Одним из самых стильных и современных решений, позволяющих придать поверхности гипсокартона товарный, законченный вид, является покраска. Этап монтирования гипсокартона закончен, теперь необходимо переходить к следующей фазе, которая называется подготовка гипсокартона под покраску.
Стильным и современным решением, позволяющим придать поверхности гипсокартона законченный вид, является покраска.
У многих людей порой может возникнуть вопрос: каким образом самостоятельно подготовить гипсокартон к покраске? Ответ довольно-таки прост: в этом нет ничего сложного. Основная задача ничем не отличается от подготовки поверхностей другого класса.
Итак, как подготовить гипсокартон к покраске?
Подготовка состоит в получении идеальной поверхности стен и потолка, если этот современный строительный материал установлен и на нем.
Так как при монтаже данного материала имеются небольшие швы, то первым делом необходимо их качественно заделать, чтобы во время покраски стен и потолка не возникло никаких трудностей. Также необходимо полностью устранить все имеющиеся дефекты полученной конструкции, устранить все места крепления, где при помощи саморезов гипсокартон крепится к специально созданному металлическому каркасу. Именно поэтому обработка поверхностей перед покраской крайне важна: от ее качества зависит дальнейший внешний вид всей конструкции.
Необходимые инструменты
Инструменты для шпаклевания стен.
Чтобы подготовить гипсокартон под окраску, необходимо воспользоваться следующими инструментами, без которых просто не добиться желаемого эффекта:
шпатель шириной 100 мм;
шпатель шириной 200 мм;
специальная пластиковая сетка для армирования;
шлифовальная шкурка мелкой зернистости.
Чтобы произвести правильную подготовку под гипсокартон, необходимо провести полную шпаклевку всех выявленных проблемных мест. Для этой операции потребуется шпаклевка. Разновидностей такого материала, который подходит как для стен, так и для потолка, достаточно много. Поэтому вы можете выбрать что-то в среднем диапазоне, желательно, чтобы это был полностью готовый состав. Кроме того, вам также понадобится грунтовка.
Подготовка гипсокартона к покраске начинается с процесса шпатлевания. Шпатлевание данного строительного материала немного отличается от других поверхностей. Главное отличие в том, что правило «много не мало» здесь не действует. Желательно, чтобы шпаклевка наносилась на неровности (швы или отверстия) поверхности тонким слоем. После окончания данной операции необходимо использовать специальную ленту для армирования. Чтобы подготовка гипсокартона под окраску прошла успешно, ленту необходимо буквально утапливать в углубление, которое образуется окружающей шпаклевкой. Далее, аккуратно накладывая каждый последующий слой, вы выравниваете поверхность. Помните, что необходимо дождаться, когда предыдущий слой полностью высохнет, ведь для подготовки под гипсокартон требуется много терпения. Проверить ваши действия можно при помощи обычной переносной лампы, которая поможет выявить все неровности.
Схема грунтовки гипсокартона.
Подготовить гипсокартон для окрашивания несложно: необходимо просто следовать четкой технологии, и у вас обязательно все получится. Шлифовка стен и потолка — практически главный этап, который предшествует покраске. Благодаря именно этой операции можно добиться идеально ровной поверхности, ведь именно такая поверхность должна остаться перед процессом нанесения выбранной краски. Для качественной шлифовки необходимо использовать наждачную бумагу, которая должна быть негрубой, то есть иметь мелкую зернистость. Подготовка гипсокартона под покраску занимает достаточно много времени, с этим необходимо смириться и делать все аккуратно, если в конце работы вы хотите получить идеальный результат. Наждачной бумагой необходимо пройтись по всем зашпаклеванным местам; только сильно не увлекайтесь, иначе у стен будет жалкий вид, и все придется начинать сначала.
На следующем этапе вам понадобится грунтовка. Именно грунтовка позволяет добиться максимального сцепления краски с поверхностью конструкции, которая была заранее подготовлена. Стоит отметить, что тот состав, которым обладает грунтовка любой фирмы, служит и дополнительной защитой для гипсокартонной конструкции. Как подсказывают настоящие специалисты этого дела, грунтовать необходимо в два слоя. Вам будет необходимо дождаться, когда первый слой полностью высохнет, и только потом приниматься за нанесение второго слоя грунтовки. Не стоит пренебрегать этой операцией, ведь это может привести к тому, что из-за своей повышенной чувствительности к влаге данный строительный материал может просто деформироваться, на нем запросто могут появиться различные впадины и бугры, внешний вид стен заметно испортится.
Возможные проблемы
Схема шпаклевки швов гипсокартононых панелей.
Во время окраски также могут возникнуть различные проблемы:
могут появиться пятна, которые будут заметно отличаться от основного цвета;
краска со временем начнет растрескиваться и потихоньку “слазить”.
Помните, что процесс грунтования стен должен производиться при полнейшем отсутствии перепадов температур и сквозняков. После полного высыхания грунтовки необходимо проклеить все имеющиеся стыки листов при помощи специальной ленты, которая в будущем поможет предотвратить растрескивание шпатлевки. На внешние углы полученной конструкции, при помощи обычных саморезов, приклеивается или крепится армирующий уголок. Если у вас имеются радиусные углы, то можно использовать специально продающийся арочный уголок. Вот так просто производится подготовка гипсокартона к покраске.
Если вы сделали все правильно, следуя всем операциям технологии, то у вас получится идеально подготовленная поверхность. И теперь не возникнет вопроса, как подготовить гипсокартон под покраску. Можно смело красить созданную и подготовленную своими руками гипсокартонную конструкцию.
Отделка гипсокартона под покраску: виды шпаклевки, пошаговая обработка
Стены часто выравнивают с помощью гипсокартона, но для качественной отделки необходимо дополнительно поработать над поверхностями. В процессе ремонта получаются стыки, часто остаются заводские кромки, появляются лунки от саморезов, используемых для установки листов. Поэтому часто требуется обработка гипсокартона под покраску — предварительное выравнивание поверхностей с помощью шпаклевки.
Целесообразность отделки
Популярность гипсокартонных конструкций среди профессионалов и домашних мастеров объясняется простотой установки, несложной финишной обработкой в процессе выполнения работ.
Окрашивают гипсокартон обычно составами с водной основой. Картонные поверхности способны впитывать влагу, причем очень активно, гипс, размещенный под ними, при этом набухает, могут появляться неровности. Качественно выполнить равномерное окрашивание, израсходовать как можно меньше материала, не оставлять шероховатости на стенах проще на полностью зашпаклеванных поверхностях.
Виды шпаклевки для гипсокартона
Материалы для обработки поверхностей представлены в широком ассортименте. Классифицируют их на несколько групп:
по основе материала, из которого выполнена шпаклевка;
по целевому предназначению;
по уровню готовности к процессу шпаклевания.
У каждой из перечисленных групп есть своя классификация. По главному использованному материалу шпаклевки делятся на три большие группы:
Сделанные на цементной основе. Используются на кухнях, в санузлах или ванных комнатах, так как материалы устойчивы к условиям повышенной влажности. В обычных помещениях для обработки стен под дальнейшую покраску используются редко из-за большой усадки, длительного периода полного застывания.
На гипсовой основе. Самый распространенный тип шпаклевок. Характеризуется хорошей соединительной совместимостью с гипсокартоном, универсальностью, быстрым высыханием, но материал неустойчив к влажности.
На акриловой (или полимерной) основе. Такие составы очень качественные, сочетают достоинства других типов шпаклевок, но стоят очень дорого.
По целевому использованию отделочные составы делятся также на группы. К ним относятся:
Выравнивающие (или стартовые) шпаклевки. При работе с гипсокартоном их используют только для затирки швов. Кроме этого, необходимо обязательно наносить финишный состав сверху.
Универсальные материалы. Их применяют на любом этапе процесса отделки. Отличаются высокой стоимостью.
Финишные (или лицевые) с мелкодисперсной структурой. С их помощью создают ровные поверхности, считаются основными отделочными материалами в процессе штукатурки гипсокартонных поверхностей.
В зависимости от степени готовности к использованию в работе шпаклевки делятся на разновидности. Выделяют такие группы:
Сухие смеси, которые разводятся водой, чтобы получить необходимую консистенцию. Но добиться однородного состава, четко выполняя инструкции, не так просто. Необходим опыт, чтобы замесить качественный раствор с правильной консистенцией. Поэтому шпаклевку готовят только небольшими порциями, используя смесь сразу в течение получаса.
Пастообразные составы. Такой материал уже продается готовым, расфасованным по герметично закрытым ведрам. В упаковке раствор дольше пригоден для использования, но стоит гораздо дороже сухих аналогов.
Выбирая составы для шпаклевания гипсокартонных поверхностей, учитывают специфику тех работ, которые необходимо выполнить. Например, бюджетным вариантом считается сухая смесь «Старатели» — финишная шпаклевка, расфасованная по 20 кг. Такой готовый раствор можно наносить в течение 60 минут, полностью подсыхает за 3 часа. Отлично подходит для помещений с нормальной степенью влажности.
К пастообразным готовым составам относится популярная шпаклевка Sheetrock Super Finish, расфасованная в герметичные ведра по 3,5 литра. Выполнена на полимерной основе, в качестве минерального наполнения использована мраморная пыль (фракция примерно 25 мкм). Пластичную смесь используют для затирки швов, финишного выравнивания.
Материалы для закрепления швов и углов
Кроме стекловолоконной сетки, многие профессиональные мастера используют удобные и очень надежные другие материалы для укрепления гипсокартонных конструкций. Для армирования швов рекомендуют применять специальные бумажные полоски, у которых плотная структура волокон, со свойством высокой прочности на разрыв.
Для укрепления внутренних и внешних углов подойдут не только пластиковые конструкции с сетчатыми секциями, но и полоски из бумаги с тонким металлическим армированием. Например, бюджетным вариантом ленты считается материал X — Glass Next Build, который характеризуется высокой стойкостью, хорошей впитываемостью, особой микроструктурой волокон из целлюлозы.
Высокие показатели сопротивления на разрыв, возможное растяжение присущи армирующей ленте типа Sheetrock Joint Tape. По центру оси материала есть линия сгиба. Основная особенность — это хорошее соединение с выбранной шпаклевкой.
Для закрепления углов используют ленту на прочной бумажной основе с двумя параллельными вставками с оцинковкой Flexible tape, которую наклеивают на уже готовый стык, используя клей ПВА, а потом делают затирку.
Перед началом оштукатуривания для прочности рекомендуется обрабатывать всю гипсокартонную поверхность проникающей грунтовкой. Обязательно ее используют и перед началом финишной обработки выровненных конструкций.
Ассортимент грунтовок очень большой. К универсальному типу, например, относится UNIS, отличные по качеству грунтовки «СТ-17» предлагает компания Ceresit, фирма Liticol выпускает эффективный продукт Primer F — m.
Инструменты, необходимые для работы
Понадобится обязательно набор шпателей. Выбирать лучше комплект из инструментов, которые будут отличаться по ширине рабочего основания. Чтобы первично заделать швы, лунки, удобнее воспользоваться мастерком с шириной от 50 до 60 мм. Для армирования конструкции понадобятся уже инструменты большие по размеру. Финишную затирку делают шпателем — кельмой, ширина которого составляет от 250 до 400 мм, профессионалы предпочитают инструменты с размером рабочего основания от 500 до 600 мм.
Шпатели необходимо подбирать не только исправные, но и чистые, чтобы работы провести качественно, без сколов. При укреплении углов конструкций рекомендуется использовать малярный шпатель из металла или пластика с мелкими зубчиками по кромке.
Шлифуют уже обработанные поверхности теркой (специальной платформой) в комплектации с наждачной бумагой или с абразивной сеткой с разной зернистостью.
Как для предварительного грунтования конструкций, так и для финишного необходима малярная ванночка с валиком и кистью. Чтобы выравнивать гипсокартонные кромки, используют острый ножик со съемными лезвиями. Нарезку армирующих металлизированных лент делают с помощью мощных ножниц.
Подготавливаются емкости для шпаклевочных смесей. Чаще всего используют длинные ванночки, оборудованные покатыми краями, дно у тары слегка закругленное. В такой конструкции удобно замешивать раствор, аккуратно снимать со шпателя излишки, при этом исключаются неизрасходованные остатки смеси.
Ведра или емкости должны быть обязательно чистыми. Большие объемы раствора замешивают в круглой таре строительным миксером — дрелью с насадкой.
Профессионалы часто в процессе отделочных работ используют переносные лампы, чтобы за счет изменения направления световых лучей идеально выровнять зашпаклеванные плоскости. Кроме того, для безопасности на высоте необходимо пользоваться стремянкой или строительными козлами, а при зачистке стен иметь респиратор, очки, специальную рабочую одежду.
Пошаговая технология
Процедура отделки гипсокартонных поверхностей под покраску трудоемкая. Весь процесс шпаклевания можно разделить на несколько основных этапов. К ним относятся:
Грунтовка гипсокартонных листов для лучшей адгезии (соединения).
Замес шпаклевочного раствора.
Первоначальная заделка швов и укрепление стыков.
Армирование углов.
Финишная затирка поверхностей.
Поверхности конструкций очищают от мелких частиц. Для этого часто используют строительный пылесос. Затем обрабатывают грунтовкой гипсокартон, шпаклевка под покраску тогда будет наноситься качественно, без особого труда. При этом используют малярную ванночку, куда наливают грунт из канистры, поверхности промазывают мягким валиком, углы со стыками пропитывают с помощью кисти.
Перед тем как приступить к другим этапам, поверхности следует полностью высушить. Начинают заделывать швы. Выбирают базовый тип шпаклевки, из сухого вещества необходимо сделать раствор. Замешивают вручную такое количество, чтобы его можно было израсходовать в течение получаса. Излишки раствора не перекладывают в общую емкость, так как шпаклевка начнет сразу схватываться. Вся сделанная смесь должна быть израсходована целенаправленно, то есть остаться на гипсокартонной поверхности.
Узким шпателем заполняют плотно щели между листовыми конструкциями. На поверхности не должно оставаться наплывов или бороздок от раствора. Излишками сразу затирают и лунки от саморезов. После того как шпаклевка подсохнет, приступают к укреплению (армированию). Опять делается нужное количество раствора. Требуемой длины отрезают армирующую специальную ленту.
Распределяют смесь вдоль шва с помощью шпателя с мелкими зубцами. Армирующую ленту сгибают по центральной линии, прикладывают к нанесенному раствору той стороной к стене, где слегка выступает уголок, совмещают с осью поверхностного стыка. Шпателем с рабочей шириной в 60 мм разглаживают ленту вдоль по стыку, для удобства придерживая другим шпателем с верхнего края. Затирают опять слоем раствора, выравнивая его шпателем с широкой основой вдоль линии обрабатываемой поверхности.
В итоге получают выведенный вровень с гипсокартонной плоскостью шов. Через сутки необходимо проверить качество обработки, устранить мелкие дефекты, которые могут появиться из-за усадки не очень качественного раствора.
Углы укрепляют как с внутренней, так и с внешней стороны. Отлично подходят, например, изделия Sheetrock, у которых есть металлические полоски по двум плоскостям. Вдоль стыка на обе поверхности наносят небольшое количество шпаклевки. Мастерком-гребенкой с мелкими зубчиками раствор выравнивается с двух угловых сторон. Нужной длины вырезается армирующая деталь, устанавливается внутрь, фиксируется на растворе. Узким шпателем затирают бумажную ленту, аккуратно разравнивая шпаклевку. Аналогичную процедуру проводят и с внешних углов. В итоге должны получиться ровные поверхности с аккуратно разглаженным раствором.
Чтобы устранить мелкие недочеты, которые могут проявляться после окраски стен, проводится финишная затирка плоскостей. Толстый слой раствора наносить в этом случае совершенно не нужно, важно добиться однородности гипсокартонных поверхностей. Затирка делается в два этапа. Наносят сначала избыток раствора, а потом затирают широким мастерком. Профессионалы часто используют для финишной отделки шлифовальные платформы для облегчения работы.
Качественно зашпаклеванные гипсокартонные поверхности — практичный отделочный материал, готовый под покраску.
Отделка гипсокартона под покраску — подготовка поверхности, технология нанесения краски
Основной этап работ — шпаклевание
Выбор красок для гипсокартона
Бывает так, что внешние поверхности привычного отделочного материала кажутся обманчивыми и вполне могут ввести в заблуждение человека, редко сталкивающегося с ремонтными работами. Вот, например, если вы думаете, что отделка гипсокартона под покраску и вовсе не нужна, то, значит, глубоко ошибаетесь.
Да, ГКЛ является практически идеально гладким материалом, он прекрасно выравнивает мелкие (да и некоторые крупные) огрехи стен или потолков. И на первый взгляд может показаться, что дополнительных работ по подготовке гипсокартона, к примеру, к покраске или поклейке обоев не нужно. Но это не так.
Все дело в том, что лист гипса имеет финальное покрытие из специальной бумаги. И в случае, например, с обоями, если их наклеить сверху без предварительной подготовки, то в следующий раз, делая ремонт и демонтируя старое покрытие, можно об этом сильно пожалеть. Ваши обои отдерутся вместе с картонным слоем листа, нарушая его целостность.
Та же ситуация возникает, после окраски ГКЛ. Рассмотрим основные работы, которые рекомендуется произвести предварительно.
Основной этап работ — шпаклевание
Перед тем, как покрасить гипсокартон, нужно обязательно сделать шпаклевание. Тем более, что при монтаже листов возникают швы, которые также надо заделывать, иначе они будут видны сквозь краску. А еще – мелкие вмятины и выбоины, например, от заглубленных в поверхность листа креплений – саморезов.
Алгоритм действий
Прежде чем производить отделку ГКЛ под покраску, нужно протереть поверхности влажными тряпками, чтобы убрать с них пыль и строительный мусор, который оседает при выполнении работ. Затем стенка должна хорошо высохнуть, так как на мокрую поверхность наносить смеси запрещается.
Вторым шагом проводим обработку грунтовкой. Можно кистью, а можно из распылителя. Сквозняк, даже малейший, старайтесь исключить. Ждем полного высыхания.
Шпатлевку выполняем резиновым не слишком большим шпателем. Швы армируем серпянкой. Заделываем углубления креплений. Далее – шпатлевка финишными смесями: проходим внимательно все стыки, которых по идее видно уже не будет. После того, как все высохнет, производим затирку мелкой наждачной бумагой или сеточкой. И только после этого можно выбирать, чем покрасить гипсокартон.
К содержанию↑
Выбор красок для гипсокартона
Современный строительно-ремонтный рынок предлагает довольно большой выбор. Решая, какой краской красить гипсокартон, следует учесть некоторые особенности помещения, а также – характеристики краски и их совпадение с поставленными задачами.
Алкидная эмаль. Она образует после покраски глянцевую поверхность, которая подчеркнет все недочеты, дефекты, неровности поверхностей. Поэтому для выполнения работы новичками рекомендуется второй вариант.
Водоэмульсионка. Эта краска существует в различных вариантах и выпускается многими известными производителями. Водоэмульсионка делает окрашенный гипсокартон матовым, поэтому подойдет тем, у кого нет достаточного опыта в этом деле. Данные виды красок хорошо воспринимают добавки различных колеров, оттенков. В качестве минуса можно отметить то, что водоэмульсионка не рекомендуется для использования в помещениях с постоянной высокой влажностью.
На вопрос, можно ли красить ГКЛ масляной краской, многие профессионалы ответят отрицательно. Хотя подобная краска и хорошо ложится на данное покрытие, но в ее составе довольно много химических веществ, вредных для человеческого организма.
Можно применить и художественную роспись по ГКЛ. Вначале делается эскиз рисунка, который потом следует перенести на стенку или потолок. В этом случае предварительная отделка под покраску крайне необходима, и ее нужно выполнить с особой тщательностью. А сама роспись производится, как правило, акриловыми красками.
Ну, вот и все. Основные моменты по отделке гипсокартона под покраску мы рассмотрели. А с какими трудностями приходилось сталкиваться вам во время подготовки ГКЛ?
Автор статьи
37 лет
мастер отделочных работ. Опыт работы 10 лет
Поделись статьей с друзьями:
вся технология от «А» до «Я»
Гипсокартон – один из наиболее любимых стройматериалов у современных строителей. Причина такой популярности объясняется легкостью работы с ним. С помощью гипсокартона даже неопытные строители выполнят качественную и ровную отделку стен и потолка. А податливость материала к изгибу (тонкие виды ГКЛ) помогут создать невообразимый дизайн без особых трудностей.
Содержание статьи
Кратко о работе с ГКЛ
Гипсокартон подходит для работ в помещениях различного типа. Допускается применять листы даже в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната). Единственное требование – применение специальных материалов с влагостойкой пропиткой (ГКЛВ) и создание хорошей и качественной вытяжной системы. Ведь даже в тех случаях, когда ГКЛ влагостойкий, вытяжка должна работать качественно, иначе увлажненная прослойка картона и гипса создаст привлекательную среду для грибка, плесени и другой микрофлоры.
С помощью гипсокартона отделывают даже очень неровные стены, которые сложно выровнять иными способами, создают и новые перегородки в помещении. Этот материал помогает выровнять потолок в максимально быстрые сроки и без сложных манипуляций, как в случаях с нанесением выравнивающих смесей.
Гипсокартонный короб скрывает коммуникации
Кратко пройдемся по главным достоинствам гипсокартонных листов:
простота работы;
доступная цена;
Разная толщина листов, что позволяет создать легкий и ровный подвесной потолок;
длительный срок эксплуатации;
безопасные компоненты в составе;
подходит под покраску, обои и отделку декоративной штукатуркой или плиткой;
выпускаются влагостойкие и огнестойкие листы, позволяющие расширить сферу применения гипсокартона;
С его помощью выравнивают стены, создают перегородки, арки, ниши, коробы.
Отметим, что отделывать листы гипсокартона тоже несложно. Главное требование – правильная подготовка поверхности.
С чего начинать подготовку под покраску
Поскольку финальным покрытием станет краска, поверхность ГКЛ должна быть ровной и без заметных изъянов. Поэтому не пропускайте ни один этап перед окрашиванием., иначе финальный результат будет не таким, как ожидалось.
Грунтовки, специально предназначенные для обработки листов гипсокартона
Первое, на что важно обратить внимание, это отсутствие сквозняков, перепада влажности и температуры в помещении. Эти факторы повлияют на финальный результат, так как ГКЛ впитывает лишнюю влагу в помещении.
Завершив обшивку стен или потолка листами гипсокартона, первым делом убедитесь в правильности крепления листов. Где-то может быть пропущено место под закрутку самореза, что приведет к вздутию или нарушению состыковки листов. Убедитесь, что саморезы на месте и правильно утоплены в гипсокартонные листы. Те участки, где ГКЛ поврежден неправильно вкрученным саморезом, рекомендуется уплотнить по соседству еще одним саморезом. После этого приступают к основным этапам. Их всего четыре и выглядят они следующим образом:
Процесс грунтовки;
Шпатлевка поверхности;
Финишная отделка;
Затирка поверхности перед покраской.
Каждый из этапов требует соблюдения технологии. Придерживаться этой технологии несложно. К слову, отделка стен и потолка практически не отличается. Поэтому данные советы подходят при обработке стен, потолка, ниш, коробов, арок.
Использование уголков для увеличения жесткости ГКЛ
Правильная грунтовка стен из гипсокартона
Приступая к грунтовке, помните о том, что хорошо загрунтованный ГКЛ лучше справляется с лишней влагой и не поражается вредной микрофлоры. Грунтовка поможет и выровнять уровень впитывания поверхности. Это позволит не допустить появления пятен на отделке.
Важно знать, что гипсокартонные листы ни в коем случае нельзя обрабатывать алкидной грунтовкой. Этот тип грунтовочной смеси не дружит с картоном, приведет к вздутию и растрескиванию материала.
После грунтовки поверхности стен или потолка оставляют просохнуть в течении дня-двух.
Следующий этап – проклейка стыков листов специальной армированной лентой. Это требуется для того, чтобы шпаклевка не растрескалась на стыках, и для более качественного стыкования листов. Внутренние углы, если таковые имеются, тоже обрабатывают данной лентой.
Гипсовая шпатлевка от компании Knauf
Если речь идет о внешних углах, то здесь требуется добавить защиту от ударов габаритными предметами, что приводит к образованию вмятин. Поэтому внешние углы обрабатываются специальными пластиковыми или металлическими уголками. Крепят их на клей или саморезы. Если же внешние углы фигурной формы, то в строительном магазине поищите уголки, поддающиеся изгибанию.
После заделки стыков и углов приступают к следующему этапу – шпатлевке стен или потолка.
Выбираем правильную шпатлевку
Поскольку гипс имеет пористую структуру и подвержен воздействию различных внешних факторов, шпаклевка стен и потолка должна подходить под потребности материала. Идеальные варианты шпатлевки – гипсовые, акриловые или водостойкие, если отделывают стены и потолки в ванной или на кухне.
Армированная сетка для обработки стыков
Неопытные ремонтники часто задаются вопросом о целесообразности стартовой шпаклевки стен из гипсокартона. Казалось бы, гипсокартонная стена и так практически ровная. Поэтому отметим отдельно: некачественная обработка стен и потолка под покраску способна выявить все недостатки основания. Именно поэтому хорошо окрашенная поверхность должна быть просто идеальной и без малейших изъянов.
Замешенная шпаклевка наносится тонким и равномерным слоем на поверхность. Слой не должен быть толстым, поскольку поверхность ГКЛ и так ровная. Расход гипсовой шпатлевки на каждый квадратный метр поверхности не превышает одного килограмма при слое в один миллиметр.
Первым делом заделывают места закручивания саморезов. После этого шпаклюют поверхность под покраску, начиная с мест стыка листов гипсокартона. Обусловлено это тем, что в таких местах встречаются неровности, от которых и нужно будет выравнивать остальную поверхность.
Работают большим шпателем в дуэте с узким шпателем для нанесения смеси
Шпаклевку поверхности гипсокартона желательно делать в один слой. После завершения шпаклевки, основание просушивают. Далее поверхность обрабатывают наждачной бумагой средней зернистости. Затерев поверхность и очистив от пыли, основание еще раз грунтуют перед финишной отделкой.
Гладкая и ровная стена при помощи финишной шпатлевки
Заключительный этап – финишная шпаклевка стен. Ее выполняют тонким и равномерным слоем. Наносят материал при помощи двух шпателей – большого и маленького. Малым шпателем шпатлевка набирается из емкости и накладывается на широкий строительный шпатель. И после этого, плавными движениями, смесь наносится на основание.
Небольшой видео обзор от мастера:
После шпаклевки поверхность окончательно шлифуют. Делают это мелкофракционной наждачной бумагой, пока основание не станет совершенно ровным и гладким. После этого стена приобретет требуемую ровность, гладкость и белоснежный цвет. После покраски вы получите ровное и долговечное покрытие без изъянов.
Шпаклевка стен под покраску – работа кропотливая, но она позволяет сделать их идеально ровными для дальнейшей отделки. Хорошая стартовая и финишная шпаклевка под покраску – залог успешно выполненной задачи. Однако не забывайте правильно выбирать шпаклевку для конкретных комнат, например для выравнивания стены в ванной из гипсокартона или на кухне покупать специальную, водоотталкивающую.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Как грунтовать гипсокартон
Как грунтовать гипсокартон
Гипсокартон – это, по сути, два соединённых между собой картонных слоя с гипсовой прослойкой. Используется для выравнивания поверхностей, создания арок, ниш и многоярусных конструкций. Внешний вид имеет непривлекательный и поэтому нуждается в дополнительной отделке краской, обоями или штукатуркой, которые не лягут качественно без предварительного нанесения грунтовки. Грунтовка гипсокартона перед шпаклёвкой, так же, как и любого другого основания, является обязательной, ведь роль грунта в технологической цепочке отделочных работ, просто невозможно переоценить. Впитываясь в основание, он создаёт защитную плёнку, препятствующую проникновению влаги из наносимых на его поверхность составов. А это, в свою очередь, обеспечивает наилучшую сцепляемость слоёв (адгезию).
Профессионалы никогда не будут красить гипсокартон, клеить на него обои или плитку, предварительно не загрунтовав. Для них вопроса: «грунтуют ли гипсокартон?» не существует. И вот почему:
обычный гипсокартон активно впитывает влагу;
если на него сразу нанести краску, то она впитается неравномерно, образуются пятна;
обои, приклеенные на не загрунтованный гипсокартон, снимутся только вместе со слоем картона. То же самое произойдет и с плиткой;
на отделку загрунтованного гипсокартона уходит меньше отделочных материалов и простоит отделка дольше;
на покрытых грунтовкой стенах не заведется грибок или плесень.
Для гипсокартона не подойдет любая грунтовка. К ней предъявляются определенные требования:
главное — отсутствие в ее составе растворителя;
поверхность, образовавшаяся после нанесения грунтовки, должна идеально подходить для последующей обработки. От того, чем грунтовали гипсокартон, зависит насколько прочным будет сцепление отделки и клея или штукатурки;
обеспечивать защиту от влаги.
Впервые гипсокартонная стена покрывается грунтовкой перед шпаклевкой швов. Не вся стена, конечно, а только шов.
Виды грунтовок
От выбора грунтовки зависит технология ее нанесения, время высыхания, количество обработок. Отправившись за грунтовкой, вы увидите на полках строительного супермаркета много предложений. Чтобы сделать правильный выбор, ознакомьтесь с ее видами и характеристиками. Существуют такие грунтовочные смеси:
акриловая. Эта грунтовка является универсальной. Сохнет 2-4 часа. Для гипсокартона — идеальный вариант. Ее надо нанести прежде, чем штукатурить и на уже оштукатуренную поверхность;
смеси фенольные. Не годятся для штукатурки, но для нанесения на гипсокартон вполне подходят. Посмотрите, что написано на упаковке. Там должно быть указано, подходит ли она для внутренних работ;
смесь алкидная. Ее приобретать для грунтования гипсокартона или штукатурки не стоит;
перхлорвиниловая. От покупки этой смеси сразу откажитесь. При всех замечательных свойствах, использовать ее в помещении нельзя;
смесь грунтовочная глифталевая — очень хорошая, но снаружи, значит, от нее тоже отказываемся;
грунтовка поливинилацетатная подойдет, если вы собрались покрасить стены поливинилацетатной краской, а если нет, то проходим мимо;
грунтовочная смесь полистирольная подходит для любых поверхностей, но из-за своей высокой токсичности, применяется только снаружи.
Грунтуем гипсокартон перед шпаклевкой
Ознакомившись с видами грунтовок, делаем вывод: лучшая грунтовка для гипсокартона — акриловая. Хороша она еще и тем, что нет в ее составе вредных для здоровья веществ. Этой смесью и будем грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой и после ее нанесения. Чтобы процесс прошел хорошо, необходимо иметь следующее:
грунтовку. Требуемое ее количество указано на таре и разных производителей оно несколько отличается, но в среднем на 1 кв. м уходит 100 мл;
инструмент: кто-то любит работать валиком, а кто-то кистью, так что приобретаем то, что нам больше подходит;
посуда, куда будем наливать грунтовку. Прекрасно подойдет пластиковый контейнер для краски. У него поверхность рифленая и имеется углубление.
грунтовку разводим водой. Пропорции производители обычно указывают;
выливаем раствор в посуду;
окунаем рабочий инструмент в раствор и наносим тонким аккуратным слоем. Это будет первый слой;
ждем пока поверхность просохнет и наносим слой второй;
после высыхания второго слоя, можно шпаклевать. Общая толщина слоев грунтовки приблизительно равна 0,03 мм, при этом: больше — хорошо, а меньше не рекомендуется.
Полезно: грунтовка сама по себе прозрачная и иногда трудно отличить уже обработанные участки от необработанных. Добавьте в раствор слабый краситель, тогда загрунтованные места будут выделяться.
Грунтовка гипсокартона под обои
Подготавливая стену из гипсокартона под обои, следует пройти все те же этапы, что и при подготовке под штукатурку:
хорошо загрунтовать гипсокартон;
дать высохнуть;
прошпаклевать всплошную стены, чтобы не просвечивали сквозь обои швы и разные пятна;
пройтись наждачной бумагой;
опять загрунтовать, а после высыхания клеить обои.
Из всех этих операций самой сложной может оказаться шпаклевание, если вы не профессионал, конечно. Оказывается, это звено можно упустить, если вы приобретете специальную грунтовку под обои от российского производителя ИжСинтез (Izhsintez) «Оптимакс»:
Ее особенности:
она довольно густая;
цвет — белый;
расход — на 1 м кв. 70 г;
необходимо нанести 2 слоя, а затем обои.
Нужно ли грунтовать гипсокартон перед покраской
Гипсокартон перед покраской, как и перед другими видами отделки, обязательно грунтуем. Чтобы краска ложилась равномерно и сквозь нее ничего не просвечивало, воспользуйтесь грунтовкой укрывающей белой ВД-АК-012:
Для нее характерно:
отсутствие запаха;
сохнет быстро;
идеально выравнивает цвет гипсокартонного листа;
краски расходуется меньше на 40%.
Производитель этой укрывающей белой грунтовки — ООО «Спектр» в Ростове-на-Дону.
Грунтуем гипсокартон под плитку
Чтобы на гипсокартон приклеить плитку, его нужно загрунтовать. Грунтовку используем акриловую или латексную. Подойдет хорошо грунтовка Aquastop Eskaro от производителя Эскаро Кемикал АС:
она повысит сцепляемость гипсокартона с клеем;
защитит гипсокартонный лист от влаги;
разбавляется водой 1:3 или 1:5;
представляет собой акриловый сополимер с добавками.
Сегодня мы узнаем, как крепить гипсокартон к стене. В предыдущих уроках мы сделали разметку на стене, подобрали гипрок в магазине, полностью смонтировали каркас из профилей, научились правильно резать гкл и теперь готовы к завершающему этапу.
СОДЕРЖАНИЕ:
Как располагать листы
Как прикручивать саморезы
Откуда начинать выставлять листы
Как делать перемычки на горизонтальных швах
Крепление последующих листов
Как крепить гипсокартон к стене. Расположение листов
Перед тем как крепить гипсокартон к стене, нужно рассказать о некоторых нюансах, связанных с креплением. Листы ставятся вертикально, но горизонтальные швы не должны совпадать в одну линию.
Такой подход позволит избежать появления трещин при механических повреждениях или при усадке стены. Соответственно, прежде чем резать гипрок по размерам, нужно учесть данную особенность:
Как прикручивать саморезы
Саморезы крепятся с промежутком между собой 15-20 см. Они крепятся во все перемычки, профили или бруски каркаса, включая горизонтальные швы. Примерный расчет количества саморезов составляет 60 штук на один лист гкл или 24 штуки на один метр квадратный.
Также внимание стоит обратить на углы. Не рекомендуется закручивать саморезы в самих углах листов, так как там как раз идет перекрестие профилей и будет сложно это сделать (листы просто можно поломать):
Если саморез закрутить с усилием, то он прорвет гипсокартон, и такой саморез будет плохо держать лист:
Если саморез не докрутить, то это будет мешать дальнейшей шпатлевке и в последующем на этом месте может быть неровность. Такой саморез нужно обязательно докручивать:
Саморезы должны быть слегка утоплены в гипрок буквально на 1 мм или даже чуть меньше. Именно так правильно закручивать саморезы в гипсокартон.
Откуда начинать выставлять листы
Если боковые стены не ровные (кривые), то рекомендуется ставить лист посередине первого профиля, так как он вертикальный:
Если же боковые стены более менее ровные в плоскости, то можно начинать с них. Если профиль нужно немного подвинуть, то это можно сделать, но не более сантиметра, иначе начнет разгибаться, главное чтобы прихватилось шурупом.
Как делать перемычки на горизонтальных швах
Не забываем крепить перемычки на горизонтальные швы:
Для этого берем остаток профиля и вырезаем его таким образом, чтобы он проходил между вертикальными стойками:
Заводим вырезанный профиль за гипсокартон так, чтобы одна половинка его была над гипсокартоном, а другая под ним:
Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.
так как следующий лист будет крепиться в этот же профиль.
Затем берем шуруповерт и, придерживая одной рукой профиль с той стороны, крепим также через 15-20 см:
Итак, мы показали собственный способ того, как правильно крепить гипсокартон к стене, но он не единственный.
Есть также еще способ крепления перемычки — с «ушами»:
Перемычка с вырезанным ухом вставляется тоже под гипсокартон на вертикальную стойку:
Монтаж будет легче, но два слоя профиля возможно дадут неровность на гипсокартоне. Если же не принципиальна высокая ровность стен, то так можно сделать.
Также есть еще один способ — на «крабы», более правильный, но и более дорогостоящий. Придется покупать сами крабы. Здесь о них я не буду рассказывать, т. к. мы здесь их не использовали.
Крепление последующих листов
Закрепляем второй лист:
Следующий лист:
Стена зашита. На фотографиях Вы, наверное, заметили проложенный утеплитель между стеной и гипсокартоном. Многие ставят у себя гкл именно из-за этого. Дом можно реально утеплить, т. к. никакая теплая штукатурка не даст такого же эффекта.
Ниже можно посмотреть очень подробный видеоролик о том, какие саморезы используются для крепления гипсокартона:
На этом все. Сегодня мы узнали, как крепить гипсокартон к стене. Далеко не уходите! Скоро Вас будут ждать новые уроки!
Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном
Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования Урок 02. Разметка стен под гипсокартон Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас) Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях Урок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу) Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона
как правильно прикручивать, лицевую к профилю, класть влагостойкий, ГКЛ
Гипсокартон является легким, доступным и многофункциональным материалом, который полюбился многим строителям, а также любителям самодельного ремонта. Работать с ГКЛ легко, однако некоторые люди испытывают ряд трудностей при работе с ГКЛ. Одной из таких трудностей становится определение лицевой и тыльной стороны гипсокартонного листа.
Чем отличается лицевая сторона гипсокартона от тыльной
Чтобы раз и навсегда решить вопрос с определением тыльной и лицевой стороны листа гипсокартона, нужно лишь внимательно смотреть лист. На нем присутствуют знаки, которые подскажут, какая сторона прикручивается к стене, а какая должна служить лицевой.
Отличительные признаки лицевой стороны ГКЛ:
На лицевой стороне листа отсутствуют какие-либо заводские маркировки. Все это Вы увидите лишь на тыльной стороне.
Цветом, которым оклеена лицевая часть листа гипсокартона, оклеены и боковые кромки листа.
Лицевая часть ГКЛ имеет немного другой химический состав. В ее составе содержится высокий процент целлюлозы, что обеспечивает минимальный расход отделочных материалов.
Рассмотрите внимательно листы гипсокартона перед работой. Правильное крепление обеспечит комфортную работу и долгий срок службы.
Какой стороной правильно крепить влагостойкий гипсокартон
Влагостойкий гипсокартон незаменим при монтаже стен или потолка в ванной комнате, парилке или даже сауне. Для кухонь также иногда используют влагостойкий гипсокартон. Это сделает покрытие более долговечным, а его эксплуатация будет проходить без страха повредить поверхность чрезмерной влажностью.
Подробнее о выборе влагостойкого гипсокартона читайте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/vlagostojkij-gipsokarton.
Чтобы понять, какой стороной прикручивать влагостойкий гипсокартон, воспользуйтесь следующими советами:
Обе стороны влагостойкого материала обладают зеленоватым оттенком. Но лицевая часть на несколько тонов светлее.
Изнанку можно отличить по вальцовке, так как стороны немного заужены к краям.
Лицевая сторона имеет такую поверхность, что к ней можно прикреплять плитку практически сразу после установки.
Влагостойкий гипсокартон не устойчив к воде, поэтому прямое воздействие воды не допустимо. Только влага может безвредно сосуществовать с влагостойким гипсокартонном.
Как правильно прикручивать гипсокартон бескаркасным методом: необходимые материалы
Чтобы работа по креплению гипсокартонных листов прошла легко, нужно запастись всеми необходимыми материалами.
Какие материалы и инструменты понадобятся при установке гипсокартона бескаркасным способом:
Гипсокартон;
Сухая смесь;
Емкость для сухой смеси из гипса;
Нож маляра;
Правило;
Молоток из резины;
Рулетка;
Уровень;
Шпатель;
Леска;
Электролобзик.
Бескаркасный способ подойдет, если базовая стена почти идеально ровная.
Как прикручивать гипсокартон к профилю: инструкция для новичков
После того, как Вы определитесь с правильной стороной для работы с ГКЛ, можно приступать к монтажу.
О том, что необходимо приготовить для работы, читайте здесь: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/obshivka-gipsokartonom.
Как прикручивают листы гипсокартона (пошаговая инструкция):
Сначала необходимо соорудить конструкцию из профилей. Сделайте для этого разметку.
Закрепите направляющие на базовых поверхностях.
Прикрутите профили на направляющие.
Уложите на каркас изоляцию, коммуникацию или что-либо еще, что предусмотрено Вашим проектом.
Закрепите гипсокартон с помощью удлиненных саморезов. Стандартным шагов считается 30 см между саморезами.
Правильное расположение листов облегчит дальнейшую работу с ГКЛ. Сделать стены из ГКЛ своими руками поможет наша статья: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/steny-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.
Как крепить гипсокартон (видео)
Ставить ГКЛ нетрудно, если знать все правила. Работа, выполненная на славу, сделает Ваш дом или офис действительно красивым, прогрессивным и уютным. Научитесь класть гипсокартон, и любые изыски интерьерной моды будут Вам под силу.
Примеры крепления гипсокартона (фото)
Как правильно крепить гипсокартон к стене
Гипсокартон получил в последние годы массовое распространение как прекрасный отделочный материал. Как крепить гипсокартон к стене? Его назначением является выравнивание поверхности и придание ей определенной геометрии. Это сырье позволяет реализовать любые фантазии дизайнерского плана. Ответ на вопрос, как крепить материал к стене, желает получить большое количество людей, занявшихся ремонтом. Существует несколько вариантов фиксации этого материала. Первый способ состоит в использовании каркасной технологии, а второй метод заключается в установке листов непосредственно на стену при помощи клея.
Схема структуры гипсокартонного листа.
В качестве обязательного оборудования для проведения укрепляющих мероприятий необходимо подготовить:
инструменты для распила поверхности;
листы ГКЛ;
леска или проволока минимальной толщины;
сухой гипсовый состав и сосуд для его разведения;
уровень;
рулетка;
резиновый молоток;
набор шпателей.
Рекомендации по выполнению работ
Схема крепления гипсокартона на клей.
Крепление гипсокартона к стене предполагает обязательное проведение подготовительных мероприятий и соблюдения определенных нюансов. Готовясь к процессу монтажа, следует обмерить все стены, найти место, куда будут устанавливаться листы ГКЛ. Избежать появления трещин позволит фиксация материала с некоторым смещением его частей. Рабочее основание непременно должно быть очищенным.
Перекрытие с пористой поверхностью требует предварительной обработки грунтовкой.
Высокие потолки, более 2,5 м, предполагают не только установку ГКЛ, но и использование дополнительных вставок. Их вырезают малярным ножом, после чего осторожно делают надлом по обозначенным точкам. Также следует позаботиться о приготовлении специального состава из гипса. Добавление в него обычного клея улучшит показатели сцепления поверхности. Наносят это вещество с помощью шпателя. Толщина такого слоя будет зависеть от степени неровности основания. На завершающем этапе осуществляется крепление гипсокартона на подготовленную поверхность.
Существуют разные способы крепления гипсокартона. Одни из них предполагают установку листов непосредственно на перегородку, а другой основывается на применении каркасных конструкций. Основными достоинствами последнего метода являются:
создание любых видов рельефных поверхностей;
вероятность прокладывания любых коммуникаций под листы ГКЛ;
возможность установки теплового и звукоизоляционного слоя в пространстве между стеной и материалом.
Крепление гипсокартона таким способом предполагает монтаж металлических или деревянных профилей. Железо как крепкое и стабильное основание используется намного чаще. Древесина из-за своей природной гибкости и податливости, способна деформироваться, вызывая ненужные перегибы листов.
Установка каркаса из древесины
Устройство деревянного каркаса под гипсокартон.
Чтобы понять, как крепить гипсокартон к стене таким способом, нужно выяснить некоторые нюансы проведения монтажных работ. Так, сначала осуществляется фиксация горизонтальных направляющих каркасной конструкции. Для более крепкого соединения со стеной используют дюбели. Следом строго вертикально устанавливаются бруски, дистанция между ними соответствует 60 см.
Листы устанавливаются на планки горизонтального ряда. Однако некоторые случаи предполагают только вертикальное расположение таких элементов. Для крепления гипсокартона к стене используют саморезы по дереву.
Монтаж металлического каркаса
Эта методика отличается более сложным порядком установки:
Виды профилей для монтажа гипсокартона.
Вначале делается разметка на стене, которая будет играть роль своеобразного ориентира. Далее отмечаются точки на потолке и полу. Затем, отступив от стен на 4 см, натягивается веревка, ровность которой проверяется строительным уровнем.
Потом, ориентируясь на поставленные отметины, проводится крепление направляющих. Они имеют форму буквы «П».
Следом проводится установка аналогичных профилей на стены.
Через каждые 30-40 см проводится фиксация каркасной конструкции к перегородкам специальными дюбелями. Правильность разметки скажется в будущем на безупречных показателях ровности перегородок.
Вертикальные направляющие прикручиваются саморезами к профилям П-образного вида. Допустимой дистанцией между ними будет 60 см.
Как закрепить гипсокартон максимально прочно? Для этого необходимо осуществить дополнительное фиксирование профилей к стенам.
Ориентируясь на высоту перегородок, в выбранных точках устанавливаются кронштейны.
Затем движимые детали такого устройства подгибаются с соблюдением прямого угла, после чего они фиксируются на направляющие вертикального плана саморезами.
Такая последовательность проведения работ касается и других стен комнаты. Необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью направляющих и их расположением под углом в 90°.
Как только каркас будет готов, можно начинать укладку листов ГКЛ.
Листы крепятся максимально плотно друг к другу и соединяются саморезами по металлу. Крепежные элементы должны входить в поверхность на 2-3 мм.
Специальная насадка для вкручивания этих сцепляющих деталей позволит держать глубину погружения под контролем. Допустимой дистанцией между крепежами будет 25-30 см.
Неровные части и отверстия обрабатываются шпаклевкой, а швы прикрываются армирующей лентой. После этого на стену наносится грунтовка. Как только она просохнет, стена полностью готова к последующему монтажу.
Клеевой метод крепления: рекомендации
Несмотря на простоту проведения такой процедуры, без недостатков здесь не обходится: подобные мероприятия требуют обязательного выравнивания поверхности. Поэтому крепить такой материал на кирпичные перегородки довольно сложно из-за неровностей основания.
Схема правильной стыковки листов гипсокартона.
На лист ГКЛ и перегородку наносится клеевое вещество. Работы должны проводиться максимально быстро из-за высокой скорости высыхания такого состава.
Гипсокартон фиксируется на стене и некоторое время придерживается. Как только клей схватится с поверхностью, его можно отпускать.
Закрепить такие листы можно аналогичным способом. Нанесение на поверхность шпаклевки и грунтовки проводится по методике, применяемой при изготовлении каркаса. Говоря о двух способах крепления листов ГКЛ, стоит отметить возможность любого из них, ориентируясь на конкретную ситуацию. Каркас устанавливают на неровные поверхности, а также там, где необходимо спрятать коммуникации или смастерить объемные фигурные детали.
ГКЛ на клей фиксируется в том случае, если стена имеет безукоризненные показатели ровности или есть ограничения по площади. Осуществляя мероприятия по креплению гипсовых материалов, следует правильно подготовить поверхность, обеспечивая ей максимальную гладкость. Ровность покрытия становится залогом хорошего качества основания и длительности использования обшивки.
Как правильно крепить гипсокартон к стене
Выровнять стену можно разными способами: раньше чаще пользовались штукатуркой, но это довольно дорого, и к тому же отнимает много усилий и времени. После того, как на рынке появился гипсокартон, процесс во многом упростился, потому что установку ГКЛ можно сделать своими руками довольно быстро и практически без «мокрых» работ. Кроме того, в зависимости от кривизны поверхности и бюджета можно подобрать удобный для вас способ того, как крепить гипсокартон к стене. Вообще их всего два:
приклеивание ГКЛ прямо к бетонной поверхности;
нашивка листов на установленный металлический каркас.
Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Основной плюс первого из них – сохранение полезной площади комнаты. Общая простота работ тоже имеет значение: в этом случае для крепежа гипсокартона к стене нужен только клей или шпатлевка, сами ГКЛ и материалы для финишной отделки. А чем проще действия, тем больше шансов сделать всё правильно и получить нужный результат, даже если вы делаете такую работу впервые.
Второй путь – это монтаж каркаса из металлических профилей. Такой способ чаще используется для значительных отклонений (больше 4 см). Для маленьких комнат он вряд ли подойдёт, потому что каркас и листы «забирают» около 6 см с каждой стороны, и в итоге можно потерять несколько метров свободного пространства. С другой стороны, каркас даёт стопроцентную гарантию ровности и прочности перегородки, а также позволяет спрятать системы коммуникации: трубы, проводку и пр.
Затратность обоих способов зависит во многом от того, какие материалы вы используете: например, даже клей для гипсокартона можно при желании сделать самому, а не покупать готовые смеси. Поэтому чтобы решить, как закрепить гипсокартон на стене, проанализируйте сначала её состояние и подсчитайте расходы (как финансовые, так и временные) для каждого из методов в вашей конкретной ситуации.
С чего начать крепить гипсокартон?
Какой бы вид установки ГКЛ вы ни выбрали, начинать работы надо с очистки поверхности и разметки. Если было решено использовать клей, то к очистке надо подойти серьезно, удалив элементы старой облицовки и пятна. Стену обычно покрывают грунтовкой, а также антисептическими смесями. Если же будет устанавливаться каркас, то тщательная обработка поверхности необязательна.
Чтобы правильно прикрепить листы гипсокартона к стене, надо знать, насколько серьезным является её искривление, поэтому необходимо обязательно при помощи уровня определить величину отклонений. При таком виде монтажа листов от этого зависит материал, который вы будете использовать: если перепад не больше 4 мм, можно воспользоваться гипсовой шпаклевкой, если он достигает 2 см, то применяется специальный клей (например, «Перлфикс» от компании Knauf). Если же неровности больше 4 см, поверхность надо сначала проклеить гипсокартонными полосками, а затем уже на них прикрепить листы, или же задуматься об установке каркаса.
Разметку стены под гипсокартон делают в соответствии со стандартными размерами ГКЛ (1200х2500). При сооружении каркаса на полу обычно отмечают линией расположение будущей перегородки. Для приклеивания по намеченным контурам ГКЛ просверливают отверстия для дюбелей. В них вставляют шурупы, которые обязательно должны располагаться на одном уровне, чтобы потом при укладке листов по ним можно было корректировать глубину прижатия гипсокартона. Обратите внимание, что при прямом монтаже над потолком и полом обычно оставляют расстояние в несколько сантиметров: оно нужно для быстрого высыхания клея.
К содержанию↑
Бескаркасный монтаж материала
Как уже упоминалось, прикрепить гипсокартон к стене можно на гипсовую шпаклевку (обычно используют «Фугенфюллер» от Knauf) или на клей. В первом случае смесь наносится тонким слоем продольными грядками при помощи шпателя. Во втором кучки клея высотой 20-30 мм располагают на листе с шагом в 30-35 см по периметру и центру. Далее изготавливаются подпорки из остатков гипсокартона: на них лист с клеем ставится и прислоняется к намеченному месту. ГКЛ прижимают до шляпок шурупов и потом аккуратно придавливают (можно использовать резиновый молоток).
Иногда встает вопрос, можно ли крепить гипсокартон прямо к стенке, если она очень кривая. В этом случае поступают следующим образом: нарезают полосы ГКЛ шириной примерно 10 см и равномерно наклеивают их на поверхность. Когда клей застынет, наверх приклеиваются основные листы. Это немного увеличивает общую толщину конструкции, зато позволяет надёжно закрепить основу.
После высыхания клея производятся работы по финишной отделке. Если вы собираетесь нанести плитку, можно ограничиться заделкой швов: их покрывают серпянкой и шпаклюют. Если же вы хотите сделать окраску или оклеить стену обоями, нужно нанести ещё несколько слоев шпаклевки и тщательно выровнять всю поверхность тёркой с наждачной бумагой.
К содержанию↑
Стена из гипсокартона с металлическим каркасом
Как вы уже знаете, чтобы закрепить гипсокартон на стены при помощи каркаса, вам понадобятся металлические профили. UD-профили закрепляют по периметру кромкой наружу. После этого устанавливаются подвесы – металлические приспособления, которые крепятся на стену каждый 50-60 см. Их края сгибают, чтобы у подвеса была форма буквы «П», и потом от одного края до другого с шагом в 60 см располагают несущие CD-профили. Профили закрепляют на подвесах саморезами, чтобы сделать конструкцию более жесткой и надёжной.
Следующий этап – это нашивка ГКЛ. Иногда возникают сомнения, какой стороной крепить гипсокартон к стене. Обычно лицевая поверхность имеет белый цвет, иногда – розовый или голубой (у водостойких разновидностей). Часто посередине листа для удобства прочерчена линия, по которой надо закреплять ГКЛ. Листы располагают так, чтобы их края находились на профилях, и прошивают саморезами с небольшим шагом (около 20 см) по периметру и центру. Финишная обработка выглядит так же, как и в первом случае: шпаклюются и зачищаются покрытые серпянкой швы, а затем и вся поверхность.
Таким образом, ГКЛ устанавливаются на бетонную поверхность. Если говорить о том, как крепить гипсокартон к деревянной стене, то принципы здесь остаются те же, но могут измениться материалы. К тому же, поверхности из дерева требуют более тщательной обработки, например, покрытия специальными составами для предотвращения появления грибка и сырости.
Как и в любых строительных работах, есть ещё много секретов, помогающих понять, как проще закрепить гипсокартон. Если вы знаете какие-то из них и готовы поделиться своим опытом, сделайте это в комментариях к статье!
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста и пр
• дуга между пилонами
• проем полукругом
• дугообразный проем
• дуговое перекрытие
• проем сквозь дом
• архитектурный свод
• проем дугой
• триумфальная в Париже
• ворота триумфатора
• проем в форме дуги
• дугообразное перекрытие между двумя колоннами
• где можно найти аттик
• криволинейное перекрытие, у которого поперечная толщина кладки меньше, чем протяженность перекрываемого пространства
• триумфальная …
• латинская «дуга»
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста
• в архитектуре — криволинейное перекрытие проема в стене
• архитектурный элемент
• архитектурная «подкова»
• ворота без створок
• ворота полукругом
• элемент аркады
• сквозной проход в доме
• дуга в роли ворот
• строение триумфаторов
• скажите по-латински «дуга»
• на это архитектурное сооружение очень похожа радуга
• роман Эриха Мария Ремарка «Триумфальная …»
• криволинейное перекрытие
• всегда открытые ворота
• свод
• широкий дверной проем
• проем в стене
• проезд через дом
• криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами
• дуга на колоннах
• дуговой проем в стене
• дугообразное перекрытие
• ворота в честь победы
• ворота для триумфатора
• архитектурные ворота
• крыша для триумфатора
• подворотня
• городские ворота для триумфаторов
• триумф
• проезд в здании
• архитектурный проем
• триуфальные ворота
• проезд для авто сквозь дом
• полуциркульная …
• проезд сквозь дом
• превратите «кару» в ворота
• проходная для победителя
• дугообразный свод
• триумфальное сооружение
• декоративный вход в комнату
• архитектурный «полукруг»
• дугообразный проход
• сооружение «в дугу»
• полуовальные ворота
• часть спортивного лука
• триумфальная дуга в заглавии романа Ремарка
• проход полукругом
• архитектурное полукружье
• «дуга» по-латински
• триумфальная «парижанка»
• триумфальная дуга
• дугообразные ворота
• ворота в форме дуги
• металлическая дуга на буксирных судах
• стоит на площади Этуаль в Париже
• «гнутый» проем
• перекрытие
• Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами столбами, устоями моста и пр
• «Гнутый» проем
• «Дуга» по-латински
• «Радужный» проем
• архитектурная «подкова»
• архитектурная дуга
• архитектурный «полукруг»
• ж. лат. перекинутая чрез промежек дуга, перемычка, свод стеною (не баней, не главою). Римская арка круглая сверху; восточная островата; готическая стрельчата. Арочный, арковый, к ней относящийся. Аркада ж. целый ряд, порядок перемычек, сводов, иногда со столпами; переходы под сводами; сводчатые переходы
• латинская ‘дуга’
• сооружение «в дугу»
• триумфальная «парижанка»
• анаграмма к слову «кара»
• мешанина из слова «рака»
• анаграмма к слову «арак»
• архитектурный проём
• мешанина из слова «рака»
• анаграмма к слову «арак»
• «радужный» проем
• анаграмма к слову «кара»
архитектурный элемент, 4 буквы, сканворд
архитектурный элемент
Альтернативные описания
• архитектурный элемент здания
• триумфальное строение
• дуга архитектора
• ворота в честь военных побед
• триумфальные ворота
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста и пр
• дуга между пилонами
• проем полукругом
• дугообразный проем
• дуговое перекрытие
• проем сквозь дом
• архитектурный свод
• проем дугой
• триумфальная в Париже
• ворота триумфатора
• проем в форме дуги
• дугообразное перекрытие между двумя колоннами
• где можно найти аттик
• криволинейное перекрытие, у которого поперечная толщина кладки меньше, чем протяженность перекрываемого пространства
• триумфальная …
• латинская «дуга»
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста
• в архитектуре — криволинейное перекрытие проема в стене
• архитектурная «подкова»
• ворота без створок
• ворота полукругом
• элемент аркады
• сквозной проход в доме
• дуга в роли ворот
• строение триумфаторов
• скажите по-латински «дуга»
• на это архитектурное сооружение очень похожа радуга
• роман Эриха Мария Ремарка «Триумфальная …»
• криволинейное перекрытие
• всегда открытые ворота
• свод
• широкий дверной проем
• проем в стене
• проезд через дом
• криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами
• дуга на колоннах
• дуговой проем в стене
• дугообразное перекрытие
• ворота в честь победы
• ворота для триумфатора
• архитектурные ворота
• крыша для триумфатора
• подворотня
• городские ворота для триумфаторов
• триумф
• проезд в здании
• архитектурный проем
• триуфальные ворота
• проезд для авто сквозь дом
• полуциркульная …
• проезд сквозь дом
• превратите «кару» в ворота
• проходная для победителя
• дугообразный свод
• триумфальное сооружение
• декоративный вход в комнату
• архитектурный «полукруг»
• дугообразный проход
• сооружение «в дугу»
• полуовальные ворота
• часть спортивного лука
• триумфальная дуга в заглавии романа Ремарка
• проход полукругом
• архитектурное полукружье
• «дуга» по-латински
• триумфальная «парижанка»
• триумфальная дуга
• дугообразные ворота
• ворота в форме дуги
• металлическая дуга на буксирных судах
• стоит на площади Этуаль в Париже
• «гнутый» проем
• перекрытие
• Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами столбами, устоями моста и пр
• «Гнутый» проем
• «Дуга» по-латински
• «Радужный» проем
• архитектурная «подкова»
• архитектурная дуга
• архитектурный «полукруг»
• ж. лат. перекинутая чрез промежек дуга, перемычка, свод стеною (не баней, не главою). Римская арка круглая сверху; восточная островата; готическая стрельчата. Арочный, арковый, к ней относящийся. Аркада ж. целый ряд, порядок перемычек, сводов, иногда со столпами; переходы под сводами; сводчатые переходы
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста и пр
• дуга между пилонами
• проем полукругом
• дугообразный проем
• дуговое перекрытие
• проем сквозь дом
• архитектурный свод
• проем дугой
• триумфальная в Париже
• ворота триумфатора
• проем в форме дуги
• дугообразное перекрытие между двумя колоннами
• где можно найти аттик
• криволинейное перекрытие, у которого поперечная толщина кладки меньше, чем протяженность перекрываемого пространства
• триумфальная …
• латинская «дуга»
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста
• в архитектуре — криволинейное перекрытие проема в стене
• архитектурная «подкова»
• ворота без створок
• ворота полукругом
• элемент аркады
• сквозной проход в доме
• дуга в роли ворот
• строение триумфаторов
• скажите по-латински «дуга»
• на это архитектурное сооружение очень похожа радуга
• роман Эриха Мария Ремарка «Триумфальная …»
• криволинейное перекрытие
• всегда открытые ворота
• свод
• широкий дверной проем
• проем в стене
• проезд через дом
• криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами
• дуга на колоннах
• дуговой проем в стене
• дугообразное перекрытие
• ворота в честь победы
• ворота для триумфатора
• архитектурные ворота
• крыша для триумфатора
• подворотня
• городские ворота для триумфаторов
• триумф
• проезд в здании
• архитектурный проем
• триуфальные ворота
• проезд для авто сквозь дом
• полуциркульная …
• проезд сквозь дом
• превратите «кару» в ворота
• проходная для победителя
• дугообразный свод
• триумфальное сооружение
• декоративный вход в комнату
• архитектурный «полукруг»
• дугообразный проход
• сооружение «в дугу»
• полуовальные ворота
• часть спортивного лука
• триумфальная дуга в заглавии романа Ремарка
• проход полукругом
• архитектурное полукружье
• «дуга» по-латински
• триумфальная «парижанка»
• триумфальная дуга
• дугообразные ворота
• ворота в форме дуги
• металлическая дуга на буксирных судах
• стоит на площади Этуаль в Париже
• «гнутый» проем
• перекрытие
• Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами столбами, устоями моста и пр
• «Гнутый» проем
• «Дуга» по-латински
• «Радужный» проем
• архитектурная «подкова»
• архитектурная дуга
• архитектурный «полукруг»
• ж. лат. перекинутая чрез промежек дуга, перемычка, свод стеною (не баней, не главою). Римская арка круглая сверху; восточная островата; готическая стрельчата. Арочный, арковый, к ней относящийся. Аркада ж. целый ряд, порядок перемычек, сводов, иногда со столпами; переходы под сводами; сводчатые переходы
• латинская ‘дуга’
• сооружение «в дугу»
• триумфальная «парижанка»
• анаграмма к слову «кара»
• мешанина из слова «рака»
• анаграмма к слову «арак»
• архитектурный проём
• мешанина из слова «рака»
• анаграмма к слову «арак»
• «радужный» проем
• анаграмма к слову «кара»
архитектурный элемент 4 буквы
Арка
Архитектурный элемент 4 буквы
Арка
Архитектурный элемент здания 4 буквы
Ниша
— архитектурный элемент, декоративное углубление в стене, используемое для установки статуй, ваз, купелей или других предметов. Своды ниш полукруглой формы часто украшены раковиновидным гофром 4 буквы
Арка
Архитектурный элемент, криволинейное перекрытие сквозного или глухого проёма в стене или пролёта между двумя опорами. Как и любая сводчатая конструкция создаёт боковой распор. Как правило арки симметричны относительно вертикальной оси 4 буквы
Арка
Архитектурный проём 4 буквы
Арка
Архитектурный свод 4 буквы
Арка
Архитектурный «полукруг» 4 буквы
Фуст
Архитектурный стержень колонны 4 буквы
Неон
Элемент главной подгруппы восьмой группы, второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 10. Пятый по распространённости элемент во Вселенной. Простое вещество неон 4 буквы
Кижи
Остров на Онежском озере в Карелии. На острове находятся всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков, окруженных единой оградой 4 буквы
Архитектурный элемент здания 4 буквы
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами
Ответ: Арка
Вопрос: Сооружение в виде больших ворот такой формы
Ответ: Арка
Вопрос: Архитектурный элемент
Ответ: Арка
Вопрос: Архитектурный элемент здания
Ответ: Арка
Вопрос: Дуга
Ответ: Арка
Вопрос: Дугообразное перекрытие между двумя колоннами
Ответ: Арка
Вопрос: Дугообразное перекрытие проема в стене или пространства между двумя опорами (столбами, колоннами, пилонами)
Ответ: Арка
Вопрос: Криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами
Ответ: Арка
Вопрос: Криволинейное перекрытие
Ответ: Арка
Вопрос: Латинская «дуга
Ответ: Арка
Вопрос: Левый полузащитник Сандерленда и сборной Аргентины
Ответ: Арка
Вопрос: Проезд через дом
Ответ: Арка
Вопрос: Проем в стене
Ответ: Арка
Вопрос: Широкий дверной проем
Ответ: Арка
Вопрос: Архитектурный элемент, криволинейное перекрытие сквозного или глухого проёма в стене или пролёта между двумя опорами. Как и любая сводчатая конструкция создаёт боковой распор. Как правило арки симметричны относительно вертикальной оси
Ответ: Арка
Вопрос: Архитектурное сооружение, строящееся обычно в честь победы
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста и пр
• дуга между пилонами
• проем полукругом
• дугообразный проем
• дуговое перекрытие
• проем сквозь дом
• архитектурный свод
• проем дугой
• триумфальная в Париже
• ворота триумфатора
• проем в форме дуги
• дугообразное перекрытие между двумя колоннами
• где можно найти аттик
• криволинейное перекрытие, у которого поперечная толщина кладки меньше, чем протяженность перекрываемого пространства
• триумфальная …
• латинская «дуга»
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста
• в архитектуре — криволинейное перекрытие проема в стене
• архитектурная «подкова»
• ворота без створок
• ворота полукругом
• элемент аркады
• сквозной проход в доме
• дуга в роли ворот
• строение триумфаторов
• скажите по-латински «дуга»
• на это архитектурное сооружение очень похожа радуга
• роман Эриха Мария Ремарка «Триумфальная …»
• криволинейное перекрытие
• всегда открытые ворота
• свод
• широкий дверной проем
• проем в стене
• проезд через дом
• криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами
• дуга на колоннах
• дуговой проем в стене
• дугообразное перекрытие
• ворота в честь победы
• ворота для триумфатора
• архитектурные ворота
• крыша для триумфатора
• подворотня
• городские ворота для триумфаторов
• триумф
• проезд в здании
• архитектурный проем
• триуфальные ворота
• проезд для авто сквозь дом
• полуциркульная …
• проезд сквозь дом
• превратите «кару» в ворота
• проходная для победителя
• дугообразный свод
• триумфальное сооружение
• декоративный вход в комнату
• архитектурный «полукруг»
• дугообразный проход
• сооружение «в дугу»
• полуовальные ворота
• часть спортивного лука
• триумфальная дуга в заглавии романа Ремарка
• проход полукругом
• архитектурное полукружье
• «дуга» по-латински
• триумфальная «парижанка»
• триумфальная дуга
• дугообразные ворота
• ворота в форме дуги
• металлическая дуга на буксирных судах
• стоит на площади Этуаль в Париже
• «гнутый» проем
• перекрытие
• Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами столбами, устоями моста и пр
• «Гнутый» проем
• «Дуга» по-латински
• «Радужный» проем
• архитектурная «подкова»
• архитектурная дуга
• архитектурный «полукруг»
• ж. лат. перекинутая чрез промежек дуга, перемычка, свод стеною (не баней, не главою). Римская арка круглая сверху; восточная островата; готическая стрельчата. Арочный, арковый, к ней относящийся. Аркада ж. целый ряд, порядок перемычек, сводов, иногда со столпами; переходы под сводами; сводчатые переходы
• латинская ‘дуга’
• сооружение «в дугу»
• триумфальная «парижанка»
• анаграмма к слову «кара»
• мешанина из слова «рака»
• анаграмма к слову «арак»
• архитектурный проём
• мешанина из слова «рака»
• анаграмма к слову «арак»
• «радужный» проем
• анаграмма к слову «кара»
архитектурный элемент здания, 4 буквы, 4-я буква А, сканворд
архитектурный элемент здания
Альтернативные описания
• триумфальное строение
• дуга архитектора
• ворота в честь военных побед
• триумфальные ворота
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста и пр
• дуга между пилонами
• проем полукругом
• дугообразный проем
• дуговое перекрытие
• проем сквозь дом
• архитектурный свод
• проем дугой
• триумфальная в Париже
• ворота триумфатора
• проем в форме дуги
• дугообразное перекрытие между двумя колоннами
• где можно найти аттик
• криволинейное перекрытие, у которого поперечная толщина кладки меньше, чем протяженность перекрываемого пространства
• триумфальная …
• латинская «дуга»
• дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами — столбами, устоями моста
• в архитектуре — криволинейное перекрытие проема в стене
• архитектурный элемент
• архитектурная «подкова»
• ворота без створок
• ворота полукругом
• элемент аркады
• сквозной проход в доме
• дуга в роли ворот
• строение триумфаторов
• скажите по-латински «дуга»
• на это архитектурное сооружение очень похожа радуга
• роман Эриха Мария Ремарка «Триумфальная …»
• криволинейное перекрытие
• всегда открытые ворота
• свод
• широкий дверной проем
• проем в стене
• проезд через дом
• криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами
• дуга на колоннах
• дуговой проем в стене
• дугообразное перекрытие
• ворота в честь победы
• ворота для триумфатора
• архитектурные ворота
• крыша для триумфатора
• подворотня
• городские ворота для триумфаторов
• триумф
• проезд в здании
• архитектурный проем
• триуфальные ворота
• проезд для авто сквозь дом
• полуциркульная …
• проезд сквозь дом
• превратите «кару» в ворота
• проходная для победителя
• дугообразный свод
• триумфальное сооружение
• декоративный вход в комнату
• архитектурный «полукруг»
• дугообразный проход
• сооружение «в дугу»
• полуовальные ворота
• часть спортивного лука
• триумфальная дуга в заглавии романа Ремарка
• проход полукругом
• архитектурное полукружье
• «дуга» по-латински
• триумфальная «парижанка»
• триумфальная дуга
• дугообразные ворота
• ворота в форме дуги
• металлическая дуга на буксирных судах
• стоит на площади Этуаль в Париже
• «гнутый» проем
• перекрытие
• Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами столбами, устоями моста и пр
• «Гнутый» проем
• «Дуга» по-латински
• «Радужный» проем
• архитектурная «подкова»
• архитектурная дуга
• архитектурный «полукруг»
• ж. лат. перекинутая чрез промежек дуга, перемычка, свод стеною (не баней, не главою). Римская арка круглая сверху; восточная островата; готическая стрельчата. Арочный, арковый, к ней относящийся. Аркада ж. целый ряд, порядок перемычек, сводов, иногда со столпами; переходы под сводами; сводчатые переходы
Как и из чего сделать пол на балконе своими руками: пошаговое руководство
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
www.ivd.ru
Утепление пола на лоджии своими руками, пошаговая инструкция: фото
Приобретая квартиру, вместе с ней вы получаете лоджию. Обычно она просто превращается в сушилку для одежды, склад ненужных вещей, мужчины используют ее в основном как курилку. Огромное пространство остается неиспользованным или использует не рационально. Но ведь это место можно превратить в кабинет, место для йоги или создать живописный зимний сад. Конечно, тут встает вопрос об утеплении, как раз про это мы сегодня и поговорим.
