•   3-5 мм, при нанесении вручную;

•   не более 9мм, при нанесении растворонасосами на деревянные поверхности;

•   не более 5 мм, при нанесении растворонасосами на каменные, бетонные и кирпичные.

Густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 8-12 см.
До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности в теплое время смачивают водой. Чем правильнее приготовлен и нанесен раствор обрызга, тем лучше он заполнит все шероховатости, тем крепче сцепится с поверхностью и тем прочнее будет держаться штукатурка, слой обрызга не заглаживается, его шероховатость способствует сцеплению со слоем грунта.

Грунт- второй слой штукатурного намета.

Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. 

Подвижность процеженных штукатурных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса:

• на 7-9 для грунта без гипса
• на 8-10 см.

Техника нанесения накрывки

Качество отделанной поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для накрывки. Хороший раствор легко, быстро и чисто затирается или заглаживается.

Для приготовления накрывочного раствора применяют мелкозернистый песок. Крупнозернистый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую фактуру. Однородность раствора играет большую роль как в процессе его нанесения, так и в затирке. Если местами раствор накрывки будет жирнее или наоборот, то затирка будет иметь разную чистоту. Поэтому приготовленные или готовые растворы до нанесения просеивают через частое сито и еще раз перемешивают. Накрывку выполняют раствором того же состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количеством натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие растворы недостаточно прочны и плохо затираются.

За 12-20 мин до нанесения накрывки поверхность нанесенного раствора смачивают водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается монолитность штукатурного слоя. Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и разравнивают полутерками. Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. Чем чище и тщательнее разровнен раствор, тем легче будет его затирать.

Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Ее приготовляют из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут с осадкой стандартного конуса 12 см. Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1×1 мм. Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто хорошо перемешивают, чтобы оно было однородной густоты. Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложенный раствор не используют.

Грунт перед нанесением накрывки выравнивают и смачивают водой. Раствор разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрывки кромку ранее нанесенного раствора обрезают отрезовкой под углом 30° и к срезанной части накладывают новую порцию раствора.

Затирку выполняют терками вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку дает более чистую поверхность, ее чаще всего делают при высококачественной штукатурке.

Затирку вкруговую выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, — сильнее, где вогнутость — слабее.

В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его счищают и используют для подмазки протирин и раковин.

С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки смачивают водой с помощью кисти.

При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку. Затирку вразгонку выполняют так. Хорошо очищенную от раствора терку плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения-взмахи. Таким образом устраняют все следы от затирки вкруговую.

Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5- 1 м) вкруговую, ее тут же затирают вразгонку. Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла, то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку. Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается, когда работу выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком и фетром.

Качество затертых поверхностей должно отвечать следующим требованиям. При затирке вкруговую оставляемые теркой кругообразные следы должны иметь одинаковые размеры без натасков раствора, нерастертых мест, пропусков, раковин, протирин, бугорков.

После затирки вразгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов. При затирке вразгонку стен высотой 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирку ведут за два взмаха: один сверху от потолка до подмостей, другой от подмостей до пола. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

После затирки приступают к заглаживанию. Процесс заглаживания накрывки гладилками мало отличается от работы полутерком при разравнивании им раствора. Заглаживание выполняют двумя способами. В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают деревянным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в одном или в двух направлениях. Силу нажима на гладилку регулируют так, чтобы после ее прохода по накрывке не оставалось никаких следов. На стенах накрывку сначала заглаживают в вертикальном направлении (от пола к потолку), а затем в горизонтальном (по длине иди ширине пола). На потолке сначала заглаживание выполняют поперек лучей света, идущих из окон, а затем по их направлению.

Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его. При заглаживании работу лучше выполнять вдвоем. Один наносит раствор и разравнивает его, другой заглаживает.

При заглаживании гладилкой, обитой резиной, поверхности имеют вид мелкопесчаных фактур. Такую поверхность лучше окрашивать клеевыми красками. При заглаживании металлическими гладилками поверхность штукатурки становится как бы железненой. Ее лучше окрашивать масляными красками.

Так как беспесчаную накрывку наносят тонким слоем, то на ее поверхности не должно быть раковин, выбоин или других дефектов. Качественно затертая накрывка имеет мелкозернистую гладкую фактуру, не требующую шпатлевания при простой окраске. Это повышает производительность труда маляров, снижает стоимость отделочных работ.

1. Для чего нужен обрызг?
2. На какие поверхности он может наноситься?
3. Для чего слой обрызга оставляют шероховатым?
4. Для чего нужен грунт? 
5. На что влияет однородность раствора?
   
6. Что нужно сделать чтобы накрывка стала мягче?
7. К чему приступают после затирки?

Технология штукатурки стен

Технология штукатурки стен является довольно сложным процессом, который требует определенных умений и навыков. Долговечность и качество полученного в итоге покрытия напрямую зависит от того, правильно ли соблюдены все этапы технологии, которая применяется при штукатурки стен.

При точном соблюдении всех этапов работ, о которых пойдет речь в данной статье, и хорошем старании, штукатурку стен можно выполнить своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Перед тем, как начинать оштукатуривание, нужно обязательно выполнить подготовку стен для последующей штукатурки.

Общие правила нанесения штукатурки

Для того, чтобы получить долговечное и качественное покрытие, необходимо обязательно следовать следующим правилам:

• выполнять работы необходимо только тогда, когда температура основания находится в пределах от +5 до +30 градусов, а уровень влажности не превышает 60%, но иногда условия могут различаться;
• необходимо строго следовать указаниям по приготовлению раствора, которые рекомендует производитель;
• инструменты, которые используются во время нанесения штукатурки, нужно тщательно очищать и промывать после каждого этапа;
• для того, чтобы можно было наносить следующий слой, необходимо дожидаться полного высыхания предыдущего. Степень готовности определяется довольно просто: нужно надавить на оштукатуренную поверхность пальцем и, если поверхность не крошится и под давлением не проминается, то следует начинать нанесение следующего слоя.

Технология штукатурки стен

Техника нанесения известково-песчанного, гипсового и цементно-песчаного раствора на поверхность имеет некоторые отличия. По классической технологии наносится цементно-песчаная смесь, а вот другие штукатурные смеси наносятся немного по-другому.

Классическая технология штукатурки стен для цементно-песчаной смеси

Классическая технология включает в себя три этапа:

• обрызг;
• грунт;
• накрывка.

Обрызгом называется самый первый слой штукатурки, толщина которого составляет от 5 до 9 мм (по кирпичным, бетонным и каменным стенам – 5 мм, а при оштукатуривании по сетке – 9 мм). Смесь для обрызга замешивается до консистенции жидкой сметаны.

Вторым слоем штукатурного покрытия является грунт, раствор для него замешивается до консистенции теста. Его наносят в несколько приемов, до тех пор, пока неровности на поверхности не будут полностью удалены.

Третьим слоем штукатурного покрытия является накрывка, которая также замешивается до консистенции сметаны. Толщина слоя около 2-4 мм.

Как выполняется обрызг стен штукатуркой?

Обрызг наносится путем набрасывания на поверхность раствора, с использованием кельмы (мастерок) или сокола. Нужное количество раствора кладут на сокол с помощью кельмы. Для этого один конец сокола опирают на емкость, в которой находится раствор, а другой конец под углом около 25 градусов поднимают над емкостью и начинают быстро набирать раствор (примерно 2-4 литра). Во время нанесения на стену раствора сокол необходимо наклонять к стене.

Концом мастерка или правым ребром раствор набирается с сокола и затем набрасывается на поверхность. Наносить раствор нужно на разных уровнях, слева направо и справа налево. Данный процесс довольно сложен и требует некоторой тренировки. Необходимо разровнять поверхность после нанесения на нее штукатурного раствора.

Нанесение грунта

Грунт можно намазывать или набрасывать. Намазывать штукатурку нужно с помощью полутерка или сокола. Необходимо набрать раствор на сокол и после этого приставить его к стене таким образом, чтобы верхний край от поверхности отставал где-то на 50-100 мм, а нижний был полностью прижат к поверхности с помощью конца мастерка на толщину, равную толщине наносимого слоя.

Во время движения сокола, необходимо намазывать раствор на поверхность, а приподнятый край прижимать к ней. Если намазывать раствор полутерком, то нужно наложить на него раствор грядкой, приставить его к стене и вести по ней снизу вверх. У полутерка должна быть ширина полотна примерно 120-200 мм, в этом случае на нем удержится больше раствора. После того, как слой будет нанесен, необходимо разровнять поверхность с помощью полутерка.

Грунт должен наноситься в несколько слоев. Количество слоев зависит от того, какая требуется толщина штукатурного слоя, а также от толщины имеющихся маяков. Двигая снизу вверх резкими зигзагообразными движениями правило, необходимо выровнять последний слой грунта. Повторять такое разравнивание правилом нужно несколько раз, замазывая впадины очень тщательно, до тех пор, пока не получится ровная и шероховатая поверхность.

Получившийся штукатурный слой должен быть расположен на одном уровне со всеми выступающими частями маяков.

Нанесение накрывки — последнего слоя штукатурки

Накрывка наносится путем намазывания на поверхность. После этого нужно очень осторожно разравнивать ее правилом или полутерком, двигая инструмент по волнообразной траектории снизу вверх.

Шпаклевка стен

После оштукатуривания стена должна иметь шероховатую поверхность, так как она является основой для шпатлевания, которое следует после оштукатуривания.

Шпатлевка нужна для того, чтобы устранять небольшие перепады на стене размером 1-5 мм. Благодаря тому, что в ее составе имеется наполнитель мелкой фракции, обработанная поверхность становится гладкой и легко шлифуется с помощью наждачной бумаги.

Процесс по приготовлению и нанесению шпатлевки практически не отличается от подобного процесса по подготовке и нанесению штукатурной смеси. Установка маяков при этом не требуется. Для того, чтобы подготовить поверхность для окраски, нужно покрыть стены дополнительным тонким слоем финишной шпатлевки (где-то 1-2 мм). После этого выравнивание стен считается законченным, а сами стены полностью готовы для отделочных работ.

Технология штукатурки стен при помощи сухой гипсовой смеси

По сравнению с цементно-песчаной смесью, у сухой гипсовой штукатурки есть целый ряд преимуществ. Гипсовый штукатурный раствор наиболее пластичный, быстро сохнет и очень легко наносится. К тому же, на штукатурном покрытии, выполненном из гипса, трещины не образуются.

Производить замешивание сухой гипсовой смеси лучше всего в холодной воде, так как от горячей воды она гораздо быстрее схватится. Спустя какое-то время, которое указано на упаковке, необходимо снова перемешать смесь с помощью электродрели, на которую установлен миксер.

Смесь должна готовиться в небольшой емкости (для одного человека примерно 15 литров), так как нужно успеть ее выработать, не позволив ей схватиться и стать непригодной для работы. Время, за которое гипсовая смесь схватывается, зависит от производителя, но в среднем оно составляет от 20 минут до одного часа. Более точную информацию можно найти на упаковке.

Как наносить гипсовую штукатурку?

Наносить гипсовый штукатурный раствор на поверхность, которая была предварительно загрунтована, нужно с помощью широкого шпателя по направлению снизу вверх. Помимо этого можно наносить гипсовый раствор методом набрасывания.

За один подход можно нанести раствор на участок между двумя маяками на высоту 70-100 см, а затем можно приступать к вытягиванию. Для того, чтобы выполнить данную операцию, необходимо использовать алюминиевое правило, у которого скошен край. Использование такого правила дает отличные результаты. Правило нужно плотно прижимать к маякам и двигать им снизу вверх, чтобы снять излишки раствора.

С помощью шпателя необходимо удалять излишки раствора с правила и возвращать их в емкость для того, чтобы снова использовать. Довольно часто одного выравнивания мало для получения хорошего результата, поэтому нужно заполнить раствором все дефекты поверхности (разрывы, раковины и т.п.) и повторить еще раз выравнивание.

После этого можно приступать к оштукатуриванию другого участка стены по описанной выше технологии. Готовые участки нужно время от времени снова подтягивать, так как гипсовый раствор пластичен и способен оплыть под своим весом. Это может произойти, если нанести слишком толстый штукатурный слой сразу (около 70 мм).

Если основание имеет значительные неровности, нужно наносить штукатурную смесь в несколько слоев, но перед тем, как будет наноситься следующий слой, предыдущий должен полностью высохнуть.

Шпаклевание или заглаживание стены

Стены, которые были оштукатурены гипсовым раствором, можно затем или шпаклевать или заглаживать точно таким же штукатурным составом.

Заглаживать гипсовый штукатурный слой можно где-то через 40-50 минут после окончания вытягивания. В принципе, заглаживание совсем не отличается от шпаклевания.

Для этого нужно немного гипсовой смеси развести до консистенции сметаны, затем нанести ее на штукатурку, которая еще не успела высохнуть, и «продрать» широким шпателем. Если необходимо, то можно повторить данную операцию несколько раз, но только после того, как схватится предыдущий слой.

Заглаживание позволит устранить все имеющиеся задиры, раковины и другие дефекты, которые неизбежно возникают во время вытяжки. В итоге, после этой операции, поверхность станет крепче, а еще она будет глянцевой и ровной.

При соблюдении технологии штукатурки стен и всех правил по выполнению данного вида работ, у вас получится долговечное и качественное покрытие в независимости от того, какую штукатурную смесь вы выберете.

полное руководство по работе Всегда ли нужен обрызг

Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм). Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.

При наложении правила (так называется ровная рейка) длиной 2 м на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух зазоров в 3 мм, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам,- не более двух неровностей глубиной до 2 мм.

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. 5). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

Рис. 5. Работа с штукатурным соколом

Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

Набрасывание раствора с сокола . При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 6).

Намазывание раствора . При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком (рис. 7).

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.

Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзагобразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону.

Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью. Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Для выравнивания намета срезанием (рис. 8) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания. При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. 9).

Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — по

Штукатурный намет — что это такое, нанесение своими руками

Штукатурный намет своими руками

Содержание статьи

В состав штукатурной смеси для нанесения каждого из вышеперечисленных слоёв, входят одни и те же компоненты. Разница заключается лишь в их пропорциях при замешивании раствора и его консистенции. При этом, как правило, используется песок с портландцементом, которые ещё будучи в сухом виде перемешиваются вместе, после чего их заливают водой.

Слои штукатурки

Как было сказано выше, технологический процесс оштукатуривания потолков и стен называют наметом и он состоит из нескольких слоёв.

Самым первым штукатурным слоем является обрызг, слой которого редко превышает 10 мм. При этом раствор для обрызга максимально текуч, а для его приготовления используется также портландцемент и просеянный, без глины песок.

Обрызг наносится на стену перед нанесением грунта (основного штукатурного слоя) и служит он для того, чтобы сделать поверхность стены пригодной для надежного сцепления последующих слоёв штукатурки.

В тоже время, толщина второго слоя штукатурки — грунта, может быть самой различной. Здесь всё во многом зависит от того, какое качество имеет отделываемая поверхность и насколько серьёзны дефекты, имеющиеся на ней. Толщина второго штукатурного слоя, может быть 5 и более сантиметров, если поверхность имеет серьёзные перепады и неровности.

Отделочный слой или накрывка штукатурки, является завершающим, он имеет небольшую толщину, а его нанесение нужно, для того чтобы придать стене гладкости. По своей консистенции, раствор для нанесения последнего слоя штукатурки максимально приближен к тому, который используется для обрызга, поскольку он также хорошо текуч и пластичен.

Штукатурный намет

Ниже будут рассмотрены составы штукатурного раствора и технология его нанесения при отделке стен штукатуркой.

Чтобы приготовить штукатурный раствор для нанесения самого первого слоя штукатурки — обрызга, следует использовать портландцемент марки не ниже 400. Идеальным вариантом станет портландцемент М400 или же М500. При этом одну его часть, ещё будучи в сухом виде, смешивают с 2,5 частями чистого песка, после чего полученная смесь заливается чистой водой.

По своей консистенции, раствор для нанесения обрызга не должен быть густым, он набрасывается на стену кельмой. При этом на вертикальные поверхности, обрызг наносят резкими движениями, справа налево или наоборот.

Для приготовления раствора под базовый слой штукатурки, следует использовать портландцемент не ниже М400 (2 части) и песок (1 часть). По своей консистенции штукатурный раствор для нанесения грунта, должен не быть жидким и при этом обладать хорошей пластичностью.

Кстати, повысить пластичность штукатурного раствора, можно путём добавления в него пластификаторов. К таким следует отнести, например пластификаторы СДБ или ССБ, а также различные суперпластификатора широко применяемые на сегодняшнее время в строительстве.

Грунт наносится на обрызг, в то время когда тот ещё не полностью высох, а его поверхность остаётся немного влажной. Поскольку грунт по своей консистенции, более густой чем обрызг, то его втирают в поверхность стены полутерком или набрасывают мастерком. После этого раствор тянется вверх стены длинным и ровным правилом, пока его части не будут выступать за установленные границы направляющих маяков.

Накрывка наносится проще всего, а для этих целей очень удобно использовать терки для штукатурки. Целью последнего штукатурного слоя, является придание поверхности особой гладкости, поэтому раствор для её затирки не должен содержать комков и твердых частиц.

Графико рассказывает об оштукатуривание стен

Оштукатуривание стен (т.н. первичная черновая отделка) — дело весьма кропотливое и энергозатратное. Если Вы решили заниматься им самостоятельно, но не имеете опыта в данном вопросе, для Вас будут полезны те несложные, но очень эффективные правила и рекомендации, которые мы рассмотрим в этой статье. 

Внутреннее оштукатуривание стен

Оштукатуривание стен внутри помещения необходимо для получения ровной поверхности, которая будет служить основой для дальнейших отделочных работ: покраски, оклейки обоями, укладки плитки и т.п. Обычно для оштукатуривания стен используют гипсовые и известковые растворы. Это обусловлено тем, что стены внутри помещения должны служить как бы регулятором влажности: при избытке влажности штукатурка должна ее поглощать, а при недостатке — отдавать.

Штукатурка стен внутри помещений необходимо включает в себя три слоя: обрызга, грунта и накрывки. Наносят их набрасыванием или намазыванием. Намазывание выполнить проще, но намазывают только растворы для грунта и накрывки. Обрызг же следует обязательно набрасывать — это необходимо для того, чтоб между кладкой и штукатуркой попадало меньше воздуха. При этом любой раствор необходимо наносить снизу вверх.

Проще, чем в технике штукатурного намёта (набрасывания), выполняется оштукатуривание с помощью соплования: в этом случае раствор ложится мелкими брызгами по всей поверхности.

Так же можно использовать технику оштукатуривания стен по маякам — это дает возможность получить ровные штукатурные покрытия как горизонтально, так и вертикально. Для ровных и четких углов необходимо использовать защитные угловые шины и основу в виде тростниковых матов, кирпично-проволочных сеток и тянутого металла — это необходимо для предупреждения появления трещин, сколов и срезов от прогиба.

Итак, три слоя штукатурки.

1. Первый — слой обрызга — наносится для того, чтобы улучшить адгезию штукатурки и уменьшить гигроскопичность кладки. Предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. 

2. Второй — слой грунта толщиной в 14 мм — наносится в 2-3 подхода, в зависимости от желаемой толщины. Это второй и основной слой штукатурки, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор грунта по консистенции и густоте схож со сметаной или тестом.

3. Последний слой – это накрывочный слой, толщина которого составляет 3 мм (зависит от ровности грунта). Его наносят на грунт, который должен быть влажным и хорошо выровненным. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох — это обеспечивает наиболее прочное сцепление с ним накрывки. Раствор для накрывки — тот же, которым выполнялся грунт, только желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с размером ячеек 1,5 X 1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания.

Наносить материалы необходимо только в таком порядке, иначе на подсыхающих поверхностях могут возникнуть всевозможные трещины и сколы.

Для первого слоя обычно используют пластичный цементный раствор, но подойдет и гидравлическая известь, и известково-цементный раствор, а также раствор из сухих смесей для каменных и штукатурных работ. Первый слой штукатурки наносится на основу. Основа может быть разной: кирпичная или каменная кладка, древесные плиты, бетон. Перед началом работ основу необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений. Основа должна быть полностью сухой. Бетонные основания необходимо обработать стальной щеткой для создания борозд для лучшего сцепления с материалом. Обрызг высыхает в течение 12 часов — только после этого можно приступать к нанесению грунта.

Очень важно помнить, что нельзя заделывать полностью все места примыкания одного слоя к другому — это приведет к трещинам на штукатурке. Слой грунта, который наносится на слой обрызга, необходимо разровнять и затереть теркой, но следует учесть, что при сильном и тщательном затирании могут появиться усадочные трещины и сцепление с последующим слоем будет хуже — поэтому после высыхания на этом слое специально делают бороздки.

После того как схватился штукатурный намёт, наносят отделочный слой. Слой штукатурного намёта не должен быть полностью сухим, иначе при дальнейшей работе со следующим — отделочным — слоем он будет забирать из него всю влагу. Чтобы этого не произошло, слой штукатурного намёта необходимо обильно смочить водой.

Советы и рекомендации:

• раствор должен содержать необходимое количество вяжущих веществ, а рабочая поверхность должна быть хорошо увлажнена, иначе штукатурка будет отпадать лепёшками при нанесении или же осыпаться при затирке;
• необходимо следить за правильностью движений нанесения раствора — снизу вверх;
• очень важно не переувлажнить основу, иначе раствор будет стекать по стене;
• если основание недостаточно шероховатое, раствор не будет держаться на нём — в этом случае следует специально сделать на нём бороздки. 

Оштукатуривание наружных стен

Для оштукатуривания наружных стен используют растворы, основанные на гидравлической извести, известково-цементные растворы, растворы из сухих кладочных и штукатурных смесей. Толщина раствора, наносимого на рабочую поверхность, должна составлять 2 см.

Формирование поверхности:

• затирка — это процесс который заглаживает нанесенный раствор на рабочую поверхность, долго и сильно затирать не рекомендуется ведь от этого возникнут усадочные трещины;
• после нанесения штукатурного намета его выравнивают и процарапывают поверхность для улучшения сцепления со следующим слоем;
• штукатурку набрызгом используют в качестве последнего слоя, при этом раствор должен быть мелкозернистым и наноситься его равномерно. Затирку этого слоя осуществляют деревянной теркой кругообразными, вертикальными и горизонтальными движениями.

1.1.5 Нанесение слоёв обрызга и грунта с разравниванием

При оштукатуривании колонн от руки на двух противоположных сторонах укрепляют точно по отвесу правила так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (рис.1.2). Между правилами последовательно набрасывают слои- обрызг, грунт, накрывку- и разравнивают правилом. После схватывания раствора его затирают, а правила снимают перевешивают на другие стороны колонны.

Обрызг – первый слой штукатурного намета. Он предназначен для соединение штукатурки с основанием, путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погруженного стандартного конуса на 8-12 мм. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности в теплое время смачивают водой. Чем правильней приготовлен и нанесен раствор обрызга, тем лучше он заполнит все шероховатости, тем крепче сцепится с поверхностью и тем прочнее будет держаться штукатурка, слой обрызга не заглаживается, его шероховатость способствует сцеплению со слоем грунта.

Грунт – второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. Подвижность процеженных штукатурных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса для грунта без гипса – на 7-9 см, с гипсом – на 8-10 см.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Грунт очень хорошо выравнивают.

1.1.6 Нанесение накрывочного слоя с затиркой

Качество отделанной поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для накрывки. Хороший раствор легко, быстро и чисто затирается или заглаживается.

Для приготовления накрывочного раствора применяют мелкозернистый песок. Крупнозернистый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую фактуру. Однородность раствора играет большую роль как в процессе, его нанесении, так и в затирке. Если местами раствор накрывки будет жирнее или наоборот, то затирка будет иметь разную чистоту. Поэтому приготовленные или готовые растворы до нанесения просеивают через частое сито и еще раз перемешивают.

Накрывку выполняют раствором того же состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки. За 12-20 мин. до нанесения накрывки, поверхность нанесенного раствора смачивают водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепливается прочнее, благодаря чему достигается монолитность штукатурного слоя. Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и разравнивают полутерками. Накрывку можно так же наносить с сокола намазыванием. Чем чаще и тщательнее разровнен раствор, тем легче будет его затирать.

Рис.1.2 Оштукатуривание четырехгранных колонн

Затирку выполняют терками вкруговую и в разгонку.

Затирка вразгонку дает более чистую поверхность, ее чаще всего делают при высококачественной штукатурке.

Затирку вкруговую выполняют следующим образом, одной рукой берут терку, прижимают плотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняют отдельный впадины и растирают накрывку.

При затирки штукатурки вкруговую на ее поверхности останется слегка заметные кругообразные следы без раковин и натисков раствора. Поэтому при высококачественных отделках, затирку вкруговую дополняют затиркой в разгонку. Хорошо зачищенную от раствора терку плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения – взмахи. Таким образом, устраняют все следы от затирки вкруговую.

Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5-1м) вкруговую, ее тут же затирают в разгонку.

Если поверхность штукатурки, высохла, то ее смачивают водой, а затем затирают в разгонку. Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается, когда работу выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно, которого обито валиком и фетром.

Качество затертых поверхностей должно отвечать следующим требованиям. При затирки вкруговую оставляемые затиранием кругообразные следы должны оставлять одинаковые размеры без натисков раствора, не растертых мест, пропусков, раковин, протирин, бугров. После затирки в разгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, выемок, протирин, бугров и других дефектов. Оштукатурив все четыре стороны колонны, натирают усенки.

Как правильно построить крышу самому? Давайте разбираться! Я дам простую пошаговую инструкцию сборки двускатной крыши, выработанную на личном опыте монтажа на многих объектах. Вы узнаете, как установить мауэрлат, лежень, фронтон, стропила, а также как провести монтаж кровельных материалов.

Что нужно знать о двускатной кровле

Повсеместно распространены 3 типа кровельных систем:

1. односкатная,
2. двухскатная,
3. четырёхскатная.

Иллюстрация	Тип
	Односкатная. Несмотря на простоту возведения, недостаточно функциональна, и не на каждом объекте может быть смонтирована.
	Двускатная. В отличие от односкатной кровли, двухскатная крыша может быть собрана на любых строительных объектах.
	Четырехскатная. Излишне сложная, как в планировании, так и в строительстве.

Отличительная характеристика двускатных кровель – это стропила, разнесённые на одинаковое расстояние друг от друга. Для устойчивости стропила связаны между собой поперечными элементами обрешетки.

В этой конструкции между висячими или наслонными стропилами образуется чердачное пространство, которое можно использовать как мансарду или как дополнительное хозяйственное помещение.

Спереди и сзади скатов расположены фронтоны, связанные с фасадом здания. Фронтоны делаются глухими или оснащаются остеклением и вентиляцией.

В соответствии с конструктивными особенностями, двускатные крыши подразделяются на симметричные, несимметричные и ломанные.

Иллюстрация	Тип
	Симметричные — традиционные конструкции, в которых стропила располагаются по форме равнобедренного треугольника.
	С разным углом наклона скатов — нетрадиционные решения, которые применяются из-за сложной архитектуры здания.
	Щипцовые (ломаные) — сложные конструкции с характерным изломом посредине каждого ската.

Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии помощников, готовые принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей — просто чердак или жилое помещение.

Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

 Возводите двускатную крышу своими руками? 

 Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши.  Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы  как балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

• На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
• Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
• Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
• Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест.

• Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
• Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

• Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
• От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

 Крепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

• После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.

• Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
• Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.

• Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
• После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.

Видео: монтаж висячей стропильной системы

Наслонная конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:

• В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

• Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

• Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная и эффективная система состоит из следующих слоев:

На данном рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропило.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или иное кровельное покрытие)

• На стропила настилается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности.

Ее растягивают по поверхности крыши, укладывая внахлест на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степлера к стропилам.

• Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
• Далее, перпендикулярно контррейкам набивается обрешетка. Расстояние между ее соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
• Перед тем как начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.

• Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест на одну волну и закрепляются к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
• После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того как кровельное покрытие уложено, и чердаку больше не грозят атмосферные осадки, можно приступать к утеплительным и отделочным работам изнутри помещения.

• Между стропил укладывают утеплитель, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку. Если помещение чердака будет жилым, то утеплитель закрепляется в два или даже три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины утеплительных матов.

• Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой, которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке.
• Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

 Утепление двускатной крыши 

 Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Про утепление мансарды читайте на нашем портале — ссылка на материал.

Если есть уверенность, что вся крыша будет покрыта за один день и ее не намочит дождь, можно действовать и в обратной последовательности.

• Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
• Между стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.
• Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой (4).
• Затем набивается обрешетка (5).
• Затем следует укладка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

• На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

• Затем, сверху фанеры настилается слой гидроизоляции. Для этого варианта кровли хорошо подойдет рубероид, уложенный внахлест. Полотна настилаются с нижней части крыши и прибиваются по верхней своей стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

• После просыхания мастики, с нижней части скатов крыши начинают настилать мягкую кровлю по заранее сделанной разметке. Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

Оформление фронтона двускатной крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен из кирпича или пеноблоков. Очень часто эту часть крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Если на фронтонной части отсутствует необходимая обрешетка, ее необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев утепления, придется изнутри фронтонной стенки смонтировать еще одну обрешетку, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски — закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее закрепляют на обрешетку перед тем, как обшивать ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

 Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши — достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Конструкции скатных крыш

Для устройства деревянной кровли применяются гонт, деревянные плитки, щепа, кровельная дрань и стружки, доски (тесовая кровля) и т. п., выполненные главным образом из хвойных пород дерева.

Гонт — пиленные дощечки, которые вставляются по принципу «шип-паз» подобно вагонке.

Шиндель  — небольшие неправильной формы колотые дощечки — «деревянная черепица», —  укладываемые внахлест в шахматном порядке. Древесина, применяемая при изготовлении, — дуб, канадский красный кедр, лиственница. Традиционная европейская технология лучше всего представлена в современной Германии. С первыми европейскими поселенцами получила широкое распространение в Америке, со временем дала название современной гибкой черепице — шингласу.

Лемех — деревянные дощечки, по форме обычно напоминающие лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, нередко — с фигурным краем. Лемех применялся в русском деревянном зодчестве для покрытия преимущественно глав церквей, а также барабанов, шатров и др. частей здания.

Дранка —  кровельный материал, широко применявшийся в Древней Руси; тонкие дощечки из ольхи, ели или осины, которые укладываются в шахматном порядке в 4— 6 слоев

Тёс — доски из древесины хвойных пород, служащие для покрытия скатов крыш. В старину тесались из цельного ствола (длиной от 4 м), чтобы соблюсти структуру древесины.

Деревянная кровля относится к разряду кровельного покрытия средней тяжести. Масса 1 м.кв. деревянной кровли составляет около 15 — 17 кг. Поэтому не требует установки сложной и громоздкой конструкции стропильной системы. Под деревянную черепицу гонта или шинделя требуется пошаговая обрешётка из бруска 50х50 или 40х40 мм. Если дощечки имеют длину от 80 см. и более, то берется более мощный брусок. Деревянная кровля по сравнению с другими кровельными материалами обладает очень важным преимуществом, это отсутствие подкровельного конденсата.

Основание под деревянную кровлю

Известно, что дерево как строительный материал не относится к числу долговечных материалов. Однако при надлежащем выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применении в рациональных конструкциях срок службы дерева может достичь нескольких столетий. Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусков 60х60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетины, уложенные с шагом 600…700 мм, прибиваются к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80%.

Рекомендации по устройству и ремонту кровли

Производство работ следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным. Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок. Основания под кровли, как было показано выше, выполняются из дерева, цементного и асфальтового бетона, цементно-песчаного раствора. Основания должны быть ровными, прочными, жесткими и огрунтованными. От правильного содержания и своевременного проведенного ремонта крыш в значительной степени зависят сохранность здания и его эксплуатационные качества.

На различные цели и площади покрытия используется дранка, гонт (шиндель) различной длины:

Видимое расстояние*— это  1/3 дощечки  «выходящей на улицу», остальные 2/3 закрыты последующими слоями.

Погонных метров на 1 кв.метр *— деревянная черепица не уложенная на кровле, измеряется в погонных метрах и комплектуется в упаковки аналогично п.м. в среднем 40, 45, 50, 60 см. Дранка, гонт (шиндель) комплектуется в упаковку из расчета 1 кв.м 

На установку 100 кв.м. двухскатной кровли, включая стропильную систему и собственно укладку дранки, гонта (шинделя), уходит в среднем 2 — 4 недели. 

