Как выбрать циркуляционный насос для теплого пола – Насос для теплого пола – какой выбрать, как установить

Опубликовано 06.10.2020 автором alexxlab

Насос для теплого пола – какой выбрать, как установить

Чтобы обеспечить работу смесительного узла, который понижает температуру теплоносителя для теплого пола, необходим дополнительный циркуляционный насос. Которым в основном и обеспечивается движение теплоносителя по контурам (петлям) отопительного трубопровода.

В том случае, когда температура теплоносителя формируется не смесительным узлом, а как-то иначе (РТЛ-регулировка, котлом, солнечным коллектором, внешним смесителем), то насос в контуре теплого пола скорее всего не понадобиться, достаточно будет и общего в отопительной системе.

Но чаще всего теплые полы создаются со своим нососно-смесительным узлом.

Какой насос подойдет

В смесительном узле теплых полов применяется обычный циркуляционный насос, который пригоден и для радиаторной системы отопления.

Эти агрегаты отличаются малой мощностью, небольшим напором и небольшим расходом жидкости. Соответственно и потребляемая мощность незначительна (40 – 150 Вт), шум при работе почти отсутствует.

Все циркуляционные насосы для бытовой отопительной системы (в т.ч. и для теплых полов) обозначаются парой цифр, например, — 25/40.

Где первая 25 — диаметр резьбы подключения в мм (иначе — 1 дюйм). Дюймовое подключение — наиболее ходовое в быту для главных магистралей, такой же диаметр резьбы, например, у коллекторов для теплого пола….

Вторая цифра означает напор в дм. т.е. 40 — 4 метра водяного столба, или 0,4 атм.

Маркировка 25/60 означает уже более мощную модель – дающий напор в 6 метров.

Напор и мощность

Требуемые характеристики насоса и его марка должны быть определены в проекте на теплый пол исходя из теплопотерь, площади, количества контуров, марки труб, диаметра труб, длины петель, разницы температур…

Но приобретение проекта, или даже проведение простых расчетов, для многих не желательные затраты времени, денег и сил.

Многие желают знать «здесь и сейчас немедленно», — какой насос выбрать для теплого пола.

Но вопрос не сложный, — предстоит выбрать всего лишь между 25/40 и 25/60 (для больших площадей лучше поставить два и более «маленьких» насосно-смесительных узлов), — других подходящих вариантов просто трудно найти.

Если брать радиаторную систему, то в силу ее простоты выбор насоса упрощается. До площади дома до 160 м кв. потянет и 25/40. В пределах 160 — 250 – м кв., – 25/60 и т.д.

«Детская болезнь домашних монтажников» — установить циркуляционные насос «с запасом на всякий случай». Там, где достаточно 20, ставят 80, — получают очень существенный перерасход электроэнергии, шум в радиаторах и трубах…

С выбором насоса для теплого пола дело обстоит почти также просто. Хоть здесь больше разнообразия в исходных данных – длина контуров может меняться существенно от 20м до 140м, запросы по разности температур подачи и обратки могут быть разными, больше влияет утепленность самого пола и др.

Для минимализации разности температур между подачей и обраткой требует установить более производительный насос.

Какой должен быть расход и напор

Руководствуясь опытом создания теплых полов можно сказать, что производительность насоса для достаточного обогрева «среднеутепленного здания» в климате средней полосы должна быть примерно следующей.

Т.е. – для площади в 100 м кв. частного дома в средней полосе потребуется насос с производительностью от 1,5 м куб. в час.

Например, используется 7 контуров отопления, если расход делится примерно поровну, тогда он составляет немногим более 0,2 м куб в час в каждом контуре.

В табличке приведены примерные данные по падению напора в контурах теплого пола с использованием трубы 16 мм.

Вероятно, положены петли с длиной 70 – 80 м. Расход в каждом контуре около 3 литров в минуту (0,18 куб/час), соответственно максимальный напор согласно таблицы — около 2 м в. ст.

Следовательно, для 100м кв. этой «среднеохлаждаемой» площади нам нужен насос, который бы давал расход в 1,5 м куб при напоре в 2 метра водяного столба.

Подбор по характеристикам

Рассмотрим графики характеристик циркуляционых насосов Грундфос (Grundfos) под названием Солар.

Видим, что «самый младший» насос 25/40 способен выдать расход 1,7 м куб./час при напоре в 2 метра. Это он сделает на второй скорости, потребляя 50 Вт час.

Выбираем насос 25/40 для теплого пола до 100 м кв. (7 контуров по 12 — 13 м кв.) Свыше 120 м кв. – соответственно 25/50 до площади 160 м кв.

По примерным прикидкам, мы выбрали подходящий насос для теплого пола.
А что скажет производитель? Вот официальная таблица рекомендаций от Grundfos.

Варианты выбора, современные насосы

При использовании современных моделей ALPHA, важно учитывать, что режимы «пропорциональное давление» и «AUTOADAPT» просто не подходят к теплому полу, — устанавливайте подходящий режим.

Если теплопотерь больше или дом (теплый пол) плохо утеплен, соответственно значение площади теплого пола, при которой нужно переходить с одного насоса на другой, смещается в меньшую сторону… Ключевую роль в этом играет степень утепленности самого теплого пола.
Как утеплить теплый пол правильно
Но более точные значения можно получить только теплотехническим расчетом и расчетом теплого пола…. которые многие считают просто излишними…

Особенность конструкции насоса и установки

Циркуляционные насосы должны устанавливаться так, чтобы ось ротора находилась в горизонтальном положении. Неважно какая буде подводка труб к насосу — горизонтальная, вертикальная, под углом — ротор должен быть горизонтальным.

В насосе может быть отверстие, закрытое пробкой — для выпуска воздуха.

Из типичных поломок циркуляционных насосов можно выделить засорение отложениями. За теплый сезон, когда насос стоит, из воды выпадают соли, ими могут быть прихвачен вал ротора. Из-за небольшой мощности насос в таком состоянии может не запуститься.

Не включается циркуляционный насос, — что делать?
Остается только закрыть подводящие краны, открыть пробку и провернуть крыльчатку, после чего насос, как правило, работает.

Как правильно установить насос теплого пола

Насос устанавливается между трехходовым клапаном и коллектором теплого пола. Только в этом случае будет работать вся система теплого пола.
Смесительный узел для теплого пола – конструкция

Если установить насос между подключением к радиаторной сети и трехходовым клапаном, то смесительный узел окажется не функциональным, теплый пол работать не будет.

Насос крепится за фланцы с помощью накидных гаек, которые обычно идут в комплекте. Установка насоса обычно проблем не вызывает, если подводка выполнена правильно, с выдержкой нужных расстояний.

Схемы монтажа

Обратите внимание на маркировку насоса и его закрепление в фирменном оборудовании для теплого пола для небольшого дома.

В системе обогреваемых полов краны устанавливаются на входе в смесительный узел и на каждом контуре коллектора. Слив теплоносителя из насосно-смесительного узла, при замене его оборудования не критичен. Но полезно перед насосом, как и в радиаторной системе установить фильтр.

Также важно правильно смонтировать электрическую схему. Включением насоса запускается и отопление теплыми полами. Он работает постоянно, пока работает обогрев полов.

Он может включаться автоматикой, — по командам термостатов в комнате и датчиков в теплом полу. Также не редка схема, когда насосом дополнительно управляет аварийное реле отключения, — при превышении температуры на подающем коллекторе, цепь размыкается.
Еще информация — как выбрать трубопровод для отапливаемого водяного пола

teplodom1.ru

Насос для теплого пола: расчет, выбор, установка

Водяной подогрев пола — экономичная при эксплуатации система, но она сложна, трудоемка и дорога на процессе монтажа. Она состоит из большого количества компонентов, которые нужно связать и согласовать между собой. Одним из элементов является насос для теплого пола. Это далеко не самая габаритная и не самая дорогая составная часть, но от правильности его выбора и установки зависит эффективность и работоспособность системы в целом.

Функции

Водяной теплый пол отличается от традиционной системы отопления тем, что длина контуров значительная — до 120 метров в максимуме, а диметр труб обычно небольшой 16-20 мм. В каждом контуре имеется множество поворотов. Потому становится ясным, что для нормальной работы обогрева понадобится принудительная циркуляция. И именно насос для водяного пола обеспечивает достаточную для нормальной температуры скорость движения теплоносителя по трубам. Более того, для поддержания стабильной температуры будет лучше, если насос будет иметь несколько скоростей. Такие устройства называют регулируемыми и их работой можно управлять вручную или использовать для этого автоматику.

Выбор насоса для теплого пола — довольно сложная и ответственная задача

Расчет параметров насоса

В системах отопления устанавливают циркуляционные насосы. Они не создают избыточного давления, а просто проталкивают теплоноситель с определенной скоростью. Так как потребность в тепле меняется в зависимости от погодных условий, то и скорость движения теплоносителя должна меняться. Потому лучше устанавливать регулируемые насосы — трехскоростные.

Перед покупкой следует определиться с двумя основными параметрами: производительностью (расходом) и напором. Если теплоносителем будет выступать вода, рассчитывают производительность насоса по следующей формуле:

Q = 0,86*Pн/(tпр.т — tобр.т)

Pн — мощность отопительного контура, кВт;
tобр.т — температура теплоносителя в обратке
tпр.т — температура подачи.

Если контуров несколько, определяете расход по каждому из них и складываете. Сумма расходов всех контуров и будет требуемой производительностью агрегата.

Разница температур в системах водяного отопления составляет обычно 5^оС, мощность контура чаще всего зависит от отапливаемой площади, потому для упрощения побора насоса для водяного теплого пола можно воспользоваться таблицей. Но нужно учесть, что при расчетах брались средние цифры для средней полосы России. Потому, если у вас дом имеет не лучшее утепление, или вы живете значительно севернее или южнее средней полосы, вам придется скорректировать результат (или посчитать самостоятельно). Вообще, этот параметр берут с запасом 15-20% на случай аномальных холодов.

Таблица определения производительности насоса в зависимости от отапливаемой площади

Вторая характеристика, по которой подбирают насос — это напор, который он может создавать. Напор необходим для преодоления гидравлического сопротивления труб, фитингов, других компонентов системы. Сопротивление системы зависит от материала трубы и ее диаметра. Значение гидравлического сопротивления трубы имеется в сопроводительных документах к ним (можно воспользоваться усредненными данными). Также в расчет принимают увеличение сопротивления на вентиле (1,7), на арматуре и фитингах (1,2) и на смесительном узле (необходим при использовании высокотемпературного котла и коэффициент для него 1,3).

H= (П*L + ΣК) /(1000),

H — напор насоса;
П — гидравлическое сопротивление погонного метра трубы,
Па/м; L — длина труб наиболее протяженного контура, м;
К — коэффициент запаса мощности.

Для расчета требуемого напора в контуре паспортное гидравлическое сопротивление метра трубы умножают на длину контура. Получают значение в кПа (килопаскалях). Переводят это значение в атмосферы (напор насосов измеряется в атмосферах) 100 кПа=0,1 атм. Найденное значение в зависимости от наличия арматуры и вентилей умножают на соответствующие коэффициенты. После всех операций вы нашли рабочую точку насоса.

По графической характеристике выбираете модель

Но расчет насоса для теплого пола еще не окончен. Теперь нужно выбрать модель. Для этого в каталоге понравившегося производителя находите характеристику насоса. Она представлена в виде графика. Подбираете модель так, чтобы найденная рабочая точка находилась в средней трети характеристики. Если устанавливать будете трехскоростной вариант, то подбирайте модель по второй скорости — так обеспечите оптимальный, а не на пределе, режим работы и ваш насос будет служить долго и обеспечит нормальную температуру даже в холодные дни.

Какой насос для теплого пола выбрать

Правильно рассчитать параметры — это еще не все. Нужно выбрать тип насоса, материал, из которого он изготовлен и фирму-производителя. Это ничуть не менее важно, чем верные характеристики.

Для бытового использования подходят два типа оборудования:

Насосы с мокрым ротором. Это устройства не самой большой мощности, но в большинстве случаев их производительности достаточно для обеспечения работоспособности теплого пола площадью до 400 м². «Мокрым» ротор называется потому, что крыльчатка находится непосредственно в теплоносителе, соответственно, охлаждение и смазка происходят с его использованием. Это оборудование популярно потому, что тихо работает, потребляет мало электроэнергии и отличается высокой надежностью.
Строение насоса с мокрым ротором
Агрегаты с сухим ротором отличаются повышенной мощностью. В этом случае ротор находится в отдельной герметичной емкости. Ему периодически требуется техническое обслуживание — чистка и смазка. Но такое оборудование в частных домовладениях может быть использовано, пожалуй, только для устройства фонтанов.
Насосы с сухим ротором имеют повышенные мощности и соответствующие габариты

С выбором типа все просто: устанавливаем агрегат с мокрым ротором. Параметры рассчитали. Но есть еще и такие тонкости, как маркировка и размер (длина) насоса.

Как выглядит вживую насос с мокрым ротором, как «громко» он работает, посмотрите в видео.

Маркировка и материал корпуса

Это две или три цифры типа: 25/40, 25/60-130 или 32/80 и т.п. Первая цифра — диаметры входных/выходных отверстий в миллиметрах. То есть в приведенной маркировке присоединительные размеры 25 мм и 32 мм. Вторая цифра — это высота подъема, которую обеспечивает данная модель. В приведенном примере это 4 метра, 6 метров и 8 метров. Если перевести атмосферы, то это 0,4 атм, 0,6 атм, 0,8 атм. Третья цифра — монтажная длина, то есть размер всего устройства от одного конца, до другого. В нашем примере это 130 мм.

Расшифровка маркировки циркуляционных насосов

Теперь определимся с материалом корпуса. Если трубы выбраны правильно, то проблем быть не должно: система замкнутая и кислорода мало, так что ставить можно будет агрегат из любого материала. Но если вы не учли кислородопроницаемость и в системе этот активный окислитель присутствует, то чугунный корпус вашей системе противопоказан. Тогда ставьте с корпусом из нержавейки или из полимера.

Что касается фирм. Лучше всего брать оборудование европейских производителей. При выборе насоса для водяного теплого пола лучше не экономить: от того как стабильно работает этот элемент, зависит ваш комфорт и наличие тепла в доме. Выбирайте самые лучшие фирмы, с самой хорошей репутацией. Хорошо зарекомендовали себя немецкие кампании Grundfos и Wilo. Но в случае с Wilo нужно смотреть на страну, для которой изготовлена продукция: те, которые идут на рынок СНГ и Китая чаще выходят из строя. Так что будьте внимательными.

Особенности установки

Куда бы вы ни ставили циркулярный насос, его ротор должен быть направлен горизонтально. В принципе, вертикальная установка возможна, но тогда при выборе нужно учесть, что в таком варианте он будет терять порядка 30% мощности.

При монтаже в системе водяного пола насос чаще ставится в подающем трубопроводе, но уже после смесительного узла (тут температура будет для него нормальной). Хотя есть схемы, в которых он стоит в «обратке» или в байпасе подмеса. Некоторые схемы предусматривают наличие двух насосов. Так два автономных устройства рекомендуют устанавливать в двухэтажном доме: по одному на каждом уровне. Так легче регулировать напор в каждой из веток.

Чаще всего циркуляционный насос устанавливают в подающем трубопровода после группы помеса

При заполнении системы в ней обязательно будет присутствовать воздух. Его наличие может блокировать движение теплоносителя: образуется воздушная пробка. Не во всех коллекторах есть возможность спустить воздух. Потому во многих насосах имеется специальный выпускной вентиль. Это небольшой диск на лицевой панели, на котором имеется канавка. В канавку упираетесь отверткой и немного поворачиваете диск против часовой стрелки. Воздух начинает выходить (подставьте какую-то посуду, потому что постепенно с пузырьками воздуха начнет выходить вода). Когда вода пойдет сплошной струйкой без пузырьков, клапан перекрываете, повторно запускаете систему и еще раз пробуете выпустить воздух. Иногда, прежде чем весь воздух будет удален, требуется повторить процедуру несколько раз.

Есть еще одна особенность систем водяного теплого пола. Если вы не используете низкотемпературные источники (конденсационные газовые или электрические котлы), то перед подачей воды в трубы пола, в горячую воду от котла подмешивается охлажденная из «обратки». Все, конечно, можно собрать из отдельных элементов, но можно купить и насосно-смесительный узел (или насосную группу) в сборе. Они бывают разного состава и, соответственно, цены, но выполняют основную функцию: поддерживают заданную вами температуру воды на входе в коллекторный узел. Но в основе этой группы приборов лежит все тот же насос, и выбирать его нужно по параметрам, которые мы рассчитали выше.

Неисправности насосов и способы их исправления

Если в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, то на крыльчатке постепенно откладываются соли. Активизируется процесс, если температура воды превышает 55^оС. Потому многие модели имеют встроенный терморегулятор и просто отключают устройство до тех пор, пока состояние воды не придет в норму.

Устанавливая насос для теплого пола помните, что его ротор должен быть направлен горизонтально

Но соли все равно понемногу скапливаются. Во время отопительного сезона, пока насос работает постоянно, особых проблем не возникает. Но вот при запуске системы после летнего перерыва часто насос «не качает». Он гудит, но никакого движения теплоносителя нет. Все потому, что соли закоксовали ротор, и он не может провернуться. Решить проблему можно, если вручную (отверткой или каким-то другим инструментом) провернуть крыльчатку несколько раз. Если вам удалось сдвинуть ротор, и крыльчатка сделала несколько оборотов, можно считать, что насос в рабочем состоянии. Устанавливаете его на место и включаете. Все должно работать.

Еще раз о том, почему нужно выбирать для отопления регулируемые насосы смотрите в этом видео.

Итоги

Насос для теплого водяного пола — важная составляющая, которая обеспечивает работоспособность всей системы. Потому так важно правильно рассчитать его производительность и напор. Если с расчетом возникли сложности, может есть смысл обратиться к профессионалам, так как покупка нового — недешевое удовольствие (вряд ли кто-то согласится поменять на другую модель потому что вы ошиблись в расчетах).

teplowood.ru

как рассчитать и правильно подобрать, советы по монтажу

Содержание статьи:

Для реализации системы теплого пола требуется целый комплекс элементов. Общая длина трубопровода пола может достигать 120 метров, диаметр труб – не меньше 20 мм при наличии развязок и поворотов. В таких условиях создается гидравлическое сопротивление, из-за которого циркуляция воды невозможна без насоса.

Зачем для теплого пола нужен насос

Циркуляционный насос для теплого пола

Укладка контура подразумевает наличие изгибов, из-за чего естественный ток жидкости невозможен. Нагрев теплоносителя не превышает температуру в 40 градусов. Все это влияет на эффективность системы – любое нарушение приводит к образованию воздушных пробок. Насос нужен, чтобы решить эту проблему, хотя некоторые владельцы домов стараются сэкономить, оборудуя отопление без принудительной циркуляции.

Насос для теплого пола создает достаточное давление в системе, разгоняя воду по трубам. Естественная циркуляция приводит к потере тепла.

Устройство и принцип работы

Принцип работы коллектора теплого водяного пола

В устройство входят элементы:

корпус;
двигатель, оборудованный крыльчаткой и соединенный с корпусом;
детали для соединения частей.

Иногда насос оснащают воздухоотводом, но это встречается редко. Чаще используют специальную гайку – если ее открутить, воздух самостоятельно выходит из системы.

Принцип работы механизма прост: жидкость направляется в корпус, где благодаря вращению крыльчатки подхватывается и давлением выбрасывается дальше. За счет этого процесса происходит принудительная циркуляция воды.

В некоторых насосах установлено 2 мотора – так оборудование продолжит циркуляцию даже при максимальных нагрузках. Второй двигатель подключается при необходимости и принимает на себя часть работы. Также устройство считается более надежным за счет резерва. Однако оборудование с 2 моторами стоит дороже и владельцу придется самому решать вопрос разумности такой покупки.

Насос устанавливается в любой точке системы – обычно на краю подающего или обратного контура. Рекомендуется в индивидуальном порядке выбирать место для монтажа разгонного оборудования. Особых требований не предъявляется – рабочая температура не принципиальна, но будет разумнее установить устройство там, где она ниже.

Виды циркуляционных насосов

Выделяется два типа:

с мокрым ротором;
с сухим ротором.

Оборудование для циркуляции воды в теплых полах классифицируется по мощности – она влияет на особенности разных насосов.

С мокрым ротором

Крыльчатка устанавливается максимально близко к ротору (часто они размещены в одном корпусе) – это позволяет добиться компактности оборудования. Чтобы жидкость не проникала к электронике, вал привода оснащен сальником из герметичной резины.

Часто в таких насосах установлена двойная защита. Модели с мокрым ротором отличаются небольшими размерами, поэтому их монтируют прямо в прогреваемой комнате. Они практически бесшумны при работе.

Мощность позволяет прогонять воду в системе для зданий общей площадью до 400 м2. Одна из популярных моделей с мокрым ротором, подходящая под приведенные характеристики – Willo. Эти насосы достаточно эффективны, но экономично потребляют электроэнергию, что позволяет снизить траты на счета.

Небольшая масса и габариты допускают монтаж прямо на трубах отопительного контура без наличия дополнительных крепежей на опорах. Все элементы обязательно изолируются для исключения риска удара током. Если случаются перепады напряжения, в ход идет встроенное реле – оно не позволяет механизму выйти из строя.

С сухим ротором

Каждая конструктивная часть насоса расположена в отделенном корпусе. «Сухая» модель достаточной мощности без труда обеспечит циркуляцию жидкости в системе на несколько квартир.

Оборудование отличается большими габаритами, поэтому требуется установка в отдельной комнате. Из-за массивности для крепления понадобится металлическая рама.

Сухие модели сильно шумят при работе, потому их редко используют в отоплении частных домов. Такие насосы применяют на предприятиях крупной промышленности или торговых точках.

Препятствием для использования насоса с сухим ротором в частном доме часто становится то, что для функционирования модели необходима трехфазная электросеть с внутренним напряжением в 380 В.

По каким параметрам выбрать

Рекомендуется покупать насос в комплекте с теплым полом, но если оборудование приходится докупать отдельно, стоит обратить внимание на определенные параметры:

Мощность. Измеряется в кубических метрах или литрах в час. Должна в 3 раза превышать объем циркулирующей жидкости в системе. Рекомендуемая производительность – на 25% выше установленного уровня (из-за постоянной работы оборудование может быстро износиться).
Предельный напор. Характеристика зависит от протяженности трубопровода, диаметра труб и материала. Если напора не хватит, насос для теплого водяного пола начнет перегреваться и быстро выйдет из строя.
Габариты. Маленькую модель проще монтировать. Однако размеры – далеко не главное, поскольку компактные насосы обычно не отличаются мощностью.
Количество фаз. Частному дому хватит однофазного мотора. Трехфазные устройства используются для отопления больших зданий.

Перед покупкой нужно производить расчеты. Модель с недостаточной мощностью не прогонит жидкость так, как нужно.

Как произвести расчет насоса

Внимание нужно обратить на подачу и напор – производительность. Гидравлическое сопротивление, преодолеваемое насосом, равно максимальному напору в трубах, а подача – 0.

Подбор модели основывается на объеме теплового носителя. Исходя из этого рассчитывается гидравлическое сопротивление. На потерю тепла влияют:

теплопроводность материалов;
ограждения;
нахождение дома относительно сторон света;
температура в среде.

После расчета расхода теплоносителя требуется определить параметр сопротивления в прогреваемом контуре. Для этого применяют стандартные таблицы. По окончании можно приступать к выбору модели.

В качестве примера можно взять насос для дома с площадью в 200 м2. Внутри оборудования двухтрубная система из труб с диаметром в 32 мм, длина – 50 м, материал – полипропилен, график температур – 70-90 градусов. Потери равны 24 кВт при массовом расходе в 1.03 м3/ч. Дальше по таблице определяется гидравлическое сопротивление, в этом случае – 1,8 мбар/пог. м. Для протяженности в 50 метров получится 90 мбар. Нужно суммировать с сопротивлением деталей системы, к примеру, выйдет 1 м. В итоге владельцу потребуется производительность в 1,1 м3/ч с напором в 2м. Исходя из полученных параметров, можно приобрести устройство с достаточными характеристиками.

Особенности монтажа

Схема монтажа

Насос монтируется между трехходовым клапаном и коллектором системы. Только тогда вся конструкция будет работать. Если установить оборудование между подключением к радиаторной сети и клапаном, смесительный узел будет не многофункциональным, а обогрев окажется неэффективным.

Техника крепится за фланцы при помощи накидных гаек – они поставляются в коробке. Установка обычно не вызывает трудностей, если подводка обустроена правильно, с выдержкой достаточных расстояний.

Возможные проблемы

Оборудование работает зимой и не вызывает проблем, но в летнее время насос стоит без дела. В системе начинают откладываться соли жесткости, особенно в корпусе. При наступлении отопительного сезона двигатель активируется, но крыльчатка не крутится из-за засора. Маломощный мотор не сможет ее провернуть.

Требуется открутить гайку – там будет вырез под ключ или отвертку. Дальше вручную придется провернуть вал с крыльчаткой. Главное – немного сдвинуть механизм с места, а потом мотор справится сам. Если все же не справится, придется разбирать коробку и прочищать детали от отложений.

При правильном обустройстве системы и покупке насоса с нужными характеристиками эксплуатация теплого пола не вызовет трудностей.

strojdvor.ru

Как выбрать циркуляционный насос для теплого пола?

Теплые полы для многих из нас сегодня перестали быть чем-то далеким и недостижимым. Благодаря массе информационной литературы, практическому использованию стало возможным оборудовать подобные системы отопления своими руками. Тем более сфера использования греющих полов значительно расширилась. Не только частные дома и коттеджи оборудуются теплыми полами. Даже при всех своих конструктивных недостатках городские квартиры сегодня можно оснастить греющими полами. Главное, как осуществить монтаж и как подбирать необходимое оборудование, расходные материалы.

Для теплого пола имеет решающее значение наличие дополнительного оборудования, с помощью которого греющий отопительный контур функционирует по назначению. Ключевым элементом в конструкции любого автономного отопления является циркуляционный насос, для теплого пола – это «сердце отопительной системы». Значимость этого прибора трудно переоценить, тем более, если подробно изучить схему работы теплых полов.

Принцип действия циркуляционного насоса в системе отопления «теплый пол»

Название устройства, циркуляционный насос, говорит само за себя. За счет работы ротора с крыльчаткой, подвижной и вращающейся части прибора, обеспечивается циркуляция жидкого теплоносителя в трубопроводе. Здесь уместно напомнить, что для центральной системы отопления или магистрали ГВС, наличие циркуляционного агрегата не обязательно. Благодаря централизованной подаче, в системе создается необходимо рабочее давление, обеспечивающее достаточно интенсивный поток теплоносителя в трубопроводах.

На заметку: циркуляционные насосы для централизованных систем отопления имеют не один, а несколько установок (насосных станций), с помощью которых горячий теплоноситель сначала распространяется до отапливаемых объектов, а уже потом, расходится непосредственно к потребителям.

Насосы, используемые для отопительных систем, могут работать как с котловой водой, так и с другими жидкими средами, использующиеся в качестве теплоносителя. Однако прибор, который представляет собой насос, рассчитанный для водяного теплого пола, работает только на воде. Следует об этом помнить.

Устанавливается агрегат сразу за трехходовым клапаном, который осуществляет подмес прохладной воды в систему. Для теплого пола требуется подбор насоса, который будет отвечать соответствующим параметрам всего автономного отопления. Агрегат, установленный в системе, должен вытягивать получаемую в результате подмеса жидкость для последующей подачи в коллектор. За счет того, что крыльчатка оснащена лопастями, во время вращения ротора внутри рабочей полости создается зона низкого давления. В результате вращения ротора с крыльчаткой, входящая в тело прибора жидкость под действием законов физики, продолжает дальше, только уже интенсивнее с увеличенной скоростью.

Вместе с предохранительным клапаном, байпасом и расширительным блоком насос составляет единый комплекс оборудования – насосно-смесительный узел. В результате работы насосной группы в петлях водяных контуров создается оптимальное рабочее давление, благодаря которому вода поступает в каждый отопительный водяной контур с нужной скоростью и интенсивностью.

Особенности конструкции прибора

По своей конструкции насос внешне напоминает улитку. Небольшой герметичный корпус имеет два патрубка – входной и выходной. В герметичном корпусе установлен электродвигатель который вращает ротор с крыльчаткой. Электронасос работает от домашней электросети напряжением 220В.

Конструктивно все агрегаты, используемые при работе с гидравлическими системами, делятся на два типа:

тип оборудования с сухим ротором;
оборудование влажного типа.

Прежде чем приступать к монтажу греющих полов и к подбору соответствующего оборудования, следует разобраться в нюансах обоих типов насосного оборудования.

Первый тип «с сухим ротором» — это прибор, основная работа которого выполняется сухим ротором без непосредственного контакта с водной средой. В данном типе ротор находится в герметическом положении и защищен от проникновения жидкости уплотнительным кольцом (сальником). Основная черта насосов этого типа — высокий КПД. Некоторые модели имеют КПД до 85%. Однако для сухих моделей характерным является большая шумность во время работы.

На заметку: оборудование с сухим ротором имеют значительные размеры, в сравнении с моделями влажного типа. Такие приборы чаще используются для обеспечения работы отопительных систем в многоквартирных домах, или на производстве.

Для оборудования влажного типа отличительной особенностью является расположение ротора. Вращающаяся часть насоса непосредственно контактирует с водной средой. В изоляции находится только статор электромотора.

Здесь надо сказать, что при контакте с жидкостью происходит естественная смазка всех деталей вращающей группы. За счет этого сводится к минимуму шум, работающего двигателя, значительно увеличиваются сроки эксплуатации приборов.

Коэффициент полезного действия в мокрых насосах уступает аналогам с сухим ротором. Некоторые модели имеют КПД до 65-70%, а основная масса механизмов для теплых полов имеют КПД еще ниже. Но в данном случае приборы имеют и свои преимущества. Небольшие размеры, низкий шумовой порог. Такой насос удобен для теплого пола, идеально подходит для бытового применения, тем более что мокрые агрегаты не нуждаются в обслуживании.

На что обращать внимание при выборе оборудования

Для того, что бы напольное отопление было эффективным, необходимо перед монтажом сделать определенные теплые расчеты. Потребуются точные данные и параметры работы практически всех элементов отопления. Не стоит сбрасывать со счетом и циркуляционный насос. К выбору модели и типа этого агрегата надо отнестись со всей серьезности.

На заметку: оборудовать теплый пол без насоса можно, если вы планируете отапливать таким способом небольшое помещение. К примеру, ванную комнату или детскую, помещения, где невелика отапливаемая площадь, принято подключать к системе ГВС или к батареям центрального отопления. Один водяной контур небольшой длины вполне справится с этой задачей, тем более что давление в системе достаточное, что бы теплоноситель расходился по водяной петле.

Во всех остальных случаях без насоса не обойтись. Как подобрать насос, если у вас большое количество водяных греющих труб, большая длина водяных контуров. Все это накладывает на систему отопления дополнительную нагрузку. Без принудительной циркуляции, без узла подмеса, такое отопление будет неработоспособна.

Циркуляционный насос должен соответствовать техническим параметрам системы;
Вам должна быть точно известна площадь отапливаемого помещения;
Вероятность тепловых потерь в отопительном контуре.

Производительность

Выбрать насос вам поможет правильно представление о его производительности – одной из самых важных характеристик. Следует рассчитать максимальную производительность агрегата, которая потребуется для создания достаточного напора и постоянной циркуляции воды в системе. Этот параметр определяется в м³ за час работы насоса. По правилам термодинамики насос должен в среднем прогонять через себя объем воды в 3 раза превышающий объем теплоносителя, залитого в систему отопления.

Соответственно, чем больше отопительных контуров, тем больше должна быть производительность агрегата. Поэтому при выборе модели агрегата следует ориентироваться на технику, имеющую запас мощности в 10-20%. Благодаря существующему зазору в мощности, вы сохраните оборудование, обеспечив ему длительные сроки эксплуатации.

Важно! В зимний период для нормальной работы отопительной системы «теплый пол» потребуется больший напор теплоносителя в системе. Насос большой мощности решит эту проблему безболезненно

Площадь отапливаемого помещения так же учитывается при выборе оборудования. Чем больше дом, тем большей мощности необходимо ставить циркуляционный насос. Как правило, в домах, где отапливается множество комнат, ставятся не один, а несколько насосно-смесительных станций.

Напор

Следующим параметром, на который обращают вниманию при покупке насоса – это напор. Каждый агрегат обладает своей производительностью, а, следовательно, и определенной величиной напора. Для того, что бы теплоноситель нормально преодолевал все петли и изгибы водяных контуров, требуется довольно сильный напор. От величины напора, зависит интенсивность подачи теплоносителя в систему. Хороший и мощный насос обеспечит нормальную циркуляцию воды в отопительном контуре, достигая самых отдаленных участков отапливаемого помещения, не теряя при этом своих расчетных характеристик.

Расчет производительности циркуляционного насоса для теплых полов

При проведении расчетов важно получить минимальную мощность, которой будет достаточно для работы системы отопления. Используем для расчетов формулу:

G =Q Х 0,86/Δt, где

G — производительность системы в л/ч;

Q — тепловая энергия системы (Вт).

0,86 — коэффициент преобразования Ккал/ч;

Δt — разница параметров температуры воды в связке подача-обратка (°C).

Обычно для теплых полов берутся модели насосов, которые имеют производительность в 2,5 м³/ч при напоре 6 м. Это для среднестатистического теплого пола, в котором имеется стандартное количество водяных контуров (2-4 контура). Однако если у вас планируется обогрев жилого дома в полном объеме, такой мощности насоса для теплого пола будет не достаточно, по той причине, что расход теплоносителя будет значительным и потребуется больший напор. Для этой цели определяются реальные потери рабочего давления в трубопроводе греющих полов, делается тепловой и гидравлический расчет.

Подобные расчеты можно попытаться сделать самостоятельно или обратиться для выполнения такой работы к услугам специалистов. Последний вариант будет предпочтительнее, так как допущенные ошибки в данных расчетах могут обернуться для вас неприятностями.

Вывод

Для использования в быту для оснащения теплых полов насосно-смесительной станцией, лучше ориентироваться на регулируемые модели насосов. С таким прибором вы можете легко управлять напором теплоносителя практически в любой отопительной системе с различным количеством водяных отапливаемых контуров.

Не следует сбрасывать со счетов размеры прибора и способы монтажа. Компактные по размерам насосы удобны в эксплуатации, легко монтируются. Насосы монтируются вместе с другими смесительными приборами, представляя собой единый насосно-смесительный модуль.

znatoktepla.ru

5 лучших насосов для теплого пола

При обустройстве системы теплого водяного пола необходимо обязательно устанавливать насос. Он сможет преодолевать гидравлическое сопротивление, заставляя воду двигаться по трубам, вне зависимости от количества их изгибов и равномерно отдавать тепло.

Чаще всего циркуляционный насос для теплого пола состоит из двигателя с крыльчаткой, соединенного с корпусом. Дополнительно в устройстве предусмотрена гайка, чтобы стравливать воду. Есть модели с двумя двигателями, рассчитанные на максимальные нагрузки (второй подключается, когда не справляется первый мотор). Их выбирают для больших зданий в холодных регионах.

На что обращать внимание при покупке

Выбирая, какой насос лучше для теплого пола, учитывайте следующие технические параметры:

Мощность. Измеряется в литрах в час либо кубических метрах. Чтобы насос справлялся с нагрузкой, этот показатель должен превышать общий объем жидкости, залитой в контур, в 3 раза.
Тип мотора. Может быть «мокрым» и «сухим». Отсюда и названия – «насос мокрого типа» для теплого пола, «насос сухого типа». В первом случае мотор оказывается в перекачиваемой воде, которая его и охлаждает. Это обеспечивает надежность, бесшумную эксплуатацию, экономичность и невысокое КПД (до 50%). В насосе «сухого типа» мотор прячется в герметичном корпусе, поэтому периодически его нужно чистить и смазывать. КПД у таких моделей достигает 80%, служат они дольше, но при работе шумят.
Напор. Чем больше диаметр труб и длина системы, тем больший напор должен быть у насоса для теплого пола. Если пренебречь этим параметром, устройство может начать перегреваться, из-за чего сократится срок его службы.

Жестких требований к материалу корпуса не предъявляется.

Лучшие насосы для теплого пола

Есть несколько хороших насосов для теплых полов – какой из них выбрать, решайте сами. Разобраться в этом вопросе нам поможет статья на сайте Бригадир-инфо.ру и методические указания на сайте Минстроя России

Grundfos

Торговая марка из Дании, которая занимается производством насосного оборудования больше 70 лет. У ее циркуляционных приборов хорошие отзывы потребителей. В мире они также ценятся за оптимальное соотношение цены и качества. В настоящее время модели изготавливаются не только в Дании, но также в Сербии, Германии, Китае. Они бесшумны, экономичны, выпускаются в широком ассортименте. У некоторых предусмотрен дисплей с цифровым индикатором, где отображается потребление энергии, мощность.

Другие преимущества насоса Grundfos для теплого пола:

защита от перегрева;
летний режим – защищает от заклинивания в случае длительного простоя;
три скорости;
режимы пропорционального и постоянного давления;
функция AUTO ADAPT – обеспечивает автоматическую работу, определяя, что нужно системе отопления в тот или иной период времени.

Контролировать все показатели можно с помощью специального приложения для смартфона.

Wilo

Насосы для теплого пола торговой марки Wilo ценятся за высокие показатели энергоэффективности и долговечность. Бренд существует уже около века, поставляя качественное насосное оборудование для систем отопления.

Преимущества:

защита корпуса от коррозии и теплоизоляция;
защита двигателя от перегрева;
широкий модельный ряд – есть устройства «мокрого» и «сухого» типа;
минимальное энергопотребление – около 3 Вт;
простота в обслуживании;
низкий уровень шума.

Из недостатков бренда называют сравнительно высокую стоимость, однако такие насосы для теплого пола окупаются уже за год, ведь их можно регулировать, уменьшая и увеличивая обороты и, соответственно, мощность, в зависимости от температуры воздуха за окном.

DAB

Итальянский бренд, который также изготавливает качественные циркуляционные насосы для теплого пола. Это модели «мокрого типа», которые выбирают часто для коттеджей, загородных домов.

Преимущества:

защита от попадания влаги;
экономичность – большинство моделей бренда потребляют 78 Ватт, новинка Evosta – 35 Ватт;
корпус с теплоизоляционным кожухом;
функция спуска воздуха.

Рассчитаны на максимальное рабочее давление 10 бар.

Oasis

Насос подходит для монтажа в системы теплого пола квартир и домов. Изготавливается китайским брендом Forte. Характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, благодаря корпусу из чугуна или дюраля, компактными размерами.

У моделей предусмотрено 3 скоростных режима, но использовать их рекомендуется с чистой, не сильно загрязненной примесями водой (для сравнения: некоторые устройства Wilo могут работать даже в агрессивной среде).

В то же время многие покупатели называют насосы Oasis лучшим вариантом для бюджетных систем теплого пола, так как они стоят дешевле европейских аналогов.

Lowara

Итальянский бренд, который занимается производством насосов больше 40 лет. Его устройства характеризуются высокой производительностью, длительным сроком эксплуатации.

Преимущества:

защита от феррита и отложений – они притягиваются магнитными деталями;
прочный чугунный или бронзовый корпус;
детали из нержавеющей стали – из нее сделан узел ротора насоса для теплого пола;
защита от высокой температуры и перегрузок;
автоматический выпуск воздуха.

Другие хорошие насосы для контура теплого пола – Krakow, Sprut, Gross.

www.klerk.ru

Как выбрать и установить насос для водяного теплого пола самостоятельно

Обязательно ли нужен насос на тёплый пол
Какие бывают насосы для водяного пола
1. Насос влажного типа
2. Насос сухого типа
Как правильно подобрать насос для пола
Где лучше поставить насос
Почему завоздушивается насос

Существуют несколько основных критериев, помогающих покупателю выбрать насос для водяного теплого пола. К ним относится: производительность и мощность оборудования. При выборе также следует обращать внимание на технические аспекты и параметры водяного контура, на которые планируется установить насос.

Обязательно ли нужен насос на тёплый пол

Особенностью системы обогрева «теплые полы» является использование труб небольшого диаметра. При укладке контура допускается множество изгибов, что влияет на беспрепятственную циркуляцию жидкости. Нагрев теплоносителя ограничен температурой 40°С.

Все эти факторы влияют на работу и эффективность обогрева. В результате любое нарушение приводит к выходу из строя водяного контура, появлению воздушных пробок. Поэтому тёплый пол водяной без насоса, это ошибочное решение, хотя некоторые хозяева и прибегают к нему, пытаясь сэкономить на комплектующих.

Установленный циркуляционный насос позволяет создать необходимое давление в системе отопления, обеспечить циркуляцию теплоносителя. Установка насоса в систему тёплых полов обеспечивает решение самых распространенных проблем, связанных с эксплуатацией системы отопления. Но это становится возможным, только при условии грамотного подбора циркуляционного оборудования.

Без насоса, теплые водяные полы могут работать в следующих случаях: подсоединение к центральной системе отопления или горячего водоснабжения (полотенцесушитель). Некоторые газовые котлы сразу оборудованы для подключения нескольких водяных контуров отопления. При подключении устанавливать циркуляционное оборудование нет необходимости, так как оно уже встроено в корпус водогрейного оборудования.

Какие бывают насосы для водяного пола

Выбирая, какой насос выбрать, следует учесть, что, несмотря на просто огромный ассортимент самого разного оборудования, существует всего две основных разновидности:

Насос влажного типа

Особенностью конструкции является то, что ротор (движущаяся часть) имеет непосредственный контакт с теплоносителем. Насосы сырого типа, это оптимальный вариант для отопления частного дома.

Производительности оборудования хватает исключительно для коротких контуров. Устройство не подходит для многоэтажных зданий с большой отапливаемой площадью.

Насос сухого типа

Ротор не имеет контакта с теплоносителем. В результате достигается высокий КПД (до 80%). Устройство насоса объясняет высокий уровень шума, создающийся при работе, что и является главным недостатком «сухой» конструкции.

Устанавливать оборудование с ротором сухого типа следует только в отдельных помещениях. Производительности установки достаточно, чтобы обеспечить необходимое давление в системе многоэтажного дома, поэтому устанавливать дополнительный циркуляционный насос на теплый водяной пол вряд ли понадобится.

Конечно, подбор насоса для водяного теплого пола не ограничивается только внутренним устройством оборудования. Производители предлагают установки, способные работать в полностью автоматическом режиме: самостоятельно менять скорость циркуляции теплоносителя, создавать большее давление в случае необходимости, запускать и останавливать работу устройства при возникновении аварийных ситуаций.

Блок управления насоса может иметь и простую конструкцию с механическим управлением. Продукция с механическим принципом контроля намного дешевле и, как правило, устанавливается в небольших частных помещениях.

Как правильно подобрать насос для пола

Следует обратить внимание на несколько критериев, гарантирующих, что выбор циркуляционного оборудования будет сделан, верно:

Производительность – указывается в кубометрах. Цифровое значение указывает, сколько м³ теплоносителя сможет перекачать насос в течение часа. Расчет мощности насоса для водяного теплого пола выполняется с помощью умножения общего объема теплоносителя в системе отопления на 3. В результате получится среднее значение производительности необходимое для поддержания соответствующего давления в водяном контуре.
Давление – для теплого водяного пола малого объема теплоносителя критерий давления практически неважен. Но если планируется отопление помещения больших размеров, подключение в одну сеть несколько участков отопления, тогда следует обратить внимание и на коэффициент рабочего давления.
Произведя расчет производительности циркуляционного насоса, и подобрав подходящую модель, следует убедиться, что технические параметры устройства позволят поддерживать необходимое давление, независимо от количества изгибов и длины контура.
Потребление электроэнергии – современные модели снабжены модулем отключения насоса. Модуль позволяет автоматически регулировать работу устройства и отключать его при отсутствии запроса на нагрев в контролируемых зонах, что в несколько раз снижает потребление электроэнергии. Управление насосом контролируется встроенным программатором, имеющим функцию «ночного режима».
Скорость – обычные бытовые насосы имеют три рабочих скоростных режима. Так как существует очевидное влияние скорости насоса на обогрев водяных полов, следует подбирать оборудование с высокими показателями прохождения теплоносителя за минуту.
Остальные технические характеристики циркуляционных насосов для водяного пола. Обратить внимание следует на особенности эксплуатации конструкции. Производитель отдельно указывает на тип возможного теплоносителя, температуру и другие показатели.
Немаловажным фактором, влияющим на выбор, является интенсивность шума во время работы. Малогабаритные циркуляционные насосы для водяного тёплого пола наименее шумные, экономичные и практически безотказные в работе.

Точный гидравлический расчет насоса сможет сделать только грамотный специалист, имеющий профильное образование. Поэтому при выборе оборудования для больших помещений или многоэтажного здания, лучше всего обратиться за профессиональной помощью.

Где лучше поставить насос

В обычных системах отопления циркуляционный насос ставится исключительно на обратку, непосредственно перед котлом. Но в случае с теплыми полами, этот вариант далеко не лучший.

Схема подключения насоса предусматривает монтаж насосного оборудования на подаче теплоносителя. Это обусловлено особенностью работы и эксплуатации водяного контура.

Нарушения герметичности резьбовых соединений, наличие перепадов в высоте трубы уложенной в пол, сбои в работе системы отопления — приводят к появлению воздушных пробок. Насос ставится на подачу, чтобы максимально предотвратить завоздушивание системы и при необходимости выдавить воздух.

Остальные варианты подключения насоса, также имеют место. Но как показывает практика, если запустить насос, стоящий на подаче теплоносителя, можно достичь лучших результатов.

Почему завоздушивается насос

Причины завоздушивания как системы отопления, так и непосредственно самого насоса обычно заключаются в нарушении правил монтажа и эксплуатации оборудования. Некоторым домовладельцам приходится стравливать воздух по несколько раз в течение недели.

Что поможет избежать этого?

Устранить воздушные пробки из водяного контура. Сделать это необходимо еще до включения нагрева теплоносителя для системы теплых полов.
Установить сепараторы или воздушные клапаны.
Время от времени проводить обслуживание станции. Сервис особенно необходим, если возросла потребляемая мощность насоса (отражается на расходе электроэнергии) или появились неотапливаемые зоны.
Запрещается резко менять температурный режим и давление в системе.

В инструкции по эксплуатации приводится подробное описание, как можно самостоятельно удалить воздух, попавший в корпус насоса.

Водяные теплые полы не могут нормально работать без циркуляционного оборудования, за исключением, когда водяной контур подключается к уже работающей центральной системе теплоснабжения.

avtonomnoeteplo.ru

Как подобрать насос для теплого пола

Водяной обогрев пола предполагает большое количество труб с изгибами, которые создают преграды для свободного потока воды. Преодолевать эти преграды предназначен центробежный насос.

Проходя по трубам, вода теряет температуру, а значит давление в системе тоже падает, поэтому насос должен входить в отопительную группу. Включаться агрегат должен в момент понижения давления, после подогрева воды отключаться и быть способным работать на нескольких скоростях.

Принцип работы

Схема подключения насоса в системе теплый пол. (Для увеличения нажмите)

Водяной насос для теплого пола называют циркуляционным, потому как от его работы зависит циркуляция воды в системе отопления. Без насоса можно монтировать полы площадью максимум до 80 м².

При обустройстве полов большей площади длина выложенных труб увеличивается. Чтобы горячая вода достигала всех уголков пола, требуется принудительная циркуляция воды, которую создает водяной насос.

Конструкции центробежных агрегатов очень схожи. В основе насоса рабочее колесо, закреплено оно к приводному валу в корпусе рабочей камеры. У рабочей камеры два входа:

всасывающий;
нагнетательный.

Когда крыльчатка, приводимая в движение электродвигателем, вращается, происходит увеличение объема в зоне каждой из лопаток благодаря конструкции рабочей камеры. Создавшееся разряжение позволяет жидкости из приемного отделения перейти в рабочую камеру. Дальше вода с помощью вращающихся лопаток подается к выходному отверстию. А далее с помощью центробежной силы подается в нагнетающий канал.

Классификация

nasos4

Есть агрегаты двух видов:

Сухой тип – жидкость не контактирует с ротором двигателя, для изоляции используется резиновые кольца или манжеты. Мощный, с высоким КПД. Нейтрален к жесткости воды.
Мокрый тип – моноблочная конструкция, ротор вращается в жидкости, которая служит в данном случае смазочным материалом. Работает бесшумно. Сохраняется рабочее состояние длительный период из-за минимального износа частей. В связи с малой мощностью, потребляет малое количество электроэнергии.

Классификация по скоростям:

односкоростные – работают с одним температурным режимом;
многоскоростные – скоростей больше двух, применимы для любых систем с разными температурами.

Для обустройства поверхности теплого пола идеальным может быть выбор трехскоростного типа. При прохождении воды по трубам уменьшается ее температура. Чем стабильнее скорость движения, тем равномерней происходит теплоотдача по всей поверхности.

Особенности корпуса

222

Насосы, используемые для обустройства теплого пола, обычно изготавливают простых и схожих конструкций.

Требования к конструкции следующие:

На изготовление корпуса используются прочные материалы: сталь нержавеющая, литой чугун, бронза (универсальные), либо особой прочности пластик.
На корпусе должны быть патрубки, чтобы подсоединять трубы.
Идеально, если крыльчатка будет изготовлена из износостойкого материала.
На корпусе должно быть приспособление для удаления воздуха из системы.

Лучшие из лучших

Отличное качество продемонстрировали марки Grundfos (датские агрегаты) и Wilo — немецкого производителя.

Продукция обеих марок широко представлена в Интернете. Когда произведен расчет всех параметров, не сложно сделать онлайн выбор.

Grundfos – наиболее популярная марка. При выборе этой марки надо рассчитать требуемую мощность, которая бывает от 25 до 245 Вт. Основное преимущество данных агрегатов: дополнительное оснащение автоматическими блоками управления.

Совсем не уступает по качеству помпы марки Wilo. Их устанавливают по следующим причинам:

обладают способностью поддерживать постоянную температуру воды;
способны работать непрерывно, бесшумны, малое потребление энергии.

При подборе циркуляционного насоса нужно точно рассчитать требуемую мощность агрегата. Калькуляцию производят по формуле: Q = N /(t2- t1).

В формуле указаны: Q – производительность; N – мощность котла; t2 – температура после котла; t1 – температура в трубах.

После сбора всей информации выбрать можно подходящую для конкретных условий помпу. Каждый вид агрегата сопровождается подробным описанием и маркировкой.

Важно учесть рекомендуемые правила установки агрегата. К примеру, Grundfos устанавливают только горизонтально.

Циркуляционный насос не должен создавать большое давление в трубах, реагируя на понижение температуры теплоносителя. После окончания монтажных работ требуется прокачать всю отопительную систему, стравить воздух. Выполнение правил установки обеспечивает длительность эксплуатации.

Смотрите видео, в котором подробно разъясняется, как подобрать циркуляционный насос для теплого пола:

teplo.guru

Грунтовка жидкое стекло – Какими свойствами обладает жидкое стекло, применение в строительстве для гидроизоляции и заливки полового покрытия, специфика работы с жидким стеклом

Опубликовано 06.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками. > %

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

Не соблюдение пропорций воды и цемента.
Старый цемент (с комками).
Повышенное содержание глины в песке.
Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
Борьба с грибком и плесенью.
В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Натриевые пропитки.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
Lithurin.
Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
Нет необходимости в промывке ее водой.
Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Жидкое стекло применение.

Жидкое стекло — это уникальный материал, который обладает множеством свойств и применяется в различных сферах. Наиболее широко используется жидкое стекло в строительстве. Давайте разберёмся, чего же такого можно сделать, имея в наличии такой материал, как жидкое стекло.

Очень распространено применение жидкого стекла для гидроизоляции. Им можно пропитывать как стены, так и перекрытия. Кроме того, мы знаем, что фундаменты зданий часто подвергаются атмосферным воздействиям: сточные воды, разность температур, повышенная влажность могут здорово повредить фундамент и цоколь здания. Применение жидкого стекла в строительстве и отделке фундамента и цоколя это в разы увеличит устойчивость к атмосферным воздействиям.

Давайте теперь представим себе, что вам нужно построить бассейн у себя на даче. Если просто выкопать яму, обложить ее и заштукатурить, то вода быстро найдет себе ход, и бассейн будет протекать: нужна гидроизоляция. Поэтому в данном случае также пригодится жидкое стекло, оно довольно часто использовалось и продолжает использоваться при строительстве бассейнов. То же самое можно сказать и про колодцы: гидроизоляция с использованием жидкого стекла там также не помешает.

Следующим пунктом у нас идет использования жидкого стекла как антисептического средства. Довольно часто на стенах жилых и нежилых помещений мы можем наблюдать плесень и грибок. И не важно, из чего эти стены сложены и чем отделаны, если не позаботится о антисептической обработке, грибок хоть где-нибудь да и проявит себя. Жидкое стекло — это очень хороший антисептик.

Жидкое стекло обладает хорошей адгезией, то есть хорошо клеится к поверхности, поэтому его и применяют для склеивания и связки разного рода материалов. С его помощью можно клеить картон, фарфор, стекло и т.д.

Для того чтобы повысить плотность и огнестойкость изделий из бумаги, дерева либо какой-нибудь ткани, их пропитывают все тем же жидким стеклом.

Готовим строительные смеси

Давайте подойдем к вопросу с практической точки зрения и рассмотрим, что же такого полезного можно сделать, используя жидкое стекло.

Приготовление грунтовки из жидкого стекла. Чистым жидким стеклом, естественно, никто не грунтует, его нужно разбавлять.

Для того чтобы приготовить грунтовку, кроме жидкого стекла вам понадобится еще цемент и чистая вода. На 10 кг цемента вам понадобится примерно такая же масса жидкого стекла. Вначале цемент смешивается с водой, можно это делать при помощи дрели с насадкой (миксер). После чего смесь цемента и воды доливается в жидкое стекло и также размешивается.

Если получившаяся грунтовка слишком быстро твердеет и не дает нормально работать, нужно добавить немного воды и размешать.

Гидроизоляционный раствор для колодцев. Перед приготовлением раствора песок необходимо хорошенько просеять. Смешайте одну часть песка, одну часть цемента и одну часть жидкого стекла.

Вначале промажьте стены колодца жидким стеклом, затем повторно пройдитесь гидроизоляционным раствором.

Изготовление огнеупорного раствора. Может применятся для кладки разного рода каминов и печей. Тут нет ничего сложного: вначале готовится обычный цементно-песчаный раствор (1 часть цемента: 3 части песка) после этого в раствор добавляется немного жидкого стекла (15-20% от массы цемента).

Слишком большими порциями такой раствор не разводится из-за того, что быстро «стынет».

Если вы хотите защитить дерево от грибка либо плесени, то из жидкого стекла можно приготовить антисептическое средство. Жидкое стекло разводится с водой 1:1.

Стены из бетона либо оштукатуренные цементно-песчаным раствором таким средством лучше не мазать. Они покрываются своего рода защитной пленкой, которая очень скользкая и дальнейшая отделка в виде шпаклевки и покраски становится практически невозможной.

Приготовление пропитки для поверхности материалов. Необходимо приготовить смесь из воды и жидкого стекла. Для этого в одном литре воды нужно будет растворить примерно 400г. жидкого стекла. Поверхность обрабатывается кисточкой пару раз при этом к повторной пропитке не нужно приступать, пока окончательно не высохнет предыдущий слой.

Конечно, сегодня на полках строительных магазинов представлено множество материалов: это и грунтовки, и гидроизоляционные материалы, и клеи, и готовые огнеупорные растворы. Поэтому жидкое стекло в чистом виде — это материал «на любителя», иногда лучше воспользоваться готовым решением, нежели что-то мешать, соблюдая пропорции. Для чего изобретать велосипед, верно? Это раньше жидкое стекло использовалось в чистом виде всеми и повсюду, теперь же оно применяется в виде отдельного ингредиента той или иной строительной смеси.

Все это не значит, что жидкое стекло в чистом его виде полностью списали со счетов. Некоторые строители продолжают активно его применять, потому что уже давно вывели свои пропорции, готовят свои строительные смеси, которые проверенные годами.

Можно ли грунтовать жидким стеклом

Гидроизоляция пола жидким стеклом является разновидностью проникающей изоляции. Получают его промышленным способом из водного раствора силиката натрия. Кварцевый песок мелкой фракции смешивают с содой и обжигают в печи.

Это практически единственный материал, которым можно покрывать основание при повышенной влажности, его используют в жилых, производственных помещениях, бассейнах, банях, саунах. Подходит для защиты от влаги деревянных поверхностей и защищает материал от грибковых поражений.

Функции жидкого стекла

Жидкое стекло (силикатный клей) является щелочным раствором силикатных солей. Изготавливается из прокаленного при температуре 500-600 градусов в течение 15 минут кремнийсодержащего материала.

После этого вещество обрабатывают щелочным 5-10% раствором при температуре 90-95 градусов. В результате реакции выделяется готовое вещество.

Материал при застывании образует непроницаемый слой, который является надежной преградой проникновению влаги.

отталкивает воду;
препятствует появлению грибков и бактерий;
защищает поверхность от разрушения при воздействии кислот и других абразивных веществ;
покрытие из жидкого стекла для пола не электризуется, не притягивает статическое;
не горит, не поддерживает горение.

Часто применяется для гидроизоляции стенок колодцев и резервуаров при кладке печей и каминов.

В строительстве используется в разведенном состоянии в виде порошка с водой. Готовый раствор имеет вязкую консистенцию, которая очень быстро застывает.

Преимущества и недостатки

Срок эксплуатации жидкого стекла, согласно гарантийному талону, составляет 5 лет. В ходе использования замечено, что по истечении этого срока покрытие начинает постепенно разрушаться, каждый год теряет по 1 мм толщины. Чтобы продлить срок службы, рекомендуется нанести сверху гидроизоляции слой краски.

Материал качественно заполняет трещины и поры в бетоне, штукатурке, кирпиче, древесине и других материалах.

Чтобы увеличить прочность и устойчивость к истиранию цементного раствора, в него добавляют от 1 до 10% жидкого стекла, не забывая при этом, что время схватывания раствора значительно уменьшается. Если увеличить дозировку, покрытие получится хрупкое и неустойчивое к механическим повреждениям.

Для человека, не имеющего опыта работы с этим материалом, могут возникнуть сложности в его нанесении.

Жидкое стекло застывает в течение 30 минут. Если развести материала больше, чем успеете его нанести на пол, то стекло застынет и будет непригодным к повторному использованию.

Сравнение стекла на основе калия и натрия

Материал выпускается на калиевой и натриевой основах.

На калиевой основе отличается устойчивостью к атмосферным и химическим воздействиям и применяется при изготовлении защитных красок.

На натриевой основе чаще всего применяют для устройства гидроизоляционного слоя пола и фундамента, в производстве антисептиков, клеевых составов и огнеустойчивых смесей.

Характеристика в зависимости от вида:

При добавлении жидкого стекла в известь образуется силикат кальция, обладающий высокой прочностью.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция этим материалом позволяет получить поверхность, непропускающую воду и воздух.

Последовательность выполнения работ по подготовке поверхности:

Подготавливаем поверхность, удаляем с нее все отслоившиеся строительные материалы, краску, ржавчину, масляные пятна и другие загрязнения.
Выполняем шлифовку поверхности жесткой металлической щеткой или наждачной бумагой.
Удаляем пыль при помощи мощного пылесоса.

Учитываем, что на стеклянный пол проблематично нанести штукатурку, шпаклевку, так как они не будут схватываться с поверхностью.

Наносим разведенное жидкое стекло несколькими слоями.

Общая толщина должна составлять 3 мм на бетонное основание, до 6 мм – на деревянный пол.

Разводим столько материала, сколько успеем нанести на поверхность за 20 минут.

Полосами выливаем жидкое стекло на основание пола, равномерно распределяем его широким шпателем.
С помощью игольчатого валика удаляем пузырьки воздуха и неровности.
Выполняем финишное выравнивание ракелем.
По истечении 30 минут, когда предыдущий слой заполнит все микротрещины и подсохнет, наносим следующий слой.

Рассчитываем так, чтобы один слой нанести и выровнять в один заход. После полного высыхания гидроизоляционного слоя покрываем его полиуретановым или эпоксидным лаком.

Такое покрытие обеспечит повышенную прочность и придаст поверхности блеск и прозрачность.

Декорирование пола из жидкого стекла

Стеклянное покрытие прозрачное, поэтому под ним будет просвечиваться основание чернового пола.

При нанесении на бетон оно будет непривлекательного серого цвета.

Если не планируется на гидроизоляционный слой укладывать финишное покрытие, основание можно декорировать:

красим черновой пол краской с добавлением в нее до 10% жидкого стекла;
наносим на стяжку рисунок;
декорируем бумажными флоксами.

После завершения работ по созданию индивидуального стиля пола наносим жидкое стекло описанным выше методом. О том, как правильно покрыть полы смесью, смотрите в этом видео:

Меры безопасности во время работы

Выполнять нанесение стеклянного гидроизоляционного покрытия рекомендуется в резиновых перчатках и сапогах.

При разведении жидкого стекла возникает сильная щелочная реакция, поэтому нужно приготовить большую емкость с чистой водой и уксус.

Слабый уксусный раствор нейтрализует щелочь при попадании ее на кожу.

При заливке стеклянного покрытия нужно предохранить помещение от сквозняков. Для этого следует не включать кондиционер и отопительные приборы до полного высыхания основания.

Объемный пол

Разновидностью гидроизоляции жидким стеклом является технология устройства покрытия с 3 Д эффектом. Для получения объемной картинки наносится 3 слоя:

базовый полимерный слой;
рисунок или фотография, выполненная на баннерной ткани;
завершающий полимерный слой толщиной 3-4 мм.

От высоты последнего слоя зависит объемность изображения, но больше 4 мм его накладывать не рекомендуется. Срок службы стеклянного покрытия с 3 д эффектом более 10 лет. Оно очень прочное и устойчивое к механическим воздействиям.

Правила работы с материалом

Чтобы покрытие получилось прочным, нужно соблюдать правила:

диапазон температур должен быть в пределах от -5 до +30 градусов;
готовить смесь нужно небольшими порциями, так как она быстро застывает;
при нанесении на металлическую поверхность ее нужно обязательно обезжирить.

Нельзя добавлять неразведенный с водой материал в готовый штукатурный или цементный раствор. Вносим в виде водного раствора с соблюдением пропорций.

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

Не соблюдение пропорций воды и цемента.
Старый цемент (с комками).
Повышенное содержание глины в песке.
Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Короткий комментарий по ролику.

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
Борьба с грибком и плесенью.
В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Важные моменты в ролике:

Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

Пропитки на основе силикатов натрия.

Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
Lithurin.
Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
Нет необходимости в промывке ее водой.
Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Прошу прощения, что открываю новую тему, скорее всего малозначащую для других. Но мне надо СРОЧНО получить ваш совет. Потом можно тему убрать. Вопросы такие: 1. Новостройка. Сделана прочная и ровная штукатурка. Можно ли обойтись без шпаклевки под обои?

Можно ли по штукатурке использовать жидкое стекло в качестве грунтовки под обои (на флизелиновой основе под покраску).

Оправдано ли применение жидкого стекла для гидроизоляции в строительстве?

Стекло всегда было незаменимым в строительстве, так как у него много полезных свойств и применять его можно при этом в различных сферах. По своей химической природе жидкое стекло бывает двух видов – на водно-щелочном растворе силикатов калия или натрия. Чаще всего в продаже можно встретить натриевый вариант. Применяется жидкое стекло чаще всего в строительстве плотностью 1300-1500 кг/м3 и силикатным модулем 2,6-3. Калиевое стекло более дорогое. Его можно встретить при изготовлении силикатных красок и клеев. Калиевый вариант выгодно отличается от натриевого тем, что не дает на штукатурке и окраске высолов.

Где находит применение жидкое стекло?

Вот несколько распространенных вариантов применения материала:

1. Укрепление слабых грунтов – жидкое стекло нагнетается инъекторами в грунт под давление 3-6 атм. Называется данный процесс силикатизацией. Его используют для закрепления пылеватых мелких песков, плывунов, для защиты котлованов от грунтовых вод и т.д. В частном строительстве применим редко.

2. Получение кислотоупорных и жароупорных бетонов, штукатурок, замазок. Улучшения их гидроизолирующих свойств. Если говорить о бетонах, то эффект достигается за счет добавления стекла в уже готовый раствор в строго определенном соотношении, указанном на упаковке производителя. Однако стоит учитывать, что после добавления стекла в бетон, он начнет быстро застывать. Сделать качественную смесь стекла и бетона на бытовом уровне чрезвычайно сложно, для замешивания желательно использовать растворобетонную установку. Свежеприготовленный раствор сразу же заливается по месту назначения. Без профессиональных навыков по укладке таких смесей, результат будет плачевный. Гораздо легче обстоит дело с замазкой. Так как замазка применяется небольшими порциями, ее вполне можно приготовить самостоятельно, тщательно смешивая компоненты. Водостойкую штукатурку готовят так: берут цемент, песок в соотношении 1:2, а также 10%-ый водный раствор жидкого стекла в качестве растворителя.

3. Приготовление антипиренов и огнеупорных красок. Силикатные краски обладают термо- и кислото-стойкостью. В рецептуре используется суспензии пигментов и стекло с силикатным модулем = 4. Наносят такие краски по бетону, штукатурке, кирпичу или камню. Срок службы достигает 10 лет.

: гидроизоляция бассейна жидким стеклом

: гидроизоляция фундамента

4. Гидроизоляция жидким стеклом фундамента. Так как жидкое стекло растворяется в воде, то обмазочная гидроизоляция Порядок таков: обмазка поверхности раствором (силикатным) в два слоя, затем наложение рулона рубероида. Раствор при этом проникает не только прямо в бетон, но и в рулонный материал, тем самым обеспечивая отличное сцепление этих элементов. Для гидроизоляции стыков блочных фундаментов используют проникающую цементно-силикатную изоляцию. Цемент разводят водой с добавлением жидкого стекла. Готовится смесь, исходя из таких пропорций: для получения густой смеси 1 литр стекла нужно разводить на 10 литров цементного раствора, чтобы получить более густую смесь – вполне достаточно 1-го литра стекла на 8 литров раствора. При этом нужно знать, что нельзя повторно перемешивать приготовленную смесь и уже схватившийся слой раствора, поскольку это приведет к разрушению защитного барьера, в результате чего слой гидроизоляции нужно будет наносить заново. Ключевые нормы СНиП гидроизоляция фундамента тут.

5. Гидроизоляция колодцев на основе бетонных колец, подвалов, бассейнов и т.д. Гидроизоляция с жидким стеклом делается в два этапа. На первом этапе на очищенную поверхность наносят жидкое стекло. Особое внимание необходимо уделить стыкам. 2-ой слой представляет собой смесь цемента, песка и стекла в равных долях. Наносится через 30 мин после нанесения первого слоя.

6. Довольно часто применяется жидкое стекло в роли отличного антисептического средства. Обработанная им поверхность не подвергается воздействию грибка и плесени.

7. В качестве клеевого состава. Материал имеет отличную адгезию, которая способна отлично склеивать любые поверхности (фарфор, картон и др.). Подходит и для склеивания стекла в аквариумах.

8. Грунтовка поверхности стяжки. Чтобы загрунтовать поверхность стяжки, соблюдайте следующую пропорцию: на 12 кг цемента разводится 12 кг стекла. Цемент сначала смешайте с водой, при этом воды — не более 25% от количества самого стекла, а только потом смесь постепенно нужно домешивать в стекло, постоянно помешивая.

: пропитка стяжки пола

: упаковка материала

Недостатки гидроизоляции жидким стеклом и правила приготовления растворов на его основе

Известно, что гидроизоляция жидким стеклом – довольно дешевый способ увеличения водонепроницаемости. Но у него имеется ряд побочных эффектов:

Уменьшение прочности бетона и увеличение его хрупкости, особенно при неграмотном соблюдении пропорций приготовления смеси и технологии ее нанесения. Стоит учитывать, что водостойкость композиционных материалов с применением жидкого стекла зависит от значения силикатного модуля (повышается при его повышении). Однако в области высоких силикатных модулей наблюдается ослабление вяжущих свойств материала.
При добавлении в бетон раствор моментально схватывается, что затрудняет его заливку или укладку

Следует также учитывать следующие правила:

1) В первую очередь тщательно смешиваются все сыпучие компоненты (например, цемент, песок, наполнители, кремнезем и т.д.).

2) Далее заливают жидкое стекло или его раствор с добавками и перемешивают полученную смесь примерно 5 мин. Готовый состав – однородный, без комков и пузырей, подвижность состава – 2-5 см.

3) Обратите внимание, что в уже приготовленную смесь нельзя добавлять воду, стекло и любые другие компоненты. Не разрешается также повторно перемешивать смесь.

4) В зависимости от % стекла в цементной смеси меняется и время ее схватывания. Например, при добавлении 2% (от содержания цемента) жидкого стекла в раствор – время полного схватывания будет в пределах 1–3 ч, а при 5% — время схватывания уменьшается, его диапазон будет 38 мин – 2,5 ч.

Использование жидкого стекла, как использовать жидкое стекло

Известное нам сегодня жидкое стекло в слегка разбавленном виде очень долго использовалось для склеивания бумаги, но спустя годы было выяснено, что места склеивания желтеют, а само клеящее вещество становится хрупким и начинает крошиться. И фокус его применения сместился в сторону строительства, ремонта и многих других отраслей. Другое его название — силикатный клей. По своему составу это растворённый в щёлочи силикат натрия, который благодаря этому приобретает очень хорошие клеящие свойства. В сухом виде силикат натрия используется в стиральных порошках и моющих средствах, в мыловарении, в производстве косметики, в фармацевтике, в сельском хозяйстве, также он использовался как пищевая добавка Е550, но в 2010 году был запрещён из-за своего токсичного воздействия на организм человека.

Жидкое стекло Битумаст, Bitumast жидкое стекло

Получение жидкого стекла не представляет собой сложный технологический процесс, это либо: обработка гидроксидом натрия диоксида кремния при высокой температуре и под высоким давлением, сплавление соды и обычного кварцевого песка или растворение в кипящей щёлочи кремнистого сырья. Впервые его синтезировал Ян Непомук фон Фукс, учёный минеролог и химик, когда изучал воздействие щелочей на кремниевые кислоты.

Основные свойства, которые приобретают поверхности и материалы, при смешении или покрытии жидким стеклом:

устойчивость к атмосферным явлениям
повышенная прочность
огнеупорность
невосприичивость к плесени и грибкам

И хотя жидкое стекло из-за своего состава очень щелочное и при работе с ним без соответствующей защиты может вызывать ожоги, оно используется очень часто и очень широко.

Применение

При проведении ремонта жидкое стекло можно использовать в качестве грунта для бетонных стен, оно заполнит все неровности, шероховатости и маленькие трещины, и предотвратит разрушение и выветривание поверхности. Глубина проникновения водного раствора в пропорции 1 к 5 составляет от 1 до 3 мм, если раствор наносить несколькими слоями, то глубина проникновения будет выше. Придавая обработанной поверхности устойчивость к воздействию воды, не создаётся эффекта плёнки — поверхность остаётся паропроницаемой. Помимо воды, на обработанную поверхность будут в гораздо меньшей степени воздействовать солевые и кислотные растворы.

Помимо этого жидкое стекло, в виде водного раствора в разных пропорциях используют:

для гидроизоляции декоративных прудов, бассейнов и других ёмкостей (жидкое стекло смешивают с цементом и водой)
как связующий раствор, устойчивый к высоким температурам, при строительстве каминов, печей и их элементов (жидкое стекло смешивают с песчано-цементной смесью)
в качестве клея для плитки и линолеума
как компонент фасадных красок (добавление жидкого стекла повышает устойчивость к коррозии и воздействию температур, к тому же такая краска не выгорает на солнце)
как защиту металлических поверхностей от коррозии (например, для канализационных или водопроводных труб из чугуна)
для придания деревянными поверхностям водоотталкивающих и антисептических свойств (можно использовать, как для деревянных полков в бане, так и для покрытия террасы или кухонной столешницы)
в качестве универсального клея, например, для стекла, фарфора, пластмассы, целлюлозы и прочих неэластичных материалов
как декоративный материал, для художественного заполнения щелей, как в стенах, так и на мебели и столешницах (для придания жидкому стеклу нужного цвета, можно смешать его с очень мелко толчёным мелом)

Многие производители средств для ухода за автомобилем изготавливают на его основе полироля для автомобилей, которые помимо ослепительного блеска активно защищают лакокрасочный слой не только от воды, но и от мелких механических повреждений и химических реагентов.

Особенности использования

При работе с жидким стеклом надо помнить о следующих аспектах его применения:

жидкое стекло надо наносить только на тщательно очищенные поверхности
после нанесения, каждый слой будет высыхать примерно около суток или более, причём надо ждать полного высыхания каждого последующего слоя
после высыхания жидкое стекло приобретает плотную структуру, которая в то же время может крошиться, поэтому сильных механических воздействий такое покрытие будет бояться
способ нанесения жидкого стекла в неразбавленном виде схож со способами нанесения густой краски, то есть хватит кисти или валика, также можно использовать шпатель, для создания декоративных элементов. Для нанесения раствора разной степени концентрации можно также пользоваться валиками и кистями или использовать пульверизатор.
несмотря на насыщенный щелочной состав, жидкое стекло не выделяет вредных испарений, поэтому достаточной мерой безопасности при работе с ним можно считать использование перчаток и средств защиты для глаз.

Тел/Факс: +7 (812) 318-55-55
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
дер. Янино-1, промзона «Янино»

Офис 10:00-18:00 по будням

Интернет магазин 10-19 кроме ВС

Офис 10:00-18:00 по будням

Интернет магазин 10-19 кроме ВС

Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, промзона «Янино»

Жидкое стекло для гидроизоляции: сферы применения и достоинства

Жидкое стекло для гидроизоляции - выбор материала, полезные советы

Жидкое стекло — силикатный материал на основе калия или натрия, обладающий высокими гидроизоляционными и водоотталкивающими свойствами. От обычного стекла он отличается своей способностью переходить в жидкое состояние под воздействием определенных факторов.

Достоинства материала

Материал завоевал большую популярность благодаря ряду преимуществ, среди которых:

Высокая степень адгезии. Благодаря текучей консистенции проникает в мельчайшие трещины и поры, заполняя необходимое пространство. Жидкое стекло легко сцепляется с поверхностями, создавая надежное основание.
Водонепроницаемость. Благодаря пленке, которую создает силикатный материал, гидроизоляционный слой получается ровным, целостным и водоотталкивающим.
Экономичность. Расходуется в минимальных количествах, особенно в сочетании с цементным раствором.
Доступная цена. По свойствам не уступает дорогим гидроизоляционным материалам, выступая более дешевой альтернативой.
Большой срок эксплуатации. При условии добросовестного выполнения изоляционных работ поверхность из жидкого стекла прослужит до 5 лет. Увеличить этот срок можно, если покрыть готовый слой краской.

Внимание! Жидкое стекло для гидроизоляции позволяет проводить работы даже в условиях высокой влажности.

Сфера применения и разновидности материала

Жидкое стекло в строительстве часто используют как компонент смесей, предназначенных для гидроизоляции разнообразных поверхностей.

Сочетание с цементом — для подготовки (грунтовки) стен, потолка и пола под покраску. На первом этапе цемент разводится водой, а затем вливается в жидкое стекло в пропорции 1 к 1.
Вместе с песком и цементом — для проведения гидроизоляционных работ любой сложности. Все ингредиенты берутся в равных пропорциях.
Сочетание с цементом и песком — в качестве огнеупорного состава для кладки печей и каминов. Вначале три части просеянного песка смешивают с одной частью цемента, а затем добавляют 1/5 часть жидкого стекла.
Водный раствор. Литр воды перемешивают с 400 г жидкого стекла, полученной смесью обрабатывают поверхность трижды, каждый раз оставляя слой до полного высыхания. Это позволит пропитать стройматериал, придать ему дополнительную плотность, водонепроницаемость и долговечность.
Концентрированный водный раствор. Силикатом, растворенным в чистой воде 50/50, обрабатывают поверхности из дерева, камня, бетона, цемента. Состав обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами.

Другие виды работ:

укладка линолеума и ПВХ-плитки;
замазывание водопроводных труб, выполненных из чугуна;
укрепление слабых грунтов;
гидроизоляция искусственных водоемов, бассейнов, колодцев, скважин;
склеивание изделий из бумаги, картона, фанеры, древесины, стекла в бытовых условиях;
ремонт аквариумов;
изготовление лакокрасочных материалов на силикатной основе;
антикоррозийная обработка;
пропитка тканей и занавесок для придания огнестойкости.

Смеси на основе жидкого стекла быстро застывают, образуя пленку, поэтому все работы по гидроизоляции необходимо проводить быстро.

Разновидностей смесей не так много. Отличия заключаются в виде компонента, который используется в связке с силикатом:

натриевое — самая востребованная разновидность, устойчивая к кислотам, придает обрабатываемым материалам огнестойкость и водоотталкивающие свойства;
калиевое — обладает повышенной клейкостью, широко применяется для гидроизоляции фундамента, не придает поверхности блеска, поэтому рекомендовано для проведения малярных работ.

Существует литиевое жидкое стекло, но эта разновидность встречается редко и используется в основном для получения электродных покрытий.

Подготовка поверхности

Гидроизоляция жидким стеклом проводится только после тщательной подготовки поверхностей, иначе добиться хорошей адгезии материалов не удастся.

На площади, предназначенной для обработки, необходимо удалить все сторонние элементы — гвозди, болты, шурупы.

Если проводится гидроизоляция емкостей под воду, следует тщательно промыть стенки и дно, чтобы все дефекты стали более заметными.

Стены и пол в помещениях с высокой степенью влажности нужно будет обезжирить и обработать антисептиком, иначе строение не будет застраховано от плесени. Деревянные поверхности, к примеру в банях, саунах, срубах, пропитывают антипиренами, придавая древесине огнестойкие качества.

Как наносить жидкое стекло

Гидроизоляцию ванных комнат, подвалов, колодцев, бассейнов рекомендуется проводить соединением жидкого стекла и цемента в пропорции 1 к 10. Полученная смесь наносится кистью, валиком или пульверизатором в два слоя — после нанесения первого слоя необходимо подождать до высыхания около 30 минут. Когда второй слой подсохнет, поверхность покрывают цементом, смешанным с жидким стеклом в пропорции 1 к 1. Если планируется облицовка площади кафелем, уже сразу после высыхания второго слоя можно приступать к укладке плитки.

Пропитка стен колодца или бассейна проводится сразу с двух сторон — внутренней и наружной. Это защитит резервуар от грунтовых вод, которые могут попасть внутрь через микротрещины.

Водонепроницаемость бетона фундамента обеспечивается комбинированным способом: вначале на поверхность наносится смесь из гидроизоляции и цемента, а затем обработанная площадь оклеивается рулонными материалами.

Если предстоит заделывать стыки, трещины и кладочные швы, в жидкое стекло добавляют в цементный раствор — примерно 5% от общего объема цементной смеси.

Жидкое стекло не используют для обработки кирпичных поверхностей из-за высокой вероятности их разрушения.

Полезные советы

Новичкам можно взять на вооружение несколько советов по работе с жидкой гидроизоляцией, подготовленных опытными мастерами.

Жидким стеклом не обрабатывают фасады зданий, которые планируется окрашивать масляной краской. Масляные растворы имеют плохую адгезию с силикатами, поэтому декоративный слой держаться не будет.
Для гидроизоляции фундамента предпочтительнее использовать калиевую смесь, по причине ее более высокой вязкости. В остальных случаях выбор материала не имеет значения.
При нанесении силикатной смеси особое внимание следует уделять стыкам, швам, углам, проблемным участкам с малейшими дефектами.
Если силикатом обрабатываются чугунные трубы, то трубопровод разобрать будет нельзя — придется демонтировать систему.
Для пропитывания поверхности на глубину 2-3 мм можно использовать краскопульт. Для более глубокой пропитки силикатную смесь рекомендуется нанести не в два, а в три слоя.
Гидроизоляцию следует проводить только на высушенных поверхностях, особенно важно это для колодцев и бассейнов.
Материал можно использовать в садоводстве — им смазывают небольшие повреждения на стволах деревьев или кустарников. Жидкое стекло поможет защитить растение от вредителей и бактерий.
В подготовленной силикатной смеси не должно быть сторонних частиц, комьев и грязи, иначе ровную поверхность получить не удастся.
Готовить песчаный раствор следует из просеянного мелкофракционного песка — так слой получится более ровным и гладким.
Расход водного раствора составляет 300 мл на 1 квадратный метр поверхности.
Все работы следует проводить в специальной защитной одежде и перчатках.

Смеси на основе жидкого стекла — проверенный и экономичный вариант гидроизоляции поверхностей. Жидкое стекло повышает качественные характеристики большинства строительных материалов, обеспечивает теплоизоляцию, гидроизоляцию и одновременно служит надежным антисептиком.

Жидкое стекло для гидроизоляции: характеристика, достоинства, применение

Среди большого количества вариантов для совершения гидроизоляции, жидкое стекло выделяется множеством преимуществ. Об особенностях, применении и характеристике этого материала рассмотрим далее.

Общее понятие и преимущества жидкого стекла
Сфера использования и разновидности жидкого стекла
Рекомендации по работе с жидким стеклом
Жидкое стекло — инструкция по работе и применение
Жидкое стекло для гидроизоляции — нюансы в применении
Рекомендации по выбору и покупке жидкого стекла
Советы по приготовлению растворов на основе жидкого стекла

Общее понятие и преимущества жидкого стекла

Под понятием жидкое стекло подразумевают раствор на основе воды и натриевых или калиевых силикатов. Он имеет вязкую структуру, и поэтому отлично справляется с выполнением работ, связанных с гидроизоляцией.

Если рассматривать состав жидкого стекла, то в нем легко видны небольшие кристаллы, которые после того, как наносятся на поверхность увеличиваются, заполняя при этом мелкие трещины. Именно благодаря такой структуре, жидкое стекло характеризуется водоотталкивающим и воздухонепроницаемым эффектом. Жидкое стекло используется в разнообразных сферах, благодаря своей экологичности и безвредности.

Если говорить о принципе действия жидкого стекла, то оно имеет клеящуюся способность. Это проявляется из-за того, что в молекулы твердого материала, которые не имеют между собой тесных связей, попадают молекулы жидкого стекла, которые проникают во внутреннюю часть твердых молекул и таким образом получается их адгезия.

Жидкое стекло напоминает резину, которая находится в жидком состоянии. После ее нанесения поверхность становится водо- воздухонепроницаемой. В состав жидкого стекла входит кальциевый или натриевый силикат, в который добавили соду или кварцевый песок. При производстве жидкого стекла происходит его дробление, обжигание и вторичное дробление в порошковую массу.

Смесь жидкого стекла имеет свойства:

гидрофобизатора — то есть водоотталкивателя;
антисептика — не допускает образование бактерий;
антистатика — отсутствует электризация;
отвердителя — материал, на который наносится жидкое стекло, становится прочным;
кислозащитителя;
пожаробезопасного материала устойчивого к возгоранию.

Данный материал обладает большим количеством преимуществ, изучая о жидком стекле отзывы, выделяют такие его достоинства:

1. Жидкое стекло является очень жидкой адгезией, которая с легкостью из-за текучего состояния способна проникнуть в самые маленькие поры и трещинки. Также оно характеризуется сильным сцеплением с поверхностью и легко покрывает как бетонные, так и деревянные основания.

2. Создание жидкой водонепроницаемой пленки является еще одним преимуществом данного материала. Независимо от того, как производится нанесение жидкого стекла, получается целая и влагоустойчивая поверхность.

3. Небольшой расход жидкого стекла также является его достоинством. Особенно в том случае, когда оно добавляется в раствор цемента, в качестве гидроизоляции проникающего типа.

4. Если сравнивать стоимость жидкого стекла с другими гидроизоляционными материалами, то оно успешно у них выигрывает, так как имеет наиболее доступную стоимость среди альтернативных вариантов.

5. Гидроизоляция жидким стеклом имеет срок эксплуатации, который составляет 5 лет. Данный материал постепенно саморазрушается, но если покрыть гидроизоляцию защитным слоем краски, она прослужит намного дольше.

6. Является единственным изолятором, который позволяет проводить работы даже в условиях с высокой влажностью.

Несмотря на большое количество преимуществ жидкого стекла, имеется и ряд его недостатков:

1. Имеет ограниченную сферу использования — применяется в качестве гидроизоляции поверхностей бетонного или деревянного типа. Запрещается применять раствор жидкого стекла для гидроизоляции кирпичных поверхностей, из-за возможного их разрушения.

2. Пленка, которую образует жидкое стекло, достаточно хрупкая, поэтому его нужно использовать в качестве комбинации нескольких видов гидроизоляции.

3. Сложность нанесения — материал очень быстро высыхает и образует пленку, поэтому требуются навыки работы, чтобы сделать гидроизоляцию качественно.

Жидкое стекло фото:

Сфера использования и разновидности жидкого стекла

Как говорилось выше, жидкое стекло подходит не для всех материалов, но при этом сфера его применения довольно широкая. Жидкое стекло используют в таких случаях:

1. Если добавить жидкое стекло в цементный раствор, то получится надежное покрытие, защищенное от влаги и отрицательного влияния грунтовых вод, в том случае, если раствор применяется для заливки фундамента.

2. Жидкое стекло применяется для гидроизоляции бассейнов или искусственных прудов.

3. Используется в качестве клея, для склеивания различного рода строительных материалов.

4. Применяется для производства растворов с огнеупорными или кислоустойчивыми характеристиками.

5. Если в доме возникает проблема появления плесени или грибка, следует нанести несколько слоев жидкого стекла на предварительно очищенные пораженные участки.

6. Применяют раствор жидкого стекла в качестве клея, для ремонта бумажных, картонных, деревянных или фарфоровых изделий.

7. Чтобы герметизировать малоподвжные швы или оштукатурить бассейн отлично подойдет раствор цемента и жидкого стекла. Но, учтите, что работать с таким раствором нужно быстро, так как через некоторое время он густеет и становится непригодным.

8. Если планируется постройка дома на слабых грунтах, которые через несколько лет дадут усадку, то раствор цемента с жидким стеклом применяют для инъекций, которые вводят в верхние слои грунта.

Если рассматривать сферу использования жидкого стекла в качестве гидроизоляции, то выделим такие варианты:

1. Жидкое стекло используется в качестве обмазочной гидроизоляции. Перед установкой рулонной гидроизоляции, на поверхность наносят несколько слоев жидкого стекла. Раствор отлично заполняет все трещины и поры бетонной поверхности.

2. Раствор жидкого стекла с цементом применяют для того, чтобы ликвидировать серьезные течи или в качестве гидроизоляции швов фундамента сборного типа.

3. Жидкое стекло входит в состав бетона, оно улучшает его монолитность и обеспечивает гидроизоляцию.

Распространены два вида жидкого стекла:

калиевое,
натриевое.

Первый вариант имеет хорошую клейкость, применяется при гидроизоляции фундаментных частей здания. Входит в состав пропиток антисептического действия. Отлично взаимодействует с составами на основе минералов.

Второй вид является добавкой из металла и способствует улучшению устойчивых характеристик стекла. Устойчиво перед кислотами. Не имеет характерного для стекла блеска, поэтому применяется в качестве окрашивания поверхностей.

Жидкое стекло — инструкция по работе и применение

Для приготовления раствора из бетона и жидкого стекла пропорции составляют один к десяти. Эту смесь применяют для гидроизоляции колодца, бассейна, ванной комнаты, подвала и других конструкций из бетона или железобетона.

Нанесения материала, достаточно легкий процесс, во время которого на поверхности образуется защитный слой, который является барьером для проникновения влаги.

Не следует обрабатывать таким растровом фасад здания, если планируется его дальнейшая покраска, так как адгезия краски и стены будет низкой, и краска практически не ляжет на поверхность.

В процессе работы с жидким стеклом рекомендуется использовать специальную одежду. Чтобы сделать русскую печь традиционного типа применяют раствор на основе цемента и жидкого стекла. Соотношение компонентов песок: цемент: силикатный клей — 3:1:0,2. В результате получится смесь, напоминающая тесто, очень удобная в работе и имеет хорошие эксплуатационные характеристики в качестве материала для сооружения печи.

Использование силикатного клея, в который добавлено жидкое стекло, очень популярно среди строителей. Он применяется в целях приклеивания плитки из поливинилхлорида или линолеума. Жидким стеклом замазывают водопроводные трубы, чтобы избежать утечки воды и заделать стыки. Чтобы изготовить защитную негорючую ткань, также применяется жидкое стекло в качестве пропитки.

Жидкое стекло — универсальный материал, который применяется даже в садоводстве. При появлении небольших ран на деревьях или кустах, их замазывают жидким стеклом. Оно является отличным антисептиком, и предотвращает развитие вредоносных бактерий.

Жидкое стекло для гидроизоляции — нюансы в применении

Перед тем, как наносить жидкое стекло на поверхность, следует ее обязательно очистить от пыли и грязи.

Затем выполните ряд действий:

1. Кисточкой или валиком нанесите жидкое стекло на поверхность.

2. Подождите 30 минут и нанесите еще один слой. Старайтесь делать это равномерно не допуская появления пропусков.

3. Следующий этап — подготовка защитного слоя. Сделайте обычный раствор на основе цемента и песка. Добавьте в него жидкое стекло, по пропорции один к одному.

4. Перемешайте и в очень быстром темпе нанесите на поверхность. Второй раз такой раствор наносить не стоит, так как функции жидкого стекла не будут выполняться.

5. Производите смешивание постепенно, наносите раствор на поверхности при помощи цементного шпателя стандартным слоем.

И помните, перед тем как использовать жидкое стекло, следует осмотреть его на предмет чистоты, посторонних предметов или комочков. Срок хранения жидкого стекла достаточно длительный, а температурный диапазон широкий. Поэтому даже если оно хранится на улице в зимнее время года, на его качествах это никак не отразится.

Рассмотрим нанесение жидкого стекла на фундамент:

произведите очистку поверхности от различного рода загрязнений с помощью наждачной бумаги;
для равномерного нанесения раствора воспользуйтесь валиком;
нанесите второй, и по желанию третий слои, по истечению 30 минут;
утеплите фундамент минеральной ватой или пенопластом.

Советы по приготовлению растворов на основе жидкого стекла

1. Есть вариант приготовления грунтовки на основе жидкого стекла. Не рекомендуется обрабатывать стены чистым раствором жидкого стекла. Благодаря антисептическим свойствам жидкое стекло отлично справляется с функцией грунтования, предотвращения образования плесени и грибка и повышения адгезии.

Чтобы приготовить грунтовку на основе жидкого стекла необходимо наличие:

цемента,
жидкого стекла,
воды.

Количество цемента и жидкого стекла одинаково, а вода должна сделать смесь жидкой, пригодной для нанесения на стену с помощью валика. Сначала цемент смешивается с водой, а затем добавляют жидкое стекло. Для этого воспользуйтесь дрелью или строительным миксером. Рекомендуется использовать раствор в течении получаса, если он затвердел — добавьте немного воды.

2. Для приготовления гидроизоляционного или огнеустойчивого раствора следует взять немного просеянного песка. Одинаковые части воды, цемента, песка и жидкого стекла смешивается. Данная смесь отлично справляется с гидроизоляцией колодцев.

3. Антисептические растворы помогают избежать появления микроорганизмов или бактерий. Его приготовление — простой процесс. Для этого смешайте жидкое стекло с водой один к одному и покройте таким раствором, например, деревянную поверхность. Это намного дешевле традиционных влагоустойчивых пропиток, но не менее эффективнее.

4. Чтобы изготовить пропитку из жидкого стекла, которой покрывают стены, потолки или пол, следует в одном литре воды развести четыреста грамм жидкого стекла.

Жидкое стекло видео:

Как правильно клеить флизелиновые обои на бумажной основе – Как быстро наклеить флизелиновые обои на стену, и на какие нюансы стоит обращать внимание, чтобы стыки получились идеально ровными?

Опубликовано 06.10.2020 автором alexxlab

Ответить

как правильно клеить, подготовка стен и этапы поклейки

Виниловые обои заняли своё законное место среди самого популярного декора. У них есть много неоспоримых преимуществ. Огромное разнообразие цветов, узоров и текстур позволяет каждому выбрать подходящий вариант. Поскольку многие люди предпочитают делать ремонт самостоятельно, перед ними все равно возникает вопрос о том, как клеить виниловые обои на бумажной основе правильно.

Изготовление обоев из винила

Чтобы лучше понять свойства и состав таких покрытий, необходимо рассмотреть весь процесс их изготовления. На бумаге, приготовленной специальным способом, применяется винил. Обычно он применяется несколько раз, потому что большое количество слоёв винила делает шпалеры с повышенной прочностью.

Винил наносят с помощью специальных принтеров, которые сразу же создают оригинальные композиции на поверхности. В некоторых случаях, чтобы придать оригинальность картине, применяются золотые или серебряные оттенки, тогда такие шпалеры покрываются слоем лака. После завершения процедур начинается процесс обработки специальными веществами, благодаря чему их можно тереть и чистить.

Многие потребители, которые хотят выполнить отделку комнат, основываясь на соображениях безопасности и экологичности материалов, выбирают виниловые обои с основой из бумаги. Благодаря натуральным компонентам такие шпалеры не только безвредны, но также обрабатываются специальными веществами, которые предотвращают появление плесени — это большой плюс, потому что так обеспечивается хорошая защита от разных опасных заболеваний и аллергических реакций. Так, виниловые обои обладают рядом достоинств:

надёжность и долговечность;
защита от влаги, света, температуры;
возможность очистки моющими средствами;
плотная структура у верхнего слоя.

Многие покупатели считают, что виниловые шпалеры на бумаге и флизелин практически одинаковы. Это не совсем верно, поэтому перед покупкой обоев следует ознакомиться с основными различиями таких видов. В отличие от простых обоев, в виниловых с основой из флизелина слой внутри состоит из более лёгкого и уплотненного материала, так что они не разрываются и не сминаются при наклеивании и использовании.

Разнообразие поверхностей и текстур

Одним из наиболее распространённых материалов для украшения стен являются виниловые рифлёные обои с бумагой. Основа таких покрытий состоит из бумаги, а верхний слой включает поливинилхлорид, предназначенный для выполнения защитных функций, делая обои устойчивыми к влаге, солнечному свету и повреждениям. Кроме того, эти обои имеют разный дизайн и подходят для любого стиля интерьера. Вот почему на сегодняшний день такие шпалеры настолько распространены.

Существует достаточно много типов и типов виниловых шпалер. Можно классифицировать их по разным параметрам.

По поверхности:

гладкие;
рифлёные;
тиснёные и др.

Любые виниловые шпалеры получают путём нанесения слоя винила на подложку — распылением или в виде плёнки. Дальнейшая их обработка зависит от типа — виниловый слой может быть вспененным, рисунок можно нарисовать или напечатать.

Разновидности:

Тиснение. На бумагу наносят тонкий слой поливинилхлорида, на котором различные типы текстур создаются методом горячего тиснения. Шпалеры тонкие и гладкие, напоминающие красивые шёлковые ткани.
Трафаретная печать отличается большим разнообразием текстур. Виниловый слой имитирует натуральный камень, различные виды штукатурки, ткани.
У тяжёлого винила самый толстый верхний слой. Этот вид отличается повышенной прочностью и рельефом. Создаёт эффект кожи, трёхмерной вышивки. Благодаря толщине помогает скрыть небольшие неровности стены.
Шпалеры с химическим тиснением имеют гладкую, глянцевую поверхность, с которой грязь устраняется наиболее легко. Их отличие — повышенная прочность, устойчивость к свету, влажности и моющим средствам.
Рельефные шпалеры, получаются в результате особой обработки. Когда они производятся на виниловом слое с напечатанным рисунком, ингибиторы наносят на отдельные участки вещества, которые вспенивают краску.

Выбор конкретного типа зависит от цели оформления комнаты, желаемого стиля, а также от качества стен. Тиснёные и матовые шпалеры помогают скрывать мелкие неровности, а гладкий глянцевый рисунок лучше для ровных стен.

Подготовка стен к поклейке

Прежде чем перейти непосредственно к наклеиванию обоев, необходимо выполнить некоторые действия. Следует измерить комнату и нарисовать план, не забывая длину, ширину и высоту комнаты, а также принимая во внимание оконные и дверные проёмы. Перед вычислением стоит указать длину рулона — оно может составлять 10 или 20 метров. Затем разделить эту длину на высоту стены, итоговое целое число будет определять число целых полосок на один рулон.

Чтобы получить все количество полос, нужно разделить периметр замкнутого пространства с выводом окон и дверей на ширину рулона. То есть, поделить общее количество полос на количество полосок в одном рулоне и получить количество рулонов, необходимых для работы. Если рулон делится на полоски практически без остатка, желательно купить ещё один, чтобы покрыть поверхность над дверью и окнами. При покупке обоев с большим рисунком, требующим подбора, советуют обращать внимание на возможность выбора изображения.

Список нужных инструментов

Готовясь к ремонту, стоит заранее запастись всем необходимым инвентарем, это поможет избежать лишней нервотрепки в дальнейшем. Для того чтобы наклеить обои понадобятся следующие принадлежности:

отвес;
лестница;
ножницы или нож;
линейка для обрезки обоев;
ведро для клея;
ведро и губка для мытья стен и удаления остаточного клея;
тряпка;
шпатель;
валик;
щётка;
кисть для сглаживания обоев;
клей для шпалер;
щётка для обработки углов.

Итак, первое, что нужно сделать, это удалить старые шпалеры, особенно если они имеют тёмную или яркую картинку. Для этого нужно смочить их водой или очень слабым раствором для устранения клея, дождаться впитывания и удалить бумагу с помощью широкого шпателя. Если финишное покрытие не распадается, можно удалить только верхний слой, не касаясь подложки. При необходимости — выровнять стены с помощью шпатлёвки, разгладить неровности наждачной бумагой и запечатать сколы штукатурки.

При желании оклеить плиты из гипсокартона, нужно помнить, что в местах их соединения есть белые области от шпатлёвки, которые также будут светиться. Водонепроницаемые стены (из бетона, гипсокартона и окрашенные) должны быть загрунтованы, а затем высушены.

После подготовки стен можно начать обрезать шпалеры. Перед этим важно определить длину разрезанных кусков — измерить высоту потолка и добавить к нему допуск около 10 сантиметров. Это нужно для компенсации неравной высоты стен и соответствия рисунку. Ножницы используются для резки, но предпочтительнее делать это с помощью острого канцелярского ножа. Верх каждой части должен быть отмечен знаком, чтобы впоследствии не клеить вверх ногами. Когда подготовка закончится, можно начинать клеить шпалеры.

Поклейка обоев с винилом

Процесс поклейки виниловых обоев схож с поклейкой простых бумажных обоев. Но из-за уникальных свойств винила различия все же есть. Пошаговый алгоритм будет выглядеть следующим образом:

Грунтовка стен. В первую очередь все должно быть загрунтовано. Для этого можно купить специальную грунтовку или применять клей, который будет использоваться. Он разводится в более низкой концентрации, чем при наклеивании. Точные пропорции указывают на упаковке.
Выбор клея. Средство понадобится специальное, более прочное, чем для покрытий из бумаги. Кроме того, для винила лучше использовать клей с противогрибковыми добавками. При покупке убедитесь, что он подходит для таких обоев. Иногда применяют клей ПВА. Долговечность в этом случае обеспечена, но удалить обои со стены впоследствии будет очень непросто.
Подготовка. Перед наклеиванием удобнее сразу же отрезать бумагу необходимой длины. Если у вас есть обои с рисунком или тиснением, нужно помнить о необходимости комбинировать узор на частях. Чтобы не путать части в процессе работы, советуем предварительно пронумеровать их. При наклеивании обоев на основе из бумаги клей часто намазывается на стену. Прежде чем начать клеить обои, отметьте на стене отвесом или нарисуйте строго вертикальную линию, вдоль которой выровняйте первую панель. Вспененный винил, особенно на бумаге, имеет тенденцию слегка растягиваться во влажном состоянии и сжиматься при высушивании, поэтому трудно совместить части, чтобы после высыхания они не сдвинулись. Поэтому выпрямление и выравнивание панели на стене делают аккуратно. Получить равномерное соединение можно и так: приклеив панели с небольшим перекрытием, нужно подождать неполного высыхания, после чего сделать вертикальный разрез в середине полосы перекрытия по всей высоте стены, а затем снять разрез края и подровнять части.
Сглаживание бумажного основания После выравнивания панели она сглаживается, пузырьки воздуха выжимаются из-под неё валиком или специальным мягким шпателем. Движения должны быть направлены сверху вниз и от середины панели к краям. Избыточный клей, который выжимают по краям, удаляют шпателем или куском мягкой ткани.

Обои на потолок

Технология приклеивания шпалер своими руками на потолок схожа с поклейкой на стену. Поверхность должна быть сухой. Работа должна проводиться в плотно закрытой комнате без вентилятора и кондиционера. Подготовленные стены следует обрабатывать противогрибковым составом и загрунтовать. В качестве грунтовки используют слабый клей для обоев.

Обои виниловые на бумажной основе разрезаются на полосы с учётом длины. Если они с изображением, холст должен быть дополнительно настроен в соответствии с шаблоном. Лучше брать нетяжёлые и светлые обои на основе из бумаги, это уменьшит нагрузку и обои прослужат дольше.

В общем, нет никакой разницы в том, чтобы приклеивать шпалеры на стену или на потолок, кроме того, что нужно постоянно держать руки на весу. Поскольку это физически трудно, следует делать частые перерывы. Даже несмотря на наличие стартовой линии в виде стены, придётся рисовать новую линию для отступа. Все остальное, как и при поклейке обоев на стену.

Ничего сложного в том, чтобы клеить виниловые шпалеры, нет. Главное — тщательно подготовить основание и следовать инструкциям. Если всё же возникнут трудности, лучше обратиться к специалистам.

Сложности в работе с материалом

Наиболее распространённые трудности возникают при работе в углах комнаты. Часто во время подготовки стен сложно получить совершенно плоский угол. Однако довольно легко исправить ситуацию. Следующая полоса должна быть выровнена строго вертикально и накладываться на предыдущую панель. Затем, когда обои сухие, сделайте прямой вертикальный разрез по перекрывающейся части. Оттяните нижнюю полосу и аккуратно смажьте верхнюю часть клеем и прижмите бумагу к стене.

Прикрепление склеенных шпалер под потолком и у пола разрезается острым ножом, если необходимо, с использованием длинной металлической линейки. Также нужно вырезать ножом отверстия для выключателей и гнёзд. Эти действия могут быть выполнены только после полного высушивания обоев, иначе вероятность будет высокой, что нож не будет вырезать, но сломает вновь склеенный край холста.

При поклейке обоев нужно знать, что виниловое покрытие практически не пропускает воздух, поэтому для полного высыхания обоев требуется около 2 дней. В противном случае все старания сведутся на нет.

Как быстро наклеить флизелиновые обои на стену, и на какие нюансы стоит обращать внимание, чтобы стыки получились идеально ровными?

Сегодня флизелиновые обои приобрели массовую популярность благодаря своей доступной цене. Они идеально подходят для прихожей или коридора, поскольку с них отлично стираются загрязнения и брызги. Выбор подходящих шпалер – это дело вкуса каждого. Кому-то нравятся с большим рисунком, другим – однотонные, кто-то предпочитает видеть на стенах вертикальные полосы от потолка к полу.

Флизелиновые обои существуют двух типов: собственно флизелиновые, то есть состоящие полностью из флизелина, и обои на флизелиновой основе с виниловым покрытием. Однако выбирать подходящие шпалеры, Вы должны с умом. Не стоит выбирать слишком большой рисунок, если Вы планируете поклеить их в небольшой комнатке, поскольку на маленькой площади он будет выглядеть слишком громоздко. Мелкий рисунок тоже вызывает раздражение, поскольку он мельтешит в глазах.

Для маленьких комнат лучше всего подбирать светлые тона, они способны зрительно увеличивать помещение. Если же Вы хотите оклеить обоями большую комнату и сделать ее визуально немного меньше – тогда идеальным решением будут темные тона шпалер.

Квартиру с низкими потолками можно визуально увеличить благодаря шпалерам с вертикальными полосами. Протяженность слишком маленькой комнатки можно увеличить с помощью горизонтального рисунка.

: как наклеить флизелиновые обои

Каковы же преимущества флизелиновых обоев на бумажной основе с виниловым покрытием?

доступная цена
паропроницаемость (благодаря бумажной основе их можно назвать «дышащими»)
они идеально подходят для спален и детских комнат.

Однако помимо достоинств, есть и ряд недостатков, о которых необходимо знать:

поклейка флизелиновых обоев на бумажной основе сложная. Клей нужно наносить не только на полотно с обратной стороны, но и на стену. При оклейке нужно не допускать появления пузырьков и правильно состыковывать полосы.
не стоит клеить такие шпалеры в кухне и ванной, поскольку в этих помещениях повышенная влажность и полотно со временем может деформироваться или отклеиться от стены.

Флизелиновые обои на бумажной основе подходят для гостиной, спальни или детской комнаты. Они скрадывают все неровности стен и при этом благодаря своей бумажной основе совершенно безопасны для здоровья.

Итак, как правильно наклеить флизелиновые обои?

Сначала убираем со стены старое покрытие. Если стены неровные, то перед оклейкой их нужно выровнять с помощью шпатлевки.

После выравнивания стены ее желательно прогрунтовать, так полотно на стене будет дольше держаться, и не будет ссыхаться на стыках даже через 2-3 года после оклейки.

Существует три варианта грунтовки стен:

специальная грунтовка
густой обойный клей
выравнивающая универсальная грунтовка.

Если Вы не будете грунтовать стену, то при оклейке ее обоями клей на стене быстро впитается, в результате чего полотно останется совершенно сухим и полностью не пристанет к стене.

Если же и после шпатлевки на стенах остались видимые неровности, тогда Вам лучше подобрать для таких стен шпалеры с объемной текстурой, которая способна скрыть любые неровности.

Прежде чем наклеить флизелиновые обои, подготовьте нужный инструмент

Вам понадобятся:

Два валика – узкий для стыков и основной широкий
Узкая и широкая кисть для нанесения клея
Канцелярский нож или ножницы
Губка или тряпка чтобы удалить лишний клей
Карандаш, линейка и рулетка
Газеты чтобы застелить пол.

Итак, если Вы подготовили нужный материал можно приступать к оклейке. Перед тем как наклеить флизелиновые обои, можно еще прочитать инструкцию к клею и самому полотну, в которой можно узнать много полезного для себя.

Начинать оклейку лучше всего от двери или от оконного проема. Клеить их нужно стык в стык и стараться, чтобы они не сильно ложились внахлест друг на друга, иначе стыки будут сильно видны.

Часто при оклейке внутренних углов на полотне появляются складки, которые нужно аккуратно разглаживать с помощью валика. Если у Вас и валиком не получается ее убрать, тогда возьмите канцелярский нож и сделайте в месте складки небольшой надрез и аккуратно разровняйте чтобы полотно полностью пристало к стене.

Избавиться от воздуха под обоями можно с помощью валика. Делать это нужно быстрыми движениями от центра полосы к ее стыкам.

Однако не забывайте, что перед тем как наклеить флизелиновые обои, нужно снять все выключатели и розетки и обесточить их, используя для этого обычный скотч. Отверстия под них лучше вырезать после высыхания полотна, так оно не будет рваться, и Вы сможете вырезать отверстие нужного размера.

Как клеить флизелиновые обои на бумажной основе — Ремонт квартир

Виниловые обои занимают лидирующую позицию среди отделочных материалов благодаря уникальным свойствам. Чтобы провести самостоятельно ремонт, необходимо изучить процесс, как клеить виниловые бумажные обои. Их основой может служить бумага, флизелин или ткань, поверх которых наносится слой поливинилхлорида. В продажу винил на бумажной основе поступает в виде стандартных рулонов размером 0,53х10,05 метров.

Виды виниловых обоев

По структурной разновидности виниловая отделка подразделяется на:

Вспененные с рельефным рисунком. Оклейка возможна только на ровной поверхности. Объемная фактура материала сгладит все дефекты стен и визуально ее выровняет.
Тисненные. Материал не подвергается выгоранию в случае попадания прямых ультрафиолетовых излучений.

Шелкографические. Обои имеют глянцевое, объемное покрытие, что позволяет им выглядеть роскошно и дорого. Материал прочен, не скапливает влагу и долго не меняет цветовую насыщенность.
Моющиеся. Прекрасно подойдут для помещений с высоким конденсатом.
Твердые. Признаны экологически чистыми, ими можно оклеить детские комнаты.

Преимущества и недостатки

Разновидность декоративных рельефов на виниле с бумажной основой позволяет воплощать самые разнообразные дизайнерские решения. Такие винило-бумажные обои устойчивы к выгоранию и стиранию. Они прочны: благодаря наличию двух слоев полосы не рвутся и не протираются. Винилово-бумажные обои долговечны — материал не видоизменяет свои качества около 10 лет.

К недостаткам относят:

Неспособность материала пропускать воздух. Оклейка не рекомендована в помещениях со слабой вентиляцией.
Вступая в реакцию с основой клея, есть риск выделения формальдегида.
Способность к усадке после высыхания клея.
Высокая стоимость.

Технология поклейки

Разводить клеевой состав необходимо строго по приложенной инструкции.

Совет: Для получения правильной консистенции клея порошок засыпают в воду, сразу же размешивая комки в течение 3 минут. Состав оставить на 10 минут, давая ему разбухнуть.

Поклейка обоев осуществляется по следующей схеме:

Помещение должно быть сухим, с определенной температурой. Окна и двери должны быть заперты, розетки обесточены.
Перед тем, как начать клеить готовые полосы винила, нужно очистить поверхность стен от предыдущего материала. Для быстрой очистки рекомендовано приготовить воду, в которую добавить немного столового уксуса. Для устранения пыли стену обметают щеткой с жестким ворсом, с помощью шпаклевки замаскировывают дефекты. Высохшую шпаклевку шлифуют наждачной крупнозернистой бумагой. Ровную поверхность прогрунтовывают, дают ей высохнуть.
При наличии существенных повреждениях стены ее обшивают гипсокартонным листом.
Клей подбирается более прочный, чем для поклейки бумажных обоев.

Совет: Рекомендуется для виниловых полотен приобретать клей с антибактериальным составом.

Если полотна без рисунка, полосы отмеряются и отрезаются по размерам первого. Если имеется рисунок, все остальные полосы отмеряются, исходя из предыдущего рисунка и его направления. Винил с рисунком нарезается по мере приклеивания.
Подготовленные полосы необходимого размера нужно уложить на ровную поверхность тыльной стороной верх.
Клей наносят на обои, начиная от каемки и продвигаясь к центру. Наносить клей необходимо тонким слоем, иначе он разъест лицевую сторону, что повлечет изменение цвета. Полосу сложить с двух сторон и выдержать несколько минут.
Для ровного накладывания полотна на стену стоит провести вертикальную линию. Поклейка виниловых обоев осуществляется с припуском в 3 см, исходя из возможной усадки.
Прикладывание полотен на стену должно быть встык к предыдущему, без возможных зазоров. По мере нанесения обоев на стену, винил разглаживается, плотно прилегая к ее поверхности.
После разглаживания полос на стене с помощью ПВХ шпателя используют твердый валик для вытеснения пузырьков воздуха и клея. Движения проводятся, начиная от середины и продвигаясь к краям. Выступивший клей удалить влажной салфеткой.

Совет: Наклейка виниловых обоев начинается от окна, двигаясь к дверям. Винил расправлять необходимо на стене, постепенно направляясь к плинтусу.

Наклеивать виниловые обои на бумажной основе нужно, исключая попадание клея на лицевую сторону. Если клей попал наверх полотна, устранить его можно только сухой тканью. Лишнюю бумагу срезают канцелярским лезвием. Выступы от розеток прорезаются после того, как полоса была нанесена на стену.

Поклейка виниловых обоев на бумажные

Клеить виниловые обои на бумажной основе можно легко, соблюдая некоторые правила, позволяющие надолго закрепить результат. Предыдущие обои должны быть полностью на бумажной основе.

Совет: Поверхность перед нанесением новых полотен должна быть полностью очищена от старых обойных фрагментов.

Покраска виниловых обоев

Если принято решение обновить цветовую палитру в интерьере, виниловые обои можно перекрасить. Наиболее подходящий для данной цели вспененный винил. Покраска такого рода полотна возможна в разные цвета от 5 до 7 раз.

Для виниловых обоев с ярко выраженным рельефом следует использовать водоэмульсионный краситель, который наносится широким мягким валиком. Покраска может проводиться по желанию до тех пор, пока не сгладится вспененный рельеф.

Время высыхания и уход

Определить, сколько сохнут обои, невозможно из-за ряда факторов:

Марка используемого клея.
Слой нанесения клеевого состава.
Температурный режим в помещении.

В целом можно сказать, что виниловые полотна в среднем сохнут не меньше суток. Открытие окон и включение кондиционеров возможно только при полном высыхании обоев.

В процессе чистки стоит обратить внимание на тип винила и маркировку по части влагостойкости. Данные прописаны на этикетке рулона.

Совет: Виниловые обои время от времени необходимо протирать от осевшей на них пыли слегка смоченной тканью или пылесосом. Синтетическая ткань для чистки не используется. В отдельных случаях возможно использование мягкой щетки.

Виниловые обои — это широкий ассортимент отделки для стен различной структуры, палитры и состава. Подобрать нужный вариант для каждой из комнат несложно, главное — тщательно изучить особенности каждого типа винилового полотна.

ideikom.ru

Поклейка виниловых обоев на бумажной или флизелиновой основе

Для начала подготовьте инструменты, которые обязательно понадобятся во время монтажных работ:

уровень и карандаш;
кисть для нанесения клея;
резиновый валик для разглаживания обоев;
нож для резки полотна на части;
кусок мягкой ткани для удаления излишков клея на стыках;
стремянка.

С процедурой облицовки справиться самостоятельно проблематично, особенно это касается углов комнаты, потому вам потребуется напарник, который в нужный момент подаст инструмент, подержит полотно на стене или отрежет новую часть рулона. К примеру, при оклеивании угла помощник может разглаживать обои и удалять воздух, пока первая пара рук занята удержанием полотна на стене. Чтобы стены в доме были идеально ровными и привлекательными, их перед оклеиванием обычно приходится выравнивать. Особенно актуален вопрос выравнивания для владельцев старых жилищ. Существует несколько способов выравнивания стен, но чаще всего поверхности выравнивают путем шпаклевания. Шпаклевка стен позволяет устранить практически любые недостатки поверхности.

Когда стена будет подготовлена, ее обязательно грунтуют. Грунтовка необходима для улучшения адгезии обоев с облицовываемыми поверхностями, а также позволяет заделывать незначительные изъяны. После высыхания грунтовки приступайте к монтажу облицовки. Начинаем с разведения клея. Потребуется специальная емкость, в которой в полном соответствии с инструкцией производителя разбавляем клеевой состав водой. Обычно качественный клей нужно долго размешивать (10-15 минут), прежде чем раствор станет полностью однородным и в нем не останется комков.

Рекомендуем перед началом работ обесточить помещение, чтобы избежать травматизма, так как винил хорошо проводит ток. Обязательно следует убедиться в отсутствии сквозняков в комнате, способных негативно отразиться на качестве облицовки.

Рулоны нарезаем на ровные полосы, оставляя пропуск по длине после каждого отрезка около 10 сантиметров. Пропуск нужен для того, чтобы отрезки можно было подогнать друг к другу по рисунку. После предварительной примерки лишние части обоев отрезают. Когда полотно подготовлено к приклеиванию, на него равномерно наносим клеевой раствор, тщательно промазывая края и углы полосы. Если оставить не промазанными небольшие участки полотна, они не приклеятся к стене, под ними будет образовываться воздух, который впоследствии может стать причиной отпадения облицовки от поверхности. Далее клей наносим на стену и к ней прикладываем первую полосу обоев. Все последующие полотна наклеиваем по той же схеме.

После монтажа последней полосы облицовки перед углом следует измерить расстояние между границей наклеенного полотна и началом смежной стены.
лее нужно обрезать полосу обоев таким образом, чтобы ее ширина на 10-15 сантиметров превышала расстояние до угла. Стену, угол и подготовленный отрезок обоев промазываем клеем, а после полотно прижимаем к поверхности и проклеиваем. Узкая полоса обрезанного края полотна заходит на смежную стену. Если из-за неровности угла и стены обрезанный участок неплотно прилегает к поверхности, его можно надрезать ножом или ножницами наискосок.

obustroen.ru

Каковы же преимущества флизелиновых обоев на бумажной основе с виниловым покрытием?

доступная цена
паропроницаемость (благодаря бумажной основе их можно назвать «дышащими»)
они идеально подходят для спален и детских комнат.

Однако помимо достоинств, есть и ряд недостатков, о которых необходимо знать:

поклейка флизелиновых обоев на бумажной основе сложная. Клей нужно наносить не только на полотно с обратной стороны, но и на стену. При оклейке нужно не допускать появления пузырьков и правильно состыковывать полосы.
не стоит клеить такие шпалеры в кухне и ванной, поскольку в этих помещениях повышенная влажность и полотно со временем может деформироваться или отклеиться от стены.

Итак, как правильно наклеить флизелиновые обои?

Существует три варианта грунтовки стен:

специальная грунтовка
густой обойный клей
выравнивающая универсальная грунтовка.

Прежде чем наклеить флизелиновые обои, подготовьте нужный инструмент

Вам понадобятся:

Два валика – узкий для стыков и основной широкий
Узкая и широкая кисть для нанесения клея
Канцелярский нож или ножницы
Губка или тряпка чтобы удалить лишний клей
Карандаш, линейка и рулетка
Газеты чтобы застелить пол.

papamaster.su

Как клеить виниловые обои – подготовка поверхности

Винил на бумажной основе более тонкий, и после их поклейки все неровности на стене будут видны. Поэтому важно подготовить поверхность. Исключение может составить вспененная основа: из-за объемного рисунка недостатки скроются.

Сначала удалите старый слой бумаги. Для этого нанесите жидкость при помощи мехового валика. Когда она набухнет, снимите ее шпателем.
Если вы будете использовать обои светлых оттенков, тогда все темные места на стене необходимо замазать шпаклевкой или белой краской.
Через глянцевый и однотонный цвет виниловых обоев будут видны изъяны в штукатурке. Если у вас неровная поверхность, тогда отдайте предпочтение рельефному узору с матовым оттенком.
При использовании шпаклевки, дайте ей хорошо высохнуть. Затем мягкой щеткой сметите пыль.
Обязательно прогрунтуйте стены специальным раствором с противогрибковым свойством. В отсутствии такого средства сделайте слабый раствор обойного клея и обработайте им стены.

Как клеить виниловые обои – особенности поклейки

Кроме того, что необходимо приготовить клей согласно инструкции, важно учитывать несколько рекомендаций.

Прежде всего, выбирайте специальный клей для винила или используйте ПВА.
При наличии рисунка на обоях, тщательно подбирайте его. При этом возле плинтусов на потолке и полу можете не рассчитывать размер, потом просто обрежьте лишнюю бумагу.
Отрезанные полоски бумаги располагайте только на чистой поверхности или подстелите пленку. Для удобства нанесения клея, обои укладывайте на пол рисунком вниз.
В отличие от большинства других обоев, клей наносится на виниловое полотно, а не на стену. Затем сложите полоску обратной стороной в два раза и оставьте бумаге разбухнуть. На линиях сгиба избегайте заломов.
Наносите клей тонким слоем, иначе его излишки проступят на лицевую сторону и испортят рисунок.
В результате высокой плотности полотна, каждую новую полоску необходимо приклеивать исключительно встык к другим. Если позволяет бумажная основа, под стык подкладывается тонкий пергамент, который скроет стену, если он разойдется.
Прижимайте обои резиновым валиком, особенно на линии стыка. Излишки клея убирайте сухой тканью или губкой.
Сохнут обои при комнатной температуре при закрытых окнах, иначе они отклеятся.

Как клеить виниловые обои – советы

Кроме правил поклейки винила, есть еще несколько небольших советов, чтобы обои не отпали и сохранили первоначальный внешний вид.

Исключите сквозняки и приток воздуха в помещение, где собираетесь клеить обои. Для этого закройте все окна и двери, выключите кондиционер, вентилятор.
Поверхность обязательно должна быть сухой и очищенной от загрязнений.
Начинайте клеить полотно от окна к дверям. Так как солнечный свет попадает с окна, то так меньше будут видны стыки.
Бумажный слой на обоях защищается винилом, поэтому их можно мыть.
Обязательно проверяйте номер партии и производителя на каждом рулоне обоев. Так как по оттенку они могут отличаться.
Отверстия под розетки и провода прорезаются только после полного высыхания клея.
Если вы клеите такое полотно впервые, тогда приобретите «скользящий» клей. До высыхания он позволит двигать полосы и убирать заломы.

Клеить виниловые обои на бумажной основе легко и быстро, если воспользоваться такими небольшими рекомендациями. Теперь вы с легкостью сделаете ремонт самостоятельно.

Более наглядно о том, как правильно клеить обои смотрите здесь:

sovetclub.ru

Бумажные обои на флизелиновой основе: обзор и правила поклейки

Общие и технические характеристики

Популярные в последнее время бумажные обои на флизелиновой основе заняли свое заслуженное место на рынке товаров для ремонта и обустройства как жилых, так и коммерческих помещений. Их многочисленные достоинства, дополняемые экологической чистотой, делают возможным их использование при проведении отделки практически любой комнаты, включая и детскую.

Украсят любую комнату

Интересный факт! Свое происхождение флизелин берет в текстильной промышленности. Именно там он начал впервые использоваться в качестве основы для легкой, качественной и несминаемой одежды. И только после того, как были выявлены все плюсы применения этого материала в легкой промышленности, было решено перенять соответствующие технологии и с пользой внедрить флизелиновую основу и для производства обойных полотен.

Изначально было замечено, что бумажные обои на основе флизелина достаточно легко наклеиваются на стену, а помимо экологичности, им также свойственна повышенная теплоизоляция. Именно это обстоятельство дополнительно влияет на выбор многих владельцев жилья в пользу таких обоев. К тому же, в отличие от винила, флизелиновая основа прекрасно пропускает воздух. Для ускоренного ремонта вы можете выбрать не стандартные, а широкие рулоны метровой ширины.

Обои на флизелиновой основе

Новое – хорошо забытое старое. Эта, всем известная истина, не поддается сомнению и актуальна практически во всех сферах жизни современного человека, даже в ремонте. Ведь, анализируя современный рынок товаров для отделки стен, нельзя не согласится с тем, что обои занимают в нем доминирующую нишу. Это поистине гениальное изобретение служит нам верой и правдой на протяжении веков.

Известные еще древним китайцам, обои завоевали популярность и модернизировались в Риме, а затем в 18 веке получили свое второе дыхание на станках европейских мастеров. Далее следовал период забвения, который продлился почти 100 лет, но с 20 века и по сегодняшний день обои не сдают лидирующих позиций, а только эволюционируют и становятся все более совершенными.

Вот так они могут выглядеть в интерьере

Появление таких материалов, как винил и флизелин произвело настоящую революцию на рынке отделочных работ. Изделие, которое ранее было известно исключительно, как бумажный продукт, приобрело новые краски благодаря этим материалам.

Бумага, на сегодняшний день, стала лишь основой для более прочных, красивых и практичных покрытий, таких как поливинилхлорид или флизелин. Прежде чем подробно рассказать про бумажные обои на флизелиновой основе, давайте коротко остановим свое внимание на главном составном элементе — флизелине.

Как и где появились флизелиновые обои

Родиной такого материала, как флизелин принято считать Германию. Изначально его использовали, да и до сих пор используют, в портновском деле, как уплотнитель для некоторых частей одежды: воротников-стоек, лацканов пиджаков и т.д. Само слово «vliseline» в переводе означает нетканое полотно, что вполне мотивировано способом его изготовления. Флизелин делают путем прессования очень тонких целлюлозных и текстильных нитей, что позволяет получить сверхтонкое полупрозрачное полотно белого цвета.

История создания обоев насчитывает много веков. На фото: вот такой дизайн имели комнаты в Викторианскую эпоху в Англии

Данный материал хорош тем, что не поддается деформации и воздействию влаги, поэтому он, в отличии от бумаги или ткани, не меняет свою форму и не разбухает от воды или пара. Как только его стали применять для изготовления обоев, то флизелиновые обои немецкого производства сразу стали эталоном красоты и долговечности.

Что такое безосновные флизелиновые полотна и где их применяют

Вид обоев в разрезе

Основные плюсы

Изначально флизелиновые обои делались безосновными, и сфера их применения была не столько декоративной, сколько строительной. Благодаря влагостойкости и прочности этого материала его использовали и используют для укрепления стен перед покраской. Поскольку флизелин сделан из сотен маленьких, крепко скрепленных друг с другом, волокон, то он может выполнять функцию армирования стен. Оклеивание флизелиновыми безосновными полотнами перед покраской поможет предотвратить образование микротрещин, в результате усадки здания.

Еще одним интересным вариантом использования флизелинового полотна является изготовление виниловых или бумажных обоев на флизелиновой основе. Такое покрытие для стен выглядит очень красиво и оригинально из-за своей слабо выраженной текстуры и зачастую используется под покраску.