Подготовим лоджию к работам по утеплению
Дочитайте до конца наши рекомендации, и вы с легкостью сможете утеплить свою лоджию самостоятельно, без помощи профессионалов.
Для начала измеряем габариты нашей лоджии, это необходимо для расчета количества материала и фронта работы. Планируем прокладку кабеля и розеток, для дополнительного освещения и при монтировании электроприборов, например теплого пола. Не забываем про систему вентиляции.
Самое первое, что надо сделать, это поставить стекла. Рекомендуем использовать стеклопакеты с 2 или 3 секциями, они обеспечат максимальную тепловую изоляцию.
Далее убираем все загрязнения и пыль. Заделываем все щели монтажной пеной, а самые большие можно заложить битым кирпичом с раствором цемента. Помните, что при монтировании утепления, высота пола поднимется на сантиметров 5-7. Подумайте о дополнительных электрообогревателях или о возможности подключения к центральному отоплению.
Перед подбором материала, продумайте финишную отделку: это будет деревянная обшивка, фанера или плиты керамики.
Основные утеплители для лоджии
Рассмотрим преимущества каждого материала.
Пенопласт – самый дешевый и легкий в монтаже материал, поэтому используется чаще остальных. Переставляет собой массу шариков с воздухом внутри, которые сгруппированы в ячейки.
Однако это не самый прочный материал.
Пеноплекс – имеет структуру похожую на пенопласт, но прослужит гораздо дольше. Теплоизоляция и морозостойкость на высоком уровне, не пропускает пар и прост при монтировании.
Имеет высокую степень возгорания, так же его не рекомендуют использовать при прямых ультрафиолетовых лучах.
Относится к дорогостоящим материалам. Качественный пеноплекс трудно режется, а на срезе видны однородные ячейки.
Керамзит – изготавливается из глины, с помощью обжига при высокой температуре. Пористые овалы относятся к сыпучим теплоизоляционным материалам.
Легко крошится, поэтому обращаться с ним надо очень осторожно. При использовании керамзита, ваш пол поднимется на 150 мм.
Не дорогой материал, который легок в применении, не горюч и при этом очень легкий.
Каменная вата – по всем техническим характеристикам относится к лучшим материалам.
Изготавливается из диабаза или габборо, внутри этих натуральных камней можно рассмотреть разнонаправленные волокна.
Это долговечный, устойчивый к горению материал, но при этом он плохо противостоит влаге.
Выравнивание пола на лоджии своими руками
В первую очередь нам нужно смонтировать каркас для будущего пола. Расскажем несколько вариантов, как это можно сделать самостоятельно.
Пол на балконе или лоджии зачастую неровный, в процессе монтажа эта проблема тоже решается.
Есть несколько вариантов, как правильно установить лаги.
Используя клинья и подкладки. Сейчас в магазинах стройматериалов, есть масса приспособлений, которые помогают ровно и надежно крепить лаги.
Опишем несложный вариант крепления при помощи П-образных стоек.
П-образные кронштейны крепим к полу, а сбоку, с помощью отверстий для саморезов, привинчиваем лаги.
Рассмотрим пошаговые действия:
Так как лоджия небольшое помещение, потребуется около 3 лаг, стоек на пару штук больше, они так же нужны для перемычек.
За каждой перемычкой, должна быть закреплена стойка П-образной формы. Используя металлические уголки, их так же крепим к лагам. Расстояние примерно 6 см.
Помните, что стыки фанеры должны четко с ними совпадать.
Размечаем линии возле стены, где будут проходить лаги, не забывайте оставлять просветы от стены в 5 см.
Лазером отбиваем уровень, по которому будем ориентироваться в процессе работы. Его можно обвести мелом или карандашом.
Ровно в центре проводим линию под центральный брус. Сразу можно отметить места поперечных креплений.
Концы лаг не должны провисать и располагаться слишком близко или далеко от стен (5-7 см). При необходимости можно состыковать два бруса по длине, но место стыка обязательно скрепите стойкой. В перемычках стойки расположите строго в центре.
Отмечаем места крепления кронштейнов с бетоном и просверливаем отверстия, где будут располагаться дюбели.
Крепим кронштейны к бетону, не забывайте проверить их уровень. Следите, чтобы не было никаких поворотов по оси, в противном случае будет сложно закрепить брус.
Многие совершают ошибку, изначально монтируя крепления, и только потом кладут утеплитель, в этом случае остается много полостей. Лучше всего все делать сразу. Вырезаем нужные нам квадраты из утеплителя, вырезаем места для креплений и одеваем его на стойки. Должна получиться полоса утеплителя с торчащими пластинами.
Вставляем брус между кронштейнами и крепим саморезом, но не затягиваем.
Так же крепим брус с другой стороны. Отслеживаем уровень и добиваемся 100% совпадения и только потом затягиваем оба самореза, ну и вкручиваем еще по одному с каждой стороны.
Брус обязательно нужно хорошо закрепить с обеих сторон, однако рядом со стеной это сделать крайне сложно. Проделываем дрелью отверстия насквозь (6,5 мм) по два на одну стойку по диагонали. Вставляем болты с шайбой, одеваем гайку и ключом затягиваем. Это обеспечивает надежную фиксацию.
Так же крепим стойки и для центральной лаги.
Фиксируем брус, не забываем про слой утеплителя, делаем так же как с кронштейнами. Брусья крепятся быстрее, так как хороший доступ дает возможность просто пристреливать их саморезами по 2 с каждой стороны.
Стойки выдерживают давления сверху, однако шевелятся при надавливании сбоку. Что бы обеспечить стабильность нашего каркаса, скрепляем лаги поперечинами.
На каждой перемычке, посередине крепим кронштейн. Между его полками вставляем брус. Выставляем его под наш уровень и крепим уголками с саморезами.
Наш каркас закончен, переходим к утеплению.
У нас есть окошки в каркасе, согласно их размерам вырезаем фрагменты и вставляем так, чтобы не было просветов.
Вторым слоем закрываем отверстия между лагами и поперечинами. Фрагменты делаем на 1-1,5 см больше, чем область покрытия.
Из фанеры вырезаем заготовки, подходящие по ширине и длине. Не забываем от края стены оставить зазор 5-8 мм. Отмечаем места, где будут вкручиваться саморезы.
Утеплитель желательно застелить паропроницаемой мембраной и только потом закрывать сверху фанерой. Это будет прекрасная поверхность для любого декоративного покрытия.
Саморезы утапливаем в поверхности, выдерживаем расстояние 15-20 см между ними.
Утепление пола своими руками
Пол с инфракрасным подогревом.
Монтируем каркас из двух ярусов. Снизу опорные балки, располагаем поперек. Поверх укладываем в три ряда лаги. Используем брус 50×50.
Подготавливаем поперечные брусья, делаем их по ширине лоджии, за вычетом 10 см, что бы при монтаже оставалось расстояние до стен с обеих сторон по 5 см.
Раскладываем брусья на расстоянии 50 см.
Нарезаем и перпендикулярно раскладываем лаги. Опять же, от стен отступаем на 5 см.
Когда лаги уложили, крепим их саморезами к балкам. В результате получается каркас в виде решеток, но не закрепленный к полу.
Сквозь брусья просверливаем в полу дырки, в которые устанавливаем анкерные крепления.
Забиваем анкеры с двух сторон и хорошо затягиваем.
Наш каркас собран, можно приступать к теплоизоляции.
Плиты пеноплэкса нарезают нужными фрагментами. Не старайтесь вымерить и очень плотно вложить этот материал, это невозможно, лучше оставить зазоры в 5-7 мм.
Заполняем все пространство утеплителем, в том числе зазор между нашей конструкцией и стеной.
Все мелкие щели заполняем монтажной пеной. Добиваемся герметизации всего покрытия. Ждем, пока пена высохнет, и срезаем излишки.
Приступаем к креплению фанеры (толщина 15-20 мм). Раскладываем по лагам и прикручиваем, расстояние между шагами 15 см. Не забывает утапливать шляпку.
Основание готово, можно переходить к утеплению лоджии теплым полом. Застилаем всю поверхность пенофолом, фольгой вверх. Двусторонним скотчем крепим края. Два отреза можно так же соединить стык в стык и проклеить края скотчем.
Раскладываем нагреватели. Обычно помещается два полотна. Ни в коем случае не накладывайте одно на другое. Крепим их скотчем к основе.
Изолируем ненужные концы, прокладываем провода и ставим термодатчик, ставим блок в специально подготовленное место.
Производим пробный нагрев на несколько секунд. Как только пошел нагрев, отключаем от питания.
Застилаем гидроизоляцией весь пол, во избежание конфузов. Чтобы добиться полной изоляции, скрепляем все концы между собой специальным водостойким скотчем.
Укладываем финишное покрытие очень аккуратно, чтобы не образовалось трещин и разрывов в слое гидроизоляции.
Пеноплекс на бетонном полу лоджии.
Этот метод применяют, если невозможно соорудить конструкцию из брусьев. Материал укладывают перед черновой стяжкой. Поверхность должны быть ровной, без каких-либо перепадов.
Если брать плиты с замковой системой, то крепить анкерами ничего не придется. Перед укладкой утеплителя, пройдите всю поверхность грунтовкой. Для заливки подойдет как полусухой, так и мокрый способ заливки.
Монтируем гидроизоляцию.
Сверху укладываем Пеноплекс.
Рассыпаем чистый песок для того, чтобы заполнить все мелкие неровности.
Поверх укладываем армирующую сетку.
Заливаем раствором, ждем высыхания и можно приступать к декорированию пола.
Утепление пола лоджии керамзитом.
Расстилаем по всему полу и напускаем на стену (на 10-15 см) подложку или обыкновенную пленку.
Выставляем маяки (2-3 шт) на ширину правила.
Засыпаем керамзит и выравниваем его. Можно немного утрамбовать, чтобы не было усадки.
Заливаем очень жидким бетоном и кладем сверху армирующую сетку.
Поверх заливаем финишный бетон не более 3 см. Правилом выравниваем по нашим маячкам.
Наступать на пол можно будет через неделю, но окончательно он высохнет только через месяц.
Сверху можно положить любое декоративное покрытие.
Типичные ошибки при утеплении пола лоджии своими руками
Использование для разных поверхностей, одного материла. Помните, что у стен, пола и потолка разный уровень промерзания и материал соответственно должен быть разный.
Паронепроницаемую пленку не кладут на холодную сторону. Из-за постоянного конденсата, она просто испортится.
Если в качестве утепляющего материала вы используете Пеноплекс, то для каркаса берите деревянные лаги, а не металлический профиль.
Что бы сохранить плиты и повысить эффективность утепления, обязательно используйте гидрофобные средства.
Используйте только монтажную пену для трещин и швов. Гипсовая шпатлевка приведет к конденсату и утеплитель промокнет.
Утеплять лучше всего в два слоя: под обрешетку и в середине.
Выбираем более легкий вариант, по сравнению со стяжкой, устанавливаем лаги.
Каркас на лоджии не должен быть выше уровня пола в квартире.
Не используйте материалы, в состав которых входят растворители.
Защитите свою лоджию от холода правильно, и она прослужит вам долго.
polsdelat.ru
Пол на балконе своими руками (фото)
Практически половине жителей квартир приходится делать ремонт на балконе своими руками, а это значит, пол нужно сделать максимально правильно. На сегодняшний день стоимость квартир очень высока и пара квадратов лишними не будут, особенно если квартира малогабаритная – хрущевка. Потому важной частью ремонта является утепление пола балкона, так как именно через пол происходит большая часть потери тепла. Так что само собой появляется вопрос о том, как сделать пол на балконе? Предлагается несколько вариантов, которые следует рассмотреть подробней.
Сделать пол на балконе своими руками может каждый
Любой балкон можно сделать удобным, теплым и красивым
Выбор покрытия
Если вы решили сделать пол на балконе своими руками, то придется принять несколько важных решений. Для начала нужно решить, какое покрытие будет делаться при ремонте. Существует несколько типов оснований для покрытия пола на балконе популярных в наше время:
Утепленная бетонная стяжка на балконе.
Деревянный пол на балконе.
Существует много вариантов покрытия пола
Также нужно решить:
Будет ли балкон открытым.
В каких целях используется балкон.
Какие средства выделяются для проведения ремонтных работ.
Выделить лучший вид отделки пола нельзя, это может зависеть лишь от выделяемых средств и первоначальной основы. По этой причине советуется узнать подробней обо всех типах полов и их технологиях отделки.
Факторы, влияющие на выбор материала для пола на балконе
Перед началом ремонта и проведения работ по устройству пола на балконе необходимо подобрать отделочный материал. Так как от применяемых материалов зависит, на сколько, качественной будет отделка и внешний вид.
Перед началом ремонта и проведения работ по устройству пола на балконе необходимо подобрать отделочный материал
В случае если помещение остеклено – можно сделать деревянную основу, разными видами этого материала. Финишная часть пола может застилаться паркетом, ламинатом, плиткой или фанерой. Если пол будет деревянным, важным моментом в ремонте является правильность проведения гидроизоляционных работ потому, что попадание влаги на дерево может, окончится не очень хорошо.
Если балкон будет открыт – лучшим покрытием будет линолеум или керамическая плитка, такие отделочные материалы не подвержены влиянию окружающей среды. Но этот вид покрытия более холодный.
В том случае если габариты квартиры маленькие (к примеру «хрущевка»), добавление при ремонте нескольких квадратных метров к жилому пространству лишними не будут и основание можно делать с подогревом.
После принятия решения, каким будет пол необходимо произвести подготовительные работы.
Подготовительные работы с основанием
Первым делом нужно промерить, на сколько, основание ровное – это можно сделать строительным уровнем. Как выровнять пол на балконе написано в этой статье ниже. Если базовое основание неровное его следует выровнять стяжкой или лагами, которые нужно покрасить для более длительного срока службы.
Подготовительные работы — семь раз отмерь, один раз отрежь
Утепление пола
Как утеплить пол? Самая прогрессивная технология, применяемая при ремонте в наше время. Чаще всего проем балконной двери находится на расстоянии от пола до 8 см, потому его можно немного поднять, а поднять пол на балконе своими руками несложно, при этом его можно даже утеплить. На основание производится укладка экструдированного пенополистирола, он не боится влаги и обладает высокой плотностью и прочностью. Благодаря свойствам материала дополнительную защиту не делают.
Утеплитель желательно укладывать вразбежку, но если площадь поверхности небольшая можно уложить по порядку.
Плиты крепятся специальным крепежом похожим на гриб. Для этого нужно просверлить плиту и основание, затем в отверстие вставить крепеж.
Оставшиеся зазоры между стеной и плитами, а также меду самими плитами заполняют монтажной пеной.
Утеплитель такого типа не боится вмятин и по нему можно свободно ходить.
Если плита имеет фольгированный слой, то он должен быть направлен вверх, для того чтобы отражать тепловую энергию.
Пенополистирол — недорогой и качественный утеплитель
Бетонная стяжка
Первый этап устройства пола на балконе – это заливка стяжки и она должна быть ровной. Потому для начала нужно рассмотреть вопрос, как выровнять пол на балконе? Для того чтобы стяжка получилась хорошего качества необходимо установить несколько маяков – это усиленные металлические полосы. Их нужно разрезать на несколько кусков по ширине помещения, отрезки устанавливаются с шагом 60 сантиметров, поперек основания. Выравнивание производится строительным уровнем, их можно фиксировать полусухим раствором. Если балкон будет открытым нужно сделать небольшой уклон, а делается он от дома. Маяки выравниваются каждый по отдельности и в конце по всей плоскости. Работу следует проводить не спеша и аккуратно. После выравнивания и фиксации маяки остаются застывать на день.
Первый этап устройства пола на балконе – это заливка стяжки
Для того чтобы раствор не растекался, делается что-то в виде опалубки. Деревянный брус или доска крепится в основание по внешней стороне, если остались щели их нужно замазать густым раствором. После заливки эту конструкцию убирают. Чтобы утеплить стяжку можно использовать керамзит. Его нужно засыпать на уровень профиля и заливку нужно произвести за один раз. Это можно без труда успеть сделать, потому что площадь небольшая. Залив пол его оставляют до полного затвердения, это займет несколько дней. После этого производится финишная отделка. Хорошим вариантом отделочного материала будет керамическая плитка.
Пол на деревянной основе
Если вы решили сделать деревянный пол на балконе, то установку лаг нужно производить на ровную поверхность, их необходимо устанавливать без перекоса обрешетки. После чего на эти опорные брусья производится укладка досок или фанеры, значит перед установкой лаг нужно тщательно подготовить поверхность плиты, посбивать неровности или сделать небольшую выравнивающую стяжку (можно даже самовыравнивающую). На следующем этапе создается и красится обрешетка. Если сделана идеально ровная стяжка, то доски можно уложить прямо на нее. Но в этом случае пол лишится возможности утепления, также не будет циркуляции воздуха, а доски будет весьма сложно подогнать.
Деревянный пол предпочтителен для балконов ввиду легкости материала
Преимущество устройства досок (фанеры) на обрешетку, в промежутке для дополнительного утеплителя. Есть много вариантов утепления пола и для него требуется некоторое пространство. Для того чтобы деревянные лаги долго прослужили на балконе их следует покрасить или обработать специальным средством, которое будет предохранять от порчи и гниения. Лагами служат деревянные бруски, для более продолжительной службы их лучше покрасить. Бруски нужно прикрепить дюбелями или саморезами к бетонному основанию. Обрешетка собирается таким образом: первым устанавливается периметр из брусьев, а поперечные перемычки устанавливаются на таком расстоянии, чтобы доска не прогибалась. На длинных балконах доску лучше уложить поперек.
Устройство ламината на балконе
Ламинат на балконах можно довольно часто встретить. Ламинат создается несколькими слоями обеспечивающими жесткость, теплоизоляцию, шумо — изоляцию и влаго — изоляцию. Верхний слой ламината является его декоративной частью и на нем имеется рисунок. Этот материал, боится воздействий влаги, потому гидроизоляция очень важна, да и желательно его утеплить снизу.
Ламинат укладывается на ровную поверхность и под ним должна быть подложка из полистирола или пробки.
Подложка раскладывается под прямым углом по отношению к ламинату, а в местах стыка проклеивается скотчем.
Укладка начинается с противоположной от двери стороны. Варианты укладки: по диагонали, поперек и вдоль.
При укладке производится смещение каждого ряда на 40 см, в таком виде укладка обладает большей надежностью. От стены к ламинату оставляют зазор около 1 см.
Ламинат укладывается в замок, потому процесс происходит быстро. Есть возможность укладки утепления электрическими элементами под ламинат.
Этот материал, боится воздействий влаги, потому гидроизоляция очень важна, да и желательно его утеплить снизу
Фанерный пол
Это довольно простой вариант пола на балкон. Как всегда перовым делом выравнивается поверхность основания стяжкой, если крепить в бетонное основание или каркасом из покрашенных лаг.
Перед укладкой фанеры, производится устройство гидроизоляции.
На основание производится устройство лаг, затем их покраска. В промежутках между ними нужно утеплить.
Затем разрезаются листы фанеры по размерам пола. Резку можно сделать электро — лобзиком.
Укладка листов фанеры на обрешетку производится с небольшим зазором, для того чтобы избежать скрипения.
Фанера может быть самостоятельным отделочным слоем или основанием под ковролин или линолеум
Для получения более высокой прочности фанеру устраивают в несколько слоев. Фанера может быть самостоятельным отделочным слоем или основанием под ковролин или линолеум.
Покрытие керамической плиткой
Существует еще один вид покрытия пола на балконе – керамическая плитка, ее положить несложно. Плитка на пол должна быть шероховатой или иметь фактурный рисунок, потому что мокрый глянец скользкий.
Плитку на пол балкона уложить не сложно и можно справиться самому
Плитку на пол балкона уложить не сложно и можно справиться самому. Для укладки потребуется: клей для плитки, шпатель – гребенка, уровень и плиткорез либо болгарка с кругом по камню. Клей размешивается строго по инструкции на упаковке, а начинать укладку плитки нужно с угла от стены. На бетонное основание наносится клей при помощи гребенки, сверху нужно положить плитку и придавить. Процедура повторяется и для следующей плитки, а в шов вставляется специальный крестик. В те места, куда целая плитка не вставляется необходимо сделать подрезку. Для этого измеряется пустое пространство и переносится на плитку, затем по линии отрезается болгаркой или плиткорезом. После того как плитка высохнет нужно расчистить швы и затереть.
Итог
Произвести устройство пола на балконе совсем несложно. В случае принятия решения о самостоятельном монтаже, первым делом необходимо выбрать основной вид материала. Именно от него зависит сложность всей работы. Разные виды пола отличаются по технологиям и времени потраченному на работу.
pootdelke.ru
из чего, материалы, как положить, фото
Содержание статьи
В квартире и доме все должно выглядеть аккуратно, в том числе, и закрытый обычно от взглядов посторонних балкон. Один из важнейших вопросов – как сделать пол на балконе своими руками, чтобы он соответствовал особым условиям эксплуатации и при этом был эстетически привлекательным и удобным. При выборе материала руководствуются типом сооружения и тем, как будет использоваться балкон. Разумеется, анекдотичный вариант с хранением огромного количества бесполезных вещей не рассматривается, но балкон может быть местом отдыха, мастерской или оранжереей. Каждое назначение имеет свою специфику.
Конструкции и их особенности
Специалисты знают, что даже при прочих равных условиях ответ на вопрос «как сделать пол на лоджии своими руками» будет отличаться от аналогичных рекомендаций для балкона. В первую очередь это связано с тем, что балконы имеют меньше опоры, поэтому для них рекомендуют выбирать более легкие, незначительно увеличивающие общую массу конструкции, материалы.
Решая, из чего сделать пол на балконе или лоджии, важно знать, что большое значение имеет температурный режим.
Самые экстремальные условия эксплуатации – на открытых моделях. Здесь можно использовать материалы, подходящие для наружной отделки, поскольку воздействие влажности, температурные перепады и ультрафиолетовое излучение вполне соответствуют уличным.
Более защищены от внешних воздействий закрытые (остекленные) конструкции. Они также подвержены изменениям температуры, а влажность может значительно повышаться, но степень воздействия внешних факторов на таких балконах меньше, а условия эксплуатации мягче.
Практически нет ограничений при выборе напольных покрытий для утепленных отапливаемых балконов. На них условия такие же, как и в комнатах, поэтому решение вопроса «что лучше положить на пол на балконе» в этом случае не имеет почти никаких дополнительных условий.
На фото террасная плитка на полу открытой лоджии
Деревянные полы
Чем покрыть пол на балконе, чтобы не перегружать опорную плиту? Одним из простых и приемлемых вариантов является деревянное покрытие. В качестве подготовки к монтажу можно выполнить легкую стяжку, но если пол не имеет выраженных дефектов поверхности, можно обойтись и без нее.
Последовательность выполнения работ такова:
На очищенную и сухую поверхность укладывается слой гидроизолирующего материала. Для этих целей вполне подойдет и плотная пленка, но для дополнительного утепления можно использовать пенофол.
На пол укладываются лаги по уровню и фиксируются к полу.
Укладка лаг на балконе
Между лагами укладывается утеплитель, который сверху закрывается еще одним слоем гидроизоляции.
На лаги настилается черновой слой из листовых материалов (фанера, ДСП, OSB и др.) или необрезной доски.
На черновой слой настилается чистовое покрытие – фальцованные доски, доски, полученные путем распила клееного бруса и др.
Укладка деревянного пола на балконе
Современный рынок предлагает и более интересные и практичные материалы для чистового покрытия деревянных полов. Одним из них является декинг – плитки древесного происхождения (при их производстве могут использоваться также пропитки, смолу, композиты для улучшения рабочих параметров материала). Декинг легко укладывается благодаря наличию пазов и шипов на торцевых частях (покрытие собирается как конструктор) и используется для напольных покрытий веранд и террас, открытых и закрытых.
Плитка
При поиске ответа на вопрос — какой пол сделать на балконе открытого типа, плитка может стать одним из наиболее привлекательных визуально и практичных в эксплуатации вариантов. Керамика отлично выдерживает высокую влажность и даже прямой контакт с водой, поэтому ваши полы не будут портиться от дождя или снега. Следует учитывать некоторые особенности, в противном случае выбор типа плитки может быть сделан неверно.
Лучше всего приобретать специальную напольную плитку с нескользящей поверхностью, она исключает вероятность неприятных случайностей и травм.
Несмотря на хорошие эксплуатационные качества кафеля, в его структуре имеются поры. Попадающая в них вода при замерзании может стать причиной появления трещин и разрушения покрытия. Подобного недостатка лишен современный керамогранит.
Известные производители при маркировке плитки указывают класс ее прочности. В этом отношении при выборе следует оценивать условия эксплуатации покрытия. Если на балкон предполагается выходить в уличной обуви, в туфлях и сапогах с металлическими набойками и каблуками, лучше подстраховаться и приобрести плитку 4-5 класса по прочности. Для балконов, по которым будут перемещаться в мягкой домашней обуви достаточно 2-3 класса прочности. Плитку 1 класса специалисты рекомендуют в любом случае не рассматривать как приемлемый вариант из-за ее недолговечности.
На фото укладка плитки на открытом балконе
На заметку: Плиткой покрывают пол и на закрытых утепленных балконах, но в этих случаях обычно устраивается под плиткой система теплого пола либо теплоизолирующий материал.
Последовательность работ при облицовке плиткой балконного пола такова:
Если на балконе уже имеется какое-то напольное покрытие, оно демонтируется, а поверхность-основа очищается от пыли и мусор и, при необходимости, высушивается.
Пол выстилается плотной пленкой для обеспечения гидроизоляции последующих слоев, но возможна и обработка поверхности грунтовкой.
Укладывается утеплитель (пеноплекс) поверх пленки. Толщина слоя такого изолятора часто выбирается таким образом, чтобы уровень пола поднять на требуемую высоту (изначально он обычно значительно ниже, чем пол в квартире, поэтому при выходе на балкон приходится спускаться вниз, как бы делая шаг с возвышения, что не всегда удобно).
На пеноплекс стелется гидроизоляционная пленка с заходом на стены.
Подготовленная база по маякам заливается цементным раствором, таким образом формируется стяжка.
К укладке плитки приступают только после полного высыхания и набора прочности материалом стяжки. Перед укладкой плитки стяжка грунтуется.
Для монтажа можно использовать строительный раствор или специальный плиточный клей.
Укладку начинают с угла и выполняют с использованием специальных «крестиков» для того, чтобы обеспечить ровность рядов и пересечений швов.
Излишки клея лучше удалять сразу мягкой чистой тканью.
После высыхания клеевого состава швы обрабатывают затиркой для придания поверхности завершенного красивого вида.
Плиточное напольное покрытие на застекленном балконе
Выполнение стяжки
Поскольку некоторые варианты при решении вопроса «как положить пол на балконе» подразумевают предварительное устройство стяжки, этот этап работ следует рассмотреть более тщательно.
Наливной пол
Наливные полы используются как самостоятельное покрытие или в качестве основы для финишного покрытия.
Для устройства наливного пола используются специальные смеси. Одним из важнейших условий того, как сделать пол на балконе своими руками с высоким качеством, является выполнение деревянной конструкции по периметру балкона в качестве подготовительных работ (в некоторых случаях, как на фото ниже, необходимость в этом отсутствует). Ограждение монтируется из брусьев и предназначено для удержания раствора от растекания. Брусья фиксируются на внешней стороне балкона, чтобы иметь возможность полностью покрыть площадь пола. Зазоры в местах соединения замазываются. Импровизированная опалубка демонтируется после застывания раствора.
Наливной пол на балконе
Ламинат
Если устраивается пол на балконе, материал выбирается с учетом условий. На остекленных и надежно защищенных от атмосферных влияний балконах и лоджиях можно использовать ламинат. Он красиво выглядит, обладает достаточно высокой прочностью, но неустойчив к влажности и температурным перепадам. Лучше всего ламинат укладывать на стяжку, ровная поверхность базы упростит работу и обеспечит качество.
Укладка ламината на балконный пол
Больше информации о том, как правильно стелить ламинат на балконе, вы найдете в нашей отдельной статье.
В другом материале описана отделка лоджий своими руками — выбор материалов и последовательность работ.
А сравнение потолков из гипсокартона с натяжными представлено здесь. Плюсы и минусы конструкций.
Линолеум
Линолеум – бюджетный вариант, позволяющий положить пол на балконе своими руками без лишних трат и быстро, при этом обеспечив его привлекательность и возможность быстро навести порядок (линолеум можно подметать, мыть, очищать пылесосом). Линолеум можно укладывать только на закрытых балконах, он неустойчив к воздействию влажности и может начать гнить при частом намокании. Гибкость материала позволяет настилать его на разные поверхности, в том числе, и на базовую опорную плиту, но наличие стяжки обеспечит ровность поверхности, а утепленной стяжки придаст дополнительные комфорт.
Общие рекомендации
Решая, как сделать пол на балконе своими руками, принимайте во внимание опыт специалистов.
Чтобы избежать перегрузки балкона, лучше не использовать тяжелые материалы. В любом случае лучше воспользоваться проектной документацией и узнать допустимую нагрузку на выступающую часть здания.
При монтаже листовых покрытий лучше предварительно выполнить разметку расположения лаг.
Выбирайте самовыравнивающиеся смеси для стяжки только при наличии опыта работы с такими составами. В противном случае можно получить худший, чем ожидалось, результат.
Подкладывание фанеры или деревянных брусков под лаги позволит регулировать высоту конструкций в любом необходимом месте.
Максимус окна — монтаж пола на балконе из половой доски без утепления
Watch this video on YouTube
balkonsami.ru
Как сделать пол на балконе — пошаговая инструкция от мастера
После самостоятельного застекления нужно начать утеплять ваш балкон или лоджию. Когда пол правильно утеплен, вам необходимо отделать его. В данной статье рассказывается об различных вариантах, материалах и случаях.
Содержание:
Различные материалы
Чистота в доме во многом зависит и от чистоты балкона. Это то место, где скапливается пыль и грязь с улицы, которая попадает и в квартиру.
Производить уборку гораздо удобнее на гладком и ровном напольном покрытии, а выбирать его нужно тщательно, учитывая то, что температура в этой части квартиры непостоянная, возможны и резкие перепады, в особенности, он не имеет остекления или не утеплен. На сегодня самыми распространенными напольными покрытиями являются керамическая плитка или дерево, рассмотрим особенности каждого из них.
Деревянный вариант
Главное преимущество деревянного покрытия – это его экологичность и простота монтажа. Особых навыков для того, чтобы сделать укладку не потребуется, лишь немного терпения и аккуратности.
Деревянный пол как нельзя лучше подойдет для остекленных балконов и лоджий, под него можно уложить утеплитель. Стоимость его невысока, а срок службы при правильном уходе может достигнуть и тридцати лет.
Замена устаревшего покрытия не потребует много сил и больших финансовых затрат. К тому же дерево – это достаточно легкий материал, поэтому его можно использовать в старых домах, без риска разрушения конструкций. Разумеется, в ветхих домах подобные работы запрещены. Подробнее в статьях:
Видео — как сделать деревянный пол своими руками:
Плитка
Плитка на полу балкона – довольно дорогое удовольствие, но кроме того, что выглядит она эстетично, она еще и имеет очень высокий срок службы. Если лоджия не застеклена, то укладка плитки – это лучший вариант.
Она выдерживает резкие перепады температур, не боится влаги и огня, под нее можно монтировать систему «теплый пол». Конечно, монтаж потребует некоторого мастерства, но, проявив старание, даже дилетант может справиться с этой работой.
Выбирая плитку, учтите ее вес, она должна быть легкой. Советуем выбирать плитку средних размеров, светлых и спокойных оттенков, без замысловатых рисунков. Темные цвета визуально уменьшат и без того небольшое пространство. Также дополнительную информацию вы найдете в статьях:
Видео — кладка плитки за 60 секунд:
Теплый пол
Как известно, выводить центральное отопление на балкон запрещено. Можно, конечно, установить напольный обогреватель, но он съедает часть пространства.
Отличной альтернативой радиатору может стать монтаж теплого пола. Он равномерно нагревается до установленной вами температуры, экономит место, так как находится под напольным покрытием. К тому же, сделав эту систему, вы можете не бояться получить ожоги.
Для балкона можно сделать только систему электрического теплого пола. Она бывает трех видов: инфракрасные пленочные, кабельная система и нагревательные маты. Каждый из них имеет свои особенности.
Так, инфракрасный тип стоит сделать там, где много предметов интерьера, так как именно от них и идет тепло. Кабельная система укладывается и заливается цементной стяжкой. Толщина стяжки должна быть не менее 45 мм. Обогревать система будет не только ваш пол, но и потолок ваших соседей снизу. Нагревательные маты можно устанавливать вместе с клеем.
Видео — как сделать теплый пол своими руками:
Шаг 1. Подготовка
Итак, как сделать пол на балконе красивым и теплым? В первую очередь нужно очистить поверхность плиты. Убрать старое напольное покрытие, тщательно очистить плиту от сора и пыли.
Это нужно сделать пылесосом, так как балконные плиты не отличаются особой гладкостью и ровностью, в мелких щелях скапливается пыль. И если ее не удалить перед монтажом нового пола, то вам придется дышать этой пылью.
Трещины и щели необходимо зашпаклевать, а пол загрунтовать. После этого необходимо определиться с высотой будущего пола, и сделать разметку.
При расчетах обязательно учтите, что высота порога должна быть не больше 20 см, а высота ограждения балкона должна быть не меньше 110 см.
Шаг 2. Выравнивание при помощи стяжки
Стяжка для лоджии или балкона отличается от стяжки для квартиры. Она должна быть легче, это может быть гипсовый раствор или стяжка с пенопластовыми включениями.
Для начала с помощью уровня нужно определить ровность основания пола, отметить самую высокую точку, и от нее выполнить разметку. После вылить раствор, разровнять шпателем неровности и дать высохнуть.
Чтобы это сделать потребуется до двух суток. Для более высокого качества можно применить маячки, которые фиксируются таким образом, чтобы их верхняя часть совпадала с высотой будущего пола. Затем, ориентируясь на эти маячки можно определить, как сделать пол на балконе ровным.
После того, как стяжка высохнет, можно приступать к монтажу финишной поверхности. От того, что именно вы выбрали, зависит и способ укладки.
Шаг 3. Какой сделать — выбор покрытия
Выбирая напольное покрытие, нужно учитывать не только эстетическую сторону, но и практическую. Выбор зависит и от того, открытый ваш балкон или нет.
Ведь от погодных условий зависит и срок службы пола. Естественно, что не стоит укладывать ковролин на незастекленный балкон. Зато он отлично будет смотреться в закрытом утепленном помещении.
Простым и недорогим вариантом может стать линолеум, правда, при намокании он становится скользким, а при сильных морозах может потрескаться.
У каждого вида напольного покрытия есть как свои достоинства, так и недостатки.
Шаг 4. Укладка материала
После того, как стяжка высохнет, можно приступать к укладке материала. От того, что именно вы выбрали, зависит и способ монтажа.
Шаг 5. Инструкции по монтажу керамической плитки
Как можно сделать пол красивым и долговечным? Нужно уложить керамическую плитку.
Начинать укладку нужно от стены, предварительно проложив под нее водостойкий полиэтиленовый мат. Клей нужно выбирать морозостойкий, учитывая погодные условия.
Чтобы швы между плиткой были одинаковой толщины, используйте специальные пластиковые ограничители. Излишки клея нужно снимать сразу, как только он начинает застывать и становится матовым.
Таким образом, расставляя ограничители укладывайте плитку ряд за рядом. Скорее всего, последний и боковые ряды вам придется обрезать. Это делается при помощи линейки и стеклореза. После того, как укладка завершена и клей высох, между полом и стеной нужно затереть швы и загерметизировать их.
svoirem.ru
Пол на балконе своими руками: Примеры, фото, советы.
Полу в спальне, кухне, коридоре уделяется большое внимание. Он одновременно должен быть практичным, легким в уходе и эстетичным. Но пол на балконе тоже немаловажен, тем более в ситуации постоянного использования этого пространства. Особенно это касается лоджий. Достаточно вызвать мастеров и они уложат напольное покрытие. Но стоит ли платить лишнее, когда можно обустроить пол на балконе своими руками. Главное правильно подобрать покрытие и соблюдать несколько нехитрых правил.
Варианты напольных покрытий на балкон
Постоянные перепады температуры воздуха, а соответственно и влажности, плюс воздействие прямых лучей солнца – все это накладывает определенные требования к покрытию на пол для балкона. Необходимо тщательно взвесить все за и против того или иного материала, и в большинстве случаев заранее подумать об утеплении балконного пространства.
Достоинства и недостатки самых ходовых полов на балкон. Сравнительная таблица.
Материал
Достоинства
Недостатки
Линолеум
Практичность
Дешевизна
Простота укладки (не придется усердствовать в выравнивании пола)
Влагостойкость
Боязнь морозов
От постоянного воздействия ультрафиолета начинает терять свет и расслаиваться
Ламинат
Не подвержен выгоранию на солнце
Износоустойчив
Способен выдержать большой вес
Пожаробезопасен
Шумность (особенно при неправильной укладке подложки)
Необходимость в тщательной подготовке чернового пола
Необходимость в укладке гидроизоляции
Рекомендуется применять исключительно на теплых балконах, где температура в течение года не опускается ниже 10С
style=»border: 1px solid #000000;»>
Ковролин
Приятный на ощупь
Разнообразие расцветок
Простота монтажа
Не любит влагу, даже если он на прорезиненной основе
Используется только на застекленных и теплых балконах
Керамическая плитка, керамогранит
Долговечность
Прочность
Эффектный внешний вид
Отличная переносимость перепадов температуры и атмосферных осадков
Сложность ремонта (если треснет одна плитка, сложно будет подобрать такую же по расцветки)
Большой вес, использовать рекомендуется только на лоджиях
Получается холодный пол
Дерево, паркет
Экологичность
Гигиеничность
Малый вес
Эстетичность
Низкая теплопроводность (между деревянным полом и плитой перекрытия остается воздушная подушка
Скрипучесть половиц
Обязательно нужна гидроизоляция
Укладывается исключительно на закрытых балконах, иначе от осадков быстро придет в негодность
Наливной пол
Устойчивость к ультрафиолету
Отсутствие швов
Долговечность
Эффектный внешний вид
Некомфортность от холодного пола
Высокая цена
Линолеум:
Ламинат:
Ковролин:
Керамическая плитка на балконе:
Паркет на балконе:
Наливной пол на балконе:
Все перечисленные плюсы и минусы относятся к типовым вариантам этих напольных покрытий, больше предназначенных для утепленных балконов. Но технологии не стоят на месте, производители повышают характеристики своих материалов и предлагают новинки способные переносить низкие температуры и осадки. Нужно только внимательно читать характеристики предлагаемого. Например, если хочется древесины, то лучше предпочесть специальную террасную доску.
Пол на балконе своими руками в зависимости от типа остекления
Первый момент. Во многих отечественных домах балконы изначально проектировались без учета возможного остекления. И чтобы дождевая вода не скапливалась на нем, пол делался немного под уклон на улицу. Сегодня после остекления, холодное оно или теплое, приходится выравнивать пол на балконе. Без стяжки не обойтись.
Второй нюанс. В ситуации с холодным остеклением осадки внутрь попадать не будут, да и конденсат от перепада температур вряд ли образуется. Поэтому на пол можно уложить практически любой материал, главное чтоб он спокойно переносил низкие температуры. А вот при теплом остеклении балкона либо лоджии обязательно необходимо побеспокоиться не только об утеплении, но и о гидроизоляции пола.
Существует достаточно универсальный вариант обустройства пола на балконе. Вначале делается стяжка для устранения щелей и выравнивание основания. Затем выполняется гидроизоляционный слой и сверху ложится утеплитель (тот же фольгированный вспененный полиэтилен). Обустраиваются деревянные лаги, и на них настилается ДСП. На которую потом можно укладывать практически любой вид напольного покрытия.
Все это черновое основание можно заменить на вариант с толстой цементной стяжкой и «теплым полом» внутри. Но такую тяжесть выдержит не каждый балкон. Должна быть сплошная плита перекрытия. И чаще всего такой пол делают на лоджиях, где это предусмотрено проектировщиками.
Самостоятельное выполнение стяжки и гидроизоляции на балконе
Выравнивание балконного пола не должно вызвать трудностей. Необходимо подобрать соответствующую типу балкона (холодный или теплый) смесь. Замешать ее по инструкции и разгладить ровным слоем, предварительно убрав старую стяжку и прогрунтовав основание.
Дабы пол получился идеально ровным стоит заранее по уровню проставить маяки, и все выравнивание производить по ним. В зависимости от состава смеси, на сушку и отвердевание уйдет до нескольких дней.
Далее выполняется гидроизоляция. Для работ своими руками на балконе проще всего будет использовать оклеечный вариант из рулонных материалов, которые склеиваются по местам стыков специальной мастикой. Либо окрасочный – путем нанесения специальной краски.
Но нужно помнить, что не все гидроизоляционные составы спокойно переносят отрицательные температуры. Многие из них могут потрескаться и потерять целостность. Если балкон с холодным остеклением, то стоит более внимательно подбирать гидроизоляционный состав.
Чтобы защита от влаги получилась качественной, гидроизоляцией нужно на 10-15 см зайти с пола на стены балкона. И наносить ее следует равномерно без прорех.
Читайте далее:
comments powered by HyperComments
bogiremonta.ru
Как сделать пол на балконе своими руками. Как утеплить пол на балконе своими руками :: SYL.ru
В последнее время, наряду с общим ремонтом квартиры, владельцы не обходят вниманием и балкон. Из него можно сделать комфортное место для отдыха, если он достаточно широк, либо за счет балконных квадратов увеличить площадь комнаты.
Обязательной частью стильного ремонта балкона стало утепление его пола. Выполнить это можно несколькими способами. А чтобы такой ремонт обошелся дешевле, лучше постараться сделать пол на балконе своими руками. Тем более что это совершенно не сложно.
Какой материал выбрать
Чтобы выполнить ремонт пола на балконе, нужно выбрать для этого подходящий материал. То, какую отделку придется применять, зависит от состояния балкона. Если эта часть жилья застеклена, то для этих целей прекрасно подойдет дерево, отделка ламинатом, шпонированной или паркетной доской либо паркетом, линолеумом.
Перед тем как сделать пол на балконе своими руками из дерева, нужно учитывать, что этот материал очень подвержен влиянию влаги, поэтому гидроизоляцию с таким полом нужно делать очень тщательно, иначе покрытие может повредиться.
Если балкон не застеклен, открыт, то уместно будет положить на полу керамическую плитку. Материал отлично переносит климатические перепады и другие влияния внешней среды, но он уступает дереву тем, что является более холодным.
Если ремонт планируется в малогабаритной квартире, балкон может стать дополнительным продлением комнаты или даже превратиться в полноценное жилое пространство. В этом случае необходимо, чтобы через него не уходило тепло, поэтому оснащают помещение подогревом.
Также в маленьких квартирах увеличивают площадь выносом пола на балконе, такая конструкция приводит к значительному увеличению полезной площади и также нуждается в утеплении.
Подготовка к ремонту пола
Для того чтобы сделать качественный пол на балконе своими руками, нужно придерживаться следующей схемы:
Старое основание тщательно очищается от старого покрытия и загрязнений.
С помощью строительного уровня нужно определить, насколько является ровным основание балкона. Как правило, перепады его значительно превышают допустимые значения, для их выравнивания обычно применяется стяжка. Нужно помнить, что балкон нельзя перегружать, поэтому для стяжки лучше использовать современные облегчённые смеси.
Для того чтобы устроить на полу стяжку, необходимо приобрести специальные металлические маяки, которые затем разделить на отрезки, равные ширине балкона.
Затем их нужно установить поперёк поверхности через каждые полметра. Далее снова с помощью строительного уровня и цементного раствора маяки выравниваются. При этом нужно учитывать, что на открытом балконе обязательно выполняется небольшой уклон наружу.
Далее выполняется опалубка из деревянных брусьев, которые нужно закрепить снаружи перил. Щели, образовавшиеся между брусьями, необходимо замазать.
Из готовой выравнивающей смеси приготавливается раствор, выливается в опалубку и разравнивается с помощью мастерка и правила.
Стяжка готова. Теперь ей нужно дать просохнуть двое суток, после чего снимается опалубка и заделываются щели, неровности крепким раствором.
Деревянное покрытие
Сделать деревянный пол на балконе своими руками совершенно несложно. После того как основание подготовлено, на бетон настилается гидроизоляция. Она представляет собой специальную пленку, способную защитить покрытие от вредного воздействия влаги. Гидроизоляцию нужно укладывать осторожно, чтобы на ней не образовалось повреждений. Даже небольшие дырочки или порезы приведут к тому, что деревянный пол испортится.
Когда завершена укладка гидроизоляции, сверху на неё кладутся лаги перпендикулярно дверям с дистанцией полметра и высотой 20 мм. На этом этапе можно сделать звукоизоляцию.
В пространство между лагами закладывают утеплитель, это может быть стекловата, каменная вата или пенопласт. Слой теплоизоляции должен быть не менее трех сантиметров толщиной, этот показатель может быть и выше, но нужно учитывать, что поднимется уровень пола.
Далее можно поступить двумя способами: уложить черновой пол из износостойких досок твердых пород, либо чистовое покрытие из хорошо обработанной доски.
Сделанный деревянный пол на балконе своими руками отлично смотрится, позволяет свободно циркулировать воздуху, является достаточно теплым. Лучше всего для целей балконного ремонта подойдет палубная доска, которая, благодаря специальной обработке, прекрасно ведет себя на открытом воздухе.
После укладки деревянного пола его обрабатывают с помощью защитного специального лака.
Ламинат на балконе
Довольно часто пол на балконе своими руками отделывается ламинатом — это материал, состоящий из нескольких слоев, обладающий теплоизоляционными, влагостойкими, шумопоглощающими свойствами, а также достаточной жесткостью. Верхний слой является декоративной пленкой, на которую наносятся всевозможные рисунки различных расцветок, поэтому подобрать подходящий материал на балконный пол не составит никакого труда – выбор удовлетворит любые вкусы.
Поскольку этот материал, как и дерево, также боится влаги, перед его укладкой на выровненное основание обязательно стелется гидроизолирующий слой.
Перед тем как постелить пол на балконе своими рукамииз ламината, следует тщательно выравнивать основание, перепады высоты не должны превышать полсантиметра, иначе материал может треснуть. На уложенную стяжку кладется гидроизоляция, а сверху – ламинатная подложка из полистирола или пробкового материала.
Когда подготовительные работы закончены, можно настилать. Начинать укладку ламинатных досок нужно с противоположной от входа стены, располагать доски ламината лучше поперек, вдоль либо по диагонали. Для того чтобы укладка была надежной, ламинатные плиты следующего ряда смещаются по сравнению с предыдущим на сорок сантиметров. Между стеной и материалом обязательно оставляется сантиметровый температурный зазор.
Ламинат укладывается очень просто, в этом помогают специальные конструктивные замки.
Как сделать пол на балконе своими руками из фанеры
Очень быстро и несложно выполняются балконные полы из фанеры. Процесс подготовки основания не отличается от предыдущих: полы сначала выравниваются, на них укладывается гидроизоляция. Затем на подготовленное основание монтируются лаги с дистанцией полметра друг от друга, между ними укладывается утеплитель.
Затем листы фанеры разрезаются лобзиком так, чтобы по размеру они подходили к основе. Потом листы с небольшими зазорами укладываются и крепятся саморезами на лаги. Для того чтобы покрытие было более устойчивым, можно выполнять его в два слоя. Фанера может служить самостоятельной отделкой пола или являться основой под укладку ковролина или линолеума.
Керамика для пола
Если планируется ремонт полов на застекленном или открытом балконе, то очень хорошо для этих целей подходит керамическая плитка. Нужно учитывать, что это достаточно холодный материал, поэтому желательно будет сделать утепление пола.
Как всегда, сначала делается стяжка. Затем с помощью раствора или специального клея укладывается керамическая плитка со специальными ограничителями. После того как раствор высохнет, швы затираются белой или цветной затиркой.
Керамическая плитка может считаться вечным покрытием. Выложенный из плитки пол на балконе своими руками (фото это покажет) смотрится очень оригинально. При этом стоит она относительно недорого, не требует сложного ухода, прекрасно переносит климатические перепады и не боится механических воздействий.
Линолеум и наливной пол на балконе
На закрытом балконе для быстрой укладки подойдет такой материал, как линолеум. Он также укладывается на выровненное стяжкой основание. Линолеум подбирается со специальным утеплением снизу и укладывается с помощью клея на постеленную фанеру. Процесс очень быстро продвигается, при этом нужно тщательно проклеивать края, иначе со временем материал начнет отходить и загибаться.
Еще одним очень быстрым покрытием является наливной пол. Раствор приготавливается из специальных составов, выливается на стяжку толщиной в 2 мм и образует прочный блестящий ровный слой. Перед нанесением наливного пола стяжку следует прогрунтовать в несколько слоев и дать им хорошо просохнуть в течение суток.
Как утеплить пол на балконе своими руками
Для того чтобы сделать балконные полы теплыми, можно применить несколько способов:
Утепление теплоизоляцией. Теплоизолирующий метод предусматривает, что пол должен быть поднят на уровень 10-12 см. При этом укладываются деревянные лаги в два слоя, причем второй слой кладется перпендикулярно первому. Пространство между лагами заполняется толстым слоем любого утеплителя.
Установка обогревательных элементов. Дополнительное утепление предусматривает установку обогревательных приборов, например электрических батарей. Благодаря последним достижениям, они могут иметь причудливые формы, необычный дизайн и быть совершенно не похожими на классические приборы обогрева.
Устройство теплых полов. Этот метод предусматривает реализацию в двух вариантах: водяного и электрического (кабельного или электроматами) утепления.
Устройство теплого пола на балконе
Сделать кабельный электрический теплый пол на балконе своими руками можно так:
Выровнять полы стяжкой, проложить теплоизоляцию и сверху накрыть слоем фольги.
На фольгу укладывается нагревательный элемент на специальных ножках с шагом 10 см и закрепляется монтажной лентой.
К нагревательному кабелю подключаются датчик температуры и терморегулятор.
Вся конструкция заливается цементно-песчаным раствором толщиной от двух до пяти сантиметров.
Сверху укладывается декоративный слой: ламинат, керамическая плитка, линолеум.
Утепление электрическими матами происходит еще быстрее, так как они являются уже подготовленной электрической сеткой.
Водяной теплый пол на балконе своими руками монтируется следующим образом:
Подготовить поверхность стяжкой, уложить гидроизоляционный слой.
Уложить арматурную сетку диаметром 5 мм с шагом 15 см.
Укладывается металлопластиковый трубопровод спиралью или змейкой на специальные подставки.
После проверки работоспособности нагрева конструкция заливается бетонным раствором.
Когда бетон полностью высохнет, можно начинать укладку напольного покрытия.
Таким образом, утепление пола на балконе не является трудновыполнимой задачей, и справиться с ней может любой домашний мастер.
Вам нужно упорядочить личные вещи? У вас нет конкретного места для их хранения? Тогда вам нужен стеллаж. Это наиболее простой и практичный способ решения этой проблемы. Стеллаж будет полезным не только в кладовой, как полагают многие. Его использование практично и в гараже, и в библиотеке, и в кабинете, и даже в жилых комнатах. Для того чтобы смастерить стеллаж, не нужны сверхспособности, да и особенные инструменты вам тоже не понадобятся. Если ваши средства ограничены, то вы можете изготовить стеллаж из тех материалов, которые есть у вас дома.
Разработка чертежей
Для удачной разработки чертежа вам следует точно измерить место, на котором в будущем должен располагаться стеллаж. Если вам нужно сделать его для хранения инструментов или консервации, то изощряться с формами не стоит. Он должен иметь стандартную высоту, которую позволяет вам сделать пространство кладовой или гаража. Для удобства его лучше сделать до потолка. Ниже на фотографии показан пример, как может выглядеть типичный чертеж стеллажа для гаража или кладовой.
Что касается ширины полок, то все зависит от тех предметов, которые вы планируете на них хранить. Если речь идет о хранении банок и книг, то вам будет достаточно ширины в 25-30 см. Что касается хранения инструмента, то тут уж следует отталкиваться от его объема, ширина полок должна ему соответствовать.
Схема простого стеллажа
Длина полок, как и их ширина, также зависит от тех предметов, которые на них будут храниться. Например, если предметы будут легкими, то одна полка может достигать до 1,5 м, а если вам нужна книжная полка, то ради длительного сохранения целостности стеллажа, каждая полка не должна превышать длины в 90 см. Если вы планируете хранить на стеллажах тяжелый инструмент, то лучше сделать проект с учетом этого факта. В процессе изготовления стеллажа, вам будет нужно усилить каркас профилем из металла.
Выбираем необычную форму
Иногда стеллаж используется для хранения разных предметов в жилых помещениях. В таком случае лучше позаботиться о создании интересной формы этой конструкции. Так, вы сможете и украсить интерьер новым предметом мебели и функционально заполнить пространство.
Для балкона
Материалы и инструменты для изготовления:
Рейки для изготовления перекладин и планок.
Брус, используемый как временная подпорка.
Полки – в их качестве может служить плита МДФ или ДСП, фанера.
Дюбеля и шурупы.
Отвертка, а лучше шуруповерт.
Уровень.
Рулетка.
Мел.
Если вы решили в качестве полок использовать плиту ДСП или МДФ, то вам нужно заранее позаботиться о том, чтобы она была порезана на нужный размер. Часто такие услуги предоставляются в специализированных магазинах.
Изготавливаем основание конструкции
Стеллаж из деревянного бруса окрашенный
Первое, что вам следует сделать, прежде чем приступить к монтажу любого стеллажа – это разметить стену. Деревянные брусья лучше всего подходят для сооружения несущих опор. Залогом успеха будет установка прочного основания стеллажа. Если стеллаж рассчитан на всю высоту помещения, то основание важно закрепить и к полу, и к потолку. Если говорить о брусьях деревянных, то они могут быть либо квадратной, либо прямоугольной формы. Тут все упирается в размер готовой конструкции, глубину и ширину полок.
Книжный стеллаж
Каркас необходимо скрутить саморезами, а углы усилить специальными планками. Замечательно, если основание можно закрепить и к стене, тогда стеллаж будет особенно устойчивым, но в таком случае не будет возможности установить заднюю стенку на само сооружение.
Очень важно следить, чтобы в процессе монтажа несущие опоры всегда располагались вертикально. Боковые поперечные раскосы обеспечивают большую надежность стеллажа, что делает сооружение более жестким. Особенно важно учитывать эти факторы, если стеллаж будет подвергаться большим нагрузкам.
Устанавливаем коробку и полочки
Схема сборки стеллажа
На этом этапе стеллаж можно обшить заранее подготовленными плитами ДСП или МДФ, которые должны крепиться к брусьям – снизу, сверху и по бокам. Результатом работы будет готовая коробка без задней стенки. Но, если у вас есть желание, то вы можете сделать конструкцию с задней стенкой, тут уж можно руководствоваться собственными пожеланиями или целями применения стеллажа. В целом самая простая конструкция может состоять только из брусьев и полочек. Бруски и полочки можно покрасить.
При стандартной высоте помещения наиболее практично устанавливать 6 поперечных полок. Их высоту вы можете определить самостоятельно. В последнее время популярностью пользуются стеллажи с ассиметричным расположением полочек. Наибольшим нагрузкам подвержена средняя полка, поэтому она должна быть особенно прочной. Для лучшего закрепления полок нужно использовать уголки из металла.
Еще одна важная деталь: толщина полок должна быть на 4-6 мм меньше, нежели длина самого самореза, которым полку с бруском соединяют между собой.
Конструкция выдержит даже большие нагрузки, если надежно зафиксировать уголки. Для достижения наилучших результатов важно проверять уровень каждой полки, перед тем как ее окончательно зафиксировать. Угловые соединения должны быть строго под углом в 90ᴼ.
Близимся к финишу. Крепим лицевые панели
Меламиновая кромка
Если вы обшивали стеллаж плитой МДФ или ДСП, то по завершении обшивки, вам нужно наклеить на все торцы деталей специальную меламиновую кромку. Совершить это удастся при помощи обыкновенного утюга. Укладываете на обработанный наждачной бумагой (мелкозернистой) торец кромку и приглаживаете ее раскаленным утюгом. Лишние края обрезаете канцелярским ножом.
Некоторые полки можно закрыть, прикрепив к ним красивые дверцы. Такой тип стеллажа можно использовать каждый день, а его аккуратный внешний вид станет удачным и оригинальным украшением любой жилой комнаты.
С выдвижными ящиками
Стеллажи для дома
Стеллаж с дверками
Стеллаж для гаража
Необычный для игрушек
Как сделать стеллаж своими руками – подробное руководство с фото примерами
Стеллаж в комнате – это просто палочка-выручалочка. На небольшом пространстве можно организовать место под коллекцию или другие важные для вас мелочи. Он позволяет разделить комнату на зоны. Сделать такой органайзер для комнаты можно самостоятельно.
Начинать нужно с эскиза, выбирается предпочтительный в работе материал, оформляется чертеж, закупается материал для сборки и собственно старт к работе.
Варианты использования стеллажа
Стеллаж з дерева будет прекрасно смотреться в детской комнате. Полки открытого типа добавят ощущения большего пространства. На полках можно складывать игрушки и множество мелких предметов обихода. Такой стеллаж характеризуется наличием большого количества одинаковых открытых полок, которые к тому же могут быть сквозными. Такая конструкция впишется под любой интерьер.
Стеллаж – это удобная мебель для кабинета. Устанавливают его на всю стену. Полки должны быть по высоте разные, чтобы была возможность поставить документацию в папках. Конструкция полузакрытая.
В гостиной стеллаж выполняет уже другую функцию. С его помощью эстетически оформляется комната. На полки расставляются аксессуары, предметы декора. Это могут быть фото, комнатные цветы, предметы коллекции.
На кухне при помощи стеллажа можно организовать место хранение посуды или различных баночек с приправами и крупами.
Классификация стеллажей
При всем своем разнообразии по размерам и формам конструкций все стеллажи можно разделить на виды:
Сделанный по стандартам стационарный стеллаж. Отличает конструкцию массивность, уверенность в ее прочности и не возможности сломаться под любой тяжестью. Такой стеллаж невозможно переставить на другое место без частичной разборки до каркаса из стоек и основных несущих поперечных досок.
Конструкция отличается легкостью в перестановке за счет дополнительных колесиков и небольшого веса материала изготовления – это стеллаж передвижной и мобильный. С его помощью можно изменить восприятие интерьера, делая перестановку в комнате.
Стеллаж-органайзер для мелких и часто используемых предметов, например ключей, будет удобен в виде вертушки.
На маленьких площадях рекомендуется использовать навесной стеллаж. Конструкция состоит из нескольких соединенных между собой полок. Пространство на полу около него будет свободным.
Необходимые материалы для стандартного стеллажа
Работа по сборке стеллажа начинается с чертежа.
Для этого делаются точные замеры места, куда будет установлена конструкция.
Закупается доска под полки толщиной не меньше 25 см, длина ее в диапазоне 90-150 см. полка будет глубиной около 50 см, стандартная высота – 55 см.
Обращается пристальное внимание на состояние доски: влажность – не должна превышать 12%. Предпочтение отдается дубу, сосне или доске из красного дерева.
Перед сборкой все распиливается по размерам, и проходит обработку специальными средствами для дерева.
Необходимо запастись дополнительными вспомогательными деталями: лист фанеры, можно ДСП, держатели полок, уголки из металла или пластмасса, фиксирующие элементы, ножки.
Приготавливается инструмент для работы: для прикручивания саморезы, гвозди и молоток, понадобиться электрический лобзик, шлифовальная машинка, ровность поверхностей выставляется уровнем, дрель, удобно работать с рулеткой, но не помешает и линейка.
Последними в списке покупок будут столярный клей и лак для покрытия дерева.
Алгоритм сборки конструкции стеллажа
Работа не оставит большого труда, если все выполнять последовательно:
На доски для боковых стенок и задней панели ставятся метки, в местах крепления будущих полок.
Самая нижняя полка будет основанием стеллажа. К нему и начинается крепиться задняя панель конструкции. Если ее не предусмотрено в чертеже, то устанавливаются боковые стены стеллажа и саморезами закрепляются.
Там, где выставлены метки для полок, крепятся уголки-держатели из металла или пластмассы.
Уровнем необходимо постоянно следить за тем, чтобы полки устанавливались ровно.
Специалисты по мебели советуют все места стыков и все просверленные места обрабатывать столярным клеем.
Сверху стеллаж накрывается крышкой. Крепится при помощи саморезов.
Готовую конструкцию необходимо отшлифовать.
Последним шагом будет обработка лаком или краской по желанию.
Необычные идеи оформления стеллажа
Неординарно будет смотреться стеллаж из 3 полок и 12 бутылок вместо боковых досок. Начиная с основания, просверливаются отверстия по обе его стороны, которые будут соответствовать дну бутылки (по 2 отверстия с каждой стороны).
В доске, которая будет выше, сверлятся отверстия под горлышко. Вставляются бутылки, и полки между собой соединяются. Последующая полка садится на реечку при помощи саморезов. Предварительно и в ней необходимо будет сделать отверстия под дно бутылок.
Как сделать стеллаж для дома, гаража или дачи своими руками?
Собрать стеллаж своими руками под силу даже тем людям, которые никогда раньше не занимались созданием мебели. Многообразие конструкций, материалов порождает многочисленные идеи реализации. Место на стеллаже используют для книг в библиотеке, предметов в кладовке, инструментов в гараже, пр. Встроенные варианты предполагают наличие узкого пространства, например, на балконе, лоджии. Тогда полки просто навешиваются, а опорой для них служит стенка. Отдельную конструкцию часто устанавливают для зонирования жилой комнаты, при этом стеллаж не будет загромождать пространство и не утратит своей функциональности. А можно создать оригинальную по форме и цветовому решению конструкцию, которая будет объектом декора, площадкой для размещения уникальной коллекции.
По своей сути стеллаж является незаконченным шкафом. Ведь в нем также есть полки, которые крепятся к боковым стойкам, может быть или отсутствовать задняя стенка и двери, хотя некоторые секции могут быть закрыты. Такая мебель позволяет иметь более легкий доступ к хранимым в ней предметам. Если вы способны смастерить стеллаж своими руками для дачи или гаража (поможет описание работы чертеж или схема), то затем можете переходить к более высокому уровню мастерства – конструированию шкафа.
Сделать стеллаж можно из бруса, досок, ДВП, МДФ, дерева, гипсокартона, металла, пр. Выбор материала изготовления зависит от назначения места для хранения и личных пожеланий.
Стеллаж для детской комнаты
Иметь стеллаж в детской комнате просто необходимо. Он предоставит место для хранения игрушек, книг, материалов для творчества малыша. Удобные открытые полки позволят ребенку достать все, что ему нужно, научиться самому складывать свои вещи.
Перед тем как приступить к созданию мебели для хранения, просмотрите различные варианты и идеи в Интернете, обдумайте, для чего конкретно стеллаж предназначается, какое количество и какой размер полок вам нужен. Подготовьте приблизительный чертеж будущего изделия.
Материалы и инструменты
1 лист ДСП. Можно сделать стеллаж из дерева, но тогда конструкция получится более дорогостоящей и тяжелой.
1 лист МДФ.
Электрический лобзик, если самостоятельно будете нарезать детали.
Струбцина.
Дрель и сверло, соответствующее размеру шкантов и конфирматов.
Деревянные шканты.
Маркеры для шкантов.
Конфирматы.
Угольник, рулетка.
Карандаш.
Столярный клей.
Краска (цвет, подходящий к интерьеру), кисть или валик для окрашивания.
Акриловый лак.
Последовательность работы
Подготовьте детали, необходимые для реализации идеи. Эффективно использовать материал поможет схема размещения заготовок на листе ДСП.
Как демонстрирует чертеж, вам надо вырезать:
2 детали размерами 2000х300 мм (под номером 1) – для основания и верхней панели стеллажа;
2 детали 956х300 мм (2) – боковые стойки;
4 детали 312х300 мм (3) – внутренние вертикальные стенки нижнего ряда;
8 деталей 300х300 мм (4) – внутренние вертикальные стенки среднего и верхнего ряда;
2 детали 1956х300 мм (5) – горизонтальные внутренние полки стеллажа.
Задняя стенка может быть вырезана позже по замерам уже собранного изделия.
Нарисуйте на картоне шаблон для разметки отверстий под крепление шкантами и конфирматами: 2 – по краям, 1 – в центре.
Нанесите метки на детали корпуса. С помощью дрели в отмеченных местах высверлите отверстия.
В первую очередь (из деталей 1, 2) надо собрать коробку стеллажа. Выполните крепления конфирматами, соблюдая угол соединения в 90 градусов. Зафиксируйте место соединения струбцинами, это обеспечит жесткость конструкции на время монтажа полок.