Гонтовая кровля 

Гонт, применяемый для кровли, представляет собой клинообразную дощечку с пазом, или так называемым шпунтом, расположенным вдоль завышенной кромки. Дощечка выпиливается вдоль волокон древесины и скос гонта в таком случае проходит поперек волокон. Дощечку выпиливают размером 500, 600, 700 мм по длине и 70, 80, 90, 100, 110 и 120 мм по ширине. Высота широкого ребра 15 см, низкого 3 мм. В высоком ребре устраивается трапециевидный паз глубиной 12 мм, шириной по кромке 5 мм, а на дне 3,5 мм. Для изготовления гонта применяют древесину ели, сосны, пихты, кедра, осины. Древесина хвойных пород обладает меньшей плотностью по сравнению с плотностью лиственных и легко обрабатывается. По величине (410 — 500 кг/м3) древесина хвойных пород относится к древесине легкой. Указанные породы обычно имеют правильную форму ствола, что позволяет полнее использовать их при изготовлении гонта. Смолистость пород повышает стойкость древесины против загнивания. Древесина осины отличается стойкостью во влажной среде. Древесина ели мягче и легче древесины сосны, быстрее загнивает и менее прочна. На продольных кромках гонта пороки древесины (обзол, отщепы, отколы) не допускаются. Гонт перед укладкой обрабатывают антисептирующими и огнезащитными составами.

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50х50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия. Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную — для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины. Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда. Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком. Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¼ — 1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2 — 3 ряда).

Расстояние между обрешетинами в зависимости от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы. Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие — в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него.

Щепная кровля

Щепеную кровлю устраивают из кровельной стружки, которая получается в результате строгания коротких отрезков древесины хвойных и мягких лиственных пород, о которых упоминалось выше. Получают стружку на специальном строгальном станке. Длина ее 400 — 500 мм, ширина 70 — 120 мм, толщина 3 мм. При изготовлении стружки строго наблюдают за тем, чтобы древесина не имела сучков и гнили, так как они нарушают цельность стружки. Влажность древесины стружки может достигать 40 %.

Кровельная дрань

Кровельная дрань изготавливается на драночном станке, где однослойные полосы древесины срезаются с гурака вдоль волокон. Срезанные полосы затем разрезаются на драни длиной 400 — 1000 мм, шириной 90 — 130 мм, толщиной 3 — 5 мм. Дрань кровельная также изготавливается из древесины хвойных пород и мягких лиственных, где исключаются такие пороки, как выпадающие и гнилые сучки, гниль, а также сквозные трещины.

Тесовая кровля

Тесовая кровля или кровля из досок выполняется из досок толщиной от 19 — 25 мм и шириной 160 — 220 мм, изготовленных из древесины хвойных пород. Для облегчения стока воды вдоль кромок в досках устраивают желобки-дорожки. Доски должны быть остроганы со всех сторон. Влажность древесины должна быть в пределах 15 — 18 %, сама древесина не должна иметь трещин и сучков.

Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60х60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600 — 800 мм. Для тесовой кровли берут доски толщиной 20 — 25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется. В продольном направлении доски могут быть уложены:

а) впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

б) в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40-50 мм;

в) доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего — перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоз-дями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40-50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Шиндель

Шиндель представляет собой небольшие дощечки, откалываемые от колоды дерева без нарушения целостности структуры древесины и капилляров. Как правильно расколоть пенек на дощечки может определить мастер с большим стажем. Таким образом, деревянная черепица на пути к приобретению своего окончательного статуса проходит около 10 технологических операций. После этого деревянные дочечки подсушивают в сушильных камерах до влажности 18%, такая влажность обеспечивает древесине сохранность при транспортировке и наилучшего монтажа. Затем готовый продукт попадает на упаковку, где дощечки стягиваются специальными лентами в пачки, каждая из которых равна 1м.кв. кровли.

При изготовлении деревянной черепицы очень важно расположение годовых колец. На качественно выполненной дощечке годовые кольца должны располагаться под углом в 30гр.

Для изготовления шинделя используются различные породы древесины — дуб, красный канадский кедр (туя Western Red Cedar), лиственница.  

Грамотный монтаж кровли из шинделя обеспечивает ей долговечность. Свойства деревянной черепицы похожи на принцип действия шишек хвойных деревьев: во время дождя дощечки пропитываются влагой разбухают, смыкаясь между собой, за счёт чего влага стекает по поверхности не проникая внутрь. При наступлении же солнечной погоды дощечки высыхают, края у них немного приподнимаются, что в свою очередь обеспечивает вентиляцию кровельного пространства.

Ограничением для применения деревянной черепицы, является угол наклона кровли. Он должен составлять от 18 градусов и выше. Чем больше угол наклона, тем лучше для деревянной кровли (больший срок её эксплуатации). При установлении угла уклона необходимо учитывать длину наклона участка, а также примыкающие друг к другу поверхности крыши.  Шаг обрешётки определяется длиной применяемого изделия.

Для беседок и не жилых помещений можно использовать дощечки длиной 20 сантиметров, для домов и бань этой длины недостаточно обычно для кровель средних размеров мастера рекомендуют использовать дощечки длиной 40 сантиметров. Дощечки прибиваются двух- или трёхслойно с перехлёстом в местах стыков.

Для устройства конька используются 20-ти сантиметровые дощечки, либо по старинному методу наши мастера делают охлупень, то есть на конёк укладывается бревно, которое может быть оформлено различными декоративными украшениями из дерева или металла.

Устройство хребтовых соединений, и различных стыков производится теми же дощечками, что и при укладке на кровлю, только они подбираются по один размер.

При укладке шинделя между дощечками делают небольшие зазоры, чтобы при колебании температур дерево расширялось и сужалось, тем самым помогая кровли дышать. При укладке дощечек стыки не должны совпадать в течение 3-х рядов, что делает процесс монтажа достаточно сложным. 

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Плюсы и минусы

Содержание статьи

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Две односкатные крыши на разных уровнях

Крыша — Википедия

Покрытие здания или крыша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды. Другой основной её функцией является теплоизоляционная (сохранение тепла и защита от перегрева).

Термин «покрытие» чаще употребляется к промышленным зданиям или бесчердачным крышам (их называют также совмещенными)^[1], то есть конструкциям, являющимся одновременно и чердачным перекрытием, или к крыше и чердачному перекрытию вместе^[2]. Более обще – к основным видам покрытий причисляют чердачные крыши, бесчердачные крыши, большепролётные плоские и пространственные (близкие по форме к плоским) покрытия^[3].

Покрытия должны быть рассчитаны на восприятие постоянной нагрузки (собственного веса) и временных (снеговой покров, горизонтальное давление ветра) нагрузок, возникающих при эксплуатации.

Оболочка крыши, подвергающаяся атмосферным воздействиям, называется кровля. Она должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой к агрессивным химическим веществам, солнечной радиации, морозам и другим воздействиям. Главными свойствами кровли является лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и эксплуатации.

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.

Плоские крыши имеют обычно небольшой уклон, чтобы с кровли эффективно скатывалась вода. Плоскими обычно называют кровли с уклоном до 3 %. Такие покрытия обычно решают как бесчердачные.

Плоские крыши могут быть эксплуатируемые (террасные) и неэксплуатируемые.

На них могут удачно располагаться детские площадки, летние кафе, открытые кинотеатры, спортивные площадки и другое. Также площади этих крыш можно использовать под растительность, это называется «зеленая крыша».

Плоские крыши больше распространены в южных странах и на Востоке^{[источник не указан 3012 дней]}.

Внутренние подпоры чердачных крыш называются стропилами.

Наиболее распространёнными как в Европе, так и в России являются различные виды скатных (наклонных) крыш^{[источник не указан 3012 дней]}.

Крыша здания состоит из следующих элементов: наклонных плоскостей, называемых скатами, основой которых служат стропила и обрешётка. Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат — брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Мауэрлат располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен. Пересечение скатов образует наклонные и горизонтальные рёбра. Горизонтальные ребра называют коньком. Пересечения скатов, образующие входящие углы, создают ендовы и разжелобки. Края кровли над стенами здания называют карнизными свесами (располагаются горизонтально, выступают за контур наружных стен) или фронтонными свесами (располагаются наклонно). Вода по скатам стекает к настенным желобам и отводится через водоприёмные воронки в водосточные трубы и далее в ливневую канализацию.

Также частью крыш являются карниз, фронтон, слуховое окно, аэратор, жёлоб, водосточная труба, снегозадержатель, проходки, кабельный обогрев.

Современная кровля — это сложная конструкция, которая состоит из многочисленных компонентов: ветрозащиты, парогидроизоляционной плёнки, утеплителя, самого кровельного покрытия и многих других. Также не стоит забывать, что правильная конструкция кровли обеспечивает вентиляцию пространства между стропильной частью и кровельным покрытием, защиту от образования конденсата, и потерь тепла.

Формы чердачных крыш[править | править код]

В основном, крыши делятся на скатные и плоские. Скатные различаются по форме и количеству скатов:

Односкатная крыша: опирается своей несущей конструкцией (системой стропил, фермой и др.) на наружные стены, находящиеся на разных уровнях. Односкатные крыши применяются чаще всего при строительстве веранд и террас, хозяйственных построек, складских помещений.

Двускатная крыша: является самой распространённой классической конструкцией. Её ещё называют щипцовой. Существуют варианты крыш с висячими стропильными формами или с наклонными стропилами. К многочисленным вариантам данного типа надо отнести крыши с равномерным или неравномерным углом наклона ската или же размером карнизного свеса.

Шатровая крыша: все скаты такой крыши, в виде равнобедренных треугольников, сходятся в одной точке. Определяющим элементом в ней является симметричность. Применяется для строений в форме квадрата или равностороннего многоугольника.

Вальмовая крыша: она четырёхскатная: два ската представляют собой трапеции, а два других, со стороны торцевых стен, — треугольники (они называются вальмами). Разновидностями вальмовой крыши являются полувальмовая и датская крыши (гибрид вальмовой и двускатной; в верхней части коротких скатов расположены фронтоны, что позволяет встроить полноценные вертикальные оконные блоки). В Японии (и Китае) существует аналог датской крыши, который называется иримойя (irimoya, японск.)

Полувальмовая крыша: боковые скаты (полувальмы) срезаются и имеют по линии уклона меньшую длину, чем основные скаты. Применяется там, где необходимо защитить фронтоны от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Многощипцовая крыша: её устраивают на домах со сложной многоугольной формой плана. Такие крыши имеют большее количество ендов (внутренний угол) и ребер (выступающие углы, которые образуют пересечения скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Мансардная крыша

Купольные и конические крыши: применяются для перекрытия зданий кругового очертания в плане.

Плоские крыши находят наиболее широкое применение как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В отличие от скатных крыш, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковёр должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляции, несущие плиты, стяжки. Иногда плоские крыши делают эксплуатируемыми, или «зелёными».

1. ↑ Крыша — статья из Большой советской энциклопедии. 
2. ↑ С. И. Вайдман, Л. Ф. Теверовский, Д. В. Яковлев. Строительные конструкции. — Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1970. — 344 с.
3. ↑ Авторский коллектив д-р. арх. проф. М. С. Туполев, доц. А. Н. Шкинев, проф. А. Н. Попов, канд. арх. доц. А. А. Попов, канд. техн. наук доц. Ю. Л. Сопоцько, канд. арх. доц. Т. И. Кириллова, канд. арх. В. Н. Карцев, канд. арх. О. В. Коретко, инж. И. А. Браунсдорфер, канд. техн. наук В. В. Беспалов, инж. В. М. Кунин. Конструкции гражданских зданий / под редакцией М. С. Туполева, научный редактор — арх. Г. А. Довжик. — Москва: Издательство литературы по строительству, 1968. — 239 с.

• Авторский коллектив д-р. арх. проф. М. С. Туполев, доц. А. Н. Шкинев, проф. А. Н. Попов, канд. арх. доц. А. А. Попов, канд. техн. наук доц. Ю. Л. Сопоцько, канд. арх. доц. Т. И. Кириллова, канд. арх. В. Н. Карцев, канд. арх. О. В. Коретко, инж. И. А. Браунсдорфер, канд. техн. наук В. В. Беспалов, инж. В. М. Кунин. Конструкции гражданских зданий / под редакцией М. С. Туполева, научный редактор — арх. Г. А. Довжик. — Москва: Издательство литературы по строительству, 1968. — 239 с.
• С. И. Вайдман, Л. Ф. Теверовский, Д. В. Яковлев. Строительные конструкции. — Ленинград: Издательство литературы по строительству, 1970. — 344 с.

Российские нормы[править | править код]

Нормативные требования в Российской федерации к современным крышам содержатся в большом количестве документов, причём часть из этих документов уже морально устарела, но, тем не менее, не отменена. Проектирование следует вести с учётом указаний и ограничений действующих норм:

• СНиП 2.08.01-89, 1995 г. «Жилые здания»
• СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
• СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»
• СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» Взамен СНиП 2.09.02-85*
• СНиП II-3-79*, 1996 г. «Строительная теплотехника»
• СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
• СП 31-116-2006 «Проектирование и устройство кровель из листовой меди»
• СП 17.13330.2011 «Кровли» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76)

Строительство кровли крыши своими руками: технология скатной крыши, устройство

Содержание:

Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.

Какие бывают крыши

Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.

Плоские

В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.

Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.

Скатные

Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.

Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.

Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.

Угол уклона

Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.

На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.

Особенности конструкции

В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.

В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.

Какой кровельный материал лучше

Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.

Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:

• Профнастил. Является прототипом металлочерепицы. Имеет вид стального листа, прокатанного в продольном направлении. В качестве защиты материала может использоваться оцинковка или полимерное покрытие. В основном с помощью профнастила сооружается здания коммерческого типа – ангары, склады, гаражи. В частном строительстве используется для реализации бюджетных проектов.
• Металлочерепица. Очень распространенное кровельное покрытие. В процессе производства оцинкованные листы проходят прокатку, после чего оформляются слоем защитного полимера. Внешне металлическая черепица похожа на керамическую, значительно уступая ей в весе.
• Керамическая черепица. Традиционный кровельный материал, относящийся к разряду элитарных. В продаже представлено примерно 14 модификаций этого покрытия. К недостаткам керамической черепицы относят ее значительный вес, недостаточную прочность, дороговизну. Монтажные работы в данном случае на порядок сложнее, чем в случае с металлическим аналогом, так как потребуется создание крепкой стропильной конструкции. Если все сделать правильно, керамическая черепичная кровля будет служить порядка 80 лет.
• Битумная черепица. Для изготовления этих гибких пластин используется стеклохолст или стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Цветовая палитра битумной черепицы очень большая, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает. С помощью данного покрытия можно оформлять кровли самой сложной конфигурации. Битумная черепица очень легкая, имеет высокие звукоизоляционные показатели, а при ее укладке практически не бывает отходов.
• Цементно- песчаная черепица. В процессе изготовления сухая масса проходит процедуру проката. Состоит из кварцевого песка, портландцемента, воды и щелочи. Для сообщения нужного цвета применяется акриловый краситель. При схожести ряда характеристик с керамической черепицей цементно-песчаные изделия на порядок дешевле.
• Фальцевая кровля. Самая популярная разновидность металлической кровли. Может изготовляться из титан-цинка, меди или стали. Основной недостаток оцинкованного покрытия – необходимость регулярного окрашивания. Вес такой конструкции небольшой, однако потребуется дополнительная укладка звукоизоляции.
• Шифер. Довольно дешевый материал, в процессе изготовления которого цементный камень армируется асбестовыми волокнами. Уложить шифер довольно просто: такая кровля стойко выдерживает различные атмосферные воздействия. Со временем происходит потускнение поверхности, из-за чего она утрачивает былую привлекательность. К тому же, происходит увеличение хрупкости материала, из-за чего появляются протечки.
• Еврошифер. Его еще называют ондулином. Для этого волнистого битумизированого листа характерен небольшой вес и хорошая эластичность. Монтаж еврошифера несложен, на это обычно не уходит много времени. Имея примерно ту же стоимость, что и обычный шифер, ондулин превосходит его в плане эстетичности и богатству цветовой гаммы.
• Керамопласт. Инновационный полимерный материал отечественного производства, имитирующий различный кровельные покрытия, от шифера до черепицы. Обладает малым весом и отличной прочностью.

Строительство крыши своими руками

Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).

Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.

Обрешетка на кровлю

По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

Устройство пароизоляции

Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.

Технология утепления

Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи.  Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.

Монтаж кровельного покрытия

Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.

Обустройство кровельной вентиляции

Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.

Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница. 

Угол ската крыши минимальный

Как ни крути, но практически все частные дома имеют скатную крышу, что не удивительно, так как они просты в обслуживании, хоть их устройство и сложнее, чем у плоских крыш.Для того чтобы сделать кровлю правильно, нужно рассчитать минимальный угол ската крыши, а для того чтобы произвести расчет, нужно знать от чего он зависит.

Впрочем, именно углом ската кровли и отличаются скатные кровли от плоских. Если угол превышает 10 градусов, то крыша считается скатной.

В том случае, если угол не достигает двух с половиной градусов, крышу относят к плоским. Существуют крыши, уклон которых более 80-ти градусов, но делаются они очень редко.

Угол крыши зависит от многих факторов, не только природных, но и от свойств используемого кровельного материала.

• Ветер. Чем больше будет уклон крыши, тем большей будет ветровая нагрузка. При увеличении угла с 10-ти до 45-ти градусов, произойдет увеличение нагрузки в 5 раз. Правда, если сделать небольшой угол, то ветер может сорвать листы покрытия, попадая под стыки.

• Снег и дождь. С увеличением уклона ската кровли с нее лучше сходит снег и стекает вода. В то же время, уже давно известно, что максимальная снеговая нагрузка наблюдается на скатах в 30 градусов. При устройстве 45-ти градусного ската достигается полное схождение снега, с меньших же углов снег просто сдувается ветром.

Вашему вниманию!Если уклон будет маленьким, то ветер будет стараться загнать воду под стыки, что и определяет минимальный скат крыши. Например, для черепицы минимальный угол равен 22 градусам, для шифера – 30-ти, для рулонных материалов – 5-ти.

В итоге получается, что при большом количестве осадков лучше сделать скат, по крайней мере, в 45 градусов, если же осадков выпадает немного, то достаточно будет 30 градусов.

Что же касается ветра, то с нормальными ветровыми показателями в районе справится кровля, имеющая 35-40 градусов, в то время как в районах с сильными ветрами – 15-20 градусов.

А вот с устройством флигеля на крыше тут не все так просто. скорее всего. придется обращаться к специалистам.

Как рассчитать угол уклона кровли

Изначально нужно правильно рассчитать уклон кровли.

Как уже отмечалось ранее, уклон зависит не только от конструкции крыши, но и от используемого материала:

1. Рассчитывая угол наклона нужно учитывать климатические особенности региона, в котором ведется строительство. Чем суше и теплее на улице, тем более пологую крышу можно строить. При увеличении угла наклона, произойдет уменьшение скопления снега на крыше, а значит, и снеговая нагрузка сведется к минимуму. Кроме этого, увеличение угла наклона приведет к усилению ветряного давления, поэтому крутая крыша не подойдет для районов, в которых преобладают сильные ветра. Обычно уклон ската колеблется от 10-ти до 60-ти градусов.
2. Кроме этого, нужно помнить о том, что увеличивая угол наклона крыши, вы увеличиваете стоимость кровли в целом. Например, устраивая крышу с наклоном 60 градусов, вы увеличиваете материальные затраты вдвое по сравнению с плоской кровлей, а крыша в 45 градусов, превышает стоимость плоской в полтора раза.
3. Рассчитывать уклон кровли нужно как отношение между половиной заложения и высотой конька, тогда и уборка самого снега с крыш не доставит труда.
4. Главное помнить, что в ендове уклон должен быть не менее одного процента. В том случае, если уклон кровли будет меньше 10-ти градусов, а крыша сделана из битумных или рулонных битумно-полимерных материалов, то обязательно нужно сделать слой из гравия или каменной крошки, чтобы защитить верхний слой. При этом слой гравия должен иметь толщину 1-1,5 см, каменной же крошки потребуется 3-5 мм. В том случае если кровля делается из металлочерепицы или волнистых асбестовых листов, то в обязательном порядке нужно сделать герметизацию стыков между настилами.
5. Рассчитывая скат крыши, нужно помнить о том, что от той величины, которую вы получите, будет зависеть и способ, которым будут отводиться талые и дождевые воды. Водоотведение, в свою очередь, может быть как наружным или неорганизованным, так и организованным или внутренним и наружным.

Совет!Стоит отметить, что не существует такого устройства кровли, которое бы удовлетворяло всем климатическим требованиям одновременно. Поэтому очень важно найти золотую середину. Здесь нужно не забыть о том, что расход кровельных материалов возрастает прямо пропорционально площади крыши, что влияет на ее стоимость.

После того как рассчитана величина уклона, подбирается необходимый для кровли материал. Здесь нужно отметить то, что штучные материалы, такие как шифер и черепица, используются на скатах, уклон которых превышает 20 градусов.

В том случае, если уклон будет меньше, то в стыки будет попадать вода, что за короткое время может привести к тому, что крыша придет в негодность.

Битумные рулонные материалы пригодны для плоских крыш, или для крыш, скаты которых не превышают 30-ти градусов. Это обусловлено тем, что при большом уклоне и при воздействии высоких температур может произойти сползание кровли .

Применять такие материалы можно абсолютно на всех типах крыш. Для металлочерепицы и стальных листов требуется угол наклона крыши не меньше, чем 10 градусов.

Крыша считается плоской, если наклон перекрытия не более 3-х градусов. Для устройства такой конструкции не требуется большое количество материалов, правда, строить их следует только в том случае, если выпадает небольшое количество осадков.

Кроме этого у устройства кровли и уклона есть некоторые разновидности:

1. Односкатная крыша. Такая крыша представлена наклонной плоскостью, которая закреплена на стенах, имеющих разную высоту. У односкатной крыши простая типовая конфигурация и сделать ее можно из любого материала.
2. Двускатная крыша. Данная крыша имеет простое устройство кровли и надежность. Покрыть ее можно всем, что будет угодно душе. Состоит такая крыша из двух пологих скатов, которые смыкаются на вершине, а также двух скатов, которые служат их продолжением. С такой крышей можно использовать чердачное пространство, но сделать ее очень сложно. Также минусом такой крыши является то, что над мансардой образуется непроходной чердак.
3. Шатровое перекрытие. Такая крыша получается тогда, когда несколько треугольников вершинами сходятся в определенной точке. У такой системы замысловатая стропильная конструкция и небольшое количество используемых материалов.
4. Вальмовая крыша. Образуется благодаря двум треугольным и двум трапецевидным скатам. Полувальмовые крыши имеют срезанные вершины, расположенные над торцевыми стенами. Такие крыши трудны в исполнении, но экономичны в плане расходуемого материала.
5. Сводчатое перекрытие. Делается такое перекрытие по дуге из кирпича или камня и в настоящее время практически не используется, так как имеет большой вес.
6. Многощипцовые крыши. Делаются в домах, имеющих сложную конфигурацию и большое количество примыканий и ребер. Достоинствами такой кровли является то, что они имеют красивый вид и позволяют покрыть одной кровлей несколько помещений, правда, выполнять такие кровли очень трудно.

Как уже отмечалось ранее: все скаты крыш имеют подходящий для них материал. Давайте рассмотрим самые распространенные типы кровельных материалов:

1. Черепица. Этот материал является идеальным. Кровля из такого материала имеет большое количество преимуществ перед остальными материалами. Не будем перечислять их все, скажем только, что глиняная черепица прошла проверку временем и популярна до сих пор. Существует большое количество видов этого материала.
2. Кровельные панели заводского изготовления. Комплектуются они на заводе и содержат все то, что нужно для современной крыши. Состоят они из слоя пароизоляции, утеплителя, несущей плиты и основания. Монтировать их можно в любое время года без особых усилий, так как склеиваются они друг с другом при помощи самоклеящейся ленты. Недостатком этого материала является высокая стоимость, поэтому этот материал уступает многим другим.
3. Металлические листы. Изготавливается этот материал из оцинкованной стали. Он экологичен и устойчив к коррозии. Прослужить они могут порядка 75-ти лет, правда, имеют несовременный внешний вид.
4. Штучные материалы из древесины, такие как дрань, стружка и гонт. В наши дни эти материалы практически не используются, так как кровля из них подвержена гниению, поражению паразитами и легко воспламеняется.
5. Шифер. Этот материал прочный, долговечный, огне и морозостойкий и не пропускает воду. В настоящее время может быть любого цвета, а не стандартного серого, как было раньше.

Все виды кровельного покрытия укладываются на скат крыши – минимальный угол которого соответствует используемому материалу и опирается на конструкцию, которая передает вес крыши на здание. Несущая конструкция включает в себя стропильные фермы и обрешетку.

Количество рулонов с подгонкой крупных изображений = Периметр помещения / Ширина полотна / 3.

Чтобы расчеты были более точными, необходимо учитывать дверные и оконные проемы. Для этого необходимо высчитать периметр помещения без этих участков по целым полоскам материала по приведенным формулам, а затем просуммировать количество полученных рулонов и умножить их на 1,5 м (остатки с каждого). Если их на оклеивание пространства над дверью и окнами и под ними не хватит, нужно добавить еще один.

Как правильно нарезать?

Иногда обои требуют оклейки с соблюдением совпадения по нанесенному на них рисунку. Производителем указывается такая информация упаковке: размер раппорта (повторяющегося фрагмента), размер сплошного полотна и примерный процент отходов для помещений с высотой потолков примерно 2,5 м.

Нарезку можно выполнить такими способами:

1. Для подгонки нужно на лицевой стороне полотна выбрать запоминающийся отчетливый элемент, по которому будет производиться отсчет сверху полоски.
2. Полотно можно расстилать кверху обратной стороной, а затем по указанным производителем параметрам выполнять расчет с запасом примерно 5 см с обеих сторон полоски.
3. Расстелить обои можно лицевой стороной кверху, а после замера первого полотна располагать возле него оставшуюся часть рулона и уже вручную подбирать совпадающие элементы.

Совет

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно нарезать обои с подбором рисунка:

Подгонка полотен

Рассмотрим, как подгонять полотна под рисунок для минимального расхода. Процесс подгонки состоит из следующих шагов:

1. Полотна нарезаются из нескольких рулонов.
2. Уменьшение заготовки по длине.
3. Нарезка полосок по изображению с несущественным смещением.
4. Использование обрезков.

Чтобы сократить расход, лучше всего применять сразу все эти методы, если рисунок и тип обоев это позволяет.

Без отходов

При условии монтажа потолочных карнизов или багетов, плинтусов примерно на 10-15 см можно сэкономить на длине каждого полотна. Это делается, когда расхождение в рисунке для подгонки попадает в этот интервал. Иначе восполнить недостающие части полотна будет очень сложно.

Нужно помнить о необходимости нескольких сантиметров запаса под эти элементы отделки, чтобы не создавалось расхождений или зазоров. Экономия должна быть разумной, без излишней жадности, чтобы не испортить материал вовсе.

При наличии рисунков с завитками или волнами, которые очень похожи по своей форме и структуре, можно использовать метод незначительного смещения орнамента. Тогда такое расхождение заметно не будет. Основная подгонка выполняется на стенах, где узор стыкуется максимально точно.

Расхождения оставляются для углов, ниш и территории около оконных и дверных проемов. Это создаст эффект симметричности узора на противоположных стенах.

Если в результате нарезки основных сплошных полотен длиной 2,5 м остаются небольшие части до 1,5 м, то их можно также использовать. Не стоит склеивать такие полоски по горизонтали, поскольку эти швы будут сильно бросаться в глаза. Лучше всего обрезками заполнять пространство над и под окнами, над дверными проемами. Это позволяет сэкономить примерно 10-20 % требуемого материала, т. е. 1 рулон на 6-7 требуемых.

Во внутренних и внешних углах

Для внешнего и наружного угла подогнать рисунок сложнее всего. На таких переходах геометрии помещения искажения заметны менее всего. Но важно не переусердствовать и не делать такие перепады слишком заметными, чтобы не испортить общую картину фона.

Избежать недочетов и ошибок поможет выполнение таких правил:

• Расположенные на внешних и наружных углах состыковки трогать не стоит.
• Легче всего выполнить маскировку нестыковок сверху угла.
• Края каждой полоски в этих областях необходимо клеить по разметке, проведенной заранее. По краям нужно подрезать второе полотно.

Важно

Углы легче всего оклеивать методом внахлест, но края полотен не промазывать. Срезание обойным ножом излишков и повторная поклейка более крепким клеевым составом сделают подгонку незаметной.

Способы работы одновременно с несколькими рулонами

Для уменьшения расхода проще нарезать полотна сразу из нескольких рулонов. Для этого вскрывается 3-4 упаковки и замеряется с первой основное полотно. Последующие расчеты должны состоять в выборе того рулона, рисунок которого меньше всего расходится с первой полоской.

При этом следует учитывать, что легче провести эти операции с вычетом доли рапорта, которая должна срезаться. Если она составляет 0,5 от ширины элемента – хватит двух рулонов, если примерно 1/3 от шага рисунка – потребуется поочередно обрезать 3 рулона. Если 0,25 от рапорта, то 4 рулона дадут наименьший расход. При этом лучше всего подставлять предыдущие полотна к каждому из них. Так получится избежать ошибок и сделать замеры наиболее точно.

Подгонка рисунка из нескольких рулонов экономит до 25 % требуемого материала.

Полезные советы

Главное правило подгонки – точное определение размера рапорта. Чем эта величина меньше – тем большее количество материала будет использовано. Нужно убедиться при покупке в соответствии партии каждого рулона из одинаковой расцветки. Если этого не сделать, то обои разных выпусков могут начинаться не с одинакового фрагмента рисунка. Это существенно может увеличить расход.

Разные партии обоев могут иметь существенные различия в цветовой гамме или в элементах рисунка, что при использовании метода нарезки с разных рулонов станет очень заметным на общем фоне (как правильно выбрать цвет обоев?). Если такие рулоны невозможно заменить в магазине, то необходимо оклеивать ими разные стены. В помещение свет из окон и от искусственных осветителей попадает под разными углами, что при умном расположении обоев разных серий позволит минимизировать различия.

Не всегда высота стен в комнате может быть идеально точной. Расхождение требует коррекции при раскрое материала. Нужно вверху и внизу каждого полотна оставлять по несколько сантиметров припуска. Проще лишнее срезать, чем потом искать способ заделки зазоров. Методика также существенно упростит подгонку рисунка.

Совет

Первая полоска определяет ровность оклейки всей стены. Поэтому лучше всего наносить разметку в соответствии с отвесом или уровнем, а не одним из углов помещения. Это позволит устранить неточности при отделке, выровнять даже слегка кривые стены в визуальном плане.

Важно учитывать этот момент, поскольку на небольших расстояниях уклон в 1-2 см полоски заметен не будет, но на 5 метрах он увеличивается на 5-10 см, что очень много. Если стены с небольшими дефектами и кривизной, то это нужно исправлять уже в процессе оклейки. С помощью обойного ножа или специальных ножниц небольшими надрезами в проблемных местах можно избежать зазоров, расхождения полос или образования морщин (отчего морщатся обои при поклейке на стенах и в углах?).

При необходимости совмещения рисунка лучше всего на полу расстилать несколько упаковок и при этом тщательно изучить рисунок. Определить границы рапорта и правильно его высчитать для каждой полосы обоев будет проще.

Если стены далеко не идеально ровные или есть определенные дефекты, то даже обои без рисунка поклеить сложно. Что уже говорить о совмещении отдельных узоров и элементов полотен. Для облегчения задачи необходимо внимательно изучать инструкцию к рулонным материалам, особенности обоев. Возможно, ценные указания производителя и математические операции существенно облегчат расчет требуемого количество рулонов, сведут к минимуму расход.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Как резать обои — особенности раскроя

Перед наклейкой обоев на стены, их нужно подготовить к этому процессу. Для этого вам нужно будет обрезать кромки и нарезать полотнища нужной длины. Приглашаем вас ознакомиться с основными рекомендациями о том, как резать обои.

Инструменты

Для резки обоев можно использовать нож с сегментными лезвиями, который обычно применяется для резки гипсокартона, пластика и зачистки электрических проводов. Этим инструментом вы без особых затруднений сможете разрезать обои вдоль и поперек.

Чтобы нарезать обои максимально точно, вам также нужно приобрести строительный спиртовой уровень длиной 1,2–1,5 м, который будет использоваться в качестве линейки. Однако проще и дешевле воспользоваться обыкновенным правилом или клином. Для обрезки кромок обоев вам понадобятся острые ножницы средней длины (до 200 мм).