Следует учесть! Поклейка подобных обоев предварительно требует специальной тщательной подготовки стен. Основными их недостатками являются слабая прочность и малая толщина, что делает процесс поклейки довольно проблемным.

Сегодня в магазинах представлено широкое разнообразие обоев на любой вкус

Преимущества и недостатки использования

Несомненно, наиболее востребованным на рынке вариантом являются бумажные обои на флизелиновой основе. Что же их делает столь популярными в современном декорировании стен и каковы их технический характеристики?

Эти обои «дышат». Поэтому, на вопросы о том, вредны или нет подобные материалы, можно ответить, что большинство производителей соблюдают полную экологичность. Данный вариант покрытия полностью экологичен он позволит создать в комнате оптимальный микроклимат и исключит появление на стенах плесени и грибка. К слову, основными странами-производителями этих покрытий являются Германия, Италия и Франция.
Из-за своей прочности такие обои оптимально использовать в новостройках, где еще не до конца завершен процесс усадки. Так как они помогут предотвратить появление на стенах мелких трещинок и изъянов, особенно, если речь идет о вариантах под покраску.
Как свидетельствуют многочисленные отзывы, поклеить такие обои может даже ребенок. В процессе клей наносят только на стены, в то время когда полотно обоев остается сухим. Это помогает сэкономить время, исключает возможность размокания обоев, и как результат невозможности их поклейки.

Отделка с флизелиновыми обоями под покраску — одно из существенных преимуществ

К основным недостаткам подобного покрытия относят

Тонкость материала. Флизелиновые обои требуют особо скрупулезной подготовки стен к поклейке. Поскольку под тонким слоем флизелина все недостатки и неровности будут особо видны.
Отсутствие защитного слоя. Это делает такие обои уязвимыми к воздействию пили и грязи, и достаточно «сложными» в поклейке. Флизелиновые стены нельзя мыть или вытирать, используя моющие средства. Поэтому их поклейка в кухне или детской будет просто нецелесообразной.
Ограниченность цветовой гаммы и рисунков. Поскольку флизелин – это достаточно специфический материал, то на нем просто невозможно выполнить сложное тиснение или смоделировать какую-то фактуру. Такие полотна всегда имеют легкие приглушенные оттенки, что подходит далеко не для всех стилей интерьера.

Как клеить бумажные обои на флизелиновой основе

Фото: перед тем, как начать клеить, не забывайте отставлять напуски по 10 см. сверху и снизу

Давайте коротко остановимся на том, как правильно клеить такие покрытия. Для этого, перечислим основные этапы поклейки:

Первым делом, необходимо произвести тщательную подготовку. Она включает в себя выравнивание стен и внутренних межкомнатных перегородок, что подразумевает демонтаж старого покрытия в последующей шпатлевкой и грунтовкой.
Затем необходимо отмерять отрезать куски обоев, предварительно оставив напуски длиной по 10 см. с каждой из сторон (сверху и снизу). Одновременно можно заняться и подготовкой клея. Как правило, для таких работ используется Метилан. Для правильного смешивания клеевого состава, рекомендуем ознакомиться с инструкциями на упаковке.
Снимаем крышки розеток и прочих возможных коммуникационных устройств. При возможности – обесточиваем электрическое питание.
Наносим клей. Причем, что характерно, нанесение клея может производиться исключительно на стену, без промазывания самого листа.
Наклейку желательно начинать от угла комнаты, и производить ее в стык. После наклеивания каждого листа нужно разгладить его при помощи специально для этого предназначенного пластикового шпателя. Одновременно с разглаживанием удаляются и воздушные пузыри. После оклейки, отрезаем оставленные напуски, а также вырезаем отверстия под розетки и прочие технологические выступы. Продолжаем клеить, пока не поклеим всю площадь стен комнаты.

Рекомендуем посмотреть видео инструкцию:

Собственно говоря, это всё. Желаем удачного выбора и красивого результата ремонта!

Виниловые обои на бумажной основе

5 декабря 2015 Напольные и стеновые материалы
Сегодня имеется огромный выбор обоев различных цветов, оттенков, структуры. Виниловые обои, выполненные на бумажной основе, являются довольно распространенными, так как имеют привлекательный внешний вид, отличаются разнообразной цветовой палитрой и многообразием рисунков. Благодаря такому материалу можно изменить до неузнаваемости любое помещение, сделав его неповторимым и своеобразным.
Виниловые обои на бумажной основе являются достаточно прочными и износостойкими. Многие разновидности таких обоев можно красить, чистить щетками или влажной тканью. Благодаря нижнему бумажному слою они прекрасно сцепляются с поверхностью стены. Обои с виниловым покрытием не рекомендуется клеить в непроветриваемых помещениях, а также детских комнатах, ведь они хуже пропускают воздух. В последнее время промышленность начала производить обои с микропорами, которые способствуют лучшему испарению конденсата и позволяют стенам «дышать».
Обои, имеющие бумагу в качестве основы, менее прочные, чем материал, основа которого флизелин. Помимо того, бумага значительно быстрее впитывает клей и немного растягивается. Однако все эти недостатки уходят на второй план, когда покупатели видят цену такого товара. Данные обои обладают невысокой стоимостью, которая позволяет им продолжительное время оставаться востребованными.
Виниловые обои имеют гладкую или рельефную поверхность, бывают тисненными или профильными. Слой винила наносят разными способами: вспениванием, тиснением, печатью рисунков. Обои, изготовленные методом горячего тиснения, бывают легкими, напоминающими неимоверно нежную шелковую ткань или тяжелыми, обладающими более толстым верхним слоем, рельефной поверхностью, повторяющей камень, ткань, штукатурку, кожу. Кроме того, обои производят также путем химического тиснения. Данный метод делает отделочный материал намного прочнее, устойчивее к агрессивной среде.
Как клеить виниловые обои на бумажной основе: подготовка поверхности
Поклейку обоев рекомендуется начинать с тщательного выравнивания поверхности. Существует несколько причин, из-за которых необходимо подготавливать стены к оклеиванию обоями:
Качество приклеивания
Поверхность, имеющая поры, не сможет длительное время надежно удерживать обои. Помимо того, на пористой и неровной стене в течение первого месяца может произойти отслаивание обоев и раскрывание швов.
Неровности поверхности
Обои скрывают лишь незначительные дефекты стен. Не стоит надеяться на то, что они замаскируют значительные сколы, бугры и вмятины на поверхности.
Грибок и сырость
Стены и углы домов, непосредственно контактирующие с внешней средой, из-за проникновения холодного влажного воздуха могут становиться благоприятной средой для возникновения и распространения грибковой флоры. Лучше провести обработку поверхности до оклеивания, чем заниматься переклеиванием обоев.
Итак, подготовку стены начинают с удаления старого покрытия и излишней шпатлевки, а также трещин и других дефектов. Проверить качество подготовленной поверхности можно при помощи самого обычного скотча или пищевой пленки.
В первом случае скотч приклеивают к стене на несколько минут, после чего отрывают и осматривают его поверхность: остатки штукатурки на скотче говорят о том, что поверхность не готова к оклеиванию обоями. Во втором случае небольшой участок стены покрывают пищевой пленкой и оставляют на всю ночь. Если на утро на пленке образовались вздутия, значит стена имеет влагу.
Видео: Как клеить виниловые обои
Обои лучше наклеивать на однотонную поверхность, чтобы обезопасить себя от появления пятен после высыхания. Хотя такой материал считается непрозрачными, для получения идеальной поверхности все же лучше перестраховаться.
Следующий шаг – грунтовка поверхности. С этой целью используют специально изготовленную грунтовку или обойный клей. Во втором случае клей рекомендуется разводить согласно рекомендациям на упаковке.
Грунтовка глубоко проникает в стену, не позволяя отшелушиванию мелких бетонных частиц или обычной штукатурки. Она становится преградой на пути влаги, мешая последней проникать вглубь стены. Кроме того, данный материал удаляет с поверхности обычную пыль, которая препятствует качественному приклеиванию обоев. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать специальную большую кисть, которой грунтовка втирается в поверхность.
Трещины, имеющиеся на стенах, необходимо заделать грунтовкой, затем цементным раствором или клеем для кафеля. Такие выбоины появляются не просто так: это признак того, что в этом месте штукатурка отстает от стены, поэтому исправить данный дефект лучше сразу.
Не менее важным моментом считается шпатлевка поверхности. Даже небольшой шар такого средства сделает стену ровнее, уберет ненужную шероховатость, тем самым увеличит площадь приклеивания. Лучше всего данный процесс проводить в несколько приемов по мере высыхания небольшими слоями. После просыхания поверхности излишки материала убирают обычной абразивной сеткой или шпателем. В идеале, шпатлевочные работы рекомендуется завершать окончательной грунтовкой поверхности.
Поверхность под обои можно обработать также антигрибковым веществом. По окончании всех подготовительных работ стоит дождаться полного высыхания стены, лишь потом начинать процесс оклеивания.
Выбор инструментов и клеящего вещества
Работу по поклейке обоев необходимо начинать с приготовления всех необходимых для работы инструментов:
острого ножа;
ножниц;
уровня;
карандаша;
шпателя;
мягких тряпок;
валика для обоев;
обойного клея.
Оклеивание необходимо проводить специальным виниловым клеем, который предназначен для работы непосредственно с таким типом обоев. Он является более прочным, имеет несколько большую вязкость, хорошо сцепляется со стеной.
Обои в довольно сухих помещениях можно приклеивать также обычным клеем, только состав должен быть немного гуще. Нередко для этих целей используют ПВА-клей. Однако стоит отметить, что после его использования, обои впоследствии плохо отделяются со стены. Сегодня в продаже имеются также клеи, содержащие противогрибковые добавки.
Как клеить виниловые обои на бумажной основе: процесс оклеивания стены
Работу с обоями стоит начать с нарезания полотнищ. Особое внимание рекомендуется обращать на рисунки или тиснение: узор в местах состыковки просто обязан идеально совпадать. Завершив нарезку, нужно провести смазывание полотнищ клеем, поверхность стены смазывать не нужно. Обои рекомендуется сложить, после чего оставить на несколько минут для лучшего проникновения клея в глубь материала. Складывание полотнищ проводят для того, чтобы клеящий состав не высох.
Уровень применяют для отмечания на стене вертикальной линии, после чего приступают приклеиванию первого полотнища. Такой вид обоев обычно клеят методом «встык». Бумажная основа материала имеет некоторые специфические свойства: она несколько растягивается после намокания, а впоследствии стягивается. Данные особенности необходимо учитывать в работе: аккуратно расправляйте полотнища, старайтесь их не растягивать, чтобы избежать деформации.
Нередко обои без рисунка, наклеивают «нахлестом», а после полного высыхания острым ножом делают разрез по всей длине полотнища, чтобы удалить лишние края.
Видео: Как клеить виниловые обои? Экономно и быстро!
Обои нужно очень тщательно разгладить и прикатать к стене специально для этого предназначенным валиком либо шпателем, одновременно избавляясь от пузырьков воздуха. Такую процедуру необходимо проводить плавными движениями: от середины в сторону и сверху вниз. Во время разглаживания появляются излишки клея, легко удаляющиеся либо шпателем, либо мягкими тряпками. Особое внимание стоит уделять области швов.
Процесс полного просыхания данных обоев составляет до двух суток. Помещение не нужно проветривать, в нем должна быть комнатная температура, а также не допускается наличие сквозняков.
Как клеить виниловые обои на бумажной основе: особенности оклеивания углов
Оклеивать ровные стены не составляет особых трудностей, они возникают при оклеивании углов. Сегодня нередко встречаются дома с не совсем вертикальными и прямыми стенами, поэтому при приклеивании полотнищ может возникнуть некоторый перекос, соответственно рисунок на стене искажается. Наши обои достаточно капризные, так как бумага может размокнуть больше и затем растянуться. Если выбранные вами обои имеют нежное напыление, для прижимания в углах лучше использовать вместо ветоши специальные валики, ведь каждый угол нуждается в более сильном прижимании, а ветошь может немного испортить рисунок.
Главная проблема в оклейке внутренних углов – это появление так называемых «морщинок». Помимо того, нередко из-за неровности стены полотнища книзу начинают расходиться. С этой целью необходимо просчитать на сколько искривлен угол, чтобы сделать припуск полотнища. Обои должны захватывать соседнюю смежную стену максимум два сантиметра. Если они начинают морщиниться, рекомендуется разрезать аккуратно полотнище по направлению к «морщинке», то есть сделать своего рода насечки.
Затем проводят оклеивание смежной полосы. Для этого полотнище необходимо наложить «внахлест», плотно прижать к стене, уменьшая припуск на пять миллиметров. Излишки обоев обрезают при помощи острого ножа. Уровень поможет правильно и строго вертикально провести линию.
Оклеивая внешние углы, полотнище размещают так, чтобы оно приблизительно на два сантиметра зашло на соседнюю стену. Если появляются морщинки, также рекомендуется делать надрезы, после чего плотно прижать обои к стене. Следующее полотнище наклеивают на пять миллиметров методом внахлест. Лишние куски аккуратно обрезают ножницами или острым канцелярским ножом.
Работая над оклеиванием углов, необходимо помнить следующее:
тщательно промазывайте угол клеем;
не оклеивайте угол одним полотнищем;
держите под рукой строительный уровень или отвес.

Ampirstyle ru – Цветные интерьерные молдинги, уголки, плинтусы и панели DECOMASTER, окрашенная цветная лепнина

Опубликовано 06.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Новости

07.06.2018 НОВИНКИ 2018
КОЛЛЕКЦИИ BASIXX ORAC DECOR (материал Durofoam®) и ЭКОПОЛИМЕР Cosca
29.05.2018 C 1 июня 2018 года меняется ассортиментная политика Orac Decor!
Новая ассортиментная политика Orac Decor c 2018 года
08.12.2017 Повышение цен на продукцию Европласт
С 01.01.2018 года повышение цены на продукцию «Европласт»!
23.08.2017 Новинки — карнизы, молдинги, розетка «Европласт»
Представляем Вам новинки ТМ «Европласт». Карнизы — 1.50.297F, 1.50.299F, Молдинг 1.51.384F, Розетка 1.56.054. Уже в продаже.
11.08.2017 Изменение цен на Orac Luxxus!
Компания Orac Decor увеличивает цены на Orac Luxxus на 5%, в связи измением цен на производственное сырье.
31.05.2017 Новинки Фасадного декора
Рады вам предоставить новейшие разработки в отделки фасадов — Фасадные карнизы и молдинги с LED-подсветкой. Уже доступны для заказа!
28.04.2017 Новые товары «Европласт»
Новинки «Европласт» — Розетка 1.56.053, Кронштейн 1.19.016 уже в продаже!
30.03.2017 Участвуем в международной выставке BATIMAT 2017
Приглашаем Вас посетить международную строительную выставку Batimat 2017 с 28-31 марта в Крокус Экспо. Наша компания изготовила и смонтировала лепной декор на стенде «Французский дворик». Он расположен в павильоне 2, зал 5. Стенд 5-102. Время работы: 28-30 марта — с 10:00-18:00 31 марта — с 10:00-16:00
21.03.2017 Снижение цен на цветную коллекцию «Decomaster»
Рады вам сообщить, что цены на цветные интерьерные молдинги и багет ТМ «Decomaster» снижены на 10%. Актуальные цены уже отображены на сайте. Хороших покупок!
07.02.2017 Новинка «Европласт»
Новинка «Европласт» — Кронштейн 1.19.015 уже в продаже!
www.ampirstyle.ru
Цветные интерьерные молдинги, уголки, плинтусы и панели DECOMASTER, окрашенная цветная лепнина
Коллекция включает в себя изделия класса «Люкс» отделочных материалов, которые произведены из экологически чистого материала высокой плотности с содержанием древесного угля.
Цветные интерьерные молдинги — это окрашенная лепнина, материалы последнего поколения, с доказанной эффективностью против солнца, влаги и других неблагоприятных факторов воздействия. Вы можете быть уверенными в том, что окрашенная лепнина не подведет. Она не доставит хлопот, не выгорит под палящими лучами, не изменит цвет. Она будет лишь радовать глаз и поднимать настроение. С помощью цветных молдингов Вы можете декорировать мебель, создавая уникальные и неповторимые авторские работы.
Интерьерные молдинги DECOMASTER произведены из экологически чистого материала высокой плотности. Они обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с деревянными или МДФ молдингами. Декоративные элементы из полистирола не подвержены гниению и не впитывают запах, не дают со временем усадки, не деформируются, влагостойки. Декоративные молдинги можно использовать в помещениях с самыми разными условиями, например, в ванных комнатах, общественных многофункциональных помещениях.Такие изделия позволяют выполнять отделку помещения с наименьшими затратами, технологично и быстро. И в любом случае неизменно получать отличный результат: красивую отделку высокого качества.
При производстве интерьерных молдингов торговой марки DECOMASTER в состав сырья добавляют порошок угля твердых пород дерева, который обладает уникальным свойством поглощать вредные химические вещества, содержащиеся в воздухе помещения, источником которых являются строительные, лакокрасочные и отделочные материалы. Поэтому интерьерные молдинги DECOMASTER позволяют создавать не только яркие, индивидуальные интерьеры, но и улучшают экологию Вашего жизненного пространства.
Орнаменты интерьерных молдингов и панелей DECOMASTER воспроизводят красоту и структуру натурального дерева в сочетании с изящными растительными и цветочными мотивами. Изысканные геометрические узоры придают коллекции необыкновенный колорит. Интерьерные молдинги представлены в пастельных тонах натурального бежевого, в яркой насыщенной цветовой гамме темного шоколада, в декорах с использованием эффекта старинной позолоты.
Окрашенная лепнина придает помещению особый статус. Это статус солидности, уверенности в завтрашнем дне, символ того, что человек прочно стоит на ногах.
www.ampirstyle.ru
Лепнина Fabello Decor (Фабелло Декор), лепной декор из Малайзии

Коллекция лепного декора из полиуретана FABELLO DECOR появилась на российском рынке лепнины из полиуретана одной из самых первых. До недавнего времени она поставлялась из Малайзии под торговой маркой Gaudi Decor. Ассортимент лепнины FABELLO DECOR один из самых широких, и включает в себя как известные, зарекомендовавшие себя модели, так и уникальные элементы декора, которые создают неповторимый образ коллекции. Коллекция регулярно дополняется новыми моделями с учетом основных трендов в оформлении интерьеров. Она представляет собой идеальный конструктор, открывающий перед дизайнерами и архитекторами неограниченные возможности в создании интерьеров. Применение изделий Fabello (Gaudi) Decor – это придание помещению изысканной роскоши, стиля и концептуальности. Все изделия FABELLO DECOR (Gaudi Decor) экологически безопасны. Плотность материала, из которого изготавливаются элементы коллекции, одна из самых высоких на сегодняшний день. Отдельные элементы коллекции (купола, пьедесталы, цельные колонны, скульптуры) выпускаются из армированного стекловолокна. Такой термо- и влагостойкий материал позволяет использовать элементы декора на улице, в фасадной отделке зданий и в ландшафтном дизайне.
Лепнина Fabello (Gaudi) Decor
Вряд ли найдется хоть один человек, немного знакомый с архитектурой и не слышавший фамилию Гауди. Это имя уже давно стало нарицательным в мире архитектурно-дизайнерской мысли. Изделия Fabello (Gaudi) Decor, созданные по эскизам великого творца – это воплощение идей законодателя мод в дизайне интерьера. Этот бренд находится в числе лидеров среди производителей декоративной лепнины. Это обусловлено не только художественной ценностью изделий, но и применением передовых технологий в их производстве. При этом наблюдается четкое соответствие существующим особенностям и последним модным тенденциям архитектурного искусства.
Лепнина Fabello (Gaudi) Decor- это искусство оформления
Применение изделий Fabello (Gaudi) Decor – это придание помещению изысканной роскоши, стиля и концептуальности. Багеты, молдинги и прочая лепнина являются существенным акцентом в оформлении комнат, с помощью которого интерьер приобретает завершенность и полную логичность. Богатство ассортимента обеспечивает возможность подбора материалов, подходящих к любому стилю оформления. Таким образом, многообразие существующих элементов раскрывает перед дизайнером безграничные просторы для творчества.
Качество изделий Fabello (Gaudi) Decor
Являясь одним из ведущих предприятий в производстве полиуретановой лепнины, этот бренд выпускает товары, обладающие высоким качеством, причем, по вполне приемлемым ценам. Сочетание этих факторов обуславливает оптимальность показателя «цена-качество». Кроме этого, изделия обладают долговечностью и стойкостью к негативным воздействиям окружающей среды. Кстати, эти качества настолько высоки, что продукция Fabello (Gaudi) Decor может применяться не только в интерьере, но и на улице – ей не страшны ни перепады температур, ни повышенная влажность. Кроме этого, поверхность изделий вполне поддается покраске и прочему декоративному оформлению, причем, без предварительной подготовки. Это открывает новые перспективы для творческого применения в оформлении помещений. Багеты и карнизы, молдинги и консоли, колонны и полуколонны, розетки, пилястры, обрамление проемов и ниш, прочие декоративные элементы – все это, изготовленное под брендом Fabello, обладает непревзойденным изяществом, которое только подчеркивается таинственной игрой светотени. К тому же, лепнина гауди экологически безопасна, что, в свою очередь, является очередным существенным плюсом.
Онлайн каталог
Возврат к списку
www.ampirstyle.ru
TESORI, элементы для светодиодных систем непрямого освещения

СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕМИ ТИПАМИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ!
TESORI представляет собой инновационную осветительную систему для создания легких архитектурных композиций. Декоративные элементы изготавливаются в трех сериях:
1. Серия D — из экструдированного пенополистирола, покрытого защитным слоем на основе акриловых полимеров с добавлением мраморной крошки и кварцевого песка. Толщина слоя защитного покрытия не более 1 мм, что позволяет создавать очень прочные, но в то же время ультралегкие линейные профили. Длина таких элементов 1150 мм. Устанавливаются на раннем этапе отделки в гипсокартонные конструкции. Возможна влажная уборка.
2. Серия F изготовлена из высокоплотного вспененного полиуретана. Длина всех изделий в этой серии 2440 мм. Гладкая поверхность изделий, обработанная белым грунтовым покрытием, легко окрашивается, готова к необходимым усовершенствованиям: эффект дерева, мрамора и т.д. Устанавливаются на заключительном этапе ремонта на любых поверхностях. Легко моются, не впитывают влагу, идеальны для помещений с повышенным уровнем влажности (кухня, ванная комната и т.д.)
3. Серия S — светильники из полиуретана. Светильники спроектированы для установки в них светодиодных лент последнего поколения, оснащенных устройствами быстрого соединения.
Все изделия предназначены для установки в них светодиодных лент последнего поколения, оснащенных устройствами быстрого соединения. При выборе определённого размера элемента профиль можно использовать как светильник точечного или прямого освещения. Также профили могут быть встроены в гипсокартонные конструкции, что позволяет визуально расширить пространство. Имея гибкую структуру профилей, можно эффектно оформить интерьер магазинов, офисов, квартир и создавать современные архитектурные композиции. Благодаря своей гибкости, данная система способна удовлетворить любые проектные требования и гарантировать уникальный световой комфорт независимо от типа установки. Изделия клеятся как обычный молдинг, направление света можно монтировать как вверх, так и вниз, главное качественно установить светодиодную ленту, которая крепится на силикон или на двухсторонний скотч и рассчитана на вкладывание стандартных алюминиевых профилей для светодиодных лент. Все изделия KD имеют изгиб в разных плоскостях. Это вызвано особенностями подложки из экструдированного пенополистирола. Поэтому покрытие придает изделию такую характеристику как эластичность. Указанное свойство дает возможность выравнивать изделия при монтаже на поверхности, закрепляя его саморезами и приклеивая. Изгибать изделие необходимо при температуре выше 10 градусов. Допустимая высота линии изгиба детали относительно горизонтальной поверхности по внутреннему радиусу 15 мм. При измерении кривизны деталь следует устанавливать выпуклой стороной вверх. Элементы готовы к установке в гипсокартонные конструкции. Длина изделий — 1,15 м.

Tesori и светодиодное освещение предназначены для придания светового комфорта и уюта Вашему интерьеру при помощи системы непрямого освещения.

Скачать Скачать
Монтаж настенного профиля для светодиодной подсветки.
1. С помощью отбивочного шнура и уровня делаем разметку стены для крепления настенного профиля.
2. Равномерно по всей плоскости обратной стороны профиля равномерно нанести клей.
3. Приклеиваемый карниз под подсветку с нанесенным клеем сильно прижать к поверхности. Держать до тех пор, пока элемент не будет иметь надежный контакт со стеной, излишки клея удалить с помощью шпателя или влажной тряпки.
4. Дополнительно зафиксировать профиль с несущей поверхностью при помощи саморезов.
5. В случае приклеивания более двух изделий клей нужно наносить и на стыки всех деталей.
6. Нанести специальную реставрационную смесь TESORI на места стыков и на места установки саморезов.
7. После высыхания (примерно 24 часа), места нанесения реставрационной смеси и саморезов, обработать наждачной бумагой.
8. Последний этап, нанести краску валиком или кисточкой.
Монтаж встраиваемого потолочного профиля для светодиодной подсветки.
1. Подготовить нишу в гипсокартоне в соответствии с размерами выбранного профиля Tesori. Ширина ниши должна соответствовать размеру карниза, без учета всех монтажных выступов потолочного профиля.
2. Нанести клей на технологические выступы профиля, равномерно по всей приклеиваемой поверхности.
3. Вставить изделие с нанесенным на него клеем в подготовленную нишу в потолке, выждать время, указанное на упаковке производителя клея.
4. В случае приклеивания более двух элементов, необходимо дополнительно распланировать металлоконструкцию, либо подрезать длину приклеиваемых элементов таким образом, чтобы стыки склеиваемых деталей опирались на металлопрофиль. Также, обязательным условием является нанесение клея на стыки изделий.
5. Зафиксировать контакт профиля под подсветку с несущей поверхностью при помощи шурупов.
6. Нанести реставрационную смесь TESORI на места стыка деталей и гипсокартона в три прохода.
7. При втором проходе реставрационной смесью место стыковки проклеить стекловолоконной сеткой. Нанести реставрационную смесь TESORI на места установки шурупов.
8. После высыхания (примерно 24 часа), места нанесения реставрационной смеси и саморезов, обработать наждачной бумагой.
9. Нанести финишное покрытие кисточкой или валиком.
Монтаж встраиваемого (настенного или потолочного) карниза для светодиодной подсветки Tesori (систем LED-освещения).

1. Подготовить монтажное отверстие в гипсокартоне в соответствии с размерами выбранного изделия.
2. Равномерно нанести клей на металлопрофиль к которому будет приклеиваться карниз.
3. Приклеиваемое изделие прижать к металлопрофилю на который нанесен клей и ждать до тех пор, пока оно не будет иметь надежный контакт.
4. Зафиксировать карниз в местах приклеивания с металлопрофилем при помощи специальных саморезов.
5. В случае монтажа более двух элементов необходимо правильно распланировать металлоконструкцию или подрезать длину изделий таким образом, чтобы стыки всех склеиваемых деталей опирались на металлокаркас. Клей наносить также и на стыки приклеиваемых карнизов.
6. Закрыть вторым слоем гипсокартона места стыков переходного карниза и закрепить специальными саморезами по металлопрофилю.
7. Нанести реставрационную смесь на места стыка всех деталей и гипсокартона в два-три прохода. При втором проходе место стыков проклеить стекловолоконной сеткой. Нанести реставрационную смесь TESORI на места установки саморезов.
8. После высыхания (примерно 24 часа), места нанесения реставрационной смеси и саморезов, обработать наждачной бумагой.
9. Нанести краску или финишное покрытие валиком или кисточкой.
Монтаж встраиваемого настенного карниза для LED светильника на предварительно подготовленной поверхности из гипсокартона
1. Отрезать макетным ножом монтажные части встраиваемого карниза.
2. Подготовить отверстие в гипсокартоне в соответствии с размерами подготовленного для монтажа элемента. Нанести клей на металлопрофиль к которому будет приклеиваться профиль.
3. Приклеиваемое изделие прижать к металлопрофилю на который нанесен клей и ждать до тех пор, пока приклеиваемое изделие не будет иметь надежный контакт.
4. Зафиксировать настенный карниз в местах соприкосновения с металлопрофилем при помощи саморезов. В случае приклеивания более двух элементов необходимо правильно распланировать металлоконструкцию или подрезать длину приклеиваемых карнизов таким образом, чтобы стыки изделий опирались на металлопрофиль. Клей необходимо наносить и на стыки приклеиваемых деталей.
5. Нанести реставрационную смесь TESORI на места стыков изделий и гипсокартона в три прохода.
6. При втором проходе реставрационной смесью место стыковки проклеить стекловолоконной сеткой. Нанести реставрационную смесь в места установки саморезов.
7. После высыхания (примерно 24 часа) места нанесения реставрационной смеси и саморезов, обработать наждачной бумагой.
8. Нанести краску или другое финишное покрытие валиком или кисточкой.
Возврат к списку
www.ampirstyle.ru
Decomaster лепнина из полиуретана

Стильные решения от Decomaster.
Компания «Декомастер» находится на российском рынке с 1995 года, является импортером из таких стран как Корея, Китай, Германия, а также имеем свое производство в России. Сегодня, после 20-ти лет непрерывного развития и поиска лучших идей, компания стала основателем и законодателем новых интерьерных трендов. Decomaster является экспертом в области комплексных интерьерных решений, применяющим на собственном производстве инновационные технологии, не имеющие аналогов на российском рынке. В научной лаборатории инженеры компании проводят исследования с целью поиска уникальных функциональных решений. Дизайнеры архитектурной студии «Декомастер» создают современный актуальный дизайн, отражающий мировые интерьерные тренды. Инвестиции в эти направления позволяют создавать продукцию, отвечающую самым высоким стандартам качества. Вся продукция компании «Декомастер» имеет сертификаты качества, подтверждающие её исключительную экологичность.
Декомастер– индивидуальность и стиль.
Обширнейший модельный ассортимент коллекции обеспечивает практически неограниченные возможности при подборе материалов. Легкость как самих изделий, так и работы с ними – это дополнительные поводы для применения полиуретановой лепнины в интерьере. Необходимо отметить, что зачастую без использования подобной продукции просто невозможно достичь завершенности композиции в помещении.
Без таких ярких акцентов, которые очень легко создаются применением лепнины, порой невозможно обойтись при оформлении комнат. Как иной раз сиротливо выглядят стыки стен и потолка, не оснащенные полиуретановым багетом. И можно заметить, насколько одно применение потолочных плинтусов придает динамики интерьеру. Что уж тут говорить о стенах, украшенных лепниной, интерьере с пилястрами, колоннами и прочими декоративными элементами. Стоит ли призывать вглядываться в волшебную игру светотени, привносящую определенный оттенок изыска и совершенства? Применение изделий Decomaster – это не только приобретение индивидуальности, это само дыхание жизни, великолепие, отраженное в интерьере. В комнате, оформленной таким декором, все как бы приходит в движение, оживает. Волшебная игра красок и рельефов завораживает, придавая помещению своеобразное очарование. Продукция Decomaster способна превратить вполне заурядное пространство в подобие сказочного дворца, отличающегося изыском и великолепием, достойным зависти королей.
Возврат к списку
www.ampirstyle.ru
Гипсовые панели 3D Wall Panels
Выбор по параметрам:
На сайте приведены примеры панелей, размеры и рисунок панелей могут быть изменены с учетом пожеланий заказчика. Панели могут быть окрашены в любой цвет и изготовлены в гипсе, бетоне, полиуретане. Возможно изготовление радиусных частей панелей. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Сортировать по:
3D Wall Panels из полиуретана вызывают ассоциации с абстрактными линиями и геометрическими формами модернистской архитектуры. Безграничность вариантов применения делает каждое помещение уникальным 3D панели на гипсовой основе для стен отличаются простотой в использовании. Их можно смонтировать на любых ровных поверхностях потолков и стен. В результате монтажа панелей из гипса рождается бесшовная пространственная композиция. 3D панели позволяют добиться дополнительной шумоизоляции, утепляют комнату и не поддерживают горения.
Как монтировать 3D гипсовые стеновые панели?
Мы предлагаем следующие услуги:
производство стеновых 3D панелей из гипса на основе стандартных образцов;

производство гипсовых 3D панелей на основе ваших собственных эскизов;

профессиональный монтаж.

В случае самостоятельной установки, мы настоятельно советуем заказывать услуги квалифицированных специалистов по строительным и отделочным работам в жилых и офисных помещениях.
Произведите предварительную подготовку стен: добейтесь, чтобы место установки имело ровную поверхность. В случае обнаружения неровностей, превышающих 1 мм, используйте гипсовую шпатлевку для выравнивания стен.

Должна быть произведена грунтовка стен.

Место установки необходимо выровнять, очистить и высушить.

Не предусмотрено использование панелей на дверях и стеклах.

Гипсовые 3D панели калибруются с использованием наждачной бумаги, ножовки по металлу и ножовки по дереву, имеющей мелкий зуб.
Когда производится монтаж панелей в угловой части помещения, обрезка панелей происходит под углом в 45°. Рисунок при этом сохраняется.
Чтобы панели наилучшим образом вписывались после установки в интерьер помещения, и им не мешала мебель, снимите размеры со стены. Предварительно разложите панели на полу, так вы сможете в полной мере представить, как скомпонован рисунок.
Перед тем как устанавливать первые панели, разместите горизонтально к стене профиль для фиксации панелей. Он будет выполнять задачу поддержки первого ряда панелей. Толщина фиксирующего профиля выбирается не меньше 2 см.
Установка панелей производится горизонтальными рядами в порядке снизу вверх. Начинать следует с левого края. Произведите установку первого ряда панелей и сделайте паузу, дав высохнуть клею. Время высыхания клея выбирается в зависимости от указаний в инструкции изготовителя.
Для инсталляции панелей можно использовать клей, гипсовую шпаклевку. Кроме того можно задействовать крепежные элементы. В качестве крепежных деталей в этом случае применяются дюбеля и саморезы. Каждый конкретный случай крепления панелей требует различных размеров крепежных деталей. При работе с гипсокартонными конструкциями, используются собственные специальные комплекты крепежа.
Удостоверившись, что стартовый ряд панелей надежно закреплен, можно приступать к продолжению работы до полной установки всех рядов панелей. Если возникнет необходимость, произведите обрезку панелей, чтобы они полностью занимали пространство до потолка. Для обрезки используется обыкновенная пила и наждачная бумага. Для окраски панелей используются акриловые, латексные, водоэмульсионные краски, нитроэмали. Возможно также применение фактурных красок. Чтобы минимизировать расход краски панели предварительно грунтуются. Окрашивать можно, используя краскопульт, валик или кисточку. Работа проводится в 2 этапа. Сначала наносится первый слой краски. После того как краска высохнет, поверх базового этого слоя, называемого базовым, наносится второй слой — покрывающий.
В качестве финишного покрытия панелей можно использовать любую краску, либо декоративную штукатурку, а также другие варианты покрытия, предназначенные для отделки стен. При этом необходимо учитывать, что светлые тона добавляют рельефу панелей объем (идеальный «скульптурный» цвет – белый), а темные тона придают больше выразительности и драматизма. Различных оптических эффектов – мерцания, сверкания можно добиться, используя вкрапления бликующих частиц (в зависимости от освещения и его преломления под разными углами).
Декоративные 3D панели очень чувствительны к правильному освещению: оно может как значительно усилить объем и динамику рельефа, так и уменьшить его. Наиболее выигрышно подсвечивать панели направленными источниками света с узким лучом, чем выше стена, тем дальше светильник должен от нее располагаться. Ориентировочно, для стены высотой в 3 метра, необходимо источники света расположить на расстоянии 40 см от стены с лучом раскрытия 10-25°. Для стен небольшой высоты (до 1 метра) возможно использование светодиодной ленты, так как лента засвечивает всего несколько десятков сантиметров.
Выше приведены примеры панелей, размеры и рисунок панелей могут быть изменены с учетом пожеланий заказчика. Панели могут быть окрашены в любой цвет.
www.ampirstyle.ru

Как отрегулировать петли на пластиковых окнах – Регулировка петель пластиковых окон — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Опубликовано 06.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Регулировка нижней петли пластиковых окон

Регулировка Нижней Петли Пластикового Окна

Ремонт либо регулировка пластмассовых окон своими руками

Ремонт либо регулировка пластмассовых окон своими руками – полностью посильная задачка. В этом ролике вы сможете ознакомиться с регулировкой нижней петли металлопластикового окна или балконной двери. Большая часть проблем в пластмассовых окнах можно убрать с помощью 2-ух инструментов: ключа-шестигранника (№ 4) и плоскогубцев, которые есть фактически в каждом доме.

Примечание: В данной статье мы разглядим только поломки маленькой трудности, которые может быть убрать своими руками. При более значимых проблемах, где нужно снимать оконные штапики, безотступно советуем вызвать мастера по ремонту окон.

Пластмассовые окна, вобщем, как и теплые дюралевые и из дерева со стеклопакетами регулируются с помощью оконной фурнитуры.

Элементы регулировки пластиковых окон:

Нижняя петля.
Верхняя петля.
Цапфы (на створке) либо ответные планки (на раме окна).

Нижняя петля пластиковых оконрегулирует положение створки право-влево, вниз-вверх.

Для того, отрегулировать створку с помощью нижней петли, нужно снять декоративную накладку и воткнуть шестигранник сверху в регулировочный паз. Регулировка прижима нижней петли пластикового окна. Для чего необходима правильная регулировка нижней петли пластикового окна. Поворачивая шестигранник по часовой стрелке, Вы поднимаете створку, против часовой – опускаете.

Для регулировки створки окна на право либо на лево нужно воткнуть шестигранник в регулировочный паз, который находиться в нижней части петли. Регулировка нижней петли регулировка прижим пластикового окна. Регулировка при проседании пластикового окна регулировка нижней петли. Проворачивая шестигранник по часовой стрелке либо против нее, тем Вы регулируете положение нижней части створки на лево и на право соответственно.

Некие типы фурнитур позволяют также регулировать нижнюю петлю на прижим.

Примечание: Регулировка окон должна выполняться при открытой створке.

Регулировка нижней петли пластикового окна или балконной двери

В этом ролике Вы можете ознакомиться с регулировкой нижней петли металлопластикового окна либо балконной.

Регулировка прижима нижней петли пластикового окна

Здрасти, не в каждой нижней петле, пластикового окна или балконной двери, есть функция прижима петли

Верхняя петля создана для регулировки высшей части створки на лево и на право, также на прижим в районе верхней петли.

Регулировка вправо-влево. Регулировочное гнездо находиться не совершенно на верхней петле, а быстрее напротив нее – на створке. Для регулировки нужно открыть створку настежь и, в верхней ее части, Вы увидите регулировочный элемент, при повороте его шестигранником высшая часть створки сдвигается на право либо на лево.

Регулировка на прижим. Регулировка пластикового окна с помощью винта нижней петли. Регулировочный элемент находится на ножницах (вверху либо понизу). Регулировка нижней петли пластикового окна или. Для регулировки створки нужно поместить створку сразу в 2 положения – поворот и наклон (проветривание). После регулировки возвратите створку в начальное положение. Видео — регулировка верхней петли пластикового окна. Регулировка окна регулировки пластикового окна, в области нижней петли;. Видео — регулировка нижней петли. Если ручка не поворачивается – прижмите язычок блокиратора рукою и в таком положении поверните ручку.

Цапфы – это запорные механизмы, которые при повороте оконной ручки цепляются за ответные планки на раме окна. Эти элементы нужны не только лишь для закрытия/открытия окна, да и для регулировки окон на прижим.

В одной и той же фурнитуре регулируется чего-нибудть одно – цапфа либо ответная планка. Если на ответной планке нет гнезда для регулировки, означает, в данной фурнитуре роль регулировочного элемента на себя взяли цапфы.

Цапфы бывают круглые и округлые. Просто поверните их плоскогубцами либо шестигранником (если есть паз — эксцентрик) так, чтоб окружность цапфы стала поближе к внутренней стороне створки. Такую функцию необходимо провести со всеми цапфами-эксцентриками, которые находятся на фурнитурной обвязке створки (по периметру).

Итак, мы перечислили главные способы регулировки пластмассовых окон своими руками, возлагаем надежды, что информация будет полезной.

При более суровых поломках либо в целях экономии собственного времени, Вы сможете обратиться к нашим спецам, которые выполнят все работы стремительно и отменно в хоть какое комфортное вам время.

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

«ЗИМА» – с максимальным прижимом.
«ЛЕТО» – со слабым прижимом.
Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
естественного износа уплотнителя;
неаккуратного и грубого закрывания створок;
усадки оконной конструкции;
изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Регулируем прижим пластиковых окон

Зачастую возникают ситуации, при которых необходимо регулировка прижима пластиковых створок. Проблемы могут проявляться в виде следующих моментов: негерметичное прижимание створок или провисание, многократное подклинивание, трудное закрывание, некачественный монтаж и многое другое. Необходимость в регулировке не всегда зависит от длительности пользования окнами, это может быть связано с процессами усадки жилища. Но не нужно сильно расстраиваться. Для устранения этих неприятностей достаточно лишь провести несложные операции по регулировке прижима. И этому простому процессу очень легко научиться каждому.

Прижим пластикового окна

Как отрегулировать прижим пластикового окна:

Хотя пластиковые окна отличаются своей комфортностью и практичностью в обращении, фурнитура имеет достаточно сложное устройство механических частей, требующие к себе бережной эксплуатации и регулярной профилактики. При появлении вышеперечисленных проблемных ситуаций с окнами необходимо срочно отрегулировать для избегания дальнейшей поломки.

Для этих целей понадобится шестигранный ключ, при помощи которого производится регулирование. Этим ключом нужно производить повороты в одном из 3 направлений:

влево либо вправо;

по отношению к раме вниз либо вверх;

регулировать плотность прижима.

При проведении данных операций можно устранить имеющиеся мелкие недочеты после установки окон, которые иногда возникают даже после работы опытных специалистов.

Регулировка прижима пластикового окна

Для удобства регулировки по всему периметру пластиковых окон располагаются эксцентрики с метками, помогающими найти ориентир для прижима. В случае, когда черточка будет направлена в сторону улицы, это будет указывать на слабый прижим, а в обратном направлении – очень плотный.

Регулировка прижима пластикового окна

Наряду с ключом-шестигранником для регулирования оконных полотен применяют плоскогубцы, гаечный ключ либо специальные пластины, которые находятся на плоскости створок. Выбор «трудового орудия» напрямую связан с конструкциями окон. Если прижимной механизм располагается со стороны нахождения петель, то операцию регулирования окна возможно проводить простой отверткой.

В определении степени прижатия створок окон поможет «язычок» – чем сильнее он выдвинут, тем плотнее прилегают створки.

Для увеличения плотности прижима и уменьшения усилий при закрытии окон, необходимо будет совершить вращательные движения шестигранного ключа против часовой стрелки либо в обратном направлении.

В случаях, когда проблема не устраняется (даже при осуществлении перечисленных методов), то придётся обращаться к мастерам для выполнения серьёзного ремонта пластикового окна. Они заменят уплотнитель для решения данной проблемы.

Регулировка петель пластиковых окон:

Большинство конструкций окон из пластика не предусматривает наличие форточек. Для обеспечения проветривания помещений достаточно будет выставлять створки в «режим проветривания». Однако при этом режиме образуется довольно большой по размеру промежуток между створкой и рамой, и в зимние морозы будет наблюдаться быстрый переход теплого воздуха из комнаты на улицу, при этом помещение может охладиться сверх меры. Для предотвращения такого явления желательно придумать способы уменьшения этого зазора.

Также существует другая крайность, когда в квартирах просто «гуляет» ветер, пропускаемый уплотнителем.

В этих случаях может помочь регулирование прижимы петель либо как крайняя мера их ремонт. В большинстве случаев регулируется лишь одна петля (исключение применяется в откидных окнах, где этим операциям подвергаются и верхняя и нижняя петли).

Процесс регулирования начинается с нахождения места сквозняка. Например, если оно находится вблизи от нижней петли, то находится шестигранник, и сняв с него колпачок, проводят действия, описанные в инструкции (для поднимания окон ключ проворачивается в сторону хода часовой стрелки, а для его опускания – в обратную).

Регулировка петель пластиковых окон

Для прижима верхней петли необходимо будет заранее выставить створку окна в режим «проветривания» (с помощью поворота ручки). Эти действия необходимы для того, чтобы получить доступ к винту, отвечающего за прижим петли. Следует помнить, что окно необходимо будет поддерживать, так как в этом режиме оно висит лишь на одной петле.

Некоторые фирмы комплектуют свои окна блокираторами, которые при проведении операций регулировки необходимо отключить перед открыванием, нажав на него до открывания окна.

Бывают случаи, когда у окон расшатываются ручки. Это тоже достаточно легко исправить самостоятельно. Для этого необходимо немного приподнять пластинку из пластмассы, расположенную в её основании, и осторожно вращать её в любую сторону на 90оС. После этих действий покажутся винты. Их следует подтянуть отверткой до упора.

Но бывает и так, что ручка очень туго поворачивается. Во избегании такой ситуации, достаточно будет произвести смазку фурнитурных механизмов, представленных петлями, прижимными механизмами и эксцентриками. Для смазки применяют машинное масло, примером которого является WD – 40. Смазывание желательно проводить ежегодно, а также рекомендовано проводить проверку фурнитуры на наличие различных дефектов.

Хотя все операции по регулировке пластиковых окон достаточно просты, и их запросто можно сделать самостоятельно, однако, для их проведения желательно ознакомиться и осмыслить все предложенные рекомендации. Если имеются какие-либо сомнения, что не справитесь с решением проблем необходимо обращаться к услугам специалистов.

Как отрегулировать прижим пластикового окна видео:

Регулировка пластиковых окон самостоятельно

Автор: faedrus · Опубликовано 02.08.2018 · Обновлено 15.08.2019

Как отрегулировать пластиковые окна

Пластиковое окно даже в условиях профессиональной установки, требует обслуживания время от времени. Окно способно прослужить вам пару тройку лет без особых нареканий, но с течением времени в моменты открывания может возникнуть трение. Проблема №2 — поддевание из уплотнительной резинки, и третья — ручка проворачивается с серьезным усилием.

Все вышеперечисленные поломки сложными не являются и устраняются довольно просто без необходимости вызова мастера: регулировка пластиковых окон своими силами — дело не сложное и время не затратное. Вам необходимо лишь подтянуть либо напротив ослабить парочку винтовых соединений. Главное — знать, как данная операция делается правильно. Собственно, далее мы об этом и поговорим.

Наиболее востребованная операция — очистка, смазка и сезонная регулировка пластиковых окон: зимой необходима полнейшая герметичность, в свою очередь летом хочется большего притока свежей воздушной массы. Этого можно достичь регулировкой фурнитуры прижимной плоскости створки пластикового окна.

Данная операция выполняется довольно просто. Когда изучите, удивитесь наяву, что все элементарно…

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Оконная створка рамы прижимается цапфами. Это своего рода металлические выступы на сварочной поверхности с боку. В момент проворота ручки они переходят за ответные пластины из металла, вмонтированные на раму. Для возможности плотностной регулировки прилегания рамы и створки они располагают эксцентриком — или сами выполнены в форме овала, или по центру выступа присутствует регулировка со смещением. Изменяя месторасположение цапф можно менять прижимное усилие, проще говоря устранить сквозняк из створки.

Регулировка створочных прижимов в пластиковых окнах

Из практики можно сделать вывод о том, что формы выступов запорного назначения могут существенно разниться. Для плановой регулировка пластиковых окон используются различного рода инструменты. Если у вас в окнах овальной формы — их положение изменяется с помощью плоскогубцев: их следует зажать и провернуть в сторону.

Если выступ запорного устройства круглый, как продемонстрировано на левом изображении, в нем вполне возможно изготовить прорезь под шестигранник. Сделав их подробный осмотр, вы сможете понять, какой инструментарий необходим именно вам: стандартная отвертка либо шестигранник на 4.

Регулировка пластиковых окон самостоятельно

Эксцентрик проворачивается с помощью плоскогубцев либо шестигранника

Планомерно регулируя фурнитуру окна, не забывайте, что слабый прижимной механизм — соответствует теплому времени года, стандартный либо усиленный — зимнему. Если работы профилактического характера осуществить в зимнюю пору года, для начала нужно перевести оконную конструкцию в стандартное положение и сверить, присутствует ли продувание. Одновременно проанализируйте состояние резинок на ПВХ окнах. В зимний период времени вмонтируемый по периметру уплотнитель из резины прижат и притом сильно. Со временем из-за натяжения может ухудшиться эластичность. На стандартный вид уплотнителя заводская гарантия составляет 15 лет. Но, не смотря на это если выставить прижим на максимум, резина износиться куда быстрее. Вывод из вышеприведенной информации: положение окон ПВХ на периоды зима-лето выставляется корректировкой положения запорных цапф.

Регулируем пластиковое окно от продувания

Случается, что окна ПВХ после перемещения цапф в стадию мощного прижима, становиться не герметичными — из створок начинает задувать и резинку менять абсолютно бесполезно. Это может произойти при усадке домовладений. При этом наблюдается обычное проседание. В тот момент происходит потеря контакта запорных выступов и пластины. При провороте ручки открывания окна выступ-цапфа заходит за пластину тем самым прижав всю створку. Если всего этого не происходит и наблюдаются сквозняки, тепло постепенно из помещения выдувается.

Регулировка пвх окон

При проседании ПВХ окон регулировка немного иная: сначала двигаем створку в одну стону, чтобы выступы, которые до пластин не дотягиваются за них в конце концов зацепились.

Для начала – определитесь какие именно цапфы не дотягивают до запирающих пластин. Осуществляется это механическим способом. Вначале рекомендуем вам осмотреть, створку, четко запомнить где присутствуют выступы. Окно следует закрыть. Возьмитесь за основание рамы створки в месте вмонтирования цапф и потяните в положение на себя.

Если контакт присутствует, рама будет неподвижной, если этого не случилось следует все подвинуть. Так постепенно проверяется в каком месте контакт отсутствует и планируйте, в какую из сторон следует передвигать створку. Осуществляют это регулировкой нижней и верхней петли.

Регулировка пластиковых окон: регулировка нижних петель

Если ПВХ окно сложно закрыть в нижней области, двигать створку следует при помощи петли расположенной внизу. Тут присутствуют две регулировки: одна осуществляется по так называемому горизонту — сдвигается поближе к петлям или на удалении от нее, и вторая соответственно — в вертикальной — опускает либо приподнимает створку на несколько миллиметров.

Чтобы переместить нижний створочный отсек ближе либо дальше к самой петле, ее приоткрывают. В нижней части петли присутствует отверстие под шестигранник (реже — под «звездочку»).

Регулировка окон пластиковых

Регулировка петли нижнего расположения в ПВХ окне либо двери

В окно устанавливают шестигранник, после чего поворотом в сторону часовой стрелки нижний угол сближается с петлей, против — отодвигается. Подвинув створку, нужно попробовать осуществить ее закрытие/открытие. Сразу после достижения нужного результата следует остановиться. Если ресурс скручен до упора, а какой-либо результат отсутствует вовсе, возвратите все в стандартное положение: это регулировка не верна.

Этим винтом можно немного исправить текущее положение дел, если при перекрывании оконных створок рама внизу задевается. Чуть сблизив ее с петлей, вы эту неисправность ликвидируете полностью.

На петле расположенной внизу присутствует второй винт необходимый для регулировки. Чтобы добраться до него можно было проще, следует створку уставить в положении на проветривание, после чего демонтировать накладку. Она удаляется путем не сложных действий, нужно край оттянуть в свою сторону примерно на 1-2 мм и подтянуть наверх. Сняв колпачок, вверху можно лицезреть углубление. В него устанавливается 4-х мм. Шестигранник. Поворотом по часовой створка идет вверх, против — приспускается.

Регулировка пластиковых окон: регулировка петли верхнего месторасположения

В случае если на пластиковых окнах верхний угол прикрыть у Вас не выходит, следует его немного сдвинуть. Для этого следует приоткрыть окно хотя-бы градусов на 90°. Конечно можно и меньше, но функционировать это все будет весьма неудобно. На верхней створке присутствует петля. Чисто конструктивно она отличается расположенной внизу, в ней также присутствует регулировка под шестигранник.

Регулировка пластикового окна — верхней петли

Регулируем верхнею петлю ПВХ окна

Регулировочный винт находится сбоку конструкции. Совершая вращательное движение сдвигаем створку подальше от петли (если дальние цапфы от местоположения не закрываются) или расположены ближе к петлям. Один аспект — между петлей и створкой должен остаться зазор в пару миллиметров: он нужен, чтобы туда смог зайти поворотно-откидной механизм. Исходя из чего повернув ключом на 0,5 амплитуды, проверьте, как окно функционирует.

Для регулировки пластиковой двери читайте инструкцию: регулировка пластиковых дверей

Для тех кто хочет узнать, как правильно установить пластиковое окно своими руками статья: установка пластиковых окон.

klub-masterov.ru

Регулировка прижима петель пластиковых окон

Прижим пластикового окна

Как отрегулировать прижим пластикового окна:

влево либо вправо;
по отношению к раме вниз либо вверх;
регулировать плотность прижима.

Регулировка прижима пластикового окна

В случаях, когда проблема не устраняется (даже при осуществлении перечисленных методов), то придётся обращаться к мастерам для выполнения серьёзного ремонта пластикового окна. Они заменят уплотнитель для решения данной проблемы.
Автор статьи

Регулировка петель пластиковых окон:

Также существует другая крайность, когда в квартирах просто «гуляет» ветер, пропускаемый уплотнителем.

Регулировка петель пластиковых окон

Как отрегулировать прижим пластикового окна видео:

repairblog.ru

Как отрегулировать прижим пластикового окна

Регулировка пластиковых окон своими руками

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

Виды цапф на пластиковых окнах

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

«ЗИМА» – с максимальным прижимом.
«ЛЕТО» – со слабым прижимом.
Нейтральное (стандартное).

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
естественного износа уплотнителя;
неаккуратного и грубого закрывания створок;
усадки оконной конструкции;
изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировка верхней петли

Нижнюю

Регулировка нижней петли

Как отрегулировать ручку

Как исправить неполадки окна

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
Поломка оконной ручки – только менять.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Как отрегулировать прижим пластикового окна?

Даже качественные ПВХ окна со временем теряют свою функциональность и нуждаются в техническом обслуживании. Регулировка прижима пластиковых окон позволит избежать многих проблем. Процесс настройки прижима не сложный и при желании можно справиться с ним самостоятельно, главное знать, где и как подтянуть или ослабить крепление.

Показания к регулировке прижима

Активное использование металлопластиковых окон привело к необходимости внедрить в их конструкцию несколько полезных функций и тем самым повысить комфорт пользователям. Окно можно открывать полностью, откидывать створку или выставлять на микропроветривание. Также в некоторые конструкции включено регулирование плотности прижима дверцы в зависимости от сезона. Использование этих нужных функций со временем приводит к разбалтыванию и перекашиванию створки, поломке фурнитуры и трудностям с открытием/закрытием окна. Когда же может понадобиться техническое вмешательство в оконную конструкцию:

при закрытии створка цепляет раму;
неплотное прилегание створки к раме и появление сквозняка;
перекос конструкции из-за проседания окна;
необходимо «переключить» окно с зимнего режима на летний и наоборот.

Кроме временного износа окна, регулировка прижима створки окна может понадобиться из-за некачественно проведенного монтажа. Если установка выполнялась мастерами и окно все еще на гарантии, то лучше вызвать специалиста.

Общие принципы регулировки прижима пластиковых окон

Регулировка створок для пластиковых окон возможна в трех направлениях: вертикально, горизонтально и снизу. Благодаря выполнению несложных манипуляций можно добиться нужного положения дверцы в раме и достичь оптимальной степени прижима уплотнителей по периметру рамы.

В зависимости от производителя скрытые элементы фурнитуры и ее внешний вид могут быть разными, но, несмотря на это, общий принцип регулировки неизменен для всех конструкций. Важно придерживаться определенных правил в работе, иначе можно сделать только хуже и окно придется менять полностью.

Как выглядит регулировка прижима пластиковых окон

Выставляя окно в летний или зимний режим, нужно опираться на тип прижимных эксцентриков (специальных элементов, отвечающих за плотность закрывания створки). Цапфы (эксцентрики) выставляются на один из трех режимов: слабый, средний и сильный. В зависимости от того, какой из них будет выбран, будет зависеть и сила прижима. Слабый — будет уместен в летнее время, для обеспечения циркуляции воздуха. Сильный — не даст зимой проникать холодному воздуху с улицы в помещение. Для того чтобы было понятно, в какую сторону направлять поворотный элемент, на большинстве цапф есть специальная отметка — маркер. Если он смотрит внутрь помещения, значит окно выставлено на зиму, если отметка направлена в сторону улицы — летний.

Типы регулировки прижима окон ПВХ

Различают два варианта регулировки окон — по горизонтальной и вертикальной оси. Какой из них будет уместен, зависит от характера проблемы. Можно отрегулировать только верхнюю или нижнюю петлю и все заработает стабильно. Но бывают и такие случаи, когда приходится тратить несколько часов для уравновешивания оконной створки в правильном положении. Чтобы выполнить регулировку, нужно добраться до верхней или нижней петли. На них вы найдете специальные отверстия под шестигранники.

Горизонтальная регулировка

По горизонтальной стороне створка нуждается в регулировке в том случае, если возник скос рамы по высоте. Из-за этого окно может не закрываться или функционировать не так как положено. Такое положение может быть спровоцировано усадкой конструкции, неправильной эксплуатацией окна или ослаблением креплений элементов фурнитуры.

По горизонтали регулируют прижим с помощью верхней или нижней петель. Процесс проводится путем сдвига ближе к петле или дальше от нее. Выполняя регулировку в верхней петле при открытой дверце по часовой стрелке можно усилить прижим и поднять низ окна. Для достижения обратного результата, т. е. для опускания низа створки и ослабления прижима, нужно выполнить манипуляции против часовой стрелки.

Процесс горизонтальной регулировки внизу позволит изменить положение рамы на 2 мм или устранить скос, из-за которого происходило трение дверцы об раму в момент закрывания.

Вертикальная регулировка

Корректировка створки по вертикали позволяет поднять или опустить ее на пару миллиметров. Манипуляции выполняются в нижней навесной петле. Для начала открывается декоративный колпачок петли, под которым спрятано отверстие для шестигранника. Калибровка по часовой стрелке позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустить.

Необходимые инструменты для регулировки прижима петель пластикового окна

Для выполнения регулировочных работ для прижима пластиковых окон необходимо иметь под рукой набор инструментов. В зависимости от фурнитуры вам понадобится:

набор шестигранников;
отвертка плоская и крестовая;
плоскогубцы;
набор «звездочек».

Для регулировки прижима пластиковых окон понадобится набор шестигранников

С помощью этих нехитрых приспособлений модно решить не только с прижимом оконных створок, но и отрегулировать перекосы и неполадки в фурнитуре.

Технология регулировки прижима пластиковых окон

Настройка прижима пластиковых окон выполняется по разным причинам и проводится в нескольких направлениях. Такой регулировкой можно исправить практически все неполадки, связанные с функциональностью оконных блоков. Технология проведения процедуры одинакова для любой ПВХ конструкции. Отличия могут быть только в типе фурнитуры.

Обычно для выполнения работ приглашают специалиста, но если запастись некоторыми знаниями, можно решить проблему самостоятельно. Чтобы понять, нужна ли регулировка, можно поднести к закрытой створке горящую свечку или спичку. Если сквозняк есть, пламя будет колыхаться и нужно усилить прижим.

Как понять, где нужен скрытый прижим окна? Если открыть окно, то на торце двери можно увидеть три эксцентрика. Они и служат элементами для усиления или ослабления прижима. Каким образом ими нужно управлять подробно указано в инструкции от производителя пластиковых оконных конструкций.

Изменение прижима зима-лето

Изменение прижима в направлении зима-лето необходимо пару раз в год, когда наступает смена сезона. Летом желательно чтобы была естественная циркуляция воздуха, зимой нужно обеспечить полную герметичность. Достигается это путем изменения плотности прижима оконной створки. Для этих целей на дверце есть специальный подвижные металлические выступы — цапфы, которые в свою очередь оснащены эксцентриком. Изменяя положение цапф, меняете интенсивность прижима, то есть повышается или снижается теплоизоляция окна. Слабая плотность соответствует летнему времени года, стандартная и сильная — зимнему. В новых окнах ПВХ чаще всего по умолчанию выставлен средний прижим, поэтому перед переходом на зимний период рекомендуется проверить есть ли продувание. Если отсутствует, трогать цапфы не рекомендуется, иначе можно пережать уплотнитель и со временем он утратит свою эластичность.

Изменение прижима зима-лето

Цапфы бывают различного типа. В зависимости от этого подбирается инструмент для работы. Выступающие овальные элементы регулируются с помощью плоскогубцев. Если цапфы круглые и имеют в центре прорезь, то прижим регулируется шестигранником.

Регулируя окно в режимах зима-лето, следите, чтобы все цапфы были выставлены в одном положении. Изменять его нужно не только на наружной створке, но и на внутренней.Ц могут располагаться на внутренне створке, с также снизу и сверху.

Избавляемся от сквозняков

Регулировка прижима окна с целью избавиться от продувания может возникнуть из-за перекоса оконной конструкции. Случается такая неприятность в результате усадки дома. Окно проседает, контакт запорного выступа с ответной пластиной утерян. Здесь процесс корректировки немного отличается. Створку нужно сдвинуть в сторону, чтобы те цапфы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Для начала определяют, какие из металлических выступов не дотягиваются до запорных пластин. Створка осматривается, и запоминаются места, где есть выступы. Окно закрывается. Взявшись рукой за раму дверцы в местах установки цапф, нужно потянуть ее на себя. Если проблем нет, рама остается неподвижной, если есть — будет двигаться. Таким способом проверяется, в каких местах нет контакта, и определяется, как отрегулировать прижим пластикового окна: со смещением влево или вправо. Настройка выполняется на нижней и верхней петлях.

Работая с прижимными механизмами, главное не переусердствовать. Не затягивайте винты слишком туго, иначе рискуете повредить их. Первая регулировка прижима створки окна должна быть минимальной, чтобы не перегнуть уплотнительную резинку. В дальнейшем силу прижима постепенно увеличивают, т. к. регулярные циклы открытия-закрытия окна приводят к износу уплотнительных элементов.

Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пластиковые окна давно зарекомендовали себя в качестве надежных и прочных рам, сохраняющих температурный режим помещения и не позволяющих проникать сквознякам. Многие устанавливают пластик, но не проводят обслуживание и забывают о тонкостях использования в виде перехода на сезонный режим и прочих нужных мелочей.