Используя шаблон, поставьте метки на вертикальной стенке (3) полки нижней части стеллажа размерами 312х300 мм, где надо высверлить углубления под шканты. Так как шкант длиной 35 мм, в торцах полки сделайте отверстия глубиной 25 мм, а на внутренней поверхности основания – не меньше 10 мм.
Чтобы отверстия, высверленные в деталях, полностью совпали, в уже сделанные углубления полки вставьте маркеры для шкантов. После нанесения меток точно сделайте отверстия.
Далее для нанесения меток под отверстия на таких же трех деталях используйте полку с маркерами. Приставьте ее к месту соединения и слегка ударьте.
Сделайте углубления в отмеченных местах. Вставьте шканты, установите все 4 вертикальные детали нижнего ряда.
Устанавливаем средние полки. В 4 вертикальных дощечках (300х300 мм) высверлите отверстия 25 мм. А в нижнем соединении 24+22=46 мм. Выполняем установку досок на шканты, как показано на фото ниже. Полки среднего ряда готовы.
Чтобы собрать полки последнего ряда, нам необходимо снять верхнюю панель 300х2000 мм. Соединения выполняем с помощью шкантов аналогично первому ряду. После этого возвращаем верх на прежнее место.
В боковых панелях стеллажа сделайте дополнительные отверстия для конфирматов, которыми закрепите полки. По 2 отверстия на один торец полки, всего 8 отверстий. Вкрутите конфирматы.
Чтобы покрасить новую мебель, нужно полностью разобрать стеллаж на составляющие части.
Покрасьте все детали изделия акриловой краской. Затем покройте слоем лака. После полного высыхания можно приступить к сборке. Соединяемые места для лучшей фиксации можно промазать клеем. Излишки сразу удалите сухой губкой, чтобы поверхность осталась чистой.
На дно стеллажа приклейте войлочные прокладки. Если хотите, можно из бруса сделать ножки. Предварительно подготовив и покрасив их, закрепите на клей и конфирматы под нижними углами стеллажа.
Осталось прикрепить только заднюю стенку. Данная деталь послужит дополнительным ребром жесткости для изделия.
Вы получили удобный открытый стеллаж с 12 небольшими и 3 просторными отделениями для детских вещей. Для расположения большого количества мелких предметов можно поставить на полку стеллажа специальный контейнер или плетеную корзину.
На самом деле получилось универсальное изделие. Оно подойдет практически для любой комнаты в квартире, для дачи, лоджии, пр. Ведь на его полках можно хранить технику, фотографии, документы, кухонную утварь.
Стеллаж в кладовку или в гараж
Такой, на первый взгляд, простой стеллаж имеет большие преимущества – маленькую ширину, большую вместительность и объемные боковые поверхности. Последние станут площадкой для реализации идеи дополнительных возможностей хранения предметов, особенно тех, которые сложно разместить на полках.
Вы можете сделать только 3 изделия, а убедившись в их удобстве, добавить еще несколько. Ячейки конструкций просторные, на них разместятся объемные детали и предметы. Для мелких вещей можно использовать готовые или сделанные из подручных материалов емкости. Размеры отделений стеллажа позволяют разместить контейнер из пластика емкостью в 60 л.
Что нужно для работы?
Изготовление 3 стеллажей не потребует от вас большого мастерства, только внимательного следования инструкции. Также надо подготовить:
шлифованную фанеру (или ДСП) – 5 кусков по 1200х2400х18 мм;
подкладочную фанеру – 2 куска по 1200х2400х6 мм;
доску 2500х38х19 мм;
гвоздезабивной пистолет с гвоздями 2,5 и 4 см;
шуруповерт;
циркулярную пилу;
саморезы по 5 см длиной;
струбцину;
элекродрель;
уровень;
угольник, линейку;
банку замазки по дереву;
грунтовку;
наждачную бумагу;
лак или краску, кисть, валик для краски.
Описание работы
Нарежьте плиты на доски по 60 см каждая. Затем приготовьте полочки 60х45 см (18 штук для 3 стеллажей). Распилите пополам доски длиной в 240 см (9 штук), как демонстрирует чертеж.
Лицевые стороны торцов обработайте замазкой для дерева. Когда материал высохнет, отшлифуйте все неровности наждачной бумагой. Если на изготовление вашего стеллажа идут плиты ДСП, обязательно обклейте торцы кромочной лентой. Изделие не только будет аккуратней выглядеть, но и приобретет дополнительную защиту от повреждений.
Следующий этап – покраска. Сначала отшлифуйте доски, нанесите на поверхность грунтовку. После высыхание обрабатываем краской или лаком (на ваш выбор) только внешнюю сторону стеллажа.
С гвоздезабивным пистолетом процесс значительно ускорится, можно выполнять крепление деталей саморезами.
Сделайте доску или фанеру шириной 45,6 см, она послужит шаблоном точного расстояния между полками.
После сборки конструктивных деталей каждую полку дополнительно укрепите, ввинтив по 2-4 самореза 5 см.
С течением времени от воздействия холода, жары, влаги фанера будет постепенно портиться. Особенно это касается деталей, которые находятся внизу изделия. Чтобы продлить срок службы стеллажа, можно установить его на бруски-ножки или присоединить ко дну деревянные планки, предварительно обработанные средством против гниения.
Придать конструкции большую устойчивость, надежность поможет лист фанеры (6 мм толщиной). Это будет задняя стенка. При креплении на гвозди (2,5 см) или саморезы следите, чтобы кромка фанеры точно совпадала с торцами стеллажа. Начните работу с короткой стороны, шагом в 20 см продолжайте фиксацию, переходя на длинную и выравнивая края. После крепления на гвозди усильте соединение, ввинтив через заднюю стенку в полочки по 1 саморезу, на боковых панелях – по 5 штук.
На наружные стенки прикрепите на разной высоте крючки и держатели для навешивания различных предметов. Делать это желательно так, чтобы концы саморезов входили во внутренние полки. Тогда крепления будут надежными.
Как вы убедились, сделать стеллаж не очень трудная работа, но она требует внимательности, старания, соблюдения угла соединений 90 градусов. Представленные простые идеи создания объектов для хранения сделают ваше даже небольшое пространство гаража, мастерской, дачи, балкона, детской организованным, аккуратным и максимально эффективным.
Изготовление полок своими руками: как сделать оригинально
Создать уют в квартире помогает не только красивый ремонт, но и
оригинальные детали интерьера.
Дополнить и преобразить дизайн помещения можно с помощью различных вариаций полочек.
В зависимости от назначения подбирается нужный вариант и материал, и продумывается дизайнерское решение.
Изготовление полок своими руками не окажется сложным процессом, если правильно подобрать удобную форму, которая станет оригинальным дополнением к интерьеру квартиры.
Виды настенных полок
Главное назначение подвесной конструкции заключается в размещении разных небольших предметов, при этом сочетая как функциональное предназначение, так и украшение внешнего вида помещения.
Мебельные устройства могут быть различных конфигураций, вот основные из них:
Классические изделия имеют стандартную форму, состоящую из боковых стенок и вертикальных стеллажей. Такая конструкция часто используется для книг, декоративной посуды и статуэток.
Оригинальные полочки отличаются своими ассиметричными моделями с множеством конструктивных деталей, которые изготавливаются в виде подвесных секций.
Угловые варианты служат не только для украшения квартиры, но и помогают рационально использовать площадь помещения.
Конструкции бывают внутренние с креплением в угол, а также наружные, которые размещают на боковой поверхности наружного угла комнаты.
Подвесные изделия с фиксацией к потолочной поверхности. Эти полки крепятся к потолку при помощи стоек из металла, веревок или троса. Данные конструкции будут необычным дополнением к общему интерьеру помещения.
Открытые и закрытые мебельные предметы. Для закрытых изделий предназначены раздвижные или распашные дверцы из стекла и дерева, а открытые полностью просматриваются.
Типы крепежа мебельной полки
Вид крепления занимает важное место в проектировании настенной конструкции. Зная типы крепежа, будет несложно подобрать наиболее подходящий вариант. Существуют следующие разновидности:
Фиксация на постоянной основе проводится с использованием дюбелей и анкеров. При таком способе крепежный элемент крепится к стене, что обеспечивает прочность и надежность конструкции.
Однако при снятии полки на стеновой поверхности останутся отверстия от крепежного элемента, и процесс демонтажа займет достаточно времени.
Съемные изделия устанавливаются на закрепленные в стену дюбеля при помощи специальных крючков. В любой момент такое мебельное изделие можно просто и легко снять.
Модульная фиксация дает возможность прикрепить к стене только верхнюю и нижнюю часть конструкции, а остальные части крепятся к закрепленному к стеновой панели модулю.
Используемые материалы
Полки можно изготовить из различных материалов, в основном применяется:
Древесина, изделия из которой будет прекрасно смотреться при любом дизайнерском решении. Дерево легко поддается обработке, изготовленную конструкцию можно декорировать разными материалами для придания необходимого цвета.
Древесноволокнистая плита МДФ имеет различные цвета и толщину, несложная в обработке. Материал может изготавливаться с покрытием под имитацию дерева, что особенно подходит к комнате с мебелью из натуральной древесины.
Пластик является прочным и легким материалом. Поверхностный слой пластика может имитировать камень или другой природный элемент.
Стеклянные формы придают визуальную легкость изделию, тем самым придавая комнате просторность и стильность.
Металл очень часто применяется для стоек и боковых стенок. Для помещения с классическим направлением подойдет бронза, а для современного стиля хромированные и алюминиевые изделия в сочетании со стеклом.
Также при изготовлении конструкций возможно использование сразу нескольких видов материалов, например дерево и металл или стекло и МДФ.
Рекомендуем посмотреть видео по теме:
Самостоятельное изготовление полок поможет владельцу квартиры подчеркнуть общую стилистику помещения и создать дополнительное место для хранения разных мелочей, книг, посуды и аппаратуры.
Изготовление деревянной полочки для книг
Для того чтобы сделать простую полку из древесины потребуется:
Электродрель;
Лобзик;
Лак;
Дюбеля и саморезы;
Доски толщиной 16 – 20 см;
Уровень;
Шлифовальная машина.
В начале проводится разметка древесины по составленной схеме с последующей нарезкой лобзиком. Затем проводится обработка заготовок.
В результате должно получиться две длинных и две коротких боковых стенки.
На коротких досках делаются отметки, одна на 10 мм от торца, а другая на 5мм от края. После на торцевой части конструкции фиксируются кронштейны.
Под эти детали в стене сверлят отверстия, в которые укрепляют дюбеля и вкручивают саморезы. Крепежные элементы должны выступать из стены, чтобы было свободно повесить изготовленную полку для книг.
Создание стеклянной конструкции
Для самостоятельного изготовления понадобится:
Закаленное или обычное стекло;
Дрель;
Строительный уровень;
Крепежные элементы.
Крепеж на стену для изделия из стекла можно приобрести в магазине. Монтаж стеклянной полки осуществляется специальными креплениями для хрупких предметов.
Детали крепежа выполнены из двух составляющих с эластичной прокладкой.
Нарезку и обработку стеклянных деталей будет лучше произвести у специалиста на стеклорезе.
С помощью строительного уровня делается разметка стеновой панели и просверливается нужное количество отверстий под держатели.
В подготовленные дырки вставляются дюбеля и вкручиваются саморезы. На подготовленное место устанавливается стеклянная конструкция.
Мебельная полка из МДФ
Дополнить интерьер комнаты можно, изготовив конструкцию из древесноволокнистой плиты, которая возможно сделать различной формы. Для этой работы используют:
МДФ отрезки;
Электродрель;
Лобзик;
Меламиновая лента;
Утюг;
Крепежные изделия;
Отвертка.
Размеры деталей определяются самостоятельно по желанию, но толщина материала должна быть не меньше 16 мм.
Для улучшения внешнего вида готового изделия на торцевую видимую часть стенок наклеивается кромка с помощью утюга, специально подобранная под цвет основного материала.
Для начала проводится разметка и последующий распил древесноволокнистой плиты. Облегчить изделие можно, используя для задней стенки полки ламинированное ДВП.
Предварительно нужно подобрать по цветовой гамме с основными частями.
Просверливание отверстий к крепежным элементам делается от края детали на расстоянии, которое равно половине ширине материала.
При сборе конструкции саморезы нужно вкручивать, чтобы шляпки были утоплены. Затем в этом месте ставятся специальные пластиковые заглушки.
Также для прочности изделия перед фиксацией крепежа в отверстие можно залить немного клея.
При проектировании мебельных аксессуаров следует не бояться проявлять свою фантазию. Можно использовать различные материалы и предметы, даже старые и уже ненужные вещи.
Видео по теме:
Изготовление полок своими руками придадут комнате оригинальность и помогут сэкономить денежные средства на покупку нового изделия.
Простые полочки из мдф панелей
Цветочная полка-ширма своими руками
Полки могут быть разными, но всегда можно придумать что-то оригинальное. Предлагаем вам сделать цветочную полку-ширму своими руками, очень удобная штука, чтобы разделить комнатное пространство. Причем это не просто мобильная перегородка, а еще и стеллаж для цветов, так что будет выполнять сразу две функции.
Размеры ширмы можно выбрать произвольно, можете сделать, например, по этой схеме. Нам понадобится:
две 20 мм доски длинной 2,5 метра;
5 штук деревянных брусков;
саморезы, стяжные винты, буковые шипы;
клей, шпаклевка, акриловая краска.
Первым делом изготавливаем две боковые рамы. Затем по углам и для средней полки делаем отверстия под конфирматы, а в торцах брусков, которые пойдут под вертикальные стойки, просверливаем отверстия для шипов.В торцах поперечин также сверлим отверстия и сажаем на клей деревянные шипы. Вертикальные стойки и перекладины стягиваем винтами, короткие поперечины сажаем на шипы. Все щели заделываем шпаклевкой. Затем эти места надо зашлифовать (когда шпаклевка высохнет).Готовим полки. Для этого обрезаем уголки у нижней и средней полки и саморезами крепим к раме. Перегородки крепим с помощью конфирматов. Затем прикручиваем перекладины под колесики.Остается покрасить и расставить горшочки с цветами.Источник фото supersadovnik.ru
Нюансы сборки основных деталей
Корпусная мебель из ЛДСП состоит из отдельных элементов – крышек, столешниц, стенок, фасадов, полок, которые называются деталями. Детали бывают вложенными или накладными в зависимости от типа сборки, который выбирают исходя из предстоящих нагрузок. От этого зависит срок эксплуатации конструкции и ее безопасность.
Так, в напольном шкафу нагрузка распределяется сверху вниз – от крышки по направлению к ножкам, как показано на первом «правильном» рисунке. Крышка и дно тумбы – накладные. Если их зафиксировать вложенным способом, как показано на втором рисунке, то правильному распределению нагрузки будет мешать конфирмат – мебельный шуруп, который под напряжением рано или поздно вырвет, а сама деталь получит повреждения, которые возможно устранить только полной заменой элемента.
Особенности фиксации деталей при изготовлении напольного шкафа
Иначе обстоит дело с навесным шкафом. Нагрузка приходится на нижнюю полку и если ее зафиксировать накладным способом, то шурупы под напряжением рано или поздно вырвет и дно ящика обвалится. Здесь лучше произвести фиксацию вложенным способом, когда противостоять нагрузке будут перпендикулярно вкрученные шурупы.
Особенности фиксации деталей при изготовлении навесного шкафа
Разновидности полок
Для того, чтобы правильно оформить полки, необходимо правильно подобрать вид полки. А для этого требуется точно знать, какие именно виды существуют. Видов таких конструкций очень много, вот некоторые из них:
Съемные полки. Они обычно располагаются на кронштейнах или специальных болтах и легко снимаются с места.
Стационарные полки. Такой вариант не переносится с места на место, а фиксируются на своем постоянном месте.
Навесные или настенные. По названию понятно, что это те полки, которые располагаются на стенах. Декор настенных полок предполагает размещение небольших и не тяжелых предметов.
Напольные. Здесь тоже все предельно понятно. Эти полки устанавливаются на пол.
Угловые полки в основном используются в ванной или в тех помещениях, где минимальная площадь.
Ниши и выемки в межкомнатных перегородках — это тоже полки, которые успешно используются для размещения предметов.
Кроме этих критериев, полки различаются по количеству функциональных поверхностей. Есть и различия по размерам конструкции. Они могут быть огромными и минимальными, на которые помещается только небольшая фигурка.
Чем хороши настенные полки
Дело в том, что полочки на стену абсолютно универсальны. Подобрать полку на стену можно к абсолютно любому варианту оформления.
Кроме того, уместить ее можно в разных помещениях, включая санузел. А некоторые виды помещений и вовсе не могут обойтись без полок.
Помимо названного преимущества эти миниатюрные хранилища имеют и другие достоинства:
Очень удобно, когда на полочках расположены некоторые предметы. В ванной, к примеру, очень удобно на полочке расположить шампуни, мыло, мочалки и прочее. В гостиной чаще всего на такие хранилища устанавливают книги, диски и т.д.
На полки можно установить оригинальную подсветку. Новогодний декор полок может быть оформлен гирляндами и свечками.
Для того, чтобы сделать дизайн уникальным, полка может быть сделана и украшена своими руками. Это легко сделать из подручных материалов.
Таким образом, эти минимальные частички декора способны стать полезными помощниками и добавить помещению уюта.
Важно только правильно подобрать материал и вариант декорирования к тому или иному стилю оформления комнат. Декор полок в гостиной требует особенного внимания, так как это помещение служит для отдыха и встречи гостей.
Особенности оформления кухни с полками
Открытые полки – это полноценная мебель. Она очень удобная и стильная. Позволяет организовать пространство, сделать его более наполненным. Поэтому не стоит относить этот предмет к второстепенным. Использование изделий вместо громоздких шкафов дает возможность внести изюминку в интерьер, благодаря открытому расположению банок, тарелок, горшков, свечей, коробок, других вещей.
Кухни с полочками выглядят очень просторно, визуально кажутся больше. При этом все необходимые предметы находятся под рукой. При правильном расположении утвари будет четко просматриваться любовь хозяйки к систематизации и порядку, в любом случае ей придется воспитать в себе это качество, так как все элементы находятся на виду.
Однако такое убранство требует постоянного ухода, на незащищенных поверхностях оседает пыль, которая будет бросаться в глаза. Также нельзя выставлять напоказ непрезентабельные вещи, их следует спрятать или утилизировать. Для маленьких помещений будет очень проблемно разместить все необходимое на полочках. Если увеличить их количество, то комната станет излишне загроможденной.
Варианты изготовления полок своими руками
При самостоятельном изготовлении полок используют в основном доступные для обработки материалы, к которым относится дерево, МДВ, ДСП. Для работы с металлом, стеклом, камнем потребуется специальные инструменты и оборудование, а также навыки обращения с ними. Довольно часто используют подручные материалы, например, скейты, спинки стульев, поддоны, старую мебель.
Самую простую одноуровневую модель можно сделать из доски и каната. Достаточно подобрать нужную по ширине дощечку, просверлить по краям четыре отверстия, пропустить в них толстую веревку и закрепить на стене. Конечно, предварительно потребуется сгладить углы, выровнять поверхность, обработать изделие влагоотталкивающими средствами, покрасить, покрыть лаком.
Самостоятельно можно изготавливать многоуровневые, выкатные на колесиках конструкции, делать угловые варианты, парящие модели, панно из полочек. Все зависит от замысла автора. Им можно придать оригинальную форму в виде различных геометрических фигур, животных, абстракций. Окрасить самодельные полки надо в соответствующий интерьеру цвет, дополнительно декорировать.
Материал и дизайн полки
Самый дешевый и доступный материал для перекладин полки — древесина. Можно приобрести пару досок или разобрать старую мебель. Прекрасным «источником» материала станут паллеты — строительные поддоны, рассчитанные на большие нагрузки. Из них, кстати, сооружают не только полочки, но и кровати, кофейные столики и стулья. Чуть попроще будут смотреться системы хранения из производных дерева (ДСП, МДФ). По прочности они тоже уступают. Перекладины из стекла — идеальный вариант для кухни в стиле хай тек или минимализм. Гипсокартонным конструкциям можно придать сложные, оригинальные формы, что сделает кухонную полку акцентным декором. Также большую роль в дизайне элемента играет крепление. С помощью металлических канатов, веревок, ремешков создают великолепные подвесные полки, парящие в воздухе. Стандартные, крепящиеся к стене, тоже украшают кованой или деревянной поддержкой.
Светящаяся!!! полка из дерева
Автор идеи дизайнер Мэт Браун
Что бы сделать такую волшебную угловую светящуюся полку своими руками вам понадобится рельефные доски (с сучками, зазубринами, трещинами необычной формы) и смеси полиэфирных смол и флуоресцентных , люминесцентных пигментов, купить можно на али ru.aliexpress.com/w/wholesale-pigment-resin.html
Заливаете смесь в трещины и заклеиваете трещины лентой. При заливке пользуйтесь уровнем что бы полка при заливке стояла строго горизонтально. Так же при заливке следите что бы смесь не разливалась за края трещин.
Следующий этап — шлифовка. Когда все подсохнет, можете удалять ленты и аккуратно шлифовать поверхность.
Закончив шлифовку, покройте полку лаком-закрепителем в 8-9 слоев
В темноте полка будет сиять!
Если распределить полки с такими светящимися элементами по комнате, то получиться красивый планетарий.
Можно ли сделать мебель из картона
Из картона мебель сделать можно. Но не из всякого. Подойдет толстый упаковочный картон, из которого изготавливают коробки для телевизоров, холодильников, столешниц, сборных шкафов и другой крупной бытовой техники и мебели. Более тонкий материал можно либо склеить в несколько слоев, либо усилить ребрами жесткости из сложенных гармошкой полосок картона.
При наличии картонных коробок, вам придется приобрести лишь краску и клей.
Наиболее подходящий для наших целей упаковочный гофрокартон представляет собой листовой материал, состоящий из пяти слоев: трех параллельных листов обычного картона, между которыми крахмальным клеем вклеено два листа гофрированного.
Соблюдая определенные правила обработки материала, картонные предметы интерьера будут весьма прочными и не прогнутся под нагрузкой предметов.
6 идей дизайна самодельных полок
Идея 1. Фигурные полки
Фигурные полки пусть и не самые практичные и функциональные, зато точно самые красивые и веселые. Делаются они легко и быстро. Главное здесь – проявить фантазию и… иметь лобзик.
Именно об изготовлении такой полки мы расскажем подробнее в пошаговой инструкции в конце статьи.
Готовые фигурные полочки можно поискать на сайте Etsy.com или Ярмарке мастеров.
А вот оригинальные и легко выполнимые идеи самодельной напольной полочки для книг и игрушек.
Сделать похожую напольную или настенную детскую полку для книг вам поможет видео-урок от канала «Сделай,Сэм», где мастер делает из фанеры полку в виде овечки с несколькими секциями.
Идея 2. Навесные домики для игрушек
Деревянные домики для игрушек давно стали хитом в современных детских интерьерах. Сделать их можно из тонкой фанеры самостоятельно или заказать у мам-мастериц в Инстаграме или на Etsy.com.
Впрочем, не только в домиках могут жить игрушки, но и в вот в таких секциях и ячейках как на фото ниже.
Идея 3. Подвесные полки для игрушек и декора
Еще один модный тренд – это дощечки или ящики, подвешенные на канаты или веревки к крючкам. Как видите, конструкция подвесных полочек проста и делается очень быстро.
Идея 4. Используем подручные материалы
Полки можно сделать не только из фанеры, ДСП, МДФ или дерева, но и из паллет, ящиков, картонных коробок, старых сундуков, скейтов и других подручных материалов. Примеры таких полок представляем в следующей фото-подборке.
Как своими руками сделать полку из паллеты можно посмотреть в этом видео-мастер-классе:
Идея 4. Полочки с крючками
Полки с крючками для подвешивания одежды – это уже более функциональное и практичное решение. Особенно актуальна такая полочка будет в комнате новорожденного малыша, ведь ее можно установить над/возле пеленального стола, тогда все самые нужные вещи всегда будут под рукой мамы. Полку-вешалку можно сделать своими руками, просто прикрутив к доске крючки с обратной стороны дощечки.
Идея 5. Задействуем углы
Чтобы максимально эффективно задействовать маленькое пространство, стоит выбрать угловые полки для хранения книг и игрушек. Сделать своими руками их можно из треугольника или четвертинки круга (из выбранного материала) и пары кронштейнов или образовать угол из двух смежных полок.
Идея 6. Узкие планки для детской библиотеки
Хотите привить ребенку интерес к чтению? В этом вам помогут узкие планки, на которых вы сможете выставить книги не торцами, а обложками вперед
Тогда яркая библиотека всегда будет привлекать внимание юного читателя и одновременно украшать стены детской комнаты
Сделать своими руками такой выступ для книг не сложно, для этого ее нужно сконструировать из трех узких дощечек – опоры, самой полки и бортика. Чтобы сделать планку красивее, можно декорировать ее потолочным молдингом. Кстати, некоторые виды молдингов сами по себе вполне могут стать полками после несложной переделки.
Впрочем, планки предназначены не только для книг, но и для хранения икон, декора, картин или фоторамок.
Изготовление стеллажа
Что бы еще почитать?
Метки: изготовление мебели, стеллаж, стеллаж из ДСП и МДФ
Популярные статьи
Монтаж распределительного электрощитка
Просмотров: 65 414
Как сделать когтеточку и домик для кошек
Просмотров: 61 218
Утепление лоджии своими руками. Подробное руководство
Просмотров: 57 105
Разновидности плит и листов для обшивки стен, пола и потолка
Просмотров: 48 951
Строим межкомнатные перегородки своими руками
Просмотров: 47 600
Установка розеток и выключателей
Просмотров: 44 247
Виды кабелей, проводов и шнуров
Просмотров: 39 920
Приспособления и возможности ручного фрезера
Просмотров: 39 490
Как сделать душ со сливом в полу
Просмотров: 37 848
Как правильно сделать стяжку пола
Просмотров: 33 354
Правила устройства лестниц в доме
Просмотров: 32 970
Монтаж скрытой электропроводки
Просмотров: 32 091
Приставки, насадки и приспособления для дрели
Просмотров: 31 987
Монтаж освещения в квартире и частном доме
Просмотров: 31 945
Как сделать клумбу, цветник или цветочницу на дачном участке
Просмотров: 31 879
10 мифов о каркасных домах
Просмотров: 31 212
Строительство беседок. Формы, виды, назначение и правила строительства
Просмотров: 31 179
Правила строительства ступенек крыльца
Просмотров: 26 813
Виды кухонных полок
Полки являются очень удобным предметом, позволяющим рационально использовать пространство. Они могут быть закрытыми, представлены стандартным шкафчиком, открытыми, в виде горизонтальной перекладины, закрепленной на стене. Для достижения гармонии на кухне дизайнеры часто комбинируют оба варианта. Также по внешнему виду и способу установки можно выделить следующие типы изделий:
Настенные. Это самые распространенные конструкции, которые устанавливаются вдоль ровной стены. Характеризуются разнообразными формами и размерами. Существуют одно-, многоярусные модели.
Напольные. Это переходная разновидность, которую можно назвать стеллажом, открытым шкафом. Устанавливаются на пол, для устойчивости дополнительно фиксируются к перегородке.
Парящие. Прикрепленная к стене открытая полка, не имеющая видимых элементов крепежа. Могут располагаться вдоль перегородок, в углу.
Угловые. Это идеальное решение для маленькой кухни. Они позволяют задействовать свободные углы, которые редко используются для каких-либо целей.
Светящиеся. Этот предмет поможет преобразить интерьер. По сути, обработав химическими составами любую поверхность, можно получить желаемый эффект. Для создания эффекта используются флуоресцентные жидкости, люминол.
С подсветкой. Для этого на мебель устанавливается светодиодная лента. Она достаточно тонкая, поэтому не будет бросаться в глаза.
Подвесные. Хорошие модели для больших по площади помещений. С помощью каната, троса, цепи они фиксируются на потолке, настенной балке, могут располагаться в любом удобном месте, прижиматься к стене, свисать над островной частью кухонной зоны.
Полка своими руками
Для создания уникальных декоративных конструкций лучшим решением будет создание полок собственными руками.
Сделать полочку своими руками не так сложно, как вам может показаться. Порой не требуется даже особых навыков. Нужно только подобрать необходимые инструменты, материалы и найти мастер-класс.
Очень важно при создании полки собственноручно составить подробный чертеж и указать точные размеры. После уже можно приниматься за поиск материала.
Что касается дизайна, то выбирается он в соответствии с особенностями оформления помещения.
В связи с самостоятельным созданием полок возникает вопрос, где купить декор для них. Это просто, в сети есть множество вариантов, да и из подручных средств получится смастерить что-то подходящее.
55 схем и чертежей угловых полок своими руками
Источник 15 фото ana-white.com., remodelaholic.com, другие источники неизвестны
По этой схеме можно самостоятельно собрать целый угловой шкаф
Свободное место в помещении чаще всего как раз по углам, а между тем его всегда можно использовать с пользой, разместив стеллаж или небольшую полочку, причем не только в небольших помещениях, как ванная комната, кухня или прихожая. При правильном подходе угловые полки очень привлекательно выглядят в любой комнате, добавляя разнообразия в интерьере. Впрочем убедитесь сами, посмотрев эту небольшую подборку.
полки в ванную комнату
= Из чего можно сделать полки
из дерева
Пример: Полки для цветов своими руками 230
из труб металлических
Пример: Полки из труб своими руками
из труб ПВХ
из картона
Пример: Стеллаж полки из картонных коробок
из бумаги
из гипсокартона
из стекла
Пример: Полки в стиле модерн 180 фото своими руками
из старых ящиков
Пример: Полки из ящиков своими руками 120 фото
из поддонов паллет
из нержавеющей стали
из стекла
из старых лестниц
Из брусков
из бутылок
Пример:
из коряг и веток
Пример: Книжная полка из веток и коряг
из кирпичей
Пример:
из газет
Пример: Полка из газет
Из банок
Пример: Полки на кухню своими руками: 456 фото чертежи инструкции
= Способы крепления полок:
На ремнях
Пример:
На кронштейнах
Пример: Перевернутая книжная полка
На петлях (потайные полки) или щарнирных шпилях
Пример: Потайная дверь — шкаф и полка для книг
На нитках
На канатах
На штырях
На зажимах
Пример: Стеллаж из 3-х труб от пола до потолка.
На перфорированных направляющих
= Какие бывают полки:
Угловые
Пример: Угловая полка своими руками 230 фото
Настенные
Пример: Деревянная полка для ванной комнаты
Навесные
Пример: Полки в стиле модерн 180 фото своими рукам
Подвесные
Напольные
Пример: Напольная полка своими руками за 45 минут
Под потолком
Пример: Делаем полку для книг под потолком
Стеллажи
Пример: Стеллажи из труб своими руками: 180 фото, инструкции, схемы
Этажерка
Полка — Невидимка
Пример: Книжная полка-невидимка
Сохранить
Сохранить
Полки для гостиной
Настенные угловые полки для этой комнаты обычно изготовляются из дерева или его заменителей (фанера, ДСП, МДФ). На материале циркулем рисуется круг необходимого размера, затем он делится на 4 равные части, которые выпиливаются ножовкой.
Для получения ровных кромок лучше использовать электролобзик. Все 4 сектора можно использовать для создания многоярусной полки. Можно просто отпилить угол нужного размера от материала, но тогда передний край не будет полукруглым.
Для установки в угол необходимо изготовить рейки с пазами. Их закрепляют на стене с помощью клея, дюбелей или саморезов. Затем в пазы вставляется полка без дополнительного крепления. Её кромки закрываются декоративной лентой.
Оригинально смотрится полка прямоугольной формы в виде змейки, ярусы которой попеременно крепятся на смежных стенах.
Полка для обуви
Когда кладовая для обуви, сделанная из гладких досок, для вас обычный предмет мебели, можно постараться изготовить эксклюзивный вариант.
Так делаем полку для обуви своими руками следующим образом. Детали конструкции потребуется сделать с использованием лобзика из листового материала.
Собирать конструкцию разрешено саморезами или болтами. Дополнительно можно использовать клеевую основу.
Полку для обуви, стоящую на полу, изготавливают также из проволоки. Она будет состоять из решетчатых ярусов.
Крепление проволоки допустимо разными методами. Её можно варить, либо переплетать между собой.
Расположение полок
Помимо разновидностей конструкции важно правильно уметь их располагать. Для этого нужно иметь малейшую фантазию и вкус, или же хотя бы пользоваться советами специалистов в дизайне.
Также нужно точно знать, что именно поставить на полки для правильного оформления их декора. Полки могут быть дополнением для больших хранилищ.
Где именно выгодно будут смотреться полки, мы сейчас и рассмотрим. Вот, где удобнее и красивее всего будут выглядеть полочки:
Оформление рабочего пространства в кабинете или детской комнате может включать различное количество полок с книгами, глобусами и интересными деталями.
Кухонные полочки заменят некоторые шкафы из модульных систем и сэкономят пространство. Декор открытых полок на кухне нужно умело организовать и содержать предметы на них всегда в порядке.
В ванной полки служат местом для гигиенических принадлежностей, как и в туалете.
В прихожей и вовсе не обойтись без таких дополнений. Так как помещение прихожей в основном очень скромное, то громоздкие хранилища установить не получится и полки их заменят.
Для многих хозяек полки служат подставками для любимых цветов. Таким образом получаются некие зеленые уголки — оазисы. Декор полок своими руками в этом стиле вполне прост.
Разновидности стеллажей
Для начала вам стоит разобраться в том, какие же стеллажи бывают. Основные отличия стеллажей заключаются в размерах, форме и конструкции.
По размерам они делятся на крупные – доходящие до потолка, и обычные, которые могут быть в высотку меньше метра. Форма зависит от места, в котором будет стоять стеллаж – просто возле стенки или в углу.
Самое интересное кроется в конструкции, ведь с ней вы должны определиться до того, как начнете работу. Лучшим из вариантов будет изучение фото стеллажей, сделанных своими руками. На реальных примерах вы сможете увидеть разные технические решение, и, что самое главное – в разной обстановке.
Стеллаж такой конструкции вы без проблем можете собрать для кладовки под консервацию, или же в гараж под разные инструменты.
Материалы, из которых изготавливаются подвесные полки
Дерево
Современные полки из натурального дерева
Деревянные конструкции прекрасно впишутся в любой интерьер. Дерево поддается любой обработке, его можно покрыть различными укрывными материалами, придав нужный цвет.
МДФ
Полки из МДФ
Этот материал также отличается простотой обработки, может иметь любой цвет, толщину. Покрытие МДФ может имитировать различные сорта древесины, что особенно актуально, если в комнате есть мебель из натурального дерева.
Пластик
Полки из пластика
Этот материал отличается прочностью, легким весом. Поверхность пластика может быть выполнена в виде имитации камня, дерева или других природных материалов.
Стекло
Полки из стекла
Стеклянные конструкции отличаются визуальной легкостью, придают помещению более просторный и стильный вид. Стекло в сочетании с металлом позволяет оформить комнату в стиле хай-тек.
Металл
Металлическая полка
Этот материал чаще всего используется для изготовления стоек или боковых панелей полки. Можно использовать благородную бронзу, которая великолепно смотрится в классическом стиле. Для современного интерьера прекрасно подойдут хромированные или алюминиевые стойки.
Не редкость, когда для изготовления полки применяются сразу несколько материалов: стекло и металл, дерево и металл, стекло и МДФ.
Идеи и варианты полок своими руками с фото
Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению полки, необходимо составить предварительный чертеж. Для схемы полок своими руками на листе бумаге нарисуйте ее форму и нанесите размеры. Полки по своей конструкции можно разделить на два основных типа.
К первому типу относятся подвесные полки, которые крепятся к стене за счет собственного веса при помощи специальных держателей. Они могут быть приделаны и к вертикальным несущим стойкам из досок, брусков или труб (как полки в шкафу). Такой тип полок хорош, если к ним не предъявляются завышенные требования в отношении прочности. Они и наиболее просты в изготовлении, так как перекладины для них и держатели не надо соединять друг с другом. Навесные полки хороши для экономии материала. Держатели могут быть приделаны прямо к стене. После этого наверх кладется одна перекладина — и полка готова. Линейный размер выступа при этом должен составлять не менее 3/4 ее ширины, во избежание опрокидывания.
Второй тип полки своими руками в домашних условиях — более прочен, т.к. держатели в этом случае не требуются, так как она представляет из себя монолитную законченную вещь. Ее можно снять и перевесить в другое место, поставить на стол или тумбочку, перевернуть. От этого она не изменит своих свойств. Их чаще применяют там, где требуется большое количество вертикальных отсеков. Например, для картотек или каталогов. Обычно приходится комбинировать эти два типа. Можно сделать большую прочную полку и разбавить ее навесными. Или, наоборот, на большую навесную поставить несколько переносных.
Посмотрите на фото вариантов полок своими руками, где проиллюстрированы самые разные идеи конструкций:
Способ изготовления полки в гараж
Для автолюбителей пригодится знать, как делать полки в гараже своими руками. Все разновидности настенных и подвесных полок имеют хорошую вместимость, поэтому избавят помещение от захламления.
Начинаем работу с вырезания из фанерного листа полку необходимых параметров.
По сторонам конструкции необходимо поместить выемки для шпилек. Сверление нужно делать в 5 см от края, иначе есть вероятность разрушения полки под массой вещей.
Затем прикладываем полку к потолочной поверхности и карандашом дублируем на нем расположение отверстий. За счёт этого полка будет стоять ровно и можно не переживать за деформацию шпилек.
Затем делаются отверстия под анкера. Из них нужно убрать пыльные загрязнения. Анкера плотно вставляются в бетон, после вкручиваются гайки.
Таким образом, полки можно легко сделать своими усилиями. Да и стоить это будет намного дешевле. В зависимости от того, где будет находиться конструкция, подбирается ее эскиз и форма.
Пример установки полки на растексах (минификсах)
На боковинах шкафа карандашом с помощью линейки и уровня делаем разметку положения полки.
Отмечаем с каждой стороны по две точки. Их просверливаем на глубину пластикового дюбеля.
Подставляем полку и с нижней стороны отмечаем места совмещения поверхности с отверстиями в стенках шкафа.
Молотком забиваем дюбели и в них ввинчиваем штоки.
В полке фрезой вырезаем углубления, в которые вставляем поворотные втулки.
Просверливаем каналы для штоков.
Устанавливаем плиту, вставляя в каналы винтовые стержни.
Отвёрткой поворачиваем втулки по часовой стрелке до полной фиксации соединения.
Если ничего не поняли — посмотрите наглядно в ролике:
Пример установки создания дополнительной секции на обычных полкодержателях:
А в этом видео Домовёнок Кузя показывает как сделать и поставить полку в шкаф на конфирматах:
Выбор крепления
Готовые изделия крепятся на стену несколькими видами креплений, каждый из которых предназначен для выполнения своих определенных функций.
Мебельная фурнитура
Полкодержатели. Относительно новые изделия, которые встраиваются непосредственно в настенную полку. Полкодержатели представляют собой скрытые конструкции, которые после монтажа остаются незамеченными.
Держатели-кронштейны. Предназначены для крепления габаритных полок, которые должны выдерживать большую нагрузку. Например, держатели-кронштейны используются при креплении полок для микроволновой печи.
Врезное крепление. Еще один вид крепления, используемый при установке настенных полок. Его особенность заключается в том, что изделие устанавливается внутри самой доски.
Накладной держатель. Простое изделие, которое необходимо крепить к стене, а сверху на накладной держатель устанавливается уже сама полка.
Полкодержатель
Требования
Если говорить о жилых помещениях, то совсем неважно, из чего будет изготовлена полка. Главное, чтобы она по стилю вписалась в существующую обстановку
Конструкция может даже не быть функциональной, а исполнять роль декора.
Но такие комнаты, как кухня и ванная – совсем иное дело. Здесь важна практичность, а не только эстетичность. Хотя красивый внешний вид изделия приветствуется. Также необходимо, чтобы выбранные материалы были влагостойкими.
Если вы решили смастерить полки для книг своими руками, то не забудьте о таком предъявляемом к ним требовании, как прочность. Они должны выдерживать значительную нагрузку, поэтому нужно предусмотреть, чтобы крепление, материалы и конструкционное решение были надёжными.
Обычно, изделия, предназначенные для хранения книг, делают из натуральной древесины. Это лучший вариант. Хотя их можно сделать и из шпонированного ДВП, но качество, в этом случае, будет ниже.
Проектируя полки для цветов, также необходимо руководствоваться надёжностью конструкции. Лучше избегать изделий с длинными пролётами. Кроме того, они должны быть обязательно открытого типа.
Как сделать полки в баню своими руками? Они отличаются лишь материалом от конструкций для других помещений. Он должен выдерживать высокие температуры и влагу.
Заключение
Открытые полки на кухне станут не только стильным дополнением интерьера, но и отличным стимулом для хозяйки содержать утварь в идеальном порядке, ведь теперь хаос станет достоянием «общественности», то есть гостей, заглянувших на чашечку чая. В современных домах все чаще всю верхнюю часть кухонного гарнитура заменяют на систему полок. Благодаря такому решению, комнаты визуально становятся больше. А мебельные комплекты постепенно переходят в статус «устаревшего варианта». Кухня перестала быть комнатой исключительно для работ по приготовлению пищи. Это помещение тоже нуждается в украшениях.
Полка в ванную комнату своими руками: 7 вариантов
Содержание статьи
Вкусы владельцев дома отражаются в мелочах, создающих уютную атмосферу. Собственноручно сделанные шкафчик в прихожую или полочка в душевую станут изюминками интерьера. Покупка эксклюзивной мебели, избавит от хлопот, но обойдется «в копеечку». Ваши оригинальные идеи рискуют затеряться среди модных штампов, а качество лежит на совести мастера.
ДСП, МДФ, фанера – не лучший выбор для ванной, но ламинированные разновидности используют из-за дешевизны. Вариации с каркасом из профиля позволяют ускорить сборку, встраивать ящики, навесить дверки. Идея минимализма отражена в сочетании металл – стекло.
Оригинальный подход – облицовка кафелем, керамогранитом основы или изготовление консолей из цельных плит горных пород. Гипсокартон вытеснил дерево во встроенных стеллажах, но дуб, ясень, лиственница, ценная древесина из тропиков – по-прежнему вдохновляют дизайнеров. Пластику найдется место в малобюджетных проектах.
«Семь раз отмерь – один отрежь»
Разработку чертежа будущей полки начинают с обмеров места установки. Определяют тип, форму стеллажа: настенный, напольный, прямоугольный, угловой. Назначают основные размеры, принимают материал элементов. Учитывают вес укладываемых вещей. Тип стены обуславливает метод крепления навесных полок.
Раскрой листов на основе древесины при некотором опыте выполняют электролобзиком с параллельным, циркульным упором, соответственно геометрии реза. Производительней дисковая пила с направляющей шиной или циркулярный станок. Фигурные детали размечают по картонному лекалу или образцу, дома вырезают электролобзиком.
«Болгаркой» режут металлический профиль, алмазный отрезной круг справится с плиткой. Для тонкостенных труб предназначен ручной труборез.
Советы: металлы, кафель размечайте специальным маркером, остальное – простым карандашом. Избежать сколов МДФ при резке поможет малярная лента, приклеенная с двух сторон.
Большой объем работ рационально заказать на стороне. Раскроечные станки обеспечивают точный рез без сколов. Повторить утюгом процедуру фирменной окантовки – сложно. Без опыта не стоит браться за раскрой стекла, доверив операцию профессионалам, получите детали готовые к сборке.
Дыхание старины
Приверженцам традиционного деревянного домостроения придется по душе вариант полочек из массива. Изготовить их проще всего. Достаточно приобрести доску подходящей ширины, толщины, отрезать по габариту, но…
Сырая древесина уязвима для плесени, грибков, высыхая, коробится, растрескивается. Не покупайте сомнительные пиломатериалы неизвестных производителей, часто нарушающих технологию сушки.
Итак, заготовительный вопрос решен, пора обдумывать конструкцию. Существуют скрытые и открытые узлы крепления, последние сгодятся в мастерской, но режут глаз внутри жилища. Не стоит мудрить, доверимся проверенным потайным петлям с проушиной.
Приложенная нагрузка опрокидывает полку, поэтому необходим упор в стену. Функцию выполняют боковины или нижние подкосы. Ярусные вариации с задней стенкой можно крепить непосредственно за щит.
Украсит деревянную стену полка на кованных или литых под старину кронштейнах. Подвесные стеллажи не характерны русскому стилю, но производят впечатление. Незамысловатая резьба придаст завершенность композиции.
Выбирают способ сплачивания досок. Ненадежное клеевое соединение усиливают шурупами. Предпочтительны нержавеющие метизы, сгодятся и хромированные диаметром (d) от 3 мм. Не берите черные фосфатированные саморезы для гипсокартона: на практике часто отрывается шляпка при силовой затяжке. Глубина завинчивания нарезанной части в твердую древесину – не менее 5d, расстояние от кромки бруса до центра – не менее 3d.
Твердые породы обязательно предварительно засверливают сверлом размером 2/3d, углубления под головки зенкуют по размеру шляпки. Смазанные мылом или льняным маслом шурупы входят в доску без чрезмерных усилий.
Заготовки тщательно ошкуривают, затем антисептируют, наносят состав кистью или валиком за 2 – 3 приема. После каждого раза дают полностью просохнуть около получаса, конкретное время указывает производитель.
Соединения на клею и шурупах самые простые, саморезы завинчивают с нижней стороны или сбоку, чтобы вода не скапливалась в углублениях под головки. Желая скрыть метизы, засверливают глубже, закрывают плотно пригнанными заглушками на клею.
Изменение влажности древесины, вибрации, случайные удары ослабляют затяжку, поэтому предпочтительны сопряжения: внахлестку, пазовые, шиповые, ласточкин хвост. Применяют их для стеллажей-шкафчиков, моделей с зеркалами, вешалками для одежды, полотенец. Обработать уступы, пазы с помощью стамески, ножовки – затруднительно, потребуются фрезер, угловая пила, это профессиональный уровень.
Выручают шканты (цилиндрические рифленые шипы диаметром 6, 8 мм), отверстия под них сверлят дрелью в обеих сопрягаемых деталях, накладной кондуктор исключает ошибки. Устанавливают, промазав клеем, осаживают киянкой.
Избежать мороки соединительных операций удается в подвесных конструкциях. Оригинальная идея – многоуровневая дощатая этажерка на канатах. Достаточно просверлить отверстия по краям досок, пропустить канаты, обездвижив ярусы узлами.
Собранное изделие необходимо защитить пропиткой, покрасить или лакировать. Непрозрачные составы скроют зашпаклеванные дефекты. Красоту фактуры подчеркнут водоразбавляемые лессирующие пропитки, актуальна натуральная 97% олифа на льняном масле. Дополнительную стойкость придаст яхтный или паркетный лак. Получить гладкий блестящий лаковый слой помогает тонкая полировка.
Подвесная этажерка из досок:
Компактная консоль:
Резная красота:
Финишные покрытия:
Обновленная классика
Минимализм, хай-тек, скандинавский, эко стили – дистанцируется от нарочито грубых или вычурных решений. Лаконичность, функциональность, экологичность – отличительные черты.
Геометрию стеллажей подчиняют общей концепции интерьера. Встроенная подсветка обеспечивает зональное освещение. Дерево окрашивают в характерные первым трем направлениям цвета: черный, белый, серый.
В дизайне полок преобладают прямые линии, протяженные консоли располагают уступом на разных уровнях, красиво выглядят решетчатые модели. Естественный и практичный симбиоз деревянных щитов с алюминиевыми торцевыми молдингами. Технология обработки древесины соответствует рассмотренной выше.
Доступный конструктор
Для сборных стеллажей снискала популярность система Joker. Домашнего мастера привлекает доступность, широкая номенклатура узлов, понятный быстрый монтаж. Содержит типоразмеры D=10, 16, 25, 32, 50 мм. В ванной комнате употребляют номиналы D16, 25.
Совет: набросайте пространственную схему конструкции, чтобы определить типы и количество узловых элементов.
Отрезанные труборезом трубы соединяют посредством уголков, тройников (R3, R8, R42M, R44, R45) в каркас или связывают через фланцы R11 с листами МДФ. Стеклянные полочки устанавливают в держатели R7 с прокладками R47, встраивать зеркало помогают кронштейны R20A , щиты из ДСП опирают на держатели: R7, R22, R23.
Опорами напольных этажерок служат разновидности R13. Полотенцесушители компонуют из труб с помощью модификаций кронштейна R50. Удобны готовые углы, дуги, арки, например, рама R33. Укомплектованные вешалки R36, R67 фиксируют на каркасе элементом R4.
Комбинации элементов удовлетворяют запросы по форме, ярусности, месту монтажа. Непрофессионалу проще всего реализовать задуманное на основе Joker.
Существенный недостаток системы – коррозия компонентов, не смотря на хромирование, в душ такую мебель не поставить. При покупке внимательно осмотрите целостность покрытия. Распылите WD-40 на концы, утапливаемые во фланцы, резьбу винтов. Раз в неделю протирайте металлические части насухо.
Надежность и гигиена
Прошла эпоха, когда нержавеющую проволоку, лист нелегально доставали с производства. На металлобазах отыщется любой прокат. Стоит ли «городить велосипед»: на прилавках хозяйственных магазинов десятки консолей для зубных щеток, мыла, других мелочей?
Недостаток ширпотреба – ржавчина в ближайшей перспективе, возникающая из-за неудовлетворительного хромирования: пористости, отсутствия медного подслоя. Конечно, найдутся нержавеющие экземпляры, но при наличии сварочного аппарата, почему не поэкспериментировать?
Возьмите за прототип серийные продукты, их фото множество в сети. Потребуется нержавеющая проволока диаметром 3 – 5 мм. Каркас: ободки, окантовку, стойки делают из более толстого прутка, тройка пойдет на решетку. Размеры колец подстаканников увязывают со стаканчиками. Прекрасно сочетается с хромом дымчатое матовое стекло.
Расплющив стойку надставкой в нужном месте (предварительно нагрев на газу), просверлим монтажное отверстие 3,5 – 4 мм. Еще проще приварить малозаметные петельки из шайб. Кольца сгинают по соответствующей трубе, проточенному кругу.
Конструктивы прихватывают точечным швом с обратной стороны. Точки желательно зачищать ручной шлифмашинкой типа «Dremel», получится аккуратней, чем угловой. Окончательно изделие шлифуют мелкозернистым лепестковым кругом, затем полируют войлочной насадкой, смоченной пастой ГОИ, разведенной веретенкой.
Не требуют сварки гнутые концепты из листовой нержавеющей стали. Минимальная толщина – 1 мм с отбортовкой по краям. Развертку рассчитывают по средней линии, прибавляя к прямым участкам длины криволинейных:
2πR×(α/ 360˚),
где α – угол сгиба в градусах.
В пищевой промышленности, общепите применяются нержавеющие листы с рифленым узором, перфорацией, представляющие интерес для творческих изысканий
За неимением листогиба, гнут в тисках, зажав между двумя уголками. Удары наносят от центра к периферии киянкой или через деревянный брусочек, чтобы не повредить поверхность. Для стока воды предусматривают перфорацию листа. Кромки притупляют по контуру, передний край консоли отгинают вниз.
Технология гибки.
Однообразная полировка плоскостей проигрывает вариантам типа «чешуя». Дрелью, оснащенной эластичными абразивными насадками, оформляют привлекательный рисунок. Дедовский метод: пошагово прижимают торец вращающейся зажатой в патроне оправки из твердого дерева к листу, на который нанесена смесь наждака и масла.
Металлическая полка для ванной скорее надоест, чем сломается. Санитарию легко поддерживать, вовремя удаляя загрязнения, солевой налет мягкой губкой, смоченной жидким моющим.
Как «навести мороз» на сверлильном станке (электродрелью):
Стиль и практичность
Практичная, эстетичная мебель получается на основе каркаса из «крылатого металла», обшитого МДФ панелями, удачно замещающими дерево. Многообразие стандартных компонентов подчиняется концепции создания конструкции из несущих, замковых, направляющих, декоративно-защитных компонентов.
Применительно к санузлу алюминиевый профиль удобен для стеллажей, вариаций с выдвижными ящиками, дверцами. Некоторые комплектующие используют независимо, например, рамочный профиль для стекла, кронштейны полок (PS-8).
Торцовка МДФ, ДСП:
Заслуживают внимания настенные рейлинг-системы, отдельные конструктивы которых пригодятся в самодельных разработках. Готовые держатели, подстаканники, фурнитура позволяют реализовать минималистические проекты.
Щиты из МДФ соединяют на клею и шкантах идентично дереву. Панели целесообразно окантовывать алюминием. Стекло устанавливают в накладные хромированные полкодержатели. Последовательность действий представлена на иллюстрациях.
Лаконичная красота
Изысканность природного мрамора, оникса, яшмы успешно имитирует искусственный керамогранит. Привлекательна глазурованная мозаика по античным мотивам. Не желая нарушать гармонию с отделкой стен, аналогично облицовывают столешницы, основание должно быть прочным и жестким.
Толщина полочки лимитирована массой, внешним видом. Слишком массивная конструкция будет выглядеть нелепо, уместны плиты ГВЛВ.
Гипсоволокнистые плиты выдерживают при комнатных параметрах микроклимата для гигрометрической усадки.
Достаточная толщина листов – 12 мм, облицовки – 6 мм. Отделывают керамикой лицевую, боковые стороны, низ рационально окрасить. Суммарная толщина консоли не превышает 25 мм. Этапы техпроцесса:
Раскрой ГВЛВ.
Грунтование составами глубокого проникновения типа CT 17, R 777, G113.
Шпаклевание нижней стороны всплошную фасадной акриловой смесью, к примеру, S 602; шлифовка после полного высыхания; грунтовка под покраску.
Разделка (запил) плиткорезом кромок лицевых плиток под 45˚, со стороны стыковки с облицовкой торца.
Резка кафеля по размеру получившейся толщины плиты, разделка стыкуемой кромки под 45˚.
Приклеивание керамики по торцу.
Покраска низа водно-дисперсионным составом, содержащим акриловый латекс.
Желательно подобрать алюминиевые монтажные кронштейны. Не разделывая кромки, углы оформляют пластиковым или алюминиевым профилем, керамической окантовкой.
Существуют альтернативы: цельная мраморная консоль или склеенная керамогранитная этажерка. Уровень сборки зависит от точности заготовок. Соединяют клеями для камня, к примеру, двухкомпонентным эпоксидным «Поксиполом». Глянцевые стыкуемые плоскости обрабатывают алмазным кругом, увеличивая шероховатость, для лучшего сцепления смолы.
Дешево, но интересно
Повсеместное внедрение пластика повлекло нестандартный подход умельцев к применению. Отметим ключевые направления:
Старое доброе оргстекло по-прежнему востребовано. Небольшие полочки воздушны, элегантны. Прочность, малый вес, долговечность, гигиеничность, широкая палитра цветов – доводы в пользу акрила. Хорошо обрабатывается резанием, гнется в нагретом состоянии, склеивается. Правда, из-за меньшей, чем у силикатного стекла, твердости, царапается интенсивней.
Потребуются: разметочные инструменты, струбцины, ножовка по металлу, напильник, шлифовальная бумага. Отметив чертилкой контур, вырезают детали, подравнивают торцы, зачищают шкуркой. Клеевое соединение достаточно надежное, потому обходятся без уголков, крепежа.
Примечания: фиксируя лист для разметки, раскроя, используйте мягкие подкладки под пятки, прижимы струбцин. Пропил без оплавления получают острым полотном. Обрабатываемые кромки охлаждают водой.
Склеивают составами, растворяющими поверхностный слой. Годится, но ядовит, дихлорэтан, через шприц заливают стыки, плотно прижимают до застывания. Безопасны Acrifix 116, 117; Colacril-20, 30 но цены кусаются, а расфасовка часто не рассчитана на частника. Клеи, содержащие цианакрилат («Момент », «Секунда»), не подходят, так как не растворяют акрил.
Рекомендуется сгибать заготовки, разогрев до 150 ˚С, при 170 ˚С – начинается плавление, однако мелочевку формуют, выдержав в кипятке. До большей температуры нагревают феном, на электроплитке, нихромовой проволокой.
Листы толще 5 мм разогревают поочередно с обеих сторон, внешний угол нагревают последним. Не мешкая, гнут по шаблону в сторону противоположную нагреваемой, оставляют остывать до комнатной температуры. Операции проделывают в термозащитных перчатках.
Предварительно потренируйтесь на пробниках. Помутнение, сетка трещин свидетельствуют о низкой температуре в момент деформации. Отдельные «язвочки» смачивают охлажденной уксусной кислотой, после затягивания полируют.
Демонстрация от зарубежных коллег:
Гетинакс, текстолит – не обладают длительной влагостойкостью, склеивается сложнее, внешний вид диссонирует с обстановкой.
Поливинилхлорид, полипропилен – представлены обрезами подоконников, трубами DN15 – 25.
Тройники, кресты, уголки в купе с полипропиленовой трубой идеально подходят для паяного напольного каркаса, оснащенного самодельными хомутикам или полосовыми держателями полочек. Мебель не сгниет, легко двигается, переносится, но место ей скорее на даче, в общежитии. Отыскать соединители нужной конфигурации не везде удастся, потребуется их не меньше восьми. С пайкой справится ребенок – заплавить отверстия не страшно.
Некоторые правила:
Температура пайки полипропилена по данным изготовителей составляет 250 – 260˚С, время нагрева – 5-7 с для номинальных размеров DN15 – 25, выдержка для охлаждения – 2 с. На практике считают про себя: «Раз, два, три, четыре, пять».
Два кольца оплавления на стыке свидетельствуют о качественном шве.
Не спешите выбрасывать пластиковые обрезки после замены подоконника. Оставшиеся части крепят на простенький сварной каркас (подойдет уголок или квадратная труба 25×25 мм), облагораживают раму кусочками стеновых ПВХ панелей. Торцы подоконника закрывают стандартными заглушками. Обрешетку необходимо грунтовать, красить составами для эксплуатации в сырых помещениях.
Воплощая идею, ознакомьтесь с ассортиментом фурнитуры, материалов специализированных маркетов. Прикиньте силы, оцените набор необходимой оснастки. Для понимания тонкостей операций просмотрите видео по выбранной концепции. Ответы на узкие вопросы ищите на ресурсах изготовителей комплектующих.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Как сделать полки на кухне своими руками
Классикой для кухни являются закрытые навесные шкафы, столы и тумбы, внутри которых много полок для кухонной утвари и продуктов питания. Но более модным и интересным внешне является оформление стен открытыми полками. Единственный их недостаток – неудобства уборки, когда приходится снимать с полки все предметы, чтобы протереть пыль. Но если сопоставить данный минус с имеющимися плюсами, выбор явно будет в пользу открытых полок.
Преимущества открытых полок на кухне
Обилие вариантов для оригинального оформления стен;
Возможность улучшить, усилить интерьерное оформление;
Большой типоразмеров, ценовых предложений;
Размещение предметов декора, посуды и продуктов с полезным использованием свободной площади;
Возможность сборки и монтажа своими руками;
Разгрузка шкафов, экономия на дорогостоящей напольной мебели!
Настенные стандартные, угловые, многоступенчатые, сборные, модульные полки – ассортимент для выбора богат, особенно, отталкиваясь от возможностей комбинировать и выбирать различные варианты. Также, стоит отметить многообразие способов крепления к стенам, на потолок, к двум стенам сразу при выборе угловых мебельных элементов, учесть особенности монтажа на консольный крепеж, или скрытый, например, специальные шпильки.
Полки могут быть декоративными или усиленными для размещения на их плоскости легкого декора или кухонных предметов – чашек, тарелок, кастрюль и прочих аксессуаров и утвари.
Вопрос о назначении полок имеет, скорее, риторический подтекст, и здесь не стоит долго говорить на тему необходимости или ненадобности таковых в любом из помещений. Лучше уделить время вариантам кухонных полок, их преимуществам и недостаткам, а также остановиться на каком-то наиболее практичном и недорогом решении!
Полки из ламинированного ДСП
Недорогой мебельный материал прекрасно подходит для производства полок на кухне, но может несоответствовать требованиям влажных помещений при размещении около варочной поверхности или мойки. В целом, ЛДСП боится повышенной влажности, прямого попадания воды, а также изменения температур, поэтому такие полки желательно размещать в отдалении от рабочей зоны.
Недорогая комплектация, длительный срок службы при корректном использовании, а также хороший внешний вид за счет выбора из десятков вариантов по фактуре и оттенкам!
Полки из ламинированного ДСП лучше особенно не перегружать, но если они размещаются на стальном каркасе и с применением качественного крепежа, могут выдерживать десятки килограммов. Стандартно выбирается материал толщиной 16 мм с обработанными кромками!
Полки из фанеры или ОСП
Недорогие полки для изготовления своими руками. Сравнительно с ЛДСП, это влагостойкие материалы, которые не среагируют на минимальные изменения влажности. Работать с материалом просто, используя ножовку и электролобзик для порезки, а также маломощный шуруповерт для сборки и крепления к поверхностям.
Материалы подлежат защитной пропитке и покраске, могут быть дополнительно обработаны лаком, обновляться через несколько лет, полироваться. Прочность зависит от толщины материала, стальной каркас усиливает конструкцию. Желательно выбирать материал толщиной от 16-22 мм, для создания эффекта массивности, можно скреплять сразу 2-3 листа. Кромка закрывается легким алюминиевым профилем!
Пластиковые полки для кухни
Чаще, это готовые, очень легкие аксессуары. И если выбирать из ширпотреба, то быстросборные, на креплении шип-паз или клипсах. Соответственно, дизайн достаточно простой и дешевый, внешний вид не самый лучший, несущая способность минимальная.
Но есть и другая, более дорогая категория, где ценник возрастает сразу в несколько раз. Самостоятельно можно только установить полки, доработка кромки или усиление конструкции не потребуется, так как поставка проводится в полностью готовом виде без регулировки размеров.
Для кухни идеальный вариант по долговечности, так как пластик не боится влаги и воды, предельных температур. Любые пятна жира стираются с поверхности с применением влажной ветоши и легкого мыльного раствора. Выбор дизайна и цвета неограничен!
Кухонные полки МДФ
Элементы с минимальной несущей способностью. Полки, которые сильно боятся увлажнения. МДФ представляет собой многослойный материал на основе прессованной бумаги, как принято говорить, и даже внутренняя проклейка смолами не дает должной влагостойкости.
В качестве элемента украшения стен вариант неплохой, так как существует большой выбор типоразмеров, фактур и цветов. Установка достаточно простая, на комплектный крепеж. Но долговечность небольшая, плюс минимальная ремонтопригодность. Поэтому, кухонные полки из МДФ подходят более для декоративной составляющей, реализации возможностей расставить акценты, заполнить стены!
Стеклянные кухонные полки
Красивые, яркие, декоративные стеклянные полки чаще применяются в гостиных, в оформлении перегородок или внутри ванных комнат. На кухне используются реже, хотя очень интересно смотрятся при оформлении в стиле хай-тек, с дополнительной подсветкой. Правильно выполненные, в комплекте со сталью, хромом, черным цветом или золотом отлично сочетаются с разными интерьерами кухни!
Монтаж на специальный крепеж для стекла, использовать который нужно аккуратно, без усилий. Долговечность на уровне, несущая способность – средняя. По качествам, это декоративный элемент для предметов декора, но не для тяжелой посуды.
Уход за стеклянными полками усложняется требованием не просто вытереть пыль, но также натереть их до блеска, отполировать, что приходится делать каждый раз. Использовать для сборки стоит только закаленное стекло, лучше проклеенный усиленный триплекс, который является безопасным, но и достаточно дорогостоящим!
Деревянные полки для кухни
Представитель элитного, дорогостоящего и действительно качественного класса. Полки из дерева, доски или мебельного щита, достаточно долговечные, ремонтопригодные, красивые, надежные. Для изготовления может быть использована древесина более мягких или твердых пород, хвойных и лиственных деревьев. Предпочтение отдается ясеню и дубу за счет сочетания высокого качества и более приемлемой стоимости, но нередко альтернативой является ель или сосна.
Полки из доски или щита устанавливаются на уголок, шпильки, закрепленный брус, стальную профильную трубу, более легкие алюминиевые каркасы. Прочность и надежность напрямую связана с параметрами материала изготовления. Долговечность – десятки лет с периодическим обновлением. Возможна самостоятельная покраска, пропитка, лакировка. Материал не боится влаги и температур, прост в уходе. Стандартно выбирается щит или доска от 28 мм, для более массивного и тяжелого вида полок – 40 мм. Нагрузки практически неограничены, зависимость от толщины материала и параметров каркаса, крепежа к поверхностям!
Модульные алюминиевые полки
Внешний вид значительно отличает данные модели полок от всем привычных деревянных и ЛДСП. Это тонкий листовой алюминий, а также стальные, стеклянные и пластиковые элементы в качестве комплектующих. Небольшая прочность и несущая способность, не лучший представитель «богатого» дизайна. Отличительная положительная характеристика – практически моментальная сборка на ДБМ или другой крепеж. Вся конструкция монтируется в течении 10-15 минут при наличии опыта и инструмента.
Все элементы конструкции не подвержены коррозии, не боятся температурных колебаний, уход – стандартный. Но прочностные показатели и сам внешний вид оставляют желать лучшего.
Более мощные и надежные представители данного класса повсеместно используются продуктовыми магазинами и супермаркетами для хранения и представления продукции на витринах!
Гипсокартонные полки на кухне
Один из тех вариантов, который достиг пика популярности несколько лет назад, и если не начал снижения, то, по крайней мере, точно остался на месте.
Гипсокартонные полки, ниши, перегородочные элементы и прочие изделия выбираются заказчиком и мастерами по причине невысокой стоимости и простоты работы. Сборка в алюминиевый каркас, на оцинкованный стальной профиль, сочетание с тяжелыми стальными или деревянными установочными элементами, а также стеклом, что нередко используется в стилизации. Но если говорить о требованиях и соответствии помещению, то стоит обратить внимание на плохую несущую способность боязнь влаги и механических повреждений, проблемы с уходом.
Собрать полки из гипсокартона на кухне просто и недорого. По все углы, да и сама поверхность данного аксессуара – проблемные места. Минимальные повреждения можно частично отремонтировать, но вид при этом будет испорчен. Материалы требуют очень бережного отношения, а также обязательного размещения на противоположной стороне от рабочей зоны.
Монтаж в зависимости от требований, возможно усиление для улучшения несущей способности. ГКЛ стоит выбирать влагостойкий, толщиной 12,5 мм!
Полки из паллет
Интересный современный материал оригинальной стилизации. Характерные качества дерева со всеми его плюсами, но только с учетом использования новых паллет и дополнительного крепежа для исключения люфта частей, а также для повышения прочности, несущей способности.
Такие полки могут быть нарезаны из готовых деревянных поддонов, или сбиты из бруса и доски под столь особенный внешний вид. Собираются на гвозди или саморезы, обязательно пропитываются и окрашиваются для обеспечения противодействия влиянию влаги и улучшения условий ухода.
Подобные конструкции являются декоративными, но с усилением сталью становятся более надежными и прочными, несущая способность повышается до десятков килограммов!
Кухонные полки из нержавейки
Более технический вариант, который ранее использовался только на предприятиях общепита. Но сегодня полки из нержавеющей стали все больше встречаются в современном дизайне кухни.
Полки из нержавейки могут располагаться непосредственного около мойки или варочной поверхности, так как не реагируют на воздействия температур или влаги. Единственный серьезный минус – боязнь механических повреждений, в виду которых царапины будут заметны на их плоскости. Уход также потребует использования специальных средств для полировки нержавейки, чтобы избежать разводов и пятен от пальцев.
Такие полки устанавливаются на стальную основу, могут быть выполнены строго из листа или из готового гнутого профиля после придания ему конструкционных изменений на гибочных станках. Изготовление своими руками достаточно сложное, поэтому лучше заказывать готовые варианты на предприятии.
Хороший внешний вид, повышенная долговечность, возможность серьезного увеличения несущей способности стальным каркасом!