Расчет количества обоев

Перед началом резки обоев, подготовьте пол, настелив на него пленку толщиной от 80 мкм. На ней вы впоследствии сможете также проводить промазку обоев клеем. Для начала нужно посчитать количество целых полос. Если ширина обоев – 50 см, то вам нужно измерить периметр комнаты. Скажем, у вас вышло 10 м.

Теперь эту величину нужно разделить на ширину обоев: 10:0,5=20. Это значит, что вам потребуется 20 цельных полос обоев. Теперь обратите внимание на длину рулона. Ее нужно поделить на высоту комнаты (в нашем случае 2,5 м) с учетом рапорта для совмещения полотна. Так, вы получите количество целых полос в рулоне. Затем требуемое количество полос разделите на количество целых листов в рулоне. В результате у вас получится значение, равное количеству рулонов.

Проведение замера

В стандартной длине рулона – 10 м. Так, у вас получится 4 полосы на рулон. Чтобы узнать количество рулонов, разделите количество целых листов, необходимых для одного помещения на количество листов в рулоне. В нашем примере это выглядит так: 20:4=5.

Из этого числа отнимаете площадь окна и дверного проема. Они, как правило, занимают по 0,5 рулона. А, значит, вам понадобится 4 рулона обоев. Про запас лучше взять на 1 рулон больше.

Теперь нужно узнать высоту потолка. Промерьте высоту от пола до потолка во всех углах помещения. Предположим, в комнате 4 угла с разной высотой, а именно 246, 247, 249 и 250 см. В таком случае крой обоев проводится по максимальному размеру. В нашем примере это будет 250 см.

Крой обоев следует осуществлять в зависимости от этикетки обоев:

• без рисунка;
• с подбором рисунка/без смещения;
• с подбором рисунка/со смещением.

О том, как правильно раскроить каждый из перечисленных типов обоев и пойдет речь дальше.

Раскрой без подбора рисунка

Это самый простой метод раскроя. При максимальной высоте потолка, в нашем примере – 250 см, раскроить обои можно на 1 см меньше, то есть 249 см. Это обусловлено тем, что сверху нужно будет обрезать 1 см, а снизу на 5 см встанет плинтус. Обои без рисунка просто раскатываются лицевой стороной вниз и раскраиваются в соответствии с высотой потолка без смещения.

С подбором рисунка без смещения

В этом случае уже не все так просто. Возьмем для примера высоту потолка – 250 см. Далее определяем шаг рисунка, например, 54 см. Все полосы должны начинаться одинаково. Это значит, что вам нужно кратное шагу рисунка наименьшее число, например, 54 см, и высота комнаты (250 см). Четыре шага рисунка будет: 4×54=216 см – этого недостаточного для цельного листа. Значит, берем 5 шагов: 5×54=270 см. Таким образом, вам нужно нарезать полосы обоев длиной 270 см.

С подбором рисунка со смещением

Обои с рисунком со смещением тяжелее всего раскроить. Повторяться в таком случае полосы будут через одну. Но для начала нужно выполнить подбор рисунка. Обозначим для наглядности полосы на А и Б. Для начала нужно высчитать сколько полос каждого типа вам понадобится. К примеру, начинаем оклеивать обои с полосы А (учитываем при этом, что первая полоса клеится от окна), затем идет полоса Б, потом снова А и т. д.

Чтобы не запутаться в последовательности полос обоев со смещенным рисунком, пронумеруйте их на обоях и соответственно на стенах.

Предположим, что вам нужно 20 листов на комнату, из них 10 полос А и 10 полос Б. Затем определите рапорт рисунка. Например, 64 и 32 см соответственно. Найдите наименьшее кратное, равное 32 см и большее 250 см (высота потолка из нашего примера). У вас получится 8×32=256, это значение больше указанной нами высоты потолка – 250 см, а, значит, такой крой нам подходит.

С каждого рулона у вас будет получаться 2 полосы одного типа и одна – другого. Начинайте раскрой с полосы А, потом у вас автоматически получится полоса Б, затем снова А. Следующий рулон нужно начать резать с полосы Б, затем с полосы А и т. д. Если вы будете резать полосы в такой последовательности, то у вас получится добиться того, что они будут лежать в той же последовательности, в которой вы и будете их наклеивать. А это значительно упрощает задачу при стыковке рисунка.

Оклейка и обрезка обоев во внутренних углах

Обрезка обоев в углах проводится в процессе их наклеивания на стены. Поэтому здесь важно ознакомиться с каждым этапом рабочего процесса.

Нанесение клея и приклеивание листов

Углы нужно тщательно промазывать клеем. Практика показывает, что настенное покрытие чаще всего отклеивается в углах. Наносится клей валиком или кистью.

В комнате есть не менее четырех углов, поэтому эти действия вам предстоит провести как минимум это количество раз. Начинайте клеить полотно с наименее просматриваемой точки, то есть там, где допущенная вами ошибка будет менее очевидной.

Этапы работ

Лист следует приклеить так, чтобы он хотя бы на 1 см надвигался на другую стену. Плотно прижмите его к поверхности губкой. Следующий лист приклеивается на противоположную стену. При помощи рулетки найдите соответствующее положение угла. В результате лист должен заходить на противоположную стену с обоями на 1–4 см. Вертикальность линии следует проверить отвесом. Приклейте лист и прижмите его к стене.

Слои листов нужно прорезать как можно ближе к углу. Для того чтобы резать обои в углах вам понадобится нож и линейка. Лишние куски можно будет удалить. Отодвиньте слегка приклеенный лист обоев и удалите из-под него узкую полосу обоев. Отвернутый край смажьте клеем, а затем прижмите и разгладьте.

Даже если у вас идеально ровные стены, не стоит клеить в углах цельные листы обоев. В местах перекосов после высыхания обоев могут образоваться складки.

Промазывание стыков

Лист обоев на ровные стены с безупречными углами клеится внахлест на 8–10 см. Следующее полотно нужно наклеить вертикально на расстоянии нескольких сантиметров от изгиба. В этом случае ширина нахлеста должна составлять 5–6 см. Место нахлеста следует прорезать по центру. Этот вертикальный срез должен быть максимально ровным, причем прорезать нужно оба слоя обоев за один раз. После этого верхний слой аккуратно отклейте, удалите обрезанные полоски, промажьте стыки клеем и снова приклейте их к стене. Таким образом, у вас получится точно подогнанный стык.

Оклеивание и обрезка обоев на внешних углах

Внешние углы также встречаются в комнатах. Это могут быть откосы дверей/окон. Если вам предстоит оклеить обоями ровные откосы, то тут все просто. Итак, наклейте обои с одной стороны таким образом, чтобы край листа заходил на смежную стенку примерно на 4 см. Выровняйте и разгладьте лист обоев. Если появились складки и пузыри, то сделайте на листе обоев несколько небольших горизонтальных надрезов.

Далее завернутый край листа обрежьте так, чтобы осталась небольшая кромка. Отмерьте следующий лист для работы и приклейте к откосу. Так, у вас получится небольшой нахлест. Если вы оклеиваете виниловые обои, то в местах нахлеста следует использовать специальный клей.

Оклеивание внешних углов

Надеемся, что предоставленная нами информация оказалась для вас полезной. Если у вас возникли вопросы в ходе прочтения материала, то вы можете задать их нашему эксперту. Есть желание прокомментировать прочитанное? В таком случае пишите нам. Оставлять комментарии можно в конце статьи.

Видео

Как поклеить и обрезать обои в углах, вы можете увидеть на практике, просмотрев видеоматериал:

Дополнительные рекомендации по резке обоев:

Из всех видов четырехскатной крыши самой совершенной и продуманной считается именно полувальмовая. Она сочетает в себе сразу все преимущества и четырехскатной, и двухскатный стропильной системы, но при этом лишена их недостатков.

Так, например, двускатная конструкция считается слишком простой и примитивной, зато под ней получаются достаточно просторные мансарды, у которых минимум две стены – вертикальные, что немало ценится. А вот под классической вальмовой крышей места остается мало, да и все стены ко всему еще и наклонные.

А вот под полувальмовой крышей в форме датской и голландской в мансарде уже получатся вертикальная стены, но при этом сама верхушка дома не потеряет ни по своей функциональности, ни во внешнем виде. Именно у таких видах крыш можно устанавливать окна, и они не будут наклонными, что особенно важно.

Ведь вся проблема вальмовых мансард состоит в том, что каким бы уютным не получилось подкровельное пространство, все равно наклонные стены психологически «давят» на человека, и все-таки находиться ему там не очень комфортно. Особенно, если еще и все окна наклонные. Наше подсознание подсказывает, что это стена падает, и никак иначе.

Вот почему крайне важно, чтобы хотя бы две плоскости выглядели более привычными. Кроме того, для самих окон это тоже имеет значение: несмотря на самую качественную гидроизоляцию, такие окна всегда подвержены протечкам. Что уж говорить, если вы открыли окно и забыли за него, а пошел дождь.

При этом у голландской крыши одна стена идет вертикально, лишь слегка «срезаясь» сверху, а у датской ее вальмовая часть по боках начинается уже ниже конькового элемента, а сверху образуется небольшой треугольный фронтон. Его чаще всего используют для мансардного окна, а прямо под ним вертикальную плоскость просто продолжают до пола гипсокартонной перегородкой.

Одним словом, полувальмовая крыша отличается от классической четырехскатной тем, что треугольные скаты у нее как бы открывают большую часть фронтона. У обоих видов конструкции это происходит по-разному: у голландских крыш открывается нижняя часть фонтана, а у датских – верхняя.

Если говорить проще, датская и голландская крыша отличаются между собой тем, где именно в торце расположена будет вертикальная часть с окном: над полувальмой или под полувальмой. Благодаря этим различиям такая крыша делится по своей конструкции на два таких вида: двускатная полувальмовая и четырехскатная полувальмовая:

Стропильную систему полувальмовой крыши называют одновременно и самое сложной, и самой совершенной. Ее придумали и реализовали впервые 300 лет назад на побережье балтийского моря, что было продиктовано влажным и снежным климатом.

От классической вальмовой  такие крыши отличаются наличием дополнительных треугольников – полувальм. Причем расположены они на крыше не ради одного только эстетического эффекта, хотя и он важен. Такие элементы хорошо закрывают конек от ветра, тем самым существенно снижая ветровую нагрузку на всю стропильную систему.

Потому и неудивительно, что полувальмовые крыши обычно раньше строили на домах, которые расположены в степях или на ветреном побережье. Вот почему при строительстве дома всегда есть смысл сначала узнать о ветровой и снеговой нагрузке местности. Дело в том, что эти параметры обычно ставят при выборе формы крыши в довольно жесткие рамки, но совсем не плохо, если одним из рекомендуемых вариантов окажется именно датская форма. Ведь смотрится она на доме замечательно!

А главная сложность устройства полувальмовой крыши состоит в том, что или даже при самом дотошном подходе и точном измерении всех деталей часто оказывается так, что что-нибудь нужно подрезать и корректировать. Здесь всю стропильную конструкцию собирают как конструктор, и не всегда детали подходят друг другу.

Ведь самых точных размеров можно достичь только на заводских условиях, на специализированных линиях изготовления подстропильных каркасов. Т.е. фермы действительно можно заказать, и не беспокоиться о геометрии своей крыши. Для сравнения, в случае с двускатной небольшие погрешности особой роли не сыграют, но у вальмовой крыша отдельные элементы могут просто не сходиться в контрольных точках, и это повлечет за собой немало проблем.

Второй важный момент: у полувальмовой крыши достаточно много швов или нестыковок со скатами, а это все – слабые места для протечек или нарушений целостности кровельного покрытия. Т.е. придется немало потрудиться, чтобы достичь абсолютной целостности всего кровельного покрытия на такой крыше.

Начнем со строительства голландской крыши. Она обладают более простой конструкции, чем датская, но при этом почему-то получила меньшее распространение.

Скорее всего здесь дело в том, что она рассчитаны на большой по своему размеру стропильный каркас, а его не так-то просто возводить на высоте. И сегодня подобные крыши строят в основном на двух- или трехэтажных усадьбах:

У полувальмовой голландской крыши торцевые скаты в 1,5-3 раза короче боковых. Благодаря этому получается избежать потерь полезной площади в мансардном помещении и установить в полученном вертикальном пространстве нормальные окна.

Ко всему стропильная система голландской кровли оснащена стяжками, которые позволяют делать ее прочной даже на небольшом доме с деревянным покрытием.

Шаг 1. Устройство мауэрлата на разной высоте

Строительство начинается с установки мауэрлата. Именно на него будут опираться вальмовые или рядовые стропильные ноги. Но этот мауэрлат будет находиться не на одном уровне, а на разных! Вот здесь на иллюстрации хорошо видно, как это должно быть:

А вот балки перекрытия нужно укладывать перпендикулярно мауэрлату. Если вам приходится состыковать два бруса, то место их соединения нужно располагать обязательно над несущей стеной, так как оно само по себе слабое.

Шаг 2. Установка и закрепление конькового прогона

Как только мауэрлат закончен, по центру выставляют коньковые прогоны – один или несколько, в зависимости от того, насколько большой получилась крыша.

Для этого часто используют раму, верхняя часть которой и служат прогоном. К слову, в строительстве полувальмовой крыши рекомендуется использовать одинаковые материалы как для стропил, так и для каркаса, а сами они не должны быть меньше, чем 50 на 150 мм. Если ширина здания больше, чем 4,6 м, стропильные балки делают составными.

Шаг 3. Закрепление стропильных ног

Затем ставят стропильные ноги. Это классические стропила по бокам крыши и укороченные диагональные ноги с нарожниками для формирования небольшого ската. Для этого между двумя основными скатами устанавливается горизонтальная перемычка. Ее часто называют прибоиной. И вот к ней как раз под углом присоединяют диагональные стропильные ноги.

Укороченные стропила крепят к коньковой балке двумя гвоздями (смотрите наши иллюстрации). И важно, чтобы такие стропила между наклонными полками и нижней опорой были с жесткой фиксацией.

Для этого верхней точке крепления кончик нарожников прибивают под углом, чтобы он соединялся со стропилами как можно более плотно. Далее забивают гвоздями. Чтобы еще более закрепить каркас, нижнюю плоскость, служащую опорой для стропил, закрепляют брусками с сечением 5 сантиметров.

При этом часть нарожников фиксирует прибоину при помощи уголков или гвоздей, а остальные нарожники ставят уже обычным методом:

При установке диагональных стропил самое важное – это сформировать ими идеальную плоскость будущих скатов крыши.

А вот в этом примере все стропильные элементы соединены между собой при помощи врубки:

Но при этом нижнюю обвязку под стропила обрезать нельзя, так как это снизит прочность всей системы. Ведь в такой конструкции лежни – это опора для откосов и стоек.

Также, как вы видите из приведенной иллюстрации, здесь построена висячая стропильная система, у которой стропильные ноги упираются в мауэрлат. И наклон полувальмы обеспечен за счет более коротких стропильных ног. Все стропильные элементы соединены между собой на металлические пластины.

К слову, всю голландскую кровлю можно построить из готовых стропильных ферм, как и двускатную, в чем и состоит ее основное преимущество перед датской:

Для строительства используются вот такие готовые фермы, которые есть смысл заказать готовыми:

Шаг 4. Усиление стропильной системы

Чтобы сама полувальмовая крыша получилась достаточно жесткой и надежной, все участки присоединения перемычки обязательно усиливают подкосами. Кроме того, с обеих сторон крайние стропильные фермы в этих местах делают двойными.

Еще укрепляют в месте крепления перемычки к стойке при помощи коротышей – отрезок доски, которые прибиты снизу. Именно они при повышенной ветровой нагрузке предотвращают деформацию всей стропильной конструкции.

Шаг 5. Изоляция и монтаж кровельного покрытия

Когда все будет готово, можете приступить к изоляционным работам. Само кровельное покрытие в таких случаях часто рассматривают как пары геометрических фигур, и по ним достаточно легко вычислить площадь крыши.

Например, в датской полувальмовой конструкции это по две большие и малые трапеции у основных скатов, а у голландской – две трапеции и два небольших треугольника.

Подведем итог: голландская форма крыши хороша тем, что долгие годы не требует ремонта и достаточна устойчива. Но при ее возведении необходим высокий профессионализм, так как существует определенный ряд сложностей.

А любые ошибки в стропильной системе обычно проявляют себя со временем не лучшим образом. Как вариант, можно хотя бы заказать по своему чертежу отдельные стропильные элементы, чтобы быть уверенными в их геометрии.

Переходим ко второй конструкции. К слову, в самой Дании принято строить датские крыши с ломанными скатами, часто причем достаточно высокие. Такие крыши в какой-то мере напоминают сказочные остроконечные шляпы, и выглядят довольно интересно. Неспроста ведь остроконечная средневековая шляпа действительно очень удобная и в дождь, и в снег.

И дело не только в эстетических изысках. Верхнюю часть стропильной системы такой крыши строли всегда под большим углом – до 70 градусов, а вот нижние срезы делали достаточно пологими, всего лишь до 20 градусов. В таком доме обычно жили на втором этаже, а на первом располагались большая печь и кухня. Было довольно уютно!

Конечно, если речь идет о современном жилом доме, то такая необычная крыша уже редкость. И встретить подобные шляпы на жилых домах реально уже только в городе Копенгагене, которые ими и славится. А их современный вариант выглядит вот так:

Датская крыша считается более сложной и при этом более прочной в сравнении с традиционной вальмовой или голландская крышей. Здесь накосные и рядовые стропила у трапециевидных скатов уже не подходят к коньковому брусу, а упираются в специальный брус с прибоиной на основании фронтонов. Снизу они ставятся на мауэрлат. Одним словом, если стропила состыковать не в коньке, а с крайними стропилами классической двускатной крыши, как раз и получается датская.

Здесь вальма во фронтальной части не будет доходить до конька, и образуется небольшой выступ. А выступ может быть разных размеров и глубины, в зависимости от уклона вальмы и высоты конька.

В итоге в такой конструкции боковые ската связываются между собой при помощи шпренгеля. А по верхней части вальмовой ската формируются маленькие фронтоны, которые как раз хорошо подходят для организации слухового или обычного мансардного окошка.

Шаг 1. Выбор материала и ориентации волокон

Начнем с самого важного момента. Дело в том, что при узловой нагрузке на такую крышу возникают сжимающие и растягивающие продольные усилия. Все эти напряжения, по идее, распределяются равномерно (в идеальном варианте). Но, чтобы чтобы крыша действительно служила вам верой и правдой долго, крайне желательно свести к минимуму работу деревянных элементов на растяжение.

Этого непросто добиться в нижнем поясе фермы, а поэтому для этой части крыши следует выбирать качественную древесину только первого сорта. Второй момент: чтобы деревянные элементы не повело, все стыки и узлы ферм изготавливаются так, чтобы усилия передавались только вдоль волокон.

И, кстати, неплохо использовать для нижнего пояса еще и профилированный металл, который замечательно предотвращает разрушение при растягивающих нагрузках. Такие фермы тоже обычно заказывают уже готовыми.

Шаг 2. Установка коньковых рам

Что хорошо (в каком-то смысле), мауэрлат у датской кровли идет на одном уровне, как и в случае с обычной вальмовой крышей. Поэтому на этом этапе вы долго останавливаться не будете. Сама стропильная система будет выглядеть так:

Итак, прямо в центре потолочного перекрытия ставят две вертикальные стойки. На них будет опираться брус конька. Саму раму дополнительно крепят временами подкосами, чтобы она не накренилась в процессе многодневной стройки.

Идем далее. Все опоры для конькового прогона нужно ставить и опирать на внутреннюю стену. При этом расстояние между рядовыми стойками важно сохранять одинаковым, иначе нагрузка на крышу не будет распределяться равномерно. Это со временем повлечет за собой деформацию всей стропильной системы. Вот почему в процессе крепления вертикальных опор лучше пользоваться строительным лазерным уровнем – он более точный.

А как только будут готовы стойки, временно закрепите и их вспомогательными укосинами.

Шаг 3. Монтаж стропильных ног

Далее на коньковую раму монтируют две пары стропильных балок. Балки соединяют со стропилами. После чего, чтобы начать формировать скаты, ставят ригели — это опорная поперечина. И это – самый ответственный этап в строительстве подобной крыши. Здесь важно все максимально точно разметить.

Теперь переходим к установке рядовых стропильных ног. Здесь уже зависит дальнейшее действие от того, какую систему вы решили использовать на сломанную или висячую. Конкретно у датской крыши диагональные стропила будут соединяться с краем конька и углами фронтона. Для этого:

1. С внешней стороны фронтонного мауэрлата устанавливают доску размером 50 на 150 мм.  Эту доску закрепляет надежными гвоздями, чтобы она не сдвинулась при дальнейших манипуляциях.
2. Далее, на рядовые стропила укладывают еще одну доску, уже произвольного размера, чтобы она была параллельной коньковому прогону. Здесь тоже важно проверить горизонтальность при помощи лазерного уровня.
3. После этого из доски 50 на 200 мм изготавливают специальный диагональный элемент. Для этого вам лучше попросить помощь еще одного человека – так будет удобнее. Он поможет приложить доску к верху самой крайней стропильной фермы и прочертить горизонтальную линию вдоль центральной оси.
4. Следующим шагом вам нужно будет сделать точные запилы.
5. Теперь устанавливают диагональные стропильные ноги, и именно на этом этапе следует избавиться от вспомогательной доски. Теперь уже готовые изделия нужно надежно зафиксировать.

Вот о чем идет речь:

Из-за того, что диагональные накосные стропила у такой крыши обычно длинные, их часто наращивают, для чего используют стыковочный узел и укрепляют место стыка стяжными болтами:

Затем ставят вальмовые стропила. Как только они будут выровнены, уже капитально крепят ригель и наконец укладывают по бокам крыши рядовые стропила и обрешетку, настилают пароизоляцию с утеплителем и фиксируют финишное кровельное покрытие.

В случае с датской крышей используется специальная подстропильная нога-опора – подкос. Обычно  нижняя его часть опирается на нижнюю обвязку, и реже – на вертикальную стойку. А стропила при этом обязательно располагают на одинаковом расстоянии друг с другом:

Вот еще один достаточно интересный любительский вариант, который сегодня часто встречается у дачников:

Шаг 4. Оформление треугольного фронтона

В процессе строительства верхний треугольник остается закрытым, для удобства и чтобы под крышу во время работ не попадала дождевая вода. Уже потом в нем вырезают окошко или оставляют, как есть:

Если треугольник совсем небольшой, то его действительно можно зашить сайдингом:

Шаг 5. Усиление стропильной системы

Следующий важный момент. Если крыша большого дома достаточно большая, существует риск провисания стропил, особенно диагональных и центральных. Поэтому всю стропильную систему лучше дополнительно усиливать специальными стойками, которые устанавливают сразу под все длинные стропила. Эти стойки дополнительно укрепляют укосинами.

Еще один вариант усиления стропильной системы – по всей длине крыши соорудить сразу несколько стоек, на которые уже будет помещаться продольная балка под стропила. Т.е. она будет находится в самом центре стропил и принимать на себя всю нагрузку от крыши.

Шаг 6. Дополнительная изоляция

В некоторых местах полувальмовой крыши ради дополнительной гидроизоляции прямо на стропила укладывают металлический фартук из тонкой оцинковки. Например, самое слабое место — это зона примыкания верхней кромки покрытия к вертикальной поверхности фронтона. По сути, такой узел ничем не отличается от узла примыкания крыши к обычной стене по своей сложности и проблематичности, а потому его лучше защитить.

Мы рассмотрели с вами классические методы устройства полувальмовых крыш. Но, например, есть такие конструкции, у которых все четыре стороны изготовлены по датскому или голландскому принципу, или же укорочены только с одной стороны. Выглядят тоже не плохо!

А если уже хочется совсем что-то интересное, попробуйте такой вариант. Это – одна из самых красивых и дорогостоящих видов вальмовой крыши, называется «ломаная вальмовая». Как и у ломанной мансардной, подкровельное пространство под ней получается довольно большим:

Готовы создать свой интересный проект крыши?

Стропильная система четырехскатной крыши: схемы, монтаж конструкции

Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками.

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

Полувальмовые

Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

Угол наклона скатов и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной кровли. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

• Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
• При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

Опирание накосной стропильной ноги

Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

• Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
• Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как крепить нарожники и полуноги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

• Крайние стропила делают сдвоенными.
• Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Как построить полувальмовую крышу

Долговечная и оригинальная кровля полувальмового типа — это интересный вариант, который отлично адаптирован к ветровой нагрузке. Полувальмовая крыша имеет треугольные скаты, что позволяет одновременно увеличить чердачное пространство, снижая нагрузку на несущие лаги. Обустроить такую кровлю можно с домами любого типа, поэтому сегодня всё больше домовладельцев решается на выбор этой конструкции крыши для своего частного дома.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 437
Источник: https://planken.guru/vse-dlya-kryshi-i-krovli/ustroystvo-kryshi/kak-svoimi-rukami-vypolnit-dvuhskatnuyu-poluvalmovuyu-kryshu-doma.html

Разновидности полувальмовых крыш

Полувальмовую конструкцию нельзя назвать четырехскатной, хотя основой для нее является технология возведения крыши конвертом. В ней имеются элементы и двухскатной, и четырехскатной конструкции, а при возведении используются методы обоих сооружений.

Конструкция полувальмовой крыши имеет несколько особенностей, которые несколько отличают ее от четырехскатного семейства. Во-первых, вальма такой крыши немного укорочена. Во-вторых, к ней примыкает часть фронтона, если дом каменный, или щипца, если дом деревянный. По отношению к этим стенкам укороченный треугольник располагается под углом, который может быть вогнутым или выпуклым. Сама вальма может быть расположена в верхней части щипца или фронтона или внизу этих стенок.

В зависимости от формы и расположения элементов полувальмовой двухскатной крыши выделяют два вида конструкций:

• Голландская крыша имеет вальму в форме трапеции, которая расположена в нижней части фронтона. Верх трапеции соединяется с вертикальным треугольником, формируя вогнутый у

Полувальмовая крыша стропильная система — Всё о кровле

Полувальмовая двускатная крыша: стропильная система и конструкция

Полувальмовая двускатная крыша – это не только красивое с точки зрения архитектуры, но и весьма практичное решение, позволяющее получить просторный мансардный этаж и надежную, долговечную кровлю одновременно. Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия осадков, конструкция полувальмовой крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти достоинства обусловили высокую популярность крыш данного типа в сфере индивидуального строительства.

Выбор параметров полувальмовой крыши

При подборе кровельного материала и угла наклона скатов полувальмовой крыши прежде всего учитывают величину нормативной снеговой нагрузки. принятой строительной климатологией для региона, в котором ведется строительство. При высоких значениях крутизну скатов увеличивают, а свесы делают меньше; при низких – наоборот: скаты делают более пологими, а свесы увеличивают.

Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и очертания крыши, является назначение чердачного пространства. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапецевидных плоскостей, имеющих различный уклон. Если владелец намерен использовать чердачное пространство как жилое, верхнюю часть ската делают более пологой и длинной.

Единственным недостатком полувальмовой крыши считают сложность устройства стропильной конструкции, включающей помимо основных элементов множество дополнительных, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборку стропильной конструкции начинают с монтажа мауэрлата, задача которого — равномерное распределение нагрузки, передаваемой стропилами на верхнюю плоскость стены. Поперечное сечение мауэрлатного бруса должно иметь ширину в 150 мм и высоту в 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывают на два слоя рулонной гидроизоляции и крепят к стене: к деревянной – посредством скоб, к кирпичной – посредством шпилек, замоноличенных в железобетонный пояс, который специально для этого возводится поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливают из металлического прута диаметром от 10 мм и устанавливают с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по завершении монтажа всей стропильной системы они оказались между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 – 3 см. Сверление крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком, делаются заблаговременно.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливают подконьковые стойки и конек. Главным требованием этой сравнительно простой операции является строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливают диагональные (накосные) стропила. соединяющие торцы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую, чем рядовые, длину и несут увеличенную нагрузку, поэтому площадь их поперечного сечения удваивают. Для этого, как правило, скрепляют вместе две доски или бруса, служащие материалом для рядовых стропил.

Стропила, опирающиеся на диагональные, называют нарожными. Они, как и рядовые стропила, устанавливаются на следующем этапе. По завершении монтажа стропила укрепляют с помощью опорных стоек или подкосов, опирающихся на плиты или балки перекрытия; для накосных стропил применяют шпренгельную ферму. Нарожные стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. При этом нагрузка будет распределена по всей длине диагональных стропил равномерно. Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепят к вбитым в стену костылям, для чего используют проволочные скрутки. На зафиксированные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент до начала сборки стропильной конструкции в обязательном порядке должен быть обработан антисептическими и противопожарными составами.

Кровельный пирог двухскатной полувальмовой крыши

Важнейшим элементом кровли является пароизоляция, наилучшим материалом для которой считается фольгированная пленка. Ее крепят к нижней плоскости стропил фольгой вниз при помощи строительного степлера. Фольга должна быть из алюминия, поскольку он не подвержен коррозии.

Следующий слой — теплоизолятор – чаще всего выполняют из минеральной ваты, которую располагают между стропилами. Нельзя допускать смятия минваты, ее необходимо закреплять с некоторым натяжением.

Завершают кровельный пирог слой гидроизоляции и кровельное покрытие. Между ними должен быть зазор, благодаря которому будет осуществляться проветривание подкровельного пространства.

Похожие записи

• Способы соединения стропил по длине и в коньке

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию,

стропильная система и покрытие — 1pokryshe.ru

Полувальмовая крыша, стропильная система которой является сложной, относится к категории вальмовых конструкций. В ней вальмы устанавливаются не на всю высоту ската. Сегодня данный вариант кровли часто используется, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша является отличной защитой от сильных ветров и избытка влажности.

Такая крыша оригинальна из-за использования дополнительных деталей (башни и других элементов).

В большинстве случаев такая крыша устанавливается на домах с маленькой площадью, так как пространство под ней часто используется в качестве мансарды. Под этой крышей можно с легкостью устроить дополнительное помещение, а в некоторых случаях и не одно. Полувальмовая крыша является отличной защитой от сильных ветров и избытка влажности.

Недостатком такого типа конструкций является высокая себестоимость и сложность расчета материалов. Крыша имеет большую поверхность, поэтому будут и немалые трудовые затраты.

Как рассчитать подобную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полувальмовой крыши.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого надо разделить крышу на несколько фигур.

При подсчете голландской конструкции надо разбить скаты на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить умножением ее сторон. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно умножить суммы оснований на высоту и разделить произведение на 2. Далее понадобится сложить полученные значения и умножить их на 2. В итоге можно получить площадь скатов.

Далее высчитывается площадь треугольников. Для этого надо умножить длину основания фигуры на высоту и разделить на 2. В конце следует сложить площади скатов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Чтобы рассчитать датскую крышу, надо разделить скат на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует вычислить по способу, указанному выше. Площадь треугольника равняется произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее надо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно будет получить площадь ската. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее понадобится рассчитать площадь вальмовых скатов. Полученное значение надо умножить на 2. Если сложить данные величины, то можно получить площадь крыши.

Вернуться к оглавлению

Существующие виды систем стропил полувальмовых крыш

Виды полувальмовых крыш.

Схема полувальмовой крыши изображена на рис. 1. Данное изделие имеет непростое устройство. Трапеции в данном случае будут заменены многоугольниками.

По виду вальм крыши можно разделить на:

1. Голландские. В нижней части вальма обрезается, а к карнизному свесу идет фронтон в форме трапеции.
2. Датские. Выполняются в обратном порядке. Вальма в форме трапеции идет от карнизного свеса, а над ней устанавливаются небольшие фронтоны треугольной формы.

Вернуться к оглавлению

Конструкция голландской крыши

Под потолком мансарды располагается чердак, в котором проветривание будет обеспечиваться окнами. Данные элементы нужно монтировать во фронтоны.

Чтобы соорудить данную крышу, понадобится подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги различных видов, упоры, подкосы и шпренгели.

Монтаж производить непросто, поэтому первым делом следует составить проект крыши и выполнить расчеты. Стропильная система полувальмовой крыши должна возводиться следующим образом:

Рисунок 1. Схема полувальмовой крыши.

