Подготовка фронтона

Прежде чем приступить к монтажу обрешетки, нужно выполнить подготовку фронтона:

• Если фронтон имеет навесные элементы, к примеру, антенну, их необходимо демонтировать,
• Если имеются сгнившие доски, обязательно их замените.

Если вы собираетесь выполнять обшивку сайдингом деревянного дома, сразу же обработайте и стены.

Сборка каркаса

В качестве примера рассмотрим как собрать металлический каркас. Как правило, его собирают из обычных CD профилей и П-образных подвесов.

Пошаговая инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

• Обозначьте вертикальными линиями расположения стоек. Если обшивка будет выполняться виниловым сайдингом, то расстояние между вертикалями сделайте 60 см.Если будет использоваться тяжелый фиброцементный сайдинг, расстояние необходимо уменьшить до 30 см,
• Чтобы подвесы были правильно ориентированы и располагались ровно в ряд, нанесите горизонтали с шагом 50 см. Места пересечения горизонтали и вертикали – это и есть точки установки подвесов.

• Приложите крепеж к основанию согласно разметке и просверлите отверстия через монтажные отверстия подвеса,
• Закрепите подвес пластиковыми дюбелями.Таким образом осуществляется установка всех подвесов.

• Теплоизоляционные питы нужно нанизать своими руками на кронштейны,
• Дополнительно зафиксируйте утеплитель дюбелями зонтиками,
• Щели утеплителя запеньте,
• Поверх утеплителя на подвесах нужно закрепить влаго- ветрозащитную пленку.

Ветро- влагозащитная пленка не помешает, даже если вы не будете утеплять фронтон, так как она защитит его от влаги.

• Установка стоек. Закрепите CD профили в подвесах. При этом крайне важно правильно их выровнять, чтобы стойки образовали ровную вертикальную плоскость.Поэтому выполняйте монтаж с использованием строительного уровня и длинного правила. Также между крайними профилями можно натянуть несколько нитей, для выравнивания промежуточных стоек.
• Если фронтон имеет окно, над проемом и под ним закрепите профиль в горизонтальном положении, т.е. сделайте перемычку.

На этом монтаж каркаса завершен. В случае выполнения деревянного каркаса работа выполняется несколько иначе — бруски крепятся прямо к стене, а утеплитель укладывается межу ними. При этом обрешетку можно сделать в два слоя — вначале горизонтальную, а затем вертикальную, что позволит обеспечить слой утеплителя в 10 см.

Чтобы обеспечить вентиляционный зазор межу сайдингом и ветрозащитой, поверх обрешетки крепятся рейки толщиной 2-3 см.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка фронтона сайдингом осуществляется следующим образом:

• По периметру окна устанавливается приоконная планка, как и другие профили, они фиксируется саморезами. Выставляйте ее обязательно по уровню и следите, чтобы углы соответствовали 90 градусам,
• Если фронтон находится не в одной плоскости со стеной, установите на границе отлив строго в горизонтальном положении,
• Затем над отливом устанавливается стартовый профиль, который должен располагаться тоже строго горизонтально,
• В углах, т.е. на участке стыка крыши и фронтона закрепите финишную планку, так называемый j-профиль.

Для стыковки панелей в горизонтальном ряду следует установить Н-профиль.

• Обрежьте край первой панели под углом, равным углу наклона крыши,
• Зацепите панель за стартовую планку и вставьте в J-профиль расположенный вдоль крыши,
• Зафиксируйте панель на каркасе при помощи саморезов,
• Крайнюю в ряду панель следует также обрезать под углом, равным наклону ската, чтобы заправить в J-профиль,Если сайдинг виниловый, его можно разрезать электролобзиком. Если же отделочный материал металлический, для разрезки следует использоваться болгарку,
• Второй ряд состыковывается в зацеп с первым и также крепится саморезами к каркасу. По такому принципу осуществляется установка всех панелей сайдинга.

При креплении виниловых панелей к каркасу не затягивайте саморезы, чтобы сайдинг мог свободно перемещаться. Если этого не сделать, панели могут растрескаться в результате температурного расширения.

Саморезы необходимо недокручивать на несколько миллиметров

На этом обшивка завершена. Напоследок отмечу, что можно выполнить монтаж сайдинга даже без обрешетки, но для этого фронтон должен иметь идеально ровную плоскость. Кроме того, при таком монтаже не получится выполнить наружное утепление.

Теперь вы знаете как самостоятельно утеплить и обшить фронтон сайдингом. Если в процессе работы возникнут сложности, пишите комментарии, и я с радостью вам помогу.

Обшивка фронтона сайдингом
Как сделать обшивку фронтона сайдингом? Читайте инструкция по установке своими руками в статье

Источник: obustroeno.com

Пошаговая инструкция по обшивке фронтона сайдингом

Достаточно доступный способ для обновления фасада – это использование сайдинга. Такой материал доступный по цене, имеет привлекательный внешний вид, а работать с ним достаточно просто поэтому с задачей монтажа может справиться даже новичок.