Установка кухонных полок своими руками
Можно выбрать любой из предложенных вариантов, а также рассмотреть комбинированные, которых насчитываются сотни. Это и сочетание металла и дерева, и кованых консолей со стеклом, и других материалов, которые применяются, в большей степени, дизайнерскими и мебельными студиями, чем промышленным мебельным производством. Но мы выбрали следующее решение – кухонные полки из массивной доски и кованых элементов.
Они подходят для оформления кухни практически в любом стиле, от классики до современного и модного Лофта;
Обладают характерными особенностями – прочность, надежность, высокая несущая способность;
Экологически чистые и безопасные материалы;
Средняя ценовая категория;
Возможность сборки и установки своими руками;
Повышенная долговечность за счет качества и возможностей ремонта!
Закупить материалы можно в любом строительном магазине. Если хотите эксклюзивные полки с минимумом доработок на месте, стоит заказать их на производстве. Средний срок изготовления около 1-2 дней, но всегда есть очередь на изделия, поэтому постарайтесь обратиться к мастерам заранее.
Первое, что необходимо, правильно снять замеры. Если полки располагаются на открытой поверхности, посреди стены, все гораздо проще, и тут даже погрешность в 10-20 мм не играет никакой роли. Но если кухонные полки будут входить в общей комплект гарнитура, и размещаться, например, между стеной и вытяжкой, точность замеров должна быть очень высокой, вплоть до 1-2 мм. Лучше проверить себя несколько раз, а также провести сверку на практике, так как даже рулеткой можно снять замеры с ошибкой. Перенесите размеры на ровный тонкий брус и вложите его в полость для установки полки, пододвинув вплотную кстене. Проверьте горизонталь уровнем, и если брус становится между стеной и вытяжкой точно в размер, вы все сделали верно;
Доска для полки проверяется угольником и рулеткой. Она должна быть хорошо прошлифована. Кованые элементы проверяются по размерам частей, и также угольником. Иначе, если между установочными частями нет 90 градусов, ровного угла, то полка будет с уклоном или контруклоном;
Подготовка доски для полки на месте. Дополнительная шлифовка наждачной бумагой с мелким зерном: для мягких пород окончательная шлифовка бумагой P150-180, для твердых пород – P240-280. Пыль после шлифовки убирается сухой щеткой или губкой, материал красится и лакируется. Если полка сосновая, после каждого слоя лака необходима шлифовка, так как лак поднимает ворс. Всего до 4-6 слоев лака, с полноценным просыханием каждого из них. Для наилучшего результата гладкой поверхности можно провести полировку войлоком;
Установка кованых консолей на стену. Производится разметка и проверка установочных отверстий, которые сверлятся в деревянной или кирпичной стене и бурятся в бетонной. Готовые отверстия продуваются, и внутрь устанавливаются пробки под стальные дюбели крепления. Возможна установка на анкера, где пробки не нужны;
Кованые консоли зажимаются креплениями не до конца, но вплотную к стене. После этого можно уложить деревянную доску полки на консоли, и проверить точность размещения уровнем. Если все в порядке, можно дожать крепления, если нет, производить зажим с регулировкой – подкладка клиньев, вывод крепления в сторону, вверх или вниз аккуратными ударами молотка;
Доска устанавливается на консоли. Через монтажные отверстия, простым карандашом намечаются места крепления полки к каркасу. Здесь же, сверлом по дереву насверливаются отверстия под крепеж, которые должны быть меньше диаметром, в среднем, на 1-1,5 мм. Следующий этап – установка саморезов в отверстия и аккуратный их зажим отверткой или шуруповертом. В мягкую древесинусаморезы заходят легко, а вот в твердую, например, ясень, с трудом, неохотно. Поэтому следует завернуть шуруп с усилием на несколько витков отверткой, а далее закручивать его на больших оборотах шуруповерта. Это необходимо для быстрого зажима на всю длину самореза. Нередко получается так, что при низких оборотах саморез останавливается на половине длины, и при этом его нарезка под биту слизывается. В подобной ситуации, довернуть крепеж или выкрутить его становится невозможно!
С наличием инструмента установка деревянных кухонных полок на кованые консоли производится в течении часа со всеми разметками, сверками и непосредственными монтажными работами. Результатом вашего труда станет надежная полка, на которой можно хранить практически что угодно, от стопки тарелок и до тяжелых бронзовых статуэток!
Делаем стеллаж из фанеры своими руками
Стеллаж – удобная мебель для хранения самых разных предметов: от книг и горшечных растений до банок с соленьями и инструментов. Установить стеллаж можно на любой свободной стене в доме, квартире, гараже, хозяйственной постройке. В целях экономии можно отказаться от магазинной мебели, ведь изготовить стеллаж из фанеры своими руками можно без специальных строительных навыков. Для полок могут использоваться разные материалы (плита OSB, МДФ, ДСП), но наиболее экономичным вариантом является именно фанера.
Перед началом работ необходимо определиться с видом конструкции – здесь все зависит от вашей фантазии и интерьерных особенностей помещения. Вы можете выбрать:
стеллаж на зацепах с настилом из фанеры;
вращающийся стеллаж;
консольный стеллаж.
При желании можно реализовать оригинальные и практичные интерьерные решения, например, стильный стеллаж из фанеры под лестницей (актуален для двухэтажных домов и квартир) или высокий шкаф с выдвижными ящиками-ступеньками. Такие варианты требуют столярных/плотницких навыков, поэтому мы остановимся на более простых конструкциях.
Стеллаж из фанеры: выбираем материал
Для изготовления стеллажного каркаса в основном используются два материала – металлический профиль или деревянный брус 5х5 см. Что касается полок, то здесь имеется богатый выбор. Одним нравятся цветные ламинированные панели МДФ или ДСП орех, бук, венге, вишня (цвет подбирается под интерьер). Другие предпочитают более дешевые и простые в обработке фанерные листы с ламинированной или шлифованной поверхностью.
Перед покупкой фанеры необходимо определиться с параметрами материала:.
толщина. В зависимости от предполагаемой нагрузки и длины пролёта нужно выбирать фанеру от 15 мм и более;
марка. Фанера ФБ подходит для сухих помещений, ФК – может эксплуатироваться во влажных условиях, ФСФ – на улице, в гараже;
сорт. Для домашнего интерьера лучше выбрать материал 1 или 2 сорта без изъянов поверхности, для гаража или погреба подойдет фанера более низких сортов: 3 или 4;
обработка. Ламинированная фанера не требует дальнейшей обработки, материал со шлифованной поверхностью нужно лакировать или окрашивать.
Помимо фанеры и каркасного бруса вам понадобятся инструменты – рулетка, электрический лобзик для распила материалов, дрель и шуруповерт/отвертка. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы (длиной 52 мм для фиксации стеллажа на кирпичной стене и 89 мм для крепежа к бетону).
Процесс изготовления фанерного стеллажа
Вы просмотрели множество фото стеллажей из фанеры и выбрали подходящий вариант мебели – впереди основные работы: изготовление элементов и сборка конструкции. Процесс включает в себя следующие этапы:
Подготовка эскиза. Стеллаж – очень простая мебель, поэтому от вас не потребуется чертежных навыков или использования специальных компьютерных программ. Достаточно сделать рисунок от руки и обозначить размеры элементов.
Расчет материалов. При расчете количества бруса учитывается высота опорных стоек стеллажа (как правило, их две с каждого бока и одна посредине), а также длина продольных/поперечных перекладин под полки. Ширина и длина полок должна соответствовать габаритам предметов, которые будут храниться на стеллаже, и предполагаемым нагрузкам. Рекомендуемая ширина настила под банки и книги – 30–40 см. Длина полок для легких предметов может достигать 1,5 м, для тяжелых вещей – не более 1 м (иначе даже толстая фанера будет прогибаться).
Монтаж каркаса. Перед началом работ необходимо разметить стену по уровню – это позволит избежать перекосов. Стеллаж от пола требует прочного основания – для этого брусья крепятся к напольному покрытию и закрываются массивной доской. Несущие вертикальные опоры монтируются к основанию и стягиваются продольными/поперечными брусьями, на которые будут укладываться полки. Пристенные опоры дополнительно крепятся к стене. При желании бока и заднюю стенку можно закрыть тонкой фанерой.
Установка полок. Этот этап работы наиболее прост – заранее выпиленные полки можно свободно уложить или закрепить саморезами на элементах каркаса. Важно: средняя полка подвергается наибольшим нагрузкам, поэтому требует усиления (с помощью дополнительных поперечных брусьев или консолей).
Отделка. Чтобы стеллаж гармонировал с остальной обстановкой, деревянные элементы можно покрыть прозрачным/тонирующим лаком или укрывистой краской подходящего цвета. Для защиты от влаги, плесени, насекомых используются специальные антисептические составы, которые наносятся перед окраской. У конструкций с ламинированными полками необходимо закрыть необработанные торцы – для этих целей оптимально подходит меламиновая кромка в цвет, закрепляющаяся при помощи утюга. Выступающие края кромки легко обрезаются канцелярским ножом.
Как видите, самостоятельно изготовить фанерный стеллаж не составляет большого труда. Но действительно красивое и долговечное изделие можно сделать только из качественных материалов. Компания All-fanera предлагает высококачественную фанеру различных марок и сортов, оказывает услуги профессионального раскроя материала на детали любого размера и формы.
Купить фанеру для стеллажа можно через корзину на сайте. Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните по телефону +7 (495) 626–99–95, закажите обратный звонок или задайте вопрос через форму обратной связи.
как сделать полочку из МДФ
Полки являются предметом мебели, который сделать самостоятельно проще всего. Кроме того, полка на стене служит не только для хранения книги или какой-нибудь забавной вещицы. Она может стать и интересным дизайнерским дополнением к интерьеру помещения. Правда, насколько полка будет гармонично в нем смотреться, зависит только от вашего вкуса.
Чертеж настенной полки “Лабиринт”.
О том, как сделать настенную полку самой обычной формы, написано много. Сложностей в ее изготовлении и сборке нет никаких. Любой человек, умеющий нанести на заготовки точную разметку и ровно распилить ДСП, МДФ или доску, станет обладателем эксклюзивного, хотя и неоригинального, изделия. Тем не менее можно отойти от «угловатых» решений и сделать полку с полукруглыми краями. Она может украсить любую комнату в доме – от кухни до гостиной.
Материал и комплектующие
Рисунок 1. При помощи электролобзика с тонкой пилкой можно получить ровные края среза.
Кто-то считает, что дизайн этих полок напоминает 60-е гг. Правда, полвека назад на изготовление мебели шли деревянные заготовки, однако настенные полки, которые вы сможете собрать всего за несколько часов, будут делаться из МДФ и радикартона.
Размеры изделия могут быть самыми различными, ведь все зависит только от предназначения полки, а основные заготовки для нее выглядят вот так (рис. № 1).
На изготовление полки идет деревянный массив или листы МДФ 30-миллиметровой толщины.
Кроме того, вам понадобятся:
8 конфирматов или саморезов для соединения всех элементов полки;
лист ДВП 3 мм;
клей ПВА;
навесы и крепеж для них.
Вернуться к оглавлению
Выпиливание деталей и подготовка к сборке
Хорошо, что сегодня есть возможность вести обработку заготовок электрическими инструментами. Электролобзиком легко вырезаются не только нижняя и верхняя части полки, но и ее дугообразные боковины. После того как они были приготовлены, по центру их торцов высверливаются отверстия под конфирматы.
Рисунок 2. Схема отверстий под конфирматы.
С другой стороны их зенкуют, чтобы утопить шляпки крепежа (рис. № 2). Отверстия высверливаются и в прямоугольных панелях. Контактирующие поверхности обрабатываются клеем, после чего все элементы стягиваются в единую конструкцию. Уже на этом этапе полка приобрела почти законченный вид. Возможно, кто-нибудь после шлифования и окрашивания решит, что полку из МДФ уже можно вешать на стену.
Тем же, кто решил доделать полочку своими руками, нужно вырезать из радиокартона полосу, длина которой будет равна периметру полочки, а ширина – ее глубине. Поверхности полки необходимо ошкурить, а ДВП смочить водой с тыльной стороны.
Это позволит с меньшими усилиями загибать лист радиокартона, а он не будет ломаться. После смачивания ДВП оборачивается вокруг полки и фиксируется в этом положении струбцинами. Постарайтесь, чтобы шов листа располагался в самом незаметном месте. За 3-4 часа радиокартон «запомнит» эту форму, и его можно будет на время снять.
К слову, между струбцинами и элементами полки обязательно должны быть установлены прокладки из деревянных планок, иначе на ее поверхности останутся следы, которые весьма трудно будет удалить.
Вернуться к оглавлению
Склейка и окончательная отделка
Как только вы снимете струбцины, промажьте внешние поверхности полки и внутреннюю сторону древесно-волокнистой плиты клеем и снова прижмите радиокартон к заготовке. После схватывания клея зажимы можно снять.
Рисунок 3. Устройство полочки на штырях.
Затем практически так же обшивается внутренняя поверхность, только загибать ДВП нужно с предельной осторожностью, а для его фиксации может потребоваться большее количество струбцин. Вы можете оборудовать полку задней стенкой, которая также вырезается из волокнистой плиты. Очертить ее контуры можно, приложив тыльную сторону полочки к листу. Крепится стенка клеем или строительным степлером.
Перед тем как сделать полку, вы наверняка подумали, как она будет навешена на стену. Если позволяет вес полки и вещей, которые будут на ней храниться, можно использовать скрытые держатели в виде штырей (рис. № 3). В стенке и в самом изделии придется высверливать соответствующие им по диаметру отверстия. Лучше установить 3 навеса ( два – сверху и один – внизу). Этот этап работы требует максимального внимания, ведь от точности разметки зависит конечный результат.
После того как вы подготовили все для навешивания полочки, ее нужно окончательно отделать.
Швы зашпатлевать.
После высыхания шпатлевки обработать их наждачкой.
Прогрунтовать поверхности.
Нанести акриловую краску для древесины (рис. № 4).
Для окрашивания полки можно использовать краску двух цветов или оттенков. Цветовой контраст между ее внутренней и внешней поверхностями будет смотреться очень выразительно.
Вернуться к оглавлению
Приблизительные размеры
Специальная краска для древесины защищает дерево от влаги и появления плесени.
Возможно, кому-то при создании первой полки будет трудно определиться с габаритами заготовок.
Начинающим мастерам можно ориентироваться по приведенным ниже размерам:
внешний диаметр боковин – 150 мм;
внутренний диаметр – 120 мм;
длина верхнего и нижнего прямоугольников – 800 мм;
глубина полки – 220 мм.
Стоит добавить, что эти размеры не являются каноническими. Для вазы или книг высота полочки будет гораздо большей, а для хранения туалетных принадлежностей или каких-нибудь безделушек можно использовать конструкции поменьше.
Маленькие полочки следует делать из менее толстых заготовок, чтобы они не выглядели массивными.
Остается сказать, что наличие пустот в боковых поверхностях полки позволяет сконструировать в них светодиодную подсветку.
Если в комнате установлено несколько полочек с окрашенными в разные цвета внутренними поверхностями, их подсвечивание придаст помещению футуристический вид.
DIY Встроенный стеллаж — Лимонный чертополох
Я поделюсь пошаговым руководством по созданию собственных встроенных стеллажей вокруг проема в обшивке… даже с подвесным потолком. Эти современные встроенные стеллажи своими руками легко сделать своими руками, следуя этим советам.
Поскольку мы строим мой офис из недостроенного подвального помещения, есть так много проектов, которые я хотел бы здесь завершить, и очень ограниченное время, чтобы мы с Шейном могли работать вместе. Это может быть неприятно и означать меньшее количество проектов, но я не боюсь проб и ошибок самостоятельно и чувствую себя настолько сильным, что берусь за большие DIY, такие как это соло.
Я занимаюсь проектированием наших построек с тех пор, как мы начали ремонт нашего последнего дома 5 лет назад, но обычно мы с Шейном строили как одну команду. Поскольку я знаю, как я хочу его построить… и я знаю, как использовать электроинструменты, пришло время взять на себя ответственность и самому начать строить часть здания! Этим летом я начал с малого и построил этот игрушечный сундук для своих детей. Затем он стал немного больше (хотя использовал некоторые хитрости!) И построил этот подвижный стол для рукоделия для моего офиса. Вот эти встроенные полки вокруг проема в корпусе!
Я ТАК доволен тем, как они вышли.Строительство стеллажей с подвесным потолком было сложной задачей, поскольку раньше мы строили их только с использованием потолка в качестве опоры. На этот раз я использовал боковые и задние стены в качестве опорных точек и построил все с нуля.
Готовы посмотреть учебник «Сделай сам» и как я смог сделать их сам? Большое спасибо The Home Depot Canada за то, что поверили в мое видение этого пространства и помогли нам увидеть, как оно оживает!
Прежде чем я перейду к мелочам — если вы предпочитаете осмыслить это в виде видео — я сохранил историю Instagram со всеми своими достижениями и мыслительными процессами на этих встроенных полках, сделанных своими руками.Вы можете проверить это в прямо здесь.
Вы также довольно быстро поймете, что я не профессиональный плотник … Полагаю, если вы приземлились здесь, то вы тоже не профессиональный. Я надеюсь, что нетехнический язык и доступный дизайн помогут вам почувствовать себя немного увереннее, взявшись за проект у себя дома! Как всегда — берись за любые проекты на свой страх и риск;)
Как спроектировать встроенный стеллаж
Первое, что вам нужно сделать, это спроектировать стеллажи для вашего пространства.Вот как я это сделал. Я всегда использую миллиметровую или точечную бумагу, чтобы нарисовать это, пока я определяю эти проектные размеры. Я также все оцениваю, когда проектирую, а затем конкретизирую, когда строю. Именно так работает мой мозг — но Шейн предпочел бы конкретизировать и эти шаги — так что, если ваш мозг работает именно так. Не обращайте внимания на мои «иш» измерения здесь и замените свои очень специфические, k?
Измерьте свое пространство и решите, сколько полок вы хотите разбить по ширине.Для меня у меня было чуть более четырех футов с одной стороны двери и около двух футов с другой. Это хорошо разбилось на 2-футовые секции.
Затем вы можете решить, сколько полок вы хотите разместить высоко. Я хотел иметь жатку хорошего размера, так как мы надеемся прикрепить к ней дверь сарая. Если вы хотели добавить библиотечную лестницу или что-то подобное, вы также должны это учесть. Я также хотел, чтобы вокруг основания был обернут стандартный плинтус. Решив оставить около 6 дюймов для заголовка и 4 дюйма для плинтуса, я решил, что мне нужно 5 кубиков.
Последнее, что вам нужно решить, это то, насколько глубоко вы хотите разместить свои полки. Поскольку у нас есть панель доступа справа от встроенных модулей, нам нужно было сделать их глубиной до 11 дюймов. Для закупки материала я использовал эти приблизительные замеры.
Как рассчитать материалы, необходимые для постройки собственного стеллажа
Учитывая, как я спроектировал полки, я использовал приблизительные размеры, чтобы составить список материалов. Таким образом, для каждой полки требовалось 2 фута длиной и шириной 11 дюймов, а мне понадобилось 6 из них.(примите во внимание ту верхнюю «полку», которую вы используете для заголовка) Я решил использовать для них МДФ 3/4 дюйма. Стойки, мне понадобилось 5, чтобы построить каркас полок (11 дюймов в ширину и 77 дюймов в длину). Мне также потребовались дополнительные 6 стоек — именно так я поддерживал полки, я расскажу об этом позже. Я использовал для этого МДФ 1/2 дюйма.
Мне также нужно было закрыть верхнюю часть и плинтус — так что вы добавите эти размеры для МДФ 1/2 дюйма. Чтобы посчитать, сколько МДФ или фанеры вам понадобится для проекта, я люблю рисовать еще раз.Я супер-наглядный, поэтому я считаю, что его рисунок позволяет мне понять, как лучше всего использовать материалы, чтобы у меня было меньше отходов, и я мог воспользоваться услугами раскроя от Home Depot. Я вытягиваю лист размером 4 × 8 и разрезаю его. Для меня это означало, что весь МДФ разрезан на 11-дюймовые полосы в Home Depot. Это единственный способ построить стеллажи самостоятельно. Я не могу обработать листы МДФ 4х8 через столовую пилу дома… в одиночку. Полоски размером 11 дюймов? Полегче, друг.
Другие материалы, которые вам нужно будет рассчитать, это обрезка (я облицовал всю переднюю часть кромкой МДФ 1 × 2) и 2×4 для вашей базы и заголовка.Подрезку должно быть довольно легко рассчитать, если у вас есть рисунок. Просто измерьте, сколько ножек вам нужно для стоек, а затем для полок. Эта отделка просто увеличивает полки, чтобы они меньше походили на книжные полки из ДСП (я знаю, что вы знаете такие), а больше на изготовленные на заказ шкафы.
2×4 — это скрытая конструкция. Я построил основу для каждой секции стеллажа и соответствующий заголовок для каждой секции стеллажа. По сути, вам потребуется в 2 раза больше ширины вашей полки и в 2 раза больше глубины вашей полки для каждого дна и верха (так что для меня это составило (2 фута x 2 + 11 дюймов x 2) примерно 6 футов 2 × 4 для каждой базы и каждого заголовок.
Как построить встроенный стеллаж
Я начал с внешних стен и поставил первые стойки на место. Я использовал винты в шпильках, поэтому убедитесь, что ваши винты имеют диаметр 2 1/2 дюйма или даже 3 дюйма. Вам не нужно беспокоиться о том, как выглядят винты, так как вы почти полностью закроете эту деталь. После того, как ваши стеновые панели готовы, пора построить основу и коллекторы!
Здесь вам нужно будет уточнить ваши измерения. Обязательно уменьшите ширину стоек из МДФ, которые доходят до пола, когда вы разделяете ширину каждой полки.
Я построил эти деревянные рамы / основания из 2 × 4 и прикрепил их через стойку МДФ к стойкам на боковых стенах и на задней стене. Я сделал это как для базы, так и для заголовка. Вот откуда взялась ваша конструкция — это то, что удерживает все на стене, так что не забудьте задеть гвоздики!
Поскольку я делал это в одиночку, я обнаружил, что проще всего начать сверлить винты в заранее отмеренных точках (где находятся шпильки), прежде чем поднимать жатку на место и выравнивать ее.Я использовал для этого 2-футовый уровень. Убедитесь, что вы выровняли основание — если ваш пол неровный (у меня не было с тех пор, как мы укладывали пол на бетон!), Используйте прокладки, чтобы выровнять его, прежде чем закрепить на шпильках. Все будет построено на этом, так что не торопитесь, чтобы исправить это.
Работайте от стены к проему в обшивке — или, если вы идете от стены к стене, вам нужно работать с каждой стороны одновременно, поэтому, если ваши измерения незначительны, вы возьмете это на средней полке, а не сбоку. единицы — сохраняя симметричность.Итак, после того, как вы поставите стеновую панель вертикально, затем основание и заголовок, добавьте еще одну стойку, чтобы разделить секции стеллажа, прикрутив ее к заголовку и основанию, затем добавьте еще одно основание и заголовок. Вкрутите один через панель МДФ в другой коллектор и основание и в стойки на задней стене. Завершите это еще одной кромочной панелью / стойкой. Вы будете обрезать это, чтобы все винты были скрыты.
Как только у вас будут стойки, основание и верхняя часть … пора посмотреть, как эти полки оживают!
Начните с того, что поставьте базовую полку прямо на нее.Еще раз убедитесь, что он ровный, и установите регулировочную прокладку по мере необходимости. Используйте гвозди, чтобы удерживать это на месте — все строится поверх этого.
Это та часть, которая помогает так легко собрать все вместе, поэтому, если я не понимаю вас в этом абзаце — посмотрите сюжет в Instagram, где я его показываю … как только вы определились с точной высотой вашего срока хранения. вырезать вертикальные части из МДФ 1/2 ″. Эти вертикальные части будут обрезаны до нижнего края вашей полки — полка будет опираться на них.Они уже должны были быть нарезаны на вашу глубину в Home Depot или где-то еще (помните, у меня были полосы по 11 дюймов), так что здесь вам нужно только подумать о длине каждой доски.
Когда вы делаете точные измерения для резки, обязательно учитывайте 3/4 ″ полки, которые вы будете ставить. Если вам вообще пришлось установить регулировочные прокладки, чтобы выровнять предметы, это повлияет на ваш дизайн. измерения, поэтому очень важно точно измерить, прежде чем вырезать и строить.
Прикрепите эти опорные стойки полок с помощью гвоздей и клея.Я использовал «No More Nails». Я использовал гвозди 5/8 ″ на центральных полках (чтобы они не выходили на другую сторону моих полок) и более длинные гвозди в стены. Затем вырежьте и поставьте первую следующую полку поверх этих опор. Убедитесь, что она ровная, и добавьте немного клея по краям полки и пару гвоздей, чтобы удерживать ее на месте (в только что поставленные вертикальные опоры). Мне нравилось работать горизонтально, потом вертикально. Итак, я бы сначала сделал обе полки внизу и выровнял их друг относительно друга, а затем продолжал двигаться вверх!
Когда вы дойдете до этих верхних парных полок, я бы повторно измерил и разделил разницу, если вы немного оторвались — эти две верхние полки будут одинакового размера, даже если они отличаются от нижних.Я специально сделал нижние полки немного больше, чтобы в них поместились несколько больших книг, ваз и держателей для журналов.
Для верхней полки понадобится верхняя часть — вы не хотите смотреть на заголовок 2 × 4! Просто сделайте еще одну полку таким же образом и поставьте ее на стойки — вы увидите только нижнюю часть этой.
Как разместить дверной проем во встроенном стеллаже
ЕСЛИ вы строите вокруг проема в корпусе, как я (дверной проем), вам нужно прикрепить его вертикально к полкам. Вставьте более длинные гвозди из проема в полку.Эти заплатки легко заполняются древесной набивкой, и их стоит исправить, чтобы все было в безопасности!
Вам также нужно будет решить, хотите ли вы выйти за дверь. Я решил убрать его, не превращая его в полку, так как я планирую установить здесь перила двери сарая. Вы можете поставить здесь полку, если хотите, но это повлияет на ваши дизайнерские планы.
Как обрезать встроенный стеллаж
На этом… ваш стеллаж построен! Это просто не выглядит красиво. Теперь мы хотим обрезать его и придать индивидуальный вид.Я начал с плинтуса. Я использовал МДФ, чтобы покрыть каркас 2 × 4 и выровнять его со стойками и основанием полки. ТОГДА я добавила плинтус, чтобы обернуть нижнюю часть полок. Так как пол был неровным, и я хотел, чтобы плинтус был на одном уровне с нижней полкой, я добавил четверть круглого молдинга в качестве обуви вдоль плинтуса — это скроет любые неровности на уровне пола.
Для жатки я зачистил все области жатки 2 × 4, которые не соприкасались с краями стоек, а затем пробежал сосновой доской поверх всей конструкции.Я также построил перегородку для проема над дверным проемом. Если вы не планируете что-либо вешать на этот заголовок — просто используйте здесь МДФ, он имеет гораздо более чистую отделку.
В заголовке над проемом в обшивке вам нужно добавить нижнюю часть, чтобы скрыть эту рамку 2 × 4, поэтому используйте для этого MDF.
А теперь полируем полки и стойки! Я использовал для этого молдинг 1 × 2. Когда мы строили их в прошлый раз, мы вырезали свои собственные из листов МДФ, чтобы сэкономить деньги. Опять же, поскольку я делал это сам, я не видел, как вручную перебираю лист МДФ через настольную пилу на 2-дюймовые полосы, поэтому я выбрал легкость и купил обрезку.
Сначала я пробежал 1 × 2 на стойках, прикрепив его на место гвоздями. Убедитесь, что эти разрезы идеально подходят по длине. Я выстроил их так: на внешних стенах прижмите их к стене — они будут немного нависать над вашими полками, и это нормально. На средних стойках они ПРОСТО закроют 3 слоя МДФ. Сосредоточьте это там. Если вы упираетесь в такой проем в обшивке (или не собираетесь переходить от стены к стене), выровняйте край вашей отделки по внешнему краю стойки так, чтобы снаружи это выглядело заподлицо.Опять же, планка будет немного нависать над полками с внутренней стороны, и это план.
Затем отрежьте обшивку из МДФ по поверхности полок. Выровняйте их так, чтобы полка имела ровную ровную поверхность — пусть выступ будет в верхней части полки внизу.
Где использовать деревянную шпатлевку или герметик на встроенных стеллажах
Пришло время прикончить этих малышек! Не делай ошибки, которую совершил я, и пока что радуешься тому, что было сделано. Ты совершенно не такой. Этот процесс занимает много времени, но оно того стоит.Это то, что придает вашей работе индивидуальный вид.
Используйте деревянную шпатлевку, чтобы заполнить все отверстия от гвоздей и зазоры на одном уровне. Например, между полкой и накладкой — вы хотите, чтобы все выглядело как одно целое, поэтому вы должны использовать здесь деревянную заливку. Если у вас хорошая ровная поверхность, ее можно отшлифовать … шпателем. Убедитесь, что используемую деревянную шпатлевку можно красить, а если вы красите в белый цвет, используйте даже белый деревянный шпат. Убедитесь, что вы заполнили все зазоры немного выше отверстия, чтобы можно было отшлифовать его заподлицо.
Отшлифуйте деревянную шпатлевку и все поверхности ваших встроенных элементов, чтобы краска наносилась равномерно и все было гладко.Я использую для этого пальмовую шлифовальную машинку и наждачную бумагу зернистостью 180. Если у вас действительно грубая поверхность, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 100, но я бы не стал снижать ее для МДФ.
Используйте герметик для заполнения любых углов. Сделайте это после того, как закончите шлифовать деревянную шпатлевку. У меня есть видео … это супер неловкое, потому что это мое первое видео ВСЕГДА, но оно показывает, как конопатить, чтобы заполнить плинтусы и углы, как вам нужно сделать здесь. Одна вещь, которую я бы исправил из этого видео, заключается в том, что если вы заполняете скошенные углы, как на плинтусе, вокруг проема в обшивке — используйте здесь деревянную заливку, она намного долговечнее.Всегда уплотняйте перед покраской — она будет держаться намного лучше! Герметик собирает пыль и не стирает так легко, как пыль с окрашенных поверхностей.
Как покрасить открытые стеллажи из МДФ
Я спросил, что вы, ребята, хотели бы знать об этих полках в моих рассказах IG, и одним из вопросов было, как сделать так, чтобы они не выглядели такими… раскрашенными. Вы, ребята, МДФ — это СОБАКА для красок. Мне посоветовали всегда сначала наносить на него грунтовку на масляной основе. Воняет, я знаю … и помыть невозможно.Я покупаю одноразовую роликовую клетку и лоток для нее, потому что растворитель для краски в присутствии детей пугает меня, и я просто иду на это. Он герметизирует ваш МДФ, поэтому вам не нужно наносить 9 слоев. Я пользуюсь этим. Если вы используете другую, просто убедитесь, что на нее можно нанести латексную краску.
Затем покрасьте краской шкафа или двери и краской отделки. Чтобы добиться этого равномерного покрытия, потребовалось два слоя. Я, наверное, мог бы сделать третий. Я использую атласное покрытие и накатываю его. Мазки кистью почти всегда видны на плоских поверхностях, таких как эта, поэтому я прочесываю углы и труднодоступные уголки, а затем прокручиваю прямо поверх них.Хорошая краска для корпусов самовыравнивается, поэтому на ней не будет текстуры. Я знаю, что многие американские блоггеры рекомендуют использовать добавку к краске для самовыравнивания (Floetrol — это то, что я вижу часто), но я знаю, что она недоступна в Канаде.
Если вы действительно хотите получить гладкую поверхность, то вам подойдет краскораспылитель. У меня есть сообщение с советами для начинающих по распылителю краски здесь и сообщение с дополнительными советами здесь. Я решил не делать этого здесь, потому что мы одновременно работали над другими проектами, где нам нужно было пройти через эту дверь, поэтому я не хотел все это скрывать.
Уф! Это очень много информации, но у вас, ребята, было так много вопросов по IG, что я хотел убедиться, что отвечу на них все! Я надеюсь, что этот пост будет для вас информативным и полезным. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу самостоятельного изготовления встроенных стеллажей!
Плавающие полки своими руками — Домик на углу
Facebook
Твиттер
Pinterest
* Если вы предпочитаете более тонкие плавающие полки, мы также построили некоторые из них! Вы можете ознакомиться с нашим руководством по созданию сверхтонких плавающих полок здесь! *
Одна из первых вещей, которые мы встроили в наш дом — даже до того, как разобрались с некоторыми серьезными проблемами, такими как отопление и безопасность, — это наши плавающие полки в столовой.
Мы их любим. Они предлагают отличное хранилище и были довольно быстры, легки и дешевы в сборке.
Когда нас спрашивали о наших встроенных полках несколько раз, наверное, давно пора рассказать вам, как мы их построили.
Построить плавающие полки своими руками действительно просто. Наш состоял из скрытого деревянного каркаса, который привинчивается к стене и затем покрывается МДФ.
Если бы вы прорезали наши полки, вы бы увидели вот что.
Как видите, в дополнение к 3 частям рамы, которые привинчены к стене, мы также добавили дополнительную опору в передней части полки и для дополнительной прочности (на случай загрузки тяжелых книг) центральную поддержка тоже.
Если вы хотите сделать плавающие полки своими руками, вам понадобится: * Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые мы использовали для создания этих полок. Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже!
Ударная дрель. Вероятно, вы не захотите делать это с небольшой аккумуляторной дрелью.Чтобы просверлить кирпич, вам понадобится соответствующая мощность.
Аккумуляторная дрель и зенковки сверло
Wallplugs и винты
Отвертка Timber для опорной конструкции (мы использовали 38x25mm печи высушенная древесина)
МДФ для облицовки полки — мы малярные наши, но выбрать несколько листов древесины, если Вы хотите видеть зернистость (мы использовали МДФ 12 мм для верхней части полки и МДФ 8 мм для передней и нижней части полки)
Наполнитель
Краска
Наждачная бумага
Рулетка
Уровень
Вот как их построить:
# 1 Начните с измерения того места, где вы хотите разместить полки, и отметьте верхнюю линию каждой готовой полки с помощью спиртового уровня.Затем отмерьте и рассчитайте необходимые вам материалы. Для каждой полки вам понадобится 2 опорных бруса на длину полки, 2 опорных бруса на ширину полки (+ 1x дополнительный кусок длины полки, если вы добавляете дополнительную опору, как мы), 1x кусок МДФ для верх полки, 1x кусок МДФ для нижней части полки и, наконец, 1x последний кусок МДФ для передней части полки.
# 2 После того, как вы соберете все свои принадлежности, начните с обрезки поддерживающих деревянных частей до нужной длины.Для каждой полки вам понадобится четыре части — по одной с каждой стороны (и дополнительная пятая часть, если вы устанавливаете дополнительную центральную опору).
# 3 Тогда пришло время, чтобы начать прикрепление структуры поддержки полки. Убедитесь, что верх вашей опоры заканчивается ниже верхней линии готового уровня полки. В нашем случае ее нужно было отделать на 12 мм ниже, что составляет толщину плиты МДФ, которая будет формировать верх полки.
# 4 Чтобы убедиться, что центральная и передняя опоры действительно прочны, мы разрезаем угол на две передние и боковые пересекающиеся части.Таким образом, передняя часть поддерживается деревом, а не только несколькими винтами.
# 5 Вот и все. Теперь, когда вы прикрепили опору к полкам, пора подобрать облицовку полок. При покупке листовых материалов большинство магазинов DIY бесплатно разрезают древесину по размеру — и именно это мы сделали. Начните с прикручивания нижней крышки полки к вашей конструкции.
# 6 Затем вы можете поместить верхнюю часть сверху — не нужно привинчивать ее на место, так как она останется там сама по себе.Наконец, прикрутите (приклейте или прибейте) переднюю панель к полке.
# 7 Все, что осталось сделать, это заполнить все дыры и покрыть все слоем краски. Вот и все. Сказал вам, что это было просто.
Вы что-нибудь построили для своего дома? Вы когда-нибудь строили полки? Вы также удивлены тем, насколько простые вещи иногда бывают, если вы знаете, как это сделать?
PS. Здесь вы можете совершить самую последнюю экскурсию по нашему дому. В этой комнате произошли большие изменения!
полок для шкафов своими руками — Extreme How To
Шкафчики — одно из наиболее мало используемых, но полностью модернизируемых пространств в наших домах, особенно бельевые и туалеты в холлах.В домах, в которых я работал на протяжении своей карьеры, кажется, что будь то новые постройки или старые модельные туалеты, шкафы либо мучительно лишены места на полках, либо забиты деревом и хитростью, которую ударил предыдущий владелец. вместе в темноте. Итак, хотя существует множество сложных систем, предназначенных для создания «закрытого махала», иногда вам действительно нужны базовые полки или то, что комик Джордж Карлин назвал «местом для ваших вещей». Вот как разложить и собрать простые полки в шкафу, которые оптимизируют вертикальное пространство, отлично выглядят и содержат все необходимое для хранения.
Планирование
Независимо от того, что это за проект, нельзя недооценивать ценность умного и продуманного планирования, и первое, что нужно учитывать, — это то, что вы будете хранить в этом пространстве. Это определит, как вы расставите полки и насколько глубоко их сделаете. Шкаф, который мы построили на фотографиях «шаг за шагом», идеально подходил для ванной комнаты в доме 80-летней давности, поэтому мы разместили полки на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга. Это оптимизировало вертикальное пространство для более объемных предметов, таких как стопки сложенных полотенец, не тратя впустую место для более мелких, но важных предметов, таких как туалетные принадлежности и чистящие средства.Их одинаковое расположение также сделало шкаф аккуратным и хорошо сделанным.
Отметив положение полки рулеткой, с помощью уровня перенесите линию вокруг шкафа.
Планировка
Нижняя полка. Поскольку полки имеют толщину (мы использовали МДФ 3/4 дюйма), вы не можете просто провести рулеткой по стене с шагом 16 дюймов, потому что полки не будут равномерно расположены. Чтобы получить ровный план — 18 дюймов от верха одной полки до низа следующей — сначала определите и отметьте нижнюю полку.Это обеспечивает контрольную точку для остальной части макета. Наша нижняя полка находилась на высоте 36 дюймов от пола, чтобы вместить корзину, поэтому мы измерили высоту на 36 дюймов, а затем выровняли линию вокруг шкафа на этой высоте.
Средние полки. С нашей первой линии мы измерили 18 3/4 дюйма. Дополнительные 3/4 дюйма представляют толщину нижней полки, а измерение показывает нам нижнюю часть второй полки, которую мы снова отметили и выровняли. Затем мы повторили процесс для остальных полок.Для верхней полки мы оставили ее примерно на 24 дюйма ниже потолка, чтобы там можно было хранить более толстые, менее часто используемые предметы (например, одеяла для соседней комнаты для гостей).
Глубина полки. Все шкафы индивидуальны, поэтому глубина полок будет варьироваться от дома к дому. Ключ к полезной полке — та, до которой довольно легко добраться. В этом случае у нас было много места, но не слишком много, поэтому мы могли сделать полки на всю глубину шкафа, 24 дюйма.
Обрежьте полки по размеру.
Расположение шпильки
Ключом к этой установке полок являются сосновые ригели размером 1 на 2, на которых размещены заготовки для полок из МДФ. Чтобы полки были в безопасности, ригели должны быть надежно закреплены на шпильках. Если вам повезет, ваш поисковик найдет их за вас. Моя как-то никогда не работает, особенно в толстой штукатурке, как здесь. Если не работает, попробуйте старомодный способ: стучите костяшками пальцев по стене, пока не услышите что-то твердое, а затем пробейте дыры в стене прямо под линией полки, чтобы проверить, соответствует ли этот звук гвоздику.Отметьте ширину шипов, чтобы направлять застежку. Не удивляйтесь, если вам придется пробить кучу отверстий перед тем, как найти прочный каркас.
Макет главной книги
Пристенные ригели. Сначала измерьте ширину задней стенки туалета и длину первой стойки. Поскольку эта часть будет закрыта ригелями на боковой стенке, отрежьте ее примерно на 1/8 дюйма от фактического размера. Это компенсирует неровности стен и при этом отлично смотрится. Точная стрижка или слишком длинный волос могут вызвать разрывы в ленте для гипсокартона или трещины в штукатурке, когда вы пытаетесь вставить его молотком на место.Это измерение также будет вашей шириной полки, которую вы сократите позже. Если стенные стойки или штукатурка особенно грубые, возможно, вам придется разрезать их по отдельности.
Боковые доски для перекладин. На полке глубиной 24 дюйма боковые ригели должны фиксировать по крайней мере две стенные стойки, но не обязательно, чтобы они были такими же длинными, как полка глубокой, а это значит, что вы можете консольно надевать полку на концы полки. боковые стенки до 6 дюймов, но прогнать их примерно на 3 дюйма выглядит лучше. Измерьте длину боковых ригелей.Если вы измеряете расстояние от задней стены, не забудьте вычесть 3/4 дюйма, потому что ригели на боковой стене закрывают гроссбух на задней стене, когда вы их прибиваете.
Раскрой
Вы можете использовать ручную торцовочную коробку, чтобы делать пропилы в гроссбухе, но здесь лучше всего подойдет электрическая торцовочная пила. Обрежьте все бухгалтерские книги до нужной длины и храните в отдельных стопках. Вы также можете добавить несколько важных деталей в безвкусную бухгалтерскую книгу. Совет: установите упор на пилу или верстак, чтобы вместо того, чтобы измерять каждую деталь перед тем, как разрезать ее, вы можете просто прижать ее к упору и разрезать.Меньше измерений, выше точность.
Установка регистров
Сначала установите задние ригели. Использование пневматического гвоздезабивателя и 2-1 / 2-дюймовых гвоздей ускорит этот процесс. В противном случае используйте 2-1 / 2-дюймовые приводные винты (примечание: убедитесь, что вы предварительно просверлили и зенковали концы, чтобы избежать раскола). Почти наверняка в каждом углу шкафа за гипсокартоном есть шпильки; Наклон крепежа под углом — так называемое прибивание с носком — обычно помогает создать прочное соединение.А добавление нескольких капель строительного клея на заднюю часть ложа гроссбуха обеспечивает реальную безопасность ремня и подтяжек.
Боковые ригели Next. Прикрутите ногтем или прикрутите заднюю часть каждой боковой балки к угловой стойке шкафа. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с задней стенкой. Прибейте оставшиеся шпильки на леске. Подсказка: именно здесь наличие гвоздезабивателя с угловой отделкой действительно экономит время и повышает качество вашей работы. Крепеж пробивает все слои стены — отлично подходит для штукатурки — и прочно проникает в каркас.
Сначала установите задние регистры. Затем боковые книги. При необходимости наклоните застежку, чтобы защелкнуть шпильку в углу. Используйте 2 гвоздя или винта на каждую стойку.
Раскрой и установка полок
Обрежьте полки по окончательным размерам. То, как вы их режете, зависит от того, насколько они велики и какие инструменты у вас есть. Фактически, мы использовали несколько инструментов для определения размера нашего: циркулярная пила для грубой резки листов размером 4 на 8, настольная пила для их обрезки и торцовочная пила, чтобы разрезать их по длине.Совет: настольная пила отлично подходит для работы с листами меньшего размера, но они никогда не были предназначены для этой работы. Итак, если у вас нет настольной пилы, используйте циркулярную пилу и доску для стрельбы или прямую кромку, чтобы обрезать детали по длине. Тем не менее, вы можете установить снаружи для резки МДФ; при резке образуется очень мелкая пыль.
Верхняя полка. Необходимо обрезать верхнюю полку по ширине, так как она находится над дверным проемом. Если мы сделаем его на полную глубину, он закроет все отверстие, поэтому мы сделали его глубиной 12 дюймов вместо полных 24 дюймов.
Наклонитесь. Ключ к тому, чтобы полки проходили через дверь и на ригели, нужно начать с нижней. Наклоните ее так, чтобы она вошла в дверной проем, затем прислоните одну сторону к решетке. Наконец, наклоните другую сторону вниз. Повторите то же самое для остальных полок. Некоторые полки, возможно, придется подрезать или даже перерезать в зависимости от недостатков в стене шкафа, которые вы увидите, когда будете класть полки. Не расстраивайтесь, это случится не с вами первым.
Гвоздь вниз. Используйте гвозди диаметром 1-1 / 2 дюйма и прибейте полки к балкам. Если вы завинчиваете, предварительно просверлите и зенковали отверстия. Совет: Прибивание листовых материалов — идеальное применение для пневматического степлера. Для таких работ я использую степлер с узкой коронкой.
Начиная с первой или самой нижней полки, проденьте каждую полку в дверцу, а затем положите на место поверх реек.
Окончательная отделка
Мы использовали МДФ для этих полок, потому что он выдерживает нагрузку, которую на него кладут.Для более длинных или широких полок разумно использовать выступ из массива дерева на МДФ для поддержки передней части или использовать березовую фанеру, которая будет протягиваться немного дальше, не провисая. Мы также использовали МДФ, потому что он хорошо впитывает краску и идеально подходит к интерьеру шкафа.
Чтобы по-настоящему интегрировать полки в стену, вы можете заделать их верхние поверхности герметиком или наклеить молдинг для обуви, чтобы закрыть зазоры между их краями и стеной. Наши подходят достаточно хорошо, чтобы мы могли заделать шов, а затем приступить к заполнению и шлифовке всех отверстий от гвоздей.После того, как все высохло, загрунтовали и покрасили полки латексной краской. Я люблю подождать полные семь дней, прежде чем загружать только что окрашенную поверхность, чтобы дать краске достаточно времени для высыхания, иначе вы рискуете прилипнуть к краске более тяжелыми предметами и испортить вашу работу. А испорченная работа — это, в первую очередь, не смысл домашнего ремонта, не так ли?
Марк Клемент является автором книги The Carpenter’s Notebook
Рекомендуемые статьи
Полка для ванной своими руками —
Сделайте собственную полку для ванной между стойками в стене.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Последние две недели я был занятой пчелой в нашей ванной, создавая и создавая полку для ванной своей мечты. Мы очень довольны результатом этой полки для ванной. Это чрезвычайно простая конструкция, которая идеально впишется в любую ванную комнату (с различными вариациями размеров в зависимости от вашего личного пространства). Ознакомьтесь с другими нашими решениями для хранения в небольших ванных комнатах в этом посте.
Эта полка для ванной была изготовлена из дерева МДФ. Древесина МДФ — не лучший вариант дерева для ванной комнаты. Хотя вентиляция в нашей ванной комнате отличная, она просто не подходила для чего-нибудь влажного (зубная паста и т. Д.).
Я знал, что хочу снять старую полку из МДФ и заменить ее деревянной. В нашей ванной комнате определенно не хватало теплых тонов дерева, о которых я мечтала. Еще до сборки этой полки я снял наш деревянный реечный потолок, сделанный своими руками. Нам не понравилось темное пятно.
Для справки фото старой полки из МДФ.
Несколько минусов этого места: потолок из темного дерева и полка из МДФ.
Хорошо, давайте сразу приступим к этому простому DIY! Первым делом я схватил канцелярский нож, чтобы отделить герметик от гипсокартона, чтобы не было никаких повреждений. Затем я снял с полки каждый кусок МДФ до шпилек.
Сначала удалили старые плиты МДФ. Затем я взял несколько деревянных обрезков, чтобы создать доску визуализации.
Мы решили, что наш план игры будет заключаться в том, чтобы собрать рамы и полку как одно целое и вдвинуть их в стену. Для этого мы взяли рулетку, измерили все стороны и сделали правильные надрезы.
То, что вы видите ниже, — это верх полки и боковые стороны. Мы использовали столярный клей, а затем прибили их вместе с помощью нашего пистолета для ногтей.
Когда мы закончили приклеивать и прибивать блок (верх, боковые стороны и одна полка), мы приступили к работе с ящиками. Ящики были обязательной частью этой постройки.Мы хотели практичное и долговечное решение, и добавление ящиков к нашему шкафу для ванной позволило бы добиться этого. У нас очень маленькая главная ванная комната и настенная раковина, так что у нас буквально нет места ни для чего. Мыло, зубные щетки, зубная паста, ватные палочки, и это лишь некоторые из них, были болью.
Перед тем, как приступить к работе с выдвижными ящиками, мы провели тест на сухую. Он отлично вписывается в стену.
Мы решили, что хотим, чтобы ящики были полностью на нашей полке для ванной. Верхний ящик будет для наших зубных щеток и зубной пасты.Нижний ящик будет для моих контактов и контактных решений. У нас уже есть декоративная ваза для ватных палок и подушечек для лица, и мы будем хранить рулон туалетной бумаги в бетонной вазе на нижней полке.
Для начала вам нужно измерить глубину и учесть стороны полки, крепеж для ящика и сам ящик. Каждая сборка будет отличаться в зависимости от вашего пространства. Вот фотография материалов, из которых мы изготовили ящики для полок в ванной.
Вы начнете с создания U-образной формы, которая будет по бокам и сзади ваших ящиков.Перед тем, как прибить гвоздь, я добавил столярный клей, чтобы они были более надежными.
Вот как это будет выглядеть, когда все три части вашей буквы «U» будут склеены и прибиты гвоздями.
Затем вы нанесете столярный клей на вашу U-образную форму и поместите нижнюю часть ящика НА ВЕРХ U-образной формы, используя столярный клей, а затем прибейте вместе, образуя основание ящика.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вот как будут выглядеть основания ваших ящиков после сборки.
Затем возьмите фасады ящиков и прикрепите их к основанию с помощью столярного клея и пистолета для ногтей. Убедитесь, что вы измерили обе стороны, прежде чем прикреплять переднюю часть ящика, чтобы они поместились на вашей полке.
Пришло время прикрепить основания ящиков к раме полки. Вам нужно точно измерить расстояние, чтобы учесть, сколько ящиков вы добавляете. Мы добавляем два ящика, и они будут максимально «заподлицо», чтобы учесть необходимое оборудование.
После того, как оборудование ящика прикреплено к каркасу полки, вы захотите прикрепить направляющие ящика к самим ящикам.Каждая фурнитура и каждый ящик разные, поэтому убедитесь, что вы точно измеряете размер, чтобы вместить.
Теперь, когда ящики укомплектованы, а оборудование ящиков шкафа надежно закреплено, вы можете вставить ящики в раму. Возможно, вам придется внести небольшие изменения в зависимости от того, как вы хотите, чтобы они сидели. Один раз мы изменили наши измерения.
После того, как ящики были установлены, мы установили всю полку для ванной в стене. Так как эта полка находится в ванной, я хотел защитить дерево, поэтому я добавил немного поли в ящики и нижнюю часть.
Наконец, возьмите немного шпатлевки и залейте дырочки от гвоздей. Я использую этот, так как он имеет естественную отделку, которая красиво сочетается с деревом.
Ребята, вы готовы увидеть финальное раскрытие ???
Если вам, ребята, понравился этот урок по сборке, мы были бы БЛАГОДАРНЫ, если бы вы прикрепили рисунок ниже к своему Pinterest. Это наше любимое место, где можно делиться своими последними проектами DIY и тем, что нас сейчас вдохновляет! Пока вы там, подписывайтесь на нас!
Купите несколько товаров, опубликованных в этом посте.Ознакомьтесь с нашими решениями для хранения небольших ванных комнат в этом посте.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Построить индивидуальный встроенный стеллаж
Стена с камином в нашем новом доме является основным центром нашей открытой гостиной кухни и семейной комнаты, но поскольку она зажата между проемом в столовую и стеной окон, она создает неудобную компоновку для телевизора и сидений. . Чтобы придать ему цель и уменьшить акцент на нецентрированном камине, я добавляю целую стену из встроенных модулей, в которой будет размещаться телевизор, скрыть шнуры и создать красивый фокус для пространства.
И поскольку мы хотим, чтобы качество встроенных элементов соответствовало целостности нашего дома, мы объединяемся с Baird Brothers Fine Hardwoods [https://www.bairdbrothers.com/], чтобы использовать лучшие материалы для работы. . Мне повезло, что у меня на заднем дворе в Огайо есть компания Baird Brothers Fine Hardwoods, но их семейное предприятие предлагает отгрузку высококачественной древесины лиственных пород по всей стране. Для этого проекта я использую высококачественную фанеру из корпусной березы и твердые кленовые доски.
В первой части этого проекта я удалил и обновил мантию, добавив новую лепку, продемонстрировал плитку вокруг камина и заменил ее новой мраморной мозаикой и плиткой метро.Чтобы просмотреть видеоролики, показывающие эти части процесса, щелкните ссылки ниже.
Шаги для сборки встраиваемых стеллажей на заказ:
Шаг 1: Размер деталей
Дженн Ларджесс
Чтобы приступить к работе со встроенными элементами, разорвите ¾-дюймовую фанеру на полоски шириной 16 дюймов, а затем обрежьте их до нужной длины, чтобы создать боковые стенки, полки и разделители шкафа. Подготовьте концы полок и верхний край каждой перегородки к сборке, просверлив отверстия в карманах.Примечание: поскольку мои шкафы имеют высоту 9 футов, я также использовал карманные отверстия, чтобы добавить еще одну ногу к высоте каждой стороны шкафа. Чтобы заполнить отверстия в карманах, я использовал столярный клей и заглушки, которые затем обрезал пилой заподлицо и отшлифовал. Для менее заметных отверстий в карманах я использовал шпатлевку для дерева.
Шаг 2: Отметьте стороны
Дженн Ларджесс
Отрезав большие куски, сложите стенки шкафа.Отмеряя от нижнего края, отметьте высоту полок. Нанесите эту отметку в линию на внутренних стенках каждого шкафа, чтобы полки во время сборки оставались ровными.
Шаг 3: Разметка деталей
Дженн Ларджесс
Разложите детали так, чтобы горизонтальные полки располагались между вертикальными сторонами. Собирать такие большие детали и сохранять их квадратной формы может быть непросто.Я рекомендую работать на ровной поверхности и использовать угловые зажимы, чтобы соединения оставались квадратными.
Шаг 4: Соберите детали
Дженн Ларджесс
Чтобы использовать угловой зажим, вставьте край шкафа в зажим, нанесите клей на конец полки, поместите полку в зажим, а затем отрегулируйте размещение. Примечание: я также использовал зажим под прямым углом с отверстием для кармана, чтобы удерживать передний край доски на месте, а затем скрутил части вместе.Приложив одну сторону каждой полки, я наношу столярный клей на противоположный край каждой полки и наклоняю оставшуюся сторону шкафа на место.
Добавьте опоры под нижнюю полку и гвозди в верхнюю часть каждого шкафа, чтобы впоследствии поддержать карниз.
Шаг 5: сложите разделители
Дженн Ларджесс
Измерьте и разметьте линии вертикальных перегородок шкафа, а затем установите перегородки.Используйте карманные отверстия, чтобы прикрепить верхний край каждой перегородки, и отметьте и закрутите нижнюю часть шкафа, чтобы закрепить нижний край каждой перегородки.
Шаг 6: Добавьте опоры для полок
Дженн Ларджесс
Поскольку мои встроенные модули такие широкие, я также прикрепил 1 × 2 по краю под каждой полкой, чтобы облегчить вес длинной полки. Для еще большей поддержки я также ввинчу эти опоры в стойки в стене.Это в сочетании с опорой лицевых рамок вдоль переднего края каждой полки поможет переносить вес через центр полок.
Шаг 7: Размер и установка задних панелей
Дженн Ларджесс
Уложите заднюю часть фанеры ¼ дюйма на узлы и обрежьте их с помощью фрезерного станка с фрезой заподлицо. Примечание: вы также можете использовать лобзик или настольную пилу для определения размера задних панелей, но я обнаружил, что это самый простой способ подобрать подходящий размер.Кроме того, поскольку этот край моего шкафа будет скрыт прилегающими стенами по внешним краям и кожухом и телевизионной панелью по внутренним краям, я решил не вставлять свою панель, так что это был простой обрезной обрез.
Определив размер панелей, сдвиньте их в сторону, отметьте расположение каждой полки, а затем прибейте их на место через задний край полок и стенки шкафа.
Шаг 8: Создайте рамки лица
Дженн Ларджесс
Обрежьте доски по размеру, а затем просверлите отверстия в концах всех горизонтальных частей.Положите кусочки лицевой стороной вниз, а затем склейте и скрутите их. ПРИМЕЧАНИЕ. Во время сборки я положил лицевые рамки на корпус. Я бы предпочел разместить их на плоской поверхности, но это большие сборки, и на тот момент у меня официально не было рабочего места.
Наконец, переверните рамки для лица, чтобы проверить их посадку.
Шаг 9: Завершите шкафы и подготовьте к установке
Дженн Ларджесс
Завершив все основные сборочные работы, нанесите им несколько слоев краски.
Вырежьте углубления для любых электрических коробок. Установите планки обшивки на стойки на стенах, чтобы создать полость для пропуска проводов к новым телевизионным проводам и действовать как гвоздь для полок.
Шаг 10: Установите шкафы
Дженн Ларджесс
Положите шкафы на пол, а затем наклоните их к планкам обшивки.
Шаг 11: Добавьте лицевые рамки и молдинг
Дженн Ларджесс
Поднимите рамки для лица и прибейте их на место.Добавьте плинтус и украсьте карнизом.
Шаг 12: Установите центральную панель
Дженн Ларджесс
Проложите все шнуры и провода, а затем определите размер и установите центральную панель и кронштейн для телевизора.
Шаг 13: Установите двери
Дженн Ларджесс
Наконец, установите двери.Примечание: я использовал европейские петли-вкладыши, но мне пришлось заполнить внутренние стены моих шкафов ломом, потому что они были сделаны для бескаркасных шкафов.
Шаг 14: Наслаждайтесь новым встроенным!
Дженн Ларджесс
Заполните дырочки от гвоздей, заделайте швы, подправьте краской и наслаждайтесь новым встроенным устройством!
Покупки:
(5) листов фанеры 3/4 «x 4» x 8 «
(4) листа фанеры 1/4 ”x 4’ x 8 ’
(4) 1 x 2 x 9 ‘доски
(8) 1 x 2 x 8 футов
(2) плинтуса длиной 8 футов
(2) 8 футов карниза
(5) Дверцы шейкера на заказ
(5) Дверные ручки
(10) Петли безрамные вставные европейские
Винты с карманом 1 1/4 дюйма
Заглушки для карманных отверстий
Шпаклевка для дерева
Клей для дерева
инструментов:
Как построить полки для кладовой
Хотя они все еще находятся в стадии TBP (на покраску), я очень рад рассказать, как мы построили полки для кладовых для нашего пляжного домика.Их на удивление легко построить — они целиком состоят из двух частей: листов МДФ и досок 1 x 2 дюйма — и процесс можно легко адаптировать практически к любому пространству, где вы хотите добавить индивидуальное хранилище (спальни, игровые комнаты , жилые комнаты и т. д.). Другими словами, думайте не только о кладовой. А если вы прокрутите эту публикацию до конца, вы увидите видео о некоторых действиях, которые могут вам помочь — так что, даже если вы новичок, вы сможете это сделать. Шутки в сторону.
На самом деле, метод, который я использовал для их создания, я уже использовал дважды в нашем собственном доме — сначала в комнате нашего сына, а затем для встроенных элементов нашей гостиной (показано ниже).Называйте меня создателем привычки, но я обнаружил, что это легко выполнить, и мы всегда были очень довольны завершенным видом.
Эволюция кладовой
Во-первых, позвольте мне рассказать всем о кладовой. Мы рассмотрели более подробную информацию в Эпизоде № 74 нашего подкаста, но изначально мы планировали использовать эту комнату как уголок для завтрака. Мы даже начали настраивать его как единое целое, когда впервые переставили мебель несколько месяцев назад (см. Ниже), но быстро поняли, что это будет довольно тесная обеденная зона, И у нас уже есть много сидячих мест в соседней кухне / столовой, что есть стол на восемь человек и остров на четверых.
В итоге мы решили, что эта комната лучше подойдет нам как кладовая. Мы ненадолго оплакивали возможность создать фотогеничный маленький уголок для завтрака, но быстро пришли в восторг от создания сверхфункциональной кладовой. Это также дало нам возможность получить холодильник большего размера, чем могла бы вместить наша основная кухня, поэтому этот щенок с противоглубиной стал отправной точкой для нашего плана кладовой (вы также можете прочитать, как мы получили от него много выгод). И да, это два ящика для морозильной камеры, а не один большой ящик, где все складывается друг на друга, и их труднее найти.И да, нам это нравится, и как бы хотелось, чтобы у нас он был сейчас в нашем собственном доме.
Планирование полок и закупка материалов
Холодильник мог заходить только на одну стену там без двери или окна, и он не мог заходить ни в один из углов этой стены, потому что он перекрывал дверную раму или оконную раму (глубина холодильника составляет около 27 дюймов. , но дверной молдинг начинается с 21 ″). Тот же самый дверной проем также означал, что максимальная глубина, которую мы могли построить для наших полок в кладовой, составляла 21 дюйм, но это не было достаточно глубоким.Итак, имея размеры комнаты в руках, я Picasso’d набросал идею того, что мы хотели создать, чтобы я мог определить, сколько материала купить. Первоначально мы планировали узкую вертикальную кабинку для метлы / швабры / пылесоса, но позже отказались от нее (для этого есть отличное место в прихожей), поэтому не обращайте внимания на длинную узкую кабинку с надписью «G» ниже:
Эти прямоугольники, которые я нарисовал внизу страницы, — это я прикидываю, сколько листов МДФ размером 4 x 8 дюймов 3/4 дюйма мне нужно купить.Я узнал, что мне нравится работать с МДФ для подобных проектов, потому что он дешевле и имеет более гладкую поверхность, чем фанера. Но МДФ необходимо красить, поэтому, очевидно, используйте фанеру, если вы хотите, чтобы ваш проект выглядел под мореное дерево.
Мой план состоял в том, чтобы разрезать каждый лист на доски шириной 20 дюймов в магазине, чтобы их было легче транспортировать (большая пила в Home Depot может делать эти разрезы НАМНОГО быстрее и стабильнее, чем я могу дома — и они это делают. это бесплатно!). Вы хотите, чтобы ваши доски были на 3/4 дюйма короче, чем должна быть окончательная глубина полок в кладовой (позже вы добавите облицовочный кусок дерева — я объясню это позже).Опять же, моя самая короткая стена составляла 21 дюйм до дверной коробки, поэтому я округлил свою до 20 дюймов на всякий случай. Я также взял кучу сосновых досок 1 x 2 дюйма, шурупы, столярный клей, и моя покупка была завершена! Думаю, моя общая сумма была меньше 200 долларов. Это не я или Шерри на моем изображении ниже (отсюда я использую «эмодзи конфиденциальности»), но этот уверенный значок в солнцезащитных очках в значительной степени отражает то, что я чувствовал после того, как собрал все свои материалы.
Подготовка кладовой
Как только все было доставлено к пляжному домику (да, мы ехали два с половиной часа со всем этим МДФ, упакованным в наш Highlander), нашим первым шагом было оторвать существующий плинтус.Вы захотите сохранить это, чтобы надеть позже, поэтому постарайтесь не повредить его в процессе. Легче сказать, чем сделать, когда забываешь свой лом в Ричмонде (упс), но в конце концов мы сделали это.
Крепление вертикальных панелей
Мы начали с вертикальных частей, отрезав их до нужной длины снаружи с помощью нашей циркулярной пилы (подробнее об этом чуть позже). Я должен добавить, что мы использовали некоторые отходы, чтобы сделать панели рядом с холодильником немного глубже 20 дюймов, чтобы они лучше закрывали стороны холодильника.Мы вошли в это, зная, что глубина холодильника больше 20 дюймов, но подумали, что не будем возражать, если он немного выйдет наружу. Спойлер: мы сделали , поэтому мы скорректировали наш план, чтобы центральная часть выступала немного дальше вокруг холодильника, что в итоге выглядело еще более нестандартным. Вы можете увидеть это чуть позже в посте.
Панели у стены ввинчиваются прямо в стеновые стойки в нескольких местах, поэтому их легко прикрепить (это наш инструмент для поиска стоек).На фотографии выше вы можете увидеть одну из этих вертикальных боковых панелей, прикрепленных к стене за холодильником.
Вертикальные панели, которые «плавают» рядом с холодильником, были немного сложнее, так как вы (а) не можете вкрутить прямо в холодильник — ну, я думаю, вы могли бы , но это была бы довольно ужасная идея и б) вы хотите оставить достаточно свободного пространства вокруг холодильника, чтобы он легко выдвигался и выдвигался, а также имел боковую вентиляцию. Мы с Шерри держали каждую панель там, где хотели (используя уровень, чтобы она оставалась ровной), а затем отметили стену и пол.Затем мы прикрутили эти тонкие скобы к стене и полу, предоставив нам безопасное место для крепления панели МДФ.
Детали скоб, если вам интересно, представляют собой сосновые доски размером 1 x 2 дюйма, которые я разрезал пополам на своей настольной пиле (еще в Ричмонде, прежде чем мы уехали), эффективно превратив их в более мелкие квадратные полосы. Вы можете купить их, если у вас нет пилы, чтобы сделать их самостоятельно, но в этом случае это немного дороже. И в этом проекте мы используем их изрядное количество (на снимке ниже вы можете увидеть еще одну длинную скобу над моей головой, которая поддерживает большую полку через заднюю стену), поэтому для нас стоило потрудиться, чтобы вырезать нашу собственную. .Мы всегда прикладываем обрезанный край к стене, чтобы видимые стороны не были оштукатурены.
Добавление лучших фигур
Закрепив все четыре вертикальных элемента, можно приступить к добавлению горизонтальных полок. Самая верхняя полка опиралась на две вертикальные стенки на каждом конце и поперек горизонтальной распорки на задней стенке. Полка в верхней части холодильника опиралась на вертикальные панели холодильника и на распорки, которые мы добавили к задней и боковым стенкам.Привинчивание полки к верхней части панели холодильника также добавило устойчивости конструкции.
С этого ракурса вы можете немного лучше рассмотреть распорки, которые довольно быстро и легко добавить. Когда он урезан до нужной длины, я удерживаю его на месте с помощью уровня, а затем забиваю гвоздь или два из пистолета для ногтей. Как только несколько гвоздей были в нем, чтобы удерживать его, мы использовали винты, расположенные на расстоянии около 16 дюймов друг от друга для лучшего длительного удержания. Мы всегда используем шпильки, когда можем, но одним из преимуществ ввинчивания этих панелей МДФ с боковыми стенками в шпильки является то, что это делает всю панель действительно надежно прикрепленной и надежной, так что вы можете в значительной степени привинтить детали скоб к этой панели в любом месте для хорошего прочного удерживайте (и будьте уверены, что со временем они не вырвутся и не провиснут).
Раскрой и добавление полок
Отсюда можно было повторить этот процесс для всех полок поменьше с каждой стороны. Сначала мы разрезаем все наши полки, используя нашу циркулярную пилу снаружи (наша — старая из рук моего отца, но вот такая же). Если можете, попробуйте сложить доски вдвое (как я сделал ниже), чтобы можно было получить по две полки из каждого разреза. Просто убедитесь, что сначала плотно их зажали, чтобы они не сдвинулись, пока вы видели (мне нравятся эти зажимы для спускового крючка).
Безусловно, довольно много времени было потрачено на то, чтобы зацикливаться на высоте полок. После долгих поисков в Google и внесения в кладовку реальных предметов (например, консервных банок, ящиков для хранения, огромных коробок с хлопьями и пакетов для чипсов) мы остановились на комбинации, состоящей в основном из полок высотой 8 и 14 дюймов, а также нескольких более крупных полок внизу, чтобы разместить такие вещи, как охладитель на пляже. После того, как мы измерили и отметили каждую полку, мы выровняли / прибили / прикрутили все детали нашей распорки с каждой стороны. Просто помните, что вы хотите, чтобы ваша скоба была прикреплена на 3/4 ″ ниже , чем верх вашей окончательной высоты полки (так как вы будете располагать 3/4 ″ полку из МДФ сверху каждой распорки).