1. Перед тем как укладывать мауэрлат, понадобится по периметру частного дома сделать армированный пояс из бетона с установкой крепежных элементов под брусок. В качестве крепежа можно использовать шпильки, которые размещаются с шагом 10-12 см. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется вставлять шпильки в местах, которые не совпадают с фиксацией стропильных ног к бруску.
2. Далее понадобится уложить слой утеплительного материала и смонтировать мауэрлат. Это брусок, который нужен для привязки стенок к крыше здания. Он будет распределять нагрузку от стропильных ног на верхнюю часть частного дома. Закрепление мауэрлата производится с помощью гаек, которые закручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые скаты. На вальмовых скатах он устанавливается на верхнюю часть фронтонов и закрепляется анкерами. Элемент можно изготовить из бруска 150х50 мм.
3. На следующем этапе понадобится установить коньковую рейку. Это важная деталь системы стропил. Она являет собой горизонтальную планку, которая устанавливается в верхней части крыши. Ее следует размещать между скатами. Элемент нужен для скрепления стропил.
4. В голландской крыше стропильная система предусматривает монтаж скатов вальм с использованием различных стропильных ног, длина которых может изменяться в соответствии с конструкцией. Накосные стропильные ноги монтируются от углов постройки к торцевой части прогона конька. На них будет приходиться максимальная нагрузка.
5. Накосные элементы монтируются одной частью на мауэрлат фронтонов, размещенных под вальмой, а другой закрепляются к торцевой части бруска конька.
6. Рядовые стропильные ноги боковых скатов скрепляются с главным мауэрлатом и прогоном конька.
7. Нарожные стропильные ноги фиксируются с накосными.

Наиболее подходящая порода дерева для стропильной системы полувальмовой крыши является сосна.

Если было принято решение соорудить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует с ответственностью отнестись к выбору материала для изготовления деталей системы стропил. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм. Наиболее подходящая порода дерева — сосна. Если выбирать придется из лиственных пород, то следует отдавать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы исключить деформацию устройства во время дальнейшего использования. Дополнительно надо будет выполнить обработку дерева составом против микробов.

Если имеются большие пролеты, понадобится усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги усиливаются в большинстве случаев с помощью шпренгелей.

Подкосы и упоры являются дополнительными брусками, которые поддерживают элементы основного сооружения. Шпренгель является балкой или приспособлением, которое усиливает основное здание. Все данные детали будут опираться на плиты или на балки перекрытия. В последнем случае понадобится использовать затяжки.

Далее понадобится приступить к завершающему этапу строительных работ: установке обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Вернуться к оглавлению

Как сделать датскую крышу подобного типа?

Рисунок 2. Схема постройки датской крыши.

Подобная крыша является конструкцией, которая соединяет в себе обыкновенную двускатную крышу и вальмовую. Большой чердак, как и в голландской конструкции, может использоваться в качестве мансарды.

Сооружение датской конструкции является более затратным вариантом в сравнении с голландской. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всей постройке.

Для установки системы стропил датской крыши будут нужны такие элементы:

• рейки;
• коньковый брусок;
• вальмовые, рядовые и угловые стропильные ноги;
• опорные доски;
• шпренгели;
• затяжки.

Монтаж данных элементов выполняется по тем же правилам, что и для голландской крыши, однако есть некоторые отличия. Датская крыша являет собой изделие со сложными скатами. Схему данной постройки можно увидеть на рис. 2.

В датской конструкции стропильные ноги скатов в форме трапеции не подходят к коньковому бруску, а упираются в верхней части в брусок-прибоину, который размещается на основаниях фронтонов и фиксируется к стропильным ногам боковых скатов. В нижней части элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибоину можно зафиксировать с помощью гвоздей. Чтобы усилить данный брусок в местах фиксации, понадобится использовать подкосы. Они монтируются нижней частью на лежень.

По верхней части скатов вальм надо сформировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается маленькое окно. Световые окна можно соорудить в вальмовой части скатов.

Стропильные ноги, балки и брусок конька должны сооружаться из материала одинаковой породы дерева и иметь одинаковое сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и понадобится проводить ремонтные работы.

Двускатная или любая другая полувальмовая крыша сооружается сложно, однако если следовать технологии, то проблем в процессе возведения не возникнет.

Полувальмовая крыша: стропильная система и монтаж

Для районов, где ветреная погода не редкость, идеально подходит полувальмовая крыша, ведь стропильной системе такой конструкции присуща большая надежность и сопротивляемость атмосферным воздействиям. Полувальмовая крыша похожа на скатную, но имеет с торцов небольшие свесы. Эта конструкция делает ее более устойчивой к ветрам и осадкам. Кровля обычно имеет очень привлекательный вид за счет использования дополнительных элементов.

Преимущества и недостатки

Конструкция полувальмовой крыши, в отличие от вальмовой, имеет гораздо более замысловатую конструкцию. Трапеции превратились в многоугольники, а вальмы видоизменились.

Эта конструкция – симбиоз кровель двускатного и вальмового типа. Скаты вальмовой крыши представляют собой четырехугольники, трапеции и два треугольника, а скаты полувальмовой крыши образуют ломаную линию. Строение с такой кровлей не только декоративно, но и весьма оправдано. Оно обладает рядом неоспоримых преимуществ. Благодаря высоте такой конструкции можно благоустроить дополнительную комнату в мансардном этаже. Для увеличения полезной площади комнаты верхняя плоскость ската делается покатой и длинной, а нижняя – практически отвесной.

Элементы конструкции полувальмовой крыши:

• стропильная система;
• мауэрлат;
• система тепло-, паро- и гидроизоляции;
• кровельное покрытие.

Кроме основных элементов, в конструкцию кровли входит масса дополнительных: ригели, стойки, упоры. Все это требует значительного расхода древесины, представляет сложность в монтаже каркаса стропильной системы. Но именно из-за такого своеобразного строения кровля обладает прочностью и долговечностью.

Стропильная система полувальмовой крыши достаточно сложно устроена: значительное количество ребер, промежуточных стропил, упоров, ендов, подкосов, нарожников, шпренгелей. Такое устройство требует значительной траты материалов. Поэтому перед монтажом следует произвести расчет, сделать чертежи, уделить внимание контролю над качеством приобретаемого материала. Важно, чтобы древесина не имела трещин и сучков, а также была сухой.

Разновидности конструкции

Существует два варианта полувальмовых крыш: двух- и четырехскатные.

По типу вальм кровли разделяются на:

1. Голландские.
2. Датские.

Названия появились благодаря популярности первой разновидности кровель в Голландии, а второй – в Дании.

Голландская полувальмовая крыша

Двухскатная полувальмовая крыша голландской разновидности устроена следующим образом: под потолком мансарды располагается чердачное пространство, в котором для освещения и вентиляции сделаны небольшие окна, располагающиеся на фронтонах. Схема этого варианта более удобна, поскольку потолок мансарды имеет скосы только с двух сторон, а в датском варианте кровли – с четырех.

Датская полувальмовая крыша

Схема четырехскатной полувальмовой кровли представляет собой совокупность элементов двускатной и вальмовой кровель. Как и в случае с двускатной крышей, большое пространство чердака можно использовать для оборудования жилой комнаты.

Этот вид кровли еще более трудоемкий и сложный, чем первый вариант. Однако, если все сделать строго по расчетам и подобрать подходящие материалы, то такая крыша будет намного красивее голландской. Конструкция будет служить очень долго, обеспечивая надежную защиту здания.

Расчет площади крыши

Чтобы определиться с необходимым количеством материала для покрытия кровли, следует знать площадь ее поверхности.

Полувальмовая крыша имеет непростую декоративную форму, но, несмотря на это, расчет ее площади не составит особого труда.

Это можно сделать путем деления плана крыши на отдельные геометрические фигуры. Необходимо вычислить площадь каждой фигуры отдельно, пользуясь известными всем из курса школьной геометрии формулами, а затем сложить результаты.

Монтаж

Возведение кровли производится в несколько этапов:

1. Обработка древесины.
2. Установка мауэрлата.
3. Монтаж стропил.
4. Завершающий этап.

Защитное покрытие дерева

В процессе производства древесина проходит обработку антисептиками и антипиренами по оригинальной методике с предварительным ее нагревом. Похожие манипуляции по обработкедревесины возможно производить и в бытовых условиях.

Огнеупорное и противогрибковое покрытие стропильной системы является неизменным правилом кровельных работ.

Кистью или губкой поверхность балок тщательно обрабатывается антисептическим средством. Средство способно образовывать защитный слой, действие которого продолжается до 2-8 лет.

Мауэрлат

Сборку кровельной системы начинают с установки мауэрлата. В некоторых случаях по периметру несущих стен делают бетонную стяжку, в которую погружают арматурные шпильки, к ним впоследствии будет прикрепляться брус мауэрлата с дальнейшей фиксацией их концов при помощи гаек и шайб.

Для того чтобы не затруднить проведение последующей стыковки стропил с мауэрлатом шпильки следует разместить в верном порядке. Перед укладкой брусьев бетонную стяжку следует покрыть двумя слоями рубероида.

Установка стропил

После того как установлен мауэрлат, производится укрепление конька и стоек под ним. Стойки должны быть строго вертикальны, поэтому следует использовать отвес.

Торцы конька через диагональные стропила соединяются с углами дома. Диагональные стропила длиннее рядовых и должны иметь большую площадь поперечного сечения.

Затем с шагом 60-120 см устанавливают рядовые стропила. Установку нарожных стропил делают с упором в накосные. Надо чтобы нагрузка была равномерно распределена вдоль диагональных стропил. Поэтому при расчетах нагрузки на конструкцию следует учесть, что точки опоры на поверхность накосных стропил должны быть различными.

Затем делают укрепление дополнительными подкосами с опорой на перекрытия, балки или опорные стойки. Накосные стропила следует укрепить при помощи шпренгельной фермы.

Для повышения надежности кровли стропила следует дополнительно прикрутить к забитым в стену костылям.

В промежутке под коньком не следует применять монтажную пену для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Это важно для сохранности деревянных конструкций.

Заключительный этап установки

В заключение монтажных работ делают:

• обрешетку;
• пароизоляцию с применением пленки покрытой фольгой;
• гидроизоляцию с применением рубероида;
• утепление минеральной ватой;
• укладку материала кровли.

Материалы для покрытия

Часто для покрытия полувальмовой крыши применяют профнастил или металлочерепицу. Эти материалы облегчают монтаж и ремонт покрытия, имеют малую массу и доступную цену. Между тем они достаточно прочны и долговечны, а также имеют вполне декоративный вид. Для голландской кровли металлопрофиль обойдется дешевле, чем для датской. Материал имеет меньше срезов и небольшое количество отходов. А применение черепицы в обоих случаях повлечет одинаковые расходы.

Любая разновидность полувальмовой крыши имеет как свои плюсы, так и минусы. Определиться можно только с учетом личных предпочтений. Для того чтобы без проблем сделать монтаж конструкции, следует произвести точные расчеты, знать правила установки, особенности применяемых материалов. От совокупности всех этих факторов зависит, насколько долго и эффективно будет служить крыша.

kakxranit.ru

Сколько Может Храниться Разведенный Клей Для Обоев. kakhranitedy.ru

Какой срок годности у обойного клея

Как правило его выбрасывают, но какое-то количество клея есть смысл оставить, чтобы была возможность подклеить отставшие уголки или стыки. Клей надо в стеклянную банку, закрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Там он может храниться практически неограниченное время.

загустевает в холодном помещении; быстро впитывается в свежеоштукатуренную стену (тоже с метиланом, кстати).

Сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Разведенный клей при t+23- 25°я храню 2 дня, потому что потом появляется запах, ухудшается консистенция, это уже проверено, даже если клей хранить дольше в холодном месте при t+3 +10°, то не больше 5 дней, а еще лучше если вы будете разводить клей нужного количества, тогда уж точно не будет причин беспокоиться о его хранении. Удачного Вам ремонта.

Нельзя обобщать все обобщать все обойные клея. Ведь у каждого производителя свой рецепт приготовления клея. Кто-то больше добавляет консерванта кто-то меньше. Лучше всего проверять клей самому. Для этого достаточно понюхать клей, который долго простоял. Если нет неприятного запаха, то можете смело использовать данный клей — много раз проверено на собственном опыте. Если появился неприятный запах — то смело выбрасывайте.

Если соберетесь на некоторое время отложить поклейку обоев, а клей уже разведен — просто хорошо закройте емкость с клеем. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая не пропускает воздух. В этом случае вероятность использования клея, после долгого перерыва увеличивается.

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Какой срок годности у обойного клея

Есть универсальные клеи для всех видов обоев, но уважающие себя производители, на упаковках обязательно пишут, какие виды обоев приклеит тот или иной клей. Такую надпись вы заметите обязательно на отечественном и клее иностранного производства.

Неплохой клей от французского производителя

Если информация, какие обои лучше всего приклеивать составом спрятана где-то в тексте серым, жёлтым, зелёным — этот товар не вызывает доверия. Не покупайте. При этом помните, что каждый обойный клей имеет свой срок годности.

Особенности

Если вы купили смесь для оклеивания обоев и развели её с водой, часть использовали и есть остаток, то его можно от 1 до 10 суток хранить в холодном месте (лучше в холодильнике). Нужно перелить содержимое в банку из стекла, закрыть плотно крышкой (капроновой) и убрать в холодильник. Пусть там находится от 1 до 10 суток. Это его срок годности в таком виде.

Есть отзывы людей, которые хранили подобные разведённые смеси в холодильниках до 14 суток и они не теряли своих основных свойств.

Если вы приобрели смесь в жидком виде, вакуумной упаковке, то она может храниться около 3 мес. Если у клея срок годности больше, чем у аналогичных, значит, в его составе есть консерванты, а они вредные для организма.

Жидкий клей для работы с тяжелыми обоями

Выбирайте оптимальный вариант — клей, который надёжно зафиксирует обои на стенах и не будет выделать в воздух при высыхании, а позже вредных веществ. Рассмотрим некоторые клеи. Узнаем их сроки хранения.

Различные клеи

Популярностью у людей пользуются: Metylan, Quelyd и Kleo. Метилан считается лучшим, по крайней мере так говорит реклама. Но и другие составы превосходные.

Почему составы этих клеев считаются лучшими? Вы добавляете их в воду и они сразу растворяются. Смесь получается без комочков, а разведённый клей можно хранить в банке (стеклянной) с капроновой крышкой в холодильнике до 10 суток. Это его срок годности.

Эволюция упаковки обойного клея Келид

Стена, на которую вы нанесёте раствор станет скользкой и по ней легко перемещать обои так, чтобы стыки были точными. Когда состав на стене высохнет, получится плёночка. Она ровная, не прозрачная. Отлично подходит для нанесения грунтовки, так как имеет отличную впитываемость.

Смесь в сухом виде может без проблем храниться, герметично запакованной в заводской таре до 4 лет. Это её срок годности. Клей разведённый в холодильнике, держите до 10 суток. Смеси содержит добавки против грибков, плесени. Для людей подобные составы полностью безвредные.

«Quelyd» Франция

«Экспресс» считается универсальным клеем. Подходит для виниловых обоев любой толщины. В упаковке 300 г. Этот обойный клей популярен у россиян. Подаётся в строительных супермаркетах, на рынках. Его смешивают с ПВА, благодаря чему в холодильнике, в стеклянной банке, готовая смесь будет дольше храниться.

Популярный состав для работы с бумажными обоями

Сколько взять в пластиковое ведёрко воды пишут на упаковке. Размешивайте воду и в воронку медленно всыпайте порошок. Перемешивайте минимум 3 или до 5 мин. Пусть полчаса разведённый клейстер постоит и можно использовать.

«Dufa Tapetenkleister» Германия

Этот клей используется для простых бумажных, лёгких обоев. В коробках из картона по 125 г. Хранить его нужно в помещении, где влажность в норме или в сухом месте. Когда обои намазаны этим составом, их можно перемещать по стене, подгоняя.

Клейстер для поклейки обоев

Рекомендуется окна и двери плотно закрывать, пока полотна не высохнут, иначе, полотна обоев могут отлететь.

Клейстер делают, разводя порошок в 6,5 или 7 л воды. Возьмите пластиковое ведро, добавьте воду, размешивайте по кругу, чтобы вышла воронка. Туда постепенно высыпайте порошок. Вышел отличный, разведённый с водой обойный клей.

Российский универсальный бустилат

Существует в 1 и 2 кг упаковках. Хранится до 1 года при плюсовой температуре. Можно склеивать и другие поверхности «Бустилатом-М», но многие используют его именно так — для обоев. Если вы желаете произвести ремонт, то с его помощью оклеите стены тяжёлыми видами обоев. Для бумажных он мало подходит.

Универсальный клей в готовом виде

Обои нового поколения без запаха, а этот обойный клей неприятно пахнет и когда с ним работаете, нужно проветривать помещения, а обои должны сохнуть при закрытых окнах. Потому, стоит подумать и возможно, использовать другой состав. Им лучше склеивать линолеум, ковры и ковролины, материалы из плёнки, плитку.

Клей сразу готов к применению, но его можно разводить водой. Например, чтобы произвести грунтовку под обои, требуется 7 л жидкости на 1 кг состава. Получится хороший, разведённый обойный клей. Если используют для плитки, то 1:1 с раствором их цемента.

Английский универсальный

Продаётся в упаковке из картона по 200 г. Сколько он хранится? Запакованным, когда порошок сухой, его срок хранения без каких-то ограничений.

«TD 2000» считается очень экономным. Оклеите им помещение 3 на 4 м. Кроме обоев лёгких и тяжёлых, этим составом можно прикрепить плитку из полистирола. В смеси есть добавки, препятствующие появлению грибка или образованию плесени.

Редкий английский состав для поклейки обоев

Как произвести оклейку тех или иных обоев? На упаковке от производителя есть аннотация. Она на русском. Всыпаете смесь в воду и 30 сек. постоянно перемешивайте. 3 мин. помешивайте всё и клейстер готов.

Французский клей

Расфасовывается в упаковки из картона по 250 г. В сухом виде, запакованный, клей может храниться сколько угодно долго. Нужно, чтобы в том месте было прохладно и сухо. «Клей Рапид» не имеет в составе токсических веществ, у него нет неприятного запаха, он экологически безопасен, что ценно для охраны природы.

Хороший обойный клей, встречающийся в магазинах редко

Когда после использования он высохнет, пятен на обоях не проступит. Этот материал расходуется экономно, что приятно, особенно когда оклеиваем комнату полотнами из тяжёлого винила.

Французский универсальный клей

Пакет разведите в 6 л воды. Она должна быть комнатной температуры. Круговыми движениями сделайте в жидкости воронку и туда постепенно всыпайте порошок, помешивая от 2 до 3 мин. Пусть в течение 1 мин. стоит и быстро набухнет, а теперь перемешивайте.

Выбирай себе клей по вкусу или по типу обоев

Смесь выйдет однородной. Если остатки, неиспользованного клея переместите в стеклянную банку, закроете её капроновой крышкой. Поставите в холодильник, то ещё от 2 до 3 дней этой смесью для обоев можно пользоваться, что очень удобно.

Если вы теряетесь при выборе клея для обоев, представленного в широком ассортименте, проконсультируйтесь с продавцом. Он обязательно порекомендует вам самые популярные марки. Выбирайте качественный и подходящий для оклейки стен вашим материалом. Удачного выбора и лёгкого ремонта!

Расфасовывается в упаковки из картона по 250 г. В сухом виде, запакованный, клей может храниться сколько угодно долго. Нужно, чтобы в том месте было прохладно и сухо. «Клей Рапид» не имеет в составе токсических веществ, у него нет неприятного запаха, он экологически безопасен, что ценно для охраны природы.

Срок и условия хранения клея (обойного, плиточного, ПВА)

Любой человек хотя бы однажды сталкивался с вопросами подбора и хранения клеевых составов. Они имеют разные основы и, соответственно, сроки годности. В наши дни разнообразные клеи можно приобрести в магазине, а с инструкциями к их применению заранее ознакомиться в интернете. Это нужно для того, чтобы максимально точно подобрать клеевой состав для решения определенных задач. Но бывает так, что за один день все сделать не получается, и тогда вопрос как хранить клей становится актуальным.

Какой обойный клей выбрать

Обои имеют разную основу. Это может быть винил, текстиль, бумага или стекловолокно. Поэтому клей подбирают в зависимости от типа отделочного материала.

Лучше всего прочитать в инструкции от производителя информацию о типе обоев и клеевом составе для работы с ним. Это желательно сделать для того, чтобы впоследствии не нести материальные убытки. Как правило, обои, наклеенные при помощи неподходящего клея, легко отслаиваются от стен, что в дальнейшем приводит к плачевному результату.

Срок хранения разведенного клея

Часто возникают ситуации, когда клея получилось значительно больше, чем требуется. И многих людей интересует вопрос, сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

При покупке сухих клеевых составов следует обращать внимание на их дату изготовления, которая находится на упаковке. Материал, у которого скоро должен закончиться срок годности, лучше не брать — его свойства могут отличаться от «свежего» в худшую сторону.

Хранить клей, разведенный водой можно 7 – 10 суток при соблюдении некоторых условий:

• пониженная температура, но не минусовая;
• плотно или герметично закрытая тара;
• убрать все кисти и валики из емкости.

Перед тем, как применить клей повторно, его хорошо размешивают. Также к нему не нужно домешивать свежий раствор, а тем более продукт других производителей и составов.

В условиях комнатной температуры (+18°С — +24°С) хранить разведенный обойный клей рекомендуется не больше недели. Разумеется, точный срок хранения зависит от производителя и состава. Но в целом не рекомендуется приступать к поклейке обоев разведенным более недели назад материалом, особенно если он приобретает неприятный запах. Также у испорченного клея меняется консистенция: вода отслаивается от клеевого состава, а сам он загустевает комками или хлопьями.

Лучше всего разводить состав для оклейки стен в необходимых минимальных количествах. В таком случае Вы всегда получите максимально «свежий» раствор с отменными характеристиками.

Если поклейка обоев откладывается на несколько часов, а состав уже приготовлен, лучше герметично накрыть его пищевой пленкой, а перед использованием еще раз хорошо перемешать. Убирать его на это время в прохладное место не обязательно. Этот же совет актуален и для перерыва в ремонте на н

kakhranitedy.ru

Сколько Хранится Разведенный Клей Для Обоев. kakhranitedy.ru

Какой срок годности у обойного клея

Как правило его выбрасывают, но какое-то количество клея есть смысл оставить, чтобы была возможность подклеить отставшие уголки или стыки. Клей надо в стеклянную банку, закрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Там он может храниться практически неограниченное время.

Обойный клей производства московского завода ProMASTER представлен в нескольких вариантах, которые отличаются в плане химического состава и свойств. Наш продукт изготавливается в соответствии с немецкой технологией BASF. Эта рецептура гарантирует ряд значительных технологических преимуществ:

Сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Разведенный клей при t+23- 25°я храню 2 дня, потому что потом появляется запах, ухудшается консистенция, это уже проверено, даже если клей хранить дольше в холодном месте при t+3 +10°, то не больше 5 дней, а еще лучше если вы будете разводить клей нужного количества, тогда уж точно не будет причин беспокоиться о его хранении. Удачного Вам ремонта.

Нельзя обобщать все обобщать все обойные клея. Ведь у каждого производителя свой рецепт приготовления клея. Кто-то больше добавляет консерванта кто-то меньше. Лучше всего проверять клей самому. Для этого достаточно понюхать клей, который долго простоял. Если нет неприятного запаха, то можете смело использовать данный клей — много раз проверено на собственном опыте. Если появился неприятный запах — то смело выбрасывайте.

Если соберетесь на некоторое время отложить поклейку обоев, а клей уже разведен — просто хорошо закройте емкость с клеем. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая не пропускает воздух. В этом случае вероятность использования клея, после долгого перерыва увеличивается.

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Сколько можно хранить разведенный обойный клей?

Вот к примеру приготовлю я клей для обоев и не успею в этот же день все поклеить. Завтра-послезавтра пользоваться клеем можно?

2alexander_ua Можно. Только желательно перелить в тару, чтобы был минимум воздуха, и плотно закрыть крышкой.

Можно, но, например, Келид разжижается. Полагаю, что и другие клеи ведут себя подобным образом.

На упаковке с клеем должно быть написано, сколько его можно хранить. Клеили недавно на Kleo — написано было до 10 дней в закрытой таре

serezhiki написал :
Келид разжижается.

У меня такой клей хранился в холодильнике в банке залитый под крышку больше полугода. Все жалко было выбросить. Когда первый раз через четыре месяца открыл банку заменить кусок обоев, изодранный кошкой, клей был гелеобразный и вполне нормально приклеил его. Перелил в меньшую банку опять под крышку и снова поставил. А когда открыл еще месяца через три, то обнаружил в банке жижку, которая почти уже не клеила.

Вот к примеру приготовлю я клей для обоев и не успею в этот же день все поклеить. Завтра-послезавтра пользоваться клеем можно?

Срок и условия хранения клея (обойного, плиточного, ПВА)

Любой человек хотя бы однажды сталкивался с вопросами подбора и хранения клеевых составов. Они имеют разные основы и, соответственно, сроки годности. В наши дни разнообразные клеи можно приобрести в магазине, а с инструкциями к их применению заранее ознакомиться в интернете. Это нужно для того, чтобы максимально точно подобрать клеевой состав для решения определенных задач. Но бывает так, что за один день все сделать не получается, и тогда вопрос как хранить клей становится актуальным.

Какой обойный клей выбрать

Обои имеют разную основу. Это может быть винил, текстиль, бумага или стекловолокно. Поэтому клей подбирают в зависимости от типа отделочного материала.

Лучше всего прочитать в инструкции от производителя информацию о типе обоев и клеевом составе для работы с ним. Это желательно сделать для того, чтобы впоследствии не нести материальные убытки. Как правило, обои, наклеенные при помощи неподходящего клея, легко отслаиваются от стен, что в дальнейшем приводит к плачевному результату.

Срок хранения разведенного клея

Часто возникают ситуации, когда клея получилось значительно больше, чем требуется. И многих людей интересует вопрос, сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

При покупке сухих клеевых составов следует обращать внимание на их дату изготовления, которая находится на упаковке. Материал, у которого скоро должен закончиться срок годности, лучше не брать — его свойства могут отличаться от «свежего» в худшую сторону.

Хранить клей, разведенный водой можно 7 – 10 суток при соблюдении некоторых условий:

• пониженная температура, но не минусовая;
• плотно или герметично закрытая тара;
• убрать все кисти и валики из емкости.

Перед тем, как применить клей повторно, его хорошо размешивают. Также к нему не нужно домешивать свежий раствор, а тем более продукт других производителей и составов.

В условиях комнатной температуры (+18°С — +24°С) хранить разведенный обойный клей рекомендуется не больше недели. Разумеется, точный срок хранения зависит от производителя и состава. Но в целом не рекомендуется приступать к поклейке обоев разведенным более недели назад материалом, особенно если он приобретает неприятный запах. Также у испорченного клея меняется консистенция: вода отслаивается от клеевого состава, а сам он загустевает комками или хлопьями.

Лучше всего разводить состав для оклейки стен в необходимых минимальных количествах. В таком случае Вы всегда получите максимально «свежий» раствор с отменными характеристиками.

Если поклейка обоев откладывается на несколько часов, а состав уже приготовлен, лучше герметично накрыть его пищевой пленкой, а перед использованием еще раз хорошо перемешать. Убирать его на это время в прохладное место не обязательно. Этот же совет актуален и для перерыва в ремонте на ночь или сутки.

Если разведенный клей после долгого хранения стал слишком жидким, это признак того, что он испортился. Клеить на него обои уже нельзя – они не будут держаться на стенах.

Хранение плиточного клея

Состав, с помощью которого приклеивают кафельную плитку, нужно хранить в специальных помещениях, предназначенных для сберегания строительных материалов. Эти места, как правило, оборудованы хорошей вентиляцией и имеют небольшую влажность воздуха.

Производители составов много внимания уделяют вопросам их хранения. В них добавляют различные гидрофобные компоненты, которые позволяют клеям сохранять свои качества в течение длительного времени. Также для продления сроков годности клеевые материалы упаковывают в специальные герметичные многослойные пакеты. Но даже в этом случае хранение плиточного клея должно происходить только в сухом помещении.

В среднем срок хранения плиточного клея не превышает 6 месяцев. Далее начинаются процессы, которые изменяют его состав, и ежемесячно на 5 – 10% теряются его клеящие качества. Поэтому необходимо проверять еще при покупке дату выпуска, которая обычно проставлена на упаковке.

Когда клеевые составы хранятся неправильно — в условиях повышенной влажности или при минусовой температуре, их лучше не покупать. Вероятнее всего, они затвердели и стали непригодными для использования. Чаще всего некачественный товар можно приобрести на рынке. Большие строительные супермаркеты имеют специальные помещения для хранения таких материалов, поэтому лучше покупать смесь в таких местах.

Каждая строительная смесь имеет свои сроки хранения. Они зависят от разных причин:

• химического состава,
• типа,
• производителя,
• величины расфасовки.

Но в любом случае сухая смесь хранится дольше, чем раствор.

Некоторые мастера используют даже просроченные клеевые составы. Они домешивают к ним часть свежего раствора и добавляют воды. После тщательного перемешивания на такой раствор кладут плитку. В этом случае можно получить лотерею, при которой с вероятностью 50% плитка либо отпадет, либо нет.

Также вернуть клеящие свойства просроченной смеси можно с помощью добавления специальных латексных компонентов. Они стоят недешево, но дают хороший эффект. Такой способ «реанимации» подходит только для сухого клеевого состава, который еще не затвердел полностью.

Но все же, лучше купить свежее клеящее средство для того, чтобы быть абсолютно уверенным в качестве своей работы.

Срок хранения

Срок хранения плиточной смеси зависит в первую очередь от ее типа. На данный момент различают 2 типа готового продукта, это:

• сухая смесь, для приготовления которой требуется развести смесь водой
• полностью готовый к применению продукт.

Сухая смесь очень требовательна к условиям хранения, чувствительна к перепадам температуры и повышенной влажности воздуха. Такую смесь следует хранить в отапливаемом помещении, со средними показателями влажности не более 60-70%. Недопускается попадание на смесь прямых солнечных лучей. Срок хранения при таких условиях обычно составляет от 9 месяцев до года.

Полностью готовый к применению продукт не столь чувствителен к влажности воздуха. А вот перепады температуры могут оказать на такой состав негативное влияние. Хранить такую смесь лучше при плюсовой температуре в темном помещении. Строк хранения жидкого клея указывается производителем и может составлять от 6 месяцев до 2-х лет. По возможности используйте мастику сразу после вскрытия. Допускается хранение смеси не дольше 1-2 месяцев, после чего ее использовать не рекомендуется.

Где и как хранить клей ПВА

Клей ПВА знаком многим с детского возраста, так как его принято считать не опасным даже для малышей. Он имеет густую консистенцию без комков и слабый специфический запах. Часто его применяют для склеивания деревянных деталей и бумаги.

Пригодным для применения этот клеевой состав может оставаться до 2 лет при условии правильного сберегания, но срок хранения клея ПВА еще во многом зависит от его вида и размера емкости, в которой он находится.

Пользоваться этим клеем можно при температуре воздуха выше +5°С и влажности, которая не превышает 75%.

Советский ПВА имел практически неограниченные сроки хранения, а современные виды этого клеевого состава могут оставаться пригодными к применению от 1 до 2 лет. После того, как емкость с клеем будет открыта, пользоваться им можно будет 6 месяцев.

Виды клея ПВА

В наше время существует много разновидностей этого клея. Рассмотрим самые популярные из них:

• бытовой ПВА. Его используют для поклейки обоев. Срок хранения составляет 2 года с того момента, как он был изготовлен. Хранение при температуре не ниже +5°С;
• канцелярский ПВА – К. Он не переносит хранения при минусовой температуре и не обладает водостойкостью. Срок годности – 1 год с момента изготовления;
• универсальный состав ПВА – МБ. Он переносит до 6 замораживаний и оттаиваний при температуре — 20°С. Срок хранения до 3 лет с даты выпуска. Сберегается при температуре выше +5°С;
• ПВА — М супер. Морозоустойчивость данного клеевого состава составляет до 6 циклов заморозки и размораживания при — 40°С. Срок хранения до 3 лет со дня выпуска.

Заключение

Если Вы затеваете дорогостоящий ремонт, то покупать за ранее можно обои, плитку или ламинат. А вот долго хранить клей не стоит, лучше приобрести его непосредственно перед началом ремонта.

Состав, с помощью которого приклеивают кафельную плитку, нужно хранить в специальных помещениях, предназначенных для сберегания строительных материалов. Эти места, как правило, оборудованы хорошей вентиляцией и имеют небольшую влажность воздуха.

Какой срок годности у обойного клея

Есть универсальные клеи для всех видов обоев, но уважающие себя производители, на упаковках обязательно пишут, какие виды обоев приклеит тот или иной клей. Такую надпись вы заметите обязательно на отечественном и клее иностранного производства.