Правильная регулировка пластиковых окон и своевременный уход – это основа долгой службы, исключающей внезапные дорогие ремонтные работы.

Регулировка створок

Часто регулировка оконной фурнитуры бывает необходимой при низком качестве установочных работ, когда конструкция оказалась не выравненной по вертикали и горизонтали. Также она требуется и в случае естественного износа, когда створки начинают задевать раму и фурнитурные элементы. В случае неплотного прилегания окна начинают пропускать холодный воздух и появляются сквозняки. Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон поможет сэкономить существенную сумму на услугах сторонних специалистов.

Для работы понадобятся простые инструменты:

Осмотрите окно на предмет определения установленной фурнитуры, поскольку регулировка будет напрямую зависеть от этого фактора. В одном случае створку нужно будет снять, в другом достаточным будет затягивание крепежного винта.

Настройка по горизонтали и вертикали

По горизонтальной стороне створка подлежит регулировке в случае скоса рамы, спровоцированной усадкой конструкции, неправильным открытием окошка или ослабленных креплений элементов фурнитуры. Для устранения проблемы необходимо в верхнюю оконную петлю вставить шестигранный ключ, поворачивая по часовой стрелке до момента, пока створка не отдалится на достаточное расстояние.

Регулировка верхнего навеса

При этом нижняя часть противоположно стоящего элемента должна заметно опуститься. Регулировка нижней петли осуществляется с внешней стороны. Сдвиги составляют в среднем 2 мм.

Вертикально можно отрегулировать окно с использованием навесной петли, расположенной внизу рамы. С петли снимают защитный колпачок и начинают вращательные движения настраивающего механизма. Движение инструмента по направлению часовой стрелки позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустит.

Регулирование пластиковых конструкций должно происходить плавно, чтобы механизмы сдвигались не более чем на 1 мм в один подход.

Створка перестала закрываться: решение проблемы

Регулировку прижима необходимо производить, когда окно с трудом переходит из открытого положения в закрытый. Часто причиной выступает устройство замка, не позволяющее повернуть ручку. Точная последовательность действий зависит от конкретного производителя. Одни экземпляры снабжены тонкой пластиной, оснащенной пружиной с внутренней стороны, которую необходимо прижать и повернуть ручку для закрытия окна. Другие экземпляры снабжены язычком под ручкой – при надавливании на него блокировка отрегулированного механизма снимается.

В ситуации, когда окно по-прежнему не желает закрываться, потребуется небольшой ремонт. Необходимо открыть створку, отыскать элемент механизма, который служит зацепкой язычка, открутить и установить с внутренней стороны тонкую пластинку. Решение способствует сдвигу механизма ближе к ответному элементу. В итоге увеличится площадь касания, позволив без труда закрыть окно.

Регулировка плотности прижима

Прижим пластикового окна настраивать достаточно просто, если соблюдать простую последовательность действий. Найдите в области ручки, расположенной у бокового торца, систему эксцентриков, которые служат главным регулировочным инструментом.

Зимний и летний режим настраивается с помощью цапф

Их внешнее исполнение может быть несколько различным в зависимости от изготовителя окошка, но принцип действий одинаков, какой бы ни была их разновидность.

При помощи ключа-шестигранника или плоскогубцев настраивается нужная степень прижатия створки путем вращения эксцентриков. В летнее время производители рекомендуют устанавливать слабые режимы, переходя на сильные ближе к зиме. Подробнее об этом читайте в статье про перевод окон в сезонные режимы.

Когда необходимо выполнить регулирование прижатия со стороны оконных петель, нужно обратиться к регулировочному винту, расположенному на нижней части петель. У поворотно-откидных створок делают дополнительную настройку, пользуясь верхней петлей.

Для того чтобы успешно добраться до болта регулировки, расположенного на ножницах рядом с верхней петлей, необходимо открыть окно, надавить на язычок блокировки и установить ручку на режим проветривания. Когда необходимо прижать створку к оконной раме, болт вращается по направлению часовой стрелки. Вращение в обратном направлении ослабит плотность примыкания.

Способ регулировки оконной фурнитуры зависит от компании-производителя, поскольку встречаются разновидности, которые корректируются отвертками, расположенными на стороне ручек. К другим подходят только шестигранники. С целью увеличения прижима планка аккуратно смещается на уличную сторону. Если посмотреть на петли, можно заметить выдвигаемые прижимные элементы. Меньшее выдвижение обеспечит слабое прилегание, а большее плотно прижмет створку к раме.

Очистка фурнитуры от скопившейся пыли

Раз в 5-7 лет окна нуждаются в глубоком очищении от скопившейся грязи в труднодоступных местах. Своевременно не почистив их, рано или поздно вам придется их ремонтировать, поскольку функционирование будет нарушено. Ремонт достаточно трудоемок в плане веса конструкции, поэтому желательно проводить работы с помощниками.

Схема регулировки элементов для приведения их в чистоту и порядок:

снять створку с петель, убрав накладные элементы рамы;
вынуть верхнюю ось;
убрать створку с нижних петель;
аккуратно отставить в сторону.

Снятие элементов необходимо производить с помощником

Поверхность створки тщательно осматривают и откручивают закрепленные на ней шурупы. Детали механизма хорошо промывают, желательно с использованием специализированных растворов, которые легко наносить с помощью кисти. После этого конструкция хорошо просушивается на свежем воздухе или при помощи холодного воздуха из фена. На каждый движущий механизм наносится смазка. Фурнитура собирается в обратном порядке и устанавливается на исходное место.

Перед сборкой окна все элементы фурнитуры необходимо смазать

Ремонтируем оконные ручки

Вопросы по регулировке оконных рам довольно часто связаны с работой ручек, поскольку периодически они могут ломаться или терять функциональность. Важно помнить, что ручки пластикового окна требуют периодического внимания, поскольку чаще других деталей подвергаются скорому износу: иногда им требуется ремонт или полная замена.

Своевременная регулировка – вот лучшее решение проблемы с теряющими функциональность ручками. Так, изрядно расшатанная рукоятка требует подтяжки креплений, провести которую можно в считаные минуты, поскольку данная поломка относится к наиболее простым видам ремонтных работ.

Найдите под ручкой декоративную накладку, выполненную в форме прямоугольника, слегка зацепите пальцами с обоих краёв и поверните на 90°. Под накладкой есть пара болтов, которые необходимо подтянуть отверткой крестовидной формы.

Для поднятия пластинки, прикрывающей болты, не стоит использовать инструменты, поскольку возникает вероятность повредить поверхность профиля и нарушить форму элемента заглушки.

Еще одной частой проблемой является заедание ручки, которая периодически не поворачивается на необходимый угол. В этом случае нужно смазать крепления машинным маслом при помощи ватной палочки. Также подойдет специальный спрей или силиконовая смазка.

Проблему заедания ручки можно решить путем смазывания креплений маслом

Для замены ручка поворачивается на 90° и снимается накладка в виде винтов-держателей. Открученный элемент легко заменить, установив винты в аналогичной последовательности. Ремонт пластиковых окон с полной заменой фурнитуры неизбежен, если ручку основательно заклинило. Случаи крайне редки, но случаются.

Регулировка своими руками не составит большого труда для владельцев, поскольку вся процедура достаточно проста. Важно лишь подойти к настройке с долей ответственности и четко следовать инструкциям.

Регулируем прижим пластиковых окон

Прижим пластикового окна

Как отрегулировать прижим пластикового окна:

влево либо вправо;

по отношению к раме вниз либо вверх;

регулировать плотность прижима.

Регулировка прижима пластикового окна

В случаях, когда проблема не устраняется (даже при осуществлении перечисленных методов), то придётся обращаться к мастерам для выполнения серьёзного ремонта пластикового окна. Они заменят уплотнитель для решения данной проблемы.

Регулировка петель пластиковых окон:

Также существует другая крайность, когда в квартирах просто «гуляет» ветер, пропускаемый уплотнителем.

Регулировка петель пластиковых окон

Как отрегулировать прижим пластикового окна видео:

klub-masterov.ru

Регулировка петель пластиковых окон — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Особенности регулировки пластиковых окон разных видов

Регулировка пластиковых окон – процедура, которая может потребоваться любому окну. Уметь делать это самостоятельно – полезный навык, способный сэкономить ваши средства. Створка может перестать функционировать правильно, пропускать воздух в результате длительной эксплуатации. Настройка поможет избежать масштабного ремонта, вернуть окну функциональность.

Как самостоятельно отрегулировать окно?

Регулировка оконной фурнитуры на пластиковых окнах может потребоваться, если была проведена низкокачественная установка: мастера поспешили, не настроили створку правильно, не выровняли конструкцию в двух направлениях – вертикальном и горизонтальном. Естественный износ конструкции может дать о себе знать. Окно начинает цепляться при открывании за элементы фурнитуры. Не всегда створка закрывается плотно, из-за этого в помещение проникают порывы ветра, из окна дует.

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, должен знать каждый хозяин. Это несложная процедура, которой легко научиться. Не потребуется нанимать специалиста или приобретать особенные инструменты для регулировки. Действуя аккуратно, вы продлите жизнь окна на много сезонов.

Инструкция по регулировке ПВХ окон

Приступить к работе можно будет, приготовив заранее следующие инструменты. Вам понадобится 6-гранный ключ для регулировки пластиковых окон №4, отвертка. Обратите внимание на то, какая фурнитура у вас установлена: чаще всего можно встретить окна Rehau. Этот профиль пользуется большой популярностью и устанавливается в каждом третьем доме.

Фурнитура может отличаться качеством, типом; часто можно встретить комплекты Siegenia Aubi, Winkhaus, МАКО. Регулировка окон может несколько отличаться в зависимости от типа установленной фурнитуры. Разница будет заключаться в том, потребуется снимать створку или нет. Чаще всего достаточно подтянуть крепежные винты.

Если произошел скос рамы, потребуется настроить створку по горизонтали. Эта проблема может появляться из-за усадки здания, расслабления креплений фурнитуры, неправильного открывания окна. Для проведения операции потребуется найти на оконной петле регулировочное окно. Отверстие рассчитано под шестигранник, вставьте его туда.

Проводить настройку нужно при открытой створке окна.

При повороте инструмента по часовой створка постепенно отдалится от петли. Нижняя часть изделия, находящаяся противоположно, будет опускаться.

Как регулировать пластиковые окна самому снаружи? Если требуется регулировка нижней части окна. и у вас есть возможность подойти к нему с улицы, окно можно не открывать. Для настройки в этом случае оно может сдвинуться только на 2 мм.

Регулировка профиля по горизонтали

Регулировка по вертикальной оси

Процедура проводится с применением навесной петли, находящейся с нижней стороны всего окна. Колпачок петли снимается, после вращается механизм настройки. При движении инструмента в направлении по часовой стрелке створку получится поднять выше. Двигая ключ в обратном направлении, элемент можно будет опустить. Погрешность при этой процедуре составляет не более 2 мм. Если створка окна имеет длину, превышающую 1 метр, придется готовиться к тому, что ей потребуется частая настройка. Провисание в этом случае происходит из-за массы конструкции. Чем чаще вы открываете окно, тем быстрее оно провиснет.

Регулировка пластикового окна по вертикали

Регулировка ПВХ окон может потребоваться, если окно закрывается неплотно. Узнать это можно следующим образом: закройте окно и поставьте у стыка створки и рамы зажженную свечу. Если огонь колышется, то из щели поступает воздух.

Если у вас установлена фурнитура Roto, отрегулировать конструкцию можно при помощи эксцентриков: найти их можно по всему периметру окна. Работают они следующим образом: вы поворачиваете ручку, эксцентрик прячется за прижимной площадкой. Если закрытие произошло неплотно, эксцентрик надо двигать по часовой стрелке, что заставит створку прижаться плотнее к раме. Поворот против часовой стрелки отодвинет створку назад.

Регулировка пластикового окна должна проходить плавно. Сдвигайте механизм не более, чем на 2 мм за раз. Следите за положением эксцентриков: оно должно быть везде одинаковым. Для определения плотности прижатия створки существуют специальные риски. Они должны смотреть на уплотнитель. Если риска обращена в противоположную сторону, створку следует подтянуть.

Иные модели профилей требуют для поворота эксцентриков наличия в руках гаечного ключа или плоскогубцев. Некоторые типы фурнитуры регулируют при помощи пластинок. Осмотрите механизм петель: там должен находиться прижимное устройство с язычком. Если язычок не выдвинут, створка прижата плохо.

Регулировка окна с петлями на левой стороне. Здесь система несколько иная: ключ нужно перемещать против часовой стрелки, чтобы створка прижалась. Если петли правосторонние, двигаем ключ в обратном направлении.

Самостоятельная регулировка пластиковых окон и дверей, должна проводиться в начале каждого сезона. Например, зимой есть смысл прижать створки к раме, а летом, наоборот, ослабить их. Так как в жару материал окна расширяется. Это поможет продлить срок эксплуатации уплотнителей. Допускается регулировка до 0,8 мм. Если это не помогло, обойтись без помощи мастера уже не получится.

Регулировка прижима окна ПВХ

Неисправности ручки

Иногда возникает проблема с работой ручки. Эта деталь наиболее подвержена износу и требует частого обслуживания. Для того чтобы закрепить или поменять ручку, нужно повернуть ее на 90 градусов. После потребуется убрать декоративную накладку: вы увидите винты, на которых держится ручка. Открутите их; после этого ручка легко снимется. Ее можно заменить на новую, которую потребуется закрепить винтами в обратной последовательности.

Если нужна гребенка, ее можно зафиксировать на основании ручки. В строительных супермаркетах можно купить ручку с защитой от ребенка.

Винт подтяжки ручки

Что делать если не закрывается створка?

Регулировка пластиковых окон самостоятельно, ес ли не закрывается створка потребуется если открыть окно можно, но закрываться оно не хочет. Причиной чаще всего является сработавший блокиратор поворота ручки. Действовать нужно, исходя из марки установленной фурнитуры. Если это AUBI, ищите возле ручки платину, она тонкая, под ней есть пружина. Прижмите ее и проверните ручку: окно закроется.

Изделия Winkhaus, Roto или GU устроены иначе. Под ручкой находится язычок: он расположен под углом относительно рамы. Найдите его и надавите. После этого ручка должна начать двигаться. Если этого не произошло, проверьте, не проскакивает ли язычок. Ремонт и регулировка пластиковых окон и дверей в этом случае осуществляется одинаково. Нужно открыть створку, найти часть механизма, за которую цепляется язычок, открутить его, после чего вставить позади него пластиковую пластинку, которая поможет сдвинуть механизм ближе к ответной части. Таким образом будет увеличена площадь касания язычка и ответного механизма. Подробно, как произвести регулировку пвх окна .

Читать Как отремонтировать пластиковые окна самостоятельно

Обратите внимание, как работает ручка. Она должна проворачиваться без усилий. Если требуется приложить силу, нужно смазать все элементы поворотного механизма. Сделать это можно обычным машинным маслом, наносить его потребуется при помощи палочки с ватой или масленки. Можно воспользоваться силиконовой смазкой или спреем WD 40, распылить его в нужных местах.

Блокировка в режиме «закрыто»

Замена уплотнителя

Эта процедура требуется, если из окна дует. Делается все просто: из пазов вытаскивается негодный уплотнитель, вместо него вставляется новый. Растягивать его не нужно. Если слышен скрип, используйте силиконовую смазку. Частая замена этого элемента не требуется: обычно она нужна не чаще одного раза в десять лет.

При правильном подходе регулировка металлопластиковых окон не вызовет никаких сложностей даже при отсутствии опыта в таких вопросах.

Видео: Видео-урок по регулировке окон-ПВХ

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Антивандальные конструкции рольставень

Особенности выбора металлических отливов для оконных проемов

Выбор отливов для окон ПВХ

Демонтаж окон — тонкости и правила установки конструкций

Чем покрасить пластиковый подоконник — советы профессионалов

Зачем нужно устанавливать роллеты на окна?

Как выбрать электропривод для окон

Как отрегулировать пластиковые окна?

В наше время практически в каждой квартире установлены пластиковые окна. Но даже самые лучшие окна из ПВХ со временем начинают плохо закрываться. Естественный износ фурнитуры окон — не единственная причина их неудовлетворительного функционирования. Неполадки в работе пластиковых окон могут возникать и в результате некачественного монтажа.

Кроме того, в процессе эксплуатации пластикового окна проложенный по его периметру резиновый уплотнитель со временем утончается, а сам пластиковый профиль может слегка деформироваться под воздействием жарких лучей летнего солнца.

Чтобы устранить незначительные дефекты пластиковых окон, нет нужды вызывать мастера и полностью менять фурнитуру и уплотнитель. Мелкие неполадки вполне возможно исправить самостоятельно, не привлекая к работе специалистов. Для этого надо лишь обзавестись инструментом и ознакомиться с инструкцией по регулировке отдельных узлов пластиковых окон.

Как отрегулировать окна из ПВХ

Инструменты необходимые для регулирования

Для регулировки узлов запорной арматуры и оконных петель вам могут понадобиться

«г»-образный шестигранный ключ № 4;
шлицевая отвертка;
крестообразная отвертка;
пассатижи;
маленькая масленка с машинным маслом.

Основные узлы, поддающиеся регулировке

Нижняя поворотная оконная петля – дает возможность осуществлять регулировку оконной створки по вертикали и регулировать ее нижний угол в горизонтальном направлении;
Верхняя оконная петля, снабженная поворотно-откидным механизмом – позволяет регулировать верх оконной створки по горизонтали;
Запорные цапфы, расположенные на торцевой части оконной створки по ее периметру – позволяют регулировать прижим оконной створки.

Общая инструкция по регулировке пластикового окна

Регулировка створки окна по горизонтали

Диапазон регулировки окна по горизонтали составляет плюс-минус 2 миллиметра. Регулировка окна по горизонтали производится «г»-образным шестигранным ключом. Осуществляют такую регулировку, изменяя расстояние между створкой и оконной петлей (верхней либо нижней).

Для регулировки верхней петли надо открыть окно и вставить шестигранный ключик в предназначенное для него отверстие, расположенное сбоку верхней петли.
Теперь следует слегка повернуть ключ в нужном направлении. При вращении ключа по часовой стрелке створка окна будет подтягиваться к верхней петле, следовательно противоположный нижний свободный угол оконной створки начнет приподниматься и, наоборот – вращая ключ против часовой стрелки, вы отпустите верхнюю часть створки и тем самым приспустите нижний угол.
Аналогичным образом регулируется и нижняя петля — подтягивая к ней створку, вы будете опускать нижний свободный угол, ослабляя притяжение – приподнимать его. Единственное отличие – нижнюю петлю можно отрегулировать и при закрытом окне.

Регулировка створки окна по вертикали

Регулировка окна по вертикали позволяет полностью приподнять или приспустить оконную створку максимум на два миллиметра. Для того чтобы это сделать, вам понадобится шестигранный ключик, о котором мы уже говорили выше.

Вертикальная регулировка оконной створки осуществляется за счет регулировки нижней поворотной петли.
Аккуратно снимите пластиковый кожух, скрывающий механизм навесной нижней петли. В верхнем торце петли найдите шестигранное отверстие и вставьте в него ключ. Поворачивая ключ по часовой стрелке, вы будете приподнимать створку, против часовой стрелки – опускать ее.

Регулировка прижима оконной створки

Для того чтобы отрегулировать степень прижима створки окна к оконной раме, нужно изменить положение запорных цапф, расположенных на торцах створки по ее периметру.

Откройте окно и вы увидите на торце металлические пластины с прорезями, из которых выступают короткие стальные цилиндры – это и есть запорные цапфы. Как правило, цапфы располагаются следующим образом — на нижней и верхней стороне оконной створки по одной цапфе, на боковых сторонах (там где находятся петли и оконная ручка) – по две. При закрывании окна цапфы заходят в пазы прижимных площадок, закрепленных в оконной раме, и после поворота оконной ручки разворачиваются и зацепляются за фигурные выступы, имеющиеся в пазах. Таким способом и обеспечивается надежный прижим оконной створки к раме. В зависимости от их конструкции цапфы можно прокручивать рожковым гаечным ключом, шлицевой отверткой или с помощью пассатижей.
Чтобы усилить прижим створки, цапфу нужно повернуть таким образом, чтобы ее наиболее выпуклая часть немного сместилась к резиновому уплотнителю, т. е. развернулась внутрь комнаты.
Вполне понятно, что для ослабления прижима цапфу следует поворачивать в обратном направлении – разворачивать ее выпуклостью в сторону улицы.
Ни в коем случае нельзя вращать цапфы на четверть оборота — поворачивать их следует всего лишь на несколько миллиметров в ту или другую сторону.

Читать Уголок для штукатурки откосов

Регулировка прижима оконных петель

В окнах, снабженных откидными створками, есть возможность регулировать прижим верхней петли, оснащенной поворотно-откидным механизмом.

Для регулировки прижима верхней петли надо открыть окно в обычном режиме и при открытом настежь окне нажать на рычаг блокиратора, находящийся на торце верхней петли, и повернуть оконную ручку в положение «Проветривание». Делать это нужно вместе с помощником, так как в результате данной манипуляции верхний угол окна отсоединится от рамы и створка повиснет на одной нижней петле.
Пока ваш помощник будет придерживать окно, вы сможете добраться до головки болта, обеспечивающего прилегание верхнего угла оконной створки, и, слегка вращая его гаечным ключом, отрегулировать прижим.
Для регулировки прижима нижней оконной петли нужно плотно закрыть окно, снять с нижней петли пластиковую защиту и, вращая шестигранный болт, спрятанный в навесе, настроить прилегание оконной створки в нижнем углу со стороны петли.

Устранение других мелких дефектов

Если окно закрывается со скрипом, а оконная ручка поворачивается с трудом, необходимо смазать машинным маслом все узлы запорной арматуры – петли, цапфы и прижимные площадки;
Если же ручка разболталась, нужно всего лишь приподнять и повернуть на 90° прямоугольную декоративную пластинку, расположенную в основании ручки, и крестообразной отверткой затянуть два винта, крепящие ручку к окну.

Более подробно о способах регулировки оконной ручки и устранении неполадок в ее работе читайте в нашей статье Как отрегулировать окна. Если окна в вашем доме зимой сильно запотевают, прочтите нашу статью Потеют окна: что делать .

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
Створка прилегает к раме недостаточно плотно
Износ запорных планок
Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
Сломалась ручка
Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

Плоскогубцы
Шестигранник (4 мм)
Отвёртки (крестовая и плоская)
Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

Открываем створку.
Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).

Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали

Закрываем створку.

Снимаем с нижней петли колпачок.

Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.

Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).
Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали
2. Створка при закрывании задевает раму сбоку
В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:
Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).
Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали

В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

3. Износ запорных планок

Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

7. Сломалась ручка

Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

23 комментария на Регулировка пластиковых окон своими руками

Здравствуйте. Продувает пластиковое окно со стороны петель, по середине. Открываю, кручу эксцентрик который находится в середине но прижим все равно не регулируется, как дуло так и продолжает. Подскажите в чем проблема? На самих эксцентриках рядом с шестиугольником находится точка. Я так понял что для большего прижима, эта точка должна быть в положении — ближе к резинке окна. Прав ли я?

та же беда. при повороте ручки прижимные цапфы со стороны петель не двигаются. со стороны петель поэтому дует..

Источники: http://sdelalremont.ru/osobennosti-regulirovki-plastikovyx-okon.html, http://elhow.ru/bytovye-sovety/remont/okna/kak-otregulirovat-plastikovye-okna, http://muzhik-v-dome.ru/okna-i-dveri/regulirovka-plastikovyih-okon/

openfile.ru

Регулировка петель пластиковых окон

Особенности регулировки пластиковых окон разных видов

Как самостоятельно отрегулировать окно?

Инструкция по регулировке ПВХ окон

Проводить настройку нужно при открытой створке окна.

Регулировка профиля по горизонтали

Регулировка по вертикальной оси

Регулировка пластикового окна по вертикали

Регулировка прижима окна ПВХ

Неисправности ручки

Винт подтяжки ручки

Что делать если не закрывается створка?

Блокировка в режиме «закрыто»

Замена уплотнителя

Видео: Видео-урок по регулировке окон-ПВХ

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Антивандальные конструкции рольставень

Особенности выбора металлических отливов для оконных проемов

Выбор отливов для окон ПВХ

Демонтаж окон — тонкости и правила установки конструкций

Чем покрасить пластиковый подоконник — советы профессионалов

Зачем нужно устанавливать роллеты на окна?

Как выбрать электропривод для окон

Как отрегулировать пластиковые окна?

Как отрегулировать окна из ПВХ
Инструменты необходимые для регулирования

Для регулировки узлов запорной арматуры и оконных петель вам могут понадобиться

«г»-образный шестигранный ключ № 4;
шлицевая отвертка;
крестообразная отвертка;
пассатижи;
маленькая масленка с машинным маслом.

Основные узлы, поддающиеся регулировке

Нижняя поворотная оконная петля – дает возможность осуществлять регулировку оконной створки по вертикали и регулировать ее нижний угол в горизонтальном направлении;
Верхняя оконная петля, снабженная поворотно-откидным механизмом – позволяет регулировать верх оконной створки по горизонтали;
Запорные цапфы, расположенные на торцевой части оконной створки по ее периметру – позволяют регулировать прижим оконной створки.

Общая инструкция по регулировке пластикового окна
Регулировка створки окна по горизонтали

Для регулировки верхней петли надо открыть окно и вставить шестигранный ключик в предназначенное для него отверстие, расположенное сбоку верхней петли.

Теперь следует слегка повернуть ключ в нужном направлении. При вращении ключа по часовой стрелке створка окна будет подтягиваться к верхней петле, следовательно противоположный нижний свободный угол оконной створки начнет приподниматься и, наоборот – вращая ключ против часовой стрелки, вы отпустите верхнюю часть створки и тем самым приспустите нижний угол.

Аналогичным образом регулируется и нижняя петля — подтягивая к ней створку, вы будете опускать нижний свободный угол, ослабляя притяжение – приподнимать его. Единственное отличие – нижнюю петлю можно отрегулировать и при закрытом окне.

Регулировка створки окна по вертикали

Вертикальная регулировка оконной створки осуществляется за счет регулировки нижней поворотной петли.

Аккуратно снимите пластиковый кожух, скрывающий механизм навесной нижней петли. В верхнем торце петли найдите шестигранное отверстие и вставьте в него ключ. Поворачивая ключ по часовой стрелке, вы будете приподнимать створку, против часовой стрелки – опускать ее.

Регулировка прижима оконной створки

Откройте окно и вы увидите на торце металлические пластины с прорезями, из которых выступают короткие стальные цилиндры – это и есть запорные цапфы. Как правило, цапфы располагаются следующим образом — на нижней и верхней стороне оконной створки по одной цапфе, на боковых

сторонах (там где находятся петли и оконная ручка) – по две. При закрывании окна цапфы заходят в пазы прижимных площадок, закрепленных в оконной раме, и после поворота оконной ручки разворачиваются и зацепляются за фигурные выступы, имеющиеся в пазах. Таким способом и обеспечивается надежный прижим оконной створки к раме. В зависимости от их конструкции цапфы можно прокручивать рожковым гаечным ключом, шлицевой отверткой или с помощью пассатижей.

Чтобы усилить прижим створки, цапфу нужно повернуть таким образом, чтобы ее наиболее выпуклая часть немного сместилась к резиновому уплотнителю, т. е. развернулась внутрь комнаты.

Вполне понятно, что для ослабления прижима цапфу следует поворачивать в обратном направлении – разворачивать ее выпуклостью в сторону улицы.

Ни в коем случае нельзя вращать цапфы на четверть оборота — поворачивать их следует всего лишь на несколько миллиметров в ту или другую сторону.

Регулировка прижима оконных петель

Для регулировки прижима верхней петли надо открыть окно в обычном режиме и при открытом настежь окне нажать на рычаг блокиратора, находящийся на торце верхней петли, и повернуть оконную ручку в положение «Проветривание». Делать это нужно вместе с помощником, так

как в результате данной манипуляции верхний угол окна отсоединится от рамы и створка повиснет на одной нижней петле.

Пока ваш помощник будет придерживать окно, вы сможете добраться до головки болта, обеспечивающего прилегание верхнего угла оконной створки, и, слегка вращая его гаечным ключом, отрегулировать прижим.

Для регулировки прижима нижней оконной петли нужно плотно закрыть окно, снять с нижней петли пластиковую защиту и, вращая шестигранный болт, спрятанный в навесе, настроить прилегание оконной створки в нижнем углу со стороны петли.

Устранение других мелких дефектов

Если окно закрывается со скрипом, а оконная ручка поворачивается с трудом, необходимо смазать машинным маслом все узлы запорной арматуры – петли, цапфы и прижимные площадки;
Если же ручка разболталась, нужно всего лишь приподнять и повернуть на 90° прямоугольную декоративную пластинку, расположенную в основании ручки, и крестообразной отверткой затянуть два винта, крепящие ручку к окну.

Регулировка пластиковых окон своими руками

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
Створка прилегает к раме недостаточно плотно
Износ запорных планок
Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
Сломалась ручка
Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

Плоскогубцы
Шестигранник (4 мм)
Отвёртки (крестовая и плоская)
Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях
1. Створка при закрывании задевает раму снизу

Открываем створку.

Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).
Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали

Закрываем створку.

Снимаем с нижней петли колпачок.

Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.

Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).
Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали

3. Износ запорных планок

4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)

Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

7. Сломалась ручка

Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

8. Ручка очень туго поворачивается

Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

23 комментария на Регулировка пластиковых окон своими руками

krovati-i-divany.ru

Регулировка ручек и петель на пластиковом окне: фото, видео

Сколько положительных качеств имеют пластиковые окна, которые в массовом порядке сегодня приходят на замену своим деревянным аналогам. Их работа радует своей функциональностью и вариативностью, позволяя создавать в квартире или доме необходимый микроклимат. Но одновременно с этим они подвержены влиянию различных факторов сокращающих срок службы этих окон.

Уход и регулировка окна
Что может случится
Как всегда, причин для плохой службы пластиковых окон может найтись достаточное количество. И каждая из них способна испортить чёткую и отлаженную работу этого механизма. Но исправить проблемы можно даже не обращаясь в сервисные мастерские, которые оказывают подобные услуги за отдельную оплату. И чтобы всё прошло правильно и легко, следует изучить основные причины этих проблем.
Для начала стоит узнать о том, что может поджидать окна ПВХ во время эксплуатации. А ждёт их следующее:
Нижний профиль открывающейся створки начинает чертить по коробке.
Возникает сквозняк из-за образования щели при недостатке прижима.
Центральная часть створки соприкасается профилем коробки окна.
Плохо закрепленные ручки на рамах.
Затруднение в работе ручки при выполнении поворотных действий.
Все эти проблемы могут возникнуть не сразу, но однако сигналы бедствия будут приходить от окон. И если это проявилось, то немедленно должна быть произведена регулировка этих конструкций.
Помимо регулировки следует устранить и причину возникновения неполадки на пластиковых окнах. Это поможет избежать трудностей в будущем, а также продлить срок службы каждого механизма и профиля.

Почему возник провис створки
Причин провисания створок пластиковых окон имеется довольно большое количество. В большинстве случаев это вызвано неправильно установленным стеклопакетом, который постепенно сполз в сторону и вызвал дисбаланс. Если не устранить эту проблему, то из строя могут выйти не только петли, но и рама целиком. Поэтому необходимо срочно отрегулировать положение стеклопакета.
Для этого требуется снять раскладку, которая удерживает стекло в пределах профиля.
Она поддевается при помощи твёрдого металлического шпателя или тонкой, но широкой стамески. Проводить работу необходимо очень аккуратно, иначе можно повредить раскладку, что не позволит закрепить в плоскости створки. Далее пластиковые подкладки, поддерживающие стеклопакет по центру рамы ПВХ. Проверить точное положение можно при помощи обычной линейки. Как только всё будет выполнено, раскладка возвращается на прежнее место.
Ещё одной причиной возникновения провиса створки окон ПВХ является прокручивание саморезов. Не каждый производитель добросовестно следит за тем, как персонал исполняет такой закон, как инструкция. И если она нарушается, то петли на окнах будут прикручены не качественно. Свёрнутая резьба в профиле не сможет держать устройство, что скажется на положении створки в плоскости рамы ПВХ.
Этого невозможно увидеть ни в живую, ни на фото, но саморезы нужно будет переставить на новое место. А сделать это может не получиться, так как положение фурнитуры не предназначено для подобного смещения. Имеется и другая причина, где также присутствуют саморезы. В этом случае петли закреплены как следует, но длина шурупов слишком мала. Здесь будет достаточно просто заменить короткие саморезы на более длинные.
Остальные причины провиса створки требуют полной замены окон или проведения нового монтажа. А это делать самостоятельно можно только обладая определёнными знаниями и имея необходимый инструмент.
Регулировка положения створки в плоскости окна
Когда причины провиса и возможного изменения положения рамы будут устранены, можно отрегулировать её относительно коробки окна. Данные операции сможет выполнить практически каждый человек, у которого имеется соответствующая инструкция. Для регулировки потребуется приготовить:
шестигранные ключи;
крестовую и шлицевую отвёртки;
линейка;
плоскогубцы или пассатижи.
Стоит знать, что в плоскости регулировка осуществляется всего тремя винтами. Они располагаются на петлях, при этом на нижней находится два настроечных винта, а на верхней всего один. Помимо этой фурнитуры регулировка затрагивает цапф, который отвечает за наличие качественного и плотного прижима открывающейся рамы к оконному блоку. Но обо всём по порядку.
В отличие от пластиковых дверей, окна ПВХ можно двигать в горизонтальной плоскости и верхним винтом и нижним. Поэтому отрегулировать раму можно максимально быстро и точно, что позволяет исправлять возникающие проблемы. Когда наблюдается смещение верхнего или нижнего угла, то шестигранным ключом совершают поворотные движения по часовой или против часовой стрелке.
На сайтах компаний производящих конструкции из ПВХ можно найти множество фото, где показан процесс отладки данного положения.
Не стоит делать сразу много оборотов, так как один виток способен сильно изменить положение створки в плоскости оконной рамы. Будет правильно проверять расположение створки после каждого оборота. При этом можно пользоваться линейкой, чтобы максимально точно определить центровку конструкции.

Варианты цапф

Данные манипуляции проводятся по окончательного выравнивания окна, которое после этого должно открываться и закрываться без каких либо затруднений. Петли при этом будут работать без излишней нагрузки, что позволит им продлить собственный срок службы во много раз. Стоит отметить, что одного горизонтального смещения может оказаться недостаточно, поэтому придётся воспользоваться смещением вертикального направления.
Тоже самое относится и для регулировки окон, которые имеют проблему, выраженную в задевании нижней части открывающейся рамы и оконной коробки. Чтобы отрегулировать такое окно, необходимо снять с нижней петли декоративную накладку из пластика. Под ней скрывается регулировочный винт, рассчитанный на шестигранный ключ. Им нужно сделать несколько оборотов, так как при задевании профиля об профиль, то расстояние до центрального положения будет довольно большим.
После этого требуется проверить работу фурнитуры и самого окна, которое должно закрываться и открываться без затруднений. Также следует обратить внимание на положение других элементов, установленных на пластиковой конструкции.

Блокиратор ошибочного поворота ручки
Отладка прижима
Одним из первых элементов фурнитуры требующих проверки является планка прижима. От неё зависит плотность закрытия рамы и отсутствие сквозняков в квартире. Здесь следует знать, что каждый производитель предлагает свои решения настройки и регулировки прижима. В большинстве случаев плотность можно откорректировать при помощи такого элемента как цапф.
Для этого можно воспользоваться отвёрткой или пассатижами, которыми следует сделать небольшой оборот. Цапф имеет насечку, которая показывает уровень прижима пластикового блока. Так как таких устройств на окне имеется несколько штук, то чтобы добиться точной работы фурнитуры необходимо отрегулировать каждый цапф. Некоторые производители могут предложить пособие по данным процедурам. Инструкция как правило, располагается на сайте компании, изготавливающей фурнитуру. Там же можно найти и специализированные фото, где наглядно показан весь процесс отладки.
Иногда уровень прижима можно отладить при помощи самой планки. В этом случае на ней будет расположен регулировочный винт, который и требуется повернуть изменив положение элемента. Для проведения изменений сначала откручивается крепление. Здесь нужно будет воспользоваться отвёрткой. Далее шестигранным ключом, также как и петли, планка регулируется небольшим движением. Когда смещение будет достигнуто, прижим снова закрепляют на профиле пластикового окна.
Поворотом ручки проверяется работоспособность механизма, который должен плавно притянуть створку к раме. При этом каждый цапф не должен испытывать проблем с заходом в посадочное место планки притвора. Если такое происходит, то цапф или планку снова подвергают процессу регулировки. Для точности можно найти план. Эта схема позволит выполнить работу максимально быстро и эффективно.
Регулировка ручки
Функциональность ручки окна также может оказывать влияние на притвор и его усилие. Если она плохо поворачивается, то закрывание пластиковых окон будет проблематичным, и перед проведением настройки петли или другой фурнитуры, требуется отремонтировать данный элемент. Для этого может потребоваться снятие ручки, чтобы проверить из-за чего она перестала хорошо и легко поворачиваться.
Довольно часто подобное затруднение можно исправить обычной смазкой механизма ручки окон, которую предварительно проверили в снятом состоянии. Фото смазочного процесса иногда встречается в интернете, что позволит более точно выполнить эту работу. Но и без неё больших трудностей не возникнет и смазка будет выполнена довольно быстро.

Регулировка ручки

Иногда ручки не открываются не из-за того, что они плохо работают, а просто потому что провисла пластиковая створка. Здесь проблема устраняется регулировкой петли, которая была рассмотрена выше. Но если провис был устранён, а проблемы с поворотом ручки остались, то следует осмотреть её механизм.
У пластиковых окон имеются и другие проблемы. Например, плохая работа микропроветривания. В этом случае следует проверить не только петли, но и работу специального механизма. Его стоит проверять если имеется схема, которая позволяет понять проблему и найти способ её решения. В остальном отрегулировать створки пластиковых окон можно своими руками, что и предпочитают делать многие домашние мастера.
secretbalkona.ru

Как залить стяжку быстро: Как сделать стяжку пола правильно: маяки, заливка, выравнивание – как и чем правильно залить стяжку своими руками в квартире, пошаговая инструкция для бюджетного варианта

Опубликовано 05.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как залить стяжку пола своими руками

Необходимость залить стяжку возникает практически при любом строительстве. Стяжка пола нужна, чтобы сделать ровной ту поверхность, куда будет в дальнейшем настилаться покрытие. Кроме того, благодаря стяжке повышается гидро- и теплоизоляция пола.

Как залить стяжку пола
Стяжка пола – достаточно сложная процедура, требующая профессиональных навыков, поэтому такую работу лучше всего поручить квалифицированным специалистам строительной организации. Однако если строительный бюджет ограничен и привлечение сторонних специалистов не предусмотрено, стяжку можно выполнить и самостоятельно.
Нужно помнить, что профессионалы выполняют стяжку по определенному алгоритму, случайная перемена этапов которого может привести к печальному результату. Алгоритм выполнения работ необходимо производить в указанном ниже порядке.
Содержание статьи
Подготовительный этап. Выбор стяжки. Подготовка помещения
Многие приступают к работе, даже толком не решив, например, каким способом стяжки они будут пользоваться – в отсутствии плана и кроется первая ошибка. Основных видов стяжки четыре: растворная, бетонная, комбинированная и наливная.
Бетонная стяжка – одна из самых дешевых, но в то же время она весьма недолговечна, поэтому используется все реже.
Растворная стяжка предполагает добавление в бетон клейкой массы, что повышает его прочность, но и у такого метода есть недостаток – на высыхание может уйти до 1,5 месяцев.
Комбинированный метод стяжки – более прогрессивный. Стяжка при таком методе производится в два слоя: снизу укладывается бетон, а поверх – его самовыравнивающаяся масса. Такая стяжка и прослужит долго, и обеспечит отличную шумоизоляцию.
Наконец, наливная стяжка – самая совершенная и удобная для монтажа, так как не требует заливки по квадратам и быстро высыхает (в течение 10-15 дней). Минусом такой заливки является высокая стоимость материала (а именно самовыравнивающейся массы).
Стяжка высокой растекаемости
Подготовить также нужно и само помещение, в первую очередь это касается температуры воздуха. Необходимо, чтобы в помещении было не очень холодно: оптимальная температура – 10–25 градусов (в некоторых случаях допускается 5 градусов). Также важно предупредить возможные сквозняки – окна и двери нужно закрыть.
Этап разметки. Установка маяков
Что собой представляют маяки? Это жесткие металлические направляющие, необходимые для разметки и выравнивания стяжки пола. Правильная их постановка – ключевая задача первого этапа.
Установка маяков
Устанавливаются маяки при помощи специального инструмента – нивелира (лазерного построителя), но такой инструмент используют, как правило, профессиональные строительные бригады. Любители могут обойтись и простым реечным уровнем, который также даст удовлетворительный результат, пусть и не такой точный, как нивелир. Кроме простого уровня, чтобы выставить маячки, можно использовать также и водяной. При помощи такого уровня по углам делаются метки на уровне метра, которые позже переносятся с помощью рулетки на необходимую высоту стяжки. Так проще ориентировать маячки, расположенные по краям.
Используя уровень, необходимо расположить второй маяк. Устанавливать нужно таким образом:
замесить цемент и разбросать его горками в линию вдоль одной из стен на расстоянии двухсот-трехсот мм от нее;
вдавить первый маяк в горку таким образом, чтобы его высота находилась в диапазоне от 30 до 50 см от уровня пола;
второй маяк установить сложнее – необходимо, чтобы он по высоте соответствовал первому маяку (что и регулируется уровнем) и находился на расстоянии от первого чуть меньше чем на длину правила, которым вы собираетесь совершать стяжку.
Далее таким же образом устанавливаются и остальные маяки.
~~самовыравнивающаяся стяжка для пола~~
Установка маяков по всей площади
После установки маячков в цементные горки, нужно дать время конструкциям подсохнуть, чтобы вы не смогли случайно сбить их в процессе укладки стяжки. Чаще всего установленные маячки оставляют на ночь, а уже на следующий день приступают к дальнейшим работам.
Этап армирования стяжки
Функция армирования – надежность. Чтобы со временем в полу не образовались трещины, через которые будет проникать влага (если речь идет о частном доме), и необходима сетка армирования. Такая сетка крепится дюбелями к бетонной плите основания. Лучше всего организовать также защитный слой, например, из камешков, чтобы сетка вплотную не примыкала к плите.
Армирование производится в большинстве случаев с помощью специальной металлической сетки: ячейка такой сетки должна быть размером 10 на 10 или 15 на 15 см, а толщина проволоки составлять не менее 3 мм.
Сетка из пластика или стекломатериала для армирования стяжки
Однако в последнее время все большую популярность набирает армирование с помощью сеток из композитных материалов. Например, сетка из пластика не подлежит разложению под действием влаги, и это не единственное ее преимущество: также она достаточно легка и проста в применении и не блокирует доступ к беспроводному интернету, на что часто жалуются пользователи Wi-Fi. Кроме того, пластиковая сетка неэлектропроводна, что довольно важно, если работы выполняет непрофессионал – можно чувствовать себя в абсолютной безопасности и не бояться получить травму.
Фибра полипропиленовая
Применяется и дисперсионное армирование при помощи фибры, которая включает в себя стекло, сталь и другие компоненты. Дисперсионное армирование не считается полноценным и используется в качестве дополнения к протяжной арматуре, позволяющего бетону гораздо быстрее созревать и исключающего появление неровностей.
Этап изготовления цементного или бетонного раствора
Изготовить цементный раствор достаточно просто – важно лишь соблюдать соотношение. В цементный раствор входят четыре части песка и одну часть цемента марки М400. Именно в таком соотношении ингредиенты и нужно загрузить в большое заготовленное заранее корыто, после чего тщательно перемешать.
Этап изготовления цементного или бетонного раствора
Стоит отметить, что для марки цемента М500 необходимо соблюдать другое соотношение — 1:5.
Если цементный раствор изготавливается вручную, необходимо добавлять воду только после замешивания. При этом воды нужно много, чтобы раствор получился достаточно редким – такой раствор проще укладывать самостоятельно.
Изготовление бетонного раствора – немного более сложная процедура. Все соотношения ингредиентов для изготовления бетонного раствора можно брать из таблицы пропорций бетона.
Бетономешалка
Соотношение воды в растворе здесь указано не точно, а приблизительно – важно то, в какой среде вы готовите раствор. Готовя бетонный раствор дома, многие предпочитают использовать отсев вместо песка – выравнивать в таком случае поверхность удобнее, и получается она более гладкой. Отсев замещает и песок, и щебень, поэтому при определении необходимого количество отсева можно смело суммировать доли этих компонентов.
~~цемент м400 500~~
Этап заливки стяжки пола
Этап заливки стяжки пола
Замешанный раствор необходимо залить между маяками и тщательно выровнять лопатой. Раствор должен быть залит чуть выше строительных маячков. Далее нужно использовать правило – этот инструмент необходимо уложить между маячками и быстрыми поступательными движениями тянуть на себя.
За один подход выровнять раствор едва ли удастся – нужно выполнить операцию два-три раза.
После того как первая порция стяжки залита, необходимо приступать ко второй порции. Так, порция за порцией, весь пол будет залит.
Заливать стяжку обязательно в течение одних суток, иначе покрытие может потрескаться.
Стоит отметить, что в нижние края стен обычно укладывается демпферная лента для компенсации расширения. Материалом для такой ленты служит вспененный полиэтилен. Необходимы эти ленты вот почему: при резком потеплении уложенный бетон расширяется, что может привести к деформации покрытия. Эластичная лента компенсирует возможное увеличение площади, сжимаясь при внешнем воздействии. Пренебрегать такой лентой не стоит, иначе вся работа может попросту пойти насмарку.
~~демпферная лента~~
Заливка стяжки
Завершающий этап
Стяжка высыхает достаточно быстро, поэтому уже через сутки вполне можно ступать на поверхность, не боясь оставить отпечатки подошв. Тогда удаляются неиспользуемые маячки и заделываются канавки (оптимальное время – через два дня после заливки). Делается это с помощью засушенного раствора (гарцовки), который затирается деревянным полутером. Гарцовка надежно сцепляется с основным покрытием, если затирание произвести в течение недели после окончания основных работ.
Удаление маяков и ремонт швов раствором
Наконец, стяжка зачищается. Наверняка, от использования правила остались следы – удаляются они с помощью простого силикатного кирпича.
После окончания работы необходимо проверить ее качество. Контролировать качество специалисты предлагают с помощью таких мероприятий:
внешнего осмотра, проверки на наличие трещин;
замера уровня пола с использованием строительного и водяного уровней;
постукивания. Если звук глухой, значит, раствор отслоился, звонкий же звук позволяет судить о том, что работа выполнена качественно и такой пол прослужит долгое время.
Видео — Как залить стяжку пола
Время высыхания стяжки в зависимости от температуры в помещении может составлять от 24 до 28 дней. При этом пока она высыхает, необходимо с периодичностью 2 раза в день поливать ее водой – таким образом можно избежать растрескивания. Кроме того, можно просто укрыть свежую стяжку полиэтиленовой пленкой на срок в 2 недели.
По окончании времени затвердевания уже можно класть покрытие, например, ковролин или линолеум.
Ковролин
Как залить стяжку пола в квартире
В связи с появлением на рынке новых материалов для настила пола, выросли и требования к основанию. Если раньше запросто можно было обойтись лагами и положить на них доски, то теперь для укладки некоторых видов напольных покрытий необходима исключительно ровная и прочная поверхность.
Стяжка пола служит основой для напольного покрытия. Именно такой подход к изготовлению основания применяется чаще всего. Выполняют её для выравнивания поверхности или придания ей жесткости с целью дальнейшего укладывания сложных систем напольного покрытия, которым нужно ровное и прочное основание. К такому покрытию относится например паркет, ламинат, пробковый пол и т.д. Чтобы не наделать ошибок, необходимо детально рассмотреть, как залить стяжку пола технически правильно. Для начала рассмотрим виды стяжек, чтобы можно было понять, какая из них подойдет в вашем случае.
Практичные виды стяжек
Стяжки бывают разные
По способу заливки и типу используемой смеси различают несколько видов стяжки пола:
Цементно-песчаная.
Бетонная.
Выравнивающая.
Комбинированная.
Каждая из этих стяжек имеет разную стоимость, но нужно знать не только то, сколько стоит сам строительный материал, но также учесть стоимость доставки, срок выполнения работы, когда полом можно будет пользоваться по назначению. Например, многим людям нравится бетонная стяжка, так как она прочная, но узнав, что придется ждать целый месяц, пока она полностью высохнет и станет максимально прочной, отказываются от нее в пользу других более скоростных методов.
Цементно-песчаная стяжка
Цементно-песчаная смесь для стяжки пола
Каждый вид стяжки имеет свои особенности. Прежде чем браться за изготовление цементно-песчаной стяжки, важно учесть тот факт, что это не только прочное и надежное, но и тяжелое покрытие. Оно не рекомендуется для использования в квартире дома старой постройки, так как перекрытие может просто не выдержать такую нагрузку. Если ограничений по использованию нет, то рассмотрим более детально процесс изготовления такой стяжки. Ее можно залить, предварительно удалив старую, или же монтировать поверх имеющегося прочного основания.
Демонтаж старого покрытия
Демонтаж старой стяжки
Когда речь идет о заливке нового основания, то сначала необходимо демонтировать старое, пришедшее в негодность. В редких случаях оно бывает настолько изношенным, что для его удаления потребуется только совковая лопата и ведро, но чаще всего приходится потрудиться немного больше, предварительно разрушив стяжку отбойным молотком.
С помощью кувалды получится быстро разбить старое основание, но последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В лучшем случае придется делать ремонт потолка у соседей снизу.
Строительный мусор нужно вынести из помещения и хорошо очистить основание.
Выполнение работ без демонтажа старой стяжки
Подготовка старой стяжки
Если старая стяжка достаточно крепкая и есть возможность поднять уровень пола, то новый слой раствора можно залить, не удаляя ее. Для того чтобы выполненная стяжка вступила в контакт с бетонным основанием, его понадобится подготовить.
Если в основании обнаружены выбоины глубиной более 2 см, то их необходимо изначально заделать раствором. Что касается бугорков, то их попросту сбивают. С поверхности основания убирается грязь, масляные пятна и т.п. Потом последует тщательная грунтовка с пропиткой глубокого проникновения. Нужное количество ее слоев наносится согласно инструкции, написанной на упаковке. Для предотвращения контакта между дверными косяками и раствором, необходимо укрыть их полиэтиленовой пленкой и зафиксировать скотчем. Все сливные отверстия (например, в ванной или на кухне) необходимо закрыть.
Разметка стен и установка маяков
По периметру комнаты на стенах закрепляется демпферная лента.
В больших помещениях необходимо устанавливать демпферную ленту
Для разметки стен под требуемый уровень пола рекомендуется пользоваться лазерным нивелиром.
С помощью лазерного нивелира делаем разметку
Имея четкий ориентир, можно вкрутить в пол саморезы.
Вначале вставляем дюбель, а в него вкручиваем саморез
Для этого на расстоянии 20 см от стены на полу чертится линия, и через каждые 50 см сверлится отверстие под дюбель, в которое потом вставляется дюбель, а в него саморез.
На бите с помощью малярного уровня сделали отметку уровня
Теперь нам потребуется длинная бита. Поскольку луч лазера проходит выше требуемого уровня, то на биту намотаем малярный скотч (или белую изоленту) на таком расстоянии от ее конца, насколько выше получилась отметка лазером.
Саморез вкручиваем до тех пор, пока отметка лазерного луча не будет в нужном месте
Вкручивать саморезы нужно до тех пор, пока луч лазера не сравняется с меткой на бите.
Контрольная проверка расположения саморезов
Нелишней будет проверка, насколько точно выполнена работа. Аналогичным образом монтируем следующий ряд саморезов, отступив от первого на 20‒25 см меньше ширины правила.
Вместо заводского маяка воспользуемся профилем для гипсокартона
Вместо маяков будем использовать 2 профиля UD. Они накладываются на саморезы, затем заливается стяжка, и по ним правилом разравнивается раствор. Залив и выровняв кусок пола, профиль можно передвинуть ниже, а затем опять повторить процедуру заливки и выравнивания.
Другой метод
К сожалению, лазерный уровень или нивелир есть не у всех, поэтому рассмотрим другой метод нанесения разметки и установки маяков без нивелира, которым до сих пор люди часто пользуются.
Требуемая высота маяка обязательно должна равняться выбранной высоте стяжки. Для облегчения установки маяка потребуется отступить от стены на 15‒20 см, просверлить 2 отверстия на расстоянии не больше длины маяка. В полу нужно просверлить 2 отверстия Ø6 мм, вставить дюбеля и вкрутить по саморезу. Их положение следует отрегулировать с помощью строительного уровня, учитывая высоту устанавливаемого маяка (обычно 1 см).
Под второй и последующие маяки процедура монтажа саморезов повторяется. В обязательном порядке необходимо проверить, чтобы все маяки были расположены в одной плоскости. Еще стоит помнить о том, что маяки располагаются между собой на расстоянии, как минимум, на 20 см меньше длины используемого правила. После выставления маяка его нужно зафиксировать цементно-песчаным раствором.
Видео: различные способы выставления маяков
Заливка и уход за стяжкой
Заливка и выравнивание смеси
Для приготовления раствора будем использовать цемент марки М 400. Также нам потребуется просеянный песок, по возможности с минимальным количеством глины. Взяв 1 часть цемента и 3 части песка перемешаем всё на сухую. В другую емкость нальем воды из расчета 1/3 часть от массы цемента, а затем добавим пластификатор – приблизительно 190 г на 50 кг цемента. После перемешивания смеси с водой получается готовый к применению раствор.
Пустоты под маяками стоит заблаговременно заполнить раствором. Раствора должно быть столько, сколько можно успеть израсходовать именно для этих целей.
Начинать заливать раствор нужно с дальнего от двери угла, разравнивая смесь правилом. В том случае если образовались ямки, они закладываются раствором и повторно выравниваются. Стяжку пола в помещении лучше выполнять за 1 день, чтобы получить однородную поверхность. После схватывания раствора его можно подровнять теркой, осуществляя легкие круговые движения по поверхности стяжки.
Трещины в стяжке
Кажется, что залили пол и все, но это не так, ведь в первые дни он требует ухода. При игнорировании этого требования стяжка может дать усадку и растрескаться. На протяжении суток после заливки помещение должно быть затенено и защищено от сквозняков. Это необходимо для создания микроклимата и равномерного испарения влаги. По истечении суток всю стяжку нужно закрыть пленкой из полиэтилена и ждать высыхания раствора.
Работы по монтажу напольного покрытия можно начинать только недели через две, и это только в том случае, если материалы не боятся влаги. Работу с материалами, которые не любят влагу, лучше начинать через 30 дней после заливки. Также стоит помнить о том, что больше половины этого времени стяжка обязательно должна быть накрыта пленкой.
Видео: цементная стяжка пола
Если нужно залить пол после удаления старой стяжки, то для этих целей используется бетон, в который добавлен щебень средней фракции, или смесь с керамзитом.
Видео: бетонные полы по грунту
Выравнивающая стяжка
Залита самовыравнивающая стяжка
Только профессионал сможет сделать черновую стяжку идеально ровной, но это ни к чему, так как намного проще поверх нее залить самовыравнивающуюся стяжку. Этот способ хорош тем, что не требует особых навыков выравнивания пола, да и может быть выполнен без маяков. Все что нужно, залить слой самовыравнивающейся жидкости на первичную стяжку, прокатать ее игольчатым валиком и дождаться полного высыхания. Кстати, сохнут такие полы гораздо быстрее, чем цементные, а по прочности им нисколько не уступают. В итоге получается идеально ровный, словно полированный пол.
Поверх такой стяжки можно класть различные напольные покрытия. Стяжка пола не является чем-то очень сложным, напротив, выполнить её можно в короткие сроки и в одиночку, главное, следовать инструкциям и ответственно относиться к задаче.
Наливные полы нередко используют как финишное покрытие. Причина тому – их эстетичность, легкость монтажа, долговечность и стойкость к различным факторам даже без дополнительной защиты. Очень часто можно увидеть наливные полы с рисунками, в некоторых случаях даже с 3D. У таких покрытий есть один существенный минус – это высокая цена.
Видео: наливной самовыравнивающийся пол
Комбинированная
Также существует комбинированная стяжка, которая чаще всего применяется в частном доме. Такой подход к выравниванию поверхности актуален в помещениях с очень кривыми полами. Подойдет даже там, где обычная цементная стяжка не сможет исправить всех неровностей, а бетонную не позволяют выполнить имеющиеся ограничения по нагрузке на перекрытия. Стяжка, выполненная по комбинированной технологии, имеет меньшую массу, поэтому есть шанс не перегрузить пол. Кроме того, именно такой вид стяжки нередко заливается на теплый пол.
Работ по изготовлению комбинированной стяжки включает в себя несколько этапов, которые могут проходить по такому сценарию:
Вначале подготавливается основание. Например, пол очень неровный, а слой бетона нельзя залить из-за его большой массы. В таком случае может быть выполнена подсыпка керамзитом.
Поверх подсыпки из керамзита заливается черновая стяжка, внутри которой будет находиться армирующая сетка.
После высыхания черновой стяжки заливается выравнивающая.
Суть способа заключается в применении нескольких технологий ради получения ровной и прочной поверхности.
Чтобы избежать неприятностей при выполнении работ, рассмотрим возможные ошибки, которые часто допускают неопытные строители при выравнивании имеющейся основы.
Возможные ошибки
Хорош тот пол, который ровный и надежный. По нему и ходить приятно, и он также является подходящей основой для укладки любого покрытия. Сейчас немалой популярностью пользуются самовыравнивающиеся смеси. Они легко готовятся и быстро заполняют пространство комнаты, образуя ровную поверхность. Вроде бы все просто, но многие люди допускают серьезные ошибки, которые сводят на нет все труды.
Причина
Последствия
Неправильно подобран материал.
Так как у каждого ремонта свои условия, то и применяемые материалы должны быть подобраны, исходя из этих аспектов. Абсолютно универсальных смесей нет, поэтому у каждого производителя существует целый ряд продуктов для выравнивания пола, которые отличаются составом, качеством, механическими характеристиками и др. Например, для паркета лучше использовать смеси с цементной основой, потому что паркет придется проклеивать, а смесь на гипсовой основе для этого не подходит.
Отказ от использования грунтовки.
Многие отказываются от грунтовки поверхностей, т.к. она отнимает время и увеличивает затраты на ремонт. Но грунтовка это не просто жидкость ‒ это специальный состав, который защищает основание от излишней влаги. Кроме того, пропитка увеличивает сцепляемость и содержит антигрибковые добавки, которые препятствуют появлению плесени.
Самостоятельная работа.
Здесь имеется в виду, что нельзя залить качественный пол в одиночку, выполняя работу впервые. Ведь здесь очень много процессов, которые нужно делать практически одновременно: заливку пола и приготовление очередной порции смеси, например. Когда между заливками порций проходит значительное время, старые порции уже теряют пластичность, и такой пол никогда не будет достаточно ровным. Приготовление правильного раствора ‒ это также работа для двоих: один человек размешивает воду, а второй постепенно сыпет смесь, и никак по-другому.
Непродуманное покрытие.
Многие, начиная ремонт, хотят залить пол одной высоты, а уже потом выбирать и укладывать финишное покрытие. Но это тоже неверное решение, ведь для каждого покрытия существуют свои требования и параметры: высота материала, подложка, изоляция и др. Существует разница даже в однотипных материалах разных производителей, поэтому необходимо заранее выбрать финишное покрытие для каждого помещения, а уже потом, определившись с высотой пола, производить выравнивание и поднятие уровня пола.
Технологический перерыв.
Ремонт отнимает очень много времени и каждый старается его ускорить. Вот здесь и кроется очередная ошибка, которую допускают люди. Они забывают, что любому раствору необходимо время для высыхания и затвердения, и вот это время может занимать не одну неделю. Только после истечения этого времени следует укладывать финишное покрытие, ведь за это время раствор не просто высыхает, он затвердевает по всему объему. Иначе будут происходить смещения внутренних слоев и, как следствие, ‒ деформация поверхности пола.
Проветривание и прямые солнечные лучи.
Когда заливка завершена, и поверхность пола выровнялась, многие думают о том, как ускорить этот процесс. Некоторые открывают окна, чтобы избыток влаги быстрее удалялся, и солнечные лучи испаряли влагу. Это все неверно, наоборот, перед заливкой пола необходимо убедиться, что в помещении нет сквозняка и нет прямых солнечных лучей. Из-за такого небольшого недосмотра или оплошности на поверхности начнут появляться трещины, стяжка начнет отслаиваться. Это относится и к использованию тепловых пушек, которые нужно направлять на потолок, а не на пол. Также важно, чтобы не было чрезмерного перегрева помещения. При какой температуре можно выполнять работу? Вполне достаточно 25 градусов тепла.
Плохо выполнена подготовка основания.
Необходимо знать, как правильно подготовить основание для будущей работы ‒ удалить грязь, пыль, в общем, все то, что может привести к ухудшению сцепления ровнителя и основы. Плохое сцепление может привести к отслаиванию материала и образованию трещин. Чаще всего это все можно отремонтировать, но зачем лишняя работа, если можно все сделать качественно?
Если стяжка заливается на деревянный пол, то можно с уверенностью сказать, что это не самая лучшая идея. Такое основание весьма подвижно, что приведет к растрескиванию залитого слоя стяжки. Правда, бывают такие обстоятельства, когда по-другому не получится. В таком случае деревянное основание нужно подготовить соответствующим образом, а заливку стяжки пола лучше поручить специалистам в этой области.
Видео: стяжка по деревянным балкам
Как видим, выполнить работу по заливке стяжки пола вполне реально своими силами, но покрытие получится качественным только в том случае, если четко соблюдать все требования.
Правильное проведение заливки стяжки пола, особенности монтажа, виды стяжки и их характеристики, 23 фото с рабочим процессом и примерами работ, этапы работ
Бетонная основа для пола сейчас считается самой востребованной, часто встречается в жилых помещениях, а также в промышленных зданиях. Она подойдет для любой финишной отделки, а после специальной обработки может использоваться самостоятельно. Главные достоинства при соблюдении всех технологий формирования – это прочность, длительный срок эксплуатации. Все чаще хозяева останавливаются именно на таком варианте отделки пола.
Заливка стяжки пола
Характеристика процесса
Прежде чем начать обустройство стяжки, потребуется познакомиться с рекомендациями специалистов, изучить этапы процесса, уделить внимание изучению особенностей. Стяжка подходят для любых помещений, только с помощью нее нужно внимательнее выравнивать поверхность на лоджии или балконах. Иногда вес покрытия наносит вред несущей конструкции этих сооружений. Стяжка в комнатах с высокой влажностью – обязательна. Гидроизоляция поможет предотвратить протечки раствора.
Идеальная толщина стяжки – 50 мм. Это позволит обеспечить надежность. Чтобы улучшить несущую способность, нужно дополнительно армировать основание сеткой из металла. Сетка ставится в центре стяжки, ближе к верху, чтобы уменьшить изгибное напряжение.
Формирование стяжки
Проведение работ потребуется правильной подготовки, нужно проводить каждый этап с применением специального оборудования и инструментов. Это облегчит монтаж, поможет экономить время.
Основные инструменты для работы – дрель, саморезы, уровень, шуруповерт, ножовка, рулетка.
Создание стяжки включает 3 этапа:
подготовка;
монтаж маячков;
заливка.
Виды стяжек
Прежде чем начинать работу нужно определить с видом стяжки. Существует 4 основных – это:
растворная;
бетонная;
БетоннаяНаливная
комбинированная.
Бетонная – самая доступная по цене, но не слишком долговечна, применяется не часто.
Растворная – отличается добавлением в бетон левого состава, что увеличивает прочность. Но тут важно запастись терпением, потому что на высыхание порой уходит до 1,5 месяцев.
Комбинированная – прогрессивный способ, организуется в 2 слоя. Снизу – бетон, сверху – выравнивающийся состав. Такое обустройство пола отличается долговечностью, хорошей звукоизоляцией.
Комбинированная
Наливная – самая современная и удобная, не требуется проведения работ по квадратам, быстро сохнет. Но недостаток – большая цена на материалы.
Мокрая стяжка
Формируется мокрая стяжка на основе цемента и бывает 2 типов – бетонная или цементно-песчаная. Для бетонного типа потребуется наполнитель крупной фракции, например, гравий или щебень. Все остальные компоненты идентичны, но могут различаться пропорции.
Мокрая
Если сравнить достоинства и недостатки, то бетонный способ прочнее, поэтому часто реализуется как изнутри, так и снаружи дома, применяется для черновой и для чистовой отделки. Он используется даже для масштабных капитальных ремонтных работ.
Большая популярность мокрого бетона объясняется такими достоинствами:
застывает быстрее;
доступнее по цене при отделке большой площади;
можно сформировать любую толщину, поэтому выравниваются поверхности даже с сильной кривизной.
Сухая стяжка
Технология реализации сухой стяжки сильно отличается. Для нее применяются листовые материалы и рассыпчатый теплоизолятор. Порядок проведения монтажа такой:
Раскладывание реек или лаг из дерева на основании.
После выравнивания по одной горизонтали они фиксируются друг к другу. Проще воспользоваться металлическими уголками.
Засыпка керамзита между лагами.
Крепление листов ОСБ, ДСП, фанеры при помощи саморезов. Между собой их проклеивают специальным составом.
Сухая
Делать сухую стяжку быстро и просто. В отличие от других методов стоимость получится более выгодной. К достоинствам также относятся:
простота установки, вполне реально сделать стяжку за 1 день;
хорошая звукоизоляция;
возможность безопасного применения с теплым полом, конструкцию легко разобрать в случае возникновении неисправностей.
К недостаткам относятся:
пыление при сильном ударе;
необходимость просушки керамзита и разборки пола при попадании большого количества влаги.
Полусухая стяжка
В принципе, процентное соотношение состава полусухой стяжки аналогично влажным. Но есть некоторые различия в содержании влаги. В соответствии с названием, объема воды потребуется ровно наполовину меньше. Полусухая стяжка формируется в несколько этапов:
Состав равномерно наносится на подготовленную площадь, делают это в несколько слоев, утрамбовывая каждый.
После достижения требуемого уровня излишки удаляются посредством правила. Ходить можно только спустя 3 часа. За это время понадобится провести заключительное выравнивание, заглаживание основы металлизированной щеткой.
Полусухая
Основные отличия использования полусухого метода такие:
высокая плотность;
отсутствие необходимости армирования;
усадка во время высыхания;
простота монтажа.
Наливные полы
Технология заливки отличается от бетонирования в лучшую сторону. В первую очередь у нее выше производительности и меньше трудоемкость. Не потребуется установка маяков, выравнивание. Смесь равномерно распределяется, если есть разноуровневые участки. На единой горизонтальной поверхности составы выравниваются самопроизвольно. Мастеру нужно просто выгнать воздушные пузырьки при помощи игольчатого валика.
По сравнению со стяжками смеси для наливного пола капризны к качеству основы. Под них не укладывается гидроизоляция, утеплитель, потому что это сильно ухудшает сцепление.
Стоит наливной пол дорого, обычно формируется в тонкий слой, могут комбинироваться с цементно-песчаными стяжками. В связи с этим предварительно рассчитывается оптимальная технология монтажа.
Наливной пол
Самовыравнивающиеся растворы должны отделяться от стен демпферной лентой, никогда не армируются.
Другие способы
Еще один популярный в последнее время способ формирования стяжки – это с фиброволокном. Фиброволокно представляет собой синтетический материал, который производят при помощи экструзии, структурной модификации полимеров. Помимо усиления основания оно придает покрытию пластичности, уменьшает хрупкость, помогает предотвратить образование трещин.
С фиброволокном
Цена материала доступнее по сравнению с металлическими аналогами. Из недостатков обычно отмечают важность точных расчетов. При ошибке бетон получается недостаточно крепким.
Чем лучше залить?
Проводить заливку пола в квартире нужно начинать с момента решения того, что лучше заливать. Есть множество вариантов. Факторы выбора конкретного следующие:
цены;
материал;
условия последующей эксплуатации;
возможность применения выбранного финишного покрытия.
Самый доступный выбор – это бетон. Его предпочтение объясняется не только ценой, но и механическими характеристиками. Он стойкий к изнашиванию, его с трудом можно повредить даже при сильном механическом воздействии.
Правила выбора состава
Состав бетона – природный, а значит, экологичный. Он устойчив к влажности, температуре, морозам, быстро застывает. Но большой недостаток – холодные полы, требующие утепления в жилых помещениях.
Сделать бетонный пол теплым можно при помощи добавления теплоизоляционной подушки из керамзита. Другой метод – использование цементно-песчаного раствора, но так стяжка дольше застывает.
Также можно отдать предпочтение готовым составам для заливки. После соединения с водой по инструкции они уже готовы к использованию. По сравнению с цементно-песчаными смесями толщина без уменьшения прочности составит всего 5-10 мм, а для чистового покрытия достаточно даже 0,5 мм. В составе растворов есть модификаторы для пластичности, другие добавки для улучшения качества.
Цементно-песчаная смесь
Самый простой в работе материал – наливной пол. Его достаточно просто налить на основу. Производят такой состав на основе цемента, модификаторов, минералов, чаще всего применяют под плитку. Полимерные полы – экологичные, стойко переносят механические воздействия, не подвержены разрушению от воды или огня, хорошо чистятся.
Готовая смесь
Инструменты и материалы
Для сооружения заливки пола потребуются такие инструменты и оборудование:
таз;
маячки;
шпатель;
уровень;
валик;
рулетка;
резак;
бетономешалка;
строительный миксер и емкость для смешивания;
маячки – направляющие из металла для контроля ровности поверхности.
Инструменты
Из материалов нужны:
грунтовка;
шпаклевка;
демпферная лента;
материалы для гидроизоляции;
сам раствор.
Демпферная лента
Мокрая стяжка в одном помещении должна проводиться максимум за один день, чтобы в свежем растворе не появилось швов.
Расход
Просчитать объем компонентов для работы несложно:
Сначала важно определить, какой объем имеет готовое покрытие. Для этого площадь пола перемножается с планируемой толщиной.
После получения значения объема важно высчитать, сколько требуется брать песка, цемента. Рекомендованное количество указано на упаковке в зависимости от марки цемента.
Как сделать стяжку?
Работы по организации стяжки следует начинать с подготовки чернового покрытия. Наливной пол может формироваться только на надежной твердой основе. Это бетонная стяжка, насыпная подушка на грунт. Для дерева стяжка не делается, основа выстраивается из лаг.
В качестве подушки на грунт применяется крупнозернистый песок, гравий, щебень. Повышать изоляцию можно за счет керамзита не меньше 4 см в толщину, а лучше 5 см.
Подготовка основы
Если стяжка составит 5 см в толщину, то ее не потребуется армировать, она нормально выдержит нагрузки во время эксплуатации и от финишной отделки – кафеля, ковролина, линолеума, настила из дерева и т.п.
Приготовление раствора
Если речь идет о быстрой заливке, то важная стадия процесса работы – подготовка качественного раствора из бетона или цемента с песком. Проще всего воспользоваться бетономешалкой, но допустимо применять проверенные старые методы – емкость и лопата.
Соотношение цемента, песка выбираются в соответствии с маркой приобретенного цемента. Например, при покупке М400 на часть цемента берется 4 части песка, для М500 пропорция составит 1 к 5. При правильном смешивании консистенция похожа на негустую сметану.
Смешивание раствора
Приготовить бетонный состав сложнее, но при следовании установкам инструкции его качество будет не хуже. В смесь кладется отсев вместо щебня и песка – это делает ее более однородной, гладкой. Объем отсева равен объему песка и щебня вместе.
Для однородности и предотвращения образования комков сначала в емкость заливается вода, а потом другие ингредиенты. Сначала воды берут меньше, а потом по мере необходимости постепенно доливают до нужной консистенции.
Заливка
Заключительная стадия работы – это заливка стяжки пола. Работа заключается в нескольких последовательных этапах:
Раствор равномерно наносится между установленными маяками. Дополнительно выравнивается лопатой, чтобы внутри не осталось пустот.
Для выравнивания стяжки в соответствии с маяками применяют правило.
Его кладут на маяки, затем плавно, двигаясь от стены, стягивают раствор к себе.
За один раз не получится тщательно выровнять поверхность. Обычно нужно минимум 3 повтора.
Проведение стяжки
Заливку понадобится делать непрерывно. Значит, одна полоса между маяками формируется сразу. Важно уложиться в один день в одном помещении.
Важно помнить о таком нюансе монтажа, как укладка демпферной ленты. Она требуется для компенсации последующего расширения под влиянием температур. Особенно важно помнить об этом, когда стяжка формируется на теплый пол. Если ленты не будет, то остается риск формирования трещин.
Когда работа закончена, пол оставляют до полного застывания. При температуре выше 25 градусов нужно периодически смачивать пол водой.
Советы профессионалов
Заливка не заканчивается после покрытия основания. Стяжка должна сохнуть постепенно, не резко, чтобы не появилось трещин. Для правильного затвердевания требуется соблюдение таких правил:
Неделю смачивать поверхность водой несколько раз за день, особенно при высоких температурах в комнате. При пересыхании бетон становится очень хрупким, утрачивает прочность.
Смачивание покрытия водой
Запрещается пытаться ускорять застывание при помощи нагрева или сквозняков.
При формировании мелких трещинок на стяжке дефект увлажняется, затирается раствором.
Когда затвердевание окончено, нужно проверить насколько ровная поверхность. Это делают с помощью правила. Максимальное расстояние между ребром и полом – 4 мм.
Проверка ровности основанияПоследовательность работ для наливного полаЗаливка полаИдеальная бетонная стяжка
Качество покрытия можно проверить посредством постукивания по нему бруском. Звук должен звенеть. Главное правило монтажа – соблюдение всех технологий и нюансов.
Заключение
Для достижения максимально эстетичного внешнего вида, надежности основания, важно правильно провести стяжку, подобрать качественные материалы. Правильное высушивание, затирка позволит укрепить основание, сделав его долговечным. Если нет возможности сделать работу своими силами. Лучше не рисковать и обратиться к профессионалам. Исправлять ошибки намного дороже, чем делать ремонт даже самыми дорогостоящими материалами.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Как залить стяжку пола своими руками: материалы и технология
Вопрос о том, как залить стяжку пола, становится актуальным при строительстве практически любого помещения, причем неважно, жилое оно или хозяйственное. Делают стяжку в первую очередь для выравнивания полов. На поверхности бетонных плит перекрытия всегда присутствуют изъяны, неровности. Полы многих помещений — это основа из грунта, поэтому для удобства и прочности делают бетонную стяжку. Ровное, прочное, твердое напольное покрытие можно сделать, только если залить стяжку пола. Если предусмотрены теплые полы, то стяжка будет защищать все коммуникации и распределять тепло по поверхности пола.