Затем мы должны сдвинуть каждую из наших полок на место и закрепить их в каждом углу с помощью коротких шурупов. Это не является абсолютно необходимым, но это предохраняет полки от раскачивания на случай, если какая-либо из частей скобы окажется немного неровной или ваш МДФ немного покоробится.
Отделка фасадов полок
Последним шагом было добавление лицевых деталей по каждому открытому краю (это больше сосновых досок размером 1 x 2 дюйма, только не разрезанных пополам, как части распорок).На снимке ниже вы можете увидеть, насколько сильно отличаются эти облицовочные доски (на верхней полке она уже есть, а на двух других под ней нет). По сути, это тройные угрозы: (1) они закрывают обрезанный край грубого ДВП, (2) они скрывают под ним скобу и (3) они делают полку более толстой и солидной. Беспроигрышный вариант.
Поскольку мы не хотели, чтобы большие головки шурупов портили внешний вид готовой передней части, мы просто прикрепили их с помощью столярного клея на тыльную сторону и некоторых гвоздей.Маленькие дырочки от гвоздей нужно будет заполнить шпаклевкой позже, но это действительно быстро.
И вот, готово. Тада! Что ж, может мне стоит сохранить свое «тада!» когда они будут окончательно загрунтованы и покрашены (мы собираемся использовать Stone Isle от Sherwin Williams, такого же серого цвета, как и вся отделка внизу). Примечание: так как наша единственная розетка на стене находится за холодильником, я просто просверлил отверстие 1 1/4 дюйма на боковой стороне полки для микроволновой печи, чтобы мы могли продеть вилку там, за холодильником, и в другую розетку. там сзади.
Грунтовка и покраска полок
Раньше мы загрунтовали и покрасили все в один слой ПЕРЕД тем, как построить его, потому что легче красить все, что лежит на тряпке, но у нас нет большого гаража / мастерской / сарая, чтобы разложить его для покраски в пляжном домике — плюс мы всегда должны грунтовать и снова красить вещи после строительства (чтобы скрыть герметик, шпаклевку и любые потертости, возникшие при сборке вещей), так что не так уж плохо сделать все сразу в конце.Мы подкрашивали грунтовку под серую краску, поэтому мы надеемся, что это ускорит процесс.
ОБНОВЛЕНИЕ: С момента публикации этого поста мы закончили красить кладовую (SW Stone Isle), поэтому, прежде чем продолжить, я хотел прервать его обновленной фотографией.
Но даже отсутствие краски не могло удержать Шерри от игры с нашей новой кладовой. Она называет это «выяснением, какие корзины и мусорные ведра мне понадобятся», но я думаю, что мы все можем видеть, что на самом деле происходит.Полки — это игровая площадка для украшения Шерри, и мы только что построили для нее новый тренажерный зал в джунглях.
В конце концов, у нас, вероятно, не будет столько корзин на каждой полке, и мы оставим те, которые мы держим там, более гибкими (читай: пустыми) для того, что наши еженедельные арендаторы захотят в них бросить. Мы не думаем, что он будет только хранить продукты. Скорее всего, это будет комбинация еды, кухонных принадлежностей (мелкие бытовые приборы, такие как тостер и блендер, миски для смешивания, кухонные полотенца, тот пляжный холодильник, о котором мы упоминали и т. Д.), И даже некоторые вещи не для кухни (например, полная корзина основных чистящих средств).
Есть и другая сторона комнаты, с которой нужно бороться. Которая, как вы можете видеть на этой супер лестной и эффектно изящной фотографии, на которой я пытаюсь получить фотографию выше, в настоящий момент практически пуста. #bloggeryoga
Изначально мы планировали построить несколько полок поменьше и неглубоких глубин, которые располагались бы под окном, но мы думаем, что это может стать излишним, поэтому мы склоняемся к тому, чтобы вместо этого иметь настоящую контрольную точку / «место приземления».Таким образом, кто-то мог бы поставить кувшин для молока, который вытащили из холодильника, или положить пакеты с продуктами, распаковывая их на полки кладовой. Один из вариантов, который нам до сих пор нравится больше всего, — это идея расширения кухонных шкафов и стоек для мясных блоков, которые проходят вдоль той же задней стены в прилегающей кухне, в кладовую. Они должны быть всего 15 дюймов в глубину, как и те, что проходят через заднюю стену кухни — так что они будут выглядеть так, как будто они продолжили путь в кладовую (не слишком сильно выступая в пространстве).
Но я думаю, что мы на время оставим стену пустой. Просто чтобы убедиться, что это самое полезное, что можно добавить. Вы знаете, давайте позвольте возникнуть явной потребности, а затем создадим что-нибудь, чтобы удовлетворить ее. Может быть, место, где можно повесить или прислонить складные стулья для дополнительных сидений, в конечном итоге станет более функциональным? Или пустое место на полу для размещения какого-то предмета, о котором мы даже не можем сейчас подумать. Так что пока… Шерри добавила искусственное растение и еще корзины.
У меня много вопросов, но главный из них: если бы Шерри могла принести хотя бы один предмет на необитаемый остров, была бы это подушка или корзина?
Видео обновления из нашей кладовой. Сборка
Если вы пропустили прямые обновления, которые мы публиковали в Instagram во время их создания, я собрал все истории Шерри из InstaStories в одном видео ниже.В них она показывает некоторые из этих шагов в действии и немного больше описывает наши мысли о том, что и где происходит. Мое единственное предупреждение: это было снято до того, как Шерри решила сделать 2018 год для ее съемок более плавными и «менее цепкими» видео, так что, пожалуйста, простите за шаткую работу камеры. Примечание. Если вы просматриваете это в программе для чтения, вам, возможно, придется перейти на наш веб-сайт, чтобы посмотреть видео, или вы можете посмотреть его здесь, на YouTube.
И если вам все же нужны дополнительные детали, которые помогут выполнить это самостоятельно, то учебник, который мы сделали для встроенных полок нашего сына, был еще более подробным.Кроме того, в этом посте и в посте о встроенных компонентах для гостиной вы можете увидеть, как мы также включили в планы некоторые закрытые ящики / шкафы для хранения вещей. Они оба до сих пор остаются одними из моих любимых проектов DIY, они очень хорошо держатся и чрезвычайно функциональны для нашей семьи. И вот вот эту кладовку ждут в клубе.
PS: Если вы хотите увидеть еще один проект по обновлению кладовой, который мы сделали, посмотрите, как мы сделали нашу старую кухонную кладовую, добавив немного более разумной организации (и много краски!).
* В этом сообщении есть аффилиаты *
Другие сообщения от Young House Love
Как изготовить нестандартные полки для шкафа
Прошу прощения, что потратил так много времени на то, чтобы поделиться учебным пособием о том, как мы создавали нестандартные полки в моем шкафу!
Честно говоря, когда мы строили их, я думал, что интенсивные уроки строительства вам не подойдут, поэтому в то время я не делал потрясающих фотографий.Но я, очевидно, понятия не имею, о чем говорю, потому что вы, ребята, писали мне электронные письма и просили уточнить детали. Сначала это было похоже на «Мне не терпится увидеть пост о том, как вы строили полки!» Потом было: «Ты собираешься писать о полках… верно? Я пропустил тот пост? » А теперь надежда угасает, а электронные письма становятся безнадежными и грустными, типа «Я просто… подумал… будет полка…»
Я не могу выдержать еще один день, когда вы не получите шкаф своей мечты, ребята. Я не могу иметь это на своей совести.Я просто хочу, чтобы ты просыпался каждое утро, задумчиво вздыхал и счастливо улыбался, пока выбираешь себе одежду.
Особенно, когда вы можете сделать все эти полки всего за 120 долларов или около того.
Размер моего туалета примерно 5 на 5,5 футов, а высота потолков — 8 футов. Очевидно, что все эти измерения и размеры будут отличаться для вас в зависимости от размера вашего туалета и того, как вы настраиваете полки.
Материалы, которые вам понадобятся
2 листа МДФ
7 восьмифутовых кусков тополя для фасадов полок (необязательно)
Молдинг для обуви (он же четвертьугольный молдинг) — количество зависит от планировки вашего шкафа и размер.
Шаг 1 (забавная часть): Создайте свой макет
Вы можете узнать больше о том, как я проектировал конфигурацию полки в этом посте, но вот важный урок, который нужно запомнить: нет правильного ответа . Я дам вам несколько советов, которые мне помогли, но в конечном итоге вы сами решаете, как лучше всего оформить полки для своих вещей.
Я нарисовал свой макет на бумаге и просто жил с этой идеей пару недель, меняя вещи, поскольку у меня появлялись новые идеи и я думал о других способах использования пространства:
Мои полки все 12 дюймов в глубину, но это только потому, что у меня не было места, чтобы углубить их.Если бы я мог использовать 14 дюймов, я думаю, это было бы немного лучше.
В остальном мы просто сами сделали все размеры полок. Нет жестких правил . В отличие от правила пяти секунд, которое по сути является естественным законом и на котором вы можете основывать все свои убеждения и жизненный выбор.
Вот где мы приземлились на левой стене:
А это справа:
Вот что такого волшебного в том, чтобы делать это самому: если вам не нужна ситуация с зеркалом и у вас есть четыре миллиона кошельков, просто сотрите это раздел и добавьте больше места для хранения кошелька.Если вам не нужно столько полок, избавьтесь от них и освободите больше свободного места. Без правил. За исключением правила пяти секунд.
Шаг 2. Нарежьте куски МДФ
Нам нравится МДФ вместо фанеры, потому что он никогда не деформируется, он дешевле фанеры и выглядит так же хорошо (иногда лучше), когда окрашен. У нас никогда не было проблем с тем, чтобы он провисал или со временем выглядел хуже.
Первое, что нужно сделать, это разрезать вертикальные части. Мои полки имеют глубину 12 дюймов, а потолок — 8 футов в высоту, так что эти части имеют размер 12 дюймов на 8 футов.Я не сделал тонны фотографий этого шага (Плохой блогер! Шесть недостатков!), Но я говорю об этих частях:
Нам понадобилось шесть таких частей — по три для каждой стороны. (По одной вертикальной части у каждой стены и по одной вертикальной части в центре для каждой стороны шкафа.)
Есть много способов добавить горизонтальные полки, но мы сделали это, чтобы вырезать часть. на всех вертикальных деталях, чтобы мы могли задвинуть полки внутрь. Понимаете, что я имею в виду?
А вот и полки, вставленные в эти слоты:
Вырежьте эти слоты перед установкой вертикальных частей.
Если вы не умеете пользоваться маршрутизатором, вы можете прикрутить плату под полками и поставить их на эту плату. Вот что мы сделали с полками в прачечной. Видите, как полки опираются на небольшую доску, ввинченную в стену?
Это еще один вариант, если вам не нравится идея использования маршрутизатора. Но вы должны полностью обзавестись роутером. Они качаются.
Шаг 3. Установите вертикальные детали
Если в вашем туалете есть плинтус или плинтус, вам нужно вырезать его из участков стены, где вертикальные детали будут идти первыми.(Мы используем и любим этот мультитул для таких небольших работ.) * партнерская ссылка
Затем просто поставьте вертикальные части в комнате и сдвиньте их на место. (Я говорю «просто», но сохраняю это правдой — нам обоим потребовалось поставить их в комнате и переместить их на место, потому что они были очень плотно помещены в комнате.) Прикрутите боковые части к стене. Средняя часть будет удерживаться полками, когда вы их добавите.
Шаг 4. Вырежьте и установите горизонтальные полки
Если вы вытащили прорезь, вам нужно добавить глубину прорези с обеих сторон к ширине каждой полки.Затем просто обрежьте их на ту же глубину, что и вертикальные детали, вставьте их в прорези и закрутите.
Шаг 5: (Необязательно) Добавьте фасады из тополя
Я девушка, которая всегда будет предана своему внешнему виду толстых, массивных полок. Я никогда не перестану любить их все свои дни. Поэтому мы добавили несколько досок из тополя размером 1 × 2 дюйма на переднюю часть, чтобы имитировать эту массивность.
Если вас это не волнует, вы можете полностью пропустить это. Дополнительные материалы обошлись нам примерно в 35 долларов, что я считаю фантастическим вложением.
Чтобы установить их, мы просто отрезали их до нужной длины и прибили прямо к МДФ с помощью отделочных гвоздей. Ничего страшного, если он не идеален; вы все равно заделаете его и покрасите все в конце, и никто не узнает о недостатках. Кроме меня. И я клянусь, что никому не расскажу.
Шаг 6: Установите молдинг для обуви
Вот и все: стены моего туалета покороблены и выглядят сумасшедшими. Когда мы устанавливали вертикальные части и полки, между полками и задними стенками были всевозможные щели.
Чтобы решить эту проблему, мы установили какой-то обувной молдинг (четверть круга) по всей внутренней части. Это просто делает вещи немного более законченными, но это необязательно, если вам нравится, как ваши полки вписываются в этот момент. Установить четверть круга очень просто. Просто отрежьте ее до нужной длины и прибейте к ней гвоздями.
Шаг 7: Закупорите и заполните отверстия от гвоздей
Идите вперед и заблокируйте свой календарь на следующие шесть месяцев и не планируйте выходить из своего туалета, пока вам не надоест конопатить и заполнить отверстия для ногтей что вы хотите проверить свои глаза.
Это настоящая жизнь, ребята. Это реальный шаг, который вам нужно сделать, если вы хотите это сделать.
таблица и палитра сочетания цветов в дизайне, выбор цвета потолка, стен и пола
При оформлении жилого пространства каждый сталкивается с проблемой выбора и соотношения цветов в интерьере. Чтобы получить уютное и комфортное помещение, необходимо правильно подобрать оттенки. Таблица сочетания цветов в интерьере становится незаменимым помощником в решении данного вопроса.
Как воздействуют на человека цвета в интерьере
Большая часть информации о внешнем мире воспринимается зрительно. Значимую роль здесь играют цвета. У многих людей идет подсознательная реакция: природные краски вызывают чувство покоя, а яркие заставляют тревожиться.
В создании гармоничного интерьера цветовая палитра сочетания цветов становится незаменимым путеводителем. Для удобства тона разделяют на категории по характеристикам: темные и светлые, яркие и приглушенные, пастельные и насыщенные. Также выделяют теплые, холодные и нейтральные краски.
Белый, черный и серый — ахроматичные тона, остальные — хроматичные. Среди последних существует три основные краски — красная, зеленая и синяя, и множество вариантов, которые получились при их смешивании между собой или с черно-белой гаммой.
Рассматривая психологическое влияние цвета на состояние человека, стоит отметить тот факт, что речь идет о чистых тонах. Любое добавление нового оттенка меняет восприятие.
Тонизирующими считаются красный, оранжевый и желтый: они улучшают аппетит, ускоряют сердцебиение, повышают внимание. Холодные оттенки синего и голубого понижают давление, замедляют движения и расслабляют.
Большое количество светлых и пастельные оттенков организм воспринимает как солнечный день и автоматически повышает уровень энергии. Серый, фиолетовый и темно-синий настраивают человека на отдых и сон.
При выборе палитры для интерьера необходимо учесть то, что тона обладают оптическими эффектами.
Например, если поставить рядом два одинаковых по размеру предмета, то яркий будет казаться визуально больше. Приглушенные темные оттенки зрительно уменьшают объем, а глянцевые и светлые — увеличивают.
Такая особенность позволяет играть с пространством: регулировать высоту потолка и ширину стен, разделять зоны и ставить необходимые акценты.
Для чего нужна таблица сочетания цветов
В природе существует огромное количество красок, однако не всегда получается гармонично комбинировать их между собой. Бывает, что сочетаемость тонов завораживает, а иногда встречается такая комбинация, от которой режет глаза.
Для создания уютного и комфортного пространства необходимо соблюдать определенные правила и принципы.
Цветовой круг
Цветовой круг Иттена — инструмент, который помогает не ошибиться при комбинировании тонов в интерьере. Структура состоит из 12 секторов, каждый из которых содержит в себе все оттенки одного цвета. Градуирование идет от светлого колера в центре к темному на краю.
Спектр начинается с трех основных: желтого, красного и синего. При их смешивании получаются вторичные: оранжевый, зеленый и фиолетовый. При комбинации первого и второго колера создаются третичные сочетания. На основании этих тонов подбирается палитра для оформления дома или квартиры.
Белый, черный и серый варианты здесь не представлены, так как в чистом виде в природе не существуют и используются как основные или дополнительные.
Цветовой круг Иттена.
Варианты сочетания цветов в интерьере
Разберемся с количеством цветов для гармоничного сочетания. В интерьере можно использовать два, три или четыре оттенка, а также добавить к ним универсальные — белый, черный и серый. Так поступают художники и декораторы.
Для пространства два колера — скучно и монотонно. Комнаты, оформленные тремя и более тонами, выглядят привлекательнее. Неправильно брать их в одинаковых пропорциях. Один-два выбираются основными: в такие окрашивают потолок и пол, добавляют в обивку мебели и текстиль. Следующие — дополнительные, тоже должны быть заметны, а оставшиеся оттенки присутствуют в предметах декора, подушках и т.д.
Комплексное
Универсальный вариант, в котором сочетаются классические оттенки: белый, бежевый и серый. Комбинируя данные тона с другими, можно создать классический вариант, который будет выглядеть стильно и современно. При покупке другой мебели, замены напольного покрытия или других элементов не нужно будет менять интерьер.
Комплексное сочетание серого и бежевого.
Триада
Триада — три колера в композиции. В окружности они должны располагаться на вершинах равнобедренного треугольника. В трехцветные композиции могут входить и ахроматичные цвета — серый, белый и черный.
Классическая триада:
красный, желтый и синий;
оранжевый, зеленый и фиолетовый.
Для лучшего оформления дома один тон из триады делают доминантным, который дополняют другие.
Сочетание красного, синего и желтого вызывает прилив бодрости и эмоций. Использование в чистом виде создает яркое и насыщенное пространство, при этом полутона таких цветов убирают агрессию и делают интерьер комфортным и уютным.
Триада наполняет помещение энергией, поэтому она актуальна для гостиной, детской и спортивных помещений. Для кухни и спальни такое оформление не рекомендуется.
Использование триады в интерьере.
Аналогичное сочетание
Аналогичное сочетание — в цветовой композиции так называют аналоговую триаду. Принцип заключается в выборе красок, находящихся по соседству друг с другом. Например, выбирается оттенок, в котором оформляется комната, а справа и слева от него берутся варианты в дополнение. Такой подбор создает уютную и спокойную атмосферу.
Пример аналоговой триады: красный, красно-оранжевый, оранжевый или синий, сине-фиолетовый и фиолетовый.
Существует еще акцент-аналогия, которая сочетает три аналогичных колера и один контрастный им. Снизить напряженность композиции можно, приглушив краску. Например, акцент-аналогия получается при добавлении синего тона к оранжевому, красно-оранжевому и желто-оранжевому.
Аналогичное сочетание в оформлении помещения.
Раздельно-комплементарное
При комплементарном сочетании используются контрастные варианты, которые расположены друг напротив друга в таблице. Контраст принято называть полярной композицией. Полярность создают только двумя тонами.
Контрастные пары:
красный и зеленый;
оранжевый и синий;
желтый и фиолетовый.
При раздельно-комплементарном соотношении вместо тона, расположенного напротив, берут оттенок, который находится рядом. Такой способ позволяет создавать контрастные решения, при этом оформление комнаты получается не таким напряженным.
В интерьере использовать контраст нужно с осторожностью. Несмотря на то, что данная палитра бодрит и повышает жизненный тонус, долго ее воспринимать визуально сложно.
Раздельно-комплементарное сочетание.
Тетрада
Тетрада или многоцветие — соединение четырех монохромных тонов. В данном варианте схема состоит из одного основного колера и двух дополняющих, а четвертый выделяет акценты. Такая композиция создает оригинальный эффект, который повышает настроение.
Классическая тетрада — желтый, синий, красный и зеленый. В основном данные расцветки выбирает молодежь и люди, которые находятся в постоянном движении и ритме, потому что тетрада дает ощущение полноты жизни и праздника для души.
При подборе тонов по Иттену легко ошибиться, поэтому создали таблицы сочетания тонов. В них указано пять-шесть оттенков, которые нужно использовать по следующему правилу: первый — основной, второй и третий — дополнительные, а остальные — акценты.
Тетрада в оформлении помещения.
Таблица сочетания цветов.
Как правильно комбинировать цвета
Используя таблицу, можно подобрать несколько различных вариантов палитры интерьера.
Специалисты выделяют три направления:
Однотонный тип.
Комплементарное сочетание.
Гармоничный тип.
Однотонный тип подразумевает использование оттенков определенного сегмента. Сочетание тонов происходит от светлого к темному оттенку одного цвета. Такой монохромный подход применяется редко, так как трудно обойтись без ярких вкраплений.
Комплементарный тип дает качественный и насыщенный интерьер. Использование диаметрально противоположных оттенков позволяет создавать небольшие композиции с эффектно расставленными акцентами.
По такому принципу создают следующие пары:
сочетание бирюзового с красным;
фиолетовый с желтым;
синий с красно-оранжевым.
Гармоничный тип основывается на применении одного базового цвета, двух поддерживающих и одного дополнительного — белого или черного. Варианты данного подхода — триада и тетрада.
Нежные сочетания пастельных оттенков.
Сочетание цветов для разных комнат
Каждая комната несет свое предназначение. Расцветка влияет на человека на разных уровнях восприятия, поэтому нужно выбрать основной фон в соответствии с функциями помещения.
Кухня
Качественный и продуманный интерьер кухни несет в себе важные составляющие: отделку потолка и стен, напольные покрытия, а также мебель. Главный критерий отбора для создания гармонии — цвет. Профессионалы часто делают такую комбинацию: при ярких и вызывающих стенах выбирают мебель в спокойных пастельных тонах и наоборот.
Популярное оформление кухонных гарнитуров «под дерево» сочетают с кремовым, розовым, ярко-голубым и бежевым тоном. Опираясь на выбор такой палитры, распределяют оттенки между отделкой разных частей пространства.
В создании интерьера нужно помнить следующее:
на разных поверхностях основной оттенок и дополняющие смотрятся по-разному;
контраст зонирует помещение;
в однотонное оформление движение приносят рисунки, линии, геометрические фигуры.
Для выбора палитры берут важный тезис: мебель всегда темнее стен, но светлее пола.
Также следует помнить про следующие соответствия:
оранжевый сочетают с серым и синим;
красный — с белым, черным и серым;
желтый — с фиолетовым;
голубой — с персиковым.
В отделке кухни лучше не использовать холодные краски, так как они снижают аппетит. Если холодный оттенок все-таки был выбран, то рекомендуется разбавить его теплым тоном.
Отличным решением для кухни будут нейтральные или сдержанные краски с умеренной яркостью, при этом недопустимо применять более трех контрастов.
Профессионалы советуют брать коричнево-зеленоватую палитру для такого помещения: она создает ощущение уюта и единения с природой, что благотворно влияет на аппетит и настроение.
Кухня в сочных красках.
Гармоничное и живое пространство кухни.
Гостиная
При выборе оформления гостиной нужно обратить внимание на особенности планировки, размещение мебели и стиль интерьера. Важно учитывать размер комнаты.
Небольшую гостиную рекомендуется обставить так, чтобы в ней было светло. Для этого подойдут пастельные тона: бежевый, молочный, розовый, желтый, нежно-голубой и другие. Такой выбор визуально расширит помещение.
Большую комнату пастельная гамма сделает скучной и блеклой, поэтому для нее лучше выбрать более насыщенные и яркие краски.
Желательно избегать в интерьере чистых колеров: белого, алого, черного, ярко-голубого. Стоит отдать предпочтение составным оттенкам: бирюзовому, бежевому, кирпичному, оливковому. Такие тона сделают обстановку интересной и гармоничной.
Рассмотрим подходящие комбинации при базовом цвете:
Красный — создаст радостное настроение и зарядит энергией, если его скомбинировать с бежевым, коричневым и золотым.
Оранжевый — энергичный цвет, переизбыток которого может вызвать подавленное состояние. При его сочетании с бежевым, синим, коричневым и белым гостиная станет радостной и живой. Оранжевыми акцентами могут стать текстиль, подушки и предметы декора.
Желтый — символ радости. Правильнее его соединять с кофейным или персиковым цветом. В триаде можно комбинировать с белым, сиреневым и оранжевым. Желтый также хорошо смотрится в компании серого, молочного и коричневого.
Зеленый — гармония. Отлично смотрится с оттенками дерева, темно-вишневым, белым, светло-желтым. Смешивать можно с синим, голубым и бежевым. Светлые оттенки поднимут настроение, а темные успокоят нервную систему.
Синий — холодный колер, напоминающий водную гладь. В сочетании с белым вызывает ассоциации морского побережья. Дополнить интерьер рекомендуется голубыми акцентами, выбирая сдержанные и нейтральные тона.
Коричневый — благородство. Универсальный вариант для гостиной: хорошо сочетается с другими красками. Коричнево-белый интерьер подойдет для классики, коричневато-желтый — для современного стиля. Микс коричневого и фиолетового придает комнате таинственность.
Серый — отличная нейтральная основа для комбинирования с другими яркими тонами. Белый или черный будут смотреться скучно, если только гостиная не создана в стиле минимализм или хай-тек.
Гостиная в ярком стиле поп-арт.
Гостиная в нежной пастельной гамме.
Насыщенное и энергичное сочетание оттенков.
Спальня
Спальня — место отдыха, поэтому интерьер здесь должен быть приятным и комфортным. В зависимости от предпочтений выбирают холодные или теплые тона, часто прибегая к помощи выбеливания краски. Такой ход делает кричащий оттенок подходящим для комнаты отдыха.
При выборе следует помнить о том, что в интерьере спальни не используют более семи цветов, при этом берется во внимание все: отделка, мебель, аксессуары. Нужно остановиться на тех тонах, которые помогают расслабиться, комфортно отдохнуть и быстро заснуть.
Рассмотрим интересные комбинации:
Голубой идеально подходит для отдыха. Идеально сочетается с природными оттенками дерева и бежевым.
Зеленый цвет дает прилив бодрости. В комбинации с белым и светло-бежевым комната приобретет легкость и весеннее настроение.
Коричневый в миксе с бежевым, фиолетовым и зеленым придает спальне таинственность. В комнате будет уютно и спокойно. Здесь коричневый — приоритетный тон, остальные — вспомогательные.
Бежевый, кремовый и абрикосовый несут положительную энергетику и взаимно дополняют друг друга. Хорошо оттеняются другими цветами, которые выступают в качестве ярких акцентов.
В стиле хай-тек хорошо звучат серый и красный цвета. Популярно соединение серого и сиреневого. Такой вариант смешивания отлично дополняет темно-коричневый или белый мебельный гарнитур.
Серый тон в любом оформлении играет двоякую роль. В одном стиле он подчеркивает яркость цвета, в другом — приглушает его. Для создания спокойной атмосферы серый дополняется синим, розовым или бежевым.
Специалисты не советуют в таком пространстве использовать контрастные тона, так как они не дадут отдохнуть.
Морское настроение спальни.
Нежная и воздушная спальня в светлых тонах.
Детская
При оформлении интерьера в детской комнате нужно понимать, что атмосфера оказывает влияние на состояние ребенка.
Для новорожденного рекомендуется выбирать палитру по психологическому определению цвета, чтобы положительно влиять на малыша. Потом в отделку можно добавить акценты, опираясь на характер ребенка.
Разберем цвета основного спектра и оттенки:
Синий и голубой положительно воздействуют на нервную систему, однако для этой цели берут только светлые тона. Соединяют голубой с песочным, персиковым и желтым. Такое сочетание успокаивает нервную систему, что актуально для активных малышей.
Красный, оранжевый и желтый не советуют брать за базовый тон. Однако акценты таких цветов украшают интерьер и дарят активность спокойному малышу.
Зеленый часто берут за основу: он улучшает остроту зрения, повышает настроение, нормализует сон и позитивно влияет на организм.
Фиолетовый помогает сконцентрировать внимание и раскрыть творческий потенциал ребенка. Оттенки такого цвета отлично подходят для любознательных малышей, которые познают окружающий мир.
Для создания спокойной атмосферы и защищенности берут серый цвет. Он считается серым и тусклым для дизайна детской комнаты, однако оказывает благотворное влияние на малыша. Отличным решением будет оформление стен или предметов мебели в данном оттенке.
Создавать интерьер, используя только яркие краски, не рекомендуется, так как это помешает детям заснуть и расслабиться. Лучше комбинировать спокойные и красочные оттенки.
Детская комната для принцессы.
Динамичный дизайн в комнате для подростка.
Порядок подбора цветов для мебели и текстиля
Часто текстиль покупают, когда в квартире сделан ремонт и расставлена мебель. В таком варианте при подборе тканей возникает множество трудностей. Отличный вариант: текстиль, обои и мебель приобретать одновременно.
При выборе мебели и текстиля необходимо определить базовый колер, который будет преобладать в интерьере.
Порядок подбора будет следующий:
Определяют первый и второй основные тона.
Обои приобретают в светлом оттенке первого цвета.
Мебель в двух разных тонах второго.
На текстиле — узор, состоящий из первого и второго тона.
На декоративных подушках такая же ткань.
Подушки рекомендуют делать из ткани насыщенного первого оттенка.
Данный алгоритм — условный, и профессионалы подстраивают его под себя. Однако для новичков такой вариант поможет грамотно создать гармоничную цветовую палитру.
Стоит обратить внимание не только на мебель и текстиль, а также на оформление пола, стен и потолка.
Рассмотрим основные варианты:
темный пол и светлые стены в интерьере, а также белый потолок зрительно сделают комнаты больше;
темные пол, потолок и светлые стены уберут высоту и растянут помещение;
светлое напольное покрытие, обои и белый потолок поднимут высоту комнаты.
Благородно выглядит белая мебель в помещении с темным полом и стенами, светлым потолком. Популярностью пользуется и черный пол, однако нужно грамотно подбирать соответствие остального оформления, чтобы в комнате не было темно. Тяжелый черный разбавит белый, такой вариант подходит для рабочего кабинета.
Комната в классическом стиле.
Видео об актуальных цветовых трендах в интерьере
В данном видео рассматриваются актуальные цветовые тренды в дизайне интерьера.
Как правильно сочетать цвета в интерьере: правило 60:30:10 |
Всем здравствуйте! Сегодня поговорим об одной универсальной формуле, которая известна как новое правило Парето. Выглядит формула так 60:30:10. Эта простая комбинация цифр является эффективной системой распределения средств между различными видами активами. Слишком мудрено на первый взгляд, но, как обычно оказывается, на деле все довольно просто.
Вообще эта формула применима ко всем сферам жизни, в которых вы хотите достичь успеха. Кажется невероятным? Но тем не менее это работает в бизнесе, в продажах, в учебе, личностном росте, рекламе, одним словом везде. Например, если вы занимаетесь каким-нибудь проектом, то 10% времени стоит потратить на административные дела, 30% времени должен занимать сам проект, а 60 % отведите на его продвижение.
Но нас формула 60:30:10 интересует прежде всего с точки зрения интерьеров. В дизайне эти цифры используются для гармоничного распределения цветов в помещении. И если вы внимательно дочитаете статью до конца, то я думаю, без труда сможете подобрать цвет стен к кухонному гарнитуру или вписать в новый интерьер свой старый диван.
Правило 60:30:10 в дизайне
Итак, основная идея следующая: цифры нашей формулы определяют пропорции использования цвета в одном помещении.
Начнем с первой. 60% площади занимает цвет, который, условно, называется основным. Он будет фоном, задающим настроение всему интерьеру. Под основной цвет отведем самые большие поверхности. Чаще всего это стены, возможно, большой ковер/ковролин, возможно, шторы, если окна расположены неудачно и нет смысла на них акцентировать внимание. В нестандартных ситуациях даже потолок. Помним о правиле, чем больше площадь предмета, тем менее яркий берем для него цвет. Например, если вы решили в качестве основного взять синий, то для стен безопаснее будет использовать голубой или сложный темный серо-синий, но не чистый синий.
Площадь в два раза меньше — 30 % занимает второй цвет. Он должен достаточно отличаться от основного визуально и поддерживать его. Проще всего в качестве второго использовать соседний в цветовом круге цвет. Например, если основным вы выбрали желтый, то дополнит его зеленый, если идти по часовой стрелке, или оранжевый, если идти против часовой стрелки. Поскольку для второго цвета использованы предметы меньшего размера, то цвет может быть уже более яркий и насыщенный.
Так выглядит обычный цветовой круг.
Самое интересное начинается, когда добавляется третий цвет, которому отводится 10 % площади. Смотрим на цветовой круг и берем противоположный тому, который мы выбрали вторым. Этот цвет называется акцентным. В качестве акцентов могут быть использованы небольшие предметы: декоративные подушки, интерьерные лампы, плед, картины, постеры, вазы, элементы рисунка на ткани. На кухне акцентом могут стать стулья, чайник, светильники..И поскольку эти предметы самые маленькие по площади, то мы смело можем использовать чистый насыщенный цвет.
Естественно ничего не надо отмерять с точностью до миллиметра, все делается на глаз, приблизительно…
На этом с теорией закончим. Теперь давайте разберемся как это применить на практике. Составим коллаж для тренировки.
Как использовать 60:30:10 при декорировании
Итак, у меня хорошее весеннее настроение, давайте попробуем создать по нашему правилу концепцию гостиной веселого желтенького цвета.
В качестве источника вдохновения возьму фото вот этой интересной девушки в желтом платье.
О чём я думаю, глядя на неё? Жёлтый в качестве основного, цветочные мотивы, черные аксессуары, желтый металл. Возможно, возьму латунь…Высокая контрастность. Девушка элегантна, но не старомодна. Молода, смела и жизнерадостна. Определенно обладает тонким вкусом и следит за модой, но не гонится за ней. Второй цвет — зеленый. Обращаю ваше внимание на ремешки туфель — они красные. Смотрим цветовой круг, красный — на противоположном конце относительно зеленого. Поняли? Наша девушка знает правило 60:30:10 и умело его использует.
Ну что, начинаем? В качестве основного беру жёлтый. Под него отводим самую большую площадь. Не изобретая велосипед, беру весёленькие жёлтые обои с растительным рисунком для стен.
Двигаемся дальше. Продолжаю в этой же цветовой гамме, добавляю шторы + ввожу нейтральный ахроматический (бесцветный) серый. Ахроматические цвета: чёрный, белый, все оттенки серого при подсчете учитывать не надо. Они являются связующими элементами, которые объединят три цвета, которые мы будем использовать в гостиной.
Основного мы ввели достаточно, добавляем второй. Смотрим на цветовой круг, нам нужен соседний с жёлтым цвет. У меня есть выбор: могу выбрать оттенки оранжевого и могу оттенки зелёного. Поступим так же как и наша девушка (да и я просто больше люблю зеленый).
Под второй цвет отводится 30% площади. Что подойдет для этого? Можно было взять зеленый ковер или шторы, но я выбрала другие. Остается мягкая мебель. Как раз примерно 30 %. Добавляю зеленый диван. Выбрать правильный диван — это вообще отдельная тема для серьезного разговора 🙂 Если вы пропустили, то обязательно прочтите статью о том как выбрать диван.
Диван мне настолько нравится и по форме и по цвету, что не хотелось бы отвлекать от него ничем внимания. Поэтому прибегаю к универсальным помощникам — ахроматическим цветам, беру пару серых кресел.
Добавляю контраста — несколько небольших предметов черного цвета. Цветные предметы стали визуально чуть ярче. Пока ничего сверхсложного, так ведь?
Надо еще немного декора и прочих мелочей. Подошла очередь третьего, акцентного цвета. Опять смотрим цветовой круг. Основной — жёлтый, второй — зеленый. Что напротив зеленого? Правильно, красный. Но это не значит что мы обязаны использовать чистый алый цвет. Совсем нет. Мы можем уйти в сторону холодного малинового, можем взять темные, практически коричневые, может посмотреть на теплые, терракотовые, светлые розовые и т.д. Выбор довольно большой и тут действуйте интуитивно, какая комбинация больше всего нравится именно вам.
Я выбрала бежевые подушки с теплым красным узором, ближе к киновари. По центру кладу насыщенную желтую продолговатой формы. И в качестве подложек под бежево/красные кладу пару чёрных. Просто именно этот бежевый недостаточно светлый для нашего дивана и подушки слабо выделялись, а с черными всё стало отлично.
Пока красного у нас использовано совсем немного. Меньше 10 процентов точно.
Можно спокойно добавлять ещё. И я, пожалуй возьму стильную современную люстру из красной меди.
Всё. Эскиз готов. Теперь и вы знаете как пользоваться правилом 60:30:10 в декорировании. Надеюсь, я объясняла достаточно понятно. Еще раз повторю: все пропорции приблизительны, распределение предметов, что такого цвета будет на ваше усмотрение, я дала только приблизительные рекомендации.
Добавлю источники, которые использовала в коллаже. Для меня всегда это самая интересная часть: смотреть что почём 🙂
Вообще пока писала статью, поняла насколько неправильно я распределяю силы во многих сферах своей жизни. Например, в блогинге львиная доля времени уходит на написание статей, и остаточное время на их продвижение. А надо делать всё с точностью до наоборот. Попробую как-то изменить это и посмотреть на результат.
А то, что правило работает в дизайне и позволяет гармонично комбинировать цвета я вам только что наглядно показала. Причем я не утверждаю, что это единственно возможный вариант правильного сочетания цветов. Конечно нет. Просто это тот путь, который практически не дает возможности для промаха.
Поняла по комментариям, что все равно остались вопросы, поэтому готова вторая часть КАК ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ. ЧАСТЬ2,
До встречи!
Таблица сочетания цветов в интерьере и основные секреты дизайна
Большинство людей интуитивно чувствуют гармоничное сочетание оттенков разного цвета. Лишь немногим все равно, если в комнате с розовыми стенами стоит ядовито зелёный диван. Скорее всего, эти люди страдают нарушением зрения. Хорошее цветовое сочетание говорит о вкусе владельца жильца и, во многом, о его характере. Планируя ремонт, следует тщательно все продумать. В составлении проекта пригодится таблица сочетания цветов в интерьере и знание некоторых секретов дизайна, о которых подробнее – в этом материале.
Цветовая гармония — залог успешного интерьера
Содержание статьи
Цветовой круг и таблица сочетания цветов в интерьере
Основных цветов семь, это цвета радуги. В плавных переходах и оттенках только жидкокристаллические экраны способны воспроизводить шестнадцать миллионов цветов, а человеческому восприятию доступно в полтора два раза больше. Тут можно растеряться, как же быть? Как выбрать из такой гигантской палитры удачные сочетания и чего следует избегать? Оказывается, все не так сложно.
Для интерьера комнаты рекомендуется использовать комбинацию из трёх цветов на ваш выбор, добавляя, при острой необходимости, один-два добавочных оттенка
Психологи не без оснований утверждают, что цветовая гамма способна влиять на психическое и даже физическое здоровье человека. Учёные Востока успешно практиковали излечение цветом больных тяжёлыми заболеваниями.
Тона, которые вы подбираете для дизайна комнаты, должны соответствовать вашему характеру. Например, белый цвет – олицетворяет собой духовность и уверенность.
При его избытке люди, проживающие в таком помещении, могут со временем начать переоценивать свои возможности, так что не стоит увлекаться белоснежным интерьером
А вот красный показан людям с проблемами крови. Он способствует увеличению количество красных кровяных телец.
И у этого цвета есть оборотная страна – в такой комнате увеличивается выработка адреналина и человек может пребывать в постоянном возбуждении
Вывод один – не стоит делать ставку только на одну цветовую гамму. Нужно создавать гармоничное цветовое сочетание в интерьере, благотворно воздействующее на нервную систему и самочувствие.
Виды цвета
Все многообразие цветов в природе делится на три подгруппы:
основная – синий, красный и жёлтый;
вторичная – результат смешения основных цветов: зелёный, фиолетовый, оранжевый и подобные им;
третичная – результат смешивания вторичного и основного цветов, например, изумрудный.
А вот белый и чёрный условно не считаются цветом, так как не встречаются в естественных условиях.
Цветовой круг и варианты соотношений
Все сегменты круга можно поделить на тёплые и холодные оттенки. Считается, что идеальным является комбинирование оттенков одной «температуры».
Ещё один вариант подбора комбинации – проведение диагональных линий. Здесь получится, как говорят, единство противоположностей.
Цветовая палитра сочетания цветов и некоторые важные принципы
Существует несколько вариантов комбинирования.
Монохромное
Использование разных оттенков одного цвета. К примеру, розовый – от горячего до бледного.
Ахроматичное
Оформление в черно-бело-серых тонах или черно-белых. Вариант не сложный, но для интерьера довольно скучный.
Комплементарное
Применение контрастов, порой неожиданных, но сочетаемых. Например, жёлтый и фиолетовый.
Черно-бело-серая гамма в интерьере должна быть разбавлена каким то цветным оформлением.
Белый цвет может стать ноткой, объединяющей в интерьере «сложные» цвета
Светлые пастельные тона холодной «температуры» способны визуально увеличить площадь комнаты.
Используя в дизайне контрастные тандемы, следует выбрать один основной тон и подобрать к нему другие оттенки. При подборе не следует слишком увлекаться. Слишком много цветов сделают интерьер по-цыгански пёстрым. Пока этот вариант не в тренде.
Есть оттенки, которые не терпят соседства. Не стоит объединять тёмные горячие тона и светлые холодные. Например, тёмный бордо и бирюзовый. Такие тандемы могут неблагоприятно сказаться на психике обитателя комнаты.
Таблица сочетания цветов в интерьере
Примеры комбинаций в интерьере
Используя тона разной температуры и контрастные сочетания, можно управлять настроением и самочувствием, создавать в помещении рабочую или романтическую атмосферу, ощущение комфорта и уюта. Рассмотрим примеры фото сочетания цветов в интерьерах разных комнат.
Детская комната: всё для развития малыша
Бытует мнение, что в детской комнате всё должно быть ярко и весело. Это не так, или не совсем так. Нужно подойти к выбору цвета очень ответственно, учитывая особенности ребёнка.
Красные оттенки «растормошат» медлительного малыша, а гиперактивного сделают совсем неуправляемым
Жёлтые тона помогут сосредоточиться на занятиях, зелёные успокоят непоседу, голубые вырастят мечтателя, а в синей комнате младший член семьи будет чувствовать себя одиноко, особенно если у него нет сестры или брата.
Фиолетовый не рекомендуется для использования в детской, так как этот оттенок угнетающе действует на нервную систему
О сочетании цветов в интерьере кухни: фото аппетитных вариантов
Удачное сочетание цветов в интерьере вашей кухни должно пробуждать аппетит. На фото самые удачные комбинации:
Салатовый цвет будет уместен в интерьере позитивных людейКлассические пастельные тона — универсальный вариантЯркие розовые оттенки придают интерьеру утонченностиЖелтый считается депрессивным цветом, но не в данном случае
Отличному настроению и повышенному аппетиту способствуют все оттенки оранжевого, жёлтый и зелёный. Для уюта стоит добавить красный и голубой, бежевый. Но слишком насыщенные тона могут вызвать обратный эффект – отбить аппетит.
Осторожно с гостиной
Гостиная – место, в котором собирается, как правило вся семья и гости. Здесь следует подбирать цвета не под индивидуальные предпочтения, а, скорее, универсальные оттенки, которые не будут ни у кого вызывать дискомфорта. По этой причине для гостиной комнаты используют нейтральные мягкие тона, в светлых оттенках.
Для пикантности можно добавить немного ярких красок в аксессуарах
Личное пространство: спальня
В сочетаниях цветов в интерьере спальни проявляется характер её владельца. Здесь можно использовать любимые краски, даже если вы страдаете стремлением к чёрному. Но следует помнить, что в слишком тёмной или яркой спальне трудно будет создать расслабляющую атмосферу.
Предпочтительны пастельные нежные тона, включая нежно-фиолетовый
Комбинирование оттенков на примере венге
Венге – сравнительно новый оттенок в наших интерьерах, но он с каждым годом завоёвывает все большую популярность. Кстати, венге – это порода тропической древесины. Её классические оттенки носят нотку тёмного шоколада. Давайте на примере цвета венге рассмотрим удачные сочетания и фото в интерьере.
Венге – цвет роскоши и аристократизма. Он универсален, так как подходит практически для любого дизайн-проекта
Этот оттенок успешно сочетается с:
всеми оттенками молочного, песочного и бежевого;
светлыми розовым и серыми тонами;
оранжевым декором.
Учитывая, что венге – тёмный цвет, в его компании должно быть максимум светлых деталей
Любое из сочетаний,о которых сказано выше, следует дополнить яркими нотками: бирюзовым, красным или благородным бордо.
Венге можно использовать в разных вариантах:
Полы в этом тоне выглядят дорого, как в аристократическом замке. Будет уместным в тон подобрать двери, они гармонично дополнят комплект.
Мебель цвета венге – сегодня самый популярный продукт у множества производителей. Такие шкафы или комоды, как правило, не содержат лишнего декора.
Их дизайн отличается лаконичностью. Максимум, что можно увидеть – хромированная фурнитура и закалённое стекло, все эти аксессуары успешно сочетаются с гаммой тёмного шоколада
Кухня в тонах венге уже считается классикой. Она придаёт помещению благородный вид. Здесь в сочетании с оттенками коричневого можно использовать витражи.
Если венге присутствует на стенах помещения, следует подбирать светлую мебель, которая будет достойно выглядеть на этом фоне.
Единственное место, где не стоит увлекаться этим цветом – ванная комната. Как правило, площадь этого помещения не велика, а оттенки темно коричневого сделают его визуально ещё меньше.
На ошибках учатся
Выгоднее, конечно, учиться на чужих ошибках, так что давайте рассмотрим самые распространённые ляпы, которые допускают доморощенные дизайнеры:
Белым бело
Однотонный белый окрас комнаты нагоняет скуку. Учитывая, что белый сочетается с любым цветом, добавьте яркие аксессуары, настроение сразу изменится.
Стены разного цвета
Зонирование комнаты при помощи использования разной краски на стенах должно быть оправдано и тщательно выверено. В большинстве случаев этот приём – лишний.
Увлечением трендами
Если в моду вошла, к примеру, сине-красная полоска, совсем не значит, что в комнате все должно «заполосить». Использовать трендовые сочетания следует умело и не перегружать ими интерьер.
Невнимание к освещению
Перед тем, как сделать окончательный выбор в пользу той или иной цветовой гаммы, проверьте,как она будет выглядеть при дневном и при искусственном свете. Особенно следует обратить внимание на тёмные оттенки.
Пол не имеет значения
Ещё как имеет! Цвет пола привлекает внимание в первую очередь и влияет на общее восприятие интерьера. Оттенок этой плоскости также нужно соотносить с таблицей сочетания цветов в интерьере.
Всего поровну
Главное правило дизайнеров – основной оттенок занимает не меньше шестидесяти процентов в интерьере. Все остальные краски выступают лишь акцентами.
Избыток контрастов
Увлекаясь контрастными сочетаниями легко скатиться к безвкусице. Кроме того,такой дизайн может угнетающе действовать на психику.
Увлечение одним цветом
Если вы любите зелёный, это не значит, что все должно быть в оттенках зелёного. Такой интерьер, как и чисто белый, будет скучным и раздражающим. Его следует разбавлять другими красками.
Декор и мебель в разной цветовой гамме
Мебель должна находиться в гармонии с оттенками текстиля и прочими аксессуарами. Если использовать много пёстрого в покрытии пола и стен, можно упустить единую стилистику.
Избыток ярких красок
Яркие, насыщенные тона раздражающе действуют на психику. Если вы стремитесь добавить в интерьер яркости, используйте акценты, добавляя их в умеренном количестве.
Благородные оттенки и яркие аксессуары подчеркнут изысканность интерьера
На вкус и цвет товарища нет
Хорошего дизайнера легко узнать по умелому сочетанию красок в интерьере. Не стоит рисковать, используя сомнительные сочетания, со временем они могут доставить массу неудобств и даже сказаться на самочувствии.
Даже яркие и контрастные сочетания при умелом использовании будут выглядеть элегантно
Умело комбинируя оттенки, используя рекомендованные сочетания цветов, можно визуально изменить габариты помещения, создать расслабляющую, или напротив, бодрящую атмосферу. Прислушайтесь к своей интуиции, выбирайте любимые тона и не забывайте о ярких акцентах!
Следующая
Цвета в интерьереЭтот загадочный терракотовый цвет: фото в интерьере разных помещений
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Сочетание цветов в интерьере. Таблица и примеры
Сочетание цветов в интерьере, пожалуй, один из самых важных визуальных элементов в дизайне квартиры. Вы можете выбрать красивый дорогой шкаф, но из-за плохого сочетания цветов он совершенно не будет смотреться в вашем помещении. Правильным сочетанием цветов можно скорректировать многие ремонтные огрехи. Ознакомьтесь в приведенными таблицами и рекомендациями, чтобы не допускать ошибок.
Цвет является одной из важнейших характеристик всего того, что улавливает человеческий глаз, поэтому так необходимо, с особым вниманием, подходить к нему оформляя интерьер, подбирая дизайн для своего жилища. Это поможет чувствовать себя дома не только комфортно, но и даст возможность оформить квартиру в соответствии с вашим вкусом.
Доказательства ученых
Цвет может влиять на состояние многих систем организма и менять их, это было замечено учеными и стало с успехом использоваться в лечении. Наверное, все замечали, что в зависимости от цвета помещения меняется и наше настроение, вот поэтому необходимо знать базовые правила сочетания цветов в интерьере. От того как будет действовать на вас цветовой фон помещения и будет зависеть ваше душевное состояние.
Конечно, выбирая цвет нужно учитывать личные предпочтения, но при этом не стоит забывать о закономерностях, которые были замечены учеными. Здесь вам помогут знания о гармоничном сочетании цветов в интерьере, о предпочтениях цвета, для определенного вида комнаты. Это позволит сделать жилище более уютным и комфортным, где вы сможете полноценно отдыхать и восполнять потраченную энергию. Четко распределив назначение комнат, можно практически точно определиться с цветом интерьера. Для детской лучше подбирать спокойные и нежные тона светлых оттенков. Желтый цвет поможет корректировать внимание ребенка, повышать его творческий потенциал, а красные оттенки сделают его более деятельным и подвижным, но будут мешать быстрому засыпанию и спокойному сну.
Правила и проблемы при сочетании цветов в интерьере
Условно все цвета подразделяют на холодную гамму и теплую, но грань эта еле уловима. К самым холодным тонам можно отнести голубой цвет, который всегда ассоциируется со льдом, а наиболее теплым – можно считать оранжевый, который напоминает о солнце. Цветовая палитра может преображать помещение, но может и испортить. Но здесь не все так просто, ведь цветовые оттенки плавно переходящие от холодных к теплым, могут зрительно видоизменять пространство, но и здесь нужно соответствовать определенным принципам.
Есть несколько основных правил, которыми не стоит пренебрегать, выбирая цветовую гамму для жилища. Если помещение большое, то добавить уюта помогут теплые оттенки в интерьере, они же наполнят помещение светом и добавят хорошего настроения. Чтобы зрительно расширить пространство небольшой комнаты необходимо выбирать холодные светлые оттенки, для оформления интерьера. При выборе цвета для кухни, не стоит забывать о том, что есть цвета, которые повышают аппетит, и наоборот. Спальня, при выборе цвета требует особого подхода, ведь это место, где вы отдыхаете от всех проблем и забот. Если вы молоды и энергичны, то ваша спальня обязана быть в романтических тонах. На выбор цвета влияют многие факторы, которые нужно учесть и ничего не забыть, тогда ваше жилище будет приносить вам радость и положительные эмоции.
Кроме общих факторов, на выбор цвета могут влиять модные тенденции, которые меняются ежегодно. Также дизайнеры создали таблицу по подбору сочетаний цветов, но не стоит руководствоваться только рекомендациями, нужно учитывать и собственные предпочтения. Понятия правильное сочетание цветов не существует, есть только удачное, которое подходит для конкретного помещения и определенной семьи.
Таблица сочетаемости цветов:
Один цвет или палитра?
Для достижения гармонии жилья нужно комбинировать цвета в интерьере, но так, чтобы он не вызывал скуки и однообразия. Ваш вкус будет определяющим, при подборе цвета, но существуют определенные типы подбора. Можно выбирать цветовую гамму по однотонному типу, гармоничному или на контрастах. Первый тип будет самый простой, ведь здесь цветовая гамма находится в диапазоне одного цвета, но колеблется от более темных оттенков к более светлым тонам. Дизайн, оформленный по такому типу можно сделать ярче, за счет акцентов другого цвета, но так, чтобы они не выбивались из общего стиля. Это могут быть небольшие вкрапления, в виде аксессуаров или деталей интерьера. Для гармоничного типа характерным будет сочетание родственных оттенков, которые будут гармонировать между собой, но их нельзя отнести к контрастным цветам. Этот тип подбора даст большой простор для творчества. Самое главное, чтобы основной цвет, который доминирует в интерьере, был как можно ближе к чистому цвету. Также, используя такой тип оформления, нельзя забывать, что получить гармонично оформленное пространство можно лишь в том случае, если количество используемых оттенков не будет превышать пять, а все маленькие детали выбирать яркого цвета, что придаст интерьеру нарядный и неповторимый вид.
Вот некоторые удачные сочетания для оформления интерьеров. Неплохое сочетание для красного будут давать розовый и фиолетовый, а также оранжевый и яично-желтый: для зеленого – это лайм и салатовый, цвет морской волны и синий. Для каждого цвета есть своя палитра, которая будет давать отличный результат. Если говорить о контрастном типе, то здесь упор нужно делать на игре контрастов. Такой тип отлично будет смотреться при оформлении яркого и оригинального интерьера. Самое главное придерживаться тех цветов, которые будут являться антиподами для основного цвета. Каждому цвету соответствует контрастный оттенок: красный – зеленый, лайм – фиолетовый, желтый – сиреневый и так далее.
Каждый цвет наделяют определенными ассоциациями, поэтому правильным будет разобрать основные цвета по отдельности.
Синий цвет
Сочетание синего цвета в интерьере. ПалитраСочетание синего цвета в интерьере. Палитра
Синий или голубой цвет олицетворяют покой, тишину и прохладу. Но здесь нужно обратить внимание на насыщенность, ведь она будет определяющей. Более темные оттенки помогут расслабиться, а светлые и голубые цвета дадут посыл к легкости и беспечности.
Красный цвет
Сочетание красного цвета в интерьере. ПалитраСочетание цветов в интерьере, где красный перетягивает на себя все внимание можно встретить во многих интерьерных решениях
Если вам необходима комната, которая будет будоражить и возбуждать, а также побуждать к действию, то лучше выбрать красный цвет для оформления, ведь он соответствует таким понятиям как огонь и кровь. Этот цвет имеет очень сильную энергетику и поэтому привлекает людей сильных и властных. Красный цвет, по фэн-шую, относится к мужскому началу, к энергии янь, а вот японцы относят этот цвет к гневу. Если говорить про цветолечение, то красный отлично подходит для лечения анемии, депрессии и неплохо влияет на печень. Лечение красным цветом противопоказано при гипертонии и не может использоваться для людей с неустойчивой психикой, эмоционально неуравновешенных.
Желтый цвет
Сочетание желтого цвета в интерьере. ПалитраЖелтый цвет в интерьере благоприятно влияет на самочувствие. Он создает ощущение радости и комфорта.
Чтобы жилье излучало положительный заряд, предпочтение следует отдать желтому цвету, который ассоциируется с солнцем, радостью, богатством. Помимо этого его выбирают люди, которым не хватает свободы, и они не могут полностью раскрыть свой потенциал. Желтый цвет у разных народов символизирует противоположные значения, если по фэн-шуй – это знания и обретенная мудрость, то на востоке он располагает к веселью и празднику, а для европейцев он символизирует трусость, в сочетании с изменой и ревностью. Но как бы не подразделялось значение желтого цвета, он непременно будет для всех символизировать освобождение. В лечении он применяется для больных страдающих диабетом, ревматизмом и заболеванием почек и печени, но не может быть использован у людей страдающих тахикардией и невралгией.
Зеленый цвет
Зеленый цвет в интерьере. ПалитраЗеленый цвет в интерьере. ПалитраЗеленый цвет в интерьере. Палитра
Тем, кто хочет покоя следует обратить свое внимание на зеленый цвет, который представляет собой слияние синего и желтого. Зеленый цвет ассоциируется с отдыхом и прохладой, и чем больше в нем присутствует синий, тем более холодный оттенок он будет иметь. Наличие желтого цвета делает зеленый тон приятнее, теплее и напоминает о молодости и активности. Оттенков зеленого великое множество, ему отдают предпочтение консервативные и надежные люди. А если говорить о значении зеленого, то в восточных традициях – это цвет роста, свежести, он благотворно действует на нервную систему, зрение. Его используют для лечения астмы, он помогает тем, кто имеет плохой сон, а также укрепляюще действует на сердце.
Сочетание цветов в интерьере. Основные правила
Существует четыре основных цвета, а все остальные можно отнести к промежуточным оттенкам, но есть еще и дополнительные сочетания. Среди сочетаний можно выделить три типа: родственные, родственно-контрастные и контрастные. Среди всего этого многообразия следует найти цветовую гармонию, а это значит, что необходимо среди всего количества цветов и оттенков найти ту, которая будет удачной для каждого интерьера. Для этого необходимо правильно оценить пристрастия всех, кто будет проживать в данном помещении. Только учтя все потребности и пожелания можно создать образ, в котором всем будет комфортно и уютно. Помимо модных тенденций сочетание цветов должно быть удобно для всех, и подчеркивать культуру человека, которая будет соответствовать той местности, где он проживает. Можно привносить веяния других культур, но это не должно выбиваться из ранее намеченных цветовых пристрастий.
Правильное сочетание оттенков поможет не только напитываться цветовой энергетикой, но и будет основополагающей в моменты отдыха и восстановления сил. Цветовой фон помещения, имеет такие же свойства, как и человек, он может иметь характер и определенный темперамент. Интерьер может быть симпатичен или же наоборот, а гармония будет достигнута только при удачном сочетании всех красок для оформления.
На цветовое оформление будет значительно влиять фактура, выбранного вами материала. Ведь разная фактура может делать один и тот же цвет мягче, глубже или наоборот. Но здесь еще одно правило, которым не стоит пренебрегать: пол должен быть самым насыщенным, а потолок самым светлым, мебель лучше подобрать немного светлее пола, но темнее чем цвет стен.
Сколько людей столько и мнений, ведь кто то будет чувствовать себя уютно и комфортно в помещении, оформленном в традиционном стиле по однотонному типу, а кому то это покажется скучным и неинтересным. Нужно следовать своему вкусу и не бояться самовыражения, тогда ваш интерьер будет неповторим и подарит вам счастье и радость.
Выбор цвета для комнат — это одна из самых сложных частей во время ремонта. Покрасить легко, а вот потом переделать, не так то просто. Двигать мебель, пачкать новый паркет и окна. Лучше всего с цветом определиться заранее и желательно еще до ремонта, чтобы не портить нервы и не кидаться в крайности. Сундук идей для вашего дома предлагает огромный дайджест по материалах о влиянии цвета интерьера на жизнь.
Сочетание цветов в интерьере.
Фото
Фиолетовый – это последний по счету цвет в радуге или, проще говоря, – «фазан». Он относится к так называемым, холодным цветам, от которых веет свежестью и легкой прохладой. Кстати, фиолетовый можно в изобилии найти, как в окружающей природе, так и в быту. Приглядитесь к нежным цветкам фиалки или полакомитесь такими ягодами и фруктами, как ежевика, черника, смородина или слива. Вы обязательно увидите в этом цвете огромный потенциал, в том числе, и дизайнерский. Его выбирают люди властные, но благородные, те, кто верит в мистику и тяготеет к творчеству.
Розовый – это, пожалуй, один из самых чувственных и нежных цветов, который любят многие романтичные натуры по всему миру. При этом он крайне разноплановый – это и цвет всех девочек, обожающих Hello Kitty, и цвет взрослых женщин, которые просто использует несколько иные его интерпретации. Безусловно, популярность розового в дизайне интерьеров просто не знает границ: им оформляют целые комнаты, начиная от пола, и заканчивая потолком, а также используют для расстановки крайне чувственных акцентов. Противники называют его «розовыми соплями» и прерогативой Барби, но на самом деле, этот цвет может идеально вписаться в интерьер любой комнаты в доме и сделать из нее настоящую «конфетку».
Первые ассоциации, которые рождаются в голове при упоминании серого цвета – это, конечно, «серый кардинал», «серая мышь», «серые будни». Этот цвет совершенно незаслуженно перевели в ранг отшельников и наградили его исключительно негативной окраской. Отношение к серому цвету на протяжении веков менялось очень часто: то его обзывали цветом бедности, старости и убогости, то величали эталоном мудрости и элегантности. Ясно одно – это весьма противоречивый вариант для оформления интерьера, который сможет использовать далеко не каждый человек. Поверьте, даже серый цвет может быть многоликим и богатым, поэтому его использование в интерьере может быть более, чем уместно.
Многие люди относятся к коричневому с легким недоверием, приравнивая его по мрачности к серому и черному цветам, а еще ассоциируют его с меланхолией и даже пессимизмом. Но на самом деле, коричневый цвет имеет огромный потенциал, как с дизайнерской, так и с психологической точки зрения. Он символизирует надежность, преданность, стабильность. Он также оказывает положительное воздействие на человека, например, во время стрессовых ситуаций способен усиливать успокаивающий эффект, а во время болезни даже облегчает физическую боль. Кстати, коричневый – это цвет земли, который к тому же символизирует безопасность и семейный очаг. Поэтому, более идеального цвета для оформления домашнего и уютного интерьера просто не найти!
Некоторым цветам досталась незавидная участь быть неузнаваемыми и незаметными, к примеру, вишневый и алые цвета для некоторых навсегда останутся «красными», а малиновый и цвет фуксии – «розовыми». Что-то подобное можно наблюдать, когда мы говорим о бирюзовом цвете. Он представляет собой нечто среднее между голубым и зеленым. Но этот цвет нельзя сравнивать с другими, ведь он также уникален, как и камень – бирюза – от которого он и получил свое название. Именно он является своеобразным олицетворением цвета в природе. Впрочем, бескрайне морские просторы также подойдут на эту роль. Многие выбирают бирюзовый цвет исключительно из-за того, что он напоминает им море, с которым просто не может быть связан никакой негатив.
Желтый — самый легкий и яркий цвет в спектре. Он относится к основным цветам наряду с красным и синим. Желтый цвет бодрит и тонизирует, положительно воздействуя на умственную деятельность, при этом активизируя мозг. Он относится к теплым оттенкам и ассоциируется с летом и солнцем, вызывает чувство тепла и поглощает негативную энергию. Используя в оформлении интерьера, будет легко комбинироваться с другими цветами. Но, желтый цвет, может выражать и противоречие. Слишком много желтого в интерьере, будет очень интенсивным и насыщенным. В чистом виде он слишком тяготит, без сочетания с другими оттенками этот цвет в интерьере лучше не применять. Сочетать его довольно просто, потому что желтый цвет легко вступает в комбинацию со многими другими палитрами красок.
Красный цвет обладает очень мощным физиологическим и психологическим воздействием на человека, поэтому интерьеры, в которых красный цвет занимает, главную роль, встречаются довольно редко. Оформить интерьер, с использованием этого цвета, довольно сложно. Такое только по силам профессиональным дизайнерам, которые удачно справляются с такой непростой задачей.
Есть мнение, что интерьеры голубого цвета достались нам от эпохи ампира. Ведь именно в то время было принято стены, в городском жилье, красить в бледно-голубой цвет, а двери и пол должны были быть темными, мебель же расставлялась по диагонали. Сейчас нас никто не обязывает следовать всем этим правилам, но использование голубого цвета в интерьере оправданно и имеет место быть.
Зеленый можно по праву назвать самым комфортным, приятным и свежим цветом из всей палитры. И, правда, он вызывает только положительные эмоции и исключительно приятные ассоциации, например, с лесом, сочной листвой, яркой травой и минералами невероятной красоты, вроде изумруда. Использование зеленого цвета – это хорошая стартовая площадка для создания идеального домашнего интерьера, который будет наполнен атмосферой релакса и полного умиротворения. Этот чудесный цвет оказывает уникальный антистрессовый эффект, к примеру, он очень мягко гасит конфликты. В общем, как ни крути, а зеленый цвет – самый что ни на есть положительный и эффектный вариант для оформления абсолютно любого интерьера, начиная от кухни, и заканчивая детской.
Оранжевый цвет в интерьере нужно использовать с осторожностью, ведь это очень энергичный цвет. Он имеет большое множество оттенков: от вызывающе-ярких оттенков до нежно-абрикосовых тонов. Но считается, что основное применение оранжевого цвета в интерьере – это акцентирование. Это значит, что этот цвет чаще используют для аксессуаров, текстиля, чем для окраски стен и мебели. Вводя оранжевый цвет, в виде акцентов, можно добиться нужного результата – он делает помещение жизнерадостнее, теплее, активнее. Используя оранжевые оттенки нужно соблюдать осторожность, ведь этот цвет имеет свойство вытеснять все цвета. От количества оранжевого цвета будет зависеть насколько, будет, заметен колор предметов другого цвета.
Натуральный камень для отделки навесных вентилируемых фасадов из камня в subdomains_title_prepositional
Натуральный (природный) камень благодаря особенностям формирования горных пород и при соответствующей обработке приобретает показательный для отделочного материала пакет качеств, из которых действительно уникальными являются рисунок и структура, неповторимые практически для каждого среза и, соответственно, изделия (плита, плитка). Поэтому натуральный камень используется для защитно-декоративного оформления фасадных систем любых конструкций, как связанных (при укладке на раствор, мастику непосредственно на стену), так и «на относе» (навесных), в том числе фасадов из камня с вентилируемым воздушным зазором.
Размер и толщина плит фасадов из натурального камня зависит от прочности и плотности горной породы, высотности здания, конструкции (навесная фасадная система (НФС) или связанная отделка), несколько ограничивают отделку высокая стоимость и большой удельный вес материала.
[sliders=»79″|tabs]
Фасады из натурального камня
Фасадным камнем в общем называют плитные строительные материалы искусственного и природного происхождения, используемые для экранов ограждающих конструкций (стен) домов, зданий, сооружений. Искусственный камень был, остается и будет только более экономичной по цене альтернативой натуральному камню, и несмотря на эволюцию технологий изготовления, обработки такой фасад из камня не способен в полной мере повторить весь пакет эксплуатационных качеств природного материала, а особенно рисунка, рельефа, цвета и уникальности фактуры каждой горной породы с разных месторождений.
В цоколе и связанных конструкциях фасадов из камня применяют, как мерные окантованные прямоугольные плиты, так и слэбы, заполняя щели между элементами декоративными растворными смесями и мастиками. В навесных фасадных системах, в том числе фасадах из камня с вентилируемым зазором используют материал только в виде мерных плит, в основном модульных (кратных установленному размеру), что позволяет унифицировать подконструкцию НФС и размеры плитного утеплителя.
В «связанных» системах фасада из натурального камня материал укладывается с помощью связующего раствора (реже клея) непосредственно на стену и с опорой на фундамент, т.е. нагрузка равномерная, распределенная и поэтому удельный вес материала, определяемый плотностью породы и толщиной плиты, ограничивается только несущей способностью фундамента. Фасад из камня для НФС подбирается в зависимости от конструкции системы — несущей или самонесущей, а также условий эксплуатации объекта.
Фасады из натурального камня в НФС
Навесная фасадная система (фасад из камня на относе) может быть:
самонесущей — подконструкция (опорная под фасады из натурального камня) связана со стеной и опирается на поверхность фундамента, т.е. нагрузки от ветрового подпора передаются на стену, а от веса конструкции НФС, усадочных процессов, сейсмической активности и т.д. – фундамент.
В этой ситуации проект НФС определяет допустимый вес конструкции в целом и фасада из камня (экрана) в частности, а значит пороговые плотность породы и толщину плит. Наиболее популярные породы для фасадов из натурального камня — граниты, мигматит, кварцит, лабрадорит, мрамор (кальцит), диорит, габбро, базальт и др.