Неплохой клей от французского производителя

Если информация, какие обои лучше всего приклеивать составом спрятана где-то в тексте серым, жёлтым, зелёным — этот товар не вызывает доверия. Не покупайте. При этом помните, что каждый обойный клей имеет свой срок годности.

Особенности

Если вы купили смесь для оклеивания обоев и развели её с водой, часть использовали и есть остаток, то его можно от 1 до 10 суток хранить в холодном месте (лучше в холодильнике). Нужно перелить содержимое в банку из стекла, закрыть плотно крышкой (капроновой) и убрать в холодильник. Пусть там находится от 1 до 10 суток. Это его срок годности в таком виде.

Есть отзывы людей, которые хранили подобные разведённые смеси в холодильниках до 14 суток и они не теряли своих основных свойств.

Если вы приобрели смесь в жидком виде, вакуумной упаковке, то она может храниться около 3 мес. Если у клея срок годности больше, чем у аналогичных, значит, в его составе есть консерванты, а они вредные для организма.

kakhranitedy.ru

Сколько Хранится Разведенный Клей Для Виниловых Обоев. kakhranitedy.ru

Какой срок годности у обойного клея

Как правило его выбрасывают, но какое-то количество клея есть смысл оставить, чтобы была возможность подклеить отставшие уголки или стыки. Клей надо в стеклянную банку, закрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Там он может храниться практически неограниченное время.

Важно отметить, что большинство обойных клеев необходимо разводить, смешивать и только после этого они готовы будут к применению. Сколько можно хранить разведенный клей для обоев от других производителей? Да нисколько. Обычный клей от большинства производителей является одноразовым продуктом. Наш клей – качественная альтернатива. Никакой подготовки, открываете ведро и можно работать. К тому же, в отличие от конкурентных продуктов, мы точно знаем, сколько хранится обойный клей в разведенном виде. Его можно хранить в течение нескольких месяцев после первого открытия ведра.

Сколько можно хранить разведенный обойный клей?

Вот к примеру приготовлю я клей для обоев и не успею в этот же день все поклеить. Завтра-послезавтра пользоваться клеем можно?

2alexander_ua Можно. Только желательно перелить в тару, чтобы был минимум воздуха, и плотно закрыть крышкой.

Можно, но, например, Келид разжижается. Полагаю, что и другие клеи ведут себя подобным образом.

На упаковке с клеем должно быть написано, сколько его можно хранить. Клеили недавно на Kleo — написано было до 10 дней в закрытой таре

serezhiki написал :
Келид разжижается.

У меня такой клей хранился в холодильнике в банке залитый под крышку больше полугода. Все жалко было выбросить. Когда первый раз через четыре месяца открыл банку заменить кусок обоев, изодранный кошкой, клей был гелеобразный и вполне нормально приклеил его. Перелил в меньшую банку опять под крышку и снова поставил. А когда открыл еще месяца через три, то обнаружил в банке жижку, которая почти уже не клеила.

На упаковке с клеем должно быть написано, сколько его можно хранить. Клеили недавно на Kleo — написано было до 10 дней в закрытой таре

Клей для виниловых обоев: каким нужно клеить

Один из самых популярных современных финишных материалов – виниловые обои. Несмотря на некоторые недостатки, они вполне востребованы на рынке, потому что, во-первых, прочны и долговечны, а во-вторых, благодаря разнообразию фактур и расцветок открывают большие возможности для выбора дизайнерских решений. Однако чтобы они хорошо смотрелись в деле и прослужили долго, следует соблюдать ряд важных условий, первое из которых – правильная поклейка.

Для виниловых обоев применяется специальный клей

Клей, предназначенный для простых бумажных обоев, для них не годится – они тяжелее, у них несколько иначе (из-за винилового слоя) проходит процесс высыхания. А вот клей для виниловых обоев, наоборот, как правило, годится для других сортов обоев – для бумажных и текстильных. Итак, какой клей лучше выбрать для виниловых обоев?

Как выбрать обойный клей?

На российском рынке представлены разные производители обойного клея для виниловых обоев. Самые известные: — Metylan, KLEO, QUELYD, Момент. Впрочем, любые сорта этого клея имеют общие свойства и характеристики. Отечественные марки клея практически не уступают по качеству зарубежным, да и вряд ли их можно считать российскими – большинство предприятий, их выпускающих, работают по зарубежным технологиям и на зарубежном оборудовании. С другой стороны, цена таких обойных составов является более выгодной, по сравнению с импортными аналогами.

Один из видов недорогого клея для виниловых обоев

Существуют, конечно, универсальные сорта клея, пригодные для любых покрытий, но куда надежнее для каждого вида обоев использовать тот, который предназначен именно для них. К тому же универсальные сорта обычно дороже.

Необходимо также учитывать и весовую категорию обоев – обычно на их упаковке указывают, какого типа клей следует для них использовать. Чтобы подстраховаться, можно уточнить еще, и для какой основы обоев годится выбранный клей – виниловые обои делаются на бумажной или на флизелиновой основе.

Клей продается в виде сухой смеси; для промышленного применения фасуется в мешки до 20 кг, для домашнего ремонта – в пакеты и коробки 100–500 г. Срок хранения в таком виде – до четырех лет. Некоторые производители с недавнего времени предлагают жидкий клей-концентрат.

Основные свойства клея для виниловых обоев

1. Клей для виниловых обоев изготавливается, как и другие сорта клея, на основе натурального материала – крахмала, но к нему добавляют еще и специальные противогрибковые составы.
2. Он легко разводится холодной водой, при правильном размешивании не образует комков.
3. В разведенном состоянии может храниться в прохладном месте до двух недель.
4. При наклеивании обоев позволяет перемещать полотнище по стене, добиваться его выравнивания и совмещения рисунка, а также позволяет при необходимости неоднократно отнимать полотнище от стены и прикладывать снова.
5. После высыхания превращается в легко удаляемую прозрачную пленку.
6. Экологичен и безвреден для человека и окружающей среды.
7. Подходит для грунтовки оштукатуренных стен под обои.

Подготовка поверхности к оклеиванию

Прежде чем приступить к приготовлению клея, и, собственно, поклейке, следует правильно подготовить стены.

1. Удалить старые обои, краску и другие покрытия, на которые плохо клеятся обои.
2. Стены при необходимости выровнять и заново оштукатурить.
3. Загрунтовать. В качестве грунтовки можно применить тот же клей для виниловых обоев, но в меньшей концентрации.
4. Дождаться высыхания.

Расход клея

Расход обойного клея зависит от разных факторов. Обычно он указан на упаковке, но на деле может отличаться. На него влияет характер поверхности – т.е. ее впитывающая способность, а также характер нанесения – при отсутствии опыта бывает трудно найти «золотую середину» и нанести на стену именно столько клея, сколько нужно. Поэтому всегда лучше покупать клей с некоторым запасом, а потом вернуть лишние коробки в магазин – тем более, если он покупается в большом специализированном магазине; в некоторых из них срок возврата товара достигает 12 месяцев.

В среднем расход клея для виниловых обоев следующий.

• Для грунтовки поверхности: сухой клей разводится в пропорции 1 к 40. Иными словами, 300-граммовую пачку нужно развести в 12 литрах воды. Этого количества хватает в среднем на 90–100 кв. м.
• Для поклейки тяжелых обоев (виниловых, структурных, текстильных): 300-граммовая пачка на 6 литров воды. (Или пропорция 1 к 20.). Хватает в среднем на 32–38 кв. м. Расход на количество рулонов нужно считать исходя из ширины рулона.
• Для поклейки бумажных обоев: трехсотграммовая пачка на 9 литров воды. (Или пропорция 1 к 30.) Хватает примерно на 45–50 кв. м. Повторим – это средние цифры. Расход для каждой марки клея указан на упаковке, но и он может оказаться неточным в силу уже названных причин.

Способ разведения

Технология разведения клея очень проста и примерно одинакова для всех марок. В эмалированную или пластмассовую посуду с высокими краями наливают нужное количество чистой холодной воды. В слишком теплой воде могут образоваться комки. В воду тонкой струей насыпают сухой клей, непрерывно помешивая.

Для разведения клея лучше использовать специальный миксер

Для этой цели удобно использовать специальный миксер-насадку, монтирующуюся на обычную дрель. При отсутствии таковой можно размешивать просто деревянной палочкой – но это, конечно, будет не так эффективно. Затем раствору дают постоять несколько минут и еще раз перемешивают. Клей готов.

Нанесение клея на стену

Клей наносят на стену широкой плоской кистью или малярным валиком. Важно равномерно распределить его по всей поверхности. Некоторые новые марки клея содержат цветовой индикатор равномерности нанесения, – очень удобная вещь.

Наносить клей удобнее всего валиком

Наносить клей на виниловые обои нет необходимости, но в определенных случаях можно – если обои очень тяжелые, если стены неровные или есть трудности в совмещении рисунка на стыках и приходится много двигать полотно Можно также за две-три минуты до накладывания обоев на стену обрызгать их основу водой с помощью пульверизатора.

Кроме того, нужно:

• После нанесения клея выждать минут 5 и затем накладывать обои.
• Сохнут виниловые обои довольно долго – не меньше суток, иногда – двое.
• Если на обоях остались излишки клея, его легко можно удалить после высыхания.
• Итак, надеемся, что теперь вы более подробно узнали о том, каким клеем лучше клеить виниловые обои. Желаем удачного ремонта!

Кроме того, нужно:

Какой срок годности у обойного клея

Есть универсальные клеи для всех видов обоев, но уважающие себя производители, на упаковках обязательно пишут, какие виды обоев приклеит тот или иной клей. Такую надпись вы заметите обязательно на отечественном и клее иностранного производства.

Неплохой клей от французского производителя

Если информация, какие обои лучше всего приклеивать составом спрятана где-то в тексте серым, жёлтым, зелёным — этот товар не вызывает доверия. Не покупайте. При этом помните, что каждый обойный клей имеет свой срок годности.

Особенности

Если вы купили смесь для оклеивания обоев и развели её с водой, часть использовали и есть остаток, то его можно от 1 до 10 суток хранить в холодном месте (лучше в холодильнике). Нужно перелить содержимое в банку из стекла, закрыть плотно крышкой (капроновой) и убрать в холодильник. Пусть там находится от 1 до 10 суток. Это его срок годности в таком виде.

Есть отзывы людей, которые хранили подобные разведённые смеси в холодильниках до 14 суток и они не теряли своих основных свойств.

Если вы приобрели смесь в жидком виде, вакуумной упаковке, то она может храниться около 3 мес. Если у клея срок годности больше, чем у аналогичных, значит, в его составе есть консерванты, а они вредные для организма.

Жидкий клей для работы с тяжелыми обоями

Выбирайте оптимальный вариант — клей, который надёжно зафиксирует обои на стенах и не будет выделать в воздух при высыхании, а позже вредных веществ. Рассмотрим некоторые клеи. Узнаем их сроки хранения.

Различные клеи

Популярностью у людей пользуются: Metylan, Quelyd и Kleo. Метилан считается лучшим, по крайней мере так говорит реклама. Но и другие составы превосходные.

Почему составы этих клеев считаются лучшими? Вы добавляете их в воду и они сразу растворяются. Смесь получается без комочков, а разведённый клей можно хранить в банке (стеклянной) с капроновой крышкой в холодильнике до 10 суток. Это его срок годности.

Эволюция упаковки обойного клея Келид

Стена, на которую вы нанесёте раствор станет скользкой и по ней легко перемещать обои так, чтобы стыки были точными. Когда состав на стене высохнет, получится плёночка. Она ровная, не прозрачная. Отлично подходит для нанесения грунтовки, так как имеет отличную впитываемость.

Смесь в сухом виде может без проблем храниться, герметично запакованной в заводской таре до 4 лет. Это её срок годности. Клей разведённый в холодильнике, держите до 10 суток. Смеси содержит добавки против грибков, плесени. Для людей подобные составы полностью безвредные.

«Quelyd» Франция

«Экспресс» считается универсальным клеем. Подходит для виниловых обоев любой толщины. В упаковке 300 г. Этот обойный клей популярен у россиян. Подаётся в строительных супермаркетах, на рынках. Его смеши

kakhranitedy.ru

Разведенный Клей Для Обоев Сколько Можно Хранить. kakhranitedy.ru

Какой срок годности у обойного клея

Как правило его выбрасывают, но какое-то количество клея есть смысл оставить, чтобы была возможность подклеить отставшие уголки или стыки. Клей надо в стеклянную банку, закрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Там он может храниться практически неограниченное время.

Обойный клей производства московского завода ProMASTER представлен в нескольких вариантах, которые отличаются в плане химического состава и свойств. Наш продукт изготавливается в соответствии с немецкой технологией BASF. Эта рецептура гарантирует ряд значительных технологических преимуществ:

Как долго можно держать разведенным клей для обоев?

В прошлые выходные собиралися поклеить обои, но так замотался, что успел лишь развести ведро с обойным клеем, но поклеить обои уже сил не хватило.
Так оно и простояло всю неделю. На неделе я работаю и уже не до обоев.
Завтра, или послезавтра планирую все-таки закончить начатое.
В связи с этим, вопрос: можно ли этот клей еще использовать для поклейки? Или новый разводить надо?
Или, например, хотя бы, развести чуть по жиже и использовать его хотя бы в качестве «грунтовки» стен, а для обоев, все-таки, новую пачку развести? (я клею, намазывая и обоину, и стенку).
Клей марки Quelyd (кажется, так называется) для виниловых обое.
Обои, соответственно, виниловые.

В прошлые выходные собиралися поклеить обои, но так замотался, что успел лишь развести ведро с обойным клеем, но поклеить обои уже сил не хватило.
Так оно и простояло всю неделю. На неделе я работаю и уже не до обоев.
Завтра, или послезавтра планирую все-таки закончить начатое.
В связи с этим, вопрос: можно ли этот клей еще использовать для поклейки? Или новый разводить надо?
Или, например, хотя бы, развести чуть по жиже и использовать его хотя бы в качестве «грунтовки» стен, а для обоев, все-таки, новую пачку развести? (я клею, намазывая и обоину, и стенку).
Клей марки Quelyd (кажется, так называется) для виниловых обое.
Обои, соответственно, виниловые.

Сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Разведенный клей при t+23- 25°я храню 2 дня, потому что потом появляется запах, ухудшается консистенция, это уже проверено, даже если клей хранить дольше в холодном месте при t+3 +10°, то не больше 5 дней, а еще лучше если вы будете разводить клей нужного количества, тогда уж точно не будет причин беспокоиться о его хранении. Удачного Вам ремонта.

Нельзя обобщать все обобщать все обойные клея. Ведь у каждого производителя свой рецепт приготовления клея. Кто-то больше добавляет консерванта кто-то меньше. Лучше всего проверять клей самому. Для этого достаточно понюхать клей, который долго простоял. Если нет неприятного запаха, то можете смело использовать данный клей — много раз проверено на собственном опыте. Если появился неприятный запах — то смело выбрасывайте.

Если соберетесь на некоторое время отложить поклейку обоев, а клей уже разведен — просто хорошо закройте емкость с клеем. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая не пропускает воздух. В этом случае вероятность использования клея, после долгого перерыва увеличивается.

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

Как долго можно хранить разведенный клей для обоев?

Разведенный клей при t+23- 25°я храню 2 дня, потому что потом появляется запах, ухудшается консистенция, это уже проверено, даже если клей хранить дольше в холодном месте при t+3 +10°, то не больше 5 дней, а еще лучше если вы будете разводить клей нужного количества, тогда уж точно не будет причин беспокоиться о его хранении. Удачного Вам ремонта.

Ну не год конечно хранить его, но несколько недель можно — это точно. Когда мы собрались клеить обои и развели полведра клея, нас вызвали на работу и ремонт пришлось отложить на две недели, а если точнее, то на 16 дней. Клей всё это время «дожидался», когда мы возьмёмся за поклейку. Так мы сначала думали, что клей пропал и хотели его вылить, но решили попробовать приклеить маленький кусок обоев и посмотреть качество клея. Оказалось, что он совсем не испортился и клеит хорошо. Может быть он так и месяц простоял бы и не испортился, но мы не проверяли. Обои наклеенные в том году держаться отлично и нигде не отошли от стен.

Не так давно мы клеили обои на кухне. За раз, конечно, обклеить полностью всю комнату не удалось. На пачке обойного клея написано, что в разведенном виде он может храниться не более десяти дней, при этом температура хранения должна быть комнатной. Саму емкость лучше накрыть крышкой или пленкой. Мы доклеивали кухню через неделю. Клей превратился в густой гель, пришлось немного разбавить его водой. Однако своих клеящих качеств он не потерял. Немного клея у нас еще осталось, решили оставить, вдруг где уголки надо будет подклеить. А вообще, знаю, что если клей оставить на длительное время, он превращается в воду и для использования уже не пригоден.

Нельзя обобщать все обобщать все обойные клея. Ведь у каждого производителя свой рецепт приготовления клея. Кто-то больше добавляет консерванта кто-то меньше. Лучше всего проверять клей самому. Для этого достаточно понюхать клей, который долго простоял. Если нет неприятного запаха, то можете смело использовать данный клей — много раз проверено на собственном опыте. Если появился неприятный запах — то смело выбрасывайте. Если соберетесь на некоторое время отложить поклейку обоев, а клей уже разведен — просто хорошо закройте емкость с клеем. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая не пропускает воздух. В этом случае вероятность использования клея, после долгого перерыва увеличивается.

Клей для обоев как и любой водный раствор имеет свойство портиться, лучше не хранить разведенный клей. А если он остался, постарайтесь убрать в прохладное место, и держите не более недели, все-таки свои настоящие свойства разведенный клей теряет.

Емкость с клеем накройте плотно пакетом или пленкой и храните сколько надо. У меня так ведро с клеем пять месяцев простояло. Он со временем немного может подзагустеть, но его просто водой разбавляете и пользуйтесь. Завоняться он так же может, но маловероятно, в клее столько химии что бактерии не могут размножаться.

Срок хранения клея в разведенном состоянии должен быть указан на его упаковке. Бывает указано, что срок хранения 30 дней, но спустя какое-то время он начинает источать неприятный запах, хотя свойства свои не теряет, поэтому клей для обоев не стоит долго хранит в разведенном состоянии.

Если вы хотите, чтобы клей имел очень хорошие свойства очень долго держать материалы и обои к стенке. То клей должен быть исключительно свежим, а именно тот который был розведен сразу. А вот хранится клей может не более двух суток.

Клей тоже бывает различный, но в общем, оказывается, что он может храниться довольно — таки долго. Совсем недавно столкнулась с этим вопросом, так как занявшись ремонтом, у нас так вышло, что осталось целое ведерко клея, а времени совсем не оставалось. Как оказалось, что клей не испортился даже почти через две недели. Уже позже посоветовалась с мастером, он сказал, что неделю клей прекрасно может храниться, а больше тоже можно, но там уже смотреть по состоянию клея.

Пару-тройку недель запросто клей может простоять в закрытой таре. Мы недавно делали ремонт, у меня клей простоял почти месяц. Необходимо следить за его консистенцией: сначала клей становится густой, и тогда его надо разбавлять водой перед поклейкой обоев; затем клей начинает разжижаться, и вот тогда уже следует бить тревогу, потому что следующим этапом будет появление отвратительного амбрэ. Кстати, когда клей становится совсем жидким, его нельзя использовать — он пропал.

Все зависит от клея, но пару недель постоит, потом может затухнуть и начнет вонять, хотя свои свойства не потеряет.

Емкость с клеем накройте плотно пакетом или пленкой и храните сколько надо. У меня так ведро с клеем пять месяцев простояло. Он со временем немного может подзагустеть, но его просто водой разбавляете и пользуйтесь. Завоняться он так же может, но маловероятно, в клее столько химии что бактерии не могут размножаться.

Срок и условия хранения клея (обойного, плиточного, ПВА)

Любой человек хотя бы однажды сталкивался с вопросами подбора и хранения клеевых составов. Они имеют разные основы и, соответственно, сроки годности. В наши дни разнообразные клеи можно приобрести в магазине, а с инструкциями к их применению заранее ознакомиться в интернете. Это нужно для того, чтобы максимально точно подобрать клеевой состав для решения определенных задач. Но бывает так, что за один день все сделать не получается, и тогда вопрос как хранить клей становится актуальным.

Какой обойный клей выбрать

Обои имеют разную основу. Это может быть винил, текстиль, бумага или стекловолокно. Поэтому клей подбирают в зависимости от типа отделочного материала.

Лучше всего прочитать в инструкции от производителя информацию о типе обоев и клеевом составе для работы с ним. Это желательно сделать для того, чтобы впоследствии не нести материальные убытки. Как правило, обои, наклеенные при помощи неподходящего клея, легко отслаиваются от стен, что в дальнейшем приводит к плачевному результату.

Срок хранения разведенного клея

Часто возникают ситуации, когда клея получилось значительно больше, чем требуется. И многих людей интересует вопрос, сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

При покупке сухих клеевых составов следует обращать внимание на их дату изготовления, которая находится на упаковке. Материал, у которого скоро должен закончиться срок годности, лучше не брать — его свойства могут отличаться от «свежего» в худшую сторону.

Хранить клей, разведенный водой можно 7 – 10 суток при соблюдении некоторых условий:

• пониженная температура, но не минусовая;
• плотно или герметично закрытая тара;
• убрать все кисти и валики из емкости.

Перед тем, как применить клей повторно, его хорошо размешивают. Также к нему не нужно домешивать свежий раствор, а тем более продукт других производителей и составов.

В условиях комнатной температуры (+18°С — +24°С) хранить разведенный обойный клей рекомендуется не больше недели. Разумеется, точный срок хранения зависит от производителя и состава. Но в целом не рекомендуется приступать к поклейке обоев разведенным более недели назад материалом, особенно если он приобретает неприятный запах. Также у испорченного клея меняется консистенция: вода отслаивается от клеевого состава, а сам он загустевает комками или хлопьями.

Лучше всего разводить состав для оклейки стен в необходимых минимальных количествах. В таком случае Вы всегда получите максимально «свежий» раствор с отменными характеристиками.

Если поклейка обоев откладывается на несколько часов, а состав уже приготовлен, лучше герметично накрыть его пищевой пленкой, а перед использованием еще раз хорошо перемешать. Убирать его на это время в прохладное место не обязательно. Этот же совет актуален и для перерыва в ремонте на ночь или сутки.

Если разведенный клей после долгого хранения стал слишком жидким, это признак того, что он испортился. Клеить на него обои уже нельзя – они не будут держаться на стенах.

Хранение плиточного клея

Состав, с помощью которого приклеивают кафельную плитку, нужно хранить в специальных помещениях, предназначенных для сберегания строительных материалов. Эти места, как правило, оборудованы хорошей вентиляцией и имеют небольшую влажность воздуха.

Производители составов много внимания уделяют вопросам их хранения. В них добавляют различные гидрофобные компоненты, которые позволяют клеям сохранять свои качества в течение длительного времени. Также для продления сроков годности клеевые материалы упаковывают в специальные герметичные многослойные пакеты. Но даже в этом случае хранение плиточного клея должно происходить только в сухом помещении.

В среднем срок хранения плиточного клея не превышает 6 месяцев. Далее начинаются процессы, которые изменяют его состав, и ежемесячно на 5 – 10% теряются его клеящие качества. Поэтому необходимо проверять еще при покупке дату выпуска, которая обычно проставлена на упаковке.

Когда клеевые составы хранятся неправильно — в условиях повышенной влажности или при минусовой температуре, их лучше не покупать. Вероятнее всего, они затвердели и стали непригодными для использования. Чаще всего некачественный товар можно приобрести на рынке. Большие строительные супермаркеты имеют специальные помещения для хранения таких материалов, поэтому лучше покупать смесь в таких местах.

Каждая строительная смесь имеет свои сроки хранения. Они зависят от разных причин:

• химического состава,
• типа,
• производителя,
• величины расфасовки.

Но в любом случае сухая смесь хранится дольше, чем раствор.

Некоторые мастера используют даже просроченные клеевые составы. Они домешивают к ним часть свежего раствора и добавляют воды. После тщательного перемешивания на такой раствор кладут плитку. В этом случае можно получить лотерею, при которой с вероятностью 50% плитка либо отпадет, либо нет.

Также вернуть клеящие свойства просроченной смеси можно с помощью добавления специальных латексных компо

kakhranitedy.ru

Сколько Можно Хранить Разведенный Обойный Клей. kakhranitedy.ru

Какой срок годности у обойного клея

Как правило его выбрасывают, но какое-то количество клея есть смысл оставить, чтобы была возможность подклеить отставшие уголки или стыки. Клей надо в стеклянную банку, закрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. Там он может храниться практически неограниченное время.

Выдержал 2,5 недели в разведенном состоянии и не потерял своих клеящих свойств, без запаха и цвета, можно разбавить при загустевании и увеличить площадь оклеиваемой поверхности; для всех флизелиновых обоев, с текстурой и без

Сколько можно хранить разведенный обойный клей?

Вот к примеру приготовлю я клей для обоев и не успею в этот же день все поклеить. Завтра-послезавтра пользоваться клеем можно?

2alexander_ua Можно. Только желательно перелить в тару, чтобы был минимум воздуха, и плотно закрыть крышкой.

Можно, но, например, Келид разжижается. Полагаю, что и другие клеи ведут себя подобным образом.

На упаковке с клеем должно быть написано, сколько его можно хранить. Клеили недавно на Kleo — написано было до 10 дней в закрытой таре

serezhiki написал :
Келид разжижается.

У меня такой клей хранился в холодильнике в банке залитый под крышку больше полугода. Все жалко было выбросить. Когда первый раз через четыре месяца открыл банку заменить кусок обоев, изодранный кошкой, клей был гелеобразный и вполне нормально приклеил его. Перелил в меньшую банку опять под крышку и снова поставил. А когда открыл еще месяца через три, то обнаружил в банке жижку, которая почти уже не клеила.

serezhiki написал :
Келид разжижается.

Какой срок годности у обойного клея

Есть универсальные клеи для всех видов обоев, но уважающие себя производители, на упаковках обязательно пишут, какие виды обоев приклеит тот или иной клей. Такую надпись вы заметите обязательно на отечественном и клее иностранного производства.

Неплохой клей от французского производителя

Если информация, какие обои лучше всего приклеивать составом спрятана где-то в тексте серым, жёлтым, зелёным — этот товар не вызывает доверия. Не покупайте. При этом помните, что каждый обойный клей имеет свой срок годности.

Особенности

Если вы купили смесь для оклеивания обоев и развели её с водой, часть использовали и есть остаток, то его можно от 1 до 10 суток хранить в холодном месте (лучше в холодильнике). Нужно перелить содержимое в банку из стекла, закрыть плотно крышкой (капроновой) и убрать в холодильник. Пусть там находится от 1 до 10 суток. Это его срок годности в таком виде.

Есть отзывы людей, которые хранили подобные разведённые смеси в холодильниках до 14 суток и они не теряли своих основных свойств.

Если вы приобрели смесь в жидком виде, вакуумной упаковке, то она может храниться около 3 мес. Если у клея срок годности больше, чем у аналогичных, значит, в его составе есть консерванты, а они вредные для организма.

Жидкий клей для работы с тяжелыми обоями

Выбирайте оптимальный вариант — клей, который надёжно зафиксирует обои на стенах и не будет выделать в воздух при высыхании, а позже вредных веществ. Рассмотрим некоторые клеи. Узнаем их сроки хранения.

Различные клеи

Популярностью у людей пользуются: Metylan, Quelyd и Kleo. Метилан считается лучшим, по крайней мере так говорит реклама. Но и другие составы превосходные.

Почему составы этих клеев считаются лучшими? Вы добавляете их в воду и они сразу растворяются. Смесь получается без комочков, а разведённый клей можно хранить в банке (стеклянной) с капроновой крышкой в холодильнике до 10 суток. Это его срок годности.

Эволюция упаковки обойного клея Келид

Стена, на которую вы нанесёте раствор станет скользкой и по ней легко перемещать обои так, чтобы стыки были точными. Когда состав на стене высохнет, получится плёночка. Она ровная, не прозрачная. Отлично подходит для нанесения грунтовки, так как имеет отличную впитываемость.

Смесь в сухом виде может без проблем храниться, герметично запакованной в заводской таре до 4 лет. Это её срок годности. Клей разведённый в холодильнике, держите до 10 суток. Смеси содержит добавки против грибков, плесени. Для людей подобные составы полностью безвредные.

«Quelyd» Франция

«Экспресс» считается универсальным клеем. Подходит для виниловых обоев любой толщины. В упаковке 300 г. Этот обойный клей популярен у россиян. Подаётся в строительных супермаркетах, на рынках. Его смешивают с ПВА, благодаря чему в холодильнике, в стеклянной банке, готовая смесь будет дольше храниться.

Популярный состав для работы с бумажными обоями

Сколько взять в пластиковое ведёрко воды пишут на упаковке. Размешивайте воду и в воронку медленно всыпайте порошок. Перемешивайте минимум 3 или до 5 мин. Пусть полчаса разведённый клейстер постоит и можно использовать.

«Dufa Tapetenkleister» Германия

Этот клей используется для простых бумажных, лёгких обоев. В коробках из картона по 125 г. Хранить его нужно в помещении, где влажность в норме или в сухом месте. Когда обои намазаны этим составом, их можно перемещать по стене, подгоняя.

Клейстер для поклейки обоев

Рекомендуется окна и двери плотно закрывать, пока полотна не высохнут, иначе, полотна обоев могут отлететь.

Клейстер делают, разводя порошок в 6,5 или 7 л воды. Возьмите пластиковое ведро, добавьте воду, размешивайте по кругу, чтобы вышла воронка. Туда постепенно высыпайте порошок. Вышел отличный, разведённый с водой обойный клей.

Российский универсальный бустилат

Существует в 1 и 2 кг упаковках. Хранится до 1 года при плюсовой температуре. Можно склеивать и другие поверхности «Бустилатом-М», но многие используют его именно так — для обоев. Если вы желаете произвести ремонт, то с его помощью оклеите стены тяжёлыми видами обоев. Для бумажных он мало подходит.

Универсальный клей в готовом виде

Обои нового поколения без запаха, а этот обойный клей неприятно пахнет и когда с ним работаете, нужно проветривать помещения, а обои должны сохнуть при закрытых окнах. Потому, стоит подумать и возможно, использовать другой состав. Им лучше склеивать линолеум, ковры и ковролины, материалы из плёнки, плитку.

Клей сразу готов к применению, но его можно разводить водой. Например, чтобы произвести грунтовку под обои, требуется 7 л жидкости на 1 кг состава. Получится хороший, разведённый обойный клей. Если используют для плитки, то 1:1 с раствором их цемента.

Английский универсальный

Продаётся в упаковке из картона по 200 г. Сколько он хранится? Запакованным, когда порошок сухой, его срок хранения без каких-то ограничений.

«TD 2000» считается очень экономным. Оклеите им помещение 3 на 4 м. Кроме обоев лёгких и тяжёлых, этим составом можно прикрепить плитку из полистирола. В смеси есть добавки, препятствующие появлению грибка или образованию плесени.

Редкий английский состав для поклейки обоев

Как произвести оклейку тех или иных обоев? На упаковке от производителя есть аннотация. Она на русском. Всыпаете смесь в воду и 30 сек. постоянно перемешивайте. 3 мин. помешивайте всё и клейстер готов.

Французский клей

Расфасовывается в упаковки из картона по 250 г. В сухом виде, запакованный, клей может храниться сколько угодно долго. Нужно, чтобы в том месте было прохладно и сухо. «Клей Рапид» не имеет в составе токсических веществ, у него нет неприятного запаха, он экологически безопасен, что ценно для охраны природы.

Хороший обойный клей, встречающийся в магазинах редко

Когда после использования он высохнет, пятен на обоях не проступит. Этот материал расходуется экономно, что приятно, особенно когда оклеиваем комнату полотнами из тяжёлого винила.

Французский универсальный клей

Пакет разведите в 6 л воды. Она должна быть комнатной температуры. Круговыми движениями сделайте в жидкости воронку и туда постепенно всыпайте порошок, помешивая от 2 до 3 мин. Пусть в течение 1 мин. стоит и быстро набухнет, а теперь перемешивайте.

Выбирай себе клей по вкусу или по типу обоев

Смесь выйдет однородной. Если остатки, неиспользованного клея переместите в стеклянную банку, закроете её капроновой крышкой. Поставите в холодильник, то ещё от 2 до 3 дней этой смесью для обоев можно пользоваться, что очень удобно.

Если вы теряетесь при выборе клея для обоев, представленного в широком ассортименте, проконсультируйтесь с продавцом. Он обязательно порекомендует вам самые популярные марки. Выбирайте качественный и подходящий для оклейки стен вашим материалом. Удачного выбора и лёгкого ремонта!