Бетонную стяжку производят для надежности и долговечности бетонного пола.
Виды стяжки, их краткий обзор
Напольная стяжка может быть:
мокрой;
сухой.
Мокрую стяжку делают цементно-песочным раствором, в который добавляется специальная сухая смесь — цемент и гипс. В основном стандартную стяжку делают с армированием, но если использовать специальные сухие смеси, армирование не нужно.
Сухая стяжка полов выполняется крупноразмерными листами или плитами, толщина которых 1,5-3 см. В основном ее применяют уже на бетонную ровную основу, а не на плиты перекрытия из-за заметных перепадов уровней.

Схема монтажа сухой стяжки пола.
Стяжка может выполняться одним слоем или несколькими. К примеру, когда проводятся строительно-монтажные работы по перекрытию, сначала нужно сделать черновой слой стяжки (2 см) для обеспечения жесткости бетонных плит, затем закрыть его ровной чистовой стяжкой (0,3-2 см). Косметической верхний слой выполняют специальной самовыравнивающейся смесью. Нередко в хозяйственных постройках: сараях, гаражах, подвалах или мастерских — делают заливку только чернового слоя стяжки.
Способы соединения стяжки для полов могут быть сплошными (прочно скрепляется со слоем, который находится ниже) или плавающими (в случае если предусмотрена установка гидроизоляционного материала).
Инструменты и материалы для заливки стяжки полов:
песок;
цемент;
ведро для приготовления смеси;
демпферная лента;
при необходимости — гидроизоляционный материал;
монтажная сетка;
грунтовка;
маячки;
перфоратор и дрель;
гидроуровень;
игольчатый валик;
ракля;
правило;
обувь с гвоздями на подошве.
Вернуться к оглавлению
Как подготовить поверхность к заливке стяжки?

Инструменты для стяжки пола.
Чтобы понять, как правильно залить стяжку пола, сначала необходимо выполнить следующие действия. Черновую поверхность нужно максимально очистить и протереть теплой водой. В случае если на поверхности плит перекрытия уже присутствует старая стяжка, ее нужно снять с помощью электрического отбойного молотка или перфоратора. Процесс достаточно трудоемкий и долговременный, но в некоторых случаях без него никак не обойтись. Выровнять поверхность можно цементом и песком, дробленым керамзитом. В том случае когда планируется провести стяжку стандартным способом, с помощью песка и цемента, высота ее не должна превышать 4 см, обязательно стяжку нужно армировать.
Самая высокая точка поверхности определяется гидроуровнем. Очень важный момент — выставить нулевой уровень. Чтобы понять, сколько понадобится материала для стяжки, нужно умножить площадь поверхности на высоту будущей стяжки и прибавить 25% на усадку. В основном для 1 м²стяжки толщиной 1 см понадобится 20 кг раствора. Соотношение песка, воды и цемента для раствора: 3/0,5/1. Лучше использовать цемент марки М 500. Песок для раствора нужно очень тщательно просеять, в противном случае даже мелкий мусор может стать преградой для ровной поверхности. Для того чтобы предотвратить появление трещин, которые могут возникнуть после высыхания раствора, необходимо наклеить демпферную ленту.
Вернуться к оглавлению
Как определить нулевой уровень и установить маячки для стяжки?

Схема выравнивания бетонного пола стяжкой по маякам.
Чтобы стяжка пола своими руками была более прочной и крепкой, нужно на напольную поверхность уложить арматурную сетку. Крепится она к поверхности с помощью дюбелей.
От пола нужно отмерить один метр и отметить первую точку. Через нее необходимо провести ровную горизонтальную линию. От линии замерить в нескольких местах расстояние от напольной поверхности. Таким образом определяются высокие и низкие точки. Самая высокая точка — это ориентир. Нулевой уровень будет располагаться на 30 мм выше, чем самая высокая точка. Значит высота должна быть не менее 30 мм. В некоторых случаях показатель самой высокой точки может быть в центральной части помещения. Проверить это можно, натянув леску по диагонали.
Чтобы установить маячки, нужно вкрутить саморезы по той линии, где будут установлены маячки. Горизонтальность саморезов проверяется уровнем. Для этого нужно уровень установить на шляпки. Затем необходимо натянуть леску, располагающуюся на нулевом уровне. На эту же линию надо положить бетонный раствор, профили прижать к раствору и выставить на уровне лески. Применять силу во время прижимания профилей не нужно. Эти конструкции довольно хрупкие, легко гнутся и ломаются. После необходимо проверить, насколько ровно установлены маячки, дождаться, пока раствор высохнет, после чего можно приступать к заливке.
Вернуться к оглавлению
Заливка стяжки пола: инструкция

Фото 1. Стяжка пола должна быть выполнена быстро и ровно.
Стяжка пола должна быть строго горизонтальной и ровной (фото 1). По нормативам, перепады высот должны иметь показатель не больше 2,5 мм/1 м. Следует учитывать, что даже любая мелкая неровность может привести к прогибам, от чего стяжка со временем разрушится. Если стяжка неаккуратная, неровная, сделать ее более гладкой можно с помощью машины для шлифовки бетонных поверхностей. После заливки пол должен быть максимально прочным и твердым, добиться этого можно, применяя только качественные смеси. В противном случае механические нагрузки и удары могут привести к трещинам и разрушению стяжки. Для укрепления также нужно использовать акриловую, полиуретановую или эпоксидную грунтовую смесь.
К слову, проверить прочность выполненной работы можно с помощью ножа. Достаточно провести им по стяжке после высыхания раствора. Правильно сделанная стяжка полов не крошится. В случае если стяжка заливается на деревянную черновую поверхность или на грунтовую основу, нужно сделать обязательно утрамбованную песчаную подушку и лишь потом заливать бетонный раствор. Для песчаной подушки можно использовать слой песка 5 см и слой щебня или гравия 5 см. Для максимальной утрамбовки можно применить специальную технику или сделать это самостоятельно, обязательно поливая слои водой.

Приспособления для стяжки пола.
Наиболее распространена бетонная стяжка пола, своими руками сделанная. Она является самым старым распространенным методом сделать полы ровными и прочными. Помимо этого, это самый дешевый способ. В первую очередь необходимо сделать бетонный раствор из цемента, песка. Если площадь помещения большая, то понадобится бетономешалка, в остальных случаях раствор можно сделать строительным миксером. Лучше не перемешивать раствор лопатой: не факт, что масса получится однородной.
После приготовления раствора можно начинать заливать его между установленными маячными профилями. Заливку производить от дальних углов, чтобы можно было свободно передвигаться по незалитым участкам. Цементную смесь необходимо аккуратно стягивать правилом. Причем движения должны быть поочередными, в левую и правую сторону. В таком случае выравнивание поверхности будет намного лучше и качественнее Таким образом постепенно наносится раствор по всему периметру и выравнивается. Сохнуть стяжка будет, в зависимости от температуры, от одного до трех месяцев.

Схема выравнивания пола мокрой стяжкой.
На сегодняшний день на строительном рынке присутствуют смеси для заливки стяжки, которые являются самовыравнивающимися. То есть для такой заливки не нужно раствор равнять правилом. Для такого вида заливки стяжки понадобится ведро для замешивания смеси, миксер и аэрационный валик с пластмассовыми иглами. Напольное покрытие, так же как и в случае с бетонной стяжкой, нужно очистить и покрыть грунтовкой. Устанавливать маячки также необходимо. Лучше применять самовыравнивающиеся смеси и грунтовку одной марки, в таком случае сцепление смеси со старым полом будет намного прочнее. После того как раствор будет замешан, нужно начинать заливать пол и сразу распределять его валиком. В одиночку сделать самовыравнивающуюся стяжку не получится.
Состав быстро застывает, поэтому один человек должен выливать смесь на пол, второй — ровнять. Самовыравнивающаяся стяжка сохнет около семи дней.
В некоторых случаях необходимо сделать многослойную стяжку полов: черновой слой и чистовой. Для этого в первую очередь нужно определиться с толщиной слоев. Толщина черновой стяжки (с армированной сеткой) должна быть около 10 см, чистовой слой — 6-7 см и ламинат/паркет — 2 см. Черновая стяжка может быть залита прямо на плиту перекрытия, предварительно устеленную полиэтиленом.
На грунт черновая стяжка заливается поверх утрамбованного слоя песка 5 см и щебня — 7 см. Этот слой нужно заливать, предварительно установив маяки по вышеописанному способу, и сделать отметки на стене. Через три-четыре дня, после заливки чернового слоя, его необходимо отшлифовать специальной машиной. Затем обработать грунтовкой после высыхания и установки маячков, залить чистовой слой, применяя по желанию самовыравнивающуюся смесь или стандартный бетонный раствор.
Как правильно залить стяжку — Всё о напольных покрытиях
Как правильно произвести подготовку и залить стяжку пола
Инструменты и материалы
Приготовление смеси для заливки стяжки
Процесс подготовительных работ
Заливка бетонной стяжки
Наиболее распространенным способом выравнивания полов сегодня является обустройство стяжки. Это обусловлено тем, что подавляющее большинство финишных покрытий, среди которых, например, паркет, ламинат или плитка, требуют ровного и прочного основания.
Схема армированной стяжки пола.
Стяжку принимают решение обустраивать в одном из некоторых случаев, как то: необходимость получения монолитной поверхности, использование грунта в качестве основы под стяжку, требование доведения пола до нужного уровня или необходимость обустройства определенного его уклона. Помимо прочего, бетонная стяжка позволяет сэкономить, так как подобная технология является наиболее бюджетным вариантом среди остальных.
Залить стяжку можно с использованием и керамзитобетона, а также пенобетона или перлитобетона, смеси с такими составами позволяют уменьшить массу пола и сделать его термоизоляционным.
Инструменты и материалы
Инструменты для стяжки пола: маяки, таз, шпатель, уровень, рулетка, валик, резак.
Вернуться к оглавлению
Приготовление смеси для заливки стяжки
Соотношение между компонентами бетонной смеси для стяжки полов.
Для того чтобы приготовить смесь для заливки пола, необходимо использовать материалы в следующих пропорциях:
3 части песка;
1 часть цемента;
1/10 части известкового теста.
В качестве альтернативного варианта можно использовать следующие пропорции материалов:
2 части песка;
1 часть цемента;
3 части щебня, заменить последний из которых можно гравием.
Для приготовления легкой смеси следует использовать цемент марки М-400 и керамзит.
Смесь при любом рецепте должна получиться однородной и иметь густую консистенцию.
Не рекомендуется добавлять избыточное количество воды к составу, так как это повлечет снижение прочности стяжки. В течение 2 часов после приготовления раствор необходимо будет использовать.
Вернуться к оглавлению
Процесс подготовительных работ
Перед началом работ следует определиться, какой толщиной станет обладать стяжка пола. Если на основании присутствуют перепады высот, которые превышают 5 см, то для начала следует произвести выравнивание, применяя подбетонку, приготовленную из бетона марки М-150, заменить его можно бетоном марки М-200. Если бетон предполагается заливать на утрамбованную почву, будет необходимо обустроить стяжку пола, толщина которой равна 150 мм. Если работы будут производиться по существующему бетонному основанию, понадобится около 80 мм толщины стяжки.
Схема установки маячков.
Для того чтобы получить ровный бетонный пол, предстоит заблаговременно, используя уровень, поставить метки в углах и на стенах комнаты. Чем с более меньшим шагом будут проставлены данные метки, тем более комфортно можно будет обозначить уровень стяжки. Метки после расставления необходимо соединить по периметру помещения. Упростить процесс позволят саморезы, которые нужно вкрутить в стены и натянуть между ними шнур. Это и позволит обозначить нулевой уровень.
Поверхность полов, перед тем как залить стяжку, следует загидроизолировать, чтобы исключить увлажнение плит перекрытия и протекание воды из бетонного состава вниз.
В роли гидроизолятора может выступить полиэтилен, его толщина может варьироваться в пределах от 100 до 300 мкм, можно применить и рубероид, а также битумную бумагу, подойдут и полимерные мембраны. Укладку материала предстоит производить внахлест, соединяя скотчем места стыков.
Пленку следует уложить так, чтобы ее края выходили выше нулевого уровня. Можно произвести гидроизоляцию полов и гидростеклоизолом. Наносить его необходимо в 2 слоя, а общая толщина гидроизолятора в этом случае должна быть равна 5 мм. Это дополнительно еще и утеплит пол. Прочностные характеристики полов позволит повысить укладка арматуры. Это может быть как сетка, так и объемный каркас. Допустимо применить и стальную фибру, однако ее следует добавить в смесь в процессе замеса бетона. Наилучшим вариантом станет использование комбинированного армирования.
Схема заливки стяжки.
Армирующая сетка должна быть уложена внахлест, а после связана при помощи проволоки. Использовать для этого можно стальную сварную сетку, размер ячеек которой может быть равен 100х100 или 150х150 мм.
Если предполагается обустраивать тонкий слой стяжки, сетка должна быть уложена на монтажные подставки. Если монтировать ее непосредственно на поверхность чернового пола, то это может привести к растрескиванию бетона.
Далее можно устанавливать маяки, которые позволят выровнять залитый бетон. Для этого следует применить профили, которые должны быть выставлены по нулевому уровню. Этот этап предполагает первоначальное обустройство оснований-опор, на которые будут монтироваться профили.
Для прочного крепления профилей можно использовать гипс. Производить эти работы необходимо за сутки до того, как предполагается осуществлять стяжку полов.
Можно применить и еще один вариант крепления направляющих, который предполагает использование саморезов. Коррекция их положения позволит регулировать высоту маяков. Шаг между маяками станет определяться длиной правила.
Вернуться к оглавлению
Заливка бетонной стяжки
Укладывать бетон на пол следует лопатой, после чего можно приступать к его разравниванию правилом. Затем основание можно подровнять мастерком и избавиться от маяков.
Схема укладки стяжки может предполагать следование разным технологиям. Одна из них предусматривает начало работ от дальнего угла помещения, полученные полосы предстоит соединить между собой, а после заполнить раствором пространства, оставшиеся от маяков. Допустимо произвести укладку и нескольких полос, удаленных друг от друга, после расстояния между ними тоже предстоит заполнить смесью.
Стяжка станет застывать в течение полусуток, после ее поверхность необходимо будет сбрызгивать водой в течение нескольких дней. Это нужно для более медленного процесса высыхания раствора, что позволит получить большую прочность основания.
Если вы задались вопросом о том, как правильно залить стяжку, то должны знать и то, что технология предполагает необходимость проведения окончательного выравнивания пола, который уже застыл. Этот этап называется шлифованием, а проводится он с помощью затирочной машинки.
В процессе застывания стяжки она может обзавестись трещинами. Даже в ходе эксплуатации пол может треснуть, к чему способна привести деформация дома. Избежать этого позволит устранение жесткого сцепления пола и стен. Поэтому нужно будет сделать швы, которые предстоит расположить по периметру помещения и вокруг колонн.
Произвести нарезку швов можно с помощью швоформирующей рейки, которую необходимо использовать в не застывшем основании, нарезка может быть произведена и после застывания бетона. Сделать это предстоит через 12 часов после затирки поверхности.
Швы должны получиться прямыми, их ширина должна быть равна 1,3 см, а глубина – 1/3 толщины бетона.
В обустроенные швы предстоит уложить шнуры по типу Вилотерма, а потом залить их полиуретановым герметиком.
Застывать стяжка станет в течение 25 дней, продлить этот процесс можно и с помощью полиэтиленовой пленки.
Если следовать всем вышеперечисленным правилам монтажа бетонной стяжки пола, можно получить достаточно прочную поверхность, которая выступит в качестве надежного основания для любого финишного покрытия, предложенного рынком. Следует помнить, что качество проведения работ и долговечность конечной отделки пола будут зависеть от того, насколько качественно обустроена бетонная стяжка, а также сохраняет ли она свои качественные и прочностные характеристики.
«>
Правильная заливка пола бетоном
Бетонная заливка пола дает возможность выровнять и укрепить основание помещения для последующей его облицовки другими материалами. Однако выравнивание необходимо произвести правильно. В противном случае бетонный слой быстро растрескается и придет в негодность. Для работы можно применять не только обычный бетонный раствор, но и его смесь с цементом.
Как сделать правильную разметку?
Перед тем как залить стяжку в квартире, необходимо для начала сделать разметку. Для определения горизонтали чаще всего используется лазерный уровень, хотя можно обойтись и без него. Можно воспользоваться простым водяным уровнем.
Итак, прежде всего, понадобится определить «нулевой уровень» во всех комнатах квартиры. Для этого выполняются такие действия:
Определение местоположения произвольной отметки.
Используя уровень, нужно сделать подобные отметки на всех вертикальных поверхностях (желательно сделать по 2-3 на каждой стене). Эти точки должны располагаться на одном и том же уровне относительно линии горизонта.
Теперь можно произвести соединение этих отметок сплошной линией.
Далее, определяется перепад высоты основания и самая высокая его точка. Для этого по всему периметру комнаты измеряется расстояние от проведенной линии до пола. Перепад – это разница между наибольшим и наименьшим показателем.
Подготовка к работе
Заливка стяжки пола должна производиться после правильного выбора бетонной смеси. В первую очередь нужно обратить внимание на то, что написано на упаковке. Так как есть смеси, которые рассчитаны только на укладку тонким или толстым слоем. Неправильное использование раствора приведет к его усадке или растрескиванию.
Во время выбора необходимо также обращать внимание на цвет смеси. Она должна быть серой. Если присутствуют примеси других цветов, значит, смесь содержит чрезмерное количество песка, глину. Что касается наличия пластификаторов в материале, то их количество можно увидеть на упаковке. Желательно не покупать тот материал, в котором в качестве пластификатора применяется клей ПВА. В противном случае на стяжке появятся трещины.
Особенности подготовки основания
Перед тем как заливать стяжку требуется тщательная подготовка основания. Важна ровность, чистота поверхности, а также отсутствие серьезных дефектов (трещин, слабых мест). Если они есть, то от них нужно избавиться. Например, трещины заделываются достаточно густым раствором цемента, отслоения предыдущей стяжки зачищаются.
Пыль ухудшает адгезию раствора с обрабатываемой поверхностью, поэтому ее следует убрать. С этой целью используется мощный бытовой или строительный пылесос. Далее, черновой пол в квартире обрабатывается грунтовкой.
Теперь следует позаботиться о гидроизоляции и утеплении помещения. Первая процедура обязательно производится в ванной комнате, в туалете и на кухне. Лучше всего для гидроизоляции воспользоваться рулонными материалами. Технология их укладки проста: полосы стелятся внахлест друг на друга, а их края должны заходить на стены на 15-20 см.
В качестве утеплителя можно использовать не только керамзит, но и пенополистирол, пенополиуретан, минеральную вату. Кроме того, понадобится укрепить будущую стяжку при помощи армированной сетки (если пол будет нагружаться не сильно). Если основание будет подвергаться максимальной нагрузке, лучше использовать сварной металлический каркас.
Как подготовить грунтовое основание?
Прежде всего, необходимо снять верхний слой грунта – плодородную почву. Его высота составляет 40 см. Далее поверхность грунта тщательно утрамбовывается. Тут может быть применено обычное тяжелое бревно или вибрационные механизмы. Если после обработки основания на нем не остаются следы обуви, значит, оно уплотнено достаточно хорошо.
Далее, подготовка идет таким образом:
Обустройство первого гравиевого слоя, толщина которого составляет 5-10 см.
Укладка песка. Толщина этого слоя тоже составляет 5-10 см, но его придется тоже трамбовать. Для лучшего эффекта можно дополнительно использовать воду.
Обустройство слоя щебенки. Она должна иметь среднюю фракцию. Толщина этого слоя «пирога» составляет около 15 см. Во время засыпания камня необходимо следить за тем, чтобы он не торчал острыми углами вверх.
Во время этой работы необходимо постоянно следить за горизонтальным уровнем «пирога». В этом случае последующая заливка пройдет без проблем.
Как правильно установить маяки?
Заливка пола своими руками в квартире производится достаточно быстро. Однако для сохранения одного и того же уровня по всей площади помещения следует установить маяки. Технология монтажа достаточно проста:
Выбор материала. Тут могут быть использованы металлические профили или трубы.
Осуществление разметки. Для монтажа маяков можно применить либо густой раствор, либо винты с возможностью регулировки.
Крепление элементов. Тут надо учесть, что все маяки укладываются параллельно друг к другу.
Особенности приготовления раствора
Перед тем как залить полы в своей квартире, нужно правильно сделать бетонный раствор. Существуют такие особенности процесса:
Лучше всего размешивать смесь при помощи строительного миксера или небольшой бетономешалки, чтобы раствор получился максимально однородным.
Для того чтобы пластичность смеси была хорошей, не следует добавлять в нее больше воды. Лучше воспользоваться специальными пластификаторами. В противном случае прочность стяжки может быть под угрозой.
Консистенция раствора должна напоминать густо замешанное тесто, в котором отсутствуют комочки. То есть он не должен растекаться.
Применить раствор в квартире нужно за несколько часов, иначе он быстро потеряет свои свойства.
Заливка пола своими руками не доставит много трудностей, если будет соблюдена технология процесса.
Как правильно залить пол?
Итак, технология заливки бетонного слоя в квартире предусматривает осуществление таких действий:
Приготовленную заранее смесь нужно заливать частями между направляющими маяками. В процессе заливки раствор проштыковывается лопатой, чтобы избежать появления воздушных пузырьков внутри слоя. С этой целью можно использовать специальный уплотняющий вибратор. Завершение обработки основания таким устройством завершается после того, как на поверхности бетона появится молочко.
Выравнивание смеси при помощи правила. Устанавливается инструмент на направляющие. Правило не только нужно тянуть по направлению на себя, но и двигать им из стороны в сторону. Так бетон разравняется максимально хорошо. Излишки раствора можно перераспределить.
Удаление маяков. Их следует убрать, как только раствор схватится. Места, где остались ямки, необходимо заделать той же смесью.
Последний этап
Процесс заливки бетона не заканчивается после того, как основание будет покрыто слоем раствора. Стяжка не должна быстро сохнуть. В противном случае она растрескается. Бетонный слой должен затвердеть. Для этого нужно создать определенные условия:
В течение недели надо смачивать бетонную поверхность водой по несколько раз в день. Особенно это важно, если в помещении жарко. Если бетон пересохнет, то он станет хрупким и менее прочным.
Нельзя ускорять затвердение посредством сквозняков или дополнительного нагрева.
Если на поверхности стяжки появились мелкие трещины, то дефект нужно увлажнить и затереть бетонным раствором.
После затвердевания стяжки необходимо проверить, насколько ровной она получилась. Для этого применяется специальное правило. Максимальное расстояние между его ребром и поверхностью пола составляет 4 мм.
Проверить качество заливки можно постукиванием при помощи специального деревянного бруска. Звук должен быть звенящим. Теперь даже неопытный мастер знает, как правильно залить стяжку. Соблюдение технологии – главное правило при монтаже стяжки. Удачи!
Рекомендуем вам посмотреть полезное видео по теме:
Как правильно залить стяжку. Пол по бетонному перекрытию (фото, видео).
В данном материале постараемся подробно ответить на вопрос «Как заливать стяжку?», включая рассмотрение всех нюансов этого процесса.
Подготовка основания пола
На первом этапе обустройства пола по бетонному перекрытию необходимо максимально очистить поверхность пола, удалить все неровности. Чем ровнее будет поверхность, тем проще будет укладывать утеплитель (при необходимости утепления) и тем меньший слой стяжки можно будет заливать. Все коммуникации, которые будут заливаться в стяжку, электропроводка и трубы отопления, должны быть проложены и зафиксированы. Их можно укладывать прям на утеплитель, если толщина планируемой стяжки позволяет скрыть все элементы, или непосредственно на основание. Мы будем действовать по первому варианту.
Демпферная лента для стяжки пола. Монтаж.
Чтобы исключить напряжения в стяжке при тепловых расширениях и последующее её растрескивание используют демпферную ленту, например, из вспененного полиэтилена. При небольших площадях комнат квартир или частных домов достаточно монтажа ленты по периметру помещения в местах контакта стяжки со стенами и перегородками. В случае большой площади ленту дополнительно закладывают и в самой стяжке с определенным интервалом. Также демпферная лента выполняет звукоизоляционную функцию — ограничивает передачу ударных нагрузок с пола на стены.
Укладка утеплителя на пол
В данном случае в качестве утеплителя будем использовать плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. По сравнению с другими утеплителями ЭППС имеет гораздо меньшую теплопроводность при той же толщине и обладает хорошей несущей способностью — около 1400 кг/м 2. Большинство плит имеют замки для исключения мостиков холода. Пенополистирол укладываем плотно в шахматном порядке. Плиты утеплителя должны плотно прилегать к основанию. Если это условие не выполняется, то в местах неприлегания их нужно прижать дюбелями.
Укладка пароизоляции на пол
Пароизоляция, в данном случае обычная толстая полиэтиленовая пленка, укладывается со стороны теплого помещения, т.е. на утеплитель. Поскольку снизу неотапливаемый гараж пленку под утеплитель не укладывал. Если же пол обустраивается по грунту, то пленка необходима и с нижней стороны утеплителя, чтобы избежать проникновения капилярной влаги.
Пароизоляцию укладываем с заходом на стены и с перехлестом между частями пленки. Места перехлеста желательно проклеить скотчем.
Установка маяков для стяжки
В качестве маяков использовал направляющие профили для монтажа гипсокартонных потолков 27*28, которые не фиксировал предварительно раствором, а устанавливал подвижно на саморезы. Учень удобно.
Процесс установки маяков таков:
выбираем часть поверхности, полосу, котрую будем заливать. Обычно сантиметров на 20 меньше по ширине длины правила;
по линиям установки маяков с шагом примерно 80 см забиваем дюбели с саморезами;
используя лазерный нивелир или другой уровень выставляем все саморезы по уровню;
сверху на саморезы укладываем профили, которые по мере заливки будем передвигать.
Подготовка раствора ЦПС. Пропорции раствора для стяжки.
Цементно-песчаную смесь для стяжки готовим используя цемент (я брал цемент марки 500), воду и песок в пропорциях примерно 1:1:4. Металлическую сетку в стяжку не закладываем, используем фиброволокно, которое добавляется в раствор во время приготовления. Фиброволокно препятствует растрескиванию стяжки при усадке высыхающего раствора, придает стяжке более высокой прочности, облегчает процесс заливки.
Укладка раствора на пол. Техника выравнивания раствора.
Перед заливкой стяжки необходимо задокументировать, сфотографировать положение всех коммуникаций (электропроводки, труб отопления. ), которые будут скрываться, чтобы в будущем при проведении определённых работ их не повредить.
Раствор ЦПС после приготовления равномерно распределяем между маяками с небольшим запасом выше маяков. Берем правило и зигзагообразными движениями равномерно перемещаем его вдоль маяков, плотно прижимая правило к ним и снимая таким образом излишки раствора. Если где-нибудь образовалась ямка добавляем туда немного раствора и делаем повторный проход правилом. После нескольких проходов получаем ровную поверхность.
Если процесс заливки производим частями в разные дни, то при заливке очередной площади пола место контакта с уже подсохшей стяжкой нужно увлажнить.
Сколько сохнет цементная стяжка
Процесс затвердевания ЦПС зависит от условий окружающей среды — температуры, влажности — и параметров стяжки — толщины. В идеальных условиях считается, что 100% прочность раствор ЦПС приобретает через 28 дней. Чтобы проверить перед укладкой напольного покрытия высохла ли стяжка необходимо положить на неё салфетку и накрыть пленкой площадью 1м 2. Если через день салфетка останется сухой — стяжка высохла.
Новости строительства
Компания Redverg недавно пополнила свой ассортимент бензиновыми инверторными генераторами открытого типа, которые в отличие от обычных бензиновых или дизельных генераторов позволяют вырабатывать электроэнергию стабильно высокого качества — с искажениями синусоидальной волны менее 2,5%.
Makita выпускает на рынок дисковую пилу CA5000XJ для резки пазов в алюминиевых композитных панелях (также нередко называемых «алюкобонд»).
Год назад российская компания «ИНТЕРСКОЛ» открыла новый завод в Особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан). Высокий уровень технологической оснащенности предприятия, современный станочный парк и собственный инжиниринговый центр позволили российскому производителю активно заняться разработкой и внедрением инновационных технологий в строительстве, поставляя оборудование общестроительного и специального назначения.
System Rain — это не просто душ, а настоящий тропический ливень у вас дома!
Чугунная ванна с эмалевым покрытием — классика жанра. Компания Devon & Devon создает сантехнику и мебель в духе Викторианской эпохи, не забывая при этом адаптировать продукцию к требованиям современного дизайна.
Итальянец Антонио Читтерио сотрудничает с брендом Ахог на протяжении 14 лет.
Источники: http://moyagostinaya.ru/pol/kak-pravilno-zalit-styazhku.html, http://rusbetonplus.ru/poly/zalivka-pola/, http://privatdom.info/stroit/128-styajka.html
Как правильно залить стяжку пола. Полезные советы от специалистов
Самовыравнивающуюся смесь реально изготовить собственноручно, экономя средства, выделенные на обустройство напольной поверхности Заливка самовыравнивающейся стяжки пола на сегодняшний день – действенный способ качественно подготовить черновое основание. Основными характеристиками сделанного покрытия будут надежность и долговечность. Самовыравнивающаяся стяжка позволит подготовить основание намного быстрее. Наливной пол полностью готов к эксплуатации уже через неделю, в то время как простая цементная стяжка только сохнет восемнадцать дней.

Тем не менее, такая стяжка подойдет не для всякого ремонта. Ею можно исправить неровности, которые не превышают три сантиметра.
Перед тем, как залить стяжку пола самостоятельно, определитесь с ее размерами.
Приготовление материала будет зависеть от того, стяжку какой толщины вы хотите.
Также читайте материалы:
Например, серьезные различия существуют между стяжками толщиной один – три сантиметра, четыре – шесть сантиметров, семь – двадцать сантиметров. Стяжка толще четырех сантиметров считает наиболее прочной, поэтому PolaRemont.ru рекомендует укладывать ее на твердое основание, не боясь, что впоследствии она рассыплется. Можно ознакомиться с материалом о насыпных полах.
Тонкая стяжка должна крепко прилегать к основанию
Если толщина стяжки меньше четырех сантиметров, то она должна надежно пристать к основанию. Класть песок в такой материал не желательно. Стяжка, толщина которой превышает шесть сантиметров, требует подсыпки из керамзита. Тем самым вы сэкономите на трудозатратах и материале.
Еще один важный момент в работе – определяем неровности основания и перепады по высоте. Определите самую высокую и низкую точку и измерьте разницу между ними относительно горизонтального уровня. Вам поможет уровень-рейка, если площадь комнаты не очень велика.
Когда на базовом (черновом основании) были устранены все перепады, необходимо предпринять меры, чтобы будущая стяжка не растрескалась
Проводим подготовительные работы
Естественно, чтобы залить самовыравнивающуюся стяжку, нужно иметь определенные знания по ее устройству. PolaRemont.ru дает полезный совет: все работы необходимо проводить на подготовленном основании. Именно то, насколько тщательно вы его подготовите, окажется решающей подосновой, последующей долговечности и надежности пола. Основание должно быть сухим и чистым. Уберите с поверхности пола весь строительной мусор, грязь, сор, удалите краску и масляные пятна. Можно ознакомиться с материалом об утеплении бетонного пола.
Заливка самовыравнивающейся стяжки пола на сегодняшний день – действенный способ качественно подготовить черновое основание

Осуществляйте уборку только, если помещение хорошо проветривается.

Если на поверхности пола имеются места более шести сантиметров в высоту, то засыпьте их керамзитом. Это позволит вам сэкономить на растворе. При этом сыпать керамзит прямо на пол не нужно, ведь он может всплыть. Существует также вероятность забора воды стяжки. Следовательно, разведите лучше в корыте жидкую-жидкую смесь, засыпьте туда же керамзит и тщательно перемешайте. Затем полученную смесь вылейте на пол и разровняйте, орудуя правилом. Уровня, конечно, нужно придерживаться обязательно.
Результат – смесь будет ниже уровня стяжки на четыре-шесть сантиметров. К укладке основной стяжки можно будет приступать уже через день. Конечно, данный способ имеет некоторые недостатки. К примеру, он требует высоких трудозатрат. Более того, стяжку нужно укладывать уже на следующий день, пока не высох керамзит.
Еще один важный момент в работе – определяем неровности основания и перепады по высоте
Существует другой способ. Пол нужно засыпать керамзитом, выровнять его и накрыть пленкой. Последняя не позволит керамзиту всплыть и вытянуть всю влагу из стяжки. Но и здесь не обходится без недостатков – данный способ требует большой аккуратности. Зато укладка проходит очень быстро и просто.

Стоит также сказать о том, что зачастую уже готовая стяжка вспучивается и трескается.

Чтобы этого избежать, нужно принять определенные меры.
Необходимо далее определить самый высокий уровень на поверхности комнаты. Когда это будет сделано, установите там маяк. После маяки устанавливаются по всему периметру помещения. Они помогут вам контролировать общий уровень при заливке смеси.
Залейте на пол первую часть раствора, после пройдитесь по нему аэрационным валиком.
Он позволит удалить с поверхности раствора воздухосодержащие пузырьки. Наносить следующую порцию смеси следует уже спустя десять минут. Монтируйте за одни прием не больше одного квадратного метра. По залитому покрытию ходить вы сможете уже через несколько часов, а вот монтировать финишный пол позволительно только через три дня.
Стяжка, толщина которой превышает шесть сантиметров, требует подсыпки из керамзита
Заливаем стяжку для пола самостоятельно
Стяжка далеко не монолитна. Поэтому, чтобы не потерять весь приготовленный материал (ведь он быстро засыхает) старайтесь осуществить заливку за один раз. Отлично, если перед работой вы постелите на пол сетку.

Раствор распирает со всех сторон во время его высыхания. На больших участках это особенно резко бросается в глаза. Поэтому приложите полосу упругого материала под стяжку по стенам. Этим материалом, к примеру, может быть демпферная лента.

Раствор быстрее сохнет, чем схватывается, поскольку вся влага из него уходит вниз. Чтобы этого избежать предварительно загрунтуйте пол и намочите основание перед стяжкой. Чтобы влага не испарялась, на следующее же утро после заливки намочите стяжку и накройте ее пленкой. Если стяжка толще четырех сантиметров, то пленку можете также постелить и под нее.

Приготавливаем самовыравнивающуюся стяжку
Чтобы ее приготовить, нужно воспользоваться специальными строительными смесями.
Эти смеси представляют собой растворы, которые могут самостоятельно растечься по всей комнате.
Технологию устройства самовыравнивающегося пола можно поделить на четыре этапа:
подготовка основания;

грунтовка;

нанесение ремонтной выравнивающейся смеси;

монтаж финишного покрытия.

Инструменты необходимые для работы:
валик для нанесения грунтового состава;

дрель со специальной насадкой;

емкость для приготовления смеси;

валик игольчатый для удаления пузырьков с воздухом.

Так как все работы проводятся с ориентировкой на маяки, их вам придется либо приготовить самостоятельно, либо купить.
Самовыравнивающаяся стяжка позволит подготовить основание намного быстрее
Разравниваем раствор
Когда на базовом (черновом основании) были устранены все перепады, необходимо предпринять меры, чтобы будущая стяжка не растрескалась. Это можно сделать достаточно просто – установите маяки. После того, как они будут установлены, дайте время им высохнуть.

Далее замесите раствор, вылейте на пол приготовленную смесь, разровняйте, пользуясь мастерком. Стянуть остатки вам поможет правило. Главное, чтобы раствор был правильной консистенции. Жидким он не должен быть ни в коем случае. Если он густой, то во время высыхания проседать он точно не будет. Однако слишком густым раствор тоже быть не должен. В этом случае просто смочите верхний слой водой. Когда самостоятельно разравниваете стяжку, двигайтесь туда и обратно. Обратно – острой стороной правила. Формирование стяжки толщиной четыре-шесть сантиметров происходит именно таким образом.

Тонкая стяжка должна крепко прилегать к основанию. Плиточной смеси в этом случае не стоит жалеть. Чтобы раствор был крепче, его нужно смешать с эмульсией ПВА или плиточной смесью. Чем больше слой стяжки, тем больше смеси понадобится. Если слой раствора должен быть совсем тонким, то PolaRemont.ru рекомендует использовать одну плиточную смесь. Рекомендуем прочесть статью о подготовке основания пола для стяжки.
Выбор материалов для стяжки пола (видео)
Некоторые рабочие моменты
Самовыравнивающаяся смесь реально изготовить собственноручно, экономя средства, выделенные на обустройство напольной поверхности. Но нужна сноровка и знание нюансов технологии замешивания требуемого строительного состава.
Вам потребуется:
Знать способ и принцип установки маячков

Действовать оперативно, так как смесь быстро теряет влагу

Не помешает помощник

Следует обладать терпением

Зачастую описанный ранее процесс осуществляют профессиональные мастера.
Самостоятельность без надлежащей базы опыта и отточенных строительных навыков может привести к столь нежелательным дополнительным затратам. А ведь материал – достаточно дорогой.
Если вы настойчивы, имеете веру в себя. Если кроме накопившегося потенциала и большого желания самостоятельных действий вы изучите текстовый и видеоматериал по технологии реализации работ, то достигнутый итог стараний станет предметом вашей небезосновательно ощущаемой гордости. Рекомендуем прочесть статью о стяжке пола с керамзитом.

Как положить плитку на кухне самому – как положить напольную плитку, как выложить, как укладывать, раскладка, подготовка на фото и видео

Опубликовано 05.10.2020 автором alexxlab

Ответить

советы по укладке от профессионалов

Для прочтения требуется ~3 минуты
Кухонное пространство – рабочая зона. Она должна отличаться функциональностью и быть максимально удобной. Большее время хозяйки находятся на кухне, поэтому важно, чтобы там было комфортно. На ней приготавливается пища, происходит испарение. Материалы стен и пола должны выдерживать многочисленные влажные уборки. Противостоять влаге, загрязнению и жировым отложениям. В этой статье рассмотрим, как правильно класть плитку (кафель) на кухне.
Подготовка к укладке плитки на кухне
Покрытие поверхностей плиткой – непростая работа, но вполне выполнимая, если есть некоторые навыки владения электроинструментами и терпение. Для начала надо определиться с выбором керамической плитки, вариантом укладки, рассчитать точное количество элементов на основании площади ремонтируемой поверхности, приготовить нужные материалы и инструменты, а также подготовить поверхность под укладку.
Виды и характеристики плиток
Керамическая плитка – общее название отделочных материалов. Керамика, это обожженная глина с добавками в виде песка, полевого шпата. Различают следующие виды:
Кафельная – покрытая глазурью, применяется для облицовки стен, печей, каминов.
Керамогранит – полученная методом сухого прессования, и обжигается при более высоких температурах. Имеет повышенную устойчивость к истиранию, механическим ударам и воздействию агрессивной среды. Незаменим он для помещений с большим потоком людей – офисов, залов аэропортов, супермаркетов.
Клинкер – выпускается путем выдавливания через форму. Обладает высокими техническими характеристиками. Морозо- и влагоустойчивость – дополнительные качества, которыми отличается этот материал. Применяется для облицовки дна бассейна.
Котто – это плитка из красной глины, изготавливается методом экструзии – метод выдавливания. Используют при оформлении стен церквей, музеев.
diz-kitchen.ru
Как класть плитку на кухне: советы и рекомендации
Кафель наиболее востребованный облицовочный материал для кухни. Он соответствует всем техническим характеристикам, чтобы справляться с повышенной влажностью и прочее. В этой статье будут рассказаны секреты того, как выложить плитку на кухне своими силами. Для начала стоит обсудить тонкости создания дизайна.
Дизайн проект
В первую очередь необходимо сделать дизайн проект, который поможет увидеть конечный результат.
При его разработке необходимо учитывая несколько факторов:
Тип поверхности. Выбранный кафель должен быть прост в уходе. Например, глянцевая поверхность очень маркая. На ней будут видны самые маленькие загрязнения, даже высохшие капли чистой воды. Матовая поверхность имеет свои привилегии – она не скользит.
Цвет. Необходимо учитывать стиль и дизайн будущего интерьера, а именно цвет кухонного гарнитура и другой мебели. Здесь нет строгих правил, ориентируйтесь на собственный вкус.
Форма и размер. Благодаря правильному выбору кафеля, ремонт кухни может придавать помещению разные эффекты, например, визуально увеличивать или уменьшать помещение. Сразу стоит определиться с типом плитки для фартука.
Схема укладки. Это еще один немаловажный нюанс, позволяющий придавать помещению особого внешнего вида. Схема кладки зависит от формы кафеля. Если она прямоугольная, то ее укладку можно выполнять по горизонтали, вертикали или диагонали. По вертикали стены визуально вытягиваются вверх, по горизонтали площадь визуально увеличивается.
Расчет материала
Количество необходимого кафеля определяется площадью кладки пола, стен и фартука для кухни. Зная исходную площадь, вам получиться сделать точный расчет материала. Однако есть и свою нюансы.
Необходимо учитывать следующие моменты:
Не всегда целесообразно класть плитку не стенах где будет устанавливаться мебель, холодильник и другие стационарные большие предметы. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Заранее определите рисунок и схему кладки. Укладка керамической плитки на кухне по диагонали образует большое количество обрезков. Соответственно расход материала увеличивается. Если будет использоваться декор или другой рисунок на стене/полу, то количество таких плиток считается поштучно.
Всегда покупайте кафель с небольшим запасом. В процессе кладки кафель случайно может поломаться или испортиться (сделав отрез неправильного размера). Хорошо, когда есть небольшой запас.
Инструкция по кладке плитки на кухне
Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:
Подготовка поверхности.
Нанесение грунтовки.
Разметка.
Кладка.
Затирка швов.
Для начала соберем необходимый инструмент и материал для работы:
Инструмент для кладки Материал для кладки
Молоток.
Зубило для демонтажа старой облицовки.
Уровень (хорошо, если есть лазерный).
Дрель с миксером для смешивания клея.
Шпатель гребенка.
Маленький шпатель подборочный.
Емкость для замеса клея и затирки.
Плиткорез.
Карандаш.
Валик или кисточка для грунтовки.
Крестики для формирования шва.
Шпатель для затирки. Кафельная плитка.
Плиточный клей.
Затирка.
Грунтовка.
Подготовка поверхности
Независимо от типа поверхности (пол или стена) процесс подготовки сводится к одинаковым действиям. Со стены/пола следует полностью удалить старую облицовку.
Укладка кафеля осуществляется на чистую и ровную поверхность. Для этого осматриваете ее. Если имеются трещины или явные неровности, то поверхность рекомендуется выровнять, а трещины замазать.
Совет!
Не рекомендуется выравнивать стены за счет слоя плиточного клея. Так, увеличивается расход клея, который намного дороже штукатурной смеси.
В большинстве случае лучше удалить слой старой штукатурки, установить маяки и поштукатурить стену. Для штукатурки используются готовые штукатурные смеси. Иногда на стены монтируется гипсокартон, это самый быстрый способ выравнивания поверхности.
Если речь идет о поле, то для его выравнивания используется самовыравнивающая смесь. Также изготавливается цементно-песчаная стяжка, заливаемая по маякам. В таком случае укладку плитки на пол в кухне можно будет осуществлять только после полного высыхания стяжки.
Выровняв основу под кафель, поверхность обязательно грунтуется для увеличения качества адгезии плиточного клея со стеной. Нередко применяется грунтовка глубокого проникновения.
Чтобы уложить плитку самостоятельно обязательно выполняется разметка. Это поможет спланировать схему кладки. Разметка выполняется карандашом. Если речь идет о поле, то необходимо найти центр помещения.
Обратите внимание на то, чтобы возле стен не выходили маленькие обрезки. Сделайте разметку так, чтобы на видимой стороне кафель около стены был цельный, а обрезки под рабочей зоной.
Укладка плитки на гипсокартон осуществляется проще. Плюс разметку сделать по гипсокартону несложно. Вам необходимо на стене закрепить направляющий профиль второго ряда. Профиль устанавливается строго по уровню.
Кладка на стены
На этом этапе уже должно быть известно место и вариант укладки плитки на кухне.
Процесс кладки выглядит следующим образом:
наносится разметка так, чтобы в углах была цельная плитка. Особенно если углы видимые;
замешивается плиточный клей;
клей наносится обычным шпателем на поверхность стены тонким слоем;
также клей наноситься гребенкой на плитку;
прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
выступивший клей сразу удаляете шпателем;
таким же способ кладете последующие плитки;
для формирования шва используются пластиковые крестики;
следите чтобы в швах не оставался плиточный клей;
контролируйте уровень по горизонтали и вертикали;когда клей на первых рядах плитки подсох, демонтируется направляющая рейка, а на первый ряд подрезается плитка по размеру и кладется. При этом плитка должна уже быть на полу.
Выложив всю стену, остается выполнить затирку стыков специальной затирочной массой.
Кладка фартука
Под фартуком подразумевается рабочая зона между столешницей и полочками. Высота фартука должна быть немного выше на 20–30 мм, чтобы установленный гарнитур сверху перекрыл край верхнего ряда плитки.
Совет!
Вытяжка обычно располагается выше нижнего уровня подвешенного гарнитура. Поэтому в этом месте плитка на фартуке будет выходить немного вверх.
Процесс кладки фартука сводится к следующим этапам:
также выставляете стартовый профиль для первого ряда;
низ плитки первого ряда должен быть немного ниже верхней части столешницы;
наносите клей на стену и на поверхность плитки гребенкой;
прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
необходимо достичь того, чтобы клей под плиткой полностью заполнил все пространство;
также удаляете выступивший клей из швов между кафелем;
обычно на рабочей стене есть розетки; поэтому, используя фрезы изготавливаете отверстия в необходимых плитках;
если планируется декор на фартуке, то не забудьте про него;
после завершения кладки все стыки следует затереть.
Кладка на пол
Укладка напольной плитки на кухне проходит в подобной последовательность, однако есть и свои особенности. Процесс кладки плитки на пол на кухне осуществляется в такой последовательности:
Наносите на пол разметку, определяете его центр и месторасположение рисунка, если он будет.
Класть плитку на кухне на пол необходимо начинать с дальнего угла от входа.
На небольшой участок поверхности наносите гребенкой плиточный клей. Если пол ровный, слой клея будет минимальный.
Также наносите клей на плитку.
Кладете на пол сразу несколько плиток, формируя квадрат.
Прикладываете уровень и выравниваете все по горизонтали.
Выдавленный клей через швы следует сразу устранить, чтобы их заполнить затиркой.
Обязательно между элементами облицовки вставляете крестики для формирования ровного шва.
Когда клеящий состав схватился, можно приступать к затирке стыков.
Оформление оконных откосов
Помимо кладки плитки на кухне своими руками на пол, стены и фартук, многие решают выложить кафель на оконные откосы. Для этого требуется приобрести пластиковый наружный уголок. В него будет спрятан торец облицовки.
Совет!
Толщина уголка определяет по толщине кафеля. Если его толщина 7 мм, то уголок должен иметь 9 мм. Если толщина уголка будет меньшей, то край торца кафеля будет видно.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все секреты того, как выполняется укладка плитки на кухне. Придерживаясь этих рекомендаций, вам удастся справиться со всеми работами самостоятельно, без привлечения специалиста. Для большей уверенности предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала.
Приводим кухню в порядок — клеим фартук
obplitke.ru
Укладка плитки на кухне своими руками
Укладка плитки на кухне – обязательный процесс, сопровождающий ремонт. Если для стен и пола существует множество альтернативных покрытий, то фартук без нее не обойдется. Благодаря своим физическим и эстетическим свойствам он незаменим для этой части помещения. Привлечение специалистов для работы обойдется дорого, не говоря уже о значительной стоимости материалов.
Уложить плитку своими руками можно, если даже никогда раньше не занимались этим делом. После внимательного ознакомления с технологией станет понятно, что ничего сложного в работе нет. Максимум, что потребуется – это неукоснительно придерживаться последовательности. Многое зависит от личных качеств исполнителя. Если нет терпения и стремления к аккуратности, за работу не стоит браться. Спешка ни к чему хорошему не приведет.
1
Особенности отделки поверхностей керамической плиткой
Кухня, облицованная кафелем, по праву считается самой функциональной, гигиеничной и красивой. Керамика отличается превосходными качествами: прочностью, износоустойчивостью и влагостойкостью. У каждого мастера имеются излюбленные способы укладки плитки, что влияет на все этапы производства работ. По-разному готовят основания, выбирают и наносят клей. Несмотря на различия, технология общая, потому что материал один – кафель.
Важно правильно выбрать керамическую плитку. Первым делом любая хозяйка обращает внимание на дизайн. В этом вопросе сторонникам итальянского стиля советуют остановить свой выбор на изделиях золотистого цвета. Любители английской чопорности предпочитают насыщенность. Восточный колорит придаст зеленый кафель или близкий к нему по оттенкам серый и темно-коричневый.
Кухонный дизайн сегодня широко использует не только прямоугольные формы плитки. Все большую популярность приобретают круглые, треугольные, квадратные. Как дополнительный атрибут – чередование оттенков, цветов и фактуры. Такое разнообразие позволяет проявить свои дизайнерские способности. Сочетая кафель, создают орнаменты и узоры, придающие помещению изюминку.
Кроме внешнего вида, большое внимание при покупке уделяют качеству. Осматривают поверхность с обратной стороны. Допускается только гладкая, без царапин и трещин. Рисунок должен быть четким, без потертостей. Половую плитку выбирают рельефную или специально отшлифованную. При попадании воды она не станет скользкой, предохранит от падения.
Оформление кухни с применением плитки имеет некоторые особенности:
1. Соответствие цвета общему стилю помещения: однотонный, или содержит рисунки, декоративные вставки. Стена традиционно белая, но это не закон. Пол – с различными вкраплениями, разводами, чтобы загрязнение было менее заметным.
2. Выбор поверхности. Глянцевая – красивая, но попадающие на нее капли и образующиеся пятна сразу бросаются в глаза. Матовая труднее отчищается, рельефная и шероховатая тем более. Для стен она однозначно не подойдет, а на пол хороша – не скользит.
3. Размер плитки подбирается по помещению: он должен соответствовать, но не быть очень мелким. Стену вытягивают, применяя прямоугольные элементы. Мозаика хорошо смотрится на фартуке.
4. Кафель укладывают преимущественно рядами, иногда применяя смещение. Чтобы визуально увеличить кухню, плитку на пол приклеивают по диагонали.
Особая часть кухни – фартук. Это одновременно декоративное покрытие и защита стены от воды, высокой температуры, загрязнений. Его постоянно приходится чистить, поэтому сюда больше всего подойдет глянцевая, устойчивая к истиранию, не впитывающая влагу плитка.
Эти задачи под силу глазурованному керамическому кафелю. Чтобы создать дизайн, выбирают прямоугольную или квадратную форму. Красиво выглядит поверхность, разбавленная вставками из такого же материала, но отличающаяся цветом, узором, формой. Главное – подбирать так, чтобы в отходы не ушло больше, чем на отделку.
Много вопросов вызывает деревянный пол, который во многих квартирах оставляет желать лучшего. Традиционное покрытие из линолеума недолговечно. Существует множество других материалов, но не все они способны выдержать экстремальные условия кухни. Возиться с капитальным ремонтом не каждому по средствам. Раньше считалось, что укладывать плитку по деревянному полу нельзя. Современные технологии позволяют это сделать.
2
Подготовительный этап – инструменты, расчеты, отделка основания
Перед тем как приступить к укладке кафеля, приобретают все необходимое и обеспечивают фронт работ. Понадобятся инструменты, отдельные из них общеупотребительные, другие – узкоспециализированные:
перфоратор, с помощью которого снимают старое покрытие;
дрель или шуруповерт с насадкой-миксером для приготовления клеящего раствора;
узкий, гребенчатый и резиновый шпатели;
короткий и длинный уровни;
плиткорез или болгарка с алмазным диском;
киянка из резины, которой проверяют плотность прилегания плитки;
крестики для поддержания постоянной ширины швов.
Все остальное, вроде ведер, линейки, карандаша и шнура в хозяйстве всегда найдется.
Плитка клеится специальным составом. Следует поинтересоваться, какой именно рекомендует производитель. В зависимости от метража поверхности, которая подлежит отделке, приобретают смесь. Мастера часто используют раствор из 1 части цемента и 4 очень мелкого песка. Сначала размешивают сухие компоненты, потом постепенно вливается вода. Если смесь получилась однородная и вязкая – она пригодна для работы.
2.1
Сколько понадобится кафеля?
Материал не из дешевых, поэтому все хорошо подсчитывают, чтобы не осталось много лишнего, но обязательно хватило. Потому что докупать – тоже плохо. Иногда трудно найти точно такую, а из разных партий может отличаться оттенками. Измеряют площадь пола и стен и покупают на 10% больше: на возможный бой и обрезы. Причем за мебелью и оборудованием приклеивать плитку необязательно – достаточно хорошего оштукатуривания и окраски.
С фартуком немного сложнее. Чтобы не ошибиться, рисуют чертеж с указанием размеров и расположения всех элементов. Именно на эти показатели ориентируются. Для стандартной кухни они следующие:
1. Стену выше столешницы выкладывают плиткой на 50–75 см. Обычно отделывается только рабочая часть, но иногда выходят за пределы, укладывая кафель на свободном от мебели пространстве до самого пола.
2. Ниже уровня стола плитку опускают приблизительно на 20 см, чтобы грязь и вода не попадали сразу на штукатурку. На этот размер увеличивается общая высота фартука.
3. По горизонтали отделывают всю стену или только возле раковины и плиты. Уйдет меньше материала, но вид пострадает.
Дальше необходим расчет общей площади фартука. И здесь очень пригодится схема, которую все-таки пришлось сделать: каждый размер в голове не удержишь. Получается результат, исходный для определения количества плиток. Сколько понадобится – зависит от их размера и способа укладки.
Работа идет проще и быстрее, если параметры кафеля 20×20 или 27×40, но он из дорогих. Модели с шириной и высотой 15 см самые практичные. Чем крупнее материал, тем легче с ним управиться новичку.
Больше всего сэкономить позволит стандартный способ укладки – в ряд. К тому же он самый простой, для людей без опыта. Кирпичная и особенно диагональная кладка приводит к перерасходу, выдержать правильное приклеивание непрофессионалу трудно.
2.2
Как подготовить поверхность?
Начинают с удаления старого покрытия. Если раньше там была плитка, ее демонтируют, привлекая на помощь перфоратор. Все зачищается до слоя штукатурки. С обоями легче, даже если они приклеены на совесть. Когда оторвать невозможно, смачивают их водой и ждут, пока пропитаются, затем убирают шпателем. Краску удаляют двумя способами: наносят специальный растворитель или разогревают феном.
Специалисты к этому обычно не прибегают. Они предпочитают наносить насечки. Прием проверен временем, избавляет от лишнего труда. Но это возможно при двух важных условиях: краска должна плотно лежать на поверхности и не вспучиваться, а штукатурка нигде не отслаиваться.
Если обнаружены следы плесени и грибка, эти места тщательно удаляют. Затем наносят фунгициды, чтобы зараза не расползалась дальше.
Штукатурный слой проверяется на качество. Он должен плотно прилегать к основанию, места, где отслаивается, зачищают. Затем заделывают шпаклевкой. Идеально ровная поверхность не требуется – достаточно, чтобы она такой выглядела. Иногда приходится делать новую штукатурку. Выводить ее по маякам не нужно – хватит того, чтобы перепады не составляли более 5 мм.
Особого внимания требуют углы, где стыкуется плитка с двух смежных стен. Они должны быть идеально ровными. После выравнивания поверхностей и высыхания шпаклевки наносят насечки. Это обеспечит более качественное приклеивание плитки.
Не следует пренебрегать использованием глубоко проникающей грунтовки. Кроме того, что обеспечивается крепкое соединение, они содержат антибактериальные вещества, мешающие развиваться плесени и грибкам. Состав наносят два раза, очередной слой после высыхания предыдущего.
Тем, кто сталкивается с подготовкой поверхности к наклеиванию кафеля, полезно ознакомиться с видеоматериалом.
3
Как установить плитку на стены – пошаговая технология
Применяя уровень или отвес, отбивают вертикальную линию, а для фартука – горизонтальную немного ниже столешницы. По ней на дюбелях закрепляют металлический профиль. На кафеле карандашом с обратной стороны помечают верх и укладывают стопкой в одном направлении. Согласно инструкции на упаковке готовят клей. Он наносится на всю поверхность плитки, излишки убирают зубчатым шпателем. Инструмент держат в воде, чтобы на нем не засыхал раствор.
Установка кафеля на стены начинается снизу. Прикладывают его к поверхности и с усилием прижимают, осаживают киянкой. Контролируют правильность положения – от этого зависит качество целого ряда. Продолжают идти по горизонтали, вставляя крестики, которые обеспечат равномерную толщину швов. Периодически длинным уровнем проверяют правильность укладки. Поправить плитку можно в течение 15 минут, после этого неверно уложенную придется отрывать.
Когда своими руками уложен первый ряд, после тщательной проверки правильности расположения рекомендуется оставить его на сутки, чтобы высох. Он самый ответственный, и все дальнейшее качество в большой степени зависит от него. На следующий день продолжают по той же технологии. Когда поверхность полностью покрыта, через 24 часа берут в руки киянку и простукивают. Если слышен глухой звук, плитка легла неплотно. Ее следует оторвать и положить по-новому.
Важный вопрос: откуда начать укладку фартука – от середины или с края? Это зависит от его расположения: находится он посреди кухни или занимает часть стены, примыкающей к углу. В первом случае – с центра, но ряды заканчиваются обрезанной плиткой. Их размер должен выдерживаться одинаковым с обеих сторон, иначе вид получится неаккуратный. Если фартук угловой, начинают от края целой плиткой.
Если требуется отрезать кафель, очень удобно пользоваться плиткорезом, но можно обойтись и болгаркой со специальным кругом. При определенных навыках применяют стеклорез, которым наносят линию с обратной стороны, а затем отламывают, положив на край стола. Остаются острые зазубрины, которые убирают наждаком или бруском, напильником. Если нужно сделать круглое отверстие, используют алмазную насадку на болгарку.
Чтобы правильно оформить углы, спрятать торцы плитки, применяют пластиковые уголки. Толщину подбирают на 2 мм больше кафеля, чтобы края свободно вошли. Существует вариант состыковки без использования уголков. Он намного сложнее и состоит в спиливании примыкающих торцов до 45°. Если стены «завалены», то красиво сделать получится только после выравнивания штукатуркой или гипсокартоном.
Через сутки клей застывает. От фартука убирают опорный металлопрофиль, вынимают крестики между плитками. Приступают к оформлению швов. Применяют сухую затирку, которую разводят до нужного состояния, накладывают на резиновый шпатель и вдавливают. Она должна гармонировать с цветом плитки, лучше немного темнее. Излишки через полчаса удаляют влажной тряпочкой.
Подробно об укладке плитки на стены в видеоматериале.
4
Особенности укладки полового кафеля
Технология принципиально не отличается от приклеивания на стену. Предварительно требуется тщательная обработка поверхности и учет особенностей. Покрытие испытывает большую нагрузку. Кухню жильцы посещают на протяжении дня неоднократно, ведь она во многих домах служит одновременно столовой. На пол давит бытовая техника и массивная мебель с посудой и продуктами.
Применяя различные схемы раскладки, визуально расширяют или уменьшают помещение. Вначале примеряются насухо, чтобы оценить и выбрать наиболее приемлемый вариант.
Дальше поможет пошаговая инструкция:
1. Поверхность обрабатывают антисептиком и грунтуют. При необходимости устанавливают пароизоляционную подложку.
2. Первую плитку укладывают в дальнем углу, отступив 1 см от стены. Это пространство закроется плинтусом.
3. Клей наносят на основание, а при больших неровностях дополнительно на кафель. Параллельно наклеивают 2 ряда, продвигаясь к двери.
4. Простукивают резиновой киянкой для плотного прилегания. Постоянно проверяют уровнем плоскость. Не забывают о крестиках.
5. Через сутки затирают швы. Еще через день расставляют мебель.
Технология касается укладки плитки на бетонное основание. По деревянному полу также возможно, но это особый случай, требующий описания в отдельной статье. Там много нюансов, касающихся подготовки поверхности. Спорный вопрос, что легче: выбросить доски с лагами и залить стяжку или перебрать всю конструкцию.
Монтаж плитки – сложное занятие только на первый взгляд. Соблюдение инструкции позволит выполнить все качественно, и будет приятно осознавать свою заслугу в этом.
Об укладке половой плитки расскажет видео.
remontodelo.com
подробная инструкция по укладке своими руками
Сегодня многие пытаются осуществить ремонт, отделку или декорирование кухонного помещения самостоятельно, но не все знают, как это сделать правильно. Укладка керамической плитки своими руками существенно сэкономит бюджет, ведь стоимость работ равняется цене за материал.