Важно: В действительности толщина плит и плотность материала фасадов из натурального камня во многом определяется выбранным способом крепления экрана НФС – при фиксации штифтами «в тело плиты», кляммерами «под запилы» необходима более «толстая» плита для среднепрочных пород, при видимом креплении профилями или «скрытом» анкерными болтами с декоративными свойствами можно использовать «тонкие» плиты прочной плотной породы и т.д. Кроме того, на плотность и, соответственно прочность материала и толщину плиты в фасаде из натурального камня будет влиять ветровая нагрузка, зависящая от района эксплуатации и высоты дома, здания, число опорных и фиксирующих элементов в конструкции, стойкость экрана к атмосферной эрозии, изменениям температурно-влажностного режима и пр.
ненесущей — подконструкция фасада из камня в НФС прикреплена только к стене и локально в точках через кронштейны, т.е. нагрузка от веса экрана и внешних воздействий передается на стену в местах крепления и поэтому толщина плит и плотность материала должны быть максимально возможно меньшими.
Для такого варианта фасада из камня обычно подбирают среднепрочные и даже низкопрочные породы — травертин, известняк-ракушечник, песчаник, сланец, туф — которые в противоположность граниту и другим прочным материалам имеют небольшой удельный вес. В свою очередь низкая прочность и повышенная пористость материала фасадов из натурального камня компенсируются более частой обрешеткой опорных профилей и специальной обработкой поверхности гидрофобными составами.
Выбор натурального камня для навесных фасадных систем
Выбор материала под фасады из натурального камня в НФС зависит от:
высотности дома, здания, особенностей эксплуатации объекта и/или высоты панели отделки природным материалом.
Так, для домов и зданий с интенсивным потоком людей возле НФС, т.е. рисками прямого механического воздействия на фасад из камня предусматривают портальные (или цокольные) части стен, где естественно использовать плиты прочных горных пород с толщиной от 40 до 60 мм. Для фасадов из натурального камня НФС зданий с большим ветровым подпором на верхних этажах применяют плиты породы средней прочности по усиленной подконструкции (с большим числом опорных профилей и креплений). Для малоэтажных домов и коттеджей, где монтаж фасада из камня сравнительно несложный и определяющим становится интерьер – практически любые горные породы без ограничений после соответствующей обработки поверхности.
В Москве и регионах с обильными осадками, низкими температурами предпочтительны фасадны из камня плотных пород с малой пористостью из-за высоких рисков влагонасыщения и хрупкого разрушения на морозе. Вместе с тем, при обработке гидрофобными и гидрофильными составами для фасадов из камней НФС могут использоваться и породы с меньшей плотностью, хотя по мере естественного выветривания защитного слоя надежность и долговечность таких фасадов из камня быстро снижаются.
Справка: Ключевыми показателями пригодности породы для фасадов натурального камня к применению в регионах с суровыми зимами и большими осадками являются кажущаяся плотность, определяющая пористость, а также наличие и концентрация включений — гидроксидов, сульфидов, сульфатов, которые при атмосферной эрозии формируют в макроструктуре каналы для проникновения влаги, загрязнений, кислых сред и пр.;
типа конструкции НФС – ненесущей или самонесущей и способа крепления плит (видимый, скрытый).
При открытом способе крепления и самонесущей НФС у фасадов из камня практически нет ограничений по плотности, прочности материала, толщине плит, для ненесущих конструкций подбираются породы с возможно меньшим удельным весом и т.д.;
требований к эстетике внешнего вида.
Дизайн интерьера (экстерьера) дома, здания определяет и стиль, дизайн фасада из камня, который может быть выполнен в любых цветовых решениях от белого мрамора до черного гранита и любой фактуре от зеркальной полированной и лощеной матовой до рифленой «под вельвет», рельефной скальной и даже «античной» в зависимости от обработки;
финансирования отделки фасада из натурального камня.
Цена плит камня горных пород высокая и границы ценового коридора опредекляются, как эстетическими и эксплуатационными свойствами материала, так и положением месторождения, стоимостью обработки, доставки и конъюнктурой местного рынка.
Навесной фасад из камня: особенности и правила монтажа
На наружных стенах зданий часто можно заметить навесной фасад из камня. Он изготавливается
из искусственных или натуральных материалов. Такая каменная поверхность
защищает стены от разрушения и увеличивает срок эксплуатации здания.
Преимущества и недостатки камней
При облицовке фасадов используются натуральные и искусственные камни. Эти материалы имеют ряд недостатков и достоинств, с которыми надо ознакомиться перед их применением.
Натуральные камни
Для отделки стен часто используют натуральный «дикий» камень. Он имеет несколько преимуществ, которые выделяют его на фоне других отделочных материалов:
Долговечность. Если
правильно провести облицовку фасада, он прослужит не один десяток лет.
Экологичность. Даже
под воздействием высоких температурных показателей натуральный камень не будет
выделять опасных для человека веществ.
Надежность.
Материал предотвращает разрушение стен и защищает их от воздействия погодных
условий. В летнее время камень предотвращает перегрев здания, а зимой сохраняет
тепло внутри помещения.
Разнообразие пород.
Существует немало пород натурального камня, которые используются при облицовке
цоколя и стен.
Натуральный камень, как и остальные материалы для отделки, имеет
недостатки. Главным из них является габариты и вес материала. Планированием отделки
стен камнем надо заниматься еще во время создания фундамента. Его нужно
дополнительно укреплять, так как такой отделочный материал тяжелый.
Искусственные камни
Сегодня вентфасад из искусственного камня встречается намного чаще, чем из натурального материала. При помощи искусственных камней создают красивую и надежную отделку, которая внешне будет напоминать фасады из природных каменных пород. Искусственный камень начал набирать популярность благодаря следующим достоинствам:
дешевизна по
сравнению с натуральными материалами;
стойкость к
механическим повреждениям;
простота монтажа и
дальнейшей обработки;
небольшой вес;
стойкость к
температурным перепадам и повышенной влажности.
Единственный серьезный недостаток фасадов из натуральных камней –
непродолжительный эксплуатационный срок. Они способны прослужить 50-55 лет.
Затем натуральный камень начнет разрушаться и придется снова заниматься
облицовкой.
Виды используемых камней: технические
характеристики и особенности
Для облицовки фасадов используются различные виды камней, характеристики которых отличаются друг от друга.
Гранитная плита
Этот гранитный материал известен своей твердостью и плотностью. В его составе присутствует кварц, благодаря которому структура гранитных плит становится износостойкой. От других отделочных материалов гранит отличается ярким дизайном. На его поверхности можно заметить зернистую структуру.
За гранитной поверхностью легко ухаживать, так как она без проблем полируется. Таким плитам с легкостью придают нужную форму и поэтому с их помощью можно не только отделать стены, но и украсить их. Материал имеет разнообразную окраску. Это позволяет использовать его для декоративной отделки стенок.
Облицовка из известняка
Известняк – осадочная горная порода, состоящая из крупных и мелких кальцитовых кристаллов. В строительной сфере часто используется ракушечник, который тоже считается известняком. Основным достоинством материала является простота его обработки. При желании известняку можно придать любую форму. Фасады, которые отделаны известняком, имеют привлекательный внешний вид. Они устойчивы к возгоранию, имеют неплохую теплоизоляцию и звукоизоляцию.
Среди недостатков отделочного материала выделяют его пористую структуру, из-за которой он быстро впитывает влагу. Поэтому отделывать известняком фасады зданий, которые находятся в регионах с влажным климатом, не стоит.
Травертиновая отделка
Для травертиновой отделки фасадов зданий используется специальная горная порода – травертин. Этот материал по своим характеристикам напоминает мрамор. Он обладает неплохими декоративными свойствами и поэтому им часто пользуются для украшения фасадов. Травертиновый камень может быть окрашен в бордовый, сероватый, зеленый и коричневый цвета.
Травертин обладает огнестойкостью, он устойчив к резким изменениям температуры и влажности. Также материал устойчив к механическим повреждениям благодаря своей плотной структуре.
Панели из сланца
Этот материал относят к минеральным горным породам. Сланец имеет многослойную структуру, из-за которой во время обработки он может расколоться на несколько частей. Однако несмотря на это, при эксплуатации он демонстрирует устойчивость к повреждениям. Структура у сланцевых отделочных материалов плотная. Благодаря этому они не впитывают влагу и не разрушаются под воздействием повышенной влажности.
Сланцевый навесной камень для фасада в сравнении с другими горными породами стоит дешево. К преимуществам сланца относят простоту монтажа и продолжительный срок эксплуатации, который составляет 80-100 лет.
Юрский мрамор
Это один из видов известняка, который отличается от других отделочных материалов надежностью и плотностью. Мрамором его впервые начали называть в Средние века из-за простоты обработки и внешнего сходства. Сегодня из юрского мрамора изготавливаются каменные плиты. Их отличительная особенность – идеальные срезы, благодаря которым материал легко использовать для отделки фасадов.
Поверхность юрского мрамора может иметь различные оттенки. Окраска колеблется от темного сероватого цвета до бежевого и голубого. У материала уникальная фактура, которая позволяет покрыть всю стенку.
Сэндвич-панели
Это двухслойный материал, у которого верхний слой изготавливается из камня, а нижний – из алюминия. Во время изготовления верхнего слоя панелей используются различные породы камня. Чаще всего сэндвич-панели делаются из травертина, известняка или мрамора.
Сэндвич-панели используют для облицовки фасадов, чтобы улучшить звукоизоляцию и шумоизоляцию здания. Также они используются для сохранения тепла и защиты помещения от сырости. Основным преимуществом панелей является их гладкая поверхность, которая облегчает их установку на фасад.
Керамогранитная плита
Керамогранитные плиты используются для облицовки фасадов так же часто, как и натуральные камни. Изготавливаются они из шпата, кварца и глины. Такой облицовочный материал отличается устойчивостью к повреждениям и перепадам температуры. Керамогранитные плиты могут иметь различную структуру и форму поверхности. Во время их изготовления используются минеральные пигменты, с помощью которых материалу можно придать любой оттенок.
Главным минусом материала считается его теплопроводность. Керамогранит плохо защищает помещение от холода и не способен удерживать тепло внутри.
Мраморные панели
Это известковый материал, который отличается плотностью и долговечностью. В состав мраморной породы входят органические вещества, кальциевый карбонат и минеральные примеси. Благодаря примесям на поверхности мрамора формируется уникальный рисунок.
Отличительной особенностью материала является его глянцевая поверхность, благодаря которой такие панели часто используют для украшения фасадов. При облицовке стен необходимо пользоваться плотным мрамором с низким уровнем поглощения влаги. Пористый мрамор для наружной облицовки использовать нельзя.
Искусственные панели под камень
Панели, выполненные под камень, все чаще используются для облицовки фасадов зданий. Они весят намного меньше природных камней и поэтому устанавливаются в местах, в которых не должно быть сильной нагрузки. Внешне искусственные панели напоминают натуральную каменную кладку и поэтому отличить их сложно. Искусственные каменные панели используют не только для внешней, но и для внутренней отделки. Внутри помещений их можно сочетать с металлом, древесиной, пластиком и стеклом. При правильной эксплуатации такой отделочный материал прослужит 50-70 лет.
Типы облицовки
Каменные вентилируемые фасады облицовываются двумя способами – со швами и без.
С затиркой
При использовании такой технологии облицовке придается вид каменной кладки. Швы должны иметь одинаковую толщину и быть идеально ровными. Чтобы добиться этого, надо заранее между плитками установить деревянные или пластиковые клинья.
В качестве затирки швов можно применить цементный раствор. Однако вместо него лучше использовать специальную затирочную смесь. Она отличается эластичностью, которая позволяет равномерно распределить ее внутри швов. Каждый шов заполняется не больше, чем на 5 миллиметров.
Если нужно создать монолитную поверхность, затиркой заполняется вся глубина шва.
Без затирки
Иногда облицовка фасадов осуществляется при помощи бесшовного способа. По сравнению с предыдущим методом, такой тип облицовки считается более простым. Человеку, занимающемуся выполнением отделки стен, не придется тратить время на затирку швов.
При облицовке стен таким способом используют отделочные плиты с идеально ровными срезами, чтобы между ними не было широких зазоров для попадания влаги. Во время установки их надо прижимать друг к другу, чтобы уменьшить ширину зазора. Максимальная ширина щели между плитами не должна превышать полутора миллиметров.
Технология монтажа
Монтаж начинается с предварительной грунтовки стен. Эта процедура выполняется для улучшения сцепления облицовочный материалов с поверхностью. Также надо заняться подготовкой камня. Его тщательно очищают от пыли, промывают водичкой и просушивают.
При мокром монтаже на поверхности стенки прикрепляют металлическую сетку, поверх которой наносится раствор и облицовочный камень. Если устанавливается навесной фасад, сначала монтируют каркас. Затем внутри него размещают мембраны для гидроизоляции и утепления. После этого монтируются специальные подставки для отделочного материала. На их поверхность наносится клеящая смесь, после чего приклеиваются плиты.
Облицовочный камень — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Облицовочный камень — декоративный облицовочный материал, используемый для отделки фасадов зданий. Бывает как природного происхождения — натуральный камень, так и промышленного производства — искусственный камень.
Облицовочные архитектурно-декоративные элементы несут защитные функции зданий за счет дополнительной преграды внешним природно-техногенным воздействиям, когда они могут быть объединены с несущими конструкциями. В качестве самостоятельных деталей строений их функция ограничена чаще всего приданием законченного эстетического облика сооружению (или ансамблю сооружений).
Облицовочный камень применяется как для внешней отделки фасадов и цоколей зданий, так и для внутреннего оформления стен, колонн, каминов и других деталей интерьера. Этот отделочный камень делают из цемента и песка, имеющих природное происхождение, добавляя различные наполнители и природные пигменты. Поэтому искусственным его можно назвать лишь условно.
Искусственный декоративный камень может имитировать практически любой природный материал, при этом он значительно легче, удобнее в монтаже и лучше адаптируется под любую архитектурно-строительную задачу.
Одним из видов искусственного облицовочного камня является т. н. «белый камень», производимый на основе бетонных смесей с внутренним пространственным армированием.
На сегодняшний день, натуральный и искусственный облицовочный камень активно применяется в различных фасадных системах отделки зданий, например, в вентилируемых фасадах.
Фельзит — отличный природный облицовочный камень, обладающий следующими преимуществами: высокий уровень теплоизоляции и прочности, что делает его пригодным не только для внутренней отделки интерьеров, но и для облицовки фасадов зданий.
Песчаник
Известняк
Гранит
Мрамор
Сланец
Ракушечник
Из облицовочного камня могут быть изготовлены различные архитектурные детали облицовки фасадов:
облицовочная плитка.
русты
обрамления окон, дверей, входной группы.
пояса (цокольный, карнизный, межэтажный)
настенные панно
прочие декоративные элементы.
полы
Отделка фасада дома камнем и штукатуркой: технология и варианты оформления
Благодаря замечательным декоративным и эксплуатационным характеристикам, отделка фасада дома камнем и штукатуркой, по-прежнему, является наиболее привлекательным выбором. Это достаточно сложный и трудоёмкий процесс, связанный с выбором наиболее оптимальных по качеству, цене материалов, а так же соблюдением технологии облицовки. Ошибки, допущенные во время работ, впоследствии трудно устранимы, во много раз снизят предполагаемый эффект.
Особенности оформления
фасада таким сочетанием
Отделка камнем придаёт зданию презентабельный и
надёжный вид. Разнообразные по форме, текстуре, размерам, а так же цветовой
гамме предложения из натурального или искусственного камня позволяют подобрать
оптимальный вариант по цене и качеству.
Нередко в комбинации с камнем фасад дома отделывают цветной,
каменной или терразитовой штукатуркой. Используются разные техники нанесения
материала, в том числе сграффито, что позволяет получить определённый рисунок
на фасаде здания.
Плюсы облицовки камнем и
штукатуркой
Облицовка камнем и штукатуркой позволяет:
скрыть все недостатки стен, проведённую
электрическую проводку, водопроводные трубы и другие коммуникации;
надёжно защитить стены дома от
разрушения под влиянием механических и природных факторов;
сохранить микроклимат внутри здания;
повысить пожаробезопасность здания.
Материалы характеризуются морозоустойчивостью, выдерживают резкие перепады температур. Современные составы штукатурки устойчивы к механическим повреждениям.
Минусы облицовки камнем и штукатуркой
Недостатки применения камня и штукатурки при
декорировании здания:
Требования к стабильности стен
здания. «Дышащие» стены, например, выполненные из пиломатериалов потребуют серьёзных
дополнительных работ перед оштукатуриванием и облицовкой камнем. Штукатурка
используется для отделки каменных, кирпичных стен, покрытых утеплителем.
Высокая стоимость работ. Натуральный
камень, конечно, можно заменить на более дешёвый искусственный аналог, но общая
стоимость, включая облицовку и оштукатуривание, будет не малой.
Природный камень – тяжёлый материал,
что сказывается на погрузке-разгрузке и монтаже. Подходит только для отделки
домов, способных выдержать много килограммовые конструкции.
Выбор штукатурки
Для отделки фасада здания подходит состав для наружных
поверхностей, так называемая структурная штукатурка. Использовать фактурную
смесь для облицовки запрещено.
Особой популярностью в последние годы пользуются
материалы:
Терразитовая штукатурка – сухая декоративная
смесь. В её состав иногда включают мраморную или гранитную крошку, слюду,
различные минеральные компоненты. Подобные смеси позволяют имитировать
природный камень. Относятся к бюджетному варианту.
Акриловая штукатурка, менее
подвержена растрескиванию при усадке здания.
Качественные смеси на основе
силикатных и силиконовых компонентов, с лучшими эксплуатационными
характеристиками.
Добавление в шпаклёвочную смесь колера позволяет придать покрытию оригинальный оттенок или эффектно скомбинировать несколько цветов.Техника нанесения штукатурной смеси так же влияет на выбор штукатурной смеси. Для сграффито не подходят смеси с содержанием гипса.
Техника нанесения штукатурной смеси так же влияет на выбор штукатурной смеси. Для сграффито не подходят смеси с содержанием гипса.
Виды и выбор фасадного камня
Наши соотечественники относительно недавно узнали о
существовании искусственного отделочного камня, который относительно природного
камня обладает явными плюсами, такими как более низкая цена, небольшой вес и простота
монтажных работ.
Искусственный камень проигрывает натуральному
материалу только в прочностных характеристиках.
На выбор покрытия влияют качество фундамента и стен,
которые должны выдержать массу отделочных материалов, а так же площадь
покрытия, влияющая на вес и стоимость облицовки.
Кроме финансовой стороны, учитывают 2-е другие характеристики покрытия с декоративным камнем: прочность и легковесность.
Натуральный
Для
отделки фасада используют следующие виды камней:
Мрамор. Может иметь
полированную или шероховатую поверхность. Элитный вариант. Высокопрочный
камень.
Гранит. При обработке
доводится до матовой или полированной поверхности. Выпускается в виде рельефных
плит средних или крупных размеров. Обладает достаточными прочностными
характеристиками.
Известняк. Предлагаются плиты
разных форм и размеров. Легко обрабатывается, режется. Разрушается от резких
перепадов температур.
Песчанник. Не смотря на
внешнее сходство с известняком, выгодно выделяется прочностью, долговечностью.
Для фасада подходят пизолитовый и оолитовый песчанник.
Сланец. Популярностью
пользуется дикий камень в виде плоских многогранных или рустовых камней. Материал подвержен
расслоению, но предлагается по доступной цене.
Для
отделки фасада дома применяются так же другие породы натурального камня.
Искусственный
Отечественные и зарубежные производители предлагают разные виды искусственного покрытия, имитирующего природный камень. Керамогранит. Отличается прочностью, устойчивостью к деформациям, негорючестью. Лидирует по привлекательному внешнему виду.
Бетонный камень. Для улучшения эксплуатационных характеристик требуется периодическая обработка укрепляющими и раскрашивающими составами. Разновидность – архитектурный камень, изготавливаемый из белой глины с добавлением колеров. Позволяет воспроизводить рельефную лепнину, выгодно подчёркивающую отдельные элементы здания.
Клинкерная плитка. Изготавливается из определённого вида глины. Позволяет имитировать кладку кирпича или колотого камня.
Полимерпесчаная облицовка. Материал эластичный, но не прочный. Предлагается по адекватной цене.
Технология отделки фасада камнем и штукатуркой
В первую очередь выполняют штукатурные работы.
Начинают с подготовки стен (удаляют старое покрытие, убирают грязь, замазывают
трещины) и нанесения грунтовки. Затем прокладывается армирующую сетку из
оцинковки, крепят маячные профили. Приготовленную смесь наносят на стены, через
15-20 мин выравнивают специальным инструментом.
Через сутки убирают маяки, заполняют пустые места
раствором. Затем наносится финишный – декоративный слой штукатурки.
Работы при облицовке камнем:
Выбор специального клея на основе
полимеров. Клей должен характеризоваться высокой фиксацией, эластичностью,
стойкостью к температурным изменениям, повышенной влажности. Оптимальная
скорость высыхания – 1-2 часа, это достаточно для подгонки и подрезки камня.
Подготовка стен. Стены очищают от грязи
и лишних предметов, шпаклюют щели и стыки, пропитывают грунтовкой. На гладкие
поверхности крепится металлическая сетка, необходимая для удерживания клеющего
раствора.
Укладка камня. Работы начинают с
разметки, натягивают для контроля уровня шнур. Первый камень укладывают от угла
и с нижнего ряда. Клей накладывают на стену и на внутреннюю сторону камня.
Камень прижимают к основанию, оставляют место для швов. Подрезка материала
выполняется болгаркой с алмазной насадкой.
Применение гидрофобизатора или лака обязательно при кладке непрочного камня, например, сланца. Для гранита или мрамора защитные работы не требуются.
Идеи оформления штукатуркой и камнями
Облицовка цокольного этажа и входной группы Выделение отдельных элементов здания Первый этаж отделан камнем, второй — штукатуркой Сказочный домик из камня и штукатурки
Применение 2-х разных по текстуре материалов позволяет декорировать здание в любом стиле: классическом, модерн, барокко, под старину. Комбинация декоративной штукатурки с натуральным или искусственным камнем подходит для отделки частного дома, коммерческого здания.
Металлические подвесные потолки — виды, преимущества и недостатки
Главная / Виды потолков / Подвесные потолки / Виды, преимущества и недостатки металлических подвесных потолков
Один из популярных способов придать новый вид помещению – монтаж нового потолочного покрытия. Это может быть натяжное полотно, система армстронг или поверхность из реек – вариантов очень много, но, для многих, лидером среди всех возможных типов поверхностей стал металлический подвесной потолок. В чем преимущества таких поверхностей и какими они бывают, рассмотрим с этом материале.
Каким он может быть
Вариантов конструкций для отделки потолков из металла или алюминиевых сплавов, существует очень много. Они различаются как системой крепления, так и внешним видом готового полотна. Выбор в немалой степени будет зависеть и от того, в каком конкретно помещении предполагается произвести отделку. В офисе или магазине будет уместно использовать один тип материалов, а в домашнем интерьере лучше будет смотреться совсем другой.
Рейки
Полотно в таких конструкциях собирается из отдельных узких частей – реек. Между собой их соединяет специальная монтажная планка – стрингер. Именно на него крепятся все детали, которые составляют потолочную плоскость и он же служит для крепления всей конструкции к перекрытию.
К положительным качествам реечных потолков можно отнести их сравнительно небольшую стоимость. Цена готового квадратного метра будет практически наименьшей среди всех типов подобной отделки.
Очевидный недостаток – не самая достойная внешность. Для кухни на даче или оформления веранды в загородном доме подойдет, но, для солидного офиса или красивого интерьера городской квартиры точно не подходит.
Кассеты
Этот тип потолочной отделки состоит из более крупных по габаритам частей – кассет. Они могут быть различных размеров и расцветок. Основой конструкции служит несущий каркас, к которому присоединяются все остальные детали.
Главным преимуществом кассетных систем перед многими другими, будет возможность быстро сменить каждый элемент конструкции. Для демонтажа и установки нового модуля потребуется всего несколько минут. При необходимости, любую часть можно заменить подходящим по габаритам светильником или другим элементом.
Сфера применения таких поверхностей – офис или другое коммерческое помещение. В домашней обстановке плоскости, собранные из кассет, будут смотреться не совсем уместно и слишком вычурно.
Панели
В отличии от реек, металлические панели для потолка имеют более простую систему крепления. Для монтажа не нужен подвес, так как сами панели прикрепляются к несущей шине, служащей одновременно и опорным элементом всей конструкции. Фиксация отдельных частей осуществляется фиксацией на шине и такой элемент можно в любой момент снять – на демонтаж нужно всего несколько минут.
Широкие панели будут неплохо выглядеть в длинных или достаточно больших по площади помещениях. Ширина отдельных типов таких элементов достигает 30 сантиметров. Длина модулей – до 4 метров. Подходят для офисных или коммерческих помещений. Для домашнего интерьера подходят плохо.
Ячеистые системы
Этот тип отделки выделяет очень оригинальная внешность – ее детали напоминают пчелиные соты. Габариты ячеек могут варьироваться в достаточно широких пределах. Есть варианты с практически сплошной поверхностью.
Для монтажа используется специальный металлический профиль. Возможна установка как со скрытой системой креплений, так и с видимым каркасом. Сборка и монтаж производится в очень короткие сроки и может быть выполнена самостоятельно.
Учитывая оригинальность и ячеистую структуру, мало применимы для дома, но, являются одним из наилучших вариантов для оформления офисных или торговых площадей. Наличие решетчатой поверхности позволяет разместить за ней элементы системы кондиционирования и вентиляции.
Положительные качества таких покрытий
Все варианты потолков с металлическими деталями обладают одним отличительным качеством – они достаточно прочные. Кроме того, к плюсам можно отнести их пожаробезопасность и экологичность. Для здоровья такие покрытия совершенно безопасны.
Еще одна положительная черта, которой обладают металлические потолки – водостойкость. Ржавчина им не страшна, так как в большинстве случаев они изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые гниению не подвержены.
Если же детали сделаны из металла, то все они покрыты специальными химическими составами, исключающими появление ржавчины. Многие типы подобных декоративных покрытий можно найти в перфорированном варианте. Это означает, что на поверхности деталей нанесено множество отверстий, позволяющих воздуху циркулировать, улучшая вентиляцию помещения.
Отрицательные моменты
Без минусов не обходится ни один тип потолочных конструкций. Потолки из металла тоже не лишены недостатков. Самый главный из них – слишком особенный внешний вид. Далеко не каждый решится сделать в своем доме металлический потолок.
Единственное место в доме, где подобная поверхность хотя бы уместна – ванная комната или санузел. Здесь, применение такой отделки скорее даже оправданно — эксплуатационные качества подобных покрытий как раз подходят для использования в таких местах. В остальных же помещениях жилого дома или квартиры, сделать такой потолок может только большой оригинал.
Второй существенный недостаток – необходимость уменьшить высоту помещения для установки каркасного основания. В некоторых случаях – достаточно значительно. В остальном, особенных недостатков такие решения не имеют, а если использовать их в коммерческих помещениях, то отрицательных сторон и вовсе, практически не останется.
Несмотря на большое количество положительных качеств, большинство разновидностей подобных покрытий не подойдёт для использования в домашнем интерьере. Некоторые оригиналы могут оформить подобным образом свое жилье, но, такое решение будет единичным.
Учитывая низкую стоимость отдельных видов деталей, раньше, они применялись для ремонта потолков в квартирах и частных домах. Сейчас, это уже редкость, хотя, отдельные виды металлических потолочных деталей, неплохо будут смотреться в ванной комнате или на кухне, но, этим их сфера применения и ограничится.
Подвесной металлический потолок — фото и монтаж панелей
Металл как строительный материал всегда отличала прочность. Однако, когда речь идет о металлических потолочных конструкциях, помимо прочности к характеристикам выбранного материала добавляется еще и легкость. Обычно монтаж подвесных покрытий из стальных панелей не вызывает особых сложностей и может быть выполнен человеком имеющим хорошие общие трудовые навыки. Как видно из ряда предложенных фото, подвесной металлический потолок не является чем-то неизменным и однотипным. Подобные конструкции отличает внешнее разнообразие форм и используемых конструктивных элементов. Что же примечательного в подобных изделиях?
Общая характеристика металлических подвесных потолков
Престиж, красота и надежность, вот что первое приходит на ум даже при беглом знакомстве с наиболее современными конструкциями подвесных потолков. Подобное изделие нельзя испортить большим количеством воды, оно не подвержено провисанию и очень гигиенично.
На заметку: Отдельные категории заказчиков высоко ценят полотна из металла за то что, где бы они ни использовались, они не впитывают запахи и очень просты в обслуживании. Потолок из стали может даже пережить своего владельца.
В качестве сырья для изготовления металлических поверхностей используют тонколистовую оцинкованную сталь и алюминий в сочетании со слоем полимерного декоративного покрытия, отличающегося разнородностью фактуры и широкой цветовой палитрой.
Отличительные особенности металлических потолков
На основе анализа характеристик доступных видов металлических потолков проведем некоторый анализ их преимуществ:
Они отличаются не только дизайном, формой, но и цветовой гаммой. Это дает возможность воплощать в жизнь очень интересные конструктивные решения отличающиеся красотой удобством.
Характер поверхности покрытия может быть гладким, либо иметь некоторые неровности. Встречаются и металлические полотна перфорированной структуры.
Перфорированные конструкции из металла применяют для обеспечения звукопоглощения. Степень звуковой изоляции зависит от числа размера технологических отверстий.
Повысить уровень изоляции можно за счет приклеивания на изнаночной стороне стекловолоконного или минерального утеплителя.
В состав всех этих потолочных конструкций входят кассетные модули, планки, реек, структурные ячейки, решетчатые элементы и др.
Преимущества подвесных покрытий
Подвесные изделия из металла отличаются целым рядом отличительных свойств:
Продолжительный срок службы.
Простота выполнения монтажных работ.
Возможность проводить фрагментарный демонтаж.
Простота в уходе за покрытием.
Абсолютная пожаробезопасность.
Умеренное светоотражение.
Отсутствие необходимости ограничивать мощность осветительных приборов.
Открытые кассетные полотна
Подвесные кассетные металлические потолки делятся на два типа: одноплоскостные и объемные.
Обратим внимание на их характеристики:
кассеты производятся из гальванизированной стали, толщина которой от 0,45 до 0,7 мм. Алюминиевые части имеют толщину от 0,4 до 0,8 мм. Сверху находится слой полимера, либо другого металлизированного покрытия, что придает каждой отдельной детали шелковистой внешности;
каркас монтируется из подвесной системы Т-24;
конструкция во многом напоминает панельный вариант потолка. Стандартные габариты плит 595×595 мм, края которых имеют изгибы со всех сторон.
возможность выполнять изготовление конструкции на заказ, в соответствии с предпочитаемым вариантом оформления;
высокое качество монтажа в помещениях большой площади;
комбинация кассетных изделий с другими видами навесных конструкций.
Панельные металлические потолки
Опишем их наиболее характерные особенности:
модули изготавливаются из алюминия и стали толщиной 0,6-0,7 мм и 1 мм соответственно, покрытыми антикоррозионной защитой;
ширина панелей достигает 30 см. Их кромка имеет изгиб;
при необходимости замена отдельного элемента производится в считанные минуты;
модули достигают в длину несколько метров, что очень удобно при обустройстве вытянутых в длину помещений.
Преимущества:
устойчивость наружного слоя и достаточная прочность металла позволяют выполнять многократные монтажно-демонтажные работы;
отдельные виды панелей имеют перфорированную структуру и укомплектованы пожароустойчивым акустическим элементом.
Реечные металлические поверхности
Особенности конструкции реечных потолков сделали их востребованными в государственных, общеобразовательных, медицинских учреждениях и на многих промышленных объектах. И вот почему:
реечные поверхности отличает гладкая, перфорированная или гофрированная структура;
модули достигают длины 200-600 см. Ширина же отдельных видов реек отличается в зависимости от назначения: основные — 8-12 см, а узкие — 1,5-2 см;
покрытие реек может быть матовым, зеркальным, хромированным, под деревянный шпон и др.;
расшивка конструкции, либо независимая, либо встроенная.
И у этого вида подвесных покрытий есть, чем гордиться:
внешнее покрытие реек очень устойчиво;
наличие множества размерных и цветовых вариаций;
отличная механическая устойчивость;
возможность выполнения установки под нужным углом, в несколько ярусов и включением арочных сводов;
цветовое и фактурное комбинирование в нескольких плоскостных уровнях рождает на потолке прекрасные дизайнерские композиции.
Ячеистые подвесные металлические конструкции
Это еще один вариант потолка из металла, для которого характерно:
использование профилей, имеющих форму в виде буквы «U»;
их можно устанавливать на каркас удерживаемый подвесами, либо на системе Т-профилей;
ширина модульных элементов от 4 до 24 мм;
параметр обычной решетки 600×1200 мм. Размер 600×600 мм применяется для модулей 200×200 мм или 550×50 мм;
высота профиля в виде буквы «U», варьируемая в зависимости от параметров ячейки, 22-80 мм;
профильные окончания подогнуты вовнутрь, что помогает сохранять правильную геометрию.
Преимущества:
ячеистая поверхность создает сплошную поверхность с ячейками правильной формы;
их использование особенно оправданно в случае установки над потолком систем вентиляции и пожаротушения;
высокая скорость установки и элементарная сборка.
Также читайте: Подвесной потолок Албес.
Видео по теме
Подвесные потолки из оцинкованной стали
На первый взгляд, подвесные потолки из оцинкованной стали мало подходят для жилых помещений. Особенно, если интерьер комнат выполнен с использованием деревянной отделки, тканей, обоев и мягких покрытий, например, в стиле прованс или популярном сегодня «зеленом» оформлении. Это всего лишь стереотип, дань привычным заблуждениям и собственным шаблонам. Потолок из металла может быть не менее интересным, чем натяжной французский декор или классическая лепнина.
Когда нужен потолок из оцинкованной стали
Решиться на использование в помещении металлического потолка достаточно сложно. Пугает большой вес материала, плохая тепло и звукоизоляция, необходимость собирать специальную подвесную конструкцию из оцинкованной стали, с помощью которой потолочные ламели крепятся на плоскости потолка.
Выбор в пользу оцинкованных подвесных потолков обычно делается по нескольким объективным причинам:
Для интерьера помещения в стиле Лофт, Техно или Hi-Tech требуется потолок с нотками техники, технологии стали, металла, со специфической текстурой или полностью из оцинкованной стали;
Ультрасовременные авторские работы оформления дизайна потолка. Оцинкованная сталь прекрасно выдерживает любой вес потолочных конструкций, при этом пластичность и выносливость металла позволяет свободно экспериментировать с тонколистовой сталью;
В помещении предполагается очень высокая нагрузка по количеству посетителей, или сама атмосфера из-за высокой запыленности, завышенного содержания водяных паров или жировых испарений требует потолков с повышенной стойкостью.
При этом использование оцинкованной стали обеспечивает возможность многократной мойки, обслуживания, сборки-разборки без ущерба для подвесного потолка. Сложно себе представить другой материал, который столь удачно подходит для отделки потолочного пространства огромных торговых центров, где, помимо стойкости к накоплению пыли, требуется жесткость и устойчивость к воздушным потокам, создаваемым вентиляционной системой.
К сведению! Кроме того, подвесные потолки из оцинкованной стали, по сути, являются единственно возможным вариантом, когда требуется обеспечить абсолютную огнестойкость покрытия.
И это при том, что нагрузка на несущие конструкции крыши и потолочного перекрытия в несколько раз меньше, чем при использовании традиционного гипсокартона или сэндвич-панелей.
Недостатки подвесных потолков из стали
Панели или декоративные элементы из оцинкованного металла обладают высокой коррозионной стойкостью только при отсутствии в воздухе соединений серы или хлорноватистой кислоты. Оба компонента могут входить в состав обеззараживающих и дезинфицирующих средств. Поэтому железный потолок нет смысла использовать в помещениях бассейнов, в зданиях с каминами и печами, отапливаемыми каменноугольными брикетами, прачечных и моечных отделениях.
Кроме того, подвесная система с панелями из оцинкованного металла отлично, практически без поглощения отражает шум и звуковые волны, поэтому листовую сталь выполняют с профилированной или перфорированной поверхностью.
Преимущества оцинкованного металлического потолка
Невосприимчивость к фронту распространения огня, практически нулевая коррозия в обычных условиях эксплуатации сделали из оцинкованных панелей материал номер один для оборудования общественных зданий и заведений. Использование металла, окрашенного в белые и светлые цвета, с зеркальной поверхностью обеспечивает хорошее отражение и рассеивание света.
У подвесных систем из оцинкованной стали имеется два очень важных свойства:
Металлическая конструкция не пылит, не производит большое количество микрочастиц, поднимающихся в воздух, как это зачастую бывает при старении и деградации пластиковых, гипсокартонных и даже деревянных потолков;
Оцинкованное основание, окрашенное порошковой краской, остается невосприимчивым к впитыванию запахов, патогенной микрофлоры, бактерий и грибковых образований;
Подвесной потолок из тонколистовой оцинкованной стали хорошо экранирует ультрафиолетовое излучение.
Все перечисленные свойства позволяют использовать стальные потолочные конструкции в медучреждениях, в больницах и амбулаториях.
Варианты потолков из оцинкованной стали
Для непроизводственных помещений было разработано достаточно большое число различных подвесных потолочных систем с декоративными плитами из оцинкованного металла. Проектировщики различными ухищрениями смогли устранить некоторые недостатки и подчеркнуть преимущества использования стали.
Что выбрать для отделки потолка
Подвесные потолочные конструкции из гальванизированного металла условно делят на несколько групп:
Кассетные и панельные потолки;
Ламельные системы;
Потолки Грильято;
Потолочные конструкции специального формата.
В зависимости от места применения и дизайна помещения, декоративные панели оцинкованной и гальванизированной стали могут дополнительно окрашиваться порошковыми термостойкими красками, оклеиваться пленкой с текстурой под камень, соты, полированную древесину. При этом толщина покрытия на оцинкованном металле составляет всего десятые доли миллиметра, поэтому не влияет ни на вес панели, ни на ее огнестойкие качества.
Панельные и кассетные потолки из оцинковки
Наиболее известными из металлических потолков являются системы подвесного декора типа Армстронг. Конструктивно потолочная облицовка представляет собой каркас из оцинкованной стали или алюминия Т — образного сечения.
Система пересекающихся горизонтальных профилей из оцинкованной стали крепится на независимых гибких подвесах, закрепленных на черновом потолке прямо на дюбелях или несущих рейках. Отсутствие у подвесной системы жесткой заделки на стенах приводит к самовыравниванию и равномерному перераспределению нагрузки. В результате потолок из оцинкованной стали смотрится идеально плоским, даже если за оцинкованным профилем находится кривая и перекошенная бетонная плита потолочного перекрытия.
Окна в каркасе подвесной системы закрываются панелями или кассетами. Для бюджетных и медицинских вариантов используются квадраты из окрашенного оцинкованного металла, габаритами 60х60 см. Толщина стали всего 0,4 мм, поэтому вес небольшой, уложить декоративный элемент в окно подвесного потолка сможет даже один человек.
В более дорогих конструкциях вместо белых кассет могут использоваться панели с декоративным покрытием, имитирующим тонированную древесину. В результате получается недорогой подвесной металлический потолок с квадратными ячейками, заполненными фактурным декором.
Стоимость подвесного потолка с металлическими панелями из тонколистовой оцинкованной стали не превышает 10 долл. за м2, тогда как гипсокартонный вариант в один слой стоит в полтора раза дороже.
Вместо сплошных панелей могут использоваться ячеистые плиты, пронизанные большим количеством отверстий. Металлический перфорированный потолок используется в подвесных системах для помещений с повышенными требованиями к вентиляции и пылеулавливанию. Большая часть вентиляционных труб диффузоров и воздухозаборников спрятана в нише, за потолком.
Оцинкованный перфорированный металл гораздо лучше глушит звуки работающей вентиляции, шаги и посторонние шумы офиса или бытовой техники поглощаются потолочной системой в 2-3 раза эффективнее, чем гипсокартон или мембранное полотно.
Ламельные потолки из оцинкованной стали
Реечные подвесные системы принято считать наиболее зрелищными и эффектными, в первую очередь из-за красивого упорядоченного полосатого рисунка ламелей. Элементы выпускаются шириной 85-100 мм. Штампованный оцинкованный металл толщиной 0,4-0,6 мм позволяет укладывать на подвесы рейки длиной в 5-7 м.
Ламельное полотно удерживается на подвесной системе с помощью силовых элементов – траверсов и стрингеров. Как и в случае с кассетными потолками, ламели образуют единую плоскость, но при этом остаются независимыми друг от друга. Даже под влиянием тепловых деформаций плоскость не коробится и не прогибается.
К сведению! Использование мягкой стали с гальваническим покрытием дает возможность проектировать и собирать потолки с криволинейным профилем поверхности.
Собрать сложную волнистую поверхность подвесного потолка другим способом, кроме как набором из профилированных реек, практически невозможно.
Как и в случае кассетных подвесных потолков, для реечно-ламельных схем используют перфорированные полоски. Обычно они устанавливаются в комплекте с обычными элементами. Таким способом решается проблема кондиционирования и вентиляции жилого помещения.
Кроме тонких или низкопрофильных реек, для оформления потолков используют так называемые кубовые ламели. В качестве элемента используют П-образные профили квадратного сечения с боковыми опорными полками.
Традиционно кубовые рейки укладываются на подвесные потолки совместно с обычными ламелями из оцинкованной стали. В результате образуется особый рисунок с выраженной линейной структурой поверхности.
Система Грильято
В семействе металлических подвесных потолков ячеистые конструкции занимают особое положение, так как они не похожи ни на один из классических вариантов декоративной отделки.
По сути, потолок Грильято представляет собой сотовую структуру или решетку из пересекающихся под прямым углом оцинкованных профилей. Размеры ячейки невелики, от 8 до 10 см, благодаря чему подвесной потолок воспринимается, как единая потолочная конструкция.
Решетки Грильято широко используются в интерьерах кафе, общественных заведениях, везде, где нужно обеспечивать вентиляцию и очистку воздуха.
Изолирующие потолочные панели
Оцинкованные металлические панели со специальным декоративным покрытием нередко применяются для построения изолирующих потолков. Набранная из отдельных секций полноразмерная панель устанавливается на подвесах, на 30-40 см ниже потолочной поверхности перекрытия.
Таким способом удается эффективно бороться с шумом, звуками, повышать уровень освещения и сохранять тепло. Кроме того, панель изолирующего типа считается первоклассным элементом для декорирования помещений.
Заключение
Подвесные потолки из оцинкованной стали в изготовлении и монтаже обходятся значительно дешевле, чем дерево или лепнина. По гарантии производителя срок службы потолочного декора составляет не более 15 лет, но на практике он может служить несколько десятков лет, в зависимости от уровня обслуживания и условий эксплуатации. Самыми стойкими оказываются перфорированные кассеты и ламели, их изготавливают из более прочного и толстого металла, поэтому и служат они по 30-40 лет.
Металлические панели для потолка для внутренней отделки
/в Реечные /от admin
Металлические панели в интерьере
Металлические панели – разновидность отделочного материала для оформления потолка с большим разнообразием форм и конструктивных элементов. Они обладают множеством полезных свойств, поэтому все чаще используются для отделки потолков.
Преимущества металлических панелей:
экологичность;
пожаробезопасность;
влагостойкость;
оригинальность;
разнообразие геометрических форм;
защита от воздействия грибков, плесени и насекомых;
практичность, простота в уходе;
долговечность – будут служить в неизменном состоянии до 50 лет;
возможность использования в любых помещениях: офисах, ресторанах, отелях, квартирах, частных домах, беседках и даже бассейнах.
Металлические панели имеют только один небольшой недостаток – они могут поцарапаться, поэтому при монтаже обращаться с ними нужно крайне осторожно.
Особенности металлических потолков
Имеют много разновидностей, отличающихся конструкцией, формой, дизайном и цветовой гаммой, что позволяет устраивать такие потолки в помещениях разного применения: гостиной, прихожей, кабинете, кладовке, ванной комнате и др.
Поверхность потолка может быть как гладкой, так и иметь различные выступы или перфорированную структуру.
Элементы реечного потока
Перфорированные металлические потолки или отдельные элементы с перфорацией часто используют в помещениях, где необходимо дополнительное звукопоглощение. Возможность перфорированной панели поглощать звук тем выше, чем больше в ней отверстий. Уровень звукоизоляции перфорированных панельных плит можно повысить еще больше, если на их изнаночную сторону поклеить стекловолокно или минеральный утеплитель.
Поверхность потолка умеренно отражает свет от осветительных устройств, поэтому помещение будет казаться более светлым.
Осветительные приборы можно располагать на данном потолке как угодно и сколько хочешь, поскольку проводка легко прячется под съемные панели.
Не нужно ограничивать осветительные приборы по мощности, поскольку это никак не влияет на металлический потолок.
Модульная конструкция металлического потолка позволяет не только удобно монтировать элементы, но и легко заменять его поврежденные части. К тому же, всегда есть возможность быстрого доступа к инженерным коммуникациям.
Разновидности металлических потолочных панелей
Перфорированная панель
По типу поверхности панели бывают такие:
Гладкие – с ровной монолитной поверхностью.
Перфорированные – с множеством отверстий в покрытие, создающие оригинальный дизайн. Они хорошо поглощают звук, создают дополнительную вентиляцию, а также пропускают свет, поэтому их используют для организации скрытого освещения.
По типу монтажа металлические панели разделяют на такие виды: реечные, кассетные, панельные, решетчатые.
Реечный потолок
Реечный панельный потолок – это подвесная конструкция с закрепленными на ней узкими металлическими панелями в виде реек, которые закрываются на кромки с двух сторон. Их монтируют к специальным подвесам, прикрепленным к потолочной плите на одинаковых расстояниях.
Металлические рейки имеют различные конфигурации: быть ровными или криволинейными; узкими или широкими; с гладкой, перфорированной или гофрированной структурой; с матовым, зеркальным или хромированным покрытием; с обычными ребрами, округленными или необычной формы. Такое разнообразие реечных панелей позволяет использовать их для организации не только плоских потолков, но и более сложных конструкций для создания оригинального интерьера помещения. Реечные панели можно размещать на потолке по его длине, ширине или диагонали, что позволит визуально сузить слишком широкое или расширить чересчур узкое помещение.
GL-10 для подвесного потолка «Gamma – 100», цвет белый эконом
Стандартные реечные панели имеют длину 4–6 м. Если этой длины недостаточно для оформления потолочного пространства, рейки можно соединять специальными элементами. Ширина реечных панелей может быть разной: от 2 см до 12 см.
Конструкция реечного панельного потолка может быть открытого или закрытого типа. Если металлические рейки укладывают неплотно, оставляя небольшие щели, такая конструкция потолка называется открытой. При закрытом типе конструкции между рейками укладывают специальные промежуточные раскладки.
Реечные панели изготавливаются различных цветов, но больше всего пользуются спросом рейки металлического, золотистого, черного, белого цветов.
Панельный потолок
Панельный потолок монтируется из прямоугольных плит с ровными или криволинейными краями, которые крепятся к подвесной конструкции с четырех сторон с помощью замковой системы или подвижного крепления.
Примечание
Стандартная ширина потолочных плит составляет 30 см.
Металлические прямоугольные плиты изготавливают с различными поверхностями, но чаще всего используются панели с перфорированной и микроперфорированной структурой, поскольку они улучшают акустические свойства помещения. При монтаже других видов панельных плит необходимо использовать специальную акустическую подкладку.
Кассетный потолок
Кассеты – это металлические панели квадратной формы, обработанные специальными полимерным или металлизированным покрытиями, которые не подвергаются действию солнечных лучей и не собирают пыль.
Подвесные потолки кассетные металлические
Стандартная кассета имеет размеры 60х60 см, но в продаже можно найти кассеты и других размеров.
Большое разнообразие расцветок кассетных плит позволяет выкладывать на потолке целые узоры, создавая необычные дизайны помещений. При этом кассеты светлых тонов могут выступать в роли осветительных приборов. Кассетный потолок впишется в любой интерьер.
Примечание
Во время монтажа кассет в помещении обязательно должна быть стабильно теплая температура не ниже + 20 ºС и полное отсутствие влаги, поскольку кассеты могут впитывать влагу.
Кассеты могут укладываться на конструкцию открытого или закрытого типа. При первом типе укладки после монтажа между кассетами виден металлический каркас, а при втором – каркас не виден, поскольку кассеты закрепляются плотно одна возле другой.
Ячеистый потолок
Такой потолок состоит из металлических плит решетчатого вида, где ячейки могут иметь разные размеры и разную структуру, а сами панели бывают различных расцветок. Эти особенности позволяют использовать решетчатые плиты для декорации потолков в кинотеатрах, ночных клубах, ресторанах, офисах.
Фото: Ячеистая поверхность
В большинстве случаев данный вид металлических потолков используют в тех помещениях, где существует возможность возгорания, и поэтому необходим быстрый доступ воды из системы пожаротушения, обустроенной над потолком. Ячеистый потолок позволяет воздуху свободно циркулировать по всему помещению.
Металлизированные панели ПВХ
Хорошей альтернативой металлическим панелям для потолка могут быть металлизированные панели ПВХ, которые стоят дешевле, но также хороши по качеству.
Габаритные размеры:
1 панель – 2700x250x9 мм, S – 0.675 кв.м
1 упаковка – 8 панелей, S – 5.4 кв.м
Сами по себе панели ПВХ очень легкие, отличаются высокой влагостойкостью и термостойкостью. К тому же панели ПВХ легко смонтировать своими руками.
Металлизированные пластиковые панели — альтернатива реечному металлическому потолку, но по более выгодной цене.
Для изготовления металлизированных панелей ПВХ на обычные цветные панели ПВХ с помощью термопереводной пленки наносят металлические краски, вследствие чего металлизированные панели становятся более плотными и не пропускают сквозь себя свет. Такие панели ПВХ используют как для отделки потолков, так и для стен.
Металлизированные панели ПВХ могут быть однотонными или цветными. В однотонных ПВХ панелях на общем фоне серебристого или золотистого цвета нанесен одноцветный рисунок. Цветные ПВХ панели разукрашены многоцветными рисунками, которые имеют свойство переливаться, поэтому их еще называют хамелеонами.
Похожие статьи
металлический профиль для потолка из стали, устройство по каркасу
Металлические подвесные потолки изготавливаются либо из оцинкованного профиля, либо из алюминия. Алюминий, разумеется, дороже, и по многим показателям лучше, но возникает вполне законный вопрос: а всегда ли, во всех ли случаях он нужен? Далеко не всегда выбор алюминия себя оправдывает, и далеко не всегда стоит переплачивать лишние деньги, когда на этот случай существуют более бюджетные, оцинкованные подвесные потолки. К тому же, существующие сегодня порошковые краски создадут настолько эстетичный вид потолка, который устроит, практически, каждого, даже самого требовательного, потребителя.
Оцинкованный металлический профиль для подвесного потолка
Металлический оцинкованный профиль изготавливается на специальном оборудовании, которое обеспечивает высокую степень точности и правильную геометрию.
Профиль изготавливается из оцинкованной низкоуглеродистой стали.
Профили подразделяются на несколько видов.
Виды профилей:
Главный профиль CD. Длина его, как правило. 3 или 4 метра, но есть и другие его длины, например, 2,6; 3,4; 3, 6 м и т.д. Он применяется при устройстве подвесных потолков, мансард. В пачке 24 штуки. Ширина 60 мм.
Пристенный профиль UD. Длина, так же, 3-4 метра. Используется для крепления и для соединения конструкции стены с потолком. В нем выполнены монтажные отверстия. В пачке 32 штуки. Ширина 28 мм.
Стоечные профили С-50, С-75, С-100. Толщина металла 0, 5-0, 8 мм. Длина их варьируется от 2, 6 до 4-х метров. Это вертикальный профиль для перегородок. Конструкция может быть как одинарная, так и двойная. В нем выполнены специальные отверстия для монтажа различных коммуникаций. В пачке 12 штук.
Профиль облегченный CDN. Длина 3 метра. Им крепят подвесные потолки и соединяют стену с подвесным потолком.
Качество профилей играет не просто немаловажную, а ключевую роль в таком этапе, как устройство потолка.
Подвесные потолки из оцинкованной стали: бюджетный вариант
Как уже говорилось, оцинкованные потолки являются наиболее бюджетными в сравнении с теми же алюминиевыми.
Оцинкованные потолки можно устраивать, практически, где угодно, то есть в любых помещениях, поскольку на них отсутствуют всякие запреты и ограничения в этом плане.
Металл, применяемый для производства кассет, надежно защищен от коррозии и агрессивной среды, а также рассчитан на очень продолжительный срок эксплуатации. Оцинкованные потолки по сравнению с алюминиевыми, имеют некоторые преимущества.
Установка профилей (видео)
Преимущества недорогих конструкций
Большая прочность, чем у алюминиевых, что дает возможность их установки в спортзалах – потолкам не страшны деформации;
Они более стойки к истиранию, чем алюминиевые потолки.
Низкая цена дает возможность любому потребителю с не очень высокими доходами, позволить себе устроить такой потолок.
Оцинкованные потолки все чаше применяют в квартирах, хотя, очень многие потребители до сих пор полагают, что применять подобное в собственной квартире не очень уместно, из-за не совсем обычного их внешнего вида. Впрочем, в последнее время, этот стереотип постепенно отходит на задний план. Те, кто отдает предпочтение стилю хай-тек, давно высоко оценили значение подобных потолков. Конечно, только этот стиль не исчерпывает возможностей оцинкованного потолка. Упомянутые потолки замечательным образом вписываются в любое дизайнерское решение.
Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
Смонтировав профили, можно приступать в следующему этапу – устройству потолков по каркасу из оцинкованного профиля.
Варианты устройства:
Внешняя часть покрытия может и вовсе не крепиться, а просто укладываться в ячейки;
Крепиться при помощи защелок.
Подвесная система, устроенная таким образом, позволяет не просто скрыть все дефекты базового потолка, а забыть о нем, практически, навсегда.
Такой потолок очень прочен, но, если все-таки, когда-нибудь, понадобиться частичный ремонт покрытия, то это можно будет очень легко и без проблем, осуществить.
Устройство именно таких потолков позволяет сэкономить как на монтаже, так и на ремонте.
Рекомендации по монтажу оцинкованных потолков: это нужно знать
Настоятельно рекомендуется приобретать комплектующие не у разных производителей, а у одного. Таким образом, Вы не столкнетесь с проблемой разницы в расцветках и фактурах.
Перед тем, как приступить к монтажу, следует помнить о важности правильной разметки базового потолка.
Стены нужно размечать так, чтобы был отступ от основного потолка, как минимум, в 15см. В том случае, если коммуникаций много, то следует для нормального размещения этот отступ увеличить.
Было бы очень неплохо пользоваться при этом лазерным уровнем. Этот инструмент заметно упростит процесс разметки, поскольку Ваша главная цель – добиться идеально ровной плоскости.
Инструкция пошагово:
Нужно прикрепить пристенный профиль угловой, посредством дюбелей или саморезов. Если стены бетонные, то, ввиду их особой прочности, их следует разметить и просверлить отверстия перфоратором.
Крепим профиль. Расстояние между дюбелями примерно 0,5метра.
Устанавливаем подвесы. Не следует делать это «на глаз», а вначале стоит наметить места, где будут пересекаться направляющие. Более точную разметку можно сделать при помощи шнура. Предварительно делает разметка на стене, где будет крепиться направляющий профиль, а затем, этот прием используем на стене противоположной. Метки соединяем шнуром, который, в данном случае, используется вместо линейки. По шнуру нужно отметить точки пересечения.
Сверлим отверстия под монтаж подвесов.
Устанавливаем направляющие.
Крючки подвесов нужно соединить с профилем основным, при этом регулируем высоту подвесов посредством клипа беззажимного.
Произведя все описанные операции, устанавливаем кассеты. Не забудьте похвалить себя за прекрасно проделанную работу!
Монтаж металлических потолков (видео)
В заключении, хотелось бы подвести черту под всем вышесказанным. Великолепные декоративные свойства и прекрасные характеристики потолков из оцинкованного проката, сделали на сегодня одним из самых распространенных видов отделки потолка, потолки оцинкованные. Их рекомендуют строители, их устраивают потребители, потому, что это красиво, прочно, долговечно и стильно. Простой монтаж и немудреный уход за поверхностью этих потолков, с каждым годом делают свое дело: все больше потребителей отдают дань именно этому покрытию. Металлические потолки способны украсить совершенно любое помещение, как нежилое, так и жилое, и причин тому немало. Сделав свой выбор в пользу подвесных оцинкованных потолков, Вы на долгие годы избавите себя от заботы вечной переделки и вечного ремонта потолка!
Оцинкованные подвесные потолки (фото)
инструкция по монтажу своими руками
Металлический подвесной потолок
Впервые металлические подвесные потолки появились в Америке после окончания Гражданской войны. Эти прочные, и легко собираемые конструкции весьма удачно заняли особую нишу в отделке помещений. Сегодня, их можно встретить и в офисных помещениях, супермаркетах, квартирах и загородных домах.
Металлические панели на потолок (кассеты, модули) производят из алюминиевого сплава и оцинкованной стали. Поверхность кассет таких потолков может выполняться простой (гладкой), перфорированной или микроперфорированной. Окраска производится специальными лаками устойчивыми к механическим воздействиям.
Подвесные потолки металлические не бояться влаги и практически не горят. Широкая цветовая гамма дает возможность подобрать комплект потолка в соответствии с любым цветовым решением дизайна помещения. Существует три варианта подвесных металлических потолков:
Кассетные или модульные
Реечные
Решетчатые
Чаще всего можно встретить кассетный подвесной потолок металлический и потолок подвесной реечный металлический открытого или закрытого типа. Конструкция очень легкая и не оказывает большого дополнительного давления на перекрытия.
Для примера ниже будет представлен порядок действия по монтажу металлического кассетного потолка своими руками.
Работы по установке кассетных подвесных потолков включают пять основных этапов:
Расчет материалов
Подбор инструментов
Монтаж металлического каркаса
Установка приборов освещения
Монтаж кассет
Расчет материалов
Реечный потолок открытого типа
Для точного расчета материалов, надо знать из каких элементов состоит подвесной металлический потолок.
Комплект поставки:
Пристенный уголок
Подвесы универсальные (пружина, спица)
Т-образный несущий профиль
Т-образные перемычки (промежуточный профиль)
Металлические потолочные кассеты (модули) размером 600 х 600
Детали кассетного потолка крепятся к перекрытию и стенам при помощи дюбель-гвоздей 6 х 40 мм. Чтобы узнать, какое количество материалов необходимо надо так же ознакомиться с правилами их размещения на стенах и потолке.
Количество пристенного уголка равно периметру помещения. Подвесы крепят к потолку с продольным шагом 1-1,2 м и поперечным шагом 0,6 м. Первый и последний ряд подвесов крепят на расстоянии 0,3 м от стены.
Для расчета элементов подвесного металлического потолка рекомендуется выполнить его эскиз. На нем надо отобразить размеры помещения, места крепления универсальных подвесов, несущих Т-образных профилей и Т-образных перемычек.
Так же необходимо указать размеры ячеек металлического каркаса и схему размещения светильников. По ним рассчитывают необходимое количество кассет (модулей) и их размеры.
Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и заказать потолок подвесной металлический в любом магазине строительных материалов. Однако в этом случае, как показывает практика, вы рискуете стать счастливым обладателем большого числа лишних элементов.
Все объясняется тем, что дилеры производят расчет потолка по специальным программам, алгоритм работы которых направлен на увеличение их прибыли. Это значит, что вместо 30 шт подвесов вы получите 40 или 50 шт. Зная точное количество материалов, смело заказывайте их у дилера производителя металлического подвесного потолка.
Подбор инструментов
Для выполнения работ потребуется минимум инструмента:
Уровень водный или лазерный
Малярная обивочная нить
Дрель ударная электрическая
Молоток
Болгарка
Плоскогубцы
Рулетка и карандаш
Уголок строительный 90 град
Монтаж металлического каркаса
Решетчатый потолок из металла
Металлический подвесной потолок начинают монтировать с разметки горизонтальной плоскости будущего потолка. Для этого применяют лазерный или водный уровень. С их помощью на четыре стены наносят отметки. Все отметки соединяют, используя малярную красящую нить.
На потолке производят разметку (прямые параллельные линии) для крепления регулируемых подвесов. Ширина крайних модулей, примыкающих к стенам должна составлять не менее половины ширины целой плиты и быть одинаковой по всему периметру. Между ними должны ложиться целые панели.
По отмеченной на стенах линии с шагом 400 мм дрелью высверливают отверстия для пластиковых дюбелей на глубину 6 см. В отверстия молотком загоняют дюбеля. После этого приступают к креплению саморезами пристенного уголка (длина рейки 3 м).
Его крепят саморезами к стене в дюбель по всему периметру помещения. По отмеченным на потолке линиям крепят универсальные подвесы с шагом 1-1,2 м. На подвесе имеются две металлические спицы, продетые в серпообразную пружину, благодаря которой, можно регулировать его длину.
Одна спица имеет петлю для крепления к существующему потоку, а вторая крюк для крепления к Т-образному несущему профилю (крючок подвеса вставляют в отверстие на профиле). После того как подвесы закреплены по отмеченным линиям, к ним подвешивают Т-образный несущий профиль (его длина 3,7 м).
Между собой профиля соединяются перемычками из того же Т-профиля (промежуточный профиль 0,6) с шагом 600 мм. Они соединяются при помощи встроенных пазов на профиле и зацепов на перемычке.
Важно помнить! Между промежуточными профилями и несущим Т-образным профилем должен соблюдаться угол 90 град.
Установка приборов освещения
Часто для установки в металлический подвесной потолок применяют растровые светильники размером 600 х 600 мм. После установки каркаса производится монтаж проводки освещения.
Важно помнить! Настоятельно рекомендуется производить укладку провода освещения в гофрированный пластиковый рукав. Он защитит вас от возможных поражений электрическим током.
Когда провод уложен и закреплен к потолку хомутами производится монтаж растровых светильников. Они вставляются в ячейку каркаса в соответствии с эскизом. Выступы светильника должны ложиться на полки Т-образного профиля.
Монтаж кассет (модулей)
Модуль подвесного потолка своим выступом ложится на полку Т-образного подвеса. Это позволяет, легко приподняв элемент извлечь его из конструкции и получить доступ к приборам освещения или другим потолочным коммуникациям. При необходимости его надо подрезать по размеру.
Это выполняется болгаркой или ножовкой по металлу. После завершения монтажа панелей монтаж кассетного потолка закончен. Прочитав материал этой статьи до конца, Вы ознакомились, как делать подвесные потолки кассетные своими руками.
металлический, сетчатый, тканевый, из пластиковых панелей, влагостойкий.
Подвесные потолки на постсоветском пространстве появились 3 десятилетия назад. Потребитель быстро оценил новинку. Конструкция скрывала проводку, брак строителей и трещины, которые постоянно возникали на поверхности. Это явление неизбежно в новых квартирах из-за усадки здания. Изготавливались первые подвесные потолки из деревянных реек, листов гипсокартона и других доступных материалов. Монтаж такой конструкции стоил дорого, требовал профессиональных навыков, времени и сил. С тех пор технологии сильно изменились. Появились новые материалы. Производители предлагают разные виды подвесных потолков для квартир, домов, офисов, промышленных помещений.
Подвесные потолки – что это такое
Подвесной потолок – это конструкция, которая крепится к основному потолку. Она выполняет декоративную функцию: скрывает провода, трубы, установочные элементы системы освещения. Некоторые виды плит улучшают акустику помещения.
Подвесная конструкция состоит из плит (панелей), подвесной системы. Подвесы изготавливают из металла или дерева (встречаются крайне редко). Если систему крепят без использования подвесов, напрямую к потолку, то такую конструкцию называют подшивной.
По конструкции подвесные потолки делятся на 4 вида:
Растровые. Каркас состоит из металлических профилей. Они образуют прямоугольные ячейки. Плиты потолка укладываются в эти ячейки.
Реечный. Состоит из узких алюминиевых модулей (реек). Они стыкуются между собой загнутыми краями.
Решетчатый. Это разновидность кассетного потолка. Имеет полости, которые закрываются с тыльной стороны фоновой подложкой.
Гипсокартонный. Монтаж происходит цельного листа гипсокартона к каркасу.
Подробнее о видах потолков, их плюсах и минусах стоит узнать до покупки.
Варианты подвесных потолков по материалам
Сегодня на рынке представлены подвесные потолки из разных материалов. Выбирать материал следует исходя из конструктивных особенностей, типа и дизайна помещения.
Важно! Конструкции реечного типа не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Они «съедают» пространство, выглядят холодно и неуютно.
Для изготовления моделей плиточного типа чаще всего используют минеральную вату и стекловолокно. Покрывают панели виниловой пленкой. Водостойкие плиты изготавливают из прессованной стекловаты. Самыми популярными видами являются:
тканевые;
сетчатые;
подвесные;
металлические.
Все они имеют свои конструктивные особенности. Их монтируют в помещениях с разным назначением.
Металлический подвесной потолок
Металлические потолки чаще всего монтируют в офисах, ночных клубах, ресторанах и подобных коммерческих помещениях. Они легко устанавливаются. Металл не впитывает посторонних запахов. Благодаря широкому выбору форм, расцветок и фактур, металлический потолок может стать украшением любого интерьера.
Чаще всего для изготовления металлического каркаса используют алюминий или нержавеющую сталь, толщиной в 1 мм. Вот главные плюсы потолка из металла:
долгий срок службы;
простой монтаж;
высокие звукоизоляционные свойства;
влагостойкость;
панели можно мыть дезинфицирующими растворами;
при правильном монтаже осветительного оборудования позволяет экономить электроэнергию.
Распространенным видом подвесных металлических потолков являются кассетные потолки. Системы кассетного типа имеют открытую систему подвесов. Металлические плиты могут быть плоскими и объемными. Такие модели легко монтировать. Подходят для монтажа на больших площадях. При необходимости любую плиту можно заменить локально, не разбирая всю конструкцию.
Внимание! Кассетные потолки можно комбинировать с другими типами, в том числе и с натяжными конструкциями.
Сетчатый потолок
Потолок сетка – это выгодное решение для бизнеса. Он сочетает в себе невысокую стоимость, приемлемый внешний вид, длительный срок эксплуатации. Изготавливают конструкцию из сетки ПВС. Это тонкий прочный материал, из которого формируются кассеты.
Главным достоинством перфорированной фактуры такого потолка является возможность установить системы вытяжки, кондиционирования, воздуховода без потери функциональности. Кроме того, это не испортит внешний вид помещения.
Внешний вид потолка будет зависеть от формы ячеек. Она может быть круглой, квадратной, овальной. Это дает возможность подбирать вид конструкции под дизайн помещения. Подвесные сетчатые потолки обладают широкой цветовой гаммой.
Тканевые подвесные потолки
Потолки из ткани – это новый продукт. Они экологичны, красиво выглядят, отличаются обилием фактур и расцветок. Такие потолки выглядят красиво, дорого. Идеально подходят для жилых помещений. Они полностью безопасны, не деформируются под воздействием высоких и низких температур.
Главными минусами подвесных потолков из ткани является цена. Она значительно выше, чем на стандартные материалы. Выбор производителей тоже ограничен. Не все компании выпускают тканевые подвесные потолки. Фото таких моделей представлены ниже. Они вызывают восхищение.
Навесной потолок из пластиковых панелей
Навесные потолки из ПВХ панелей чаще всего используются в помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванная комната, балкон. Материал отличается низкой стоимостью. Не проводит электричество, долго служит. На него не влияют перепады влажности и температуры в помещении.
Недостатком потолка из ПВХ является низкая устойчивость к свету. Особенно если речь идет о ярких цветовых оттенках. Лучше отдавать предпочтение нейтральным тонам.