Выбирайте оптимальный вариант — клей, который надёжно зафиксирует обои на стенах и не будет выделать в воздух при высыхании, а позже вредных веществ. Рассмотрим некоторые клеи. Узнаем их сроки хранения.

Срок и условия хранения клея (обойного, плиточного, ПВА)

Любой человек хотя бы однажды сталкивался с вопросами подбора и хранения клеевых составов. Они имеют разные основы и, соответственно, сроки годности. В наши дни разнообразные клеи можно приобрести в магазине, а с инструкциями к их применению заранее ознакомиться в интернете. Это нужно для того, чтобы максимально точно подобрать клеевой состав для решения определенных задач. Но бывает так, что за один день все сделать не получается, и тогда вопрос как хранить клей становится актуальным.

Какой обойный клей выбрать

Обои имеют разную основу. Это может быть винил, текстиль, бумага или стекловолокно. Поэтому клей подбирают в зависимости от типа отделочного материала.

Лучше всего прочитать в инструкции от производителя информацию о типе обоев и клеевом составе для работы с ним. Это желательно сделать для того, чтобы впоследствии не нести материальные убытки. Как правило, обои, наклеенные при помощи неподходящего клея, легко отслаиваются от стен, что в дальнейшем приводит к плачевному результату.

Срок хранения разведенного клея

Часто возникают ситуации, когда клея получилось значительно больше, чем требуется. И многих людей интересует вопрос, сколько можно хранить разведенный клей для обоев?

При покупке сухих клеевых составов следует обращать внимание на их дату изготовления, которая находится на упаковке. Материал, у которого скоро должен закончиться срок годности, лучше не брать — его свойства могут отличаться от «свежего» в худшую сторону.

Хранить клей, разведенный водой можно 7 – 10 суток при соблюдении некоторых условий:

• пониженная температура, но не минусовая;
• плотно или герметично закрытая тара;
• убрать все кисти и валики из емкости.

Перед тем, как применить клей повторно, его хорошо размешивают. Также к нему не нужно домешивать свежий раствор, а тем более продукт других производителей и составов.

В условиях комнатной температуры (+18°С — +24°С) хранить разведенный обойный клей рекомендуется не больше недели. Разумеется, точный срок хранения зависит от производителя и состава. Но в целом не рекомендуется приступать к поклейке обоев разведенным более недели назад материалом, особенно если он приобретает неприятный запах. Также у испорченного клея меняется консистенция: вода отслаивается от клеевого состава, а сам он загустевает комками или хлопьями.

Лучше всего разводить состав для оклейки стен в необходимых минимальных количествах. В таком случае Вы всегда получите максимально «свежий» раствор с отменными характеристиками.

Если поклейка обоев откладывается на несколько часов, а состав уже приготовлен, лучше герметично накрыть его пищевой пленкой, а перед использованием еще раз хорошо перемешать. Убирать его на это время в прохладное место не обязательно. Этот же совет актуален и для перерыва в ремонте на ночь или сутки.

Если разведенный клей после долгого хранения стал слишком жидким, это признак того, что он испортился. Клеить на него обои уже нельзя – они не будут держаться на стенах.

Хранение плиточного клея

Состав, с помощью которого приклеивают кафельную плитку, нужно хранить в специальных помещениях, предназначенных для сберегания строительных материалов. Эти места, как правило, оборудованы хорошей вентиляцией и имеют небольшую влажность воздуха.

Производители составов много внимания уделяют вопросам их хранения. В них добавляют различные гидрофобные компоненты, которые позволяют клеям сохранять свои качества в течение длительного времени. Также для продления сроков годности клеевые материалы упаковывают в специальные герметичные многослойные пакеты. Но даже в этом случае хранение плиточного клея должно происходить только в сухом помещении.

В среднем срок хранения плиточного клея не превышает 6 месяцев. Далее начинаются процессы, которые изменяют его состав, и ежемесячно на 5 – 10% теряются его клеящие качества. Поэтому необходимо проверять еще при покупке дату выпуска, которая обычно проставлена на упаковке.

Когда клеевые составы хранятся неправильно — в условиях повышенной влажности или при минусовой температуре, их лучше не покупать. Ве

kakhranitedy.ru

Куда можно использовать разведённый обойный клей? Какой срок хранения разведённого обойного клея?

Какой срок хранения разведённого обойного клея?

Срок хранения разведённого (водой) обойного клея зависит от самого клея (обойный клей разный), а так же от производителя.

Но в любом случае информация про сроку хранения сухого и разведённого клея есть на упаковке, вот фото

Чаще всего обойный клей хранится от 7 и до 10 суток (разведённый), но в плотно закрытой таре.

Из личного опыта могу добавить, продлил срок хранения клея до 14 суток, хранил в банке (стеклянной) с плотно закрытой капроновой крышкой, на нижней полки холодильника.

Затем достал и на несколько часов оставил коей в помещении с комнатной температурой (разогревать клей не советую).

Всё, обои на него не клеил, но использовал в качестве грунтовки под обои, всё в порядке.

Куда можно использовать разведённый обойный клей?

Конечно лучше разводить нужное (необходимое) количество, разведённый клей долго не хранится.

Но если так получилось, то можно разбавить его водой и загрунтовать поверхности под наклейку обоев.

Но нельзя более чем на 2 суток оставлять поверхность без отделки (финишной) пыль сядет на поверхность и придётся или пыль удалять, или грунтовать повторно.

Имеются в виду помещения в которых идёт ремонт.

Если в помещениях не пыльно, то максимум 5 суток и далее надо приступать к финишной отделки.

Ещё клей можно добавлять к примеру в гипс, или алебастр, они медленнее будет застывать и плюс повысится их эластичность.

Можно в цементно-песчаный раствор, так же улучшится его эластичность и частично адгезия.

Если ни чего не подходит, закройте тару плотно и поставьте клей в холодильник, продлите ему срок хранения.

www.remotvet.ru

На сегодняшний день при обустройстве помещений применяются различные материалы и вспомогательные компоненты. Нередко при отделке возникает необходимость выравнивания поверхности, из-за чего требуется наличие соответствующего компонента, который будет иметь все необходимые свойства для определенного вида работ. Здесь речь идет про шпатлевку.

На практике существуют различные варианты этого приспособления, однако особого внимания заслуживает венецианская шпаклевка. В данном случае необходимо более подробно изучить этот материал, а кроме того рассмотреть, как сделать венецианскую штукатурку венецианка.

Назначение и применение

Этот распространенный состав нередко используется для обустройства жилых помещений, так как обладает эффектом мрамора, при сравнительно небольших затратах. Рассмотрим более детально, что представляет собой такой вариант обустройства и для чего он часто применяется на практике:

1. Прежде всего, такие составы применяются для обустройства стен, создавая приятный внешний образ.
2. Нередко такие варианты используются для покрытия потолков внутри просторных комнат и нежилых помещений.
3. Также, такой вариант отделки может применяться для обустройства покрытия полов в определенных помещениях.
4. Декоративная отделка наружных конструктивных элементов и соответствующее оформление иных конструкций.
5. Основное назначение такого варианта обустройства – это декорация поверхности под мрамор, чего можно достичь при обычной полировке.

На сегодняшний день, такие варианты обустройства сооружений применяются в первую очередь, как декоративное обустройство, однако данная разновидность штукатурки может исполнять и непосредственно основную задачу подобного класса материалов. Следует понимать, что само по себе покрытие достаточно холодное, из-за чего его не всегда рационально применять при обустройстве жилых помещений.

Важно. Сами по себе, такие варианты шпаклевки имеют сравнительно высокую стоимость, здесь чтобы сэкономить на материальных вложениях, можно выполнить подобный состав самостоятельно.

Состав и технические характеристики

Эта разновидность материала имеет достаточно сложный состав, который меняется в зависимости от варианта штукатурки. Рассмотрим более детально основные компоненты, которые присутствуют здесь:

• сухая смесь, которая также применяется при изготовлении обычной штукатурки для обустройства стен;
• минеральные добавки, если речь идет про соответствующий вариант состава для покрытия конструктивных элементов;
• могут присутствовать такие компоненты, как акриловая смола, синтетические смолы, а кроме того жидкое стекло;
• отдельно в состав добавляется специальный пигмент, который придает покрытию определенную цветовую гамму.

Отдельно следует выделить наличие необходимого количества соответствующего песка, а кроме того затвердителей, который позволяют веществу после застывания иметь прочную и твердую структуру. Такие приспособления отличаются достаточно высокой адгезией. Быстро сохнут и в отличие от обычных смесей не крошатся при механическом воздействии. Кроме того, подобная отделка устойчива к влаге и легко наносится.

Важно. Это вещество отличается надежностью и прочностью, однако эти эффекты достигаются только после полноценного застывания и соответствующей обработки.

Расход на 1м2

Это вещество расходуется в зависимости от того, как именно его наносят. Как правило, на расход оказывает непосредственное влияние толщина наносимого слоя, а кроме того необходимость выравнивания поверхности. При наличии средних значений, а кроме того соответствующем нанесении специалистом, можно уложиться в 500 грамм и меньше готового раствора на квадратный метр поверхности. Если поверхность выравнивается, при этом работу выполняет новичок, то на эту площадь может быть затрачено до 600-800 грамм подготовленного раствора. С завода установлено значение в 350-450 грамм.

Особенности

Такой вариант отделки поверхностей отличается некоторыми особенностями. Рассмотрим более детально ряд нюансов относительно венецианской штукатурки и ее применения:

• расход данного вещества можно существенно сократить, если использовать в процессе необходимое вспомогательное оборудование;
• чтобы достичь максимальной прочности и глянцевого эффекта, впоследствии эти составы подвергаются полировке;
• такой вариант отделки часто используется в качестве декоративного покрытия, однако штукатурка может выполнять и основные функции;
• состав достаточно быстро застывает, из-за чего для работы требуется использовать небольшую емкость.

Следует понимать, что такая разновидность отделки имеет сравнительно высокую стоимость, а кроме того отличается по назначению в зависимости от основы, именно поэтому следует рационально подбирать состав.

Важно. Для того чтобы в процессе работы не столкнуться с определенными проблемами, следует заранее приобретать такой материал с небольшим запасом.

Преимущества и недостатки

Такой вариант обустройства отличается целым рядом преимуществ, но также имеет и некоторые недостатки. Рассмотрим более детально основные преимущества:

1. прежде всего, такие варианты отделки достаточно быстро сохнут;
2. штукатурка обладает умеренным расходом;
3. такое вещество отличается универсальностью;
4. этот состав достаточно легко наносится на поверхность;
5. не требуется дополнительная отделка покрытия стен;
6. при необходимости можно сделать самостоятельно;
7. можно использовать в совокупности с любым другим обустройством.

Несмотря на целый ряд плюсов, также имеются некоторые минусы. Состав достаточно дорогой. Готовое покрытие достаточно холодное. Требуется правильно наносить раствор. После высыхания потребуется выполнить полировку.

Виды венецианской шпаклевки

Н сегодняшний день такой вариант отделки используется повсеместно. Как правило, в зависимости от назначения различаются следующие варианты технического приспособления для покрытия стен:

• минеральные растворы, с добавлением соответствующих компонентов;
• акриловые составы, где за основу берутся акриловые смолы;
• силиконовые вещества, где используется синтетическая смола;
• силикатные растворы, где за основу взято жидкое стекло.

Дополнительно следует выделить такую разновидность штукатурки, как «Короед», которая впоследствии после нанесения не нуждается в дополнительной обработке, так как в составе присутствуют специальные гранулы, которые при затвердевании приобретают структуру камня.

Важно. При выборе таких веществ, следует понимать, что имеются составы исключительно для наружной работы, а кроме того присутствуют растворы для внутренней отделки.

Венецианская шпаклевка своими руками

При необходимости, такой вариант отделки можно изготовить самостоятельно, если использовать соответствующие вспомогательные материалы и необходимые компоненты. Здесь потребуется учитывать предназначение раствора, а кроме того рекомендованные пропорции для производства собственной смеси. Все это позволит выполнить качественный материал для декоративной отделки из обычного раствора с добавлением определенных компонентов.

Важно. При осуществлении выполнения такой задачи, следует придерживаться относительно использования точного количества компонентов и технологии производства.

Необходимые материалы и пропорции

Для того чтобы изготовить такой вариант отделки, предстоит использовать обычную штукатурную смесь, а кроме того воду и необходимое количество вспомогательного компонента. Как правило, в качестве добавок используются основные составляющие венецианской штукатурки. Здесь также может применяться гипсовая смесь. Как правило, при приготовлении используется основная смесь в объеме 65-75 процентов от общей массы. Добавляется несколько литров воды, в зависимости от размера емкости, а впоследствии добавляется основа. Дале все тщательным образом перемешивается. После чего наносится на стену.

Финишное покрытие

После самостоятельного приготовления смеси следует незамедлительно приступить к работе. Здесь можно использовать обычный шпатель, а кроме того соответствующую планку для выравнивания. Весь состав наносится на поверхность равномерно, после чего выравнивается и просушивается. На завершающем этапе, при необходимости делается дополнение, а после покрытие полируется дрелью с алмазным диском.

Важно. В процессе работы следует использовать небольшую емкость, так как самодельный раствор может высыхать существенно быстрее, нежели покупной раствор.

Советы и рекомендации по применению

Для правильного нанесения на поверхность такого вещества, рекомендуется придерживаться следующего ряда советов от специалистов и производителей:

1. необходимо использовать небольшую емкость для работы, чтобы не спешить в процессе нанесения;
2. при обустройстве поверхности, следует тщательно выравнивать покрытие, чтобы не было каких-либо выступов;
3. предварительно перед нанесением раствора поверхность следует смочить для лучшей адгезии с поверхностью;
4. состав обязательно подвергается тщательному перемешиванию перед непосредственным использованием.

Учитывая ряд этих рекомендаций, можно правильно нанести покрытие на стену, после чего придать ему декоративный эффект камня.

Техника нанесения

При работе с таким раствором, следует придерживаться некоторых рекомендаций. Следует наносить на шпатель небольшое количество материала. Необходимо обрабатывать определенные участки, после чего осуществлять выравнивание. При покрытии поверхности следует разделять площадь на отдельные участки от одного до двух квадратных метров. Для улучшения сцепления на стену предварительно распрыскивается вода. Перед работой поверхность лучше очистить от пыли и строительного мусора.

Важно. Если требуется выровнять стену, то необходимо использовать для разравнивания специальный строительный уровень соответствующего размера.

Обзор популярных производителей

В настоящее время. Такая разновидность материала производится различными компаниями. В основном, рекомендуется приобретать составы следующих брендов:

• Компания Italica.
• Неплохой бренд ВГТ.
• Хорошая штукатурка Dufa.
• Неплохой бренд Optimist Elite.
• Качественные товары Parade DECO.

На данный момент такой вариант обустройства изготавливают и иные компании, однако здесь представлены наиболее популярные и востребованные бренды.

Венецианская шпаклевка своими руками видео

Венецианская шпаклевка — реализовываем идею самостоятельно

Венецианская шпаклевка получила свое распространение еще со времен античности. Когда в древнем Риме после обработки мрамора оставалось много пыли, ее придумали смешивать с известью и использовать для декорирования стен. Внешне такое покрытие напоминало горную породу или драгоценный металл и получило название «бесшовный мрамор».

Виды венецианской шпаклевки

На видео венецианская шпаклевка своими руками

Материал для нанесения штукатурки продается как в готовом состоянии, так и в виде основного состава и красителя по выбору, чтобы максимально удовлетворить взысканиям клиента.

В зависимости от используемых приемов и типа нанесения, венецианская шпатлевка бывает:

• Штукатурка под мрамор, благодаря особенной технике исполнения, позволяет добиться имитации структуры живого камня: белого, розового, с прожилками, серого, матового или глянцевого – всех видов мрамора. Этот прием позволяет декорировать любые поверхности в помещении, в том числе и колонны, создавая иллюзию натурального камня.

• Классическая. Ее послойное выполнение позволяет достигать разнообразных фактур, необычных цветовых переливов. Интерьер с такой штукатуркой получается оригинальным и эстетичным. Классическую венецианскую штукатурку делят на два типа: перламутровую и фактурную. Перламутровая создает особый оптический эффект, и, кажется, что она переливается на солнце, словно жемчуг. Достигается это благодаря мельчайшим светоотражающим частицам в составе смеси. Такой вариант идеально подойдет богатому интерьеру, классическим музеям. Фактурная, как следует из названия, отличается разнообразием рельефов. С ее помощью можно добиться имитации практически любой природной поверхности: камня, элитных пород дерева, среза драгоценной горной породы с различными включениями. Ее применение в интерьерах настолько широко, насколько далеко зайдет фантазия декоратора.

Смесь для настоящей венецианской штукатурки стоит сегодня немалых денег, а потому был изобретен альтернативный способ ее замены на базе готовой акриловой шпаклевки с подмешиванием красителя.

Итак, рассмотрим поэтапно, как делать венецианскую шпаклевку своими руками.

Процесс создания

Какие инструменты понадобятся?

• Несколько пластиковых ведер
• Дрель с насадкой для перемешивания
• Две стальные терки 20 и 25см шириной
• Трапециевидные шпатели с закругленными углами и отполированными кромками 6 и 20см
• Две кисти: маковица и флейц
• Шлифовальная терка
• Уровень, рулетка, карандаш, длинная линейка
• Мерные ложечки для красителей
• Широкий строительный скотч

Подготовка поверхности

Чтобы получить качественную отделку, стену, которую используем для штукатурки, необходимо тщательно подготовить:

• Выравниваем ее предварительно гипсовой смесью, например известной фирмы Rotband. Сохнет она недолго, через день-два переходим к следующему этапу.
• Покрываем слоем финишной штукатурки.
• После высыхания очищаем стену от пыли и кистью или валиком вскрываем ее глубоко проникающей грунтовкой или белой краской на основе акрила. Самую дешевую грунтовку лучше не использовать, неплохим считается продукт SuPrim-100. В зависимости от производителя, время высыхания – 1-3 часа.

Готовим материал

Акриловую шпаклевку, которую мы будем использовать в качестве мастики, поставляют в пластиковых ведрах. Колеры для венецианской шпатлевки применяются акриловые или на натуральной основе. Внимательно рассчитываем объем краски на количество шпаклевки, чтобы, в случае дополнительного смешивания, у нас получались одинаковые оттенки. При этом, разделяем общую массу в соотношении 70% на 30%. В большую часть добавляем светлый краситель, а в меньшую – темный.

Сначала хорошо перемешиваем чистый материал, затем добавляем в него концентрированный краситель (он может быть любого цвета), и тщательно мешаем дрелью с насадкой круговыми движениями в обе стороны и сверху вниз. При необходимости разводим смесь водой. Она не должна стекать со стены или быть излишне густой.

Расход полученной мастики на м² редко у кого бывает одинаковый. Все зависит от силы нажатия, техники и опыта шпаклевания, уровня подготовки поверхности.

Венецианская шпаклевка под мрамор – как правильно наносить?

Суть техники заключается в послойном накладывании шпаклевки разных оттенков неравномерным способом. В итоге получается эффект цветового перехода, спонтанных пятен и проступания нижних слоев. Такая штукатурка будет всегда единственной в своем роде.

СлойПервый.

Начинаем работу с любого из верхних углов:

• Набираем светлую шпаклевку небольшими порциями на шпатель и производим небольшие мазки. Их частота и рисунок могут быть какими угодно, повторяться, быть мельче или крупнее, имитировать какой-то материал.
• Держим шпатель почти в плоскости стены, делая пропусков в мазках. Такая техника не терпит скорости и занимает много времени.
• Разгоняем массу штукатурки движениями в разных направлениях, плотно прижимая терку к стене.
• Через каждые 3-4 движения очищаем инструмент от налипшей смеси и протираем его влажной тряпкой. Недопустимо попадание фракций засохшей шпаклевки на стену, они оставляют за собой углубления и неровности.
• В районе нижних углов работаем снизу вверх. Если образуются наплывы в конце предыдущих движений, разгоняем их, проводя теркой перпендикулярно линии.
• Постоянное чередование намазывающих и разгоняющих движений в разном направлении и разной длины – и есть самый главный прием имитации природного материала. Главное – в процессе работы периодически отходить на несколько шагов назад и смотреть в целом на результат. Очень важно, чтобы декорирование стены получалось целостным.
• В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности, оставляем поверхность подсохнуть от нескольких часов до суток.

СлойВторой.

• Нужно слегка ошлифовать стену. Используем не самую грубую сеточку или шкурку и сглаживаем только явные выступы, чтобы не испортить фактуру. По окончании сметаем кисточкой или ветошью образовавшуюся пыль.
• Теперь можно наносить структуру камня, то есть прожилки. Держим шпатель под углом 30°. Это самая художественная часть процесса, так как от размеров штрихов, ширины шпателя и направления движений будет зависеть фактура поверхности. Насколько точнее вы передадите рисунок, настолько ваш результат приблизится к реальности. Хаотично наносим темную шпаклевку на стены, создавая правильный рисунок, и снова даем поверхности хорошо просохнуть.

СлойТретий.

• Наносится светлой смесью и должен быть очень тонким, чтобы не перекрыть прожилки.
• После высыхания вся поверхность ошкуривается мелкой наждачной бумагой, чтобы еще больше истончить последний слой.
• Если окончательная фактура вас не устраивает, можно наносить еще один или несколько тонких слоев до тех пор, пока результат не удовлетворит.

Когда все 3 слоя хорошо высохли, приступаем к вальцеванию. Пустым шпателем проходимся по всей стене, придавая поверхности матовость. В конце все покрывается воском или лаком с перламутром, и работа считается оконченной. Воск придает стене блеск отполированного камня, а перламутр – легкое сияние, так свойственное настоящей венецианке, благодаря мраморной пыли в ее составе.

Фактурная венецианская штукатурка из шпаклевки

Видео про акриловую венецианскую штукатурку

Когда хочется придать интерьеру смелую оригинальность, умело задействовать освещение, фактурные стены будут как нельзя кстати. Самый доступный способ объемного декорирования поверхности – штукатурка обычной шпаклевкой.

Производим замеры площади и считаем количество отделочного материала. Отлично подойдут как гипсовые, так и цементные смеси, приобрести их можно в сухом виде или в готовом к применению. Стоимость готовой шпаклевки выше, а процесс замешивания не является сложным, но требует немного времени. Экономить деньги или время, решать вам.

Подготовка стены начинается с очищения поверхности от грязи и пыли. Устраняем все дефекты и неровности. Чем более гладкой будет стена, тем проще будет осуществить задуманное, и тем лучше будет конечный результат.

Если основание стены ненадежно, сыпется, его следует укрепить: поможет штукатурная сетка, которая фиксирует поверхность и препятствует растрескиванию декоративного слоя. Если стена заранее хорошо подготовлена, она обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением — грунт не дает смеси впитываться и улучшает адгезию с наносимым материалом.

Желательно наличие стартового тонкого слоя шпатлевки, он застрахует вас от проявления пятен и поспособствует равномерному нанесению покрытия. Небольшие изъяны на плоскости имеют место быть, так как фактура стены получится довольно грубая и их просто не будет заметно.

Готовим состав для рельефной шпаклевки

Нам потребуется:

• Шпаклевка, готовая к применению (или уже разведенная сухая смесь)
• Затирка швов
• Концентрированный краситель
• Грунт белого оттенка
• Лак или глазурь по выбору.

Соединяем шпаклевку с грунтом в такой пропорции, когда смесь не растекается, но и не слишком густа. Наличие грунта облегчит придание текстурного рисунка, штукатурка не будет скатываться в комочки и слишком быстро схватываться.

Процесс нанесения

Есть огромное число разновидностей фактурной венецианской штукатурки. Вот некоторые приемы:

• Простой рельеф выполняется при помощи обычного шпателя. Для этого наносим состав на стену толщиной не более 4мм. Проводим шпатель, вдавливая и отпуская его, в результате чего получается шероховатая волнистая текстура.
• Хаотично водим шпателем в разные стороны, создавая оригинальные сплетения. Рисуем вниз, в сторону, вверх – в любом случае узор получится неповторимым.
• Придаем зернистость. Обыкновенной губкой проходимся по поверхности, придавливая и отпуская ее.
• В ход можно пустить любой подручный материал, все зависит от вашей фантазии. Даже самые неожиданные предметы могут оставлять забавный след или оттиск. Поэкспериментируйте со скомканным полиэтиленовым пакетом, бытовой щеткой. В продаже имеется также много шпателей с рельефными кромками.

Когда фактурная поверхность готова и хорошо просохла, приступаем к лакокрасочной части. При помощи валика и кисти, окрашиваем стену базовой акриловой краской, загоняя ее во все труднодоступные места. Базовый цвет будет основанием нашей композиции. Даем слою высохнуть.

Работая аккуратно и быстро, наносим вторую колерованную краску. Покрываем стену небольшими участками, в половину квадратного метра, и пока краска не подсохла, влажной ветошью без особого нажима, удаляем излишки ее с самых выпуклых мест. Слегка прикасаемся и делаем маховое движение, и в этот момент мы видим, как фактура волшебным образом проявляется. Периодически стоит отходить и смотреть на равномерность вашего патинирования.

Даем краске высохнуть.

Можно оставить стену как есть, а можно покрыть ее перламутровой краской с эффектом позолоты, серебра, бронзы, и т. д. Она наносится губкой и расход у нее небольшой.

Не перестарайтесь с площадью фактурной шпаклевки. Она довольно сильно утяжеляет интерьер и в больших количествах способна придать неряшливость. Фактура может служить акцентом в помещении и должна обязательно комбинироваться с гладкой поверхностью, только тогда ее красоту можно будет полностью оценить.

Венецианская штукатурка из обычной шпаклевки своими руками

Венецианской штукатуркой называют оригинальное покрытие, которое имитирует разнообразные материалы. Оно может иметь вид природного камня, драгоценного металла, дерева или другого материала. Натуральная венецианская штукатурка имеет значительную стоимость. Но можно изготовить венецианскую штукатурку из простой шпаклевки.

Приготовленный своими руками материал не будет отличаться от оригинала, а последствия отделки помещения превзойдут все ваши ожидания.

Преимущества покрытия

Шпаклевочная масса имеет многофункциональные характеристики. Она одинаково может наносится в жилых и нежилых помещениях. Существует ряд причин, которые положительно влияют на выбор этого отделочного материала:

1. Материал имеет длительный период эксплуатации.
2. Штукатурка не выгорает при попадании на нее прямых солнечных лучей.
3.  Покрытие экологически чистое.
4. Венецианская штукатурка из шпаклевки проста в обслуживании. Ее достаточно протереть влажной тряпкой.
5. Штукатурка имеет водонепроницаемые характеристики. Может применяться при облицовке бассейнов или помещений с высокой влажностью.
6. Удобна при принятии дизайнерских решений.

Подготовка рабочих инструментов

Перед тем как из обычной шпаклевки самостоятельно сделать венецианскую штукатурку, необходимо приготовить рабочий инструмент. Для выполнения работ понадобится:

1. Не менее двух пластиковых ведер.
2. Дрель с насадкой для замешивания раствора.
3. Стальные терки 25х25 см.
4. Шпатели с округлыми углами.
5. Шлифовальный материал или шлифовальная терка.
6. Кисти.
7. Строительный уровень, линейка и карандаш.
8. Скотч.
9. Наждачная бумага.
10.  Губка.
11. Средства защиты органов дыхания и рук.

После того как вы собрали свой инструмент, необходимо подготовить поверхность.

Подготовки поверхности

Подготовка поверхности является очень серьезным этапом. Пренебрежение подготовительными работами или недостаточно качественное их выполнение приведет к тому, что необходимый результат получен не будет. В этом случае работа будет делаться заново и повлечет дополнительные денежные затраты.

Для того чтобы подготовить поверхность, необходимо выполнить ряд мероприятий.

Площадь, на которую планируется нанести штукатурку, необходимо выровнять. Обыкновенная гипсовая смесь будет приемлемым материалом для выполнения такой работы. Она быстро сохнет и не нуждается в последующей обработке. Через 1-2 дня после шпаклевочных работ можно начинать следующий этап.

Поверхность нужно очистить от остатков гипса. Для этого можно применить обыкновенную наждачную бумагу. Убрать пыль с помощью кисти.

Чистую поверхность покрыть глубоким слоем проникающей грунтовки или белой краски на акриловой основе.

Все подготовительные мероприятия в общем займут около трех дней. Все будет зависеть от того, какие материалы применяются, сколько было нанесено слоев, какой они были толщины и как долго высыхали.

Приготовление отделочного материала

Для того чтобы была приготовлена штукатурка из обычной шпаклевки, необходимо приобрести составляющие для нее. К ним относятся: акриловая шпаклевка, каменная крошка или песок из кварца, различные красители. Рекомендуется применять натуральные красители на акриловой основе. Акриловую шпаклевку можно приобрести в магазинах строительных материалов.

Для приготовления смеси своими руками необходимо перемешать кварцевый песок, каменную крошку, акриловую крошку и подобранные красители. Необходимо учесть, что каменная крошка должна быть очень мелкой. От этого зависит качество штукатурки. Все компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы и цвета. Смесь не должна быть чересчур густой. При необходимости можно добавить воду, чтобы раствор был более жидким и податливым. Но надо быть очень осторожным, чтобы не налить лишнего, так как штукатурка не должна стекать по поверхности.

Многоцветная штукатурка

Выполнить многоцветное покрытие своими руками не представляет особой сложности. Процесс состоит из ряда этапов, каждый из которых заканчивается шлифованием. Это придает нужную фактуру. Для того, чтоб обрабатываемая площадь имела выбранные цвета, вид гранитного или мраморного камня, надо сочетать различные цветовые гаммы и их оттенки.

Для придания оттенков смесь лучше разделить на части. При добавлении красителя нужно рассчитать его количество. Чтобы не ошибиться в пропорции, надо взять кусок фанеры или картона и нанести на него раствор точно так, как на реальную поверхность. Если эксперимент вас устроил, то можно приступать к нанесению раствора.

Первый слой будет основой и он наносится по всей стене, независимо от своего цвета. Этим цветом заполняются все поверхности или углубления на обрабатываемой площади. Слой должен быть нанесен как можно тоньше, чтобы гарантировать плавный переход на другой цвет.

Поверх первого слоя наносится следующий слой со своим оттенком.

Как выполнить венецианскую штукатурку

Идея нанесения шпаклевки своими руками состоит в том, что она накладывается в несколько слоев определенным способом. Результатом является неповторимый и уникальный рисунок. Создается эффект смены цвета и глубины нижнего слоя.

Он достигается за счет специфики нанесения каждого слоя. Заключается она в постоянной смене движений, из которых одни являются намазывающими, а другие — разгоняющими.

Правила нанесения первого слоя

Нанесению первого слоя уделяется особое внимание, так как он является основой работ. Выполняется он в следующей последовательности:

1. Нанесение начинается с любого верхнего угла.
   
2. Шпаклевка маленькими дозами набирается на шпатель. Небольшими мазками проводится ее нанесение на поверхность в разных направлениях. Частота нанесения и форма может быть любая.
   
3. Шпатель необходимо держать близко к площади нанесения. При выполнении работы не надо спешить, она занимает много времени.
4. Если появляется скопление массы при завершении мазка, то ее надо разогнать шпателем в стороны.
   
5. В нижних углах работы начинаются снизу вверх по такому же принципу.
6. После нанесения первого слоя поверхность должна просохнуть. Это может длиться от нескольких часов до суток. Зависит это от толщины штукатурки, влажности в помещении и температуры окружающей среды.
7. Для нанесения второго и последующих слоев необходимо отшлифовать первый слой. При помощи мелкой сетки или наждачной бумаги шлифуются только четко заметные выступы. После шлифовки пыль и грязь должны быть убраны. Под наклоном шпателя в 30 градусов наносится второй слой штукатурки. Это творческая часть работы, так как от размера шпателя и направления разгона смеси будет зависеть рисунок поверхности.
   

Очень важно знать, что через очередных 3-4 мазка инструмент необходимо мокрой ветошью очистить от прилипшей штукатурки. Попадание частичек подсохшей штукатурки на обрабатываемую площадь повлечет за собой появление царапин и неровностей.

Финишная обработка

Закончив нанесение венецианской штукатурки своими руками, нужно провести обработку площади воском. Это придаст особую красоту и глубину всей поверхности, защитит ее от внешних воздействий, пыли и грязи. Добавление в воск бронзового или серебряного наполнителя придаст штукатурке металлический оттенок.