Кроме самих стен, данную отделку также можно крепить на фронтон или фундамент. Чтобы сделать все правильно и получить желаемый результат нужно разобраться, как обшить фронтон сайдингом, какие материалы и в каком количестве понадобятся.

Виды сайдинга

Этот отделочный материал представляет собой цельные панели длинной до 6 м, а шириной от 10 до 30 см. У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирая отделку лучше закупать необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства, сайдинг очень долговечный материл. Избрав его в качестве отделки всего дома можно надолго забыть о защите внешних стен (приблизительно на 50 лет).

В качестве обшивки для фронтона дома используют несколько видов сайдинга. Главным их отличием является материал, из которого выполнены панели.

1. Поливинилхлорид. Обшивка изготовлена из данного материала, называют виниловой. Эта отделка очень легкая, экологически безопасная, термостойкая и абсолютно доступная, благодаря низкой цене. Производители выпускают множество фактур и цветов. Это хороший вариант для обшивки фронтона сайдингом своими руками. Материал легко поддается обработке и не требует дополнительного укрепления основания.
2. Алюминий и сталь. Такой элемент будет называться металлическим. Данная отделка будет прочнее чем предыдущая. Не выгорает на солнце, но стоит немного дороже. Процесс монтажа займет чуть больше времени, поскольку металл резать сложнее.
3. Цемент и целлюлозные волокна. Данное покрытие достаточно тяжелое, поэтому при выборе нужно учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если она недостаточна, то без укрепления обойтись не получится. Цена значительна выше, чем на предыдущие два варианта.

Расчет материалов

Для того чтобы качественно зашить фронтон сайдингом следует сразу закупить все необходимые элементы и достаточное количество панелей. Стоит сразу уточнить, что, выбрав панели от одного производителя, нужно у него покупать и фурнитуру.

У других производителей могут отличаться размеры и даже цвета. При установке сайдинга на фронтон будет неудобно использовать элементы не подходящего размера, подрезать или уплотнять их. Это может негативно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.

Если нужно большое количество панелей, то следует закупать их из одной партии. Разные поставки хоть и незначительно, но могут отличаться по цвету.
Более точное количество материалов можно подсчитать, сделав небольшой чертеж и замеры фронтона.

При этом чертеж также поможет выбрать места, куда удобно будет установить обрезные куски. Когда обшивается фронтон дома сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись. А использовав их в менее заметных местах, можно уменьшить количество закупаемых панелей.

Для того чтобы обшивка сайдингом фронтона прошла быстро, кроме самих панелей нужно еще купить:

• деревянный брус или металлический профиль для каркаса,
• утеплитель и гидроизоляция,
• внешние и внутренние уголки,
• стартовые и финишные планки,
• J-профиль,
• Софиты,
• приоконная планка, если на фронтоне есть окно с откосом,
• гвозди или саморезы для крепления.

С чего начать

Обшивка фронтонов сайдингом практически ничем не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Убираются все возможные загрязнения, и пятна.

Если есть какие-нибудь трещины или дыры их нужно заштукатурить. Важно также сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхность перепады, на которой составляют не больше чем 5 мм. Поэтому при присутствии больших неровностей поверхность предварительно выравнивают.

Особенно внимательно нужно отнестись к деревянным поверхностям. Если были найдены надгнившие доски, их обязательно следует заменить. Если под отделанной поверхностью остались поврежденные элементы, они могут спровоцировать распространение гнили вглубь утеплителя.

После этого нужно покрыть поверхность грунтовкой и установить каркас. Между элементами каркаса расстояние должно быть 40–60 см. Далее, плотно крепят утеплитель и закрывают его гидроизоляцией. На этом подготовка завершена далее можно монтировать сайдинг.

Установка сайдинга

Практически всегда производители дают подробную инструкцию по монтажу.

Но информация в этой статье тоже поможет узнать, как обшить сайдингом фронтон дома.

1. Сначала нужно установить стартовые планки. Их монтируют в нижней части фронтона строго по горизонтали, для проверки используют строительный уровень. Саморезы не привинчивают вплотную к планке, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года. Это касается и гвоздей. Между двумя соседними элементами также нужно оставить расстояние 5–7 мм в связи с теми же причинами.
2. Далее устанавливают внутренние уголки вдоль ската крыши. От стартовой планки до угловой также необходимо оставить зазор. Углы нужно тщательно обработать (подрезать и зашлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
3. Окно отделывают J-профилем, если оно находиться на одном уровне с отделкой. Если же есть откос, то используют приоконную планку, а возле самого откоса устанавливают финишную.
4. Если на фронтоне планируются стыки панелей разных цветов или фактур, то нужно установить Н-планку. Подробно узнать о планках для сайдинга, можно в статье: как правильно установить стартовую планку для сайдинга.
5. Теперь монтируют панели. Их нужно предварительно подрезать по форме фронтона, нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, там тоже нужен зазор для расширения. Первую панель устанавливают в стартовую планку и заправляют в угловые. Далее через крепежные отверстия с помощью саморезов или гвоздей крепят деталь к каркасу. Последующие элементы устанавливаются аналогично.
6. Перед монтажом последней панели нужно установить финишную планку. И в нее заправить последний элемент. Для надежности ее можно насквозь закрепить гвоздем.