Влагостойкие подвесные потолки
Влагостойкие потолки изготавливают из минерального волокна. Они подходят для помещений с повышенной влажностью до 95%. В жилом помещении это может быть ванная комната, кухня, балкон. Коммерческие предприятия устанавливают влагостойкие конструкции в бассейнах, саунах, торговых и коммерческих комплексах. Чаще всего их можно увидеть в традиционных белой или серой расцветках.
Виды навесных потолков по типу конструкции
Еще одним критерием классификации подвесных потолков является сложность конструкции. Она делится на два вида:
одноуровневая конструкция;
многоуровневая.
Выбирать вид конструкции следует исходя из индивидуальных особенностей помещения, в котором был затеян ремонт.
Одноуровневые навесные потолки
Одноуровневый подвесной потолок – это конструкция без ниш, выступов, ступенек и других объемных деталей. Его можно монтировать из плит или листов гипсокартона. Выглядит такой вариант просто, без лишних деталей, которые могли бы резать глаз.
Монтаж конструкции выполняют в три этапа:
Как правило, в помещениях с одноуровневыми потолками в качестве основного источника света используется лампа (люстра). Иногда добавляются 1 – 2 светильника.
Многоуровневые подвесные потолки
Многоуровневые потолки предполагают более сложную конструкцию. Такой тип подвесной конструкции позволяет спрятать некрасивые углы, выступы, завуалировать коммуникации и проводки.
Многоуровневые потолки могут содержать один или более фигурных элементов: островки, ступеньки. Кроме скрытия недочетов помещения, такие детали выполняют функцию зонирования пространства.
Типы подвесных потолков по дизайну
Подвесные панели и плиты сегодня выпускают в разных оттенках. Это позволяет подобрать вариант для любого помещения. Некоторые производители выпускают модели под покраску. Они пригодны для любого дизайнерского эксперимента.
Помимо цветового разнообразия, подвесные потолки могут быть:
глянцевыми;
перфорированными;
медицинскими.
Рассмотрим эти модели подробнее.
Подвесной глянцевый потолок
Глянцевые подвесные потолки пользуются популярностью у покупателей. Это обусловлено малой необходимости в освещении в стандартном жилище. Благодаря глянцевой поверхности материал подвесного полотна отражает свет, увеличивая уровень освещенности помещения. Если плиты или панели для потолка были предназначены для дальнейшей отделки, добиться глянцевого эффекта можно с помощью:
глянцевой краски;
самоклеющиеся пленки.
Интерьеры с глянцевыми поверхностями смотрятся эффектно и дорого.
Перфорированный подвесной потолок
Перфорированные потолки чаще всего используются в офисах, торговых центрах, спортивных залах и других коммерческих объектах. Дополнительная перфорация панелей обеспечивает лучшую вентиляцию и звукоизоляцию помещения. За счет дополнительных отверстий в помещении создается приятный микроклимат.
Медицинский подвесной потолок
Медицинские потолки, как видно из названия, разработаны специально для больниц, госпиталей, поликлиник. Они должны не только выполнять эстетическую и практическую функции, но и соответствовать высоким гигиеническим требованиям безопасности. Основным материалом для медицинских панелей является каменная вата. Она не горит, улучшает акустические показатели в помещении. Панели можно мыть, дезинфицировать. Дополнительно панели покрывают антимикробным покрытием, которое предотвращает размножение опасных бактерий в материале.
Виды подвесных потолков: фото в интерьере
В подборке фотографий подобраны самые интересные интерьеры с различными типами «висячих» потолков. Они отличаются цветом, фактурой, дизайном, подходят для дома или офиса. Подборка поможет создать правильное впечатление об этом дизайнерском инструменте.
Заключение
На рынке представлены разные виды подвесных потолков. С их помощью можно создать современный функциональный интерьер в любом помещении: жилая квартира, склад, фитнес–центр. Выбор идеального потолка зависит от типа помещения и собственных предпочтений владельца здания.
варианты дизайна интерьера. Можно ли клеить жидкие обои для стен на кухне? Идеи отделки
Стены на кухне
Кухня – одна из наиболее важных комнат в доме, где не только происходит приготовление еды, но и проводятся семейные ужины и встреча гостей. Каждая хозяйка хочет сделать данное помещение функциональным и практичным, современным и красивым. Сегодня дизайнеры рекомендуют использовать для отделки кухни не только традиционные материалы, но и новые виды отделки. Инновационные технологии и современное оборудование позволили производителям наладить производство жидких обоев, которые дают возможность создавать как однотонное, так и многоцветное покрытие стен.
Что это такое?
Жидкие обои для кухни – актуальный вид отделочного материала, что широко используется в современных интерьерах, так как обладают высоким гипоаллергенными показателями и отсутствием неприятного запаха.
Основные компоненты, входящие в состав жидких обоев:
целлюлоза;
хлопковые или шелковые нити;
связующие растворы;
цветные пигменты;
цветной флок;
мраморная крошка;
блестки.
Достоинства и недостатки
Данный вид материалов имеет сходные черты со штукатуркой и обладает как положительными, так и негативными сторонами.
Сначала перечислим все плюсы, которых немало:
экологическая безопасность;
высокие эстетические показатели;
широкий ценовой диапазон;
современный дизайн;
удобство транспортировки;
широкий цветовой ассортимент;
отсутствие швов;
длительный период эксплуатации;
отсутствие токсичных выделений при горении;
возможность добавлять в смесь небольшие декоративные элементы;
простота нанесения без наличия профессиональных навыков и специальных инструментов;
отсутствие веществ, провоцирующих аллергические реакции;
возможность использовать в помещениях различного функционального назначения;
создание дополнительного теплоизоляционного и шумоизоляционного слоя;
возможность наносить на невыровненные стены;
высокий уровень эластичности, которые дает возможность использовать материал для отделки наиболее сложных и проблемных участков;
паропроницаемость и хороший воздухообмен, который не позволяет развиваться грибкам и плесени;
отсутствие деформированных участков при естественной усадке здания;
быстрое восстановление поврежденных участков с минимальным количеством затрачиваемого времени и финансовых затрат;
отсутствие электростатического напряжения;
устойчивость к температурным перепадам;
уборка помещения после ремонта с помощью обычного пылесоса.
Минусы, их немного:
невысокий уровень износостойкости;
нежелательное использование в проходных помещениях;
потеря яркости и насыщенности цвета под действие ультрафиолетового излучения;
появление желтых пятен при соприкосновении с железом;
наличие большого количества пыли при проведении работ;
впитывание и длительное удерживание посторонних запахов;
низкая устойчивость к влаге;
полное высыхание состава в течение 72 часов.
С учетом всех вышеперечисленных характеристик специалисты рекомендуют обязательно покрывать кухонные стены, отделанные жидкими обоями, специальными лаками и защитными составами на акриловой или водной основе, которые не только увеличат их период эксплуатации, но и предотвратят загрязнение и накопление в них неприятного запаха.
Несмотря на все принимаемые меры по повышению устойчивости обоев к действию негативных факторов, специалисты не рекомендуют из данного материала делать кухонный фартук.
Виды
На полках современных магазинов можно увидеть широкий ассортимент жидких обоев, которые отличаются исходным сырьем, внешним видом, периодом эксплуатации, качеством и ценовым диапазоном. Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на несколько видов данного отделочного материала.
Шелковые – долговечное изделие, обладающее высокими показателями прочности и минимальным уровнем впитывания запаха. После нанесения материала поверхность можно не покрывать специальным защитным слоем. Дополнительным украшение готовой поверхности являются блестящие и переливающиеся нити, которые можно отчетливо увидеть при дневном свете. Недостаток – высокий ценовой диапазон.
Целлюлозные – бюджетный вариант материалов, которые имеют невысокий уровень устойчивости к механическим повреждениям и износу. Достоинства – низкая цена, возможность быстрого восстановления поврежденных участков.
Хлопковые – экологически чистые изделия, в состав которых входит натуральный хлопок. Достоинства – доступная цена, интересная фактура. Недостатки – низкое качество, невозможность выполнения частичного ремонта.
Смешанные – изделия, которые изготавливаются из целлюлозы и цветных шелковых волокон. Благодаря наличию шелковых нитей изделие приобретает интересную фактуру и дополнительную прочность, которая значительно продлевает срок службы материала. Недостаток – невозможность проведения влажной уборки.
Технология нанесения
Жидкие обои – экологически чистый отделочный материал, который могут использовать даже начинающие мастера.
Перед тем как приступить к нанесению обойной штукатурки необходимо закончить все работы, связанные с монтажом коммуникационных систем.
Основные этапы проведения работ:
очистка поверхности и устранение всех крупных дефектов;
покраска всех металлических деталей;
нанесение антисептического раствора;
покрытие рабочей зоны грунтовкой;
изготовление рабочего материала;
нанесение состава на стену толщиной не более 0,3 см.
Если работы осуществляются жестким шпателем, то стены будут иметь гладкую фактуру, а при помощи валика можно создать структурные узоры.
Несмотря на простоту нанесения данного состава на стены, профессиональные мастера рекомендуют обратить внимание на следующие рекомендации:
проведение обязательной очистки рабочей поверхности от строительного мусора и пыли;
нанесение специальных акриловых грунтовочных составов с эффектом глубокого проникновения;
смешивание материала с водой только руками без применения инструментов, которые могут повредить тонкие нити;
повторное перемешивание состава через 25 минут после приготовление жидкой смеси;
регулярное смачивание рабочих инструментов водой;
использование прозрачных шпателей;
для получения идеально ровной поверхности можно использовать строительный валик;
выравнивание углов и всех выступающих участков с помощью шпателя;
создание максимально благоприятных условий для более быстрой сушки рабочих поверхностей.
Для эстетического декорирования поверхности дизайнеры рекомендуют использовать два метода нанесения графического рисунка:
трафаретный;
авторский.
Для нанесения на стены рисунка с помощью специальных трафаретов необходимо предварительно приклеить базовый слой отделочного материала и тщательно его высушить и только потом приступать к перенесению узора через трафарет, который фиксируется к стене только малярным скотчем.
Создание авторских изображений и узоров является более кропотливым мероприятием, которое предусматривает первоначальное нанесение контура рисунка карандашам на подготовленную поверхность. Закрашивание узоров необходимо начинать с наибольших участков постепенно переходя к меньшим площадям. Специалисты рекомендуют приступать к нанесению нового слоя только после полного высыхания предыдущего, для предотвращения смешивания цветов на их границе. Для удаления излишков обоев можно использовать обычную мокрую тряпку.
Правила выбора и эксплуатации
Для того чтобы выбранный товар не разочаровал своим качеством и полученным результатом, профессиональные строители рекомендуют воспользоваться следующими рекомендациями:
приобретение товара только известных торговых брендов;
нежелательное использование целлюлозных обоев для отделки кухни;
для получения эксклюзивной расцветки необходимо самостоятельно смешивать белую смесь с красящим пигментом;
нанесение на стены только однородного состава;
использование только сертифицированного и не просроченного товара.
Для того чтобы продлить срок службы жидких обоев, необходимо правильно за ними ухаживать.
Влажная уборка допустима только в том случае, если поверхность стены покрыта защитным слоем из лака. Пыль с необработанных обоев можно убирать только с помощью пылесоса. Если поверхность все же намокла, то категорически запрещается к ней прикасаться до полного ее высыхания.
Испортить внешний вид данному покрытию могут следующие факторы:
прямые солнечные лучи;
механические повреждения острыми предметами;
высокая температура;
сильный удар.
Интересные идеи
Данный вид отделочного материала позволяет дизайнерам оформить кухонное пространство в любом стилистическом направлении с минимальной затратой финансовых ресурсов и времени.
Эффектное сочетание белой кухни с голубыми фасадами даст возможность украсить одну из стен обоями такого же тона, которые придадут помещению элегантности и наполнят его воздухом.
Использование стальных или насыщенно-серых обоев при оформлении кухни поможет дополнить стилистическое направление хай-тек, которое сделает помещение современным и необычным.
Возможность создавать любые графические изображения – главное достоинство данного материала, которым пользуются дизайнеры во время работы над сложными проектами.
Ремонт – это не только трудный и утомительный процесс, связанный с большим количеством финансовых затрат, но и творческий проект, позволяющий владельцам помещения максимально раскрыть свои дизайнерские таланты. Для оформления кухонного пространства специалисты рекомендуют прежде всего использовать новые и современные отделочные материалы, что позволят воплотить все интересные задумки. Одним из необычных материалов для кухни являются жидкие обои, которые с каждым годом пользуются все большим спросом. Но перед тем как начать клеить обои, необходимо изучить технологию выполнения работ, а также приобрести качественный товар известной марки.
Подробнее о жидких обоях для кухни смотрите в следующем видео.
30 фото в обычных квартирах
В этой статье мы разберемся, что из себя представляют жидкие обои: как их используют в интерьере кухни на примерах фото в обычных квартирах. Кроме того, вас ждет обзор плюсов и минусов, а также советы наших специалистов.
Что это такое?
Этот вопрос связан со множеством заблуждений. Действительно, как обои могут быть жидкими, их же делают из бумаги, в крайнем случае — из винила?
На самом деле это так называемая “шелковая штукатурка” — покрытие, внешне похоже на оба типа. Оно больше напоминает плотно спрессованный цветной войлок или даже мелкие камни.
Делают их из смеси целлюлозы, хлопка или шелка, красителя, связующего элемента и различных добавок: цветной флок, мраморная крошка, блестки. При этом диапазон фактур и оттенков очень широк.
Продают их в пакетах в сухом виде, а перед использованием разбавляют в указанной производителем пропорции и наносят на стену как обычную штукатурку.
Количество дизайнерских решений практически не ограничено. Благодаря смеси разнообразного декора один и тот же цвет смотрится совершенно по разному, что позволяет создавать уникальный дизайн, лишь немного изменив состав материала.
Жидкие обои легко подобрать под интерьер кухни, оформленной в любом стиле. Вы сможете декорировать стены в одном тоне или же создать дизайн с рисунком.
Как видите, ничего сложного и загадочного в материале нет. Однако перед использованием необходимо понимать все его нюансы.
Плюсы и минусы
Несмотря на обилие достоинств, у жидких обоев есть и недостатки. Предлагаем детально изучить все аргументы.
Доводы “за”
И “против”
Не впитывают запахи;
Не притягивают к себе пыль;
Экологически чистый, гипоаллергенный состав;
Почти 200 разнообразных цветов и текстур;
Легко отреставрировать поврежденный участок;
Отсутствие швов;
Не нужно идеально выравнивать стены;
Не трескаются при усадке помещения — весомый довод для квартиры в новостройке;
Долгий срок службы при правильной эксплуатации;
Не выгорают от солнечного света и не тускнеют со временем.
Мыть стену нельзя;
При контакте с железом могут появляться желтоватые пятна и разводы;
Процесс отделки трудоемкий и пыльный;
Сложно подсчитать точный расход (в отличие от бумажных обоев).
И все же, на наш взгляд, плюсов несоизмеримо больше. Тем более, что судя по отзывам, минусы достаточно легко нивелируются. Потому на вопрос, подойдут ли жидкие обои для использования на кухне — отвечаем положительно. Правда, с одной оговоркой — размещать их непосредственно над мойкой все же не стоит.
К тому же, выглядят они довольно эффектно. Предлагаем посмотреть несколько реальных примеров — возможно, это станет еще одним аргументом в их пользу.
В интерьере
Классический вариант — практически ровное однотонное покрытие. Впрочем, если выбрать смесь с добавлением блесток он будет смотреться интереснее. Советуем попробовать различные сочетания декоративных добавок, чтобы найти идеальное решение.
Важный нюанс: Учтите, что оттенок порошка иногда сильно отличается от итогового цвета. Покупайте жидкие обои только в тех магазинах, где есть возможность посмотреть уже высохшие образцы.
Удачный ход — сочетание двух разных цветов и фактур с близкими по цветовой гамме, но не схожими оттенками. Возможно, чтобы подобрать подходящую комбинацию, вам потребуется помощь дизайнера, но результат однозначно того стоит. Правда, наносить растворы придется предельно аккуратно, чтобы они не смешались.
Часто их используют вместе с другими материалами. Нам показалась интересной такая отделка — ровная граница между обычными обоями с принтом и рельефными жидкими. Прием подходит практически к любому стилю, главное, найти подходящие мотивы изображения.
Впрочем, почему бы не попробовать и более смелое сочетание? Например, с бамбуковыми панелями. Согласитесь, смотрится здорово. Если выбрать контрастные оттенки, то картинка получится яркой, но не слишком броской.
Покупая обои с явно выраженным рельефом, необходимо проявить особое внимание к деталям. Такое покрытие само по себе достаточно заметное, поэтому придется отказаться от обилия декора. В качестве компромисса можно попробовать отделать таким образом только одну стену, сделав остальные нейтральными.
Если вам нравятся нестандартные стили оформления интерьера, такие как бохо-шик, лучший материал сложно даже представить. Отдавайте предпочтение ярким, насыщенным цветам с бархатной текстурой. Они идеально впишутся в дизайн, сделав его самобытным и неординарным. Вот пара хороших вариантов такой отделки стен (см. фото).
Правда, есть риск, что от интенсивных красок устанут глаза — сбалансируйте их мягкими оттенками.
Интересный прием: Поэкспериментируйте с техникой рисунка жидкими обоями. Для этого вам потребуется несколько смесей, желательно контрастных. Разводы, линии, сюжетные картины — спектр вариантов очень широк.
Любителям объемных фактур посоветуем комбинированную отделку. Жидкие обои наносятся поверх обычных, создавая уникальное покрытие с необычной структурой. Например, имитировать мраморную стену с характерными разводами. Работу следует проводить аккуратно, избегая толстого слоя, иначе рельеф смажется.
Или же попробуйте сделать имитацию состаренного бетона. Трещины, подтеки, неровности… На удивление, но результат выглядит стильно, хоть и немного неожиданно.
Смелая и неординарная идея — сочетание сразу нескольких цветов. Стену в таком случае лучше оформить в виде геометрического орнамента. Но учтите, что комната получится яркой. Осторожно подбирайте декор и прочие элементы обстановки, чтобы не перегрузить интерьер.
Рисунки с использованием жидких обоев по технике не отличаются сложностью, так что простую картинку можно нарисовать самостоятельно.
Имитация трещин и искусственно созданные потертости в последние годы в моде. Почему бы не воспользоваться этим приемом при оформлении вашей кухни? Тут главное не переусердствовать. Перед вами стоит задача создать “налет старины”, а не произвести впечатление, что в комнате давно не делали ремонт.
Использование жидких обоев оправдано и для маскировки выступающих элементов, например, щитков, закрывающих коммуникации. Правда, тут придется подумать над тем, как их сделать. Откажитесь от однородной поверхности.
Как видите, с применением этого материала можно создать неординарный и стильный интерьер. Многое зависит от того, куплена ли хорошая смесь и, конечно же, от последующего ухода за покрытием.
Покупка и эксплуатация
Простота нанесения и итоговый внешний вид жидких обоев во многом зависит от качества сырья. Поэтому вот вам несколько советов, которые пригодятся перед покупкой смеси:
Избегайте ноу-нейм производителей. Лучше купить немецкие или французские смеси.
Различают три типа жидких обоев — шелковые, целлюлозные и шелково-целлюлозные. Самыми качественными считаются первые, однако и стоят они дороже. А вот из целлюлозы не отличаются долгим сроком службы и на кухне могут вести себя непредсказуемо — от них советуем отказаться.
Если вы уверены в своих дизайнерских способностях, купите отдельно белую смесь и декор к ней. Так вы сумеете создать уникальное покрытие, которого больше ни у кого нет.
Смесь должна быть однородной, даже если в ее состав входят элементы различных размеров и фактур.
Обращайте внимание на условия хранения. Отсыревшие жидкие обои сложно развести и нанести равномерно.
Знание этих тонкостей гарантирует вам качественные жидкие обои, которые при правильном нанесении будут долго радовать взгляд. Но при условии, что вы сумеете должным образом ухаживать за ними. Тут тоже есть свои нюансы, которыми мы не советуем пренебрегать:
Если на покрытие нанести защитный слой прозрачного лака, то его при необходимости допускается протирать влажной тряпкой. Правда, тем, кто не любит глянцевые фактуры метод не подходит.
Обычные жидкие обои достаточно просто пропылесосить — они не притягивают пыль, потому такой очистки вполне хватает.
Ни в коем случае не мочите их! От этого структура повреждается и обои расплываются некрасивыми пятнами.
Если пылесоса недостаточно, придется поработать над реконструкцией поврежденного участка. Замочите поврежденную часть, а затем аккуратно снимите ее. Дождитесь полного высыхания и аккуратно заделайте прореху с помощью такой же смеси. Постарайтесь сгладить неровности, чтобы “латка” была незаметной.
Делаем вывод: ухаживать за жидкими обоями не сложнее, чем за любым другим покрытием, если вы следуете всем рекомендациям. А с учетом доступной цены, красоты и разнообразия, жидкие обои смело можно советовать для использования в чистовой отделке практически любой кухне. Не бойтесь экспериментировать!
фото интерьера, отзывы, можно ли использовать, недостатки, клеить рисунки
Визуально жидкие обои ассоциируются с текстильными обоями или декоративной штукатуркой. Из современных — самый безопасный отделочный материал. Для кухни они подходят как нельзя лучше: устойчивы к температурным колебаниям, служат шумоизоляцией и теплоизоляцией, не способствуют появлению трещин. В итоге стены будут иметь красивый и привлекательный вид.
Жидкие обои для кухни: что это такое
С жидкими обоями стены кухни выглядят благородно, их шелковая текстура изящно подчеркивает специфику интерьера. Они получили такое название благодаря своему составу и технологии покрытия стен.
Состав
Жидкие обои состоят из:
Связующая часть;
Красители;
Декоративные добавки;
Целлюлозные, шелковые или хлопковые волокна;
Крошка: мраморная или кварцевая;
Блестки из слюды.
Данная смесь фасуется в пластиковые пакеты и поступает в продажу в сухом виде. Для работы ее нужно развести в воде. Технология нанесения такая же, как и со штукатуркой.
Жидкие обои наносят на стены при температуре от +10 и выше. Высыхает готовая поверхность до 72 часов, в зависимости от влаги помещения, слоя нанесенных обоев и текстуры поверхности.
Приобретая нужное количество материала, возьмите на несколько килограмм больше. Остатки хорошо хранятся в сухом и прохладном месте, да и скорее всего пригодятся позже. А при нехватке — потеряете много драгоценного времени.
Как правильно рассчитать необходимое количество материала вы сможете узнать, прочитав нашу статью: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/zhidkie-oboi-raskhod-odnoj-upakovki
Положительным, и пожалуй, самым важным фактором в жидких обоях то, что при подготовке стен к работе, выравнивать их не обязательно, но прогрунтовать все — таки нужно.
Грунтовать стены нужно в два этапа:
Сначала при помощи вертикальных движений.
После высыхания – горизонтальных.
Далее можно приступать к приготовлению самой смеси, и приступать к ремонту.
Жидкие обои на кухне: отзывы
Изучить и проанализировать все аспекты и характеристики жидких обоев самостоятельно, не составит особого труда. Например, поинтересоваться данным процессом можно у продавца или знакомых, которые имели дело с жидкими обоями во время ремонта на кухне. В современный век интернета, можно быстро найти необходимую информацию не выходя из дома. И даже самому по видео обучиться специфике нанесения жидких обоев на поверхности.
А как правильно нанести жидкие обои на потолок можно узнать в следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zhidkie-oboi-na-potolok-foto-i-otzyvy
Полезным будет и почитать отзывы людей, которые уже на практике столкнулись с различными нюансами данной работы.
Самые распространенные отзывы из сети интернет касательно:
Сложности, или наоборот легкости процесса нанесения жидких обоев на стены кухни.
Легкости в очистке поверхности от пыли и жира.
Плюса в возможности покраски стен, покрытых жидкими обоями.
Экологической чистоте данного вида материала.
Об необязательно ровной подготовке стен к покрытию.
Более бюджетного варианта, в сравнении с другими отделочными материалами.
Легкости восстановления поврежденных участков.
Присутствия специфического запаха продолжительное время.
Долгосрочности эксплуатации.
В целом, можно найти огромное количество как положительных, так и отрицательных отзывов. Так получается то ли в силу неопытности, то ли в нежелании до конца разобраться с чем имеешь дело. Но всем не угодишь, как говорится: ”На вкус и цвет…”.
Дельный совет! Во избежание, со временем, появления грибка под текстурой обоев, рекомендовано перед началом работ обработать стены антисептиком.
Делаем изящные рисунки из жидких обоев для кухни
Надоело однообразие и скучность кухонных стен? С помощью несложных приемов, жидкими обоями можно создать изящный рисунок. Изображение придаст кухне эксклюзивность и утонченность. Здесь можно применить все свои навыки и немного пофантазировать.
Перед началом работы следует подготовить стену.
Рисунки из жидких обоев, с чего начать:
Визуально представить рисунок и его размеры.
Изготовить трафарет из картона или приобрести уже готовый в специализированном магазине. Сделать на заказ, скажем, по фото, также не составит большого труда.
Обвести трафарет карандашом и перенести рисунок на стену или потолок.
Взять готовую смесь нужного цвета и наносить ее небольшим шпателем очень тонким слоем за пределы края на 1 мм.
Выравниваем смесь по краям рисунка по нанесенному контуру.
Обратите также внимание на полезную статью об особенностях нанесения жидких обоев на стены: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/video-kak-kleit-zhidkie-oboi-na-stenu
Следующий стыковочный цвет наносится только когда высохнет предыдущий. При желании, в готовую смесь можно добавить блестки, бисер или специальные нити. Можно такие обои приготовить с добавлением шелка. Выглядеть такая композиция будет роскошно, но такой вариант не самый дешевый. Для получения необычного оттенка можно поэкспериментировать и смешать два и более цвета.
Реалистичные и рельефные рисунки делаются при помощи различных шпателей с зазубренным ребром.
У жидких обоев с рисунком есть одна особенность, не учесть которую — большая ошибка. Следует запомнить, что при намокании одного цвета, будет окрашиваться и соседний край аппликации, а при надавливании произойдет еще и деформация.
Можно ли использовать жидкие обои на кухне – все за и против
Использовать или не использовать жидкие обои на кухне – дело каждого. Важно отметить для себя все положительные и отрицательные моменты и по итогу принять правильное решение.
Положительные качества жидких обоев на кухне
Данный материал не имеет швов. С эстетической точки зрения это большой плюс.
Светоустойчивые;
Дефекты в процессе эксплуатации легко незаметно устранить, не нарушая общий внешний вид. Для этого потребуется размочить нужный загрязненный участок, удалить и заменить новым. Поэтому после ремонта будет целесообразным не выбросить остатки материала.
Загрязнения поверхности обоев удаляются влажной тканью или салфеткой.
Жидкие обои не вызывают аллергии.
При необходимости их можно покрасить.
Такие обои хорошо ложатся на поверхность, скрывают все неровности изъяны.
Существует и обратная сторона медали жидких обоев.
Недостатки жидких обоев на кухне
Жидкие обои впитывают жир и запахи.
Не любят влагу.
На поверхности могут образовываться пятна или разводы.
Жидкими обоями рационально покрывать стены только не в местах готовки, плиты и раковины. Для этих участков лучше подобрать другие отделочные материалы.
Сохранить водоотталкивающий эффект помогут латексный и акриловый лак. Рекомендуется их нанесение в несколько слоев.
Жидкие обои будут идеальным вариантом для кухонь, где попадает много солнечного света. Данный материал при прямых лучах не меняет своей структуры и не выгорает.
Жидкие обои на кухне (видео)
Жидкие обои можно без опасений использовать на кухне – это красиво, современно, стильно, изящно и практично. Их легко наносить на поверхность, чем скучно и неинтересно клеить обычные и уже надоевшие обои. Они пользуются большим спросом и не представляют никакой опасности окружающим. Правильно подобрав цветовую гамму и текстуру жидких обоев, можно кардинально изменить пространство в кухне и из обычной комнаты приема пищи, создать необычную и современную зону комфорта и уюта.
Жидкие обои на кухне (фото)
характеристика и особенности, преимущества и недостатки, фото ярких идей
Жидкие обои — один из современных и удобных материалов, позволяющих решить проблемы отделки и декора. Такая структура подходит для стен кухни, но перед использованием важно знать особенности применения жидких обоев. Благодаря этому дизайн помещения будет не только гармоничным, но и практичным.
Характеристики жидких обоев
Жидкие обои многие путают с декоративной штукатуркой и классическими обоями, но стоит учесть, что они не наносятся на стену в виде полотна и не имеют в своём составе песка, гипса, извести. Жидкий вариант обоев представляет собой смесь из шелковых, целлюлозных или хлопковых волокон, а в качестве связующего компонента выступает клей. Смесь выпускается в сухом виде, а перед применением разводится водой.
Жидкие обои подходят для отделки любых помещений
Эффективность жидкого состава обусловлена его свойствами:
высокая паропроницаемость, обеспечивающая нормальный микроклимат в помещении;
возможность нанесения на неровную поверхность (арки, закруглённые основания, труднодоступные углы и т. п.) благодаря эластичной структуре;
отсутствие стыков и швов, равномерность нанесения;
простая реставрация повреждённых мест путём точечного нанесения нового состава;
дополнительная звуко- и теплоизоляция.
Жидкие обои легко нанести на стены и потолок
Плюсы и минусы жидких обоев для стен кухни
По сравнению со многими другими вариантами отделки, например, классическими обоями, жидкий состав обладает следующими преимуществами:
возможность окрашивания в любые цвета разными красителями, предназначенными для внутренних работ;
при намокании покрытие не меняет своего внешнего вида после высыхания;
лёгкое нанесение шпателем на чистую поверхность;
доступная цена и простая технология приготовления смеси самостоятельно.
Недостатки покрытия:
не выдерживает сильных механических воздействий и высокой влажности;
подлежит только сухой уборке пылесосом или щёткой;
быстро впитывает жир и другие сложные пятна;
плохо ложится на гладкие поверхности;
выгорает на солнце.
Виды покрытия
Существует несколько типов жидких обоев, отличающихся по составу и внешнему виду. Одним из них являются шёлковые обои, включающие в свой состав натуральные шёлковые волокна, блёстки и перламутр, связующие вещества, красящие компоненты. Такая смесь просто разводится водой по инструкции и наносится на подготовленную поверхность.
Шёлковое покрытие подходит для декора стены обеденной зоны
Хлопковый вариант обоев включает в себя мягкие хлопковые волокна, клей, цветные вещества, небольшое количество минеральных элементов и другие компоненты. Высохший состав имеет матовую и слегка неровную поверхность.
Жидкие обои с хлопковыми волокнами не впитывают запах и легко окрашиваются
Целлюлозный тип обоев имеет в своём составе древесные волокна. Дополняют комплекс клей, красители и другие вещества. Этот вариант является одним из простых видов смеси для отделки и часто дополняется шёлковыми или иными типами жидких обоев.
Целлюлозные обои могут быть дополнены шёлковыми или другими волокнами
Как выбрать жидкие обои для кухни
Отделочный материал для кухни должен быть не только красивым, но и простым в монтаже и уходе. Для этого стоит обратить внимание на следующие критерии выбора:
наличие или отсутствие перламутровых элементов или блёсток в составе;
совместимость с красителями, которые стоит выбирать после приобретения обоев;
готовая жидкая смесь или сухой состав, нуждающийся в подготовке перед нанесением;
объём состава с учётом его нанесения слоем толщиной в 2–3 мм.
Видео: выбор и особенности применения жидких обоев
Материалы и технология применения жидких обоев
Нанести жидкие обои можно самостоятельно. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:
ёмкость для приготовления состава;
валик, кельма, шпатели разного размера для нанесения смеси;
ветошь для удаления излишков;
вода, грунтовой состав для жидких обоев.
В зависимости от площади обработки нужно подбирать размер валиков и шпателей
Поверхность для нанесения жидких обоев не должна иметь трещин и впадин, грязных и мокрых пятен, следов плесени и старых отделочных материалов (обоев, краски и т. п.). Все эти дефекты следует удалить перед отделкой. Для этого нужно использовать шпаклёвку на гипсовой основе, антигрибковую пропитку для внутренних работ.
Отделка стен жидкими обоями предполагает такие этапы:
На ровную и чистую поверхность стен наносят 1–2 слоя грунтовки для стен. Делать это можно с помощью валика или широкой кисти. Каждый слой наносят после высыхания предыдущего. Грунтовочный состав выпускается в жидком виде в ёмкостях разного объёма, которые перед применением нужно встряхнуть. Если стена имеет неравномерную окраску, например, присутствуют тёмные пятна штукатурки и светлая шпаклёвка, то следует выровнять тон стены обычной водоэмульсионной краской, нанося её в 1 слой. В противном случае под тонкими обоями будут заметны пятна.
Прозрачная грунтовка незаметна под любыми обоями
Для приготовления жидких обоев удобно применять ведро объёмом 10–12 литров. Количество воды определяется согласно инструкции и указаниям на упаковке с сухой смесью. Следует замешивать сразу весь пакет. Начать подготовку состава лучше всего за 6–12 часов до нанесения, так как многие жидкие обои требуют времени для набухания. При этом следует сначала налить в ёмкость воду, а затем постепенно насыпать смесь, тщательно перемешивая. Блёстки стоит добавлять в воду, хорошо распределяя их, а не в готовую смесь обоев.
Перемешивать состав лучше всего строительным миксером и дрелью, но можно и вручную
Для нанесения используют прозрачную чистую кельму. Немного смеси наносят шпателем на плоскость кельмы, прикладывают инструмент к стене и растирают круговыми движениями начиная от угла помещения. После того как закончилась порция состава добавляют ещё смеси и продолжают работу. При нанесении важно учитывать и соблюдать толщину слоя, который часто составляет около 3 мм. Распределять смесь можно валиком, но он должен быть жёстким, поролоновым или с короткими щетинками.
Кельма позволяет распределить равномерно жидкие обои на стене
За один раз лучше всего обрабатывать всю стену. В противном случае будут заметны стыки. Чтобы избежать этого, высохший край отделки хорошо смачивают водой перед продолжением работы. Для обработки углов кухни можно использовать специальный угловой шпатель или применить обычный плоский инструмент. Высыхание обоев длится минимум 48 часов. Ускорить процесс можно путём обогрева помещения или просто открыть окно.
После высыхания жидких обоев можно монтировать светильники и декорировать помещение
Декорирование кухни жидкими обоями
Полноценная отделка жидкими обоями не всегда уместна на кухне. Например, в небольшом помещении, где часто готовят обеды и высокая влажность, лучше всего окрасить стены немарким акриловым составом, а жидкие обои использовать для декора. Такое решение позволит не только создать уникальный интерьер, но и избежать скопления жирных пятен на стенах, впитывания неприятного запаха в материал отделки.
Для создания узоров и декора с помощью жидких обоев эффективны следующие решения:
частичная отделка стены обеденной зоны жидкими обоями. В таком случае этот материал можно дополнить классическими обоями, краской, ПВХ или МДФ панелями. Комбинаций множество: жидкие обои в нижней части стены и классические сверху, полоса из жидких обоев посередине стены, широкая вертикальная полоса из рассыпчатой отделки около обеденной зоны и т. п.;
Жидкие обои можно сочетать с разнообразными вариантами отделочных материалов
создать цветочные, геометрические, буквенные и другие объёмные узоры легко с помощью трафаретов. Для этого выбирают форму с подходящим рисунком, определяют его расположение на стене и обводят карандашом. Рабочую поверхность аккуратно грунтуют кистью. Затем с помощью маленьких лопаточек и шпателей наносят подготовленные жидкие обои согласно обведённому контуру. Малярный скотч, наклеенный по внешней границе рисунка, поможет сохранить чёткость линий;
Узор может украшать всю стену или только её часть
узоры из разноцветных жидких обоев. При этом стена полностью оформляется такой отделкой, но в процессе используются разноцветные смеси. Предварительно на прогрунтованной поверхности рисуют с помощью трафарета нужный узор, а затем наносят обои в соответствии с декором.
С помощью разноцветных жидких обоев можно создать большое панно на стене
Фотогалерея: дизайн кухонь с жидкими обоями
Как ухаживать за покрытием
Жидкие обои подходят для декора или полноценной отделки стен кухни, где хорошая вентиляция. В противном случае покрытие впитает запахи и быстро потеряет свой первоначальный внешний вид. И также во время эксплуатации стоит учесть особенности ухода:
избегать попадания влаги на обои, а при намокании не касаться покрытия до полного высыхания;
реставрацию при сильных загрязнениях, повреждениях проводят путём удаления нужного участка и добавления нового слоя;
обои нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей, нагреву, сильным ударам и воздействию острых предметов;
электропроводку, розетки и другие коммуникации следует прокладывать в стене до отделки обоями.
Отзывы о жидких обоях в интерьере
Отделка или декор стен жидкими обоями требуют минимальных навыков работы с простым шпателем или кельмой. В результате этого получается прочное, долговечное и практичное покрытие, которое уместно в любом интерьере.
Жидкие обои на кухне + фото
Многие наверняка уже слышали о жидких обоях, но на практике, в интерьере помещений, их видят редко. Это уникальная разновидность отделки. Один из немногих видов обоев, подходящих для помещений, где постоянно сохраняется высокий уровень влажности.
Плюсы жидких обоев
Жидкие обои отличаются следующими преимуществами:
простой монтаж. Для нанесения жидких обоев на стену на кухне не требуется специальных инструментов или строительных навыков;
высокий уровень шумоизоляции;
можно без проблем провести реставрацию. Достаточно промыть повреждённые участки тёплой водой, удалив их с поверхности стены, после этого наносится новый слой;
даёт простор для проведения дизайнерских экспериментов в интерьере. У жидких обоев бесцветная основа. Цвета и оттенки подбираются в зависимости от личных предпочтений и пожеланий;
у обычных обоев есть швы, которые со временем могут отклеиваться. У жидких такого недостатка нет;
защита от воздействия ультрафиолетовых лучей. Жидкие обои устойчивы к процессу выгорания. На протяжении многих лет их цвета остаются яркими;
жидкие обои можно использовать даже для облицовки металлических поверхностей. Внизу металл не будет ржаветь.
Полностью скрыты мельчайшие дефекты вроде сколов и трещин. Как выглядят обои в интерьере кухни показано на фото:
Поклейка на кухне
Многие отзывы говорят о нецелесообразности подобного решения. Недостаток в том, что они не способны противостоять влаге в больших количествах, посторонним запахам и грязи. Но эту проблему можно легко устранить, воспользовавшись вспомогательными составами для обработки.
Такую разновидность штукатурки в интерьере, а именно к данной группе материалов относятся жидкие обои, обрабатывают акриловыми лаками, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Тогда обои не будут впитывать запахи. А при необходимости их можно помыть, отзывы пользователей это подтвердят.
Но необходимость в дополнительной обработке отпадает, если материал нанести на противоположную от рабочей стену. Если фрагмент повреждён, достаточно будет намочить его из распылителя и счистить. Потом поврежденный участок просто меняется.
Креативное оформление кухни
Своеобразного эффекта получается достичь, если комбинировать два цвета. Необычная фактура обеспечивается за счёт применения разных инструментов при нанесении. На фото интерьера кухни это прекрасно видно:
У отделочного материала в интерьере есть следующие особенности, как говорят отзывы:
атмосферой радости и уюта кухня наполнится благодаря прекрасному сочетанию цвета со структурой. Яркое и привлекательное оформление никого не оставит равнодушным;
тщательного подбора рисунка, выравнивания в этом процессе не требуется. Покрытие само по себе придаст стенам благородный, ровный вид;
теплоизоляционные, антистатические свойства так же приятно удивят покупателей. Рельеф с микропористой структурой отлично подходит именно для применения на кухне.
Оригинальная идея в интерьере кухни – жидкие обои в основе, а сверху – натуральный обработанный шелк. Такие помещения будут смотреться весьма необычно. Под обстановку легко будет подобрать подходящий мебельный гарнитур. Есть множество фото с таким вариантом оформления.
Жидкие обои – идеальное решение для кухни, где всегда много солнечного света. На фото представлены кухни в пастельных тонах:
Создаём необычные узоры
Как клеить жидкие обои на кухне хорошо показано на следующем видео:
Не существует такого понятия, как жидкие обои с рисунком. Орнамент для оформления придумывается своими руками. Для этого создаются различные комбинации из цветов, текстур. Представленные ниже фото станут отличным источником вдохновения:
Используют две техники для создания:
самостоятельная разработка;
трафаретное нанесение.
У каждой техники есть свои особенности, связанные с нанесением. Но начинают всегда с подготовки стен, вне зависимости от выбранного способа. Чистоте уделяют особое внимание. Все остатки старой отделки должны быть удалены. После этого применяют слой грунта, пропитки с глубоким проникновением. Только после высыхания этого слоя переходят к следующему этапу работ. Отзывы подтвердят, что это не так уж сложно.
О технике трафаретного нанесения
Самый простой и быстрый способ, включающий два этапа. Сначала наносят сами обои. Трафарет к поверхности крепится после полного высыхания основы. Для чего используют малярный скотч. Трафарет покупается в магазине в готовом виде, либо изготавливается самостоятельно. Использование простого пластикового скотча недопустимо. Он снимет обои со стены, оставляя после себя пятна. Их заделка потребует дополнительных трат.
Важно! Нижний слой обоев должен полностью высохнуть перед тем, как клеить трафарет и наносить рисунок. На этот процесс иногда уходит до нескольких суток. В зависимости от того, какой в помещении поддерживается температурный, влажностный режим.
Рисунок тоже просыхает некоторое время после нанесения непосредственно в трафарет. Этот процесс отнимет всего несколько часов. Затем скотч отклеивают, а сам трафарет убирают. Узор готов. Переходим к следующему участку. Либо после этого вся стена покрывается лаком.
Создание авторских рисунков
Более сложный и трудоёмкий способ. Всё зависит от того, из какого количества цветов состоит композиция в интерьере. Каждый участок должен хорошо просохнуть, иначе переходить к следующему нельзя. Интересный дизайн представлен на фото:
Сам процесс делится на несколько этапов.
Стену подготавливают. При возможности – выравнивают по максимуму. Тогда на изображениях не будут заметны сильные перепады.
Контур наносится при помощи карандаша или маркера. На каждом участке надо отдельно отметить цвет, который для него используется.
Переходят к непосредственному исполнению. Для объёма можно использовать обои из других материалов. Их наносят на жидкие обои шпателем, прозрачной кельмой. Главное – по максимуму соблюдать границы контура.
Можно перейти к закрытию других участков. Но лишь те, что с основным не соприкасаются.
Влажную тряпку используют для избавления от излишков в местах, где соблюсти контур не получилось.
Когда обои одного цвета высохнут, можно переходить к другим участкам.
После завершения остаётся только оформить фон. Отзывы, тех кто своими руками делал рисунки, показывают насколько это интересное занятие.
Необычные узоры в интерьере кухни представлены на фото ниже:
О разновидностях жидких обоев
Это очень интересное и разнообразное покрытие не только по цветовому оформлению, но и по возможной текстуре. Качество и долговечность жидких обоев на кухне напрямую зависят от используемой основы.
Есть, например, вид из натуральных волокон шелка. Они создают на рабочей поверхности весьма необычный рисунок. Это один из самых прочных и долговечных типов. Материал устойчив к выцветанию, истиранию. Бумажные обои стоят значительно дешевле, но и по качеству серьёзно уступают. Возможность легко провести реставрацию – одно из главных преимуществ. Что хорошо видно на фото:
Хлопок считается одним из самых экологически чистых материалов на рынке. Но именно хлопок быстрее всего подвергается истиранию.
Одна из самых распространённых разновидностей – шелково-целлюлозные. Они устойчивы к истиранию и любым видам механического воздействия. Но стоят дешевле, чем те, что изготовлены из шелка на 100 процентов. Нити служат не только декоративным элементом, но и связующим звеном во всей конструкции. Материал отличается прочностью, ведь шелковые волокна сложно порвать.
Варианты нанесения жидких обоев – опыт мастеров представлен на видео ниже:
Отправить комментарий
отзывы, интерьер, недостатки, можно ли использовать, рисунки из обоев, клеить, видео
Жидкие обои — один из самых популярных вариантов оформления кухни
Кухня – это не только место, где готовится еда, но и лицо хозяйки дома. В нашей стране принято принимать гостей именно на кухне, так как это самая уютная, самая теплая (и в плане атмосферы также) часть дома. Да и ремонт обычно начинают с кухни. Сантехника, полы, окна – здесь применяются традиционные материалы, а вот отделка стен требует особого внимания. Ведь кухня это место, где могут быть и брызги жира, масла, и пар, и повышенная влага. Поэтому стены необходимо защищать дополнительно.
Содержание материала:
Можно ли использовать жидкие обои на кухне
Существуют крайне противоположные мнения по поводу того, можно ли применять жидкие обои на кухне, многие отзывы говорят о том, что это не целесообразно. В принципе подобного вида штукатурка (а жидкие обои относят именно к этому виду отделочных материалов) не может противостоять загрязнениям, влаге и кухонным запахам, но существование вспомогательных средств и технологий может с легкостью адаптировать этот капризный материал к сложным кухонным условиям.
Жидкие обои не подходят для отделки всей кухни. Рабочую стену лучше отделать традиционным кафелем или мозаикой.
Жидкие обои плохо контактируют с водой: на кухне есть огромный риск забрызгать стены различными жидкостями. Следовательно, обои смогут испортиться
Чтобы штукатурка стала пригодной для кухни, ее обрабатывают любым лаком на акриловой основе. И тогда обои перестанут впитывать запахи, а при необходимости их можно будет еще и мыть.
Если же обои нанесены на дальнюю от рабочей поверхности стену, то не понадобится даже дополнительная обработка: запачканное или поврежденное место можно просто намочить из распылителя, счистить и заменить фрагмент.
Совет: при покупке материала, желательно увеличить объем на один пакет. Он может пригодиться для дальнейшего мелкого ремонта на кухне.
Технология нанесения жидких обоев на кухне
Жидкие обои являют собой смесь клея, красителя и основного компонента – целлюлозы. Смесь изначально сухая и перед использованием ее необходимо разбавить водой. В общем, технология не сложная, за несколько минут ее освоит любой.
Перед нанесением жидких обоев, стену нужно обязательно прогрунтовать
Работы выполняются в несколько этапов:
Как можно тщательней зачистить всю поверхность от предыдущих покрытий и обработать от загрязнений. Все глубокие трещины и глубокие выбоины нужно заштукатурить, мелкие недостатки выправят обои.
Детали из метала – покрыть краской, чтобы избежать ржавых пятен.
Обработать все пораженные грибком участки, для этого применяют антисептики. После поверхность высушивается.
Стены подлежат грунтовке. Гидроизоляционная грунтовка поможет предохранить стены от желтых пятен.
Четко соблюдая инструкцию, развести смесь. Причем воду добавляют в смесь, а не наоборот. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Потом ее отставляют для набухания. После смесь снова перемешивают.
В качестве инструментов нужно приобрести: жесткий шпатель, валик малярный (он должен быть жестким). Небольшую часть смеси наносят на поверхность и разглаживают. От силы надавливания зависит слой, он должен быть не более 3 мм. Если смесь наносить шпателем – стены будут гладкими, если специальным валиком – структурными.
Точное количество воды на один пакетик сухой смеси можно узнать в инструкции к жидким обоям
Оставшуюся разведенную, но не использованную смесь раскатать по пленке, дождаться ее высыхания (3 суток), потом упаковать и уложить на хранение в сухом месте.
Жидкие обои в интерьере кухни (видео)
Как создавать рисунки из жидких обоев на кухне
Просто клеить обои – скучно, а вот создавать индивидуальные дизайнерские рисунки – стильно очень интересно. Для начала необходимо придумать рисунок и нанести его на стену (или потолок) маркером.
Если художественного таланта недостаточно – воспользуйтесь компьютерными шаблонами и трафаретом. Их можно создать самому, попросить кого-либо более талантливого или воспользоваться имеющимися в Интернете.
Перед созданием рисунка необходимо зачистить и загрунтовать поверхность, а далее:
Материал необходимого цвета наносится так, чтобы он выступал за обозначенный край на 1 мм.
Затем мини шпателем из резины (для мелкого рисунка больше подойдет кельма, работать нужно ребром инструмента) весь материал аккуратно сдвигают обратно за край рисунка, так создается контурный бордюр.
Сейчас нужно выждать время до полного высыхания всего элемента, а дальше стыкуем с ним следующую часть картины. Так поэтапно заполняется вся поверхность.
Если интерьер предполагает рисунок с четкими контурными линиями, то их можно нанести маркером на уже сухие обои. Самым креативным дизайнерам на помощь придут бисер, металлизированные нити, блестки, бусины и т.д.
Результат можно увидеть только после полного высыхания жидких обоев
Индивидуальная дизайнерская отделка кухни может быть ограничена только фантазией. Ведь можно смешивать различные цвета, даже самые необычные, создавая абстрактные или футуристические картины. При смешении цвета могут получиться самые непредсказуемые оттенки. Единственный минус – узнать конечный результат можно только при полном высыхании смеси. Различна и структура обоев. Можно образовывать рельефные рисунки на гладкой поверхности. Зазубренный шпатель способен создавать различные полосы и волны. «Играя» текстурой и толщиной нанесения, создают бордюры и различные эффекты: мрамора, камня, кирпичной кладки и т.д.
Еще один способ создать рисунок на стене – аппликация. Клеить ее нужно поверх уже отделанной жидкими обоями поверхности.
Но здесь есть несколько нюансов:
Обои с применением колера при размокании будут окрашивать нижний край аппликации.
Есть вероятность размокания нижнего слоя обоев, а при надавливании произойдет еще и деформация.
Если оформлением стен занимается не профессионал, то можно воспользоваться аппликацией-стикером. На рынке современных материалов их представлено множество в различном ценовом диапазоне.
Предупреждение для хозяев кошек: отделка жидкими обоями стен обязательно понравится вашим питомцам. Для них это будет самая большая и удобная «когтеточка». Помочь здесь сможет только безграничное терпение при регулярном ремонте, или природная воспитанность животного.
Еще одним вариантом жидких обоев будут смеси с добавлением шелка. Это не просто красиво, это роскошно. Создается впечатление отделки дорогим текстилем. Но такой материал не самый бюджетный. Отделка будет стоить, так же как и выглядит – очень дорого.
Жидкие обои на кухне: отзывы
Отзывы потребителей, использующих данный вид отделки на стенах своих кухонь в своем большинстве сводятся к одному: жидкие обои на кухне – это стильно, красиво и практично.
Жидкие обои можно чистить с помощью пылесоса
«После высыхания на обоях проступили пятна желтого цвета. Специалисты подсказали – перед нанесением обязательно нужно использовать специализированный грунт. Обычно он продается там же где и обои. А так пришлось все снимать и переделывать. Судя по другим отзывам, проблема это очень актуальна».
«Хотели отремонтировать кухню, чтобы было красиво, оригинально и в меру дорого. У друзей увидели отделку жидкими обоями. Прочитали информацию, отзывы, решили попробовать. Но нанесли поверх обоев защитный лак. Эффект получился потрясающий. В итоге будем оклеивать и другие комнаты».
«Есть два варианта жидких обоев: декоративная штукатурка – она, когда высыхает становится жесткой и наносить ее трудно. А вот обои с шелковыми волокнами нанести смогут и дети. Они-то как раз мягкие, приятные на ощупь, но стоят дороже».
«В жидких обоях гораздо больше плюсов, чем в любых других похожих покрытиях. Если ребенок любит рисовать на стенах, реанимировать их и привести в первоначальный вид совсем просто».
«Хотите мнение строителя-отделочника? Те, кто умеют просто шпаклевать, с жидкими обоями справятся легко. Наносят их от угла к другому углу по всей стене. Ее обязательно нужно закончить за один раз. Обрабатывают две параллельных стены в один день и потом примыкающие к ним следующие стены. Стены, не обработанные лаком, во влажных помещениях легко покрываются плесенью, и вывести ее с жидких обоев невозможно».
Нанесение жидких обоев своими руками (видео)
В использовании любого материала можно найти свои плюсы и минусы, но при отделке жидкими обоями минусы можно легко обойти. А вот технология нанесения настолько проста, что освоить ее сможет даже не специалист. И уж тем более проще, чем оклейка бумажными обоями. Все ошибки легко устраняются, так же как и дефекты, и любой другой брак. Не нужны ни шпаклевка, ни выравнивание – жидкие обои вполне могут скрыть все мелкие стеновые дефекты. Тепло- и звукоизоляция станут дополнительным бонусом при покупке. А еще они пожароустойчивы, при нанесении не образуют швов и не выгорают при ярком солнечном освещении. Ухаживать за ними легко: если обои обработаны лаком – можно просто протереть влажной салфеткой, если лакового покрытия нет – пропылесосить. Срок службы при отсутствии механических повреждений – 10 лет.
Примеры жидких обоев на кухне (фото)
Жидкие обои на кухне+фото
По тому, как выглядит кухня, гости судят о хозяйке квартиры либо дома. В нашей стране часто принимают гостей именно на кухне, поскольку здесь царит теплая атмосфера. В интерьере данное помещение занимает особое место, поэтому ремонт часто начинают именно отсюда (на фото пример оформления кухни).
Клеить ли на кухне обычные обои? Подходят ли они для данного помещения, в котором требуется систематическая влажная уборка? Этот вопрос заслуживает детального рассмотрения, пристального изучения.
Применение жидких обоев на кухне
Если для оформления окон и полов подойдут традиционные материалы, то с декорированием стен в кухне можно поэкспериментировать (на фото – дизайн кухни).
Интересным решением будут жидкие обои на кухне. Использовать ли данный отделочный материал, решает хозяин квартиры. Многие отзывы связаны с негативным отношением к применению данных материалов в интерьере кухни. Они мотивируют свою позицию тем, что такие материалы не подходят для кухни, так как не способны противостоять загрязнениям, повышенной влажности, запахам. На самом деле в интерьере кухни жидкие обои вполне допустимы, можно и с их помощью создавать интересные проекты (образец оформленной кухни на фото).
Если учитывать все рекомендации производителя жидких обоев, можно вполне адаптировать материалы в кухонном интерьере.
Внимание! Жидкие обои можно использовать не для всех элементов кухни. Рабочую стену желательно декорировать традиционной керамической мозаикой либо кафелем.
Так как у жидких обоев плохой контакт с водой, при загрязнении стен разнообразными жидкостями, можно испортить эстетичный вид поверхности. Обои, которые нанесены на стену, удаленную от рабочей зоны, не нуждаются в дополнительной обработке. При необходимости, можно поврежденное либо запачканное место на стене намочить водой, удалить испорченный кусок, поменять его новыми обоями (на фото – жидкие обои в интерьере кухни).
Совет! Приобретая материал для оформления стен, старайтесь покупать один дополнительный пакет обойной смеси.
Его можно будет использовать для проведения, при необходимости, текущего ремонта поврежденных участков (на фото – вариант декорирования).
Особенности технологии нанесения на кухне жидких обоев
Отзывы о данном материале в основном положительные, можно провести ремонт своими силами (на фото-вариант интерьера, созданного на кухне).
Жидкие обои стали привычным явлением в интерьере обычной городской квартиры. Отзывы об их декоративных параметрах самые положительные, особый интерес представляет их экологичность. Производители предлагают данный отделочный материал в виде сухого состава, в котором есть целлюлоза, клей, краситель. До того как приступать к применению смеси, ее нужно развести в том количестве воды, которое указывается производителем (вариант на фото).
Никаких сложностей в технологии приготовления жидких обоев нет, любой собственник жилья сможет освоить ее за считаные минуты. Отзывы тех, кто сталкивался с данными материалами, подтверждают простоту приготовления рабочего состава.
До нанесения обоев на стену, профессионалы рекомендуют выполнить предварительные работы, связанные с подготовкой рабочей поверхности (на фото – варианты готовой кухни).
Выделяют несколько основных этапов, каждый имеет свое значение для получения желаемого результата:
желательно сначала убрать с поверхности предыдущие покрытия, устранить все загрязнения. Серьезные выбоины и трещины необходимо заштукатурить. От небольших недостатков вам помогут избавиться выбранные жидкие обои.
металлические элементы покрывают краской, защищая поверхность от появления ржавчины.
стены грунтуют, с помощью гидроизоляционной грунтовки предотвращают появление на поверхности желтых пятен.
при разведении смеси, важно соблюдать инструкцию производителя. Сначала насыпают в емкость смесь, потом вливают воду. Отзывы говорят о том, что в противном случае могут появляться комки, которые испортят эстетичный вид стен.
Инструменты для работы
Для проведения работ, связанных с использованием жидких материалов, вам потребуются определенные инструменты. Жестким малярным валиком и шпателем на рабочую поверхность наносят в виде комка готовую обойную смесь. Алгоритм работ аналогичен применению декоративной штукатурки, отзывы о получаемом результате только положительные.
Внимание! Сила надавливания напрямую влияет на толщину получаемого слоя. Желательно, чтобы он не превышал 3 мм.
При нанесении готовой смеси шпателем, вы получите гладкие стены, а при использовании валика можно рассчитывать на структурные элементы.
Особенности создания на кухне рисунков из жидких обоев
В настоящее время собственники жилья уже не ограничиваются обычным приклеиванием обоев, они стараются подбирать необычные дизайнерские рисунки. До того как приступать к экспериментам, нужно детально продумать рисунок, нанести его на потолок либо стену с помощью маркера. При недостатке художественного таланта, можно воспользоваться специальными трафаретами либо компьютерными шаблонами. В видео фрагменте представлены особенности применения жидких обоев в интерьере кухни
До того как создавать рисунок, рабочая поверхность тщательно очищается, грунтуется, после этого материал наносят так, чтобы он выступал на 1 мм от обозначенной границы. Небольшим шпателем, изготовленным из резины, аккуратно материал обратно сдвигают за край подобранного рисунка, в результате чего образуется контурный бордюр. Если вы решили сделать на стене небольшой рисунок, можно работать ребром кельмы. Как только созданный вами дизайнерский элемент высохнет в полном объеме, можно переходить к следующей части создаваемой картины. Переходя от одного фрагмента к другому, вы получите готовую композицию. При выборе для интерьера рисунка с линиями, имеющими четкий контур, можно с помощью маркера наносить линии на сухие обои.
Совет! Среди модных трендов последнего сезона, особый интерес представляет применение в интерьере блесков, бусин, металлизированных нитей, разноцветного бисера.
Настоящий результат вы сможете увидеть только после того, когда обои на стене высохнут в полной мере.
Советы профессионалов
При желании можно смешивать сразу несколько цветов, получая интересный вариант для индивидуальной дизайнерской отделки стен в кухне. Среди минусов применения жидких обоев выделим то, что рассмотреть в полной мере получаемый результат, вы сможет только после полного высыхания стен. Для получения волн и рельефных полос на стенах, можно воспользоваться зазубренным шпателем. «Играя» на толщине и текстуре нанесения, можно создавать разнообразные эффекты, получать бордюры. Среди самых распространённых вариантов оформления кухни жидкими обоями, можно упомянуть кирпичную кладку, камень, мрамор.
Работа с аппликациями
В последнее время дизайнеры часто используют при работе с жидкими обоями аппликации. Наклеивают их поверх стен, декорированных жидкими материалами. В работе есть несколько особенностей, о которых следует упомянуть. Если использовался колер, высока вероятность того, что нижняя часть используемой аппликации будет окрашена. Из-за размокания нижней части обоев, во время приклеивания аппликации, высока вероятность деформации материала.
Заключение
Жидкие обои уместны на кухне в том случае, если они будут покрыты слоем защитного акрилового лака. Если в квартире есть домашние питомцы, на стене могут «отпечататься» их коготки, поэтому данный отделочный материал придется систематически реставрировать, тратя на это время и материальные ресурсы. Если вы готовы к таким «жертвам», смело подбирайте смесь, и приступайте к работе.
пропорции, состав и расход раствора. Как сделать смесь для кирпичной печи из цемента и песка?
Перед тем как решать вопрос о кладке, в первую очередь стоит тщательно оценить свой бюджет, ведь одно дело купить кирпичи и совсем другое — выбрать кладочную смесь. Она может оказаться дороже самих кирпичей. Часто люди выбирают самый дешевый вариант, но он подходит не всегда. Чтобы подобрать раствор под свои нужды, следует подробней узнать о разновидностях смесей, чем они отличаются, в чём их плюсы и минусы.
Виды кладочных растворов
Существует несколько вариантов кладочных смесей. Наиболее часто используется раствор на цементной основе, который еще называют песчано-цементным. Помимо кирпичной кладки, он отлично подойдет для грубой штукатурки, а также для бетонной стяжки пола. Все зависит от консистенции. Для кладки подойдет более густой раствор, он не будет растекаться в процессе работы и не оставит подтеков, а кладка будет ровной и аккуратной, кирпичи не сместятся.
Минусов у цементного раствора довольно много, основным является его же прочность. Смесь после высыхания имеет высокую жесткость, в процессе усадки строения, у которого каркас выпонен из бетона, или температурного расширения кладка может лопнуть, снизив тем самым прочность конструкции.
Нередко кирпичная кладка на цементном растворе требует утепления.
Цементный раствор характеризуется малой подвижностью, что не очень хорошо проявляется в процессе возведения кладки. Подвижность смеси определяется фактором ее растекания по поверхности под собственным весом. Подвижность можно уменьшить или увеличить путем добавления компонентов смеси. Это свойство позволяет заполнить вертикальные и горизонтальные швы равномерно.
Известковый раствор в отличие от цементного более пластичный и теплый. Но он гораздо менее прочный и поэтому он редко используется для кладки стен, которые несут на себе большую нагрузку, больше предназначен для малоэтажных построек. Используется преимущественно в сухих помещениях. Известковые смеси дольше сохнут, что увеличивает сроки от кладки до отделочных работ. Такие растворы рекомендуются крайне редко.
Цементно-известковый раствор — это некая золотая середина. Он довольно прочный, пластичный и теплый, что позволяет использовать его практически для всех типов кладки. Он легко наносится, что увеличивает скорость работы. Подходит для постройки стен в сухих и влажных помещениях. Выдерживает большую нагрузку и подходит в качестве несущих конструкций.
Наряду с вышеперечисленными, часто используется цементно-глиняный раствор, он схватывается быстрее цементно-известкового. Отлично подходит для использования в районах с низкими температурами. Обладает достаточной пластичностью и прочностью.
Его обычно используют как альтернативу цементно-известковому.
Кроме того, в продаже имеются готовые сухие смеси, которые нужно просто разбавить водой в нужных пропорциях. Они обладают всеми необходимыми свойствами, соответствующими для различных типов кладки. Такие смеси гораздо проще использовать, но их цена может быть значительно выше себестоимости такого же количества раствора, приготовленного самостоятельно.
В числе готовых растворов можно встретить цветные кладочные смеси. Они предназначены для декоративных кирпичных кладок, но обладают достаточным запасом прочности и защищают кладку от повреждений. Такие смеси устойчивы к морозам и влаге, так как часто используются для облицовки строений. Рынок предлагает большой выбор цветов и оттенков смеси, ее можно без проблем подобрать под любые нужды.
Цветная смесь может иметь два назначения. В одном из вариантов необходим монохромный оттенок и смесь не должна выделяться на общем фоне кладки, поэтому ее подбирают под основной цвет кирпича. В другом варианте необходимо выделить структуру кирпичной кладки и цвет раствора подбирается контрастный. В таких случаях часто используют белый раствор. Имеется возможность подобрать цвет под любые нужды.
Ещё существуют термостойкие смеси. Они применяются для кладки печей, каминов и дымоходов. Такие растворы не деформируются при нагреве и не теряют своих свойств.
Изготовление любых типов каменных печей, как и труб дымоходов, рекомендуется только с помощью термостойких растворов. В паре с термостойкими кирпичами они образуют долговечное сооружение, которое будет гораздо менее пожароопасным.
Состав и пропорции
Пропорции любых типов растворов высчитываются исходя из нагрузки, которая будет на них приходиться. В состав цементного раствора входит цемент и, как правило, карьерный песок. В нем изначально содержится небольшой процент глины, что добавляет пластичности раствору. Для этих целей не годится речной песок ввиду его крупной фракции и большого количества примесей — его приходится тщательно процеживать. Вяжущим элементом выступает цемент, чем его больше тем прочнее будет результат после высыхания. На это также влияет марка и свежесть цемента. Со временем неиспользованный цемент имеет свойство портиться.
Для кирпичной кладки соотношение цемента и песка должно быть 1/3. Так как раствор пригоден не только для кладки, пропорция может варьироваться от 1/3 до 1/6 в зависимости от типа работ.
Известковые растворы состоят из негашеной молотой извести или известкового теста, песка и воды. Оптимальной считается пропорция от 1/2 до 1/5 извести к песку в зависимости от жирности извести.
Цементно-известковые растворы состоят из цемента, гашеной извести, песка и воды. Как правило, пропорции соблюдаются 1/1/6 (цемент, известь и песок). Рецепт такого раствора довольно прост, он готовится по такому же принципу, как и известковый. Такие растворы могут применяться для штукатурных работ.
Состав готового кладочного раствора может быть разным в зависимости от типа материала, из которого изготавливается кирпич. В основном он состоит из вяжущего вещества, которым может быть цемент или известь, а также в состав входит наполнитель и пластификатор — ими чаще всего являются песок и глина. В некоторых случаях в составе смесей могут иметься специальные добавки для повышения скорости высыхания либо морозостойкие для работы при низких температурах.
Пропорции, как правило, указаны на упаковке в соотношении воды и самой смеси. При производстве таких смесей все ингредиенты доводятся до однородной массы, перемалываются и фасуются по упаковкам. Потребителю остается только следовать инструкции.
Для получения цветных растворов в смеси добавляют необходимый минеральный пигмент. Они не подвержены выцветанию. Смесь могут колировать по заказу. В остальном эти растворы отличаются от предыдущих только своей стоимостью.
Термостойкие смеси создаются на основе цемента, извести или глины. В некоторых случаях основой может являться гипс. Имеют ряд специальных добавок, стоимость которых может быть слишком высокой для самостоятельного приготовления раствора.
Ввиду высокой стоимости готовых смесей нередко возникает задачка приготовить их самостоятельно. для термостойких растворов компонентами могут выступать песок и глина. Глина устойчива к высоким температурам. Основным критерием является ее жирность, противопоказано использование нежирной глины, избыток жирности можно компенсировать песком. Из такого типа смеси следует выкладывать тело печи. Облицовку лучше производить раствором на цементной основе или известковой. Допускается использование цветной кладочной смеси.
Кладка на основе извести подразумевает наличие асбеста в качестве армирующего материала. Он известен своей термоустойчивостью.
Технология изготовления
Приготовить раствор для кирпичной кладки обычно не составляет большого труда. В основном все компоненты имеются в свободной продаже. Проще всего приготовление цементного раствора. В соответствующих пропорциях смесь доводится до однородного состава, после чего необходимо развести ее водой и перемешать до состояния вязкой массы. Важно не налить воды слишком много, так как смесь получится слишком жидкой, что затруднит процесс кладки и будет оставлять подтеки. К тому же жидкий раствор понизит прочность конструкции.
Известковый раствор готовится на основе известкового теста, которое можно приготовить самостоятельно из негашеной извести либо купить готовое. Для приготовления в указанных выше пропорциях замесить известковое тесто и песок. После этого разбавить все водой. Важно правильно подобрать консистенцию, она должна напоминать сметану по густоте.
Цементно-известковые растворы готовятся по тому же принципу. Разница заключается в наличии цемента в составе.
Для приготовления глиняных растворов необходимо проверить жирность глины. Для этого глину необходимо развести водой и перемешать гладкой дощечкой до консистенции сметаны, после чего оценить количество глины, остающейся на дощечке после извлечения её из раствора. Если слой глины слишком тонкий, около 1 мм, то она считается тощей и непригодной для кладки.
Толстый слой означает, что глина слишком жирная, ее следует разбавить песком в большем количестве, чем обычно. Оптимальной считается глина, если её толщина на дощечке будет составлять 3–5 мм с небольшими сгустками. Глина перемешивается с песком, разводится водой до консистенции сметаны и после этого готова к работе.