Воск намазывают на обрабатываемую поверхность мягкой ветошью или салфеткой. Если воск очень густой, то для нанесения применяют шпатель. Закончив нанесение на поверхность, воск медленно втирают до тех пор, пока стена не станет глянцевой.

Венецианская штукатурка очень популярна при выполнении отделочных работ. Ее можно приготовить в домашних условиях своими руками и совсем необязательно идти за ней в магазин строительных материалов.

Венецианская шпаклевка

Венецианская шпаклевка – это декоративное покрытие, имитирующее мрамор. Это штукатурка очень нравится людям, которые любят роскошь, потому что она создает атмосферу величия.

Венецианская шпаклевка в отличие от мрамора прекрасно ложится в нишах, на потолках и стенах. Это покрытие самое благородное и дорогое из всех декоров.

Хотя цена прямо пропорциональна количеству слоев: минимальное — три, но можно делать четыре и шесть слоев, как потянет кошелек.

Немного о происхождении

Родиной венецианской шпаклевки считается древний Рим, так как в то время для работ часто использовался мрамор. Мудрые римляне решили использовать мраморную пыль для облицовки: она ложилась ровнее, чем мрамор и к тому же не требовала огромных физических затрат. Но свое название венецианская шпаклевка получила только во времена эпохи Возрождения.

Компоненты венецианской штукатурки, оставили почти неизмененными. Первый и основной – это каменная пыль, её иногда заменяют на пыль из кварца, оникса или гранита. Гашеная известь — второй компонент, не менее важный, потому что с его помощью поверхность становится надежной и долговечной.

Также используют разные пигменты чтобы придать цвет и противостояние вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и ветра.

Подготовка к нанесению

Чтобы добиться главного результата при нанесении любого покрытия прочности и долговечности, а в случаи с венецианской штукатуркой красоты, придется очень долго и аккуратно трудится.

Для этого вида штукатурки подойдет любое основание — кирпичные, бетонные или гипсокартонные стены. Но к осыпающейся штукатурке, оставшимся островкам краски, а тем более к грязи и пыли, венецианка более прихотлива и этим она отличается от других декоративных покрытий.

Различные недостатки, углубления и неровности она никак не потерпит. Поэтому необходимо выровнять всю поверхность до того, как будете наносить данный материал.

Когда все неприятности устранены, можно начать долгий процесс сплошного шпаклевания. Так как помимо того, что слоев может понадобиться два или три, так и время между просушкой занимает сутки. А если в помещении большая влажность и невысокая температура, то времени уйдет еще больше!

После высыхания слоя шпатлевки, нужно делать шлифовку шкурой или пемзой, а затем пройтись сухой тряпкой, дабы убрать пыль. До следующего нанесения шпаклевки лучше всего загрунтовать поверхность, чтобы обеспечить хорошее сцепление основания и штукатурки.

Выбор цвета

Перед тем как начать работу с венецианской шпаклевкой необходимо все стены сверху проклеить малярным скотчем. И самое главное, его нужно снять до того, как штукатурка успеет высохнуть, если опоздать — выявятся некрасивые трещины и сколы.

Итак, основание гладкое и ровное, но прежде чем приступать к творческому процессу нанесения «венецианки» следует ответственно подойти к тонированию.

Важно помнить, что готовая венецианская шпаклевка обычно более темная, яркая в помещении, чем на маленьком пробном кусочке или в каталоге журнала.

Если ремонт проходит не в дворцовом зале, а в жилом помещении лучше остановиться на пастельных тонах, чтобы роскошь не казалась вульгарной. Также колораторы и шпаклевку нужно покупать одного бренда, чтобы избежать несоответствия в составах.

Процесс нанесения

Наносить «венецианку» нужно начиная сверху на маленькую площадь размером примерно метр на метр. Первый наносимый слой задает цвет всей основе, поэтому наноситься всплошную кельмой.

Следует знать, что покрывать стену нужно слева направо.
Наносимая тонким слоем штукатурка, разглаживается венецианским шпателем, двигаться необходимо дугообразно, стараясь не делать резких стыков по прямым линиям. Шпатель прижимайте довольно плотно к поверхности. Базовый слой высохнет за 4-8 часов, но, как правило, работу продолжают только через сутки.

Следующий слой надо делать прерывающимися резкими движениями и затирать шпателем. Движения делают крест-накрест (сначала наносится слой, а двигаясь в противоположную сторону, убираются излишки). Этот способ прозвали «Бабочка». В итоге появляются прожилки, которые делают поверхность похожую на настоящий камень.

Когда штукатурка полностью высохнет, по поверхности надо пройти мелкозернистой наждачной бумагой.

Чтобы добиться эффекта глубины и свечения венецианской штукатурки, надо выполнить около семи промежуточных слоев.

Заключительный этап

Воском покрывают стену для придания водостойкости и увеличения блеска венецианской шпаклевки. Это можно делать по прошествие семи дней с момента наложения заключительного слоя. При помощи перчатки из ворса накладывается воск и затем полируется шлифовальной машинкой.

Неклассический вид «венецианки»

Малоизвестный факт – венецианскую шпаклевку можно сделать матовой. Секрет заключается в том, что поверхность в конце работы не глянцуется. Специалист накладывает нужное количество слоев, а вместо глянцевания использует защитный воск.

Матовый вид венецианской шпаклевки обычно предпочитают при ремонте помещений с большим количеством светильников, потому что если выбрать глянец будет слишком много бликов.

Многие думают, что «венецианка» слишком пафосное декоративное покрытие. Но любую вещь можно либо облагородить и сделать шедевром, либо создать вычурную неурядицу. Все дело во вкусе и грамотном подходе к делу.

Если перед нами стоит задача в виде дворца, то можно использовать глянец, а также яркие, насыщенные оттенки, и даже «венецианку» с дополнительным декоративным эффектом, таким как золото, серебро или изумруд. Но если мы имеем обычное жилое помещение, то лучше остановиться на нежных и романтичных тонах.

необходимые инструменты и техника нанесения (+34 фото)

На территории постсоветских стран наибольшую популярность приобрела венецианская шпаклевка, имитирующая мрамор. Этот термин дословно переведен с итальянского «stucco veneziano», что по сути обозначает имитацию под драгметаллы, красное дерево, сорта природного камня в виде декоративного покрытия.

Возникновение венецианской штукатурки

Парадоксально, но данный тип декоративного покрытия был изобретен не в Венеции, как стоило бы подумать логически, а в Риме. Причина возникновения особого вида покрытия тривиальна: необходимость применять общедоступный строительный компонент того времени – мрамор. Во время многочисленных архитектурных проектов после использования ключевого материала оставалось огромное количество отходов (крошка, забракованные блоки, пылинки).

Оставшийся неизвестным для истории изобретательный ум применил все отходы в деле, ведь «фальшивый мрамор» из пыли внешне был ничем не хуже природного, а в применении оказался удобнее с отпавшей необходимостью высекать цельные блоки. Только после второго возрождения в Венеции материал получил устоявшееся сегодня название.

Основные особенности

С учетом применяемой технологии и приемов нанесения шпатлевка бывает:

• Под мрамор – предполагает имитацию внешнего вида живого камня разнообразных оттенков со специфическими прожилками. Такой прием применим к любым поверхностям внутри помещения, особенно гармонично смотрится на колоннах.
• Классическая – поэтапное наложение слоев позволяет достичь всевозможных фактур и оригинальных цветовых градаций. Классическую венецианку делят еще на два подтипа: фактурную и перламутровую.

В составе данного типа декоративного покрытия присутствуют наполнители – тонкодисперсные частички мрамора, гипса, извести, полимерного вяжущего на водяной основе.

Практически повсеместно готовый состав продается в конечном виде, но при желании можно приобрести отдельно шпаклёвку и красители. По задумке производителей такой вариант предоставляет возможность клиенту найти идеальный по насыщенности цвет самостоятельно.

Для приобретения эффекта глянца технология предполагает нанесение нетолстой прослойки особливого воска, а для придания покрытию матовости исполнителю достаточно будет самому активно разгладить поверхность стальным шпателем.

В результате воздействия тепла, получаемого в процессе трения примененного инструмента о поверхность шпаклевки, происходит полимеризация вяжущего вещества, и на поверхности возникает прочная матовая либо глянцевая корка.

Перечень инструментов

Для венецианской штукатурки потребуются следующие инструменты:

• закруглённые шпатели размером 20 и 6 см;
• стальные терки, ширина которых – 25 и 20 см, и шлифовальная терка, дрель;
• из кистей — флейц и макловица;
• линейка подлиннее, рулетка, карандаш;
• уровень, дозатор на шприце;
• стаканы, ведра, широкий скотч;
• шкурки №120, 220.

Работа со шпаклевкой

Перед покрытием стену нужно проверить на отсутствие неровностей, допустимы углубления до 2 мм. Приготовленные к дальнейшим манипуляциям заключается в том, что поверхности требуется прогрунтовать акриловой грунтовкой, а после сушки – проставить отметины и покрыть скотчем границы разметки.

Венецианская штукатурка своими руками выполняется при соблюдении строгого порядка действий. Смысл техники состоит в наложении слоев одного и того же материала, состоящих из хаотичных мазков шпаклевки, несколько раз. Накладывать слой стоит с эффектом растягивания – плавного перехода тона в мазке из-за переменной толщины. Комбинация неисчислимого количества наложенных пятен на уровне разных слоев имитирует глубину текстуры покрытия.

Базовый слой включает перемолотую и раздробленную мраморную крошку, что гарантирует надежную адгезию со стеной. Первый пласт наносят с использованием шпателя либо стальной терки.

После просыхания базового слоя через 6 часов наносят лессировочные шпаклёванные слои, что и создаст впоследствии рисунок с оригинальной фактурой.

Для достижения матового эффекта лессировочные слои должны быть выполнены из одинакового с первым слоем материала. Для глянцевой облицовки используют тонкодисперсную штукатурку с добавлением красителя заданного тона.

На видео: декоративные шпаклевочные работы своими руками.

Подготовительные операции

1. Выровнять поверхность и дать ей подсохнуть, наложить облицовочную шпатлёвку, оставить сохнуть на 6-8 часов.
2. Грунтовку разбавить с водой в пропорции 1:7 и начать тщательное втирание в стену с направленным на макловицу усилием. По нанесению пары слоев — оставить на просыхание на 4-5 часов.
3. Отмерить в подготовленную заранее ёмкость часть грунтового материала с последующим тщательным перемешиванием. В полученный состав добавить просчитанное количество красителя, размешать до преобразования в однородную жидкую смесь. Приготовить для накладывания субстанции на стену малый шпатель.
4. Начинать накладывание слоев можно из любого верхнего угла, равномерно распределяя состав аналогичными движениями, как при нанесении обычной шпаклевки своими руками: снизу вверх с небольшим отклонением в сторону.
5. Разгонять штукатурку следует попеременными движениями плотно прижатой к стене теркой в противоположные стороны, пробелов при этом оставлять нельзя.
6. Внизу стены направленность манипуляций – снизу-вверх. После того, как стена прогрунтована, время ожидания до полного высыхания составит 4-5 часов.
7. В отмеренное количество покрывающей штукатурки после перемешивания – добавить красящие компоненты, перемешать повторно.

Перед выполнением венецианки следует скрупулезно просчитать затраты краски, ведь даже простой просчет приведет к нанесению дополнительного слоя.

Смесь на короткую терку лучше накладывать с помощью малого шпателя. Длина самой терки определяет, как сделать длину мазка. Пятна нужно наносить малыми дугообразными движениями в произвольном направлении.

Формирование фактуры

Чтобы разогнать образовавшийся на стене после любого движения наплыв, стоит произвести ряд прямолинейных движений теркой под углом наклона 10-15°.

Поочередно проделывая растирающие и прямолинейные разгоняющие манипуляции с выборочной сменой длины и вектора, нужно оштукатурить небольшую площадь размером около одного квадратного метра:

1. С применением мускульной силы рук, двигая теркой по длинным отрезкам, необходимо выровнять наложенный на поверхность материал. Направления движений не важны, основная цель – образование тонкого слоя. Единственная поблажка в данном процессе – угол наклона терки может быть увеличен до 22-25°.
2. Шпаклевочная масса будет налипать, поэтому после каждых 3-4 ходов терку следует очистить и протереть влажной тканью.
3. Перерыв после разравнивания – 10-15 минут. Настало время смены шпателя на большой: заглаживание проделывают вверх-вниз своеобразными движениями накрест. Важно ослабить давление на шпатель после первых признаков появления глянца, ведь можно подпортить проявляющуюся тонкую корку, переусердствовав.
4. Удерживая очищенную терку двумя руками под углом 5-10° по отношению к стене, потребуется разгладить пласт, заглянцовывая его.
5. Когда одна небольшая площадь готова – стоит проделать аналогичные процедуры по всей поверхности стены.
6. В труднодоступных местах (стыки нескольких стен, дополнительные препятствия) инструмент надлежит установить на линию границы и продолжать ход, ведя терку внутрь участка. В случаях, когда справиться с задачей с помощью терки неудобно из-за трудного участка, инструмент можно временно заменить на малый шпатель.
7. Короткая терка также поможет справиться с разглаживанием и глянцеванием участков вокруг препятствий, направленность движений – от преграды внутрь прорабатываемого квадрата.
8. Внизу стены траектория манипуляций будет проходить по дуге, начиная снизу. Во время глянцевания низа стены инструмент нужно направлять немного перекрещивающимися приемами снизу вверх.
9. После проделанной работы нельзя давать материалу застыть. А если фактура не удовлетворяет эстетические пожелания, то после образования глянцевой корки сразу же нанесите дополнительную прослойку покрывающей смеси. С такой же разбивкой территории на квадратные метры стоит повторить весь перечень операций отделки.

При определённых навыках создание венецианской штукатурки своими руками из обычной шпаклевки либо из акриловой шпаклевки не вызовет затруднений.

На глянцованную шпаклевку можно добавлять слои до того момента, когда результат проделанной работы будет выглядеть удовлетворительно. Цвет слоев не обязательно должен быть идентичным – вариации допустимы.

Декоративная облицовка застывает через 6 часов, а через сутки уже возможно вести дальнейшие работы в помещении, но окончательно венецианская штукатурка из шпаклевки высохнет только спустя неделю.

Мастер-классы по шпаклевочным работам (2 видео)

Технология отделки стен (34 фото)

Рекомендуем прочитать:

Венецианская штукатурка своими руками из обычной шпаклевки: мастер-класс

Каждый, кто сталкивался с ремонтом, знает, что стоимость стройматериалов и отделочных смесей достаточно высокая. Однако, есть хитрости, позволяющие сэкономить. Многих привлекает завораживающая красота декоративной венецианской штукатурки. Оказывается, можно изготовить ее самостоятельно, из обычной шпаклевки. При этом, она будет выглядеть, как магазинная.

Материал, выдержавший проверку временем

Материал для отделки, получивший наименование в честь одного из красивейших итальянских городов, был распространен еще в Древней Греции и Риме. Эта же технология использовалась при отделке соборов в западной Европе. Этот вид штукатурки считается элитным, т.к. помещения выглядят по-царски, с особым шиком.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Лучший мастер-класс по выполнению фактурной штукатурки своими руками

Роскошные эффекты достигаются благодаря созданию ощущения, что стены из натурального природного камня: малахита, мрамора, лазурита.., который словно покрыт дымкой и прожилками. Все это рождает иллюзию простора, торжественности, дороговизны. Венецианская штукатурка делится еще и на подразделения: рельефная, гладкая, блестящая, матовая, золотистая, кракелюр (эффект старения) и другие.

Отделка отличается не просто исключительной красотой, но и практичностью. Прошло много веков, а стены в старинных зданиях по-прежнему радуют глаз. Нанесение такого настенного покрытия имеет свои нюансы, поэтому придется потренироваться, зато результат превзойдет все ожидания. Главное – это трудолюбие, терпение и творческая искра.

Достоинства

В чем преимущества штукатурки, выполненной своими руками?

• В первую очередь, конечно же, экономия средств, затраченных на самый главный материал (штукатурку), которого понадобится довольно-таки немало.
• Длительный срок службы (около 25-30 лет). При этом, прочность покрытия со временем только возрастает.
• Экологическая безопасность материала. Все ингредиенты полностью натуральные. Такая штукатурка пригодна для жилых и общественных помещений, в том числе для детских учреждений.
• Простое обслуживание. Оштукатуренную поверхность можно мыть, не боясь того, что она будет повреждена.

Подготовка

Итак, вы желаете сделать венецианскую штукатурку своими руками из обычной шпаклевки. Начинается это дело, как и любое другое, с подготовки. Нужно подготовить поверхность для оштукатуривания, а также обзавестись необходимым инструментом и расходными материалами.

Вам понадобятся:

• Два пластиковых ведра.
• Дрель, оснащенная миксерной насадкой (ее можно заменить шуруповертом).
• Стальные терки (20, 25 см).
• Малярные шпатели с закругленными углами.
• Шлифовальная терка.
• Кисти малярные.
• Строительный скотч.
• Для разметки: линейка, карандаш, строительный уровень.
• Шерстяная варежка.
• Наждачная бумага.
• Губка.

После того как подготовили все инструменты и приспособления, приступайте к подготовке поверхности. Это очень ответственный момент. Если пренебречь им или допустить небрежность, ожидать хорошего результата не приходится. Все огрехи будут очень заметны, и работу придется переделывать.

Алгоритм таков:

• Перед тем как наносить слой декоративной штукатурки, выровняйте стену. Для выравнивания хорошо подойдет специальный гипсовый состав. Он хорошо наносится и быстро сохнет. Чтобы поверхность вышла безукоризненно ровная, придется ее глянцевать.
• Уделите внимание очистке стены от остатков смеси и пыли. Наждачная бумага для этих целей подходит идеально. Если вы делаете глянцевание, этого этапа можно избежать.
• Покройте поверхность слоем грунтовки.

По времени подготовка занимает 2-3 дня. Конкретные временные затраты зависят от объема работ по выравниванию (расходование материалов) и обрабатываемой площади.

Венецианская штукатурка своими руками из обычной шпаклевки: как приготовить материал

Для того чтобы сделать самостоятельно декоративную смесь, вам понадобятся:

• Сухая шпатлевка.
• Колер. Можно взять один цвет или несколько.
• Песок кварцевый.
• Мраморная пыль.
• Воск.

Теперь приступаем к приготовлению венецианской штукатурки своими руками из обычной шпаклевки. Хорошо перемешайте колер с мраморной крошкой. Если вы хотите добиться какого-то определенного оттенка, смешивайте разные цвета в различных ведрах, а затем смешайте их воедино. Учтите при этом, что, если подготовленной смеси недостаточно, то оттенок следующего замеса может существенно отличаться.

Смешайте полученную смесь со шпатлевкой до однородного состава. Разведите немного смеси в воде и оцените полученный цвет. Если хотите сделать оттенок насыщеннее, можно добавить немного колера.

Начните разбавлять смесь водой, доливая ее постепенно. Размешайте раствор дрелью с миксерной насадкой. Консистенция раствора напоминает сметану. Помните, что состав для оштукатуривания сохнет очень быстро, и работать с ним нужно начинать незамедлительно. Оставлять его на длительное время нельзя.

Техника оштукатуривания

Подготовить смесь для венецианской штукатурки своими руками из обычной шпаклевки несложно, но вид стены зависит от того, как нанесена штукатурка. Главный секрет « венецианской» технологии в том, что количество слоев штукатурки рекомендуется делать 8 и более. Первый слой нанесите на всю поверхность. На высыхание « базы» уходит примерно 6 часов. следующий слой наносите в таком же порядке, что и первый.

Нанесение же последующих слоев делайте не всплошную, а мазками. Это нужно, чтобы создать реалистичную имитацию поделочного камня. Держите наготове ведро с водой, поскольку шпатель нужно держать чистым. После того как очередной слой подсох, пройдитесь по нему мелкозернистой наждачкой. Рисунок получится расплывчатым. Слоев делать следует не менее 3, но не больше 12. Наносить штукатурку надо отрывистыми одиночными движениями стальным шпателем.

Упростить всю работу может использование готовой покупной венецианской штукатурки. Она выпускается множеством производителей с большим разнообразием характеристик. Покупную штукатурку следует использовать согласно инструкции, которая имеется на упаковке. Штукатурку покупную и самодельную можно с помощью колеров окрашивать в разные цвета и оттенки.

Финишное покрытие

Это обработка стен воском. При этом возможно получение матовой или, наоборот, глянцевитой поверхности. Перед тем как наносить финишное покрытие, вытрите поверхность чистым текстилем. Для получения матовой поверхности нанесите воск в один слой и дайте ему впитаться. Наносите воск варежкой или губкой. Если покрыть поверхность несколькими слоями воска, она станет глянцевой. После этого штукатурку можно мыть. Чтобы увеличить срок службы покрытия, повторите нанесение воска через 5 лет.

В воск можно добавить золотой колер. 30-40 грамм «золота» на 3 литра воска. Сначала в 1,5 л воска добавить все «золото», перемешать миксером. Затем добавить еще 1, 5 л воска, снова перемешать. Воск для штукатурки в современной торговле весьма разнообразен: не только прозрачный, но и цветной, серебристый, золотистый, перламутровый.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Декоративные краски с эффектами и фактурная штукатурка способны преобразить любое жилье

Приготовить раствор для оштукатуривания достаточно просто, а вот нанесение шпаклевки на стену – дело достаточно трудоемкое. Но, как говорится, результат того стоит. Покрытие стен получится по-настоящему уникальным.

Венецианская штукатурка из обычной шпаклевки своими руками

Декоративный строительный материал начал пользоваться популярностью с древних времен. Его использовали для изготовления фресок греки и римляне, а в Европе в эпоху Ренессанса «венецианской штукатуркой» украшали стены соборов, поскольку она являлась основанием для росписи стен.
На сегодня декоративное покрытие получило второе рождение и на строительном рынке пользуется огромным спросом. При его использовании во время отделочных работ можно создать много дополнительных вариантов декора для дизайнерского оформления стен. К основным вариантам относится декоративная венецианская штукатурка.

Как она выглядит

Венецианка относится к группе отделочных, прозрачных материалов. После нанесения на поверхность стен при попадании солнечных лучей происходит преломление света (игра теней).

Создается впечатление, вроде стены святятся изнутри, такой эффект создается благодаря многослойности материала. Солнечные лучи или свет от светильников попадает на поверхность под различными углами, преломляется и создается светоэффект.
Особенное впечатление производит венецианская штукатурка в состав красителей, которых входят дополнительные золотые или серебряные вкрапления. Такие компоненты добавляют только в отделочный слой.

Высококачественный эффект будет зависеть от правильной подготовки рабочей площади на которую будет наноситься шпаклевка.
Помните! Материал можно наносить на любую поверхность (бетонную, кирпичную, деревянную), единственное, для чего не подходит венецианская штукатурка – это для отделки фасада, поскольку быстро теряет свой первоначальный вид.

Венецианка состоит из следующих составляющих:

1. Мраморная или гранитная крошка. 
2. Натуральная каменная пыль.
3. Связывающие вещества (в основном это гашеная известь).
4. Качественные красители. Добавляют их только перед самым нанесением. Раньше категорически не рекомендуют это делать.

Следует знать! Чем мельче фракция пыли, тем лучше материал ляжет на стены.

Главные преимущества:

1. Шпаклевка относится к категории универсального многофункционального строительного материала.
2. Применяют как для жилых, так и производственных помещений.
3. При использовании венецианской штукатурки, воплощается любое дизайнерское решение.
4. Отделочный материал прекрасно сочетается с любым стилевым решением интерьера.
5. Шпаклевка имеет широкий цветовой спектр.
6. При использовании отделки на стенах отсутствуют стыки и швы, что делает поверхность стен и потолков идеально ровными.
7. Благодаря длительным эксплуатационным срокам отделочный материал получил широкое применение в ресторанах, офисных помещениях, магазинах.
8. При прямых попаданиях солнечных лучей материал не выгорает и имеет первоначальный цветовой фон. 
9. Венецианская штукатурка обладает водонепроницаемостью.

Декоративная штукатурка получила свое название, благодаря тому, что из универсальной шпаклевки можно сотворить настоящий шедевр, который будет напоминать натуральный мрамор или редкие породы древесины.

Прежде чем заняться отделочными работами, следует знать, что современное «венецианское» покрытие прозрачное. Используя специальный метод нанесения специалисты создают эффект мрамора.
Для того чтобы достичь такого эффекта, декоративный материал наносится на рабочую поверхность мелкими штрихами от 5 до 10 слоев. Для работы применяют треугольный шпатель из нержавейки.

После того как поверхность хорошо высохнет на штукатурку наносят натуральный пчелиный воск который и обладает прозрачностью.

Методика нанесения венецианской штукатурки

Первое, что следует сделать с особой тщательность – это качественно зачистить и выровнять стены и потолок, на которые будет наноситься отделочный материал. Они должны быть идеально выровнены, сухими и чистыми. Это делается для того, что бы через готовую венецианскую штукатурку не были видны даже самые мелкие дефекты.
После того как рабочая поверхность будет подготовлена, переходите к последующим этапам работы:

1. Нанесите грунтовку или акриловую краску в несколько слоев.
2. После того как поверхность высохнет, начинайте наносить основной материал. Для этого поверхность стены (потолка) обязательно разбейте на равномерные участки, площадь которых будет от полуметра до одного метра квадратного.
3. Небольшими мазками начинайте, наносит шпаклевку (можно взять материал разных цветов).
4. Все равномерно разглаживайте по площади.
5. После начинайте полировать поверхность.

Как выше было сказано, шпаклевка наносится в несколько слоев (их может быть разное количество). Сколько бы их не было каждый слой должен высыхать отдельно. Для того чтобы устранить дефекты их обязательно следует зачистить.

Первый слой является основным базовым. Все остальные наносят для создания эффектов.

Это могут быть:

1. Узоры.
2. Орнамент.
3. Рисунки различной сложности.

Накладывая шпаклевку слой на слой вы получите еле заметный эффект пятнистости который напомнит игру света.
В зависимости от основных составляющих венецианская штукатурка бывает следующих видов:

1. Материал под мрамор. Благодаря методике исполнения можно достичь имитации живого камня различных цветовых оттенков (розовый, бежевый, серый). Поверхность венецианки может быть матовой или глянцевой. С учетом такой структуры есть возможность декорировать любые помещения, колоны, при этом создается иллюзорный эффект натурального камня.
2. Классическая венецианская штукатурка. Она в свою очередь делится на два подвида – это перламутровая и фактурная. Интерьер из перламутровой венецианки получается с оптическим эффектом, создается впечатление, что помещение переливается как натуральный жемчуг. Достигается это потому, что в основной состав декоративного материала входят светоотражающие частицы. Как правильно венецианскую штукатурку такого типа используют только для отделки очень богатых интерьеров. Фактурный вид выделяется широким ассортиментом различных рельефов. Благодаря такой штукатурке добиваются имитации природных камней, натуральной элитной древесины, срезов горных пород с натуральными включениями. Применение венецианки настолько широкое, насколько хватает дизайнерской фантазии.

Самостоятельное приготовление венецианки

Приобретите нужное количество акриловой шпаклевки (продается в ведрах). Применяется она в качестве мастики. Цветовой колер для готовой венецианки также должен быть акриловый. Очень внимательно проводите расчеты нужного объема.
В том случае если вам не хватит материала, при дополнительном смешивании вы не сможете добиться одинакового оттенка. Общую полученную массу разделите на два объема, соотношение которых составит 70 % из светлого красителя и 30 % темного оттенка.
Для начала качественно смешайте чистую шпаклевку, после этого добавьте в него краситель, все тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Для этого вам потребуется дрель со специальной насадкой.
Расход готового материала на квадратный метр будет зависеть от силы нажатия во время нанесения материала на поверхность стены.
В том случае, если вы решили интерьеру помещения придать смелую неповторимую оригинальность, фактурная венецианская штукатурка будет как нельзя лучше. Для того чтобы достичь большего эффекта правильно подбирайте освещение.

В том случае если стены ненадежные и слегка осыпаются можно для их укрепления использовать штукатурную сетку. Она будет плотно фиксировать поверхность, что в свою очередь препятствует деформации декоративного венецианского слоя штукатурки.

Многие профессиональные специалисты считают, что лучшими цветовыми решениями в интерьере будут выглядеть натуральные или постельные тона. Если желаете скомбинировать оттенки, выбирайте цвета одного спектра, но в разных тональностях.
Обязательно правильно выбирайте цветовую гамму, поскольку некоторые краски после высыхания могут потерять тональность в несколько раз.

Недостатки

• Единственным серьезным недостатком венецианской штукатурки принято считать высокую стоимость. 
• Кроме этого для строительных работ потребуются профессиональные специалисты, которые за работу также возьмут немало.

Декоративный материал продается в торговых точках, как в готовом виде, так и основным составом, к которому клиенты самостоятельно выбирают красители.

gufo.me

Как правильно поклеить обои — несколько советов и рекомендаций

Из этой статьи вы узнаете несколько рекомендаций о том как правильно поклеить обои. Так сказать общие рекомендации.

На сегодняшний день, рынок отделочных материалов предлагает нам огромный выбор самых разнообразных видов обоев — бумажные, виниловые, тканевые и флизелиновые. Все они имеют разную основу не похожую друг на друга, к стенам крепятся при помощи клея. Для каждого вида применяется соответствующий вид клея.

Существует и универсальная клеевая смесь для любых видов. Перед  началом поклейки, следует подготовить стены — удаляем старые.

После чего оклеиваемую поверхность (стены, потолки) проверяем на наличие отколов и трещин. При обнаружении трещин поверхность обязательно шпатлюем или штукатурим.

За сутки до поклейки, поверхность надо обработать грунтовкой, или жидко разведенным клеем (следуем инструкции по разведению, на упаковке от клея). Отмеряем и отрезаем кусок требуемой длины, обязательно оставив запас сантиметров по 5 сверху и снизу. Это необходимо на случай усыхания.

Лишние подсохшие кусочки можно срезать канцелярским ножом или, бритвенным лезвием. Режущее лезвие обязательно должно быть тонким и острым, иначе нож порвет обои и срез будет неровный.

Первый лист отмеряется по высоте стены, все следующие листы выравниваются по первому куску. Клей, наносится от середины полотна к краю валиком или широкой кистью, после чего оставляем полотно на 10 минут, для пропитывания и смягчения (бумажные пропитываются буквально за 3 минуты).

Разглаживать наклеенные листы можно обычным валиком. Тряпка обычно используется при поклейке бумажных обоев. Чтобы не появилась тень (при поклейке внахлест), они клеятся от окна.

Края тщательно промазываем клеем. Если наклеенные обои будут использоваться для окрашивания (например — флизелиновые), тогда клеить их следует встык — швы после высыхания не будут заметны.

А для совсем идеального перехода между полосами, стыки следует зашпатлевать. Клеить необходимо при закрытых окнах и дверях.

Хотя есть и такие ( виниловые или флизелиновые) которым открытые окна не страшны. При поклейке таких обоев  стену желательно обильно смазывать клеем, а кромку, для мягкости, смачивать в воде.

Складываем листы слоями, а наклейку начинаем только сверху, постепенно разворачивая сложенный лист.

Посмотрите видео: Как правильно клеить обои своими руками

alina-sharapova.ru

Интерес к нему вызывается в первую очередь тем, что демонтаж рубероида требует от ремонтера огромных усилий, зачастую с применением всех возможных инструментов, которые есть в доме или какие можно позаимствовать у знакомых. А дело в том, что ранее, в советские и постсоветские времена рубероид принято было укладывать на расплавленную смолу, закатывая развернутыми рулонами плоскости крыш.

Это и приводило к тому, что сам материал впаивался в перекрытие намертво. А последующий ремонт и латание, зачастую, производились поверх уже проложенного старого слоя, не снимая его. Полученный в результате многослойный «пирог» сорвать еще труднее, потому и возникает мысль его не снимать.

Многие, кляня въедливый материал нехорошими словами, говорят, что легче заново соорудить крышу, чем отчистить от многослойного рубероида старую. Наверное, это не преувеличение – даже отбойный молоток не всегда справляется с многолетними напластованиями. И здесь утомившиеся ремонтники-новички вспоминают, что рубероид вроде как считается гидроизолятором, который под профнастил в обязательном порядке должен быть проложен. Так не возьмет ли рубероид на себя роль современной мембраны?

Если уж он демонтажу не поддается, значит, и вода ему не страшна. Однако эта мысль является ошибочной: мембрана обычно делается паропроницаемой, для удаления из подкровельного пространства влаги, которая находится в воздухе. А рубероид для пара недоступен, соответственно, эту задачу выполнить наверняка не может.