Что нужно знать перед началом работ
Укладка напольной плитки на кухне разделяется на два этапа работ: подготовительный и сам укладочный. Первоначально определяемся с внутренним интерьером, протягиваем трубопроводные коммуникации, выбираем местонахождение сантехники, вычисляем необходимое количество плитки, подбираем вид и цвет керамики.
Подготовка обеспечивает задачи:
Выравнивание поверхности, что обеспечивает удобную выкладку кафеля. Получаем идеально ровное напольное покрытие.
Гарантирует прочное схватывание керамики с основой.
Количество шагов по выполнению подготовительных работ для пола, зависит от качества поверхности и применяемых материалов.
Как положить плитку на кухне? Давайте рассмотрим на примере укладки керамики все этапы проводимых работ.
Инструкция по подготовке к укладке кафельной плитки
Для начала составим список нужных инструментов:
Для демонтажа старого покрытия необходимы защитные очки, молоток, зубило;
Уровень горизонтальной поверхности в 100 мм отмеряем при помощи карандаша;
Для смешивания раствора нам понадобятся дрель, перфоратор;
Выравнивание поверхности осуществляем шпателем;
Валик для уравнивания напольного покрытия.
Проводим зачистку поверхности от старого покрытия. Полностью убираем оставшуюся краску и элементы предыдущих изделий. Это позволит надежно скрепиться новому покрытию с основой.
Устанавливаем уровень горизонтальной поверхности. Возможно, несколько различных вариантов для его определения с помощью строительного уровня. Первый вариант, укладываем уровень по разным сторонам. Другой способ, посредством уровня, размечаем вертикальную стену нижнего ряда. По аналогии ставим разметку на остальных стенах.
Соединяем точки общей линией – это и есть расстановка первого ряда. Она же продемонстрирует уровень горизонтальности напольного покрытия. Измеренный промежуток от проведенной линии до пола одинаковый по всем стенам, значит пол уложен правильно. Если есть колебания, то требуется выравнивание.
Хотя бывают исключения. Иногда напольное покрытие специально выполняют под небольшим уклоном, для недопущения скопления влаги.
Нивелирование пола осуществляется стяжкой частично или полностью. Для этого используется специальный цементный раствор, который разводим водой и подмешиваем пластификаторы. Затем полученную субстанцию наносим шпателем, а потом разравниваем. Прокатываем валиком по нивелированному покрытию, удаляем оставшийся воздух.
Грунтуем рабочий участок для укладки керамических деталей. Пропитываем поверхностный слой для увеличения сцепки и прочности. Наносим на основание раствор кисточкой или валиком.
Укладка керамической плитки
Главные монтажные работы укладке напольной плитки на кухне проводятся только на твердой основе. Давайте подготовим материалы и инструменты:
Нам понадобится клей плиточный или цемент, пластиковые крестики для ровности изделий;
Дрель или перфоратор, не забудьте насадку;
Тара для смешивания раствора и оценки объема необходимого клея;
Весы;
Шпатель для нанесения смеси, шпатель больших размеров с зубчатыми краями для выравнивания;
Отвес для разметки вертикальности поверхности;
Уровни различной длины для определения вертикальности стен;
Электрический и ручной плиткорезы с насадками;
Ветошь для очистки от цементных пятен.
Выкладываем плитку:
Замачиваем керамику в воде на 10-20 мин перед укладкой. Затем вынимаем, немного просушиваем. После этой процедуры плитка не будет впитывать влагу из смеси, что обеспечит более качественное схватывание.
Берем цемент, замешиваем. Если в магазине его нет, можно взять клей цементной основой и добавками.
Выбираем самый заметный угол и стену. Наносим заготовленную смесь.
Толщина наносимого раствора должна быть примерно 10 мм.
Проводим зубчатым шпателем по клеящей субстанции, создавая бороздки. Этим мы добьемся лучшего схватывания.
Кладем кафель, придавливаем его. Оставленные бороздки заполнят весь промежуток между смесью и керамикой.
Проводим замеры строительным уровнем. При обнаружении отклонений, выравниваем поверхность. Либо надавливаем, либо подкладываем еще немного смеси под кафель.
При дальнейших работах небольшим уровнем вычисляем горизонтальность отдельной детали из керамики, а длинным устанавливаем общую ровность напольного покрытия.
С помощью специальных крестиков оставляем зазоры между кафельными элементами. Помещаем их посередине четырех изделий. Они регулируют ширину промежутка.
По окончании укладки, если последний ряд не совпадает с размерами кухни, то необходим плиткорез. Аккуратно разрезаем керамические изделия, подгоняем по размеру. При отсутствии плиткореза его можно заменить болгаркой, но тогд
istrador.ru
как класть настенную плитку на кухне: пошаговая инструкция
Каждый хоть раз в жизни решался самостоятельно поменять плитку в кухне. Это естественный выбор материала. Кафель устойчив к влаге, перепадам температуры, жиру и грязи. Также плитка экологична и легка в уходе. Обычно, ее используют в качестве фартука. В этой статье мы рассмотрим основные виды плитки, а также как самостоятельно провести работы по укладке на кухне.
Основные виды плитки
Производители представляют большой выбор плитки не только по материалам, но также по размерам, цветам и узорам. Благодаря этому можно подобрать плитку к любому интерьеру и стилю кухни.
В зависимости от материала можно выделить:
глянцевая или матовая плитка;
гладкая или рельефная;
с напылением;
По составу бывает плитка:
Керамическая. Считается самой распространённой. Свою популярность заслужила благодаря бюджетности и разнообразием по всем параметрам.
Керамогранитная. Чаще всего используется для укладки полов на той же кухни, но и в качестве «фартука» будет хороша. Такой вид очень прочный и влагоотталкивающий.
Каменная плитка. Материал самый дорогой. Плитка делается из натурального камня, а значит будет выглядеть соответсвенно. Представлена в широком спектре фактуры. Не советуется заполнять ей все помещение. Такое решение может только навредить. Пространство не только визуально уменьшится, но и станет «тяжелым». Натуральный камень активно также используется для столешниц. Ведь они не только будут стильно смотреться, но и выполнять свое функциональное предназначение.
Стеклянная. На первый взгляд это кажется не самым удачным материалом. Но такая плитка также прочна и устойчива. А значит сможет выполнять все защитные функции. Для сохранения чистоты достаточно протирать плитку вместе со специальным моющим средством для стекол и окон. Этот вид очень многообразен. Плитка может быть матовой, глянцевой и даже прозрачной.
Тонкости укладки плитки своими руками
Перед тем, как укладывать плитку еще до подготовки рабочей поверхности, стоит определиться с размерами плитки и область применения. Также необходимо решить, каким образом будет укладываться плитка, так как существует несколько способов.
Как минимум, можно выбрать из шести вариантов:
шахматный порядок;
традиционная укладка;
диагональная кладка;
линейная;
со смещением;
мозаичная или калейдоскопная.
После выбора кладки, подбирается уже сама плитка и ее количество. Желательно, если будет приобретаться немного больше, чтобы исключить непредвиденные случайности.
Инструменты и материалы для кладки
Для самостоятельной укладки вам понадобятся:
выбранный вид плитки;
Строительный миксер;
Клеящий или песчано-цементный растворы;
«крестики»/крестовинки для швов;
Грунтовочная смесь;
затирка для швов;
резиновая киянка;
строительная линейка, отвес или уровень;
кисть или валик для грунтовки;
молоток;
емкость для разведения раствора;
карандаш;
шпатели;
плиткорез.
Подготовка поверхности к укладке
Во-первых, необходимо отчистить рабочую поверхность от старого покрытия. Если были обои, но они могут легче удалиться, если смочить их домой. Если же была плитка, то следует воспользоваться перфоратором. Краска может удаляться с помощью шпателя. После удаления можно зачистить стену, отчистить ее пыли и грязи. Если на поверхности имеются жирные пятна, можно воспользоваться специальным средством для удаления.
Выравнивание стен кухни своими руками
Если вы видите, что стены в трещинах, ямах, шероховатостях, необходимо восстановить поверхность. Для этого нужно воспользоваться шпаклевкой или штукатуркой. Качественная обработка стены обеспечивается, есть нанести шпаклевку в соответствии с правильной технологией: использовать стартовую и финишную шпаклевки. Стартовая шпаклевка избавит вас от резких перепадов и грубых повреждений. Финишная же шпаклевка будет уже использована в качестве декоративной.
Выравнивание стены — это обязательное условие при укладке плитки. Так вы избежите больших зазоров, отклеивания материала. В связи с тем, что плитка будет укладываться в кухне, где очень изменчивая температура, стены можно покрыть еще и противогрибковым средством, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также рекомендовано воспользоваться грунтовкой. Благодаря этому, вы обеспечите лучшее сцепление с материалом и стеной.
Пошаговая инструкция проведения работ
Шаг 1. Предварительно, замерив площадь и размеры будущего фартука надо сделать разметку на стене. Учитывайте, что высота рассчитывается в зависимости от расположения вашей вытяжки. Сначала определяет с нижними и верхними краями фартука. Далее обозначаем вертикальный уровень с помощью строительной линейки. Для удобства можно расчертить все карандашом.
Шаг 2. готовим клеящий или цементно-песчаный раствор. Можно приобрести уже готовые растворы, а можно приобрести смесь. Ее разводят в соответствии с инструкцией на изделии. Для этого используем емкость, смесь и воду. Полученный раствор размешивается с помощью строительного миксера.
Шаг 3. Непосредственная укладка. На поверхность наносится выбранный вами раствор с помощью шпателя. Выбирается место первой плитки и уже двигаемся от нее. Когда прикладывается плитку к стене, следует немного надавить. В процессе не забывайте проверять ровность с помощью уровня.
В случае необходимости нужно обрезать плитку. Это делается, в основном, при укладке последних нижних рядов. Также, после укладки затираются швы эпоксидный семью.
delaisteny.ru
Как положить плитку на пол на кухне своими руками? Как класть напольную плитку на кухне
Укладка плитки на кухне на пол – не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Выполнить ремонтные работы такого вида можно даже без особого опыта.

Подберите для укладки качественные материалы и четко следуйте инструкции.
Инструменты и материалы для работы
Процесс укладки плитки на пол начинается с подготовки материалов и оборудования.
Вот список основных инструментов:
Рулетка, а также линейка и простой карандаш.
Строительный уровень.
Строительный миксер для размешивания клея.
Плиткорез.
Напильник.
Зубчатый , а также резиновый шпатель, мастерок.
Большое ведро, губка, тряпка.
Специальные перчатки, чтобы обезопасить руки.
Из материалов потребуется:
Плиточный клей.
Плитка.
Крестики для кафеля.
Затирка подходящего цвета (лучше выбирать прозрачную).
Грунтовка.
Варианты раскладки
Чтобы положить плитку на кухне на пол важно выбрать вариант раскладки.
Существует несколько вариантов раскладки. Их можно рассмотреть в представленной ниже таблице.
Вариант раскладки Преимущества Особенности укладки
Базовый («шов в шов») Самый простой способ укладки, есть возможность выкладывать узоры, наименьшее количество отходов Подходит плитка прямоугольной и треугольной формы.
«В разбежку» По виду напоминает кирпичную кладку, укладывать ее следует только горизонтальными рядами, нежелательно использовать разных цветов и фактур
«По диагонали» Позволяет создать интересный рисунок, визуально расширяет тесное пространство Недопустимы отклонения от стандартного размера плитки, швы должны располагаться параллельно
Шахматная доска Смотрится красиво, простота укладки Обычно используются два контрастных цвета
Линейный Возможность создавать в помещении интересные рисунки, простой и экономичный способ, мало отходов Лучше использовать контрастные или близкие по оттенку цветов
Деление плиткой на зоны
При помощи керамической плитки можно разделить кухню на рабочие зоны. Можно использовать разные цвета, но лучше придерживаться одного варианта укладки и фактуры. Лучше начинать укладывать с центра, подрезы (которые обязательно будут) стоит спрятать под мебелью или другими предметами интерьера.
Для зонирования лучше использовать плитку контрастных оттенков, чтобы граница не была особенно заметна.
Как выбрать плитку на пол для кухни?
Для начала следует определиться, какую плитку положить на пол на кухне. Подходит два варианта: керамическая и из керамогранита. Многие путают эти понятия, считая материалы родственными. Свойства материалов различаются.
Материал из керамогранита
Керамогранит – прочный и стойкий материал, который подходит для облицовки стен и пола на кухне. Устойчив к механическому воздействию и повышенной влажности, хорошо выдерживает тяжелые нагрузки.
Основные преимущества керамогранита:
Материал легко очищается.
Не изменяется под воздействием влаги и перепадов температур.
Доступная стоимость.
Керамический материал
По свойствам керамика уступает керамограниту, но по внешним показателям материал выглядит эстетичнее. Керамическая плитка представлена в большом цветовом варианте. Большая часть характеристик этих материалов совпадает, керамогранит можно назвать улучшенной версией плитки.
Для их создания используют следующие материалы:
Полевой шпат.
Разного рода глины высокого класса.
Кварцевый песок.
Добавки, улучшающие прочностные характеристики материала.
Главное отличие ее от кафеля – повышенная устойчивость и прочность. Керамическая плитка подходит не только для обустройства стен и кухонного фартука, но и для облицовки пола.
При выборе важно уделить внимание ее составу и доверять только проверенным производителям, чтобы она прослужила долгие годы и повторный ремонт потребовался не скоро.
Укладка пола по шагам
Она должна не просто лечь ровно, но и хорошо вписаться в дизайн. Неопытным мастерам может помочь видео, как положить плитку на пол на кухне своими руками. Четкое следование инструкции, аккуратность и скорость реакции поможет выполнить ремонт качественно и в короткие сроки.
Для выравнивания рядов рекомендуется использовать на месте будущих швов строительные крестики.
Подготовка поверхностей и материалов
Конечный результат во многом зависит от подготовки поверхности. Для начала следует удалить старое покрытие. Для этой цели можно использовать шпатель или мастерок. Особо прочные участки покрытия можно раздробить при помощи дрели.
Выравнивание поверхности занимает больше времени, но пропустить этот этап нельзя. Именно от него зависит, насколько аккуратно ляжет плитка и сколько лет она прослужит.
Со стены нужно удалить старое покрытие и заделать все дыры и трещины при помощи шпатлевки, затем – покрыть слоем грунтовки.
Определение количества напольной плитки
Укладка напольной плитки на кухне требует точных расчетов. Если вы неверно посчитаете количество, есть вероятность не подобрать материал такого же цвета и фактуры в будущем. Первым делом рассчитайте площадь комнаты (длину умножить на ширину) и разделить её на размеры плитки.
Таким образом высчитывается, какое количество плитки потребуется для укладки одного ряда.
К получившемуся числу прибавить 10-15%, поскольку всегда есть риск испортить часть материалов. Найти похожие будет проблематично, если не приобрести их заранее. При подсчете количества плитки стоит учесть вариант кладки и желаемый рисунок, а также наличие декоративных элементов.
Подготовка инструментов
Материалы следует подготовить заранее. Потребуется вместительное ведро для разведения клея, а также строительный миксер. Инструменты должны всегда находиться под рукой, чтобы ими можно было воспользоваться в любой момент. Перед использованием все тщательно промыть, чтобы на инструментах не было остатков клея или других материалов.
При помощи плиткореза можно заранее подрезать плитку до нужного размера.
Подготовка основания пола под плитку
Основная задача мастера при проведении ремонтных работ такого типа – правильно подготовить основание под укладку. Оно должно быть максимально сухим и чистым, чтобы клей взялся прочно и надежно удерживал ее на месте.
Отдельно требуется подготовить плитку, чтобы обеспечить ей лучшую сцепку с клеем. С обратной стороны ее нужно обработать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, после чего удалить пыль и крошку при помощи шлифовальной машинки.
Сверху обработать еще одним слоем грунтовки и оставить на 2-3 часа сохнуть.
Разметка
От правильной разметки зависит, насколько ровными получатся ряды плитки. Для разметки лучше использовать карандаш, рулетку и линейку.
Особенности разметки пола для укладки:
Разметка должна учитывать то, что подрезанные кусочки должны размещаться не на видном месте.
Следует использовать минимальное количество подрезок. В идеале подрезать следует на треть или половину.
Первая линия проводится от порога до противоположной стены. Чтобы линия получилась ровной, следует использовать шнур или лазерный уровень для корректировки.
Первый плиточный ряд укладывается вдоль прочерченной линии. Оставшуюся, стоит укладывать вдоль первого ряда. На месте швов стоит размещать крестики для кафеля, чтобы ряды получились максимально ровными.
Приготовление клея
Поскольку клей быстро сохнет, разводить его следует в небольших количествах, чтобы он не успел потерять свои свойства. При разведении клея важно соблюдать пропорции, указанные на упаковке, и следовать инструкции.
Размешивать клей лучше при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой-венчиком.
По консистенции готовый клей должен напоминать густую сметану. Оставить его на 10-15 минут настаиваться, еще раз перемешать перед нанесением.
Процесс укладки
Наносится клеевой раствор. Лучше распределять его шпателем в разных направлениях, чтобы улучшить сцепление.
Начинать укладку стоит с середины, подрезки оставить на края.
Первый ряд следует укладывать так, как рассказано выше. Второй и последующие ряды укладывать по этому же принципу.
Чтобы она легла ровно, следует контролировать ее высоту при помощи уровня. На месте швов вставляются специальные крестики.
Аккуратно приложить плитку к разметке. Остатки клея удалить при помощи влажной губки или тряпочки. Пока клей не высох, расположение можно регулировать.
Если выкладке плит препятствуют трубы, следует сделать на них небольшие надрезы при помощи болгарки.
Через сутки следует очистить швы при помощи шпателя.
Затирка
Затирка – финальный этап укладки. Чтобы напольное покрытие смотрелось естественно, следует подбирать затирку в тон или полностью прозрачную. Для начала требуется смочить плитку водой при помощи губки или пульверизатора. Нанести затирку при помощи шпателя.
Особое внимание уделить швам, но сильно вдавливать в них затирку не стоит. Шпатель должен двигаться вдоль швов. Оставить плитку сохнуть на 20-30 мин. При помощи затирки отделать всю плитку, избегая области возле стен.
Финишная обработка
Как только затирка подсохнет, нужно будет удалить ее излишки при помощи влажной губки или тряпочки. Дать полу подсохнуть около суток, только после этого заносить в комнату мебель и предметы декора. В обратном случае есть риск повредить поверхность.
Если в каких-то местах плитка легла неоднородно, участок придется аккуратно очистить при помощи дрели и шпателя и заново уложить плитку.
Уход за плиткой
Через час после нанесения плитки пол следует тщательно вымыть водой. Можно добавить небольшое количество моющего средства.
Через неделю их можно дополнительно обработать герметиком, чтобы повысить прочность.
Первые несколько дней по полу не стоит ходить и подвергать его механическому воздействию.
Процесс укладки плитки на пол на кухню – не такой сложный, как кажется. С данными видами работ такого типа справится даже начинающий мастер.
Если вы определились, какую плитку положить на кухне на пол, можете переходить к подсчету материалов.
Делать это нужно максимально четко, чтобы не ошибиться в расчетах. Плитка будет смотреться изысканно и конечный результат вас точно порадует.
Видео обзор
plitkahelp.com
Укладываем настенную керамическую плитку на кухне
ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТ УКЛАДКИ
Цвет всегда подбирается под общий стиль, и плитка может быть однотонной или содержать рисунки и декоративные вставки. На глянцевой поверхности более заметны пятна, но матовую будет сложнее очистить. В плитке шероховатой, с рельефом может со временем накапливаться грязь, но зато она практически не скользит. Есть соотношения и размеров плитки по отношению к габаритам помещения. Размер облицованной рабочей поверхности по горизонтали может равняться всей длине соответствующей стены, но можно ограничиться только участком мойка – рабочий стол – плита.
Выбирая схему прямоугольной укладки, можно предусмотреть смещение перевязки по вертикали и горизонтали или использовать вариант диагонального рисунка. С помощью различных схем площадь помещения можно визуально расширить или уменьшить. Если вы выбираете технологию «шов в шов», то уложенными плитками образуются ряды и в горизонтальном, и в вертикальном направлениях. При этом все вертикальные швы будут располагаться строго по линии отвеса, а горизонтальные – непосредственно по линии уровня.
При более популярной технологии «в разбежку» каждая плитка верхнего ряда укладывается так, чтобы ее середина находилась точно над швом, который соединяет плитки нижнего ряда. А вот метод укладки «по диагонали» считается более трудоемким, при котором швы образуют перпендикулярные линии. При этом способе укладки поверхность делится на отдельные прямоугольники, после чего строго по разметке в диагональной позиции укладывается плитка. Возникающая по периметру «елочка» нивелируется плиткой, разрезанной треугольниками, по вершинам углов. Если у вас еще недостаточно опыта, то лучше выбрать стандартный порядный способ укладки «в разбежку». При этом имеет значение и размер плитки – чем она больше, тем работать легче, а с малыми размерами будет больше швов и сложнее укладка.
В большинстве случаев плитку комбинируют с другими видами покрытий: обоями, краской, рельефной штукатуркой или стеновыми панелями. Этот выбор будет зависеть от ваших предпочтений и планируемых особенностей будущего интерьера.
remont.castorama.ru

Разница между керамогранитом и керамической плиткой – чем отличается напольная керамическая плитка от керамогранита, отличие на фото и видео

Опубликовано 05.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Чем отличается керамогранит от керамической плитки

Для устройства покрытия пола используются различные материалы. Керамогранит и керамическая плитка, казалось бы, очень похожие материалы. Но существуют различия между ними, у каждого есть свои преимущества и свои недостатки.
Керамогранит
Керамогранит, искусственный материал, обладающий свойствами натурального камня.
В его состав входят такие элементы:
Кварцевый песок.
Полевой шпат.
Два сорта глины.
Гранитная крошка.
Красители.
Для производства керамогранита используют порошок, рецептур которого должна строго соблюдаться. Из смеси формуют плитки, прессуют их под давлением, затем обжигают. При производстве важно точно соблюдать состав смеси, давление и температуру обжигания. Только при выполнении всех условий можно получить материал высокого качества.

Керамогранит
Один из характерных признаков керамогранита – это высокая твердость. При высоком давлении на плитки в процессе производства, исключается наличие пустот в материале. Краситель проникает во все слои плитки, поэтому рисунок на срезе не отличается от рисунка на поверхности.
Поверхность керамогранита может быть глазурованной и неглазурованной. Неглазурованные плитки обладают твердостью натурального гранитного камня. Они не царапаются и не трескаются. Глазурованные плитки менее прочны. Они имеют III и IV классы износоустойчивости.
Керамогранит фактически не поглощает воду, химически нейтрален, не подвержен воздействию кислот и щелочей. Эти свойства позволяют использовать керамогранит во влажной и агрессивной среде, отсутствие пор придает материалу морозоустойчивость.
По фактуре поверхности керамогранит можно разделить на:
Матовый.
Глазурованный.
Рельефный.
Полированный.
Мозаичный.
Область применения керамогранита
Керамогранит применяется для внутренних и наружных работ. Полы в деловых и торговых центрах, вокзалах, при отделке полов и стен на станциях метро, в аэропорту. Благодаря высокой морозостойкости керамогранит используют для наружной отделки фасадов зданий.
Устойчивость к агрессивное среде, позволяет применять его для покрытия полов в цехах вредных производств, облицовки стен и полов в спортивных комплексах. Керамогранит широко используется в жилых помещениях. Им отделывают полы в прихожих, холлах, кухнях и ступени лестниц.
Разнообразие расцветок и отделки поверхности открывает широкий выбор для дизайнерского оформления с помощью керамогранита.
Керамическая плитка

Керамическая плитка различается по внешнему виду, составу и области применения.
Она очень давно используется, как строительный материал. Плитка прочнее и эстетичнее, чем бетон или железобетон. Прочность покрытия из керамической плитки зависит от прочности и ровности основания под плитку. Пустоты в цементной стяжке могут привести к растрескиванию и выпадению плитки.

Керамическая плитка в ванной
Плитка изготовлена из того же состава материалов, что и керамогранит, кроме добавки гранитной крошки. Существенно отличается процесс производства плитки. При производстве давление прессования не более 400 кг/см2, температура обжига не выше 1200 градусов.
Керамическая плитка характеризуется такими свойствами:
Жесткость.
Прочность.
Огнеупорность.
Теплопроводность.
Устойчивость цвета.
Износоустойчивость.
Важно использовать плитку в зависимости от ее назначения. Различается плитка для пола и облицовки вертикальных поверхностей. Существует плитка для агрессивной среды. Плитка для пола должна быть с эффектом антискольжения и повышенной устойчивостью к истиранию.
Керамическая плитка хорошо себя зарекомендовала при использовании внутри квартиры. Прочности и износостойкости плитки достаточно для укладки в ванной комнате, прихожей, на кухне. Глазурованная плитка с красивым рисунком придаст помещению особый лоск. Стены, облицованные керамической глазурованной плиткой, легко подвергаются очистке и санитарной обработке.
Керамическая плитка бывает различной расцветки и рисунка. Может имитировать камень, ткань, кожу, дерево. Широкий выбор размеров и форм плитки. При использовании плитки, можно создавать различные рисунки, декоративные панно, объемный рисунок.
Различие между плитами керамогранита и керамической плиткой
Технология производства этих материалов отличается. Керамогранит изготавливают при большем давлении и обжигают при более высокой температуре, чем при производстве керамической плитки.
В состав керамогранита, кроме составляющих как у плитки инградиентов, добавляют гранитную крошку.
Технология получения керамогранита позволяет получить совершенно не пористый материал, который не поглощает воду и другие жидкости.
Керамическая плитка имеет богатую палитру цветов, различную структура поверхности. Она более декоративна, чем керамогранит. У керамогранита более строгий вид натурального камня.
Керамогранит обладает большей износостойкостью, морозоустойчивостью.
Керамическая плитка, в отличие от керамогранита, более высокой теплопроводности, полы из плитки – холодные полы.
Керамогранит более твердый материал, может выдерживать большую нагрузку, чем керамическая плитка.
Керамогранит обладает большими звукоизоляционными свойствами.
У керамогранита красители внесены в исходный состав и распределены по всему телу плиты. Это позволяет керамограниту сохранять декоративность на все время эксплуатации.
Существенное отличие в стоимости. Керамогранит дороже плитки. Это призывает покупателя выбирать материал, в зависимости от условий его эксплуатации. Для наружных работ и для мест с большой нагрузкой на покрытие, лучше выбирать керамогранит. Тогда ваши денежные средства не будут потрачены зря.
В заключение можно сказать, что керамогранит – это керамическая плитка высокого качества. Это помогло керамограниту занять лидирующее положение в использовании отделочных материалов из керамики.

Чем похожа и чем отличается керамическая плитка от керамогранита
Различные облицовочные материалы имеют много общего. Но между тем, каждый из них имеет свою область применения.
Популярный материал
Современные производители предлагают большой ассортимент товаров, предназначенных для облицовки зданий различного назначения. Особой популярностью пользуются керамогранит и керамическая плитка.
Керамическую плитку часто называют кафелем. В строительных магазинах сегодня можно увидеть этот материал различных оттенков и фактуры. Поэтому дизайнеры часто используют керамическую плитку для украшения сооружений.
Керамогранит также пользуется особой популярностью. Некоторые люди считают, что между ним и керамической плиткой нет разницы, но это не так. Хотя технические характеристики и составляющие компоненты этих материалов практически идентичны. Но как же сделать правильный выбор? Чем отличается керамическая плитка от керамогранита? Необходимо знать все нюансы использования и свойства рассматриваемых отделочных материалов, чтобы сделать правильный выбор.
В чем разница?
Керамическую плитку чаще всего используют для облицовки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, в ванной или кухне. Кафелю не страшна вода, за ним достаточно легко ухаживать. Основные компоненты для изготовления керамической плитки: песок, глина, другие минералы. Ископаемые прессуют и обжигают в специальной печи.
Керамигранит изготавливают из таких же компонентов.
Красная или белая глина – вот основной материал для изготовления облицовочных материалов. В дальнейшем ее обжигают в печи. По сравнению с плиткой в состав керамогранита входит больше каолина и меньшее количество примесей.
Кафель зачастую используют для облицовки стен, ведь это достаточно хрупкий материал. А вот для напольного покрытия предпочтительнее керамогранит, ведь он характеризуется меньшей пористостью, а значит, высоким показателем прочности.
Чтобы разобраться в том, чем отличается керамическая плитка от керамогранита, необходимо рассмотреть все преимущества и недостатки каждого материала.
Преимущества и недостатки керамической плитки
Керамическая плитка отлично зарекомендовала себя. Это надежный материал для облицовки стен и полов в помещениях с большой проходимостью и высокой влажностью. Все загрязнения можно быстро и легко удалить. Поэтому многие люди используют этот материал при сооружении крыльца, кухонного фартука и даже общественных туалетов. Матовую керамическую плитку можно использовать для отделки пола в коридоре. Керамическая плитка – это идеальный облицовочный материал, который поможет создать неповторимый и привлекательный интерьер в любом помещении.
Основные преимущества:
Небольшой вес.
Длительный срок службы.
Высокая влагоустойчивость.
Простота в уходе.
Приемлемая стоимость.
Разнообразие цветов и фактуры материала.
Недостатком кафеля является его хрупкость. Этот материал также может изменить свой цвет со временем, кафель склонен к выгоранию.
Преимущества и недостатки керамогранита
Керамогранит – это облицовочная плитка, изготовленная под высоким давлением и прессом. Этот материал в точности имитирует поверхность натурального камня.
Для изготовления используют глину, минеральные пигменты, шпат, кварцевый песок. Их тщательно смешивают в определенной пропорции, после отправляют под пресс с дальнейшим обжигом ингредиентов.
Чем отличается керамическая плитка от керамогранита? Основным отличием является невысокая пористость поверхности. Благодаря этому материал становится удароустойчивым и высокопрочным. Иногда производители покрывают поверхность глазурью и полируют ее.
К основным преимуществам керамогранита относят:
Длительный срок эксплуатации.
Высокую прочность, ударостойкость.
Устойчивость к перепадам температуры.
Износостойкость.
Равномерность цвета.
Сходство с натуральным камнем.
Где лучше использовать керамическую плитку?
Глазированная и глянцевая керамическая плитка не обладает высокой прочностью. Со временем при механических повреждениях кафель теряет свой привлекательный вид. Кроме того, при истирании поверхность становится скользкой. Поэтому материал лучше не использовать в качестве напольного покрытия для кухни и ванной. Для этих целей лучше отдать предпочтение матовым изделиям. Такая плитка не боится ударов, не теряет свою привлекательность со временем.
Чем отличается керамогранит от керамической плитки напольной? В первую очередь, тем, что чаще всего этот материал используют для облицовки стен. Его можно крепить как на обычные стены, так и на гипсокартон. Во-вторых, именно кафель характеризуется большим разнообразием фактур и цветов. Пигмент для окраски часто добавляют в состав эмали. Благодаря этому можно создать неповторимый интерьер вашего дома.
Недостатки этого материала также следует учитывать. Их несколько. Прежде всего — большой вес. В обработке этот материал достаточно сложен, его стоимость значительно выше кафеля. Дизайнеры часто не могут осуществить все свои фантазии, ведь декоративные решения материала ограничены.
Где используют керамогранит?
В чем же отличие керамогранита от керамической плитки? Для пола применяют первый. Ведь именно он подходит идеально для отделки как внутренних, так и внешних помещений. Его активно используют в качестве напольного покрытия террас, беседок, балконов, лоджий. Использование такого материала поможет кардинально изменить внешний вид любого помещения.
Благодаря своим свойствам пол из керамигранита очень комфортен в летний период. Ведь он всегда прохладный. Его теплопроводящие характеристики таковы, что по нему приятно ходить в жару босиком.
Какая плитка лучше — керамическая или керамогранит в качестве напольного покрытия? Конечно же, второй вариант. Ведь керамогранит не боится механических повреждений, различных ударов. Благодаря износостойкости и ударопрочности его можно использовать на кухне, в ванной. Ведь в таких комнатах чаще всего происходят непредвиденные ситуации.
Этот материал устойчив к повышенной влажности, с его поверхности легко удаляются различные загрязнения.
Многие перед первым в жизни ремонтом задаются вопросом: «Керамогранит и керамическая плитка — в чем разница»? Главное отличие – высокая прочность. Именно поэтому в качестве напольного покрытия чаще всего используют керамогранит, а вот для облицовки стен – кафель.
Сравнение облицовочных материалов по характеристикам
Чем отличается керамическая плитка от керамогранита? Конечно же, физическими свойствами. Керамогранит характеризуется небольшой скоростью поглощения воды из-за минимальной пористости. Поэтому его часто можно увидеть на рынке, соответственно, и облицовка внешних поверхностей этим материалом возможна. А вот кафель продается зачастую только в строительных магазинах, и использовать его можно только внутри помещения.
Керамогранит имеет более плотную текстуру. Поэтому его можно использовать в зонах интенсивного механического воздействия. Отколов небольшой кусочек кафеля, можно увидеть цвет оригинального изделия под слоем глазури. А вот отколов частичку керамогранита, вы не сможете увидеть такую же картину. Ведь верхний слой идентичен внутреннему содержимому. Благодаря этому керамогранит можно устанавливать в тех местах, где часто ходят люди. Материал долго будет как новенький, не изменив форму, цвет и текстуру.
Цена вопроса
Зайдя в строительный магазин, каждый покупатель сразу же заметит разницу в стоимости. Кафель характеризуется более низкой ценой. И это не удивительно. Ведь выбрав более прочный, качественный и износостойкий материал, покупатель заплатит соответствующую сумму.
К примеру, установка в общественных местах напольного покрытия их керамической плитки является невыгодным вложением. Ведь за короткий срок поверхность утратит свой первоначальный внешний вид. Возникнет необходимость вновь делать ремонт, тратить средства.
Выбирая напольное покрытие для загородного дома, лучше отдать свое предпочтение более прочному материалу. Как отличить керамогранит от керамической плитки внешне? Прежде всего — это минимальный набор цветовых решений, его сдержанные краски. Он идеально имитирует поверхность натурального камня.
Вывод
Как видите, разница между керамической плиткой и керамогранитом существует. Казалось бы, идентичные стройматериалы, которые изготавливают практически из одинаковых составляющих. Но нет. Помните, что каждый вид отделочного материала имеет свое назначение, которое предопределяют его преимущества и недостатки. Будьте внимательны и удачного вам ремонта!
Сравниваем керамогранит с керамической плиткой
Как отвечают продавцы многих магазинов строительных материалов на вопросы покупателей о керамограните?
К примеру, вы затеяли ремонт и хотите подобрать материалы для отделки стен и пола. Если вы спросите, в чем отличие керамической плитки от керамогранита, Вы рискуете получить очень «ёмкий» ответ: «Керамогранит тверже».
Действительно, твердость, прочность — важные достоинства керамогранита. Но это далеко не все.
Прежде чем закупить отделочный материал в полном для проведения ремонта объеме, стоит узнать подробности. Насколько именно и по сравнению с чем он прочнее, где его можно укладывать, а где нет? А если преимущества действительно неоспоримы, то как лучше использовать их в своей квартире?
Разница в «происхождении»
Названия «керамогранитная плитка» и «керамическая плитка» многих вводят в заблуждение из-за общей связи с керамикой. «Керамо»— это потому, что материал проходит типичный для всей керамики обжиг, а «гранит» — потому, что внешне выглядит, как природный гранит или мрамор. Очень часто используется второе, более непривычное наименование — «грес порчелланато».
Производят керамогранит не из прессованной крошки натурального гранита, а практически из тех же компонентов, что и при изготовлении керамической плитки: глина, полевой шпат, кварцевый песок и каолин.
Принципиальные отличия керамогранита, особенности его внешнего вида кроются в самой технологии производства. Конечно, рецепт подготовки износостойкой морозоустойчивой плитки — совсем не новость, он известен уже многие годы. Но дело в том, что раньше не было настолько мощного оборудования. Сегодня производство позволяет создавать керамогранит, превосходящий по своим качествам другие облицовочные материалы. Его обжиг ведется при 1250 — 1300 °С, глина и кварцевый песок при таких условиях расплавляются. Дополнительно на «керамогранитную массу» оказывается давление порядка 450 кг/см2, то есть на плитку 30х30см воздействуют около 400 тонн.

«Водонепроницаемость»
После такого «глобального» спекания в структуре плитки не остается никаких пор, которые характерны для керамической плитки, поэтому внутрь не просачивается вода.
Представьте, что происходит с обычной керамической плиткой, которая уже впитала определённое количество жидкости, на морозе! Вода замерзает, и при этом плитку буквально разрывает изнутри. Это не произойдет с керамогранитом. Его водопоглощение — порядка 0,05%. Отметим, что среди всех керамических материалов это самый низкий показатель, даже меньше, чем у натурального камня.
Износостойкость
Конечно, этот материал часто используется и внутри помещений, в квартирах, его кладут на пол, облицовывают кухни. Здесь температура вряд ли приблизиться к критичной минусовой. Но здесь важны другие свойства, такие как кислото- и износоустойчивость. Чтобы сразу стало понятно, даже если на керамогранитный пол, предположим, уронить бутылку кислоты, то плитка не поблекнет и не раскрошится.
Кроме того, придется очень-очень долго топтать керамогранит, чтобы на нем появилась хотя бы небольшая трещина, выбоенка или ямка. Именно поэтому керамогранит предпочтителен для покрытия не только стен, но и пола и в квартире (ванной, коридоре, на кухне), и в офисных, и в производственных помещениях.
Окрашивание
И даже если после долгого времени эксплуатации какие-то незначительные повреждения появятся, они будут совсем неочевидны. Все потому, что красители при производстве керамогранита добавляются прямо в массу еще до обжига.
В итоге рисунок плитки проникает на всю глубину и кроме того приобретает интересную, действительно «природную» текстуру. И это также отличает керамогранит от обычной керамической плитки, которая окрашивается только с лицевой стороны.
Читайте также
Керамогранит или керамическая плитка, что лучше и чем они отличаются
Керамогранит и керамическая плитка отличаются как по внешнему виду, так и по своим свойствам. Выбирая, что лучше – керамогранит или керамическая плитка, стоит учитывать многие аспекты. Первый вид отделочного материала является морозостойким и его можно применять вне дома. Кроме того, его используют, чтобы отделать места, подверженные частому воздействию воды. Керамогранит также очень прочный, что лучше подходит для поверхностей, которые подвержены повышенному износу. Так как он может иметь большие форматы, у нас есть много возможностей в отделке стен и полов. В то же время керамическая плитка, хотя и менее прочная, но во многих случаях гораздо более декоративная и, когда дело доходит до облицовки стен, которые не подвержены сильному износу, дизайн плитки позволяет очень декоративно отделать поверхности, придавая им уникальный вид.
Керамогранит или керамическая плитка, что лучше
Чтобы разобраться, что же лучше для каждого помещения и каждых конкретных условий, следует рассмотреть, в чем же основное отличие плитки от керамогранита.
Керамогранит имеет высокое сопротивление изгибу и стойкость к повреждению. Он хорошо покажет себя в тех местах, которые подвержены большему износу, например коридоры и прихожие, ступени лестницы из керамогранита также очень практичны. В отличие от него керамическая плитка менее прочная, но это не всегда и необходимо, особенно, когда речь идет об отделке стен на кухне или в гостиной или о декоративной отделке в других помещениях.
Керамогранит в отличие от плитки гораздо более стойкий к воздействию бытовой химии.
Керамическая плитка раньше была распространена в основном в помещениях, поэтому водопоглощение для нее почти не имело значения. Однако, когда ее начали применять снаружи помещений, где условия включают сильные дожди и морозы, использование стало проблематичным. Это привело к производству морозостойкого материала (который появился во второй половине двадцатого века) характеризующегося низким водопоглощением и стойкостью к циклам замораживания-оттаивания. Это и есть керамогранит.
Керамогарнит не меняет свой цвет и узор под действием солнечных лучей и температуры.
Керамогранит обладает антискользящими свойствами.
Из чего производят керамогранит?
Разница между керамогранитом и керамической плиткой заключается в материалах, используемых для производства (в случае керамогранита – это тонко измельченный кварц, полевой шпат и каолин). Отличия также имеются в специфике производственного процесса, при котором предварительно сформированные панели сначала сжимают под высоким давлением (450 кг /см2), а затем их обжигают при очень высокой температуре (1250°C).
Какие параметры имеет керамогранит?
Низкое водопоглощение
Основной отличительной особенностью керамогранита является низкое водопоглощение, что приводит к незначительной восприимчивости к образованию пятен, его легко поддерживать в чистоте.
Водопоглощение керамогранита не может быть больше, чем 0,5%.
Для сравнения:
напольная керамическая плитка, как правило, имеет уровень поглощения воды приблизительно 3%,
клинкерная – до 6%,
настенная керамика – даже выше 10%.
Различия в поглощении, обуславливается тем, насколько сильно спрессованы пластины. Чем монолитнее и равномернее пластины, чем меньше поглощение и больше твердость.
Высокая твердость
Высокая твердость (более 8 по шкале Мооса) является вторым признаком керамогранита. Благодаря этому качеству, он имеет большую устойчивость к царапинам (превосходит даже большинство видов натурального камня), так что нет никакого риска истирания его поверхности и появления царапин.
Прочность на изгиб и устойчивость к повреждениям
Керамогранит также характеризуется прочностью на изгиб и устойчивостью к повреждениям. Об этом знают люди, занимающиеся укладкой плитки, что для его резки и сверления нужны специальные инструменты (здесь уже не достаточно обычной ручной машинки для обработки).
Какого размера бывает керамогранит?
Напольная керамогранитная плитка, как правило, бывает толщиной 9-12 мм, хотя в последнее время производители уменьшают ее толщину до 5 мм. Твердость плитки позволяет производить изделия больших форматов (30 х 60, 60 х 60 х 98,5 и 65,5 см), в отличие от обычной керамической плитки, причем производители до сих пор пытаются расширить предложение размеров.
Какие типы керамогранита бывают?
В огромном количестве керамогранитных изделий можно легко заблудиться. Производители дают множество различных названий своим изделиям. Бывает, что схожий материал, выполненный по аналогичной технологии и с похожими параметрами будет называться по-разному в зависимости от того кто его произвел, и кто продает. В зависимости от состава керамогранит делят на две основные группы: технический и глазурованный.
Обычный технический вариант с виду не очень привлекателен, но он очень прочный. Впрочем, в некоторых стилизациях его «суровость» скорее преимущество, чем недостаток, что особенно часто наблюдается в ультрасовременных направлениях дизайна интерьера.

На глазурованный нанесена глазурь, при этом он уже не такой стойкий, может поменять внешний вид под воздействием нагрузок, поэтому его можно применять только в помещениях и то не везде. Тем не менее он надежнее обычной керамической плитки.
Существует также полированный и неполированный керамогранит, отличающийся способом обработки поверхности. Полированный отполирован до блеска, выглядит гораздо красивее матового, при этом он не очень устойчив к окрашиванию, поэтому требует дополнительного покрытия лаком после укладки.
Керамическая плитка или керамогранит: что выбрать?
Что выбрать?
Кафель был и остается самым надежным и стойким покрытием для стен и полов. Именно ему чаще всего отдают предпочтение при отделке поверхностей в помещениях с высокими показателями влажности и с большой проходимостью. Да и загрязнений кафель не боится, поскольку легко моется. Поэтому можно смело использовать его для кухонного фартука, крыльца, общественного туалета. Одним словом, выбор в пользу плитки в подобных случаях очевиден. Вопрос лишь в том, какую плитку выбрать?
Раньше нам был известен только один вариант — керамическая плитка. А теперь предстоит выбирать между керамикой и керамогранитом. И вот тут возникает дилемма. Давайте вместе разберемся, что лучше: керамогранит или плитка керамическая.
Как изготавливается плитка?
И традиционная керамическая плитка, и керамогранит формуются одним методом — прессованием. Из-за этого керамогранит иногда называют «прессованным камнем», хотя это всего лишь метафора, нисколько не отражающая реальность.
Изготавливается керамическая плитка из смеси глин, песка и минералов. Смесь прессуется, обжигается. Затем она покрывается эмалью, после чего следует второй обжиг. Такая керамическая плитка предназначена только для облицовки стен, потому что она менее прочна и более пориста, чем ее собратья. Эмалированную плитку такого типа специалисты называют бикоттурой.
Аналогичен процесс производства плитки под названием «монокоттура». Разница лишь в том, что для производства этого кафеля используется более мощный пресс, благодаря чему плитка получается менее пористой. Обжигается она только один раз сразу с эмалью. Температура обжига тоже выше. Такая керамическая плитка подходит и для стен, и для пола, ведь она менее пористая, а значит, более надежная. К тому же эмаль на ней держится лучше, что делает поверхность плитки стойкой к истиранию даже в помещениях с высокой проходимостью.
Разительно ли отличается процесс изготовления керамогранита? И какова разница в составе смеси, используемой для производства керамики и керамогранита?
Как изготавливается керамогранит?
Керамогранит появился в процессе совершенствования стандартной кафельной плитки-монокоттуры (одинарного обжига). Монокоттура уже сама по себе достаточно прочна и надежна, поэтому подходит для облицовки пола. Однако для помещений с очень высокой проходимостью (холлы и коридоры общественных зданий, торговые центры, аэропорты и т.п.) необходимо было что-то еще более устойчивое.
Тридцать лет назад итальянские производители плитки опробовали новый способ изготовления, несколько скорректировав традиционный метод. Так они «родили» керамогранит, эксплуатационные характеристики которого заслужили самых высоких оценок.
Сначала керамогранит не выглядел декоративным. Он предназначался исключительно для облицовки полов в общественных местах. Однако постепенно разрабатывались технологии, позволившие улучшить эстетические качества материала. Так эта сверхпрочная плитка появилась и в жилых домах.
Как изготавливается керамогранит? Берется все та же смесь глин, кварцевого песка и минералов. Разница в том, что смесь сразу «колеруется» — в нее добавляются красящие пигменты. Поэтому керамогранит имеет цвет по всей толщине, в то время как у обычной керамической плитки цвет (эмаль) только на поверхности.
Керамогранит не эмалируется. Цвет плитки распределяется по всей толщине.
Смесь разбавляется водой, затем сушится и прессуется. Используется еще более мощный пресс. После прессования плитка запекается при температуре 1200-1300 градусов. Плитка монокоттура, кстати, обжигается примерно при такой же температуре.
Керамогранит обладает чрезвычайно низкой пористостью: его водопоглощение стремится к нулю (буквально до 0,05%), в то время как водопоглощение настенной керамической плитки (бикоттуры) составляет 10%.
Первый керамогранит был неполированным и неглазурованным. Внешне он выглядел матовым, однородным и шероховатым, благодаря чему напоминал натуральный камень. Отсюда и произошло название этого отделочного материала — керамический гранит или керамогранит.
Со временем, когда керамогранит стал востребован для отделки жилых помещений, были разработаны технологии, позволившие разнообразить дизайн плитки. Керамогранит стали полировать и глазуровать.
Полированный керамогранит выглядит презентабельно, но зато и стоит гораздо дороже неполированного. Конечно, полированная керамогранитная плитка красива, но она скользкая, поэтому применять ее нужно с осторожностью — только там, где точно не будет влаги.
Полированный керамогранит
Глазуровка керамогранита наделяет плитку не блеском, а рисунком, фактурой. Разнообразие рисунков (под камень, дерево, металл, кожу, текстиль и др.) позволяет выбрать керамогранитную плитку для решения множества дизайнерских задач. Однако нужно учитывать, что глазурованный керамогранит хоть и устойчивее керамической плитки, однако не столь терпим к внешним факторам, как неглазурованный. Если вам необходимо чрезвычайно надежное напольное покрытие для мест с высокой проходимостью — отдайте предпочтение неглазурованному керамограниту. Дело в том, что глазурь со временем стирается, и это портит вид полов.
Глазурованный керамогранит под кожу
Керамогранит или керамическая плитка: что выбрать?
Свойства керамической плитки и керамогранита во многом сходны. Ведь керамическая плитка тоже бывает разной. Есть более хрупкая, предназначенная только для отделки стен внутри зданий. Есть керамика износостойкая, подходящая для пола. Есть кафель морозоустойчивый — его можно использовать для облицовки поверхностей вне зданий. Однако керамогранит все же более устойчив. Необходимо также помнить об уровне водопоглощения — керамогранит влаги совсем не боится.
Отсюда вывод: керамогранит стоит выбирать для мест с высокой проходимостью и влажностью. Например, керамогранит больше, чем керамика, подходит для полов в холлах, прихожих и коридорах, по которым много ходят, в том числе в обуви. Если вовремя не убрали воду и грязь — плитка ни капли не пострадает. Даже спустя многие годы керамогранит в таких помещениях сохранит свой вид.
Если нужно отделать веранду или крыльцо — выбор в пользу керамогранита очевиден.
Керамограниту можно отдать предпочтение и при облицовке пола на кухне.
Для других помещений нет никакого резона выбирать керамогранит, так как традиционная керамическая плитка будет ничем не хуже. При этом стоит она заметно дешевле. Но главное — у кафельной плитки разнообразнее дизайн. У покупателя больше возможностей выбрать красивую, идеально подходящую по задумке кафельную плитку, нежели керамогранит.
Иногда приходится принимать во внимание вес отделочного материала. Например, когда нужно облицевать легкую перегородку, какую-то облегченную конструкцию, подиум из тонкой фанеры и т.п. Следует учитывать, что керамогранит весит заметно больше, чем керамическая плитка. Дело в том, что керамогранит не пористый, а очень плотный. При одинаковом размере плотная плитка будет весить больше, чем пористая. Когда вес имеет значение, выбирайте керамику.
Неполированный матовый керамогранит, как правило, совсем не скользкий — он шероховатый. Однако это вовсе не значит, что для мокрых мест нужно выбирать только керамогранит, ведь и кафельную плитку делают нескользкой. Здесь нужно смотреть на показатели антискольжения плитки, вне зависимости от того, что выбирается — керамическая плитка или керамогранит.
Немцами разработаны стандарты оценки «антискольжения». Многие производители плитки оценивают уровень антискольжения своих изделий по этим нормам.
Первая норма — для заведомо влажных помещений (санузлы, душевые, бассейны, кухни, прачечные, террасы, промышленные цеха), по которым ходят в обуви. Есть пять показателей или уровней антискольжения. Для помещений, в которых переодеваются, подойдет плитка R9. Для душевых и туалетов — R10. Для веранды и крыльца лучше взять R11.
Отдельные нормы разработаны для влажных помещений, по которым ходят босиком. В комнаты для переодевания можно взять плитку группы А. Для душевых и бортиков бассейнов — группы В. Для наклонных поверхностей — группы С.
Таким образом, если волнует проблема скользкого пола, выбирать нужно не метод изготовления плитки (керамика или керамогранит), а уровень антискольжения. Эта информация, как правило, указывается в сопроводительных бумагах вместе с другими характеристиками плитки.
Читайте ещё:
Кирпич в интерьере
Мозаика в интерьере как альтернатива плитке
Как выбрать керамическую плитку
Как укладывать плитку на стену
Пространство под ванной: как закрыть?
Чем отличается плитка от керамогранита
Строительство — дело тонкое. Оно требует квалифицированных рабочих рук, необходимого опыта и профессионализма на каждом этапе. А что делать, если требуется создать нечто красивое и качественное собственными руками? Выложить мозаичную плитку, обложить фасад керамогранитом, произвести косметический ремонт без лишних финансовых затрат… Для этого вначале стоит запастись терпением и осилить теорию, без которой, как известно, практика мертва.
В сегодняшней статье мы обсудим основные отличия плитки от керамогранита. Что это за материалы, для чего нужны, в каких случаях используются и за что ценятся? Вы совершите вместе с нами небольшое путешествие в мир строительных материалов.
Определение
Плитка — происходит название от греческого plinthos. По сути, это кусок твердого материала с ровной поверхностью. Плитка бывает строительная, столярная, тротуарная, облицовочная и другая. Может быть однотонной, белой, цветной, с рисунком или рельефом. Служит для декоративного украшения и выкладывается на стенах и полах. Активно применяется в современных жилищах, в местах, где наблюдается повышенная влажность — как правило, это ванная и кухня. Впрочем, бывает, что плиткой выкладывают и тротуары.
Тротуарная плитка
Керамогранит — по своей природе представляет собой искусственный отделочный материал, имитирующий гранитную поверхность. Создается при помощи прессования глины при высоком давлении. Обычно используются два вида глины — одна более пластичная, а другая менее. С первых лет появления керамогранит использовался в качестве отделочного материала для технического применения. Им выкладывались полы в помещениях, где была значительная нагрузка. Сюда относятся общественные здания и промышленные предприятия. Однако за последние пятнадцать лет область применения значительно расширилась за счет увеличения ассортимента продукции. И сегодня он используется для облицовки фасадов зданий, внутренней отделки и в других целях. Керамогранит прочен, устойчив к царапинам и истиранию, отлично держится на стенах и полу, имеет прекрасные эстетические качества, низкое водопоглощение, ударную прочность, постоянство и глубину цвета. Есть технический, глазурованный, матовый полированный, структурированный и другой керамогранит.
Пол из керамогранита
У плитки и керамогранита есть некоторые сходные черты. И то и другое может использоваться для украшения полов, стен, фасадов зданий. А в чем отличия?
к содержанию ↑
Свойства
Основное отличие в производстве. Обычная плитка производится методом прессования, но без использования таких высоких давлений, как в керамограните. Это позволяет сделать последний намного прочнее, что в свою очередь приводит нас ко второму различию — прочности. Керамогранит способен выдержать значительно более сильные удары, тогда как плитка просто раскрошится. Подобное преимущество позволяет использовать этот материал для напольных покрытий и облицовки стен, поскольку он также может прекрасно противостоять негативным воздействиям внешней среды.
Помимо этого, отличительной особенностью керамогранита является отсутствие на его поверхности пор и микотрещин, которые ведут к разрушению материала, а вот у плитки они проявляются.
к содержанию ↑
Внешний вид
К преимуществам керамогранита можно отнести то, что он отличается особым рисунком поверхности, имитирующим натуральный гранит. Плитка же может идти в различных цветовых и текстурных решениях, но при этом косметический эффект имеется только на лицевой стороне изделия, а у керамогранита он проникает на всю толщину материала.
к содержанию ↑
Выводы TheDifference.ru
Плитка менее прочна и неспособна выдерживать удары и изгибы так, как керамогранит.
Плитка производится прессованием, но при меньшем давлении, чем керамогранит.
Текстура плитки видна только с лицевой стороны, тогда как керамогранит полностью текстурный.
Со временем плитка может выцветать и блекнуть, а вот керамогранит нет.
У плитки могут иметься поры и микротрещины, тогда как у керомагранита их никогда не бывает.
свойства, отличия от кафеля, укладка
На данный момент керамогранит считается одним из самых популярных отделочных материалов. В нашей статье опишем, что собой представляют такие изделия, обратим внимание на виды и размеры плиток, узнаем преимущества этого материала, а также особенности укладки.
Содержание:
Что такое керамогранит
Под этим понятием скрываются искусственные отделочные изделия, выполненные в виде плитки различного размера и текстуры. Подобные материалы изготавливаются при высоком давлении (порядка 500 кгс/см2). В дальнейшем сформированная сырьевая масса поддаётся обжиганию при температуре около 1300 градусов Цельсия. Основными сырьевыми компонентами здесь считаются каолиновая и иллитовая глина. В базовый состав добавляются и другие компоненты для придания изделиям определённого цвета и особых технических характеристик. Ванная комната — идеальное помещение для такой плитки.