Расход
Нормы расхода кладочных растворов высчитываются исходя из толщины возводимых стен, размера и типа кирпича. Полнотелый кирпич потребует меньшего количества раствора, чем пустотелый. А также на стены из кирпича, имеющего большие размеры (полуторный, двойной), потребуется меньшее количество раствора, чем на такую же стену из одинарного кирпича. Расход обычно рассчитывается на 1 кв. м и на 1 куб. м.
Рассмотрим пример с цементным раствором. Если говорить о толщине стены, то существует несколько типов кладки:
в полкирпича;
в один кирпич;
в два кирпича;
в два с половиной кирпича.
Стандартный одинарный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм. В одном кубометре их помещается около 400 штук. Используя кирпич такого размера, при толщине шва 1 см потребуется ориентировочно 0,3 куб. м раствора, учитывая небольшой запас. В пересчете на 1 кв. м кирпичной кладки объем составит около 75 литров раствора. С вычетом воды, которая, как правило, составляет 25–35% от общего количества раствора, можно высчитать, что расход цемента на 1 кв. м кладки составит в среднем 33 кг.
В соответствии с пропорциями 1/3 песка понадобится около 100 кг. Количество затраченного строительного материала может отличаться в зависимости от исходных компонентов, из которых изготавливался кирпич.
Разные типы кирпичей отличаются своей способностью к поглощению влаги, что в различных случаях могут увеличить или уменьшить затраты на материал.
На данный момент существуют онлайн-калькуляторы, которые помогут сделать более точный расчет. А также в любом строительном магазине предоставят полную консультацию касательно расхода той или иной смеси. Нелишним будет взять консультацию у профессионального каменщика. Хороший специалист разъяснит большое количество аспектов, связанных с кирпичной кладкой. Производители сыпучих материалов всегда указывают расход на упаковке своей продукции. Рекомендуется покупать компоненты смеси с запасом, так как стройка полна непредвиденных ситуаций.
Советы о том, как замесить раствор для кирпича, смотрите в следующем видео.
stroy-podskazka.ru
Раствор для кладки стен из кирпича
Кирпич – один из самых популярных материалов для строительства зданий, который популярен сейчас и был таким еще много лет назад. Он известен своими положительными качествами, прочностью и долговечностью. Между тем, без одного компонента для кладки стен, вся конструкция будет бесполезна. О чем идет речь? О растворе для кирпича.
Каждому известно, что просто уложенные друг на друга кирпичи без него не будут держаться. Одно усилие и вся конструкция упадет. Чтобы сделать постройку прочной и долговечной, важно использовать качественный раствор между кирпичами. Что нужно знать о готовой смеси? Как приготовить раствор своими руками? Что в него входит? Сколько смеси в кубе кладки? Какова толщина шва? Обо всем это мы поговорим дальше.
Готовые смеси, какие они бывают
Основными компонентами для кладки стен являются цемент, песок и вода. Это стандартный набор. Но, в зависимости от вида работ, компоненты раствора для кладки кирпичных стен могут меняться. К примеру, в состав добавляют известь, глину и гипс. В зависимости от составляющих, существует несколько его видов:
цементно-песчаный;
цементно-известняковый;
цементно-глиняный.
Само название говорит о том, какие компоненты входят в их состав, и какая между ними разница.
Цементно-песчаный
Смесь из цемента и песка более прочная и стойкая к воздействию воды. Но, она жесткая и не отличается пластичностью. Ее используют для внешней кладки стен. В зависимости от того, сколько того или другого компонента есть в составе, различают марки раствора. Чтобы приготовить смесь своими руками, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.
Как приготовить своими руками? В подготовленную емкость насыпьте песок и цемент в требуемом соотношении. Тщательно перемешайте все. После чего постепенно добавляйте воду. Сколько? Пока масса не обретет нужной консистенции. Она должна быть как сметана.
Вот и все. Это самый простой в приготовлении раствор.
Цементно-известняковый
Он получается «теплым» и достаточно пластичным. Его делают из цемента, песка и известнякового теста. Известь должна быть погашена. В отличие от цементно-песчаного раствора, он не такой прочный и используется для кладки стен внутри помещения, где вода и внешние факторы не будут влиять на него.
Чтобы приготовить раствор для кирпичной кладки своими руками, посмотрите на пропорции (цемент:известь:песок).
Как приготовить своими руками? Разведите известняковое тесто так, чтобы по густоте оно напоминало молоко. Процедите молоко через чистое сито, чтобы грязь не ухудшала готовую смесь. Тем временем, возьмите песок и цемент и приготовьте сухую смесь. После чего залейте все известняковым молоком и тщательно перемешайте.
Важно! Известь должна быть гашенной.
Цементно-глиняный
Средний по прочности раствор. Отличается быстрым схватыванием. Одним из преимуществ является то, что смесь из глины можно использовать даже зимой. Это связано со свойствами глины – она задерживает влагу.
В итоге, когда весной все оттает, прочность становиться еще выше. Ниже приводиться таблица, в которой указаны марки и пропорции приготовления своими руками (цемент:глина:песок).
Как приготовить своими руками? Первым делом нужно приготовить глиняное тесто. Чтобы размягчить глину, смочите ее водой. Возьмите емкость, залейте глину водой и перемешайте. Воды нужно столько, чтобы масса напоминала сметану по консистенции. Тщательно перемешайте и дайте простоять глине несколько дней. Потом слейте смесь через сито, ячейки которого размером не меньше 3×3 мм, в другую емкость. Перемешайте песок и цемент и добавьте глину, тщательно помешивая.
Расход смеси
Сказать сразу, сколько раствора в кубе кладки нельзя. Единых стандартов нет, так как на это влияет много факторов:
Толщина шва между кирпичами. Тут все просто и понятно, чем она больше между ними, тем больший расход, и наоборот. Чаще всего толщина готового раствора между кирпичами составляет 12 мм. Но даже если уменьшить или увеличить ее на 2 мм, расход смеси в кубе солидно увеличиться или уменьшиться.
Толщина стен (полкирпича, один, полтора, два, два с половиной). В зависимости от того, какая она, расход меняется. К примеру, если взять стандартный кирпич, размерами 250×120×65, то в кубе кладки расход следующий: полкирпича (12 см толщина стен) – 0,189 м3, один кирпич (25 см толщина стен) – 0,221 м3, полтора (38 см) – 0,234 м3, два (51 см) – 0,240 м3, два с половиной (64 см толщина) –0,245 м3 раствора.
Немаловажную роль играет и сам кирпич. Чем он больше, тем меньше расход. То же касается его структуры. Если он пустотелый, то раствор будет проникать в его поры между кирпичами, соответственно его потребуется больше.
Важно учитывать все эти моменты, чтобы правильно рассчитать количество раствора в кубе кладки.
Обратите внимание! В среднем в кубе кладки объем раствора составляет 25–30%. Поэтому, чтобы определить, сколько раствора вам нужно, достаточно подсчитать полный объем кладки кирпича.
Не забывайте и о скорости застывания готовой смеси. Если сделать ее слишком много за раз и не использовать, она просто засохнет и потеряет свои свойства. Когда работает бригада, для замешивания можно использовать бетономешалку. В случае, когда работы выполняются только своими руками, достаточно приготовить ведро или небольшую емкость.
Как подсчитать расход цемента на кубический метр
Как вы поняли, подготовка и покупка расходных материалов очень важна. Вы должны заранее знать, сколько потребуется строительных материалов, чтобы их не осталось, так как это лишние затраты. И тут требуется не только рассчитать, сколько кирпичей в кубе кладки вместе с раствором, но и учитывать песок и цемент. Как это сделать? Давайте рассмотрим на примере.
Вы строите дом, длинной стен 15 м, высотой 3,40 м. Он имеет 7 окон, размерами 1,80×1,20 м. каждый. В наружных стенах предусмотрены 2 дверных проема, размер которых 2,10×1,30 м. Общая длина стен внутри – 42 м., при том, что между ними есть 5 дверей, размером 2,0×1,30 м каждая. Наружные стены имеют толщину в 2,5 кирпича, что равно 64 см. Внутренние стены имеют толщину 25 см (1 кирпич). Теперь вам требуется вычислить общий объем кладки кирпича для стен снаружи и изнутри.
Наружные стены: 4×15×3,4 = 204 м3. От этой суммы нужно вычесть оконные проемы: 7×1,8×1,2 = 15,12 м3. И дверные проемы: 2×2,1×1,3 = 5,46 м3. Итого получается: 204 – 15,12 – 5,46 = 183,42 м3. Осталось умножить объем на толщину стены: 183,42×0,64 = 117,39 м3.
Внутренние стены:42×3,4 =142,8 м3. Вычитываем дверные проемы: 5×2×1,3 = 13 м3. Общий объем внутренних стен: (142,8 – 13) ×0,25 = 32,45 м3. Теперь суммируем общий объем стен снаружи и изнутри: 117,39 + 32,45 = 149,84 м3.
Теперь можно легко узнать, сколько компонентов понадобиться. Так как 25% всего объема составляет раствор, то подсчеты следующие: 149,84×0,25 = 37,46 м3 готовой смеси. Если соотношение цемента и песка выбрано 1:4, то вычесть расход просто: 37,46/4 = 9,365 м3 сухого цемента. Сколько это в мешках? Средняя плотность цемента 1300 кг/м3. Значит: 9,365×1300 = 12174,5 кг. Если брать мешки по 50 кг, то: 12174,5/50 = 244. Но лучше брать с запасом на всякий случай, увеличивая цифру на 5–7%. Итого – для раствора вам нужно 256 мешка цемента.
Песок для цементного раствора
Немаловажным является песок, используемый для раствора для кладки кирпича. Он должен соответствовать требованиям и быть качественным. Первым делом его нужно просеять, удалив все примеси и органические частицы. Чтобы легко сделать это своими руками, можно использовать больше сито или металлическую сетку.
Между тем, отдавать предпочтение лучше речному песку, средней зернистости, не больше 2,5 мм. Он должен быть немытым, так как мытый будет «садиться». Мытый используется только в том случае, когда кладется облицовка. Чтобы кладка кирпича получилась идеальной, используйте речной немытый песок, средней зернистости, заранее просеянный и очищенный от примесей. Он сделает раствор пригодным для того, чтобы использовать смесь по назначению.
Подведем итоги
Сделать качественный раствор для кирпичной кладки своими руками легко, если четко следовать инструкции. Придерживайтесь правильного соотношения, покупайте качественные составляющие и заранее просчитывайте количество материалов. Тогда ваша постройка будет прочной, надежной и простоит много лет.
bouw.ru
как приготовить 3 варианта прочной смеси
Как приготовить раствор для кладки кирпича таким образом, чтобы стена получилась исключительно прочной? Как правильно подобрать ингредиенты, чтобы они подходили для наружной, внутренней или огнеупорной кладки? Всё это – в представленном материале от редакции HouseChief.
Качественный раствор – залог хорошей кладки, которая простит десятки, и даже сотни лет ФОТО: notavito.ru
Читайте в статье
Какие требования к раствору предъявляет современная кладка
Строительные материалы нового поколения отличаются от тех, что использовали в прошлом веке. Новые технологии производства диктуют и современные требования к скрепляющему их раствору:
высокая прочность при механических и атмосферных нагрузках при сохранении пластичности;
высокая адгезия, способность к тепло— , водо- и звукоизоляции;
способность образовывать тонкий слой;
оптимальное время застывания для спокойной и последовательной работы.
Кроме всего прочего, для современных смесей важна подвижность. Её проверяют, погружая в раствор конусную деталь высотой 15 см весом 300 г. Для кладки полнотелого кирпича она должна погрузиться на глубину – от 9 до 13 см, пустотелого – от 7 до 8 см. Для работ в жару подвижность смеси должна быть в пределах 12-14 см.
Важно, чтобы раствор не тёк по кирпичу во время кладки ФОТО: specstroe.ru
Чтобы проверить тягучесть смеси, нужно наклонить ёмкость с ней под углом в 40º, состав не должен выливаться.
Для наземных или подземных сооружений нужны разные смеси. Особого подхода требует и клинкерный кирпич. На лицевой стороне фасада нужно удалить соль из раствора, а печи не кладут с использованием цементной смеси.
Все эти нюансы следует учитывать при строительных работах.
Виды растворов для кладки
Для разных конструкций используют особые смеси. На современной стройке применяются следующие основные типы:
цементно-песчаная масса – подходит для штукатурок, стяжек и кладок. Не путайте её с бетоном. так как в бетон кладут щебень, а в этот раствор в качестве заполнителя засыпается песок;
известково-цементная смесь более эластична и может применяться для любых видов кладки. При замесе в состав засыпается гашёная известь, а в конце замеса – известковое молочко;
глиняный раствор цемента считается более прочным, чем цементно-известковый и твердеет в более сжатые сроки. Для его смешивания используют тонкомолотую глину, очищенную от всего лишнего;
известковая смесь – самая теплосберегающая, но считается и самой хрупкой. Для её приготовления используют негашёную известь в смеси с песком.
Этот тип раствора излишне жёсткий ФОТО: rusvrnty.beget.tech
Для тех, кто не уверен в своей способности правильно подобрать ингредиенты и пропорциональность, в продаже есть готовые составы, в которые нужно просто добавить воды.
Использование таких смесей даёт гарантированный результат. Кроме того, не сложно подобрать состав для особых кладок. Специфика кладки указывается на упаковке ФОТО: izkirpicha.com
Важно! Прочность кладки связана не только с составом смеси, но и со спецификой материалов. Чем сильнее поверхность впитывает влагу, тем быстрее твердеет раствор.
Состав нужно постоянно поддерживать в подвижном состоянии, иначе он не будет пригоден уже через час-полтора. Он расслоится, а тяжёлые частицы выпадут в осадок.
Некоторые нюансы приготовления растворов
Мешать состав можно вручную лопатами, мастерками или с помощью специальных механизмов: миксеров и бетономешалок.
Замешивание ингредиентов производится до получения однородной сметанообразной массы ФОТО: stroybrend.ru
Есть общий алгоритм замешивания всех типов растворов:
первым делом смешивают сухие ингредиенты, и только потом в смесь добавляют в воду;
пигменты и добавки сначала разводят, и только затем добавляют в смесь;
песок для раствора тщательно просеивается;
в каждой конкретной ситуации рассчитывается индивидуальная пропорция песка и цемента;
для замеса берут чистую воду комнатной температуры.
В некоторых случаях в раствор вводят специальные добавки. Они улучшают качество смеси.
Для повышения пластичности в смесь вводят пластификаторы, они делают работу намного проще ФОТО: images.ru.prom.stДля ускорения полимеризации вводят отвердители ФОТО: kazan.megastroy.comПри работах в холодное время года добавляют антиморозные добавки ФОТО: www.td-stroimat.ruЕсли требуется цветная смесь – в состав вводят пигменты ФОТО: blacklemag.com
Известковый раствор для кладки
Сохранившиеся до наших дней исторические памятники с каменной кладкой построены именно на растворе извести. О цементе тогда и не знали. Интересно, что для такого способа известь гасилась особым образом – её закладывали в ямы лет на 60. Место закладки передавалось по наследству в строительных династиях. Говорят, что вместе с известью закапывали падаль – павшую домашнюю скотину или других животных. Органика придавала будущей смеси особую прочность и эластичность.
Когда раствор замешивали, к нему добавляли яйца. Существовал даже яичный налог на строительство. Им обкладывали местное население при строительстве каких-то зданий общего пользования: крепостей и церквей. Добавляли в раствор и кровь животных ФОТО: avatars.mds.yandex.net
Тысячелетний опыт показывает, что такая смесь не боится времени. Но сейчас известь используют редко. Производители цемента вытеснили эту технологию со строительного рынка.
Известковая смесь делается из негашёной извести. Её соединяют с просеянным песком и заливают воду. Процесс гашения повышает температуру раствора. Обычно берут пропорцию 1 к 3, то есть, на 1 часть извести берётся 3 части песка.
Обычная цементно-песчаная смесь
Самый распространённый состав, который используют практически на всех стройках – простая смесь цемента, песка и воды. Сперва, как положено, смешивают сухую массу в пропорции 1 к 3.
Нужно признать, что такой раствор – самый лёгкий в приготовлении, но не самый хороший в работе и последующей эксплуатации ФОТО: aquagroup.ru
Он слишком жёсткий и малоподвижный. Результатом является крошение уже спустя несколько лет, которое может привести даже к разрушению кладки.
Шамотная смесь для огнеупорной кладки
Для конструкций, подвергающихся высокотемпературному воздействию, используются особые кирпичи и растворы. Простая цементная масса для этой цели не подходит.
Для такой работы используют смесь молотой огнеупорной глины, шамотного песка, цемента, воды и соли ФОТО: www.rakentaja.fi
Перед замешиванием глину замачивают на некоторое время. Потом все остальные ингредиенты смешивают между собой в сухом виде и добавляют в глиняную основу. Пластичный состав из глины, не должен сползать с мастерка. Профессионалы рекомендуют добавлять к этой смеси ещё немного жидкого стекла.
Смесь извести и цемента – выбор профессионалов
Добавление в цементную кладочную массу извести объединяет лучшие свойства цементно-песчаного и известкового состава. Сделать это можно несколькими способами:
добавить к раствору негашёную известь на стадии смешивания сухих ингредиентов, а затем развести водой при постоянном перемешивании;
можно ввести в смесь известковое тесто. Известь разбавляют небольшим количеством воды, и потом этот состав постепенно добавляют в сухую песчано-цементную смесь.
в сухую смесь песка и цемента заливают при помешивании известковое молоко. Этот раствор затворяет сухие компоненты и придаёт смеси эластичность.
При необходимости, добавляют немного воды до достижения требуемой эластичности ФОТО: mr-beton.ru
Немного о пропорциях
Для простой цементно-песчаной смеси, как мы уже говорили, применяется пропорция 1 к 3. Но эта распространённая норма подходит не ко всем маркам цемента. Она годится для М 500, а вот для М 400 лучше соблюдать соотношение 1 к 2,5.
Для известковой-цементной смеси используют такие пропорции:
М 300 – 1 часть, песок – 5, известь – 0,2;
М 400 – 1 часть, песок – 4, известь – 0,3;
М 500 – 1 часть, песок – 3, известь – 0,2.
Количество воды для состава определяют опытным путём, но есть общепринятая норма – это примерно 0,8 частей на каждую долю цемента ФОТО: 4.bp.blogspot.com
Как приготовить раствор для кладки кирпича: пошаговый инструктаж
Для замеса простого цементно-песчаного раствора потребуется сам цемент, вода, просеянный песок и жидкое мыло, которое заменит пластификатор.
Первым делом в бетономешалку нужно залить воду в нужном количествеПосле, в воду добавляется немного моющего средства, через несколько минут перемешивания оно даст пенуВ бетономешалку засыпается цементно-песчаная смесь и перемешивание продолжается, пока консистенция смеси не станет похожа на густую сметануОбратите внимание: на упаковке цемента производители размещают информацию о допустимых пропорциях для разных целейГотовый раствор переливается в ёмкость, из которой её уже будут брать для работыПомните, что для расходования готового состава у вас всего 2 часа, так что не стремитесь сделать сразу много раствора
Как приготовить цветную массу– в этом небольшом видеоматериале:
Помните, что чем качественнее раствор для кладки – тем прочнее будут стены вашей конструкции. Не экономьте на хорошем песке и цементе, используйте пластификаторы и известь – тогда ваш дом простоит сотни лет на радость вашим потомкам.
А что вы добавляете в раствор для кладки? Напишите об этом в комментариях!
[totalpoll]
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
housechief.ru
Раствор для кладки кирпича
Для того, чтобы построить кирпичный дом, потребуется разобраться с раствором для кладки кирпича: он должен быть прочным, надежным, не боятся влаги и хорошо переносить нагрузки. Также важно, чтобы стоимость смеси была недорогой, так как она используется в значительных объемах.
Раствором называется вещество, играющее роль фиксатора элементов укладки друг с другом и с основанием. Под укладочными элементами обычно имеются в виду кирпичи, блоки, арматура, перемычки, закладные детали. Первоначальное состояние раствора – пластичное: это позволяет удобно провести качественную и ровную укладку строительного материала. Далее масса начинает твердеть, и укладка получает должную прочность и надежность. Качество перехода от пластичного состояния к твердому обеспечивается основным компонентом раствора – связующим.
Кроме связующего, в состав монтажной смеси входят следующие компоненты:
Заполнитель. Благодаря заполнителю раствор становится более объемным, и лучше справляется с механическими нагрузками. В кладочных смесях эта функция обычно принадлежит смеси песка и фибры. Заливные растворы для различных стяжек и конструкций монолитного типа включают в себя гравийный, керамзитовые, щебневый и полистирольный заполнитель. Пористые материалы (керамзит, полистирол, шлак, перлит) улучшают уровень теплоизоляции.
Вода. Основа любого раствора, вне зависимости от его предназначения. Именно она растворяет связующие, поэтому от качества воды напрямую зависит эффективность гидратации. Существует даже специальные строительные нормы (ГОСТ 23732-2011 и пр.), регламентирующие этот вопрос.
Пластификаторы. Повышают эксплуатационные характеристики смеси, облегчая работу с ней. После их добавления раствор становиться более эластичным и удобным. Обычно наличие пластификаторов сообщают смеси дополнительные адгезионные характеристики.
Отвердители. Добавляются для повышения скорости полимеризации раствора. Чаще всего их применяют в тех случаях, когда естественный процесс высыхания по каким-то причинам замедлен. Это может быть слишком высокая влажность или низкая температура воздуха. Применяя отвердители, необходимо придерживаться точной дозировки, иначе раствор будет полимеризироваться очень быстро.
Антиморозные добавки. Снижают скорость замерзания воды, что позволяет проводить строительные работы при низких температурах. При этом следует учитывать нижний температурный предел использования данных присадок, что указывается в сопроводительной документации.
Красители. Используются в тех случаях, когда швам необходимо придать внешнюю красоту. Обычно это касается кладки декоративного облицовочного кирпича.
Какие бывают растворы
Приступая к строительным работам по сооружению кирпичного здания, важно вначале определиться, какой раствор нужен для кладки кирпича.
Загрузка … Загрузка …
Наиболее удобный способ классификации – ориентироваться на вид связующего вещества:
Цементный. Основным связующим компонентом здесь выступает портландцемент. Также допускается применение алитового и пуццоланного цемента. В качестве дополнительного компонента может использоваться шлак. Процесс гидратации начинается после добавления воды, и протекает не очень быстро. Чтобы увеличить скорость высыхания цементного раствора, в него добавляют отвердитель. При этом очень важно, чтобы весь материал хорошо промок, иначе из-за быстрого испарения воды определенный процент цемента окажется незадействованным. Если все сделать правильно, цементный раствор в состоянии обеспечить высокое качество и надежность кирпичной кладки.
Известковый. Прочность этого раствора не очень большая (0,4МПа на сжатие в идеальных условиях). Этот момент накладывает определенные ограничение на его применение. Больше всего ценится низкая теплопроводность известкового раствора, что используется при сооружении стен со слабой нагрузкой на кладку.
Цементно-известковый. За счет введения в состав раствора цемента, классическая известковая смесь получает должную прочность и надежность. Полученный таким образом раствор хорошо сцепляется с большинством строительных оснований. Это позволяет применять его не только для сооружения стен, но и для их штукатурки. В процессе приготовления для растворения сухой смеси вместо воды используется известковое молоко.
Цементно-глиняный. Прочность этого раствора на порядок ниже, чем у цементного. Однако глина делает материал особенно термостойким. Сфера применения цементно-глиняного раствора: сооружение и отделка печей, дымоходов и каминов. Качество укладки напрямую зависит от чистоты глины, поэтому ее перед использованием необходимо хорошо просеять для удаления различных органических примесей и мусора.
Как приготовить хороший кладочный раствор
Среди значительного разнообразия кладочных растворов наибольшей популярностью пользуется цементная смесь. Соотношение между собой компонентов может отличаться, на что влияют требования к раствору и марка используемого цемента. Чтобы вообще не тратить время на расчет раствора для кладки кирпича, можно приобрести в ближайшем строительном магазине уже готовую смесь. Однако следует учесть, что цена готового раствора на порядок выше, чем стоимость входящих в его состав компонентов. Поэтому, если речь идет о больших объемах, намного выгоднее приготовить смесь самостоятельно, так как правильно сделать раствор – задача не очень сложная (тем более, что песок можно накопать возле дома).
Выбираем марку раствора
Для простоты марки раствора обозначены цифрами: они соответствуют нагрузке в кг/см2, которую способна переносить застывшая смесь. Если требуется возвести сильно нагруженное здание, лучше применить раствор марки 100, 150 или 200: это гарантирует прочность кладки. В малоэтажном частном строительстве чаще всего используют марки 50 и 75. Для сооружения небольших конструкций, например, кирпичных заборных столбиков, вполне сойдет раствор М25, для которого характерна небольшая прочность.
Чтобы правильно приготовить укладочный раствор, можно воспользоваться специальными данными, с указанием пропорций входящих в состав материалов (в зависимости от марки цемента).
К примеру, чтобы получить на выходе 1 м3 наиболее распространенной смеси М50, потребуется 180 кг цемента М400 или 240 кг М300. Иногда в целях экономии некоторые мастера снижают долю цемента, однако при этом уменьшается и прочность раствора. Если речь идет о кладке стен или других ответственных архитектурных элементов, то от подобных экспериментов по изменению рецепта раствора желательно удерживаться.
Как рассчитать объем
Чтобы заранее спланировать бюджет кирпичной кладки, желательно просчитать, сколько и чего потребуется. Основными ориентирами при этом выступает объем сооружаемых стен и тип используемого раствора, что влияет на пропорции ингредиентов.
Расчет объема кирпичной кладки
Допустим, необходимо соорудить несложную постройку, где стены имеют длину 700 см, при высоте потолка 300 см. В стене есть один проем под двери 210х130 см, и пара окон 180х120 см. За толщину стен можно взять 2,5 кирпича (64 см). Для вычисления объема кладки количество стен умножают на их высоту и толщину. После округления получается 54 м3. От полученного результата отнимают объем дверных и оконных проемов (4,5 м3). В результате получается 49,5 м3 непосредственно на стены, свободные участки тут не учтены.
Расчет смеси
Чтобы определить, сколько потребуется готовой смеси, нужно знать, сколько раствора на 1 м3 кладки. Расход раствора на куб кладки обычно находится в пределах 20-30%. Для расчета выбираем средний показатель 0,25, который умножается на число общего объема (49,5). В результате получаем 12,4 м3 раствора. Также необходимо подсчитать, сколько требуется цемента, так как он является наиболее дорогим компонентом. Как известно, для каждой марки раствора характерно свое соотношение между песком и цементом. Если используется пропорция песка и цемента 1:4, то необходимо приобрести цемент в количестве 2,5 м3. Ориентируясь на среднюю плотность этого материала (1300 кг/м3), несложно подсчитать его вес (3250 кг).
На последнем этапе высчитывают точное количество мешков. Обычно цемент фасуется по 50 кг, поэтому потребуется 65 мешков. Строительные материалы стараются закупать с некоторым запасом, поэтому лучше взять 66-67 мешков.
Как замесить раствор своими руками
Идеальный вариант – если на строительной площадке имеет бетономешалка или миксер. Однако такое счастье случается не всегда: в таком случае приходится замешивать при помощи лопаты и корыта.
Проверка качества цемента. Очень важно, чтобы он был сухим и не содержал мелких твердых частиц. Если таковые имеются, это верный признак попадания влаги внутрь упаковки. Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать цемент только в специализированных магазинах, где ему способны обеспечить надлежащие условия хранения. Нередко в целях снижения расходов на строительство люди ищут варианты подешевле, покупая материал на сомнительных мелких предприятиях. Такой товар обычно не имеет сертификации, и в процессе использования нередко выдает на порядок более низкие показатели, чем заявленные. Если процент содержания полимеризованных частиц небольшой, цемент можно просеять.
Приготовление песка. Песок также должен быть сухим и просеянным. Когда кладочный раствор готовится самостоятельно, то песок для него или копают вручную, или покупают на специальных базах. Как правило, он нуждается в дополнительном просеивании на предмет удаления различных примесей. Особенно опасна органика, так как впоследствии она может нарушить прочность кирпичной кладки.
Замес песка и цемента. Эту процедуру можно провести в старом корыте или ванной. Засыпав песок и цемент в нужных пропорциях, необходимо путем смешивания добиться максимальной однородности материала. Лучше всего проводить эту процедуру в центре емкости, чтобы раствор не оставался на стенках. Если того требует рецепт, также можно добавить гашенную известь и сухие присадки.
Добавление воды. Важно, чтобы вода не была грязной или мутной, и не содержала никаких твердых или органических примесей. При добавлении воды в сухую песчано-цементную смесь нужно действовать очень аккуратно и не спешить. Весьма важно не переборщить, так как смесь получится очень жидкая. Чтобы приготовить раствор для кладки кирпича желательно заручиться поддержкой помощника, что даст возможность одному человеку добавлять воду, а второму – сразу же проводить замешивание. Это позволит на выходе получить однородную смесь, без комков и сухих вкраплений.
Повторный замес. После первого замеса необходимо сделать паузу минут на 10, это позволит жидкости хорошо пропитать и растворить все входящие в состав компоненты. После этого нужно повторно замесить содержимое корыта: готовую смесь желательно сразу же использовать, так как спустя час-полтора ее эксплуатационные характеристики начинают снижаться.
Чтобы избежать потери цемента, рекомендуется на первых порах не готовить слишком большие порции кладочного раствора, особенно, если кладка кирпича проводится в первый раз.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится!
Класс!
Отправить
kvartirnyj-remont.com
Раствор для кладки кирпича: как приготовить, пропорции, цементный
Существует много видов строительных смесей для строительных и отделочных работ. Какой раствор нужен для кладки кирпича? Ведь мало знать, что он содержит цемент – основной составляющий, следует ознакомиться с видами смесей, с его добавками для прочности, хорошей адгезии и долгого срока эксплуатации. Каждая приготовленная консистенция имеет свои специфики, нюансы приготовления, ограничения.
Для изучения составов цементных смесей следует немного окунуться в истоки, в историю, а также изучить таблицы точных показателей для создания строительной смеси.
История возведения сооружений при помощи растворов
Соотношение сухих и жидких составляющих единый состав для кладки кирпича имеют специфический характер. Так как смесь создается с различными составляющими, в различных пропорциях, в зависимости от того, какой кирпич применяется при кладке. А кирпичная кладка применялась еще со времен Древней Руси и до настоящих дней является наиболее актуальной.
Первым представителем кирпичной кладки византийской технологии представлена Десятинная церковь. Жидкий состав, применяемый при кладке кирпича содержал известь.
Известь в то время обжигали в специальных печах, гасили в ямах, а после применяли как связывающее раствора. В древние времена использовалась разная известь для замеса, как высокого качества, так и низкого. Сейчас чтобы применить данный составляющий высчитывается гидравлический модуль.
В те времена строители не сильно заботились о гидравличности материала, который значительно повышает качество применяемого материала для кирпичной кладки.
Отличительные особенности раствора для кладки
Смесь, применяемая для кладки кирпича, обязана соответствовать определенным требованиям. Она служит вяжущим веществом крепко соединяющим кирпичи между собой на длительный период времени.
Основные показатели качества:
Прочность во время действия негативных природных явлений.
Прочность соединения кирпичей.
Соблюдение пропорциональности составных для эластичности раствора.
Достаточные пропускные свойства шума, а также влаги.
В состав цементной смеси входит связывающий составной, заполнитель, вода, добавочные элементы.
По виду растворы разделены на простые виды и сложные составы.
Простой состав содержит цемент, воду и известь, глину или песок. Сложный же включает в себя сочетание иных добавок, улучшающих адгезию и другие свойства.
А также раствор бывает:
жирным – содержит большое количество вяжущей составляющей. Это даёт прочность, пластичность. Минусом является высокая усадка, а также частое растрескивание.
Тощим – малое количество связывающих компонентов. Это дает низкую пластичность, но бюджетность в затратах.
Раствор также является тяжелым: 1500 кг на м3, лёгким меньше 1500 кг на м3. Имеется различная прочность, от этого имеет различие смесь по маркам: М10, 25, 100 и так далее.
Подвижность массы
Подвижность применяемой массы является важным параметром. Это обусловлено способностью смеси равномерно заполнять поверхность и полость кирпича.
Проверяется это при помощи конуса, весом 300 грамм, погружаемого в свежеприготовленную массу. На какую глубину погрузился конус, столько сантиметров подвижность массы. Данный показатель зависит от состава смеси, а также от количества воды.
В зависимости от марки кирпича применяется и жидкое связывающее с требуемой подвижностью. Допустим, для красного кирпича раствор имеет 13 см, пустотелый кирпич – 8 см.
В зависимости от погодных условий используется определённый состав: в летнее время кирпич кладется на цементный состав с повышенной подвижностью.
Простой состав из цемента
Состав из цемента является самым простым по отношению к другим составам. Цемент определенной марки смешивается с просеянным чистым песком. В данную смесь заливается определённое количество воды. При этом вода не должна иметь лишних примесей и добавок. Если замес массы производится в жаркую погоду – вода должна быть прохладной, но, в холодное время года воду следует подогреть.
Цемент применяться определенной марки. Мешок перед вскрытием проверяется на целостность, на сухость. Если есть следы влаги – материал не пригоден к использованию.
Цементная смесь готовится так:
Цемент, песок тщательно просеивается для избавления от глины, мусора, камушков.
Следует тщательно перемешать сухие составляющие. Получится серая масса.
В эту массу постепенно вливается вода. При этом смесь постоянно перемешивается до единого раствора. По густоте напоминающий сметану.
Чтобы достичь нужной пластичности, подвижности, следует применять различные пропорции песка и цемента.
В данной таблице приведены пропорции для различного раствора:
Марка раствора
пропорции р-ра на кладку кирпича по марке цемента (части)
500
400
300
200
150
300
1:2,1
1:1,8
—
—
—
200
1:3
1:2,5
—
—
—
100
1:5,5
1:4,5
1:3
1:2
—
75
1:6,6
1:5,5
1:4
1:2,5
—
50
—
1:6,5
1:6
1:4
—
10
—
—
—
1:16
1:7
Цементно-известковый состав
Данный раствор является простым. Он имеет высокое качество прочности, уменьшенную пластичность и подвижность. Чтобы смесь была с хорошими показателями следует правильно соблюдать технологию приготовления раствора.
При этом известь вводится в смесь в виде известкового теста – негашёная известь 1 часть заливается водой 3 части на 5-10 часов. За это время происходит гашение и получается тесто.
Цементно-известковая масса является наиболее прочной по всем техническим характеристикам. Она пластична, обладает высокой адгезией, имеет большой срок эксплуатации.
Время, за которое схватывается смесь позволяет сделать её в больших количествах и работать не спеша.
Виды цементно-известкового раствора
Как приготовить раствор:
готовится известковое тесто;
соединяется сухой цемент и песок;
в данный цементно-песочный состав добавляется подготовленная известь и воду.
Данный состав используется для всех видов кирпичей.
Сложный тип раствора
Масса готовится по выше изложенному принципу, но с добавлением пластификаторов. Данный состав экономичный, наносится ровным слоем, обладает отличной адгезией.
Растворы с добавлением глины
Глина добавляется в состав для пластичности и хорошей адгезии. Такие растворы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, а также гидроскопичностью.
Перед применением глина измельчается, очищается от примесей и мусора. После этого из глины делается масса сметанного вида и добавляется в сухую смесь цемента с песком. Пропорции глины такие же, как и в случае с добавлением известкового теста (в соответствии с маркой раствора).
Смесь с добавлением глины используется для кладки огнеупорного кирпича (печь, камин, груба, мангал сложной конструкции).
Сложные растворы с добавлением пластификаторов
Пластификаторы служат для улучшения качеств раствора. С добавлением средства масса обладает лучшей адгезией, пластичностью. Имеет меньший процент усадки, а также увеличивает время схватывания, что является положительной стороной для работы.
Добавки выпускаются как в сухом, так и в жидком виде.
Добавляется 1-5% от общей массы раствора для:
пластичности смеси – здесь требуется точность расчета добавления составного материала;
повышения морозостойкости – особенно в местности с повышенной влажностью;
снижения усадки, особенно если происходят частые перепады температуры.
Внимание. Один килограмм сухой смеси добавок равен 100 килограммам жидкого цементного раствора. Более точное соотношение указано на упаковке добавки с обратной стороны.
Кроме химических добавок, предлагаемых фирмами-производителями есть пластификаторы, созданные своими руками: натертое хозяйственное, мыло, стиральная паста.
Данные добавки вводятся в строительную смесь в соотношении 100 грамм добавки на 10 литров раствора.
Набор необходимых инструментов для создания раствора
Для замеса смеси, необходимой для кладки кирпича необходим чистый инструмент:
строительный миксер или соответствующая насадка;
специальная ёмкость для замеса;
ёмкость, которой вымеряются порции составляющих;
эталонный конус;
обычная широкая лопата;
понадобятся весы для тяжелых предметов;
обычный шпатель с широкой лопаткой;
мастерок.
Количество составных в килограммах и литрах, их соотношение напрямую зависит от многих факторов: применяемый кирпич, целевая направленность (несущая стена, камин, перегородке в доме), погода на улице, а также перепады температуры.
В зависимости от этого высчитывается пластичность смеси, подвижность массы.
Технологии подачи раствора к месту кладки
В кладке из кирпича 23% всего объёма составляет раствор. Если смесь создается на предприятии, тогда к месту проведения работ цементный раствор доставляются специальной автотехникой.
К месту непосредственной кладки раствор подается в раздаточном бункере, бадье (как показано на рисунке). Бадья с цементной смесью транспортируется автокраном к месту кладки кирпича. Она устанавливается над ящиком для раствора и выгружается необходимое количество смеси. После этого бадья переносится к следующей ёмкости для раствора. И таким образом одной бадьи хватает на несколько ёмкостей.
На месте работы мастер использует ёмкость для раствора 0.24…0.15 м куб. Такое количество раствора используется при непрерывной работе в течение 1 часа. Один ящик располагается на фронтальности выполнения работы от трёх до пяти метров, что является очень удобным и сокращает время для его передвижения.
Из автотранспорта специального назначения (по рисунку) цементная смесь выгружается и в специальную установку (объёмом 2м3) для приёма, хранения и выдачи пропорциями раствора для кладки кирпича. В случае большого расстояния от завода-производителя до места работы, перед перевозкой цементной смеси обязательно высчитывается транспортная задача.
Прибывший раствор с дальнего расстояния выгружается в ёмкость для дополнительного перемешивания. Эта ёмкость используется также для хранения жидких смесей. Если работы проводятся в холодное время, в данный контейнерах раствор подогревается до необходимой температуры.
Заключение
Для высокого качества раствора применяются добавки, но в зависимости от климатических условий, а также влажности окружающей среды следует четко высчитать порцию для цементной смеси. Песок также является добавкой, если его слишком много в смеси, тогда кладка кирпича будет ненадежной, прослужит короткий период времени.
Перед тем, как применить добавку следует изучить её технические характеристики, поскольку цемент является щелочным, это следует учитывать. Не соответствие добавки с цементом может привести к расслаиванию.
Для приготовления раствора для кладки кирпича следует принять во внимание многие факторы, но опытные специалисты способны это сделать, как говориться, «на глаз», причем кладка будет держаться ничуть не хуже чем рассчитанная.
Если Вы впервые сталкиваетесь с проблемой кладки кирпича в домашних условиях, лучше пригласить специалиста и поучиться у него.
kirpichman.ru
пропорции, расход, сколько песка и цемента
Перед каждым человеком, который начинает возводить постройку своими силами, неизбежно возникает проблема, как сделать раствор для кладки кирпича. В общих чертах, приблизительно, как приготовить раствор цемента, знает каждый. Но необходимо сделать так, чтобы получился состав, обладающий определенными качествами – прочностью и надежностью, устойчивостью к предельным нагрузкам, термо- и влагостойкостью. Основной секрет успешности применяемого строительного фиксатора заключается в соблюдении правильной пропорции всех компонентов, предусмотренных рецептурой укладки основных элементов.
От приготовления состава зависит прочность и надежность кладки
Кладочные растворы
Кладочный раствор – смесь цемента, воды и песка, применяемая для соединения структурных элементов кладки, которые могут быть разной величины и конфигурации. Под укладочными элементами могут подразумеваться кирпичи и камни, блоки, арматура, детали закладки и перемычки. Изначально пластичный, раствор со временем твердеет и застывает.
Разнообразие оттенков
Время осуществления такого перехода называется его качеством, а соблюдение необходимой пропорции обеспечивает необходимую связующую функцию. Согласно ГОСТу, регламентирующему состав строительной смеси и оптимальные пропорции ее изготовления, состав раствора бывает нескольких основных видов.
Типы
Соотношение по типам осуществляется на основании главного расходного материала, потому что остальные вспомогательные компоненты могут присутствовать в разной пропорции. Применяемые ранее разновидности могли содержать натуральные компоненты, стоимость которых тогда была значительно ниже.
Варианты для частного дома
Теперь в строительных супермаркетах и на рынках можно приобрести готовые кладочные растворы, в состав которых включены синтетические примеси. В инструкции к таким смесям обычно указывается состав примесей и целевое назначение готового раствора.
Иногда он продается в порошке, и тогда застройщику остается только добавить необходимое количество жидкости.
В зависимости от типа основного связующего вещества выделяют следующие разновидности:
гипсовый укладочный раствор, применяемый в отделочных работах. Он обладает необходимыми для этого качествами – прочностью и водостойкостью, параллельно с быстротой и надежностью затвердевания;
известковая смесь. Она может содержать или не содержать добавку цемента, но такие смеси в любом варианте отличаются гарантированной прочностью и долговечностью, гибкостью, пластичностью и устойчивостью к воздействию паразитов, почти не дают трещин;
цементный – самый распространенный из кладочных, может использоваться для кладки и отделочных работ стяжки пола, обладает надежностью и прочностью, особенно в применении для кладки кирпича, создании самого устойчивого типа кирпичной конструкции;
комбинированный или смешанный – универсальный, для определенных строительных надобностей, состоящий из вариабельных компонентов, обеспечивающих дополнительные качества;
глиняный, применяемый крайне редко, раньше он был более распространенным, а сейчас используется только для кладки отдельных сооружений, где нужна природная устойчивость материала к воздействию высокой температуры.
Применение гипса в качестве дизайнерского и строительного материала
Разновидности
Иногда в отдельные типы выделяют цементно-глиняный и цементно-известковый, но более простое разделение – вышеприведенное, а добавка цемента рассматривается как создание разновидности внутри отдельного типа. Существующий ГОСТ подразумевает и другую дифференциацию кладочных растворов. Они подразделяются на такие виды:
специальные;
универсальные;
цветные.
Пропорции цементно-глиняных и цементно-известковых смесей
Последняя разновидность помогает создать декоративный эффект, спецсмеси необходимы для печной или дымоходной укладки, строительства непроницаемых резервуаров для хранения токсичных материалов или их отходов. Универсальные легко использовать для монокомпонентной укладки или в создании конструкции, где присутствуют элементы из разных материалов.
Составы (рецепты) строительных растворов для кирпичной кладки
Основной секрет, как правильно сделать раствор, заключается в соблюдении указанного соотношения главных и добавочных компонентов. Рецептура приготовления зависит от целевого назначения. Для укладки печки раствор потребуется в одном варианте, чтобы выложить кирпичную стену – в другом.
Состав
Растворы для кладки делают разного состава, с учетом необходимости применения в простых случаях и в специфических. Пропорции и добавки могут различаться даже для проведения внутренних и наружных работ. Цветные составы, применяемые для создания декоративности, тоже могут различаться по процентному соотношению связующего материала и вспомогательным компонентам в зависимости от места применения.
Схема рекомендуемых составов и их пропорций в зависимости от предназначения
В готовые промышленные составы, сделанные для специального применения, могут включаться следующие вспомогательные вещества:
Заполнители, роль которых в стандартной смеси играет песок. В других вариантах это может быть песок, смешанный с фиброй, гравий или щебень в бетоне добавлены при выполнении заливных работ. В составе, обладающем способностью удерживать тепло и выполнять функцию теплоизоляции, могут присутствовать полистирол, перлит или керамзит.
Пластификаторы – их применяют, чтобы сделать материал для кладки эластичным. Но это не единственная цель, для достижения которой в состав смеси включают пластификаторы. Они увеличивают адгезивность (сцепляемость с поверхностью основного структурного элемента кладки) и за счет этого повышают характеристики смеси, возможность более легкого ее использования в работе, а это улучшает свойства постройки, ее надежность и длительность эксплуатации.
Отвердители добавляются, если любой раствор (в том числе и цементный раствор для кладки кирпича) плохо сохнет. Чаще всего такое явление связано с погодными или климатическими условиями. Нужны серьезные основания для использования такого компонента. Это сырой и влажный климат, болотистая местность, постройка недалеко от моря. Это необходимо для того, чтобы результат, который получен при изготовлении кладочной смеси с избытком отвердителя, не стал препятствием для возведения здания, стены или постройки.
Противоморозные добавки – основное условие при решении проблемы, как заниматься строительством при низкой температуре. Зная, как делать раствор для кладки кирпича морозостойким, можно проводить работы в зимнее время или в условиях, где короткое лето, а понижение ртутного столбика является постоянной особенностью климата.
Красители – особенность рецептуры только в той категории, которая выделена в ГОСТе как цветные. Использование визуализации шва и штукатурки в декоративных целях или для создания стилевой особенности внутреннего, фасадного или заборного возведения предполагает подбор красителя для добавления в кладочные смеси еще на фабрике. Потребителю остаётся только выбрать необходимый или близкий оттенок.
Многообразие видов приготавливаемых составов и их пропорции
По вопросу о том, можно ли считать воду составным вспомогательным элементом приготовленных строительных смесей или она относится к основным, ведется немало дискуссий, которые по сути своей беспочвенны, потому что без воды ни один раствор приготовить невозможно.
Маркировка цемента и раствора
Проверка эксплуатационных свойств раствора в лабораторно-испытательных условиях дает основания для определения марки и маркировки цемента, строительной смеси с особыми добавками или стандартного состава. Изготовив кубик из цемента размером 10х10х10 см, его выдерживают 4 календарные недели (28 дней) и испытывают его на прочность при сжатии и изгибе.
Полученная в лаборатории цифра дает основание для присвоения марки (100, 150, 200 и т. д.), помечаемой на аннотации или инструкции по применению с буквой М.
Марка цемента для кладочного раствора М100
Потребитель (рядовой застройщик или строительная компания) при виде марки цемента понимает, что сооружение, скрепленное данным вяжущим и скрепляющим составом, сможет выдержать предельную нагрузку, указанную во второй половине марки. М100 – 100 кг/см2, М300 – 300 кг/см2, М600 – 600 кг/на см2.
Соотношение классов, марок и прочности бетона
Новый ГОСТ, за № 31108, от 2003 г. учитывает предельную прочность, но присваивает цементному порошку класс прочности. Старое значение имеет свое условное новое обозначение, например, М 100 – В7,5, М200 – В15,0, М300 – В22,5 и т. д. На видео ниже дополнительно рассказывается о разнообразии марок цемента.
Маркировка обозначает наличие присадок, прочности уже готовой постройки и скорость, с которой будет схватываться раствор.
Расшифровка
Для расшифровки подобных обозначений нужны профессиональные знания, владение профессиональной терминологией. Для строителей она не составляет затруднений, но у рядового потребителя может вызвать дополнительные вопросы:
ШПЦ означает, что в смесь добавлен цементный клинкер и шлак в количестве 20 %;
Г – в смеси есть добавка глины, и ее используют в постройке камина, барбекю или мангала, там, где нужна термостойкость;
ПЛ – морозоустойчивая смесь для работы при низкой температуре;
Ц – соответственно, цветная;
БЦ – белая, беспигментная – профессиональный способ, как сделать белый раствор для кладки кирпича.
Каждая из разновидностей имеет индивидуальное предназначение
Ассортимент изделий современной строительной промышленности постоянно расширяется, потому что появляются новые разработки, оптимизирующие труд строителя в сложных погодных или климатических условиях.
Чтобы при покупке не попасть впросак, не сориентировавшись в отдельных указаниях производителя, можно спросить у специалиста, который занимается расшифровкой. Например, количество добавок раньше обозначалось буквой Д и цифрой (Д0 – добавок нет), а сейчас могут писать А-6, что означает 20 %.
По новым нормативам, сначала указывается название марки, римская цифра обозначает тип вяжущего компонента, А или В – количество добавок, буква через дефис обозначает основную добавку. Но их может быть несколько, они могут состоять из новых для застройщика материалов, выполнять сугубо специальное предназначение.
Физико-механические особенности облегченных версий вяжущих для кладки
Без консультации здесь точно не обойтись, потому что известно, для чего добавляется шлак, а вот микрокремнезем, обозначенный буквами МК, знаком не каждому. Последние буквы в маркировке указывают на способность затвердевать (Н – нормальная, Б – быстрая). Классический пример расшифровки ЦЕМ II/А-И 52,5Н – смесь с 20 % содержанием извести, соответствующая старому обозначению М600, твердеющая при обычной скорости.
Приготовление своими руками
Обычный процесс приготовления раствора для кирпичной кладки не требует особых строительных навыков и может осуществляться с помощью простого ведра и лопаты. Для того чтобы приготовить качественный раствор, песок просеивают через сито, чтобы исключить посторонние вкрапления.
Использование электрических приспособлений для смешивания существенно ускоряет строительство
Профессиональные строители предпочитают покупать уже готовые сухие смеси и пользоваться более технологичными средствами, но если размер кладки небольшой, можно обойтись и ведром с лопатой. Для приготовления белого раствора берется смесь с пометкой БЦ, если нужна цветная – можно подобрать соответствующий оттенок.
Популярность готовых смесей легко объяснима – в них с точностью выдержаны необходимые пропорции, в то время как в домашних условиях соотношение соблюдается примерное и погрешности вполне вероятны, а это значит возможное изменение свойств сцепляющего раствора в худшую сторону.
Для приготовления растворов из готовых смесей необходимо добавить только воду
Правильные пропорции
Нужное соотношение выбирается в прямой зависимости от цели постройки. Песок может добавляться в разном количестве, по отношению к части цемента от 5 до 3, в зависимости от марки. Здесь нужно точно выяснить, какие именно средства потребуются от фиксатора, а это зависит от характера постройки, целевого назначения, климатических условий и строительных надобностей.
Выдерживание норм в зависимости от типа кирпича
Замес
Просеянный песок смешивают с сухим цементом и делают это до тех пор, пока обе составляющие не приобретут характер однородной консистенции. Затем в небольшое количество воды всыпается полученная смесь и снова перемешивается не менее двух, а то и трех минут – пока не растворится сухой материал.
Смешивание компонентов при помощи дрели с насадкой
Затем вливается остальная вода, и снова замес производится до тех пор, пока весь раствор не приобретет абсолютно одинаковой структуры. Для удобства кладки его перемещают в специальную емкость, откуда и набирают с помощью соответствующего инструмента.
Расчет расхода смеси
Точность расчета требует учитывать несколько составляющих, которые могут быть индивидуальными в проводимом строительстве. Все зависит от типа кирпичной кладки, назначения стен (различается количество для несущих и самонесущих конструкций), толщины стен, и т. д. Основным ориентиром для начинающего застройщика может служить примерное количество 1 м3 строительной смеси на 3 м2 возводимой стены или заборного столба.
Перед тем как заниматься самостоятельным приготовлением раствора укладочной смеси, необходимо точно рассчитать количество приобретаемого материала, чтобы его хватило на весь объем производимых строительных работ.
Если предполагается возведение большой постройки, имеет смысл готовить раствор не в ведре лопатой, а взяв напрокат небольшую бетономешалку.
Расход смеси в зависимости от вида кладки
Строители охотно делятся своим богатым опытом. Эти тонкости можно посмотреть на видеоуроке (видео о расчете кирпича и раствора), представленном ниже.
stroydomkin.ru
фото, видео-инструкция как приготовить раствор для кирпичной кладки
Кирпичи в строительстве скрепляют специальным раствором, чтобы они не смещались с места. Пропорции раствора для кладки кирпича зависят от многих факторов. Обкладка дома или его строительство требуют качественного состава. Но в любом случае он должен оставаться пластичным. Только тогда будет выполнена хорошая перевязка швов и стена будет стоять много лет.
Как приготовить раствор для кладки кирпича
Состав рабочей смеси
Рабочий состав, позволяющий класть кирпич, состоит из нескольких компонентов. Это:
цемент или известь;
песок;
вода;
добавки.
Цемент или известь — это связующие составляющие. От их количества зависит название: раствор называется известковым, цементно-известковым, цементно-глиняным или цементным. Самый распространенный — цементный состав. Он имеет жесткость, обладает водостойкостью и прочностью. С его помощью делают кладку зданий и перегородок из кирпича.
Цемент — связующее составляющее раствора
Известковый состав обладает пластичностью и низкой усадкой. Он очень хорошо прилипает ко многим поверхностям в строительстве. Раствор делают теплым. Часто используется при строительстве помещений, несущих малую нагрузку. С его помощью производится заделка трещин.
Цементно-известковый состав применяют при строительстве надземных и подземных сооружений. Он обладает высокой прочностью, морозоустойчив. Этот состав имеет большую теплоизолирующую способность, чем предыдущие. Ему посильна кладка перегородок из кирпича и заделка трещин.
Наименее прочный из растворов — цементно-глиняный. Но он обладает дешевизной и высокой пластичностью, морозоустойчив и долговечен. Состав применяется при работах с керамикой, с кирпичом, с камнем. В состав любого раствора обязательно входит песок. Он должен быть просеян и очищен от примесей. К примесям относятся включения земли и глины, трава и листья растений, различные корни и другие предметы.
Количество вяжущих веществ может сделать раствор простым и сложным. Если в состав входит единственный вяжущий компонент, смесь будет называться простой. При 2 и более компонентах — состав будет сложный.
Пропорции раствора
Кладка кирпича требует разных растворов. Тип постройки, ее этажность диктуют пропорции смеси. Принятая норма для цементного рабочего состава — 1:3. В расшифровке это выглядит так: 1 часть цемента и 3 части песка.
Для получения известкового состава нужно брать 1 часть извести и от 2 до 5 частей песка. Все сухие ингредиенты хорошо перемешиваются и заливаются водой до получения рабочей массы, похожей на сметану.
Цементно-известковая масса делается исходя из пропорций цемента, извести, песка от 1:1:6 до 1:3:15. Зависит это от уровня влажности песка и извести.
Глиняный раствор готовится из 1 части очищенной глины и 1-2 частей песка. Такая смесь годится для выкладки банной печи кирпичом.
Перед многими мастерами-любителями при выполнении кирпичной кладки возникает вопрос: как приготовить нужное количество рабочей смеси. Проблема решается просто. Квадратный метр кирпичной кладки требует примерно 0,25 м³ рабочей смеси. Зная расход раствора, можно легко рассчитать его нужное количество. Если кирпич имеет пустоты, количество рабочей смеси несколько увеличивается. В таком случае необходимо приготовление смеси средней густоты. Раствор можно приготовить разной прочности. От прочности зависит его марка. Вот классификация марок:
0 и 2 — это редко используемые марки;
4, 10, 25, 50, 75 — марки самые распространенные;
100, 150, 200 — марки, которые используются в специальном строительстве.
Марка определяется сжатием кубиков готовой рабочей смеси, которые высыхали и затвердевали 28 дней. Производится проверка на специальных установках. Цифра обозначает количество килограммов, которые может выдержать 1 см² площади раствора.
Как замешивается раствор
Приготавливают рабочий состав для кладки и ремонта стен с использованием некоторых секретов:
Песок обязательно нужно просеять, чтобы освободить его от примесей и мусора.
Небольшие объемы делаются вручную с помощью перемешивания смеси совковой лопатой.
Для приготовления больших объемов рекомендуется использовать бетономешалку.
Сначала смешивают сухие компоненты, далее добавляется вода порциями. Готовый раствор должен походить консистенцией на сметану.
Готовый качественный раствор не должен выливаться из емкости при наклоне ее на 40º. Он должен медленно сползать по ее поверхности.
Замешивать следует такой объем рабочего состава, чтобы использовать его за 2 часа.
Кладка в полтора кирпича на улице требует приготовления цементного раствора. Для строительства различных перегородок между комнатами внутри дома кирпичом можно приготовить известковый раствор.
Для приготовления любого рабочего состава нужно использовать чистую воду. Лучший вариант — вода из колодца или родника. Зимой ее нужно подогревать. Летом она должна быть прохладной. Цемент должен находиться в упаковке, которая не затронута влагой. Глина вносится в виде водного раствора. По своей консистенции она напоминает сметану. Приготовить рабочую смесь можно с применением следующих инструментов:
строительный миксер:
емкость;
ведро;
лопата совковая;
шпатель;
строительный мастерок.
Миксером замешивают ингредиенты в емкости, ведро нужно для замера количества сыпучих материалов, мастерок и шпатель используются для проверки качества смеси.
Инструмент для кладки кирпича
Кирпичная кладка в интерьере или на улице дополнительно потребует следующие инструменты:
молоток-кирка;
расшивка;
отвес;
леска или шнур;
уровень;
строительный угольник;
деревянные порядовки;
ведро;
рулетка.
Схема правильной кладки кирпича
Заключение по теме
Основа многих строений сегодня — кирпичная кладка. Часто деревянные дома кирпичом обкладываются для создания нового внешнего вида. Чтобы выложить стену, нужен раствор. Используется он и в заделке трещин в кирпичной кладке.
Приготовить раствор для кладки кирпича может каждый.
Стены часто выравнивают с помощью гипсокартона, но для качественной отделки необходимо дополнительно поработать над поверхностями. В процессе ремонта получаются стыки, часто остаются заводские кромки, появляются лунки от саморезов, используемых для установки листов. Поэтому часто требуется обработка гипсокартона под покраску — предварительное выравнивание поверхностей с помощью шпаклевки.
Популярность гипсокартонных конструкций среди профессионалов и домашних мастеров объясняется простотой установки, несложной финишной обработкой в процессе выполнения работ.
Материалы для обработки поверхностей представлены в широком ассортименте. Классифицируют их на несколько групп:
Кроме стекловолоконной сетки, многие профессиональные мастера используют удобные и очень надежные другие материалы для укрепления гипсокартонных конструкций. Для армирования швов рекомендуют применять специальные бумажные полоски, у которых плотная структура волокон, со свойством высокой прочности на разрыв.
Понадобится обязательно набор шпателей. Выбирать лучше комплект из инструментов, которые будут отличаться по ширине рабочего основания. Чтобы первично заделать швы, лунки, удобнее воспользоваться мастерком с шириной от 50 до 60 мм. Для армирования конструкции понадобятся уже инструменты большие по размеру. Финишную затирку делают шпателем — кельмой, ширина которого составляет от 250 до 400 мм, профессионалы предпочитают инструменты с размером рабочего основания от 500 до 600 мм.
Процедура отделки гипсокартонных поверхностей под покраску трудоемкая. Весь процесс шпаклевания можно разделить на несколько основных этапов. К ним относятся:
В итоге получают выведенный вровень с гипсокартонной плоскостью шов. Через сутки необходимо проверить качество обработки, устранить мелкие дефекты, которые могут появиться из-за усадки не очень качественного раствора.
Гипсокартонный короб скрывает коммуникации
Грунтовки, специально предназначенные для обработки листов гипсокартона
Использование уголков для увеличения жесткости ГКЛ
Гипсовая шпатлевка от компании Knauf
Армированная сетка для обработки стыков
Работают большим шпателем в дуэте с узким шпателем для нанесения смеси
Приобретая квартиру, вместе с ней вы получаете лоджию. Обычно она просто превращается в сушилку для одежды, склад ненужных вещей, мужчины используют ее в основном как курилку. Огромное пространство остается неиспользованным или использует не рационально. Но ведь это место можно превратить в кабинет, место для йоги или создать живописный зимний сад. Конечно, тут встает вопрос об утеплении, как раз про это мы сегодня и поговорим.
Для начала измеряем габариты нашей лоджии, это необходимо для расчета количества материала и фронта работы. Планируем прокладку кабеля и розеток, для дополнительного освещения и при монтировании электроприборов, например теплого пола. Не забываем про систему вентиляции.
Пенопласт – самый дешевый и легкий в монтаже материал, поэтому используется чаще остальных. Переставляет собой массу шариков с воздухом внутри, которые сгруппированы в ячейки.
Керамзит – изготавливается из глины, с помощью обжига при высокой температуре. Пористые овалы относятся к сыпучим теплоизоляционным материалам.
Пол на балконе или лоджии зачастую неровный, в процессе монтажа эта проблема тоже решается.
Рассмотрим пошаговые действия:
Размечаем линии возле стены, где будут проходить лаги, не забывайте оставлять просветы от стены в 5 см.
Отмечаем места крепления кронштейнов с бетоном и просверливаем отверстия, где будут располагаться дюбели.
Вставляем брус между кронштейнами и крепим саморезом, но не затягиваем.
Фиксируем брус, не забываем про слой утеплителя, делаем так же как с кронштейнами. Брусья крепятся быстрее, так как хороший доступ дает возможность просто пристреливать их саморезами по 2 с каждой стороны.
У нас есть окошки в каркасе, согласно их размерам вырезаем фрагменты и вставляем так, чтобы не было просветов.
Монтируем каркас из двух ярусов. Снизу опорные балки, располагаем поперек. Поверх укладываем в три ряда лаги. Используем брус 50×50.
Сквозь брусья просверливаем в полу дырки, в которые устанавливаем анкерные крепления.
Приступаем к креплению фанеры (толщина 15-20 мм). Раскладываем по лагам и прикручиваем, расстояние между шагами 15 см. Не забывает утапливать шляпку.
Изолируем ненужные концы, прокладываем провода и ставим термодатчик, ставим блок в специально подготовленное место.
Монтируем гидроизоляцию.
Выставляем маяки (2-3 шт) на ширину правила.
Если в качестве утепляющего материала вы используете Пеноплекс, то для каркаса берите деревянные лаги, а не металлический профиль.
Если вам нужно сделать его для хранения инструментов или консервации, то изощряться с формами не стоит. Он должен иметь стандартную высоту, которую позволяет вам сделать пространство кладовой или гаража. Для удобства его лучше сделать до потолка. Ниже на фотографии показан пример, как может выглядеть типичный чертеж стеллажа для гаража или кладовой.
Если вы планируете хранить на стеллажах тяжелый инструмент, то лучше сделать проект с учетом этого факта. В процессе изготовления стеллажа, вам будет нужно усилить каркас профилем из металла.
Часто такие услуги предоставляются в специализированных магазинах.
Боковые поперечные раскосы обеспечивают большую надежность стеллажа, что делает сооружение более жестким. Особенно важно учитывать эти факторы, если стеллаж будет подвергаться большим нагрузкам.
Наибольшим нагрузкам подвержена средняя полка, поэтому она должна быть особенно прочной. Для лучшего закрепления полок нужно использовать уголки из металла.
Лишние края обрезаете канцелярским ножом.
Полки открытого типа добавят ощущения большего пространства. На полках можно складывать игрушки и множество мелких предметов обихода. Такой стеллаж характеризуется наличием большого количества одинаковых открытых полок, которые к тому же могут быть сквозными. Такая конструкция впишется под любой интерьер.
Отличает конструкцию массивность, уверенность в ее прочности и не возможности сломаться под любой тяжестью. Такой стеллаж невозможно переставить на другое место без частичной разборки до каркаса из стоек и основных несущих поперечных досок.
Подготовьте приблизительный чертеж будущего изделия.
После нанесения меток точно сделайте отверстия.
Цветовая гармония — залог успешного интерьера
Для интерьера комнаты рекомендуется использовать комбинацию из трёх цветов на ваш выбор, добавляя, при острой необходимости, один-два добавочных оттенка
При его избытке люди, проживающие в таком помещении, могут со временем начать переоценивать свои возможности, так что не стоит увлекаться белоснежным интерьером
И у этого цвета есть оборотная страна – в такой комнате увеличивается выработка адреналина и человек может пребывать в постоянном возбуждении
Цветовой круг и варианты соотношений
Белый цвет может стать ноткой, объединяющей в интерьере «сложные» цвета
Таблица сочетания цветов в интерьере
Красные оттенки «растормошат» медлительного малыша, а гиперактивного сделают совсем неуправляемым
Фиолетовый не рекомендуется для использования в детской, так как этот оттенок угнетающе действует на нервную систему
Салатовый цвет будет уместен в интерьере позитивных людей
Классические пастельные тона — универсальный вариант
Яркие розовые оттенки придают интерьеру утонченности
Желтый считается депрессивным цветом, но не в данном случае
Для пикантности можно добавить немного ярких красок в аксессуарах
Предпочтительны пастельные нежные тона, включая нежно-фиолетовый
Венге – цвет роскоши и аристократизма. Он универсален, так как подходит практически для любого дизайн-проекта
Учитывая, что венге – тёмный цвет, в его компании должно быть максимум светлых деталей
Их дизайн отличается лаконичностью. Максимум, что можно увидеть – хромированная фурнитура и закалённое стекло, все эти аксессуары успешно сочетаются с гаммой тёмного шоколада
Благородные оттенки и яркие аксессуары подчеркнут изысканность интерьера
Даже яркие и контрастные сочетания при умелом использовании будут выглядеть элегантно
Сочетание синего цвета в интерьере. Палитра
Сочетание синего цвета в интерьере. Палитра
Сочетание красного цвета в интерьере. Палитра
Сочетание цветов в интерьере, где красный перетягивает на себя все внимание можно встретить во многих интерьерных решениях
Сочетание желтого цвета в интерьере. Палитра
Желтый цвет в интерьере благоприятно влияет на самочувствие. Он создает ощущение радости и комфорта.
Зеленый цвет в интерьере. Палитра
Зеленый цвет в интерьере. Палитра
Зеленый цвет в интерьере. Палитра
Облицовка цокольного этажа и входной группы
Выделение отдельных элементов здания 
Первый этаж отделан камнем, второй — штукатуркой
Сказочный домик из камня и штукатурки
Качественный раствор – залог хорошей кладки, которая простит десятки, и даже сотни лет 
Важно, чтобы раствор не тёк по кирпичу во время кладки 
Этот тип раствора излишне жёсткий 
Использование таких смесей даёт гарантированный результат. Кроме того, не сложно подобрать состав для особых кладок. Специфика кладки указывается на упаковке 
Замешивание ингредиентов производится до получения однородной сметанообразной массы 
Для повышения пластичности в смесь вводят пластификаторы, они делают работу намного проще 
Для ускорения полимеризации вводят отвердители 
При работах в холодное время года добавляют антиморозные добавки 
Если требуется цветная смесь – в состав вводят пигменты 
Когда раствор замешивали, к нему добавляли яйца. Существовал даже яичный налог на строительство. Им обкладывали местное население при строительстве каких-то зданий общего пользования: крепостей и церквей. Добавляли в раствор и кровь животных 
Нужно признать, что такой раствор – самый лёгкий в приготовлении, но не самый хороший в работе и последующей эксплуатации 
Для такой работы используют смесь молотой огнеупорной глины, шамотного песка, цемента, воды и соли 
При необходимости, добавляют немного воды до достижения требуемой эластичности 
Количество воды для состава определяют опытным путём, но есть общепринятая норма – это примерно 0,8 частей на каждую долю цемента
Первым делом в бетономешалку нужно залить воду в нужном количестве
После, в воду добавляется немного моющего средства, через несколько минут перемешивания оно даст пену
В бетономешалку засыпается цементно-песчаная смесь и перемешивание продолжается, пока консистенция смеси не станет похожа на густую сметану
Обратите внимание: на упаковке цемента производители размещают информацию о допустимых пропорциях для разных целей
Готовый раствор переливается в ёмкость, из которой её уже будут брать для работы
Помните, что для расходования готового состава у вас всего 2 часа, так что не стремитесь сделать сразу много раствора
Загрузка …