Можно ли класть профнастил на рубероид, обычно спрашивают только неспециалисты. Потому что профессионалы категорически не советуют этого делать – во всяком случае, на крышах предназначенных для жилья строений.

Обоснование рекомендаций

• Ведь рубероид и до сих пор считается довольно-таки неплохим гидроизолятором. На внутренней поверхности профлиста будет накапливаться конденсат от естественных перепадов температур в течение суток. Он и сам по себе ускоряет разрушение деревянных деталей крыши и ржавление изнанки профлиста, а тут вступает в дело и еще один фактор. Рубероид, который не смогли отбить от крыши, явно очень стар и исчерпал свой положенный ресурс. Соответственно, в его структуре по выслуге лет есть множество микротрещин.
• Стекая с профнастила на рубероид, влага будет просачиваться через них ниже, со временем повреждая и более глубокие слои рубероидного пирога, которым покрыта крыша.
  
• Рубероид вроде бы и прочен, и изолятор разносторонний (перекрывает потери тепла, предотвращает проникновение воды, снижает уровень шума). Однако у него есть существенный и мало кем учитываемый недостаток: он гниет. При повышенной влажности, обеспечиваемой конденсатом, гниение ускоряется в разы. Очень скоро крышей придется заниматься опять, если старое покрытие не снимать и оставить его в качестве подложки.
  
• Профнастил уложить на рубероид ровно и эстетично невозможно: никто в свое время не позаботился о том, чтобы сделать материал ровным. А влияние лет, проведенных под солнцем, дождями и морозами, покоробили поверхность еще больше (все покрылось впадинами и буграми, которые просто невозможно сколько-нибудь качественно выровнять). Крыша в результате получится корявая, изоляционные свойства профнастила не будут реализовываться в полной мере.
  
• В жару профлист сильно раскаляется. Естественно, под ним греется и рубероид. Битум, который в нем содержится, начинает плавиться.
• При этом выделяются вещества, которые для организма исключительно вредны. В отсутствие вентиляции испарения будут поступать в дом. Помимо этого, расплавленный битум постепенно протечет через стыки профнастила, ухудшая и без того небезупречный внешний вид крыши. Еще хуже то, что при сильном нагревании рубероид может самовозгораться. А нужен ли пожар под крышей?
  
• Исходя из всего изложенного, делаем вывод, что непосредственно на рубероид профнастил не смонтируешь никак.

Как обойтись без снятия рубероида

Проще владельцам домов, находящихся в районах, где не бывает очень жаркого лета. Достаточно смонтировать обрешетку, которая приподнимет профнастил над слоем рубероида. Она обеспечит вентиляцию под кровлей, благодаря которой точка росы не образуется, и не будет появляться конденсат.

В жарких регионах таких мер недостаточно. Устранив вероятность коррозии профнастила и гниения рубероида, оставляется опасность плавления битума и возгорания старого кровельного покрытия. Поэтому до установки обрешетки монтируется контробрешетка, причем из достаточно толстого бруса. Уже на нее ставится основание для финишного покрытия профлистом. Расстояние до рубероида увеличивается, соответственно, он медленнее нагревается. Вентиляция становится более интенсивной, и за счет нее происходит естественное охлаждение материала.

Однако с точки зрения строительных технологий обрешетка, даже поставленная на контробрешетку, не обеспечивает нужной степени вентиляции и не решает проблему паронепроницаемости рубероида. Вполне допустимо крыть таким образом крыши не отапливаемых, то есть нежилых строений – гаражей, сараев и прочих хозпостроек.

В них не будет восходящих потоков влажного теплого воздуха, защитой от которого в нормальной крыше служит мембрана. А вот можно ли класть профнастил на рубероид на жилом доме, придется решать вам, выбирая мнение, которое кажется вам более справедливым или выполнимым. Кровельщики при невозможности удалить старое покрытие советуют менять стропила. Но ведь эта рекомендация может быть вызвана и материальными интересами – сами вы этим займетесь, вряд ли, так что бригада будет обеспечена работой, за которую придется заплатить дополнительно. А вы станете тратить деньги на новое перекрытие.

Можно ли класть профнастил на рубероид?

Начинающему свой первый проект будущему домовладельцу на риторический вопрос: —Можно ли класть профнастил на рубероид,— строитель с опытом ответит: —Можно, но не нужно!

Попробуем разобраться, чего больше присутствует в ответе профессионала: экономия в ущерб качеству, упрощение кровельных работ, достаточные защитные свойства профнастила или разумное сочетание всех приведённых доводов? Лучше это сделать на примере исследования свойств того и другого материала, поведения их в различных сезонных условиях и возможности дополнения характеристик одного за счёт другого.

Профнастил

Представляет профилированные листы, изготовленные методом холодного либо горячего проката. Продукция представлена крайне разнообразно. Товарные группы отличаются между собой следующими основными параметрами:

• механическая прочность. На показатель оказывают влияние несколько характеристик: толщина листа, марка стали, способ проката, метод термообработки, геометрии и линейных размеров профиля;
• химическая стойкость. Хорошую устойчивость к атмосферным осадкам придаёт цинковое либо полимерное покрытие. Используются также специальные краски по металлу, обеспечивающие достаточную защиту от коррозии в течение длительного времени;
• дизайн поверхности. Сюда входит всё многообразие цветов и оттенков, которые можно достичь в промышленных условиях при изготовлении профилированных листов, и геометрия трапециевидных канавок.

Общность описания характеристик профиля означает, что есть продукция с выраженными свойствами тех или иных характеристик. Поэтому, понимая достаточность характеристик профнастила, закономерен вопрос о возможности его сочетания с рубероидом при изоляции крыши.

Рубероид

Основное назначение — создание изолирующего слоя в кровельных конструкциях. Основа материала — пропитанный нефтяными битумами картон. Имеет невысокую механическую прочность. При отрицательных температурах и близких к нулю практически полностью теряет эластичность, становится хрупким. Водопоглощение составляет около 1,5% на килограмм массы. Это примерно составляет от 50 до 100 г/м.кв. в течение суток.

Характеристики даже близко не могут приблизиться к профилированному листу, а соответственно и улучшить его качество, либо облегчить монтаж.

Строительная ниша рубероида — устройство дешёвого кровельного покрытия при сплошной обрешётке. Если его положить, закрепить и не трогать, такая крыша может простоять десятилетия. В качестве дополнительного гидроизолирующего слоя рубероид принято класть под шифер. Причём, если наклон крыши составляет более тридцати градусов, этого можно не делать.

Технология укладки профнастила

Класть профнастил нужно на обрешётку, прикрепленную к стропилам с определённым шагом. Размер может составлять полметра, метр, полтора и т.д. Это зависит от прочности конкретной продукции и указывается в её технических характеристиках. Сплошное покрытие нежелательно, так как в местах сопряжения кровельного материала с покрытием образуется повышенная влажность. Со временем внутренний слой теряет защитные свойства. После чего коррозия начинает разрушать конструкцию с угрожающей быстротой.

Если из каких—либо соображений всё—таки требуется положить профиль на сплошную поверхность, необходимо приобрести материал с усиленной изоляцией внутреннего покрытия. Подобное может иметь место, когда крыша входит в состав конструкции стен либо потолка дома.

Рекомендации, касающиеся укладки пароизолирующего слоя между профнастилом, имеют другую подоплёку. В зимнее время это предотвращает конденсат тёплого воздуха, идущего от потолка. Это не является правилом для строителей. Если теплоизоляция помещения сделана на совесть, чердачное помещение хорошо вентилируется, снимается и вопрос с устройством пароизоляции.

Профнастил на рубероид: возможна ли укладка? Риски и монтаж

Профнастил – распространенный современный кровельный материал, привлекающий строителей и заказчиков комплексом интересных характеристик, среди которых приоритетными являются: долговечность в несколько десятилетий, доступная стоимость, неприхотливость в уходе, простота монтажа и привлекательный внешний вид.

В то же время такие показатели, как тепло- и звуковая защита у металлических листов крайне мала. А крепеж и соединение с помощью саморезов и заклепок требует дополнительной теплоизоляции и обустройства полноценного кровельного пирога. В попытке улучшить защитные свойства многие задумываются об укладке под профнастил такого хорошо известного в течение десятилетий материала, как рубероид. Опытные мастера скептически относятся к такому решению и отмечают, что два кровельных материала «сложно совместимы».

Основные характеристики рубероида

Ключевые (озвученные выше) достоинства профнастила с полимерным покрытием можно пополнить небольшим весом, который позволяет существенно облегчить (упростить) стропильную систему.

Рубероид также относительно легок и «традиционно» применяется как самостоятельный или дополнительный кровельный материал в первую очередь благодаря такой важной характеристике, как хорошая гидроизоляция. Абсолютно непроницаемый для влаги, он помогает защитить внутреннее пространство от посторонних шумов и, в значительной степени, — воздействия температур окружающей среды. Казалось бы, идеальный «партнер» для профнастила. Однако, на практике выявляется ряд недостатков, которые столь существенны, что специалисты однозначно рекомендуют на новых кровлях отказаться от использования рубероида в пользу других современных изоляционных материалов.

Рубероид на крыше из профнастила: риски очевидны

По своей структуре рубероид – картон, пропитанный битумом. Его основной недостаток – подверженность гниению и, как следствие, малый (в разы ниже, чем у профнастила) срок службы. Отсюда первая «несовместимость» — рано или поздно возникнет необходимость в замене изоляции при еще годном основном покрытии. И она не единственная:

• Рубероид абсолютно не пропускает влагу. Для самостоятельного кровельного материала – это неоспоримый плюс. Однако при укладке под профнастил это приведет к постепенному скапливанию влаги (конденсата), которую сложно удалить даже при правильной организации вентиляционного зазора с помощью обрешетки и контробрешетки.
• Металлический профнастил при жаркой погоде (и прямых солнечный лучах) сильно нагревается и, естественно, передает тепло внутрь – рубероиду. Битум быстро расплавляется с выделением вредных для людей веществ и неприятных запахов. При сильном нагреве он, к тому же, начинает вытекать сквозь щели, оставляя на эстетичной поверхности профлистов смоляные и очень трудно удаляемые пятна.
• При значительных температурах существенен риск самовозгорания.
• Неровная поверхность профнастила создает дополнительные сложности при монтаже профнастила за счет невозможности идеально «выровнять» обрешетку.

Когда приходится класть профнастил на рубероид

Даже нескольких основных недостатков достаточно для того, чтобы понять: от рубероида на крыше из профнастила лучше отказаться. Однако есть ситуации, когда на такой шаг приходится идти: при замене кровли на старом здании. Дело в том, что рубероид полностью удалить практически невозможно. Вот и остается или менять стропила, или «смиряться» с рубероидом. При этом наличие обрешетки (вентиляционного зазора не менее 40 мм) обязательно. Она (только частично) поможет снизить риски перегрева и скопления конденсата.

Можно ли укладывать профнастил на рубероид

В этой статье мы расскажем в каких случаях возможно укладывать профнастил на старый рубероид, а в каких этого делать категорически нельзя.

Ну во-первых, нужно определиться для каких целей используется профлист.
Если плоская рубероидная крыша начала течь и профилированный настил используется для исключения протечек.

Угол наклона для отвода воды с поверхности кровли должен составлять не менее 12%.  Если это правило соблюдено, то система будет работать и протечки перестанут беспокоить. Если этого не сделать, в оттепель, новое покрытие из профилированного листа будет течь по поперечным швам. И герметизация стыков вряд ли поможет. Чтобы этого избежать придется монтировать на плоскую кровлю, конструкцию создающую уклон из направляющих и обрешетки. А это потребует дополнительных финансовых затрат и достаточно существенных.

Если выполнить разуклонку с помощью кровельного профнастила поверх рубероида не возможно, есть современное решение этой проблемы. Для такого случая возможно применение клиновидной теплоизоляции из базальта или XPS плит. Впоследствии созданный уклон гидроизолируется с применением современных полимерных мембран. Срок службы которых составляет 15-20 лет.

Если профнастил монтируется поверх рубероида, где битумный материал применен в качестве пароизоляции. В этом случае тоже не все так однозначно. В летнее время металлический профнастил нагревается до высокой температуры и разогревая собой битумный наполнитель рулонного материала утапливается в нем. Слой пароизоляции уже не будет выполнять своих функций.

Еще одним минусом укладки профлиста непосредственно на рубероид является тот факт, что рубероид сильно разогреваясь от соприкосновения с металлом, выделяет вредные вещества для организма человека.
Как этого избежать? Уложить между слоем рубероида и профнастилом слой утеплителя.
В качестве утеплителя рекомендуем применять XPS плиту или PIR утеплитель. Эти материалы прочны и не подвержены усадке. Не впитывают влагу. Ко всем преимуществам хочется добавить, что ПИР плита является не горючим материалом.

Возможен ли монтаж рубероида под профнастил

Профнастил обладает целым рядом положительных качеств, что поспособствовали его популярности в строительной сфере. Он не только легок в монтаже, данный материал является еще и достаточно дешевым, что позволяет его использовать в процессе бюджетных ремонтных работ. Учитывая данные качества, множество строителей задаются вопросом, а можно ли стелить профнастил на рубероид, экономя при этом еще больше денежных средств? Постараемся разобраться.

Использование рубероида для кровли – это отличный вариант. В первую очередь, данный материал является отличным гидроизолятором. Кроме того, данный материал защищает от лишних шумов, и обладает теплоизоляционными свойствами. И эти все качества доступны при не самой высокой цене, в сравнении с аналогичными материалами.

Но не обходится без минусов. Без одного очень большого минуса, если быть точным. Данный материал склонен к гниению. Однако, это не касается новых материалов, изготовленных по инновационным технологиям. К новым «модификациям», если можно так сказать, относят такие: стеклохолсты,  полиэстер, стеклоткани.

Что же касается негативного мнения, которое образовалось у многих относительно того, что монтаж рубероида под профнастил не приводит к положительным результатам, то мы выделим следующие нюансы, что могли не соблюдаться:

1. Возможно, не создались условия достаточной циркуляции воздуха, что защитило бы рубероид от гниения;
2. Вероятнее всего, не соблюдались технологии монтажа рубероида под профнастил.

Касательно последнего пункта, нужно иметь четкое понимание того, как выглядит правильный монтаж данных материалов:

• Первый слой должны занимать стропила
• Вторым мы делаем обрешетку
• На третий слой – укладываем рубероид
• Далее идеи контробрешетка
• Пятым кладется кровельный материал

Как Вы видите, схема достаточно проста. Сложность заключается лишь в том, что необходимо иметь определенный опыт работы с кровлей, чтобы суметь выполнить качественно каждый из вышеперечисленных пунктов. Если у Вас вдруг возникнут вопросы относительно определенного этапа, то не стоит стесняться искать эту информацию в интернете. На худой конец, Вы можете пригласить специалистов, и следить за тем, чтобы их работа соответствовала тому, что мы отметили. Кроме того, качественные специалисты могут помочь не только делом, но и советом при выборе определенных материалов, так что не стоит пренебрегать их услугами.

Яркая цветная детская:

Оранжевый цвет в детской комнате служит явным примером того, какими должны быть современные, яркие и стильные интерьеры. В такой комнате ребенок, безусловно, захочет проводить время, играть в любимые игрушки, смотреть мультфильмы или заниматься уроками. Кстати, об уроках, известно, что ученическая зона в детской комнате, оформленная в оранжевый цвет способствует желанию выполнить домашние задания.

Сайт «Уют в Доме» напоминает своим читателям, что у нас можно оформить подписку на получение новостей, форма подписки находится в сайдбаре, подписывайтесь!

Детская комната в оранжевом цвете или оранжевый цвет в детской комнате

Здравствуйте, уважаемые читатели! Детская комната в оранжевом цвете подойдет как мальчику так и девочке, кроме того такой цвет интерьера подойдет двум разнополым деткам, вынужденным делить одну комнату на двоих. Не смотря на то, что общепринятыми тонами для детских комнат являются розовые для девочек, синие для мальчиков, все же оранжевая палитра потихоньку входит в модную индустрию оформления именно детских комнат. И данный модный тренд понятен, так как оранжевый цвет в детской комнате смотрится ярко, свежо и безгранично позитивно. Также нельзя не отметить тот факт, что оранжевая палитра способна визуально согревать, а значит такой цвет идеально подойдет помещениям, расположенным на темной стороне дома.

Детская комната в оранжевом цвете, фото.

Оранжевый спортивный уголок в детской комнате будет побуждать ребенка заниматься спортом, считается, что яркая и сочная оранжевая палитра усиливает потенциал и укрепляет силу воли.

Данный тон словно создан для менее активных детей, склонных замыкаться в себе. Оранжевый цвет будет пробуждать в ребенке желание действовать, что-то творить и мастерить, хандра и депрессия постепенно буду пропадать, а вскоре и вовсе будут забыты.

Если малыш напротив очень активен, то оранжевый цвет вызовет в нем бурю эмоций, и невероятный поток неиссякаемой энергии, именно поэтому для таких деток оранжевая детская будет не лучшим решением, в этом случае лучше присмотреться к более спокойным и пастельным тонам.

В целом если говорить о воздействии оранжевой палитры, то можно сказать точно, что данный цвет способен зарядить недостающей энергией, убить плохое настроение, настроить на позитивный лад, визуально согреть и пробудить творческое начало.

Не рекомендуется окрашивать стены в оранжевый цвет в детских совсем маленьких детей, так как малыши в процессе игры перевозбудившись, будут трудно засыпать в окружении оранжевой палитры.

Детская комната в оранжевом цвете, фото.

Наверное, все знают, что у каждого основного цвета есть множество оттенков, которые могут быть ярче, бледнее, светлее или темнее. Ниже, на фото можете изучить вариации оранжевого цвета, начиная от яркого истинно оранжевого тона и заканчивая приглушенной охрой или бронзой.

С какими тонами сочетать оранжевый цвет в детской комнате.

• В чистом своем воплощении оранжевый цвет смотрится излишне вызывающе, поэтому его лучше разбавлять какими-то менее активными оттенками. К примеру, оранжевая мебель должна размещаться на фоне серых, белых или бежевых стен. Кстати вариант с серыми стенами считается одним из самых правильных, так как серая палитра способна контролировать и поглощать яркость оранжевого тона.

• Кроме того успешными и гармоничными вариациями можно считать оранжевые стены с белой мебелью или комбинированные оранжево-белые обои на стенах и натуральный коричневый тон мебели.

• Спокойная зеленая мебель на фоне бело-оранжевых стен воспринимается более чем положительно.

• Очень эффектно смотрится оранжевая мебель (кровать, шкаф, стол) с желтыми или зелеными вставками, а также текстилем. Но в таком случае оттенок стен должен быть максимально нейтральным, а именно серым или бежевым.

• Модный цвет мебели венге — это то, что нужно для правильного интерьера, такая мебель будет отлично смотреться со стенами, окрашенными в оранжевый тон.

► Голубой и синий цвета также гармонично впишутся в дизайн детской, выполненной в оранжевом цвете. В этом случае вариаций существует несколько, а именно:

1. Голубой цвет может присутствовать на стенах, тогда мебель подбирается в оранжевом тоне;
2. Голубой может быть мебель, тогда стены покрываются оранжевыми обоями;
3. Оранжево-голубой может быть мебель, тогда стены выполняются в третьей, ненавязчивой гамме – бежевой или серой;
4. Оранжево-голубыми могут быть обои на стенах, тогда мебель лучше подбирать в светлых тонах, к примеру серых или бежевых.

• Оранжевая детская комната, выполненная в разных бледных оттенках оранжевого, зеленого, кремового и желтого будет выглядеть одновременно ненавязчиво и позитивно.

Оранжевая детская комната, фото.

Оранжевый цвет в детской комнате служит явным примером того, какими должны быть современные, яркие и стильные интерьеры. В такой комнате ребенок, безусловно, захочет проводить время, играть в любимые игрушки, смотреть мультфильмы или заниматься уроками. Кстати, об уроках, известно, что ученическая зона в детской комнате, оформленная в оранжевый цвет способствует желанию выполнить домашние задания.

Сайт «Уют в Доме» напоминает своим читателям, что у нас можно оформить подписку на получение новостей, форма подписки находится в сайдбаре, подписывайтесь!

Детская комната в оранжевом цвете или оранжевый цвет в детской комнате

Здравствуйте, уважаемые читатели! Детская комната в оранжевом цвете подойдет как мальчику так и девочке, кроме того такой цвет интерьера подойдет двум разнополым деткам, вынужденным делить одну комнату на двоих. Не смотря на то, что общепринятыми тонами для детских комнат являются розовые для девочек, синие для мальчиков, все же оранжевая палитра потихоньку входит в модную индустрию оформления именно детских комнат. И данный модный тренд понятен, так как оранжевый цвет в детской комнате смотрится ярко, свежо и безгранично позитивно. Также нельзя не отметить тот факт, что оранжевая палитра способна визуально согревать, а значит такой цвет идеально подойдет помещениям, расположенным на темной стороне дома.

                                       Детская комната в оранжевом цвете, фото.

Оранжевый спортивный уголок в детской комнате будет побуждать ребенка заниматься спортом, считается, что яркая и сочная оранжевая палитра усиливает потенциал и укрепляет силу воли.

Содержание страницы

• Воздействие оранжевого цвета.
  • Разновидности оранжевого цвета.
  • С какими тонами сочетать оранжевый цвет в детской комнате.
    • Правильная детская комната (рекомендации доктора):
    • Яркая цветная детская:

Воздействие оранжевого цвета.

Данный тон словно создан для менее активных детей, склонных замыкаться в себе. Оранжевый цвет будет пробуждать в ребенке желание действовать, что-то творить и мастерить, хандра и депрессия постепенно буду пропадать, а вскоре и вовсе будут забыты.

Если малыш напротив очень активен, то оранжевый цвет вызовет в нем бурю эмоций, и невероятный поток неиссякаемой энергии, именно поэтому для таких деток оранжевая детская будет не лучшим решением, в этом случае лучше присмотреться к более спокойным и пастельным тонам.

В целом если говорить о воздействии оранжевой палитры, то можно сказать точно, что данный цвет способен зарядить недостающей энергией, убить плохое настроение, настроить на позитивный лад, визуально согреть и пробудить творческое начало.

Не рекомендуется окрашивать стены в оранжевый цвет в детских совсем маленьких детей, так как малыши в процессе игры перевозбудившись, будут трудно засыпать в окружении оранжевой палитры.

Детская комната в оранжевом цвете, фото.
Разновидности оранжевого цвета.

Наверное, все знают, что у каждого основного цвета есть множество оттенков, которые могут быть ярче, бледнее, светлее или темнее. Ниже, на фото можете изучить вариации оранжевого цвета, начиная от яркого истинно оранжевого тона и заканчивая приглушенной охрой или бронзой.

Разновидности оранжевого цвета.
С какими тонами сочетать оранжевый цвет в детской комнате.

• В чистом своем воплощении оранжевый цвет смотрится излишне вызывающе, поэтому его лучше разбавлять какими-то менее активными оттенками. К примеру, оранжевая мебель должна размещаться на фоне серых, белых или бежевых стен. Кстати вариант с серыми стенами считается одним из самых правильных, так как серая палитра способна контролировать и поглощать яркость оранжевого тона.

• Кроме того успешными и гармоничными вариациями можно считать оранжевые стены с белой мебелью или комбинированные оранжево-белые обои на стенах и натуральный коричневый тон мебели.

• Спокойная зеленая мебель на фоне бело-оранжевых стен воспринимается более чем положительно.

• Очень эффектно смотрится оранжевая мебель (кровать, шкаф, стол) с желтыми или зелеными вставками, а также текстилем. Но в таком случае оттенок стен должен быть максимально нейтральным, а именно серым или бежевым.

• Модный цвет мебели венге — это то, что нужно для правильного интерьера, такая мебель будет отлично смотреться со стенами, окрашенными в оранжевый тон.

► Голубой и синий цвета также гармонично впишутся в дизайн детской, выполненной в оранжевом цвете. В этом случае вариаций существует несколько, а именно:

• Оранжевая детская комната, выполненная в разных бледных оттенках оранжевого, зеленого, кремового и желтого будет выглядеть одновременно ненавязчиво и позитивно.

 Оранжевая детская комната, фото.
Правильная детская комната (рекомендации доктора):

Яркая цветная детская:

Оранжевый цвет в детской комнате служит явным примером того, какими должны быть современные, яркие и стильные интерьеры. В такой комнате ребенок, безусловно, захочет проводить время, играть в любимые игрушки, смотреть мультфильмы или заниматься уроками. Кстати, об уроках, известно, что ученическая зона в детской комнате, оформленная в оранжевый цвет способствует желанию выполнить домашние задания.

Сайт «Уют в Доме» напоминает своим читателям, что у нас можно оформить подписку на получение новостей, форма подписки находится в сайдбаре, подписывайтесь!

Оранжевый цвет в интерьере детской

Психологи давно акцентируют внимание на необходимости обдуманно подбирать цвет интерьера. Если же дело касается детской комнаты, то обдумать выбор цвета стоит дважды. Оранжевый цвет в интерьере детской кажется как нельзя более подходящим: это своеобразная попытка создать малышу круглосуточную солнечную погоду. Дизайнеры шоппинг-клуба WESTWING подскажут, как грамотно оформить детскую комнату в оранжевых тонах.

Выбор оранжевого оттенка

К оранжевому относятся и оттенки апельсинового и морковного цвета, оттенки медного, в шутку называемая художниками «краской жирафового оттенка». Словом, оранжевый оранжевому – рознь. А если добавить к этому списку еще всю гамму полутонов, получаемую при смешении основы с белым, то перечень доступного колера можно пополнять безгранично.

Разбеленные тона менее ярки, следовательно легко могут быть использованы как в комнате новорожденного, так и в детской детей постарше. От чистых тонов ярко-оранжевого на больших плоскостях все-таки стоит отказаться: его удел — аксессуары и цветовые акценты.

Сочетаемость оранжевого

Второй способ удачно и безопасно для ребенка использовать оранжевый цвет в интерьере детской — комбинирование с более спокойными тонами. Для того чтобы освоить такую сложную колористику не надо быть ни художником, ни специалистом в декоре. Подобрать удачно сочетающиеся цвета поможет градиентный круг. «Правило треугольника», то есть выбор цветов, находящихся напротив угла вписанного в этот круг равностороннего треугольника, работает и в этом случае, как и техника сочетания контрастов. Со вторым приемом проблем возникнуть не должно: на круге явно видно, что напротив оранжевого находится цвет морской волны. Именно их сочетание считается классикой стиля и комбинировать эти оттенки можно в пропорциях ⅓, выбирая один в качестве основны.

По треугольнику находится и другая удачная пара. Цвет молодой сочной зелени — прекрасное дополнение к апельсиновому цвету. Этой комбинацией часто пользуются родители разнополых детей. Зелено-оранжевые детские комнаты эффектно смотрятся и удовлетворяют потребности детей, желающих иметь собственную территорию.

Кроме перечисленных пар стоит назвать еще несколько сочетаний, возможных для использования в интерьере комнаты детей:

• пастельный голубой и медный;
• серо-голубой и медный;
• оранжевый с фиолетовым, как пример контрастного сочетания, при условии, что второй не будет слишком темным;
• небесный и персиковый;
• светлый персиковый с серым;
• мятный с лавандовым и морковным в равных пропорциях;
• белый с любым из оттенков оранжевого.

Оранжевый цвет в интерьере детской и стены

Выбор именно этого цвета имеет основания: нет проще способа наполнить солнечными лучами комнату, расположенную на северной стороне. Окрашивание противоположной от окна стены в персиковый тон создаст иллюзию струящихся из проема потоков цвета. Можно рассмотреть и другие варианты использования апельсиновых красок в интерьере детской.

Апельсиновый потолок

Оранжевый цвет в интерьере детской на потолке — необычное решение оформления детской комнаты. Преимущества такого решения: потоки света от оранжевого потолка будут имитировать солнечный свет. Покрасить потолок оранжевым цветом не составит большого труда.

Оранжевый цвет в интерьере детской: мебель и текстиль

Балдахины, покрывала, шторы и постельное белье оранжевого цвета создадут позитивное настроение. Смена мебели в случае изменения приоритетов — более хлопотное и трудоемкое дело, но все-таки это решаемая проблема. Можно приобрести мягкую мебель в оранжевых тонах или обзавестись комплектом модной пластиковой мебели для детской сочного оттенка. При желании эти предметы интерьера могут быть прикрыты чехлами и накидками, если вдруг ребенку разонравился оранжевый.

Оранжевые аксессуары

Эти предметы станут настоящей изюминкой интерьера. Оранжевый обладает удивительным свойством хорошо смотреться практически на любом фоне от белого до черного. Пластмассовые плафоны люстры, вазочки и рамы на стенах станут акцентами, от которых трудно отвести взгляд. Может именно поэтому дизайнеры так любят использовать этот прием в своих изделиях. Их же опытом можно воспользоваться и в домашних условиях. Если обстановка в детской стала требовать обновления и ярких красок, достаточно поместить в яркие оранжевые рамки художественные творения своего малыша. Развешанные по стенам шедевры будут вызывать улыбку и поднимать настроение.

Оранжевый цвет в детской комнате

Оранжевый цвет – цвет положительной энергии, тепла и радости. Психологи утверждают, что ежедневное созерцание оранжевого цвета стимулирует творческую силу и креативность человека, повышает его работоспособность, улучшает настроение. Детская комната, в которой присутствует оранжевый цвет, может стать местом, где ребенку будет проще справляться с учебой, поддерживать позитивный настрой, добиваться высоких результатов, расти и развиваться.

Оранжевый цвет в детской комнате

В нашей статье мы рассмотрим основные колористические сочетания, которые хорошо работают с оранжевым цветом и создают правильную атмосферу.

Оранжевый и голубой

Классическое сочетание оранжевого с голубым – один из самых популярных цветовых ансамблей, которые используются для отделки детской.

Он прекрасно подходит для оформления комнаты совсем маленького ребенка – в нем сочетаются яркость и мягкость, нежность и контрастность.

При желании оттенки как голубого, так оранжевого можно сгущать или разбавлять, экспериментировать с глубиной и температурой.

Одно из самых популярных сочетаний – оранжевый с бирюзовым.

Оно считается самым ярким – насыщенная бирюза оттеняет теплоту оранжевого и создает атмосферу активности, веселья, оптимизма.

Оранжевый и зеленый

Сочетание оранжевого и зеленого, несмотря на распространенность в живой природе, в отделке интерьера встречается не так часто. Насыщенное, густое, контрастное и теплое – оно подойдет для комнаты ребенка по-старше. Школьнику такое цветовое сочетание поможет черпать энергию для выполнения домашних заданий, внеклассных занятий и творчества.

В противовес ансамблю насыщенных тонов, сочетание светлых оттенков оранжевого и салатового – очень легкое, нежное, спокойное. Оно расслабляет психику, помогает восстановиться при стрессе, настраивает на размышления.

Самое интересное решение с зеленым и оранжевым цветами – ансамбль оливкового и апельсинового оттенков – необычный, творческий, вкусный!

Он способен подчеркнуть достоинства помещения и хорошо подходит для тематической отделки в естественном природном стиле.

Оранжевый и белый

Оранжевый цвет традиционно ассоциируется с осенью – красивым, но печальным временем года. К тому же осенью дети чаще болеют, много времени проводят дома и испытывают нагрузку акклиматизации после летних каникул. Правильная атмосфера в детской поможет прожить этот непростой период с минимальными потерями. Сочетание оранжевого и белого – оптимальное дизайнерское решение для оформления детского интерьера для чувствительно ребенка.

Его простота и лаконичность создают пространство, в котором ребенок будет чувствовать себя спокойно, уверенно, расслаблено.

Оранжевый цвет в сочетании с белым можно использовать в качестве цвета-акцента, цвета аксессуаров или декора – яркие вкрапления хорошо смотрятся на светлом однородном фоне.

Если белый цвет выхолащивает помещение, делает его холодным и неприветливым, его тон можно смягчить и использовать оттенки слоновой кости, молока, светлый беж. Они прекрасно сочетаются как с ярким, так и со светлым тоном оранжевого.

Оранжевый и коричневый

Цветовое сочетание оранжевого и коричневого достаточно популярно среди современных дизайнеров, однако это не отменяет его экспрессивности и некоторого эксцентричности.

Этот ансамбль часто выбирают для отделки комнат мальчиков среднего и старшего школьного возраста, но при правильном подходе он вполне гармонично смотрится и в комнате младенца.

Если коричневый выглядит слишком насыщенно и ярко, его можно смягчить, добавив в ансамбль дополнительный цвет – бежевый, желтый, зеленый, синий или даже серый.