Первоначальной идеей разработчиков было использования плитки керамогранита для укладки в различных технических помещения, например в промышленных цехах или общественных зданиях. За последние несколько лет ассортимент отделочного материала значительно вырос. Теперь керамогранит используется не только в качестве напольного покрытия в местах с высокими механическими нагрузками (в кинотеатрах, магазинах, вокзалах, торговых комплексах и аэропортах), но и как отделочный стеновой материал. С помощью таких изделий проводится отделка бассейнов, кроме того плитку укладывают на пол в ресторанах, химических лабораториях, на автомойках и в гаражах.
Отличие керамогранита от керамической плитки
Рассматриваемые материалы изготавливаются из одного и того же сырья, каолиновой глины, поэтому основанным отличием керамогранита от керамической плитки считается технология производства. Как мы уже говорили, спекание сырьевых компонентов у керамического гранита происходит при температуре больше 1000 градусов, у кафеля температурные показатели гораздо ниже.

Керамические изделия, изготовленные по технологии двойного обжига, отличаются небольшой толщиной, имеют минимальные показатели прочности. В структуре такого материала присутствует множество пор, которые впитывают влагу. Через высокую гигроскопичность некоторые виды керамической плитки непригодны для использования во влажных помещениях. Кафель отличается от керамики значительной толщиной и весом, что повышает устойчивость к ударным нагрузкам. Подобные материалы отличаются от аналогов водонепроницаемостью и термостойкостью.
Керамическая плитка для туалета с неполированной поверхностью может использоваться может использоваться для обустройства ступенек крыльца, в ванной комнате или кухне, то есть в помещениях, где необходимо создать антискользящую поверхность. Это особенно важно, ведь небольшое количество воды может превратить пол в скользкий каток, что может привести до травм жильцов.

По технологии производства керамогранита сырьевая масса подвергается воздействию повышенного давления и температур. В конечном итоге это приводит к спеканию отдельных частиц и получению прочного, лишённого пор изделия. Основными характеристиками такой плитки считаются:
Устойчивость к истирающим усилиям и повышенным механическим нагрузкам. Напольное покрытие под мрамор может выдерживать на себе до 500 килограммов веса без появления трещин и других разрушений.
Минимальное водопоглощение. В плитке полностью отсутствуют поры, впитывание воды не превышает 0,05%. В связи с этим рассматриваемый материал можно использовать для отделки пола и стен во влажных комнатах.
Устойчивость к резким колебаниям температур. Керамогранит может эксплуатироваться в диапазоне от -50 до +50 градусов без потери своих основных эксплуатационных характеристик.
Отделанная поверхность не боится воздействия моющих средств и химических веществ.
Следует обратить внимание на один немаловажный факт. Дело в том, что структура керамогранита однородна по всей толщине, у керамической плитки декоративный слой уложен только на лицевой поверхности. В связи с этим места сколов и царапины на керамическом граните будут почти незаметными для прохожего.
Этот материал часто делают под камень, поэтому его внешний вид будет не худшим, чем у кафеля. Поверхность таких изделий бывает глазурованной полированной, рельефной или матовой. В строительных магазинах присутствует огромный выбор цветов и оттенков керамоплитки, чего не скажешь об аналоге.
Каким бывает керамогранит
В строительстве используются следующие виды керамогранита:
Технический. Сравнительно дешёвые изделия, имитирующие натуральный гранит. Дешевизна таких изделий связана с отсутствием обработки их поверхностей.
Глазурованный. Это плитка со специальной декоративной поверхностью. На поверхность такого материала после предварительного обжига наносят глазурь и обратно отправляют в печь. Глазурованный керамогранит отличается особой прочностью, но устанавливается в местах с минимальными механическими нагрузками.
Матовые изделия имеют неполированный лицевой слой.
Полированный керамогранит используется в качестве отделочного материала для стен. Он достаточно дорогой, по внешнему виду не сильно отличается от матового аналога.
Изделия со структурированной поверхностью имитируют дерево, ткань, кожу. В некоторых случаях такая плитка покрывается слоем сусального золота.
Размеры
Одним из самых популярных размеров керамогранита считается 600*600 миллиметров или 60 на 60 сантиметров. Такие изделия используются для укладки напольного покрытия в больших торговых центрах и других помещениях, требующих высокой скорости укладки покрытия. Существуют и другие стандартные размеры материала, например 20 на 20 сантиметров, хотя самыми маленькими считаются габариты 5*5 сантиметров. Самые большие размеры керамогранитной плитки считаются 1,2*3,6 метра. Подобные материалы используются для отделки фасадов.
Внешний вид
Лицевая поверхность рассматриваемого материала может быть самой разнообразной. Далее рассмотрим самые популярные виды:
моноколор. такие изделия имеют однотонную поверхность, чаще всего белая, зелёная, красная, серая или жёлтая;
имитация структуры натурального камня, гранита или мрамора;
изделия с особенной текстурой, под дерево или натуральный камень;
однородный серый, бежевый, синий или розовый керамогранит с равномерно распределёнными по поверхности светлыми или тёмными точками.
Цвет поверхности плитки будет зависеть от количества пигментов, которые добавляют в процессе производства в базовый состав. Так самым дешёвым считается гранит с равномерно распределёнными вкраплениями. Самым дорогим изделием является моноколор для окрашивания которого используются редкие металлы (кобальт, цирконий или хром). Самыми сложными в изготовлении считаются плитки керамогранита, имитирующие натуральный камень. В данном случае необходимо сложное смешивание нескольких пигментов для получения необходимой текстуры.
Также рекомендуем посмотреть статью: Плитка для ванной комнаты — фото обзор с реальными интерьерами.
По месту применения
В зависимости от места применения керамогранит можно условно разделить на несколько основных видов:
Для лестниц. Материалы с антискользящим покрытием и высокой износостойкостью. К таким следует отнести плитку с матовой поверхностью.
Керамогранит для отделки полов. Подобные материалы применяются для укладки напольного покрытия как внутри так и снаружи помещений (на улице). Особенно часто такие изделия укладываются в торговых центрах промышленных цехах и других помещениях с высокой интенсивностью движения людей.
Плиты, предназначенные для отделки стен.
Фасадный керамогранит. Монтаж таких изделий проводится на металлический каркас между направляющими которого уложен слой утеплителя из пенополистирола или минеральной ваты. Далее устраивается воздушная прослойка толщиной в 5 сантиметров (предназначена для отвода выделяющейся влаги).
Преимущества использования керамогранита
При отделке пола керамогранитом можно получить несколько весомых преимуществ:
Рассматриваемый материал не боится воздействия влаги, он характеризируется минимальным водопоглощением, не разрушается под воздействием отрицательных температур. В связи с этим плитка может эксплуатироваться даже на улице.
Лицевая поверхность керамогранита обладает высоким уровнем износоустойчивости, не боится воздействия кислот и других химических веществ.
Структура материала не разрушается под воздействием внешних агрессивных факторов, не выгорает на солнце. Керамогранит может использоваться в качестве напольного покрытия в местах с высокой проходимостью людей, например, в выставочных залах, торговых павильонах и др.
Материал имеет высокие показатели твёрдости, резка керамогранита может проводиться только при помощи специального инструмента, например болгарки с абразивным кругом.
Особенности укладки
Процесс укладки керамического гранита почти ничем не отличается от аналогичных операций, проводимых с кафелем. Единственное, что необходимо учитывать в данном случае, это правильный подбор клеевой смеси (через минимальную пористость такой материал фактически невозможно уложить на цементно-песчаный раствор). Плитка плохо держится на обычном клее в составе которого присутствует вода. Для её надёжной фиксации нужен двухкомпонентный состав, обладающий высокой адгезией.
Подобную смесь можно приготовить и в домашних условиях. Первым компонентом здесь считается смесь цемента и песка, вторым акрил или латекс. Такой состав абсолютно безвреден, он обладает высокими показателями морозостойкости и ударостойкости. На вопрос о том, чем резать плиты керамогранита можно ответить просто – болгаркой с абразивным кругом или плиткорезом.

Похожие статьи

Можно ли соединять сайдинг деке без соединительной планки – Планки для сайдинга: финишная (завершающая), стартовая (начальная) и соединительный профиль

Опубликовано 05.10.2020 автором alexxlab

Ответить

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест
Такой способ имеет и некоторые минусы:
Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.
Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.
В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна
Правила стыковки материала без соединительной планки
Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:
Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.
Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором
Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.
Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм
Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.
Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке
Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.
Технология монтажа
Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.
Дальнейшие действия:
Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.
При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры
Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.
При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны
Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.
При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично
Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.
Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется
Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.
Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.
Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле
Заключение
По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.
otdelkagid.ru
Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа

Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)
Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.
Традиционный способ монтажа сайдинга
Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:
1. Подготовка поверхности стен
Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.
2. Установка обрешетки, утепление
На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.
3. Установка стартовой планки
Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.
!
Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.
4. Обрамление проемов и углов
По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.
5. Установка соединительной планки (при наличии)
Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.
6. Установка сайдинга
Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.
7. Монтаж финишной планки
Сверху устанавливается финишная планка.
8. Установка последней верхней панели
К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.
Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)
Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:
стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
угловые элементы — для облицовки углов.
!
Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.
Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.
На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.
Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)
Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:
Отметить, где будут заканчиваться софиты.
Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
Проверить вертикальность установки.
Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
Панели сайдинга вставить в соединительную планку.
Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.
Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.
Как соединить сайдинг без соединительной планки?
Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)
Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.
Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:
1. Экономия на материалах.
С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.
2. Целостный фасад.
Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.
3. Эстетическая привлекательность.
Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.
Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):
1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.

Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)
2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.
3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.
Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.
1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)
На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.
Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.
Технология монтажа сайдинга внахлест
Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.
!
При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.
Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.
Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.
Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.
Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.
Как соединить углы сайдинга?
Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.
Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.

Монтаж наружного угла. (фото №7)
Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.
При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.

Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)
Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?
Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim

Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)
Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.
!
Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.
Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.
Заключение
Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.
Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.
Оцените статью
Рейтинг 5.00/5 (1 голос)
Читайте также
www.alta-profil.ru
Можно ли соединять сайдинг деке без соединительной планки — Про стройку и не только
3 Июн by admin
Главной целью ремонта старого дома или строительства нового здания является его современный, эстетичный внутренний и внешний вид. Многие владельцы, выбирая из представленных на строительном рынке отделочных материалов, отдают предпочтение сайдингу. Что так привлекает внимание не только профессионалов, но и простых потребителей? Красивый внешний вид зданий и легкость установки наружной обшивки.
Монтаж сайдинга может быть качественным только после тщательного изучения технологии проведения работ и выполнения всех рекомендаций. Какого бы высокого качества ни был отделочный материал, при нарушении технологии укладки результат будет плохим.
Содержание статьи:
Делаем дом теплым и красивым
Схема обшивки дома сайдингом
Кроме качественного сайдинга, для работы нужны хорошие инструменты и дополнительный строительный материал для основы. Сначала нужно определиться — будет проводиться утепление стен или нет? От этого зависит набор инструментов и материалов.
Приготовим следующий комплект:
Ровные, сухие планки из дерева на установку обрешетки.
Стекловата и ли пенополистирол.
Универсальная ножовка.
Шуруповерт и саморезы.
Ножницы для резки металла.
Стремянка и веревка.
Рулетка и карандаш.
Устанавливаем обрешетку
Обрешетка
Обшить дом сайдингом без предварительно смонтированной обрешетки невозможно. Между стенкой дома и обшивочным материалом обязательно должно быть воздушное пространство, по которому будет циркулировать воздух. Между планками укладывают утеплитель, что значительно повышает качество внешней обшивки дома.
Сделать обрешетку можно из хорошего бруса сечением 4 на 5 см или доски размером в 10 на 3 см. Первоначально выберите вариант монтажа, чтобы определиться, как устанавливать обрешетку.
Планки прибивайте на расстоянии не больше 40 см. Углы здания обиваются обрешеткой с обеих сторон. Проемы дверей и окон тоже нужно обить по периметру. Горизонтальную обрешетку начинайте устанавливать с нижней части здания, а последний брус прибивайте вверху.
Чтобы сделать дом еще теплее, уложите изоляционный материал. На упаковках указано, как нужно укладывать приобретенный вами материал, чтобы эффект был максимальным.
Работаем с направляющими
Горизонтальная обшивка
Рассмотрим горизонтальный вариант обшивки. В нижней точке смонтированной обрешетки прикрепите стартовую полосу. Когда длина стартовой планки недостаточна и есть необходимость ее продлить, крепление следующей направляющей делается через 7—10 мм.
Приступите к креплению профилей на внешних и внутренних углах здания. Нижний край установленных профилей должен закрывать стартовую рейку минимум на 6 мм.
Форма углов не нарушится и профили не упадут вниз, если планку подвесить на гвозди через верхнее отверстие.
Оцинкованными саморезами прикрепите планку к бруску. Между рейками обрешетки и обшивочным материалом старайтесь оставлять двухмиллиметровый зазор. Такое крепление поможет сохранить материалу эластичность, прочность и противодействовать резким порывам ветра.
Когда поднимитесь к кровле, оставьте место для софит панелей и крепления стоков. Когда все будет смонтировано, делайте замер и нарезку сайдинга, а потом приступайте к креплению панелей.
Установка полотна
Порезка сайдинга
Разрезать сайдинг можно как универсальной ножовкой или болгаркой, так и лобзиком. При высоких температурах сайдинг быстро прогревается и начинает расширяться, поэтому нельзя устанавливать панели слишком плотно в пазы угловых профилей. Когда будете отрезать нужные куски панелей, сразу отнимайте один сантиметр.
Замеры необходимо делать после монтажа каждой планки и только после этого отрезать нужную длину материала. Подготовленную деталь облицовочного материала немного согните и аккуратно заведите в направляющие угла. Снизу планка соединяется со стартовым профилем, а ее верхнюю часть вы с помощью саморезов укрепите на обрешетке. Продолжайте работу.
Каждый следующий ряд соединяется внизу с предыдущим и вверху крепится к обрешетке.
Познаем тонкости монтажа
Монтаж
Нельзя панели слишком плотно прикручивать и вытягивать из-за их удивительного свойства сужаться при низкой температуре и расширяться при нагревании. Плотный монтаж панелей должен быть в сцепке без какого-либо натягивания.
Укладку сайдинга контролируйте уровнем. Здесь не может быть даже маленького отклонения. При нарушении этого пункта верхняя планка не будет расположена на линии параллельной монтажу нижней планки. Избежать отклонения помогут проставленные по углам разметки. Их просто нужно всегда держать во внимании и ориентироваться на их расположение при креплении каждой планки.
Прежде чем начать установку последней планки, прибейте к бруску обрешетки финишную рейку. Предварительно отмерянную и обрезанную планку в первую очередь соедините с установленной ранее панелью. Совсем немного согните и заведите верхний край под финишный профиль.
Стыковка между собой планок по длине требует особого внимания. Часто длины планки просто не хватает на все длину стены. В этом случае нужно воспользоваться Н-профилем. Идеальный вариант для красивого, аккуратного, совершенно незаметного соединения. Когда такого профиля нет под рукой, просто заведите одну планку за другую на расстояние не меньше 2 см.
Старайтесь не делать стыковку планок близко к углу. Зная размеры дома и длину приобретаемых панелей сайдинга, можно спланировать месторасположения стыковочного шва.
Работаем с проемами
Оконные проемы обшивать более сложно
Стену без проемов обшивать несложно, но наличие оконных и дверных проемов немного усложняет монтаж материала. Единых правил нет. В каждом отдельном случае требуется свой особый подход.
Когда окна дома выступают за линию стены, нужен J-профиль. Его устанавливают по периметру проема. На боковых планках под 45 градусов запиливаются углы. Соединение делается внахлест. В этом случае вода не проникнет под обшивку, а стыки выглядят аккуратно.
Для утопленных внутрь стены окон нужна специальная планка, которая поможет установить обшивку и завести планку на откос.
Особое внимание нужно уделить выпиливанию нижних и верхних панелей оконного проема. В месте, где планка подходит к окну, нужно сделать вертикальные разрезы. Лишнюю часть планки загнуть и отрезать. Завести ее за установленный J-профиль и по центру прибить гвоздем.
Доступный по цене и практичный в применении сайдинг сегодня производят в разных цветовых палитрах. Материал совершенно не боится ультрафиолетовых лучей и влаги. За ним легко ухаживать и при необходимости просто сделать замену поврежденных полос. Это всего лишь часть прекрасных характеристик современной облицовки зданий снаружи.
У вас появилось желание обновить внешний вид своего дома или может быть, вы уже это сделали? Давайте обсудим все вопросы в комментариях к статье.
Видео: пошаговая инструкция по подготовке фасада к монтажу сайдинга
Source: KakPravilnoSdelat.ru
vse-pro-stroyku.sqicolombia.net
как правильно соединить панели, пошаговая инструкция
Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.
Виды материала
Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:
из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.
Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.
Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.
Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.
Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.
Что такое классическая «американка»
В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.
Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.
Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.
Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.
Традиционные деревянные панели
Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.
По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.
ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям.
Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.
Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать
Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест. У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами. Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.
В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.
Особенности установки панелей из винила
Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.
Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.
Монтаж первой панели
Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.
ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение.
Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.
Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.
Горизонтальное соединение
Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.
ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм.
Последовательность размещения
Монтаж сайдинга ведется в последовательности:
Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.
Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов
Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.
Крепление по периметру проемов
Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.
Установка сайдинговых панелей на фронтонах
Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза. Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.
Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.
Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.
Заключение
Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат
1pofasadu.ru
Стартовая планка для сайдинга видео-инструкция по монтажу своими руками, виды профилей
Когда выполняется соединение сайдинга внахлест
Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:
Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.
Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей
Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.
Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.
Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест
Такой способ имеет и некоторые минусы:
Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.
В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна
Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей
Расчет материала

Так как рассчитать металлочерепицу на крышу можно, только зная точные размеры здания и его кровли, работы начинают со снятия размеров. Единственный инструмент, который нужен на данном этапе, – длинномерная рулетка. Если конструкция кровли сложная, ее разбивают на отдельные плоскости.
В случае двускатной крыши для вычисления количества листов материала длину карниза делят на рабочую ширину листа. Неполные числа при этом округляют в сторону увеличения. Размеры крыши снимают по всем ее элементам. Чем больше замеров вы сделаете, тем точнее будет произведена раскройка материала. После выполнения замеров производят расчет количества материала и прорисовывают лекала крыши.

Установка обрешетки
Если есть опасения, что вентиляция под кровельными листами будет недостаточной, монтаж обрешетки выполняют одновременно с установкой гидроизоляции. Это помогает предотвратить появление конденсата на нижних поверхностях листов.
Обрешетка под металлочерепицу
Проводить монтаж металлочерепицы Монтеррей инструкция предписывает с устройства стропильной системы. При установке обрешетки придерживаются следующих правил:
Расстояние между стропилами должно составлять от 600 до 1000 мм. Чем оно больше, тем большее сечение должны иметь доски обрешетки. Обрешетку под металлочерепицу делают из досок сечением 30х100 мм.
На уложенную гидроизоляцию по стропилам прибивают элементы контробрешетки, представляющие собой бруски сечением 40х50 мм. На эти бруски крепят доски обрешетки.
Первую поперечную ступеньку металлочерепицы укладывают ниже первой доски, поэтому первая доски обрешетки должна быть толще остальных на величину ступеньки.
В случаях, когда держатели желоба монтируются до крепления листов металлочерепицы, ширина первой доски обрешетки должна быть не менее 150 мм.
Крепление листов
В случае двускатной крыши монтаж начинают с торца здания. На шатровых крышах металлочерепицу крепят, начиная с верхней точки ската. Листы укладывают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал замок волны предыдущего листа, расположенный на левом его краю. Для облегчения работ монтаж начинают с левого края. При этом последующие листы закладывают под волну предыдущего.
Край листа выравнивают по карнизу, отступают от него 40 см и прикрепляют лист. Удобнее скреплять между собой несколько листов, закреплять их шурупом на коньке, после чего выравнивать по карнизу и окончательно фиксировать по всей длине.
Порядок крепления листов
Для крепления листов металлочерепицы применяют кровельные самонарезающие шурупы. Для работы с ними используют электродрель со специальной насадкой. Шуруп ввинчивают в прогиб волны и располагают над поперечной волной в перпендикулярном листам направлении. Чтобы прикрепить 1 кв. м профиля, требуется 8 шурупов – лист крепится по краям в каждой второй волне. На участках, где выполняется нахлест, листы монтируют в соответствии с поперечным рисунком.
Для резки листов используют ножницы по металлу или специальный инструмент. Скосы делают при помощи ручной электропилы с твердосплавными зубьями.
На стыках и под коньком желательно использовать уплотнительную ленту. К профилю ее крепят при помощи небольших гвоздей. Лента не нужна, если крыша имеет в своем основании гидроизоляцию. На участках со сквозными отверстиями и нахлестами применяют силиконовый и другие герметики.

Виды материала
Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:
из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.
Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.
Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.
Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.
Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.
Как осуществляется монтаж
Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.
Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:
Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;
Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.
Вопросы и ответы
Рассмотрим часто задаваемые вопросы, касающиеся обшивки сайдингом внахлест.
Какой величины должен быть нахлест?
Одно из преимуществ данного способа отделки стен заключается в том, что величину нахлеста выбирает каждый мастер индивидуально. За счет этого можно точно подогнать положение рядов по высоте оконных проемом, нет необходимости их подрезать по ширине. Любая подрезка ухудшает внешний вид поверхностей стен. Но величину нахлеста надо подбирать не только по этому параметру — многое зависит от способа фиксации досок. Если вы желаете сделать гвоздики незаметными, то надо выполнить два условия.
Шляпки гвоздей крепления предыдущего ряда должны закрываться следующей доской.
Крепление должно удерживать пиломатериалы от коробления.
Исходя из таких требований, практика показывает, что доски должны перекрываться примерно на треть ширины, один гвоздь держит сразу две. Но увеличение перекрытия автоматически приводит к увеличению расхода материала, соответственно, возрастает стоимость работ.
Величина нахлеста подбирается индивидуально
На заметку! Есть еще один важный момент. Если у вас «американка», то увеличение нахлеста не оказывает влияния на угол; если доска ровная, то чем больше нахлест, тем дальше уходит от стены второй конец.
Как крепить гвозди — в ряд или в шахматном порядке?
Очень непростой вопрос, не имеет однозначного ответа. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Но практики советуют все-таки забивать гвозди по всей ширине досок в шахматном порядке. В этом случае один ряд метизов будет заметным, но зато почти полностью исключается вероятность коробления. Для видимого ряда используются гвоздики из нержавеющих сплавов, а для закрытого можно применять обыкновенные.
Гвозди рекомендуется забивать по всей ширине досок в шахматном порядке
Можно ли закрывать внутренние и внешние углы без щелей?
Можно, но не всегда целесообразно. Почему?
Это очень сложно. Каждую доску следует приставлять к торцу ламелей и точно снимать их месторасположения, рисунок будет в виде елочки. В дальнейшем аккуратно убирается лишний материал, проводится проверка положения и окончательная подгонка. Места срезов надо отшлифовать и обязательно минимум два раза пропитать антисептиками. Такие же манипуляции следует делать и со второй доской. Как показывает практика, время отделки одного угла увеличивается в несколько раз.
Зазоры между декоративными углами и горизонтальными досками служат дополнительными вентиляционными отверстиями. Для всех пиломатериалов очень важны оптимальные показатели относительной влажности – мокрые конструкции быстро повреждаются различными болезнями и гнилью.
Монтаж сайдинга
Какая отделка углов лучше — впритык к доскам или угловые доски накрывают ламели?
Мы отдаем предпочтение второму варианту по нескольким причинам.
Намного упрощаются работы. Отклонения по длине в несколько сантиметров не создают проблем при финишной декоративной отделке. Доски можно отрезать не каждую по отдельности, а партиями, что в разы ускоряет процесс обшивки. Кроме того, нет необходимости по несколько раз бегать с доской к станку для точного измерения и финишной подгонки.
Торцы досок отлично обдуваются воздухом – уменьшаются риски появления гнили, элементы можно не обрабатывать антисептиками.
Обшивка дома сайдингом с нахлестом
Как заменить поврежденную доску?
Для примера рассмотрим самый сложный вариант – доски зафиксированы двумя рядами гвоздей. Для работы вам нужен гвоздодер, одна сторона которого имеет плоскую лопатку.
Плоский конец гвоздодера просуньте в щель между целой и поврежденной досками, инструмент должен располагаться максимально близко к гвоздю.
Аккуратно надавливайте на инструмент до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью доски на несколько миллиметров. Выньте гвоздодер и постучите молотком по доске около гвоздя, это облегчит выход шляпки.
Захватите шляпку противоположной изогнутой стороной гвоздодера и вытащите его. Эти манипуляции надо сделать на поврежденной и закрывающей ее досках. Чтобы не повредить поверхности, обязательно подкладывайте между гвоздодером и досками обшивки деревянные прокладки.
Замена поврежденной доски не представляет собой ничего сложного
Таким способом вытягиваются видимые гвозди. Что касается невидимых, то их придется перекусывать кусачками. Приподнимайте целую доску до тех пор, пока не появится довольно широкая щель, которая позволит кусачкам подобраться к гвоздю. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в подрыве двух и более целых досок — это даст возможность увеличивать щель без риска растрескивания целых ламелей.
Традиционные деревянные панели
Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.
По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.
ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить растрескивание древесины, крепеж выполняется наклонно, то есть гвозди или саморезы должны проходить через панель под углом к годовым слоям. Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений
Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки
Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.
Монтаж внахлест
Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.
Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.
Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.
Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.
Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.
Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.
Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.
При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.
Заключение
Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.
Особенности установки панелей из винила
Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.
Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.
Монтаж первой панели
Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.
ВНИМАНИЕ: Общее правило крепления панелей сайдинга — использование специальных саморезов, вкручивание самореза в середину монтажного отверстия, недокручивание самореза до упора — панель должна свободно перемещаться вправо-влево, обязательный зазор на температурное расширение. https://www.youtube.com/embed/8ELexMOgv54
Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.
Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.
Горизонтальное соединение
Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.
ВАЖНО: Всегда при стыковке ламелей в углах оставляйте зазор на температурное расширение материала не менее 6 мм
Последовательность размещения
Монтаж сайдинга ведется в последовательности:
Цокольная планка.
Угловые профили.
Обрамление проемов.
Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
Финишная планка.
Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.
1 Кровельный пирог под металлочерепицу
Кровельный «пирог» получил такое название за счет большого количества слоев, каждый из которых несет определенную
функцию. Все слои в совокупности, при правильном выборе материалов и их грамотном монтаже, обеспечат Вам
надежную и долговечную кровлю. Контролируйте весь процесс монтажных работ, потому как последствия неправильного
монтажа могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- и пароизоляция повлекут за собой скопление
конденсата, снижение функциональности утеплителя, гниение деревянных конструкций кровли. Либо все кровельные
работы будут выполнены профессионально, а при внутренней отделке рабочие нарушат слой пароизоляции, что
также повлечет за собой негативные последствия.
Преимущества материала
Оперативность монтажа, которая обеспечивается в первую очередь благодаря небольшому весу панелей – их легко транспортировать и устанавливать. Для монтажа необходим только набор самых простых инструментов, без специализированного оборудования.
Износоустойчивость – они устойчивы к механическим повреждениям, перепадам температуры, жаре и даже сильному морозу до 40 градусов. Не портятся от воздействия влаги, сырости. Противоборствуют грибкам и плесени. Срок их службы при условии грамотного поэтапного монтажа составляет до 60 лет.
Экологичность – полимерный материал или смола на полипропилене, из которых изготовлены фасадные панели, не несут вреда окружающей среде, безопасны для людей, живущих в доме, и домашних животных.
Декоративность. Они обеспечивают фасаду красивый внешний вид. Производятся в различных вариантах и цветовых решениях, имитируют природные материалы, такие как камень, гранит, кирпич и другие.
Экономичность. Стоимость фасадных панелей намного ниже, нежели стоимость натуральных материалов, керамогранита или искусственного камня.
Широкая область применения. Панели можно устанавливать на любые типы зданий: промышленные, административные и жилые. Их можно монтировать только на цокольном этаже либо же на весь фасад, на последнем этапе строительства нового дома или для облицовки старой постройки. Их также используют для отделки колонн, ограждений и других конструкций.
Фасадные панели также можно монтировать и на деревянный каркас
Стыки сайдинга
У винилового сайдинга имеется высокий линейный коэффициент расширения. Температурные колебания отражаются на состоянии панелей. Если не учитывать этот факт, то на смонтированной стене будет происходить расхождение стыка и образовываться температурные зазоры.
Схема распределения стыков. Обрешётка делается доской или тонким брусом.
Эти места будут уязвимы для снега, дождя и влаги. Подобное явление приведёт к негативным изменениям в стенах сооружения. Избежать этой неприятности поможет правильный нахлёст в 25 мм, с соблюдением теплового зазора в местах замкового соединения.
Соблюдайте важные нюансы:
Следите, чтоб соединения не располагались на одной вертикали, лучше это делать в шахматном порядке.
Распределяйте панели правильно: верхний ряд обязательно должен перекрывать нижнюю накладную часть.
Не следует делать стыки на маленьких стеновых прогонах: между окнами, рядом с углом или дверью.
Соблюдайте ровность горизонтального соединения.
Направление накладки должно соответствовать освещённости.
Монтаж шахматным способом
Пред работой определитесь с направлением накладок, для этого оцените освещённость строения. Правильно выбранная сторона накладки визуально скроет шов. Стыковка верхней панели с теневой стороны над местом соединения скроет «разрыв» полотна, и стык будет менее заметен.
Прямое соединение даёт единую поверхность с отделкой внешних углов
Список источников
HouseFasad.ru
VsjaKrovlja.ru
metcherepitca.ru
plotnikov-pub.ru
beton-stroyka.ru
www.navesfasad.ru
Стыковка сайдинга внахлест: монтаж соединения на фото
Популярная в настоящее время облицовка фасадов виниловым сайдингом достаточно проста, но при выполнении работ на фасадах большой протяженности, когда стандартной длины полосы не хватает, применяются несколько способов стыковки, отличающиеся и по технологии работ и по конечному виду облицовки. О том, как осуществляется монтаж сайдинга внахлест и как избежать возможных ошибок пойдет речь в этой статье.
Схема монтажа
Особенности сайдинга из винила
Виниловый сайдинг, предназначенный для облицовки поверхности стен в основном выпускается в виде профилированных полос размером 3, 66 х 0, 23 м, и когда осуществляется их монтаж на стену дома, обязательно необходима стыковка панелей при облицовке фасадов большей длины. В некоторых случаях применяются специальные Н-образные стыковочные полосы, разделяющие поверхность фасада на участки одинаковой длины.
Как осуществляется монтаж
Монтаж Н-образных панелей осуществляется симметрично относительно центра фасада, что обуславливает большой отход материала при прирезке панелей монтируемых на крайние участки стены. Чтобы избежать значительного перерасхода материала используется соединение виниловых панелей внахлест, позволяющее получить практически невидимый стык на любом участке поверхности.
Как же правильно выполнить монтаж сайдинга внахлест, чтобы стык мог выдержать многочисленные изменения температуры, значительные ветровые нагрузки и не испортить внешний вид фасада на протяжении всего срока его службы? Для того чтобы правильно стыковать виниловый сайдинг внахлест необходимо выполнить несколько простых условий:
Отрезать от одной из соединяемых панелей верхнюю и нижнюю замковую часть на расстояние примерно 40 мм от края, чтобы обеспечить оптимальный тепловой зазор при стыковке;
Обязательно следить, чтобы удаляемые замковые части были отпилены на одинаковое расстояние сверху и снизу, чтобы избежать наслоения материала и расхождения шва;
Стыковка панелей должна осуществляться с разбросом по поверхности фасада на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга, чтобы обеспечить перевязку швов и прочность облицовки;
Соединять сайдинг внахлест необходимо с зазорами, зависящими от температуры окружающего воздуха на момент выполнения работ;
Резку материала осуществлять при помощи углошлифовальной машины, причем можно применять как отрезные абразивные круги, так и пилы с мелким зубом, предназначенные для резки фанеры, но резать сайдинг задней частью зуба;
Обязательно обеспечить необходимую подвижность панелей, значительно изменяющих свои линейные размеры при изменении температуры неплотно прижимая панель к обрешетке крепежными элементами.
Монтаж внахлест
Как известно, виниловый садинг обладает достаточно большим коэффициентом линейного расширения, сильно зависящим от температуры. Как видно на видео, показывающем неправильно смонтированные фасады, это свойство вызывает расхождение панелей в месте стыка, что обязательно повлечет за собой попадание воды или снега под фасадную облицовку с образованием мест повышенной влажности, негативно сказывающихся на «здоровье» несущей стены здания.
Чтобы избежать этой неприятности стыковка панели выполняется с нахлестом не менее 25 мм и тепловым и зазором между замковыми планками от 6 до 20 мм в зависимости от наружной температуры на момент монтажа. Соблюдение этого условия вместе с подвижным креплением позволят избежать тепловой деформации и расхождения замкового соединения между рядами.
Выполняя соединение сайдинга внахлест, следует помнить, что нижний или верхний ряды облицовки должны перекрывать место стыка, поэтому не следует производить соединение рядов друг над другом за исключением случаев, когда сайдинг закрепляется на планках обрешетки, специально смонтированных в месте стыковки панелей внахлест.
Монтируя сайдинг в местах оконных или дверных проемов, следует избегать соединений внахлест, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, а места соединений перенести на другое место фасада.
Еще один фактор, который необходимо обязательно учитывать в том случае, когда сайдинг соединяется внахлест и такое соединение довольно многочисленно по всей площади фасада – это направлении освещенности, преобладающее в течение суток. Чтобы качественно скрыть шов, образующийся при стыковке монтаж верхней панели должен осуществляться с теневой стороны по отношению к нижней.
Тогда направленный на соединение солнечный свет не будет отбрасывать тень от стыка, чем и достигается его маскировка на поверхности фасада. При правильно выбранном направлении света практически не видна стыковка сайдинга внахлест на фото с максимальным увеличением, а тем более при рассмотрении поверхности фасада с некоторого расстояния.
Соединять сайдинг внахлест приходится и в тех случаях, когда осуществляется монтаж панелей в местах выхода кабелей или трубопроводов, демонтаж которых связан с определенными трудностями, а иногда просто невозможен. Показанные на фото части фасадов с отходящими трубопроводами облицованы виниловыми панелями, используя соединение именно внахлест.

При попадании внешних объектов на горизонтальную полосу именно с этого места и следует начинать облицовку, вырезав сайдинг на необходимую глубину для соблюдения тепловых зазоров. Вырез верхней панели осуществляется зеркально, что позволяет скрыть место стыка и вывести трубу или кабель через аккуратное овальное отверстие, которое можно закрыть декоративным элементом.
Заключение
Если посмотреть как соединить сайдинг внахлест на видео, подробно рассказывающем о всех тонкостях этой непростой технологической операции можно использовать эти знания при самостоятельном выполнения работ или для того, чтобы проконтролировать действия строителей, чтобы в итоге получилась качественная, долговечная и красивая отделка.
Смотрите также:
1saiding.ru
Как крепится соединительная планка для сайдинга
Соединение сайдинга
Соединение сайдинга довольно важно делать правильно при отделке помещения. Не правильная стыковка может испортить всю конструкцию.
В этих местах может проникать влага и в последствии разрушать строение и позволит проникать сырости. Как стыковать сайдинг мы и рассмотрим в этой статье.
Для правильной стыковки в розничной торговле есть соединительная планка для сайдинга и многие другие комплектующие, которые помогут значительно облегчить работу и выполнить все качественно.
Аксессуары для сайдинга
Сайдинг является распространенным материалом современного мира, но чтобы выполнить его монтаж, необходимо обязательно учитывать некоторые нюансы и особенности, правильно подбирая те комплектующие, которые нужны для этого.
Только тогда можно сделать все правильно, если вы желаете произвести оформление фасада этим материалом, то он будет выглядеть действительно достойно и респектабельно. Давайте более детально рассмотрим, как соединять сайдинг и что для этого потребуется.
Итак:
Говоря о стартовой или начальной планке сайдинга, то нужно понимать, что это элемент, с него и принято начинать выполнять облицовку стен. Устанавливать ее нужно верхним краем вдоль размеченной горизонтальной линии, обязательно учитывайте это важное условие.
Внимание: Вы должны помнить и о том, что сайдинг способен закрывать собой стартовую планку, то не нужно подбирать ее в цвет панелей, как часто поступают многие неопытные люди.
Стыковочная планка для сайдинга (соединительная). Ее принято использовать для того, чтобы скрыть швы между панелями.
Навесную, сливную планку этого материала принято использовать для качественной и надежной защиты окон, цоколя строения от потоков воды.
Околооконные планки и наличники принято использовать для отделки проемов (см. Монтаж сайдинга вокруг окна и любого проема).
Софит – представляет собой современный элемент, который прекрасно подходит для отделки фасадов и крыш, а значит, вам стоит приобрести его обязательно, чтобы оценить лично это.
Финишная планка для сайдинга служит в качестве завершающего элемента отделки панелями, ее принято устанавливать исключительно под карнизом, выполняется такая работа перед монтажом последней панели материала.
Как выполняется монтаж комплектующих для сайдинга
Стыковка сайдинга делается при помощи различных комплектующих. Вся работа может полностью выполняться своими руками, тогда и цена отделки будет значительно ниже. Теперь будет рассмотрена инструкция, по которой вы сможете все сделать правильно.
Как вы сами поняли, в основном все те аксессуары, которые будут монтироваться на фасад дома, должны быть установлены еще до установки самого материала. Это касается угловых элементов, соединительных планок и т.д.
Стартовая планка: монтаж
Выполняя обшивку дома сайдингом, вы должны соблюдать определенную последовательность, только так можно все сделать правильно и эффективно. Планка соединительная для сайдинга позволит вам сделать крепление надежным и правильным.
Стартовая планка для крепления сайдинга
Итак:
Соединительная планка сайдинг стартовая должна крепиться параллельно уровню земли. И это довольно важный момент. Ведь по ней пойдут крепиться все панели. Если она будет закреплена не правильно, тогда у вас будет нарушена геометрия всей плоскости.
При разметке стоит применит водяной уровень. Сначала ставим риску по уровню крепления и после этого размер переносим на другие плоскости. Именно это делается при помощи водяного уровня. Тогда вся работа будет сделана достаточно точно
После этого надо будет провести линию и соединить риски на плоскости. Для этого просто применяется капроновая нить и линия отбивается.
Для начала нужно найти нижнюю точку будущей облицовки, откладывая от нее вверх 40 мм.
Приобретая строительный уровень, нужно начинать делать метки на вертикальных профилях каркаса. В том случае, если вы станете крепить сайдинг к стене, то нужно начертить горизонтальную линию по периметру фасада в целом.
Внимание: Как только вы станете выполнять такую работу, обязательно учитывайте то, что у вас все получится только тогда, если вы станете следовать правильной технологии ее выполнения, а значит, вы должны отнестись к работе серьезно и комплексно.
Между торцами нужно всегда оставлять зазор, который будет равен 5-6 мм, это делается для того чтобы при изменении температуры воздуха, они смогли с легкостью расширяться, ведь теперь они не будут мешать друг другу, а это так важно. Если не сделать этого, то вы сможете получить волновой эффект на облицовке, учитывайте это обязательно.
Точно такое же, расстояние нужно обязательно оставить и между планкой, элементами обрамления углов, ведь это так важно.
Внимание: Начиная забивать гвозди или саморезы, вы должны отчетливо понимать, что делать это нужно в середину продолговатого отверстия, но никак не с краю, а ведь именно так поступают часто неопытные хозяева. Крепеж должен быть не очень плотным, тогда планка сможет свободно перемещаться вдоль стены.
Угловые элементы и соединительные планки
Чтобы все было сделано правильно, нужно следовать определенной технологии выполнения такой работы, тогда у вас обязательно все получится, помните об этом.
Угловые планки для крепления сайдинга
Например, не забывайте, что угловые элементы нужно устанавливать строго вертикально, и никак иначе.
Крепление должно быть надежным. Поэтому стоит выбрать крепеж с расчетом, что 2/3 его будет погружаться в каркас и не меньше. Иначе его просто вывернет просто под весом конструкции.
Сайдинг планка соединительная должна входит плотно. Она не должна телюпаться.
Монтаж финишной планки
Финишную планку сайдинга принято устанавливать в верхней части стены, делая это вплотную к карнизу.
Установка финишной планки для сайдинга
Внимание: Но при этом знайте, что часто ее используют и в качестве эстетичного оформления, поэтому не забывайте и об этом.
Теперь вы знаете, какие аксессуары для сайдинга существуют, как сделать их правильный выбор, чтобы эффект и результат мог порадовать вас. Так что, старайтесь сделать все правильно, чтобы действительно получить от этого прекрасное настроение.
Перед началом ведения работ стоит посмотреть видео в этой статье и фото и после этого начинать все делать.
montazh-saidinga.ru

Монтаж полиуретановых плинтусов – Плинтус из полиуретана для пола – чем резать, как приклеить, фото инструкция установки, а также декоративный полиуретановый плинтус в интерьере

Опубликовано 05.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Монтаж полиуретанового плинтуса: пошаговая инструкция

Ремонт практически любого помещения предполагает установку плинтуса. Без него интерьер будет выглядеть незаконченным. Плинтус хоть и не является главной составляющей оформления, но ошибки при его выборе и монтаже сразу же становятся заметными. Данное изделие должно соответствовать общему стилю комнаты и отличаться хорошими эксплуатационными качествами. Одним из наилучших вариантов являются потолочные плинтуса из полиуретана.