Все процесс монтажа сайдинга на фронтон не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд, главное следовать инструкции.

Пошаговая инструкция по обшивке фронтона сайдингом
Для того чтобы утеплить чердачное помещение дома можно использовать различные материалы. Хорошим вариантом для этого является обшивка фронтона сайдингом.

Источник: 1pofasadu.ru

Особенности отделки фронтона сайдингом: советы и правила

Многие владельцы частных домов задумываются, как привести внешний вид своего дома в порядок, облицевав фронтон сайдингом Многие владельцы частных домов задумываются, как привести внешний вид своего дома в порядок, облицевав фронтон сайдингом. При этом важно понимать, что только качественно проведенная работа способна сделать внешний вид строения привлекательным и защитить здание от всевозможных осадков. Важно учесть и то, что по форме крыши могут быть треугольными или трапециевидными, что тоже влияет на отделку.

Как провести монтаж обрешетки

Перед тем как будет осуществлена отделка карниза, проводится монтаж обрешетки. Конструкция часто располагается вертикально и представляет собой бруски, закрепленные с интервалом в 40 сантиметров друг от друга.

Обшивка крыши осуществляется с применением строительных лесов или лестницы

Затем отделка фронтона ведется только после того, как убраны водостоки и прочие выступающие элементы с поверхности стен. Обшивка крыши осуществляется с применением строительных лесов или лестницы, а лучшим вариантом облицовки считается вертикальный сайдинг, напоминающий обшивку деревянными досками, которая применялась нашими дедами. При этом вне зависимости от типа панелей, всем им нужна опорная конструкция, в качестве которой и выступает обрешетка.

Подготовительные работы и выбор инструментов

Чтобы выполнить монтаж панелей качественно, требуется не только обрешетка, но и специальные инструменты. Заранее стоит запастись:

Чтобы выполнить монтаж панелей качественно, требуется не только обрешетка, но и специальные инструменты

Чтобы фронтон имел привлекательный внешний вид, его отделка должна вестись комплектом материалов, приобретенных в одном магазине. Цвет панелей при этом лучше проверить заранее и на солнечном свету.

После того как установлена обрешетка, убраны водостоки и приобретен материал для отделки кровли, все стены, подлежащие облицовке, обрабатывают при помощи огнезащитного средства с антибактерицидными компонентами. Затем на фронтон с применением степлера монтируют ветрозащитную мембрану.

Еще один важный момент – обрешетку, точнее свободное пространство между брусьями, следует заполнить утеплителем. Таким образом фронтон получит высокие теплоизоляционные характеристики.

Как правильно провести монтаж

Чтобы отделка была проведена правильно, следует изготовить шаблоны фронтальных стен, которые будут повторять уклоны крыши. Требуется взять сайдинг – 2 обрезка, один устанавливают под свес крыши, а второй – на стену. Панель, установленная на стене, помечается карандашом согласно уклону кровли.

Затем сайдинг обрезают по разметке, чтобы получить шаблон для обрезки остальных панелей. Чем более длинная панель будет взята для замера, тем точнее выйдет шаблон.

Аналогичную работу с сайдингом следует выполнить и с другой стороны фронтона. Если крыша неровная, ломаная, может потребоваться 4 шаблона, чтобы произвести монтаж панелей.

Далее облицовка крыши ведется следующим образом:

1. После производства шаблонов для карниза нарезают рядовые панели, чья длина корректируется по тому, какое место они занимают на фронтоне. Во всех случаях сайдинг для декорируемой крыши урезают на величину, равную двум горизонтальным температурным зазорам. Если фронтон имеет внушительный размер, а панель помещается в нем во всю длину, во время установки от дна желоба принимающего профиля отступается величина температурного горизонтального зазора.
2. Сайдинг у самого конька кровли обрезается таким образом, что забить гвоздь не представлялось возможным. Ввиду этого крепление ведется на нержавеющий крепеж, отверстие под который просто пробивают, а не сверлят. Крепеж на фронтон может быть представлен саморезами или гвоздями, чьи шляпки окрашиваются под цвет обшивки кровли.

Перед началом отделки фронтона сайдингом необходимо составить схему работы

Значимость доборов и советы специалистов

Перед установкой основных панелей для карниза производится монтаж доборов кровли. Доборами называют такие элементы, как:

• стартовая полоса,
• профили h и j,
• наружные и внутренние углы,
• обрамления окон и карниза.

Монтаж панелей на фронтон ведется с помощью профессионалов или собственноручно только после установки доборов. Е

фронтон из поликарбоната

Содержание статьи