Виды плинтусов различной ширины и с разным узором.
Рекомендации по подготовке к установке
Прежде всего подготовьте инструменты, при помощи которых выполняется установка полиуретанового плинтуса, а именно:
емкость (ведро) для приготовления шпаклевки;
шпатель;
монтажный нож;
пистолет для клея;
ножовку по металлу.
Схема расчета количества потолочного плинтуса.
Предварительно определитесь с видом полиуретанового плинтуса. Учитывайте тот факт, что широкие изделия будут зрительно уменьшать длину помещения, поэтому для комнат небольшой площади лучше всего подходят узкие модели. Перед тем как идти в магазин, посчитайте, сколько материала понадобится для отделки вашей комнаты. Для этого нужно определить ее периметр. Например, если длина помещения составляет 5 м, а ширина 4 м, то периметр составит 18 м. Стандартные потолочные плинтуса имеют длину 2 м. Чтобы определить требуемое количество изделий, разделите периметр комнаты на длину плинтуса. В рассматриваемом примере получается, что нужно будет купить 9 изделий. Обязательно добавьте хотя бы 1 изделие на запас.
Соблюдайте осторожность в процессе транспортировки плинтуса из полиуретана. На поверхности изделия не должно быть изгибов, вмятин и прочих дефектов.
Прежде чем приступать к установке изделий, оставьте их в помещении, в котором будет выполняться их монтаж, примерно на сутки.
Для подрезки обоев на потолке или стене используйте нож и шпатель.
Это позволит материалу адаптироваться к окружающим условиям.
Монтаж плинтуса можно осуществлять только на ровную, сухую и предварительно очищенную поверхность. К этому моменту нужно полностью завершить отделку стен, пола и потолка. Обычно обои не доклеиваются до самого потолка. Именно этот промежуток поможет спрятать плинтус.
После завершения подготовки поверхности к установке плинтуса материал необходимо будет разметить. Сначала возьмите плинтус, расположите его вдоль стены, измерьте при помощи рулетки и сделайте отметки там, где плинтус необходимо будет укоротить. Чтобы не допустить погрешностей во время разметки, возьмите кусок полиуретанового плинтуса и как можно более плотно приложите его к стене и потолку.
Схема подрезки плитки для угла.
Затем возьмите карандаш и проведите линию возле угла по потолку и стене, чтобы получилось пересечение этой линии и черты от соседнего плинтуса под требуемым углом. Как правило, этот угол составляет 90°.
Далее вам нужно будет взять малярный нож или, если таковой отсутствует, карандаш и сделать на изделиях зарубки для распиливания требуемого угла. Ставьте отметки в строгом соответствии с ранее выполненной разметкой. Делайте их снизу и сверху изделия, иначе стык будет неровным.
Как распиливается плинтус?
Этапы монтажа потолочного полиуретанового плинтуса.
В некоторых помещениях есть не только внутренние, но и внешние углы. Именно они и доставляют основные неудобства и затруднения в процессе монтажа плинтуса. Вы можете купить специальные уголки, которые закрепляются к углам комнаты. Данный метод монтажа самый простой, т.к. он избавит вас от необходимости распиливания углов.
Если вы не ищите легких решений, можете воспользоваться одним из существующих методов распила потолочного плинтуса. Для этого рекомендуется использовать торцовочную пилу, чтобы получить ровный и красивый срез. Если такой пилы нет, воспользуйтесь столярным стуслом с набором трафаретов.
Этапы монтажа потолочного полиуретанового плинтуса (продолжение).
Далее вам нужно будет взять плинтус и вставить его в стусло. Вставляйте именно так, как изделие будет установлено на стене, а затем распилите необходимый угол по ранее сделанным отметкам. В случае использования материала сложной формы удобнее будет работать двухплоскостным стуслом. Аккуратно зашкурьте участок распила мелкозернистой наждачкой.
Неопытные работники часто допускают одну типичную ошибку — неправильно рассчитывают длину, отрезая сначала длину полиуретанового плинтуса, а уже после этого угол. В результате длина полученного отрезка будет недостаточной. Чтобы этого избежать, запомните простое правило: сначала нужно резать угол, и лишь потом длину.
Пошаговая инструкция по поклейке полиуретанового плинтуса
Для резки потолочного плинтуса используется стусло.
После нарезки изделий на нужные куски можете начинать их монтаж. Плинтус крепится к потолку при помощи клея. Используйте такую смесь, на упаковке которой цвет обозначен белоснежно-белым. Те клеевые смеси, в составе которых присутствует растворитель, не подходят. В целях предотвращения образования трещин обработайте места стыков при помощи специального стыковочного клея. Он создает эффект плавления и позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки на полиуретановый плинтус при усадке. Это дает возможность минимизировать вероятность разрыва соединений на стыках.
Монтаж начинается от угла комнаты. Оборотная сторона полиуретанового плинтуса имеет специальные канавки (полки) под клей. Намажьте полки и стыки клеем, а затем плотно прижмите плинтус. Держите, пока не схватится клеевая смесь (обычно около 20 минут). Клей полностью высыхает примерно за сутки. Чтобы полиуретановый плинтус был установлен максимально ровно, по возможности придавите его чем-нибудь тяжелым. В случае установки потолочного плинтуса это, конечно, проблематично, но при монтаже напольного вполне возможно.
Если поверхность имеет неровности, они выдадут себя щелями, образовавшимися между плинтусом и самой поверхностью. Чтобы исправить этот дефект, прибейте изделие к стене при помощи гвоздиков, но не до упора. После того как клеевая смесь засохнет, гвозди нужно будет осторожно вытянуть. Дырки зашпатлюйте мелкозернистой шпатлевкой. Дополнительно можно пригвоздить и верхние углы на стыках. Это улучшит сцепление.
Излишки клея удаляются при помощи мелкого шпателя или мокрой губки. Следите за тем, чтобы в процессе удаления лишнего клея шпатель не контактировал с потолком или стеной, иначе появится пленка. После монтажа всех планок вы можете заметить небольшие промежутки между ними. Их следует заделать с помощью силиконового герметика белого цвета. Осторожно обработайте все стыки при помощи акриловой шпатлевки.
Как можно отделать плинтус?
Плинтус из полиуретана можно красить. Лучше всего делать это еще до того, как будет выполнен его монтаж. В данном случае покраска будет более качественной, а стены останутся чистыми. Для покраски подходит водоэмульсионная и акриловая краска. Можно использовать различные составы для художественной росписи. Замечательно подходят глейзы — это тонизирующие составы, позволяющие придать полиуретановому плинтусу самые разнообразные фактуры — камня, древесины, золота и пр.
В продаже доступны различные декоративные покрытия в форме аэрозоля. Они очень удобны в нанесении. При выборе цвета краски учитывайте, что она должна быть такого же цвета, как и потолок, либо на 1 тон темнее. Учитывайте при этом цвет наличников и дверного полотна, чтобы в помещении сложился гармоничный ансамбль. В том случае если стены оклеены обоями с различными орнаментами, лучше всего использовать плинтусы без каких-либо рисунков.
Приклеенные плинтусы тоже можно окрасить, однако перед этим необходимо выждать хотя бы 24 часа. Перед тем как наносить цветное декоративное покрытие, покройте материал дисперсной водостойкой краской на 1 тон светлее.
Прежде чем приступать к покраске уже закрепленного плинтуса, оклейте пространство вокруг него лощеной бумагой или малярным скотчем приблизительно на 30-40 см, чтобы не испортить стены. Удобнее всего использовать для такой работы пульверизатор. Покрытие можно нанести в один или несколько слоев. Это зависит от требований компании-производителя, поэтому перед началом покраски обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Удачной работы!
Монтаж полиуретанового плинтуса
Несмотря на использование лучших покрытий для стен, потолка и пола, порой довольно сложно добиться совершенства в интерьере, не выполнив монтаж полиуретанового плинтуса. С помощью этой декоративной планки закрываются стыки между поверхностями, а сама комната приобретает целостный вид. Сегодня такие обрамления для потолка и пола производятся из различных материалов, а также бывают разных цветов, что дает возможность подобрать декор под абсолютно любое покрытие. Одним из них является полиуретановый плинтус. О его разновидностях, преимуществах и особенностях установки вы и узнаете из этой статьи.
к содержанию ↑
Общая характеристика плинтусов из полиуретана
Вспененный пластик (пенополиуретан) был изобретен в двадцатом веке. В архитектуре этот материал стали применять с 70-х годов. Это послужило началом новой эпохи в развитие дизайна интерьеров. Применение декоративных элементов из вспененного пластика (молдингов, колонн, плинтусов, пилястр, карнизов) создало новые возможности для выполнения разных стилей оформления помещений.
Полиуретановые плинтуса, благодаря своей доступной цене и эксплуатационным качествам, стали универсальными элементами для отделки. В сравнении с другими материалами, к их преимуществам можно отнести:
Широкий диапазон узоров, возможность дополнительной отделки (покраски, нанесение позолоты).
Экологичность.
Хорошие эксплуатационные качества.
Простота в уходе.
Легкость монтажа.
Прочность, жесткость и легкость.
Разнообразие размеров и форм.
Важно! В сравнении с другими багетами, у изделий из полиуретана недостатков не так много. К ним можно отнести боязнь механических повреждений и температурных перепадов. К тому же, потолочные широкие плинтуса относительно тяжелые, что может создавать определенные трудности при монтаже потолочного плинтуса из полиуретана.
Плинтуса из пенополиуретана по предназначению можно разделить на:
Потолочные.
Напольные.
А по цветовому оформлению они бывают:
Полностью окрашенными и готовыми к установке.
Подготовленными к окрашиванию (нанесен белый грунт).
к содержанию ↑
Рекомендации по подготовке к установке
Прежде чем начинать установку полиуретановых потолочных плинтусов, необходимо подготовить инструменты, с помощью которых выполняется работа:
Подходящая емкость для приготовления шпатлевки.
Монтажный нож.
Шпатель.
Пистолет для клея.
Ножовка по металлу.
Дальше есть такие нюансы.
Размеры багета
Следует заранее определиться с видом плинтуса из полиуретана. Учитывайте тот факт, что широкие плинтуса будут визуально уменьшать длину комнаты. Поэтому для помещения небольшой площади более уместны узкие модели.
Количество
Перед походом в магазин нужно посчитать, какое количество материала потребуется для того, чтобы отделать вашу комнату. Для этого необходимо определить ее периметр. К примеру, если длина комнаты составляет 5 метров, а ширина 4 метра, то ее периметр составляет 18 метров. Стандартные плинтуса для потолков имеют длину 2 метра. Чтобы определить точное количество изделий, следует разделить периметр комнаты на длину плинтуса.
В рассматриваемом примере выходит, что необходимо купить 9 плинтусов. Кроме того, одно изделие лучше купить на запас.
Перевозка
В процессе транспортировки плинтусов следует соблюдать осторожность. На поверхности изделий не должно быть никаких вмятин, изгибов и прочих дефектов.
Важно! Прежде чем начинать монтаж потолочного плинтуса из полиуретана, оставьте его в помещении, в котором будет выполнятся его установка приблизительно на сутки. Это даст возможность материалу адаптироваться к окружающим условиям.
Подготовка поверхности
Установку плинтусов можно осуществлять исключительно на сухую, ровную и заранее очищенную поверхность. К этому моменту необходимо полностью завершить отделку стен, потолка и пола.
Важно! Как правило, обои не доклеиваются до самого потолка. Вот именно этот промежуток и прячут плинтуса.
Разметка
После завершения подготовки поверхностей к монтажу плинтусов материал следует разметить:
Вначале возьмите плинтус, разместите его вдоль стены, измерьте с помощью рулетки и сделайте пометки там, где изделие нужно будет укоротить.
Чтобы не допустить ошибок в процессе разметки, возьмите кусок плинтуса и максимально плотно приложите его к потолку и стене.
Далее возьмите карандаш и проведите черту возле угла по стене и потолку, чтобы получилось пересечение этой черты и линии от соседнего плинтуса под необходимым углом. Как правило, данный угол составляет 90 градусов.
Затем вам нужно будет взять малярный нож, или при его отсутствии карандаш, и сделать зарубки на изделиях для распиливания необходимого угла. Отметки ставьте в строгом соответствии с ранее выполненной разметкой. Делать их следует сверху и снизу изделия, в противном случае — стык будет неровным.
к содержанию ↑
Как правильно распиливается плинтус?
В некоторых помещениях существуют не только внутренние, но и внешние углы. Вот именно эти углы и способны доставить основные неудобства, а также затруднения при установке полиуретановых потолочных плинтусов.
Важно! Вы можете приобрести специальные уголки, закрепляющиеся к углам помещения. Этот способ монтажа наиболее простой, так как он вас избавит от необходимости распиливания углов.
Если вы не ищете легких путей, то можете использовать один из существующих способов распила потолочного плинтуса:
Для этого желательно использовать торцовочную пилу, чтобы в результате получить красивый и ровный обрез.
Важно! Если у вас нет такой пилы, то можно воспользоваться столярным стуслом с набором трафаретов.
Далее вам потребуется взять плинтус и вставить его в стусло. Вставлять следует именно там, как изделие будет монтироваться в стене, а потом распилите требуемый угол по предварительно сделанным отметкам.
Важно! В случае использования изделия сложной формы работать будет удобнее с помощью двухплоскостного стусла.
Осторожно зашкурьте место распила мелкозернистым наждаком.
Важно! Часто неопытные работники допускают одну ошибку — неправильно рассчитывают длину, сначала отрезают длину полиуретанового плинтуса, а только потом угол. В итоге — длина полученного отрезка будет недостаточной. Для того чтобы избежать такой ошибки, запомните правило: сначала режут угол, и только потом длину.
к содержанию ↑
Монтаж плинтуса
После нарезки можно приступать к монтажу потолочного плинтуса из полиуретана:
Изделие крепится к потолку с помощью клея. Следует использовать такую смесь, на упаковке которой обозначен белоснежно-белый цвет.
Важно! Те клеевые смеси, в составе которых есть растворитель, для этих целей не подходят.
Для предотвращения появления трещин следует обработать места стыков специальным стыковочным клеем. Благодаря этому обеспечивается равномерное распределение нагрузки на плинтус при усадке, минимизируется вероятность разрыва соединений на стыках.
Установка начинается с угла комнаты. На обратной стороне изделия есть специальные канавки (полки) для клея. Намажьте стыки и полки клеем, а затем с силой прижмите плинтус.
Важно! Держать необходимо, пока не схватиться клеевая смесь (около 20 минут). Как правило, клей полностью высыхает где-то за сутки.
Чтобы изделие из полиуретана было установлена максимально ровно, постарайтесь придавить его чем-то тяжелым. В процессе монтажа потолочных плинтусов это, разумеется, проблематично, но при установке напольного вполне возможно.
Если на поверхности есть неровности, они проявят себя щелями, которые образуются между поверхностью и плинтусом. Чтобы исправить данный дефект:
Следует прибить изделие к стене с помощью гвоздиков, но не до упора.
После полного высыхания клеевой смеси гвоздики нужно будет аккуратно вытащить, а дырочки зашпаклевать мелкозернистой шпатлевкой.
Также дополнительно можно пригвоздить и верхние углы на стыках. С помощью этого сцепление будет улучшено.
Излишки клея устраняются с помощью мокрой губки или шпателя. Важно следить за тем, чтобы при удалении лишнего клея шпатель не контактировал со стеной или с потолком, в противном случае — появится пленка.
После установки всех планок вы заметите небольшие промежутки между ними. Их необходимо заделать белым силиконовым герметиком. Аккуратно обработайте все стыки акриловой шпатлевкой.
к содержанию ↑
Отделка плинтуса
Полиуретановые планки можно окрашивать. Лучше всего делать это еще до того, как будет выполнена установка полиуретановых потолочных плинтусов. В этом случае окрашивание будет более качественным, а стены не будут загрязнены.
Важно! В процессе выбора краски следует учитывать, что она должна быть такого же цвета, как и потолок или на один тон темнее. При этом учитывайте цвет наличников и дверного полотна, чтобы помещение выглядело гармонично. Если стены оклеены обоями с орнаментами, лучше всего выбрать плинтуса без каких-либо рисунков.
Для этих целей:
Подойдет акриловая и водоэмульсионная краска.
Также могут быть использованы разные составы для художественной росписи.
Отлично подходят глейзы — тонизирующие составы, с помощью которых можно придать изделиям самые разнообразные фактуры — золота, древесины, камня и др.
Сегодня в продаже имеются всевозможные декоративные покрытия в форме аэрозоля. Их очень удобно использовать.
Важно! Уже приклеенные изделия тоже можно красить, но перед этим следует выждать хотя бы сутки. Перед нанесением декоративного цветного покрытия следует покрыть материал дисперсионной водостойкой краской на один тон светлее.
Полезные советы:
Перед покраской уже закрепленного плинтуса необходимо оклеить пространство вокруг него малярным скотчем или вощеной бумагой примерно на 30-40 см, чтобы не запачкать стены.
Для такой работы удобнее всего использовать пульверизатор.
Покрытие можно наносить как в один, так и в несколько слоев. Это будет зависеть от рекомендаций производителя, поэтому перед окрашиванием обязательно внимательно прочтите инструкцию.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Теперь вы знаете, как осуществить монтаж потолочного плинтуса из полиуретана. Такие изделия являются надежным, практичным и простым решением для маскировки стыков стен с полом и потолком. Особых трудностей с установкой нет, поэтому вы можете заняться этим самостоятельно, даже не имея особых навыков и большого опыта в строительном деле.
Поделиться в соц. сетях:
Плинтус потолочный полиуретановый: самостоятельная установка
Плинтус потолочный полиуретановый применяют на заключительном этапе отделочных работ. Изделие можно использовать без ограничения функционального назначения во внутренних помещениях, а также балконах, лоджиях и мансардах. Дополняет преимущества простотой монтаж, свободно выполняемый своими руками, невысокие требования к средствам и методам поддержания галтели в чистом виде.
Состав и свойства
Основой для производства полиуретанового плинтуса для потолка является каучук. Технология синтеза позволяет получить материал, не меняющих потребительские качества при воздействии водной, бензоловой и кислотной сред. Элементы, изготовленные из этого материала, хорошо переносят механические нагрузки. Сравнение основных характеристик резины и полиуретана, где отображены показатели резина/полиуретан, представлено следующим:
прочность по Шору – 65-75/40-98;
эластичность, % — 30/40;
прочность на разрыв, кг/см2 – 115/312;
увеличение длины при разрывной нагрузке, % — 300/523;
предел температуры изменения свойств, 0С – от + 50 до — 30/ от +120 до – 30;
эластичность по восстановлению при -500С – 0,2/0,45;
стойкость абразивная – 2/10.
Внимание! Технологические преимущества использования изделий из вспененного пластика дополняет широкий ассортимент фактур и возможность окрашивания красками на водной основе в любой цвет.
Достоинства и недостатки
Потолочный плинтус из полиуретана используется при построении многих интерьеров благодаря следующим потребительским свойствам:
Термостойкость. Изделие не теряет свойств в помещениях с критическим перепадом температурных режимов. Рекомендовано для использования на открытых площадках при холодном климате.
Влагостойкость. При применении качественного клея, изделия переносят условия повышенной влажности без изменения технических качеств. Рекомендованы для отделки ванных, туалетов, бассейнов, бани.
Длительный срок эксплуатации. Элементы отделки из этого материала не изменяют внешний вид при многолетнем использовании. В этот период достаточно периодически очищать его от пыли и грязи.
Эластичность. Уникальный показатель изломоустойчивости и гибкости позволяют использовать элементы для отделки стыков стен и потолка при формировании сложных конструкций.
Простой монтаж. Закрепить плинтус может домашний мастер, не имеющий специальной подготовки. Для проведения работ специальный инструмент не используется.
Экология и гигиеничность. Изделия относят к категории безопасных материалов. Его свойства не создают условий для образования плесени и развития грибковых скоплений.
Возможность организовать скрытую подсветку комнаты и скрыть трассировку электропроводку.
Стоимость доступна для подавляющего большинства населения. Изделия представлены в широком ассортименте во многих строительных магазинах и на рынках.
Потолочный плинтус
Недостатки представлены большим весом, чем пенопластовых моделей, а также невозможностью сокрытия значительных недостатков при предварительной отделке стыка потолка и стен.
Виды галтелей
Плинтус из полиуретана производители выпускают в следующем исполнении:
с ровной или фактурной плоскостью, где последние экземпляры эмитируют лепнину, с четко выделенным рисунком;
окрашенные, причем производители используют широкую политуру цветов;
прошедшие предварительную обработку для самостоятельного окрашивания – они дают возможность домашнему мастеру подобрать любой, подходящий к декору оттенок;
ламинированные изделия, как в белом цвете, так повторяющем природные срезы дерева, камня и прочих натуральных материалов.
Внимание! Галтели различают не только по внешнему виду, но ширине и технологическому исполнению изделий. Отдельные экземпляры предназначены для проведения скрытой проводки и размещения элементов освещения.
Использование в интерьере
Разнообразие форм и текстур позволяют использовать полиуретановая гантель для завершения оформления любого интерьера:
При совмещении нескольких багет разной ширины достигают уникальности перехода горизонтальной и вертикальной плоскостей.
Элементы освещения, встроенные в багет, создадут эффект легкости потолка, при зонировании площади комнаты, позволят разделить ее на световые сектора.
Варьирование ширины багет позволяют визуально изменять высоту помещения. Если потолки высокие, то широкий массивный элемент скрадет «лишнее» пространство. При малой высоте комнаты, узкий плинтус лишь скроет дефекты стыкованных полотен финишной отделки, не изменяя общие параметры помещения.
При достаточной высоте потолка, в определенных стилях отделки, стены помещений можно разделить на разные виды отделки на 1/3 или 2/3. Например, при отделке кабинета нижнюю часть стены окрашивают, а верхнюю, отделенную багетом, оформляют тканевыми обоями.
Если в комнате устанавливают натяжной или подвесной потолок, особенно если он многоуровневый, то всегда рекомендуют использовать полиуретановые галтели. Сложные конструкции, использование колонн, также делает их незаменимыми.
Внимание! Варианты использования багет из этого материала при ремонте ограничиваются лишь фантазией и эстетическими вкусами владельцев помещения. Некоторые из них используют их даже для дополнения мебели декоративным обрамлением.
Клеящий состав
Качество монтажа полиуретанового молдинга во многом зависит от клеящего состава, используемого для его крепления. Он должен отвечать следующим требованиям:
отрывная прочность;
предельная адгезия;
минимальное время схватывания;
эластичность, предупреждение деформации.
Примеры клея для потолочного плинтуса
Виды рекомендованных клеящих составов:
На полимерной основе. Применяют для крепления молдинга на любое основание, в том числе дерево, гипсокартон, ДСП, ДВП, бетон и кирпич. «Схватывание» состава занимает минимальное время, поэтому с ним работают аккуратно и быстро. Излишки устраняют сразу после их образования. Их устранение при полном застывании связано с применением наждачной шкурки и растворителей. Клеящие составы эластичные, более всего подходят для крепления бордюров в сложных конструкциях. Заводская упаковка представлена тубой, а нанесение предполагает использование монтажного пистолета.
На акриловой основе. Такие составы используют не только для крепления молдинга, но и для заделки стыков и дефектов подготовки базовой поверхности. Следует отметить, что такой клеящий состав после высыхания имеет нейтральный цвет и хорошо поддается окрашиванию красками на водной основе. На изделия наносятся с помощью шпателя, а при тубовой упаковке – монтажным пистолетом. Не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Монтажный клей. Универсальное решение для крепления полиуретановых изделий на бетон, стрелянное и деревянное основание, керамическую плитку. Он густой, поэтому отмечен наибольший, по сравнению с предыдущими составами, расход на погонный метр.
Внимание! Если в качестве клеящего состава используют смесь на основе шпаклевки, то одновременно с удалением швов можно удалить отдельные мелкие недостатки примыкания молдинга к отделочным поверхностям.
Установка своими руками
Потолочные плинтуса из полиуретана могут крепиться на хорошо подготовленную стену до подклейки обоев или на их плоскость, после того как они полностью высохнут. При использовании в качестве обрамления натяжного потолка – после окончания монтажа.
Подготовительные мероприятия
Перед непосредственными монтажными мероприятиями следует уделить внимание подготовке помещения к работе, приобретение расходных материалов и инструментов.
Подготовка помещения
Помещение освобождают от строительного мусора, не используемых строительных принадлежностей, полы моют и дают высохнуть. Дело в том, что пыль и другое, попадая на элементы крепления, оставят грязь, которую с излишками клея устранить по завершении работ будет нелегко.
Для работ необходимо подготовить следующие принадлежности, инструмент и расходные материалы:
стремянка или малые строительные леса для обеспечения удобного доступа к потолочной поверхности;
емкость для подготовки клеящего состава или строительный монтажный пистолет;
резиновый и металлический шпатели;
принадлежности для измерения и черчения – графитовый карандаш, металлическую строительную линейку, рулетку, строительный уголок;
инструмент для обрезки плинтуса – стусло, ножовка с мелким зубом, канцелярский нож;
расчетное количество гантелей;
клеящий состав.
Совет! Если при покупке плинтусов продавец предлагает дополнительно соединительные уголки и стыковочные удлинители их стоит приобрести. Использование дополнительной фурнитуры упростит процесс стыковки отдельных элементов в единый периметр комнаты.
Расчет галтелей
Рассчитать количество полиуретанового плинтуса можно простым математическим способом:
Строительной рулеткой промеряют длину и ширину комнаты. Замер необходимо производить в плоскости стыка потолка и стен по периметру.
Суммируют полученные результаты. Способ измерения только одной из сторон, умноженных на 2, применять не рекомендуют – параллельные стены, во многих случаях, разнятся на значительные значения.
Значение периметра делят на длину одного элемента. Заводской размер плинтуса представлен двумя метрами.
Совет! К полученному количеству добавляют два – три элемента, так как велика вероятность ошибок подгонки стыков углов, особенно если такие работы проводят впервые. Тренировочные распилы также не будут лишними.
Разметка
В процессе непосредственно монтажа, когда обрезка произведена, а клеящий состав нанесен на поверхность, точно расположить бордюр на место установки не всегда удается с первой попытки. Последствия многократного прикладывания элемента влечет загрязнение прилегающей поверхности стены и потолка. Облегчает выполнение этой задачи предварительная разметка опорных плоскостей.
Разметка перед поклейкой
Разметка периметра проводится с помощью строительной рулетки и прямой примеркой плинтуса. Для получения ровного «горизонта» при размещении галтелей на стыке производят следующую последовательность действий для каждой стены:
прикладывают отрезную часть элемента к углу, отмечают расположение на горизонтальной и вертикальной плоскости;
повторяют операцию для второго угла;
соединяют отметки рулеткой, металлической столярной линейкой или непосредственно бордюром, прочерчивают положение.
Совет! Необходимо обратить внимание на дефектные места, где плотное прилегание карниза, из-за некачественно проведенных штукатурных работ, обеспечить невозможно. Значительные огрехи следует устранить до проведения монтажа.
Подгонка углов
Хорошо проеденная штукатурная работа по выравниванию потолочных и стеновых плоскостей позволяет подгонять углы полиуретанового плинтуса для потолка с помощью стусло.
Стусло – простое столярное приспособление для обрезки встречных элементов под определенными предварительно рассчитанными углами. Оно может быть пластмассовым, деревянным или металлическим. Профессиональные модели приспособления дополняют поворотным механизмом для установки любого угла обрезки. Если необходимо стыковать бордюр под углом 45 градусов, использование стусла представлено следующим:
встречные элементы укладывают по разные стороны приспособления, ровно так, как они будут располагаться при стыковании плоскостей;
один из элементов помещают в приспособление, прижимают к ближней стенке, обрезают ножовкой;
повторяют операцию с противоположным встречным бордюром с обратной стороны;
проверяют точность стыковки примеркой на месте установки угла.
Использование стусла для обрезки углов представлено следующим видео:
Дефекты подгонки устраняют путем нивелировки стыков. Небольшие огрехи устраняют затиранием шпаклевкой после крепления гантелей по периметру комнаты.
Если предварительным осмотром установлены большие отклонения от угла 900 при штукатурке стен, применяют метод подгонки «по факту». Для этого необходимо:
при определении линии обрезки внутреннего угла поочередно на место стыка помещают встречные багеты, на потолке и стене отмечая зеркальные линии нахождения элементов;
следующим, проецируют места пересечения линий стыка на элементы, выполняют обрезку;
при разрезании мерной части багета под отмеченным углом соблюдают вертикальную плоскость фактического размещения;
разметку элементов при формировании внешних углов проводят непосредственно на месте их согласования, путем поочередного помещения на место и очерчиванием линии от точки угла стены к торцу изделия.
Внимание! Рекомендуют начинать работу именно с формирования углов. «Прямые» стыки и цельные куски бордюра крепят в последнюю очередь. При наличии заводских стыковочных элементов обрезка торцов проводиться под углом 90 градусов.
Крепление
Во избежание загрязнения закрепляемых элементов работы проводят в перчатках. Плинтуса потолочные полиуретановые монтируют в следующей последовательности:
Проводят разметку стены и потолочного пространства в местах размещения бордюра.
Подготавливают клеящий состав.
Начинают оклейку со стыковки углов. Для их формирования используют один из ранее приведенных способов. Рекомендуют перед «чистовой» обрезкой потренироваться на стыковке небольших отрезков.
На подготовленную заготовку на обе плоскости, примыкающие к месту крепления, тонким однородным слоем наносят клеящий состав.
Точно прикладывают элемент по разметке, одновременно, к стене и потолку. Удерживают руками в прижатом положении 1-2 минуты. Это обеспечить плотное сцепление поверхностей клеящим составом.
Выделенные излишки клея устраняют ветошью или слегка влажной бытовой губкой с поверхностей незамедлительно. Обратное приведет к необходимости значительных затрат времени на оттирку загрязненных поверхностей.
После оклейки углов, заполняют прямые участки. При возможности следует сократить количество стыков использованием целых элементов.
Заканчивают монтаж после полного высыхания клеящего состава шпаклевкой стыков. Она должна проводиться аккуратно, с минимальным попаданием материала на чистые поверхности.
Совет! После заделки стыков следует их нивелировать мелкозернистой наждачной бумагой или сетчатой затиркой.
Один из вариантов монтажа полиуретанового молдинга представлен следующим видео:
Рекомендации
Если монтаж полиуретанового молдинга проводится впервые, то нелишне ознакомиться со следующим рекомендациями:
после приобретения понравившегося клеящего состава следует до монтажа попробовать провести наклейку на маленьком куске плинтуса, выявленные особенности предупредят ошибки;
при отсутствии специальных клеящих составов, для крепления бордюров можно использовать «жидкие гвозди», нанося количество, указанное на упаковке для этого материала;
после оклейки всего периметра нужно провести протирку элементов влажной губкой устранив, таким образом, остатки клеящего состава;
окрашивание следует проводить двумя слоями, что обеспечит равномерный цвет всей плоскости, в том числе на стыках, обработанных шпаклевочным составом;
для формирования светодиодной подсветки необходимо использовать специальную галтель или использовать композицию из широких бордюров.
На фото широко представленных в интернете можно посмотреть разные интерьеры с использованием галтелей из этого материала.
Заключение
Полиуретановый плинтус, как следует из представленного материала, подобрать для любого стиля оформления помещения несложно. Несложно провести самостоятельный монтаж. Но в отдельных случаях особенно если планируют создать сложную конструкцию, без помощи специалиста обойтись сложно, выбрать которого помогут отзывы владельцев помещений и рейтинг строительных фирм региона.
Галерея готовых работ
Потолочный полиуретановый плинтус: особенности монтажа
Ремонт не всегда приносит желаемые результаты. Особенно, когда дело касается стен и потолка. Чаще всего изъяны видны в домах старой постройки, проявляясь при наклейке обоев в местах стыков потолка и стен. Чтобы исправить ситуацию придумали специальные изделия, составляющие основу финишной отделки. Одним из них является плинтус потолочный полиуретановый. Кроме того, что подобные элементы скрывают недочеты, они еще выполняют и декоративную функцию, выделяя стилистическую направленность интерьера, придавая привлекательность и оригинальность помещению.
Свойства полиуретана
Полиуретан представляет собой синтетический материал, основу которого составляет каучук. Состав полиуретана делает его устойчивым к воздействию воды, бензина и кислотам. Изготовленные из вспененного пластика изделия хорошо переносят механические воздействия, что ставит полиуретан на одно из ведущих мест среди строительных материалов.
Основные характеристики полиуретана приведены в таблице:
Показатель Резина Полиуретан
Твердость по Шору, шкала А 65-75 40-98
Эластичность по отскоку, % 30 40
Предел прочности при разрыве, кг/ см. кв 115 312
Удлинение при разрыве, % 300 523
Температурный предел хрупкости, °С От +50 до – 30 От +120 до – 70
Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению после сжатия, при -50 °С 0,2 0,45
Абразивная стойкость (шабер Н22) 2 10
Благодаря широкому ассортименту полиуретановых изделий потолочный плинтус можно дополнить декоративными накладками или рисунками.
Есть несколько моментов, которые нельзя оставлять без внимания:
Полиуретановые карнизы весят немало.
Монтировать элементы интерьера к потолку очень просто без обладания специальными навыками.
Плинтус из полиуретана стоит дороже пластиковых или пенопластовых аналогов, но дешевле, чем гипсовая лепнина.
Таким образом выбрать подходящий вам вариант не составит труда.
Преимущества и недостатки полиуретана
Популярность полиуретановых галтелей связана с его преимуществами:
Устойчивость к температурным колебаниям. Монтировать изделия можно не только в комнатах, но и неотапливаемых помещениях. Высокие и низкие температуры никак не повлияют на качество изделия, плинтус не деформируется, не потеряет своей первоначальной формы.
Влагостойкость. Данные элементы не боятся испарений воды и высокой влажности воздуха. Правильно выбранная клеевая основа обеспечит качественную отделку на длительное время.
Долговечность. Полиуретановые изделия могут прослужить не один год. И даже через десятки лет начальные свойства материала не станут хуже.
Гибкость. Этот показатель у полиуретановых галтелей гораздо выше, чем у других альтернативных элементов благодаря каучуку, входящему в его состав. Таким образом, плинтуса могут принимать самые сложные формы, поэтому пользуются неоспоримым преимуществом у декораторов.
Легкость установки. Для монтажа потолочных плинтусов из полиуретана к потолку вам понадобится минимальное количество подручных инструментов.
Вместе с тем скрыть слишком сильные изъяны и неровности с их помощью не получится. Они предназначены для маскировки небольших недочетов на стенах и потолках.
Пенополиуретан в виде плинтусов под потолком также используется для прикрытия проложенных коммуникаций и в качестве финальной отделки потолка.
Полиуретановый потолочный плинтус: виды
Отделочные плинтуса делят на два вида: гладкие и с изображениями. Последний внешне напоминает гипсовую лепнину, поэтому часто используется в оформлении интерьера для таких стилей, как барокко, ампир, модерн.
Четко выраженный рельеф, заметный рисунок делают полиуретановые плинтуса популярнее аналогов из гипса и пенопласта.
В зависимости от степени обработки изделия делятся на:
Необработанные.
Обработанные грунтовочными растворами, их можно окрашивать.
Покрашенные.
Подобное разделение дает возможность выбрать подходящий вариант.
Лучше всего, приобретать плинтус, готовый к окрашиванию. Тогда вы самостоятельно сможете подобрать нужный вам оттенок.
В отдельную категорию можно выделить ламинированные изделия. Сверху на основной материал наклеивают пленку, четко обозначающую рельеф поверхности. Такие плинтуса тоже можно красить.
Полиуретановые потолочные плинтуса в интерьере
Полимерной лепниной, одной из разновидностей которой являются рассматриваемые нами изделия, получится не только оформить потолочную поверхность, но нанести обрамление на предметы мебели или интерьера, сделав помещение оригинальным и запоминающимся.
Потолочный плинтус из полиуретана дает возможность декоративно отделать потолок, а также самостоятельно задать тон всему интерьеру:
Комбинируя различные вариации галтелей, стоит попробовать воспроизвести кессоны: несколько маленьких или один большой. Чтобы реализовать крупную конструкцию используйте широкий багет с двумя ступенями. Установка осуществляется к потолочной поверхности, образуя углубление. За выступом можно спрятать проводку и коммуникации, или монтировать светодиодную ленту в качестве оригинальной подсветки.
Для кессонной системы из нескольких элементов применяют узкие плинтуса с интересным рисунком. Их располагают на потолке в разных направлениях.
Устроить необычное освещение можно с применением специально предназначенных для этих целей плинтусов. Их фиксация к стенам осуществляется по одному краю декоративного элемента. Из другой горизонтальной части получается ниша, куда встраивают неоновые шнуры или светодиодные ленты.
Плинтус позволяет не только оформить потолок, но и произвести корректировку его высоты или формы. Так, не стоит клеить полиуретановый плинтус в широком исполнении для невысоких помещений. Отдайте предпочтение узким вариациям, которые смогут скрыть стыки между потолком и стенами.
Для частных домов характерны высокие потолки. Визуально уменьшить простор помогут массивные потолочные багеты, монтированные на стене с отступом от потолочной поверхности на 20-30 см. Таким образом, получится разделить стену и уменьшить ее высоту.
Монтаж плинтусов и окрашивание
Раскрой материала
Перед тем, как клеить изделие, его нужно раскроить. Для этого используют стусло. Уложите плинтус между двумя его бортиками под углом в 45 градусов и отрежьте лишнюю часть. Те же действия проделайте с другим элементом.
Важно! Тщательно отслеживайте направление реза. Любая ошибка может привести к дополнительному расходу материала.
При отсутствии стусла воспользуйтесь следующими рекомендациями:
На горизонтальной ровной поверхности начертите две линии параллельно друг другу. В них нарисуйте квадрат.
В геометрической фигуре проведите диагонали. Они будут выполнять роль стусла, и помогут вырезать угол в 45 градусов.
Для надежной фиксации плинтуса по проведенной линии подложите деревянный брус.
Если ровность ваших углов оставляет желать лучшего, или вы решили обойти стандарты и сделать оригинальное исполнение по собственному дизайну, придется нанести разметку на потолочной поверхности. В данном случае приобретите гибкие полиуретановые галтели.
Приложите плинтус к нужному участку, проведите по стеновой и потолочной поверхностям линии прилегания элемента декора. То же самое сделайте на смежных сторонах помещения. Там, где линии пересекутся, отметьте точку среза, на основании которой вы будете проводить раскрой. Нижний угол профиля будет в месте пересечения нижних линий.
Крепление к поверхности
Поверхность, куда будет монтироваться плинтус полиуретан, должна быть очищена и загрунтована. Установка полиуретановых галтелей осуществляется в следующем порядке:
Точечно с обеих сторон нанесите на плинтус специальный клеевой состав из пистолета. Примерно минуту подождите, пока клей схватится.
Далее прижмите плинтус к стене. Используйте мягкую чистую ткань, чтобы не осталось следов от рук.
Выступающие по бокам излишки клея сразу вытирайте.
Приклеивая остальные элементы, действуйте аналогично.
По окончании монтажа все стыки и щели нужно заделать. Можно для этих целей воспользоваться герметиком. Углы обработайте шпаклевкой.
Нередко в качестве клеевой основы применяют гипсовую шпаклевку. Она обладает хорошими сцепляющими свойствами, но лишь в том случае, когда базовая поверхность не задекорирована и покрыта слоем грунтовки. Преимущество способа связано с тем, что одновременно с наклеиванием плинтуса можно сразу замазать видимые щели и стыки.
Окрашивание
Плинтус из полиуретана можно окрасить, как после монтажа, так и до его установки. Обычно используются акриловые краски или латексная эмаль. Для труднодоступных участков воспользуйтесь небольшой мягкой кистью.
Если вы решили окрасить плинтуса до того, как клеить их к потолку, можете воспользоваться аэрозольным спреем. При этом эмаль необходимо наносить в 2-3 слоя тонких шаров, пока она полностью не перекроет цвет базовой поверхности галтели.
Своими руками вы можете и задекорировать плинтуса. Например, нарисовать орнамент или другое оригинальное изображение, искусственно состарить поверхность.
Принятое решение самостоятельно задекорировать потолок полиуретановыми плинтусами, поможет вам сэкономить немало денег. Тщательные замеры, соблюдение технологии наклеивания и окрашивания обязательно сделают вашу работу успешной.
Монтаж карнизов из полиуретана видео
Монтаж полиуретановых плинтусов — цена в Москве
Высококвалифицированные специалисты сервиса Юду быстро и качественно произведут монтаж полиуретановых плинтусов – цена на услуги указана в профиле мастера. Данные расценки приблизительны, окончательная стоимость монтажа плинтусов из полиуретана обсуждается с исполнителем после того, как он оценит масштаб работ. Специалисты профессионально выполняют установку, а во время работы используют современное оборудование и качественный материал высокой плотности.
Сколько стоит установка плинтуса
Стоимость монтажа полиуретанового плинтуса специалистами сервиса Юду не завышена. Мастера приедут на выезд вовремя, а также предложат недорогие отделочные материалы от производителя.
Специалист в удобное для вас время произведет необходимые замеры и выполнит монтаж плинтуса из полиуретана, цена на услуги зависит от:
сложности работы

площади помещения

типа плинтуса

способа крепления

На итоговую стоимость монтажных работ также повлияет предоставление дополнительных услуг, к которым относится:
обработка поверхности от плесени

прокладка кабеля под плинтусом

установка декоративных порожков

Цена установки полиуретанового плинтуса зависит от того, необходим ли демонтаж старого изделия, закупка нового, и финишная покраска планок.
Как заказать комплекс услуг
Для оформления заявки на предоставление услуг, укажите следующую информацию на сайте:
приемлемая стоимость установки полиуретановых плинтусов

удобное время для приезда мастера

объем работ

необходима ли закупка отделочного материала

срочность монтажа

В профиле исполнителя вы сможете ознакомиться с отзывами от предыдущих заказчиков. Для заказа услуг заполните заявку, либо позвоните по указанному номеру телефона.
Услуги предоставляются по всему городу и области.
Установка плинтусов своими руками🔨: выбор материала, монтаж
Вроде бы установка плинтусов своими руками, на первый взгляд, несложная процедура, однако, неправильно или неаккуратно установленный плинтус может разом испортить весь вид тщательно уложенного и подогнанного декоративного настила. Установка плинтусов не станет для хозяев слишком сложной задачей, если знать, как именно монтировать различные типы этих элементов отделки. Поэтому в помощь домашним мастерам в настоящей статье будет рассмотрена необходимая для самостоятельной работы информация.

Установка плинтусов своими руками
Содержание статьи
Какими бывают напольные плинтусы?
Еще не так давно предлагаемый торговлей ассортимент плинтусов был довольно скуден. В продаже можно было найти только деревянные изделия довольно-таки грубой обработки, не отличающиеся многообразием рельефа. Все более оригинальное делалось исключительно на заказ у хороших мастеров, и стоило соответствующе…Сегодня же представлен очень широкий ассортимент, с разнообразием по материалу изготовления, по особенностям конструкции и монтажа, по наличию дополнительных функций, по внешней своей декоративности.
Сначала посмотрим на разновидности по области применения. Для удобства – в иллюстрированной таблице:
По конфигурации рельефа «фасадной» стороны изделия можно подразделить на традиционные — с одним плавным внутренним и внешним изгибом, фигурные – со сложным рельефом, и современные прямые варианты, на которых рельефа не предусматривается вовсе.
Три основных разновидности плинтусов по рельефному рисунку
По размерным параметрам их подразделяют на:
— Плинтусы, имеющие высоту до 40 мм (малые).
— Планки высотой от 40 до 70 мм — они являются наиболее распространенным стандартом.
— Высокие плинтусы от 70 до 150 мм, а иногда – даже и выше, чаще всего используемые в помещениях с большой высотой потолка, и при реализации каких-то особых дизайнерских задумок.
— Толщина изделий (в самой широкой части, разумеется) может быть и небольшой, около 10-15 мм мм, и вполне солидной 30÷40 мм, в зависимости от конфигурации рельефа;
— Длина, как правило, стандартная, от 1500 до 3000 мм, в зависимости от материала изготовления.
По способу декоративной облицовки плинтусы могут быть:
— Деревянные изделия, обработанные и загрунтованные, подготовленные под окрашивание.
— Окрашенные устойчивыми к влаге составами, или окрашенные в массе (для полимерных изделий).
— Плинтусы с декоративным покрытием, имитирующим фактуру древесины, камня и других материалов.
По материалу изготовления плинтуса подразделяются на:
— Изделия из древесины.
— Планки из композитов на основе дерева (например, фанера, МДФ).
— Полимерные плинтусы (полиуретановые, виниловые и т.п.)
— Металлические.
С рассмотрения свойств плинтусов, обусловленных именно материалом их изготовления, имеет смысл продолжить разговор. Именно этот критерий чаще всего оказывается определяющим при выборе изделий.
Рейтинг популярных материалов для плинтуса
Каждый из типов плинтусов, если их разделять именно по материалу изготовления материалов, отличаются своими характеристиками и имеют свои «комплекты» достоинств и недостатков. Чтобы определиться с выбором наиболее подходящего варианта, следует рассмотреть каждый из них более подробно.
Полимерные плинтусы из ПВХ
В широком ассортименте представлены модели ПВХ-плинтусов. Они также могут различаться между собой размерами, особенностями конструкции, способом крепления, жесткостью, декорированием поверхности и профильным рисунком:
Жесткие плинтусы, устанавливаемые к идеально ровной стене, могут иметь доступную стоимость (бюджетный вариант) и гладкую глянцевую поверхность.
Жесткие более дорогие варианты имеют поверхность, очень достоверно имитирующую фактурный рисунок древесины или других натуральных материалов.
Некоторые модели оснащаются по всей длине изделий резиновым эластичным краевым кантом, способствующим хорошим прилеганием к горизонтальной и вертикальной поверхности – вдоль пола и стены не оставляется микрощелей для пыли.
Гибкие плинтусы называют окантовочными. Они применяются для обрамления помещений со стенами криволинейной формы;
Плинтусы белого цвета, предназначенные под окрашивание. Их изготавливают из вспененного пластика, благодаря чему изделия хорошо прилегают к поверхностям.
ПВХ-плинтус способен порой скрыть целый «хвост» различных силовых и сигнальных кабелей.
Чем хорош пластиковый плинтус, и какие к нему претензии?
Плюсы
Привлекает инертность к влаге, а также устойчивость к моющим средствам;. Влажных уборок такие плинтусы не боятся.
Практически все ПВХ-плинтусы оснащены удобными кабель-каналами.
Производители всегда продумывают способы скрытой фиксации плинтуса к стене.
Потребителя радует разнообразие моделей и по конфигурации, и по внешнему оформлению.
Для пластиковых плинтусов в обязательном порядке предлагаются различные соединительные элементы, позоляющие ккуратно выонить стыковку планов, внешние и внутренние углы на поворотах.
Важным достоинством является и вполне доступная стоимость.
Минусы
Такие изделия никак нельзя назвать устойчивыми к механическим воздействиям. На поверхности плинтуса могут появиться трещины и сколы, царапины и вмятины. Одним словом, век их обычно не очень долог.
Дешевая пластиковая продукция может иметь неприятный химический запах, который долго не выветривается.
~~плинтус ПВХ~~
Деревянные плинтусы
Деревянные декоративные планки для обрамления поверхности пола могут иметь различную конфигурацию, отличаться качеством и внешним покрытием.
В наше время все еще продолжают изготавливаться обычные недорогие плинтусы, известные российскому потребителю еще с советских времен. Они зачастую имеют довольно грубую поверхность, поэтому перед окрашиванием требуют дополнительной обработки —шлифовки, иногда даже с предварительным шпатлеванием дефектов, а затем, после зачистки — грунтовки. Как правило, на изготовление таких плинтусов идут недорогие сорта древесины ,и часто – пиломатериалы невысокого сорта.

Обычные деревянные плинтусы, тонированные морилкой – над ними еще предстоит немало поработать.
Безусловно, помимо таких изделий, в продаже представлены и высококачественный товар — плинтусы из дорогих пород древесины, таких как ясень, дуб, бук и других.
Они продаются в хорошо обработанном чистом виде или даже могут иметь покрытие специальным маслом, воском или лаком. Еще один вариант — это шпонированные изделия. Такая продукция, понятное дело, имеет достаточно высокую стоимость.
Изделия из древесины отлично смотрятся с любым напольным покрытием и подходят, наверное, к любой отделке стен.

Деревянные плинтусы с кабель-каналом
«Чистые» деревянные плинтусы из благородных пород можно сохранить в первоначальном виде, так как многие из них имеют красивый фактурный рисунок —достаточно покрыть их воском или лаком. При необходимости планки могут быть окрашены в нужный цвет, гармонирующий с оттенками стен и полов.
Деревянные изделия производятся в разных размерных параметрах, так как на этот вид стандартов не существует. Им придаются различные конфигурации профиля, внутри могут фрезероваться каналы для укладки кабелей домашних коммуникаций.
Наверное, в качестве резюме следует особо выделить достоинства и недостатки деревянных плинтусов:
Плюсы
Прочность и длительный срок эксплуатации, никак не менее 15÷17 лет. По большому счету, в домашних условиях при должном уходе деревянному плинтусу ничего особо не угрожает, и сроки службы могут исчисляться многими десятилетиями.
Для фиксации изделий на стене можно применить разные способы крепления, какой покается удобнее.
Широкое разнообразие форм и вариантов оформления. В принципе, у хорошего столяра можно заказать и свой вариант рельефа и отделки плинтуса.
Природная чистота и красота древесины – тоже явный плюс.
Всегда есть возможность проведения ремонта отдельных участков обрамления.
Минусы
Высокая стоимость, если речь идет о качественных плинтусах из благородных пород древесины.
При недостаточной обработке древесины защитными составами (или при полном отсутствии такой обработки), она подвержена гниению, поражению грибком и повреждению насекомыми.
Соединительных декоративных элементов для деревянных изделий практически не существует, поэтому их стыки придется подгонять очень тщательно.
~~Деревянный плинтус~~
Плинтусы из МДФ
Обрамляющие планки, изготовленный из МДФ, хорошо подходят для таких напольных покрытий, как паркетная или массивная доска, ламинат или натуральный паркет.

Плинтусы МДФ под покраску
Производители поставляют в продажу широкий выбор МДФ-плинтусов:
Изделия, подготовленные под дальнейшую покраску на выбор хозяев.
Уже окрашенные или тонированные плинтусы, не предполагающие нанесения ЛКМ.
Плинтусы, ламинированные полиуретановой пленкой, однотонной или же имеющей фактурный рисунок.
Плинтус из МДФ может иметь гладкую или же профилированную лицевую сторону. Размерные параметры МДФ изделий зависят от производителя, и могут быть разной, например, высота может достигать 150 мм, толщина 20÷25 мм, а длина — 3000 мм.

Плинтус МДФ, устанавливаемый на профильную планку, закрепленную на стене и оснащенный одним широким кабель-каналом
Плинтусы, изготовленные из этого материала, могут по-разному закрепляться на стене, и оснащаться одним или несколькими кабель-каналами.
Разберём «PRO» и «CONTRA» этих изделий.
Плюсы
МДФ обладает завидной устойчивостью к механически воздействиям.
Монтаж на стене может проводиться различными способами.
В продаже представлено немалое разнообразие декоративной облицовки МДФ-плинтусов.
Длительный срок эксплуатации – они не уступят деревянным в этом вопросе, а по стойкости к гниению и поражению насекомыми – еще и выигрывают.
Для монтажа таких изделий можно подобрать соединительную фурнитуру.
Минусы
Многих отпугивает довольно высокая стоимость таких изделий.
Низкая устойчивость к воздействию влаги – планки могут начать разбухать.
Со временем на покрытии плинтуса могут появиться трещины и вмятины, трубно поддающиеся «косметике».
~~плинтус МДФ~~
Полиуретановый плинтус
Полиуретан — это материал, по некоторым характеристикам превосходящий эластичный каучук. Он позиционируется, как отдельный тип полимеров. Напольные плинтусы могут изготавливаться из жесткого или полужесткого полиуретана.

Пример полиуретанового напольного плинтуса
Плинтуса из полиуретана могут обладать повышенной прочностью или же оставаться гибкими, если они выбираются для обрамления напольного покрытия в помещении со сложными формами. Этот тип плинтуса может быть гладким профилированный (как деревянный или МДФ), но очень часто изделия украшаются декоративным рельефом. Чаще всего полиуретановые плинтусы выпускаются в белом базовом цвете, то есть предназначаются под дальнейшую покраску.

Полиуретановый плинтус с золоченым рельефным рисунком – после монтажа и декорирования.
Рельефный рисунок часто покрывается золотой краской, что придает дизайнерскому оформлению комнаты особый шарм. Естественно, этот прием применяется только в том случае, если он подходит к выбранному для комнаты интерьерному стилю.
Что можно сказать о достоинствах и недостатках ПУ-плинтуса?
Плюсы
К положительным качествам относят высокую прочность к механическому воздействию и влагостойкость.
Имеется возможность монтажа на клей или же на специальный крепеж.
Возможность самостоятельного декорирования после установки.
Вполне приемлемая стоимость изделий.
Длительный срок службы — порядка 15÷20 лет.
Минусы
Недостаточно качественные изделия могут иметь неприятный химический запах.
Довольно часто отмечают отсутствие выбора соединительной фурнитуры для этих плинтусов. Поэтому их края на стыках приходится подгонять очень тщательно.
~~плинтус полиуретановый~~
Металлический плинтус
Металлический плинтус используется в современных интерьерах направления минимализма. Изготавливаются изделия чаще всего из нержавеющей стали, алюминия или латуни, поэтому они достаточно устойчивы и к повреждениям. и к износу, и к воздействию влаги.

Металлический (алюминиевый) плинтус
При необходимости металлические рейки покрываются порошковой эмалью или анодируется. Кроме того, поверхность из металла может быть декорирована полиуретановой пленкой с рисунком, имитирующим структуру одного из многочисленных натуральных отделочных материалов.
Плюсы
Высокая устойчивость к влаге, бытовой химии и износу.
Долговечность изделий — срок эксплуатации обычно составляет не менее 30-ти лет.
Для фиксации этого плинтуса применяются разные способы — самоклеящаяся лента, кронштейны, профильные планки.
Потребителям предлагается богатый выбор соединительной фурнитуры;
Достаточно широкий модельный ряд.
Минусы
При сильных механических воздействиях на поверхности могут остаться царапины и вмятины.
Некоторое однообразие в формах и оформлении.
Не на пользу популярности играет и высокая стоимость.
~~плинтус металлический~~
Самостоятельный монтаж плинтусов
Не будем касаться очень специфичных металлических плинтусов и фиксируемых на клей полиуретановых. Чаще всего на бытовом уровне хозяевам жилья приходится иметь дело с недорогими ПВХ-изделиями или деревянными плинтусами (МДФ можно по схожести монтажа отнести к деревянным).
Вот эти случаи и заслуживают более пристального рассмотрения.
Общие принципы установки плинтусов
Установка плинтусов производится после того, как основной ремонт будет закончен, и обрамление пол привнесёт завершенность в облик помещения. Поэтому крепление планок к стене должно быть произведено безупречно, то есть максимально аккуратно. Особенности конструкции ПВХ-плинтусов позволяют это сделать практически во всех случаях.

Монтаж пластикового плинтуса к стене
Расчет длины плинтуса для комнаты
Подсчитать длину плинтуса для определенного помещения — несложно. Для этого измеряется длина и ширина помещения и умножается на два. Полученную цифру делят на длину планок плинтуса, и результат округляют в большую сторону. Самый распространенный стандарт длины 2500 мм.
Еще лучше будет, особенно если помещение осложнено нишами или выступами, если имеет несколько дверей или какой-то широкий проход — составить пан комнаты в масштабе и реально просчитать количество планок, необходимое для обрамления. Сразу будет видно и количество стыков, и угловых узлов (внешних и внутренних).
Не исключено, что на каких-то участках, где будет устанавливаться стационарная мебель, на плинтусе можно и сэкономить. Правда, если разговор идет о недорогом ПВХ-изделии, то лучше монтировать по всем стенам. Если конечно, плинтус не становится помехой (например, для планируемого монтажа шкафа-купе).
Фурнитура для стыковки реек плинтуса
Самый большой выбор фурнитуры предусмотрен для пластиковых (ПВХ) плинтусов. Это, безусловно, значительно облегчает их монтаж и позволяет сделать обрамление пола более аккуратным, особенно если подобная операция производится домашним мастером впервые.

Фурнитурные элементы для пластикового плинтуса
Стандартный, без изысков, комплект фурнитурных элементов для пластикового плинтуса состоит из следующих деталей:
Заглушка левая и правая. Они устанавливаются на открытых краях плинтуса, ежели таковые образуются. Довольно частый случай – около дверного проема.
Соединительный переходник – деталь для торцевой стыковки двух отрезков плинтусов вдоль стены. Скроет все возможные дефекты реза, закроет щель от попадания пыли, не опустит «задира» от стены.
Внешний и внутренний уголок — соответственно для аккуратного монтажа угловых узлов стыковки двух планок плинтуса.
Производители плинтусов, как правило, изготавливают фурнитуру к каждой из своих моделей с тем же или максимально приближенным оттенком или даже рисунком. Так, чтобы стыковочные детали делались практически незаметными, не притягивали взгляда.
Увы, но это так… Фурнитурные элементы. Несмотря на свои миниатюрные размеры, имеют достаточно высокую стоимость. Так, три – четыре соединительные детали порой могут потребовать заплатить даже больше, чем стоит одна целая плинтусная планка из той же «коллекции».

Соединительные элементы бывают и для деревянных плинтусов
Деревянные плинтусы, а также изготовленные из МДФ, стыковать гораздо сложнее, поэтому их часто соединяют на внешних и внутренних углах с помощью так называемых столбиков («солдатиков»). Эти детали должны идеально подходить к толщине плинтуса для того, чтобы они полностью перекрывали торцевые части планок. При использовании таких «солдатиков» сокращается вероятность порчи плинтуса, его не придется подрезать под особым углом, что особенно затруднительно сделать, если отсутствует опыт.
Выбор цвета и размера плинтуса
Приобретая плинтус, необходимо учитывать его гармонию с оформлением напольного покрытия, а также облицовочного материала стен. Кроме цветовой гаммы, нужно также продумать высоту обрамляющих планок, так как это также немаловажный фактор. Высокий плинтус хорошо подходит для идеально ровных стен, и в тех случаях, когда требуется придать оформлению комнаты какую-то особую респектабельность. Он особенно гармонично будет смотреться в помещении с высокими потолками.
По цвету плинтус может быть подобран так, чтобы он сочетался с цветами остальных отделочных материалов или же, наоборот, контрастировать с ними. И то и другое можно умело «обыграть» в интерьерном оформлении.
Организация рабочего места
В связи с тем, что монтаж плинтуса осуществляется чаще всего по всему периметру комнаты, инструменты придется переносить с места на место. Поэтому оптимальным вариантом будет поместить их в специальный инструментальный ящик (органайзер). Другой вариант, который, кстати, тоже не исключает наличия короба для инструментов — это стол, установленный посередине комнаты. Так к нему удобно будет подойти с любой из сторон. Если поверхность стола обезопасить от повреждений, на нем можно будет производить и распил плинтуса.

Как раскроить плинтус?
Плинтус прост в монтаже, но даже в этом процессе есть кое-какие тонкости, о которых важно знать. Как отрезать пластиковый плинтус правильно, чтобы была возможность его аккуратно состыковать в углах? Подробнее в специальной статье.
Варианты крепления плинтуса на стене
Для разных типов плинтусов существует разные крепежные варианты. Некоторые изделия идут уже в комплекте с кронштейнами, для других приходится покупать подобные приспособления отдельно. Многие модели не требуют дополнительных деталей, кроме, конечно самого крепежа (саморезов, дюбелей и т.п.).
Далее будет рассмотрено несколько видов креплений.
Иллюстрация Краткое описание способа крепления плинтуса к стене
Деревянные и МДФ изделия могут быть закреплены непосредственно к стене с помощью саморезов (дюбель-гвоздей), шляпки которых заглубляются в древесину, а затем маскируются шпаклевкой.
Плинтусы из этих материалов могут быть также приклеены к стеновой поверхности на «жидкие гвозди» или же монтажную пену-клей – при условии абсолютной ровности стены.
Кронштейны могут быть применены для монтажа плинтуса, выполненного из ПВХ, МДФ, металла или древесины. Однако плинтус должен иметь с обратной своей стороны специальные пазы, прорези, защелки или другие элементы, с помощью которых он будет фиксироваться на кронштейнах.
Устанавливаются эти крепежные детали с разным шагом, который может варьироваться от 250 до 400 мм.
такой вариант возможен только при очень точном выведении плоскостей как стены, так и пола.
Часто применяемый способ крепления ПВХ-плинтуса. Фиксация производится непосредственно к стене.
Для этого сквозь продольное углубление (кабель-канал) плинтуса в стене просверливается отверстие для дюбель-гвоздя.
После прокладки внутри плинтуса кабелей, этот канал закрывается маскирующей планкой.
Кстати, если есть желание, то можно поискать такую планку–заглушку со встроенной светодиодной лентой — получится оригинальный плинтус с подсветкой.
Еще один тип конструкции, применяемой в плинтусах ПВХ.
Планка разделена на две части. Нижняя фиксируется к стене.
Затем внутри плинтуса прокладываются коммуникационные кабели, после чего внутрь паза кабель-канала вставляется и защелкивается верхняя часть конструкции.
Вроде бы неплохо, но практика показывает неудобство таких планок при монтаже угловых узлов. Приходится немало помучаться, чтобы одновременного вставить и соединительные элементы, и верхние половинки плинтусов.
Так что те плинтуса, что показаны в предыдущей строке таблицы, в этом плане намного предпочтительнее.
Показанные на иллюстрации пластиковые дюбели – тоже не всегда удобны, но уже в плане демонтажа плинтуса, если появится такая необходимость.
Нужно отметить, что существует еще немало других способов закрепления обрамляющих планок к стене. Как правило, производитель прикладывает инструкцию с рекомендациями по проведению монтажа, так что разобраться и выбрать оптимальный вариант для своего конкретного случая – модно всегда.
Как установить плинтус из дерева или МДФ — вариант пошагово
Один из вариантов монтажа деревянного или МДФ плинтуса — на монтажный клей. В данном случае мастер использует для раскроя материала специальную пилу, регулируемую под нужным углом. Однако не у каждого мастера есть этот прибор, поэтому остается воспользоваться обычным стуслом, которое можно найти в любом строительном магазине, причем за небольшую совсем цену.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Плинтус будет устанавливаться сверху декоративного напольного покрытия из паркетной доски.
На стенах уже поклеены обои, а в дверной проем установлена и облицована дверь, чтобы можно было к облицовочным планкам дверной коробки корректно подогнать плинтус.
В связи с тем что плинтус будет закрепляться не на кронштейны, а на монтажную пену, по месту его установки потребуется удалить узкую полоску обоев.
Обои удаляются на такую высоту, чтобы плинтус находил на них примерно на 10 мм, то есть гарантированно перекрывал линию среза.
Таким образом, плинтус будет приклеен непосредственно к стене, а не к обоям.
Здесь видно, что край плинтуса не особо красиво примыкает к облицовочной дверной планке.
Мастер предлагает вариант, как исправить такой недочет.
Для этого, край режется под углом в 45 градусов. Этот процесс можно произвести с помощью стусла или же специальной пилы.
Благодаря такой подрезке, выполненной с лицевой стороны, получается завершенный край плинтуса.
Понятно, что такая операция с подрезкой фасадной стороны возможна только на деревянном плинтусе.
На месте установки край плинтуса будет выглядеть аккуратно, так, как показано на иллюстрации, то есть без щелей и зазоров.
Чтобы стыковка двух отрезков плинтуса была аккуратной, а стык не был заметен, края стыкуемых планок подпиливаются под углом также в 45 градусов.
Соединение получается аккуратным, а стык едва заметным.
Ну и в дальнейшем его будет легко замаскировать шпаклевкой.
Далее, необходимо подогнать друг к другу края планок, которые будут стыковаться в углу.
Для этого производится примерка двух элементов по месту их установки.
Оба края подпиливаются под углом в 45 градусов. Затем плинтуса совмещаются в углу.
При необходимости, если между краями образуется щель, можно произвести дополнительную корректировку.
Работая со стуслом достаточно сложно вывести идеально точный угол, но тонкие щели можно зашпатлевать, и после зачистки и покраски (лакирования) их не станет видно.
Когда все детали плинтуса будут подготовлены и подогнаны друг к другу, их можно поочередно фиксировать на стене.
В данном случае мастер использует монтажный клей-пену и дополнительно закрепляет плинтусы пневматическим гвоздезабивным пистолетом (нейлером).
Дополнительная фиксация необходима до момента высыхания клея.
Пена наносится на стену двумя полосками на такой высоте, чтобы впоследствии в процессе окончательного расширения и застывания она не вылезла сверху плинтуса.
Если нет пневматического пистолета, фиксацию можно производить с помощью обычного молотка и финишных гвоздей, которые благодаря своей маленькой, почти отсутствующей шляпке после заколачивания становятся едва заметными.
Монтаж плинтуса обычно производится от угла комнаты.
Довольно сложное наклеивание плинтуса предстоит в том самом месте, где он стыкуется с планкой дверного проема, где задействованы два его фрагмента.
Сначала приклеивается и фиксируется гвоздями основная часть плинтуса.
После этого останется вставить треугольный нижний фрагмент края плинтуса.
Этот треугольник должен плотно встать на свое место, поэтому его приходится аккуратно подбивать молотком до тех пор, пока стык не станет практически незаметным.
Чтобы не повредить поверхность плинтуса, для его установки используется резиновый молоток.
На этом фото виден результат проделанной работы.
После того как монтаж плинтуса будет закончен, для маскировки дефектов используется шпаклевка по дереву (лучше всего показывает себя акриловая) подходящего оттенка.
Шпаклевкой закрываются шляпки гвоздиков, небольшие трещины или вмятинки, узкие щели, образовавшиеся на стыках.
После того как шпаклевка высохнет, ее нужно затереть сначала тонкой наждачной бумагой, а затем – мягкой чистой тканью, чтобы она стала совсем незаметна.
В результате получается идеально установленные и закрепленные плинтуса, без зазоров и щелей между стеной и обрамлением и между планками.
Готовый плинтус моно просто покрыть лаком (если фактурный рисунок древесины полностью устраивает хозяев), или покрасить.
* * * * * * *
Итак, выше были рассмотрены различные варианты установки разных плинтусов к стене. Надеемся, что полученная информация поможет самостоятельно справиться с этой важной задачей.
Повторимся, что не нужно думать, будто плинтус — это второстепенный элемент, и монтировать его можно кое-как. От того, насколько аккуратно будет установлено обрамление напольного покрытия, зависит внешний вид помещения в целом. Поэтому плинтусом можно или преобразить полы в лучшую сторону, или же, наоборот, окончательно испортить интерьер.
Видео: Мастер-класс профессионала-отделочника — установка деревянных плинтусов
Напольный полиуретановый плинтус, его плюсы и минусы: видео инструкция по монтажу

Ни один ремонт в помещении не обходится без подбора и установки напольного плинтуса. Этот элемент не является главным в интерьере, однако сложно представить себе его отсутствие, ведь без него пространство будет смотреться незавершённым — на стыках между напольным покрытием и стеной будут проглядывать щели. Помимо этого, плинтус, который неверно подобран по цвету, размеру и материалу, также способен значительно испортить впечатление от пространства.
На сегодняшний день существует большой выбор багетов для пола, но одним из классических решений является плинтус напольный полиуретановый. Данный отделочный материал пользуется большим спросом, так как имеет не только высокие эстетические свойства, но и отличные показатели прочности, гибкости и стойкости к влаге. Такой элемент не будет выбиваться из общей стилистики помещений, но при этом поможет придать интерьеру индивидуальность.
Основные характеристики
Главным свойством такого отделочного материала как полиуретановый плинтус для пола является то, что он помогает замаскировать стыки между напольным покрытием и стенами. К тому же, существует его гибкая разновидность, позволяющая декорировать всевозможные скругления и неровности поверхностей стен. Но на этом положительные характеристики материала не заканчиваются.

Гибкий полиуретановый плинтус.
Следующей положительной особенностью этого багета является возможность протянуть за ним электропроводку, различные кабели и шнуры. Это большой плюс, поскольку благодаря профилю не нужно для этих целей штробить стены.
Важная особенность профиля из полиуретана – полноценный элемент декора помещения. Он может быть широким, узким, иметь рельефный рисунок или быть абсолютно гладким – в любом случае, он придаст интерьеру стилистическую завершённость. И это может быть не только классический интерьер.
Ещё одна важная характеристика такого профиля – исключительная простота монтажа. Пенополиуретановый профиль для пола монтируется ещё проще, чем его потолочная разновидность. При этом порядок работ, инструменты и материалы для монтажа остаются прежними. Монтировать такой материал можно практически на любую поверхность.
Кстати, следует отметить, что белый полиуретановый плинтус очень универсален, поскольку выпускается в различных цветах и имеет огромное разнообразие размеров, чтобы каждый мог подобрать материал под свой интерьер.
К тому же, изделия из полиуретана не очень высоки в цене, но при этом являются прочными и устойчивыми к механическим воздействиям. Они не поддаются воздействию влаги, поэтому с успехом применяются там, где повышенная влажность присутствует часто – в ванных комнатах, бассейнах, санузлах и т.д. Резкие перепады температур этому материалу не страшны.
Ещё один важный момент – полиуретановый профиль с экологической точки зрения абсолютно безопасен, ведь не выделяет вредных веществ при монтаже и эксплуатации. Такое свойство полезно, когда планируется отделка, к примеру, детской комнаты.
Несмотря на разнообразие расцветок, данный багет позволяет производить его окрашивание акриловыми красящими составами. Помимо этого, напольный полиуретановый широкий профиль практически не впитывает грязь, что делает уход за ним лёгким и удобным.
Большое количество положительных характеристик делает полиуретановый профиль популярной разновидностью среди отделочных материалов. К тому же, существует очень похожая на него по свойствам разновидность полимерных багетов – профили из дюрополимера.
Преимущества и недостатки

Учитывая вышесказанное, можно выделить основную группу положительных характеристик материала:
Экологическая безопасность. Важная характеристика, позволяющая монтировать материалы такого типа даже в детских комнатах;
Долговременная эксплуатация. Плинтус полиуретан с течением времени сохраняет свой вид и эксплуатационные качества;
Стойкость к механическим нагрузкам. Такой профиль устойчив к трению, что делает его эксплуатацию удобной, а мытьё и чистку лёгкими;
Простота монтажа. Монтаж данного материала выполняется довольно быстро при наличии всех необходимых материалов;
Устойчивость к неблагоприятной окружающей среде. В отличие от, к примеру, древесины, полиуретан не пропускает и не впитывает воду, а также не деформируется вследствие температурных перепадов;
Удобство в уходе. Багет из полиуретана можно чистить с помощью моющих средств, при этом он не потеряет своих эстетических качеств;
Единство стиля. Профили из полиуретана, напольные и потолочные, можно встретить выполненными в едином стиле, что благоприятно скажется на композиционном единстве всего помещения в целом;
Разнообразие моделей. Благодаря этой особенности всегда можно подобрать багет, который будет подходить к конкретному интерьерному решению.
Благодаря своим положительным свойствам полиуретановый профиль находит широкое применение в сфере отделки помещений, однако, как и у любого другого элемента, у него есть свои недостатки:
Учитывая, что стойкость к резким перепадам температур полиуретан сохраняет только в том случае, если они не частые, размещение изделий не рекомендуется возле газовых плит и нагревающихся осветительных приборов, поскольку это может спровоцировать деформацию и растрескивание поверхности плинтуса;
Полиуретан – плотный и прочный материал, вследствие чего обладает довольно большим весом. Это может создать определённые сложности при его наклеивании.
Особенности выбора

Если настала пора выбирать напольный плинтус из полиуретана, необходимо проследить, чтобы в комплект при покупке входили также дополняющие элементы, к примеру, такие, как уголки. Это поможет сделать монтаж максимально простым, а стыки – аккуратными и ровными.
В случае если планируется прокладывать электропроводку за плинтусом, необходимо удостовериться, что у выбранной модели есть кабель-каналы.
В том случае если стены помещения имеют неровности или скругления, необходимо подобрать к жёстким моделям гибкие разновидности с идентичным сечением.
Если проектом предусмотрено наличие цветного плинтуса, его окрашивание можно произвести с помощью акриловых составов. К тому же, необходимо помнить, что слишком широкие разновидности визуально “съедают” площадь помещения.
Порядок монтажных работ
Профили из полиуретана можно монтировать и при помощи клеящих составов, и при помощи дюбелей. Специальная подготовка материала перед монтажом не требуется – в этом, несомненно, ещё один плюс изделия.

Если готовые уголки не были приобретены вместе с плинтусом, необходимо будет нарезать их своими силами. Отпиливаются уголки с помощью стусла, для чего прежде делаются необходимые замеры стен. Перед тем, как произвести окончательный монтаж изделий на стену, необходимо удостовериться, что багеты в углу стыкуются правильно;
Наклейку плинтуса производят от углов: на специальные фаски на обратной стороне изделий наносится клеящий состав, после чего багет прикладывается и прижимается к стене. Финишная шпаклёвка, а также силиконовый герметик вполне могут заменить специальный клей. Перед тем, как окончательно прижать багет к стене, необходимо выждать несколько минут, после чего, для максимально прочного закрепления, можно прижать изделие с помощью одного или нескольких тяжёлых предметов;
После того, как напольный полиуретановый нижний плинтус полностью приклеится, а клеевой состав затвердеет, можно приступить к обработке образовавшихся зазоров с помощью клея, предназначенного специально для стыков, либо герметика. Излишки смеси необходимо тут же убирать при помощи слегка влажной губки;
После наклеивания изделия можно производить его окраску. Для этого прекрасно подойдут краски на акриловой основе, поскольку они не пахнут во время нанесения, быстро высыхают, и после высыхания образуют прочную моющуюся поверхность. Окрашивание желательно производить не ранее, чем через сутки после монтажа. Акриловый став необходимо нанести в два слоя, дав при этом первому слою хорошо подсохнуть. Во избежание загрязнения краской стен и пола, на эти поверхности перед окрашиванием необходимо наклеить малярный скотч.
При выборе клеящего состава важно обратить внимание, чтобы он подходил к полиуретановым изделиям и не вступал в химическую реакцию с его поверхностью. Идеальное решение, когда и профиль, и клеящий состав произведены одним и тем же изготовителем. Для наклеивания также прекрасно подойдут жидкие гвозди, универсальные клеи на синтетической основе, а также различные шпаклёвки на акриловой основе. Такие составы способны обеспечить надёжное закрепление изделия на долгие годы.
Заключение
Полиуретановый плинтус для пола – отличный вариант для финишной отделки помещения. Он защищает стык между напольным покрытием и стеной, не даёт грязи скапливаться в зазорах, к тому же делает общий вид помещения завершённым и цельным. Помимо этого, он прочный, удобный, прост в монтаже, позволяет производить его окраску абсолютно в любой цвет и имеет долгий срок службы. Одним словом, полиуретановый профиль для финишной отделки пола – оптимальное и эстетичное решение.
Видео: монтаж полиуретанового плинтуса

Иллюстрация	Краткое описание способа крепления плинтуса к стене
	Деревянные и МДФ изделия могут быть закреплены непосредственно к стене с помощью саморезов (дюбель-гвоздей), шляпки которых заглубляются в древесину, а затем маскируются шпаклевкой. Плинтусы из этих материалов могут быть также приклеены к стеновой поверхности на «жидкие гвозди» или же монтажную пену-клей – при условии абсолютной ровности стены.
	Кронштейны могут быть применены для монтажа плинтуса, выполненного из ПВХ, МДФ, металла или древесины. Однако плинтус должен иметь с обратной своей стороны специальные пазы, прорези, защелки или другие элементы, с помощью которых он будет фиксироваться на кронштейнах. Устанавливаются эти крепежные детали с разным шагом, который может варьироваться от 250 до 400 мм. такой вариант возможен только при очень точном выведении плоскостей как стены, так и пола.
	Часто применяемый способ крепления ПВХ-плинтуса. Фиксация производится непосредственно к стене. Для этого сквозь продольное углубление (кабель-канал) плинтуса в стене просверливается отверстие для дюбель-гвоздя. После прокладки внутри плинтуса кабелей, этот канал закрывается маскирующей планкой. Кстати, если есть желание, то можно поискать такую планку–заглушку со встроенной светодиодной лентой — получится оригинальный плинтус с подсветкой.
	Еще один тип конструкции, применяемой в плинтусах ПВХ. Планка разделена на две части. Нижняя фиксируется к стене. Затем внутри плинтуса прокладываются коммуникационные кабели, после чего внутрь паза кабель-канала вставляется и защелкивается верхняя часть конструкции. Вроде бы неплохо, но практика показывает неудобство таких планок при монтаже угловых узлов. Приходится немало помучаться, чтобы одновременного вставить и соединительные элементы, и верхние половинки плинтусов. Так что те плинтуса, что показаны в предыдущей строке таблицы, в этом плане намного предпочтительнее. Показанные на иллюстрации пластиковые дюбели – тоже не всегда удобны, но уже в плане демонтажа плинтуса, если появится такая необходимость.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Плинтус будет устанавливаться сверху декоративного напольного покрытия из паркетной доски. На стенах уже поклеены обои, а в дверной проем установлена и облицована дверь, чтобы можно было к облицовочным планкам дверной коробки корректно подогнать плинтус.
	В связи с тем что плинтус будет закрепляться не на кронштейны, а на монтажную пену, по месту его установки потребуется удалить узкую полоску обоев. Обои удаляются на такую высоту, чтобы плинтус находил на них примерно на 10 мм, то есть гарантированно перекрывал линию среза.
	Таким образом, плинтус будет приклеен непосредственно к стене, а не к обоям.
	Здесь видно, что край плинтуса не особо красиво примыкает к облицовочной дверной планке. Мастер предлагает вариант, как исправить такой недочет. Для этого, край режется под углом в 45 градусов. Этот процесс можно произвести с помощью стусла или же специальной пилы.
	Благодаря такой подрезке, выполненной с лицевой стороны, получается завершенный край плинтуса. Понятно, что такая операция с подрезкой фасадной стороны возможна только на деревянном плинтусе.
	На месте установки край плинтуса будет выглядеть аккуратно, так, как показано на иллюстрации, то есть без щелей и зазоров.
	Чтобы стыковка двух отрезков плинтуса была аккуратной, а стык не был заметен, края стыкуемых планок подпиливаются под углом также в 45 градусов.
	Соединение получается аккуратным, а стык едва заметным. Ну и в дальнейшем его будет легко замаскировать шпаклевкой.
	Далее, необходимо подогнать друг к другу края планок, которые будут стыковаться в углу. Для этого производится примерка двух элементов по месту их установки.
	Оба края подпиливаются под углом в 45 градусов. Затем плинтуса совмещаются в углу. При необходимости, если между краями образуется щель, можно произвести дополнительную корректировку. Работая со стуслом достаточно сложно вывести идеально точный угол, но тонкие щели можно зашпатлевать, и после зачистки и покраски (лакирования) их не станет видно.
	Когда все детали плинтуса будут подготовлены и подогнаны друг к другу, их можно поочередно фиксировать на стене. В данном случае мастер использует монтажный клей-пену и дополнительно закрепляет плинтусы пневматическим гвоздезабивным пистолетом (нейлером). Дополнительная фиксация необходима до момента высыхания клея.
	Пена наносится на стену двумя полосками на такой высоте, чтобы впоследствии в процессе окончательного расширения и застывания она не вылезла сверху плинтуса. Если нет пневматического пистолета, фиксацию можно производить с помощью обычного молотка и финишных гвоздей, которые благодаря своей маленькой, почти отсутствующей шляпке после заколачивания становятся едва заметными. Монтаж плинтуса обычно производится от угла комнаты.
	Довольно сложное наклеивание плинтуса предстоит в том самом месте, где он стыкуется с планкой дверного проема, где задействованы два его фрагмента. Сначала приклеивается и фиксируется гвоздями основная часть плинтуса.
	После этого останется вставить треугольный нижний фрагмент края плинтуса. Этот треугольник должен плотно встать на свое место, поэтому его приходится аккуратно подбивать молотком до тех пор, пока стык не станет практически незаметным.
	Чтобы не повредить поверхность плинтуса, для его установки используется резиновый молоток. На этом фото виден результат проделанной работы.
	После того как монтаж плинтуса будет закончен, для маскировки дефектов используется шпаклевка по дереву (лучше всего показывает себя акриловая) подходящего оттенка.
	Шпаклевкой закрываются шляпки гвоздиков, небольшие трещины или вмятинки, узкие щели, образовавшиеся на стыках. После того как шпаклевка высохнет, ее нужно затереть сначала тонкой наждачной бумагой, а затем – мягкой чистой тканью, чтобы она стала совсем незаметна.
	В результате получается идеально установленные и закрепленные плинтуса, без зазоров и щелей между стеной и обрамлением и между планками. Готовый плинтус моно просто покрыть лаком (если фактурный рисунок древесины полностью устраивает хозяев), или покрасить.